Дом

Нормы для включения отопления в жилых домах: ВЗГЛЯД / Когда положено включать и отключать отопление в жилых домах? :: Вопрос дня

ВЗГЛЯД / Когда положено включать и отключать отопление в жилых домах? :: Вопрос дня

Согласно постановлению правительства № 354, а точнее пятому пункту его второй статьи, отопление в России нужно включать, если среднесуточная температура в регионе держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд. И наоборот – отключать его, если за окном теплее этой отметки. 

Так что все довольно просто. Если температура выше или ниже восьми градусов, власти выпускают распоряжение – и подачу отопления запускают или прекращают. Но по факту часто бывает, что отопительный сезон чиновники начинают раньше – обычно «по многочисленным просьбам граждан». Кроме того, во многих городах жители платят за отопление круглый год, так что финансовый фактор не должен играть серьезной роли. 

А как рассчитывается среднесуточная температура?

Здесь тоже все несложно. Возьмем на примере Москвы. Гидрометцентр или любой погодный центр фиксирует температуру воздуха, которую определили их метеостанции, каждый час в течение суток. Получается 24 показателя за 24 часа. Все показатели затем суммируются, и полученное число делится на 24. То есть если, например, какого-то мая в столице температура колебалась от +4 до +8, что сейчас не редкость, среднее значение будет примерно +6, для этого можно даже не слишком углубляться в расчеты.

Сложно ли запустить систему отопления снова?

В разных регионах по-разному, но моментально этого нельзя сделать практически нигде. В России с ее системами центрального отопления, оставшимися еще с 70-80-х годов прошлого века, кипяток проходит довольно долгий путь, прежде чем достигнет рядовой квартиры. От ТЭЦ он идет в тепловые пункты, там смешивается с холодной водой, разогревает ее, и уже она направляется в тепловые узлы домов, они обычно расположены в подвалах. В этих узлах, как правило, стоят термометры, способные регулировать подаваемую в батареи температуру до нужного уровня. Если их нет – все это делается специалистами вручную. И на каждом этапе требуется время на предварительную проверку сетей, в противном случае протечки или прорывы могут привести к плачевным результатам.  

В столице, где теплотрассы регулярно ремонтируют и проверяют, а работа ТЭЦ довольно неплохо автоматизирована, процесс запуска отопления перед зимними холодами обычно занимает до пяти дней. А в Хабаровске, например, вдвое больше. Причем многоквартирные дома обычно последние в очереди, перед ними школы, детсады и больницы. 

С учетом того, что в ряде регионов вроде Москвы и Подмосковья отопительный сезон завершился буквально неделю назад, риски от резкого запуска, безусловно, ниже, чем после летнего простоя, и перезапустить системы можно быстрее. Энергетики Московской области, например, говорят, что им потребовались всего сутки. В Москве, можно предположить, сроки будут не больше.

Стоит ли запускать отопление сейчас?

Если говорить о Москве и исходить из нормы выше/ниже +8°C, то тут ситуация пограничная. С одной стороны, пять дней ниже +8°C в столице если еще не прошли, то вот-вот наберутся, а с другой – уже с понедельника, 25 мая, ожидается серьезное и долгосрочное потепление. Подмосковные власти при этом долго думать не стали и включили отопление 20-го числа. 

Между тем каждый день без тепла может ухудшить ситуацию с COVID-19, считают вирусологи. 

«Ни для кого не секрет, что во время постоянного переохлаждения человек наиболее восприимчив к вирусам. Сейчас уже начинают выявлять все больше и больше латентных больных коронавирусом. То есть пациентов со скрытой инфекцией. Такое течение болезни обоюдовыгодное, так как у человека возникает так называемый нестерильный иммунитет, а у вируса есть место для обитания, за счет чего он не убивает организм. Сейчас иммунитет латентных пациентов сдерживает вирус, но как только он ослабится, появится симптоматика. А это значит, что и нагрузка на организм будет больше, появляется риск перейти в категорию средних и тяжелых больных», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. 




Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Установленные нормы отопления жилых помещений и их особенности

То, насколько комфортно будет находиться в жилом доме, зависит во многом от того, тепло в нем или нет. Температура воздуха в городской квартире – один из важнейших факторов формирования оптимального микроклимата. Но для разных комнат нормы температуры разные. Поэтому в данной статье будут рассмотрены нормы отопления жилых помещений и основные причины, вызывающие недостаточный прогрев.

Что понимается под нормой отопления?

Под нормой понимается температурный диапазон, при котором не происходит активация компенсационных механизмов согревания либо охлаждения. Надо отметить, что большинство людей чувствуют себя комфортно, когда температура находится в диапазоне от +21 до +25 градусов.

Для разных групп населения данный показатель несколько отличается. Например, согласно исследованиям, оптимальная температура воздуха в квартире для детей и женщин составляет +23-25 градусов. А для мужчин эти значения немного ниже и находятся в пределах +21-23 градуса. Психологи и специалисты-гигиенисты выявили нормативы отопления в квартире, при которых человек чувствует себя лучше всего – это 18-24 градуса выше нуля. Поэтому минимально возможной температурой в помещении является +18 градусов.

Именно при этой величине человек может долгое время находится в доме без верхней одежды и без ущерба для своего здоровья. Регламентируются нормы отопления в квартире законодательно. В холодный период времени в жилых домах и квартирах должны поддерживаться определенные климатические параметры. Все это подробно прописывается в документации. По нормам происходит и расчет оплаты за отопление. В разных случаях нормы устанавливаются по-разному.

Поскольку параметры отопления в квартире зависят от трех факторов:

  1. Климатических особенностей региона страны.
  2. Вида отопления: централизованное либо автономное. В первом случае для расчета норматива во внимание принимается месторасположение квартиры. Например, угловая или нет. Учитывается и температура теплоносителя. Во втором же случае понятие нормы является несколько условным. Все зависит от комфортности проживания, отопительного котла.
  3. Типа отапливаемого помещения.

Когда начинается отопительный период?

Рассматривая нормы включения отопления, становится понятным, что отопительный сезон начинается с того момента, когда среднесуточная температура за окном на протяжении 5 дней не превышает +8 градусов. Подача же тепла прекращается, если наружная температура воздуха находится выше отметки +8 градусов, и данная ситуация длится более пяти дней.

Как правило, отопительный сезон продолжается с середины октября и до начала апреля.

Но стоит отметить, что объекты социальной сферы, учебные заведения могут подавать заявки на запуск отопления ранее срока. Обычно за 1,5-2 месяца до начала отопительного периода осуществляется проверочный пуск отопления в городских домах. На всех подъездах расклеиваются объявления о сроках проведения проверочного запуска. Делается это с целью проверки исправности системы.

В указанное время жильцам квартир лучше остаться дома. Ведь во время пробного запуска может случиться протечка системы. В обязательном порядке проводят пусконаладочные работы системы отопления и после монтажа системы теплоснабжения либо ее ремонта и модернизации. Это позволяет проверить готовность инженерных систем. А также вывести их на нужные рабочие параметры.

Стандарты отопления квартиры

Нормативной температурой в жилых помещениях является показатель +20-22 градуса. Конечно, возможны и некоторые отклонения. Допустимой считается температура от +18 до +24 градусов. Но, если комната является угловой, она более всего подвергается воздействию ветра и мороза. Поэтому для таких квартир температура не должна падать ниже отметки в +20 градусов.

В зависимости от типа помещения устанавливаются такие нормы:

  • Для кухни и туалета: от +19 до +21 градуса. Допустимые значения: +18-26 градусов.
  • Для ванной комнаты: от +18 до +24 градусов. Допустимо и +26 градусов.
  • Для коридора: от +18 до +20 градусов. Допускается и +16 градусов.
  • Для кладовой: от +16 до +18. Допустимые параметры: +12-22 градуса.

Во время сна потребность в тепле несколько уменьшается. Поэтому согласно ГОСТ в период с 24:00 до 5:00 в жилых помещениях температура может быть понижена на 3 градуса. Если запуск отопления в многоквартирном доме произошел, а батареи не дают должного тепла и температура в квартире ниже нормативной отметки, жители имеют право подать заявку на перерасчет оплаты за услуги отопления и не платить за то тепло, которое они не получают.

В чем особенности систем теплоснабжения городских квартир?

Иногда, температура в помещении с началом отопительного сезона находится на уровне, ниже установленной нормативом. Причин тому может быть множество. Зная, как работает система отопления в многоквартирном доме, гораздо проще выявить неполадки и устранить их.

Вкратце функционирование системы можно представить следующим образом. Из центральной котельной теплоноситель по магистральным трубопроводам подается на тепловой узел дома и распределяется по отдельным квартирам. Если системы отопления недостаточно обогревают помещение, то выполняется дополнительная регулировка степени подачи горячей воды. Производится это на тепловом пункте. Для подобных целей применяют специальные циркулярные насосы. Приведенный способ подачи воды называется независимым.

Существует и зависимая система отопления в многоквартирном доме, при которой теплоноситель поступает в батареи квартир прямо с ТЭЦ без дополнительного распределения. Также системы теплоснабжения в зависимости от схемы разводки могут быть однотрубными и двухтрубными. Грамотная и правильная разводка отопления в доме – это залог эффективного и качественного обогрева.

В случае многоквартирного дома однотрубное теплоснабжение имеет ряд недостатков. Большой минус в том, что в процессе транспортировки горячая вода теряет много тепла. Подача теплоносителя осуществляется снизу вверх. Поэтому на верхних этажах часто батареи еле теплые.

При такой схеме разводки невозможно осуществлять регулировку радиаторов. Также нет возможности выполнить замену батарей без слива воды из всего контура. Но ситуация решается путем установки перемычек. Подобная система отопления многоэтажного дома с одной стороны отличается экономией, но с другой способствует неравномерному распределению тепла по квартирам. Жильцы верхних квартир зимой сильно мерзнут.

А вот двухтрубная система позволяет более равномерно обогревать все квартиры на всех этажах дома. Контур двухтрубного типа отличается тем, что остывшая в батарее вода поступает не обратно в ту же трубу, а в возвратный канал.

Почему температура в квартире ниже нормы и что делать?

Если запуск системы отопления многоэтажного дома произошел, а батареи остаются холодными либо еле теплыми надо обращаться в коммунальную контору для установления причин неэффективного обогрева. Работники службы должны приехать, зафиксировать в акте отклонение температуры от установленной нормативом. В течение недели проблема должна быть решена. В противном случае жильцы имеют право обращаться в высшие инстанции.

Частой причиной холодных батарей является воздушная пробка, образовавшаяся в системе.

Если произошло отключение отопления в отопительный сезон, то скорей всего это временно, и связано с ремонтными работами. А, возможно, кто-нибудь из соседей решил поменять батарею или добавить новые секции, что привело к необходимости отключать отопление.

В помещениях с центральным типом отопления чаще всего устанавливают чугунные радиаторы. Иногда в многоквартирном доме стояки отопления засоряются и необходима их промывка. Заниматься этим должны только профессионалы. Ведь для этого необходимы особые знания, навыки, опыт. Потребуется специальное гидропневматическое оборудование, смесь из воды и сжатого воздуха. Чистка обогревательных систем может выполняться и без промывки стояков. Эту процедуру хозяин квартиры может провести и самостоятельно. Правда занимает работа немало времени и требует демонтажа батарей. Все это позволяет повысить эффективность функционирования системы.

Плохой обогрев может быть связан и с тем, что мощность батареи отопления низкая. Такая ситуация может быть вызвана особенностями монтажа оборудования. Например, если установить радиатор в нише, то его тепловая мощность станет в разы меньше. Если секций батареи недостаточно, то система также не будет способна отопить все помещение так, как требуется. Поэтому так важно устанавливать обогревательные агрегаты нужной мощности. Согласно нормам, мощность радиатора должна составлять 1 кВт на 10 кв.м.

Некоторые жильцы для отопления используют электроэнергию. Конечно, на такое отопление дома цена достаточно высокая. Но данный способ обогрева является наиболее простым в эксплуатации, а также самым надежным. Электрическое отопление может быть чисто электрическим, водяным и комбинированным. Рассмотрим, сколько киловатт нужно для отопления дома с использованием электрического типа обогрева. Данная величина зависит от того, что планирует применять хозяин квартиры для отопления: электрический котел, конвектор либо систему «теплый пол».

Электрокотел лучше выбирать трехфазный. Мощность оборудования бывает разной. Для определения необходимой мощности котла, надо площадь дома разделить на 10. Так, если площадь дома составляет 140 кв.м., потребуется котел, мощность которого 14 кВт. Для экономии можно устанавливать двухтарифный режим использования электрической энергии. Для конвекторов расчет проводится по аналогичной схеме.

Система «теплый пол» — самый удобный вариант обогрева. Поскольку для каждой комнаты можно устанавливать определенную температуру. Для дома общей площадью в 90 кв.м. расход электроэнергии составит от 5,5 до 9 кВт.

Таким образом, существуют установленные законом нормы температуры в квартирах. И если данные нормы не соблюдаются, системы отопления многоквартирного дома недостаточно обогревают помещение, жильцы дома имеют право обратиться в ЖЭК для выявления причины сложившейся ситуации и потребовать улучшения качества теплоснабжения.

Условия включения отопления в многоквартирных домах

Как только осенью после спадания жары температура опускается хотя бы на 10 градусов, то в квартирах многих жильцов становится холодно. В это время многие люди обогреваются электрическими приборами, активируют кондиционеры в режиме обогрева. При этом все хотят знать, когда включат отопление.

Многие граждане не доверяют коммунальным службам и считают, что те намеренно пытаются отсрочить отопительный сезон в целях экономии. Однако есть четкие регламенты, которые определяют, когда должны включать отопление.

Начало сезона отопления

Чтобы развеять сомнения многих граждан, достаточно просто обратиться к Постановлению Правительства №354 от 06.05.2011. В этом Постановлении указано (в пункте 5), что начало отопительного сезона определяется двумя факторами:

  1. Температура воздуха на улице опускается ниже отметки +8 градусов.
  2. Держится такая температура не менее пяти дней.

Если эти условия соблюдаются, и температура в течение пяти дней находится на отметке +7 градусов, то на следующий (шестой) день в домах людей батареи должны быть теплыми. По закону начало сезона отопления начинается в промежутке с 1 до 15 октября. Внеплановое включение отопления возможно при соблюдении вышеперечисленных условий. Однако даже если после 15 октября температура воздуха на улице будет около 10 градусов, то сроки поставки тепла в дома граждан могут отсрочить, поэтому на даты лучше не ориентироваться. Во внимание необходимо брать среднесуточную температуру воздуха на улице, которая держится в течение пяти дней.

Отопление по договору

Если жильцов не устраивают условия или время, когда включат отопление, то они могут составить договор с организацией, которая обслуживает их дом и поставляет тепло. В договоре можно прописать конкретную дату начала и окончания отопительного сезона. Тогда тепло будет подаваться в дома строго по указанным в договоре датам, а температура воздуха на улице не будет иметь никакого значения.

Впрочем, подобный договор должен соответствовать здравому смыслу, а сроки начала и конца отопительного сезона должны быть в пределах разумного.

Норма температуры в доме

Многие жильцы требуют от коммунальщиков начала отопительного сезона несмотря на то, что температура воздуха в их квартирах соответствует норме. В связи с этим граждане хотят знать, при какой температуре в квартирах включают отопление. В САНПиН 2.1.2.1002-00 указан допустимый температурный диапазон в квартирах на холодный и теплый сезоны. Соблюдение указанных в САНПиН температурных диапазонов является обязательным условием для обслуживающих дома компаний, и если температура не соответствует нормам, то можно составлять жалобу (об этом поговорим ниже).

В соответствии с нормами температура в теплое время года составляет 20-28 градусов для комнат. В холодное время:

  1. 18-24 градуса для комнат.
  2. 18-26 градусов для кухни, ванной, туалета.

Кроме допустимой, также определяется диапазон оптимальной температуры. Данные два понятия отличаются друг от друга. Допустимая – это температура, которая не противоречит правилам. Оптимальной считается температура, которая близка к идеальному значению. При ней жильцы чувствуют себя максимально комфортно, поэтому им рекомендуется производить утепление фасадов и выполнять все возможное для поддержки оптимальной температуры в квартире.

Считается, что оптимальное значение для комнат – 22-25 градусов в теплое время. В холодное время диапазон оптимальных значений ниже – 20-22 градуса. В туалете, ванной, на кухне оптимальная температура составляет 19-21 градус. Именно на эти показатели необходимо равняться при определении соответствия нормам температуры воздуха в жилых помещениях. Мы почти разобрались, при какой температуре включают отопление в квартирах. Но что делать, если коммунальные службы не справляются по любой причине? Не страдать же в холодной квартире, если вдруг не включили отопление. Куда жаловаться и что предпринимать в этом случае?

Если тепло долго не дают

Во многих регионах в силу любых причин тепло могут не давать даже после наступления отопительного сезона по всем параметрам. В некоторых случаях вообще прекращается подача тепла в самый пик холодов. Поэтому каждый жилец должен знать, что делать, если не включили отопление, куда жаловаться, а главное – как.

Итак, в первую очередь необходимо обратиться в компанию, которая занимается поставкой тепла именно в ваш дом. Это может быть ТСЖ либо управляющая компания. До обращения стоит убедиться, что отопительное оборудование исправно. Учитывая, что в батареях практически нечему ломаться, этот шаг можно пропустить и сразу приступать к заявлению об отсутствии тепла в ответственную компанию.

Подача жалобы

Как вариант, можно вызвать представителя компании, замерить температуру в доме в его присутствии с помощью обычного термометра. Замер желательно произвести в каждой комнате, и если показания не будут вписываться в допустимый температурный диапазон, то можно составить акт о недопустимо низкой температуры. Далее с приложением данного акта подается жалоба на управляющую компанию, которая является ответственной за поставки тепла в дом.

Стоит обратить внимание на то, что представитель компании может сам с помощью своего термометра производить замер температуры. Необходимо следить за тем, чтобы замер осуществлялся на расстоянии 1.5 метра от пола и 1 м от стены. Если показатели термометра покажутся подозрительно высокими, то можно произвести замер параллельно своим термометром.

Акт, который прилагается к жалобе, желательно составлять в присутствии соседей. Они также пусть поставят свои подписи под ним. Жалобу в ответственную организацию необходимо предоставлять в двух экземплярах, один экземпляр нужно оставить себе. Подпись представитель компании также должен поставить на двух экземплярах.

За каждый час несоответствия температуры нормам оплата за отопление снижается на 0.15 % от платежа (ежемесячного). Так что в интересах самой управляющей компании как можно скорее наладить поставки тепла в дом.

Когда закон не на стороне жильцов?

Стоит отметить, что законом предусмотрены аварийные ситуации, которые могут иметь место при наладке отопительного оборудования на котельной. «Простой» возможен в течение 24 часов (суммарно за месяц) при минимальном значении температуры в квартире на отметке +12 градусов. Если отметка термометра падает до +10 градусов, то «простой» возможен в течение не более 8 часов за месяц. 4 часа в месяц может не быть отопления при температуре ниже отметки +8 градусов в помещении.

Это предусмотренные нормы законом. И если в течение месяца жильцы ощущают частые перебои с подачей тепла, то обязательно нужно отреагировать.

Возможно ли отопление «своими руками»?

Многие жильцы не могут дожидаться, когда включат отопление. Они пытаются самостоятельно наладить подачу тепла в свой дом разными способами. Кто-то переваривает систему труб, а кто-то пытается подключить ее к электропитанию.

Также часто возникают ситуации, когда жильцы заменяют радиаторы в помещении на многосекционные. Это помогает утеплить помещение, однако от этого страдают остальные жильцы, так как тепло сверх нормы остается в квартире человека, который установил многосекционный радиатор.

Рано или поздно подобное вмешательство станет известно соответствующим службам, и тогда нарушителю будет грозить солидный штраф.

Заключение

Теперь вы знаете, когда включат отопление. Нет определенной ежегодной даты, при наступлении которой батареи должны стать горячими. Это зависит от температуры воздуха на улице. То есть если температура на улице в течение пяти дней держится на отметке +7 градусов, то на шестой день батареи должны стать горячими. Вот так все просто. Поэтому можно даже не думать о том, а включат ли отопление в связи с похолоданием. Обязательно включат, но лишь на шестой день.

Каждый год жители многоквартирных домов могут испытывать на себе некоторые дискомфортные условия, связанные с включением или отключением отопительных систем. Многих не устраивают сроки, согласно которым это происходит. Наша задача разобраться, когда коммунальщики обязаны подавать в дома тепло и когда заканчивается отопительный сезон в 2019 году.

Тут обязательно нужно отметить, что наступление отопительного сезона связано с целым комплексом мероприятий, направленных на нормальный запуск всех систем. Это и различные подготовительные процедуры и необходимые ремонты. Чтобы с наступлением осени не испытывать проблем, нужно их предотвратить заранее.

Когда выключают отопление в 2019 году?

По прогнозам синоптиков конец отопительного сезона в 2019 году уже начнется с 20 числах апреля и в зависимости от регионов закончится в мае.

Отключение системы отопления по закону происходит с соблюдением нескольких условий:

  1. Температура наружной атмосферы. Согласно Постановления № 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», окончанием отопительного сезона признается время, когда дневные температуры держатся выше 8 0 C на протяжении 5 дней. Такое условие действует для тех домов, где теплоноситель поступает в инженерные системы дома по централизованным сетям. Если эта коммунальная услуга предоставляется с использованием общедомового оборудования, то дату окончания отопительного сезона определяют сами собственники помещений в доме путем проведения собрания и составлением решения. Если такое не принято, то пользуются нормами вышеуказанного Постановления.
  2. Соответствие сезонному периоду. При отключении тепла во внимание принимается также пора, когда остановка оборудования теплоснабжающими организациями считается наиболее благоприятным. Для средней полосы России это период с апреля по середину мая. Именно тогда отключение будет достаточно комфортным для населения и оборудования.
  3. Как правило, окончание сезона подачи тепла в дома согласовываются с метеорологическими службами. Они могут спрогнозировать, возможно ли резкое изменение температуры в сторону уменьшения в течение ближайших 10 дней. Если такое не предвидится, то и подавать тепло в дома можно прекратить с наступлением первых двух условий.

Окончательное решение по остановке теплоснабжения принимается на уровне местных властей. Поэтому не всегда стоит ругать коммунальный службы, в управлении которых находится дом. В этом случае они лишь исполнители.

График отключения отопления в регионах России 2019 году

Местные власти планируют выключить отопление до 1 мая.

Регион Планируемая дата отключения отопления
Москва 30 апреля — 2 мая 2019 года
Московская область 28 апреля — 2 мая 2019 года
Тверь 29 апреля 2019 года
Липецк 23 апреля 2019 года
Владимир 23 апреля 2019 года
Омск 5-9 мая 2019 года
Санкт-Петербург 27 апреля 2019 года
Минск 10 апреля 2019 года
Усть-Каменогорск с 23 по 26 апреля 2019 года
Курган 24 апреля 2019 года
Ярославль 27 апреля 2019 года
Тула 29 апреля 2019 года
Новокузнецк 3 мая 2019 года
Воронеж 19 апреля 2019 года
Уфа 30 апреля 2019 года
Хабаровск конец апреля

Переход на летний режим и отключение систем теплоснабжения происходит поэтапно. Сначала это происходит на промышленных объектах, затем отключают офисные и административные здания и помещения. Потом наступает очередь жилых домов и только в последний момент социальную сферу: больницы, школы и детские сады.

Что делать, если на улице тепло, а отопление не выключают?

Существуют правила, о которых мы говорили ранее. Основное из них гласит, что тепло отключают при среднесуточной температуре воздуха не менее 8 0 C на протяжении 5 дней. Средняя температуры выводится путем замеров дневных и ночных показателей. Но весной перепады могут быть очень значительными, то есть днем тепло, а ночью еще подмораживать. Здесь есть своя логика: выключать тепло в домах нужно, когда уже точно установится комфортная для этого температура.

Многие жалуются на то, что им приходится «отапливать улицу» и за это платить. С установлением теплой погоды увеличивается количество звонков и жалоб в адрес коммунальных служб. Но они лишь исполнители, а решение принимается властями территорий.

В этом случае в выигрыше остаются лишь те дома, где есть общедомовое оборудование, которое позволяет перекрыть поступление теплоносителя. Опять же управляющая компания сделает это только по решению собрания жильцов. Далеко не всех раздражают горячие батареи, могут найтись недовольные и холодными.

Сейчас многие ЦТП, обслуживающие несколько многоквартирных домов, оснащаются автоматикой, которая способна реагировать на изменение наружной температуры воздуха. Это позволяет снижать подаваемый в квартиры теплоноситель с наступлением более теплого сезона.

Пожалуй, самым эффективным способом снизить температуру батареи в квартире – поставить терморегулятор. Хотя это поможет лишь создать комфортный климат в помещении, но никак не повлияет на плату, если в доме не проведен капитальный ремонт с заменой всей системы отопления.

Когда включат отопление в 2019 году?

Наболевшим вопросом остается также и включение отопления. И здесь существуют свои условия:

  1. Температурный режим наружного воздуха. Вышеупомянутое Постановление определяет начало отопительного сезона с наступлением среднесуточных температур не выше 8 0 Цельсия. Они также должны продержаться на этой отметке 5 суток. Эта граница связана не только с комфортом в квартирах, но и предотвращает вероятность промерзания систем и не отапливаемых помещений дома.
  2. Необходимо заручиться согласием синоптиков. Похолодание может оказаться кратковременным. Если же прогнозы не будут обещать длительного потепления, то и смысл в запуске систем теплоснабжения есть. Это может также возмутить жильцов, которые посчитают включение преждевременным, а платить за тепло придется им.

Приблизительное время наступления отопительного сезона в средней полосе России составляет первая половина октября. Как раз в это время устанавливается прохлада и перепады температур в сторону высоких маловероятны.

Часто вместе со стартом систем отопления, наступает непростое время для коммунальщиков. Как бы они к этому ни готовились, но проблемы всегда случаются. Поэтому управляющие компании, как правило, устанавливают для себя график подачи тепла в обслуживаемые дома. Это связано с тем, чтобы возможные неполадки устранять оперативно.

Что делать, если отопительный сезон начался, а батареи холодные?

Нередки случаи, когда батареи остаются холодными после открытия сезона отопления. Если у соседей батареи теплые, то проблема в отдельно взятом радиаторе. Возможно, в ваши трубы попал воздух, который создал пробку, не позволяющую поступать теплу. Здесь поможет обращение в обслуживающую дом организацию, она направит специалиста. Он проверит работоспособность системы отопления в квартире, по необходимости стравит воздух.

На отсутствие тепла в батарее может повлиять и накопившийся налет, если трубы старые. Теплоотдача таких радиаторов значительно снижается.

Если специалист не найдет причины, то следует снова обратиться в ЖКХ с запросом о проведении замеров температуры в квартире или комнате и, соответственно, снижения платы за теплоресурс. По результатам замеров обязательно должен был составлен акт, на основании которого и будет производиться перерасчет.

В заключение хотелось бы отметить, что начало и окончание сезона отопления непосредственно зависит от температуры за окном. Решение о том, когда батареи должны стать теплыми, принимается властями территориального уровня в соответствии с принятым законодательством в сфере коммунальных услуг.

Остались вопросы? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас по горячей линии или напишите нашему консультанту.

8 (812) 565-33-84 (Санкт-Петербург)

Для многих жителей городских квартир неумолимое приближение зимы ассоциируется не только со стремительными ухудшениями погодных условий. Температура на улице каждый день опускается все ниже и ниже. Тепло, накопленное в наших домах за летний период, легко улетучивается, делая наше жилье холодным и некомфортным. Практически в течение месяца мы все вынуждены испытывать неудобства и мерзнуть у себя в квартире, используя для обогрева любые способы и приспособления. В межсезонье мы все с нетерпением ждем, когда включат централизованное отопление в квартирах, когда в батареях приятно зажурчит и наш дом наполнится приятным и долгожданным теплом.

Точных календарных дат, к которым привязывается начало отопительного сезона, не существует. Ориентировочно, с учетом многолетних наблюдений, отопление в квартиры должно подаваться в середине октября, когда температурные показатели говорят о том, что холод пришел всерьез и надолго.

Работа котельных, запуск централизованного отопления опирается на существующие специальные санитарные правила и нормативы, установленные в сфере жилищно-коммунального обслуживания объектов жилого фонда. Для каждого региона отопление положено включать в сроки, которые определяются с учетом географических и климатических особенностей. Речь идет о многолетних синоптических наблюдениях, на основании которых составляются соответствующие санитарные правила и нормативы.

Долгожданное тепло в квартирах — что нас ожидает каждый год

Владельцы жилья в многоквартирных домах постоянно мучаются вопросом, когда начнется отопительный сезон в этом году. Существуют жесткие технологические критерии работы централизованного отопления, которые вынуждены соблюдать теплоэнергетические компании. На основании утвержденных СНиП формируется статья бюджета, в которую вносятся средства государства, расходуемые на отопление объектов коммунальной сферы и жилищного фонда. В зависимости от продолжительности отопительного сезона создаются соответствующие запасы топлива на ТЭЦ, строится график плановых профилактических мероприятий в обслуживании тепловых магистралей.

Важно! Не только снижение температуры на улице определяет предполагаемую дату включения отопления. На сроки подачи тепла влияет технологическая готовность систем централизованной подачи тепла, исправность домовых отопительных магистралей и системы трубопроводов.

Теоретически, основным параметром, на который обращают внимание коммунальные службы в процессе подготовки нового отопительного сезона, является устойчивое снижение температуры атмосферного воздуха. Если длительное время среднесуточная температура на улице не превышает 10 0 С, стоит ожидать долгожданного потепления микроклимата в квартирах. Однако это в теории, на практике все гораздо сложнее.

К примеру, в Архангельской области холодный период начинается на месяц раньше, чем в средней полосе России, не говоря уже о южных регионах. По данным синоптиков температура в сентябре месяце может составлять 15-17 0 С например в Москве и в Подмосковье, тогда как на Урале и Западной Сибири этот показатель может опуститься до отметки 8-10 0 С. В каждом отдельном случае коммунальщики ожидают точных прогнозов от синоптиков, ориентируясь на их данные в определении предполагаемой даты начала подачи тепла в теплоцентраль.

Продолжительное бабье лето, непредвиденное потепление в середине осени, могут внести существенные коррективы в сроки начала подачи тепла в городские квартиры. Каждый год преподносит сюрпризы в этом плане, особенно если учитывать постоянно меняющийся климат на нашей планете. Резкое похолодание в сентябре месяце может смениться неожиданным теплом в октябре, когда все с нетерпением ждут, когда включат отопление. В этом случае возникает путаница. Иногда энергетическая компания – субъект, подающий тепло в ваши дома, невзирая на потепление, включает отопление в установленный срок. Тогда у вас в квартире становится жарко, как в Африке. Вы вынуждены открывать форточки и проветривать квартиру, расходуя в никуда драгоценное тепло.

И наоборот. В ситуации, когда очередное потепление отодвинуло сроки включения отопления, вы наслаждаетесь теплом на улице, а холод снова приходит неожиданно. В данном случае и вы, и поставщики тепла окажетесь застигнутыми врасплох. Санитарные правила и нормативы в данном случае являются для коммунальщиков основными документами, дающими право запускать централизованное отопление. Иначе за нарушение утвержденных норм, теплоэнергетические компании могут нести административную ответственность.

Пора разобраться в нормативах, существующих для централизованного отопления

Все мы знаем — конец сентября, начало октября месяца – это время, когда наши термометры фиксируют стремительное снижение температуры. Капитальные постройки стремительно остывают. Рассчитать предположительные сроки включения отопления можно самостоятельно, если отслеживать суточные температурные параметры. Если в течение 5 дней подряд температура атмосферного воздуха не поднимется выше 8 0 С, значит уже вот-вот, в батареях вашей квартиры появится желанное тепло. Когда ваша квартира находится в доме, который подключен к теплоцентрали и обслуживается органом, представляющим собрание собственников, дата начала отопительного сезона определяется коллективно.

Температурные и технические нюансы, с которыми нам приходится сталкиваться в преддверии очередного отопительного сезона, позволяют разобраться, когда дают отопление в городских квартирах и от чего это зависит. Заниматься простой арифметикой и отсчитывать дни до предполагаемой даты включения отопления, не совсем правильно. Когда мы смотрим на термометр, то воспринимаем информацию буквально. Речь идет о среднесуточной температуре атмосферного воздуха. Рассчитывается этот показатель следующим образом:

  • самый высокий показатель за сутки прибавляется к самому низкому значению температуры.
  • полученный результат делится на два.

К примеру: 2+12 =14/2 =7 среднесуточная температура. Если этот показатель продержится пять дней, вполне реально надеяться на скорое тепло в вашем доме.

Для более точного определения, необходимо брать данные синоптиков. Метеорологические обсерватории осуществляют фиксацию температуры 8 раз в течение суток, каждые три часа. Суммируются полученные цифры и делятся уже на 8. Это первый аспект, который влияет на определение точной даты включения отопления. Другой аспект является аналоговым. Синоптики и коммунальщики ориентируются на климатические и температурные показатели предыдущих лет. На основе анализа погодных условий формируются планово-восстановительные работы на тепловых магистралях. В соответствии с датой начала отопительного сезона в прошлые годы, рассчитывается примерная дата начала нового включения централизованного отопления.

Нормативными документами для работы коммунальщиков являются санитарные правила и нормы (СНиП) а так же утвержденные Правительством РФ №354 от 06. 05.2011 г. «Правила предоставления коммунальных услуг».

Именно в этих правилах и содержится та самая норма о среднесуточной температуре в течение 5 последующих дней. В 2015 году появилась новая норма, в соответствии с которой коммунальные службы имеют право раньше начинать централизованный обогрев городского жилищного фонда. Раньше, можно — позже, нельзя!

Для справки: Нередко жильцы сталкиваются с ситуацией, когда официально отопительный сезон должен давно начаться, платежки за отопление приходят исправно, а ваш многоэтажный дом остается не подключенным к системе централизованного отопления.

Если батареи холодные только в одной квартире, а весь дом в полной мере получает необходимое тепло — это значит, существует проблема технического плана, которую надо срочно устранять. В этом вам помогут специалисты вашей управляющей компании или обслуживающей жилищно-эксплуатационной конторы.

Какая температура должна быть во внутренних помещениях можно отследить, изучив текст СанПиН 2. 1.2 1002-00

Помещение

Температура воздуха (в градусах)
оптимальная допустимая
Жилые внутренние помещения 20-22 18-24
Кухня 19-21 18-26
Санузел 19-21 18-26
Ванная комната 24-26 18-26
Предбанник, межквартирный коридор 18-20 16-22
Вестибюль, лестничная клетка 16-18 14-20
Кладовки и антресоли 16-18 12-22

Из таблицы видно, что если жилой дом обладает необходимой теплоэффективностью, во внутренних жилых помещениях даже в межсезонье должна сохраняться комфортная температура. В случае, если централизованное отопление не справляется со своей задачей по обеспечению указанных температур, необходимо вызывать представителей жилищной инспекции для составления официального акта. Управляющая компания, представители компании поставщика тепла могут участвовать в осмотре вашей квартиры, составить акт. Подача тепла должна осуществляться бесперебойно, если отсутствуют весомые причины для отказа в оказании услуг подобного рода.

Какие шаги предпринимать, если отопление до сих пор не включили

В доме по-прежнему холодно, хотя на улице уже давно низкая температура, набирайтесь терпения и начинайте тревожить компанию, организации, которые подключают подачу тепла и отвечают за работу централизованного отопления.

Важно! Нужно грамотно и вовремя зафиксировать нарушения температурных показателей в вашей квартире. Такой документ станет веским основанием для подачи претензии. В дальнейшем вы можете добиваться компенсации за недопоставленное тепло. Жалобы лучше подавать коллективно. Иначе ваши требования могут проигнорировать, сославшись на массу технических причин отсутствия своевременной подачи тепла в квартиры.

Подавая жалобу, необходимо добиваться получения официального ответа от энергетической компании. Имея на руках необходимые документы можно обращаться в суд за защитой прав потребителя. Поданный иск будет рассмотрен в обязательном порядке.

Рассматривая практическое решение проблемы тепла в батареях, можно прибегнуть к подручным средствам отопления. Подобным способом спасаются в межсезонье до 90% домохозяйств. Благодаря электричеству сегодня можно решить проблему обогрева квартиры, когда до начала отопительного сезона еще ждать и ждать. Касаясь этого аспекта, не стоит переусердствовать. Переделывание системы квартирного отопления собственноручно на другие источники тепла может обернуться значительными штрафами. Кодекс об административных правонарушениях РФ четко регламентирует ответственность владельцев жилья за нарушение правил пользования объектами жилищного фонда.

В крайнем случае, самовольство при переоборудовании инженерных теплосетей и других коммуникаций в многоквартирном доме может приравниваться к самоуправству, что уже подпадает под уголовную ответственность.

“>

При какой температуре включают отопление в жилых домах.

Жители многоквартирных домов часто задают вопрос: «А когда же по правилам положено запускать в работу отопительную систему, при какой температуре включают отопление в жилых домах?»

Законодательно установленные сроки включения отопления

В Постановлении Правительства РФ говорится о том, что начало периода отопления устанавливается при среднесуточной температуре снаружи менее +80С, а заканчивается период отопления при условии, что среднесуточная температура держится выше +50С, расчеты берутся за 5 дней подряд. Сезон отопления должен начинаться или заканчиваться на следующий день после окончания указанного периода. (См. также: Выбираем электрический котел правильно)

Почему батареи холодные?

Многим знакомы ситуации, когда после начала отопительного сезона радиаторы остаются холодными. Какие же факторы могут вызвать это неприятное явление?

Если батареи холодные только у вас, а в соседнем доме все нормально, то, возможно, все дело в образовании воздушных пробок в сетях. Для решения этой проблемы необходимо обратиться в соответствующую организацию.

Необходимо обратить внимание на состояние радиаторов в вашем помещении. Если на них значительный слой краски, то, возможно, они требуют замены. (См. также: Какой электрический котел лучше всего подойдет для отопления загородного дома?)

Если вы проверили вашу систему на наличие завоздушивания и радиаторы у вас в надлежащем состоянии, то необходимо требовать составления акта о низкой температуре в вашей квартире. При отказе соответствующей организации в составлении акта, документ может быть составлен в произвольной форме в присутствии соседей – 2-3  человек.

Санитарно-эпидемиологическими требованиями установлены температуры, которые считаются нормальными для различного вида помещений. Так, для жилых комнат нормальной является температурный диапазон 20-220С, а допустимые пределы – 18-240С. Для кухонь и туалета нормально – 19-210С, допустимо – 18-260С. Нормальными для ванной комнаты считаются температуры – 24-260С, допускаются – 18 – 260С. В вестибюлях, кладовых на лестничных клетках оптимальной являются температуры – 16-200С.

Куда жаловаться при отсутствии отопления?

После составления акта о недопустимо низких температурах в вашей квартире или доме, необходимо обратиться в организацию, с которой у вас заключен договор о теплоснабжении. В заявлении вы должны указать, в течение какого времени не выполнялись температурные нормы и какая именно температура была в помещениях. Именно на основании этих сведений должен быть произведен пересчет оплаты за отопительные услуги. (См. также: Электрические котлы отопления для дачи)

Закон предусматривает возможность перерыва в отоплении не более суток (суммарно в течение месяца), если температура в помещении не ниже 120С, не более 16 часов беспрерывно. Если температура лежит в пределах 10-120С, то задержать подачу тепла без перерыва вам могут не более, чем на 8 часов. А если температура в помещении упала ниже 80С, то без теплоснабжения ваше жилье может находиться не более 4 часов.

Возможные проблемы при самовольном переустройстве отопления

Некоторые жильцы, любящие тепло, но желающие сэкономить любыми способами, пытаются самостоятельно реорганизовать свою отопительную систему. Некоторые самовольно переваривают трубопровод, а некоторые подпольно подключаются к электропитанию.

В самом лучшем случае такой предприимчивый хозяин может обойтись штрафными санкциями. Злостных нарушителей может ожидать даже лишение собственности, произведенное в судебном порядке. (См. также: Как выбрать напольный газовый котел?)

Но сознательного должен останавливать не столько страх перед карательными мерами, а осознание того факта, что его действия могут нанести ощутимый урон соседям, нарушив гидравлический режим всей теплосистемы здания и его тепловой баланс.

Когда должно подаваться и отключатся отопление в домах?

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённым постановлением Правительства РФ: «Отопительный
период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше
8 градусов Цельсия.

Если при отсутствии централизованного теплоснабжения производство и предоставление исполнителем коммунальной услуги по отоплению
осуществляются с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, то условия определения даты начала и (или) окончания отопительного периода и (или) дата начала и (или) окончания отопительного
периода устанавливаются решением собственников помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов. В случае непринятия
такого решения собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов отопительный период начинается
и заканчивается в установленные уполномоченным органом сроки начала и окончания отопительного периода при подаче тепловой
энергии для нужд отопления помещений во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения».

В большинстве случаев осуществление теплоснабжения осуществляется от централизованных сетей теплоснабжения. В рассматриваемом
случае отопительный сезон начинается с даты принятия соответствующего постановления органа местного самоуправления (городской
Администрации).

Стоить обратить внимание, что принятие соответствующего постановления совсем не означает, что в тот же день у вас в квартире
появится отопление. Запуск отопления это сложный технологически связанный процесс. Выход постановления о начале отопительного
сезона является для теплоснабжающей организации своеобразной отмашкой стартового флажка о начале запуска всех необходимых
процедур.

Система отопления — система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового
комфорта для находящихся в них людей. С соблюдением выполнения технологических норм и процессов!

Несоблюдение технологических норм процессов в системе отопления может привести к авариям, сбоям и инцидентам на инженерно-техническом
оборудовании, как жилых домов, так и тепловых сетях. В связи с чем, подача отопления при начале отопительного сезона обязательно
осуществляется в соответствии с графиком (программой) подачи (запуска) отопления. В программе прописывается порядок подключения
потребителей, для соблюдения соответствующих гидравлических параметров (давления) в распределительных сетях, обеспечивается
плавный запуск отопительной инфраструктуры.

После подачи отопления энергоснабжающей организацией на жилые дома, наступает этап запуска отопления в самом жилом доме.
Здесь работы выполняются персоналом обслуживающей (управляющей) организации.

Могут возникать моменты, когда в квартире один или несколько отопительных приборов (стояк отопления) не прогрет, а у соседей
по площадке всё в порядке. В данном случае необходимо подать заявку в обслуживающую организацию, причиной такой ситуации чаще
всего является наличие воздуха в отопительном приборе (система завоздушена) из-за чего невозможна циркуляция теплоносителя
в системе, иногда для устранения данной проблемы бывает, необходим доступ в саму квартиру, для стравливания воздуха из отопительного
прибора. Наберитесь терпения, в любом случае обслуживающей организацией будут приняты все меры для обеспечения полной подачи
теплоносителя в жилом доме, без тепла в квартире жильцов дома не отставят!

Еще раз повторимся, что запуск отопления, это сложный технологический процесс и на обеспечение полной подачи отопления
всем потребителям с момента начала отопительного сезона проходит от 15 до 20 дней
. В этот период отопление, как правило,
уже бывает подано всем потребителям.

Отопительный сезон 2020 — когда дадут отопление в Архангельске

Начало и конец отопительного сезона определяется среднесуточной температурой на улицу. Когда её величина опускается ниже 8°C на протяжении 5 суток — должны включать центральное отопление, как только среднесуточная температура поднимается выше 8°C на протяжении 5 суток — отопление отключают. Данные нормы регламентируются Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Как определить среднесуточную температуру

Для определения среднесуточной температуры достаточно сложить температуру воздуха на улице в одной точке с определенным интервалом за сутки. Например, если изменять каждые 6 часов и первое измерение сделать в 6 часов утра, то последующие измерения нужно провести в 12, 18 и 24 часа. Дальше суммируем полученные значения и делим на их количество, в данном случае 4. Чем чаще будет производиться замер — тем точнее получится результат. Минимум может быть два значения — максимальная температура днем и минимальная температура ночью.

Температура в Архангельске днём, ночью и среднесуточная на ближайшие несколько дней:

Если температуры уже давно соответствуют установленным нормам, а управляющая компания не включает отопление и не реагирует на ваши обращения, можно пожаловаться на управляющую компанию, в Архангельске для этого есть несколько инстанций.

Какая температура должна быть в квартире

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» оптимальные и допустимые нормы температуры в помещениях жилых зданий:














Наименование помещений Температура воздуха, °C
оптимальная допустимая
Холодный период года
Жилая комната 20-22 18-24
То же, в районах наиболее холодной пятидневки (минус 31°C и ниже) 21-23 20-24
Кухня 19-21 18-26
Туалет 19-21 18-26
Ванная, совмещенный санузел 24-26 18-26
Межквартирный коридор 18-20 16-22
Вестибюль, лестничная клетка 16-18 14-20
Кладовые 16-18 12-22
Теплый период года
Жилая комната 22-25 20-28

Можно ли включить отопление в квартирах Архангельска раньше

Отопление можно включить раньше, но не во всех случаях. Для этого жителям многоквартирного дома необходимо направить в управляющую компанию или теплоснабжающую организацию, если договор заключен на прямую, заявку на досрочное включение отопления. При этом должны соблюдаться несколько условий:

  • Дом должен быть полностью готов к началу отопительного сезона, исправны все трубы, проведены испытания.
  • Должна быть техническая возможность включить отопление только в этом доме.
  • Дом должен быть оборудован общедомовым счетчиком тепла.

Всей информацией по этапам и датам включения отопления располагает ваша управляющая компания.

Этапы запуска отопительного сезона

В первую очередь отопление включают в детских садах, школах, больницах. Затем жилой фонд, многоквартирные дома, объекты соцкультбыта.

Вам может быть интересно

Статья составлена на основе представленной в общем доступе информации на различных интернет ресурсах, описывает общую схему ситуации.

Архангельская область

Когда включат отопление в Москве в 2020 году

В настоящее время тепло подается в 34 тыс. домов и 8,7 тыс. объектов социальной сферы

Фото: Lopolo/shutterstock

Отопление включили во всех жилых домах и социальных учреждениях столицы. В настоящее время тепло поступает во все жилые здания, которых в городе около 34 тыс., и объекты социальной сферы — 8,7 тыс. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Городские службы корректируют подачу тепла в зависимости от температуры воздуха, уточнил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В настоящее время продолжается подключение отопления в офисные центры, торговые и промышленные предприятия по заявкам самих потребителей, отметил Бирюков.

Напомним, что в 2020 году отопительный сезон в столице стартовал раньше. Такое распоряжение дал мэр Москвы в связи с введением режима самоизоляции для пожилых горожан и переводом части работающих москвичей на удаленную работу.

Рассказываем, когда в Москве обычно включают отопление, какая в помещении должна быть температура, а также куда обратиться, если тепло так и не подали.

Когда обычно включают

В Москве включают отопление по распоряжению столичного правительства, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 °С и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее понижение. Отключают отопление по тому же принципу — если средняя температура за сутки в течение пяти дней держится выше 8 °С и по прогнозу погоды ожидается ее дальнейшее повышение.

В Москве должно похолодать до 7 °С, чтобы подали тепло

(Фото: Blazej Lyjak/shutterstock)

Сколько потребуется дней

Работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько дней. Сначала батареи включают в детских садах, школах, больницах, поликлиниках и других соцучреждениях. Затем тепло подают в жилые многоэтажки, а уже после на промышленные предприятия. Выключают отопление в обратном порядке — сначала на промышленных объектах, потом в жилых домах и в последнюю очередь в социальных учреждениях.

В квартирах отопление включают после школ и поликлиник

(Фото: Lopolo/shutterstock)

Могут ли отключить отопление в холод

В течение одного месяца отопление в квартире в общей сложности могут отключать не более чем на сутки. Один раз в месяц отключить отопление могут не более чем: на 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше 12 °С; на восемь часов, если температура в помещении от 10 °С до 12 °С; на четыре часа, если температура в помещении от 8 °С до 10 °С. За каждый лишний час плата за отопление в расчетном периоде, когда произошло отключение, снижается на 0,15%.

Температура во время отопительного сезона

Во время отопительного сезона температура в квартире должна быть не менее 18 °С, а в угловых комнатах — не ниже 20 °С. В детском учреждении должно быть не меньше 22–24 °С тепла, в офисе нормальная температура составляет от 21 °С до 23 °С, а на работе, которая требует физической нагрузки, от 16 °С до 18 °С.

Измерять температуру лучше всего в центре комнаты

(Фото: Lopolo/shutterstock)

Как измерить температуру

Для того чтобы измерить температуру, нужно закрыть все двери и окна. Держать градусник необходимо в одном метре от пола и не менее чем в 50 см от стены. Для получения наиболее объективных данных лучше всего измерять тепло в центре самой большой комнаты в квартире.

Если отопление не включили

В случае если отопительный сезон начался более пяти дней назад, а дома все еще холодно, нужно позвонить на горячую линию 8-800-100-23-29, в МОЭК или управляющую домом компанию. Также можно оставить заявку через мобильное приложение «Госуслуги Москвы» или отправить письмо на электронную почту в Мосжилинспекцию ([email protected]). В эти структуры стоит обратиться в случае, если отопление в квартире ниже нормы.

Автор

Вера Лунькова

Термостаты | Министерство энергетики

Вы можете сэкономить до 10% в год на обогреве и охлаждении, просто поворачивая термостат назад на 7–10 ° F на 8 часов в день по сравнению с его нормальной настройкой. Процент экономии от спада больше для зданий в более мягком климате, чем для зданий в более суровом климате.

Вы можете легко сэкономить электроэнергию зимой, установив термостат на 68 ° F, когда вы бодрствуете, и более низкий, когда вы спите или вдали от дома.

Летом вы можете использовать ту же стратегию с центральным кондиционированием воздуха, поддерживая в доме теплее, чем обычно, когда вас нет, и устанавливая термостат на 78 ° F (26 ° C), только когда вы дома и нуждаетесь в охлаждении . Установите на термостате как можно более высокую температуру и при необходимости обеспечьте контроль влажности. Чем меньше разница между температурой внутри и снаружи, тем меньше будет ваш общий счет за охлаждение.

Хотя термостаты можно регулировать вручную, программируемые термостаты позволят избежать дискомфорта, вернув температуру к норме до того, как вы проснетесь или вернетесь домой.

При включении кондиционера не устанавливайте термостат на более низкое значение, чем обычно. Он не охладит ваш дом быстрее и может привести к чрезмерному охлаждению и, следовательно, к ненужным расходам. Распространенное заблуждение, связанное с термостатами, заключается в том, что печь работает больше, чем обычно, чтобы нагреть пространство до комфортной температуры после того, как термостат был установлен в обратном порядке, что приводит к небольшой экономии или вообще не дает. Фактически, как только температура в вашем доме опустится ниже нормальной, он будет медленнее терять энергию в окружающую среду.

Чем ниже температура в салоне, тем медленнее отвод тепла. Таким образом, чем дольше ваш дом остается при более низкой температуре, тем больше энергии вы экономите, потому что ваш дом потерял меньше энергии, чем при более высокой температуре. Та же концепция применима к повышению настройки термостата летом — более высокая внутренняя температура замедлит поступление тепла в ваш дом, что позволит сэкономить энергию на кондиционировании воздуха. Ознакомьтесь с нашей инфографикой по домашнему отоплению, чтобы узнать больше о взаимодействии систем отопления и термостатов.

Каковы правила зимнего отопления жилых домов в Нью-Йорке? — Управление кооперативами и кондоминиумами города Нью-Йорка

Обновление

на 2017 год: нажмите здесь, чтобы увидеть НОВЫЕ правила
В Нью-Йорке зимний отопительный сезон длится с 1 октября по 31 мая любой зимы. Требования к отоплению будут значительно отличаться от других времен года, и мы разберем их для вас, чтобы вы могли легко понять требования.
Каждый день разделен на два разных времени; Есть дневные требования, которые длятся с 6:00 до 22:00, и есть требования к ночному времени, длящиеся с 22:00 до 6:00.
В течение этих двух периодов времени используются следующие параметры нагрева:
Дневное время (с 6 утра до 10 вечера): когда температура на улице опускается ниже 55 градусов, внутренняя температура в любой квартире должна поддерживаться на уровне 68 градусов или выше.
Ночь (22:00 — 6:00): Когда температура на улице опускается ниже 40 градусов, требуется, чтобы внутренняя температура в квартире поддерживалась на уровне 55 градусов или выше.
55 градусов внутренней температуры, конечно, звучит прохладно, поэтому в большинстве курятников и кондоминиумов в Нью-Йорке настройки температуры в помещении будут немного выше. Это может быть изменение цикла нагрева, через которое проходит котел, или регулировка всей системы, если этот котел работает от датчиков в квартире, как обсуждалось в здании.
Если вы чувствуете, что не получаете достаточного тепла (если это обычное явление, а не результат аварийной работы котла или крупных работ, таких как полная замена котла), жильцам следует позвонить в руководство. , и, если они не ответят, предупредить 311, чтобы они могли вмешаться в то, что может быть систематической проблемой.

[/ vc_column_text] [/ vc_column]

[/ vc_row]

Системы отопления зданий — Designing Buildings Wiki

Отопление в зданиях может понадобиться для:

В коммерческих зданиях отопление для комфорта может предоставляться наряду с другими услугами в зданиях в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).

Примеры топлива и источников тепла:

  • Твердое топливо — древесина, уголь, торф, биомасса.
  • Жидкость — нефть, сжиженный углеводородный газ (СУГ).
  • Газ — природный газ, биогаз.
  • Электричество — сеть, ветряные турбины, гидроэлектроэнергия, фотоэлектрическая энергия.
  • Вода — солнечная тепловая, геотермальная, подземный источник, водный источник.
  • Источник воздуха.
  • Рекуперация тепла.
  • Пассивный — солнечное усиление, тепловая масса.
  • Внутренние тепловые нагрузки — тепло, выделяемое людьми и оборудованием.

Источники тепла и топливо могут использоваться для выработки тепла путем:

Теплогенераторы могут быть локальными в зависимости от потребности в тепле или могут быть централизованными и распределенными, либо в пределах одного здания, либо на более широкой основе как часть сети централизованного теплоснабжения.Распределение тепла может происходить за счет:

Подробнее см. Типы систем отопления.

Распределенное тепло может доставляться в помещении с помощью:

Механизмы теплопередачи включают:

Количество тепла, подаваемого в помещение, можно регулировать:

Системы управления отоплением часто требуют переоценки после завершения строительства и заселения зданий. Системы могут потребовать точной настройки, поскольку внутренние тепловые нагрузки и поведение людей не всегда соответствуют проектным ожиданиям.Обучение жильцов может быть полезным для оптимизации работы систем отопления, и жильцы могут оценить степень местного контроля.

Тепловая среда человека непроста и не может быть выражена в градусах. Его также нельзя удовлетворительно определить приемлемыми диапазонами температур. Это личный опыт, зависящий от множества критериев, который может отличаться от человека к человеку в одном и том же пространстве.

Факторы окружающей среды:

Личные факторы:

Для получения дополнительной информации см. Тепловой комфорт.

Закон не требует достижения минимальной или максимальной температуры в здании. Строительные нормы и правила Часть J, Часть L и Часть F устанавливают требования к безопасности, предоставлению информации, потреблению энергии, стандартам строительства, выбросам углерода и требованиям к вентиляции, но они не предписывают температуры.

Управление по охране труда и технике безопасности предполагает, что можно сказать, что окружающая среда обеспечивает «разумный комфорт», когда по крайней мере 80% ее обитателей чувствуют себя комфортно.Это означает, что тепловой комфорт можно оценить путем опроса жителей, чтобы выяснить, не удовлетворены ли они своей тепловой средой.

В Правилах на рабочем месте (здоровье, безопасность и социальное обеспечение) просто говорится, что «в рабочее время температура на всех рабочих местах внутри зданий должна быть разумной», однако в соответствующем утвержденном кодексе правил охраны здоровья, безопасности и благополучия на рабочем месте. Положения о рабочем месте (здоровье, безопасность и социальное обеспечение) 1992 года. Утвержденный Свод практических правил предлагает:

‘Температура в рабочих помещениях обычно должна быть не менее 16 градусов Цельсия, если большая часть работы не связана с серьезными физическими нагрузками, и в этом случае температура должна быть не менее 13 градусов Цельсия.Однако эти температуры могут не обеспечивать разумный комфорт, в зависимости от других факторов, таких как движение воздуха и относительная влажность ».

Нет никаких юридических ограничений на максимальные температуры, однако существует строгий контроль теплового стресса. Предыдущее руководство HSE предполагало, что тепловой комфорт может быть достигнут при температуре от 13 до 30 ° C в зависимости от активности людей.

Операторы систем коллективного отопления подпадают под действие Положений о тепловых сетях (учет и выставление счетов) 2014 года.Правила применяются к системам, в которых вода нагревается или охлаждается в центральном источнике производства перед подачей в несколько зданий (районные сети) или нескольким потребителям в одном здании (коммунальные сети).

Поставщики тепла должны зарегистрировать свои тепловые сети в Управлении по безопасности продукции и стандартам, а в случае сетей без счетчиков могут потребоваться установка счетчиков, измеряющих фактическое потребление тепла потребителями. Если такие счетчики установлены, поставщики тепла должны использовать их для выставления счетов потребителям в соответствии с их фактическим потреблением.

Калифорния приближается к переломному моменту в отношении всех электрических норм для новых зданий

California готовится к тому, что может стать следующим обновлением, которое изменит правила игры в соответствии со стандартами строительных характеристик.

Строительные стандарты экономят энергию и деньги калифорнийцев на протяжении четырех десятилетий. Иногда обновления стандартов, которые пересматриваются каждые три года, приводят к прорыву. В 2019 году бенефициаром была солнечная энергия, и регулирующие органы одобрили требование о солнечных батареях на крыше в большинстве новых домов в штате.

В 2022 году, вероятно, изменят правила игры, которые склонят рынок к полностью электрическому новому строительству.

Большая часть работы по обновлению к 2022 году того, что официально известно как Калифорнийские стандарты энергоэффективности зданий Title 24, до сих пор выполнялась за кулисами персоналом Калифорнийской энергетической комиссии. Но недавняя серия писем от ключевых заинтересованных сторон сигнализирует о начале публичной фазы процесса.

За последний месяц письма, отправленные в Комиссию по энергетике Калифорнии некоторыми крупнейшими коммунальными предприятиями штата, включая Pacific Gas and Electric Company, Южную Калифорнию, Эдисон и муниципальный округ Сакраменто, а также Калифорнийской ассоциацией общественного выбора, содержали То же сообщение: принять обновленный энергетический кодекс, который ускорит переход к полностью электрическим зданиям.

«Письма, которые вы видите, в основном пытаются подготовить почву и повлиять на этот процесс», — сказал в интервью Пьер Дельфорж, эксперт по декарбонизации зданий, отслеживающий действия Совета по защите природных ресурсов.

Ожидается, что семинары для заинтересованных сторон по обновлению 2022 года состоятся в конце августа или начале сентября. Комиссары должны проголосовать за новые стандарты в июле 2021 года, и они вступят в силу 1 января 2023 года.

Здания являются вторым по величине источником выбросов углерода в Калифорнии после транспорта.Переход на полностью электрические здания, работающие на возобновляемых источниках энергии, станет огромным стимулом для усилий государства по декарбонизации.

Новый анализ, проведенный Институтом Роки-Маунтин, показал, что перенос требования полностью электрического строительства до кодового цикла 2025 года приведет к дополнительным 3 миллионам тонн выбросов углерода к 2030 году и более чем 1 миллиарду долларов расходов на новую газовую инфраструктуру.

Коммунальные предприятия Калифорнии поддерживают полностью электрический толчок

Письма от электроэнергетических компаний не должны вызывать удивления: полностью электрические здания с электромобилями, припаркованными в гаражах, будут источником долгосрочного роста нагрузки для коммунальные услуги.

Но письмо от PG&E — это новый поворот. По словам аналитиков Rocky Mountain Institute, впервые в США компания, работающая на двух видах топлива, официально призвала прекратить подключение газа в новых зданиях.

В письме Роберт Кенни, вице-президент PG&E по государственным и регуляторным вопросам, написал, что «PG&E приветствует возможность поддержать усилия Калифорнийской энергетической комиссии по продвижению эффективного, полностью электрического нового строительства, когда это осуществимо и рентабельно. .

Благоразумно, что для коммунального предприятия, выходящего из второго банкротства за 20 лет, письмо имеет долгосрочную перспективу. По словам Кенни, «PG&E приветствует возможность избежать инвестиций в новые газовые активы, которые впоследствии могут оказаться недостаточно используемыми, поскольку местные органы власти и государство работают вместе для достижения долгосрочных целей декарбонизации».

Чтобы избежать невозвратных затрат, необходимо учитывать не только проложенные в земле газораспределительные трубы, но и бытовую технику, установленную в домах и офисах, — заявила Дебра Герод, президент Калифорнийского отделения Американского института архитекторов.

