Дом

Отступ от забора при строительстве дома: Страница не найдена

Сколько метров нужно отступать от забора при строительстве дома, сарая и бани

Счастливые хозяева загородных участков планируют строительство и дизайн своей территории, согласно своим вкусам, потребностям и возможностям. Задача эта интересная, но нелегкая. Учитывать нужно свои пожелания, удобство передвижения по участку, дизайн, ландшафт, размеры территории и уложить все это в утвержденные законодательством санитарные и пожарные нормативы.

Расстояние от забора до различных построек на участке

Вернуться к оглавлению

Что регулируют градостроительные нормативы

  1. Расстояние зданий от красной линии.
  2. Материалы и высоту забора на границе с соседними участками.
  3. Расстояние от дома до границы соседнего участка.
  4. Расстояние между соседними домами.
  5. Расстояние от границы зеленых насаждений: деревьев и кустарников.
  6. Месторасположение скотных и птичьих дворов, уличных туалетов.

Вернуться к оглавлению

Что такое «красная линия

Понятием «красной линии» в планировке территории обозначают черту, границу разделения собственного участка и территории общественного пользования, или улицы, дороги. Обычно на красной линии планируют установку забора.

Название данной границы словом «красная» определено цветом, которым эта черта обозначается на проектах планировки участков. Градостроительным кодексом РФ, определяются минимальные расстояние отступа от красной линии для постройки зданий различной высоты и назначения.

Для постройки дома от красной линии улицы нужно отступать не менее 5 метров, а если красная линия отделяет проезд, то не менее 3 метров.
Вернуться к оглавлению

Что делать в начале

Первоначальный этап для всех застройщиков новых участков – планирование. Чтобы планировать было легче, лучше составить для себя план — карту своего участка, где в пропорциональном масштабе пометить желаемые места расположения дома, двора, сада, сарая, гаража, бани и других необходимых объектов.

Что нужно предусмотреть при расположении:

  • Правила и законы, регулирующие застройку жилых кварталов, нормативы пожарной безопасности, требования местных органов по этому поводу;
  • Тип планируемого ограждения между участками, который соответствует вашим требованиям и бюджету, и не вызовет недовольство соседей;
  • Желательно ознакомиться с расположением аналогичных объектов у соседей: они ведь могут мешать и вам;
  • Рельеф местности. Склоны, заболоченность, часть леса – все должно учитываться при строительстве и размещении хозяйственных объектов.

Вернуться к оглавлению

Чем бывает вызвано недовольство соседей

  1. Слишком высоким забором на границе участков.
  2. Глухой, затеняющей оградой.
  3. Расположением объектов в непозволительной близости от общего забора.

Вернуться к оглавлению

Какой тип забора используют между соседними участками

Какой будет ограда с лицевой стороны двора, с улицы, зависит от решения только хозяев (если нет особых требований в уставе отельного садового товарищества). Что касается разделения между участками, то здесь нужно руководствоваться нормативами.

Есть различные причины, почему некоторым людям хочется скрыться от соседских глаз с помощью высокого и монолитного забора, но учитывать его помехи для соседей обязан каждый. Участки приусадебных территорий, особенно небольшой площади, в большинстве случаев используются для выращивания растений.

Забор из сварной сетки между соседними участками

Насаждениям необходимо солнце, с таким расчетом, чтобы в период роста, с марта по сентябрь, время попадания прямых лучей солнца на растение составляло не менее трех часов. Поэтому, для ограждения между соседскими территориями используют прозрачные типы ограды: из сетки, решетки, негустого штакетника, металлических прутьев.

Высота забора также регулируется нормами: не более 1.5 метра. Но, устав отдельно взятого садового товарищества, может устанавливать свои граничные нормативы высоты.

Если же высокого и непроницаемого ограждения все же хочется, как вариант, можно согласовать с соседями совместное участие в его сооружении. Но, скрепляйте свою договоренность на бумаге, заверенной нотариально, ибо, сколько продлится ваша дружба – неизвестно, ведь соседи могут поменяться, а новые владельцы имеют полное право потребовать сноса затеняющего сооружения.

Правила установки забора

Вернуться к оглавлению

Где расположить дом

Отступ от дома до границы с соседним участком не должен быть менее 3 метров, при этом расстояние от окон до любого помещения на соседском участке — не менее 6 метров.

Расстояние измеряется от цоколя фундамента до черты, отделяющей соседнюю территорию. Если дом, со стороны соседей имеет некоторые элементы, которые выделяются от фасада более чем на полтора метра (балкон, навес, крыльцо), то расстояние измеряется от линии их проекции на землю. Отдаленность соседних домов друг от друга регламентируется также противопожарными нормативами, зависит от материала стен и перекрытий, и может составлять от шести до пятнадцати метров.


Пугаться множества требований и рекомендаций не нужно, просто необходимо все тщательно обдумать, закон не нарушать, обязательные условия лучше выполнить, и обезопасить себя от судебных исков и недоразумений с соседями и муниципальными органами. Рекомендации постарайтесь применить к своим условиям, и создать на участке обстановку уюта и благополучия.

Сколько нужно отступать от забора при строительстве дома на даче, в СНТ, ИЖС в деревне: норма СНиП

Сколько метров отступать от забора при строительстве дома – важный норматив СНиП для дачи в деревне, СНТ и ИЖС. В процессе проектирования домов и строительства ограждений нельзя принимать решения только на основе абстрактных представлений о красоте и собственном удобстве. Это имеет значение, но в приоритете – существующие нормы и правила.

Сколько нужно отступить от забора при строительстве?

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Нормативные документы

Дистанцию от забора до дома, участков соседей, других хозяйственных построек и даже растений регулируют 2 основных документа:

  1. СНиП, где даны рекомендации о продуктивной застройке дачных участков, некоммерческих садоводческих объединений и других частных владений. Норм следует придерживаться или оспаривать их в местном градостроительном учреждении. В случае игнорирования документа могут последовать санкции вплоть до судебного иска от местной администрации или неравнодушных соседей.
  2. Свод правил (СП), где подробно прописаны этапы разработки проектной документации для частной застройки, а также куда следует обратиться, и что собой представляет процедура утверждения.

Несоблюдение правил, предусмотренных этими документами, может повлечь за собой юридические проблемы.

Поэтому перед тем, как приниматься за строительство дома, рекомендуется изначально ознакомиться со всеми правилами и учесть их в планировании.

Вернуться к оглавлению

Порядок действий на начальном этапе строительства

Какими бы гениальными ни были строители, первое, что необходимо для эффективной застройки, – план. Для этого необходимо в масштабе изобразить карту участка, нанести желаемые постройки и объекты: дом, сарай, баню, гараж, сад, огород и учесть отступы между ними.

Выбирая оптимальное расположение, внимание стоит уделить:

  • правилам пожарной безопасности;
  • нормативам, установленным местной администрацией;
  • бюджету строительства;
  • расположению объектов на участках соседей;
  • рельефу территории.

Нельзя начинать возведение здания без разрешения на строительство. Его выдают в местной администрации после представления всех документов. Далее можно составлять паспорт объекта.

Вопреки логике, владельцы участков нередко сначала начинают застройку и лишь потом вспоминают, что оформлена она должна быть по правилам. Проблемы возникают, когда нужно соответствующим образом оформить документы.

На видео подробно рассказывается о том, как получить разрешение на строительство.

Вернуться к оглавлению

Размещение жилого дома

Возводить дом вплотную к ограде запрещено. Сколько метров нужно отступить от забора до дома при строительстве – указанно в нормах. Согласно СНиП между забором и жилым домом должно быть не менее 3 метров. Отступ по желанию застройщика можно увеличивать при строительстве, но не уменьшать. Иначе не избежать проблем при регистрации в БТИ.

Не менее важно не нарушать границы владений соседей и учитывать оптимальное расстояние от их дома и забора. Такая норма есть в правилах, и она не вызывает вопросов: вплотную стоящие дома способны доставить неудобства жильцам обоих зданий. Это также небезопасно в случае возгорания одного из зданий.

От границы владений до дома должно быть не менее 3 метров. Расстояние же от окон до любого объекта на участке соседей не может быть меньше 6 метров. Измеряется дистанция в зависимости от того, как построен дом:

  • если выступающих элементов нет, длина меряется от кромки фундамента до границы владений;
  • при наличии выделяющихся элементов (кромки крыши, эркера, крыльца и т. д.), расстояние меряется от линии их проекции на землю до границы.

Учитывать стоит также материал, из которого построены оба дома и перекрытия в них. По пожарным нормативам этот показатель составляет от 6 до 15 м:

  • 15 метров в случае, если оба здания — деревянные;
  • 6 метров, если дома построены из кирпича;
  • использование и кирпича, и дерева – дистанция 8 метров.

Между домом и соседским забором по СНиП должно быть минимум 3 метра. Построив здание ближе, можно нарушить не только покой соседей, но и нормы пожарной безопасности. Рекомендуется согласовать удаленность домов с владельцами ближайших участков.

Некоторые удовлетворяются устной договоренностью с жильцами соседнего участка, это решает возможные конфликты. Но при возникновении пожара огонь с легкостью перекинется с одного здания на другое. Избежать проблем в таком случае не выйдет, поскольку правила были нарушены. Поэтому лучше соблюдать нормативы и не рисковать.

Нормативные расстояния от внутридворовых построек до ограды

Тем более, если договоренность отсутствует, в судебном порядке соседи или местные органы власти могут обязать владельца участка устранить нарушения.

Парадоксально, но иногда выполнить нормативные требования невозможно. Например, при ширине участка в 20 метров дом должен находиться в 15-16 м от соседского.

Чтобы не допустить ошибки, перед началом строительства стоит разметить фундамент.

Вернуться к оглавлению

Где разместить придомовые постройки

Строительные нормативы также определяют, на какой дистанции от дома и ограждения должны находиться баня, гараж, туалет и т. д. Требования зависят от назначения постройки. Они обозначены на схеме ниже.

Размещение построек внутри двора

Сколько нужно отступить от забора, чтобы строить баню

Должна находиться минимум в 3 метрах от ограждения. Этого расстояния должно хватить, чтобы сливные воды не попадали на чужую территорию и не нарушали чистоту участка соседей.
Если установлены слив и система водоотведения либо канализационная яма, то расстояние до забора можно сократить до 2,5 метра. При этом дом должен находиться не ближе 8 метров от бани.

Туалет

Может находиться в 1 метре и более от ограждения с ближайшим участком. Но если рядом находится колодец, расстояние до него должно составлять не менее 8 м. Такая дистанция защитит грунтовые воды от возможного загрязнения. Согласно нормам на таком же расстоянии от туалета должен находиться жилой дом. Баня или душ могут располагаться в 8 метрах.

Сколько нужно отступать от забора при строительстве гаража

Также разрешается строить всего в 1 м от забора между участками, а также от сарая. Главное, чтобы соблюдалось условие – дождевая вода с крыши не должна стекать на соседний участок. Поэтому нужно принимать во внимание расположение построек на участке рядом. При этом расстояние от гаража до проезжей части должно составлять минимум 3 метра.

Помещения для содержания птицы и животных

Если на участке планируется строительство сарая, он должен быть удален минимум на 7 метров от входа в дом. Рекомендуется разместить его в 15 и более метрах от жилых помещений и как минимум в 10 метрах — от колодца.

Теплицы и летняя кухня

Эти простые в монтаже постройки можно ставить совсем близко к соседскому забору. Главное, чтобы они (летняя кухня или теплицы) находились не ближе 1 м.

Зеленые насаждения

Правила существуют и для расположения растений. Сад и огород не должны затенять соседскую территорию, при этом быть доступны жильцам. Учитывать стоит и потребность каждого растения в солнечном свете и воде. Если местоположение клумбы поменять просто, то выкорчевать взрослое дерево – задача не из легких.

Высокие деревья высаживают в 4 и более метрах от границы владений и не менее чем в 4 метрах от жилого дома. Низкие деревья могут находиться ближе – в 2 метрах от ограды. Кустарники могут расти в метре от забора.

Рекомендуется также размещать самые высокие растения с северной стороны, а к югу их высота должна уменьшаться.

Вернуться к оглавлению

Заборы между участками

Разместив согласно нормам и правилам все постройки и растения, необходимо побеспокоиться об оптимальном положении забора. На это тоже есть свои правила. Именно эта часть нередко является поводом для споров между соседями.

Со стороны проезжей части ограждение может быть любым, но не выше 2,2 метра в случае, если нет конкретных архитектурных требований местных властей. Причем расстояние от дороги до забора тоже нормируется дистанцией до красной линии. Высота забора между соседними участками по закону 2020 года не может быть больше 1,5 метра. Его также нельзя делать глухим, поскольку это может привести к затемнению на участке соседей. Глухое ограждение можно поставить при условии, что оно не превышает 0,75 м в высоту.

Все эти моменты можно оговорить с владельцами участка рядом. Желательно, если их согласие будем оформлено документально в присутствии нотариуса. Это обезопасит от дальнейших претензий или судебных исков.

Схема расположения построек на участках ИЖС и СНТ согласно нормам СанПиН и СНиП

Вернуться к оглавлению

Заключение

Отступ от забора при строительстве дома – норма, которую четко формулируют СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и СП 53.13330.2019. Она по закону одинакова как для дачных участков в сельской местности, так и для наделов в городе или деревне, будь то частный дом ИЖС или жилая постройка в садовом товариществе (СНТ). Ее величина равна 3 метрам.

Соблюдение многих правил не является обязательным и зависит от умения договариваться. Многих конфликтов можно избежать, если с пониманием относиться к интересам других людей.

Если достигнутые соглашения отличаются от прописанных в СНиП норм, желательно оформить их документально.

Рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности, а также рекомендации по расположению выгребных ям, колодцев и туалетов. Их несоблюдение может вызвать не только проблемы с соседями, но претензии органов надзора. Без разрешающих документов строение могут приказать демонтировать. Если заранее спланировать застройку участка, можно избежать конфликтов с соседями и местными властями, а также штрафов и необходимости сносить конструкции.

Какой нужно делать отступ дома от границы участка??

Сколько метров отступать от забора при строительстве дома – важный норматив СНиП для дачи в деревне, СНТ и ИЖС. В процессе проектирования домов и строительства ограждений нельзя принимать решения только на основе абстрактных представлений о красоте и собственном удобстве. Это имеет значение, но в приоритете – существующие нормы и правила.

Сколько нужно отступить от забора при строительстве?

Нормативные документы

Дистанцию от забора до дома, участков соседей, других хозяйственных построек и даже растений регулируют 2 основных документа:

  1. СНиП, где даны рекомендации о продуктивной застройке дачных участков, некоммерческих садоводческих объединений и других частных владений. Норм следует придерживаться или оспаривать их в местном градостроительном учреждении. В случае игнорирования документа могут последовать санкции вплоть до судебного иска от местной администрации или неравнодушных соседей.
  2. Свод правил (СП), где подробно прописаны этапы разработки проектной документации для частной застройки, а также куда следует обратиться, и что собой представляет процедура утверждения.

Несоблюдение правил, предусмотренных этими документами, может повлечь за собой юридические проблемы.

Поэтому перед тем, как приниматься за строительство дома, рекомендуется изначально ознакомиться со всеми правилами и учесть их в планировании.

Расстояние от забора до дома: закон и нормативы СНиП 2020 для ИЖС и СНТ

Расстояние от дома до забора соседа – один из необходимых параметров, которые непременно следует учитывать при планировании своего нового участка для застройки. План, составленный согласно строительным нормам и правилам (СНиП), необходим для того, чтобы обустроить свое землевладение максимально удобно и комфортно. Главное, чтобы при этом не был нарушен закон, и не было дано поводов для нарекания со стороны недовольных соседей или просто недоброжелателей.Загородный участокВажно, чтобы местные власти (будь то руководство в СНТ или местная администрация при постройке ИЖС) утвердили этот план. Нормы расстояний при застройке должны соблюдаться также для противопожарной и санитарной безопасности.

СНиП – это не законодательные акты, а всего лишь определенные строительные нормативы, составленные на основании длительного практического опыта. Допустимое расстояние, указанное в СНиП, хоть и не заменяет отсутствующий закон, но все же представляет собой разработанный норматив, которым руководствуются административные органы и суд.Несоблюдение расстояния при постройке может на протяжении нескольких лет вызывать нарекания со стороны соседей или стать поводом для подачи иска в суд.

Местные органы, обладающие соответствующими полномочиями, могут вынудить снести постройку, при возведении которой не было учтено, на каком расстоянии ее разрешено строить.На дачеРасстояние от дома до ограждения составляет определенные цифры.

Это не декларативное утверждение, а минимальный дозволенный параметр, который можно оставить при планировании. Если минимальное расстояние от дома до изгороди соблюдено, то никаких нареканий не возникнет согласно СНиП 2020 года.При незнании норм, указанных в СНиП 30-02-97 с изменениями 2020 года и СП 53. 13330.2011, самый простой способ не допускать ошибок – утвердить план постройки в соответствующих местных органах. Утверждение нарисованного плана производится соответствующими специалистами, которые прекрасно осведомлены, на каком удалении от забора можно .Если

Сколько отступать от забора при строительстве дачного дома в 2020 – минимальные отступы от границ земельного участка в СНТ

Законом регулируется не только расстояние от границ до построек (дома, бани, гаража, беседки, сарая и др.), но и расстояние до деревьев и кустарников.

Поэтому, если вы только планируете посадки и постройки на своем участке, следует ознакомиться с нормами отступа от границ участка при строительстве в 2020 году, чтобы соблюсти минимальные отступы от границ земельного участка и избежать неприятностей в будущем.

Информация о том, сколько отступать от забора, от улиц, от соседних участков и возведенных построек при строительстве дома содержится в градостроительных и нормах и правилах (СНИПах, СанПинах), а также закреплены законом о противопожарной безопасности.

Эти нормы разрабатывались еще в прошлом веке для безопасности граждан, тогда, когда еще не существовало частной собственности.

С течением времени, с учетом застройки и освоения территорий, нормы и правила видоизменялись наряду с другим земельным законодательством. Существуют своды правил, которые регулируют возведение построек в черте города (СП 30-102-99).

Есть правила, которые предусматривают застройку и планировку дачных участков (СП 53.13330.2011).

Наряду с этими сводами приняты Санитарные Правила, где указаны допустимые минимальные расстояния от газопроводов, ферм, очистных сооружений до отдельных зданий (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03), а также требования к противопожарным отступам (123-ФЗ от 22.07.2008 г.)Рассмотрим какие правила и нормы по минимальным отступам от границ участка действуют при строительстве дома на дачных, садовых участках в СНТ.

Минимальные отступы, установленные правилами, увы, мало кто соблюдает. При желании можно придраться практически к любому дачному или , если хозяин не перфекционист в отношении соблюдении норм законодательства.

Так как земельные участки, принятые к выдаче чаще всего, имеют размер – 6 соток, приходится умудриться на таком клочке земли разместить хотя бы минимум: дом, баню, хозчасть, при этом не забыть про сад и огород.

Вот и получается: где-то строения расположены слишком близко друг к другу, где-то деревья посажены неправильно.

Порядок действий на начальном этапе строительства

Какими бы гениальными ни были строители, первое, что необходимо для эффективной застройки, – план. Для этого необходимо в масштабе изобразить карту участка, нанести желаемые постройки и объекты: дом, сарай, баню, гараж, сад, огород и учесть отступы между ними.

Выбирая оптимальное расположение, внимание стоит уделить:

  • правилам пожарной безопасности;
  • нормативам, установленным местной администрацией;
  • бюджету строительства;
  • расположению объектов на участках соседей;
  • рельефу территории.

Нельзя начинать возведение здания без разрешения на строительство. Его выдают в местной администрации после представления всех документов. Далее можно составлять паспорт объекта.

Вопреки логике, владельцы участков нередко сначала начинают застройку и лишь потом вспоминают, что оформлена она должна быть по правилам. Проблемы возникают, когда нужно соответствующим образом оформить документы.

Расстояние от дома до забора соседа: нормы СНиП 2020 по закону на участках СНТ и ИЖС

Расстояние от дома до забора соседа – дистанция, регламентированная нормами СНиП, составленными на основе многолетнего опыта строительства общественных зданий и жилых домов. Составление подобных законодательных документов началось в эпоху государственной стандартизации и принималось за основу в качестве рекомендательных после смены государственного строя.

За домом стоит забор В СНиП была обобщена практика предотвращения ситуаций, способных спровоцировать пожароопасную, эпидемиологически тревожную или представляющую угрозу для здоровья людей. На сегодняшний 2020 год многие из них действуют в РФ на уровне законодательных документов. Правильно поставленный вопрос для изучения – расстояние от забора до дома. Разграничение земли и планирование всех основных расстояний на наделе собственника определяет интервал, необходимый для соблюдения от забора соседей и соседских построек. Некоторая свобода допускается, если участок будет граничить с незастроенной землей, неосвоенной общественной территорией или природными препятствиями, а именно: горами, оврагами, скалами.

Около соседей Необходимо обратить внимание на следующее: Планирование и постройка изгороди – это второй этап начала освоения землевладения.

На начальном этапе следует разграничить территорию участка, пригласив для этого сотрудников специальной кадастровой фирмы с государственной лицензией. Они проведут необходимые измерения, подтвердят границы надела согласно документам на право собственности, привяжут их к видимым ориентирам на местности или показаниям специальных приборов.

Составлять схему расположения объектов на участке для строительства можно только после того, как получено разрешение на возведение забора. Это тоже необходимая мера, выполнение которой предусматривает закон.

И только после строительства ограждения можно начинать составлять для утверждения схему размещения жилого дома и других построек, необходимых владельцу и его семейству для нормальной жизнедеятельности.

Закон не случайно предусматривает наличие разрешительных документов для установки изгороди.

Размещение жилого дома

Возводить дом вплотную к ограде запрещено. Сколько метров нужно отступить от забора до дома при строительстве – указанно в нормах. Согласно СНиП между забором и жилым домом должно быть не менее 3 метров. Отступ по желанию застройщика можно увеличивать при строительстве, но не уменьшать. Иначе не избежать проблем при регистрации в БТИ.

Не менее важно не нарушать границы владений соседей и учитывать оптимальное расстояние от их дома и забора. Такая норма есть в правилах, и она не вызывает вопросов: вплотную стоящие дома способны доставить неудобства жильцам обоих зданий. Это также небезопасно в случае возгорания одного из зданий.

От границы владений до дома должно быть не менее 3 метров. Расстояние же от окон до любого объекта на участке соседей не может быть меньше 6 метров. Измеряется дистанция в зависимости от того, как построен дом:

  • если выступающих элементов нет, длина меряется от кромки фундамента до границы владений;
  • при наличии выделяющихся элементов (кромки крыши, эркера, крыльца и т. д.), расстояние меряется от линии их проекции на землю до границы.

Учитывать стоит также материал, из которого построены оба дома и перекрытия в них. По пожарным нормативам этот показатель составляет от 6 до 15 м:

  • 15 метров в случае, если оба здания — деревянные;
  • 6 метров, если дома построены из кирпича;
  • использование и кирпича, и дерева – дистанция 8 метров.

Между домом и соседским забором по СНиП должно быть минимум 3 метра. Построив здание ближе, можно нарушить не только покой соседей, но и нормы пожарной безопасности. Рекомендуется согласовать удаленность домов с владельцами ближайших участков.

Некоторые удовлетворяются устной договоренностью с жильцами соседнего участка, это решает возможные конфликты. Но при возникновении пожара огонь с легкостью перекинется с одного здания на другое. Избежать проблем в таком случае не выйдет, поскольку правила были нарушены. Поэтому лучше соблюдать нормативы и не рисковать.

Нормативные расстояния от внутридворовых построек до ограды

Тем более, если договоренность отсутствует, в судебном порядке соседи или местные органы власти могут обязать владельца участка устранить нарушения.

Парадоксально, но иногда выполнить нормативные требования невозможно. Например, при ширине участка в 20 метров дом должен находиться в 15-16 м от соседского.

Чтобы не допустить ошибки, перед началом строительства стоит разметить фундамент.

Отступы от границ земельного участка при строительстве

В районахусадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат,кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенныхна соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сараядля содержания скота и птицы — в соответствии с 8. 6 настоящих норм. Расстояниеот границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома — 3; дохозяйственных построек — 1. При отсутствии централизованной канализациирасстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника водоснабжения (колодца) — не менее 25 м. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома — 3 м с учетом требования п.

Отступы от границ земельного участка при строительстве жилого дома

Зная код зоны, в которой расположен участок, находите в документе ПЗЗ — (Правила землепользования и застройки) , часть 3 приложение 3 нужную статью, чаще всего это указано в статье 6 «Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков».

В статье 6 документа ПЗЗ указаны основные правила застройки участка и допустимые отступы зданий и сооружений от границ участка, так же в последующих статьях указаны частные случаи для конкретных зон.

Вопрос:Помогите определить на каком минимальном расстоянии от края участка можно построить временное административно бытовое здание в 2 этажа? Зона ТД, подвид ТД1-2_1.

Схема участка ниже. Спасибо. Ответ :Рассматриваемый участок выделен синим ( верхняя желтая стрелка) согласно ПЗЗ. Ваш участок не является частным случаем и его застройка определяется статьей 6. Даже если по санитарным нормам выдержано расстояние вами и соседом, то автоматически соблюдаются и противопожарные нормы;

  • деревянные, в том числе и классические каркасные дома по соседству с кирпичными домами должны находиться на расстоянии не менее 10 м друг от друга;
  • в случае если оба дома деревянные, и соседский дом был построен раньше, то вам следует соблюсти противопожарные правила и начинать строительство дома на расстоянии не менее 15 м.

Как уже было сказано, противопожарные нормативы мало кто выполняет, хотя с точки зрения комфортного и безопасного проживания, лучше придерживаться всех вышеперечисленных норм и правил отступов, указанных в СНиП. Отступы угловых участков Схематическое отображение минимальных расстояний от границ углового участка Предположим, вы приобрели угловой участок в ИЖС.

Отступы от границ земельного участка при строительстве снип

Внимание Допускается размещать жилые здания с квартирами в первых этажах только на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки. Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий.

Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

В условиях сложившейся застройки в отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц. 2.

Отступы от границ земельного участка при строительстве нормы

Источник: https://pbcns.ru/otstupy-ot-granits-zemelnogo-uchastka-pri-stroitelstve/

Где разместить придомовые постройки

Строительные нормативы также определяют, на какой дистанции от дома и ограждения должны находиться баня, гараж, туалет и т. д. Требования зависят от назначения постройки. Они обозначены на схеме ниже.

Размещение построек внутри двора

Сколько нужно отступить от забора, чтобы строить баню

Должна находиться минимум в 3 метрах от ограждения. Этого расстояния должно хватить, чтобы сливные воды не попадали на чужую территорию и не нарушали чистоту участка соседей. Если установлены слив и система водоотведения либо канализационная яма, то расстояние до забора можно сократить до 2,5 метра. При этом дом должен находиться не ближе 8 метров от бани.

Туалет

Может находиться в 1 метре и более от ограждения с ближайшим участком. Но если рядом находится колодец, расстояние до него должно составлять не менее 8 м. Такая дистанция защитит грунтовые воды от возможного загрязнения. Согласно нормам на таком же расстоянии от туалета должен находиться жилой дом. Баня или душ могут располагаться в 8 метрах.

Сколько нужно отступать от забора при строительстве гаража

Также разрешается строить всего в 1 м от забора между участками, а также от сарая. Главное, чтобы соблюдалось условие – дождевая вода с крыши не должна стекать на соседний участок. Поэтому нужно принимать во внимание расположение построек на участке рядом. При этом расстояние от гаража до проезжей части должно составлять минимум 3 метра.

Помещения для содержания птицы и животных

Если на участке планируется строительство сарая, он должен быть удален минимум на 7 метров от входа в дом. Рекомендуется разместить его в 15 и более метрах от жилых помещений и как минимум в 10 метрах — от колодца.

Теплицы и летняя кухня

Эти простые в монтаже постройки можно ставить совсем близко к соседскому забору. Главное, чтобы они (летняя кухня или теплицы) находились не ближе 1 м.

Зеленые насаждения

Правила существуют и для расположения растений. Сад и огород не должны затенять соседскую территорию, при этом быть доступны жильцам. Учитывать стоит и потребность каждого растения в солнечном свете и воде. Если местоположение клумбы поменять просто, то выкорчевать взрослое дерево – задача не из легких.

Отступы в зависимости от типа и этажности строения

Максимально допустимые выступы за так называемую “красную линию” отдельных частей различных построек разрешаются подобным образом: балконы, лоджии козырьки и т.д.,- не больше 3 метров, и не выше, нежели 3,5 метра от земли.

При стандартной ширине земельного участка в 12 метров (либо не менее 8 метров), а также при возможном расположении на нем дополнительных объектов недвижимости, минимальный отступ при строительстве жилой постройке от соседнего должен быть не менее, чем:

  • не меньше 1 метра, при возведении одноэтажной постройки;
  • не менее 1,5 метров при постройке 2-этажного дома;
  • при возведении постройки более чем в 2 этажа, отступ должен быть не менее 5 метров.

Согласно действующему законодательству в градостроительстве, в процессе возведение жилой постройки допускается отпуск в 3 метра от границ территории земельного участка. Данное законодательство действует для земельного участка, ширина которого не менее 12 метров.

Что касается дополнительных построек, их возведение допускается с отступом не менее 1 метра.

Простой пример:
Колтакова А. В. решила разводить на своем участке кур.

Для этого она собирается построить сарай. Однако при расчете участка под строительство выяснилось, что отступ от забора меньше чем 1 метр. В случае если она все же решила построить здесь сарай, ей грозит административное нарушение в виде штрафа.

[custom_ads_shortcode3]

Заборы между участками

Разместив согласно нормам и правилам все постройки и растения, необходимо побеспокоиться об оптимальном положении забора. На это тоже есть свои правила. Именно эта часть нередко является поводом для споров между соседями.

Со стороны проезжей части ограждение может быть любым, но не выше 2,2 метра в случае, если нет конкретных архитектурных требований местных властей. Причем расстояние от дороги до забора тоже нормируется дистанцией до красной линии. Высота забора между соседними участками по закону 2020 года не может быть больше 1,5 метра. Его также нельзя делать глухим, поскольку это может привести к затемнению на участке соседей. Глухое ограждение можно поставить при условии, что оно не превышает 0,75 м в высоту.

Все эти моменты можно оговорить с владельцами участка рядом. Желательно, если их согласие будем оформлено документально в присутствии нотариуса. Это обезопасит от дальнейших претензий или судебных исков.

Схема расположения построек на участках ИЖС и СНТ согласно нормам СанПиН и СНиП

Планирование и постройка городских и сельских поселений

Соответственно параметрам, которые указаны в СНиП 2.07.01-89* при планировании и сооружении городского или сельского населенного пункта крайне важно создавать все правильное окружение для деятельности людей с инвалидностью и мало двигающегося населения (соответственно параметрам ВСН 62-91, заверенных Госкомархитектурой).

Учитывая преимущества функционального использования жилищной области, городской участок подразделяют на:

· селитебную;

· производственную;

· ландшафтно-рекреационную.

Частенько, согласно параметрам строительства дома, отступ производят начиная с ограничениями тротуаров (красной линии) не меньше 4-5 метров. Эта оптимальная дистанция, для того, чтобы отгородить сооружение от уличного участка при помощи зеленых насаждений, а так же оградить его от пыли и шума.

В то же время, если ширина Вашего собственного участка от 15 до 25 метров, усадебный дом целесообразно расположить у самой границы улицы квартальной зоны.

ГеоОриентир

То есть соседние дома не должны препятствовать, освещению вашего дома;

  • при соприкосновении с территориальными объектами соседей, можно отступ не делать.
  • В других ситуациях, минимальной дистанции нет.

    В законодательном кодексе РФ, четко прописаны предельные нормы отступов от других объектов, находящихся в территориальной близости:

  1. до силового тоннеля — около 2 метров.
  2. до водопровода, расстояние должно быть 5 метров;
  3. до силового кабеля — более метра;
  4. расстояние до газопровода — минимум 10 метров;

Пожалуй, мы перечислили все важные аспекты данной темы.

Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами: — на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров и более в любой точке, по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 метров;

В случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 метра.

Закон о строительстве на земельном участке 2020 отступление от межи

/ /

  1. для зданий с наличием жилой площади, которые расположены вблизи проездной части, либо же имеется выход на прочие переулки с возможностью движения по ним автомобильного транспорта,- не меньше 3 метров.
  2. для построек жилых помещений, которые расположены вблизи магистралей,- не менее 6 метров от рядом стоящего здания;

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено их строительство, должны определяться в соответствии с градостроительным регламентом (п.2 ч.6 ст.30, п.2 ч.1 ст.38 ГрСК РФ).

Градостроительным регламентом устанавливается правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны (ч.1 ст.36 ГрСК РФ).

Градостроительные регламенты относятся к правилам землепользования и застройки и утверждаются представительным органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования (п.3 ч.2 ст.30, ч.1 ст.32 ГрСК РФ).Доброго времени суток, дорогие читатели!

Возводя новое жилое здание на частной земле, каждому человеку необходимо знать законодательные рамки, касающиеся данного вопроса.

Одной из подобных норм является: отступы от границ земельного участка при строительстве.

Лучше заранее быть подготовленным по данному вопросу, чем потом бегать по инстанциям, а еще хуже доказывать свои права на строительство через суд. Вряд ли вы хотите, чтобы вас признали мошенником и отказали в регистрации постройки.Бетон + бетон если ваш дом и соседний сделаны из такого материала, минимальное расстояние между ними должно быть 6 м Бетон + дерево если один из граничащих домов имеет деревянные

Сколько отступать от забора при строительстве дома

  1. Главная
  2. Статьи

Выбирать расположение строений на собственном участке вправе каждый владелец, но при этом необходимо брать в учет и ограничения. То или иное здание потенциально может мешать жизнедеятельности или комфорту проживающих людей на граничащих территориях. Особенно важно знать, сколько отступать от забора при строительстве дома. Об этом и пойдет речь далее.

Чем определяется нужное расстояние?

Для начала стоит выделить тот момент, что отступ от оградительных конструкций определяется правилами СНиП и если их нарушить – это приведет к наложению штрафа или проблемам с продажей дома. Поэтому лучше сразу все делать согласно букве закона. Для этого рассмотрим документацию и основные нормы.

Хорошим и эффективным решением для защиты участка может стать установка забора из профнастила.

Рекомендуем прочитать

Документы и СНиП

Изучать подробную документацию стоит только в ситуациях самостоятельного выполнения работы. Если же строительство поручено специализированным компаниям, то можно не беспокоиться за правильное расположение строений – они все сделают правильно. Но такой вариант подразумевает существенные затраты и более рационально выполнять сооружение своими руками.

Чтобы узнать существующие ограничения и требования, можно посмотреть:

  • СНиП. В этом своде указаны требования к дистанции между каждым из объектов, сооруженных на участке в зависимости от его предназначения. Важно отметить, что в нем обозначена не только дистанция от ограждения к жилью, но и от своего дома к расположенному на граничащем участке.

  • Устав общества. Подобный документ действует на местном уровне и в нем четко прописывается расстояние между ограждениями соседей.

  • Приказы и положения, изданные местным самоуправлением. В них можно посмотреть длину отступа, зависящую от статуса оградительной конструкции, а также его конструктивных особенностей (например, материала изготовления).

  • Разрешение на сооружение. Не исключено, что правила также могут запрещать или ограничивать строительство некоторых объектов. Перед тем, как искать, сколько нужно отступить от забора при строительстве, не помешает вообще проверить возможность такой постройки.

Провести облагораживание участка эстетичным и недорогим материалом позволит тротуарная плитка от производителя. Гарантии качества и полное соответствие ГОСТ.

С документами мы разобрались и пора привести немного цифр.

Нормы

Точно понять, сколько отступить от забора при строительстве дома, поможет следующая информация:

  • 5м от крайней отметки участка со стороны улицы;

  • 5м и больше отступается от сооружений хозяйственного значения до проездов и улицы;

  • 3 м от окончания зоны проезда и территории соседа;

  • 1 м оставляют между баней и забором соседа (при этом парилка от дома должна быть удалена не меньше, чем на 8м).

Вписаться в любой экстерьер участка могут кованые заборы – они привлекательны, прочны и долговечны.

Особенно важно не только знать, сколько отступать от забора при строительстве гаража или бани, но и согласовать размещение всех объектов с соседями. Это позволит создать максимально комфортную среду для проживания и снизит количество причин, которые могут стать причиной возникновения конфликтов.

Отступы от забора при строительстве

При возведении зданий часто возникает вопрос, какое расстояние нужно отступать от установленного забора. Ведь нарушение законодательно допустимой дистанции в процессе трудоемкого строительства может привести к разногласиям с соседями. Чтобы избежать негативных последствий, нужно знать, какие на сегодняшний день установлены нормы постройки при наличии забора. Рассмотрим их в свете требований отечественного законодательства.

Законодательные нормы постройки между соседскими заборами

Начнем с того, что в случае возникновения разногласий с соседями по причине поставленного вами забора результат будет нежелательным: от наложения штрафа вплоть до сноса ограждающей конструкции. Поэтому прежде чем приступить к строительным работам и во время них необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации.

Перед началом строительства нужно изучить документы на землю и произвести расчет границ между соседними участками. Поскольку соседи также заинтересованы в этом вопросе, они должны принимать в нем непосредственное участие. Итогом совместного этапа подготовки к строительству является подписанный обеими сторонами акт, в котором определены границы участка.

Если с определением границ возникают трудности, обращайтесь за помощью к геодезисту. После изучения документации специалист проведет осмотр местности и по результатам предоставит вам план с межевыми знаками.

Правила постройки забора между соседями по СНиПу

На основании регулирующих правил, закрепленных в нормативно-правовых актах, материал для постройки можно выбрать самостоятельно. А вот что касается расстояния до соседствующего с ним объекта, то здесь существуют некоторые ограничения. И они, как правило, требуют получения разрешения от местного архитектора.

Согласно Строительным нормам и правилам (СНиП) Украины, для того чтобы объект строительства не находился слишком близко к соседской границе, расстояние между ней и забором с просветами не должно быть меньше 0,5 м, а если забор глухой — то не меньше 1 м.

Также действуют относительно расстояния между объектом на вашем участке до границы с соседями, а именно:

  • от дома и других помещений жилого типа — не меньше 3 м;
  • от помещений с мелким домашним скотом и птицей — не меньше 4 м;
  • от помещений других видов — не меньше 1 м;
  • от деревьев: средней высоты — 2 м, высоких — 4 м.

Замер расстояния между вашим домом и соседской границей производится от стены или цоколя. Если в вашем строении имеются выпирающие не более чем на 50 см выступы или навесы, расстояние измеряется от стены дома. Если эти элементы выступают более чем на 50 см, расстояние рассчитывается от этих конструкций.

СНиП носит рекомендательный характер, поскольку для каждого региона административными органами закреплены индивидуальные правила установки ограждающих конструкций. Эти требования разрабатываются с учетом климатических особенностей, местного рельефа и других факторов.

Звоните:
(067)564 27 84
мы работаем для вас пн-пт:
с 8-00 до 17-00

правила строительства и какие нормы для отступов

Эскиз правильного расположения дома относительно границ участка

Любое строительство, как и другая инженерная деятельность по нормативам подразумевает выполнение требований ГОСТов, СНиПов, Сводов правил и прочей нормативной документации в соответствии с указанными в них показателями.

Приобретая участок и подготавливая его к строительству, нередко возникают спорные вопросы, и один из самых актуальных, расстояние от дома до забора, какое следует выдерживать? Чтобы картинка вырисовывалась понятнее, рассмотрим некоторые примеры.

Расстояние от жилых и дачных домов до границ

Критическое расстояние от дома до ограждения

Если вокруг вашего участка еще нет никаких застроек, и вы начинаете строительство первыми, то в обязательном порядке следует соблюдать противопожарные и санитарные нормы. Санитарные нормы более важны, и получая разрешение на строительство, санитарные нормы обязательно учитываются. Зачастую разрешение на строительство получают после того, как дома уже возведены.

На дачных участках пока еще разрешена регистрация дачных домов после их строительства. К ИЖС это разрешение никакого отношения не имеет, конечно, случаев последующих регистраций предостаточно. Но, если дом будет возведен с грубыми нарушениями норм, то регистрировать его придется через суд, и не факт, что регистрация пройдет удачно.

Поэтому лучше перед началом строительства ознакомиться хотя бы с такими документами, как Свод правил 42. 13330.2011 СНиП 2.07.01-89* Градостроительства, где указано, сколько метров необходимо отступить от забора соседнего участка, сколько метров отступать от красной линии, минимальное расстояние от дома до соседних участков и другие правила. В этих документах объединены правила относительно строительства частных жилых домов на участках ИЖС, ЛПХ и других.

О том, какое расстояние между домом и забором должно быть на дачном участке можно узнать из Свода правил 53. 13330.2011 СНиП 30.02.97*, в которых указаны все нормативы относительно планировки и застройки садоводческих участков. В документации можно выяснить, сколько метров следует отступать при строительстве дачного дома от садового соседнего участка и другие нормативные требования.

Отступы санитарные

Схема минимальных расстояний между постройками соседних участков

Например, вы приобрели участок 12 соток, он расположен в окружении трех соседних участков, а впереди находится красная линия – граница участка с общественной землей. Это может быть улица или дорога.

По закону важны санитарные отступы:

  • от улицы не менее 5 м;
  • к границам всех соседей не ближе 3 м.

В пределах полученной площади после всех отступов можно строить свой частный дом. То есть, его можно построить и в углу участка, учитывая отступы, и по центру. Но, даже если вы и производите строительство с учетом нормативных отступов, лучше получить разрешение на строительство перед его началом, так как узаконить будущую постройку очень проблематично.

О санитарных отступах нам уже все известно, остановимся на противопожарных отступах. Такие отступы рассчитываются в тех случаях, когда соседний дом уже построен, и в обязательном порядке, свое строительство следует привязывать к соседним домам.

Противопожарные отступы

Допустимые противопожарные дистанции с учетом строительного материала

Предположим, что законопослушный сосед соблюдал все по СНиП и возвел свой дом на расстоянии 3 м от границ участка. Тогда, сколько метров вам следует отступить, чтобы возводить свой дом, соответственно, не нарушая СНиП? По санитарным нормам, вы имеете право начинать строительство дома, соблюдая расстояние между фундаментом дома и забором тоже 3 м. А вот относительно пожарных норм, которые часто застройщики игнорируют, следует планировать строительство, в зависимости от используемого строительного материала:

  • между фундаментами каменных домов должна быть дистанция не менее 5 м. Даже если по санитарным нормам выдержано расстояние вами и соседом, то автоматически соблюдаются и противопожарные нормы;
  • деревянные, в том числе и классические каркасные дома по соседству с кирпичными домами должны находиться на расстоянии не менее 10 м друг от друга;
  • в случае если оба дома деревянные, и соседский дом был построен раньше, то вам следует соблюсти противопожарные правила и начинать строительство дома на расстоянии не менее 15 м.

Как уже было сказано, противопожарные нормативы мало кто выполняет, хотя с точки зрения комфортного и безопасного проживания, лучше придерживаться всех вышеперечисленных норм и правил отступов, указанных в СНиП.

Отступы угловых участков

Схематическое отображение минимальных расстояний от границ углового участка

Предположим, вы приобрели угловой участок в ИЖС. Сколько метров следует отступить от общественных земель? Это очень удачное приобретение с одной стороны. Такие участки легко разбить безболезненно на два участка, не придется учитывать и соблюдать нормативы относительно трех соседних частных территорий.

По отступам все точно так же, как и в предыдущем случае, единственно, что следует учитывать, так это то, что красная линия находится с двух сторон участка. В этом случае, общественная земля находится с двух сторон, и отступить с обеих сторон забора следует по 5 метров.

К недостаткам таких участков относятся близко находящиеся проезжие дороги, которые не всегда безопасны, и чаще всего страдают угловые заборы. Также пыль с дорог, выброшенный из окон машин мусор и другие неприятности, на угловых территориях сказываются чаще, чем на средних участках. Поэтому близко построенные дома или постройки рискуют быть разрушенными или засоренными.

Правильно «привязать» дом

Эскиз правильного расположения строений относительно границ

Кроме Градостроительных СНиПов, где заданы всевозможные требуемые и рекомендуемые параметры, где указано, сколько метров следует отступать от границ участка до построек, хозяину следует усмотреть еще множество моментов при строительстве жилого дома и построек.

И если вы сталкиваетесь с такими масштабными проектами впервые, то лучше воспользоваться услугами специалистов. При строительстве учитывается:

  1. Расположение сторон света и инсталляция в зимний и летний период.
  2. Разумное расположение жилых помещений на солнечной стороне, а технических помещений на теневой стороне.
  3. Конфигурация участка тоже оказывает огромное влияние на расположение жилого дома и построек.
  4. Соседнее расположение построек.

В любом строительстве возникает некая система компромиссов, когда приходится понимать, что более важно возвести, а от чего можно и отказаться.

Сопутствующих факторов, не сразу заметных или понятных много, и учесть все неопытному строителю самостоятельно практически невозможно. Цена ошибки халатного отношения – комфорт и спокойствие на долгие годы.

Например, близко построенные дома могут не только затенять друг друга, но и стать «яблоком раздора» с соседями, так как шумовая изоляция не всегда способна полностью избавить от шума. Близко посаженные деревья тоже могут привести к судебным разбирательствам.

Также туалеты, сараи, бани и другие хозяйственные или технические постройки, возведенные близко к граничащим территориям, по обращению соседей в суд, могут быть снесены. Не создавайте себе лишних проблем, оговаривайте все со специалистами, обсуждайте с соседями, заключайте с ними письменные соглашения.

Отступы от границ участка и соседних строений при строительстве

Эта статья продолжает серию публикаций, связанных с вопросами строительства на индивидуальном земельном участке.

Многочисленные публикации в СМИ, теле-сюжеты, а также просто разговоры с друзьями, наводят многих на мысль, что строить можно не везде, где хочется. Это действительно так. Рассмотрим основные требования, соблюдение которых желательно, для того, чтобы в будущем не иметь затяжных судебных баталий с соседями, а также не оказаться под угрозой сноса или необходимости переноса уже построенного объекта – дома, бани, сарая, гаража…

Итак, в первую очередь необходимо определиться на каком именно земельном участке планируется строительство. О том, что такое зонирование мы рассказывали в специальной статье: «Что такое «зонирование» участка и зачем оно нужно?»

В случае с индивидуальным строительством, речь чаще всего идет о зонах индивидуальной жилой застройки (участки выделены под ИЖС или ЛПХ и находятся в черте населенного пункта). На таких участках необходимо отступить не менее 1 м. от границы участка (собственного участка, то есть принадлежащего Вам на праве собственности) при строительстве — одноэтажного жилого дома, 1,5 м. – при строительстве двухэтажного, 2 м. – при строительстве трёхэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем участке жилого дома не менее 5 м.

И в любом случае необходимо помнить, что от будущего жилого дома до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее 3 м.

Теперь рассмотрим подробнее требования к нежилым постройкам.

Основное правило:

На территориях с застройкой жилыми одно-двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Также желательно выдерживать:

Расстояние от фундамента здания (любого) до инженерных сетей:

  • Водопровод и напорная канализация5 метров.
  • Газопроводы горючих газов, в зависимости от давления в системе, МПа (кгс/см2):
     

    • низкого, до 0,005 (0,05) – 2 метра;
    • среднего, свыше 0,005 (0,05) до 0,3 (3) – 4 метра;
    • высокого:
       

      • свыше 0,3 (3) до 0,6 (6) – 7 метров;
      • свыше 0,6 (6) до 1,2 (12) – 10 метров.
  • Кабели силовые всех напряжений и кабели связи – 60 см;
  • Каналы, коммуникационные тоннели2 метра.

Услуги по теме:
• Получение разрешения на строительство индивидуального жилого дома (ИЖС)
• Получение технических условий на технологическое присоединение
• Cпоры по границам земельного участка
• Признание и защита права собственности в суде  

Читайте также

Ограждение собственности перед строительством дома

Есть много вещей, которые следует учитывать, и опасности, которые необходимо уменьшить, независимо от того, покупаете ли вы или строите свой новый дом. Вы можете подумать о покупке огромного квартала и разделить его на два таунхауса или поискать семейный дом в прекрасном районе, готовый к строительству.

Независимо от того, что вы выберете, вы знаете, через что вы проходите, и это огромный элемент для понимания слоев собственности, которую вы покупаете.Полная и точная карта характеристик территории и ее границ важна, чтобы помочь вам определиться с вашими будущими инвестициями, но не забудьте нанять геодезию в Эдмонде.

Забор между концом вашей земли и землей, где начинается земля вашего соседа, — распространенное заблуждение, но не всегда верно. Даже если в идеале бордюрный забор должен быть расположен на границе или как можно ближе к границе, забор не обязательно определяет границу. Исследование по идентификации границ может правильно определить границы вашей собственности, а также помочь вам решить, строить или разделять.

Описывает, за что вы платите

Покупка земли — важный экономический шаг. Вы хотите быть уверены, что пакет, который вы собираетесь приобрести, действительно соответствует условиям соглашения и названия. Обследование собственности — это метод определения того, получаете ли вы то, за что платите, или нет. Исследование подтверждает, что имя, которое вы покупаете, соответствует вашему мнению, но не снижает опасности, связанной с состоянием дома. Почва и почва оцениваются и наносятся на карту, чтобы можно было устранить любые проблемы или несоответствия.Когда вы покупаете дом, продаете дом, строите забор или вносите какие-либо изменения в конструкцию, вы хотите рассмотреть возможность проведения исследования собственности, поэтому вызовите обследование границ в Эдмонде.

Спор о границе

Владелец собственности должен предоставить точные данные о текущих границах и других границах владения. Эта информация важна, прежде чем вы сможете построить забор, добавить дополнительное пространство или проложить себе дорогу. Если есть границы или углы, между соседями могут возникнуть серьезные проблемы, в частности, если группа проводит ремонт или расширение.

Местоположение ваших линий собственности большинству людей неизвестно. Если существуют какие-либо конфликты между пограничной линией или угловым участком, это покажет тщательное исследование. Точные размеры собственности из исследования доступны, чтобы помочь вам определить, возникают ли проблемы, такие как переход проезжей части на границах.

Что делает пограничная съемка?

  • Определить физическое место наземных границ;

  • Определите, правильно ли расположены заборы вблизи или на границах;

  • Определить, не мешают ли здания, входы, навесы или любые другие сооружения границам;

  • Показать положение любых удерживающих стен относительно границ; выявить возможные будущие причины конфликтов;

  • Отчет о земельных участках и правах собственности;

  • Подтвердите размер земли и размеры границы, которые могут иметь решающее значение, если вы разделите землю.

Лицензированный геодезист

Сертифицированный исследователь будет использовать свидетельство о праве собственности и предыдущие исследования права собственности на землю и физически оценивать место доказательства, такое как предыдущие отметки обследования и старые заборы. Представленные данные могут быть расплывчатыми, особенно в отношении более старых титулов на землю; роль сертифицированного сюрвейера заключается в сборе доказательств для обоснованного профессионального решения о желаемом месте границы.

Позвоните в Red Hawk Surveying для съемки границ в Эдмонде, Оклахома.

Жилые заборы | Wauwatosa, WI

Нужно ли мне разрешение на строительство забора и есть ли ограничения по высоте?

Да и нет. В зависимости от местоположения город Вауватоса ограничивает максимальную высоту жилых заборов . Для заборов, требующих разрешения, отправьте:

  • заявление на получение разрешения на строительство
  • два экземпляра обследования с нанесенным забором и нанесением размеров на обследовании от границ владений
  • два экземпляра эскиза или фотографии предлагаемого стиля ограждения
  • высота ограждения и любое изменение высоты зафиксировано
  • 50 долларов.00 разрешительный сбор

Разрешение на строительство жилых домов

Примечание: Для строительства забора в пойме требуется разрешение на пойму, даже если разрешение на забор / строительство не требуется.

Ограждения переднего двора требуют одобрения Совета по рассмотрению проектов. Советы по анализу дизайна проводят встречи 1 st и 3 rd в четверг каждого месяца в 19:00. рассмотреть эстетику и обеспечить архитектурную совместимость предлагаемых ограждений. Крайний срок — пятница перед встречей, чтобы было время для уведомлений.Явка на встречу обязательна.

Из каких материалов я могу построить забор?

Разрешены такие материалы, как дерево, кладка и металл. Однако использование колючей, сельскохозяйственной или птичьей проволоки, снега и электрических ограждений в жилых районах запрещено. Заборы из сетки рабицы запрещены во дворах.

Как определить границы собственности?

Для точного определения границ участков требуется обследование или определение местоположения железных труб в углах границ участков.

Как я могу получить анкету?

Проверьте свои записи на предмет опроса. Некоторые домовладельцы приобретают этот документ при покупке дома. Городские власти могут иметь копию опроса в досье. Тем не менее, вам может потребоваться получить обновленное обследование от зарегистрированного геодезиста для подачи заявок на разрешение.

Примечание. На угловом участке самая узкая ширина участка, обращенного к улице, определяется как передний двор, независимо от того, в какую сторону выходит дом. Следовательно, в приведенном выше примере «Передний двор» углового участка на самом деле является участком рядом с домом, потому что это наименьшая ширина участка, выходящего на улицу.В этом случае действуют те же правила забора, что и для соседнего дома.

Мой сосед строит забор. Требуется ли им мое разрешение и разве я не должен быть уведомлен?

Нет. Споры, возникающие в связи со строительством или расположением забора, могут быть разрешены только в порядке гражданского судопроизводства.

Должна ли хорошая сторона забора быть направлена ​​наружу?

Да. Некоторые стили заборов (см. Рисунок ниже) обращены в обе стороны.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, напишите в отдел строительства и безопасности или позвоните по телефону (414) 479-8907.

правил забора | Город Кэри

Правила забора | Город Кэри

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для лучшего взаимодействия с пользователем.

Бизнес и развитие »Разработка в Кэри» Правила разработки

Разрешение не требуется

Большинство заборов на жилых участках не требуют разрешения :

  • Ограды могут быть не более 8 футов и доходить до границы участка.
  • Забор должен оставаться на вашей территории. (Задняя часть бордюра или тротуара не является линией собственности.)
  • Ограждения запрещены для использования с канализационными и коммунальными сервитутами, сервитутами для доступа к ливневым водам, сервитутами на расстоянии видимости и некоторыми буферами.

Просмотрите свой опрос или наймите геодезиста, чтобы разметить границы ваших владений, если вы не можете их найти. Если вы не уверены насчет сервитутов или буферов на вашем участке, напишите Хантеру Босвеллу в [email protected] или позвоните ему по телефону (919) 460-4984.

Требуется разрешение

Разрешение на забор необходимо для новых или существенно перестроенных заборов, прилегающих к проезжей части или улице коллектора. Право (-ы) проезда:

  • Заборы высотой более 42 дюймов, расположенные в пределах 30 футов от проезжей части или улицы коллекционеров справа от проезжей части. Перед установкой забора вам необходимо получить разрешение на забор.
  • Вечнозеленые кусты необходимо размещать в среднем на каждые пять футов фасада забора высотой 42 дюйма.
  • Вечнозеленые кусты при установке должны иметь высоту не менее 24 дюймов.

Посмотрите на общегородской список транспортных магистралей и коллекторных улиц, чтобы определить, требуется ли разрешение на вашу собственность. Эта карта может быть изменена.

Правила ограждений для эстетики и безопасности автомобилистов включены в Постановление о землеустройстве. Стандарты распространяются на заборы, возведенные после 1995 года на проезжей части или улицах коллекционеров.

Барьерные ограждения для бассейнов

Заборы, используемые для обеспечения безопасности вокруг бассейна, должны быть разрешены при наличии разрешения на строительство бассейна.Если вы планируете установить бассейн в будущем, возможно, вы захотите, чтобы ваш забор соответствовал требованиям. Информацию о барьерах для бассейнов можно найти в наших жилых бассейнах, спа и гидромассажных ваннах.

Контакты

Если у вас есть вопросы о правилах ограждения и о том, как их соблюдать, звоните по телефону 311 или 919-469-4000 или по электронной почте [email protected]

Правила ограждения | Город Келлер, Техас

Правила ограждения | Город Келлер, Техас

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для лучшего взаимодействия с пользователем.

Жители »Соблюдение Кодекса

  • Ветхие заборы необходимо отремонтировать или заменить в соответствии с действующими постановлениями города Келлер.
  • При замене 60% или более забора, не соответствующего требованиям законодательства, ограждение должно соответствовать действующему коду
  • Все новые — и замена 8 погонных футов (8 футов) или более существующего забора — требуют разрешения на забор. Замена заборов не взимается.
  • Заборы на угловом участке и / или участке с двойным покрытием не могут превышать высоту шести футов (6 футов) от уровня собственности. Если вы строите деревянный забор, он не может выходить за линию застройки на той стороне вашего участка, которая примыкает к улице. Если вы решите использовать кованое железо, вы можете соорудить забор в восьми линейных футах (8 футов) внутри границы участка на той стороне вашего участка, которая примыкает к улице.
  • Все деревянные ограждения, которые непосредственно примыкают к улице и / или переулку, должны иметь фурнитуру, обращенную внутрь, а гладкую сторону — на улицу / переулок.
  • Вся недвижимость, прилегающая к парку, тропе, открытому пространству и / или общему пространству, водостоку или водостоку, должна иметь ограждение из кованого железа или стальных труб.
  • Ограждения для бассейнов должны иметь высоту не менее четырех футов (4 футов), ворота должны быть самозакрывающимися, самозакрывающимися, и не должно быть зазоров диаметром более четырех дюймов (4 дюймов).
  • Как только вы закончите свой проект, заборы требуют окончательной проверки!

СКАЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАБОР

ГРАФИК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ЗАБОРА

Обратите внимание, на этой странице представлены наиболее частые вопросы, касающиеся заборов, но это не исчерпывающий список. За дополнительной информацией обращайтесь к сотрудникам отдела соблюдения Кодекса.

часто задаваемых вопросов | Округ Монтерей, Калифорния

Десять самых распространенных вопросов

  1. Что я могу делать со своей собственностью?
  2. Как определить зонирование для конкретного участка?
  3. Мне понадобится разрешение?
  4. Как мне подать заявление на разрешение?
  5. Какова пошлина за подачу заявления на разрешение?
  6. Сколько времени нужно, чтобы получить разрешение?
  7. Что произойдет после того, как я подам заявление на разрешение?
  8. Как я могу проверить статус заявки на разрешение?
  9. Потребуется ли для моего проекта Отчет о воздействии на окружающую среду или другая экологическая экспертиза?
  10. Что мой сосед делает на своей территории?

Другие общие вопросы

Вопросы по планированию

Строительные вопросы

Вопросы строительной инспекции

Вопросы по обеспечению соблюдения Кодекса


ответов

Что я могу делать со своей собственностью?

Использование земли в некорпоративном графстве Монтерей в первую очередь определяется правилами, содержащимися в постановлениях о зонировании графства Монтерей, и политиками в Генеральном плане.Такие факторы, как наличие воды, возможность заражения, уклон и воздействие на экологически уязвимые места обитания также играют роль в определении того, как можно использовать собственность. Единый строительный кодекс содержит правила, обеспечивающие конструктивную прочность конструкций и безопасность для проживания людей.

Первый шаг в определении того, как можно использовать вашу собственность, — это выяснить назначение зонирования на собственности, обратившись к сотрудникам отдела планирования (831)755-4800 или просмотрев зонирование с помощью Accela Citizen Access (ACA).Вы можете узнать о зонировании, используя почтовый адрес, номер участка эксперта или номер файла проекта. Дополнительная информация может быть доступна на веб-сайте GIS Mapping округа.

