Дом

Изготовление сетки рабицы в домашних условиях видео: Станок для сетки рабицы своими руками видео

18.12.2021 0 admin Дом

Станок для сетки рабицы своими руками: чертежи, схемы, видео

Станки и инструменты /28-сен,2009,11;18 /
151195

Железная проволочная сетка — весьма удобный строительный материал для производства забора кругом приусадебного участка или огорода. Она и способствует долго, и не затеняет растения, и поставить данное ограждение нетрудно. Есть у сетки а также еще один плюс — ее вероятно создать собственными руками, при том подходящего размера и в нужном количестве. Была бы проволока…

Технология изготовления сетки-рыбицы

Лучше всего для забора подойдет стальная оцинкованная проволока диаметром 2,2…3,0 мм. Но можно сделать сетку и из стальной проволоки без покрытия, и из мягкой медной, и даже из алюминиевой, Нужно лишь учитывать, что в последних двух случаях она будет иметь существенно меньшую прочность и со временем сильно вытягиваться. Поэтому использовать сетку из мягкой проволоки лучше только для вольер и клеток для птиц, кроликов и прочей мелкой живности.

Для плетения сетки я сделал специальный станок (рис. 1).

Станок для изготовления сетки — рабицы

Основным элементом конструкции является гибочный узел, внутри которого с помощью приводного вала свободно вращается плоский нож-оправка. Для привода использован электродвигатель с редуктором мощностью 0,55 кВт, Частота вращения вала на выходе редуктора — 60 об/мин. Управление электродвигателем — ножной педалью.
Гибочный узел универсален. Он позволяет плести сетку с любым размером ячеек. Для этого необходимо изготовить (рис. 2) трубу с узким сквозным спиральным пазом (витаер), два прижимных полукольца и нож-оправку (см. рис. 1).

Труба должна быть обязательно толстостенной. В моей конструкции (рис. 3,а) она имеет наружный диаметр 50 мм, внутренний — 40 мм, шаг спирали — 80 мм. Спиральный паз прорезается на токарном станке. Но можно сделать его и на заточном, если установить отрезной круг 14А50НСТЗ толщиной 3 мм, Такие абразивные круги используются в ручных машинках для резки металла. Сначала нужно из плотной бумаги сделать шаблон (рис. 3,5), наклеить его на заготовку-тру6у с зазором между витками 3 мм и по шаблону прорезать отрезным кругом в заготовке сквозной спиральный паз.

Нож-оправка должен по ширине соответствовать внутреннему диаметру трубы со спиральным пазом 40 мм. Остальные размеры принципиального значения не имеют, они будут определяться типом и размерами используемых подшипниковых опор и редуктора.

Соединение приводного вала и редуктора удобно сделать с помощью разъемной муфты, свободно надевающейся на квадратный хвостовик вала. При необходимости редуктор можно снять, надеть на квадратный хвостовик вала приводную рукоятку и продолжить работу с ручным приводом.

На рис. 4 показано движение проволоки при плетении сетки, В гибочный узел проволока поступает из выпрямительно-натяжного устройства. Натяжение регулируется нажимным винтом 5, который через пружину 6 прижимает верхний ролик. Оба ролика 7 на цилиндрической поверхности имеют кольцевые желобки, в которых при движении удерживается проволока. Пластина 4 с отверстием направляет проволоку с размоточного барабана 1 точно в желобки роликов. Барабан 1 для размотки бухты проволоки сделан из автомобильного колесного диска, разрезанного пополам. Половинки диска вставляют во внутрь бухты и свинчивают болтами с гайками. Чтобы бухта проволоки не рассыпалась, к бортам обеих половинок диска приварены небольшие отрезки прутков. Ось барабана свободно вращается на козелках. При движении проволоку необходимо непрерывно смазывать любым машинным маслом. Сделать это можно так, как показано на рис. 4, или с помощью промасленной ветоши.

Как плести сетку рабицу своими руками

Плетение сетки происходит следующим образом. Проволоку необходимо заправить в натяжное устройство и загнуть на ее конце крючок длиной, равной примерно половине ширины ножа-оправки. Затем надо ввести крючок в спиральный паз и зацепить его за ребро ножа. При вращении ножа-оправки проволока навивается на оправку, продвигаясь по спиральному пазу, и выходит из гибочного узла в виде волнообразной змейки. Длина змейки — это ширина полотна сетки. Соответствующую длину должен иметь и стол, на котором ведется плетение сетки. Волнообразную змейку заданной длины необходимо обрезать у гибочного узла кусачками, перекусив прямолинейный отрезок волны примерно пополам.

Готовую змейку нужно сдвинуть от себя на ширину ячейки и включить станок для навивки следующей змейки. Новая змейка без дополнительной помощи вплетается (ввинчивается) в предыдущую. И так далее.
Особое внимание следует обратить на качество змейки. Хорошая змейка должна быть совершенно ровной и лежать на столе, не закручиваясь пропеллером. Это зависит от упругости проволоки, ее натяжения и угла закручивания ножа-оправки вдоль продольной оси (рис. 5).
Чтобы изогнуть нож-оправку, не обязательно разбирать гибочный узел. Для этого надо сделать два рычага из стальной полосы с вырезами на концах, равными толщине ножа.
Рычаги надевают вырезами на нож-оправку с двух сторон витаера и закручивают передний свободный конец по направлению вращения на угол 8. ..10 градусов.
С помощью такого станка я изготовил 80 м сетки шириной 1,5 м с ячейками 80×80 мм*. Для одного погонного метра сетки необходимо навить 25 волнообразных змеек. На одну змейку длиной 1,5 м расходуется 2,3 м проволоки. При диаметре проволоки 2,5 мм один метр сетки с ячейками 80×80 мм шириной 1,5 м весит 2,6 кг.

Схема движения проволоки при плетении сетки:
1 – бухта проволоки на размоточном барабане;
2 — фитиль;
3 – банка с машинным маслом;
4 – направляющая пластина с отверстием;
5 – нажимной винт;
6 — пружина;
7 — ролики;
8 – гибочный узел;
9 – рулон готовой сетки

* Прим, ред. Указывая размер ячеек 80×80 мм, автор приводит максимальный размер ячеек на «просвет», т.е. указывает длину диагоналей квадратных ячеек. В статье, приводя размеры ячеек а х а, мы под «а» подразумевали длину стороны ромбической ячейки. С этой точки зрения размер ячеек равен а х а = 57 x 57 мм.

Ручной станок для изготовления сетки рыбица: видео

Автоматический станок для изготовления сетки рабица: видео

Как сделать сетку рабицу дома

Сделай самодельную сетку рабицу

Канал “Сделай сам” рассказал, как в домашних условиях без всяких станков, без высоких технологий сплести сетку рабицу.

Для ее изготовления нам понадобится: проволока, металлическая либо деревянная заготовка, можно взять обычную линейку, металлическую пластинку, главное, чтобы ширина у нее была равномерна по всей длине.
Посмотрите садовые инструменты в этом китайском магазине.
С линейки, металлической пластины намотанная проволока снимается довольно туго, поэтому мастер в своей практике использует такую хитрую штуку. Это его новейшие изобретения. Она не запатентована, называется согнутый электрод. Его удобство в том, что когда проволока намотана края можно согнуть, и легко снять.

Создание заготовок

Приступим к изготовлению. Берем проволоку, и новейшее изобретение начинаем плотно наматывать на электрод. Наматываем равномерно без лишних изгибов, перекосов. Аккуратно, не спеша. Для себя делаем, не для соседа. Обратите внимание, что чем больше ширина вашей заготовки, в данном случае электрода, тем будет больше размер ячейки. Соответственно чем меньше ширина, тем меньше получится ячейка на вашей сетке рабица.

Проволоку мастер неспроста взял алюминиевую, она легко поддается деформации, и ее легко и удобно наматывать. Если будут какие-то косяки, то их можно подровнять. Это первый большой плюс её. 2 большой плюс это то, что она не поддается коррозии, она более устойчива, поэтому более долговечна. Проволока намотана, снимаем ее с нашей заготовки. К сожалению, она будет деформироваться, получится такая пружинка. Это не есть хорошо, но ничего основа алюминиевая мы ее подравняем.
Для сетки в данном случае эта заготовка слишком большая. Здесь она нужна меньше, поэтому ее разделили пополам, будет 2. Чем больше таких элементов вы сделаете, тем длиннее будет ваша рабица. Для показанного примера для наглядности этого количества достаточно.
Немного подравняем спиральки, которые получились. Аккуратно, чтобы не согнуть там, где не нужно. Теперь необходимо растянуть эти заготовки. Берем эти спиральки аккуратно, равномерно растягиваем в разные стороны. Получится такая заготовка, 1 элемент сеточки. Так же поступаем со всеми остальными. Все закручены в одну сторону.
Эта сетка, эти 2 элемента намотаны не правильно, в разные стороны. Верхняя часть идет сюда, а здесь сюда, здесь вправо, здесь влево. Такие сплести между собой не получится. Они все должны быть одинаковыми, как мы только что намотали. Все идут в одну сторону, вправо. Сетка должна быть такая. Следите за этим, иначе вы просто переведете материалы.

Плетение сетки Рабицы

Когда все элементы готовы, можно приступать к самому плетению рабицы. Берется одна змейка, вторая, сплетается она таким нехитрым методом. Берем и проворачиваем ее, и она заплетается как змейка. Легко, быстро, без всякого сопротивления. Так проплетаем до самого верха. Для удобства, если вы будете плести длинную сетку, целесообразно закрепить верхний элемент гвоздиками, чтобы было удобно.
Таким же методом продолжаем плести, берем следующий элемент и вплетаем его в верхнюю или нижнюю часть. Система плетения вам понятна. Получается сетка рабица. Смысл плетения её вам понятен. Здесь мастер не стал выплетать 5-ти метровые заборы новые заборы. Если остались какие-либо вопросы пишите в комментариях на канале “Сделай сам” (ютуб). Получается самая обычная рабица.

Как сделать самодельную сетку рабицу

Забор из сетки рабица имеет аккуратный вид, а для его строительства понадобится совсем немного стройматериалов. Основным из них, конечно же, является сетка рабица, которая служит заграждением от бродячих собак и непрошенных гостей.
Если есть желание изготовить своими руками сетку рабица в домашних условиях, то это под силу даже непрофессионалу. Плетение сетки рабица производится на самодельном станке, который имеет довольно простую конструкцию.
Плетение сетки рабицаЧтобы начать плетение сетки рабица в домашних условиях, потребуется кое-что подготовить для этого. В первую очередь понадобятся:
Металлические ролики;
Небольшой кусок швеллера;
Устройство подачи проволоки, другими словами вращающийся барабан;
Станок для сгибания арматуры или другой гибочный станок.
Изначально необходимо изготовить шнек со спиралевидной прорезью, через которую будет проходить проволока, закручиваясь в нужном направлении. От расстояния прорезей на трубе, зависит размер ячеек сетки рабица.

С края трубы с прорезями необходимо приварить острое лезвие (нож) который будет направлять проволоку в пазы при её закручивании. Чтобы плетение сетки рабицы было бы максимально удобно и легко выполнить своими руками, края прорезей необходимо тщательно обработать напильником, удалив заусенцы на них.
Бесперебойник для котла отопления своими руками
После изготовления шнека необходимо подготовить два куска уголка, точно такой же длины, как и сам шнек для плетения проволоки рабица. Шнек устанавливается между уголками, а вся конструкция прочно закрепляется на каком-то устойчивом основании, например столешнице слесарного верстака.
Станок для плетения сетки рабица — общий вид в сборе:
1. Труба со спиралевидными прорезями;
2. Опора;
3. Металлические уголки;
4. Приваренный к шнеку нож для оправки проволоки;
5. Основание, на котором закреплён станок.

Процесс плетения сетки рабица 1. Подающее проволоку приспособление;
2. Устройство для натяжения проволоки в процессе плетения сетки.

Делаем сетку рабицу на станке

После того, как станок для изготовления сетки рабица полностью готов и надёжно зафиксирован на опоре, можно приступать к плетению сетки рабица своими руками.
Для этого сначала проволока надевается на подающее приспособление и протягивается через натяжное устройство. Обязательно перед этим, вращающиеся элементы самодельного станка для плетения сетки рабицы смазываются машинным маслом.

Сам процесс плетения сетки рабица своими руками в домашних условиях, выглядит следующим образом:
Конец протянутой проволоки через натяжное устройство загибается в крюк.
Проволока укладывается в спиралеобразные вырезы, а сам крюк подцепляется к приваренному на шнеке ножу.
Аккуратным движением начинают вращение устройства до тех пор, пока проволока не примет необходимую форму в виде волны.
Плетение сетки рабица на самом деле не слишком сложная работа, самое главное это понять процесс и приноровиться к нему. Тогда скорость изготовления сетки рабица в домашних условиях будет намного быстрее, а с поставленной задачей можно справиться в кратчайшие сроки.
После изготовления шнека необходимо подготовить два куска уголка, точно такой же длины, как и сам шнек для плетения проволоки рабица. Шнек устанавливается между уголками, а вся конструкция прочно закрепляется на каком-то устойчивом основании, например столешнице слесарного верстака.
zen.yandex.ru

как сделать ее из пластиковых бутылок? Самодельный ручной станок для производства рабицы по чертежам

Сетка-рабица используется для многих целей. Чаще всего ее применяют при возведении забора на дачных участках. Изготовить сетку своими руками достаточно просто. Предварительно требуется освоить некоторые технические особенности. Также понадобятся элементарные слесарные навыки.

Как сделать ручной станок?

Для производства можно использовать самодельное устройство. Станок может быть как автомат, так и полуавтомат.

Устройство подходит для плетения сетки с произвольным размером ячейки. Самыми популярными являются размеры 8х8 см и 4,5х4,5 см.

Станок состоит из таких частей:

барабан, который подает проволоку;

гнутый швеллер, отрезок;

металлические ролики;

гибочный станок.

Роль барабана может играть простое ведро. В качестве основы используется широкая доска. Сверху устанавливается ведро дном вверх. Чтобы ведро не упало в процессе плетения, зафиксируйте его любым грузом.

На такой самодельный механизм необходимо намотать проволоку. Потом она будет подаваться на швеллер с тремя металлическими роликами. Для их качественного вращения стоит использовать болты в качестве креплений. Обычно их дополняют ограничительными шайбами небольшого размера около 1 мм.

Гибочный станок также изготавливается самостоятельно. Допустимо использование трубы из стали подходящего размера, но обязательно с толстыми стенками.

В ней следует сделать паз спиралевидной формы под углом 45° к оси. Размер должен быть около 4-5 мм. В конце паза, где-то за 5 см до конца трубы, нужно сделать круглое отверстие. Все это необходимо для того, чтобы установить нож из твердого сплава (обычно используется сталь).

Труба соединяется с уголком с помощью сварочного аппарата. Потом следует расположить конструкцию на надежном основании и зафиксировать. Во время сварки важно не закрыть паз.

Крепление ножа производится с помощью винта или шпильки. Регулировка опоры возможна с помощью шайбы. Изготавливать весь станок для плетения необходимо пошагово и крайне внимательно. Для простоты понадобятся чертежи с размерами и разметками.

Дополнительно можно сделать рычаг. Он позволит упростить процесс скручивания проволоки. Его приделывают непосредственно к видимой части ножа. Особо актуально такое дополнение, если планируется изготовление большого количества сетки.

Изготовление сетки

Для начала следует провести небольшие подготовительные действия. Проволока для плетения смазывается маслом, можно использовать уже отработанный материал.

Даже этот процесс можно немного автоматизировать и упростить в домашних условиях. Для этого сооружается небольшой механизм из коробка со сквозным отверстием, диаметром чуть больше сечения проволоки.

Внутрь наливается масло, а сырье пропускается через это устройство и смазывается в процессе.

Сам процесс изготовления довольно прост. Последовательность плетения обычно выглядит следующим образом.

Конец проволоки загибается крючком. Загиб должен иметь размер примерно в два раза меньше, чем ширина ножа-оправки.

Крючок вводится в паз на трубе и цепляется за ребро стального инструмента.

Нож необходимо вращать. В результате проволока будет наматываться, завиваться и продвигаться дальше по пазу. На выходе получается волнообразная проволока. Ее длина равняется ширине будущего полотна. Стоит отметить, что и рабочая поверхность должна быть подходящей по размеру.

После достижения необходимой длины проволока обрезается кусачками у гибочного узла.

Готовую заготовку следует сдвинуть от себя на ширину ячеек будущего полотна.

Далее начинается процесс изготовления следующего отрезка. Новая заготовка самостоятельно ввинчивается в предыдущую. Важно только всегда крутить нож в одну сторону. В противном случае заготовка будет испорчена.

Процесс повторяется до тех пор, пока полотно не будет готово.

В процессе изготовления важно следить за качеством. Хорошо сделанная заготовка должна лежать на столе абсолютно ровно, не закручиваясь в пружинку.

Если это не так, то причина может крыться в упругости и натяжении проволоки. Также проблемы возникают с углом закручивания ножа вдоль оси.

Самодельный станок позволяет изготавливать сетку-рабицу в любом количестве. На стандартную змейку размером 1,5 м понадобится около 2,3 м проволоки. Один погонный метр с ячейками 8х8 см изготавливается из 25 заготовок. Такое количество сетки из проволоки 2,5 мм весит порядка 2,5 кг.

Отдельные части и полотна легко скрепляются между собой. Чтобы сетку-рабицу было проще стыковать, можно не вывинчивать крайнюю проволоку. Готовое полотно можно сразу использовать, например, для забора. Для более длительного срока службы сетку рекомендуется покрыть краской после монтажа. Надежный слой легко наносится кистью и защищает проволоку от агрессивного воздействия окружающей среды.

Делаем рабицу без станка

Не всегда получается сделать инструмент для плетения сетки. Сделать рабицу можно и без станка.

Такой процесс потребует больше времени, однако качество результата не пострадает. В качестве материала может использоваться все та же проволока или же пластик.

В последнем случае сетка носит сугубо декоративный характер ввиду меньшей прочности.

Таким способом довольно просто сделать любое количество сетки. Изготовление происходит по инструкции:

Для начала стоит выбрать инструмент, который позволит придать проволоке нужный изгиб.

Нужна рабочая поверхность, длина которой будет соответствовать ширине рабицы. Можно использовать даже простую деревянную доску.

В шахматном порядке вбить гвозди на рабочую поверхность. Расстояние между ними формирует размер будущих ячеек сетки.

Мягкую стальную проволоку нарезать на одинаковые кусочки. Это своего рода заготовки для плетения. Их может потребоваться довольно много, в зависимости от желаемой длины рабицы.

Рекомендуется защитить руки прочными перчатками.

Взять заготовку из проволоки и аккуратно огибать гвозди.

Прутья легко соединяются между собой путем вплетения. Также можно просто вращать одну заготовку вокруг второй, как бы вкручивая его.

Есть и другой способ самостоятельного изготовления сетки без станка. Понадобятся кусачки для нарезания кусочков проволоки. Используется алюминиевое или подобное сырье, которое легко деформируется. Также следует взять деревянные линейки или же электроды, согнутые вдвое. Сам процесс изготовления рабицы таким методом прост:

Взять линейку или же электрод и плотно намотать проволоку. Между витками не должно быть свободного пространства. В этом случае именно ширина линейки формирует размер ячеек сетки.

Рекомендуется перепроверить качество изгибов.

Готовая заготовка снимается и наматывается следующая. Важно делать витки в одном направлении, иначе плетение не получится.

Все закрученные заготовки необходимо растянуть на одинаковую длину.

Полученные спирали продеваются один в один с помощью вращательных движений.

Первый и последний ряд необходимо дополнительно закрепить. Это позволит избежать случайного распадения сетки.

Изготовление декоративной рабицы из пластиковых бутылок своими руками требует небольшой подготовки. Следует заранее подготовить ленту или трубку. Заготовки легко делаются из бутылок всего за несколько минут. Обычно используется небольшой размер в пределах 2-5 мм. Дополнительно следует подготовить линейку и спиртовку.

Сам принцип робот довольно схож с плетением из проволоки. Изготовление рабицы из пластика проходит в несколько этапов:

На линейке следует начертить квадраты, которые будут служить ориентирами.

Край ленточки или трубки из пластика крепится на линейке с помощью прищепки.

Заготовка наматывается постепенно. Каждый изгиб необходимо немного прогреть.

Закрепить второй край. Снова провести всю конструкцию над спиртовкой, чтобы дополнительно прогреть. Так все витки зафиксируются.

Снять заготовку. Таким же образом обработать все последующие части пластиковой ленты.

Ввинтить остывшие заготовки. Верхнюю и нижнюю части рекомендуется закрепить дополнительно.

В следующем видео вы узнаете, как сделать сетку-рабицу в домашних условиях.

Изготовление сетки рабицы своими руками |

Изготовление сетки рабицы в домашних условиях. Самодельный станок для изготовления сетки рабицы: фото, видео.

Сетку рабицу можно изготовить в домашних условиях с помощью простого самодельного станка и металлической проволоки.

В продаже имеются недорогие ручные станки, но такой станок можно изготовить самостоятельно, конструкция у него не сложная.

Ручной станок для изготовления сетки рабицы.

Схема самодельного станка для сетки рабицы.

Ручной станок для рабицы состоит из таких деталей:

Основание.
Шнек — труба со сквозным пазом в виде спирали.
Нож – пластина для накрутки витков.
Вал с рукояткой.
Механизм с роликами для натяжки проволоки.

Основные детали станка – шнек и нож пластина с их помощью и завивается проволока в пружину. Размер ножа соответствует размеру витков проволоки, а шнек делает расстояние между витками – шаг.

Шнек изготовляется из стальной трубы, на которой с помощью токарного станка вырезается сквозная прорезь в виде спирали.

Нож пластина крепится к валу с рукояткой для врашения, если проволока для вязания сетки будет использоваться мягкая, то используется плоский нож, если жёсткая, то нож нужно выгнуть вокруг своёй оси, чем жёстче проволока, тем больше угол изгиба.

Проволока на станок подаётся под натяжкой через систему роликов.

Для изготовления рабицы можно использовать обычную стальную проволоку, с оцинкованным или полимерным покрытием. Сетка из стальной проволоки без покрытия под воздействием атмосферных осадков начнёт быстро ржаветь, поэтому её нужно сразу красить краской. Практичней использовать уже оцинкованную проволоку, она хоть и дороже, но не требует дополнительной обработки краской. Проволока с полимерным покрытием также применяется для изготовления сетки, но имеет сравнительно высокую стоимость.

Изготовление сетки рабицы своими руками.

Технология изготовления сетки рабицы довольно проста, станок крептся к столу, моток с проволокой укладывается возле станка, конец проволоки проводится через натяжные ролики и вставляется в механизм навивки.

Ручкой вращаем механизм, на выходе шнека получается уже изогнутая проволока. Прокручиваем механизм до тех пор пока не получим нужную длину заготовки сетки, отрезаем проволоку кусачками.

Далее кусок проволоки из станка вставляем в петлю предыдущей заготовки. Вращаем рукоять станка, новая заготовка вкручивается в петли предыдущей заготовки, опять отрезаем заготовку. Продолжаем наращивать полотно сетки таким способом до нужной длины.

По мере наращивания заготовок из проволоки получается полотно из сетки, необходимой длинны. Концы проволоки на сетке по краям нужно загнуть пассатижами.

С помощью такого самодельного станка можно изготовить сетку рабицу для ограждения приусадебного участка, изготовления вольеров для птицы, домашних животных, можно изготовлять сетку на продажу под заказ. Станок можно усовершенствовать, подключить электродвигатель и производительность будет намного выше.

На фото станок работающий по такому принципу, но оборудованный электродвигателем.

Советы начинающим вязальщикам рабицы.

Изготовление сетки рабицы, самодельный станок видео.

Похожие публикации

Станок для изготовления сетки рабицы своими руками – схема

Производство сетки рабицы – это самый простой бизнес для домашних условий. Данная бизнес идея требует небольших вложений финансовых средств. Организовать прибыльное производство сетки рабицы в домашних условиях можно с помощью оборудования сделанного своими руками (ниже описаны чертежи). Со временем можно приобрести готовые автоматические станки. Технология производства ода из самых простых. Начинайте заниматься собственным производством в три шага:

Приобрести проволоку.
С помощью станка выплести рулон рабицы.
Продать продукт по рыночной стоимости.

Рентабельность бизнеса от 70%. Сетка рабица относится к строительным материалам, а значит, обладает сезонностью активных продаж (6 месяцев) и постоянным спросом. Заменить ее в хозяйстве более дешевым материалом для ограждений – невозможно. Рассмотрим более детально все этапы организации самого простого домашнего бизнеса.

Ручной станок для плетения сетки рабицы своими руками

Делаем станок для сетки рабицы своими руками. Чтобы понять принцип работы навивочных станков сначала проанализируем конструктивные особенности готового изделия.

Как сделать сетку рабицу своими руками в домашних условиях? Сетка рабица представляет собой цепочку пружин. Каждая отдельная строчка сетке рабице имеет форму овальной пружины, если смотреть на нее сверху (с торцевой стороны). В процессе формирования пружины из проволоки одновременно происходит вторая операция вплетения ее в предыдущую пружину. Таким образом, плетется целое полотно. Такой простой принцип действия станка при производстве, позволяет изготавливать сетку рабицу высокого качества в домашних условиях. Единственным ограничением является производительность, которая находится на удовлетворительном уровне.

Для формирования овальных пружин из проволоки необходимо изготовить навивочную основу из прочной стали. А также винтовую гильзу, которая задает одинаковый шаг витков. Вместе эти две детали образуют спиральное навивочное устройство являющиеся основой принципа действия станка. Навивочную планку изготовить довольно легко, как показано на рисунке Рис3. А гильза представляет собой более сложную деталь. Ее следует изготовить из металлической трубы с внешним диаметром 55мм. Вдоль всей трубы необходимо выточить на токарном станке спиралевидный паз под углом 45 градусов. Шаг паза 72мм. ширина канала в пазе 7мм. Теперь следует правильно соединить эти две детали, помещая навивочную основу внутрь гильзы со спиральным каналом. Чтобы планка свободно вращалась внутри гильзы необходимо точно сопоставить их центры осей. Добиться решения данной задачи поможет изготовление подставки и стойки. Гильза соединяется с подставкой сварочным швом. А планка со стойкой соединена шарнирно, как показано на рисунке. К шарниру подключена ручка или шкив для пасовой передачи от электродвигателя.

Станок закрепляется на столе так, чтобы длина стола была не короче длины витков. Вращая навивочную основу (планку) на нее наматывается проволока с правильными изгибами и шагом витка, который обеспечивает спиралевидный канал в гильзе. Проволока перемещается вдоль планки и вращаясь вплетается в предыдущий виток. После достижения определенной длины откусывается ножницами для метала. Далее процесс циклически повторяется, пока не образуется полотно необходимой длины рулона.

Чтобы изготовить данное устройство не нужны чертежи достаточно посмотреть на схематическое представления принципа действия. А размеры узлов зависят от желаемых размеров ячеек в готовой продукции.

Спрос на сетку рабицу

Сетка рабица всегда востребована на рынке строительных материалов. Конечно ее спрос чувствительный к сезонности. Но в период с апреля по октябрь сбыт сетки рыбицы отличается хорошей стабильностью. По маркетинговым анализам строительных материалов, сетку рабицу в 85% случаях покупают для сооружения различных видов ограждения. Например:

ограждение на строительных объектах и дачных участках;
возведение вольеров для сельскохозяйственных видов птиц и животных;
изготовление сапеток для хранения сена и некоторых видов кормов или дров.

10% потребностей относятся к строительству. Например:

армирование для штукатурных работ;
защита трубопроводов;
укрепление рельефных уклонов.

Остальные 5% используют в других менее популярных целях.

Цена сетки формируется в зависимости от определенных условий:

Конструктивной особенности: диаметр сечения проволоки; размер и форма ячеек.
Тип расходных материалов: оцинкованный металл; нержавейка; алюминий; с полимерным покрытием; обычный низкоуглеродистый металл.
Размер рулона (длина высота).

Выше описанные факторы ценообразования определяют ассортимент производимой продукции. Например, сеткой рабицей с полимерным покрытием сегодня легко привлечь покупателей. Шире ассортимент = больше продаж.

Рентабельность производства сетки рабицы

Рентабельность домашнего бизнеса по производству сетки рабицы на привлекательном уровне для инвестирования. Розничная стоимость стандартного рулона рабицы (10 x 1,5 м.) из толщенной оцинкованной проволоки 1,6 мм и сечением ячеек 55x 55мм составляет 17$. 1 кг оцинкованной проволоки 1,6 в закупке обойдется 1$. Ее расход на производство следует вычислять по следующей формуле: (13,40 * D2)/A = Xкг/1м2. Значение показателей:

13,40 кг/мм – константа;
D – диаметр проволоки в мм;
А – диаметр ячейки в мм;
X – кг в 1 м2 полотна.

То есть: (13,40*1,6?) /55 = 0,62 кг. В рулоне у нас 15м2, а значит 0,62 * 15 = 9,3$ – себестоимость 1-го рулона. Теперь не сложно посчитать прибыль 17$ — 9,3 = 7,7$ с одного стандартного рулона оцинкованной сетки.

Преимущества производства сетки рабицы в домашних условиях

Данная бизнес-идея идеально подходит для организации домашнего производства благодаря целому ряду причин. Бизнес с небольшими вложениями определен следующими факторами:

Станок обладает не сложной конструкцией и можно изготовить своими руками.
Стоимость расходных материалов (проволоки, смазки) также весьма доступна для реализации первых продаж. Дальше бизнес следует развивать, инвестируя в него заработанные средства.
Не требуется больших площадей при организации производства. Сетка сматывается в рулоны и не занимает много места.
Средняя производительность. Это редкая степень производительности для домашнего бизнеса. За 1 час новичку под силу произвести 2 стандартных рулона рабицы.

Также следует отметить, что при таких комфортных условиях для создания бизнеса его рентабельность сохраняется на неплохом уровне. На рынке строительных материалов можно встретить пластиковую сетку рыбицу. Но пластик не составит большую конкуренцию металлическому ограждению. Ведь в 85% случаях ее используют для ограждений. В то время как пластиковая сетка рабица обладает своими недостатками для оградительного предназначения:

более высокая стоимость;
низкая прочность;
нулевая пожароустойчивость;
выгорает на солнце.

Кроме того сетка с полимерным покрытием не уступит многим преимуществам материала пластика. Организация домашнего производства сетки рабицы на самодельном станке, который можно сделать своими руками по чертежам.

Как украсить сетку рабицу своими руками фото

А на десерт несколько оригинальных решений для украшения заборов из сетки. Посмотрите как оригинально можно украсить сетку с помощью: цветной полипропиленовой ленты, закрашенных пластиковых бутылок и коробочек с киндер сюрприза:

Сетку рабицу можно так же использовать в ландшафтном дизайне:

Сферы применения таких сеток значительно выше чем может показаться на первый взгляд. Соответственно данный факт имеет прямое влияние на востребованность товара на строительном рынке.

Плетение сетки рабицы. Как плести сетку рабицу

Сетка рабица широко используется как в строительстве, так и в ландшафтном дизайне. Чтобы самостоятельно ее сплести в домашних условиях, потребуется специальное приспособление. Об особенностях его изготовления рассмотрим далее.

Сетка рабица — общее понятие и особенности
Станок для плетения сетки рабицы: изготовление и использование
Сетка рабица своими руками
Советы по работе со станком для производства сетки рабицы

Сетка рабица — общее понятие и особенности

Сетка рабица является конструкционным материалом, который используется в строительстве для сооружения оград, заборов, вольеров для собак, применяется при просеивании песка и в качестве каркаса для плетущихся растений.

Свое название сетка получила от имени ее изобретателя Карла Рабица. Чтобы изготовить такую сетку используют как несложные станки, на которых спирали вкручиваются друг в друга, так и высококачественные автоматические станки, которые изготавливают большое количество сетки, за короткий период времени. Основой для производства сетки рабицы, выступает проволока из низкоуглеродной стали, еще возможно применение оцинкованной или полимеризированной проволоки. Очень редко используется проволока из нержавейки.

Сетка рабица является материалом для сооружения оград, применяется в шахтерском производстве, в проведении строительных работ, является основой для утепления поверхностей, из нее делают клетки для животных.

В соотношении с формами ячеек сетка рабица бывает:

ромбической, с шестидесятиградусным углом;
квадратной.

Покупная сетка рабица транспортируется в рулонном виде, высота рулона составляет 150 см, а длина около 1000 см. В зависимости от производителя, возможна корректировка высоты и длины рулона. Если сетка изготавливается на простом или ручном станке, то конечные ее части не загибаются, в противном случае, спиральные конца загибаются, и они соединяются скручиваясь в рулоне. Чтобы транспортировать данный материал, его концы обматывают искусственной тканью или полиэтиленовой пленкой.

Сфера использования сетки рабицы напрямую связана с пребыванием на улице, поэтому она постоянно находится под влиянием атмосферных осадков. Если ее не обработать по специальной технологии, то после первого воздействия влаги она покроется ржавчиной.

Существует несколько способов защиты сетки рабицы от воздействия влаги:

покраска;
оцинковка;
полимеризация.

Самым распространенным способом является оцинковка. В большинстве случаев, при производстве сетки рабицы используют оцинкованную сталь, поэтому следует выбирать сталь, на которой находится как можно больше цинка. Производство проволоки предполагает нанесение на ее поверхность цинка с помощью метода горячего оцинковывания. Если проволока изготовлена именно этим способом, то срок ее службы составит от двадцати до двадцати пяти лет.

Если цинк наносится на проволоку при помощи электролитического способа, то срок ее службы значительно снижается и составляет не более трех лет.

Сетка рабица фото:

При использовании оцинкованной высококачественной сетки рабицы на берегу водоемов, рек или морей она все равно будет быстро ржаветь. В таком случае, рекомендуется изготавливать сетку рабицу из стали, покрытой полимерами. Если такое покрытие имеет низкое качество, она быстро выгорит, потрескается и потускнеет. При выборе стальной сетки рабицы с полимерным покрытием, следует отдавать предпочтение более дорогим ее вариантам и проверенным производителям, которые гарантируют устойчивость проволоки перед ультрафиолетовым излечением и морозом. При выборе сетки рабицы с наличием полимерного покрытия, обратите внимание на спиральную поверхность, отсутствие на ней трещин говорит о качестве продукции, в противном случае — сетка не прослужит больше года, так как через мелкие трещины к металлу попадет вода и он поржавеет. Размер ячеек и диаметр проволоки напрямую влияют на прочностные характеристики сетки рабицы.

Станок для плетения сетки рабицы: изготовление и использование

Чтобы изготовить сетку рабицу своими руками, следует воспользоваться простым собственноручно изготовленным приспособлением. Для сооружения данной конструкции достаточно иметь начальные слесарские способности.

Если сравнивать сетку рабицу с другими однотипными конструкциями, то на их фоне она имеет ряд преимуществ. Процесс ее изготовления не требует наличия точечной сварки и электрического привода.

Существуют промышленные покупные станки для плетения стеки рабицы, но если требуется ее изготовление в небольшом объеме, то лучше и дешевле изготовить небольшой станок своими руками.

Для проведения работ по сооружению станка потребуется:

небольшая часть трубы;
пластины;
несколько металлических отрезков;
подшипниковые обоймы;
ролики;
болгарка;
уголки из высококачественного металла;
канат и мел;
напильник;
наждачка.

Формирование каркаса сетки происходит при помощи соединения плоской проволоки. Главным моментом является сооружение змейки в виде зигзага. Для этого потребуются механизмы, осуществляющие натяжку и намотку. Натяжка предотвращает чрезмерную закрутку, а намотка — укрепляет конструкцию. Винтовая спираль очень тяжело вплетается в основную часть полотна. Так как провода идут то мягко, то жестко, то требуется их постоянная регулировка. Когда происходит изгибание проволоки, она видоизменяется и происходит трение с станком, поэтому обязательным его компонентом является смазка, например, с помощью отработанного масла.

Система накрутки характеризуется определенными размерами, которые не поддаются регулировке, от нее зависит форма и диаметр ячейки. Когда формируются витки, строчка направляется таким образом, чтобы она гармонично вплелась в сеточное полотно. После этого, ненужный фрагмент отрезается.

Предлагаем ознакомиться с поэтапным строением механизма, который занимается плетением сетки рабицы. В качестве основного рабочего инструмента выступает конструкция из блока навивки, которая включает шнек (винтовую втулку и витаер), навивочную пластину и нож. Данные детали занимаются формированием формы спирали и поддаются сильному износу. Поэтому их нужно изготавливать из высококачественных и прочных компонентов. Вращение ножа отвечает за формирование витков требуемых размеров. Основной функцией шнека является создание правильного расстояния между витками. Таким образом, получается сетка с одинаковым размером ячейки.

В качестве пластины навивки выступает плоская металлическая полоса, имеющая отверстие в конце, которым она крепится к рукоятке. При использовании проволоки с повышенной жесткостью, пластина закручивается в винтовой форме не более чем на шестьдесят градусов. Чем выше жесткость конструкции, тем больше градус закручивания.

Шнек выглядит как стальная каленная труба, которая имеет спиралевидный разрез по всей площади. Лучше приобрести такую втулку, или заказать ее у слесаря, так как самостоятельное ее изготовление не приведет к нужному результату.

Расположите все компоненты так, чтобы человек, работающий на станке, с легкостью вращал рукоятку и направлял проволоку. Не допускайте перепутывания проволоки во время плетения, чтобы этого избежать в средней части бухты необходимо поставить ведро вверх дном, а на конец проволоки наденьте кусок металлической трубы или другой груз. Данная процедура поможет предотвратить кольцевание. Концевую часть проволоки проведите через натяжные ролики, а с помощью винта отрегулируйте щель между ними. Далее, нужно вставить провод в навивочный механизм и закручивается, сначала один или несколько раз, до тех пор, пока не получится необходимый размер ячейки. Следите за ровностью выходящей строки, для ее проверки осмотрите ее вдоль. При правостороннем или левостороннем закручивании проволоки, отрегулируйте натяжку проволоки. Когда проволока получается идеальной — начинайте крутить сетку до тех пор, пока не сделаете ее нужное количество.

Сооружение станка для изготовления сетки рабицы — не сложный процесс, который требует пристального внимания и некоторых навыков в столярном деле. Для усовершенствования данного агрегата возможен вариант установки контроллера, который будет самостоятельно подсчитывать витки и облегчит процесс изготовления проволоки.

Также, такой прибор комплектуют электрическим двигателем, который с помощью электропривода приводит в движение рукоятку. Хотя представленная модель станка и проста в сборке, но она больше всего подходит для домашнего использования и способна сделать небольшое количество сетки.

Сетка рабица своими руками

Перед тем как рассматривать процесс производства сетки рабицы своими руками, предлагаем ознакомиться с ее преимуществами перед другими строительными материалами.

Если использовать сетку рабицу в качестве ограждения, то ее установка намного выгоднее, чем монтаж обычной деревянной ограды, которая требует периодического окрашивания и ремонта. Тем более, что изготовить сетку возможно в домашних условиях. Чтобы это сделать необходимо наличие специального станка.

Для выполнения работ потребуется наличие проволоки станка, основной функцией которого является формирование спиралей, на поволоке.

Предлагаем ознакомиться с изготовлением ручного станка для сетки рабицы. Он имеет очень простую конструкцию. Перед тем, как приступить к работе, следует определить ширину и длину зигзага, который получится при сооружении сетки. После этого следует начертить данный зигзаг на деревянной поверхности. Вбейте в угловые части гвозди и натяните проволоку. Желательно воспользоваться рукавицами-верхонками, которые уберегут руки от царапин. Положите на доску проволоку и обогните ею каждый гвоздь. Оставшеюся проволоку нужно отрубить, а затем снять спираль. Данную процедуру следует повторить от 15 до 40 раз, в зависимости от длины проволоки.

Теперь ознакомимся с конструкцией более сложного станка для изготовления сетки рабицы. Варианты станков, которые подают проволоку при помощи барабана, предполагает неравномерную подачу проволоки. Так как она располагается с большого рулона, для сдвижения которого требуется большое количество силы, а когда это все же происходит, то барабан вращается инерционно и проволока подается неравномерно, прерывисто.

Чтобы избежать такой ошибки используйте устройство, схоже с элементом вязальных машин, вытягивание нитки у которых происходит наверх.

Для изготовления такого подающего устройства понадобится наличие:

подшипника,
поводка,
колечка,
стальной пластины — в качестве опоры.

Центральной частью выступает металлическая ось, длина которой составляет около одного метра. На ее конце устанавливается подшипник, который имеет поводок и колечко. К оси приваривают несколько прутков, диаметр которых составляет 1,2 см.

Вся проволока устанавливается на стальную пластину, которая выполняет роль платформы. Конец проволоки вытягивают из натяжного устройства через кольцо и устанавливают устройство натяжки, которое содержит систему смазки и ролики.

Для сооружения натяжного устройства требуется наличие:

подшипниковой обоймы;
корпусной части насоса для велосипеда;
ролика;
отверстия для роликовой оси.

Натяжное устройство имеет раму в виде прямоугольного треугольника. в качестве катетов выступает металлический уголок, а гипотенуза — это пятимиллиметровая металлическая полоска, шириной в семь сантиметров. Данная полоса имеет отверстия, в которые устанавливают ролики. На уголке располагается устройство, обеспечивающее смазку проволоки в процессе ее движения. Для его изготовления потребуется велосипедный насос. От корпусной его части нужно отпилить дно и прикрепить его к полоске с помощью хомутов. Крышка насоса должна хорошо накручиваться на корпус, так как она фиксирует пробку из войлока, на которой нужно сделать надрезы. Они необходимы для свободного прохождения проволоки через смазывающее устройство. Не допускайте прикосновения проволоки к краям трубки, на нее нужно установить твердометалическое кольцо. Для этого используйте подшипниковую обойму.

В качестве наматывающего устройства выступает труба, которая имеет спиралевидную прорезь с ножом. Размер вертикальной диагонали одной ячейки ровняется размеру двойного внутреннего размера трубы.

Для формирования в трубе прорези в виде спирали, нужно сначала на бумаге нарисовать спираль, которую приклеивают на трубу, а затем, при помощи болгарки, разрезают трубу в заранее отмеченных местах. С помощью напильника или шкурки зашлифуйте поверхность. Она должна быть гладкой и ровной.

Подберите стальной уголок, который имеет полки по 2 см. Подготовьте два отрезка, размером с трубу, а затем сформируйте конструкцию.

В процессе изготовления ножей для навивки существуют свои нюансы, а именно:

каждая труба должна содержать три или четыре ножа, имеющие разную форму, так как мягкая проволока требует плоских ножей, а упругая — закрученных;
размер хвостовиков должен быть одинаковым — длина — 5 см, а диаметр — 2 см;
чтобы изготовить прямой нож подойдет любой металл, а вот для закрученных изделий выбирайте более прочные виды стали;
не допускайте свободного болтания ножа во внутренней части трубы.

Когда ножи готовы, остается приступить к сборке монтажного стола, на котором будет осуществляться плетение сетки рабицы. Перед тем как приступить к работе, необходимо установить проволоку на подающее устройство, а затем просунуть ее в подающую конструкцию.

Приступайте к формированию первой спирали. При помощи регулировки роликов в натяжном устройстве, нужно добиться выхода идеально плоской спирали.

При плетении на таком станке сетки, которая имеет диаметр с большим сечением, то получится сделать около 90 метров сетки за один день.

Если сетка рабица делается из отдельных отрезков проволоки, то они соединяются между собой узелками.

Советы по работе со станком для производства сетки рабицы

Не следует часто устанавливать проволоку в устройство наматывающего типа. Лучше, его заполнить весь сразу. Это облегчит работу со станком, так как для первоначальной заправки требуются навыки и время. Чтобы заправить проволоку потребуется произвести ряд действий:

согните конечную часть проволоки на 180 градусов;
зацепите крючок за поверхность ножа;
введите нож с проволокой в трубу;
сделайте половину оборота и прижмите проволоку к поверхности ножа при помощи отвертки;
не допускайте разгибания крючка, так как существует риск заклинивания проволоки в наматывающем устройстве.

Поэтому, если проволока закончилась, то нужно остановить работу перед тем, как конец проволоки уйдет в устройство для смазки и присоединить к нему новую проволоку, с помощью создания узелка.

Если проволока слишком жесткая, требуется ее отжигание. Хотя этот процесс сделает ее более мягкой, но существенно повлияет на ее рабочие характеристики: во-первых, не все участки одинаково отжигаются, а во-вторых, если используется оцинкованная проволока, то весь цинк сгорит и она не будет устойчивой перед коррозией.

Когда формируется сетка и требуется остановить работу, следите за расположением ножа. Он должен быть в вертикальном положении.

Самой долговечной и высококачественной является сетка рабица оцинкованная, срок ее службы составляет несколько десятков лет. Поэтому, не нужно экономить на выборе правильной проволоки.

Если сетка в ближайшее время не потребуется, не нужно сплетать все спирали. Потом сложите их в отдельное место, таким образом получится значительно сэкономить пространство.

Сетка рабица видео:

Своими руками рабица

Производство сетки рабицы на самодельном станке

Рабица является универсальным материалом. Сетку используют для создания ограждений, заборов. Ее применение не ограничивается только в качестве материала для возведения зданий. Сетка активно применяется в ландшафтном дизайне. Можно использовать ручной станок для изготовления сетки рабицы своими руками. Для экономии денег можно соорудить самодельный станок из подручных средств.

Для создания ручного аппарата по изготовлению указанного изделия потребуются следующие свои материалы:

металл кусками;
аппарата для сварки;
напильник;
ролики;
наждачная бумага;
подшипниковые обоймы;
болгарка;
пластина;
веревка с мелом;
металлический уголок.

Сварочный аппарат

Принцип работы станка заключается в том, что мастер посредством одной руки направляет проволоку, а посредством другой вращает станочную ручку. При сборке важно следить за спиралями. Они не должны спутываться.

Элементы самодельного аппарата

Стандартный ручной аппарат для производства сетки рабицы включает в себя:

нож-пластину;
устройство для натяжения;
основание;
вал и рукоятку на нем;
шнек.

Нож-пластина

Основные функции в самодельном станке выполняют нож-пластина и шнек. Благодаря этим устройствам металлическая проволока закручивается в виде ячеек. Оба устройства придают нужный размер ячейкам сетки.

При вращении ножа формируются витки требуемого размера. Шнек отвечает за расстояние между получившимися витками.

Базовым материалом для изготовления шнека является труба из стали. В ней делается прорезь в виде спирали. Прорезь можно сделать с помощью токарного станка, для чего необходимо обмотать трубу веревкой в форме спирали, обрисовав ее мелом.

Поверхность трубы необходимо тщательно отшлифовать. Для начала поверхность обрабатывается напильником, а затем наждачной бумагой. Длина трубы должна быть такой, чтобы мастер смог уложить три витка полосы. С целью упрощения процесса возможна покупка готовой винтовой втулки.

Конструкция ножа станка

Нож фиксируется на валу, который оснащается вращательной рукояткой. Отдельное внимание уделяется расстоянию между трубой и ножом. Оно должно составлять 1 мм. Нож в трубе должен иметь свободный ход и выступать на несколько сантиметров.

Углы и пазы перед началом работ рекомендуется тщательно смазать для улучшения скольжения проволоки.

Для трубы вырезаются два уголка. Их длина должна равняться длине трубы. Оба уголка свариваются с трубой по обеим сторонам.

Необходимо осуществить крепление конструкции на основании. В нем потребуется проделать отверстия, через которые станок для сетки рабицы будет фиксироваться к столу.

Функции устройств аппарата

Самодельный станок для изготовления сетки рабицы состоит из четырех устройств:

смазывающего;
подающего;
наматывающего;
натяжного.

Смазывающее устройство фиксируется на пластине с роликами. Базой для подобного устройства является велосипедный насос.

Насос крепится на пластину дном кверху. Донышко отрезается, а насосная крышка легко фиксируется на корпусе, крепя в нем пробку. Пробка разрезается, а в насос заливается масло.Края насоса дополнительно укрепляются подшипниковой обоймой.

Станок для производства рабицы включает в себя подающий механизм, за основу для которого берется промышленное вязальное оснащение. В центре основания аппарата фиксируют метровый штифт из стали. К нему приваривают два прута диаметром 10 мм. На верхнем конце штыря крепят подшипник с кольцом и поводком.

Наматывающий механизм представляет собой трубу со специальными спиралевидными прорезями и ножом. Наматывающий механизм формирует нужный размер ячеек.

Натяжной механизм аппарата имеет вид прямоугольного треугольника, в котором:

пластина из стали с отверстиями для роликов служит гипотенузой треугольника;
остальные стороны изготавливаются из стального уголка.

Для лучшего натяжения рекомендуется сделать порядка 30 отверстий в пластине гипотенузы.

Технология плетения

Схема плетения сетки рабицы на самодельном станке включает в себя чертежи и этапы на их основе:

применяемую проволоку промазывают машинным маслом или путем использования специального смазывающего устройства на самом станке;
проволочный конец сгибается крюком;
изделие протягивают через паз, закрепляя на ноже внутри трубы;
вал вращается за счет рычага;
прокручивание вала идет до тех пор, пока не получится форма волны;
проволоку разделяют на отрезки нужной длины;
намотку проволоки делают на перевернутое ведро;
1,45 метра проволоки дает 1 метр сетки рабицы;
перед натяжкой сетки ее части скрепляют друг с другом;
крайнюю проволоку вывинчивают, торцы рабицы прикладывают один к другому, вынутая проволока осуществляет закрепление;
готовую скрепленную сетку фиксируют на забор или другой объект.

Натяжение и крепление рабицы производится гвоздями и рейками. Натянутую и закрепленную сетку требуется прокрасить кистью. Так обеспечится полное проникновение краски в плетение.

Видео по теме: Станок для плетения сетки рабицы

Изготовление сетки рабицы своими руками

Ручной станок для изготовления сетки рабицы.

Схема самодельного станка для сетки рабицы.

Ручной станок для рабицы состоит из таких деталей:

Основание.
Шнек — труба со сквозным пазом в виде спирали.
Нож – пластина для накрутки витков.
Вал с рукояткой.
Механизм с роликами для натяжки проволоки.

Проволока на станок подаётся под натяжкой через систему роликов.

Изготовление сетки рабицы своими руками.

На фото станок работающий по такому принципу, но оборудованный электродвигателем.

Советы начинающим вязальщикам рабицы.

Изготовление сетки рабицы, самодельный станок видео.

(Пока оценок нет) Загрузка…

Станок для изготовления сетки рабицы своими руками – схема

Приобрести проволоку.
С помощью станка выплести рулон рабицы.
Продать продукт по рыночной стоимости.

Ручной станок для плетения сетки рабицы своими руками

Спрос на сетку рабицу

ограждение на строительных объектах и дачных участках;
возведение вольеров для сельскохозяйственных видов птиц и животных;
изготовление сапеток для хранения сена и некоторых видов кормов или дров.

10% потребностей относятся к строительству. Например:

армирование для штукатурных работ;
защита трубопроводов;
укрепление рельефных уклонов.

Остальные 5% используют в других менее популярных целях.

Цена сетки формируется в зависимости от определенных условий:

Конструктивной особенности: диаметр сечения проволоки; размер и форма ячеек.
Тип расходных материалов: оцинкованный металл; нержавейка; алюминий; с полимерным покрытием; обычный низкоуглеродистый металл.
Размер рулона (длина высота).

Рентабельность производства сетки рабицы

13,40 кг/мм – константа;
D – диаметр проволоки в мм;
А – диаметр ячейки в мм;
X – кг в 1 м2 полотна.

Преимущества производства сетки рабицы в домашних условиях

Станок обладает не сложной конструкцией и можно изготовить своими руками.
Стоимость расходных материалов (проволоки, смазки) также весьма доступна для реализации первых продаж. Дальше бизнес следует развивать, инвестируя в него заработанные средства.
Не требуется больших площадей при организации производства. Сетка сматывается в рулоны и не занимает много места.
Средняя производительность. Это редкая степень производительности для домашнего бизнеса. За 1 час новичку под силу произвести 2 стандартных рулона рабицы.

более высокая стоимость;
низкая прочность;
нулевая пожароустойчивость;
выгорает на солнце.

Как украсить сетку рабицу своими руками фото

Сетку рабицу можно так же использовать в ландшафтном дизайне:

Забор из сетки рабицы своими руками: 78 фото устройства и изготовления

Рабица имеет огромную популярность и в строительном бизнесе и в ландшафтных проектных компаниях.

Для её собственноручного производства нужно иметь определенное оборудование. О нюансах изготовления сетки хочется рассказать подробнее.

Общие сведения

Рабица является составляющей некоторых конструкций, достаточно широко применяемых при изготовлении ограждающих элементов, заборов, собачьих вольеров, с её помощью просеивают песок и сооружают каркас для вьющихся растений.

Название этого материала произошло от фамилии известного изобретателя К. Рабица. Для получения сетки применяют простое станочное оборудование, с помощью которого спирали взаимно вкручиваются, а также высокотехнологичные станки, оборудованные автоматикой, на которых за малый промежуток времени выпускают огромный объем продукции в виде сетки Рабицы.

Основной материал, из которого делается сетка — это низкоуглеродистая стальная, оцинкованная и полимеризованная проволока, в редких случаях применяют нержавеющую.

По форме ячеек различают сетку: ромбовидную и квадратную. На фото сетки рабицы это показано.

На строительном рынке сетка реализуется в рулонах высотой 1,5 м, длиной почти 10,0 м. Иногда производители могут самостоятельно изменять параметры рулонов. У изготовленной на ручном станке сетки края не скручиваются.

Для перевозки Рабицы необходимо края замотать синтетическим материалом или полиэтиленом.

Сетка в основном применяется для уличных потребностей, т.е. на открытом воздухе, и подвержена воздействию климатических условий. Чтобы сетка не заржавела после первого дождя, её подвергают обработке в виде покраски, оцинковки или полимеризации.

Оцинковка – наиболее известный метод. Для этого применяют оцинкованную сталь с большим содержанием цинка. Обычно на поверхность проволоки наносится цинк методом горячей оцинковки.

Срок использования такой проволоки составит 20-25 лет. А срок службы оцинкованной проволоки методом электролитов составит около 3 лет и не более.

Для применения Рабицы вблизи различных водоемов (рек, морей, озер и т. д.), её необходимо изготовить из полимеризованной стали высокого качества, для защиты от ржавчины. Покрытие низкого качества довольно скоро станет тусклым и потрескавшимся.

Выбирая сетку с полимерным покрытием, выбирайте дорогостоящие варианты и надежных производителей, гарантирующих качество и долгосрочность.

Не забудьте проверить поверхность спиралей на наличие трещин, их отсутствие подтвердит высокое качество изделия. Если трещины заметны, значит, сетка прослужит менее года в результате появления ржавчины от влаги, проникшей через них. Прочность её зависит от формата ячеек и толщины проволоки.

Оборудование для изготовления

Для домашнего производства сетки оборудование можно изготовить своими руками, имея первоначальные слесарные знания и навыки.

Рабица, в сравнении с прочими подобными изделиями, обладает некоторыми преимуществами. Чтобы её изготовить, не нужно иметь точечную сварку и электроприводное устройство.

Для изготовления сетки в больших объемах можно закупить собранный промышленный станок, а для малого объема достаточно оборудования собственного производства.

При изготовлении приспособления своими силами необходимо: кусок трубы, пластины, металлические отрезки, обоймы подшипников, ролики, болгарка, металлические уголки, канат, мелок, напильник и наждачная бумага.

Каркас сетки Рабицы формируется способом соединения проволоки плоской формы. Основным обстоятельством считается изготовление зигзагообразной змейки при помощи механизмов, выполняющих натяжение и намотку.

Натяжение помогает избежать сверх сильное закручивание, намотка делает конструкцию прочнее. Спираль в виде винта неохотно вкручивается в основное полотно. Натяжение проволоки постоянно нужно регулировать.

При изгибе проволока изменяет форму и начинает тереться о станок, во избежание этого нужно его смазывать отработанным маслом.

Приспособление накручивания имеет свои неизменные размеры, от которых зависит вид и диаметр ячейки. При создании формы витков, строчка должна плавно вкручиваться в основное полотно сетки рабицы. Затем, лишняя часть удаляется.

Приспособление для плетения Рабицы состоит из блока навивки, который имеет шнек, металлическую пластину и нож. Эти детали задают вид спирали и быстро изнашиваются, поэтому они должны быть качественные и прочные.

Крутящийся нож формирует витки определенного формата. Шнек задает определенное расстояние от витка до витка. В результате получается сетка с равными ячейками.

Навивающая пластина выглядит как полоска металла с отверстием на краю, которым она закрепляется на рукояти. Применяя более жесткую проволоку, металлическая полоса закручивается на 60 градусов винтом. Чем жестче проволока, тем градус угла закручивания выше.

Шнек – это каленая труба из стали, имеющая разрез в виде спирали по всей поверхности. Изготовить такую деталь поможет слесарь или приобретите её на рынке, своими руками её не изготовить.

Как сделать сетку

Разместите все составляющие так, чтобы было легко крутить рукоять и направлять ровно проволоку. Следите, чтобы проволока не спуталась. Для этого в середине расположите ведро, перевернутое дном вверх, а край проволоки поместите в металлическую трубу и утяжелите другим способом. Это поможет избежать кольцевания.

Конец проволоки протяните сквозь ролики и винтом измените щель между ними. После вставьте проволоку в механизм навивки и закрутите до определенного размера ячейки. Строка на выходе должна быть ровной.

Не забудьте регулировать натяжение. Если проволока выглядит идеально, крутите дальше, пока не получите необходимый объем изделия. Установленный контроллер поможет определить количество витков и сделает сам процесс проще.

Усовершенствовав приспособление электродвигателем, не нужно будет крутить рукоять вручную. Такой станок подойдет для домашнего применения и небольшого объема выпускаемой продукции.

Установка сетки рабицы гораздо выгоднее сооружения деревянного ограждения, которое необходимо время от времени окрашивать и ремонтировать, тем более, что забор из сетки можно тоже сделать своими руками.

Фото сетки рабицы своими руками

Как установить сетку для деревьев на больших деревьях Видео

Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.

Феликс, Эксперт по садоводству компании Gurney демонстрирует процесс установки сетки на высокое дерево. Узнайте, как накрыть дерево, не срывая верхние ветви, как защитить себя от птиц и вредителей и обеспечить легкий доступ к вашим фруктам.

Выписка

Привет, Феликс здесь с Герни, и сегодня мы освещаем процесс накрытия на нашем пироге — вишня , полноразмерном дереве или старом дереве. Это вишня шестилетней выдержки, и Сара собирается помочь мне, это небольшой процесс, чтобы поднять эту сетку над деревом, чтобы вы не сбили все свои фруктов . и сломает конечности, так что она протянет мне руку, и мы начнем процесс, в основном используем пару столбов бамбука , чтобы поднять сеть над деревом, а затем она накроется, мы покажем что для вас, я хочу немного поговорить о типе сетки, которую мы используем сегодня.Это всего лишь нейлоновая сетка, и вы можете видеть, что здесь есть небольшие зазоры, пропускающие поток воздуха. Ключевым моментом является то, чтобы сегменты вашей сетки, отверстия в ней были не слишком большими, если они достаточно малы, чтобы в них не застряли птичьи лапы. Они приземлятся на ваше дерево и, возможно, попытаются попасть в ваш плод, и когда они это сделают, если отверстия будут слишком большими, они на самом деле зацепятся за него и не смогут выбраться, это будет неприглядный беспорядок, который у вас будет там под рукой, поэтому убедитесь, что ваши отверстия, это отверстие размером около четверти дюйма, квадратное отверстие на этой сетке, я бы не стал больше этого, и это действительно идеальный размер, Вы можете получить это у Гурни.Сегодня мы используем более мелкую сетку для этого дерева, но любая сетка будет работать до тех пор, пока поток воздуха может проходить через нее, и на короткий период времени у нас будет такая сетка на дереве, всего пара недель созревания, когда вишни начинают окрашиваться, мы хотим их собрать, это не повредит дереву. Одна из вещей, которые я люблю делать, чтобы эти верхние ветви не слишком сильно наклонялись под весом, — это просто немного расслабиться в центре, чтобы убедиться, что они не давят вниз, если натяжение слишком сильно тянет вниз. эти конечности, он сделает это немного, но не слишком сильно.Вы можете видеть, что у нас много, все идет к нашей земле. Следующим шагом будет просто обернуть основу и привязать ее к нашему нижнему стволу, чтобы птицы не могли попасть под этот конкретный материал. Хорошо, последний шаг с этим большим вишневым деревом — привязать основу. В условиях сильного ветра вы получите большую часть этой сетки, которая просто распахнется, и у вас будет доступ для птиц, поэтому мы собираемся обвязать ствол куском шпагата. Это действительно последний шаг.Когда вы хотите получить к нему доступ, вы должны размотать его, отменить место, где находятся точки привязки, пройти под деревом и сорвать плоды, но это удерживает птиц от базы.

Nifty Netting — Информационные бюллетени — Садоводство Австралия

СЕРИЯ 28 — Эпизод 16

Коста показывает, как можно защитить свой участок с помощью сетки, которая не причинит вреда дикой природе

Выбор сетки для дикой природы

Размер сетки должен быть небольшим.Если взрослый человек может проткнуть сетку пальцем, это может быть опасно для дикой природы.
Подберите не растягивающуюся сетку.
Сетка должна быть натянутой. Даже если размер ячеек небольшой, животные и птицы все равно могут попасть в свободно свисающую сетку.
Выбирайте белую сетку, так как дикой природе будет легче ее увидеть и, следовательно, избегать.

Каркас сетки для вегетарианских кроватей Costa

Каждая вегетарианская кровать индивидуальна. Коста делает этот каркас для деревянной вегетарианской грядки.Вы можете изменить этот дизайн, чтобы он соответствовал стилю вегетарианской кровати.

Для грядки Vegie из фальш-бруса (прибл. 120см x 240см) *

Вам понадобится ….

3 отрезка 25-миллиметровой оросительной трубы из ПВХ (труба будет изогнута над грядкой, чтобы образуют « ребра » — по одному на обоих концах станины и по одной посередине)
12 седельных скоб для крепления к внешней стороне овощной грядки (для фиксации трубы из ПВХ в нужном положении)
24 винта для крепления седельных скоб
Сверло
Сетка, безопасная для дикой природы
Втулки для сетки — винтового типа.(Вы также можете использовать навесные тканевые насадки, чтобы удерживать сетку на месте)

* Если ваша вегетарианская кровать шире или длиннее, вам может потребоваться добавить дополнительные «ребра» и дополнительные куски ПВХ сверху или по бокам укрепить арки.

Метод …

Отмерьте и разрежьте трубу из ПВХ на равные отрезки — достаточно длинные, чтобы образовалась арка над грядкой для овощей, идущая от одной стороны основания приподнятого грядки до основания с другой стороны. Убедитесь, что они достаточно длинные, чтобы при натяжении в виде арки доступ к вегетарианской грядке не был ограничен.
Прикрепите кронштейны седла к внешней стороне поднятой платформы. Вам понадобится 4 кронштейна для каждой арки — один для основания на уровне земли, а другой прямо над верхней частью грядки — размещенных с обеих сторон.
Вставьте арки в кронштейны, образуя 3 арки, охватывающие ширину кровати — по одной с обоих концов и по середине.
Поместите сетку на ребра арки из ПВХ.
Сделайте «подгибку» края сетки, загнув ее часть снизу. Затем прикрепите к одной стороне приподнятой кровати с помощью втулок из сетки.Как только одна сторона прикреплена, сделайте другую, натягивая сетку туго.
Сверните лишнюю сетку, плотно скрутив ее, и закрепите на месте.

Как сделать бумажную сетку

Иногда самые простые бумажные творения удивительно невероятны, как сегодняшний проект: Изготовление бумажной сетки .

Впервые я научился делать сетку из бумаги много лет назад, и это было настолько просто, что я не думал, что стоит писать об этом целиком. Тем не менее, каждый раз, когда я делилась бумажными сетками, которые мы сделали в социальных сетях, я получал столько ооооо и аааах, что решил, что абсолютно стоит поделиться с вами этой волшебной техникой работы с бумагой! Я также создал шаблон, который вы можете скачать и распечатать, чтобы сделать его еще проще.

  & amp; lt; / pre & amp; gt;

Материалы

Бумага
Шаблон (дополнительно)
Маркер
Ножницы

Инструкции по сетке для бумаги

Необходимое время: 10 минут.

Узнайте, как сделать сетку из одного листа бумаги.

Сложите бумагу пополам
Сложите бумагу пополам по длине. Если вы используете шаблон, согните его по линии №1.
Снова сложите пополам
Снова сложите бумагу пополам вдоль. Если вы используете шаблон, согните его по линии №2.
Нарисуйте линии
Используйте свой создатель, чтобы нарисовать линии, как показано. Меняйте начальный край каждой второй линии. Остановите каждую линию на расстоянии 1/4 ″ до 1/2 ″ от края. Если вы используете шаблон, линии нарисованы за вас.
Разрежьте по линиям
Ножницами аккуратно разрежьте каждую линию.
Раскладывание
Очень осторожно разверните бумажную сетку вдоль обоих основных сгибов. Обрезанные края будут слипаться, поэтому не торопитесь их разворачивать.
Сгладить и раскрыть
Когда бумага будет развернута, возьмитесь за концы и осторожно потяните ее в стороны, чтобы открыть сетку!

Другие идеи для вашей бумажной сети

Раскрасьте свою бумагу! Раскрасьте его, прежде чем разрезать.

2. Использовать журнальные страницы. Ищите полноцветные страницы для изготовления красочного бумажного кружева.

3. Сделайте длиннее. Короткие края перекрыть внахлест и склеить их клеем. Дайте высохнуть, и они разойдутся. У вас получится бумажная сетка, вдвое превышающая исходную длину.

4. Превратите в гирлянду. Вот два метода использования этой же техники для создания прекрасной бумажной гирлянды: Радужная гирлянда и картонная гирлянда

Другие идеи для резки бумаги

Если вам понравилось учиться делать бумажную сетку, обязательно загляните сюда, чтобы увидеть как сделать бумажное кружево и бумажные планеты!

Самодельные проекты нейлоновых сеток | Наши игры

Нейлоновая сетка — недорогая ткань, популярная во многих домашних и ремесленных проектах.Это прочная ткань, похожая на тюль, но с более крупными отверстиями. Так как края ткани не потрепаются, они не требуют подшивки. Используйте нейлоновую сетку для украшения дома и личных вещей или для подарков.

Сезонные венки

Измените свой декор в соответствии с сезоном с помощью венков из сетки разных цветов. Выберите пастель для весны и лета, используя один цвет или их сочетание. Для осенних венков используйте цвета осенних листьев, а для зимних — сине-белый или праздничный красный и зеленый.Используйте в качестве основы проволочный каркас для венков. Нарежьте полоски нейлоновой сетки 3 на 7 дюймов. Сложите вместе пять полосок и сложите пополам вдоль. Привяжите сложенные полоски к проволочному каркасу, полностью закрыв их и сдвинув, чтобы заполнить каркас. Взбейте концы каждой завязанной полоски, чтобы получился полный венок, и при желании добавьте украшения.

Пакетики

Добавьте ароматные пакетики в ящики комода или повесьте их в гардеробной или дамской комнате. Для простого саше вырежьте три квадрата нейлоновой сетки по 6 дюймов.Поместите сухую смесь для попурри в центр и соберите сетку по бокам. Свяжите лентой или закрутите проволокой. Свяжите или скрутите другой конец ленты или проволоки, чтобы повесить пакетик. Или вырежьте четыре сердечка из нейлоновой сетки, поместите смесь попурри в центр, уложите еще три сердечка сверху и вручную сшейте края. Слоями нужно закрыть отверстия в отверстиях, чтобы ингредиенты не выпали. Пришейте или приколите ленту к верху, чтобы повесить.

Травяные мешочки для ванн

Примите ванну как спа или подарите эти мешочки в подарок.Сделайте мешочки из нейлоновой сетки и наполните смесью овса, сушеной мяты или лаванды и тертого мыла. Сделайте сумку, разрезав четыре слоя нейлоновой сетки на 6-дюймовые квадраты. Прострочите три стороны, чтобы получилась сумка. Выверните края петли внутрь и наполните пакет травяной мыльной смесью. Пришейте верх мешочка закрытым. Обвяжите верхнюю часть сумки лентой, туго натягивая ее, чтобы собрать край.

Скрубберы

Изготавливайте прочные и долговечные скрубберы для мытья кухонной посуды и кастрюль или используйте их в качестве губки для тела.Отрежьте четыре 6-дюймовых куска на всю ширину ткани, которая обычно составляет 72 дюйма. Сложите их вместе и пропустите ряд длинных свободных наметочных стежков по всей длине. Соберите нить, плотно затягивая. Оберните эту нить вокруг линии стежков для закрепления. 72 дюйма в собранном виде образуют клубок. Распушите края сетки, чтобы получился мяч.

Что можно и нельзя с сеткой от птиц

30 марта 2020 г. Автор: aviancntrlIn Bird Tips, NewsBird Netting, что можно и нельзя

Птичьи сети — один из наиболее распространенных методов, используемых для отпугивания птиц от различных свойств и структур.Ознакомьтесь с этими советами, чтобы упростить установку сетки для птиц.

Избегайте этих ошибок при установке сетки для птиц
Следуйте этим советам, чтобы сделать сетку для птиц легким ветерком.

Птичьи сети — один из наиболее распространенных методов, используемых для отпугивания нежелательных птиц от различных свойств и структур. Хотя этот метод может показаться простым для защиты имущества своими руками, он может стать трудоемкой задачей, если не будет выполнен должным образом. Также важно правильно установить сетку таким образом, чтобы не нанести вред материалам, имуществу или птицам.Вот несколько советов, которые можно и нельзя делать с сеткой для птиц, чтобы облегчить этот процесс.

Нельзя:

Предположим, что все сетки для птиц одинаковы

Сетки для птиц бывают разных размеров, веса и материалов. Перед покупкой убедитесь, что вы выбираете сетку, соответствующую вашим потребностям. При просмотре сетки для птиц следует задать следующие вопросы:

Какое имущество вы защищаете? Типы сети будут различаться в зависимости от типа собственности.Тип сетки, используемой для зданий и сооружений, отличается от сетки, используемой для садоводства или защиты растений.
Какие виды птиц вы пытаетесь отпугнуть? Вес, материалы и размеры ячеек будут различаться в зависимости от размера птиц, которых вы пытаетесь отпугнуть.

Установить в ветреный день

Установить сетку для птиц даже в самые тихие дни может быть непросто. Длинные тонкие сети могут легко запутаться или завязаться, если с ними не обращаться должным образом.Попытка установить сетку в ветреную погоду значительно усложнит процесс, чем если бы вы ждали день с меньшим ветром.

Ожидайте постоянного исправления

Хотя сетка помешает птицам легко добраться до ваших владений, не ждите, что это исправление продлится вечно. Со временем сетка портится, оставляя отверстия или щели, через которые птицы-вредители могут легко проскользнуть. Чтобы обеспечить долговечные результаты от птичьих сетей, будьте готовы к регулярному обслуживанию и обновлению.

СВЯЗАННЫЙ: Bird Netting vs.Спрей от птиц

Сделать:

Исследования

Прежде чем начать, выберите наиболее подходящий тип сетки для птиц. Сравните типы сетки, размеры, вес и оборудование, необходимое для установки. Как только вы найдете нужный тип, присмотритесь к магазинам, чтобы найти лучшую цену.

Оставайтесь организованными

Когда вы начнете устанавливать сетку для птиц, убедитесь, что все в порядке. Растяните сетку до полного размера, найдите все углы и определите, какая сторона вверху. Это поможет свести к минимуму путаницу и упростит процесс.

Дайте себе доступ изнутри

Если вы используете сетку для птиц для защиты фруктов или овощей, не забудьте сделать небольшое отверстие для доступа для сбора урожая. Хотя сеть создана для защиты от птиц, вам все равно нужно будет забираться внутрь, чтобы собирать растения или ухаживать за ними. Сделайте надрез достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти рукой, чтобы получить доступ к собираемой вами культуре.

СВЯЗАННЫЙ: Защитите свою собственность от птиц с помощью репеллента

Найдите лучшую защиту от птиц с помощью Avian Enterprises

Хотя сетка для птиц защитит вашу собственность от нежелательных птиц, эффект не будет длиться вечно.Для долговременной защиты выбирайте жидкий отпугиватель птиц. Avian Enterprises предлагает полный спектр жидких продуктов для борьбы с птицами, которые обеспечивают немедленные и долгосрочные результаты. Узнайте больше о наших решениях по борьбе с птицами, позвонив нам по телефону 888.868.1982.

Что можно и чего нельзя делать с сеткой от птиц

Узнайте, как правильно установить сетку от птиц, с этими рекомендациями и запретами от Avian Enterprises.

Торговая марка: Avian Enterprises

Что можно и нельзя делать с сеткой для птиц

Что такое сетка? как это сделать.

Что такое сетка?

Сетка — ткань, изготовленная путем завязывания узлов. На ткани много дырок. Он создается путем завязывания узлов на пластиковых, деревянных или металлических пластинах, называемых сетчатыми палками.

Сетка — идеальная поделка для занятого человека, который любит работать руками.

быстро сделать и очень портативный . Вы можете сделать это в самых разных условиях: пока вы ждете врача или механика, во время путешествия или где бы вы ни находились.

Это разных, уникальных . Ищете подарок тому, у кого есть все? Дарите ли вы изящную кружевную салфетку, украшение для елки, шарф или шаль, когда вы дарите подарок из сетки, вы знаете, что он особенный, единственный в своем роде.

Это практично и полезно . Когда вам нужно аккуратно убрать волосы, согреться или собрать игрушки для ванны в одном месте и позволить воде стекать в ванну, используйте сетку, которая поможет вам с сеткой для волос (снудом), шалями и пожиманием плечами. , или авоськи.

Сетка изготавливалась веками.

Археологи обнаружили сети по всему миру, некоторые из которых относятся к ранним египетским династиям. От создания рыболовных сетей до создания красивых кружев — навыки передавались из поколения в поколение.

В 1800-х и начале 1900-х годов многие книги, в которых были выкройки для вязания и вязания крючком, также содержали выкройки сеток.

Сетка производится и сегодня.

Этот навык передавался по всему миру. Помимо Соединенных Штатов, я получил известия от людей из Германии, Англии, Бразилии, Италии, Венгрии, Швеции и Израиля, которые работают в сети.

Много лет назад мне повезло с отцом, который ценил умение своей матери обращаться с сеткой. Он посоветовал мне научиться у нее этому навыку. Теперь, спустя десятилетия, с помощью технологий позвольте мне помочь вам изучить древнее искусство плетения с помощью видео в Rita’s Netting Nook.

Основы создания рыболовной сети и 3 метода, которые стоит попробовать

Если есть что-то, чему я научился на пути к самодостаточности, так это то, что полезно знать различные методы рыбной ловли.Мы уже рассказали о том, как создавать ловушки для рыбы, но как насчет сетей?

Их легко собрать, и еще проще использовать. Читайте дальше, чтобы узнать о трех различных базовых методах плетения сетей: тканые сети, завязанные сети и вязаные / крючком сетки.

Как ловить рыбу сетями?

Хорошо, вот здесь я ломаю костяшками пальцев и начинаю набирать текст всерьез. Есть несколько способов ловить рыбу сетями, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Некоторые типы активны, а другие пассивны.Это означает, что вам придется напрямую взаимодействовать с первым, чтобы поймать рыбу, а с вторым вы можете просто оставить где-нибудь сеть и вернуться к ней позже.

Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных методов ловли сетью, чтобы проиллюстрировать этот момент.

Drag Net

Нет, это не классический сериал о полиции. Сачок не требует пояснений в том смысле, что вы тащите его по дну, где бы вы ни ловили рыбу. Вам нужно прикрепить утяжелители к краю нижней части сетки, чтобы она была эффективной.Иначе он просто будет скользить за вами, как плащ. Он ловит рыбу, когда вы тянете ее за собой.

Используйте этот метод, если вы ловите рыбу на небольшой лодке.

Coracle Net

Идея аналогична приведенной выше, только ее перетаскивают между двумя маленькими лодками. После того, как вы поймали рыбу, вы собираете лодки вместе и закрываете сеть. Это отличный метод, если вы и несколько друзей нашли большую косу и хотите вместе работать над ее уборкой.

Он также идеально подходит для одновременного сбора большого количества рыбы, например, когда вы готовите рыбные супы или сушите ее за harðfiskur (сушеная рыба по-исландски: отлично подходит для длительного хранения!).

Seine Net

Техника подобна бросковой сети, только с двумя людьми, а не за лодкой. Дно сети утяжеляется, а затем растягивается в зоне скопления рыбы. Затем рыбаки ловят его и, в конце концов, объединяются, чтобы поймать улов. Для этого метода отлично подойдет прочная плетеная сетка.

Посмотрите это видео в качестве примера того, как это работает:

Cast Nets

Они выбрасываются на стайку рыбы.Иногда они ловят несколько из них, но техника может быть ошибочной, и она действительно хорошо работает только на действительно плотных косяках. Для этого метода отлично подходят тканые или завязанные сетки.

Hand Nets

Как следует из названия, эти сети вы используете вручную. Вы прикрепляете мешковидную сеть к ручке, а затем проводите ею по воде, ловя любую рыбу, плавающую поблизости. Один из самых простых способов сделать их — использовать старые сломанные ракетки для бадминтона или тенниса. Я бы использовала для этого вязаную крючком или тонко завязанную сетку.

3 различных метода создания сетей

Есть много волн для создания сетей, и каждая из них подходит для различных техник.

1. Тканые сети

Это один из самых распространенных древних типов рыболовных сетей. Вы можете сделать их из любого типа шнура или шпагата, при условии, что у вас есть челнок для сетки (или сеточная игла) подходящего размера.

Что вам понадобится:

Плотный шнур или другой каркас для верха и низа вашей сети
Несколько ярдов плетеного шнура или бечевки на ваш выбор
челнок / игла для сетки
Утяжелители (опционально) )

Закрепите где-нибудь тяжелый шнур или раму, чтобы вы могли работать, не подпрыгивая.

Затем возьмите материал, из которого будете плести сеть. Загрузите это на челнок из сетки, завернув его снизу в открытый клин, а затем на зазубрину в средней точке. Делайте это попеременно спереди и сзади, пока у вас не будет достаточно струны для работы.

Имейте в виду, что волан должен проходить сквозь отверстия, которые вы проделываете. Если вы хотите, чтобы отверстия для сетки были 4 дюйма в диаметре, и вы загрузили волан так, чтобы он выглядел как футбольный мяч, он не сработает.

Начало плетения

Прикрепите сетку к раме или шнуру зубчатой петлей. Затем сделайте еще один на несколько дюймов, оставив между ними немного свободной веревки. По мере того, как вы продолжаете работать, у вас должно получиться что-то вроде U-образной формы между каждым узлом сцепления.

После того, как вы проделали путь по раме, самое время начать плести сеть. Вы будете двигаться вперед и назад, поэтому в этом ряду вы будете возвращаться туда, откуда начали. Проденьте шнур в нижнюю часть U-образной формы слева, оставив достаточно провисания, чтобы образовалось сетчатое отверстие нужного размера.Затем плотно зажмите нижнюю часть буквы U вместе с отрезком веревки, через которую вы только что сплели.

Набросьте немного петли на руку, чтобы она оставалась слабой. Затем протолкните волан вокруг задней части защемленной насадки и продвиньте ее вверх через эту пустую петлю. Вытяните его, плотно закрыв.

2. Связанные сети

Эти сети невероятно легко сделать. Они не такие прочные и долговечные, как другие, но их можно быстро собрать.

Что вам понадобится:

Несколько метров шнура или бечевки
Острый нож

В предыдущем примере мы сплетали сеть из одного непрерывного отрезка шнура.Напротив, этот метод включает разрезание нескольких кусков шнура и привязку их друг к другу. В основном это макраме в сеточку. Если у вас есть старшая тетя, которая делает подвесные кашпо или гобелены из узловатой пряжи, она, вероятно, поможет вам с этой техникой.

Вы можете завязать узлы настолько далеко друг от друга или так близко друг к другу, насколько хотите, чтобы получилась мелкая или более широкая сетка.

Закрепите кусок шнура между двумя твердыми подвешенными предметами, например парой дверных ручек. Все, что останется неподвижным, над чем вы будете работать.Кроме того, вы можете использовать эту технику для изготовления сетки для рук с помощью одной из вышеупомянутых теннисных ракеток, хула-хупа или другого прочного каркаса.

Используйте нож, чтобы отрезать несколько отрезков шнура одинаковой длины, учитывая, насколько они укорачиваются во время работы. Это означает, что если вы разрежете шнур длиной 10 футов, у вас получится сеть длиной 5 футов.

Завязывайте!

Привяжите их к основному горизонтальному шнуру или раме, расположив их равномерно через равные промежутки времени. Я использую простую сцепку для коров (она же «голова жаворонка»), но вы можете использовать любой тип сцепного узла, который вам больше нравится.Просто убедитесь, что вы привязываете середину шнура к каркасу, чтобы свисающие концы были одинаковой длины.

Как только все они будут связаны, найдите центральное пространство и возьмите кусок шнура с обеих сторон. Например, у вас свисают 6 шнуров. Центральное пространство будет между шнурами 3 и 4.

Возьмите эти шнуры (опять же, один слева и один справа) и свяжите их вместе основным узлом сверху. Это создаст треугольник, обращенный вниз.Проделайте то же самое со всем рядом, чтобы у вас получилась связка обращенных вниз треугольников одинаковой высоты.

Когда это будет сделано, перейдите к следующей строке. На этот раз вы свяжете чередующиеся части вместе, чтобы получилось ромбовидное пространство. Ознакомьтесь с наглядными советами в приведенном ниже руководстве:

3. Вязаные сети

Связать крючком рыболовную сеть до смешного просто. На самом деле, это и простой, и отличный способ скоротать темный зимний вечер.

Что вам понадобится:

Вощеная хлопковая нить или нейлоновая леска
Нейлоновый шнур
Металлический крючок размером от 1 до 2,5 мм. Убедитесь, что вы используете металлический крючок. Деревянные и пластиковые крючки для вязания прекрасны, но они легко ломаются, когда они такие тонкие.

Начните вязать шнур с 10 цепных петель (ch st). Затем нарисуйте круг с цепочкой, которую вы только что сделали, и прострочите ее (сл) на место.

Затем возьмите 1 вп в только что образованном пространстве круга, провяжите еще 10 петель и сформируйте эту цепочку в петлю с sl петлей.Повторите этот процесс 10 раз. У вас получится что-то, примерно похожее на ромашку.

Сделайте SL-петлю в первой петле, которую вы сделали, ch 6, затем сделайте столбик с накидом (dc) в следующей петле. Посмотрите видео ниже, чтобы получить пошаговое наглядное руководство по этой технике.

Повторяйте этот процесс до бесконечности, пока ваша сетчатая сумка не станет желаемого размера. Затем закончите кромку, выполняя 3 или 4 стежка SC в каждой петле, обходя ее. Закончить с ул.

На видео ниже по краю есть стягивающий шнур, так как он используется как универсальный сетчатый мешок. Если вы используете это как сетку для рук, просто прикрепите открытый конец к раме. Я использую для этого толстый шпагат и гвоздики, но вы также можете использовать штопальную иглу и вместо этого пришить одеяло к раме.

Natural Net Materials VS Synthetic

Здесь мы начинаем взвешивать плюсы и минусы различных материалов для плетения. Экологически подкованная часть меня любит работать с натуральными материалами.Кроме того, поскольку хлопковые, льняные и шелковые волокна поддаются биологическому разложению, они разрушаются при попадании в воду.

Как утеплить железную дверь в частном доме: Как утеплить дверь в частном доме?

17.12.2021 0 admin Дом

Как утеплить дверь в частном доме?

Для владельцев частных домов вопрос утепления входной двери стоит более остро, чем для жителей городских многоэтажек. И это понятно. Если вы живете в своем доме, то улица для вас начинается сразу за входной дверью.

Лучшие утеплители для входной двери

Для утепления используются разнообразные материалы, и у каждого есть свои особые свойства. Какое наполнение двери лучше всего справится с поставленной задачей?

Гофрокартон. Материал дешев, но этим его достоинства и ограничиваются. Он малоэффективен и в качестве утеплителя, и как звукоизолирующий наполнитель. От такого утеплителя лучше отказаться сразу.

Минеральная вата. Считается хорошим утеплителем, доступным и недорогим, но больше подходит для деревянных дверей, чем для металлических. Все дело в том, что минеральная вата боится влаги, намокая, она теряет теплоизоляционные свойства. А при перепадах температур на внутренней поверхности стальной двери нередко образуется конденсат.

Пенопласт. Этот материал также дешев, он неплохо утепляет и обеспечивает звукоизоляцию, его можно использовать для утепления металлических и деревянных дверей. Он не боится влаги и не деформируется. Единственный существенный минус пенопласта — его горючесть.

Поролон. Несмотря на свои хорошие теплоизоляционные характеристики, поролон — не самый лучший материал для утепления двери. Он недолговечен, и через несколько лет начинает крошиться и деформироваться. Однако это очень удобный утеплитель для деревянных дверей в частных домах.

Изолон. Отличный современный эластичный материал для утепления дверей, который отличается малой толщиной и хорошими теплоизоляционными характеристиками. Изолон — безопасный и негорючий синтетический материал.

Монтажная пена. Известна профессионалам как «вспененный полиуретан». Им заполняют все полости внутри двери, обеспечивая тепло и тишину в поемщении. Материал пожаробезопасен и очень прост в монтаже. Пожалуй, это один из лучших материалов для утепления двери.

Этапы утепления двери

Технология утепления зависит от типа двери, поскольку металлические и деревянные двери утепляют по-разному.

Как утеплить железную дверь в частном доме? В сущности, процесс несложен. Сначала дверь снимается с петель. Затем нужно аккуратно снять внутреннюю обшивку двери, вложить в полость слой утеплителя, закрепляя его монтажной пеной, дождаться высыхания и поместить обшивку обратно. Если дверь сделана из одного листа стали, придется сначала сделать каркас из деревянных планок и закрепить его на листе и только потом вложить утеплитель и прикрыть его декоративной внутренней панелью.

Деревянные двери в частных домах утепляются иначе. Как правило, входные двери в таких домах выполнены из массива дерева, и в такой двери нет полостей, куда можно было бы заложить утеплитель. Поэтому его придется накладывать прямо на полотно двери, и лучше всего для этого подходит поролон. Слой поролона крепится прямо к дверному полотну при помощи гвоздиков или строительного степлера. Увеличить срок службы поролона поможет слой ватина, который накладывается поверх него. Когда утепляющая прослойка готова, дверь обтягивают отделочным материалом, например, дермантином. Вместо поролона можно также использовать изолон.

Плюсы и минусы двери, утепленной своими руками

Утепление входной деревянной или железной двери кажется несложным делом, и многие владельцы домов пытаются утеплить дверь самостоятельно, не обращаясь к специалистам. У такого подхода есть недостатки и преимущества.

Главный плюс — это, конечно, стоимость. Утепляя дверь самостоятельно, вы платите только за материалы. Своими руками можно утеплить любую дверь, даже очень ветхую — впрочем, стоит ли возиться с утеплением, если ее все равно скоро придется менять?

К минусам можно отнести довольно высокий риск ошибок. Неспециалист легко может упустить какие-то тонкости, которые сведут на нет весь эффект от утепления. Неправильно уложенные поролон или минеральная вата деформируются раньше срока, из-за ошибок при демонтаже и монтаже двери нередко перекашиваются, начинают скрипеть и с трудом закрываются, а щели являются причиной сквозняка.

Как повысить теплоизоляционные характеристики дверной конструкции

То, насколько хорошо дверь защищает ваш дом от холода и сквозняков, зависит не только от качества утеплителя. Важны и другие факторы.

Основной — герметичность двери. Дверь должна очень плотно прилегать, иначе в щели будет прорываться ледяной сквозняк. Для того чтобы этого не случилось, периметр двери оклеивают уплотнителем — как правило, плотной силиконовой или резиновой лентой. Стоит сказать, что никакая лента не поможет, если дверь была установлена неправильно или деформировалась со временем. В этом случае лучше заменить всю конструкцию.

Если у вас в доме стоит деревянная дверь, ее следует утеплить с обеих сторон, так вы надежно защитите дом от холода даже в самую суровую зиму.

Преимущества покупки готовых утепленных металлических дверей

Ни одна утепленная самостоятельно дверь не сравнится по характеристикам с готовой утепленной в заводских условиях стальной дверью, произведенной с использованием новейших технологий. Заказывая такую дверь для частного дома, вы получаете не только саму конструкцию, но и профессиональный монтаж, и гарантийное обслуживание. Однако важно выбрать компанию, которая предлагает действительно качественный продукт.

Например, компания ESTA производит входные дверей по итальянской технологии из комплектующих лучших итальянских поставщиков. Уникальные запатентованные технологические разработки позволяют соблюдать самые высокие стандарты безопасности, комфорта и стиля. Выбор дверей очень широк — от экономмоделей до роскошных дорогих дверей, которые украсят любой фамильный особняк. Двери ESTA оснащены несколькими надежными замками и противосъемными штырями — такая конструкция защитит дом в ваше отсутствие. Двери украшены декоративными панелями из шпона или массива дерева, и вы можете выбрать любой вариант дизайна из весьма обширного каталога. Для утепления используется экологически чистый материал – вспененный полистирол. Он не боится влаги, не деформируется со временем, обеспечивает тепло и высокую шумоизоляцию. Двери ESTA устанавливают мастера, которые прошли специальное обучение. Они же устранят любые неполадки, если таковые возникнут — впрочем, такое случается крайне редко, ведь качественные двери рассчитаны не на годы, а на десятилетия службы.

виды утеплителя, особенности утепления железных и деревянных дверей

Утечка теплого воздуха становится настоящей проблемой для владельцев частных домов в зимний период. Мест, откуда тепло может уходить наружу, множество, но одним из самых основных являются двери. Когда они не утеплены должным образом, то согретый воздух уходит из помещения, уступая место холодному. Так как утеплить дверь в частном доме, чтобы она могла быть эффективной преградой для холода, и дома стало тепло и комфортно?

Причина сквозняков

В частных домах наиболее распространены двери деревянные и металлические. Почему же они вдруг перестают быть надежной защитой от ветра и мороза?

Двери со временем расшатываются, деформируются и рассыхаются. В них появляются зазоры, а это как раз те точки, откуда тепло улетучивается, а на смену ему поступает прохлада с улицы.
Воздух охлаждается, когда дверное полотно неплотно примыкает к коробке. Это происходит в домах не новых, ведь они постепенно оседают, тогда и появляются щели, способствующие охлаждению помещения.
Если дверь новая, то и она нередко теряет возможность удержания тепла. Может отклеиться уплотнитель или подгонка была произведена не совсем точно.

Варианты утепления дверей

Утеплить двери можно несколькими способами:

К примеру, обить деревянную дверь утеплителем.
Установить уплотнитель на коробку.
Герметизировать дверной проем при помощи валиков.
Заполнить полую дверь монтажной пеной или утеплителем.

Виды утеплителя

Материалов, дающих возможность утеплить дверь в частном доме, множество, но каким же из них воспользоваться, может быть, выбрать старый, уже проверенный, или лучше все-таки более современный?

Вата, этот тип утеплителя использовался ранее довольно широко, вариант самый экономичный, но отнюдь не лучший. Она с легкостью пропитывается влагой, и через некоторое время в этой благоприятной среде начнут размножаться различные микроорганизмы, отрицательно влияющие на атмосферу в доме. Вата также способна оседать, сбиваться в комки, и через непродолжительное время ее придется менять.
Поролон. Структура его пористая, цена приятно радует, с успехом применялся еще с советских времен для мягкой обивки. Но тоже быстро начинает разрушаться, теряет свои положительные качества.
Изолон — это новый вид поролона, производится из вспененного полиэтилена, стоимость немногим выше, но теплоизоляционные параметры улучшены.
Пенопласт, отличный вид утеплителя, применяющийся для внутренних работ, популярен за счет невысокой стоимости.
Минеральная вата. Грызуны в ней не заведутся однозначно, теплозащита высокая. Но со временем может просесть, неплохо адсорбирует влагу, а это существенный минус.
Пенополистирол. За счет пузырьков воздуха, содержащегося в нем, обеспечивает отличную изоляцию. Этот материал при возгорании быстро самостоятельно затухает.
Пенополиуретан. Это самая лучшая категория утеплителя, он наносится напылением, и достаточно небольшого слоя, чтобы дверь могла сберечь тепло и противостоять холоду. Стоит, конечно, дороговато, но этот вид утеплителя подойдет для любой поверхности.
Можно также и применить готовые утеплительные панели.

Материалы и подготовительные работы

Для того чтобы дверь выглядела не только красивой, но служила непреодолимым барьером для холода, требуется выбрать подходящий по составу утеплитель, подготовить инструменты и нужные материалы в зависимости от основы, с которой будут производиться работы:

Строительный стиплер.
Лобзик.
Карандаш или фломастер.
Саморезы.
Рулетка.
Пена монтажная.
Жидкие гвозди.
Дрель с реверсом.
Утеплитель для двери и герметизации швов.
Материал для декоративной отделки.
ДВП.
Канцелярский нож.

Чтобы утеплить дверь качественно, прежде чем приступить к работе, с петель ее нужно снять и положить на ровную поверхность, всю фурнитуру демонтировать (дверные ручки, замки и другие детали). В том случае, когда она изготовлена из листов ДСП, похожих материалов или железная, одну из частей потребуется убрать, чтобы был доступ для заполнения полости.

После удаления предыдущего покрытия важна и обработка антисептическим средством, это делается для того, чтобы уничтожить бактерии, разившиеся под старой обшивкой и продлить срок службы двери. Затем плоскость обезжиривают и приступают к утеплению.

Ход работы

Сначала утеплитель следует раскроить, когда процедуре подвергается все полотно целиком, то кусок вырезается по ее размеру. В случае со сборной моделью он раскраивается по размерам каждой секции.

Разложив утеплитель на плоскости двери, стыки его обрабатываются монтажной пеной. А чтобы он не сползал, то его прикрепляют стиплером.

Внешняя отделка

Разновидностей наружного декорирования двери может быть несколько: обычно используется материал эластичный, например, кожа или ее заменители. Материал необходимо отрезать с запасом приблизительно сантиметров по 10 см с каждой из сторон. Для наиболее плотного примыкания двери и закрытия щелей по периметру, у краев формируются небольшие валики-накладки.

Потом утеплитель и валики накрываются обивкой, края подгибаются, и она основательно закрепляется. Предпочтительнее для этих целей использовать мебельные гвозди с красивыми и широкими шляпками. Они надежно удерживают утеплитель и дерматин, смотрятся эстетично, если расположить их на одинаковом расстоянии, придумав интересный рисунок.

Если мягкая обивка по каким-то причинам не устраивает, то можно воспользоваться листом ДВП или фанеры. Тогда нужно вырезать фрагмент, соответствующий площади двери, и прибить гвоздями с маленькими шляпками. Затем поверхность надо аккуратно зашпаклевать и можно приклеить финальную отделку в виде шпона, пленки или ламината. Делается это при помощи утюга, так как они имеют термоклеевую основу.

На заключительном этапе фурнитура возвращается на место.

Утепление железной двери

Хотя металлические двери надежнее деревянных и служат гораздо дольше, но они обладают хорошей теплопроводностью, а, значит, если на улице холодно, то дверь плохо сохраняет тепло. Кроме того, после их установки всегда остаются зазоры, что опять отрицательно сказывается на удержании домашнего тепла. Поэтому утеплять их надо обязательно.

Утеплителем для процедуры может служить пенопласт и минеральная вата, но последняя, ввиду скапливания конденсата в морозную погоду, намокает и свои свойства утрачивает. Поэтому пенопласт в этом случае предпочтительнее. Он схож с минватой основными характеристиками, но влаги не боится. Да и значительно экономит средства, можно купить дверь недорогую, а ее теплоизоляционные параметры повысить за счет дешевого материала. Как же утеплить железную дверь?

Как и деревянную, ее снимают и демонтируют фурнитуру.
Если дверь двойная и внутри полая, то верхняя обшивка снимается, под нее вставляется утеплитель, далее пустоты тщательно задуваются монтажной пеной. Затем обшивка возвращается на место.
Когда дверь состоит из одного листа металла, на нее по всему периметру аккуратно саморезами, не повредив целостности металлического листа, прикрепляется каркас из деревянного бруса.
Утеплитель располагается между брусками. Его можно посадить на клей или просто установить враспор, но тут важна точность при замерах, и если образуются значительные зазоры, то такая установка не удастся. Лучший вариант — соединение обоих способов, тогда надежность и жесткость конструкции увеличится. Если щели и пустоты все-таки остались, их нужно заделать монтажной пеной или вставить в них куски утеплителя.
Когда клей застынет, то пришло время переходить к облицовке. Для этого используется фанера, ДСП, с последующим покрытием дерматином, выгонкой или пластиком.

Обработка швов

После того как дверь утеплена, независимо от того, из чего она изготовлена, необходимо загерметизировать швы на стыках коробки и двери. Это требуется для того, чтобы минимизировать оставшиеся возможности потери тепла. Ведь даже когда подгонка идеальна, между элементами конструкции существуют крошечные зазоры, а сквозь них проникает холодный воздух, а если открыты окна, то возможен и сквозняк. Поэтому устранение этого недостатка, процедура далеко не лишняя.

Для наилучшего утепления стыков дверной системы, можно воспользоваться дешевым поролоновым утеплителем или специальными резинками, которые не пропустят воздух, даже при сильном ветре на улице. Такой утеплитель выпускается неширокими полосками, с одной стороны его расположена липкая лента, поэтому прикрепить его совсем нетрудно. Вместо резинового уплотнителя допускается использовать полоску из дерматина, сложенную в несколько раз. Она прибивается маленькими гвоздиками

Грязь и пыль тщательно удаляются, а потом по периметру рамы приклеивается утеплитель. Затем требуется проверить, как свободно открывается дверь. Если щели широкие, то допускается наклеить еще один слой.

Сделав все правильно, хозяин может быть спокоен, что дом будет надежно защищен от холодов, станет теплым и комфортным.

И еще один момент: устанавливая дверь, важно позаботиться, чтобы все работы были произведены на должном уровне, и монтажная пена не выглядывала наружу, иначе, вскоре под воздействием внешних факторов она свои свойства потеряет, и воздух с улицы будет проникать внутрь. Поэтому все, что выступает необходимо обрезать, а швы заштукатурить.

Другие типы уличных дверей

Поставив современную дверь из пластика, можно быть уверенным, что дополнительно утеплять ее не придется, она будет полностью воздухонепроницаемой, если, конечно, соблюдены все требования к установке. Но знать необходимо, что наиболее теплыми будут двух, а лучше трехкамерные варианты. Можно еще и поставить энергосберегающие стекла, если дом расположен в местности, где часты суровые зимы.

Наружные двери со стеклопакетами смотрятся интересно, и их влияние на стиль всего дома имеет только положительные стороны. Чаще всего сделаны они из металла, обшитого ДСП, и очень похожи на деревянные аналоги. Их теплоизоляционные характеристики достаточно высоки и дополнительного утепления не требуют.

Если говорить о деревянных дверях с вставленными стеклами, то их, конечно, можно утеплить как обычную из древесины, но тогда выглядеть они будут уже не так презентабельно.

Как утеплить входную дверь в частном доме

Входная дверь — это не только практически лицо дома. Через входные них могут выходить не только те, кто живут в доме, гости и так далее, но также и тепло. Таким образом, плохо утепленная входная дверь в частный дом является чуть ли не основным источником теплопотерь. Чтобы в помещении было тепло в холодный сезон, необходимо выполнить основательное утепление входной двери. Так как утеплить входную дверь в частном доме? Именно этот процесс мы и рассмотрим в рамках данной публикации.

Преимущества «теплого» подхода

Казалось бы, чего кроме уменьшения потери тепла можно добиться утеплением входной двери. Но в этом есть несколько преимуществ:

Теплоизоляция. Снижает потерю тепла и обеспечивает комфортный домашний микроклимат в помещении, а также уменьшает затраты на отопление;
Шумоизоляция. Если вы имеете свой частный дом, расположенный в шумном районе или в непосредственной близости от проезжей части или железнодорожного полотна, утепление дверного полотна позволит уменьшить уровень внешнего шума в доме;
Дизайнерские решения. Проведение утеплительных работ с дверью позволяет также изменить её внешний вид, декорировать, придать ей более стильный вид

Чтобы правильно определиться с тем, как утеплить входную дверь в частном доме своими руками, необходимо знать, что таковые делятся на два типа: металлические и деревянные. В зависимости от материала дверного полотна следует не только применять особые методы утепления, но и выбор утеплительных материалов также зависит от данного фактора.

Но, вне зависимости от того, деревянная это дверь или металлическая, существует 3 варианта её утепления:

Уплотнители. Данный вариант актуален тогда, когда плотность прилегания дверного полотна к раме оставляет желать лучшего, в то время как само полотно хорошо теплоизолировано;
Герметизация валиками. Данный вариант применим как отдельно, так и совместно с обивкой утеплителем;
Обивка утеплителями. При использовании данного варианта, утепление входной двери выполняется её обивкой такими материалами, как изолон, минеральная вата, пенопласт, пенополистирол или поролон.

Утепляем полотно из металла

Зачастую, металлическая дверь (а точнее, дверное полотно) имеет пустоты по своему периметру. Поэтому, чтобы улучшить её теплоизоляционные характеристики, необходимо заполнить данные пустоты утеплителем. Оптимальным для этого вариантам является пенополистирол, поскольку есть возможность нарезать данный материал на полосы нужной толщины, учитывая размер уголка дверного проёма. Монтаж пенополистирола выполняется жидкими гвоздями. Оставшиеся зазоры будет весьма практично задуть монтажной пеной.

Оптимальным для утепления железных конструкций является пенополистирол.

Поскольку, металлическая дверь это, по сути, лист, приваренный к раме из уголков, внутри такая конструкция чаще всего пуста. Именно эти пустоты и необходимо наполнить утеплительным материалом. Рассмотрим вариант утепления двери с помощью пенополистирола. Итак, как утеплить железную дверь? Процесс выполняется поэтапно:

Снимаем полотно с петель, укладываем его горизонтально, вскрываем и вынимаем картонный либо иной имеющийся внутри наполнитель.
Замеряем длину и ширину дверного полотна. Из ДВП выпиливаем панель соответствующего размера. В дальнейшем эта панель закроет собой пенополистироловый слой.
Пенополистироловые плиты нарезаем на куски таких размеров, чтобы они плотно укладывались во внутрь дверного полотна, между уголков. Нарезка пенополистирола выполняется обычным хорошо заточенным ножом.
При помощи монтажного силикона крепим полученные плиты пенополистирола к внутренней поверхности дверного полотна. Силикон следует наносить на всю внутреннюю поверхность дверного полотна равномерным, плотным слоем.
После укладки пенополистирола, закрываем его ранее подготовленными панелями из ДСП. Крепятся последние к уголкам двери саморезами.
Ещё одним этапом утепления металлической входной двери можно считать заполнение рёбер жёсткости дверей монтажной пеной. Так как эти рёбра жёсткости представляют собой полые трубки, они сильно обмораживаются и, тем самым, создают эффект холодильника.

Чтобы исключить появление такой неприятности, в трубках следует просверлить отверстия и через них заполнить трубки монтажной пеной.

Совет: при подготовке панелей из ДВП необходимо заранее рассчитать и вырезать отверстия под дверную ручку, замок и смотровой глазок.

Утепляем деревянное полотно

Отвечая на вопрос, как утеплить двери из дерева, хотим отметить, что утепление следует выполнять гибкими утеплителями. Поскольку конструкция деревянных дверных полотен не позволяет поместить утеплитель внутри него, необходимо определиться с тем, какую поверхность утеплять: наружную (со стороны улицы) или внутреннюю (со стороны помещения).

Если дверь ведёт в не сильновлажную комнату, то можно применить такой утепляющий материал, как обычная вата. Она подойдёт только в случае, если утепляется внутренняя сторона двери. Если же комната обладает повышенной влажностью или обивке подвергается внешняя сторона, то необходимо в качестве утеплителя применять поролон, а ещё лучше — изолон. Это особенно актуально, когда устанавливаются утепленные двери для загородного дома. Можно также использовать войлок или минеральную вату. Последняя хоть и дороже, зато её характеристики на порядок выше аналогичных показателей у поролона. В любом случае рекомендуется поверх утеплителя укладывать слой плёночной гидроизоляции, а затем уже декоративную обивку. Рассмотрим пример утепления внешней стороны деревянной двери поролоном.

Полотно следует снять с навесов и разместить горизонтально, к примеру, на столе или прямо на полу.
Утепляемую поверхность освобождают от старой обивки, если таковая имеется, краски, грязи и зачищают мелкозернистой наждачной бумагой. А также от всей имеющейся фурнитуры (глазок, замок, ручка и т. д.). Затем очищенную поверхность рекомендуется обработать каким-либо антисептиком и дать последнему просохнуть.
Далее, производятся замеры высоты и ширины двери. По этим размерам вырезается полотно из материала, которым планируется выполнять декоративную обивку, но с отступом от краёв двери на 10 миллиметров с каждой стороны (к примеру, если размеры двери 2000х800 миллиметров, то полотно декоративной обивки должно иметь размеры 1980х780 миллиметров).
На поверхность двери укладывается выбранный утеплитель, размеры которого также должны быть немного меньше, чем размеры дверного полотна. Утеплитель следует укладывать ровно, без волн, загибов и т.д. Крепится такой материал строительным степлером по краям полотна. Но перед окончательным закреплением утеплительного материала, на нём следует отметить места для вышеуказанных элементов фурнитуры и по этим отметкам проделать отверстия необходимых размеров. То же касается остальных укладываемых слоёв.
Поверх утеплителя укладывается плёночный гидроизоляционный материал.
Последним слоем укладывается декоративная обивка. Таковой может являться кожа и её заменители. Поверхностная обивка прибивается при помощи мебельных гвоздей с широкими декорированными шляпками.

Из всего вышеописанного видно, что основное утепление двери в частном доме выполняется путём укладки утеплительного, гидроизоляционного материалов и декоративной обивки, однако на этом утепление дверного полотна не заканчивается. Есть ещё несколько нюансов того, как утеплить дверь в частном доме, о которых речь пойдёт в следующих наших публикациях на данную тему.

Как утеплить входную металлическую дверь в квартире своими руками

Причины теплопотерь в жилище, необходимость утепления входной металлической двери. Выбор материалов для теплоизоляции, особенности внутреннего и внешнего утепления. Устранение зазоров и теплозащита дверного короба. Нюансы утепления стальной двери с разъемной конструкцией, распространенные ошибки утепления и способы их решения.

Дверь на входе, выполненная из металла, обладает многими достоинствами. Она долго служит, обладает высокой прочностью и надежно защищает жилье от постороннего проникновения. При всех своих качествах конструкция из металла не сделает ваш дом теплее, в силу чего владельцам жилых помещений нередко приходится самостоятельно решать вопросы термоизоляции. Как утеплить входную металлическую дверь и правильно выбрать материалы для теплозащиты – далее в статье.

Содержание:

Причины потери тепла

Железная дверь – сложный конструкционный элемент, в котором металлическое полотно играет роль наружной оболочки. Одна из важных функций входной группы – сохранение тепла. Потеря драгоценного тепла является распространенным явлением, причем происходит это и в частных домах, где дверь выходит сразу на улицу, и в обычных городских квартирах. Чтобы избежать теплопотерь, для заполнения внутреннего пространства между полотнами использоваться утеплитель.

В недорогих моделях полотно изготавливается из тонкослойной жести, а для утепления используются ячеистый картон.

Основные причины теплопотерь в жилых помещениях следующие:

Малая толщина стен. В зданиях, возведенных по традиционной технологии несколько десятков лет назад, стены не утеплялись от промерзания. Это оказывает негативное влияние на теплоизоляцию дома.

Наличие щелей, растрескивания. Усадка массивных построек становится причиной формирования стеновых трещин. Расширяясь с годами, они превращаются в мостики холода.

Продувание дверных, оконных конструкций. Массив древесины, из которого раньше изготавливались окна и двери, подвержен усыханию. На месте установки блока в силу этого образуются большие зазоры. Без качественного утепления через окна, старые входные двери из жилища уходит львиная доля тепла.

Чтобы повысить теплоизоляцию жилья, защититься от внешнего холода, требуется утеплить входную железную дверь. Но прежде чем самому выполнять работы, следует определить точные причины утечки тепла. Только так можно будет правильно утеплить жилище и сэкономить на покупке ненужных материалов.

Толщина стальной двери не является показателем ее термоизоляции. Чем толще металл, тем лучше преграда от взлома, и лишь потом – барьер на пути холода (если в конструкции нет щелей).

Чем можно утеплить дверь на входе?

Планируя утеплить и обшить дверной блок своими руками, следует правильно подойти к выбору изолирующего материала. По расположению входа в жилье подбирают надежный утеплитель. Не следует забывать о свойствах используемых материалов, что позволяет сделать правильный выбор и получить долговечный результат:

Поролон

Подходит для внутренних конструкций (в тамбуре, подъезде). Не выносит внешнего воздействия и быстро разрушается от осадков и ветра.

Минвата

Отличается высоким влагопоглощением. Если минеральная вата используется для утепления уличных дверей, потребуется создание дополнительной изоляции для защиты от влаги.

Пенополиуретан

Обладает стойкостью к внешним воздействиям, не деформируется от термоперепадов, долго служит. Применяется как внутренний утеплитель.

Изолон

Разновидность рулонного материала, на одну поверхность которого нанесен клеевой состав, упрощающий процесс монтажа. Подходит для конструкций, которые нужно утеплить снаружи/изнутри.

Пенопласт

Стойко переносит влияние влаги, не деформируется, но обладает низкой пожароустойчивостью.

Полистирол

Ячеистый материал, похожий на пенопласт, но с большей огнеупорностью и долговечность. Подходит для всех видов утепления.

Готовые комплекты

Чтобы не ломать голову над выбором термоизоляции, можно использовать готовые комплекты. Это стандартные наборы, в которые уже включено все необходимое: утеплитель, резиновый контур уплотнителя, обивочный материал, декоративные гвозди.

Не менее действенным готовым решением для Москвы и других городов выступает модель двери с терморазрывом. Она состоит из двух теплоизоляционных материалов с прослойкой из полиамидного полотна с малой теплопроводностью.

Особенности утепления дверного блока внутри помещения

Прежде чем начинать внутреннее утепление, следует изучить конструкцию установленного дверного блока. В традиционных разъемных конструкциях теплоизолирующий слой находится между декоративной панелью и стальным полотном. С неразборными моделями процедура утепления будет более сложной.

Утепление разборных конструкций предполагает последовательное выполнение ряда действий:

Демонтаж всех элементов фурнитуры с целью упрощения разборки.

Получение доступа во внутреннее пространство посредством снятия декоративной панели, удаление старого утеплителя (при его наличии).

Заполнение внутреннего пространства выбранным термоизолятом. При использовании листовых материалов следует делать небольшой запас для плотного заполнения пустот.

Теплоизолят фиксируется на клей, жидкие гвозди.

Ликвидация при помощи монтажной пены оставшихся после работы пустот.

Установка декоративной панели по окончании проверки свободного места для монтажа глазка, а также запорного механизма.

Не хотите разбирать металлическую входную дверь для утепления? Используйте внешний вариант, что позволит сохранить целостность блока. Такой способ отлично подойдет и для неразборных моделей.

В данном случае внутреннее пространство заполняется термоизоляцией в виде гранулированных материалов. Срез карты в торце позволяет засыпать утеплитель вовнутрь. Впрочем, при наличии в конструкции блокирующих противовзломных ригелей этот вариант не подойдет, так как использование сыпучих материалов может заблокировать их механизм.

Нюансы наружного утепления

Заводская либо самодельная металлическая дверь утепляется по створке, расположенной изнутри помещения. Применяются те же утеплители. Защита от потери тепла проводится двумя методами:

Термозащита с использованием каркаса на рейках. После демонтажа фурнитуры на полотно посредством саморезов фиксируются рейки либо сваркой монтируется металлопрофиль. Полученный каркас заполняется изнутри термоизолятом, крепящимся на клей. Сверху полученной конструкции фиксируется ДВП, предварительно вырезанная под нужные размеры.

Менее трудоемкий вариант – обшивка термоизоляционным материалом. Для проведения работ выполняется снятие полотна, очистка и промазывание его поверхности клеем и укладка слоя утеплителя. Маскировка термозащиты выполняется с помощью обивочной ткани, закрепленной по внешнему периметру.

Ликвидация зазоров

Если проведенные работы по утеплению не помогли избежать утечки тепла, требуется повысить герметичность всех стыков. Утеплить щели в промежутке стена-коробка поможет обычная монтажная пена. Оставшиеся излишки после затвердевания материала срезают до уровня с коробкой. Предотвратить разрушение изоляции и продлить срок ее службы позволяет нанесение поверх герметика штукатурного слоя или установка наличников. Помимо монтажной пены для заделки швов также используется герметик на основе резины или силикона.

Местом повышенных теплопотерь выступает участок прилегания створки к коробу. При неплотном прижимании появляется сквозняк. Решить проблему помогает монтаж уплотнительной ленты с самоклеящимся слоем, выпускаемой с разным видом сечения. При малом зазоре подойдет материал с овальным/круглым сечением. Щели более 3 мм лучше ликвидировать лентой с Р-образным сечением.

Порядок работ по монтажу уплотнителя по контуру двери следующий:

Старый уплотнитель удаляется (при наличии), поверхность зачищается и обезжиривается растворителем.

Уплотнительная лента наклеивается по периметру полотна с отступом от внешнего края на 3 мм. Материал следует хорошо прижимать для исключения неровностей.

При монтаже уплотнителя лента не должна быть сильно натянутой, иначе позже она просто отклеится. Использование слишком толстой ленты может создать проблемы с открыванием/закрыванием дверей.

Варианты утепления дверного короба

Для изготовления короба металлических дверей используется стальной уголок, закрепляемый анкерными болтами. После демонтажа старой конструкции между несущей стеной и новой коробкой нередко возникают большие зазоры. Впоследствии их заполняют монтажной пеной, хотя у данного материала есть один существенный недостаток: он разрушается под действием солнечных лучей. Исключить разрушение помогает защита изоляции от ультрафиолета. Для этого необходимо:

Убрать со стены излишки монтажной пены. Снять слой штукатурки до кирпичной кладки либо бетона, удалить образовавшуюся пыль.