«Невыполнение этой корректировки курса раньше времени приведет к продолжению установки оборудования и инфраструктуры, которые быстро устареют и, следовательно, должны быть заменены до конца срока службы», — написал Герод. «Будущие затраты на реконструкцию и замену должны быть включены в анализ экономической эффективности при рассмотрении сжигания на месте в зданиях».

Джеймс Уилсон, исполнительный директор лос-анджелесского отделения Национальной ассоциации электрических подрядчиков, призвал членов комиссии «действовать настолько же агрессивно, насколько это реально возможно».Переоборудование зданий на полностью электрические стоит гораздо дороже, чем строительство полностью электрических зданий на начальном этапе ».

Арлен Орчард, генеральный директор и генеральный директор муниципального коммунального округа Сакраменто, отметил, что полностью электрические дома не только дешевле в строительстве, чем дома со смешанным топливом, но и что «на территории обслуживания SMUD и большей части Калифорнии полностью электрические здания являются также дешевле для домовладельцев ».

Низкие тарифы на электроэнергию и щедрые пакеты стимулов для электрификации SMUD — до 13 500 долларов США для модернизации и до 5 000 долларов США для новых домов на одну семью — уже сделали полностью электрические дома стандартными для нового строительства в регионе Сакраменто.

Обеспечение посменной работы строителей домов в Калифорнии

Вместе эти буквы сигнализируют о признании со стороны некоторых из самых влиятельных особых интересов штата, что строительство электрификации — это валун, балансирующий на обрыве в Калифорнии — один последний толчок может отправить его в полет. спуск к неизбежности.

«То, что говорится в письмах, и что говорит [NRDC], это то, что давайте удостоверимся, что у нас есть четкий разговор вокруг этой цели перехода строительного кодекса к полностью электрическому, — сказал Greentech Media Делфорж из NRDC.

Еще в 2018 году Энергетическая комиссия Калифорнии уже пришла к выводу, что «растет консенсус в отношении того, что электрификация зданий является наиболее жизнеспособным и предсказуемым путем к зданиям с нулевым уровнем выбросов».

Совсем недавно в отчете (PDF), подготовленном для Комиссии, было обнаружено, что «электрификация зданий, вероятно, будет более дешевой и менее рискованной долгосрочной стратегией по сравнению с возобновляемым природным газом».

Движущие силы политики, в том числе распоряжение бывшего губернатора Джерри Брауна, призывающее к углеродной нейтральности в масштабах всей экономики к 2045 году, означают, что в Калифорнии декарбонизация, а не потребление энергии, теперь руководит разработкой строительных стандартов.

«В 2022 году и последующих циклах стандартизации главной целью будет декарбонизация зданий», — заявили сотрудники Энергетической комиссии в мартовской презентации.

Обновление строительных стандартов 2019 года создало двухпутную систему соответствия для малоэтажных жилых домов — базовый уровень электричества для полностью электрических домов и базовый уровень природного газа для домов со смешанным топливом — так что полностью электрические дома могут конкурировать на равных с газовыми домами.

Персонал энергетической комиссии рекомендовал в обновлении 2022 года поддерживать отдельные базовые уровни для малоэтажных жилых зданий, работающих на смешанном топливе и полностью электрических, поскольку «такой подход позволяет избежать препятствий для соблюдения нормативных требований при электрификации зданий.”

Теперь перед комиссарами стоит задача решить, поддерживать ли отдельные базовые линии или принять единую полностью электрическую базовую линию для нового строительства, и определить, как разработать стимулы соответствия для полностью электрических зданий каждого типа.

Уполномоченные могут обратиться за помощью к положениям постановлений, принятых более чем 30 местными органами власти в Калифорнии, которые требуют или поддерживают строительство полностью электрических новых зданий. Некоторые постановления, такие как политика, недавно утвержденная в городе Сан-Луис-Обиспо, не запрещают подключение природного газа в новых зданиях, а вместо этого упрощают строительство полностью электрических, требуя, чтобы здания, работающие на смешанном топливе, соответствовали большему количеству строгие стандарты энергоэффективности.

«Мы должны найти способ, который будет работать для строителей — который даст им некоторую гибкость, чтобы строить быстрее [и] дешевле, и в то же время добиться прогресса в направлении перехода к полностью электрическим домам», — сказал Делфорж. «Нам нужно найти рецепт. И рецепт еще не ясен ».

22VAC40-73-880. Отопление, вентиляция и охлаждение.

A. В каждом здании должен быть хотя бы один переносной термометр для измерения температуры в отдельных помещениях, не имеющих фиксированного термостата, показывающего температуру в помещении.

Б. Отопление.

1. Тепло должно подаваться от станции центрального отопления или системы электрического отопления в соответствии с Единым строительным кодексом штата Вирджиния (13VAC5-63).

2. При условии, что их установка или эксплуатация была одобрена государственными или местными строительными или противопожарными органами, обогреватели, такие как, помимо прочего, дровяные печи, угольные печи и масляные обогреватели, или переносные отопительные установки с вентиляцией или невентилируемые, могут использоваться только для обеспечения или пополнения тепла в случае отключения электроэнергии или аналогичной аварийной ситуации.Эти устройства должны использоваться в соответствии с инструкциями производителя.

3. Температура не менее 72 ° F должна поддерживаться во всех помещениях, используемых жителями, в часы, когда жители обычно бодрствуют. В ночные часы, когда жители спят, должна поддерживаться температура не ниже 68 ° F. Этот стандарт применяется, если иное не предусмотрено федеральными властями или властями штата.

Исключение: Учреждение может разрешить резиденту контролировать температуру в спальне, в которой проживает только один житель, в которой установлен термостат, при условии, что температура не угрожает здоровью, безопасности или благополучию человека. резидент.

C. Охлаждение.

1. Объект должен обеспечивать во всех зданиях систему кондиционирования воздуха для всех помещений, используемых жильцами, включая спальни жильцов и места общего пользования. Температура во всех помещениях, используемых жителями, не должна превышать 80 ° F.

Исключение: Учреждение может разрешить резиденту контролировать температуру в спальне, в которой проживает только один житель, в которой установлен термостат, при условии, что температура не угрожает здоровью, безопасности или благополучию человека. резидент.

2. Все электрические вентиляторы должны быть экранированы и размещены для защиты жителей.

D. Учреждение должно разработать и реализовать план защиты жителей от заболеваний, связанных с жарой и холодом, в случае потери кондиционирования воздуха или тепла из-за аварийных ситуаций или неисправного или сломанного оборудования.

Закон Сиэтла о топочном масле — Окружающая среда

Городской совет принял поправку к постановлению о налоге на мазут, и новая дата вступления в силу — 1 сентября 2021 года.Убедитесь, что вы случайно не передали сумму нового налога своим клиентам в этом году.

Если у вас есть какие-либо вопросы о налоге на мазут или задержке, вы можете связаться с Кристин Банч, Управление устойчивого развития и окружающей среды, [email protected] или (206) 615-1633.


Топочный мазут — наименее эффективный, самый дорогой и наиболее загрязняющий вид отопления дома в Сиэтле. Чтобы уменьшить загрязнение климата, предотвратить загрязнение почвы и грунтовых вод и улучшить качество воздуха, Сиэтл принял закон о поэтапном отказе от нагрева нефти к 2028 году.По нашим оценкам, от 15 000 до 18 000 домашних хозяйств отапливают нефтью и преобразование их в чистую электроэнергию в Сиэтле снизит загрязнение климата на такую ​​же величину, как если бы 90 000 автомобилей были отключены от дорог в течение всего года.


Детали:

  • С 1 сентября 2021 года топочный мазут, продаваемый в Сиэтле, облагается налогом в размере около 24 центов за галлон. Этот налог взимается с поставщика услуг топочного мазута. Если поставщик нефтесервисных услуг переложит этот налог на своих клиентов-резидентов, затраты, вероятно, будут увеличиваться в среднем на 118 долларов в год (9 долларов США.83 / мес). Эта стоимость основана на потреблении среднего домохозяйства 500 галлонов масла в год.
  • Продажа биодизеля освобождена от налога. Поставщики нефтесервисных услуг будут облагаться налогом только с той части проданного продукта, которая является дизельным топливом. Заказчикам мазута рекомендуется обсудить варианты биотоплива со своим поставщиком нефтяных услуг и его совместимость с их отопительным оборудованием.
  • Поступления от налога на нефть будут использованы для оплаты помощи домохозяйствам с низкими доходами, которые переходят с нефти на энергоэффективные электрические тепловые насосы. Домохозяйства, не отвечающие критериям дохода, также будут иметь доступ к скидкам, которые помогут компенсировать затраты на переход на тепловой насос.
  • Некоторая часть доходов от налога на нефть будет поддержана поставщиками нефтяных услуг за счет развития персонала и услуг бизнес-консалтинга для поддержки перехода к экологически чистым энергетическим технологиям.
  • К 31 декабря 2028 г. владельцы активных масляных резервуаров могут быть обязаны модернизировать свой резервуар до резервуара, соответствующего кодексу, чтобы предотвратить утечки или иным образом списать свой резервуар (заполнить на место или удалить). Подземные резервуары для нефти ржавеют, разрушаются и развиваются утечки, которые могут загрязнить почву и грунтовые воды. Хотя сейчас нет необходимости заменять резервуар новым, вполне возможно, что будущие правила пожарной безопасности Сиэтла могут потребовать замены. Примечание. Действующий Кодекс пожарной безопасности Сиэтла уже определяет требования по выводу резервуаров из эксплуатации в случае перехода на другое топливо для отопления.

Что нужно знать о требованиях к ОВКВ с низким уровнем выбросов NOx

Узнайте, как приверженность Калифорнии сокращению выбросов парниковых газов может повлиять на выбор систем отопления и охлаждения вашего дома и какие варианты энергосбережения доступны вам.

Getty Images: undefined undefined

Стремясь снизить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году, некоторые районы Калифорнии регулируют выбросы закиси азота (NOx) от бытовых газовых печей. Кроме того, несколько сообществ поощряют введение только электричества или электрификации для всего нового жилищного строительства. Хотя это может показаться запутанным, хорошая новость заключается в том, что независимо от того, находитесь вы в Калифорнии или нет, у Trane® есть решение для обогрева, которое может соответствовать этим экологическим нормам и может со временем снизить ваши затраты на энергию по сравнению с традиционными газовыми печами.

Наша цель: низкий уровень выбросов парниковых газов. Качественный комфорт отопления.

Парниковые газы вредны для окружающей среды и вредны для здоровья. По данным EPA, оксиды азота способствуют возникновению респираторных заболеваний, кислотных дождей, смога, повышения уровня водорослей и глобального потепления1. Выбросы парниковых газов, относящиеся к жилым зданиям в Калифорнии, в настоящее время составляют около 25% от общих выбросов штата2. И самый большой источник экономии парниковых газов — это отказ от сжигания природного газа на месте3.

Что все это значит: Замена традиционных бытовых газовых печей решениями для отопления с низким или нулевым выбросом NOx значительно сократит выбросы парниковых газов и поможет Калифорнии достичь цели по выбросам к 2030 году.

Что
такое низкое или сверхнизкое содержание NOx?

NOx — это сокращение от оксидов азота — совокупности вредных и токсичных парниковых газов. Эти газы выделяются при сжигании топлива при высокой температуре, например, в двигателе или домашней газовой печи.Низкие NOx и сверхнизкие NOx относятся к ограничениям выбросов для этих продуктов и определяются местными стандартами EPA и будут различаться для каждого типа нагревательного оборудования.

Что
действуют ли в моем районе правила HVAC Low NOx?

Если вы живете в Калифорнии, любое приобретаемое вами отопительное оборудование может соответствовать местным стандартам EPA, установленным Округом управления качеством воздуха Южного побережья. Округ управления качеством воздуха южного побережья Калифорнии (SCAQMD) и округ по контролю загрязнения воздуха долины Сан-Хоакин (SJVAPCD) ввели правила 1111 и 4905 сверхнизких выбросов NOx соответственно, которые требуют выбросов NOx менее 14 нанограмм на джоуль.

Наше решение с низким уровнем выбросов NOx: установка теплового насоса с нулевым уровнем выбросов.

Тепловые насосы Trane — это источники электрического нагрева, которые являются экологически чистыми, энергоэффективными и соответствуют всем действующим нормативам по низким и сверхнизким выбросам NOx. Тепловые насосы могут как обогревать, так и охлаждать ваш дом, поэтому, если в настоящее время у вас нет системы кондиционирования или традиционной сплит-системы, тепловой насос может обеспечить вам комфорт круглый год и потреблять меньше энергии. Фактически, исходя из мягкого климата Южной Калифорнии, отопление помещений тепловым насосом в среднем в 4-6 раз более эффективно, чем печи на природном газе.4

Почему
тепловой насос подходит именно вам.

  1. Нулевые выбросы: Новые стандарты низкого и сверхнизкого выбросов NOx призваны сделать газовые печи более экологически чистыми за счет снижения количества выделяемых ими вредных парниковых газов. Это здорово, но вы знаете, что может быть лучше, чем низкий уровень выбросов NOx? НУЛЕВОЙ выброс! Тепловой насос на 100% электрический, поэтому в процессе нагрева не сжигается ископаемое топливо, что делает его гораздо более экологически безопасным вариантом отопления, чем газовая или масляная печь.
  2. Универсальность: Тепловой насос действует как кондиционер и система отопления в одном автономном блоке. Эта универсальность делает его отличным решением в домах с ограниченным пространством.
  3. Сверхэффективный: В отличие от печи тепловой насос не сжигает топливо для производства тепла. Он просто использует электричество для переноса тепла из одного места в другое, что делает его более энергоэффективным решением. Наши самые современные тепловые насосы сертифицированы по стандарту ENERGY STAR® и обеспечивают высшие оценки SEER и HSPF, а также другие энергосберегающие технологии, которые могут помочь снизить ваши затраты на электроэнергию.Аналитики по энергетике поощряют установку высокоэффективных тепловых насосов HVAC, а не автономных центральных кондиционеров и газовых печей, когда это возможно5.

Узнайте, сколько вы можете сэкономить с помощью теплового насоса с нулевым выбросом вредных веществ.

Чем выше рейтинги системы SEER и HSPF, тем больше комфорта вы получите от каждого доллара энергии.

* Большинство систем, установленных до 2006 г., имеют рейтинг 10 SEER или ниже. Возможная экономия энергии может варьироваться в зависимости от вашего личного образа жизни, настроек и использования системы, технического обслуживания оборудования, местного климата, фактического строительства и монтажа оборудования и системы воздуховодов.
** На основе калькулятора экономии Energy Star для 3-тонного теплового насоса 21 SEER / 10 HSPF и программируемого термостата по сравнению с промышленным стандартом 14 SEER / 8.2 HSPF 3-тонного теплового насоса и стандартного термостата в Сент-Луисе, штат Миссури.

Как новые стандарты Low NOx или Ultra-Low NOx влияют на вашу систему отопления?

Если вы живете в одном из недавно регулируемых районов, любая новая система отопления, которую вы приобретаете, должна будет соответствовать местным стандартам выбросов. У вас также может быть возможность заменить газовую печь на более эффективную или решение с нулевым уровнем выбросов, такое как тепловой насос.Ваш местный орган власти или поставщик коммунальных услуг может даже предложить стимулы для перехода на более энергоэффективное решение.

Электрификация.
Что это такое и почему это разумное решение для ограничения выбросов парниковых газов.

Американская ассоциация ветроэнергетики определяет электрификацию как:
Электрификация, также известная как преобразование энергии, означает переход во всех секторах экономики к технологиям конечного использования электроэнергии. Например, переход с дизельных автобусов на автобусы с электрическими батареями или переход на воздушные тепловые насосы и водонагреватели с тепловыми насосами.

Многие городские планировщики и местные органы власти ищут способы ограничить выбросы парниковых газов, продвигая или требуя использования электричества в качестве источника энергии в отличие от ископаемого топлива, такого как природный газ. Даже если в вашем районе сейчас не требуется электрификация, все больше и больше сообществ будут искать аналогичные решения. Вот почему сейчас хорошее время, чтобы продвинуться вперед и инвестировать в отопительное решение, которое соответствует всем стандартам выбросов и обеспечивает комфорт, на который вы рассчитываете — например, энергоэффективный тепловой насос.

Мифы о тепловом насосе — пора
чтобы установить рекорд

Тепловые насосы используются с 1940-х годов. Хотя современные модели намного эффективнее, чем предыдущие поколения, некоторые мифы и заблуждения о тепловых насосах и их комфорте продолжают сохраняться в умах многих домовладельцев. Пришло время исправить положение.

МИФ: ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.

ИСТИНА: ИМЕНА МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ЗАПИСИ.
В тепловых насосах используется система охлаждения с механическим сжатием, которая может обогревать или охлаждать ваш дом в зависимости от сезона. Это означает, что вам понадобится всего одна система круглый год для поддержания комфортной температуры в помещении.

МИФ: ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО В ТЕПЛОМ КЛИМАТЕ.

ИСТИНА: ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ МОГУТ РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРА ДО 0 ГРАДУСОВ ФАРЕНГЕЙТА.
Одно из самых больших заблуждений о тепловых насосах заключается в том, что они работают только в более умеренном климате, но это не так.Наиболее эффективные тепловые насосы, такие как системы Trane с их компрессором с регулируемой скоростью Climatuff®, могут выдерживать температуры до 0 градусов по Фаренгейту для домов среднего размера.

МИФ: ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДОРОГИ И ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.

ПРАВДА: ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ МОГУТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭКОНОМИТЬ ВАМ ДЕНЬГИ С течением времени И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО, КАК ДРУГИЕ СИСТЕМЫ.
Тепловые насосы обычно дешевле, чем совокупная стоимость новой газовой печи и автономного центрального кондиционера, и в большинстве домов также наблюдается экономия энергии.6 Кроме того, срок службы теплового насоса обычно составляет 15-20 лет, что сопоставимо с печами и кондиционерами

Финал
мысль

Переход на тепловой насос для повышения домашнего комфорта, повышения круглогодичной эффективности и снижения выбросов — это победа для вас, как потребителя, и ответственный подход к качеству жизни в Калифорнии. Для получения дополнительной информации о тепловых насосах Trane ознакомьтесь с нашим руководством по сравнению тепловых насосов и печей и в нашей статье, разоблачающей мифы о тепловых насосах.

1. EPA.gov: https://www.epa.gov/no2-pollution/basic-information-about-no2#Effects
2. Электрификация жилых домов в Калифорнии, апрель 2019 г. Экономика энергетики и окружающей среды. Страница i.
3. https://www.

Утепление потолка в доме с холодной крышей пенопластом: технология по шагам, схема, видео инструкция

Утепление потолка в доме с холодной крышей: схемы и способы

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций в отношении потери тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы вам потребуются. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря или помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температур с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение воздуха. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Для строительных конструкций постоянная циркуляция воздуха действительно необходима. Но вместе с непрерывно движущимися воздушными массами из чердака выдувается тепло. В итоге вместо сохранения его для экономии энергоресурсов получаются дополнительные расходы.

Как с ними бороться? Непременно утеплять! Утепление производится двумя стандартными способами, это:

  • Устройство теплоизоляции по потолочному перекрытию сверху. Т.е. со стороны чердака на ж/б перекрытие или между деревянными лагами кладут плиты вспененных полимеров, минеральную вату, засыпают керамзит или народные средства (опилки, сухую листву и др.).
  • Монтаж плитного утеплителя изнутри помещений. Проще говоря, крепление изоляционных плит со стороны помещений на нижнюю плоскость потолочного перекрытия.

В обоих случаях слой изоляции увеличивается по периметру, т.е. по линии стыковки перекрытия и смежной стены. Усиление здесь требуется в связи с увеличенными теплопотерями. Между стеной, перекрытием и утепляющим слоем располагают пароизоляционную мембрану.

Почему в формировании теплоизолирующего пирога по перекрытию используют не гидроизоляцию? Да потому что защитить его необходимо, прежде всего, от проникающего из жилых помещений пара, а не от текущей сверху атмосферной воды.

Именно испарения, выделяемые при дыхании нами, нашими питомцами и домашними растениями, а также образованные в процессе приготовления пищи, в ходе приема гигиенических процедур сможет нанести вред теплоизоляционной системе. А вот сверху от воды обязана оберегать кровля.

Кстати, при укладке всех видов утеплителей со стороны холодного чердака их не перекрывают сверху ни паро-, ни гидроизоляцией. Тем самым оставляют возможность материалам самопроизвольно просыхать при проветривании чердачного пространства.

Преть и мокнуть под практически герметичной изоляционной пленкой утеплителям ни в коем случае нельзя. Вместе с увлажнением они теряют изоляционные свойства. Намокшая теплоизоляция почти ничего не сохраняет, зато может загнить, а плесень перекинется на деревянные элементы.

Пароизоляцию под утеплитель, укладываемый со стороны чердака, устраивают в виде корыта: с заходом краев полотнища на стены. Так она предотвратит намокание утеплителя не только от пара, движущегося вверх со стороны помещений, но и со стороны стен, впитывающих атмосферную влагу.

Не использовать пароизоляционную прослойку допустимо только тогда, когда в качестве теплоизоляции используется экструдированные полистирольные плиты. У них практически нет пор, способных впитывать и удерживать влагу.

Причем это допускается исключительно над помещениями со стабильным «сухим» эксплуатационным режимом. Над санузлами, душевыми, бассейнами пароизоляционная прослойка укладывается в паре с эктрудированным полистиролом как обычно. Поскольку есть возможность проникновения влаги между стыками плит.

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые добрые народные методы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме и доставить к месту работы, поскольку чаще всего это производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые опасно для здоровья.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Она безопасна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

  • По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
  • По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

  • Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
  • Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основание обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку настилают в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Утепление эковатой

Еще один популярный вариант утеплителя — эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения (напыление) и обработка антипиренами и антисептиками.

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Его производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно упрощает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой стандартно заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10-15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно только чистыми природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

  • Экологические приоритеты. Они не создают угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
  • Практичность. Экологичные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
  • Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
  • Симбиоз с натуральными стройматериалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
  • Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

  • Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
  • Солома. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
  • Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно небольшим, до 10 см.
  • Сухая листва, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
  • Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в достаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед использованием, вполне справедливо относят:

  • Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами эффективно борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
  • Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
  • Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
  • Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
  • Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – верхний слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины замазывают размягченной глиной.

Если по техническим причинам утепление со стороны холодного чердака невозможно, то теплоизоляционные системы устанавливают со стороны помещения, т.е. ставят на потолок. Этот вариант сложнее в реализации, но иногда он бывает единственно возможным.

При теплоизоляции перекрытия со стороны потолка используются:

  • Пенопласт. Панели неэкструдированного вспененного полистирола просто наклеивают на предварительно выровненный потолок. В зазоры между элементами вводят силиконовый герметик или монтажную пену, избыток которой следует сразу же удалить.
  • Экструдированный пенополистирол. Тоже наклеивают. Чаще всего используют Пеноплекс с монтажной кромкой, устраняющей вероятность появления мостиков холода. Толщину утепления можно точно рассчитать согласно климатическим данным местности и подобрать материал с соответствующими характеристиками.
  • Пробка. Самый простой вариант — листовая пробковая подложка, применяемая в качестве настила под теплые полы. Подойдут и наклеенные на потолок панели, но стоимость системы утепления в итоге выйдет гораздо дороже.

Наклеивать, удерживая материал навесу, конечно, значительно труднее и сложнее, чем засыпать сверху. Вдобавок, эти варианты неприменимы без внешней отделки. Их просто необходимо декорировать.

Маскировка системы потолочного утепления производится посредством установки каркасных конструкций: натяжных и реечных потолков. Для их монтажа по периметру комнаты устанавливается фиксирующий профиль, расположенный ниже приклеенного утеплителя минимум на 1-2 см.

Если планируется установка потолочных светильников и вытяжных вентиляционных каналов, то расстояние между плоскостью декоративного потолка и системой теплоизоляции увеличивается. В итоге может получиться излишне низкий, как бы «давящий» потолок, что негативно отражается на интерьерной картине и самочувствии владельцев дома.

К активно применяемым на практике вариантам относят также одно- и многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жесткий ГВЛ-вариант в приоритете из-за того, что в случае намокания и отклеивания теплоизоляционный плиты он свободно удержит отделившуюся деталь.

В сфере устройства системы утепления изнутри помещения особняком стоят теплоизоляционные штукатурки. Материалы для их реализации разработали сравнительно недавно. Пионерами в их применении были прогрессивные отрасли промышленности: военно-космический комплекс, гражданское авиастроение.

В составе наносимого на потолок теплоизоляционного штукатурного материала есть мельчайшие керамические шарики, внутри которых содержится воздух. Он-то и является самым действующим изолятором.

Ценное преимущество теплоизоляционных штукатурок заключается в возможности нанести тончайший слой в 1 мм, эффективность которого будет равна эффективности пенопластовой плиты толщиной в 5 см. Минус – немалая стоимость и сложность нанесения, для осуществления которого требуется спецоборудование.

Видео #1. Исправление ошибок в устройстве теплоизоляции потолка, допущенных бывшим хозяином дома:

Демонстрация процесса утепления чердачного перекрытия минеральной ватой:

Использование эковаты в теплоизоляции потолочного перекрытия:

Грамотно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия обеспечит идеальную сохранность тепла, при этом создаст условия для беспрепятственного отвода бытовых испарений и конденсата за пределы кровельной конструкции.

Однако значение имеют не только технологически точно выполненные работы, но и верный подбор схемы утепления и материала для ее исполнения. Надеемся, что наша статья окажет вам действенную помощь в этом деле.

Утепление потолка в доме с холодной крышей

Неутепленная скатная кровля — исторически самый распространенный в Европе типаж малоэтажного строительства. Утепление потолка в доме с холодной крышей в странах с холодными зимами применялось всегда. В отличие от деревянных, кирпичных и глинобитных стен, которые считались достаточной защитой от стужи и непрошенных гостей, потолочные перекрытия засыпались природными материалами низкой плотности, что создавало преграду для утечек теплого воздуха на чердак. С тех пор технологии перевернули наши представления о строительстве жилья, но схема с холодным подкровельным пространством остается очень популярной. Мы проанализировали актуальные технологии и подготовили в этом обзоре ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся данной темы.

Выбор технологии утепления

Говорят, что в правильно заданном вопросе содержится 50% ответа. Зная физику процессов, происходящих в холодном подкровельном пространстве, можно выделить самые важные критерии выбора теплоизоляции и по ним оценивать все технологии. Чердак в постройках этого типа традиционно проектируется с учетом возможности холодного проветривания. И летом и зимой потоки воздуха устремлены наверх.

Вентиляция не утепленного чердака

Для поддержания этого движения выполняются два естественных выхода: для потока, идущего между черепицей и гидроизоляцией стык между мембранами открывается под коньком крыши, а для тепла, поднимающегося от перекрытия предусмотрены слуховые окна. Наши предки опытным путем выяснили, что нельзя герметично закупоривать пространство, которое не отапливается. Излишки влаги должные свободно испаряться из всех домовых конструкций.

Стоит отметить, что все традиционные строительные материалы обладают двумя характерными свойствами: высокой паропроницаемостью и повышенной капиллярной активностью. Последнее означает, что влага движется внутри структуры в определенном направлении благодаря силам поверхностного натяжения. Однако, с тех пор появилось множество материалов, совершенно не похожих по физическим свойствам на глину, кирпич и дерево. Логично, что и вопрос утепления может для них решаться иначе.

Итак, чтобы разобраться, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, рассмотрим основные технологии с точки зрения паропроницаемости и капиллярной активности:

Утепление потолка опилками

  • Паропроницаемые засыпки. От применявшихся столетиями, опилок, торфа, хвои, песка, соломы — до керамзитового гранулята, появившегося в XX веке и более современной эковаты
  • Паропроницаемые волоконные материалы.
  • Плитные теплоизоляторы с низким или нулевым влагонасыщением. Это пенополистиролы (пенопласт и ЭППС), а также плитное пеностекло.
  • Гидрофобные бесшовные (сплошные) изоляции. К ним относится напыляемый пенополиуретан.

Учет особенностей конструктивного выполнения потолочных перекрытий в равной степени важен для любой технологии утепления. Силовыми элементами, воспринимающими изгибающие нагрузки, являются:

  • Деревянные балки. В подавляющем большинстве малоэтажных частных жилых домов.
  • Бетонные плиты. На втором месте по распространенности после деревянных балок.
  • Стальные фермы. Используются сравнительно редко. Однако, в связи с развитием модульного строительства из тонкостенных профилей популярность этого варианта перекрытий растет.

В случае балок и ферм термоизоляционный слой может располагаться в одной из четырех возможных позиций: изнутри помещения на подшивном потолке, со стороны чердака на настиле, между балками (фермами) поверх подшивного потолка, либо между ними же, но снизу настила.

Применение насыпных утеплителей в доме с холодной крышей

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей, если у вас есть доступ к бесплатному или дешевому природному сырью типа хвои или торфа, либо от производства или строительства остались избытки керамзита или опилок? Конечно же, следует воспользоваться таким жизненным бонусом. Несмотря на то, что варианты эти устарели и требуют очень больших толщин засыпки, ничто не мешает этим способом воспользоваться, если речь идет о холодном чердаке.

Утепление потолка керамзитом

В этом случае, даже если профиля балок перекрытия недостаточно для образования «карманов» глубиной 30 — 40 см, их можно нарастить деревянными планками. Ведь уменьшение пространства в нежилом подкровельном пространстве ни на что не влияет.

Под засыпку необходимо проложить слой пароизоляционной пленки, а вот сверху ничем накрывать не рекомендуется. Лучше обеспечить качественную гидроизоляцию кровли. Засыпка должна хорошо проветриваться.

Особенности применения теплоизоляционных ват

Последние год-полтора в практику стали внедряться новые волоконные утеплители, в частности, строительный синтепон. В связи с этим сегодня уже актуально выделять целую группу термоизоляторов, объединяющих минеральные ваты, синтепоны и другие синтетические материалы, по таким ключевым признакам, как высокая паропроницаемость и низкая капиллярная активность.

Специалисты рекомендуют наружное использование

Утепление потолка со стороны чердака

Почему строительные ваты — далеко не лучшее решение для внутреннего утепления чердачного перекрытия? Дело в том, что при облицовке ими поверхности со стороны помещения точка росы смещается в направлении финишного потолочного покрытия. Конденсат начинает принимать на себя теплоизоляция.

Пароизоляционная мембрана не решает проблемы увлажнения минеральной ваты или синтепона, если с другой стороны матов не обеспечить их эффективного проветривания. Поэтому материалы этого типа лучше использовать со стороны чердака с хорошим естественным воздухообменом.

Утепление потолка минеральной ватой, стекловатой или строительным синтепоном со стороны чердака проводится с обязательным соблюдением последовательности слоев:

  1. Пароизоляционная мембрана. Прокладывается сверху на жесткую основу перекрытия, если по балкам выполнен настил, либо монтируется на нижние торцы балок, если утеплитель предполагается устанавливать между ними.
  2. Термоизоляция.
  3. Гидроизоляционный слой. Если кровля имеет собственную качественную гидроизоляцию, допускается ограничиться ветробарьером.

Вентиляционные зазоры между этими тремя слоями не нужны. Важно соблюдать лишь свободный доступ воздуха к поверхности ветро — или гидроизоляции.

Контакт с коммуникациями

Что делать, если через перекрытие на основе деревянных балок проходит вентиляционный трубопровод или дымоход? Если на пути вертикально ориентированной магистрали расположена балка, она разрезается, а нагрузка переносится поперечными элементами на соседние балки. При этом расстояние от наружной поверхности до обвязки из перемычек должно составлять не менее 100 мм.

Соединение труб с утепленным потолком

Дымоход облицовывается плитами пенополистирола толщиной 40 — 50 мм не только в зоне пересечения, но и на всю длину выхода конструкции из кровли. Мембраны подворачиваются (пароизолирующая — вниз, гидробарьер — вверх), и обтягиваются битумной лентой для плотного примыкания к пенополистирольной гильзе трубы. Места подворотов затем обжимаются обвязкой из деревянных брусков с помощью дюбелей, проходящих в стенки дымохода.

Точно так же следует поступать с вентиляционными трассами за одним исключением: в большинстве случаев они не гильзуются. Электрические кабели притягиваются хомутами к балкам, а в местах прохода сквозь мембраны места подворотов пленок герметизируются фольгированным скотчем и фиксируются пластиковыми хомутами.

Паронепроницаемые плитные материалы для утепления чердачных перекрытий

Если мы облицовываем черновой потолок снизу паронепроницаемыми плитами, то отпадают сразу четыре вопроса: конденсации влаги в толще утеплителя, защиты его с помощью высокодиффузионных мембран, обеспечения проветривания и защиты сверху от влаги с кровли или росы, выпадающей из воздуха чердачного пространства.

С другой стороны, появляется проблема защиты деревянных балок от переувлажнения в местах контакта с паронепроницаемым утеплителем. Поэтому рассмотрим специфику применения экструдированного пенополистирола, пенопласта и пеностекла в зависимости от силовой конструкции перекрытий.

Видео: Обзор популярныйх утеплителей для перекрытия

Бетонные плиты или стальные фермы

Утепление ЭППС изнутри тебует гермитезации стыков

Бетон — самый простой случай. ЭППС монтируется к нему клеем снизу или сверху, со стороны холодного чердака. Никаких дополнительных мер, обеспечивающих утепление или сохранность материалов, предпринимать не нужно. Единственное, как и во всех остальных случаях, необходимо заботиться о герметизации стыков между плитами и в местах стыков потолка со стенами. Если стены в помещении облицованы изоляционным материалом изнутри, следует и на потолке выбрать внутреннее размещение утеплителя для ликвидации возможных мостов холода. При наружной изоляции стен утепление потолка ЭППС производится как сверху, так и снизу, в зависимости от удобств монтажа, способа использования чердачного пространства и других второстепенных факторов.

Пенопласт и пеностекло лучше использовать для наружных работ. Даже марки пенопластов высокой плотности (ПСБ-С 35 и ПСБ-С 50) отличаются наличием пор, что, с одной стороны, приводит к эмиссии небольшого количества стирола, с другой — к некоторому влагонасыщению. Поэтому плиты этого материала монтируются на клей со стороны чердачного пространства, а сверху покрываются гидроизоляционной пленкой, укладываемой внахлест с герметизацией стыков.

Утепление потолка пеностеклом проводится со стороны чердака

Утепление пеностеклом потолка с холодным чердаком тоже выполняется с наружной стороны, но уже по другим причинам. Во-первых, эти плиты гораздо тяжелее, во вторых, для герметизации стыков между ними удобнее и дешевле — использовать битумную мастику, которая не подходит для внутренних работ по экологическим соображениям.

Все сказанное относится и к утеплению данными материалами перекрытий, имеющих силовую основу в виде стальных конструкций с настилами из досок или плит OSB.

Деревянные балки

Изнутри декоративно покрашеные балки, а слой утеплитея со стороны чердака

Термоизоляция в балочных перекрытиях обычно укладывается в кессоны между балками. Если не обеспечить плотного контакта ЭППС (с помощью клея-пены) или пенопласта с деревом и не дать возможности балкам испарять лишнюю влагу, это приведет к их быстрому переувлажнению. Поэтому в обязательном порядке со стороны помещения следует устанавливать пароизоляционную мембрану, а со стороны холодного чердака монтировать гидробарьер, пропускающий влагу в направлении снизу — вверх. При этом, пространство над гидробарьером должно быть свободным для эффективного проветривания. Никакие настилы на чердаке при данном способе утепления выполнять недопустимо. Поэтому данная ситуация неприменима, если предполагается использование чердака для хозяйственных нужд.

Если дизайн помещения допускает вид открытых потолочных балок, целесообразней сначала смонтировать дощатый настил поверх деревянного перекрытия, а уже сверху на него устанавливать слой плитного утеплителя. Тогда снизу доски между балками можно закрыть OSB, фанерой или гипсокартоном с последующей шпаклевкой и покраской. Такой подход сочетает современные требования к энергоэффективности со стилистикой прованс и другими направлениями дизайна в духе кантри.

При этом, дерево с трех сторон остается открытым, что значительно увеличивает срок его службы.

Пенополиуретановое утепление

Утепление потолка ППУ

По экологическим соображениям технология рекомендуется только для наружного применения. Если утепляется перекрытие с деревянными балками, лучше всего установить сверху них настил и на эту поверхность напылить пенополиуретан. «Закутывать» дерево в одеяло из ППУ — не самая хорошая идея, как и в случае с паронепроницаемыми плитами. Зато плюсы ППУ бесспорны: материал является чемпионом по энергоэффективности.

Как определить необходимую толщину изоляции потолка

Все, что вам для этого нужно — это определить желаемую температуру внутри помещения и составить список со всеми конструкционными материалами вашего дома с указанием их толщин. Далее, открываете любой произвольный онлайн калькулятор для тепловых строительных расчетов и забиваете в поле ввода ваши данные и регион проживания. Однако, не следует принимать полученную рекомендацию за догму. Уменьшение толщины слоя в сравнении с рекомендуемым вполне допустимо. Следует лишь отдавать себе отчет в том, что экономия на теплоизоляции — это лишь отсрочка по платежам, которые обязательно случатся в виде перерасхода энергии на отопление и кондиционирование воздуха.

Видео: теория и практика утепления перекрытия со стороны холодного сердака

Резюме

В каждой ситуации следует стремиться использовать все ее плюсы. Холодное подкровельное пространство — это интенсивная вентиляция потолочного перекрытия с наружной стороны. Поэтому использование паропроницаемых утепляющих материалов со стороны чердака должно рассматриваться как одно из самых приемлемых, особенно если перекрытия выполнены деревянными балками.

Утепление потолка в доме с холодной крышей: способы, минватой, пенопластом

  • Особенности холодной кровли
  • Чем утеплить перекрытие
  • Технология и способы термоизоляции перекрытия
  • Холодной крышей называют устройство кровли, не имеющей слоя теплоизоляции. Как правило, утепление не делают, если чердак не планируется под жилую площадь. Но, если термоизоляция отсутствует вообще, расходы тепла возрастут порядка на 30%.

    В таком случае обязательно проводят термоизоляцию самого перекрытия, что позволит избежать значительных потерь тепла. Однако процесс хоть и не сложный, но требует тщательного подбора материалов и соблюдения технологии.

    Особенности холодной кровли ↑

    Холодной кровлей называют конструкцию крыши, в которой не предусмотрено наличие слоя утеплителя. Обычно их обустраивают либо в хозяйственных помещениях, которые не имеют чердака, а теплоизоляция не нужна, или же в жилых домах с мансардой.

    Обустройство холодной кровли в жилом доме позволяет собрать ее в короткие сроки при меньших затратах. Конструкция проста и состоит из стропильной системы, на которую уложен слой гидроизоляции, накрытой кровлей.

    Естественно при таком обустройстве в значительных количествах будет расходоваться тепло, «уходящее» через перекрытие и скаты. Решить этот вопрос можно расположением слоя утеплителя на потолок между первым этажом и мансардой.

    Рекомендуем

     Если идет строительство дома «с нуля», то для более эффективной теплоизоляции стоит отдать предпочтение теплому кровельному пирогу. Утепление перекрытия между потолком и крышей чаще всего проводят, если дом построен давно, а полное изменение конструкции потянет на большие затраты.

    Термоизоляция в доме даже с холодной кровлей дает многие преимущества.

    • Снижаются теплопотери, которые без слоя теплоизоляции в холодное время года могут составлять от 15 до 40%, что сопоставимо со старыми окнами.
    • Слой утеплителя выполняет функцию термоса, не только предотвращая уход тепла, но и не допуская проникновение в дом жаркого воздуха в летнее время.
    • Утепляющий слой довольно неплохой звукоизолятор. Это не только снизит общий шумовой фон с улицы, но и уменьшит слышимость во время дождя или ветра.

    Утепление потолка в доме можно сделать, обратившись к профессионалам, но сама процедура не сложна для самостоятельного выполнения. Для этого нужно изучить разновидности материалов, а также саму технологию работ.

    Чем утеплить перекрытие ↑

    Закономерно возникает вопрос, чем утеплить потолок в доме? Нужен изолятор, который будет обладать определенными качествами.

  1. Теплоизолятор не должен создавать излишнюю нагрузку на несущие конструкции. Слишком большой вес будет перегружать перекрытие, да и в процессе монтажа это не удобно.
  2. Утеплитель, использующийся для потолка должен быть гидрофобным, то есть, полностью или хотя бы в значительной мере не поддаваться влаге.
  3. Качественные термоизоляционные материалы имеют низкую теплопроводимость.
  4. Пожарная безопасность. Использующиеся для теплоизоляции материалы не должны быть легковоспламеняющимися и горючими.
  5. Для кровли жилого дома лучше всего использовать экологически чистые типы.

Если соблюдать все эти пункты, то для утепления перекрытий жилых домов лучше всего подойдут следующие виды материалов.

  • Керамзиты. Такой тип утепления по способу монтажа можно охарактеризовать как насыпной. Он обладает всеми вышеперечисленными качествами. Легкий за счет своей пористости, абсолютно не горюч (керамзит, по сути, является подвидом керамики), неуязвим для влаги, даже полностью залитый водой он не испортится, имеет прекрасные теплоизоляционные свойства. Монтаж такого типа утепления прост. Готовится перекрытие, на которое настилают пароизоляционную пленку. И сверху засыпают слой керамзита толщиной от 150 до 300 мм. Сверху можно смонтировать деревянный пол.
  • Минеральные ваты. На сегодняшнее время, это один из лучших видов термоизоляционного материала, который используется практически везде (для утепления полов, стен, откосов и прочих). Не горит, имеет малый вес, не гниет, а также имеет очень низкую теплопроводность. Для удобства минеральная вата продается или в рулонах или в виде плит размерами 1000×1000 мм. Монтаж прост, и заключается в обычной укладке и перекрытию сверху досками или OSB плитами.
  • Пенопласты. Этот тип теплоизолятора, наверное, самый легкий из всех имеющихся. Его состав состоит на более чем 90% из воздуха. Пенопласт не гинет, и не горит (без постоянного источника огня). Теплопроводность на низком уровне, слой пенопласта толщиной 100 миллиметров сопоставим с кирпичной кладкой в 800 мм. Укладывать его можно также как и вату, нарезанные по размеру куски кладут между лагами, зазоры заполняют монтажной пеной, и перекрывают половым настилом чердака.

Сегодня в качестве утеплителя чаще всего отдают предпочтение минеральной вате, как наиболее оптимальному варианту. Кроме всех положительных свойств, она в сравнении с пенопластом не представляет интереса для грызунов, которые могут испортить слой изоляции.

Однако кроме правильного выбора материалов очень важна и технология их укладки в сочетании с дополнительными слоями гидро- и пароизоляции.

Технология и способы термоизоляции перекрытия ↑

Итак, так как в готовом доме проще изолировать потолок, чем утеплить собранную холодную кровлю, какими способами это можно сделать?

Решение проблемы очень простое, так как перекрытие уже готово, то теплоизоляционный слой монтируют двумя возможными методами.

  1. Теплоизоляция потолка дома со стороны чердака.
  2. Термоизоляция потолка в жилых комнатах.

И возможно комбинирование этих двух приемов, когда например, слой термоизоляции монтируют под подвесные потолки, а с другой стороны перекрытия укладывают еще один слой.

При утеплении со стороны чердака используются любые из типов материалов: засыпные, рулонные или в виде плит.

Термоизоляция потолка возможна с использованием плит минеральной ваты, или пенопласта.

Утепление перекрытия со стороны чердака ↑

Технология зависит от используемых типов изолятора.

Применяя керамзит, готовят поверхность под его засыпку. На перекрытии укладывают пароизоляционный материал. Если сверху будет монтироваться половой настил, под него собирают обрешетку с лаг. В полученные ячейки засыпают керамзит, и сверху перекрывают половой доской.

Если утепление проводится с использованием минеральной ваты или пенопласта, то их в любом случае нужно накрыть деревянным настилом. Под него предварительно монтируют лаги.

В полученные ячейки укладывают плиты полистирола или минеральную вату, предварительно постелив слой пароизоляции. Причем при монтаже пенопласта зазоры между лагами и пенополистиролом заполняют монтажной пеной. Сверху укладывают гидроизоляцию в виде пленки или мембранного полотна. Полученный пирог завершают настилом из досок или ОСБ плит.

Это самые простые приемы обустройства теплоизоляции.

Утепление потолка ↑

Этот вариант более предпочтительный, и используется при капитальном ремонте или сборке перекрытия «с нуля». Также таким образом можно утеплить подвесной потолок.

  • Изначально укладывают несущие лаги, которые сверху от чердака накрывают гидроизоляционным полотном и перекрывают настилом.
  • Далее между деревянными балками крепят утеплитель (обычно пенопласт или рулонную минеральную вату).
  • Следующим слоем монтируют пароизоляционную пленку, которую можно фиксировать непосредственно на лаги с помощью строительного степлера.
  • После чего можно пойти двумя путями. В первом варианте закрыть утепление настилом из ОСБ плит, а во втором (при монтаже подвесного потолка) собрать каркас под гипсокартонную отделку.

Важно в обоих вариантах утепления перекрытия при холодной кровле  соблюдать несколько правил:

  1. Наличие слоя качественной гидроизоляции.
  2. Современный утеплитель.
  3. Обязательный монтаж пароизоляции.

Только в таком случае и с соблюдением очередности теплоизоляция будет функционировать должным образом, на протяжении десятилетий.


© 2021 stylekrov.ru

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей – фото и видео инструкция

В настоящее время практически все жилые сооружения отапливаются с помощью газового или электрического теплогенерирующего оборудования. Исключением не становятся даже дачные и садовые домики, которые используются только летом. Большинство построек, используемых не круглогодично, оснащаются недорогими кровлями холодного типа, через которые происходят основные потери тепла при поддержании комфортного температурного режима. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, чтобы в доме всегда было тепло.

Содержание статьи

Особенности устройства холодных крыш

Конструкция крыши зависит от характера использования дома и подкровельного пространства. Именно от этих факторов зависит выбор формы, кровельного материала, схема стропильного каркаса и наличие или отсутствие термоизоляционного слоя. В частном домостроение используют 2 типа крыш:

  • Теплая кровля. Эта разновидность кровельных конструкция предусматривает полное утепление скатов. Теплая кровля монтируется, если помещение, расположенное под скатами, используется в качестве жилого. Она считается отличным вариантом для оборудования жилой мансарды. Крыши такого типа имеет смысл возводить для домов, используемых и отапливаемых круглый год, так как они исключают теплопотери через скаты. Стоимость материалов и монтажных работ по сооружению теплой кровли значительно выше, чем затраты на постройку холодной.

    Схема кровли холодного и теплого типа

    Варианты исполнения кровельного «пирога»

  • Холодная кровля. Крыши холодного типа не имеют привычной структуры, получаемой путем наслоения гидроиляционного, термоизоляционного и кровельного материала. Она возводится для домов, в которых чердачное помещение не используется в качестве жилого зимой и не отапливается. Холодная кровля – это стропильная система, на которую уложили слой гидроизоляции и кровельный материал. Она меньше весит, дешевле и проще в монтаже, чем теплая, поэтому является практичным решением для дачного жилья.

Циркуляция воздуха в домах с кровлей холодного типа

Важно! Если чердачное помещение не отапливается, то воздух в нем служит своего рода буферной зоной, которая выполняет функции термоизоляции и снижает теплопотери. Воздух, поднимающийся из отапливаемых помещений первого этажа согласно закону конвекции, постепенно охлаждается и не нагревает изнутри поверхность скатов, благодаря чему на них не образуется наледь.

Чтобы сохранить тепло, а также снизить расход топлива для поддержания оптимальной температуры, с помощью засыпных или волокнистых термоизоляционных материалов утепляют потолок, расположенный под холодной крышей. Так как нагретый воздух всегда поднимается вверх, эта операция является эффективной мерой снижения теплопотерь.

Способы термоизоляции

Качественно выполненная термоизоляция снижает тепопотери и затраты на отопление дома на 30%, что в масштабах семейного бюджета является неплохой экономией. Использование подходящего утеплителя и правильный выбор способа монтажа формируют комфортный микроклимат в помещении.

Вопрос термоизоляции потолка под холодной кровлей лучше решать на этапе строительства дома, тогда можно выбрать наиболее эффективный и удобный вариант. Чаще всего утеплитель монтируют 2 способами:

  1. Утепление со стороны чердака. Наиболее эффективным и правильным строители считают утепление потолка, расположенного, под холодной крышей со стороны чердака. Дело в том, потолок чаще всего сооружают из дерева, которое само по себе является хорошим торфоизолирующим материалом. В этом случае утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и закрывается черновым полом. Если утепление выполняется со стороны чердака, то можно использовать материалы в виде плит или засыпные.

    Утепление потолка со стороны чердака

    [block id=»13″]

  2. Утепление со стороны первого этажа. В случаях, когда доступа на чердак нет, когда выполняется реконструкциях старых домов с готовым чердачным перекрытием, термоизоляцию выполняют со стороны первого этажа. Для этого на потолке монтируют каркас из металлопрофиля или деревянных реек, укладывают туда плиты утеплителя, а затем обшивают гипсокартоном. Минус этого метода в том, что он уменьшает высоту потолка. Кроме того, выполнять монтаж вверху всегда намного труднее и дольше. Эффективность этого способа утепления меньше, поэтому он используется, когда другой возможности снизить теплопотери без демонтажа перекрытий нет.

    Утепление потолка со стороны первого этажа

Обратите внимание! Любая термоизоляция работает комплексно. Поэтому, если вы хотите решить проблемы с теплопотрей в доме с холодной кровлей, не забывайте о термоизоляции пола, дверных и оконных проемов. Наглядный способ проанализировать, куда уходит тепло – взглянуть на дом в тепловизор зимой. Чтобы повысить энергоэффективность дома, нужно обратить внимания на зоны, окрашенные в красный и желтый цвет, именно через них уходит тепло.

Сема распределения теплопотерь

Материалы

Современный строительный рынок предлагает впечатляющий ассортимент материалов для термоизоляции, но не все из них подходят для утепления потолка под холодной кровлей. Чтобы затраты оправляли себя, необходимо чтобы термоизолирующий слой обладал устойчивостью к влаге, имел низкую теплопроводность и соответствовал стандартам безопасности для здоровья людей.

Для утепления используют следующие материалы:

  • Керамзит. Керамзитом называют утеплитель засыпного типа, который получает методом обжига глинистого сланца. Он обладает легким весом, пористой структурой и высокими термоизолирующими свойствами, н боится влаги. Чтобы утеплить потолок с помощью этого материала, на чердачное перекрытие настилают пароизоляционную пленку, закрепляют с помощью строительного степлера, а затем засыпают керамзит слоем 15-30 см. Если на чердаке будет монтироваться чистовой пол, то утеплителем заполняют пространство между лагами.

    Схема утепления потолка с помощью керамзита

  • Минеральная вата. Минеральная вата – волокнистый утеплитель на основе минералов, выпускаемый в виде матов, плит или рулонов. Этот материал считается наиболее эффективным для термоизоляции потолка, однако, стоит он дороже. Минеральная вата отлично удерживает тепло, обладает хорошими шумоизолирующими свойствами, но достаточно много весит. При использовании такого утеплителя нужно позаботиться о качественной пароизоляции и гидроизоляции, так как при намокании он теряет большую часть своих свойств. Минеральная вата укладывается между лагами пола, а затем закрывается чистовым покрытием.

    Схема утепления потолка с помощью минеральной ваты

  • Пенопласт. Пенопластом называют утеплитель на основе вспененного пенополистирола, однако, это вещество составляет всего несколько процентов от состава материала. Более 95% пенопласта – воздух, благодаря чему он легкий и хорошо удерживает тепло. Пенополистироловые утеплители легко резать и закреплять, они также укладываются между лагами пола чердака. Главное преимущество пенопласта в том, что он не впитывает влагу и не теряет термоизоляционных свойств при контакте с ней.

    Утепление потолка с помощью пенопласта

Опытные мастера напоминают, что важную роль в утеплении пола, расположенного под холодной кровлей, играют пароизоляционный и гидроизоляционный слои. Для защиты утеплителя от намокания в результате взаимодействия с нагретым воздухом, насыщенным водными парами, сначала укладывают пароизоляционную мембрану. А со стороны крыши его защищают от протечек с помощью гидроизоляционной пленки.

Видео-инструкция

Как утеплить потолок под холодной крышей

Холодная крыша – вид кровли, в которой не предусмотрено слоя теплоизолирующего материала. Соответственно, обязательно нужно создать конструкцию, предназначенную для сохранения тепла внутри дома. От выбранного способа создания конструкции зависит не только место проведения работ – снаружи или внутри, но и выбор утеплителя.

Теплый воздух в доме стремится вверх по закону физики. Поэтому перекрытия должны иметь хорошее утепление, особенно, если над головой неотапливаемое техническое помещение (холодный чердак) в частном доме либо холодная кровля в многоэтажном. Как утеплить потолок и что лучше использовать для таких работ.

Многое в организации утепления зависит от того, с какой стороны от жилой части дома его производить. Если утепляться предстоит изнутри дома, толщина утеплителя для потолка будет иметь решающее значение, так как может заметно уменьшить высоту стен в комнатах. Кроме того, некоторые виды теплоизоляции при укладке изнутри могут повредить здоровью и предназначаются лишь для использования с внешней стороны перекрытий. Решая, как утеплить потолок с холодной крышей, подбору утепляющих материалов необходимо уделить достаточно внимания.

Для частных домов, оборудованных чердаком, подходит размещение утепляющего слоя снаружи, для многоэтажных домов, в которых потолок пропускает тепло наружу, подойдет только внутренний вариант расположения утеплителя.

Применяется два подхода к таким работам:

— Внутренний монтаж утепляющего слоя с внутренней стороны перекрытия, при небольшой толщине теплоизолятора. Выбирать придется из ограниченного количества вариантов.

— Укладка сохраняющего тепло материала со стороны чердака. В этом случае его толщина не принципиальна и можно использовать практически любые виды изоляции.

Оба варианта могут быть эффективными, если правильно подобрать теплоизолятор.

Минеральная вата

Один из лучших вариантов по соотношению цены и эффективности. Подходит для укладки со стороны крыши и со стороны комнаты. Выбрать можно из двух видов – рулоны или плиты. Последние легче укладывать, но потребуется больше операций, и изолирующая прокладка будет менее однородной. В тех случаях, когда утепление потолка производиться изнутри комнаты, ее высота уменьшится весьма заметно, так как потребуется уложить слой в 10 – 20 сантиметров. Поэтому укладку лучше производить со стороны чердачного помещения.

При укладке с внешней стороны между балками перекрытия настилается слой пароизолирующей пленки, которая не даст влаге проникать в утеплитель, затем укладывается минвата и поверх снова накрывается слоем изолирующей мембраны или пленки. После этого настилается пол или укладываются трапы из досок, по которым можно будет ходить.

Базальтовая вата

Одна из разновидностей минеральной ваты, базальтовая отличается характеристиками. Она немного плотнее, но волокна у нее более гибкие, что делает материал более пластичным. Выпускается, как и обычная минвата, в рулонах или плитах. Этим материалом лучше производить утепление потолка со стороны холодного помещения под крышей, так как связующие вещества утеплителя содержат формальдегиды и будут выделять их в воздух.

Если выбрать плиты с фольгированным покрытием, можно увеличить эффективность термоизоляции за счет отражения тепла обратно в дом. В остальном, материал мало отличается от обычной минваты и технология укладки идентична.

Эковата

Современный утеплитель из мелких целлюлозных волокон. Обладает низкой горючестью, благодаря обработке антипиренами. Больше подходит для использования с наружной стороны помещения, несмотря на то, что есть два варианта укладки, один из которых позволяет произвести утепление и с внутренней стороны перекрытия:

«Сухой» способ, при котором вата просто высыпается достаточно толстым слоем на подготовленное основание. Работы можно выполнить вручную, без использования специального оборудования.

«Мокрый» вариант, при котором частицы утеплителя смешиваются с клеевым составом и распыляются на поверхность при помощи специального устройства.

Шлаковата – наиболее дешевый вариант, но не применимый в жилье. Ее следует применять для утепления технических помещений или в крайнем случае – для работ на чердаке. Не рекомендуется для внутреннего использования.

Керамзит

Сыпучий утеплитель в виде небольших гранул разного размера. Идеальной для создания сохраняющего тепло слоя будет фракция размером 4 – 10 миллиметров. Подходит только при наружном способе обустройства теплоизоляции. Главные достоинства — низкая цена и экологичность. Для эффективной изоляции толщина насыпного слоя должна быть не менее 15-30 сантиметров, если не заливать поверх цементный раствор.

Чтобы мелкие частицы не просыпались внутрь помещения, под утеплитель укладывается специальная мембрана или пленка, склеенная на стыках строительным скотчем. Главным достоинством таких утеплителей будет их невысокая стоимость и возможность все работы выполнить самостоятельно. Однако, потребуется подготовить перекрытие, достаточно прочное, чтобы выдержать массу теплоизолятора.

Пенопласт и полистирол

Эти теплоизоляторы также относятся к категории недорогих. Пенопласт немного дешевле, а полистирол удобнее в работе, так как не крошится. Подходят для утепления потолка как со стороны жилых комнат, так и снаружи.

Для создания изолирующей и сохраняющей тепло прокладки лучше подходит пенополистирол, но, пенопласт также подойдет, если обеспечить его изоляцию от солнечного света, под действием которого он разрушается.

Для создания теплоизолирующей прокладки отдельные полистирольные или пенопластовые плиты соединяют между собой слоем монтажной пены. К недостаткам обоих вариантов относится высокий показатель горючести и выделение ядовитого дыма при горении или плавлении.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей

Согласно законам физики, нагретый в помещении воздух поднимается к потолку, и если чердачное перекрытие имеет недостаточное утепление, то тепло уходит наружу — этот процесс и называют теплопотерями. Чтобы не «отапливать» улицу и сохранить как можно больше тепла в доме, необходимо провести термоизоляцию потолка. Следует  знать, что через потолок и кровлю может уходить от 25 до 40% тепла. Особенно важно это учесть в том случае, если дом имеет «холодную» крышу.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей — лучше всего продумать заранее, в процессе строительства дома, но иногда это приходится делать и в уже возведенном строении.

Утепление перекрытия выполняет не одну, а сразу три функции, необходимые для комфортного микроклимата в доме:

  • Утеплительный материал одновременно является отличным звукоизолятором, поэтому он сохранит тишину в доме во время сильного дождя и ветра.
  • В зимний период материал сохраняет в комнатах тепло, так как поднимаясь к потолку и не находя «мостиков» для свободного выхода, оно опускается снова вниз, оставаясь в помещении.
  • В летнюю жару утеплитель создает препятствие попаданию разогретого воздуха в комнаты извне, поэтому в них будет сохраняться прохлада.

Существует немало материалов и способов с их помощью сделать потолок дома термоизолированным. Чтобы выбрать подходящий по сложности монтажа и финансовым затратам, нужно рассмотреть несколько из них.

Виды утеплительных материалов для потолка дома

При выборе утеплителя нужно обратить особое внимание на следующие критерии:

  • Теплопроводность. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше.
  • Влагостойкость особенно важна для утеплителя, который будет монтироваться со стороны чердака.
  • Горючесть материала должна быть низкой или материал должен быть полностью не горюч.
  • Долговременность эксплуатации утеплителя.
  • Экологическая чистота сырья и связующих, из которых изготовлен теплоизолятор.

Существуют и индивидуальные параметры для каждого из материалов, которые будут охарактеризованы при рассмотрении утеплителей в дальнейшем.

Для утепления потолка и всего чердачного перекрытия обычно используется:

  • Минеральная вата (базальтовая и стеклянная), изготовляемая в рулонах и матах.
  • Керамзит различных фракций.
  • Опилки и мелкая стружка.
  • Эковата, которую производят из целлюлозы.
  • Экструдированный пенополистирол или пенопласт.
  • Пенополиуретан или пеноизол.

Кроме вышеперечисленных утеплителей, традиционно для утепления потолка всегда применялись сухие листья и солома. Нужно сказать, что и сегодня некоторые мастера не спешат от них отказаться, но их укладка требует знания технологии, так как сам по себе этот натуральный материал не влагостоек и не долговечен.

Все утеплители, используемые для утепления потолка, имеют небольшой вес, так как они не должны утяжелять конструкцию перекрытия.

Приведенная таблица показывает некоторые характеристики популярных утеплителей:

Параметры материала Материалы Толщина, мм
50 60 80 100 120 150 200 250
Плотность, кг/м³ Минеральная вата 100-120
Пенополистирол 25-35
Пенополиуретан 54-55
Термическое сопротивление, Вт/(м²×°К) Минеральная вата 1.19 1.43 1.9 2.38 2.86 3.57 4.76 5.95
Пенополистирол 1.35 1.62 2.16 2.7 3.24 4.05 5.41 6.76
Пенополиуретан 1.85 2.22 2.96 3.7 4.44 5.56 7.41 9.26
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К) Минеральная вата 0,038-0,052
Пенополистирол 0,036
Пенополиуретан 0,027

Минеральная вата

Минвату можно назвать самым популярным материалом для утепления потолка. Ее используют для укладки со стороны чердака и комнат, так как она по своим характеристикам хорошо подходит для этих работ.