Постановления о зонировании содержат список разрешенных или условно разрешенных видов использования для каждого обозначенного и наложенного района. Раздел 20 регулирует застройку собственности в прибрежной зоне, а Раздел 21 регулирует застройку в прибрежных или внутренних районах. Из-за большого разнообразия факторов, влияющих на определение того, как можно использовать собственность, важно связаться с сотрудниками отдела планирования, прежде чем выделять какие-либо ресурсы на разработку проекта.Это можно сделать по телефону или лично у стойки регистрации.

Вернуться к началу

Как определить зонирование для конкретного участка?

Обозначение зонирования можно определить, связавшись с сотрудниками отдела планирования или просмотрев зонирование с помощью Accela Citizen Access (ACA). Зонирование можно определить по почтовому адресу, номеру участка эксперта или по номеру файла проекта. Зонирование на земельном участке, как правило, состоит из основных целевых и наложенных районов.Например, недвижимость, зонированная MDR / B-8-D (CZ), имеет базовое обозначение зонирования как жилые дома средней плотности (MDR) с наложением районов застройки (B) и дизайна (D) в прибрежной зоне (CZ).

Вернуться к началу

Мне понадобится разрешение?

Для возведения практически любого сооружения потребуется разрешение на строительство. Для некоторых видов использования и сооружений также требуются разрешения на планирование (дискреционные), основанные на требованиях Постановления о зонировании, даже если разрешение на строительство не требуется.Свяжитесь со Службой строительства или отделом планирования по телефону или лично перед началом строительства, чтобы определить, требуются ли разрешения.

Вернуться к началу

Как мне подать заявление на разрешение?

Первым шагом в подаче заявки на разрешение на планирование является заполнение формы запроса заявки (находится на нашей странице «Формы и заявки») и прилагаемого описания объема работ. Если вы уверены, что вам нужно только разрешение на строительство или оценку, вы можете пропустить форму заявки на планирование и подать заявку в Building Services в Салинасе.

Вернуться к началу

Какая плата за подачу заявления на разрешение?

Стоимость разрешения на планирование зависит от типа разрешения. Скидка в размере 15% применяется к проектам, где требуется более одного разрешения. Сборы за разрешение на строительство основаны на фиксированной плате или на стоимости строительства. Смотрите наши сборы здесь.

Вернуться к началу

Сколько времени нужно, чтобы получить разрешение?

Время получения разрешения сильно различается в зависимости от типа разрешения.Некоторые типы разрешений на строительство и одобрения проекта могут быть выданы без рецепта в тот же день или в течение нескольких дней, в то время как обработка сложного дискреционного разрешения или заявки на разделение может занять много месяцев. Комитет по обзору развития рассматривает более сложные заявки на дискреционные разрешения до подачи официальной заявки. Этот процесс помогает кандидатам выявлять проблемы на ранних этапах процесса.

Кроме того, многие типы заявок на получение дискреционных разрешений передаются на рассмотрение в другие агентства, не входящие в отдел планирования.Эти агентства могут потребовать условия для разрешения или могут даже потребовать дополнительные разрешения, которые могут существенно увеличить время, необходимое для завершения вашего проекта. Свяжитесь с персоналом Службы планирования и строительства, чтобы узнать, сколько времени может потребоваться для обработки вашего конкретного разрешения на планирование или строительство.

Вернуться к началу

Что произойдет после того, как я подам заявление на разрешение?

Это зависит от типа разрешения. Просмотрите процесс получения разрешения на планирование или свяжитесь с персоналом службы строительства или планирования по телефону или лично.

Вернуться к началу

Как я могу проверить статус заявки на разрешение?

Статус разрешения на строительство или заявления на дискреционное разрешение можно просмотреть в Интернете с помощью онлайн-базы данных Accela Citizen Access (ACA). Статус можно узнать по почтовому адресу, номеру участка оценщика или номеру файла проекта.

Список текущих заявок на строительство и разрешений на строительство, выданных в течение последних 40 дней, можно просмотреть через ACA, щелкнув вкладку «Строительство» и просмотрев отчеты о разрешениях вверху страницы.Если вам нужна дополнительная информация о конкретном заявлении на получение разрешения на строительство, позвоните по телефону (831) 755-4800.

Список активных приложений планирования и второстепенных приложений и их текущее состояние можно просмотреть через ACA, щелкнув вкладку «Планирование» и просмотрев отчеты по планированию вверху страницы. Если вам нужна дополнительная информация о конкретном приложении для планирования, позвоните по телефону (831)755-4800 или позвоните или отправьте электронное письмо назначенному специалисту по планированию.

Вернуться к началу

Потребуется ли для моего проекта Отчет о воздействии на окружающую среду или другая экологическая экспертиза?

Все заявки будут проверены на соответствие Закону о качестве окружающей среды Калифорнии (CEQA).На основании этого обзора проекты попадут в одну из трех категорий:

.

  1. Категорически освобождено: Предлагаемая деятельность по развитию освобождена от CEQA;
  2. Отрицательная декларация / Смягчаемая отрицательная декларация: Предлагаемая деятельность по развитию не будет иметь значительных воздействий или имеет потенциально значительные воздействия, которые могут быть смягчены до менее чем значительного уровня путем изменения проекта и / или добавления условий утверждения к проекту. .
  3. Отчет о воздействии на окружающую среду: Предлагаемый проект имеет потенциально значительные воздействия на окружающую среду, которые должны быть полностью изучены при подготовке Отчета о воздействии на окружающую среду (ОВОС).

Подробную информацию о CEQA можно получить на веб-сайте Калифорнийского офиса планирования исследований.

Вернуться к началу

Что мой сосед делает на своей территории?

Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, если вас интересует разработка, предлагаемая или разрешенная для участка.Сначала проверьте онлайн-базу данных ACA с активными заявками на планирование и второстепенные заявки или текущими заявками на строительство, выданными разрешениями на строительство и их текущим статусом в вашем районе (см. № 8 выше). Если заявка на планирование в настоящее время находится на рассмотрении или разрешение на строительство было подано или выдано в течение последних 40 дней, оно появится в этом списке. Вы также можете связаться с нами для получения информации о заявках, которые не были поданы официально. Укажите номер посылки (APN) эксперта по оценке или конкретный почтовый адрес интересующей вас посылки.Приглашаем вас посетить наш офис и просмотреть файл проекта; однако настоятельно рекомендуется позвонить заранее, чтобы мы могли быть уверены, что файл будет доступен к тому времени, когда вы приедете.

Вернуться к началу


Другие общие вопросы

Где находятся офисы службы планирования и строительства?

Офисы по планированию и строительству расположены на втором этаже Правительственного центра округа Монтерей по адресу 1441 Schilling Place, 2nd Floor, Salinas, Ca 93901.Номера телефонов, часы работы центра выдачи разрешений и направления к нашим офисам можно найти на веб-сайтах служб планирования и строительства.

Вернуться к началу

Каковы различия между разрешением на планирование и разрешением на строительство?

Целью разрешения на строительство является обеспечение того, чтобы новые конструкции были структурно прочными и безопасными для проживания людей. Разрешения на строительство являются министерскими по своей природе, что означает, что пока предложение соответствует Строительному кодексу, разрешение будет выдаваться.

Разрешения на планировку обычно касаются использования собственности, а также физического расположения и внешнего вида построек. Разрешения на строительство носят дискреционный характер, что означает отсутствие гарантии того, что разрешение будет одобрено. Разрешения на планирование могут быть утверждены, утверждены с условиями или отклонены.

Вернуться к началу

Как я могу получить информацию о девелоперской деятельности (разрешения в процессе, утвержденные разрешения, историческая информация и т. Д.) В округе Монтерей?

Список приложений по планированию, утвержденных с 1 января 1999 г., можно просмотреть на Accela Citizen Acces (ACA).Историю разрешений на земельный участок можно просмотреть в Интернете с помощью онлайн-базы данных Accela Citizen Access (ACA) — щелкните здесь, чтобы узнать, что вы можете сделать с помощью ACA. Историю разрешений можно найти, щелкнув вкладку «Планирование» или «Строительство» и выполнив поиск приложений по адресу, номеру участка или номеру файла проекта.

Как мне получить информацию о проведении особого мероприятия в округе Монтерей?

Посетите нашу страницу о особых событиях здесь.

Вернуться к началу

Как получить свидетельство о временном проживании?

Пожалуйста, войдите в офис и обратитесь к специалисту по выдаче разрешений по адресу 1441 Schilling Place — 2nd Floor South, Salinas, Ca 93901.

Вернуться к началу


Вопросы по планированию

Как я могу получить копии Постановлений о зонировании, Генерального плана или любых других публикаций, опубликованных Департаментом планирования?

Раздел 20 (Постановление о прибрежном зонировании), Раздел 21 (Постановление о зонировании внутренних вод) и Генеральный план 2010 г., а также другие документы и постановления по планированию доступны в Интернете.Бумажные копии этих и других документов могут быть доступны в ограниченном количестве в нашем офисе. Пожалуйста, позвоните (831)755-4800, чтобы узнать о наличии и ценах.

Вернуться к началу

Где я могу просмотреть повестку дня комиссии по планированию, администратора зонирования и / или комитета подразделения?

С повестками дня Комиссии по планированию

, Администратора зонирования и Административного разрешения можно ознакомиться на нашей веб-странице общественных слушаний. Повестки дня обычно публикуются за семь дней до даты слушания.

Запланированные к слушанию проекты можно просмотреть через Accela Citizen Access (ACA), щелкнув вкладку «Планирование» и просмотрев отчет о планировании «Запланированные для слушания проекты» вверху страницы.

Вернуться к началу

Правда ли, что я не могу построить новый дом или сделать ремонт из-за отсутствия воды?

В целом, в настоящее время нет новой воды, доступной для некорпоративных участков, которые расположены в границах округа управления водными ресурсами полуострова Монтерей (MPWMD) и обслуживаются Калифорнийско-американской компанией по водоснабжению (Cal-Am).Некоторые существующие подразделения в этой области могут иметь ограниченное вододеление. Компания Planning не принимает заявки на проекты, не имеющие гарантированного источника воды. Это включает приложения для новых домов и коммерческого использования, а также реконструкцию, в которой будет использоваться дополнительная вода.

Вернуться к началу

Если я не могу получить соединение с Cal-Am, могу ли я пробурить скважину, чтобы обеспечить водой мой проект?

За информацией о бурении скважин в районе Cal-Am обращайтесь в отдел экологического здравоохранения (831-755-4505) и MPWMD (658-5601).

Вернуться к началу


Строительные вопросы

Могу ли я запросить, в какое время дня я бы хотел, чтобы проводилась инспекция здания , например, утром или днем?

В настоящее время мы не можем принимать конкретные запросы на утренние или дневные проверки. Вы можете позвонить нам с 8:00 до 8:15 в день проверки, и мы сообщим вам примерное время прибытия (ETA).

Вернуться к началу

Требуется ли разрешение на строительство для ремонта крыши в округе Монтерей?

Да, разрешение на замену кровли обычно можно получить без рецепта в офисе Службы планирования и строительства или по факсу (831) 757-9516.

Вернуться к началу

Требуется ли разрешение на строительство для сооружения забора?

Разрешения не требуются для бетонных и каменных заборов высотой не более 6 футов, деревянных, виниловых и металлических заборов высотой не более 8 футов и открытых металлических заборов высотой не более 10 футов.Однако правила зонирования могут потребовать от вас получения разрешения на застройку. Свяжитесь с отделом планирования в Центре разрешений, чтобы определить, требуется ли разрешение на планирование.

Вернуться к началу

Насколько большим может быть сарай до тех пор, пока не потребуется разрешение на строительство?

  1. Разрешение на строительство не требуется для одноэтажных отдельно стоящих построек, принадлежащих отдельно стоящим одно- и двухквартирным домам, используемым в качестве навесов для инструментов и складов, игровых домиков и аналогичных целей, при условии, что площадь пола не превышает 240 квадратных футов и конструкция не содержит любые электрические, сантехнические или механические работы и не используются для хранения опасных материалов или транспортных средств.

  2. Одноэтажные отдельно стоящие конструкции, предназначенные для обособления коммерческого здания, используемого в качестве навесов для инструментов, складских помещений и аналогичных целей, при условии, что площадь пола не превышает 120 квадратных футов, а конструкция не содержит никаких электрических, сантехнических или механических работ и не используется для хранить опасные материалы или транспортные средства.

Тем не менее, вам следует проконсультироваться с планировщиком отдела, чтобы определить требования к отступлению и требования к анализу проекта.Для сооружения больше 240 футов или любого размера, в котором есть инженерные коммуникации, требуется разрешение на строительство.

Вернуться к началу

Требуется ли разрешение на строительство подпорной стены?

Разрешение на строительство требуется для подпорной стены, если высота стены составляет 4 фута или больше, или для подпорной стены любой высоты, если стена поддерживает дополнительную плату.

Вернуться к началу

Можно ли заселять новое односемейное жилье до окончательной проверки разрешения на строительство?

«Жилье» в новом доме на одну семью может быть предоставлено, если нет нерешенных вопросов, связанных со здоровьем и безопасностью, и при условии, что отдел пожарной охраны, здравоохранения и общественных работ одобрил размещение.Окончательное разрешение на строительство будет выдано только после того, как будут решены все нерешенные вопросы (здоровье, безопасность и другие).

Вернуться к началу

Сколько времени займет проверка плана?

На данный момент это от 6 до 8 недель. Мы работаем над сокращением времени проверки плана.

Вернуться к началу

Вопросы строительной инспекции

Когда мне нужна предварительная проверка на месте?

Инспектор по классификациям проводит предварительную инспекцию, чтобы определить, требуется ли разрешение на сортировку или другие дополнительные разрешения.Инспектор по оценке также просматривает топографию площадки, чтобы определить, существуют ли необычные условия на площадке. Щелкните здесь для получения дополнительной информации

Вернуться к началу

Как мне запланировать проверки?

Чтобы запланировать инспекцию здания и / или оценки, посетите портал Accela Citizen Access (ACA) здесь и запланируйте онлайн или позвоните по телефону (831) 755-4800. Чтобы узнать, что вы можете делать в Интернете с помощью ACA, щелкните здесь.

Чтобы назначить проверку, клерку потребуется:

  • Номер разрешения
  • Рабочий адрес
  • Тип проверки
  • Дата запроса
  • Контактный телефон
  • Фамилия владельца из разрешения

Вернуться к началу

Когда приедет инспектор?

Сожалеем, что мы не можем назначить конкретное время для проверок.Время проверки не устанавливается до утра в день проверки. Вы можете позвонить в соответствующий офис и спросить, будет ли ваша проверка утром или днем. Инспекторы обычно доступны по телефону с 8:00 до 8:15 и с 15:30 до 16:00 ежедневно.

Вернуться к началу

Что мне нужно делать в день проверки?

Вам необходимо иметь вашу РАБОЧУЮ КАРТУ и УТВЕРЖДЕННЫЕ ПЛАНЫ в сухом, доступном месте на рабочем месте.Если ваших планов и / или рабочих карт нет на месте, когда приедет инспектор, ваш осмотр необходимо будет перенести. Инспектор подпишет протокол проверки (карточку работы) для каждого объекта строительства, который проверяется и утверждается. Если товар не прошел проверку, инспектор оставит вам уведомление об исправлении. Эти исправления должны быть внесены до вызова повторной проверки. Пересмотр плана может потребоваться для представления и утверждения до следующей проверки , если произойдет какое-либо отклонение от утвержденных планов .

В будущих проверках может быть отказано, если есть какие-либо нерешенные вопросы, такие как задолженность по оплате, изменения в планах, которые не были утверждены, непредоставление необходимой / запрошенной информации, специальные проверки, структурные наблюдения и т. Д.

Вернуться к началу

Что делать, если я позвоню на проверку, но я не готов?

С вас может взиматься плата за повторную проверку, если работа, подлежащая проверке, не завершена, планы или рабочая карта недоступны на рабочем месте, исправления, запрошенные инспектором, не были внесены, нет доступа к проверке область.

ПРИМЕЧАНИЕ: никакие дальнейшие проверки не будут проводиться до тех пор, пока не будет уплачена пошлина за повторную проверку и не будут решены все проблемы.

Вернуться к началу

Что такое «специальный» осмотр?

Специальная проверка проводится сторонним инспектором, нанятым владельцем для проведения специальной технической проверки. Окружной инспектор НЕ специальный инспектор. Для проверки требуются специальные проверки в соответствии с разделом 17 CBC.

Это требование обычно определяется при проверке плана, хотя изменение структуры во время строительства может вызвать это требование позже.Список предварительно утвержденных специальных инспекционных фирм доступен в разрешительных центрах. Щелкните здесь, чтобы просмотреть специальные формы проверки.

Вернуться к началу

Что такое структурное наблюдение?

Наблюдение за конструкцией (раздел 17 CBC) — это когда специалист-проектировщик, специалист по проверке плана или инспектор определяет, что в проекте есть определенные компоненты, которые необходимо соблюдать в полевых условиях во время строительства профессиональным проектировщиком (архитектором или инженером).

Опять же, это ответственность владельца.Нередко это запрашивается у окружного инспектора в процессе строительства, если он обнаруживает необычную связь, противоречит планам, как они нарисованы, запрашиваются на планах контролером плана или специалистом по проектированию и т. Д.

Вернуться к началу

Что делать, если мне нужно продление?

Разрешение на строительство истекает, если с момента последней проверки прошло 365 дней. Если с момента проведения действительной проверки у вас приближается 365 дней, вы можете запросить однократное продление на 365 дней.Запрос должен быть оформлен в письменной форме и направлен должностному лицу по строительству здания с указанием причин запроса.

Вернуться к началу


Могу ли я вести бизнес вне дома?

Некоторые предприятия разрешены без разрешений, некоторые разрешены с одобрения Разрешения на использование, а другие не допускаются в жилом районе зонирования. Свяжитесь с отделом планирования, чтобы получить дополнительную информацию до начала бизнеса.

Уведомление о нарушении зарегистрировано в отношении моей собственности. Как мне его удалить?

Вы должны получить необходимые разрешения, все разрешения должны быть завершены, все нарушения должны быть устранены, а все сборы за соблюдение Кодекса и регистрацию должны быть оплачены. Как только нарушение будет устранено и пошлины будут уплачены, мы зафиксируем выпуск уведомления о нарушении Кодекса округа Монтерей.

Сколько крупных животных я могу держать на своей территории?

Если ваша территория предназначена для содержания крупных животных (лошадей, коров, лам, страусов), у вас может быть одно крупное животное на каждые 20 000 квадратных футов земли.Примечание: акр составляет 43 560 квадратных футов.

Сколько времени у меня есть на устранение нарушений?

В большинстве случаев вам дается 30 дней на то, чтобы либо устранить нарушение, либо подать заявление о разрешении на устранение нарушения. Однако временные рамки определяются по усмотрению сотрудника по обеспечению соблюдения Кодекса в зависимости от серьезности нарушения.

Что мне нужно сделать, чтобы устранить нарушение?

Если разрешение не требуется, просто прекратите незаконную деятельность и позвоните назначенному сотруднику по соблюдению Кодекса, чтобы назначить проверку.Если требуется разрешение, вы должны назначить встречу с сотрудниками отдела исполнения Кодекса, которые помогут вам с подачей заявления. Разрешение должно быть утверждено, все разрешительные сборы и сборы за соблюдение кодекса должны быть оплачены, разрешение должно быть выдано и заключительная проверка для подписания разрешения до того, как нарушение будет устранено.

Сколько будет стоить разрешение на устранение нарушений?

Плата за разрешение варьируется в зависимости от сложности проекта. Персонал разрешительного центра поможет вам определить ваши расходы.

Могу ли я легализовать пристройку или отдельно стоящую постройку, построенную без разрешения?

Да. Чтобы получить разрешение на незаконно построенное сооружение, вы можете подать план «Строительного строительства». От вас могут потребовать представить структурные расчеты, если сооружение «как построено» не соответствует всем положениям обычного строительства согласно Строительным нормам Калифорнии.

Когда требуется разрешение на сортировку?

Разрешение на аттестацию требуется, когда:

  • Сортировка более 100 кубических ярдов (совокупно).Расчеты должны включать количество выемки и насыпи. Примечание. 100 кубических ярдов эквивалентны кубу размером 14 x 14 x 14 дюймов.
  • Профилирование проезжей части длиной более 50 футов
  • Уклон на склонах более 30% (25% в Северном округе)

Что происходит, когда кто-то нарушает коды?

Если нарушение продолжается, на территории будет размещено уведомление о прекращении работ, и все работы должны быть немедленно остановлены. Если нарушенные работы были завершены, на объекте будет размещено уведомление о нарушении.В любом случае письмо с уведомлением о нарушении будет отправлено владельцу собственности, которому будет предоставлен срок (обычно 30 дней) для выполнения требований.

Что такое неудачи и как определить свои?

Откаты — это минимальное расстояние, на которое здание или сооружение может быть размещено от границы собственности и других построек. Неудачи могут различаться в зависимости от зонирования. Свяжитесь с персоналом отдела планирования, чтобы определить, какие неудачи вы испытываете в отношении того типа конструкции, которую вы хотите построить.

У моих соседей тоже есть нарушения. Почему вы их не исследуете?

Если вы подозреваете, что на другом участке нарушен кодекс, вы можете связаться с сотрудниками Code Enforcement и предоставить эту информацию. Дело будет открыто и расследовано надлежащим образом. Если будет установлено, что нарушение существует, с владельцем свяжутся и потребуют устранить нарушение и / или получить необходимые разрешения на нарушение.

Кто меня сдал?

Мы получаем жалобы из ряда источников, включая внутренние направления, внешние агентства и широкую общественность.Мы не раскрываем источник жалоб; эта информация является конфиденциальной и защищенной в соответствии с законодательством штата.

Что мне делать, если я получил «Уведомление о нарушении» или «Уведомление о прекращении работы»?

  1. G o в Правительственный центр (1441 Schilling Place, 2nd Floor, Salinas, CA)
    Если вы получили приказ о соответствии или уведомление о прекращении работы, обратитесь в Государственный центр и сначала встретитесь с отделом планирования. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с инспектором по соблюдению кодекса, назначенным для вашего дела.
  2. Подать заявку на разрешение.
    Простые разрешения могут быть выданы «без рецепта». Более сложные заявки рассматриваются техническими специалистами и / или инженерами по проверке планов округа и другими агентствами округа. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о процессе проверки плана.
  3. График проверок
    Вы еще не закончили, когда выдается разрешение. Вы все равно должны запланировать и пройти все проверки, необходимые для получения разрешения.Как только они будут завершены, вы получите заключительную инспекцию, на которой вы завершите процесс получения разрешения. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о процессе проверки.

Примечание о фактическом строительстве
Если вы получили Распоряжение о соответствии для уже выполненных работ, вы все равно должны подать заявление на получение разрешения на эту работу. Вам может потребоваться обнажить внутреннюю часть стен, чтобы проверить требования к конструкции, или предпринять другие действия, чтобы убедиться, что конструкция соответствует требованиям Строительного кодекса
.

Как мне сообщить о нарушении?

Есть несколько способов сообщить о нарушении. Вы можете позвонить в отдел по телефону 831-755-4800 и попросить поговорить с помощником отдела по обеспечению соблюдения Кодекса, который примет жалобу по телефону. Вы можете загрузить форму жалобы и отправить ее по почте или факсу, или вы можете прийти в Центр разрешений и подать жалобу сотрудникам стойки регистрации. Обратите внимание, что для обработки жалобы нам нужен номер посылки оценщика и адрес нарушения, чтобы дело можно было открыть до отправки сотрудника или инспектора для расследования.

Строительство заборов | Ричардсон, Техас

Строительство забора
Для строительства любого забора высотой 2½ фута или более требуется разрешение. Разрешенные материалы включают дерево, винил, кирпич, кованое железо или звено цепи. Любой другой тип материала требует одобрения со стороны строительного чиновника.

Подпорные стены высотой более 4 футов, измеряемые от низа основания до верха стены, должны быть спроектированы лицензированным профессиональным инженером.

Постановление Ричардсона о всеобъемлющем зонировании ограничивает максимальную высоту заборов 8 футов.от тыловой линии собственности до передней стены дома. Высота ограждений за передней стеной дома до передней линии участка не должна превышать 3 фута, они должны быть декоративными по своей природе и не должны создавать транспортную опасность. Любое ограждение в зоне переднего двора требует одобрения строительного чиновника.

Заявление на получение разрешения на забор

Ситуации, требующие разрешения, включают:

  • Замена 25% или более существующего ограждения
  • Возведение новой линии забора
  • Расширение существующей линии забора
  • Забор, изолирующий бассейн, спа или джакузи
  • Установка подпорной стены высотой более 4 футов

Общие ограничения по площади и высоте

  • Линии собственности должны быть определены и установлены до возведения забора
  • Запрещается строительство заборов на общественной территории
  • Ворота забора не могут выходить на аллейный сервитут
  • Высота ограждения измеряется вертикально от внутренней естественной или средней отметки двора

Заборы вокруг бассейнов

  • Должен быть минимум 4 фута.по высоте и не имеют отверстий более 4 дюймов в любом направлении
  • Должны иметь самозакрывающиеся, самозакрывающиеся устройства, расположенные в верхней части всех ворот.
  • Должен полностью ограждать территорию бассейна; Электрические откатные ворота или аналогичные приспособления не удовлетворяют этому требованию.

Уход за забором

  • Ограждение не должно отклоняться более чем на 20% (18 градусов) по вертикали
  • Поврежденные, удаленные или отсутствующие части любого забора должны быть отремонтированы или заменены материалами, сопоставимыми с оставшейся частью

Разрешение на забор должно быть одобрено и вывешено на территории до начала любых работ.Как и любой другой подрядчик в городе, подрядчики по ограждению должны быть зарегистрированы для выполнения работ в городе Ричардсон. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этих требований, пожалуйста, свяжитесь с Строительной инспекцией по телефону 972-744-4174 или отправьте свои вопросы или проблемы по электронной почте в Строительную инспекцию. Обычные часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Рекомендации по ограждению | Nixa, MO

Рекомендации по ограждению | Nixa, Миссури

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для лучшего взаимодействия с пользователем.

Департаменты »Планирование и развитие» Строительство в Nixa »Онлайн-заявки на получение разрешений

См. Правила, касающиеся ограждений, в нашей онлайн-библиотеке кодов.

Следующие правила применяются ко всем ограждениям, которые будут построены в пределах города.

  • Требуются план участка и разрешение на строительство. Забор не допускается до тех пор, пока не будут расположены все коммуникации на территории и не будет выдано разрешение в порядке, предусмотренном Постановлением города о выдаче разрешений на строительство.
  • Ограждения переднего двора: За исключением районов, зонированных для коммерческого или промышленного использования, между линией полосы отчуждения параллельной улицы и линией отступления фронта не должно быть никаких ограждений, заградительных стен или других препятствий; однако допускается строительство ограды, отвечающей следующим критериям.
    • Видимость через забор не менее пятидесяти процентов, дополнительно
    • Забор не должен превышать сорок восемь (48) дюймов в высоту при использовании звена цепи или тридцать шесть (36) дюймов при использовании деревянных реек.
  • Разрешено: Обычно не более восьми (8) футов. За исключением случаев, указанных в этой главе, разрешается использовать заборы высотой не более восьми футов
  • Расстояние от дренажного сервитута, фасада боковой улицы и счетчиков, а также ворот, требуемых муниципальным проектировщиком:
    • Установка ограждений на дренажных сервитутах допускается только в следующих случаях:
      • Дренажный сервитут, окружающий задерживающий / удерживающий пруд, может быть огражден при условии, что инженер по ливневым водам предоставит информацию, демонстрирующую, что ограждение дренажного сервитута не уменьшит способность задержанного / удерживающего учреждения функционировать в соответствии с проектом.Заборы, отвечающие вышеуказанным критериям, должны быть построены с использованием заборов в виде звеньев цепи или теневого ящика.
      • Дренажный сервитут, выложенный травой, может быть огражден в обстоятельствах, когда выстланная травой канава рассчитана на пропускную способность менее десяти кубических футов в секунду и имеет площадь дренажа менее двух с половиной акров. Заборы в дренажном сервитуте, выложенном травой, отвечающие вышеуказанным критериям, должны быть построены с использованием звена цепи или забора в стиле теневого ящика.
    • Заборы, построенные вдоль бокового двора, примыкающего к улице, должны иметь отступ не менее 10 футов от задней части бордюра или отступа от границы участка, в зависимости от того, какое из значений больше.
    • Если электросчетчик находится сбоку от дома, не следует сооружать забор, препятствующий считыванию показаний электросчетчика. В обстоятельствах, когда выполнение этого требования запрещает владельцу собственности получить разрешение на забор, разрешение на забор может быть выдано, если установлены ворота или обеспечивается видимость через забор, чтобы обеспечить безопасный доступ для считывания и / или ремонта указанного счетчика.

Куда обращаться если дома нет отопления: Страница не найдена – Совет Инженера

Куда обращаться если нет отопления и горячей воды

Начало отопительного сезона многие жильцы многоквартирных домов воспринимают как очередной виток борьбы с коммунальщиками, не обеспечивающими должный уровень температуры в их квартирах. Спасаясь от холода в своем жилье с помощью электрических обогревателей, люди вынуждены нести затраты и на отопление, которого нет, и на электроэнергию, расход которой увеличивается в разы из-за круглосуточной работы приборов. При этом о комфорте говорить не приходится, потому что прогреть плохо отапливаемую квартиру обогревателями невозможно. Поэтому жильцы стараются как можно быстрее выяснить причины холода в их квартирах, но часто не знают, куда обращаться если нет отопления. В последнее время вопросам обеспечения жилых домов и социальных объектов теплом местные власти уделяют много внимания. Поставленные вопросы обычно решаются в сжатые сроки. Главное – озвучить проблему!

Выяснение возможных причин отсутствия тепла

Владельцу квартиры, столкнувшемуся с проблемой низкой температуры в своем жилье,   необходимо пообщаться с соседями по лестничной площадке и выяснить, насколько плохи дела с отоплением у них. Если в соседних квартирах тепло, то проблема носит узкий характер и связана с неисправностью элементов системы отопления в конкретном помещении. Для ее определения и последующего устранения человеку надо обратиться:

  • в дирекцию по эксплуатации зданий (ДЭЗ), занимающуюся обслуживанием данного дома;
  • в ТСЖ, если собственник квартиры является членом товарищества;
  • в управляющую компанию, решающую все вопросы жизнеобеспечения многоквартирного дома.

После приема заявки в проблемную квартиру вышеуказанные организации направляют техника, который проводит осмотр коммуникаций с целью выяснения отсутствия тепла, а также на месте принимает все возможные меры по устранению неполадок в отопительной системе.

Если в квартире холодно, заявите об этом во все инстанции всеми возможными способами

В соответствии с законом у коммунальщиков есть сутки на проведение несложного ремонта внутридомовой системы отопления. На более сложные ремонтные работы коммунальным организациям отводится одна неделя, по истечении которой тепло в квартире все-таки должно появиться.

Если от холода в своих квартирах страдают все жильцы подъезда многоквартирного дома, то причины выходят за рамки отопительной системы данного объекта. Скорей всего, сложившаяся ситуация обусловлена крупной аварией, случившейся на тепловых магистралях или на самой ТЭЦ. В таких случаях коммунальщикам приходится отключать подачу отопления на время работ на аварийном участке, которые могут затянуться по самым разным причинам. Что делать в данной ситуации жильцам и куда звонить — если нет отопления, а также нет информации о дате его появления?

Крупная авария на тепловых сетях может быть причиной отсутствия тепла в многоквартирном доме

Активность собственников квартир должна быть адекватна масштабу проблемы. Поэтому в таких ситуациях звонки в Управляющую компанию дублируют обращениями в Государственную жилищную инспекцию, для сотрудников которой с наступлением зимних морозов начинается «горячая пора» в полном смысле этого слова. Звонки от недовольных граждан принимаются данной организацией по «горячей линии», работающей в круглосуточном режиме.

Правильное оформление жалоб

Все жалобы и претензии на некачественно предоставленную услугу необходимо подавать в письменном виде. Поэтому после телефонного звонка не поленитесь написать заявление, обязательно в двух экземплярах, и отнести его лично в Управляющую компанию.

При приеме заявитель должен потребовать от сотрудника организации, отвечающей за надлежащую эксплуатацию дома, проставления на втором экземпляре заявления даты и входящего номера, принятого к рассмотрению документа. Наличие копии заявления с пометкой УК поможет оперативно решать вопрос в вышестоящих структурах, а также в судебных органах, если дело дойдет до возмещения материального и морального вреда.

Важно! Заявление об отсутствии отопления можно направить и по почте письмом с уведомлением о его вручении получателю. В этом случае заполненный бланк уведомления с подписью лица, получившего почтовое отправление, служит доказательством обращения гражданина в управляющую компанию.

Если устное обращение жильцов можно проигнорировать, то письменную жалобу придется рассматривать в срок, отведенный законом. Поэтому в трехдневный срок по указанному в заявлении адресу должен появиться специалист, который должен провести замеры температуры в каждой отдельной комнате квартиры. Следите за тем, чтобы измерительный прибор находился на расстоянии полутора метров от пола и в метре от наружных стен. По итогам сделанных замеров составляется в двух экземплярах акт, в котором отмечаются полученные результаты. У хозяина квартиры должен остаться экземпляр данного акта. Затем этот документ может стать основанием для перерасчета суммы, выставляемой обслуживающей организацией собственнику квартиры за отопление.

Жильцы имеют право на перерасчет стоимости услуг ЖКХ при отсутствии тепла в их квартирах

Санитарно-эпидемиологическое законодательство регламентирует нормы температуры, как оптимальные, так и допустимые, в помещениях зданий, предназначенных для проживания граждан. Любое отклонение от данных температурных норм служит поводом для перерасчета стоимости предоставленной ненадлежащим образом услуги.

Если представитель эксплуатирующей дом организации так и не явился, то необходимо составить акт самостоятельно в произвольной форме. Для этого придется пригласить свидетелей, в качестве которых обычно выступают жильцы соседних квартир. При заполнении акта обязательно отметьте, что в обследовании квартиры приглашенный сотрудник жилищной организации не присутствовал.

В какие государственные органы еще пожаловаться?

Если борьба за право на нормальные условия проживания во время отопительного сезона не приносит успеха, то надо привлекать к проблеме все гос.органы, в компетенции которых находится ее решение. Так, куда же обратиться по поводу отопления можно еще?

  • Во-первых, в органы местного самоуправления. Причем помимо звонка и записи на личный прием к чиновнику, отвечающему за работу ЖКХ, появилась возможность отправки жалобы по электронной почте, адрес которой можно узнать на официальном сайте муниципального образования.
  • Во-вторых, в органы Роспотребнадзора. В данную структуру лучше не звонить, а сразу писать жалобу, в которой необходимо указать наименование и адрес местонахождения вашей управляющей компании. В течение всего зимнего периода специалисты данного контролирующего государственного органа занимаются вопросами отопления в первоочередном порядке.  Письменное обращение служит поводом для проведения внеплановой проверки, после которой эксперты Роспотребнадзора направляют руководителю Управляющей компании предписание со сроками устранения нарушений температурного режима в жилом многоквартирном доме. Неисполнение предписания чревато применением к нарушителю штрафных санкций.
  • В-третьих, в Прокуратуру с письменной жалобой, в которой потребовать возбуждения административного дела в отношении директора Управляющей компании.

Несмотря на все усилия, прилагаемые властями всех уровней для наведения порядка в сфере ЖКХ, проблемы удастся решить еще не скоро. Поэтому гражданам надо не только знать, куда звонить по поводу отопления, но и уметь грамотно оформлять свои жалобы.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Куда обращаться если нет отопления: tvin270584 — LiveJournal

Начало отопительного сезона многие жильцы многоквартирных домов воспринимают как очередной виток борьбы с коммунальщиками, не обеспечивающими должный уровень температуры в их квартирах.

Спасаясь от холода в своем жилье с помощью электрических обогревателей, люди вынуждены нести затраты и на отопление, которого нет, и на электроэнергию, расход которой увеличивается в разы из-за круглосуточной работы приборов. При этом о комфорте говорить не приходится, потому что прогреть плохо отапливаемую квартиру обогревателями невозможно.Поэтому жильцы стараются как можно быстрее выяснить причины холода в их квартирах, но часто не знают, куда обращаться если нет отопления. В последнее время вопросам обеспечения жилых домов и социальных объектов теплом местные власти уделяют много внимания. Поставленные вопросы обычно решаются в сжатые сроки. Главное – озвучить проблему! В этой статье мастер сантехник расскажет куда обращаться если нет отопления.
Определение проблемы с подачей тепла

Пока едет специалист, можно самостоятельно выяснить причину. Для измерений понадобиться обычный комнатный термометр. Погрешность измерения будет высока, но необходимо определить только приблизительную разницу температуры в комнатах. Если она ниже нормы, то нужно разобраться в причинах и понять, как избавиться от проблемы.

Обратите внимание! По ГОСТу, температура воздуха в квартире в отопительный сезон: в угловой комнате не должна быть ниже +20 градусов, в жилой комнате и на кухне – +18, a в ванной – +25

Для определения приблизительных значений температуры нужно приложить руку к стояку и регистру, который расположен в соседней комнате. Этот способ подходит для частных домов. Если проблема с отоплением возникает в доме, где много квартир, то необходимо опросить ближайших соседей.

Если стояк горячий, а приборы отопления не радуют теплом, скорее всего в систему попал воздух. В этом случае проблема решится в течение нескольких часов. Помимо загазованности, причиной может стать разбалансировка в системе или выход из строя радиатора. Если в соседних квартирах тепло, то проблема носит узкий характер и связана с неисправностью элементов системы отопления в конкретном помещении. Для ее определения и последующего устранения человеку надо обратиться:

  • В дирекцию по эксплуатации зданий (ДЭЗ), занимающуюся обслуживанием данного дома;
  • В ТСЖ, если собственник квартиры является членом товарищества;
  • В управляющую компанию, решающую все вопросы жизнеобеспечения многоквартирного дома.

Узнать контакты управляющих компаний и ТСЖ Московской области можно на сайте ЕИАС ЖКХ.
Москвичи могут узнать, какая организация обслуживает дом, на сайте «Дома Москвы». Там же указаны номера телефонов компании, режим работы и график приема населения.

Обратите внимание! Согласно законодательству управляющая компания отвечает за общее домовое имущество, к которому регистры отопления и межкомнатные трубы не относятся. Ответственность за их состояние несет собственник квартиры

После приема заявки в проблемную квартиру вышеуказанные организации направляют техника. Не позднее, чем через два часа после звонка в диспетчерскую службу, должен приехать специалист, который проводит осмотр коммуникаций с целью выяснения отсутствия тепла, а также на месте принимает все возможные меры по устранению неполадок в отопительной системе. Помимо определения неисправности в системе подачи тепла, он обязан снять показания, и письменно зафиксировать отсутствие подачи обогрева. В его обязанности входит составление акта. Этот документ составляется в двух идентичных экземплярах, один предназначен для собственника.

В соответствии с законом у коммунальщиков есть сутки на проведение несложного ремонта внутридомовой системы отопления. На более сложные ремонтные работы коммунальным организациям отводится одна неделя, по истечении которой тепло в квартире все-таки должно появиться.

Если от холода в своих квартирах страдают все жильцы подъезда многоквартирного дома, то причины выходят за рамки отопительной системы данного объекта. Скорей всего, сложившаяся ситуация обусловлена крупной аварией, случившейся на тепловых магистралях или на самой ТЭЦ. В таких случаях коммунальщикам приходится отключать подачу отопления на время работ на аварийном участке, которые могут затянуться по самым разным причинам.

Для чего нужен акт

Документ подтверждает некачественное оказание услуг, и является основанием для обращения потребителя тепловой энергии в суд, надзорные органы, а также получения перерасчета. Чтобы акт имел юридическую силу, необходимо соблюдать требования:

  • Избегать искусственного повышения температурного режима в исследуемой квартире.
  • Созвать состав комиссии.
  • Предупредить представителя жилищного сервиса и поставщика услуг.

Непосредственно в день составления акта, все отопительные приборы должны быть отключены. При составлении документа фиксируется отсутствие услуг по подаче отопления, поэтому факторы, влияющие на измерения, должны быть исключены.

Комиссия должна произвести замеры температуры помещения и сравнить с нормативами, с учетом температурных колебаний окружающей среды. Воздух в помещении обязан быть прогрет до 18 градусов по Цельсию. Допускаются незначительные отклонения в диапазоне 2 градусов в большую или меньшую сторону.

Как должно подаваться отопление

В тексте ГОСТ указаны нормы и допустимые от нее отклонения, при подаче тепла в разные типы помещений.

В течение всего сезона, когда подается отопление, тепло должно поставляться потребителям бесперебойно. В постановлении Правительства N 354 установлены следующие возможные перерывы в подаче отопления в жилые дома:

  • Понижение температурного режима не может суммарно превышать 24 часов за месяц.
  • Снижение температуры в помещении до 8 -10 градусов не должно превышать 4 часов (единовременно).
  • Снижение температуры в помещении до 10 -12 градусов не должно превышать 8 часов (единовременно).
  • Снижение температуры в помещении до 13 -16 градусов не должно превышать 12 часов (единовременно).

Если поставщик услуг не соблюдает этих нормативов, он несет материальную ответственность перед потребителями. За каждый час задержки сверх допустимого периода, обозначенного в постановлении, плата за услугу снижается на 0,15%. Если имеют место множественные нарушения, поставщик может понести административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий.

Я снова написал слишком большую заметку, она не поместилась на ЖЖ, продолжить чтение вы сможете по ссылке: https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/12/Kuda-obrashchatsya-yesli-net-otopleniya.html

Куда обращаться, если не включили отопление — Советы

Управляющая компания

При отсутствии отопления первым делом необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Зачастую причина проблемы проста и локальна: например, если у соседей есть тепло, а у вас нет, то виной может быть завоздушивание системы. Бывает, что УК проводит ремонтные работы или настройку системы в подъезде, из-за чего подача тепла временно приостановлена.

Узнать, какая компания управляет домом, можно на стенде в подъезде или в ежемесячной платежке за ЖКУ.

Адреса и телефоны управляющих компаний в Щелкове:

– «ДЕЗ ЖКУ»: ул. Краснознаменская, д. 3, телефон: 8 (496) 566-99-56

– «Эверест»: ул. Краснознаменская, д. 15, телефон: 8 (496) 258-50-41

– «ЕДС-Щелково»: ул. Циолковского, д. 2, телефон: 8 (496) 253-94-83

– «Паритет»: ул. Сиреневая, д. 5б, пом. 45 и 46, телефон: 8 (925) 802-90-67

– «Округ 17»: ул. Советская, д. 16, стр. 2, пом. 218, телефон: 8 (903) 664-00-07

– «Альтернатива»: ул. Сиреневая, д. 5б, пом. 1, телефон: 8 (496) 253-50-50

– «Квант»: ул. Комарова, д. 17, корп. 1, пом. 1, телефон: 8 (496) 566-55-50

– «Жилсервис-А»: ул. Парковая, д. 7, пом. 2, телефон: 8 (496) 561-36-17

– «Новые технологии»: ул. Комсомольская, д. 3а, телефон: 8 (496) 562-99-77

– «Ресурс»: ул. Сиреневая, д. 9, корп. 1, пом. 56, телефон: 8 (963) 999-69-09

– «Щелково»: ул. Комарова, д. 17, корп. 1, пом. 1-4, телефон: 8 (495) 760-34-82

– «ЖилСервис»: ул. Жуковского, д. 7, пом. 1, телефон: 8 (495) 645-60-95

– «Жилище»: 1-й Советский пер., д. 2а, телефон: 8 (496) 569-69-31

– «Спецсервис ЖКХ»: ул. Мелиораторов, д. 21, пом. 4, телефон: 8 (926) 730-23-74

– «СВТ»: ул. Неделина, д. 22, телефон: 8 (496) 258-50-74

– «Комфорт Сервис»: ул. Левобережная, д. 7, телефон: 8 (495) 992-98-36

– «Каскад»: Пролетарский пр-т, д. 1-1а, телефон: 8 (496) 566-39-41

– «Капитал-Инвест МСК»: ул. Сиреневая, д. 5а, телефон: 8 (496) 569-21-25

– «Квартал-Недвижимость»: пл. Ленина, д. 10, пом. 46, телефон: 8 (496) 250-06-29

– «НЖС»: мкр. Богородский, д. 10, корп. 2, пом. 29, телефон: 8 (495) 465-80-60

– «Продвижение Регион»: ул. Космодемьянская, д. 10а, телефон: 8 (985) 256-89-88

– «Солнечная долина»: Фряновское ш., д. 64, корп. 1, пом. 006, 8 (496) 255-80-66

– «ВКС»: ул. Заречная, д. 117, телефон: 8 (499) 700-02-50

– «Жилищные Системы»: ул. Свердлова, д. 16, пом. 23, телефон: 8 (496) 253-50-38

– «Уют»: ул. Заводская, д. 10а, телефон: 8 (496) 566-19-07

Администрация Щелкова

Если управляющая компания не реагирует на проблему или она находится не в ее компетенции, то следует обратиться в управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа Щелково.

Сделать это следует, позвонив по телефонам: 8 (496) 561-11-40, 8 (496) 561-11-47, 8 (496) 566-93-09, 8 (496) 561-11-71, 8 (496) 561-11-84. График работы управления – с 9:00 до 20:00 по будним дням.

Единая диспетчерская служба

Также при отсутствии отопления или ненормативной подаче тепла в квартиру можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Щелково. Круглосуточно работают телефоны: 8 (496) 561-11-12, 8 (929) 501-99-08.

Госжилинспекция

Кроме этого, с жалобой можно обратиться в Госжилинспекцию Московской области. Щелковский территориальный отдел ведомства расположен по адресу: город Щелково, улица Краснознаменская, дом 6. Телефоны: 8 (496) 566-54-21, 8 (926) 414-62-63.

Также можно обратиться на круглосуточную «горячую линию» Госжилинспекции Московской области: 8 (499) 579-94-68. Она принимает различные обращения, в том числе по вопросам отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Вопрос можно задать и на сайте Госжилинспекции, заполнив специальную форму, либо отправить письмо с жалобой на адрес электронной почты: [email protected] ru.

«Добродел»

Пожаловаться на отсутствие отопления можно через портал «Добродел». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, нажать «Сообщить о проблеме» и выбрать раздел «Управляющие компании». Далее следует в специальной форме описать проблему и сообщить о недобросовестной работе УК.

«Карта ресурсообеспечения МКД»

Можно воспользоваться и порталом «Карта ресурсообеспечения МКД».

Интерактивную карту плановых отключений горячей воды запустило министерство энергетики Московской области в 2020 году по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь можно отслеживать сроки подачи тепла, утвержденные главами городских округов по каждому многоквартирному дому, а также оставить жалобу о некачественном предоставлении коммунальных услуг. Она попадет в администрацию муниципалитета.

Чтобы отправить обращение, нужно найти на интерактивной карте свой дом, открыть его «карточку» и нажать на кнопку «Обращение в администрацию».

куда звонить и как составить жалобу?

Наученные горьким опытом, обитатели благоустроенного жилья, прекрасно разбираются в методах выживания в экстремальных условиях.

У многих дома припасён электрический обогреватель (часто не один), а то и небольшая печка с трубой через окошко.

Но ведь мы имеем законное право на достойные температуры в доме! Разберёмся что делать, чтобы восстановить справедливость, если в квартире нет отопления. Куда звонить, кто должен устранять неполадки и насколько быстро. Как составить заявление.

Почему нет отопления: причина

Вы заметили, что у вас отключили отопление. Куда звонить при такой проблеме?

Определимся сначала с причинами.

Есть три проблемы, из-за которых батареи остаются холодными:

  1. Сбой местного масштаба (одна квартира, один этаж, один подъезд).
  2. Сбой на уровне главной магистрали.
  3. Затягивание отопительного сезона.

Во-первых, нужно узнать: холодно только у Вас, только на вашем этаже, или во всём доме. Просто спросите у соседей – как дела с температурой у них. Если в их квартирах всё в порядке, решать проблему придётся в одиночку.

Во-вторых, следите за местными СМИ. В прессе обычно сообщают о начале отопительного сезона. Проверьте, не появилось ли на подъезде объявление, уведомляющее о том, что тепла пока нет. Всё это скажет о том, что налицо срыв коммунальщиками графика подачи тепла.

Если тепло появилось, а потом пропало во всём доме, скорее всего, на трассе авария.

Выяснить причину важно ещё до обращения, поскольку от этого зависит, куда будет направляться жалоба.

Например, ТЭЦ не несёт ответственности за состояние труб и радиаторов дома. А местная управляющая компания не сможет устранить прорыв в городской магистрали.

Необходимость письменного обращения

Многим людям не свойственно жаловаться вообще. Им претит мысль о написании заявлений, или звонков в управляющие компании.

Такие миролюбивые граждане обычно покорно ждут, пока проблему устранят те, кто за это ответственен.

Но это неверная позиция! Само ЖКХ закрепляет за владельцем жилплощади обязанность сообщать о проблемах с отоплением.

В случае, когда коммунальщики не получают заявления о неполадках, они вправе включить полноценную оплату за отопление в квитанцию за следующий месяц, даже если тепла не было вообще. Именно так часто и происходит.

Поэтому отправить жалобу обязательно нужно, но в разных ситуациях, разным организациям. Далее рассмотрим кому и когда.

Письменная жалоба в службы

Когда нет тепла в одной квартире

Образец претензии в управляющую компанию на отсутствие отопления

Рассмотрим, куда нужно жаловаться и к кому обращаться, если нет отопления.

Адресат, в данном случае, управляющая компания (УК), дирекция единого заказчика, (ДЕЗ – преемник ЖЭКов), или председатель ТСЖ (если владелец состоит в товариществе собственников жилья).

В редких случаях, когда договоры об услугах заключались без посредников, с поставщиком энергии, обращаться нужно прямо к нему.

Поскольку причины проблемы могут быть связаны с трубами и радиаторами в вашей квартире, можно просто позвонить в нужную службу и попросить разобраться. Но даже простой звонок – это обращение, которое фиксируется в документах. Попросите назвать номер, под которым внесли вашу заявку в журнал учёта и фамилию принявшего (запишите данные).

В ответ добросовестные работники в кратчайшие сроки должны выслать специалиста, который найдёт поломку и, по возможности, устранит её.

И только если на звонок не отреагировали, нужно составить письменную жалобу. Бывает, что в договоре указываются особые условия подачи таких заявлений (почитайте договор, возможно претензии принимаются только по почте, или только в головном офисе и т.д.) Делается это в двух экземплярах.

Копия останется у вас, на ней:

  • делается пометка о принятии, пишется входной номер;
  • ставится фамилия и подпись того, кто принимал;
  • дата поступления и время;
  • штамп организации.

Есть вариант послать жалобу почтой с уведомлением (особенно, если сотрудник отказывается принимать), но счёт часто идёт на часы, а почта работает медленно. Так что лучше сходить в организацию самому или воспользоваться электронной почтой.

Можно использовать готовый образец жалобы, но организация обязана принять и заявление в произвольной форме.

Мол, у соседей тепло есть, а у меня, в квартире такой-то, нет. Обязательно нужно указать дату, с которой отсутствует отопление, и время.

Просите произвести официальные замеры температуры. Также нужно отметить, что такого-то числа Вы звонили в компанию и просили всё исправить, но ответа не получили, поэтому это обращение повторное.

С момента подачи жалобы у УК будет ровно трое суток на то, чтобы устранить проблему. Обратите внимание:

  1. Когда Вас посетит специалист, он должен будет сделать замеры во всех комнатах. Термометр при этом должен располагаться в 1,5 метрах от пола и не ближе метра к наружным стенам.
  2. Будет составлен акт о проверке в двух экземплярах. Первый остаётся у владельца жилья, второй – у компании.
  3. Если возникнут разногласия с проверяющим, по поводу результатов измерений, то проверка производится повторно, но на неё приглашается сотрудник из Жилищной инспекции (она контролирует работу УК).
  4. Если же специалист так и не придёт, нужно пригласить соседей и при них составить свой акт, в котором нужно указать, сделанные самостоятельно замеры температуры. А также указать, что специалиста с Вами не было, поскольку он не явился.

Но, скорее всего, к Вашей жалобе отнесутся серьёзно и неполадку устранят быстро. По завершении всех работ будет составлен акт, который Вы должны будете подписать. Не подписывайте этот документ до того, как тепло не начнёт поступать в полном объёме.

Заранее запаситесь телефонами всех обслуживающих ваше жильё компаний. Под рукой обязательно должен быть адрес электронной почты УК или ТСЖ, а также горячая линия Жилищной инспекции, которая принимает звонки в период отопительного сезона!

Когда нет тепла во всём доме

Если проблема более глобальная, жалобу нужно направить и УК (или ТСЖ), и Городскую Жилищную инспекцию. Ваше заявление может ускорить устранение неполадок, а также защитит от взимания платы за услуги, которые не были предоставлены.

По закону, на устранение аварий у коммунальщиков есть от 3 дней до недели. Если и после этого срока тепло не появилось, можно составлять претензию в вышестоящие органы.

Запрос в государственные органы

Обращение о невыполнении управляющей организацией принятых обязательств

На управляющие компании тоже есть управа и об этом не нужно забывать.

И если данная организация систематически вызывает нарекания, или игнорирует обращения граждан (а также просто отписывается, не исправляя ситуацию), направлять претензии можно в другие контролирующие организации.

А именно:

  1. В Гос. жилищную инспекцию района.
  2. В районный отдел Роспотребнадзора. Понадобится указать название и юридический адрес конкретной УК. Откликом на жалобу будет экспертная проверка, по итогам которой УК обяжут устранить все нарушения под угрозой штрафов.
  3. В областные и городские органы власти, губернатору (контактные данные можно взять на официальном сайте администрации в Вашем городе).
  4. Прокурору с просьбой возбудить дело против недобросовестного руководителя (статья 7.23 КОАП).
  5. В суд, чтобы возместить ущерб (например, резко возросшие счета за электричество, ввиду того, что приходилось пользоваться обогревателями).

Образцы жалоб и претензий всегда можно найти на сайтах соответствующих организаций, а также на информационных досках в приёмных.

На момент написания жалобы в Роспотребнадзор или органы самоуправления, на руках уже должны быть копии документов, которые подтверждали бы невыполнение УК своих обязательств. А также прилагается копия договора, который составлялся между собственниками и управляющей компанией.

Котел длительного горения имеет массу плюсов и один существенный недостаток – высокая стоимость. Поэтому есть смысл изготовить такой агрегат самому. Котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи и порядок сборки.

Что представляет собой система отопления “ленинградка”, вы узнаете здесь.

Приточная вентиляция в квартире заметно улучшает климат помещения, но если приточный воздух содержит грязь и примеси, это не скажется положительно на здоровье обитателей квартиры. В этой статье https://microklimat.pro/sistemy-ventilyacii/pritochnaya-v-kvartire-s-filtraciej.html мы рассмотрим приточные системы с фильтрацией.

Какой должна быть температура в квартире?

Батареи могут греть, но слабо. Это тоже нарушение, о котором нужно сообщить. По нормативам, t во всех комнатах квартиры должна быть 18°и выше (до 26). В угловой комнате: +20°С и выше.

Когда положен перерасчёт?

Существуют установленные сроки перерыва в подаче тепла, после которого обязаны сделать перерасчёт.

В случае аварии:

  • Если t в комнате больше 12°С, устранить поломку должны за 16 ч.
  • Если же t уже ниже 10°С, коммунальщикам даётся 4 часа.

Если ремонт продлился дольше, за каждый час в холоде, людям должна быть сделана скидка 0,15% оплаты по тарифам.

И 0,15 % за каждый градус отклонения от нормы.

Заключение

Даже если из-за понижения температуры, градус Вашего напряжения растёт, не нужно сразу обрушиваться с гневными требованиями на всех работников коммунальной сферы. Вполне возможно, что они делают свою работу как надо, а причина проблем в изношенности всей системы в целом.

Обращаться с претензиями нужно грамотно, в рамках деловых отношений и по возрастанию – от местных органов всё выше и выше. Если сразу жаловаться в Роспотребнадзор, или прокуратуру – потеряете время и силы. УК не будет наказана, поскольку не была поставлена в известность.

В некоторых нежилых или подсобных помещениях иногда требуется устроить простой обогрев с небольшими затратами на топливо. Отличный вариант – горелка. Горелка на отработке своими руками: особенности изготовления и устройство.

Какие функции выполняет байпас в системе отопления, вы узнаете пройдя по этой ссылке.

Видео на тему

Куда обращаться если нет отопления | Мастер …

Начало отопительного сезона многие жильцы многоквартирных домов воспринимают как очередной виток борьбы с коммунальщиками, не обеспечивающими должный уровень температуры в их квартирах.

Спасаясь от холода в своем жилье с помощью электрических обогревателей , люди вынуждены нести затраты и на отопление, которого нет, и на электроэнергию, расход которой увеличивается в разы из-за круглосуточной работы приборов. При этом о комфорте говорить не приходится, потому что прогреть плохо отапливаемую квартиру обогревателями невозможно.

Поэтому жильцы стараются как можно быстрее выяснить причины холода в их квартирах , но часто не знают, куда обращаться если нет отопления. В последнее время вопросам обеспечения жилых домов и социальных объектов теплом местные власти уделяют много внимания. Поставленные вопросы обычно решаются в сжатые сроки. Главное – озвучить проблему! В этой статье мастер сантехник расскажет, к уда обращаться если нет отопления.

Определение проблемы с подачей тепла

Пока едет специалист, можно самостоятельно выяснить причину. Для измерений понадобиться обычный комнатный термометр. Погрешность измерения будет высока, но необходимо определить только приблизительную разницу температуры в комнатах. Если она ниже нормы, то нужно разобраться в причинах и понять, как избавиться от проблемы.

Обратите внимание! По ГОСТу, температура воздуха в квартире в отопительный сезон : в угловой комнате не должна быть ниже +20 градусов, в жилой комнате и на кухне – +18, a в ванной – +25

Для определения приблизительных значений температуры нужно приложить руку к стояку и регистру, который расположен в соседней комнате. Этот способ подходит для частных домов. Если проблема с отоплением возникает в доме, где много квартир, то необходимо опросить ближайших соседей.

Если стояк горячий, а приборы отопления не радуют теплом, скорее всего в систему попал воздух . В этом случае проблема решится в течение нескольких часов. Помимо загазованности, причиной может стать разбалансировка в системе или выход из строя радиатора . Если в соседних квартирах тепло, то проблема носит узкий характер и связана с неисправностью элементов системы отопления в конкретном помещении. Для ее определения и последующего устранения человеку надо обратиться:

  • В дирекцию по эксплуатации зданий (ДЭЗ), занимающуюся обслуживанием данного дома;
  • В ТСЖ, если собственник квартиры является членом товарищества;
  • В управляющую компанию, решающую все вопросы жизнеобеспечения многоквартирного дома.

Узнать контакты управляющих компаний и ТСЖ Московской области можно на сайте ЕИАС ЖКХ .

Москвичи могут узнать, какая организация обслуживает дом, на сайте «Дома Москвы» . Там же указаны номера телефонов компании, режим работы и график приема населения.

Обратите внимание! Согласно законодательству управляющая компания отвечает за общее домовое имущество, к которому регистры отопления и межкомнатные трубы не относятся. Ответственность за их состояние несет собственник квартиры

После приема заявки в проблемную квартиру вышеуказанные организации направляют техника. Не позднее, чем через два часа после звонка в диспетчерскую службу, должен приехать специалист , который проводит осмотр коммуникаций с целью выяснения отсутствия тепла, а также на месте принимает все возможные меры по устранению неполадок в отопительной системе. Помимо определения неисправности в системе подачи тепла, он обязан снять показания, и письменно зафиксировать отсутствие подачи обогрева. В его обязанности входит составление акта. Этот документ составляется в двух идентичных экземплярах, один предназначен для собственника.