Смочить поверхность водой, которая улучшит прилипающие свойства пены, запенить пустоты.

После застывания материала удалить излишки.

Для придания проему привлекательного вида по окончании работ наносится штукатурка, побелка либо краска.

Как утеплить стальную дверь с разъемной конструкцией?

Процесс защиты железной разъемной двери от проникновения холода аналогичен термоизоляции обычной металлической модели. Главное значение здесь придается особенностям конструкции.

Створка снимается с петель, располагается горизонтально на упорах. Все элементы (ручки, замки и т.д.) демонтируются, после чего снимается внутренняя обшивка. Для немонолитных моделей крепление отделки обычно выполняется на саморезы. После разборки из внутреннего пространства полотна извлекается картон, поверхность очищается от пыли и сора.

При наличии внутри ребер жесткости в них высверливаются отверстия через небольшой промежуток, после чего пустоты заполняются монтажной пеной.

После этого переходят к созданию гидробарьера, нарезке и фиксации утеплителя (ряд материалов не нуждаются в защите от влаги). Сама процедура утепления не вызывает сложностей и выполняется по аналогии с неразъемной конструкцией.

Поверх закрепленного утеплителя располагается накладка. Если при демонтаже она была повреждена, внутренняя панель меняется. После этого на место устанавливается глазок, ручки и запорные элементы, створка навешивается на петли.

Распространенные ошибки при организации термозащиты двери

От ошибок не застрахован никто: их может совершить как опытный мастер, так и новичок.

Чтобы избежать дефектов утепления, учитывают:

Сезон. Утеплять проем двери и всю конструкцию лучше в теплое время года. Если не получилось выполнить работы до наступления холодов, отложите процедуру на потом, даже если входная группа расположена в теплом предбаннике или подъезде.

Внимание к деталям. Помимо полотна в термозащита должна охватывать зазоры между каркасом и стеной, короб и откосы. Если красиво утеплить лишь створку, теплее от этого у вас дома не станет.

Экономия. При выборе минваты следует дополнительно позаботиться о наличии мембранной пленки, защищающей материал от влаги. Мокрая теплоизоляция существенно увеличивает вес створки, что может спровоцировать искривление креплений.

Входная металлическая дверь, утепленная по всем правилам, кроме надежной защиты от злоумышленников также повысит шумоизоляционные характеристики, создав преграду от поступления в помещение уличного шума и холода. Наличие утеплителя защищает само полотно от появления и развития ржавчины, что увеличивает срок его эксплуатации. Не экономьте на качестве используемых для утепления материалов и не забывайте периодически проверять состояние уплотнителя. Однажды проведенные работы по утеплению позволят надолго забыть о холоде дома.

Как утеплить входную дверь своими руками в частном доме — пошаговая инструкция от ИВД

Как утеплить металлическую входную дверь, и с чего лучше начать? Чтобы не делать лишнюю работу, нужно выяснить, откуда проникает холод. Он может идти от створки, если у нее внутри слишком тонкий слой наполнителя. Этот материал имеет пористую или волокнистую структуру. Воздух внутри пустот плохо проводит температуру и создает преграду зимнему морозу. Если в мягкую прослойку попадет влага, это значительно снизит ее изоляционные свойства. Как известно, жидкость обладает более высокой теплопроводностью, чем газ. Даже при достаточной толщине наполнителя эффективность конструкции снижают мостики холода — детали каркаса и сквозные крепежи, соединяющие внутреннюю и внешнюю стороны створки. Чтобы решить проблему, необходимо заменить материал на новый с лучшими эксплуатационными свойствами и поставить менее жесткие крепежи. Если ощущается сквозняк, следует искать щели в самой конструкции и местах ее примыкания к основанию.

Все об утеплении металлической входной двери

Как найти место утечки
Выбор утеплителя
Ремонт проема
Изоляция короба
Утепление створки

Каналов может быть несколько.

Полотно

Оно не должно быть слишком холодным. В нормальных условиях внутренняя пластина нагревается от помещения. Поверхность с низкой температурой, наледи, иней и конденсат — признаки того, что створка проводит холод. Чем больше ее площадь, тем интенсивнее идет охлаждение помещения. Одна из причин — низкое качество обшивки и наполнения. Китайские и отечественные производители стараются сделать свою продукцию доступной и поставляют комплекты по низкой цене. Это отражается на качестве. Даже при соответствии техническим нормативам уровень изоляции может оказаться недостаточным.

Прослойка, установленная изнутри, может иметь дефекты. При намокании ее пропускная способность увеличивается. Влага попадает внутрь при нарушении производственной технологии либо из-за отсутствия гидроизоляции, которая защищает поры и волокна от пара, находящегося в воздухе. Утечки происходят через щели между мягкими плитами.

Каналами также служат металлические детали, удерживающие облицовочные панели, и фурнитура. Чтобы понять, являются ли они причиной промерзания поверхности, нужно определить, насколько меняется температура облицовки по мере удаления от них. Возможно, искать новое наполнение не придется. Перед тем как утеплять входную дверь своими руками, следует прочесть инструкцию и изучить информацию на гарантийном талон. В большинстве случаев после самостоятельного ремонта собственник теряет право на гарантийное обслуживание.

Коробка

Она представляет собой раму, установленную в проем, в которой закреплена створка. С внутренней стороны ее закрывают уплотнительной эластичной лентой. Эту ленту часто клеют на створку. Она выполняет роль демпфера и заполняет пространство при закрывании. Сквозняки появляются, если она слишком массивная и жесткая — тогда она мешает полному закрыванию. Пустоты образуются при недостаточной толщине и плотности, износе, механических повреждениях.

С внешней стороны короб крепится в проем. Пустоты заполняются монтажной пеной. Даже если работы были проведены правильно, и щелей не осталось, пена со временем разрушается. Она имеет ограниченный срок эксплуатации. Срок службы снижается, если отсутствует защита от влаги. Проникая в поры, вода разрушает их стенки при замерзании. В условиях повышенной сырости появляется плесень.

Не только сильные сквозняки, но и слабые незаметные потоки способны заметно изменить микроклимат в помещении. Чтобы их обнаружить, нужно поднести горящую свечу. Движение пламени укажет, в какую сторону движется воздушный поток.

Проем

На даче или в деревянном сельском доме стены испытывают постоянные температурно-влажностные деформации. При намокании они увеличиваются в размерах. Летом в жаркую погоду древесина сохнет и сжимается. В результате соединения с коробом разуплотняются.

Дом в городе устойчив к внешней среде, однако в старых квартирах проемы приходится ремонтировать из-за износа конструкций. Кирпич и бетон со временем теряют прочность и начинают осыпаться. В городских зданиях с отапливаемыми подъездами тщательное утепление не требуется. Оно нужно, чтобы избавиться от сквозняков.

Монтажная пена — она прекрасно подходит по всем параметрам, но стоит дороже своих аналогов. Как правило, ее применяют только для заделки щелей.

Минеральная вата — она подходит для наполнения створки и откосов. Выпускается в виде плит и бесформенных волокон. Обладает низкой теплопроводностью, не горит и не выделяет вредные вещества. Выпускаются плиты с разной плотностью. Чем она больше, тем выше проводимость и устойчивость к механическим нагрузкам. Недостатком является открытая структура. Волокна быстро впитывают влагу и теряют свои свойства. Чтобы решить проблему, используют гидроизоляционную пленку или изделия с защитной оболочкой.

Пенополистирол — выпускается в виде панелей небольшой толщины. Он эффективнее минеральной ваты. Структура состоит из пузырьков с тонкими, но прочными полимерными стенками. Они надежно защищают от холода и влаги. Дополнительная гидроизоляция не требуется. Недостатком является способность стенок резонировать, усиливая звук. Пенопласт плохо подходит для звукоизоляции. Материал горит под воздействием открытого пламени даже после пропитки антипиренами. Он токсичен и выделяет вредные вещества при комнатной температуре. Один из компонентов — стирол — относится к наиболее опасным ядам. В нормальных условиях его концентрация в воздухе не велика, тем не менее, пенополистирол не рекомендуется для отделки жилых помещений.

Пенополиуретан — его напыляют из ручного баллона. Чтобы обработать большую площадь, используют специальное оборудование. Покрытие по своим эксплуатационным свойствам не отличается от минераловатных панелей средней плотности. Оно не токсично и пожаробезопасно. Для монтажа не нужны саморезы, по которым холод передается внутрь. Отличие от формованных изделий заключается в полном отсутствии щелей.

Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированной оболочкой. Выпускается в рулонах. Имеет небольшую толщину, поэтому его лучше укладывать поверх основного изоляционного слоя. Полиэтилен не пропускает влагу и часто применяется для гидроизоляции. Пенофол не токсичен. Под воздействием открытого пламени он плавится, не выделяя отравляющие вещества.

Не следует применять сыпучие материалы — они заполняют внутреннее пространство неравномерно. Такой метод подходит только для заводских условий.

Перед тем как утеплять железную дверь, следует выяснить ее ширину. Защитный внутренний слой нельзя сминать. Щелей оставаться не должно.

Осыпающееся основание счищают. Щели расшивают и штукатурят. При значительных повреждениях в основание закладывают стальную арматурную сетку и делают опалубку. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Проход должен сохранять свои первоначальные размеры. Его сужение или расширение является перепланировкой и требует согласования в государственных инстанциях. В деревянный проем при необходимости устанавливают новые доски необходимой толщины. Края со следами плесени и механическими повреждениями удаляют. Щели запенивают.

Старую монтажную пену снимают. Основание очищают от пыли и жировых пятен.

Положение каркаса проверяют по уровню. Перекосов быть не должно. Расхождения с размерами, указанными в техническом паспорте, не допускаются. Можно провести дополнительную сверку по ширине и высоте полотна, чтобы учесть его неровности, но у фабричных изделий они незначительны.

Чтобы не забрызгать стену и элементы конструкции, на них с помощью скотча приклеивают полиэтиленовую пленку.

Монтажную пену наносят на влажную поверхность. Ее смачивают кистью. Влажная среда ускоряет процесс твердения массы. Перед применением баллон встряхивают. Укладку проводят непрерывной струей. Спешить не следует, чтобы не было разрывов. При значительной толщине лучше поочередно уложить несколько слоев. Каждый из них сохнет в течение 20 минут.

После укладки полиэтиленовую пленку снимают. Излишки удаляют строительным ножом. Стенки шпаклюют либо закрывают пластиковыми панелями и гипсокртонными листами. Оставлять открытые участки нельзя — пена разрушается под воздействием солнечных лучей.

Чтобы не оставлять вход открытым надолго, следует заранее подготовить все необходимое.

Необходимые инструменты и материалы

Дрель и набор сверл.

Отвертки или шуруповерт.

Столярный нож.

Строительный уровень.

Ножовка по дереву и металлу.

Теплоизоляционные плиты или неформованные изделия.

Пенофол либо обычная полиэтиленовая пленка для защиты от влаги.

Стальной профиль для усиления каркаса.

Деревянные бруски — их толщина подбирается по толщине рамы.

Саморезы.

Клей жидкие гвозди.

Пошаговая инструкция

Перед тем как утеплить дверь в частном доме или квартире, нужно установить, по какой причине уходит тепло. Не исключено, что каналами являются жесткий каркас и сквозные крепежи. В этом случае прослойку можно не менять. Если есть возможность заменить ее на более эффективную, лучше это сделать.

Створку снимают с петель и укладывают на верстак. Место можно оборудовать на полу. Работу начинают со стороны, обращенной к помещению. Фурнитуру и обшивку демонтируют. Обшивка состоит из металлического листа и основания, представляющего собой лист ДВП. Пористые прокладки убирают. Затем измеряют свободную площадь между стальными элементами каркаса. Она понадобится для создания деревянной обрешетки, состоящей из брусьев. Ее не следует делать из стального и алюминиевого профиля — эти материалы лучше проводят температуру.

Бруски обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Обработка занимает насколько дней, но без нее детали быстро придут в негодность. Внутри полотна зимой конденсируется атмосферная влага. Она пропитывает массив, создавая среду для размножения микроорганизмов. Лак закрывает волокна, а антисептик уничтожает плесень и бактерии.

Низ застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 см. Ее крепят на клей. Стыки проклеивают скотчем. Сверху устанавливают каркас. Бруски нарезают и соединяют металлическими уголками. Можно вместо них в углы уложить короткие бруски, добавляющие жесткость обрешетке. Шаг между сборными элементами соответствует ширине и длине панелей, применяющихся в качестве заполнения. Плиты должны входить в ячейки туго, но без значительных деформаций. Щели заполняются монтажной пеной.

Если используется неформованная масса, размеры ячеек задаются произвольно. Чем они меньше, тем крепче стыковка наружной и внутренней стороны полотна, и тем выше проводимость.

При напылении пенополиуретана или монтажной пены можно пустить параллельные рейки от верха до низа, установив между ними ребро жесткости в середине. Минеральное волокно лучше разместить в ячейки высотой до 50 см, иначе масса осядет вниз.

На деревянный каркас приклеивают полиэтиленовую пленку и закрывают ее снятым при демонтаже листом ДВП. Он крепится с помощью саморезов. Затем на место возвращают металлический лист.

Створку по периметру обклеивают ленточным утеплителем. Его укладывают на обезжиренную чистую поверхность, отступив от переднего края 0,5 см.

Материал подготовил:
Артем Филимонов

Как и чем правильно утеплить дверь в частном доме своими руками

Уровень теплопроводности – важный параметр, когда речь идёт про входные двери в дом, загородный коттедж или на дачу.

От того, насколько хорошо дверной блок удерживает тепло, зависит температура в жилище и, следовательно, затраты на обогрев при наличии автономного отопления.

Специалисты отмечают, что качественная дверь в дом позволяет снизить теплопотери на 10-15%. Поэтому если Ваша входная дверь не обеспечивает должной изоляции, то пора подумать о том, как утеплить двери своими руками.

Говоря про входные квартирные двери, показатель теплопотерь составляет около 5-8%, т.к. в основном тепло уходит через окна и наружные стены.

Чем можно утеплить дверь в частном доме

Рынок изолирующих материалов в настоящее время весьма широк, благодаря чему выбрать подходящий вариант не составляет труда. Чтобы утеплить железную дверь, обычно используют внутренние заполнители полотна, такие как:

поролон, синтепон, ватин;

пенопластовые блоки;

минеральную вату;

«Изолон», «Пенофол» и другие подобные самоклеящиеся изоляторы.

Применение указанных материалов позволяет существенно снизить теплопроницаемость полотна. Но чтобы добиться максимального эффекта, желательно утеплять двери в деревянном или кирпичном доме с применением дополнительной отделки – деревянных панелей, МДФ или ДСП.

Утепление входной двери минеральной ватой

Как правильно утеплить уличную дверь своими руками

Физика процесса теплопередачи говорит о том, что лучше утеплять дверь, используя два материала – внутренний заполнитель и внешнюю обшивку. Это позволяет существенно снизить потери тепла за счёт отделения «домашней» поверхности от уличной. Кроме того, данный способ эффективен, когда промерзает дверь в частном доме.

Оптимальный вариант – это заводские уличные двери с терморазрывом, в которых вообще нет мест контакта наружной и внутренней поверхности. Однако если у вас дома установлена обычная дверь, то утеплить её на зиму можно следующим образом:

демонтируйте полотно;

при наличии внутренней отделочной панели, снимите её;

при наличии изолятора, извлеките его;

уложите внутрь полотна новый изоляционный материал;

проклейте слой самоклеящегося рулонного теплоизолятора;

установите старую или новую отделочную панель из МДФ или ДСП;

верните полотно на место.

Заказ готовых дверей с хорошим утеплением в «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ»

На сайте компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» вы можете купить входную металлическую дверь с различным утеплителем, которая подойдёт для загородного дома, дачи или коттеджа. В нашем каталоге представлено множество моделей утеплённых дверных блоков с разнообразной отделкой и в самых разных комплектациях. Оснащение изделия может быть подобрано персонально по вашим пожеланиям.

За подробной информацией о продукции и условиях доставки обращайтесь к консультантам «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» через электронную форму на сайте или по указанному номеру телефона.

как утеплить входную дверь в частном доме |

Как утеплить входную дверь в частном доме должен знать каждый хозяин Наш дом — это, конечно, наша крепость. И начинается это с входной двери. Есть много советов, как приобрести входную дверь. Но хотелось бы, чтобы он был не только надежным, но и теплым. Ни для кого не секрет, что основная потеря тепла происходит через проемы дверного проема.

Как утеплить деревянную дверь в частном доме

В процессе эксплуатации лист оседает.Увядшее дерево деформируется, образуются трещины. По возможности необходимо отрегулировать положение двери. Старые двери в частном доме лучше заменить. Но если у вас нет претензий к прочности двери, то рассмотрим возможность ее утепления.

В качестве уплотнителя для деревянной двери можно использовать резиновый скотч

Для начала необходимо определить, из-за чего происходит утечка тепла :

Если зимой на двери образуется лед, или он плачет из-за образования конденсата, необходимо плотно утеплить саму дверь.
Если холодный воздух выходит из двери, уплотнение может быть нарушено, и произойдет утечка тепла, потому что дверное полотно плохо прилегает к дверному проему. Обнаружить наличие трещин можно известным еще со школьных лет способом. Поднесите зажженную свечу к закрытой двери, по направлению пламени вы легко определите, где поставить пломбу.

В качестве герметика хорошо подойдет резиновый скотч. Крепится к коробке в месте ее контакта с дверным полотном.Из-за постоянного трения это уплотнение служит один сезон. С наступлением очередного озноба его, возможно, придется заменить.

Утепление деревянной двери в доме

Современная промышленность предлагает широкий спектр материалов для предотвращения потерь тепла. Классический способ утепления двери — покрытие поролоном. Очень удобный и недорогой материал, он давно зарекомендовал себя в частных домах.

Единственный недостаток — относительно короткий срок службы. Со временем он крошится и теряет свои полезные качества.

Минеральная вата более прочная. Использование его в качестве обогревателя имеет и другие недостатки. Он легко намокает и теряет свои свойства. Его нельзя использовать для утепления железных дверей, которые особенно подвержены образованию конденсата. А также не используйте его на деревянных дверях, которые открыты для воды во время дождя и снега.

Минеральная вата — один из вариантов утепления деревянной двери в доме

Утепление пены имеет свои особенности. Он не гниет и не промокает.Очень легкий материал, недостатком которого является его толщина, что не всегда удобно для деревянных дверей. Но благодаря своим водоотталкивающим свойствам его чаще используют для утепления железных дверей, склонных к скоплению влаги на поверхности.

Изолон — довольно современный материал. Тонкий, прочный, недостатков практически не имеет. Хорошо противостоит влаге и часто используется в качестве внешнего утеплителя. Не выделяет вредных веществ и не гниет. Единственный его недостаток — относительно высокая стоимость по сравнению с другими вариантами.Выбирая этот утеплитель, следует помнить о необходимости сохранения целостности алюминиевого слоя. А также о соблюдении необходимых правил при его укладке. Выбирать материал можно только исходя из условий его эксплуатации и финансовых возможностей.

Инструкция: как утеплить входную деревянную дверь своими руками

Утеплить входную деревянную дверь в загородный дом своими руками.

Для выполнения данных работ вам потребуется :

Выбранный обогреватель;
Материал обшивки дверей, обычно дерматин или более презентабельный кожзаменитель;
Гвозди с декоративной шляпкой;
Инструменты для работы в зависимости от типа утеплителя.

Итак, утепляем дверь и саму дверь. Делать обшивку двери будет удобнее, если она будет в горизонтальном положении. Чтобы сделать эту работу аккуратно, дверное полотно необходимо снять с петель и освободить от фурнитуры. При необходимости обработать антисептиком. Закрепите обогреватель на двери. Накройте его выбранным обивочным материалом и закрепите по периметру гвоздями.

Входную деревянную дверь можно утеплить самостоятельно

По периметру двери прикрепите рулоны утеплителя, предварительно обмотав их тканью.

Диаметр рулонов должен быть достаточным, чтобы закрыть прорези. Как правило, они не превышают пяти сантиметров от края полотна. Закреплять валики лучше гвоздями с декоративными шляпками. Пробойник с декоративными гвоздями по центру полотна для надежной фиксации обивки. Установите фурнитуру и вставьте дверь в петли.

Преимущества входных деревянных утепленных дверей

Если вы не хотите самостоятельно утеплять дверь, можно приобрести уже готовую утепленную входную конструкцию.Разнообразие входных дверей от производителей запутает любого покупателя. Каковы критерии современной входной двери в доме?

Прежде всего, это должно быть :

Прочный и надежный для выполнения своей основной функции. Сегодня массивные двери соответствуют всем необходимым стандартам. Противоударный, бронированный, устанавливаемый на несколько дверных петель, со сложной системой замков — удовлетворит самые завышенные требования по безопасности и защите от непрошеных гостей.
Теплые и герметичные двери предотвращают потерю теплого воздуха, обеспечивают изоляцию от шума.
Конечно, дверь — это лицо дома, поэтому не стоит забывать о ее красоте и эстетике.

Структура ввода железа считается очень надежной. На сегодняшний день металл — самый прочный материал. Поэтому в целях безопасности часто выбирают металлические входные конструкции. Если периметр вашего участка достаточно хорошо защищен от случайных посетителей и злоумышленников, то вы можете выбрать свой выбор по эстетичной деревянной входной двери.

Входная дверь с изоляцией предотвращает потерю теплого воздуха

Давно прошли времена, когда дверь дерева в фермерском доме легко поддавалась взлому. Конструкции входных дверей из твердых пород дерева на сегодняшний день не уступают по прочности обычным железным дверям, но они значительно выигрывают в дизайне и внешнем оформлении. Двери из массива дуба или лиственницы соответствуют всем требованиям безопасности. Их часто устанавливают в коттеджах и при входе в государственные учреждения, иногда поражая своим благородством и статусом.Вы можете выбрать панельную дверь.

Теплые деревянные двери состоят из нескольких слоев :

Входная панель двери может быть изготовлена из любого материала.
Следующий слой — утеплитель. Поинтересуйтесь у продавца, какой изоляционный материал использовался при строительстве. Отдавайте предпочтение современным утеплителям с большим сроком службы и низкой теплопроводностью.
Посередине двери должна быть подушка из воздуха. Это обязательное условие, предотвращающее промерзание дверного полотна.
Снова идет слой от утеплителя.
Последний слой — внутренняя дверная панель.

Как утеплить двери в частном доме (видео)

Выбирая дверь с подогревом, важно помнить, что с одной стороны, она не должна быть слишком тонкой. С другой стороны, слишком толстая входная ткань еще не говорит о качестве. При выборе входных дверей отдавайте предпочтение известным производителям и фирмам, завоевавшим хорошую репутацию на рынке.Это убережет ваш дом от проникновения холодного воздуха и непрошеных гостей.

Как утеплить железную дверь своими руками

Советы, как правильно утеплить входные двери пенопластом и другими материалами. Как утеплить металлические двери несъемным полотном. Если домовладелец беспокоится о безопасности своего домочадца, то он предпочитает установить входную металлическую дверь.

Такой вариант сможет полностью обеспечить сохранность жилья.А если при этом можно не терять тепло, то такой вариант будет еще более привлекательным. Любого рационального хозяина беспокоит, как утеплить входную металлическую дверь.

Для чего нужна теплоизоляция?

Если вы установили металлические двери, то следующее, что нужно сделать, это утеплить дверь. По статистике, не менее 30% тепловой энергии теряется из квартиры в отопительный сезон, причем в основном она теряется из-за трещин, образовавшихся в дверных и оконных проемах.

Утепление окон обычно не вызывает особых затруднений. Но когда речь идет о том, как утеплить дверь, определенные знания обязательно потребуются. Без них вы не сможете все сделать своими руками. Утепление дверной конструкции актуально во всех жилых домах, где есть теплосчетчики. Тогда можно будет добиться значительной экономии в отопительный сезон.

Неплотная посадка металлического дверного полотна приводит к следующим проблемам:

возникновение сквозняков,
тепловые потери,
повышение риска простуды в домохозяйствах,
увеличение счетов за отопление.

Базовая комплектация таких входных дверей не имеет хорошей звукоизоляции. Жители будут постоянно слышать посторонние звуки из работающего лифта или других людей, которые могут помешать вам спать по ночам. Поэтому металлическую дверь лучше утеплить своими руками сразу после ее установки.

Самостоятельно

Обращение к профессионалам означает дополнительные расходы. Чтобы справиться своими силами, нужно познакомиться с технологией работ и купить соответствующие теплоизоляционные материалы.Также следует учитывать некоторые рекомендации.

Статья по теме: Покупка мебели для прихожей: на что обращать внимание

Например, перед утеплением двери нельзя брать в качестве материалов объемные компоненты, такие как вермикулит и перлит. При образовании трещин они будут постоянно высыпаться. А для достижения наилучшего эффекта нужно сделать утеплитель вводной конструкции как внутри, так и снаружи. Такой способ увеличит процент удержания тепла в квартире.

Сегодня требуется современный подход к решению проблемы, как утеплить входную дверь.Прежде всего, следует выяснить, почему появляется черновик. Необходимо найти любые щели, через которые теплый воздух выходит из квартиры. Иногда полностью исправить ситуацию может регулировка металлической двери. Вы можете сделать это сами. Только в исключительных случаях двери необходимо снимать с петель и выровнять с помощью специальной машины. Для этого потребуются определенные навыки.

Для качественной утепления дверей необходимо подготовить следующие материалы:

Пенополистирол

Пенополистирол,
минеральная вата,
войлочная ткань.

Многие люди предпочитают делать работу по дому своими руками, чтобы быть уверенными в надежности и долговечности конструкции. К тому же нет необходимости покупать слишком дорогие материалы.

Материалы, которые потребуются для изготовления утеплителя двери своими руками

Перед утеплением входной двери необходимо приобрести силикон, самоклеющуюся пленку и пенопласт.

Лучший утеплитель позволяет залить металлические ребра жесткости двери своими руками с помощью пенополиуретана.

Измерьте дверное полотно и приложите их к листу ДВП.
Точно расположите отверстия для замка и глазка.
Вырежьте заготовку.
Вырежьте панели из пенопласта ножом.
Заполните каждый из этих блоков силиконом.
Заполнить зазоры между дверным профилем и пенополиуританом.
Заготовка ДВП прикручивается к дверному полотну.
Осталось заполнить пространство между коробкой и дверью.
Самоклеющаяся пленка приклеивается к профилю рамы.
СО внутри пластиковой или деревянной обшивки монтируется на дверном полотне.
Покрытие можно скрыть лаком.

Статья по теме: Внешний сайдинг: монтаж профилей и технология работы

Полностью зная технологию утепления металлической двери, можно приступить к делу. Необходимо правильно подобрать вариант утепления. На рынке сегодня можно найти множество различных изоляционных материалов.Например, часто используется пенополистирол. После него на втором месте по популярности стоит минеральная вата.

Перед утеплением входной металлической двери необходимо узнать сравнительные характеристики минеральной ваты и пенопласта

Конструкции коробов

Минеральная вата

Для поддержания нормальной температуры в доме или квартире недостаточно утеплить только конструкцию покрытия. Также тепло может уходить от стыков стены с дверной коробкой и с самим полотном.

Вату, войлок или паклю можно заделать все видимые трещины на входной двери … Их нужно плотно утрамбовать узким шпателем или отверткой. Слегка увлажнив, зашпаклевать поверхность финишной шпаклевкой или цементным раствором … Больший зазор нужно продуть пенополиуретаном. Вышедший состав можно удалить острым ножом, а в конце замазать.

Для герметизации периметра дверей можно использовать утеплитель с помощью специальной строительной самоклеящейся ленты с резиновым или поролоновым уплотнением.Если приклеить правильно, получится отличный вакуумный ящик. Сегодня на рынке нет недостатка в таких материалах, поэтому вопрос, как утеплить металлическую дверь, не возникнет.

Без съемных панелей

Войлочная ткань

Процедура утепления металлических дверей, не имеющих в своем механизме съемных панелей, достаточно сложна, но выполнима. В этом случае можно использовать теплоизоляционные сыпучие материалы. Перед началом работы важно обратить внимание на то, как выглядит врезной замок.Этот способ применяется, если открывающее и закрывающее устройство включает специальный защитный карман и смесь сыпучих материалов не попадает в механизм и не приводит к прекращению работы ригелей. Тогда вопрос утепления можно будет решить только снаружи.

Из железа они самые прочные и лучше других защищают от злоумышленников. Но, несмотря на явные преимущества металла, у него есть свои недостатки. Это самый холодный из всех материалов, так как у него более высокая теплопроводность, к тому же он не может защитить от чрезмерного шума.Поэтому важно знать, как утеплить входную металлическую дверь.

Главное при утеплении входной металлической двери своими руками — это правильный материал. Самый популярный утеплитель — фиброволокно или пенопласт. Практические свойства материалов, а также принцип утепления с их помощью во многом идентичны. Основное отличие заключается в механических свойствах и пожарной безопасности.

Волокнистые материалы

Волокнистые материалы включают минеральную вату и стекловату, которые доступны в виде сплошных плит или в рулонах.

Отличаются высоким уровнем теплоизоляции и абсолютной негорючестью. Кроме того, утеплитель из волокна отличный, обеспечивая жильцам комфорт и тишину в квартире. Разница между минеральной и стекловатой заключается в сырье, из которого они сделаны. Теплоизоляционные свойства практически идентичны.

Главный недостаток волокнистых материалов — низкая гигроскопичность. Это означает, что при намокании волокно уменьшится в объеме, но при этом потеряет теплоизоляционные свойства.

Поэтому категорически запрещается использовать такие материалы в условиях, при которых может образовываться конденсат, то есть там, где дверь находится на границе контрастных температур (дверь на улицу). Волоконный утеплитель можно использовать для установки в теплые подъезды многоэтажных домов.

Пенная изоляция

Пенные утеплители представляют собой жесткие плиты из вспененных полимерных материалов. Разница между пенопластом и пенополистиролом состоит в том, что первый наполнен воздухом, а второй — азотом.Азот делает печь более устойчивой к разрушению и возгоранию.

Оба вида материала отличаются высокой влагостойкостью , поэтому их можно смело использовать как в многоквартирном доме, так и в частном доме.

Доступны плиты различной толщины и размеров, поэтому вы можете выбрать оптимальную изоляцию для любого дизайна.

Единственный недостаток материала — высокая цена по сравнению с другими утеплителями.

Как утеплить металлическую раздельную входную дверь

Основным отличием сплошной двери является ее конструкция.В первом случае внутри уже предусмотрен каркас с ребрами жесткости, во втором это нужно делать самостоятельно.

В случае сплит-конструкции достаточно снять облицовочный слой изнутри квартиры и отложить его на время работ.

Рассмотрим поэтапно, как утеплить железную входную дверь с разборной конструкцией:

Уложить дверное полотно на ровную поверхность, снять все накладки, а затем и облицовочный слой.
Обрежьте выбранную изоляцию по размеру и форме ячеек.
Покройте металлическую поверхность клеем или нанесите жидкие гвозди.
Поместите изоляцию в ячейки каркаса и прижмите ее к поверхности.
Заверните крышку.

Если кожух был поврежден при демонтаже, его можно заменить другим подходящим материалом. Облицовка выполняет не только декоративную, но и практическую функцию, поскольку усиливает шумо- и теплоизоляционный эффект, а также защищает утеплитель от влаги.

Так выглядит процесс, если использовать твердый утеплитель — поролон или пенополистирол. Если в качестве утеплителя выбрана вата, то перед ее укладкой дверь покрывается пленкой по всей внутренней поверхности.

Он должен выступать за полотно на 1,5–2 см. Далее вату нарезают полосками в соответствии с размером ячеек, но с перекрытием 1-1,5. После того, как утеплитель уложен в разрез, конструкция покрывается вторым слоем пленки и закрепляется скотчем.В результате вата будет надежно защищена от влаги.

Утепляем китайскую неразъемную дверь

В большинстве случаев китайские двери либо полые внутри, либо заполнены сотовым картоном, который, хотя и должен служить обогревателем, на самом деле плохо справляется. Поэтому покупатель китайской продукции обязательно задаст вопрос, как утеплить железную дверь изнутри.

Процесс утепления неразборной конструкции практически идентичен методу, описанному выше.Но перед тем как утеплить металлическую неразборную дверь, придется на внутренней стороне полотна установить прочный каркас, необходимый для крепления облицовки.

Подготовка двери

Полотно необходимо снять с петель, уложить горизонтально и снять с него все накладные элементы. После этого попробуйте снять облицовочный слой. У китайских дверей кожух не откручивается, поэтому его, скорее всего, придется срезать.

Установка каркаса

Выбирать в качестве материала каркаса металл нежелательно, так как цель переделки — изоляция, а железо, как уже было сказано, имеет высокую теплопроводность.Поэтому лучше взять брус деревянный, который устанавливается по периметру.

После этого нужно установить ребра жесткости. Причем нельзя ставить только горизонтальные или только вертикальные перегородки — лучше совмещать 2 типа полов. Это поможет предотвратить провисание или смещение материала.

Ширина планки должна соответствовать максимальной ширине выступающей части рамы.

Изоляционная облицовка

В получившиеся участки каркаса нужно поместить выбранный теплоизоляционный материал.Крепится вертлюгом или клеем. Еще лучше, если оба метода будут совмещены. Поэтому между утеплителем или элементами каркаса зазоры должны быть минимальными.

Укладка декоративного слоя

Завершающим этапом утепления и отделки входной металлической двери является установка внутренней облицовки. Чаще всего для этих целей используют МДФ, фанеру с декоративным покрытием или дермантин.

Допускается утепление металлической двери с двух сторон, т.е.е. каркас устанавливается как изнутри, так и снаружи квартиры. В этом случае для декоративной облицовки конструкции можно использовать разные материалы, например: лист ДВП для внутренней отделки, а вагонка — для внешней.

Еще один вариант утепления неразъемной двери — заполнение полости вспененным утеплителем (вермикулит или перлит). Однако этот способ подходит только для конструкций с надежно сваренными швами, иначе утеплитель легко просочится через отверстия.К тому же, не разбирая дверь, сложно быть уверенным, что все внутреннее пространство будет заполнено.

Утеплитель двери своими руками

Для утепления железной двери своими руками кроме самого утеплителя необходимо подготовить такой набор материалов и инструментов:

лист для внутренней обшивки — ДВП , OSB, фанера;
брус деревянный;
пенополиуретан;
клей или жидкие гвозди;
материалы для крепежа;
гипс;
уплотнительная лента;
лобзик, отвертка, шпатель.

Процесс утепления дверей каждого типа мы рассмотрели в предыдущих пунктах статьи.

Рассмотрим подробнее особенности установки внутреннего слоя отделки:

Из листа выбранного материала нужно вырезать полотно, соответствующее размеру двери. Причем получившийся лист должен точно совпадать с внешним периметром каркаса.
Лобзиком вырезают в полотне отверстия для замочной скважины, петельки и ручки.
Лист крепится к деревянному каркасу с помощью клея и саморезов по всему периметру. Между креплениями необходимо выдерживать равное расстояние 30-40 см.
Накладные элементы монтируются в подготовленные отверстия.
Дверной глазок и прочая фурнитура при установке фиксируются герметиком.

ТО

Завершающим этапом внутренней облицовки станет отделка поверхности. Для этого можно использовать ДВП, экокожу или любую другую технологию обшивки.Главное, чтобы готовый вариант гармонично вписался в интерьер комнаты. Утепленная по описанному алгоритму дверь будет хорошей защитой от шума и холода.

Изоляция коробки

Следует понимать, что одной только изоляции двери недостаточно для достижения достаточного уровня теплоизоляции. Большая часть тепла из квартиры проходит через щели между полотном и дверной коробкой.

Поэтому следует обратить внимание на изоляцию и эту часть конструкции.Для начала удалите со стены остатки старого утеплителя и штукатурки, смочите поверхность водой и вспените зазоры. После высыхания пены оштукатурить коробку. Так утеплитель будет защищен от влаги и света, а значит, с большим успехом будет выполнять возложенные на него функции.

Завершающим этапом утепления будет укладка уплотнительной самоклеящейся ленты по периметру дверной коробки. Уплотнительные ленты различаются по размеру, поэтому вы можете выбрать оптимальный материал в зависимости от размера прорезей (максимальный зазор 7 мм).Перед приклеиванием ленты необходимо подготовить поверхность, тщательно ее обезжирив. В противном случае пломба прослужит недолго.

Частые ошибки в утеплении

Утепление металлических дверей — достаточно простой и незамысловатый процесс, поэтому для проведения работ не нужно привлекать профессионалов.

Решившись на самостоятельную переделку, важно придерживаться описанных алгоритмов. А во избежание лишних ошибок примите к сведению простые советы:

При утеплении дверь становится толще, чем была изначально.Этот факт необходимо учитывать при выборе фурнитуры — замков, ручек, глазка.
Нет необходимости проводить изоляционные работы, когда дверь находится в вертикальном положении … Это не только усложнит процесс, но и приведет к смещению изоляции.
Используя пенополиуретан для заполнения швов, стоит учитывать его способность к расширению. При высыхании его объем увеличивается в 2-3 раза, что может нарушить целостность конструкции.
При установке новой железной двери полезно будет оставить старую деревянную.Таким образом, воздушное пространство, образованное между полотнами, поможет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства.
Если после укладки утеплителя в ячейках каркаса образовались щели, их можно устранить с помощью кусков пенопласта или пенополиуретана.

Следование этим советам поможет вам добиться хороших результатов и избежать досадных ошибок при утеплении дома. Зная, как самостоятельно утеплить железную дверь, не придется обращаться за помощью к профессионалам.

Качественная металлическая дверь дает ощущение надежности и защищенности, но в то же время имеет существенные недостатки. Из-за теплопроводных качеств на двери часто появляется конденсат, который пагубно воздействует на металл и со временем разрушает его. К тому же металлическая дверь плохо сохраняет тепло, поэтому нужно знать , как утеплить металлическую дверь изнутри .

Чтобы в доме всегда было тепло, а дверь долго служила и не подвергалась коррозии, ее необходимо утеплить изнутри.Выбор материалов довольно большой, но чаще всего используется волокнистый или пенопласт. Утеплительные плиты закрывают мостики холода и формируют микроклимат, не позволяющий холоду проникать в помещение.

Плиты на волокнистой основе — негорючие камни, минеральная вата в рулонах или плитах. Такой материал отлично сохраняет тепло, не пропускает шум извне. Главное преимущество древесноволокнистых плит — простота монтажа.

Существенным недостатком такого утеплителя является отсутствие защиты от влаги, то есть при попадании влаги теряется объем и снижается качество теплоизоляции.Для утепления входной двери в многоквартирном доме желательно использовать волокнистые материалы.

Полезная статья: Электрический теплый пол своими руками: установка и установка

Для частных домов за основу утеплителя нужно брать влагостойкий материал. Для этой цели отлично подойдет пенопласт или пенопласт. Эти материалы производятся в виде плит. Пенопласт — это вспененный материал с пузырьками воздуха, а полистирол содержит азот вместо воздуха, что улучшает его характеристики и повышает устойчивость к высоким температурам.

Пошаговая инструкция: утепление входной двери

Для работы помимо утеплителя понадобится:

ДСП, МДФ или фанера.
Пиломатериал из лиственницы, равной толщине выступающих дверных элементов.
Пенополиуретан.
Острый тонкий нож.
Полимерная лента.
Шпатлевка или цементный раствор.
Шпатель.
Универсальный клей.
Отвертка и лобзик.

Коробка входной двери чаще всего изготавливается из металлического уголка… Эта рама закреплена железными штифтами. Оставшиеся при установке каркаса зазоры заделываются пенопластом. Если при утеплении двери пена меняет оттенок на желтый или коричневый, то ее необходимо удалить, а отверстия снова вспенить. Перед заделкой зазоров поверхность необходимо тщательно очистить и увлажнить для лучшего сцепления. Излишки пены после застывания срезают и зашпаклевывают или оштукатуривают. Штукатурка должна закрывать коробку, чтобы закрепить ее и сделать невидимой.

Перед началом работы нужно снять с двери все аксессуары.Затем из бруса изготавливается каркас. Балка проходит по периметру и имеет две перекладины. Он крепится на саморезы, чтобы они не выходили снаружи двери. Нарезается теплоизоляционный материал тонким канцелярским или обычным острым ножом.

Между каркасом и металлом вставляется утеплитель. Его можно приклеить к поверхности, закрепить между брусьями с помощью рашпиля или использовать оба метода вместе. Зазор между утеплителем должен быть минимальным.

Клей наносится равномерным слоем, после чего утеплитель приклеивается к поверхности.Для лучшего прилегания нажмите и удерживайте пару минут. Если после приклеивания остались зазоры, их необходимо вспенить пенопластом или наложить на клей тонкие полоски пенополистирола.

Посмотрите видео: Обивка и утеплитель металлических дверей

Затем выполняется обшивка дверей. Это защитит утеплитель и украсит дверное полотно. Для этих целей берется ламинированный МДФ, ДСП или фанера, обладающая влагозащитными свойствами и оклеенная кожзаменителем.

Из листа вырезается полотно по размеру внешней стороны двери.Отверстия для фурнитуры вырезаются в полотне лобзиком. Если используется фанера, то ее необходимо покрыть дермантином. Крепление производится мебельным степлером, складки кожи уходят внутрь. Затем в верхнюю часть забивают декоративные гвозди.

Затем рама на двери смазывается клеем и полотно прижимается. Для надежности фиксируется саморезами. Саморезы берутся с декоративных заглушек и вкручиваются с шагом сорок сантиметров по периметру двери.

Затем вставляются фитинги. И завершающий этап — приклеивание полимерной ленты в дверную коробку, которая защитит дверь от мостиков холода.

Вам будет интересно: Веранда на даче своими руками инструкция и фото постройки

Правильно утепленная металлическая дверь на долгие годы защитит дом от холода и влаги, а также будет иметь привлекательный внешний вид, не теряя своих звукоизоляционных качеств. Ремонт своими руками поможет исправить любые недостатки используемых материалов.Утеплить дверь в частный дом, гараж или квартиру, тогда в зимнее время в комнате будет тепло и уютно.

Металлическая дверь — отличная защита от взлома и непрошеных гостей, но плохо защищает от холода. Металл обладает отличной теплопроводностью, поэтому температура внутри двери будет практически такой же, как снаружи. Это может привести к появлению конденсата, от которого металлические элементы конструкции со временем начнут разрушаться.Кроме того, между металлической дверью и коробкой в обязательном порядке оставляется зазор 5-8 мм, и через него в квартиру поступает холодный воздух, что также является причиной ухудшения микроклимата в вашем доме.

Всех этих неприятностей можно избежать, если утеплить переднюю железную дверь. Утепление может производиться различными материалами, наиболее популярными из них являются ДВП или пенопласт. Технология их применения для утепления железной двери в целом схожа, схожи и тепловые характеристики, отличаются механическими свойствами и пожаробезопасностью.

Волокнистые материалы: минеральная вата и каменная вата

Волокнистая изоляция включает минеральную и каменную вату, изготовленную в виде массивных плит или рулонных материалов … Они обладают отличными теплоизоляционными свойствами, не поддерживают горение, являются хорошим звукоизолятором , легко устанавливаются и вписываются в размер дверной коробки. В то же время у него есть существенный недостаток: при намокании волокнистые материалы теряют объем, после чего их теплоизоляционные свойства резко снижаются. Поэтому в том случае, когда входная дверь разделяет холодное помещение и теплую квартиру, и на металлической поверхности может образоваться конденсат, использование минеральной ваты нецелесообразно.Его рекомендуется использовать в отапливаемых подъездах многоквартирных домов.

Пенополистирол и полистирол

Пенополистирол — вспененный полимерный материал, пузырьки которого наполнены воздухом. Полистирол имеет аналогичную структуру, но наполнен не воздухом, а азотом, за счет чего гораздо менее подвержен разрушению и возгоранию, при этом цена его несколько выше. Оба материала производятся в виде плит разной толщины, поэтому вы можете выбрать толщину изоляционного слоя, которая позволит утеплить железную дверь и добиться желаемых теплоизоляционных свойств.Пенопласт и пенополистирол не боятся влаги, поэтому их можно использовать в любом помещении.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо утеплителя, выбранного в соответствии с вашими условиями, вам потребуются:

Лист ЛДСП или фанеры по размеру двери с учетом рамы для внутренняя облицовка;
Блок из сухой древесины для изготовления внутреннего каркаса, к которому будет прикреплен внутренний каркас.
Пенополиуретан;
Штукатурка или шпатлевка;
Полимерный герметик в виде ленты;
Контактный универсальный клей для крепления изоляции на металлическую поверхность;
Лобзик и отвертка;
Острый нож для резки изоляции;
Шпатель.

Утеплитель дверной коробки

Каркас металлической двери обычно представляет собой уголок, закрепленный в стенах металлическими штифтами. Между коробкой и стеной часто остаются зазоры, которые при установке быстро заделываются пенополиуретаном. У пенополиуретана есть один недостаток — он не защищен от светового излучения, очень быстро теряет свои свойства и разрушается. Определить это можно по желтой или коричневой старой пене. Если ваша дверная коробка утеплена таким образом, вам необходимо удалить старую пену и заново утеплить.

Для этого стену, прилегающую к дверной коробке, зачистите от остатков старого утеплителя, вышейте штукатуркой до прочного основания и удалите остатки пыли.
Поверхность смачивают водой, после чего отверстия и щели глубиной более 2 см вспенивают пенополиуретаном.
После того, как пена расширится и застынет, острым ножом аккуратно срежьте излишки.

Коробка отделывается слоем штукатурки или шпатлевки, которая будет играть защитную и декоративную роль… Вспененная таким образом дверная коробка перестанет пропускать холодный воздух.

Утеплитель двери

Перед началом работ по утеплению двери необходимо снять накладные элементы: глазок, ручку, а также крышку замка.

После выдержки, необходимой для высыхания клея, проверьте изоляцию на наличие разрывов. Большие зазоры вспенивают пенополиуретаном с последующим разрезанием заподлицо с изоляцией, зазоры менее 0,5 мм можно заполнить тонкими полосками пенополистирола с помощью того же клея.

Внутренняя облицовка двери и уплотнитель дверных проемов

Внутренняя облицовка играет тройную роль: она защищает изоляцию от повреждений, действует как дополнительная шумо- и теплоизоляция, а также выполняет декоративную функцию. Поэтому к внутренней отделке предъявляются особые требования: она должна быть не только прочной и влагостойкой, но и эстетично выглядеть. Обычно внутренняя отделка из ЛДСП или МДФ, также можно сделать ее из влагостойкой фанеры, оклеенной искусственной кожей.

Железная дверь, утепленная по всем правилам, отлично сохраняет тепло внутри дома и является надежной защитой от шума. Также увеличивается срок службы двери, так как утеплитель обеспечивает надежную защиту металлоконструкций от конденсата.

Часто у владельцев квартир и частных домов возникает вопрос, как утеплить железную входную дверь? Дело в том, что металлическая дверь хоть и является надежной защитой от злоумышленников, но материал, из которого она изготовлена, является отличным проводником тепла.Это, в свою очередь, приводит к тому, что конструкция промерзает в холодное время года, и на ее внутренней стороне образуется лед. Давайте разберемся, можно ли утеплить железную дверь своими руками, и что для этого нужно.

Процесс качественного утепления невозможно начать без правильно подобранного утеплителя. К счастью, на современном рынке вы легко найдете то, что вам нужно. Сразу стоит сказать, что можно использовать как жесткий, так и мягкий утеплитель, выбор зависит исключительно от вас.

По отзывам потребителей, одним из самых популярных утеплителей является минеральная вата. На то есть несколько причин: он недорогой, простой в использовании за счет мягкой структуры, хорошо поглощает шум и имеет память, то есть способен восстанавливаться в размерах после сжатия. Вата хорошо справляется с перепадами температур, защищая дом от холода. К недостаткам можно отнести то, что материал мягкий и со временем может осесть. Однако этот недостаток легко нивелируется созданием в дверной конструкции ребер жесткости, которые не позволяют минеральной вате длительное время «скользить».

Одним из самых популярных изоляционных материалов является минеральная вата.

Большой проблемой для минеральной ваты является воздействие влаги или, скорее, конденсации, которая образуется при перемещении точки росы в дверное полотно. Каменная вата поможет качественно утеплить железную дверь изнутри. На него не влияет влага, поэтому его можно использовать даже для теплоизоляции входных дверей частных домов. В противном случае минеральная вата подойдет только для квартирных дверей с отапливаемым тамбуром (коридором).

Пенополистирол — еще один популярный способ сохранить тепло в комнате. Материал имеет очень небольшой вес, что исключает утяжеление дверной конструкции. Он прочный и долговечный. Полистирол не нуждается в дополнительной гидроизоляции, так как он не гигроскопичен. Кроме того, он отлично справляется с подавлением шума снаружи и хорошо сохраняет тепло. Выбирая среди разных вариантов, стоит отдать предпочтение пенополистиролу, например, Пеноплексу. Он намного плотнее, чем обычная пена, поэтому, когда он тоньше (а это может быть очень важно!), Он имеет те же свойства, что и пена большего размера.Кроме того, не рекомендуется использовать простую пену, так как при нагревании она может выделять вредные вещества.

Гофрокартон — утеплитель практически для всех дверей, поставляемых из Китая. Что можете сказать об этом утеплителе? Материал имеет слабые теплоизоляционные свойства, но стоит очень дешево, что делает двери с такой изоляцией доступными для большинства населения.

Достаточно дорогим, но очень эффективным материалом для утепления металлической двери является пенополиуритан. Наносится с помощью специального инструмента.Благодаря «жидкой» структуре на этапе нанесения дает возможность заполнить все без исключения полости, образуя сплошной лист. Обратной стороной этого материала является его цена, поэтому он еще не нашел достаточного распространения среди наших соотечественников.

Изолоном служит также не слишком дешевый теплоизоляционный материал. Но большим плюсом является минимальная толщина. Материал продается в рулонах, поэтому вы легко сможете приобрести именно ту длину, которая вам нужна. Благодаря клеевой стороне она просто крепится к полотну, причем сделать это можно даже без разборки всей дверной конструкции, однако в этом случае сверху придется сделать накладки, чтобы скрыть утеплитель.Для этого можно использовать лист фанеры или другого материала.

Также стоит отметить, что для утепления входных дверей можно использовать такие материалы, как, например, поролон, ДСП и другие. Но, скажем прямо, качество их теплоизоляции практически минимальное, к тому же они сильно подвержены влиянию влаги, из-за чего увеличивается и вес железных дверей. Это негативно сказывается на сроке их службы.

На первый взгляд может показаться, что сам процесс излишне трудоемок и требует специальных знаний.На самом деле с работой справится даже неопытный мастер. Определившись с утеплителем, необходимо снять с дверного полотна замки, ручки и глазок. После этого нужно демонтировать дверное полотно и поставить на ровную горизонтальную поверхность. Конечно, можно работать, не снимая дверцу, но это крайне неудобно и не всегда рационально.

С утеплением раздвижной двери справится даже неопытный мастер

Для начала нужно снять обшивку с внутренней стороны двери.В зависимости от модели это может быть армированный лист, а может быть простая накладка из фанеры или другого материала. Чаще всего обшивка крепится к двери с помощью саморезов или заклепок. Если у двери внутри старый утеплитель, то его необходимо удалить, тщательно очистив всю конструкцию. Если во внутреннем пространстве есть ребра жесткости, то в них необходимо просверлить отверстия с интервалом 40–45 см и через них заполнить полости монтажной пеной для теплоизоляции.Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру трубки цилиндра.

На следующем этапе, если в качестве теплоизоляции выбирается минеральная вата или другой мягкий утеплитель, гидробарьер оборудуется полиэтиленом по всей поверхности. Для пенополистирола в этом нет необходимости, так как он уже обладает хорошими гидроизоляционными качествами. Затем измеряется расстояние между ребрами жесткости и с небольшим припуском отрезается теплоизоляция. Это сделано для того, чтобы минимизировать возможность образования пустот между дверной конструкцией и теплоизоляционным материалом.

Можно работать, не снимая дверцу, но это крайне неудобно и не всегда рационально.

Следующим шагом будет укладка изоляции в полости. Для лучшего монтажа рекомендуется крепление на «жидкие гвозди» или пенополиуритан. Все места соприкосновения необходимо дополнительно залить пенополиуретаном, а сверху при необходимости уложить слой гидроизоляции. Когда все эти процедуры будут завершены, можно приступать к прикреплению вагонки. Если старый материал пришел в негодность, то его нужно поменять на новый, но какой — решать вам.После этого можно установить дверной глазок, вставить замок и повесить дверь на петли.

Если у вас возник вопрос, чем утеплить железную китайскую входную дверь или любую другую неразборную, то в этом случае методика будет немного отличаться от указанной выше. Для начала снимается полотно и с него снимаются замки, ручки и глазок. После этого дверь кладут горизонтально и приступают к установке каркаса и ребер жесткости с внутренней и внешней сторон полотна.Для этого нужно взять брусок сечением 20 * 20 мм. Причем толщина может быть больше — все зависит от толщины самого утеплителя. Если есть возможность приготовить металлическую тушу, можно использовать и этот метод.

Для установки каркаса и ребер жесткости необходимо взять деревянный брусок сечением 20 * 20 мм

Каркас крепится к поверхности саморезами, а все стыки с полотном промазываются пенополиуретан для исключения попадания воздуха и влаги.При установке металлоконструкции можно использовать сварочный аппарат. Все действия по установке утеплителя будут аналогичны описанным выше. Сверху конструкция накрывается листом ДВП, ДВП или другого материала, который надежно крепится к дверному полотну. На завершающем этапе необходимо проделать отверстия для глазка и дверного замка и установить дверь на место. При желании поверхность дверного полотна может быть дополнительно отделана кожей, кожзаменителем, коваными или пластиковыми накладками и т. Д.

Совет! При фиксации каркаса или обшивки используйте струбцины. Они помогут надежно закрепить конструкцию, исключив ее смещение.

Утепление металлических дверей — это не только теплоизоляция самого дверного полотна. Для эффективного сохранения тепла нужно обратить внимание на несколько важных моментов.

Для лучшего прилегания дверного полотна к стальной раме необходимо использовать резиновые уплотнители

Для лучшего сцепления дверного полотна со стальной рамой необходимо использовать резиновые уплотнители, которые помогут улучшить качество теплоизоляции двери.Они продаются с необходимым метражом, поэтому перед установкой нужно замерить периметр двери. Печать имеет липкую кромку, которая прикрепляет ее к полотну. Для этого поверхность утюга обезжиривается и только после этого приклеивается резиновая лента. Примечательно, что при широкой дверной коробке можно закрепить уплотнитель в несколько слоев.

Обратите внимание, что сама лента бывает разной толщины и типа. В зависимости от размера зазора можно выбрать нужный вариант.Для больших зазоров рекомендуется использовать пломбу в виде латинских букв O и D. Для прорезей размером от 3 до 5 мм подойдут ленты, напоминающие буквы V или P. А от очень маленьких зазоров можно избавиться с помощью уплотнения С- или К-образной формы.

Отличный изоляционный эффект дает теплоизоляция дверной коробки. Поскольку его демонтаж, утепление и последующий монтаж — слишком сложный процесс, можно воспользоваться описанным выше методом, который применяется для утепления ребер жесткости.Для этого понадобится всего лишь дрель по металлу и пенополиуритан.

Важно учитывать, что при утеплении неразъемной двери ее толщина увеличивается, поэтому должна быть предусмотрена возможность изготовления удлиненного ключа, чтобы дверь открывалась без проблем. То же самое и с карабином на ручке.

В особо суровых климатических условиях целесообразно прокладывать в дверном проеме нагревательный кабель, которым обустраивают теплый пол.Для этого со откосов сбивают штукатурку, в образовавшиеся полости укладывают плиточный клей, внутри которых монтируется кабель. Кроме того, греющий кабель также прокладывается на полу перед дверью. Такая система исключает образование мостиков холода, что, в свою очередь, снижает вероятность образования конденсата на поверхности дверного полотна, а значит, и обледенения.

Теперь вы знаете, как утеплить металлическую дверь, и можете сделать всю работу самостоятельно. Качественная теплоизоляция не только поможет сохранить тепло в доме, но и убережет дверь от преждевременного выхода из строя, образования ржавчины и обледенения.Работа своими руками сэкономит вам деньги и наполнит дом теплом и тишиной.

Как утеплить дверь в частном доме надолго

Холодной зимой жители частных домов часто страдают от потери тепла или сквозняков. Причин утечки теплого воздуха может быть множество, но самые распространенные места — это окна и двери. Все чаще люди отдают предпочтение пластиковым окнам, которые при правильной установке гарантируют сохранение тепла, а мы расскажем, как утеплить дверь в частном доме.

Основная причина сквозняков

Основная причина появления сквозняков в доме — неплотное прилегание дверного полотна к дверной коробке, образование трещин. Это может произойти как со старыми деревянными дверями, которые со временем осядут, так и с новыми металлическими, которые можно просто стереть или отслоить слой резинового герметика. В этом случае утеплить входную дверь своими руками очень просто: нужно выбрать герметик нужной толщины и наклеить его по периметру коробки.Использование слишком толстой резины может привести к тому, что дверь не закроется.

Как утеплить входную металлическую дверь

Металлическая дверь может быть сделана из одного или двух листов металла, между которыми остается свободное пространство. Вот и все, и он должен быть заполнен материалом, предотвращающим теплопотери. Как утеплить дверь? В частном доме или квартире сначала снимают внутреннюю обшивку двери, вставляют внутрь слой утеплителя, прикрепляя его монтажной пеной. После этого можно устанавливать заднюю обшивку. Аналогичным образом производится изоляция одностворчатой двери: деревянные рамы представляют собой раму, которая привинчивается саморезами к металлической поверхности.Внутри укладывается утеплитель, толщина которого должна быть меньше ширины профиля двери. Этот элемент крепится на «жидкие гвозди», а пустое пространство можно заклеить пеной. Последний этап — обшивка поверхности ламинированным ДВП или фанерой. В качестве утеплителя для металлической двери рекомендуется использовать пенопласт, пенополистирол, он сохранит свои свойства намного дольше, чем поролон. Это основной способ, как утеплить дверь в частном доме.

Утепление деревянной двери

Сегодня люди покупают в основном металлические двери, но деревянные дома часто встречаются в уже построенных домах.Как утеплить дверь в частном доме, если она вызывает утечку тепла? Деревянные двери тоже бывают разные. У некоторых есть полость внутри, можно просто заполнить утеплителем, как описано выше. Но если ваша дверь из массива дерева, ее утепляют иначе. Сначала по периметру прикрепляются дермантиновые полоски шириной около 10 см (изнаночной стороной наружу). Далее на двери с помощью степлера крепится прокладка, в которой обычно используется поролон толщиной 2 см. Чтобы продлить срок службы этому недолговечному материалу, рекомендуется сверху покрыть его 2 слоями ваты.Далее дверь обшивается полотном дермантином, которое фиксируется с помощью простых мебельных гвоздей. При установке его следует максимально подтянуть, чтобы не было бугорков, начинать с середины, постепенно переходя к краям.

Экономному человеку утеплить входную дверь своими руками несложно, тем более теперь вы знаете основные способы, как это сделать.

В частном доме замерзают деревянные двери. Почему замерзает входная дверь в частном доме

Владельцы собственных домов на земле сталкиваются с одной распространенной проблемой — в частном доме промерзает входная железная дверь.Чтобы ее решить, достаточно потратить немного денег и несколько часов своего времени. В остальных случаях может потребоваться целый комплекс мер. Но для начала стоит разобраться в причинах происходящего, после чего будет проще определиться с существующими методами борьбы с замерзанием.

Почему в частном доме замерзает железная дверь

Главный ответ на вопрос, почему замерзает стальная дверь в частном доме, заключается в физических процессах. Когда на улице сильный мороз, а в помещении работает отопление, то границей между большим перепадом температур является полотно.Железо хорошо поддерживает теплообмен. С одной стороны, на него воздействует холод, проникающий в дом, а с другой — теплый воздух, соприкасающийся с остывшим металлом, конденсируется на его поверхности.

Если отрицательная температура очень низкая, то достаточно даже заморозить полосы воды на поверхности полотна и создать наледь. В зависимости от следующих конструктивных особенностей изделия этот эффект может быть усилен:

створка изначально не была изолирована или изоляционный материал усадился;
малая толщина двери;
носовая неизолированная;
плохая заводская герметичность тамбура;
Нарушение геометрии конструкции, приводящее к большему образованию сквозняков.

Последствия замерзания двери

Разбираясь, почему в частном доме замерзает входная дверь, стоит знать о неблагоприятных последствиях такого фактора. Вначале это проявляется в виде безобидного конденсата, который при наличии времени вытирается тряпкой. Но регулярное появление влаги и возможное падение температуры приводят к серьезным проблемам:

Металлическая конструкция ржавеет.
Деревянная облицовка изнутри набухает и осыпается.Возможно даже, что отвалится часть или вся плита.
От полотна дует холод, что неприятно, когда входная дверь находится в кухне или большой гостиной.
Подъезд осуществляется с трудом.
Застревание замков.

Чтобы понять степень вреда от этого неблагоприятного явления, необходимо как можно скорее утеплить дверь в частном доме, если она замерзнет. Есть несколько проверенных способов сделать это.

Как утеплить дверь, если она замерзла

Наиболее частым решением проблемы является установка нового изоляционного материала.Если входная дверь была приобретена более 10 лет назад, то существующий утеплитель мог осесть или рассыпаться. Для его замены снимите декоративную панель, выньте старые вещи и положите новую. Это может быть минеральная вата или поролон. Сегменты обрезаются, чтобы соответствовать внутренним частям между ребрами жесткости. Чтобы они не выскользнули, их следует намазать клеем.

Если дверь в частном доме замерзла, что еще делать? Следующий способ — установка более плотной декоративной облицовки изнутри и снаружи.Это увеличивает общую толщину полотна и способствует меньшему теплообмену между сторонами. Панель МДФ 16 мм будет намного эффективнее предотвращать промерзание, чем аналогичный элемент 6 мм.

Для этого приобретается деревянная доска, обрезанная строго по размеру створки. Его установка осуществляется либо непосредственно на саморезы по металлу, либо посредством крепления планки по внутреннему периметру. Вы также можете сделать панель вставляемой на направляющие. Но с увеличением толщины полотна потребуется удлинить штанги от ручки и ночного клапана, а также, возможно, личинку замка.

Когда в частном доме замерзает железная дверь, желоб еще можно утеплить. В полой конструкции просверливается отверстие, через которое вставляется минеральная вата или пенополиуретан. Это заполняет внутреннее пространство и снижает теплопередачу. Переклеить резиновое уплотнение или добавить еще один контур — слишком действенный метод устранения трещин. Самым экстремальным считается установка второй двери и создание тамбура.
Компания «Двермет-МСК» реализует различные двери, которые предназначены для наружной установки и не промерзают.Также оказываются услуги по увеличению толщины полотна за счет установки панелей МДФ.

Владельцы частных домов часто сталкиваются с проблемой промерзания входной двери. Постоянный контакт с холодным воздухом и атмосферными осадками приводит к тому, что зимой становится возможным снижение его теплоизоляционных свойств … Если замок в двери начинает заклинивать, он хуже открывается, с внутренней стороны наблюдается конденсат, а значит что необходимо срочно выяснить причины замерзания и устранить их.В противном случае есть риск не только замерзнуть в доме, но и повредить дверь, что приведет к снижению срока службы или поломке. Вместе с дверью может замерзнуть и замок — тогда есть риск однажды просто не попасть в дом.

Причины

Итак, первым делом выясняем причины подмерзания входной двери:

Температура на улице слишком низкая, а в доме, наоборот, довольно высокая. Это приводит к образованию и замерзанию конденсата.
Недостаточная толщина двери приводит к тому, что она быстро промерзает и проводит холод внутрь помещения.
Колебания температуры наружного воздуха.
Наличие трещин в замках, через которые проходит морозный воздух.
Отсутствие изоляционных материалов между дверью и коробкой, их полный или частичный износ.
Происходит деформация дверной конструкции, деформация и образование щелей.
Если пространство между листами в металлической двери не утеплено или используются некачественные материалы, теплоизоляция значительно снижается.

Среди вышеперечисленных причин можно выделить факторы внешнего воздействия и ошибки или поломки самой конструкции. Если влияние извне никак нельзя регулировать, то можно попробовать справиться с остальными причинами.

Что делать

Есть несколько вариантов решения проблемы зависания. Вы можете использовать одно или комбинировать несколько.

Заменить изоляцию внутри двери

Внутренний наполнитель полотна со временем может потерять свои изоляционные свойства.Срок его службы напрямую зависит от качества используемых материалов. Однако даже самый дорогой утеплитель не прослужит вечно, поэтому проблему подмерзания дверей можно попробовать устранить, заменив наполнитель. Вариантами для этого могут быть пеноблоки, минеральная вата, гофрокартон, пенополиуретан, сыпучие материалы. Также в профилактических целях рекомендуется менять наполнитель.

Установить дополнительную дверь

Пожалуй, правильным решением для предотвращения промерзания двери станет установка дополнительной.Однако для этого требуется ряд условий. Если вторую дверь предполагается установить внутри дома, то есть нужно иметь достаточный запас места, потому что это уменьшит площадь коридора. Установить его снаружи еще сложнее, так как для этого потребуется доработка веранды. Вторую дверь необходимо спроектировать так, чтобы она не мешала открытию первой двери. Как видите, это очень дорогой метод утепления дома.

Увеличить толщину дверного полотна

Тонкий металл, из которого изготовлена дверь, нельзя сделать толще. Увеличить толщину дверного полотна можно только за счет замены облицовочного материала, например, на качественные панели МДФ (крашеные, шпонированные, ламинированные). При производстве последнего на его элементы наносится слой пленки, функция которого — сделать материал устойчивым к внешним воздействиям. Также можно использовать пластик, искусственную кожу (в основном для деревянных дверей).При этом следует учитывать, что чем толще этот слой, тем больше вероятность того, что он останется сухим.

Устранение недостатков дверной коробки

Если в стене дома есть трещины или щели, стоит их отремонтировать строительными материалами … Можно наклеить изоляционную ленту по всему периметру дверной коробки … Убедиться, что в коробке нет трещин. Если они все же присутствуют, их заделывают с помощью шпатлевки или герметика.

Заделайте все имеющиеся зазоры

Эту проблему поможет решить установка уплотнения, которое часто бывает резиновым и поролоновым.Дополнительная функция этой прокладки — звукоизоляция. Однако при установке этих элементов следует учитывать, что они не должны мешать работе двери, не утяжелять процесс ее открывания. Зазоры между замком и шторами можно заделать с помощью пенополиуретана. Важно не забывать, что все мелкие трещины и щели в агрегате могут сильно снизить теплоизоляцию дома.

Если дверь все равно замерзает

Вышеуказанные способы помогут в той или иной степени повысить теплоизоляцию входной двери.Если у вас нет специальных навыков для выполнения всех этих действий или у вас нет доступных инструментов и материалов, вам придется воспользоваться услугами профессионалов. Вполне может случиться так, что усилия и средства, потраченные на ремонт и улучшение старой двери, себя не оправдают. Если все же был принят комплекс мер по улучшению теплоизоляции в доме, и это не помогает, или ситуация улучшается лишь на короткое время, стоит задуматься о замене двери.

Новая дверь не только сделает ваш дом теплее и уютнее, но и поможет избежать таких неприятных явлений, как плесень и грибок. Также это значительно сэкономит время и силы. Если вы начнете хорошо ухаживать за своей входной дверью, пока она еще новая, вы сможете значительно продлить срок ее службы. И прослужит верой и правдой долгие годы.

Установка качественной входной двери — крайне важный момент организации должного уровня безопасности жилища.Прочная конструкция предотвращает проникновение холодного воздуха, шума и неприятных запахов. Это также предотвращает утечку накопленного тепла. Многих владельцев частных домов и другой загородной жилой недвижимости беспокоит распространенная проблема с наступлением холодов — промерзание входной двери. Причина этого проста — наружная часть дверного полотна выходит наружу, а потому постоянно находится на морозе. Учитывая, что зимой температура воздуха может значительно опускаться ниже нуля, не стоит удивляться тому, что не только металлическая, но и деревянная дверь слишком сильно промерзает.Так, в помещение может попадать холодный воздух, а само полотно двери, находясь в режиме постоянных и значительных перепадов температуры, изнашивается. В этой статье вы найдете ответы на популярные вопросы: почему замерзает входная дверь, как этого не допустить, как устранить негативные последствия промерзания двери.

Почему замерзает входная дверь?

Как уже было сказано выше, в зимний период обостряется проблема промерзания входной двери … Жилище отапливается внутри, но снаружи это часто минусовая величина.В результате разницы температур внутри и снаружи дверного полотна образуется конденсат. Он является причиной появления и развития грибка (особенно в случае деревянных дверей), а также может сам по себе замерзать и образовывать ледяную корку. Важно, чтобы входная дверь была утеплена. Если это не так, рекомендуем позаботиться об этом вопросе до наступления холодов. Утеплить входную дверь несложно. Вы можете сделать это сами. Не все металлические входные двери во внутренней полости утеплены (особенно недорогие китайские).Если это ваш случай ,. Причем сделать это можно разными способами (заполнить внутреннюю полость или утеплить полотно или короб по периметру). Так вы значительно повысите параметры звуко- и теплоизоляции. Причина промерзания входной двери — ее небольшая толщина. Снова обратимся к входным дверям китайского производства и вспомним, что многие из них имеют крайне малую толщину листа. Если вы еще не купили входную дверь или планируете в ближайшее время заменить старую на новую, приобретайте модель достаточной толщины (15-18 мм и выше), придерживаясь правила: чем толще, тем лучше) .

Что происходит в результате замерзания входной двери?

Если постоянно замерзает входная дверь, это непременно вызовет неприятные последствия. Во-первых, это значительное сокращение срока эксплуатации. В результате значительного падения температуры и повышенного напряжения материала происходит повышенный износ дверного полотна. К тому же изнашивается не только дверное полотно. Также существенно сократится срок службы фурнитуры (глазок, ручка, замок) под воздействием низких температур.Во-вторых, парадная дверь push-up — отличный ориентир. Поэтому скопившееся в помещении тепло буквально испарится. Тем, кто не хочет простаивать с обогревом жилого помещения, настоятельно рекомендуем взяться за серьезную изоляцию входной двери. В-третьих, образование конденсата является причиной появления плесени и грибка. Они уж точно не повышают прочность, износостойкость и другие параметры. Кроме того, они значительно ухудшают эстетику и внешний вид конструкций.Что со всем этим делать? Избегайте постоянного промерзания входной двери.

Как предотвратить негативные последствия нападения из-за промерзания входной двери?

На самом деле есть несколько вариантов. У каждого есть свои преимущества и недостатки. В одном случае выбранный вариант может оказаться более дорогим, в другом — менее эффективным или доступным для самостоятельной разработки.

Утепление. Даже если вы точно знаете, что внутри полотна есть утеплитель, следует проверить его состояние и качество.Например, натуральная вата или другой менее прочный материал может осесть при смещении. Образовавшиеся пустоты могут стать причиной примерзания двери. Когда такой факт имеет место, стоит вплотную заняться качественной изоляцией. Какой утеплитель в этом случае использовать, ответ можно узнать у. Один из самых распространенных вариантов — пенополистирол. Обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, малым весом, хорошей структурой, отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.К тому же качественная пена хорошо переносит перепады температур, не пропускает холодный воздух, не дает образовываться конденсату.

Внутренняя отделка. В некоторых случаях внутреннего или внешнего утепления дверного полотна по периметру может оказаться недостаточно. На внутренней стороне двери все еще может образовываться легкий лед. Скорее всего, это потому, что ширины полотна и обивки недостаточно. Затем вам нужно будет обить внутреннюю сторону полотна любым подходящим материалом.Рекомендуется выдерживать толщину обивки не менее 20-20 мм.

Дополнительная дверь. Достаточно распространенный вариант предотвращения попадания холодного воздуха в жилище — установка дополнительной (второй) входной двери. Он может быть изготовлен из любого материала: металла, дерева, пластика. Вам решать, утеплять ли внешнюю дверь. Это точно не повредит. Однако даже если оставить все как есть и установить вторую дверь, между ними создается воздушный зазор, являющийся своеобразным буфером.Достаточно, чтобы на ней остался лед и конденсат с внешней двери. Единственное: следует помнить, что неизолированная и постоянно промерзающая внешняя входная дверь все же значительно изнашивается.

Проем и откосы. Мало просто установить дверное полотно в коробку. Даже если оставшиеся отверстия и зазоры вспенить, велика вероятность, что сквозняк проникнет через микроотверстия. Поэтому лучше всего дополнительно установить откосы. Они улучшают не только визуальную, но и функциональную составляющую.Во время установки двери (а лучше всего при покупке двери) следует обратить пристальное внимание на исполнение дверной лютни. Каркас должен быть прочным при отсутствии большого количества мест для фиксации.

Когда лучше всего выполнять вышеуказанную работу?

Конечно, в теплое время года. Вам самому будет комфортно выполнять работу. Утеплитель лучше прилегает (прилипает) к дверному полотну или порогу. При наличии достаточного времени возможные корректировки можно будет внести еще до наступления первых холодов.Если у вас не получается утеплить или установить вторую дверь своими руками, всегда есть возможность, которые быстро и недорого готовы выполнить требуемые работы.

Часто эта проблема касается и входных дверей в частных домах. Но в отличие от окон проблема не в недостаточной конвекции воздуха. Что делать, если дверь замерзла, на ней образовался конденсат и наледь?

Сразу отметим, что в основном появление конденсата касается металлических входных дверей.Для них это очень актуальная проблема, деревянные двери к ней менее восприимчивы.

Прежде чем заняться проблемой конденсата и наледи на входной двери, давайте разберемся с возможными причинами этого неприятного явления.

Первая причина появления конденсата на входной металлической двери вполне понятна и понятна — это значительная разница между температурой внутри дома и снаружи. Если за дверью -10 ° C, а в доме +23 ° C, согласитесь, как здесь не появляется конденсат.

Теплопроводность металла почти в 300 раз превышает теплопроводность дерева. Именно поэтому полюбившиеся многим популярные входные металлические двери так быстро отдают тепло. Они холодные на ощупь; без надлежащей теплоизоляции они не могут защитить дом от потерь тепла.

Вторая причина связана с первой: просто двери слишком тонкие и недостаточно изолированы. Внутри металлической входной двери должен быть слой, который будет поддерживать тепло внутри дома и предотвращать образование конденсата и наледи.

Причина третья: мостики холода. Помимо самого полотна металлической двери, холода можно проводить:

Замок;
дверная коробка;
металлические ребра жесткости.

То есть все металлические части дверного оборудования, проходящие через полотно, служат мостами холода. Кстати, замок в деревянной двери тоже может стать мостом холода, как ящик и застежки. Поэтому не стоит говорить, что деревянная дверь полностью защищена от всех проблем с появлением конденсата и мороси.

Конденсат на входной двери сам по себе неприятен, а кроме того может вызвать следующие проблемы — замки и другие металлические детали будут разъедать под воздействием постоянной высокой влажности в течение всего холодного времени года. На откосах дверей может появиться плесень, они почернеют, это непривлекательно и вредно для здоровья. Кроме того, замороженный замок трудно открыть.

Вы можете бороться с конденсацией и замерзанием входной двери следующими способами:

Закажите качественную, многослойную дверь с эффективной изоляцией и изоляцией всех мостиков холода.Да, это будет стоить дорого, за качество придется платить. Но с другой стороны, проблем с сохранением тепла внутри дома и протеканием воды на внутренней стороне двери изначально не будет.
Утеплить изнутри пустую некачественную металлическую дверь. Можно использовать обычный пенополистирол, но это не очень эффективный вариант. Лучше выбрать более современный утеплитель, который следует прокладывать внутри двери. Есть специалисты, которые предоставляют такие услуги.
Рекомендуется покрыть металлический лист порошковыми полимерами, стойкими к атмосферным воздействиям.Также можно отделать дверь снаружи панелями, пропитанными специальными составами, защищающими от перепадов температур.
Мосты холода можно преодолеть заливкой всех пустотелых металлических элементов пенополиуританом … Также место прилегания дверной коробки к дверному проему тщательно продувается монтажной пеной.
Установите изоляционную ленту по периметру коробки, она просто приклеивается к полотну. Замок можно прикрыть специальной сдвижной крышкой — она не станет надежной изоляцией, но прямой доступ холодного воздуха ее точно заблокирует.
Утеплить откосы, например, пеной или минеральной ватой, а сверху штукатурить и покрасить.

Наиболее эффективно тамбур или веранда защитят от конденсата на входной двери и появления льда. Такой простой неотапливаемый проход перед домом становится прослойкой, не пропускающей самый холодный воздух к входной двери. И пусть в самом тамбуре холодно, все равно теплее, чем на улице. То есть разница температур будет заметно меньше.

По этой же причине избавиться от проблем с конденсатом помогает еще одна входная дверь, дополнительная. Внутри дома желательно установить еще одну дверь, желательно деревянную или пластиковую, чтобы металлическая дверь меньше подвергалась перепадам температур. Чем больше слоев, тем теплее — этот принцип работает не только при одевании в холодную погоду, но и при утеплении дома, помните об этом.

Если вовремя не устранить подмерзание дверей, то это может не только охладить помещение, но и испортить полотно, а также ближайшие к нему участки отделки стен.Чем дольше вы ничего не делаете, тем больше работы и финансовых вложений придется сделать в будущем. Чтобы понять, что делать, если в частном доме замерзает входная дверь, нужно разобраться в причинах происходящего и доступных способах устранения, но сначала мы обозначим признаки, по которым можно точно определить проблему.

Признаки промерзания входной двери

Чтобы вовремя выявить проблему зависания, нужно знать ее признаки. Некоторые из них хорошо видны — это белый иней на коробке или откровенная глазурь на пороге и нижней части полотна.Но есть и другие факторы, указывающие на замерзание:

капель конденсата;
отслоение края деревянной обшивки со стороны помещения;
вздутие краски;
набухание ламината или панелей МДФ;
подъезд плотно закрывается, но только в холодное время года;
появление грибка на стенах и декоративных панелях;

Замки

плохо работают в холодную погоду.

Причины обмерзания входных дверей в частных домах

Основная причина, по которой в частном доме замерзает входная дверь, — это высокая склонность металла к теплопередаче.Поскольку профиль каркаса холста и коробки обращен прямо на улицу, они передают отрицательные температуры внутрь в сторону помещения. Горячий воздух из отапливаемого помещения, соприкасаясь с остывшими створками и коробом, конденсируется на них. Хотя производители стараются максимально разделить металлические части изоляцией, чтобы уменьшить теплопередачу, замерзание может продолжаться по следующим причинам:

Недостаточная толщина изоляционного материала. Если производитель сэкономит деньги и нанесет тонкий слой утеплителя, чтобы снизить общую стоимость дверей, то такая «выгодная» покупка даст о себе знать зимой.
Сильный мороз на улице при длительном воздействии способен проникать через любую толщу, поэтому время от времени эта проблема возникает у всех жителей частного сектора в непогоду.
Деформировалась геометрия проема и начал дуть холодный воздух. Если полотно слегка изогнуто в плоскости или ящик потерял четкую прямоугольную форму, то широкие прорези позволят сквознякам пройти и быстрее охладить поверхность.
Некачественный изоляционный материал.Уличные двери должны использовать надежные материалы. Использование гофрокартона или даже отсутствие заполнения внутренней полости конструкции заведомо обречены на промерзание железных дверей в частном доме.
Наполнитель отслоился, и часть полотна осталась пустой. Это происходит, когда ребра жесткости, поддерживающие изоляционный слой, размещены неправильно или вода попадает на минеральную вату, которая гигроскопична и сразу портится от такого контакта.
Трещины в конструкции на швах или углах способствуют быстрой передаче тепла.
Плохо закрытый монтажный зазор между коробкой и стеной — прямой путь для инея внутрь помещения.

Как устранить примерзание входной двери

Решение проблемы подбирается в каждом конкретном случае индивидуально с учетом конструктивных особенностей полотна и оформления откосов при входе. Финансовые затраты на устранение негативного явления тоже могут быть разными. Чтобы действовать при замерзании металлической двери в частном доме, можно переходить от самого маленького к большему и начинать с замены уплотнительной резинки.Старый надо оторвать и установить новый. Если качество предыдущей пломбы по-прежнему хорошее, то поможет установка новой, но большей толщины. Для этого потребуется просверлить отверстия под защелку.

Второй наиболее доступный способ решить проблему — утеплить коробку. Для этого в верхней части вертикальных стоек просверливаются отверстия и в них проталкиваются волокна. минеральная вата … Альтернативой является нанесение пенопласта с перерывами, чтобы дать возможность предыдущему слою затвердеть.Когда на откосах появляется грибок, это служит признаком промерзания стены, поэтому штукатурка отбивается, пена выковыривается, и такой участок ремонтируется.

Если вышеперечисленные меры не помогли, то потребуется замена наполнителя внутри полотна. Для утепления входной двери в частном доме, если она промерзнет, можно использовать рулон минеральной ваты, который вырезан на части по внутренним размерам полости и закреплен на жидких гвоздях. Все это закрывает декоративная панель… Можно установить вторую деревянную планку со стороны улицы, которая осуществляется на саморезах, расположенных по периметру и в середине панели, или обшить полотно изолоном и дермантином. Самым крайним вариантом будет установка второй двери.

Компания «Пантера» предлагает большой выбор уличных дверей, которые не промерзнут в сильный мороз. Для особо холодных участков есть модели полотен с терморазрывом, где внутри находятся два независимых слоя утеплителя, разделенных фольгой.Все соединения производятся через пробковую подкладку, которая полностью нейтрализует теплопередачу.

Thermal Gaurd для железных дверей

Thermal Guard Max — термоизолированная железная дверь Эбби

Признанные за создание высококачественных, эстетически привлекательных, функциональных и инновационных кованых дверей, мы в Abby также выводим инновации в железные двери на новый уровень, представляя вам нашу запатентованную и новую технологию термоизолированных железных дверей Thermal Guard Max.

Используя эту технологию, мы стремимся создавать двери с полным тепловым разделением и высокоэнергетическими уплотнениями, специально разработанными для значительного снижения теплопередачи в домах и офисах.

Эта технология разработана специально для того, чтобы помочь владельцам домов и коммерческих зданий наслаждаться комфортными условиями в помещении зимой, особенно когда становится очень холодно.

Общие сведения о передаче тепла

Поддержание идеальной температуры в помещении в зимнее время может быть затруднено из-за теплопередачи.

Тепло обычно передается в четырех формах: излучение, конвекция, теплопроводность и конденсация.

Проводимость и конденсация — две наиболее распространенные формы потери тепла в домах, особенно в тех, которые расположены в регионах с очень холодным климатом.

Давайте посмотрим, как эти формы потери тепла влияют на ваш дом:

Передача тепла через твердые объекты называется теплопроводностью. Эта форма потери тепла распространена в домах с обычными железными дверями.Это связано с тем, что железо является хорошим проводником тепла, а это означает, что когда вокруг есть тепло, оно помогает быстро переносить и переносить воздух из теплой области в холодную, пытаясь найти баланс. Другими словами, тепло в помещении передается через неизолированные железные двери наружу.

В домах со стеклянными дверями также наблюдаются потери тепла, но из-за конденсации. Конденсация возникает, когда теплый и влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями, такими как стекло. Это преобразование водяного пара в воздухе обратно в жидкую форму.Как и стекло, металл — плохой изолятор. Это означает, что если ваша стеклянная дверь имеет металлическую раму, на раме также может образоваться конденсат. Конденсация также возникает на других неизолированных частях двери, таких как петли и замки.

Наука, стоящая за этим, проста. Чем больше разница температур, тем быстрее тепло течет из более теплых мест в более холодные через неизолированные предметы. А когда тепловые потери превышают тепловую мощность, для достижения оптимальной температуры в помещении требуется больше времени, что способствует увеличению ваших счетов за электроэнергию.

Принимая это во внимание, мы разработали наши изолированные железные двери Thermal Guard Max.

Thermal Guard Max — Железные двери с термическим разделением

Улучшение теплоизоляции вашего дома / офиса — лучший способ избежать потери тепла. Многие владельцы домов сосредотачиваются на замене окон на более утепленные варианты, поэтому часто пренебрегают дверьми. Однако это серьезная ошибка, потому что через них происходит от 18 до 20 процентов теплопотерь.

Эффективные двери с термоизоляцией необходимы для контроля теплопроводности.Замените ваши обычные двери на нашу запатентованную железную дверь Thermal Break Heat Control TM. Это лучший способ сделать ваш дом энергоэффективным и уютным в тепле в зимнее время.

Наши железные двери Thermal Guard Max отличаются термическим разделением. Thermal Break, также известный как тепловой барьер, признан элементом с низкой теплопроводностью, который помогает уменьшить / предотвратить поток тепловой энергии между объектами.

Все части наших железных дверей Heat Control TM имеют термовставки, в том числе:
✓ Рельсы
✓ Рамы
✓ Отбойные панели
✓ Порог
✓ Стойки
✓ Наклон

Он гениально разработан, чтобы помочь поддерживать оптимальную температуру в помещении, что быстро приводит к значительной экономии энергии и низким счетам за коммунальные услуги.

Для получения дополнительной информации или помощи свяжитесь с нами по телефону 7708138078. Наша команда дружелюбных представителей находится всего в одном звонке. Свяжитесь с нами сегодня!

Как утеплить косяки входной деревянной двери. Как можно утеплить входную деревянную дверь своими руками?

С наступлением холодов у владельцев надежных металлических входных дверей возникла глобальная проблема. Ухудшается внешний вид двери — на ней появляются капли воды, иней, лед на внутренней поверхности.Атмосфера гостиной меняется. Если утеплить входную дверь, то всего этого можно избежать. Эту проблему можно решить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Материалы и инструменты

Современные материалы позволяют защитить любой дом от холода.

Для утепления металлоконструкций используются:

пенополистирол;

Полистирол

;
минеральная вата;

Пенополиуретан

;
изолон фольгированный, пенофол;
герметик.

Кроме нагревателей вам понадобится ручной инструмент:

рулетка, карандаш;
отвертка, отвертка;
сверло со сверлами по металлу;
ножницы или острый нож;
шило, ножовка, лобзик;

Наждачная бумага

, скотч;

Клей

(жидкие гвозди), саморезы;
ацетон или спирт.

Декоративные материалы:

МДФ — декоративные панели или плиты;
декоративная пленка с рисунком, повторяющим текстуру дерева;
лакокрасочных материалов;
дерматин, имитирующий кожу.

Меры предосторожности нельзя пренебрегать.

При выполнении слесарных работ важно иметь:

перчатки с полимерным покрытием;
очки для защиты глаз от механических частиц, осколков;

Респиратор

для защиты органов дыхания.

Какая изоляция лучше?

Безопасность тепла в вашем доме зависит от качества изоляционного материала.При его выборе важно учитывать конструкцию металлических дверей и их расположение.

Пенополистирол , полученный вспениванием (наполнением газом) полимеров. Один из самых дешевых материалов. Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, не боится сырости и сохраняет форму. Пенопласт хорошо сохранит тепло на двери в квартире. В частном доме он не будет достаточно надежным, но если дополнить монтажной пеной и фольгированным изолоном, прослужит долгие годы.При пожаре выделяет химические соединения, вредные для здоровья человека.

Для хорошей звукоизоляции достаточно плиты толщиной три сантиметра.

Пенополистирол — материал, полученный из полистирола и других сополимеров стирола. Дороже пенополистирола. Влагостойкая изоляция, обладающая теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Более плотная пена, износостойкая, безопасная для здоровья. Есть огнеупорные модификации.

Полистирол — материал, полученный полимеризацией стирола. Обладает диэлектрическими свойствами, прочен, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагоустойчив.

Перечисленные выше материалы идеально подходят в качестве утеплителя входной двери частного дома, загородного дома. Они обеспечивают отличную защиту от влаги и мороза.

Минеральная вата — неорганический волокнистый материал. Эффективен как утеплитель. В той же ценовой категории, что и полистирол.В зависимости от волокна его делят на группы: стекловата, шлак и камень (базальт). Изготовлен из натуральных негорючих материалов, экологически чистых. Продается в виде рулетов или тарелок. Если его используют для утепления двери в частном доме, потребуется водоотталкивающий материал.

Пенополиуретан — материал, относящийся к газонаполненным полимерам. В эту группу входят: поролон, готовые теплоизоляционные панели, монтажная пена. Поролон обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.Он очень токсичен при горении и легко воспламеняется. Исключение составляет поролон специального назначения CMHR. Он отличается особой эластичностью и пожаробезопасностью.

Изолон фольгированный, Пенофол — экологически чистый материал. В процессе его изготовления используется фольга и вспененный полиэтилен. Это современный, популярный, экономичный, износостойкий, влагостойкий утеплитель. Обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами.

Утеплитель дверной коробки своими руками

Для качественного утепления входной двери важно провести необходимые работы по утеплению коробки.Бывает, что рабочие, торопясь установить дверь, оставляют заметные зазоры между коробкой и сторонами дверного проема. Когда вы начинаете утеплять свою дверь, необходимо залить монтажной пеной все щели. После застывания все выступающие части необходимо очистить. Швы заштукатурить и привести в порядок.

После этого необходимо устранить возможные зазоры между металлической дверью и коробкой. Для этого приобретаем ленточный силиконовый герметик (может вспениваться).По периметру дверной коробки дверь обрабатывается спиртом или ацетоном. В тех местах, где они соприкасаются, приклейте пломбу. Чтобы равномерно приклеить по углам, делаем внахлест из двух лент герметика, аккуратно разрезаем острым ножом или ножницами под углом 45 градусов, снимаем вырезанные части, а края герметиков плотно прижимаем в угол. Проверяем дверной проем на сквозняк.

Этапы обшивки чугуна модель

Последовательность действий при обшивке старой двери зависит от ее конструкции.Если конструкция более современная и металлические панели крепятся к основанию саморезами, утепление проводится изнутри. Приступая к внутреннему утеплению, снимаем металлическую конструкцию, кладем на рабочую поверхность. Откручиваем шурупы и снимаем металлическую панель (чтобы шурупы хорошо открутились, смазываем их машинным маслом). Измерьте размеры внутренних ячеек двери рулеткой.

Тщательно отмерьте изоляционный материал и отрежьте его. Обязательно вырезано место под дверной замок и глазок.Для старых дверей отлично подходит пенополистирол или фольгированная каменная вата. Внутреннюю поверхность старой конструкции обрабатываем клеем (жидкими гвоздями) и приклеиваем подготовленный утеплитель. Если между старой дверью и утеплителем есть трещины, залейте их монтажной пеной. Работать нужно аккуратно, выдавливая монтажную пену небольшими порциями. Важно следить за тем, чтобы он не попал на ригельный механизм замка. Для дополнительной звукоизоляции между утеплителем и металлическим листом прокладываем изолон с фольгированным покрытием.Закрываем конструкцию металлической тканью и прикручиваем саморезами.

Если старая дверь изготовлена путем крепления металлических панелей сваркой, то приступаем к утеплению старой двери наружным методом. Подготавливаем деревянные бруски 20 (30) х20 мм. Замеряем параметры и распиливаем рельсы по необходимой длине. С помощью дрели проделываем отверстия для будущего крепления в металлическом листе. Из подготовленных деревянных брусков собираем основу и прикручиваем саморезами к металлическому листу.

Подготавливаем утеплитель по заданным размерам. Выстилаем и приклеиваем утеплитель в ячейки между рейками. Крепим панель или пластину МДФ саморезами. Дополнительно дверь можно обработать дерматином для звукоизоляции снаружи или изнутри. Для этого дерматин согните и зафиксируйте скобами. Смажьте клеем (жидкими гвоздями) подкладку и подол дерматина и плотно прижмите к металлическому листу. Работа эта кропотливая. На последнем этапе устанавливаем дверные замки, ручки, глазок.Готовую дверь возвращаем на место.

При облицовке однослойной металлической двери необходимо замерить ячейки между ребрами жесткости. Отрежьте внутренний материал до заданного размера. Вкалываем в полость клеевой материал. Щели и небольшие зазоры устраняются монтажной пеной. Украсить панелью МДФ.

Улучшение характеристик китайской продукции

Дверь китайского производства представляет собой неразборную конструкцию.Чтобы его согреть, снимаем дверцу, ставим горизонтально. Снимаем ручки, глазок, замки. Затем начинаем прикреплять к нему каркас и ребра жесткости как изнутри, так и снаружи. Поэтому выбираем деревянный брус толщиной 20 * 20 мм и более (исходя из толщины изоляционного материала). При желании можно сварить металлическую основу, прикрепить ее саморезами или приварить к дверному полотну, залить стыки монтажной пеной.

Следующий этап — укладка утеплителя.Если выбраны волокнистые материалы (минеральная вата, каменная вата), выкладываем водоотталкивающий материал размером больше полости основания примерно на 200 мм, фиксируем клеем (жидкие гвозди) и выстилаем шерсть, предварительно отрезав немного большей холст, чем размер базовых ячеек, и покрыть еще одним слоем водоотталкивающего материала. Края пленки плотно заворачиваем на верхний слой и фиксируем скотчем.

Утеплитель закрывается изолирующей фольгой или вспененной фольгой сбоку в комнату.Это улучшит звукоизоляционные качества двери. Пенопласт, пенополистирол, пенополистирол, фольгированный изолон не нуждаются в гидроизоляции, так как сами обладают водоотталкивающими свойствами. Далее меряем рулеткой расстояние между ребрами жесткости, обрезаем утеплитель чуть больше необходимого, чтобы не образовалась полость между утеплителем и основанием двери. Приклеиваем утеплитель в полости клеем (жидкими гвоздями).

Крепим основание, прикрепленное к поверхности монтажной пеной в местах стыков.Следующим шагом будет декорирование конструкции листом МДФ или альтернативным материалом. Важно помнить, что декоративное панно нужно крепить снизу вверх. Крепим, ставим замки, глазок и ручки, вешаем дверь. Теперь дверь сохраняет тепло в доме, а также защищает от шума.

Без разборки

Утепление без демонтажа производится тремя способами. Первый подходит для металлических дверей со съемными панелями. Для этого откручиваем саморезы, начиная снизу, продвигая полотно вверх.Не откручиваем все саморезы, ставим металлическую дверцу на подставку. Осторожно продвинуть пропитанный клеем утеплитель (жидкие гвозди), закрепить. Для этого метода подойдет фольгированный изолон. Вкручиваем саморезы. Дверь готова.

Второй способ подходит для цельнометаллических дверей. Сверху делаем дырочки, предварительно убедившись, что больше нет дырок и зазоров. Берем любой рыхлый утеплитель (негорючая насыпная вата, пенополистирол гранулированный, вермикулит, опилки).Заливаем в него дырочки, постукиваем дверцу, чтобы добиться полного заполнения полости. Этот способ совершенно не подходит для дверей с тупиковым замком. После заполнения лунок накладываем заглушки.

Третий метод — внешняя изоляция. Мы полностью соблюдаем поэтапный метод крепления наружным методом. На внутреннюю поверхность дверей можно наклеить утеплитель.

Холодной зимой жители частных домов часто страдают от потери тепла или сквозняков. Причин утечки теплого воздуха может быть много, но самые распространенные места — это окна и двери.Все чаще люди отдают предпочтение пластиковым окнам, которые при правильной установке гарантируют сохранение тепла, а мы расскажем, как утеплить дверь в частном доме.

Основная причина сквозняков

Основная причина появления сквозняков в доме — неплотное прилегание дверного полотна к образованию трещин. Это может произойти как со старыми деревянными дверями, которые со временем оседают, так и с новыми металлическими дверями, которые можно просто стереть или отклеить слой резинового герметика.В этом случае утеплить входную дверь своими руками очень просто: нужно выбрать герметик нужной толщины и наклеить его по периметру коробки. Использование слишком толстой резины может привести к тому, что дверь не закроется.

Металлические двери могут изготавливаться как из одного листа металла, так и из двух, между которыми имеется свободное пространство. Вот и все, и вам нужно заполнить его материалом, предотвращающим теплопотери. Как утеплить дверь? В частном доме или квартире необходимо предварительно снять внутреннюю обшивку двери, положить внутрь слой утеплителя, прикрепив его с помощью.После этого можно устанавливать вагонку обратно. Аналогичным образом осуществляется утепление одностворчатой двери: из деревянных брусков изготавливается рама, которую саморезами прикручивают к металлической поверхности. Внутри него помещается утеплитель, толщина которого должна быть меньше ширины дверного профиля. Этот элемент крепится на «жидкие гвозди», а пустое пространство можно залить пеной. Последний этап — обшивка поверхности ламинированным ДВП или фанерой. В качестве утеплителя для металлической двери рекомендуется использовать листы пенополистирола, пенополистирол, он сохранит свои свойства намного дольше, чем пенопласт.Это основной способ утеплить дверь в частном доме.

Изоляция деревянной двери

Сегодня люди покупают в основном металлические двери, но деревянные двери часто встречаются в уже построенных домах. Как утеплить дверь в частном доме, если она вызывает утечку тепла? Деревянные двери тоже бывают разные. У некоторых внутри есть полость, ее можно просто заполнить утеплителем, как описано выше. Но если ваша дверь из массива дерева, ее утепляют по-другому. Сначала по периметру прикрепляются полоски дермантина шириной около 10 см (изнаночной стороной наружу).Далее на дверь с помощью степлера крепится набивка, которая обычно используется из поролона толщиной 2 см. Чтобы продлить срок эксплуатации этого недолговечного материала, рекомендуется сверху покрыть ватином в 2 слоя. Далее дверь обшивается полотном из дермантина, которое фиксируется простыми мебельными гвоздями. При установке его нужно как можно плотнее натягивать, чтобы не было неровностей, начинать стоит с середины, постепенно переходя к краям.

Хозяйственному человеку утеплить входную дверь своими руками несложно, тем более, что основные способы это сделать теперь вы знаете.

На наличие и сохранение тепла в частном доме влияет несколько факторов. Немаловажную роль в этом играет использование качественного и надежного утеплителя. Помимо них, основными накопителями тепла в помещении являются крыша, окна и дверное полотно. Поэтому, когда уровень температуры в доме слишком низкий даже при установке хороших пластиковых окон, причина этого может быть в установленной двери. Эта статья поможет вам узнать, как правильно утеплить дверь в частном доме, из какого материала и какой для этого лучше всего подходит.

Необходимость теплоизоляции и выбор материалов

Входные двери можно утеплить минеральной ватой

Входная дверь — неотъемлемая часть любого дома. Сохраняет уют и тепло в помещении. Существует множество видов разных дверей, которые отличаются друг от друга как внешним видом, так и техническими характеристиками.

Материалы, из которых они изготовлены:

Металлические двери очень популярны, но, как и все, у них есть свои недостатки.Очень часто этот вид полотна продается плохо утепленным, что напрямую влияет на попадание прохладного воздуха в комнату. Для исправления ситуации потребуется знать, как украсить двери в доме своими руками, какой материал лучше применить.

Самый подходящий способ утеплить входную дверь — это обивка. Это самый недорогой, но эффективный метод.

Обивка может производиться различными материалами:

Используя любой из вышеперечисленных материалов, можно получить отличный результат.Главное, соблюдать правила и рекомендации, как правильно собрать и вырезать.

Как утеплить металлическую дверь пеной?

Вопрос, как и чем утеплить китайские двери, задает практически каждый, кто его устанавливал. В основном, для производства железных полотен используются несколько склеенных между собой листов металла. Чтобы обеспечить дополнительную изоляцию, внутреннюю полость необходимо заполнить.

Размер поролона должен соответствовать размеру отверстий

Примечание! Чтобы добиться хорошей теплоизоляции, перед утеплением металлической двери следует помнить, что ширина пенопласта должна соответствовать размеру крепежа между листами листа.

Алгоритм работ по утеплению:

Снятие двери. Перед тем как утеплить железные двери, исходя из них, нужно вырезать полотно из ДВП, чтобы закрыть пену.
Сделайте отверстия для дверного глазка и ручки, отметив их расположение и размеры на полотне.
Примерка каркаса из ДВП (нанесенные отметки должны совпадать).
Раскрой листов пенополистирола острым ножом. Готовый материал следует прикрепить к внутренней стороне двери.Сделать это нужно, приклеив его силиконом, нанесенным на всю поверхность.
Закрытие утеплителя тканью из ДВП, которую в дальнейшем следует прикрепить к двери с помощью саморезов.

Во избежание замерзания и накопления холода в ребре жесткости, пустоту этой трубки необходимо заполнить пеной, предварительно просверлив в ней отверстие.

Утепление деревянной двери

Утепление деревянной двери минеральной ватой

Монтаж утеплителя производить только после устранения возможных дефектов и анализа его состояния.В противном случае наличие неисправности сделает работу утеплителя бесполезной.

Следует отметить следующие моменты:

Петли дверные. Их ослабление следует исправить затяжкой крепежных винтов.
Уплотнение. В случае появления трещин и щелей на участках, заполненных монтажной пеной, необходимо восстановить их целостность. В некоторых случаях нужно полностью обновить заливку.
Перекос Если изделие находится в перекошенном состоянии, его сложно открывать и закрывать, нужно выровнять проблемные участки, заточив их рубанком.
Детали двери. К замене проушины, раструба и ручки лучше подготовиться перед началом работ, поэтому следует убедиться, что они исправны.

Подготовив дверь к установке утеплителя, можно переходить к выбору инструмента и материала, необходимого для работы.

Что потребуется для качественного процесса:

Собрав все необходимые инструменты и материалы, а также устранив неисправности, можно приступать непосредственно к самой процедуре утепления.

Монтажные работы

Установка утеплителя поможет сохранить теплый воздух в здании, так как не будет лишних отверстий, пропускающих холод между дверью и стеной. Это достигается прикреплением к дверной коробке резинового профиля на клеевой основе. Этот процесс не требует дополнительного оборудования. Такой герметик — отличная замена ранее использовавшейся дерматиновой ленты и скрепленной небольшими гвоздями.

Установка утеплителя на входную дверь

Установка происходит следующим образом:

разрезание герметика на куски необходимой длины;
фиксируя их на пазах, постепенно удаляя липкую часть с бумаги.

Удаление трещин в дверном проеме следует проводить после завершения всего процесса. Для начала необходимо определиться с параметрами дверной коробки, расстоянием между ней и полотном, а также размерами зазоров. Это действие позволит вам рассчитать нужное количество материала для работы. Важно, чтобы длина сторон коробки была равна длине пломбы. Остальные его параметры должны соответствовать размеру зазора.

Процесс обивки

Все края обивки должны быть повернуты внутрь и заперты.

Двери из дерева изолированы с помощью различных материалов. Долгое время основным утеплителем служила вата. Несмотря на то, что он обладает довольно хорошими теплоизоляционными характеристиками, существенным недостатком его использования является способность впитывать влагу, что способствует развитию грибка.

Чтобы утеплить дверь из дерева, нужно положить ее на ровную поверхность, предварительно сняв с петель.Также следует отсоединить мешающие части. Утеплитель крепится гвоздями. Также можно использовать клей или степлер.

Далее приступаем к монтажу отделочного материала. Чтобы полотно хорошо прилегало, нужно предварительно освободить место для крепления от утеплителя. Затем нужно разрезать материал и натянуть его на всю площадь полотна. Лучше всего проводить такие работы с помощником. Таким образом можно избежать нежелательного скопления материала.Если все сделано правильно, следует закрепить изделие строительным степлером. Края обивки по всему периметру необходимо тщательно завернуть и закрепить. Чтобы они не вылезли со временем, лучше несколько раз обернуть материал.

Важно! Пеноизоляция приклеивается к двери с помощью жидких гвоздей.

Если невозможно снять дверь с петель, дверную коробку также обшивают дерматином. Это защитит комнату от проникновения холодного воздуха между дверью и цоколем.Для этого оберните утеплитель дерматином и прибейте получившийся валик к той стороне, которая имеет двойной сгиб материала.

Необходимо следить за плотностью контакта двери с утеплителем. Во избежание быстрого ее повреждения для крепления лучше использовать низ двери вместо порога.

Зная, как провести внутреннюю изоляцию, внешнюю изоляцию и как выбрать обогреватель, вы значительно уменьшите счетчик. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо лишь следовать советам и рекомендациям, которые помогут обеспечить наличие тепла и уюта в помещении при любых капризах погоды.

Входная дверь — это не только практически лицо дома. Не только те, кто живет в доме, гости и так далее, но и тепло могут проникать через подъездные. Таким образом, плохо утепленная входная дверь в частный дом — чуть ли не основной источник теплопотерь. Чтобы в комнате было тепло в холодное время года, необходимо хорошенько утеплить входную дверь. Итак, как утеплить входную дверь в частном доме? Именно этот процесс мы и рассмотрим в рамках данной публикации.

Казалось бы, помимо снижения теплопотерь можно добиться утепления входной двери. Но у этого есть несколько преимуществ:

Теплоизоляция. Снижает теплопотери и обеспечивает комфортный домашний микроклимат в помещении, а также снижает затраты на отопление;
Звукоизоляция. Если у вас есть собственный частный дом, расположенный в шумном районе или в непосредственной близости от проезжей части или железнодорожного полотна, утепление дверного проема снизит уровень внешнего шума в доме;
Дизайнерские решения.Проведение изоляционных работ с дверью также позволяет изменить ее внешний вид, украсить, придать более стильный вид

Чтобы правильно определиться, как утеплить входную дверь в частном доме своими руками, необходимо знать, что такие делятся на два вида: металлические и деревянные. В зависимости от материала дверного полотна следует применять не только специальные методы утепления, но и от этого фактора зависит выбор изоляционных материалов.

Но, независимо от того, деревянная это дверь или металлическая, существует 3 варианта ее утепления:

Герметики.Такой вариант актуален, когда герметичность дверного полотна к коробке оставляет желать лучшего, а само полотно хорошо утеплено;
Уплотнение с роликами. Такой вариант применим как отдельно, так и вместе с обивкой;
Обивка с утеплителем. При использовании этого варианта входная дверь утепляется обивкой такими материалами, как изолон, минеральная вата, пенополистирол, пенополистирол или поролон.

Утепляем полотно из металла

Часто металлическая дверь (а точнее дверное полотно) имеет по периметру пустоты.Поэтому для улучшения его теплоизоляционных характеристик необходимо заполнить эти пустоты утеплителем. Оптимальный вариант для этого — пенополистирол, поскольку можно разрезать этот материал на полосы нужной толщины, учитывая размер угла дверного проема. Монтаж пенополистирола осуществляется жидкими гвоздями. Оставшиеся щели будет очень практично задуть пеной.

Оптимальным для утепления металлических конструкций является пенополистирол.

Поскольку металлическая дверь — это, по сути, лист, приваренный к раме с углов, внутри этой конструкции чаще всего бывает пусто. Именно эти пустоты нужно заполнить изоляционным материалом. Рассмотрим вариант утепления двери пенополистиролом. Итак, как утеплить железную дверь? Процесс осуществляется поэтапно:

Чтобы исключить возникновение такой неприятности, в трубках следует просверлить отверстия и через них заполнить трубки пеной.

Совет: при изготовлении панелей из ДВП необходимо предварительно рассчитать и вырезать отверстия под дверную ручку, замок и смотровое отверстие.

Утепляем деревянное полотно

Отвечая на вопрос, как утеплить двери из дерева, хотим отметить, что утепление должно производиться гибкими утеплителями. Поскольку конструкция дверного полотна из дерева не позволяет разместить внутри него утеплитель, необходимо определиться, какую поверхность утеплять: внешнюю (с улицы) или внутреннюю (из помещения).

Если дверь ведет в не очень влажное помещение, то можно использовать такой изоляционный материал, как обычная вата. Он подходит только в том случае, если дверь изнутри утеплена. Если в помещении повышенная влажность или снаружи выставлена обивка, то в качестве утеплителя необходимо использовать поролон, а еще лучше — изолон. Особенно это актуально при установке утепленных дверей для загородного дома. Также можно использовать войлок или минеральную вату. Последний хоть и дороже, но по своим характеристикам на порядок выше, чем у поролона.В любом случае рекомендуется поверх утеплителя стелить слой пленочной гидроизоляции, а затем и декоративную обивку. Рассмотрим пример утепления внешней стороны деревянной двери поролоном.

Полотно необходимо снять с навесов и положить горизонтально, например, на стол или прямо на пол.
Изолированная поверхность освобождается от старой обивки, если таковая имеется, от краски, грязи и очищается мелкозернистой наждачной бумагой. А также из всех имеющихся в наличии аксессуаров (глазок, замок, ручка и т. Д.).). Затем рекомендуется обработать очищенную поверхность антисептиком и дать последнему высохнуть.
Далее измеряются высота и ширина двери. По этим размерам из материала, который планируется обрезать, вырезается полотно, но с отступом от краев двери по 10 миллиметров с каждой стороны (например, если размеры двери 2000х800 миллиметров). , тогда ткань декоративной обивки должна иметь размеры 1980х780 миллиметров).
Выбранный утеплитель укладывается на поверхность двери, размеры которой также должны быть немного меньше размеров дверного полотна. Утеплитель следует укладывать ровно, без волн, изгибов и т. Д. Такой материал крепится строительным степлером по краям полотна. Но перед окончательной фиксацией изоляционного материала следует отметить места для вышеперечисленных элементов арматуры и сделать на этих отметках отверстия необходимого размера. То же самое и с остальными сложенными слоями.
Поверх утеплителя укладывается пленочный гидроизоляционный материал.
Последний слой укладывается декоративной обивкой. Это может быть скин и его заменители. Обивка прибита мебельными гвоздями с широкими декорированными шляпками.

Из всего вышесказанного понятно, что утепление входной двери в частном доме осуществляется путем укладки утеплителей, гидроизоляционных материалов и декоративной обивки, но на этом утепление дверного полотна не заканчивается. Есть еще несколько нюансов, как утеплить дверь в частном доме, о которых пойдет речь в следующих наших публикациях на эту тему.

Эта статья поможет вам разобраться, как утеплить деревянную входную дверь. Лично самостоятельно, а не прибегая к помощи профессионалов.

Основные способы утепления деревянной двери

Двери из дерева сегодня очень популярны. И это неудивительно, ведь эти изделия, покрытые лаком, сквозь который просматривается рисунок натурального дерева, смотрятся эффектно. Кроме того, древесина более эффективно сохраняет тепловую энергию и, в отличие от металла, не является холодной на ощупь.Как бы то ни было, даже самые современные двери, для изготовления которых использовались благородные породы, со временем засыхают и начинают пропускать потоки холодного воздуха.

Внимание! Если жилище новое (или оно все еще строится), советуем приобретать утепленные двери из дерева, в которых уже есть утеплитель на панелях (пенополистирол или минеральная вата). Но если дверь уже присутствует и не выполняет своих функций, то придется заняться ее утеплением.

Таблица теплоизоляционных свойств материалов

	Материал	Плотность в кг / м3	Минимальный слой, см	Теплопроводность	Гигроскопичность
Рулон	Стекловата	75-175	10-15	G	B
	Минвата	35-125	10-15	G	B
	Коврики прошивки	75-150	10-15	G	B
	Пластик	50-60	2	G	D
	Изовер, УРСА	35-125	10-15	G	B
	Пенофол	60-70	5	G	IN
	Пенополистирол	30-40	10	D	IN
	Пенополиуретан	30-60	10	D	IN
Пластина	Пенополистирол	35-50	10	D	IN
	Мипора	25-40	10	D	IN
	Из минеральной и стекловаты	75-250	10-15	G	B
	Вуди	250	1.5-3	B	A

Условные обозначения:

A — Очень высокий.
B — высокий.
B — средний.
G — Низкий.
D — Очень низкий.

Сегодня возможно сразу несколько способов утепления. Вы можете:

закрепить пломбу на коробке;
накрыть тряпку утеплителем;
закройте отверстие роликами.

Познакомимся с каждым из вариантов более подробно.

Вариант №1. Утепление деревянной двери

своими руками.

Еще один действенный способ, который мы рассмотрим пошагово. Но сначала разберемся, какие материалы для этого можно использовать.

Внимание! В советское время двери часто утепляли ватой, ведь этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Но у шерсти есть и ряд недостатков.

Итак, главный недостаток в том, что вата отлично впитывает влагу, а потому в ней быстро размножаются вредные микроорганизмы (вата).И срок службы этого материала не так уж и велик — не более двух-трех лет. Но сегодня ассортимент уже стал шире, и для утепления можно прибегнуть к одному из нижеприведенных вариантов.

Поролон. Это хороший и практичный материал, отличающийся простотой монтажа. Хотя он также впитывает влагу, поэтому вскоре крошится и его приходится менять.
Изолон. Утеплитель синтетического происхождения, который, несмотря на незначительную толщину, обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.
Minvata. Для его изготовления часто используют синтетику или базальт, поэтому этот материал не гниет. Но это не дает визуального объема; к тому же быстро проседает под обивкой.
Пенополистирол. Легкий материал, хорошо держит форму. Характерно, что алгоритм действий при утеплении пеной несколько иной, чем при использовании упомянутых выше материалов, поэтому он будет рассмотрен отдельно.

Отметим также, что помимо изоляционного материала для работы вам понадобится декоративная обивка, которая может быть использована как кожа (натуральная / искусственная) или дерматин.

Пошаговая инструкция

А теперь рассмотрим, как утеплить входную деревянную дверь. Последовательность действий приведена ниже.

Шаг первый. Сначала необходимо определить размеры дверного полотна. Для этого отступите от всех его концов на 10 миллиметров, затем определите высоту и ширину. Характерно, что если планируется утеплить прилегающую к ящику сторону, то следует отступить от стенок ящика и только тогда, когда дверь закрыта.

Второй шаг . После этого нужно снять полотно с петель, положить на ровную поверхность (желательно на козочки или большой стол) и разобрать все аксессуары, которые будут мешать дальнейшей работе.

прибить гвоздикой;
наклеить;
закрепите строительными скобами.

Утеплитель покрыт обивочным материалом, размеры которого должны немного превышать габариты самого полотна.

Шаг четвертый . Дерматин можно прикреплять как с середины, так и с одной стороны. Если вы используете степлер (этот вариант предпочтительнее), то делать это нужно там, где полотно не содержит изоляционного материала (для этого намеренно оставляют край в 10 миллиметров). Характерно, что для этой процедуры требуется помощник — он перетянет обивку и выровняет ее. Так материал будет лежать ровно, не будет складок и складок.

Шаг пятый .Далее по периметру полотна следует набить валик — так конструкция не только эффективнее сохранит тепло, но и будет выглядеть презентабельнее. В качестве ролика используются полосы обернутого изоляционного материала. Свернув такие ролики, их прибивают по всему периметру двери мебельными гвоздями. При этом важно, чтобы:

из нартекса и в верхней части валик вышел примерно на 0,5 сантиметра;
в нижней части был максимально приближен к порогу;
из петель, расположенных строго по краю.