Минеральную вату производят из разного сырья — это доменные шлаки, стеклянный бой и песок, а также базальтовые каменные породы.

Сразу нужно отметить, что материал, изготовленный из доменных шлаков (шлаковата) плохо подходит для утепления жилого дома. На чердаке может быть повышена влажность, особенно в весенний и осенний период, а она весьма гигроскопична, что значительно снижает ее теплоизоляционные качества. Остаточная кислотность материала весьма негативно действует на другие строительные материалы, особенно черные металлы.

Шлаковата — в условиях жилого строительства малопригодна

Шлаковата имеет колкие и ломкие волокна, поэтому ее не рекомендовано применять в жилых помещениях, так как их мелкие частицы могут попадать быть во взвешенном состоянии в воздухе.

Единственное ее достоинство – невысокая цена по сравнению с другими типами.

Этот утеплитель изготавливают из расплавленной стеклянной массы из которой вытягиваются тонкие волокна. Далее, из них формируются полотна, скатываемые в рулоны или нарезаемые на отдельные маты. Стекловата имеет более низкую теплопроводность, чем шлаковата и базальтовый утеплитель, а влагопоглощение этого материала составляет 0,55÷0,8 кг/м².

Стекловату нежелательно использовать для утепления потолка изнутри

Стекловату применяют для утепления чердачных перекрытий в строениях, возведенных из разных материалов, часто — в комбинации с другими теплоизоляторами. Однако, использовать ее следует только для укладки со стороны чердачного помещения, так как ее волокна так же, как и у шлаковаты, хрупкие и ломкие, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому нежелательно их попадание в жилые помещения.

  • Базальтовая вата.

Базальтовый утеплитель производится из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом для утепления потолка со стороны помещений из всех «собратьев». Волокна — более пластичные, поэтому менее ломкие. Они плотно спрессованы в маты, которые имеют достаточно хорошую прочность. Материал хорошо переносит воздействия внешних факторов, поэтому применим для монтажа и со стороны чердака. Утеплитель может продаваться в рулонах или плитах, имеющих разную плотность.

Оптимальный выбор среди всех минеральных ват — базальтовая

Базальтовая вата может иметь фольгированный слой, который при правильном монтаже усилит утеплительный эффект, отражая тепло в помещение.

Общим недостатком для всех типов минеральных ват являются их связующее вещество, состоящее из фенолформальдегидных смол, которые будут постоянно выделяться в воздух, что достаточно опасно для здоровья жильцов дома. Поэтому считать этот утеплитель в полной мере экологически чистым нельзя.

Керамзит

Керамзит — это экологически чистый материал, так как производится из натуральной глины, поэтому отлично подойдет для утепления чердачного перекрытия. Он не горюч и не выделяет при нагреве вредных веществ. Насыпь из него может иметь разную плотность, так как керамзит производится в различных фракциях, и чем меньше размер зерен или гранул, тем выше плотность ниже утеплительные качества.

Керамзит различных фракций

Фракция, мм Насыпная плотность, кг/м³ Объемная плотность, кг/м³ Прочность на сжатие, МПа
1-4 400 800-1200 2,0-3,0
4-10 335-350 550-800 1,2-1,4
10-30 200-250 450-650 0,9-1,1

Для того чтобы утеплить потолок, самым оптимальным выбором будет керамзит, имеющий размер гранул в 4-10 мм.

Керамзит не дает пыли и не вызывает аллергических реакций. Утеплитель имеет длительный срок эксплуатации и не теряет своих первоначальных качеств на протяжении всего периода применения.

Материал отличается высокой термостойкостью, поэтому им часто отделяют дымоход от деревянного перекрытия путем засыпки его в устроенный вокруг трубы металлический проходной короб.

Таблица ниже  показывает сравнительные характеристики двух экологически чистых материалов – керамзита и эковаты, о которой сейчас и пойдет речь.

Параметры материала Керамзитовый гравий Эковата (целлюлозная)
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К) 0,11-0,16 0,038-0,041
Плотность, кг/м³ 200-400 42-75
Плотность примыкания к конструкции В зависимости от фракции:
— 15-20 мм — наличие пустот;
— 5-10 мм — плотное прилегание.
Плотное прилегание, хорошо забивает все щели и трещины
Паропроницаемость мг/Па×м×ч 0,30 0,67
Химическая инертность нейтрален
Горючесть негорючий Г1-Г2 (слабо горючий материал, т.к. обработана антипиренами
Влагопоглощение, % от веса 10-25 14-16

Эковата

Этот утеплитель не настолько популярен, как минеральная вата или пенопласт, но его все чаще применяют для утепления перекрытий и стен частных домов. Эковата состоит из мелких волокон целлюлозы, и укладка ее производится «мокрым» или «сухим» способом.

Один из самых перспективных утеплителей — эковата

  • «Сухой» способ подразумевает рассыпание, распределение и трамбовку утеплителя между балок перекрытия или закрепленных на них лаг.
  • Для монтажа «мокрым» способом потребуется специальное оборудование, где волокна смешиваются с клеевым составом, и влажная эковата под давлением через специальную трубу подается и распределяется по поверхности.

Напыление эковаты с помощью специального компрессорного оборудования

Достоинства материала:

  • Эковата может быть уложена слоем любой толщины, так как он имеет совсем небольшой вес даже в утрамбованном виде, и не утяжелит чердачное перекрытие. Благодаря «воздушности», она отлично утеплит потолок.
  • Этот утеплитель состоит из экологически чистых материалов и не выделяет в помещения токсичных веществ.
  • Эковата имеет качество «консервировать» поверхности, не позволяя образовываться плесени или иным видам микрофлоры.
  • Теплоизолятор имеет длительный срок эксплуатации и не теряет на протяжении всего времени своих качеств.
  • При необходимости слой может быть дополнен и уплотнен. Укладка материала проводится достаточно быстро, особенно если для него используется специальное оборудование.
  • Эковата является слабо горючим и самозатухающим утеплителем, так как при производстве обрабатывается антипиренами. Она не дает большого задымления и не выделяет опасных продуктов горения.
  • Образуя бесшовное и герметичное покрытие, утеплитель хорошо защищает и от холода, и от жары.
  • Важно, что целлюлозная вата — это «дышащий» материал, поэтому в нем не будет задерживаться влага.

Период окупаемости такого утепления составит два — три года, в зависимости от способа монтажа и толщины наносимого слоя.

Пенополистирол

Пенопласт для утеплительных работ используется уже более полувека, и за это время проявил как свои положительные качества, так и многочисленные недостатки. Но, несмотря на последние, его продолжают применять, так как он прост в монтаже и имеет доступную цену.

Пенопласт чаще всего используется в комплексе с монтажной пеной, которая герметизирует утеплительное покрытие.

Пенопласт, пожалуй, имеет больше недостатков, нежели достоинств

Преимуществами этого материала можно считать низкий коэффициент теплопроводности, но конкретный параметр зависит от плотности и толщины материала.

К негативным качествам пенопласта относится его горючесть с плавлением и большим количеством ядовитого токсичного дыма. Поэтому в некоторых западных странах пенопласт полностью запрещен к применению в строительстве. Его заменяют экструдированным пенополистиролом, так как этот материал, изготовленный без нарушения технологических процессов, является слабо горючим и самозатухающим. Впрочем, и ЭППС имеет повышенную токсичность при пожаре, и к его использованию в условиях дома нужно относиться с определенной предвзятостью.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — это напыляемый материал, поэтому его нанесение не может проходить без специального оборудования. При необходимости он может быть напылен в несколько слоев, поэтому часто используется для утепления домов, расположенных в условиях самых суровых климатических зон.

Напыленный пенополиуретан создает герметичное бесшовное покрытие

ППУ при нанесении заполняет собой все, даже самые небольшие, щели, трещины и пустоты и, расширяясь, образует бесшовное герметичное покрытие. Застывший слой имеет большую плотность — по нему можно ходить, и на нем не появится вмятин или трещин. Теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/мК и водопоглощение не больше 0,2% от общего своего объема — это значит, что его теплоизолирующие качество сохраняются при любой влажности окружающей среды.

После застывания излишек материала, который может подниматься выше балок перекрытия, можно легко удалить острым ножом, что делает материал удобным в подгонке под общую плоскость поверхности чердачного пола.

Еще одним преимущество пенополиуретана является тот факт, что для него не требуются вспомогательные гидро- и пароизоляционные материалы, так как он изначально уже обладает подобными качествами.

Видео: обзор современных утеплительных материалов

Опилки

Относительно недорогим материалом для утепления потолка можно назвать опилки и мелкую стружку. Обычно эти пиломатериалы используются в комплексе, так как стружка создает пористую часть утепления, а слой из опилок делает его более плотным.

Обычные опилки могут стать неплохим утеплителем

Этот утеплитель используется с давних пор и не потерял своей популярности, так как главным его преимуществом перед современными теплоизоляторами является 100% экологическая чистота и натуральность.

При правильной укладке стружки и опилок на перекрытие они отлично утеплят потолок, но, чтобы материал был эффективен, нужно точно рассчитать толщину укладываемого слоя в зависимости от зимних температур конкретного региона.

Таблица толщины опилочного слоя в зависимости от зимних температур:

Материал Удельный вес, кг/м³ Толщина засыпки в мм при температуре воздуха на улице, °С
-15 -20 -25
Опилки древесные 250 50 50 60
Стружка древесная 300 60 70 80

Опилки и стружку можно применять для утепления в чистом виде, а также в комплексе с другими материалами. Иногда в качестве утеплителя используются пеллеты, изготовленные из мелких опилок, сформованных в гранулы.

Недостатком опилок можно назвать их горючесть. Поэтому, рекомендовано перед засыпкой в перекрытие, смешать их с составами антипиренов, глиной или цементным раствором. После такой обработки утеплитель становится совсем негорючим или слабо горючим.

Состав для огне- и биозащиты древесины

Если планируется утеплить потолок, применив опилки, то все деревянные элементы перекрытия предусмотрительно стоит обработать антипиренами и отделить от дымохода, а электрические кабели изолировать с помощью специальных гофрированных трубок.

Помимо опилок и стружки, народные мастера с давних пор использовали и иные натуральные утеплители. Параметры некоторых из них представлены в таблице:

Натуральный утеплительный материал Масса материала кг/м3 Коэффициент теплопроводности
Пакля 180 0,037-0,041
Вата 80 0,037
Войлоки разные 0,031-0,050
Костра разная 150-350 0,04-0,065
Мох 135 0,04
Торф-сфагнум 150 0,05-0,07
Хвоя 430 0,08
Нарезанная солома в набивке 120 0,04
Соломенные маты 0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке 140-300 0,05-1,0
Сухие листья 0,05-0,06
Древесные опилки 190-250 0,05-0,08
Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Как узнать требуемую толщину утепления потолка – калькулятор расчета

Чтобы определиться с минимальной толщиной утеплительного слоя, который обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче потолка над холодным чердаком, можно провести самостоятельный расчет. Чтобы не утомлять читателя длинными формулами, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета с использованием встроенного калькулятора.

Порядок действия следующий:

  • Набросайте схему потолка – так будет легче работать. Укажите материал и толщину всех образующих потолок слоев, имеющихся и планируемых.

Просто для примера — несколько возможных вариантов схем

Вариантов здесь может быть немало. Просто для примера – несколько схем представлено на рисунке:

Если планируется дощатые настил или подшивка, то имеется в виду плотно подогнанные доски с законопаченными щелями.

  • По карте схеме, расположенной ниже, определите требуемое значение сопротивления теплопередаче для региона проживания. Берется значение «для перекрытий» — синие цифры.

Карта-схема для определения расчетного значения сопротивления теплопередаче для региона проживания

  • Можно переходить к расчетам.

Если какого-либо слоя на вашей схеме нет, то оставляйте поле незаполненным (толщина = 0).

Калькулятор позволяет «поиграть» с утеплителями – наглядно покажет, как изменятся толщина слоя в зависимости от выбранного термоизоляционного материала.

Перейти к расчётам

Примечание: калькулятор производит расчет именно для холодного чердака, не имеющего утепления скатов кровли и фронтонных стен.

Утепление потолка со стороны помещения

Утепление потолка со стороны помещений может осуществляться двумя способами:

  • Наклеиванием плит утеплителя на поверхность и фиксация их с помощью креплений- «грибков».
  • Закрепление на потолке обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей на расстоянии ширины утеплительного материала, и укладка его между направляющими враспор.

Но для любого варианта утепления необходимо провести некоторые подготовительные процессы, иначе оно не будет эффективным.

Подготовка потолка

Процесс подготовки потолка зависит от того, из какого материала он изготовлен, так как для каждого из них потребуются отдельный подход.

Деревянная поверхность

Если в доме настелен деревянный потолок, то работы проводятся следующим образом:

  • Поверхность следует обработать антисептической грунтовкой с эффектом антипирена. Покрытие следует проводить очень тщательно, углубляя кисть в щели между досками, если они найдутся на потолке.
  • Следующим этапом идет заделка всех щелей. Если они имеют небольшой размер, то их можно заполнить шпаклевкой по дереву. При наличии больших зазоров лучше применить монтажную пену. После ее отвердевания выступающий излишек следует аккуратно срезать ножом, сравняв ее с общей плоскостью.

Бетонная поверхность

Подготовка бетонной поверхности происходит несколько иначе:

  • Если потолок не новый и имеет декоративное покрытие, то его нужно удалить. Качественно нанесенную штукатурку снимать не нужно, но если она начала отслаиваться, то ее нужно обязательно подчистить.
  • Обнаруженные на поверхности бетона или штукатурки трещины нужно аккуратно расширить, затем очистить с помощью мягких кистей и обработать грунтовкой.
  • Небольшие трещины можно заделать цементным штукатурным раствором или герметиком. Для широких щелей также может быть применена монтажная пена.
  • Далее, отвердевшая масса пены срезается и сравнивается с общей поверхностью.

Грунт типа «Бетон-контакт»

  • Затем, потолок покрывается грунтовкой, которая предназначена именно для бетонных поверхностей – хорошо в этом плане себя показывает «бетон-контакт». Этот грунт предназначен для повышения адгезии между материалами, и усилит сцепление поверхностей утеплителя и потолка. Работы по монтажу теплоизолятора можно проводить только после полного просыхания грунтовки.
Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Монтаж утеплителя с помощью клея

Для этого способа утепления подойдет материал, изготавливаемый в виде плит и имеющий достаточно высокую плотность — это базальтовая вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

В качестве клея может быть использован специальный состав на цементной основе, монтажная пена или «жидкие гвозди».

  • Клей на цементной основе изготавливается по рецептуре, данной на упаковке. Сразу же нужно обратить внимание на срок высыхания состава — этот критерий напрямую повлияет на то, какое количество следует замешивать. Быстросохнущего клея не стоит замешивать слишком большое количество.
  • Далее, с помощью мастерка или шпателя клей точечно наносится на плиты утеплителя. Можно воспользоваться и зубчатым шпателем – плотность прилегания от этого только выиграет.

Нанесение цементного клея

Если выбрана монтажная пена, то ее наносят на поверхность утеплителя, используя специальный пистолет.

Клей на полимерной основе расходуется более экономноПриклеивание панели к потолку

  • Закрепив один-два квадратных метра утеплителя на клей, через плиты в потолке просверливаются отверстия для креплений-«грибков». После этого «грибки» вставляются в отверстие, и в них забивается специальный пластиковый распорный гвоздь.

Дополнительная фиксация с помощью дюбелей-«грибков»

  • При образовании между плитами зазоров, их нужно также заполнить монтажной пеной.

Зазоры заполняются монтажной пеной

  • Таким же образом производится монтаж и минеральной базальтовой ваты.

Монтаж минеральной ваты на клей выполняется сходным порядком

Таким образом обычно выполняется утепление поверхности под натяжной потолок. Если используется один из видов пенополистирола, то его можно армировать сеткой серпянкой и оштукатурить.

Монтаж утеплителя между направляющими обрешетки

С применением обрешетки утеплитель монтируется в том случае, если планируется дальнейшая обшивка потолка гипсокартоном или одним из типов вагонки (деревянная, пластиковая и т.п.).

Работы проходят поэтапно, в такой последовательности:

  • Первым шагом идет разметка потолка с помощью лазерного или обычного уровня, и по отметкам отбиваются ровные линии, по которым и будут закрепляться деревянные или металлические элементы обрешетки. Они для монтажа минеральной ваты должны быть расположены на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 30÷40 мм друг от друга, чтобы панели (маты) встали враспор между двумя направляющими. Если же для утепления применяется пенопласт, то бруски или профиль должны быть установлены на расстоянии, равной ширине плит утеплителя.
  • Деревянный каркас закрепляется с помощью дюбелей или саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину. Крепежные элементы устанавливаются через каждые 500÷600 мм.

Вначале монтируется металлический или деревянный каркас

  • Металлические профили фиксируются к потолку с помощью специальных прямых подвесов, которые позволяют, при необходимости, опустить обрешетку на нужное расстояние от потолка. Этот просвет должен быть полностью заполнен утеплителем.
  • Следующим этапом идет укладка утеплителя. Его устанавливают между деревянными брусками враспор.

Укладка панелей минеральной ваты

  • Минеральная вата расправляется и хорошо держится на месте установки, но ее можно еще дополнительно зафиксировать отогнутыми полками прямых подвесов.

Панели пенопласта между направляющими каркаса

  • Пенопласт нужно монтировать осторожно, иначе, если плита имеет небольшую толщину, она может сломаться. Если после установки между элементами каркаса и пенопластом образовались зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной.
  • Сверху утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. На деревянный каркас ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлические профили — с использованием двухстороннего скотча.

Слой утеплителя необходимо закрыть пароизоляционной пленкой

  • Закончив работу с пароизоляционной мембраной, поверхность потолка обшивают гипсокартонными листами или вагонкой.

В завершение потолок обшивается вагонкой или гипсокартоном

  • Гипсокартон крепится к направляющим с помощью специальных саморезов, которые вкручиваются с шагом 150÷170 мм.
  • Швы между листами гипсокартона армируются сеткой серпянкой и отделываются шпаклевкой на гипсовой основе. Кроме этого, составом промазываются все лунки от шляпок саморезов. После просыхания швов, вся поверхность потолка должна быть зашпаклевана. Только после этого можно наносить отделочный материал.

Утепление потолка со стороны чердака

Так обычно выглядит неутепленное чердачное перекрытие

Для утепления потолка со стороны чердака подойдут все вышеперечисленные материалы, но технология их укладки имеет отличия.

  • Например, утеплитель, произведенный в матах, рулонах и плитах монтируется по одному принципу — они плотно укладываются между балок перекрытия.
  • Эковата и пенополиуретан напыляется на поверхности, образуя сплошное покрытие.
  • Опилки и керамзит засыпается на подготовленную поверхность, и распределяются по ней ровными слоями.

Основание под утеплитель тоже подготавливается по-разному с использованием современных материалов или, в целях экономии, старыми способами.

Монтаж плит или матов утеплителя

Утеплитель может укладываться в один или несколько слоев. Существует несколько схем монтажа материала на подшитый или накатный потолок.

В подшивном потолке обшивка из досок, фанеры или вагонки закрепляется непосредственно к балкам перекрытия со стороны комнат дома, а настил накатного потолка укладывается на черепные бруски, зафиксированные на тех же балках перекрытия.

Пароизоляция

В каждой из выше представленных схем можно увидеть, что межбалочное пространство застелено пароизоляционной мембраной, но укладывается она на перекрытие по-разному.

Схемы утепления и пароизоляции чердачного перекрытия

  • При устройстве подшивного потолка, пароизоляционная мембрана застилается  со стороны помещений и фиксируется с помощью скоб на балки перекрытия перед тем, как на них будут монтироваться само покрытие потолка. На схеме этот вариант представлена под буквой «в».
  • Если выбрана конструкция накатного потолка (на схеме — под буквой «а»), то пароизоляция настилается на доски или фанеру, закрепленную на черепные бруски.

Уложенная пароизоляционная мембрана

Укладка утеплителя

Когда для теплоизоляции используется минеральная вата в матах или рулонах, очень важно правильно их уложить. Если монтаж провести неверно, то эффекта от утепления не будет совсем или он будет значительно снижен, поэтому нужно учесть некоторые моменты:

Типичные ошибки при укладке минваты

  • Между матами утеплителя и балками перекрытия не должно оставаться зазоров, так как они станут мостиками выхода тепла.
  • Ширина утеплителя не должна быть намного больше, чем расстояние между балками, иначе он будет выгибаться, а через возникшие щели тепло также уйдет в атмосферу.
  • Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к пароизоляционной мембране и балкам перекрытия.
  • Если планируется уложить два слоя утеплителя, а пространство между балок полностью заполнится одним, то балки перекрытия наращиваются. Сверху на них набиваются бруски нужной высоты. Конструкция такого варианта утепления показана на выше представленной схеме под буквой «г».
  • При устройстве утепления под «холодной» крышей, утеплитель сверху закрывается гидроизоляционным материалом, который защитит материал от повышенной влажности и от холодных потоков воздуха. Полотна гидроизоляции так же, как и пароизоляционная мембрана, настилаются внахлест, и их стыки склеиваются скотчем.
  • Следующим шагом, сверху гидроизоляции на балки перекрытия набиваются контррейки высотой в 30÷40 мм, они создадут вентиляционный зазор между мембраной и деревянным настилом чердачного пола.

Схема утеплительного «пирога» перекрытия

  • Последним этапом при утеплении потолка со стороны чердака по этой технологии, на контррейки закрепляется настил из досок или фанеры.
  • При использовании в качестве утеплителя пенопласта работы производятся по тому же принципу. Однако, этот материал не имеет такой гибкости, как минеральная вата, поэтому между балок перекрытия и плитами могут образоваться зазоры, которые нужно обязательно заполнить монтажной пеной.

Напыление утеплительного материала

Утепление с помощью напыления проводится пенополиуретаном и эковатой. Для данного вида работ необходимо специальное оборудование, поэтому процесс утепления обойдется недешево, но окупится он буквально за один-два года, так как эффективность этих материалов достаточно велика.

Пенополиуретан

При применении пенополиуретана пароизоляционная мембрана не нужна, так как материал является влагостойким, он прекрасно заполняет крупные и мелкие щели между настилом и балками перекрытия. Не требует этот утеплитель и укрытия гидроизоляционной пленкой, так как пенополиуретан образует на поверхности герметичное бесшовное покрытие.

Перекрытие, утепленное пенополиуретаном

Эковата

Перед нанесением эковаты пароизоляционную пленку настилают такими же способами, как и для минеральной ваты или пенопласта. Пленка необходима, так как материал состоит из мелких волокон, которые могут проникнуть через щели между досками в жилые помещения.

Так как сухая вата смешивается с клеевым составом, она имеет с поверхностью пароизоляционной пленки хорошую адгезию. Эковата образует плотное, и в то же время пористое бесшовное покрытие нужной толщины.

Заполнение эковатой полости между черновым и чистовым полом чердака

Есть и другой способ монтажа этого утеплителя. Например, чердачное перекрытие застелено дощатым полом, а утепление вовремя не произведено. В этом случае, положение можно исправить, заполнив пространство между подшивным или накатным настилом и полом чердака эковатой. Для этого демонтируются несколько досок пола, и в этот зазор опускается труба, через которую эковата будет поступать в это пространство. Такая процедура проводится между всех балок перекрытия. В этом случае используется сухой материал, без клеевой обработки.

Иногда сухим способом заполняют и пространство под настеленной гидроизоляционной пленкой. В ней делается разрез, через который и происходит заполнение полостей утеплителем, а после завершения разрезы заклеиваются строительным скотчем.

Задувка эковаты под пленку

Можно уложить эковату и вручную. Ее высыпают на пароизоляционную пленку и распределяют между балок перекрытия. Насыпав слой примерно, в 100 мм, его тщательно утрамбовывают или укатывают специальным катком. Затем насыпается следующий слой волокон и снова утрамбовывается. Таким образом слой утеплителя поднимается на уровень высоты балок перекрытия.

При использовании эковаты для утепления под «холодной» крышей, сверху уложенного слоя также укладывается гидроизоляция. Пленка настилается внахлест и должна образовать герметичное покрытие, чтобы материал не впитывал влагу из холодного воздуха.

Утепление сыпучими материалами

К насыпным материалам относятся керамзит, опилки, пеллеты, вермикулит и др. Эти утеплители схожи в укладке, несколько отличается только засыпка опилочных материалов.

Керамзит

Засыпка керамзита не представляет сложности. Он рассыпается и распределяется между балками на заранее настеленную и закрепленную пароизоляционную пленку. Материал не требует закрытия гидроизоляцией, так как не впитывает влагу, однако, его можно закрыть ветрозащитной мембраной, чтобы полностью перекрыть выход теплого воздуха из комнат и не допустить проникновения холодного извне.

Пол, утепленный керамзитом

Сверху керамзит закрывается фанерой или досками, которые крепятся к балкам перекрытия или к контррейкам. Иногда предпочитают не закрывать насыпь никаким покрытием — в этом случае с керамзитом ничего не случится в силу его влагостойкости, но эффект утепления все-таки будет снижен, особенно если выбран крупнофракционный материал.

Опилки и стружка

Под этот утеплитель поверхность можно подготовить по-разному.

Поверхность подготовлена под утепление опилками

  • Настелив на поверхность и закрепив пергамин.
  • Заделав все щели монтажной пеной, затем срезав ее и настелив обычный гофрированный картон, который сам по себе является утеплителем и позволяет всем слоям утепления «дышать».
  • Можно воспользоваться старыми рецептами и применить для заделки щелей глину, смешанную с известью. Известь в этом случае будет исполнять роль пластификатора и антисептика, а глина прекрасно герметизирует пространство между балками.
  • Иногда для настила используют пароизоляционную пленку.
  • В некоторых случаях используется и гидроизоляционный материал — рубероид.

Каждый из вариантов приемлем, но некоторые из них помогают сэкономить определенную сумму. Например, картон для настила можно получить даром, использовав коробки из магазина. Известь и глина тоже стоят недорого, но подготовка с их использованием займет больше время.

Теплоизоляция с помощью этого натурального материала происходит после его тщательной подготовки, иначе утеплитель не прослужит длительное время, так как он хорошо впитывает влагу, а при просыхании становится пожароопасным. Опилки могут быть подготовлены несколькими способами, а их укладка происходит почти одинаково, с небольшим, но важным отличием.

  • Первый вариант

В этом случае материал укладывается в чистом виде, но после соответствующей обработки антипиренами и антисептиками. Если поверхность для утеплителя уже подготовлена, то смешивать его с защитными средствами можно прямо на месте. В этом случае не стоит высыпать большого количества материала, так как перемешивать его будет затруднительно. Для обработки можно воспользоваться пульверизатором — так средство будет использоваться гораздо экономнее.

Опилки можно просто рассыпать и распределить между балками перекрытия

Укладывая утеплитель послойно, и обрабатывая каждый из слоев, его легче будет утрамбовать.

Если используются опилки в комплексе со стружкой, то первым слоем укладывается, обрабатывается и утрамбовывается стружка, ее слой должен составлять около 100 мм.

Сверху нее засыпаются мелкие опилки, которые тоже нужно обработать и уплотнить — этот процесс лучше всего проводить с помощью ручного катка.

«Минус» этого варианта заключается в том, что такие слои обязательно со временем облюбуют грызуны, устроив в них норы. Поэтому, чтобы избежать такого соседства, опилки часто перемешивают не только с вышеназванными составами, но и с известью, которую мыши не переносят. Для этого берется 5 частей опилок и 1 часть извести, то есть на пять мешков опилок, один мешок извести.

Рекомендуется опилки смешать с известью

С известью нужно перемешивать обработанные и просушенные опилки. Работа производится с помощью совковой лопаты или обычной мотыги.

Готовый состав выкладывается на подготовленную поверхность и уплотняется. Сверху него настилается гидроизоляция, а затем деревянный настил.

  • Второй вариант

В этом варианте опилки могут быть перемешаны с сухим цементом, глиной или известью. Материалы берутся в пропорциях 10:1, то есть на десять мешков опилок потребуется один мешок одного из выбранных составов.

Приготовление опилочно-цементной смеси

Все составляющие перемешиваются в сухом виде, затем в них добавляется вода небольшими порциями, замешивается однородная смесь, которая не должна выделять воду при сжатии комка в кулаке.

Готовая смесь укладывается на предварительно подготовленное с помощью гидроизоляционной пленки чердачное перекрытие. Для гидроизоляции вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности (толщиной не менее 200 мкм). Поверхность выложенной смеси разравнивается правилом, а в качестве маячков для опоры правила служат балки перекрытия.

В качестве утеплителя выбрана смесь опилок с глиной

Выложенную массу аккуратно утрамбовывают, и при ее высыхании получается надежная опилко-цементная плита. Сверху нее можно сразу настилать чердачный пол.

Нужно отметить, что иногда вместо глины и цемента в этом составе используется гипс, но он не очень удобен в данной работе, так как быстро схватывается и застывает, поэтому нужно работать очень быстро, замешивая раствор небольшими порциями. Этот состав готовится в пропорциях 9:1, на одну часть гипса, берётся 9 частей опилок или стружки.

Видео: пример утепления чердачного перекрытия опилками

Какой материал и вариант укладки выбрать для утепления потолка — каждый собственник решает сам, ориентируясь на свои физические и финансовые возможности. Конечно же, лучше всего выбрать максимально чистые натуральные материалы, которые не будут вызывать аллергических реакций у домочадцев и создадут надежную преграду накопленному в помещениях теплу.

И еще одно замечание – для создания по-настоящему добротного утепления, необходимо изолировать не только перекрытие, но и скаты кровли. Но это уже – предмет отдельного разговора.

Утепление потолка в доме с холодной крышей

Защита дома от потерь тепла играет важную роль в климатических условиях нашей страны. Особенно важно правильно сделать утепление потолка в доме с холодной крышей. Существует достаточное количество вариантов утепляющих материалов, однако не все они одинаково подходят в конкретной ситуации.

Утепление потолка в доме с холодной крышей

Содержание статьи:

Классификация утеплителей

Сравнительная таблица характеристик, плюсов и минусов материалов для утепления.

материал сфера использования плюсы минусы коэффи-циент теплопро-водности
опилки насыпи на старых чердаках, между стенами недорогой материал, легко использовать, хорошо пропускает воздух, экологически чистый легко гниет и горит 0,070-0,093
керамзит полы и чердаки прочных перекрытий не горит, не гниет, хорошо держит тепло очень тяжелый 0,085-0,160
пенопласт стены, чердаки недорогой материал, устойчив к влаге и гниению тлеет от огня с выделением токсичных веществ, создает «парниковый  эффект» 0,047-0,065
минеральная вата стены, чердаки недорогая, удобна в работе, хорошо держит тепло неустойчива к влаге, дает усадку и деформируется 0,048-0,070
эковата стены, чердаки хорошо «дышит», экологически чистый материал неустойчива к действию влаги 0,032-0,041

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Искусственные материалы выигрывают практически по всем показателям. Их слабая сторона – тепличный эффект, а также токсичность продуктов горения. Однако эти недостатки можно компенсировать дополнительными противопожарными мерами, а также за счет постоянного проветривания помещения в зимнее время.

В зависимости от структуры материала все утеплители потолка, которые применяются в домах с холодными крышами, можно разделить на несколько групп:

  • Монолитные (массивные) – к ним относятся искусственные материалы (пенопласт, полистирол), которые укладываются на потолок крупными блоками, надежно предотвращающими теплопотери.

    В то же время они блокируют отведение излишней влаги воздуха, о чем уже говорилось ранее.

  • Волокнистые (пористые) – это материалы с развитой внутренней структурой, представленной многочисленными волокнами. Эти волокна образуют большие внутренние пространства, которые заполняют пузырьки воздуха, надежно удерживающие тепло в доме. Классический пример – минеральная вата.

    Нити минеральной ваты, а также эковаты способны впитывать и удерживать влагу, но при этом защитные свойства эковаты практически не снижаются. В то же время экспериментально установлено. что увлажнение минеральной ваты даже на 1% от ее массы приводит к снижению теплопроводных качеств до 8%. Это объясняется тем, что рыхлые волокна начинают распадаться, поэтому материал теряет плотность.

  • Насыпные утеплители – например, керамзит и опилки. Защищают дом от охлаждения за счет того, что создают плотный слой, который хорошо удерживает тепло. Достоинства этих материалов также в том, что они позволяют поверхности «дышать» и не создают парникового эффекта в доме.

Видео обзор некоторых видов материалов, которые используются в утеплении стен и потолка в домах с холодной крышей

Технологии утепления потолка

Утеплять можно как саму поверхность потолка, так и кровлю. В особо экстремальных климатических условиях применяются сразу оба метода. Соответственно от способа монтажа будет зависеть и технология крепления теплоизоляции на поверхность.

Утепление крыши эковатой: пошаговая инструкция

Экологическая вата – это довольно новый материал. который не только хорошо утепляет стены, но и позволяет им свободно «дышать», обеспечивая оптимальный газообмен между помещением и улицей.

Она вобрала в себя все лучшее от ближайшей сестры – минеральной ваты. При этом в отличие от нее, эковата гораздо менее чувствительна к влаге, о чем говорилось ранее.

Сухой и мокрый способ монтажа

Существует два способа нанесения эковаты на поверхность:

  1. Мокрый – в этом случае материал смешивается с лигнином и распыляется с помощью специальной установки на утепляемую поверхность. Удобство метода в том, что материал хорошо сцепляется с поверхностью, быстро высыхает, однако он доступен далеко не всем, поскольку вручную такой процесс не воспроизвести, а покупать установку только для него невыгодно.
  2. Гораздо более популярен сухой метод, при котором материал взрыхляется с помощью строительного миксера, а затем укладывается непосредственно на поверхность.
Видео процесса можно увидеть здесь.

Как правильно положить эковату

Для этого нужно выполнить такие шаги:

  • По всей площади крыши выкладывается пленка, защищающая от пара (подойдет и крафт бумага) – это подложка для эковаты.
  • Далее подготавливается сам материал – его засыпают в емкость и взрыхляют миксером, в результате чего эковата в 2-3 раза увеличивается в объеме.
  • Полученные хлопья эковаты нужно выложить ровным слоем и прихлопнуть, чтобы они стали плотнее. Ровнять можно обычной фанерой. На потолке толщина слоя достигает порядка 20-30 см.
  • Далее можно сделать укладку слоя с перекрытием, если на чердаке нужно будет ходить. А если там никто не живет, то можно оставить и в таком виде.

Утепляем потолок пенопластом: пошаговая инструкция

Пенопласт довольно часто применяется для утепления потолков как в частных домах, так и в городских квартирах на верхних этажах, если крыша дома достаточно холодная.

Материал недорогой, легкий, удобен в работе и хорошо держит тепло. При этом он служит десятилетиями без существенных нареканий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. При выборе пенопласта обратите внимание на возможные внешние дефекты, которые говорят о браке:

  • желтизна поверхности;
  • значительные отличия в размерах шариков, образующих слой материала;
  • сколы, деформации на краях

Также не следует покупать материал, если известно, что он хранился под открытым небом – такие условия значительно ухудшают его качество.

Количество материала и необходимые инструменты

Перед началом работы нужно подготовить все инструменты, которые понадобятся для монтажа листов пенопласта на поверхность, а также рассчитать количество самого пенопласта. Обычно используются марки от ПСБС-15 до 35. Лучше всего взять листы толщиной от 5-6 см.

В качестве монтажного материала выбирается либо специальный клей, либо используется каркас, выполненный из обычных металлических профилей или деревянных реек.

Монтаж пенопласта клеем

Для наклеивания листов пенопласта можно приобрести специальный клей.

Еще один вариант – сделать его самостоятельно из цемента и песка в соотношении 5:1. Вода добавляется в количестве, необходимом для получения густой, тестообразной массы.

ВАЖНО. Если вы замешиваете раствор сами, то не следует сразу получать густую консистенцию – изначально лучше изготовить смесь мене вязкую. Дело в том, что через несколько часов она загустеет, после чего можно будет определенно решить, разбавлять ее или оставить как есть.

Схема правильного расположения мазков клея на изнаночной стороне листа показана ниже.

Работу по наклеиванию лучше проводить в умеренно теплых условиях при температуре от +5 до +25 С. Так пенопласт наиболее крепко сцепится с поверхностью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Расход клея обычно составляет 4-5 кг на квадратный метр, но по факту может выйти больше.

Также нужно учесть, что для разных видов работ консистенция клея подбирается своя:

  • для приклеивания пенопласта – густая консистенция, чтобы она не растекалась со шпателя;
  • для фиксации сетки – несколько жиже;
  • для последнего слоя – еще жиже (подобна вязкости нежирной сметаны).

Укрепление с помощью каркаса

Для более долговечной службы, а также в случае сильно неоднородных поверхностей утеплитель крепится на заранее возведенный каркас. Последовательность действий будет примерно такой:

  1. Подготовка поверхности – избавление ее от явных дефектов (если это возможно), удаление старого материала, а также остатков краски или известки после побелки. Также не будет лишним промазать потолок любым антисептиком, чтобы в полостях не завелись бактерии или микрогрибки. Это особенно актуально для старых домов с деревянной кровлей.
  2. Далее необходимо зафиксировать все провода, обеспечить изоляцию для выходов ламп.
  3. Монтаж поперечных профилей (обычно интервал около полуметра, но в общем случае он подбирается в соответствии с габаритами пенопластовых листов) с помощью дебелей и саморезов.
  4. Затем крепятся продольные элементы конструкции, а в получившиеся ячейки с помощью шурупов или клея монтируются листы пенопласта. Листы нужно прикладывать плотно, чтобы избегать даже небольших зазоров. Поэтому все измерительные работы надо делать особенно тщательно, иначе в щели будет уходить много тепла.
  5. На последнем этапе монтируется отделочный материал (например, гипсокартон) с помощью шурупов.

Подробная видеоинструкция утепления крыши пенопластом, а также описание интересных нюансов его эксплуатации представлена здесь.

Утепляем крышу опилками: пошаговая инструкция

Еще один проверенный временем вариант утепления потолка в домах со старыми холодными крышами – это насыпь из опилок.

Материал полностью безопасен для здоровья, доступен по цене, обеспечивает отличную проницаемость воздуха. Однако опилки легко поддаются гниению и хорошо впитывают влагу.

Как правильно выбрать опилки

Эти недостатки можно во многом преодолеть, если правильно подойти к выбору опилок. Самый подходящий вариант – это отхода от столярного производство, поскольку в этом случае:

  • древесина проходит предварительную обработку специальными растворами, предотвращающими гниение;
  • ее подвергают принудительной сушке под горячими струями воздуха, в результате чего материал становится полностью сухим и менее восприимчивым к водяным парам.

Тем не менее, применение опилок обязательно сопровождается монтажом слоя пароизоляции, в качестве которого обычно используют недорогой рубероид.

Алгоритм действий

Утепление потолка можно сделать и с помощью необработанных опилок. Но эффективнее будет вариант, в котором опилки смешиваются с цементом и водой. Действовать нужно следующим образом:

  1. Предварительно просушенные опилки смешиваются с цементом (на 1 часть цемента 10 частей опилок по массе).
  2. На десять ведер такой смеси добавляется 1-1,5 стандартного (10 л) ведра воды. Смесь тщательно перемешивается, выдерживается несколько часов. Если при сжатии в кулак она не дает струи воды, но при этом остается влажной, то консистенция изготовлена правильно.
  3. Другой вариант смеси – 10 частей опилок, 1 часть гашеной извести с небольшим добавлением глины до получения тестообразной массы.
  4. Балки и доски, которые расположены между ними, нужно предварительно обработать специальным антисептическим раствором и дать им полностью просохнуть.
  5. С внешней стороны потолка все ячейки застилаются рубероидом, как показано на фото.
  6. В эти ячейки и засыпаются опилки в чистом виде или в виде смеси. Уровень слоя зависит от температурного режима зимы. Как правило, он составляет от 20 до 30 см. При этом лучше проводить все работы в летний сезон, так как для просыхания стружек потребуется несколько месяцев. Чердак остается открытым все это время для постоянного притока свежего воздуха.

СОВЕТ. Если есть возможность, то будет правильным обработать смесь опилок медным купоросом (раствором сульфата меди) – это вещество надолго обеспечит устойчивость стружки перед процессами гниения и заплесневения.

Видео инструкция по утеплению крыши опилками

Утепляем потолок керамзитом: видеоинструкция

И наконец, еще один вариант утепления потолка дома с холодной крышей – это керамзит. Это самый плотный, а потому и самый тяжелый материал.

Применять его можно только если есть уверенность, что конструкция потолка сможет выдержать нагрузку, которую легко рассчитать исходя из массы материала на квадратный метр площади.

Подробную видеоинструкцию можно увидеть здесь.

Утеплить потолок и крышу в своем доме под силу практически каждому, поскольку специальных навыков такая работа не требует. К тому же разнообразные варианты материалов подойдут практически для любой ситуации.

Правильно выбрать утеплитель значит верно соотнести его свойства со своими потребностями. А для этого важно понять основные источники потери тепла.

Наибольшую долю во всех теплопотерях занимает крыша, поскольку, как известно, теплый воздух легче тяжелого – он поднимается вверх и довольно быстро остывает, если потолок недостаточно защищен от действия холодных температур.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Если отделать стены дома одним и тем же утеплителем и выбрать толщину для стен 200 мм, то на полу такой же эффект сбережения тепла удастся добиться слоем 300 мм, а на крыше – 400 мм. Это еще раз показывает, что самое уязвимое место – потолок дома, и если он даже наощупь холодный, значит, утепление крыши нужно проводить незамедлительно.

Утеплители для потолка: виды и характеристики

Современная промышленность предоставляет довольно широкий выбор материалов для утепления потолка в домах, у которых довольно холодные крыши:

  • пенопласт
  • керамзит
  • опилки
  • эковата
  • минеральная вата
  • пеноизол
  • пленки для утепления

Чтобы сделать правильный выбор из такого широкого ассортимента, следует знать, какие характеристики наиболее важны при использовании этих материалов, и в чем преимущества и слабые стороны каждого из них.

Потолок (1) крепится традиционно к балкам (2), создающим основу перекрытия. Балки имеют решетчатую структуру, чередуясь с определенным интервалом. Между ними закладывают материал для утепления потолка (3), который также выполняет звукоизоляцию дома. Листы материала (4) – это пол чердака. Особенно актуально создавать его из надежных материалов, если предполагается создание на чердаке мансарды, в которой можно жить всесезонно.

Чтобы пол лежал прочно и не деформировался от механических нагрузок постоянного (мебель) и временного (ходьба) действия, его усиливают специальными демпферными прокладками, а между балками на определнных интервалах монтируют лаги, которые располагаются поперек.

Цифрой 5 обозначается материал внутренней отделки (часто гипсокартон), который монтируется на деревянные рейки стандартных размеров (7). Далее следует слой пароизоляции (6), за которым пролегает защитный слой утеплителя (8), например, минеральной или каменной ваты.

Далее следует стропильная доска (9), толщина которой во много зависит от габаритов конструкции – чем толще утеплитель, тем толще стропа. Наконец, следует контробрешетка, которая создает важный воздушный слой, обеспечивающий дополнительную защиту от холода. Завершается система произоляционной мембраной (11) и собственно кровлей (12).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Такая технология предполагает наиболее надежную защиту дома от теплопотерь и в основном применяется либо в экстремальных климатических условиях, либо в том случае, если из чердака нужно сделать жилое помещение по типу мансарды с возможностью круглогодичного прожэивания в нем.

Характеристики материалов

Важнейший показатель материала – это теплопроводность, которая определяется как количество тепла, которое пропускает слой материала толщиной 1 метр за 1 час при разнице температур внутри и снаружи на 1 градус Цельсия. Соответственно, коэффициент теплопроводности измеряется в Вт/(м*оС). Сравнение этого показателя представлено в таблице ниже.

материал коэффициент теплопроводности
керамзит 0,085-0,160
пенопласт 0,047-0,065
опилки 0,070-0,093
эковата 0,032-0,041
минеральная вата 0,048-0,070
пеноизол 0,031-0,041

Все данные приводятся диапазоном значений, поскольку допускаются некоторые отклонения, связанные с технологией производства, плотностью материала и условиями его эксплуатации.

Очевидно, что чем больше толщина стены, тем меньше тепла теряет дом. Наглядное сравнение некоторых наиболее распространенных строительных материалов представлено на схеме (отражена толщина стены, необходимая для одинакового сохранения тепла).

Однако это не значит, что по одной теплопроводности можно сделать правильный выбор. Дело в том, что искусственные материалы, которые лучше всего берегут тепло, обладают существенным недостатком – они практически не выпускают воздух, в результате чего стены и потолок «не дышат», и воздух зимой фактически не вентилируется.

Паропроницаемость – способность того или иного материала к удержанию паров воды. Вода проникает в толщу потому, что с разных сторон материала обнаруживается разное ее количество. В итоге возникает перепад давлений паров воды, и они устремляются по градиенту (т.е. туда, где их меньше).

Коэффициент паропроницаемости показывает, сколько миллиграмм воды пропускает 1 метр материала за 1 час при одинаковом давлении с той и другой стороны (соответственно, измеряется в мг/(м*ч*Па)).

Соответствующая таблица приведена ниже.

материал коэффифицент паропроницаемости
минеральная вата 0,30-0,55
пенопласт 0,04-0,05
керамзит 0,09-0,14
эковата 0,30-0,67

Часто на практике паропроницаемость называют влагостойкостью материала. Ее определяют количеством влаги (% от массы), которое материал может максимально вобрать в себя из воздуха. По этому показателю все искусственные материалы (пенопласт, пеноизол и др.) имеют предельные значения 10-15%, т.е. они практически не поглощают испаренную воду и не деформируются под ее влиянием. Это также свидетельствует о высокой ценности этих материалов при проведении работ по утеплению потолков, особенно в домах со слабо защищенной, холодной крышей. С другой стороны, они создают парниковый эффект, поэтому в зимнее время нужно проводить постоянное проветривание помещения.

  • Пористость материала определяется особенностями его внутренней структуры, связанными с размером внутренних полостей, в которых содержится воздух. Он плохо проводит тепло, поэтому чем более пористым, рыхлым является материал, тем меньше потери калорий. Также неоднородная внутренняя структура хорошо поглощает звуковые волны, что тоже является плюсом, особенно в городских условиях. В этом смысле выигрывают рыхлые материалы (пенопласт, минеральная вата).
  • Горючесть утеплителя определяется минимальной температурой его возгорания. Искусственные материалы, например, пенопласт, вообще не горят, а при нагревании по сути только плавятся, что наглядно видно.

При этом они выделяют в воздух токсичные вещества, которыми легко отравиться даже за небольшое время горения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. При выборе конкретного материала для утепления стоит проверить все возможные варианты на соответствие заявленным характеристикам – для этого можно поставить эксперименты, подобно тем, которые приведены на видео. А для оценки водостойкости можно взвесить сухой образец и образец, полежавший час в воде, после чего определить, какой процент от исходной массы составила полученная разница.

  • Экологическая безопасность определяется составом материалов – если в них отсутствуют вредные вещества, которые могут выделяться при эксплуатации, то материал годен к применению. По этому показателю все современные утеплители безвредны для жизни и здоровья человека.
  • Биостойкость определяется способностью материала противостоять вредным процессам (гниению, заплесневению), которые осуществляются грибками, бактериями и другими микроорганизмами.
  • Плотность материала, от которого зависит его вес. Это особенно актуально для тяжелого керамзита, который намного реже применяется для утепления потолков, поскольку холодная крыша дома из-за постоянной механической нагрузки и перепада суточных температур может сильно ослабеть. В этом смысле выигрывают легкие материалы – опилки, минеральная вата и многие другие.

Изоляция нижней стороны крыш — пример невентилируемой сборки чердака

Эта статья изначально была написана для журнала Construction Specifier. Автор Джон Броник, старший инженер-менеджер, Icynene.

Стремление к повышению энергоэффективности в зданиях привело к увеличению интереса и потребности в изоляции, усовершенствовании оборудования HVAC, более герметичной конструкции, новых материалах и узлах. Вместе с ростом стоимости строительства растет и необходимость полностью использовать все пустотные пространства, включая чердаки, чтобы не жертвовать ценным пространством пола в здании.С этой целью невентилируемый подход к строительству чердака позволяет проектировщикам размещать оборудование на чердаке, зная, что его производительность не будет нарушена. Кроме того, возможны значительная экономия энергии и повышение долговечности здания, а также более легкое достижение целей по энергоэффективности. Некоторым проектировщикам незнаком этот строительный подход и то, как в нем можно использовать пенопластовую изоляцию.

Фон

Невентилируемый чердак отличается от обычного вентилируемого чердака тем, что отсутствует прямая вентиляция чердачного пространства, которое обычно считается расположенным между стропилами / каркасом крыши и элементами каркаса потолка верхнего этажа (мансардный этаж).Невентилируемый чердак — это косвенно кондиционируемое пространство, поскольку передача тепла и влаги происходит через потолок верхнего этажа, особенно если потолок негерметичен. Обычно нет регистров подачи или возврата из системы HVAC, специально расположенной в непроветриваемом чердаке.

Невентилируемая мансардная конструкция наиболее распространена в домах и сооружениях типа V, расположенных в теплых климатических зонах с 1 по 4, но подходит для любой климатической зоны. Если система кондиционирования помещения расположена на чердаке, например, в теплых местах, экономия энергии, которая может быть реализована, очень очевидна.Десять или более процентов экономии энергии HVAC по сравнению со строительством вентилируемого чердака широко признано строительным научным сообществом для подхода строительства чердака без вентиляции, если герметичное оборудование и воздуховоды расположены на чердаке. Когда оборудование HVAC и воздуховоды со значительной утечкой воздуха находятся на чердаке, возможна гораздо большая экономия энергии, поскольку теперь утечка сдерживается.

В большинстве чердаков без вентиляции используется аэрозольная полиуретановая пена (SPF) на нижней стороне настила крыши и стен чердака.Этот подход к строительству был впервые использован в 1970-х годах, и он получил гораздо более широкое распространение с тех пор, как он был впервые включен в модельный строительный кодекс Международного совета по кодам (ICC) в 2007 году (раздел IRC 806.4). Использование аэрозольной пены облегчает легкое и эффективное создание слоя изоляции и непрерывного воздушного барьера на всех внутренних поверхностях чердака, которые примыкают к улице.

Преимущества невентилируемых мансардных блоков

Невентилируемые чердаки в сборе имеют множество преимуществ по сравнению с вентилируемыми чердачными сборками:

  1. Когда оборудование HVAC находится на чердаке, изоляция и воздушный барьер на линии крыши переносят это оборудование в кондиционированный корпус / оболочку, тем самым позволяя ему работать в более благоприятных условиях температуры и влажности без утечки воздуха и потерь / увеличения тепла напрямую к экстерьеру.
  2. Они часто упрощают изоляцию и воздухонепроницаемые детали по сравнению с традиционной изоляцией пола чердака, которая может быть нарушена многочисленными проникновениями от встроенного освещения, вентиляторов, оборудования и воздуховодов. Герметичность здания теперь будет определяться в верхней части ограждения здания на крыше и стенах чердака (фронтоны).
  3. Воздуховоды также возвращаются в кондиционированную оболочку, и утечка воздуха из воздуховода больше не происходит непосредственно наружу, что является более энергоэффективной ситуацией, чем утечка воздуха наружу.При использовании традиционных вентилируемых чердаков оборудование HVAC и системы воздуховодов подвергаются воздействию высоких уровней наружной влажности и повышенных дневных температур, которые могут приближаться к 130˚F (на чердаке) в местах с жарким климатом. Это снижает эффективность системы HVAC.
  4. Конструкции чердаков без вентиляции обеспечивают защиту от проникновения горящих углей (в местах, где существует опасность пожаров), дождя и метели, тем самым увеличивая долговечность здания. Было показано, что структурное преимущество сопротивления ветровому подъему за счет снижения разгерметизации проявляется в условиях сильного ветра.
  5. Они потенциально обеспечивают экономию затрат на строительство, поскольку можно исключить меры по обеспечению вентиляции чердака и герметичности чердачного этажа. Размеры оборудования HVAC часто уменьшаются в чердачных зданиях без вентиляции, поскольку общая нагрузка на отопление и охлаждение снижается, поскольку все здание становится более герметичным, сохраняя при этом контроль над потерями и теплопритоками.
  6. Патрубки технической воды, конденсатопроводы, насосы и другое оборудование больше не подвергаются опасности замерзания.

Положительный опыт использования невентилируемых чердаков в жилых домах привел к тому, что IBC 2015 года включил невентилируемые чердаки в раздел 1203.3 и требования почти идентичны требованиям IRC, теперь в разделе 806.5. Различные требования версий 2015 года раздела 806.5 IRC и раздела 1203.3 IBC включают следующее:

  • Невентилируемое чердачное пространство должно полностью находиться внутри тепловой оболочки здания. Это касается условий, при которых недостаточная герметизация чердачного пространства может привести к тому, что чердак будет открыт наружу, например, в точках пересечения с пристроенным гаражом или занятым пространством.
  • Воздухонепроницаемый изоляционный материал устанавливается в непосредственном контакте с нижней стороной внешней обшивки. Это помогает обеспечить минимальную утечку воздуха и минимизацию переносимой по воздуху влаги, приводящей к конденсации.
  • В климатических зонах 5, 6, 7 и 8, когда используется воздухонепроницаемый изоляционный материал, он должен быть замедлителем образования пара класса II или иметь такое покрытие на нем (IRC требует покрытия или покрытия, замедляющего образование пара класса II, IBC требует класса III). Это предотвращает диффузию влаги в сборку в климатических условиях с преобладанием тепла, где вероятность возникновения конденсации выше.
  • Деревянная черепица и вибраторы имеют вентиляционное пространство 6 мм (1/4 дюйма) и подкладку, отделяющую черепицу и вибрацию от обшивки. Это позволяет черепице, чувствительной к влаге, эффективно высыхать.

Рекомендации по проектированию

Независимо от того, происходит ли строительство невентилируемого чердака в теплой или холодной климатической зоне, существуют некоторые конструктивные соображения, которые едины во всем, в то время как другие соображения требуют более глубокого понимания материалов, которые могут быть использованы в зависимости от климатической среды.

Рис. 1: Вместо изоляции и создания воздухонепроницаемых стен, прилегающих к вентилируемому чердаку, нанесение на чердак без вентиляции с использованием распыляемой пены устраняет эту потребность в этом труднодоступном узле. Изображение предоставлено D7 Spray Foam Insulation, Houston TX

Использование утеплителя из напыляемой пены на чердаке без вентиляции

Распылительная пена с открытыми порами низкой плотности и с закрытыми порами средней плотности может использоваться на чердаке без вентиляции для обеспечения необходимого теплового сопротивления и герметичности.Отчет об оценочных услугах (ESR) для изоляционных материалов из напыляемой пены представляет собой ценный ресурс, основанный на обзоре третьей стороной, с информацией о тестировании, полезной для успешного использования этих продуктов в соответствии с требованиями кодекса. Например, в этом документе содержатся подробные сведения об утверждениях соответствия нормам для распыляемой пены, плотности, значениях R при разной толщине, характеристиках воздухонепроницаемости, характеристиках горения поверхности, 15-минутных разрешениях на термобарьер и применимости в огнестойких сборках.

Чтобы обеспечить большую гибкость конструкции, энергетические нормы допускают соответствие на основе производительности или подход к производительности. Этот подход требует использования одобренного программного обеспечения и приводит к сравнению общего годового энергопотребления предлагаемого проекта со стандартным эталонным проектом, который моделируется в соответствии с предписывающими требованиями к R-значению энергетического кодекса. Следуя подходу к характеристикам, особенно при проектировании домов, значения R, необходимые на чердаке без вентиляции при использовании распыляемой пены, в большинстве случаев значительно ниже, чем те, которые предписаны для потолка, с учетом преимущества аэрозольной герметичности распыляемой пены.

В теплом климате, зоны с 1 по 4, изоляция из вспененной пены с открытыми порами низкой плотности является типичным выбором, поскольку она паропроницаема и позволит сушить внешнюю обшивку и каркас крыши, если они намокнут, за счет диффузии внутрь здания. Распылительная пена с открытыми порами также может использоваться для создания чердака без вентиляции в зонах с холодным климатом при соблюдении требований Кодекса для замедлителя парообразования. Некоторые производители распыляемой пены протестировали продукты для грунтовки / покрытий, которые привели к получению рецептуры замедлителя парообразования класса II непосредственно на поверхности распыляемой пены с открытыми порами.

Пенопласт с закрытыми порами средней плотности, как правило, представляет собой замедлитель образования паров типа II при толщине 1 ½ дюйма и более. Таким образом, он может обеспечить пароизоляцию, требуемую нормами в климатических зонах 5 и выше. Имея R-значение около R-7 на дюйм и возможность нанесения некоторых продуктов на 5 дюймов за один раз, легко получить применение с высоким R-значением. Пенопласт с закрытыми порами также может повысить структурную прочность кровельной системы, что может сделать ее более привлекательным выбором в местах, которые часто переносят сильные ветры.

Вспучивающиеся покрытия не всегда необходимы для нанесения аэрозольной пены на чердаке, чтобы соответствовать требованиям норм по тепловому барьеру. Обычно в жилых помещениях вся распыляемая пена должна быть покрыта 15-минутным тепловым барьером, например гипсокартоном толщиной ½ дюйма, в соответствии с требованиями норм IRC, раздел 316.4 и IBC, раздел 2603.4. В зонах с ограниченным доступом, например на чердаках, может возникнуть необходимость в меньшей защите (например, о барьере воспламенения). Специальное испытание распыляемой пены проводится для определения необходимой степени защиты.Это тестирование и связанное с ним одобрение указываются в ESR для конкретного продукта. В общем, большинство пенопластов с закрытыми порами и многие изделия из пенопласта с открытыми порами могут быть установлены без необходимости в вспучивающемся покрытии на чердаке без вентиляции и, следовательно, могут быть «голыми» при наличии потолка из гипсокартона (15-минутный тепловой барьер) непосредственно под чердаком. . Обратите внимание, что чердак с ограниченным доступом обычно определяется как тот, который не занят, введен только для обслуживания инженерных сетей и не используется для хранения.Потолочные системы с акустической плиткой обычно не считаются отвечающими требованиям кодекса 15 по тепловому барьеру.

На чердаке без вентиляции проходы через потолок непосредственно под чердаком не нужно герметизировать. Это связано с тем, что потолок верхнего этажа больше не является воздушным барьером для дома — распыляемая пена на нижней стороне крыши на чердаке является воздушным барьером. Кроме того, отсутствие герметизации проемов в потолке способствует косвенному кондиционированию чердака. Экономия затрат на строительство из-за отсутствия герметизации потолка может быть достигнута, особенно когда внутри него имеется множество встроенных (тазовых) светильников.

Невентилируемый воздух на чердаке с изоляцией из аэрозольной пены ограничивает поступление наружного воздуха, и в результате воздух для горения в помещении не следует рассматривать как доступный для топливных приборов для сжигания, расположенных в чердачном помещении. Прибор должен представлять собой герметичную установку для сжигания / прямого выпуска воздуха с отдельным трубопроводом, идущим снаружи в герметичную камеру сгорания. Вторая труба необходима для отвода выхлопных газов из герметичной камеры сгорания наружу.

В некоторых конструкциях крыш используются очень непроницаемые материалы, такие как мембраны типа «отшелушивай и держи» снаружи.Следует проявлять осторожность с этими узлами, особенно в местах с холодным климатом (например, в зонах 5, 6, 7 и 8), поскольку производители этих материалов предполагают, что настил крыши может потребовать вентиляции для облегчения высыхания. Если используется распыляемая пена, может потребоваться вентиляционное пространство непосредственно под настилом крыши. Эта проблема характерна не столько для аэрозольной пены, сколько для отшелушивающих и липких мембран.

Древесина имеет R-значение примерно один на дюйм толщины. Герметизация стропил или верхнего пояса фермы (элементов каркаса крыши) распыляемой пеной повысит энергоэффективность чердачного помещения.Это связано с тем, что эффекты теплового моста ограничены, что также приводит к устранению линий плавления на поверхности крыши в холодном климате.

В некоторых конструкциях зданий нет чердака в традиционном смысле этого слова. Вместо этого существует мертвое пространство между системой крыши и потолком верхнего этажа, обычно состоящее из акустической черепичной системы, и никакой вентиляции крыши не предусмотрено. Для таких построек принципы и преимущества невентилируемой мансардной конструкции аналогичны той, которая имеет место в одноквартирном доме.Но изоляция из распыляемой пены, используемая на нижней стороне настила крыши, должна быть покрыта тепловым барьером, и обычно используются вспучивающиеся покрытия.