В соответствии с законом у коммунальщиков есть сутки на проведение несложного ремонта внутридомовой системы отопления. На более сложные ремонтные работы коммунальным организациям отводится одна неделя, по истечении которой тепло в квартире все-таки должно появиться.

Если от холода в своих квартирах страдают все жильцы подъезда многоквартирного дома, то причины выходят за рамки отопительной системы данного объекта. Скорей всего, сложившаяся ситуация обусловлена крупной аварией, случившейся на тепловых магистралях или на самой ТЭЦ. В таких случаях коммунальщикам приходится отключать подачу отопления на время работ на аварийном участке, которые могут затянуться по самым разным причинам.

Для чего нужен акт

Документ подтверждает некачественное оказание услуг, и является основанием для обращения потребителя тепловой энергии в суд, надзорные органы, а также получения перерасчета. Чтобы акт имел юридическую силу, необходимо соблюдать требования:

  • Избегать искусственного повышения температурного режима в исследуемой квартире.
  • Созвать состав комиссии.
  • Предупредить представителя жилищного сервиса и поставщика услуг.

Непосредственно в день составления акта, все отопительные приборы должны быть отключены. При составлении документа фиксируется отсутствие услуг по подаче отопления, поэтому факторы, влияющие на измерения, должны быть исключены.

Комиссия должна произвести замеры температуры помещения и сравнить с нормативами, с учетом температурных колебаний окружающей среды. Воздух в помещении обязан быть прогрет до 18 градусов по Цельсию. Допускаются незначительные отклонения в диапазоне 2 градусов в большую или меньшую сторону.

Как должно подаваться отопление

В тексте ГОСТ указаны нормы и допустимые от нее отклонения, при подаче тепла в разные типы помещений.

В течение всего сезона, когда подается отопление, тепло должно поставляться потребителям бесперебойно. В постановлении Правительства N 354 установлены следующие возможные перерывы в подаче отопления в жилые дома:

  • Понижение температурного режима не может суммарно превышать 24 часов за месяц.
  • Снижение температуры в помещении до 8 -10 градусов не должно превышать 4 часов (единовременно).
  • Снижение температуры в помещении до 10 -12 градусов не должно превышать 8 часов (единовременно).
  • Снижение температуры в помещении до 13 -16 градусов не должно превышать 12 часов (единовременно).

Если поставщик услуг не соблюдает этих нормативов, он несет материальную ответственность перед потребителями. За каждый час задержки сверх допустимого периода, обозначенного в постановлении, плата за услугу снижается на 0,15%. Если имеют место множественные нарушения, поставщик может понести административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий.

Если специалист не приехал

Факт неявки представителя поставщика теплоснабжения по вызову не должен оставаться незамеченным. Необходимо повторить звонок в диспетчерскую службу и сказать о нарушении порядка предоставления услуг. Потребовать разъяснений и сказать о своем намерении писать жалобы в контролирующие их деятельность органы и вышестоящие инстанции.

Следует потребовать разъяснения, на каком основании происходит задержка. Нужно настоять на немедленной отправке специалиста для осмотра коммуникаций и напомнить о его обязанности составить акт.

Обратите внимание! Не лишним будет записать разговор с диспетчером, его можно не предупреждать о том, что производится запись. Эти записи послужат доказательствами в суде

После разговора с диспетчером необходимо набрать номер главного инженера или директора и кратко изложить суть ситуации, четко назвав адрес и причину накопившихся претензий. Сообщить об отсутствии реакции на адресованную диспетчерской службе заявку, упомянуть о своих намерениях обращаться с жалобами на организацию в надзорные органы.

Нужно потребовать устранить проблему в ближайшее время и обеспечить выезд специалиста для осмотра системы отопления. Надо упомянуть о составлении коллективной жалобы, если проблема с подачей отопления присутствует у всех жильцов дома. В большинстве случаев этого будет достаточно для привлечения внимания коммунальных служб.

Если жалобу в управляющей компании проигнорировали, звоните в инспекцию жилищного надзора своего округа или муниципалитета.

Круглосуточная горячая линия Госжилинспекции Московской области принимает обращения, в том числе, по вопросам отопления по телефону: 8(499) 579-94-68.

Жители Подмосковья также могут направить обращение во вопросу подачи тепла в Госжилинспекцию по электронной почте [email protected] , а также через электронную форму обратной связи на официальном сайте ведомства . Переданные таким образом обращения могут стать основанием для проверки исполнения УК обязательств по данному вопросу и выдачи предписания, обязующего УК устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки.

Обратиться в Мосжилинспекцию можно:

  • По электронной почте [email protected] ;
  • Лично по адресу: проспект Мира, д. 19. С понедельника по четверг: с 08:00 до 17:00, в пятницу и предпраздничные дни: с 08:00 до 15:45;
  • Через электронную приемную на портале mos.ru. Следует подробно описать проблему, a также указать личные данные, адрес проживания и контактный телефон.

Телефоны жилищных инспекций Москвы:

Центральный округ – 8 (495) 360-20-53

Северный округ – 8 (499) 650-43-43

Северо-Восточный округ – 8 (495) 903-87-64

Восточный округ – 8 (499) 268-42-15

Юго-Восточный округ – 8 (499) 784-95-44

Южный округ – 8 (499) 619-63-05

Юго-Западный округ – 8 (495) 310-61-09

Западный округ – 8 (495) 416-60-15

Северо-Западный округ – 8 (499) 192-98-17

Зеленоградский округ – 8 (499) 732-91-42

Троицкий и Новомосковский округ – 8 (495) 715-43-18

Обязательно запишите ФИО диспетчера и номер, который он присвоил заявке, чтобы иметь возможность проверить, какие меры по заявке приняты.

О том, что в доме отопление до сих пор не включили, москвичи могут такжесообщить в МОЭК, позвонив на круглосуточную горячую линию: 8 (495) 539-59-59.

Что делать, если не дали отопление

После приезда специалиста и получения акта, необходимо снять копии с документа. Они нужны по числу планируемых обращений.

Далее необходимо взять образец, и подготовить текст претензии. Содержание должно отражать суть проблемы, краткое изложение ситуации и предложение решить вопрос в досудебном порядке. Если в период отключения отопления возникли проблемы со здоровьем, нужно указать этот факт.

Дополнительно можно написать, что помимо перерасчета, оплаты судебных издержек и компенсации полученного морального вреда, будете требовать неустойку. Напишите, что планируете снять квартиру и чрез суд потребуете компенсацию расходов на арендную плату.

Частной компании невыгодно доводить спор до судебного разбирательства. По этой причине претензии часто удовлетворяют в досудебном порядке. Необходимо подготовить два экземпляра претензий.

К претензии нужно приложить копии документов:

  • Акт об отсутствии отопления.
  • Копию договора об оказании услуг.
  • Копии квитанций о своевременной оплате коммунальных услуг.
  • Справка из медицинского учреждения.

Указанный пакет документов необходимо отправить поставщику услуг по почте. Это необходимо делать заказным письмом с уведомлением. Когда письмо будет доставлено, отправителю придет уведомление о получении письма адресатом.

Если нет времени на почтовую пересылку, тогда документы нужно лично привезти поставщику коммунальных услуг. Необходимо прийти в приемную к руководителю и подать претензию, поговорить и прийти к соглашению.

Важно проконтролировать, чтобы на обоих экземплярах претензии поставили отметку и зарегистрировали как входящую документацию. Это нужно делать независимо от того, какая договоренность была достигнута. В течение 2-3 дней в письменной форме должен прийти ответ. Если подачу отопления не возобновили, нужно переходить к следующему этапу.

Жалобы в электронном виде

Жители Московской области могут направить обращение о перебоях с отоплением через портал «Добродел» . Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и нажать кнопку «Создать жалобу».

Также жители Подмосковья могут задать вопрос по отоплению в электронной форме через сайт Госжилинспекции региона или отправить письмо по электронной почте: [email protected] .

Форма обратной связи работает и на портале мэра Москвы «Наш город» , где жалобу на плохое отопление можно оставить в разделе «Многоквартирные дома» . Обработать вашу заявку специалисты обязаны в течение 8 дней, но обычно граждане получают ответ уже через 3 дня.

Также пожаловаться на плохое отопление можно по электронной почте в Департамент топливно-энергетического хозяйства г. Москвы: [email protected] .

Как судиться с управляющей компанией

Еще один действенный способ заставить управляющую компанию выполнить свои обязанности – обратиться в суд с административным исковым заявлением. Для этого нужно воспользоваться услугами юриста, который имеет опыт в судах с управляющими компаниями. Очень важно найти специалиста, разбирающегося в жилищном праве.

Ему необходимо показать все квитанции, документы, запросы и записи разговоров. Совместно с юристом необходимо составить иск, в котором будут оговорены все претензии к компании. Помимо этого, в тексте документа должны содержаться требования о возмещении затрат, которые понес потребитель из-за отсутствия отопления.

Примерный текст искового заявления выглядит следующим образом.

К иску должен прилагаться перечень документов, подтверждающих материальные расходы. Если в период отключения происходили обострения хронических заболеваний, следует прикрепить справку из медицинского учреждения.

Если проблемы с подачей тепла возникли в многоквартирном доме, то нужно привлечь соседей и написать коллективное заявление. Претензии собственников и ответственных квартиросъемщиков с высокой доле вероятности будут удовлетворены судом. Ответчика обяжут выполнить судебное решение.

Как подавать заявление в местную прокуратуру

Если ситуация с отоплением не нормализовалась, необходимо обратиться в прокуратуру. Помимо управляющей компании проверки пройдут также по обращениям, которые остались без ответа в надзорных органах.

Подать заявление в прокуратуру можно только лично. Для этого необходимо узнать адрес и приехать с готовыми документами. Нужно написать заявление о срочном проведении проверки в управляющей компании. К заявлению нужно прикрепить копии обращений, оставшихся без ответа.

Как обратиться в приемную президента

При отсутствии реакции прокуратуры нужно писать в приемную президента. Это можно сделать на сайте, заполнив электронную форму. После поступления жалобы ее рассмотрят и примут решение о назначении проверок, направив в соответствующие надзорные органы.

Можно написать коллективное обращение. Для составления жалобы можно использовать уже имеющийся образец или написать ее в произвольной форме. Нужно приложить фотографии и копии подтверждающих документов, это сократит время на получение ответа.

Видео

В сюжете — Что делать, если батареи не греют

Проблемы, которые возникают с подачей тепла в жилые дома, должны решаться управляющей компанией в штатном порядке. Если организация игнорирует свои прямые обязанности, ее можно заставить. Потребители коммунальных услуг редко доводят дело до слушания в суде, хотя это стимулирует управляющую компанию соблюдать свои обязанности. Помимо компенсации затрат можно потребовать проверить обоснованность начисленной квартплаты. Если будут выявлены нарушения, то перерасчет обяжут сделать по решению суда.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Счетчики на отопление в квартиру — обзор всех вариантов контроля

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/12/Kuda-obrashchatsya-yesli-net-otopleniya.html

Куда жаловаться если в доме нет отопления? прокуратура, суд,

После окончания теплого времени года начинается отопительный сезон, который в среднем длится в нашей стране около семи календарных месяцев: с первых чисел октября по конец апреля. Но иногда возникают ситуации, когда начало отопительного сезона существенно затягивается. Куда же можно обратиться за помощью, если за окном уже довольно холодно, а батареи в квартире еще не работают, в доме нет отопления? Об этом более подробно в данной статье.

Возможные причины отсутствия отопления

Прежде, чем обращаться с жалобами в различные инстанции, нужно попытаться выяснить причину отсутствия подачи отопления. Наиболее распространенными причинами являются следующие:

  • Поломка отопительной системы непосредственно в самой квартире;
  • Батареи в квартире перекрыты;
  • Замена отопительного оборудования у соседей;
  • Аварии на теплосетях;
  • Коммунальные службы не уложилось в план сезонных ремонтных работ и потому сроки начала отопительного сезона были сдвинуты.

Температурные нормы для жилых помещений

Согласно установленным стандартам, температура в квартире не должна опускаться ниже следующих показателей:

  • В жилых комнатах, индивидуальной уборной и на кухне температура воздуха не должна быть ниже 18 ºС;
  • Температура в ванной комнате не должна опускаться ниже отметки 25 ºС;
  • В подъезде на лестничной клетке не должно быть холоднее, чем 16 ºС.

Для обеспечения такого температурного режима коммунальными службами должна быть обеспечена бесперебойная подача отопления, так как в зимний сезон неотапливаемое помещение достаточно быстро теряет тепло.

Что делать, если в доме нет отопления? 

При отсутствии отопления для начала нужно позвонить по телефону аварийно-диспетчерской службы и подать соответствующую заявку. После этого в течение двух часов должен явиться специалист для выяснения причин прекращения подачи тепла. Данный специалист после произведенного им осмотра обязан составить акт, который пишется в двух экземплярах. Один из них отдается хозяину квартиры. Второй специалист оставляет у себя.

Акт имеет юридическую силу, так как является доказательством факта оказания услуг ненадлежащего качества. Имея данный документ на руках, можно обращаться с официальными жалобами в специализированные инстанции, в том числе в суд и в надзорные органы.

В случае, если в указанный срок после звонка в диспетчерскую службу специалист так и не приехал, то следует совершить повторный звонок. При этом, нужно будет потребовать приезда специалиста. Помимо этого, требуется сказать, что если и после этого звонка не последует должной реакции, то будет составлена жалоба в надзорные органы.

После приезда специалиста и составления им акта можно приступать к написанию претензии к поставщику услуг. В ее тексте указывается сама ситуация и последствия, к которым она привела (например, простудные заболевания у детей). Далее, должно быть выдвинуто требование о перерасчеты ежемесячной платы за отопление.
К претензии прилагается экземпляр акта об отсутствии отопления в квартире, копия договора об оказании услуг, копии квитанций как доказательство факта своевременного внесения оплаты за услуги ЖКХ. Указанный пакет документов направляется в адрес поставщика услуг. Это можно сделать как лично, так и по почте. В последнем случае требуется направлять заказное письмо с уведомлением.

После получения указанной документации поставщик услуг обязан дать обоснованный ответ в течение двух-трех дней. Если его не последовало, и работа системы отопления так и не была запущена, можно обращаться с жалобами в различные инстанции.

Обращение в жилищную инспекцию по поводу отсутствия отопления в квартире

Пожаловаться на отсутствие тепла можно в жилищную инспекцию. Такая жалоба может быть подана тремя способами:

Лично – для этого требуется узнать адрес жилищной инспекции и отнести составленную в письменной машинописной форме жалобу. Она должна быть составлена в двух экземплярах. Один подается в инспекцию на рассмотрение. На второй же копии должен быть проставлен соответствующий штамп о ее принятии;

Почтовым отправлением – направляется заказное письмо с уведомлением в адрес жилищной инспекции;

Через официальный сайт жилищной инспекции – для этого его нужно найти в Интернете с указанием города проживания. При подаче жалобы таким способом нужно в обязательном порядке указать адрес, на который будет направлен ответ. Это может быть как адрес электронной почты, так и домашний адрес.

В среднем, ответ на жалобу поступает в течение двух-пяти дней. При этом, жилищная инспекция осуществляет проверку деятельности поставщика услуг. В случае выявления нарушений возможен отзыв лицензии.

Подача жалобы при отсутствии тепла в доме в надзорные органы

При отсутствии отопления можно направить соответствующую жалобу в Роспотребнадзор. В ее тексте должна быть ссылка на нарушение прав потребителя, так как услуги ЖКХ имеют установленные государством стандарты качества. Такую жалобу можно направить лично, заказным письмом или же через Интернет-портал «Госуслуги». Для этого нужно иметь на данном сайте зарегистрированный аккаунт.

По закону жильцы домов, в которых отсутствует отопление, имеют право на подачу соответствующей жалобы в прокуратуру. Такое обращение может быть подано лично или по почте. К заявлению прилагается полный пакет документов, а также оставленные без ответа обращения в жилищную инспекцию или в Роспотребнадзор. Прокурор по результатам рассмотрения жалобы может вынести представление об устранении нарушений законодательства. 

Как написать жалобу в прокуратуру читайте здесь!  А о том, куда жаловаться на ржавую воду из крана можно посмотреть в отдельной статье.

Исковое заявление в суд на отсутствие тепла в квартире

При подаче искового заявления в суд лучше всего обратиться к услугам профессиональных юристов, так как в этом случае важно учесть многие правовые тонкости. Лучше всего обращаться к юристам, которые специализируются на жилищных спорах, так как они отлично разбираются во всей специфике подобного рода дел. К исковому заявлению требуется приложить как можно больше различных доказательств, так как все они будут рассматриваться судом при разбирательстве дела. В качестве доказательств могут быть приобщены:

  • Акт об отсутствии отопления;
  • Копии запросов в надзорные органы;
  • Копии квитанций об оплате услуг ЖКХ;
  • Аудио- и видеозаписи разговоров, если таковые имеются.

Если отопление отсутствует в многоквартирном доме, то возможна подача коллективного заявления.

Правила составления жалобы:

Законом не устанавливается четкой формы жалобы на отсутствие отопления, поэтому она составляется в свободной форме. Но, в то же время, она должна соответствовать определенным требованиям:

  • В обязательном порядке должна быть указана организация, в адрес которой направляется жалоба;
  • Указываются паспортные данные лица, подающего жалобу, а также его контактный номер телефона;
  • В тексте жалобы должна быть четко и кратко изложена суть проблемы с указанием всех фактов, имеющих значение для данного дела. В обязательном порядке нужно указать четкие сроки отсутствия отопления;
  • После изложения проблемы нужно указать требования. В качестве них может быть требование сделать перерасчет ежемесячной оплаты за отопление, требование начать подачу тепла, требование о возмещении материального и морального ущерба. Последнее актуально в случае подачи искового заявления в суд;
  • Обязательно проставить дату составления жалобы. Далее, ее автор должен поставить свою подпись.

При необходимости образец жалобы на отсутствие отопления можно найти в Интернете.

Куда обращаться жителям Орехово-Зуевского округа, если в доме еще не включили отопление

В Московской области из-за похолодания возобновили подачу тепла в квартиры и на социальные объекты по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Куда обращаться, если у вас дома до сих пор нет тепла, сообщается на сайте РИАМО

«В связи с неблагоприятным прогнозом Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области об ухудшении с 13 мая погодных условий (резкое и длительное похолодание до нуля градусов), а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Московской области и создания комфортных жилищных условий самоизоляции жителей, муниципалитетам рекомендовано оперативно выполнить дополнительные мероприятия», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Губернатор МО поручил подать тепло в квартиры из-за холодов, которые стали причиной обращения жителей в администрации муниципалитетовТепло вновь начало поступать в весь жилой фонд всех округов. Теплоснабжение в Подмосковье будет прекращено, когда теплая погода восстановится.

Для запуска системы отопления котельным нужно также некоторое время на наполнение системы. В связи с этим при наличии жалоб на нарушение температурных режимов в помещениях энергетики будут в ручном режиме осуществлять в срочном порядке запуск систем центрального отопления на жилом многоквартирном фонде и в действующих социальных объектах.

 

Какова норма температуры в квартире

Согласно ГОСТу, температура воздуха в квартире не должна опускаться ниже плюс 18 градусов, а если квартира угловая — не ниже плюс 20. В ванной температура должна достигать плюс 25 градусов.

Есть нормы тепла и для помещений общего пользования:

  • на лестничной клетке нормальной считается температура плюс 16;
  • в лифте — плюс 5;
  • на чердаках и в подвалах столбик термометра не должен опускаться ниже отметки плюс 4 градуса.

  

 

Куда обращаться

1.     Жители Подмосковного региона могут обратиться в личные сообщения Минэнерго «ВКонтакте» по ссылке, специалисты ведомства возьмут ситуацию под контроль.

«Просим написать адрес проживания (городской округ, город, улица, номер дома)», – говорится в сообщении.

2.     Если дома холодно, нужно обратиться в управляющую компанию. Контакты, актуальные для жителей Московской области, есть на порталах ЕИАС ЖКХ Подмосковья и «МинЖКХ».

3.     Если обращение в УК не решило проблему, нужно обратиться в жилищную инспекцию.


Телефон Госжилинспекции Подмосковья: +7 (498) 602-83-32.

Жители Московской области могут отправить обращение на электронный адрес [email protected] или через форму обратной связи на сайте государственной жилищной инспекции Московской области. Необходимо описать проблему и оставить свои контакты.

4.     В случае проблем можно обращаться и в местную администрацию.

5.     Жители Московской области также могут подать жалобу через портал «Добродел»: нажмите на кнопку «Создать жалобу» на главной странице сайта, затем слева в списке тем выберите «Многоквартирные дома», далее — «Отсутствие тепла»

Источник: http://inorehovo.ru/novosti/zhkh/kuda-obrashchatsya-zhitelyam-orehovo-zuevskogo-okruga-esli-v-dome-eshche-ne-vklyuchili-otoplenie

10 способов согреться дома без обогревателя

Я застрял в фабрике субтитров… отправьте помощь…

На улице холодно, но зима — отличное время, чтобы сэкономить на коммунальных услугах. В отличие от лета, когда, в зависимости от того, где вы живете, кондиционирование воздуха является практически обязательным, есть несколько способов сохранять тепло дома в течение зимы, не включая обогреватель. Независимо от причины, обстоятельств или жилища, в котором вы живете, строительство убежища работает одинаково.Изучая жилища по всему миру и на протяжении всей истории, всплывают универсальные правила. Сочетание основ человеческой изобретательности с современными технологиями обеспечивает множество вариантов обогрева.

Вот что вам нужно знать о том, как оставаться в тепле дома:

1. Блокировать ветер

Блокировать ветер — это первый шаг к согреванию, поскольку зимние сквозняки могут снизить температуру до 100% и более. Если вы живете в строении, это означает, что ваши двери и окна герметичны, чтобы предотвратить утечку воздуха.То же самое и с жителями транспортных средств. Проверьте отсутствие утечек воздуха вокруг любой двери и заделайте все оконные щели.

Шторы предназначены не только для украшения. У них действительно есть цель. Повесьте шторы на каждое окно в доме, чтобы защитить от сквозняков. Лучше всего подходит установка с двумя занавесками, с подкладкой, которая блокирует сквозняк, позволяя солнечному свету согревать дом, и затемняющей солнечной занавеской, чтобы блокировать элементы и звук.

Если вы едете в автомобиле, вам подойдут импровизированные шторы. В зависимости от ситуации вы можете использовать полотенца, коврики или даже собственную одежду, если у вас достаточно слоев.

Если вы находитесь на открытом воздухе, вам нужно найти место возле строения. Чем больше постоянных стен окружает вас, тем прочнее будет ваш барьер от ветра. Затем вы захотите построить временные стены из любых доступных материалов. В городской среде это деревянные / пластиковые ящики, тележки для покупок, картон и т. Д. В дикой местности вы можете строить стены из веток, снега, грязи или чего-либо еще.

2. Добавление изоляции усиливает ваши стены

В доме проверьте изоляцию.Изолированные стены и окна в наши дни являются довольно стандартными, но если у вас более старый дом, вам может потребоваться дополнительная изоляция. Поднимается тепло, поэтому важно особенно хорошо утеплить потолок. Если у вас есть чердак, его теплоизоляция и даже заполнение пространства вещами могут помочь предотвратить утечку тепла.

В автомобиле, если у вас есть возможность, добавьте слои к потолку.

Если вы находитесь на улице, обивка стен любым типом бумаги, ткани, листьев, грязи и т. Д. Поможет вам не замерзнуть.

3. Очищайте внешние стены днем ​​и укрепляйте их ночью

Днем вам нужно, чтобы в ваше жилище попадало как можно больше солнца. Солнце дает стенам много естественного тепла. С другой стороны, ночью вам следует прислонить вещи к стенам, чтобы создать дополнительные барьеры между вами и холодом.

Только ты можешь предотвратить лесные пожары… так почему бы тебе сейчас не в лесу, бездельник?

4. Давай, детка, зажги мой огонь

Было бы неплохо иметь в доме много свечей.Свечи не только обеспечивают свет и тепло, но и добавляют атмосферу в ваш дом благодаря разнообразию форм, цветов и ароматов.

Если вы живете на улице, в пустыне или в машине, несколько свечей и спичек могут означать разницу между жизнью и смертью, поэтому я рекомендую вам всегда носить их с собой и хранить мало везде. Спички бесплатны на любой заправке, в баре или клубе, а свечи дешевы, и их легко либо купить, либо сделать.

5. Можете ли вы Smeeeeeeell… Что Lifehack… Кулинария?

Приготовление пищи — отличный способ согреть воздух в доме, а также дает вам что-нибудь теплое.Добавляя калории из пищи, вы теперь согреваете себя тремя способами за одно действие. Если вы приготовите курицу, вы одним выстрелом убьете множество зайцев.

Если у вас отключено электричество или вы находитесь в автомобиле, есть портативные решения для приготовления пищи, такие как банки Sterno (в основном банка геля, используемого для приготовления пищи в кемпинге или для сохранения тепла) и походные печи, работающие на керосине. . В некоторых ситуациях подойдет небольшой керосиновый гриль, но лучше избегать использования древесного угля в помещении, поскольку он может заполнить место агрессивными химическими веществами, которым вы не хотите дышать.

6. Если бы я сказал, что у вас теплое тело, вы бы держали его против меня?

Тепло тела — отличный способ согреться. Это может показаться нелогичным, но снятие слоев одежды и объятия с кем-то — отличный способ согреться. Даже стук ботинок положительно скажется на тепле вашего тела и тепла в вашем жилище. Если вы спите на улице, может быть сложно убедить кого-то присоединиться к вам в объятиях или совокуплении, но немного гигиены и теплая улыбка имеют большое значение.

Когда ничего не помогает, бейте бокс…

7. Вы полны горячего воздуха

Установка палатки во время сна согреет вас. Подойдет любой тип палатки; все, что вам нужно сделать, это накрыть лицо одеялом, чтобы задержать воздух (но не так близко, чтобы вас задохнули). Кровати с балдахином были спроектированы не только для декоративных целей. Они хорошо поддерживают тепло в постели во время сна. Воспользуйтесь собственным источником тепла, чтобы согреться дома только своим дыханием.

8. Yoga Fire… Yoga Flame…

Пока мы говорим о дыхании, медитация — отличный способ согреться. Когда вы сосредотачиваетесь на своем дыхании, вы начинаете осознавать каждое чувство. Вы можете чувствовать холод на своей коже, но с практикой вы можете научить свой разум принимать это ощущение на своей коже как нечто иное, чем то, чему вас учили. Вы не игнорируете холод — вы просто меняете свое отношение к ощущениям в своем теле. Если вам кажется, что вам холодно, вы напрягетесь и начнете дрожать, но если вы будете активно концентрироваться на изменении своего восприятия того же чувства, которое испытываете, вы начнете расслабляться и обретете контроль над своим телом.

9. Куриный суп для желудка

Хотя научно доказано, что питье чего-нибудь холодного вызывает потребность тела согреться, употребление горячих жидкостей, таких как чай, кофе и горячий шоколад, является эффективным плацебо. Если ваши вкусовые рецепторы предпочитают что-то более пикантное, супы и рагу — отличная замена.

10. Танец на сковороде

Как уже говорилось, движение тела — отличный способ выработать тепло. Если рядом нет никого, с кем можно было бы натолкнуться, танцуйте в одиночестве.Занимайтесь йогой, бегайте, растягивайтесь, просто продолжайте двигаться. Существуют позы йоги, специально разработанные для повышения температуры тела. Йоге не обязательно научиться читать, поэтому обратитесь в местную студию йоги или к учителю, который научит вас правильному расположению и технике дыхания, чтобы безопасно разогреться с помощью йоги.

Согреться зимой не всегда легко, особенно если вы столкнулись с посторонними обстоятельствами. Однако если вы правильно оцените свою ситуацию, вы сможете с комфортом и без особых усилий согреться дома.Укрепление и изоляция вашего укрытия, зажигание свечей, приготовление пищи и прием пищи — все это обеспечивает уровень тепла, который поможет вам выдержать холодные зимние температуры. Проявив немного находчивости и позитивного настроя, вы сможете согреться дома и подготовиться к встрече с чудесами весны. Оставайся стильным, Сан-Диего.

Пережить зимнее отключение электричества — Как оставаться в тепле — Провиденс Преппер

Уютный теплый дом в морозные зимние температуры не только манит, но и может буквально спасти вам жизнь.Что бы вы сделали, если бы в разгар зимы внезапно отключились электричество и природный газ?

Мы отключили электричество в январе, чтобы узнать, как пережить отключение электричества в разгар зимы. Как выжить при отключении электричества зимой и не замерзнуть? Это важные принципы и меры, которые, как мы узнали, помогут вам не замерзнуть при отключении электричества:

1. Запасайтесь легко нагреваемыми продуктами и напитками, которые согреют вас изнутри.
2. Храните резервное нагревательное устройство, которое можно безопасно использовать в помещении, и топливо для его питания.
3. Создайте микросреду для сохранения тепла.
4. Заранее подготовьте свой дом, чтобы он был как можно более энергоэффективным, чтобы тепло оставалось внутри, а холод — снаружи.
5. Носите шляпу, туфли или тапочки и тепло одевайтесь слоями.
6. Запас одеял и теплой одежды.

Мы узнали, что если наши коммунальные службы выйдут из строя в морозные зимние месяцы, нам будет холодно, но мы абсолютно сможем выжить.Присоединяйтесь к нам, и мы поделимся ценными советами и приемами, которые мы узнали, чтобы пережить зиму в нашем доме без электричества и природного газа.

Самостоятельное отключение электроэнергии

Мы не можем эффективно обучать чему-то, что у нас не было практического опыта. В соответствии с этой философией, наша семья согласилась выключить электричество в разгар зимы, чтобы испытать на себе холод.

Надо признать, что мы обманули сразу. Наш исследовательский проект, наши правила.У нас все еще был рабочий холодильник, морозильник и горячая вода. Никакое другое электричество, включая свет, не использовалось.

Во время эксперимента у нас было четверо маленьких детей, живущих дома, самому младшему из которых не было и двух лет. Мы жили в хорошо построенном двухэтажном доме с улучшенной изоляцией и стенами 2 х 6 футов.

Мы отправились в первый день этого приключения с большим волнением. Наши маленькие научные сотрудники думали, что это будет лучше, чем кемпинг.Мы начали делать все подготовленные работы, выключили питание и начали игру.

Семейная комната была нашей предназначенной для проживания жилой зоной, так как она имела хороший доступ к кухне и могла быть изолирована от остальной части дома. Мы изолировали комнату, повесив одеяла в коридоре и запихнув свернутые полотенца под дверные проемы.

Родители друга пережили последствия Великого землетрясения 9.2 на Аляске 1964 года без источника тепла, разбив семейную палатку в гостиной.Мы были поражены тем, что, просто создав микросреду, вся семья могла выдержать отрицательные температуры до тех пор, пока не будет проведен ремонт. Мы были полны решимости проверить эту теорию во время нашего собственного «отключения электроэнергии».

Две палатки для школьников были установлены в центре комнаты со спальными мешками отрицательного давления и грудой одеял. Одна палатка была для девочек-близнецов, а другая — для мальчиков.

Дополнительные одеяла были сложены на главной кровати для нас с Джонатаном, потому что я отказался отказаться от своей кровати ради эксперимента.Мы все оделись немного теплее.

Фонари, свечи, светящиеся палочки и фонари были собраны и размещены в стратегических местах для подготовки к использованию с наступлением темноты. Мы сделали картонные вставки для окон и поместили их между стеклом и жалюзи. Жалюзи были закрыты для дополнительной изоляции, и мы отправились в грандиозное приключение.

Еда была простой. Еду готовили на разборной плите, используя в качестве топлива консервы.

Свечи использовались для освещения кухни, что было ошибкой.После нескольких попыток детей зажечь различные предметы пламенем свечи, мы сдались и использовали фонарики на батарейках и фонарики.

Перед сном мы одели детей в спортивные костюмы, дали каждому светящуюся палочку и уложили в спальные мешки в их палатки. Мы легли спать на кровати размера «queen-size», накрытой толстой стопкой одеял. Мы с Джонатаном удобно спали, прижавшись друг к другу в своей постели.

Ночью я внезапно проснулся в ужасе от того, что малыши собираются замерзнуть насмерть.Я выбежал в гостиную, уверенный, что совершил ужасную ошибку, выключив тепло.

Я отчаянно расстегнул молнию на первой палатке, и поток теплого воздуха ударил меня по лицу. Близнецы валялись на своих спальных мешках, все очень теплые.

Те дешевые палатки для щенков сработали именно так, как задумано. Созданная ими микросреда сохраняла драгоценное содержимое палатки в тепле. Это важный принцип, о котором следует помнить!

На второй день наступило утро, и завтрак был немного разочаровывающим.Хотелось горячего какао прямо сейчас! Мне было холодно, и я не мог пользоваться микроволновой печью или включать конфорку на плите.

Приготовление пищи занимает намного больше времени, если для нагрева воды используется спиртовая плита. В конце концов яичница и горячее какао заполнили животики, и мы продолжили день.

Я был рад принять горячий душ, чтобы согреться. Помните… мои правила… у нас все еще была горячая вода. Я не позаботился об этом достаточно хорошо. После восхитительного душа я вернулся к холоду с мокрой головой и без фена.

Я быстро оделся, но не мог перестать дрожать и с трудом мог ясно мыслить. Вскоре я понял, что попал в беду. В игру вступило переохлаждение. Мне быстро понадобился источник тепла, поэтому я отвела детей через улицу к соседскому дому и согревала перед камином в теплом доме.

У меня была легкая гипотермия. Я знала лучше, но стала небрежной и подвергла себя серьезной опасности в собственном доме ради невероятно восхитительного горячего душа.

Интересно отметить, что производительность закончилась с наступлением темноты.Темнота была удручающей, и мне было довольно трудно функционировать. Никакого телевидения для развлечения, только игры или чтение при тусклом свете. Время отходить ко сну было благословением, и я позволяла ему приходить рано.

На третий день душа не принималась. Я был вспыльчив и устал от медленной печи с одной банкой. Было слишком холодно, чтобы думать о готовке на улице. На этом этапе я, честно говоря, перестал заботиться о безопасности и использовал портативную бутановую плиту, чтобы ускорить завтрак. На самом деле я не сторонник использования бутановой плиты для приготовления пищи в помещении из-за образования окиси углерода и необходимости вентиляции.

К вечеру я решил, что узнал все, что мне нужно знать, и что пора отказаться от эксперимента. Я позвонил Джонатану, который сидел на работе в своем жарком офисе, а я мерзла дома с детьми.

Конечно, Джонатан утверждает, что выключил отопление в своем офисе, но как холодно в отапливаемом здании? Я с гордостью объявил, что достаточно пострадал и ожидаю похлопывания по плечу за мои доблестные усилия.

Вместо заслуженной похвалы Джонатан посоветовал мне надеть шляпу.Хорошо, что он был в нескольких милях отсюда, а может быть, его сегодня нет в живых. После значительного количества выдохов я смирился с тем, что «причесался» и надел шляпу. Он был прав, мне было намного теплее.

В награду за в основном хорошее поведение на четвертый день, сегодня мы должны немного поэкспериментировать с источниками тепла. У нас был газовый дровяной камин, который работал без электричества. Приятно было сидеть напротив, так как это согрело бы нам спину, но это не повлияло на температуру в комнате. Без вентилятора, который двигал воздух, камин не приносил пользы.

Мы попробовали пропановый обогреватель Mr. Buddy (U.L. предназначен для использования внутри помещений), и я наконец стала счастливой мамой. Я посадил своего нового лучшего друга на кухонный стол и впервые за много дней получил удовольствие от игр с детьми.

Чтобы увидеть наши любимые устройства для безопасного отопления помещений, ознакомьтесь с нашей публикацией «Лучшие альтернативные источники тепла для использования во время отключения электроэнергии».

Сегодня я наслаждался горячим душем с пропановым обогревателем Mr. Buddy на стойке в ванной. Она хорошо обогревала небольшую ванную комнату.

Сегодня в доме стало значительно холоднее, хотя на улице повысилась температура.

Уроки, извлеченные из жизни без электричества

Мы извлекли ценные уроки из этого опыта. Изначально я согласился провести неделю без электричества. Это было намного труднее, чем я предполагал. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы согреться.

Это был добровольный эксперимент, и я решил спастись. Джонатан умный человек и согласился назвать это хорошим.Холод не раскрыл во мне самого лучшего. В результате этих холодных дней я решил, что сделаю все, что в моих силах, чтобы подготовиться к длительному отключению электричества зимой.

Мы намеренно избегали использования альтернативных источников тепла до четвертого дня, потому что хотели посмотреть, насколько холодно станет в доме и сможем ли мы выжить. Вот что мы узнали:

Вы можете выжить!

Вы можете пережить разгар зимы в своем доме без электричества. Я предпочитаю свою испорченную, полностью электрифицированную жизнь, но, соблюдая несколько важных принципов, вы можете прожить зиму без электричества.Расширенное планирование и подготовка существенно повлияют на ваш уровень комфорта.

Упростить все

Холодные результаты в режиме выживания. Сохранение тепла становится всепоглощающим занятием. Подготовьтесь заранее, чтобы упростить необходимые действия во время кризиса.

Легкость важна

Тьма удручает. Продуктивность началась с восходом солнца и закончилась с заходом солнца.

Изоляция окон для уменьшения потерь тепла очень важна. Наша ошибка заключалась в том, что мы заклеили окна картоном, из-за чего в доме было темно весь день.Используйте что-нибудь прозрачное, например полиэтиленовую пленку или пузырчатую пленку, чтобы утеплить комнату, но при этом оставайтесь естественным светом.

Безопасные альтернативные источники света важны. Требуется множество осветительных устройств, чтобы выполнить то, что может сделать один электрифицированный осветительный прибор.

Избегайте открытого огня

Открытое пламя опасно. Дети очарованы открытым огнем. Даже после серьезного обучения и напоминаний побеждает любопытство. Несчастные случаи случаются довольно легко, и пожар в доме только усугубит ситуацию.

Мы настоятельно рекомендуем осветительные устройства на солнечной энергии, продаваемые HybridLight. У нас лично есть коллекция, в которую входят фонарики, фонарики и действительно классный фонарь для задач. HybridLights можно легко подзарядить в солнечном окне или от бытовой электросети, если таковая имеется. Многие из них включают в себя USB-порт, который позволяет заряжать другие устройства с помощью солнечной панели на свете.

HybridLight невероятно долговечны и все еще работают после многих лет использования. Вы можете увидеть разнообразие огней, которые они несут на HybridLights.com. Используйте промо-код: PROVIDENT, чтобы получить 20-процентную скидку на ваш заказ.

Магазин легко разогреваемых продуктов и напитков

Храните запас продуктов, которые легко приготовить. Холод приводит к снижению производительности, поскольку большая часть ваших усилий направляется на то, чтобы согреться или согреться. Горячее какао, горячий яблочный сидр, консервированные супы, каши и другие теплые продукты спасают жизнь от согрева тела изнутри.

Убедитесь, что у вас есть безопасный способ приготовить пищу в помещении без электричества.Я ни за что не собирался выходить на улицу готовить при нулевой погоде, когда мне негде было согреться. Ознакомьтесь с нашим постом «Безопасные решения для экстренной готовки в помещении», чтобы узнать, как безопасно готовить в помещении во время отключения электроэнергии.

Приготовьтесь к теплой одежде

Одежда — ваша первая линия защиты от холода. Прежде чем замерзнуть, оденьтесь тепло, так как согреться намного легче, чем согреться.

Слои свободной легкой одежды позволяют адаптироваться к изменяющимся температурам.Плотно прилегающая одежда может ограничить кровообращение и подвергнуть вас большему риску переохлаждения и обморожения. Тяжелые пальто и одежда могут вызывать потоотделение, которое отводит тепло от вашего тела (см. Раздел о 5 способах потери тепла далее в этом посте).

Держите ваше тело в тепле, и все ваше тело будет оставаться в тепле. Мы определяем ядро ​​как вашу голову, туловище и половину бедер. Когда тело становится холодным, естественные защитные механизмы сжимают кровеносные сосуды кожи, чтобы кровь продолжала притекать к жизненно важным органам.

Наденьте шляпу! Носить шляпу! Носить шляпу! Да, Джонатан был прав, и даже сегодня меня немного раздражает это осознание. Большая часть тепла теряется через голову и шею. Эксперты расходятся во мнениях относительно точного процента тепла, теряемого через голову, но все согласны с тем, что вам становится теплее, когда голова и шея накрыты.

Носите обувь, тапочки или хотя бы носки на ногах даже в доме. Следите за тем, чтобы обувь была свободной и не ограничивала кровоток. Грелки для пальцев ног могут быть хорошим дополнением, если они есть.Носки с подкладкой, надетые под красивую толстую пару носков, станут дополнительным слоем, чтобы согреть ноги.

Держите руки в тепле, надевая перчатки или рукавицы. Это может быть немного сложно при выполнении рутинных домашних обязанностей. Я обнаружил, что, хотя перчатки были непрактичными, карманы были фантастическим местом, чтобы немного согреть руки между задачами.

Магазин теплой одежды и одеял

Храните МНОГО одеял. Одеялами можно застелить окна, отдельные комнаты, а также постельные принадлежности.Требуется гораздо больше одеял, чтобы оставаться в тепле без источника тепла. Мы изо всех сил пытались найти достаточно одеял, чтобы удовлетворить наши потребности во время нашего «отключения электроэнергии».

После этого эксперимента мы НИКОГДА не выбрасываем старые одеяла. Старые одеяла складываются в коробки и хранятся на верхней полке в гараже.

Неэлектрические нагревательные устройства

My Buddy Heater стал моим лучшим другом в последние дни нашего отключения электроэнергии. Было приятно иметь безопасный и надежный источник тепла. Важно использовать только нагревательные приборы, предназначенные для использования в помещении и обеспечивающие надлежащую вентиляцию.

Прочтите наш пост «Лучшие альтернативные источники тепла для использования во время отключения электроэнергии», чтобы узнать больше о безопасных альтернативных источниках тепла, которые можно использовать при отключении электричества.

Болезнь, вызванная холодами

Холодная погода приносит с собой тошноту. Воздействие холода может подавить иммунную систему. Вирусы легче распространяются в сухом прохладном воздухе. Особенно подвержены холоду пожилые, немощные и очень молодые.

Предотвратимые болезни, вызванные холодной погодой, включают отравление угарным газом, переохлаждение и обморожение, каждое из которых может привести к серьезным заболеваниям и смерти.Хорошая новость в том, что их в большинстве случаев можно избежать. Первый шаг — понять сами болезни и условия, которые их создают. Затем примите необходимые меры, чтобы предотвратить их появление.

Отравление оксидом углерода

Окись углерода — смертельный побочный продукт при сжигании некоторых видов топлива. Древесный уголь, бензин, дизельное топливо, топливо Coleman (уайт-газ), керосин, природный газ и древесина производят этот смертоносный газ в качестве побочного продукта сгорания. Любое пламя может выделять окись углерода, если кислорода недостаточно для полного сгорания.Всегда обеспечивайте соответствующую вентиляцию.

Окись углерода — это газ без запаха, цвета и вкуса. Он известен как «тихий убийца», потому что у людей часто возникают симптомы, похожие на грипп, которые объясняются другими причинами. Симптомы включают: головокружение, головная боль, слабость, тошнота, нарушение рассудительности, спутанность сознания, раздражительность и симптомы гриппа. Окись углерода влияет на способность крови переносить кислород к клеткам тела. Он может достичь токсичного уровня за минуты или часы. Окись углерода заменяет кислород в крови до тех пор, пока не наступит удушье.

Отравление угарным газом можно предотвратить. Держите дома работающий детектор угарного газа с цифровым считывающим устройством и резервной батареей. Обеспечьте соответствующую вентиляцию при сжигании чего-либо.

Узнайте о топливах и используйте их надлежащим образом в нашем посте «Как безопасно хранить топливо на случай чрезвычайных ситуаций».

Гипотермия

Гипотермия — серьезное, опасное для жизни состояние. Жертва обычно не осознает собственной опасной ситуации. Гипотермия возникает, когда внутренняя температура тела опускается ниже 95 градусов F (35 градусов C) и тело теряет тепло быстрее, чем может его вырабатывать.

Обычно мы ассоциируем переохлаждение с пребыванием на открытом воздухе. Легкое переохлаждение может развиться в помещении после длительного пребывания на холоде. Пожилые и немощные подвергаются большему риску, чем молодые и здоровые.

Переохлаждение может представлять опасность, если температура в доме ниже 60 градусов F (15,5 C).
Первый предупреждающий знак — дрожь, затем неконтролируемая дрожь, но когда дрожь прекращается, это признак приближения смерти.

Гипотермия может быстро развиваться и быстро прогрессировать.Лучшая защита — это распознать угрозу и активно работать над ее предотвращением.

Наденьте пальто, пока не простудились. Держитесь подальше от сырой и холодной погоды. Придумайте способы согреться в холодную погоду без электричества. Если у вас нет возможности согреться в доме, где вы можете согреться во время отключения электроэнергии?

Обморожение

Обморожение возникает, когда кожа и ткани тела замерзают непосредственно под кожей. Когда части тела подвергаются воздействию температур ниже нуля в течение длительного времени, кровоток прекращается, и ткани тела повреждаются.Чаще всего поражаются нос, щеки, уши, пальцы рук и ног.

Морозник — первая стадия обморожения. Это вызовет раздражение кожи, вызывая онемение, но не приведет к необратимым повреждениям. Симптомы обморожения включают: ощущение покалывания, онемение, жжение, твердая, восковидная кожа, обесцвеченная кожа (белая, красная, бледная, сероватая или желтая) и холодная кожа.

Обмороженная кожа может стать красной, опухшей и болезненной при нагревании. Сильно обмороженная кожа может покрыться волдырями или почернеть.Обратитесь за медицинской помощью, так как обморожение может привести к осложнениям, в том числе: инфекция и повреждение нервов.

Избегайте обморожения, надевая теплую одежду, защищающую от ветреной, холодной и сырой погоды. Одевайтесь слоями из свободной одежды. Важно избегать тесной обуви или одежды, которые могут ограничивать кровоток.

Полностью закройте уши. Рукавицы обеспечивают лучшую защиту, чем перчатки. Избегайте употребления алкоголя, так как он приводит к быстрой потере тепла вашим телом. Теплые сладкие напитки, такие как горячее какао, помогут вам согреться.

Принципы потери тепла

Понимание того, как предотвратить потерю тепла, критически важно, когда вы пытаетесь выжить в своем доме во время отключения электроэнергии. На прошлой неделе я замерз на футбольном матче в пятницу вечером. Я вспомнил об этих принципах и пожалел, что заранее планировал немного лучше. Расширьте возможности своей семьи, потратив время на то, чтобы научить их, как избежать потери тепла.

Каковы основные причины потери тепла? Есть пять основных источников потери тепла вашим телом:

Проводимость

Потеря тепла при прикосновении к чему-то холодному или сидении на нем называется теплопроводностью.Не сидите и не лежите на холодной поверхности (земле, скамейке, камне или чем-нибудь еще холодном), где тепло буквально высасывается из вашего тела в холодную поверхность.

Сидение или сон на поролоновых подушках может значительно снизить теплопотери за счет теплопроводности. Лежать на ковровом покрытии теплее, чем на кафельном полу. Носите толстые шерстяные носки и обувь, чтобы пол не забирал тепло вашего тела через ступни. Избегайте прямого контакта с холодными поверхностями, чтобы уменьшить теплопотери за счет теплопроводности.

Конвекция

Конвекция — это потеря тепла из-за движения воздуха. Подумайте о факторе охлаждения ветром. На улице может быть 30 градусов, но может казаться, что всего 15 градусов из-за ветра, уносящего тепло от вашего тела.

Лучший способ уменьшить потери тепла за счет конвекции — это защитить себя от ветра. Ищите убежище от ветра. Наденьте ветрозащитную куртку или завернитесь в одеяло, чтобы уменьшить потери тепла из-за конвекции.

Радиация

Потеря тепла в окружающую среду называется излучением.Мы постоянно теряем тепло, которое исходит от нас.

Одежда согревает вас, создавая барьер и изоляцию, которые удерживают тепло близко к вашему телу. Одеяла из майлара отражают до 90 процентов тепла тела. Лучший способ уменьшить потери тепла из-за излучения — это создать защитный барьер, например одежду или одеяла.

Маленькие палатки, которые мы использовали для создания микросреды, чтобы согреть детей, были эффективны, потому что они улавливали лучистое тепло и тепло, теряемое при дыхании.

Дыхание

Тепло теряется при простом дыхании. Каждый раз, когда вы выдыхаете, вы выдыхаете теплый воздух. Вдыхание заменяет потерянный теплый воздух прохладным. Дыхание снижает температуру тела, а также обезвоживает организм из-за потери жидкости.

Прикрытие рта и носа свободным шарфом или маской может помочь уменьшить количество тепла, теряемого при дыхании. Часто меняйте шарф, чтобы предотвратить накопление влаги. Укрытие в более теплой среде увеличивает температуру вдыхаемого воздуха, уменьшая чистые потери тепла.

Испарение

Испарение уносит тепло вместе с водой. Эта потеря тепла является формой теплопроводности, когда вода является средством транспортировки. Вода намного эффективнее воздуха и проводит тепло.

Вы когда-нибудь пробовали достать горячую сковороду из духовки влажной тряпкой? Ой! Сухая ткань не обожгла бы вас так быстро или совсем. Это иллюстрация того, как вода проводит тепло при испарении.

Пот способствует потере тепла, так как вода проводит тепло намного быстрее, чем сухой воздух.Мокрые волосы и одежда могут быть смертельными. Оставаться сухим — важнейший компонент сохранения тепла. Избегайте потоотделения и немедленно переоденьтесь, если одежда намокнет.

Теперь, когда у вас есть базовое представление о различных способах потери тепла, используйте эти принципы, чтобы создать среду, которая сохранит драгоценное тепло, которое у вас есть во время отключения электроэнергии. Знание — сила!

Советы по повышению температуры тела

Тепло тела вырабатывается при метаболизме пищи, которую мы едим, жидкости, которую мы пьем, и при физических упражнениях.Его также можно получить от внешнего источника тепла, такого как огонь или другое теплое тело. Давайте рассмотрим здравые идеи, чтобы согреться.

Оставайтесь гидратированными

Пейте много прохладной воды. Вы можете не чувствовать жажды, но вам нужно пить от половины до одного галлона каждый день. Храните много чистой питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Не ешьте снег и не пейте ледяную воду. Холодные напитки снизят вашу внутреннюю температуру. Обезвоживание приводит к сгущению крови, повышая риск переохлаждения.

Увеличьте потребление калорий

Пища подобна дровам и растопке в огне. Ваше тело получает энергию, чтобы оставаться в тепле, от еды и напитков, которые вы потребляете. Ешьте продукты с высоким содержанием белка, углеводов и жиров. Жиры поддерживают нормальную работу щитовидной железы и обмена веществ, а также помогают согреться.

Горячие продукты помогут согреться изнутри. Горячие хлопья, бульон, супы, рагу, перец чили, фасоль, горячий сидр, чаи без кофеина и горячее какао — отличные продукты для холодной окружающей среды.

Повышение уровня активности

Здоровое тело более терпимо к холоду. Двадцать минут упражнений могут согреть вас и согреть даже после того, как вы перестанете двигаться. Физические упражнения увеличивают приток крови к конечностям, предотвращая обморожение.

Избегайте перегрева, поправляя слои одежды. Пот может увлажнять вашу кожу и одежду, что может быстро отвести тепло от вашего тела. Мокрая одежда — опасный враг.

Платье для холода

Одевайтесь тепло с самого начала, чтобы снизить потребность в тепле.Использование нескольких слоев одежды позволяет безопасно адаптироваться к изменяющимся температурам.

Изолировать от окружающей среды. Подумайте о бездомном, спящем в парке, когда земля покрыта снегом. Как он выживает? Он набивает газеты, тряпки или что-нибудь еще под пальто, чтобы защитить себя от внешних температур.

Держите голову и шею прикрытыми. Носить шляпу! Обязательно наденьте перчатки или варежки и держите ноги закрытыми.

Тираж важен.Избегайте тесной одежды, которая может препятствовать хорошему кровотоку.

Поощряйте социальное взаимодействие

Люди были созданы, чтобы быть социальными существами. Наше чувство благополучия и счастья увеличивается, когда мы позитивно взаимодействуем с другими.

Отбросьте пыль от игр, расслабьтесь и играйте вместе. Пригласите друзей пообщаться. Смех и веселье поднимут настроение и приведут к повышению температуры тела в результате взаимодействия.

Позитивное взаимодействие с другими прольет новый свет на угнетающие аспекты сложных ситуаций и благословит каждого новым здоровым видением.

Заключение

Изначально я согласился отключить питание на 1 неделю. Через 4 дня я бросил залог, потому что мог. Мы начали этот небольшой эксперимент с большим количеством «книжных» знаний. Реальная жизнь и ощущение холода позволили нам определить, что нам действительно нужно делать, чтобы жить без силы.

Я понял, что я нехороший человек, когда мне постоянно холодно. Мы не подготовились так хорошо, как думали, поэтому внесли серьезные изменения. Теперь у нас есть красивая дровяная кухонная печь, а это значит, что отключение электричества зимой будет для нас просто грандиозным приключением.У нас есть несколько способов безопасно готовить в помещении в дополнение к этой печи.

Мы вложили средства в дополнительные аккумуляторные фонари и фонарики на солнечных батареях. Это означает, что у нас есть возобновляемые источники беспламенного света, для которых не требуется запас батарей.

Несколько коробок с одеялами на верхней полке в гараже помогают нам согреться. Я запасаюсь теплой одеждой и перчатками каждый год в конце сезона распродаж.

Наши коммунальные службы более хрупкие, чем вы думаете.Стоит потратить время и ресурсы, чтобы узнать, что именно вам нужно, и как согреться зимой, когда электричество отключается.

Спасибо за участие!

Джонатан и Килен Джонс

Лучшие альтернативные источники тепла для использования во время отключения электроэнергии — Provident Prepper

Снаружи бушует зимняя буря, и внезапно гаснет электричество. Температура в вашем доме начинает медленно снижаться, и воздух становится холодным.Готовы ли вы использовать резервные источники тепла до восстановления подачи электроэнергии?

Каковы лучшие варианты использования альтернативных источников тепла при отключении электроэнергии? Наши лучшие варианты безопасного аварийного обогрева включают:

  1. Heat Pal 5100 — спиртовой обогреватель / кухонная плита, в которой в качестве источника топлива используется денатурированный спирт.
  2. Нагреватели Mr. Heater Propane Buddy — доступны несколько различных размеров для удовлетворения уникальных потребностей.
  3. Terracotta Pot Heater — самодельный обогреватель, в котором в качестве топлива используется накопленное тепло.
  4. Дровяная печь или камин — классический вариант, когда позволяют обстоятельства.

Мы потратили сотни часов, исследуя и экспериментируя с альтернативными источниками тепла, чтобы не замерзнуть в нашем доме во время отключения электроэнергии. Мы обнаружили несколько отличных советов по сохранению тепла и повышению эффективности используемого вами источника тепла.

Мы намеренно отключили электроэнергию в конце января, чтобы посмотреть, сможем ли мы пережить морозы.Ознакомьтесь с нашим постом «Пережить зимнее отключение электроэнергии — как оставаться в тепле», чтобы прочитать нашу историю и узнать, какие важные принципы мы обнаружили, переживая этот опыт.

Альтернативные источники тепла

Перед тем, как разжечь выбранный вами источник тепла, уделите несколько минут безопасности дома, чтобы свести к минимуму потери тепла. Чем лучше вы подготовите свой дом к сохранению тепла, тем меньше топлива вам понадобится для его обогрева.

Выберите одну комнату для обогрева и изолируйте ее от остальной части дома.Посетите наш пост «Советы, как пережить зиму в вашем доме без электричества», чтобы узнать, как именно обустроить жилое пространство в чрезвычайной ситуации.

Подогреватель спирта

Dometic ORIGO Heat Pal 5100 — это комбинация спиртового обогревателя и плиты без давления. Он весит всего 5 фунтов, что делает его очень портативным. Heat Pal питается денатурированным спиртом, который легко горит и безопасен для сжигания в помещении.

Этот маленький спиртовой обогреватель выдает 5 200 БТЕ.Одна кварта денатурированного спирта обеспечит около 5 часов горения на максимальном уровне мощности.

Денатурированный спирт — очень чистое топливо для сжигания в помещении. Всегда обеспечивайте соответствующую вентиляцию при сжигании чего-либо, чтобы заменить кислород, потребляемый пламенем. Спирт является хорошим топливом для хранения из-за его неограниченного срока хранения. Ознакомьтесь с разделом «Как безопасно хранить топливо на случай чрезвычайных ситуаций», чтобы узнать больше о безопасном хранении алкоголя и других видов топлива.

Переносные пропановые обогреватели

Пропан — идеальный источник топлива для аварийного отопления.Убедитесь, что выбранное вами пропановое отопительное устройство рассчитано на использование внутри помещений. Никогда не используйте в доме обогреватель, не предназначенный для использования в помещении.

Источник пропана всегда должен быть прикреплен к нагревательному устройству снаружи и принесен внутрь, чтобы избежать утечки пропана внутри дома. Пропан тяжелее воздуха. Когда происходит утечка, газ собирается в самом нижнем месте и создает опасность взрыва. Пропан — отличное топливо для хранения с неограниченным сроком хранения.

Mr. Heater производит несколько обогревателей, предназначенных для использования внутри помещений.Нам очень нравится серия нагревателей Buddy Heater, поскольку они являются идеальным решением для безопасного нагрева во время отключения электроэнергии.

Mr. Heater оборудует все нагреватели Buddy датчиком истощения кислорода (ODS), который отключает установку, если для полного сгорания не хватает кислорода. Они также имеют защитное отключение при случайном опрокидывании для дополнительной защиты. Они просты в использовании и обслуживании.

Давайте посмотрим, что в настоящее время предлагает Mr. Heater для безопасного аварийного отопления помещений:

Обогреватель Little Buddy

Этот небольшой лучистый обогреватель питается от пропанового баллона весом 1 фунт и производит 3 800 БТЕ.Он нагревает небольшой корпус до 95 кв. Футов в течение 5 ½ часов на цилиндре весом 1 фунт.

Little Buddy идеально подходит для палатки, небольшой комнаты или ванной комнаты. Он тихий и без запаха.

Переносной обогреватель для приятелей

Buddy Heater — это портативный пропановый лучистый обогреватель следующего размера. Он может тушить 4 000–9 000 БТЕ и использует в качестве топлива 1-фунтовый пропановый баллон. Он отапливает до 225 кв. Футов.

Пропановый баллон емкостью 1 фунт обеспечит 3 часа работы на высокой скорости и 6 часов на минимальной настройке.Нагреватель Buddy Heater — мой самый любимый альтернативный источник тепла, потому что он безопасен, портативен и невероятно прост в использовании.

Нагреватель Buddy Heater был разработан с поворотным регулятором, который позволяет адаптировать его к удаленной подаче пропана с помощью шланга и фильтра. Мы используем наш, подключенный к 20-фунтовому баллону с пропаном, который стоит за окном. Через небольшое отверстие в окошке проходит шланг к обогревателю.

Нагреватель Buddy Heater может отключаться на высоте более 7000 футов из-за недостатка кислорода.Он обладает всеми замечательными функциями безопасности, присущими серии нагревателей Buddy Heater.

Портативный обогреватель Hunting Buddy

Hunting Buddy — это обогреватель на 6000–12000 БТЕ, который нагревает до 300 кв. Футов. Он питается от баллона с пропаном на один фунт или может быть адаптирован для использования удаленной подачи газа с одним шлангом и фильтром.

Портативный обогреватель Big Buddy

Это самый большой обогреватель в серии Buddy, производящий колоссальные 4000-18000 БТЕ для обогрева закрытых помещений площадью до 450 кв.ноги. Он питается от двух баллонов пропана на 1 фунт или может быть адаптирован для использования удаленной подачи газа с одним шлангом и фильтром.