Декоративный элемент

Если вы хотите как-то украсить уже утепленную дверь, то мелом нарисуйте на обивочном материале произвольные геометрические формы, а затем забейте мебельные гвозди по углам.

Видео — Обивка двери

Внимание! После того, как все работы будут завершены, установите все дополнительные аксессуары.

Использование пенопласта в работе

Как и обещали ранее, мы думаем, как утеплить входную деревянную дверь, применив в качестве утеплителя пенополистирол.Сделать это довольно просто — нужно просто вырезать кусок материала, размеры которого будут равны размерам полотна (или воздуховода, если его планируется утеплить изнутри), покрыть обивочным материалом и закрепить на дверях жидкими гвоздями.

Хотя есть и другой вариант. Можно прибить по периметру тонкие рейки, толщина которых равнялась бы толщине утеплителя, и закрепить между ними изоляционный материал.Далее все это обшивается ДВП или вагонкой.

Внимание! При втором способе утяжелится вся конструкция, что может потребовать установки дополнительных петель.

Вариант №2. Как заделать дверную коробку

В данном случае изоляция заключается в более плотном прилегании полотна к коробке. Из-за неплотной посадки в жгуте могут образоваться трещины, через которые, собственно, протекает и проникает в корпус холодный воздух. А чтобы избавиться от этих зазоров, вам понадобится уплотнительный материал, который может быть как «магазинным», так и изготовленным самостоятельно.

Итак, ленту следует прибить к коробке так, чтобы она касалась полотна при его закрытии. Так как же утеплить входную деревянную дверь по этой технологии? Очень простой. Сначала определите толщину прорезей, периметр самой дверной коробки, а также ширину складок — участков, в которых полотно соприкасается с конструкцией и куда, собственно, вы наклеиваете ленту. Это необходимо, чтобы узнать требуемые объемы материалов.

Как уже отмечалось, длина уплотнительной ленты должна соответствовать периметру коробки.Ширина должна соответствовать аналогичному показателю складок, а толщина — зазору между конструкцией и полотном.

Внимание! При этом необходимо учитывать толщину материала в сжатом состоянии!

Что касается самой процедуры приклеивания ленты, то здесь все довольно просто: сначала отрезаются куски необходимой длины, после чего пломба постепенно прижимается к складкам, и бумага постепенно снимается с обратной стороны материала.

Вариант №3. Герметизируем дверной проем роликами

Может случиться так, что нет возможности снять дверное полотно с петель. В таких случаях для утепления (если, например, уже начались холода) можно использовать тот же валик. Чтобы значительно повысить теплоизоляционные свойства конструкции, прибейте ее непосредственно к дверной коробке.

Это нужно делать по той же схеме, которая была рассмотрена выше. Важно только, чтобы расположение ролика было рассчитано максимально точно, чтобы дверное полотно примыкало к нему при закрытии.

Заключение

Итак, мы рассмотрели основные способы утепления входной деревянной двери. Конечно, не все описанные методы дают стопроцентный эффект, так как каждый из них имеет свои недостатки. Тем не менее, если вы ранее не приобретали уже утепленные двери, то это единственный способ провести холодную зиму в тепле и комфорте. Теперь вы знаете, как все делать, так что приступайте. Удачи

Железные двери Bighorn

Если вы ищете новую дверь и изучали варианты, то наверняка слышали термин «термически сломанная».«Этот термин может немного сбивать с толку, поскольку« сломанный »обычно означает что-то неработающее. Напротив, наличие термически взломанной двери полезно. Чтобы помочь вам принять обоснованное решение о вашей будущей двери, эта статья расскажет, что такое термически сломанная дверь, каковы преимущества термически сломанной двери и кому нужна термически сломанная дверь.

Что такое термически сломанная дверь?

Фото из галереи Bighorn Iron Doors

Чтобы понять, что такое термически взломанная дверь и как она работает, необходимо сначала знать, что такое тепловые мосты и тепловые разрывы.

Тепловой мост

Тепло может передаваться через различные материалы, и оно может проходить через одни материалы намного легче, чем другие. Тепловой мостик происходит, когда тепло передается через объект, который в большей степени способствует теплу, чем все вещи вокруг него. Этот объект, по сути, становится путем наименьшего сопротивления теплу.

Более того, тепло всегда движется к холоду, поэтому тепловые мосты могут привести к потере тепла зимой и увеличению тепла летом.В доме это может происходить через двери, окна и даже стойки в ваших стенах. Стены и крыша в основном утеплены, и тепло не проходит через утеплитель. Вместо этого он пройдет через вышеупомянутые мосты, такие как ваша дверь. Чтобы дверь не превратилась в мост, ей нужен термический разделитель.

Термобарьеры

Терморазрыв похож на изоляцию в ваших стенах: он предотвращает проникновение тепла. Хотя они не устойчивы к теплу, через них гораздо труднее проходить тепло, чем через такие материалы, как дерево или металл.К дверям могут быть добавлены терморазрывы, что сделает их термически разрушенными.

Фото из галереи Bighorn Iron Doors

Термически сломанные двери

Итак, термически сломанная дверь — это дверь с термическим разделением, чтобы предотвратить превращение ее в тепловой мост. Тепловой разделитель входа обычно представляет собой армированную и изолированную полиамидную планку, которая вставляется внутри и снаружи дверной коробки. Этот терморазрыв всегда добавляется к вашей двери перед установкой в вашем доме.

Несмотря на то, что тепло может проходить через дверь, тепловой разделитель не позволяет теплу проникать через порог вашего дома. Это предотвращает потерю тепла зимой и потерю холода летом.

Преимущества термически взломанной двери

Фото из галереи Bighorn Iron Doors

Двери с терморазрывом предоставляют множество преимуществ для вас и вашего дома. Вот краткий обзор некоторых преимуществ термически взломанных дверей:

1.Энергоэффективность

Основным преимуществом двери с термическим разбиванием является то, что она намного более энергоэффективна, чем обычная дверь. Термобарьеры уменьшают тепловой поток в обоих направлениях, а это означает, что в ваш дом будет поступать меньше тепла или выходить из него, когда вы этого не хотите. Это особенно важно для жителей Техаса, так как летом здесь может быть очень жарко! Инвестирование в дверь с термически разбитыми стенками означает меньшую оплату счетов за электроэнергию в долгосрочной перспективе, поскольку вам не нужно будет так часто включать кондиционер в жаркие месяцы.

2. Снижение шума

Звук проходит точно так же, как тепло проходит через дверную раму. Сохранение вашего дома термически разбитым будет иметь дополнительное преимущество в предотвращении проникновения звука через дверной проем. Это особенно удобно для дверей, выходящих на улицу, чтобы уменьшить шум движения и сохранить ощущение уединения в вашем внутреннем убежище. Снижение шума также является большим преимуществом для ваших межкомнатных дверей. Для тех из нас, у кого большая семья, снижение шума между комнатами может быть лучше обычного.

Двери из кованого железа и стали сами по себе уже долговечны и надежны, поскольку сделаны из прочных материалов. Их термическое разрушение повышает их устойчивость, что делает их лучшим вариантом для безопасности вашего дома.

4. Гибкость

Нет предела тому, где можно установить дверь с термическим взломом. Любой дверной проем в вашем доме, будь то внутренний или внешний, может выиграть от термического взлома, от вашего парадного входа до дверей спальни.Терморазрушенные двери могут быть любой формы, размера и стиля, которые вам могут понадобиться или которые вы захотите, поэтому они отлично подходят для любого места.

5. Пониженная конденсация

Подобно окнам, дверные проемы с более низкими тепловыми характеристиками могут способствовать образованию конденсата из-за их повышенной теплопотери. Установка термического разделителя улучшает их тепловые характеристики, что помогает предотвратить образование конденсата на краю двери и раме. Не допускайте попадания влаги в двери независимо от того, из какого материала они сделаны.Тем не менее, он особенно полезен для дверей из кованого железа и стали. Предотвращая образование конденсата, термические разрывы также помогают снизить риск образования ржавчины на двери.

6. Повышенная стоимость при перепродаже

Когда приходит время продавать дом, наличие термически разбитой двери — гарантированный способ повысить ценность вашего дома, особенно в Техасе. Двери с термическим разбиванием привлекательны для покупателей, которые осознают свою экономию энергии, безопасность и низкий уровень шума. Кованые и стальные двери с термической обработкой — также стильные дополнения к вашему дому, которые повышают ценность бордюра, если их установить в качестве входной двери.

Кто может получить выгоду от термически сломанной двери?

Короткий ответ заключается в том, что почти каждый может получить выгоду от термически взломанной двери из-за множества преимуществ, которые она дает. Однако для одних это намного выгоднее, чем для других.

В целом, те, кому действительно нужны двери с термическим разбиванием, живут в климате, который бывает либо очень жарким, либо очень холодным, либо и тем, и другим. Отопление и охлаждение являются дорогостоящими и энергоемкими. Даже такая мелочь, как термически сломанная дверь, может иметь большое значение для ваших счетов за электроэнергию и выбросов углекислого газа.Для тех из нас, кто живет в Техасе, термически взломанная дверь может быть большим подспорьем.

Если вас не беспокоит климат, покупать термически взламываемую дверь не нужно. Однако у него есть и другие преимущества, которые, возможно, оправдывают обновление.

Получите термически сломанную дверь из кованого железа или стали от Bighorn Iron Doors

Фото из галереи Bighorn Iron Doors

Двери с термическим разрушением становятся лучше, если это двери из кованого железа или стали. Когда вы объединяете преимущества термически разбитых дверей с преимуществами кованого железа и стали, вы получаете дверь, которая явно превосходит другие варианты.Кованые и стальные двери сами по себе очень универсальны. Их легко настроить, поэтому они могут быть разных размеров, форм и стилей. В совокупности у вас есть стильная и энергоэффективная дверь, которая надежна, повышает ценность вашего дома и является отличным вариантом для любых ваших внутренних или внешних дверей.

Bighorn Iron Doors создает высококачественные двери из кованого железа и стали с термическим разрушением.

Какое узо выбрать для частного дома: Выбор узо для квартиры и для частного дома, расчет номинала, выбор марки

15.12.2021 0 admin Дом

Как выбрать УЗО за 5 минут

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

Шаг №1

Количество

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

Поэтому для удобства эксплуатации рекомендуется использовать несколько штук. Сколько именно?

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе контактирующий с водой.

стиральная машинка

посудомойка

эл.титан

2 Во-вторых, если у вас используются светильники с металлическим корпусом и при этом до них легко можно достать рукой, тогда на всю группу освещения также монтируется одно УЗО.
3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.

Шаг №2

Класс напряжения

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.

Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Шаг №3

Конструктивное исполнение

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

тип АС

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

тип А

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т. п).

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

Самый распространенный — это тип АС. Однако в быту для обычных квартир рекомендуется использовать все же тип А.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Шаг №5

Ток утечки

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

30мА — если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)

30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме

100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир

300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа

Шаг №6

Номинальный ток

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Шаг №8

Коммутационная способность

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Шаг №9

Температура эксплуатации

Для эл. щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Шаг №10

Производитель

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:

ABB

Schneider

Hager и т.п.

Самое главное в этом деле, чтобы все УЗО в вашем щитке были от одного производителя, а не представляли из себя “сборную СССР”.

На этом выбор можно считать завершенным. Когда вы определились с количеством, токами утечки, номинальным током и другими многочисленными параметрами, представленным в пошаговом чек-листе, можете смело идти в магазин и говорить продавцу конкретные характеристики требуемого аппарата защиты.

Статьи по теме

5 в 1 — УЗО, УЗИП, УЗИС, реле напряжения, автомат. Обзор УЗО Элта 2Д — недостатки и преимущества.
Устройства защиты УЗМ 51МД и УЗИС С1 40. Сравнение, технические характеристики, схемы подключения.
Поиск скрытой проводки смартфоном — сканер Walabot DIY
Может ли убить током зарядное устройство от телефона в ванной.
Как правильно заряжать телефон — 5 страшилок, которыми нас пугают.
Сколько розеток нужно в квартире по комнатам — кухня, спальня, гостиная, ванная, прихожая.

Как выбрать УЗО по току автомата – таблица

Среди большого разнообразия устройств защиты, устанавливаемых в электрощите, важное место занимает УЗО. Если другие аппараты предохраняют проводку или электроприборы от повреждения, то дифференциальные реле защищают людей от поражения электрическим током.

Перед тем, как выбрать УЗО, необходимо составить схему подключения электроприборов. Это связано с тем, что выбор параметров дифзащиты и количества этих приборов производится после проектирования электропроводки и разделения потребителей на группы.

Для чего нужно УЗО и кого оно защищает

Электрическое напряжение является источником опасности и прикосновение к элементам, находящимся под напряжением может привести к серьёзным травмам, поэтому при попадании человека под напряжение линию необходимо немедленно отключить. Для этого используются УЗО, или устройство защитного отключения.

От поражения электрическим током используется так же защитное заземление. Для этого металлические корпуса электроприборов соединяются с контуром заземления или с глухозаземлённой нейтралью трансформатора. В случае нарушения изоляции электрический ток начинает протекать по пути электросхема-повреждённая изоляция-корпус-заземление.

Если сила тока утечки выше уставки автоматического выключателя, то происходит его отключение, но при незначительных повреждениях ток протекает до полного разрушения изоляции или её возгорания. Для предотвращения таких ситуаций используется вторая функция УЗО — отключение питания аппарата с неисправной изоляцией.

Принцип работы УЗО

В основе работы УЗО находится первый закон Кирхгофа — равенство токов в подходящем и отходящем проводах. Оно может быть нарушено только в одном случае — появление тока утечки из-за прикосновения человека к элементам, находящимся под напряжением или повреждения изоляции.

Внутри аппарата находится трансформатор тока, через первичные обмотки которого проходит ток присоединённых электроприборов, а вторичная подключена к расцепителю, непосредственно или через промежуточный усилитель.

При нормальной работе оборудования ток в первичных обмотках одинаковый и создаваемое им электромагнитное поле компенсирует друг друга, в результате напряжение во вторичной обмотке отсутствует.

При появлении тока утечки равенство нарушается, что приводит к появлению тока во вторичной обмотке и срабатыванию защиты.

Информация! Время срабатывания УЗО должно быть не более 25-40 мс.

По каким параметрам выбирается ВДТ (УЗО)

В зависимости от особенностей электропроводки выбор УЗО производится по нескольким параметрам. Их необходимо учитывать для обеспечения надёжной работы защиты.

Количество фаз

Перед тем, как выбрать УЗО для квартиры или частного дома необходимо определить количество фаз устройства. Монтаж вместо однофазного трёхфазного устройства приведёт к увеличению размеров электрощитка и перерасходу денег.

Если в однофазной сети устанавливается только однофазное дифреле, то в трехфазной схеме электроснабжения возможны варианты:

прибор подключается сразу после вводного автомата — трёхфазное УЗО;

аппарат устанавливается для трехфазной нагрузки — необходимо трёхфазное устройство;

после ввода в дом трёхфазная сеть разделяется на три однофазных — для каждой из однофазный линий монтируется однофазный защитный прибор.

Как правильно выбрать УЗО по номинальному току

Номинальный ток УЗО определяется вышестоящим автоматическим выключателем. Он должен быть равен, а желательно больше уставки этого защитного прибора.

Устройство защитного отключения, в отличие от дифавтомата, не имеет встроенной защиты от перегрузки, поэтому при превышении номинального тока оно начинает перегреваться и быстро выйдет из строя. Сумма уставок автоматов, которые подключаются ПОСЛЕ дифзащиты, может многократно превышать номинальный ток установленного УЗО.

Выбор УЗО по току утечки

Ток утечки УЗО зависит от типа подключаемых к нему электроприборов и помещений и определяется ПУЭ п.7.1.79 и СП31-110-2003 п.А.4.15:

только электроприборы, установленные в сырых помещениях и ванная комната(подключенные отдельной линией) — 10 мА;

жилые и служебные помещения (вместе с ванной) — 30 мА;

линии с установленной дифзащитой (противопожарные УЗО) — 100-500 мА, в зависимости от места установки.

Информация! В США используются УЗО с уставкой 6 мА.

Конструктивное исполнение (электронное или электромеханическое)

Несмотря на то, что принцип действия всех устройств дифзащиты одинаковый, конструкция аппаратов может отличаться друг от друга механизмом отключения:

Электромеханическое. В этих приборах расцепитель подключается непосредственно к вторичной обмотке трансформатора тока. Электромеханические УЗО являются более надёжными, но в них отсутствует возможность настройки тока утечки и задержки перед отключением.

Электронные. В таких устройствах сигнал от трансформатора тока подаётся на встроенный усилитель, поэтому электронные УЗО для работы требуют наличия напряжения на подходящих проводах. На наличие усилителя указывает треугольник в схеме аппарата, находящейся на передней части корпуса. При обрыве нейтрали питание отсутствует и, при прикосновении человека к фазному проводнику, аварийное отключение не происходит. Поэтому такие приборы являются менее надёжными и желательно их использовать только при наличии в схеме электропроводки реле напряжения РН.

Тип УЗО: A или AC

Кроме выбора УЗО по мощности необходимо определить вид тока утечки, от которого происходит срабатывание защиты. По этому параметру устройства защитного отключения разделяются на три группы:

Тип AC. Отключаются только при появлении переменного тока утечки. Самые простые и дешёвые аппараты, предназначенные для большинства бытовых электроприборов. Обозначаются буквами «AC» на передней крышке корпуса и значком в виде отрезка синусоиды.

Тип A. Срабатывание защиты этих приборов происходит не только при переменном, но и при пульсирующем (однополупериодном) токе утечки. Эти устройства используются не только в сети с обычными электроприборами, но и с аппаратами, внутри которых имеются электронная плата и выпрямитель. На передней панели таких УЗО имеются буква «A» и значок, состоящий из параллельно расположенных изображений переменного (синусоидального) и пульсирующего напряжения. Эти приборы дороже, но при этом обеспечивают более надёжную защиту, чем тип AC.

Тип B. Предназначены для сетей постоянного тока и используются только в промышленности.

Согласно ПУЭ 7.1.78 в жилых зданиях допускается использование УЗО типов A и AC, однако по европейским стандартам применение УЗО типа AC запрещено, как не обеспечивающих достаточно надёжную защиту от поражения электрическим током.

Селективность УЗО (задержка в отключении)

При установке последовательно, на нескольких уровнях, устройств защиты необходимо соблюдать правила селективности. Это необходимо для того, чтобы в аварийной ситуации отключался защитный прибор, ближайший к месту повреждения.

Для обеспечения селективности УЗО разделяются на несколько категорий:

Мгновенного срабатывания. Эти аппараты имеют уставку тока утечки не более 30мА и время срабатывания 25-40мс. Они используются для защиты от поражения электрическим током и устанавливаются непосредственно на линиях, к которым подключены электроприборы.

С выдержкой времени 0,2-0,5 с. Такие УЗО маркируются буквой «S» и называются «селективные». Они подключаются после вводного автомата и после них должно быть устройство мгновенного срабатывания. Для этого, согласно ПУЭ п.7.1.73 и СП31-110-2003 п.А.4.2 вышестоящий прибор должен иметь выдержку времени и уставку не менее чем в три раза выше, чем нижестоящий. Кроме того, селективные дифреле выполняют дополнительную функцию — защита кабеля от возгорания из-за утечки сразу в нескольких линиях. Поэтому другое название этих приборов противопожарное УЗО.

Тип «G». Так же селективное УЗО, но с меньшей задержкой — 6-8 мс. Применяется редко и в продаже практически не встречается.

Проверка исправности (кнопка ТЕСТ)

Для повышения надёжности защиты необходимо каждый месяц проверять исправность УЗО. Самый простой способ для этого — нажать кнопку ТЕСТ, находящуюся на передней стороне корпуса. Как правило, она красного или оранжевого цвета с изображением буквы «Т».

При её нажатии к схеме аппарата подключается резистор, имитирующий появление тока утечки. Если в результате нажатия произошло срабатывание защиты, значит прибор исправен. В противном случае его необходимо заменить. Такая проверка может производиться любым жильцом квартиры или дома.

Сколько нужно УЗО: одно, два, три?

При проектировании электропроводки необходимо определить количество приборов дифференциальной защиты. В данном случае возможны различные варианты, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки:

Одно защитное устройство. В данном случае УЗО устанавливается сразу после вводного автомата, перед автоматическими выключателями отдельных линий. Установка только одного прибора позволяет сэкономить деньги и место в щитке, но затрудняет поиск неисправности при появлении тока утечки.

Установка нескольких УЗО, по одному на каждую линию. Это позволяет выбрать уставку прибора в зависимости от назначения УЗО. Для ванной необходима уставка 10 мА, все остальные аппараты монтируются с уставкой 30 мА. При большом количестве дифреле допускается к каждому защитному прибору подключать несколько линий с отдельными автоматическими выключателями.

Монтаж противопожарного УЗО с уставкой 100 мА после вводного автомата и нескольких УЗО с током утечки 30 мА для отдельных линий или групп электроприборов. Такая схема обеспечивает максимальную безопасность людей и здания.

Согласно ПУЭ п.7.1.83 допустимым током утечки для электроприборов является 0.4 мА на 1 А потребляемого тока и он не должен превышать 1/3 уставки УЗО.

Следовательно, для одного устройства дифзащиты (УЗО или дифавтомата) с уставкой 30 мА максимальный ток электроприборов может быть не более 25 А или 16,5 кВт для однофазной сети. При бОльшей общей мощности потребители следует разделить на группы с установкой отдельного УЗО для каждой линии.

Схема подключения УЗО

Существуют различные способы подключения устройств дифференциальной защиты. Конкретная схема зависит от сложности электропроводки и количества фаз в сети. Поэтому, перед тем, как выбрать УЗО, необходимо изучить схему электропроводки и место установки защитных приборов.

В однофазной сети

В однофазной сети используются двухполюсные УЗО. Эти приборы устанавливаются на DIN-рейку и имеют ширину двух стандартных модулей.

Подключение производится согласно маркировке клемм на корпусе L, N — фаза и нейтраль, IN, OUT — вход и выход.

Есть несколько схем подключения устройств дифференциальной защиты:

Общий аппарат для всех линий. Этот прибор устанавливается непосредственно после вводного автомата. Если в электропроводке используется реле напряжения РН, то оно может подключаться как перед УЗО, так и после него. Монтаж прибора перед электросчётчиком не рекомендуется из-за возможных проблем с электрокомпанией.

Отдельные УЗО для каждой линии. Недостаток предыдущей схемы в том, что при появлении тока утечки в одной из линий отключается электропитание всей сети. Поэтому при значительном количестве линий рекомендуется установка приборов дифзащиты для каждого кабеля. УЗО в данной схеме подключается после соответствующих автоматических выключателей.

Если электропроводка разделена на большое количество линий, то для уменьшения числа установленных УЗО допускается подключить к одному аппарату несколько сетей. При этом сами аппараты дифзащиты подключаются к вводному автомату, а к выходным клеммам каждого прибора присоединяется несколько автоматических выключателей.

Установка противопожарного УЗО. При монтаже такого устройства оно устанавливаются после вводного автомата, а к нему присоединяются обычные дифреле по одной из вышеперечисленных схем.

В трехфазной сети

Если к дому подходит трёхфазное напряжение 380 В, то для защиты от электричества необходимо кроме однофазных использовать трёхфазные УЗО, которые занимают в щитке 4 стандартных модуля. Подключение производится согласно маркировке L1, L2, L3 — фазные провода, N — нейтраль.

Подключить УЗО в трёхфазной сети можно разными способами:

Один аппарат. Это трёхфазный прибор, который подключается после вводного автомата и должен иметь уставку 30 мА.

Однофазные УЗО для каждой линии или группы потребителей. Часто трёхфазное электроснабжение производится для увеличения общей мощности и после вводного автомата трёхфазная сеть разделяется на три однофазных. При этом для каждой фазы устанавливается отдельное однофазное УЗО. Оно может быть единственным, с уставкой 30 мА и мгновенным срабатыванием, или противопожарным, с уставкой 100 мА и задержкой срабатывания. В этом случае после него устанавливаются обычные дифреле и все линии подключаются к ним.

Сочетание трёхфазных и однофазных УЗО. При наличии в дома трёхфазных электроприборов к ним подводится соответствующее питание и для защиты от поражения электрическим током устанавливается трёхфазный прибор. К имеющимся однофазным электроприборам подключаются однофазные УЗО по одной из схем, описанных выше.

Какое УЗО ставить на вводе в квартиру

Перед тем, как выбрать УЗО для установки после вводного автомата, необходимо решить, это будет единственный защитный прибор, или предусмотрено подключение отдельных приборов после автоматов линий. От этого зависит тип и уставка дифреле:

Единственный прибор. В этой схеме устанавливается УЗО с током утечки 30 мА. Номинальный ток выбирается исходя из тока вводного автомата. Как правило номинальный ток УЗО в этом случае составляет 16-25 Ампер.

Вводное УЗО с дифзащитой отдельных линий. Данное устройство является противопожарным УЗО и выбирается прибор типа «S» с уставкой 100 мА и задержкой 0,2 с.

Совет! Номинальный ток вводного УЗО должен быть не меньше, а желательно на одну ступень больше, чем у вводного автомата.

Таблица выбора УЗО по мощности

Друзья подготовил для вас таблицу как выбрать УЗО по мощности автомата и сечению кабеля. Думаю, данная информация будет полезной. Небольшая просьба сделать репост статьи в социальные сети.

АВТОМАТ		УЗО			Сечение кабеля		Назначение линии, место установки
Номинальный ток, А	Время-токовая характеристика	Номинальный ток, А	Ток утечки, мА	Тип УЗО	Сечение кабеля		Назначение линии, место установки
16	C или B	25	30	А или АС (лучше А)	2,5 мм2		Группа розеток (16А)
10		16	30		1,5 мм2		Освещение
10		16	30		1,5 мм2		Отдельная линия для электроприборов (не более 2,2 кВт)
16		25	30		2,5 мм2		Отдельная линия для мощных электроприборов (не более 3,5 кВт)
16		25	30		2,5 мм2	3-фазы	Отдельная линия для мощных электроприборов (не более 7 кВт)
32		40	30		6 мм2	1-фаза	Отдельная линия для мощных электроприборов (не более 7 кВт)
16		25	10		2,5 мм2		Розетки в ванной, стиральна машина
16		16	10		2,5 мм2		Посудомоечная машина
16		25	10		2,5 мм2		Водонагреватель (накопительный)
10		16	30		1,5 мм2	2,25 кВт	Электрическое отопление (отдельной линией)
16		25	30		2,5 мм2	3,5 кВт
25		32	30		4 мм2	4,5 кВт
32		63	30		6 мм2	5,75 кВт
40		63	30		10 мм2	7,25 кВт
63	C	100	100, 300		16 мм2		Вводной АВ/УЗО, общедомовой

Вывод

Устройства дифференциального тока защищают людей от поражения электрическим током. Поэтому знание того, как правильно выбрать УЗО, повышает безопасность жителей дома. Выбор модели защитного аппарата и схема подключения зависит от конкретной ситуации, места в щитке и бюджета монтажно-ремонтных работ.

Для УЗО есть два основных параметра, по которому его выбирают номинальный ток и ток утечки:

Первый выбирается исходя из тока автомата и сечения кабеля.

Второй исходя и конкретно подключаемого потребителя или группы потребителей.

УЗО на розетки и свет выбирают с номинальным током утечки 30 мА. Для мокрых комнат (ванна, санузел) с подключением одного потребителя по выделенной линии ток утечки выбирают 10 мА.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Как выбрать УЗО для квартиры и частного дома

В соответствии с ПУЭ, жилые дома необходимо подключать к электросети через устройство защитного отключения (УЗО). Любой электрик подскажет, что выбирать этот прибор нужно очень внимательно. Как он работает и каковы его функции — рассмотрим далее.

Высокие требования, предъявляемые к УЗО, кажутся разумными, если понять назначение этого устройства. Оно имеет только одну функцию: отключать ток, при возникновении утечки определенного (порогового) значения. Утечки тока а имеют очень серьёзные последствия — они всегда указывают на наличие одной из следующих ситуаций:

Человек или животное получили удар током.
Из-за повреждения изоляции произошёл контакт, который может способствовать возгоранию.
Заземлённый корпус устройства находится под напряжением, прикосновение к которому может привести к поражению электротоком.

Таким образом, жизнь пользователя зависит от сработавшего в нужный момент УЗО. Поэтому на качестве и надёжности данного агрегата экономить точно не стоит.

О том, как выбрать это устройство, можете почитать в статье.

На всех УЗО есть кнопка с надписью «ТЕСТ». При нажатии на неё активируется специальный измерительный провод, который должен отключать УЗО, когда оно будет готово к использованию. Но следует помнить о двух важных факторах:

Отключение УЗО нажатием кнопки «ТЕСТ» указывает только на целостность внутренних цепей, но этот факт не гарантирует, что свойства устройства (время отключения) соответствуют требованиям законодательства. Поэтому сохраняйте бдительность и просите у продавца сертификат, при покупке УЗО.
Аналогичным образом, срабатывание выключателя, который уже был установлен, при нажатии этой кнопки не означает, что он правильно подключён. Возможно, что нажатие кнопки TEST выключит устройство и проигнорирует фактическую утечку, из-за плохого соединения.

Если вы действительно хотите проверить работу УЗО, нужно проконсультироваться с опытным электриком и попросить его проверить утечки.

От того, насколько правильно вы выбрали и установили данное защитное устройство, зависит, сможет ли оно спасти вам жизнь в экстренных случаях. Поэтому стоит подробно изучить эту тему. Рекомендации профессионалов помогут избежать ошибок, которые могут быть фатальными.

Как подключить УЗО и автоматы правильно

УЗО – это устройство защитного отключения, его предназначение – это защита людей от поражения электрическим током в случае поломок электрического оборудования, или непроизвольном контакте с металлическими частями электрического оборудования при утечке тока. Также, оно может защитить электросеть от возгорания проводки во время пробоя тока на корпус или землю.

УЗО представляет собой быстродействующий выключатель. В основу его работы положено сопоставление силы тока на входе и выходе объекта защиты. То есть ток, текущий в фазном и нулевом проводе должны иметь одинаковое значение при однофазном подключении.

Если у вас три фазы, то сумма токов в трех фазах, равна сумме токов нулевого провода. Если показатели имеют разное значение, то это значит, что в цепи присутствует ток утечки.

Датчики тока, используемые в УЗО, изготовляют на трансформаторах тока, построенных на тороидальных сердечниках. Пороговые защитные элементы срабатывания изготовляют преимущественно на магнитоэлектрическом реле с большой чувствительности.

Хотя, в последнее время набирают популярность устройства защитного отключения, сделанные с применением специальных электронных схем. Такая схема приводит в действия защитный пружинный механизм, разрывающий электрические контакты цепи при возникновении внештатных ситуаций.

Способы подключения в частном доме и квартире

Решив поставить УЗО в своей квартире и доме, в первую очередь, надо правильно выбрать его параметры. Прежде всего, обращайте внимания на токовую нагрузку, и для каких целей выбран прибор.

Если есть необходимость защиты только одного прибора, например стиральной машины или бойлера, то можно ограничиться номинальным током прибора с небольшим запасом.

В случае установки прибора на всю квартиру или дом, надо просуммировать величину всех нагрузок, и выбрать подходящее значение. Второй величиной будет дифференциальный ток, при достижении которого, будет срабатывать защита. После сделанного выбора, остается одно – правильно подключить УЗО.

Подключение по линии фазы:

Как видно по рисунку, УЗО установлено после входного автомата и счетчика электроэнергии. После, УЗО фазный провод идет на автоматические выключатели, контролирующие разные группы нагрузки. Далее, после выключателей, он разводится к осветительным приборам и розеткам.

По линии нейтрали, провод идет на клеммную колодку, после нее, он разводится к устройствам потребителям.

Данная схема не имеет нулевой шины, что характерно для старых квартир и домов. В таких случаях, лучше может подойти схема с применением нескольких УЗО для защиты отдельных потребителей.

Подключение к однофазной сети однополюсных и четырехполюсных УЗО

Четырехполюсный УЗО в однофазной сети

Фактически, принцип подключения однополюсного УЗО показан в приведенной выше схеме. Является самым распространенным для однофазной цепи. Используя её как пример, можно спокойно делать установку у себя в квартире или загородном доме.

Главное, не попутать местами подключения фазного и нулевого проводов. Обычно, для входящего фазного провода, используется на корпусе обозначение 1, для исходящего фазного провода обозначение 2. Для обозначения нулевого провода используют обозначение N.

Применения четырехполюсного УЗО в однофазной цепи, в большинстве случаев нерентабельно. Его можно использовать в качестве временной замены, или в случае, когда ожидается скорая модернизация на трехфазную сеть.

Далее, по аналогии с однополюсным подключением. Нулевой провод подключаем к клемме с обозначением N. Фазу желательно подключить к клемме в цепь, которой включена кнопка Тест. В большинстве случаев, она расположена рядом с нулевой цепью. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки.

Место установки

Обычно, место установки УЗО в электрощите. В нем расположены различные устройства для учета и распределения электрической энергии напряжения до 1000 В. В электрощите наряду с УЗО, установлены автоматические выключатели, электрический счетчик, распределительные клеммные колодки, и другие электрические приборы.

Если у вас имеется установленный электрощиток, то для установки устройства защитного отключения понадобится минимальный набор электрика. В него войдут пассатижи, бокорезы, набор отверток, маркер.

В редких случаях, может понадобится набор торцевых ключей, и электрический тестер. УЗО устанавливается на DIN-колодку. Если на имеющейся колодке нет места, то понадобится установить дополнительную.

Как подключить УЗО и автоматы?

Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Далее, задача будет в размещении всех приборов в электрощите.

Двухполосный выключатель

Пошаговое руководство:

Современные электроприборы имеют модульную конструкцию. Для их установки предназначены специальные монтажные DIN-рейки. Их использование делает процесс монтажных работ намного проще. Выключатели, устройства защитного отключения и многое другое оборудование, имеет крепление для установки на такой рейке.
Далее, размещаем на местах крепления в электрощите все необходимые приборы и детали. После этого, руководствуясь ПУЭ, проводим подключение приборов согласно схеме.
На входе электроэнергии в щиток, должен стоять двухполосный автоматический выключатель. Его главная задача – защищать электросчетчик от коротких замыканий, перегрузки, и давать возможность проводить работы по замене оборудования.
Входной автомат также служит ограничителем максимальной мощности потребления квартиры или дома. Его номинал выбирается согласно максимально разрешенному значению потребляемой мощности. Монтируют входной автомат на верхнюю DIN-рейку.
После входного автоматического выключателя, подключаем электрический счетчик. Для подключения счетчика надо открутить пломбировочный винт, и снять нижнюю крышку. Под ней будет группа контактов. Обычно, схема подключения контактов располагается на внутренней стороне крышки. Если её там нет, посмотрите в инструкции к прибору. Контакты электрического счетчика имеют по два прижимных винта для каждого подключаемого провода. Их задача – обеспечить надежный контакт. После подключения, счетчик пломбируется, и доступа к контактам не будет.
В большинстве счетчиков, на первый контакт приходит питающая фаза. Ко второму подключают отходящую фазу. К третьему приходящий нулевой провод. К четвертому отходящий нулевой провод.
После счетчика, подключают УЗО. Контакты на устройстве обычно промаркированы. На верхние контакты подают входящее напряжения. Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам. В данном случае, необходимо соблюдать полярность. На контакт фазы, должна приходить фаза, а не ноль.
После завершения монтажа, необходимо проверить УЗО на работоспособность. Для этой цели, на приборе расположена кнопка Тест. При её нажатии, происходит имитация тока утечки. Прибор должен сработать, отключив подачу напряжения.

Возможные ошибки и их последствия

Больше всего происходит ошибок на этапе монтажа, особенно если его делают непрофессионалы:

Неправильное подключение подающих контактов. Часто, ноль путают с фазой.
Подача питающего напряжения снизу устройства. При этих ошибках, прибор может выйти из строя.
Нельзя соединять между собой нулевые выходы нескольких устройств. В результате этого, прибор утратит свою чувствительность, и не сможет правильно среагировать при возникновении опасных ситуаций.
Также, следует помнить, что недопустимо соединять в розетках нулевой провод с заземлением. Это также приведет к сбоям в работе.
Нельзя заводить питающие контакты с разных сторон устройства, например, подающую фазу снизу, а подающий ноль сверху. Устройство будет работать неправильно.

Если вы планируете установить одно устройство, то ставьте его сразу после электрического счетчика. Проблемой в этом случае будет полное обесточивание квартиры, в случае утечки тока. Электричество не заработает до тех пор, пока не устранят утечку.

В случае, если у вас много различных зон потребления электричества, установите несколько устройств. Это поможет вам уменьшить зону поиска поломки, и обеспечит комфорт в других зонах.

Следует заметить, что устанавливать такие устройства в цепи пожарной и других аварийных сигнализаций запрещается правилами безопасности.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Выбор узо по мощности таблица pvsservice.

Как правильно подобрать УЗО для квартиры или частного дома?

Устройство защитного отключения (УЗО) предотвращает возгорание из-за утечки тока, а также снижает риск поражения им. Это устройство пользуется популярностью как для установки в квартирах, так и для частных домов. А УЗО для квартиры, построенной по современным технологиям, является обязательным.

Назначение УЗО и принцип работы

Важно понимать, что это устройство защищает от избыточного тока, а не от перепадов напряжения и короткого замыкания. При этом автоматический выключатель защищает электрику в доме, а устройство защитного отключения может обеспечить снижение риска поражения током.

УЗО не предназначено для защиты от коротких замыканий, поэтому необходимо в обязательном порядке подключать к нему автовыключатель. Перед тем как определиться, какое УЗО выбрать, необходимо узнать его конструкцию и принцип работы.

Внутри корпуса расположено несколько катушек. Одна катушка подключается к фазе, другая — к нулевому проводу. Ток, проходя по катушкам, создает магнитные поля. Так как они направлены в противоположные стороны, то разрушают друг друга. Если ток, проходящий через одну из катушек, оказывается сильнее, чем должен быть, то формируется избыточное поле, которое направляет его в третью катушку. Когда начинает работать третья катушка, защита УЗО срабатывает по назначению и выключает электричество на данном участке дома.

Исходя из принципа работы устройства, решается вопрос о том, как правильно выбрать УЗО для дома и квартиры.

Основные характеристики устройства

Для того чтобы определиться, какое УЗО является лучшим, при его покупке необходимо учитывать все параметры и технические характеристики.

После информации о производителе и названия торговой марки на корпус наносятся данные о рабочих характеристиках и номинальных значениях, как то:

Наименование и серии. В надписи необязательно должно встречаться слово “УЗО”, многие производители называют его “ВТД” (выключатель дифференциального тока).
Значение номинального напряжения. Оно должно быть однофазным (220 В) или трехфазным (330 В) на стандартную частоту 50 Гц. Если устройство выбирается для частного дома, то брать необходимо то, которое рассчитано на трехфазное напряжение.
Номинальный рабочий ток — максимальное значение, которое защитное устройство способно перерабатывать. Есть устройства на 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80 и 100 А.
Номинальный дифференциальный ток — это значение утечки, при которой срабатывает защита и происходит автоматическое выключение электричества. Эта величина может быть в 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 и 500 мА.

На корпусе предусмотрена маркировка, которая рассказывает о дополнительных характеристиках:

Значение номинального условного тока короткого замыкания — это максимум КЗ, при котором УЗО может продолжать нормально функционировать с тем условием, что дополнительно с ним установлен автовыключатель.
Время срабатывания защиты. Это промежуток времени от возникновения утечки и до ее устранения, за которое срабатывает защита. Максимальное значение — 0,03 с.
Обязательная схема устройства.

Как правильно выбрать УЗО по параметрам

Выбор УЗО необходимо осуществлять, обращая внимание на его номинальный и дифференциальный ток срабатывания.

Номинальный — это ток, на который рассчитана работа силовых контактов. В случае его повышения они могут выйти из строя. Дифференциальный — это ток срабатывания устройства защитного отключения, то есть утечка.

Перед тем как выбрать УЗО, полезно узнать его цену, качество и производительность и сопоставить эти три параметра. Так как подобрать УЗО по мощности и качеству непрофессионалу может быть нелегко, специалисты советуют составить таблицу параметров понравившихся устройств и по ней выбрать прибор с наилучшими характеристиками.

Номинальный ток

При подборе по номинальному току нужно знать, что прибор всегда ставится последовательно с автоматическим выключателем для защиты силовых контактов от перегрузки и короткого замыкания. При возникновении того или другого устройство не срабатывает, так как не предназначено для этого. Поэтому его необходимо защищать автоматом.

Следующее, на что стоит обратить внимание: номинальный ток должен как минимум совпадать с заявленным для автомата, а лучше быть выше на 1 ступень.

Дифференциальный ток

Здесь нужно запомнить две важные вещи:

В целях электробезопасности всегда выбирается дифференциальный ток срабатывания либо 10 мА, либо 30 мА. Например, на один электроприемник можно поставить УЗО на 10 мА. На входе в дом прибор с таким значением может срабатывать слишком часто, так как у электропроводки в квартире есть свои пределы утечки.
Все остальные УЗО, у которых дифференциальный ток выше 30 мА, используются в противопожарных целях. Но при установке на входе УЗО на 100 мА последовательно с ним должно быть установлено УЗО на 30 мА в целях электробезопасности. В таком случае целесообразно будет устанавливать на входе селективное УЗО, чтобы оно срабатывало с небольшой выдержкой времени и давало возможность действовать устройству с меньшим номинальным током.

Тип изделия

По форме токовой утечки все данные устройства классифицируются по 3 типам:

Прибор типа “АС”. Это устройство является распространенным из-за более доступной цены. Срабатывает только при появлении синусоидальной утечки тока.
Устройство типа “А”. Рассчитано на срабатывание при мгновенном или постепенном появлении избыточного тока, который имеет переменную синусоидальную и пульсирующую постоянную форму. Это самый востребованный тип, но отличается повышенной стоимостью из-за способности контролировать как постоянный, так и переменный поток.
Устройство типа “В”. Чаще всего используется для защиты промышленных помещений. Помимо срабатывания на синусоидальную и пульсирующую форму, реагирует еще и на выпрямленную форму постоянной утечки.

Кроме этих основных трех видов, существует еще 2:

Селективное устройство типа “S”. Отключается не сразу, а через заданный промежуток времени.
Тип “G”. По принципу такой же, как и предыдущий, но там выдержка времени на отключение немного меньше.

Конструкция

По конструкции различают 2 вида УЗО:

электронный — работающий от внешней сети;
электромеханический — не зависящий от сети, для его функционирования питание не нужно.

Производитель

Не менее важным критерием является выбор по производителю. Вопрос о том, какой фирмы УЗО лучше подобрать, необходимо решать самому покупателю. Рекомендуются следующие варианты:

Среди бюджетных моделей наиболее высокое качество у компании Астро-УЗО и ДЭК.

Обязательно ли УЗО? Какие бывают, как выбрать?

Внимание! При отсутствии специального образования и должного опыта работа с электричеством может быть опасна!

Под давлением авторитета местных комментирующих специалистов я начал писать я эту статью, прилежно придерживаясь правильных терминов и выверенных нормативных определений. Прочитав написанное, я понял, что написал никому не нужную дичь, которую никто, кроме тех же специалистов, не поймёт, а они и так всё знают. Поэтому я стёр эту чушь, и переписал статью простым языком. Надо быть ближе к народу :-)))

Кстати, с той же целью сообщаю, что в подавляющем большинстве случаев людям подойдёт электромеханическое УЗО типа AC на 30 мА с номиналом рабочего тока равным номинальному току автоматического выключателя (или для надёжности на ступень выше). Например, ABB Fh302 AC 30мА на рабочий ток 16, 25 или 40А (у ABB нет УЗО на 32А):

Замечу, что почти все фото в этой статье сделаны с реальных щитков моих соседей по СНТ. Пробежался по своим друзьям, и отфоткал то, что у них было установлено. На удивление, обнаружилось большое разнообразие 🙂

Терминология

Для очистки совести я приведу несколько правильных терминов и определений, не вплетая их в последующее повествование. Просто для информации. А дальше будет всем понятный и привычный жаргон 🙂 Итак.

Автомат , правильно называется АВ (Автоматический выключатель). Отключает линию при перегрузке по току. Официальное определение приводить тут не буду, ибо оно слишком длинное. Автор определения попытался вложить в него максимальную точность, в результате чего, как обычно в таких случаях, родил некому не нужную на практике чушь. В общем, сугубо научное определение для целей фиксации и так всем известного понятия, не более.
УЗО (Устройство Защитного Отключения), или более точное, но для многих менее понятное его название, ВДТ ( Выключатель , управляемый Дифференциальным Током , полное название и того хлеще: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтока ) — устройство, которое отключает цепь в случае утечки в ней путём обнаружения разности токов в фазном и нейтральном проводнике, когда эта разность достигает определённого значения (чаще всего это 30 мА, но распространены также УЗО на 10, 100 и 300 мА). Разность токов свидетельствует о том, что часть тока уходит в землю или на защитный проводник, что может говорить о неисправности проводки или запитанных от неё приборов.
Дифавтомат , правильно называется АВДТ (Автоматический Выключатель + Выключатель, управляемый Дифференциальным Током, полное название: автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока ). Чувствуете, какая петрушка получается?
УДТ (Устройство Дифференциального Тока) — общее название устройств, реагирующих на утечку тока в цепи. Сюда входит и ВДТ (УЗО) и АВДТ (Дифавтомат).

Когда УЗО обязательно.

ПУЭ и СП 256.1325800.2016 обязывают ставить УЗО или дифавтоматы только для санитарно-технических кабин, ванных и душевых, а также для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток.

Кроме того, УЗО или дифавтоматы обязательны для домов с заземлением по схеме TT:

ПУЭ, п. 7.1.72. «Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной . » ПУЭ, п.1.7.59. «Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. ..»

Во всех этих случаях эти устройства должны иметь номинальный отключающий дифференциальный ток срабатывания не более 30 мА.

Во всех остальных случаях установка УЗО и Дифавтоматов необязательна (хотя и рекомендуется):

ПУЭ, п. 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

Типы УЗО (по роду утечки)

Прежде, чем покупать УЗО, следует определиться с его типом.

Тип АС — Самый распространённый тип УЗО. Реагирует только на синусоидальный ток утечки. То есть, в случае попадания ничем не модифицированной синусоидальной фазы на корпус.

Тип А — Реагирует на синусоидальный, а также на пульсирующий ток утечки.

Дополнительный тип S — Селективное. Ставится на вводе в дом (до 300 мА). Имеет задержку отключения.

ПУЭ 7.1.78 поясняет разницу между AC и A:

«В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.»

То есть там, где есть электроника, работающая с фазным или близким к нему напряжением (импульсные блоки питания, регуляторы фазного напряжения и т.п.), возможны пульсирующие токи утечки.

Выбор типа УЗО остаётся за пользователем. Замечу, что УЗО типа А не везде можно найти, и стоят они существенно дороже. В связи с этим, подавляющее большинство пользователей использует тип AC.

Классы УЗО (по конструкции)

Т.н. «Электромеханические» — работа УЗО не зависит от напряжения в сети.

Т.н. «Электронные» — работоспособность УЗО напрямую зависит от напряжения в сети или дополнительного источника питания. В Европе «электронные» УЗО запрещены, как основные, для бытового применения.

Электронные УЗО и дифавтоматы могут быть малогабаритными, то есть занимать объём одного модуля, как на фото выше.

Номинал УЗО по току фиксируемой утечки

То есть, если мы используем УЗО для розеточной сети, то номинальный ток срабатывания не должен быть больше 30 мА.

ПУЭ, п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

СП 256.1325800.2016, А.4.15: «Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.»

То есть, можно защитить ванную УЗО на 30 мА, если на той же линии будут сидеть и другие помещения, но если на ванную идёт индивидуальная линия, то рекомендуется применять УЗО на 10 мА.

То есть на вводе в дом рекомендуют ставить УЗО до 300 мА. Тут, чем продолжительнее и разветвлённее сеть (больше её «объём»), тем больше должен быть номинал, чтобы избежать ложных срабатываний. В большинстве случаев достаточно 100 мА. Для крупных коттеджей — 300 мА. Для маленьких дачных домиков достаточно и 30 мА на вводе.

В этом пункте оговаривается, что такое УЗО рекомендуется только если величина тока при коротком замыкании на заземлённые части недостаточна для срабатывания автомата. Это может быть в случае, например, заземления по схеме TT, где защитный провод не соединяется с нейтралью линии а заземлитель имеет недостаточно низкое сопротивление растеканию электрического тока. Я думаю, что такое УЗО также будет не лишним, чтобы дополнительно защитить от утечек кабель между щитком на вводе (ВУ) и групповым щитком, если они не совмещены, или если какие-нибудь линии не защищены от утечек групповыми УЗО (например, линии освещения).

ПУЭ, п.7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.

То есть, если в сети ставится единственное УЗО на вводе в дом, то оно должно быть номиналом не более 30 мА. В принципе, это требование вытекает из других пунктов, на которые даётся ссылка. При установке такого УЗО на весь дом обратите внимание на следующий пункт:

ПУЭ, п.7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Номинал УЗО по рабочему току

То есть, УЗО не должно выгореть от перегрузки. Поэтому оно должно быть защищено автоматическим выключателем с номиналом, не более, а для некоторых брендов и менее, чем номинал УЗО. Чтобы соблюсти это правило, для установки выбирается УЗО с номиналом рабочего тока равным или большим, чем у автомата.

Как правило, производители УЗО указывают в паспорте, какой должен быть номинал автомата для работы в паре с УЗО. Так, АВВ, Legrand, Shnider Electric, Hager и Siemens указывают, что номинал автомата должен быть не больше номинала УЗО. То же самое указывает TDM Electric и ИЭК.

Вместе с тем, DEKraft в паспортах на свои УЗО указывает о необходимости устанавливать УЗО только большего номинала, чем автомат. EKF в своих видеоуроках также заявляет о необходимости установки УЗО большего номинала, чем автомат.

Для повышения надёжности электросети, особенно в тех случаях, когда защищаемые УЗО линии работают на пределе расчётной нагрузки и нередки случаи срабатывания автоматов по перегрузке, имеет смысл завысить минимально разрешённый номинал УЗО по рабочему току на одну ступень. Если УЗО защищает прибор с заранее известным током потребления, который не бывает выше номинала автомата, завышать номинал УЗО, наверное, не имеет смысла.

Также, УЗО должно соответствовать характеристикам сети по максимальному току короткого замыкания. Этот параметр УЗО называется «номинальный условный ток короткого замыкания». Это ток, который способно выдержать УЗО в течение времени, требующегося автоматическому выключателю для отключения при КЗ. Как правило, в домашней электросети этот, а также несколько других похожих параметров УЗО, не играет важной роли, поскольку такая сеть в большинстве случаев укладывается в них.

На этом всё. В следующих статьях я планирую рассказать о том, как правильно подключать УЗО.

Ставьте лайки , если статья понравилось. Пишите комментарии , и не только с критикой. Мне нужна также и ваша поддержка .

Делитесь также этой статьёй в социальных сетях (соответствующие кнопочки рядом со статьёй в наличии) и, конечно, подписывайтесь на мой канал! Жду ваших отзывов! Пока!

Как выбрать УЗО. Пример расчета

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info!

В предыдущих двух статьях мы подробно рассмотрели, как выбрать УЗО:

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;

— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;

— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;

— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;

— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;

— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;

Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.

Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной группой и работает во влажной среде.

Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки сети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным автоматом. В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.

Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.

В результате расчетов у нас получилась следующая схема:

— первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Интересные материалы по теме:

Выбираем УЗО по 2 основным параметрам

Современная электросеть включает в себя УЗО. Какое УЗО устанавливаются на вводе в квартиру? Какие 2 параметра определяют выбор? Сколько устройств достаточно?

Какой электроприбор защищаем от тока утечки?

А) Кондиционер, мощностью 1950 Вт

Б) Бойлер с мощностью 4200 Вт

На какой ток следует выбрать диф реле?

В какую комнату устанавливается потребитель?

Значение тока отключения?

Для кондиционера выбираем УЗО с током 3 А ( достаточно 2 для автомата выбираем на одну ступень выше) для размещения в Спальне и допустимой утечкой 10 мА.
Перед бойлером устанавливаем диф реле на 6 А ( 3 для автомата). Монтаж – в Кухне с дифференциальным током 6 мА.
Кондиционер можно защитить диф реле на 6 А (2 А для автомата) при установке в Спальне и значению утечки в 10 мА.

Выбираем УЗО по 2 основным параметрам.

Устройство защитного отключения – прибор, защищающий человека и имущество от двух опасностей – пожара и поражения электрическим током.

Существует два типа устройств защитного отключения – диф автомат или диф реле. Оба этих прибора очень похожи и взаимозаменяемы. В дальнейшем будем рассматривать в качестве защитного прибора именно дифференциальное реле (совместно с автоматом) как наиболее экономичный и гибкий вариант.

По каким параметрам выбрать правильно УЗО? Приборы диф защиты различаются между собой по рабочему току и току утечки (или дифференциальному току).

Для полноценной защиты по утечке обязателен совместный автоматический выключатель.

Первый параметр диф защиты – рабочий ток.

Номинальный ряд диф реле имеет такой же ряд как у автоматических выключателей (автоматов) – первая колонка в Таблице 1. Ток выбирается по мощности нагрузки и для однофазной сети указан во второй колонке таблицы. Диф реле наиболее дорогие устройства в электросети и поэтому значение для автомата выбирают меньшее.

ТАБЛИЦА 1. Выбор номинала по мощности.

Еще 2 нюанса о выборе рабочего тока автомата и УЗО.

Рис.1. Класс двухполюсного автомата на лицевой стороне (в красном овале).

Автоматы имеют дополнительную маркировку класса в виде латинской буквы (Рисунок 1). Она означает, как быстро автомат разомкнет цепь нагрузки при превышении потребления. Через автомат при перегрузке проходит много электричества. Превышение тока приводит к выходу строя дифреле при том, что автомат работает неограниченно долго при небольшой перегрузке.
Проводка рассчитывается на потребляемый ток нагрузки (Таблица 2).

Пример 1: Как подобрать УЗО по мощности для водонагревателя (бойлера) мощностью 2 кВт? Сечение жил должно быть 1.5 кв.мм. Автомат выбираем по таблице 1 из стандартного ряда в большую сторону – 2 А. Диф реле должно иметь номинальное значение рабочего тока в 3 А.

Как выбрать на 380 В? Номинал автомата можно упрощенно посчитать как в два раза больший чем мощность нагрузки. Для нашего водонагревателя – 2кВт х 2 = 4 А.

ТАБЛИЦА 2. Максимальный ток и мощность при сечении кабеля.

Что делать, если потребление нескольких нагрузок очень большое? Требуется дополнить 3 нагрузки с потреблением 16А каждая дифференциальным реле. Очевидный путь заключается в выборе номинала 50 А (округление в большую сторону от значения 3х16 = 48 А). Такие диф реле встречаются, но чаще китайского производства и с неважным качеством. Для ряда европейских фирм максимальный ряд ограничен в 25-30А. Каждую нагрузку необходимо защитить отдельным защитным устройством.

Второй параметр – ток отключения.

Ток отключения выбирается из ряда в Таблице 3. Электроприемники и проводка из-за несовершенства изоляции или внутреннего устройства содержат собственную, естественную утечку. Перед установкой защитного отключения желательно произвести ее измерение компетентной энергоснабжающей организацией. Ток утечки можно рассчитать исходя из естественной утечки в 0,4 мА на 1 А потребления для нагрузки и в 10 мкА (0,01 мА) на 1 метр проводки. Согласно правилам (ПУЭ) номинальное значение не должно менее чем в три раза превышать естественное значение.

ТАБЛИЦА 3. Номинальный ряд УЗО и рекомендуемый потребитель электроэнергии.

Продолжаем пример 1. Примем ток потребления равный значению автомата (на практике значение указывается в паспорте устройства) – 2А, проводка будет длинной 20 м. Исходя из этих данных:

Iест=2х0,4 + 20*0,01 = 0,8 + 0,2 = 1 мА. Выбираем дифзащиту с минимальным значением в 6 мА.

Разбираем типичные схемы. Пример 1. Какое УЗО ставить в квартиру?

На Рис.2 после счетчика установлена дифзащита в качестве противопожарной защиты. Освещение в каждой комнате выводится на отдельный автомат. Диф реле установлены для наиболее «требовательных» помещений – детской комнаты, жилых помещений и ванной (СНИП 31-110-2003 пункт 14.40). Кухонная электрическая плита отделяется только автоматом. Это выбрано с расчетом на то, что в электроплите нет движущихся деталей и риск повреждения изоляции в ней минимальный. Освещение также не защищено (рекомендации ПУЭ 7.1.79), т.к. утечки тока для ламп несущественны и не представляют опасности, а при необходимости легко локализуются.

Расчет УЗО для квартиры. 1-е диф реле.

Произведем расчет для первого контура, служащего для потребителей, подключенных через розетки. Будем считать что у нас одновременно работают следующие электроприборы:

Холодильник, с мощностью 3500 Вт с длиной проводки 15м

Кондиционер, 3450 Вт, длина 10м

Розетки гостиной 2400 Вт, 20м

Розетки детской 1500 Вт, 15м

Прочие розетки 2500 Вт, 25м.

Выбираем значения автоматов. Из таблицы 1 следует, что для холодильника и кондиционера нужно выбрать автоматы на 6 А, для детской – 2А, для прочих – 3А. Класс автоматов – С, как наиболее употребительный в бытовой электропроводке. Подсчитаем естественную утечку для потребителей – (6+2+3х2) х 0,4 = 14 х 0,4 = 5,6 мА. Рабочий ток выбираем из таблицы 1 по большему, чем суммарная нагрузка значению – 16А.

Суммарная длина всех линий проводки – 15 + 10 + 20 +15 + 25 = 85 метров, что соответствует току в 85 * 0,01 = 0,9 мА (округляем в большую сторону).

Общая утечка получилась 6,4 мА. Выбираем УЗО в три раза большей величины на 30 мА.

2-е дифреле в квартире.

Расчет для второго контура защиты достаточно простой. Будем учитывать что стиральная машина имеет мощность не больше 2 кВт. Ток утечки не будет превышать 1-2 мА (с учетом длины проводки) и помещение имеет влажный климат, проходящие канализационные трубы и т.д. Для такого случая значение отключения имеет наименьший номинал – 6 мА.

Возможные улучшения для квартирной электросети.

Рассмотренная схема имеет недостатки. На первый контур защитного отключения приходится большое количество нагрузок. Утечка в одном обесточит все устройства. Наиболее мощные потребители (холодильник, кондиционер и прочие) можно подключить через переносные защитные устройства. Такие приборы вставляются в розетку (Рис. 3).

Рис. 3. «Мобильное» УЗО.

Пример 2. Защитное отключение для гаража.

Для гаража характерно наличие линии освещения и розеток. В розетки подключаются электрические инструменты с потреблением не выше 16А. Диф реле в таком случае имеет номинал в 25А (Рис. 4).

Рис. 4. Защитное отключение в гараже установлено на розетки (по рекомендации ПУЭ 7.1.71). Общий автомат при входе защищает всю гаражную проводку. Автоматы (АВ) на освещение – отдельные (ноль дополнительно не защищен — приложение к СНИП 31-110-2003 А.1.4).

1 дифзащита или больше?

В видео 1 обсуждается вопросы экономии на защите от тока утечки. Насколько она уместна? 1 одно на вводе в квартиру (частный дом) часто служит причиной ложных (и не только) срабатываний с полным отключением всех приборов и освещения. Вызов и ожидание в темноте электриков достаточно неприятное занятие.

Фото 1. Ложные срабатывание вызываются неправильно подобранным значением срабатывания защиты. Чем длиннее проводка, чем больше нагрузок с преобразованием переменного напряжения в постоянное (телевизоры, компьютеры, медиаприставки и т.д.) тем больше причин срабатывания одиночно установленного УЗО. Фото 2. Очевидным решением является разделение потребителей на группы. Ток срабатывания для обычных помещений составляет 30 мА. При этом отключение потребителя всегда происходит при половине этого значения – 15 мА. Фото 3. Для электроприборов для влажных помещений – бойлеры, стиральные машины устанавливают диф реле с значением в 10 мА (и ниже). Небольшая величина срабатывания защиты требует установки реле на каждый потребитель.

В видео 1 не обсуждается вопросы установки противопожарной дифзащиты. При включении нескольких диф реле с одинаковой величиной утечки возможно срабатывание прибора и на отдельную нагрузку и на всю группу в целом.

Ответы на 5 часто задаваемых вопроса:

Нужна ли установка УЗО в домах, где выполнено защитное заземление?

При замыкании фазового проводника на «землю» электричество будет «стекать» в обход нулевого провода. Металлические корпуса электроприборов при этом могут оказаться под напряжением и не причинят опасности пока сопротивление человека много выше чем «земли». Однако такой прибор будет таить в себе опасность и если существенной перегрузки не будет, то автоматический выключатель не сработает. При неконтролируемой утечки энергии возникает опасность нагрева и пожара. Применение диф реле обезопасит от данных случаев.

Можно ли вместо автомата до счетчика и УЗО после него установить один дифавтомат после счетчика?

Да. Также можно поставить автоматический выключатель после счетчика при обязательной установке разъединителя (рубильника и т.п. – требования ПУЭ) до счетчика.

Имеется два диф реле последовательно включенные в цепь. При срабатывание защиты ближней к потребителю, отключается вся группа нагрузок. Какое устройство защиты следует убрать из проводки?

Достаточно применить диф реле с селективностью (часто маркируется буквой S) для группы потребителей. Последовательное включение диф реле регламентируется требованиями ПУЭ 7.1.73.

Необходимо ли устанавливать УЗО на ввод для деревянного частного дома? Ведь дом достаточно «изолирован»?

Частные дома часто имеют ввод от воздушной линии через протяженный кабель. При небольшом значении потребления не происходит защитного отключения автоматами и не обеспечивается быстрое выключение. Кроме того по Техническому циркуляру №31.2012 установка диф защиты является обязательной противопожарной мерой.

Защитит ли диф реле в случае обрыва нулевого провода?

При отсутствии тока утечки срабатывание защиты не произойдет, но при его появлении произойдет отключение. Таким образом даже при отгорании нуля защитит от утечки. От самого факта обрыва нулевого провода диф реле не защищает. Это замечание справедливо для электромеханической защиты, для электронной, требующей для нормальной работы и нуль и фазу, появляется опасное состояние, когда защищаемая нагрузка может привести к электроудару. Поэтому применять электронный тип не рекомендуется.

что выбрать для защиты вашей квартиры (частного дома)?

Нередко появляется вопрос, дифавтомат или УЗО ставить в щиток, поэтому подробно объясняем, какой вариант подойдет в вашем случае. Начнем с определений этих двух приборов. Диф. автомат являет собой комплексную защиту, объединяя в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Предназначение диффавтомата сводится к защите питаемой цепи от токов КЗ и перегрузок, а если произойдут повреждения в изоляции, прибор защитит и от токовой утечки.

УЗО расшифровывается как “устройство защитного отключения”. Из предыдущего определения вытекает, что устройство включает лишь половину функций дифференциального автомата. УЗО (дифреле, дифференциальный выключатель) являет собой электромеханический коммутационный аппарат, отвечающий за подачу и отсечение напряжения в нормальных рабочих условиях.

В аварийных ситуациях, когда разница входящих и выходящих токов не вкладывается в нормальную заданную величину, цепь в целях защиты размыкается. По назначению УЗО и автомат отличаются: устройство защитного отключения считается единственным быстродействующим прибором для ограждения человека от удара током. При нарушении изоляции проводки либо при обрыве защитных проводников устройства защитного отключения спасают от пожара и поражения электричеством.

Вывод: ключевое различие УЗО и дифавтомата заключается в назначении: первый прибор защищает при утечке тока путем отключения электричества, а второй — препятствует перегрузке проводки и ее повреждению при коротком замыкании (и тоже применяется для защиты от утечки токов).

Чем хорош и чем плох каждый вариант

Если сложилось мнение, будто установка диффавтомата решает больше проблем, поэтому предпочтительна в вашем случае, не спешите с первым впечатлением. Для полноценной протекции необходимо сделать выбор в пользу одного из вариантов:

установка УЗО и автомата;
монтаж дифференциального автомата.

Если остановитесь на защите УЗО + автомат, вы займете больше места в щитке и чуть дольше будете осуществлять монтаж. Но при необходимости покупки нового изделия сэкономите и с легкостью разберетесь в причине аварийной ситуации. Когда выбивает УЗО, ищите причину в утечке тока, а если автомат — пеняйте на перегрузку или короткое замыкание. Недостаток дифреле вытекает из отношения владельца к защитной системе: если не установите рядом автомат, то будете лишены важнейшего элемента защитной реакции на КЗ и перегрузки.

Продолжаем рассуждать, что лучше дифференциальный автомат или УЗО, подходим к преимуществам и недостаткам дифавтоматов. Во-первых, диффавтомат — это компактность на DIN-рейке. Во-вторых, при установке придется закручивать на несколько винтиков меньше, что свидетельствует в пользу простоты и скорости монтажа. Полная защита проводки от опасностей разного происхождения, пожалуй, основной плюс автоматического выключателя дифференциального тока.

Если правильно подойти к выбору и покупке, то вариант с дифавтоматом будет стоить чуть дешевле, чем раздельная защита в формате “узо плюс автомат”. Надежность цепи будет повышенной, поскольку меньшее количество соединений всегда в приоритете. Упомянем и минусы объединенной модели:

дифференциальный автомат при поломке надо будет менять на новое устройство, то есть в перспективе замещения объединенная защита подороже раздельной;
когда произойдет защитное отключение, разобраться в причине аварии непросто, это может быть и токовая утечка, и перегрузка сети, и короткое замыкание.

В любом случае, нужно разобрать плюсы и минусы УЗО и дифавтомата, чтобы понять, в чем разница между ними и принять правильное конкретное решение для вашего индивидуального случая.

Как визуально различить дифавтомат и УЗО

Чтобы понять, чем УЗО отличается от дифавтомата, разберем еще и внешние отличительные признаки. Вы научитесь с первого взгляда на корпус устройства понимать эту разницу. Итак, модульное исполнение, наличие переключателя, тестирующей кнопки, изображение схемы и буквенная маркировка немного похожи. Но присмотритесь внимательнее:

На приборах указаны технические характеристики, они маркируются по номинальному току рабочему и току утечки. Если значение NOM тока прописано только цифрами и единицей измерения (40А, к примеру), — перед вами именно УЗО, рассчитанное на такой номинальный ток.
Если вы видите латинскую букву В, С или D, а дальше цифру (например, C32, как на правом устройстве с картинки), это дифавтомат с определенным типом расцепителей (электромагнитных и тепловых) и с прописанной величиной номинального тока.
Принципиальная схема, изображенная производителем на корпусе, — еще одна разница УЗО и дифференциальных автоматов. На устройствах защитного отключения изображают основной овальный элемент — это дифференциальный трансформатор, обнаруживающий токи утечки, а также замыкающее/размыкающее цепь реле электромеханическое вместе с силовыми контактами для подключения проводки.
У дифференциального автомата на схеме появляются электромагнитный и тепловой расцепители, реагирующие на ток КЗ и перегрузки. Сопоставляя схемы УЗО и дифавтомата в чем разница вы увидите на следующем фото.
Продукция отечественного производителя хороша тем, что прямо на корпусе прибора вы прочтете, что это такое. Импортные устройства могут запутать потребителя, а вот отечественные сразу указывают такую информацию на боковой поверхности: выключатель дифференциальный (для УЗО) или же автоматический выключатель дифференциального тока (для дифавтомата). Отметим, что не все производители добавляют такую строку на корпус продукта, иногда идет просто аббревиатура ВД или АВДТ.

УЗО или дифавтомат что выбрать

Мы проанализировали дифференциальный автомат и узо в плане отличий, а теперь обратим внимание на надежность срабатывания. Практика показывает, что надежность защиты на высоте в обеих вариантах. По поводу сравнения импортных и отечественных приборов стоит отметить, что продукция из-за границы стоит дороже, но обладает более качественными механическими элементами, привлекательной сборкой и чуть лучшим временем срабатывания. Если покупать отечественную продукцию, достойный дифавтомат получится немного дешевле комплекта УЗО + автомат.

Но что интересует читателей еще больше?

Что лучше, дифференциальный автомат или УЗО, для квартиры? А для частного дома?

Можно обобщить, что для квартирных условий нет особой разницы, АВДТ или УЗО с автоматом вы решите поставить в электрощит. Отталкивайтесь от бюджета и посоветуйтесь с электриком, какую схему лучше реализовать в ваших условиях. А вот для большого коттеджа лучше рассмотреть смешанный вариант, например:

хозяйственный блок или котельную с множеством нагрузок и рисков “посадить” на дифференциальный автомат;
группы розеток и линии освещения — на устройство защитного выключения с отдельным автоматом.

Вывод: если планируется незначительное потребление электрической энергии, отдельную сеть можно защитить одним УЗО. Для дома с простой схемой разводки потребуется дифавтомат. А вот большой частный дом со сложной сетью обезопасит лишь комплексная защита — УЗО + АВ на каждую группу проводов.

Полезные видео

Немного матчасти и важные практические моменты, с функцией приборов для защиты и конкретной разницей УЗО и дифференциальных автоматов, смотрите в полезных видеороликах. Один из авторов подробно объясняет, почему не всегда корректно ставить вопрос “УЗО или дифавтомат”.

Что лучше установить в щитке: «дифавтомат» или УЗО?

Без защитных элементов электрической сети в квартире и на даче не обойтись в любом случае. Эти устройства не только предотвращают серьезные последствия при коротком замыкании и защищают от превышения в сети допустимых нагрузок, но и не допускают утечки тока. В большинстве случаев для защиты устройств от последствий короткого замыкания используются автоматические выключатели, или «автоматы», в то время как для защиты от возможных утечек применяются устройства защитного отключения — УЗО.

Вместе с тем, и то и другое хорошо решают комбинированные приборы, которые имеют математическое название — дифференциальные автоматические выключатели, или «дифавтоматы». Это весьма удобные устройства, которые в одном корпусе совмещают две функции: УЗО и автоматический выключатель.

Что поставить: дифавтомат или УЗО

Ниже мы коротко расскажем, что из себя представляют оба устройства, а также выясним, УЗО или дифавтомат, что из них выбрать. А пока лучше остановимся на основных параметрах выбора, которые часто выступают в качестве ограничений. Это и цена устройства, неудобство подключения и конечно размеры щитка, куда вы будете устанавливать прибор.

Но главным критерием все же является цель: для чего устанавливается тот или иной аппарат. В частности, для обеспечения безопасности одного потребителя и одной линии смело берите дифавтомат.

При этом нужно помнить, что в щитке нужно будет предусмотреть довольно много места для дополнительной защиты. Как известно, для УЗО нужно также устанавливать автоматический выключатель, т.к. оно не имеет встроенной защиты от сверхтоков. Выходит, что для автомата требуется одно модуль-место, а для УЗО — три (сам модуль в два раза толще). То же самое касается подключения отходящих линий, количество которых также зависит от количества групп розеток.

В настоящее время в продаже уже можно найти одномодульные дифавтоматы, которые по выполняемым функциям идентичны обычным АВДТ: они имеют и УЗО, и автомат.

Но у АВДТ есть особенность при подключении, т.к. подразумевает использование таких дополнительных и весьма дорогих инструментов, как пресс клещи, стрипперы и другие инструменты, которые позволят сократить время монтажа.

Здесь вариант «УЗО + автомат» выглядит более бюджетным и удобным.

В общем то, после этой информации становится понятно, что лучше при выборе дифавтомат или узо.

Как подключать УЗО и дифавтомат

Сборка этих приборов выполняется стандартным образом: фазный провод подключается на автоматический выключатель, а затем выходит из автомата и подключается на верхнюю «фазную» клемму УЗО. Нулевой провод подключается напрямую на верхнюю «нулевую» клемму УЗО. Затем фаза и ноль отходят от нижних клемм УЗО к потребителю.

Схема подключения дифавтомата немного проще: фазный и нулевой провод подключаются сразу на верхние клеммы прибора. С нижних клемм питание идет к потребителю.

Особенности применения

Как известно, в электрической цепи необходимо устанавливать защитное устройство именно с целью защиты: в результате скачка напряжения или других нештатных ситуаций оно отключает питание с помощью специальных технологий. В результате такого срабатывания мастеру предстоит найти причину отключения, среди которых может быть как замыкание, так и утечка тока. В случае с использованием АВДТ такие причины сразу можно и не обнаружить.

Но вот при использовании связки «автомат + УЗО» вам будет сразу видно: если отключилось УЗО — неисправность кроется в утечке тока, если же сработал автовыключатель, то причина в коротком замыкание или перегрузка линии.

Что такое УЗО

УЗО работает как защитник человека от поражения электрическим током и как превентивный механизм по предотвращению случайного возгорания кабелей проводки и подключаемых шнуров электроприборов.

Функциональная идея рассматриваемого устройства основана на законах электротехники, постулирующих равенство входящего и выходящего тока в замкнутых электрических цепях с активными нагрузками.

Это значит, что ток, протекающий через фазный провод, должен быть равен току, протекающему через нулевой провод — для цепей однофазного тока при двухпроводной разводке и что ток в нейтральном проводе должен быть равен сумме токов, которые протекают в фазах для трехфазной четырехпроводной цепи.

Когда в таком контуре из-за случайного прикосновения человека к неизолированным частям токопроводящих элементов цепи или при контакте оголенной части проводки (из-за повреждения) с другими токопроводящими предметами, образующими новую электрическую цепь, происходит так называемая утечка тока — равенство входящего и выходящего токов нарушается.

Это нарушение может быть зарегистрированным и использоваться как команда на отключение всей электрической цепи. На этом процессе и было сконструировано УЗО. А ток «утечки» в рамках электротехники стали называть дифференциальным током. УЗО может регистрировать очень малые токи «утечки» и выполнять функции механизма выключателя.

При выборе УЗО нужно помнить, что внутренней защиты от сверхтоков в нем не предусмотрено, УЗО защищает и реагирует только на ток утечки. Поэтому последовательно с устройством защитного отключения обязательно должен устанавливаться автоматический выключатель. Номинальный ток автомата должен быть меньше или равен номинальному току УЗО.

Как отличить УЗО от дифавтомата визуально

Здесь все достаточно просто, хотя два устройства очень похожи между собой. В первую очередь, у УЗО сразу на лицевой стороне виден мощный рубильник, индикатор и кнопка «Тест». Во-вторых, на УЗО на корпусе крупными цифрами указывается маркировка по току, например, 16А.

Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, перед силой тока 16 идет буква «С», что означает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.

Когда УЗО не защитит

УЗО не среагирует, когда человек или животное попадет под напряжение, но тока замыкания на землю при этом не произойдет. Такой случай возможен при прикосновении одновременно к фазному и нулевому проводнику, находящимся под контролем УЗО, или при полной изоляции с полом. Защита УЗО в таких случаях полностью отсутствует. УЗО не может отличить электрический ток, проходящий через тело человека или животного от тока, протекающего в нагрузочном элементе. В таких случаях безопасность могут обеспечить меры по механической защите (полная изоляция, диэлектрические кожухи и др.) или полное обесточивание электроприбора перед его техническим осмотром.

Поэтому, УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства именно в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и короткого замыкания.

Что такое дифавтомат

Это устройство, сочетающее сразу два защитных устройства — это одновременно УЗО и автоматический выключатель.

Прямым предназначением дифавтомата является защита человека от поражения электрическим током при прямом контакте. Устройство одновременно отслеживает как возникновение короткого замыкания, так и проявление признаков утечки электричества через повреждённые токопроводящие компоненты.

Преимуществом использования дифференциального автомата является отсутствие необходимости подбора УЗО, ведь он уже содержится в составе компонентов дифференциального автомата.

Среди недостатков можно выделить вероятность выхода из строя одного из двух компонентов дифавтомата — замена отдельной части невозможна, что вынудит приобрести новый дифференциальный автомат.

Читайте также:

Фото: компании-производители

Ouzo Villas 1, Пломари — Обновленные цены на 2021 год

Чтобы рейтинг и контент отзывов соответствовали вашей предстоящей поездке, мы архивируем отзывы старше 36 месяцев.

Оставить отзыв может только клиент, который забронировал номер через Booking.com и остановился в рассматриваемом объекте размещения. Это позволяет нам убедиться, что наши отзывы исходят от реальных гостей, таких как вы. Кто может лучше рассказать другим о бесплатном завтраке, дружелюбном персонале или своем комфортабельном номере, чем тот, кто останавливался в отеле?

Мы хотим, чтобы вы поделились своей историей как с хорошими, так и с плохими.Все, что мы просим, - это следовать нескольким простым рекомендациям.

Обзоры видение

Мы считаем, что отзывы и отзывы об объектах позволят высветить широкий спектр мнений и впечатлений, что очень важно для того, чтобы помочь гостям принять осознанное решение о том, где остановиться.

Обзоры Принципы

Взносы на Booking.com — это отражение преданности наших гостей и отелей, поэтому мы относимся к ним с величайшим уважением.

Как положительный, так и отрицательный, мы будем публиковать каждый комментарий полностью и как можно быстрее после того, как он будет модерирован в соответствии с правилами Booking.com. Мы также обеспечим прозрачность статуса отправленного контента.

После отправки отзыва вы можете изменить его, связавшись со службой поддержки Booking.com.

Мы будем использовать одни и те же правила и стандарты для всего пользовательского контента, а также для ответов собственности на этот контент.

Мы позволим вкладам говорить сами за себя, и мы не будем судить о реальности.Роль Booking.com заключается в том, чтобы распространять отзывы как для гостей, так и для объектов недвижимости.

Рекомендации и стандарты для обзоров

Эти правила и стандарты нацелены на то, чтобы контент на Booking.com оставался актуальным и подходящим для семейного просмотра, без ограничения выражения или твердого мнения. Они также применимы независимо от тона комментария.

Взносы должны быть связаны с поездками. Самые полезные статьи подробно описаны и помогают другим принимать более правильные решения.Пожалуйста, не включайте личные, политические, этические или религиозные комментарии. Рекламный контент будет удален, а вопросы, касающиеся услуг Booking.com, следует направить в нашу службу поддержки клиентов или службу размещения.

Материалы должны быть подходящими для глобальной аудитории. Пожалуйста, избегайте использования ненормативной лексики или попыток приблизить ненормативную лексику с творческим написанием на любом языке. Запрещены комментарии и средства массовой информации, содержащие язык вражды, дискриминационные высказывания, угрозы, откровенно сексуальные высказывания, насилие или пропаганду незаконной деятельности.

Все содержимое должно быть подлинным и уникальным для гостя. Обзоры наиболее ценны, когда они оригинальны и беспристрастны. Ваш вклад должен быть вашим. Партнеры Booking.com не должны публиковать сообщения от имени гостей или предлагать поощрения в обмен на отзывы. Попытки снизить рейтинг конкурента путем отправки отрицательного отзыва недопустимы.

Уважайте частную жизнь других людей. Booking.com приложит все усилия, чтобы скрыть адреса электронной почты, номера телефонов, адреса веб-сайтов, учетные записи в социальных сетях и другие подобные сведения.

Мнения, выраженные в материалах, принадлежат клиентам и объектам Booking.com, а не Booking.com. Booking.com не несет ответственности за какие-либо отзывы или ответы. Booking.com является дистрибьютором (без каких-либо обязательств по проверке), а не издателем этих комментариев и ответов.

По умолчанию обзоры сортируются на основе даты обзора и дополнительных критериев для отображения наиболее релевантных обзоров, включая, помимо прочего: ваш язык, отзывы с текстом и неанонимные отзывы.Могут быть доступны дополнительные параметры сортировки (по типу путешественника, по баллу и т. Д.).

Заявление об отказе от ответственности за перевод

Эта услуга может содержать переводы, выполненные Google. Google отказывается от всех гарантий, связанных с переводами, явных или подразумеваемых, включая любые гарантии точности, надежности и любые подразумеваемые гарантии товарной пригодности, пригодности для определенной цели и ненарушения прав.

Узо, Дух греческого лета

Крепкий алкогольный греческий узо.Кредиты: Dana Tentis

Напиток со вкусом аниса Узо глубоко связан с греческой нацией. Это просто дух греческого лета, который никто не может скопировать.

Это, наверное, самый социальный напиток из когда-либо созданных. Те, кто разделяет этот особый аромат, подходят ближе, легче говорят. Узо — напиток товарищества и признания.

Узо питьевое — это искусство. Или, может быть, это образ жизни, — говорит Мэтт Барретт, американец, пишущий о Греции. Но это не узо, а то, с кем вы его пьете, действительно создает впечатление, — добавляет он.

Уникальные впечатления от Средиземноморья

Когда греки говорят: «Давай выпьем немного узо», это не только важное социальное приглашение, но и кулинарное удовольствие, от которого редко отказываются.

Узо на берегу моря. Credtis: Konstantinos Papadopoulos

Узо вызывает в воображении множество образов, но наиболее распространенным из них является изображение сидящего в приморской таверне, когда летнее солнце светится красным и садится над Эгейским морем.

Графин узо стоит рядом с миской со льдом на столе, а рядом находятся несколько небольших тарелок с жареными осьминогами, жареными кальмарами, мелкой рыбой в рассоле, свежими огурцами и помидорами, жирным сыром фета, пухлыми оливками и другими греческими деликатесами. .

Греческие мезе для узо. Кредиты: Sigalakos / CC BY-NC-SA 2.0

Название «узо» запатентовано как греческий алкогольный напиток с 1989 года, что означает, что его можно производить и называть таким образом только в Греции. Некоторые места с давними традициями дистилляции узо — это Тирнавос и Каламата.

Но самым популярным из всех, безусловно, является остров Лесбос, лучшим примером которого является узо из Пломари.

Его изготовление требует специальных навыков; часть его получается путем перегонки кожуры винограда после производства вина, но большую часть составляет вода, приправленная различными ароматическими травами, среди которых преобладает анис.

В Греции узо популярно во время Великого поста (Саракости) и, конечно же, в течение всего лета.
Ученые-литературоведы считают, что название узо произошло от древнегреческого глагола «нюхать» или «озо». Однако романтики предпочитают думать, что это происходит от фразы «Ou zo» или «Без этого я не могу жить».

Другие видят его корни в турецком слове «виноград», «узум», а другие говорят, что это можно проследить до истории о докторе турецкого консульства в Фессалии в 18 веке, который попробовал местный раки и воскликнул: «Но это Усо ди Марсилья! »

Фраза, означающая «Для использования в Марселе», была в то время штампована на ящиках с коконами тутового червя, экспортировавшимися из Фессалии крупным торговцам во французском порту, что стало синонимом любого продукта превосходного качества.

Каким бы ни было его происхождение, он служит очень желанным напоминанием — возможно, больше всего в этом году — о том, каким должно быть лето.

Узери на берегу моря. Кредиты: Katrinitsa / CC BY-NC-SA 2.0

Идеальное место, чтобы насладиться хорошим узо

В современной Греции узери (суффикс -erie заимствован из французского языка, например, в Boulangerie или Pâtisserie) можно найти почти во всех города, поселки и села.

В этих кафе-заведениях подают узо с мезедес — такими закусками, как осьминог, салат, сардины, кальмары, жареные кабачки и моллюски, среди прочего.Его традиционно медленно пьют (обычно смешивают с водой или льдом) вместе с мезедес, разделяя их с другими в течение нескольких часов ранним вечером.

В других странах по традиции в настоящих греческих ресторанах принято употреблять узо в качестве аперитива, которое подается в рюмке и глубоко охлаждено перед началом трапезы. Вода или лед не добавляются, но напиток подается очень холодным, чтобы в нем образовались кристаллы во время подачи.

Узо в просторечии можно назвать особо крепким напитком, причиной этого является содержание в нем сахара.

Сахар задерживает всасывание этанола в желудке и, таким образом, может ввести в заблуждение пьющих, думая, что они могут пить больше, поскольку они не чувствуют себя навеселе.

Затем проявляется кумулятивный эффект этанола, и пьющий довольно быстро становится опьяненным. Вот почему в Греции принято пить узо «сухой молот» («ξεροσφύρι», xerosfýri, идиоматическое выражение, означающее «пить алкоголь, ничего не съев»).

Присутствие пищи, особенно жиров или масел, в верхних отделах пищеварительной системы продлевает абсорбцию этанола и облегчает алкогольную интоксикацию.

Какое узо выбрать. Зачем УЗО при входе в частный дом? Какое устройство защитного отключения выбрать

Выбор УЗО (устройства защитного отключения) — нетривиальная задача, требующая от человека погружения в область знаний об электроустановке и принципах работы электрооборудования. Многие, опасаясь возможных ошибок в расчетах, перекладывают эту ответственность на профессионального электрика, но эта услуга стоит денег.Кроме того, не всегда можно быть уверенным в том, что третье лицо сделает лучший выбор по цене и требуемым характеристикам. Поэтому полезно знать, как самостоятельно выбрать УЗО для дома или квартиры, тем более, что с этим справится каждый.

Разновидности устройств

Принцип работы устройств защитного отключения полностью соответствует их определению — при возникновении утечки тока или короткого замыкания в сети, запитанной через это устройство, автомат сразу размыкает цепь внутри себя, останавливаясь подача тока.Это позволяет избежать возникновения пожаров, поражения людей электрическим током от корпуса электрооборудования и других последствий различной степени тяжести. Система работает настолько быстро, что человек, прикоснувшийся к находящемуся под напряжением корпусу, даже не успевает принять удар (если УЗО настроено на мгновенное срабатывание). Подобные действия происходят при замыкании проводки или повышении температуры до максимума.

УЗО в разобранном виде

Перед выбором УЗО следует знать, что эти устройства делятся по типу тока утечки на две категории:

AC — простые УЗО, реагирующие на изменение параметров в сечении цепи переменного тока.Их часто используют для защиты маломощной бытовой техники или ответвления квартирной электросети.
А — более совершенные устройства, работающие с утечками не только переменного тока, но и выпрямленного пульсирующего постоянного тока. В современных квартирах необходимо защищать стиральные машины, электроплиты, бойлеры и другую мощную технику.

УЗО второго типа

имеют более сложную конструкцию, поэтому их приобретение дороже.Помимо этих двух типов, существует несколько более редко используемых вариантов устройств:

B — станки для работы с постоянным и переменным током, предназначенные для использования на производственных и промышленных объектах;
S — устройство защитного отключения с заданным временем отключения. Основное назначение — предотвратить возгорание кабелей. По этой причине в распределительном щите квартиры устанавливают УЗО типа S для защиты всей проводки.
G — автоматические устройства противопожарной защиты отдельных устройств, которые, как правило, имеют меньшую задержку срабатывания.

Выбор устройства по параметрам сети

Это, пожалуй, самый важный раздел статьи. Именно он поможет вам правильно выбрать средства защиты.

Выбор устройства защитного отключения должен производиться в соответствии с рабочими параметрами сети, в которую он будет встроен, например, по мощности. Во время ремонта эта работа ложится на электрика, который сможет правильно провести электромонтаж, установку отдельных ответвлений для мощного электрооборудования.Однако в ситуации, когда ремонт проводится самостоятельно или прокладка отдельной электропроводки происходит из-за покупки стиральной, посудомоечной машины или бойлера, выбирать УЗО придется самостоятельно.

Основными рабочими параметрами УЗО являются номинальный остаточный ток и номинальный ток нагрузки. Первое значение не должно быть выше третьего по отношению к сумме токов утечки всех устройств, подключенных и подключенных во время работы сети устройств.Эта особенность связана с тем, что автомат работает в достаточно широком диапазоне: 50-100% номинального тока. Это необходимо по той причине, что подключение к сети любой сети может «заблокировать» 17% (треть от 50%) дифференциального тока и УЗО перестанет подавать питание.

Если невозможно определить сумму токов утечки, используется приблизительный расчет, в котором ток утечки нагрузки принимается равным 0,4 мА на 1А потребляемой мощности, а ток утечки в сети — 10 мкА на 1 м фазного провода.

Плата

Пример расчета для электроплиты с потребляемой мощностью 5 кВт и расстоянием проводки до щита равным 11 метров. Исходя из условных данных, представленных выше, расчетный ток утечки составляет 11 мА. Примерное потребление электроплиты на полную мощность — 22,7 А, а расчетный ток утечки — 9,1 мА. Сумма соответственно составляет 9,21 мА. Для защиты от токов утечки в этом случае предлагается использовать устройство с наиболее близким к номиналу значением дифференциального тока, то есть УЗО 30 мА.

После этого нужно определить значение номинального тока УЗО. Для этого нужно взять максимальный ток потребления и выбрать подходящее защитное устройство. В примере этот максимум составляет 22,7 А, что означает, что необходимо использовать УЗО на 25 или 32 А. Таким образом, отключающее устройство, подходящее для защиты уменьшенной электроплиты, должно иметь номиналы 25А 30 мА или 32А 30 мА. Дифференциальный выключатель для защиты УЗО должен иметь соответствующие параметры — 25А для первого и 25-32А для второго случая.

Защита в квартирах и домах

Следует сказать, что УЗО и автомат нужно подбирать правильно, чтобы их рабочие параметры позволяли в нужный момент отключать подачу тока. В ситуациях, когда для защиты проводки от возгорания устанавливается жгут автоматических УЗО, берутся устройства с очень высоким номинальным током утечки — от 500 мА или 300 мА. Это отставание предотвращает постоянные ложные срабатывания, но имеет некоторую особенность.

Дело в том, что ток потребления лампы накаливания мощностью 60 Вт не более 0.3А — автомат не работает, потому что это значение ниже номинала даже в ситуации, когда ток идет на землю, а не на нулевую жилу. Оказывается, противопожарная защита сделана правильно, но это противоречит требованиям защиты человека от поражения электрическим током.

На сегодняшний день приняты определенные стандарты о том, как правильно выбрать устройство защитного отключения для квартиры или частного дома. Для начала нужно сказать, что сегодня для обоих случаев рекомендуется устанавливать только устройства дифференциального тока переменного тока, поддерживающие работу электроприборов с пульсирующим постоянным током.

Итак, в большинстве современных квартир проложена однофазная электрическая сеть с переменным напряжением 220В. Поэтому для них правильно установить УЗО и автомат на номинальный ток 32 А. Этот показатель оптимален — устройство не слишком часто срабатывает из-за перегрузок, обеспечивает надежную защиту людей от поражения электрическим током и не допускает возгорания проводов. Машина должна быть общей, если общая нагрузка не превышает этого показателя (с учетом всех возможных подключений).Но для стиральных машин, посудомоечных машин и подобного оборудования устанавливаются отдельные устройства.

Количество УЗО в квартире

В средней однокомнатной квартире с современной техникой (телевизор, микроволновая печь, компьютер, стиральная машина, утюг) оптимальным будет следующее количество УЗО:

Одно устройство с ток утечки 30 мА — на кухню.
Одно устройство с током утечки 10 мА на ответвление, питающее ванную комнату.
Одно устройство с током утечки 30 мА — в остальное помещение.

В частных домах, как правило, сейчас подводят трехфазную линию с переменным током, поэтому здесь в распределительном щите следует установить четырехполюсное УЗО и такой же дифференциальный автомат. Из-за наличия большого количества мощных электроприборов в распределительных щитах частных домов устанавливается не один автомат, а несколько — на линии освещения, розетки и мощных потребителей. Часто получается каскадное питание.

В этих условиях рекомендуется установить автоматический выключатель с током утечки не менее 100 мА, совместимый с дифавтоматом типа S (селективная задержка срабатывания).УЗО типа AC с номиналом 30 мА в этой цепи подходят для питания отдельных помещений и групп помещений.

Технические требования и особенности выбора УЗО

Чтобы избавиться от возможных сложностей, желательно выбирать защитные устройства, размыкающие цепь не только фазных проводов, но и нулевого. Это сделано для того, чтобы вам не приходилось думать о максимальной токовой защите на «нуле».
Рабочий «ноль», находящийся в цепи, защищаемой УЗО, не должен касаться защитного «нуля» или заземленных элементов — это всегда приводит к отключению сети.
Независимо от области применения, защитное устройство должно быть рассчитано на возможные перегрузки в зоне эксплуатации. По умолчанию при выборе номинальных значений предоставляется 30% маржа. Так, при общей утечке 20 А безопаснее будет устанавливать УЗО на 32 А, а не на 25 А.
Защитное устройство должно продолжать работать при кратковременных падениях напряжения до 50% (не более 5 секунд) от номинального значения. Это необходимо для работы дифавтоматов с отложенным откликом.
В связи с повышенной опасностью поражения электрическим током в ванных и ванных комнатах, кухнях, душевых и других помещениях с повышенной влажностью требуется установка УЗО с током отключения 10 мА, если они подключены к отдельной линии на распределительном щите. Если кухня, коридор и санузел находятся на одной ответвлении электрической сети, номинальный ток УЗО должен быть стандартным — 30 мА.
Для правильной установки УЗО с сохранением работоспособности обратите внимание на технические особенности требования.Многие импортные модели, например, исключают возможность подключения алюминиевых проводов.
В старых домах, где прокладывается ветхая, часто алюминиевая проводка, с ненадежной изоляцией, установка защиты в силовой щит не имеет смысла. Из-за слабой проводки с большим количеством повреждений утечки будут происходить довольно часто и приводить к регулярным отключениям сети. В этом случае для обеспечения безопасности оборудования и людей необходимо использовать переносные УЗО, аналогичные переходнику для розетки.

Основные характеристики для выбора УЗО

Рассмотрим ряд важных характеристик при выборе УЗО. Входят устройства;

— для однофазных и трехфазных сетей 220/380 В;
— двухполюсное УЗО на 220 В и четырехполюсное на 380 В;
— значение номинального тока УЗО для разных нагрузок 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80,100 А;
— значение дифференциального тока или тока утечки дифференциального переключателя на 6, 10, 30, 100, 300 и 500 мА;

Двухполюсное и четырехполюсное УЗО

Дифференциальный токовый тип;

— А для переменного тока;
— переменный ток с возможностью работы УЗО на переменном и не выпрямленном постоянном токе;
— В для срабатывания защиты от переменного и постоянного тока;
— S срабатывание УЗО с выдержкой времени;
— G срабатывание с задержкой времени меньше, чем у устройств типа S.

Кроме того, устройство защитного отключения имеет те же характеристики, что и автомат.

«Inc» Значение тока короткого замыкания при выключенном устройстве указывает на надежность и устойчивость к короткому замыканию.
«Im» Коммутационная способность контактной группы безотказной работы.

Значения 1000-5000 А считаются хорошими показателями.

Как правильно выбрать УЗО

Дифференциальное устройство может быть электронным или электромеханическим. Электромеханический вариант имеет тороидальный дифференциальный трансформатор и исполнительный механизм в виде поляризованного реле.Электронные дифференциальные устройства имеют электронную плату, которая работает от сетевого напряжения.

Поскольку наша электрическая сеть еще не достигла хорошего качества (скачки напряжения, частые отключения электроэнергии, пониженное или повышенное напряжение), электронная плата устройства может выйти из строя. Рекомендуемый вариант — более надежное электромеханическое устройство; для этого не используется блок питания.

При выборе УЗО также важно учитывать токи утечки в самих электрических устройствах.Все электроприборы имеют собственные токи утечки, величина которых зависит от качества их работы. Ток утечки обычно указывается в технических характеристиках устройства. Эти значения не должны превышать 30% остаточного тока защитного отключения. Например, при токе утечки 30 мА ток утечки электроприборов не должен превышать 10 мА.

При выборе дифференциальной защиты это необходимо учитывать, иначе будут частые ложные срабатывания сети.Напряжение нашей электросети имеет форму синусоиды, поэтому защитный выключатель выбирается типа AC или A для переменного напряжения.

Как выбрать УЗО для квартиры

Перед установкой защиты в квартире рассчитывается номинальный ток вводного автомата и затем выбирается двухполюсная защита с номинальным током на порядок или два выше, чем ток вводного автомата. Допустим, у вас есть входной автоматический выключатель на 25 А, тогда номинальный ток защиты 32 А.

Основные параметры на корпусе УЗО для выбора

Ток устройства не должен быть меньше 30 мА, так как сумма утечек всех потребителей может быть довольно высокой и защита будет давать ложные срабатывания.

Как выбрать УЗО в частном доме

При подключении к домам трехфазной сети устанавливается четырехполюсная дифференциальная защита. Электрощит установлен на первом этаже, установлена защита типа «S» с выдержкой времени и значением тока утечки 100 мА.От вводной машины провода разводятся по этажам, комнатам, кухне, санузлу.

Для отдельных помещений ток утечки не должен превышать 30 мА. Если проводка уже отслужила свой срок, то есть вероятность частых ложных срабатываний устройства. Здесь рекомендуется установить УЗО, встроенное в розетку.

Рост количества бытовой техники увеличивает риск поражения электрическим током при ее эксплуатации.Поэтому рекомендуется устанавливать в помещениях защитные системы для предотвращения утечек тока.

Для обеспечения стабильности работы и безопасности использования устройств необходимо правильно подобрать и установить УЗО. Перед покупкой следует оценить эксплуатационные характеристики помещения, тип электропроводки и определиться со схемой подключения защитного устройства.

Сомневаетесь, что справитесь с задачей? Мы покажем вам, как выбрать УЗО, какие параметры важно учитывать для обеспечения нормального функционирования оборудования и каким производителям можно доверять.

Изобретено для предотвращения случайного поражения электрическим током при контакте с бытовыми и промышленными электроприборами.

Он основан на трансформаторе с тороидальным сердечником, который контролирует «фазный» и «нулевой» ток. Если его уровни расходятся, то срабатывает реле и размыкаются силовые контакты.

Проверить УЗО можно, нажав специальную кнопку ТЕСТ. В результате моделируется ток утечки, и устройство должно отключать силовые контакты.

Обычно любое электрическое устройство имеет ток утечки.Но его уровень настолько низок, что он безопасен для человеческого организма.

Таким образом, УЗО запрограммированы на работу при значении тока, которое может привести к поражению людей электрическим током или поломке оборудования.

Например, когда ребенок воткнет голый металлический стержень в розетку, через тело будет протекать электричество, и УЗО выключит свет в квартире.

Скорость работы аппарата такова, что никаких негативных ощущений организм не испытывает.

Адаптер УЗО удобен возможностью быстрого перемещения между розетками. Подходит для людей, не желающих заниматься установкой стационарных защитных устройств.

В зависимости от мощности подключаемого оборудования, наличия промежуточных защитных устройств и длины проводки используются УЗО с разными предельными значениями дифференциальных токов.

Самыми распространенными в быту являются защитные устройства с пороговым уровнем 10 мА, 30 мА и 100 мА.Этих устройств достаточно для защиты большинства жилых и офисных помещений.

Следует помнить, что классическое УЗО не защищает проводку от короткого замыкания и не отключает силовые контакты при перегрузке сети. Поэтому рекомендуется использовать эти устройства в сочетании с другими механизмами электрозащиты, например.

Классификация защитных устройств

Несмотря на простоту внутреннего устройства, выбор моделей УЗО на рынке достаточно велик.Каждое устройство имеет определенный набор технических параметров, которые нельзя регулировать в процессе эксплуатации.

Производитель и размеры УЗО не влияют на возможность совместного использования в одной цепи. Их можно устанавливать в любой комбинации.

Для облегчения выбора УЗО следует рассмотреть варианты классификации этих устройств.

По быстродействию УЗО делятся на обычные и селективные модели.Первые отключают силовые контакты практически мгновенно, а вторые — с задержкой. Селективные УЗО используются в многоуровневых системах, где важна последовательность срабатывания.
По типу реле УЗО делятся на электромеханические, размыкающие контакт механически, и электронные, предотвращающие протекание тока с помощью полупроводниковой цепи.
По роду тока … УЗО типа AC отключаются от утечки переменного тока, типа A — от переменного и постоянного тока.
Для дополнительных функций : без и с защитой от перегрузки сети.УЗО с механизмом срабатывания короткого замыкания или сильноточного отключения обычно называют дифавтоматами.
Конструктивно … Существуют УЗО, которые устанавливаются на DIN-рейку, на стену, а также устройства в виде розетки, переносного устройства, адаптера.
По рабочему напряжению : на 220В, 380В, комбинированное.
По волатильности … Существуют модели УЗО, способные и неспособные отключать силовую нагрузку при отсутствии рабочего напряжения.
По количеству подключаемых полюсов : двухполюсные и четырехполюсные.

Для правильного выбора УЗО мало знать его технические характеристики. Чтобы устройство эффективно выполняло свою защитную функцию, необходимо при его покупке учитывать длину домашней электропроводки, мощность подключаемых устройств и некоторые другие параметры.

Правила выбора защитных устройств

Перед покупкой УЗО вы можете посетить форумы электриков, чтобы получить совет по надежности того или иного производителя.

Однако подбирать максимальный и пороговый ток, количество полюсов, схему монтажа и другие технические параметры необходимо строго индивидуально, исходя из характеристик помещения и электропроводки.

Выбор устройства по мощности

Устройство защитного отключения не контролирует энергопотребление подключенных устройств, но имеет ограничения на максимальный ток.

Выводы и полезное видео по теме

Выбор УЗО с учетом вариантов, а также объяснение особенностей различных схем их подключения:

Правила выбора УЗО, часть 1:

Правила выбора УЗО , часть 2:

Выбор подходящего УЗО, особенно при установке двухуровневых систем, лучше доверить профессионалам.

Проще один раз пригласить на дом опытного электрика и посоветоваться с ним, чем менять неподходящий товар в магазине. Ведь на кону здоровье и жизнь близких, которые будут пользоваться бытовыми электроприборами.

У вас есть что добавить или есть вопросы по выбору защитного устройства? Вы можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом выбора УЗО для дома или квартиры.Форма обратной связи находится в нижнем блоке.

Шаг 3.
Подбираем номинальный ток УЗО.

Помните, что УЗО защищает цепь только от токов утечки, а не от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Следовательно, автоматический выключатель должен быть установлен последовательно с УЗО.

Номинальный ток УЗО выбирается равным или на одну ступень выше номинального тока автоматического выключателя, защищающего этот участок цепи.

В этом случае номинальный ток входного УЗО должен быть равен или превышать номинальный ток входного автоматического выключателя. После водяного автомата и УЗО проводку можно разделить на любое количество групп, главное, чтобы номиналы групповых автоматов соответствовали сечению кабеля, используемого в этих группах.

Предположим, что в каждой из групп будет одновременно подключено много потребителей, и сеть будет перегружена. В этом случае автомат ввода сработает и отключит внутреннюю сеть от внешней электросети.УЗО в этой ситуации не будет перегружено, поскольку его номинальный ток равен номинальному входному автоматическому выключателю или превышает его.

Вводное УЗО устанавливается после вводного выключателя.

В группе сначала устанавливается УЗО, а после него автоматический выключатель (если УЗО установлено на одну группу), либо несколько автоматов защиты (если одно УЗО установлено сразу на несколько групп).

Номинальный ток группового УЗО выбирается таким образом, чтобы он был равен сумме номиналов групповых выключателей или превышал ее.Если сумма номиналов групповых выключателей превышает номинал входного автоматического выключателя, то номинальный ток УЗО выбирается равным номинальному току входного УЗО, а если входное УЗО не установлено, то номинальный ток УЗО выбирается равным номинальному току входного УЗО. равный или превышающий номинал входного автоматического выключателя.

Шаг 4.

Подбираем тип УЗО.

В бытовой электропроводке обычно используют два типа УЗО: AS и А .

Различные типы УЗО я уже подробно рассматривал в статье. Напомню кратко.

Самый распространенный AC типа , защищает от синусоидального переменного тока утечки.

Однако в современной бытовой технике — телевизорах, компьютерах, электроинструментах, выпрямителях, импульсных источниках питания используются тиристорные регуляторы, которые при пробое изоляции могут создавать пульсирующие токи утечки постоянного тока. УЗО типа AC не реагируют на такие утечки, поэтому в жилых квартирах целесообразно использовать УЗО типа А .

Шаг 5.

По конструкции следует выбирать электромеханические УЗО. Они, в отличие от электронных, для своей работы не требуют мощности, а для работы достаточно, чтобы появился дифференциальный ток.

Отличие электромеханического УЗО от электронного я рассматривал в одной из предыдущих статей.

Шаг 6.

Следующий шаг

— выбор
номинальный условный ток короткого замыкания I nc .

Этот параметр определяет надежность и прочность устройства, качество его механизма и электрических соединений.

В быту лучше использовать с показателем 6000 А. Кстати, в европейских странах УЗО с этим показателем менее 6000 А к эксплуатации не допускаются. Если дом новый и рядом находится трансформаторная подстанция, то этот параметр, а также отключающую способность автоматических выключателей хотя бы для вводного УЗО желательно увеличить до 10кА.

Шаг 7.

Избирательность.

Вопрос избирательности я уже подробно рассматривал в публикации.

Поэтому мы не будем здесь останавливаться на этом вопросе и пойдем дальше.

Шаг 8.

Выбираем температурную версию … Стандартно УЗО рассчитаны на диапазон температур окружающей среды от -5 до + 40 ° C.

Однако, если условия эксплуатации требуют большего количества «морозостойких» УЗО, необходимо выбрать с помощью символа на передней панели, они работают в диапазоне температур от -25 до + 40 ° C.

Шаг 9.

Степень защиты УЗО.

В стандартном исполнении УЗО выпускаются со степенью защиты IP20 и на корпусе она не указана. Если нужен другой дизайн, то подбираем его из каталога под конкретную марку.

Шаг 10.

Выбор производителя (бренда).

Мы выбрали основные параметры УЗО, теперь выбираем марку и производителя.Для этого удобно использовать каталоги продукции конкретного производителя, которые можно найти и скачать в Интернете.

Для обеспечения избирательности используйте устройства той же марки и серии. Заказать сразу всю комплектацию электрощита удобно у официальных представителей выбранной вами торговой марки.

Посмотреть видео версию Как выбрать УЗО. Часть 2:

Итак, мы разобрали все тонкости и моменты, которые необходимо знать при выборе устройств дифференциального тока для бытового применения.

На этом серия публикаций по УЗО в рамках курса не заканчивается.

Хотите знать, когда появятся новые материалы по этой теме? Тогда подпишитесь на рассылку новостей сайта и вы получите сообщение о появлении новых статей на E-mail.

Твердо решив с помощью УЗО защитить свою семью от электрического тока, а свой дом от пожаров, нужно правильно рассчитать характерные показатели защиты и потребления, чтобы выбрать подходящий номинал.

Трехфазное и однофазное УЗО

Прежде всего, нужно четко понимать и различать как параметры самого защитного устройства, так и характеристики подключаемых потребителей электроэнергии.

Параметры и примеры УЗО

На корпусе УЗО указать:

Ikzmax — предельный ток короткого замыкания (КЗ) не более 0,25 с. -зависит от сечения жил и их длины, примерно равной расстоянию до питающей трансформаторной подстанции.Чем ближе, тем больше будет Ikzmax. Этот параметр обозначается числом в рамке;

Пояснение. на практике они используются: для частных жилых домов Ikzmax = 4500A, для многоквартирных домов Ikzmax = 6000A, для промышленных установок Ikzmax = 10000A.

Un — напряжение номинальное, 220В для однофазных, 380В для трехфазных сетей;
В — номинальный (рабочий) ток. Этот параметр выбирается на одно значение больше, чем у автоматического выключателя.То есть сначала нужно рассчитать нагрузку на сеть, просуммировав токи, потребляемые всеми устройствами.

Пояснение. если вводный автомат регламентирован техническими условиями, то считать больше не нужно, достаточно выбрать из диапазона следующее значение: 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100.
Например, если вход стоит автомат на 25А, то УЗО должно быть на 32А;

I∆n — дифференциальный ток утечки, отличительный параметр, присущий только устройствам защитного отключения и дифавтоматам (УЗО + автомат).Имеет диапазон значений: 10, 30, 100, 300, 500 мА;

I∆n = 10mA — для индивидуальных бытовых приборов или групп: электроплита, холодильник, стиральная машина, бойлер; электроснабжение в ванной, бане, подвале — то есть для питания электроприборов с металлическим корпусом в местах с повышенной влажностью;
I∆n = 30mA — самый популярный параметр для установки на вводе для защиты всего дома или квартиры;
I∆n = 100мА и более — применяется для обеспечения пожарной безопасности разветвленных электрических сетей.Ниже представлена процедура расчета I∆n для таких нужд.

Таблица некоторых параметров УЗО

Тип остаточного тока утечки, вызывающий срабатывание устройства, обозначается буквами или символами:

AC — переменная I∆n. Обозначение — синусоида. Применяется для электронагревательных приборов, систем освещения, электродвигателей;
A — I∆n переменная и пульсирующая постоянная. Его предпочтительно использовать для подключения холодильников, стиральных машин и другого оборудования, в котором на корпусе может появиться опасное напряжение постоянного тока.Самый популярный вид в повседневной жизни;
В — IΔn переменная и сглаженная постоянная — применяется в основном в промышленных установках;
S — обеспечивает избирательность (селективность) срабатывания устройств защиты. Имеет выдержку времени 0,1-0,5 с. Применяется для установки на входе на крупные объекты с большим количеством потребителей и повышенными требованиями к электробезопасности. Например, если гость отеля уронит фен в ванную комнату, выключится не весь отель или этаж, а только устройство для этого потребителя.
G — также используется для селективной защиты с повышенной устойчивостью к ложным срабатываниям, имеет задержку 0,05-0,09 с;
Степень защиты IP20 (наиболее распространенная) означает, что устройство имеет второй класс защиты от прикосновения и нулевой класс (не имеет) влагостойкости. Если работа устройств требуется во влажных местах, нужно интересоваться второй цифрой этого параметра;
Логотип производителя — важная характеристика, которая требует особого рассмотрения, выходящего за рамки данной статьи.Следует обратить внимание на репутацию компании, отзывы покупателей, а также внешний вид самого товара — неряшливые обозначения, некачественная сборка, неровные стыки должны насторожить покупателя. Отличительная особенность производителей — износостойкость изделия.

УЗО крупным планом. Можно рассматривать параметры

Температурный режим … Для обычных устройств он находится в диапазоне -5 + 40 ° С, но на постсоветском пространстве особую популярность приобрели устройства особой конструкции: -25 + 40 ° С;

Электрическая схема … Для неспециалиста она мало что может сказать по этому поводу, но нужно обратить внимание на наличие треугольника, обозначающего усилитель, а значит, УЗО относится к электронному типу.

Они дешевле, но менее надежны, особенно в условиях нестабильного сетевого напряжения — они питают схемы усиления, которые в этих условиях подвержены выходу из строя. При обрыве нуля и одновременной утечке фазного напряжения эта система работать не будет.

Описание параметров УЗО на корпусе

Стоит еще раз напомнить, что УЗО используются только совместно с устройствами автоматической защиты.

С учетом вышеперечисленных характеристик, зная номинал своего выключателя отключения, вы можете выбрать УЗО для загородного дома или квартиры, работая только с этими данными, не вникая в сложность электрических расчетов.

Пример выбора УЗО без расчета

Допустим на входе автомат В = 20А. Подходящим значением для номинала защитного устройства будет 25A, тип A (это требование часто встречается на многих бытовых электроприборах).Для входного устройства I∆n = 30 мА, для отдельных электрических устройств I∆n = 10 мА. (в этом случае также необходимо последовательно установить автоматический выключатель, В который подбирается по нагрузке).

Входное значение УЗО также должно быть на единицу больше.
Чтобы выбрать подходящее УЗО для противопожарной защиты больших разветвленных сетей, сначала необходимо узнать суммарный ток потребления IΣ всех устройств.

IΣ = IP1 + IP2 + IP3 +… IPn

В случае расчета мощности IΣ можно рассчитать по формуле:

где PΣ — полная мощность.

Затем следует рассчитать полный ток утечки IΔΣ. Согласно требованию ПУЭ 7.1.83, если невозможно узнать ток утечки I∆P от конкретного электроприемника, он выбирается равным 0,4 мА на каждый Ампер нагрузки, а для проводника значение I ∆L = 10мкА = 0,01 мА берется на каждый метр длины L фазного провода.

примечание

Уже рассчитав значение IΣ, можно рассчитать I∆Σ = 0,4 * IΣ + 0,01 * L. Также упомянутый параграф ПУЭ требует, чтобы номинальный остаточный ток устройства был в три раза больше общего тока утечки.

Окончательная формула расчета принимает вид:

I∆n = 3 * (0,4 * IΣ + 0,01 * L) = 3 * I∆Σ

Конкретный пример с расчетом

Имеются в виду низкие температуры (специальный температурный вариант, -25 ° C), отсутствие газа (отопление и приготовление пищи только за счет электроприборов), наличие холодильников, стиральных машин, бойлеров, различного бытового оборудования. Мы предполагаем, что расчеты для отдельных групп пользователей уже выполнены, требуется рассчитать общее устройство защиты входа (тип S).

Узнать потребление тока для каждого устройства можно из паспорта электроприбора, произвести расчеты с помощью калькулятора. Принимаем условное расчетное значение IΣ = 52А. Ближайшее значение выключателя — 63А, соответственно In УЗО будет 80А. С помощью линейки, рулетки измерьте длину всего токоведущего кабеля, независимо от подключенной к нему нагрузки.

Допустим, общая длина проводов 280 м. Подставьте данные в формулу: I∆n = 3 * (0.4 * IΣ + 0,01 * L) = 3 * (0,4 * 52 + 0,01 * 280) = 70, 8 (мА).

Ближайшего значения I∆n = 100 мА будет достаточно для обеспечения надежной защиты без ложного срабатывания.

Конечное УЗО:
80A, тип S, I∆n = 100 мА, t -25 ° C.

Как правильно выбрать УЗО

Содержание:

Одним из важнейших устройств в электротехнике является устройство защитного отключения. Его основное предназначение — отключение всей электрической сети или ее отдельного участка от источника питания путем размыкания контактов.Таким образом обеспечивается защита от поражения электрическим током и предотвращение возгорания.

В современной электротехнике использование этих устройств во многих случаях становится обязательным, поэтому часто возникает вопрос, как правильно выбрать УЗО.

Данные защитные устройства используются не только в однофазных, но и в трехфазных сетях при различных нагрузках, поэтому их выбор осуществляется в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

Назначение УЗО и принцип работы

Основная задача УЗО — нейтрализация токов при различных повреждениях электроустановок.Устройство защитного отключения — наиболее эффективное защитное устройство. В отличие от предохранителей или автоматических выключателей, УЗО способны отключить цепь за доли секунды и спасти человеческую жизнь.