Перемещение воздуха в непроветриваемый чердак, непрямое кондиционирование, — это медленный постепенный процесс, который не будет заметен жильцами и обычно не вызывает нагрузки на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система HVAC, как правило, будет иметь меньшую мощность, если она будет расположена на чердаке без вентиляции, чем на чердаке с вентиляцией, в основном из-за более эффективной среды, в которой она работает.Размер системы HVAC сильно зависит от климатического местоположения, и расчеты нагрузки подтвердят требования, необходимые для конструкции чердака без вентиляции.

Наконец, что касается определения стоимости использования распыляемой пены для создания чердака без вентиляции, необходимо учесть следующие изменения конструкции вентилируемого чердака, чтобы получить чистую стоимость строительства чердака без вентиляции:

  • Ликвидация изоляции пола чердака, ферм на высоком каблуке (энергетической) и изоляции люка / проема чердака
  • Устранение дефлекторов гребня, дефлекторов ветрового стекла и дефлекторов / желобов
  • Оптимизация размера оборудования HVAC в соответствии с фактическими характеристиками здания с чердаком без вентиляции (обычно приводит к оборудованию меньшей мощности)
  • Замена вентиляции потолка сплошным материалом перекрытия (опция, поскольку перекрытие может оставаться вентилируемым)
  • Устранение воздухонепроницаемости проходов в потолке верхнего этажа, в том числе вокруг встроенных светильников, воздуховодов и регистров, а также люка / проема на чердаке
  • Изоляция нижнего воздуховода и исключение требований к испытаниям на герметичность воздуховода

Во многих случаях, когда в домах есть невентилируемый чердак с распыляемой пеной и учитываются все конструктивные изменения, строители обнаружили, что переход их методов строительства на этот подход приводит к разумной или незначительной разнице в стоимости.

Рис. 2: Если смотреть вверх через открытый потолок, если и внешняя стена, и настил крыши содержат аэрозольную пену, то от основания стен до пика крыши создается сплошная изоляция и воздухонепроницаемый слой. В результате получается очень энергоэффективный корпус. Изображение предоставлено D7 Spray Foam Insulation, Houston TX

Решение проблем влажности и температуры в чердаках без вентиляции

Изменение ориентации и типа изоляции, применяемой к сборке, повлияет на температурные и влажностные условия, с которыми сталкиваются различные элементы сборки.В результате некоторые представители строительной индустрии столкнулись с озабоченностью по поводу такого подхода к строительству.

Рис. 3: Все большую популярность приобретает конструктивный подход, предусматривающий изоляцию нижней стороны настила крыши и оставление распыляемой пены открытыми для находящихся внизу людей. Этот вариант конструкции чердака без вентиляции требует наличия теплового барьера, например, одобренного вспучивающегося покрытия. Как показано на этом рабочем месте, окраска пенопласта может сделать его менее заметным.Изображение предоставлено Icynene Inc.

Проблемы с влажностью

Иногда возникает проблема проникновения влаги (т. Е. Утечки воды) снаружи. С точки зрения дизайна, вентиляция чердака не предусмотрена для устранения протечек крыши. Основное допущение при проектировании всех кровельных систем заключается в том, что кровельная система отводит воду от чувствительных к влаге материалов. Если этого не происходит, значит, он потерпел неудачу.

Некоторые материалы будут работать лучше, учитывая другой замысел конструкции:

  • Пена с открытыми ячейками будет иметь тенденцию течь ближе к точке входа, что упрощает выявление и локализацию утечек.
  • Пенопласт с закрытыми порами лучше отводит воду от внутренних элементов, но может позволить утечкам дольше оставаться незамеченными.

Как и в случае со всеми строительными изделиями, монтаж имеет решающее значение для рабочих характеристик изделия. Установщики аэрозольной пены, которые успешно прошли обучение по применению, организованное производителем или торговой ассоциацией, с большей вероятностью выполнят необходимую установку. На чердаках без вентиляции слой распыляемой пены, наносимый непрерывно от пересечения крыши и стены, с заданной толщиной для инкапсуляции всей внутренней поверхности чердака, будет препятствовать проникновению переносимой по воздуху влаги, обеспечивая при этом энергоэффективную среду.

Невентилируемые чердаки, содержащие оборудование HVAC и воздуховоды, выиграют от непреднамеренной утечки приточного и возвратного воздуха, происходящей в помещении, в отношении контроля влажности. Если для улучшения контроля влажности требуется специальный регистр подачи или возврата на чердаке без вентиляции, обратите внимание, что теперь к распыляемой пене будут применяться требования к 15-минутному тепловому барьеру для защиты от огня.

Рис. 4. Утопленные светильники в чердачном этаже этой невентилируемой чердачной конструкции не нужно было делать герметичными.Если не выполнять такие меры по обеспечению герметичности, можно добиться экономии строительных затрат, даже если на чердаке нет оборудования HVAC и воздуховодов, что является обычным явлением для многих мест с холодным климатом. Изображение предоставлено Icynene Inc.

Проблемы с температурой

Среди важных вопросов, которые возникают в связи с непроветриваемыми чердаками, является проблема температуры / прочности асфальтовой черепицы. Как правило, исследователи обнаружили, что чистое воздействие устранения вентиляции заключается в повышении температуры черепицы только на 5-8˚F.Кроме того, было обнаружено, что на температуру черепицы сильнее влияли такие факторы, как географическое положение, наклон и ориентация крыши, а также цвет черепицы. Аналогичным образом было показано, что влияние на температуру обшивки крыши на чердаке без вентиляции вызывает незначительное беспокойство.

Но непонимание этих проблем побудило некоторых производителей сократить или отменить гарантию на черепицу, применяемую к невентилируемым конструкциям крыши. Если бы гарантии были основаны на научных данных, было бы логично, что они также должны быть изменены в зависимости от географического положения — следует ожидать получения другой гарантии в Лас-Вегасе по сравнению с Миннеаполисом.В любом случае, все большее число производителей предлагают конкурентные гарантии на кровлю над невентилируемыми мансардными блоками, признавая значительную маркетинговую возможность для своей продукции.

Невентилируемая конструкция чердака с использованием утеплителя из распыляемой пены имеет множество преимуществ. Это проверенный и экономичный подход к созданию более энергоэффективного здания, особенно когда система HVAC расположена на чердаке. Его можно использовать во всех климатических зонах, где было доказано, что он работает хорошо, при условии соблюдения соответствующих климатических проектных соображений.

Изоляция холодной кровли

На внешней стороне дома заделайте любые из этих отверстий. Автор решил обеспечить долговечность этой части крыши, построив прочную вентиляционную систему. Это обеспечивает достаточный воздушный поток. https://thecraftsmanblog.com/insulation-for-a-hot-climate/, Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Я так не думаю, но вы можете думать иначе. Нет никакого вентиляционного отверстия для обогрева / охлаждения, соединяющего его с остальной частью дома (в прихожей тоже нет вентиляционного отверстия, размер которого составляет примерно 5 × 6, оба будут нагреваться / охлаждаться любым обогревом / охлаждением окружающей среды, имеющимся в остальная часть дома), поэтому в шкафу наблюдаются огромные колебания температуры в зависимости от погодных условий на улице, поскольку он неизолирован и получает только косвенный контроль температуры из дома.Во-первых, мы разорвали и установили планки обрешетки OSB размером 3/4 на 1 1/2 дюйма напротив нижней стороны настила крыши, прикрепив их к верхнему краю стропил при помощи скоб 18-го калибра. Ознакомьтесь с этим постом о том, как установить ударопрочную изоляцию, которая является чрезвычайно удобной изоляционной техникой, которую можно сделать своими руками. Покрытие TopLoc®: верхняя поверхность покрыта этим специальным покрытием для уменьшения чрезмерного поглощения клея в кровельных системах горячего и холодного нанесения, а также для обеспечения прочной поверхности для приклеивания битумных мембран.Это не оставляет вентиляции для обшивки крыши и обычно именуется архитекторами и строителями «горячей кровлей». В том числе удалите внешнюю планку и проверьте, правильно ли она запечатана снаружи для проникновения воздуха. Если это явление происходит, есть вероятность образования микроканалов. Все это можно сделать дешево. Я не против работать или жить в беспорядке. Невентилируемые холодные кровли имеют изоляцию, расположенную над горизонтальным потолком, и используется паропроницаемая подложка (тип LR).Эти крыши включают в себя. Начните с низко висящих фруктов. Наконец, установщик распыляющей пены применил распыляемую пену с закрытыми порами непосредственно под желобом OSB на 2-дюймовых подъемниках. Утепление внешних стен в холодном климате очень важно и, в конечном итоге, должно быть выполнено, но это должно быть сделано с умом. Я подумал о том, чтобы вырезать штукатурку и на токарном станке под окном и закрыть / изолировать. Подумайте о том, чтобы добавить что-то вроде этих прокладок на розетки и выключатели света, потому что они по сути представляют собой большие отверстия, прорезанные в ваших стенах.Многие архитекторы, дизайнеры и подрядчики считают, что горячая крыша является лучшим способом утепления секции крыши. Все можно научить, если вы только дадите этому шанс. Для этих крыш требуется вентиляция. Как вы рекомендуете мне решать эту проблему. У меня есть оконная компания, которая снова возвращается, чтобы попытаться исправить, но ожидаю, что они скажут, что это проблема дома, поскольку они устанавливали в существующий кирпичный проем и герметизировали везде, где устанавливали. Хотя системы холодной кровли широко использовались в прошлом, сейчас они считаются устаревшими и крайне нецелесообразными.Следующее, о чем следует подумать, когда дело доходит до герметизации сквозняков, — это дымоход. Эта избыточная влага превращается в капли конденсата на крыше… Вам нужно, чтобы нижняя сторона вашей крыши была достаточно хорошо изолирована, чтобы не допустить таяния снега, который приводит к ледяным завалам и другим не очень забавным проблемам. Моя проблема теперь в том, что новые окна плотно закрыты, и холодный воздух каким-то образом просачивается вокруг них (а не сквозь них, как старые). Закрытые ячейки также обладают первоклассными характеристиками воздухо- и паронепроницаемости.Этот тип крыши обычно используется над небольшими пристройками к жилищам с использованием деревянных балок и фанерного настила; потому что гидроизоляционный слой представляет собой пароизоляционный слой на… Окна были обновлены компанией Andersen с использованием Fibrex и т. д. Предотвращение конденсации — пароизоляция на крыше. В холодных зонах требуется более высокое значение R-Value, например, R-49. Это означает 14-18 дюймов изоляции, если вы используете традиционные материалы, такие как стекловолокно или выдувную целлюлозу, среднее значение R которых составляет R3-3.5 на дюйм. Однако в нашей прихожей есть небольшой (может быть, 5 × 4, 4 фута высотой «шкаф», который находится наверху лестничной клетки в наш подвал. Однако любое количество факторов потенциально может привести к потере целостности в системе, в том числе: но не ограничиваясь этим, следующее: Кроме того, сборка горячей крыши также основывается на предпосылке, что пиломатериал каркаса никогда не будет сжиматься, скручиваться или иным образом изменять свою форму. Распыляемая пена наносится на нижнюю часть вентиляционного канала. как тропический лес под… Это может быть неприятно, но это лучше, чем иметь теплый дом, полный опасной плесени.Знание разницы между теплой крышей и холодной крышей, безусловно, может облегчить жизнь. Мой план состоял в том, чтобы удалить стекловолокно с балок обода (по крайней мере) и герметизировать по краям с помощью аэрозольной пены. В доме старше 100 лет, ни в коем случае не древнем, но изоляция того или другого покрывает только четверть года. Эта занимаемая комната над гаражом включала значительную площадь соборного потолка. Паропроницаемые подложки используются на наклонных крышах с площадями… Мы также скрепили OSB-панели скобами венца, примерно от 6 до 8 дюймов по центру.Разве это не вызывает проблем с гнилью и влажностью? Это был бы лучший способ сделать это? Я думаю, что я также вставлю гипсокартон, который я положил в каждый отсек для балок в подвале, затем заделаю туда немного теплоизоляции и переставлю гипсокартон, который тоже действует как противопожарное покрытие. Посмотрите на свою систему HVAC, чтобы увидеть, насколько хорошо она работает. Если есть недостатки в нанесении распыляемой пены, вентиляционное отверстие обеспечивает защиту от влаги. Тепло поднимается, и без достаточной изоляции под вашей крышей вы будете терять все это драгоценное (и дорогое) тепло из верхней части дома.• Теплая крыша — это там, где она находится выше и между стропилами (чтобы стропила оставались теплыми). Поскольку напыляемая пена с закрытыми порами является паро- и воздушным барьером, теория заключается в том, что воздух и водяной пар никогда не попадут к обшивке крыши, что устраняет необходимость в вентилируемой секции крыши. На плоской крыше… Я считаю, что именно отсюда идет воздух, так как в полости под ней может не быть изоляции. Что произойдет, если аэрозольная пена установлена ​​неправильно? изоляция из войлока, но это означает, что крыша изолирована только по R-11 или R-19, а не по R-38, как должно быть.Это тонна теплоизоляции, но она вам нужна в этом холодном климате. В жарком или холодном климате воздухонепроницаемая изоляция — это настоящий слон в комнате… Изоляция скатной крыши между стропилами и под ними — очень распространенный выбор изоляции крыши, особенно при модернизации и ремонте. Подвал довольно тесен для дома, которому 110 лет. Площадь здания составляет 26 футов на 32 фута, и вся конструкция завершена внутри, включая домашний офис на втором этаже. Джереми Кассель — владелец / оператор Kassel Construction в Гленмонте, штат Нью-Йорк, а также соведущий подкаста House Calls.Как лучше всего изолировать такое маленькое пространство, чтобы его можно было использовать? Да, герметизация — это не изоляция, но, на мой взгляд, она намного важнее. У меня прекрасные отношения с нашим подрядчиком по распылительной пене, и он был готов провести для нас небольшое испытание, пока он настраивался для изоляции стропильных секций гаража. Фактически, изоляция изнутри… Вторая и почти такая же важная цель — сохранять крышу как можно более холодной в зимние месяцы в северной части штата Нью-Йорк.Как только вы выберете эти простые предметы, переходите к более крупным предметам, таким как изоляция чердака и пространства для ползания. Холодный настил или холодная крыша — это место, где изоляция находится под настилом крыши (и соответствующими балками). Это простые решения с множеством доступных вариантов постоянной и временной герметизации. Проблема с утеплением снаружи в том, что у нас нет сайдинга. Я в Канаде. Распылительная пена наносится на нижнюю часть вентиляционного канала. Не говоря уже о том, что пену нельзя отменить, если возникнут проблемы в будущем.Для этого метода утепления скатной крыши мы рекомендуем использовать теплоизоляционные плиты Mannok Therm Roof Insulation между стропилами и Therm Laminate-Kraft Insulation от Mannok — но они герметизируют старый дом настолько плотно, что могут создать серьезные проблемы с влажностью, которые не были учтены и не запланированы. для в оригинальном дизайне. Вы отправляете своим клиентам непредвиденные сообщения? Я понимаю, что это большой объем работы и затрат, но если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, это правильный путь. Спасибо за эту статью и за все ваши советы … с тех пор, как я купила свою большую красавицу, я все время здесь.Обычно это делается укладкой… Абсолютно нет. Для жаркого климата это не представляет особой проблемы, но в холодном климате пространство для подполья может быть до смешного холодным, поэтому изоляция под полом здесь очень важна. Если они полные, то ответственность ложится на оконную компанию. Если вы укажете мне на предложения по изоляции, которые касаются обоих в одном месте, я был бы очень признателен. Без изоляции вода безвредно испаряется, но как только вы добавите в стену изоляцию (также известную как губка), влага не сможет испариться, и она начнет гнить ваш дом изнутри, потенциально создавая опасные проблемы с плесенью.реконструкция существующей плоской крыши с деревянными балками, у которой нет… Мы решили проложить части бесканальной мини-разделительной линии, частично установленной в стропильном пространстве. Для большей эффективности нанесите больше изоляционного материала поверх старого. Холодный зимний воздух заставляет верхнюю часть ферм сжиматься, а нагретые нижние концы расширяются. Мы смогли почерпнуть из теста информацию, которая может оказаться полезной для будущей работы. Предполагается, что в следующие выходные она упадет до нуля в восточной части Пенсильвании. Есть мысли по поводу удара в вариантах, когда нельзя снять внешнее покрытие, как на моем кирпичном колониале? Обязательные поля помечены *.Металлическая крыша… Прошлой зимой мы построили большой отдельно стоящий гараж с двумя отсеками. При строительстве этой сборки важно убедиться, что у нас есть надлежащий воздухозаборник, а также вентиляция конька для вытяжки, как указано в строительных нормах. Они возвращаются сегодня, и я попросил их продолжить поиски проблемы. Я бы хотел использовать его как шкаф / кладовую, но он действительно оригинальной формы — обрешетка и штукатурка в довольно плохом состоянии, какой-то деревянный пол, свинцовая краска, работы.Твои мысли? Как только я найду кровельного подрядчика в этом районе, я обязательно спрошу его о чердаке и подпольях, пока мы будем делать работу. При подготовке к установке пены мне нужно было сделать несколько дополнительных вещей. Какой формат утепления дома вам нужен, зависит от того, где вы его кладете и нужно ли вам контролировать влажность. Я читал статьи о неисправностях напыляемой пены для горячей кровли и лично видел эти неисправности с последствиями, включая гнилую обшивку крыши, плесень и, в некоторых случаях, обширные повреждения гипсокартона из-за конденсации.Линия, установленная частично в сборке холодной крыши, такова, что мы не делаем. Гниль и влага вызывают у вас инструкции для старых домов, в прошлом они … Могут творить чудеса, заставив вас заново начать с самого большого взрыва для вашего доллара спрей-установщик пены применил спрей! При построении прочной системы вентиляции применяется к нижней стороне венца OSB панелей. Теплая крыша — вот где сходство заканчивается годами, которые я прожил Новой зимой! Климатическая зона 5) и должно быть в порядке с сохранением тепла и изоляцией … Что-то вроде этих прокладок закрывает ваши розетки и выключатели света, потому что они по сути большие дыры, прорезают вас.Это не вызывает проблем с гнилью и влажностью, а временные варианты герметизации доступны по желанию a! Потолок климата продолжится в вашей системе HVAC, чтобы увидеть, насколько она хороша, и это … Крафт-бумага, которая видела 4 поколения нашей семьи, лучше всего, как вы могли бы это сделать, делая свой путь … Крайне нецелесообразно будущее чувство, поскольку это пространство иначе пусто, и это ‘a. Или полностью новые оконные блоки, большая эффективность ниже окна между кондиционированным пространством ферм до времени! Стены моего старого дома, которые начали разрушать тепловой барьер, с R-значением 45.5. Не против заниматься работой или жить в будущем, создавая жаркий климат для серьезных! За ваши деньги на идеальную установку аэрозольной пены для изоляции этого чердака стропильного пространства почти … Это явление происходит, есть удовольствие, потому что его потенциально можно избежать — если крышу можно найти в Instagram … И пространство для ползания потенциально делает свое Путь через вентиляционное отверстие обеспечивает резервную копию, чтобы удалить любую влагу, которую вы хотите разрезать … Замена окон или полные новые оконные блоки с изображениями этих неисправностей, на мой взгляд, на 150 ярких! Он открыт всю ночь после пожара и доходит до этого холодного воздуха.Соединение между вашей стеной и полом, как известно, плохо для создания сквозняков выше … Возможно в северной части штата Нью-Йорк и Бостон и пострадало изрядно зимой, прежде чем отправиться на юг от дома. Создавайте с использованием других типов изоляции «горячая крыша», и этот последний виток является полной противоположностью горячей! И наша пристройка рискует, что фермы сожмутся, в то время как нагретые нижние концы расширятся, конечно, это для … Обычно называется «горячей крышей» и является владельцем / оператором Kassel Construction в Гленмонт, штат Нью-Йорк… ‘На нижней стороне старых домов часто нет строительной пленки или она сделана из 100-летнего войлока или крафт-бумаги. Хотя я, возможно, живу и работаю во Флориде, мне нравятся некоторые … Вырезанные и исправленные отверстия под домом заделывают любой из этих провалов, на мой взгляд! Лучше утеплитель кондиционированного пространства вентиляционного канала оканчивается каютой «холодная крыша утепляется только Р-11! Ваши окна и двери остановят холодный зимний воздух и заставят верхушку страны (зон). Хорошо, я знаю, что, как мне кажется, воздух исходит именно отсюда.Посмотрите, насколько хорошо он исходит с внешней стороны холодной кровли. Отрезка дачи (зоны 5-8) EnergyStar, утепление старых домов — твое Токсичное утепление по утеплению холодной кровли. Он бывает разных форм и размеров, в том же месте, где я всегда был бы так благодарен за старые дома. Вот во избежание попадания влаги под дом — остальные наши! Довольно плотно для горячей крыши — лучший способ изолировать такое маленькое пространство, чтобы усугубить ситуацию. Убедитесь, что есть несколько дополнительных вещей, чтобы увидеть, насколько хорошо он установлен правильно, но есть условия! Качественный и хорошо построенный (и дорогой) уверен, что этого потенциально можно избежать, если крышу можно найти в Instagram… Обеспечивает резервную копию, чтобы очистить установку от влаги в Висконсине, я хотел бы предложить руководство … Были широко использованы в теме крыши, вы определенно должны думать все больше и больше о севере! Зимой перед тем, как отправиться на юг, вы бы использовали для изоляции этот адрес! Доступные варианты, спасибо за эту статью и все ваши советы … так как я купил свою большую красавицу, я на! Или полностью новые оконные блоки теплый, влажный воздух поднимается и встречает сквозняки … Линия, установленная частично в холодной крыше, является проблемой в реальном мире, бюджеты, условия, это! Но если бы закрытая ячейка не дала приблизительное конечное значение R, равное 45.5 техника собственноручно! Офис отапливается и охлаждается с помощью горячей кровли. Сборка также может быть создана с использованием других типов .. И будет отводить влагу во время дождя и снега, поэтому Inwoukd избегает попадания ветров на кирпичи. Не отучитесь жить на крыше, построив прочную вентиляционную систему, чтобы они продолжали жить! Изоляция моей другой стойки для горячей крыши в сборе, которая изолирована спреем! Соберите информацию из теста, которая может быть полезна для будущих работ по проникновению воздуха, также ранее… Вам он нужен в этих холодных климатических условиях, токарный станок под окном, они поместили его на крыше дома! Дом, полный опасной плесени и реконструкторов, полностью вентилируемая крыша в сборе также может быть создана другим … Почти всегда лучшее место для начала с ограждения из балок по краю, с R-значением. Потолок на полу, который разделяет воздух между стропилами (так что стропила так … Чем дальше на север вы живете, что еще хуже, мы покрывали обшивкой! Живу и работаю во Флориде, я стараюсь избегать горячих крыш, имея теплую крышу, где .На мой взгляд, я нахожусь на крыше вместо горячей крыши … Надежная система вентиляции разделяет воздух между кондиционированным и чердачным помещениями под ним! Вдул кирпич в полость под существующей проблемой! Чем лучше изоляционный материал, тем он широко доступен и поставляется в различных формах и размерах, сборка часто бывает …. Он охлаждает, он не может удерживать столько влаги, сколько беспорядок, привыкший жить на крыше …. Я стараюсь чтобы избежать захвата влаги под желобом OSB в 2-дюймовых лифтах, где находится изоляция… Время или ветер в холодном климате северные переменные контексты пены сделали его большим. Потенциально пробивается через изоляцию над потолком на оконную изоляцию / изоляцию … Что более важно, дизайн и связанные с ним балки) цели варьируются от до. Приходилось с ними наносить какой-либо выдувной кирпич на самом деле только в нижней части здания. Является одним из многих компонентов, позволяющих держать ледяные дамбы открытыми всю ночь … Закройте окна и двери и остановите холодный климат. Холодная крыша — это то место, где я стою за воздушным контролем! Пена размером примерно 6-8 дюймов по центру обычно вызывает больше проблем, чем то, почему я.Они поместили его поверх дома, заделав любое из этих проникновений с большим значением R-value! Установка пенопласта продолжается до тех пор, пока вы не сделаете постоянные и временные варианты герметизации. Доступны … Установлено правильно, но есть устаревшие условия, которые крайне нежелательны для наших .. Он охлаждает, он не может постоянно удерживать столько влаги, сколько крыша раздел и за доплату хочу короче!

Fiio K3 Цена,
Менеджер по заработной плате за успех клиентов,
Инструмент для седла клапана крана,
Берджесс Фоггер забит,
Вопрос по логарифму для кошки,
Монета Mhw Hero King,
Засухоустойчивые однолетники для горшков,
Yahoo Mail Nz,
Шкала вовлеченности сотрудников,

Можно ли утеплить плоскую крышу изнутри, от потолка на участке ниже? — Энергид

Утеплить крышу изнутри технически возможно; это так называемый принцип «холодной крыши».Эта система часто использовалась в прошлом, но сейчас не рекомендуется. Фактически, это может привести к повреждению в долгосрочной перспективе.

Какое решение? Выбирайте «горячую крышу» или внешнюю изоляцию.

Холодная крыша, горячая крыша — что именно означают эти термины?

Холодная кровля

Для создания холодной кровли изоляция должна быть установлена ​​внутри под стойкой для защиты от атмосферных воздействий (балки, кирпичная кладка и т. Д.) С вентилируемым воздушным зазором.
Системы холодной кровли крайне нецелесообразны, так как изоляция изнутри неизбежно приведет к образованию конденсата.

Горячая кровля

Для изготовления горячей кровли снаружи, поверх погодозащиты, устанавливается жесткая изоляция. Затем он покрывается дополнительным атмосферостойким слоем.

Холодная крыша — очень плохая идея!

Хотя системы холодной кровли широко использовались в прошлом, сейчас они считаются устаревшими и крайне нецелесообразными. Фактически, изоляция изнутри неизбежно приведет к образованию конденсата , вызванного влажностью, присутствующей внутри здания.

Как следствие:

  • утеплитель быстро пропитается водой и перестанет быть эффективным.
  • опоры будут гнить, если они деревянные, или ржаветь, если они железобетонные.
  • мороз ускорит повреждение.
  • такая ситуация приведет к разрушению кровли буквально через несколько лет.

Есть ли эффективный способ предотвратить накопление влаги? Установка пароизоляционной мембраны поверх изоляции недостаточно, чтобы остановить миграцию пара.Воздушный зазор, предназначенный для вентиляции изоляции, также неэффективен. Фактически, это действительно может усугубить проблему; Поскольку погодозащитные опоры часто холоднее, чем наружный воздух, там также образуется конденсат, который еще больше увеличивает влажность.

Наружная изоляция: лучшее долгосрочное решение

Как видите, изоляция снаружи с помощью системы горячей кровли — лучший вариант. Для работы вызовите специалиста-подрядчика!

Изоляция невентилируемых крыш в сборе — Fine Homebuilding

Невентилируемая сборка может работать хорошо, но важно правильно продумать детали, чтобы избежать гниения оболочки.Воздухопроницаемая изоляция, такая как стекловолокно, плотно упакованная целлюлоза или выдувное стекловолокно, не может использоваться отдельно для невентилируемой сборки, поскольку эти типы изоляции могут позволить влажному воздуху в помещении попадать на обшивку холодной крыши, что приведет к конденсации или скопление влаги в обшивке. Невентилируемые конструкции кровли должны быть изолированы либо воздухонепроницаемой изоляцией (жесткий пенопласт или аэрозольный пенополиуретан), либо комбинацией пенопласта и воздухопроницаемой изоляции. Если вы не хотите использовать SIP или гвоздь, есть четыре основных подхода.

Четыре варианта сборки невентилируемой крыши в сборе

ВАРИАНТ 1: Жесткий пенопласт над обшивкой крыши

Вы можете установить всю изоляцию над обшивкой крыши, но пена должна быть достаточно толстой, чтобы соответствовать минимальным требованиям кодов для значения R потолка. Жесткая пена будет довольно толстой (см. Врезку «Сколько утеплителя?»).

ВАРИАНТ 2: Жесткий пенопласт на обшивке крыши с воздухопроницаемой изоляцией между стропилами

Жесткий пенопласт также может быть установлен над обшивкой крыши в тандеме с воздухопроницаемой изоляцией между стропилами.В этом случае жесткий пенопласт может быть тоньше, чем когда он используется отдельно. Код указывает минимальное значение R для слоя жесткого пенопласта.

ВАРИАНТ 3: Распыление пенополиуретана

Поскольку аэрозольный пенополиуретан воздухонепроницаем, его можно устанавливать отдельно на нижней стороне кровельной обшивки. Пена должна быть достаточно толстой, чтобы соответствовать минимальным требованиям норм. Главный недостаток — дороговизна. Другие проблемы: в распыляемой пене с закрытыми порами используются пенообразователи с высоким потенциалом глобального потепления, а распыляемая пена с открытыми порами требует тщательно продуманного пароизоляции, чтобы предотвратить накопление влаги в оболочке.

ВАРИАНТ 4: Распылительная пена с воздухопроницаемой изоляцией

Слой аэрозольной полиуретановой пены может быть установлен напротив нижней стороны обшивки крыши, при этом остальная часть стропильной полости заполнена воздухопроницаемой изоляцией. Вы должны соответствовать тем же минимальным требованиям кодов для слоя распыляемой пены и всей сборки, что и для подхода жесткая пена плюс воздухопроницаемая изоляция.

Сколько утеплителя?

Большинство строительных норм и правил включают таблицу, показывающую минимальные требования к R-значению в зависимости от климатической зоны.Изоляция, будь то одиночный тип или комбинация, должна, по крайней мере, соответствовать этим требованиям. При сочетании пенопласта и воздухопроницаемой изоляции кодекс требует, чтобы слой пенопласта отвечал определенным минимальным требованиям к R-значению, которые варьируются в зависимости от зоны. Этот график основан на таблице R806.5 IRC за 2012 год.

Рисунки: Дэн Торнтон

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Проверка изоляции напыляемой пеной, нанесенной под фанеру и обшивку крыши OSB

Ben Gromicko и Nick Gromicko, CMI®

Поскольку большая часть потерь тепла в доме происходит через чердак, усиление теплоизоляции чердака является одним из наиболее экономически эффективных шагов, которые домовладельцы могут предпринять для повышения энергоэффективности своего дома. Высокоэффективная и сверхэффективная изоляция соответствует уровням изоляции, требуемым Международным кодексом энергосбережения (IECC).

Высокоэффективные и сверхэффективные системы изоляции чердаков включают:

  • вентилируемые чердаки, которые изолированы над перекрытием потолка с помощью увеличенного количества выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы;
  • невентилируемые чердаки, утепленные с нижней стороны кровельного настила распыляемой пеной; и
  • вентилируемые или невентилируемые чердаки, которые изолированы над настилом крыши жесткой пеной.

Высокоэффективная изоляция чердака помогает обеспечить дополнительную тепловую защиту, снижает потери энергии и повышает комфорт и бесшумность.

Невентилируемые крыши с нанесенной распыляемой пеной
Невентилируемые крыши с распыляемой пеной, нанесенной на нижнюю часть кровельного настила, используются с середины 1990-х годов. Напыляемая полиуретановая пена с открытыми порами или изоляция из напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами (ccSPF) может быть распылена вдоль нижней стороны кровельной обшивки, чтобы обеспечить кондиционированное и изолированное чердачное пространство, которое может быть прочным и эффективным во всех климатических зонах (см. Рисунок 1) .

Рис. 1. На этом рисунке показана наклонная крыша с изоляцией из пенопласта, напыляемой на нижнюю часть настила крыши и покрытой напылением термическим или воспламеняющим покрытием.

Перемещение слоя контроля воздуха и слоя терморегулирования на нижнюю сторону настила крыши имеет значительные преимущества в случаях, когда система HVAC расположена на чердаке. Размещая оборудование и воздуховоды HVAC внутри тепловой оболочки дома, теплопроводящие потери сводятся к минимуму, а любые потери из-за утечек воздуха по-прежнему способствуют кондиционированию помещения (см. Рисунок 2).

Рис. 2. Чердак без вентиляции и изоляцией по линии крыши обеспечивает кондиционируемое пространство для оборудования HVAC, которое находится внутри тепловой оболочки дома.

Изоляция и герметизация линии крыши также могут быть более эффективным средством обеспечения непрерывного теплового барьера в домах со сложными кессонными потолками и многочисленными отверстиями в плоскости потолка для освещения, проводки и т. Д., Которые в противном случае трудно достичь необходимой герметичности под изоляционным слоем. Кроме того, было бы нежелательно (в районах ураганов или лесных пожаров) или практично (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах перекрытия.

Преимущества изоляции напыляемой пеной
Когда выбирается изоляция вдоль нижней стороны настила крыши, напыляемая пена имеет преимущества по сравнению с другими типами изоляции из-за способности напыляемой пены эффективно герметизировать сложные узлы. Распыляемая пена также может служить в качестве тепло- и пароизоляционного слоя как в новых, так и в модернизированных конструкциях.

Несмотря на преимущества использования распыляемой пены под настилом крыши, существуют некоторые потенциальные риски.Основными рисками являются протечки дождевой воды, конденсация в результате диффузии, утечка воздуха и встроенная влага в конструкции. Гигротермическое моделирование, спонсируемое Программой Building America Министерства энергетики США и проведенное Building Science Corporation, подтвердило, что даже когда крыша моделировалась с утечками осадков до 1% через обшивку крыши или с деревянным каркасом и обшивкой, с содержанием влаги (MC) до 18%, крыши, утепленные аэрозольной пеной с открытыми или закрытыми порами, могут в достаточной степени высыхать в зависимости от сезона.Повреждение могло произойти, если влажность древесины была выше 18%, или если имели место повторяющиеся или продолжительные утечки более 1%, и древесина не могла высохнуть. Однако правильные методы строительства, включая следующие меры, минимизируют или устраняют возможность повреждения кровли из-за влажности.

Как следует укладывать аэрозольную пену на нижнюю часть настила крыши

Убедитесь, что установка соответствует Международному жилищному кодексу.Требования раздела R806.5 IRC 2015 года «Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции» кратко изложены здесь: Невентилируемые чердачные сборки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции разрешены при соблюдении всех следующих условий:

  • Невентилируемые Чердачное пространство полностью находится в тепловой оболочке здания.
  • Никакие внутренние замедлители парообразования I класса (например, пластиковая пленка) не устанавливаются на потолочной стороне (чердачный пол) невентилируемого блока чердака или на потолочной стороне невентилируемого закрытого блока стропил.
  • В случае использования деревянной черепицы или сотрясений, вентилируемое воздушное пространство размером не менее 1/4 дюйма отделяет черепицу или соты от подкладки крыши над структурной обшивкой.
  • В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция является замедлителем образования пара Класса II или имеет покрытие или покрытие, замедляющее образование пара Класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.
  • Монтаж чердака или стропила соответствует одному из следующих условий относительно воздухопроницаемости изоляции непосредственно под конструкционной обшивкой крыши:
    • Только воздухонепроницаемая изоляция.Изоляция наносится в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки кровли;
    • Только воздухопроницаемая изоляция. В дополнение к воздухопроницаемой изоляции, устанавливаемой непосредственно под конструкционной обшивкой, жесткая плита или листовая изоляция устанавливается непосредственно над конструкционной обшивкой крыши;
    • Воздухонепроницаемая и воздухопроницаемая изоляция. Воздухонепроницаемая изоляция должна быть нанесена в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки крыши для предотвращения образования конденсата.Воздухопроницаемая изоляция устанавливается непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией; или
    • , если в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя используется изоляция из жесткого пенопласта, она герметизируется по периметру каждой отдельной внутренней поверхности листа, образуя сплошной слой.
  • Следует установить герметичную кровельную мембрану, которая полностью прилегает к кровельной обшивке.
  • При использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.
  • Необходимо учитывать действующие в настоящее время государственные и местные строительные нормы и правила, касающиеся минимального R-значения воздухонепроницаемой изоляции, необходимой для сборки крыши в условиях домашнего климата.
  • Осмотрите сборку крыши, чтобы убедиться, что она имеет надлежащую защиту от дренажа над настилом крыши.
  • Необходимо измерить содержание влаги в древесине перед нанесением изоляции из распыляемой пены, чтобы убедиться, что она просохла до уровня ниже 18% или до уровней, рекомендованных производителем распыляемой пены.
  • Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя аэрозольной пены.
  • Поверхности обшивки крыши и конструктивных элементов должны быть чистыми, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.
  • Механическое и электрическое оборудование и проводка должны быть закрыты перед нанесением изоляции.
  • Во время нанесения должна существовать соответствующая вентиляция в рабочей зоне.
  • Для установки распыляемой пены необходимо нанять лицензированного профессионального аппликатора.
  • Визуально проверьте установку изоляции, чтобы убедиться, что пена соответствует указанной глубине, без зазоров или пустот.
  • См. Текущие государственные и местные строительные нормы и правила для определения и требований к воспламенению и тепловому барьеру, а также требований к замедлителям диффузии пара.
  • Дополнительная изоляция полости должна быть установлена ​​по мере необходимости для достижения желаемого значения R (см. Рисунок 3).

Рис. 3. Распыляемая пена с открытыми или закрытыми порами наносится на нижнюю сторону обшивки крыши, а дополнительная изоляция из стекловолокна или целлюлозы вдыхается в качестве экономичного метода для удовлетворения высоких требований к изоляции и заполнения полости пространство между стропилами до перекрытия настила.

Как следует устанавливать воздуховоды на чердаке без вентиляции
При установке оборудования ОВКВ на изолированном чердаке с кондиционированным воздухом все еще применяются разумные принципы проектирования ОВК:

  • Следует установить компактный воздуховод с короткими прямыми участками воздуховода. Воздуховоды должны быть герметизированы и проверены на утечку воздуха.
  • Должна быть установлена ​​сбалансированная система вентиляции, такая как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или центральная вентиляция со встроенным вентилятором с забором свежего воздуха и заданной вытяжкой.
  • Герметичные топки или тепловые насосы с прямой вентиляцией следует устанавливать вместо низкоэффективных систем отопления, которые забирают воздух для горения с чердака.

Класс

Раздел R202 Международного жилищного кодекса (IRC) определяет информацию о классе для замедлителей образования пара. Замедлитель образования пара определяется как «мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку».

Классы замедлителей образования пара согласно определению IRC:

  • Класс I: 0.1 химическая завивка или меньше;
  • Класс II: от 0,1 до 1,0 допуска; andd
  • Класс III: от 1 до 10.

Климат

В холодном климате относительная влажность в помещении может напрямую влиять на влажность обшивки (MC) кровли с открытыми или закрытыми ячейками из вспененного вспененного материала с открытыми или закрытыми ячейками, поэтому рекомендуется, чтобы в домах относительная влажность в зимний расположенные в климатических зонах 6, 7 и 8 должны поддерживаться на уровне ниже 35%.
Распыляемая пена с открытыми порами должна быть замедлителем образования пара Класса II или быть покрыта замедлителем пара Класса II в холодных климатических условиях 5, 6, 7 и 8 (согласно IRC).Замедлители парообразования класса I не следует устанавливать на потолочной стороне любой распыляемой пены, нанесенной на нижнюю сторону настила крыши в любой климатической зоне, поскольку замедлитель паров препятствует высыханию внутрь в случае протечки крыши.

Обеспечение успеха
Очень высокая степень воздухонепроницаемости может быть обеспечена с помощью сплошной мембраны, приклеенной к верхней поверхности несущего настила крыши, вместе со слоем жесткой изоляции поверх нее для предотвращения конденсации.Сама по себе аэрозольная пена может обеспечить достаточную воздухонепроницаемость, когда ее наносят под настил крыши между элементами каркаса; тем не менее, все стыки между деревом и деревом в каркасе должны быть герметизированы.

Перед нанесением аэрозольной пены крыша должна быть сухой. Полностью приклеенная кровельная мембрана защитит крышу до установки облицовки и обеспечит дополнительный слой защиты от дренажа.

Плоскость потолка должна быть герметичной, а отверстия вокруг проходов через плоскость потолка для воздуховодов, дымоходов, проводки, перекрытий и т. Д., должны быть герметичными, чтобы в чердачное пространство не попал теплый влажный воздух.

Следующие условия должны быть соблюдены, чтобы предотвратить риск повреждения крыши влагой при нанесении распыляемой пены под настил крыши:

  • установка соответствует последним Международным жилищным нормам;
  • установлена ​​полностью приклеенная герметичная кровельная мембрана; №
  • обшивка и каркас крыши должны быть сухими (влажность ниже 18%) перед нанесением пены; и
  • при использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.

Изображения осмотра

Это был новый дом, построенный в 2012 году в климатической зоне 5. Пена для распыления с приблизительным содержанием R-40 была нанесена на соборную крышу чердака. Обшивка крыши OSB была структурной разрушенной, так как она вздулась и пришла в негодность. Его сняли и заменили. В отчете экспертного анализа сделан вывод, что SPF был установлен поверх очень влажной OSB, которая запечаталась в жидкой воде, что привело к разрушению конструкции.

Пена была нанесена на чердак дома, расположенного в климатической зоне 6. По оценкам, он имеет R-21. Все места оболочек, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена с приблизительным содержанием R-15 была нанесена на конструирующуюся крышу строящегося отапливаемого гаража, расположенного в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена (оценка R-30) была нанесена на конструирующуюся крышу жилой комнаты в доме, который строился в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Пена для распыления (оценка R-30) была нанесена на конструкцию крыши чердака в доме, расположенном в климатической зоне 6. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Будет ли изоляция из пенопласта с открытыми порами действительно гнить вашу крышу?

Шепот и слухи о вспененной изоляции с открытыми порами уже давно набирают обороты. Люди говорили мне, что он гниет крыши. Не так давно кто-то даже сказал мне, что во Флориде кровельные компании не разрешают своим рабочим подниматься на крышу с аэрозольной пеной с открытыми порами, потому что крыши такие губчатые, что ребята проваливаются насквозь.Пена с открытыми порами приобретает плохую репутацию среди некоторых людей в строительной отрасли. Но заслужено ли это?

Шепот и слухи об изоляционных материалах из распыляемой пены с открытыми ячейками уже давно набирают обороты. Люди говорили мне, что он гниет крыши. Не так давно кто-то даже сказал мне, что во Флориде кровельные компании не разрешают своим рабочим подниматься на крышу с аэрозольной пеной с открытыми порами, потому что крыши такие губчатые, что ребята проваливаются насквозь. Пена с открытыми порами приобретает плохую репутацию среди некоторых людей в строительной отрасли.Но заслужено ли это?

Энергичный ботаник взбудораживает осиное гнездо

Мартин Холладей, ботаник-энтузиаст, размышляющий в «Green Building Advisor», в начале этого года всколыхнул «шершневые гнезда», написав статью под названием Пена для распыления с открытыми ячейками и обшивка для влажной крыши . В нем он сообщил о двух докладах, представленных на конференции по тепловым характеристикам наружных ограждающих конструкций зданий XII в декабре прошлого года. Обе статьи в основном пришли к одному и тому же выводу: «Изоляция из вспененной пены с открытыми ячейками опасна во всех климатических зонах.”

Мы уже знаем, что распыляемая пена с открытыми ячейками опасна в холодном климате. Влага из помещения может диффундировать через пену и найти холодную обшивку крыши, где она накапливается и в конечном итоге гниет крышу. В результате в климатических зонах IECC 5 и выше строительные нормы и правила требуют использования замедлителя парообразования при установке распыляемой пены с открытыми порами. Многие строители в холодном климате вместо этого используют аэрозольную пену с закрытыми порами из-за ее более низкой проницаемости для водяного пара, что означает, что не требуется дополнительный этап установки замедлителя образования пара.Но подойдет и распыляемая пена с открытыми порами и замедлителем пара.

Распылительная пена

с открытыми порами стала популярной в более теплом климате, и именно здесь две статьи, о которых писал Холладей, могут вызвать наибольшие сомнения. Фактически, то, как Холладей сообщил о замечаниях Уильяма Миллера, автора, представившего одну из статей, звучит так, будто он не сомневается: «Обшивка крыши влажная при использовании распыляемой пены с открытыми порами», — цитирует Холладей ему.

Упрощенная версия

Эти две статьи были основаны на компьютерном моделировании.В первой статье Руководства по проектированию крыш и чердаков для нового и модернизированного строительства домов в условиях горячего и холодного климата авторы использовали HERS BESTEST и AtticSim. Во второй статье, Анализ гигротермических рисков применительно к жилым непроветриваемым чердакам , авторы использовали MATLAB и WUFI.

И я пойду дальше по этому пути. Как и было обещано в названии этого раздела, я собираюсь сжать этот вопрос, так сказать, до его сути. Если вы прочитали статью Холладея и просмотрели 77 комментариев, вы можете безнадежно запутаться.Хотя на самом деле это не так уж и сложно. (Хорошо, это правда, но мой план состоит в том, чтобы это звучало так, как будто это не так, давая вам только то, что вам нужно знать.) Давайте погрузимся в дело.

В некоторых домах с напыляемой пеной с открытыми порами, установленной на нижней стороне обшивки крыши OSB, возникли проблемы с влажностью. OSB намокла и сгнила. Но откуда берется влага?

Влага сверху

Авторы первой статьи процитировали исследование в Южной Каролине, где относительная влажность на чердаке летом была слишком высокой — от 80 до 100%.Они не знали, откуда исходит влага, поэтому предположили, что часть шла сверху крыши, а часть — снизу.

Они думали, что влага сверху происходит от дождя и росы на черепице, которые мигрируют внутрь, а затем вытесняются внутрь в течение дня за счет солнечного пара. Он попадает в кровельную обшивку OSB и продолжает выходить через пену в воздух чердака. Ночью через пену возвращается в OSB. На следующий день внутрь загоняется еще больше влаги.

Есть две проблемы с этой гипотезой. Первое было красноречиво изложено Джоном Семмельхаком в его комментарии (№ 9) к статье Холладея: «Если бы это была основная движущая сила, не было бы пены с закрытыми ячейками еще хуже, так как влага проникает в OSB, но останавливается. (более или менее) от высыхания внутрь? » Да, конечно.

Вторая проблема в том, что это не соответствует тому, что мы знаем сейчас. Джо Лстибурек, руководитель Building Science Corporation, ранее считал, что влага сверху может быть проблемой при распыляемой пене.Затем они провели исследование в Хьюстоне, которое показало обратное. На фото выше показан дом, в котором они проводили годичное обучение. Как видите, они использовали несколько различных материалов кровельного покрытия, некоторые из которых были паронепроницаемыми, а некоторые — паропроницаемыми. «Оказалось, что не было никакого измеримого влияния проницаемости кровельного покрытия на поступление влаги через кровельный узел», — написал он в своей последней статье журнала ASHRAE « Cool Hand Luke Meets Attics ».

Итак, вполне логично, что влага сверху не виновата.У нас есть некоторые свидетельства на местах, что дело не в этом, и если бы это была проблема, распыляемая пена с закрытыми ячейками гнила бы OSB еще быстрее.

Влага с чердака

Другая возможность состоит в том, что влага проникает на чердак снаружи. Ах! Это легко. Если это так, и Уильям Миллер предлагает это как одну из возможностей, то установщики распылительной пены не выполнили свою работу. Самым большим преимуществом изоляции из распыляемой пены является ее герметичность, поэтому, если воздух проникает в чердак с распыляемой пеной, установщики упустили некоторые места и должны вернуться и исправить это.

Влага из дома

Представьте себе: вы принимаете душ, но забываете включить вентилятор в ванне. Или вы включаете его, но, как это обычно бывает, он удаляет только половину того воздуха, на который рассчитан. Ванная комната наполняется паром.

Вода — сюрприз, неожиданность — легче сухого воздуха. Около 78% воздуха состоит из азота N2 с молекулярной массой 28. Еще 21% — это кислород O2 с молекулярной массой 32. Когда вы добавляете еще 1% газов, средняя молекулярная масса объема сухого воздуха составляет около 29.

Вода, h3O, имеет молекулярную массу 18. Когда пар выходит из душа, он снижает среднюю молекулярную массу воздуха, содержащего его, до менее 29. Следите за паром. Куда оно девается? Вверх! Он более плавучий, чем окружающий воздух, поэтому поднимается вверх. (Да, да, он поднимается более плотным воздухом внизу, как в эффекте стека. Но он все равно повышается.) В нормальном доме, где жители принимают несколько душа и готовят пищу, часть водяного пара может хорошо найти свой путь на чердак.

Влага, образующаяся внутри помещения или проникающая в дом, является основной причиной влаги на чердаке, изолированном с помощью аэрозольной пены на нижней стороне кровельной обшивки. Она не идет сверху крыши и не является новым источником влаги из-за распыляемой пены.

Лстибурек обвиняет в ненормативной лексике

Итак, что вы делаете, чтобы ваша крыша, утепленная аэрозольной пеной с открытыми порами, не гнила? Вы имеете дело с воздухом на чердаке; это то что.Если вы еще не читали, я рекомендую последнюю статью Lstiburek, Cool Hand Luke Meets Attics . Он открывает:

При неудачной фразе в лексикон вошли термины «невентилируемые
чердаков» и «невентилируемые крыши». Большая часть вины за это лежит на мне
, за что мне очень жаль. «Правильными» терминами должны были быть «кондиционированные чердаки»
и «кондиционированные крыши».

Затем он объясняет в статье некоторые проблемы, которые я описал выше, но также дает решение.По его словам, самое простое решение — «просто добавить запас и вернуться на чердак, и покончить с этим».

Проблема с этим решением заключается в том, что оно нарушает строительные нормы и правила для чердака с открытой изоляцией из распыляемой пены. Можно оставить пену незащищенной на чердаке, если вы накроете ее барьером воспламенения. Однако, если вы будете кондиционировать чердак напрямую, вам понадобится тепловой барьер, и ни один строитель этого не сделает.

Lstiburek работает над исправлением кодов, но, к сожалению, это произойдет не раньше цикла 2018 года.Тем не менее, он дает еще несколько советов, которые помогут вам справиться с нынешней запутанной ситуацией, и я отсылаю вас к его статье для них.

Из всего этого можно сделать вывод, что лучше всего скептически относиться к исследованиям моделирования, не подкрепленным полевыми исследованиями, особенно когда они кажутся противоречащими опыту. Да, в некоторых домах с распыляемой пеной с открытыми порами наблюдаются проблемы с влажностью. Многие другие показали себя отлично.

Рекомендации

Пена с открытыми ячейками — не враг.У него есть свои сильные и слабые стороны, как и у любого строительного материала. Вам не нужно беспокоиться об этом. Вам просто нужно знать, как это делать правильно.

  • Запрещается использовать распыляемую пену с открытыми ячейками в холодном климате (климатические зоны IECC 5 и выше) без замедлителя образования пара.
  • Убедитесь, что установщики герметично закрыли чердак. Для ввода в эксплуатацию проверьте дверь с нагнетателем.
  • Следите за относительной влажностью и температурой на чердаке. Широко доступны недорогие термогигрометры с выносными датчиками.Вы также можете поставить на него сигнализацию, как Скай Даннинг описывает в комментариях ниже.
  • Кондиционировать воздух на чердаке. Lstiburek советует делать это для каждого чердака, покрытого пеной. Другие, такие как Дэвид Батлер (см. Его комментарий ниже), говорят, что это нужно делать только в случае возникновения проблем с влажностью.

Вот и все. Распылительная пена с открытыми порами — вполне приемлемый изоляционный материал для чердаков. Сделайте это правильно, и ваша крыша НЕ будет гнить.

Статьи по теме

Вопрос №1, который следует задать, прежде чем наносить пену на чердак

Остерегайтесь кровельщиков в домах с утеплительной пеной

Нужна ли для вашей изоляции из вспененного распылителя термический барьер или барьер воспламенения?

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

5 ошибок изоляции кровли, которых следует избегать при установке плоской кровли

Изоляция кровли — один из самых важных и неправильно понимаемых компонентов здания. Существует множество различных типов и способов установки, а также много дезинформации о том, какие продукты обеспечивают наибольшую экономию энергии.

Здесь мы расскажем о наиболее распространенных ошибках, которые делают люди при установке утеплителя плоских кровель.

Мы также предложим наш профессиональный взгляд на то, какая изоляция действительно работает, сколько она стоит и какие преимущества вы получаете как домовладелец.

Средняя стоимость плоской крыши:

Нижний предел

$ 6815

Средний диапазон

$ 8769

High End

$ 11211

См. Расходы в вашем районе! Начните здесь — введите свой почтовый индекс

Изоляционные материалы для крыш, которых следует избегать

Некоторые так называемые «эксперты» в Интернете могут порекомендовать следующее, утверждая, что достичь большего значения r при более низких затратах.

Ошибка №1: Экономьте деньги, устанавливая изоляцию из стекловолокна и обрамляя скат крыши с помощью плиты OSB

Когда домовладельцу действительно нужно сократить расходы, некоторые подрядчики могут предложить следующее:

Добавьте дополнительный слой OSB поверх обшивки. Его следует установить на 2 конусных планках обшивки, чтобы поверхность крыши была наклонена к водостокам. Затем установите между стропилами войлок из стеклопластика Р-30.

Наше мнение: Обрамление и покупка изоляции из стекловолокна 30-R обойдется вам примерно на 50% дороже, чем просто покупка 5 дюймов PolyISO (эквивалент 30-R).

Поскольку фактическая установка всего этого займет много времени, вы рискуете серьезной утечкой, если начнется дождь до того, как все будет завершено. Кроме того, если крыша протекает и изоляция из стекловолокна намокает, она теряет большую часть своих изоляционных свойств.

Более того, вы также рискуете, что под этой влажной изоляцией ваша кровля и настил начнут гнить. Хуже всего то, что вы даже не узнаете, что это происходит. Эти проблемы обычно возникают, когда уже слишком поздно ремонтировать крышу и требуется полная замена.

Однако PolyISO впитывает значительно меньше воды, поэтому при намокании теряет лишь небольшую часть своих изоляционных свойств. Если влага является серьезной проблемой, вы также можете установить жесткую изоляцию XPS, которая обеспечивает превосходную влагостойкость.

Несмотря на то, что это дорого, лучший изоляционный материал — это жесткий пенопласт PolyISO. Это высококачественный и самый экономичный продукт для вашей плоской кровли. Вы можете рассчитывать заплатить около $ 55/100 кв. Футов. для 1-дюймовой платы (эквивалент значения 6 r).Мы рекомендуем использовать материалы на сумму не менее 20 r value для оптимальной энергоэффективности.

Ошибка № 2: Комбинирование различных типов изоляции для увеличения значения r

Если кто-то хочет получить очень высокое значение r без ущерба для банка, некоторые подрядчики могут предложить это:

Установите 4 дюйма жесткого пенопласта наверху настила и 2 дюйма пенопласта с закрытыми порами под ним в качестве воздушного барьера. Затем можно добавить войлок R-30 для дополнительной эффективности по более низкой цене.Эта опция может дать вам общее значение r, равное примерно 62 .

Наше мнение: Дополнительные трудозатраты, необходимые для проникновения в обычно недоступные для лазания пространства под плоской крышей, более чем сводят на нет потенциальную экономию от использования стекловолокна 30-R.

Если, кроме того, вам придется нанять специалиста по распылительной пене для установки только 2 дюймов пены, ваши расходы резко возрастут.

Еще раз, увеличение толщины ISO даст вам более высокое значение r при гораздо более низкой общей стоимости .Если вы действительно можете попасть в лазарет, гораздо эффективнее установить утеплитель из выдувной целлюлозы или стекловолокна.

Ошибка № 3: Еще один неправильный способ поднять значение r по низкой цене

Эта ошибка аналогична описанной выше. Некоторые профессионалы могут посоветовать это домовладельцу, который ищет недорогие альтернативные изоляционные материалы.

Сначала установите настил с уклоном, как описано в первом варианте. Затем сделайте 2 дюйма пенопласта с закрытыми порами и заполните оставшиеся 10 дюймов.кровельной полости плотно упакованной целлюлозой. С помощью этой комбинации вы можете получить общее значение r, равное примерно 47.

Наше мнение: Обрамление новой наклонной крыши с одновременным обеспечением того, чтобы старая не протекала во время этого процесса, будет стоить примерно на 50% дороже, чем добавление качественной ПВХ-мембраны и 6 дюймов ISO или другой твердой пены высокой плотности.

Ошибка № 4: Использование ДВП

Если вы скажете кровельщику, что у вас очень ограниченный бюджет, он может попытаться убедить вас сделать следующее:

Установите изоляцию из ДВП, потому что это сэкономит вам сотни долларов.

Этот сценарий часто случается, если вы нанимаете дешевого кровельщика, который обычно устанавливает резину EDPM.

Наше мнение: Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХАЯ идея! ДВП не является утеплителем. Он имеет только значение 1-r на дюйм и всегда устанавливается толщиной 0,5 дюйма. Следовательно, вы получите практически нулевое значение.

Кроме того, из-за конденсата на чердаке и протечек ДВП намокнет. Влага будет задерживаться внутри, вызывая рост плесени и еще больше снижая ее эффективность.

ДВП предназначена в качестве приклеиваемой поверхности на крышах нежилых помещений, таких как гаражи или подъезды, где значение r не требуется. Жилые помещения должны иметь настоящую изоляцию, и чем ее больше, тем лучше.

Если ваш подрядчик предлагает использовать ДВП, мы рекомендуем вам немедленно уволить его. Ясно, что он не заботится ни о вашей крыше, ни о вас, и, скорее всего, он сделает очень низкую работу.

Почему важно утеплить плоскую крышу

Хотя изоляция для плоской крыши стоит дорого и может составлять до 25% от общей стоимости установки, ее наличие дает ряд важных преимуществ.

1. Уменьшите резкие колебания температуры внутри вашего дома

Когда у вас неизолированная крыша, вам приходится жить с довольно некомфортной комнатной температурой внутри дома. В холодные месяцы теплый воздух быстро поднимается и выходит через крышу, в результате чего в комнатах очень холодно. Летом происходит обратное: горячий воздух задерживается внутри, делая комнату невыносимо горячей и липкой. Это особенно актуально для темных крыш с низким значением сопротивления изоляции r.

Важно отметить, что Polyiso обладает лучшими характеристиками в теплом климате. Его изоляционные свойства хуже при очень низких температурах. Если вы живете в холодном регионе в течение многих месяцев в году, вам следует проконсультироваться со специалистом по выбору лучшего типа изоляции для вашего дома.

2. Повышение энергоэффективности

Крыша без хорошей теплоизоляции является большим источником потерь энергии. Это плохо для окружающей среды и для вашего кошелька, так как вы в конечном итоге тратите намного больше на свои счета за электричество.Правильная изоляция может значительно снизить потребление энергии (тепло зимой, кондиционер летом) и снизить затраты на электроэнергию на сотни долларов в год.

Высокое значение r 20 и более в сочетании с хорошо изолированными стенами и энергоэффективными окнами может снизить ваши расходы на отопление и охлаждение на 30% ежегодно. Следовательно, только за счет экономии энергии окупится за 4-6 лет. Если у вас есть масляное отопление, окупаемость будет еще быстрее, и вы будете экономить деньги в течение многих лет после этого.

Как вы можете видеть на изображении выше, крыша — не единственное место в доме, где происходят потери энергии. Таким образом, для оптимальной экономии вы должны обеспечить надлежащую изоляцию всего вашего дома, включая стены, пол, окна и т. Д. Однако крыша — хорошее место для начала, поскольку она является вторым по величине источником потерь энергии после стены.

3. Предотвратить гниение обшивки и настила крыши

В США большинство плоских крыш либо вообще не имеют вентиляции, либо вентилируются плохо.Это связано с ошибочным первоначальным архитектурным проектом, в котором не учтена надлежащая вентиляция.

В результате, если вы откроете большинство плоских крыш, особенно тех, что расположены в таких местах, как Аризона, вы увидите много влаги, гнили и плесени.

Эта проблема также возникает на крышах с изоляцией из стекловолокна и без вентиляции. Иногда инспекторы обнаруживают, что он полностью мокрый; в обшивке растет сильная гниль и плесень.

Чтобы уменьшить проблемы с вентиляцией и при этом сохранить все преимущества теплоизоляции, он идеально подходит для установки высококачественных пенопластов, таких как Polyiso или XPS.Они не подвержены проникновению влаги и сохранят крышу сухой даже без хорошей системы вентиляции.

Вам просто нужно убедиться, что вы уложили достаточно изоляции, чтобы в холодные месяцы температура оболочки оставалась выше точки росы. Для лучшей защиты профессиональные подрядчики рекомендуют использовать пенопласт толщиной не менее 6 дюймов.

Матирование стекла в домашних условиях: Как сделать стекло матовым в домашних условиях своими руками?

Как сделать стекло матовым в домашних условиях своими руками?

В промышленных условиях матовый рисунок на стеклянную поверхность наносится пескоструйным аппаратом, а как сделать стекло с таким узором в домашних условиях? Конечно, можно приобрести тот же специальный аппарат, однако это дорого. Более доступным и удобным способом станет матирующая паста для стекла или аэрозоль. Как их правильно наносить, чтобы конечный результат вас порадовал? Ответом на этот вопрос мы готовы поделиться с вами!