Big Buddy имеет встроенный вентилятор для увеличения мощности нагрева, для чего требуются четырехмерные батареи или адаптер. Не забудьте хранить много батареек D, если вы планируете использовать этот обогреватель при отключенном электричестве. В качестве альтернативы вы можете использовать резервную батарею и адаптер.

Нагреватель на пропане со свободным отводом от воздуховода — 10 000, 18 000 или 30 000

Эти внутренние безопасные обогреватели без вентиляции могут быть стационарно прикреплены к стене или надежно прикреплены к полу.В зависимости от того, какой размер вы покупаете, он может обогревать 250, 500 или 750 квадратных футов и регулируется термостатом. Существуют ограничения по высоте, поэтому уточняйте детали перед покупкой.

Аккумуляторы необходимы для питания электронного зажигания. Обязательно запаситесь батареями, чтобы пропановый нагреватель Mr. Heater Vent Free Radiant работал должным образом в аварийной ситуации. В некоторых областях может потребоваться разрешение на использование этого обогревателя.

Обогреватель терракотовой посуды

Иногда требуется немного творчества, чтобы согреться в чрезвычайной ситуации.Консервы для отопления — одно из наших любимых видов топлива для помещений. Он недорогой, горит чисто и безопасно хранится. Мы разработали простой самодельный обогреватель, который вы можете легко создать, используя пару терракотовых горшков разного размера, переносную складную плиту и консервированное тепло.

  1. Установить раскладную печь.
  2. Поместите меньшую кастрюлю вверх дном на плиту.
  3. Закройте отверстие чем-нибудь негорючим, чтобы предотвратить выход тепла. Кусок фольги подойдет.
  4. Таким же образом поставьте большую кастрюлю сверху.
  5. Снимите крышку с баллона, поместите топливо в печь и зажгите ее.

Тепло проходит через кастрюли, и создается конвекционный ток, обеспечивающий хорошее локализованное тепло. Обогреватель Terracotta Pot Heater не нагреет комнату. Он обеспечивает хороший теплый источник тепла, который может снять озноб с окружающих.

Обогреватель терракотовой посуды — это недорогой инструмент для обогрева и приготовления пищи в чрезвычайной ситуации, когда ресурсы, финансы и пространство ограничены.Мы проектировали его с учетом потребностей наших студентов и жителей квартир.

Пошаговые инструкции см. В нашей публикации Подогреватель / плита терракотовой посуды — Как нагревать и готовить без электричества.

Дровяная печь или камин

Дровяная печь — прекрасный способ обогреть дом как в чрезвычайной ситуации, так и каждый день. Несколько лет мы копили на покупку. Это быстро окупается. Мы используем его всю зиму для обогрева дома, а также для приготовления пищи.Я обожаю свою кухню на дровах.

Тепло, производимое дровяной печью, восхитительно и полностью согревает ваше тело. Это действительно создает небольшой беспорядок и требует серьезного ухода, чтобы быть в безопасности.

Камины и дровяные печи значительно различаются по эффективности. Пеллетные печи требуют электричества и не будут работать для аварийного отопления без резервного питания. Тщательно исследуйте и планируйте перед покупкой. Вы используете его в первую очередь для обогрева или хотите, чтобы его использовали также для приготовления пищи?

Древесина — идеальное топливо для безопасного хранения.Количество, которое вам может понадобиться для хранения, зависит от вашего климата, эффективности печи и использования. Зимой мы обычно используем 2 шнура. Наши соседи используют 4-5 шнуров в более старом, но похожем по размеру доме.

Храните сухую, выдержанную древесину вместе с растопкой, спичками или зажигалками и зажигалками. Дымоходы следует чистить ежегодно, чтобы предотвратить скопление, которое может вызвать пожар в дымоходе или привести к утечке окиси углерода в дом.

Другие альтернативные варианты отопления, о которых стоит упомянуть

Пассивное солнечное отопление

Пусть солнце обогреет ваш дом.Пассивное солнечное отопление использует солнечную энергию для обеспечения тепла. В сочетании с тепловой массой эта энергия сохраняется и помогает уменьшить колебания температуры. Тепловой массой может быть бетон, кирпич, плитка, камни, вода и подобные плотные материалы. Для работы достаточно шести дюймов массы.

Чтобы использовать солнечную энергию, откройте жалюзи и шторы на южной стороне дома, когда ярко светит солнце. Эффективность можно повысить, поместив тепловую массу на пути солнечного света для поглощения тепла.Будьте осторожны и не кладите на пол больше веса, чем может выдержать конструкция.

Обязательно закрывайте жалюзи или шторы, когда солнце не светит, чтобы улучшить изоляцию (не пропускайте горячий воздух, а холодный — наружу). Нагретая тепловая масса ночью будет излучать тепло обратно в комнату.

Керосиновые обогреватели — последняя надежда

Доступны керосиновые обогреватели, предназначенные для использования внутри помещений. Лично мы не планируем использовать в доме керосиновый обогреватель невентилируемый , особенно в экстренных случаях.

Керосин при ожоге производит смертельный угарный газ, диоксид азота (который может вызвать раздражение горла и легких) и диоксид серы (который может ухудшить дыхание). Klean Heat, альтернатива керосину без запаха, при сжигании по-прежнему производит те же побочные продукты, что и стандартный керосин.

Для безопасности требуется соответствующая перекрестная вентиляция. Это означает открытие окна на несколько дюймов с каждой стороны комнаты, чтобы воздух мог свободно проходить через комнату. Хотя керосиновые обогреватели часто используются в других странах, но зачем рисковать, когда у нас есть более безопасные варианты.

Керосиновые обогреватели могут быть чрезвычайно опасны при неправильном использовании. Расширение Мичиганского государственного университета рекомендует следующие элементы для снижения риска возгорания при использовании переносного керосинового обогревателя.

  1. Используйте только водно-прозрачный керосин марки 1К. Никогда не заменяйте переносной керосиновый обогреватель каким-либо другим топливом.
  2. Храните керосин в подходящем контейнере, предназначенном для хранения керосина.
  3. Убедитесь, что вы заправляете правильное топливо при покупке керосина для насоса.
  4. Приобретайте керосин марки 1 К только у надежных сертифицированных дилеров.
  5. Никогда не заправляйте обогреватель в доме. Не переполняйте бак.
  6. В случае возгорания или неконтролируемого пламени не выносите обогреватель на улицу. Немедленно покиньте дом и позовите помощь.
  7. Обязательно установите исправные детекторы дыма и угарного газа.
  8. Тщательно обслуживайте переносной керосиновый обогреватель.
  9. Проветрите! Держите наружное окно открытым на один дюйм, чтобы обеспечить достаточное проникновение свежего воздуха.

При этом керосиновые обогреватели с вентиляцией — это вариант, который стоит изучить. Разница в том, что они выходят наружу и не выделяют токсины в ваш дом (как дымоход камина).

Купите керосин лучшего качества. Керосин — хорошее топливо для хранения с 5-летним сроком хранения, который можно продлить с помощью стабилизаторов топлива.

Электрические обогреватели

Я знаю, о чем вы думаете. Электрический обогреватель требует электричества.Совершенно верно. Вы считали, что не каждый кризис отопления может быть следствием отключения электроэнергии?

Моя подруга поделилась историей о том, что ее сестра умоляла ее купить электрический обогреватель и переночевать в ее Нью-Мексико. Основным топливом для отопления домов в районе ее сестры был природный газ, и он был отключен «до дальнейшего уведомления». У нее было электричество, но нет возможности обогреть свой дом.

Электрических обогревателей в местных магазинах не было. Обогреватели на Amazon были заказаны обратно.Ее единственной надеждой было, что один человек купит за пределами пострадавшего района и доставит в ночное время.

Электрический обогреватель может стать прекрасным помощником для преодоления разрыва, если ваша печь отключилась посреди холодной ночи, или для дополнительного тепла для больного. У меня есть один, который находится под столом, чтобы согреть меня, пока я работаю, и мне не нужно топить дом, когда я изолирован в одной комнате.

Рассматривая альтернативные источники тепла, обязательно исследуйте возможности и не соглашайтесь только на очевидные ответы.

Подготовьте свой дом

Ваш дом — ваша лучшая защита от непогоды. Найдите время, чтобы подготовить дом, чтобы лучше укрыть семью без дополнительных источников тепла. Подготовка дома до того, как мы отключим электричество в середине января, существенно повлияла на нашу способность выдерживать отрицательные температуры без дополнительных источников тепла.

Подготовьте свой дом к зиме уже сегодня. Многие коммунальные предприятия проводят энергоаудит дома бесплатно. Это отличный способ, чтобы профессионал дал вам список вещей, которые нужно сделать для начала.В нашем доме не было электричества, потому что он был хорошо изолирован.

Установить уплотнители вокруг окон и дверей. Проверьте изоляцию на чердаке, в подвале и на внешних стенах. Соответствуют ли они местным строительным нормам или превышают их?

Как насчет установки штормовых дверей или окон? Можно ли установить энергоэффективные жалюзи или шторы? Проверьте отверстия для входа холодного воздуха вокруг электрических розеток на внешней стене, панели переключателей и зазоры вокруг окон или дверей.

Регулярно обслуживайте дымоход и вентиляционные отверстия.Держите крышу в хорошем состоянии. Изолируйте трубы, подверженные воздействию холода, в наружных стенах или на чердаке. Не откладывайте плановое обслуживание, иначе можете пожалеть об этом.

Ознакомьтесь с базой данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности и нажмите на свой штат, чтобы узнать, какие финансовые стимулы могут быть доступны, чтобы помочь вам сделать ваш дом более энергоэффективным.

Существуют гранты, скидки и налоговые льготы, которые помогают уменьшить финансовый ущерб. Также могут быть доступны программы для людей с низким доходом для повышения энергоэффективности за небольшую плату или бесплатно, если вы соответствуете требованиям.Найдите время, чтобы изучить, какие возможности у вас могут быть для повышения энергоэффективности вашего дома.

Не извиняйтесь за то, что вы не подготовили свой дом, чтобы защитить вас от холода.

Сила энергоэффективного ландшафта

Последнее важное соображение, которым часто пренебрегают, — это благоустройство вашего дома с целью повышения энергоэффективности. Стратегическое озеленение может сократить счета за электроэнергию сейчас, а также помочь в трудные времена. Конвекция, создаваемая ветром, может высасывать тепло из вашего дома.Растения можно использовать как изолирующие одеяла для вашего дома.

Деревья, заборы или другие конструкции могут создавать ветрозащитные полосы, защищающие ваш дом от прямого ветра. Ветрозащитные полосы на западе, севере и востоке от домов могут сократить расход топлива в среднем на 40 процентов. Когда вы отчаянно пытаетесь сохранить тепло, это может иметь огромное значение.

Посадите лиственные деревья на южной стороне дома, чтобы зимой было тепло от солнца. Зимнее солнце светит сквозь деревья, а днем ​​вы можете запечатлеть его через окна, выходящие на юг.Вечнозеленые деревья идеально подходят для северной стороны и действуют как изолирующие одеяла от северного ветра.

Безопасность прежде всего!

Когда вы решите, какой из альтернативных методов обогрева жилой площади в вашем доме, используйте ВНИМАНИЕ! Было бы трагедией пережить землетрясение, просто чтобы ваша семья умерла от отравления угарным газом или в результате пожара в доме из-за хорошо умышленной ошибки.

Любое пламя может вызвать образование окиси углерода в результате неполного сгорания.Всегда имейте под рукой исправный детектор угарного газа с цифровым считывающим устройством, когда сжигаете что-либо в вашем доме!

Эксперимент и практика

Не просто купите альтернативный обогреватель и положите его на полку в ожидании чрезвычайной ситуации. Крайне важно, чтобы вы поиграли со своей новой игрушкой и узнали о ней все. Убедитесь, что у вас есть все необходимые аксессуары. Храните топливо безопасно!

Бедствия могут быть довольно стрессовыми. Найдите время, чтобы стать профессионалом, чтобы уменьшить стресс, когда это необходимо.Подготовка может превратить катастрофу в грандиозное приключение.

Создание плана действий по альтернативному отоплению

Наша цель — согреться, пока жизнь не нормализуется. Эти фантастические альтернативные нагревательные устройства могут немного облегчить нашу жизнь, пока мы не сможем вернуться к нашей нормальной испорченной жизни с контролируемой температурой. Щелкните здесь, чтобы получить наши персональные рекомендации по устройствам аварийного отопления.

Неэлектрические обогреватели не предназначены для поддержания температуры в доме до 72 градусов тепла.Будьте реалистичны в своих ожиданиях. Помните, что для работы у них должно быть топливо. Планируйте заранее и надежно храните подходящее топливо. Посетите раздел «Как безопасно хранить топливо в чрезвычайных ситуациях», чтобы ознакомиться с важными рекомендациями по характеристикам топлива и безопасному хранению.

Как долго вы можете быть без электричества? Вам нужно хранить топливо пару дней, неделю, месяц или, возможно, год. Мы подготовили рабочий лист, который может быть вам полезен, чтобы помочь вам провести мозговой штурм по поводу своих потребностей в топливе и достичь своих целей.

Вы можете это сделать! Если вы потратите немного времени на подготовку сегодня, это принесет большую прибыль в будущем.После того, как я живу без тепла, я очень мотивирован, чтобы убедиться, что у меня есть подходящее устройство и достаточно топлива, которое надежно хранится, чтобы согреться.

Спасибо за участие!

Аварийный обогрев при отключении электроэнергии и других приготовлениях к зимнему шторму

Поделиться — это забота!

Сейчас зима, и вы всегда * планировали * достать припасы, если отключится электричество.Сейчас ниже нуля и просто пропало электричество. Что вы делаете для аварийного нагрева во время отключения электроэнергии?

Этот пост содержит идеи о том, как выжить в зимнюю бурю во время укрытия в вашем доме, но многие из них могут быть адаптированы для других мест, особенно в разделе об одежде для холодной погоды.

Планируйте СЕЙЧАС вместо того, чтобы вспоминать все это, когда вы замерзаете и электричество отключено.

Перед приходом зимней бури

  • Убедитесь, что у вас есть топливо для генератора.Если у вас нет генератора, подумайте о двухтопливном генераторе.
  • Приобретите пропановый обогреватель для помещений , например, пропановый обогреватель Buddy Heater. Нагреватели Buddy и другие аналогичные пропановые обогреватели безопасны и предназначены для использования внутри помещений.
  • Перед грозой — подумайте об улучшении окон, контролируя потери тепла.
    • Сотовые изоляционные шторы — хороший вариант для рассмотрения. Home Depot, Menards, Lowes, а также многочисленные веб-сайты и магазины разрешают индивидуальные заказы. У нас есть изолирующие ячеистые оттенки Bali, которые открываются и закрываются солнцем.
    • По крайней мере, подумайте о изоляционных шторах, чтобы уменьшить потери тепла.
    • Если пришло время заменить окна, подумайте о добавлении штормовых окон.
  • Убедитесь, что у каждого члена семьи есть
  • Убедитесь, что ваш пропановый бак полон на зиму.
  • Убедитесь, что у вас есть несколько дополнительных очень теплых одеял и стеганых одеял, купите их на распродаже.

Как разразилась зимняя буря

  • Добавьте дополнительное тепло, прежде чем потеряете мощность. Если у вас есть предупреждение о том, что электричество отключится, установите в доме более высокую температуру.Чем теплее в начале, тем дольше остынет. Это может включать обогрев обычно неиспользуемых пространств в вашем доме, чтобы создать больше тепловой массы.
  • Наполните ванны и раковины водой перед грозой
  • Проверьте свой генератор
  • Перезагрузите дрова, чтобы у вас был полный запас перед грозой

Аварийный обогрев во время отключения электроэнергии — сначала устраните тепловые потери, затем безопасно добавьте тепло

# 1 — Устранение потерь тепла

  • Не открывайте и не закрывайте наружные двери. Мы не особо задумываемся об этом, когда работает отопление, но порыв холода может легко понизить температуру на 5–10 градусов, и нет простого способа вернуть это тепло. Если вам нужно выйти на улицу, пройдите через крыльцо, гараж или другое место, которое может действовать как воздушный шлюз, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха и ветра в дом. Вы даже можете использовать открытое пространство своего дома в качестве портала и держать комнату закрытой для сна и проживания до тех пор, пока не вернется электричество.
  • Закройте все двери внутри дома. Это предохраняет неиспользуемые внешние помещения от охлаждения вашей основной жилой зоны. Если у вас принудительный воздушный обогрев, закройте вентиляционные отверстия, как только отключится электричество (не позволяйте холоду проникать в вашу теплую комнату или выходить из нее). Не забудьте открыть их, когда снова будет электричество.
  • Блок-шашки. Поместите свернутое полотенце у основания входной двери или двери с сквозняком, чтобы тепло не проникало внутрь, а снаружи не было холодно. Повесьте одеяла на окна и дверные проемы, чтобы защитить себя от холода. Если у вас есть время заказать их, вы можете получить сверхмощные блокираторы сквозняков, которые запираются на дверь.
  • Утеплить окна. Закройте жалюзи / шторы, чтобы изолировать окна (уменьшить потери тепла).
  • Подумайте о переезде в подвал. — Несмотря на то, что подвалы обычно холоднее, они могут быть «теплее» из-за изоляционных свойств земли. Температура земли 45 градусов намного лучше, чем температура воздуха 20 градусов ниже нуля, особенно при сильном ветре.

№ 2 — Безопасное добавление тепла в дом — Комнатные обогреватели и альтернативные источники тепла

  • Дровяные печи — Если у вас есть дровяная печь, разжигайте ее и поддерживайте горение. Если у вас ограниченное количество древесины , сжигайте через равные промежутки времени, давая ей остыть между ожогами.
  • Пропановые обогреватели для помещений. Мой друг, CJ Harrington, напомнил нам, что некоторые нагреватели Buddy Heaters (сжигающие пропан) безопасны для использования внутри помещений. Проверьте и еще раз проверьте, подходит ли какое-либо устройство для сжигания, которое вы выберете, для использования в помещении.
  • Открытое пламя ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ ** Не сжигайте в доме ничего больше свечи без обеспечения достаточной вентиляции снаружи.Держите огнетушитель рядом с любым источником тепла с открытым пламенем, который вы используете. Окись углерода и пожар могут быть смертельными. Уделите особое внимание детям и домашним животным с любым открытым огнем.
  • Используйте солнце для обогрева. В солнечный день откройте жалюзи на окнах на солнечной стороне дома. Положите темные одеяла на пол, мебель или кровать под прямыми лучами солнца, чтобы впитать солнечное тепло. Как только солнце сядет, как можно лучше изолируйте окна.
  • Запустите ванну с горячей водой. Он добавит тепла в дом, и вы сможете пить его при необходимости (возможно, отфильтруйте его, если у вас есть фильтр для воды). Если температура упадет слишком близко к точке замерзания, дайте ему стечь.

Опция небезопасного аварийного обогрева

У вас может возникнуть соблазн использовать нагреватель Coleman Pack или нагреватель на спиртовом топливе, но они могут быстро накапливать опасные уровни продуктов сгорания в ограниченном пространстве. Обогреватели для свечей из терракотового горшка (во всех их вариантах) действительно помогают улавливать тепло, выделяемое свечой, и медленно излучать его в комнату.Не оставляйте открытый огонь без присмотра.

Я слышал от двух друзей, которые знают человека, у которого загорелся нагреватель для цветочного горшка. В одном случае сам горшок воспламенился из-за скопления воска, в другом случае они поставили нагреватель на стол и загорелся столовый лак. Если вы готовите на открытом воздухе на гриле и приносите теплые кастрюли, это косвенно добавит тепла внутри.

Сохранение тепла, живя в одной комнате

При длительном отключении электричества проживание и сон в одной комнате помогут сберечь тепло. Выберите комнату вдали от господствующих ветров. Если в вашем доме есть комната, в которой обычно теплее, чем в остальной части дома, это, вероятно, хороший выбор.

Повесьте одеяла на дверь в вашу «теплую» комнату и, если возможно, утеплите окна одеялами. Используйте малярный скотч, изоленту или другой скотч, чтобы заклеить одеяло над окном. Подушки хорошо утепляют. Если случайно у вас есть изоляция из стекловолокна, пузырчатая пленка или листы пенополистирола, их также можно использовать для покрытия окон.

Тепло также может быть потеряно через пол. Положите на пол одеяла, коврики, картон или подушки, чтобы дополнительно утеплить комнату. Все спят в одной комнате. Тепло каждого тела согреет эту область.

Используйте уловку «Кемпинг внутри»

Установите в доме палатку, чтобы удерживать тепло. Палатка также может отвлекать детей. Вы можете спать в спальных мешках на матрасе в палатке, чтобы разделить тепло и обогреть меньшую площадь. Снова слой картона под ним добавляет изоляцию.

Выберите подходящую одежду, чтобы оставаться в тепле

Сложите одежду — добавьте шерсть и / или тинсулейт, если он у вас есть. Свободные слои сохранят тепло, чем плотные. Под варежками надевайте перчатки, чтобы вокруг пальцев было больше тепла.

Помните, конечности подвергаются наибольшей опасности от сильного холода. Если у вас нет перчаток или они недостаточно теплые, наденьте носки поверх перчаток.

Ищите более высокий грамм тинсулейта — Выбирая зимнюю одежду, возьмите 100 грамм (граммов на квадратный метр изоляции) или больше, если это возможно.Чем больше граммов, тем больше тепла.

Традиционные шерстяные, пуховые и меховые куртки, шапки и перчатки также подойдут. Когда вы активны, рядом с телом помогает отводящий слой, который отводит лишнюю влагу, чтобы вы не замерзли и не стали липкими. Подробнее об этом в посте «Экстренное белье и носки».

С веб-сайта 3M — Рекомендуемые граммы утеплителя 3M ™ Thinsulate ™ для обуви:

  • 200 граммов для прохладных условий или высоких уровней активности
  • 400 граммов для холодных условий или умеренных уровней активности
  • 600 граммов для очень холодных условий
  • 800 граммов для очень холодных условий с уровнями легкой активности
  • 1000 + граммов для очень холодные условия с легким или минимальным уровнем активности

Используйте химические грелки для рук в перчатках, обуви или карманах — но будьте осторожны, потому что они могут быть слишком теплыми, чтобы прикладывать их непосредственно к коже.Эти грелки можно купить практически везде.

Грелки для рук недороги и работают быстро. Тепло действительно может улучшить комфорт и уберечь вас от обморожений. Во многих перчатках и варежках есть чехлы для утеплителей. Если положить их в спальный мешок за холодные ноги, это действительно может иметь значение.

Для получения дополнительной информации см. Четыре слоя зимней одежды, которые должен знать каждый.

Сохранение тепла во время сна

Большая часть тепловых потерь происходит через голову, поэтому, чтобы спать, наденьте легкую удобную шляпу или другой головной убор.(«И мама в косынке, а я в кепке только что прижились к долгому зимнему сну».)

Используйте спальный мешок, если он у вас есть. Шерсть — прекрасный изолятор, поэтому сочетание шерстяного одеяла, хлопковой простыни и даже посредственного спального мешка может дать вам очень теплую постель. Если у вас чешется шерсть, накройте шерстяное одеяло сверху и снизу хлопковой простыней.

Используйте мех или флис, если они у вас есть. Оба являются отличными изоляторами и могут добавить некоторого комфорта. Наденьте теплые носки / тапочки или даже ботинки.Наблюдайте за этими конечностями!

Если у вас установлена ​​внутренняя палатка, это идеальное время для ее использования. Высококалорийная закуска перед сном поможет вам стать вашим естественным источником тепла.

Еда и питье для тепла и безопасности

Вашему телу нужно больше калорий, чтобы согреться. Если вы ведете активный образ жизни (что также поможет вам согреться), ваши потребности в калориях еще больше увеличатся. Прием пищи повышает ваш метаболизм , который генерирует дополнительное внутреннее тепло.

Обязательно поддерживайте гидратацию

Пейте много жидкости. Горячие напитки, такие как чай или горячий шоколад, могут согреть руки, пока вы пьете, и согреют вас изнутри. Они также добавляют разнообразия в экстренное питание.

При необходимости можно растопить снег для получения воды, воспользовавшись одним из способов экстренного приготовления. Вы можете фильтровать воду перед употреблением. Избегайте употребления большого количества алкоголя! Один-два глотка — это одно, но некоторые думают, что если немного — хорошо, то больше — лучше.

«Согревающий эффект» избытка алкоголя — ложный. Это может ухудшить суждение и подвергнуть вас еще большему риску. Просто спросите людей, которых копы нашли пьяными возле стадиона «Пакер» во время последней игры плей-офф. Не хорошо!

Личная гигиена — когда не смывать туалет, а мытье становится непросто

Мы воспринимаем туалеты как должное. Когда электричество отключается, у большинства из нас больше нет проточной воды. У вас должны быть запасы воды на случай чрезвычайных ситуаций и фильтрация как часть ваших основных средств обеспечения готовности.

Если у вас есть предупреждение о том, что электричество может отключиться, вы можете пополнить эти запасы, наполнив ванну теплой водой. Переносные контейнеры для хранения, такие как waterBOB или контейнер для экстренной ванны на 65 галлонов, прикрепляются непосредственно к смесителю и поставляются с насосом, чтобы упростить откачку воды, когда она вам нужна. Эту воду можно использовать для мытья, питья и смыва туалета.

Примечание: у вас может быть проточная вода, а может и нет, когда отключено электричество, но вы все равно можете смыть воду в унитазе, вылив в нее ведро с водой.(При необходимости используйте талый снег, так как он не обязательно должен быть стерильным.)

Когда воды мало, следует применять правило «мягкого желтого». Не смывайте воду в туалете, если вам * действительно * не нужно. Если у вас нет воды для промывки, используйте ведро объемом 5 галлонов и бумагу или опилки для поглощения жидкости и запаха. Вы также можете плотно накрыть ведро или использовать мешок для мусора.

Дополнительную информацию см. В инструкциях по переносному туалету своими руками здесь

Горящие отходы

В фермерском доме, в котором я вырос, не было водопровода, когда мои родители основали свою семью.

Если у вас есть дровяная печь и вы не возражаете стать немного примитивным, вы можете делать то, что делали мои старшие сестры. Вместо того, чтобы сбегать зимой в уборную, мои старшие братья и сестры какали на несколько листов газеты и сжигали их в дровяной печи.

Было примитивно, но заработало.

Я был очень рад, что к тому времени, когда я родился, у нас был водопровод, так как я пользовался флигелем, когда в одно Рождество было минус 40 минусовых морозов, и система септики замерзла.Это не понравилось.

Отсутствие электроэнергии часто означает отсутствие горячей воды или вообще ее отсутствие

Если у вас есть скважинный насос, отключение электроэнергии означает отсутствие воды без резервного генератора. Если вы подключены к городскому водопроводу, у вас может быть или не быть воды, в зависимости от района, затронутого отключением, и от того, есть ли в городе резервные насосы.

В любой ситуации давления в водопроводе может быть достаточно, чтобы наполнить раковину или две для мытья, но у вас должен быть запас воды на случай чрезвычайных ситуаций.(См. — Аварийное хранение и фильтрация воды для получения дополнительной информации.)

Даже если у вас есть газовый или пропановый водонагреватель, велика вероятность, что без электричества у вас не будет горячей воды очень долго. У большинства газовых и пропановых водонагревателей есть электрические выключатели зажигания, чтобы зажечь огонь и нагреть воду. У вас есть горячая вода в баке до тех пор, пока она остается горячей, и все.

Не принимайте ванну без крайней необходимости. Намокнуть — это быстрый способ по-настоящему простудиться. Держите под рукой детские салфетки для безводной очистки.Если у вас все еще есть проточная вода, защитите краны, которые могут замерзнуть, включив струю воды размером с карандаш.

Автомобили, карты и хранение продуктов

Ваша машина может стать убежищем. Если вам сильно холодно, вы можете завести машину и использовать ее для аварийного прогрева в течение короткого времени. Принесите одеяла и другие вещи, которые согреются, и принесите их в дом поджаренными.

** Никогда не запускайте автомобиль или грузовик в непроветриваемом помещении.Окись углерода может быть смертельной.

Есть что-нибудь, что поможет скоротать время, не требующее электричества. Возьмите пару колод карт и книгу для карточных игр или несколько печатных книг. Настольные игры тоже хороши.

Для сохранения свежести продуктов используйте холод. Если электричество отключено и внутри достаточно тепло и еда в холодильнике или морозильнике испортится, переместите продукты на неотапливаемую веранду, в гараж или на улицу, чтобы воспользоваться естественным охлаждением.По статистике, здесь, в Висконсине, январь — самый холодный месяц (в среднем).

Оставайтесь в безопасности и в тепле!

П.С. — Благодарю моего мужа Августа за помощь в составлении этой статьи.

Статьи по теме

Не забудьте ознакомиться с другими нашими статьями о готовности к холодной погоде.

Первоначально опубликовано в 2015 г., обновлено в 2020 г.

Как согреться, не включая нагреватель

Нет ничего лучше, чем уйти в свой теплый уютный дом в холодный осенний или зимний день.Но создание такого гостеприимного дома может действительно стоить вам, когда ртуть упадет. Вам не нужно идти на компромисс — есть множество бесплатных и доступных приемов, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваш дом теплее, не нажимая на термостат, и если отключение электроэнергии внезапно оставит вас без электрического обогрева, вы можете принять экстренные меры чтобы обезопасить свою семью.

Как сохранить тепло в доме без обогревателя

В следующий раз, когда вы подумаете, что в вашем доме может быть немного теплее, попробуйте эти решения, прежде чем возьметесь за шкалу термостата:

  • Запустите потолочные вентиляторы по часовой стрелке .Летом вы вращаете вентиляторы против часовой стрелки, чтобы создать нисходящий поток охлаждения, но в холодные месяцы вентилятор, вращающийся по часовой стрелке, помогает перераспределить более теплый воздух, задерживающийся над вашей головой.
  • Платье теплое . Пока вы остаетесь дома, избавьтесь от спортивной одежды и тапочек. Если вам нужен дополнительный слой, возьмите плед.
  • Включите электрическое одеяло . Не нужно нагреть воздух, если вы лежите в постели или прижимаетесь к дивану.Просто убедитесь, что у вашего одеяла нет перетертых или оборванных проводов, и не забудьте установить таймер деактивации или выключить его, прежде чем заснуть. Вы даже можете использовать электрическое одеяло, чтобы предварительно согреть кровать перед тем, как сесть в нее.
  • Используйте обогреватели . Если вы проводите время в особенно холодном месте дома, небольшой обогреватель может сделать вас более комфортным за небольшую часть стоимости печи. Всегда соблюдайте меры безопасности, указанные производителем вашего обогревателя.
  • Будьте осторожны с вашими окнами . Раскройте шторы на окнах, выходящих на солнце, в течение дня, чтобы получить бесплатное солнечное тепло, но в противном случае закрывайте окна изолирующими жалюзи или тяжелыми шторами. Вы можете обернуть стекло полиэтиленовой пленкой или пузырчатой ​​пленкой для еще большей защиты от холода.
  • Найдите сквозняки и заклейте их . Замените старую уплотнительную прокладку вокруг дверей и окон, если она треснула или ослабла, и используйте изоляцию из аэрозольной пены, чтобы заделать другие трещины и щели вокруг водопроводных труб.
  • Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты. . Если у вас есть мебель, стоящая над вентиляционным отверстием в полу, вы не отапливаете свой дом эффективно.
  • Ежегодно настраивайте печь перед отопительным сезоном . Грязные, в плохом состоянии печи нагреваются менее эффективно, но при этом обходятся вам дороже.

Как согреться без тепла и электричества

Зимние ветры и штормы могут привести к обрушению линий электропередач на землю, а если в вашем доме есть электрическое отопление, это может быстро создать аварийные условия.Если у вас есть резервный генератор или большой портативный генератор, способный поддерживать вашу печь, вам, возможно, не придется делать много настроек. Но если вы делаете это грубо, используйте эти методы, чтобы оставаться в тепле и безопасности:

  • Проверка на сквозняки . Если вы не успели должным образом закрыть все сквозняки до того, как отключилось электричество, используйте свернутые полотенца и скотч, чтобы заблокировать их в крайнем случае.
  • Держать наружные двери закрытыми . Если вам нужно выйти на улицу, используйте дверь через закрытое крыльцо или пристроенный гараж, если это возможно.
  • Соберите семью в одну комнату и закройте двери в незанятые комнаты . Самая теплая комната — это та, в которой меньше всего открытых стен.
  • Обогрейте общее пространство пропановым обогревателем, предназначенным для использования внутри помещений . Если вы живете в районе, где часто бывают перебои в подаче электроэнергии в зимний период и у вас есть электрическое отопление, вы всегда должны иметь под рукой одно из них, а также хотя бы один заполненный пропановый бак.
  • Разведите огонь в камине, если он у вас есть .Убедитесь, что дымоход открыт и дымоход находится в хорошем состоянии; Неисправный дымоход или дымоход, который не чистили годами, могут быть опасными. Если у вас есть газовый камин, он все равно будет работать, даже если отключено электричество.
  • Пейте теплые напитки , если у вас есть безопасный способ их приготовления.
  • Периодические занятия в помещении . Простые сердечно-сосудистые упражнения, такие как прыжки с трамплина и бег на месте, могут значительно разогреть ваше тело.
  • Если выходить на улицу безопасно, отойдите к припаркованному автомобилю по мере необходимости и используйте его обогреватель, чтобы согреться.

Как долго в доме будет тепло без электричества?

Даже когда наружная температура ниже нуля, в большинстве домов будет оставаться относительно тепло в течение, по крайней мере, нескольких часов после отключения электричества, которое выбивает тепло. Южно-центральный центр готовности к общественному здравоохранению оценивает, что хорошо изолированный дом может оставаться теплым до трех дней, но есть несколько факторов, влияющих на то, как быстро любой дом остынет:

  • Изоляция . Качество, состояние и толщина изоляции ваших стен — и особенно чердака — имеют огромное влияние на то, как долго ваш дом будет сохранять тепло.
  • Окна . Газонаполненные многостекольные окна помогут удерживать тепло внутри, а однослойные окна создают слабые места, которые могут подорвать качественную изоляцию.
  • Черновики . Крошащийся уплотнитель и потрескавшиеся стены пропускают внутрь холодный воздух.
  • Многоквартирные дома . Если вы живете в квартире или кондоминиуме, который является частью большого здания, ваша квартира может сохранять тепло немного дольше.
  • Воздействие ветра .Если у вас много деревьев и ограждение вокруг вашего дома, чтобы защитить от ветра, потеря тепла будет медленнее.
  • Воздействие солнца . Обратной стороной большого количества деревьев является то, что они могут закрывать солнце. Любой солнечный свет, падающий на ваш дом, поможет согреть его.
  • Наружная температура . Чем холоднее на улице, тем быстрее остынет внутри.
  • Начальная температура . Если вы считаете, что отключение электроэнергии неизбежно, вы можете улучшить исходное положение, повернув термостат немного выше.

Помните, что внутренние помещения будут оставаться более теплыми дольше, чем комнаты с большим количеством окон и наружных стен.

При длительном отключении электроэнергии:

  • В случае длительного отключения электроэнергии вам может потребоваться покинуть дом . Обязательно соблюдайте меры предосторожности и обратитесь к нужным людям для восстановления питания. Если у вас есть автомобиль, а дороги безопасны, отправляйтесь в общественное место с климат-контролем или в убежище. Если вы не можете безопасно уехать по дороге, обратитесь за помощью к местным властям.Чтобы быть уверенным, что вы можете обратиться за помощью, лучше всего иметь какой-либо резервный аккумулятор или зарядное устройство для вашего мобильного телефона, например, внешний аккумулятор, зарядное устройство на солнечной батарее или ручном заводе.
О Джоше Крэнке

Джош Крэнк — писатель-фрилансер с опытом работы в области юридической журналистики, написания статей о путешествиях и маркетинга. Он идеально подходит для написания статей об обслуживании и ремонте дома, энергоэффективности, технологиях умного дома и других темах, чтобы помочь читателям сделать домашнюю жизнь экологически чистой и комфортной.Джош живет со своей женой, двумя сыновьями и бесконечно воющей смесью бигль-бассет-хаунд в Новом Орлеане.

5 способов сохранить тепло в доме без обогревателя этой зимой

Естественные способы сохранить тепло

Проверьте термометр. Температура все ниже, ниже, ниже. Это означает, что счета за отопление будут расти, расти, расти… если вы не внесете несколько изменений. Включение термостата — не единственный способ сохранить тепло в доме зимой. Воспользуйтесь этими советами, чтобы чувствовать себя комфортно, экономить энергию и согревать дом более естественно.Некоторые из них требуют немного времени, но другие можно выполнить мгновенно.

1. Flip It

Потолочный вентилятор отлично подходит для циркуляции воздуха летом, заставляя вас чувствовать себя прохладнее. Под потолком витает теплый воздух. Лопасти вентилятора нагнетают воздух вниз, где он сталкивается с нижним, более холодным воздухом. Когда этот воздух начинает двигаться, кажется, что температура в помещении падает.

Обратное направление потолочного вентилятора создает противоположный эффект. Зимой вращайте вентилятор по часовой стрелке.Вращающиеся лопасти вытягивают более холодный воздух вверх, поэтому более теплый воздух течет в комнату выше. Как и летом, температура в комнате практически не меняется. Благодаря перераспределению воздуха в помещении становится лучше … так что экономьте энергию и не запускайте вентилятор в комнате, если вас нет рядом.

2. Откройте его

В холодную погоду тёплая еда успокаивает. Вы можете чаще пользоваться духовкой, поэтому воспользуйтесь преимуществами высокой температуры. После выпекания или запекания выключите духовку, но оставьте дверцу открытой.Горячий воздух распространяется на кухню, делая комнату по крайней мере жаркой.

Предупреждение: не доводите эту практику до крайностей. Когда духовка выключена, можно использовать оставшееся тепло, но никогда не запускайте газовую духовку для обогрева дома. Газовая плита выделяет опасный уровень окиси углерода.

3. Положите его

Коврик не только защищает ваши ноги от холодного пола. Он действует как изолирующий слой от холода. Если вы думаете о добавлении ковра в комнату, обратите внимание на следующие особенности:

  • Глубина: в большинстве случаев, чем толще коврик, тем лучше он защищает от холода.

  • Плотность: коврик с большим количеством стежков оставляет мало места между петлями пряжи, поэтому он является хорошим изолятором. Избегайте ковров с неплотным плетением, которые позволяют циркулировать холодному воздуху.

  • Волокно: в качестве утеплителя лучше всего использовать шерсть. Кроме того, он удобный и прочный. Шерстяные коврики также могут быть дорогими и их сложно чистить. Более доступные по цене и легко очищаемые варианты включают хлопок, акрил и нейлон. Эти материалы быстрее изнашиваются, поэтому коврики необходимо чаще менять.

  • Размер: Этот простой.Чем больше коврик, тем лучше он защищает от холодного пола. Нет закона, который гласит, что в комнате может быть только один коврик. Если один коврик не режет его, то несколько ковров покрывают большую площадь пола.

4. Tuck It

Согрейте спальню — или хотя бы простыни — старомодным, но надежным способом. Вы знаете этот мыльный камень, который стал популярным материалом для кухонных раковин и столешниц? Что ж, вы можете взять мыльный камень и использовать его как грелку для постели.Мыльный камень хорошо удерживает тепло, поэтому тепло распространяется через простыни и одеяла в течение нескольких часов. Вам не придется искать в антикварных магазинах; Совершенно новые нагреватели из мыльного камня доступны в розничной торговле.

После нагрева мыльного камня в духовке становится слишком жарко, чтобы носить его голыми руками. Оберните плиту тканью и за полчаса положите под одеяло, прежде чем укрыться. Когда вы наткнетесь на мешок, оставьте мыльный камень в постели и оставайтесь уютными на всю ночь.

5. Заглушка

Окна и двери, которые плохо закрываются, пропускают много холодного воздуха.Если у вас есть средства, вы можете установить замену. В противном случае попробуйте недорогой подход, чтобы заблокировать холод, например:

  • Погодная изоляция: нанесите отслаивающуюся клейкую пену вокруг дверных коробок и по нижним краям окон. Зачистка бывает разной толщины, поэтому вы можете подобрать нужные зазоры.

  • Прозрачная пластиковая пленка: прикрепите ее к оконной раме. Нагрейте пленку феном для затяжки пластика и обеспечения хорошей герметичности.

  • Некоторые оконные покрытия также помогают сохранять тепло внутри:

  • Ячеистые шторы не блокируют весь солнечный свет, но они защищают от холодного воздуха.

  • Некоторые производимые занавески имеют утепленную основу. Плотные шторы или их слои также обеспечивают защиту.

  • Одна змея, которую вы захотите найти в своем доме: змейка. Эта тканевая трубка, обычно заполненная сырым рисом или сушеными бобами, мирно лежит на дне окна или двери, чтобы не пропускать холодный воздух.

Вы не можете остановить наступление зимы, но вы можете принять меры, чтобы не допустить высоких счетов за отопление и обогреть свой дом более естественным образом.

В доме нет тепла? Вот что делать

В холодный день в районе побережья нет ничего лучше, чем войти в свой теплый и уютный дом и оставить зимнюю прохлада на улице.

А еще нет ощущения, как войти в свой дом… и обнаружить, что там нет тепла.

Вот почему быть клиентом P. Gagnon & Son — значит быть спокойным. У нас работают опытные и хорошо осведомленные специалисты по обслуживанию, которые работают для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, когда у вас возникнет чрезвычайная ситуация, когда нет тепла.В какое бы время дня или ночи вы ни позвонили нам, вам ответит реальный человек, а не голосовая почта.

Но прежде чем мысли о звонках в службу поддержки и ремонте захлестнут вас и вы позвоните нам, сделайте глубокий вдох. Потратив несколько минут на то, чтобы присмотреться и устранить проблему, вы можете в конечном итоге обнаружить, что есть простое решение, которое вы, возможно, сможете сделать самостоятельно, сэкономив время, проблемы и расходы на ненужные обращения в службу поддержки.

Советы по устранению неисправностей перед звонком

Мы собрали для вас несколько советов о том, на что следует обратить внимание, прежде чем делать запрос на обслуживание.

  1. Проверьте уровень топлива в баке. У вас закончился мазут или пропан? Свяжитесь с нами, и мы сделаем экстренную доставку. А сейчас самое время подписаться на автоматическую подачу топочного мазута или автоматическую подачу пропана, чтобы такого больше не повторилось!
  2. Проверьте переключатели на вашей печи или котле. Все переключатели, связанные с вашей системой отопления, установлены в положение «включено» или «запускается»?
  3. Проверьте монтажную коробку. Возможно, сработал автоматический выключатель, который управляет системой отопления вашего дома. Если да, сбросьте его и посмотрите, работает ли это.
  4. Проверьте свой термостат. Первое, что нужно сделать, это проверить настройки. Он настроен на «тепло» или «тепло», как и должно быть? Во-вторых, проверьте настройку температуры. Установите на пять градусов теплее, чем текущая температура в помещении, и посмотрите, что произойдет. Если у вас есть система воздушного отопления, а вентилятор не включается, проблема может заключаться в том, что горелка вашей системы отопления не зажигается.Это означает, что вам потребуется, чтобы мы позвонили в сервисный центр для ремонта.
  5. Проверьте кнопку сброса. Нажмите кнопку сброса на горелке ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. Если горелка не загорится в течение 10 секунд, позвоните нам.

Если эти способы устранения неполадок не помогли, сразу же свяжитесь с нами для обслуживания. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки и в кратчайшие сроки восстановим и включим систему отопления вашего дома.

Когда вам понадобится экстренная помощь, знайте, что P.Gagnon & Son здесь для вас. Свяжитесь с нами и станьте нашим клиентом!

.

Утеплить швы в панельном доме: Межпанельные швы должна ли управляющая компания делать их ?

Межпанельные швы должна ли управляющая компания делать их ?

Клиентам

Часто задаваемые вопросы в компанию ООО АссолЪ:

✎ «Управляющая компания отказывается осуществлять ремонт межпанельных швов на территории балкона, а также прилегающие к нему швы. По их логике после того, как балкон был застеклен он перешел автоматически в частную собственность и жильцы должны осуществлять подобные ремонтные работы исключительно за свой счет. Правомерны ли действия управляющей компании в данном случае? Спасибо за ответ.»

✎ Межпанельные швы должна ли управляющая компания делать их?

✎ ремонт межпанельных швов кто должен делать?

✎ Кто должен заделывать межпанельные швы в многоквартирном доме?

✎ Кто должен заделывать швы в панельном доме? межпанельные швы текущий и капитальный ремонт?

✎ кто должен ремонтировать швы в панельном доме?

✎ Как отремонтировать межпанельные швы г. подольск

✎ Как составить заявление утепление межпанельных в многоквартирном доме?

✎ В какие сроки должна быть устранена течь межпанельного шва в жилом помещении?

✎ текут швы в панельном доме что делать?

✎ Почему текут швы в панельных многоквартирных домах?

✎ панельный дом ремонт швов

относится ли заделка межпанельных швов к капитальному ремонту ?

✎ Что делать, если стены начали мокреть в районе стыков плит?

✎ мокнут углы панельном доме что делать

✎ В какие сроки должна быть устранена течь межпанельного шва в жилом помещении

✎ протекает шов балкона заявка в управляющую компанию

✎ Кто должен заделывать межпанельные швы в многоквартирном доме

Попробуем ответить на некоторые из них →

В качестве наиболее эффективного решения проблемы плохой герметизации межпанельных швов методом промышленного альпинизма может выступать следующий способ: Технология «теплый шов». Используется для устранения проблемы с промерзанием наружных ограждающих панелей и некачественной герметизацией панельных швов. Она намного надежнее и долговечнее других методов. Технология «Теплый шов» состоит из следующих компонентов: Вилатерм-СП, герметик Макрофлекс, и мастики Оксипласт. Технический процесс герметизации и теплоизоляции стыков системой «Теплый шов» состоит из набора основных операций. Какой способ выбрать — решать вам, только помните, заказывая высотные работы по заделке швов, что скупой платит дважды: на восстановительном ремонте экономить нельзя. Для достижения полной технологии заделки межпанельных швов недостаточно выполнить все работы по изоляции швов между плитами. Помимо вышеуказанных процедур, необходимо произвести работы по герметизации стыков металлопластиковых окон со стеной дома, а также швов соединений элементов балконов и лоджий. Для их обработки применяется технология «теплый шов», в которой работы по герметизации выполняются с применением герметика «Макрофлекс». Вышеуказанная технология герметизации швов предполагает ремонт балкона, заключающийся в гидроизоляции его кровли, а также ремонт недоступных изнутри здания эркеров, лоджий и козырьков.

Относится эти работы к ремонту межпанельных швов?

  • Добрый день! я живу в панельном доме на третем этаже, у меня вопрос по протечке на балконе в месте стыка балконной плиты перекрытия (бетонная) и стеной дома.  Эта работа может быть отнесена к межпанельным швам? и входит этот вид работ в обязанности нашей управляющей компании?

Ответ: Каждый месяц вы оплачиваете данную услугу как содержание и ремонт, есть такая строка в платежки. Называется это текушем ремонтом общедомового имущества. Если в течении месяца вашу письменную жалобу не выполнят, пишите жалобу в Жилищную инспекцию  

  • Здравствуйте, куда нужно обращаться по поводу  как избавиться от грибка балконе на бетоне, а если получу отказ куда жаловаться?

Ответ: Обращаться в УК и требовать устранить недостатки. В случае отказа обращаться в суд.

  • Что делать председатель УК отказывается проводить ремонт межпанельных швов ссылаясь на то,  что при голосовании небыло большинства а межпанельные швы текут и промезают.

Ответ: Обратитесь с жалобой в Жил инспекцию и в прокуратуру. 

  • Сергей. После подачи заявки в УК на герметизацию межпанельных швов, данный вид работ в какие сроки они должны выполнить?

Ответ: Как правило в течение месяца.

 

Отзывы о Технологии Теплый шов:

  • naur abdi 7 месяцев назад

 Работа по герметизации межпанельных швов в панельном доме можно проводить в любое время года, так как современный изоляционный материал для утепления домов выдерживает любую температуру и не теряет своих свойств даже при высоких перепадах температуры. плюсы сырость, сквозняк, холод в прошлом останутся. остается только доверить работу специалистам

 Ответить  · 

 

  • Ярослав Міщенко 7 месяцев назад

 На самом деле технология, описанная в данном видео будет довольно полезной.  Ведь сегодня вопрос єкономии энергоресурсов актуален почти в каждой семье. А домов, нуждающихся в такой обработке действительно довольно много

  • Johnny 7 месяцев назад (изменено)

 Технология герметизации Теплый шов — является одним из лучших способов утепления герметизации стыков и швов в панельных домах. Данной технологией занимается ООО «АссолЪ». Они профессионалы своего дела, каждая их проделанная работа — качественная и дешевая. Рекомендую. Не пожалеете!

 

  • VecherskiY Life 7 месяцев назад

 Данное решение очень перспективно для ремонта швов в наше время

На протяжении  длительного  времени технология герметизации  швов в зданиях промышленного и жилого типа  оставляла желать лучшего.

Но после того, как  была разработана технология «Тёплый шов» были устранены  все  негативные стороны не герметичности швов. Принцип  данной технологии  состоит в использовании новейшего  материала, который обладал  эластичностью. Ведь используемые ранее материалы были  жёсткими. Они  изнашивались под действием низких температур. Особенность материала  Вилатерм  в том, что попадая в  шов, он  заполняет  плотно всё пространство.

Материал постепенно засыхает. А по периметру  шва  делают   небольшие отверстия,  куда в последующем помещается строительная пена. Отверстия по технологии  размещаются на определённом расстоянии друг  от друга.  Вилатерм  в сочетание со строительной пеной  обеспечивает качественную  герметизацию. 

 

  • Anthony Ph. 7 месяцев назад

  если текут швы в панельном доме, то процедура по герметизации межпанельных швов, думаю обязательная процедура для всех жителей, с учетом нашего непростого климата, зимой без этой процедуры может быть очень не комфортно. Заделка швов снаружи поможет сохранить тепло внутри. И лучше доверить такую работу профессионалам.

 День добрый!

Выполняете ли Вы работы по ремонту кровли балконов многоквартирных домов (18-ти этажный дом, серия И-155)? 

Имеете ли все необходимые допуски/сертификаты/лицензии требуемые обслуживающей организацией (Жилищник)?

Сообщите примерную стоимость работ с учетом стоимости материалов исходя из:

— площадь кровли — 7кв.м;

— необходима расчистка от снега;

— демонтаж старой рулонной кровли;

— монтаж новой рулонной кровли;

— заделка двух воздуховодов выходящих на фасад здания (герметизация швов).

С уважением, Александр

 

Ответ:

Да выполняем.  Выход на кровлю мы поможем вам организпвать. Все имеющиеся разрешения и допцски имеем.

Стоимость работ без расчистки снега и герметизации воздуховодов составит 18 т.р. с ценой работы и материалов.

Очистка от снега это доп работы. По ним можно договориться непосредственно со специалистами в день работ.

 

Утепление швов в панельном доме — Юридическая консультация

В соответствии с ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

В соответствии с п. 9 Минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, к работам, выполняемым в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов относятся:

— выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;

— выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции;

— при выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

Недостаточная герметизация межпанельных швов в панельном доме является признаком ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязанностей по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, которое повлекло за собой ущерб потребителю услуг в виде плесени на внутренних стенах квартиры.

В соответствии с п. 152 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, в случае причинения исполнителем ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме исполнитель и потребитель (или его представитель) составляют и подписывают акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен.

На основании вышеизложенного собственнику необходимо сделать заявку в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или направить письменное заявление в ее офис о нарушении герметизации межпанельных швов и причинении ущерба потребителю. На основании указанных действий управляющая организация обязана устранить указанные нарушения и возместить причиненный ущерб.

В случае отсутствия со стороны управляющей организации реагирования по данному вопросу собственнику рекомендуется обратиться с письменным заявлением в орган регионального жилищного надзора для принятия мер административного воздействия в отношении управляющей организации и в судебные органы для возмещения причиненного ущерба.

 

Ремонт межпанельных швов в домах — LiveJournal

За какой срок необходимо устранить течь в межпанельных стыках жилого дома?

Кому положено делать ремонт межпанельных стыков?

Если жилищная контора не выполняет своих обязанностей по заделке швов в панельном доме, какая ответственность предусмотрено законодательно?

Вопрос 1. Какие законодательные методы воздействия можно применить к УК, чтобы она занялась восстановлением межпанельных швов?

Всем подъездом подали коллективную заявку на заделку межпанельных стыков, после этого коммунальные работники обследовали панели. И пришли к выводу, что в ремонте нуждается только несколько квартир. Если сделают частичный ремонт, во время дождя всех жильцов подъезда ждет потоп, так как со швов высыпался весь герметик. Как, с помощью законов, заставить УК сделать полноценный ремонт стыков?

Ответ: В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» заделкой межпанельных стыков занимаются при текущем ремонте здания, в обязательном порядке, и эта работа оплачивается жильцами дома, за счет ежемесячных платежей. Воспользуйтесь следующими статьями:

· 4.2.3.1 – в соответствии с ней управляющая компания обязана устранять все разрушения в швах непосредственно после их появления, для предотвращения усугубления ситуации.

· 161 – в соответствии с ней УК обязана обеспечивать безопасность и комфортность проживания в многоквартирном доме;

· 162 – содержит требования к УК по содержанию общедомового имущества в надлежащем порядке;

· 4.2.1.7. – описывает требования к качеству стыков между панелями.

Заявление в управляющую компанию пишется в произвольной форме. При составлении заявления ссылайтесь на вышеуказанные статьи. Если после этого реакции со стороны УК не последует, необходимо написать жалобу в Государственную жилищную инспекцию.

Вопрос 2. Входит ли в обязанности квартиросъемщика заделка балконных швов?

Было подано заявление о восстановлении фасадных стыков, в зоне балкона, но управляющая компания отказала в ремонте, аргументировав это тем, что швы являются частной собственностью. Права ли управляющая контора, или она все-таки должна сделать такой ремонт?

Ответ: Согласно официальным документам, швы в панельных домах не делятся на прилегающие или неприлегающие к балкону. Согласно этим же документам, балконы принадлежат к общедомовому имуществу, и содержание его оплачивается владельцем квартиры. То есть, техническое содержание, отделка балкона – обязанность жильца. Но ремонт швов, прилегающих к балкону – работа управляющей компании, и она должна выполнять заделку стыков, как общедомового имущества, в ходе текущего ремонта дома. И нет разницы, остеклен балкон или нет.

Вопрос 3. УК отказала в ремонте межпанельных швов. Правомерно ли это?

Была подана заявка в УК на ремонт стыков, но в ней было отказано. Компания ссылается на то, что такой ремонт не предусмотрен в текущем году. Но стыки в стенах не заделаны, после дождя в квартире сразу появляются подтеки, в квартире холодно. С какой регулярностью компания должна проводить проверку швов, и входит ли их ремонт в состав текущего?

Ответ: Не предусмотрено срока годности для стыков между панелями, так как надежность их заделки зависит от качества материалов, работы. И очень часто ремонт стыков бывает необходим уже через 5 лет после постройки дома. В вашем случае УК обязана провести ремонт, в соответствии с такими правилами эксплуатации жилого фонда:

· 2.6.5. – в соответствии с этой статьей, неисправности фасадов и стен устраняются при проведении подготовки к зимнему периоду;

· 4.2.3.1. – локальные повреждения герметизации стыков устраняются по мере их появления, до того, как они усугубятся.

В соответствии с теми же правилами, текущим ремонтом являются плановые работы, в ходе которой проводится частичная починка неисправностей. Пункт 2 Правил гласит, что герметизация стеновых и фасадных стыков входит в текущий ремонт здания.

Вопрос 4. Имеет ли право УК откладывать заделку швов на следующий сезон?

Жильцы нашего дома подали заявку на заделку швов в декабре 2015 года. Управляющая компания согласилась на ремонт, но работы не были включены в зимний график, и компания пообещала провести заделку летом. Допустимо ли такое откладывание ремонта, и есть ли законодательные ограничения в плане сезонности работ по герметизации швов?

Ответ: Составление графика подобных работ проводится заранее, вместе с расчетом сметы и планированием бюджета. Законодательством предусмотрен осмотр дома два раза в год, весной и осенью, по результатам осмотров и составляются планы. Управляющая компания ставит дату осмотра, исходя из климатических особенностей. Заделка швов разрешена в любое время года, но сроки проведения работ зависят от степени их срочности и возможностей коммунальных служб. Нужно отметить, что заделка в теплое время года обеспечивает более качественную герметизацию.

Вопрос 5. Каким образом принудить УК компенсировать мои расходы по герметизации стыков?

Был выполнен срочный ремонт стыка внешней стороны дома, своими усилиями. Входит ли в обязанности управляющей компании компенсация моих расходов?

Ответ: В данном случае с вашей стороны работа была спланирована с нарушениями. Дело в том, что ремонт фасада относится к ремонту общедомового имущества, и выполнять его должна УК. Самостоятельно заделывать швы можно было после официального обращения в компанию и отказа в срочном ремонте. Тогда можно было бы заключить с компанией оглашение, в письменном виде, о компенсации ваших расходов.

Вы можете обратиться в суд за взысканием. Но придется собрать документы, подтверждающие срочность, важность ремонта, квитанции на затраченные материалы. И в этом случае вы вряд ли получите полную компенсацию, так как сумма расходов не была заранее оговорена с УК, и не факт, что выполненные вами работы будут признаны текущим ремонтом.

Вопрос 6. Текут стыки между плитами, куда обращаться?

В нашем доме швы между плитами нуждаются в срочном ремонте. Стены текут, в квартирах постоянно сквозняк и холод, а УК ничего не делает. Как заставить компанию выполнить ремонт?

Ответ: К сожалению, очень часто УК и ЖЕК игнорируют свои обязанности по ремонту межпанельных швов. Вам нужно оформить свои требования в форме коллективного заявления, от тех квартир, где есть проблемы со швами.

Вопрос 7. Как составляется и подается заявление в управляющую компанию на ремонт швов между панелями?

Ответ: Первое, что вам нужно сделать – доказать, что ремонт необходим. Для этого требуйте проведения обследования дома сотрудниками УК. Работники компании обязаны проверить состояние швов между плитами, состояние самой квартиры, замерить в ней температуру. После этого специалисты составляют заключение о необходимости ремонта стыков, и это заключение отдать вам на руки.

После составляется заявление, образец должен быть в УК. В заявлении обязательно укажите свои ФИО и адрес. Кратко описывается суть проблему, формулируется просьба проведения проверки швов и наказания для тех, кто допустил их текущее состояние. При регистрации заявления указывайте дату его подачи.

Далее документ относится в УК и регистрируется. После этого компания обязана направить к вам домой своего специалиста для обследования. Он оценит степень промерзания швов во время отопительного сезона, составляет акт, на основании которого квартиру ставят в очередь на ремонт.

Вопрос 8. Можно ли проводить заделку швов в зимнее время?

С наступлением зимы в квартире промерзают стены, из-за нарушения герметичности швов между панелями. Обратились в УК, но в ремонте стыков было отказано, до наступления теплого периода. Обязана ли компания проводить ремонт зимой?

Ответ: Управляющая компания берет на себя всю ответственность за состояние стыков, в соответствии со ст. 2.6.2 Правил эксплуатации жилого фонда. И именно с нее нужно требовать проведение работ. Но основанием для них служат:

· Промерзание стен;

· Почернение углов в квартире;

· В углах более низкая температура;

· От стен идет сквозняк или явно холодный воздух.

Технически зимний ремонт возможен, тем более, если утепление требуется экстренно. Но низкая температура снижает качество герметизации, а при температуре -15 монтажная пена просто замерзает – повторять ремонт придется летом. А морозостойкие материалы, как правило, УК не используются, в силу дороговизны.