Опасность заключается не только в вероятности прямого поражения электрическим током. Иногда достаточно просто прикоснуться к тем частям устройств и устройств, которые находятся под напряжением. Поэтому необходимо своевременно срабатывать защитные устройства. Чтобы правильно решить вопрос, как выбрать УЗО для дома, необходимо учитывать условия, в которых оно будет функционировать.

В работе защитных устройств используется явление электромагнетизма. В связи с этим в конструкцию УЗО включены катушки с магнитопроводом, подключенные к токоведущим проводам, передающим электричество потребителю.

В то же время возникает магнитный поток, который представляет собой арифметическую сумму токов, протекающих по этим проводникам. В этом случае входящие токи положительные, а исходящие — отрицательные. При отсутствии протечек и коротких замыканий они будут равны и в сумме равны нулю.

Это состояние цепи указывает на исправность установленного оборудования.

В случае утечки через заземляющие проводники протекает частичный обратный ток, что приводит к дисбалансу. Разница в дифференциальных токах вызывает возбуждение магнитного потока в сердечнике. Его значение будет пропорционально разности электрического тока. При достижении определенного порога устройство срабатывает и отключает питание потребителей.

Как правильно выбрать УЗО

Для того, чтобы выбрать оптимальный вариант устройства защитного отключения, необходимо знать его основные параметры.Устройства с разными характеристиками используются в определенных условиях, которые необходимо учитывать при выборе.

Характер токов утечки позволяет разделить их на разные типы. Это деление зависит от плавного или внезапного нарастания тока.

УЗО

с такими характеристиками получили наибольшее распространение как наиболее подходящие для самых широких условий эксплуатации.

Технология срабатывания позволяет разделить УЗО на электромеханическое и электронное.В первом случае срабатывают высокоточные механизмы в результате действия токов утечки. Это самые надежные и дорогие устройства, способные работать в любых условиях.

Электронные устройства дешевле, однако для нормальной работы электроники требуется внешний источник питания. Их эффективность значительно снижается при скачках напряжения. Скорость срабатывания УЗО позволяет использовать их в многоуровневых системах защиты.

Это позволяет отключать все аварийные секции по отдельности.

Есть и другие параметры, требующие знаний в области электротехники. Поэтому при выборе УЗО лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Однако если заранее известны точные характеристики электрической сети, можно самостоятельно подобрать наиболее подходящее защитное устройство. Среди них наиболее важными являются следующие:

Напряжение. УЗО может быть рассчитано на однофазную сеть напряжением 220 В или трехфазную сеть на 380 В.Первый вариант обычно используется в квартирах, а второй — в частных домах, дачных участках и коттеджах. Если в трехфазной разводке есть участки с одной фазой, то для них применяют защитные устройства, рассчитанные на 220 вольт.
Количество полюсов. В однофазных сетях используются двухполюсные УЗО, рассчитанные на одну фазу и ноль, а в трехфазных — четырехполюсные устройства, к которым подключены три фазы и ноль.
Номинальный ток. Это также пропускной ток УЗО, который зависит от количества и мощности подключенных электроприборов и оборудования.Следовательно, этот показатель для общего (входного) защитного устройства необходимо рассчитывать для всех установленных потребителей. Для линейных УЗО общая мощность рассчитывается исходя из количества устройств на конкретной линии. Номиналы УЗО, установленные производителями, составляют 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
Ток утечки УЗО. Значение, при достижении которого он отключается. Он также различается номиналами 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Для обычных квартир лучше всего подойдет прибор на 30 мА. При более низком номинальном токе устройство будет постоянно реагировать даже на незначительные колебания в сети и отключать питание.
Тип тока утечки. На корпусе прибора нанесены символы АС, А, В, S и G. Например, АС реагирует только на переменный ток утечки, а В — на постоянный и переменный токи. Остальная маркировка также соответствует определенным параметрам, в том числе времени задержки отключения устройства.

Какие бывают УЗО

Основная классификация устройств защитного отключения основана на токе их срабатывания. Например, устройства противопожарной защиты реагируют на токи 100, 300 и 500 мА.Они защищают проводку от возгорания при нарушении изоляции и коротком замыкании.

Обычно вводное УЗО устанавливается за счетчиком электроэнергии и обеспечивает защиту всего объекта. Для человека электрический ток становится опасным при 50 мА. Поэтому устройства, защищающие от огня, не способны защитить человека от поражения электрическим током.

Для этих целей используются устройства, отключающие сеть, когда ток достигает значения 10 или 30 мА.

Защитные устройства различаются количеством полюсов и могут использоваться в одно- или трехфазных сетях. Каждый тип устройства отличается по принципу работы. Маркировка, нанесенная на корпус устройства, должна быть правильно расшифрована и означает, что именно она означает:

АС — категория УЗО, применяемая только в сетях переменного тока. Соответственно, устройство реагирует только на переменный ток.
А — защитные устройства этой категории срабатывают не только переменным, но и постоянным током.
B — имеет более продвинутые функции и реагирует на три типа тока. Помимо постоянного и переменного тока устройство отключается при выпрямленном дифференциальном токе.
S — селективные устройства с возможностью выдержки времени при отключении.
G — тоже селективные устройства, но с меньшей задержкой по времени.

Классификация УЗО также происходит в соответствии с техническим дизайном. Это позволяет лучше выбрать УЗО. Чаще всего используются электромеханические устройства, не имеющие собственного источника питания.Они срабатывают и срабатывают при возникновении дифференциального тока.

Другой тип относится к электронным защитным устройствам, которые требуют подключения к внешнему источнику питания. В связи с этим снижается надежность защиты, поэтому такие УЗО используются реже.

При отключении вспомогательного питания они автоматически отключают сеть, при восстановлении питания сеть также включается автоматически.

Некоторые конструкции приборов не включают автоматическое включение цепи при восстановлении питания.

Как выбрать УЗО по мощности

В отличие от автоматических выключателей, защищающих от перегрузок и коротких замыканий, устройства защитного отключения предназначены для защиты от утечек тока. Причина — неправильная изоляция электроприборов или контакт токоведущих частей с корпусом. В этих случаях происходит мгновенное отключение УЗО, линия обесточивается, а потребители защищены от поражения электрическим током.

Для расчета мощности УЗО необходимо знать общее количество потребителей, подключенных к этой линии.

В том случае, если решается вопрос, как выбрать УЗО и автомат по мощности, оба защитных устройства должны иметь соответствующие значения для обеспечения их нормальной работы.

Если установка автоматических выключателей не предусмотрена проектом, в этом случае рассчитывается общая мощность, потребляемая электроприборами. Как правило, это значение в стандартной квартире многоэтажного дома не превышает 25А.

При установке УЗО в частных домах рекомендуется разделить всех потребителей на группы, которые подключаются к отдельным линиям, протянутым на каждый этаж, хозяйственные постройки, наружное освещение и т. Д.

Если у УЗО меньше мощности, чем у существующих потребителей, оно будет постоянно отключаться из-за перегрузок. То есть устройство фактически не будет нормально работать и не сможет защитить линию.

Частично решить эту проблему помогут розетки

со встроенными УЗО, рассчитанные на ток потребления 5А.

Как рассчитать УЗО

Для того, чтобы рассчитать защитное устройство и решить вопрос, как выбрать УЗО по мощности, таблица параметров поможет сделать это максимально быстро и точно.Для получения желаемого результата необходимо использовать две технические характеристики — ток утечки и максимальный ток. В расчетах используется сетевое напряжение 220 В с частотой 50 Гц.

Расчет и выбор номинала УЗО по максимальному току довольно прост. Необходимо установить значение суммарной электрической мощности одновременно включаемых устройств и оборудования.

Например, если этот показатель составляет 6000 Вт, то значение расчетного тока будет: I = P / U.Подставляя необходимые значения в формулу, получаем результат: 6000Вт / 220В = 27А.

примечание

Ближайшим УЗО из стандартного диапазона номинальных токов будет 32А.

Если УЗО рассчитывается по току утечки, в этом случае используется упрощенная схема, по которой выбираются различные типы защитных устройств в соответствии с условиями эксплуатации объектов:

В обычных жилых помещениях — на 30мА.
В ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и повышенными требованиями электробезопасности — на 10 мА.
На крупных объектах с протяженностью электрических сетей более 1000 м или на вводе — 100 мА.

Довольно часто возникает необходимость подбора УЗО для группы машин, расчет которых проводится по определенным правилам. Установка этих устройств в схему осуществляется последовательно, автоматы могут быть установлены как до, так и после УЗО.

Текущие значения автоматических выключателей должны быть ниже, чем в УЗО, но не меньше фактического потребляемого тока.

Правильный расчет УЗО и автоматов показывает, что в случае перегрузок и коротких замыканий автомат защитит не только саму линию, но и установленное на ней устройство защитного отключения.

Номинальный ток УЗО

Номинальные токи основных типов УЗО — 16, 25, 40 и 63 А. Это значение соответствует значению тока, который устройство может пропускать через себя без ограничений по времени. В рамках этой линейки производится выбор УЗО для электрощита квартиры или частного дома.

Значение номинального тока необходимо при решении, как рассчитать УЗО для группы машин. В этом случае для защиты нужно выбирать автомат с номинальным током меньше или равным номинальному току дифференциального выключателя.

Специалисты рекомендуют выбирать номинал на ступень выше, чем у автомата, так как он может длительное время пропускать через себя ток, превышающий номинальный. Если токи равны, в этот период УЗО может просто сгореть.

Какое УЗО поставить в подъезде квартиры

В современных многоэтажках запрещено использовать трехфазную проводку, поэтому многие хозяева задаются вопросом, как выбрать УЗО для квартиры.

Между тем здесь нет ничего сложного, так как для однофазной разводки используется двухполюсный прибор с маркировкой AC. Ток утечки УЗО для квартиры выбирается из расчета 30 мА.

Устройства с более низким порогом отключения могут вызывать ложные срабатывания.

Сколько УЗО необходимо установить в квартире? Все зависит от суммарной мощности потребителей. Если она слишком велика, рекомендуется разбить домашнюю сеть на отдельные линии и поставить на каждую из них защитное устройство. Дополнительно на входе в квартиру устанавливается общее УЗО для защиты от возгорания в случае повреждения утеплителя.

Часто ложные срабатывания сигнализации возникают из-за старой электропроводки. Если эти процессы происходят систематически, может потребоваться полная замена.

Узо у входа в дом

В отличие от типовой квартиры, частный дом имеет индивидуальную планировку с разным количеством комнат.

Поэтому часто возникает вопрос, какое УЗО поставить в частном доме? На таких объектах могут использоваться не только однофазные, но и трехфазные электрические сети напряжением 220 или 380 вольт.

Поэтому в первом случае используются те же УЗО, что и в квартирах, а во втором — четырехполюсные, где предусмотрены клеммы на три фазы и нулевой провод.

Кроме того, выбор УЗО для частного дома осуществляется по роду тока. Однако следует учитывать, что в частных домах часто запускаются мощные электродвигатели, потребляющие на короткое время мощный пусковой ток. Рекомендуется заранее определить порог срабатывания УЗО, а затем выбрать необходимое устройство, которое остается работоспособным в этих условиях.

Большое значение имеет вопрос, как выбрать УЗО для деревянного дома, чтобы защитить не только от токов утечки, но и от возгораний.

Для этого используется многоступенчатая система защиты, в которой мощные устройства предотвращают возгорания, а устройства с более низким порогом срабатывания защищают от токов утечки.

Однако не стоит устанавливать УЗО с минимальным током отключения 10А, особенно если линии электропередачи длинные. Чуткое устройство среагирует на малейшие колебания и вызовет ложные срабатывания.

Как выбрать УЗО

Как и любое другое устройство, УЗО, или, как их еще называют, дифференциальные токовые выключатели, имеет другие технические характеристики.

Основные параметры, на которые обращают внимание при выборе УЗО :

— напряжение сети 220/380 В;
— количество полюсов, для однофазной сети — двухполюсной, для трехфазной — четырехполюсной;
— номинальный ток, на который рассчитано УЗО. Выпускается на номинальный ток нагрузки 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А;
— дифференциальный ток, на который реагирует УЗО (ток утечки) — 10, 30, 100, 300, 500 мА;
— по роду дифференциального тока:

AC — реагирует на переменный ток утечки;

А — реагирует на пульсирующие утечки переменного и постоянного тока;

Б — реагирует на постоянное и переменное;

S — имеет выдержку времени отключения для обеспечения селективности;

G — то же самое, что и S, но имеет более короткую временную задержку.

Ошибки при выборе УЗО

С точки зрения изоляции абсолютно совершенных устройств не существует; в каждом электрическом устройстве есть естественная утечка, хотя и очень небольшая.

При выборе УЗО необходимо понимать, что сумма естественных токов утечки может вызвать ложное срабатывание устройства. Исходя из этого, существует правило, согласно которому сумма естественных токов утечки устройств, подключенных к этому устройству защитного отключения, не должна превышать 1/3 номинального тока утечки.

Например, если устройство защитного отключения имеет номинальный ток утечки 10 мА, то сумма естественных токов утечки не должна превышать 3,3 мА, для 30 мА — 10 мА и т. Д.

Поэтому, чтобы выбранное УЗО не сработало ложно, необходимо учитывать естественные утечки подключенных к нему электроприборов (качественные производители указывают ток утечки в паспорте или на корпусе устройства) .

Какое устройство защитного отключения выбрать?

По линиям электропередачи к потребителям электроэнергии течет синусоидальный ток, поэтому утечка в этом случае также будет синусоидальной.Поэтому по типу следует выбирать выключатели дифференциального тока — переменного тока.

УЗО квартиры

Для защиты в обычной квартире дифференциальные токовые выключатели обычно выбирают однофазного (двухполюсного) типа — переменного тока, с номинальным напряжением 230 В и номинальным током до 32 А.

Минимальный ток утечки, который может определить УЗО, составляет 10 мА. Однако совсем не обязательно выбирать УЗО с таким током утечки.Дело в том, что величина тока в 10 мА может быть полной утечкой для электроприборов и аппаратов в квартире в целом, особенно со старой электропроводкой.

Устройство защитного отключения, обнаруживающее эту утечку, срабатывает ложно. Для защиты людей от поражения электрическим током будет достаточно подбора УЗО с током утечки 30 мА .

Устройство остаточного тока для дома

В больших домах и коттеджах устанавливаются трехфазные (четырехполюсные) дифференциальные токовые выключатели.Чтобы защита таких конструкций была надежной, то в этом случае требуется устанавливать не один выключатель дифференциального тока, а несколько. Схема электроснабжения дома обычно каскадная, с множеством вилок (особенно, если здание многоэтажное).

В этом случае УЗО необходимо установить на каждом ответвлении. Как правило, это вводный электрощит, первый этаж, второй этаж, отдельные хозяйственные постройки и т. Д.

Для установки в вводном электрическом щите выбирается реле остаточного тока с током утечки 100 мА и выше.По типу возможна установка ВДТ типа S. Этот тип ВДТ является селективным и имеет время задержки отключения.

Для отдельных групп комнат они такие же, как и для квартиры, с током утечки 30 мА и типа A или AC.

Если УЗО планируется установить в помещении со старой, ненадежной электропроводкой, то в этом случае выбор и дальнейшая установка УЗО для таких помещений нецелесообразна.

Как известно, УЗО реагирует на ток утечки, и при разводке проводов, у которых старая ненадежная изоляция (особенно в старых домах), возникают небольшие токи утечки.УЗО в таких случаях могут срабатывать часто и, как правило, без видимых причин.

Как правильно выбрать УЗО: расчет рабочего тока и мощности автомата

Несмотря на все преимущества, которыми обладает электрическая энергия, у нее есть и недостатки. Основная из них — опасность поражения электрическим током.

Для защиты людей от действия электричества создано множество устройств, и одно из них называется УЗО — Устройство остаточного тока.

Но чтобы организовать эффективную защиту с помощью этих устройств, необходимо хорошо представлять, как выбрать УЗО и как его подключить.

Устройство представляет собой автоматическое устройство, отключающее напряжение в случае возникновения дифференциального тока (дифференциальный ток, ток утечки).

Именно он возникает при той или иной неисправности электрооборудования, в большинстве случаев является результатом несчастных случаев. Хуже всего то, что неисправность, вызвавшая утечку, никак себя не проявляет.

Стиральная машина делает стирку, компьютер просчитывает задание, бойлер старательно нагревает воду. Но как только человек прикоснется к корпусу такого устройства или примет душ, произойдет непоправимое.

Как работает защита

Известно, что электрическое оборудование получает энергию по проводам. При этом в бытовой технике используются два проводника — фазный и нулевой. Если оборудование промышленное или просто мощное, то оно может использовать три фазы, но сути проблемы это не меняет.

Итак, грубо говоря, ток идет в фазе (ах), приводит в действие электрооборудование и проходит через ноль *. При этом входящие и исходящие значения токов всегда равны — сколько энергии поступило в устройство по фазному проводу, столько же вышло через ноль.

Допустим, возникла нештатная ситуация — в стиральной машине протек сальник и залил плату управления, в электрическую мясорубку попала вода, из-за вибрации изношена изоляция провода, либо произошел термический пробой электродвигателя.По этой причине на металлических частях агрегата появилось напряжение.

Если прибор заземлен, это напряжение от шасси или корпуса будет стекать в контур заземления, вызывая дифференциальный удар. В незаземленном оборудовании утечки не будет, но она произойдет, если человек, стоящий на проводящей поверхности (бетонный пол, металлический или деревянный пол, но влажный и т. Д.), Коснется корпуса.

Возникновение дифференциального тока через контур заземления или тело человека

В этой ситуации ток, проходящий через фазный провод, больше не будет равен выходному току в нуле.К нему будет добавлено значение утечки в землю: Iphase = Izero + Ileakage.

Задача УЗО — точно определить этот дисбаланс. В процессе работы прибор постоянно сравнивает значение токов, проходящих по фазе и нулю. Пока они равны, все в порядке. Как только фазный ток превысит ноль, устройство отключит напряжение в аварийной ситуации.

Характеристики устройства остаточного тока

От того, насколько правильно вы выберете защитное устройство, будет зависеть ваше здоровье, а возможно и жизнь.Поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью. Каковы характеристики УЗО , у которых есть еще одно название — дифференциальные выключатели (не путать с автоматами)?

Дифференциальный ток. Основной параметр устройства. По сути, это чувствительность системы защиты. Например, дифференциальный переключатель, изображенный ниже, сработает с утечкой 30 мА (позиция 3 на фотографии).
Рабочий ток или мощность.Текущая нагрузка в амперах, которую устройство может выдерживать длительное время без повреждений и перегрева (позиция 1).
Рабочее напряжение. Максимальное напряжение сети, в которую будет встроено УЗО (позиция 2).
Вид напряжения. Тип сетевого напряжения, в котором будет встроено устройство защиты. Может быть переменной, постоянной или переменной + постоянной (позиция 5).

Как выбрать УЗО

Очевидно, что каждый из вышеперечисленных параметров одинаково важен при выборе УЗО.Устройство с низким рабочим напряжением и мощностью просто сгорит, а неправильный выбор величины дифференциального тока и вида напряжения сделает устройство абсолютно бесполезным — оно либо сработает ложно, либо не сработает совсем.

Выбор дифференциала

Это главный и самый важный критерий выбора. Посмотрим, , как рассчитать УЗО для конкретного объекта … Согласно ПЭС, допустимая величина утечки в электроустановках принимается из расчета 0.4 мА на 1 А тока нагрузки.

Дополнительно нужно знать длину электрической цепи и прибавить еще 0,01 мА к результату, полученному на каждый метр питающего провода. Согласитесь, такой расчет УЗО, скажем, домашней электропроводки достаточно сложен и трудоемок.

Но можно все сделать намного проще, и при этом уровень защиты не пострадает.

Если устройство планируется устанавливать не в целях пожарной безопасности, а для защиты людей (обычно это основная задача в домашних сетях), то он должен уверенно реагировать на утечку не более 50-80 мА.

Именно эта величина считается максимально допустимой для человеческого организма.

С другой стороны, если домашняя сеть очень длинная и разветвленная и даже с влажными помещениями (та же ванная комната), то величина естественной утечки, распределенной по всей линии, может оказаться выше тех же 50 мА.

примечание

Как здесь оказаться? Установить более мощный аппарат, как рекомендуют некоторые «знатоки»? Ни в коем случае! Ведь если вы, не дай бог, попадете под напряжение, мощная автоматика не сможет вас спасти — либо сработает после того, как по телу пройдет смертельный ток, либо вообще не выключится.В любом случае, самому человеку все равно.

Выход из ситуации — не выбор более грубого УЗО, а установка нескольких чувствительных устройств, каждое из которых будет контролировать отдельный участок цепи. Например, одно устройство для ванной и кухни, другое для розеток, а третье для освещения.

Мощность и напряжение

По этим критериям сделать выбор УЗО намного проще. Величина напряжения в сетях вам известна: с однофазной линией оно составляет 220 В, с трехфазной линией — 380 или 660 В.Тип напряжения в обоих случаях переменный. Если ваша сеть однофазная, то устройство также можно выбрать однофазное. Если есть три фазы, то необходим трехфазный дифференциальный выключатель.

Однофазные и трехфазные дифференциальные выключатели

Теперь о том, как выбрать УЗО и автомат по мощности. Почему автомат? Дело в том, что дифференциальный выключатель не срабатывает от перегрузки или короткого замыкания, а только реагирует на дифференциальный ток.Если в доме произойдет короткое замыкание, дифавтомат благополучно сгорит от перегрузки вместе с проводкой. Поэтому установка УЗО в паре с автоматом обязательна.

Что касается рабочего тока дифференциального выключателя, то он должен быть не меньше того, на который рассчитан входной автоматический выключатель. Если у вас уже есть автоматический выключатель, просто посмотрите, на какой ток он рассчитан. Если нет, то надо ставить.

Для обычной квартиры без особо мощных потребителей обычно достаточно автомата мощностью до 32 А, выдерживающего нагрузку в 7 кВт.

Здесь следует отметить, что напряжение и номинальный ток, указанные на корпусе переключателя и машины, могут быть больше, чем необходимо, но ни в коем случае не меньше.

Как подключить УЗО

Для того, чтобы дифференциальный выключатель работал долго и надежно, должен быть правильно установлен в доме схема … Вот некоторые предварительные условия, которые необходимо выполнить при установке УЗО:

Правильная фазировка. Чтобы дифференциальный переключатель мог управлять разницей между фазным и нулевым токами, он должен иметь возможность различать их.Поэтому фазный и нейтральный провода необходимо подключать к строго определенным клеммам, соответствующим маркировкой на корпусе устройства. Если перепутать ноль и фазу, то прибор либо будет работать постоянно, либо вообще не будет включать защиту, что еще хуже. В многофазных устройствах чередование фаз можно игнорировать, но ноль должен быть строго на своем месте.
Обязательная защита от короткого замыкания. Как было сказано выше, УЗО не имеет собственной защиты от короткого замыкания, поэтому его необходимо устанавливать последовательно с автоматом.Где будет стоять машина — до или после УЗО — значения не имеет. Допускается установка одной машины на несколько УЗО и наоборот — выход дифференциального выключателя может быть загружен на несколько машин, обслуживающих разные линии.
Защита от внешних воздействий. Практически все УЗО не защищены от влаги, поэтому их нужно размещать в сухих помещениях или в специальных закрытых шкафах. В противном случае устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вариант подключения УЗО к домашней сети

Проверка правильности подключения

После установки устройства защиты необходимо обязательно проверить правильность его работы, чтобы не узнавать о проблемах в подключении постфактум — после попадания под напряжение.

Проверка осуществляется двумя методами — тестовой кнопкой и искусственным созданием тока утечки. Первый предельно простой — нажать кнопку, расположенную на корпусе УЗО и подписанную соответствующим образом.

Схема, встроенная в устройство, будет имитировать ток утечки, и защита сработает, отключив питание линии.

Если вы не доверяете этой кнопке (мало ли что и что там имитирует), то можете проверить прибор, искусственно создав ток утечки. Подключите электрический прибор — настольную лампу, паяльник и т. Д. Между фазным контактом розетки и ее заземляющим выводом.

Схема проверки правильности работы дифференциального выключателя

УЗО немедленно заметит утечку и немедленно отключит цепь.Все отлично. Если ваши розетки не подключены к заземляющему контуру, что очень и очень плохо, то вы можете использовать полуметровый штырь, воткнутый в землю, в качестве заземляющего контакта. Это, конечно, не полноценное заземление, но тока через него более чем достаточно, чтобы УЗО зафиксировало утечку.

Дифавтомат как вариант двойной защиты

Есть еще одно устройство, способное работать от тока утечки. Он называется дифференциальным автоматом.

Его отличие от обычного УЗО состоит в том, что устройство дополнительно включает автоматический выключатель, реагирующий на короткое замыкание.

Установка дифавтомата имеет смысл, если вы делаете установку с нуля или в вашей проводке вообще нет автомата. Покупая дифавтомат, вы получаете сразу два устройства в одном корпусе — УЗО и автомат. Это и дешевле, и проще в установке.

Дифавтомат выглядит как устройство защитного отключения, но имеет встроенный автомат

Выбор дифференциального автомата производится по критериям:

Дифференциальный ток.
Номинальный ток.
Рабочее напряжение.
Вид тока.
Ток отключения.

Практически весь этот список вам наверняка знаком — вы использовали его для выбора УЗО. Также он подходит для выбора дифавтомата. Дополнительным критерием является только ток отключения — ток, при котором срабатывает встроенный в устройство автомат. Обычно он равен трехкратному рабочему току, поэтому, если вы правильно выберете рабочий ток, то ток отсечки также будет оптимальным.

Как выбрать УЗО для квартиры или частного дома?

Назначение УЗО уже неоднократно упоминалось, и однозначно его установка в современной бытовой электросети является важнейшей защитой человека от поражения электрическим током. Но как выбрать УЗО? По каким параметрам? Как рассчитать устройство для конкретного защищенного потребителя? Попробуем разобраться.

Чтобы сделать правильный выбор УЗО, необходимо разобраться в его назначении, основных характеристиках и параметрах.Покупая устройство, обратите внимание на его корпус, он содержит всю важную информацию. Чтобы эти цифры и буквы вам что-то говорили, разберем каждую из них отдельно.

Запись

Самое главное понять, что автоматический выключатель защищает электрическую сеть от сверхтоков, а УЗО защищает человека.

Если в результате пробоя изоляции на корпусе электроприбора появится потенциал, при прикосновении к нему существует вероятность поражения электрическим током.

Чтобы этого не произошло, сразу же при возникновении тока утечки устройство защитного отключения отреагирует и отключит поврежденный участок цепи.

Важно знать! УЗО не защищает от перегрузок и коротких замыканий, поэтому автоматические выключатели необходимо включать в цепь последовательно с ними.

Товарный знак

Говоря о бренде, мы, по сути, собираемся проанализировать соотношение цены и качества. Дело в том, что существует негласная классификация всех производителей УЗО по территориальному расположению — европейские, азиатские и российские модели.

Один из способов обнаружить поддельное видео:

Каждый из них имеет свои особенности:

И УЗО пожаротушения, и устройство, защищающее людей от поражения электрическим током, произведенные в Европе, будут стоить на порядок дороже, чем модели в России и Китае. Но такая цена гарантирует качество и надежность. Не будет лишним узнать, что некоторые европейские компании, помимо основного качественного ассортимента, производят УЗО для рынков других стран с такой же надежностью, но с заниженными техническими характеристиками.
Отечественные производители предлагают УЗО по более низкой цене, чем их аналоги из Европы, тем не менее, они соответствуют всем нормативным требованиям российских стандартов. Пока что розничная сеть российских производителей не так сильна, да и сами устройства не в состоянии конкурировать с азиатами по цене, с Европой по качеству.

УЗО азиатских производителей пользуются наибольшим спросом в мире. Некоторые производители из Азии заключают контракты с поставщиком продукции на российский рынок, и в этом случае они выпускают устройства под торговой маркой России.

Перед тем, как выбрать торговую марку УЗО, определитесь, какими средствами вы располагаете для оснащения квартиры или частного дома защитной автоматикой. Наиболее предпочитаемые фирмы:

Швейцарская «ABB»;
французские Legrand и Schneider Electric;
Немецкие Siemens и Moeller.

Среди отечественных производителей наибольшее распространение получили:

Курский завод «КЭАЗ», средняя цена и качество, компания дает двухлетнюю гарантию на выпускаемые УЗО, что свидетельствует о надежности продукции;
Московская фирма «Интерэлектрокомплект» («ИЭК»), продукция не всегда получает положительные отзывы, тем не менее, спрос на нее большой из-за невысокой стоимости;
Ульяновский завод «Контакт», он входит в группу компаний «Легранд», что влияет на качество продукции и, соответственно, на цену;
относительно молодой св.Петербургская фирма «ДЕКРАФТ», на российском рынке представляет всемирно известную компанию «Шнайдер Электрик».

Что касается китайских производителей, то производимые ими УЗО являются прямым конкурентом устройств российской компании IEK. Цена и качество примерно на одном уровне, при этом срок гарантии на китайский товар составляет пять лет.

Основные настройки

После товарного знака на корпусе указываются основные номинальные и рабочие характеристики УЗО.

Название модели и серия. Обратите внимание, что здесь вы не всегда увидите буквы RCD, некоторые производители обозначают это устройство как RCCB (автоматический выключатель дифференциального тока).
Величина номинального напряжения и частоты. В российской энергосистеме рабочая частота 50 Гц. Что касается напряжения, то для однофазной сети в квартире оно составляет 220-230 В. Для частного дома иногда нужна трехфазная сеть и рабочее напряжение составит 380 В.

Характеристики УЗО на видео:

Номинальный рабочий ток — это максимальное значение, которое может переключить УЗО.
Номинальный дифференциальный ток отключения. Это сумма, при которой устройство срабатывает.
Также здесь указаны температурные пределы срабатывания УЗО (минимум — 25 градусов, максимум + 40).

Другое значение тока — это номинальный условный ток короткого замыкания. Это максимальный ток короткого замыкания, который устройство выдержит и не отключится, но при условии, что в цепи последовательно с ним будет установлен подходящий автомат.
Номинальное время отклика. Это временной интервал с момента, когда внезапно произошла утечка тока, и до того, как она должна быть погашена всеми полюсами УЗО. Максимально допустимое значение 0,03 с.
Обязательно начертите на корпусе схему УЗО.

Форма тока утечки

По этому параметру все устройства защитного отключения подразделяются на три типа:

«НО». Такое устройство срабатывает при мгновенных или плавно нарастающих токах утечки, которые имеют синусоидальную переменную или пульсирующую постоянную форму.Это самый распространенный вид УЗО. Из-за того, что он управляет как переменным, так и постоянным током, он имеет более высокую стоимость.
«АС». Тоже распространенное и более доступное устройство. Работает только при возникновении утечки переменного синусоидального тока.
«В». В основном это устройство используется для защиты производственных помещений. Помимо синусоидальной переменной, УЗО реагирует на выпрямленную и пульсирующую форму утечки постоянного тока.

Возникает вполне логичный вопрос, в бытовых сетях протекает переменный ток синусоидальной формы, может ли хватить везде устанавливать устройства типа «АС»? Но если присмотреться к характеристикам современной бытовой техники, то в большинстве из них есть блоки питания с электронными полупроводниковыми компонентами, при достижении которых синусоида преобразуется в полупериоды импульса.А если течь не синусоидальная, то УЗО типа «АС» ее не исправит и не отключит.

Именно поэтому в паспортах на многие бытовые приборы производитель указывает, через какое УЗО необходимо подключать.

Советы по выбору УЗО в видео:

Принцип действия

Есть электронные и электромеханические УЗО.

Второй дороже, но не зависит от сети. Он заработает, как только в цепи возникнет утечка тока.

Электронное устройство в своей работе зависит от усилителя, встроенного в электрическую цепь. А чтобы этот усилитель всегда был в рабочем состоянии, ему нужен внешний блок питания. В связи с этим снижается надежность срабатывания.

Избирательность

По селективности срабатывания устройства защитного отключения бывают двух типов — «G» и «S».

Эти УЗО срабатывают по истечении определенного периода времени, называемого задержкой. Они используются при последовательном включении в цепь нескольких устройств.

Для защиты отходящих ответвлений потребителей устанавливаются устройства без выдержки времени, а на входе УЗО типа «G» и «S».

Если произошла утечка тока, а исходящее УЗО не сработало, то через определенное время устройство на входе должно выключиться.

Для УЗО типа «S» выдержка регулируется в диапазоне от 0,15 до 0,5 с, для типа «G» — от 0,06 до 0,08 с.

Двухуровневая противопожарная защита

Для деревянного частного дома особенно важна гарантия пожарной безопасности.Поэтому в данной ситуации необходимо выбирать УЗО при планировании двухуровневой системы дифференциальной защиты. Его основное назначение — разделение защитной функции:

УЗО пожаротушения обеспечивает срабатывание при больших утечках тока, способствующих возникновению пожара;
Обычные устройства предотвратят поражение людей электрическим током при низкой скорости утечки.

Поскольку УЗО пожаротушения имеет большое значение номинального тока утечки, само по себе оно не обеспечивает защиты человека.Поэтому его всегда устанавливают вместе с УЗО, которое имеет меньший ток утечки.

Вне зависимости от того, какое значение имеет номинальный рабочий ток и сколько полюсов имеет УЗО пожаротушения, параметр тока утечки такого устройства составляет 100 мА и 300 мА, в остальном он ничем не отличается от обычного.

Схема подключения выполняется последовательно, ближе к источнику питания (на входе) ставим УЗО противопожарное, а на отходящих ответвлениях защищенной проводки универсальное.

Подробно о противопожарном УЗО на видео:

Например, это выглядит так: входное УЗО выбирается параметрами 63 А (номинальный рабочий ток) и 300 мА (ток утечки), остальные устройства соответственно 40 А и 30 мА для розеточной группы, 25 А и 10 мА для ванной, 16 А и 10 мА для группы освещения.

В квартире также рекомендуется использование устройств пожаротушения. Часто группа освещения остается незащищенной от токов утечки.С минимальной вероятностью, но в этой ветви могут возникнуть сильноточные утечки, и если на вводе установить такое УЗО, то это будет своего рода подстраховка.

Выполнение расчетов

На практике не всегда можно точно рассчитать полный ток утечки. Поэтому примерно определяется по следующей методике: на 1 А потребляемой нагрузки берется ток утечки 0,4 мА. Также следует произвести расчет исходя из длины фазного провода — на 1 м берется 10 мкА.

Допустим, вам нужно правильно выбрать УЗО по мощности электроплиты (3 кВт). Для начала рассчитаем его нагрузку: 3000 Вт / 220 В = 13,64 А. Ток утечки для пластины: 13,64 А х 0,4 мА = 5,46 мА. Аналогично делаем расчет для проложенного проводника, например, 10 м: 10 мкА х 10 м = 100 мкА = 0,1 мА. Итого ток утечки составляет 5,46 мА + 0,1 мА = 5,56 мА.

примечание

Результирующее значение суммы утечек тока не должно превышать 33% дифференциального номинального тока УЗО.А затем вычисляя из школьных уроков математики, составляем элементарную пропорцию и получаем: 5,56 мА x 100% / 33% = 16,85 мА.

Существует специальная таблица нормативных значений номинальных токов утечки, исходя из нее, на электроплиту подойдет прибор на 25 мА.

Теперь вы знаете, как выбрать УЗО для квартиры или дома, и сможете самостоятельно определить общий расчетный ток утечки. Если вы сомневаетесь в своих знаниях и способностях, пригласите для работы профессионального электрика.Помните, что устройство защитного отключения — ваша гарантия вашей безопасности.

Выбор УЗО по характеристикам различных типов устройств

Устройство защитного отключения (УЗО) снижает вероятность поражения электрическим током в помещениях, возникновения пожаров за счет защиты от токов утечки. Поэтому в наше время этот вид защитного электрооборудования пользуется повышенным спросом. Статья поможет выбрать УЗО по мощности с учетом конструкции и различных типов классификации устройств.

Классификация устройств защитного отключения по разным критериям

По количеству полюсов УЗО делятся на несколько групп, из которых нас интересуют:

УЗО двухполюсное — предназначено для работы в однофазных сетях. Чаще всего они выпускаются в виде модульного оборудования и занимают два места по стандарту DIN (35 мм) в стандартных распределительных щитах.
Четырехполюсные УЗО работают в трехфазных сетях и занимают 4 места по стандарту DIN (70 мм).

По конструкции УЗО бывают:

УЗО электромеханические , в которых механизм измерения дифференциальных токов работает независимо от потери напряжения в сети из-за обрыва нуля, поскольку дифференциальный трансформатор реагирует только на разницу токов. Такие УЗО имеют очень тонкую механику, что объясняет их более высокую стоимость.
Электронные УЗО — в которых сравнение токов происходит в электронных компараторах, затем разностный сигнал усиливается для управления разветвителем.Эти УЗО имеют электронные схемы, требующие стабильного напряжения питания.

Надежность электронных УЗО меньше, но более низкая цена оправдывает их широкое применение.

В соответствии с условиями эксплуатации, когда возникает постоянная составляющая дифференциального тока, УЗО:

Тип переменного тока, который реагирует на переменный синусоидальный дифференциальный ток, который может медленно возрастать или возникать внезапно.
Тип A , реагирующий на синусоидальный ток, а также на выпрямленный пульсирующий постоянный ток, который также может медленно нарастать или появляться внезапно.

УЗО типа А более сложные и, следовательно, более дорогие.

Помимо модульных, устанавливаемых в щиты, существуют специальные типы УЗО, которые имеют форму розетки или даже электрической вилки.

Такое применение оправдано в случаях, когда электропроводка в квартире или доме ветхая, имеющая низкое сопротивление изоляции и, соответственно, большие токи утечки.

Установленные в щитах УЗО

в таких случаях будут иметь частые ложные срабатывания, что сделает невозможной работу электроприборов.

Правильный выбор УЗО для квартиры должен быть обоснован специалистами, составляющими проект электроснабжения помещения или всего дома, ведь необходимо учитывать множество технических нюансов, которые могут быть известны только инженерам-электрикам. Проект лучше всего делать при строительстве нового дома или при капитальном ремонте жилья, который обязательно должен включать ремонт или полную замену проводки.

УЗО подбираются по номинальному току В, , который может пропускать устройство в непрерывных режимах работы.

Это значение может быть от 6 до 125 Ампер. Еще одна важная характеристика — это номинальный остаточный ток IΔn , при котором срабатывает УЗО (подробнее о принципах работы этих устройств можно прочитать здесь).

Этот параметр имеет фиксированные значения: 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА, 1 А и выбирается исходя из требований безопасности.

Например, если УЗО имеет дифференциальный ток срабатывания 30 мА, то это сделано для безопасности людей и животных, поскольку такой ток не приводит к тяжелым травмам.

Переключатели с дифференциальным рабочим током 100 мА и выше обычно относятся к специалистам. противопожарные УЗО , которые отключат всю электрическую проводку в случае токов утечки, которые уже являются фатальными для человека.

Высокие токи утечки, сосредоточенные локально в одном месте, могут привести к выделению большого количества тепла, которое может вызвать пожар.
Очень часто не все электрические цепи защищены УЗО, например цепи освещения.Наличие надежного противопожарного УЗО избавит вас от больших токов утечки, которые также могут стать причиной возгорания.

Электрооборудование, установленное в ванных комнатах, требует защиты УЗО с дифференциальным током 10 мА.

Больше, чем узо: путеводитель по Греции

Поездка в Грецию не будет полной без глотка или трех узо, местного аперитива, который добавляет анисовую дымку многим ароматным вечерам. Но в стране с древней винодельческой культурой, быстрорастущими пивоварнями и домашним бренди из бочек есть несколько способов утолить жажду.

Так что собирайтесь, энофилы, злейшие злодеи и невосприимчивые к похмелью: вот ваш лучший путеводитель по Греции.

Винный погреб древнего монастыря Мегалу Метеору, Метеоры. Изображение: ullstein bild / Getty Images

Ципуро, бренди со святым началом

Вначале было ципуро. Задолго до того, как узо стал средством от похмелья во время летних греческих каникул, и до того, как metaxa (смесь бренди и вина) впервые пробудил вкусовые рецепторы, ципуро перегоняли на самой священной горе Греции.

Этот прозрачный бренди из жмыха (то есть созданный из остатков отжима вина) впервые закрутил головы в 14 веке. Ранний ципуро был впервые дистиллирован монахами Афона, мужской религиозной общиной Халкидики.

Влияние ципуро на духовный подъем среди монахов недостаточно хорошо задокументировано, хотя вполне могло вызвать одно или два видения. Современные паломники продолжают сообщать, что щедрые порции домашнего ципуро являются отличительной чертой того, что их приветствуют в этом уединенном месте.Если вам посчастливилось побывать на горе Афон, вы можете попробовать домашние блюда прямо у источника.

Сегодня этот мощный спирт (обычно с содержанием алкоголя минимум 40%) перегоняется на Крите (где он известен как tsikoudia ) и прямо по всей материковой Греции, от Фессалии до греческой Македонии. Ципуро превращается в узо с добавлением аромата аниса; но в отличие от узо, которое является прекрасным дополнением к коктейлям (например, ouzitos ), ципуро обычно пьют в чистом виде.

Потягивание ципуро — попробуйте сказать это после нескольких глотков — дает немедленный эффект.У вас раздуваются ноздри и приятно горит горло. Ожидайте предложения ципуро в сопровождении чего угодно — от регистрации в пансионате до тостов в начале или в конце еды.

В баре Brettos в Афинах есть домашние марки вина, узо и других спиртных напитков. Изображение Луизы Гулиамаки / AFP / Getty Images

Винная культура с древней родословной

Значит, у тебя немного разболелась голова после того, как ты выпил любимый напиток монахов? Пора перейти на более неторопливый темп. И это не медленнее, чем греческая винная культура, которая развивалась более шести тысячелетий.

В древнем мире греческое вино было делом домашнего хозяйства и производилось в небольших количествах на частных виноградниках и в деревнях. Понятно, что популярный культ Диониса (бога вина и веселья) придал виноделию дополнительный импульс, и вскоре древние греки стали привозить виноградные лозы в колонии в современной Италии, Испании и за ее пределами.

Сегодня греческое вино не имеет признания, чтобы сравниться с такими всемирно известными производителями, как Франция, Южная Африка и Новая Зеландия. Но, возможно, это потому, что они оставляют себе хорошее.Обязательно попробуйте красные вина Пелопоннеса, изготовленные из винограда агиоргитико, , лимнио, винограда, выращенного на Лемносе, и игристые белые вина Эпироса, изготовленные из свежих сортов винограда дебина .

Множество греческих виноделен нальют вам щедрый бокал среди холмистых виноградников. Страна вина Ираклио — особенно хороший выбор, с ее головокружительным выбором виноделен вокруг Пезы, Арханеса и Дафнеса. Плодородный регион, окружающий Немею, также богат отличным вином; совершите экскурсию по винодельням Gaia Wines и Lafkiotis, чтобы попробовать некоторые из них.

Традиционный греческий салат в сопровождении стакана рецины. Изображение Джудит Хойслер / Cultura / Getty Images

Рецина, непослушная сестра греческого вина

Внимательно понаблюдайте, прежде чем проглотить это невинно выглядящее белое вино. Если у него резкий привкус сосны и подозрительно золотистый оттенок, вы держите стакан рецины.

Более двух тысячелетий сосновая смола использовалась для закупоривания сосудов для вина, чтобы предотвратить скисание содержимого. Дополнительный вкус вскоре стал отличительной чертой, породившей рецину как особую традицию питья.Даже древний эрудит Плиний Старший (который, как известно, пал жертвой извержения вулкана, разрушившего Помпеи) нашел время в перерывах между философскими размышлениями и высказал мнение о том, какие смолы придают лучший аромат.

Рецина слаще и крепче стандартного вина, хотя качество сильно различается. Его подают по всей стране, в идеале — очень холодным, с большим количеством мезедес (небольших блюд), чтобы подбодрить ваши глотки. Многие греческие винодельни производят рецину; найдите особенно фруктовый в семейном винодельне Kamara Winery (kamarawinery.com), к северу от второго города Греции Салоники.

Craft Microbrewery была пионером на рынке крафтового пива в Афинах. Изображение Lonely Planet Images / Getty Images

Новые сорта пива в Греции

Будь то прогулка по Акрополю или прогулка по Самарийскому ущелью, охлажденная бутылка пива Mythos уже давно стала завершением дня знакомства с Грецией. Но производство пива — положительный момент по сравнению с более давними усилиями Греции по пивоварению.

Хотя импортное пиво уже давно пьют в Греции, производство пива по-настоящему началось только в 1864 году, когда была основана Fix, первая крупная пивоварня Греции.Вы все еще можете открыть бутылку Fix Hellas, но настоящий азарт для современных хопхедов — это многообещающая сцена крафтового пива в Греции. В греческой Македонии обратите внимание на пиво Vergina Beer и Voreia India Pale Ale. На Санторини ослиное пиво, производимое пивоваренной компанией Санторини, также получает высокую оценку.

Лучший способ стать лидером этой относительно новой тенденции — это отдельный пивной паб в большом городе. Устройтесь поудобнее в Beer Time (beertime.gr) в Афинах, где вам предложат большой выбор пива, собранного вручную из мини-пивоварен по всей Греции.Или же отправляйтесь в Салоники за местным (и импортным) пивом Beerstore или The Hoppy Pub (thehoppypub.gr), в котором есть несколько отличных местных закусок среди удивительного географического распространения разливного и бутилированного пива. Вы также можете купить бутылки на вынос — если позволяет место для багажа — что позволит вам поделиться новинками греческой культуры употребления алкоголя со всеми, кто находится дома. Ямас (ура)!

Пломари: Где Узо — это образ жизни

Богатая почва Лесбоса вместе с традициями винокурения, пришедшими из греков Малой Азии года, сделали этот остров в Северном Эгейском море домом для узо.В Митилини (это другое название Лесбоса) есть 17 винокурен. Большинство из них — семейные предприятия. Однако Пломари, небольшой приморский городок, расположенный на юге острова, является настоящим источником узо. Напиток течет в жилах жителей Пломари и сопровождает их на протяжении всей жизни, празднуют они или скорбят. В старых традиционных кафе , которые остаются неизменными вот уже столетие, узо является частью игры в нарды, карт и дразнивания друг друга.Пломари — богатый космополитичный район.

Раньше он был важным портом в 19 и 20 веках из-за своего выгодного географического положения между Европой и Азией . Он славился своими военно-морскими и судостроительными традициями и, конечно же, своими заводами. Незадолго до катастрофы в Малой Азии здесь были десятки мыловаренных предприятий, заводов по производству оливкового масла и фабрики по переработке оливковых косточек — на этом острове в изобилии растут оливковые деревья.Сегодня заводские трубы гордо стоят, но заброшены. Если вы пройдете по узким улочкам Пломари, вы лучше почувствуете этот город.

Во-первых, дома здесь не напоминают Эгейское море и не имеют никакого сходства с архитектурой года остальной части острова; они действительно уникальны. Прогуливаясь по окрестностям, вы увидите старые неоклассических особняков , элегантные и строгие здания с сахнисией (традиционные закрытые балконы над входом в дом).Стены в ярких тонах, старые деревянные двери и цветы, посаженные в банках с оливковым маслом, рисуют красивую картину . Кажется, что время здесь остановилось. Эта очаровательная и вневременная тишина глубоко интегрирована в красоту деревни. Сухой поток реки Седоунтас усиливает тишину. Летом сейчас может быть сухо, но зимой вода поднимается так сильно, что жители заколачивают входные двери , чтобы предотвратить затопление своих домов. Есть так много причин, чтобы заставить вас ревновать к жизни здесь.

«Гуляя по Пломари, вы видите стены ярких цветов, старые деревянные двери и цветы, посаженные в банках с оливковым маслом».

У питья узо, как и у любого другого удовольствия жизни, есть свой ритуал.

© Вангелис Завос

У питья узо, как и у любого другого удовольствия жизни, есть свой ритуал.

© Вангелис Завос

Владелец Никос Калогианнис на винокурне Узо в Пломари Исидорос Арванитис

© Vangelis Zavos

Владелец Никос Калогианнис на винокурне Узо в Пломари Исидорос Арванитис

© Vangelis Zavos

«Есть только одно правило: сначала вы наливаете узо в стакан, затем добавляете воду и, наконец, добавляете лед.”

Но больше всего можно позавидовать этой волшебной, непринужденной атмосфере в воздухе. Здесь люди оставляют игрушки своих детей на улице, велосипеды разблокированы, а канарейки у входной двери. У меня такое ощущение, что они наслаждаются жизнью немного больше, чем все мы. А вечером все они собираются на площади , , под платаном, который здесь существовал веками, потягивая узо и наслаждаясь местным, изысканным мезе .У питья узо, как и у любого другого удовольствия жизни, есть свой ритуал. Узо пьют в компании перед ужином вместе с небольшими тарелками мезе. Мезе бывает разного вкуса: сладкое, соленое, острое и кислое. Сардины, местный сыр, созревший в оливковом масле, осьминог, стручковая фасоль, анчоусы, цветы цукини, помидоры и оливки соединяются во рту, усиливая аппетит.

Чем дольше вы чувствуете себя сытым, тем лучше для компании. Известный автор кулинарной книги Христос Зурарис, упоминает в своей книге Deipnosofistis , что цель употребления узо — создать счастливую и дразнящую атмосферу.Есть только одно правило : сначала вы наливаете узо в стакан, затем добавляете воду и, наконец, добавляете лед. Таким образом, узо медленно остывает, позволяя высвободить всех ароматов. Одна из крупнейших винокурен на острове — Узо Пломари Исидорос Арванитис. Они экспортируют узо в более чем 35 стран . Его владелец, Никос Калогианнис , работает на заводе с отцом и дедом с детства. Каждую ночь, возвращаясь домой на автобусе, можно было чувствовать запах его одежды с ароматом узо за много миль.Во время недавнего посещения винокурни Никос вспоминает, как несколько местных женщин сплетничали, говоря: «У этого ребенка нет матери? Она дает ему пить? ». Узо был в его венах и на одежде с года, когда он был маленьким ребенком года.

Узо пьют в компании перед ужином вместе с небольшими тарелками мезе.

© Вангелис Завос

Узо пьют в компании перед ужином вместе с небольшими тарелками мезе.

© Вангелис Завос

Основатель компании, Исидорос Арванитис , также разработал рецепт еще в 1894 году. Ингредиенты: вода из реки Седунтас, соль из знаменитого соляного карьера Каллони и более 15 трав и специй, таких как анис, фенхель, корица и мускатный орех из земли Лесбос. Сегодня семья Калогианнис продолжает бизнес , соблюдая традиции .Процесс дистилляции происходит по старинному методу из меди, котлов ручной работы.

По мере роста спроса количество перегонных кубов увеличивалось. Сейчас их 18 штук; каждый из них работает автономно, поэтому мы можем сказать, что на одном заводе находится 18 отдельных заводов по производству узо, и все они производят 100-процентную дистилляцию. Это место напоминает живой музей. Во время вашего визита вы можете увидеть впечатляющую коллекцию музейных предметов: от старых этикеток для бутылок до перегонных кубов и некоторых из самых первых ручных инструментов.

«Во время посещения вы сможете увидеть впечатляющих коллекций и музейных предметов».

В Пломари вы увидите много сахнисий: традиционные закрытые балконы, которые смотрят на вход в дом.

© Вангелис Завос

В Пломари вы увидите много сахнисий: традиционные закрытые балконы, которые смотрят на вход в дом.

© Вангелис Завос

Есть, конечно, уличные камеры!

© Вангелис Завос

Есть, конечно, уличные камеры!

© Вангелис Завос

То, что отличает узо по качеству и вкусу, — это анис .Семья Калогианнис владеет частными поместьями в деревне Лисвори, где выращивают органический анис. Говорят, что в Лисвори растет лучший анис в мире. Его масла и ароматы уникальных . В настоящее время прилагаются усилия для защиты обозначения его происхождения (PDO). Костас, ухаживающий за этими полями, говорит нам: «Анис больше нигде не растет, только здесь». Мы побывали на одном из таких месторождений у моря и, не будучи специалистами, сразу поняли , что он имел в виду.

Достаточно откусить крошечных зерен , и наш рот наполнился свежестью, сладостью и ароматом; точно так же, как пить узо. Этот кристально чистый , насыщенный вкусом напиток, обжигающий горло, был бы ничем без аниса хорошего качества . Куда бы вы ни пошли пить узо, вы почувствуете себя не так, как когда вы находитесь в этом месте, у моря, рядом с теми, кто знает, как его правильно приготовить, наслаждаясь тем, что местные жители больше всего уважают: традиционных кафе , которые стоят на месте во времени.

«Этот кристально чистый, ароматный напиток, обжигающий горло, был бы ничем без аниса хорошего качества. ”

в районе Ривер-Оукс, два незабываемых места, которые обязательно нужно посетить

Я не был готов к тому, что оранжевый медведь почти семи футов высотой опорожняется перед мужским писсуаром в ванной в MAD. Но как только я оказался один в комнате с официальным пластиковым талисманом этого шикарного ресторана, напечатанным на 3D-принтере, я сделал единственное, что сделал бы любой пылкий гость: я сфотографировал его.

«Ну, это район Ривер-Оукс», — подумал я про себя, игровая площадка сверхбогатых людей Хьюстона. Здесь может быть что угодно.

Я люблю BCN Taste & Tradition, владельца Игнасио Торраса и шеф-повара Луиса Роджера, любовное письмо в Барселону и романтику в Монтроуз. Так что я был рад зайти в их новый ресторан MAD, который, как и его сестра, получил свое название от кода аэропорта — в данном случае Мадрида.

Дизайн, меню и атмосфера

MAD вдохновлены дикой ночной жизнью испанской столицы.Ощущение веселья и игривости, особенно по вечерам в выходные, когда ди-джей крутит танцевальные джемы в стиле Ибицы, делает ресторан идеальным местом для модной декорации ROD.

Посетители могут почувствовать нервное возбуждение, войдя в столовую на 122 места, спроектированную барселонским Ласаро Роса-Виоланом. Подходящие, сексуальные люди есть везде. Золотые и кроваво-красные огни светят сквозь фонари и жалюзи. Расписанная на кухне позолоченная фреска напоминает что-то из археологического музея. Скульптуры из космического мусора сидят в стеклянных витринах, намекая на слоган ресторана «MAD to the Moon», подходящий для Space City.Между тем коридор, ведущий в ванную комнату, залит зеркалами и ослепляющими неоновыми лампами. Поищите в Instagram запрос MAD, и вы увидите в коридоре больше селфи с подтянутыми и сексуальными людьми, чем настоящие тарелки с едой.

О еде: Меню MAD сложное, в нем есть все, от тапас, приготовленных с использованием методов молекулярной гастрономии, до бутербродов и крупноформатных рыбных блюд. Многое из этого тоже довольно красиво, особенно MAD Tomato, шарик из мусса из пармезана и песто, заключенный в вишнево-красное томатно-водное геле, который подается поверх поджаренного пумперникеля, раскрошенного, чтобы напоминать грязь.Еще одно визуальное отличие — тартар из стейка, завернутый в съедобную газету с симпатичным логотипом Houston Chronicle . И то, и другое — искусно выполненные технические достижения, которые каждый должен попробовать хотя бы раз.

Есть и другие блюда, за которыми я бы возвращался снова и снова, например, текстурный шедевр — gulas , похожая на спагетти куча молодых угрей, поданная на горе фиолетовых картофельных чипсов и увенчанная перепелами солнечной стороной вверх. яйца. А сыр MAD ‘n’, в котором бульон был превращен в гель в форме пенне, а затем смешан с сыром, крошками и свиными квадратами, был дымным, странным наслаждением.Позже я был разочарован, узнав, что его убрали из меню, но так оно и есть, когда новый ресторан нашел свою основу.

Когда MAD сочетается с классическими препаратами, обычно случаются хорошие вещи. Я люблю нежную, идеально приготовленную на гриле pulpo , хотя, к сожалению, ее подают с мягким отварным молодым картофелем. Варенье — n Ib é rico — соленые, роскошные, тонкие как бритва ломтики испанской ветчины, подаваемые с хрустящей корочкой pan de cristal , покрытой топленым томатным спредом, — еще один победитель.И хотя для меня это было сухо на ощупь, я наслаждался жареной на дровах паэльей. Блюдо подается за столом, чтобы хрустящий рис со дна кастрюли, называемый socarrat , попадал в каждый укус.

Вычурные джин-тоники

BCN заслуженно известны, а MAD предлагает свои собственные вкусные закуски для коктейлей. Если вы хотите дикий, то кислая, насыщенная и дымная паэлья G&T, подаваемая с ободком из паприки, по вкусу напоминает блюдо, но в виде напитка. Мне больше всего нравится Pimiento, чьи ароматы жареного перца и манго великолепно сочетаются друг с другом.

Трудно не весело провести время в MAD. Ваш вечер будет еще лучше, если вы выберете блюда по своему вкусу, а не для своей ленты в Instagram. Сохраните свои фотографии для прогулки в ванную.

В трех минутах ходьбы от MAD находится Ouzo Bay, модный новичок в ROD и Хьюстоне, предлагающий меню греческой кухни от балтиморской группы ресторанов Atlas. Atlas также владеет Loch Bar, рестораном виски и моллюсков в стиле Восточного побережья по соседству, где в недавний вечер выходных я смог поймать барный стул и выпить ржаного виски премиум-класса Tuthilltown, прежде чем отправиться в залив Узо.

Узо-Бэй всегда занят, он кишит серверами и менеджерами — я насчитал по крайней мере четырех стильно одетых людей на полу, проверявших столы в течение одной ночи — вместе с толпами людей, которые ели, пили и болтали под ярким кораллом. вроде установка подвешенная к потолку. Бар с мерцающим золотым фоном никогда не бывает менее набитым. Посетители хотят быть там, и если их отправят в более уединенное место в задней части ресторана, они попросят переехать — я был свидетелем того, как три отдельные группы делали это в течение одного визита.

Серверы здесь хороши, хотя один зашел слишком далеко, дважды просматривая все меню с нашим столом. В свою пользу он предложил моей спутнице два вкуса из обширного списка греческих вин ресторана, чтобы определить, что подойдет к ее ужину. Он делал все возможное, как и все в ROD.

В заливе Узо можно поймать рыбу. Чередующийся выбор обычно включает бранзино из Средиземного моря, красный окунь из Персидского залива, дуверскую подошву из Голландии и желтохвост из Гавайев, известный как Кона Кампачи — мой любимый.Нежное и маслянистое, оно подается без костей, фаршем и заправлено оливковым маслом, орегано и каперсами.

Если вы предпочитаете оставаться на суше, в Ouzo Bay вам предложат несколько стейков и отбивных. Идеально прожаренное короткое ребро бизона весом 14 унций, глазированное соусом из черного чеснока и подаваемое с дымным йогуртом и травянистой гремолатой, просто великолепно.

Сияют традиционные греческие предметы. Есть несколько спредов, которые подаются с теплой питой — хумус мягкий и прекрасный, и мне нравится соус из фиников и козьего сыра с тимьяном и гарам масала.А португальский осьминог, приготовленный на гриле до легкого угля и подаваемый со сладким луком и перцем поверх хумуса, просто великолепен.

Другие греческие блюда приготовлены необычным, но удачным образом. Блестящие виноградные листья фаршированы сочным нарезанным филе вагю и рисом Snake River Farms и подаются с фисташковым песто, цацики и горсткой кусочков фисташек. Пастицио, похожее на лазанью, представляет собой плотно упакованный сытный блинчик с начинкой, который подается с медовым соусом харисса, симпатичным заменителем утиного соуса.

MAD и Ouzo Bay предлагают смущение богатством кухни и декора — конечно, с соответствующими ценниками — и вы не можете не потеряться в этой сцене. Одевайтесь соответственно, как вам подходит, сексуальные хьюстонцы.

Собака по кличке Узо

Если вам это нравится, поделитесь, пожалуйста.

«Поскольку я заплатил за Узо, я потребовал права на имя, и, хотя у него не было« документов », мы знали, что у него есть родословная. Узо был чистокровным далматином со всем опустошением, которое влечет за собой такое разведение (такое чрезмерное размножение), и поэтому я дал ему имя с некоторой историей, некоторым весом.Поскольку он был одновременно милым и сильным, он мог называться Barba Yiannis Tis Mytilinis , или «дядя Иоанн Лесбосский» — многосложное прозвище моего любимого греческого узо. Однако с его респектабельным полным именем он всегда будет называться Узо ». — Элизабет Болеман-Херринг

По месту нахождения

Элизабет Болеман-Херринг

Узо, в начале, на озере Хартвелл.

«Но я хочу превозносить не сладость и безмятежность собаки, но пустыню, из которой он не может полностью выйти и от которой мы получаем пользу.Ибо дикая природа — это и наш первый дом, и в нашем диком путешествии в современность со всеми ее заботами и проблемами нам также нужны все хорошие привязанности к этому происхождению, которые мы можем сохранить или восстановить. Собака — один из вестников этого богатого и по-прежнему волшебного первого мира. Собака напоминала нам об удовольствиях тела своей изящной телосложностью, остротой и восторгом чувств, и красотой леса, океана, дождя и нашего собственного дыхания. Нет собаки, которая возится и бегает, но мы учимся у нее.»- Мэри Оливер, Песни для собак

«И это очень коротко, его жизнь галопом. Собаки умирают так быстро. У меня есть свои рассказы об этом горе, несомненно, у многих из вас тоже. Позволить им состариться — это почти отказ воли, недостаток любви — по крайней мере, так кажется. Мы сделаем все, чтобы они остались с нами и оставались молодыми. Единственный подарок, который мы не можем дать »- Мэри Оливер, Песни для собак

ПЕНДЛЕТОН, Южная Каролина — ( Weekly Hubris, ) — февраль 2019 г. — С самого начала, с того момента, как мы впервые увидели Узо, я знал, что это он.

До того дня и после Узо я терпел неудачу (в некоторой степени) с собаками.

Моя первая собака, жесткошерстный терьер, принесенная мне домой, когда мне было пять лет, укусила меня за лицо и была возвращена своим заводчикам. Мою вторую собаку, Брэнди, золотую собачку с слишком длинным хвостом и слишком короткими ногами я принес домой из Чикаго, когда учился в старшей школе. Но вскоре после этого моя семья переехала, и Брэнди нашла более счастливое и постоянное место у соседей. Мою третью собаку, бродячую колли, я спас в колледже: через несколько недель Гулливер умер на моих руках от внутренних паразитов.Моя (ненадолго) четвертая собака, Татавла, намного предпочла мне местного мясника в Ано Мера, Миконос, и я не мог его винить. Он убежал в последний раз, и я его отпустил.

Моя пятая собака, Той-пудель, Тор, была «подарком» кавалера и собиралась привязать мои ноги к его полу (в некотором роде). Вскоре Тор нашел постоянный дом с моим кузеном Ларри, но, что более важно, с высокой Черной лабораторией Ларри, Клео, с которой он заключил собачий брак, пока смерть не разлучила их.

Итак, только когда мне исполнилось 40 лет, в Южной Каролине, в мою жизнь вошла еще одна собака, села и осталась; с того момента, как мы встретились, Узо вообще не должен был быть одной из «моих» собак.Фактически, Узо научил меня, что применять притяжательные местоимения к собакам — глупое занятие. Собаки не принадлежат никому из нас. Даже собаки, описанные как «собаки-одиночки», никому из нас не принадлежат. Собаки — общее сокровище, и их может любить столько существ, сколько они позволят, но собаки принадлежат, собственно, только им самим.

Как пишет поэт Мэри Оливер в Собачьих песнях : «Некоторые вещи неизменно дикие, другие флегматично ручные. Дикие тигр, койот и сова. Я приручен, ты приручен.Есть дикие вещи, которые были изменены, но только до подобия приручения, это не настоящее изменение. Но собака живет в обоих мирах ».

Вместо того, чтобы войти в мой мир , со всеми его ограничениями, Узо потащил меня через водораздел на его , и там мы жили в блаженстве.

Уолтер и Узо.

Поскольку я заплатил за Узо, я потребовал права на имя, и, хотя у него не было «документов», мы знали, что у него есть родословная. Узо был чистокровным далматином со всем опустошением, которое влечет за собой такое разведение (такое чрезмерное размножение), и поэтому я дал ему имя с некоторой историей, некоторым весом.Поскольку он был одновременно милым и сильным, он мог называться Barba Yiannis Tis Mytilinis , или «Дядя Иоанн Лесбосский» — многосложное прозвище моего любимого греческого узо. Однако с его респектабельным полным именем он всегда будет называться Узо.

Мой друг Уолтер, мастер по дереву и капитан фельдшера, и один из двух жителей моего второго дома на озере Хартвелл, едва выжил, когда его сбил пьяный водитель. Его руки были прижаты к рулю грузовика, на него льется газ, его коллеги вырезали из обломков.Пройдут месяцы, прежде чем его руки снова заработают, а повреждение нерва окажется необратимым.

Уолтер переехал в мой дом у озера, потому что после смерти матери я унаследовал это имущество, и оно, среди других домов моей матери, нуждалось в ремонте. В подвале жил мой коллега по английскому факультету Университета Клемсона, боснийский беженец Самир Бусовака.

Щенок Узо вошел в аншлаг, и дом был готов для шумной, обожающей собаки.

В наступающем году Самиру и Уолтеру было где жить, пока в доме проводился ремонт, и у меня была небольшая, хотя и перегруженная тестостероном «стая» друзей. Моя мать умерла, мой английский жених улетел в Гонконг; Мне нужно было ремонтировать и продавать дома и учить студентов.

Самир из Сараево широко выступал в этом районе, рассказывая американским журналистам о войне на своей родине, Уолтер работал, насколько позволяли его раненые руки, на собственности моей покойной матери, а я, ухаживая за дважды разбитым сердцем, держал крыша над несколькими головами.

Что может быть лучше, подумал я, помочь Уолтеру физически выздороветь, чем ввести в эту готовую «стаю» невербальное существо?

Какой лучший способ утешить брошенную невесту, раненого мастера и контуженную беженку из Югославии? . . чем собака, чьи предки прибыли с далматинского побережья?

Узо, автор и «друг», соблазнивший Узо на дорогу.

Заводчики, для которых чистокровные собаки были источником дохода, были местными рабочими из Сенеки.Я увидел карточку в витрине магазина Клемсона, на которой рекламировались щенки, готовые к продаже, и, зная кое-что о породе, подумал, что далматин подойдет Уолтеру.

Когда мы вошли во двор перед домом супружеской пары, мы увидели собак и услышали их по сторонам и пошли посмотреть через проволочный забор. Мать была старая, изможденная и тяжелая, и не прилагала никаких усилий, чтобы не отставать от членов своего последнего помета. Отец, очень молодая и красивая собака, прыгнул и залаял из меньшего вольера.

Узо был коротышкой в помете, худощавым и смуглым, но в то же время лидером своей стаи щенков. Трое из пятерых рычали по заднему двору, с палкой во всех трех пастях, и Узо не сдавался, пока палка не была его одна.

Как мы узнали, рождение щенков было травматичным. Узо, родившийся первым, родился плохо, и его мать позже отправили к ветеринару для родов его братьев и сестер. Узо, прижатый к истощенной матери, часами был холоден и голоден, находясь на грани смерти, пока заводчики не поняли, что один щенок действительно появился.Он поправился, но был заметно меньше остальных.

Когда, наконец, мы встретились, но во плоти, именно Узо подошел к нам и прыгнул нам в объятия. Это Узо перекатился на спину, прося руки, любые руки.

Мы знали, что он представляет опасность, но тогда мы тоже. Один из нас будет оплачивать все счета Узо; другой будет его «владельцем» навсегда и один на бумаге. А Узо будет жить на озере не только с Уолтером, но и с Самиром.

Я бы отдал свое сердце в тот первый день существу, которое никогда не было бы «моим»; никогда, конечно, не будь моей, одной.И, несмотря на все мои недавние потери, я почему-то был готов принять эту сделку, эту слегка грубую сделку.

Я всегда говорил, что Узо был моим величайшим учителем, и его первый урок начался в тот первый день: когда вы любите, вы не можете обладать . Возлюбленный свободен, всегда свободен и должен быть таким. Любовь не будет ни содержаться, ни определяться; ни ограниченный, ни ограничивающий. Его нельзя привязать. Это не может быть написано. Его нельзя «приучить к дому».

Любовь, черт возьми, имеет свои представления о том, как это будет и что будет.

Узо, приобретенный как «собака Уолтера», вместо этого стал собакой Уолтера, моей собакой и собакой Самира, и, и, и. . . . Щенок и собака, он был воплощением любви. Он любил: следовательно, он был.

Кожа к коже.

Мы отвезли его домой в домик у озера, и Уолтер начал строить ему вольер вместе с собачьей будкой, обшитой солнечными панелями. Руки, ласкавшие щенка, медленно заживали, но заживали.

Имущество составляло пять акров, так что у троих мужчин было достаточно места, чтобы застолбить свою территорию.

Мы все рано узнали, что Узо не будет сдерживать так называемый невидимый забор. Прежде, чем его загон и собачья будка были закончены, Узо последовал за другой собакой по малоизведанной дороге и был сбит студентом-медсестрой Клемсона, который, слава Богу, остановился и оказал первую помощь. Она позвонила, плача, чтобы сказать, что Узо тяжело ранен; Уолтер — а это было в те дни, когда у всех нас не было сотовых телефонов — был дома, ответил на звонок студента и бросился вниз, чтобы поднять Узо на деревянный поддон и начать i.v. Я приехал из Клемсона, чтобы встретиться с ним, и мы направились прямо в ветеринарную школу Университета Джорджии, где хирурги немедленно взяли Узо в операцию.

Пройдут месяцы, прежде чем мы узнаем, как все пойдет.

Уолтер, я и моя подруга Эмили Хипчен, которая преподавала в UGa, по очереди сидели с Узо и держали его в руках. Его сильно сломанная передняя нога была восстановлена бионическим способом; кости закреплены новыми штифтами и пластинами. Но его позвоночник и задняя часть также были повреждены, и врачи создали небольшую тележку, чтобы он мог ходить и заниматься спортом.Какое-то время казалось, что наш маленький боец не желает бороться за свою жизнь. Он лежал у нас на руках, почти потухший, хотя с самого рождения был духом скорости, света и радости.

Однако в какой-то момент Узо сплотился.

Однажды мы с Уолтером появились в клинике и были встревожены, что не нашли Узо в его «комнате». Когда мы с большим трепетом спросили, где наша собака, нам ответили, что он «разъезжает» на своей тележке, навещает других раненых животных вместе с врачами.Наконец, мы нашли его во главе стола для совещаний в комнате для совещаний ветеринаров, он ел миску мороженого в окружении всей своей медицинской бригады.

То, что я не могу передать вам, чего я никогда не могу передать, — это то, как Узо относился к людям. Далматинцы не известны своей клубностью, но Узо ценил людей, и, если вы были любящим человеком, он бросался в вас и на вас. Как будто он всегда хотел установить контакт с таким количеством из вас, насколько позволяла его кожа и ваша кожа; столько времени, сколько вы позволите.И на всю ночь. Если я засыпал на диване, он лежал во весь рост рядом со мной. Если бы не было достаточно места, он бы остался, нос к носу со мной, не желая разбудить меня, но дышал моим дыханием, дышал своим, пока я снова не открыла глаза.

И он любил меня, Вальтер, Самир. . . и его врачи в равной степени и в изобилии.

Когда, наконец, он выздоровел достаточно, чтобы пойти домой, его главный ветеринар, молодая женщина, не смогла присутствовать в комнате, чтобы проводить его. Позже мы узнали, что она перешла из школы, когда Узо должен был быть освобожден; продолжал заниматься частной практикой, оплакивая свою потерю.Она воскресила его из мертвых, проводила с ним каждый день в клинике после того, как он вышел из операции, и наблюдала за его чудесным выздоровлением — Узо бегал, прыгал и играл в течение четырех лет, которые ему дали на нашей планете , потому что этого доктора. Но знать, что Узо должно было быть поражено, и она предпочла не прощаться лично.

Узо, в конце своей радуги.

Конечно, жизнь — вещь непредсказуемая и необузданная. В 49 лет я встретил человеческую любовь всей своей жизни и отправился на север, чтобы быть с ним.

Перед отъездом я знал, что Узо страдает заболеванием почек, и, пока я был на Корфу, писал путеводитель по острову, далматинец, который принадлежал всем, и никто из нас не вошел в его последний кризис.

Уолтер переехал из дома у озера в Салем, Южная Каролина, и весь вольер Узо и собачья будка были перенесены туда. Во всяком случае, Узо был счастливее на 20 акрах Уолтера, чем на моих пяти, хотя он не нашел там мертвой рыбы, в которую можно было бы кататься, что было одним из его величайших удовольствий.

Я был на верхнем этаже отеля Corfu Hilton, когда ответил на звонок Уолтера. От почечной недостаточности Узо умер на руках Уолтера, наконец, избавившись от страданий под наблюдением местного ветеринара.

Я думал, что мое сердце разобьется навсегда и выльется в пейзаж. Глядя на один из самых красивых пейзажей на этой планете, дикую береговую линию Корфиот, я горевал благородный Barba Yiannis Tis Mytilinis .

Узо, выведенный из-за этого разведения и обреченный на короткую, хотя и славную жизнь, умер всего в четыре года.

Последние фотографии Узо показывают его в своей стихии на высоком лугу за фермерским домом Уолтера. В небе над ним висит радуга, а он ее конец.

Мне сейчас 67 лет, так было, столько лет после его смерти, но слезы не утихают.

То, что я знал о любви до того, как Узо вошел в мою жизнь, кажется, оглядываясь назад, таким тесным, маленьким и ограничивающим. В Узо не было ничего из me и mine : нас было всего нас, нас, нас ! Ср ! И любовь ко всем, кто любит.

Сладкий, сильный и верный всем нам, он исцелял, куда бы ни пошел.

И, когда он ушел, я внезапно обнаружил, что у меня аллергия на перхоть. Кошки, собаки — кажется, в моей жизни больше не будет других, во всяком случае, замороженных и пушистых.

Возможно, я узнал от Узо великий и продолжительный «Урок собаки» и прошел курс. Возможно, сейчас моя стая должна быть относительно безволосой и любить с меньшим энтузиазмом, чем Узо. Или, может быть, однажды чешущиеся глаза и зудящая кожа снова уйдут в прошлое, и малютка другого помета выберет меня в качестве одного из своих товарищей.

Как бы долго ни продолжались отношения, я надеюсь, что буду открыт для них.

Как экономить дома воду дома: Способы экономии воды в доме и квартире в 2021 году

02.12.2021 0 admin Дом

Способы экономии воды в доме и квартире в 2021 году

Полагаем, что большинство украинских домохозяйств уже обзавелись счетчиками на воду. Если нет – то рекомендуем незамедлительно это сделать, так как расчетные нормы расходов воды обычно превышают таковые фактические. А это значит, что за редким исключением при отсутствии счетчиков вам придется платить за воду, которой вы не пользовались. Последующие советы — для тех, кто счетчиками уже обзавелся.

Как проверить всю сантехнику и технику на предмет утечек

Самое первое мероприятие по экономии воды в быту – это исследовать всю сантехнику и технику на предмет утечек. Простое капание из крана может привести к потерям до 24 литров (или 720 литров воды в месяц), не говоря уже о варианте, когда из крана вода не просто капает, а течет. Чтобы узнать, нет ли протечки, достаточно засечь показания счетчика -при закрытых кранах они должны оставаться неизменными.

Экономия воды на кухне

Наибольший расход воды на кухне происходит при мытье посуды. Варианты экономии воды при этом будут зависеть от особенностей конкретного хозяйства: величины семьи, бытовых привычек и финансовых возможностей.

Так, если семья большая и количество посуды, которую необходимо мыть ежедневно, тоже большое, имеет смысл задуматься о покупке посудомоечной машины. Да-да, если такую машину использовать на полную загрузку, например, собирая грязную посуду в течение дня и запустив мойку посуды один раз в сутки, то расходы воды при мытье посуды существенно снизятся: по некоторым подсчетам экономия составит до 70%. Если же вы при этом являетесь еще и счастливым обладателем двухтарифного счетчика электричества, то поставив таймер посудомойки на ночное время, еще и сократите расходы на электроэнергию. К тому же, такой помощник как посудомоечная машина может освободить вам массу времени на гораздо более приятные домашние хлопоты – например, общение с домочадцами. Однако, выбирая для себя посудомоечную машину, не забудьте поинтересоваться не только классом потребления электроэнергии (как мы уже писали, он должен быть не ниже А, в идеале – А+ и А++), но и потреблением воды: в современных моделях затраты воды на один цикл составляют от 10 до 17 литров.

Сэкономить воду можно и без посудомоечной машины. Так, рачительные европейцы уже давно не используют проточную воды для мыться посуды, овощей и фруктов, считая такой способ роскошью. Они отдают предпочтение мойкам с двумя емкостями, что позволяет мыть посуду и продукты, закрыв пробкой одну из них и набрав необходимое количество воды: потребление воды по сравнению с проточным способом мытья сокращается в 3-5 раз. Кстати, при этом экономится не только вода, но и моющее средство.

Если же такой способ экономии кажется вам не подходящим, достаточно будет просто приучить себя закрывать кран между ополаскиваниями. Помочь в этом хозяюшкам могут современные сенсорные смесители. Конечно, замена смесителей – удовольствие не из дешевых, но зато экономия воды при этом может составить 50-70%, что позволит окупить переоборудование сантехники довольно быстро.

Кроме сенсорных смесителей современным вариантом смесителей являются также смесители с термостатом (в них установлен специальный блокатор, который не позволяет воде, не нагретой до нужной температуры, вытекать из крана) и аэраторы. И если первые больше подойдут тем, у кого есть горячее водоснабжение, то вторые станут полезны всем без исключения. Так, аэраторы – это простые и удобные насадки на кран, которые позволяют экономить до 20% воды не уменьшая при этом ее напор. Эффект достигается за счет того, что в воду добавляются маленькие пузырьки воды, что исключает ее разбрызгивание.

Даже простые, но популярные ныне, однорычажные смесители тоже помогут сэкономить – ведь смешение горячей и холодной воды в них происходит быстрее, а значит, расход воды вхолостую уменьшается.

Экономия воды в санузлах

Некоторые из указанных выше способов экономии подойдут и для ванны и туалета. Так, аэраторная насадка на душевую лейку сделает процедуру принятия душа не только приятной, но и экономной. Правда, это относится лишь к тем, кто не имеет привычки стоять под водяным потоком более 10 минут. В противном случае, принятие ванны будет более экономным вариантом освежиться.

Однорычажные и сенсорные смесители, смесители с термостатом и сокращение пользования проточной водой при умывании – эффективные способы сэкономить воду и в ванной тоже. Однако главным потребителем воды в санузле являются вовсе не смесители, а сливной бочок унитаза. Он потребляет до 30% всей воды в квартире. Мало кто задумывается, но некоторые модели унитазов, в основном это устаревшие модели, потребляют 10-13 литров воды на слив: это зависит и от рабочего объема самого бачка и от особенностей сливной системы. У современных же, экономных моделей, обычно есть 2 кнопки: одна для экономного (2-4 л), вторая – для концетрированного (6-8 л) слива. Стоит ли говорить, что экономия воды при этом колоссальная?!

Если же замена унитаза пока не входит в ваши планы, можно применить, а заодно и продемонстрировать детям, действие закона Архимеда на простом примере. Сэкономить воду в сливном бочке можно, разместив в нем популярный на западе мешочек для баков Hippo bag, который позволяет экономить до 3 литров воды за каждый слив. Если же специального мешочка под рукой нет, можно воспользоваться старым дедовским способом – положить в бочок пластиковую бутылочку, заполненную водой. Эффект будет таким же.

Экономия воды в частном доме

Специфика потребления воды в частном доме такова, что расход воды в этом случае будет повышенным – обычно придомовой участок засажен растениями или имеется огород, требующий полива, а также многие хозяева используют воду для мытья машины, ковров и т.д.

Вот несколько советов, как сэкономить воду в этом случае:

Используйте для полива и технических нужд собранную дождевую воду и конденсат из кондиционера;
Занимайтесь поливом в вечернее время — так влага меньше испаряется
Выбирайте засухоустойчивые сорта овощей и растений, учитывайте необходимость гидрозонирования при посадке – наиболее нуждающиеся в поливе растения разместите ближе к источнику влаги, используйте современные достижения садоводства и огородничества – мульчирование и прочее.
Установите систему капельного полива – она наиболее экономная
Не используйте для мойки авто проточную воду

Экономия воды при стирке

При стирке тоже действуют правила, указанные выше – стирка под проточной водой наиболее расточительно использует воду. При этом ручная стирка оправдана только в случае стирки небольшого количества одежды. Если же одежды, нуждающейся в стирке, много – абсолютно оправданным будет использование стиральной машины. Современные агрегаты уже учитывают показатель расхода воды при стирке, а потому всегда отдавайте предпочтение новой технике, при покупке уточнив этот параметр у менеджеров магазина, так как он варьируется в широком диапазоне от 33 до 72 литров на цикл стандартной стирки. Вот еще несколько советов:

наиболее экономный режим потребления воды и электроэнергии в стиральной машине происходит при полной загрузке;
меньше всего потребление воды в режимах «экономный» и «хлопок». Деликатная стирка, предварительная стирка и дополнительное полоскание — самые водопотребляемые режимы;
не превышайте рекомендуемые нормы средств для стирки.

Экономия воды в правилах для домочадцев

Иногда, чтобы сэкономить воду, достаточно приучить свою семью к следующим нехитрым правилам:

Вода – бесценный ресурс, а не игрушка. Не поощряйте длительные игры детей в ванной или возле дома с обливаниями.
Разъясните и покажите всем домочадцам, где находится вентиль, перекрывающий общую подачу воды в дом или квартиру. В случае непредвиденных ситуаций – аварий, утечек, поломок – они тоже сумеют минимизировать потери воды.
Проведите инструктаж со всеми членами семьи на предмет порядка действий в случае, если прорвало трубы, случилась авария, сломалась бытовая техника.

Правила экономии воды в доме

Вода для столичного водопровода берется из двух основных источников — Москворецкого и Волжского. В первом случае прямо из Москвы-реки, а во втором – из водохранилищ Канала имени Москвы — Клязьминского и Учинского. Есть еще и Вазузская гидротехническая система, играющая роль резервной емкости, вода из которой обычно подается в реку Волгу и только при необходимости — по системе каналов в столицу. Суммарная отдача всех трех систем составляет около 11 млн кубометров воды в сутки, что на сегодняшний день в 2,5-3 раза больше объема, который реально потребляет мегаполис. Анализируют речную воду по 27 показателям.

Для того чтобы вода стала пригодной для питья и для общего использования, она должна пройти очистку и «подготовку»: из нее должны быть удалены вредоносные микробы и химические вещества, а также вещества, придающие воде неприятный вкус или внешний вид.

В настоящее время за водоподготовку в Москве отвечают 4 станции:

воду из Волги очищают Северная и Восточная станции;

вода из Москвы-реки поступает в Западную и Рублевскую станции водоподготовки.

Очистка воды для питьевого водоснабжения включает этапы:

обработка гипохлоритом натрия и реагентами;

отстаивание;

фильтрация;

дезинфекция.

При помощи озонирования из воды удаляется запах и привкус и происходит ее обесцвечивание. Песчано-угольные фильтры используют для ликвидации остатков органических примесей. Ультрафильтры – набор пористых половолокнистых мембран, удерживающих бактерии и вирусы. Весь магистральный водопровод и канализация в Москве находятся в ведении Мосводоканала — одной из крупнейших организаций в городе. Для представления масштабов: по энергопотреблению Мосводоканал уступает лишь двум другим — РЖД и метро. Все станции водоподготовки и очистки принадлежат им.

По трубам, которые называются системой водоснабжения или водопроводной сетью, вода подается в городские квартиры, промышленные предприятия. Набирая в очередной раз стакан воды, подумайте о том, какой невероятно долгий путь она прошла, прежде чем попасть в ваш дом.

Куда же уходит вода и как на ней экономить?

Душ и ванна. По подсчетам специалистов, полная ванна требует 140-160 л воды на одно мытье, а если у вас установлена душевая кабинка, то, лишь 30-50 л. То есть, если семья из 4 человек два раза в неделю примет душ вместо ванной, то в год сэкономит 46 куб. м. воды!

Мытье посуды. Как обычно хозяйки моют посуду: включают кран и льют воду и когда намыливают, и когда смывают, и когда полощут. На это уходит огромное количество воды, даже если делать струю тоненькой. Можно предложить такой вариант мытья посуды: заткнуть отверстие раковины, намылить всю посуду, а затем прополоскать.

Экономичные сливные бачки. Обычный сливной бачок в прямом смысле спускает в унитаз 9 литров воды за каждый смыв. Экономичный бачок – 6 литров, а если на вашем бачке предусмотрена клавиша экономичного слива, то всего 3 литра! Специалисты подсчитали, что семья из 4 человек с этой самой клавишей сэкономит 21 куб. м. воды в год!

Капающие краны. Посчитано, что капля из крана каждые две секунды равна 800 литрам воды в год. А это уже 5,7 наполненных ванн!

Чистка зубов. По правилам чистить зубы следует так: в специальный стакан нужно набрать воду, почистить зубы и этой водичкой прополоскать рот и помыть ею же зубную щетку. А что происходит сейчас на самом деле? Открывается кран, человек разглядывает себя в зеркало, неторопливо намазывает пастой щетку, не спеша чистит зубы, затем умывается, моет щетку, и только после этого закрывает кран. Таким образом, выливается литров 5-10 воды, вместо одного стакана.

Итого в год: в среднем 2555 литров чистой воды, потраченной зря.

Советы по экономии воды в быту

Почините или замените все протекающие краны. Неисправный кран за сутки может «накапать» от 30 до 200 литров воды! Старайтесь плотно закрывать кран.

При выборе смесителей – отдавайте предпочтение рычаговым. Они быстрее смешивают воду, чем смесители с двумя кранами, а значит, меньше уходит воды «впустую», когда вы подбираете оптимальную температуру воды.

На время, когда вы чистите зубы, выключайте воду. Чтобы ополоснуть рот, достаточно стакана с водой.

Из сливного бачка в унитаз может постоянно течь вода. Из-за подобных протечек теряются десятки литров воды ежедневно. Старайтесь следить за состоянием сантехники в своей квартире и вовремя устранять неисправности.

По возможности приобретайте экономичную сантехнику.

Если сливной бачок вашего унитаза не оборудован двумя режимами слива, то избежать потери воды поможет простое средство. Наполните 2-х литровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок. Это нехитрое «устройство» позволит сэкономить до 20 л чистой воды в день.

Не полощите белье под проточной водой. Для этих целей лучше использовать наполненную ванну или таз.

При мытье посуды не держите постоянно кран открытым. Если ваша раковина состоит из двух отделений, мойте посуду в наполненной водой раковине, предварительно закрыв слив. Вымытую посуду ополосните в отдельной емкости с чистой водой. Этот способ позволяет снизить потребление воды на мытье посуды в 3-5 раз. Использование посудомоечных машин хоть и более дорогой, но эффективный способ экономии воды и электроэнергии на мытье посуды.

Используйте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке.

Не размораживайте продукты под струей воды из-под крана. Лучше всего заранее переложить продукты из морозилки в холодильник.

Принимая душ, вы в 5-7 раз снижаете потребление воды по сравнению с тем, когда вы принимаете ванну. Воды тратится меньше, если использовать в душе экономичный рассеиватель с меньшим диаметром отверстий.

Установите насадки-распылители на краны. Это поможет сократить потребление воды.

Составитель: Субботина Т.В.

Экономия воды

Эффективные способы экономии воды в быту:

1. Прежде всего, следует содержать сантехнику в исправности. О какой экономии можно вести речь, когда вода зачастую течет просто так?!

Почините или замените все протекающие краны. Капание из крана — это потеря до 24 л в сутки (720 л в месяц), а течь из крана — до 144 л в сутки, (т. е. до 4 000 л воды в месяц)! А также старайтесь плотно закрывать кран.

2. Необходимо максимально использовать современную бытовую технику и сантехнические устройства.

Ручная стирка белья более затратна, нежели с помощью стиральной машины.

Для мытья посуды лучше, конечно, использовать посудомоечную машину, которая расходует на порядок меньше воды по сравнению с ручной мойкой. В итоге экономится вода, время и деньги (моющие средства). Посудомоечная машина сбережет вам до 2/3 воды, которую раньше вы тратили на мытье посуды.

В настоящее время на рынке продается множество техники, которая значительно экономит воду. В идеале следует заменить всю устаревшую сантехнику на более экономичную, современную. Например, установить унитаз со сливным бачком, работающим в двух режимах — стандартном и экономичном, что сэкономит примерно 15 л воды в день для семьи из трех человек. Таким образом, за год вы сбережете 5 500 л воды.

Смесителей сейчас огромный выбор, наиболее экономно расходующие воду — рычаговые, сенсорные, с двумя потоками, с аэраторами-распылителями и т. д. Использование таких устройств позволяет сэкономить до 60 % воды.

Если Вам «не по карману» такие смесители и унитазы, а покупка посудомоечной машины в далекой перспективе, есть более простые способы экономии воды:

3. Используйте душ вместо ванны.

Принимая душ в течение 5 минут, вы расходуете до 50 л воды. А для того, чтобы наполнить ванну, необходимо воды больше — до 200 л.

4. При мытье посуды не держите кран постоянно открытым.

Использование проточной воды расточительно вдвойне, поскольку увеличивается не только расход воды, но и моющих средств. Если между ополаскиваниями тарелок закрывать кран, расход воды снизится в десятки раз.

5. Закрывайте кран, когда чистите зубы.

Для того, чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Таким образом, вы сэкономите до 45 л воды — именно столько уйдет в канализацию через открытый кран за 3 минуты.

6. Если сливной бачок вашего унитаза не оборудован двумя режимами слива, то избежать потерь воды поможет простое средство.

Наполните двухлитровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок. Это нехитрое «устройство» позволит сэкономить до 20 л чистой воды в день.

7. Установите насадки-распылители на краны. Это также поможет сократить потребление воды.

8. Не размораживайте продукты под струей воды.

Помимо ее нецелевого расхода, это чревато ухудшением свойств продуктов. Лучше всего заранее переложить продукты из морозилки в холодильник.

9. Не мойте овощи и фрукты под проточной водой.

Пользуйтесь для мытья продуктов миской. Этот способ позволяет эффективно очищать плоды от песка и грязи. Для наполнения одной большой кастрюли или миски вам понадобится всего 3 л воды, в то время как при проточном мытье фруктов из водопроводного крана ежеминутно вытекает 15 л воды.

Все эти несложные способы экономии воды становятся особо актуальными сегодня, когда принято Постановление Правительства о дифференцированной оплате водопотребления.

Бережно расходуя воду, вы тем самым экономите и свой семейный бюджет.

Как экономить воду в квартире со счетчиком в домашних условиях

Для большинства методы того, как экономить воду в квартире со счётчиком в условиях повседневной жизни, и способы того, как сэкономить на воде дома различаются:

В первом случае чаще применяются социально-бытовые ограничительные меры, связанные с самодисциплиной и изменением образа жизни (порядка ведения быта).

Во втором – чаще используются технические инновации (нередко высокотехнологические приборы), регулирующие водорасход или информацию о нём. В стремлении радикально определиться, как сэкономить на воде в домашних условиях, жители квартир зачастую используют техническое несовершенство счётчиков, изменяя не столько реальный объём потребления, сколько учётные данные о нём.

Содержание статьи

Отдельным эффективным направлением экономии воды на уровне системы считается комбинированный метод. Здесь внедрение технологии помогает человеку изменить стиль расходования ресурсов, привыкнуть жить «по-другому», и улучшить как своё финансовое положение, так и общую экологическую обстановку.

Социально-бытовые способы: правила для бережливых

Экономию воды в Германии можно рассматривать как пример европейского прагматизма, который мог бы трансформироваться в правила экономии для россиян.

Немецкий пример

Всё начинается с копилки-свиньи у ребёнка в каждом доме и заканчивается философским утверждением: «что сэкономил – то заработал». В рамках этой идеологии появляются:

менее расходные чем ванны, душевые кабинки в квартирах,

посудомоечные машины в каждой семье (почти) – обязательно для работы при полной загрузке,

немецкий ритуал мытья посуды вручную при раковине, закупоренной пробкой, с добавлением моющего средства и даже без дополнительного ополаскивания.

Легко приживаются недорогие, но совпадающие с идеологией сбережения приспособления, аналогичные адаптерам для экономии воды (http://water-save.com/).

Во многом подобные ментальные традиции немцев сложились в те времена, когда не было технической возможности обеспечить свободное использование ресурсов. С учётом того, что в Германии отсутствует централизованное горячее водоснабжение, маловместительные нагревательные резервуары прошлого поколения «заставляли» семью из нескольких человек торопиться во время принятия водных процедур. Это для целой нации вошло в привычку и стало традицией сохранения времени и ресурсов.

С появлением технически усовершенствованных приборов подобные традиции начали отходить в прошлое и стали соблюдаться уже не так строго. Но для нашей страны с учётом регулярного повышения тарифов, вопрос актуальности не теряет.

Памятка по экономии воды в домашних условиях для дисциплинированных

Во время водных процедур закрывать кран при намыливании, чистке зубов.

Принимать «быстрый» душ, вместо ванны, после которой зачастую необходимо дополнительно смыть остатки пены.

По возможности, вместо душа, использовать таз с ковшом и влажную мочалку (аналог банных ритуалов).

Скопившиеся после мытья остатки жидкости использовать для смыва в туалете.

При приготовлении пищи применять мультиварку.

Включать посудомоечную и стиральную машины при полном заполнении.

При замене стиральной машины выбирать экономичные варианты, использующие при стирке порядка 33-35 литров (по сравнению со стандартным циклом у неэкономных моделей, где расход порядка 70-72 литров).

Включать режим «Хлопок», при котором расходуется в половину меньше ресурсов, чем при стирке в режиме деликатной или синтетической ткани.

Изучить перед включением машины рисунки-картинки, иллюстрирующие возможность экономии воды при смене режимов.

Полезные технические приспособления

Распределительные насадки для кранов

Крановые адаптеры применяются в качестве усовершенствованных приборов для наполнения струи воздушными пузырьками или для дробления, «распушивания» одной узкой струи на несколько десятков с «эффектом дождя». Это увеличивает площадь распределения капель без увеличения водорасхода.

Применяются в тех случаях, когда стандартная заводская сеточка на кране действует недостаточно эффективно.

В отличие от некоторых высокотехнологичных душевых насадок, адаптеры для экономии воды из крана уже сейчас можно найти не только в Москве и других мегаполисах, но и в любом провинциальном городе.

Продавцы в интернете дают советы, как экономить воду по счётчику с этим приспособлением, демонстрируя видео того, как за 10 секунд струя из контрольного крана заполняет в три раза больший объём.

Душевые насадки

Простые душевые насадки действуют по аналогичному принципу, распространены широко и способны уменьшить водорасход при принятии душа на 20%. Однако задача современных инженеров сложнее, потому что необходимо распределить влагу по всему объёму тела без ущерба для ощущения комфорта во время принятия душа. Решается это благодаря сложной конструкции сопел и компьютерному моделированию.

Представленная в 2015 году в качестве стартапа насадка Nebia (США), создавая «тёплый туман», увеличивала площадь покрытия каплями тела в 10 раз со снижением водорасхода до 70%. Заявленный годовой объём экономии на семью из 4 человек – 80 тыс. литров.

Бачки туалетов

На бачки туалетов при смывании приходится порядка 25-30% общих водопотерь в квартире. Снизить расход помогут:

«Двойные кнопки», которыми регулируется спускаемый объём. В среднем, малый слив – 2-3 л., стандартный – 6-8 л. При этом благодаря шнеку и задаваемому вращению, очищение унитаза происходит эффективно и при эконом-режиме.

Кнопка «аква-стоп-режим». Первое нажатие на кнопку запускает слив, второе – останавливает.

Уменьшение бака за счёт вкладывания специального пакета Hippo bag, занимающего объём в 2-3 литра, или технологичного «кирпича» Drop-A-Brick. Такой каучуковый «кирпич» способен увеличиваться в размерах до 2 литров, экономя до 11 тыс. литров в год. Отечественный аналог этих технических приспособлений – настоящий кирпич или наполненная пластиковая бутылка.

Экономные сливы раковин

В эту категорию включены все сантехнические приспособления, которые устроены так, что вода из умывальника сразу или через промежуточную сберегающую ёмкость попадает в унитаз, одновременно производя смывание.

Умывальник представляет собой одно целое с бачком, постоянное наполнение которого происходит при каждом повороте крана.

Система рециркуляции с использованием труб, когда бак автоматически наполняется использованной и новой водой в пропорции 50% на 50%.

Система AQUS, которая устанавливается под любой мойкой и собирает, фильтрует и дезинфицирует стоки, прежде чем те выливаются в бачок. Расчётное сокращение потерь по счётчику – 35 литров в день на человека.

Экзотические «сухие» унитазы, биотуалеты

Приспособление, которое чаще используют в трейлерах, передвижных лагерях (палаточных городках), однако при перебоях с водоснабжением, может быть использовано и в квартирах. Одна из последних разработок – Dry Flush-туалет. В таких устройствах смыв вообще не предусмотрен, а все оправления попадают в мешок. При нажатии на кнопку мешок заворачивается, герметизируется и уходит в ёмкость на дне унитаза, а на его место из ободка выходит новый.

Эко-чайник с двумя резервуарами

Первый наполняется полностью и температура в нём не увеличивается. Во второй из первого набирается столько воды, сколько нужно для кипячения (1-8 чашек). Многократное кипячение вызывает много вопросов у медиков, поэтому, чтобы не опустошать чайник после каждого кипячения, применяют экономичную инновацию.

Комбинированный способ: дисциплинирующие гаджеты

Waterpebble – прибор, краснеющий за слишком большой расход. Маленькая коробочка устанавливается на уровне слива, запоминает первый нормативный показатель и затем подаёт световые сигналы:
зелёный – если есть время постоять,

жёлтый – когда пора смывать мыло,

красный – при перерасходе.

Amphiro – датский самозарядный счётчик, экономящий владельцу до 8,5 тыс. литров в год. Устанавливается на смеситель и наглядно иллюстрирует на табло расход воды и электроэнергии, потраченной на нагревание.

Шторка – «надувающиеся «щупальца-шипы» даёт человеку ровно 4 минуты на принятие душа, после чего шипы длиной порядка 60-70 см. начинают наполняться воздухом, подниматься и вытеснять моющегося из кабинки, что отражается и на показаниях счётчика в конце месяца.

Как ещё сэкономить воду в квартире со счётчиком? На замене прибора, например, если:

установить чувствительный к магнитному воздействию механизм и останавливать его электромагнитным полем, (но это сопряжено с обманом контролирующих органов и преследуется по закону),

приобрести прибор с высоким порогом чувствительности и открывать кран на тонкую струйку, которую «бесчувственный» прибор «не заметит», однако это заметно снижает уровень повседневного комфорта.

Зачем (или почему) нужно экономить воду в масштабах планеты человеку, живущему в обеспеченных полноводных районах, трудно осознать, пока он не столкнётся с картинами засухи и повседневной нехватки влаги. Жители квартир, если это не касается показаний счётчика, отстранённо воспринимают призывы экологов. Люди, связанные с землёй и возделыванием своих участков, более ясно видят, что даёт экономия воды, и нередко устраивают приспособления и резервуары (до 10 тыс. литров) для сбора осадков, которые потом используют для полива и хозяйственных нужд, компенсируя так до трети водорасхода. При этом они чаще бережливо используют лейку, вместо шланга, или капельный метод полива.

Читайте далее

Оставьте комментарий и вступите в дискуссию

Как экономить воду. Курс РБК и «Осоки Высокой» — урок 6

Фото: РБК Тренды

Сократить воздействие на окружающую среду без ущерба для личного комфорта и семейного бюджета легко. Присоединяйтесь к курсу о бережном потреблении и включайте в свой ежедневный быт новые привычки

Вода — возобновляемый ресурс, но для того, чтобы круг замкнулся, и использованная человеком вода вернулась в водопровод, требуется огромное количество времени. Кроме того, перед тем, как попасть в кран, и после ухода в слив, вода проходит очистку, а это ресурсо- и энергоемкий процесс. С ростом мирового населения и изменением климата потребность в воде увеличивается, а разрыв между потреблением и восстановлением ресурса становится драматичным.

Человеку для еды, личной гигиены и уборки достаточно 20 л воды в день, а по статистике один житель России тратит ~ 250 л в день, экономные европейцы ~ 150 л. А вот жителям восточной Африки достается ~ 5 л в день, а то и ~ 1 л.

И это мы не говорим о счетах за ЖКУ, которые нужно оплачивать каждый месяц.

Список ниже вы также можете скачать в виде инструкции (.pdf).

Ванная и душ

Чтобы наполнить ванну, нужно не менее 140 л воды. Принимайте ванну как можно реже или по особому поводу.

Душ более экономичен, но только если не стоять под ним часами. Одна минута в душе ~ 10–20 л воды. Кстати, если установить водосберегающую насадку на душ, расход может уменьшиться вдвое.

Если вам часто приходится ждать, пока «пойдет тепленькая», поставьте в душе какую-нибудь емкость и набирайте в нее прохладную воду. Потом ей можно, например, поливать цветы.

Выключайте воду, пока чистите зубы, бреетесь или намыливаете голову шампунем.

Не стесняйтесь писать в душе. Этот скандинавский тренд сэкономит вам не менее 6 л воды за раз (один слив унитаза), а это 42 л в неделю и более 15 тыс. л воды в год.

Туалет

Установите сливной бачок с двумя кнопками (например, на 6 л и 3 л), чтобы не тратить лишнюю воду, когда не нужно ничего серьезного смывать.

Лайфхак для продвинутых: положите в бачок унитаза кирпич или бутылку с водой и камнями. Механизм устроен так, что после каждого слива воды бачок наполняется до определенного объема, кирпич или бутылка займут часть этого объема, и тогда воды потребуется меньше. Можно поэкспериментировать, чтобы найти идеальный объем.

Проверьте унитаз на течь. Есть такой способ: налейте в сливной бачок немного свекольного сока. Если через какое-то время чаша унитаза окрасится в розовый, значит, он все-таки где-то протекает, и вам пора звать мастера.

Кухня

Мойте овощи, фрукты и зелень не под краном, а в емкости с водой и ополаскивайте проточной уже по необходимости. Кстати, оставшейся водой можно полить цветы или отмыть корнеплоды от земли.

Не оставляйте кран открытым. Или даже так: не открывайте воду, если не пришла пора ее использовать.

Смеситель на кухне нужен однорычажный с аэратором, который увеличивает объем и силу струи за счет воздуха, и экономит до 40% воды.

Когда это возможно, мойте посуду в посудомоечной машине. При оптимальной загрузке она гораздо экономичнее мытья вручную. Стандартные модели расходуют за один цикл в среднем всего 10 л воды.

Убедитесь, что кухонный кран не течет. Для этого замерьте показатель счетчика воды и пару часов не открывайте краны. Посмотрите — изменится ли показатель. Если да — в квартире или даже в доме есть утечка. Вызывайте Марио, а пока он мчится, собирайте воду и поливайте ей цветы.

Стирка

Попробуйте перестать отправлять одежду в стирку «на автомате» после каждой носки. Так вы и на счетах сэкономите, и воду сбережете, и продлите жизнь одежде.

Если вещи не грязные, а просто не свежие, достаточно постирать их на экспресс-режиме.

Старайтесь стирать не по паре вещей, а большими партиями. На один цикл расходуется от 40 до 80 л воды.

Цветы дома и на даче

Узнайте, сколько именно воды требуется вашим цветам и растениям. Это позволит не только позаботиться об их здоровье, но и сократить расход воды.

Попробуйте соорудить самодельную систему капельного полива с помощью шнурка: один конец нужно засунуть в землю, а второй — опустить в емкость с водой. Так растение будет «пить» по мере необходимости.

Планируя ландшафтный дизайн на даче, отдавайте приоритет цветам, которые привлекают пчел, и растениям, которые можно съесть, а не газону. Последний красиво выглядит, но в засушливые периоды требует частого полива, не принося пользы местной фауне.

Больше информации и новостей о том, как «зеленеет» бизнес, право и общество в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

Как экономить воду в домашних условиях: 6 советов

Все больше людей в мире задумываются о способах экономии воды. Ведь это не только выгодно с финансовой точки зрения, но и важно для сохранения природных ресурсов нашей Земли. Кроме того, это намного проще, чем кажется. Достаточно лишь выработать ряд полезных привычек.

Душ вместо ванны

Каждый день принимать ванну — настоящее расточительство. Можно побаловать себя раз в неделю, добавив в воду ароматную пену и включив расслабляющую музыку, но не стоит делать это ежедневно.

Качественная сантехника

Подумаешь, кран слегка подтекает. «Что будет от этих нескольких капель?» — часто думаем мы. А ведь даже из-за незначительной течи в день теряется 20-30 литров воды. Поэтому на сантехнике лучше не экономить.

Двухрежимный сливной бачок

Современные унитазы часто делают с двумя кнопками для слива, чтобы без надобности не спускать сразу много воды. Но если установить такой унитаз по каким-то причинам невозможно, можно пойти на маленькую хитрость — наполнить двухлитровую бутылку водой и положить ее в бачок.

Разумный выбор хозтоваров

Чтобы посуду и пол не приходилось перемывать снова и снова, лучше сразу использовать эффективные средства. Так, с помощью Fairy вы легко и просто можете отмыть самый стойкий жир, а Mr. Proper для мытья полов и других поверхностей даже не требует последующего смывания.

Использование бытовой техники

Стирать одежду лучше в стиральной машине, а не руками. Так мы потратим намного меньше воды. Но, разумеется, только в том случае, если мы стираем не пару футболок, а загружаем машину максимально.

Привычка выключать кран

Старайтесь не оставлять кран включенным без необходимости: выключайте воду, когда чистите зубы, не размораживайте продукты под струей воды, лучше заранее переложите их из морозилки в холодильник. Овощи и фрукты также лучше мыть не под проточной водой, а в миске.

Советы по экономии воды — Tallinnavesi

Вода – ценный природный ресурс, экономя который, Вы экономите деньги и бережете нашу общую жизненную среду. Ниже приведены подсказки по экономии воды как дома, так и в саду.

На кухне

Не позволяйте воде течь, когда моете посуду вручную. Если у Вас двойная раковина, то заполните одну раковину водой для мытья, а другую – водой для ополаскивания.
Чтобы попить холодную воду, поставьте заполненную водой емкость в холодильник, а не лейте воду из-под крана, дожидаясь, пока она не достигнет желаемой температуры.
Мойте фрукты и овощи в тазу. Воду для ополаскивания можно потом использовать для поливки растений.

В домашнем хозяйстве

Включайте стиральную и посудомоечную машину только при полной загрузке.
Регулярно следите за утечками и ликвидируйте их при первой возможности. Для этого лучше всего следить за счетами за воду и за показаниями водомера, потому что они первыми указывают на возросшее потребление.
Краны после использования закрывайте тщательно и равномерно, чтобы избежать лишнего расхода воды.

В ванной комнате и туалете

Предпочитайте душ приему ванны. Моясь в ванне, Вы расходуете в 3 раза больше воды.
Сократив мытье под душем на одну-две минуты, Вы можете сэкономить до 12 литров воды в день!
Закрывайте кран, когда чистите зубы, моете голову, бреетесь или намыливаете руки. Этим Вы можете экономить около 40 литров воды в день.

В саду

Если Вы поливаете ранним утром или поздним вечером, когда температура ниже, то это позволяет избежать испарения.
Для полива используйте при возможности предварительно собранную дождевую воду.
Поливайте корни растений, а не листья. При поливке листьев вода быстрее испаряется.
Для полива при возможности отдавайте предпочтение лейке, а не автоматической системе полива.
Во избежание проблем с давлением не поливайте растения в пиковые часы потребления воды (18:00 — 22:00).

25 способов экономии воды

После воздуха вода является наиболее важным элементом для сохранения жизни. Вода — это товар конечного потребления, который, если не использовать его должным образом, приведет к дефициту в ближайшем будущем. Экономия воды может иметь большое значение, чтобы помочь облегчить эту надвигающуюся нехватку.

1.Проверьте унитаз на предмет протечек.

Налейте в унитаз несколько капель пищевого красителя. Если без промывки в емкости начинает проявляться окраска, значит, у вас утечка, из-за которой может тратиться более 100 галлонов воды в день.

2. Прекратите использовать унитаз как пепельницу или корзину для мусора

Каждый окурок или салфетка, которую вы смываете, также смывает от пяти до семи галлонов воды.

3. Поместите пластиковую бутылку в унитаз

Насыпьте дюйм или два песка или гальки на дно литровой бутылки, чтобы утяжелить ее. Наполните оставшуюся часть бутылки водой и поместите ее в бачок унитаза, подальше от рабочего механизма.В обычном доме бутылка может сэкономить пять или более галлонов воды каждый день без ущерба для эффективности туалета. Если ваш резервуар достаточно большой, вы можете даже поместить в него две бутылки.

4. Принимайте более короткие душевые

Обычный душ требует от пяти до десяти галлонов воды в минуту.Ограничьте прием душа тем временем, которое требуется для мытья, смывания и подъема.

5. Установите водосберегающие душевые лейки или ограничители потока

В вашем магазине оборудования или сантехники есть недорогие насадки для душа или ограничители потока, которые сократят поток воды примерно до трех галлонов в минуту вместо пяти-десяти.Их легко установить, и ваш душ по-прежнему будет очищать и освежать.

6. Принять ванну

Частично заполненная ванна использует меньше воды, чем любой душ, кроме самого короткого.

7.Выключайте воду во время чистки зубов

Перед чисткой смочите кисть и наполните стакан для полоскания рта.

8. Выключайте воду во время бритья

Налейте на дно раковины несколько дюймов теплой воды, чтобы ополоснуть бритву.

9. Проверить герметичность кранов и трубопроводов

Даже небольшая капля может привести к потере 50 или более галлонов воды в день.

10.Используйте автоматическую посудомоечную машину только для полной загрузки

Каждый раз, когда вы запускаете посудомоечную машину, вы используете около 25 галлонов воды.

11. Используйте вашу автоматическую стиральную машину только при полной загрузке

Ваша автоматическая стиральная машина использует от 30 до 35 галлонов за цикл.

12. Не позволяйте крану работать, пока чистите овощи

Вместо этого промойте овощи в миске или раковине с чистой водой.

13.Бутылку с питьевой водой держать в холодильнике

Это положило конец расточительной практике использования проточной воды из-под крана для охлаждения и питья.

14. Если вы моете посуду вручную, не оставляйте воду для ополаскивания.

Если у вас две раковины, наполните одну водой для ополаскивания.Если у вас только одна раковина, сначала соберите всю вымытую посуду на решетку для посуды, а затем быстро ополосните ее с помощью распылителя или кастрюли с водой.

15. Проверить герметичность кранов и трубопроводов

Утечка сточных вод 24 часа в сутки, семь дней в неделю.Чтобы их остановить, обычно бывает достаточно недорогой стиральной машины.

16. Поливайте газон только тогда, когда это необходимо

Регулярный полив не допускает прохладных периодов или дождей, которые уменьшают потребность в поливе. Наступите на траву. Если он отскакивает, когда вы двигаете ногой, вода ему не нужна.

17. Замочите газон в воде

Когда вы поливаете газон, поливайте его достаточно долго, чтобы вода просочилась к корням там, где это необходимо. Легкая посыпка, которая попадает на поверхность, просто испарится и будет потрачена впустую.

18.Вода в прохладное время дня

Раннее утро лучше, чем сумерки, так как оно помогает предотвратить рост грибка.

19. Не поливать желоб

Разместите разбрызгиватели так, чтобы вода попадала на лужайку или в сад, а не там, где она не приносит пользы.Кроме того, избегайте полива в ветреные дни, когда большая часть воды может уноситься на улицы и тротуары.

20. Посадить засухоустойчивые деревья и растения

Многие красивые деревья и растения прекрасно растут без полива.

21.Положите слой мульчи вокруг деревьев и растений.

Мульча замедляет испарение влаги.

22. Используйте метлу для мытья проезжей части, тротуаров и ступенек

Использование шланга приводит к потере сотен и сотен галлонов воды.

23. Не спускайте шланг во время мойки автомобиля

Вымойте машину из ведра с мыльной водой. Используйте шланг только для того, чтобы смыть его.

24.Скажите детям, чтобы они не играли со шлангом и разбрызгивателями .

Дети любят играть под шлангом или разбрызгивателем в жаркий день. К сожалению, такая практика приводит к чрезмерной расточительности драгоценной воды, и от нее не следует поощрять.

25. Проверить на герметичность трубы, шланги, краны и муфты

Утечки за пределами дома легче игнорировать, поскольку они не портят пол и не мешают спать по ночам.Однако они могут быть еще более расточительными, чем внутренние утечки воды, особенно когда они происходят на вашем основном водопроводе.

15 советов по экономии воды

Но если вас интересует не только счет за воду, мы также собрали несколько дополнительных советов, которые помогут сэкономить воду, которую вы не видите. Читайте о 15 способах экономии воды в доме для начинающих, среднего и продвинутого.

Советы по экономии воды для начинающих

Первые советы в этом списке — простые, простые вещи, которые каждый может легко сделать по дому.

Выключайте кран во время выполнения задач

Источник: iStock

Продолжение статьи ниже рекламного объявления

Используйте посудомоечную машину — правильно

Использование посудомоечной машины в большинстве случаев более экологично, чем мытье вручную, поскольку в посудомоечных машинах обычно используется меньше воды, чем при мытье вручную. Просто убедитесь, что вы запускаете посудомоечную машину только с полной загрузкой, запускаете ее в режиме минимального цикла, не выполняйте предварительное ополаскивание и, если возможно, используйте энергоэффективную посудомоечную машину (подробнее об этом ниже).

Продолжение статьи под рекламным объявлением

Более короткие циклы стиральной машины

Точно так же стирайте одежду в стиральной машине по самому короткому циклу, не добавляйте дополнительный цикл полоскания и по возможности используйте холодную воду. Избегайте также постоянного цикла отжима, так как в нем используется как теплая, так и холодная вода, а также дополнительное полоскание.

Измените режим душа

Ежедневный длительный душ требует намного больше воды, чем вы думаете.По данным Home Water Works, средний американский душ длится 7,8 минут и требует 15,8 галлонов воды. Вы можете уменьшить это количество, приняв более короткий душ, реже принимая душ или реже мыть волосы.