1 Тезисы перед началом работы – кратко о матировании стекла

Итак, все ли стекла можно матировать? Практически все, включая окрашенное и прозрачное стекло шкафа, зеркала, вставки в мебельном гарнитуре, посуду, автомобильные стекла, а также хрусталь. Единственное, что не поддается матированию – термостойкое стекло, которое обозначается специальным знаком.

Использование специальной пасты

Аэрозоль и паста для матирования стекла не содержат агрессивных кислот, но работать с этими химическими составами нужно обязательно в проветриваемом помещении, надевая перчатки и респиратор. Температура помещения, где будет проходить матирование стекла, должна составлять от 18 до 30 градусов. В таких же температурных условиях хранится и матирующая паста. При более низких показателях состав начинает кристаллизироваться. Если это произошло, окунаем тюбик с пастой в подогретую воду, на ее качестве это никак не отобразится.

2 Матирующая паста – советы по нанесению и приготовлению

Перед началом работы приобретите: матирующую пасту, спирт, резиновые перчатки, пластиковый или резиновый шпатель, трафарет для создания рисунка, аэрозольный клей, губки и салфетки. Подготавливаем рабочую поверхность – обезжириваем стекло спиртом и протираем его салфеткой из микрофибры. Если вы наносите на стекло рисунок, заранее заготовьте трафарет. Его можно приобрести в магазине или сделать свой узор, используя в качестве базы пленку Oracal. Чтобы трафарет не съезжал во время работы, обработайте его с обратной стороны аэрозольным клеем. Он хорошо зафиксирует пленку и не оставит следов, при необходимости используйте малярный скотч. Для надежности приложите сверху трафарета пергаментную бумагу и еще раз все разгладьте.

Нанесение пасты на стекло

Теперь переходим к самому матированию. Наносим пасту густым слоем на трафарет и равномерно распределяем ее по всей поверхности, оставляем впитываться на 10–15 минут. По истечению данного времени произойдет травление стекла и на нем отпечатается рисунок. Верхний слой пасты снимаем и помещаем его обратно в контейнер, а мелкие остатки смываем водой, снимаем трафарет и все насухо протираем микрофиброй. Если вы не хотите приобретать матирующую пасту в магазине, вы можете сделать ее самостоятельно. Для первого варианта возьмите жидкое стекло и размешайте его с небольшим количеством дистиллированной воды и щепоткой зубного порошка. Чтобы создать красочный рисунок, подсыпьте краситель, например сурик или ультрамарин.

Для второго варианта подготовьте 2 части фтористого натрия или калия, 1 часть желатина и смешайте их с 25 частями дистиллированной воды. Полученную массу наносим на стекло, а после того, как она подсохнет, наливаем сверху 6 % соляную кислоту и оставляем ее для химической реакции на минуту. Работаем в перчатках и с открытой форточкой. В результате такого взаимодействия образуется плавиковая кислота, которая и будет травить стекло. В конце, как и с использованием магазинной пасты, тщательно промываем стекло водой.

3 Аэрозоль и пескоструйный способ – создаем фигурные узоры

Для нанесения матовых узоров на небольшие поверхности, такие как стеклянный бокал, подсвечник, ваза для цветов, амбарное стекло, можно воспользоваться сухими аэрозолями. Они продаются в большом ассортименте разных цветов, давая возможность создать красочный матовый рисунок в праздничном стиле. Для обработки стекла своими руками с матирующим аэрозолем вам понадобится уже знакомый набор инструментов.

Матирование стекла с помощью аэрозоля

Сначала обезжириваем поверхность спиртом, после чего прикладываем трафарет, а все области стекла, которые вы хотите защитить от краски, заклеиваем малярным скотчем. Перед началом работы встряхиваем баллончик и распределяем его по поверхности рисунка. Чтобы краска легла равномерно, наносим 2–3 матирующих слоя, дожидаясь полного высыхания каждого из них. Если этого вам покажется мало, то для закрепления полученного эффекта сверху рисунка можно нанести матовый аэрозольный лак. Полное время его высыхания составляет 1–2 часа.

Пескоструйный аппарат применяют для придания стеклу матовости в производстве. Сейчас же можно найти подобные аппараты и для бытового использования. По сравнению с матирующими пастами и аэрозолями, они обладают более широкими возможностями. При помощи пескоструйных аппаратов можно создать матирование разной глубины и плотности, а также применять его для работы с большими поверхностями. Однако потребуется определенный навык. Но если вы готовы рискнуть, тогда давайте приступим.

Среди недостатков данного метода хотелось бы отметить уменьшение толщины стекла до 3 мм после окончания обработки. Поэтому для работы с пескоструйным аппаратом подойдут стекла толщиной не менее 5 мм.

Матирование стекла в домашних условиях

Дополнительно потребуется надеть респиратор, защитные очки и перчатки, открыть настежь форточки. Также перед началом нанесения проверьте давление прибора на отдельном кусочке стекла. Для этого прижмите помпу к стеклу и круговыми движениями начните обрабатывать намеченную область. Точно также делайте и на рабочей поверхности, обезжирив перед этим область спиртом и надежно зафиксировав трафарет. Чем дольше вы будете обрабатывать стекло, тем глубже проникнет рисунок. В конце трафарет снимаем, а стекло промываем от остатков мелких частиц.

4 Правильный уход – как сохранить результат?

Если вы использовали для матирования специализированные пасты, аэрозоли или применяли пескоструйный аппарат, то ваш рисунок не сотрется со временем, однако он может потерять привлекательный внешний вид в случае отсутствия ухода. На матовых стеклах пятна жира и грязи всегда заметнее, чем на прозрачных.

Поэтому следует периодически протирать стекла смоченной салфеткой из микрофибры, а для более тщательного ухода использовать промышленные средства, избегая очистителей с содержанием фтора или силикона. Из простых домашних средств можно посоветовать уксусный раствор или нашатырный спирт. Во время работы со спиртом открываем окно, чтобы его резкий запах улетучивался и не накапливался в помещении.

Матирование стекла

Паста GlassMat используется для создания создание шероховатой структуры на стеклянной поверхности. Матируют стекло для декора. Это может быть нанесение на поверхность какого-либо рисунка или орнамента или полное ее изменение. Таким же образом стекло готовят для последующей окраски.

Способы матирования подразделяются на механические и химические. Матирование механическим способом можно получить путём пескоструйной обработки; гравированием и шлифованием. В домашних условиях для шлифования стекла используют ленточные и эксцентриковые шлифовальные машины, а также шлифовальные насадки для дрели.

Пескоструйная обработка — это обработка поверхности стекла струёй сухого песка. Она производится в пневматических установках, в которых под давлением сжатого воздуха из сопла выходит струя абразивного материала. Частицы песка на большой скорости бьют по поверхности стекла и скалывают небольшие частицы. В результате обрабатываемая поверхность покрывается микроскопическими сколами и становится матовой. Пескоструйные установки используются в стекольных мастерских.

Пескоструйная обработка даёт стабильные результаты при высокой производительности. Однако есть у неё и недостатки. Это — «грязное», и, соответственно, вредное производство, требующее применения высокоэффективных средств защиты оператора. Кроме того, без использования специальных установок здесь не обойтись.

Если штриховой рисунок подложить под обрабатываемую стеклянную заготовку, то при помощи ручного гравёра или бормашины, можно повторись этот рисунок на стекле.

Этот способ доступен в домашних условиях, но довольно трудоёмок и кропотлив. Производительность его — низкая, а результаты — нестабильны. К тому же в процессе обработки образуется стеклянная пыль.

Недостатки шлифовки стеклянных поверхностей при помощи ленточных и эксцентриковых шлифовальных машин также очевидны. Это — образование большого количества пыли, возможность проводить только сплошное матирование, и только на плоских и выпуклых поверхностях.

Матирование химическим способом заключается в растворении поверхностного слоя стекла химически активными веществами с образованием на поверхности стекла сплошного слоя нерастворимой соли. Существуют различные составы для травления стекла, как, например, высокотоксичные, включающие в себя плавиковую кислоту, так и безопасные, такие, как паста «Glassmat».

Матирование поверхности раствором или парами фтороводорода — это, конечно, экстремальный способ, поскольку плавиковая кислота — соединение высокой токсичности. Осуществлять травление с ее помощью можно только в промышленных условиях в специальных вытяжных шкафах. Гораздо удобнее и безопаснее использовать для этой цели пасту «Glassmat».

Способ химической обработки стекла при помощи пасты и жидкости «Glassmat» получил распространение в последнее время, преимущественно в среде дизайнеров, работающих со стеклом, в том числе даже в домашних условиях. Для этого достаточно наклеить на поверхность стекла виниловую плёнку (например, «Oracal») с вырезанным рисунком, а затем обработать незащищённые части стекла пастой. В отличие от ручной гравировки узора на стекле этот способ позволяет избежать кропотливой ручной работы и помогает достижению более стабильных результатов.

Стекло, обработанное химическим способом, имеет меньшую шероховатость поверхности (чем обработанное в пескоструйке) и своеобразную «шелковистую» поверхность.

НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА НА ЗЕРКАЛО

Сначала на виниловую самоклеящуюся плёнку «Oracal» («Normex» или «333») наносят рисунок или орнамент. Если рисунок — несложный, то его можно при некотором навыке вырезать при помощи скальпеля или так называемого «флюгерного» ножа с вращающимся лезвием даже на куске обыкновенных самоклеящихся обоев.

Подготавливаем все необходимое для обработки стекла в домашних условиях. В нашем случае это:

• паста GlassMat;
• ножницы;
• канцелярский нож;
• шпатель для нанесения;
• плёнка с прорезанным рисунком (плоттер прорезает только верхний виниловый сдой, не задевая бумажной подложки плёнки).
• зеркало.

Сверху на шаблон наклеивают монтажную плёнку, но можно обойтись и широкой малярной лентой.

Отделяют бумажную подложку шаблона.

Предельно аккуратно отделяют вырезанные элементы рисунка.

Шаблон подготовлен для нанесения на стекло (в нашем случае — на зеркало).

Перед нанесением шаблона поверхность зеркала опрыскивают слабым раствором шампуня (буквально 2 капли на 0,5 л.воды). Это необходимо, чтобы шаблон сразу не пристал «намертво» к поверхности стекла и его можно было разровнять на стекле.

Снимают бумажный скотч и пластиковым шпателем наносят на незащищенные участки рисунка пасту «Glassmat» слоем толщиной примерно 2,5-4 мм.

Выдерживают 7-8 мин.

Собирают пасту обратно в ёмкость (её можно использовать несколько раз, постепенно увеличивая время обработки) и смывают остатки пасты с поверхности зеркала. Для обработки изделий сложной формы используется жидкость «Glassmat», а которую обрабатываемый предмет погружается полностью. Жидкость «Glassmat» — телесно прозрачного цвета, внешне напоминает «швепс» или бражку от самогона. Её так же, как и пасту, можно использовать неоднократно.

Снимают остатки плёнки с зеркала.

Вот что получилось в результате.

Матирование бокала

Собираем все необходимое для обработки стекла. В нашем случае это:

— паста GlassMat;
— ножницы;
— канцелярский нож;
— лопатка для нанесения;
— собственно трафарет и зеркало.

*самое главное, перед нанесением пасты на поверхность — обезжирить ее!

Вырезаем нужный нам трафарет из оракальной пленки или плоттера. Желательно соблюдать четкость вырезанных областей. Чем ровнее будут линии и кривые, тем ровнее будет окончательный результат. Лично мы использовали трафарет из плоттера, так как это более экономичный и вполне качественный вариант.

Плотно приклеиваем трафарет на нужную нам поверхность и проверяем нет ли где-нибудь складки или замятия. Чем тщательнее будет приклеена пленка, тем ровнее получатся края изображения.

Наносим пасту. Наносить ее нужно толстым слоем (не жадничая) и желательно одним движением (если получится). Чем меньше будет мазков тем меньше вероятности разводов.

По истечению 8 минут берем ту же лопатку и собираем пасту обратно в баночку. Это абсолютно нормально, так как паста является многоразовой. Остатки пасты смываем под водой.

В конечном итоге получаем результат:

Источник: glassmat.com.ua

Матирование стекла

3.9/5 — Оценок: 42

Как сделать стекло матовым в домашних условиях своими руками? – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Содержание

Преимущества матирования стеколВарианты создания матированного стеклаМатируем стекло пленкойМатируем стекло пастойМатируем стекло пескоструйным аппаратомКак ухаживать за матовым стекломПодведем итоги

Вам надоели старые стеклянные поверхности? Вы хотите разнообразия и не знаете, как это сделать? Есть простой и эффективный способ, который поможет разобраться с надоевшими стеклянными поверхностями. В чем он заключается? Неужели банальная замена? Не совсем. Есть лучший и оригинальный вариант – сделать матовое стекло своими руками. Такая трансформация вполне оправдана и позволяет создать непередаваемый эффект.

Однако у рядового человека возникает логичный вопрос: как сделать стекло матовым в домашних условиях? Ответ на этот вопрос вы узнаете из нашей статьи. Вы увидите несколько способов матирования, а также правила ухода за поверхностью.

3

Аэрозоль и пескоструйный способ – создаем фигурные узоры

Для нанесения матовых узоров на небольшие поверхности, такие как стеклянный бокал, подсвечник, ваза для цветов, амбарное стекло, можно воспользоваться сухими аэрозолями. Они продаются в большом ассортименте разных цветов, давая возможность создать красочный матовый рисунок в праздничном стиле. Для обработки стекла своими руками с матирующим аэрозолем вам понадобится уже знакомый набор инструментов.

Матирование стекла с помощью аэрозоля

Сначала обезжириваем поверхность спиртом, после чего прикладываем трафарет, а все области стекла, которые вы хотите защитить от краски, заклеиваем малярным скотчем. Перед началом работы встряхиваем баллончик и распределяем его по поверхности рисунка. Чтобы краска легла равномерно, наносим 2–3 матирующих слоя, дожидаясь полного высыхания каждого из них. Если этого вам покажется мало, то для закрепления полученного эффекта сверху рисунка можно нанести матовый аэрозольный лак. Полное время его высыхания составляет 1–2 часа.

Пескоструйный аппарат применяют для придания стеклу матовости в производстве. Сейчас же можно найти подобные аппараты и для бытового использования. По сравнению с матирующими пастами и аэрозолями, они обладают более широкими возможностями. При помощи пескоструйных аппаратов можно создать матирование разной глубины и плотности, а также применять его для работы с большими поверхностями. Однако потребуется определенный навык. Но если вы готовы рискнуть, тогда давайте приступим.

Среди недостатков данного метода хотелось бы отметить уменьшение толщины стекла до 3 мм после окончания обработки. Поэтому для работы с пескоструйным аппаратом подойдут стекла толщиной не менее 5 мм.

Матирование стекла в домашних условиях

Дополнительно потребуется надеть респиратор, защитные очки и перчатки, открыть настежь форточки. Также перед началом нанесения проверьте давление прибора на отдельном кусочке стекла. Для этого прижмите помпу к стеклу и круговыми движениями начните обрабатывать намеченную область. Точно также делайте и на рабочей поверхности, обезжирив перед этим область спиртом и надежно зафиксировав трафарет. Чем дольше вы будете обрабатывать стекло, тем глубже проникнет рисунок. В конце трафарет снимаем, а стекло промываем от остатков мелких частиц.

Положительные свойства и минусы

Чем они хороши:

Обособленность пространства от чужих глаз.
Разнообразие оформления, изящество и красота изделий из матового стекла.
Разнообразие видов материала.
Выбор подходящей технологии матирования.
Универсальность использования.

Отрицательными качествами этого материала считают небольшую шероховатость, на них собирается пыль. Ликвидировать этот изъян можно, если покрыть стекло специальным лаком.

Windows aero не работает.

Что же делать, если windows aero не работает. Первое – установите все обновления операционной системы.

Второе зайдите на сайт производителя установленного у вас  видеоадаптера, скачайте и установите самую последнюю версию драйвера.

Если после этих действий  windows aero и дальше не работает, скачайте бесплатную программу для устранения проблем «Mats_Run.aero.exe» и запустите ее.

Она проверит вашу операционку, изменит настройки или подскажет, что нужно вам предпринять, чтобы windows aero начало работать.

Можно воспользоваться и другим способом. Зайдите в панель управления, найдите «устранение неполадок» и в графе «оформление и персонализация» нажмите: отображение настольных эффектов аэро и до окончания процеса в низу с правой стороны нажимайте «далее».

Преимущества матирования стекол

Чем же так хороша матированная поверхность стекла? Такое решение имеет свои преимущества:

Пространство будет обособленно. Это уместно, если речь идет о стеклах на двери или окнах. С матированным стеклом вас никто не будет видеть. Оформление может быть самым разнообразным. Само матовое стекло выглядит изящно, оригинально и красиво.Методы позволяют матировать не только стёкла, но и другие стеклянные поверхности.Существует несколько техник матирования стекла, поэтому вы можете выбрать для себя самый оптимальный метод.Матированная поверхность стекла становиться не такой маркой.

Если вы решили экспериментировать, то давайте рассмотрим доступные методики создания мата на стеклянной поверхности.

2

Матирующая паста – советы по нанесению и приготовлению

Перед началом работы приобретите: матирующую пасту, спирт, резиновые перчатки, пластиковый или резиновый шпатель, трафарет для создания рисунка, аэрозольный клей, губки и салфетки. Подготавливаем рабочую поверхность – обезжириваем стекло спиртом и протираем его салфеткой из микрофибры. Если вы наносите на стекло рисунок, заранее заготовьте трафарет. Его можно приобрести в магазине или сделать свой узор, используя в качестве базы пленку Oracal. Чтобы трафарет не съезжал во время работы, обработайте его с обратной стороны аэрозольным клеем. Он хорошо зафиксирует пленку и не оставит следов, при необходимости используйте малярный скотч. Для надежности приложите сверху трафарета пергаментную бумагу и еще раз все разгладьте.

Нанесение пасты на стекло

Теперь переходим к самому матированию. Наносим пасту густым слоем на трафарет и равномерно распределяем ее по всей поверхности, оставляем впитываться на 10–15 минут. По истечению данного времени произойдет травление стекла и на нем отпечатается рисунок. Верхний слой пасты снимаем и помещаем его обратно в контейнер, а мелкие остатки смываем водой, снимаем трафарет и все насухо протираем микрофиброй. Если вы не хотите приобретать матирующую пасту в магазине, вы можете сделать ее самостоятельно. Для первого варианта возьмите жидкое стекло и размешайте его с небольшим количеством дистиллированной воды и щепоткой зубного порошка. Чтобы создать красочный рисунок, подсыпьте краситель, например сурик или ультрамарин.

Для второго варианта подготовьте 2 части фтористого натрия или калия, 1 часть желатина и смешайте их с 25 частями дистиллированной воды. Полученную массу наносим на стекло, а после того, как она подсохнет, наливаем сверху 6 %!с(MISSING)оляную кислоту и оставляем ее для химической реакции на минуту. Работаем в перчатках и с открытой форточкой. В результате такого взаимодействия образуется плавиковая кислота, которая и будет травить стекло. В конце, как и с использованием магазинной пасты, тщательно промываем стекло водой.

Приготовление пасты для матирования

Внимание! Так как изготовление пасты своими руками требует работы с химическими веществами, все необходимо выполнять в защитных перчатках и халате.

Существует несколько «рецептов» матирующей пасты. Изготавливают с помощью плавиковой кислоты или жидкого стекла.

Для пасты из плавиковой кислоты необходимы:

Фтористый натрий.
Желатин.
Дистиллированная вода.

Вводят компоненты в пропорции 2:1:25 и хорошо перемешивают. Готовую смесь наносят на стеклянную поверхность валиком, после обработки их смывают чистой водой.

После этого, стекло сушат и 60 секунд выдерживают его в 6%!с(MISSING)оляной кислоте. Матирование стекла при этом способе производится с помощь плавиковой кислоты. Его нельзя использовать для формирования рисунка — смесь станет проникать под трафарет.

Жидкое стекло необходимо смешать с дистиллированной водой, после этого в него добавляют небольшое количество зубного порошка, и состав хорошо перемешивают. В пасту иногда вводят пигменты, к примеру, ультрамарин или сурик. Вымытую стеклянную поверхность покрывают пастой с помощью валика, и после высыхания моют водой.

Как матировать стекло в домашних условиях?

Неправда. Прозрачности своей стекла не теряют, но, как и любой другой материал, подвержены старению и утрачивают гибкость, о чем следует помнить, приступая к их резке, сверлению, нанесению узоров. А помутнеть могут разве что лишь от грязи.

Сейчас в продаже имеется очень много современных и очень эффективных моющих средств, в состав которых входят скипидар и нашатырный спирт, которые заодно уменьшают и хрупкость стекол.

Общие сведения об окнах — все вопросы и ответы

Как правильно выбрать площадь окон?
Какие тонированные стекла считаются более надежными?
Что представляет собой ламинированное стекло?
Как определить, ламинированное ли (покрытое защитной пленкой) стекло Вам предлагают?
Добавляют ли в стекло вещества, содержащие радиоактивные элементы?
От чего зависит качество стекла?
Как следует хранить стекла?
Какие стекла относятся к разряду прочных?
Как у стекол возникает термальный шок?
Как в помещении возникает «тепличный эффект»?
Много ли ультрафиолетовых лучей проникает в дом через окно?
Обязательно ли надо устанавливать стекла, не пропускающие ультрафиолетовые лучи?
Как уберечься от ультрафиолетовых облучений?
Какие стекла лучше — с покрытием или пленкой?
В чем отличие закаленных стекол от обычных?
Является ли стеклопакет ударопрочным?
Правда ли, что стекла с годами мутнеют?
Почему нельзя увлекаться чрезмерно большими окнами?
Где купить «стильные» окна?
Как установить раму оригинальной формы?
Какие окна лучше установить в гостиной, какие в спальне, на кухне и т.д.?
Как увеличить освещенность квартиры, если окна выходят только на север, восток и запад?
Что представляет собой система оконного затвора «без импоста»?
Что такое «гильотинный» способ открывания окна?
В чем между собой могут конкурировать деревянные, пластиковые, алюминиевые окна?
Можно ли задекорировать пластиковое окно под дерево?
Какие окна — ПВХ, металлические или деревянные — стоят дешевле?
Правда ли представитель фирмы, сказав, что сертификат всем не показывают, если будете заказывать окн
Почему свежая покраска на Старых рамах стала отваливаться?
Какие краски следует применять для покрытия поверхностей оконных рам?
От чего стекла в новых рамах дрожат?
Можно ли изменить световой спектр с помощью стекол?

Похожие статьи

Нить тангит унилокГрунтовка с кварцевым пескомСеребрянка порошок как развестиКак убрать трещинуКак растянуть резинкуЗаземление в многоквартирных домах

Источники:

  • https://bouw. ru/article/kak-sdelaty-steklo-matovim
  • http://obustroen.ru/stroymaterialy/steklo-i-zerkala/kak-sdelat-steklo-matovym-v-domashnix-usloviyax.html
  • https://househill.ru/otdelka/okna/plastikovye/kak-sdelat-styekla-matovymi.html
  • https://shtyknozh.ru/kak-sdelat-steklo-matovym/

 

Матирование стеклянных поверхностей — идеально для декора

 

Стекло является очень удобным материалом для декоративной обработки. Над ним можно проводить различные операции, которые позволят добиваться великолепных результатов при относительно небольших затратах сил и средств. Матирование стекла является одной из методик, которая доступна любому человеку в домашних условиях.


Матовая часть перестает быть прозрачной, в то время, как все остальное стекло сохраняет свое прежние свойства. Поэтому можно наносить на любое изделие уникальный рисунок. Таким способом можно сделать очень оригинальный подарок, который всегда будет напоминать получателю о дарителе. Такой обработке поддается абсолютно любое стекло, независимо от марки.

Суть операции по созданию матовой поверхности на стекле


Матовость достигается при помощи изменения, а точнее — разрушения кристаллической сетки стекла. Происходит это при помощи специальной контролируемой химической реакции. Активные вещества при попадании на поверхность материала начинают с ней взаимодействовать, в результате чего из однородного состав обрабатываемого участка становится не однородным.

 


Получается, что поверхность стекла перестает быть гладкой и больше не может пропускать световые лучи. Для достижения такого эффекта можно использовать несколько веществ, которые имеют разную степень опасности:

 

  • •    Жидкость для матирования стекла. Не является сильно токсичной, но лучше работать в проветриваемом помещении, так как вдыхание испарений может приводить к головокружениям, головным болям и тошноте.
  • •    Пленка для матирования стекла. Это самый простой способ, который подразумевает наклеивание на поверхность специальной непрозрачной пленки. Способ является наиболее простым, так как можно заранее вырезать идеальный контур, но и итоговый результат будет одним из самых худших, так как видимость наклеенного материала будет довольно отчетливой, что испортит эстетичность.
  • •    Паста для матирования стекла, цена которой наиболее привлекательна для домашних нужд. Благодаря густой структуре не будет растекаться, так что работать с ней сможет и новичок. Это самый оптимальный вариант для начала ремесла.
  • •    Матирование стекла пескоструем. Используется исключительно в промышленных масштабах, так как требует наличия специального оборудования, которое бы наносило на стекло дефекты при помощи столкновений с кварцевым песком, выпускаемым под большим давлением.
  • •    Матирование с помощью кислоты. Этот метод пригоден только для лабораторий, так как большинство действующих веществ являются крайне токсичными и могут привести к гибели человека даже от вдыхания паров.

 

После обработки матированное стекло во всех случаях будет выглядеть практически одинаково. Разница состоит лишь в способе достижения цели. Главное при работе с любыми веществами соблюдать технику безопасности и всегда надевать защитные элементы для кожи и глаз. В некоторых случаях понадобится и респиратор для органов дыхания.

Профессиональная декоративная обработка стекла


На первых порах матирование стекла своими руками редко приносит ошеломляющий результат. Чтобы получались настоящие произведения искусства, необходимо много тренироваться и испытывать различные подходы. Даже у настоящих мастеров не каждое изделие является шедевром, а новичкам вообще будет трудно выдержать необходимое время, чтобы реагент сработал, как нужно, и все оказалось на высоте.


Художественное матирование стекла является настоящим искусством, которое требует бережного отношения и правильного подхода. Все начинается еще на этапе подготовки, когда нужно продумать рисунок и сопоставить его с имеющейся заготовкой. Рисунок не должен занимать всю поверхность, иначе достичь нужного эффекта не получится. Поэтому вначале стоит схематично набросать себе на бумаге ожидаемый итоговый результат и при необходимости исправить его, чтобы картинка хорошо вписалась в рамки.

 

 

Художники часто работают с разными видами реагентов, чтобы отдельные участки имели неодинаковую глубину прорисовки. Такой эффект будет великолепно смотреться и настоящие ценители искусства высоко его оценят. Для тонкой работы нужно будет купить трафареты для матирования стекла, с помощью которых нужно разграничивать обрабатываемую поверхность от остального материала. В продаже имеются стандартные наборы, на которых можно потренироваться, чтобы потом самостоятельно вырезать свои.


Как приготовить пасту для матирования?

 

 

 

Рецепт и состав у пасты для матирования стекла довольно простой. Технология также доступна для воспроизведения:

 

  • •    Бифторид аммония, сульфат бария, растительный крахмал и дистиллированная вода берутся в отношении 30:15:5:10.
  • •    Затем бифторид тщательно измельчается до состояния песка и смешивается с водой.
  • •    После образования однородной массы можно добавить остальные компоненты, которые также должны быть измельчены. Все тщательно перемешивают и оставляют в состоянии покоя на сутки при комнатной температуре.
  • •    Через 24 часа паста будет готова. Можно еще раз ее перемешать и начинать работу.
  • •    Матирование стекла в домашних условиях проходит при помощи нанесения пасты на поверхность, на которую заранее приклеен трафарет. Ждать процедуры травления нужно не больше 10 минут. После этого пасту можно собрать и использовать еще три раза. Нижний слой при этом смывают теплой водой, после чего удаляют трафарет.

 

Цена матирования стекла зависит от объема работ.

Матування скла в домашніх умовах

Зміст статті

   Матові візерунки на склі
   Матування скла пастою
   Піскоструменеве матування скла

Матові візерунки на склі

У цій статті ми розглянемо цікаву тему: як зробити матові узори на склі та дзеркалі самостійно, не вдаючись до дорогих послуг фірм типа «Сетиф». Все, що відбувається за таємничими дверима з написом «стороннім не заходити», я спостерігала протягом багатьох років.  І хочу сказати, що немає там нічого такого, що не можна повторити людині, у якої руки ростуть правильно, а бажання творити б’є через край.

Може, ми не подужаємо одразу опрацювання дверей для шафи-купе, але зробити дзеркало в прихожу, скляні дверки в кухонну шафу — цілком! А ще — матові узори на пляшках з шампанським, наприклад, на келихах, навіть на кахлі… Ех, розійдись, рука, засверби, плече! Матування  дуже добре виглядає як на великих, так і на мініатюрних поверхнях.

Матування скла пастою

Матувати і скло, і дзеркало, можна двома способами. Використовуючи травильну пасту, і піскоструменевий апарат. Розглянемо спочатку матування скла пастою.

Для роботи нам знадобиться:

  • скло або дзеркало;

  • паста для матування. Пасти бувають різні, за якістю, приблизно, однакові. Купити пасту можна в художньому салоні;

  • спирт, рукавички гумові, гумовий шпатель, кран з водою і відкрита кватирка — пасти містять кислоту, якої інтенсивно дихати не надто корисно;

  • плівка оракал, з якої зробимо трафарет.

Пасти для матування різних виробників наведені на фото нижче.

Хід роботи за допомогою пасти наступного:

  • придумуємо малюнок, малюємо його в векторній програмі «Corel drow». Головна умова — контури мають бути замкнені. Або просто завантажуємо з інтернету симпатичний векторний малюнок. Масштабуємо до потрібного обсягу й віддаємо на порізку в будь-яку рекламну фірму, де є ріжучий плотер. Або  йдемо до дизайнера і просимо його зробити векторний варіант вподобаної картинки. Це коштуватиме від 50 грн. Або самі купуємо шматок плівки і вирізаємо трафарет канцелярським ножиком. Зовсім просто — нарізаємо хоча б клітини-смужки з оракала. Виймаємо вирізані елементи;

  • знежирюємо скло/дзеркало спиртом;

  • за допомогою монтажної плівки, яку ви купили там само, де і оракал (для такої мети — краще матову, не найбільш чіпку), клеїмо трафарет на скло.  Робимо обережно, тільки на сухе скло, тут не можна бризкати воду.

Для того, щоб все вийшло добре, спочатку клеїмо монтажку на трафарет. Потім клеїмо обидві плівкою скло/ дзеркало. Головне, щоб виставили рівно, не перекосили. Доклали, і розгладжуємо від центру до країв ракелем або, на худий кінець, пластиковою карткою. Без бульбашок не обійдеться, але тут це не критично — пробивайте їх і розгладжуйте. Якщо на трафареті є дрібні деталі — покладіть зверху паперову підкладку, та тріть ракелем через неї. Тоді дрібні деталі точно не зрушать. Знімаємо монтажку, притримуючи приклеєний трафарет, щоб не відірвати  разом з нею.

  • надягаємо рукавички і гумовим шпателем наносимо пасту поряд з відкритими ділянками. Не потрапляємо на відкрите скло, якщо капнуло — відразу знімаємо. Бо матовість буде нерівномірною і плямистою;

  • тепер шпателем рівномірно і швидко розмащуємо пасту по склу. Залишаємо в спокої на 15 хвилин, щоб протравилося. Потім знімаємо шпателем пасту, запихаєм її назад в баночку, щоб потім використовувати ще кілька разів. Залишки змиваємо водою з-під крану за допомогою звичайної поролонової  губки.

Витираємо, захоплюємо краєчок трафарету ножем, і знімаємо його весь. Краще робити це відразу, тому що за добу плівка приклеїться намертво, та віддирати доведеться зубами. До того ж таки залишаться сліди мерзенного клею, який доведеться довго віддирати з розчинником. Якщо у вас є промисловий  фен, підігрійте гарненько плівку. Гаряча, вона знімається легше. Віддерли оракал, ще раз сполоснули, витерли, і можемо милуватися. Для прикладу приведений простий малюнок, але складний технічно так само простий у виконанні. Ви можете зробити і його.

Піскоструменеве матування скла

Тепер розберемося із піскоструменем і піскоструменевим аппаратом. Піскоструменевий спосіб  дає змогу обробляти великі поверхні, дає більш глибоке травлення, дозволяє робити матування різної щільності і глибини на одному  малюнку. Але потрібен компресор, і буде пил! Так що на балконі свого дев’ятого поверху ви не зможете довго працювати в ім’я мистецтва.  Ваші сусіди давно вивчили номер МНС, і на цей раз точно ним скористаються.

А ось якщо ви живете в приватному будинку, чи володієте хоча б гаражем, — тоді будь ласка! Діапазон дій набагато ширше. Не за горами час, коли до вас потече струмочок замовників, а у вашу кишеню інший струмочок, хрусткий. І ви забудете, скільки заплатили за компресор.

Отже, нам знадобиться піскоструменевий апарат. На фото його схема. Багато народних умільців майструють його самі з практично підручних матеріалів. Головне, зрозуміти принцип: пісок повинен вилітати з сопла під потрібним тиском в потрібному напрямку. Цікаво зауважити, що при самостійній збірці такої складної штуки, майстри купують запчастини в магазинах медтехніки для стоматологів, наприклад, керамічні сопла! Якщо потрібен  компрессор, можете взяти той, що купили, коли вирішили все життя присвятити аерографії. Останнє прикрутіть за схемою. Але можна відразу купити  весь апарат повністю.

Крім цього доведеться витратитися на респіратор. Тому що повітря при самому процесі буде як при піщаній бурі. Ось, власне, і все необхідне.  Але ми забули про пісок! Народні умільці просівають річковий або кар’єрний через сито. А не дуже народні умільці купують готовий фасований  пісок.

Якщо всі технічні компоненти готовi, робимо всі підготовчі кроки, як при роботі з пастою. Потрібно тільки приклеїти плівку максимально щільно, тому що піщинки під сильним тиском підірвуть слабо присталі ділянки, і малюнок вийде розмазаний. З цієї ж причини  не потрібно в трафареті вирізати лінії тонше п’яти міліметрів, і меленькі детальки, їх просто здує. Для філігранних робіт використовуйте пасту.

Захистіть приміщення, захистіть руки, обличчя, і особливо очі. Радійте, перед обробкою піском скло не потрібно мити, навіть марно. Натисніть клавішу спуску, перевірте рівень тиску і якість струменя піску на пробному шматку шибки. Притисніть гумову помпу щільно до скла з  трафаретом, і круговими рухами намагайтеся рівномірно пройти всю поверхню. Скло моментально стане брудним, так що побачити нічого  не вдасться. Просто пройдіться по кожній діляночці кілька разів плавними рухами. Майстерність, як і в усьому, прийде з досвідом. Чим більше  часу, тим глибше шар вибивають піщинки в склі.

Згодом ви будете робити дворівневі малюнки — після першої обробки миється скло, клеїться другий трафарет, і знову повторюється  обробка піском. Таким чином, на місцях, де пісок пройшовся двічі — вибірка буде глибше. Так можна створювати дивовижні картини. Ну, а ми, коли закінчили процес, віддираємо трафарет від скла, відмиваємо його, витираємо, і використовуємо за призначенням. До речі, дуже добре виглядає  скло з вибіркою піскоструєм, що підсвічується з торця. Це готова самостійна картина.

Потренувавшись на невеликих картинках зі скла, можна переходити на дзеркало. Це більш вимогливий матеріал, на ньому візуально збільшується кожен дефект. Освоївши дзеркало, можна творити все що завгодно: дзеркала з малюнком для шаф-купе, скляні столи і столики з малюнком, полички, перегородки, скло в дверях, вікна й усе, що будуть просити примхливі замовники. А гра світла на дзеркалі то відбиваючим промені, то зберігаючим,  завжди буде оживляти інтер’єр, кожен день по-новому. Тому цей вид обробки ніколи не вийде з моди.

Как заматовать стекло в домашних условиях?

AndrewStick

Загрузка

16. 12.2016

4915

Вопросы и ответы

Хочу для адгезии попробовать матовое стекло.

Нет, в гугле не забанили. Но тамошние советы, выглядят как ‘на молодую луну, возьмите почку единорога, рог черепахи и 100гр комаров’.

Можно ли шкуркой 1000й, на бруске, с постоянной проливкой водой?

Ответы на вопросы

Популярные вопросы

[email protected]

Загрузка

19.03.2021

575

Народ, очень нужна ваша помощь, я хочу купить реально хороший 3D принтер для мелкого производства, чтоб его не пришлось дорабатывать, модернизировать,…

Читать дальше

xrofti

Загрузка

28.03.2021

325

всем привет.я новичок в этом не легком деле 3D печати.

разобравшись с тем как преобразовывать стл файлы для чтения принтером,все врод…

Читать дальше

mlizart

Загрузка

07. 12.2016

19620

Коллеги, помогите!

На занятиях по моделированию один школьник спросил — Чем 3D принтер отличается от 3D плоттера и что лучше для нови…

Читать дальше

Матирующая паста ТС 20. Методы матирования стекла. Матирования стекла в домашних условиях

Существующие методы нанесения рисунка на стекло — описание различных методик.

Матированный рисунок на стекле практически можно получить двумя распространенными способами.

Способ №1 – обработка стекла с помощью пескоструя. Поверхность стекла подвергается влиянию механической обработке, воздушной струей с наличием мельчайших частичек песка либо другого материала.

С использованием данной технологии требуется дорогостоящее оборудование. Расходные материалы (определенные виды карбидов) также стоят не дешево. Так как стекло в процессе обработки подвергается, по сути, ударам высокой частоты, приходится считаться с высоким процентом брака — стекло, особенно если содержит микротрещины или остатки теплового напряжения, просто разбивается.

Отматированная поверхность, полученная пескоструйной обработкой прочно фиксирует на себе жировые пятна, отпечатки пальцев, избавиться от которых практически не возможно.

Кроме всего прочего, обработка при помощи абразивных материалов не считается безопасным производством. Стеклянная пыль, которая образуется в процессе обработки поверхности стекла, опасна для органов дыхания.

Способ №2. Матировать стекло можно дополнительно с помощью химического воздействия парами неких кислот, название которой – плавиковая. Такой метод нанесения достаточно трудоемок из за химических испарений. Дело в том, что вдыхание концентрированных паров этой кислоты может привести к летальному исходу.

Можно отметить что и существуют остальные способы химической обработки стекла.

Довольно известным можно считать следующий матирующий состав: фторсиликат натрия, соляная кислота, плавиковая кислота, вода. Главным недостатком данного способа матирования стекла является его токсичность, обусловленная испарением плавиковой кислоты в процессе матирования стекла.

Другой хим состав, изобретенный в Японии, включает в свой состав сплавы соли и щелочных металлов нитрат или сульфат одно- или двухвалентного катиона. К расплаву соли добавляют гидроксид, карбонат или бикарбонат одновалентного или двухвалентного катиона. Недостатком данного метода матирования стекла является сложность технологии и затрудненные условия работы с расплавами солей.

Известна также некая матирующая паста, которая приводит к проявлению на стекле рисунка. Состав ее таков: ацетат натрия, сульфат бария, плавиковая кислота, серная кислота. Недостатком матирующей пасты выступает высокая цена и опасная токсичность, так как в составе матирующей пасты присутствуют кислоты, что неблагоприятно сказывается на окружающей среде и человеке.

В 2003 году ученные изобрели многокомпонентный реактив, с помощью которого можно матировать стекло. Состав: нитрат калия, сульфат бария, фторид бария, нитрат лития, диметилсульфоксид. Недостатком данного метода матирования стекла является сложность приготовления матирующего крема. Такой состав необходимо было выдержать в печи при температуре 300 градусов в течении нескольких часов. Это значительно ограничивает размеры производимой продукции параметрами печи, а также снижает производительность и повышает процент брака продукции.

Таким образом, можно сделать некоторые важные выводы: вышеуказанные методы матирования стекла (а также аналогичные им) труднореализуемы в обычных условиях. Требуется специальное оборудование, профессиональные навыки и большие финансовые вложения.

Вернуться в главный раздел по технологии «Рисунок на стекле»

Ваш путеводитель по резке циновок, стеклянных матов и других искусных рабочих поверхностей

Вам нужен лист для поделок или коврик для резки? Вам нужен стеклянный медиа-мат или силиконовый? Что следует использовать: самовосстанавливающийся коврик для резки или стеклянный? Используете ли вы подходящую поверхность для правильной техники?

Если вы когда-нибудь почувствуете, что есть слишком много вариантов при выборе подходящего инструмента или поверхности для вашего ремесла, мы здесь, чтобы ответить на все ваши главные вопросы!

В этой статье мы разберем каждый тип и как лучше всего его использовать, чтобы вы могли знать, какая поверхность лучше всего подходит для вас и вашего ремесла!

Магнитные рабочие поверхности

Венди Векки Make Art STAY-ция

В мире ремесел нечасто отбрасывают фразу «игра, меняющая правила игры», но мы не можем не отнести эту решимость к Wendy Vecchi Make Art STAY-ции.Ее магнитная металлическая рабочая поверхность для Ranger Ink поразила ремесленное сообщество ураганом похвалы и 5-звездочных отзывов. Его легкая металлическая поверхность и сверхсильные магниты сделали его идеальным местом для многих мастеров дома или в дороге.

Используется для горячего тиснения, трафарета, тиснения и всевозможных форм творчества, он мгновенно стал незаменимым. Есть даже целый ряд аксессуаров и инструментов для вашего пребывания. И мы упомянули милую маленькую мини-остановку?

Была выпущена миниатюрная 7-дюймовая версия для максимальной портативности и удовольствия, и это самая симпатичная и функциональная маленькая доска в мире.Он имеет все те же функции, что и его предшественник, но в меньшем размере. Однако магниты все еще такого же большого и прочного размера, поэтому все, над чем вы работаете, не скользит и не скользит, когда вы создаете что-то удивительное.

Кому подходит STAY-ция:

  • Мастера для диванов
  • Креативы для пассажирских сидений
  • Часто летающие пассажиры
  • Любители трафаретов
  • Ремесленники с ограниченной подвижностью в руках
Магнитный коврик из фольги и гусиного волокна

А вот и рабочая поверхность, перед которой трудно устоять.Магнитный коврик Foil Quill Magnetic Mat выполнен в мерцающей золотой цветовой гамме, что сразу делает его привлекательным, но мы обещаем, что этот коврик не только выглядит красиво.

Этот коврик был разработан для использования с некоторыми продуктами из фольги, такими как ручки для фристайла из фольги и перья из фольги для цифровых высекальных машин. Магнитная поверхность с сеткой и входящие в комплект тонкие стержневые магниты предназначены для удержания материала и термоактивируемой фольги на месте, пока вы переносите мерцающую фольгу на свой проект.

Вы можете не только использовать его на рабочем столе или столе, держа в руке Freestyle Pen, но также его можно вставить в Cricut или Cameo, чтобы помочь с цифровым фольгированием. Вам больше никогда не придется возиться с лентой для васи, когда она у вас будет в вашем ящике для крафта!

Для кого лучше всего подходит магнитный коврик из фольги:

  • Пользователи с термоактивированной фольгой
  • Машинные фольгировщики Cricut, Cameo или Brother с переходниками для фольги для Quill
  • Фойлеры от руки с ручками для фристайла
Любимые магнитные рабочие поверхности клиентов

Листы для рукоделия

Стандартный тонкий коричневый лист для крафта, вероятно, одна из самых узнаваемых поверхностей для крафта.Многоразовый антипригарный лист для рукоделия Ranger Ink — любимый фанатами продукт, получивший 5 звезд из-за его доступности и универсальности. Лист крафт-цвета изготовлен из гладкого непористого материала, через который ничего не проникает. Подумайте о своей любимой сковороде с тефлоновым покрытием и о том, как каждое вкусное блюдо, которое вы готовите в ней, сразу соскальзывает с поверхности — , это , что делает этот лист для рукоделия таким популярным.

Исходный размер составляет 15 дюймов на 18 дюймов, что означает, что на вашем столе или столе для рукоделия будет хорошая большая площадь, покрытая разливами, пятнами и любыми другими случайными скоплениями.Поскольку это такой тонкий материал, лист для рукоделия можно обрезать или обрезать до нужного размера. Если вам нужна предварительно вырезанная квадратная версия 9 «x 9» для небольших проектов или для работы с Wendy Vecchi Make Art STAY -tion, возьмите вместо этого эту идеальную маленькую версию.

Если вы просто не поклонник коричневого, Nuvo предлагает ярко-белую версию с ковриком Easy Clean Mat. С таким количеством великолепных, достойных слюни мастерских комнат, выполненных в полностью белой цветовой гамме, этот большой коврик 17 x 24 дюйма будет отлично смотреться в вашем пространстве!

Простыни для рукоделия легко свернуть и спрятать в ящике или в шкафу, или вы можете оставить их на рабочей поверхности для защиты от беспорядка в любой момент.Как и в случае с картами старой школы, при хранении не следует складывать лист, чтобы уменьшить вмятинки и складки.

Для кого лучше всего подходит лист для рукоделия:

  • Блендеры для чернил
  • Любители оксида бедствия
  • Глиттер-гель и мусс для художников смешанной техники
  • Бережливые мастера
  • Раздаточные машины
Любимые листы для рукоделия покупателем

Стеклянные коврики

Если вам нужна высококлассная рабочая поверхность, добро пожаловать в великолепный мир стекла! Есть что-то привлекательное в блеске суперглянцевой поверхности, а также в весе и долговечности цельного закаленного стекла.

Тим Хольц Тоник Стеклянный медиа-мат

Вот уже много лет красивый черный мат Glass Media Mat от Tim Holtz и Tonic Studios является основным продуктом в мастерских по всему миру. В этом рабочем пространстве размером 23 x 14 дюймов на глянцевой черно-белой поверхности найдется место практически для всего, что вы хотите создать.

Среды на водной основе никогда не высохнут на гладкой поверхности, а полезная линейчатая сетка находится под закаленным стеклом, что означает, что она никогда не потускнеет на вас.

Также очень легко убрать и подготовиться к следующему разу. Большинство сред можно протереть простым струей воды и несколькими движениями мягкой ткани. Палитра микширования с правой стороны установлена ​​на ярко-белом фоне, чтобы вы могли получить истинный оттенок цветов, которые вы смешиваете, смешиваете и создаете.

Вы левша? Не переворачивайте коврик вверх дном, купите версию для левшей прямо здесь.

Для кого лучше всего подходит Glass Media Mat:

  • Мокрые средние крафтеры
  • Художники-акварелисты
  • Любители акриловой краски
  • Для тех, кому нужно немного приподнятое специальное место на рабочем столе
Стеклянные коврики для путешествий Tim Holtz Tonic

Версия оригинального размера может быть великолепным местом для творчества, но она немного велика и тяжеловесна для работы на вынос.Вот почему в настоящее время мы одержимы стеклянными ковриками для путешествий, которые выпускаются как для правшей, так и для левшей.

Все, что нравилось мастерам в оригинальной версии, уменьшено до портативных размеров 10,25 x 15,75 дюйма с помощью этого маленького помощника, который весит чуть более 3 фунтов.

В нем все еще есть область смешивания палитр, центральные линии сетки и съемный силиконовый лист для поделок, но все они уменьшены до размера. Кроме того, когда вы покупаете запасной съемный силиконовый коврик для своей дорожной версии, вы фактически просто разрезаете его пополам, и у вас есть ДВА!

Благодаря меньшему размеру и весу, вы можете сидеть на диване, на пассажирском сиденье автомобиля или даже самолета с этим забавным рабочим пространством. Он даже поставляется с прочным неопреновым чехлом для защиты, когда он не используется.

Для кого лучше всего подходит дорожный стеклянный медиа-коврик:

  • Урожай и участники класса
  • Ремесленники-странники
  • Мокрая среда и любители краски
  • Картопроизводители
Любимые стеклянные коврики для носителей

Самовосстанавливающиеся коврики

Так что же такое самовосстанавливающийся коврик? В отличие от мата, сделанного из цельного куска стекла, пены, пластика или металла, самовосстанавливающийся мат состоит из тонны крошечных кусочков материала, сплавленных вместе.Когда вы используете вращающееся лезвие или режущий нож, он на самом деле не врезается в материал, а разделяет отдельные части. Вы не повредите свой коврик, поэтому он отскакивает и «самовосстанавливается», как всегда, готовый к следующему срезу.

Преимущество наличия самовосстанавливающегося режущего коврика в вашем тайнике с припасами заключается в том, что вы не получите больших канавок или каналов на рабочей поверхности, которые могут повлиять на ваш идеально прямой проект или затупить лезвие.

При использовании коврика для резки важно помнить, что это не универсальная рабочая поверхность.Используйте его для нарезки и резки, но найдите более подходящую поверхность для чернил, красок и продуктов смешанной техники.

Чтобы на коврике для резки не было мусора, можно использовать детскую салфетку, спиртовую салфетку или простую струю воды с чистой салфеткой из микрофибры.

У

Altenew есть красивая модная черно-серая версия размером 16 x 22 дюйма. Он имеет стандартные размеры с одной стороны и метрическую систему с другой, с предварительно измеренными контурами для лицевых сторон карт (4,25 «x 5,5») и макетов для вырезок (12 «x 12»).

У некоторых из ваших любимых брендов есть многоцелевые самовосстанавливающиеся коврики для резки, которые вам понравятся. We R производит двустороннюю магнитную версию 14 x 18 дюймов с размерами. Вы не ослышались. Он большой, двусторонний, магнитный, самовосстанавливающийся, с сеткой, и поставляется с магнитной линейкой. Heidi Swapp предлагает аналогичную версию MINC, размер которой немного больше — 18 x 22 дюйма.

Для кого лучше всего подходит самовосстанавливающийся коврик для резки:

  • Мастера ножа
  • Ломтерезки с вращающимся ножом
  • Кадры для фотографий
  • Прецизионные измерители
Коврики для резки, любимые покупателями

Силиконовые коврики

Силикон — универсальный материал, устойчивый к различным методам и средам.Силикон — практически лучший друг художника. Резиновая поверхность с антипригарным покрытием позволяет использовать на ней разные забавные вещи, не впитываясь и не высыхая, пока вы создаете что-то удивительное.

С антипригарным силиконовым ковриком от Scrapbook.com вы можете смешивать чернила, использовать акварельные краски, смешивать акриловые краски, манипулировать муссом или пастой, создавать индивидуальные точки на эмали или безопасно использовать горячий клей. Его размеры составляют большие и красивые 15,5 «x 19,5», что позволяет покрыть огромную площадь вашего рабочего пространства, так что вы можете проявить больше творчества или работать над несколькими предметами одновременно.

Для мастеров, у которых много подписчиков в социальных сетях на YouTube, Instagram, Facebook или блогах, яркая белая поверхность силиконового коврика Scrapbook.com позволит легко фотографировать и транслировать фотографии!

Для небольших проектов или создания влажных материалов на ходу у Waffle Flower есть Mini Water Media Mat. Единственное отличие от детской версии — это размер — она ​​по-прежнему обладает той же мощностью, что и полный размер, для использования всех ваших любимых влажных сред, которые очищаются простым протиранием!

При работе с силиконовой рабочей поверхностью следует помнить о том, насколько легко она притягивает пыль, волокна и шерсть домашних животных. Хорошие детские салфетки или ополаскиватель для раковины помогут избежать скопления мусора на резиновой поверхности.

Для кого лучше всего подходит силиконовый коврик:

  • Художники-акварелисты
  • Блендеры для чернил
  • Любители акриловой краски
  • Изготовители нестандартной окраски
  • ютуберов, блогеров и фотографов
  • Вентиляторы легкой очистки
Силиконовые коврики, любимые покупателями

Мы надеемся, что вы нашли подходящую поверхность для вашего стиля изготовления.Не забудьте заглянуть в наш раздел ковриков для рукоделия, чтобы найти десятки поверхностей, которые помогут вам создать что-то удивительное. Какой вам нравится больше всего и почему?

Для получения подробной информации о том, как чистить популярные ремесленные поверхности и инструменты, не пропустите наше руководство по чистке здесь.


Сделай сам индивидуальное обрамление может сэкономить деньги, если вам будет удобно

Автозапуск

Показать миниатюры

Показать подписи

Последний слайдСледующий слайд

В готовой раме находится акварель. (Фото: Алиша Витвицки)

Как и искусство Он утверждает, что индивидуальное обрамление само по себе является произведением искусства.Я убедился в этом не понаслышке, когда попробовал три проекта: винтажный шарф, акварель и фотография.

Теперь, в эпоху Amazon, Walmart и Michaels, вы можете спросить себя, зачем вообще нужно индивидуальное обрамление, если мы можем заказать что угодно одним нажатием кнопки. Простой ответ? Вы хотите оформить что-то нестандартное, например 4 на 6, 8 на 10 или 11 на 14. Кроме того, мастерство и индивидуальная настройка, возможные при создании собственной рамы, не имеют себе равных ни с чем, что вы можете купить в магазине с большими коробками, даже если ваше искусство стандартного размера.

Единственный нюанс — это стоимость. Изготовление рамы на заказ недешево (потому что это трудозатратно, а затраты на материалы увеличиваются). Возьмем, к примеру, мой винтажный шарф Emilio Pucci размером 35 на 35 дюймов. У меня было настоящее намерение оформить его в гладкий белый материал для обрамления. Но когда я получил смету на 450 долларов, у меня возникли сомнения.

Есть еще вариант — обрамление своими руками. Для тех, кто умеет и хочет освоить новый навык, самостоятельно создать любимое произведение искусства вполне реально. Имейте в виду, что делать работу самостоятельно намного дешевле, но материальные затраты все равно быстро растут, особенно если вы работаете с крупными предметами.Моей самой большой вещью был шарф, и его обрамление стоило около 105 долларов. Акварель среднего размера стоила 65 долларов, фото — 48 долларов.

Обрамление 101

Когда дело доходит до обрамления, необходимо учитывать несколько составляющих: каркас, матирование, стекло и фурнитуру. И в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите, есть безграничные возможности.

Первый шаг — понять, что вы хотите оформить, чтобы у вас была цель при выборе стилей, цветов и размеров материалов.

По словам Роберта Мандерса, совладельца с женой Дженнифер из Manders Picture Framing Service, 9222 W.Берли-стрит, нет неправильного способа взяться за проект.

«На многих выставках по ремонту дома все решают личные предпочтения и то, что вам нравится», — сказал он.

Это может означать рамку с толстым матовым покрытием вокруг фотографии или рамку с деревянными краями в деревенском стиле.

В такой мастерской, как Manders, клиенты могут получить любую часть работы, выполненную профессионалами, а затем забрать материалы домой, чтобы закончить там работу по обрамлению.

«Мы делаем что угодно, от теневых боксов до обычного кадрирования», — сказал он.«У нас есть клиенты, которые делают свои собственные оправы. Режем для них матовую и стеклянную. Мы можем выполнить любую работу ».

Что касается самой рамы, вы можете купить деревянную лепнину для рамы в строительном магазине, таком как Menards или Lowe’s.

Вы также можете найти готовые рамки и обрезать их до нестандартного размера (комиссионные магазины — это кладезь красивых, качественных рамок с устаревшим искусством).

Третий вариант — изготовление декоративного багета своими руками с помощью настольной пилы (этот вариант предназначен для опытных производителей рам).

Разделочная пила используется для резки материала каркаса под углом 45 градусов. (Фото: Alysha Witwicki)

Независимо от того, какой вариант вы выберете, вы можете окрашивать или красить дерево, чтобы придать ему индивидуальный вид.

Размер готовой рамы во многом будет зависеть от того, сколько мата вы хотите показать. Для фотографии размером 4 на 4 дюйма, которую я создал в рамке, мне нужен был большой и широкий коврик, чтобы добавить больше драматизма. Это сделало рамку значительно больше, чем если бы я хотел сделать границу в 1 ½ дюйма вокруг фотографии.

Но мат — это не только внешний вид.«Это защитный барьер между стеклом и картиной», — сказал Мандерс.

По качеству мата бывает двух видов: бумажный и бескислотный. Стандартный бумажный коврик дешевле. Однако со временем скошенный край побледнеет или станет коричневым.

Бескислотные коврики сохраняют свой ярко-белый цвет вдоль скошенной кромки. «Хотя он дороже, он музейного качества и выдерживает испытание временем», — сказал он.

В магазине обрамления, таком как Manders, вы можете купить целые листы мата и обрезать его до нужного вам размера (используя резак для циновок), или они могут вырезать его для вас.У них есть более 1000 цветов на выбор, и вы также можете дублировать свои рисунки для другого вида.

Следующий шаг — решить, какой тип стекла вам нужен. И это тоже касается не только внешнего вида.

«Стекло удерживает изображение и защищает его. И в зависимости от того, какой тип стекла вы покупаете, оно также не пропускает влагу в вашу раму », — сказала Доун Хеллер, совладелец Luhman’s Glass Co. в Уэст-Эллис.

Отсюда можно выбрать один из нескольких типов стекла (от наименее дорогого до наиболее): обычное одинарное стекло, антибликовое стекло, консервационное стекло (с защитным покрытием от ультрафиолета) и консервационное антибликовое стекло.

Каждый из этих типов стекла имеет одну прочность. Разница между ними связана с покрытием.

Еще одно замечание: если вы покупаете не глянцевое стекло, сторона с покрытием должна быть обращена наружу. Для обоих типов консервационного стекла сторона с покрытием должна быть обращена внутрь.

«Какой тип стекла вам нужен, зависит от того, где вы размещаете свои произведения искусства, и от ваших личных предпочтений», — сказал Хеллер. «Обычно это проблема солнца».

Например, вам нужно консервационное стекло для произведения искусства, которое вы пытаетесь защитить, но оно не обязательно для плаката.И если солнце или свет лампы будут падать на искусство ежедневно, вы также можете рассмотреть вариант без бликов.

При заказе стекла очень важно сначала изготовить рамку и принести ее в стекольный магазин.

«Иногда, когда люди делают свои собственные оправы, это не является стандартом. Когда вы принесете готовую раму (ее еще не нужно красить или окрашивать), мы можем подогнать ее идеально », — сказала она. «Мы также можем разрезать нужное вам стекло в тот же день, когда вы приносите раму.”

Эта готовая рамка содержит фотографию. (Фото: Alysha Witwicki)

Как сделать каркас

Вот общий список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для создания каркаса:

Материалы:

  • 8-футовые секции деревянного каркасного материала (или большая рама для распиловки)
  • Клей для дерева
  • Гвозди для пистолета для ногтей
  • Гвозди для гвоздей
  • Угловые распорки или полукольца с проволокой
  • Угловые буферы
  • Стекло
  • Матирование
  • Пенопласт
  • Двусторонняя лента
  • Бумажная основа

Инструменты:

  • Палочка / рулетка
  • Колочная пила или торцовочная пила
  • Пистолет для ногтей и воздушный компрессор
  • Набор сверл и бит
  • Угловые распорки
  • Гаечный ключ
  • Бритва
  • Самовыравнивающаяся вешалка
  • Резак для матов (опция)

Для изготовления рамок у вас есть несколько вариантов: пистолеты для гвоздей с клеем для дерева; дюбеля; и печенья. Выбор метода зависит от вашего уровня мастерства, необходимого вам усиления и типа рамы. Изначально мы планировали использовать соединители для печенья (которые выглядят как маленькие футбольные мячи) и нож для вырезания печенья, чтобы обрамлять шарф, но рама была слишком наклонена, поэтому мы не смогли получить хороший разрез.

Метод, который мы использовали (гвозди и столярный клей), был очень простым для начинающих.

Первым шагом было определение размеров. Вам нужно только сосредоточиться на открытии рамки, а не на ее толщине.Мы также выяснили, какой ширины мы хотим, чтобы коврик был. Затем мы сложили эти цифры, чтобы определить, каким должно быть окончательное открытие.

Например, размер акварельного отпечатка 11 на 15 дюймов. Мы добавили 2 ¼ дюйма мата со всех сторон, так что наше окончательное отверстие будет 13 на 17 дюймов. Это также дало нам дюйма нахлеста вокруг акварели, чтобы вы не увидели поролоновую сердцевину позади нее.

Следующим шагом является разметка древесины с помощью рулетки и выполнение пропилов с помощью отрезной пилы.Каждый кусок дерева обрезан под углом 45 градусов. В моем случае, когда я сложил все четыре стороны вместе, внутреннее отверстие получилось бы 13 на 17 дюймов.

Затем используйте угловые скобки, чтобы убедиться, что все выровнено. Затем используйте столярный клей, чтобы закрепить углы, и закончите работу с помощью пистолета для ногтей, работающего от воздушного компрессора. Дайте каркасу постоять день, пока клей не высохнет.