Кроме того, в мороз сложнее проводить альпинистские работы, и их качество будет низким. Поэтому идеальный вариант – зимой провести обследование квартиры, выявить уровень промерзания стен, а летом сделать герметизацию стыков.

Вопрос 9. За какой срок УК должна устранить течь межпанельных швов?

Было подано заявление о ремонте стыков в панельном доме, но прошло два месяца, а результатов нет. В квартире на стенах уже грибок. Насколько оперативно УК обязана реагировать на заявки?

Ответ: В правилах эксплуатации нет конкретных сроков проведения герметизации швов, но по факту, у УК есть 45 дней на проведение ремонта, с момента получения заявки от жильцов. Если в квартире холодно, промерзают стены или есть сырость, обязательно подавайте заявление.

Как это работает:

· В соответствии с пунктом 4.10.2.9 УК обязана следить за герметичностью швов;

· Около половины ежемесячной квартплаты идет на содержание, ремонт дома;

· При невыполнении УК своих обязанностей подается жалоба в Государственную жилищную инспекцию;

· Если выявляются нарушения в работе УК, ей грозит штраф;

· Лучше проводить ремонт стыков летом, но технически возможно проводить работы в любое время;

· Для проведения самостоятельного ремонта необходимо согласование с компанией;

· Для ускорения процесса заявку на ремонт лучше оформлять коллективно, в письменном виде.

Как пишется заявление в УК, Дэз, ЖСК или ТСЖ

В верхнем правом углу пишется ФИО заявителя, адрес его проживания или адрес квартиры, где требуется ремонт. Там же указываются контакты (телефон, электронная почта).

Ниже, посредине пишется «Заявление».

С новой строки: «Прошу произвести работы по герметизации межпанельных швов…». В тексте коротко описывается проблема, в конце заявления формулируется просьба о проведении проверке швов, наказании виновных.

Ниже текста пишется фамилия заявителя, дата подачи заявления, ставится подпись.

Утепление швов в панельных домах: советы и рекомендации

В свое время строительство многоэтажных жилых домов из железобетонных панелей было очень распространено, почему и сейчас большинство городских жителей имеют квартиры в зданиях, возведенных именно таким способом. Сам по себе метод использования готовых панелей неплох, так как позволяет возводить строение достаточно быстро. Однако через несколько лет после сдачи объекта начинаются проблемы со швами, что между блоками, особенно вертикальными. Они перестают быть герметичными, что становится причиной неудобств и дискомфорта жителей квартир, живущих в таком доме, которые сталкиваются с проблемой сквозняков, сырости и невозможности сделать полноценный ремонт внутри квартиры в том месте, где проходит зазор между панелями.

Судя по отзывам, что можно нередко встретить, проблема герметизации и утепления межпанельных швов волнует очень многих хозяев квартир, поэтому далее в статье разберемся с тем, что можно сделать в ситуации, когда из-за щели во всю стену нет никакой жизни, особенно зимой.

Почему из швов дует

Во времена, когда была построена основная масса панельных домов, не было надежных «долгоиграющих» средств для герметизации. Поэтому зазоры между железобетонными строительными блоками заполняли обыкновенным песчано-цементным кладочным раствором. И это как бы не плохо. Но до поры, когда здание даст такую усадку, что плиты сместятся относительно друг друга. Это может произойти через год, а может через десять лет, но все равно, как показывает практика, такая ситуация случается.

В результате такого смещения, а речь может идти про несколько миллиметров, вещество, заполняющее шов, дает трещину. И, даже при отсутствии видимых повреждений, образовавшаяся щель становится проводником холода и влаги, что попадают снаружи в квартиру. При последующей подвижке здания ситуация только усугубляется и может дойти до такой степени, что через образовавшийся зазор можно понаблюдать за происходящим на улице. Понятно, что в такой ситуации без радикальных мер не обойтись.

Можно ли бороться со швами изнутри

Конечно же, можно, и нужно, особенно если за окном -20, а в щель можно палец просунуть. То есть необходимо предпринять срочные, но временные меры. Почему временные? Потому что заделывать швы изнутри в принципе неправильно. Вот представьте, что имеющийся зазор между панелями заделали суперсовременным и долговечным герметиком изнутри. А снаружи трещина зияет, и после каждого дождя в ней накапливается очень много влаги. Раньше щель вентилировалась, поэтому влага быстро улетучивалась. Теперь же она здесь будет постоянно, разрушая при этом не только связующий панели раствор, но и саму бетонную плиту. Представляете, какими могут быть последствия?

То же самое касается и идеи утеплить стену изнутри квартиры. В этом случае, согласно законам теплотехники, точка росы, которая была до этого где-то посередине толщины панели ближе к наружной поверхности, сместится как раз на внутреннюю поверхность стены. То есть изнутри квартиры между стеной и утеплителем по поверхности будут постоянно стекать ручейки, образованные конденсатом. И влага эта начнет разрушать изнутри напольное покрытие рядом со стеной и отделку снизу, где заведется грибок и прочая «микроживность».

Так что же делать? Заделывать швы и заниматься утеплением панельных домов. Только снаружи.

Герметизация швов между панелями снаружи

Сама работа по герметизации зазоров между железобетонными блоками не так уж и сложна. Однако, учитывая высоту, заниматься ею могут только промышленные альпинисты, которых придется нанимать. Но есть категория счастливчиков, к которым относятся жители первого этажа. Вот они могут эту несложную работу сделать самостоятельно. Итак, что же нужно делать:

  1. Из шва, используя перфоратор, нужно изъять содержимое. Здесь могут быть и старый герметик, и строительный раствор и трупы усопших насекомых. В идеале должно получиться две стыкующиеся плиты и ничего между ними.
  2. Теперь поверхности панелей нужно смочить водой из пульверизатора и заполнить имеющийся зазор монтажной полиуретановой пеной. Лучше использовать профессиональную пену (наносится с помощью пистолета), она плотнее, меньше расширяется и в целом намного качественнее.
  3. Дожидаемся полной полимеризации (затвердения) полиуретанового вещества, после чего убираем его снаружи примерно на 3 см. В имеющуюся канавку по всей длине щели между панелями помещаем специальный цилиндрический валик из вспененного полиэтилена (вилатерм).
  4. Сверху валик из полиэтиленового утеплителя покрываем специальным герметиком, предназначенным для этих целей, что нужно для гидроизоляции.

Герметизация швов снаружи дело хорошее и полезное, но для достижения должного эффекта, следует еще утеплить стену снаружи.

Утепление панельного дома с наружной стороны

И здесь повезло жителям первого этажа, которые могут заняться утепленим бетонных стен снаружи домов самостоятельно. Всем же остальным, тем, что живут выше, снова придется обращаться к услугам специалистов с альпинистским снаряжением. Обычно они в курсе, что нужно делать. А вот для жителей первого этажа стоит предложить инструкцию по утеплению стен, применив для этого недорогой и несложный в обращении пенопласт. Сразу стоит заметить, что перед монтажом утеплителя все равно нужно герметизировать зазоры между панелями. Итак, утепляем стену первого этажа:

  1. Стену нужно очистить от мусора и всяческих загрязнений, после чего обработать качественной грунтовкой, предназначенной для наружных работ (должно быть указано на упаковке).
  2. При необходимости крепится опорная пластина, что будет поддерживать первый ряд пенопласта.
  3. Готовится цементно-полимерный клей с помощью строительного миксера согласно инструкции на упаковке. Правильный раствор должен задерживаться на металлической (рабочей) поверхности шпателя.
  4. Клей наносится на плиту пенопласта в нескольких местах (по краям и в центре) в виде горок. Лист утеплителя прижимается к стене. Во время этого нужно контролировать вертикальность установки.
  5. После монтажа первого ряда устанавливается второй, причем вертикальные стыки при этом не должны совпадать (как в кладке кирпичи). И так доверху.
  6. По завершению схватывания клея (примерно сутки), листы закрепляются специальными дюбелями (зонтами).
  7. По поверхности пенопласта распределяется с помощью шпателя слой штукатурного клея, в который вдавливается фасадная сетка для армирования. Сверху ложится еще один выравнивающий слой раствора.
  8. Когда все штукатурные слоя высохнут, рабочую поверхность нужно слегка отшлифовать плоским наждачным камнем, после чего обработать еще раз грунтовкой. Теперь все готово для того, чтобы нанести декоративную штукатурку, короед, например, или «барашек».

Вот собственно и все. Думаем, что полученная из статьи информация поможет разобраться вам с проблемой герметизации швов между железобетонными блоками, а также утеплением панельных домов с наружной стороны.

Утепление межпанельных швов: 5 способов

Быстрое возведение, недорогие по себестоимости квартиры – все это объясняет рост строительства панельных домов. О том, что такие постройки дают «хорошую» усадку люди знают не понаслышке. Новоселы не спешат делать евроремонты в квартирах, понимая, что необходимо выждать определенный срок (минимум три года) после завершения строительства дома.

Из чего строят панельное здание? «Сырьевую» основу строительства составляют железобетонные плиты. Если при их производстве выдержаны все технологические процессы (состав материала, условия сушки и прессовки), то в целом должен получиться добротный и надежный дом. Конструктивная целостность и прочность плит может быть нарушена в том случае, если в условиях завода материал был недостаточно хорошо просушен. Это одна из причин образования трещин в панельном доме. Вторая причина – осадка панельного дома.

Герметичность швов

Основная технологическая особенность бетонной конструкции – наличие швов. Плохая герметичность швов становится причиной некомфортного проживания в квартире. «Дует со всех щелей» – часто приходится слышать от жителей панельных домов. Сырость и повышенная влажность в помещении приводят к образованию и распространению грибка и плесени, что негативно влияет на здоровье домочадцев. Решение данной проблемы – утепление межпанельных швов. Работа выполняется с использованием различных строительных материалов: мастики, герметика, монтажной пены и прочего.

Стоит ли вскрывать шов? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо проверить состояние стыковочного участка. Для этих целей используют альпинистский молоток с острым наконечником. С помощью инструмента шов проверяют на прочность. Наносят удар и по результату судят о состоянии стыковки. Если шов разбился на куски, значит, требуется вскрытие и полная герметизация. При работе с забетонированными швами рекомендуется использовать отбойник.

«Борьба» с межпанельными швами

  1. с использованием монтажной пены. Вся работа сводиться к тому, чтобы просверлить отверстия между плитами и заполнить промежуточные пустоты монтажной пеной. Несмотря на качественное строительство дома, даже при самом плотном прижатии плит друг к другу, пустоты все равно образуются. Через них в помещение поступают влага и холод, создавая некомфортные условия для проживания домочадцев. Опять же не забывайте про усадку здания, в процессе нее панели смещаются, а внутренние пустоты увеличиваются. Заполнение межплиточных швов монтажной пеной считается не самым надежным и лучшим вариантом в данном случае, однако, на практике он является самым распространённым. С внешней стороны шов герметизируют строительной мастикой, за счет чего обеспечивается защита монтажной пены от воздействия климатический и атмосферных факторов;
  2. утепление швов в панельных домах – дело хлопотное, а порой и затратное. Следующий метод герметизации, заключающийся в промазке стыковочных участков, считается самым дешевым и доступным вариантом. Он обеспечивает хорошую защиту шва от попадания влаги на довольно-таки длительный срок. Однако в большинстве случаев данный метод применяется на практике управляющими компаниями, и носит он скорее «показательный» характер, нежели действующий. Все дело в том, что влага, дождевая вода может попадать и с кровли эркера. Здесь жидкость скапливается, а потом просачивается через углы в жилое помещение. Самые уязвимые участки – угловые места, где пересекаются горизонтальные и вертикальные швы;
  3. разрешить проблему на два-три года максимум поможет способ герметизации швов с использованием герметика, пены и вилатерма. Технология «теплого шва» выглядит следующим образом: полость стыковочного шва вспенивают, прокладывают вилатерм и сразу замазывают герметиком. Монтажную пену использую по минимуму, в противном случае данный строительный материал вытолкнет наружу два других. Со временем последние два материала начинают трескаться и рассыпаться, теряя тем самым свои качества. Еще один недостаток метода – разница в размерах вилатерм-материала и плиты. Один из них не покрывает толщину другого на целых сто шестьдесят миллиметров, в результате чего пустоты заполняются не до конца;
  4. наперекор предыдущему способу герметизации, данный вариант предполагает полное заполнение швов монтажной пеной. Главное условие использования такого метода: после нанесения пены необходимо выждать время протяжностью до двух суток, и только потом прокладывать поверх вилатерм и замазывать герметиком. Полную герметизацию швов производят с обязательным удалением излишек пены. Если же предварительно были проделаны отверстия, то монтажную пену просто проталкивают в полость шва при помощи жесткой затычки. Материал расползается, постепенно заполняя межшовные пустоты;
  5. использование трубчатого пенополиуретанового герметика. Материал хорош тем, что не пропускает воду, не подвергается гниению и экологически безопасен для здоровья человека. Эластичная трубка подбирает по ширине шва, она должна превышать его параметры на 15 %. Технология выполнения герметизации: используя деревянный шпатель, материал «заталкивают» в полость шва, оставляя с обеих сторон зазор в два миллиметра.

Герметизация швов в процессе строительства

Если раньше для этих целей использовали паклю или каучук, то сегодня строители чаще работают с такими материалами, как шпонка, цементный раствор, разбухающий шнур из гидрофильной резины. Вот несколько причин, почему такая герметизация не может считаться качественной и полноценной:

  • наличие сколов и трещин в плитах, образующихся при транспортировке;
  • появление зазоров в процессе монтажных работ;
  • некачественное, недобросовестное выполнение работ.

Полноценно заполнить межпанельные швы и пустоты способна, пожалуй, только монтажная пена. Она равномерно растекается по поверхности стен и не оставляет «прогрехов». Совместно с ней применяется и герметик (об этом мы уже говорили, раскрывая тему, как утеплить межпанельные швы).

Заделка швов панельного дома – советы эксперта

В зависимости от масштаба проводимых работ и глубины вмешательства в структуру старого шва, ремонт межпанельного пространства принято делить на три категории:

  • Без вскрытия шва (косметический, поверхностный).
  • С частичным вскрытием.
  • Со вскрытием шва по всей длине.

Поверхностная герметизация межпанельных стыков

Наиболее бюджетным вариантом является поверхностная обработка межпанельных швов, без проведения их вскрытия и удаления старых материалов. Этот способ оптимален в том случае, если зона стыков сохранилась в достаточно хорошем состоянии, и внутри практически нет пустот, но непроницаемость шва нарушена из-за растрескивания мастики или на самих панелях появились микротрещины.

Проведение поверхностной заделки характеризуется простотой и высокой скоростью выполнения работ. Ремонт включает несколько этапов:

  • Удаление старой мастики посредством соскабливания материала посредством шпателей.
  • Обработка стыка грунтом. По возможности лучше использовать составы с противогрибковым эффектом.
  • При наличии небольших пустот их можно аккуратно заполнить цементным составом.
  • По завершению подготовки шов по всей длине покрывают водоотталкивающей мастикой. Материал наносят шпателем, создавая слой толщиной 1-3 мм. Для обработки могут применяться как однокомпонентные, так и двухкомпонентные составы. При этом для достижения наиболее качественной и эффективной герметизации лучше применять двухкомпонентные герметики на полиуретановой основе, которые отличаются выраженной эластичностью и высоким уровнем влагонепроницаемости.

Заделка швов с частичным вскрытием

Если состояние шва в целом удовлетворительно, но имеются небольшие дефекты (менее 15% от общей площади), можно ограничиться ремонтом, в ходе которого стык будет вскрыт не полностью, а частично. Этот способ заделки реализуется следующим образом:

  • Цементный состав, подвергшийся разрушению, удаляется, а в участке шва, который подвергается восстановлению, при помощи бура высверливают отверстия с отступом 20-25 см.
  • Через проделанные отверстия пустоты, имеющиеся за слоем штукатурки, аккуратно заполняются монтажной пеной. С целью точного дозирования материала для выполнения работ предпочтительно использовать строительный пистолет.
  • Заполненные утеплителем швы оставляют на срок 12-24 часа для застывания материала, после чего излишки пены осторожно срезают.
  • По всей длине межпанельного стыка наносится грунтовка, а участки, подвергшиеся вскрытию, оштукатуривают.
  • Финальным этапом заделки является обработка мастикой для обеспечения герметизации.

Заделка швов с проведением полного вскрытия

Проведение ремонта таким способом обеспечивает наиболее эффективный результат, поскольку межпанельное пространство полностью освобождается от старых материалов, наполняется утеплителем и ограждается от проникновения влаги посредством нанесения герметизирующего состава. Наиболее распространенным вариантом является герметизация с использованием монтажной пены в качестве утеплительного материала, при которой заделка выполняется следующим образом:

  • Старый шов вскрывается перфоратором или другими инструментами на глубину 3-7 см.
  • Вскрытый шов освобождается от остатков старых материалов и хорошо очищается от различных загрязнений.
  • В очищенную полость вводится монтажная пена, а по завершению заполнения работы приостанавливаются на 12-24 часа, что необходимо для затвердевания материала.
  • Излишки затвердевшей пены срезают.
  • Шпателем наносится мастичный состав. Слой герметизирующего материала должен составлять 1-3 мм.

Утепление стыков монтажной пеной по своей эффективности уступает только технологии «теплый шов». Проведение подготовительных работ в этом случае осуществляется в той же последовательности: шов вскрывается и очищается от любых типов загрязнений. В качестве утеплителя при технологии «теплый шов» применяется вилатерм — мелкоячеистый материал из вспененного полиэтилена высокого давления, поставляемый в виде цельных жгутов или цилиндров, имеющих внутри полую структуру. Этот материал плотно закладывается в пустоты, после чего все оставшиеся зазоры дополнительно заделываются монтажной пеной. Финальная обработка предусматривает удаление излишков пены и обработку мастикой. Результатом такого восстановления является максимально плотно заполненное утеплителем пространство, надежно изолированное от внешних факторов благодаря слою непроницаемого герметика.

Утепление швов в панельных домах: причины проведения

Ключевым недостатком панельных сооружений является некачественная герметизация швов между плитами.

Это способствует промоканию стен, появлению плесени и грибка, нарушению шумоизоляции. Для устранения проблемы выполняется комплексное утепление швов в панельных домах.

Утепление швов в панельных домах требует большого опыта.

Причины для утепления швов в панельных домах

Для возведения панельных зданий используются специальные строительные конструкции, которые производятся на заводе. В 2 или нескольких точках стыка элементы соединяются с помощью сварочного оборудования, а образовавшийся зазор называется межпанельным швом.

Он нуждается в тщательной теплоизоляции и защите от неблагоприятных погодных условий. Если помещение ненадежно утеплено, а стыки пропускают воздух, это приведет к постоянному промерзанию стен, появлению сырости и сквозняков внутри жилища.

Перед вскрытием шва нужно удостовериться, что он не имеет требуемой герметизации. Нередко сквозняки появляются из-за недостаточно качественного уплотнения дверей и окон.

Сомнительный шов тщательно проверяется с последующим удалением небольшого участка ледорубом или молотком каменщика. Если после механического воздействия материал начинает крошиться, шов нужно разобрать и повторно уплотнить.

Конденсат

Стены начинают накапливать конденсат при смещении точки росы внутрь постройки. При отсутствии эффективных мер конструкции будут разрушаться, а в помещении появится сырость, грибок и плесень.

Конденсат накапливается при смещении точки росы.

Грибок

При недостаточной изоляции межпанельных швов по углам квартиры появляется грибок. В большинстве случаев он обладает черным цветом.

Плесень

Как и грибок, плесень накапливается только в местах повышенной влажности. Частые перепады температуры способствуют прогрессированию этой проблемы.

Плесень появляется в помещениях с повышенной влажностью.

Образование наледи зимой

Явление объясняется промерзанием швов между панелями. Если не выполнить утепление, наледь начнет разрушать строительные конструкции, снижая срок их службы.

Влажность

При отсутствии теплоизоляции плит в углах помещения могут появиться следы влажности. Проблема требует быстрых и эффективных действий по утеплению швов.

Нормативные документы

Перед заделкой швов изоляционным материалом необходимо изучить нормативные акты и строительные требования, которые в них указаны:

  1. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита сооружений».
  2. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты домов».

Перед заделкой швов изучите нормативные акты.

В разделе 8.11 свода правил упоминается, что не рекомендуется проводить теплоизоляцию внутренних частей стен из-за вероятности накопления влаги в материале утеплителя. При смещении точки росы в жилые помещения повысится риск образования плесени, грибка и повышенной влажности.

Критерии выбора материалов: на что обратить внимание

Чтобы поддерживать стены в сухом состоянии, нужно выбирать материалы с нулевым коэффициентом паропроницаемости. Также следует оценивать такие характеристики:

  1. Теплопроводность. Чем ниже уровень, тем качественнее будет утепление.
  2. Соответствие экологическим стандартам. Этот параметр особенно важен для жилых зданий. Если утеплитель выделяет токсичные вещества в процессе эксплуатации, его нельзя использовать для изоляции швов.
  3. Пожаробезопасность. Минимальный класс горючести у утеплителя должен соответствовать стандарту Г1.
  4. Срок службы. Эксплуатационные свойства материала должны оставаться идентичными на разных этапах использования.

К дополнительным критериям выбора относят легкость монтажа и минимальные объемы строительного мусора после укладки.

Профессиональная монтажная пена

Заделка швов с помощью монтажной пены без использования жгутов или уплотняющих лент подходит для частичного или экономичного ремонта без вскрытия стыков.

Этот стройматериал позволяет заполнить все щели и отверстия, а срок его застывания длится от 12 до 24 часов. Оставшиеся части пены можно срезать любым подходящим приспособлением.

Заделка швов с помощью монтажной пены подходит для экономичного ремонта.

Специалисты не рекомендуют применять утеплитель без тщательного уплотнения подвижных швов. В ходе температурных деформаций могут появиться щели, пропускающие холод и влагу.

К преимуществам этого варианта относят:

  1. Быструю и удобную закладку пистолетом-насадкой.
  2. Хорошие адгезионные свойства.
  3. Равномерное распределение в стыке.
  4. Термическую стойкость от -50 до +90 °C.

Однако у строительной пены есть и отрицательные стороны. Запенивание производится при температуре не ниже -10 °C, а процесс герметизации сопровождается большими затратами, связанными со стоимостью баллона пены.

Гернитовые шнуры

Эластичный утеплитель производится на базе вспененного каучука. За счет особой структуры он отличается максимальной водо- и воздухонепроницаемостью, позволяя одновременно решать задачи гидроизоляции и утепления. Кроме того, материалу свойственна долговечность и невысокая стоимость.

Гернитовые шнуры — эластичный утеплитель.

Из недостатков выделяют большой вес — погонный метр гернитового шнура сечением 50 мм весит 1,5 кг. Если поверхностный слой будет поврежден, теплоизоляционные свойства материала сильно снизятся.

Жгуты из вспененного полиэтилена

Шнуры на основе вспененного полиэтилена активно используются для тепло- и гидроизоляционных работ при обработке швов между плитами панельного дома.

Этот эластичный утеплитель не подвергается деформациям при сжатии и качественно удерживает форму в течение всего времени эксплуатации. Список отрицательных сторон ограничен только высокой стоимостью жгутов.

Минеральная вата

Под минеральной ватой подразумевается изоляционный материал, в составе которого содержится экструдированная каменная крошка. Внутренние полости плиты на 90% состоят из воздуха, который имеет минимальный коэффициент теплопроводности.

В составе минеральной ваты содержится каменная крошка.

В продаже есть 3 разновидности минеральной ваты:

  1. Базальтовая. Пользуется наибольшим спросом из-за простоты монтажа, доступности и эффективной теплоизоляции. Но для обработки фасадной части дома материал не используется.
  2. Стекловата. Широко применялась в XX в., но из-за вероятности крошения и быстрого повреждения потеряла популярность. При укладке плит стекловаты важно использовать качественные средства личной безопасности.
  3. Целлюлозная минвата. Соответствует экологическим стандартам, но быстро воспламеняется.

Сэндвич-панели

Материал востребован из-за простоты укладки. Он выполнен в виде 2-слойной плиты на основе таких компонентов:

  1. Вспененного полиуретана. Отличается высоким качеством при теплоизоляции швов.
  2. Минеральной ваты. В комплекте с сэндвич-панелью минеральная вата не подвергается разрушительному воздействию влаги.
  3. Пенопласта. Дешевый утеплитель обладает небольшим весом и доступной ценой.

Пенопласт

Самый распространенный на отечественном рынке утеплитель, которому не страшны атмосферные осадки или ультрафиолетовое излучение.

Срок эксплуатации составляет 30-50 лет. Фиксация плит пенопласта осуществляется дюбелями или с помощью специального клея. Негативным моментом является выделение токсических веществ при воспламенении.

Пенопласт — самый распространенный утеплитель.

Герметик

С помощью герметиков можно заделать труднодоступные швы и трещины в строительных конструкциях. При заполнении пустот этим материалом образуется плотный эластичный слой.

Способы ремонта стыков

Выбирая метод для заделки швов между плитами, нужно учитывать степень повреждения стыка. При соблюдении основных правил и инструкций можно завершить ремонт своими руками.

Замазка швов

Способ используется при незначительных разрушениях уплотняющего слоя и минимальном смещении панелей относительно друг друга. Изолированную поверхность нужно замазать герметиком, который плотно проникает во все отверстия и восстанавливает целостность покрытия. В большинстве случаев замазка входит в комплекс действий по косметическому ремонту.

Замазка швов используется при незначительных разрушениях.

Гидроизоляционные работы

Работы по гидроизоляции требуют привлечения специалистов, т.к. сопровождаются некоторыми сложностями. Места стыков нужно полностью очистить от старого герметика, а затем нанести его новым слоем, предварительно высушив и обезжирив плиты.

Метод не предусматривает утепление швов, поэтому для герметизации используют составы на основе полиуретана. Они подходят для эксплуатации в температурном диапазоне от -45 до +75 °C в течение 10 лет.

Комбинированное утепление

Первый этап при комбинированном утеплении заключается в удалении грязи. Затем производится заливка монтажной пены, а на финальном этапе — обработка швов мастикой.

Если утепление выполнено качественно, влага не будет проникать в швы, а проблема промерзания, сырости и появления грибка исчезнет.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки следует приобрести оптимальное количество стройматериалов. Оно рассчитывается исходя из площади стен без учета окон. Полученный результат нужно увеличить на 20%.

Помимо утепляющего материала, нужно купить герметик для заделки швов, а еще ряд расходных комплектующих. Среди них — дюбели, армирующая сетка, штукатурка, клей. Для укладки минеральной ваты используются железные рейки и саморезы.

Дрель входит в необходимый набор инструментов.

Если работы будут выполняться на высоте, необходимо подготовить леса. Также в набор инструментов входят страховка, дрель и набор шпателей.

При подготовке стен нужно избавиться от старого покрытия, счистив штукатурку и потрескавшуюся краску с поверхности. На данном этапе важно промазать стыки шпаклевкой и заделать гипсом. Утеплитель устанавливается только на ровную и чистую стену. Если она скошена, потребуется выполнить выравнивание.

Технологии обработки межпанельных швов снаружи

Обработка стыков между плитами снаружи подразумевает использование специального оборудования. Кроме того, у специалиста должно присутствовать разрешение на проведение высотных работ. Такие документы есть у профессиональных альпинистов из проверенных ремонтных организаций.

Заделка пенополиуретаном

Чтобы обработать швы пенополиуретаном, необходимо подготовить специальные приспособления. Перед заделкой стык очищается от старого утеплителя, а рабочая смесь распределяется через форсунку. Под воздействием воздуха она сформирует плотную пену, которая полностью заполнит все трещины. После застывания материал нужно выровнять монтажным ножом.

Пенополиуретан — распространенный материал, который используют для утепления.

Монтажной пеной

Если шов был оштукатурен или имеет узкий паз, лучше применить монтажную пену. Слой этого материала нужно распределить в отверстия, которые проделываются через 25-35 см в штукатурке. Когда пена затвердеет, ее остатки можно удалить ножом. Поверх этого слоя повторно наносится штукатурка или герметик.

Теплый шов

Перед проведением теплоизоляционных работ шов зачищается от загрязнений или старого изоляционного материала. Кроме того, поверхность тщательно просушивают и обезжиривают. Жгуты или трубки укладываются в зазор и удерживаются там за счет трения. Все сколы или выбоины нужно заполнить монтажной пеной, а поверх утеплителя нанести герметизирующий состав.

Такая технология обходится дороже, но отличается высокой эффективностью.

Нюансы внутренней теплоизоляции

Утепление межпанельных швов изнутри не является комплексным решением проблемы сырости и холода в зимний период, поэтому подходит только для временной защиты сооружения.

Без качественной наружной изоляции вся толщина плиты будет промерзать в области стыков, а точка росы сместится в жилые части квартиры. Для исключения таких неприятностей нужно выполнить полноценную обработку швов снаружи.

Внутренняя теплоизоляция не является решением проблемы сырости.

Этапы выполнения

Независимо от используемой технологии и типа утеплителя, работа начинается только после проведения подготовительных мероприятий. Все материалы покупают заранее, а последующие действия выполняют строго по инструкции.

Монтаж утеплителя

По очищенной поверхности распределяется клей в несколько слоев. Если стена кривая, ее можно разровнять клеевой смесью, но не больше чем на 2 см.

Затем в направлении снизу вверх нужно закрепить плиты пенопласта. После фиксации материала следует усилить крепление дюбелями. Для этого проделываются отверстия в плите, устанавливается расширительный зонт и забивается крепеж.

По поверхности распределяется клей и утеплитель.

Армирование

В отличие от минеральной ваты пенопласт не требует применения щитовых материалов. Однако, поскольку он достаточно хрупкий, его нужно дополнительно армировать, используя железную сетку.

В многоэтажных постройках это делают встык. Если выполнить армирование внахлест, штукатурный слой начнет расслаиваться.

Грунтование

Грунтовочный состав распределяется перед шпаклевкой армированного покрытия. Его лучше наносить в 3 слоя, а оштукатуривание производить только после высыхания.

Штукатурка

Отделка штукатурной основой и покраска позволяют замаскировать пенопласт под фасадом. В таком случае люди не смогут заметить стыки между панелями или утепляющими листами, а внешний вид помещения освежится.

Штукатурка позволяют замаскировать утеплитель.

Покраска

Для окрашивания оштукатуренных поверхностей используют водостойкие составы. Если отсутствуют финансовые ограничения, лучше приобрести утепляющую краску для закрепления результатов.

Особенности выполнения работ в зимний период

Нередко владельцы квартир обнаруживают швы в холодный период, когда проводить теплоизоляционные работы нельзя. В таких случаях разрешается утеплить стыки изнутри, используя герметик. Стоимость мероприятий определяется этажом, где они выполняются, и типом утеплителей.

Изоляция во время строительства

Долгое время при строительстве домов швы утепляли каучуком или паклей. Сегодня эти устаревшие материалы заменили шпонкой, цементным раствором или гидрофильным резиновым шнуром. Однако перечисленные смеси не обеспечивают оптимальной степени изоляции, поэтому после завершения работ остаются пустоты, пропускающие холод.

Для исключения таких последствий лучше использовать монтажную пену, которая применяется вместе с герметиками.

Герметизация стыков лоджий и окон

В конструкции балконов и лоджий предусмотрены швы между плитами и стенами. Под воздействием атмосферных осадков составляющие конструкции начинают деформироваться и накапливать плесень.

Если лоджия не имеет утепления и пропускает холодный воздушный поток, это приводит к разрушению предметов мебели и ухудшению микроклимата внутри жилища. В процессе термоизоляции нужно обработать стыки на стенах и потолочной плите.

Частые ошибки при выполнении работ

Существует несколько ошибок, которые допускают новички при заделке межпанельных стыков:

  1. Применение изоляционного материала чрезмерно большого или недостаточного диаметра.
  2. Неполное удаление остатков старого слоя.
  3. Использование герметика для обработки неочищенных поверхностей.
  4. Утепление швов внутри постройки без герметизации внешних.

Перечисленные отклонения встречаются при самостоятельном решении задачи или привлечении исполнителей без опыта и квалификации.

Воздушное уплотнение швов SIP — Fine Homebuilding

Структурные изолированные панели (СИП) — это большие строительные элементы, изготовленные из жесткого пенополистирола или полиизоцианурата, облицованные с обеих сторон ориентированно-стружечной плитой (OSB), которые используются в качестве полов, стен и крыш. Панели обычно состоят из двух досок, зажатых между OSB по периметру, и обычно соединяются в швах с помощью шлицев и шурупов. Везде, где есть шов в тепловой оболочке дома — между окном и грубым проемом или, например, между бетонным фундаментом и грязевым отливом, — есть вероятность утечки воздуха.Швы SIP не защищены от протечек, поэтому их необходимо тщательно герметизировать. Утечки воздуха через швы SIP могут привести к гниению или, в крайнем случае, к катастрофическому разрушению конструкции.

Рекомендации производителей

Большинство производителей SIP рекомендуют строителям заделывать швы панелей несколькими каплями герметика и баллончиками с пеной. Некоторые производители также указывают использование прокладок из пенопласта в некоторых местах. Согласно веб-руководству Building America Solution Center «Швы структурных изоляционных панелей (SIP)», «каждый шов стены-пол, стены-стена и стена-крыша может потребовать до шести валиков герметика, а для стыка конька крыши может потребоваться до восьми валиков герметика … Рассмотрите возможность использования герметика; даже в небольшом (1200 кв.футов) домой необходимое количество герметика может составить более 5000 лин. футов герметика «.

Рекомендуемые методы герметизации варьируются от производителя к производителю, особенно в отношении использования герметика и прокладок из пенопласта. Многие производители SIP предоставляют разводной канал, предназначенный для приема распыляемой пены. Некоторые предоставляют отверстия для вспенивания, в то время как другие производители советуют строителям просверливать серию отверстий на 3/8 дюйма. отверстия (обычно на расстоянии от 8 до 12 дюймов друг от друга) в швах SIP, метод, называемый «просверлить и заполнить».

До относительно недавнего времени использование герметика и распыляемой пены удовлетворяло требованиям большинства производителей SIP.Однако в 2001 году группа отказов SIP в Джуно, Аляска, выявила проблемы с методами герметизации SIP. Неудачные SIP Джуно привели к гниению OSB возле швов панелей; следователи пришли к выводу, что утечки воздуха через плохо герметичные швы приводили к конденсации влаги из выходящего воздуха.

Неудачи Джуно показали, что швы SIP, запечатанные аэрозольной пеной, не всегда остаются герметичными. Среди возможных факторов, объясняющих эти утечки: погодные условия могли быть влажными или холодными в тот день, когда швы были заделаны, рабочие могли быть неаккуратными, или панели могли сдвинуться из-за оседания здания или изменений влажности. .Наконец, есть некоторые свидетельства того, что тонкие слои распыляемой пены не всегда герметичны.

После неудач Джуно большинство производителей SIP начали рекомендовать использование внутренней ленты в дополнение к герметику и аэрозольной пене. Установщики SIP, которые следовали этой рекомендации, заметили неожиданное побочное преимущество: использование внутренней ленты, по-видимому, устранило проблему образования гребней черепицы. (В прошлом некоторые дома из SIP имели видимые выступы на их битумной черепице над каждым швом кровельных панелей.)

Иногда необходимо установить ленту перед SIP

Для герметизации внутренних швов подрядчики SIP используют высококачественную ленту, такую ​​как Siga Sicrall, Siga Wigluv или SIP-ленту R-Control. Однако проклеить швы SIP может быть непросто. Например, при установке СИП поверх деревянного каркаса брус иногда скрывает швы. Затем ленту наклеивают липкой стороной вверх, оставляя бумажную основу на ленте. После установки панелей бумагу отрывают и отрывают, чтобы лента могла приклеиться к облицовке OSB панелей SIP с каждой стороны балки.

После того, как оболочка будет завершена, всегда рекомендуется проверять герметичность швов SIP дымовым карандашом, пока дверь нагнетателя сбрасывает давление в здании.

Герметизация швов панели

Большинство производителей SIP в настоящее время рекомендуют подход к герметизации шва с использованием ремня и подтяжек, который включает нанесение распыляемой пены между панелями, непрерывный валик герметика, наносимый на внешний шов, и ленту на акриловой основе, наносимую на внутреннюю сторону шва панели. .

Хитрая, но необходимая деталь ленты

Когда шов кровельной панели проходит вдоль или поперек широкой балки, установщикам необходимо накинуть на балку перед панелями широкий кусок липкой ленты на акриловой основе липкой стороной вверх. установлены.Как только панели будут установлены, бумажную основу можно оторвать, а ленту приклеить к панели с каждой стороны балки.

Детализация гребня

На коньке кровельные панели могут быть скошены под углом или внахлест. В любом случае внутренняя сторона шва между панелями должна быть заклеена скотчем. Наружные щели заполняются расширяющейся пеной.

Вентиляция SIP-кровли для одиночного асфальта

Большинство производителей битумной черепицы запрещают установку своей черепицы на непроветриваемых крышах.Самый простой способ добавить в кровлю из СИП вентиляционные каналы — это установить на панели обрешетку 2 × 4, а затем установить обшивку крыши поверх полос обшивки.

Нужно ли вентилировать крыши SIP?

Есть два способа спроектировать крышу из СИП. Подрядчики, устанавливающие так называемую горячую крышу (непроветриваемую крышу), крепят подкровельный слой и кровлю непосредственно к OSB облицовке кровельных СИП.

Второй тип кровли, так называемая холодная кровля, имеет вентиляционные каналы над SIP и OSB или фанерную обшивку над каналами.Каналы вентиляции увеличивают стоимость кровли SIP, но они дают несколько преимуществ. Большинство производителей битумной черепицы аннулируют свои гарантии при установке черепицы на непроветриваемой крыше. В снежном климате вентиляционные каналы снижают вероятность образования ледяных завалов. Наконец, если в каких-либо швах панелей крыши возникает утечка воздуха, которая способствует конденсации, вентиляционные каналы помогут высушить влажную OSB, уменьшив гниение. (Чтобы эти вентиляционные каналы выполняли свою работу, важно выбрать паропроницаемое кровельное покрытие, такое как асфальтовый войлок.)

«Я построил деревянные каркасы в 70-х и 80-х годах, и, как и большинство других строителей, мы не вентилировали крыши», — пишет Боб Ирвинг, подрядчик из Нью-Гэмпшира, который размещает комментарии на GreenBuildingAdvisor.com. «Каждый производитель, с которым я разговаривал (по крайней мере, крупный с точки зрения рынка Новой Англии), сказал, что они рекомендуют практику [вентиляции крыш] в своих руководствах. Ни один производитель, о котором я знаю, никогда не требовал такой практики «. Ирвинг продолжает: «С тех пор я отремонтировал несколько крыш из SIP, где OSB сгнила.”

Короче говоря, если вы заинтересованы в снижении вероятности гниения ваших кровельных SIP, вентиляционные каналы — хорошее вложение.

Рисунки: Дэн Торнтон

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Швы структурно изолированной панели с воздушным уплотнением (SIP)

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. 8

4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.1–4.10 описывают детали воздушного уплотнения для определенных компонентов ограждающей конструкции здания.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.

IECC 2009 не рассматривает конкретно герметизацию SIP-швов. Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, стены: углы, коллекторы, узкие полости каркаса и балки обода изолированы.

2012 , 2015 и 2018 IECC

IECC конкретно не рассматривает герметизацию швов SIP.Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных подоконных пластин, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и обода, а также ободной ленты и чернового пола герметизированы. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

IRC 2009 имеет несколько диаграмм в Разделе R613 «Конструкция стеновых конструкций с изоляцией из панелей», на которых показано размещение сплошного герметика.

2012 , 2015 и 2018 IRC

IRC имеет несколько диаграмм в Разделе R610 (Раздел R613 в IRC 2012 года) Конструкция стеновых изоляционных панелей, которые иллюстрируют сплошной герметик. Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных подоконных пластин, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и обода, а также ободной ленты и чернового пола герметизированы. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

(PDF) Экспериментальное исследование характеристик теплоизоляции и герметичности стыков структурных изолированных панелей в холодном климате

Десмаре, Г., Дером, Д., и Фазио, П. (2000). Картирование утечек воздуха в наружных стенах

. Журнал тепловой оболочки и строительной науки, 24 (2), 132–

154.http://doi.org/10.1106/BWH8-9D3J-R939-957E

GN. (2005). Руководство по надлежащей практике строительства. Правительство Нунавута.

Гото, Ю., Гази Вакили, К., Остермейер, Ю., Сашич Калагасидис, А., и Вальбаум, Х.

(2016). Гигротермические характеристики паронепроницаемой оболочки для субтропического климата

, полевые испытания и проверка модели. Строительство и окружающая среда, 110, 55–64.

http://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.09.026

Ha, H. K., & Fazio, P.(1978). Поведение при изгибе многослойного перекрытия. Здание

и Окружающая среда, 13 (1), 61–67. DOI: 10.1016 / 0360-1323 (78)

-4

Янссенс А. и Хенс Х. (2003). Конденсация в междоузлиях из-за утечки воздуха: анализ чувствительности

. Журнал строительной физики, 27 (1), 15–29.

http://doi.org/10.1177/1097196303027001002

Кумаран, М. К., Лаки, Дж. К., Нормандин, Н., Фитсум, Т., и ван Ринен, Д. (2002). База данных по переносу тепла и влаги

для обычных строительных материалов.

Исследовательский проект ASHRAE 1018-RP, Заключительный отчет. Национальный исследовательский совет,

Канада.

Лэнгманс, Дж., Кляйн, Р., & Роэлс, С. (2012). Гигротермические риски при использовании наружного воздуха

барьерные системы для высокоизолированных легких стен: лабораторное исследование.

Строительство и окружающая среда, 56, 192–202.

http://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.03.007

Миних, К., Саудни, Х., Ленни, К., Вуд, М., Уильямсон-Батори, Л., Цао, З., &

Эгеланн, Г. М. (2011). Жилье инуитов и бездомность: результаты обследования состояния здоровья инуитов

в рамках Международного полярного года, 2007–2008 гг. Международный журнал

Circumpolar Health, 70 (5), 520–31. Получено с сайта

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22152596

Mousa, M. A., & Uddin, N. (2013). Характеристики композитных структурно-изолированных панелей

после воздействия паводковых вод. Журнал производительности построенных объектов

, 27 (4), 424–436.DOI: 10.1061 / (ASCE) CF.1943-5509.0000306.

Mullens, M. A., & Arif, M. (2006). Структурные изолированные панели: влияние на процесс строительства жилых домов

. Журнал строительной инженерии и менеджмента,

132 (7), 786–794. DOI: 10.1061 /? ASCE? 0733-9364? 2006? 132: 7? 786? CE

Ньюэлл, Т., и Ньюэлл, Б. (2011, январь). Замена дома. Журнал ASHRAE,

(январь), 54–58.

Жесткая пена и лента могут быть эффективной стратегией изоляции

Мы буквально наблюдаем сдвиг в материалах.Стремительно стремительно растет волна синтетических готовых материалов, которые все чаще используются в строительстве, и это сдвиг парадигмы в строительстве. Лидируют изменения в том, как мы изолируем.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о плюсах и минусах жесткого пенопласта в строительстве с высокими эксплуатационными характеристиками.


Жесткая пена как стратегия изоляции

Обшивка из жесткого пенопласта — это форма изоляции, а точнее сплошная изоляция, которая наносится на внешнюю часть здания.Сплошная жесткая изоляция — это конструктивное решение, обеспечивающее теплоизоляцию здания. Жесткая изоляционная оболочка сделана из жесткого пенопласта, который обычно продается в виде досок размером 4 × 8 или 4 × 10 футов. Доски доступны в нескольких вариантах толщины и R-значений; Обычно толщина составляет 1 дюйм и 2 дюйма. Жесткая изоляция обеспечивает тепловую защиту, а также может служить барьером для воздуха и влаги.

Существует три основных типа жесткой изоляции: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (полиизо).EPS и XPS — это термопласты, которые представляют собой несшитые полимеры, поэтому они подвержены разрушению при высоких температурах (BSC 2007). Полиизо — это термореактивный материал, состоящий из сшитых полимеров, поэтому он имеет гораздо более высокую температуру плавления. Хотя свойства могут варьироваться в зависимости от продукта, XPS и полиизо имеют более высокую плотность, более высокое значение R и более низкую проницаемость, чем EPS.

Когда изоляционная оболочка из жесткого пенопласта устанавливается на наружные стены дома, пенопласт может служить в качестве дренажной плоскости, заменяя оболочку дома для экономии времени и средств.Для использования в качестве дренажной плоскости швы в пенопластовой обшивке должны быть надлежащим образом заклеены обшивкой и гидроизоляционными лентами, чтобы обеспечить непрерывность дренажной плоскости в местах стыков между панелями. Ленты должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить попадание воды на стыки панелей в течение всего срока службы системы. Ленты для обшивки, а иногда и гидроизоляционные ленты также необходимы для объединения верхнего края отводных гидроизоляционных элементов (гидроизоляционные элементы, гидроизоляционные элементы над проходами, ступенчатые гидроизоляционные элементы и т. Д.) С плоскостью дренажа.


Жесткая пена и строительные нормы

Из-за своих тепловых свойств жесткая изоляция требуется некоторыми правилами и программами. ENERGY STAR (TM) требует укладки жесткого пенопласта или изолированного сайдинга на стены, если они имеют металлический каркас (ENERGY STAR 2015). ENERGY STAR также требует, чтобы обшивка из жесткого пенопласта или изоляционный сайдинг или их комбинация были установлены до толщины ≥R-3 в климатических зонах 1–4 или ≥R-5 в климатических зонах 5–8 (ENERGY STAR 2015).

Непрерывная жесткая изоляция также является эффективным решением для теплового моста. Тепловые мосты возникают там, где компоненты сборки с низкими значениями сопротивления теплопередаче (например, дерево или сталь) простираются от внутренней к внешней части здания. В традиционном строительстве, в то время как полости стен заполнены изоляцией, оконные рамы, дверные коробки, стойки, верхние и нижние плиты не имеют изоляции; вместе этот каркас составляет почти четверть площади стены.К внешней стороне каркаса может быть прикреплена жесткая изоляция, чтобы обеспечить непрерывный изолирующий слой, который снижает тепловые потери за счет теплового моста.


3 Преимущества жесткого пенопласта

Более эффективная изоляция
При значениях R в диапазоне от 3,6 до 8,0 обшивка из жесткого пенопласта имеет гораздо лучшую изоляцию на дюйм, чем другие материалы (например, фанера имеет R-значение 1,25, а стекловолокно — R-значение 3,14) . Это особенно важно для предотвращения повреждения (например, плесени и гнили) каркаса и стен в районах с очень холодным или влажным климатом.Поскольку снаружи нанесен жесткий пенопласт, он также предотвращает образование тепловых мостиков. Тепловой мостик происходит, когда происходит потеря тепла из-за прерывания изоляции более проводящим материалом. Обычно это происходит, когда внутренняя изоляция пересекает такие элементы, как каркасы или электрические коробки.

Лучше контролировать влажность Когда дело доходит до контроля влажности, жесткий пенопласт выполняет две функции. Он защищает деревянную обшивку или каркас от дождя или воды, протекающей под сайдингом.И он достаточно согревает внутреннюю обшивку или каркас, чтобы зимой предотвратить скопление влаги из нагретого внутреннего воздуха.

Лучше предотвращает утечки воздуха.
При герметизации с использованием надлежащих методов и подходящего клея жесткая пена является отличным барьером для воздуха. Тот же принцип, упомянутый выше, который предотвращает образование теплового моста, также применим к переносу воздуха. В отличие от домашней обертки, которая предотвращает проникновение (попадание воздуха в здание), но плохо останавливает эксфильтрацию (выход воздуха из здания), жесткая пена способна делать и то, и другое.


Недостатки жесткого пенопласта

Должен быть установлен правильно, чтобы ограничить утечки воздуха и действовать как атмосферостойкий барьер.
Жесткая пена не требует специального оборудования для ее установки, но вам необходимо соблюдать строгие процедуры герметизации швов в соответствии с нормами.

Меньшая структурная прочность, чем обшивка из фанеры или OSB
Если поверх деревянной обшивки используется жесткая пенопластовая оболочка, это не имеет значения. Однако, если вы хотите использовать жесткий пенопласт вместо деревянной обшивки, потребуется дополнительное крепление, чтобы предотвратить раскачивание.

Немного дороже
Добавление слоя жесткого пенопласта поверх фанеры или обшивки OSB увеличит стоимость проекта. Однако это всего лишь краткосрочные фиксированные затраты. Жесткая пена часто окупается за счет более низких счетов за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе. И это может отсрочить или предотвратить дорогостоящие работы по устранению гниения стен или каркаса.


Установка жесткой оболочки из пенопласта

При использовании утеплителя из пенопласта вам необходимо решить, собираетесь ли вы использовать OSB в дополнение к жесткому пенопласту в качестве обшивки здания или слой жесткого пенопласта сам будет служить обшивкой, и вам нужно будет определить что будет служить плоскостью дренажа и где будет этот слой.Эти решения в некоторой степени определяются климатом.

  • Экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат с фольгированной облицовкой (полиизо) представляют собой теплоизоляцию из жесткого пенопласта высокой плотности, которая может использоваться в качестве внешней изоляции и обычно одобрена Building America (SM) для использования в качестве дренажной плоскости, если стыки заделаны.
  • Изоляционная оболочка мембран опирается на ленту для завершения воздушного барьера; ленты следует наклеивать на чистую, сухую, теплую поверхность.
  • Чтобы жесткая изоляция использовалась в качестве водонепроницаемого барьера, вертикальная плоскость внешней поверхности оболочки должна быть как можно более гладкой и непрерывной.

Самая низкая стоимость и наиболее эффективная стратегия управления дождевой водой — это обшивка из жесткого полимерного пенопласта с герметичными стыками (Lstiburek 2006, 2010). Существующая конструктивная проблема заключается в надежном и прочном уплотнении стыков в оболочке из жесткого полимерного пенопласта для предотвращения проникновения воды.


Рекомендации по оклейке жесткой пенопластовой оболочкой

Building America Solution Center имеет следующие инструкции для строителей по оклейке жесткой пеной:

  1. Когда жесткий пенопласт используется в качестве атмосферостойкого барьера и / или воздушного барьера, заклейте все швы лентой, рекомендованной производителем, в соответствии с инструкциями производителя.Перед наклеиванием ленты протрите поверхность поролона чистой сухой тканью, чтобы обеспечить хорошую адгезию, удалив грязь или остатки масла, которые часто встречаются на полиизо с пленочным покрытием (Smegal and Lstiburek 2012).
  2. Если в качестве атмосферостойкого барьера используется жесткий пенопласт, нанесите мерцающую черепицу вокруг всех проемов дверей, окон и т. Д., Чтобы уменьшить проникновение влаги и проникновение воздуха.
  3. Отцентрируйте ленту по стыку, чтобы закрыть застежки. Крепежные детали, расположенные в центральных частях досок, не нужно заклеивать.При заклеивании швов тейпом используйте тесьму. Избегайте заклеивания ленты во время экстремальных температур; установите ленту в соответствии с инструкциями производителя, которая обычно составляет от 15 ° F до 120 ° F.
  4. Приложите давление по всей поверхности для хорошего сцепления. Удалите все морщины и пузыри, разгладив поверхность и, при необходимости, изменив положение.

При работе с любым новым материалом вы должны убедиться, что у вас достаточно свободного контакта с поверхностью. Мы видим приложения, в которых лента хорошо сочетается с синтетикой, но мы также наблюдаем материалы, которые предлагают очень несовершенную поверхность для приклеивания.По мере появления новых материалов, а воздухонепроницаемость остается критическим требованием, промышленность нуждается в чувствительной к давлению ленте, которая будет быстро склеиваться с жесткой изоляцией и оставаться такой.

Именно поэтому ECHOtape выпустила нашу новую, закаточную ленту нового поколения. PE-M4535 — это запатентованная строительная лента с высокими эксплуатационными характеристиками, изготовленная на основе усовершенствованного полиэстера, что делает ее чрезвычайно прочной и простой в применении. Доступный в красном, серебристом и белом цветах, это универсальный продукт, который используется в большом количестве приложений для герметизации ограждающих конструкций зданий, включая приложения для холодной погоды.Так же, как и мы воодушевлены PE-M4525, команда ECHOtape R&D продолжает разработку дополнительных фальцевальных продуктов для удовлетворения потребностей быстро меняющейся строительной индустрии, продуктов, которые будут подходить к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая обертку для дома, экстерьер и т. Д. и жесткая изоляция, обшивка, пароизоляция и различные подкладки.

Изолированные металлические панели для крыш Архив

Какая металлическая кровля лучше всего подходит для вашего дома? Когда
выбирая идеальный дизайн и материалы для своего дома, нужно учитывать
несколько факторов, таких как стоимость, эстетика, климат и даже погода.Есть
множество причин выбрать металлическую кровлю, от экологической до чистой, современной.
смотрю. Металлические крыши вышли за рамки простых гофрированных металлических кровельных панелей.
мимо. Современная металлическая крыша предлагает передовые технологии, энергосберегающую изоляцию,
и универсальность идеальна для любого стиля.

В поисках верного
Материалы

Производители создают металл
крыши из разных материалов, таких как медь, сталь Galvalume и
алюминий. В прошлом гофрированные металлические кровельные панели изготавливались из таких материалов, как
Цинк подвержен ржавчине и износу.Сегодня сталь Galvalume обеспечивает прочные и
прочная защита от влаги, суровых погодных условий и даже града. Кроме
имея более доступную цену, сталь Galvalume может быть установлена ​​поверх
старая крыша, позволяющая значительно сэкономить на трудозатратах и ​​расходах материалов.

Алюминий — отличный вариант легкого
дом. Не беспокойтесь о ржавчине или коррозии алюминия. Хотя не так дорого, как
медь, алюминий имеют среднюю цену. Многие дома в прибрежных
окружающая среда выигрывает от алюминиевой кровли.Другие материалы, такие как цинк и
медь предназначена для роскошных акцентов. Их высокая цена делает их
менее популярна, чем стальная или алюминиевая кровля. Кроме того, цинк долговечен
и экологически чистый. Пожалуйста, поговорите с нашими экспертами в Eco-Insulated Panel о
какой материал лучше всего подойдет для вашего дома.

Постоянный
Металлические кровельные системы с фальцем

Многие домовладельцы предпочитают фальцевую металлическую кровлю.
по разным причинам:

  • Sustainable
  • Водонепроницаемость
  • Всепогодная
  • Долговечность
  • Современный вид
  • Универсальность
  • Быстрая установка

Металлическая кровельная система со стоячим фальцем состоит из скрытых
Фиксатор металлических панелей крепится с помощью клипс.Дополнительно типы профилей
включают как системы защелкивания, так и механический шов. Другие варианты включают
гвоздь и крепежный фланец или панель обрешетки, но у каждого метода есть свои плюсы и
минусы

Системы Snap-Lock
лучше подходят для крыш с уклоном 3/12 и более, и они идеальны для любых
среда. Эта система менее трудоемка, что позволяет экономить на затратах в
монтаж. Одиночный замок
Вариант (шов под углом 90 градусов) не так надежен, как двойной замок , и лучше подходит для менее экстремальных условий.

Панель обрешетки
Кровельная система
очень хорошо работает в суровых условиях. Лучшие дизайны используют
непромокаемые панели с тройниковыми швами как для крутых, так и для пологих кровель. Защелкивающаяся крышка Система использует надежный
система механической блокировки.

Фланец для гвоздя и
Крепежный фланец
системы может иметь некоторые проблемы в будущем. Система
полностью полагается на головки креплений, чтобы удерживать панели крыши прикрепленными. Они
часто являются дешевым вариантом и требуют меньше времени на установку.Им следует
не может использоваться на пологом склоне и не работает с некоторыми солнечными батареями
системы. Со временем система может искажаться.

Металлочерепица со стоячим фальцем имеет несколько вариантов, например:

  • V-образные ребра — V-образные панели
  • Полосатая — Небольшие углубления
  • Ребра бортика — длинные прямоугольные углубления
  • Плоское — Без углублений
  • Клипса — позволяет закрепить зажимы на крыше
  • Ребра карандаша — круглые

Самые популярные Варианты шва работают одинаково.Выбор часто
сводится к эстетике и стоимости. Независимо от того, какой стиль шва металлический
кровельную систему, которую вы выберете, доверьте экспертам Eco-Insulated Panel, чтобы предоставить вам
с качественным монтажом и отличным сервисом. Когда ты нуждаешься
лучшую металлическую кровлю в Онтарио, позвоните в команду Eco-Insulated Panels.

Все об утеплении вашего дома

Изоляция помогает поддерживать комфортную внутреннюю температуру, когда на улице невыносимо жарко или холодно.Конечно, для обогрева и охлаждения помещений мы полагаемся на печи и оборудование для кондиционирования воздуха, но изоляция также играет важную роль, препятствуя тепловому потоку. Зимой теплоизоляция помогает удерживать тепло внутри. В жаркие летние дни такая же изоляция затрудняет отвод наружного тепла внутрь помещения. Дополнительным бонусом является то, что изоляция также делает здание более энергоэффективным и менее дорогим для обогрева и охлаждения.

Многие из нас представляют себе пушистое розовое стекловолокно, когда думают об изоляции.Но на самом деле изоляция бывает разных форм. Понимание преимуществ и ограничений различных типов изоляции позволит вам выбрать правильные продукты, независимо от того, имеете ли вы дело с новым строительством или планируете модернизацию изоляции.

Как это работает

Все типы изоляции имеют рейтинг R, а буква «R» означает сопротивление тепловому потоку. Передача тепла может происходить за счет теплопроводности (так, как сковорода нагревается на плите), конвекции (естественный процесс подъема горячего воздуха над более холодным) и излучения (объекты, поглощающие тепло от источника тепла, такого как солнце или радиатор). .Волокнистые, проницаемые типы изоляции, такие как стекловолокно, задерживают теплопередачу, замедляя проводимость. Жесткая пена и пена для распыления не только замедляют проводимость; они также могут ограничивать конвективную теплопередачу, перекрывая утечку воздуха между внутренним и внешним пространством.

Типы изоляции

Решение о том, какой тип изоляции использовать, зависит от нескольких факторов: где она установлена, значения R и планируете ли вы выполнить установку самостоятельно или нанять профессионала. Зеленая ценность также может повлиять на ваше решение.Изоляция приобретает экологическую ценность, если она сделана из переработанного материала.

Изоляция баттов

Сделанные из разных материалов, эти пушистые волокнистые рулоны утеплителя работают так же, как ваш любимый зимний свитер, создавая крошечные воздушные карманы, затрудняющие отвод тепла. Но для эффективной работы ватная изоляция должна оставаться сухой и не пропускать наружный воздух. Герметизация перед установкой утеплителя из войлока обеспечит эту защиту, как если бы вы надели ветровку поверх свитера.

Изоляция из войлока обычно устанавливается между элементами каркаса (стеновые стойки, балки перекрытия), расположенными по стандартным центрам 16 или 24 дюйма. Доступны разные толщины.

Стекловолоконные войлоки (R-ценность: 2,9–3,8 на дюйм) существуют с 1940-х годов и остаются популярными из-за их низкой стоимости и удобных для домашнего использования характеристик (войлоки можно разрезать универсальным ножом). В качестве утеплителя чердака обычно используют войлок без покрытия; облицовочные войлоки часто используются для утепления стен.

Войлок из минеральной ваты (значение R: 4-4,2 на дюйм) получают путем плавления регенерированного шлака (отходы сталелитейных заводов) и базальтового камня с последующим формованием расплавленного материала в волокна. Этот тип волокнистой изоляции доступен в виде войлока и жестких панелей. Хотя минеральная вата (также известная как минеральная вата) дороже, чем стекловолокно, для начинающих она предлагает некоторые заметные преимущества, такие как более высокое значение R. Минеральная вата плотнее стекловолокна и с меньшей вероятностью оседает или сжимается даже во влажном состоянии.Эта дополнительная плотность затрудняет установку. Материал обычно режется ручной пилой, а не универсальным ножом, и требуется больше времени, чтобы обойти обычные препятствия, такие как электрический кабель и розетки.