Держите воду в холодильнике

Продолжение статьи под рекламой

Источник: iStock

Если вы постоянно открываете кран, чтобы довести его до идеальной, ледяной температуры, подумайте о хранении кувшина с водой в холодильнике. так что под рукой всегда будет холодная вода, и вам не нужно будет включать кран.

Продолжение статьи под рекламой

Оптимизируйте воду для приготовления пищи

Варить овощи? Вместо этого выберите приготовление на пару, для которого требуется всего пару дюймов воды. Еще лучше — если вы готовите рис или макароны, готовьте овощи в корзине над кастрюлей!

Готовим макароны? Используйте самую маленькую кастрюлю, в которой поместится лапша, чтобы не использовать больше воды, чем необходимо. Кроме того, перед тем, как слить пасту, сэкономьте немного воды для приготовления пищи, а затем используйте крахмалистую воду для приготовления соусов и супов.

Стирайте одежду реже

В то время как спортивную одежду, носки и нижнее белье обязательно следует стирать после каждого ношения, любую одежду, на которой нет пота, видимой грязи или чего-либо еще, вероятно, можно снова надеть, прежде чем постирать. Мы оставим решение суда на ваше усмотрение.

Продолжение статьи ниже рекламного объявления

Промежуточные советы по экономии воды

Готовы к следующему уровню? Вот несколько идей и проектов по благоустройству дома, которые помогут вам сэкономить еще больше воды.

Установите душевую лейку с низким расходом

Источник: iStock

Продолжение статьи ниже рекламного объявления

Переоборудование Greywater

Серая вода — это слегка использованная вода из ванны, душа или раковины. Просто поставьте ведро в раковину или душ, чтобы собрать лишнюю воду, или используйте ведро, чтобы зачерпнуть воду, прежде чем сливать воду из ванны, а затем используйте эту воду, поливая растения, лужайку или машину. Вы также можете сделать это со стаканом воды, который каждую ночь застаивается на тумбочке.

Продолжение статьи под рекламой

Ремонт протекающих смесителей

Согласно данным Home Water Works, кран, пропускающий 60 капель в минуту, будет тратить 192 галлона воды в месяц и 2304 галлона воды в год. Таким образом, ремонт протекающего крана может сэкономить намного больше воды, чем вы думаете.

Обновите туалет

Старые туалеты используют от 3,5 до 7 галлонов воды на один смыв, но высокоэффективный унитаз может использовать всего лишь 1.28 галлонов на смыв, согласно данным компании Home Water Works. Это может сэкономить вашей семье бесконечные галлоны воды. Поэтому, покупая новый унитаз (разумеется, если он вам понадобится), ищите унитаз, который расходует 1,28 галлона на смыв.

Не используйте вывоз мусора — вместо компоста

Продолжение статьи под рекламой

Источник: iStock

Использование встроенного в мойку мусоропровода для избавления от остатков пищи требует гораздо большего количества воды, чем вы думаете.InSinkErator, популярная компания по вывозу мусора, рекомендует использовать постоянную струю прохладной воды во время работы утилизации. Вместо этого компостируйте пищевые отходы — это не только сократит потребление воды, но и поможет создать богатую питательными веществами почву для вашего сада. Вот наше руководство по созданию компоста на заднем дворе.

Продолжение статьи ниже объявления

Обновляйте свое оборудование ответственно

Когда придет время заменить стиральную или посудомоечную машину, подумайте о приобретении водосберегающей и энергоэффективной модели.Просто не отказывайтесь от идеально функциональной техники в пользу новой блестящей — подождите, пока вам действительно понадобится замена.

Дополнительные советы по экономии воды

Экономия воды — это не только экономия воды, которую вы видите, или воды, которая влияет на ваш счет за воду. Вот несколько готовых способов сэкономить тонн воды.

Продолжение статьи под рекламой

Ешьте больше веганских блюд

Соблюдение веганской диеты — одна из самых важных вещей, которые человек может сделать для снижения воздействия на окружающую среду, и отчасти потому, что животноводство требует больших затрат воды.

Говядина обычно считается наиболее водоемким продуктом питания, требующим в среднем около 1800 галлонов воды на 1 фунт говядины, что имеет смысл, учитывая тот факт, что коровы потребляют до 30 галлонов воды в день. Согласно EcoWatch , воды, необходимой для приготовления 3,5 фунтов говядины (это примерно 10 гамбургеров), является такое же количество воды, которое необходимо для принятия душа в течение всего года для одного человека. Согласно исследованию Университета Лома Линда, согласно исследованию EcoWatch, если вы хотите произвести замену с низким уровнем воздействия, фасолью требуется лишь десятая часть воды, необходимой говядине.

Продолжение статьи под рекламой

Источник: iStock

По данным WWF, для производства одного килограмма хлопка требуется колоссальные 20 000 литров воды, что составляет примерно одну хлопковую футболку и одну хлопковая пара джинсов. Один из лучших способов снизить воздействие вашего гардероба — это покупать одежду и другие текстильные изделия из секонд-хенда, так как это спасает уже выращенную ткань из потока отходов.Для начала ознакомьтесь с нашим руководством по покупке подержанных вещей.

Начать экономить | Агентство по охране окружающей среды США

Сохранить в помещении

Вы приобрели продукты с маркировкой WaterSense и начали путь к экономии, но не останавливайтесь на достигнутом. Есть много вещей, которые вы можете сделать в собственном доме, чтобы сократить потребление воды и получить больше от меньшего. Просто следуйте нашим простым советам ниже, чтобы начать!

Устранить утечку:

Небольшие бытовые утечки могут добавить до галлонов воды, теряемой каждый день.Вот почему WaterSense напоминает американцам проверять свою сантехнику и ирригационные системы каждый год в марте во время Недели устранения утечек.

В ванной комнате, где происходит более половины всего потребления воды в доме:

Закрывайте кран во время бритья или чистки зубов.
Для душа используется меньше воды, чем для ванны, если следить за тем, как долго вы намыливаетесь. Узнайте, как лучше принимать душ.
Если вы мечтаете о лучшей ванной комнате, приготовьтесь к мини-преображению.
Подсчитайте, сколько вы можете сэкономить с продуктами с надписью WaterSense в ванной!

На кухне — большая экономия воды:

Закройте раковину или используйте таз для мытья посуды вручную.
Используйте посудомоечную машину — а когда вы это сделаете, убедитесь, что она полностью загружена!
Очистите тарелку, вместо того чтобы ополаскивать ее перед тем, как загружать ее в посудомоечную машину.
Держите кувшин с питьевой водой в холодильнике вместо того, чтобы пускать кран, пока вода не остынет.
Разморозьте в холодильнике на ночь, а не используйте кран с горячей водой.
Добавляйте пищевые отходы в компостную кучу вместо того, чтобы использовать мусоропровод.

В прачечной — где вы можете убраться и позаботиться о зелени:

Стирайте только полную загрузку белья или используйте соответствующий уровень воды или размер загрузки в стиральной машине.
Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, настройте стиральную машину на использование холодной воды, а не горячей или теплой воды.

Сохранить на открытом воздухе

Из примерно 29 миллиардов галлонов воды, ежедневно используемых домашними хозяйствами в США, почти 9 миллиардов галлонов, или 30 процентов, расходуются на использование воды вне помещений. В жаркие летние месяцы или в засушливом климате потребление воды на открытом воздухе в домашнем хозяйстве может достигать 70 процентов.

Во дворе — будь красивой и работоспособной:

Другое использование на открытом воздухе — бросьте этот шланг и держите его закрытым:

Подметайте подъездные пути, тротуары и ступеньки, а не обмывайте их из шланга.
Вымойте автомобиль водой из ведра или воспользуйтесь коммерческой автомойкой, которая перерабатывает воду.
Если у вас есть бассейн, закройте крышкой, чтобы уменьшить испарение, когда бассейн не используется.

Брось, когда жарко:

Примите меры в жаркие летние месяцы, когда потребление воды увеличивается, чтобы сократить потери воды. Узнайте все об использовании воды в жаркую погоду.
Если в вашем районе объявлена засуха, сделайте все возможное, чтобы сэкономить воду.

Экономия энергии

Для доставки и очистки воды, которую вы ежедневно используете для купания, бритья, приготовления пищи и уборки, требуется много энергии.Например, дома с электрическими водонагревателями тратят четверть своих счетов за электричество только на нагрев воды. Например, если кран работает в течение пяти минут, расходуется примерно столько же энергии, сколько 60-ваттной лампочке работает в течение 14 часов.

Drops & Watts: одно без другого не бывает

В среднем, годовая энергия, используемая для доставки и очистки воды только для 10 домашних хозяйств, может обеспечивать питание холодильника более двух лет. В некоторых районах страны эта оценка очень занижена.Нагревание воды для душа, ванны, бритья, приготовления пищи и уборки также требует значительного количества энергии. Например, дома с электрическими водонагревателями тратят четверть своих общих счетов за электроэнергию.

Один из самых простых способов экономии воды и энергии — это установка водосберегающих продуктов. Продукты с маркировкой WaterSense не только экономят воду, но и могут помочь снизить ваши счета за электроэнергию. Например, установка аэраторов для смесителей с маркировкой WaterSense в ванных комнатах стоит всего несколько долларов, но может сэкономить достаточно электроэнергии, чтобы сушить волосы каждый день в течение года!

Вы можете выбрать одну из тысяч моделей сантехнической продукции с маркировкой WaterSense.Более того, вы можете быть уверены, что продукты не только сэкономят ресурсы, но и будут работать хорошо. Все продукты с маркировкой WaterSense тестируются и проходят независимую сертификацию на соответствие критериям EPA как по эффективности, так и по производительности.

Дома с маркировкой WaterSense

предлагают большую экономию по сравнению с традиционным домом. Помимо сантехники с маркировкой WaterSense, в этих новых домах есть посудомоечные машины и стиральные машины, соответствующие требованиям ENERGY STAR, если эти устройства были установлены при строительстве дома.Взгляните на еще одну инфографику о том, как WaterSense маркирует дома для экономии воды и энергии.

В условиях повсеместной засухи и высоких цен на энергоносители по всей стране почти все ищут способы сберечь ресурсы и сократить расходы. Хорошая новость заключается в том, что, используя небольшое «водное чутье», мы все можем сэкономить воду, энергию и деньги. Начните экономить воду и электроэнергию! Ищите продукты с маркировкой WaterSense и устройства, соответствующие требованиям ENERGY STAR®, которые используют воду.

Найдите этикетку и сэкономьте

Средняя семья тратит 1100 долларов в год на воду, но может сэкономить 350 долларов за счет дооснащения приборами с маркировкой WaterSense и приборами, отвечающими требованиям ENERGY STAR®.Полноразмерная стиральная машина, сертифицированная ENERGY STAR, использует 13 галлонов воды на загрузку по сравнению с 23 галлонами, используемыми в стандартной машине. Это более 3000 галлонов воды в год! Кроме того, когда мы используем воду более эффективно, мы сокращаем потребность в дорогостоящих инвестициях в системы очистки и подачи воды.

Этикетка WaterSense поможет вам идентифицировать высокоэффективные продукты, дома и программы. Эти водосберегающие варианты обеспечивают те же характеристики и качество, которые вы ожидаете, но с дополнительным преимуществом экономии воды.Продукты с маркировкой WaterSense подтверждены независимой сертификацией третьей стороны и соответствуют спецификациям EPA в отношении эффективности использования воды и производительности. Таким образом, когда вы используете продукты с маркировкой WaterSense в своем доме или офисе, вы можете быть уверены, что сэкономите воду без каких-либо жертв.

Полное руководство по экономии воды в домашних условиях

Если вы регулярно читаете новости, вы, несомненно, слышали о различных водных кризисах во всем мире. Четверть человечества живет в странах, которым грозит нехватка воды, и многие из них испытали на себе последствия засухи, такие как опустошительные лесные пожары в Австралии и лесные пожары в Калифорнии.

Во время водного кризиса 2018 года в Кейптауне, Южная Африка, водохранилища истощились настолько, что жителей попросили сократить потребление воды до 13,2 галлона в день. Для сравнения, средняя американская семья потребляет более 300 галлонов воды в день, или от 80 до 100 галлонов на человека. Это поразительная разница. Между душем, стиркой и поливом газонов мы используем огромное количество воды.

Но учитывая надвигающуюся засуху по всей стране, нам всем, вероятно, следует предпринять несколько шагов, чтобы сократить наше потребление.Хотите знать, сколько воды вы употребляете каждый день? Найдите минутку и воспользуйтесь этим удобным калькулятором от USGS. После того, как вы выясните, сколько воды вы ежедневно используете в своем доме, ознакомьтесь с некоторыми из приведенных ниже советов о том, как сократить потребление.

Эта статья содержит партнерские ссылки, которые помогают финансировать наш Справочник по переработке, самый полный в Северной Америке. Если вы купите товар по одной из этих ссылок, мы получим небольшую комиссию.

Как сэкономить воду в вашем доме

В большинстве домов большая часть воды потребляется в ванной.Кухня, как правило, следует довольно близко, а прачечная — на третьем месте. В каждой из этих комнат есть тактика, которую вы можете использовать, и устройства, которые вы можете купить, чтобы помочь вам сократить потребление воды.

Обдумывая эти способы сокращения потребления воды, важно не забывать делать небольшие шаги. Выберите несколько для начала и постепенно, со временем, сократите потребление воды. Давай начнем в ванной.

Экономия воды в ванной

Душ / ванна, вероятно, является одним из самых больших водяных боров в вашем доме, особенно если у вас есть несколько человек, живущих там, которые принимают душ каждый день.На один пятиминутный душ можно потратить более 25 галлонов, если вы используете обычную насадку для душа. Это делает ваш душ первым местом, с которого нужно начинать, когда вы пытаетесь сократить потребление воды.

Сначала установите душ с низким расходом. Современные итерации обеспечивают фантастическое давление, существенно сокращая потребление воды. Если вы ищете идеальную и недорогую насадку для душа, то этот от Niagra — отличный выбор. Эта насадка для душа с опцией 0,5, 1,0 и 1,5 галлона в минуту (галлонов в минуту) дает вам возможность переключать ее, чтобы найти желаемую скорость потока.Niagara также делает эту душевую лейку на 1,25 галлона в минуту, которая является недорогой и с меньшим количеством движущихся частей с меньшей вероятностью выйдет из строя в результате обычного душа.

Насадка для душа High Sierra WaterSense — еще один отличный вариант, в котором расход воды составляет 1,8 галлона в минуту. Хотя он немного дороже, чем в Ниагаре, он обеспечивает отличную струю для комфортного принятия душа.

Но лично мне больше всего нравится насадка для душа Delta 2-Setting. Он течет со скоростью 2,5 галлона в минуту, что может показаться чрезмерным, но у него есть простой рычаг, который вы можете перемещать, который замедляет поток до капель.Таким образом, вы можете прыгнуть в воду, промокнуть, переместить рычаг и мыться с очень небольшим количеством воды, а затем снова включить рычаг, чтобы смыть. Он обеспечивает фантастическое давление, а также помогает экономить воду.

После того, как вы установили душ с низким потоком воды, вы можете воспользоваться некоторыми из этих советов, чтобы сократить потребление воды:

Когда вы впервые начинаете принимать душ, поставьте небольшое ведро под кран, пока вода нагревается, чтобы вы могли собрать эту воду, а не просто отправить ее в канализацию.Тогда вы сможете использовать его для ухода за комнатными растениями.
Сократите время приема душа. С детьми это может быть сложно, но может помочь простой таймер для душа.
Отключайте воду, когда пользуетесь мылом. Намочите, выключите воду и намылите, затем снова включите воду и смойте.
Не принимайте душ. Если вы не сильно потеете, попробуйте время от времени не принимать душ.

Раковина — это следующее место, где нужно сократить объем использования.С раковиной для ванной действительно есть две основные вещи, которые вы можете сделать, чтобы сократить потребление воды. Первый — установить аэратор. Это простое устройство ограничивает поток воды через кран. И не забудьте взять ключ от аэратора; они необходимы для включения и выключения аэратора.

Раковина для ванной дает много возможностей для экономии воды. Фото: Adobe Stock

Второе, над чем нужно поработать, — это выключить воду во время чистки зубов. Вы также можете перекрыть воду во время мытья рук и бритья.Это мелочи, но все эти мелочи действительно складываются.

Наконец, поговорим о туалете. Если вы действительно серьезно относитесь к сокращению потребления воды, вы можете заменить унитаз. В то время как старые туалеты могут использовать 3,5 галлона на смыв (GPF), высокоэффективные модели могут использовать всего 1,28 галлона на смыв. Ваш местный хозяйственный магазин может помочь вам выяснить, какая высокопроизводительная модель подойдет вам лучше всего. Хотя этот совет может быть не для всех, пословица «если он желтый, пусть станет мягким» — еще один способ экономии воды.(То есть не смывать, если в миске только моча.)

Экономия воды на кухне

Как и в случае с раковиной в ванной, первое, что вам нужно сделать, это установить в кухонную раковину аэратор для смесителя, если у вас его еще нет. Если вы планируете заменить посудомоечную машину, выберите высокоэффективную модель, которая будет использовать гораздо меньше воды для мытья посуды.

Если вам нужно мыть посуду вручную, наполните раковину необходимой водой, а не позволяйте ей постоянно течь во время мытья и полоскания.Вы будете удивлены, сколько воды вы сможете израсходовать, если просто дадите ей стечь. Вы также можете сделать что-то подобное, когда смываете фрукты и овощи, наливаете воду в миску и используете ее для ополаскивания или чистки.

Экономия воды в прачечной

Высокоэффективная стиральная машина — действительно лучший способ сэкономить воду в прачечной. В высокоэффективной стиральной машине используется меньше воды, чем в традиционной. Он также удалит больше воды из одежды перед сушкой, что приведет к сокращению времени сушки.Вот еще несколько советов по экономии воды в прачечной:

Запускайте стиральную машину только при полной загрузке.
Используйте шарики для сушки шерсти, чтобы сократить время сушки.
Заранее дайте испачканной одежде впитаться в раковину, чтобы ее не нужно было стирать дважды.

Экономия воды за пределами дома

Большинство экспертов по уходу за газонами рекомендуют поливать газон на 1 дюйм воды каждую неделю. Грубый расчет, который вы можете использовать, чтобы узнать, сколько воды требуется / использует ваш газон, — это умножить каждый квадратный фут лужайки на 0.623 галлона. Итак, если ваш газон 20 на 10 футов, вы используете около 124,6 галлона воды. Это значительное количество воды. По этой причине ваш газон — это первое, на что нужно обратить внимание при попытке сэкономить воду.

Если вы категорически не хотите избавляться от лужайки или это не вариант, обязательно следуйте лучшим практикам, когда дело касается его полива. Лучшим временем для полива считается раннее утро. Вы также должны проверить свои дождеватели, чтобы убедиться, что они действительно попадают в ваш газон, а не только поливают тротуар или улицу.Постарайтесь также регулярно проверять спринклерные оросители на предмет поломки оросительных головок или падений давления, которые могут указывать на сломанную трубу под землей.

Поливайте газон по утрам для наилучшего сохранения воды. Фото: Adobe Stock

. Если вы не привязаны к газону, подумайте о том, чтобы вырвать часть или даже всю лужайку и заменить ее местными растениями. Местные растения привыкли к естественному количеству воды, которое получает регион, и поэтому не будут в такой степени зависеть от того, как вы их поливаете.

Если вы садитесь в саду, подумайте об использовании водосберегающих шлангов для замачивания или даже лейки вместо разбрызгивателей, чтобы ваши растения питались.

Последний вариант сокращения расхода воды — это сбор дождевой воды. Прежде чем сделать это, ознакомьтесь с местными законами, так как сбор дождевой воды разрешен не везде. Если вы можете собирать дождевую воду, ознакомьтесь с нашим руководством по настройке системы сбора дождевой воды.

Можете ли вы действительно изменить ситуацию?

Реальность такова, что небольшие изменения, которые вы вносите в свое домашнее хозяйство, сэкономят всего несколько галлонов каждый день.Таким образом, у вас может возникнуть соблазн спросить: в чем смысл? Зачем тратить время, энергию и, возможно, даже деньги, чтобы сократить потребление воды?

Думаете, не стоит экономить воду? Это — и это не так сложно, как вы думаете. Фото: Adobe Stock

Как и в случае с переработкой вторсырья, чем больше людей этим занимаются, тем большее влияние вы можете оказать. В Кейптауне, Южная Африка, правительство попросило своих граждан сократить потребление воды. Они поделились советами, как это сделать, и дали людям определенную сумму, которую они могут использовать каждый день.Поскольку уровень грунтовых вод в их водохранилищах снизился, они сообщили жителям, что им придется отключить городское водоснабжение в апреле, названном «нулевым днем». К счастью, Day Zero перенесен на июль. Многие надеются, что до этого наступят зимние дожди, чтобы пополнить их водоемы.

Поскольку так много людей взяли на себя обязательство следовать указаниям правительства, они смогли сократить потребление воды в своих городах и отложить «День нулевого». Поскольку каждый из нас коллективно экономит воду в своем доме и во дворе, мы можем оказать значительное влияние.

Примечание редактора: Эта статья была впервые опубликована 7 марта 2018 г., но обновлена в марте 2020 г.

15 способов экономии воды в домашних условиях

Несмотря на то, что вода свободно течет из наших кранов изо дня в день, наши фактические запасы пресной воды ограничены. Из всей воды на планете Земля только 3% пресная (то есть пригодная для питья для людей, а не соленая), а 2,5% из них в настоящее время непригодны для использования. Большая часть доступной пресной воды либо слишком загрязнена для использования, заперта в ледниках и полярных ледяных шапках, либо является слишком большим финансовым бременем для извлечения из атмосферы, окружающей почвы или под поверхностью.¹

«Остается 0,5% воды на Земле, доступной для использования, а это немного».

По данным EPA, одни только системы питьевой воды и сточных вод составляют 2% от всего энергопотребления США и более 45 миллионов тонн парниковых газов ежегодно — также известные как газы, которые ученые приписывают глобальному потеплению. ² Таким образом, легко понять, почему города, штаты и правительства во всем мире вводят ограничения на воду.

Таким образом, сокращение потребления воды — это правильное экологическое решение и разумное финансовое решение, которое помогает снизить ваши счета за электроэнергию.Вот 15 быстрых и простых советов по экономии воды, которые вы можете реализовать в своей жизни, которые помогут сократить потребление воды и сохранить нашу планету в отличной форме.

1. Выключайте кран при чистке зубов или бритье

Простое отключение крана при чистке зубов по утрам и вечерам может сэкономить 8 галлонов воды в день. Это 200 галлонов сточных вод в месяц — бытовых сточных вод, не содержащих серьезных загрязняющих веществ, которые не нуждаются в очистке. ³

2.Выключайте кран при мытье рук

То же самое происходит, когда вы моете руки. Вместо того, чтобы оставлять кран включенным в течение 20 секунд, вы должны намыливать руки для общественного здравоохранения, постучите по нему верхней частью запястья — и делайте это каждый раз! Поскольку вы моете руки несколько раз в день, вы сэкономите еще больше воды, чем при чистке зубов.

3. Ремонт протекающих кранов

Мы были шокированы, узнав, сколько воды в среднем уходит в дом из-за негерметичных кранов.Согласно EPA, средняя семья ежегодно тратит 10 000 галлонов совершенно чистой воды. Только для США это эквивалентно 1 триллиону галлонов воды (это 1000000000000 галлонов). ⁴

К счастью, EPA предоставляет очень простое и бесплатное руководство по для обнаружения утечек воды в вашем доме. За 10 коротких минут вы можете обнаружить утечки, а затем устранить их или вызвать специалиста по ремонту. Результат — немедленная экономия на счетах за воду.

4. Сократите полив газона

Ухоженный и здоровый газон — это зрелище, хотя иногда этого требуют ассоциации домовладельцев.Однако большинство ухоженных газонов прекрасно обходятся без регулярного полива. По данным EPA, на орошение ландшафтов (дождеватели и шланги) в США расходуется около 9 миллиардов галлонов воды в день. ⁵ Это много воды, чтобы трава хорошо выглядела.

Вместо этого рассмотрите возможность посадки засухоустойчивой травы. Выберите один из множества брендов и сортов, которые не требуют сильных напитков после сухого летнего дня.

5. Поливайте только утром или вечером

Если ваша трава находится на грани обрушения, эксперты говорят, что вам следует поливать только утром и вечером.Таким образом трава может лучше впитывать воду, прежде чем она испарится в жаркую летнюю жару. Это сокращает необходимое количество воды и частоту полива.

6. Подметите подъездную дорожку или патио

Мы все видели в социальных сетях невероятно приятные видео, в которых люди под давлением моют свои патио и подъездные пути. Все выглядит таким чистым, и выполнение задания выглядит расслабляющим. Однако эта работа тратит впустую много хорошей воды. Вместо этого достаньте метлу и тщательно подметите ее.Ваша подъездная дорога станет такой же чистой, а небольшая усердная работа (возможно, даже ваших детей) будет вознаграждена экологичными сбережениями и экономией на кошельке.

7. Стирайте только полную загрузку белья

Даже если у вас есть высокоэффективная стиральная машина, вам следует запускать ее только тогда, когда вы можете уместить в нее полную загрузку белья. Что-нибудь меньше, и вы не увеличите до максимума полную энергоэффективность своей стиральной машины (т. Е. Вы купили стиральную машину HE бесплатно).

Если вы хотите сэкономить еще больше, стирайте одежду на холоду, что сэкономит на расходах на нагрев воды.

8. Запускайте посудомоечную машину только при полной загрузке

То же самое и с вашей посудомоечной машиной. Конечно, если у вас есть модель более высокого уровня, которая может определять, насколько грязная ваша посуда, вы можете запустить половинную загрузку. Даже в этом случае многие посудомоечные машины используют заранее установленное количество воды. Чтобы добиться максимальной эффективности и снизить потребность в воде, мойте посуду только тогда, когда посудомоечная машина заполнена до краев.

9. Выбирайте душ вместо ванны

С точки зрения использования воды душ лучше ванны.В среднем для душа требуется от 10 до 25 галлонов воды, а для ванны — до 70 галлонов, в зависимости от размера вашей ванны. ⁶

Таким образом, длительное замачивание расслабляет, а значит вы экономите деньги за счет меньшего расхода воды.

10. Установите таймер для душа

Эксперты в целом сходятся во мнении, что в среднем душ должен длиться около 5 минут. У вас будет достаточно времени, чтобы отмыть-даб-даб, расслабиться и снять напряжение дня, не беспокоясь о своем водяном следе. А если вы не хотите покупать таймер, просто используйте тот, который встроен в ваш телефон.

11. Выключайте душ во время мытья волос

Вы можете продлить время, проведенное в душе, выключая воду всякий раз, когда мы намыливаетесь. Вы можете пожертвовать немного тепла ради долгосрочной экономии и здоровья планеты.

12. Установите приспособления для воды с низким расходом

С помощью приспособлений для воды с низким расходом ежегодно экономят миллиарды галлонов воды. Фактически, с 1992 года существует федеральный закон, согласно которому уровень воды для душа не может превышать 2,5 галлона воды в минуту. Таким образом, если вы выберете насадку для душа с достаточно низким потоком, вы теоретически можете продлить время приема душа, не нарушая при этом окружающую среду.

13. Замени свой старый туалет

Еще одним предметом федерального регулирования в вашем доме является туалет. В 1992 году президент Джордж Буш подписал Закон об энергетической политике, согласно которому федеральный лимит воды для туалетов составляет 1,6 галлона на смыв. Поэтому сегодня у каждого туалета не должно быть оправдания тому, что он не является энергоэффективным.

Если у вас унитаз старой модели, замените его на новый. Его замена может стоить около 100-200 долларов, но вы можете убедиться, что ваш туалет имеет экологическую сертификацию.

14. Пропустите вывоз мусора

Компостирование всегда будет предпочтительным вариантом для ваших пищевых отходов, переполняющих мусоропровод или выбрасывающих мусор в мусор. Согласно EPA, компостирование имеет много преимуществ ⁷:

Он естественным образом удобряет вашу почву
Он снижает потребность в искусственных удобрениях
Он стимулирует полезные бактерии и грибки, которые создают питательные вещества для растений
Он снижает выбросы метана из свалки и снижает ваш углеродный след

15.Рассмотрим бочку для дождя

Если вы не живете в Колорадо, который является единственным штатом, в котором сбор дождевой воды полностью запрещен, вам следует подумать о приобретении бочки для дождя. Это отличный способ уловить излишки дождевой воды, и они могут защитить вашу собственность от затопления водой во время сильного шторма. Затем вы можете использовать то, что вы собрали, в качестве воды для растений и уборки на улице, вместо того, чтобы использовать воду из крана. Это экономит электроэнергию, потому что нужно обрабатывать меньше воды, и вы экономите на счетах за воду.

Вы можете помочь защитить мировое водоснабжение

Преимущества сохранения воды очевидны: она не только помогает защитить наши реки, озера, устья и дикую природу, но также снижает количество воды, которую необходимо очищать . В конечном итоге это приводит к большой экономии для всех, включая вас, и к снижению выбросов парниковых газов. Вода — это настоящая жизнь, и защита жизни включает бережное отношение к доступной пресной воде, ее сбережение и поддержание в безопасности.

Чтобы узнать больше о «зеленой» жизни и других способах экономии энергии, загляните в наш блог и на страницу Chariot University!

Источники :

https: // www.usbr.gov/mp/arwec/water-facts-ww-water-sup.html
https://www.epa.gov/sustainable-water-infrastructure/energy-efficiency-water-utilities
https: // blog.epa.gov/2014/04/23/earth-month-tip-turn-off-the-tap/
https://www.epa.gov/watersense/fix-leak-week
https: / /19january2017snapshot.epa.gov/www3/watersense/pubs/outdoor.html
https://blog.epa.gov/2014/04/09/take-a-shower/
https: //www.epa. gov / recycle / composting-home # преимущества

basq от LARQ — 32 способа экономии воды в домашних условиях

Даже после того, как пройдет Всемирный день воды (22 марта), водосбережение должно оставаться горячей темой для обсуждения во всем мире .Всемирный день воды направлен на информирование сообществ, у которых нет доступа к воде и надлежащей санитарии и гигиене. Тем из нас, кому посчастливилось иметь доступ к чистой пресной воде, нам нужно больше знать о способах сохранения этого природного ресурса.

Итак, как нам стать экологически безопасным в отношении всего этого бизнеса по экономии воды? Хорошо, поместите промывки туда, где находится ваш рот, и примите во внимание все эти протекающие трубы, капающие краны, насадки для душа и приборы.Насколько они влияют на окружающую среду? Дело в том, что каждая капля на счету, и мы здесь, чтобы дать вам эти советы по экономии воды.

Фото Чарльза на Unsplash

На кухне

Используйте посудомоечную машину только при полной загрузке
Запускать посудомоечную машину при половинной загрузке — расточительство. Чтобы начать цикл, дождитесь полной загрузки.
Установите высокоэффективную посудомоечную машину
Посудомоечные машины, выпущенные до 1994 года, расходуют более 10 галлонов воды за цикл согласно Energy Star.При покупке новой посудомоечной машины обратите внимание на печать Energy Star. Это позволит сэкономить электроэнергию, воду и сэкономить около 35 долларов в год на ваших счетах за коммунальные услуги.
При мытье посуды вручную не позволяйте воде стекать.
Вы можете сократить время, необходимое для мытья посуды, замачивая ее в тазе с мыльной водой, а затем быстро ополаскивая посуду в проточной воде. Поскольку вы не протираете все время водой с мылом, скрабом и полосканием, вы сокращаете количество используемой воды.В зависимости от способа мытья рук использование высокоэффективной посудомоечной машины может сэкономить больше энергии и воды.
Повторно используйте пасту или рисовую воду
Вместо того, чтобы выливать горячую воду для макарон в канализацию, сохраните ее в ванне, подождите, пока она остынет, а затем используйте ее для полива растений. Не поливайте растения горячей водой — это может повредить их или убить! Точно так же сэкономьте воду, которую вы использовали для мытья риса, для этой же цели.
Соскребите и замочите вместо предварительного полоскания
Если у вас есть стойкие пятна, предварительное полоскание может даже не помочь.Иногда нужно оставить вещи в теплой мыльной воде, чтобы они растворились в пятнах, масле и остатках пищи. Их тоже станет легче мыть, так что вам не придется долго там чистить!
Избегайте использования мусоропровода
Для удаления мусора требуется проточная вода, чтобы предотвратить засорение канализационных каналов, что может привести к излишнему расходованию воды. Более экологичный способ избавиться от частиц пищи — это использовать ситечко и держать поблизости контейнер для компоста, чтобы выбросить эти частицы.Вы можете даже избавить от головной боли из-за забитого дренажа чуть ниже.

Фото Чарльза на Unsplash

В ванной

Ведра для душа
Когда-нибудь включали душ, чтобы нагреться, прежде чем прыгнуть в воду? Мы все немного виноваты в том, что делаем это хотя бы раз в жизни. Всю эту стекающую холодную воду для душа можно сохранить в большой ванне или тазу и использовать для полива растений, ручной стирки одежды, мытья машины, мытья домашнего животного или замачивания посуды.
Таймер для душа
Если вы еще не привыкли принимать скоростной душ, сейчас самое время. Попробуйте установить таймер на телефоне или часы для душа. Вы даже можете развлечься, купив душевую колонку — закончите душ за 1-2 песни!
Выключайте кран на время чистки зубов
Больше всего воды вам понадобится, возможно, это небольшой стакан, чтобы потом прополоскать рот и зубную щетку. Помните о каждой потраченной вами капле воды.
Выключайте душ, когда намываетесь
Так же, как и при мытье посуды, намыливайте себя мыльной пеной между полосканиями. Это убережет галлоны воды от утечки в канализацию.
Установите насадки для душа с низким потоком
Чем выше поток, тем больше воды используется. Инвестируя в душевые насадки с низким расходом, вы сможете избежать излишнего расхода воды на душ, который является чрезвычайно расточительным. Это также поможет вам сэкономить деньги на счете за воду!
Установите высокоэффективные туалеты
В наши дни высокоэффективные туалеты доступны во всевозможных вариантах экономии воды.От туалетов с низким смывом до унитазов с двойным смывом, до унитазов с низким расходом воды и многого другого. Поскольку более старые стандартные туалеты могут быть причиной большей части домашнего потребления воды, это может быть стоящим вложением, на которое стоит обратить внимание в долгосрочной перспективе. Вы также сэкономите на счете за воду.
Установить аэратор для смесителя
Что такое аэратор для смесителя, спросите вы? Это приспособление, которое можно установить в любой стандартный смеситель, оно направляет воздух в струю воды для экономии воды.Это еще один способ управления потоком воды, позволяющий сократить расход воды. Обычно для использования в помещении они отлично подходят для ванной, кухни и других смесителей в доме.

Фото Бена Конфрста на Unsplash

На улице

Установите дождевую бочку
Сохраните часть этой дождевой воды, чтобы ее можно было использовать позже. Вы можете заказать установку у профессионалов или просто оставить несколько ведер снаружи, чтобы наполнить их как можно большим количеством воды, пока на улице идет дождь.
Засухоустойчивые растения
Растениям может потребоваться много воды, чтобы выжить или расти. Уменьшите размер лужайки (или откажитесь от нее вообще) или выберите растения, которым требуется меньше воды или которые хорошо растут в условиях засухи. Суккуленты и другие виды пустынных растений — отличные варианты.
Полив растений утром
Полив растений утром (пока еще прохладно) позволяет воде стекать в почву и достигать корней растений, не теряя при этом слишком много воды на испарение.
Накройте бассейн
Если он у вас есть, накройте его. Вода может испаряться со временем, что потребует большего количества воды для пополнения.
Мойте собаку на улице
Вашему щенку, вероятно, и так понравится немного больше на улице, но вода из ванны может стекать на лужайку или растения, поэтому она не пропадет зря. Просто убедитесь, что средство для мытья тела собачки безопасно для вашего питомца и ваших растений.
Поливайте растения вручную
Вместо того, чтобы использовать шланг или разбрызгиватели, возьмите на себя ответственность поливать растения (бонусные баллы за использование воды, полученной по другому назначению)!
Сходите на автомойку вместо того, чтобы мыть машину дома
На некоторых автомойках используются системы мойки с низким расходом, которые лучше для окружающей среды, чем если бы вы поливали машину из шланга дома.Если вы накопили достаточно воды для душа или дождевой воды, вы можете использовать ее, чтобы помыть машину дома!
Посмотрите на системы орошения
Если вы склонны делать это, установка системы орошения в вашем дворе или саду может быть отличным способом сэкономить деньги и правильно питать ваши растения. Некоторые из них имеют встроенные датчики дождя, чтобы предотвратить чрезмерный полив ваших растений после дождя, и будут распределять воду эффективно, поэтому количество отходов значительно меньше, чем в традиционных спринклерных системах.

В прачечной

Сократите количество дней стирки
Старайтесь стирать один раз в неделю или реже. Стиральная машина потребляет много воды и энергии для работы, поэтому сокращение количества дней стирки позволит сэкономить воду и сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги.
Только полные нагрузки
Всегда полные нагрузки. Выполнение половины нагрузки потребует столько же энергии и воды. В качестве альтернативы вы можете стирать вручную все, что вам абсолютно необходимо.
Инвестируйте в высокоэффективные стиральные машины и сушилки
Обратите внимание на наклейку Energy Star на них. Вы сэкономите деньги и уменьшите водный след, приобретя водосберегающую машину.

Фото Самуэля Зеллера на Unsplash

Everywhere

Проверьте и устраните утечки как можно скорее.
Помимо очевидного, вы можете определить, есть ли у вас утечка, проверив свой ежемесячный счет за воду. Если после обычного месяца цены резко подскочили, возможно, стоит проверить свои трубы.Вы можете устранить неполадки, проверив свой счетчик воды — взгляните на счетчик, затем убедитесь, что все потребление воды прекратилось как минимум на 2 часа, и снова проверьте счетчик воды. Если показания счетчика все равно увеличиваются, значит, у вас где-то течь. Туалеты могут протекать, даже если вы не видите воды на полу. Чтобы проверить, не протекает ли это унитаз, капните пищевой краситель в бак унитаза и подождите час или два, не пользуясь туалетом. Если в унитазе появилась окраска, значит, у вас течь.
Установите эффективные приспособления и приборы
Знаете ли вы, что на электростанциях для охлаждения используется вода? Таким образом, независимо от того, используют ли ваш прибор или приборы воду или нет, вы можете косвенно экономить воду, просто сокращая потребление энергии.
Закройте кран
Даже если вас нет дома, помните о воде, которую вы используете. Мы не говорим вам не мыть руки, мы просто говорим, что вы должны мыть и намыливаться, когда кран выключен, а затем включать его только для полоскания.
Перепроверьте
Это касается дома и когда вас нет дома. Всегда проверяйте, не капает ли из крана или душа, прежде чем выходить из дома, отеля, Airbnb, общественной уборной — вы называете это. Незаметно протекающие краны могут потратить больше воды, чем вы думаете.
Не покупайте воду в бутылках
Вода в бутылках часто остается незавершенной на вечеринках или на работе, приводит к потере воды и способствует загрязнению пластика. Вместо этого возьмите многоразовую бутылку с водой и берите ее с собой повсюду. Если вы устраиваете вечеринку, не бойтесь наливать фильтрованную воду в кувшин или диспенсер для воды и поставлять бумажные стаканчики вместо пластиковых.
Измените свою воду
Если вы убираетесь после вечеринки, на которой вы поставили воду в бутылках, помните, что вы делаете с брошенными бутылками.Используйте питьевую воду для полива растений, лужайки или машины. Затем правильно утилизируйте пустые бутылки.
Используйте меньше горячей воды
В душе, прачечной и на кухне горячая вода использует больше энергии для производства этой холодной или теплой воды. Экономьте воду из душа, сократив время принятия душа, не используйте горячую воду для стирки (в большинстве случаев для одежды можно использовать только холодную воду) и постарайтесь ограничить использование горячей воды при мытье посуды.
Повторное использование серой воды
Серые воды (также обозначаемые как «серая вода», «серая вода» или «серая вода») — это неочищенная, бережно использованная вода из раковин, душевых, раковин и стиральных машин.Это не вода из туалетов, писсуаров или кухонь из-за количества человеческих экскрементов, уровня жира и потенциала роста бактерий. Серая вода обычно фильтруется для удаления твердых отложений, но не обрабатывается агрессивными химикатами. Вы можете изменить маршрут «серой воды» для использования в других районах, если это разрешено законом в месте вашего проживания. Вы можете сэкономить деньги, изменив «серую воду» вокруг своего дома.

Вот и все, простые привычки экономии воды, которые вы можете начать практиковать прямо сейчас и везде.Вы можете найти новые творческие способы использования и экономии воды в своей повседневной жизни. Поступая так, вы можете снизить воздействие на окружающую среду и помочь сохранить ценный природный ресурс.

Как я могу сэкономить воду в моем доме?

Вода — ценный и важный ресурс. Хотя наше население продолжает расти, запасы питьевой воды на Земле — нет. Разумное использование воды не только важно, это легко сделать.Сэкономив немного здесь и немного там, вы сможете сократить потребление воды на сотни галлонов в месяц, и это хорошо для вас и вашего сообщества!

Водонепроницаемый дом, внутри…

Ваш туалет — боров для воды? Замена старого унитаза емкостью от 3½ до 8 галлонов на смыв новой высокоэффективной моделью с расходом 1,28 галлона на смыв (или меньше) может сэкономить тысячи галлонов в год. Если вы не хотите покупать новый унитаз, можно положить в резервуар кирпич или другое устройство вытеснения, чтобы уменьшить количество воды при каждом смывании.

У вас неплотный кран? Небольшая капля может показаться не такой уж большой, но кран, который капает всего пять раз в минуту, может тратить более 200 галлонов воды в год.

Вы оставляете кран открытым, когда чистите зубы? Выключите его, чтобы сэкономить 70 галлонов в месяц или больше. Вы также можете установить водосберегающие аэраторы для крана, чтобы еще больше сократить расход воды из крана.

Вы любите длительный душ? Даже если у вас уже есть высокоэффективный душ, каждая минута, которую вы сокращаете, позволяет сэкономить до 75 галлонов в месяц.

У вас есть старая стиральная машина? Высокоэффективная стиральная машина может потреблять вдвое меньше воды и энергии, чем традиционная стиральная машина. И не забывайте запускать только полную загрузку (в том числе и в посудомоечной машине)!

… и выход

Насколько «зеленый» ваш сад? Используя местные растения — растения, которые привыкли к нашему климату — вы сможете значительно сократить потребление воды на открытом воздухе.

Ваш газон нуждается в поливе? Хороший способ проверить — просто наступить на траву.Если он вернется в исходное состояние, возможно, вам не придется включать дождеватели. Когда пришло время поливать, делайте это на рассвете или в сумерках, чтобы уменьшить испарение.

Проверяли ли вы свою спринклерную систему в последнее время? Спринклерная система может расходовать воду, если разбрызгиватели сломаны, автоматические таймеры не настроены на дождь или скрытые утечки не обнаружены.

Как опустить домкрат гидравлический: Как опустить гидравлический домкрат

29.11.2021 0 admin Дом

Гидравлический домкрат как опустить

Как пользоваться домкратом: как правильно ставить под машину, как опускать

Многие начинающие автомобилисты не знают, как правильно ставить домкрат под машину. Однако все достаточно просто: нужно лишь заглянуть в инструкцию и технику безопасности по пользованию приспособлением, чтобы понять, как правильно поставить устройство, поднять и опустить.

Как пользоваться домкратом: общие правила работы

Как любое другое техническое приспособление, домкрат требует соблюдения техники безопасности при работе. Его использование не является сложным, главное, знать, куда ставить домкрат и что с ним делать дальше. Это далеко не новое приспособление, большинство образцов проверены временем и личным опытом.

Классический реечный домкрат Перед продажей все приспособления проходят аттестацию, во время которой производителем проводится испытание автомобильных домкратов в различных условиях и режимах.

На водительских курсах не обучают тому, как правильно использовать и устанавливать это устройство. Необходимо все изучать самостоятельно. К тому же большинство людей, не зная четких правил, считают, что с его помощью можно не только поднимать и опускать груз, но и долго удерживать. Чтобы избежать возможных рисков для здоровья, необходимо изучить, как установить домкрат правильно.

В этом может помочь специально разработанный перечень правил:

Автомобиль должен быть размещен только на ровной поверхности. Не должно присутствовать каких-либо уклонов или других неровностей. Машина должна стоять так, чтобы не было никакой вероятности того, что она придет в движение.
Все колеса необходимо заблокировать очень надежно. Для этого подойдут кирпичи, деревянные клинья, камни или любые другие предметы.
Автомобиль должен подниматься и опускаться очень плавно, без резких движений и рывков.
Важно четко знать, куда подставлять домкрат правильно. Для подъема авто на днище есть специальные крепления под крючок домкрата. Ни в коем случае не крепить за бампер спереди или сзади, как и за любые другие части машины, не предназначенные для этого.
Необходимо включить заднюю или переднюю передачу, поставить автомобиль на ручной тормоз и заблокировать колеса на противоположной от поднимаемой стороне.
Необходимо использовать подпорку, поскольку домкрат может только поднимать грузы, но не удерживать их. Подойдет подставка под домкрат своими руками, но важно, чтобы она была деревянная, железная или любая другая, кроме кирпичной или из другого ненадежного материала.

Перед тем как опуститься под автомобиль, важно несколько раз проверить надежность фиксации машины и приспособления. Для этого можно просто покачать в разные стороны автомобиль.
По окончании работ необходимо знать, как опустить домкрат вместе с автомобилем. Здесь действуют те же правила — отсутствие резких движений, плавность.

Если не проверить фиксацию автомобиля в поднятом состоянии, существует большой риск получить травму.

Домкраты существуют в трех типах исполнения — это механические, гидравлические и пневматические (надувные). Для каждого из этих типов существуют свои определенные правила эксплуатации.

Как пользоваться реечным и винтовым домкратом

При использовании реечных и винтовых домкратов действуют вышеперечисленные правила и рекомендации, плюс некоторые специфические.

Винтовое устройство

Реечные устройства, как и винтовые, получили широкое распространение благодаря простоте конструкции. В основном, они популярны среди любителей бездорожья. Конструкция подобных устройств позволяет поднимать большой вес, что играет решающую роль. Они могут применяться в любых условиях благодаря неприхотливости и небольшим габаритам, что является преимуществом по сравнению с гидравлическими подъемниками, которые массивны и занимают много места в багажнике.

Техника безопасности при работе с реечными и винтовыми устройствами:

Устанавливать подъемник под углом, чтобы он не упирался в капот.
Ставить домкрат перпендикулярно поверхности опоры.
Проверить фиксацию и плотность.
Переключатель зажимать сильно всей рукой, поскольку он имеет тугой ход.

Как пользоваться гидравлическим домкратом

В автомастерских получили распространение гидравлические устройства. Они бывают подкатные или бутылочные, имеют большой вес, но легко перемещаются. Могут поднимать автомобиль на высоту от 40 сантиметров. Для правильного использования таких устройств также необходимо соблюдать следующий набор рекомендаций:

Перед подъемом необходимо проверить фиксацию. Поверхность должна быть максимально ровной, а колеса в заблокированном состоянии.
Работая с передними колесами, необходимо заблокировать задние и наоборот. Если необходимо переместить устройство в другое место, то нужно убедиться, что прочность достаточна для удержания машины.

Не поднимать вес больше указанного в инструкции.
Гидравлический домкрат работает плавно, однако не следует слишком быстро поднимать или опускать автомобиль.

Гидравлический подъемник

Как пользоваться надувным домкратом

Данный вид подъемников является пневматическим устройством. В данном случае под дно машины устанавливается специальная подушка, которая впоследствии надувается специальным прибором. Для работы с таким устройством необходимо:

Положить подушку под машину и расправить равномерно.
Сверху и снизу положить специальные коврики, которые входят в комплект. Они предназначены для избегания проколов подушки.
Замок для соединения клапана и шланга плотно закрыть. Это необходимо для избегания утечки воздуха из подушки.
Конец шланга присоединить к источнику подачи воздуха или газа. Применяются специальные компрессоры.
Подушка накачивается воздухом или выхлопными газами автомобиля.

Важно следить за процессом накачивания подушки. Он должен проходить равномерно во все стороны. Если какая-то сторона отстает, то необходимо проверить и поправить положение подушки или спустить ее и начать процесс заново.

Как опустить гидравлический домкрат — Как опускается гидравлический домкрат? — 22 ответа

В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос Как опускается гидравлический домкрат? заданный автором Лысый брюнет лучший ответ это снизу у основания есть болтик

Ответ от Gotyk[гуру]Там клапан есть) ) в виде четырехгранного болтика)).Ответ от Вровень[гуру]открыть снизу перепускной клапанОтвет от Пособить[гуру]так клапан сброса давления внизу длжен бытьОтвет от сырость[гуру]Или в виде эллипса, Его ослабить как обычный болт. На передней стороне . обычно на рычаге для домкрата есть ключ для открываний и закрыванийОтвет от рустам низамов[гуру]у основания должен быть винт, для плавного стравливания давления. открыть на пол оборота или чуть больше и придавить рукой. или подтяжестью груза опустится…Ответ от Данил Суворов»°[гуру]Там с ним есть монтировка так на другом конце есть под 4еиырёх гранный болт отверстие вот вставляеш и впрокру4иваеш потихоньку! спуститься может быстро так 4то аккуратнее!Ответ от Nik vin[гуру]сбоку есть винт, который открывает перепускной канал для сброса масла и опускания домкрата.. . достаточно отвернуть его на 1-2 оборота. . для подьема снова затянутьОтвет от Игорь Черников[гуру]По часовой поднимаеш, против опускаеш!!!!Ответ от Sem Playman[гуру]Должен винтик быть — открутишь немного и стравливаешь воздух или у некоторых домкратов просто рычаг-балку, которой поднимаешь поворачивать нужно и он опускает…

Как прокачать гидравлический домкрат, и остальные вопросы по обслуживанию подъемников

Для подъема тяжестей человек изобрел множество приспособлений. Если вкратце описать принцип их работы – трансформация пройденного расстояния в усилие.

Рассмотрим примеры таких преобразований:

Рычаг. На длинной стороне пройденное расстояние больше, а усилие меньше. На короткой стороне наоборот;
Блочная система. Трос, проходя через определенное количество блоков, с каждой петлей теряет в расстоянии, пропорционально приобретая дополнительное тяговое усилие;
Шестерни с разным передаточным отношением. Малая шестерня крутится быстро и с меньшим усилием. Большая – наоборот;
Цепная (ременная) пара. Шкив меньшего диаметра вращается без усилия и быстрее. Шкив большего диаметра развивает высокий крутящий момент на валу при меньшей скорости вращения;
Сообщающиеся сосуды. Две поршневые пары, соединенные между собой работают по принципу рычага. Поршень меньшего диаметра при малом усилии двигается с большим размахом. В то время как более крупный его «собрат» перемещается на небольшое расстояние с пропорционально увеличенным усилием.

По принципу сообщающихся сосудов работает гидравлический домкрат.

Относительно компактные размеры (в сравнении с усилием, которое может развить инструмент) делают его незаменимым при работе с большими тяжестями. Переносные бутылочные домкраты (это второе их название) развивают усилие от 1 до 20 тонн. Более крупные экземпляры могут взять вес в 200 тонн.

При этом именно гидравлика относится к самым безопасным приспособлениям для подъема тяжестей.

Устройство, особенности применения домкрата бутылочного типа

На иллюстрации видно, из каких компонентов состоит гидравлический подъемник.

Вся конструкция умещается внутри резервуара с рабочей жидкостью. Подъемный шток в нижнем положении полностью утоплен в корпусе. Рукоятка-рычаг съемная, и в транспортном положении не занимает много места. Поэтому домкраты такого типа легко умещаются в багажнике автомобиля.

Приспособление, способное поднять солидный внедорожник (усилие 5 тонн) – имеет размеры (с учетом отстегнутой рукоятки) не больше бутылки вина объемом 0,7 литра. Управиться с таким домкратом может один человек.

Популярное: Тиски слесарные или станочные? Какие виды бывают и как выбрать.

Преимущества:

Простота в эксплуатации и обслуживании;
Высокий КПД – до 80%;
Малое усилие на рабочей рукояти;
Плавная работа за счет применения жидкости;
Возможность контролировать высоту подъема с высокой точностью;
Высокая надежность по причине отсутствия вращающихся и трущихся с усилием деталей;
Продолжительность срока эксплуатации – кроме уплотнительных колец, в бутылочном домкрате нечему изнашиваться;
Хороший показатель безопасности в работе – при поломке исключено резкое падение поднимаемого предмета или отбрасывание в сторону части инструмента;
Широкие возможности применения, не ограниченные эксплуатацией лишь в автомобилях.

Недостатки:

Высота корпуса домкрата практически равна высоте подъема. Это характерно для одноштоковых конструкций, телескопические (многоштоковые) варианты лишены этого недостатка. Частично эта особенность компенсируется выкручивающимся из штока винтом – удлинителем.Из-за подобного недостатка, начальная высота подъема начинается от 20-25 см. Это ограничивает габариты применения устройства;
Медлительность. Один цикл работы нагнетательного насоса обеспечивает подъем на незначительную высоту. Чем выше грузоподъемность – тем больше движений рукояткой надо сделать для подъема;
Невозможность точно контролировать высоту опускания груза;
Работа только в вертикальном положении. В наклоненном или горизонтальном состоянии, в гидросистему попадет воздух, и ее придется прокачать;
Большая масса приспособления, с учетом рабочей жидкости;
Высокая стоимость изделия.

Для работы с малыми начальными высотами (например, легковые автомобили с низкой посадкой) применяют подкатной домкрат. Он работает по рычажной схеме, а в качестве движущей силы применяется гидроцилиндр, как в обычном бутылочном домкрате.

Обслуживание и ремонт гидравлического домкрата своими руками

Чтобы знать, как отремонтировать это приспособление – необходимо изучить его устройство и принцип работы. Схема в разрезе изображена на рисунке:

В мощное основание (10) плотно вкручивается рабочий цилиндр (4).

Соединение должно быть надежным, поскольку давление рабочей жидкости (6) при подъеме тяжестей достаточно велико.

Популярное: Заклепочник ручной, как им пользоваться и, как он устроен

В цилиндр помещен рабочий поршень (5) с уплотняющим кольцом. В рабочий поршень (он же подъемный шток) вкручивается винт – удлинитель (3), который при необходимости выкручивается на 2/3 длины штока.

Винт оканчивается опорной площадкой (7), которая имеет противоскользящее рифление.

Вокруг рабочего цилиндра расположен защитный кожух (2), который является емкостью для рабочей жидкости (6).

Рядом расположен нагнетающий цилиндр (плунжер) (8), герметично вкрученный в основание.

Он оснащен двумя клапанами. Заборный клапан при движении нагнетающего поршня вверх (9) заполняет рабочей жидкостью цилиндр.

При опускании нагнетающего поршня, жидкость через подающий клапан поступает в рабочий цилиндр, и давит снизу на рабочий поршень (5).

Под давлением шток движется вверх, поднимая груз. Затем цикл повторяется, пока не будет достигнута требуемая высота подъема груза.

По окончании работ открывается перепускной кран (1), и жидкость из рабочего цилиндра (4) перетекает в корпус-емкость (2).

Кран имеет шариковый затвор, выдерживающий высокое давление. Рабочий поршень под тяжестью груза опускается, вытесняя всю жидкость в емкость.

Домкрат готов к следующему циклу подъема.

Ремонт и обслуживание

Для обслуживания домкрат необходимо разобрать. Не следует этого бояться, никакого высокого давления в нем нет.

Для начала необходимо слить масло гидравлики. Это можно сделать через заливную пробку, а при ее отсутствии – через перепускной кран. Для этого откручивается верхняя шестигранная гайка и полностью выкручивается нижний кран.

Затем снимается корпус, проверяется герметичность и состояние нижнего резинового кольца. Большой нагрузки этот элемент не несет, просто предотвращает вытеканию жидкости из корпуса. Выкручиваем рабочий цилиндр из основания и извлекаем поршень.

Популярное: Изготовить стусло своими руками, или купить готовое?

Проверяем состояние внутренней поверхности цилиндра и уплотнительного кольца поршня. При наличии коррозии (что маловероятно) поверхность цилиндра шлифуем и полируем.

Выкручиваем и проверяем состояние плунжера (нагнетающего поршня) и его уплотнительных колец. Проверяем оси, шток и корпус рычага. Не должно быть вмятин, трещин и выработки металла. Поврежденные резиновые уплотнители необходимо заменить на новые.

Промываем все клапана от возможных отложений и мусора. Собираем домкрат в исходное положение.

Как залить масло?

Гидравлическая жидкость заливается через горловину, расположенную сбоку корпуса. Она же является уровнем. Нагрузки на пробку нет, внутри корпуса нет давления. Затем необходима прокачка гидравлического домкрата. Это несложная, но ответственная процедура.

После заливки необходимо поднять шток на максимальную высоту (без нагрузки). Затем домкрат кладется горизонтально, заливной пробкой вверх. Пробка ослабляется, и шток энергично вдавливается в цилиндр. Большая часть воздуха выдавится в емкость с жидкостью.

Затем пробка плотно закрывается, и производится несколько (до 20) полных циклов подъема на максимальную высоту с нагрузкой 30-50 кг и опускания штока. После чего следует выполнить контрольный подъем под повышенной (100-500 кг) нагрузкой. Если домкрат «не держит» груз – прокачку повторить.

Какое масло залить? То, которое указано в паспорте изделия или в инструкции. Если документы утеряны – найдите информацию на сайте завода изготовителя. Мастера со стажем советуют использовать т.н. веретенку. Это справедливо лишь для старых моделей.

Остались вопросы? Смотрите видео про ремонт 12-ти тонного гидравлического домкрат бутылочного типа.

Гидравлический домкрат не поднимает до конца, что делать если не опускается

Существует немало разновидностей подъемных механизмов, наиболее распространен среди автолюбителей гидравлический тип домкратов (бутылочный, подкатной). При неправильном обслуживании домкраты могут выйти из строя, например, они перестают поднимать груз. И сразу встанет вопрос, что делать, если гидравлический домкрат не поднимает. Не обязательно сразу покупать новый, выход есть всегда, часто все можно исправить, сделав техобслуживание агрегата.

Кратко об основных неисправностях

Домкрат гидравлический Неисправности могут быть разными, но иметь одну общую причину.

Основные проблемы:

Остановка. Происходит из-за отсутствия жидкости в камере или наличия загрязнений в масле.
Недостаточная высота подъема. Возникает из-за ограниченного количества рабочей жидкости.
Медленный подъем, рывки. Объясняются присутствием воздуха, а также возможной утечкой в гидравлической системе.
Снижение давления. Нужна диагностика клапана либо его замена. В этом случае домкрат также перестает держать, поднимать полностью, пружинить, может сам по себе опускать груз.

Чаще всего на форумах можно встретить жалобы на то, что гидравлический домкрат не поднимает.

Специалисты рекомендуют хорошо изучить подъемное устройство, схему его работы, ведь наличие неисправностей либо неправильная эксплуатация агрегата могут повлечь за собой тяжелые увечья для человека или повреждения для поднимаемого груза.

Устройство и принцип работы

Устройство гидравлических домкратов примерно схожее как у подкатных, так и бутылочных. Основные части подкатных устройств:

поршень;
рычаг;
шток;
клапан всасывания;
запорный клапан;
бачек масла;
рабочая полость.

Поднимать груз необходимо, установив агрегат на ровную плоскость. Когда человек нажимает на рукоятку, шток образует давление, вследствие чего срабатывает клапан, и масло поступает в рабочую полость (камеру). Грязь на клапане

При поднятии рукоятки вверх срабатывает запорный клапан, масло поступает в камеру за счет работы всасывающего клапана. Посредством перекачки масла из бачка в полость рабочего цилиндра идет поднятие поршня. Далее, для опускания поршня со штоком, открывается перепускной клапан, тогда под давлением груза поршень опустится.

То есть для опускания штока с грузом необходимо медленно отворачивать стравливающий клапан, расположенный на корпусе домкрата.

Почему домкрат не опускается или не поднимается

Причины, по которым домкрат отказывается работать:

Поломка цилиндра. Рабочая плоскость не держит нагрузку, в результате жидкость перетекает из полости в надпоршневое пространство.
Повреждение зеркала. Гидравлика теряет эффективность или просто отказывает, это возникает из-за неправильной транспортировки, может привести к тому, что появляется утечка масла и в камеру попадает воздух, в этом случае обязательно со временем начнется коррозия.
Коррозия. Приводит к скорому износу манжет и сальников, в результате возможно попадание грязи в жидкость и засорение каналов и клапанов.
Падение агрегата. Чем больше высота, с которой падает домкрат, тем серьезнее может быть деформация деталей, основных узлов.
Слишком большая нагрузка. Становится причиной искривления штока. Это ведет к перекосу основных узлов и пропуску масла.
Использование устройства не по назначению, а также несвоевременная замена масла.

Искривление штока

Способы устранения неисправностей

Утечка масла — основная беда, из-за которой домкрат подкатной не поднимает до конца (при малой утечке) или вообще (при значительной). Из-за этого попадает воздух в полость, далее гидродомкрат работает в малую силу или же отказывается работать совсем. Утечку в гидросистеме можно предотвратить путем планового обслуживания, контроля уровня масла. В случае низкого уровня нужно просто долить жидкость до нормы.

Уменьшение уровня масла может происходить естественным путем, а также в результате износа или повреждения сальников и манжет. Здесь уже простым добавлением масла не отделаешься, следует поменять уплотнительные кольца.

Из-за нехватки жидкости в гидравлику просачивается воздух. Решается эта проблема методом прокачки: нужно открутить пробку бачка масла и перепускного клапана, а далее просто прокачать систему, то есть перемещать рычаг вверх-вниз, пока жидкость не перейдет в основной цилиндр.

Часто причиной неисправности работы гидродомкрата является коррозия на поршнях, на штоках и полости агрегата. Для детального выяснения причины и ремонта придется разобрать устройство.

Изогнутый шток также является частой причиной, почему подкатной домкрат не поднимает или работает с рывками. В таком случае можно поменять данный элемент, взяв аналог из старой модели, либо приобрести новую деталь. В большинстве случаев такая неисправность вообще ремонту не подлежит, даже в мастерской или сервисном центре. Это объясняется тем, что обычно шток гнется при ударных нагрузках, и в этом случае повреждаются основные элементы корпуса. В таком варианте дешевле приобрести новый агрегат, не занимаясь восстановлением или заменой отдельных деталей.

Удалять грязь лучше с помощью керосина.

Когда перепускной клапан деформируется или в нем просто накапливается грязь, шарик клапана плотно сидит в седле и через него происходит утечка гидравлической жидкости. В таком случае придется его попросту заменить и поменять старое (загрязненное) масло на новое.

Замена масла

Обнаружение неисправностей

Шток выдвигается на нужную высоту, но затем медленно (без воздействия нагрузки) опускается — в этом случае причина, скорее всего, в перепускном клапане и поврежденных уплотнительных кольцах, поэтому не поддерживается нужное давление.

Если домкрат подкатной не поднимает до конца, значит, уменьшился рабочий ход. В данном моменте виной является образовавшаяся коррозия на штоке и зеркале поверхности цилиндра. Если поднимаемый груз больше грузоподъемности домкрата (указывается в паспорте и на корпусе в тоннах), то есть вероятность повреждение штока, его искривление.

Домкрат не приходит до конца в свое начальное положение, если открыть стравливающий клапан — это свидетельствует о растянутых пружинах, либо они потеряли упругость.

Чтобы домкрат служил долго и не ломался, необходимо запомнить следующие правила:

Замена гидравлической жидкости необходима 2 раз в год.
Если подъемное устройство используется каждый день, смену гидравлической жидкости нужно проводить ежемесячно.
В крайних случаях можно использовать любую гидравлическую жидкость, но в зимнее время рекомендуется применять синтетические масла, указанные производителем устройства.
Для того чтобы масло зимой не густело, необходимо хранить домкрат в сухом, теплом месте.
Не рекомендуется эксплуатировать домкрат зимой на холоде, потому что он просто может перестать работать.

Чтобы предупредить поломки гидравлического домкрата, необходима своевременная профилактика, постоянный уход, замена масла, прокачка. Так можно повысить износостойкость деталей домкрата.

Для устранения поломки можно потерять много времени и средств, поэтому проще соблюсти инструкции по эксплуатации гидравлического домкрата, и тогда он прослужит долго и не один раз поможет поднять груз.

Как опустить подкатной домкрат? — Авто-ремонт

Как опустить домкрат?

Определите, опущен ли домкрат, просто повернув ручку домкрата против часовой стрелки. Если нет, его можно опустить, сняв ручку, поместив конец ручки на надрезанный винт, расположенный чуть ниже, где ручка домкрата крепится к домкрату, и затем поверните ручку домкрата против часовой стрелки.

Как использовать подкатной домкрат?

Алгоритм использования гидравлического подкатного домкрата заключается в следующем: сначала закручивают перепускной клапан, затем устройство устанавливают под автомобиль таким образом, чтобы гидроцилиндр с подъемной площадкой встал точно под штатное место подхвата, и начинают нажимать на рычаг.

Куда правильно ставить подкатной домкрат?

Ставить подкатной домкрат разрешается только на ровное твердое основание. Это должен быть асфальт или бетонный пол.

Почему не поднимается до конца домкрат?

Если гидравлический домкрат не опускается, но шток свободно вращается по окружности, значит проблема кроется в запорном клапане. … При успехе операции, часть масла вытечет, но шток опустится. Если это не помогло, домкрат надо разбирать, чтобы добраться до основания цилиндра и прочистить засор.

Как опустить Хай Джек?

Убедитесь что ручка находится вертикально и зафиксирована на рейке до начала опускания груза. 4. Опустите переключатель вниз. 5.
…
Сжатие

Отверните болт крепления верхнего крюка.
Поверните его на 90° и затяните болт крепления. …
Используйте Hi-Jack так же как при подъеме и опускание грузов.

Как работает подкатной гидравлический домкрат?

Когда домкрат оказывается под машиной, с помощью ручки внутри цилиндра увеличивается давление, передающееся посредством прямого клапана на плунжер. Именно последний и поднимает автомобиль. Для противоположного процесса, давление сбрасывается через обратный клапан, и груз опускается.

Что подложить под подкатной домкрат?

В общем, изучив опыт пользователей подкатных домкратов на разных автомобильных сайтах, пришел к выводу, что ничего сложного в эксплуатации подкатного домкрата на грунте нет. Достаточно подложить под него пару ровных толстых досок (одной не хватает – домкрат широкий). Идеально подходит доска «сороковка».

Почему не поднимает подкатной домкрат?

Если заправленный домкрат всё же не поднимает или не держит, то без его ремонта не обойтись – скорее всего, клапаны плохо прилегают к посадочным местам. Такое может случиться, если «ослабли» пружинки клапанов, или попала грязь в каналы. Перед ремонтом можете заранее ремкомплект для подкатного гидравлического домкрата.

Какое масло заливать в подкатной гидравлический домкрат?

Используйте только специальное индустриальное масло И20 для гидравлических домкратов.

Как найти место для домкрата?

Устанавливать домкрат следует только в специально предназначенные места таким образом, чтобы в упоре его выемка вошла в ребро порога ближе к меняемому колесу. На порогах специальными подштамповками отмечены места для правильной установки домкрата. Если имеются боковые накладки на автомобиле, то просто удалите их.

Куда ставить домкрат ваз 2107?

Для поддомкрачивания передней части автомобиля следует взвести стояночный тормоз и, для безопасности, подложить под задние колеса клинья. При поддомкрачивании задней части автомобиля необходимо включить передачу и подложить клинья под передние колеса. Подставить надежные опоры под стороны кузова.

Можно ли поднимать машину одним домкратом?

Вывешивать переднее и заднее колесо автомобиля одним домкратом нельзя! Подобный подход экономит массу времени работнику, но негативно может сказаться на геометрии кузова автомобиля. Если машина новая, а масса ее небольшая, то ничего не произойдет.

Как опустить гидравлический домкрат — Авто журнал

Устройство и ремонт гидравлического домкрата бутылочного типа

Устройства поднимающие грузы на определенную высоту стали незаменимыми в наше время. Домкрат гидравлический бутылочный полезный инструмент при строительстве, а в особенности в ремонте автомобилей. Автомобилисты не представляют себе, обслуживание автомобиля без этого замечательного устройства. Если случилось так, что домкрат вышел из строя — то вам просто необходимо знать как произвести ремонт своими руками.

Устройство бутылочного домкрата

Как видно на рисунке домкрат гидравлический бутылочный состоит из следующих частей:

1. Основной поршень

4. Клапан всасывания

5. Запорный клапан

6. Резервуар хранения масла.

7. Рабочая камера.

При создании усилия на рычаг (2) создается шток(3) создает давление в результате которого открывается клапан (5), и жидкость перетекает в рабочую камеру(7). Когда рычаг поднимается вверх запорный клапан (5) закрывается, и жидкость всасывается в полость насоса из резервуара хранения масла (6) по средствам открытия за счет давления всасывающего клапана(4). За счет перекачивания жидкости из резервуара (6) в рабочую камеру (7) происходит поднятие основного поршня (1).

В устройстве работы, используется всем известный закон Паскаля: Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.

Конструкция бутылочного домкрата достаточно проста, мы перекачиваем жидкость из одного резервуара в другой, и тем самым нагнетаем давление во втором, за счет чего поднимаем рабочий поршень.

Виды, свойства и характеристики домкрата гидравлического бутылочного

Домкраты делятся на несколько видов, первое деление идет по количество штоков (полунжеров):

Одноштоковый бутылочный, самый распространенный вид Рис 2.
Двухштоковый бутылочный Рис 3.

Еще есть деление по принципу работы насоса перекачивающего жидкость:

Ручной, приводится в действие давлением пользователя на рычаг
Большие насосы рассчитанные на поднятие огромной массы, приводятся в движение отдельным приводом, гидравлическим насосом или гидравлической станцией.

Свойства:

Грузоподъемность, важный параметр определяющий максимальную поднимаемую массу. Параметр зависит от объема рабочей камеры и прочностных характеристик. Устройства бутылочного типа имеют грузоподъемность от 2 до 100 тонн.

Минимальная высота подъема, по другому ее называют минимальная высота подхвата. Это высота на которой уже должен находится груз, что бы иметь возможность подставить домкрат под него. Обратите внимание на минимальную высоту если вы подбираете устройство для автомобиля. В случае если у вас низкий клиренс (дорожный просвет), то устройство бутылочного типа в силу высокой конструкции вам не подойдет.

Максимальная высота подъема. Высота, на которую, возможно поднять груз. У бутылочных есть особенность, на опорной платформе есть выдвижной винт, увеличивающий минимальную и максимальную высоту подъема.

Почему не работает бутылочный домкрат?

Мало масла в резервуаре, Шток не поднимается на заданную в технической документации высоту. Для ремонта своими руками, нам потребуется просто долить масло. Открываем крышку заливки масла, заливаем, далее прокачиваем домкрат, как это сделать изложено в конце статьи.

Протекает масло. Бывает так что масло просачивается в местах, резинок и уплотнителей, это первый признак того что нужно произвести кап ремонт, заменить все прокладки и уплотнители, осуществить промывку. Чтобы произвести ремонт домкрата гидравлического бутылочного типа самостоятельно потребуется рем комплект.

Под нагрузкой проседает. Происходит из-за воздуха внутри, одна из резинок или прокладок пропускает масло и вместо него в рабочую камеру попадает воздух, имеющий свойство сильно сжиматься под нагрузкой. Для устранения неисправности рекомендуется, произвести ремонт домкрата, поменять все прокладки и залить новое масло.

Ремонт и обслуживание.

Для того чтобы произвести обслуживание бутылочного домкрата его нужно разобрать. Беспокоится о том, что вас забрызгает маслом от высокого давления не стоит. Вполне можно проделать эту операцию самому. Первым делом нужно слить масло. Слив производится через заливное отверстие, а при его отсутствии через пропускной клапан, для этого откручивается верхняя шестигранная гайка и полностью выкручивается нижний кран. Снимаем корпус проверяем его герметичность, оцениваем состояние нижнего резинового кольца. Данные части не несут нагрузки, это просто резервуар под жидкость. Дальше выкручиваем рабочий цилиндр и снимаем поршень. Все тщательно осматриваем на наличие ржавчины. В случае ее обнаружения как можно тщательней избавляемся от нее. Выкручиваем плунжер проверяем его работоспособность, осматриваем уплотнительные кольца. Внутри не должно быть железной стружки, детали не должны иметь вмятин. Уплотнители пришедшие в негодность следует заменить на новые. Не забываем тщательно промыть все клапана от грязи и различных отложений. Производим сборку, вот и все ремонт произведен.

Как залить масло, и прокачать домкрат?

Масло заливается через горловину с боку корпуса. Эта же горловина является уровнем. Заливаем масло, затем нужно прокачать домкрат.

Поднимаем шток до самого верхнего положения без нагрузки работая рычагом
Затем его кладут набок, заливной пробка должна оказаться сверху
Пробка ослабляется и производится энергичное вдавливание штока в цилиндр. Операция производится чтобы выдавить воздух из рабочей камеры.
Пробка закрывается, и производится 10-15 полных подъемов и опускания штока с нагрузкой 40 – 45 кг.
На последнем цикле следует дать повышенную нагрузку и если домкрат не держит повторить процедуру.

Неисправности гидравлического домкрата и их устранение

Гидравлические домкраты применяются при проведении мероприятий, сопряженных с подъемом на некоторую высоту всевозможных объектов. Агрегаты могут разниться по грузоподъемности, виду, предназначению, но строение и принцип работы у них идентичный, следовательно, и неполадки подъемных механизмов бывают аналогичными.

Возможные проблемы

Из всех причин, по которым может не функционировать домкрат (ромбовидный, подкатной либо бутылочный), следует обособить 3 ключевых ситуации: неисправность штока, засор системы или выход из строя клапанов. Разберем каждый момент детальнее.

Засор системы

Он может быть спровоцирован проникновением в масло грязи, пыли либо воздуха. При попадании воздуха несущий шток домкрата способен перестать подниматься, начать интенсивно пружинить либо совсем садиться под грузом.

Накопившиеся комочки грязи способны сдерживать перемещение клапанов, которые перестанут герметично перекрывать каналы, пропуская масло в оба направления.

При таком раскладе упор не станет удерживаться в одной позиции, понемногу нисходя к начальной точке.

Неисправность клапанов-шариков

Кроме засора, могут иметь место механические дефекты. Клапан-шарик на кончике пружины, упирающийся в конусовидный паз, способен отделиться либо зацепиться за остальные компоненты системы. Тогда шток не станет выходить совсем, так как в системе расстроено циркулирование масла, и перекачивание не происходит. Эта неисправность посложнее и требует разборки домкрата. Если на клапанах-шариках имеются следы выработки, то их надо поменять.

Изогнутость штока может быть последствием неисполнения условий хранения либо техобслуживания и может быть от работы с тяжеловесными грузами и в результате несоблюдения правил использования. В первом эпизоде поршень способен покрыться ржавчиной, что ослабит плотность примыкания его к поверхности цилиндра, в результате этого будет подтекать масло. Если поднимать грузы выше разрешенного норматива, шток способен погнутся. Возможности такой неисправности растут при предельном вынесении винта и криво установленном на почву домкрате. Искривление штока является очень серьезной неисправностью, которая редко когда поддается исправлению даже в специализированных сервисах.

Что делать?

Не держит под нагрузкой

Опускание штока при упоре в поднимаемый груз и порой без большого давления случается по 2 причинам: нехватка масла либо выход из строя клапанов. Рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Нехватка масла связана с обычным вытеканием при плохой герметизации, домкрат перепускает масло. Как правило, это результат продолжительного хранения домкрата с отвернутым запирающим краном либо выработка прокладок. Вопрос решается доливом масла и прокачкой устройства. Желательно практиковать специализированные масла для гидросистем, на худой конец сгодится обычное техническое. Если после наполнения масло утекает даже при наглухо закрытом кране, нужно купить ремонтный комплект и поменять все уплотнители.

Неработоспособность клапанов бывает обусловлена загрязнением системы либо механическим дефектом. Разбирать подъемное устройство сразу не стоит.

Разумней будет в первую очередь промыть каналы и внутренние поверхности, которые бывают загрязнены. С этой целью сливается все масло из устройства и заливается жидкость для промывки (подойдет бензин либо керосин). Несколько раз прокачивается, отработанная жидкость сливается, заливается чистая и так еще 2 раза.

Если промывание не дало эффекта, потребуется разбирать домкрат и обследовать клапаны. Они могут неплотно прилегать вследствие ослабления пружин либо иметь деформированные или выработанные шарики. Первая причина наиболее вероятна и исправляется ротацией пружины либо добавлением под нее маленький шайбочки для усиления давления посредством уменьшения дистанции до клапана. Сношенный либо деформированный шарик нуждается в замене.

Плохо поднимает

Одной из часто встречающихся проблем является уменьшение скорости вынесения поршня к минимуму или много холостого хода. Эта неисправность нередко сопряжена с сокращением высоты подъема и понижением предельной нагрузки. Главная причина подобный неполадки скрывается в завоздушивании системы, случившейся в результате понижения уровня масла. Вернуть работоспособность гидродомкрата в такой ситуации достаточно просто. Для этого понадобится 150-300 миллиграммов масла и жидкость для промывки (если устройство старше 2-х лет).

Сначала на один виток от затянутого положения ослабляется запорный кран. Потом опускается шток насоса, упор до самого конца.

Откручивается либо вынимается (если из резины) пробка на отверстии для залива, сливается отработанное масло. Когда устройству много лет, не исключено, что его каналы и поверхность внутри забиты грязью, что бывает не менее весомой причиной, отчего плохо поднимает домкрат. Требуется промыть его, не мешало бы несколько раз.

С этой целью можно применять бензин либо керосин. Жидкость заливается через сливное отверстие, перекрывается кран, поднимается поршень путем накачивания насоса, открывается кран, опускается поршень, процесс повторяется пару раз. После грузная жидкость сливается, заливается новая порция и повторяются вышеперечисленные процедуры минимум еще раз (ориентироваться надо на чистоту сливаемой жидкости). После очистки системы можно заполнять ее маслом.

Перед заправкой маслом поршень с упором требуется опустить в нижнюю позицию и закрутить кран. Устройство бутылочного типа в процессе заливки необходимо поставить вертикально (в подкатные заливается в горизонтальной позиции). Заправку домкрата сподручнее осуществлять посредством шприца, пока масло не заполнит всю емкость и не станет течь из отверстия.

Не опускается

Нечасто встречающаяся, но все-таки существенная для многих ситуация сопряжена с застреванием штока в поднятой позиции. Когда шток устройства вышел и не садится на место, рассматривать надо 2 причины: засорение запорного крана либо искривление штока. Последний, как правило, обусловлен механическим дефектом – от подъема грузов, превосходящих разрешенный вес. При такой ситуации вероятна лишь замена элемента.

Помимо искривления, на штоке и поверхностях внутри цилиндра может сформироваться ржавчина от долгого содержания в неприспособленных условиях (сырости, отвернутым краном, с поднятым штоком). Восстановить детали можно посредством полного разбора и очищения от коррозии.

Когда домкрат не спускает, однако, шток беспрепятственно крутится по кругу, стало быть, загвоздка в запорном кране.

Похоже, с заливаемым маслом в гидродомкрат угодил маленький посторонний предмет. При перекачивании он очутился в цилиндре, а при погружении штока под воздействием силы забил канал клапана. Наиболее легкий, но не очень верный выбор – вывернуть кран полностью, по максимуму расширив канал. Если повезет, часть масла выльется, и шток опустится. Если нет, домкрат нужно разбирать, чтобы дойти до основания цилиндра и удалить засор.

Как пользоваться гидравлическим домкратом

Время на чтение: 5 минут

Как пользоваться домкратом: общие правила работы

Классический реечный домкрат

В этом может помочь специально разработанный перечень правил:

Автомобиль должен быть размещен только на ровной поверхности. Не должно присутствовать каких-либо уклонов или других неровностей. Машина должна стоять так, чтобы не было никакой вероятности того, что она придет в движение.
Все колеса необходимо заблокировать очень надежно. Для этого подойдут кирпичи, деревянные клинья, камни или любые другие предметы.
Автомобиль должен подниматься и опускаться очень плавно, без резких движений и рывков.
Важно четко знать, куда подставлять домкрат правильно. Для подъема авто на днище есть специальные крепления под крючок домкрата. Ни в коем случае не крепить за бампер спереди или сзади, как и за любые другие части машины, не предназначенные для этого.
Необходимо включить заднюю или переднюю передачу, поставить автомобиль на ручной тормоз и заблокировать колеса на противоположной от поднимаемой стороне.
Необходимо использовать подпорку, поскольку домкрат может только поднимать грузы, но не удерживать их. Подойдет подставка под домкрат своими руками, но важно, чтобы она была деревянная, железная или любая другая, кроме кирпичной или из другого ненадежного материала.
Перед тем как опуститься под автомобиль, важно несколько раз проверить надежность фиксации машины и приспособления. Для этого можно просто покачать в разные стороны автомобиль.
По окончании работ необходимо знать, как опустить домкрат вместе с автомобилем. Здесь действуют те же правила — отсутствие резких движений, плавность.

Как пользоваться реечным и винтовым домкратом

Винтовое устройство

Техника безопасности при работе с реечными и винтовыми устройствами:

Устанавливать подъемник под углом, чтобы он не упирался в капот.
Ставить домкрат перпендикулярно поверхности опоры.
Проверить фиксацию и плотность.
Переключатель зажимать сильно всей рукой, поскольку он имеет тугой ход.

Как пользоваться гидравлическим домкратом

Перед подъемом необходимо проверить фиксацию. Поверхность должна быть максимально ровной, а колеса в заблокированном состоянии.
Работая с передними колесами, необходимо заблокировать задние и наоборот. Если необходимо переместить устройство в другое место, то нужно убедиться, что прочность достаточна для удержания машины.
Не поднимать вес больше указанного в инструкции.
Гидравлический домкрат работает плавно, однако не следует слишком быстро поднимать или опускать автомобиль.

Гидравлический подъемник

Как пользоваться надувным домкратом

Положить подушку под машину и расправить равномерно.
Сверху и снизу положить специальные коврики, которые входят в комплект. Они предназначены для избегания проколов подушки.
Замок для соединения клапана и шланга плотно закрыть. Это необходимо для избегания утечки воздуха из подушки.
Конец шланга присоединить к источнику подачи воздуха или газа. Применяются специальные компрессоры.
Подушка накачивается воздухом или выхлопными газами автомобиля.

Как прокачать гидравлический (бутылочный) домкрат так как он перестал поднимать и пружинит?

У меня гидравлический (бутылочный) домкрат фирмы Кувалда 5 тонн, случайным образом была слита из него вся жидкость. Подойдет ли жидкость для ГУРа и вообще его прокачать. Может кто подскажет?

Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
выбор тормозных дисков
ходовая Volkswagen Passat (B3/B4)
на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?
Автотест
Хочешь прозрачные отражатели фар?

В гидравлические домкраты льют веретенку (веретенное гидравлическое АУ), так она препятствует образованию эмульсии, предохраняет оборудование от износа и коррозии, обладает эксплуатационными свойствами высокими.

Вот посмотри, как парень ремонтирует гидравлический домкрат, очень все доступно и детальн. А про веретенку это точно, жидкость для ГУРа не подойдет, имхо.

Прежде чем прокачивать: 1. нужно клапан проверить, для этого откручивается клапан и проверяется на наличие деформации или попадания внутрь клапана грязи, если же клапан в неисправно состоянии из-за механической деформации, то его просто поменять нужно; 2. нужно масло слить полностью; 3. все детали обязательно нужно промыть от грязи и масла; 4. Открой пробку масляного бачка и клапан перепускной, а потом быстро прокачайте насос гидравлического пресса несколько раз.

Прокачивать нужно так, на домкрате есть сбоку дырочка, через неё заливаешь веретенное масло или любую гидравлическую жидкость (не принципиально), потом до упора вытолкнуть поршень гидравикой, положить на бок домкрат заправочным отверстием вверх и вдавить поршень — при этом должен вытолкнуться воздух из гидроцилиндра, потом при необходимости добавь масла и если нужно – пару раз повтори операцию.

Доливать нужно жидкость гидравлическую, с завода, если мне не изменяет память, льют красную жидкость гидравлическую. Главное не налить туда отработку, а то есть чудаки))) Ладно к тебе ближе, заливаешь жидкость в отверстие, которое находиться по середине корпуса, закрученное пробкой, жидкость наливать удобнее всего медицинским шприцом, пробку эту хорошо закручиваешь и четырехгранник отпускаешь (как на опускание). Разов 20 качаешь, затягиваешь, поднимаешь шток (можно что-нибудь поддомкратить). Если поднимает и держит, то всё отлично, если нет, то придется манипуляции повторять.

Как заправить маслом гидравлический домкрат?

Содержание

Что вам приходит в голову при упоминании гидравлического домкрата? Если легкий подъем тяжестей и отсутствие нагрузки на спину, то вы оптимист. Если сложное обслуживание и замена масла, то пессимист. Но не будем делить все на черное и белое. И не будем концентрироваться лишь на недостатках. Тем более что мы расскажем, как легко и без проблем заправить маслом гидравлический домкрат.

Точно ли пора менять масло?

Как пользоваться домкратом, знают все. А вот как и с какой регулярностью его обслуживать – для многих загадка. Чтобы понять, зачем и как часто заправлять маслом оборудование, разберемся, как оно работает.

Каково устройство гидравлического домкрата?

В основе лежит принцип действия сообщающихся сосудов. Вы нажимаете на рукоятку, жидкость из нагнетательного насоса выталкивается в цилиндр, поршень начинает двигаться, приподнимая груз. По сравнению с механическим домкратом гидравлический требует меньше физических усилий и временных затрат. Работа с ним идет легче и быстрее. Но такая конструкция домкрата имеет и свои недостатки. Зачастую жидкость вытекает из корпуса, например, из-за неправильного хранения или просто с течением времени.

Как часто нужно менять масло в домкрате?

При нечастом использовании масло в домкрате следует менять 2 раза в год. Но если вы работаете с этим оборудованием регулярно, то лучше проводить замену каждый месяц.

Почему нужно менять масло?

Жидкость из бачка часто протекает, особенно у бутылочных домкратов, если хранить их в горизонтальном положении. Способствовать этому могут, например, частые транспортировки в багажнике автомобиля.

Со временем масло портится. В него попадают загрязнения, образуется пена. Оно теряет вязкость или загустевает из-за неподходящих температурных условий.

Если масло вытекло или потеряло свои первоначальные свойства, домкрат может, во-первых, перестать работать – поршень просто не будет подниматься, во-вторых, сломаться – механизмы внутри могут заржаветь, в конструкции может накопиться лишний воздух и т.д. Даже самый лучший домкрат без должного обслуживания может резко опустить груз в неподходящий момент. Из-за этого автомобиль, например, может упасть прямо на днище кузова. В такие моменты может пострадать и автомеханик. Своевременная замена масла в домкрате – это гарантия сохранности груза и вашей безопасности.

Какое масло заливать в домкрат?

Внимание!

Не заливайте в оборудование моторное масло, тормозную или трансмиссионную жидкость, глицерин или воду. Эти жидкости могут вызвать повреждение механизма, коррозию и привести к внезапному падению домкрата с грузом.

А что заливают в домкрат? Только гидравлическое масло может обеспечить долгую, продуктивную и безопасную работу.

Перед заправкой домкрата нужно определиться, какое масло подойдет больше. От этого выбора будет зависеть, как хорошо будет работать оборудование и как долго оно вам прослужит. Подходящую жидкость можно легко подобрать в разделе «Гидравлические масла» на нашем сайте. Для этого просто введите название своего домкрата или код товара на нашем сайте в строке поиска.

Сайт направит вас к разделу «Расходные материалы» в карточке товара, где вам нужно будет выбрать необходимый пункт.

Можно также просто зайти в этот раздел из карточки товара.

Качественное масло для гидравлического домкрата должно обладать следующими свойствами.

Подходящий класс вязкости

Это обозначение текучести масла. Его подбирают в зависимости от климатических условий. Чем холоднее условия эксплуатации, тем ниже должно быть значение. Класс вязкости обычно обозначается аббревиатурой VG (Viscosity Grade) и имеет значения в диапазоне от 5 до 150.

Низкая вязкость: 5 – 15

Средняя вязкость: 22 – 32

Высокая вязкость: 46 – 150

В российских условиях лучше выбирать значение чуть выше среднего. Масла с низкой вязкостью будут плохо смазывать детали, а с высокой будут сильно застывать на морозе. В нашей стране чаще всего используются масла с классом вязкости 32. Приведем примеры с сайта ВсеИнструменты.ру.

На нашем сайте выбрать масло с подходящим классом вязкости легко. Достаточно выбрать нужный фильтр.

Подходящий температурный диапазон

Часто на маслах указывается, при каких температурах их можно использовать. Это значительно облегчает выбор. Чтобы правильно подобрать масло по температурному диапазону, определитесь, где вы будете использовать домкрат: в теплом гараже, автосервисе или на зимней дороге.

Например, для работы на улице в мороз подойдут масла с низкой минимальной температурой использования.

Для работы в жарких цехах или на улице под палящим солнцем лучше использовать масла с высокой максимальной температурой использования.

Для работы в теплом гараже или автосервисе подойдут практически любые масла.

На нашем сайте в фильтрах вы можете выставить необходимую минимальную и максимальную температуру использования масла.

Антикоррозионные свойства

В масла часто добавляют присадки, которые защищают механизмы от ржавчины. Это полезно, если домкрат используется в условиях высокой загрязненности или влажности. Если масло будет защищать детали от коррозии, то оборудование прослужит вам долго. Про наличие антикоррозионных свойств обычно написано на этикетке или в карточке товара.

Антипенные свойства

В процессе эксплуатации во многих маслах образуются пузырьки, которые впоследствии ведут к накоплению лишнего воздуха в насосе. Они могут привести к ухудшению работы или поломке домкрата. Чтобы исключить это, в масла добавляют специальные присадки, препятствующие появлению пузырьков. Информация о наличии антипенных свойств обычно указана на этикетке.

Как залить масло в домкрат?

Для обеспечения чистоты на рабочем месте лучше сразу постелить салфетки, газеты, бумагу или полиэтилен. Не забудьте поставить емкость, в которую будете сливать старое масло.

Шаг 1. Опустите домкрат

Это необходимо, чтобы вся жидкость оказалась в резервуаре для масла. Как опустить домкрат? Просто поверните перепускной клапан, который находится внизу корпуса, и рабочий поршень опустится вниз. В таком положении удобнее проводить обслуживание домкрата.

Шаг 2. Найдите отверстие для залива масла

Бывают разные виды домкратов, и отверстие у них находится в разных местах. В бутылочном оно расположено на бачке (крупном цилиндре). У подкатного домкрата отверстие тоже обычно находится в основном цилиндре. Возможно, придется открутить крышку над бачком. Отверстие может быть закрыто либо винтом, либо заглушкой.

Шаг 3. Слейте старое масло

Снимите заглушку или винт с отверстия для залива масла. Для удобства бачок у подкатного домкрата можно снять. Если оборудование неразборное, можно просто перевернуть домкрат. Для ускорения слива можно несколько раз покачать насос. Часть масла может остаться под поршнем. Его тоже нужно несколько раз сдвинуть вверх-вниз.

Шаг 4. Залейте новое масло

С помощью шприца или масленки залейте рабочую жидкость в отверстие, расположенное на бачке. Закрутите винт или закройте его заглушкой.

Шаг 5. Избавьтесь от лишнего воздуха в домкрате

Для этого несколько раз опустите и поднимите рукоятку домкрата. Это поможет вытравить весь лишний воздух.

Заправка маслом домкрата – это совсем не сложно. Для этого необязательно обращаться в сервис обслуживания. Мы уверены, что вы отлично справитесь самостоятельно! Надеемся, что наши советы вам пригодятся.

Какое масло заливать в домкрат гидравлический бутылочный

Главная » Разное » Какое масло заливать в домкрат гидравлический бутылочный

какое можно заливать (все варианты)

Простая, и практически монолитная конструкция мощного масляного подъемника, создает иллюзию полной неуязвимости этого инструмента. Кажется, что навредить ему может только колоссальный груз, превышающий технические возможности. В плане грубых физических повреждений такое мнение верно, однако под крепким панцирем металлического каркаса, кроется ювелирно-точная система с циркулирующей по ней жидкостью. Именно от состава этой жидкости зависит сохранность внутренних компонентов и продолжительность жизни домкрата. Какие составы можно заливать и с какой периодичность рекомендуется это делать, подробно и по пунктам рассказываем далее.

Устройство гидравлического домкрата

Приступать к определению вредных и полезных для домкрата смесей, лучше всего после содержательного, хоть и быстрого знакомства с внутренней системой, которая этой жидкостью будет заполнена. Возможно, в выборе масла эти знания не сильно помогут, но передадут важность этого процесса, да и понимание работы механизма будет очень кстати при ремонте. Если у вас нет времени или желания на подобного рода информацию, пролистайте чуть ниже, а мы пока пробежимся по следующей схеме и расскажем, каким образом в ней циркулирует жидкость.

Когда подъемник находиться в не рабочем состоянии, его упор опущен до нулевого положения, и практически вся жидкость находиться в масляном резервуаре. Чтобы упор был вытолкнут вверх, жидкость должна переместиться из своего отсека в блок цилиндра, оказавшись под манжетой поршня. Операцию по перекачиванию масла выполняет насос и 2 клапана (всасывающий и нагнетающий).
Когда поршень насоса поднимается, в его камере образуется вакуум, всасывающий жидкость из масляного резервуара через соответствующий клапан. При опускании поршня, наоборот, создается давление выталкивающее масло из камеры через нагнетательный клапан. Просочиться обратно жидкость не может, поскольку шарик на пружинке (клапан), позволяет ей протекать только в одном направлении и при давлении, блокирует круглое отверстие, плотно прижимаясь к нему. Таким образом, объем жидкости в рабочем цилиндре постепенно увеличиваться, выталкивая поршень и поднимая упор с грузом.

Когда масляный домкрат выполнит свою задачу, поршень необходимо опустить, переместив жидкость обратно в изначальный отсек. Эту задачу эффективно выполняет запирающий кран, поворот которого объединяет рабочий цилиндр и масляный резервуар, позволяя маслу под давлением перетечь из первого во второй. По такому нехитрому принципу функционирует классический гидравлический подъемник.

Почему именно масло

Далеко не все жидкости положительно или хотя-бы нейтрально влияют на металл, из которого состоит инструмент. Вода, кислоты, спирты и многие другие жидкости вызывают естественную реакцию окисления, а в следствии коррозию и ржавчину. Одни составы вступают в реакцию быстрее, другие медленнее. Некоторые могут и вовсе разъедать, либо металл, либо резиновые или тефлоновые прокладки и уплотнители. Выбирая, какое масло залить в гидравлический домкрат, следует быть внимательным, поскольку даже в этой категории веществ встречаются нежелательные смеси (подробнее об этом рассказано ниже).

Говоря по сути, правильно подобранное масло не только не навредит системе, но и убережет её компоненты от стирания и окисления. Работая в такой жидкости, механизм сохраняет свои изначальные качества на долгие годы. При регулярном обслуживании, даже самый бюджетный инструмент легко прослужит дольше дорогостоящего, если за последним не будут ухаживать.
Рассказав о влиянии различных смесей на механизм, и более-менее аргументировав выбор жидкости, настало время перейти к главной теме и показать, какое масло используется в гидравлических домкратах. С примерами и по сути о том, что можно и даже нужно лить в систему.

Чем заправлять гидравлический домкрат

Существует не так много критериев выбора масла для подъемника. Жидкость должна продлевать жизнь механизму, не должна замерзать при низких температурах и быть максимально дешевой. Идеальные смеси, отвечающие всем критериям найти сложно, поскольку стоят они дороже. К счастью, всегда есть варианты, из которых можно выбрать оптимально соответствующий заявленным требованиям. В первую очередь следует категоризировать масло для домкрата по способу изготовления:

Минеральные / нефтяные – наиболее дешевый тип масла, не отличающийся высокой морозостойкостью (в пределах -15C°).
Синтетические – более дорогие смеси в разы превышающие стоимость минеральных, но работающие при куда меньших температурах (застывают в районе 30C°).
Полусинтетические – не слишком отличаются по цене от предыдущего типа, однако могут выдержать более сильные морозы (до -45C°).

Следующим фактором, влияющим на выбор оптимального масла можно выделить его вязкость. Класс вязкости гидравлических масел обозначается аббревиатурой VG (Viscosity Grade), имеющий числовые значения в диапазоне от 5 до 150.

Низкая вязкость: 5 – 15
Средняя вязкость: 22 – 32
Высокая вязкость: 46 – 150

Выбирая жидкость для гидравлического домкрата следует ориентироваться на средний показатель вязкости, приближенный к более низким значениям показателя VG. При высоком значении данного показателя, масло будет сильнее густеть на холоде.
Гигроскопичность масел – это способность оных впитывать воду, ухудшающую смазывающие характеристики и влекущую множество других нежелательных последствий. Раствор с такой особенностью (например, тормозную жидкость) заливать в домкрат не рекомендуется. Несмотря на полную изоляцию жидкости, при выдвижении штока и поршня насоса, свою дозу влаги она со временем получит.

Исходя из вышеперечисленных требований, представляем несколько конкретных примеров, допустимых к использованию.

И-20А – веретенное, минеральное масло. Класс вязкости – 33. Температура застывания -15C°.
ISO VG 32 – гидравлическое, полусинтетическое масло. Класс вязкости – 32. Температура застывания ниже -45C°.
Mobil SHC 524 – гидравлическое, синтетическое масло с классом вязкости от 32 и температурой застывания от -54C°.

При эксплуатации домкрата в более теплых условиях, можно использовать менее морозостойкие индустриальные минеральные смеси: И-12А, И-30А, И-40А или И-50А. При большом желании и ограниченных финансовых возможностях, в домкрат можно залить отработанное моторное масло, предварительно пропустив его через тканевый фильтр.

Как часто менять жидкость

Изучив все возможные варианты, и детально разобрав, что заливать в гидравлический домкрат, остается уточнить частоту выполнения этой процедуры. Стоить заметить, что точного интервала замены жидкости нет, и сроки эти зависят от интенсивности использования домкрата, условий хранения, эксплуатации, а также изначальной чистоты масла. Отработку лучше менять в 2-3 раза чаще, в отличии от чистых смесей.
Все-же, надо установить хотя-бы приблизительное время, основываясь на определенных ситуациях. Если вы используете домкрат для сезонного шиномонтажа на одной машине, делая это аккуратно и в чистом гараже, жидкость можно не менять более 2-х лет. При более интенсивной эксплуатации, от 2-х до 4-х авто, стоит уделять этому время раз в год. При работе в автомастерской, где домкрат постоянно в работе, масло следует менять раз в месяц, а то и чаще (в зависимости от чистоты помещения). При использовании подъемника в строительстве, где он постоянно контактирует с пылью и грязью, процедуру по замене масла следует проводить раз в 1-2 месяца (смотря как часто используется).
Чтобы сократить интервалы между процедурами тех. обслуживания, и сохранить первозданную чистоту масла, стоит придерживаться простых правил эксплуатации. Перед опусканием упора, протирайте поршень тряпкой и старайтесь не работать насосом в запыленных помещениях. Относитесь к инструменту с заботой, и он прослужит вам верой и правдой долгие годы. Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в любое время.

Какое масло идет в бутылочный домкрат?

Кэролайн Ромеро

Подъемник для бутылок стал популярным в начале 20 века с развитием автомобильной промышленности. Вскоре этот инструмент стал применяться во многих других областях, включая полиграфию, строительство и медицину.

Характеристики

Подъемник для бутылок изготовлен из стали и может различаться по весу в зависимости от размера. Самый маленький домкрат весит несколько фунтов, в то время как 100-тонный домкрат весит более 200 фунтов.Чтобы сохранить уплотнения как можно дольше, вы должны использовать опорные стойки и держать машину вдали от растворителей для краски, кислот, тепла, алкоголя и мочи домашних животных.

Гидравлическое масло

Для гидравлического домкрата требуется гидравлическое масло. Этот тип масла представляет собой жидкую смазку, используемую для передачи энергии по гидравлическим системам. Гидравлическое масло обеспечивает хорошую смазку, защищает от ржавчины и окисления и имеет низкие характеристики пенообразования.

Предупреждение

Не используйте тормозную жидкость в домкрате для бутылок.Тормозная жидкость содержит спирт, который опасен для уплотнений машины. Гарантия на домкрат обычно указывает тип используемой жидкости. Вы можете аннулировать гарантию, если используете в машине другой тип жидкости.

Еще статьи

Как заправить масло в бутылку Домкрат

by Thomas West

Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images

Существует много различных типов гидравлических домкратов, но, вероятно, наиболее популярными среди них являются домкраты для бутылок -it -selfers из-за своего небольшого, управляемого размера. Этот универсальный домкрат, получивший свое название из-за своей вертикальной формы, напоминающей бутылку, требует, чтобы всего один человек поднял автомобиль с земли для обслуживания. Подъемники для бутылок бывают разных размеров, от 1 до 1 мм.Грузоподъемность от 5 до 200 тонн. Самыми популярными домкратами для подъема легковых автомобилей и пикапов являются домкраты грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн. Техническое обслуживание требует, чтобы вы проверяли уровень масла и доливали его, чтобы домкрат работал правильно.

Step 1

Установите домкрат в вертикальное положение на ровной рабочей поверхности. При желании подложите под домкрат газеты или тряпки, чтобы уловить разлившееся масло.

Шаг 2

Найдите резиновую пробку маслозаливной горловины сбоку цилиндра домкрата ближе к верху.

Шаг 3

Выкрутите пробку маслозаливной горловины отверткой и отложите ее в сторону.

Step 4

Залейте гидравлическую жидкость в небольшую пластиковую бутылку с длинным заостренным концом. Поместите кончик бутылки в отверстие для маслозаливной горловины сбоку домкрата и вжимайте жидкость, пока она не достигнет дна маслозаливного отверстия.

Вставьте резиновую пробку маслозаливной горловины обратно в отверстие, пока она не встанет на место. Вытрите излишки масла с внешней стороны цилиндра домкрата, которое могло пролиться.

Вещи, которые вам понадобятся

Газеты
Плоская отвертка
Масло для домкрата (или гидравлическая жидкость)
Пластиковая выдавливающая бутылка
Тряпка

Другие статьи

🥇 Как использовать гидравлический домкрат для бутылок? Путеводитель 2020 — Лучший бутылочный домкрат

Поднять автомобиль для выполнения простых регулировок, таких как замена шины, может быть сложной задачей, но опасность пугает сама по себе. Вы практически перевезете тонны карбида вольфрама. Именно по этой причине вам нужен инструмент, которому вы можете доверять, чтобы весь вес не падал на вас. Итак, какие качества надежного гидравлического домкрата следует искать при его покупке? Что ж, вот некоторые из ключевых характеристик проверенного домкрата.

Сортировка по весу: Гидравлические домкраты оцениваются в тоннах, которые они могут удерживать. Для автомобилей эконом-класса и среднего класса тяжелый гидравлический домкрат — правильный выбор. Однако, если у вас есть грузовик, фургон или внедорожник, вам следует искать 3-тонную вилку.
Высота подъема: Для эффективного подъема вашего автомобиля гидравлический домкрат следует разместить под автомобилем. По этой причине очень важно иметь хороший дорожный просвет для установки домкрата. Для надежного гидравлического домкрата у вас должен быть дорожный просвет не менее одного дюйма.

Качество продукции: Последнее, что нужно учитывать, — это качество гидравлического домкрата. Гидравлический домкрат высокого качества изготовлен из прочного металла высокого качества. В этом контексте вам следует подумать о выборе гидравлического домкрата, который намного тяжелее, поскольку более легкие домкраты часто вызывают большую нестабильность.

Есть много причин, по которым вам нужен домкрат. Конечно, если вы находитесь на нашем веб-сайте, вам, вероятно, понадобится домкрат для подъема вашего автомобиля для проведения работ по техническому обслуживанию. Узнайте больше об 11 лучших бутылочных домкратах в нашем новом обзоре!

Гидравлический домкрат 20 тонн

В то время как некоторые домкраты используются исключительно в автомобильных целях, другие более универсальны.Гидравлический домкрат для баллона — один из таких типов.

Эти практичные автомобильные домкраты также идеально подходят для таких строительных работ, как подпирание балок пола, террас или небольших фундаментов. Вы даже можете использовать их для сгибания стержней.

Гидравлический домкрат для бутылок как использовать

Они работают так же эффективно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, что делает их универсальными. И они достаточно малы, чтобы их можно было переносить.

Если вы приобрели или собираетесь приобрести домкрат для баллона с гидравлическим приводом для использования в автомобиле, прочтите, чтобы узнать, как использовать его правильно и безопасно.

Что такое гидравлический домкрат?

После ножничного домкрата (который предоставляется бесплатно на большинстве автомобилей) домкрат для бутылок является вторым по распространенности из всех доступных типов домкратов.

Вы, наверное, видели один из них, даже если не знали, что это было. Это типичный красный (в основном) тонкий вертикальный домкрат, который часто встречается в багажниках, прицепах, гаражах и строительных площадках.

Домкрат для бутылок — это компактный гидравлический поршень, имеющий форму маленькой бутылки, но способный поднимать очень тяжелые предметы, включая автомобили.При подъеме тяжелых транспортных средств или других предметов следует проявлять большую осторожность и осторожность. Для обеспечения устойчивости домкрат следует ставить на твердую ровную поверхность. Положение поршневого поршня на объекте важно, чтобы не повредить объект или компоненты. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти безопасные точки подъема, и прочтите руководство пользователя держателя для бутылок перед использованием.

Как пользоваться домкратом для бутылок

Как работают гидравлические домкраты?

Прежде чем мы обсудим конкретный процесс доливки масла в гидравлический домкрат, вы должны сначала узнать, что в нем происходит.Таким образом вы сможете увидеть значение жидкости или масла, которые вы собираетесь ввести в него.

Гидравлический домкрат был изобретен в середине XIX века, но в его основе лежали принципы, изложенные на 200 лет раньше французским ученым Блезом Паскалем.

Паскаль обнаружил, что приложение давления к жидкости, которая по существу несжимаема, в замкнутом пространстве приводит к равномерной передаче этого давления во всех направлениях.

Следовательно, вот что происходит в гидравлическом домкрате:

Внутри домкрата находится резервуар для жидкости.(Это своего рода масло.) Когда вы тянете вверх за ручку, часть этой жидкости всасывается из резервуара в небольшую полость под маленьким поршнем. Нажмите на ручку, и поршень вытолкнет жидкость в главный цилиндр, где находится поршень большего размера.

Как работает домкрат для бутылок

Как работает гидравлический домкрат

Каждый цикл подъема и опускания подталкивает больше жидкости под большой поршень и увеличивает давление и давление в цилиндре. Поскольку давление одинаково во всех направлениях, а стенки цилиндра не двигаются, кроме поршня, поршень подталкивается вверх и удерживается там давлением снизу.

Когда вы будете готовы опустить домкрат, вы можете медленно вернуть жидкость в резервуар, повернув выпускной клапан. Когда давление падает ниже центрального поршня, он снова постепенно опускается, пока не будет полностью втянут.

Почему масло важно?

Как вы прочитали выше, масло является движущей силой гидравлического домкрата. Без него на поршень оказывается недостаточное давление.

Проблема с этим механизмом в том, что, как и со всеми жидкостями, всегда будут утечки.Независимо от того, насколько безопасен контейнер или точки запирания, утечки будут всегда. Вы заметите, что часть масла протекает, когда вы собираетесь уменьшить ход подъема. Следовательно, чем больше вы его используете, тем больше в какой-то момент будет вытекать масло.

Поэтому важно залить его маслом. Если в вашем подъемнике для бутылок недостаточно масла, существует вероятность того, что мощность будет снижена, что приведет к проскальзыванию при подъеме автомобиля.

Последнее, что вам нужно, это чтобы ваш автомобиль упал на землю, пока вы находитесь в процессе подъема, верно? Теперь давайте рассмотрим простой процесс заполнения подъемника с гидроцилиндром.

Наполнение гидроцилиндра баллона

Вот что вам нужно:

Плоские отвертки или аналогичные инструменты
Гидравлическое подъемное масло
Газеты или ткани
тряпка
Пластиковая бутылка с клеем

Примечание: Важно использовать масло для гидравлического домкрата. Использование других масел только повредит домкрат для бутылок

Вот шаги:

Step 1
Установите домкрат в вертикальное положение и убедитесь, что вы находитесь на ровной поверхности.Вы можете подложить под домкрат тряпки или газеты, чтобы собрать просачивающееся масло.

Step 2
Обратите внимание на резиновую пробку заливного отверстия. Обычно он находится сбоку цилиндра рядом с верхней частью домкрата.
Затем вставьте вилку с помощью плоской отвертки. Открывайте его медленно, чтобы излишки масла не выплеснулись.

Step 3
Возьмите масло для гидравлического домкрата и налейте его в пластиковую емкость под давлением. Убедитесь, что пластиковый флакон с клеем имеет заостренный и длинный кончик.
Вставьте наконечник в маслозаливное отверстие и вытолкните масло. Продолжайте, пока не наполните контейнер. Следите за тем, чтобы не переполнить его. Хорошее практическое правило — прекращать наполнение, если оно находится как минимум на 0,3 см ниже заливного отверстия.

Шаг 4
После заливки вставьте пробку маслозаливного отверстия обратно в отверстие и убедитесь, что она остается на месте. Вы можете попробовать открыть его пальцами, чтобы убедиться, что он надежно закрыт.

Шаг 5
Используйте ткань или ткань, чтобы стереть излишки масла, которые могли быть пролиты во время процесса заполнения.Вы должны делать это после каждой тренировки, так как скопление масла на внешней стороне подъемника также может вызвать проскальзывание, поскольку это влияет на суставы.

Существуют ли разные типы гидравлических домкратов?

Существует множество домкратов, но все они работают по сути одинаково. Самые большие различия, которые вы заметите, — это диапазон подъема и грузоподъемность.

Для большинства автомобильных приложений домкратов от 2 до 12 тонн более чем достаточно. Однако можно встретить домкраты, рассчитанные на 100 тонн и более.Обычно они используются на строительных площадках, чтобы удерживать здания высоко.

Существуют гидравлические домкраты, которые могут работать со сжатым воздухом вместо ручных насосов. Если вы много поднимаете автомобиль, вам может понравиться этот тип домкрата, чтобы сэкономить много ручной работы. Они стоят немного дороже, чем ручной домкрат, но если у вас уже есть компрессор, вы оцените время и силы, которые сэкономите.

Как пользоваться гидравлическим домкратом

Использование гидравлического домкрата

Следует считать само собой разумеющимся, что подъем тяжелого предмета в воздух и балансирование его в замкнутом пространстве опасно.
Хотя хороший домкрат — безопасный домкрат, это все же ситуация, требующая осторожности. Вид травмы, которую вы можете получить, или ущерб, который вы можете причинить из-за неправильного обращения с домкратом, пугает.

Вот пошаговое руководство по безопасной эксплуатации гидравлического домкрата:

По возможности припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Гараж — лучший выбор. Если это чрезвычайная ситуация, постарайтесь найти ровное место (если вы можете переместить свой автомобиль) и держитесь подальше от движения. Включите стояночный тормоз, чтобы предотвратить откат назад; Если автомобиль катится во время подъема домкратом, он может опрокинуться и упасть.
Заклините колеса на другом конце транспортного средства с того места, где находится домкрат (передние колеса при подъеме сзади; задние колеса при работе спереди). Это еще одна защита от неудач.
Если вы планируете залезть под автомобиль или хотите отказаться от него на более длительный период, вам понадобятся стойки Jack Stands. Приобретите домкрат, проверьте его на наличие дефектов и убедитесь, что он готов к эксплуатации. Всегда используйте домкрат при проведении работ по техническому обслуживанию под автомобилем.Подробные инструкции можно найти в руководстве: Как пользоваться подставкой.
Проверьте домкрат на наличие дефектов или повреждений, включая утечку гидравлического масла. Убедитесь, что пробка плотно затянута; обычно он находится на задней части ствола. Также убедитесь, что выпускной клапан закрыт. Вытрите отложения с седла (верхней части подъемного цилиндра), чтобы обеспечить хороший контакт с автомобилем.
Установите ручку и вставьте ее в держатель сбоку барабана. Убедитесь, что он заполнен — вы не хотите, чтобы он выскользнул!
Дайте домкрату несколько тестовых насосов без нагрузки.Просто медленно качайте ручку вверх и вниз. Опустите баллон, медленно повернув сливной клапан против часовой стрелки, чтобы убедиться, что он работает правильно. Ручка имеет выемку на одном конце; используйте эту выемку, чтобы повернуть выпускной клапан. Клапан расположен возле нижней части ствола на передней части домкрата. Снова затяните выпускной клапан.

Найдите точку подъема на вашем автомобиле в районе, до которого вам нужно добраться. Если вы не уверены, где он находится, обратитесь к руководству по эксплуатации.Точки подъема специально спроектированы так, чтобы выдерживать давление подъемника без изгиба и поломки. Важно поднимать с обозначенных точек подъема, чтобы предотвратить повреждение автомобиля.
Проверьте рабочее место, чтобы убедиться, что в нем нет людей, мусора и всего, что может вас поранить. Также убедитесь, что у вас достаточно места для безопасной работы.
Установите домкрат для бутылок как можно ближе к точке подъема. Если пол неровный или мягкий, положив прочную доску под домкрат, вы получите прочную, относительно ровную поверхность для работы.
Вставьте ручку и качайте домкрат до тех пор, пока седло почти не коснется автомобиля. Если вам нужно внести небольшие изменения, чтобы идеально выровнять седло относительно точки подъема, сейчас самое время.
Осторожно прокачивайте домкрат, пока автомобиль не окажется достаточно высоко над землей, чтобы вы могли делать то, что вам нужно для безопасной езды. Хотя у хороших домкратов для бутылок есть функции безопасности, предотвращающие чрезмерное растяжение, все же рекомендуется не поднимать автомобиль выше, чем вам нужно. Теперь разместите домкратную стойку (-ы) так, чтобы они были готовы выдержать вес автомобиля.
Снимите ручку с домкрата и осторожно поверните сливной клапан против часовой стрелки с выемкой на одном конце. Это позволит слить жидкость из цилиндра, позволяя подъемной колонне опуститься. Опускайте домкрат очень медленно, пока вес автомобиля не окажется на опоре (ах). Перед дальнейшим опусканием домкрата убедитесь, что подставка (и) удерживается.
Теперь работать с автомобилем безопасно. Когда вы закончите, повторяйте шаги с 9 по 11, пока груз не снимется с подставки.
Осторожно снимите опоры домкрата и уберите их, а также любые инструменты, которые вы, возможно, использовали.
Убедитесь, что никто не работает на автомобиле, под ним или рядом с ним. Убедившись, что все в порядке, медленно опускайте автомобиль, пока он не окажется на земле.