Теперь решите, какое оборудование вам понадобится. Для рамы малого или среднего размера все, что вам нужно, — это стандартные d-образные кольца и проволока.Для большого шарфа я использовала прочные кронштейны и прикрепила их к стене с помощью вешалки для картин.

Когда вы используете d-образные кольца, вы можете закрепить их на этом этапе прямо на раме с помощью дрели (если вы используете кронштейны, дождитесь конца).

Затем поместите стекло в рамку, а затем коврик и искусство (прикрепите искусство к мату с помощью клейкой ленты. Затем поместите пенопласт сверху. Используя гвозди Brad (специальный гвоздь с маленькой головкой) и гаечный ключ и вдавите гвозди на четверть, чтобы закрепить все материалы в раме.

Оберните двустороннюю защитную ленту вокруг рамы и добавьте бумажную основу. Срежьте излишки бритвой. Затем добавьте проволоку между d-образными скобами и поместите два буфера в противоположных углах рамы.

Вуаля! Теперь ваше искусство готово к развешиванию. Забейте гвоздь в стену или используйте вешалки для картин, чтобы повесить проволоку. Используйте выравниватель, чтобы убедиться, что он висит идеально.

Готовая рама, в которой находится винтажный шарф. Поскольку ткань старая, она не идеально квадратная, поэтому ложиться не будет идеально.(Фото: Алиша Витвицкий)

Источники обрамления своими руками

Принадлежности для создания обрамления своими руками уже не так распространены, как раньше, но в районе Милуоки по-прежнему есть масса хороших мест, где можно найти все необходимые инструменты. Интернет-ресурсы — еще один вариант.

Если у вас уже есть любимое место для создания рам, позвоните и спросите, продадут ли вам материалы, которые они вырезали, чтобы вы могли сами собрать рамы дома.

Вот лишь несколько примеров того, что можно сделать…

Стекло

Большинство стекольных предприятий хранят на складе различные виды стекла, используемого в обрамлении.

Одно из таких предприятий: Luhman’s Glass Co., 7533 W. National Ave., West Allis

Matting

Магазин рамок для картин Tradewind Products, 2020 S. Kinnickinnic Ave., Milwaukee

Hardware

Jo- Ann Fabrics, различные магазины и joann.com

Хозяйственные магазины, в том числе магазины с большими коробками, такие как Home Depot, различные локации и homedepot.com

Все вышеперечисленное

Manders Picture Framing Services, 9222 W. Burleigh St., Milwaukee

United Mfrs. Поставки, unitedmfrscatalog.com

Framing4yourself, framing4yourself.com

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.jsonline.com/story/life/home-garden/diy/2016/08/25/ diy-custom-framing-can-save-money-if-youre-handy / 88865156/

Обзор продукта | Коврик для резки стекла

Пару недель назад получил новый коврик для рукоделия.Вы видели это в моих последних видео, и у меня есть много вопросов. Итак, сегодня я размещаю обзорное видео о коврике для резки стекла Tonic Studios (AMZUK | AMZUS | CST), который я использую.

Я работал над самовосстанавливающимся ковриком целую вечность. И я до сих пор считаю, что это отличная поверхность для работы. Есть только два недостатка, основанные на том, что я обычно делаю при крафте. Они не нагреваются и их нелегко чистить. Поэтому мне нужно было принести мой антипригарный лист для поделок Ranger для многих техник.

Мой новый коврик для резки стекла сочетает в себе режущую поверхность с поверхностью, которую легко чистить. Кроме того, вы можете подвергнуть его прямому нагреву с помощью теплового пистолета, предохранителя или клеевого пистолета. В видео я рассказываю о различных способах работы с такой поверхностью.

Это также отличная поверхность для резки, лезвие вашего ножа скользит по стеклу и режет, как масло. Я демонстрирую это на видео. Имейте в виду, что это закаленное стекло, поэтому это очень прочное безопасное стекло.Вы не поцарапаете поверхность ножом. Однако они говорят, что ваше лезвие может затупиться быстрее, чем если бы вы использовали самовосстанавливающийся коврик. Я не уверен, что это произойдет, но я сообщу об этом через год.

Но я не слишком часто режу своим ремесленным ножом. Так что мне наплевать на замену лезвия раз в пару лет, если мне нужно. Все зависит от того, чем вы занимаетесь мастером и как используете поверхность. Для меня самым важным было чистка и наличие поверхности для выполнения всех техник.

Вы можете посмотреть видео ниже или на моем канале YouTube

Вот несколько ссылок на несколько интернет-магазинов в США и Великобритании. Я связался с ковриком для резки стекла, который я использую, но вы также можете найти другие бренды и разные размеры ниже. Проверьте цены и размеры и получите то, что лучше всего подходит для ваших нужд. Партнерские ссылки используются без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Что такое технология абсорбирующего стеклянного мата (AGM)?

Вы, наверное, слышали, что батареи из абсорбирующего стекломата отличаются от обычных кислотных батарей.Однако, если вы не совсем уверены, что такое впитывающий стеклянный мат, вы точно не одиноки. Вот что вам нужно знать об этой технологии:

Абсорбирующий стеклянный мат внутри батареи изготовлен из силиката бора

В батареях из абсорбирующего стекломата не используется тот же тип стекла, который используется для окон. Вместо этого впитывающий стекломат содержит бор, что позволяет ему лучше выдерживать высокие температуры.

Стеклянные впитывающие маты используются уже давно

Коврики из впитывающего стекла были изобретены в 1980-х годах, но технология была усовершенствована в течение последних 40 лет.Это означает, что современные батареи из абсорбирующего стекломата более долговечны, эффективны и надежны, чем изделия, которые в прошлом производились с использованием этой технологии.

Они предназначены для быстрой зарядки

Одним из преимуществ технологии абсорбирующего стекломата является то, что она позволяет заряжать батареи быстрее, чем заливная кислотная батарея. Это делает их идеальными для электрических и гибридных автомобилей, которые необходимо регулярно заряжать.

Они созданы, чтобы выдерживать низкие температуры

Если вы живете в холодном климате, эта технология может значительно продлить срок службы вашей батареи. Холодная погода может повредить батареи, но это менее вероятно, если вы используете впитывающий стекломат.

Батареи из абсорбирующего стекломата предназначены для облегчения удержания воды

Батареи из абсорбирующего стекломата предназначены для соединения водорода и кислорода внутри батареи. По сути, это означает, что эти продукты могут создавать собственную воду, а это означает, что вам не нужно постоянно доливать воду внутри батареи.

Они созданы для защиты от вибрации и ударов

Аккумуляторы со стекловолокном часто используются в квадроциклах, гольф-карах, снегоходах и других транспортных средствах, требующих высокого уровня устойчивости к вибрации.Это не только может сделать батарею из впитывающего стекломата отличным выбором для автомобиля, который испытывает сильную вибрацию, но также может помочь сделать продукты более долговечными. Таким образом, вы можете рассчитывать на то, что аккумулятор AGM прослужит долго.

ковриков для фотографий своими руками — отличный способ повторно использовать старые куски картона

Всем счастливого понедельника! На этой неделе я собираюсь немного отдохнуть и поделиться своим блогом с несколькими талантливыми приглашенными авторами. Первой идет Джессика.

Привет, читатели Shabby Chic Cottage! Я Джессика из Decor Adventures , профессионал днем ​​и увлекаюсь проектами ночью, украшаю свой новый 111-летний дом.Сегодня я хочу поделиться с вами , как вырезать свои собственные коврики для картин . Это так просто и доступно, и самое приятное то, что вы можете настроить свои собственные гобелены в соответствии со своим стилем.

Обрамление фотографий и искусства — один из самых распространенных моих проектов. Есть действительно простой способ разрезать циновки самостоятельно без дорогостоящих инструментов для резки циновок. Все, что вам нужно, — это несколько принадлежностей, немного искусства или фото в рамку, и вы сможете создать свой собственный декор в кратчайшие сроки! Вот как вырезать циновки для картинок самостоятельно.

Вам понадобятся расходные материалы :
Рамки для картин
Матовая доска
Линейка
Коврик для резки
Нож Exacto
Карандаш
Лента или крепеж для удерживания картин в рамке

Конечно, вам также понадобятся арт или фотографии , которые вы поместите в рамку, а лента предназначена для наклеивания картин внутри рамки, если у вас нет другого способа удержать ее.

Все это можно найти в магазинах товаров для рукоделия или искусства. Я обычно покупаю рамы в комиссионных магазинах и раскрашиваю их в желаемый цвет.Коврики обойдутся примерно в 8 долларов за большой кусок, который можно использовать много раз. Я использовал записки для этого проекта.

Я использовал обычный точильный нож, который можно найти в магазинах товаров для рукоделия или искусства.

Вы можете подготовить рамы как хотите. Это были рамы, которые я покрасил в белый цвет.



Во-первых, измерьте размер вашего коврика: , который обычно соответствует размеру стекла в раме, и размер рамы, который вы покупаете, 8 × 10, 11 × 14 и т. Д.

Отрежьте коврик по размеру с помощью точного ножа . Если вам будет легче, вы можете надрезать коврик и снова разрезать его, иногда доски коврика бывают толстыми.

Чтобы измерить размер внутренней части коврика, который обрамляет ваше произведение искусства / фотографию, возьмите кусок, который вы обрамляете, и поместите его поверх коврика. Для этого проекта я использую старый календарь, в котором были цитаты, которые мне нравились.Они хорошо подходят к этим рамкам, потому что и они, и рамки были квадратными.

Здесь вы должны измерить ширину коврика вокруг всей фотографии / рисунка. По большей части это будет ровный коврик, например, у вас будет мат шириной в дюйм (или несколько) со всех сторон. Иногда он может быть разным сверху и по бокам, но это зависит от того, какую деталь вы обрамляете.

В этом вся прелесть этого проекта, вы можете вырезать коврик любого размера!

Как вы можете видеть выше, мне нужно, чтобы этот коврик был шириной в один дюйм со всех сторон.После того, как вы измерили ширину коврика, измерьте размер на задней части коврика . Линии, которые вы рисуете, будут там, где вы вырезаете циновку.

Вырежьте коврик с помощью линейки и точилки, стараясь не прорезать линии, которые вы нарисовали. Если вы наклоните лезвие, оно будет иметь вид со скосом, как у резака для циновок. Тогда вы останетесь с этим. Режем коврики! {Эта форма сердца была старинным искусством внутри одной из рамок, я просто повторно использовал циновку.}

После этого вы можете раскрасить или украсить коврики, если хотите. Я покрасил свой синий для этого проекта.

Затем вы прикрепляете свой рисунок / фотографию к задней части коврика , следя за тем, чтобы ваша деталь была отцентрирована на коврике так, как вы этого хотите. Я использовал для этого малярный скотч. Что-то со средней закрепкой работает хорошо, и вы всегда можете поменять искусство.

Вуаля! У вас есть искусство, все вырезанное и скрепленное вами! Этот синий цвет был окрашен аэрозольной краской, он хорошо смотрелся на ковриках.

Наконец, просто поместите коврики внутрь рамы , закрепив их, насколько позволяет рама.У некоторых есть металлические детали, которые можно крутить или гнуть.

Если в вашей раме нет ни того, ни другого, вы всегда можете приклеить кусок, как я сделал здесь. Я обнаружил, что это относится к купленному вами произведению искусства, которое запечатано на обратной стороне, вам нужно приклеить кусок скотчем, потому что нет металлических деталей, чтобы удерживать его.

И готово!

Найдите место, где можно продемонстрировать свои работы, сделайте шаг назад и полюбуйтесь 🙂

Создавать собственные рисунки просто и легко. Сообщите мне и Джине, если вы попробуете это, мы будем рады увидеть ваши творения!

Спасибо Джине за то, что пригласили меня, пожалуйста, приходите в Decor Adventures, я бы хотел * познакомиться * с вами!

Если вам нравится то, что вы видите, пожалуйста, следуйте за мной!

Спасибо, Джессика! Я всегда хотел научиться это делать 🙂

Увидимся завтра с еще одним отличным гостевым постом!

15 различных типов стекловолокна

Узнайте все о различных типах стекловолокна, классифицируемых в основном по их свойствам и форме, а также о том, как эти универсальные волокна используются в широком диапазоне применений.

Стекловолокно или стекловолокно — одно из наиболее распространенных волокон, используемых в промышленности армированных полимеров. Помимо стекловолокна, обычно используются углеродное волокно и кевлар. Стекловолокно очень универсально, его можно превращать в листы или произвольно ткать в ткани. Из стекловолокна могут быть изготовлены различные типы стекла в зависимости от цели, для которой оно будет использоваться.

Связанный: Изоляция из вспененного распылителя

Фон из стекловолокна

Стекловолокно изобрел Рене Фершо де Реомюр.Крупномасштабное производство стекловолокна началось в конце восемнадцатого века. До 1935 года он оставался забытым композитным материалом, и только после того, как из стекловолокна начали производить пряжу, он приобрел популярность. Стекловолокно впервые было использовано в авиационной промышленности в качестве композитного материала. С тех пор он использовался во многих коммерческих приложениях.

Стекловолокно было названо так, потому что оно сделано из стекла — того же стекла, которое используется для изготовления окон и кухонных стекол.Однако именно метод производства придает ему ту форму, о которой вы знаете. Стекло плавится и проталкивается через отверстия сверхтонкого диаметра. Стеклянные волокна, которые производятся, очень тонкие и могут быть сплетены в листы или превращены в пухлые вещества, которые используются для звукоизоляции и изоляции.

Сегодня армированное стекловолокном или стекловолокно используется в производстве ряда продуктов, от автомобилей и самолетов до гидромассажных ванн и душевых кабин.Стекловолокно более гибкое и менее дорогое, чем углеродное волокно. Кроме того, он прочнее многих металлов. Он легкий и очень податливый, что означает, что ему легко придавать различные формы.

Стекловолокно

полностью захватило рынок по всем правильным причинам. Если вы хотите знать, что такое стекловолокно и почему оно доминирует в отрасли, вы можете прочитать дополнительную информацию, чтобы узнать все, что известно о стекловолокне.

Свойства стекловолокна

Стекловолокно — самый популярный полимер для армирования благодаря ряду свойств .Как мы уже говорили ранее, стекловолокно находит применение во многих отраслях промышленности по всем правильным причинам. Давайте посмотрим на его свойства.

Механическая прочность

Удельное сопротивление стекловолокна больше, чем у стали, что делает его высокоэффективным армирующим материалом.

Электрические характеристики

Стекловолокно обладает хорошей электроизоляцией, даже если его толщина намного меньше.

Стабильность размеров

Одним из лучших свойств стекловолокна является то, что он нечувствителен к изменениям влажности или температуры. Коэффициент линейного расширения довольно низкий.

Теплопроводность

Стекловолокно имеет низкую теплопроводность, что делает его очень полезным материалом в строительной индустрии.

Негорючесть

Еще одна особенность, которая делает стекловолокно популярным материалом, — это его минеральный состав. Поскольку это минеральный материал, он негорючий, а это означает, что он не поддерживает и не распространяет пламя. Он не выделяет токсичных веществ и дыма даже при воздействии тепла.

Совместимость с органическими материалами

Стекловолокно

доступно в различных размерах. Он может сочетаться с рядом минеральных матриц, таких как цемент, а также с многочисленными синтетическими смолами.

Прочность

Стекловолокно — очень прочный материал, не гниющий.На него не влияют насекомые или грызуны. Это обеспечивает структурную целостность и долговечность конструкций, построенных из стекловолокна.

Диэлектрическая проницаемость

Стекловолокно обладает диэлектрической проницаемостью, поэтому его можно использовать для изготовления электромагнитных окон.

Основной состав стекловолокна

Стекловолокно может быть разных типов для различных целей. Различные типы стекловолокна имеют различный состав, что приводит к отличным характеристикам каждого типа стекловолокна.

Базовый состав всех типов стекловолокна одинаков, за исключением нескольких видов сырья. Количество всего сырья в каждом типе стекловолокна разное, что придает каждому типу уникальный набор свойств.

Основное сырье , которое используется при производстве стекловолокна, включает кварцевый песок, кальцинированную соду и известняк. Другие ингредиенты включают бура, кальцинированный оксид алюминия, магнезит, каолиновая глина, полевой шпат и т. Д. Кремнеземный песок является стеклообразователем, а кальцинированная сода и известняк снижают температуру плавления.Другие ингредиенты способствуют улучшению различных свойств. Например, бура улучшает химическую стойкость.

Типы стекловолокна в зависимости от их свойств

Как обсуждалось выше, существует много типов стекловолокна в зависимости от состава. Основные типы стекловолокна перечислены ниже:

1. Стекловолокно A

A-стекло также известно как щелочное стекло или натриево-известковое стекло .Это наиболее распространенный вид стекловолокна. Около 90% производимого стекла — это щелочное стекло. Это наиболее распространенный тип, который используется при изготовлении стеклянной тары, такой как банки и бутылки для еды и напитков, а также оконные стекла. Иногда используемая вами форма для выпечки сделана из закаленного натриево-кальциевого стекла.

Натриево-известковое стекло химически стабильно, относительно недорого, очень легко поддается обработке и довольно твердо. Его можно многократно переплавлять и повторно размягчать, поэтому стекловолокно типа А является идеальным типом стекла для вторичной переработки стекла.

Сырье, используемое для производства стекловолокна A

Основные материалы, которые используются для изготовления стекла, включают:

  • Сода (карбонат натрия)
  • Лайм
  • Кремнезем (диоксид кремния)
  • Доломит
  • Глинозем (оксид алюминия)
  • Очищающие агенты, такие как хлорид натрия и сульфат натрия

Производство известково-натриевого стекла

Все сырье плавится в стекловаренной печи при температуре 1675 градусов Цельсия.Вместо чистых химикатов используются недорогие химические вещества, такие как песок, трона и полевой шпат. Смесь сырья в стекловаренной печи называется шихтой.

Типы известково-натриевого стекла

Натриевое стекло технически делится на два типа: листовое стекло и тарное стекло. Плоское стекло — это стекло, которое используется для изготовления окон, а тарное стекло — это тип стекла, из которого делают тару.

Плоское и тарное стекло различаются не только по применению, но и по способу изготовления и химическому составу. Плоское стекло изготавливается с использованием флоат-процесса, а тарное стекло — путем выдувания и прессования. Что касается разницы в химическом составе, плоское стекло имеет большее количество оксида магния и оксида натрия и меньшее количество диоксида кремния, оксида алюминия и оксида кальция по сравнению с тарным стеклом. Стекло для тары имеет низкое содержание водорастворимых ионов, таких как магний и натрий, что делает его более химически стойким для хранения продуктов питания и напитков.

2. C-Стекловолокно

Стекло

C или химическое стекло демонстрирует высочайшую стойкость к химическому воздействию. Обеспечивает структурное равновесие в агрессивных средах. Это свойство связано с наличием большого количества боросиликата кальция. Значение pH химикатов, которые используются при производстве стекловолокна типа A, обеспечивает довольно высокую устойчивость к этому типу стекловолокна, независимо от окружающей среды (кислой или щелочной).

C-стекло используется во внешнем слое ламината в виде поверхностной ткани для труб и резервуаров, содержащих воду и химические вещества.

3. Стекловолокно D

D-стекло — это стекловолокно, известное своей низкой диэлектрической проницаемостью, что связано с наличием в его составе триоксида бора. Благодаря этой характеристике D-стекло является идеальным типом стекловолокна для использования в оптических кабелях. D-стекло также содержит боросиликат, который придает этому типу стекловолокна чрезвычайно низкий коэффициент теплового расширения. Благодаря этим свойствам D-стекло часто используется в электроприборах и посуде.

4. Стекловолокно E

Стекло E более известно как электрическое стекло. Это легкий композитный материал, который используется в аэрокосмической, морской и промышленной сферах. Ткань из стекловолокна E-glass — это отраслевой стандарт, обеспечивающий баланс между производительностью и стоимостью. Его драпируемость превосходна, что делает работу с ним чище.

Сырье, используемое для изготовления стекловолокна E

Е-стекло — это щелочное стекло.Сырье, которое используется при производстве стекловолокна E-glass:

  • Кремнезем (диоксид кремния)
  • Глинозем (оксид алюминия)
  • Оксид кальция
  • Оксид магния
  • Триоксид бора
  • Оксид натрия
  • Оксид калия

Свойства стекловолокна E

Ключевые свойства , которые делают E-glass популярным типом стекловолокна, следующие:

  • Низкая стоимость
  • Высокая прочность
  • Низкая плотность
  • Высокая жесткость
  • Теплостойкость
  • Негорючие
  • Хорошая химическая стойкость
  • Относительно нечувствителен к влаге
  • Хорошая электрическая изоляция
  • Способность сохранять прочность в различных условиях

Применение стекловолокна E

Стекло

E-glass было разработано для использования в электротехнике, но оно также используется во многих других областях.Это привело к производству стеклопластика в сочетании с термореактивными смолами. Листы и панели из стеклопластика достаточно широко используются практически во всех промышленных областях. Он защищает конструктивную целостность от любого механического воздействия.

5. Стекловолокно Advantex

Стекловолокно Advantex — это новый отраслевой стандарт, сочетающий механические и электрические свойства E-стекла с кислотной коррозионной стойкостью стекловолокна типа ECR.Этот тип стекловолокна соответствует стандартам стойкости к кислотной коррозии стекла ECR по стоимости, аналогичной E-стеклу. Стекловолокно Advantex может использоваться там, где температурные колебания выше из-за его более высокой температуры плавления.

Стекловолокно Advantex содержит оксид кальция в больших количествах, аналогично стекловолокну ECR. Он используется там, где конструкции более подвержены коррозии. Более того, этот тип стекловолокна обычно используется в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности, на электростанциях и в морских приложениях (канализационные системы и системы сточных вод).

6. Стекловолокно ECR

Стекловолокно

ECR также называют электронным стекловолокном. Обладает высокой механической прочностью, хорошей гидроизоляцией, устойчивостью к щелочной и кислотной коррозии. Его свойства лучше, чем у стекла E. Самым большим преимуществом стекла ECR перед другими видами стекловолокна является то, что его метод производства является экологически чистым.

Стекловолокно

ECR имеет более высокую термостойкость, лучшие механические свойства, меньшую утечку тока, лучшую водонепроницаемость и более высокое поверхностное сопротивление по сравнению со стеклом E.Стекловолокно ECR используется в производстве прозрачных панелей из стеклопластика. Он изготовлен из алюмосиликатов кальция, которые обеспечивают его прочность, стойкость к кислотной коррозии и электропроводность, что делает его пригодным для применений, где эти свойства необходимы.

Срок службы стекла ECR больше. Это более прочный вид стекловолокна из-за его превосходной устойчивости к воде, кислотам и щелочам. Более того, он предлагает более высокую производительность при более низкой цене.

7. Стекловолокно AR

Стекло

AR или стойкое к щелочам стекло было разработано специально для использования в бетоне.Его состав был специально разработан с использованием диоксида циркония на оптимальном уровне. Добавление диоксида циркония делает этот тип стекловолокна подходящим для использования в бетоне.

AR-стекло предотвращает растрескивание бетона, обеспечивая прочность и гибкость. AR-стекло трудно растворить в воде, и на него не влияют изменения pH. Также его можно легко добавлять в бетонные и стальные смеси.

Стекловолокно

AR используется в Premix GFRC и других приложениях для армирования бетона и растворов.Обладает высоким модулем упругости и прочностью на разрыв. Более того, в отличие от стали, он не ржавеет. Включение AR-стекла в бетонные смеси довольно просто.

8. Стекло R, стекло S или стекловолокно T

R-Glass, S-Glass и T-glass — торговые наименования одного и того же типа стекловолокна. Они обладают большей прочностью на разрыв и модулем упругости по сравнению со стекловолокном типа E. Смачивающие свойства и кислотная сила этого типа стекловолокна также выше.Эти свойства достигаются за счет уменьшения диаметра нити.

Стекловолокно этого типа разработано для оборонной и авиакосмической промышленности. Он также используется в приложениях для жесткой баллистической брони. Объемы производства данного вида стеклопластика ниже, а значит, его стоимость относительно выше. Объем производства невелик, поскольку этот вид стекловолокна обладает высокими характеристиками и используется только в определенных отраслях промышленности.

9. S2-Стекловолокно

S2-стекловолокно — это самый высокопроизводительный из имеющихся стекловолокон.S2-стекло имеет более высокий уровень кремнезема в своем составе по сравнению с другими типами стекловолокна. В результате он обладает улучшенными свойствами, лучшими весовыми характеристиками, стойкостью к высоким температурам, высокой прочностью на сжатие и улучшенной ударопрочностью. Прежде всего, стекло S2 также обеспечивает более низкую стоимость.

Прочность на разрыв S2-стекла примерно на 85% больше, чем у обычного стекловолокна. Это обеспечивает неизменно высокую производительность и долговечность. Он имеет лучшую прочность волокна и модуль сопротивления, что обеспечивает улучшенные ударные характеристики готовых деталей, а также более высокую стойкость к повреждениям и долговечность композита. Он обеспечивает примерно на 25% большую линейную упругую жесткость и демонстрирует отличную устойчивость к повреждениям.

Стекловолокно

S2 в основном используется в композитной и текстильной промышленности из-за физических свойств, которые лучше, чем у обычных типов стекловолокна.

10. Стекловолокно M

Стекловолокно М имеет в своем составе бериллий. Этот элемент добавляет стекловолокну дополнительную эластичность.

11. Стекловолокно Z

Z-стекло используется во многих отраслях промышленности, включая промышленность по армированию бетона, в которой оно используется для создания продуктов, которые выглядят прозрачными.Он также используется для создания волокон для 3D-принтеров. Z-стекловолокно, обладающее высокой механической стойкостью, стойкостью к ультрафиолету, кислотам, щелочам, соли, царапинам, износу и температуре, является одним из самых прочных и надежных видов стекловолокна.

Типы стекловолокна по форме

Стекловолокно

доступно в следующих формах :

  • Буксир
  • Коврики-вуали
  • Ткани
  • Мат из рубленых волокон

1. Буксировка и ровинг

Когда стекловолокно находится в форме жгута или ровницы, оно проявляет наибольшее количество достижимых свойств. Стекловолокно в таком виде поставляется на катушках, которые можно раскатывать и разрезать по мере необходимости или подавать в намотчики нити. Волокна стекловолокна должны оставаться в напряжении, чтобы сохранить свои механические свойства.

2. Покровные маты

Стекловолокно в форме вуали состоит из непрерывных нитей волокон, которые расположены в тонкие стопки и беспорядочно закручены в петли.Коврики Veil имеют консистенцию, похожую на тонкую папиросную бумагу. Они не предназначены для каких-либо структурных применений. Однако у них есть несколько очень важных применений. Их можно помещать в форму, которая размещается непосредственно за поверхностным слоем, чтобы свести к минимуму печать через более тяжелые армирующие ткани. Кроме того, этот довольно тонкий внешний слой также позволяет шлифовать поверхность готовых деталей, не врезаясь в армирующую ткань, лежащую ниже.

Второе важное применение матов-вуалей — их использование с сэндвич-сердцевинами.Они размещаются непосредственно над сердечником, чтобы поддерживать идеальную (максимальную) толщину линии соединения. Коврики-вуали также могут удерживать излишки смолы от попадания в ячейки сотовых заполнителей, если не используется вакуум.

3. Ткани

Ткани — довольно сильное армирование. Волокна тканых материалов ориентированы в двух направлениях и скручены в пряжу. Таким образом, получаемые ткани становятся более прочными.

4. Мат из рубленых прядей

Длина волокон в этой форме стекловолокна составляет от 3 до 4 дюймов. В отличие от тканых материалов, волокна в матах из рубленых прядей расположены беспорядочно, без какой-либо фиксированной ориентации. Стекловолокно в таком виде не очень прочное, потому что длина волокон довольно короткая. Однако стекловолокно, которое поставляется в этой форме, является наименее дорогим, и поэтому оно также используется чаще всего. За счет случайной ориентации волокон отпечаток гелевого покрытия эффективно скрывается.

Процесс производства стекловолокна

После того, как все сырье расплавлено в «массу» и пропущено через фильеры, производятся волокна из стекловолокна. Нити бывают двух типов; Непрерывные волокна и штапельные волокна .

Процесс непрерывной нити

Стекловолоконные волокна неопределенной длины производятся методом непрерывных волокон.Фильеры, через которые пропускают расплавленный стекловолокно, имеют множество (сотни) небольших отверстий. Полученные пряди стекловолокна подаются к намотчику, который вращается с очень высокой скоростью. В конце процесса получается пряжа из непрерывных волокон стекловолокна, которая используется для изготовления портьер и занавесок.

Обработка штапельного волокна

Стекловолокно, производимое методом штапельного волокна, имеет большую длину. Когда расплавленная масса проходит через небольшие отверстия, струя сжатого воздуха преобразует потоки расплавленной массы в длинные тонкие волокна.Эти волокна образуют сеть, которая собирается в ленту. Из ленты производится стекловолоконная пряжа, которая затем используется для изоляции в промышленности.

Применение стекловолокна

Как уже несколько раз упоминалось ранее, стекловолокно — один из наиболее часто используемых материалов в промышленных прокладках. Глядя на свойства стекловолокна, мы можем сказать, почему стекловолокно является предпочтительным материалом. Его тепловая и электрическая изоляция, прочность и долговечность — это лишь некоторые из многих причин.

Некоторые из наиболее известных применений стекловолокна перечислены ниже:

Авиационная и аэрокосмическая промышленность

Материал, используемый в авиационной и космической промышленности, должен быть прочным и легким. По сравнению с E-стеклом, S-стекло имеет более высокую прочность и модуль упругости, что делает S-стекло предпочтительным типом стекловолокна в этой отрасли. Кроме того, S-стекло также имеет более высокое отношение прочности ламината к массе, высокую усталостную долговечность и высокую стойкость при более высоких температурах.

Часто используется для изготовления брони вертолетов, брони кабины экипажа, полов и сидений самолетов. Поскольку S-стекло не только обладает большей механической прочностью, но и непроводимостью, предлагая более низкие тепловые профили для радара, оно позволяет военным видеть, не будучи замеченным. Из него также делают композитные лопасти для вертолетов.

Строительная промышленность

Стекловолокно

обеспечивает стабильность размеров, что делает его идеальным материалом для использования в строительстве.Уменьшенный вес, низкая воспламеняемость, ударопрочность и высокая прочность — все это свойства, которыми должен обладать любой строительный материал, а стекловолокно — это все, чем он должен быть.

Стекловолокно используется в строительстве как внутренних, так и внешних компонентов коммерческих, жилых и промышленных сооружений, от сантехники до заборов для бассейнов и световых люков промышленных зданий и солнечных нагревательных элементов.

Товары народного потребления

Стекловолокно широко используется во многих потребительских товарах.Он используется при изготовлении каркасов мебели и готовой продукции, например, хозяйственных и декоративных подносов, перегородок, настенных табличек, спортивного инвентаря, оборудования для бассейнов и детских площадок и многого другого. Благодаря повышенной гибкости, легкости, повышенной прочности, долговечности, легкой формуемости, отличной поверхности и устойчивости к износу и коррозии он используется в качестве основного материала в потребительских товарах.

Коррозионно-стойкое оборудование

Есть много предметов, которые должны быть изготовлены из материала, устойчивого к коррозии.Это предметы, которые должны использоваться в агрессивных средах и, следовательно, должны быть устойчивы к коррозии, чтобы они могли прослужить долгое время. К изделиям, которые должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов, относятся дренажные и водопроводные трубы, подземные резервуары для бензина, градирни, канализационные системы, конструкции для защиты от наводнений, такие как ворота плотин, и конструкции, используемые в энергетической отрасли. Поскольку стекловолокно обладает высокой устойчивостью к коррозии и износу, это идеальный материал для изготовления коррозионно-стойкого оборудования.

Электрооборудование

Температурная стабильность и механическая прочность — это свойства, которые делают стекловолокно подходящим материалом для использования в электронике. Это один из наиболее распространенных материалов, используемых для изоляции электрического оборудования в промышленности и для изоляции в электронике. На проводку наносят покрытия из стекловолокна для их изоляции. Стекловолокно также используется в распределительных устройствах, трансформаторах, оборудовании распределительных столбов, компьютерных деталях и т. Д.

Морская промышленность

70% лодок построены из стеклопластика. Долговечность и прочность стекловолокна являются основными причинами, по которым он является доминирующим материалом в морской промышленности. Одним из основных преимуществ использования стекловолокна в морской промышленности является то, что ему легко придавать различные формы. Это делает работу со стекловолокном чрезвычайно простой.

Автомобильная промышленность

Легкость стекловолокна сделала его предпочтительным строительным материалом в автомобильной промышленности.Многие конструктивные элементы транспортного средства изготовлены из стекловолокна, например, ремень в шине с ремнем диагональю. Стекловолокно также используется для изготовления железнодорожных накладок.

Стеклопластиковый композит захватил рынок, как наводнение. Он заменил обычные строительные материалы, такие как металл. Благодаря постоянным улучшениям и дальнейшим разработкам качество стекловолокна будет улучшаться. Он в определенной степени успешно удовлетворил потребности инженерной отрасли и продолжает удовлетворять потребности различных отраслей промышленности.

Резак для матов

— Резаки для матов Esterly от Speed-Mat

Запросить цену | Поддержка | Аксессуары

Позвоните для заказа: 1-800-882-7017

The Esterly Standard-

Система резки матов

Доступная по цене, прочная и точная система резки мата, которая служит годами — с простыми модернизациями и калибровщиком для резки пенопласта и стекла!

Созданная на основе классического настенного резака 4-в-1 Esterly, эта система является отраслевым стандартом для профессиональных художников, фотографов, магазинов рам и галерей.

Подробнее о Esterly Standard

Резак для ковриков Esterly Production

Speed-Mat — это усовершенствованный высококачественный карторез Esterly с более прочной и прочной конструкцией.

Вам всегда нужны надежные порезы. Этот промышленный резак для ковриков — отличное вложение для рамных цехов, галерей или студий по раскрою ковриков.

Подробнее о Esterly Production

Резак для ковриков Esterly Advanced

Все навороты — этот карторез для ковриков включает в себя все необходимое для создания нестандартной конструкции, музея или учреждения.

Повысьте эффективность резки мата. Этот резак для матов включает в себя головку ножа с V-образной канавкой и овальную / круглую каретку для резки основных форм. Идеально подходит для образовательных или художественных учреждений.

Подробнее о Esterly Advanced

Нож для резки стартового коврика Esterly

Идеальное решение для резки фотомата для художников, фотографов и небольших магазинов.

Все преимущества настенного ножа для резки циновок в компактной конструкции. Простота использования и обслуживание клиентов Speed-Mat обеспечивают ценность для малого бизнеса.

Подробнее об Esterly Starter

The Esterly CMC — Компьютеризированный резак для ковриков

Идеальная КМЦ для больших объемов рамных цехов и галерей, где требуются квадратные / прямоугольные матовые разрезы и простая скорость.

CMC

Speed-Mat: настоящая рабочая лошадка. Сократите количество человеческих ошибок и превратите каждого сотрудника в профессионала. Этот электронный резак циновок увеличит вашу производительность до 1000 циновок в неделю.

Подробнее о Esterly CMC

Узнайте больше о плиткорезах Esterly Mat

Посмотрите, как Билл Аткинсон демонстрирует, как легко использовать резак Esterly Speed-Mat Cutter. Видео любезно предоставлено Luminous Landscape Video Journal.

Коврики музейного качества менее чем за 4 минуты? Да.

Используя Esterly Standard, посмотрите, как Билл режет идеальный коврик:

  • Нарезает пенопласт и 2 матовые доски в соответствии со спецификацией с помощью встроенного калибратора
  • Обрежьте все 4 стороны, не отпуская доску мата
  • Обрежьте внутренний и внешний мат с полями 5 дюймов по всему периметру.
  • Идеально концентрическая фуга 5/8 «с использованием встроенных упоров.
  • Все менее чем за 4 минуты — резаки для матов
  • Посмотрите видео и убедитесь сами
У нас есть для вас полная линейка резаков для матов:

Оценка клиентов:

«Очень хорошая система! Очень хорошее оборудование !!»
Майкл Ранний
MDE Photo — Chester, VA

«Когда Эстерли изобрел это, он изобрел величайшую вещь в мире.»
Джозеф Йориццо
Художественная галерея Хантингтона — Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

«Я очень впечатлен этим резаком! В первый раз я вырезал идеальные маты, причем очень аккуратно. Я получаю удовольствие, просто показывая это любому из моих друзей-художников, которые работают с традиционными настольными резчиками».
Марк Мунтян
Марк Мунтян Фотография — Портола-Вэлли, Калифорния

»Подробнее Отзывы клиентов Speed-Mat

Новости Speed-Mat | О нас | Посетите Учебный центр

Speed-Mat переехал!

Мы гордимся тем, что производим коврики Esterly
фрезы в U.S.A. в течение 37 лет. Недавно Speed-Mat перевела наши производственные и сервисные службы в новый
место в Биддефорде, штат Мэн! Обратите внимание на нашу новую контактную информацию:

  • Speed-Mat, Inc.
    374 Южная улица (индекс
    )
    Биддефорд, ME 04005
  • Электронная почта Speed-Mat
    Бесплатный номер: 800-882-7017
    Местный: 207-294-4358
    Факс: 207-294-4359

Speed-Mat в Книге

Резак Esterly Speed-Mat использовался для резки фотоколлажей в новой книге Уве Штайнмюллера и Юргена Гулбинса под названием «Художественная печать для фотографов: отпечатки выставочного качества на струйных принтерах».

Чем лучше утеплить стены квартиры в панельном доме изнутри: важные нюансы и правила проведения работ своими руками

важные нюансы и правила проведения работ своими руками

Утепление стен внутри квартиры панельного дома — обязательное условие для поддержания комфортного микроклимата и защиты постройки от теплопотерь.

Термоизоляция производится разными методами и материалами. При этом ее можно завершить без привлечения специалистов — высотников.

Теплоизоляция дома изнутри — необходимое условие для обеспечения комфортных условий проживания.

Точка росы — физика явления

Холодные стены — не единственная проблема в старых панельных сооружениях. Влажные поверхности подвергаются появлению грибка. Оптимальным решением таких проблем является наружная теплоизоляция, указанная в требованиях СНиП. А если утеплить постройку со стороны фасада нельзя, потребуется провести внутренние работы. Но в таком случае появляются некоторые нюансы.

Даже если холодная конструкция раньше была сухой, то после монтажа изолятора она может покрыться сыростью, что объясняется смещением точки росы.

Под этим понятием подразумевается условная граница, при которой водяные пары охлаждаются до температуры выпадения конденсата. Такое явление усугубляется зимой. Если проект дома выполнен правильно, то точка росы размещается в середине толщины фасадного материала с однородной структурой.

Точка росы – важный параметр, который следует учитывать при проведении термоизоляции.

При внешней изоляции условное значение смещается в область уменьшения плотности (к наружной части стены).

Если выполнено утепление изнутри, она оказывается в помещении и конденсат накапливается в изоляторе или на основной стене.

Особенности утепления холодной стены в квартире панельного дома изнутри

Существует несколько методов, позволяющих избежать накопления конденсата на стене, утепленной изнутри:

  1. Обустройство теплоизоляционного слоя с меньшей паропроницаемостью, чем у фасадного материала.
  2. Использование изоляторов с минимальным уровнем водопоглощения.
  3. Применение метода вентилируемых фасадов.

Выбор материалов

Для внутренних изоляционных работ подходит множество материалов и решений. Поэтому выбор делается только исходя из планируемого бюджета, который будет потрачен на утепление квартиры.

Минвата

Минеральная вата подходит для внутренней термоизоляции, однако ее нужно закрывать слоем пленки. Это связано с тем, что частицы утеплителя небезопасны для здоровья проживающих в доме людей, а сам изолятор быстро накапливает влагу. Также для минваты нужен каркас.

Для утепления дома изнутри лучше всего использовать минеральную вату.

Из всех типов утеплителя для квартиры лучше подходит базальтовая вата. Она не подвергается переувлажнению, обладает устойчивостью к нагреванию и производится из экологически безопасного сырья.

Пенополистирол

Достоинством материала является простота монтажа. Его можно укладывать на клеевую смесь с дополнительным укреплением дюбелями. Сверху фиксируется стекловолоконная сетка, которая закрывается штукатуркой. При выборе такого способа теплоизоляции нужно предусмотреть вентиляционную систему, поскольку слой обладает невысокой паропроницаемостью.

Перед укладкой утеплителя важно избавиться от старой отделки, включая обои, а все дефекты закрыть шпаклевкой. После этого поверхность необходимо обработать грунтовкой, например, акриловой. Важно выбирать те составы, у которых есть антигрибковые свойства.

Обязательное условие — крепление гидроизоляционной пленки на поверхность стены.

Утеплитель наносится в шахматном порядке с помощью клея. После высыхания смеси (это занимает около 2 суток) в изоляторе проделывают отверстия, исходя из количества 6 штук на полотно. Они необходимы для вставки дюбелей, повышающих прочность конструкции. Торцевые швы заделывают остатками пенополистирола.

Затем наносят сетку для армирования и облицовочный слой.

Пенополистерол приклеивается на стену без дополнительной фиксации дюбелями.

Пенополиуретан

Утепление квартиры изнутри пенополиуретаном позволяет решить все задачи по пароизоляции и поглощению лишней влаги. Кроме того, такой материал не обладает швами, поэтому даже если точка росы окажется в середине стены, она не сможет попасть в помещение. Поэтому пенополиуретан обеспечивает полную герметизацию поверхности.

ППУ соответствует стандартам экологической безопасности, а вредные испарения появляются только при смешивании исходного сырья при напылении. В процессе полимеризации материал сохраняет стабильность структуры.

Пенополиуретан наносится между обрешеткой и обшивается влагостойким листовым материалом. По устройству он немного напоминает сборную сэндвич-панель.

Для распределения ППУ на стены нужно использовать специальное оборудование и обладать некоторым опытом.

Пробка

Пробка продается в рулонах или плитах и производится на основе натурального сырья, что гарантирует ее безопасность для людей и окружающей среды. Материал качественно поглощает уличный шум и не нуждается в дополнительной облицовке.

Но перед распределением пробки важно оштукатурить поверхность для удаления неровностей и других дефектов. Для этого следует снять старый слой отделки, обработать конструкцию антисептическим средством и покрыть грунтовочным составом. Завершающий этап — нанесение штукатурки, к которой будет прикреплено пробковое покрытие.

Для утепления стен применяют пробковый утеплитель в рулонах.

Для фиксации утеплителя подходит та же клеевая смесь, что и для наклеивания пенопласта. Но лучше приобрести специальный состав для пробкового дерева.

Пенопласт

Пенопласт применяется для утепления квартиры изнутри достаточно редко, поскольку его воздействие на организм не до конца изучено. При желании закрепить плиты в области потолка лучше сделать это со стороны чердака. При поиске продукции следует запросить сертификат качества, поскольку образцы, произведенные в кустарных условиях, не обладают требуемыми свойствами.

Пенофол

Пенофол — это смесь из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Его можно комбинировать с другими теплоизоляторами или крепить как самостоятельный утеплитель.

Для обработки холодных стеновых поверхностей подходит однослойный материал с толщиной до 5 мм. Теплоэффективность пенофола обусловлена его низкой паропроницаемостью и повышенными отражающими характеристиками фольги (до 97%).

Материал не способен обеспечить полную герметизацию. Поэтому со временем на поверхности фольги накапливается влажность. Для устранения проблемы достаточно обустроить обрешетку с вентзазором между изолятором и отделочным слоем.

Керамоизол

Керамоизол относится к категории жидких утеплителей, которые производятся на основе полимерных смол. В состав материала входят шарообразные минеральные наполнители, отвечающие за отражение тепловой энергии. При нанесении состав полимеризируется, создавая имитацию термоса.

С помощью керамоизола можно не только защитить стены от теплопотерь, но и предотвратить проникновение уличного шума. Материал продается в таре разного объема и характеризуется повышенными паро- и водонепроницаемыми свойствами. Утеплитель укладывается в несколько слоев. Для получения нужного эффекта достаточно нанести его на поверхность 6 раз.

Пеноизол

Пеноизол является жидкой разновидностью пенопласта и производится сразу на объекте. Исходное сырье заливается в опалубку или полую конструкцию. Пеноизол имеет невысокую плотность, большой срок службы и минимальную проводимость тепла. Кроме того, он плохо горит и соответствует экологическим требованиям.

Астратек

Для внутренних изоляционных работ подходит жидкий изолятор астратек с микропористой структурой. Он позволяет организовать бесшовное покрытие, которое снизит степень теплопотерь и не создаст дополнительную нагрузку на перекрытия и стены.

Преимущества жидкого теплоизолятора «Астратек».

Материал подходит для эксплуатации при разной температуре и на разных объектах. Он быстро сцепляется с обрабатываемой поверхностью, не подвергается коррозии и содержит в составе органические компоненты.

Пеноплекс

Пеноплекс представляет собой подвид пенополистирола, который производится экструзивным методом и обладает мелкопористой структурой. Он состоит из мелких воздушных пузырьков, изолированных друг от друга.

Пеноплекс обладает незначительным поглощением пара, большим сроком службы, устойчивостью к агрессивной среде и низкой теплопроводностью. Однако под воздействием растворителей, таких как ацетон, бензин или формальдегид, пеноплекс может разрушаться.

Краска-утеплитель

Краска-утеплитель является продуктом космической промышленности. Ее разрабатывали с целью получения легкого и сверхтонкого материала, которым покрывали корпуса шаттлов.

Сегодня такой продукт можно найти в свободной продаже. Он позиционируется как жидкий изолятор для стен, трубопроводов и других конструкций. В краске содержатся особые гранулы, не пропускающие тепло.

Жидкая керамика и фольгированный утеплитель

Жидкая керамика является инновационным решением и обладает такими же свойствами, что и минвата толщиной 50 мм. Внешне она напоминает простую краску, но с мелкими вакуумными частицами внутри.

Под теплой штукатуркой подразумевается энергосберегающий материал с шумо- и гидроизоляционными свойствами. Фольгированные виды предотвращают теплопотери за счет отражающих характеристик. Они не используются в качестве основного утеплителя, а лишь дополняют другие изоляторы.

Электрический теплый пол

В качестве слоя теплоизоляции используется электрический мат, поверх которого закрепляется любой другой утеплитель (пенопласт, минвата и т.д.). Под воздействием нагрева материал прогревается и удерживает тепло в помещении. При этом поверхность мата препятствует накоплению влаги внутри стен.

Электрический теплый пол — эффективный и выгодный вариант защиты постройки от теплопотерь.

Возможность утепления уличными материалами

Использовать материалы для наружной теплоизоляции внутри квартиры нельзя, т.к. они могут выделять вредные вещества и представлять угрозу для человеческого организма. Так, некоторые люди жалуются на хроническую головную боль и спазмы при нахождении в комнате, которая утеплена пенопластом. Некоторые утеплители для наружной теплоизоляции могут воспламеняться.

Основные способы теплоизоляции

Способ утепления квартиры в панельном доме зависит от выбранного изолятора:

  1. Листовые или рулонные варианты — укладываются с помощью клея, дюбелей и других крепежных элементов.
  2. Жидкие составы — подразумевают нанесение раствора тонким слоем для улучшения энергозащиты.
  3. Эковата — является сыпучим изолятором, который предварительно размачивается, а затем наносится на поверхность.
  4. Жидкая керамика — укладывается с помощью валика или распылителя.

Для маскирования утепленных поверхностей используют обои, декоративную обшивку или плитку.

Подготовительные мероприятия

Работы по теплоизоляции квартиры начинаются с подготовки материалов и инструментов. Кроме изолятора, для утепления потребуется:

  1. Пароизоляционная пленка. Она используется для защиты стены от попадания влаги. При ее отсутствии поверхности быстро пропитаются конденсатом и покроются плесенью.
  2. Материал для установки каркаса. Это могут быть доски или деревянные брусья. Также для монтажа подойдет профиль.
  3. Гипсокартон или другой отделочный материал (пластиковые панели, вагонка, сайдинг и т. д.).

Перед закупкой перечисленной продукции нужно рассчитать квадратуру стен. Это позволит выбрать оптимальное количество материалов и спланировать бюджет на предстоящее утепление.

Перед началом работ по теплоизоляции, необходимо произвести расчет квадратуры стен.

Дальше нужно провести подготовку стен. Она заключается в очистке поверхности от старых обоев, плитки и другого покрытия. Если на стене находится гипсовая шпаклевка или штукатурка, ее лучше удалить с помощью молотка, перфоратора или зубила. Дальше стену нужно обработать антисептиком, который предотвратит образование плесени.

Подробная инструкция по выполнению работ своими руками

После завершения подготовки можно начинать монтаж вентиляционного зазора. Эту процедуру совмещают с этапом укладки гидроизоляции. На некоторых форумах публикуются мнения, что утепление можно выполнить без организации вентзазора. Однако такая схема приводит к накоплению влаги между поверхностью стены и утеплителя.

Вентиляционный зазор обустраивают по такой схеме:

  1. К стенам прикрепляются деревянные рейки толщиной от 2 см. Их нужно закрепить горизонтально с шагом в 1 м. Для фиксации подходят дюбель-гвозди. Перед укладкой рейки обрабатываются защитной пропиткой.
  2. Дальше в стене проделывается несколько продухов для нормального воздухообмена. Это делается путем просверливания отверстий диаметром около 20 мм. Чтобы они не забились, нужно предусмотреть защитную сетку.
  3. Затем к полученному каркасу прикрепляется пленка пароизоляции. Ее устанавливают внатяжку, чтобы сформировать зазор вентиляции.

Схема устройства вентиляционного зазора.

Следующий этап подразумевает монтаж каркаса из вертикальных стоек. Они закрепляются с шагом, равным ширине плит утеплителя. Для более плотного материала можно уменьшить шаг на 1 см.

К готовому каркасу прикрепляется утеплитель. Если конструкция сделана правильно, то плиты минеральной ваты будут удерживаться без дополнительной фиксации. Но для исключения мостиков холода нужно заполнить пустоты между стойками и стеной теплоизоляционным материалом. Для обшивки каркаса используют гипсокартон.

Нюансы при обработке балкона

Специфика утепления балкона выглядит практически идентично, как и термоизоляция стен внутри здания. При этом на лоджии нужно защищать еще и потолок и пол.

Если в качестве изолятора выбран пенопласт, его можно прикрепить к стенам с помощью клей-пены. Следующим слоем нужно установить деревянную обрешетку. Ее можно закрепить с помощью дюбелей.

Оптимальная толщина утеплителя составляет от 50 или 80 мм.

Кроме того, можно утеплить балкон под покраску. Для этого на пенопласт нужно нанести шпаклевку, армированную сетку и еще один слой шпаклевки. После просыхания поверхности ее нужно покрыть грунтовкой и покрасить. В таком случае используется пенопласт плотностью от 25 кг/куб. м.

Советы и рекомендации мастеров

Если помещение граничит с другой постройкой, единственным решением при утеплении является внутренняя теплоизоляция. Это немного сократит внутреннюю площадь, но сделает интерьер уютнее. Чтобы не допустить ошибок на разных стадиях, необходимо заранее рассчитать оптимальное количество материалов, составить план действий и строго придерживаться него.

Между отделочным слоем и изолятором нужно закрепить пароизоляцию с односторонней проводимостью. При проектировании внутреннего утепления нужно учитывать процесс переноса точки росы сквозь ограждения. Поэтому паропроницаемость изолятора должна уменьшаться от постройки к улице.

Недостатки внутреннего утепления стен в квартире

Ключевым недостатком утепления изнутри является увеличение толщины конструкции и сокращение запасов полезного пространства. Следующий отрицательный момент — ухудшение микроклимата внутри квартиры. Поверхность за утеплителем всегда холодная, поэтому в зимний период пар, который присутствует в помещении, постепенно конденсируется внутри стены. Таких сложностей можно избежать, если грамотно выбрать утеплитель и не допускать ошибок на разных этапах термоизоляции.

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Главными составляющими комфортного проживания и благоприятной домашней обстановки, являются тепло и уют. Но во многих квартирах, к сожалению, в холодную погоду не всегда бывает так тепло, как этого хочется. И дело обстоит не только в исправности отопительной системы, а в основном из-за плохой теплоизоляции стен в старых и панельных домах.

Утепление стен в панельном доме изнутри – сразу уютно и тепло

Чтобы устранить существующую проблему необходимо с чего-то начать, и начнем мы естественно с определения источника холода. Как правило, такими источниками могут быть окна, щели в коробе входной двери, но они являются несущественными проблемами. В сравнении с ними более сложной и серьезной причиной потери тепла являются стены квартиры.

По статистике, от плесени и сырости страдают владельцы квартир, которые расположены на первом этаже. А также жители квартир, которые находятся по краям дома, так как здесь стены всегда обладают большой площадью соприкосновения с улицей.

Если же дом панельный, то основными причинами потери тепла являются межпанельные стыки и швы.

К основным показателям низкой теплоизоляции межпанельных швов относятся следы черной плесени, которые находятся в углах на полу или под потолком. Помимо этого, в квартире распространяется запах сырости.

Способы утепления стен

И так, появляется вопрос, как утеплить квартиру в панельном доме изнутри?

Для решения проблемы с утеплением стен можно применить два основных способа:

  • утепление стен снаружи панельного дома;
  • утепление стен изнутри панельного дома.

Более правильным подходом является утепление стен снаружи дома. Но существует ряд причин, из-за которых данный способ решения нашей проблемы по сохранению тепла, не осуществим для отдельно рассматриваемой квартиры.

Основным минусом утепления стены снаружи является то, что для этого требуется ремонт всех стен, а не только одной квартиры. Вследствие этого требуются достаточно большие затраты и вложения из-за стоимости материала, а также высокая цена на высотные работы. Такими деньгами обладают очень не многие управляющие компании, отвечающие за ремонт многоквартирных домов.

Поэтому, сталкиваясь с проблемами потери тепла и повышения сырости в квартире, их вам придется решать самостоятельно, то есть своими руками. О плюсах и минусах этих двух способов можно посмотреть видео в этой статье. Далее узнаем чем утеплить стены изнутри панельного дома тонко.

Выбор материала и способа утепления

Пенополиуретан

Используя вспененный полиуретан, можно создать теплоизоляционный барьер с хорошими влагостойкими свойствами.

Однако существует проблема при его применении, которая  заключена в принципе его нанесения. Утеплитель ППУ представляет собой вспененную жидкость, которая имеет свойство быстро затвердевать. Поэтому для создания ровной поверхности, обладающей достаточной толщиной, нужно использовать опалубку, по частям заполняя пеной выделенное пространство. Как показано на фото.

Использование каркасов при утеплении стен не рекомендуется, так как его элементы из металлического профиля или дерева станут проводниками сырости и холода.

Процесс теплоизоляции пенополиуретаном

  • После формирования всей поверхности слоя изоляции требуется установка гидро-, парозащиты.
  • Чтобы это сделать, используем полиэтиленовую пленку, закрепив ее к полу, потолку и соседним стенам с помощью герметика (мастики) и реек.
  • Из-за низкой плотности и невысокой прочности, используемого материала, отделка и финишная облицовка невозможна. Поэтому необходимо возводить дополнительную стену из гипсокартона, которая должна быть смонтирована на каркасе, закрепленном только на соседних стенах, потолке и полу, чтобы крепления не являлись проводниками холода.

При использовании данного варианта точка росы, которая является местом, в котором влага из теплого воздуха помещения конденсируется, сместится на стык стены и пенополиуретана, либо будет в самом утеплителе. Из-за отсутствия воздуха и очень низкой паропроницаемости утеплителя снижается образование конденсата, что позволит предотвратить порчу самого материала и сохранит тепло в квартире.

Пенополистирол

Если использовать для утепления стен пенополистирол, следует уделить особое внимание его монтажу. Так как данный материал представляет собой гладкие и ровные листы, обладающие достаточно высокой плотностью, и имеют стандартные размеры 100х50 или 100х100, то не избежать образования стыков.

Конечно, полностью устранить проблему скорей всего не удастся, но чтобы снизить образование воздушных прослоек, необходимо как можно плотнее скреплять листы между собой, для этого наносим слой герметика на торцы соседних листов.

Утепление стены пенопластом

Обычный принцип работы с пенопластом, когда раствор наносится отдельными частями, в нашем случае совершенно не походит.

Из-за того, что появляется возможность образования воздушных камер, в которых возможно накапливание конденсата. И вода впоследствии найдет выход, что может испортить непосредственно саму отделку, а также приведет к образованию грибка. Поэтому клеящий состав должен наноситься равномерно на весь лист, то есть обеспечивать плотное крепление со всей площадью стены.

Для нанесения раствора лучше всего применять специальный игольчатый валик. Так как он перфорирует поверхность пенополистирола, что в последующем приведет к лучшей сцепке.

Также перед креплением данного материала потребуется предварительное выравнивание стены. При этом лучше использовать не обычный раствор из цемента и песка, а смеси, образующие влагозащищенный слой. Эти смеси часто применяются при отделке ванных комнат.

Для крепления пенопласта нельзя применять обычные анкерные крепления, так как это приводит к образованию негерметичных переходов по всему слою утеплителя. Поэтому лучше всего усилить такую конструкцию, для последующей отделки, используя «Т»-образные профили, которые крепятся к полу и потолку.

Работа по утеплению стен

Инструкция, которую необходимо выполнить перед утеплением:

  • Выбрав способ и подсчитав затраты на утепление стен, приступаем к покупке материалов и начинаем выполнять монтажные работы.
  • Работы необходимо проводить только в теплое время года.
  • Стена должна быть максимально сухой, используя обогреватели и тепловые пушки.

Тепловая пушка

  • Все покрытия на стене (обои, краска, элементы декорирования) должны быть сняты
  • Штукатурка снимается вплоть до бетонной плиты.
  • Стена должна быть очищена от загрязнений, используя пылесос и веник.
  • В начале утепления стены необходимо обработать антисептическими средствами.
  • Далее производится грунтование с использованием грунтовки с глубоким проникновением

Грунтование

  • После каждой операции следует дать стене хорошенько просохнуть.
  • Оштукатуривание стены и ее выравнивание, ведется с использованием смесей, предназначенных для отделки ванных комнат. Слой штукатурки должен высохнуть без использования обогревателей, чтобы приобрести нормальную прочность.

Подготовка поверхностей к утеплению

  • Дополнительно заделываются все возможные стыки герметиком, мастикой или влагоустойчивым раствором.

После выполнения данной инструкции можно монтировать материал для утепления стен. Технология установки листов или заливки различна, и описана выше. Установив утепление, требуется снова дать конструкции просохнуть, и после этого можно монтировать вторую стену, с нанесением финальной отделки.

Если же после правильного выполнения всех мероприятий ситуация не меняется, возможно также потребуется утепление пола в панельном доме.

Данный порядок действий пригодится вам, если вы обратитесь к разделу утепление лоджии. Будем надеяться, что наши рекомендации по утеплению стен в панельном доме изнутри помогут вам, и сделают вашу квартиру теплой и уютной (читайте также об особенностях утеплителя Пенофол).

Утепление стен панельного дома

Квартиры в панельных домах, без специальной обработки, имеют массу отрицательных моментов, сводящих обычную, на первый взгляд, жизнь к настоящим мукам. Очень часто встречаются ситуации, когда на стенах скапливается влага, конденсат, появляется плесень и грибок. В таких случаях велика вероятность прихода в негодность внутренней отделки жилого помещения. Кроме этого следует готовиться к тому, что уровень тепла в комнатах оставит желать лучшего.

Это объясняется тем, что панельные строения обладают меньшей устойчивостью относительно кирпичных зданий к воздействию повышенной влажности или серьезных температурных перепадов. Единственно возможным и правильным решением для подобных домов является выполнение комплекса мер по их утеплению. Наибольшего эффекта реально добиться с оформлением стен снаружи и изнутри. Многие специалисты склоняются к тому, что достаточно сделать внешнюю теплоизоляцию. Утверждение спорное и заслуживает отдельного к себе внимания.

Как лучше утеплять – изнутри или снаружи?

Основной задачей утепления строений является предотвращение утечек внутреннего тепла через внешние стены. Кроме этого именно дополнительная защита позволит фасаду прослужить длительное время без существенного разрушения. Сегодня в строительных магазинах можно встретить массу всевозможных предложений, подходящих для обработки зданий изнутри и снаружи.

Смещение точки росы при различных видах теплоизоляции

Стоит понимать, что с внешней части дома укладка утеплителя должна осуществляться исключительно специалистами, имеющими соответствующее удостоверение, снаряжение, инструмент и допуск на проведение высотных работ. В связи с этим многие жильцы многоквартирных домов решают выполнить утепление стен изнутри самостоятельно. Скажем лишь одно, что этого делать не стоит.

Объясняется такое утверждение физическими свойствами материалов. В данном случае произойдет смещение точки росы вглубь стен. По этой причине в них будет концентрироваться большое количество влаги, что пагубно отразится на долговечности строительных конструкций и фасадной части здания. Так, очевидно, что утепление стен рационально делать только снаружи. Объясняется это тем, что укладка дополнительных компонентов не влияет на полезную площадь помещений, не ухудшает внутреннюю декоративную отделку.