Хлопковые войлоки (R-ценность: 3,0–3,7 дюйма) изготавливаются из комбинации переработанной хлопковой одежды и переработанных хлопковых отходов. В процессе производства войлок обрабатывают раствором бората, который улучшает огнестойкость, а также делает материал отпугивающим насекомых и грызунов.Изоляционные войлоки, изготовленные из натуральных волокон (также доступны войлоки на основе шерсти и конопли), имеют такие же тепловые свойства, как и войлок из стекловолокна (значение R, требования к герметичности), и устанавливаются таким же образом. Но они намного дороже, чем стекловолокно, и у вас меньше выбора с точки зрения толщины и ширины войлока.

Сыпучая изоляция

Эта волокнистая изоляция предназначена для выдува чердаков или полостей зданий. Он замедляет теплопередачу, как и изоляция из войлока, хотя есть некоторые заметные различия в R-значении.

Стекловолокно с неплотным заполнением (значение R: 2,2–2,9 на дюйм) чаще всего используется в качестве изоляции чердаков. Материал сжимается и упаковывается в мешки, которые подают в специально сконструированную воздуходувку, которая измельчает материал и продувает его по длинному гибкому шлангу, который установщик может направить в место для установки. Стекловолокно с неплотным заполнением можно вдувать в закрытые полости для стоек и балок через отверстия для доступа, которые позже заделываются, но для такого рода модернизации требуется квалифицированный подрядчик.

Целлюлоза (значение R: 3,6–3,8 на дюйм) имеет высокую экологическую ценность, поскольку она почти полностью изготовлена ​​из переработанной бумаги. Изоляция проходит обработку боратом, чтобы противостоять огню, насекомым и грызунам; затем его сжимают в большие тюки. Изоляция раздувается на место, как и стекловолокно с неплотным заполнением. Целлюлозу также можно выдувать в закрытые полости стен и потолка — так называемая плотноупакованная целлюлоза. Третий метод установки — целлюлоза мокрым распылением — включает смешивание целлюлозной изоляции с жидким связующим, чтобы она оставалась на месте при распылении в открытые отсеки для стоек.

В то время как изоляция из целлюлозы и стекловолокна работает одинаково, целлюлоза лучше впитывает и отводит влагу, не разрушаясь и не оседая, как консервная банка из стекловолокна. Это может быть преимуществом для мест, где изоляция может намокнуть.

Жесткий поролон (R-показатель: 3,8-6,8 на дюйм) выпускается в виде панелей. 4 ’x 8’ — наиболее распространенный размер, а толщина варьируется от ½ дюйма до 5-1 / 2 дюйма или более. Некоторые панели из жесткого пенопласта изготавливаются с облицовкой из фольги, которая может служить барьером для излучения.Жесткая пена также приклеивается к гипсокартону и наружной обшивке для создания структурных изолированных панелей (SIP) и других композитных панелей, которые позволяют строителям упростить строительство, добиваясь обшивки и изоляции за один шаг. Жесткий пенопласт часто используется в качестве дополнительной изоляции, накладываемой на деревянную стену или крышу, утепленную войлоком или дутой изоляцией. Изоляция фундамента — еще одно распространенное применение жесткого пенопласта. Его можно разместить под бетонным полом перед заливкой плиты.Его также можно приклеить или прикрепить к кирпичной стене. Жесткую пену можно использовать во влажных помещениях, но ее следует защищать от прямых солнечных лучей и ударов. Как и изоляция из аэрозольной пены, жесткая пена может обеспечивать как воздушный, так и тепловой барьер, если швы между панелями герметизированы специальной лентой.

Жесткую пену обычно классифицируют по типу. Пенополиизоцианурат («полиизо») имеет наивысшее значение R на дюйм (от R-6,5 до R-6,8) среди всех жестких изоляционных материалов. Далее идет экструдированный полистирол (XPS) с рейтингом R-5 на дюйм.Пенопласт XPS легко узнать по цвету (синий, розовый или фиолетовый) и блестящей поверхности. Пенополистирол (EPS) является наименее дорогим типом жесткого пенопласта и имеет самое низкое значение R (около R-3,8 на дюйм). Его также легче повредить, чем другие типы жесткого пенопласта.

Пена для распыления

Большинство из нас знает, насколько хорошо распыляемая пена заполняет зазоры и герметизирует открытые швы, потому что мы использовали баллончики с распыляемой пеной под давлением, доступные в хозяйственных магазинах и домашних центрах.Подрядчики по теплоизоляции также используют эту однокомпонентную распыляемую пену для герметизации дома перед изоляцией стекловолокном, целлюлозой или другой волокнистой изоляцией. Также можно использовать распыляемую пену в качестве изоляции всего дома, полностью заполняя пространство между стойками, балками и стропилами. Двухкомпонентная аэрозольная пена применяется в жидком виде. Эти два соединения смешиваются прямо у насадки для нанесения, в результате чего происходит химическая реакция, в результате которой жидкость превращается в пену, обладающую высокой степенью расширения и клейкостью.

В качестве изоляции всего дома распыляемая пена обеспечивает более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и лучшую герметичность, чем изоляция из войлока или неплотного наполнителя. Распыляемая пена с закрытыми порами — это наиболее часто используемый тип пенопластовой изоляции. У нее более высокий показатель R (R-6 или более на дюйм), чем у распыляемой пены с открытыми порами (от R3,6 до R4,3 на дюйм), и, в отличие от распыляемой пены с открытыми порами, она не впитывает воду .

Главный недостаток SPF — цена. В зависимости от вашего местоположения установка изоляции из распыляемой пены может добавить от 3000 до 5000 долларов к стоимости изоляции дома среднего размера.Для установки требуется высококвалифицированный персонал, специальное защитное снаряжение, дорогие химические соединения и дорогостоящее оборудование для нанесения.

Излучающие барьеры

В отличие от других типов изоляции, которые предназначены для сопротивления теплопроводности и ограничения конвекции, радиационный барьер предназначен для отражения тепла обратно к источнику тепла. Если вы разместили под лобовым стеклом вашего автомобиля блестящий отражающий экран, чтобы предотвратить его перегрев, вы знаете, как работают излучающие барьеры. Излучающие барьеры встречаются на некоторых жестких изоляционных панелях в виде фольги.Другой тип состоит из тонкого пластикового листа, покрытого с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. В жарком солнечном климате на чердаке можно установить лучистый барьер, чтобы отводить тепло кровли от жилого помещения. Доказано, что такой тип установки снижает затраты на охлаждение на 5-10%.

Установка изоляции

Ватная изоляция и изоляция с неплотным заполнением являются наиболее удобными в использовании типами изоляции для домашних мастеров при условии соблюдения основных процедур безопасности (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ниже).Домашний центр или строительный магазин могут помочь вам оценить размер и количество изоляции, которая вам понадобится для конкретного применения. Если вы планируете установить насыпную изоляцию, вы можете взять в аренду оборудование для выдувания там, где она продается. Чтобы получить максимальную отдачу от любой установки изоляции (в новом строительстве или в существующем доме), обязательно включите в свой план герметизацию воздуха.

С жесткой пеной также легко работать, но она не так полезна при модернизации.Подрядчики и домашние мастера обнаружили, что установка жесткого пенопласта у стен подвала — хороший способ сделать подвал более комфортным. Но используемый таким образом пенопласт необходимо покрыть гипсокартоном, чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: Обязательно защитите себя от неблагоприятных последствий для здоровья при работе с любым типом волокнистой изоляции (стекловолокно, ватные материалы, целлюлоза, минеральная вата). Опасности для здоровья варьируются от легкого раздражения кожи и глаз до серьезных респираторных заболеваний.Наденьте респиратор, защитные очки, перчатки и рубашку с длинным рукавом.

Общие проблемы

Неправильная установка

Значения R, указанные для изоляции, предполагают, что материал установлен правильно. Хотя изоляция ватного типа имеет удобную репутацию, правильная установка ватных плит требует времени и навыков. Например, вместо того, чтобы просто набивать войлок под или поверх электрического кабеля, проходящего через шпильку, установщик должен разделить войлок и надеть его на провод, чтобы отсек для шпилек можно было заполнить равномерно.

Неправильная установка изоляции из распыляемой пенополиуретана в некоторых ситуациях может выделять достаточно тепла, чтобы вызвать самовозгорание. Хотя это крайний пример, он подчеркивает важность найма опытного подрядчика.

Пустоты

Зазоры или воздушные пространства, в которых отсутствует изоляция, могут создавать проблемы с комфортом и энергопотреблением. Эти пустоты могут возникать во время установки или когда волокнистая изоляция (стекловолокно, вата, целлюлоза) оседает в полости стены.

Утечки воздуха

Здания в жарком климате не имеют серьезных проблем с утечкой воздуха по сравнению с негерметичными зданиями в холодном климате. В холодную погоду утечки вокруг окон, дверей и других мест позволяют теплому воздуху выходить через верхние части здания. Это конвективное действие втягивает равный объем холодного наружного воздуха в конструкцию через меньшие утечки. Этот процесс, называемый эффектом стека, вызывает сквозняки и высокие затраты на отопление, которыми славятся старые дома.Любая изоляционная стратегия должна включать воздушное уплотнение, чтобы уменьшить эффект стека.

Влажность

Жесткая изоляция из пенопласта и изоляция из пенопласта с закрытыми порами не повреждаются под воздействием влаги и даже могут служить барьером для влаги в некоторых случаях. Но все виды волокнистого утеплителя необходимо беречь от влаги. Когда эти материалы намокают, они теряют R-ценность, оседают и способствуют росту плесени.

Строительство жилого дома с SIP

, если вы мечтаете об этом, мы можем это построить… все вместе.

В Enercept мы любим говорить, что структурные изолированные панели (СИП) — это «будущее каркаса», но на самом деле будущее наступает сейчас. Enercept производит SIP с 1981 года и заработала репутацию поставщика самых индивидуальных SIP на рынке. Вот почему мы — «выбор строителей».

Твердая сердцевина

Enercept из пенополистирола (EPS) практически исключает образование тепловых мостиков или холодных зон, характерных для
традиционной изоляции. Более того, изоляция Enercept сохраняет свою целостность с течением времени
и не оседает и не впитывает влагу.Ваш дом SIP может быть в 2,5 раза прочнее, чем другие дома;
. Ламинирование внутренней и внешней стороны сердцевины пенополистирола с помощью ориентированно-стружечных плит (OSB) придает SIP прочность, подобную двутавровой балке.
Поскольку вы выполняете изоляцию, обшивку и обрамление всего за один этап, вы можете сэкономить время и деньги при строительстве
. Более того, поскольку вся внутренняя стена обшита 7/16 ”OSB, подвесить гипсокартон, шкафы
, шторы и даже картины проще и быстрее, чем в других домах.

Клиенты Enercept продаются на SIP, когда они понимают, что SIP — это улучшение по сравнению с фрейм-фреймом.SIP берут на вооружение то, что есть в стиках (простая сборка, простота использования и настройки), и повышают производительность, от улучшения структурных возможностей до повышения энергоэффективности и ускорения установки, сохраняя при этом полностью настраиваемый проект. По сравнению с традиционным маршрутом, построенным из палок, SIP обеспечивают более прочную, надежную и высокоэффективную структуру, рассчитанную на весь срок службы.


Enercept предлагает:

  • Практическая цена: Комплект поставки SIP-систем Enercept может включать стеновые панели, панели крыши, материал нижней панели, материал верхней панели, центральную балку Glu-Lam, шовную ленту, герметик для панелей для стыков и обертку Tyvek ™.Он также включает в себя все грубые проемы для окон и дверей — прорезанные, полностью обрамленные и полностью закрытые. (Enercept — одна из немногих компаний SIPS в отрасли, которая обеспечивает такой уровень подгонки и отделки, и это значительно сэкономит вам время!)

  • Преимущества строительства с нашими панелями:

    • SIP-панели Enercept производятся в контролируемой среде, что сводит к минимуму проблемы, связанные с каркасом на месте.
    • Наша изоляционная оболочка из твердого пенопласта исключает провисание или оседание изоляции.
    • Превосходное качество воздуха в помещении. SIP минимизируют проникновение воздуха.
    • Совместимость

    • LEED® и Energy Star. Заработайте баллы LEED® for Home ™ и получите рейтинг Energy Star.
    • Меньше строительного мусора. Оконные и дверные проемы вырезаются на заводе и обрамляются заглушками на месте.
    • Наша запатентованная, установленная на заводе система с изолированной соединительной стойкой делает строительство быстрее, проще и прочнее.
    • Одноэтапное обрамление, обшивка и изоляция означают, что вы можете въехать раньше.
    • Сэкономьте 40–60% (или больше) на расходах на отопление и охлаждение каждый месяц.
    • Энергоэффективность повышает стоимость вашего здания при перепродаже.
    • SIP-здания в 2-1 / 2 раза прочнее обычных зданий с каркасным каркасом.
    • Члены USGBC

HUD

Структурно изолированные панели

Enercept были одобрены Департаментом жилищного строительства и городского развития (HUD), как указано в Бюллетене по проектированию конструкций № 1067.

Как постелить пол из досок в доме: Как стелить полы из досок своими руками

Как стелить деревянный пол по лагам, балкам и грунту

На завершающем этапе строительства каждому владельцу дома приходится решать вопрос, связанный с устройством полов. Современный рынок предлагает для этого как современные синтетические материалы, так и натуральные из дерева. Многие поклонники новизны с предубеждением относятся к традиционным покрытиям, в то время как деревянный пол отлично смотрится и гармонично вписывается в любой интерьер дома или коттеджа. При правильном уходе он способен прослужить долгие годы, радуя природной красотой настоящего дерева. Но одно дело – внешняя красота. Совсем другое – комфорт и удобство. Вам, наверняка, не раз доводилось слышать ужасный скрип, издаваемый деревянными полами во время ходьбы по ним. Однако, это не характеризует древесину с отрицательной стороны. Все дело в правильности настила.

Разновидности деревянных полов

Полы в зависимости от типа сырья подразделяются на следующие виды:

  • доска из массива древесины, достигающая в длину 6 метров и в толщину 20–60 мм, имеющая шпунт и паз с обеих сторон;
  • паркетная доска, достигающая в длину до 2 м, в толщину 18–25 мм, имеющая шпунты и пазы с четырех сторон;
  • клееная паркетная доска, которая состоит из трех слоев: верхнего, выполненного из ценных пород дерева, а среднего и нижнего – из сосны.

Знайте, что деревянный пол, уложенный по всем правилам, абсолютно бесшумный и достаточно теплый. Прибавьте к этому богатую фактуру и прекрасный внешний вид, благодаря которым древесина не теряет своей актуальности и в наше время. К тому же, после многолетней эксплуатации, в случае необходимости, пол легко поддается ремонту путем локальной замены поврежденных участков. К сожалению, при всей кажущейся простоте, настелить деревянный пол своими руками не так-то легко. Здесь потребуются не только твердое желание и знание процесса, но также грамотная консультация специалиста или человека, имеющего практический опыт. 

Выбор древесины: основные правила

Безусловно, долговечность полов, в конечном счете, зависит от качества древесины, поэтому к ее выбору следует подходить с особой тщательностью, отдавая предпочтение представителям хвойных пород: кедру, лиственнице, ели, пихте или, в крайнем случае, сосне. Полы из них пользуются безупречной репутацией, имеют высокие показатели прочности и износостойкости. Но лидирующие позиции занимает все-таки дуб, актуальный всегда и везде. При покупке досок старайтесь приобрести их с небольшим запасом. Обратите при этом внимание на влажность. Учтите, что только при использовании сухой древесины возможен качественный настил полов, в то время как сырая и пересушенная доска склонны к деформации.

Деревянный пол на лагах

Не экономьте на досках. Предпочтение отдавайте обрезанным и шпунтованным, не нуждающимся в шлифовке. Материал, имеющий дефекты в виде смоляных пятен, трещин или расколов, сразу же удаляйте. Если вы не планируете использование дополнительных напольных покрытий, а ограничитесь лишь лаковым покрытием поверхности, остановите свой выбор на светлых оттенках древесины с красивым узором на срезе.

Когда лучше стелить пол?

Стелить деревянный пол следует в конце отопительного сезона, тогда доски будут хорошо просушенными, идеально подходящими для этих целей. При летней укладке в зимний период древесина рассыхается и сводит к нулю преимущества материала самого высокого качества.

Перед тем, как приступить к работе, обработайте доски антипиренами. Это позволит снизить их горючесть и предохранит от гниения. С изнаночной стороны рекомендуется пропитка антисептиками – фторидом натрия или фторсиликатом аммония.

Укладка деревянного пола на лаги

Итак, вы решили стелить пол на лаги. На сегодняшний день это один из самых распространенных способов настила, так как не исключает возможность укладки как на бетонное основание, так и просто на грунт. Основным преимуществом данной технологии является возможность скрывать коммуникации и перепады уровня. Из недостатков стоит отметить невозможность применения технологии в помещениях с низкими потолками. Поскольку лаги представляют собой обычные деревянные балки, для повышения эксплуатационных свойств необходима их обработка водоотталкивающим составом. Для акклиматизации материала, подержите лаги в комнате, где предполагается их использование.

Независимо от основания, настил пола на лаги предполагает обязательное наличие под ними гидроизоляционного материала: рулонного полиэтилена, уложенного внахлест на 20 см или фольгированного тепло- и шумоизоляционного полиэтилена – пенофола.

Нюансы укладки лаг

В зависимости от толщины половых досок, оптимальный шаг при укладке лаг будет следующим:

    • 80 см для досок толщиной 35–40 см,
    • 60 см для досок, имеющих толщину менее 35 см,
    • до 1 м для досок, толщина которых превышает 40 см.

Для лаг берется брус размером 50х100 мм или 50х80 мм. Располагают их перпендикулярно солнечным лучам, падающим из окна. По горизонтали укладка производится при помощи водяного или лазерного уровня, капроновой нити или правила. Регулировка высоты производится посредством деревянных клиньев, подложенных в одном месте с двух сторон. К основанию лаги крепят чаще всего клеем или при помощи дюбелей. В большей степени это определяется материалом основания. Так, если укладка производится на кирпич или бетон, то вам понадобятся клей, либо дюбели. Для основы из дерева – длинные гвозди или саморезы.

Сначала у противоположных стен по горизонтальному уровню укладывают две лаги. Между ними натягивают капроновую нить, служащую ориентиром при укладке последующих брусьев. Располагают лаги перпендикулярно доскам. Остающиеся зазоры между ними заполняют утеплителем либо двумя слоями ДВП.

Укладка досок

Стелить деревянный пол начинают только после того, как завершена установка лаг. Размер досок подбирают таким образом, чтобы стыки располагались перпендикулярно длинной кромке и проходили посередине лаг.

Первый ряд выравнивают по натянутой нити и укладывают на расстоянии не менее 1,5 см от стены, оставляя температурный шов. Доски крепятся к каждой лаге гвоздями или саморезами. При этом размер гвоздей определяется толщиной доски и составляет соотношение 3:1. То есть для доски толщиной 40 мм потребуются гвозди 120 мм. Первую доску располагают пазом к стене, после чего прибивают гвоздями под углом 45°, утопив шляпку с помощью добойника. Вторая доска укладывается шипом к предыдущей так, чтобы шип вошел в паз первой доски. При необходимости доску добивают молотком.

Таким образом набираются 2–3 ряда, которые затем уплотняются при помощи скоб и клиньев, и закрепляются гвоздями или саморезами. При работе с саморезами под них заранее тонким сверлом высверливается отверстие. Для заглубления шляпки используют сверло потолще. Так продолжают стелить до конца. Когда до стены остается совсем небольшое расстояние, последнюю укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор не менее 1–1,5 см.

Настил по балкам перекрытий

Настил фанеры и ДСП

Другой способ укладки предусматривает создание выравнивающего слоя из ДСП или фанеры. В начале работы устанавливают маяки-саморезы, ввинчивая их на требуемую высоту через каждые 20–30 см по всей поверхности. Чем толще будет фанера, тем реже укладываются лаги, которые принято крепить к полу клеем или саморезами. Полученную сетку из лаг покрывают фанерой или ДСП таким образом, чтобы они состыковывались на лагах. В целях продления срока службы такого пола, плиты фанеры, ДСП и ДВП укладывают на гидроизоляционную пленку.

Монтаж выравнивающего покрытия по лагам производят при помощи саморезов из расчета не менее 9 штук на лист. Чтобы шляпки не выпирали, их утапливают на 4 мм или надсверливают. В результате усилий вы получите ровный и красивый пол.

 

Настил полов по грунту

Если вы решили стелить полы по грунту и получить хороший результат, то должны в совершенстве владеть данной технологией. Основное внимание при монтаже уделяется гидро- и пароизоляции. Только таким образом вы сможете противостоять негативному влиянию грунтовых вод на древесину. Лаги обычно устанавливают на отдельно стоящих опорах-столбиках, не связанных со стенами. Для надежности опоры устанавливаются на бетонную подушку, утрамбованный гравий или щебень.

Интервал между столбами должен соответствовать шагу между лагами и, в зависимости от толщины досок, составлять 35–45 см/метр. Под лаги настилается гидроизолирующий слой в виде двухслойного рубероида либо прокладки из досок толщиной 30 мм. Теперь вы имеете полное представление о том, как настелить пол. Осталось только сделать выбор в пользу того или другого способа.

Как стелить деревянный пол видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 222

как постелить деревянный пол своими руками правильно. Как настилать лаги в доме, фото и видео


Содержание:


Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности самостоятельной укладки, дощатый пол предпочитают видеть в своем жилище очень многие потребители.



О том, как правильно настилать деревянные полы, а также принципах подбора материала, пойдет речь далее в статье.

Разновидности полов из древесины


Обустроить деревянный пол в своем жилище вы можете из следующих материалов:

  • Цельная доска из массива дерева.
  • Паркет, состоящий из мелких планок со шпунтами и пазами.
  • Цельная паркетная доска с замками из массива, стандартные размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине.
  • Клееная паркетная доска – по внешнему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, однако, состоит из нескольких слоев древесины, только один из которых изготавливают из ценных пород дерева (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из более дешевых видов древесины, поэтому такой материал дешевле, чем цельная паркетная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 разных слоев шпона. Перед укладкой этого напольного покрытия, важно внимательно разобраться, как класть паркетную доску, какие есть нюансы монтажа.

Подбор породы древесины


На выбор типа древесины в первую очередь влияет разновидность помещения, где она будет лежать, особенности микроклимата в комнате, ожидаемые нагрузки на покрытие и прочие условия. Для помещений жилого типа оптимально подходит сосна, лиственница, ель – они достаточно долговечны, выдерживают большие нагрузки, а также стоят намного дешевле лиственных пород дерева.


Вместе с тем, нельзя не упомянуть о таких деревьях, как осина и дуб – такая древесина способна сохранить свои эксплуатационные качества на несколько десятков лет.



Зачастую для обустройства деревянных покрытий выбирают шпунтованную или обрезную доску, которые не нуждаются в дополнительной шлифовке (детальнее: «Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов»).

На что обращать внимание при покупке материала


Перед тем, как стелить полы из досок, следует убедиться, что они идеально подходят для укладки на пол. Прежде всего, их нужно осмотреть на наличие пятен, сколов или трещин. Если таковые имеют место быть, материал не годится для использования на полу.


Критерии отбора материала таковы:

  • Оптимальная длина полотна составляет 2 м, ни в коем случае не меньше, а иногда, уместны и более длинные доски.
  • Дерево для укладки на пол должно быть тщательно просушено. Если доска пересушена, со временем она будет деформирована, а сырое дерево, уложенное на пол, потеряет первоначальную форму вследствие рассыхания.
  • Запас материала для укладки пола должен быть больше требуемого согласно расчетам на

    15 %.
  • Все необходимое количество древесины следует закупать из одной партии, тогда будет гарантия, что все сырье подвергнуто одинаковой обработке, имеет сходный рисунок и оттенок.



Отметим, что снимать фабричную упаковку с доски следует непосредственно перед ее укладкой на пол, чтобы избежать ее деформирования.

Методика укладки пола


Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание (прочитайте: «Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу»).


Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

  • строительный уровень – капельный или лазерный;
  • шуруповерт;
  • пила обрезная;
  • ломик;
  • шлифовальный станок;
  • строительный степлер;
  • молоток;
  • ножовка;
  • дюбели;
  • саморезы;
  • гвозди.



Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

Предварительные работы


Перед тем, как постелить деревянный пол своими руками, важно выполнить предварительную обработку материала. Специальные пропитки для древесины служат для предотвращения разрастания плесени и гниения, а защитить от возгораний и повысить огнеупорность можно антипиреном.

Защита от влаги


Уложить слой гидроизоляции нужно обязательно до того, как правильно постелить деревянный пол. Такая прослойка предотвратит воздействие влаги на дерево, станет антишумовым барьером. Оптимально для этих целей подойдет пенофол, но можно постелить и полиэтиленовую пленку.

Устройство пола на лагах


Зачастую в частном секторе предпочитают обустроить напольное покрытие не иначе, как настелить деревянные полы на лагах. Подобная конструкция позволяет компенсировать любые перепады чернового пола и сделать деревянный пол идеально ровным. К слову, секции между лагами позволяют скрыть в полу все возможные коммуникации, водопроводные или канализационные трубы. Лагами чаще всего служат деревянные брусья 5×10 см. Читайте также: «Укладка фанеры на лаги – последовательность устройства пола».



Перед тем, как стелить лаги на пол, их нужно подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы они привыкли к микроклимату (прочитайте также: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»). Далее можно приступать к их укладке, соблюдая небольшие равномерные отступы между брусьями во избежание прогибания дощатого настила на них.


Стоит отметить, что предпочтительно укладывать каркас из лаг лишь в тех помещениях, где потолки достаточно высокие, поскольку подобный каркас поднимает уровень пола примерно на 7-15 см.

Метод укладки лаг


Первыми укладываются два бруса у противоположных стен и выравниваются по горизонтали. Далее между ними натягивают нити с шагом в 1,5 метра, которые послужат маяками. По этим маякам равномерно укладывают остальные лаги, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители.


Шаг между лагами определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм требует укладки лаг не шире, чем в 60 см друг от друга; 30-40 мм древесина укладывается на лаги с шагом в 80 см; доска 40 мм толщины может располагаться на лагах, отстоящих на 1 м.



Чтобы отрегулировать уровень лаг используют фанерные клинья. Их необходимо прикрепить к основе гвоздями или саморезами, а если черновой пол бетонный, то анкерами. Непосредственно поверх установленных и закрепленных лаг, необходимо постелить слой фанеры.

Укладка досок


Технология, как правильно настелить деревянный пол, предполагает расположение досок на лагах таким образом, чтобы швы между полотнами шли четко перпендикулярно уложенным брусьям. Укладывая первый ряд по натянутой для контроля уровня нитке, следует оставить отступ у стены в 1,5 см.



Закреплять доски нужно на каждом брусе. Под саморезы следует просверлить отверстия. Некоторые предпочитают предварительную фиксацию половиц скобами и дальнейшее укрепление гвоздями. Оставшиеся у стен зазоры маскируют плинтусами. Такой деревянный пол из досок популярен и в гараже. Достаточно часто делают пол в гараже из досок своими руками, если для этого есть достаточно навыков.

Укладка досок на фанеру


Благодаря прочности и низкой склонности к деформации, фанеру довольно часто используют в качестве основы под финишное напольное покрытие. К тому же, такую основу можно легко снять и заменить в случае непредвиденных обстоятельств. Еще один плюс фанеры – она не нуждается ни в какой дополнительной обработке, а доска стелется прямо поверх нее.


Методика, как правильно стелить полы в деревянном доме на основу из фанеры, если это делается впервые, предполагает предварительную укладку лаг для выравнивания пола, либо заливку самовыравнивающейся смеси.



Единственное препятствие для укладки фанеры – повышенная влажность в помещение или риск затопления, а также интенсивные колебания температурного режима.


Чтобы понять, как расположить лаги, лучше всего постелить фанерные листы на пол и сделать предварительную разметку, согласно которой производить дальнейшие работы. Для выравнивания основы в помещении устанавливают маяки, поделив пространство на участки со стороной 20-30 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Установка лаг под фанеру


Между саморезами выставляют маяки и закрепляют их по уровню шуруповертом. Согласно маякам производится укладка лаг с шагом, ориентировочно, в 40 см. При этом стоит учитывать, что ширина между брусьями тем больше, чем толще выбрана фанера (прочитайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»).


Во избежание прогиба лаг, в промежутки под ними забивают клинья или кусочки фанеры. К черновому полу брусья крепятся анкерами, саморезами, уголками или подкладками с клеевым раствором. При этом не забывайте углублять шляпки анкеров в древесину на 2 мм.



Защитой от конденсата может служить слой пергамина, уложенный на лаги под фанеру. Фиксируют фанеру саморезами, укладывая с небольшими зазорами между полотнами, а также с отступом от стен. Чтобы поверхность была идеально ровной и гладкой, стыки следует отшлифовать. После этого можно приступать к укладке дощатого настила, не забывая о зазоре у стен.

Монтаж настила на бетонную стяжку


Перед тем, как настилать полы из досок на бетонную стяжку, необходимо обеспечить идеальную ровность основы. Оптимально подойдет самовыравнивающаяся смесь, залитая по маякам. Поскольку настилка пола из доски своими руками непосредственно на бетон неприемлема, под древесиной укладывают слой из вспененного полиэтилена, листы которого настилают внахлест для обеспечения защиты от влаги.

Финишная обработка деревянного пола


После укладки деревянного покрытия его следует подвергнуть шлифовке, выщелачиванию, грунтованию и финишной покраске или лакировке. Стоит отметить, что краску лучше наносить вдоль волокон, чтобы не было видно мазков от кисти.


Полезные советы


Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

  1. Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
  2. Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
  3. Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
  4. Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
  5. Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
  6. Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
  7. Зазоры у стен маскируют плинтусами.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.

схема от А до Я

Выложить деревянные половицы под силу даже непрофессионалу Несмотря на изобилие и разнообразие материалов, применяемых для обустройства напольного покрытия, дерево по-прежнему остается одним из самых востребованных. В чем причина? Во-первых, древесина остается теплой даже в лютые морозы. Во-вторых, это экологически чистый материал, что также немаловажно. В-третьих, выложить деревянные половицы под силу даже непрофессионалу. 

Особенности древесины

Вам понадобится в первую очередь правильно выбрать материал. К пригодной для укладки пола древесине относятся следующие породы: ясень, дуб, лиственница, клен, ель, сосна, бук.

Подробнее рассмотрим особенности каждого:

  • Половицы, изготовленные из ясеня, выходят упругими и плотными. Из данной породы преимущественно изготавливают паркет. Такую древесину обычно сушат над паром, однако она все равно остается восприимчивой к перепадам температуры и влажности. Поэтому-то материал, изготовленный из ясеня, необходимо покрыть защитным слоем лака.
  • Дуб имеет твердую, прочную древесину, которая не коробится и отличается яркой текстурой. Его цветовая гамма варьируется от бурого до желтого.
  • Лиственница тоже имеет прочную древесину. Особенно ценные виды лиственницы обладают водо- и морозостойкими свойствами. Такой вид древесины не подвержен порче насекомыми, поскольку в составе материала находится большое содержание камеди.
  • Древесина клена влагоустойчива и не коробится, также она легко поддается обработке. Древесина клена беловатая с блестками, что создает эффект шелка. Она легко красится. Существует возможность создать имитацию акации или самшита.
  • Бук имеет достаточно твердую древесину, цвет которой может быть от бурого с крапинками до желтого. Материал легко красится и не меняет цвет даже после покрытия лаком. Служит отличной имитацией ореха и красного дерева.
  • Древесина сосны средняя по плотности. Вид сосны зависит от ее смолистости. Если дерево имеет много смолы, то оно не подойдет для полового покрытия. Из сухощепки же обычно производят половые доски и паркет. Цвет древесины бледно-желтый или желтовато-красный.
  • Белая с золотистыми прожилками древесина ели схожа с древесиной сосны, но несколько мягче, к тому же имеет много сучков. 

Дуб имеет твердую, прочную древесину, которая не коробится и отличается яркой текстурой

Правила выбора древесины

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с материалом. Конечно, можно во всем довериться продавцу, но лучше самому хотя бы немного разбираться в тонкостях такого сырья, как дерево:

Также читайте материалы:

  • Древесина должна быть сухой, поскольку сырая, но просушенная деформируется впоследствии.
  • Доски должны быть без вмятин, трещин и глубоких царапин.
  • Точно рассчитайте необходимое количество материала и купите с запасом (на 15%).
  • Длина доски не должна превышать два метра.
  • Для настила лучше покупать шпунтованную или обрезанную доску. Их не нужно шлифовать впоследствии.
  • Выбирайте материал в зависимости от типа помещения. Если это кухня или ванная, то рекомендуется приобретать влагоустойчивые породы.

Для настила лучше покупать шпунтованную или обрезанную доску

Методы укладки деревянного пола

Технология выбирается в зависимости от предпочтений хозяина, его денежных возможностей и особенностей помещения. Так, в корпусных домах обычно используют паркет, в деревянных домах – настил из досок или щитовой паркет. В постройках из брусов создание настила проходит в два этапа: создается подготовительный слой, затем производят укладку деревянного настила.

PolaRemont.ru рекомендует проводить укладку вручную одним из двух способов:

  • по балкам перекрытия;
  • с применением лаг (по грунту).

Гидроизоляция и утепление

Ее размещают на основании будущего пола. Для этих целей обычно используют полиэтилен или пенофол, предотвращающий проникновение шума, обеспечивающий водонепроницаемость, защищающий от различных излучений.

Выполнять гидроизоляцию необходимо аккуратно, т.к. от этого во многом будет зависеть внешний вид пола. Не забывайте и об утеплении покрытия. Материалами для этого могут послужить:

  • минеральная вата;
  • пенополистерол;
  • опилки;
  • пенопласт;
  • изолон.

Выполнять гидроизоляцию необходимо аккуратно, т.к. от этого во многом будет зависеть внешний вид пола

Деревянный пол на лагах (видео)

Оборудование основания

Существует несколько видов подготовки основы для напольного покрытия:

  • из фанеры;
  • на лагах;
  • бетонное основание.

Метод с лагами не подойдет для низких помещений, т.к. в этом случае пол увеличится в высоте на семь-девять сантиметров. Зато вы сможете скрыть все перепады уровня пола и провести под лагами коммуникации.

Монтаж деревянного пола на лаги

Лаги могут крепиться на стенки сруба или быть установленными на фундамент дома.

  • Но для начала необходимо занести их в помещение, где будет проходить отделочная работа, и оставить на несколько дней адаптироваться.
  • После разместите на противоположных стенах две лаги и через каждые полтора метра натяните между ними капроновые нити. Они в дальнейшем послужат ориентиром, за счет которого проще будет осуществить последующую установку лаг.
  • Заполните утеплителем пустоты и промежутки между лагами. Если для настила были выбраны доски толщиной тридцать-сорок сантиметров, то расстояние между лагами должно быть не менее восьмидесяти сантиметров. В том случае если толщина доски не превышает 30 см, то расстояние должно составить 50-60 см. Для толстых досок (более 40 см) требуется расстояние около метра.
  • В случае если вам потребуется отрегулировать высоту лаг, то советуем воспользоваться клинья из дерева или тонкой фанеры. Укрепить их можно при помощи дерева или саморезов. Если же лаги располагаются на бетонной основе, то в качестве крепежей лучше всего применить анкеры или дюбели. Помните, что их шляпки должны на два-три миллиметра утонуть в основании пола.
  • Далее производится укладка и последующее укрепление досок. Для укрепления первого ряда следует проделать отступ от стены в полтора метра. Доску накладывайте на каждую лагу и укрепляйте ее. Щели между полом и стеной маскируйте плинтусами.

Лаги могут крепиться на стенки сруба или быть установленными на фундамент дома

Основание для пола из фанеры

Для черновых полов обычно используют фанерные листы, поскольку это не подвергающийся деформации, прочный и надежный материал. Его можно легко демонтировать при необходимости и произвести замену на новый. Однако такое основание не подойдет для комнат с высокой влажностью и частыми температурными перепадами.

Перед тем как приступить непосредственно к настилу продумайте схему укладки и по намеченной разметке установите лаги. Советуем установить маяки для выравнивания пола по всей площади. Для этого разделите на квадраты поверхность пола (20-30 см) и ввинтите в углах саморезы. Для установки маяков также не мешало бы воспользоваться уровнем. Далее можно приступить к укладке лаг и размещать на них листы фанеры.

Учтите, что именно от толщины фанеры зависит расстояние между брусками. Оно не должно превышать сорока сантиметров.

Если возникла необходимость в установке поперечных досок между лагами, то необходимо запомнить, что расстояние между ними не должно превышать пятидесяти сантиметров.

Для черновых полов обычно используют фанерные листы, поскольку это не подвергающийся деформации, прочный и надежный материал

Подложите под лаги смазанные клеем куски фанеры, чтобы те не провисали. А чтобы пол не скрипел и не трещал в дальнейшем, всю его площадь следует пропитать клеем. Защитой же от конденсата послужит слой пергамина, размещенный между лагами и фанерой.

После того как высохнет клей, на лаги следует прикрепить фанерные листы. Проследите, чтобы их края лежали именно на лагах и чтобы между самими листами оставался промежуток в 2 мм. В качестве фиксатора листов на лагах используйте саморезы (8-9 штук). Места стыков необходимо отшлифовать.

Полы для загородного дома (видео)

Укладка на бетонном основании

Если пол ровный и уже давно выполнена стяжка, то настелить половицы лучше всего прямо на бетон. Но прежде промажьте основание грунтовой мастикой или вспененным полиэтиленом. 

Рекомендации для правильной укладки деревянных полов

Придерживайтесь следующих правил, производя укладку пола в деревянном доме:

  • Для разметки уложите доски по брусьям и следите за тем, чтобы древесные кольца располагались в противоположных сторонах.
  • Пронумеруйте доски, иначе в дальнейшем их понадобится подгонять или шлифовать.
  • Начинайте укладку со стены, предусмотрительно оставив щель для вентиляции.
  • Если в качестве крепежей вы используете гвозди, то вбивайте их под углом и загоняйте как можно глубже шляпку.
  • После укладки первой доски вбейте скобу от ее края (на расстоянии четырех-шести сантиметров) и оставьте зазор. В него нужно будет поставить рейку, а после вытащить (когда уже будет вбит клин). Таким образом половицы будут прижаты друг к другу, а пол будет ровным, гладким и без щелей.
  • Уберите скобы, когда прибьете гвоздями доски. Доски желательно уплотнять киянкой.
  • Нередко возникают проблемы при установке последней доски. От них можно избавиться, выровняв рубанком шпунт. Далее останется проклеить эту доску и вогнать в нее гвозди. Помимо этого можно подпилить концы досок у стены.
  • Приступайте к шлифовке стыков, когда укладка будет завершена.
  • Замаскируйте плинтусами щели между стеной и досками.
  • Покрасьте пол или нанесите лак. Двигайте кисочкой параллельно волокнам древесины.
  • Если же никакого покрытия не требуется, то обработайте пол в такой последовательности: шлифовка – нанесение мазеобразного мыла или выщелачивание содой – грунтовка смесью растительного олифы и масла – лакирование.

Если в качестве крепежей вы используете гвозди, то вбивайте их под углом

Мы вам также рекомендуем узнать об особенностях масляной защиты деревянного пола.

На российском рынке на сегодняшний день имеется огромное разнообразие материалов для укладки полов, но превалирующая часть покупателей все же предпочитает использовать для отделки дерево. Поэтому при выборе покрытия принимайте во внимание веяние моды, качество изделия, учитывайте свои понятия об уюте и комфорте и, конечно же, цену.

Как правильно сделать полы в деревянном доме своими руками

Деревянный дом ассоциируется с уютом и теплом. Натуральные древесные материалы создают особую атмосферу, они безопасны для здоровья. В то же время древесина требует особого ухода и соблюдения требований эксплуатации. Строительство пола в деревянном доме также предполагает особый подход. Рассмотрим, каким образом можно это сделать правильно.

Требования к полу

Самыми распространенными видами укладки пола в деревянном доме является бетонное, фанерное или уложенное на лагах

Правильно уложенный пол в деревянном доме должен удовлетворять таким параметрам, как практичность и долговечность. Его необходимо сделать теплым и ровным. Не последнюю роль играет его эстетичный внешний вид. Если мы стелем пол с дополнительным утеплением, нельзя забывать о том, что в таком случае потребуется его поднять.

Чтобы постелить пол своими руками в соответствии с этими требованиями, нужно определить порядок работ, учесть все индивидуальные особенности эксплуатации и конструкции здания.

Весь процесс можно условно разбить на несколько этапов:

  • Рассмотрение свойств различных конструкций пола;
  • Изучение процесса укладки в зависимости от выбранного типа;
  • Строительство и монтаж подобранного типа конструкции.

Самыми распространенными видами укладки пола в деревянном доме является бетонное, фанерное или уложенное на лагах. С помощью лагов или бетонной стяжки можно поднять уровень пола. На фото можно увидеть, каким образом выглядит пол с использованием различных материалов.

К сведению: При этом вне зависимости от выбранного типа, можно произвести оснащение системой теплого пола. Это будет весьма полезно при круглогодичном проживании в доме. Подобные конструкции также позволяют поднять уровень пола.

Особенности бетонного пола

Бетонный пол даёт повышенную нагрузку на фундамент

Достоинствами этого материала можно считать:

  • Минимальные временные затраты на проведение работ, по сравнению с полноценным перекрытием из древесных материалов;
  • Снижение затрат;
  • Для того чтобы устроить бетонный пол своими руками, не требуются специальные строительные навыки. Достаточно залить стяжку в соответствии с уровнем. Результатом является выровненная поверхность, на которую можно класть любое напольное покрытие.

К недостаткам можно отнести:

  • Ощутимую нагрузку на фундамент, поэтому следует предварительно осуществить расчеты, чтобы избежать проблем в данной области;
  • Небольшие колебания способны вызвать появление трещин в поверхности бетона, что грозит теплопотерями.

Особенности конструкции из дерева

Чтобы пол в деревянном доме прослужил долгие годы, необходимо стелить его с соблюдением всех требований и рекомендаций

Деревянное основание, как и любое другое, обладает своими преимуществами и недостатками. К плюсам можно отнести:

  • безопасность для здоровья, дерево не выделяет никаких опасных веществ;
  • можно спроектировать любую дизайнерскую конструкцию;
  • при необходимости, все работы можно проводить подручными инструментами и материалами.

Нельзя забывать о том, чтобы пол в деревянном доме прослужил долгие годы, необходимо стелить его с соблюдением всех требований и рекомендаций. Это позволит избежать проседания пола, ведь тогда придется либо заменить пол, либо озадачиться вопросом, как его поднять.

К недостаткам можно отнести:

Рекомендуем к прочтению:

  • сложность монтажа;
  • высокая стоимость;
  • длительность работ;
  • сложность выравнивания конструкции.

Какова конструкция деревянного пола?

Схема устройства пирога деревянного пола

Чтобы правильно положить пол своими руками, следует учитывать что его конструкция состоит из чернового пола, слоя тепло- и гидроизоляции, чистового пола и напольного покрытия.

Конструкция может быть двухслойной или одинарной. Если мы стелем вторым способом, то возможно отсутствие лаг. Их наличие или отсутствие определяется толщиной досок и расстоянием между балками.

Иногда случается, что конструкция из дерева под влиянием различных факторов смещается, что приводит к деформации чернового пола. При постройке многослойного строения обеспечивается неподвижное состояние верхних слоев.

При наличии опорных столбов, а также в тех случаях, когда делают заведение балок в домовые стены, необходимо уложить лаги в обязательно порядке.

Как сделать настил пола с применением лаг?

Наглядный пример утеплённого пола на лагах

Положить черновой пол в деревянном доме своими руками можно одним из двух вариантов:

  • на лаги;
  • с применением балок перекрытия.

Лаги позволяют поднять уровень пола, поэтому не всегда рационально их использовать в помещениях с невысоким потолком. Крепятся они либо поверх фундамента, либо к стенам сруба. Перед тем как положить материал, лаги следует внести в помещение в целях их акклиматизации, где они должны находиться в течение нескольких дней.
Стелем следующим образом:

  • Располагаем две из них вдоль противоположных стен и соединяем их с помощью капроновых нитей, их следует располагать на расстоянии полтора метра друг от друга. Эти нити будут использоваться в качестве ориентиров, по которым будут крепиться оставшиеся лаги. Пространство между лагами заполняется слоем утеплителя;
  • Когда применяются толстые доски по 30 или 40 см, можно делать расстояние между лагами до 0,8 м. Когда доски имеют толщину меньше 30 см, расстояние между лагами требуется уменьшить до 0,5-0,6 м. Когда доски толще 40 см, расстояние может достигать 1 м;
  • Использование клиньев из ДСП или ДВП можно выровнять поверхность пола, регулируя уровень высоты лаг. Такие клинья закрепляются саморезами или длинными гвоздями;
  • Когда предполагается крепление лаг поверх бетонного основания, то сделать крепление можно дюбелями либо анкерами. Про обработку лагов антисептическим составом ни в коем случае нельзя забывать;
  • Следующим этапом нужно постелить и укрепить доски. Крепление первого ряда осуществляется с 1,5-сантиметровым отступом от стен. Требуется предварительное высверливание отверстий для саморезов;
  • Доски стелем на каждую из лаг, после чего закрепляем. Щели, которые остались между стенами и полом из досок закрываются плинтусами. Можно также использовать скобы, они соединяются с досками и крепятся с помощью гвоздей. На видео можно увидеть, каким образом осуществляется этот процесс.

Если в качестве основания для пола выбран ДВП или ДСП

С помощью данного способа также можно поднять пол своими руками в деревянном доме. Для того чтобы настелить черновой пол можно выбрать фанеру, ДСП или ДВП. Этот материал характеризуется надежностью, прочностью, он не поддается деформации. Помимо этого, в случае необходимости такие материалы, как ДВП или ДСП легко демонтируются и заменяются.

Важно! ДВП, ДСП или фанеру не рекомендуется использовать в условиях частых температурных перепадов, а также в помещениях с высокой влажностью. Например, нежелательно настилать их в банях или ванных комнатах.

Схема укладки листов должна быть предварительно продумана и размечена. После чего в соответствии с разметками сделать укладку лагов. На фото можно увидеть пример такой схемы.

Схема укладки плит ДСП, ДВП на полу

Чтобы постелить пол ровным, можно воспользоваться маяками. Для этого требуется установить их на всей поверхности пола. В этих целях вся площадь помещения делится на квадраты по 30-40 см, по углам которых ввинчиваются саморезы. Для установки маяков понадобится уровень. После этого можно уложить лаги, на которые в дальнейшем предполагается настил ДСП или ДВП.

Толщина листов ДСП или ДВП определяет, каким будет расстояние между лагами. В целом оно не больше 40 см. Когда поперек между брусками устанавливают доски, их следует крепить на расстоянии полуметра друг от друга.

Рекомендуем к прочтению:

От провисания лагов можно также сделать подложки из кусков ДСП или ДВП, которые нужно предварительно смазать паркетным клеем. Пропитка всей поверхности пола клеем позволит избежать треска. Между лагами и листами ДСП, ДВП или фанеры делаем прослойку из влагозащитного материала.

Желательно, чтобы все края используемых листов попадали на лаги, а сами листы ДСП (ДВП) были уложены на расстоянии пару миллиметров друг от друга, это необходимо на случай деформации материала. Стыки необходимо отшлифовать для выравнивания поверхности. На видео можно увидеть, как можно стелить листы фанеры (ДСП, ДВП или другой материал).

Делаем чистовой пол

Финишная укладка напольных досок на лаги

Настилать чистовой пол своими руками лучше всего с применением шпунтованных досок (на фото ниже). Они подразумевают удобное соединение между собой. Когда одна доска крепится к предыдущей с помощью специального замка.

Подогнать доски друг к другу можно с помощью киянки, постукивая по ним. Закрепить к лагам доску можно с длинными гвоздями, которые следует вбивать под незначительным углом, утапливая шляпку гвоздя в доску.

Чистовой пол, выполненный из шпунтованных досок нужно отшлифовать и покрыть лаком или краской.

Обустройство чистового пола шпунтованными доскам подходит как для двойной, так и для одинарной конструкции. Двойная, безусловно, будет значительно теплее. Ей следует отдавать предпочтение при круглогодичном проживании в деревянном доме. Схему такой конструкции можно увидеть на фото.

Как опустить пол?

Владельцам старых домов нередко приходится сталкиваться с проблемой низких потолков. Чтобы увеличить пространство своими руками лучше всего поднять потолок. Если это невозможно, можно опустить поверхность пола.

Как правило, в домах старой постройки пол возводили на уровне второго венца. Это позволит выиграть около 25 или 30 см. Для их целей необходимо убрать лаги и построить новый пол. Настил лагов в данном случае необходимо делать непосредственно на фундамент.

Если полученный уровень высоты является недостаточным, можно воспользоваться другим способом. Для этого потребуется убрать балки. В данной ситуации дом будет держаться на фундаменте и стенах. Здесь не стоить делать глубину ниже края опорного фундамента. Это может привести если не к разрушению постройки, то к деформации стен. После достижения желаемой глубины, делаем утепляющий слой и производим процесс постройки нового пола. С помощью видео можно более подробно ознакомиться, каким образом можно настелить пол своими руками в деревянном доме.

Как правильно стелить деревянный пол в доме

Как стелить деревянный пол в доме или квартире, там где вам это необходимо сделать.

 

Деревянные полы самые удобные, надёжные, безопасные для здоровья и долговечные. Они могут быть устроены в любом доме. Особенно актуально их создание в каменных строениях, где две поверхности сделаны из «холодных» материалов. У строителей-любителей, которые возводят и ремонтируют дома собственными силами, возникает немало вопросов, как устраивать и стелить деревянный пол. Сделать это несложно. Главное, знать технологию и порядок выполнения всех этапов работы.

 

Выбор материалов для деревянного пола

 

Деревянный пол – многослойная конструкция. Практически все его элементы состоят из натуральной древесины разных габаритов.

Для устройства лаг берут брус или толстые (50 мм) доски, прошедшие первичную обработку:

  • сушку,
  • калибровку.

Эти изделия будут скрыты черновым и чистовым настилами, поэтому покупать высококачественные струганые заготовки не стоит. Чтобы они служили как можно дольше, их обрабатывают антисептиками или пропитками. Специальные составы предохраняют древесину от гниения, повреждения насекомыми и грибками.

На черновой пол пойдёт не обрезная, не струганая, пропитанная защитным составом доска 40 мм. Её стелют с небольшим расстоянием друг от друга, чтобы покрытие могло «дышать» и «чувствовало себя свободно». При необходимости черновой настил утепляют любым современным материалом, предназначенным для этой цели.

Чистовой пол – это финишное напольное покрытие. Сейчас в продаже есть натуральные доски, изготовленные из натуральной древесины хвойных пород, и заготовки, при производстве которых использовались древесные компоненты. Особой популярностью пользуются следующие изделия:

  • шпунтованная доска 10-20 мм толщиной до 6 м длиной, прошедшая тщательную обработку. Она сохраняет цвет и рисунок натурального дерева, обладает превосходными потребительскими характеристиками;
  • паркетная доска в толщину 18-25 мм и длину 2 м, имеющая соединение шип-паз сосвех торцевых сторон;
  • трёхслойная клееная паркетная доска с промежуточным слоем из древесины ценных пород.

Для укладки деревянных полов, самой востребованной и экономичной является доска из сосны. Как стелить дешевый деревянный пол можно почитать здесь. Даже в многослойных изделиях используется данная порода дерева. Чтобы стелить особо прочные и долговечные, но дорогие по стоимости полы, выбирают кедровые, лиственные, пихтовые доски. Для устройства деревянного пола подойдут дубовые и буковые изделия. Но эти материалы многим не по карману, так как очень дорогие.

При выборе напольных досок проверяют их состояние и качество. На них не должно наблюдаться явно выраженных дефектов, трещин, сколов, следов от сучков. Хорошие изделия абсолютно сухие. Впоследствии это убережёт их от деформации, рассыхания, коробления да и стелить качественные материалы приятнее.

Стелим деревянный пол: подготовительный этап

 

Работы по ремонту или устройству деревянного пола проводят в тёплое время года, когда нет необходимости использовать отопление.

Стелим лаги

В частном доме доски пола стелют на лаги. Это брус, полубрус, толстые доски, поставленные на ребро. Их кладут на грунтовую поверхность, кирпичные столбики, балки, сделанные из бруса или брёвен, бетонное основание. Данный способ хорош для помещений с высокими потолками. При таком устройстве пола появляется возможность маскировки коммуникаций.

Перед укладкой будущие лаги несколько дней держат в помещении, чтобы они прошли акклиматизацию. Затем их обрабатывают составом, обладающим водоотталкивающим эффектом. Далее под них кладут слой гидроизоляции (пенофол или полиэтилен). Эти материалы продаются в рулонах. Полотна располагают внахлёст и дополнительно скрепляют липкой лентой.

Лаги под деревянный пол стелют на определённом расстоянии друг от друга:

  • доска -40 мм – шаг 100 см;
  • доска -35-40 мм – шаг — 80 см;
  • доска менее 35 мм – шаг — 60 см.

При устройстве лаг следят, чтобы они были на одинаковой высоте. Для этого проводят сверку по уровню. Если возникают перепады, под лаги помещают клинья и выравнивают изделия. Лаги крепят гвоздями, саморезами или дюбелями.

Первые лаги стелют вдоль противоположных стен помещения. После тщательного выравнивания между ними натягивают шпагат или леску. Это послужит ориентиром для укладки последующих заготовок. В промежутках между лагами располагают трубы, провода и другие коммуникационные линии. Оставшееся пространство покрывают тепловой и шумовой изоляцией. Для создания такой защиты используют минеральную вату, керамзит, пенопласт.

Как стелить черновой пол

 

При устройстве деревянного пола стелют черновое покрытие. Оно создаёт ровную поверхность, на которую стелют напольный финишный материал. Черновые доски толще, чем лицевые. Благодаря им создаётся упругая, прочная основа. Чтобы обеспечить длительную сохранность этих половиц, проводят обработку антисептическими составами.

Черновые доски стелют, оставляя зазор в 1-1,5 см у стен. Это позволит в дальнейшем деревянному полу свободно «дышать» и избавит от деформации. Между отдельными досками оставляют небольшие, в 0,5 см, щели. Изделия крепят к лагам саморезами или гвоздями. Вкручивают и вбивают их с паз, стараясь максимально заглубить шляпку. Это необходимо, чтобы впоследствии крепёжные элементы не повредили напольное покрытие.

Деревянный пол стелют на листы фанеры или ДСП. Они позволяют создать абсолютно ровную поверхность на всём участке. Данные изделия позволяют экономить время при их монтаже, так как покрывают сразу большую площадь.

Фанерные или ДСП листы стелют на лаги аналогично обычным черновым доскам. Полотна укладывают вразбег, чтобы затем правильно прикрепить финишные изделия. Стелить их впритык к стене нельзя. Этим можно лишить деревянный пол естественной подвижности.

Деревянный пол: стелим финишное покрытие

 

В качестве финишного покрытия для деревянного пола может служить любой материал: шпунтованная и паркетная доска, ламинатные панели, линолеум, ковролин. Поскольку дерево – натуральный материал, способный изменять структуру и подвергаться различным разрушающим воздействиям в процессе эксплуатации, для финишного настила рекомендуется использовать аналогичный природный материал.

Под линолеумом при значительной влажности помещения доски пола часто «запариваются», отсыревают. Это приводит к гниению и порче изделий. На деревянном полу, под ковролином при недостаточной уборке накапливается пыль, которая может вызвать аллергию и неприятности со здоровьем. Наиболее предпочтительными для деревянного пола являются доски, сделанные из разных пород дерева.

Как стелют деревянные половицы

 

Шпунтованную половую доску стелют поверх чернового настила. Располагают их параллельно солнечным лучам. Первый ряд стелют вдоль стены, противоположной дверям. Между стеной и досками оставляют зазор, который впоследствии закроется плинтусом.

Так как каждое отдельное изделие имеет выемку, то стелить их несложно. Важно соблюдать осторожность и использовать лёгкие инструменты – киянку и пластиковую планку. Они позволят мягко соединить шип-паз, не повредив деревянное изделие.

Каждую деревянную деталь фиксируют гвоздями или саморезами к черновому полу. Крепёжные изделия выставляют под углом 45 градусов, шляпку утапливают в древесине, используя специальный добойник.

Простые, неламинированные доски в дальнейшем покрывают лаком или красят эмалью, чтобы придать им более эстетичный вид и предохранить от сырости. Некоторые породы дерева имеют привлекательную структуру и превосходный природный рисунок. Скрывать его не имеет смысла, поэтому лучше всего покрывать половицы бесцветными составами.

После того как заканчивают стелить финишное покрытие, крепят плинтусы. Это необходимый элемент деревянного пола. Он играет функциональную и эстетическую роль, скрывая щели между стеной и досками и обеспечивая законченность композиции.

Для деревянного пола рекомендуется использовать плинтус из того же материала. Крепят его гвоздями или саморезами к стене, чтобы создать половицам свободу движения.

Нюансы

 

  1. Стелить финишное покрытие деревянного пола следует в последнюю очередь. Так на нём не возникнет пятен от краски и других малярных материалов.
  2. При необходимости или желании изменить интерьер можно поверх финишного, деревянного покрытия постелить ламинат, ковролин или линолеум.
  3. В качестве крепежей стоит использовать медные или латунные изделия, которые не ржавеют и не окисляются со временем.

Деревянный пол стелют там, где хотят создать тёплую и уютную обстановку. Благодаря своей экологичности и природным свойствам он хорош для любого помещения.

Видео — как стелить деревянный пол

Просмотрено: 7 219

Как уложить фанерный пол

[Объявление — этот пост создан в сотрудничестве с Ryobi и может содержать партнерские ссылки]

С нашими гостями, прибывающими завтра, наша маленькая гостевая спальня, наконец, начинает обретать форму. У нас уже есть новое окно, наш котел перенесен в подвал, стены оштукатурены, и мы только что закончили укладку нового фанерного пола своими руками!

Хотя нам нравятся наши отшлифованные и покрытые лаком оригинальные половицы, которые есть почти повсюду в остальной части дома, мы уже знали, что их здесь не будет.

Хотя состояние полов было неплохое, между ними оставались большие зазоры. Мы также использовали эту комнату как своего рода ресурс при замене других сломанных половиц в нашем доме и удаляли половицы всякий раз, когда нам нужно было заменить одну в другом месте в доме.

Это означает, что любые участки пола, которые мы отремонтировали или заменили в других комнатах, идеально соответствовали остальной части пола, но это также означает, что нам пришлось добавить здесь новое покрытие.

Вот что вам понадобится для настила пола из фанеры:

В этом посте есть партнерские ссылки.Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.

Инструменты:

Расходные материалы:

Вот как уложить фанерный пол:

# 1 Расчет

Начните с измерения вашей комнаты и расчета количества древесины, которая вам понадобится. Вместо того, чтобы часами разрезать огромные фанерные доски на полосы, мы решили вырезать наши по размеру.

Это, конечно же, не только экономит время, но и означает, что доски стали намного более ровными и прямыми, чем мы когда-либо могли бы достичь сами.

Так как наша комната такая маленькая, мы смогли просто использовать куски фанеры во всю длину, не соединяя их. Если вам все же нужно добавить дополнительные доски, убедитесь, что стыки расположены в шахматном порядке.

# 2 Подготовка помещения

Снимите существующие плинтусы и выровняйте пол. Мы не только позаботились о том, чтобы пол был абсолютно ровным и ровным, но и решили положить тонкий слой подложки.