Как использовать гидравлический домкрат в горизонтальном положении

Гидравлические домкраты обычно используются для подъема предметов с земли. Однако бывают случаи, когда необходимо использовать домкрат горизонтально. Такие проекты, как выравнивание дверной коробки, выигрывают от использования лебедки для расширения проема.Разъемы для бутылок — единственные, которые работают таким образом. Для использования гидравлического домкрата в горизонтальном положении насос должен быть ниже поршня. Это предотвращает вытекание гидравлической жидкости в поршневой аккумулятор и падение давления.

Шаг 1
Поверните сливной клапан против часовой стрелки, используя выемку на конце подъемной ручки, чтобы полностью опустить поршень. Поверните клапан по часовой стрелке, как только поршень будет направлен вниз.

Шаг 2
Поместите домкрат сбоку с насосом под контейнер.Резервуар — это цилиндр, содержащий поршень, а насос — это то место, куда вы вставляете ручку.

Шаг 3
Держите домкрат одной рукой в прямом горизонтальном положении и управляйте насосом с помощью ручки. Прокачивайте ручку рядом, пока основание домкрата и поверхность поршня не соприкоснутся с ремонтируемым объектом.

Заключение

Вот и все! Просто помните, что всегда важно работать осторожно и каждый раз выполнять каждый шаг, независимо от того, как часто вы поднимаете свой автомобиль и насколько вам комфортно с гидравлическим домкратом.

С помощью гидравлического домкрата

Найдите клапан в нижней части домкрата для бутылок. Это небольшое устройство с плоской крышкой с завинчивающейся головкой, которое удерживает давление гидравлического поршня в заблокированном состоянии и затем сбрасывает гидравлическое давление при открытии. Используя конец ручки домкрата для бутылок в качестве ключа для клапана, поверните его по часовой стрелке до упора.

Подъем вашего автомобиля — серьезное дело, которое может привести к серьезным травмам и даже смерти, если не будет выполнено должным образом.Будьте осторожны, делайте все правильно и получайте удовольствие от своего автомобиля!

Если вы все еще ищете домкрат с гидравлическим приводом, ознакомьтесь с нашими отзывами и полным руководством покупателя.
Спасибо за чтение и удачи в следующем проекте!

Как использовать гидравлический домкрат для бутылок? Пошаговое руководство, видео

Домкрат не поднимает под нагрузкой

Иногда возникают проблемы с гидравлическими домкратами. Большинство их сразу выкидывает. Но не стоит выкидывать, может проблема не такая уж большая.

А бывает так — домкрат не поднимает на необходимую высоту. Раньше хватало, к примеру, длины штока, чтобы поднять машину, а теперь нет. Поднимается наполовину — и всё. Здесь виновато масло. Точнее, его недостача.

При работе исправного домкрата масло всё равно расходуется. Совсем немного, но расходуется с каждым подъемом/опусканием. По хорошему его надо время от времени — примерно раз в год — менять. Но кто у нас занимается такой ерундой?) Обычно работает, пока работает)

В общем, заглючили у меня два домкрата. Один подкатной, другой бутылочный, оба гидравлические, естественно. Подкатной домкрат — такой же бутылочный, только установленный в специальную конструкцию.
После того, как я поднимал машину — они не спеша ее опускали. Решил я долить масла.

Вообще в такие домкраты рекомендуется доливать специальные гидравлические масла. Можно пойти и купить, можно залить веретенное масло, которое тоже гидравлическое. А можно, на свой страх и риск, долить обычного моторного. Что я и сделал. Это, конечно, не рекомендуется, свойства у масла не те, ну да ладно.

Вначале надо полностью опустить домкрат. Откручиваем штуцер, опускаем шток (или подъемную часть у подкатного), штуцер закручиваем назад.
Находим отверстие, через которое заливается масло. Оно закрыто резиновой заглушкой.

Время на чтение: 5 минут

Кратко об основных неисправностях

Остановка. Происходит из-за отсутствия жидкости в камере или наличия загрязнений в масле.
Недостаточная высота подъема. Возникает из-за ограниченного количества рабочей жидкости.
Медленный подъем, рывки. Объясняются присутствием воздуха, а также возможной утечкой в гидравлической системе.
Снижение давления. Нужна диагностика клапана либо его замена. В этом случае домкрат также перестает держать, поднимать полностью, пружинить, может сам по себе опускать груз.

Чаще всего на форумах можно встретить жалобы на то, что гидравлический домкрат не поднимает.

Устройство и принцип работы

поршень;
рычаг;
шток;
клапан всасывания;
запорный клапан;
бачек масла;
рабочая полость.

Почему домкрат не опускается или не поднимается

Причины, по которым домкрат отказывается работать:

Поломка цилиндра. Рабочая плоскость не держит нагрузку, в результате жидкость перетекает из полости в надпоршневое пространство.
Повреждение зеркала. Гидравлика теряет эффективность или просто отказывает, это возникает из-за неправильной транспортировки, может привести к тому, что появляется утечка масла и в камеру попадает воздух, в этом случае обязательно со временем начнется коррозия.
Коррозия. Приводит к скорому износу манжет и сальников, в результате возможно попадание грязи в жидкость и засорение каналов и клапанов.
Падение агрегата. Чем больше высота, с которой падает домкрат, тем серьезнее может быть деформация деталей, основных узлов.
Слишком большая нагрузка. Становится причиной искривления штока. Это ведет к перекосу основных узлов и пропуску масла.
Использование устройства не по назначению, а также несвоевременная замена масла.

Искривление штока

Способы устранения неисправностей

Замена масла

Обнаружение неисправностей

Чтобы домкрат служил долго и не ломался, необходимо запомнить следующие правила:

Замена гидравлической жидкости необходима 2 раз в год.
Если подъемное устройство используется каждый день, смену гидравлической жидкости нужно проводить ежемесячно.
В крайних случаях можно использовать любую гидравлическую жидкость, но в зимнее время рекомендуется применять синтетические масла, указанные производителем устройства.
Для того чтобы масло зимой не густело, необходимо хранить домкрат в сухом, теплом месте.
Не рекомендуется эксплуатировать домкрат зимой на холоде, потому что он просто может перестать работать.

Крепкий и простой помощник в подъеме непосильных тяжестей, обладает надежной конструкцией, служащей залогом безопасной работы. Высокий критерий прочности считается основным показателем эффективности домкрата, однако, даже такой уровень, не исключает возможность поломки устройства. В данной теме, мы привели все возможные причины поломок гидравлических домкратов любых видов, разобрали их и составили пошаговые инструкции по устранению тех или иных неисправностей.

Как работает гидравлический домкрат

Для точного определения причины поломки и её последующего устранения, следует иметь четкое представление принципа работы прибора. К счастью, гидравлические домкраты устроены достаточно просто, и большинство их неисправностей могут быть устранены своими силами. Обращение в сервис может понадобиться в случаях серьезных дефектов или полного отсутствия желания ознакомления с инструкцией по ремонту. Основы понимания действия прибора, следует заложить с разбора основных компонентов его механизма.

Перед описанием функциональных элементов, стоит заметить, что гидравлические домкраты имеют несколько подтипов и делятся на подкатные, бутылочные и ромбовидные. К классическому виду жидкостного подъемного механизма, больше всего приближен бутылочный тип, к которому относятся устройства с телескопическим, полым, зацепным и стандартным штоком. Для формирования правильного базового представления, разберем оригинальную модель без дополнительных модификаций. Итак, гидравлический бутылочный домкрат, состоит из следующих компонентов:

Основание корпуса. Опорная площадка для установки прибора на ровную поверхность.
Корпус. Внешняя часть гидравлического домкрата и, по совместительству, масляного резервуара.
Цилиндр плунжера. Герметичная камера, где создается давление жидкости, выталкивающей шток.
Рабочий плунжер. Выдвигаемый элемент с упором на конце.
Отверстие для заливки масла. Расположено в верхней, боковой части корпуса прибора.
Винт. Выдвижной элемент для увеличения высоты подъема домкрата. Закручивается в плунжер.
Головка корпуса. Резьбовое соединение, фиксирующее положение корпуса по отношению к цилиндру.
Уплотнительное кольцо. Обеспечивает герметизацию масляного резервуара, предотвращая вытекание жидкости.
Гайка винта. Верхняя часть головки корпуса с шестью гранями для удобного откручивания.
Серьга. Удобный элемент для ручной транспортировки домкрата. Присутствует не у всех моделей.
Головка винта. Конечная часть штока, упираемая в груз.
Рычаг. Съемный элемент ручного насоса, увеличивающий силу воздействия в несколько раз. В большинстве случаев, включает в себя специальный паз для откручивания запорного клапана (о нем далее).
Нагнетательный плунжер. Основной элемент насоса, приводимый в движение с помощью рычага. Перекачивает жидкость из одного резервуара в другой.
Цилиндр насоса. Герметичная камера и промежуточное звено в перекачивании масла между резервуарами.
Запорный клапан. Служит для объединения / изолирования масляного резервуара с цилиндром плунжера.
Всасывающий клапан. Регулирует движение жидкости внутри устройства, позволяя течь только в одном направлении (только на всасывание в цилиндр насоса).
Перепускной клапан. Противоположность всасывающего. Позволяет плунжеру насоса выдавить через себя масло, но обратно не пускает.

Суть действия устройства основывается на перекачивании жидкости из масляного резервуара в цилиндр с плунжером. При подъеме рычага, порция масла всасывается в цилиндр насоса, а при опускании, выдавливается в главный цилиндр подъемника. За счет этого, в главном отсеке образуется давление, выталкивающее поршень.

Главное, чтобы в отсек не попал воздух, который может снизить устойчивость и общую эффективность. Именно по этой причине, бутылочный гидравлический домкрат не работает горизонтально. Однако, даже в таком типе устройств есть модели, позволяющие производить подъем в различных положениях.

Основные неисправности и их причины

Среди всех причин, почему не работает домкрат гидравлический подкатной, бутылочный или ромбовидный, можно выделить 3 основных варианта: засорение системы, отказ клапанов или повреждение штока. Именно на этих 3-х китах базируются самые распространенные поломки, связанные со снижением эффективности или полным отказом системы. Для большей ясности, рассмотрим каждый случай подробнее.

Засорение системы может быть вызвано попаданием в жидкость воздуха, пыли или грязи. В следствии первого варианта, упор домкрата может не подниматься, сильно пружинить или вовсе опускаться под нагрузкой. Скопившиеся комки грязи, могут ограничить движение клапанов, которые уже не будут плотно закрывать каналы, пропуская жидкость в обе стороны. В данном случае, упор не будет фиксироваться в одном положении, постепенно опускаясь к нулевой точке. При выяснении обстоятельств, почему не держит гидравлический домкрат, в первую очередь следует обратить внимание на чистоту системы.

Отказ клапанов, помимо грязевого засорения, может быть вызван механическими повреждениями. Шарик на конце пружины, упираемый в конусообразный паз, может отсоединится или зацепится за другие элементы конструкции. В таком случае, шток не будет подниматься вовсе, поскольку циркуляция жидкости в системе нарушена, и перекачка не выполняется. Эта поломка более сложная, и требует разбора устройства. Не рекомендуется рассматривать её до проверки системы на засоры.

Повреждение штока может произойти по причине несоблюдения условий обслуживания или хранения, а также, от работы с большими грузами и нарушении правил эксплуатации. В первом случае, поршень может покрыться коррозией, что снизит плотность его прилегания к цилиндру, в следствии чего будет просачиваться жидкость. Если поднимать грузы, тяжелее допустимой нормы, упор может погнутся. Шансы такой поломки повышаются при максимальном выдвижении винта и неровной установке домкрата на землю. Деформация штока считается самой серьезной поломкой, которая не всегда подлежит ремонту даже в специальных центрах.

Осветив основные причины неисправностей, переходим к конкретике. Разберем главные проблемы и предложим варианты решений.

Не держит под нагрузкой

Спуск штока при упоре в груз и даже без сильного давления может быть вызван двумя причинами: недостатком масла или неисправностью клапанов. Выяснять наверняка, почему гидравлический подкатной домкрат спускает, лучше от простого к сложному. Разберем каждый вариант в отдельности, по степени усложнения процедуры ремонта.

Недостаток масла связан с банальным вытеканием при отсутствии герметизации. Может быть следствием длительного хранения инструмента с открученным запорным клапаном или износом прокладок. Проблема решается доливанием жидкости и прокачкой домкрата. Лучше использовать специальное гидравлическое масло, но вполне подойдет и простое индустриальное. Если после заполнения жидкость вытекает, даже при плотно закрытом клапане, стоит приобрести ремкомплект и заменить все прокладки.
Неисправность клапанов может быть вызвана засорением системы или механическими повреждениями. Если не держит подкатной гидравлический домкрат, разбирать его сразу не обязательно. Рациональней будет сначала промыть внутренние каналы, которые могут быть забиты грязью. Для этого сливаем из системы все масло и заполняем промывочной жидкостью (можно использовать керосин или бензин). Несколько раз прокачиваем, сливаем и повторяем процедуру ещё пару раз, используя чистую жидкость.

Если промывка не дала результатов, придется разбирать корпус и осматривать клапаны. Они могут слабо прилегать из-за ослабления пружинок или иметь изношенные шарики. Первый вариант более вероятен и может быть исправлен заменой пружинки или подкладыванием под неё небольшой шайбы для увеличения силы давления путем сокращения расстояния до затвора. Изношенный или сколотый шарик требует замены. Найти такие можно в рем. комплектах, продающихся в автомагазинах или достать из подходящего подшипника.

Плохо поднимает

Одна из распространенных неприятностей, возникающая в работе гидравлических домкратов, заключается в снижении скорости выдвижения штока до минимума или вовсе до нуля. Данная поломка, зачастую связана с уменьшением высоты подъема и снижением максимальной нагрузки. Основная причина такой неисправности кроется в завоздушенности системы, произошедшей в следствии падения уровня масла. Восстановить эффективность устройства, в этом случае, не составляет большого труда. Для этого потребуется немного масла (150-300 мл) и промывочная жидкость (если инструменту более 2-х лет).

Первым делом отворачиваем запорный клапан на 1 оборот от затянутого положения. Затем опускаем поршень насоса и упор до нулевой точки.
Откручиваем или вынимаем (если резиновая) заглушку на заливном отверстии и сливаем старое масло в любую емкость.
Если прибору несколько лет, вполне вероятно, что его внутренние каналы могли забиться грязью, что может быть не менее веской причиной, почему плохо поднимает гидравлический домкрат. Рекомендуется промыть устройство, и желательно несколько раз. Для этого, можно использовать керосин или бензин. Просто заливаем жидкость через отверстие откуда выливали масло, перекрываем клапан, поднимаем упор накачиванием насоса, открываем клапан, опускаем упор и повторяем процесс 2 раза. Затем сливаем грузную жидкость, заливаем новую порцию чистой и проделываем вышеописанные действия минимум 1 раз (смотрите по чистоте сливаемого состава).
Когда есть уверенность в чистоте системы, можно наполнять её маслом. Здесь можно использовать практически все разновидности, кроме тормозной жидкости. Главное, чтобы консистенция не была слишком густой. Желательно использовать специальное гидравлические, или синтетическое индустриальное.
Перед заливкой масла, опускаем поршень насоса и упор в нулевое положение и закручиваем клапан. Если домкрат бутылочный, то во время заливки его следует установить в вертикальное, рабочее положение (подкатной заправляется в горизонтальном).
Заправлять домкрат удобнее всего через шприц, плавно заливая жидкую консистенцию, пока она не заполнит весь объем резервуара и не начнет вытекать из отверстия.
По завершению заправки, необходимо прокачать систему, выгнав из неё лишний воздух. Для этого, с открытым заливным отверстием, перекачиваем масло из резервуара в цилиндр. Когда упор выйдет на максимальную высоту, откручиваем запорный клапан и опускаем его. Проделываем процедуру 2-3 раза.
Существует ещё один способ прокачки, без использования насоса, если предыдущий не дал результатов. Следует открутить запорный клапан на 1-2 оборота, затем рукой вытаскивать и погружать шток в цилиндр, с каждым разом уменьшая высоту подъема на 1 см, пока не дойдете до нулевой отметки.

Последовательность этих нехитрых действий займет не более 20 минут, и с большой вероятностью восстановит эффективность вашего подъемника.

Не опускается

Менее распространенная, но все-же актуальная для многих проблема, связана с заклиниванием упора в выдвинутом положении. Если шток гидравлического домкрата поднялся и не опускается, рассматривать можно 2 варианта: засор запорного клапана или деформация штока. Последний может быть вызван механическим повреждением (изгибом), от подъема грузов, превышающих допустимый вес. В таком случае возможна только замена детали, если посчастливится такую найти.

Кроме деформации, на штоке и внутренних стенках цилиндра может образоваться коррозия, от длительного хранения в неправильных условиях (с выдвинутым штоком, открученным клапаном, во влажной среде). Инструмент с такой проблемой видно сразу, по обильному количеству ржавчины. Восстановление возможно, путем полной разборки и очистки от ржавчины.

Если гидравлический домкрат не опускается, но шток свободно вращается по окружности, значит проблема кроется в запорном клапане. Скорее всего, с заправляемым маслом, в домкрат попал небольшой инородный предмет. При перекачке он оказался в цилиндре, а при спуске штока, под давлением, закупорил канал клапана. Самый простой, но не самый правильный вариант – выкрутить клапан совсем, максимально расширив канал. При успехе операции, часть масла вытечет, но шток опустится. Если это не помогло, домкрат надо разбирать, чтобы добраться до основания цилиндра и прочистить засор.

Как устранить неисправности и прокачать домкрат своими руками

Применение домкратов является эффективным, если знать, как прокачать домкрат. На сегодняшний день нельзя провести ремонт автомобиля, если нет домкрата. Это специальное устройство, с помощью которого можно поднимать грузы большой массы. В обеспечении рабочего усилия такого механизма участвует поршень, имеющий гидравлическую жидкость.

Устройство и принцип работы гидравлического домкрата.

Применяя домкрат, делают замену колеса, это позволяет отремонтировать подвеску автомашины. Различают следующие типы домкратов: выдвижные (стоечные) или подкатные. Вертикальное выдвижение стоечных домкратов осуществляется при наличии цилиндра, одного или нескольких. Высота выдвижения стоечного домкрата может быть разной.

Подкатной гидравлический домкрат имеет другую конструкцию. Металлический корпус устройства устанавливается на четыре колеса, которые необходимы для передвижения механизма. В его отверстиях укрепляют гидравлический цилиндр, имеющий подъемный механизм. Поднятие площадки производится за счет наличия специального цилиндра, выдвигаемого по горизонтали.

Какие элементы включает устройство гидравлических домкратов

Таблица характеристик домкратов.

Рычаг устройства обеспечивает приведение в действие насоса, перекачивающего гидравлическую жидкость в цилиндр через специальный клапан. Гидравлическая или рабочая жидкость – это масло, выдавливаемое в цилиндре. Домкрат опускается обратно при открытом клапане, расположенном на насосе, чтобы гидравлическая жидкость перетекла в него.

Применять гидравлические домкраты несложно. Они должны быть расположены на ровной поверхности земли под автомобилем. После закрытия клапана устройства его рычаг нажимается до тех пор, пока автомобиль не будет поднят на требуемую высоту от поверхности.

Чтобы опустить автомобиль обратно на землю, когда колесо уже заменено, клапан открывается плавно против хода часовой стрелки. Когда устройство находится в первоначальном положении, то клапан закрывают обратно, поворачивая его в противоположную сторону.

Вернуться к оглавлению

Как правильно прокачать домкрат

Принцип действия винтового домкрата.

Для домкрата, как и любого механизма, необходима периодическая проверка и обслуживание. Жидкость может доливаться в цилиндр, поскольку применение устройства связано с вытеканием масла через уплотнения, а также сальники. Используя домкрат для ремонта автомобиля, применяют страхующую подставку. Регулируя устройство с помощью нее, можно не дать упасть на землю автомобилю в случае, если домкрат неисправен.

Хранение устройства в тех местах, где есть повышенная влажность, приводит к появлению ржавчины у цилиндра. По той же причине рабочий цилиндр способен прийти в негодность. Вместе с тем недостаток гидравлического домкрата – это медленная скорость работы и небольшая высота подъема. Некоторые модели имеют достаточно большой собственный вес, поэтому перевозить в багажнике его не слишком удобно.

Вернуться к оглавлению

Инструкция для правильной прокачки устройства домкрата

Схема заправки гидравлического домкрата маслом.

Среди достоинств домкратов выделяют жесткую конструкцию, а также высоту подъема груза от земли, наибольшую грузоподъемность с плавностью хода, высоту подхвата минимальную. Все эти преимущества дают высокий КПД.

Причины выхода из строя оборудования могут быть любыми. К примеру, длительная эксплуатация устройства способна вызвать скопление воздуха в виде пузырьков. Это снижает КПД использования домкрата, то есть его эффективность резко падает. Это происходит из-за попадания воздуха в гидравлический механизм по причине нехватки гидравлической жидкости.

Вернуться к оглавлению

Прокачка и способы устранения неисправностей домкрата

Привести устройство к первоначальному состоянию позволит выполнение следующих действий:

Начинать прокачку следует, если открыт клапан перепускной с пробкой масляного бачка.
Прокачивают насос устройства определенное количество раз, что позволит вытеснить весь скопившийся воздух из рабочей полости в специальную емкость для жидкости.
Осуществить закрытие отверстия масляного бачка и перепускного клапана.

При правильном осуществлении всех работ и удалении воздуха устройство должно работать в исправном режиме.

Иначе вышеперечисленные действия, согласно инструкции, повторяются.

Вернуться к оглавлению

Как правильно прокачать домкрат по другому алгоритму

Детали подвергнувшиеся коррозии рекомендуется заменить.

Поскольку указанный выше способ прокачки домкрата не является единственным, то можно поэтапно выполнить следующие действия:

При медленном подъеме груза домкратом или его полной неисправности определяется наличие воздуха в полости устройства.
Запорная игла не должна быть отвернута на 1,5-2 оборота, а плунжер домкрата поднимают за винт до верхней точки, которая является крайней, а затем его снова опускают для возврата в положение снизу.

Последняя операция повторяется 2-3 раза. Чтобы не допустить возникновение данной проблемы, следует осуществлять периодическую проверку уровня жидкости в домкрате. Если ее не хватает, то обязательно масло следует долить.

Прокачку домкрата повторяют и после попадания загрязнений в рабочую полость. Для удаления загрязнения головку корпуса отворачивают, затем заливают керосин в его основание. Далее домкрат прокачивают, предварительно выгрузив иглу запорную. Завершив операцию, керосин удаляют, а рабочая полость заливается чистой гидравлической жидкостью.

В целом алгоритм выглядит следующим образом:

Заливается масло, далее закрывают коробку.
Поршень следует прокачать путем его поднятия до отказа.
Пробку отворачивают и надавливают на поршень, выпуская из цилиндра воздух.
Добавляют масло, закрывая пробку и т.д.

Это делается до тех пор, пока весь воздух не выйдет, а выход гидравлического масла будет происходить в соответствии с прокачкой тормозов.

Вернуться к оглавлению

Ремонт домкрата своими руками

Схема гидравлического домкрата.

Гидравлическому домкрату трудно найти замену с целью поднятия и удержания оборудования. Различают разные признаки, которые указывают на выход из строя оборудования. К примеру, поднятие груза осуществляется затруднительно, а уровень подъема на высоту может значительно сокращаться.

Возможно, что для установки устройства на необходимой высоте следует сделать большое количество ходов. Если гидравлический домкрат не опускается вниз, то это является явным признаком его поломки. Принять решение о выборе способа прокачки поможет знание некоторых поломок. Сюда входит:

Наличие ржавчины внутри устройства, ограничивающей процесс опускания механизма в требуемое положение.
Запредельная нагрузка, испытанная устройством, которая приводит к изгибу штока.

После разборки агрегата можно заметить, что устройство имеет цилиндр, содержащий поршень или шток, перемещаемый внутри него при наличии рабочего масла. Давление на жидкость создается в процессе работы клапана цилиндра. Имеется насос, который направляет жидкость в цилиндр.

Устройство опускает груз со скоростью, регулируемой при наличии отверстия. Оно необходимо для вытекания поступающей жидкости из цилиндра. В домкрате имеется резьба на штоках, корпусах и основаниях.

Вернуться к оглавлению

Мероприятия по разборке домкрата

Схема ремонта домкрата.

Для вскрытия агрегата выполняют следующие основные шаги:

Разбирают агрегат полностью с использованием ключей.
Откручивают элементы крепежа.
Извлекают из устройства клапан, который стравливает масло, а также первичный поршень.
Осуществляют детальный осмотр агрегата для проверки качества шарика специального клапана и прокладок, чтобы произвести их замену.
Зачищают устройство от излишних элементов и промывают систему.
После вскрытия агрегата производят замену масла.

Это должно быть веретенное масло, обладающее высоким классом либо типом Total LHM+. Далее производят установку других резинок и сливают масло, бывшее в употреблении.

Для полного слива подъемную часть устройства перемещают вниз, а потом вверх. Открытые камеры позволяют произвести освобождение всей жидкости поршня. Прижимающая пружина устройства должна быть снята. Далее закрывают клапан, стравив масло с использованием запорного шарика. Для точного попадания масла в устройство требуется осуществлять поднятие домкрата вверх, а затем опускать его вниз. В завершение работ осуществляют установку крепежа: штифтов и шпилек.

Устройство оснащено двумя клапанами – штуцерами, открывающимися под давлением. Каждый из них имеет подпружиненную “затычку”, которая является гвоздиком со шляпкой. Его острие должно входить в дырку малых размеров, а шляпка при этом будет упираться в специальную пружину.

Схема паркового гидравлического домкрата.

Первый клапан обычно открывается под давлением со стороны рычага, он откручивается для спуска. Происходит запуск масла в большой “держательный” цилиндр после того, как он прошел малый “качательный”. Когда падает давление от рычага, то клапан начинает держать масло, будучи закрытым. Второй клапан необходим для травления в резервуар из большого “держательного” цилиндра в условиях превышения нагрузки.

Перед поднятием груза домкрат настраивают на определенную массу груза, чтобы он не смог лопнуть во время перекачивания, иначе некоторые детали могут просто вылететь из корпуса механизма. Поэтому прокачка домкрата требует соблюдения мер безопасности.

Предварительно оба клапана разбирают, чтобы проверить, где находится пружина с “гвоздем”, верное ли у них положение. Разбирают устройство, постелив какой-либо материал или газету. Следят за тем, чтобы ни одна мелочь не смогла вылететь со своего места и потеряться, поскольку замену детали потом будет очень трудно найти.

В случае появления неисправностей после прокачивания домкрата требуется залить масло через какой-либо из клапанов, можно через первый. Лапа домкрата должна быть медленно поднята руками, а штуцер направлен вверх, чтобы при спуске мог выйти воздух, но не до конца. Это может привести к вылету резиновой пробки, имеющей форму большой заклепки на поверхности цилиндра.

Производя разборку второго клапана, его настраивают заново, учитывая правильный вес. Закручивать сильно не надо, поскольку спускание воздуха происходит под нагрузкой. Осуществляя постепенное закручивание, поднимают груз установленного веса. После этого прокачка прекращается. Затем проверяют возможность спуска в случае превышения веса.

Вернуться к оглавлению

Как прокачать подкатной китайский домкрат

Если срок службы китайского подкатного домкрата подошел к концу, то есть он больше не может удерживать автомобиль, то устройство можно прокачать. Это позволит не тратить лишние деньги на новые приспособления. При проведении работ необходимо соблюдать технику безопасности.

С этой целью вытаскивают два шплинта, которые служат для блокировки рычажной оси, и снимают рычаг. При пропускании масла за счет поршня деталь осторожно вытаскивают, чтобы жидкость не ударила в лицо. Затем производят осмотр внутри устройства. Если пришла в негодность уплотнительная прокладка, то это связано с попаданием грязи. Если нет новой прокладки, то можно перевернуть старую.

Залить масло требуется в отверстие поршня, плавно подняв рукой домкрат. Снятие стягивающей пружины позволит облегчить всю процедуру. Масло заливают, когда достигнута верхняя точка. Оно проталкивается поршнем до тех пор, пока его ход не станет тугим. При отсутствии пыльника в домкрате его надевают, чтобы избежать попадания грязи в цилиндр. Можно использовать силиконовую смазку при прокачке. В конце прикручивают блокирующую проволоку.

Подкатной домкрат будет работать по следующему принципу:

Рычаг поршня будет удерживаться в натяг за счет блокирующей проволоки.
Пыльник будет зажат между рычагом и цилиндром.

В результате это поможет избежать загрязнений цилиндра, что увеличит срок службы механизма. Максимальное поднятие устройства позволит уберечь лицо от попадания смазки из цилиндра.

Как опустить гидравлический домкрат? — Mvorganizing.org

Как опустить гидравлический домкрат?

Вы просто устанавливаете его под домкратом на вашем автомобиле и заводите ручку, которая выдвигает рычаги домкрата, чтобы поднять автомобиль. Чтобы опустить, вы просто скручиваете его в самое нижнее положение. Если у вас есть гидравлический (домкрат), им пользоваться лучше, быстрее и безопаснее.

Как вывести валета?

Опускание домкрата для бутылок Конструкция в основном такая же, как у гидравлического домкрата.Для начала нужно собрать все составляющие домкрата для бутылок. Отрегулируйте высоту и затем поместите ее ниже точки домкрата. Затем вам нужно непрерывно качать ручку вверх и вниз, пока не достигнете желаемой высоты.

Как отрегулировать гидравлический напольный домкрат?

Регулировка выдвижения и опускания домкрата: этот штифт идеально входит в основание насоса. Чтобы снизить нагрузку, нужно повернуть спускной винт против часовой стрелки. Чтобы опустить домкрат, вам нужно будет повернуть ручку домкрата против часовой стрелки на пол-оборота.Затем вы заметите, что домкрат немного сжимается.

Как отремонтировать домкрат, который не выходит из строя?

Вам нужно выпустить воздух из домкрата или удалить его из домкрата, что несложно, если вы знаете, как это сделать.

Поверните ручку вправо до упора.
Прокачайте домкрат 10-15 раз, чтобы выпустить захваченный воздух.
Поверните ручку до упора вправо, чтобы закрыть предохранительный клапан. После этого функциональность домкрата должна вернуться в нормальное состояние.

Хорошие ли Big Red Jacks?

5.0 из 5 звезд Отличный 3-тонный домкрат по такой цене. Очень солидно. Отличный 3-х тонный домкрат по такой цене. Я не часто им пользуюсь, но нужен был для работы с тормозами, глушителем и т. Д.

Могу ли я использовать трансмиссионное масло вместо гидравлической жидкости?

Общий ответ на этот вопрос — да! Обычно вместо гидравлической жидкости можно использовать жидкость для автоматических коробок передач. Обе эти формулы разработаны для смазки движущихся частей и действуют как охлаждающие жидкости в их системах. Это не вызовет проблем, если вы используете ATF в гидравлической системе.

Как использовать гидравлический домкрат для бутылок? Пошаговое руководство

Домкрат может понадобиться по многим причинам. Конечно, если вы посещаете наш веб-сайт, вам, вероятно, понадобится домкрат для подъема вашего автомобиля при техническом обслуживании.

В то время как некоторые домкраты используются исключительно в автомобильных целях, другие более универсальны. Гидравлический домкрат для баллонов — один из таких типов.

Эти удобные домкраты также отлично подходят для строительных работ, например, для крепления балок перекрытий, настилов или небольших фундаментов.Вы даже можете использовать их для гибки стержней.

Они работают так же эффективно в горизонтальном положении, как и в вертикальном, что делает их универсальным домкратом. И они достаточно малы, чтобы их можно было переносить.

Если вы купили или думаете о покупке гидравлического домкрата для баллона для вашего автомобиля, прочтите, чтобы узнать, как использовать его правильно и безопасно.

Что такое гидравлический домкрат для бутылок?

После ножничного домкрата, который поставляется бесплатно с большинством автомобилей и который невероятно прост в использовании, домкрат для бутылок является вторым наиболее часто встречающимся из всех доступных типов домкратов.

Вы, наверное, видели один из них, даже если не знали, что это было. Это типичный красный (обычно) тонкий вертикальный домкрат, который обычно можно найти в багажниках, прицепах, гаражах и на строительных площадках.

Как работают гидравлические домкраты для бутылок?

Гидравлический домкрат был изобретен в середине 19 ^-го годов, но в его основе лежали принципы, установленные французским ученым Блезом Паскалем 200 лет назад.

Паскаль обнаружил, что оказание давления на жидкость, которая по существу несжимаема, в замкнутом пространстве приводит к равному перемещению этого давления во всех направлениях.

Итак, что происходит в гидравлическом домкрате:

Внутри домкрата находится резервуар с жидкостью. (Это разновидность масла.) Когда вы тянете вверх за ручку, часть этой жидкости вытягивается из резервуара в небольшую полость под маленьким поршнем. Нажмите на ручку, и поршень протолкнет жидкость в главный цилиндр, где находится больший поршень.

Каждый цикл подъема и опускания нагнетает больше жидкости под большой поршень и увеличивает давление и давление в цилиндре.Поскольку давление одинаково во всех направлениях, и поскольку стенки цилиндра не будут двигаться, а поршень будет двигаться, поршень выталкивается вверх и удерживается там давлением снизу.

Когда вы будете готовы опустить домкрат, поверните выпускной клапан, чтобы жидкость медленно вернулась в резервуар. По мере того, как давление под центральным поршнем уменьшается, он постепенно опускается, пока полностью не втянется.

Существуют ли разные типы гидравлических домкратов для бутылок?

Доступно множество домкратов для бутылок, но все они работают по сути одинаково.Самые большие различия, которые вы заметите, — это диапазон подъема и грузоподъемность.

Для большинства автомобильных целей домкратов от 2 до 12 тонн более чем достаточно. Однако вы можете найти домкраты на 100 тонн и более. Обычно они используются на строительных площадках для удержания зданий.

Существуют гидравлические домкраты для баллонов, которые могут работать со сжатым воздухом вместо ручной откачки. Если вы много занимаетесь подъемом транспортных средств, вам может понравиться этот тип домкрата, чтобы сэкономить много ручного труда.Они стоят немного дороже, чем домкрат с ручным управлением, но если у вас уже есть компрессор, вы оцените время и усилия, которые сэкономите.

Как использовать гидравлический домкрат для бутылок

Само собой разумеется, что поднимать тяжелый предмет в воздух и удерживать его в узком месте опасно.

Хотя хороший валет — это безопасный валет, это все же ситуация, требующая осторожности. Вид травмы, которую вы можете получить, или ущерб, который вы можете причинить из-за неправильного использования домкрата, пугает.

Вот пошаговые инструкции по безопасной эксплуатации гидравлического домкрата.

По возможности припаркуйте автомобиль на ровном месте. Гараж — лучший выбор. В экстренной ситуации постарайтесь найти ровное место (если вы можете переместить свой автомобиль) и держитесь подальше от движения. Включите стояночный тормоз, чтобы предотвратить откат; если автомобиль катится во время подъема домкратом, домкрат может опрокинуться и он рухнет.
Поставьте упоры под колеса на противоположном конце транспортного средства от места установки домкрата (передние колеса, если вы поднимаете сзади; задние колеса, если вы работаете спереди).Это еще одна защита от отката.
Если вы планируете залезть под автомобиль или собираетесь оставить его на длительное время, вам понадобятся домкраты. Приобретите домкрат и проверьте их на наличие дефектов, чтобы убедиться, что они готовы к использованию. Всегда используйте домкраты при проведении технического обслуживания под автомобилем. Для получения подробных инструкций ознакомьтесь с инструкциями или в руководстве: Как использовать опоры для домкратов.
Осмотрите домкрат на наличие дефектов или повреждений, включая утечку гидравлического масла.Убедитесь, что пробка плотно прилегает; обычно это на задней стороне ствола. Также убедитесь, что выпускной клапан закрыт. Вытрите весь мусор с седла (верхней части подъемного цилиндра), чтобы обеспечить хороший контакт с автомобилем.
Соберите ручку и вставьте ее в гнездо сбоку ствола. Убедитесь, что он полностью вставлен — вы не хотите, чтобы он выскользнул!
Дайте домкрату несколько тестовых насосов без нагрузки. Просто медленно качайте ручку вверх и вниз. Опустите цилиндр, медленно повернув выпускной клапан против часовой стрелки, чтобы убедиться, что он работает правильно.Ручка с надрезом на одном конце; используйте эту выемку, чтобы повернуть выпускной клапан. Клапан расположен в нижней части ствола на передней части домкрата. Снова затяните выпускной клапан.
Найдите точку подъема на вашем автомобиле в том месте, куда вам нужно попасть. Если вы не знаете, где он находится, загляните в руководство пользователя. Точки подъема сконструированы таким образом, чтобы выдерживать давление лифта, не сгибаясь и не растрескиваясь. Важно поднимать с обозначенных точек подъема, чтобы не повредить автомобиль.
Проверьте свое рабочее место, чтобы убедиться, что в нем нет людей, мусора и всего, чем вы можете пораниться. Кроме того, убедитесь, что у вас достаточно места для безопасной работы.
Разместите домкрат для бутылок как можно ближе к точке подъема. Если земля неровная или мягкая, положив прочную доску под домкрат, вы получите прочную, достаточно ровную поверхность для работы.
Вставьте ручку и качайте домкрат до тех пор, пока седло не будет почти касаться автомобиля.Если вам нужно внести какие-то небольшие изменения, чтобы седло идеально выровнялось с точкой подъема, сейчас самое время.
Аккуратно прокачивайте домкрат, пока автомобиль не поднимется достаточно высоко над землей, чтобы вы могли делать то, что вам нужно, безопасно. Хотя у хороших домкратов для бутылок есть функции безопасности, предотвращающие чрезмерное выдвижение, все же рекомендуется не поднимать автомобиль выше, чем это необходимо. Теперь установите домкрат (и) так, чтобы они были готовы выдержать вес автомобиля.
Снимите ручку с домкрата и, используя выемку на одном конце, осторожно поверните выпускной клапан против часовой стрелки.Это позволит слить жидкость из цилиндра, позволяя подъемной колонне опуститься. Очень медленно опустите домкрат, пока вес автомобиля не окажется на опоре (ах). Перед дальнейшим опусканием домкрата убедитесь, что подставка (и) держится.
Работать на автомобиле теперь безопасно. Когда вы закончите, повторяйте шаги с 9 по 11, пока груз не снимется с подставки.
Осторожно снимите опоры домкрата и уберите их вместе со всеми инструментами, которые вы, возможно, использовали.
Убедитесь, что никто не работает над автомобилем, под ним или стоит поблизости.Убедившись, что все в порядке, медленно опускайте автомобиль, пока он не коснется земли.

Последние мысли

Вот и все!

Просто помните, что независимо от того, сколько раз вы поднимаете свой автомобиль и насколько вам комфортно с гидравлическим домкратом, всегда важно работать осторожно и каждый раз выполнять каждый шаг.

Подъем вашего автомобиля — серьезное дело и может привести к серьезным травмам и даже смерти, если все сделано неправильно.Будьте осторожны, делайте это правильно и получайте удовольствие от своего автомобиля!

Спасибо за внимание и удачи в следующем проекте!

Как правильно и безопасно использовать напольный домкрат: пошаговое руководство

Итак, вы купили гидравлический напольный домкрат? Поздравляю! Это отличное дополнение к вашей линейке инструментов для гаража.

Итак, как это работает и как вы им пользуетесь? Вы пришли в нужное место. Эта статья расскажет вам все, что вам нужно знать о владении новым инструментом и работе с ним.

Что? Разве ты не купил? Без проблем!

Прочитав эту статью, вы не только узнаете, как безопасно использовать напольный домкрат, но и получите представление о том, подходит ли вам этот тип домкрата.

Готовы пополнить свои знания? Читать дальше!

Что такое напольный домкрат?

Напольный домкрат — это гидравлический подъемник с ручным управлением, один из нескольких доступных типов домкратов, который чаще всего встречается в гаражах механиков, а не в багажнике автомобиля.

Они в основном используются исключительно для подъема транспортных средств, частично оторванных от земли, для ремонта и технического обслуживания.

Напольные домкраты

имеют низкий профиль, что позволяет им легко катиться под транспортными средствами.

Как работают напольные домкраты?

В отличие от домкратов других типов, домкраты устанавливаются на пару фиксированных колес и пару поворотных роликов. Благодаря этому их очень легко перемещать.

Оператор катит домкрат до тех пор, пока седло не окажется под точкой подъема.Перекачивая ручку вверх и вниз, гидроцилиндр поднимает подъемный рычаг до тех пор, пока седло не соприкоснется с автомобилем.

Гидравлический цилиндр установлен горизонтально. Вы могли рассматривать это как бутылочный домкрат, лежащий на боку.

Существуют ли разные типы напольных домкратов?

Некоторые ресурсы относят большое количество домкратов к категории «напольных». Затем они делят их на подкатегории по таким заголовкам, как «домкрат для бутылок», «ножничный домкрат» и так далее.

Для наших целей мы рассматриваем напольный домкрат как особый тип домкрата, который представляет собой низкорасположенный, устанавливаемый на колеса вариант, предназначенный исключительно для подъема транспортных средств, которые вы можете видеть на изображении в верхней части этой страницы.

В категории напольных домкратов существует несколько вариантов базовой сборки.

Есть такие, которые расположены очень низко к земле, их часто называют «низкопрофильными». Некоторые из них полностью изготовлены из алюминия; легкий и идеально подходит для маневрирования и хранения.

Конечно, они также бывают различной грузоподъемности, хотя и не такой большой, как домкраты для бутылок. Наиболее распространенные емкости — 2 тонны и 3 тонны. Если вы посмотрите вокруг, вы также найдете напольные домкраты на 4, 6, 10 и даже 20 тонн.Однако они невероятно дорогие, некоторые из них стоят несколько тысяч долларов.

Ищете рекомендации?

Если вы покупаете домкрат, мы рекомендуем прочитать наше руководство для покупателей по лучшим домкратам. Вы узнаете, на что обращать внимание на домкраты, и прочитаете наши обзоры некоторых из лучших домкратов, доступных на сегодняшний день.

Как безопасно использовать напольный домкрат

Безопасность должна быть на первом месте всякий раз, когда вы используете домкрат; это невозможно переоценить. Даже самые маленькие машины очень тяжелые.

Внезапный, неожиданный спуск может привести к повреждению автомобиля и, что более важно, вызвать серьезные травмы или даже смерть вам или любому другому лицу, работающему под автомобилем, под ним или рядом с ним.

Мы не пытаемся вас напугать. Мы просто хотим, чтобы вы осознавали, насколько важно делать все правильно. Имея это в виду, вот пошаговые инструкции по безопасному использованию напольного домкрата.

Припаркуйте автомобиль на твердой ровной поверхности и включите стояночный тормоз.Гараж — идеальное место.
Поставьте под колеса колодки с противоположной стороны от того места, где вы будете поднимать автомобиль. Это сделано для предотвращения случайного отката. Делайте это, даже если поверхность ровная.
Подготовьте домкратную стойку (-ы) к установке перед тем, как поднимать автомобиль. Если вы планируете работать под автомобилем или собираетесь оставлять его поднятым на длительное время, необходимы домкраты.
Проверьте домкрат на предмет повреждений, утечек или трещин. Ищите протекающую жидкость или ослабленное или сломанное седло.(Седло — это часть домкрата, которая соприкасается с автомобилем.) Проверьте его, чтобы убедиться, что он поднимается и опускается плавно.
Если вы еще не знаете, где они находятся, найдите точки подъема под вашим автомобилем. Эта информация будет в вашем руководстве пользователя. Использование домкрата в любом месте, кроме обозначенных точек подъема, может привести к повреждению вашего автомобиля и быть небезопасным.
Убедитесь, что вокруг вашего автомобиля нет мусора и что у вас достаточно места для работы.
Соберите ручку (при необходимости) и вставьте ее в гнездо на задней стороне домкрата.
Используя ручку, поместите напольный домкрат под автомобилем так, чтобы седло было по центру под точкой подъема. (Просто посмотрите на это — вы сможете выполнить точную настройку на следующем шаге.)
Накачивайте ручку вверх и вниз, пока седло почти не коснется автомобиля, а затем отрегулируйте при необходимости, пока седло не окажется полностью под подъемником. точка.
Поднимите автомобиль на высоту, необходимую для работы, а затем установите домкрат (и) так, чтобы они были готовы выдержать вес автомобиля.
Установив домкрат на место, очень медленно опустите автомобиль, осторожно повернув ручку против часовой стрелки.
Как только груз полностью окажется на стойке (ах), вы можете опустить домкрат до конца.
Когда вы закончите работу с транспортным средством, повторите шаги 8 и 9.
Убедитесь, что под или рядом с транспортным средством никого нет, и очистите зону от инструментов и мусора.
Продолжайте качать ручку до тех пор, пока напольный домкрат не будет нести вес транспортного средства, и автомобиль не окажется на расстоянии от опоры (-ей) домкрата.
Осторожно снимите опоры домкрата и отложите их в сторону.
Как и в шаге 10, осторожно поверните ручку против часовой стрелки, пока автомобиль не начнет медленно спускаться. Быстрый спуск может повредить автомобиль, поэтому постарайтесь его избежать, как бы круто это ни выглядело в рекламе.

Если вам нужна видеодемонстрация безопасного использования автомобильного домкрата, вот отличное видео от Эрика, парня из машины:

Последние мысли

Ключ к использованию напольного домкрата — это соблюдать осторожность.Они делают подъем транспортного средства почти легким, но важно помнить, что на этот домкрат лежит большой вес.

Внимательное отношение к своему окружению, уход за домкратом и здравый смысл должны предотвратить любые неудачи.

Теперь, когда вы закончили читать, вы сможете уверенно подойти к своему новому (или будущему) напольному домкрату. Мы уверены, что вы найдете его невероятно забавным и полезным дополнением к вашему гаражу или магазину.

Спасибо за чтение!

Как безопасно пользоваться автомобильным домкратом

Когда вы слышите звук thumpa-thumpa-thumpa во время движения по дороге, вы знаете, что одна из ваших шин спустилась. А это значит, что вы скоро сами будете его менять, если вам не посчастливится иметь доступ к придорожному сервису для вашего автомобиля. Если простая мысль об использовании автомобильного домкрата заставляет вас покрыться холодным потом — а это случается у многих людей — не волнуйтесь! Просто изучите эти три видеоклипа и выполните эти шесть простых шагов, и вы сможете быстро поднять свой автомобиль в воздух, не повредив его или, что более важно, вас самих.

Шаг 1. Найдите безопасное место для съезда

Сойдите с дороги и как можно дальше от пробок. Если вы едете по шоссе и находитесь рядом с выездом, сверните на него. Цель состоит в том, чтобы полностью съехать с дороги и выйти на твердую ровную поверхность — например, на парковку — где можно безопасно использовать автомобильный домкрат. В противном случае вам нужно найти дорогу или улицу с минимальным движением транспорта, где вы можете съехать в сторону, вдали от потока машин, и оказаться на достаточно твердом месте, чтобы выдержать домкрат.Если вы едете по шоссе и не можете сойти с дороги, вам просто нужно найти самое безопасное место, которое вы можете; Вы не можете проехать много миль на спущенной шине, не повредив ее и, возможно, повредив свой автомобиль. В этом случае сверните на правую обочину как можно дальше от дороги. Убедитесь, что вы находитесь на твердой, ровной поверхности, чтобы домкрат не проваливался в землю, а не поднимал машину. Мягкая поверхность также может привести к тому, что домкрат наклонится в сторону при подъеме автомобиля, что может привести к его падению.

Шаг 2. Закрепите автомобиль

Убедитесь, что двигатель автомобиля выключен, что он припаркован и что стояночный тормоз включен. Если у вас есть что-то, что вы можете использовать, чтобы заблокировать шину (подойдет кирпич, кусок дерева или большой камень), поместите его под шину в углу , противоположном углу автомобиля от угла, на котором вы » собираетесь поддомкрачивать (например, если вы поднимаете правое переднее колесо, заблокируйте левое заднее колесо). Это дополнительная гарантия того, что автомобиль не скатится с домкрата.Если у вас есть пассажиры, рекомендуется, чтобы они вышли из машины, но это не обязательно.

Шаг 3: Найдите точки домкрата и домкрата

В большинстве автомобилей домкрат хранится в багажнике или в задней части внедорожника под крышкой грузового пола. После того, как вы его найдете, вам нужно найти точки поддомкрачивания на кузове автомобиля, где домкрат входит в зацепление. Точки поддомкрачивания для большинства транспортных средств представляют собой усиленные металлические ребра, специально предназначенные для безопасного подъема транспортного средства.На большинстве автомобилей имеется четыре точки поддомкрачивания. Они расположены под панелями коромысел автомобиля, сразу за передними колесами и прямо перед задними колесами. В приведенном выше видео наша техника Car and Driver указывает на правую переднюю точку поддомкрачивания на седане Hyundai Sonata, который мы собираемся поднять. Чтобы быть уверенным в расположении точек домкрата для вашего автомобиля, обратитесь к руководству по эксплуатации.

Шаг 4. Установите домкрат

У большинства автомобильных домкратов есть паз наверху на их фланце соединения, который надевается на усиленное ребро гнезда домкрата, но ваш автомобиль может иметь другую настройку, поэтому проверьте руководство пользователя, чтобы убедиться, что вы точно понимаете, как ваш домкрат работает с точка поддомкрачивания.В приведенном выше видео нашему технику нужно сначала опустить домкрат, чтобы он мог поместиться под автомобилем, прежде чем он начнет его поднимать.

Шаг 5: Поддомкрачивание автомобиля

Медленно поверните ручку домкрата по часовой стрелке, пока спущенное колесо не оторвется от земли. Не торопитесь и убедитесь, что домкрат остается вертикально вверх и вниз при подъеме автомобиля. Вы не хотите, чтобы домкрат наклонялся, потому что он не будет надежно удерживать машину в таком положении. Если вы поднимаете автомобиль, чтобы залезть под него, поработать или заменить масло, вы должны поставить домкрат под панелью коромысла рядом с домкратом и прижать его до кузов автомобиля.Это гарантирует, что автомобиль не может упасть на вас, если домкрат выскользнет из строя или полностью выйдет из строя.

Getty Images

Указание по безопасности : Если вы поднимаете машину домкратом, чтобы поработать с ней дома, рекомендуется использовать более прочный напольный домкрат — типа с длинной ручкой, которую вы качаете (на фото выше). Этот тип домкрата используется в ремонтных мастерских и на ямах на автогонках, потому что он намного прочнее и устойчивее автомобильного бортового домкрата.Подставка для домкрата, помещенная в правильное положение, изображена ниже, рядом с напольным домкратом (со снятой ручкой).

Getty Images

Шаг 6: опустите автомобиль

Когда вы будете готовы опустить автомобиль, медленно раскрутите ручку домкрата в противоположном направлении (против часовой стрелки), пока шина автомобиля не будет плотно соприкасаться с землей, и вы сможете снять домкрат. Верните домкрат на место хранения, закрепите его, и вы почти готовы к работе.Но прежде чем запустить двигатель, не забудьте удалить все, что вы использовали для блокировки шины, иначе вы можете подумать, что стояночный тормоз застрял, когда вы пытаетесь уехать.

Не будь инструментом: эти находки Amazon упростят работу с автомобилем

Сервисный домкрат Arcan XL20

amazon.com

297,00 долл. США

11479,00 руб. (44% скидка)

Перчатки из ядовитой стали — 100 шт. В упаковке

Стойки Torin Big Red Steel Jack

Ключи с трещоткой Jaeger

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как пользоваться домкратом?




	Магазин домкратов для автомобилей и тележек


			Шаг 1 — Припаркуйте автомобиль Установите автомобиль и домкрат на ровную поверхность, поставьте тормозные колодки под колеса и включите ручной тормоз.

			Этап 2 — Закройте выпускной клапан Присоедините конец ручки к выпускному клапану и плотно закройте, повернув по часовой стрелке

			Шаг 3 — Установите домкрат тележки Поместите домкрат под груз так, чтобы седло было готово войти в контакт с грузом. Убедитесь, что груз находится по центру, чтобы он не соскользнул. Правильную точку подъема см. В руководстве по эксплуатации транспортного средства.

			Шаг 4 — Ручка насоса Качайте ручку вверх и вниз, пока седло не коснется груза. Убедитесь, что вы проверили, правильно ли установлено седло.

			Шаг 5 — Отрегулируйте высоту Поднимите домкрат на желаемую высоту.

			Шаг 6 — Установите стойки оси Подставьте опоры под автомобиль подходящей грузоподъемности.

			Шаг 7 — Опустите автомобиль После завершения технического обслуживания или ремонта автомобиля поднимите домкрат, чтобы можно было снять опоры оси. Затем очень медленно откройте выпускной клапан, повернув его против часовой стрелки. Чем медленнее вы поворачиваете выпускной клапан, тем медленнее опускается домкрат.

Объяснение типов автомобильных домкратов: использование и механизм

Существует множество причин, по которым вам может потребоваться поднять автомобиль, независимо от того, какой у вас автомобиль. Вам необходимо знать, что у вас есть домкрат, подходящий для работы.

Существует несколько типов автомобильных домкратов, от базового ножничного типа, который используется в большинстве транспортных средств, до тяжелых моделей, предназначенных для подъема крупногабаритных транспортных средств.

Что такое автомобиль Домкрат

Домкрат — это механическое или гидравлическое подъемное устройство, используемое для частичного или полного подъема транспортных средств с земли для проведения технического обслуживания или ремонта.

Им требуется минимум энергии, чтобы поднять автомобиль и создать безопасную и надежную платформу для выполнения основных механических работ.

Причины использования автомобильного домкрата

Автомобильные домкраты используются гораздо чаще, чем для замены спущенной шины. С учетом сказанного, шины следует обслуживать в течение всего года, а хороший домкрат — жизненно важный элемент оборудования, если они требуют сезонной замены.

Они необходимы для проведения регулярного технического обслуживания и ремонта, проверки тормозов и ходовой части транспортного средства. Поднятый домкратом автомобиль облегчает выполнение многих работ, в том числе ремонт повреждений.

При использовании вместе с набором стоек автомобиль можно безопасно поднимать и поддерживать, чтобы можно было безопасно проводить ремонтные работы под автомобилем.

Типы домкратов

Автомобильные домкраты бывают двух основных типов:

Механические домкраты
Гидравлические домкраты

Каждый из них предназначен для безопасного подъема транспортного средства, но делает это по-разному.

Механический автомобильный домкрат

Самый распространенный — механический домкрат. Они требуют, чтобы оператор вручную проворачивал рычаг, который поворачивает винт с резьбой для храпового механизма вверх или вниз.

Типы домкратов механических

Джек ножничный

Ножничный домкрат — легкий переносной домкрат, который можно найти в большинстве автомобилей. Как следует из их названия, они состоят из кроссоверного механизма ножничного типа, зажатого между прочным основанием и плоской опорой седла.

Длинный винт с резьбой проходит через центр петли, и именно эта простая система создает мощный подъем. Поворот винта открывает ножничный шарнир, заставляя седло подниматься и поднимать груз. Поворот винта против часовой стрелки закрывает ножничный механизм и опускает седло и его груз.

Ножничный домкрат — это самый компактный, портативный и надежный способ замены шины, поэтому его следует носить с собой во всех обычных транспортных средствах. В большинстве случаев ножничный домкрат предоставляется вместе с запасным колесом.Поставляемый ножничный домкрат подходит для различных точек подъема на автомобиле.

Если вам когда-нибудь понадобится заменить ножничный домкрат, убедитесь, что он соответствует точкам подъема на вашем автомобиле и его весу.

Ножничные домкраты

не требуют особого обслуживания, поскольку для их работы не требуется жидкость, а это означает, что они не подвержены утечкам.

Домкрат высокого подъема

Домкрат с высоким подъемом — это механический домкрат, обычно принадлежащий фермерам, энтузиастам бездорожья или любому, кто владеет транспортным средством крупнее среднего.

Они изготовлены из прочных и долговечных металлов, что позволяет с легкостью поднимать тяжелые автомобили. Как правило, домкраты с высоким подъемом рассчитаны на 7000 фунтов при подъеме на высоту до 5 футов. Однако домкраты с высоким подъемом также весят до 30 фунтов и обычно имеют длину 3-5 футов, что означает, что они часто не подходят для большинства транспортных средств.

Они равномерно распределяют нагрузку даже на мягком или опасном грунте.

Поднять несколько тысяч фунтов несложно, и оператор не прилагает особых физических усилий.

Домкраты

с высоким подъемом могут использоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении и отличаются исключительной универсальностью, помимо обычного технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Это полезные инструменты для подъема лебедкой, разбрасывания металла в случае попадания в автомобильную аварию, тяги и зажима тяжелых грузов.

Гидравлические домкраты

Гидравлические автомобильные домкраты

работают по принципу, согласно которому давление, прикладываемое к жидкости в замкнутой системе, равномерно распределяется по всем системам.

В этом случае сила, приложенная к замкнутой гидравлической системе, умножается по мере ее сжатия, что обеспечивает большую подъемную силу, чем методы, требующие прямой физической силы, такие как механический домкрат.

Как работают гидравлические домкраты

Давление создается, когда плунжер насоса перемещает гидравлическое масло через 2 цилиндра
Всасывающий клапан всасывает плунжер насоса обратно и при этом втягивает масло в камеру насоса
По мере того, как система повторяется, снова толкает плунжер вниз масло поступает к внешнему нагнетательному клапану и в камеру цилиндра
Давление в камере увеличивается по мере того, как всасывающий клапан закрывается.
Именно это повышение давления заставляет поршень подниматься, тем самым поднимая тяжелый объект.

Типы домкратов гидравлических

Домкраты для бутылок

Подъемник для бутылок устанавливается вертикально, отсюда и его название. Они заставляют вес подниматься вверх.

Они маленькие и узкие, подходят для ограниченного пространства, однако это ограничивает вес и ширину их подъемного груза. С учетом сказанного, они также требуют твердой, устойчивой поверхности. Это означает, что условия, например, на обочине дороги для замены шины, не идеальны.

Они недорогие, простые в использовании и мощные.Они не требуют много места для хранения и способны выдерживать высокий подъем. Все домашние механики и любители автомобилей должны иметь надежный гидравлический домкрат для баллонов, поскольку они способны с комфортом поднимать 10 тонн.

Домкраты

Напольные домкраты — это длинные горизонтальные домкраты с низким центром тяжести. Они поднимают вес непосредственно параллельно источнику питания.

Поскольку они сидят близко к земле, они совместимы с автомобилями с низким клиренсом. Однако они могут быть довольно громоздкими и не идеально подходят для компактных помещений.

Профессиональные мастерские — это наиболее известные места для напольных домкратов, они способны поднять большинство небольших и средних семейных автомобилей.

Поскольку они управляются из положения стоя, они подходят для людей с проблемами спины и сгибания.

Любой, у кого много места в гараже и автомобили с низким профилем, выиграет от наличия домкрата.

Гидравлические домкраты способны на невероятные подъемы. Некоторые гидравлические домкраты, используемые в тяжелом строительстве и промышленности, могут поднимать более 200 тонн.

Домкраты меньшего размера — обычное дело в автомастерских и гаражах, где вес, размер и тип транспортного средства различаются, и домкрат должен выдерживать их все.

Советы по безопасному подъему автомобиля

Любой, кому никогда раньше не приходилось пользоваться домкратом, по понятным причинам может нервничать, ведь машина легко может раздавить человека.

Однако, если следовать нескольким простым рекомендациям, придерживаться рекомендаций в руководстве пользователя и использовать подходящий домкрат для работы, поднять автомобиль домкратом можно легко и безопасно.

Автомобильный домкрат следует использовать только для подъема автомобиля с земли, никогда не удерживать его на месте
Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке, или на первой передаче, если у вас механическая коробка передач
Если вам нужно работать На нижней стороне автомобиля ДОЛЖЕН использоваться домкрат , способный выдержать вес автомобиля
Всегда используйте домкрат на ровной поверхности, а не на склоне. Если другого выхода нет, поверните колеса по направлению к бордюру и поставьте клинья за колеса, которые остаются на земле.Это поможет предотвратить случайное перекатывание. Включите аварийные огни, если применимо.
Никогда не пытайтесь менять шину на автостраде или на обочине оживленной магистрали. Вызовите помощь на дороге или остановите проезжающий патруль для получения помощи

Как поднять машину

Если вы соблюдали правила техники безопасности, вы готовы поднять свой автомобиль. Вот как:

1. Поставьте колодки противоположными колесами той стороны, на которую вы поднимаете

Колодки представляют собой клиновидный кусок твердой резины, металла или дерева, который предотвращает качение колес.

2. Найдите точки Джека

На нижней стороне автомобиля есть несколько точек, предназначенных для домкрата, обычно за передними колесами и перед задними колесами.

Также должны быть точки за передним и задним бамперами. Несоблюдение этих правил может привести к повреждению ходовой части автомобиля и ненадежному подъемнику.

3. Поместите домкрат под острие

Он не должен быть на 100% точным, есть время, чтобы переместить его в нужное положение, когда он приближается к машине.

4. Поднимите автомобиль

Как это достигается, зависит от вашего домкрата:

Механический ножничный домкрат требует, чтобы пользователь зафиксировал длинный рычаг / стержень на месте. Перекачивающее действие раздвигает верхнюю и нижнюю платформы, таким образом поднимая автомобиль.

Гидравлический домкрат , напольный или баллонный, требует, чтобы пользователь закрепил рычаг на месте. Используйте длинные и медленные движения вверх и вниз по возможности штока, чтобы откачать гидравлическую жидкость из цилиндра и поднять автомобиль.

Для замены шин автомобиль необходимо поднять на несколько дюймов от пола. Вы почувствуете, как усиливается напряжение, когда колеса отрываются от земли.

Следите за тем, чтобы все части тела не находились под автомобилем, на случай, если домкрат выйдет из строя и машина упадет. Это может привести к серьезной травме.

5. Вставьте подставки для домкратов

Если вы собираетесь их использовать, а это настоятельно рекомендуется, сейчас самое время разместить подставки для домкратов. Сядьте поближе к домкрату и постепенно опускайте машину, пока она не сядет на них надежно.Зафиксируйте стойки, полностью опустите домкрат и снимите его.

Если вы не собираетесь находиться под автомобилем, продолжайте движение без домкратов.

6. Когда работа будет завершена

Слегка приподнимите автомобиль, чтобы снять подставки, если они использовались, прежде чем полностью опустить автомобиль и выдвинуть домкрат.

Чтобы опустить ножничный домкрат , поверните стержень в противоположном направлении, используемом для подъема автомобиля.

Чтобы опустить гидравлический домкрат , установите предохранительный клапан, обычно небольшую винтовую сетку, на рычаг.Медленно выпускайте жидкость, чтобы предотвратить ее резкое падение.

Заключительные мысли

Подъем транспортных средств с земли является неотъемлемой частью технического обслуживания автомобиля, и при условии, что у вас есть автомобильный домкрат подходящего типа, это практически легко и безопасно.

Если у вас возникнут какие-либо сомнения перед использованием выбранной вами модели, обратитесь к руководству пользователя за критическими советами, а еще лучше — обратитесь за помощью к кому-нибудь более опытному.

Как отрегулировать гидравлический напольный домкрат?

Эта запись была добавлена участником сообщества.Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору.

Если вы хотите работать под садовым трактором или любым другим автомобилем, вам нужно его поднять. Это применимо, если вы также хотите поменять шины. Для этого можно использовать гидравлический напольный домкрат. Многие люди, кажется, боятся этого напольного домкрата, потому что не знают, как им правильно пользоваться или отрегулировать до желаемой высоты. Этот напольный домкрат работает с помощью простого механизма. Домкрат имеет цилиндр, в который перекачиваются жидкости небольшими добавками.В результате этого рычаг привода поднимается. Цилиндр продолжает обеспечивать подъемное усилие, потому что жидкости трудно сжимать. Этот подъем поддерживается, пока перекачивается жидкость или пока рычаг полностью не выдвинется. Тем не менее, вы все равно можете поднять за пределы рычага привода, если отрегулируете резьбовое седло.

Регулировка седла:

На стороне, противоположной поднимаемым колесам, поместите противооткатные упоры с обеих сторон.Убедитесь, что автомобиль находится на первой передаче, если у него стандартная трансмиссия, или на «Парковке», если у него автоматическая трансмиссия. Не забудьте включить ручной тормоз и вынуть ключ из замка зажигания. Теперь поместите домкрат под автомобиль, который вы собираетесь поднять. Седло должно быть совмещено с этой твердой частью автомобиля. Убедитесь, что вы выбрали наиболее устойчивую часть кузова автомобиля. Перед тем, как приступить к эксплуатации напольного домкрата, убедитесь, что винт для выпуска жидкости закрыт. Этот винт находится в основании гидроцилиндра домкрата.После этого поверните седло против часовой стрелки, пока не получите желаемую высоту. Разные производители домкратов имеют разные ограничения по высоте седел. После этого прокачивайте ручку вверх и вниз, чтобы поднять напольный домкрат и седло путем выдвижения.

Узнайте, что происходит в Атланте, с бесплатными обновлениями в режиме реального времени от Patch.

Регулировка выдвижения и опускания домкрата:

Теперь, чтобы отрегулировать выдвижение гидравлического напольного домкрата, вам нужно закачать жидкость в цилиндр, чтобы вы могли поднять автомобиль на нужную высоту.Теперь, если вы планируете поднимать свой автомобиль или садовый трактор, еще больше затяните прокачной винт. Прокачиваемый винт обычно имеет горизонтальный штифт. Этот штифт идеально входит в основание помпы. Чтобы снизить нагрузку, нужно повернуть спускной винт против часовой стрелки.

Чтобы опустить домкрат, вам нужно будет повернуть ручку домкрата против часовой стрелки на пол-оборота. Затем вы заметите, что домкрат немного сжимается. Этого должно быть достаточно, чтобы вы могли извлечь домкрат из-под автомобиля. Затем вам нужно наступить на напольный домкрат, чтобы опустить его дальше и полностью в исходное положение.

Узнайте, что происходит в Атланте, с бесплатными обновлениями в режиме реального времени от Patch.

Заключение:

Выполнив эти простые шаги, вы научились регулировать напольный домкрат. Это одно из самых простых в использовании устройств, и людям нужно перестать думать, что это сложный процесс. Затем вы можете научить других пользоваться домкратом и стать местным героем. Больше информации о лучших напольных домкратах.

Мнения, выраженные в этом сообщении, принадлежат автору.Хотите опубликовать в патче? Зарегистрируйте учетную запись пользователя.

Как отрегулировать гидравлический напольный домкрат?

Правила ответа:

Будьте уважительны.

Дом каркасный или щитовой: Каркасный или каркасно-щитовой дом? Отличия технологий

27.11.2021 0 admin Дом

Реальные недостатки каркасно-щитовых домов: о чем молчат компании-подрядчики?

Хорошо иметь свой дом, особенно — построенный или купленный за собственные деньги, а не в кредит. Но у большинства семей нет дохода, позволяющего возвести особняк из газосиликатных или керамических блоков, хорошего оцилиндрованного бревна. Поэтому многие ищут доступные альтернативы и находят их в виде каркасных или каркасно-щитовых домов. Но какие недостатки «заложены» в заведомо невысокую цену? Чего ждать от такого дома после постройки?

Предложений по каркасно-щитовым домам на рынке хватает. Но при изучении компаний, предлагающих свои услуги, возникает немало вопросов. Главный из них такой: если каркасно-щитовые дома действительно так хороши, как нахваливают их строительные фирмы, почему подобное жилье до сих пор не получило широкого распространения в странах бывшего СССР, в частности — России, Беларуси и Украине?

Причина невысокой популярности домов, построенных по канадской технологии, вероятно, кроется в их недостатках. Компании предпочитают умалчивать о минусах, акцентируя внимание потребителей на плюсах. Как обстоит дело в реальности, люди узнают в основном по «сарафанному радио» — от своих друзей и знакомых, которым пришлось испытать все «прелести» каркасно-щитовой технологии на себе и своих близких. В этой статье сведены самые часто упоминаемые недостатки от реальных жильцов.

Недолговечность

Строители уверяют, что дом простоит 100 лет. Проверить это не представляется возможным. Не исключено, что на родине технологии, то есть в Канаде, здания эксплуатируются в течение века и даже дольше. Но учитывая нередко встречающееся желание компаний сэкономить на рабочих/стройматериалах — в среднем по рынку, этот срок можно смело сократить в 2-3 раза. К тому же, законодательство Беларуси не требует прописывать в договорах с клиентами гарантийные сроки выше 5 лет — их никто и не прописывает. А в тех редких случаях, когда все же фигурируют длительные гарантийные обязательства — их прописывают не на весь дом, а на отдельные его части/материалы. Да и особенности климата в разных регионах стоит учитывать: если воздух очень влажный — дерево сгниет скорее, даже пропитанное защитным составом.

Плохой воздухообмен

Микроклимат в помещении каркасно-щитового дома если и можно назвать благоприятным, то с большой натяжкой. Стены практически не пропускают воздух, так как внутри находится слой плотного утеплителя. Зимой в комнатах такого дома может быть холодно, а летом — жарко и душно.

Больше всего от духоты страдают дети и старики, а также люди с повышенным и пониженным давлением. Домашним животным пребывание в некомфортной обстановке тоже не доставляет радости. Грамотно организованное отопление и принудительная вентиляция позволяют решить все эти проблемы, но тут же скажутся на стоимости конечного решения.

Невысокая жесткость

По критерию жесткости щитовой дом уступает монолитному или кирпичному, с этим невозможно спорить. Однако для своего веса строение имеет достаточную пространственную жесткость, с оговоркой, что технология строительства соблюдена до мелочей. Случается так, что каркасно-щитовой дом, стоящий на винтовых сваях, при порывах шквалистого ветра «ходит ходуном» — можно ощутить, как двигаются стены. Правда, встречаются подобные нарекания нечасто, и точных данных о силе ветра/толщине стен обычно люди не приводят. Но иметь в виду такой фактор все-таки стоит. Причина подобных проявлений — обычно комплексная, и связана как раз с нарушением технологии. А значит, чтобы устранить этот дефект, нужно будет «перебрать» всю технологию с самого начала и усилить несколько элементов.

Низкое качество материалов и сборки

Даже если изначально стройматериалы обладают высоким качеством, они могут испортиться в результате неправильного хранения и нарушения правил перевозки. Но чаще подрядчики закупают материалы по принципу «чтобы было дешево», а характеристики — отходят на второй и третий планы. Ведь чем качественнее материалы — тем выше их стоимость, а это, в свою очередь, приближает каркасно-щитовой дом к ценовой черте, где конкурентами выступают уже другие технологии.

Стоит добавить сюда вторую статью экономии: рабочую силу. Чтобы вы понимали, сколько в стоимости дома заложено именно работы, отметим: построенный чужими руками дом обойдется вам в 2.5-3 раза дороже, чем если бы вы строили его сами, из тех же материалов. Поэтому сэкономить на работе — привычное дело для недобросовестных компаний. А недостаточная квалификация и откровенная халатность рабочих приводят к вполне ожидаемому результату. Отзывы реальных владельцев таких строений неутешительны: в лучшем случае дом простоит в исходном состоянии 25 лет, после чего потребует ремонта, а продать его — будет очень сложно.

Высокий риск возгорания

Как и все деревянные здания, каркасно-щитовой дом может полностью сгореть при пожаре. Легкая панельная конструкция способна заполыхать через пару минут после возгорания, в зависимости от того, где находится источник пожара. Можно много говорить о предупредительных мерах, огнезащитных пропитках и т.д., но в действительности хозяева щитовых построек подвержены опасности больше владельцев домов, выложенных из кирпича или газосиликата.

Недостаточная влагостойкость

Стоить щитовой дом в сыром климате — в большинстве случаев означает выбросить деньги на ветер. Количество осадков, выпадающих за год в Беларуси достаточно, чтобы назвать страну не самым лучшим местом для каркасно-щитовой технологии. Разумеется, древесные материалы не сгниют через пару лет, но они будут портиться быстрее, чем в сухих климатических условиях. Стены могут покрываться плесенью, и потихоньку начнут разрушаться от сырости, утеплитель может быть поврежден насекомыми и грызунами. Словом, рассчитывать на то, что каркасно-щитовой дом в Беларуси прослужит 100 лет — не приходится.

Плохая звукоизоляция

Люди, проживающие в домах, возведенных по каркасно-щитовой технологии, часто жалуются на шум с улицы. Хорошо слышно и то, что происходит на втором этаже: шум телевизора, шаги или музыка — разносятся по всему дому. Подобные недостатки характерны для базовых комплектаций домов, но в них уровень шумоизоляции действительно может оказаться невысоким. А качественная звукоизоляция — это опять-таки качественные материалы и работа, а значит — и дополнительные затраты, сказывающиеся на конечной стоимости дома.

Вывод: В каркасно-щитовом доме можно жить довольно продолжительное время — особенно, если нет других альтернатив. Такое жилье — оптимальный вариант для молодой семьи, которая хочет быстрее переехать от родителей или со съемной квартиры в свой дом. А, если недостатки этого дома лично для вас перевесят достоинства — за время проживания вполне можно накопить на жилье из кирпича, блоков или бруса. В течение этого времени щитовой дом точно не развалится. А в дальнейшем — его можно будет использовать как дачу.

Задать
вопрос эксперту

Какой дом лучше, дешевле и теплее: каркасный или из бруса?

Какой дом лучше — каркасный
или из бруса? А какой дешевле? Это одни из самых популярных вопросов и материалы
эти — самые популярные у заказчиков частных домов.

Забегая вперед, сразу озвучим вывод: на эти вопросы нет однозначного
ответа. По одной единственной причине: и брус, и каркас имеют разные варианты в
разных ценовых сегментах.

Разберемся по порядку

Основное, что влияет на выбор материала — это сезонность проживания
в будущем доме и регион строительства. Лучшими
домами из бруса или каркасными домами будут те, которые наиболее оптимально подойдут
вам по сезону и региону проживания.

Дом для сезонного проживания

Если дом будет расположен в регионах с мягкой зимой или предназначен
для сезонного проживания — выгоднее строить каркасный дом по самому простому варианту:
каркас из бруса/досок, утеплитель, пароизоляция, обшивка бюджетными материалами
для внутренней и внешней отделки.

Такой дом быстро возводится, не дает усадки, а требования к фундаменту
— минимальные. Использование натуральных материалов делает такие дома экологичными,
а технология — достаточно теплыми для таких условий.

Альтернативой может служить щитовой дом из SIP-панелей — это
сэндвич-панели толщиной 17-22 см, где между двумя ОСП (OSB) — плитами (Ориентированная
Стружечная Плита, состоит из нескольких слоев древесной стружки, которая соединяется
между собой с помощью смол) прокладывается утеплитель — чаще всего пенополистирол.

Такой дом строить еще проще и быстрее, чем каркасный, можно это
делать в любой сезон, требования к фундаменту — также минимальные. Единственное,
о что ломают копья сторонники и противники данной технологии — это экологичность
и горючесть материалов. Необходимо понимать, что эти два момента зависят от того,
насколько качественные материалы используются. Если бы данные недостатки были существенными,
SIP-панели не были бы столь популярным строительным материалом в Канаде и США.

А если вы предпочитаете чистое дерево, то какой дом из бруса
дешевле и проще построить? Если заказчик хочет недорогой, но деревянный дом для
сезонного проживания, альтернативой может стать дом из мини-бруса — это профилированный
брус чаще всего размером 45х145 (в половину ширины обычного бруса). Из-за меньшей
ширины он быстрее сушится в камерах и поэтому более доступен по цене, чем обычный
массивный брус. Обычно предложения по строительству домов из мини-бруса содержат
именно сухой пиломатериал, что означает возможность строительства под ключ без ожидания
усадки (хотя даже в сухом брусе незначительная усадка присутствует, и это надо учитывать
при монтаже окон и дверей).

Традиционный в России, но более трудоемкий способ возведения
дачных домов для сезонного проживания — строительство из обычного строганого бруса
малого сечения (обычно до 100х150 мм) естественной влажности. Такие дома должны
обязательно проходить период усадки до начала отделки и монтажа окон и дверей. Подготовка
и стыковка бруса, зарубка углов в этом варианте требует определенного плотницкого
профессионализма, зато по стоимости строительства такие дома будут не дороже домов
из перечисленных выше вариантов материалов.

Дом для постоянного проживания в средней полосе России

Если рассматривать дома для постоянного проживания в регионах
с традиционными русскими зимами и перепадами температур, то вариантов выбора между
каркасными и брусовыми домами набирается немало.

Основное отличие технологий строительства домов для постоянного
и сезонного проживания — это уровень теплоизоляции. В брусовых домах для постоянного
проживания высокий уровень теплоизоляции достигается толщиной бруса (контурных стен),
способами стыка углов, межвенцовым утеплителем, устройством пола и крыши.

А в каркасных домах — составом «сэндвича», которым заполняется
несущий каркас, а также устройством пола и крыши и исключением мостиков холода.

Дома для постоянного проживания из бруса бывают, как известно,
трех основных видов:

обычный строганый брус
профилированный брус
клееный брус

В последнее время на арену выходят новые модификации бруса, призванные
избавить заказчика от недостатков массивного бруса — усадки и деформации, недостаточной
теплоизоляции при малом сечении. Чаще всего они продвигаются на рынке под названиями:
двойной, теплый, пакетный брус и конструкционно недалеки от каркасных, поскольку
деревянным остается контур, а внутри него укладывается утеплитель разных видов
(от пенополистирола и минеральной ваты до сыпучих утеплителей, вплоть до опилок).

Очевидно, что самыми главными достоинствами брусовых домов является
их экологичность, естественность происхождения и психологическое приятие, а также
доступность материала и понятность технологии строительства.

Каркасные дома для постоянного проживания содержат более массивный
каркас и более сложное наполнение, призванное увеличить прочность конструкции, теплоизоляцию,
обеспечить пароизоляцию и ветрозащиту. Например, вы можете встретить такое явление,
как «каркасные дома из клееного бруса» — здесь имеется в виду, что из клееного бруса
выполнены стойки каркаса во избежание деформации.

В каркасных домах, в отличие от брусовых, предполагаются разнообразные
варианты внутренней и внешней отделки — от вагонки и имитации бруса до штукатурки.
Также более архитектурно-сложными могут быть и сами проекты таких домов.

Именно каркасные дома чаще всего называют энергоэффективными,
т.к. их конструкция позволяет исключить воздухопроницаемость стен и организовать
эффективные внутридомовые коммуникации (вентиляцию, отопление), чтобы минимизировать
теплопотери и снизить финансовые вложения на обеспечение комфортного всесезонного
проживания.

Так что же дешевле — каркасные дома или брусовые?

Интересно, но вилка предложений по обоим категориям домов более-менее
одинакова, и ее крайние значения отличаются на порядок. Дома из бруса и каркасные дома сравнимы по стоимости,
и сделать достойный выбор можно, лишь изучив особенности технологии в привязке к
вашим потребностям, пожеланиям, условиям проживания и местности, где дом будет построен.

В заключение рекомендуем изучить обзор технологий для строительства
дома для постоянного проживания, не ограниченных только двумя описанными.

Источник: http://lesstroy.net

из чего его строят фото

Автор karkas На чтение 6 мин.

Вопрос о том, что же такое данная технология, возникает регулярно. И чем чаще встречается строительство каркасно сборных домов, тем больше интересующихся.

Интерес подогревают противоречивые отзывы от тех, кто уже некоторое время проживает в деревянных постройках или только строится.

Каркасно щитовой дом

Что означает каркасно щитовой дом

Итак, что же представляю собой данные дома? В чем заключается технология их строительства?

Это дома, в основе которых лежит каркас, которые делается либо из дерева, либо из металлических профилей.

Каркас утепляется, укладывается изоляционный материал, после чего вся конструкция стены закрывается щитами.

Соблюдение технологии крайне важно при строительстве каркасно щитового дома

Итак, первый шаг в строительстве – это подготовительные работы. Необходимо подобрать участок и сделать проект будущей постройки.

Проект постройки

Проект или план является обязательным условием для качественного строительства. Он включает в себя описание как внешнего вида будущего дома, и тогда мы говорим об эскизе, так и описание применяемых материалов, этапов работ, расположение комнат, перегородок, окон и других элементов здания.

Эскиз каркасно щитового дома с утеплителем из пенополистирола

Можно остановиться на уже готовом, типовом проекте, и хоть такой сборно щитовой дом не будет отличаться оригинальностью, он будет достаточно удобен и комфортен, при этом в строительстве таких домов изучены все подводные камни, а стоимость каркасно щитового здания оптимальна.

Проект можно рисовать самостоятельно, только если вы знакомы с инженерным делом, иначе на этапе прорисовки коммуникаций и подводки электричества у вас возникнут проблемы. Самостоятельно можно нарисовать эскиз, и отнести его специалистам.

Фундамент

К фундаменту, как к основанию будущего дома, должны быть предъявлены повышенные требования.

Он должен быть неподвижным, не давать усадки (по возможности), выдерживать предполагаемую нагрузку и служить длительное время. Подробнее читаем здесь.

Ленточный фундамент

Если щитовой дом вы решите построить сами, то, скорее всего, вы остановитесь на ленточном фундаменте, особенно если дом планируется использовать как место проживания.

Если вы решили построить совсем небольшой дачный домик, то возможно вы выберете столбчатый фундамент.

А если вы закажете строительство каркасно-щитового дома у фирмы, то вам с большой долей вероятности «сосватают» свайный фундамент.

Столбчатый фундамент

Ленточный представляет собой монолитный фундамент из цемента. Он возводится следующим образом.

Выкапывается траншея, потом устанавливается опалубка, укладывается сетка или арматура и заливается цемент.

Когда он застывает, опалубку снимают. Глубина такого фундамента должна быть минимум полметра – то есть ниже точки замерзания. Ширина – не менее 30 см.

Высота в среднем составляет от 40 см до полуметра. Впрочем, иногда в деревянных домах в целях безопасности рекомендуют делать фундамент выше, чтобы огонь, который распространяется по земле (например, во время горения травы), не тронул деревянный каркас.

Столбчатый фундамент подходит для щитовых домиков, которые строятся как временные. Это небольшие дачные постройки, как правило, без отопления.

Для небольшой дачи это неплохой вариант, однако, если почвы глинистые, то усадка может иметь место, поэтому следите за щелями в отделке, которые могут образоваться после смены сезонов.

Щитовой дом на свайном фундаменте

Свайный фундамент чаще всего предлагают фирмы, занимающиеся строительством каркасно щитовых домов. Почему фирмы проявили интерес именно к этому типу фундамента?

Потому что сваи можно устанавливать в любой сезон, и строительство не прекращается ни осенью, ни зимой.

Каркас – основа для здания

Каркас является важнейшим элементом каркасного дома, потому что именно он является костяком здания, его стержнем, если можно так сказать.

Для создания каркаса берут брус, который предварительно обрабатывают защитой от жучков и огня. В результате древесина приобретает такие качества, как долговечность, безопасность и непривлекательность для вредителей.

Каркас является основой всего дома

Фундамент, который гидроизолирован, обкладывается нижней обвязкой – досками или брусом, которые будут служить основой для будущего каркаса. Шаг между стойками ровняется одному метру.

Пространство для окон и дверей оставляем свободными, однако для лучшего распределения нагрузки над дверями и окнами устанавливаем ригели.

Вертикальные стойки с двух сторон желательно зафиксировать либо горизонтальными перемычками, либо подкосами.

Утепление каркаса

Каркас дома утепляется одним из следующих утеплителей: минеральной ватой, пенопластом, жидким утеплителем, насыпным утеплителем и другим. Толщина утеплителя должна быть равной толщине бруса.

О плотности утеплителя читаем тут. Также он должен плотно прилегать между брусом, поэтому толщина между стойками должна соответствовать размерам утеплителя.

Стена каркасного дома

Когда утеплитель плотно уложен и зафиксирован, его следует защитить от влаги, которая может поступить снаружи.

Для этого крайне аккуратно укладываем гидроизоляционную пленку, прибивая ее к стойкам.

Как правило, невозможно всю стену закрыть одним куском гидроизоляции, поэтому ее укладывают внахлест, заводя один кусок под другой на 20 см и проклеивая место стыка строительной изолентой.

Со стороны дома точно также защищаем утеплитель пароизоляционной пленкой.

Она не позволяет влаге попадать внутрь стены из комнат, но при этом выводит воду в помещение.

Утепление каркасно щитового дома матами

С обеих сторон полученные стены обшивают плитами ОСБ. Однако лучше остановить свой выбор на ЦСП, которые не боятся влаги и перепадов температур.

Снаружи дом также можно дополнительно утеплить, подробнее об этом читаем здесь.

Кровля здания

Каркасно-щитовой дом, как и любой другой, нуждается в кровле. Основным элементом кровли является стропильная система.

Она может быть возведена двумя способами – свободновисящей и с опорами на несущих стенах.

Сама крыша представляет собой такой же пирог, как и стены щитового здания. Каркас крыши утепляется и изолируется, после чего защищается щитами-плитами.

На такие плиты можно либо сразу укладывать гибкую черепицу, либо сделать обрешетку и накрыть другим материалом.

Каркас крыши

Крыша может иметь любой угол наклона, однако учитывайте ветер в вашем регионе, так как чем больше угол наклона, тем сильнее парусность крыши. В особо ветреные дни излишне острая крыша может сдвинуться.

Плоская крыша часто собирает на себе огромные кучи снега, из-за чего увеличивается нагрузка на фундамент, стены и, собственно, саму кровлю. Выбирая плоскую кровлю, это необходимо учитывать.

Отзывы о каркасно-щитовых домах

Отзывы о каркасных домах противоречивы, однако если дом построен по технологии, то причин считать деревянные здания недолговременными или ненадежными нет.

Отзывы о канадских домах или о тех, которые построены по финским технологиям из качественных материалов всегда только положительные, причем хвалят эти дома даже те, кто долгое время жил в каменных зданиях, а потом переехал в каркасно сборные. Об экологичных домах читайте тут.

Отрицательные отзывы чаще всего появляются в тех случаях, когда дом строили недобросовестные подрядчики или сам хозяин решил сэкономить на материалах.

Также такое случается, когда пропущен один из этапов монтажа. Реальные отзывы о каркасных зданиях вы найдете здесь.

О сроке эксплуатации каркасно щитовых зданий читайте тут.

Каркасно-щитовые домов под ключ: стоимость

Каркасно-щитовые дома входят в самый доступный сегмент рынка деревянного домостроения. Массовое строительство по этой технологии началось в начале 90-х годов прошлого столетия и не утратило своей актуальности до сих пор. Большинство дачных домов в Подмосковье и близлежащих районах возведено именно по этой технологии. И в настоящее время это самый продаваемый тип домов в нашей организации.

Почему щитовые дома так популярны?

Причин у этого много:

1. Низкая стоимость. Относительно низкая цена таких каркасно-щитовых домов связана с тем, что все элементы конструкции изготавливаются в заводских условиях с применением высокоэффективного оборудования и поставляются на объект уже готовыми к сборке. Благодаря этому точность геометрических размеров щитов не вызывает сомнений, а их качество получило отличные оценки при относительно низкой себестоимости. Кроме того, эти дома не требуют массивных дорогих фундаментов и больших затрат на строительство и дальнейшее обслуживание.

2. Высокая скорость строительства. Каркасно-щитовой дом может быть возведен за несколько дней. Достаточно выбрать подходящий проект и заказать строительство. Фундаменты, как правило, монтируются за несколько часов и практически сразу готовы к дальнейшему монтажу, таким образом, делать вынужденных нежелательных пауз и прерывать процесс не придется. Все детали дома, изготовленные в заводских условиях, идеально подходят друг к другу, не создавая сложностей монтажникам, поэтому сборка домокомлпекта производится в рекордно быстрые сроки.

3. Сохранение первозданного ландшафта.При монтаже фундамента не требуются масштабные земляные работы, как следствие, ваш ландшафт не пострадает. Кроме того, монтаж и сборка домокомплекта также проходят практически без отходов, и строительного мусора почти не остается.

4. Высокое качество. Каркасно-щитовые дома разработаны профессиональными архитекторами, поэтому их эксплуатационные характеристики признаны превосходными во всем мире. Для их производства применяются высококачественные сухие пиломатериалы, прошедшие предварительную подготовку в промышленных условиях. Для улучшения теплоизоляционных свойств нами применяются утеплители и паропропускающие мембраны. Используются современные материалы для монтажа кровли. Расчеты прочности и жесткости конструкций также проводятся в заводских условиях.

5. Экологичность. ЦНА обращает особое внимание на экологическую чистоту и безопасность всех материалов, применяемых на всех этапах строительства. Все материалы сертифицированы и разрешены к использованию в России и в мире.

6. Долговечность. При надлежащем уходе каркасно-щитовые дома будут радовать своих хозяев долгие годы, что уже подтверждается строениями, возведенными двадцать и более лет назад. И в настоящее время на большинстве загородных участков находятся именно такие дома. Такое строительство выгодно экономически, подразумевает минимум затрат, позволяет получить дом мечты быстро и без лишних сложностей. Кроме того, на сегодняшний день нами используются современные защитные материалы, позволяющие многократно увеличить сроки эксплуатации домика.

Есть ли недостатки у технологии?

К недостаткам можно отнести только то, что каркасно-щитовые дома имеют относительно небольшую толщину стен и для проживания круглый год подходят не самым лучшим образом (ввиду повышенных затрат на отопление и обогрев помещения).

Каркасно-щитовое строительство из СИП-панелей: плюсы и минусы технологии

Щитовые дома строятся в мире уже более полувека и вполне подходят для использования в климатических зонах, соответствующих условиям средней полосы России. Особенно широкое распространение у нас получили каркасно-щитовые дома и каркасные дома из СИП панелей.
С внедрением данных технологий появилась возможность в заводских условиях изготавливать готовые домокомплекты, которые собираются на строительной площадке, максимально сокращая сроки строительства. В нашей в стране каркасно-щитовые дома становятся наиболее популярны в сегменте недорого жилья.

По назначению технология каркасно-щитового дома пригодна для сооружения дачных построек.
Впрочем, давайте разберемся, можно ли использовать каркасно-щитовые дома для постоянного проживания, учитывая технические и эксплуатационные параметры конструктивных элементов такого дома?

Каркасно-щитовой дом представляет собой быстровозводимое здание, собранное из готовых элементов промышленного изготовления. Домокомплекты производятся на специализированных предприятиях и представляют собой своеобразный конструктор с раскроенными и подготовленными к монтажу элементами дома. Растущий спрос на данные строения обуславливается прежде всего дешевизной, технологичностью и малыми сроками возведения.

Главное отличие каркасно-щитовых строений в разделении этапов монтажа по месту проведения сборочных операций. Щиты изготавливаются в заводских условиях в соответствии со сделанным заказом и уже в собранном виде доставляются на место строительства, где и производится окончательная сборка сооружения.

Стеновые щиты сочетают в себе все основные функции строительных конструкций: несущую, ограждающую и теплоизолирующую. Панели щитового дома различаются по назначению: наружные и внутренние (перегородки), а также по конструкционным особенностям: глухие, оконные и дверные. Габариты щитов определяются по высоте, соответствующей проектным размерам. Детали с линейными характеристиками могут свободно перевозиться длинномерами по дорогам общего пользования.

Стеновая панель для возведения каркасно-щитового дома состоит из следующих частей:

Бруса деревянного, исполняющего роль силового элемента;

Теплоизоляционного материала;

Наружной и внутренней обшивки плитой ОСП.

Технология изготовления и строительства каркасно-щитовых домов

Производство стеновых элементов осуществляется из материалов, отвечающих требованиям технических регламентов. Технология изготовления щитовых панелей предусматривает следующую последовательность операций при изготовлении элементов:

Изготавливается деревянный каркас, соответствующий размеру панели;

В каркасную конструкцию укладывается теплоизоляционный материал;

Каркасная панель с двух сторон обшивается плитой ОСП или другим листовым материалом;

Из панелей формируется домокомплект.

Раскрой деталей каркасного дома из щитовых панелей производится на заводе в строгом соответствии с архитектурным проектом. Это необходимо для правильной стыковки элементов между собой, чтобы в процессе монтажа стеновых щитов не возникали крупные зазоры.

Сборка каркасно-щитового дома осуществляется в следующей последовательности:

Монтируется облегченный фундамент, преимущественно на винтовых сваях;

Укладывается обвязочный брус;

Монтируется цокольное перекрытие;

По периметру будущих стен саморезами крепится направляющая доска;

Собираются стеновые панели внешних стен и внутренних перегородок;

Узлы соединений между щитами заполняются монтажной пеной;

Монтируется стропильная система;

Производится утепление крыши;

Укладывается кровельное покрытие;

Устанавливаются окна и двери;

Открытым способом прокладываются внутренние инженерные коммуникации;

Производится внешняя и внутренняя отделка дома.

Основные достоинства технологии каркасно-щитового дома

Каркасно-щитовой дом для постоянного проживания вследствие невысокой цены отличается, прежде всего, своей доступностью для широкого потребителя. Низкая себестоимость объясняется уменьшением издержек при серийном производстве и использованием недорогих материалов. Строительство дома из щитовых панелей является оптимальным вариантом для тех, кто стремиться получить собственное жилье, но имеет ограниченные финансовые возможности.

Каркасно-щитовые дома обладают следующими технологическими преимуществами:

Легкий вес общей конструкции. Небольшая удельная нагрузка на фундамент делает возможным использование облегченных вариантов оснований. Как правило, каркасно-щитовые дома возводятся на свайно-винтовом фундаменте;

Простота монтажа панелей. При строительстве не требуются специальные навыки и оборудование. Сборка дома требует лишь наличия самих панелей, саморезов, монтажной пены и набора базовых инструментов;

Короткие сроки возведения домокомплекта на участке. Сооружения из готовых щитовых панелей возводятся на объекте за считанные дни. Постройка каркасного дома до полной готовности опытной бригадой возможна в течение 1,5-2 месяцев;

Практически отсутствует усадка конструкций. Именно этим «страдают» постройки из бруса или бревна. В каркасно-щитовом доме сразу после окончания строительных работ можно устанавливать окна и двери, прокладывать коммуникации, производить внешнюю и внутреннюю отделку;

Строительные работы могут вестись в любое время года. В виду отсутствия «мокрых процессов» у каркасно-щитового дома здесь нет ограничений. Однако, использование монтажной пены в зимний период возможно до -10 °С;

Каркасно-щитовые строения без нарушения целостности неплохо справляются с климатическими проявлениями. Дома хорошо выдерживают порывы ветра средней мощности и не подвержены последствиям от сдвигов грунтовых пластов;

Низкая энергоемкость домов. Помещения каркасно-щитового дома можно быстро нагревать и быстро охлаждать, что способствует снижению затрат;

Хорошая шумоизоляция стен. Несмотря на небольшую толщину панели, внешние стены неплохо препятствует проникновению уличного шума;

Для внешней отделки может быть использован практически любой отделочный материал. Это позволяет возводить разные по оформлению загородные дома по одному проекту;

Возможность построить каркасно-щитовой дом самостоятельно. Это обусловлено необычайно легкой технологией и наличием инструкции по сборке.

Основные недостатки каркасно-щитовых домов

Однако следует учитывать минусы каркасно-щитовых домов, которые возможно заставят задуматься будущих владельцев о целесообразности строительства такого дома для круглогодичного проживания.

Каркасно-щитовые дома обладают следующими технологическими недостатками:

Для снижения себестоимости происходит унификация и упрощение стеновых панелей. Бывает крайне затруднительно добиться разнообразия при ограниченном наборе архитектурных элементов;

После согласования проекта каркасно-щитового дома и передачи документов в производство любые изменения деталей уже невозможны. Производитель делает панели на оборудовании, поэтому малейшая корректировка одного элемента приводит к необходимости переделки всего дома;

Для сборки домокомплекта придется использовать подъемную технику, так как панель имеет большой вес и даже несколько человек чаще всего не могут поднять ее на верхние этажи. Аренда техники приводит к дополнительным расходам;

Применение недолговечного свайно-винтового фундамента в разы сокращает срок службы щитового дома. Кроме того, полы первого этажа в зимний период всегда холодные;

В виду невысокой стоимости в панелях каркасно-щитового дома применяются недорогие, менее качественные и не всегда экологичные материалы. Можно построить дом с высоким содержанием формальдегидов. Жить в таком доме постоянно небезопасно для здоровья;

В готовых панелях возможны дефекты укладки утеплителя. Проконтролировать наполнение щита утепляющим материалом без разбора панелей невозможно. Брак на производстве приводит к промерзаниям в стенах;

В местах стыковки панелей и в углах со временем образуются зазоры. Это ведет к сквознякам и снижению теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций. Использование полиуретановой пены для герметизации дает незначительный эффект, она быстро пересыхает и отслаивается;

Каркасно-щитовые дома не обладают достаточной прочностью. Это связано с малым сечением силового каркаса, недостатком горизонтальных связей и слабостью обвязок;

Если в качестве утеплителя в панелях применяется пенополистерол, возможно повреждение утеплителя грызунами, которое приводит к увеличению теплопотерь;

Повышенная пожароопасность щитового дома. В случае возгорания огонь быстро распространяется по соединенным между собой деревянным конструкциям. А при применении пенополистирола в воздухе образуется высокая концентрация стирола, который очень опасен для человека;

В домах, построенных из щитовых панелей, предполагается открытая прокладка инженерных коммуникаций, что делает невозможным применение авторских решений в отделке;

Малая толщина наружных стен и возможное образование щелей увеличивает теплопотери, поэтому при отключении отопления дом быстро остывает. Чтобы использовать каркасно-щитовой дом для постоянного проживания требуется дополнительная теплоизоляция внешних стен.

Технология каркасно-щитового дома пришла к нам из Европы и Северной Америки. Для производства щитовых домокомплектов в этих странах созданы крупные предприятия, работающие на современном оборудовании. Сборка щитов на таких заводах полностью
автоматизирована и выполняется с высокой точностью. Не вызывает сомнений качество и экологичность материалов, культура производства и уровень сборки каркасно-щитовых домов.

В России предприятий такого уровня, в виду дороговизны оборудования, пока еще очень мало. На наших заводах панели собираются, как правило, полуавтоматизированным способом, а то и вручную. Соответственно качество домокомплектов, к сожалению, оставляет желать лучшего. У нас каркасно-щитовые дома получили широкое распространение исключительно благодаря низкой цене.

Объективная оценка каркасно-щитовых строений, производимых в нашей стране, с учетом всех достоинств и недостатков, указывает на невысокие эксплуатационные характеристики щитовых домов. Использование дешевых строительных материалов, плохое качество сборки, и, как следствие, недостаточная энергоэффективность и прочность домов не позволяет в полной мере использовать каркасно-щитовые дома для постоянного проживания. Пока данные строения относятся преимущественно к категории типовых и больше востребованы для застройки дачных поселков «эконом-класса».

Если в планах строительство каркасного дома для круглогодичного проживания, то следует обратить внимание на запатентованную технологию 3D каркас. Данная технология позволяет возводить дома, обладающие непревзойденными параметрами прочности, энергоэффективности и пожаробезопасности. Дом из тройного каркаса, в отличие от щитового, выдерживает любые нагрузки, великолепно сохраняет тепло даже при аварийных отключениях энергосистем, обладает огнестойкостью, аналогов которой среди каркасных и деревянных домов не существует в мире.

Каркасные дома под ключ недорого — строительство бюджетных домов по каркасной технологии в Москве

Компания Wood-Brus предлагает строительство каркасных домов «под ключ» в Москве. Мы используем материалы высокого качества проверенных производителей. Монтажные и отделочные работы ведутся в соответствии с проектом по утвержденному графику.

Эта технология является лучшим вариантом для постройки загородного коттеджа или дачи. Плюсы «каркасников» — доступность, возможность использовать под застройку участки с любым ландшафтом, типом грунта. Такие дома получаются очень теплыми, они не дают усадки поэтому отделку фасада, внутренних стен можно делать сразу после основных строительных работ.

Строительство каркасных домов

Главный элемент конструкции — каркас, который обшивают брусом или панелями. Параллельно с обшивкой стен осуществляется их утепление плитами базальтовой ваты. Большой выбор модификаций утеплителей позволяет подобрать материалы с дополнительной шумоизоляцией, ветрозащитой, повышенной огнестойкостью. Маты с эластичной структурой используют для утепления поверхностей сложной криволинейной формы — балконов, эркеров, веранд с нестандартной планировкой. Плиты утеплителя с жесткой структурой могут служить основой для нанесения штукатурки, облицовки фасада клинкерной плиткой.

Основные этапы строительных работ:

Монтаж основания. При выборе типа основания рассчитывается проектная нагрузка на фундамент, учитывается тип грунта, глубина его промерзания.

Монтаж первого венца. Фундамент покрывают несколькими слоями рулонной или обмазочной гидроизоляции. По периметру наружных стен на фундамент крепят брус.

Монтаж чернового пола. По обвязке на расстоянии 0,5 м друг от друга монтируют половые балки. Между ними прокладывают утеплитель, сверху укладывают шпунтовую доску.

Установка каркаса. На обвязку устанавливают вертикальные стойки, их укрепляют укосинами, диагональными связями. Монтируют ограждающие стойки для оконных и дверных проемов.

Обшивка стен. Между стоек вставляют плиты минваты, зашивают фанерой или ОСП панелями. По верхнему краю пускают брус, который выполняет функции верхней обвязки.

Монтаж крыши. Монтируют стропильную систему для крыши с двумя скатами, вальмового или шатрового типа. На стропила монтируют контробрешетку, укладывают пароизоляцию, крепят кровельный материал.

Установка окон и дверей. Можно поставить окна из металлопластика, ПВХ или дерева. Входная дверь — усиленная стальная.

Отделка. Выбор типа отделки зависит от дизайнерского решения, бюджета.

Можно использовать готовые проекты каркасных домов или заказать индивидуальный. Такой вариант стоит конечно дороже, но учитывает все требования заказчика.

Примеры наших работ

Плюсы каркасного строительства:

Высокая скорость. Построить такой коттедж можно за 3-4 недели.

Прочность. «Каркасники» являются основным видом жилья в сейсмически активных районах.

Хорошая теплоизоляция. Особенности технологии обеспечивают минимальные потери тепла.

Эстетичность. Можно «спрятать» коммуникации в стенах, внутри перекрытий, под поверхностью пола.

Доступность. Если сравнивать с возведением коттеджа из кирпича или пеноблока, то экономия составит 35-40%.

Минусы:

Низкая биостойкость. Этот недостаток устраняется обработкой дерева антисептиками.

Пожароопасность. Защитой натуральных материалов от огня служат антипирены.

Восприимчивость к влаге. Стены, покрытые влагостойкими составами, приобретают гидрофобные свойства.

Наша компания занимается строительством каркасных домов в Москве. У нас можно оформить заказ на каркасный дом «под ключ» недорого в кредит или в рассрочку. Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете у наших консультантов.

Интересные статьи

Каркасный дом. Технология строительства каркасного дома. Часть I

В настоящее время жилищный вопрос стоит как никогда особенно остро, особенно это касается молодых семей. Купить квартиру или новый дом, зачастую не представляется возможным, недостаточно финансовых средств, а брать ипотечный кредит не каждый решится.

Содержание: (скрыть)

Затраты на строительство частного дома. Выбор вариантов

Но вопрос решаем, можно построить свой дом – не кирпичный или рубленный из массива дерева, а, например, каркасный дом. Это обусловлено тем, что финансовые расходы на строительство рубленого или кирпичного дома составят примерно 530-870 $/м2.

«Скелет» каркасного дома

А стоимость каркасного дома (щитового или каркасно-рамочного) составит от 350 до 625$/м2, при сроке строительства от 2 до 5 месяцев. А если вы будете строить каркасно-рамочный дом, то вам не потребуется нанимать бригаду строителей для строительства вашего дома, так как такой дом вы вполне сможете построить самостоятельно, если у вас есть навыки строителя.

Если распределить затраты на строительство каркасного дома, то в процентном выражении мы получим следующие цифры:

оформление документации на строительство дома и его проектирование – 10%;

устройство фундамента – 5%;

устройство стен и перекрытий (крыша, пол и потолок) – 45%;

внутренняя и внешняя отделка дома – 20%;

инженерные коммуникации – 20%.

Примечание: приведенные цифры могут меняться в большую или меньшую сторону, в зависимости от стоимости используемых строительных материалов.

В данной статье хотелось бы рассмотреть основные вопросы о каркасном строительстве и дать на них исчерпывающие ответы. Остановимся на рассмотрении двух основных видов индивидуальных каркасных домов:

каркасно-рамочный дом;

каркасно-щитовой (каркасно-панельный), далее просто щитовой.

Понятие «каркасный» дом

Конструктивные части каркасного дома

Каркасный дом является быстровозводимой облегченной конструкцией, основой конструкции такого дома служит каркас – деревянный или из металлического профиля.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек стен дома, наружной и внутренней обшивки стен дома, между которой укладываются теплоизоляционные, пароизоляционные и гидроизоляционные материалы. Снаружи и с внутренней стороны дом облицовывается отделочными материалами.

Принцип устройства щитового и каркасно-рамочного дома практически один и тот же – в обоих вариантах присутствует каркас. Но возведение таких домов имеет ряд отличий, которые и оказывают непосредственное влияние на выбор того или иного варианта строительства каркасного дома.

Щитовой (панельный) дом

Заводские щиты для панельно-щитового каркасного дома

Возведение каркасно-щитового дома осуществляется из готовых щитов заводского изготовления на заранее сделанный фундамент (для щитовых домов преимущественно используется фундамент ленточного типа).

Возведение щитового дома невозможно без использования спецтехники:

Машины для перевозки щитов для панельно-щитового каркасного дома

необходимо привезти щиты на место строительства дома, для этого потребуется грузовой автомобиль (длинномер). Оплата за автомобиль в основном рассчитывается по километражу – от 5-10$/км;

Щиты каркасного дома монтируются при помощи подъемного крана

так же возникает необходимость найма подъемного крана для установки щитов и крыши дома. В среднем, работа подъемного крана составляет примерно от 40$/час.

Для установки и скрепления щитов необходимо не менее 5-6 человек. Оплата наемных рабочих осуществляется по договоренности. Все перечисленные расценки зависят от места проживания застройщика.

Но прежде чем осуществится установка щитов дома, необходимо заранее сделать основание.

Первый вариант устройства основания под щиты стен дома (основной)

Основание состоит из отдельных деревянных ферм, которые имеют нижнюю и верхнюю обвязку. Верхняя обвязка ферм основания под щиты дома является лагами, по которым выполняется устройство пола.

Основание под щиты для панельнокаркасного дома

Второй вариант устройства основания под щиты стен дома

Установка щитов на закладной венец из бруса осуществляется всего в 20-30% случаев устройства щитовых домов. В этом варианте лаги пола не связаны с закладным венцом и стенами дома. Укладка лаг осуществляется по принципу устройства пола в доме каркасно-рамочного вида.

После установки и скрепления щитов, а также установки межкомнатных перегородок, на дом устанавливается крыша.

Крепление щитов

Примечание: щиты крепятся между собой стандартным соединением шип -> паз или стальными накладками (в 10-15% случаев), после установки щиты крепятся верхней обвязкой из бруса. Подробнее об установке и креплении щитов будет рассказано в следующей статье.

Виды стропильных систем для каркаса крыши для каркасного дома

Крыша каркасного дома, как правило — стропильная. Стропила устанавливаются непосредственно на дом или же устанавливаются стропильные фермы.

«Пирог» кровельной системы для каркасного дома

В современных домах, каркас которых сделан из металлического профиля (каркас щита или дома), устраивают кровлю из готовых панелей.

К преимуществам строительства щитового дома можно отнести:

устройство дома из готовых щитов (панелей), что сэкономит время на строительство дома и не требует вашего непосредственного участия в процессе возведения стен и крыши дома;

прочность и устойчивость стен дома за счет каркасной обвязки, из которой состоит основа стенового щита;

Каркас щита для каркасного дома

строительство щитового дома возможно в любое время года;
после возведения стен и установки крыши, можно сразу начинать установку оконных и дверных блоков, проводить внутренние отделочные работы, так как щитовой дом не дает усадки.

Недостатками щитового дома являются:

применение специальной техники в возведении стен и крыши дома;

технология устройства щитового дома не позволяет устройство стен непосредственно на месте постройки дома;

покупая готовые щиты, вы не можете визуально определить, насколько качественно сделана гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция пространства между наружной и внутренней стеной щита;

из-за установки щитов на фермы, которые являются и основанием для настилки половых досок, затрудняется ремонт полов с заменой лаг;

звукоизоляция дома.

Каркасно-рамочный дом

Возведение каркасно-рамочного дома осуществляется непосредственно на месте застройки, устройство каркаса осуществляется на закладном венце из бревен уложенных на фундамент дома.

«Скелет» каркасно-рамочного дома

В начале делается каркас стен из брусьев или бревен, стойки каркаса соединяются между собой брусьями нижней и верхней обвязки, горизонтальными перемычками, а дополнительную жесткость конструкции придают установленные укосины между стойками каркаса.

Соединение элементов каркаса в каркасно-рамочном доме

После того как стены каркаса готовы, над домом делается крыша – установка стропильных ферм осуществляется на боковые стены дома, а поверх стропил производится настилка обрешетки под кровлю.

Когда устройство крыши завершено, крыша укрывается кровельными материалами, при этом каркас дома можно не обшивать досками или OSB. Каркас дома готов к дальнейшей отделке.

К преимуществам строительства каркасно-рамочного дома можно отнести:

устройство дома можно осуществлять непосредственно на месте застройки;

нет сезонных ограничений в строительстве дома;

для возведения каркасно-рамочного дома не требуется специальной техники;

стоимость каркасно-рамочного дома на 15-20% ниже стоимости устройства щитового дома;

в отличие от щитового дома, каркасно-рамочный дом не имеет ограничений в выборе индивидуальных форм архитектурного оформления дома.

К недостаткам можно отнести:

Если вы строите сами, то вам придется закупать строительные материалы, так же как и осуществлять само строительство дома – это займет больше времени по сравнению с устройством щитового дома (увеличение времени на строительство возрастает примерно на 40-50%).
Если на строительство щитового дома «под ключ», уходит примерно 2-3 месяца, то на строительство каркасно-рамочного дома уйдет примерно 4-5 месяцев с учетом того, что в строительстве дома будут участвовать 2-3 человека, если 4-5 человек, то увеличение срока на строительство составит не более чем на 30-40%.
Выбор между каркасно-щитовым и каркасно-рамочным домом каждый застройщик делает самостоятельно. На выбор могут влиять различные факторы: финансовые возможности, сроки строительства и т.п. Даная статья предназначается не для того чтобы выделить тот или иной вид, а, скорее всего, для того чтобы дать исчерпывающую информацию читателю о каркасных домах.

И так давайте более подробно остановимся на рассмотрении достоинств и недостатков дома каркасного обоих видов.

Преимущества каркасных домов

1. Быстровозводимость каркасного дома.

Не требуется ждать, когда дом даст усадку, что позволяет вести строительно-отделочные работы без перерыва, в отличие от кирпичных и рубленых домов.

Примечание: в кирпичных или панельных домах стены дают усадку примерно в течение 1,5-2 года, а усадка стен дома рубленного из цельного бревна – около 10-12 месяцев, из бруса усадка дома не существенная и можно обождать с отделочными ремонтами примерно 4-5 месяцев.

2. Экономия денежных средств.

Экономия денежных средств при строительстве каркасного дома заключается в том что:

легкость конструкции каркасного дома (700-800 кг на 1 м3) позволяет устройство столбчатого фундамента или мелко заглубленного ленточного фундамента для такого дома;

для обшивки каркаса можно использовать доски второго сорта (первый сорт – 175$ 1 м3, а второй сорт – от 115 до 135$ за 1 м3) или же плиты OSB, ЦСП.

Примечание: доска второго сорта – это: необрезная доска, которая имеет резко сужающийся профиль в направлении от комельной части к верхней части доски. А так же перепад толщины доски на длине 3 м составляет от 2-4 мм. Обрезная доска – кромка обрезной доски имеет обзол, торцевую неровность (доска имеет форму «дуги»), наличие больших сучков более 3 шт. на 1 погонный метр. Но доска 2 сорта, так же как и доска высшего сорта не должна иметь грибковых и гнилостных налетов, явных механических повреждений (например, глубоких трещин на поверхности доски).

3. Прочность конструкции каркасного дома.

Каркасный дом обладает отличной стойкостью к землетрясениям — выдерживает толчки до 7 баллов по шкале Рихтера. Так же современные каркасные дома выдерживают шквальный ветер (например, в США, это торнадо 3 степени по пяти бальной шкале).

В подтверждение вышесказанного можно привести пример эксперимента в 2006 году каркасного деревянного дома на устойчивость к землетрясению. Эксперимент проходил в США, где ученые смоделировали искусственное землетрясение силой 7 баллов. Эксперимент превзошел все ожидания – дом выстоял, получив незначительные повреждения каркаса, хотя внутри дома мебель и прочая хозяйственная утварь была разбросана и разрушена. Но дом выстоял.

Такие дома особенно популярны в Японии в сейсмоопасных районах. Японские ученые в этом году планируют так же провести испытание каркасного дома на устойчивость к землетрясению, но уже с более мощными подземными толчками до 9 баллов.

4. Архитектурное оформление дома.

При строительстве каркасно-рамочного дома практически отсутствует ограничение в выборе конструктивных и архитектурных решений. Щитовой дом. При покупке готовых щитов, ограничивает выбор конструктивных и архитектурных решений – сборка дома ведется уже из готовых щитов, но это ограничение можно назвать условным.

В настоящее время можно заказать изготовление щитов по индивидуальному заказу, предоставив в организацию занимающуюся изготовлением щитовых домов свой проект дома. При этом удорожание дома составит 15-25%. Процент удорожания будет зависеть от места вашего проживания и от количества дополнительно расходуемого строительного материала.

Так же каркасному дому присуще разнообразное решение вопросов по планировке дома, а так же разнообразный выбор отделки фасада дома – кирпич, натуральное дерево, сайдинг и т.п.

Вариант «пирога» для отделки фасада каркасного дома

Примечание: для отделки фасада дома кирпичом ширина фундамента увеличивается на ширину кладки кирпичной стены плюс расстояние между стеной дома и кирпичной декоративной стеной для устройства, вентилируемого пространства.