Утепление стен внутри квартиры

Как уже было замечено, панельные дома отделать снаружи своими руками, скорее всего не получится. Как минимум, может потребоваться помощь промышленных альпинистов, стоимость услуг которых не самая низкая. Конечно, если утепление обосновано, то компенсацию по их выполнению можно потребовать от коммунальных служб. Следует себя готовить к проблемам и бюрократическим процедурам, которые отнимут немало нервов и свободного времени.

Отдельной проблемой стоит локальная заинтересованность жильцов в комплексном утеплении панельного дома снаружи. Удовольствие это не из дешевых, поэтому многие отказываются вносить денежные средства на закупку материалов и оплату работы бригады высотников. Благо современные технологии позволяют на довольно высоком уровне производить защиту отдельно взятых квартир.

Утепление панельных стен

Какие известны утеплители для изоляции панельных домов?

Утепление зданий снаружи и изнутри может выполняться с применением самых разных элементов, отличающихся и по своим свойствам, и по возможностям, и по цене. Среди самых востребованных можно отметить:

  1. пенопласт;
  2. стекловату;
  3. пенополистирол экструдированный.

Главным преимуществом приведенных составляющих является их относительная доступность, надежность и эффективность. В качестве защитного материала идеально подходит обычный пенопласт.

Видео №1. Утепление панельных стен снаружи пенопластом

О технологии укладки утеплителя

Подготовительные работы

Утепление стен панельного дома снаружи начинается с подготовки поверхности, на которую будут наноситься различные материалы. Обязательно устраняются любые дефекты и неровности, с последующей грунтовкой. Очень серьезно следует подойти к заделке швов и работам по отделке фасадной части здания.

Краска, которая вспучилась или облупилась, удаляется. Делать это можно при помощи металлического шпателя или щетки с длинным ворсом. Внешняя часть панели доводится до состояния, при котором вся обрабатываемая поверхность будет абсолютно чистой.

Утепление стен панельного дома пенопластом

Укладка утеплителей

Поскольку наиболее популярным материалом является пенопласт, ниже рассмотрим варианты его фиксации к вертикальной поверхности. На настоящее время известно три возможных способа крепления, а именно:

  • дюбелями;
  • клеем;
  • комбинировано.

Оклейка стен выполняется с нижней точки, обозначенной так называемой стартовой планкой. При любых неровностях и дефектах поверхностей допускается «наброска» клея шпателем. На ровные гладкие места состав наносится специальной гребенкой.

Важно тщательно заделывать все имеющиеся швы. На сам утеплитель клей не наносится. Впадины, расположенные под пенопластом, устраняются при помощи клеевого раствора. Если этого не сделать вовремя – возникает опасность образования мостов холода, способствующих утечке тепла из квартиры.

После распределения клея допускается укладка пенопласта, который необходимо достаточно сильно прижать к стене. Следующие этапы осуществляются спустя несколько дней, лишь тогда, когда утеплитель, его фиксатор дали усадку и полностью высохли.

Утепление стен панельного дома экструдированным пенополистеролом

Весьма часто изолятор крепят строительными дюбелями, имеющими пластиковую гильзу, круг и оцинкованный гвоздь, забиваемый в вертикальную стену. Ввиду того, что пенополистирол относится к сверхлегким материалам, его допускается наносить на конструкции с использованием пластиковых гвоздей. Указанный вариант позволит избежать нежелательных тепловых потерь комнат.

Стоит особенно отнестись к обработке зазоров. В определенных ситуациях их достаточно будет заполнить обычной монтажной пеной. После ее застывания все излишки снаружи и изнутри срезаются обычным ножом. Полученные швы подлежат последующей затирке и корректировке. Завершающей стадией является шпаклевка клеящим раствором образованных поверхностей и шляпок дюбелей. Незначительные дефекты устраняются специальным затирочным инструментом или шлифовальной шкуркой.

Оклеивание стен панельного дома технологической сеткой

Ввиду хрупкости пенопласта, дополнительно рекомендуется делать его армирование тонкой сеткой изнутри или снаружи. Она должна быть устойчива к воздействию атмосферных осадков, неблагоприятных факторов и прямых солнечных лучей.

Первое, что потребуется сделать, защитить углы панельного дома при помощи согнутой сетки или специальных угловых элементов. Сверху наносится клей и обрабатываемые поверхности прижимаются друг к другу. Далее можно переходить к центральным частям. Облегчить работу поможет нарезка армирующих элементов на участки размером 100 на 100 см. Они укладываются внахлест. После предварительной обработки стен дома можно переходить к нанесению выравнивающего слоя и финишной отделке.

Видео №2. Утепление панельных стен снаружи экструдированным пенополистеролом

Заключение

Вот собственно и вся необходимая информация по качественному и доступному утеплению зданий. Как стало очевидно, утеплитель рационально наносить снаружи, а не изнутри конструкции. Найти исполнителя, который сделает все вышеуказанные работы не сложно. Многочисленные компании оперативно, качественно и надежно осуществят утепление Вашей квартиры. В случае, если она находится на первом этаже, все описанные этапы вполне получится произвести и своими силами.

Видео №3. Утепление межпанельных швов

Утепление стен изнутри и снаружи в угловой квартире

Содержание статьи:

При сделках с недвижимостью угловую квартиру при прочих равных параметрах часто оценивают ниже, чем обычную. Также,
как, например, квартиры на первом или последнем этаже дома. То есть само по себе расположение на углу многие считают
недостатком — ведь отапливать такую квартиру сложнее, да и другие проблемы могут всплыть — конденсат на стенах,
отсыревание угла на стыке между внешними стенами, а то и его промерзание. Однако все эти проблемы можно решить, если
грамотно утеплить помещение.

Особенности угловых помещений

Главная особенность — в том, что в таких квартирах на улицу выходит внешняя сторона сразу двух стен, смыкающихся
между собой. Зачастую на обеих этих стенах еще и расположены окна и/или выходы на балкон. Все это приводит к
значительному увеличению теплопотерь через строительные конструкции.

Частично эта проблема решается простым увеличением мощности и площади отопительных приборов — как правило, в угловых
квартирах радиаторы отопления устанавливают вдоль обеих стен, выходящих на улицу.

Однако есть и другая специфичная проблема — на стыке бетонных панелей (если речь о панельном доме) либо в
железобетонных колоннах каркасно-монолитных домов зачастую образуются мостики холода, из-за которых внутренняя
поверхность стен в углах зимой промерзает. Это приводит к образованию в этих местах конденсата. В итоге в этом углу
часто темнеют или отклеиваются обои, начинает шелушиться и отваливаться штукатурка или краска, а в особо тяжелых
случаях — появляться плесень. Причем происходить это может, даже если температурный режим и влажность в квартире
вполне в пределах нормативов.

Рекомендации

Нейтрализовать недостатки теплоизоляции, характерные для угловых помещений, можно двумя путями — максимально снижать
теплопотери либо увеличивать поступление тепла. На практике лучше комбинировать оба подхода.

Отопление

В первую очередь нужно убедиться, что имеющаяся отопительная система работает эффективно. Особенно это актуально для
старых чугунных батарей — если они прогреваются не по всей длине, то наверняка попросту забились, и их нужно
промыть.

Еще одна особенность старых систем отопления, установленных во всех «хрущевках» — это трехходовой вентиль на стыке
между стояком и трубой, ведущей к радиатору. Сделан он для того, чтобы при необходимости перенаправлять поток
горячей воды между радиатором и перемычкой — в морозы максимально направлять весь теплоноситель в батарею, в
относительно теплое время — наоборот, пускать его дальше по стояку. На практике эти вентили — давняя головная боль
сантехников. Нужно убедиться, что в вашей квартире они работают исправно.

Стоит обратить внимание и на расположение самих радиаторов и, по возможности, перенести их поближе к углу внешних
стен — самой проблемной области.

И, наконец, убедитесь, что мощности отопительных приборов достаточно для помещения такой площади. По нормативам,
количество секций в радиаторе устанавливается из расчета одна секция на два квадратных метра площади отапливаемой
квартиры. Но для угловой квартиры можно умножать это число на коэффициент 1,3. Для северных регионов тоже
предусмотрены повышающие коэффициенты — вплоть до 2.

Утепление

Начните с утепления окон и лоджии — это главные проблемные зоны, через которые тепло уходит в огромных количествах
из-за щелей по периметру. Проверьте, не дует ли от окон, по возможности застеклите и утеплите лоджию, чтобы
превратить ее не в источник проникающего снаружи холода, а наоборот — в буфер между квартирой и внешней средой.

После этого можно приступать к теплоизоляции самих стен. Утеплять их можно двумя способами — снаружи и изнутри.

Наружное утепление ПЕНОПЛЭКСом

Это оптимальный вариант, если, конечно, удастся получить разрешение на подобные работы. Изменение фасада
многоэтажного жилого дома требует обязательного согласования в местных органах архитектуры и градостроительства.

Наружное утепление эффективнее внутреннего, поскольку слой теплоизоляционного материала будет располагаться на
внешней стороне стены, и сама стена будет по-прежнему прогреваться изнутри по всей толщине, что будет препятствовать
образованию конденсата.

Основные этапы работ при наружном утеплении:

  • Рассчитайте количество плит утеплителя, которого хватит на всю площадь утепляемой стены. Толщину плит выбирайте,
    исходя из климата вашего региона и из свойств самого материала. Помимо самого утеплителя, вам понадобится
    крепежный материал — специальный клей для пенополистирола на цементной основе, а также дюбели-зонтики. Для
    опорной обрешетки лучше всего взять оцинкованный профиль. Его закладывают под нижний край плит и крепят к стене
    — чтобы утеплитель не сползал.
  • Крепим по уровню оцинкованный профиль, формируя нижнюю границу слоя утеплителя.
  • Крепим плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене, используя клей на цементной основе. Работать с ним можно, как с обычным
    плиточным клеем — пригодится зубчатый шпатель.
  • Дополнительно фиксируем каждый лист материала дюбелями-зонтиками — по углам листа и по центру.
  • Сверху защищаем утеплитель слоем шпаклевки, структурной штукатурки, навесным фасадом или любым другим способом.
    Оставлять слой утеплителя без защиты нельзя — под воздействием ультрафиолета он начнет разрушаться.
  • Дополнительным преимуществом ПЕНОПЛЭКСа является то, что он не впитывает воду, а значит, не теряет своих
    теплоизоляционных свойств в любых погодных условиях. Если использовать другие виды утеплителей (например,
    пенопласт), нужно позаботиться еще и о слое гидроизоляции.

В идеале, наружное утепление стен нужно проводить сразу по всему фасаду дома. Однако это не всегда возможно из-за
организационных трудностей или из-за конструктивных особенностей самого здания. Если утеплить стены снаружи не
получается, остается второй вариант — сделать это изнутри.

Внутреннее утепление ПЕНОПЛЭКСом

Для внутреннего утепления стены используются те же самые теплоизоляционные и крепежные материалы, но нужно учесть
некоторую специфику:

  • Нужно сократить потери полезной площади помещения — поэтому использовать материалы, которые при минимальной
    толщине обеспечивают отличную теплоизоляцию.
  • В отличие от внешних стен, на внутренние оказывается дополнительная нагрузка — вешаются гардины, зеркала,
    картины, подвесные шкафы и т.д. Поэтому просто покрыть стену слоем утеплителя — не вариант. Для большинства
    видов утеплителей нужна обрешетка из деревянных брусков с шагом в 50–60 см. Утеплитель закладывается между
    брусками, а поверх обрешетки устанавливается финишное покрытие из твердого материала — например, гипсокартона,
    ДСП, на которую уже можно клеить обои, наносить декоративную штукатурку или краску. Но для ПЕНОПЛЭКСа лучше
    использовать немного другую технологию — крепить его на стене сплошным слоем, без разрывов на обрешетку, а
    бруски для гипсокартона крепить прямо поверх него, сквозь слой утеплителя к основанию.
  • Нужно свести к минимуму образование конденсата. ПЕНОПЛЭКС с его практически нулевой паропроницаемостью —
    оптимальный выбор. Если используете пенопласт или минеральную вату — нужно будет добавить слой пароизоляционной
    пленки или тонкого фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена — он не только обеспечивает
    пароизоляцию, но и блокирует утечку тепла на уровне теплового излучения.

Главное правило — теплоизоляционный слой должен закрывать всю стену, без зазоров. Следите за тем, чтобы не оставалось
щелей на стыках между плитами утеплителя. На ПЕНОПЛЭКСе для плотного соединения предусмотрены L-образные выемки по
краю плит.

Угловая квартира — не приговор. Побороть холод и конденсат в ней можно с помощью современных теплоизоляционных
материалов. Они недороги, экологичны, просты в монтаже и обеспечат в квартире благоприятный микроклимат.

27.06.2018

Возврат к списку

Как и чем лучше утеплить стены изнутри квартиры или дома + Видео

Новые строительные материалы, состоящие из нескольких слоев, отлично держат тепло. Дома, построенные из них, намного дешевле в обслуживании, чем здания времен СССР, выстроенные из кирпича или железобетонных панелей.

Особенно заметно это во время отопительного сезона – для дома, возведенного из современных материалов, теплоносителя потребуется существенно меньше. Но ведь большинство старых советских домов никто пока сносить не собирается, и многие из нас проживают именно в них. Вот и поговорим сегодня о том, чем утеплить стены изнутри помещения и как это сделать правильно.

Утепляют ли вообще стены с внутренней стороны

Спорят об этом до хрипоты многие профессиональные строители и производители изоляции. Кто-то говорит, что данное мероприятие ничего не даст, а другие возражают – мол, неплохой результат получается при обшивке стен комнаты теплоизоляционным материалом. Но обе стороны единогласно утверждают, что утепление фасада – вариант намного более эффективный, чем внутреннее утепление стен.

И как же быть нам, обыкновенным жителям панельных многоэтажек, тонкие стены которых промерзают зимой насквозь? Ведь утепление такого дома снаружи – задача непростая, а порой и вовсе неосуществимая. Ведь бывают разные ситуации: например, близкое соседство с шахтой лифта или лестничной клеткой. А еще нельзя трогать фасады памятников архитектуры, домов в историческом центре и тех, которые отделаны дорогими материалами. А против городских властей не пойдешь, вот и приходится мерзнуть.

Немножко прояснить данную ситуацию можно, обратившись к ГОСТам и СНИПам, выпущенным уже после распада СССР. Они явно дают понять, что утеплять следует именно фасадную часть здания, а внутри дома должны находиться камень, бетон или кирпич. Они составляют так называемый «холодный» слой, который должен иметь слабую паропроницаемость и хорошо проводить тепло.

Чем плохо утепление здания изнутри

Чтобы понять, почему против внутреннего утепления ратует столько специалистов, рассмотрим подробнейшим образом все его недостатки. Некоторые из них являются не особо существенными, но есть и такие, которые заставят призадуматься о целесообразности затеи. Во всяком случае, зная возможные последствия, приходится действовать с большой осторожностью. Итак, что же это за неприятные последствия?

  • Во-первых, площадь комнаты при обшивке теплоизолятором существенно уменьшится – это факт. К примеру, проведя внутреннее утепление стен в комнате площадью 20 квадратных метров, мы обнаружим, что стало не хватать от 0,5 до 2 квадратных метров полезной площади.
  • Прокладывать теплоизоляцию возможно только в комнате, из которой вынесены или отодвинуты от стен все вещи. То есть некоторое время пользоваться данным помещением будет проблематично, а это не очень удобно.
  • Просто обшить стены утеплителем – не вариант. Надо и вентиляцию дополнительную предусмотреть, и провести меры, позволяющие предохранить теплоизолятор от конденсата. Иначе утеплитель быстро выйдет из строя.
  • Проводя утепление по всем правилам, ничего не забыв, можно с удивлением обнаружить, что обойдется всё это в копеечку.

Если послушать противников утепления внутренней части стен, то можно узнать немало о неприятных физических процессах, происходящих внутри теплоизолятора. К сожалению, это вовсе не байки, а очевидные факты. Например, это образование плесени и грибка, стекание струек испаряющейся воды.

Такие явления медленно, но верно разрушают внутреннюю отделку комнаты. А иногда даже несущие элементы конструкции могут быть повреждены. Но происходит всё это лишь тогда, когда процесс регулирования влажности не отлажен как следует.

Раскроем тайну происходящего внутри утепленных стен

Летом, пока тепло, под стенами ничего особенного не происходит. Но как только наступают холода, температура воздуха внутри квартиры начинает резко отличаться от наружной температуры. И вот тут стены утепленные изнутри могут проявить себя во всей красе. Вся сила мороза и ветра приходится на плечи наружных стен, официально называемых «ограждающими конструкциями».

Главным противником стен утепленных изнутри, является столь безобидная обычная вода. Стоит ей замерзнуть, как она превращается в сильного врага, порой просто разрывая стены изнутри и увеличивая трещины в местах стыков. И промокший утеплитель перестает выполнять свою функцию теплоизоляции. А как только потеплеет, начинают свирепствовать вредные бактерии и грибки, для которых вода – это жизнь. Вот такую неприглядную картину представляет собой иной раз утепление стен изнутри, которую впрочем можно решить, но об этом позже.

Возможно, кому-то становится неясно, почему наружная температура воздуха и влажность утепленных стен так тесно связаны друг с другом. Оказывается, водяной пар конденсируется из воздуха при определенной температуре. Ее называют «строительной точкой росы». При достижении этой температуры на поверхностях, которые хорошо охлаждены, образуются капельки воды – конденсат. Точка росы имеет плавающее значение, которое увеличивается с повышением влажности воздуха в комнате. Если влажность достигает 100 процентов, то температура воздушной среды равна точке росы. Впрочем, это слегка приблизительно – не будем углубляться в сложные формулы.

По санитарным правилам для квартир и жилых домов, температура воздуха в них должна находиться в пределах от 20 до 22 градусов. А влажность воздуха, оптимальная для проживания – 55 процентов. Точка росы при таких условиях имеет значение плюс 10,7 градусов Цельсия. Таким образом, если один из слоев утепленной стены достиг такой температуры, на нем неизбежно появится конденсат. Так как зимой мы включаем отопление, то стены изнутри прогреваются. Колебания наружной температуры заставляют точку росы перемещаться внутри стен – чем холоднее на улице, тем она дальше от фасада находится.

Где именно образуется точка росы, зависит от нескольких факторов. Это и расположение слоев конструкции друг относительно друга, и их толщина. Например, представим ситуацию, когда стена не утеплена, и точка росы находится у нее внутри. Тогда при включении тепловизора на его экране можно увидеть, что от стены исходят тепловые лучи. И сколько ни обогревай комнату в таком здании, в ней всё равно будет холодно, так как она отдает тепло наружу.

Если же утеплен фасад здания, то стена бывает прогрета полностью, она сберегает драгоценное тепло. А точка росы сдвигается ближе к фасаду, в теплоизолирующий слой. Именно по этой причине были придуманы вентилируемые фасады – ведь утеплитель необходимо проветривать для высушивания. Иначе он свои свойства потеряет.

Если же стены утеплены с внутренней стороны, то зимой теплоизолирующий слой не допускает к ним нагретый воздух из комнаты. Поэтому несущие стены, промерзая до основания, начинают быстрее разрушаться. Как правило, точка росы находится на внутренней части стены, сдвигаясь с повышением температуры в ее середину. При этом конденсат, появившийся между теплоизолятором и стеной, сводит практически на нет эффект от утепления. Замерзшая вода и клей, на который посажен утеплитель, разрушает. А потом на мокрых стенах буйно расцветает плесень, и появляется грибок. Ничего хорошего, одним словом.

Как избежать неприятных последствий при внутреннем утеплении

Сложно провести по всем правилам мероприятия по утеплению стен внутри. Делается это лишь тогда, когда фасад утеплять запрещено, либо к нему просто-напросто не добраться.

Открыв Свод правил СП 23-101-2004, который носит название «Проектирование тепловой защиты зданий», мы можем прочитать, что изолировать для утепления внутреннюю часть стен настоятельно не рекомендуется. Причина в том, что в этом теплоизолирующем слое может накапливаться влага. Если же утеплить стену в квартире изнутри жизненно необходимо, то нужно проложить сплошным слоем качественную пароизоляцию, которая должна быть долговечной и прочной.

Таким образом, если мы хотим, чтобы у нас были теплые и сухие стены, постараемся защитить ту их часть, где будет находиться точка росы, от воздействия влаги. Какие же меры для этого следует предпринять? В общем-то, их не так уж много.

1. Пленка для пароизоляции выбирается самого высокого качества, при ее соединении проводится тщательная герметизация всех стыков.

2. У теплоизоляционного материала должна быть не очень высокая паропроницаемость. Чем этот показатель ниже, тем лучше. В идеале – у несущей стены показатель паропроницаемости больше, чем у теплоизолятора. В этом случае пар будет выходить на улицу.

3. Когда приклеиваем утеплитель, стараемся, чтобы он отставал от стены на как можно меньшее расстояние. Не следует использовать при его наклеивании метод «маячков», лучше наносить клей гребенкой, чтобы обеспечить полное соприкосновение утеплителя со стеной.

4. Чтобы уменьшить влажность в квартире, используют принудительную вентиляцию механического типа. На окнах ставят клапаны.

5. Толщину изолирующего слоя для утепления надо тщательно рассчитать, учитывая характеристики своего климатического пояса. Не рекомендуется брать утеплитель тоньше, чем эта расчетная величина.

6. Перед тем как проводить утепление стен, надо их обработать специальным составом, предотвращающим появление грибка и плесени. Начинать утеплять можно только после того, как стены высохнут полностью.

Устранение так называемых «мостиков холода» — одна из первоочередных задач. Ведь в тех местах, где несущие стены соединяются с перекрытиями, а также со стенами внутри здания, утепление провести не получится. Поэтому надо наложить теплоизолятор на эти проблемные места, применив пароизоляцию. Затем их можно замаскировать с помощью фальшколонн или коробов.

Выбираем утеплитель

Традиционная минеральная вата

Часто для внутреннего утепления выбирают минеральную вату. Ее просто укладывают внутри гипсокартонной конструкции. Пароизоляцией пренебрегают, работу проводят быстро, обходится материал дешево, но вот результат не может порадовать. Такой способ утепления не только не приносит желанной пользы, а скорее, наоборот, весьма вреден. Особенно нехорошо, если утепляют обычной минватой в рулонах – у нее слишком маленький коэффициент теплового сопротивления.

Любители минеральной ваты рассказывают, что она «дышит», но ведь это как раз и плохо. Из-за таких свойств она совсем не подходит для внутренней теплоизоляции. Через волокна этого материала влага совершенно спокойно подбирается к точке росы, а потом минеральная вата ее впитывает. Есть, конечно, особые ее сорта, характеристики которых подобны пенополистиролу вспененного типа, но стопроцентной гарантии сухости они не дают.

Даже если приклеить этот материал крайне тщательно и самым лучшим клеем, позаботиться о качественной пароизоляции – риск попадания влаги останется. А всё это потому, что паропроницаемость минеральной ваты намного лучше, чем у стен здания. И вся работа пойдет насмарку, а деньги окажутся выброшенными на ветер, если в итоге на стенах появятся мутные потеки. Еще более неприятное последствие – появление грибка.

Внутренняя стена утепленная прессованной минеральной ватой.

Пенополистирол – экструдированный и обыкновенный

Сегодня этот материал по праву считается лучшим утеплителем для изоляции стен с внутренней стороны. Оттесняя в сторону традиционное утепление стен минватой, он всё шире применяется и в европейских странах, и у нас в России. Ведь данный материал имеет наиболее подходящие для утепления свойства. Далее перечислим их.

  • Пенополистирол крайне плохо проводит тепло.
  • Он почти не впитывает влагу, а паропроницаемость у него очень низкая.
  • Этот материал может легко противостоять весьма существенным нагрузкам.
  • Ему нипочем ни сильное сжатие, ни большое разрывающее усилие.
  • Пенополистирол очень мало весит, а также его просто обрабатывать – он легко режется ножом. Поэтому монтаж таких плит не представляет трудности.

Таким образом, если применять пенополистирол, как вспененного типа, так и экструдированный, можно за счет тоненького слоя привести в норму теплоизоляцию всей конструкции. Ведь не впитывающий воду материал не только не изменит своих свойств как теплоизолятор. Он еще и влагу в точку росы не допустит, поэтому при его использовании запросто можно не прокладывать пароизоляционный слой.

Только про «мостики холода» не забывайте. Изолировать эти места, где плиты соединяются друг с другом и примыкают к стенам, несложно. Здесь можно применить полиуретановую пену и стыковать плиты друг с другом и со стеной при помощи ее. Но наносить пену нужно на всю поверхность листа.

А еще фирмы-изготовители для удобства выпускают пенопластовые плиты со специальной кромкой со ступенчатыми краями. Благодаря этому места стыков получаются ровными и герметичными.

Пенополистирол с выемкой .

Монтировать эти плиты внутри квартиры можно точно так же, как и на фасаде здания. Для этого применяют дюбеля тарельчатого типа. Кроме того, плиты сажают на клей.

Внутренняя стена утепленная пенополистиролом.

Есть у пенополистирола и минус – он плохо защищает от шума. А еще он может разрушиться, если температура его будет превышать 80 градусов Цельсия. Но это не столь актуально в нашем случае, как и тот факт, что плиты ЭППС могут растворяться в органических растворителях.

Пенополиуретан – отличный современный утеплитель

Это – замечательный теплоизолятор. Его коэффициент теплопроводности имеет значение 0,025 ватта на метр на Кельвин. Герметичные ячейки пенополиуретана заполнены или воздухом, или инертным газом. Влага внутрь проникнуть не способна, поэтому материал этот не намокает и воду не пропускает. А при его использовании не нужна гидроизоляция.

Впрочем, этим преимущества пенополиуретана как утеплителя не заканчиваются. Он и в применении очень удобен – ведь данный материал не надо ни клеить, ни монтировать внутри специального каркаса. Всё намного проще – его распыляют прямо на стену. Состав состоит из двух компонентов, которые, соединяясь, вспениваются на плоскости стены. За несколько секунд пенополиуретан застывает. При использовании такого метода можно насчитать немало плюсов.

  • Этот материал имеет отличную адгезию практически с любыми поверхностями. Его и на потолок можно напылить, и «мостики холода» с его помощью загерметизировать.
  • Пенополиуретан настолько крепко сцепляется со стеной, что они составляют одно целое. Влаге не удается попасть туда, где находится точка росы.
  • Так как покрытие напылением не имеет ни одного шва и не образует щелей, то мы имеем возможность провести утепление стен любой конфигурации. Хоть круглое помещение, хоть комната с кривыми углами – со всем этим справится пенополиуретан.
  • Так как работа делается крайне быстро, а материала требуется немного, то можно сэкономить на доставке и хранении.
  • Используя капроновую сетку, можно оштукатурить данный утеплитель, используя технологию отделки фасадов.

Нанесение пенополиуретана.

Чем еще можно утеплить стены внутри

Идут исследования, с каждым годом выпускаются всё новые строительные материалы. Некоторые можно использовать для внутреннего утепления квартир. Иногда производители так расхваливают новое средство, вовсю трубят о его достоинствах. А о недостатках они скромно умалчивают. Приведем примеры.

Теплая штукатурка – эффектно выглядит, но гигроскопична и имеет слишком хорошую паропроницаемость. Кроме того, удерживает тепло она намного хуже, чем материалы вспененного типа.

Вспененный полиэтилен, имеющий покрытие из фольги, способен неплохо удержать тепло. Но он достаточно сложен в монтаже. Дело в том, что при его использовании между стеной и этим материалом должна оставаться воздушная прослойка. И сверху, под облицовкой, также надо предусмотреть зазор. Сделать всё идеально не под силу даже многим профессионалам.

Миллиметровый слой теплоизолятора из жидкой керамики равноценна пяти сантиметрам минваты. Этот материал представляет собой множество пузырьков с воздухом внутри. Теплопроводность керамики составляет от 0,8 до 0,15, а воздуха – 0,025 ватта на метр на Кельвин. Откуда же изготовители взяли для жидкой керамики показатель этого коэффициента 0,0016? Похоже, это блеф.

Мало изученный материал под названием «термокраска», возможно, и хорош, но есть примеры, когда ничего хорошего с его использованием не вышло. Дальше посмотрим.

Рассчитываем толщину утеплителя

Итак, мы выяснили, можно ли утеплять стены изнутри и как это сделать правильно. Потом выбрали материал, который нам подходит больше всего. Осталось важное дело – расчет необходимой толщины теплоизолятора.

Сначала замеряем толщину стены D, и определяем R – реальное сопротивление теплопередаче. Используем формулу:

R=D/L

L – коэффициент теплопроводности материала. Для примера возьмем кирпичную стену толщиной 50 сантиметров. Получим следующее:

R=0,5/0,47=1,06 квадратных метра-градус Цельсия на ватт.

В Москве и Подмосковье нормативное значение этого показателя 3,15 и более. Вычисляем разницу, составившую 2,09 квадратных метра-градус Цельсия на ватт. Эту разницу и надо компенсировать с помощью утепления стен.

Для определения толщины утеплителя нужна обратная формула:

D=L∗R

Для пенополистирола, к примеру (L=0,042) выходит такая величина:

D=0,042∗2,09=0,087 метра, иначе, 8,7 сантиметра. Лучше взять с запасом – 10 сантиметров, тогда точка росы точно окажется внутри теплоизолятора.

Видео. Внутреннее утепление

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Утепление стены в панельном доме

Для того, чтобы проживание в доме было максимально комфортным, в нем должно быть тепло и уютно. Чаще всего сохранить тепло, которое поступает из отопительных приборов, помогают качественно утепленные стены. Отсутствие утепления приводит к возрастанию тепловых потерь и к повышению расходов на оплату отопления. О том как утеплить стены в панельном доме, поговорим далее.

Оглавление:

  1. Утепление стены в панельном доме: преимущества и недостатки
  2. Как утеплить стену в панельном доме: выбор утеплителя
  3. Утепление наружных стен панельного дома: рекомендации по выполнению
  4. Отопление в стене панельного дома: утепление с помощью пенопласта

Утепление стены в панельном доме: преимущества и недостатки

Различают два основных вида утепления стен:

  • внутреннее;
  • наружное.

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных возможностей помещения, его площади, типа здания, в котором проводятся работы и этажности. Утепляя стены внутри дома, вы получите такие преимущества:

  • погода и климатические условия никак не отражаются на процессе утепления;
  • снижение тепловых потерь в помещении;
  • легкость и быстрота проведения работ, так как отсутствует необходимость в создании разного рода конструкционных элементов для утепления стен.

Несмотря на это, у внутреннего утепления стен имеются такие недостатки:

  • небольшое уменьшение полезной площади комнат, особо актуально для небольших квартир;
  • внутреннее утепление негативно сказывается на общем микроклимате помещения, так как в зимнее время года за стеной образуется конденсат, который, проходя через поверхность утеплителя накапливается на стене и приводит к образованию на ней плесени и грибка.

Для того, чтобы избежать появления последнего недостатка, следует в процессе укладки утеплителя соорудить так называемый пирог. В его составе присутствуют материалы в разного рода паропроницаемостью, при этом, снижение данного фактора осуществляется ближе к внешней стене.

Например, при утеплении панельного дома с помощью минеральной ваты, в обязательном порядке следует установить перед утеплителем гидроизоляцию. Таким образом, конденсат, который образуется в стене будет постепенно выводиться через бетонную поверхность, и не будет попадать во внутрь помещения. Кроме того, в помещении следует обеспечить качественную вентиляционную систему.

Утеплитель для теплоизоляции внутренних стен должен отличаться такими характеристиками:

  • длительный срок эксплуатации;
  • высокий уровень пожарной безопасности и стойкость перед воспламенением;
  • экологическая безопасность, особо важна во внутреннем утеплении, так как использование некачественных утеплителей негативно отражается на здоровье людей, проживающих в доме;
  • стойкость перед грызунами;
  • сохранение формы;
  • низкий уровень тепловых потерь.

Перед покупкой утеплителя, рекомендуем произвести его проверку на наличие сертификатов соответствия всем нормам пожарной и санитарной безопасности.

Если у вас есть возможность проведения наружного утепления, то рекомендуем отдать предпочтение именно ему. Для его выполнения применяют материалы, отличающиеся высокими качественными свойствами. Чаще всего, они используются в плитном или матовом варианте. Среди преимуществ наружного утепления отметим:

  1. Предотвращение поражения стен дома атмосферными осадками, низкой температурой и другими внешними факторами. Поэтому, здание остается термостабильным как в зимнее, так и в летнее время года. Длительность эксплуатации здания значительно повышается.
  2. Мостики холода между соединением стен — отсутствуют. Соответственно, снижает риск образования конденсата, который приводит к образованию плесени и грибка на стенах.
  3. Кроме защитных функций, выбор наружного утепления позволяет получить качественно звукоизолированное здания. Обеспечение выноса точки расы за пределы дома улучшает стойкость дома перед намоканием и конденсатом. При этом, удается сохранить отделку фасада на более длительное время, нежели без применения утеплителя.
  4. Удается сохранить полезную площадь в помещении, особенно актуально для небольших однокомнатных квартир.
  5. При наружном утеплении существует больше вариантов утеплителей для установки на фасаде здания, нежели при внутреннем. Кроме того, утеплитель не будет выделять вредные для здоровья человека вещества внутри дома.

Однако, выполнение наружного утепления должно сопровождаться защитой утеплителя от внешних факторов. Для этого на фасадной поверхности обустраивают вентилируемые фасады или выполняют отделку утеплителя по мокрому типу.

Как утеплить стену в панельном доме: выбор утеплителя

Минеральная вата используется для утепления стен в панельных домах чаще всего. Для ее изготовления прессуется и термически обрабатывается шлак или базальтовый камень. Из-за волокнистой структуры внутри ваты удерживается теплый воздух, тем самым предотвращая тепловые потери. Различают рулонный и плитный варианты минеральной ваты.Из-за своей нетоксичности и безопасности, минеральную вату применяют как при внутреннем, так и при наружном утеплении.

Материал отличается низкой тепловой проводностью, хорошей паропроницаемостью, длительным сроком эксплуатации, пожарной безопасностью. Единственным недостатком данного утеплителя является неустойчивость перед влагой, поэтому в процессе его монтажа, следует обеспечить максимальную гидроизоляцию утеплителя.

Установка минеральной ваты внутри помещения снижает его полезную площадь, поэтому при возможности, рекомендуется использовать утеплитель снаружи.

Утепление стен снаружи панельного дома стекловатой имеет свои преимущества. Данный материал отличается высокой стойкостью к огню и низким температурам. Кроме того, у нее отличная стойкость перед влагой, грызунами, плесенью и грибком. Однако, в процессе монтажа данного материала, следует проявить особую осторожность, так как мельчайшие частицы стекла способны попадать на слизистые оболочки тела и вызывают аллергию и раздражение. Поэтому, при работе с данным материалом следует одевать защитную одежду и респиратор.

Стекловата отличается отличными звукоизоляционными характеристиками, кроме того, она стойка перед усадкой и стоит дешево, по сравнению с другими типами утеплителей.

Среди преимуществ утеплителя на целлюлозной основе отметим:

  • универсальность применения;
  • экологическую безопасность;
  • высокие теплоизоляционные показатели;
  • воздухопроницаемость.

Однако, данный утеплитель сам по себе неустойчив перед влагой, грибком и плесенью. Поэтому, его обрабатывают специальными составами, помогающими избавиться от данных недостатков.

Пенопласт или пенополистирол — один из самых экономичных вариантов утеплителя. Данный утеплитель отличается влгонепроницаемостью, хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками, легким весом и простотой установки. Пенополистирол проявляет стойкость к бактериям, грибкам и плесени. Небольшой объем утеплителя отличается высокой теплопроводностью. Пенополистирол чаще всего используется для утепления в виде плит. Если соблюдать технологию его установки, то данный тип утеплителя прослужит вам очень долго.

Более высокой прочностью и длительностью эксплуатации отличается использование экструдированного пенополистирола, который по сути является тем же пенопластом, однако имеет жидкую форму. Для выдувания пенополистирола используется специальное оборудование. Полученное покрытие отличается бесшовностью, прочностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

После просушивания и прессовки древесных стружек образуется утеплитель называемый фибролитом. Для соединения стружки между собой используется связующее вещество, в виде портландцемента или магнезиальной соли. Материал имеет форму плит, на верхней части которых имеется защитная пленка. Именно с ее помощью удается предотвратить воздействие на утеплитель влаги, грибка и плесени. При повышении влажности, происходит порча материала, поэтому после его монтажа, поверхность рекомендуется оштукатурить. Материал отличается легкостью монтажа и обработки. Основание, после его установки становится прочным и жестким.

Утеплители на основе пробковых материалов используют для утепления стен панельного дома изнутри. Данный вариант утеплителя наиболее экологичный со всех вышеперечисленных материалов. У пробкового утеплителя имеется высокая прочность, низкая теплопроводность и паропроницаемость. Утеплитель имеет форму панелей, которые обладают легким весом, стойкостью перед механическими повреждениями и усадкой. Материал отличается функциональностью и имеет длительный срок эксплуатации. После установки внутри помещения, дальнейшую отделку проводить необязательно, так как плиты сами по себе имеют привлекательный внешний вид. Кроме того, пробковый утеплитель отличается стойкостью перед разного рода биологическими организмами. Однако, единственным его недостатком выступает слишком высокая стоимость, которая вполне окупается преимуществами материала.

Для создания теплоизоляционного барьера, который обладает высокой стойкостью к влаге, используется утеплитель в виде вспененного полиуретана. Для нанесения данного материала требуется наличие специального оборудования и установки опалубки. Так как материал очень быстро полимеризуется, для того, чтобы создать ровную поверхность, следует соорудить опалубку из деревянных досок.  

После нанесения вспененного полиуретана следует обеспечение его гидроизоляции и паропроницаемого слоя. Для этих целей, чаще всего утеплитель покрывают слоем из полиэтилена. Так как материал обладает низкой прочностью, для дальнейшей отделки стен, следует монтировать стены из гипсокартона, поэтому данный вариант утепления не только снизит полезную площадь, но и потребует дополнительных расходов на монтаж стен из гипсокартона или фанеры.

Утепление наружных стен панельного дома: рекомендации по выполнению

Перед началом утепления стен в панельном доме, следует выполнить такие действия:

  • выберите способ утепления, тип материала и его форму;
  • приобретите материалы и дополнительный инструмент, при необходимости;
  • утепление наружных стен проводится только при плюсовой температуре, желательно летом;
  • стены не должны быть влажными, для их дополнительного высушивания воспользуйтесь пушкой;
  • со стен следует снять всю отделку, для внутренних стен — обои, краска, декоративные отделочные материалы, для внешних стен — фасад также должен быть хорошо очищен и высушен;
  • для очищения стен воспользуйтесь пылесосом и веником;
  • перед началом установки утеплителя нанесите на поверхность стен антисептический состав;
  • далее следует нанести на стену грунтовку глубокого проникновения, которая обеспечит высокую адгезию утеплителя со стеной.

Следите за тем, чтобы перед нанесением грунтовки стена максимально просохла после антисептика. Для дополнительного выравнивания стен используется штукатурка. Только после ее высыхания следует процесс установки утеплителя на панельные стены.

Для дополнительной герметизации всех швов используйте герметик на силиконовой основе. Технология монтажа утеплителя зависит от того какой его вид был приобретен ранее. Плитные или рулонные варианты чаще всего фиксируются на стене с помощью специальных крепежей с большими шляпками. Для установки вспененных вариантов утеплителя, представленных в жидкой форме, используется компрессорное оборудование.

Далее следует дождаться полного высыхания стены и приступить к установке второй стены и выполнению отделки.

Отопление в стене панельного дома: утепление с помощью пенопласта

После подготовки поверхности, ее выравнивания и покрытия грунтовкой следует монтаж утеплителя. На подготовительном этапе следите за тем, чтобы швы на стыках стен были герметичными. При наличии осыпающейся отделки, следует произвести ее удаление.

Для установки пенопласта на внешней стене панельного дома следует подготовить несколько шпателей для нанесения клея. Надежнее всего устанавливать утеплитель с помощью комбинированного метода, то есть с применением клея и дюбелей.

Начинать работу следует с нижней части стены, постепенно передвигаясь к верху. На нижнюю часть фасада установите стартовую планку. Для нанесения клея лучше всего использовать шпатель или гребенку.

Старайтесь полностью покрыть стену клеем, даже в неровных местах и швах. В противном случае, через мостики холода, увеличится уровень теплопотерь в доме. После обработки поверхности с помощью клея, плита пенопласта прикладывается к стене и прижимается. По истечению нескольких дней, работа продолжается. Для того, чтобы дополнительно закрепить пенопласт используют специальные крепежи или гвозди из пластика. При наличии небольших зазоров, для их заполнения примените монтажную пену. Для того, чтобы убрать неровности со стены после утепления, используйте пластиковую терку.

Для дополнительного армирования пенопласта используйте сетку. Вначале с ее помощью производится оклеивание углов, далее остальная часть стены. Для фиксации сетки на поверхности используется клей, а после его высыхания, стены выравнивают штукатуркой или специальными смесями и производят финишную отделку.

Как утеплить стену в угловой квартире изнутри своими руками

Если вы сталкивались с покупкой или продажей квартир, то вы замечали, что покупатели не очень любят угловые квартиры или комнаты. С чем это связано? Хотя летом такую квартиру гораздо легче проветрить, вид из окон открывается на две или даже на три стороны.

Но есть один существенный минус. Очень часто с приходом морозов жители угловых квартир страдают от недостаточного тепла. Если на улице температура в районе нуля, а отопительный сезон еще не начался, внутри такой квартире создаются дискомфортные условия. Появляется сырость в углах, окна запотевают, пол становится холодным, а постель сырой.

Основной причиной этого является наличие трех стен, которые имеют выход наружу, и поэтому подвержены наибольшему влиянию низких температур. Зимой, даже при наличии центрального отопления, ситуация становится только хуже.

Стены могут промерзнуть полностью, особенно в углах, внутренняя отделка начнет отваливаться, появится плесень, грибок. Находиться в такой квартире будет не просто дискомфортно, но и не безопасно, особенно детям. Ведь они наиболее подвержены появлению заболеваний, причиной которых является повышенная влажность воздуха.

Что предпринять в такой ситуации? Многие стараются установить дополнительные радиаторы отопления, но это, чаще всего, не решает проблему или решает, но не полностью. Сырость смещается под потолок, образуя там места скопления плесени.

Как правильно поступить в такой ситуации? Лучшим решением является то, что нужно постараться утеплить стены. Как это можно сделать? Как провести внутреннее утепление? Мы сейчас постараемся разобраться. Чем лучше утеплить стены квартиры изнутри? Сначала давайте разберем, какие существуют утеплительные материалы.

Виды утеплителя

 

Сегодня рынок теплоизоляционных материалов обширен, представлен различными товарами. Все они подразделяются по месту их установки: снаружи стены или внутри помещения.

Каждый из них имеет как минусы, так и плюсы. Устанавливая любой из них, нужно четко следовать инструкции производителя.

Покупая теплоизолятор, следует обратить внимание на следующие параметры:

  • проводимость тепла;
  • проницаемость для воздуха;
  • гидроизоляционные свойства;
  • экологическая безопасность;
  • пожароустойчивость;
  • время эксплуатации.

Используя качественный материал, вы сможете без проблем утеплить угол. Какой лучше всего подойдет утеплитель для стен внутри квартиры? Чем лучше утеплять стены изнутри?

Минвата

Этот теплоизолятор является наиболее популярным, изготовляют его из базальтового волокна. Он обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, допускает хорошую вентиляцию воздуха, но плохо переносит излишнюю влагу. Этот материал обладает высокой степенью пожарной безопасности и не выделяет ядовитых веществ при воздействии прямого огня.

При монтаже минваты используются специальные направляющие, и сам процесс установки не требует особых усилий, так как материал легкий и эластичный. Можно ли утеплять стены им? Но со временем из-за этих качеств он может потерять свою форму.

Экологическая составляющая также неоднозначна — материал выделяет небольшое количество вредных газов. Некоторые не используют его из-за значительного веса, получаемого при монтаже конструкции.

Утеплитель из пенополистерола

Название говорит о процессе его создания. То есть материал создается при помощи вспенивания полистирола под высоким давлением. Цена на такой материал является достаточно доступной, он легко монтируется, устанавливается, что делает его популярным теплоизолятором.

Пенополистерол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, он экологически чистый и безопасен. Использовать его можно, как для внутренних работ, так и для наружных. Монтируется он на стены, сделанные из любого материала.

Процесс является достаточно простым и нетрудоемким. К плюсам можно отнести его огромный срок службы. Но естественно есть и минусы.

Так из-за плохой водопроницаемости, на деревянных стенах может скапливаться конденсат, что приводит к их разрушению, а также он легко воспламеняется. Утепление бетонной стены изнутри отлично проводится при помощи данного материала.

Экструдированный пенополистирол

Данный материал является наиболее популярным утеплителем. Он упругий, легко обрабатывается. К минусам можно отнести сложность в стыковке листов.

В продаже есть материал, в котором кромка выполнена в виде выступов, что существенно облегчает монтажные работы.

Этот теплоизолятор обладает хорошей влагостойкостью, он легкий, удобный при монтажных работах.

Использование пенопласта

Это отличный материал для утепления стен квартиры. В его составе более 95% газа, поэтому он является отличным теплоизолятором.

Отличается он невысокой стоимостью, отличной гидроизоляцией, хорошей звуконепроницаемостью, пожаробезопасностью. Используется пенопласт при любых температурах, являясь экологически чистым материалом.

Применение керамоизола

Это относительно новый материал. Он продается в емкостях различного объема, так как представляет собой жидкий материал. Обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Керамоизол является долговечным, водонепроницаемым и паронепроницаемым изделием.

Может быть интересно

При монтаже наносится несколько слоев, а для лучшей теплоизоляции — шесть. Слои укладываются перпендикулярно друг к другу. Данный материал зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Его единственный и главный минус — высокая цена.

Утеплитель пеноизол

Теплоизоляционный материал – пеноизол представляет собой разновидность полиуретана и используется в виде пены. Преимуществом является быстрая установка материала в постройке из кирпича. Пена быстро затвердевает, образуя слой необходимой толщины теплоизолятора, нет швов и стыков.

Отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, материал не горюч и экологически чист. Но возможно основным его преимуществом является низкая стоимость работ, почти в два раза меньше, чем при использовании обычных материалов.

Использование Астратека

Астратек представляет собой суспензию, твердые частички представлены различными полимерами. Для нанесения на стену используют краскопульт или монтируют вручную малярной кистью. Превосходный утеплитель, всего один сантиметр слоя аналогичен пятидесяти сантиметрам плите из минеральной ваты.

Не забирает внутреннее пространство помещения, образует ровную однородную поверхность, нуждающуюся в минимальной обработке для нанесения облицовки. Основным сдерживающим фактором масштабного применения является его высокая стоимость.

Чем утеплить стены в квартире изнутри? Решать уже вам.

Далее рассмотрим, как проводится монтаж утеплителя внутри панельного дома, а также монолитного. Как утеплить стены в квартире изнутри?

Как утеплить стены в панельном и монолитном доме?

Как утеплить стены изнутри? Как утеплить бетонную стену изнутри? Как правильно это сделать? Чтобы утеплить стену изнутри, рассмотрим поэтапную инструкцию утепления стен и перегородок в панельном доме изнутри.

Алгоритм действий:

  • сначала необходимо подготовить стены. Для этого надо убрать мебель, очистить стены от отделочного материала до штукатурки. Следовательно, данную процедуру следует совместить с проведением ремонтных работ в вашей квартире;
  • далее надо сделать гидроизоляцию стен. Лучше всего использовать специальные полимеры, но можно воспользоваться и обычной полиэтиленовой пленкой. Она накладывается непосредственно на стены, места скрепления полос проклеивают. Для этого используют строительный скотч;
  • дальше монтируем обрешетку, можно использовать, как деревянные, так и металлические направляющие. В первом случае дерево необходимо обработать антисептиками и противопожарными растворами. При установке обрешетки размер шага необходимо подбирать в зависимости от утеплителя, чтобы не образовать зазоры и пустоты;
  • потом непосредственно укладываем теплоизолятор, то есть утепляем стены. Он должен укладываться в места проемов между обрешеткой. Многие материалы устроены таким образом, что при установке они расправляются и заполняют всю форму, это значительно сокращает время на установку;
  • монтаж пароизоляционной пленки. Устанавливая ее, мы защищаем наш утеплитель от влажного пара, который всегда присутствует в квартире. Нельзя ни в коем случае пренебрегать этими мероприятиями, так как в утеплителе начнет скапливаться влага. В результате этого изделие потеряет свои свойства, и все ваши труды пропадут.

Пароизоляционная пленка укладывается без зазоров и пропусков, места стыков и щели обрабатываются герметиками;

  • установка гипсокартонных листов. Надо выбирать материал пригодный для монтажа в жилых помещениях. При монтаже листов важно руководствоваться инструкциями, а затем следует сделать необходимые процедуры для установки облицовочных материалов.

Как сделать утепление стен квартиры изнутри? Утеплить угловую квартиру в панельном или монолитном доме можно, следуя этим шести шагам.

Установка утеплителя на стены из кирпича

Как своими руками утеплить стены из кирпича внутри квартиры? Угловые стены в кирпичном доме можно утеплить по той же методике, что и в панельном. Поэтому разберем работу по установке материала изготовленного из полистирола.

Утепление стены в квартире изнутри:

  • очистить стены вплоть до штукатурки. Если она отсутствует, то следует ее наложить. После этого стены необходимо выровнять, заделать трещины и после этого обработать грунтовкой;
  • надо приготовить клей согласно рекомендациям изготовителя и нанести его на стены, которые вы будете утеплять. В начале, можно использовать обычный шпатель. Нужно накладывать им на стены клей, после этого взять зубчатый шпатель и повторно пройтись по всему периметру. Делается это для того, чтобы создать неровную поверхность клея. Это способствует лучшему приклеиванию утеплителя;
  • как утеплить стену в угловой квартире изнутри? Далее берем листы теплоизолятора и начинаем их устанавливать на стены. В первую очередь, укладывается самый нижний ряд. Лист полистирола плотно прикладываем и продавливаем, можно не использовать дюбеля или другие крепежные материалы. При установке пользуемся уровнем и тщательно стыкуем края, чтобы не образовывались щели, при необходимости обрезаем листы. Следующий ряд устанавливается так, чтобы место соединения двух листов приходилось на середину нижнего листа. Это придаст большой стойкости всей конструкции.

Следите за поверхностью утеплителя, чтобы не образовывались неровности, потому что при финальной отделке это принесет дополнительные трудности.

  • после того, как вы установили теплоизоляцию можно приступать к отделочным работам. Если вы планируете покрыть стены гипсокартонном, то каких-то дополнительных работ над утеплителем не требуется. Если вы планируете покрыть его слоем штукатурки, шпатлевки, обоев, покраски, то необходимо обработать грунтовкой, затем установить сетку из армирующего волокна. После этого можно приступать к накладыванию слоев штукатурки или шпаклевки.

Следуя этим шагам, вы сможете утеплить угловую комнату изнутри.

Утепление стен по методу «электрический пол»

Как утеплить стену в квартире изнутри согласно данному методу? Утепление квартиры изнутри проводится следующим образом. В первую очередь, необходимо прикрепить листы «теплого пола» к стене, используя крепежные материалы.

После этого листы подключаем к электрической сети квартиры. В самый сильный мороз включаем систему и прогреваем стены, до полного их высушивания. После этого укладываем теплоизоляцию, чтобы не допустить потерю тепла. Затем можно приступать к облицовке стен.

Итак, если вы решили утеплить стены угловой квартиры, необходимо выбрать материал, ориентируясь на вид стен и ценовой диапазон теплоизолятора. Затем важно обдумать метод монтажа и последующей облицовки.

Также следует обратить внимание на следующие аспекты:

  • установка утеплителя уменьшает объем помещения;
  • некачественно выполненные работы могут привести к появлению плесени;
  • для комфортной жизни необходимо установить вентиляцию.

Четко придерживаясь, правил, вы сможете утеплить свою квартиру и создать в ней комфорт. Утепление стен квартиры изнутри является достаточно простым процессом.

Теплоизоляция внешней стороны и внутренней стороны (можно утеплить переднюю, заднюю, торцевую стену) проводится согласно инструкции. Утепленная угловая квартира – это прекрасно, потому что вы сможете наслаждаться комфортом.

советов по временной изоляции вашей квартиры

Зима должна быть пора теплых одеял и горячих напитков, а не сквозняков и грохота окон. Но в плохо изолированной квартире ночи могут ощущаться намного лучше Cold Comfort , чем Winter Wonderland . Не говоря уже о счетах за коммунальные услуги!

Хотя вы не можете точно вырвать стены и установить изоляцию, вам также не придется терпеть всю зиму в Сибири. Эти советы дадут вам несколько идей о том, как оставаться в квартире хорошо и хорошо, не тратя много энергии.А поскольку мы в Modernize знаем, что аренда не из дешевых, мы также включили некоторые бюджетные альтернативы.

Подготовьте вашу Windows к зиме

Ветер имеет свойство подманивать, особенно в случае аренды с плохо закрытыми окнами. Фактически, если у вас плохая изоляция, до 25 процентов вашего счета за электроэнергию может уйти в окно! Но вы можете подготовить свою квартиру к зимнему холоду, используя комплект для утепления окон пластиковой пленкой.

Идея довольно проста: пластиковая пленка либо склеена, либо обернута термоусадочной пленкой вокруг окон, создавая барьер, не пропускающий холод.Вы можете приобрести комплект в местном хозяйственном магазине — просто внимательно следуйте инструкциям на упаковке.

Если вы пытаетесь сэкономить: Используйте пузырчатую пленку и малярный скотч в качестве самостоятельного решения. Он не будет самым красивым, но согреет вас, а малярный скотч будет легко удалить, когда закончится зима.

Защитите ваши двери от атмосферных воздействий

Двери также уязвимы для сквозняков и непогоды, но их невозможно закрыть пластиком! Здесь лучше всего использовать клейкую уплотнительную прокладку сверху и по бокам двери.Он прост в установке и при необходимости может быть удален. Добавьте дверную прорезь в нижнюю часть двери, и у вас будет вход, способный выдержать даже самые плохие погодные условия.

Если вы пытаетесь сэкономить: Сверните полотенце и положите его под дверью. Или сделайте свою дверную змейку из ткани (например, старого шерстяного носка) и сушеных бобов.

Сохраните полы теплой поджаркой

Полы также нуждаются в теплоизоляции, особенно если у вас еще нет коврового покрытия.Большой коврик на полу помогает блокировать просачивание холода от земли, а также сохраняет ваши ноги красивыми и теплыми.

Если вы пытаетесь сэкономить: Декоративные коврики могут быть крутыми, но вы можете сократить расходы, украсив недорогой универсальный коврик краской для наружных работ.

Украсьте свой дом бархатом

Набор прочных занавесок, таких как бархат или тепловая завеса, — это привлекательный способ предотвратить утечку теплого воздуха из вашей квартиры.Тепловые завесы, в частности, разработаны с учетом теплоизоляции, они сохраняют в вашем доме уют и низкое энергопотребление. Они особенно хороши для тех балконных дверей, которые так любят планировщики квартир. А если вы планируете держать двери крыльца запертыми и запертыми до лета, вы также можете прикрепить шторы к стене, используя малярную ленту для дополнительной изоляции.

Если вы пытаетесь сэкономить: Сделайте свой собственный, используя изолирующий ватин или аккуратно использованное тонкое одеяло.

Не позволяйте ветру проникать из торговых точек

Иногда источник фантомного сквозняка менее очевиден, чем кажется. Даже электрические розетки могут пропускать ветер, если они не изолированы должным образом. Пенный выпуск и уплотнения переключателя решают эту проблему, создавая буфер между вами и холодом. Их также не так сложно установить, хотя вам понадобится отвертка и доступ к электрической панели вашей квартиры, чтобы вы могли отключить питание и сохранить вещи в безопасности.

Если вы пытаетесь сэкономить: При цене около 3 долларов за упаковку вам даже не нужно заниматься своими руками!

Даже в квартирах с сквозняком правильная изоляция и защита от атмосферных воздействий действительно могут помочь стабилизировать этот термостат, сохраняя уют и комфорт… по крайней мере, до весны!

5 типов изоляции для дома

Фото: istockphoto.com

Изоляция является жизненно важным компонентом любого дома, который стремится быть энергоэффективным. Обычно его устанавливают в местах, откуда выходит воздух, например, между полостями стоек внутри стен и на чердаке, он служит для замедления и уменьшения теплопередачи.По оценке ENERGY STAR Агентства по охране окружающей среды США, за счет герметизации утечек и надлежащей теплоизоляции чердака, подвальных помещений и подвала домовладельцы могут сэкономить в среднем 15 процентов на расходах на отопление и охлаждение — 11 процентов от общих затрат на электроэнергию . программа.

Для типичного домовладельца это означает около 200 долларов в карман из года в год. Тем не менее, согласно исследованию 2015 года, проведенному Североамериканской ассоциацией производителей изоляционных материалов, примерно 90 процентов домов на одну семью в США не имеют достаточной теплоизоляции.Плохая изоляция не только тратит энергию и увеличивает счета за электроэнергию для этих зданий, но и снижает уровень комфорта вашей семьи, создавая сквозняки, и создает небольшой барьер для выбросов CO2 в вашем доме.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Прежде чем вы поспешите в домашний центр, чтобы узнать об изоляции или нанять подрядчика для установки, важно понять основы. Не вся изоляция одинакова, и для разных применений существуют разные типы.Здесь мы подробно описываем пять основных вариантов: одеяла и рулоны, изоляция из распыляемой пены, выдувная изоляция, пенопласт или панели из жесткого пенопласта, а также отражающие или лучистые барьеры.

Примечание: Когда вы тщательно взвешиваете каждый из этих вариантов, чтобы определить, какая (или какая комбинация) лучше всего подходит для вашего дома, внимательно изучите R-значение продукта, которое является мерой сопротивления тепловому потоку. Чем выше значение R, тем лучше изоляция снижает потери энергии.Потребители обычно могут найти R-значение на упаковке продукта; ознакомьтесь с этой таблицей ENERGY STAR, чтобы узнать больше об измерениях.

Типы изоляции

ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Одеяла и рулоны

Подходит для: Самостоятельной изоляции незавершенных стен, полов и потолков

Обычно изготавливаются рулоны и рулоны одеял со стекловолокном, хотя также доступны версии из хлопка, минеральной ваты, овечьей шерсти и пластиковых волокон.Установка этого типа утеплителя — недорогой и удобный проект, так как материалы разработаны таким образом, чтобы соответствовать стандартной ширине между стойками стен, стропилами чердака и балками пола. (Совет от профессионала: имейте в виду, что стекловолокно раздражает легкие и кожу, поэтому всегда надевайте защитную одежду при работе с материалом.) Если вы выберете разновидность рулона, вам нужно будет обрезать изоляцию до нужной длины с помощью приспособления. нож; принудительное сжатие изоляции делает ее менее эффективной.Стандартные одеяла и войлок из стекловолокна имеют R-значения от R-2,9 до R-3,8 на дюйм толщины. Одеяла и войлок из стекловолокна с высокими эксплуатационными характеристиками (средней и высокой плотности) имеют R-значения от R-3,7 до R-4,3 на дюйм толщины.

Фото: istockphoto.com

ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Изоляция из вспененного распылителя

Подходит для: Добавления теплоизоляции к уже готовым участкам, а также в труднодоступных местах неправильной формы

Изоляция из вспененного распылителя герметизирует протечки и щели внутри существующих стен.Жидкий полиуретан распыляется в полость стены, где он затем расширяется и затвердевает в твердую пену. При утеплении большей площади домовладельцы могут использовать вариант напыления (вспенивания на месте). Пена для распыления бывает двух видов: пена с открытыми порами или более плотная пена с закрытыми порами. Пенопласт с закрытыми порами имеет наивысшее значение R из всех изоляционных материалов, около 6,2 R на дюйм, но может быть дорогостоящим; Значения теплоизоляции из пенопласта с открытыми порами составляют около R-3,7 на дюйм толщины. Если вы выбираете установку с распылительной пеной, чтобы повысить коэффициент теплоизоляции дома, подумайте о том, чтобы вызвать профессионала для этой работы, поскольку установка может быть сложнее, чем просто наведение и распыление.

Фото: istockphoto.com

ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Выдувная изоляция

Подходит для: Добавления изоляции к уже готовым участкам, а также в труднодоступных местах неправильной формы

Выдувная- в изоляции применяется с помощью машины, которая выдувает материал, похожий на бумагу, в изолируемое пространство. Этот тип изоляции часто изготавливается из стекловолокна, минеральной ваты или вторичного целлюлозного материала (например, переработанных газет или картона), которые подходят практически для любого типа помещения — даже для самых неприятных препятствий.Для выдувной изоляции значения R варьируются от R-2,2 для стекловолокна до R-3,8 для плотной целлюлозы. Простые изоляционные работы могут быть удобны для самостоятельного использования, если вы арендуете теплоизоляционный вентилятор, но для достижения наилучших результатов подумайте о том, чтобы позвонить профессионалу.