Он компенсирует любые мелкие дефекты пола, а также поможет со звукоизоляцией.

# 3 Резка и укладка

Отрежьте доски до необходимой длины, оставив небольшой край вокруг комнаты, чтобы древесина могла расширяться. Не беспокойтесь о щели, позже ее закроет плинтус.

Мы разрезаем все наши доски с помощью торцовочной пилы, благодаря чему все стало действительно быстро и легко.

Я определенно рекомендую использовать один (хотя, вероятно, не использовать его в беспорядке, в котором мы работали), особенно если вам нужно соединять доски по длине, так как я дам более точный и аккуратный разрез, чем вы могли бы сделать вручную .Если края неровные, быстро отшлифуйте их, прежде чем продолжить.

Мы разрезали все доски и уложили их перед тем, как прибить их к полу. Таким образом, мы смогли убедиться, что они расположены равномерно и не останется странной тонкой полоски в одном конце комнаты (чего не должно быть, если вы правильно сделали свои расчеты!).

# 4 Прикрепите фанеру

Чтобы сохранить одинаковое расстояние между досками (мы все еще хотели видеть, что это деревянные доски, а не цельный пол), мы использовали старые кредитные карты в качестве распорок. .

Вы можете использовать все, что у вас есть под рукой, но мы обнаружили, что они имеют именно ту толщину, чтобы иметь видимый зазор, но не слишком широкий.

Поскольку наши доски во всю длину сталкивались с нашими трубами отопления, мы использовали обрезки той же ширины, что и доска, в качестве заполнителей, чтобы сохранить такое же расстояние.

Когда мы были довольны укладкой пола, пришло время достать наш любимый новый электроинструмент — гвоздодер!

Наличие гвоздезабивателя определенно сделало все так просто и быстро.Просто остерегайтесь любых кабелей или водопровода под ними!

Поскольку мы уже выложили пол, нужно было просто удерживать фанерную доску на месте, пока Ян продвигался по всей длине, прибивая примерно каждые 50 см гвоздями.

Время от времени перепроверяйте макет ваших досок, чтобы убедиться, что все по-прежнему установлено правильно.

Использование гвоздя также позволяет использовать крошечные гвозди, которые становятся почти невидимыми, когда вы прибиваете их к фанере.

# 5 Шлифование

Последний шаг зависит от состояния вашей фанеры. Возможно, вам потребуется быстро отшлифовать пол, чтобы удалить острые края или неровности. Наш пол был гладким, поэтому нам повезло, и нам не пришлось шлифовать.

Всего на раскрой и укладку пола ушло около 4 часов. Очевидно, нам еще нужно прикрепить плинтус, но в остальном мы уже очень довольны результатом.

Вот три наших главных совета, если вы думаете об установке фанерного пола.

  1. Если вы устанавливаете фанерный пол на половицы, убедитесь, что новые деревянные доски установлены под углом 90 ° к существующим половицам.
  2. Поскольку мы укладываем фанеру на существующие половицы, мы не хотели, чтобы что-то было слишком толстым, чтобы создать ступеньку. Толщина фанерной доски, которую мы использовали, составляет всего 5 мм, что означает, что разница в высоте между полом прихожей и полом спальни минимальна.
  3. В зависимости от планировки и размера вашей комнаты мы рекомендуем начинать с двери и продвигаться до задней стены.Вы же не хотите, чтобы получилась тонкая полоска дерева там, где вы ее больше всего видите. В идеале вам, вероятно, следует начинать укладку пола даже из центра комнаты наружу. Таким образом, вы получите деревянные полоски одинакового размера в обоих концах комнаты.
  4. Не делайте этого без гвоздя. Чтобы прибить его вручную, потребовалась бы вечность. Гвозди в пистолете для ногтей также крошечные и исчезают в полу, что означает, что вы получите гораздо лучшую отделку.

Мы так близки к завершению работы над комнатой, и мне не терпится достать кисть.Мы, конечно же, поделимся разбивкой стоимости фанерного пола, когда он будет полностью закончен.

Какие полы вам нравятся больше всего? Вы предпочитаете, чтобы в спальне был ковер? Есть ли у вас какие-либо предложения по цвету пола и комнаты в целом?

шт. Нам нравится видеть ваши проекты! Почему бы не поделиться ими с нами в Instagram? Используйте хэштег #littlehouseonthecorner, чтобы мы могли видеть ваши проекты!

КУПИТЬ НАШИ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ДОМА

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Если вам понравился этот пост, вам понравятся и эти!

Сохранить

Как установить паркетный пол

твердая древесина
комплект модульной системы крыльца
шпатлевка для дерева
пароизоляционная бумага
комплект пневматических полов
набор гвоздей
пистолет для скоб
сверла
молоток
рулетка
монтировка
отрезная пила
настольная пила
защита для ушей
защитные очки
меловая леска
дрель с регулируемой скоростью

1.Выберите породу древесины и ширину доски для установки в помещении.

2. Измерьте ширину и длину комнаты и умножьте на квадратные метры. При заказе паркета из твердых пород дерева учитывайте 10-15% дополнительных расходов на доски неправильной формы и ошибки при распиловке.

3. Проверьте черный пол. Минимальные требования — это фанерный черновой пол толщиной 3/4 дюйма. Убедитесь, что в полу нет скрипов. Если есть скрип, вкрутите длинный шуруп для гипсокартона в черновой пол и балку, где скрипит возникает.Уберите из комнаты молдинги, тщательно подместите и очистите.

4. Раскатайте полоски пароизоляционной бумаги с нахлестом не менее 4 дюймов и надежно прикрепите скобами к основанию пола. Используйте гудрон или войлок весом 15 фунтов. Это относительно недорого (примерно 12 долларов за рулон в магазине товаров для дома. Отметьте карандашом вдоль плинтуса места расположения балок.

5. Начните установку у самой длинной свободной стены.Снимите обувной молдинг и оторвите меловую линию на 3/8 дюйма от плинтуса (это позволяет расширить в жаркую влажную погоду и сузить в холодную и сухую погоду деревянного пола).

6. Начните с выбора длинной доски, чтобы начать первый ряд. Выберите прямую. Совместите край доски с меловой линией и просверлите направляющие отверстия через деревянную доску в черновой пол и балку. Забейте гвоздями каждую доску в острие каждой балки и установите гвоздь с помощью набора для гвоздей.Прибейте весь первый ряд лицевыми гвоздями и не забывайте, что длина доски должна быть случайной. Важно забить первый ряд лицевыми гвоздями, потому что пневматический гвоздь не может попасть туда. Он ударится о стену, и сила будет толкать дерево к плинтусу, что приведет к потере расширения и сжатия на 3/8 дюйма.

Важно уложить первые доски перпендикулярно расположенным под ними балкам. Это важно, потому что вам нужен хороший прочный якорь.Посмотрите на черновой пол, чтобы увидеть, в каком направлении проходят гвозди и швы. Попробуйте спуститься под ползун, чтобы увидеть, как они бегут.

7. После установки первых нескольких рядов просверлите направляющие отверстия в гребне каждой доски и вручную прибейте валки до тех пор, пока не останется достаточный зазор для пневматического пистолета для гвоздей.

Совет: Разложите коробку с деревянными досками перед установкой, чтобы визуализировать длину, текстуру древесины и цвет досок.При раскладке досок помните, что концы досок в соседних рядах никогда не должны совпадать друг с другом. Выбирайте произвольную длину и не менее 6 дюймов.

8. Используя пневматический пистолет для гвоздей, переместите кромку пистолета над краем доски и сильно ударьте молотком, вбивая скобу в язычок доски из твердой древесины.

При установке до порога делать точные пропилы не критично.Вернитесь позже, после того, как пол будет установлен, и воспользуйтесь циркулярной пилой, чтобы сделать точный разрез.

9. При резке вдоль плинтуса выберите кусок, который будет подходить к нему, оставьте еще 10 или 12 дюймов и отрежьте его. Другой кусок используйте в начале следующего ряда. Не всегда нужно подносить его очень близко и выбрасывать наконечник. Это сэкономит время и сэкономит впустую.

10.Будьте внимательны к тому, как концы подходят друг к другу. На одном конце имеется шпунт, а на другом — паз — это называется совмещением концов. Обязательно обрезайте конец дерева у стены, чтобы не обрезать паз, который подходит к шпунту. Если это произойдет, это приведет к довольно большому разрыву. Найдите кусок, положите его рядом с отверстием и переверните. Убедитесь, что когда вы делаете отметку, чтобы отрезать ее со стороны стены, а не со стороны комнаты. Делая отметку, прижмите ее к плинтусу, а затем отметьте конец этого язычка.Это оставит зазор 3/8 дюйма для расширения и сжатия при установке детали.

Примечание: Перед тем, как забивать гвоздями, обязательно вбейте как минимум два гвоздя в каждую доску. Практическое правило — ставить гвоздь через каждые 10–12 дюймов.

11. По мере приближения к противоположной стене зазор для пневматического пистолета для гвоздей снова становится проблемой. Просверлите направляющие отверстия и забейте доски вручную до тех пор, пока не останется зазор для сверла и молотка.В этот момент просверлите пилотные отверстия в верхней части досок и забейте доски торцевыми гвоздями, не забывая забивать гвозди с помощью набора для гвоздей.

Совет: Используйте монтировку и несколько лишних обрезков пола, чтобы надежно закрепить деревянную доску во время прибивания гвоздей.

12. Если для последней доски есть узкий зазор, сделайте замер и надрежьте (разрежьте по длине) последнюю доску, чтобы она встала на место. Не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма в торцевой стене для пространства для расширения и сжатия.

13. Замените молдинг обуви в комнате и зашпаклевать все отверстия от гвоздей, которые были забиты гвоздями. Обязательно используйте шпатлевку для дерева, подходящую к полу. Заполните отверстие и сотрите излишки.

14. За готовым деревянным полом легко ухаживать — не допускайте попадания песка на поверхность, регулярно подметая, используйте набор для чистки напольных покрытий (на спиртовой основе), распылите и протрите влажной тканью.Полы из твердых пород дерева также помогают сократить количество пылевых клещей.

Как установить пол из виниловых досок

Вы выбрали потрясающее виниловое напольное покрытие для ремонта своего дома, и материал прибыл. Пришло время самостоятельной установки. Эта часть процесса может быть сложной, но работа, которую вы потратите на укладку напольного покрытия, в конце концов окупится — красивые, прочные и простые в уходе полы, безусловно, являются отличной особенностью дома.Конечно, для достижения желаемого результата необходима правильная установка. Имея это в виду, ознакомьтесь с этими шагами по укладке винилового паркета.

Красивый, прочный и простой в уходе виниловый пол украсит ваш дом. Включает виниловые планки Cabot — 5 мм SPC Click Lock — коллекция Redondo. Артикул: 15270218

Простые шаги по установке винилового покрытия

Шаг 1: Подготовка

Напольное покрытие из виниловых досок требует тщательной подготовки перед укладкой.Изделие соответствует тому, что находится под ним, поэтому, если вы оставите выступающий гвоздь на черновом полу, винил со временем образует неровность. Таким образом, вы должны убедиться, что поверхность, на которую вы устанавливаете виниловый настил, была полностью ровной и без мусора. Добейтесь этого с чистого листа, выполнив следующие действия:

Удалить существующие перекрытия

Заменить ковролин виниловым? А как насчет плитки? В то время как некоторые изделия из винила позволяют укладывать материал на старый пол, другие требуют, чтобы вы устанавливали его непосредственно на черновой пол или основание.Так как старые полы могут быть неровными, лучше всего положить винил на подкладку. Итак, ваш первый шаг при установке — удалить старый пол. Если вы, например, удаляете плитку с помощью скребка, надавливайте по горизонтали, а не вниз. Таким образом, вы с меньшей вероятностью повредите черновой пол.

Выровняйте черновой пол

В мгновение ока создайте дизайн, подходящий к вашей комнате. Виниловые планки Cabot 5мм SPC Click Lock Lowcountry Collection, Дуб ампир.Артикул: 15268093

Проверьте состояние вашего чернового пола. Если он ровный и неповрежденный, то можно идти. Однако неисправную поверхность может потребоваться замена. Вы можете легко просверлить фанерное покрытие с помощью шурупов (головки шурупов должны находиться ниже поверхности дерева). Если вы устанавливаете подстилку поверх существующего чернового пола, убедитесь, что поверхность ровная. Вы можете заполнить отверстия и даже трещины, вызванные винтами, с конопаткой. Позаботьтесь о том, чтобы уплотнение было ровным.

Вымыть пол

Поскольку пыль, мусор и древесная стружка могут вызывать неровности винилового паркета, перед тем, как перейти к следующему шагу, вы должны тщательно подметать его. Сначала используйте веник, затем вытяните пылесос с помощью насадки для шланга, чтобы собрать оставшиеся частицы. Не оставляйте следов новой пыли и грязи после того, как вы очистили черновой пол. Фактически, если вы выполняете проект в течение нескольких дней, вы можете остановиться после выравнивания чернового пола, а на следующий день начать с уборки.

Обмер и план

Измерьте свою комнату, чтобы правильно установить виниловый пол — возможно, вы уже сделали это при заказе досок. Затем решите, как вы будете выкладывать плитку. Вы можете пошатнуться там, где падают трещины (вроде того, как сложены кирпичи), если хотите. Во многих случаях вам может потребоваться обрезать некоторые доски, чтобы они вписывались в комнату. Согласно старой поговорке, вы должны отмерять дважды (или больше) и один раз отрезать. Возможно, вы захотите оставить вырезку на потом в процессе установки — так вы сможете увидеть, где именно подойдут детали.Чтобы разрезать доски, сделайте отметки по линии с обеих сторон, используя нож для резки бумаги, затем сложите куски и разорвите их.

Шаг 2: Установка

Директива Совета

Половые доски из виниловой доски должны укладываться параллельно самой длинной длине комнаты. Например, если пространство составляет 5 на 8 футов, доски должны проходить вдоль 8-футовой стены. Такой макет будет смотреться лучше всего. Начните с левой стороны комнаты и работайте справа.

Укладка полов

У многих виниловых продуктов клей уже есть на обратной стороне, что избавляет вас от необходимости сначала класть его на пол.Снимите покрытие с досок, обнажив липкую сторону. При установке досок приложите заднюю часть к исходной стене. Вы должны согнуть доску, когда кладете ее вниз, так, чтобы конец, который вы устанавливаете, был прижат к полу, а часть, которую еще нужно разместить, находилась в воздухе. Скатываем доску вниз и на пол. Этот метод предотвращает образование воздушных карманов и обеспечивает однородный конечный продукт. Рукой прижмите доски к земле.

Большинство напольных покрытий из виниловых досок имеют выступающую кромку.Поместите каждую последующую доску поверх этой кромки, чтобы пол сложился, как пазл. При укладке винилового пола не забывайте, что длина досок должна быть разной.

Принесите эту атмосферу зарядки в свой дом. Виниловые планки Cabot — 5 мм SPC Click Lock Redondo Collection в Oak Bluff. Артикул: 15270215

Облицовка и молдинг

После того, как пол застелен (вы отрезали куски по оставшимся точкам и каждая доска встала на свои места), вы можете вернуть дверные замки и молдинги на их исходные места.Последнее придаст комнате законченный вид.

Дополнительные советы

  • Возможно, вам придется отрезать некоторые кусочки при укладке винилового покрытия, особенно если в вашей комнате есть необычные углы или изгибы. Обязательно тщательно отмерьте эти кусочки, прежде чем разрезать их.
  • Следуйте инструкциям производителя, относящимся к вашему напольному покрытию.
  • Не торопитесь — лучше будьте осторожны, чем быстро укладывайте пол.
  • Убедитесь, что ваши доски ровные, когда вы их укладываете.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

История деревянных полов

Восстановленное дерево придает вид старинных досок.

Дмитрий Фишер / Fotolia.com

Представляя исторические интерьеры, многие люди представляют себе комнаты с просторными сверкающими деревянными полами, украшенными восточными коврами.Такое восприятие прошлого верно лишь отчасти — по правде говоря, полированные паркетные полы (и восточные ковры размером с комнату) не были обычным явлением до конца 19 века. Раньше дерево действительно было преобладающим материалом для напольных покрытий, но его внешний вид был гораздо скромнее, чем можно было ожидать.

История деревянных полов началась в колониальной Америке, когда первые этажи были широкими, толстыми досками, вырезанными из обильных старовозрастных лесов континента. Из-за возраста деревьев и их большого диаметра желаемая сердцевина была чрезвычайно мелкозернистой, что делало пиломатериалы более твердыми и долговечными, чем относительно незрелая древесина той же породы, которая заготавливается сегодня.

Преобразование древесины в пиломатериалы годного к употреблению было трудным процессом; до появления циркулярной пилы осталось несколько десятилетий, и преобладающим методом создания габаритных досок было распиливание бревен на доски. Для этого требовалось двое мужчин: один стоял в яме под огромным бревном, вырубленным ручными инструментами, а другой сидел на нем. Работая вместе, они толкали и тянули противоположные концы пилы с длинным лезвием, внимательно следя за меловыми линиями, указывающими направление разреза.Эти грубо распиленные доски имели гладкие прямоугольные края; уложены бок о бок; и прибили лицом к балкам пола. Пиломатериалы часто оставались голыми, и в конечном итоге они были отполированы годами использования.

Ранние деревянные полы, такие как этот на плантации Вудлон в 1805 году, обычно не обрабатывались.

Jasper Silver

Несмотря на то, что широкие половицы при укладке стыковались, между ними открывались зазоры из-за колебаний температуры и влажности, позволяя влажному и холодному воздуху проходить в жилую зону из подвала.Небольшие предметы также были склонны падать через эти щели, исчезая в глубине внизу. В конечном итоге это было исправлено путем притирки досок кораблем — простой метод, при котором длинный край доски был выровнен с L-образным профилем, который сцеплялся с соседней доской. Теперь, когда дерево сжималось и разрывалось, щель закрывалась краем соседней доски.

Как чистить деревянные полы вручную

Декоративные элементы

Когда в 18 веке стала популярна декоративная роспись интерьеров, эта техника была применена и к деревянным полам.Они могли быть монохромными или причудливо орнаментированными, с неизменным фаворитом геометрических фигур, таких как узоры шахматной доски. Однако использование морилки и лака — как это часто делается сегодня домовладельцами, ищущими теплую патину медового цвета — было относительно необычным; Среднестатистические домовладельцы 18-го или начала 19-го века не заметили бы блестящего пола в своих домах с балками.

Декоративная роспись полов в 18 веке стала модой.

Sandy Agrafiotis

В течение первых двух третей XIX века деревянные полы, которые не были окрашены, предназначались для покрытия; они были сделаны из конструкционных, а не из финишных пиломатериалов, поэтому сучки и другие дефекты были в большом количестве.Недавнее изобретение механического ткацкого станка означало, что ковер стал более доступным для растущего среднего класса: стильные плоские ковры, называемые Venetians и Ingrains, и ворсовые ковры, известные как Wilton, Brussels и Axminster. Все они были сотканы из полос шириной 27 или 36 дюймов, сшиты вручную и прикреплены по периметру комнаты. (Да, ковер от стены до стены не был явлением середины века; на самом деле он датируется концом 18 века.)

До середины XIX века полы из твердых пород дерева были немногочисленны, но в самых богатых домах в некоторых общественных помещениях был паркет из твердых пород древесины.Паркет — это метод расположения деревянных деталей в виде геометрических узоров (наиболее распространенными являются елочка и ромб) и прикрепления этих деталей к черному полу с помощью крошечных гвоздей. Этот процесс был чрезвычайно трудоемким, так как каждую деталь приходилось вырезать и подогнать вручную. Чтобы сгладить деревянные поверхности до однородного уровня, весь пол соскребали и строгали вручную, затем покрывали лаком и / или воском.

Готовые доски для деревянных полов

Еще одним преимуществом промышленной революции было изобретение деревообрабатывающего оборудования с паровым приводом, которое позволило массовое производство готовых плит.Теперь размерные пиломатериалы можно было фрезеровать с фиксированной длиной и шириной, что ускорило укладку полов и придало им гораздо более законченный вид.

Паркетные бордюры были популярны для достижения элитного вида; аналогичные методы лечения доступны от современных производителей.

Джаспер Сильвер

Наряду с этой технологией появился процесс формования досок пазогребневого типа. Формовка «язычок и паз» — это точный метод соединения досок вместе по их длине путем вставки выступающего «язычка» на одной доске в паз на соседней доске.При пазогребневой установке гвозди вбиваются в шпунт, прижимая доски друг к другу; это также скрывает отверстия от гвоздей, создавая неповрежденную поверхность. Блокирующие доски также были намного более устойчивы к движению вверх, что сводило к минимуму неровные края, торчащие на пути проходящих ног. Структурные доски пола с пазом и пазом, как правило, из сосны или низкосортного дуба, обычно имели одинаковую ширину от 6 до 8 дюймов, что намного уже, чем более широкие пиленые доски 17 и 18 веков.

Блестящие и новые

Лишь в конце 19 века среднестатистические американцы стали иметь в своих домах то, что мы сейчас называем полированными деревянными полами. Впервые появившись в общественных помещениях и кухнях, готовые паркетные полы быстро распространились по спальням и другим частным зонам.

Наряду с технологиями, которые позволили его массовое производство, мода и забота о здоровье создали растущий спрос на паркетные полы. Возрождение средневековья, которому способствовали Чарльз Локк Истлейк и Уильям Моррис, и одновременное увлечение ориентализмом и декоративным искусством из Азии и Ближнего Востока были резким отходом от плюшевых влияний неоклассицизма, ренессанса и рококо, которые доминировали в популярных моделях. вкус прошлого века.

Восстановленные доски разных тонов напоминают практику конца 19 века чередования видов на одном этаже.

Предоставлено специалистами по каштанам

Истлейк в своей широко читаемой книге Hints on Household Taste был влиятельным сторонником ковров, уложенных на паркетные полы. Считалось, что это более полезно для здоровья, так как коврики, в отличие от пришитых ковров, можно было вынуть и избить. Eastlake также продвигал использование бордюров из паркета из твердых пород дерева по периметру комнаты, в центре — менее дорогую древесину из мягких пород, покрытую ковром.Это создавало впечатление высококачественного пола с гораздо более низкой ценой, поскольку домовладельцы выкладывались только на причудливую кайму. Производители ковров также воспользовались этой тенденцией, создав границы для своих товаров и подражая восточным узорам ковров в своих линиях, что позволило им получить внешний вид дорогих импортных ковров ручной работы за небольшую часть стоимости.

Ответы на вопросы о деревянных полах

Паркетные полы этого периода, как правило, были из белого дуба, каштана, клена или черного ореха, измельченные в доски шириной от 2 до 3 дюймов.Клен был популярен на кухнях из-за его прочности и устойчивости, поскольку у него не было открытых пор, которые могли бы впитывать разливы. Примерно в 1870-х и 1880-х годах не было ничего необычного в том, что полы в общественных помещениях были выложены чередующимися полосами ореха и клена. На рубеже веков ель стала предпочтительной древесиной сначала на кухнях, но затем проникла в другие комнаты.

Использование полов из широких досок может помочь новому дополнению гармонировать со старым домом.

Предоставлено Hull Forest Products

Установка все еще была намного более трудоемкой, чем сегодня; до появления шлифовальных машин деревянные полы приходилось чистить вручную.Они были покрыты слоем оранжевого шеллака, а затем покрыты воском. Интересно, что это считалось ремонтной отделкой; в случае повреждения или износа шеллак счищали, а затем наносили повторно — совсем другой подход, чем на рубеже веков и позже, когда лакированные (а позже полиуретановые) поверхности приходилось шлифовать до голой древесины. Деревянные полы обычно не окрашивались; винтажные, которые вы видите, имеют потемневший лак.

Паркетные полы оставались популярными до середины 20-го века, когда промышленные материалы стали синонимом модернизма, а древесина перестала быть популярной.Но возрождение викторианской эпохи и ремесленничества в конце 20-го века привело к возобновлению интереса к паркетным полам, а также к использованию регенерированной древесины для имитации старых полов. Несмотря на прихоти моды, деревянные полы сохранили свою непреходящую привлекательность, особенно для тех, кто живет в старинных домах.

Найдите решения типичных проблем с напольным покрытием в нашем сборнике советов по деревянному полу.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ: НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПЕРЕДАЧА

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЯ И МОНТАЖНИКА

Национальная ассоциация деревянных полов в своей технической публикации A-100 Water and Wood, стр. 14, заявляет, что укладка пола должна быть ПОСЛЕДНИМ ШАГОМ в вашем проекте.

Еще ПЕРЕД доставкой деревянных полов убедитесь, что:

A) Дом закрыт или опломбирован, установлены все двери и окна.
B) Штукатурка, краска и фанерные полы и / или бетонные основания должны быть полностью высушены.
C) Все сантехнические работы или работы с водным транспортом должны быть полностью закончены.
D) Фундамент сухой, подвал хорошо проветривается.
E) Пол в подвальном помещении (если он есть) полностью покрыт, перекрыт и перекрыт стеной на шесть дюймов черной полиуретановой пластиковой пленкой толщиной 6-8 мил.
F) Система отопления или вентиляции работает должным образом, и что условия в вашей комнате (ах), где будет производиться установка деревянного пола, поддерживаются на уровне примерной температуры 68º F (20º C) и относительной влажности от 40% до 50% в течение как минимум одной недели до акклиматизации деревянного пола к его нормальным климатическим условиям, в которых он должен работать.
G) Полы из массивного дерева акклиматизируются минимум как минимум за одну неделю до его укладки (инструкции производителя древесины по установке имеют преимущественную силу).Кроме того, температура и относительная влажность в помещении должны поддерживаться на рекомендованных уровнях, показанных выше, с постоянным потоком воздуха через пол во время и после установки, пока конечный пользователь не войдет в комнаты и / или дом и не будет контролировать климат. условия по своему усмотрению.

Неспособность обеспечить тщательное выполнение КАЖДОГО из этих проверенных в отрасли шагов может привести к расколам, трещинам, короблению, короблению, расслоению платы, отслаиванию поверхности, пузырям, пузырям, проверкам лица и отслаиванию или другим серьезным проблемам с деревянный настил.

Wego International Floors и Национальная ассоциация деревянных полов соглашаются, что «готовые» деревянные полы определяются как готовые к заводской обработке изделия, требующие только установки. Когда настелены деревянные полы, все остальные профессии должны закончить свою работу на стройплощадке. После установки за неделю до даты закрытия вновь уложенные деревянные полы будут менее подвержены повреждениям. Пол будет оставаться в отличном состоянии для последней прогулки потребителя.

Готовые деревянные полы необходимо кондиционировать, так как они укладываются одновременно с ковром. За счет согласования сроков двух установок должно быть меньше строительного трафика, а агрегаты отопления и кондиционирования воздуха могут быть активированы за неделю до установки. Если не следовать этой проверенной в отрасли практике, установка будет отлично смотреться при въезде, но вскоре после этого пол начнет отделяться. Что вызвало проблему? Акклиматизация к условиям рабочего места.Где хранился пол на стройплощадке для акклиматизации? Вероятный ответ на проблему — то, что чистовой пол был установлен слишком рано. Изделие не следует устанавливать на стройплощадке до тех пор, пока в новом доме не будет установлен климат-контроль в течение как минимум одной недели. Пол был стабилизирован для повышенного содержания влаги, а не для условий после въезда. Кроме того, после въезда системы отопления или кондиционирования (движения воздуха) удаляли часть влаги на рабочей площадке из древесины, что позволяло уменьшить количество влаги. по ширине лицевой стороны, что привело к визуальным условиям, таким как: разделение между досками (трещины или зазоры), проверка лицевых поверхностей, трещины, коробление, расслоение, выпуклая текстура, проблемы с отделкой и т.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ

Использование не «дышащих» защитных покрытий, таких как пластик, бумага, картон, мазонит, ковровое покрытие или ковровая набивка и т. Д., Поверх новых деревянных полов может вызвать в будущем проблемы, связанные с влажностью. Подобно крышке банки Tupperware, такие защитные покрытия будут улавливать влагу, обычно выделяемую досками, и загонять ее обратно в деревянный пол и основание. Общий эффект — это эффект «горячего дома», поскольку доски перегреваются и переходят в стрессовый шок.Это может привести к повышенному уровню влажности, короблению, выпуклости, короблению, расслоению картона, отслаиванию или отслаиванию отделки, зазорам между боковыми и торцевыми соединениями, проверкам поверхности изломов под напряжением или секущимся концам. Это НЕ результат каких-либо производственных дефектов продукта для деревянных полов. Бремя решения этой проблемы лежит на человеке, который решил покрыть пол.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОБЕЛОВ МЕЖДУ ДОСКАМИ

Если деревянный пол был доставлен в новый дом и был установлен до кондиционирования дома с помощью системы кондиционирования и отопления, зазоры между досками могут появиться позже.Кроме того, не было бы постоянного движения воздуха по новому деревянному полу. Когда он был включен, это могло вызвать высыхание дома из-за осушающего действия кондиционирования воздуха и / или тепла. За это время он извлекает большую часть влаги из деревянного пола, заставляя древесину сжиматься или сжиматься и оставлять нежелательные зазоры. Полы из дерева — это часть внутренней отделки. Как и в случае с роялем, деревянные полы не следует доставлять или укладывать до тех пор, пока не исчезнет вся строительная сырость, здание не будет закрыто и не будет проведен полный и стабильный контроль температуры и влажности.

Мы рекомендуем:
A) Дать увлажнителю поработать дома до тех пор, пока относительная влажность не достигнет рекомендуемого уровня от 40% до 50% (предпочтительно 45-50%) при температуре от 60 ° до 80 ° F, предпочтительно от 68 ° до 72 °. F. Этот уровень следует поддерживать еще две недели, пока он не станет стабильным. Затем внимательно осмотрите эти доски с зазорами.
B) При необходимости переделайте доски или замените доски с зазорами. После того, как пол прошел полный год сезонов и промежутки не были заполнены, они останутся пустыми.Шлифовка и повторная полировка пола никак не улучшат внешний вид. Заполнение трещин шпатлевкой было бы методом «лейкопластыря», так как шпатлевка будет ослабевать и выпадать при расширении и сжатии досок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ К УСТАНОВКЕ. Полы Wego International Floors спроектированы и изготовлены с соблюдением строгих производственных допусков для использования в типичных жилых помещениях. Как только наш качественный продукт «уходит из наших рук», мы теряем контроль. Только вы, подрядчик по установке, можете провести обязательную проверку влажности чернового пола и досок, чтобы убедиться, что они находятся в пределах 2% или меньше друг от друга.Если относительная влажность в помещении слишком высокая или слишком низкая, вы обязаны предупредить все стороны о возникших у вас проблемах. Если относительная влажность составляет менее 40%, установленные плиты могут образовывать зазубрины, раскалываться, расслаиваться, трескаться, сжиматься (или расслаиваться, если они спроектированы). В таких засушливых условиях мы рекомендуем использовать увлажнитель, чтобы увлажнить дом. Половые доски, установленные на мокрый черновой пол, могут испытывать трещины, трещины, вздутия, коробление, коробление, усадку, вздутие, телеграфирование основной плиты (если таковая имеется), расслоение или приподнятость кромки или выступа кромки.Возможно, установленные доски могут быть пропитаны сверху уборщиками или другими подрядчиками в доме.

Еще раз проведите ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ испытание влажности на черновом полу и новых половицах.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДАННЫЙ ПОЛ НА ВЛАЖНЫЙ ПОДПОЛ ИЛИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ СУХИЕ УСЛОВИЯ.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНА

Когда относительная влажность в помещении поддерживается на постоянном уровне в течение всего года, естественное расширение и сжатие плит будет сведено к минимуму.

  • Во время отопительного сезона принудительное воздушное отопление, дровяные печи и электрическое отопление создают очень сухие условия. Если в доме есть система принудительного воздушного отопления, рекомендуется использовать увлажнитель воздуха на весь дом. В противном случае хорошим выбором будет использование портативного увлажнителя воздуха. На каждые 400 квадратных футов установленного пола рекомендуется переносной увлажнитель воздуха среднего размера. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации увлажнителя для достижения наилучших результатов.
  • Сезон без отопления: Обычно проблема в обратном.Домашний кондиционер или осушитель воздуха следует использовать для снижения относительной влажности в помещении, если она превышает 50%. Периодическое включение системы отопления также может контролировать внутреннюю среду.

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ ИМЕЕТ УРОВЕНЬ КОМФОРТА, ТОО

Национальная ассоциация деревянных полов заявляет на странице 5 своей технической публикации A-100, озаглавленной «Вода и дерево»:

  • Деревянные полы будут работать лучше всего, когда внутренняя среда поддерживается в диапазоне относительной влажности от 30% до 50% и температурном диапазоне от 60 ° F до 80 ° F.К счастью, это тот же диапазон комфорта, который нравится большинству людей. В приведенной ниже таблице показано, какое содержание влаги в древесине, вероятно, будет при любой комбинации температуры и влажности. Обратите внимание, что равновесное содержание влаги в рекомендуемом диапазоне температуры / влажности совпадает с диапазоном от 6% до 9%, в котором производится большая часть напольных покрытий из твердой древесины. Хотя некоторое движение можно ожидать даже между 6% и 9%, древесина может резко расширяться и сжиматься за пределами этого диапазона.
  • Деревянные полы лучше всего работают, когда относительная влажность внутри помещения поддерживается в пределах
    35-50% (желательно 45-50%).Диапазон температур от 60 до 80 градусов по Фаренгейту приемлем, но идеальная температура составляет 68 градусов по Фаренгейту.

Подводя итог, идеал:

  • Относительная влажность 45%.
  • Температура 68 градусов по Фаренгейту.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению деревянного пола. Некоторые из этих нежелательных проявлений могут быть, но не ограничиваются, сухим короблением, растрескиванием, расколами, трещинами, зазорами в стыках, расслоением слоев, отделкой — такими проблемами, как отслаивание, отслаивание, сколы, разрыв, влажное образование чашечек, деформация, коробление. или шумы, исходящие от пола при ходьбе.

Чрезвычайно важно поддерживать окружающую среду вокруг деревянного пола в «нормальных» условиях жизни, как описано выше. При необходимости следует использовать системы отопления, воздухообменники, кондиционеры, осушители, домовые или переносные увлажнители для контроля этих условий окружающей среды.

Поскольку дерево — это натуральный материал, который гигроскопичен, он постоянно реагирует на влажность (относительную влажность), высокую или ее отсутствие в домашних условиях.

Хотя температура внутри помещения является важным фактором, абсолютно необходимо поддерживать относительную влажность не ниже 35 процентов и не выше 50 процентов.

Застойный воздух вреден для деревянных полов; поэтому мы рекомендуем вам оставить переключатель вентилятора системы HVAC в положении «Вкл», чтобы обеспечить поток воздуха по полу.

Если вы находитесь вдали от дома, климат-контроль следует оставить с параметрами, указанными выше.

Ключом к предотвращению будущих проблем с паркетным полом является поддержание рабочего места в зоне комфорта и в «нормальных условиях жизни». См. Рамку персикового цвета в таблице ниже.

ВЛАЖНОСТЬ ДЕРЕВА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
30 ° F 1,4% 2,6% 3,7% 4.6% 5,5% 6,3% 7,1% 7,9% 8,7% 9,5% 10,4% 11,3% 12,4% 13,5% 14,9% 16,5% 18,5% 21,0% 24,3% 26,9%
40 ° F 1.4% 2,6% 3,7% 4,6% 5,5% 6,3% 7,1% 7,9% 8,7% 9,5% 10,4% 11,3% 12,4% 13,5% 14,9% 16,5% 18,5% 21.0% 24,3% 26,9%
50 ° F 1,4% 2,6% 3,7% 4,6% 5,5% 6,3% 7,1% 7,9% 8,7% 9,5% 10,4% 11,3% 12,4% 13.5% 14,9% 16,5% 18,5% 21,0% 24,3% 26,9%
60 ° F 1,6% 2,5% 3,6% 4,6% 5,4% 6,2% 7,0% 7,8% 8,6% 9.4% 12,2% 11,1% 12,1% 13,3% 14,6% 16,2% 18,2% 20,7% 21,4% 26,8%
70 ° F 1,3% 2,5% 3,5% 4,5% 5,4% 6.2% 6,9% 7,7% 8,5% 9,2% 10,1% 11,1% 12,2% 13,1% 14,4% 16,0% 17,9% 20,5% 23,9% 26,3%
80 ° F 1,3% 2.4% 3,5% 4,4% 5,3% 6,1% 6,8% 7,6% 8,3% 9,1% 9,9% 10,8% 11,7% 12,9% 14,2% 15,7% 17,7% 20,2% 23.6% 26,3%
90 ° F 1,2% 2,3% 3,4% 4,3% 5,1% 5,9% 6,7% 7,4% 8,1% 8,9% 9,7% 10,5% 11,5% 12,6% 13.9% 15,4% 17,3% 19,8% 23,3% 26,0%
100 ° F 1,2% 2,3% 3,3% 4,2% 5,0% 5,8% 6,5% 7,2% 7,9% 8,7% 9.5% 10,3% 11,2% 12,3% 13,6% 15,1% 17,0% 19,5% 22,9% 25,6%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98%
Обозначение таблицы: Крайний левый столбец представляет внутреннюю температуру рабочей площадки.Нижний столбец представляет уровень относительной влажности на рабочем месте. Соответствующее значение представляет собой вероятное содержание влаги в напольном покрытии из твердой древесины с учетом температуры на рабочем месте и значений относительной влажности.
Значения, выделенные этим цветом, представляют собой идеальные уровни содержания влаги в напольном покрытии из твердой древесины (и соответствующие идеальные значения температуры и относительной влажности на рабочем месте).
Диаграмма взята из Справочника по древесине: Древесина как конструкционный материал (Справочник по сельскому хозяйству 72), Лаборатория лесных товаров, U.С. Департамент сельского хозяйства.

Производители влагомеров заявляют, что влагомеры точно измеряют содержание влаги в деревянных изделиях, когда содержание влаги находится в диапазоне от 6% до 30%. Любые показания влагомера за пределами диапазона от 6% до 30% не будут точными с научной точки зрения. С помощью дедуктивных рассуждений и данных, полученных из лаборатории лесных товаров Министерства сельского хозяйства США, можно определить точную оценку влажности древесины.

Проблемы с деревянным полом: обратите внимание на предупреждающие знаки

Для достижения оптимальной красоты и долговечности необходимо контролировать содержание влаги (MC) в древесине. При повышении относительной влажности (RH) древесина впитывает влагу из воздуха. Когда относительная влажность падает, древесина теряет влагу в воздухе. Это полностью естественный процесс, но чрезмерные изменения MC могут привести к повреждению деревянного пола водой.

Проблемы с деревянным полом, вызванные чрезмерной влажностью

Большинство проблем с деревянными полами возникает из-за слишком большого количества влаги.Вот некоторые из наиболее частых причин:

  • Вода на полу или под полом
  • Высокая влажность
  • Неправильная акклиматизация или ее отсутствие
  • Неправильная установка

Вода на полу или под полом

Любая влага, которая поступает из-под чернового пола или между черным полом и полом, со временем может вызвать проблемы. Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный слой, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут привести к попаданию влаги в ваш пол.Это может быть местность участка с дождем и стоком, не отходящим от фундамента, что со временем может вызвать проблемы, связанные с влажностью деревянного пола. Недавние наводнения или даже разливы, которые не были устранены быстро и полностью, также могут быть проблемой.

Высокая влажность

Если вы живете в районе с влажной погодой, пол может впитывать влагу из воздуха в течение влажных месяцев. Это приведет к расширению древесины и может вызвать проблемы.

Неправильная акклиматизация или ее отсутствие

Перед установкой деревянного пола древесина должна быть «акклиматизирована» к средней температуре и влажности помещения, в котором она будет установлена.Это означает, что он должен храниться в помещении с аналогичными условиями и позволять ему впитывать или терять влагу из окружающего воздуха до тех пор, пока он не стабилизируется. Когда он стабилизируется, он не будет расширяться или сжиматься, пока окружающие условия остаются постоянными. Если пол не акклиматизирован перед укладкой, он будет расширяться или сжиматься после укладки и вызывать проблемы.

Плохая установка

Плохая установка может вызвать проблемы с полом по нескольким причинам.Некоторые ошибки не позволяют полу шевелиться, так как он впитывает влагу. Например, доски могли быть установлены с фиксаторами неправильного размера или с недостаточным количеством креплений. Например, по периметру пола может не быть достаточных зазоров для расширения. Для больших площадей пола может не хватить компенсационных швов. Это может вызвать коробление пола.

Из-за других ошибок при укладке пол может впитать слишком много влаги. Черновой пол мог быть слишком влажным, когда на него укладывали пол.Если черновой пол бетонный, под ним может не устанавливаться пароизоляция. Если пространство для лазания покрыто деревом, возможно, в этом пространстве или на черновом полу нет пароизоляции.

Распространенные проблемы с деревянным полом и видимые признаки

Некоторые проблемы, связанные с влажностью, заметны невооруженным глазом. В первую очередь, проблемы с деревянным полом могут возникнуть, когда древесина расширяется и сжимается. Это «движение древесины» происходит естественным образом в соответствии с сезонными изменениями или при изменении уровня относительной влажности в доме.Эти изменения также могут привести к нежелательным изменениям внешнего вида вашего деревянного пола.

Трещины и зазоры между досками

Когда дома отапливаются зимой, уровни относительной влажности могут резко упасть, доски могут усадиться, а между досками появятся промежутки, поскольку древесина теряет MC. Некоторые из этих изменений являются сезонными проблемами и исчезнут сами по себе, когда погода (и соответствующая относительная влажность) изменится и MC воздуха увеличится. Мониторинг температуры и уровня относительной влажности в помещении с последующим принятием корректирующих мер также может минимизировать сезонные сдвиги деревянного пола.Например, домовладельцы могут увлажнять воздух в засушливые зимние месяцы, установив в печи увлажнитель.

Банки

Купирование — это когда края доски находятся выше ее центра из-за влажности, которая вызывает расширение древесины. Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево. Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. По мере расширения древесины может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям.Купирование возникает из-за дисбаланса влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней, которая сохнет быстрее, чем нижняя. Чаще всего возникает чашечка после того, как пол был установлен, и в некоторых случаях пол будет иметь чашку, даже если он был установлен правильно. Можно ли отремонтировать деревянный пол? Узнайте, можно ли устранить купирование.

Корона

В отличие от чашеобразной формы, выпуклость возникает, когда центр доски выше ее краев.Частая причина — воздействие влаги или нарушение равновесия. Если поверхность пола подвергается воздействию воды или остается во влажных условиях в течение длительного периода времени, влага может пропитать деревянный пол и вызвать образование наростов. Другая причина заключается в том, что пол ранее был покрыт чашей, но был отшлифован до того, как MC вернулся в нормальное состояние. В этом случае перед шлифовкой пола нужно дать время высохнуть. Процесс шлифования может привести к сглаживанию приподнятых краев доски при поднятии середины доски, если пол шлифуют, а доски остаются чашевидными и влага все еще присутствует.

Защита от потери устойчивости

Изгибание пола — это самая сильная реакция деревянного пола на влагу. Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах. К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени. При раннем обнаружении возможен точечный ремонт и замена. После удаления стоячей воды можно снять несколько досок с пола, чтобы воздух мог циркулировать по полу и под ним.Когда пол высохнет до более стабильного уровня влажности, обычно можно приступать к ремонту деревянного пола.

Как предотвратить коробление и коробление полов из твердых пород дерева

5 советов

1. Акклиматизация пола

Когда пол будет доставлен, поместите его в место, где оно будет установлено, и измерьте MC, чтобы убедиться, что он соответствует спецификациям производителя. Если это не так, дайте ему акклиматизироваться в течение указанного времени и измерьте снова, пока он не будет в пределах спецификации.

2.Нанесите на черный пол антибактериальный агент

.

Если это гвоздь по укладке деревянного чернового пола, перед укладкой деревянного пола нанесите на черновой пол антибактериальный агент.

3. Обеспечьте дополнительный замедлитель влажности

Если установка находится над ползком, убедитесь, что в нем есть замедлитель влаги, и установите дополнительный, если существующий находится в плохом состоянии.

4. Используйте рекомендуемые крепежные детали

Используйте рекомендованное количество и тип крепежа при установке досок на деревянный черновой пол.Несоответствующий крепеж позволит полу слишком сильно сдвинуться. Однако не затягивайте слишком сильно и не используйте слишком большие крепежи, иначе вы можете треснуть доски.

5. Проверьте влажность основания пола.

Определение MC в деревянном черновом полу является важной частью контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Монтажники полов должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких местах в комнате — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты.Убедитесь, что вы измерили все внешние и водопроводные стены. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%. Если вы записываете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока не будет определено происхождение влаги и не будут устранены все связанные с влажностью проблемы.

Для этой работы необходим измеритель влажности древесины. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол.В влагомерах Wagner используется бесштифтовая технология для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или исправления. Новейшая линейка влагомеров Wagner, Orion®, может измерять твердые, мягкие и экзотические породы древесины. Когда управление MC имеет решающее значение, использование измерителя влажности древесины Orion является неоценимым способом эффективно устранять предупреждающие знаки на деревянных полах.

Все типы напольных покрытий подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом.Если черновой пол бетонный, проблема влажности может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при укладке деревянных полов. Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты.

Научно доказанным наиболее точным тестом на влажность бетонной плиты является тест относительной влажности с использованием датчиков in situ. Этот тест является основой стандарта ASTM F2170. Система Rapid RH® L6 — это самый быстрый и простой способ проверить влажность бетона в соответствии со стандартом ASTM F2170.

Как ухаживать за деревянными полами, чтобы избежать коробления и коробления

Самое важное при уходе за деревянным полом — не допускать попадания на него влаги. Полностью и быстро убирайте все пролитые жидкости и не используйте воду при чистке.

Ежедневно очищайте полы от пыли и подмести. Пылесосить и протирать щеткой для пола из твердых пород дерева еженедельно. Установите пылесос на твердый пол, чтобы колеса и колотушка не касались пола.

Способы решения незначительных проблем, связанных с влажностью

Деформацию деревянного пола иногда можно решить, просто добавив веса к полу до тех пор, пока лишняя влага не высохнет и доски не выровняются.

Если проблема более серьезная, то, вероятно, из-за чрезмерного количества влаги из-за затопления или утечки в водопроводе. В этом случае вам сначала нужно решить проблему, а затем вытащить несколько досок, чтобы позволить воздуху циркулировать и высушить влагу. Как только пол высохнет, оцените повреждение деревянного пола водой, чтобы увидеть, нужно ли вам заменить какие-либо доски.

Если проблема не во влаге, возможно, проблема связана с установкой, из-за которой необходимо позвонить установщику.

3 Невидимые проблемы с влагой

Некоторая динамика влажности может происходить под основанием пола с такими же разрушительными последствиями для деревянных полов.

1. Основание деревянное

Определение MC — важная часть контроля качества в процессе укладки полов. Монтажники полов должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких местах в комнате — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты. Убедитесь, что вы измерили все внешние и водопроводные стены. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%. Если вы записываете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока не будет определено происхождение влаги и не будут устранены все связанные с влажностью проблемы.

2. Бетонные полы

Все типы напольных покрытий подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом. Если черновой пол бетонный, проблема влажности может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при укладке деревянных полов. Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты. ASTM International предоставила несколько стандартов для проверки влажности с помощью двух различных методов испытаний перед укладкой пола на бетонную плиту: зонды на месте согласно ASTM F2170 и испытания хлорида кальция согласно ASTM F1869.Лучшим показателем является тестирование относительной влажности с использованием датчиков in situ в соответствии с ASTM F2170.

3. Утечки или проникновение воды

Любая влага, которая поступает из-под чернового пола или между черным полом и полом, со временем может вызвать проблемы. Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный барьер, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут внести влажность в уравнение вашего пола. Кроме того, на улице, это может быть местность участка дома с дождем и стоком, не отходящим от фундамента, что со временем может вызвать проблемы, связанные с влажностью деревянного пола.

Бесплатная загрузка — 4 причины отказа вашего деревянного пола

Противоядие

Лучшее лекарство — это точно измерить и оценить влажность чернового пола перед укладкой деревянного пола, а также измерить MC деревянного пола до, во время и после укладки пола.

Измеритель влажности древесины помогает любителям деревянных полов на регулярной основе ориентироваться в естественных сезонных изменениях содержания углерода. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол.Wagner Meters использует бесштыревую технологию для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или исправления. Измерители влажности Wagner Meters производят влагомеры для древесины, которые могут измерять твердые, мягкие и экзотические породы древесины, а также производят специальные измерители для отделки древесины. Компания Wagner Meters также производит датчики RH in situ для испытания оснований бетонных плит.

Когда руководство MC имеет решающее значение, использование влагомера древесины Wagner Meters является неоценимым способом эффективно устранять предупреждающие знаки на деревянных полах.

Пара общих вопросов

Что вызывает коробление деревянных полов?

Изгибание пола — это самая сильная реакция деревянного пола на влагу. Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах. К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени.

Что заставляет деревянные полы коробиться?

Это когда края доски находятся выше ее центра из-за влажности, которая вызывает расширение древесины.Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево. Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. По мере расширения древесины может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям. Купирование возникает из-за дисбаланса влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней, которая сохнет быстрее, чем нижняя.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление 25 мая 2021 г.

Установка новых полов? Вот чего не следует делать

Итак, вы хотите улучшить внешний вид своего дома и сэкономить на этом деньги. Укладка полов может быть способом сделать это, но нужно помнить о нескольких вещах, чтобы убедиться, что это будет сделано правильно с первого раза. Будь то древесина твердых пород, роскошный винил или ламинат, обязательно проведите исследование, потому что, если вы этого не сделаете, это в конечном итоге обойдется вам дороже в будущем, потратив всю эту тяжелую работу напрасно.

Мы здесь, чтобы рассказать вам, чего нельзя делать при укладке, чтобы вы могли наслаждаться этими полами долгие годы.

Как заядлый мастер, не делайте этого:

1. Положите его сразу после того, как возьмете его в руки

Не устанавливайте пол в тот же день, когда приносите домой. В частности, для древесины твердых пород требуется несколько дней, чтобы напольное покрытие адаптировалось к вашему дому. Приспособление полов к окружающей среде упростит процесс укладки и снизит вероятность деформации в будущем.Любая влага в воздухе во время укладки также повлияет на пол, поэтому планируйте укладку весной или осенью, чтобы предотвратить проблемы, вызванные сухостью или влажностью.

2. Забудьте о черновых полах

Невозможно построить дом без прочного фундамента, и то же самое с этажами. Никому не захочется потом скрипеть половицами. Поэтому не забудьте подготовить черновой пол перед укладкой, чтобы у ваших новых полов была устойчивая и ровная поверхность для укладки. Небольшая подготовка и уход за черным полом имеют большое значение.

3. Пренебрегать формой комнаты

Вы можете подумать, что ваша комната имеет идеальную квадратную форму, но это может быть не так. И когда вы начнете укладывать новые полы — особенно длинные прямые доски, — вы можете понять, что ваша комната не такая прямоугольная, как вы думали. Асимметричная планировка вызовет проблемы в будущем, поэтому обязательно используйте точные измерения, когда начнете планировать новые этажи.

4. Пропустить планирование

Вы не можете войти без плана на игру.Укладка новых полов требует времени и терпения. Спланируйте порядок, в котором доски или доски будут установлены — иначе называемый стеллажом. Таким образом вы спланируете размещение длин, рисунков и тонов, что даст вам более естественный и профессиональный вид.

5. Попробуйте сделать своими руками, если не хотите работать

Хотя самостоятельная установка может снизить общие затраты, для правильной установки потребуется время и тяжелая работа. Экономия денег важна, но хорошо выполненная работа всегда того стоит.Если вы впервые, попробуйте работу поменьше. Возможно, вы захотите проконсультироваться со специалистом для более крупной работы. Эксперты Flooring America сделают это — по отличной цене — чтобы вы и ваша семья наслаждались своими новыми полами на долгие годы.

Независимо от того, решите ли вы заняться DIY, позвоните в местную компанию Flooring America сегодня и поговорите с нами о своем следующем проекте. У нас есть продукты и ноу-хау, чтобы все было сделано правильно.


ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ СВОИ МЕЧТЫ НА ПОЛАХ С МОЕГО СТИЛЯ ПОЛА

Хотите увидеть, как новые полы будут выглядеть в вашем доме? У нас есть ответ.Наш визуализатор помещений My Floor Style позволяет вам выбрать пол и получить виртуальное представление о том, как он будет работать в вашем доме. Вы также можете изучить нашу библиотеку изображений комнат, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш выбор. С My Floor Style нет никаких сюрпризов. Только красивые новые полы.

НАЧАТЬ


Визуализируйте свои мечты о полу

Хотите увидеть, как новые полы будут выглядеть в вашем доме? Попробуйте наш визуализатор помещений My Floor Style.Загрузите фотографию своей комнаты, выберите предпочтения по стилю и виртуально взгляните на каждый стиль напольного покрытия. С My Floor Style нет никаких сюрпризов. Только красивые новые полы.

.

Каркасный дом или щитовой: Каркасный или каркасно-щитовой дом? Отличия технологий

Плюсы и минусы каркасно-щитового дома

 


Каркасно-щитовые дома – это разновидность канадского каркасного дома. Отличие заключается в том, что в заводских условиях изготавливаются плоские деревянные элементы каркасного дома, состоящие из щитов. Ими могут быть стены дома или части стен, готовые к установке на фундамент. Щиты монтируются на каркас дома или собирается бескаркасная конструкция. Такие типы домов появились в СССР в 1960-е годы в Северо-Западном регионе страны и назывались финскими домами. Эти дома можно обнаружить в Ленинградской области, где они эксплуатируются и сейчас.


Ранее считалось, что каркасно-щитовые дома не пригодны для круглогодичного проживания. Современная каркасно-щитовая технология возведения домов использует новейшие строительные материалы, усиливающие преимущества каркасно-щитовых домов. Использование современных утеплителей позволяет построить комфортный дом для круглогодичной жизни. 


Если вы задумали построить каркасно-щитовой дом, плюсы и минусы такого дома лучше знать заранее. Ниже приводятся основные аргументы «за» и «против» строительства каркасно-щитового дома.


Преимущество каркасно-щитового дома


В технологии строительства

  1. Основное достоинство – скорость строительства дома. Дом под ключ возводится за 30 дней при условии размещенного заказа панелей на производстве и готового фундамента.
  2. Отсутствие «мокрых» процессов в процессе постройки дома.
  3. Облегченный фундамент, возможность применения свайно-винтового фундамента.
  4. Строительство каркасных домов на неровных поверхностях и слабых грунтах, устойчивость дома при усадке грунта.
  5. Всесезонность возведения и отделки дома.
  6. Высокая ремонтопригодность дома.


В потребительских характеристиках

  1. Стоимость каркасно-щитового дома доступна большинству семей среднего достатка.
  2. Прочность каркасно-щитового дома: несмотря на легкость конструкции, дом выдерживает высокие снеговые нагрузки и достаточно устойчив к ветровым нагрузкам.
  3. Высокая энергоэффетивность дома, позволяющая существенно экономить на отоплении.
  4. Каркасно-щитовой дом готов к заселению сразу же после возведения, нет усадки конструкций, нет перекосов рамных и дверных проемов.
  5. Низкая тепловая инерционность дома (дом-термос): дом быстро нагревается и медленно остывает при прекращении отопления.
  6. Хорошая экологическая атмосфера в доме: дом на 70% сделан из дерева, а экологически небезопасные конструкции не имеют выхода внутрь дома и не могут навредить здоровью.


Недостатки каркасно-щитового дома

  1. Необходимость принудительной вентиляции из-за сильной изоляции от внешней среды. Избежать такого состояния можно путем устройства воздуховодов в стенах дома.
  2. Слабая защищенность от ударных звуков, звуков падения предметов, топота и стуков. Этот недостаток устраняется монтажом специальных плавающих полов в доме и использованием акустической изоляции в стенах.
  3. Пожароопасность присуща всем деревянным домам, но использование антипиренов при изготовлении деревянных конструкций снижает значение этого недостатка.
  4. Опасность загнивания деревянных конструкций и появления плесени на них. При правильной технологии возведения домов такая опасность отсутствует. При формировании пирога стены во избежание появления конденсата внутри стены необходимо рассчитывать точку росы и выводить ее за пределы стены.
  5. Возможность гнездования в стенах дома грызунов. Многие владельцы каркасно-щитовых домов жалуются на появление мышей в доме. Для устранения этого недостатка используют утеплители, в которых грызунам некомфортно – это базальтовая вата, стекловата, эковата.


Спорные недостатки и достоинства


Вокруг каркасно-щитовых домов сложились негативные мифы, которые имеют под собой мало оснований. Вот основные мифы – недостатки каркасно-щитовых домов:

  • Прочность этого типа домов часто подвергается сомнению, хотя отзывы владельцев домов и экспертов свидетельствуют об обратном. Дома по этой технологии выдерживают и высокие снеговые нагрузки на севере таких стран как Канада и США, и удары торнадо. Фахверковые дома (разновидность каркасных домов) простояли в Европе более 300 лет. Это уже к вопросу о долговечности таких домов.
  • При строительстве каркасно-щитовых домов применяют экологически небезопасные материалы. Сегодня применение таких материалов сведено к минимуму. В утеплении используют эковату и базальтовую вату, где экологически опасные материалы отсутствуют. Плиты для обшивки используют только ОСП-3 и ОСП-4, в составе которых нет формальдегидных смол. 
  • Жить в таком доме круглый год невозможно, зимой его требуется непрерывно отапливать. Этот миф связан только с некачественным исполнением строительных работ. Несоблюдение технологии или использование некачественных материалов – основная причина такого мнения владельцев каркасных домов и «горе-экспертов».
  • Стоимость каркасных домов ниже стоимости деревянных домов. С этим тоже трудно согласиться, так как стоимость современных качественных материалов достаточно высока, а возведение дома требует привлечения специалистов высокого уровня, что сказывается на стоимости каркасно-щитового дома. Только дома облегченной конструкции в летнем исполнении для дачи характеризуются невысокой стоимостью.


Каркасно-щитовое строительство домов существует более ста лет и везде доказало свою состоятельность как самостоятельный вид быстрого строительства зданий и сооружений. Как и всякий вид строительства домов, оно имеет свои достоинства и недостатки. Но широкое распространение этого типа домов в Европе и Северной Америке свидетельствует о несомненных их достоинствах.

Реальные недостатки каркасно-щитовых домов: о чем молчат компании-подрядчики?

Хорошо иметь свой дом, особенно — построенный или купленный за собственные деньги, а не в кредит. Но у большинства семей нет дохода, позволяющего возвести особняк из газосиликатных или керамических блоков, хорошего оцилиндрованного бревна. Поэтому многие ищут доступные альтернативы и находят их в виде каркасных или каркасно-щитовых домов. Но какие недостатки «заложены» в заведомо невысокую цену? Чего ждать от такого дома после постройки?

Предложений по каркасно-щитовым домам на рынке хватает. Но при изучении компаний, предлагающих свои услуги, возникает немало вопросов. Главный из них такой: если каркасно-щитовые дома действительно так хороши, как нахваливают их строительные фирмы, почему подобное жилье до сих пор не получило широкого распространения в странах бывшего СССР, в частности — России, Беларуси и Украине?

Причина невысокой популярности домов, построенных по канадской технологии, вероятно, кроется в их недостатках. Компании предпочитают умалчивать о минусах, акцентируя внимание потребителей на плюсах. Как обстоит дело в реальности, люди узнают в основном по «сарафанному радио» — от своих друзей и знакомых, которым пришлось испытать все «прелести» каркасно-щитовой технологии на себе и своих близких. В этой статье сведены самые часто упоминаемые недостатки от реальных жильцов.