5. Коммуникации в доме.

Скрытые коммуникации в каркасе дома

Конструктивной особенностью каркасного дома является то, что вес имеющиеся коммуникации в доме можно сделать скрытыми — в стенах дома, не устраивая специальных ниш и коробов (желательно без устройства водопроводной сети в полости стен).

Но тут стоить обратить особое внимание на прокладку электросети в простенках дома. Изоляция электрической проводки должна обеспечивать сто процентную пожаробезопасность дома в случае, каких либо неисправностей в электропроводке – например, от короткого замыкания. И еще на что нужно обратить внимание – прокладка коммуникаций внутри стен затрудняет доступ к ним в случае необходимости проведения ремонтных работ.

6. Не большой вес дома.

Не большой вес каркасного дома создает меньшую нагрузку на грунт – на 35% меньше рубленого дома, а это дает возможность устройства облегченных фундаментов, строительство дома в районах со слабонесущими грунтами (песчаная, болотистая почвы).

7. Сезонное проживание в доме.

Если в построено каркасном доме не планируется круглогодичное проживание, и в зимний период дом отапливать не планируется, то не стоит переживать, что дом покоробит, стены поведет, и они станут неровными. Жесткий каркас дома предотвращает стены от деформации и вашим обоям на стенах ничто не угрожает.

Недостатки каркасных домов

В некоторой литературе строительной тематики печатных и электронных изданий можно прочитать много утверждений о том, что каркасные дома имеют целый ряд недостатков — это невозможность перепланировки дома, что дом имеет небольшой срок эксплуатации, что дом холодный и зимой такой дом не пригоден для жилья, что в каркасном доме плохая звукоизоляция.

В чем-то доля истины присутствует в этих утверждениях, но они не могут окончательно утверждать, что тот или иной приведенный пункт может являться на сто процентов недостатком каркасного дома, это, скорее всего косвенные утверждения. И так рассмотрим основные из этих недостатков:

1. Перепланировка дома.

Невозможность перепланировки дома – этот недостаток скорее можно отнести только к каркасно-щитовым домам заводской сборки, а вот каркасно-рамочный дом имеет облегченные щитовые перегородки, эти перегородки не являются несущей частью конструкции и их установку можно осуществлять в любом месте дома по усмотрению хозяев.

Стяжной центральный брус в каркасно-рамочном доме

Такая полная перепланировка в каркасно-рамочном доме возможна в домах размерами 5х6 м, 6х6 м, и 7х6 м. В таких домах, как правило, укладывается по центру брус (бревно), который служит как стяжкой стен, так и несущей частью конструкции дома на которую опираются потолочные балки, значит перегородки не являются конструктивной частью каркаса.

Опора потолочных балок на центральный брус в каркасно-рамочном доме

1 – верхняя обвязка перегородки, 2 — вертикальная стойка перегородки (опорная стойка), 3 — потолочные балки (две по 4 м длиной).

В домах имеющих большие размеры одна из перегородок является несущей частью конструкции дома – в этом случае перепланировка тоже возможна, но только частично, но возможна.

2. Этажность дома.

Бытует мнение, что каркасный дом можно построить только одноэтажный. Но это не совсем так. Если вы строите щитовой дом, то тогда надстройка полноценного второго этажа не рекомендуется, в этом случае существует возможность устройства жилого чердачного помещения – мансарды. Но есть еще вариант.

Каркасно-щитовой дом с мансардой

Щиты стен дома устанавливаются в сделанную каркасную обвязку, желательно сделанную из металлического профиля, но этот вариант устройства двухэтажного щитового дома приведет к значительному удорожанию дома – от 25-35%.

Каркасно-рамочный двухэтажный дом

Так что если вы хотите построить двухэтажный дом, то лучше остановить выбор на строительстве дома каркасно-рамочного вида. Каркас такого дома может быть сделан не только из металлического профиля, но и из деревянных брусьев – это не повлияет на прочность дома.

3. Срок эксплуатации.

Эксплуатационный срок дома с деревянным каркасом составляет не более 75 лет, но это срок который установлен Госстроем и прописан в различных нормативных документах, а на практике срок службы таких домов составляет свыше 100 лет.

После того как эксплуатационный срок истек, каркасный дом, как и любой другой дом у которого истек срок эксплуатации необходимо ремонтировать. Обычно в деревянных домах требует капитального ремонта нижняя часть дом – это ремонт стен до уровня окон, замена закладного бруса.

Так же замена обшивки фасада дома, замена оконных и дверных блоков (если они были изначально деревянными), замена кровельного материала, если крыша была покрыта асбоцементным шифером, то за эксплуатационный срок каркасного дома кровельный материал желательно заменит по истечении 30, максимум 40 лет (срок службы шифера около 30 лет, окрашенного – 40 лет).

Если дом простоял более 100 лет, то тут, скорее всего капитальный ремонт не нужен – это лишняя трата денежных средств и времени на ремонт такого дома. В этом случае оптимальным вариантом будет снос дома и строительство нового на этом же месте. В этом случае вы даже сэкономите денег – не требуется устройство нового фундамента, старый фундамент можно отремонтировать.

Сам каркас дома практически не подвержен влиянию атмосферных явлений (дождь, снег, УФЛ) он надежно скрыт за внутренней и наружной обшивками дома. Единственное, что может нанести каркасу вред – это грызуны и жучки, которые за время эксплуатации могут основательно подпортить деревянные детали конструкции каркаса.

Чтобы оградить каркас от этого явления, необходимо перед устройством каркаса обработать древесину специальными препаратами, так же нужно визуально контролировать качество древесины на предмет отверстий оставленных жучками. Такую древесину лучше всего не брать для устройства каркаса, так как можно всего одной стойкой каркаса, которая имеет личинку жучка, образовать в последствии целую колонию жучков и тогда каркас дома изрядно пострадает. Для этого нужна профилактическая работа, так как лечение будет дорогостоящим и трудоемким.

4. Стены каркасного дома имеют высокую теплопроводность.

Так же с данным пунктом можно согласиться лишь отчасти. Да, в период развития каркасного домостроения не было еще высокотехнологичных утеплителей, которые обладают низкой теплопроводностью. Еще в советские времена такие дома были сняты с плана Госстроя СССР как раз по причине высокой теплопроводности стен.

Но в настоящее время, утверждение, что каркасный дом – холодный дом, утратило свою актуальность. Сейчас рынок строительных материалов изобилует высокотехнологичными гидро- пароизоляционными материалами, а так же теплоизоляционными материалами обладающими низкой теплопроводностью. Благодаря таким утеплителям каркасный дом не уступает по теплоте рубленому дому, а кирпичный или панельный дома и вовсе превосходит по теплосбережению в доме.

5. Звукоизоляция каркасного дома.

Существующие звукоизоляционные материалы для каркасного дома

Есть мнение, что у каркасного дома плохая звукоизоляция. Что ж тут однозначного ответа нет – это мнение нельзя однозначно опровергнуть, но и нельзя с ним согласиться на все сто процентов.

Давайте в начале рассмотрим, какие существуют виды шума:

Ударный и воздушный шум имеют различие в том, как они возникают:

ударный шум возникает только при каком-либо механическом воздействии на перекрытия и стены дома, например удары молотка, стук дождя по крыше и т.д.

воздушный шум – это шум, который не имеет механического воздействия на стены и перекрытия дома, такой шум вначале излучается в воздух, например громкие голоса на улице. А если ваш дом расположен около автострады, то этот шум происходит от проезжающих автомобилей, и только после того как шум попал в воздух, он воздействует на стены, окна и перекрытия дома.

Но при разнице происхождения воздушный и ударный шум объединяет то, что эти шумы воздействуют непосредственно на конкретное место в доме – стену, перекрытие, окна, двери.

Структурный шум в отличие от воздушного и ударного шумов рассматривается не по принципу его возникновения, а по его распространению по конструкции дома. Есть такая поговорка: «Аж стены дрожат…» — это как раз имеет непосредственное отношение к структурному шуму. Структурный шум может быть спровоцирован как воздушным, так и ударным шумом. Казалось бы, что этот вид шума не имеет отношения к частному дому. Но это ошибочное мнение. Рассмотрим пример.

Ваш дом построен около железной дороги или рядом узловая станция. Так вот от проходящих поездов, сортировке вагонов на станции, когда они с грохотом соединяются друг с другом – вот это и порождает вначале воздушный шум и ударный, который посредством вибрации грунта передается на конструкцию дома. Такой шум проходит по всей структуре дома и даже если дом хорошо изолирован от воздушного шума, а так же от ударного, то структурный шум обходит эти преграды.

И так мы видим из примеров, что все три вида шумов присуще не только многоквартирным домам, но и частным жилищам. Конечно, каркасный дом прекрасно противодействует воздушному шуму – за счет того, что пространство щита заполнено мягким утеплителем, а между отделочным материалом фасада дома и основной стеной дома есть воздушное пространство, которой в большей степени и гасит воздушный шум.

Но, увы, степень защиты каркасного дома от ударного шума уступает дому из кирпича и бревенчатому дому. Полые стены, заполненные мягким утеплителем и обшитые досками или OSB, плохо поглощают ударный звук, который распространяется по каркасу и нарушает тишину в доме. Конечно, такие шумы не столь часто и возникают, но все же они ложатся на чашу весов не в пользу каркасного дома.

Если вы строите дом не на тихой улочке, а в местности, где все разновидности шумов в той или иной мере с различной интенсивностью будут воздействовать на ваш дом, то вам стоит позаботиться о звукоизоляции вашего дома, используя современные звукоизоляционные материалы и технологии устройства шумовых барьеров вашего жилища.

Но все же есть 100% недостатки и в этой технологии домостроения – это полость стен, где заводятся грызуны в утеплителе стен каркасного дома, а так же пожароопасность деревянной конструкции дома.

Так же желательно не осуществлять укладку водопровода в полости стен каркаса из металлических труб, так как при заборе воды, на трубах образуется испарина, которая будет оказывать негативное влияние на влажность воздуха в простенке – но и тут есть выход, необходимо выполнить двойную гидроизоляцию труб водопровода.

Если взвесить все за и против каркасного дома, то вывод очевиден – каркасное домостроение имеет все шансы на перспективное развитие и благодаря совершенствующимся технологиям в области строительных материалов, такие дома в обозримом будущем могут потеснить рубленные и кирпичные дома, уверенно заняв лидирующие позиции в строительстве индивидуального жилья.

В продолжение темы рассмотрены конструктивные вопросы в статье Каркасный дом. Технология строительства каркасного дома. Часть II.

Внимание: Цены актуальны на 2009 год.

структурно изолированные панели против. Панельные стены для вашего деревянного каркаса

Знаете ли вы, что есть несколько различных способов ограждать дом из деревянного каркаса? В Davis Frame мы предлагаем структурные изолированные панели для ограждения вашего деревянного каркасного дома стенами и крышей, обычную панельную стену с предварительно вырезанной крышей или их гибридную смесь. Мы верим в превосходные эксплуатационные преимущества структурных изолированных панелей (SIP) и настоятельно рекомендуем этот вариант для полностью деревянных каркасных конструкций.Хотя мы также возводим двухслойную стену из панелей, что также является отличным вариантом, мы рекомендуем ее больше для строительства гибридного деревянного каркаса или для использования в качестве независимой системы.

В сегодняшнем сообщении блога мы рассмотрим варианты и объясним, почему вы можете выбрать один из них или использовать их оба вместе, чтобы создать идеальную структуру.

Структурные изолированные панели (СИП)

Структурно изолированные панели (SIP)

имеют одни из самых высоких значений R на рынке сегодня.Использование SIP по сравнению с другими материалами для стен и потолка дает множество преимуществ, включая уменьшение сквозняков и лучшую тепло- и звукоизоляцию. Тем не менее, самым большим преимуществом является энергоэффективность, поскольку SIP обеспечивают непрерывный тепловой барьер между внутренними кондиционируемыми пространствами и внешней средой. Этот непрерывный тепловой барьер возможен благодаря конструкции SIP.

Из чего сделаны SIP? По сути, SIP похож на бутерброд с мороженым. Они состоят из сердцевины из жесткой изоляции с оболочкой с одной или двух сторон.Существует множество вариантов толщины жесткой изоляции, чтобы обеспечить желаемое значение r.

SIP

обеспечивают чрезвычайно хорошо изолированные здания и позволяют значительно снизить инфильтрацию и эксфильтрацию воздуха, что способствует их более высокой производительности по сравнению с традиционной конструкцией. Они могут выдерживать боковые нагрузки, например, вызванные ветром, а также сейсмические и гравитационные нагрузки, такие как снег. SIP так хорошо работают с деревянным каркасом, потому что они могут противостоять этим нагрузкам и передавать их на деревянный каркас, на фундамент или на другую резистивную конструкцию.

Структурные изоляционные панели

(SIP) предлагают те же преимущества заводского изготовления, минимизируя отходы, предлагая контролируемое на заводе качество и помогая сократить время на месте.

Если вы включаете полностью деревянный каркас в конструкцию своего дома, мы настоятельно рекомендуем использовать SIP. SIP и конструкция деревянного каркаса дополняют друг друга и идут вместе, как арахисовое масло и желе!

Традиционное панельное строительство (панельное)

Помимо деревянных каркасных конструкций, мы также производим собственные стеновые панели из обычных панелей.Мы собираем наши стеновые и кровельные панели на заводе, используя пиломатериалы Premium SPF и обшивку. Многим нравится знакомство с панельной конструкцией, потому что она тесно связана с традиционной конструкцией каркаса. Стены из сборных панелей позволяют производителю защитить каркас от погодных условий на заводе, и мы режем все на станке с учетом точности. Это также снижает вероятность задержек на месте из-за погодных условий, неправильной резки и значительно снижает количество отходов на месте. Кроме того, минимальные отходы, которые образуются, повторно используются при обогреве наших помещений.

Панели — отличная альтернатива строительству на месте по сравнению с обычной рамой. Этот вид сборных конструкций более традиционный и привычный для строителей. Для строителей это также решение постоянной нехватки рабочей силы. Они могут взять на себя больше проектов с небольшой бригадой монтажников. Это отличная альтернатива постройке дома на месте!

Гибридная смесь обоих

Какой пример дома из гибридного деревянного каркаса? Гибридный дом может иметь центральную секцию деревянного каркаса, обернутую SIP, в то время как крылья используют панельную конструкцию.Фактически, здесь, в Davis Frame, этот тип гибридного дома становится популярным. Хотя вы можете использовать панельную конструкцию в доме с полным деревянным каркасом, это не является конструктивно необходимым, и использование SIP может иметь больше смысла.

Итак, как выбрать один из двух вариантов? Если вы строите дом в традиционном стиле, но хотите, чтобы его построили быстрее на месте, тогда панельный дом — отличный вариант! Если вы хотите, чтобы вся конструкция была построена из деревянного каркаса или вы хотите оптимальных энергетических характеристик, то лучшим выбором будут SIP. Дом из гибридного деревянного каркаса — тоже отличный вариант, сочетающий в себе все эти удивительные структурные варианты для создания красивого, высококачественного дома на заказ!

Чтобы узнать больше о вариантах строительства, позвоните нам сегодня по телефону 800.636.0993 . Мы можем помочь определить, какой тип конструкции лучше всего подходит для ваших дизайнерских идей. И мы можем предложить универсальный магазин для водонепроницаемой оболочки вашего нового дома!

Почему вам понравится строительство панельного дома

Рэйчел Лайон, Редакционный директор The House Designers®

Строительство дома может оказаться непростой задачей, если учесть все элементы и всех задействованных людей, так почему бы не упростить процесс? При панельном жилищном строительстве планы вашего дома превращаются в строительные блоки перед доставкой на место, где небольшая и эффективная бригада может собрать их за долю времени по сравнению со стандартным каркасным каркасом. Вот причины, по которым вам обязательно стоит подумать о панельном строительстве, когда придет время строить новый дом!

Представьте, что ваш дом строится поэтапно, с четко обозначенными полами, стенами и каркасом крыши доставлены и готовы к подъему!

Большая свобода выбора

Строительство часто становится сложной задачей, потому что вам нужно найти место и строителя, который мог бы там работать — у вас может не оказаться поблизости хорошего подрядчика, готового взять на себя долгую работу.Вам не нужно доверять неопытной строительной бригаде или доплачивать кому-то за временный переезд — если вместо этого вы выберете панельное строительство, вы можете выбрать компанию, которая сделает за них тяжелую работу. Их специалисты — где бы они ни были — берут чертежи и строят дом по частям, а затем отправляют его вам. Вам по-прежнему понадобятся местные специалисты для обработки фундамента и отделки, такой как сайдинг, кровля и гипсокартон, но поднять раму намного проще и для подъема панелей требуется всего лишь небольшая бригада и кран. Многие генеральные подрядчики предпочитают этот маршрут, потому что он позволяет им построить больше домов за сезон!

Когда вы решите встраивать панели, обратите внимание на варианты. Компании могут использовать различные виды дерева, фурнитуру, клей и погодные барьеры, а некоторые предлагают стандартные изоляционные материалы или по вашему запросу. Если ваш дом должен соответствовать особым строительным нормам, например, во время землетрясений, ураганов и сильного снегопада, не забудьте упомянуть об этом и убедиться, что они могут это сделать. Панели и фермы для дома будут отправлены независимо от того, где они были изготовлены, поэтому ваш окончательный выбор не ограничен географией, и вы можете выбрать лучшее решение для своих нужд и бюджета.

Панельные дома строятся в контролируемых условиях с бригадами, которые специализируются на том, что они делают — они знают, как лучше всего построить ваш дом, когда вы даете им свои планы.

Ограниченное воздействие элементов

Сухая рамка — хорошая рамка. Хотя древесина, используемая для строительства, обрабатывается для защиты от проблем, связанных с влажностью, она в первую очередь идеально подходит для предотвращения намокания. К сожалению, каркас из палок оставляет древесину незащищенной на несколько недель — сначала при хранении на месте, а затем по мере подъема конструкции.Вы не можете предсказать погоду, а на незащищенных кадрах часто бывает дождь. В зависимости от уровня насыщения и попадания в какие-либо узкие углы вам, возможно, придется приостановить строительство, вывести большие вентиляторы или даже положиться на осушители после закрытия. Только когда крыша установлена и внешняя обшивка дома покрыта пленкой, вы можете расслабиться, зная, что каркас защищен от непогоды.

С другой стороны, рамы для панельных домов собираются с заводскими настройками; все хранится и собирается в помещении.Риск воздействия воды снижается с самого начала и на этапе ограждения, потому что панельные рамы даже для больших семейных домов могут быть установлены за считанные дни — сроки, в которых прогнозы погоды намного более надежны. Наружные стены также поставляются предварительно обернутыми для удобства. Таким образом, вы получаете пиломатериалы, о которых вы знаете, что они высохли и которые можно сразу же поднимать, и в результате вы значительно уменьшаете вероятность дальнейших задержек.

Экономия времени и денег

Вы можете подумать, что строительство панелей должно быть дороже, чем строительство каркаса на месте, но вам нужно посмотреть на всю картину, чтобы оценить разницу в расходах.Сумма пиломатериалов и человеко-часов почти всегда оказывается выше, когда вы строите на месте из-за накладных расходов и потерь из-за погодных повреждений, вандализма и краж. Вам также понадобится несколько плотников, чтобы читать чертежи и продолжать работу. Компания по производству панелей снижает потери и консолидирует рабочую силу, чтобы более эффективно поставлять компоненты пола, стен и крыши в виде готовых к сборке комплектов по единому счету. Для сборки требуется значительно меньшая бригада, и они могут закончить работу за несколько дней, что в результате снизит стоимость аренды крана. Когда все подведено, панелизация предлагает более выгодную сделку.

Фрейминг за пределами площадки также экономит время, потому что аутсорсинг позволяет выполнять больше задач одновременно. Вы можете выровнять свой участок и подготовить фундамент, поскольку каркас собирается в другом месте, и дать бетону застыть, пока он отправляется. Строительство — это непрерывный процесс, особенно на ранних этапах, поэтому убийство двух зайцев сократит ваши сроки для еще большей экономии. А как новому домовладельцу вам понравится, что каждый сэкономленный кусочек времени приближает вас к жизни в доме своей мечты!

Если вас интересует панельное домостроение или вы готовы поговорить о деталях, The House Designers рекомендует изучить возможности с Fabrik-International.Они не только работали над проектами по всему миру, но и видели, что они сделали с нашими собственными планами домов! Fabrik-International поставляет все, что вам нужно, а также предлагает стальные балки и изоляцию, если вам интересно, с секциями стен длиной до 50 футов, что значительно сокращает время строительства. Они спроектируют систему так, чтобы она соответствовала кодовым требованиям для вашего местоположения или превзошла их, и отправят ее со своего завода в Канаде — вы можете сэкономить еще больше денег с помощью обменного курса. Найдите идеальный план дома из нашей коллекции и позвольте Fabrik-International взять его оттуда!

Каркасные панели

Достоинства и недостатки

Каркасно-панельные конструкции имеют достаточно широкую градацию по построению, поэтому сравнение и прямые аналогии неуместны.У каждой технологии есть свои нюансы и индивидуальные характеристики. Прежде всего, каркасное строительство позволяет быстро возводить конструкции любого типа и сложности. Современные элитные дома и экономичное жилье возводятся по практически схожей технологии каркаса, что демонстрирует универсальность конструкций. Каждый завод по производству панелей имеет

определенного цикла изготовления конструктивных элементов поэтапно. Конечно, монтаж готовых панелей происходит довольно быстро, но без квалифицированных специалистов он невозможен. Весь процесс последовательный. В случае с готовыми панелями все идет еще быстрее. Гибкость и простота процесса строительства помогают в короткие сроки возвести необходимое жилое пространство.

Оборудование изготавливает каждый элемент с ювелирной точностью, что позволяет быстро построить каркас и стены. Таким образом, при сборке панелей не нужно изменять размеры или вносить дополнительные уточнения в материальную базу. Производственный процесс на заводе прост за счет практически полной автоматизации процесса и отлаженного оборудования с программными инструментами.

Строительно-монтажные работы

Весь процесс строительства дома под ключ требует детального анализа и профессионального подхода. Главный бонус в том, что нет острой необходимости привлекать тяжелую технику.

Практически каждый элемент конструкции имеет относительно небольшой вес и

монтируется достаточно быстро. Каждая часть перекрытия формируется исходя из расчета несущей нагрузки. Поэтому дом достаточно устойчив и выдерживает значительные нагрузки и сейсмическую активность.Прочность конструкций также имеет значение при транспортировке материалов на строительную площадку. Ни одна деталь не должна деформироваться. В противном случае процесс сборки может быть намного дольше.

Существенным преимуществом заводского проектирования является точность расчетов, которая принципиально отличается от строительства домов из кирпича. Заказчик может следить за каждым этапом строительства и знакомиться с ходом событий. Каждая каркасная технология имеет свои преимущества и пользуется большой популярностью.Учитывая конечную стоимость строительства жилья на первичном рынке, эта тенденция вполне предсказуема. Каркасный дом теплый и уютный.

Стандартный дом может прослужить около 100 лет, не теряя своей визуальной и технической привлекательности. Это очень важная деталь при перепродаже недвижимости. Каждый элемент фасада требует обработки и защиты от внешних факторов. Теплая прослойка сохранит тепло зимой и сохранит прохладу в теплое время года.

Каркасно-панельное или панельное строительство?

Каркасная панель состоит из трех слоев, монтируемых в единое целое.Плиты имеют готовую теплоизоляцию. Водонепроницаемость гарантирует отсутствие влаги в доме и предотвращает распространение плесени. Панели формируются из отдельных брусков, которые определенным образом скреплены между собой. Эта технология позволяет быстро построить дом под ключ. Прочность и надежность каркаса выдерживают значительные нагрузки на конструкцию. Каждая панель и тип конструкции, которые предоставляет компания, способны стать надежным и прочным домом для любого покупателя.

Все каркасные панели обладают способностью выдерживать значительный вес и не деформироваться. Для их строительства можно отказаться от использования прочного каркаса. По безрамной технологии зазоры между досками соединяются OSB-плитами или специальным шлицевым ключом. Это достаточно экономичный вариант строительства дома

, который не обременяет заказчиков дополнительными непредвиденными расходами. Типовые постройки из классических материалов не способны обеспечить подобное качество по демократичной цене.Конструкция имеет предварительно обработанные элементы и полностью монтируется в любом заранее определенном порядке.

Изготовление каркасных панелей отличается удивительно простой формовкой. Сборка каждой детали не требует специального оборудования и сложной техники на строительной площадке. Это основные преимущества бескаркасного строительства, но у него есть и другие преимущества. Заказывая каркасно-панельное строительство, вы получаете надежный и теплый дом, который прослужит вашей семье более века.Производство каркасно-панельных домов может существенно приблизить каждого человека к тому, чтобы иметь полноценный дом, в котором воплощены все его желания и мечты. Трудно отказаться от собственного дома, который можно построить менее чем за месяц! При желании можно построить целый особняк, ничем не уступающий кирпичу, пенобетонным блокам или другим бетонным альтернативам.

Жилищное строительство | Уникальные объекты

Каждый модульный дом подвергается испытаниям на сборку на заводе, загружается в 40-футовый контейнер и отправляется в любую точку мира для полного завершения и готовности к заселению в течение 24 часов.

Как правило, на установку конверта уходит от 6 до 8 часов, а остальное время требуется на внутреннюю и внешнюю отделку и установку линий обслуживания и оборудования. Строительно-монтажные работы можно проводить при любых погодных условиях, достаточных для работы крана.

Все основные компоненты модуля производятся на заводе с использованием высокоточного оборудования и не требуют дополнительной обработки при установке.Каркас состоит из высокопрочного клееного бруса (LVL) , наличие которого обеспечивает устойчивость и повышенную прочность конструкции. Гарантия производителя на несущий каркас и конструктивные элементы составляет 5 лет. Производство полностью LVL рам является эксклюзивным на территории Российской Федерации. Облицовка здания изготовлена из материалов ( LVL, OSB ), которые производятся на нашем производстве на современном оборудовании и соответствуют требованиям мировых стандартов, что подтверждено соответствующими сертификатами.

Модули

Basic позволяют возводить одно- и двухэтажные здания разной площади и конечного назначения. Общая площадь одного базового модуля составляет 30 квадратных метров. Базовый модуль может быть установлен на любой тип фундамента (винтовые сваи, буронабивные и монолитные сваи, сплошные фундаменты и их комбинации). По согласованию с Заказчиком модульный дом может поставляться в комплекте с комплектом винтовых свай.

Базовый модуль — проектирование жилых домов площадью от 30 м2 от до 120 м2.

Оформить заказ

Как мы строим дом всего за 5 дней

Построить дом — задача не из легких. Это еще сложнее, когда для этого вам нужно привезти все материалы, инструменты и людей на свою собственность.

Большинство строителей не возводят дома за 5 дней или меньше, но Wausau Homes может это сделать, потому что мы являемся экспертами по строительству с профессионально обученными бригадами, субподрядчиками и строителями, которые знают, как выполнить работу правильно. Мы будем рядом с вами на каждом этапе пути, от оформления вашего дома в первый день до передачи ключей при закрытии, чтобы вы могли переехать в свой новый дом быстрее, чем кто-либо другой в нашей отрасли.

Что такое панельное строительство?

Благодаря уникальному процессу панельного строительства мы можем построить стены, перекрытия и стропильные фермы на нашем современном предприятии. Используя передовые компьютерные технологии, мы можем взять проектные чертежи и создать набор панелей, построенных по точным спецификациям и отправленных непосредственно с нашего предприятия.Каждая панель собирается с использованием оборудования, которое гарантирует, что каждая деталь идеально ровна и совмещена.

Наша профессиональная команда инженеров-строителей и проектировщиков гарантирует, что все дома построены с высочайшей точностью, качеством и постоянством. Поскольку все это делается в нашей среде с контролируемым климатом, наши мастера не борются с типичными элементами наружного освещения. Это обеспечивает более прочный, плотный и качественный дом с меньшим количеством отходов, без перерасхода средств или задержек по времени.

А как насчет строительства на месте?

После того, как местный строитель Wausau Homes закладывает фундамент, панельный каркас отправляется на строительную площадку и собирается бригадой и краном за 1-5 дней, в зависимости от размера дома.Каждая панель стратегически размещена в таком порядке, чтобы наш кран и бригада могли собрать каждый дюйм вашего нового дома по частям. Наши панели точно фиксируются в каждой секции каркаса. Это означает, что в дальнейшем вам не нужно беспокоиться о зазорах или несовпадающих стенах.

Этот процесс лучше, чем традиционная конструкция из стержней, поскольку он устраняет необходимость ждать доставки отдельных материалов, измерять и резать все на месте на неровных поверхностях и оставлять материалы подверженными воздействию элементов с течением времени.Все материалы доставляются прямо на строительную площадку, без многократных поездок в местный хозяйственный магазин. Наша команда может работать более эффективно. Рамки создаются за несколько дней, а не месяцев, и вы можете увидеть, как все будет завершено, прежде чем детям даже будет скучно.

Материалы поднимаются и под крышей быстрее, что практически исключает длительное воздействие погодных условий. Ваш строитель будет координировать работу местных торговцев, чтобы завершить оставшееся внешнее и внутреннее строительство дома на стройплощадке всего за 120 дней.Они помогут вам быстрее переехать в новый дом.

Так что же делает панельное строительство лучше?

Наш проверенный процесс панельного строительства позволяет нам адаптировать каждый аспект вашего дома к образу жизни вашей семьи. Наш заводской процесс строительства не ограничивает наши проекты, а только делает ваш дом лучше. Как? Давайте рассмотрим!

Панели можно быстро собрать с минимальными трудозатратами.
Панельная конструкция сокращает количество отходов за счет точных измерений.
Каркас доставляется на объект в виде панелей, что ускоряет сроки строительства на месте.
Панели также обеспечивают превосходную изоляцию по сравнению с традиционными методами каркаса.
Каждая панель изготавливается с высокой точностью и отличается более высоким качеством, так как создается внутри помещений на ровных поверхностях.
Идеально подходит для наших местных независимых строителей, которые всегда ищут новые способы сократить сроки строительства без ущерба для качества!

По сути, Wausau Homes использует самые современные технологии для создания вашего идеального дома.

Мы ориентированы на семью и заботимся о вашем доме не меньше вас.

Трудно найти строителя, который так же ориентирован на семью и заботится о вашем доме так же сильно, как вы. Wausau Homes верит в создание домов с учетом ваших интересов! Мы любим наших клиентов, поэтому стараемся, чтобы они получали больше, чем просто построенный нами дом, но и опыт работы с нами.

Что это значит для вас? Мы хотим устроить первую вечеринку у вас дома! Мы называем это установленным днем. После того, как мы закончим строительство панелей на нашем предприятии, мы отправим их вам на стоянку.В Set Day вы получаете места в первом ряду, чтобы смотреть, как полы, стены и фермы поднимаются на ваших глазах от начала до конца! Это событие! Вы можете пригласить своих друзей, семью и новых соседей посмотреть это «домашнее мероприятие» с обедом, который мы приготовили!

Приходите посмотреть, как мы превратим пустынный участок в красивый дом! Реализация долгожданной мечты на ваших глазах часто вызывает слезы радости. На протяжении многих лет мы слышали, что Set Day оказывает невероятное влияние на всю семью, поскольку он становится незабываемым днем в их жизни.

С каждым новым домом мы воплощаем мечты в реальность. Позвольте нам стать частью вашего процесса, и вместе мы создадим что-то прекрасное.

Wausau Homes — семейная компания, которая заботится о вашем доме не меньше вас. Вы увидите это с минуты, когда мы начнем проектировать, до того дня, когда мы дадим вам ключи и все, что между ними!

Давайте начнем

Вы думаете о строительстве нового дома? Wausau Homes — лучшее в отрасли.Мы построили более 200 000 домов и их количество продолжает расти. Вы сможете переехать в свой новый дом быстрее, чем вы ожидали, с нашей командой преданных своему делу профессионалов, которые заботятся о вашей семье не меньше вас.

Поговорите со своим местным независимым строителем Wausau Homes, чтобы узнать, как мы можем помочь вам построить дом вашей мечты!

Дом из деревянных панелей | Строительная компания Northouse-А каркасные и каркасные дома класса А

В основе здания из деревянного каркаса дом составляют готовые деревянные конструкции.Здание деревянного каркаса состоит из горизонтальных и вертикальных рам. В свою очередь, переборки в деревянных панельных домах в процессе строительства заполняются качественной теплоизоляцией. Двусторонняя отделка стен деревянного каркасного дома оптимальна в случае потребления.

До того, как материалы будут доставлены на строительную площадку, готовые конструкции деревянных панельных домов находятся на заводах или складах и заранее не подвергаются никаким неблагоприятным погодным условиям, их не нужно хранить на строительной площадке, потому что, как только их доставляют на строительную площадку, сразу приступает к их сборке.

Важной особенностью деревянных панельных домов является то, что они построены в несколько слоев, каждый из которых выполняет свою функцию:

Рама выдерживает вертикальные и горизонтальные нагрузки
Опора предотвращает изгиб стены
Плиты крепежные и противопожарные
В свою очередь изоляционный материал обеспечивает защиту от огня, звука и тепла.

В настоящее время деревянные каркасные строительные конструкции изготавливаются таким образом, чтобы они не пропускали пар.Внутренняя панель из деревянного материала одновременно служит барьером для пара и герметичным слоем. Главное достоинство конструкции в том, что не нужен внутренний барьер для пара — пленка. Это снижает затраты и обеспечивает лучший микроклимат в помещении. Стена может высохнуть в любой момент, поэтому профилактическая химическая защита древесины не требуется.

Дом панельного каркаса — как быстро его можно построить?

Детали деревянного панельного дома легкие, поэтому для монтажа не требуется специального оборудования.Каждую часть дома можно склеить руками. Эту работу можно сравнить с работой плотника.
northouse.lv
Для деревянных каркасных домов можно получить любую геометрическую форму, возможно декорирование любым материалом.

Наружный стены каркасного деревянного панельного дома

Наружные стены дома должны быть прочными и устойчивыми, потому что они в целом являются защитой дома.Их собирают в процессе строительства. После того, как стены сделаны, ставится утеплитель, затем делается второй слой и стена укрепляется. В качестве украшения стены можно использовать любую отделку, это зависит от желания клиента.

Каркасный деревянный панельный дом внешняя стена состоит из:

Гипсокартон
Теплоизоляция
Листы деревянные (рейки)
Пленки пароизоляционные
Теплоизоляция
Каркас деревянный
Дверь для влагостойкого слоя
Диффузионные пленки
Рейки деревянные
Отделочный материал

Процесс производства деревянных каркасных панелей:

Для строительства наружной стены использованы материалы :

Гипсокартон. Благодаря всем хорошим характеристикам гипсокартон отлично подходит для отделки потолка, пола и стен деревянного дома. Это один из лучших и часто используемых материалов при производстве панельных домов.
Диффузионные пленки. Пленка применяется там, где необходимо обеспечить водонепроницаемость — на крыше, потолке, полу, стенах. Это один из основных материалов при строительстве стен и потолка панельных домов, так как он защищает все остальные материалы от пара, воздуха и почвенных газов.Обычно его используют после изготовления изоляционных материалов или между ними.
Минеральная вата. Утеплитель минеральной ватой — один из самых больших материалов при строительстве каркасных домов. Он играет ведущую роль в сохранении конструкции в хорошем состоянии на долгое время.

Внутренняя стена деревянного каркасного панельного дома.

Как и наружные стены, внутренние стены также можно изготовить из различных материалов.Но, независимо от выбранного, все стены устойчивы к возгоранию и жаре, заглушают звук из одного помещения в другое и водонепроницаемы.

Внутренние стенки могут быть разной толщины. Это зависит от статических расчетов — несущей стены или переборки, требований проекта и пожеланий заказчика.

Внутренняя стена деревянного каркасного дома состоит из следующих строительных материалов:

Гипсокартон / OSB
Деревянная рама — каркас
Теплоизоляция
Гипсокартон / OSB

Покрытие межэтажного перекрытия деревянного каркасного панельного дома

OSB лист
Амортизационная лента
Каркас деревянный
Теплоизоляция
Рейки деревянные
Гипсокартон лист Крыша каркасного деревянного панельного дома
крышка крыши
планки деревянные
диффузионный лист
стропила
теплоизоляция
пароизоляционная пленка
планки деревянные
теплоизоляция
Пленка гипсокартонная

Покрытие кровли каркасного деревянно-панельного дома

теплоизоляция 1.слой
теплоизоляция 2. слой
каркас деревянный
пароизоляционная пленка
планки деревянные
Гипсокартонная пленка

Использование деревянных каркасных конструкций

Благодаря своей гибкости, конструкции с деревянным каркасом подходят как для односемейного дома, так и для больших строительных проектов.

Используя такой процесс сборки, можно построить:

Жилые дома, например, дом на одну семью, двухэтажные или рядные дома, а также многоэтажные жилые дома.
Общественные здания, например, различные центры интересов, школы, спортивные залы и бассейны.
Коммерческие здания, например, выставочные здания, офисные здания, склады и фабрики.

Деревянные каркасные конструкции также используются в зданиях смешанной конструкции, например, для увеличения жилой площади существующих зданий, а также смешанные конструкции, используемые в многоэтажных жилых домах или административных зданиях.Пример смешанного дизайна можно найти здесь:

Благодаря огромному интересу клиентов к деревянным каркасным домам, их разработка и реализация продолжаются постоянно. Главные плюсы этих типов частных домов — долговечность, энергоэффективность и время, потому что строительство требует гораздо меньше времени по сравнению с традиционными домами. Пассивные дома рассматривались как дома будущего. Они энергоэффективны и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и печень дома.

Благодаря правилу сухого строительства, деревянные каркасные дома по сравнению с блочно-каменными можно строить в любое время и при любых погодных условиях. При изготовлении панелей они по плану транспортируются на автомобилях для разгрузки / сборки и тщательно укрепляются. Монтаж деревянного каркасного дома занимает 1-3 дня, в зависимости от проекта, монтажными работами занимаются от 2 до 3 монтажников.

Отделка деревянного каркасного панельного дома.

По окончании монтажа дома начинаются отделочные работы: настил кровли, отделка фасада, строительство внутренних коммуникаций: электричество, вода, канализация, тепло, внутренняя отделка.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором вы можете увидеть, как идет строительство деревянного каркасного дома от начала до конца:

Компания «Северный дом» предлагает экологическое деревянное каркасное домостроение — жилые, частные, дачи, бани и т. Д.Одним из преимуществ компании является знание технологий строительства экологичных деревянных каркасных домов и возможность предложить индивидуальное решение для каждого клиента. Предлагаем два варианта решения: типовой проект деревянного каркасного дома и индивидуальный проект. Смотрите, может быть, здесь вы найдете дом своей мечты и мы вам поможем!

SIP для деревянного каркаса

Деревянный каркас и SIP идеально сочетаются друг с другом. Красота каркаса из натурального дерева в сочетании с превосходной энергоэффективностью может обеспечить только SIP.Как и большинство вещей в жизни, не все SIP одинаковы. Структурно изолированные панели от Thermocore с пенополиуретановой сердцевиной обеспечивают наивысшее значение R на дюйм в сочетании с большим количеством стандартных функций, чем любая другая система панелей. Такие функции, как полная резка дверей и окон с ЧПУ, а также полные электрические коробки и кабелепроводы, устанавливаются в соответствии с вашим планом. Самое высокое значение R на дюйм вместе со стандартными функциями экономии денег делают Thermocore разумным выбором для ограждения вашего дома с деревянным каркасом.

Преимущества использования панельных систем Thermocore для деревянных каркасов

Сделайте каркас и изолируйте за один шаг, чтобы быстро закрыть каркас; дней и недель
Максимальная энергоэффективность с панелями, изготовленными по индивидуальному заказу
Пенопласт, который не горит и не плавится, как пенополистирол
Полные электрические коробки и кабелепровод, установленные в панелях по вашему плану. Вы не можете получить это от производителей EPS.

Кроме того, Thermocore изготавливает по индивидуальному заказу структурные изолированные панели с учетом специфики вашего дизайна, будь то полный деревянный каркас или гибрид.Будьте настолько изобретательны, насколько хотите. Thermocore берет ваши планы и разрабатывает пакет SIP в соответствии с вашими потребностями.

Ищете дополнительные преимущества?

Предварительно нарезанные SIP

Thermocore практически исключают отходы на рабочем месте и быстрее поднимаются, чтобы защитить вашу конструкцию. С электрическими коробками и кабелепроводами, уже установленными в изолированных стеновых и крышных панелях, электромонтажные работы обходятся дешевле и выполняются быстрее. Выберите четырехдюймовые структурные изолированные стеновые панели от Thermocore для установки стандартных оконных и дверных косяков, и вы сохраните цены на свои дома, конкурентоспособные по сравнению со стандартными методами строительства.

Не греются батареи в частном доме: Почему плохо греют батареи в частном доме, что делать

27.11.2021 0 admin Дом

Если система не греет, пора браться за её починку! Ремонт отопления в частном доме

Жители частных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью ремонта системы отопления.

Холодная батарея, подтекающая труба, проблемы с котлом — вот только три причины из большого множества, по которым приходится обслуживать отопительный контур.

Некоторые поломки невозможно устранить без привлечения специалистов. Но большинство проблем с подачей тепла без труда решаются своими силами.

Капитальный ремонт системы отопления в частном загородном доме

Залогом бесперебойной работы системы отопления служит её своевременная ревизия и замена отработавших свой срок элементов. Если больше чем половина отопительного контура изношена, то летом самое время устроить капитальный ремонт.

Особенности

Капитальный ремонт предусматривает полную замену оборудования или большей его части. В отопительной системе выделяют следующие узлы:

трубы;
радиаторы;
котёл;
дополнительные подсистемы: тёплый пол, насос для циркуляции, расширительный бак.

Работы

Замена газового котла возможна только по согласованию со службой газа. В большинстве случаев, именно работники этой организации и производят смену оборудования. Новый агрегат к старой системе отопления лучше не подключать. Как минимум контур надо тщательно промыть. В некоторых случаях потребуется полное изменение схемы отопления.

Замена радиаторов — задача попроще, чем смена котла. С таким ремонтом хозяин дома вполне сможет справиться самостоятельно. В случае капитальных преобразований нецелесообразно менять одни только батареи, а старые трубы оставлять. Если менять, то всё сразу. Иначе, грязь из старых батарей и труб очень быстро приведёт в негодность новые изделия.

На рынке продаётся множество изделий для устройства отопления. Мастера отдают предпочтение трубам из полипропилена и радиаторам с высокой теплоотдачей. В новой системе предусматриваются краны аварийного отключения для отдельных батарей. Это кажется накладным, однако выручает в случае экстренной замены.

Фото 1. Установленные биметаллические радиаторы и трубы из полипропилена. Дополнительно монтируются краны аварийного отключения.

Во время капитального ремонта отопления, возможно, провести ревизию дополнительных контуров и при технической необходимости — замену. Это касается насоса циркуляции воды и гидрокомпенсатора, при их наличии в системе. Выход оборудования из строя в зимнее время чреват негативными последствиями. У насоса проводится осмотр и контрольный замер давления.

Основные проблемы с отоплением и методы их устранения

При эксплуатации водяной отопительной системы в частном доме могут возникать различные проблемы. Неполадки, которые происходят в обогревательных элементах и арматуре, возможно, устранить своими руками. Некоторые общие проблемы также решаются хозяевами самостоятельно. Задачи, связанные с ремонтом котла, требуют специальных знаний и опыта. Их лучше доверить специалистам.

Батареи плохо работают, не нагреваются

Причин слабого нагрева батарей в частном доме может быть несколько. Основные источники проблемы:

В систему отопления попал воздух и образовал пробки.
Радиаторы забились грязью и уже не обеспечивают достаточный теплообмен.
Давление в системе отопления упало и не продавливает весь контур.
Монтаж отопительного оборудования выполнен с нарушениями.
Кто-то перекрыл краны у батареи.

Первым делом желательно спустить воздух. В современных радиаторах для этого предусмотрены специальные краны Маевского.

Важно! Следует быть аккуратным с открытием крана. Отодвинуть лишние предметы, подставить под спускное отверстие посудину.

Если выпуск воздуха не помог, то желательно заняться промывкой системы. Откручивается пробка у батареи и подставляется большая ёмкость. Хорошо, если в системе предусмотрен краник для таких случаев. Желательно сливать воду до тех пор, пока жидкость не станет чистой. В особо сложных случаях придётся снять батарею целиком и отдельно промыть под давлением.

Давление в системе отопления частного дома создаётся циркуляционным насосом и расширительным баком. Для поднятия давления часто достаточно открыть вентиль у котла и впустить в систему дополнительное количество теплоносителя. Такая проблема нередко возникает в двухконтурных отопительных приборах.

В случае неправильного монтажа разобраться с проблемой непросто. Лучше пригласить специалистов.

Вам также будет интересно:

Падает давление

Когда давление периодически падает, то это говорит об одном из трёх явлений:

В элементах оборудования образовалась течь.
Из системы медленно выходит воздух.
Происходит обкатка новых алюминиевых батарей.

Для обнаружения места утечки внимательно осматриваются все части отопительной системы. Там, где вода просачивается наружу, почти всегда появляются следы коррозии или белый соляной налёт. Когда утечка происходит в насосе и элементах котла, обязательно их обследовать. Для проверки расширительного бачка достаточно нажать на ниппель. Брызги из этой части гидрокомпенсатора будут означать, что придётся менять мембрану.

Часто периодическое падение давления в системе связано с неправильным заполнением её теплоносителем. Во время первого запуска или после непредвиденной остановки работы оборудования в систему может попасть воздух. Циркулируя по трубам, воздух будет потихоньку удаляться, и давление будет падать. В этом случае советуют произвести сброс воды в самой удалённой от котла точке при включённой подпитке.

Алюминиевые батареи имеют свойство на начальном этапе своей работы гасить давление. Происходит такой эффект из-за процессов окисления внутри радиаторов.

Разбалансировка

Балансировка в домашней системе отопления необходима для равномерного распределения тепла между радиаторами.

Чётко отбалансировать подачу воды в радиаторы возможно только с помощью специального прибора.

В домашних условиях калибровка идёт по температуре батарей. Подача регулируется кранами. У самой дальней точки вентили открываются полностью, и далее идут к котлу по убыванию мощности струи. На ближайшем к АГВ радиаторе вентиль открывается совсем немного. Процесс выравнивания длительный и весьма утомительный, при отсутствии соответствующего опыта.

Отсутствие циркуляции

Движение теплоносителя в системе отопления реализуется двумя способами: принудительно или посредством конвекционных потоков. Отсутствие циркуляции в контуре приведёт к тому, что батареи будут холодными при исправном котле. Нарушить движение воды по магистрали может поломка насоса или затор в трубах. Причиной пробки служит грязь, воздух в больших количествах, наплывы в местах спайки полипропиленовых труб, наросты из ржавчины внутри стальных конструкций. Иногда циркуляция нарушается ледяной пробкой на участке.

Особенности ремонта оборудования

Ремонт отопительного оборудования требует ответственного подхода.

Починка газового котла

Газовый котёл представляет собой главный и наиболее сложный элемент во всей отопительной системе частного дома. Автоматизация этого оборудования идёт такими темпами, что даже специалисты не успевают отслеживать все нововведения. Тем не менее первичную диагностику и устранение мелких неисправностей, реально выполнить своими руками.

Фото 2. Процесс ремонта газового отопительного котла. Работы должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Большая часть неполадок котлов, которые возможно устранить самостоятельно, описана в паспорте оборудования.

Поломки котла, которые ремонтируются самостоятельно:

Сбои в работе котла вызванные перепадами напряжения в электрической сети. Для устранения котёл подключить через стабилизатор или источник бесперебойного питания.
Давление упало, котёл остановился и не включается. Поднятие давления в системе до нормы происходит путём открывания краника подачи воды.
Выключение котла из-за перегрева. Теплообменник засорился снаружи. Поможет полное обесточивание отопительного прибора и очистка теплообменника с помощью щёточки и пылесоса.

Важно! Чистку деталей внутри котла лучше доверить профессионалам!

АГВ выключается после 2—3 минут работы и не включается до полного остывания. Засорился дымоход. Рекомендуется прочистить вентиляционный канал.
Из газовой колонки подтекает вода. Для решения проблемы осматриваются все патрубки и хомуты внутри котла, и устраняется течь.

Внимание! Важно помнить о том, что неисправное газовое оборудование представляет потенциальную опасность. Поэтому главное — своевременное обращение к специалистам и устранение возникших проблем.

Исправление насосного оборудования

В домашних системах отопления используются циркуляционные насосы. Эти устройства делятся на два типа: моноблочные и разборные.

Если используется модель, состоящая из отдельных блоков, то иногда её возможно починить своими руками.

Неисправности насосного оборудования, которые возможно устранить самостоятельно:

Насос гудит, крыльчатка не вращается. Желательно разобрать насос, провернуть ротор и по возможности произвести очистку доступных деталей от окислений. Иногда причина такой неполадки кроется в постороннем предмете, попавшем внутрь.
Насос не гудит, ничего не вращается. Рекомендуется поискать предохранитель. Если его нет, то пора менять насос.
Насос сильно шумит при включении. В трубах находится большое количество воздуха. Для устранения неполадок открывают кран подпитки водой и спускают воздух из котла.
Насос останавливается через несколько минут после запуска, не выдаёт достаточного давления. На крышке насоса образовалась накипь или другие помехи, мешающие нормальной работе. Решение проблемы — снять и прочистить крышку.

Замена труб

Ремонтные работы по замене труб выполняются в процессе капитального переоборудования системы отопления. Устанавливая новые трубы, соблюдаются правила:

Перед началом работ желательно отключить воду в доме.
Воду из системы отопления сливают полностью перед демонтажем старого оборудования.
Предусматривают краны для каждой батареи. Необходимую фурнитуру рассчитывают и подготавливают заранее.
Трубы размещают на некотором удалении от пола и стен, чтобы работать с ними было удобно.

Фото 3. Монтаж труб отопления из полипропилена. Для разметки используется специальный лазер.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как отрегулировать циркуляционный насос для отопительных систем.

Особенности устранения неполадок в отопительной системе своими руками

Хозяевам частного дома поневоле приходится становиться экспертами во многих областях строительства и ремонта. Система отопления не исключение. Вызов мастера обходится недешево, а в отдельных населённых пунктах специалистов не найти. В некоторых видах ремонта отопления нет ничего сложного, работы выполнит даже человек без технической квалификации.

Водяное отопление в частном доме

Схемы отопления делятся на два вида: однотрубная, двухтрубная.

Однотрубная система

Однотрубная система является наиболее доступной в стоимости и проста в монтаже. Система выглядит как кольцо, в монтаже которого батареи отопления устанавливаются последовательно. Суть работы системы выглядит следующим образом. Тепловой носитель следует от батареи к батарее до тех пор, пока не обойдет их все, после чего вернется в котел и цикл повторится. Сначала многим покажется, что такая схема идеальна, ведь зачастую именно доступная цена является ключевым фактором в выборе.

Но если поразмыслить, то получается следующее. Тепловой носитель греется до определенной температуры, после чего начинает движение к первой батарее. Именно первому радиатору он отдаст нужное количество тепловой энергии, а за время отдачи остынет на некоторое количество градусов. Говоря простыми словами, тепловой носитель пройдет несколько радиаторов, а на четвертом или пятом уже остынет. Когда тепловой носитель дойдет до последней батареи, его температуры не хватит для обогрева помещения. В таких случаях поступают с помощью двух способов:

Добавляют секции в последние батареи, чтобы увеличить площадь тепловой отдачи;
Повышают температуру теплового носителя, который выходит из обогревающего котла. Такой способ значительно больше расходует топливо.

Двухтрубная система

Двухтрубную систему принято считать гораздо лучшей чем однотрубную. Дело в том, что двухтрубная система работает гораздо результативнее за счет того, что к каждой батарее подсоединяется отдельная труба с тепловым носителем. Стоит отметить, что обратный контур у двухтрубной системы только один. Поэтому от каждой батареи спускается к обратному контуру отдельная труба. Именно по этой трубе и выходит тепловой носитель.

Какой котел следует выбрать?

Сегодня, выбрать котел достаточно сложная задача, ведь на рынке представлен огромный ассортимент отопительных элементов. Котлы классифицируются по виду применяемого в них топлива, поэтому выбор во многом зависит от определенных обстоятельств. Выбирая котел лучше всего брать за основу вид топлива, который проще всего раздобыть в регионе. Если регион богат на разновидности топлива, то следует выбирать то, которое более доступно в стоимости.

Какие трубы лучше использовать?

Для водяной системы отопления лучшим вариантом считаются трубы из металлопластика, которые способны держать высокую температуру. В том случае, если в частном доме принято решение монтировать котел, работа которого основана на твердом топливе, следует выбирать трубы из металла. Дело в том, что температура теплового носителя, которая выходит из котла иногда способна превышать 100 градусов, а пластик такую температуру не выдержит.

Подходить к монтажу отопления частного дома следует максимально серьезно, ведь придется рассматривать и определяться в большом количестве различных факторов. В первую очередь необходимо определиться с бюджетом, ведь именно от бюджета придется отталкиваться во всех последующих вопросах.

Воздух в системе отопления: просто о сложном

1.Воздух в системе отопления. Просто о сложном.

— «воздух» — что это?

— воздух в системе отопления. (причины появления, последствия)

— общие принципы борьбы с завоздушиванием системы отопления

— технологические новинки обезводушивающих систем.

Доброго времени суток, дорогой читатель. В своей сегодняшней статье я постараюсь рассказать о той проблеме, с которой регулярно сталкиваюсь в ходе ежедневной работы. Я работаю в отделе клиентского сервиса компании ХОГАРТ. Основная наша задача, консультирование клиентов (монтажные, мелкооптовые, оптовые и строительные компании) по выбору оборудования, его использованию и обслуживанию. Тот вопрос, который хотелось бы осветить сегодня встречается на любом объекте у любого клиента, если речь заходит о водяном отоплении. Говорить мы сегодня будем о воздухе в системе отопления. Я постараюсь обойтись без использования сложных технических терминов. Начнем с начала.

2.Что такое воздух?

Сам по себе воздух как и многое в природе не состоит из какого-то одного вещества – это смесь газов. Химический состав воздуха прост: азот-78, 08%, кислород-20, 94%, инертные газы-0, 94%, диоксид углерода-0, 04%.Теперь подробнее.

КИСЛОРОД — газ без цвета и запаха, хорошо растворимый в воде. Помимо этого кислород активно взаимодействует с другими химическими веществами (образует окислы, в том числе с металлом, например ржавчина.

Что касается АЗОТА – здесь все несколько проще. Он не так активен как кислород (не вступает в активную реакцию с металлом в системе отопления), однако по своему распространению ничуть ему не уступает. По весу этот газ немного легче кислорода.

3. Почему воздух в
системе отопления это плохо?

Сейчас я опишу Вам картину,
знакомую 100% монтажников систем отопления. Итак: монтируем систему, заполняем
теплоносителем, запускаем котел и …. Несколько радиаторов или целая ветка
системы отопления не греются. Проверяем воздухоотводчики, стравливаем
скопившийся воздух. Заработало. Прошел месяц – таже картинка – опять не
работает какой-то радиатор. Снова едем к клиенту и все по новой. Знакомо?

Причина такого знакомства
– воздух. Попадая в приборы отопления он создает воздушные пробки, которые не
дают теплоносителю нормально циркулировать. Теплоноситель застаивается в
системе и теплообмен нарушается. Типична следующая картинка (как на рисунке) :
не греется угол или часть радиатора, а другая его часть находится в нормальном
состоянии.

Не менее распространена и другая
«беда»– выход из строя
различных металлических элементов системы по причине коррозии. Сама по себе
ржавчина хорошо знакома любому из нас. Все мы еще из школы знаем, что кислород
окисляет металл из-за чего и возникает коррозия. Другое дело растворенный в
воде кислород. Его не видно, а ржавчина – вот она! Сломанная запорная арматура,
вышедшая из строя сантехника, забитые ржавчиной трубы системы отопления – вот
далеко не полный список последствий воздействия кислорода на металл инженерных
систем Вашего дома.

Если коротко описать последствия
воздействия воздуха на Вашу систему отопления, то список получится примерно
такой:

— завоздушивание труб и радиаторов

— шумы в радиаторах

— снижение мощности котл и радиаторов

— выход из строя отдельных узлов или деталей системы

4. Как воздух попадает в систему отопления?

Давайте по порядку – может он
оттуда никуда и не уходил? Для того, чтобы было удобнее представим систему
отопления стандартного коттеджа (средний объем около 200 литров теплоносителя).
Что из себя представляется система отопления в таком доме?

Обычно это газовый или любой другой котел, который служит
источником тепла, радиаторы, краны, различные трубы и фитинги, соединяющие
между собой котел и другие приборы.

«Откуда же в системе воздух?» – спросите Вы.

«А он никуда и не уходил…» — ответит Вам с улыбкой монтажник и в этой шутке
есть своя доля истины.

Современная система отопления по сути своей представляет замкнутый контур
состоящий из труб, радиаторов и иных приборов. Казалось бы воздуху там взяться
неоткуда. Или так только кажется? Начнем с заполнения системы.

Через специальный кран вода
подается в ЗАКМНУТУЮ систему и начинает ее заполнять. Но система была собрана
на объекте ,в обычных условиях, а значит в ней уже есть воздух и вода будет его
вытеснять по мере заполнения системе.

Куда деваться воздуху?

Для его удаления предусмотрены
многочисленные воздухоотводчики, которые на сегодняшний день устанавливаются
практически на всех гребенках и других элементах системы отопления. Эти
устройства могут справляться с отведением воздуха который был вытеснен из
системы отопления теплоносителем. Но как быть с тем воздухом, который растворен
в воде и циркулирует с ней по системе отопления.

Здесь большинство специалистов может предложить
установить дополнительно сепаратор воздуха для системы отопления. Определенная
логика в этом есть – воздухоотводчики удаляют выделившийся воздух, сепараторы
удаляют пузырьки воздуха из потока, НО! Особенность сепараторов воздуха
заключается в том, что эффективно работать они могут в двух условиях: давление
и высокая температура.

Поэтому обычно их устанавливают
внизу, рядом с котлом. Вопрос
заключается в том, что 80% в году наша система отопления работает в переходных
режимах. В таких условиях установка сепаратора проблему не решит, а поступление
воздуха в систему через ее узлы никто не отменял. Да-да! Не удивляйтесь.
Система отопления тоже «дышит». Воздух может поступать через такие элементы
системы, как расширительный бак, полипропиленовый трубы, трубы из шитого
полиэтилена, резиновые прокладки, уплотняющие материалы, такие как фумлента и
лён. Диффузия газа через синтетические материалы минимальна, но она есть и идет
постоянно.

Таким образом мы приходим к тому,
что нам необходимо устройство способное удалять воздух из системы независимо от
параметров ее работы. А есть ли такое оборудование?!

5. Выход есть!

Недавно компания Reflex сообщила о
выходе на рынок РФ и СНГ нового поколения оборудования для обезвоздушивания
систем отопления – это REFLEX

«SERVITEC MINI». Подобное оборудование ранее применялось только в
промышленных системах.

Reflex первым из производителей адаптировал его для повседневного использования в индивидуальных системах
отопления. Давайте знакомиться с
новинкой.

Работа данного оборудования основана на принципе выделения пузырьков растворенных в жидкости газов (воздуха) при понижении давления.

Ниже на схемах можно посмотреть , как это происходит
поэтапно.

ЭТАП 1. Создание
вакуума ЭТАП 2.Начинается процесс дегазации

ЭТАП 3.
Удаление газов ЭТАП 4.
Возврат в начальное положение

Таким образом в компактном
корпусе предлагается устройство, которое эффективно борется с завоздушиванием
Вашей системы отопления. Получить дополнительную информацию по параметрам
работы данного оборудования Вы можете в отделе клиентского сервиса компании
ХОГАРТ – [email protected]. Если Вас
интересует цена или срок поставки данного оборудования – обращайтесь в отдел
продаж ХОГАРТ по
тел +7 495 780 78 66.

Вода не доходит до дальних батарей

Уважаемый читатель!

Извините за такое долгое молчание. Вот сейчас отвечу Вам на вопрос и напишу материал, который
объяснит мое столь долгое бездействие.

Итак, начиная ответ, я обнаружил, что уважаемый Я—-СТАХАНОВЕЦ уже написал Вам комментарий и я с ним
согласен почти по всем пунктам. Конечно, на Ваш вопрос дать более конкретный ответ, или даже посоветовать
что-то конкретное очень сложно. Я не знаю конкретной схемы Вашего отопления и не могу представить, куда
может пойти вода или где может скопиться воздух. Ограничусь только общими размышлениями и ссылками на
личный опыт.

Любая схема отопления действует по одному и тому же принципу: вода нагревается в котле, уходит в
магистраль, проходит через радиаторы отопления и охлажденная возвращается обратно в котел, где нагревается
и цикл повторяется. Таким образом, мы говорим о циркуляции воды. Очень важным параметром является скорость
циркуляции. Очевидно, что если скорость большая, то вода не успеет охладиться в магистрали и вернется в котел
горячая. Если мы начнем уменьшать скорость циркуляции, то обнаружим, что температура воды, возвращающаяся
в котел, становится тем меньше, чем меньше скоростть циркуляции. Таким образом, экспериментируя со скоростью
циркуляции воды, мы можем добиться эффекта, когда вода будет успевать охлаждаться, дойдя только до середины
магистрали. Тогда радиатор, стоящий ближе всего к котлу, скажем первый, будет горячий, второй менее горячий,
третий теплый, а четвертый, и так далее холодные. Что это значит? Значит ли это, что вода доходит только до
третьего радиатора и останавливается? Нет! это значит, что циркуляция у нас есть, но скорость ее очень
низкая.

Следующий опыт. Предположим, что между первым и вторым радиатором у нас есть кран, наглухо перекрывающий
магистраль. Мы нагрели всю нашу магистраль и перекрыли этот кран. Как Вы думаете, какая часть магистрали
охладится? Та, что после крана? А вот и нет! Охладится вся магистраль, начиная от самого котла. Котел
нагреет воду, которая в нем находится и выключится. Если котел устаревшей конструкции, который не выключает
газ при выходе на максимальную допустимую температуру, то скорее всего он перегреется, закипит,
температурный датчик испортится, и в конце концов котел потребует серьезного ремонта.

Первый и главный вывод. Если в вашей системе отопления выходная магистраль теплая хотя бы на полметра от
котла, это значит, что циркуляция в системе есть! Другое дело, что она крайне слаба, но она есть, то есть
из котла что-то уходит, и в котел что-то приходит. Тут, конечно, могут быть нюансы. Если, например, Вы
реализовали двухтрубную систему отопления, то вода может зацикливаться в первом же радиаторе. То есть,
из котла вода доходит до первого радиатора, проходит через него, попадает в обратную магистраль и
возвращается в котел. Это более приятная ситуация, поскольку тут становится понятно, что проблема, по
которой вода не идет во второй радиатор находится как раз в промежутке между первым и вторым радиаторами.

Теперь давайте разберемся, почему циркуляция может стать слабой или прекратиться совсем. Первым делом
это конечно воздух. Если в трубе есть воздух, циркуляция прекращается совсем, то есть абсолютно. На 100%,
если кому-то так понятней. Циркуляционный насос в этом случае не поможет. Циркуляция может стать
слабой, если в трубах есть засоры, подмерзания, или мелкие пузыри воздуха. Заметьте, отсутствие уклонов
в этом списке нет. Если магистраль отопления будет заполнена водой, то какие бы ни были уклоны, циркуляции
это не помешает. Часто случается замедление циркуляции при наличии воздуха в том или ином радиаторе.
Правда в этом случае такой воздух легко услышать. Вода в такой радиатор льется как будто с высоты струйка
падает. Совсем банальной причиной замедления циркуляции может быть случайное закрытие какого-нибудь
регулирующего клапана или крана.

Что делать, чтобы описанные проблемы никого никогда не тревожили? Следует руководствоваться следующими
основными принципами.

Разобраться в принципах действия отопления как замкнутой системы. Если текст выше не понятен, нужно
добиться полного его понимания.

Выбирать только двухтрубные схемы отопления. Они надежнее, проще в настройке, а главное эффективнее,
а значит позволяют сэкономить газ.

Выбирать схемы отопления с циркуляционным насосом, поскольку они эффективнее и позволяют сэкономить
на трубах и радиаторах. В системах с естественной циркуляцией приходится использовать радиаторы
более высокой мощности, чем это нужно.

Необходимо использовать качественный расширительный бачек закрытого типа по причинам, изложенным выше.

Необходимо собирать систему отопления таким образом, чтобы не было утечек воздуха. В системе
нужно предусмотреть систему указателей давления, предохранительные клапаны и обратный клапан для закачки
воды в систему из водопровода. Эти условия необходимы для удобства и безопасности использования системы.

Все радиаторы необходимо снабжать клапанами для удаления воздуха. Устанавливать радиатор нужно
с уклоном, который подразумевает, что воздух в нем будет скапливаться именно у клапана выпуска,
а не в противоположном конце. Другими словами радиатор устанавливается не по уровню, а так, чтобы
угол с клапаном был чуть выше всех остальных.

Все трубы нужно прокладывать с уклоном, который позволит воздуху скопиться в самом высоком месте
системы или в самом высоком радиаторе. Самый высокий радиатор — это тот, который расположен выше всех.
Часто таким прибором является полотецесушитель. Система, в которой существуют правильные уклоны магистрали
сама избавляется от пузырей, то есть сама себя лечит. Кроме того, уклоны должны обеспечить
полный слив воды из системы в случае необходимости. Конечно, в самом высоком месте системы отопления
тоже нужно предусмотреть клапан для спуска воздуха. Всяких петель из труб в системе отопления следует
избегать. Трубы должны быть прямыми.

При монтаже труб необходимо делать все аккуратно, чтобы не было заусенцев, загибов, замятий. Если
трубы паяются, необходимо следить за тем, чтобы внутри труб не оставались наросты припоя, а пластиковые
трубы не заминались от жара. Если используется пакля, то она должна оставаться в резьбе, а не попадать в
трубу. Мусор из трубы перед установкой должен удаляться.

При монтаже нужно каждый радиатор сажать на разъемное соединение (американку), В магистрали,
особенно длинной, нужно предусмотреть наличие регулирующих вентилей, которыми можно в случае необходимости
уменьшить скорость циркуляции воды. Каждый кран должен быть с разъемным соединением. Количество и место
установки кранов диктуется конкретной схемой отопления.

Вот и все! Надеюсь материал будет полезен всем желающим построить надежную и удобную, а главное
эффективную систему отопления в своем доме.

P/S

В качестве приписки отвечу на вопросы, заданные читателем.

Как исправить ситуацию?

Прочитать ответ выше и понять, что сделано не так. В приведенном списке все важно и все нужно.

Нужно ли поставить насос мощнее?

Скорее всего не нужно. У вас не большая система вполне должно хватить.
Однако, насос может быть неисправен. Приложите к нему ухо и послушайте — работает или нет. Только не
обожгите ухо. Кстати, насосы сами воздух собирают. Если работает слишком шумно отверните винтик и спустите
воздух из самого насоса.

Как стравить воздух?

Если воздух остался в тех местах, где нет кранов маевского, то воздух можно убрать выливая воду из системы
сильной струей, одновременно заливая. Но это мученье. Кроме того, воздух в системе отопления появляется
в процессе работы. Неправильно собранную систему отопления легче и дешевле переделать, чем вот так мучиться.

Система отопления в частном доме. Какую выбрать схему?

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.

В автономной и централизованной системах теплоснабжения условия эксплуатации отопительных приборов разительно отличаются. Ряд модификаций можно устанавливать только в частном доме, а остальные универсальны, но имеют различия по характеристикам и стоимости.

из стали – лёгкие, небольшие, с хорошей теплоотдачей. Особенно дёшевы панельные и секционные, а трубчатые (которые практичнее и эстетичнее) уже несколько дороже. Их слабое место – склонность к коррозии и зарастанию, во избежание чего нужно регулярно делать промывку и не сливать теплоноситель, а служат они всего 15-20 лет.

Из алюминия – более долговечные (до 25 лет), привлекательные, компактные, отлично отдающие тепло, но уязвимые к высокой кислотности жидкости и могущие неравномерно обогревать помещение, если неверно рассчитать мощность и расположение.

чугунные изделия – они имеют высокий процент остаточного сохранения тепловой энергии (30%), т.е. при отключении теплоснабжения смогут какое-то время греть жилище. Однако нагреваются они тоже медленно, требуют большого объёма воды, громоздки и не слишком современно выглядят.

Биметаллические радиаторы – «венец эволюции» отопительных приборов! Они служат до тридцати лет и выдерживают давление до 35 атмосфер, не подвержены влиянию коррозии или минеральных отложений, экономичны (требуют немного воды и быстро греются), обладают современным дизайном.

Обогрев здания основан на непрерывном перемещении теплоносителя естественным либо принудительным образом. Исходя из вида этого движения и параметров строения, определяют подходящую схему разводки отопления в частном доме.

1. Естественная циркуляция. Плотность холодной жидкости больше, чем горячей. Поэтому в замкнутом или открытом контуре, подогреваемом в низшей точке, остывшие массы воды опускаются, а горячие — поднимаются. Образуется непрерывно движущийся поток. Трубы ставят под уклоном, их диаметр увеличивают.

2. Гравитационная отличается энергонезависимостью, бесшумностью, саморегуляцией, длительной эксплуатацией. Минусы: дорогой и трудоемкий монтаж, большие расходы, отсутствие возможности менять степень нагрева воздуха в отдельной комнате (нужны специальные регуляторы), неэстетичность.

3. Принудительная циркуляция предполагает движение жидкости за счет насоса, помогающего преодолевать сопротивление. Местоположение нагревательного агрегата неважно. К примеру, отопительная разводка в доме с настенным котлом всегда оснащена насосом. Она способна обогревать здания значительной площади, не требует громоздких труб, гарантирует равномерную подачу тепла, дает возможность изменять температуру. Минусы: насос шумит, перемещение жидкости полностью останавливается при прекращении электроснабжения.

Подающую магистраль располагают согласно верхней или нижней разводке системы отопления. Устройство функционирования едино: вода нагревается в котле, после чего поднимается до трубопроводов, посредством которых распределяется по батареям. В наивысшей точке излишки жидкости отводит расширительный бак. Верхняя разводка характеризуется установкой распределяющего трубопровода на чердаке, а нижняя — в подвале.
Тупиковое движение теплоносителя говорит о том, что вода в подающей и обратной трубе перемещается в разных направлениях. Остывшая жидкость из каждой батареи сразу возвращается в исходную точку по максимально короткому пути. Образовавшиеся кольца циркуляции имеют отличную друг от друга длину.
При попутной схеме отопительной разводки частного дома, теплоноситель, в процессе подачи и возврата, движется в одном направлении. Обратная труба сначала собирает остывшую воду со всех радиаторов и только потом возвращает в котел. Все циркуляционные контуры имеют одинаковую длину и сопротивление.
Вертикальное устройство — один стояк отапливает конкретный этаж. Монтаж дешевый, теплоотдача высокая, но есть риск скопления воздуха. При горизонтальной разводке к одному стояку подключены батареи нескольких этажей.

Вода перемещается по одной трубе через все батареи, в каждой она остывает, после полного цикла возвращается в котел. Преимущества: экономия расходных материалов, простота монтажа, гидродинамическая устойчивость. Число батарей на одном стояке ограничено, иначе строение отапливается неравномерно. Повышенное гидродинамическое сопротивление снижает КПД.

Естественная циркуляция в данной схеме проектируется с подачей теплоносителя сверху. Однотрубная разводка водяного отопления в частном деревянном доме позволяет сэкономить на установочных работах, помимо этого она не займет много места.

До радиаторов жидкость движется по одной трубе, а возвращается уже по другой. В большинстве случаев самый удачный вариант, несмотря на сложную конструкцию и немаленький расход материалов. Батареи параллельно соединены, независимы, одинаково нагреваются. Реализация разрешена в строении с любым числом этажей. К этой группе также относится коллекторная система отопления частного дома. Верхняя разводка лучше работает с естественной циркуляцией. А нижняя подача воды в стояки удобнее, так как обе трубы идут рядом друг с другом, более компактны.

Предполагает соединение всех кранов или радиаторов с особым водосборником. От коллектора до отопительных приборов проложены отдельные трубопроводы. Водосборник есть на каждом этаже, он находится в специальном шкафу. Вся согретая жидкость сначала поступает в коллектор и только потом в батареи. Основные плюсы схемы — возможность регулировки напора подачи воды для отдельно взятого радиатора, стабильное давление, обогревательные элементы легко скрыть. Реализация этой разводки отопления своими руками в частном доме затруднена. По сравнению с обычно двухтрубной, расход материала и стоимость монтажа выше.

Суть работы — источники тепла последовательно соединены единой магистралью подачи, которая после обхода всех батарей переходит в обратный контур, сливающий остывшую жидкость в котел. В малоэтажных домах преимущественно применяют открытый горизонтальный тип обогрева. Допустима вертикальная разводка с принудительной циркуляцией. Большинство специалистов уверено, что система отопления Ленинградка в загородном доме — наиболее выгодный и простой вариант для маленьких строений. Обустройство этой элементарной однотрубной схемы требует минимум материала.

Комплектующие доступны, монтаж не вызывает затруднений, ремонт и обслуживание недорогие. Но батареи в конце цепи получают мало тепла, поэтому они должны обладать достаточным числом секций. Кроме того, вода подается под высоким давлением. Регулировочные элементы устраняют почти все недостатки.

Для зданий большой площади лучше выбирать принудительную циркуляцию. Схема успешно функционирует при бесперебойном электроснабжении дома. Если же площадь невелика или электричество поступает нестабильно, допустимо устройство естественной.

Одноэтажному зданию (приемлемой площади) хватает однотрубного обогрева, схема разводки и монтажа отопительной системы в двухэтажном доме зависит от его конструкции и площади. Чем выше последняя, тем целесообразнее использовать эффективную двухтрубную или даже дорогую коллекторную.

Радиатор отопления может работать неправильно, и это не редкость. Проще говоря, он не греет и не греет, но недостаточно. Для начала следует определить причину и на ее основе «назначить лечение». Причин несколько, но каждую из них можно решить несколькими способами.

Последние модели радиаторов отопления при установке оснащаются специальным клапаном, который позволяет стравливать воздух из системы.Кран называется «Журавль Маевского». Он имеет небольшое отверстие для выпуска воздуха диаметром 2 мм. Кран обычно устанавливается в верхней части радиатора, так как воздух обычно скапливается в этом секторе батареи. При повороте крана по часовой стрелке последует определенное шипение. Как только вода начнет сочиться, следует закрыть кран. Для большей уверенности некоторые пользователи продолжают управлять краном, так как небольшая часть воздуха выходит вместе с водой. Возможно, это и правильно, и неправильно одновременно.

С одной стороны, очень небольшая часть воздуха может вылететь через кран вместе с водой.Однако, с другой стороны, количество воздуха может быть настолько незначительным, что сохранение клапана в открытом состоянии в течение длительного времени только уменьшит долю охлаждающей жидкости и не более того. Гораздо эффективнее будет повторно выпустить воздух через небольшой промежуток времени.

Однако часто бывает, что здесь стоит старый чугунный аккумулятор, который в древности не был оборудован краном. К сожалению, так было на протяжении всей советской эпохи. Затем вы должны выпустить воздух через соединение в трубе, которая подходит к радиатору, или соединение между трубами.Алгоритм действий несколько сложнее и сама работа не из приятных, так как, скорее всего, будет пролита определенное количество охлаждающей жидкости.

Что вам нужно сделать: найти муфтовое соединение. Необходимо помнить, что резьба может быть как левой, так и правой и желательно не прилагать огромных усилий, чтобы не повредить трубу. Поскольку такие системы довольно старые, под нагрузкой часто происходит обрыв резьбы или, что еще хуже, обрыв. Так что будьте осторожны — рядом тряпка, ведро или таз и помощник.Вдруг случается непоправимое и труба просто обрывает резьбу, потом будет много воды, потом тоже будут неприятности.

Вращать сцепление нужно плавно и медленно. Как только раздается характерный звук — начинает выходить воздух — действие следует прекратить. Дождавшись появления выхода воды из системы, муфту закручивают обратно. Очень часто при разрыве долговременной связи в этом месте сочится вода.Поэтому перед скручиванием можно дополнительно намотать на нить лен. Несколько витков льна и смазка его консистентной смазкой позволяют сделать соединение практически безупречно.

Может случиться так, что не греется последний радиатор, и именно от него идет патрубок, ведущий в расширительный бачок. Тогда вполне возможно, что есть засор в части соединения трубы с аккумулятором или трубы с расширительным бачком. Уборку надо делать, но это довольно трудоемкий процесс.Так что вы должны убедиться, что это проблема. Для этого нужно проверить проходимость труб.

Не единичны случаи, когда радиатор отопления не нагревается должным образом после проведенного ремонта.Логичнее было бы предположить, что причина именно в том, что изменилось после ремонта и как это может быть связано с радиатором или даже с системой отопления. Например, трубы были покрыты гипсокартоном. Этот случай довольно частый, особенно в тех домах или квартирах, где просто поленились заменить некоторые элементы системы отопления.

Возможно, что профиль гипсокартона касается трубы и, следовательно, тепло передается не в комнату, а непосредственно в пространство между листом гипсокартона и основной стеной.Конечно, чтобы радиатор был менее горячим или теплым даже на ощупь, в этом случае необходимо, чтобы он немного прогрелся еще до ремонта. А потом выясняется, что даже это небольшое количество тепла отводится сторонним объектом.

Причин, когда это происходит, не так уж и много. Вполне возможно, что радиатор не нагревается, ведь засор произошел из-за старости системы. За десятилетия эксплуатации на внутренней поверхности стенок труб появилась ржавчина, которая накапливалась и, как следствие, перекрывала доступ к подаче теплоносителя.В этом случае нужно очистить радиатор или полностью заменить его.

Для этого с помощью байпаса перекрывается подача воды или антифриза в радиатор, но система остается в рабочем состоянии. Если будет произведена полная замена, то с этим моментом все ясно. Если вам нужно заниматься только уборкой, то лучше воспользоваться некоторыми полезными советами:

Можно сказать, что все случаи, когда радиатор не греется, по-своему уникальны.Например, не нагревается радиатор, который стоит последним в системе. Это значит, что теплоноситель просто не доходит до него или тепло «теряется» на пути к нему. Если последнее, то неправильно рассчитана система или неправильно подобран диаметр труб и, соответственно, неправильно выбрано соотношение количество воды / интенсивность циркуляции.

Также возможно, что насос не выполняет свою работу. Возможно, он неисправен или неправильно выбран по параметрам.Это тоже не редкость, особенно когда систему внедряли новички или просто люди без определенного опыта и знаний.

Многие проблемы помогут решить расширительный бачок … Например, проветривание можно убрать, прокачав теплоноситель через всю систему. Для этого в нижней части системы отопления врезаются вентиль, к которому подключаются кран и штуцер. Надев шланг, можно подавать воду до тех пор, пока воздух не выйдет через расширительный бачок.

Только такой подход довольно рискованный — лишняя вода, а ее будет много, будет заливать емкость и выливаться из нее. В этом случае действуйте вместе с помощником, который будет следить за уровнем воды в расширительном бачке.

Система отопления действительно таит в себе множество секретов и хитростей. Для человека, никогда в жизни не сталкивавшегося с проблемами по какой-либо теме, все может показаться запутанным и покрытым завесой секретности. Действительно, когда чего-то не понимаешь, все кажется сложным.Особенно, если знаний нет, а вы хотите решить проблему только самостоятельно, без привлечения посторонних.

В этом случае придется напрячься и проявить усидчивость и терпение. Внимательно серфите в сети, изучите все проблемы и их симптомы, сравните их с имеющимися дома. Что ж, если уже совсем страшно начинать ремонт плохо работающего радиатора отопления, мастеров предостаточно.

Чтобы в квартире снова стало тепло и уютно, следуйте нашим инструкциям.Для начала сделаем «быструю проверку» — проверим, что стояк и батареи не перекрывают друг друга. А потом разберем более сложные проблемы, связанные с неисправностями в системе отопления.

Если в многоквартирном доме однотрубная система отопления (одна труба отопления выходит из потолка и одна труба уходит в пол) и у соседей нет байпасов (перемычек между трубами) на батареях, то по блокируя аккумулятор, они лишат тепла стояк соседей.Поэтому проверьте, не заблокирован ли аккумулятор жильцов сверху и снизу (в одних домах теплоноситель подается сверху, в других — снизу).

Итак, мы разобрали «банальные» причины, по которым не нагреваются радиаторы. Если проблемы не в них, значит неисправности в системе отопления.Выявить их поможет сантехник. Ниже мы расскажем об основных неисправностях, из-за которых в квартире и в частном доме остаются радиаторы холода.

Для описания возможных неисправностей нужно вкратце рассказать об устройстве отопления в многоэтажных домах. Системы отопления в многоквартирных домах бывают двух типов — однотрубные и двухтрубные. Когда однотрубная система
Горячая вода подается в батареи первого (или последнего) этажа и движется по стояку к последнему (первому).В результате аккумуляторы, в которые охлаждающая жидкость поступает в последнюю очередь, могут недостаточно нагреться. В большинстве многоквартирных домов однотрубная система отопления.

Еще одна особенность однотрубных систем — это так называемые байпасы. Они нужны для того, чтобы в один радиатор попадала только определенная часть воды, а остальная стекала дальше в соседние радиаторы. Подробнее о том, что такое обход и для чего он нужен, вы можете прочитать в статье.

Двухтрубные системы отопления отличаются от однотрубных тем, что каждая батарея независимо подключается к двум стоякам.В один из них поступает горячий теплоноситель, в другой уходит остывшая вода. Такая система часто встречается в частных домах, а также в некоторых новостройках.

Современные алюминиевые радиаторы отопления требуют двухтрубной системы отопления. При замене чугунных батарей на современные алюминиевые без замены системы отопления из-за несоответствия конструкций поток горячей воды ослабевает.Соответственно батареи почти не нагреваются. Сниженный поток воды также способствует коррозии и засорению. Забор снимается путем подачи воды под давлением или с помощью специального химического состава … Однако со временем алюминиевый радиатор в однотрубной системе отопления может снова засориться. Выход из положения — замена радиатора, например, на биметаллический.

Еще одной причиной неполадок в работе системы отопления может быть воздушная пробка.Для устранения этой проблемы можно использовать кран Маевского. Его вкручивают вместо заглушки, затем в резьбу вставляют отвертку и очень медленно поворачивают против часовой стрелки. Если проблема заключалась в воздушном шлюзе, будет слышен характерный звук вырывающегося воздуха. После этого нужно остановить вращение.

Неисправности в системе отопления в частном доме также могут быть связаны с завалом или воздушным шлюзом. Правда, вероятность возникновения подобных неприятностей в системе автономного отопления частного дома намного меньше. Кислород в системе и соответственно ржавчина могут появиться только в том случае, если хозяева слили воду на лето. Самая частая причина сбоев в работе автономной системы отопления — неправильный расчет гидравлики, то есть диаметра и длины труб.Гидравлику можно регулировать с помощью регулирующих клапанов.

Еще одна возможная причина неисправности — особенности однотрубной системы отопления. Здесь дело не в каких-то неисправностях, а в принципах работы такой системы. Чем ближе батареи к котлу, тем лучше они нагреваются, то есть последняя батарея может быть очень холодной.

Байпас подключен неправильно
.
Байпас — это трубка перед радиатором. Он связывает подачу нагретого теплоносителя и обратку. Последний аккумулятор плохо нагревается, если байпас установлен слишком далеко от него.Ведь по законам физики теплоносителю будет легче пройти через байпас, чем через весь ТЭН.

Байпас врезается непосредственно в проводку, а не через двух- или трехходовой клапан. В радиатор охлаждающая жидкость попадает через краны. В результате уменьшается сечение подающих труб. В системе недостаточно давления для проталкивания горячей воды по контуру. В результате последний радиатор отопления не греется.

Часто при первом запуске отопительного контура последняя батарея в доме не нагревается.Что делать? Специалисты рекомендуют не предпринимать радикальных действий и дать системе выровняться. Воздух, находящийся в воде, должен выходить естественным образом. Через некоторое время отопительная проводка заработает нормально.

Неправильная установка радиатора
.
Почему не нагревается последний аккумулятор? Последний радиатор в отопительном контуре может быть слишком большим. Он содержит более 12 разделов. В этом случае давления в системе недостаточно, чтобы прогнать теплоноситель через весь объем ТЭНа.Ситуация усугубляется боковым подключением. Горячая вода не должна достигать крайних частей. В результате последний радиатор отопления плохо греет.

Неправильная балансировка
.
Балансировка системы означает равномерное распределение теплоносителя по всему отопительному контуру. Выполняется с помощью запорной арматуры и термостатов. Если последняя батарея в системе отопления холодная, то, возможно, проблема кроется в неравномерном распределении горячей воды по разводке.

Легко определить, есть ли внутри отопительного оборудования воздушная пробка. Для этого необходимо закрыть краны на подающей трубе и заодно вернуть, а потом в полной тишине открыть. Если в момент открытия крана внутри прибора появляются посторонние шумы и бульканье, значит, имеется воздушная пробка. Именно она является основной причиной того, что одна батарея холодная, остальные горячие.

Вы заметили, что последняя батарея в отопительном контуре дома холодная. Что делать? Специалисты советуют сначала определить характер поломки. Он может быть как глобальным, так и локальным. В первом случае нужно обратить внимание на правильную установку байпаса и самого ТЭНа. Устранить поломку можно только переделкой разводки отопления в доме.

Локальные поломки включают воздушные пробки и загрязнения внутри нагревательного элемента. Они являются основной причиной того, что средняя или последняя батарея в системе отопления холодная. Эти проблемы может устранить человек без профессиональных навыков. Но и здесь не помешает помощь специалистов.

AUSTIN (KXAN) — Когда у вас есть три маленьких мальчика, бегающих по вашему дому, у вас также есть множество электронных игрушек и гаджетов, которые идут вместе с ним.Чтобы быть всегда готовой к длительным поездкам и автостоянкам, Дженнифер Буаас держала в машине запасные батарейки типа АА и ААА на тот случай, если одному из ее мальчиков понадобится питание для одной из их игрушек.

К тому времени, когда она разбудила троих своих маленьких сыновей и выбросила их на улицу в безопасное место, огонь перекинулся с внедорожника на гараж, и он быстро развивался.Муж Дженнифер, Трэвис, быстро позвонил в службу 911.

Когда прибыли пожарно-спасательные бригады округа Норт-Хейс, пламя распространилось по гаражу и поднялось на чердак их дома. Экипажи работали, чтобы контролировать огонь, поскольку порывистый ветер распространял дым по всему дому.

После обследования поврежденных и обугленных участков следователи установили причину пожара.Семья Буаас предположила, что что-то пошло не так в двигателе внедорожника, но следователь обнаружил, что пожар действительно начался внутри консоли транспортного средства. Он сказал им, что пожар, вероятно, начался с горстки батареек АА и некоторых DVD-дисков.

В отчете частного детектива из Rimkus Consulting Group, Incorporated сделан вывод: «Пожар возник в результате возгорания легких горючих материалов в результате короткого замыкания незакрепленных батарей на незакрепленные металлические предметы, хранящиеся в консоли.”

Другими словами, маленькие батарейки АА встали как раз в нужное положение, соприкоснулись с DVD-дисками и вызвали достаточно тепла, чтобы поджечь клочки бумаги в консоли. Дженнифер хранила запасные батареи в машине для беспроводных гарнитур своих сыновей, которые использовались при просмотре встроенного в автомобиль DVD-плеера.

Капитан Кен Бейли, который обучает студентов в Академии пожарной подготовки Колледжа Остина, не сомневается, что что-то с небольшим напряжением, например бытовая батарея, может вызвать пожар, если условия будут подходящими.

«Требуется соприкоснуться отрицательным и положительным полюсами с чем-то металлическим, и тогда вы начнете накапливать тепло», — сказал Бейли. «Вы помещаете его в ящик или кладете в бумажный мешок и закрываете, он будет накапливать достаточно тепла, чтобы не рассеиваться в воздухе, и в конечном итоге он достигнет 451 градуса, что является температурой воспламенения бумаги. ”

Бейли показал KXAN News, что температура повышается всего за несколько минут, когда 9-вольтовая батарея касается чего-то вроде пенни.С отрицательным и положительным полюсами батареи так близко друг к другу, что легко замкнуть цепь и произвести тепло. Температура аккумулятора может повыситься за считанные минуты до более чем 100 градусов.

Бейли говорит, что вероятность возгорания батареи АА невысока, потому что положительный и отрицательный полюсы находятся на противоположных концах батареи, но когда KXAN News направили инфракрасный термометр на батарею, концы скрепки которой соприкасались Оба поста, температура быстро поднялась до 80 градусов.

Условия должны быть подходящими, если металл соприкасается с батареей AA или несколькими батареями AA, чтобы замкнуть электрическую цепь. Затем поблизости должен быть какой-то горючий материал, например бумага, чтобы начался пожар. По словам пожарных, идеальные условия для возгорания батареи часто можно найти в ящиках для мусора, содержащих незакрепленные батареи и металлические предметы, такие как канцелярские скрепки или ключи. Батареи также могут представлять опасность в гаражах, где они хранятся отдельно в коробках или мешках с металлическими предметами.

Согласно записям Управления пожарной охраны штата Техас, батареи виноваты в 20 пожарах жилых домов в Техасе с 2011 по 2015 годы. Из 20 пострадавших два дома в Центральном Техасе, но не дом Буасс. В то время как страховая компания семьи определила, что причиной пожара стали аккумуляторные батареи, сотрудники пожарной службы постановили, что пожар, начавшийся из машины, распространился на дом. Представители пожарной службы рассказали KXAN News, что при определении причины возгорания батареи часто упускают из виду.

«Если вы храните их в той упаковке, в которой вы их купили, вы снизите вероятность возникновения проблем», — сказал лейтенант Джейкоб Уэйд из отдела пожарно-спасательной службы округа Норт-Хейс. «Если вы не можете хранить их в таком виде, если вам нужно хранить их в машине, мы рекомендуем наклеить полоску изоленты на оба конца клемм».

Большинство производителей аккумуляторов напоминают потребителям на обратной стороне упаковки аккумуляторов, что нужно хранить их в оригинальном футляре.Теперь Дженнифер пошла еще дальше: она купила пластиковые контейнеры для хранения батарей, которые удерживают батареи в правильном положении, не касаясь других предметов. Дженнифер говорит, что она также наклеивает клейкую ленту на батарейные столбы, даже когда они старые, и перед тем, как выбросить их. Она считает, что это безопасный шаг, чтобы предотвратить контакт этих батарей с металлом и бумагой.

Дженнифер провела много времени, перебирая вещи, поврежденные огнем, дымом или водой в ее доме, и говорит, что она извлекла большой урок в области приспособляемости.Она также хочет рассказать другим о возможных опасностях неправильного хранения небольших бытовых батарей. Она даже рассказывала историю своей семьи на каждой рождественской открытке, которую они разослали в прошлый праздник, в надежде, что ее друзья и семья узнают, как важно правильно хранить батареи.

уже зарекомендовали себя как незаменимый источник энергии во всех сферах жизни, и они станут еще более распространенными, поскольку рассматриваются как ключ к электронной мобильности — способ сделать частную жизнь транспорт без выбросов и экологически чистый в ближайшие годы.Они также заменяют портативные источники энергии, такие как никель-кадмиевые NiCd, никель-металлогидридные (NiMH) и свинцовые батареи в современных коммуникационных и мультимедийных технологиях, в бытовых приборах, в оборудовании для мастерских и садоводства, а также в медицинской технике. Причина быстрого распространения литий-ионных аккумуляторов кроется в их высокой энергоемкости, многочисленных циклах зарядки без значительного снижения емкости и их устойчивости к частичной зарядке и разрядке.

Однако в средствах массовой информации продолжают появляться сообщения о возгорании литий-ионных аккумуляторов, некоторые из которых имели впечатляющие последствия.Например, в 2012 году крупный пожар произошел на складе велосипедов в Германии, где также находилось большое количество электровелосипедов с литий-ионными батареями. Это оказалось огромной проблемой для пожарной бригады и в конечном итоге привело к полной потере склада. ¹ В 2014 году пожар в хранилище литий-ионных аккумуляторов привел к взрыву, в результате которого пожарные серьезно пострадали. ²

В современном мире мы не можем представить жизнь без литий-ионных батарей и аккумуляторов. Помимо того, что они используются в качестве накопителей энергии в портативных бытовых приборах, электронике (мобильных телефонах, ноутбуках и портативных колонках), электрических инструментах и садовом инвентаре, они играют все более важную роль в электронной мобильности, то есть в электрических велосипедах и транспортных средствах. Они также чаще используются в самолетах, кораблях и накопителях электроэнергии, поскольку они могут хранить значительно больше энергии, чем традиционные батареи и аккумуляторы, хотя это также может значительно увеличить размер ущерба в случае возникновения пожара.

, также известные как перезаряжаемые литий-ионные батареи, представляют собой химические накопители энергии, которые могут высвобождать накопленный заряд в виде электрической энергии посредством электрохимической реакции.

Внутри батареи ионы лития проходят через электролит между катодом и анодом. Когда батарея заряжена, положительно заряженные ионы лития проходят через электролит от положительного электрода (катода) к отрицательному аноду, в то время как заряженный ток переносит электроны через внешнюю цепь. Когда батарея разряжена, ионы проходят через сепаратор от анода, где они встраиваются в углеродную матрицу во время процесса зарядки, к катоду.

Катод и анод могут состоять из различных материалов; например, катод может быть изготовлен из оксида лития-кобальта, оксида лития-марганца или фосфата лития-железа, а анод может быть выполнен из углерода, металлического лития и титаната лития или аморфного кремния. Аморфный кремний может содержать значительно большее количество ионов лития, чем гексагональные углеродные структуры графитовых анодов.

накапливают электрическую энергию и обычно содержат горючий электролит и другие горючие компоненты (включая полимерные сепараторы, различные адгезивные вещества в электродах и материал анода, например графит). Поэтому литий-ионные батареи и аккумуляторы будут реагировать на огонь по-разному по сравнению со свинцовыми батареями или батареями NiMH или NiCD, электролиты которых на водной основе.

Хотя стандарты разработки литий-ионных батарей и аккумуляторов в последние годы неуклонно улучшаются, несчастные случаи и пожары по-прежнему вызываются неконтролируемым выбросом химически накопленной энергии батареи по следующим причинам:

Неправильное использование, например:
Механическое повреждение при падении, повреждение защитного кожуха острыми предметами, изгибание и т. Д.(внутренние короткие замыкания)
Термическая деформация, вызванная внешним нагревом (внутреннее короткое замыкание)
Перегрузка (резкое повышение температуры из-за экзотермического процесса)

К особым рискам, связанным с технологией литий-ионных аккумуляторов, относятся самовоспламенение и серьезная реакция на огонь (напоминающая небольшой фейерверк) в сочетании с быстрым распространением огня. Доступны многочисленные видеоролики, наглядно демонстрирующие поведение этих батарей при возгорании.³

Обычно вызванный ошибкой электроники или механическим повреждением, тепловой разгон является типичным сценарием возгорания литий-ионных батарей и аккумуляторов. Все начинается относительно незаметно: окисление электролита нагревает внутреннюю часть батареи примерно до 80 ° C, в результате чего в элементе появляются газ и пар. Если этот процесс не остановить, запускается цепная реакция. При температуре около 120 ° C разделитель между анодом и катодом плавится. Это вызывает короткое замыкание и термическое разложение катода.При этом высвобождается кислород, который в сочетании с тепловой энергией воспламеняет материалы в аноде, катоде и электролите (в основном, органические растворители, легкие металлы и графит). На этом этапе температура может достигать 1000 ° C.

Пожары, вызванные ненадлежащим использованием, например, глубоким разрядом, чрезмерной температурой окружающей среды или устареванием, фактически должны быть предотвращены с помощью различных мер безопасности в самой батарее, в зарядном устройстве или в электрическом устройстве. В первую очередь это включает в себя электронное управление батареями, которое контролирует процессы зарядки и разрядки.Контролируется не только вся батарея, но и каждая отдельная ячейка, из которой состоит устройство. Ячейки также содержат термобезопасное устройство, резистор с положительным температурным коэффициентом (PTC), который предназначен для уменьшения чрезмерного тока при зарядке или разрядке аккумулятора, а также устройство прерывания цепи, которое позволяет газу выходить из аккумулятора, если давление внезапно увеличивается, чтобы предотвратить взрыв. ⁷

Это структурные способы предотвращения опасностей от литий-ионных аккумуляторов.За них несут ответственность производитель, а также, в конечном итоге, различные испытательные институты, которые проверяют безопасность аккумуляторов и продуктов, работающих от литий-ионных аккумуляторов, перед их выпуском на рынок. Тем не менее, есть случаи, когда потенциальная опасность материализуется только позже (например, Samsung Galaxy 7, 2016 г.). ⁸

В то время как правила перевозки классифицируют литий-ионные батареи и аккумуляторы как опасные грузы, что означает, что их транспортировка подлежит строгим правилам техники безопасности, ⁹ до сих пор не существует обязательных правил или положений, касающихся их хранения или использования.

Во всем мире были проведены многочисленные эксперименты для получения данных о потенциальных опасностях хранения таких батарей и аккумуляторов. Полученные данные были использованы для определения ряда потенциальных мер безопасности, которые могли бы снизить потенциальный риск. Например, Немецкая страховая ассоциация (GDV) в Берлине выпустила VdS 3103en «Литиевые батареи», в котором содержится информация о том, как предотвратить повреждение при наличии литий-ионных аккумуляторов в производственных и складских помещениях; аналогичные публикации доступны в других странах.¹⁰ Таким образом, рекомендуются следующие меры предосторожности:

Большие складские площади должны быть оборудованы автоматическими системами водяного пожаротушения, такими как спринклеры или дренчерные системы.Если в складском помещении уже есть система пожаротушения, следует принять во внимание информацию в технических паспортах продукта, касающуюся подходящих средств пожаротушения.
Для хранения больших количеств (более 60 м² занимаемой площади и / или штабелирования высотой более 3 метров) также рекомендуется хранить литий-ионные батареи / аккумуляторы в подходящих негорючих контейнерах, отдельных пожаробезопасных помещениях или противопожарных отсеках. .

Поврежденные или неисправные литий-ионные аккумуляторы должны быть немедленно удалены из складских и производственных помещений и храниться на безопасном расстоянии в негорючем контейнере или отдельном пожарном отсеке до их утилизации.
Сотрудники должны быть осведомлены о потенциальных опасностях, связанных с литий-ионными батареями и аккумуляторами, и обучены методам оказания первой помощи. В принципе, возгорание литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторов можно тушить водой.

В дополнение к рискам для компаний, производящих эти батареи и аккумуляторы, с точки зрения страхования существуют дополнительные риски везде, где литий-ионные батареи или аккумуляторы используются и / или хранятся в более крупных масштабах, особенно в розничной торговле мобильных устройств и в производстве и промышленные предприятия. Учитывая их особые риски, при любой оценке риска следует принимать во внимание наличие литий-ионных батарей и аккумуляторов. Это означает, что независимо от того, в процессе производства или хранения, присутствие, количество и условия хранения литий-ионных батарей должны быть идентифицированы и отмечены в оценке риска, как это было бы сделано для легковоспламеняющихся жидкостей и газов.В то же время страхователю следует рекомендовать дополнительные меры безопасности при выявлении недостатков.

Округ Хеннепин немедленно прекращает сбор аккумуляторов в общественных местах, в том числе в городских и окружных зданиях, библиотеках, школах и общественных центрах, из-за опасений пожаров.Батареи по-прежнему будут приниматься в пунктах сдачи-сдачи в Блумингтоне и Бруклин-парке, и жители должны использовать эти возможности для правильной утилизации кнопочных батарей, литий-ионных батарей, аккумуляторных батарей и электронных устройств.

Пожарная опасность способствовала принятию решения

Хотя округ стремится предложить жителям наиболее удобные варианты утилизации, было установлено, что округ больше не может собирать эти предметы в общественных местах.

Обеспокоенность возникла, когда в мусорных баках были обнаружены вейп-ручки / электронные сигареты, содержащие батареи, которые трудно вынуть. Сочетание вейп-ручек / электронных сигарет, которые нагреваются при активации, и легковоспламеняющихся аккумуляторных батарей опасно. Особая проблема с вейп-ручками заключается в том, что у многих есть кнопочный активатор, который включает нагрев с очень небольшим давлением.

Как утилизировать батареи

Щелочные батарейки (одноразовые AA, AAA и т. Д.) не содержат опасных материалов и могут быть выброшены в мусорное ведро. Округ также принимает щелочные батареи в пунктах сдачи на переработку.

Пуговичные батарейки, литий-ионные батареи и другие аккумуляторные батареи содержат токсичные металлы и представляют опасность при неправильной утилизации. Эти батареи нельзя выбрасывать в мусор или утилизировать дома. Эти батареи следует доставить в пункт сдачи мусора округа Хеннепин в Блумингтоне и Бруклинском парке или на мероприятия по сбору опасных отходов.Call2Recycle.org перечисляет дополнительные пункты сдачи аккумуляторных батарей в точках продажи.

Для устройств с трудно извлекаемыми батареями, таких как электронные сигареты / электронные сигареты, сотовые телефоны, ноутбуки и цифровые часы, все устройство должно быть доставлено в пункт выдачи в округе Хеннепин.

Безопасное хранение батарей

Чтобы предотвратить возгорание, важно безопасно хранить батареи до тех пор, пока они не будут отправлены на место переработки:

Поместите батареи в прозрачный пластиковый пакет ИЛИ наклейте прозрачную ленту на положительную (+) и отрицательную (-) клеммы батарей.
Вздутые или поврежденные литий-ионные аккумуляторы следует как можно скорее доставить в пункт сдачи-сдачи. Их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры или мусорные контейнеры.

Прочтите статью Star Tribune, посмотрите историю Kare11 и посетите hennepin.us/batteryrecycling, чтобы узнать больше.

Гранты на расширение программ утилизации органических отходов предоставлены 31 городу

Округ Хеннепин недавно выделил гранты на общую сумму 1,4 миллиона долларов 31 городу на поддержку их программ по переработке органических отходов.Переработка органических веществ включает в себя сбор пищевых отходов, неперерабатываемой бумаги и компостируемых продуктов, чтобы их можно было компостировать в обогащенную питательными веществами почву.

Города предлагают различные способы участия в переработке органики — через общегородские программы, через определенных перевозчиков и с помощью пунктов высадки. Все города округа должны предоставить домохозяйствам услуги по переработке органических отходов к 2022 году.

В настоящее время около 59 000 домашних хозяйств, или 17 процентов домашних хозяйств округа, участвуют в городских программах по переработке органических отходов.Последние события в городских программах по переработке органики включают в себя запуск Роббинсдейлом общегородского сбора в 2019 году, открытие пунктов сдачи-сдачи в Ричфилде и Блумингтоне, а также план Edina запустить свою программу в 2020 году.

Чтобы увеличить участие, города используют финансирование для повышения уровня образования, компенсации стоимости услуг и обеспечения участников такими расходными материалами, как компостируемые пакеты и кухонные ведра.

Это финансирование — часть того, что округ получает от Специального комитета штата по переработке и окружающей среде (SCORE), который округ распределяет для поддержки городских программ утилизации.Признавая, что переработка органических удобрений — это прекрасная возможность уменьшить объем мусора и что необходимы финансовые стимулы для более широкого распространения переработки органических удобрений, округ выделил 40 процентов финансирования SCORE на переработку органических материалов в 2019 году и выделит 50 процентов финансирования SCORE на органические продукты в 2020.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Беном Кнудсоном по адресу [email protected] или 612-596-1176.

Гранты Healthy Tree Canopy предоставлены 14 городам

Гранты Healthy Tree Canopy на общую сумму 237 000 долларов были недавно предоставлены 14 городам для создания более разнообразного, устойчивого и равноправного лесного покрова.Гранты будут:

Финансируйте сбор данных с помощью древовидной инвентаризации.
Снижение воздействия вредителей и болезнетворных микроорганизмов деревьев путем увеличения возможностей городских лесохозяйственных программ, удаления и замены ясеня и обработки высококачественных ясеней.
Просвещайте жителей о пользе деревьев и привлекайте их к посадке деревьев.
Повысьте уровень жизни, сажая деревья в районах, которые сталкиваются с проблемами экономического, экологического и медицинского характера.

Узнайте обо всех присужденных грантах.

«Приятно осознавать, что вы внесли свой вклад в охрану природы на вечные времена» — землевладелец-сервитут

Когда в 2018 году в Индепенденсе был установлен природоохранный сервитут площадью 13 акров, он завершил соединение коридора среды обитания между региональным парком озера Ребекка и озером Сара. Коридор состоит из шести отдельных сервитутов площадью 38 акров, установленных за последние 30 лет.

Имущество было защищено в рамках Программы обсуждения среды обитания округа Хеннепин, которая работает с землевладельцами над установлением охранных сервитутов на лучших сохранившихся природных территориях округа и реализацией проектов восстановления охраняемых участков.Сервитут — это набор ограничений развития, которые землевладелец добровольно накладывает на свою собственность для постоянной защиты своих природных ресурсов. Сервитуты — один из самых эффективных инструментов постоянной защиты природных территорий частной собственности.

Этим летом на бывшем фермерском поле площадью 3,5 акра было посажено 1200 деревьев. Лесовосстановление поможет сократить выбросы парниковых газов за счет улавливания примерно 3600 тонн углекислого газа в течение следующих 25 лет и улучшить качество воды за счет инфильтрации почти двух.5 миллионов галлонов осадков ежегодно.

Посмотрите замедленную съемку лесовозобновления и узнайте больше о постоянной защите природных территорий.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Кристин Маурер по адресу [email protected] или 612-348-6570.

Кимберли Карпентер стала главным распорядителем воды, чтобы дать возможность другим членам своего сообщества в Бруклинском парке принимать меры по защите воды.

Мастера по управлению водными ресурсами — это общественные лидеры, которые посещают занятия и завершают завершающий проект, чтобы получить сертификат на просвещение общественности по вопросам предотвращения загрязнения воды.Завершающие проекты приносят пользу как местным водным путям, так и включают общественное образование. Округ Хеннепин ежегодно спонсирует когорту мастеров водного хозяйства.

Завершающий проект

Кимберли был направлен на улучшение Ривер-парка в Бруклинском парке и повышение осведомленности о защите реки Миссисипи посредством ряда совместных партнерств. Она работала с округом Хеннепин, чтобы оценить состояние водно-болотных угодий в речном парке, а затем стала партнером молодежной футбольной команды для удаления инвазивных видов, вторгшихся на водно-болотные угодья.Чтобы привлечь внимание общественности, она использовала ливневые водостоки рядом с парком и вместе с командой художников и молодежи работала над созданием фрески водостока.

Узнайте больше о ее проекте и программе Master Water Steward в Чистой воде Миннесоты.

Ярмарка зеленых подарков

Суббота, 23 ноября с 10.00 до 17.00 в Midtown Global Market, 920 East Lake Street в Миннеаполисе

Купите более 80 продавцов для подарков из переработанного, вторичного, справедливого и местного производства.Заполните паспорт активности на всей ярмарке на призы для взрослых и детей. Посетите Центр окружающей среды и энергетики округа Хеннепин, чтобы узнать о вечеринках с низким уровнем отходов. Отпразднуйте свое зеленое сообщество через искусство, музыку и многое другое.

См. Список поставщиков, демонстрации и расписание основных этапов.

Посетите Recyclo и узнайте о ценности вторичной переработки в библиотеке Washburn

Recyclo, наш супергерой, который учит молодежь о силе вторичного использования, одновременно отбиваясь от злодеев, таких как злой лорд Пустошь, теперь находится в библиотеке Уошберна на юге Миннеаполиса.

Экспозиция демонстрирует ценность вторичной переработки и то, как стекло, бумагу, металл и пластмассы, которые вы кладете в мусорную корзину, можно превратить в новые продукты, которые можно будет использовать снова и снова. Дисплей имеет интерактивные элементы как для предварительных читателей, так и для учащихся старших классов начальной школы, и дети могут взять свой экземпляр учебника Recyclo (PDF). Посетите Recyclo в библиотеке Washburn до 25 ноября.

Партнерство по природным ресурсам: семинар для инструкторов «От газонов к бобовым»

пятница, 8 ноября с 1-го по 3-й р.м. в библиотеке Maple Grove в зале Main Street

На следующем форуме партнерства по природным ресурсам округа Хеннепин пройдет семинар по обучению инструкторов, посвященный новой программе предоставления жилищных субсидий от Совета по водным и почвенным ресурсам Миннесоты.

Программа направлена на защиту разнообразия видов опылителей путем посадки газонов жилых домов с местной растительностью и благоприятными для опылителей разнотравьями и бобовыми. На этом занятии по обучению инструкторов будут рассмотрены различные типы проектов, имеющих право на совместное финансирование, в том числе участки для опылителей, луга прерий, лужайки для опылителей и местные растения, которые полезны для ржавого заштрихованного шмеля.

Приглашаем к ответу

Стейси Левски по адресу [email protected] или 612-348-9938.

Посадка разных и уникальных деревьев помогает повысить разнообразие и устойчивость кроны деревьев в округе и устранить угрозу, которую представляют изумрудный ясеневый мотыль и другие вредители деревьев. Недавняя посадка более 60 деревьев вдоль бульвара Нью-Брайтон и в парке Триллиум в Сент-Энтони лесниками округа Хеннепин и волонтерами сообщества является прекрасным примером этих усилий.

Некоторые из деревьев были посажены взамен ясеневых деревьев, которые были заранее вырублены, прежде чем они заразятся изумрудным ясеневым мотыльком. Другие были посажены, чтобы добавить деревья к бесплодному в настоящее время участку проезжей части.

До посадки в коридоре дороги росло около 70 деревьев 8 разных пород. После посадки на проезжей части выросло 117 деревьев 22 разных пород!

Высаживаются уникальные породы деревьев

Если вы сажаете деревья на своей территории, составьте список деревьев, которые у вас есть, и постарайтесь посадить разные виды, чтобы сделать городской лес более разнообразным и устойчивым.Обязательно учитывайте размер дерева и условия роста, чтобы посадить дерево, подходящее для ваших условий.

Для вдохновения вот несколько забавных фактов об уникальных деревьях, посаженных в Сент-Энтони.

Вяз Принстон

Настоящий американский вяз, а не гибрид, который доказал свою устойчивость к голландской болезни вяза и к вязу-листоеду. Это быстрорастущее дерево в форме вазы может достигать 60-80 футов в высоту.

Кентукки Коффитри

Несмотря на свое название, это дерево родом из Миннесоты.В настоящее время Kentucky Coffeetree — редкость, потому что его семенные коробочки слишком трудно пережевывать животным. Считается, что ныне исчезнувшая мегафауна, такая как мамонты и мастодонты, распространяет семена, поедая стручки с семенами. Сегодня мы должны собрать и обработать семена перед их посадкой.

Огурец Магнолия

Одно из самых морозостойких деревьев магнолии, произрастающее на востоке США.Дерево получило свое название от плода, который в незрелом состоянии становится зеленым и напоминает небольшой огурец. Фото: Майкл Паркер

Катальпа

Своеобразное декоративное теневое дерево с тремя отличительными чертами, которые обеспечивают визуальный интерес круглый год. У катальпы большие листья в форме сердца, которые могут вырасти до 12 дюймов в длину; гроздья крупных белых цветов в форме трубы; и длинные стручки фасоли, свисающие с его ветвей.

Рябина Дуболистная

Несмотря на свое название, это дерево не является ни дубом, ни ясенем. Вместо этого это гибридный вид, произрастающий в Скандинавии. Рябина Дуболистная обеспечивает визуальный интерес круглый год с белыми цветами весной и привлекательными оранжевыми фруктами в конце года. Фотография предоставлена: MPF на Wikimedia Commons

Вы тоже можете — или, если это слишком резкая реакция, есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать влияние Big Social на частоту зарядки телефона. Как владелец электромобиля, я знаком с «беспокойством по поводу запаса хода». Но я купил iPhone 7+ специально, чтобы батареи моего телефона хватило на весь день. Мне нужно было заряжать его только один раз в день, по крайней мере, я так надеялся.

Поразительно, но на Facebook приходилось 47 процентов моего использования батареи за предыдущие 24 часа. В тот день я писал несколько раз, просматривая, может быть, 30 минут за четыре или пять сеансов, но в остальном оставил приложение на свои собственные устройства.

«Приложение Facebook — это огромное количество функций, которые помогают использовать батарею вашего телефона, не говоря уже о пространстве», — говорит Аарон Хеттлер, специалист по рекламным технологиям SRAX.»Они включают в себя местоположение устройства, уведомления, качество и размер контента, социальные взаимодействия, живое видео, статистику, контакты, места, группы, настраиваемую камеру (которая теперь включает в себя множество анимаций, фильтров и масок) и поиск, чтобы назвать всего несколько. Простое открытие приложения активирует все эти функции «.

Все это … несмотря на то, что у меня в настройках iPhone отключено «Фоновое обновление приложений». Одно дело, когда приложение разряжает вашу батарею, если вы постоянно им пользуетесь.Другое дело, если он разряжает вашу батарею, будучи скрытым в фоновом режиме.

Это может иметь какое-то отношение к тому факту, что приложение Facebook — теперь в версии 93 — занимает огромные 388 мегабайт, что далеко от приложений на 5, 10 или 30 мегабайт всего несколько лет назад. Это также может иметь какое-то отношение к тому факту, что отключение обновления фонового приложения фактически не отключает всю фоновую активность приложения.

«Мобильное приложение Facebook потребляет много памяти и заряда батареи», — сказал мне по электронной почте консультант по мобильным технологиям из Сан-Франциско Джакомо Балли.«Отключение фонового обновления приложений, безусловно, является хорошим первым шагом. Однако это не будет вашей серебряной пулей. У приложений все еще есть место для маневра в« ждущем режиме », то есть в фоновом режиме. view) действительно будет хорошим дополнительным шагом «.

Кроме того, говорит Балли, Facebook можно обозначить как приложение VoIP (передача голоса по интернет-протоколу), и поэтому он всегда будет ждать в фоновом режиме, готовый ответить на звонок. А Facebook может постоянно отслеживать ваше местоположение, что также разряжает батарею.

После выбора ядерного варианта и удаления Facebook внутренняя батарея моего телефона проработала целый день с оставшимися 20 процентами. Я все еще использовал Facebook, но получал доступ к нему через мобильный веб-браузер, а не через приложение.