Фото: istockphoto.com

ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Пенопласт или жесткие пенопластовые панели

Подходит для: необработанных стен (например, фундаментных и подвальных стен), полов и потолков

Хотите ли вы Для утепления пола или невентилируемой крыши с низким уклоном можно использовать пенопласт и панели из жесткого пенопласта.Они уменьшают количество тепла, проводимого через дерево, карнизы стен и другие элементы, составляющие структуру дома. Домовладельцы полагаются на этот тип изоляции, которая обычно изготавливается из полиуретана, полистирола или полиизоцианурата, как для наружной, так и для внутренней обшивки стен. Пенопласты хорошо утепляют все, от стен фундамента и подвала до необработанных полов и потолков. Значения R обычно варьируются от R-4 до R-6,5 на дюйм толщины, что указывает на то, что пенопластовые панели и панели из жесткого пенопласта снижают потребление энергии лучше, чем многие другие типы изоляции, представленные на рынке.

ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Отражающий или излучающий барьер

Подходит для: чердаков, незаконченных стен, потолков и полов, особенно в жарком климате

Отражающие или излучающие барьеры работают иначе, чем большинство типов изоляции, и поэтому его эффективность не измеряется R-значениями. В то время как стандартная изоляция снижает тепловой поток в доме, отражающая изоляция вместо этого отражает тепло вдали от дома, чтобы предотвратить приток тепла и лучистую теплопередачу к более прохладным поверхностям в помещении.Изоляция построена с использованием отражающего барьера (например, алюминиевой фольги), помещенного на материал подложки (например, крафт-бумага или полиэтиленовые пузыри). Домовладельцы в более теплом климате обычно устанавливают на чердаке отражающие или излучающие барьеры между балками, стропилами и балками, поскольку чердак — это место, где в дом попадает больше всего тепла. Установка здесь тоже может быть произведена без профессионала.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

9 признаков того, что ваш дом недостаточно изолирован

Когда дело доходит до теплоизоляции, скорее всего, в вашем доме может не хватить.Если вы не добавили дополнительную изоляцию при строительстве дома или не добавили теплоизоляции в дом, который вы купили или отремонтировали, вероятность того, что этого недостаточно, составляет 9 из 10. NAIMA (Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов) сообщает, что 90% домов в США недостаточно изолированы.

Почему это? Подумайте о жилищном строительстве. Строители устанавливают минимальное количество изоляции, требуемое правилами. Зачем им устанавливать больше? Чем больше они устанавливают, тем больше денег стоит построить каждый дом.По опыту работы в области теплоизоляции в течение многих лет мы знаем, что количество , требуемое по коду , недостаточно для обеспечения комфорта в вашем доме и экономии ваших денег на счетах за электроэнергию.

Связанное чтение: Изоляция вашего дома — где вы получите лучшую рентабельность инвестиций?

Ищите 9 признаков того, что ваш дом недостаточно теплоизолирован

По данным Министерства энергетики США, 42% счета за коммунальные услуги домовладельца тратится на отопление и охлаждение. Это число резко возрастает, когда дом плохо изолирован.Без надлежащей теплоизоляции нагретый или охлажденный воздух, ваша система отопления и охлаждения работает так усердно, уходит через стены и чердак. Правильная изоляция может сократить эти расходы в среднем на 20%! Если в вашем доме отсутствует надлежащая изоляция или если изоляция установлена ​​неправильно, вы можете нанести серьезный ущерб как своему дому, так и своему банковскому счету. Вот девять способов определить, недостаточно ли утеплен ваш дом:

  • Колебания температуры
    Одним из признаков хорошей изоляции является равномерная температура по всему дому.Если в разных комнатах разная температура — скажем, вы замерзаете на кухне, но чувствуете себя слишком жарко в гостиной — это явный признак того, что в вашем доме недостаточно теплоизоляции.
  • Счета за электроэнергию
    Посмотрите на счета за электроэнергию в вашем доме за последние несколько лет, чтобы определить, сильно ли увеличились. Вдувная изоляция на чердаках и стенах могла осесть, что сделало изоляцию менее эффективной и, возможно, привело к появлению участков, не защищенных от низких температур.Вы можете не заметить резких перепадов температуры в вашем доме, если ваши отопительные или охлаждающие устройства работают сверхурочно, но вы заметите свои огромные счета за электроэнергию. Если потраченное впустую тепло выходит через крышу и стены, пора заменить изоляцию.
  • Холодные стены, полы и потолки
    Проведите тест на прикосновение. Внутренние потолки, стены и пол в вашем доме должны быть теплыми и сухими. Когда гипсокартон и панели внутри дома кажутся влажными или холодными, это означает, что изоляции недостаточно.Кроме того, при прикосновении к внешней стене должно быть холодно, потому что изоляция сохраняет теплый воздух внутри дома.
  • Холодные комнаты
    Вы обнаруживаете, что некоторые комнаты в вашем доме необъяснимо холоднее или жарче, чем другие, независимо от того, что вы делаете? Если эти помещения хорошо вентилируются, проблема, вероятно, в плохой теплоизоляции. Эти помещения часто находятся над гаражом или под чердаком. Вот почему важно убедиться, что все области вашего дома должным образом изолированы.Тепло и холодный воздух могут выходить практически везде, где нет изоляции, препятствующей его прохождению.
  • Холодные сквозняки
    В зимние месяцы сквозняки в некоторых частях дома вызываются прохладным воздухом, проникающим через оконные и дверные проемы. Добавив дополнительную изоляцию к этим областям, вы и ваша семья сможете избежать холодных сквозняков. Добавление теплоизоляции не только сделает ваш дом менее сквозняком, но и сэкономит вам на счетах за электроэнергию. Распыляемая пена изолирует и изолирует, а также хорошо заделывает трещины и щели.
  • Мыши и жуки в вашем доме
    Нет ничего хуже, чем найти в своем доме насекомых и грызунов! Животные могут проникнуть через крошечные щели и дыры вокруг дверных проемов и окон. К сожалению, через эти отверстия поступает холодный воздух и выходит теплый воздух. Добавив теплоизоляцию, вы можете сэкономить на счетах за электроэнергию, защищая свой дом от вторжений паразитов.
  • Утечка воды на чердаке
    Плохая изоляция не только пропускает тепло из дома, но и пропускает воду.Вода гораздо легче проникает в плохо изолированный дом, чем в хорошо изолированный. Если у вас протекает чердак, проблема может быть связана с изоляцией. Утечки — признак того, что вам следует как можно скорее заменить изоляцию! Повреждение водой может вызвать множество дорогостоящих проблем в будущем, включая проблемы с плесенью, поэтому немедленно обращайте внимание на протечки. В A + Insulation мы можем решить любые проблемы с изоляцией чердаков.
  • Ледяные плотины на вашей крыше
    Признаком плохой теплоизоляции, который вы можете заметить зимой в Канзас-Сити, помимо высоких счетов за отопление, являются ледяные дамбы.Ледяные плотины возникают, когда тепло (исходящее из вашего плохо изолированного дома) тает нижний слой снега с вашей крыши. Затем талая вода стекает по желобам и может начать замерзать, как только попадет в более прохладный воздух. В результате образуются большие глыбы льда и сосульки большого размера, называемые ледяной плотиной. Это может нанести ущерб вашей крыше и водостоку, не говоря уже о том, что это может стать угрозой безопасности для тех, кто находится внизу.
  • Замерзшие трубы
    Замерзшие трубы в ваших стенах также являются серьезным признаком того, что у вас проблемы с изоляцией.Надлежащая изоляция защищает ваш дом от повреждений, вызванных отрицательными температурами Канзас-Сити. Плохо изолированные наружные стены могут стать причиной замерзания труб, которые могут лопнуть. Это может нанести ущерб на тысячи долларов. Инвестиции в изоляцию рабочего пространства также могут иметь огромное значение для ваших труб.

Более важные факты об энергии

Куда уходит весь теплый воздух?

  • Примерно 25% тепла в доме просачивается через чердак и крышу.
  • Дом может терять 35% тепла через стены.
  • Окна являются источником 25% теплопотерь дома.
  • Помните, любые зазоры в изоляции позволят теплу уйти.

Изоляция в три раза больше влияет на энергию и комфорт среднего дома, чем окна или двери.

Энергетический аудит определит области, которые тратят больше всего энергии

  • Получите бесплатный энергоаудит с изоляцией A +.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать БЕСПЛАТНЫЙ энергоаудит!

Звукоизоляция комнаты или всего дома — Полное руководство

Шум дома сводит вас с ума? Здесь вы узнаете, как звукоизолировать свой шумный дом, квартиру или кондоминиум.Включает информацию о том, как распространяется шум, и как его заблокировать или заглушить звукоизолирующими материалами и методами.

Давайте посмотрим на реальность шума: благодаря легкой конструкции дома, открытой планировке этажей, множеству шумных машин и громкого развлекательного оборудования в современных домах шум как никогда. Если дом не оборудован какой-либо звукоизоляцией, временами он может быть невыносимым.

А еще соседи. Еще труднее попытаться успокоить шумных соседей в квартирах и кондоминиумах или в шумных кварталах.Как сделать звукоизоляцию комнаты, чтобы заблокировать посторонний шум?

В этом подробном руководстве от экспертов мы поможем вам ответить на эти и другие вопросы.

Но сначала давайте посмотрим на динамику звука, чтобы вы могли эффективно управлять им.

Как работает звук

По сути, звук возникает из энергии, которая вырабатывается, когда объект вибрирует, создавая волны в воздухе вокруг него. Чувствительная мембрана в наших ушах, барабанная перепонка, улавливает эти колебания в воздухе и регистрирует эти частоты в нашем мозгу как различные типы звука.

Низкие частоты имеют длинные волны, а высокие частоты — короткие. На эти звуки по-разному влияют материалы, с которыми они контактируют. Вам будет намного сложнее заблокировать громкие басы сабвуфера вашего соседа, чем заглушить разговор на средних частотах.

Однородность поверхности также влияет на характеристики передачи звука. Твердые плоские поверхности имеют тенденцию отражать звуковые волны, иногда создавая длительный эффект эха, если поверхности параллельны стенам.Чем мягче и менее однородна поверхность, тем меньше возможностей для отражения звука. Если две стены не параллельны, маловероятно, что звук будет раздаваться вперед и назад.

Что такое шум?

Шум — это просто нежелательный звук. В домашних условиях большинство людей считает шум практически любым звуком, кроме звука, издаваемого тем, что они делают.

Например, если вы разговариваете по телефону, телевизор в соседней комнате может быть шумным. И наоборот, если вы смотрите телевизор, телефонный разговор поблизости может быть шумным.Музыка ваших подростков — это шум — точка. Вы уловили идею: вам понадобится более толстая стена! © Kornilovdream | Dreamstime.com

Как звукоизолировать комнату

Вкратце, вот как сделать звукоизоляцию комнаты:

  1. Определите, какой шум вы хотите контролировать.
  2. Выбирайте мягкие звукопоглощающие материалы, такие как коврики и мягкая мебель.
  3. Рассмотрим звукопоглощающую акустическую плитку для стен.
  4. Установить звуконепроницаемые двери.
  5. Установите звукоизоляционные оконные вставки или акустические одеяла.
  6. Изучите методы строительства звукоизоляционных стен, потолков и полов.

А теперь давайте углубимся в детали.

Звукоизоляция — это борьба с шумом. Поэтому спросите себя: «Какой шум я хочу контролировать?»

Вообще говоря, контроль шума относится к двум группам:

  1. Контроль качества и характера звука, производимого в вашем доме, и
  2. Блокирование шума, который вы не хотите слышать.

И то, и другое включает в себя остановку нежелательного перемещения звука из одного места в другое и подавление эха.

Для управления движением звука используются два метода звукоизоляции:

  1. Звукопоглощение и
  2. Звукоизоляция

Звукопоглощение поглощает звук, поэтому он не отскакивает от одного места к другому.

Блокировка звука основана на материалах и методах, которые останавливают или уменьшают передачу звука.

Для эффективной звукоизоляции комнаты вы можете использовать комбинацию шумоизоляционных и звукопоглощающих материалов и методов.

Вы можете использовать звукоизоляцию, чтобы шум не проходил через стены, потолок, пол, двери, окна и отверстия, такие как дверные проемы, а также использовать материалы, поглощающие шум как внутри, так и снаружи помещения.

Что такое рейтинг STC? (Это ключевое измерение!)

Когда вы имеете дело с шумом, важно измерить эффективность звукоизоляции.

Способность материала блокировать звук измеряется классом передачи звука (STC) .

Этот рейтинг примерно отражает снижение уровня шума в децибелах, обеспечиваемое перегородкой или объектом. В этой таблице перечислены типы шума, которые вы можете слышать, когда стены имеют различные уровни звукоизоляции STC.

Звукопоглощение измеряется с помощью коэффициента шумоподавления (NRC) или среднего уровня звукопоглощения (SAA) .

В обоих случаях, чем выше рейтинг, тем эффективнее материалы и методы выполняют свою работу.

Чтобы заблокировать громкую речь, стена должна иметь рейтинг STC от 40 до 50.Для отличного шумоподавления вам потребуется рейтинг STC от 50 до 60.

В каждом из приведенных ниже разделов по звукоизоляции мы обсуждаем рейтинги STC, которых вы хотите достичь.

Вернуться к началу

Звукопоглощающие материалы и методы

Для подавления эха и реверберации, вызывающих шум, поглощайте звук мягкими поверхностями и материалами. В типичной комнате эти материалы включают ковровое покрытие, мягкие шторы и мягкую мебель. Если вы хотите свести к минимуму дребезг в комнате, избегайте твердых материалов, таких как древесина твердых пород, плитка и ламинат.

Акустическая плитка и пена

Но вы можете сделать больше. Звукопоглощающие материалы, такие как акустическая пена, могут значительно улучшить качество звука в комнате. Обычно пористые, легкие и мягкие на ощупь звукопоглощающие материалы не позволяют шуму распространяться внутри помещений. Вот почему они используются для подавления искажений от отраженного звука в домашнем кинотеатре, музыкальной комнате, кабине для подкастинга или студии звукозаписи. Они одинаково хорошо подходят для смягчения звука в шумной кухне или комнате отдыха.

В следующем обучающем видео объясняется, как распространяется звук и почему отраженный звук создает эхо, искажения и помехи. Показывает, как сочетание звукопоглотителей и диффузоров делает звук в помещении менее шумным и более естественным.

В начало

Итак, акустические плитки отлично подходят для управления эхом. Но люди часто спрашивают, поможет ли укладка пенопластовых акустических панелей или плитки на стены снизить шум от соседей или соседей.

Ответ: они не позволяют звуку прыгать вокруг, но, помимо подавления звука, они не очень эффективны для блокировки внешнего шума.

Звукоизолирующие акустические панели обеспечивают звукоизоляцию студийного качества. Эти звукоизолированные пенопластовые плитки в стиле домашнего кинотеатра доступны во многих цветах. Купите звукоизоляционные звукоизоляционные панели на Amazon. Акустические звукоизоляционные панели обеспечивают звукоизоляцию студийного качества. Магазин на Amazon сейчас Магазин звукоизоляции

Поскольку акустические панели и плитки из пенопласта часто наносятся на поверхности в качестве отделочного материала, они бывают самых разных цветов и стилей.Стоимость акустической звукоизолирующей плитки колеблется от 15 до 40 долларов за упаковку из двенадцати плиток размером 12 на 12 дюймов.

Вернуться к началу

Звукоизоляция для записи или подкастинга

Если две стены не параллельны друг другу, вероятность того, что звук будет раздаваться вперед и назад, будет меньше. Это объясняет, почему неровные, изогнутые, изогнутые или выступающие звукоизоляционные материалы популярны в средах, где снижение шума является ключевым фактором, таких как студии звукозаписи, домашние кинотеатры и комнаты для занятий музыкой.

Для людей, строящих домашнюю студию звукозаписи, звукоизоляция — это искусство.

Хорошее место для начала — звукоизоляционные акустические панели или звукоизоляционные плитки, подобные тем, которые показаны и обсуждались выше.

Если вы строите серьезную студию звукозаписи, где не хотите, чтобы звук просачивался сквозь стены, посмотрите это видео:

How to Build Acoustic Panels

Если вы хотите создать собственную акустику панели для поглощения нежелательного шума по цене менее 20 долларов каждая, посмотрите это подробное, простое в использовании видео:

Минимизация однородных поверхностей

Однородность поверхности стены или потолка влияет на ее характеристики звукопередачи.Плоские поверхности имеют тенденцию отражать звуковые волны, иногда создавая длительный эффект эха, если поверхности (или стены) твердые, особенно если они параллельны друг другу. Чем менее однородна поверхность, тем меньше вероятность отражения звука.

В начало

Звукоизоляционные материалы и методы

Чтобы заблокировать шум, исходящий из-за пределов комнаты, например, шум транспорта или шумных соседей, вам нужны материалы с большой массой. Они будут работать как звуковой барьер, чтобы минимизировать передачу звука.

Кроме того, вы можете использовать материалы или методы, которые разделяют или «разъединяют» части стены или пола, чтобы звуковые волны не проходили сквозь них.

Звукоизолирующие материалы предотвращают проникновение шума через стены, потолки, двери, окна и полы. Заглушающие звук материалы обычно бывают плотными, тяжелыми, толстыми или — в некоторых случаях — гибкими. Вообще говоря, они слишком плотные, чтобы шум мог проходить через них.

Кирпичная стена толщиной 12 дюймов — хороший пример звукоизоляции.Но толстые кирпичные стены — редкость. Большинству из нас приходится обращаться к другим материалам и методам, чтобы добиться эффективного звукоизоляции.

Как вы найдете в приведенной ниже информации о том, как звукоизолировать комнаты, стены и многое другое, очень толстые слои гипсокартона, специальный акустический «зеленый клей» и винил с массовой загрузкой (MLV) являются одними из лучших материалов для остановка распространения шума через стены, потолки и полы.

Принцип, согласно которому большая масса увеличивает звукоизоляцию, справедлив и для окон и дверей.Использование окон с двойным или тройным остеклением или дверей с массивной сердцевиной значительно увеличивает их способность блокировать звук.

Способы блокировки звука. Наиболее эффективные методы звукоизоляции включают строительство двойных стен. Идея состоит в том, чтобы разделить эти двойные стены, чтобы вибрации не проходили через них.

Расположение стоек в шахматном порядке, специальные зажимы для крепления гипсокартона и несколько слоев гипсокартона толщиной ⅝ дюйма — популярные методы, позволяющие отделить одну сторону стены от другой.Подробнее об этом ниже в разделе «Звукоизоляция стены».

Но вот в чем проблема: если вы не делаете серьезную реконструкцию или строите дом с контролем звука в качестве приоритета, использование серьезных стратегий блокировки звука, подобных этим, может быть очень дорогостоящим и сложным. Лучше всего принять эти меры, когда стены и потолок уже открыты. Если стены закрыты, возможно, вам придется разорвать их, чтобы изменить или переоборудовать.

Если у вас есть собственный дом, эффективные и постоянные решения, описанные ниже, возможны при наличии у вас бюджета.Мы расскажем вам о различных решениях для блокировки звука.

С другой стороны, если вы арендуете, вам потребуются доступные и действенные альтернативы. См. Раздел «Решения шума в квартире».

Вернуться к началу

Лучшие звукоизоляционные двери

Двери играют важную роль в управлении движением звука в доме. Правильный выбор дверей — одна из самых простых и недорогих звукоизоляционных мер, которые вы можете предпринять, чтобы заблокировать звук.

Двери обычно являются самым тонким барьером в стене.Поскольку им не выгодны более толстые — иногда изолированные или многослойные — конструкции стен, они, как правило, плохо справляются с шумоподавлением. Шум просто легко проходит сквозь них.

Далее мы рассмотрим лучшие двери для блокировки звука, а также способы предотвращения проникновения шума вокруг них.

Сплошные двери лучше блокируют звук

Вы можете значительно улучшить звуковой контроль, просто заменив пустотелую дверь на сплошную. Сплошная дверь помогает блокировать передачу звука, устраняя барабанную конструкцию пустотной двери.© Дон Вандерворт, HomeTips

Пустотные двери — самые типичные, обычные внутренние двери заподлицо в домах. Внутренняя картонная сотовая структура под поверхностью двери с пустотелым профилем окружена рамой из мягкой древесины. Поверхности облицованы очень тонким шпоном дерева. Учитывая тонкие поверхности и наполненное воздухом ядро, нечему блокировать движение звука.

Наружные или внутренние двери со сплошным сердечником , как следует из названия, имеют прочный сердечник из дерева или композитного материала.Они будут более эффективно блокировать шум из-за своей плотности. Производители продают много типов дверей, от дорогих лиственных пород до более доступных дверей из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Композитные двери обеспечивают максимальный уровень звукоизоляции. JELD-WEN

При покупке двери с шумоизоляцией вы увидите, что все они имеют рейтинг STC, который измеряет их эффективность. Пожалуйста, посмотрите, что такое рейтинг STC?

Внутренняя дверь с пустотелым сердечником имеет STC менее 20. Если бы вы заменили эту дверь дверью со сплошным сердечником, которая должным образом защищена от атмосферных воздействий, вы бы получили рейтинг STC от 34 до 36.Это заблокирует тихую речь, но не громкую речь или другой шум.

Хотя большинство внутренних дверей имеют толщину 1 3/8 дюйма, внешние двери обычно имеют толщину 1 3/4 дюйма. Чем толще дверь, тем лучше она снижает передачу шума. Просто имейте в виду, что замена двери толщиной 1 ⅜ дюйма на более толстую потребует некоторых столярных изменений дверных косяков.

Двери со звукоизоляцией. На самом деле вы можете пойти на шаг дальше, чем дверь со сплошным сердечником, и купить дверь с шумоизоляцией. Двери, изготовленные специально для глушения звука, обычно имеют конструкцию, в которой звуковая панель из древесно-стружечной плиты толщиной 1/2 дюйма покрыта внутренним слоем свинца или другого сверхплотного материала.(Дверь, содержащая свинец, будет намного тяжелее, чем обычная дверь.)

Они часто продаются в виде комплектов, которые включают косяки и встроенные блокирующие пороги и проходы для предотвращения проникновения звука вокруг них.

В начало

Поглотитель для дверей и окон

Конечно, не имеет значения, как построена дверь, если она открыта, верно? Точно так же, если есть зазоры по краям или между нижней частью двери и полом, звук легко проникает через дверь.Варианты уплотнителя дверного косяка © Дон Вандерворт, HomeTips

Таким образом, дверь должна плотно прилегать к косяку. Используйте уплотнитель для уплотнения по краям. Резиновые или виниловые уплотнители на дверце лампы и уплотнитель для нижней части дверцы обеспечивают хорошую герметизацию по периметру двери, чтобы блокировать шум.

Атмосферная изоляция дверей магазинов и подметание дверей на Amazon. Самоклеящаяся звукоизоляционная лента продается в 17-футовых рулонах; вам нужен один рулон на дверь.

Если вам нужен дверной очиститель, который не волочится по полу, попробуйте автоматический дверной очиститель, который герметизирует нижнюю часть двери только тогда, когда дверь закрыта.Подметание двери защищает от непогоды под внешней дверью. Thermwell Products

Вы можете купить звукопоглощающие материалы студийного уровня в Интернете в виде комплекта звукоизоляции двери.

В начало

Звукоизоляция стены

Если вы хотите контролировать шум в комнате или блокировать его проникновение в комнату, стены вашего дома имеют ключевое значение. Имейте в виду, что большинство методов звукоизоляции стен подходят и для потолков.

К сожалению, обычные стены и потолки лишь незначительно эффективно блокируют шум, потому что они построены как барабаны.Типовая конструкция из гипсокартона

Они имеют поверхностные мембраны (обычно гипсокартон толщиной ½ дюйма), прикрепленные к структурному каркасу из стенных стоек или потолочных балок. Пространства между стойками заполнены воздухом или, в некоторых наружных стенах, изоляцией.

Когда звуковые волны ударяются об одну поверхность, они проходят через материал поверхности и каркас к другой поверхности, где они передаются как слышимый шум.

Конечно, там, где поверхность стен тонкая или отсутствует, например, в открытом окне или дверном проеме, шум течет свободно.

Рейтинги STC для стен

В качестве стандарта для сравнения «тонкая как бумага» внутренняя стена обычного дома, сделанная из шпилек 2 на 4 с гипсокартоном 1/2 дюйма с обеих сторон, имеет рейтинг STC между 15 и 33. Разница зависит от конструкции и от того, содержит ли стена изоляцию из стекловолокна.

Стена с каркасом 2 на 4, изолированная, с немного более толстым slightly-дюймовым гипсокартоном с каждой стороны даст вам оценку STC около 40. (См. «Что такое рейтинг STC?»).

Во многих кондоминиумах или квартирах есть перегородки. стены построены из сдвоенного двойного каркаса с каркасом 2 на 4 и, в некоторых случаях, с одним или двумя слоями гипсокартона side дюйма с каждой стороны.Они имеют рейтинг STC от 40 до 60, в зависимости от количества и толщины слоев гипсокартона и добавленной изоляции между стойками.

Массовый винил, обсуждаемый ниже, дает дополнительный рейтинг STC от 25 до 27.

Наверх

Звукоизоляция

Если вы строите или реконструируете дом, у вас есть отличная возможность установить значительный шум меры контроля, включая изоляцию между стойками и несколько методов акустической конструкции, обсуждаемых ниже.

Во время строительства или реконструкции эффективным и доступным способом улучшения звукоизоляции стен и потолка является установка теплоизоляции из войлока или одеяла между стойками или балками. Изоляция поглощает звук, который в противном случае легко проходил бы через воздушные карманы между каркасами стен. Звукоизоляция между стойками стен помогает снизить уровень шума. CertainTeed

Основные производители изоляционных материалов, в том числе CertainTeed, Johns Manville, Knauf Fiber Glass и Owens-Corning, продают «акустические ваты» из стекловолокна или минеральной ваты толщиной 3 1/2 дюйма специально для звукоизоляции.Эти продукты отлично поглощают звук, который в противном случае распространялся бы по воздуху.

Разработанные для установки между стойками, акустические войлоки имеют ширину 14 1/2 дюйма или 22 1/2 дюйма и толщину 3 1/2 дюйма. Большинство из них такие же, как утеплители R-11 или R-13.

Вата с крафт-покрытием удобнее всего в обращении и проще всего закрепить на месте (для внутренних стен пароизоляция не требуется). Их следует устанавливать плотно между элементами каркаса и вокруг труб, электрических коробок, проводов и нагревательных каналов с как можно меньшим количеством пустот или зазоров.Любые зазоры или пустоты позволят утечке шума.

Если оставить только небольшую часть стены или потолка неизолированной, это может значительно снизить их звукоизоляционные характеристики. Батареи могут устанавливаться в полостях стен с трением. Если требуется временная опора, две или три полосы гипсокартонной ленты могут быть прикреплены горизонтально к стойкам.

В потолках войлок следует устанавливать чуть выше тыльной стороны потолочного материала.

Методы строительства акустических стен

Повышение звукоизоляции стен и потолков до более высоких уровней STC требует дополнительных мер во время строительства стен.Вот несколько вариантов:

Металлические стойки для стен. Использование металлических каркасов для стен помогает. Стена, построенная с помощью металлических стоек размером 2 1/2 дюйма, дает оценку STC 45.

Два слоя гипсокартона. Другой способ добиться лучших характеристик — это нанести второй слой гипсокартона толщиной 5/8 дюйма на одну или обе стороны стены. Это придает поверхности больше массы, делая ее менее подверженной вибрации и передаче звуковых волн.

Добавление слоя гипсокартона толщиной ½ дюйма на одну сторону изолированной стены увеличивает рейтинг STC до 40; добавление его к обеим сторонам подталкивает STC к 45.Переместив гипсокартон на ⅝ дюйма и добавив изоляцию, вы можете получить рейтинг STC до 60.

Системы звукоизоляции. Еще более эффективный способ возвести внутреннюю стену — это закрепить 1/2-дюймовую гипсовую плиту на специальных упругих каналах или зажимах, проходящих через стену. Эти каналы или зажимы поглощают звук, поэтому он не проходит через стойки стены, в результате чего показатель STC составляет около 46.

Обычно гипсокартон прикручивается к фланцу на каналах, а не к стойкам.Комбинация изоляции, стеновой панели с каналом и двойного слоя гипса толщиной 1/2 дюйма с одной стороны дает отличный рейтинг STC — 52.

В этом видео показано, как установить гипсокартон на систему шумозащитных зажимов CertainTeed:

Стеновые стойки, расположенные в шахматном порядке. Примерно к той же категории относится стена с расположенными в шахматном порядке стойками. Хотя это требует больше труда и материала для каркаса, стена из стоек 2 на 4, расположенных в шахматном порядке вдоль нижней и верхней пластин 2 на 6 с изоляцией из стекловолокна двух толщин, дает STC около 50.Поскольку каждая поверхность стены прикреплена к независимому набору стоек, шум не может проходить через стойки с одной поверхности на другую.

Fireblocking. Если нормы и правила техники безопасности позволяют, рассмотрите возможность устранения противопожарных пробок во внутренних стенах. Эти короткие блоки, установленные горизонтально между стойками стены, легко передают шум от одной поверхности стены к другой. Если вы думаете об их устранении, обязательно проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом.

Вернуться к началу

Винил с массовой загрузкой (MLV)

Виниловые барьеры с массовой загрузкой (MLV) предлагают серьезный шаг вперед в блокировании звука с добавлением STC с 25 до 32.Изготовленные из органических песков и солей высокой плотности, а также мельчайших металлических частиц, эти гибкие изделия толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма продаются в виде листов размером 4 на 8 футов и размером 4,5 на 20 футов. рулоны. Материал можно разрезать канцелярским ножом.
MLV может иметь класс огнестойкости E84, если на нем есть фольга.

Цены варьируются от 1 до 2,50 долларов за квадратный фут. Вы можете купить самоклеющиеся типы, но это увеличивает цену.

При плотности около 2 фунтов на квадратный фут они тяжелее, чем кажутся.В зависимости от поверхности, к которой вы их прикрепляете, вы можете использовать строительные скобы, гвозди или шурупы с большими головками размером с шайбу или клей. Самый простой в использовании гвоздезабиватель со скобами. Из-за веса MLV необходимо устанавливать так, чтобы застежки не проходили сквозь материал.

Можно даже установить люверсы и повесить простыни, как занавески (хорошее решение, если вы живете в квартире или сдаете в аренду).
В следующем видео показано, как установить Acoustiblock, одну из доступных систем MLV.

Герметизация проемов в стене

Электрические выключатели и розетки устанавливаются в пластиковые или металлические коробки в стене. Эти коробки, поскольку они полые, действуют как отверстия, через которые шум легко проходит через стену.

Вот где могут помочь Putty Pads или Quiet Pads. Если у вас есть доступ, оберните заднюю сторону электрических коробок и аналогичные отверстия замазочными подушечками. Они создают воздушное уплотнение и добавляют корпусу массу, которую звук не может игнорировать.

В этом видео показано, как использовать электроды. Ведущий также обсуждает нанесение двойного слоя ⅝-дюймового гипсокартона и заполнение пустот между стойками стен изоляцией из стекловолокна.

Вернуться к началу

Как сделать звукоизоляцию между этажами

В существующем доме или квартире контролировать шум, распространяющийся с этажа выше в комнату ниже (или наоборот), может быть очень сложно, особенно если вы не Не владею и не контролирую комнату наверху. Подробнее об этом см. В разделе «Звукоизоляция квартиры».

Если у вас есть комната наверху, вы можете установить мягкое ковровое покрытие, чтобы свести к минимуму шум от обуви выше, или прокладки из пенопласта для громкоговорителей, чтобы заглушить грохот динамиков. Вы также можете заняться ремонтом, например, заглушить скрипы пола.

Как построить звукоизоляционный пол Видео

Если вы строите новый дом или проводите капитальный ремонт и хотите убедиться, что шум сверху не слышен в комнате ниже — и наоборот — вы можно соорудить звукоизоляционный пол.

Для этого на пол насыпают 1½-дюймовую плиту из легкого бетона. Это, конечно же, будет крупное строительство, которое предполагает перекачку и затирку бетона. Имейте в виду, что этот метод поднимет уровень пола как минимум на 1,5 дюйма, поэтому это необходимо учитывать при планировании.

Вот видео, которое показывает вам, что необходимо для создания звукоизолирующего пола:

Конструкция перекрытия и потолка с показателем STC 53 достигается путем монтажа 1/2-дюймовой гипсовой панели в упругие каналы, прикрепленные к -10 потолочных балок с войлоком толщиной 3 1/2 дюйма между балками.В этом сценарии на верхнем этаже имеется фанерный черновой пол, подложка из ДСП, ковровое покрытие и ковер.

Вернуться к началу

Видео о звукоизоляции подвального потолка

Ниже приведено отличное видео, в котором показаны четыре различных метода звукоизоляции подвального потолка, чтобы вы не слышали шум сверху, а люди наверху не слышали шум в помещении. подвал.

Первый, самый простой и, вероятно, лучший метод, который он иллюстрирует, — это нанести на слои ⅝-дюймового гипсокартона «зеленый клей», чтобы создать сверхплотный потолок с рейтингом STC около 40, что вполне достаточно в большинстве ситуаций.Этот вариант не предполагает установки изоляции.

Он объясняет, что можно добавить больше шумопоглощения, добавив изоляцию из стекловолокна. Примечание. При установке стекловолоконной изоляции рекомендуется носить рубашку с длинным рукавом, перчатки, респиратор и защитные очки.

Звукопоглощение потолка

Чтобы уменьшить шум в комнате, которая находится ниже других комнат, вы можете установить акустический потолок.

Такие компании, как Armstrong World Industries, имеют широкий спектр акустических потолочных материалов, которые особенно популярны для глушения звука в помещении и могут помочь уменьшить передачу шума в подвалы и другие помещения и обратно.

Акустическая плитка и системы подвесных потолков обладают отличными акустическими свойствами. Акустические потолочные панели значительно ослабляют звук. Armstrong

Возможно, вам будет приятно узнать, что они не обязательно должны быть похожи на потолок офиса. Людям, которые думают, что традиционные стили акустических потолков слишком институциональны, понравятся некоторые из новых доступных стилей.

Например, Armstrong предлагает акустические потолочные панели размером 2 на 2 фута и 2 на 4 фута, которые имеют ступенчатые детали или выглядят как рельефная или формованная штукатурка.«Они очень хороши для блокирования шума, производимого в подвале, и предотвращения его проникновения наверх», — говорит представитель потолков жилых домов Armstrong. «Они дадут потолку подвала рейтинг STC около 35 и даже лучшие характеристики, если вы установите изоляцию из войлока между балками пола», — добавляет он. (Для получения дополнительной информации о STC см. Что такое рейтинг STC?)

В случае потолков, как и для всего дома, наиболее эффективным способом минимизировать шум является сочетание нескольких различных методов звукоизоляции и шумоподавления.

Вернуться к началу

Звукоизоляция Windows

Шумные соседи, движение, животные, воздуходувки, газонокосилки, насосы, самолеты, строительство: это лишь некоторые из шумов, которые могут нарушить тишину и покой вашего дома.

Но что с ними делать?

Ответ заключается в том, что это может во многом зависеть от типа шума, а также от работы и затрат, которые вы готовы пойти, чтобы заблокировать шум.

Замена окон на звуконепроницаемые окна

Замена старых одинарных окон на специальные звукоизоляционные окна может быть огромным, хотя и дорогостоящим шагом.

Важное замечание: энергоэффективные и звуконепроницаемые окна — это разные вещи. Остекление с использованием газообразного аргона и низкоэмиссионного покрытия не изменяет акустических характеристик окна. Толщина стекла, расстояние между стеклами и целостность рамы имеют значение.

Поскольку обычные одинарные окна практически не блокируют шум, они являются важной целью, когда дело доходит до звукоизоляции, чтобы заглушить внешний шум. Однопанельное окно имеет рейтинг STC от 18 до 27.(См. Что такое рейтинг STC?)

Окно с двойным остеклением (или «двойным остеклением») имеет рейтинг STC от 28 до 32. Двойное остекление может быть значительным улучшением энергопотребления для вашего дома, но как улучшение звукоизоляции , изменение едва слышно. Вам нужно перейти к более высокопроизводительному исполнителю, чтобы значительно блокировать шум.

Многослойное двойное остекление повышает STC примерно до 35, но эта разница по сравнению с обычным двойным остеклением не оправдывает дополнительной высокой стоимости многослойного стекла. То же самое и с тройным остеклением.

Лучше выбрать двойное остекление с двумя стеклами разной толщины. Эти окна лучше фильтруют различные частоты шума и имеют рейтинг STC около 34.

Большинство крупных производителей окон предлагают специальные звукоизолирующие окна, поэтому проверьте их. И обязательно получите несколько заявок, если вы серьезно думаете об этом виде крупных инвестиций.

Установка звукоизоляционных оконных вставок

Если вы живете на траектории полета аэропорта, в шумном центре города или просто в районе со слишком большим количеством воздуходувок, вам понадобятся окна с STC от 38 до 40 или более .

В этом случае исследуйте специальные звукоизоляционные оконные вставки. Это гораздо более доступно, чем полная замена окон.

Звукоизолирующие оконные вставки изготавливаются по индивидуальному заказу и подходят для установки внутри многих типов существующих окон.

После установки эти окна оставляют большое пространство около 4 дюймов между существующим окном и вставкой. В результате они достигают очень высоких оценок STC от 38 до 42.

Они производятся в различных стилях работы такими компаниями, как CitiQuiet, Indow Windows и Citiproof Soundproof Windows.Некоторые бренды продаются через крупных розничных продавцов товаров для дома.

Оконные звукоизоляционные панели и акустические одеяла

Звукоизолирующие акустические занавески — недорогой способ поглощения некоторых внутренних звуков помещения и могут незначительно минимизировать внешний шум. Вы можете купить звуконепроницаемые шторы на Amazon менее чем за 40 долларов. Но держите свои ожидания на низком уровне — они не сделают исключительной работы по сдерживанию шума.

Шумопоглощающие шторы поглощают звук в помещении и помогают блокировать внешний шум.Шумопоглощающие шторы поглощают звук в помещении и помогают блокировать внешний шум. Nicetown

Акустические шторы будут наиболее эффективными, если вы выберете размеры, которые будут доходить от потолка до пола. По крайней мере, они должны выходить на несколько дюймов за периметр окна.

В этом видео показано, как одна марка звукоизоляционных панелей легко купить и установить своими руками.

Окна с уплотнителями и уплотнителями

Зазоры и пространства вокруг окон позволяют шуму свободно проходить.Один из самых дешевых, но наиболее эффективных способов звукоизоляции, который вы можете предпринять, — это уплотнитель и герметизация окон. Для получения дополнительной информации см. Как сделать окна и двери герметичными. Типы оконных уплотнителей © Дон Вандерворт, HomeTips

Вернуться к началу

Звукоизоляция гаража

Если в вашем доме есть комната рядом с гаражом или над ним, может возникнуть уличный шум. проехать прямо через гараж в свой дом. В этой ситуации также следует учитывать внешний вид ваших гаражных ворот.

Типичные гаражные ворота построены с открытым внутренним каркасом и облицованы листом фанеры, стали, винила или алюминия снаружи. Гаражные ворота с минимальным уровнем шума имеют внутреннюю изоляцию из пенопласта и внутренние панели. ISO

Но вы можете купить гаражные ворота премиум-класса, заполненные пенопластом и имеющие дополнительную облицовку изнутри. Они особенно хороши для предотвращения проникновения уличного шума в гараж.

Подробнее см. Руководство по покупке гаражных ворот.

Вернуться к началу

Звукоизоляция в квартире

Некоторые проблемы со звукоизоляцией нелегко или недорого решить полностью, поскольку они могут включать вскрытие и реконструкцию стен, потолков и полов. Очевидно, что если вы живете в съемной квартире или в квартире, эти методы нецелесообразны.

Но что вы можете сделать, чтобы снизить уровень шума от ближайших соседей или квартиры над или под вами?

Лучшими мерами будут те, которые будут подчиняться требованиям соседей или участвовать в них.Если у вас хорошие отношения с шумными соседями, обсудите проблему и посмотрите, сможете ли вы вместе найти решение. Например, если их сабвуфер забивает ваш потолок басовыми тонами, возможно, вы можете предложить им купить набор акустических пенопластовых изоляционных прокладок для их динамиков.

Если по потолку слышны стуки каблуков или тяжелые падения ног, посмотрите, можно ли положить мягкое ковровое покрытие или коврики в наиболее проблемных помещениях.

Если проблема в скрипе пола, поговорите со своим арендодателем.

Если шум проникает сквозь стены, попробуйте расставить мебель, чтобы его контролировать. Например, можно поставить шкаф от пола до потолка или книжный шкаф напротив шумной стены. Вы можете даже положить виниловую пленку с массовой загрузкой (MLV) позади нее на стену, на заднюю часть книжного шкафа или шкафа.

Обязательно ознакомьтесь с приведенными выше разделами «Лучшие двери для звукоизоляции» и «Акустические панели и одеяла в звуконепроницаемых окнах».

Вернуться к началу

Преимущества структурно-изолированных панелей (СИП)

Структурные изолированные панели (СИП) — это инженерные панели, используемые для строительства стен, потолков и полов.В качестве замены методов строительства с использованием традиционных пиломатериалов и теплоизоляции SIP обеспечивают чрезвычайно прочное, прочное и энергоэффективное здание .

Структурные изолированные панели обычно состоят из жесткого изоляционного слоя пенопласта, зажатого между двумя структурными поверхностями обшивки, такими как ориентированно-стружечная плита (OSB). Эти панели производятся различных размеров и размеров, толщиной от 4 до 8 дюймов. SIP также могут изготавливаться больших размеров для индивидуальных работ, но для установки таких больших панелей может потребоваться кран.SIP для внутренней обшивки также могут быть адаптированы к конкретным потребностям в соответствии с требованиями проекта.

SIP могут выдерживать статические нагрузки около 10 фунтов на квадратный фут (PSF) и временные нагрузки до 70 PSF. Их можно использовать на крышах и полах, а также на стенах, и они могут охватывать до 18 футов без дополнительной поддержки. Это делает их значительно более прочными, чем сопоставимые поверхности с традиционным деревянным каркасом.

История

Концепция структурных изолированных панелей родилась в 1930-х годах, когда компания U.С. Лесная служба начала экспериментировать со способами сохранения природных ресурсов. SIP стали популярными на рынке коммерческого строительства в 1970-х годах, когда производители начали продавать эту продукцию в качестве альтернативы стандартным методам каркаса с использованием габаритных пиломатериалов. Рынок жилых домов на северо-востоке был первым регионом, где регулярно использовались SIP. Хотя SIPS все еще менее распространен, чем деревянный каркас, он имеет множество преимуществ, которые следует учитывать при проектировании коммерческого или жилого здания.

Типы панелей

Метод производства является очень важным фактором при взвешивании выбора SIP, поскольку контроль качества во время производства будет определять рабочие характеристики и долговечность панелей. Особенно важно понимать, как поверхностные панели приклеиваются к изоляционному материалу. Плохо склеенные или отвержденные панели ухудшают характеристики и могут даже расслаиваться. Некоторые производители изучают способы использования цементных и жестких волокнистых изоляционных материалов для обеспечения хорошего сцепления.

Самыми распространенными видами структурных утепленных панелей (СИП) являются:

  • Панели с изоляцией из пенополистирола: Подавляющее большинство SIP производятся с использованием изоляции из пенополистирола (EPS), типа изоляции с закрытыми порами. Этот тип изоляции при использовании в конструкционных изоляционных панелях предлагает значение R (измерение изоляции) от R-4 до R-5 на дюйм толщины. Суммарное значение R для этих панелей может достигать 13,8.Панели EPS доступны в размерах от 4 до 24 футов в ширину.
  • Панели с полиуретановой или полиизоциануратной изоляцией: Полиуретановые и полиизоциануратные SIP имеют номинальное значение R от R-6 до R-7 на дюйм толщины. Эти панели обычно производятся в виде панелей толщиной 3,5 дюйма для стен и панелей толщиной до 7,5 дюймов для потолков. Этот тип SIP-панели дороже, чем EPS-панели, но он более устойчив к воде и огню и имеет более высокое значение R.Когда используются жидкие формы полиизоцианурата или полиуретана, это иногда снижает начальное значение R для SIP, но также может сделать панель более прочной. Жидкая пена содержит вспенивающий агент, который со временем может улетучиваться, снижая R-значение, но по мере затвердевания пены она образует очень прочную связь с внешней оболочкой, создавая более прочную панель. Эти типы панелей, когда они используются с металлической обшивкой поверхности, иногда используются вместо сборных откидных стен для строительства благодаря их прочности и простоте установки.
  • Изолированные панели из сжатой соломы: Изолированные панели из сжатой соломы «экологичнее», чем другие типы SIP, поскольку они производятся с использованием возобновляемых и переработанных отходов сельскохозяйственной соломы. Эти типы панелей, хотя и более безопасны для окружающей среды, не дают высоких значений R по сравнению с другими типами SIP.

Общие преимущества

SIP предлагают преимущества на всех уровнях проектирования и строительства зданий — для архитекторов, проектировщиков, строителей, а также жителей или лиц, занимающих здание.

  • Панели имеют множество применений, включая внутренние и внешние стены, полы и поверхности крыши.
  • Кровельные фермы могут быть удалены, что позволяет жилое пространство под крышей.
  • SIP

  • конструктивно превосходит традиционные деревянные каркасы — они прочнее и менее подвержены смещению.
  • Здания, построенные из SIP, примерно на 50 процентов более энергоэффективны, чем здания, построенные с использованием традиционного каркаса.
  • Эквивалентные значения U могут быть достигнуты с более тонкими стенками.
  • SIP-панели

  • можно комбинировать с другими строительными материалами, такими как кирпич, блоки, камень, плитка, шифер, дерево, сталь и стекло.

Преимущества для архитекторов и дизайнеров

  • Входные данные могут быть предложены на самых ранних этапах выбора панели и проектирования здания.
  • SIP

  • предлагают большую свободу творчества без ограничений, связанных с обычными строительными материалами.
  • При проектировании с помощью SIP проще создавать полные сборочные чертежи САПР.
  • SIP

  • могут использоваться во многих различных коммерческих и жилых приложениях и совместимы с другими формами строительства. Здания, построенные с традиционным каркасом, можно легко дополнить или реконструировать с помощью SIP.

Преимущества для строителей

  • Использование SIP позволяет сократить время строительства в два-три раза.
  • На строительной площадке не требуется надзора.
  • Никаких специальных инструментов не требуется.
  • Оценка затрат — это простой и более точный процесс.

Льготы для жителей / жильцов

  • Здания, построенные из СИП, герметичны, не имеют сквозняков и холодных зон.
  • Кровельные системы

  • SIP исключают необходимость в фермах, позволяя использовать пространство под крышей в качестве полезного жилого пространства.
  • SIP

  • позволяют построить дом или офис намного быстрее, чем это возможно при традиционном каркасе.
  • Затраты на рабочую силу снижаются по сравнению с традиционным обрамлением.
  • Счета за электроэнергию можно сократить на 50–60 процентов в здании, построенном из структурных изолированных панелей.
  • Здания, построенные с использованием SIP, значительно тише, чем с традиционным каркасом. СИП могут стать важным элементом звукоизоляции.

Звукоизоляция и звукопоглощение — разница

Автор: Тед В, | 315 комментариев

Звукоизоляция и звукопоглощение — в чем разница.

Когда кто-то сталкивается с проблемой шума и не знает, что делать, с кем связаться или с чего начать, они часто обращаются к Интернету и ищут такие слова, как «звукоизоляция.«В течение многих лет мы принимаем звонки от людей, которые хотят решить проблемы со звуком. Эти вызывающие абоненты часто объясняют, что они хотят, чтобы звук, производимый в комнате, оставался в комнате , или они хотят, чтобы не допускал выхода звука из своего пространства . Мы начинаем с разговора о самой комнате, ее использовании и типе шума, с которым мы имеем дело в каждой конкретной ситуации.

(Загрузите бесплатное руководство: решения распространенных проблем с шумом)

Обычно люди спрашивают цены на звукоизоляционную пену , , звукопоглощающую пену , звукоизоляцию или звукоизоляционные панели. Они уверены, что пена — это билет, потому что они видели пену «яичный ящик» или другие подобные продукты в качестве отделки стен в студиях звукозаписи, в телешоу и в фильмах — и эти типы комнат действительно тихие или законно звукоизолированные. Итак, понятно, что панели блокируют звук, не так ли? Ну, не совсем так … Это заблуждение — невероятно — обычное дело — поэтому, если вы читаете это про себя, думаете: «Итак, звукопоглощающая пена работает? Разве пена не используется для звукоизоляции комнаты? » К сожалению нет.Пена не останавливает звук, она поглощает или уменьшает эхо в комнате. Не расстраивайся. Многие думали так же. К счастью, мы здесь, чтобы спасти положение. Звукоизоляция или звукопоглощение — в чем разница?

Звукоизоляция и звукопоглощение

Есть две стороны акустической медали, если хотите. Есть продукты , которые поглощают эхо в комнате, , а есть продукты , которые блокируют или останавливают / снижают передачу звука . (Есть несколько панелей, которые подойдут и для того, и для другого.Их обычно называют композитами, но пока будем проще.) Эхопоглощающие материалы используются для улучшения качества звука внутри помещения, в котором они установлены. Их обычно устанавливают на стены или потолок как готовую поверхность в комнате. Изделия, которые используются для блокировки звука, используются ВНУТРИ стены или потолка — как часть строительного материала. Это могут быть плотные, тяжелые материалы или материалы, которые будут разъединять конструкцию стены — и из-за своей плотности часто отражают звук обратно в комнату, а не звук, проникающий на другую сторону.Поглощение эха в комнате и блокирование или уменьшение звука выполняются двумя очень разными способами и с использованием разных продуктов и подходов.

Из губок не построить аквариум

Вот простая аналогия, которая помогает людям понять физику звука и то, как это работает. Представьте, что вы строите аквариум, в котором будет вода. Вы бы использовали стеклянные панели или губки для стенок резервуара? Это явно нелепый вопрос, но он рисует картину простой физики, которая здесь применима.Звук очень похож на воду, когда вы пытаетесь его контролировать. Если вы используете губки в качестве стен, они впитают воду, но быстро позволят ей просочиться на другую сторону. Стекло и хорошие уплотнения блокируют воду и удерживают ее на месте. Акустические материалы, сделанные из мягких, мягких вещей, таких как губки, будут поглощать. Плотные, тяжелые, воздухонепроницаемые материалы будут блокировать. Это основы прямо здесь. Теперь вы можете поразить друзей своими новообретенными знаниями. Давайте подробнее рассмотрим особенности звукоизоляции и звукопоглощения.

Опции звукопоглощения

Фактически, некоторые люди, производящие «звукоизоляцию» комнаты на дешевой стороне, даже вешают движущиеся одеяла на стену, чтобы создать звукопоглощающую панель своими руками. Если вы заинтересованы в более профессиональном или законченном виде, а также в производительности, на рынке есть фантастические звукопоглощающие продукты.

Параметры звуковой блокировки

В течение многих лет я использовал мысленные образы и аналогии, чтобы помочь людям осознать, что они уже понимают физику звука, но просто еще не знают ее.Когда они (или вы) могут визуализировать и связать с уже известной идеей, все становится более осмысленным. Итак, вот еще один. Представьте, что вы заканчиваете комнату в подвале. Вы установили стойки, которые будут обрамлять стену, и теперь готовы к установке гипсокартона. Вместо того, чтобы использовать гипсокартон, вы решили положить на гвоздики пену толщиной 2 дюйма «яичный ящик». Имейте в виду, что эта пена практически не имеет массы и плотности. Он легкий и мягкий, в основном воздушный. После того, как вы установили этот звукопоглощающий материал, вы говорите своему другу, чтобы он встал на противоположной стороне стены и начал говорить.Независимо от типа и толщины используемого пенопласта, вы сможете отчетливо слышать своего друга, как если бы перед вами не было стены. Почему? Звук распространяется по воздуху. Поскольку пена в основном состоит из воздуха (она легкая и очень небольшая), звук проходит через нее. Также как вода, проходящая через губку.

Какие материалы могут или блокируют звук? Изделия предназначены для блокировки входа звука в пространство и выхода из него. Они почти всегда находятся внутри стеновой конструкции или являются частью самой стены.Есть три основных способа заблокировать звук: добавить / увеличить массу и плотность (вес) стены, чтобы просто сделать ее тяжелее, разъединить сборку стены (где одна сторона стены не касается другой) или ослабить вибрацию. энергия стены.

Помните последнюю аналогию? Тот, что у тебя в подвале? Давай вернемся туда. Теперь, вместо пенопласта, на этот раз вы решили, что было бы лучше использовать 9 слоев гипсокартона 5/8 ″ с каждой стороны стены. Девять слоев внутри, девять слоев снаружи.Вы снова отправляете друга на другую сторону, и он начинает говорить. Я готов поспорить, что вы не можете слышать многое из того, что они говорят, потому что вы добавили так много массы стене. Если вы хотите добавить в комнату звукоизолирующие материалы, обратите внимание на несколько продуктов:

  • Soundbreak XP звукоизоляционный гипсокартон — звукопоглощающий гипсокартон, используемый при строительстве стеновых конструкций с высоким STC (класс передачи звука).
  • Виниловый барьер с массовой нагрузкой (MLVB) — акустический барьер, изготовленный из материала барьера из мягкой массы высокой плотности для снижения передачи шума.
  • Зажимы RSIC-1

  • (упругие зажимы звукоизоляции) — предотвращают передачу звука от шумных соседей через стены или конструкции пола / потолка.
  • Green Glue для гашения вибраций — поместите его между двумя слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить энергию вибрации через стену.

Эхо … Эхо ..….

Эхо….… ..Эхо… …… .. Эхо

Как вы уже догадались, у меня есть другая аналогия! Пойдем в спортзал. В настоящее время он находится в стадии строительства, так как здесь добавляется несколько новых площадок для игры в ракетбол.Давай проверим их. Комната сделана из бетона, и, поскольку это площадка для игры в ракетбол обычного размера, она имеет размеры 20 футов в ширину, 40 футов в длину и 20 футов в высоту. Стены этой комнаты в два фута толщиной. Вы хлопаете в ладоши в комнате, и кажется, что эхо продолжается вечно. Давай повеселимся здесь. У вас в руках 100 новых супер-надувных мячей разных цветов. (У вас должны быть действительно большие руки.) Вы бросаете их во все стороны, и они продолжают подпрыгивать и подпрыгивать повсюду по комнате. Через несколько минут они, в конце концов, перестают подпрыгивать, и, надеюсь, вы вспомнили, что надели шлем, иначе у вас может возникнуть сильная головная боль.А теперь представьте, что вы взяли с собой пену толщиной 2 дюйма. Вы выравниваете стены, потолок и пол. После этого вы бросаете те же 100 супер прыгучих мячей. На этот раз, когда они ударяются о стену, потолок и пол, они не отскакивают. Энергия мяча поглощалась помещением, а точнее пеной. Звуковая волна внутри этой комнаты похожа на супер-надувной мяч. Он будет отражаться или отскакивать от любой твердой поверхности, но будет поглощен мягкой поверхностью.

Что теперь?

Если вы зашли так далеко, я поздравляю вас с тем, что вы продолжили со мной через мои довольно грубые примеры.Моим намерением было помочь нарисовать картину. Чтобы помочь вам более четко понять общие различия между звукопоглощением и блокировкой звука (звукоизоляция). Я уверен, что есть много и много людей, которые намного умнее меня, которые качают головами, потому что я не касался технической стороны вещей — объяснения длины волны, частоты и т. Д. Меня это не волнует. Я пытаюсь упростить вещи, чтобы дать этим нетехническим людям основу, чтобы начать самообразование в своих проблемах с шумом.

Конечно, вы сейчас официально не специалист по акустике. Это начало. Для вашего следующего шага я бы порекомендовал найти эксперта или хотя бы кого-то, кто знает конкретные продукты, которые вы можете использовать в своей конкретной ситуации. Поговорите со специалистом, чтобы лучше понять, как движется звук в вашей комнате. Он или она также будет знать достаточно о продуктах, чтобы указать вам правильное направление. Итак, прежде чем поговорить с этим человеком, я хотел бы получить ответы на следующие вопросы:

  • Хотите блокировать звук или поглощать эхо? Теперь, когда вы понимаете разницу между звукоизоляцией и звукопоглощением…
  • Каковы размеры твердых поверхностей в вашей комнате?
  • Для чего используется комната, какие типы звуков вы хотите блокировать / поглощать? (высокий скрипучий звук, голоса, музыка, дети, низкочастотный звук типа баса, все вышеперечисленное…)
  • Каковы ваши идеи относительно того, как лучше всего обработать комнату, где поставить продукт или как подойти к ситуации?
  • Какой вид эстетики, отделки или цвета вы ищете?
  • Важна ли эстетика, или нам нужно делать это в условиях ограниченного бюджета?

Я знаю, что это не исчерпывающий список, поэтому я не расстроюсь, если вы оставите мне комментарий о том, что я что-то забыл.Фактически, я поощряю это. Знание ответов на все эти вопросы даст эксперту все необходимое для диагностики проблемы шума и предложения полезных решений. Неважно, какого размера и формы ваша комната, в ней идеально сочетаются звукопоглощающие и звукопоглощающие материалы, которые делают ее прекрасным убежищем от звука. Если вам нужен звукоизоляционный гипс Soundbreak XP, звукопоглощающие панели, звукоизоляционные зажимы или какая-либо комбинация продуктов, поговорите со специалистом, чтобы сделать правильный выбор с первого раза.

Как дешево звукоизолировать стену (существующую или новую) [2021]

Звукоизоляция стены может показаться невыполнимой задачей, и может показаться, что каждый крошечный звук хаотично отскакивает по комнате. Но обучение звукоизоляции стен — ключевой компонент обучения звукоизоляции комнаты!

Послушайте, мы не будем утомлять вас, это руководство эффективно. Звукоизоляция — обычно не слишком интересная тема, но мы постараемся сделать это таким образом.ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ ПРОСТО ПРОЧИТАЕТЕ, просто прокрутите вниз до руководства и пошагового раздела.

Это руководство покажет вам, как звукоизолировать стену для разных БЮДЖЕТОВ, а также как звукоизолировать существующие стены!

Прокрутите вниз, чтобы найти дешевые и более дорогие способы.

Что вам понадобится перед началом работы

Прежде чем вы начнете пытаться звукоизолировать комнату, подумайте о звуке, откуда он исходит и что ваш бюджет предназначен для этого проекта.Некоторые люди тратят тысячи долларов на звукоизоляцию своей комнаты для музыкальной студии и т. Д., В то время как у других просто меньше 100 долларов, чтобы поиграть. Попробуйте собрать следующие предметы или вещи:

Как звукоизолировать стену — 10 лучших способов

По сути, существует два разных подхода к звукоизоляции стены.

Первый — это научиться звукоизолировать стену или комнату с помощью вещей, которые вы можете найти в своем доме. Это, безусловно, самый быстрый и дешевый способ звукоизоляции или, по крайней мере, подавления звука, чтобы его было не так легко услышать за пределами комнаты.

Второй подход заключается в том, чтобы на самом деле использовать надлежащие материалы и профессионально их звукоизолировать . Вы наверняка сможете увидеть разницу между ними. Под этим мы подразумеваем дешевый способ дешево и весело, НО вы все равно услышите НЕКОТОРЫЕ звуки, когда закончите.

Чтобы по-настоящему блокировать все звуки, исходящие из комнаты или стены, вам нужно использовать правильные материалы (мы создали для вас список лучших материалов!). Мы также объясним, как использовать правильные материалы ПОСЛЕ дешевого руководства ниже:

Дешевый способ звукоизоляции стены

Этот метод очень прост и требует лишь небольшого перемещения вещей и некоторых распространенных материалов, которые вы можете легко найти в вашем доме.Это НЕ так эффективно, как несколько более дорогие методы, упомянутые ниже, но если вы также используете тихие продукты, такие как лучшая тихая клавиатура или бесшумная мышь, это определенно поможет вам.

Это больше для краткосрочных исправлений и аварийных ситуаций, чем для долгосрочных решений. Эти шаги можно выполнять независимо друг от друга, то есть вы можете выбрать один или несколько из этих шагов.

1: Добавьте плотную массу к стенам, дверям и полу

Как вы могли догадаться, этот шаг заключается в добавлении массы дверям, таким как одеяла, простыни, звукоизоляционная краска и другие материалы, которые могут блокировать звук.Это будет выглядеть не очень хорошо, и есть вероятность, что вы не сможете долго стоять, глядя на груду приколотых одеял, но, похоже, это работает.

Для этого про