Недолговечность

Строители уверяют, что дом простоит 100 лет. Проверить это не представляется возможным. Не исключено, что на родине технологии, то есть в Канаде, здания эксплуатируются в течение века и даже дольше. Но учитывая нередко встречающееся желание компаний сэкономить на рабочих/стройматериалах — в среднем по рынку, этот срок можно смело сократить в 2-3 раза. К тому же, законодательство Беларуси не требует прописывать в договорах с клиентами гарантийные сроки выше 5 лет — их никто и не прописывает. А в тех редких случаях, когда все же фигурируют длительные гарантийные обязательства — их прописывают не на весь дом, а на отдельные его части/материалы. Да и особенности климата в разных регионах стоит учитывать: если воздух очень влажный — дерево сгниет скорее, даже пропитанное защитным составом.

Плохой воздухообмен

Микроклимат в помещении каркасно-щитового дома если и можно назвать благоприятным, то с большой натяжкой. Стены практически не пропускают воздух, так как внутри находится слой плотного утеплителя. Зимой в комнатах такого дома может быть холодно, а летом — жарко и душно.

Больше всего от духоты страдают дети и старики, а также люди с повышенным и пониженным давлением. Домашним животным пребывание в некомфортной обстановке тоже не доставляет радости. Грамотно организованное отопление и принудительная вентиляция позволяют решить все эти проблемы, но тут же скажутся на стоимости конечного решения.

Невысокая жесткость

По критерию жесткости щитовой дом уступает монолитному или кирпичному, с этим невозможно спорить. Однако для своего веса строение имеет достаточную пространственную жесткость, с оговоркой, что технология строительства соблюдена до мелочей. Случается так, что каркасно-щитовой дом, стоящий на винтовых сваях, при порывах шквалистого ветра «ходит ходуном» — можно ощутить, как двигаются стены. Правда, встречаются подобные нарекания нечасто, и точных данных о силе ветра/толщине стен обычно люди не приводят. Но иметь в виду такой фактор все-таки стоит. Причина подобных проявлений — обычно комплексная, и связана как раз с нарушением технологии. А значит, чтобы устранить этот дефект, нужно будет «перебрать» всю технологию с самого начала и усилить несколько элементов.

Низкое качество материалов и сборки

Даже если изначально стройматериалы обладают высоким качеством, они могут испортиться в результате неправильного хранения и нарушения правил перевозки. Но чаще подрядчики закупают материалы по принципу «чтобы было дешево», а характеристики — отходят на второй и третий планы. Ведь чем качественнее материалы — тем выше их стоимость, а это, в свою очередь, приближает каркасно-щитовой дом к ценовой черте, где конкурентами выступают уже другие технологии.

Стоит добавить сюда вторую статью экономии: рабочую силу. Чтобы вы понимали, сколько в стоимости дома заложено именно работы, отметим: построенный чужими руками дом обойдется вам в 2.5-3 раза дороже, чем если бы вы строили его сами, из тех же материалов. Поэтому сэкономить на работе — привычное дело для недобросовестных компаний. А недостаточная квалификация и откровенная халатность рабочих приводят к вполне ожидаемому результату. Отзывы реальных владельцев таких строений неутешительны: в лучшем случае дом простоит в исходном состоянии 25 лет, после чего потребует ремонта, а продать его — будет очень сложно.

Высокий риск возгорания

Как и все деревянные здания, каркасно-щитовой дом может полностью сгореть при пожаре. Легкая панельная конструкция способна заполыхать через пару минут после возгорания, в зависимости от того, где находится источник пожара. Можно много говорить о предупредительных мерах, огнезащитных пропитках и т.д., но в действительности хозяева щитовых построек подвержены опасности больше владельцев домов, выложенных из кирпича или газосиликата.

Недостаточная влагостойкость

Стоить щитовой дом в сыром климате — в большинстве случаев означает выбросить деньги на ветер. Количество осадков, выпадающих за год в Беларуси достаточно, чтобы назвать страну не самым лучшим местом для каркасно-щитовой технологии. Разумеется, древесные материалы не сгниют через пару лет, но они будут портиться быстрее, чем в сухих климатических условиях. Стены могут покрываться плесенью, и потихоньку начнут разрушаться от сырости, утеплитель может быть поврежден насекомыми и грызунами. Словом, рассчитывать на то, что каркасно-щитовой дом в Беларуси прослужит 100 лет — не приходится.

Плохая звукоизоляция

Люди, проживающие в домах, возведенных по каркасно-щитовой технологии, часто жалуются на шум с улицы. Хорошо слышно и то, что происходит на втором этаже: шум телевизора, шаги или музыка — разносятся по всему дому. Подобные недостатки характерны для базовых комплектаций домов, но в них уровень шумоизоляции действительно может оказаться невысоким. А качественная звукоизоляция — это опять-таки качественные материалы и работа, а значит — и дополнительные затраты, сказывающиеся на конечной стоимости дома.

Вывод: В каркасно-щитовом доме можно жить довольно продолжительное время — особенно, если нет других альтернатив. Такое жилье — оптимальный вариант для молодой семьи, которая хочет быстрее переехать от родителей или со съемной квартиры в свой дом. А, если недостатки этого дома лично для вас перевесят достоинства — за время проживания вполне можно накопить на  жилье из кирпича, блоков или бруса. В течение этого времени щитовой дом точно не развалится. А в дальнейшем — его можно будет использовать как дачу.

Задать
вопрос эксперту

Каркасный дом. Технология строительства каркасного дома. Часть I

В настоящее время жилищный вопрос стоит как никогда особенно остро, особенно это касается молодых семей. Купить квартиру или новый дом, зачастую не представляется возможным, недостаточно финансовых средств, а брать ипотечный кредит не каждый решится.

Содержание: (скрыть)

Затраты на строительство частного дома. Выбор вариантов

Но вопрос решаем, можно построить свой дом – не кирпичный или рубленный из массива дерева, а, например, каркасный дом. Это обусловлено тем, что финансовые расходы на строительство рубленого или кирпичного дома составят примерно 530-870 $/м2.

«Скелет» каркасного дома

А стоимость каркасного дома (щитового или каркасно-рамочного) составит от 350 до 625$/м2, при сроке строительства от 2 до 5 месяцев. А если вы будете строить каркасно-рамочный дом, то вам не потребуется нанимать бригаду строителей для строительства вашего дома, так как такой дом вы вполне сможете построить самостоятельно, если у вас есть навыки строителя.

Если распределить затраты на строительство каркасного дома, то в процентном выражении мы получим следующие цифры:

  • оформление документации на строительство дома и его проектирование – 10%;
  • устройство фундамента – 5%;
  • устройство стен и перекрытий (крыша, пол и потолок) – 45%;
  • внутренняя и внешняя отделка дома – 20%;
  • инженерные коммуникации – 20%.

Примечание: приведенные цифры могут меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от стоимости используемых строительных материалов.

В данной статье хотелось бы рассмотреть основные вопросы о каркасном строительстве и дать на них исчерпывающие ответы. Остановимся на рассмотрении двух основных видов индивидуальных каркасных домов:

  • каркасно-рамочный дом;
  • каркасно-щитовой (каркасно-панельный), далее просто щитовой.

Понятие «каркасный» дом

Конструктивные части каркасного дома

Каркасный дом является быстровозводимой облегченной конструкцией, основой конструкции такого дома служит каркас – деревянный или из металлического профиля.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек стен дома, наружной и внутренней обшивки стен дома, между которой укладываются теплоизоляционные, пароизоляционные и гидроизоляционные материалы. Снаружи и с внутренней стороны дом облицовывается отделочными материалами.

Принцип устройства щитового и каркасно-рамочного дома практически один и тот же – в обоих вариантах присутствует каркас. Но возведение таких домов имеет ряд отличий, которые и оказывают непосредственное влияние на выбор того или иного варианта строительства каркасного дома.

Щитовой (панельный) дом

Заводские щиты для панельно-щитового каркасного дома

Возведение каркасно-щитового дома осуществляется из готовых щитов заводского изготовления на заранее сделанный фундамент (для щитовых домов преимущественно используется фундамент ленточного типа).

Возведение щитового дома невозможно без использования спецтехники:

Машины для перевозки щитов для панельно-щитового каркасного дома

  • необходимо привезти щиты на место строительства дома, для этого потребуется грузовой автомобиль (длинномер). Оплата за автомобиль в основном рассчитывается по километражу – от 5-10$/км;

Щиты каркасного дома монтируются при помощи подъемного крана

  • так же возникает необходимость найма подъемного крана для установки щитов и крыши дома. В среднем, работа подъемного крана составляет примерно от 40$/час.

Для установки и скрепления щитов необходимо не менее 5-6 человек. Оплата наемных рабочих осуществляется по договоренности. Все перечисленные расценки зависят от места проживания застройщика.

Но прежде чем осуществится установка щитов дома, необходимо заранее сделать основание.

Первый вариант устройства основания под щиты стен дома (основной)

Основание состоит из отдельных деревянных ферм, которые имеют нижнюю и верхнюю обвязку. Верхняя обвязка ферм основания под щиты дома является лагами, по которым выполняется устройство пола.

Основание под щиты для панельнокаркасного дома

Второй вариант устройства основания под щиты стен дома

Установка щитов на закладной венец из бруса осуществляется всего в 20-30% случаев устройства щитовых домов. В этом варианте лаги пола не связаны с закладным венцом и стенами дома. Укладка лаг осуществляется по принципу устройства пола в доме каркасно-рамочного вида.

После установки и скрепления щитов, а также установки межкомнатных перегородок, на дом устанавливается крыша.

Крепление щитов

Примечание: щиты крепятся между собой стандартным соединением шип -> паз или стальными накладками (в 10-15% случаев), после установки щиты крепятся верхней обвязкой из бруса. Подробнее об установке и креплении щитов будет рассказано в следующей статье.

Виды стропильных систем для каркаса крыши для каркасного дома

Крыша каркасного дома, как правило — стропильная. Стропила устанавливаются непосредственно на дом или же устанавливаются стропильные фермы.

«Пирог» кровельной системы для каркасного дома

В современных домах, каркас которых сделан из металлического профиля (каркас щита или дома), устраивают кровлю из готовых панелей.

К преимуществам строительства щитового дома можно отнести:

  • устройство дома из готовых щитов (панелей), что сэкономит время на строительство дома и не требует вашего непосредственного участия в процессе возведения стен и крыши дома;
  • прочность и устойчивость стен дома за счет каркасной обвязки, из которой состоит основа стенового щита;

Каркас щита для каркасного дома

  •  строительство щитового дома возможно в любое время года;
  • после возведения стен и установки крыши, можно сразу начинать установку оконных и дверных блоков, проводить внутренние отделочные работы, так как щитовой дом не дает усадки.

Недостатками щитового дома являются:

  • применение специальной техники в возведении стен и крыши дома;
  • технология устройства щитового дома не позволяет устройство стен непосредственно на месте постройки дома;
  • покупая готовые щиты, вы не можете визуально определить, насколько качественно сделана гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция пространства между наружной и внутренней стеной щита;
  • из-за установки щитов на фермы, которые являются и основанием для настилки половых досок, затрудняется ремонт полов с заменой лаг;
  • звукоизоляция дома.

Каркасно-рамочный дом

Возведение каркасно-рамочного дома осуществляется непосредственно на месте застройки, устройство каркаса осуществляется на закладном венце из бревен уложенных на фундамент дома.

«Скелет» каркасно-рамочного дома

В начале делается каркас стен из брусьев или бревен, стойки каркаса соединяются между собой брусьями нижней и верхней обвязки, горизонтальными перемычками, а дополнительную жесткость конструкции придают установленные укосины между стойками каркаса.

Соединение элементов каркаса в каркасно-рамочном доме

После того как стены каркаса готовы, над домом делается крыша – установка стропильных ферм осуществляется на боковые стены дома, а поверх стропил производится настилка обрешетки под кровлю.

Когда устройство крыши завершено, крыша укрывается кровельными материалами, при этом каркас дома можно не обшивать досками или OSB. Каркас дома готов к дальнейшей отделке.

К преимуществам строительства каркасно-рамочного дома можно отнести:

  • устройство дома можно осуществлять непосредственно на месте застройки;
  • нет сезонных ограничений в строительстве дома;
  • для возведения каркасно-рамочного дома не требуется специальной техники;
  • стоимость каркасно-рамочного дома на 15-20% ниже стоимости устройства щитового дома;
  • в отличие от щитового дома, каркасно-рамочный дом не имеет ограничений в выборе индивидуальных форм архитектурного оформления дома.

К недостаткам можно отнести:

  • Если вы строите сами, то вам придется закупать строительные материалы, так же как и осуществлять само строительство дома – это займет больше времени по сравнению с устройством щитового дома (увеличение времени на строительство возрастает примерно на 40-50%).
  • Если на строительство щитового дома «под ключ», уходит примерно 2-3 месяца, то на строительство каркасно-рамочного дома уйдет примерно 4-5 месяцев с учетом того, что в строительстве дома будут участвовать 2-3 человека, если 4-5 человек, то увеличение срока на строительство составит не более чем на 30-40%.
  • Выбор между каркасно-щитовым и каркасно-рамочным домом каждый застройщик делает самостоятельно. На выбор могут влиять различные факторы: финансовые возможности, сроки строительства и т.п. Даная статья предназначается не для того чтобы выделить тот или иной вид, а, скорее всего, для того чтобы дать исчерпывающую информацию читателю о каркасных домах.

И так давайте более подробно остановимся на рассмотрении достоинств и недостатков дома каркасного обоих видов.

Преимущества каркасных домов

1. Быстровозводимость каркасного дома.

Не требуется ждать, когда дом даст усадку, что позволяет вести строительно-отделочные работы без перерыва, в отличие от кирпичных и рубленых домов.

Примечание: в кирпичных или панельных домах стены дают усадку примерно в течение 1,5-2 года, а усадка стен дома рубленного из цельного бревна – около 10-12 месяцев, из бруса усадка дома не существенная и можно обождать с отделочными ремонтами примерно 4-5 месяцев.

2. Экономия денежных средств.

Экономия денежных средств при строительстве каркасного дома заключается в том что:

  • легкость конструкции каркасного дома (700-800 кг на 1 м3) позволяет устройство столбчатого фундамента или мелко заглубленного ленточного фундамента для такого дома;
  • для обшивки каркаса можно использовать доски второго сорта (первый сорт – 175$ 1 м3, а второй сорт – от 115 до 135$ за 1 м3) или же плиты OSB, ЦСП.

Примечание: доска второго сорта – это: необрезная доска, которая имеет резко сужающийся профиль в направлении от комельной части к верхней части доски. А так же перепад толщины доски на длине 3 м составляет от 2-4 мм. Обрезная доска – кромка обрезной доски имеет обзол, торцевую неровность (доска имеет форму «дуги»), наличие больших сучков более 3 шт. на 1 погонный метр. Но доска 2 сорта, так же как и доска высшего сорта не должна иметь грибковых и гнилостных налетов, явных механических повреждений (например, глубоких трещин на поверхности доски).

3. Прочность конструкции каркасного дома.

Каркасный дом обладает отличной стойкостью к землетрясениям — выдерживает толчки до 7 баллов по шкале Рихтера. Так же современные каркасные дома выдерживают шквальный ветер (например, в США, это торнадо 3 степени по пяти бальной шкале).

В подтверждение вышесказанного можно привести пример эксперимента в 2006 году каркасного деревянного дома на устойчивость к землетрясению. Эксперимент проходил в США, где ученые смоделировали искусственное землетрясение силой 7 баллов. Эксперимент превзошел все ожидания – дом выстоял, получив незначительные повреждения каркаса, хотя внутри дома мебель и прочая хозяйственная утварь была разбросана и разрушена. Но дом выстоял.

Такие дома особенно популярны в Японии в сейсмоопасных районах. Японские ученые в этом году планируют так же провести испытание каркасного дома на устойчивость к землетрясению, но уже с более мощными подземными толчками до 9 баллов.

4. Архитектурное оформление дома.

При строительстве каркасно-рамочного дома практически отсутствует ограничение в выборе конструктивных и архитектурных решений. Щитовой дом. При покупке готовых щитов, ограничивает выбор конструктивных и архитектурных решений – сборка дома ведется уже из готовых щитов, но это ограничение можно назвать условным.

В настоящее время можно заказать изготовление щитов по индивидуальному заказу, предоставив в организацию занимающуюся изготовлением щитовых домов свой проект дома. При этом удорожание дома составит 15-25%. Процент удорожания будет зависеть от места вашего проживания и от количества дополнительно расходуемого строительного материала.

Так же каркасному дому присуще разнообразное решение вопросов по планировке дома, а так же разнообразный выбор отделки фасада дома – кирпич, натуральное дерево, сайдинг и т.п.

Вариант «пирога» для отделки фасада каркасного дома

 Примечание: для отделки фасада дома кирпичом ширина фундамента увеличивается на ширину кладки кирпичной стены плюс расстояние между стеной дома и кирпичной декоративной стеной для устройства, вентилируемого пространства.

5. Коммуникации в доме.

Скрытые коммуникации в каркасе дома

Конструктивной особенностью каркасного дома является то, что вес имеющиеся коммуникации в доме можно сделать скрытыми — в стенах дома, не устраивая специальных ниш и коробов (желательно без устройства водопроводной сети в полости стен).

Но тут стоить обратить особое внимание на прокладку электросети в простенках дома. Изоляция электрической проводки должна обеспечивать сто процентную пожаробезопасность дома в случае, каких либо неисправностей в электропроводке – например, от короткого замыкания. И еще на что нужно обратить внимание – прокладка коммуникаций внутри стен затрудняет доступ к ним в случае необходимости проведения ремонтных работ.

6. Не большой вес дома.

Не большой вес каркасного дома создает меньшую нагрузку на грунт – на 35% меньше рубленого дома, а это дает возможность устройства облегченных фундаментов, строительство дома в районах со слабонесущими грунтами (песчаная, болотистая почвы).

7. Сезонное проживание в доме.

Если в построено каркасном доме не планируется круглогодичное проживание, и в зимний период дом отапливать не планируется, то не стоит переживать, что дом покоробит, стены поведет, и они станут неровными. Жесткий каркас дома предотвращает стены от деформации и вашим обоям на стенах ничто не угрожает.

Недостатки каркасных домов

В некоторой литературе строительной тематики печатных и электронных изданий можно прочитать много утверждений о том, что каркасные дома имеют целый ряд недостатков — это невозможность перепланировки дома, что дом имеет небольшой срок эксплуатации, что дом холодный и зимой такой дом не пригоден для жилья, что в каркасном доме плохая звукоизоляция.

В чем-то доля истины присутствует в этих утверждениях, но они не могут окончательно утверждать, что тот или иной приведенный пункт может являться на сто процентов недостатком каркасного дома, это, скорее всего косвенные утверждения. И так рассмотрим основные из этих недостатков:

1. Перепланировка дома.

Невозможность перепланировки дома – этот недостаток скорее можно отнести только к каркасно-щитовым домам заводской сборки, а вот каркасно-рамочный дом имеет облегченные щитовые перегородки, эти перегородки не являются несущей частью конструкции и их установку можно осуществлять в любом месте дома по усмотрению хозяев.

Стяжной центральный брус в каркасно-рамочном доме

Такая полная перепланировка в каркасно-рамочном доме возможна в домах размерами 5х6 м, 6х6 м, и 7х6 м. В таких домах, как правило, укладывается по центру брус (бревно), который служит как стяжкой стен, так и несущей частью конструкции дома на которую опираются потолочные балки, значит перегородки не являются конструктивной частью каркаса.

Опора потолочных балок на центральный брус в каркасно-рамочном доме

1 – верхняя обвязка перегородки, 2 — вертикальная стойка перегородки (опорная стойка), 3 — потолочные балки (две по 4 м длиной).

В домах имеющих большие размеры одна из перегородок является несущей частью конструкции дома – в этом случае перепланировка тоже возможна, но только частично, но возможна.

2. Этажность дома.

Бытует мнение, что каркасный дом можно построить только одноэтажный. Но это не совсем так. Если вы строите щитовой дом, то тогда надстройка полноценного второго этажа не рекомендуется, в этом случае существует возможность устройства жилого чердачного помещения – мансарды. Но есть еще вариант.

Каркасно-щитовой дом с мансардой

Щиты стен дома устанавливаются в сделанную каркасную обвязку, желательно сделанную из металлического профиля, но этот вариант устройства двухэтажного щитового дома приведет к значительному удорожанию дома – от 25-35%.

Каркасно-рамочный двухэтажный дом

Так что если вы хотите построить двухэтажный дом, то лучше остановить выбор на строительстве дома каркасно-рамочного вида. Каркас такого дома может быть сделан не только из металлического профиля, но и из деревянных брусьев – это не повлияет на прочность дома.

3. Срок эксплуатации.

Эксплуатационный срок дома с деревянным каркасом составляет не более 75 лет, но это срок который установлен Госстроем и прописан в различных нормативных документах, а на практике срок службы таких домов составляет свыше 100 лет.

После того как эксплуатационный срок истек, каркасный дом, как и любой другой дом у которого истек срок эксплуатации необходимо ремонтировать. Обычно в деревянных домах требует капитального ремонта нижняя часть дом – это ремонт стен до уровня окон, замена закладного бруса.

Так же замена обшивки фасада дома, замена оконных и дверных блоков (если они были изначально деревянными), замена кровельного материала, если крыша была покрыта асбоцементным шифером, то за эксплуатационный срок каркасного дома кровельный материал желательно заменит по истечении 30, максимум 40 лет (срок службы шифера около 30 лет, окрашенного – 40 лет).

Если дом простоял более 100 лет, то тут, скорее всего капитальный ремонт не нужен – это лишняя трата денежных средств и времени на ремонт такого дома. В этом случае оптимальным вариантом будет снос дома и строительство нового на этом же месте. В этом случае вы даже сэкономите денег – не требуется устройство нового фундамента, старый фундамент можно отремонтировать.

Сам каркас дома практически не подвержен влиянию атмосферных явлений (дождь, снег, УФЛ) он надежно скрыт за внутренней и наружной обшивками дома. Единственное, что может нанести каркасу вред – это грызуны и жучки, которые за время эксплуатации могут основательно подпортить деревянные детали конструкции каркаса.

Чтобы оградить каркас от этого явления, необходимо перед устройством каркаса обработать древесину специальными препаратами, так же нужно визуально контролировать качество древесины на предмет отверстий оставленных жучками. Такую древесину лучше всего не брать для устройства каркаса, так как можно всего одной стойкой каркаса, которая имеет личинку жучка, образовать в последствии целую колонию жучков и тогда каркас дома изрядно пострадает. Для этого нужна профилактическая работа, так как лечение будет дорогостоящим и трудоемким.

4. Стены каркасного дома имеют высокую теплопроводность.

Так же с данным пунктом можно согласиться лишь отчасти. Да, в период развития каркасного домостроения не было еще высокотехнологичных утеплителей, которые обладают низкой теплопроводностью. Еще в советские времена такие дома были сняты с плана Госстроя СССР как раз по причине высокой теплопроводности стен.

Но в настоящее время, утверждение, что каркасный дом – холодный дом, утратило свою актуальность. Сейчас рынок строительных материалов изобилует высокотехнологичными гидро- пароизоляционными материалами, а так же теплоизоляционными материалами обладающими низкой теплопроводностью. Благодаря таким утеплителям каркасный дом не уступает по теплоте рубленому дому, а кирпичный или панельный дома и вовсе превосходит по теплосбережению в доме.

5. Звукоизоляция каркасного дома.

Существующие звукоизоляционные материалы для каркасного дома

Есть мнение, что у каркасного дома плохая звукоизоляция. Что ж тут однозначного ответа нет – это мнение нельзя однозначно опровергнуть, но и нельзя с ним согласиться на все сто процентов.

Давайте в начале рассмотрим, какие существуют виды шума:

Ударный и воздушный шум имеют различие в том, как они возникают:

  • ударный шум возникает только при каком-либо механическом воздействии на перекрытия и стены дома, например удары молотка, стук дождя по крыше и т.д.
  • воздушный шум – это шум, который не имеет механического воздействия на стены и перекрытия дома, такой шум вначале излучается в воздух, например громкие голоса на улице. А если ваш дом расположен около автострады, то этот шум происходит от проезжающих автомобилей, и только после того как шум попал в воздух, он воздействует на стены, окна и перекрытия дома.

Но при разнице происхождения воздушный и ударный шум объединяет то, что эти шумы воздействуют непосредственно на конкретное место в доме – стену, перекрытие, окна, двери.

Структурный шум в отличие от воздушного и ударного шумов рассматривается не по принципу его возникновения, а по его распространению по конструкции дома. Есть такая поговорка: «Аж стены дрожат…» — это как раз имеет непосредственное отношение к структурному шуму. Структурный шум может быть спровоцирован как воздушным, так и ударным шумом. Казалось бы, что этот вид шума не имеет отношения к частному дому. Но это ошибочное мнение. Рассмотрим пример.

Ваш дом построен около железной дороги или рядом узловая станция. Так вот от проходящих поездов, сортировке вагонов на станции, когда они с грохотом соединяются друг с другом – вот это и порождает вначале воздушный шум и ударный, который посредством вибрации грунта передается на конструкцию дома. Такой шум проходит по всей структуре дома и даже если дом хорошо изолирован от воздушного шума, а так же от ударного, то структурный шум обходит эти преграды.

И так мы видим из примеров, что все три вида шумов присуще не только многоквартирным домам, но и частным жилищам. Конечно, каркасный дом прекрасно противодействует воздушному шуму – за счет того, что пространство щита заполнено мягким утеплителем, а между отделочным материалом фасада дома и основной стеной дома есть воздушное пространство, которой в большей степени и гасит воздушный шум.

Но, увы, степень защиты каркасного дома от ударного шума уступает дому из кирпича и бревенчатому дому. Полые стены, заполненные мягким утеплителем и обшитые досками или OSB, плохо поглощают ударный звук, который распространяется по каркасу и нарушает тишину в доме. Конечно, такие шумы не столь часто и возникают, но все же они ложатся на чашу весов не в пользу каркасного дома.

Если вы строите дом не на тихой улочке, а в местности, где все разновидности шумов в той или иной мере с различной интенсивностью будут воздействовать на ваш дом, то вам стоит позаботиться о звукоизоляции вашего дома, используя современные звукоизоляционные материалы и технологии устройства шумовых барьеров вашего жилища.

Но все же есть 100% недостатки и в этой технологии домостроения – это полость стен, где заводятся грызуны в утеплителе стен каркасного дома, а так же пожароопасность деревянной конструкции дома.

Так же желательно не осуществлять укладку водопровода в полости стен каркаса из металлических труб, так как при заборе воды, на трубах образуется испарина, которая будет оказывать негативное влияние на влажность воздуха в простенке – но и тут есть выход, необходимо выполнить двойную гидроизоляцию труб водопровода.

Если взвесить все за и против каркасного дома, то вывод очевиден – каркасное домостроение имеет все шансы на перспективное развитие и благодаря совершенствующимся технологиям в области строительных материалов, такие дома в обозримом будущем могут потеснить рубленные и кирпичные дома, уверенно заняв лидирующие позиции в строительстве индивидуального жилья.

В продолжение темы рассмотрены конструктивные вопросы в статье Каркасный дом. Технология строительства каркасного дома. Часть II.

Внимание: Цены актуальны на 2009 год.

Чем покрасить каркасно-щитовой дом снаружи

При возведении малоэтажного строения все больше владельцев загородных участков отдают предпочтение пиломатериалам. Натуральное дерево отлично пропускает воздух, хорошо держит тепло и позволяет создать в помещениях оптимально комфортный микроклимат. Единственный недостаток деревянных построек – подверженность поверхностей внешнему воздействию, из-за чего возникает необходимость покрасить фасад каркасного дома сразу по завершению строительства. В противном случае при высыхании в древесине образуются трещины, а при впитывании влаги брусья разбухают. Во влажной среде заводятся грибки, плесень и другие микроорганизмы. Вследствие гниения дерево разрушается.

Для предотвращения негативных процессов обработайте стены изнутри и снаружи. Перед тем, как покрасить каркасный дом, определитесь с выбором красящего состава. Для каждого элемента конструкции желательно подбирать краски с учетом тепловой и механической нагрузки. Например, при окрашивании фасадов идеально подойдут лессирующие покрытия, для наличников и углов – укрывистые краски, а для ступеней и крыльца – террасное масло.

Отличительные особенности составов

Выбирайте отделочный материал с учетом общего дизайна и цели окрашивания:

  • Лессирующие краски. Применяются, если нужно сохранить естественную структуру дерева без изменения природного цвета древесины. К прозрачным пропиткам относятся промышленные масла, пленкообразующие краски, масляные составы с воском и лаки. Жидкость наносится в два слоя, глубоко проникает в пиломатериал, не препятствует доступу кислорода и выгодно подчеркивает достоинства сруба;
  • Декоративные краски. Задекорировать заметные дефекты деревянных конструкций позволяют составы на основе органических растворителей (масляные или акриловые). Акрил практически не подвержен выгоранию на солнце и хорошо пропускает воздушные потоки. На рынке можно купить красящие смеси на акриловой основе яркого цвета или приглушенного оттенка. Аналоги на синтетической основе категорически не подходят для обработки дерева.

Для окрашивания внутренних поверхностей лучше использовать морилку, интерьерные водоразбавимые составы либо масляные краски, содержащие воск. Последние особенно актуальны для домов с повышенной влажностью и сыростью. Восковая пленка защищает внутренние стены, потолки и полы здания от появления плесени, а также препятствуют размножению микроорганизмов, способных вызвать гниение древесины.

Пристальное внимание уделяйте ступеням, поскольку они больше других элементов подвержены истиранию. Террасное масло, нанесенное в 2-3 слоя, надежно защитит доски от внешнего воздействия. Даже в случае скопления луж воды ступеньки после окрашивания надолго сохранят эстетически привлекательный внешний вид.

Как правильно красить дом?

Дерево – живой материал, обладающий приличным коэффициентом расширения. Окрашивать древесину нужно только в сухом состоянии, чтобы при выпуске влаги наружу не «порвало» краску.

Суть окрашивания сводится к консервации пиломатериала для сохранения его структуры и придания постройке долговечности. При правильном нанесении покрытий краски продержатся на дереве более 10 лет, а в некоторых случаях – до 15.

Советы по окрашиванию

Выбирайте только качественные акриловые или масляные составы, поскольку дешевые аналоги зачастую плохо сохнут, либо не вступают в нужные химические реакции. По многочисленным отзывам, хорошо зарекомендовала себя продукция компании Tikkurila, в ассортименте которой есть грунтовки и краски для проведения фасадных и внутренних работ.

Чтобы правильно покрасить фасад каркасного дома, не забудьте предварительно обработать поверхности грунтовочным слоем. Он необходим для улучшения сцепления и прилипания красящего состава к деревянной стене, не позволяя краске отслаиваться в будущем.

Для начала подберите технологию окрашивания с учетом климата региона и состояния поверхностей. Если строение нуждается в полном обновлении, покрасить каркасный дом снаружи можно только после полного снятия старого слоя, очищения древесины от грязи и пыли, а также ошкуривания стен до гладкого состояния. Образовавшиеся щели тщательно законопатьте. На финишной стадии после грунтования нанесите на фасады отделочный материал в 2-4 слоя.

Когда лучше проводить окрашивание?

Красить дом лучше в теплое время года при температуре от +5 до +23 градусов и, желательно выполнять работы, когда солнце не находится в зените. Если будет слишком жарко, растворители быстро испарятся, а сам красящий состав загустеет и ляжет неровно. При холодных температурах отделочный материал приобретает вязкую структуру и плохо держится на стене.

Если вы хотите получить больше информации о красках и лаках, используемых для покраски каркасных домах, либо вам нужна профессиональная помощь, обращайтесь в Wood-Brus! Основная специализация компании – строительство деревянных домов и бань под ключ с финишным декорированием. Для возведения каркасных построек используются вологодский лес, обработанный антисептическими и антипиреновыми составами. Мы позаботимся, чтобы ваш дом был прочным, комфортным для проживания и выглядел красиво.

Проекты каркасных домов и коттеджей

Проекты каркасных домов и коттеджей по канадской технологии, каркасно-щитовых домовВсегда выгодная покупка — покупая проект в Планс, Вы покупаете напрямую у автора!
Настроить поиск

Число комнат


Число гаражей


По коду
Сначала новые
Сначала небольшие
Сначала большие
Сначала дешевые
Сначала дорогие
Сначала малоэтажные
Сначала многоэтажные
По популярности

Найдено проектов: 95

Не будет большим преувеличением сказать, что с каждым годом в нашей стране проекты коттеджей по канадской технологии с использованием легко собираемого каркаса набирают все большую популярность.
Ведь плюсов у таких зданий много! Они быстро и легко возводятся, не требуя использования тяжелой строительной техники, а строить их можно практически в любое время года (до -10-15°С).
Также проект типичного каркасного дома обеспечивает тепло- и звукоизоляцию и может без проблем со временем быть доработан (за счет простого доступа к внутренним коммуникациям и утеплителям) и даже демонтирован и перевезен на новое место. А с учетом того, что такие строения экологически безопасны, не требуют особого ухода и имеют большой «ресурс» по циклам замораживания и размораживания, использовать их можно как для основного, так и сезонного проживания.

Но есть и один важный нюанс: проекты каркасных домов должны быть детально и качественно проработаны. Дело в том, что особенности технологии строительства таковы, что включают великое множество креплений, узлов и сочленений. Потому, если не учесть это в чертежах и схемах, есть риск, что проект каркасно-щитового дома лишится своих достоинств, а его реализация потребует чрезмерно много сил и времени. Но выбирать продукцию компанию «Планс» вы можете спокойно! Благодаря почти 20-летнему опыту разработки и сотрудничеству с ведущими производителями материалов наши проекты канадских (щитовых) домов заслужат с вашей стороны только положительные оценки. Проверено на практике!

×
Ошибка при обработке запроса.

Преимущества и недостатки каркасных домов

Чтобы оценить возможность каркасного домостроения в условиях нашего климата, рассмотрим все преимущества и недостатки каркасных домов. Основные плюсы — это быстрота и простота их возведения, так как дом собирается как конструктор. Не нужно задумываться о сложности фундамента, легко ремонтировать и обслуживать, и все это достаточно недорого. Поэтому строительство каркасных домов выглядит очень перспективно, но не будем торопиться и рассмотрим все плюсы и минусы детально.

Преимущества каркасных домов

Быстрота и простота возведения

Отсутствие свойства усадки
При строительстве дома из бруса надо выждать год усадки. Это время дом не используется, в нем нельзя делать отделку, ставить окна и двери. В случае с каркасным домом это время отсутствует. Вы можете приступать к отделочным работам сразу, что существенно сокращает время до введения дома в эксплуатацию.
Простое устройство дома
Устройство каркасного дома весьма простое для строительства. Вам потребуется минимум рабочих и средств спецтехники. В случае с постройкой каркасно-рамочного дома достаточно 2-3 человек, чтобы построить дом за несколько месяцев. Такой дом вы можете строить сами, если имеете необходимый опыт.
Сборка готовых материалов
Каркасно-щитовой дом строится еще быстрее, почти в 2 раза, так как для конструкции используются готовые щиты. Однако кроме людских ресурсов вам понадобятся 2 единицы спецтехники — грузовой автомобиль и подъемный кран, чтобы доставить и установить эти каркасные щиты на участке, отведенном для строительства.

Дешевая цена каркасного дома

Легкий простой фундамент
Каркасный дом получается легче кирпичного или сруба, а значит давит на единицу площади с меньшей силой. Это позволяет не тратиться на мощное основание — обычно подходит столбчатый или свайный фундамент, что уменьшает расход материала.
Обшивка каркаса досками 2 сорта
Цена меньше раза в полтора, а вся разница между 1 и 2 сортом в том, что доски 2 сорта имеют необрезанный сужающийся профиль и перепады в толщине. Качество 2 сорта не сильно хуже, ведь гнилость или механические повреждения также недопустимы.
Экономия при строительстве
Простота строительства каркасного дома также позволяет сократить расходы на оплату труда рабочих и съем спецтехники. Особенно актуальна дешевизна и возможность сэкономить при строительстве легких садовых домиков в Ярославле.

Хорошая теплоизоляция

Хорошая теплоизоляция — это основное преимущество каркасного дома. Благодаря современным высокотехнологичным материалам в доме легко достигается не только достаточная теплоизоляция, но и гидро- и пароизоляция. Современный каркасный дом ничуть не уступает в этом компоненте срубу, и даже превосходит кирпичные и панельные дома.

Легкость ремонта и перестройки

Любой дом подлежит капитальному ремонту через 20-30 лет и в случае с каркасными строениями это не вызывает проблем. Дома по каркасной технологии собираются легко, как конструктор, и разбирать также. Зачастую можно убрать любой элемент конструкции, кроме несущих, и заменить. Например, открутить плиту и заменить утеплитель, или саму плиту, можно даже снять при желании стойки. Также легко осуществляется и перестройка, так как почти любая стена разбирается.

Легкость проведения коммуникаций

Проводить инженерные коммуникации в каркасном доме очень удобно и просто, так как их можно пустить внутри стен. Конечно, не желательно так делать с водяной системой отопления и другими водяными коммуникациями, но, например, для электрических вариант идеальный. Не нужно пускать никаких коробов, надо только позаботиться о хорошей пожаробезопасности изоляции проводов. И можно спокойно выводить розетки в необходимых местах.

Читайте о плюсах каркасных домов подробнее в статьях:

Недостатки каркасных домов

При наличии современных стройматериалов любой недостаток каркасного дома можно превратить в его достоинство. Практика использования подобных построек в развитых северных странах типа Канады, показывает, что они ничем не уступают другим, мало того 80% населения этих стран предпочитают именно каркасное домостроение. Давайте же рассмотрим наиболее часто встречающиеся недостатки каркасного дома и оценим насколько они существенны.

Низкая прочность стен, но высокая прочность конструкции

Невысокая прочность стен
Для начала надо определиться, что подразумевать как прочность каркасного дома. Если испытывать прочность стены на попытку проломления, то здесь, конечно, наша щитовая стена существенно уступит стене дома из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна. Однако кулаком такую стену вы не пробьете, так что этой прочности вполне достаточно для спокойной жизни.
Высокая прочность конструкции
Если подразумевать прочность самого каркаса, то она как раз высока. Ведь каркас, сцепленный в трех плоскостях, отлично выдерживает землетрясения и сильные ветра. Не зря каркасные дома так популярны в сейсмически активных районах Японии или американских штатах, кишащих торнадо. Кроме того каркас не позволяет проседать и деформироваться стенам дома.

Плохая базовая звукоизоляция

Бытует мнение, что звукоизоляция в каркасных домах не слишком хороша. Что слышно как течет вода в соседней комнате, работает телевизор, как скрипят двери на другом этаже. Это правда и относится к недостаткам всех деревянных домов, но лишь только, если вы не уделили этому внимание. Достаточно проложить стены современными звукоизолирующими материалами и проблема решена. Конечно, это потребует определенных затрат.

Долговечность менее века

Вряд ли можно назвать недостатком долговечность каркасного дома. Если он построен с соблюдением технологии, то без проблем простоит 70 лет. Практика показывает, что многие каркасники, построенные в довоенные времена, стоят и более 100 лет. Надо ли вам больше ? Этого вполне достаточно на всю вашу жизнь, чтобы спокойно вырастить и поставить на ноги потомство.

Рассмотрев преимущества и недостатки каркасных домов мы убедились, что дома по каркасной технологии очень хороший выбор, однако если вы склоняетесь к другим технологиям деревянного строительства, можете ознакомиться с материалами по теме.

Читайте о других видах деревянных домов:​

Какой дом лучше, дешевле и теплее: каркасный или из бруса?

Какой дом лучше — каркасный
или из бруса? А какой дешевле? Это одни из самых популярных вопросов и материалы
эти — самые популярные у заказчиков частных домов.

Забегая вперед, сразу озвучим вывод: на эти вопросы нет однозначного
ответа. По одной единственной причине: и брус, и каркас имеют разные варианты в
разных ценовых сегментах.

Разберемся по порядку

Основное, что влияет на выбор материала — это сезонность проживания
в будущем доме и регион строительства. Лучшими
домами из бруса или каркасными домами будут те, которые наиболее оптимально подойдут
вам по сезону и региону проживания.

Дом для сезонного проживания

Если дом будет расположен в регионах с мягкой зимой или предназначен
для сезонного проживания — выгоднее строить каркасный дом по самому простому варианту:
каркас из бруса/досок, утеплитель, пароизоляция, обшивка бюджетными материалами
для внутренней и внешней отделки.

Такой дом быстро возводится, не дает усадки, а требования к фундаменту
— минимальные. Использование натуральных материалов делает такие дома экологичными,
а технология — достаточно теплыми для таких условий.

Альтернативой может служить щитовой дом из SIP-панелей — это
сэндвич-панели толщиной 17-22 см, где между двумя ОСП (OSB) — плитами (Ориентированная
Стружечная Плита, состоит из нескольких слоев древесной стружки, которая соединяется
между собой с помощью смол) прокладывается утеплитель — чаще всего пенополистирол.

Такой дом строить еще проще и быстрее, чем каркасный, можно это
делать в любой сезон, требования к фундаменту — также минимальные. Единственное,
о что ломают копья сторонники и противники данной технологии — это экологичность
и горючесть материалов. Необходимо понимать, что эти два момента зависят от того,
насколько качественные материалы используются. Если бы данные недостатки были существенными,
SIP-панели не были бы столь популярным строительным материалом в Канаде и США.

А если вы предпочитаете чистое дерево, то какой дом из бруса
дешевле и проще построить? Если заказчик хочет недорогой, но деревянный дом для
сезонного проживания, альтернативой может стать дом из мини-бруса — это профилированный
брус чаще всего размером 45х145 (в половину ширины обычного бруса). Из-за меньшей
ширины он быстрее сушится в камерах и поэтому более доступен по цене, чем обычный
массивный брус. Обычно предложения по строительству домов из мини-бруса содержат
именно сухой пиломатериал, что означает возможность строительства под ключ без ожидания
усадки (хотя даже в сухом брусе незначительная усадка присутствует, и это надо учитывать
при монтаже окон и дверей).

Традиционный в России, но более трудоемкий способ возведения
дачных домов для сезонного проживания — строительство из обычного строганого бруса
малого сечения (обычно до 100х150 мм) естественной влажности. Такие дома должны
обязательно проходить период усадки до начала отделки и монтажа окон и дверей. Подготовка
и стыковка бруса, зарубка углов в этом варианте требует определенного плотницкого
профессионализма, зато по стоимости строительства такие дома будут не дороже домов
из перечисленных выше вариантов материалов.

Дом для постоянного проживания в средней полосе России

Если рассматривать дома для постоянного проживания в регионах
с традиционными русскими зимами и перепадами температур, то вариантов выбора между
каркасными и брусовыми домами набирается немало.

Основное отличие технологий строительства домов для постоянного
и сезонного проживания — это уровень теплоизоляции. В брусовых домах для постоянного
проживания высокий уровень теплоизоляции достигается толщиной бруса (контурных стен),
способами стыка углов, межвенцовым утеплителем, устройством пола и крыши.

А в каркасных домах — составом «сэндвича», которым заполняется
несущий каркас, а также устройством пола и крыши и исключением мостиков холода.

Дома для постоянного проживания из бруса бывают, как известно,
трех основных видов:

  • обычный строганый брус
  • профилированный брус
  • клееный брус

В последнее время на арену выходят новые модификации бруса, призванные
избавить заказчика от недостатков массивного бруса — усадки и деформации, недостаточной
теплоизоляции при малом сечении. Чаще всего они продвигаются на рынке под названиями:
двойной, теплый, пакетный брус и конструкционно недалеки от каркасных, поскольку
деревянным остается контур, а внутри него укладывается утеплитель разных видов
(от пенополистирола и минеральной ваты до сыпучих утеплителей, вплоть до опилок).

Очевидно, что самыми главными достоинствами брусовых домов является
их экологичность, естественность происхождения и психологическое приятие, а также
доступность материала и понятность технологии строительства.

Каркасные дома для постоянного проживания содержат более массивный
каркас и более сложное наполнение, призванное увеличить прочность конструкции, теплоизоляцию,
обеспечить пароизоляцию и ветрозащиту. Например, вы можете встретить такое явление,
как «каркасные дома из клееного бруса» — здесь имеется в виду, что из клееного бруса
выполнены стойки каркаса во избежание деформации.

В каркасных домах, в отличие от брусовых, предполагаются разнообразные
варианты внутренней и внешней отделки — от вагонки и имитации бруса до штукатурки.
Также более архитектурно-сложными могут быть и сами проекты таких домов.

Именно каркасные дома чаще всего называют энергоэффективными,
т.к. их конструкция позволяет исключить воздухопроницаемость стен и организовать
эффективные внутридомовые коммуникации (вентиляцию, отопление), чтобы минимизировать
теплопотери и снизить финансовые вложения на обеспечение комфортного всесезонного
проживания.

Так что же дешевле — каркасные дома или брусовые?

Интересно, но вилка предложений по обоим категориям домов более-менее
одинакова, и ее крайние значения отличаются на порядок. Дома из бруса и каркасные дома сравнимы по стоимости,
и сделать достойный выбор можно, лишь изучив особенности технологии в привязке к
вашим потребностям, пожеланиям, условиям проживания и местности, где дом будет построен.

В заключение рекомендуем изучить обзор технологий для строительства
дома для постоянного проживания, не ограниченных только двумя описанными.

Источник: http://lesstroy.net

Основные термины по каркасу дома, которые необходимо знать

Когда дело доходит до нового строительства, каркас — это то место, где ваше здание начинает обретать форму. Когда у вас есть планы, их обрамление воплощает в жизнь эти чертежи. Каркас здания — это каркас, который поддерживает все элементы отделки, такие как гипсокартон, двери, окна и даже вашу крышу.

Если вы пытаетесь построить пристройку, такую ​​как гараж, сарай или амбар, вам необходимо понять основные компоненты стенового каркаса, прежде чем начать.Если вы наняли кого-то для строительства вашего нового дома, также полезно знать следующие термины, чтобы вы могли понять, о чем говорит ваш строитель, в начале процесса строительства дома.

Об устройстве дома нужно много знать, поэтому вот несколько основных терминов, которые помогут вам начать работу:

Стеновая панель

В конструкции каркаса стеновая панель относится к панели или конструкции, составляющей каркас одной стены дома. В своей основной форме стеновая панель представляет собой большой прямоугольник в обрамлении, состоящий из верхней и нижней пластины и стоек (обычно деревянных или металлических балок).Стеновые панели, в которые входят окна и двери, содержат дополнительные компоненты, о которых вы узнаете из этого блога.

Тарелки

На любой стеновой панели или элементе каркаса балки, проходящие горизонтально вверху и внизу рамы, называются пластинами. Вверху стеновой панели у вас есть верхняя пластина, а внизу — нижняя пластина. К пластинам крепятся стойки, а стойки и пластины вместе образуют стеновую панель.

Шпильки

Шпильки — это элементы каркаса, которые проходят вертикально от верхней пластины к нижней пластине.Обычно они расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга, от центра к центру, и являются одним из наиболее распространенных компонентов стеновых панелей. Шпильки структурируют и предлагают большую часть поддержки для стеновой панели.

Балки

Балка — это горизонтальный элемент каркаса, который проходит по длине пола или платформы дома. Балки являются опорой для пола в вашем доме и представляют собой платформу, к которой в конечном итоге будут прикреплены ваши стеновые панели. Мы сотрудничаем с LP Building Products, чтобы внедрить их системы LP I-Joist в односемейные и многосемейные здания по всему Мичигану и Северной Индиане.

Обрамление с использованием деревянных ферм и стеновых панелей по сравнению с обычным каркасным каркасом.

Два одинаковых дома площадью 2600 кв. Футов. Один оформлен в традиционном стиле, а другой построен из специально разработанных компонентов.

«Создавая компоненты, у меня на стройплощадке было 25 человек, а теперь 8 человек, и я удвоил свой долларовый объем. Каждый час, который я выхожу из поля, снижает мою ответственность, накладные расходы и компенсацию рабочим. Нет никакого мусора, который нужно собирать. Чистая рабочая площадка делает ее безопасной.Я много лет твердо верил в обрамление палками, но никогда не вернусь назад ».

— Рик Томпсон, Рик Томпсон и сыновья, Принстон, Иллинойс,

Использование деревянных ферм и стеновых панелей по сравнению с деревянным каркасом

WTCA (Совет по деревянным фермам) в сотрудничестве с Советом по строительным системам NAHB (Национальные домостроители) спонсировали проект Обрамление американской мечты ®, чтобы лучше понять деревянное каркасное строительство. Это был первый случай, когда два идентичных плана дома были полностью построены с использованием двух разных методов: один был построен из стержней, а другой — с использованием деревянных ферм и стеновых панелей (структурные элементы здания).Вот что мы узнали:

Мастерство через инженерное дело

  • Каждое здание представляет собой спроектированную конструкцию. В тот момент, когда гвоздь забивается в две доски, нагрузка переносится с одной доски на другую, поэтому проектирование и проектирование всех конструкций очень важно. Дом из компонентов полностью спроектирован.
  • Каждый компонент разработан специально для вашего здания.
  • Местоположение каждого компонента определено, что упрощает использование компонентов в полевых условиях.
  • Все грузы идут туда, куда им положено. У вас не будет неровных полов, окон и дверей, которые не закрывают территорию — никаких сюрпризов!
  • Classic Truss проектирует каждый компонент с помощью компьютерного программного обеспечения и обеспечивает гибкость проектирования.

Мастерство через производство

  • Компания Classic Truss производит качественные компоненты, начиная с пил с компьютерным управлением, которые упрощают точный рез.Все соединения компонентов плотно прилегают друг к другу в прецизионных зажимных приспособлениях. Благодаря нашей новой установке с лазерным наведением даже производство управляется компьютером, что сокращает время наладки и повышает эффективность производства.
  • Погода не имеет значения. Производство может продолжаться днем ​​и ночью, обеспечивая неизменно высокое качество.
  • Задержки из-за нехватки материала менее вероятны, поскольку вся система поставляется в одной упаковке.
  • Обратные вызовы уменьшены. Компоненты, изготовленные из сухой древесины, менее подвержены усадке, деформации и скручиванию.
  • Компоненты редко крадут с стройплощадки.

Каркас фермы перекрытия

  • Фермы перекрытий могут изготавливаться с длинными пролетами, что снижает или устраняет необходимость в промежуточных несущих стенах, балках, колоннах или фундаментах.
  • Открытая конструкция перемычек перекрытий обеспечивает легкий проход каналов, водопровода и электрических проводов внутри системы. Не нужно разрезать паутину, и вам не нужно расчесывать мех, чтобы скрыть механические элементы.
  • Легко встраиваются специальные опоры, консольные и балконные детали.
  • Жесткость фермы перекрытия может быть увеличена для создания более прочного пола.
  • Затраты на рабочую силу для подрядчиков по механическому оборудованию ниже.
  • Ширина 3 1/2 дюйма позволяет быстро склеивать и точно забивать гвоздями или шурупами.
  • Возврат холодного воздуха можно исключить, если использовать систему с открытой перемычкой в ​​качестве напорной камеры для распределения воздуха.
КАРКАС ФЕРМЫ ПОЛА

Рама рукояти

Компоненты

Человеко-часы

38 часов

12 часов

Количество пиломатериалов

4,256 Bd.Ft.

3 147 Bd. Ft.

Экономия: 26 часов · 1 109 Bd. Ft.

Каркас фермы крыши

  • Сложные профили крыши и потолка легко проектировать с помощью современного программного обеспечения.
  • Системы вальмовых и двускатных крыш намного проще построить с использованием ферм, чем даже с обычным каркасом.
  • Кровельные фермы можно легко использовать с различными расстояниями между центрами, чтобы оптимизировать прочность и ресурсы пиломатериалов.
  • Легко создать длинные прозрачные пролеты, уменьшая или устраняя необходимость во внутренних ограждающих стенах, балках и колоннах.
  • Конструкции сушатся быстрее, экономя время и избегая задержек, связанных с погодными условиями.
  • Ваше воображение — единственный предел, когда вы проектируете с помощью ферм.
ФЕРМЫ КРЫШИ

Рама рукояти

Компоненты

Экономия

Второй этаж
Человеко-часы

142 1/2 часа

59 1/2 часа

83 Часы

Количество пиломатериалов

7,210 Bd.Ft.

4,875 Bd. Ft.

2,335 Bd. Ft.

Большая комната
Человеко-часы

104 часа

35 1/2 часа

68 1/2 часа

Количество пиломатериалов

3 641 Bd. Ft.

2,116 Bd.Ft.

1,525 Bd. Ft.

Каркас долины
Человеко-часы

9 1/2 часов

4 1/2 часа

5 часов

Количество пиломатериалов

692 Bd. Ft.

362 Bd. Ft.

330 Bd.Ft.

Обрамление стеновых панелей

  • Использование бруса для стен можно оптимизировать с помощью шпилек, спроектированных с оптимальным расстоянием для приложенных нагрузок на крышу и ферму пола. Как правило, требуется меньше пиломатериалов.
  • Планы размещения создаются и доставляются с каждым комплектом каркаса, с указанием всех местоположений подшипников и указанием правильных местоположений для упрощения настройки. Каждая стеновая панель имеет соответствующую маркировку.
  • Используется высококачественный материал.
  • Стены квадратные.
  • Используются правильные схемы крепления гвоздей.
  • Шпильки и коллекторы предназначены для поддержки приложенных нагрузок.
  • Обшивка может применяться на заводе, экономя время в полевых условиях.
Стеновая панель FRAMING

Рама рукояти

Компоненты

Человеко-часы

93 Часы

26 1/2 часа

Количество пиломатериалов

4,598 Bd.Ft.

4,598 Bd. Ft.

Экономия: 66 1/2 часа · 0 Bd. Ft.

Экологическая ответственность

  • Ежедневно высаживается около пяти миллионов деревьев. Дерево — единственный возобновляемый строительный материал.
  • Пустая трата древесины обходится дорого. В Classic Truss можно по максимуму использовать обрезки и короткие отрезки, что сокращает количество отходов. Большая часть древесных отходов перерабатывается и продается, поэтому меньше отправляется на свалку.

Что мы узнали здесь?

ФЕРМЫ И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ FRAMING Vs. Палка обрамление

Рама рукояти

Компоненты

Экономия

Общее количество человеко-часов на рабочем месте

401

148

253

Общая стоимость при 20 долл. США в час в среднем

$ 8 020

3 460 долл. США

4,560 долл. США

Всего Bd.Ft. Доска обрезная

20 400

15 100

5,300

Общая стоимость пиломатериалов по цене 450 долл. США / 1000 барр. Ft.
в сравнении с продажной ценой на компонент

$ 12 928

14 457 долл. США

–1529 долларов США

Всего образовано лома пиломатериалов

17 ярдов

4 ярда

13 ярдов

Общая стоимость вывоза металлолома @ 15 долл. / Ярд.Мусорный контейнер

425 долларов США

100 долларов США

325

Общая стоимость 2600 кв. Ft. Дом

21 373 долл. США

$ 18 017

3 356 долл. США

  • Использование деревянных ферм и стеновых панелей позволило сэкономить 16% общих трудовых и материальных затрат.

«Вы должны смотреть на чистую прибыль, а суть в том, что вы экономите деньги на строительных компонентах.Вы платите больше за ферму, но ее можно вставить намного быстрее.

Время и человеческие ресурсы достать очень сложно. Используя компоненты, вы можете взять ту же рабочую силу и сделать гораздо больше работы »

— Рой Уайлдер, Wilder Construction, Мидлсборо, KY

Позвоните в Classic Truss сегодня и получите БЕСПЛАТНУЮ оценку для вашего следующего проекта. Мы можем помочь вам на каждом этапе!

Конструктивное проектирование деревянного каркаса для Home Inspector

Обшивка крыши — это тонкий структурный элемент, обычно фанера или ориентированно-стружечная плита, который поддерживает нагрузки на крышу и распределяет поперечные и осевые нагрузки на систему каркаса крыши.Обшивка крыши также обеспечивает боковую поддержку элементов каркаса крыши и служит мембраной или диафрагмой, чтобы противостоять и распределять боковые нагрузки здания от ветра или землетрясений.

Кровельные системы спроектированы таким образом, чтобы выдерживать постоянные, временные, снеговые и ветровые нагрузки; Кроме того, они рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки, такие как ветровые и землетрясения, поперечные к системе крыши. Обсуждаемая здесь процедура проектирования касается размерных систем деревянных крыш, спроектированных в соответствии с NDS.Там, где это уместно, процедура включает модификации NDS.

При осмотре элементов или компонентов крыши инспектор должен учитывать следующие сочетания нагрузок (Таблица 3.1):

  • D + ( Lr или S )
  • 0,6 D + Wu
  • D + W

Следующие разделы относятся к размаху элемента. NDS определяет пролет как свободный пролет стержня плюс половина требуемой опоры на каждом конце стержня.Для простоты здесь используется расстояние между точками опоры.

Кровли демонстрируют поведение системы, во многих отношениях сходное с каркасом пола; однако скатные крыши также демонстрируют уникальные системные характеристики. Например, обшивающая мембрана или диафрагма на наклонной крыше действует как сложенная пластина, которая помогает противостоять гравитационным нагрузкам. Эффект гнутой плиты усиливается по мере увеличения уклона крыши. Такой системный эффект обычно не учитывается при проектировании, но объясняет, почему системы крыш с легким деревянным каркасом могут выдерживать нагрузки, в несколько раз превышающие их расчетную мощность.Недавние исследования стропильных крыш с обшивкой из деревянных конструкционных панелей указывают на коэффициент увеличения производительности системы от 1,1 до 1,5 по сравнению с конструкцией отдельной фермы. Таким образом, консервативный системный коэффициент 1,15 рекомендуется для напряжений изгиба хорды и коэффициент 1,1 для напряжений растяжения и сжатия хорды.

Обычный каркас крыши

В этом разделе рассматривается конструкция обычных стропил крыши, потолочных балок (поперечных балок), коньковых балок, а также стропил вальм и впадин.Процедура проектирования стропильно-потолочной балочной системы аналогична процедуре проектирования фермы, за исключением того, что сборка компонентов и соединений осуществляется на месте. Обычной практикой является использование стандартного анализа шарнирного соединения для определения осевых сил в элементах и ​​поперечных сил в их соединениях. Затем потолочные балки и стропила обычно подбираются по размеру в соответствии с их индивидуальными прилагаемыми изгибающими нагрузками, принимая во внимание, что воздействие осевой нагрузки на сами элементы может быть отклонено путем оценки, основанной на больших системных эффектах в конструкции кровли с обшивкой.Часто также используются промежуточные распорки стропил, похожие на элементы балки фермы. Стандартные детали конструкции и таблицы пролета для стропил и перекрытий перекрытия можно найти в Международном кодексе по жилью на одну и две семьи. В этих таблицах обычно указывается допустимый горизонтальный пролет стропил без учета каких-либо различий, которые может иметь уклон крыши в отношении осевых и изгибающих нагрузок, испытываемых на стропилах. Такой подход обычно считается стандартной практикой.

Структурные коньковые балки предназначены для поддержки стропил крыши на коньке, когда нет потолочных балок или поперечин, которые могли бы противодействовать выталкиванию стропил наружу.Коэффициент повторяемости элементов Cr применим, если балка конька состоит из двух или более элементов. Следует также отметить, что любые дополнительные преимущества кровельной системы, такие как действие гнутых пластин диафрагмы обшивки крыши, игнорируются в связи с ее структурным вкладом в коньковую балку, особенно для крыш с крутым уклоном.

Крыши со скатами и впадинами строятся со стропилами, обрамленными в стропило вальмы или впадины, в зависимости от обстоятельств, и на практике они обычно на один-два размера больше, чем стропила, которые они поддерживают, например.г., 2х8 или 2х10 вальмовых под стропила 2х6. В то время как стропила вальмы и впадины испытывают уникальную стру