Гвен Чени, менеджер хедж-фонда Bay Area, попробовала «более мягкие решения», такие как отключение уведомлений и определения местоположения. Когда это не сработало, она в конце концов решила полностью удалить приложение.Однако через некоторое время Чени загрузил Facebook Lite, меньшую, более тонкую и простую версию Facebook, предназначенную для развивающихся стран с плохой связью или дорогими тарифными планами.

Три года назад на симпозиуме по литий-воздушным батареям в IBM Almaden был большой оптимизм. Симпозиум «Масштабируемое хранилище энергии: помимо литий-ионных» содержал рабочее сообщение: «Нет никаких фундаментальных научных препятствий для создания батарей с в десять раз большей энергоемкостью — для данного веса — лучших современных батарей».

Оптимизм почти исчез в этом году на пятой конференции из серии масштабируемых накопителей энергии в Беркли, Калифорния. Объявление о симпозиуме гласит: «Хотя появляются новые электромобили с усовершенствованными литий-ионными батареями, необходимы дальнейшие прорывы в области масштабируемого накопления энергии, помимо современных литий-ионных батарей, прежде чем можно будет в полной мере использовать преимущества электрификации транспортных средств. осуществленный.Настроение было осторожным, так как ясно, что литий-ионные батареи созревают медленно, и что их ограниченная плотность энергии и высокая стоимость не позволят производить полностью электрические автомобили для замены основного американского семейного автомобиля в обозримом будущем. «Будущее туманно», — резюмировал конференцию Венкат Сринивасан, возглавляющий программу исследования аккумуляторов в лаборатории Беркли.

Электромобили имеют долгую историю. Они были популярны на заре автомобильной эры: 28 процентов автомобилей, произведенных в Соединенных Штатах в 1900 году, работали на электричестве.Однако ранняя популярность электромобилей пошла на убыль, когда Генри Форд в 1908 году представил серийно выпускаемые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. и по объему — примерно в 500 раз больше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов — и они были многочисленными, недорогими и, казалось бы, неограниченными в поставках. К 1920-м годам электромобили перестали быть коммерчески выгодными и исчезли со сцены. Они не появлялись снова до конца 20-го века, когда бензин стал дорогим, запасы больше не казались безграничными, а обеспокоенность по поводу возможного воздействия сжигания ископаемого топлива на глобальный климат достигла общественной осведомленности.

Электромобили возвращаются с появлением химических батарей, которые более эффективны, чем старые свинцово-кислотные батареи. Новое поколение электромобилей представлено гибридными электромобилями (HEV), гибридными автомобилями с подключаемым модулем (PHEV) и полностью электрическими или аккумуляторными электромобилями (BEV). Большинство электромобилей последнего поколения питаются от литий-ионных аккумуляторов с использованием технологий, впервые разработанных для портативных компьютеров и мобильных телефонов.

Обеспечение автомобилей электричеством, а не бензином дает двойные преимущества: в конечном итоге мы избавляемся от зависимости от импортных ископаемых видов топлива и эксплуатации автомобилей с использованием возобновляемых источников энергии.Устранение зависимости от нефти, импортируемой из часто недружественных стран, значительно улучшит нашу энергетическую безопасность, а использование энергии для автомобилей от зеленой сети с использованием солнечной и ветровой энергии значительно снизит количество CO ₂, выбрасываемых в атмосферу.

Основным препятствием на пути замены основного американского семейного автомобиля электромобилем является производительность аккумуляторной батареи. Наиболее важной проблемой является плотность накопления энергии как по весу, так и по объему. Современная технология требует, чтобы электромобиль имел большую и тяжелую батарею, обеспечивающую меньший запас хода, чем автомобиль, работающий на бензине.

Батареи дороги, поэтому электромобили обычно намного дороже, чем автомобили аналогичного размера, работающие на бензине. Существует разумный предел затрат, когда стоимость электромобиля и электроэнергии, потребляемой в течение срока службы автомобиля, значительно превышает стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, включая бензин, в течение всего срока службы автомобиля.

Безопасность — это вопрос, который много обсуждается в прессе. Хотя в Америке ежегодно происходит более 200 000 пожаров в автомобилях, работающих на бензине, существует широко распространенный страх перед электричеством.Аккумуляторы в автомобилях, работающих от электричества, наверняка сгорят при некоторых сценариях аварии; риск возгорания, вероятно, будет таким же, как у автомобилей с бензиновым двигателем.

Энергия, запасенная в топливе, значительна: бензин — рекордсмен — 47,5 МДж / кг и 34,6 МДж / литр; бензин в полностью заправленном автомобиле имеет такое же энергосодержание, как тысяча динамитных шашек. Литий-ионный аккумулятор имеет около 0,3 МДж / кг и около 0,4 МДж / литр (Chevy VOLT). Таким образом, бензин имеет примерно в 100 раз большую плотность энергии, чем литий-ионный аккумулятор.Эта разница в плотности энергии частично компенсируется очень высокой эффективностью электродвигателя при преобразовании энергии, накопленной в батарее, для движения автомобиля: обычно он имеет КПД 60-80 процентов. Эффективность двигателя внутреннего сгорания по преобразованию энергии, запасенной в бензине, для движения автомобиля обычно составляет 15 процентов (EPA 2012). При соотношении около 5 аккумулятор с плотностью хранения энергии 1/5 от плотности бензина будет иметь такой же запас хода, что и автомобиль с бензиновым двигателем.В настоящее время мы даже не приблизились к этому.

Электроэнергия для автомобиля значительно эффективнее, чем для бензинового двигателя с точки зрения потребления первичной энергии. В то время как эффективность использования энергии электромобилем очень высока, большинство электростанций, производящих электричество, эффективно преобразовывают первичную энергию в электроэнергию, поставляемую потребителю, лишь на 30 процентов. Превращение нефти в бензин очень эффективно. В результате электричество имеет коэффициент 1.6 улучшение использования первичной энергии по сравнению с бензином, и это важный момент в его пользу.

В отчете APS по энергоэффективности за 2008 год рассмотрены статистические данные о том, сколько миль проезжают американцы в день. Вывод этого исследования заключался в том, что полный парк PHEV с запасом хода на электротяге в 40 миль (60 км) может снизить потребление бензина более чем на 60 процентов. Таким образом, Америке может не понадобиться полный парк BEV для достижения очень значительного сокращения использования бензина.

Неоспоримый вопрос заключается в том, могут ли электромобили обеспечить удобство, стоимость и запас хода, необходимые для замены их бензиновых аналогов в качестве основного стандартного американского семейного автомобиля.И это почти полностью зависит от состояния разработки аккумуляторов, вкупе с проблемами экологизации энергосистемы и обеспечения широкой инфраструктуры для подзарядки электромобилей.

HEV уже популярны, хотя сегодня они представляют лишь небольшую часть автомобилей на дорогах. Нынешнее поколение аккумуляторов подходит для HEV, и запас хода не является проблемой, так как 100 процентов энергии, необходимой для питания автомобиля, вырабатывается бензином.Стоимость покупки выше, чем у обычного автомобиля; Преимущество заключается в улучшении экономии топлива на 40 или более процентов (EPA 2012).

PHEV теперь поступают на рынок (рис. 1). Электрический диапазон ограничен, а батареи, имеющиеся в наличии в настоящее время, лишь частично подходят. Общий запас хода не является проблемой, поскольку бензин хранится на борту в качестве «расширителя диапазона».

BEV, поступающие на рынок, дороги, а их ассортимент слишком мал для многих американских водителей, по крайней мере, в качестве основного семейного автомобиля.Батареи с гораздо более высокой плотностью накопления энергии и более низкой стоимостью необходимы для того, чтобы BEV стали популярными за пределами ограниченного рынка высококлассных городских жителей в качестве второго автомобиля, который будет использоваться для местного транспорта, где возможна домашняя подзарядка, а время зарядки ограничено. проблема.

Требования к батареям для HEV, PHEV и BEV различаются. Батарея для HEV не должна хранить много энергии, но должна иметь возможность быстро накапливать энергию от рекуперативного торможения. Поскольку он работает в ограниченном диапазоне заряда / разряда, его срок службы может быть очень долгим.Аккумулятор PHEV должен иметь гораздо большую емкость хранения энергии для достижения разумного электрического диапазона и будет работать со значительно большим диапазоном заряда / разряда, что ограничивает срок службы батареи. Аккумулятор для BEV должен обеспечивать всю энергию для питания автомобиля на всем его диапазоне — скажем, 150–300 км — и должен использовать большую часть своего диапазона заряда / разряда. Эти требования означают, что аккумулятор для BEV будет большим, тяжелым, дорогим и с ограниченным сроком службы. Замена батареи на BEV может повлечь за собой расходы, превышающие десять тысяч долларов, которые, разделенные на пробег, вероятно, значительно превысят стоимость электроэнергии для питания автомобиля.

Симпозиум в Беркли 2012 был посвящен двум альтернативным химическим соединениям: литий / кислород (литий / воздух) и литий / сера. Оба теоретически предлагают гораздо более высокую плотность энергии, чем это возможно даже при теоретическом пределе развития литий-ионных батарей. Однако технические трудности при создании практичной батареи с хорошей способностью к перезарядке с использованием любого из этих химических компонентов являются значительными.

Существуют серьезные исследовательские проблемы, касающиеся всех аспектов батареи: катода, анода и электролита, а также поверхностей раздела материалов и возможных производственных проблем.Литий-воздушная (Li / O ₂) батарея требует охлажденного сжатого воздуха без водяного пара или CO ₂, что значительно усложняет систему литиево-воздушной батареи. Литий-воздушная батарея будет больше и тяжелее литий-ионной, что делает маловероятной перспективу использования в автомобилях в ближайшем будущем. Однако ведущая группа разработчиков аккумуляторов в IBM написала в 2010 году статью о литий-воздушных батареях; «Автомобильные силовые батареи только начинают переход от никель-металлогидридных к литий-ионным батареям после почти 35 лет исследований и разработок последних.Переход на воздушно-литиевые батареи (в случае успеха) следует рассматривать с точки зрения аналогичного цикла разработки ». Возможно, нам нужно набраться терпения.

Для разработки и улучшения характеристик батарей используются многие подходы, включая исследования с использованием нанотрубок, нанопроволок, наносфер и других наноматериалов. Однако ни один из исследователей не сообщил о прогрессе до такой степени, что можно было бы представить практическую батарею, использующую Li / air или Li / S.

Томас Греслер, менеджер группы проектирования элементов в лаборатории электрохимических исследований энергии General Motors, был пессимистичен в отношении перспектив нового химического состава аккумуляторов: «Мы не инвестируем в технологию литий-воздушных и литий-серных аккумуляторов, потому что мы не думаем от с автомобильной точки зрения, в обозримом будущем это принесет существенные выгоды.”

Существенной инфраструктурной проблемой является сеть, которую необходимо будет построить для подзарядки батареи BEV. В США более 120 000 автозаправочных станций. Поскольку диапазон современного BEV составляет менее трети диапазона бензинового автомобиля, потребуется очень большое количество станций подзарядки в дополнение к домашней зарядке, что может быть осуществимо только для тех, кто живет в частные дома или многоквартирные дома с выделенной парковкой.

Зарядка электромобиля занимает часы, и даже быстрая зарядка займет больше времени, чем большинство людей готовы ждать. А зарядка должна производиться ночью, когда выработка электроэнергии и мощность сети наиболее доступны.

Исследования аккумуляторов финансируются на скромном уровне, поскольку среди общественности и политиков существует ложное представление о том, что характеристики аккумуляторов достаточны для широкого признания электромобилей на аккумуляторах. Национальное внимание уделяется возобновляемым источникам энергии.Соединенные Штаты не станут независимыми от иностранной нефти и сжигания ископаемого топлива до тех пор, пока не будут разработаны новые аккумуляторные технологии. Это потребует согласованных национальных усилий в области науки и технологий, что потребует значительных затрат.

Фред Шлахтер недавно вышел на пенсию с должности физика в Advanced Light Source Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. Он является соавтором отчета APS за 2008 год «Энергетическое будущее: думайте об эффективности», для которого он написал главу о транспорте.

Нет ли какого-то «закона Мура» для аккумуляторов? Почему прогресс в повышении емкости батареи настолько медленный по сравнению с увеличением вычислительной мощности компьютера? Существенный ответ заключается в том, что электроны не занимают места в процессоре, поэтому их размер не ограничивает возможности обработки; пределы задаются литографическими ограничениями.Ионы в батарее, однако, занимают место, а потенциалы определяются термодинамикой соответствующих химических реакций, поэтому можно значительно улучшить емкость батареи только за счет перехода на другой химический состав.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение этих инструкций по безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPad или другого имущества. Перед использованием iPad прочтите всю приведенную ниже информацию по технике безопасности.

Обращение Обращайтесь с iPad осторожно. Он изготовлен из металла, стекла и пластика и имеет внутри чувствительные электронные компоненты. iPad или его аккумулятор могут быть повреждены при падении, ожоге, проколе или раздавливании, а также при контакте с жидкостью. Если вы подозреваете, что iPad или аккумулятор повреждены, прекратите использование iPad, так как это может привести к перегреву или травме. Не используйте iPad с треснувшим экраном, это может привести к травме. Если вы беспокоитесь о том, что поцарапаете поверхность iPad, подумайте о том, чтобы надеть чехол или чехол.

Ремонт Не открывайте iPad и не пытайтесь ремонтировать iPad самостоятельно. Разборка iPad может повредить его или нанести вам травму. Если iPad поврежден, неисправен или контактирует с жидкостью, обратитесь в Apple или к авторизованному поставщику услуг Apple. Ремонт, выполняемый поставщиками услуг, отличными от Apple или авторизованного поставщика услуг Apple, может не включать использование оригинальных запчастей Apple и может повлиять на безопасность и функциональность устройства. Дополнительную информацию о ремонте и обслуживании можно найти на сайте ремонта iPad.

Аккумулятор Не пытайтесь заменить аккумулятор iPad самостоятельно. Литий-ионный аккумулятор iPad должен обслуживаться или утилизироваться Apple или авторизованным поставщиком услуг. Неправильное обслуживание может повредить аккумулятор, вызвать перегрев или травму. Аккумулятор необходимо утилизировать или утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не сжигайте аккумулятор. Для получения информации об обслуживании аккумуляторов и их переработке посетите веб-сайт по обслуживанию и переработке аккумуляторов.

Лазеры Система камер TrueDepth и сканер LiDAR содержат один или несколько лазеров.Эти лазерные системы могут быть отключены по соображениям безопасности, если устройство повреждено или неисправно. Если вы получаете уведомление на iPad о том, что лазерная система отключена, вы всегда должны отдавать ее в ремонт Apple или авторизованному поставщику услуг. Неправильный ремонт, модификация или использование неоригинальных компонентов Apple в лазерных системах может помешать нормальному функционированию предохранительных механизмов и может вызвать опасное воздействие и травму глаз или кожи.

Отвлечение Использование iPad в некоторых случаях может отвлекать вас и может вызвать опасную ситуацию (например, не используйте наушники во время езды на велосипеде и не набирайте текстовые сообщения во время вождения автомобиля).Соблюдайте правила, запрещающие или ограничивающие использование мобильных устройств или наушников.

Навигация Карты зависят от служб передачи данных. Эти службы обработки данных могут быть изменены и могут быть доступны не во всех странах или регионах, в результате чего карты и информация о местоположении могут быть недоступны, неточны или неполны. Сравните информацию, представленную в Картах, с вашим окружением. Руководствуйтесь здравым смыслом при навигации. Всегда следите за текущими дорожными условиями и указанными знаками, чтобы устранить неточности.Для некоторых функций Карт требуются службы геолокации.

Зарядка Заряжайте iPad с помощью прилагаемого USB-кабеля и адаптера питания. Вы также можете заряжать iPad с помощью кабеля «Сделано для iPad» или других сторонних кабелей и адаптеров питания, которые совместимы с USB 2.0 или новее, а также с действующими национальными правилами, а также международными и региональными стандартами безопасности. Другие адаптеры могут не соответствовать применимым стандартам безопасности, и зарядка с помощью таких адаптеров может представлять опасность для жизни или травмы.

Использование поврежденных кабелей или зарядных устройств или зарядка в присутствии влаги может вызвать возгорание, поражение электрическим током, травму или повреждение iPad или другого имущества.При зарядке iPad убедитесь, что кабель USB полностью вставлен в адаптер питания, прежде чем подключать адаптер к розетке. Важно, чтобы iPad, USB-кабель и адаптер питания находились в хорошо вентилируемом месте во время использования или зарядки.

Зарядный кабель и разъем Избегайте длительного контакта кожи с зарядным кабелем и разъемом, когда зарядный кабель подключен к источнику питания, так как это может вызвать дискомфорт или травму. Избегайте спать или сидеть на зарядном кабеле или разъеме.

Продолжительное тепловое воздействие iPad и его адаптер питания USB соответствуют требуемым пределам температуры поверхности, установленным действующими национальными правилами, а также международными и региональными стандартами безопасности. Однако даже в этих пределах длительный контакт с теплыми поверхностями может вызвать дискомфорт или травму. Руководствуйтесь здравым смыслом, чтобы избегать ситуаций, когда ваша кожа соприкасается с устройством или его адаптером питания, когда оно работает или подключено к источнику питания в течение длительных периодов времени.Например, не спите на устройстве или адаптере питания, не кладите их под одеяло, подушку или свое тело, когда они подключены к источнику питания. Во время использования или зарядки держите iPad и его адаптер питания в хорошо вентилируемом месте. Будьте особенно осторожны, если у вас есть физическое состояние, которое влияет на вашу способность определять тепло тела.

Адаптер питания USB Чтобы безопасно использовать адаптер питания Apple USB и снизить вероятность тепловых травм или повреждений, подключайте адаптер питания непосредственно к розетке.Не используйте адаптер питания во влажных местах, например, возле раковины, ванны или душевой кабины, а также не подключайте и не отключайте адаптер питания мокрыми руками. Прекратите использование адаптера питания и любых кабелей при наличии любого из следующих условий:

Частота

50–60 Гц, однофазный

Напряжение сети

100–240 В перем. напряжение

См. маркировку выхода на адаптере питания

Потеря слуха Прослушивание звука на большой громкости может повредить ваш слух.Фоновый шум, а также постоянное воздействие высокой громкости могут сделать звуки тише, чем они есть на самом деле. Включите воспроизведение звука и проверьте громкость, прежде чем вставлять что-либо в ухо. Для получения информации о том, как установить максимальный предел громкости на iPad, см. Уменьшение громкости звука в наушниках в Настройках. Дополнительную информацию о потере слуха см. На веб-сайте «Звук и слух».

Радиочастотное воздействие iPad использует радиосигналы для подключения к беспроводным сетям. Для получения информации о радиочастотной (РЧ) энергии, возникающей в результате радиосигналов, и шагах, которые вы можете предпринять для минимизации воздействия, перейдите в «Настройки»> «Общие»> «Юридические и нормативные требования»> «Воздействие радиочастотного излучения» или посетите веб-сайт «Воздействие радиочастотного излучения».

Радиочастотные помехи Соблюдайте знаки и уведомления, запрещающие или ограничивающие использование мобильных устройств.Хотя iPad разработан, протестирован и изготовлен в соответствии с правилами, регулирующими излучение радиочастот, такое излучение iPad может негативно повлиять на работу другого электронного оборудования, вызывая его сбои. Когда использование запрещено, например, во время полета в самолете или по запросу властей, выключите iPad или используйте режим полета или Настройки> Wi-Fi и Настройки> Bluetooth, чтобы выключить беспроводные передатчики iPad.

Помехи медицинских устройств iPad, iPad Smart Cover, Smart Folio, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard для iPad и Apple Pencil содержат магниты, а также компоненты и / или радиоприемники, излучающие электромагнитные поля.Эти магниты и электромагнитные поля могут мешать работе медицинских устройств.

Проконсультируйтесь со своим врачом и производителем медицинского устройства для получения информации, относящейся к вашему медицинскому устройству, а также о том, нужно ли поддерживать безопасное расстояние между вашим медицинским устройством и iPad, iPad Smart Cover, Smart Folio, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard для iPad или Apple Pencil. Производители часто предоставляют рекомендации по безопасному использованию своих устройств рядом с беспроводными или магнитными устройствами, чтобы предотвратить возможные помехи.Если вы подозреваете, что iPad, iPad Smart Cover, Smart Folio, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard для iPad или Apple Pencil мешают работе вашего медицинского устройства, прекратите использовать эти продукты.

Медицинские устройства, такие как имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы, могут содержать датчики, которые реагируют на магниты и радио при тесном контакте. Чтобы избежать любого потенциального взаимодействия с этими устройствами, держите iPad, iPad Smart Cover, Smart Folio, Smart Keyboard Folio, Magic Keyboard для iPad и Apple Pencil на безопасном расстоянии от устройства (более 6 дюймов / 15 см, но проконсультируйтесь с вашим врача и производителя вашего устройства для получения конкретных рекомендаций).

Не медицинское устройство iPad не является медицинским устройством и не должен использоваться вместо профессионального медицинского заключения. Он не предназначен и не предназначен для использования при диагностике заболеваний или других состояний, а также для лечения, смягчения, лечения или предотвращения каких-либо состояний или заболеваний. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, прежде чем принимать какие-либо решения, касающиеся вашего здоровья.

Состояние здоровья Если у вас есть какое-либо заболевание или симптомы, на которые, по вашему мнению, может повлиять iPad или мигающий свет (например, судороги, потеря сознания, напряжение глаз или головные боли), проконсультируйтесь с врачом перед использованием iPad.

Взрывоопасные и другие атмосферные условия Зарядка или использование iPad в любой зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой, например, в местах, где в воздухе содержится много горючих химикатов, паров или частиц (например, зерна, пыли или металлических порошков) , может быть опасным. Воздействие на iPad сред с высокой концентрацией промышленных химикатов, в том числе близких к испаряющимся сжиженным газам, таким как гелий, может привести к повреждению или ухудшению функциональности iPad.

Сегодня специалисты во многих странах мира занимаются поиском лекарства от нового вируса — COVID-19, что «успешно» шагает по планете. Ежедневно новостные ресурсы предлагают большое количество разнообразной информации о том, каким образом, можно защитить от коронавируса. И вот появились сообщения о том, что обычная кварцевая лампа для дезинфекции помещений может противостоять новому заболеванию. Но так ли это? Давайте обо всем по порядку.

Впервые о том, что ультрафиолетовое излучение может быть использовано в медицине стало известно в 1892 году. Тогда была введена практика при помощи ультрафиолета уничтожать бактерии и микробы. А уже в 1906 году была создана первая кварцевая лампа для медицинского применения, с ее помощи стали обеззараживать помещения.

Само же устройство представляет собой электрическую ртутную газоразрядную лампу со стеклянной колбой. Свое же название кварцевая лампа получила из-за кварцевого стекла, используемого для ее изготовления. На сегодняшний день есть большое число моделей и вариаций данного устройства, при этом некоторые из них созданы для домашнего применения.

Ранее уже отмечалось, что впервые кварцевые лампы стали использоваться для медицинских учреждений. Их использовали для того, чтобы обеззараживать помещения больниц, госпиталей. Кроме того, активное применение этого устройства примело даже к возникновению специального термина — «кварцевание». Это слово используют, чтобы описать сам процесс обработки ультрафиолетовым излучением.

По мере исследования воздействия ультрафиолета и его возможностей, расширялось и применение кварцевых ламп. Так, в начале ХХ века стало известно, что излучение может использоваться в качестве профилактики рахита у детей. Особую популярность эта процедура приобрела в Советском Союзе, где кварцевание было введено практически в каждом дошкольном образовательном учреждении.

Также было установлено, что кварцевание может быть эффективным средством для предотвращения возникновения бактерий, которые провоцируют аллергию. Кроме того, УФ-лучи могут очищать воздух и бороться с бельевыми клещами. Это открытие послужило распространению идеи об использовании кварцевой лампы для дома.

Для начала стоит отметить достоинства прибора. Во-первых, его проверенный антибактериальный эффект: кварцевая лампа — отличная мера профилактики против различных заболеваний. А по утверждению некоторых медицинских специалистов, ее можно использовать и как средство защиты от нового коронавируса.

И все же всем этим положительным свойствам противостоит ряд значительных минусов. Так, кварцевая лампа может нанести вред здоровью, если неправильно выбрать модель, мощность и тип обрабатываемого помещения. При ее использовании необходимо строго придерживаться правил безопасности. Так, ни в коем случае нельзя включать прибор, если на нем есть какие-либо механические повреждения или дефекты. Также во время работы прибора в помещении не должны находиться ни люди, ни животные, ни растения.

Необходимо отметить и тот факт, что использование кварцевой лампы может стать причиной аллергической, а многие медицинские специалисты считают, что устройство может представлять опасность для здоровья людей с онкологическими заболеваниями.

По мнению вирусологов, кварцевая лампа может быть эффективным средством для дезинфекции, что в свою очередь позволит бороться с COVID-19. Однако перед тем, как задуматься о приобретении данного прибора для домашних целей, стоит внимательно изучить вопрос, понять есть ли членов семьи противопоказания к применению, оценить собственные силы по соблюдению всех правил использования. В данном случае бездумное кварцевание помещений, в том числе и жилых, может сыграть во вред здоровью.

Ультрафиолетовое излучение уже давно используется для качественной дезинфекции помещений. О процедуре кварцевания в медицинских учреждениях слышали многие. Однако сейчас сфера применения кварцевых приборов расширилась. Широкое распространение получила кварцевая лампа для дома.

Под кварцеванием подразумевается дезинфекция помещения, предметов, воды или самого человека за счет облучения ультрафиолетовыми лучами. На самом деле название данного процесса является не совсем верным. Ведь кварц, от которого происходит это понятие, используется только для изготовления стекла лампы. Он пропускает через себя лучи ультрафиолета и обладает достаточной прочностью.

Больничные палаты и кабинеты, санатории, поликлиники. Обеззараживание помещений обеспечивает защиту для человека от патогенной микрофлоры. Воздух в комнате, предметы и поверхности становятся стерильными за 20–30 минут после включения лампы. И это состояние сохраняется в течение 12 часов. Благодаря работе кварцевых приборов предотвращается распространение вирусов, инфекций, грибков и заболеваний, переносимых неблагоприятной микрофлорой. Бактерицидный облучатель устанавливается в операционных кабинетах, коридорах больниц, палатах, где находятся пациенты, в санитарной зоне, стерилизационных комнатах, где с помощью кварцевальных приборов стерилизуются инструменты.
Детские сады и школы. Бактерицидные приборы подходят для ежедневной обработки помещений учебных учреждений и регламентированы санитарными нормами. Этот метод очистки обязателен для предупреждения заболеваемости детей. Для кварцевания здесь применяются облучатели безозонового типа – экранированные лампы, которые считаются безопасными и безвредными. В детских учреждениях обычно используются бактерицидные облучатели, состоящие из защитного увиолевого стекла, предотвращающего образование озона. Поэтому после обработки нет необходимости проветривать помещение. Это особенно важно в холодный период.

Общественные виды транспорта. В течение дня на сидениях, поручнях, поверхностях и в воздухе внутри транспорта аккумулируется множество микробов, вредоносных бактерий и вирусов, опасных для здоровья. Для предотвращения распространения инфекций, автобусы, вагоны метро, трамваи подвергаются обработке кварцевыми лампами. С их помощью уничтожается патогенная микрофлора, предупреждается ее размножение.
В домашних условиях. Домашние обеззараживающие облучатели – это действенный метод избавления от патогенных микроорганизмов, вирусных и инфекционных бактерий, вызывающих заболевания и аллергию. К тому же ультрафиолетовые лучи проникают в пылевые частицы, дезинфицируют воздух и поверхности в квартире или доме, уничтожают личинок бельевых клещей.
Обеззараживание воды. Во время работы кварцевой лампы открытого вида создается озон, который эффективно дезинфицирует воду. Это вещество, как и ультрафиолет, нейтрализует неприятные запахи, борется с вредными микроорганизмами в воде, не нарушая химический состав воды. Обеззараживание воды проводится в промышленных масштабах или на бытовом уровне. Такая обработка способна на 100% уничтожить негативную микрофлору, в то время как хлорирование убивает только до 90% микроорганизмов.

Кварцевые лампы для бытового применения – это газоразрядные трубки с низким показателем давления, которые работают так же, как люминесцентные устройства. Разряд электричества вступает во взаимодействие с ртутными парами, в результате чего образуется ультрафиолетовое излучение. Единственным отличием является то, что в бактерицидной лампе нет люминофора, преобразующего ультрафиолетовое свечение в видимый свет.

Главным действием является уничтожение болезнетворных микробов. Ультрафиолетовые волны длиной 205–315 нм проникают в структуру простейших организмов, обеспечивая разрушение их на уровне клеток. Бактерицидное действие обеспечивают только те лучи, которые поглощает плазма клеток микробов. На уровне биофизики ультрафиолетовые лучи действует на функциональный или наследственный аппарат микроорганизма – ультрафиолет разрушает структуру ДНК, останавливает клеточное дыхание и предотвращает дальнейшее воспроизводство генетических клеток, что останавливает процесс размножения микробов. Выходит, что микробные клетки гибнут в первом и последующих поколениях.

Однако воздействие ультрафиолета ограничивается поверхностью предметов – излучение будет активным, если микробы и пылевые частицы расположены в один слой, а если этих слоев несколько, наблюдается явление экранирования – нижележащие слои находятся под защитой верхних.

Безозоновые (закрытые) аппараты. Эти лампы производятся из увиолевого стекла, препятствующего прохождению озонообразующего излучения, за счет чего предотвращает образование озона. Для применения в быту – это оптимальный вариант.

Специфическое отличие ламп открытого типа заключается в том, что ультрафиолетовый поток от них распространяется внутри всего пространства, в которое попадает свечение от бактерицидного облучателя. Этот способ дезинфицирующей обработки воздуха, предметов и поверхностей в комнате наиболее эффективен. В процессе работы лампы уничтожаются только бактерии, находящиеся в зоне действия лучей.

При применении открытых аппаратов важно соблюдать технику безопасности. В помещении во время кварцевания запрещается присутствие людей, животных и других живых существ. Ультрафиолетовое излучение, попадающее на незащищенную кожу человека и глаза, вызывает ожоги, онкологические болезни кожи, обострение заболеваний сердца. Поэтому, если человек находится в обрабатываемом помещении, он должен надевать защитные очки и специальную одежду.

Внимание! Обеззараживание помещения проводится посредством открытых передвижных или портативных облучателей только в отсутствие людей. Если после работы лампы в комнате чувствуется специфический аромат озона, ее необходимо проветрить.

Закрытые устройства удобны для применения в быту. Такие аппараты также известны под названием «рециркуляторы». В них ультрафиолетовые потоки не выходят наружу. Излучение ультрафиолета концентрируется только в пространстве лампы. Воздух обрабатывается таким образом: воздушный поток из помещения попадает через отверстия вентиляции в полость корпуса. Внутри ультрафиолетовое облучение обеззараживает воздух, который затем отправляется снова в помещение. Дезинфекция воздуха в замкнутом пространстве лампы дает возможность использовать закрытые приборы в присутствии человека.

Однако рециркулятор имеет свои минусы. В отличие от открытых бактерицидных ламп, он снижает концентрацию патогенных микроорганизмов в помещении, но не дезинфицирует комнату на 100 процентов и не обеспечивает обеззараживание предметов и поверхностей. Если прибор используется для профилактики, то этого действия достаточно, но если в помещении есть источник инфекции (зараженный человек), то работа рециркулятора окажется малоэффективной.

Мощность прибора должна соответствовать площади комнаты. Не покупайте лампу «с запасом», это небезопасно. Для помещений площадью от 20 до 35 метров квадратных подойдут лампы 15 Вт, а если комната от 40 квадратных метров, то лампа должна быть 30-ваттной.

При проведении кварцевания открытыми лампами строго запрещается присутствие людей в комнате, а также домашних растений и животных. Как только аппарат будет включен, необходимо покинуть комнату и плотно закрыть дверь за собой. Следите, чтобы в помещение никто не заходил. Ведь ультрафиолетовые лучи лампы опасны для кожи и глаз. Излучатель устанавливается на полу, на стенах, потолке, на столе. Эффективность работы прибора не зависит от его локации.

Важно обязательно протирать пыль на поверхностях и предметах в помещении, проводить влажную уборку. Иначе ультрафиолетовый свет уничтожит микроорганизмов, находящихся в верхнем слое, и не проникнет в нижележащие слои.
Рециркуляторы во время работы создают шум из-за вентиляторов, функционирующих внутри. Еще один их недостаток в том, что большинство моделей стационарные, а не передвижные. Чтобы обеспечить удобство использования приборов в нескольких помещениях, рекомендуется выбирать модели двойного действия, которые переключаются с открытого режима обеззараживания в рециркуляционный.

Внимание! Существуют ультрафиолетовые источники направленного действия, предназначенные для терапевтического эффекта. Такие лампы называются эритемными. Они работают с невысокой мощностью и большой длиной волны, что исключает возможный вред для здоровья. Поэтому такие приборы рекомендованы даже для лечения ребенка. Например, излучатель «Солнышко» используется для оздоровительных мероприятий.

Для безвредного обеззараживания жилых комнат уделяйте внимание соблюдению санитарных норм и инструкции от производителя. Достаточное время бактерицидного действия лампы – 35 минут в сутки. В процессе кварцевания нужно надевать специальные очки, чтобы защитить органы зрения от ультрафиолетовых лучей. Когда прибор отключится, еще около 15 минут лампы будут остывать. При применении озонового излучателя после выполнения процедуры помещение должно проветриваться. Категорически запрещается использовать бактерицидную лампу в качестве источника для получения загара.

Для облучения человека применяются специальные лампы с большой длиной волны – тубус-кварцы. Они пригодны для поверхностного или внутриполостного использования и отличаются от бытовых излучателей своей комплектацией. За счет удобных тубусов диаметров разной величины с наличием срезов такие лампы применяются для обработки ушей, носа и горла. Помимо тубусов кварцевые источники ультрафиолета оснащаются заслонкой, позволяющей менять площадь поверхности обработки.

Перед применением кварцевания для оздоровительных целей, получите разрешение у лечащего врача на такие процедуры. Положительный эффект будет достигнут, если правильно выполнять все рекомендации доктора. Реакция каждого человека на облучение ультрафиолетом индивидуальна, поэтом нельзя привести общий для всех перечень правил.

Кожа у пациентов неодинаково воспринимает ультрафиолетовое воздействие. Это зависит от величины слоя эпидермиса, возраста, расовой принадлежности, состояния здоровья, а также сезона года. Известно, что весной увеличивается уязвимость кожи, а в осенние месяцы – уменьшается. У людей с бледной кожей и светлыми волосами наблюдается яркая эритема после облучения (кожа краснеет). Если кожа слишком чувствительна, кровеносные сосуды расширены, а капилляры расположены близко к поверхности, то кварцевание такому человеку противопоказано.

Лучи ультрафиолета обладают биологической активностью, и в случае неправильного применения облучателя могут стать причиной развития серьезных патологий. Поэтому облучение проводится только с разрешения доктора и в соответствии с рекомендованной дозировкой.

Пик пандемии не пройден, самоизоляция продолжается — самое время для очередного урока по технике безопасности. В роли лектора сегодня Ульяна Баштанова — физиолог, старший научный сотрудник химического факультета Кембриджского университета, человек, который более 30 лет работает в условиях стерильности и знает все про самые продвинутые методы дезинфекции.

Ультрафиолет делится на три типа — А, В, С. Для борьбы с коронавирусом нужна будет лампа с ультрафиолетом типа С (100–280 нм длина волны). Дело в том, что свет от таких ламп очень фотохимически активен: он превращает кислород в озон. То есть действующим веществом, которое будет убивать вирусы или бактерии, будет прежде всего озон, а только во вторую очередь сам ультрафиолет. Нам важна концентрация этого озона и интенсивность ультрафиолета.

Сама лампа может называться кварцевой, может — ультрафиолетовой бактерицидной. Первая производит и озон, и ультрафиолет, вторая — только ультрафиолет. Главное — не применять для борьбы с коронавирусом лампы синего света (лампы Минина): они не ультрафиолетовые и в данном случае будут бесполезны.

Важно внимательно изучить инструкцию. На лампе обычно написано, помещение какой площади за какой период времени она может продезинфицировать. Эти предписания нужно соблюдать, иначе толку от кварцевания не будет. Например, помещение размером около 12 квадратных метров бытовая кварцевая лампа чистит примерно за полчаса.

Также крайне важно покинуть комнату на время кварцевания, потому что концентрированным озоном ни в коем случае нельзя дышать: можно сильно повредить эпителий легких. После того как время кварцевания истекло, лампу нужно быстро выключить и не входить в комнату еще примерно полчаса (проветривать в ней при этом не нужно). А вот если в комнату надо войти сразу, проветрить ее придется. Если вы используете ультрафиолетовую бактерицидную лампу, то ни проветривать, ни ждать полчаса не нужно: она не производит озон, а убивает патогены только с помощью ультрафиолета.

Если в вашем доме есть больной, крайне важно изолировать его в отдельную комнату и прокварцевать остальную квартиру один раз, этого будет достаточно для снижения вирусной нагрузки. Чтобы не отравиться озоном, помещения нужно кварцевать по очереди, переходя из одного в другое. В комнате больного нет смысла включать лампу, потому что для этого его придется вывести из изоляции, что может быть опасно для остальных членов семьи.

Если вы хотите прокварцевать какие-то предметы (покупки, вещи), то важно понимать — лампа чистит только те поверхности, которые доступны для молекул озона и для света. Например, если у вас сумка стоит на полу, дно ее не продезинфицируется. Поэтому в таком случае кварцевание не панацея, эффективнее будет обработать вещи санитайзером или спиртом.

Ультрафиолет очень хорошо дезинфицирует воздух (прежде всего) и простые плоские поверхности, такие как стены, столы, табуретки, закрытые книжные полки и так далее. Но он плохо дезинфицирует бумагу и картон — из-за их шероховатой структуры. Что касается продуктов питания, то для них дезинфекция ультрафиолетом вполне подходит, и это безопасно — такой метод иногда используется даже в магазинах, для фруктов и овощей.

Задавайте свой вопрос «Мелу», а редакция найдёт того, кто сможет на него ответить. Пишите в наши соцсети — мы читаем все сообщения на страницах в фейсбуке, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Ещё можно написать нам в инстаграме. Кстати, мы не раскрываем имена, так что вопросы могут быть любыми (не стесняйтесь!).

В Благовещенске школьный день в местной гимназии закончился ожогами роговицы глаз почти у всего класса. Перед началом урока учитель забыла выключить ультрафиолетовую лампу для кварцевания, которую в принципе разрешено использовать только на переменах при полном отсутствии детей в кабинете. В результате было возбуждено уголовное дело, а директора гимназии вызвали в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении. Похожий случай произошел несколькими месяцами ранее и в Москве. При каких условиях возможно использовать такое оборудование и кто отвечает за его неправильную эксплуатацию, разбирались «Известия».

Учащиеся гимназии Благовещенска получили травмы глаз во время уроков в школе. В результате прокурорской проверки было установлено, что в помещении учебного кабинета несколько часов оставалась включенной ультрафиолетовая лампа для кварцевания. По правилам, этот процесс должен осуществляться на переменах и без детей. Как выяснилось, преподаватель забыла отключить лампу перед началом урока.

Второго сентября ученики гимназии обратились в Амурскую областную детскую клиническую больницу и поликлинику ДГКБ, сообщили в региональном Минздраве. После осмотра офтальмологами было установлено, что из 28 детей 27 получили ожоги роговицы глаз, им было назначено амбулаторное лечение. У школьников диагностировали электроофтальмию.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В результате уголовное дело было возбуждено, а директору гимназии внесено представление, она вызвана в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ («Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод»).

Городское управление образования со своей стороны также проводит служебное расследование. Был издан приказ «Об усилении контроля за использованием бактерицидных облучателей, дезсредств, антисептиков», а с работниками будут проведены дополнительные инструктажи. Кварцевую лампу убрали из кабинета школы, там установят новый рециркулятор.

За безопасность во время обучения детей в школе несет ответственность сама образовательная организация, подчеркнула в разговоре с «Известиями» министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. «Директор школы обязан провести инструктаж с каждым педагогом по технике безопасности, в том числе на предмет правильного использования любых технических средств, например, тех же рециркуляторов. Об этом делается соответствующая запись в журнале», — сообщила она.

По словам главы областного ведомства, устройства, использование которых необходимо в период пандемии, обязана приобрести школа, средства на это выделяются. Согласно СанПиН, утвержденным постановлением главного санитарного врача № 16 от 30 июня 2020 года, обеззараживание воздуха в учебных заведениях — обязательно. Оно производится разными способами. В произошедшем инциденте ключевую роль сыграло неправильное использование оборудования, пояснила Яковлева.

— Лампа представляет собой устройство с ультрафиолетовым излучением, под которым, если долго находиться, можно получить ожоги. Так и случилось в Алексеевской гимназии, дети получили ожоги роговицы глаз. Хорошо, что это не привело к тяжелым последствиям, все школьники находятся в удовлетворительном состоянии, лечение проходят амбулаторно, им прописали капли для глаз, — добавила Светлана Яковлева. — Бесспорно, школа принесла свои извинения, и мы к ним присоединяемся. При этом еще до инцидента министерством образования и науки Амурской области было проведено отдельное совещание, на котором руководителям школ объяснили, как использовать рециркуляторы, дезинфицирующие средства, санитайзеры, рекомендовали педагогам организовать разъяснительную работу с детьми. Таким образом, информационная работа была проведена, но повлиял человеческий фактор: учитель зашел в класс и забыл выключить лампу.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией проблем стерилизации «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора Антон Скопин, использование ламп для кварцевания возможно исключительно в соответствии с методическими документами и руководством по использованию ультрафиолетового излучения, где описаны все ограничения, требования к помещениям и размещению этих облучателей. Использовать эти устройства в присутствии людей строго запрещено.

В частности, согласно этому руководству, на помещения с бактерицидными установками должен быть оформлен акт ввода их в эксплуатацию и заведен журнал регистрации и контроля, а к эксплуатации такого оборудования не должен допускаться персонал, не прошедший необходимый инструктаж в установленном порядке.

Такие риски для здоровья несут именно лампы открытого типа, отметил в разговоре с «Известиями» санитарный врач, директор по качеству компании «Санитарный сервис» Николай Дубинин. Он также напомнил о том, что похожий случай ранее также произошел и в Москве. Тогда учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа и забыла его выключить к началу урока. В итоге несколько детей обратились за медицинской помощью.

— При применении такого типа ламп нужно помнить о безопасности. Если лампа не выключена, то ожог глаз гарантирован. Для этого достаточно просто находиться в поле зрения этой лампы, необязательно, чтобы она висела прям перед классом. Следует выбирать правильное оборудование, например, безопасные рециркуляторы, где исключен человеческий фактор и не нужно никакого включения по журналу ответственным лицом, — добавил он.

В первую очередь при контакте с ультрафиолетом происходит поражение роговицы глаза, напоминает врач-офтальмолог Виталий Клюганов. «Это сопровождается острыми болями, глаз краснеет. Крайне болезненная и неприятная ситуация, но это всё восстанавливается специальными каплями. Безусловно, в принципе нельзя допускать прямого воздействия ультрафиолета на глаза», — заключил он.

Школа несет ответственность за жизнь и здоровье детей как во время их нахождения в стенах учебного заведения, так и за его пределами во время каких-то школьных мероприятий. Это общее правило, которое следует из норм нашего закона «Об образовании», сообщила «Известиям» адвокат Наталья Карагодина.

— Образовательная организация обязана создавать условия, обеспечивающие жизнь и здоровье детей. Более того, у нас существует общее правило, когда юридическое лицо отвечает за вред, причиненный его работниками: то есть если по вине педагога возник вред жизни и здоровью ребенка, то отвечает школа (только если этот вред не был причинен вследствие уголовного преступления). В данном случае это, скорее всего, было неосторожностью учителя, и в этом смысле школа несет ответственность, — отметила Карагодина. — Недавно, в 2019 году, в закон об образовании также добавили норму, в которой прямо говорится, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы.

По словам адвоката, школа должна отвечать перед родителями, и в первую очередь это возможно путем возмещения. «Любой вред может быть выражен в денежном выражении. Школа может отвечать в пределах суммы, которую потребуют для компенсации причиненного вреда здоровью. Педагогический работник же должен отвечать дисциплинарно», — заключила она.

Пандемия COVID-19 вызвала повышенный спрос на средства обеззараживания помещений, наиболее эффективные из которых — приборы с ультрафиолетовыми лампами. Однако не все они эффективны, безопасны и годятся для дома. Сделать правильный выбор помогут рекомендации специалиста.

«Ультрафиолетовое излучение — это общее название для электромагнитных волн длиной от 10 до 400 нанометров, но бактерицидной называется только часть спектра в диапазоне 205–315 нм. На всем протяжении диапазона бактерицидная эффективность спектра разная, наибольшая достигается при длинах волн 260–270 нм, которые относят к «жесткому» ультрафиолету класса «С». Трубчатая бактерицидная лампа, очень похожая на люминесцентную лампу типа Т8, имеет излучение с длиной волны 254 нм, который не только дезинфицирует поверхность, воздух или воду, но при прямом контакте с человеком опасен для здоровья. Поэтому применять бактерицидные лампы нужно крайне осторожно, всегда внимательно читать руководство по эксплуатации. На лампе обязательно должна быть специальная предостерегающая маркировка об излучении типа UVC (УФ-С), на приборе и в руководстве по эксплуатации должен быть предостерегающий текст с четкой инструкцией по применению», — отмечает Екатерина Журавлёва, менеджер по продукту компании LEDVANCE.

Также необходимо знать, что УФ-лампы бывают озоновые и безозоновые — важно разобраться в вопросе перед покупкой. Безозоновые, они же бактерицидные, лампы производятся из особого увиолевого стекла, которое пропускает излучение с длиной волны 254 нм и отсекает озонирующий воздух спектр 185 нм. Озоновые лампы производятся из кварцевого стекла и пропускают оба спектра — и полезный против вирусов (254 нм), и опасный (185 нм). Высокая концентрация озона в воздухе может вызвать отравление людей и животных, поэтому кварцевые лампы применяют под строгим контролем, а после дезинфекции помещения тщательно проветривают. В бактерицидные установки закрытого типа, которые предполагается использовать в помещении с людьми, нельзя устанавливать озоновые (кварцевые) лампы.

Для эксплуатации УФ-лампы нужен специальный прибор. Наиболее подходящий вариант при обеззараживании воздуха в присутствии людей и животных — закрытые облучатели-рециркуляторы. Как правило, рециркуляторы оснащаются вентиляторами, которые прогоняют загрязненный воздух из помещения через корпус прибора с работающей УФ-лампой или лампами. Внутри воздух обеззараживается и возвращается в помещение. В рециркуляторах можно использовать только безозоновые лампы.

Еще один вид прибора с бактерицидной лампой — это облучатель открытого типа, способный обеззараживать и воздух, и поверхности. За счет особенностей конструкции у него более эффективность. Однако нужно помнить, что прямое УФ-излучение вредно для человека, животных и растений, в частности, вызывает ожоги кожи и роговицы глаз. Поэтому можно рассматривать применение открытых облучателей только если есть возможность обеспечить отсутствие людей в помещении кратковременно и регулярно. Встречаются и комбинированные устройства.

Выбирают бактерицидную установку, исходя из объёма обрабатываемого помещения и предполагаемого режима работы прибора(ов), в соответствии с расчётом или указаниями в инструкции. Если прибор переносной, то расчёт делается по самой большой комнате. Необходимой для помещения дозы облучения можно достичь двумя способами: либо увеличивая мощность бактерицидной установки, либо увеличивая время ее работы.

Приобретать бактерицидные облучатели нужно только в сертифицированных магазинах, готовых предоставить гарантию производителя и весь набор технических документов. В инструкции обязательно должно быть указано, что это прибор специального назначения, бактерицидный. Помимо знака UVC, подтверждающего дезинфицирующие свойства, стоит убедиться в наличии маркировки, гарантирующей качество лампы. На упаковке должен быть значок EAC, он наносится на товары, успешно прошедшие сертификацию по требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза. Кроме того, для ввозимых товаров желателен и знак СЕ, означающий, что лампа соответствует европейским стандартам.

«Бактерицидную лампу в облучателях-рециркуляторах периодически необходимо менять и, покупая новую на замену, обращать внимание на мощность — она должна соответствовать заявленной в технической документации на прибор. Еще один важный показатель — полезный срок службы бактерицидной лампы, который указан на упаковке и может отличаться у моделей разных производителей. К примеру, у лампы LEDVANCE TIBERA UVC полезный срок службы — 10 800 часов, после чего рекомендована замена, так как лампа станет неэффективной из-за того, что в процессе эксплуатации идет постепенный спад бактерицидного излучения», — поясняет Екатерина Журавлёва.

Эксперт также отмечает, что некоторые потребители пытаются использовать УФ-лампы в корпусах от бытовых люминесцентных светильников. Делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку УФ-излучение разрушает полимеры, что приводит к повреждению корпуса и патрона светильника и может вызвать короткое замыкание. Бактерицидные излучатели конструируют так, чтобы защитить пластмассовые детали от воздействия ультрафиолета или исключить их из конструкции. Кроме того, электронный пускатель бытового светильника, скорее всего, не подойдёт по своим параметрам для нормальной работы УФ-лампы. В результате она может не дать необходимого бактерицидного эффекта или быстро перегорит.

Ещё одна распространённая ошибка — покупка УФ-фонарей и ламп, аналогичных тем, что применяют на дискотеках и в криминалистике. Нередко их рекламируют как приборы для обеззараживания поверхностей, однако это неправда. В таких устройствах, обычно имеющих маркировку UVA, применяют маломощные лампы или светодиоды, которые дают длинноволновое УФ-излучение. Оно создает интересные визуальные эффекты, но абсолютно бесполезно в борьбе с патогенными микроорганизмами.

Еще в прошлом веке ультрафиолетовые облучатели нашли широкое применение в медицине, а в настоящее время выпускается специальная кварцевая лампа для дома. Задача медицинских ламп заключается в уничтожении патогенных микроорганизмов, например, стафилококков, стрептококков, аденовирусов, путем воздействия на них кварцевых лучей. А в зависимости от строения и спектра действия, кварцевые облучатели бывают нескольких видов, это: бактерицидная, ртутно-кварцевая лампа и ультрафиолетовая лампа. Как правило, обычный кварцевый облучатель используется в лечебных и профилактических целях.

Кварцевая лампа является достаточно действенным средством для лечения серьезных заболеваний различной этиологии и степени тяжести. С их помощью значительно быстрее наступает выздоровление при заболеваниях дыхательной системы, таких как:

Такая лампа необходима, если имеются воспаления костно-суставной системы (ревматизм, артрит) или воспалительные процессы кожи и слизистых оболочках. Например, стоматит, гнойные раны, пародонтоз, пролежни, ожоги, трофические язвы, маститы и обморожения. Кварцевая лампа эффективно борется с псориазом, экземой и грибками.

В профилактических целях облучатель ультрафиолетовый используется в зимнее время, так как в этот период организм человека не получает необходимое количество солнечного света. Важно помнить, что лечение должен назначать только лечащий врач, любое самолечение недопустимо, так как существует ряд противопоказаний к применению. К ним относятся: туберкулез, опухоли, заболевания сердечно-сосудистой системы или щитовидной железы, гипертрихоз, язва, заболевания крови и атеросклероз, почечная недостаточность. Чтобы лечение кварцевой лампой не причинило вред здоровью необходимо знать и соблюдать некоторые правила.

Запрещено подвергаться воздействию лучей без защитных очков, а также следует закрыть те участки тела, которые не используются для лечения. Важно соблюдать дистанцию – не менее полуметра от лампы. В первый раз длительность сеанса не должна превышать минуты, постепенно время увеличивается до пяти минут. В период острого развития заболевания, то есть при наличии температуры лучше отказаться от процедуры. С особой осторожностью используется ультрафиолетовый облучатель лицами с невыносимостью ультрафиолетовых лучей, так как данное воздействие может спровоцировать: головокружение, сильнейшую головную боль или нервное раздражение.

Облучатель бактерицидный имеет другую специфику, он не обладает лечебным действием. Главная задача – дезинфекция помещений, то есть уничтожение патогенных микроорганизмов ультрафиолетовыми лучами. Как правило, данные лампы используются в: производственных цехах, медицинских учреждениях, детских учреждениях (сад, школа, лагерь). Существует два вида бактерицидных облучателей, имеющих идентичные функции, но разные способы воздействия – открытого типа и облучатель рециркулятор, то есть закрытого типа.

Бактерицидные лампы закрытого типа имеют массу положительных сторон. Их разрешено использовать в присутствии людей (даже детей и беременных), так как обеззараживание воздуха происходит внутри конструкции. Такие бактерицидные лампы быстро уничтожают болезнетворные микробы и различные вирусы, тем самым препятствуют распространению инфекций.

Открытый тип бактерицидного облучателя запрещается применять в присутствии людей, так как дезинфекция ультрафиолетовыми лучами происходит напрямую. Такие облучатели бывают с защитными экранами, которые обеспечивают дополнительную защиту от излучения.

Облучатели открытого типа при одной и той же номинальной мощности намного эффективнее и производительнее облучателей-рециркуляторов закрытого типа. Это можно легко проверить, сравнив их характеристики бактерицидной эффективности, но облучатели открытого типа необходимо использовать в отсутствии людей, животных и желательно даже растений. В среднем облучатель открытого типа включают от 15 до 30 минут в зависимости от площади помещения, после чего помещение необходимо несколько минут проветрить свежим воздухом. Для этого достаточно просто открыть окно.

Облучатели-рециркуляторы закрытого типа могут работать в присутствии людей без ограничения по времени, используется хоть целый день. Особенно это актуально, если на работе или дома в семье присутствует заболевший человек, а также в период эпидемий гриппа.

На устройство ультрафиолетовая лампа цена зависит от размера, функций мощности и фирмы-производителя. Кварцевые и бактерицидные лампы купить можно в специализированных магазинах, аптеках или заказать в интернет магазинах.

Воздух в жилом помещении наполнен различными патогенными бактериями и вирусами. Накапливаясь в замкнутом пространстве, весь этот спектр потенциальных опасностей способен изрядно навредить здоровью человека. Чтобы избавиться от вредоносных микроорганизмов, в качестве метода обеззараживания применяется кварцевание. Используемые в процессе ультрафиолетовые излучатели оказывают губительное действие на возбудители, разрушают их и предотвращают дальнейшее распространение инфекции. Кварцевыми облучателями дезинфицируют медицинские учреждения и жилые помещения.

Газоразрядная лампа низкого давления, колба которой изготовлена из кварцевого стекла называется кварцевой. Для получения ультрафиолетового излучения в ней используются пары ртути. Именно ультрафиолетовый свет убивает скапливающиеся в воздухе и на разных поверхностях вирусы и бактерии. Очистка комнат с применением ультрафиолетового кварцевателя — эффективный способ дезинфекции, который устраняет:

В отличие от влажной уборки с антисептиками, во время которой очищаются от микробов только поверхности, кварцевание позволяет очистить воздух в обрабатываемой комнате. Причем для этого человеку нет необходимости прилагать усилия. Ультрафиолетовые облучатели снижают риск заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, защищают человека с ослабленным иммунитетом от всевозможных заболеваний. При работе устройства кристаллы кварца не попадают в воздух. Они лишь увеличивают пропускную способность ультрафиолетового излучателя.

Кварцевые лампы, которые предназначены для бытового использования стали широко использоваться для очистки помещений от вредоносных микроорганизмов в конце 70-х годов. Сегодня многие производители готовы предложить широкий ассортимент подобных кварцевателей для очистки от микробов и бактерий дома.

Кварцевание помогает восстановиться после травм и тяжелых заболеваний, способствует скорейшему выздоровлению в послеоперационный период. Поскольку при появлении таких заболеваний, человеческий иммунитет сильно ослаблен, его гораздо быстрее поражают болезнетворные вирусы и бактерии. Особенно актуально использование кварцевой лампы в тех домах, где проживают маленькие дети или старики. Пожилые люди и малыши имеют ослабленный иммунитет, поэтому кварцевание станет эффективной профилактической мерой от большинства инфекционных болезней.

Ультрафиолетовый излучатель для дома станет отличным инструментом для предотвращения распространения и возникновения различных инфекций. Благодаря кварцевым лампам можно провести качественные обеззараживающие и антибактериальные действия, которые принесут реальную пользу здоровью:

Несмотря на то, что обработка ультрафиолетовым излучателем довольно полезная во многих ситуациях процедура, она способна вызывать побочные реакции. Отдельные люди могут иметь индивидуальную непереносимость УФ-излучения. В этом случае после дезинфекции необходимо в обязательном порядке проветривать квартиру, чтобы у человека не возникло аллергических реакций. Еще одним побочным эффектом использования может стать повышение артериального давления.

Закрытого типа. Конструкция таких бактерицидных ламп полностью закрыта и не способна причинить вред здоровью человека, который находится в помещении. Такие кварцевые лампы обладают щадящим действием и используются в бытовых целях. Нередко такой тип излучателей используется дома для отпугивания насекомых.
Открытого типа. Лампы такого вида эффективно уничтожают бактерии и вирусы, которые находятся на поверхности и в воздухе. Во время их применения нельзя в помещении находиться человеку, животным и растениям. Использование такой лампы уместно для мощной дезинфекции больших помещений.
Портативные. Такие источники излучения используются как для очистки воздуха, так и для обеззараживания скрытых и видимых поверхностей. Применяется для проведения профилактической обработки в жилом помещении при заболевании одного из членов семьи. Конструкция облучателя имеет компактные размеры и может устанавливаться в любом удобном для жильцов месте.

Для бактерицидных излучателей используется увиолевое стекло, которое значительно снижает количество выделяемого озона в воздух. В безозоновых моделях колба обработана специальным покрытием, препятствующим выбросу озона в воздух, но без потери прибором его антисептических и антибактериальных функций. Бактерицидные и безозоновые лампы подходят для проведения кварцевания дома.

Навесные стационарные приборы можно использовать только в одном помещении и крепить либо на стену, либо к потолку. Напольные варианты обладают большой мощностью и в основном используются в помещениях с большой площадью. Имея средние габариты, такие устройства можно переносить в удобное место.

Для дома наиболее оптимальной станет конструкция настольного типа. Такая кварцевая лампа отличается компактными размерами, может устанавливаться на различные поверхности и храниться в удобном для ее владельца месте.

Применение кварцевых излучателей дома — это ответственная процедура, которая требует соблюдения определенных требований. Перед выполнением дезинфекции необходимо внимательно изучить инструкцию и ознакомиться с правилами использования прибора. Использовать лампу для кварцевания запрещено:

Во время процедуры очень важно соблюдать пожарную безопасность, а при обработке отдельных участков кожи обязательно прикрывать остальное тело плотной тканью или одеждой. Для выполнения кварцевания человеку, следует начинать процесс только после включения прибора и его работы в течение 5-15 минут. Время действия прибора будет зависеть от его модели. Выдерживание данного интервала необходимо для стабилизации режима работы лампы. Первое кварцевание нужно проводить не более 30 секунд. В дальнейшем воздействие следует увеличивать каждый раз на 30 секунд, до тех пор, пока не будет достигнуто рекомендуемое время обработки. Оно, как правило, не превышает 3 минут.

Ни в коем случае при работе лампы нельзя прикасаться к ней либо смотреть на нее незащищенными глазами. Выключать прибор необходимо после 30-минутной работы, а возобновить сеанс можно только после полного его остывания. Поскольку внутри колбы кварцевой лампы содержится ртуть, в случае повреждения ее, вещество следует собирать резиновой грушей и только с использованием защитных перчаток.

На рынке представлено огромное количество кварцевых ламп от разных производителей. При выборе конкретной модели прибора важно учитывать индивидуальные характеристики и особенности применения. Для домашнего кварцевания подходят те изделия, мощность которых разниться в пределах 8-15 Вт. Перед включением прибора его обязательно нужно протирать сухой тряпкой. Если обработка будет производиться в жилом помещении площадью до 10 кв.м, то вполне подойдет устройство мощностью в 8 Вт. Для комнат с площадью от 10 кв.м можно выбирать прибор с показателем мощности в 15 Вт.

Данный прибор может применяться для проведения локальных и общих облучений при различных заболеваниях кожи, травмах, артритах, а также для профилактики ОРЗ и гриппа. В облучателе ОУФК- 05 предусмотрено два типа ламп с ультрафиолетом длинного и среднего волновых спектров (УФА и УФВ). Благодаря такому излучению при использовании устройства в домашних условиях удается избежать повреждений кожи в случае длительного применения. Прибор способен работать в циклическом режиме в течение 8 часов, с учетом, что время работы его будет 30 минут, а перерыва —15 минут. После включения работать устройство начинает через 5 минут.

Такая модель облучателя предназначена для профилактики и лечения различных заболеваний, с целью защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Прибор подходит для обеззараживания воздуха, предметов, бытовой электроники и поверхностей, представляет собой профессиональный медицинский комплекс. Использование изделия уместно в бытовых условиях. Работа протекает двух режимах: рециркуляторном и открытом. В первом из них с производительностью в 0,7 м3/мин при обработке дома допускается присутствие людей. Ультрафиолетовый стерилизатор не пропускает УФ-лучи с длиной менее 200 Нм, поэтому исключает образование озона.

Бактерицидный кварцеватель с небольшим весом и габаритами рассчитан на обеззараживание небольших помещений площадью до 20 кв.м. Кроме кварцевой лампы в конструкции предусмотрено наличие обогревательных элементов для инфракрасного излучения. Прибор предназначен для профилактики и лечения простудных, вирусных заболеваний и компенсации солнечной недостаточности, однако не допустим к применению в помещениях, где находятся люди. Рабочий режим устанавливается уже через 3 минуты после его включения.

В комплектации предусмотрены защитные очки. Особенностью облучателя считается его кратковременный режим работы. После 15-минутного воздействия, необходимо обеспечить полное остывание лампы. Допустимо применять кварцеватель в комнате с температурой в пределах 10-35 °С и с относительной влажностью воздуха в 60%.

Для бытового использования подходит облучатель настенного крепления Кристалл-2. Этот прибор рассчитан на обеззараживание помещений площадью до 25 кв.м. Поскольку он относится к закрытому типу кварцевателей, то дезинфекция воздуха в нем проходит за счет прокачки воздушных потоков через вентиляционные отверстия. В конструкции предусмотрено сразу две безозоновые лампы, а колбы их способны задерживать излучение меньше 400 нм.

При работе облучателя не выделяется опасный озон и УФ-лучи, поэтому им можно пользоваться даже в присутствии людей в помещении. Устройство способно работать в 8-часовой режиме, имеет оригинальный дизайн и легко размещается в квартире.

Для выполнения профилактических мероприятий дома необходимо основательно подойди к выбору модели кварцевателя. Для бытовых нужд подходят далеко не все модели устройств. Поэтому, чтобы не ошибиться с выбором, важно обратить внимание на следующие нюансы:

Так как при работе облучателя открытого типа в воздух выбрасывается большое количество озона, такие приборы не подходят для домашнего применения. Являясь продуктом получения ультрафиолета, озон оказывает вредное влияние на организм человека. Поэтому выбор стоит останавливать на безозоновых конструкциях, которые надежно защищены.

Подбирать ультрафиолетовый излучатель нужно с учетом его мощности. В характеристиках указываются параметры площади обрабатываемого помещения. Эти рекомендации следует учитывать перед окончательным выбором прибора.

Лампа для кварцевания дома — это уникальный прибор, который выполняет несколько важных задач. Такая медицинская техника должна приобретаться только у надежных производителей и проверенных поставщиков, которые гарантируют качество и полную безвредность продукции. Правильно выбранное устройство обеспечит эффективную обработку дома, предметов и поверхностей, облегчит протекание болезней и предотвратит появление всевозможных недугов. Прежде чем выбирать прибор, каждый должен проконсультироваться с врачом. Специалист подскажет полезный режим дозирования и определит наличие противопоказания к процедуре.

Если вы являетесь постоянным читателем нашего блога, вы, вероятно, уже кое-что знаете о лампах из гималайской соли ! Эти потрясающие древние кристаллы вырезаны из настоящих кусочков розовой гималайской соли и при использовании излучают теплое янтарное сияние. Они бывают разных форм и размеров, в том числе как натуральные, так и соляные лампы ручной работы.

Очистка воздуха. Лампы из гималайской соли по своей природе гигроскопичны, что означает, что они поглощают влагу из окружающего воздуха. При этом они также задерживают частицы пыли и другие аллергены, такие как шерсть домашних животных и плесень. Вот почему лампы из гималайской соли популярны среди людей, страдающих аллергией и астмой, для облегчения их симптомов.
Выпуск отрицательных ионов. Считается, что лампы из гималайской соли улучшают настроение и повышают уровень энергии за счет выделения отрицательных ионов. Это может быть особенно полезно, если вы проводите много времени перед экраном компьютера или другого устройства.

Селенитная лампа сделана из куска селенита, который был выдолблен для создания источника света. Благодаря своей прозрачности свет легко проходит через селенит, создавая мягкое теплое свечение. Селенитные лампы бывают разных форм и размеров, но чаще всего встречаются в виде башни с точеными, зазубренными краями.

Селенитные лампы наиболее известны тем, что избавляются от отрицательной энергии. Если вы сталкиваетесь с негативными эмоциями дома, селенит может помочь поглотить и очистить эту энергию, делая окружающую среду более счастливой и здоровой. Также считается, что селенит помогает улучшить концентрацию внимания и ясность ума.

Когда мы думаем о прикосновении к ним руками или любой другой частью нашего тела, тогда становится очевидной реальная опасность такого источника тепла.Кожа будет гореть при температуре около 100 C (212 F), а это означает, что кварцевый галоген мощностью 500 Вт представляет собой неминуемую и непосредственную опасность, если просто разместить его в той же комнате. Когда мы внимательно проанализировали инфракрасные изображения, мы обнаружили, что даже защитный кожух, предназначенный для защиты пользователя от самой горячей части света, достигает температуры более 100 C (212 F). Вы можете видеть это на картинке ниже: перекрестие выровнено по центру одного из защитных проводов, а число в правом центре экрана показывает 106 градусов Цельсия.Следовательно, нет безопасного места для прикосновения к кварцевым галогенным лампам после того, как они были включены в течение разумного периода времени.

Дополнительная опасность использования такого горячего света состоит в том, что это может привести к возгоранию. Многие типы легковоспламеняющихся веществ, в том числе обычный бензин, воспламеняются при температурах ниже температуры, которую может произвести кварцевый галоген. Один из наших клиентов рассказал нам историю о кварцевой галогенной лампе, которую оставили на ночь и прожигающей деревянные доски на строительных лесах.Утром они обнаружили, что свет прожигает его второй комплект досок на целый этаж ниже того места, где он был оставлен накануне вечером. Подобные истории не редкость, и этому покупателю просто повезло, что кварцевый галогенный свет не стал причиной более широкого пожара. Другой наш клиент рассказывает историю о кварцевом галогенном светильнике, который завернули в противопожарное одеяло, и из-за того, что свет был таким горячим, оно начало тлеть и дымиться.

Так почему же рабочие продолжают использовать явно опасный свет? Ответ заключается в том, что, к сожалению, до сих пор у них редко был другой выбор.Как упоминалось ранее, кварцевый галогенный светильник мощностью 500 Вт излучает много света, он компактен и портативен. Эти преимущества сделали его популярным, а стоимость резко упала, так что он стал повсеместным. Все знали, что они опасны, но смирялись с опасностями, потому что не было других вариантов, которые могли бы излучать столько света в таком маленьком портативном устройстве. Однако сейчас на рынке появились альтернативные технологии, которые привлекают большое внимание. Светодиодные технологии развиваются до такой степени, что рабочее освещение может излучать такой же полезный свет, что и кварцевый галоген мощностью 500 Вт, без каких-либо негативных последствий.

На данный момент большинство людей хорошо знакомы с концепцией светодиодов. Они никогда не требуют замены лампочек, они намного более энергоэффективны, чем другие технологии освещения, и они отлично работают. Последнее преимущество, как правило, переоценивают, поскольку светодиоды могут выделять тепло. Но даже с умеренным количеством радиатора, светодиодный свет не может сравниться с теплом, выделяемым кварцевым галогенным светом мощностью 500 Вт.

Взгляд на данные еще раз поможет прояснить этот аргумент. Мы использовали кварцевый галогенный рабочий свет мощностью 500 Вт бок о бок с «Beacon Light» Lind Equipment, портативным светодиодным прожектором мощностью 50 Вт.Beacon Light излучает такое же количество полезного света при той же схеме светового потока, поэтому это отличный прибор для сравнения «яблоки с яблоками». Лампы оставили включаться, и для сравнения рабочих температур периодически снимали показания в инфракрасном диапазоне с обоих фонарей. Как и кварцевый галогенный светильник в нашем первом тесте (упомянутом выше), светодиодный прожектор достиг максимальной температуры менее чем за час. Однако, в отличие от кварцевых галогенных ламп, светодиодный прожектор продолжал работать в диапазоне температур, который не был опасным и не мог вызвать возгорание.Максимальная температура светодиодного прожектора составляла около 35 градусов Цельсия (95 F). Интересно отметить, что показания температуры на руке человека чуть ниже 31 C (89 F), а это означает, что светодиодный прожектор был лишь немного теплее, чем при крепком рукопожатии. На изображении ниже вы можете увидеть максимальную температуру в правом верхнем углу (35,3 ° C) и температуру руки, на которую направлено перекрестие, справа посередине (30,6 ° C).

После полного рабочего дня я обычно чувствую потребность подзарядить и освежить свой творческий потенциал.Мне нравится то, что я делаю как лайф-коуч, писатель и целитель, но совершенно необходимо, чтобы я был заряжен энергией и уравновешен, чтобы я мог обеспечить оптимальные впечатления для своих клиентов. Мой любимый способ взбодриться — отправиться в комнату для медитации, где я могу полностью расслабиться и раствориться в присутствии правого полушария.

Когда я вхожу в священное место, первое, что я делаю, это включаю лампу из розового кварца. Мягкий свет, исходящий от лампы, успокаивает и успокаивает все мои чувства.Меня утешает розовое сияние, наполняющее атмосферу потусторонним покоем. Когда я ложусь в удобное положение, я вздыхаю с облегчением, позволяя напряжению в моем теле просто уйти. Приятно находиться в этом гармоничном пространстве.

Дней спустя, из-за расширения энергетического поля моего сердца, я замечаю, что мое общение с членами семьи и знакомыми приобрело новый оттенок. Я терпеливее общаюсь с ними. Легче выразить то, что я чувствую, потому что я меньше реагирую и отвечаю с более осознанным намерением.Я развил эти качества с течением времени, но розовый кварц сыграл важную роль в развитии этих тонких черт личности.

Я использую розовый кварц с 2004 года, и можно подумать, что человек может стать невосприимчивым к воздействию и присутствию кристалла по прошествии нескольких лет. Но на самом деле все было наоборот. Со временем я стал более уважительно относиться к розовому кварцу и стал более чувствительным к его мощным вибрациям.

По сей день я все еще поражаюсь преобразующему влиянию розового кварца на окружающую среду и мое психологическое состояние.Мать-природа предоставляет кладезь потенциальных лекарств, которые могут помочь как при физических недугах, так и при недомоганиях нефизического характера. Целебная сила розового кварца помогает вылечить последний. Его прекрасная энергия поможет эмоциональным аспектам человеческого сердца, особенно тем, которые касаются безусловной любви.

Розовому кварцу приписываются различные свойства, которые документально подтверждены различными источниками. Я выделил здесь три из этих качеств: безусловную любовь, эмоциональное исцеление и чувство спокойствия и сосредоточенности.

Безусловная любовь: Восхитительный розовый кварц с его нежной розовой сущностью — камень сердца, кристалл безусловной любви. Розовый кварц пробуждает сердце к собственной врожденной любви и к любви высшей божественной. Это помогает воспитывать любовь к себе и искренне дарить и получать любовь от других.

Эмоциональное исцеление: Розовый кварц обращается непосредственно к сердечной чакре, помогая растворять эмоциональные раны, страхи и обиды, распространяя божественную энергию любви по всей ауре.Он несет в себе мягкую женскую энергию сострадания и мира, нежности и исцеления, питания и комфорта.

Спокойствие и сосредоточенность: Розовый кварц питает сердечную чакру, которая находится в центре энергетической системы нашего тела. Как люди, мы располагаем семью чакрами или энергетическими центрами, расположенными вдоль центральной линии тела от основания позвоночника до макушки нашей головы. Над сердцем расположены 3 чакры, а под ним — 3 чакры.С энергетической точки зрения наше сердце похоже на центр колеса, действуя как фокус для других чакр, которые в этом сценарии сравниваются со спицами колеса. Когда мы питаем сердечную чакру, мы питаем все свое тело, излучая любовь вверху, внизу и по всему нашему существу.

Любовь к себе: Розовый кварц способствует самооценке и самопрощению, особенно для тех людей, которые находятся в депрессии или самоуничижении, возможно, скучающих по любви и заботе в детстве, которые жизненно важны для развития позитивного самоуважения. изображение.Розовый кварц лечит эти внутренние раны, позволяя сердцу принять бесконечный источник любви, который исходит изнутри самого себя. Только научившись любить себя, можно по-настоящему любить других.

Романтические отношения: Розовый кварц может помочь укрепить эмоциональную связь между вами и вашим партнером, позволяя улучшить общение на более глубоком, интуитивном уровне. Это усилит чувство нежности и понимания, так что партнерство может развиться на более высокий уровень.Розовый кварц может помочь восстановить доверие и гармонию в отношениях, поощряя безусловную любовь течь между вами и вашим любимым человеком.

Самовыражение: Если вы или кто-то из ваших знакомых испытываете трудности с выражением эмоций, общением с другими на эмоциональном уровне или постоянно ведете себя отчужденно, отстраненно и отстраненно, розовый кварц может помочь открыть их сердце, чтобы они чувствовали себя более комфортно в самовыражении. . Розовый кварц создает безопасную и заботливую среду, позволяя раскрыть свою женскую сторону и рассказать, что они на самом деле чувствуют.

Баланс мужского / женского: Если кому-то в жизни нужна нежная женская энергия, то работа с розовым кварцем может помочь стабилизировать его мужской / женский баланс. Он смягчает агрессивную мужскую энергию, поэтому подходит для людей, которые хотят чувствовать больше любви и нежности в своей жизни. Если вы знаете кого-то, кто слишком много отдает себя и не пополняет свой внутренний резервуар, то розовый кварц может помочь ему / ей пригласить женское начало, получающее энергию, в его / ее жизнь.

Травма, кризис, горе: Благодаря своим успокаивающим, обнадеживающим и питательным качествам розовый кварц дает успокаивающую энергию тем, кто переживает трудные времена. Он помогает успокоить эмоции, источая покров ангельской энергии, подобный эфирному объятию вашего собственного высшего я, духа и души.

Если вы чувствуете себя подавленным, нелюбимым или нежеланным, розовый кварц может помочь поднять вам настроение и соединить вас с вашей основной сущностью, которая является безусловной любовью.Это поможет вам общаться с другими и выражать себя аутентично. Если вы ведете негативный разговор с самим собой или осуждаете себя за повторяющиеся ошибки, сделайте глубокий вдох и проведите некоторое время с розовым кварцем, который помогает нам повысить самосознание.

Энергетические принципы розового кварца могут помочь вам прийти с более высокой точки зрения, поскольку он помогает повысить вашу вибрацию, наполняя энергией любви ваше энергетическое поле. А любовь — одна из самых высоких вибраций на этой планете.

Самостоятельно созданные препятствия будут препятствовать естественному выравниванию с вашим собственным Высшим Я или духом, который говорит с вами через чувства, предчувствия и интуитивные озарения. Работа с розовым кварцем может помочь вам восстановить связь с вашим высшим «я», чтобы вы могли принимать решения, исходя из центра и баланса.

Лампы из розового кварца: Вы можете разместить лампу в любой комнате вашего дома. Это один из моих любимых способов использования розового кварца.Я держу одну лампу в комнате для медитации, а другую — в спальне. Вы также можете разместить лампу в детской спальне. Лампа будет действовать как успокаивающий ночник и поможет успокоить любые беспокойства.
Держите камень в кармане: Вы можете положить камень в один или оба кармана брюк и держать их там в течение дня. Присутствие камня прививает вам больше спокойствия и терпения в вашем взаимодействии с другими людьми и служит напоминанием о любви, которую вы несете внутри.
Носить как украшение: Вы можете всегда держать розовый кварц под рукой, используя его как ожерелье, серьги, браслет и т. Д.Есть много способов носить розовый кварц. Вы будете стремиться к тому, что, по мнению вашего высшего Я, лучше всего для вас.

Когда кристаллы закопаны в землю, они подвергаются воздействию энергии земли, включая магнитные и электрические поля. Эти энергии происходят из внутренней среды нашей планеты, энергетических сетей, окружающих нашу планету, и из энергий более широкой Вселенной, активным членом которой является наша планета Земля.

Помимо энергии Земли, кристаллы подвергаются воздействию энергетических полей человека, когда их добывают и готовят для розничной торговли.По мере того, как кристаллы проходят через эти различные стадии, они могут поглощать некоторые энергии, с которыми они вступают в контакт, как положительные, так и отрицательные.

Поэтому очень важно очищать ваш розовый кварц сразу после его получения и регулярно после этого. Частота очищения будет варьироваться в зависимости от того, как вы используете свой кристалл и как часто вы с ним взаимодействуете. На всякий случай рекомендуется очищать кристаллы до и после их использования в лечебных целях. Это сохранит целостность кристалла, чтобы он находился в оптимальном состоянии для вас и ваших клиентов.

Существует почти столько же методов очистки камней, сколько и очищаемых кристаллов, с различными процессами, которые больше подходят для разных камней. Для розового кварца существует множество методов, которые безопасно очистят кристалл. Я выделю здесь несколько моих любимых методов.

Купание кристалла в воде: Поместите кристаллы в таз с холодной водой, избегая металлических сосудов. Если вы замочите розовый кварц в холодной воде, вы можете оставить его на срок до трех дней.Для соленой воды оставьте ее только на ночь. Я обнаружил, что соленая вода иногда может быть абразивной и вызывать точечную коррозию кристалла. Поэтому мне лично нравится чистить кристаллы чистой холодной водой.

Smudging: Выберите пятно шалфея или ароматическую палочку, чтобы очистить кристалл дымом. Зажгите ладан и позвольте дыму вздыматься и клубиться вокруг кристалла. Убедитесь, что дым может касаться каждой стороны или грани кристалла. Я обычно позволяю дыму окутать кристалл 2–3 раза, прежде чем убедился, что он чистый.Ваша интуиция подскажет, как долго нужно размазывать кристалл. Лично мне нравится использовать для этой цели благовония Наг Чампа.

Солнце и Луна: Поместите кристаллы в такое место, где они будут полностью открыты для энергетических лучей солнца и луны. Даже если сегодня пасмурный день или вы не видите луну, их лучи будут бодрить камни, пока они находятся под непосредственным воздействием этих элементов природы. Обычно они очищаются в течение 24 часов после воздействия.Кристаллы можно регулярно очищать солнцем и луной.

Я включил две медитации, которые помогут вам взаимодействовать с вашими кристаллами розового кварца. Одна из них — очень простая медитация, в которой для активации сердечного центра используются утверждения. Другой — управляемая визуализация для тех людей, которым нравится играть с приключениями своего воображения. Визуализация включает использование лампы из розового кварца.

Сидя в кресле, повторите следующее утверждение любви к себе, держа в каждой руке по камню Розовый кварц: Я открываю свое сердце, чтобы принимать и выражать энергию Любви.Если вы произнесете это утверждение вслух, оно будет более действенным, чем его молчаливое повторение, но в любом случае будет эффективным. В качестве альтернативы вы можете надеть колье из розового кварца и положить руки на сердце, повторяя утверждение.

Сидя в кресле, почувствуйте, как ваши ступни опираются на пол, а коронная чакра прикреплена к вашему высшему «я». Почувствуйте, как спокойная энергия вашей лампы из розового кварца излучается в ваше сердце.Его мягкий свет успокаивает вас своей нежной сущностью. Напоминая вам о вашей внутренней любви и о большей божественной любви, которая доступна вам в любое время.

Ваше сердце наполнено этим светом, посылающим любовь всем вашим энергетическим чакрам. Он течет по всему вашему телу, поднимается по плечам, через шею и омывает голову своим успокаивающим присутствием; он движется вниз по вашему телу, через ноги к ступням. Вы чувствуете себя счастливыми и питаетесь этой энергией, благодарите за ее присутствие, чтобы вы могли перенести ее в свою повседневную жизнь.

Энергия, которую вы сейчас несете в себе, влияет на всех, кого вы встречаетесь. Возможно, вы говорите мягче и слушаете чуть внимательнее. Люди, с которыми вы общаетесь, чувствуют вашу искренность, силу, уравновешенность и сострадание. Вы говорите искренне, сохраняя при этом осведомленность о других. Вы просто остаетесь собой, и это чудесно освобождает.

Розовый кварц очищает и открывает сердце на всех уровнях, чтобы способствовать любви, самолюбию, дружбе, глубокому внутреннему исцелению и чувству покоя.Это дает богатое чувство личной удовлетворенности, поскольку помогает вспомнить свою основную сущность и приспособиться к своей собственной врожденной любви.

Есть много способов использовать розовый кварц. Важно, чтобы вы поэкспериментировали с этим кристаллом, чтобы увидеть, какой метод вам нравится. Так же, как каждый человек уникален, кристаллы розового кварца станут для вас уникальным подарком, как только вы начнете с ними взаимодействовать. Существует множество документации о лечебных возможностях розового кварца, но работа непосредственно с этим камнем откроет сокровища, которые ждут именно вас.

Ваше высшее Я знает, что вам нужно сделать, чтобы открыть свое сердце, выразить свои эмоции или укрепить текущие дружеские отношения — какую бы причину вы ни выбрали для сотрудничества с Rose Quartz, оно исполнит ваше желание, когда вы позволите его магическим качествам. прикоснуться к твоей жизни.

Автор, Сьюзан Капатес, штат Массачусетс, США, является основателем и владельцем Inspire Your Journey, целостной оздоровительной компании.Она является оздоровительным партнером Amare Global и независимым дистрибьютором BEMER Therapy и Healy World. Она живет в Массачусетсе.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие искусственных электромагнитных полей (ЭМП) за последние несколько лет увеличилось.Общие источники ЭМП в домашних условиях включают телевизоры, компьютерные мониторы, системы наблюдения, индукционные плиты, мобильные телефоны и противоугонные устройства.

Вы можете проводить солевую терапию (также известную как галотерапия), не выходя из дома. Самый простой способ сделать это — использовать лампы из гималайской соли, чтобы минимизировать вредное воздействие ЭМП в вашем доме.

‘В этом было что-то успокаивающее и расслабляющее. Но самое впечатляющее было, когда мы проснулись на следующее утро. Наш сон был самым глубоким из всех, что мы могли вспомнить.Итак, по возвращении мы знали, что нам нужно купить соляные лампы для нашего дома ».

Если вы решили воспользоваться преимуществами соляной лампы для здоровья, вы можете выбрать более темную соляную лампу, чтобы не было так много света. Затем, если вы объедините его с лампой малой мощности, скажем 7 Вт, у вас будет идеальная прикроватная лампа.

С тех пор, как наши дети родились, у них в спальне была соляная лампа. Наше мышление было простым. Дети любят ночное освещение, так почему бы не иметь прикроватную лампу, которая в то же время приносит пользу для здоровья.

И, честно говоря, я считаю, что лампы из натурального хрусталя намного лучше, чем лампа из стеклянного хрусталя или светильники со стеклянными плафонами, подвесные светильники, хрустальные люстры, хрусталь Waterford или лампа из свинцового хрусталя.

Тогда, если вы можете совместить простое дыхательное упражнение и медитацию с расположенной поблизости соляной лампой или селенитной башенной лампой, то у вас получится очень успокаивающее и расслабляющее сочетание.

Лампы из гималайской соли и башенные светильники из селенита — лучшие хрустальные лампы, которые помогают улучшить интерьер дома. Они эффективно борются с электромагнитным загрязнением, вводя в окружающую среду отрицательные ионы.

Ники — гордая мама трех красивых девочек и обладательница подарков, вдохновленных Землей.Earth Inspired Gifts — это интернет-магазин розничной торговли, специализирующийся на подарках, вдохновленных природой, таких как лампы из гималайской каменной соли, геоды, кристаллы, украшения и другие красивые предметы. Помимо запуска Earth Inspired Gifts, Ники создает и управляет множеством веб-сайтов, в том числе некоторыми из крупнейших интернет-магазинов в Австралии. Не стесняйтесь обращаться к Ники через ее страницу в Facebook или Twitter.

Но, прежде чем мы начнем, вы можете подумать: «Итак, почему мне нужно знать о технологиях и какую пользу мне от этих знаний?» Я хочу выделить несколько преимуществ понимания технологии, прежде чем углубляться в саму технологию.

Понимание того, как лампочка производит искусственный свет, помогает нам (и вам) устранять неполадки, когда сценарии идут наперекосяк.
Пример: Знаете ли вы, что некоторые галогенные и HID лампы выглядят почти одинаково? Знание различий в технологиях поможет вам быстро определить, что у вас есть галогенная лампа в патроне и HID .

Галоген — это тип осветительной техники, который по сути является усовершенствованной версией лампы накаливания. Как и в случае с лампами накаливания, электрический ток попадает в розетку и поднимается до вольфрамовой нити, нагревая нить до накала. Галогенные лампы накаливания имеют вольфрамовые нити, помещенные в кварцевую капсулу и заполненные газами йода и брома.

Мы классифицируем лампочки по технологии, по которой они производят искусственное освещение. Поскольку галогенные лампы являются лишь усовершенствованием технологии накаливания, мы не относим их к собственному семейству ламп. Вместо этого мы называем их подкатегорией семейства ламп накаливания.

Электрический ток течет из розетки и контактирует с цоколем лампочки.Как и в случае с лампами накаливания, электрический ток попадает в розетку и поднимается до вольфрамовой нити, нагревая нить до накала. Усовершенствование галогенных ламп заключается в том, что нить накала заключена в кварцевую капсулу, заполненную газообразным галогеном. Этот газ инертен и состоит из йода и брома.

Поток электрического тока запускает «галогенный цикл», когда частицы, выгоревшие из вольфрамовой нити, затем повторно осаждаются на нить галогеном внутри кварцевой капсулы, что позволяет «повторно использовать эти частицы».«Повторное использование частиц придает лампе более высокую светоотдачу и более длительный срок службы, чем лампы накаливания. Таким образом, галогены могут работать до 2500 часов, в то время как лампы накаливания имеют средний срок службы 800–1200 часов.

Кварцевая капсула изготовлена из чистейшего стекла.В то время как большинство традиционных стекол содержит другие разбавляющие материалы, кварц является чистым и позволяет стеклу работать с более высоким сопротивлением.

Осторожность с кварцевой капсулой заключается в том, что масло из наших пальцев разрушает ее. Поэтому, если вы постоянно прикасаетесь к кварцевой капсуле внутри галогенной лампочки, ваши пальцы могут повлиять на срок службы продукта.

Многие ювелирные магазины используют галогенные зеркальные отражатели для выделения золотых украшений. То, как свет отражается от зеркального отражателя на украшения, придает им теплый, насыщенный и первоклассный оттенок.

Некоторые розничные магазины до сих пор используют галогенные лампы PAR для освещения дорожек. Как правило, вы видите, что они используются в розничных магазинах, у которых есть «тусклая» и теплая атмосфера, которую они пытаются достичь. Abercrombie, Hollister и PacSun — вот некоторые из немногих, в которых используются галогенные лампы.

Качество света
Опять же, подобно тому, как лампы накаливания являются золотым стандартом качества света (по сравнению с другими источниками искусственного света), галогены придерживаются того же стандарта, поскольку они по-прежнему являются частью семейства ламп накаливания.

Возможность диммирования
Если у вас есть ресторан и в ваших встраиваемых банках для общего освещения вставлено несколько галогенных ламп PAR, вы в хорошей форме, если хотите их затемнить. Где бы вы ни хотели приглушить свет, галогены — отличный вариант.

Неэффективное использование энергии
Хотя галогены более эффективны, чем традиционные лампы накаливания, по сравнению с современным искусственным освещением, галогены очень неэффективны, когда речь идет об их соотношении люмен на ватт.

Да — ультрафиолетовые светильники от American Ultraviolet безопасно используются в домах, а также в больницах, лабораториях,
чистые комнаты, кабинеты врачей, коммерческие здания, предприятия пищевой промышленности и другие коммерческие и жилые помещения.
во всем мире — в любом месте существует забота о чистоте воздуха.

Ультрафиолетовая (УФ) энергия — это часть электромагнитного спектра. Электромагнитный спектр — это диапазон всех типов известной электромагнитной энергии (также известной как электромагнитное излучение).Термин «излучение» просто означает энергию, которая перемещается и распространяется по мере своего перемещения. Прочитать полный ответ .

Да — в зависимости от окружающей среды УФ-лампы следует проверять периодически (примерно каждые три месяца),
и можно протирать сухой хлопчатобумажной тканью или бумажным полотенцем.Наденьте резиновые перчатки и протрите их только спиртом. Это также
помогают продлить срок службы лампы.

Облучение бактерицидным ультрафиолетом зависит от времени и интенсивности. Высокая интенсивность на короткий период и низкая
при летальном воздействии на бактерии интенсивности в течение длительного периода принципиально равны. Закон обратных квадратов применяется к бактерицидным
ультрафиолет, как и свет: убойная сила уменьшается по мере удаления от ламп.Средняя бактерия будет
погибнуть за десять секунд на расстоянии шести дюймов от лампы американского ультрафиолетового бактерицидного прибора.

Лампы Slimline также имеют мгновенный запуск и доступны в вариантах с низким, высоким и очень высоким содержанием озона. Срок службы их лампы
зависит от срока службы электрода и количества пусков. Из-за их высокого начального УФ-излучения и хорошего обслуживания,
Бактерицидные лампы Slimline UVC хорошо адаптированы для таких применений, как системы воздушного охлаждения и нагрева, конвейерные линии,
стерилизация воды и другие приложения, требующие круглосуточного использования и, следовательно, не требующие отключения.
«Горячий катод», или лампы с предварительным нагревом / горячим катодом, обычно используют стандартные стандартные люминесцентные балласты, что обеспечивает преимущества в экономии и
Космос. Лампы предварительного нагрева имеют четыре электрических соединения на лампу и требуют большего количества проводов, чем лампы мгновенного пуска. Частые запуски / остановки будут
сократить срок службы ламп с горячим катодом.

Ультрафиолетовый свет с длиной волны бактерицидного действия — 185–254 нм — делает эти организмы стерильными.Когда организмы больше не могут воспроизводиться,
они умирают. Чтобы узнать больше, посетите раздел «Основы UVC» в разделе «Обзор».

Облучение бактерицидным ультрафиолетом зависит от времени и интенсивности.Высокая интенсивность на короткий период и низкая интенсивность на
длительный период принципиально равно летальному действию на бактерии. Закон обратных квадратов применим к бактерицидному ультрафиолету, как и
на свет: убойная сила уменьшается по мере удаления от ламп. В среднем бактерия погибает за десять секунд.
на расстоянии шести дюймов от лампы в американском ультрафиолетовом бактерицидном приборе.

Некоторые бактерицидные УФ-лампы выделяют озон.Нужны ли вам лампы, вырабатывающие озон, зависит от вашего конкретного применения. В большинстве случаев озон не нужен, если только нет затененных участков, недоступных для УФ-лучей, и пространство не будет занято людьми. Озон может перемещаться по воздуху туда, куда УФС не может попасть напрямую, но его не следует использовать в помещениях, где будут находиться люди, без надлежащих средств индивидуальной защиты. В American Ultraviolet используются бактерицидные УФ-лампы, вырабатывающие озон, только в тех случаях, когда это требуется в особых случаях или в соответствии с требованиями заказчика.Стандартные американские ультрафиолетовые лампы UVC не производят озона. Наши лампы излучают только от 240 нм и выше.

Некоторые бактерицидные УФ-лампы могут генерировать энергию с длиной волны 185 и 254 нм. Длина волны 185 нм производит большое количество озона в воздухе. Озон является чрезвычайно активным окислителем и уничтожает микроорганизмы при контакте. Озон также действует как дезодорант.Еще одно преимущество заключается в том, что его можно переносить по воздуху в места, недоступные для УФ-излучения. Стандартные американские ультрафиолетовые лампы UVC не производят озона. Наши лампы излучают только от 240 нм и выше.

Продолжительное прямое воздействие ультрафиолетового излучения C может вызвать временное покраснение кожи и раздражение глаз, но не вызывает рак кожи или катаракту.Системы American Ultraviolet разработаны с учетом требований безопасности и при правильной установке профессиональным подрядчиком не позволяют
воздействия ультрафиолетового излучения и обеспечения безопасной эксплуатации и технического обслуживания. Если вы подвергаетесь воздействию прямого бактерицидного света, это
может обжечь верхнюю поверхность кожи. Если ваши глаза будут открыты, это будет похоже на «вспышку сварщика», и ваши глаза могут почувствовать
сухой или песчаный. Бактерицидные лампы никогда не причиняют непоправимого вреда.

Длительное воздействие бактерицидного ультрафиолетового излучения на пластмассы сокращает срок хранения пластмассы примерно на 10%. Пример: если
пластик обычно прослужит около десяти лет, и он все время подвергается бактерицидному воздействию ультрафиолетового излучения, вероятно, потребуется
заменить через 9 лет. Растения могут быть повреждены прямыми или отраженными бактерицидными ультрафиолетовыми лучами.Переходные красители и цвета могут
быть блеклым от длительного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Нет — бактерицидный УФ-фильтр стерилизует только то, с чем контактирует. Если у вас есть комнатный стерилизатор, например одна из наших противотуберкулезных моделей, и
если с потолка свисают осветительные приборы или вентиляторы, УФ-излучение остановится при попадании на эти светильники.Это может потребовать
дополнительные приспособления, стратегически размещенные в комнате, чтобы обеспечить полное покрытие.

Да, бактерицидная лампа является частью системы, и система не может быть полностью определена и оптимизирована, если только лампа и
балластная комбинация определяется.Именно взаимодействие лампы и балласта является истинным определяющим фактором производительности системы.

UVC можно использовать в потолочных светильниках, подвешенных над людьми в помещении, или в воздуховодах рециркуляционных систем.
Первый метод называется облучением верхним слоем воздуха. Снизу светильники экранированы, поэтому излучение направлено только вверх.
к потолку и по бокам.Эти верхние бактерицидные приспособления устанавливаются на высоте не менее 7 футов. над полом, чтобы
люди не будут сталкиваться с ними или смотреть прямо на лампы.

Второй способ обеззараживания воздуха — это использование УФ-ламп, помещенных в каналы системы вентиляции. Если потолок слишком низкий для устройства для облучения верхнего слоя, можно использовать этот тип внутриканального бактерицидного устройства. Кроме того, потому что люди не подвергаются воздействию
ультрафиолетовое излучение, внутри каналов можно использовать очень высокие уровни.

Бактерицидные лампы не были включены в списки Medicare или Medicaid, когда правительство запросило их в начале 60-х годов, потому что туберкулез
в то время не было серьезной проблемой. Поскольку его нет в этих списках, государство и страховые компании не возмещают
частным лицам для покупки УФ-системы.

Для средств индивидуальной защиты (использование ламп для облучения помещений в домах, школах, офисах и т. Д.), Непрямое
приспособления, такие как TB и приспособления для углового монтажа, монтируются на уровне глаз. Облучается только верхний воздух, а люди
или животные, обитающие в этом районе, не подвергаются прямому воздействию. Прямое ультрафиолетовое облучение, например, американское ультрафиолетовое излучение.
Вспомогательные приспособления или светильники класса Deluxe, устанавливаемые на поверхность, облучают воздух во всей комнате.В таких установках
персонал должен быть защищен очками или маской, например, Ultra-Spec 100 компании American Ultraviolet.
Защитные очки и защитные маски для лица с защитой от ультрафиолета и защитой от ультрафиолетовых лучей, которые закрывают как можно больше кожи
одеждой или солнцезащитным кремом.

Кольцевой светильник — льстивый к лицу бублик света, обычно используемый в портретной фотографии и в учебных курсах по макияжу на YouTube — стал важным компонентом набора для удаленного работника.Но в отличие от других инвестиций для работы на дому, таких как эргономичное кресло, компьютерный микрофон или принтер, покупка кольцевого света может показаться несерьезной задачей для тех из нас, кто достаточно тщеславен, чтобы так сильно заботиться о том, как мы представляем себя на видео.

«Люди всех профессий, которые уединились в подвалах или необычных углах своей квартиры, чтобы избежать семьи или соседей по комнате, теперь почти год Фотография 101, и они узнали кое-что важное: нельзя полагаться на естественный свет каждый день или в любом месте.Поскольку многие рабочие проводят большую часть своего времени на Zoom, спокойно обитая в своей маленькой коробке, телеграфировать профессионализм означает контролировать это пространство в меру своих возможностей ».

Достоинства хорошего освещения подтверждены наукой. Например, исследование 2001 года, опубликованное в Journal of Neuroscience, предполагает, что просмотр плохо освещенных изображений побуждает организм выделять мелатонин и, по сути, обостряет чувство сонливости и скуки, связанные с синдромом зумовой усталости.

Оттенок или «цветовая температура» вашего экранного изображения тоже имеет значение — фактор, который можно отрегулировать одним нажатием кнопки на многих моделях кольцевого света.Для докладчиков настройка теплоты или прохлады их света может помочь задать тон встречи.

Впервые использовавшийся стоматологами в 1950-х годах, чтобы заглядывать в рот своих пациентов, кольцевой светильник стал самостоятельным решением для улучшения видеоконференцсвязи. В отличие от настольной лампы, которая отбрасывает резкие тени, она создает мягкий ровный ореол вокруг лица ведущего, что помогает сосредоточить внимание аудитории. Доступен ряд вариантов, в том числе кольцевой светильник Diva Ring Light за 200 долларов, предназначенный для уроков по красоте, или модели за 300 долларов, которые предпочитают профессиональные фотографы.Для звонков Zoom подойдет стандартная настольная кольцевая лампа за 20 долларов. (Есть и прямоугольные световые решения, если круги не в вашем стиле.)

Виной всему тоска по sprezzatura — итальянское слово, означающее «легко выглядеть». вместе, но некоторые скептики живут в страхе перед «кольцом светлых глаз». Яркий белый ореол, отражающийся в зрачках человека, использующего кольцевой свет, обычно желателен модникам, но его опасаются профессионалы, которые не хотят раскрывать, как сильно они суетятся из-за своей внешности в год пандемии, в который многие из них этого не делают. носить брюки при работе из дома.Замечание кольцевого света в глазах коллеги действительно можно рассматривать как оплошность.

Избежать кольцевого света в глазах особенно сложно для людей, которые носят очки. Ида Анита дель Мундо, кинорежиссер и профессор университета, которая использует кольцевой свет в своих виртуальных классах, советует поэкспериментировать с расположением источника света, чтобы найти оптимальный угол. «Я избегаю отражения в очках, слегка наклоняя голову вниз», — объясняет она. «Вы также можете попробовать поднять штатив так, чтобы он находился выше уровня глаз, а затем слегка наклоните кольцевую подсветку к себе.”

Это требует дополнительных действий, но хорошее освещение имеет огромное значение как для ведущего, так и для аудитории, — объясняет дель Мундо. «Как преподаватель или ведущий, вы более интересны, если зрители могут четко видеть ваше выражение лица. «Отвлекает, хотя часто развлекает, если изображение докладчика недостаточно четко освещено или красиво оформлено», — говорит она.

Джульет Блейк, глава отдела телевидения TED, утверждает, что хорошее освещение — это выражение уважения.«Я проливаю свет на свое лицо не из тщеславия, а из уважения к людям. Я считаю вежливым пытаться проявить себя наилучшим образом, — говорит Блейк. В первые дни пандемии TED отправляла кольцевые фонари и микрофоны своим сотрудникам, работающим на их ежегодной конференции. Во время внутренних звонков Блейк часто поощрял коллег, которые решают включить свои камеры, освещать свои лица.

Еще до пандемии, по словам Блейка, многие ведущие бизнес-лидеры выделили части своего дома для импровизированных выступлений на видео.«У Билла Гейтса и Эла Гора дома самые сложные устройства. У них есть домашние студии, и вы не можете придраться к их внешнему виду », — утверждает она.

Снимая в этом году почти 100 выступающих для многочисленных выступлений TED в области виртуальных конференций, Блейк заметил, что ученым, как правило, нравится придумывать новые способы представления своих исследований на виртуальной платформе. Это было верно в случае Йохана Рокстрема, шведского ученого-климатолога, который с помощью бельгийской анимационной компании Studio Blikk подытожил научные данные о климатическом кризисе.«Я считаю, что многим ученым действительно нравится находиться в виртуальном мире, потому что он дает им возможность мыслить творчески», — говорит Блейк.

Блейк, продюсер фильма The Hundred Foot Journey, for one в этом году побеждает в творческих экспериментах в области виртуальных коммуникаций. «Я не из тех, кто устал от Zoom», — говорит она. Блейк объясняет, что выбор виртуального фона и определенное расположение источника света также позволяет целенаправленно относиться к тому, как они хотят, чтобы их видели в профессиональной обстановке.«Мы все создаем онлайн-образ в социальных сетях, и сейчас мы делаем то же самое с нашими домашними офисами», — говорит она. Блейк считает, что хорошо продуманная настройка Zoom может способствовать более значимому деловому разговору по сравнению с обычным телефонным звонком.

Ковка своими руками довольно непростой технологический процесс, для этого нужно знать хотя бы основные приемы работы с заготовкой, а также правила нагрева и закалки металла. Также нужно иметь понятие, как использовать оборудование. Какими навыками нужно обладать для изготовления изделий кузнечным способом и как ковать металл?

Стабилизация металла подразумевает постепенное остывание готового изделия. Этот технологический этап способствует нормальной кристаллизации сильно разогретого материала. Главная задача — не допустить нарушение внутренней структуры, появления раковин и трещин.

Закалка используется для придания готовому изделию твердости за счет изменения кристаллической решетки во время высокотемпературного нагрева. Чаще всего в кузнечном деле этот этап проводят, изготавливая инструменты, которые во время использования будут испытывать большие нагрузки. Основное требование к закалке — не сделать металл слишком хрупким (перекалить) или, наоборот, очень мягким.

Обычно для ковки стальных предметов используют готовые заготовки в виде литых стальных болванок требуемого размера. Своими руками таким способом можно изготовить не слишком большие предметы и мелкие инструменты, поэтому для нагревания использую кузнечный горн.

Лучше всего приступить к нагреванию заготовки сразу же после ее отливки, когда она остынет до темно-красного цвета. Также можно прогреть материал предварительно перед помещением в очаг. Предварительное нагревание проводят с концов до средины, чтобы избежать появления напряжений и трещин в структуре металла. При этом температура соблюдается в пределах не более 300 градусов. Проверяют этот показатель разливанием на поверхность болванки машинного масла: если оно горит, то заготовку перемещают в очаг.

Ошибочно мнение о том, что чем больше нагреть сталь, тем лучше ее ковать. При сильном разогреве такой материал действительно становиться мягче, однако, не стоит забывать о таких процессах, как перегрев и пережег металла.

По данным таблицы можно понять каких температурных рамок стоит придерживаться во время нагревания различных сортов стали при ковке. Определяют степень накала металла по его цветовому спектру. Например, если заготовка имеет окраску ослепительно белого цвета, значит, она разогрета до 1200-1300 градусов. Чем более темный окрас металла, тем он холоднее. На фото изображена схема соотношений цветового спектра к температуре.

Когда заготовка будет разогрета до требуемой температуры, ее стоит обжать. Это нужно делать для устранения различных раковин, пустот и трещин в структуре болванки. Процесс проводят следующим образом. Заготовку вытаскивают из горна и ударами молота проходят ее поверхности от середины до краев (сначала верхнего, а потом нижнего).

Прежде чем планировать изготовление вещей, стоит рассчитывать на то, что при обжимке заготовка потеряет часть своего объема в виде окалины. Она образовывается на поверхности болванки, откуда ее удаляют, используя инструменты: клещи и щетки.

Чтобы на поверхности образовались утолщения, используют способ местной осадки. Также этот прием используют, если нужно уменьшить длину заготовки и сделать ее более толстой. Для этого мастер наносит удары сверху заготовки, расположенной в вертикальной плоскости. При этом металл будет деформироваться и утолщаться. Удобно делать полную обсадку, зажав разогретую заготовку в тисках, но нужно спешить, иначе металл будет очень быстро остывать от холодного приспособления для зажима.

Если нужно, наоборот, удлинить заготовку, проводят так называемую протяжку. Используют три способа, которыми можно сделать этот прием. Наиболее простой — протяжка на плоских бойках. Для этого заготовку разогревают. Далее, ее проходят молотом по всей длине и, переворачивая на 90 градусов, делают ту же работу. Прием стараются проводить за один разогрев. Довольно часто используют такой подвид протяжки, как расплющивание по всей длине. Основные инструменты при этом молот или кувалда.

Иногда при ковке в домашних условиях нужно сделать в изделии сквозное или глухое отверстие. В таком случае используют прием прошивки. В качестве основного приспособления выступают пробойники различного сечения. При этом заготовку разогревают и укладывают на наковальню сверху круглого отверстия. Установив пробойник, по нему наносят удары. Прошивку можно делать как с одной стороны, так и с обеих.

Для разделения заготовки или изделия на части используют способ рубки. Нагревают металл до темно-красного цвета и, уложив его на наковальню, кузнечным зубилом рубят три четвертых его толщины. После чего поковку переворачивают и дорубают остаток, используя те же инструменты.

Также довольно часто в кузнечном деле использую способ гибки заготовок. Простые формы получают, используя в качестве основного приспособления наковальню с отверстиями. Более сложные кованые элементы формируют, изгибая заготовки на различных шаблонах.

Очень быстрое остывание материала кованого изделия приведет к неравномерной кристаллизации металла. Как следствие в структуре образуются напряжения, раковины и пустоты. Чтобы избежать таких отрицательных моментов, когда завершиться ковка металла в домашних условиях, нужно задать постепенное и равномерное остывание.

Обучиться ковке для начинающих лучше у опытного мастера. Существует много различных приемов и способов такой обработки и изготовления вещей, которые может показать специалист. Тем более при отсутствии практики довольно тяжело соблюдать технологии нагревания и стабилизации металла, без которых изделие либо не получиться, либо будет некачественным.

На данной странице вы найдете сведения по теме “холодная ковка своими руками”, а также ссылки на другие страницы нашего сайта, которые связаны с данной темой. Читайте подробную информацию ниже, чтобы узнать больше, переходите, пожалуйста, по интересующим вас ссылкам, в конце страницы дан список страниц с этой меткой.

В металлообработке, в основном в заготовительном производстве, используется технологическая операция ковка. Формообразование заготовки при выполнении этой операции производится обработкой давлением. Деформация металла становится возможной при нагреве его до определенной температуры.

Однако некоторые технологические операции, например гибка заготовок, возможно выполнить без нагрева. Материалом для таких работ являются пластичные малоуглеродистые стали, медь, латунь, дюралюминий и другие сплавы, обладающие свойством легко деформироваться. Такой вид обработки объединили под названием холодная ковка, хотя в чистом виде она ковкой не является. Применение эта технология нашла в изготовлении художественных изделий своими руками. Особенности холодной ковки разбираются в этой статье.

Без специального (иногда универсального) оборудования, станков и оснастки получить изделия художественной формы не получится. Гибка, прессование, нанесение рисунка на поверхность изделия производится с помощью ручных или машинных приспособлений. В домашних условиях применяются следующие виды станков для холодной ковки.

Гнутик. Приспособление предназначено для изгиба проката или полосы на угол произвольной величины. Эксцентриковый привод, гибочный штамп и закаленные ролики смонтированы на прочном основании. При необходимости к этому ручному станку добавляется дополнительная оснастка.

Улитка. Создает из проката изделия в виде спирали, находящейся в одной плоскости. Основным элементом конструкции является кондуктор, который выполняется в форме завитка, напоминающего улитку. Под каждый вид спирали изготавливается свой кондуктор.

Твистер. Приспособление дает возможность закручивать прутки вокруг своей оси. Заготовка фиксируется во вращающейся головке и ползунке и при помощи рукоятки закручивается на нужную величину. При скручивании длина заготовки уменьшается, поэтому ползунок должен иметь возможность передвижения вдоль оси.

Для получения качественных изделий закручивание прутков вокруг своей оси лучше производить на механизированном оборудовании. Твистер, в составе с электромотором и червячным редуктором, дает равномерную дозированную нагрузку, какую нельзя обеспечить ручной. При этом значительно облегчает усилия, которых требуется достаточно много при закручивании прутков.

Фонарик. Представляет собой переплетение прутков в форме вытянутых по винтовой поверхности спиралей. По аналогии с твистером, конструкция состоит из вращающейся головки и ползунка. Добавляется вставка в виде вала, на которую ложится пруток при намотке.

Волна. Ручное приспособление создает узоры в виде набегающих волн. Между двумя роликами и упором пропускается пруток. Подвижный ролик, обкатываясь по неподвижному, создает на прутке изгиб в виде волны. Длину волны изменяют, увеличивая/уменьшая расстояние между роликами.

Глобус. Заготовка изгибается по дуге. Концы также гнутся в зависимости от фантазий автора. Основой для приспособления служит шаблон в виде дуги. На ручке расположен ролик, который при ее движении обкатывает дугу. Заготовка, расположенная между роликом и шаблоном, принимает требуемую форму.

При объемах производства, соизмеримых с масштабами небольшого предприятия, возможно рассмотреть приобретение оборудования, выполняющего все виды работ холодной ковки. В случае стабильной номенклатуры изделий дорогостоящий ручной станок: улитка, гнутик или любой другой – окупится за счет более производительной работы.

При работе своими руками используют небольшие типоразмеры заготовок, где не требуется применять большие усилия. Так, например, квадратный пруток — 10-12 мм., металлическая лента толщиной около 3 мм. Из этих материалов легко подготовить заготовки для операций холодной ковки: не требуется особых трудозатрат, чтобы отрезать в нужный размер.

Технология холодной ковки позволяет изготавливать изогнутые и витые детали разнообразной формы. Дизайнер, обладающий художественным вкусом, способен создать из них оригинальные композиции. Ограды и решетки, навесы и крылечки, столики и скамейки – многие из них выполнены с помощью холодной ковки, привнося в свой дизайн признаки художественного произведения.

Для начинающего приоритетом будет освоить изготовление декоративных завитков. Они являются основой для изготовления большинства изделий холодной ковки. Поэтому в первую очередь надо овладеть производством на станке улитка.

С помощью эскиза, выполненного в натуральную величину, легко рассчитать длину заготовки. На линию, образующую контур элемента, наложить мягкую проволоку. Размер длины вытянутой проволоки будет соответствовать размеру развертки элемента. Если добавить небольшой припуск, то получим размер заготовки.

В проектировании деталей все больше применяются компьютерные программы. В них закладываются данные, которые оказывают влияние на геометрию детали при обработке холодной ковкой. Такая программа выдает готовые размеры заготовки.

В видео представлен процесс изготовления розы по методу холодной ковки, с помощью бумажных шаблонов, самодельных ножниц по металлу, двери, болгарки, электродов, а также дополнительных инструментов и приспособлений, сделанных из подручных средств.

Холодная ковка своими руками – метод формирования изделий из металла под давлением. Данный способ заключается в том, что металл не нагревается перед деформацией, а изгибается с помощью специальных станков. Кованые узоры украсят ограждения сада, перила лестниц, окна или входные двери. Простота и дешевизна позволят любому человеку быстро освоить процесс и самостоятельно воплотить в жизнь свои идеи.

Ковка – это процесс обработки металла для придания ему желаемой формы, превращения заготовки (болванки) в продукт. У людей, которые незнакомы с особенностями работы по металлу, слово «кованый» ассоциируется с кузней, где болванку разогревают от 800 до 1000°С и обрабатывают молотом для придания формы. Но в быту чаще используются предметы, сделанные путем холодной ковки. Кастрюли, чайники, узоры на воротах и дверях, металлические подставки выполнены путем деформирования металла под давлением без предварительного нагрева.

Ручная холодная ковка исторически старше, чем горячая. Первые изделия обнаружены в Египте и Месопотамии и датируются 4-3 тысячелетием до нашей эры. Изначально использовалась руда, которая поддавалась деформации после удара камнем. Холодная ковка применялась для изготовления украшений из золота. Мягкий металл было удобно обрабатывать каменными молотками. Самое древнее изделие найдено в Египте, оно изготовлено 8 тысяч лет назад.

Спустя несколько столетий, наблюдая за вулканами, люди узнали, что благодаря высокой температуре придавать металлам форму намного легче. Начали строить доменные печи – появилась профессия кузнеца. Каменный век сменился железным, в быт людей вошли не только украшения, но и посуда, оружие, садовые инструменты. Принцип работы кузни сохранился до сих пор, но оборудование для холодной ковки было модернизировано.

Создание уникального изделия всегда начинается с расчетов материала и разработки подробного плана работы. Легче всего продумать ходы, создавая эскизы кованых изделий в масштабе, записывая размеры и подбирая нужные инструменты. Особого внимания заслуживает выбор материала. Металл должен быть прочным, но легко изгибаться.

Существует два вида ковки металла своими руками – вальцовка (работа с прутьями) и штамповка (выдавливание листов под прессом). В домашних условиях чаще используется первый вариант. Для прессования листов нужно сделать специальную заготовку для деформации. Распространенные инструменты для вальцовки: гнутик, улитка, твистер, волна и фонарик.

Гнутик – базовый инструмент, применяется для изгибания прутьев под разными углами. Спиральные элементы холодной ковки закручиваются с помощью улитки. Для формирования лучше всего выбрать прутья диаметром 10-12 мм. Выбор слишком толстого материала может существенно усложнить работу мастера.

Станок твистер используют для скручивания прутьев по продольной оси. Волна, соответственно, предназначена для создания волнообразных элементов. Инструмент фонарик применяется для работы сразу с несколькими прутьями. Они устанавливаются на оснастку и сгибаются путем вращения рычага.

Приспособления для холодной ковки своими руками можно купить или сделать самостоятельно из подручных средств. Изначально нужно создать 2-3 базовых верстака для обработки одного прута. Конструкция и сложность изготовления зависят от типа выполняемой работы. Тщательное изучение процесса позволит сделать оборудование самостоятельно.

Чертежи гнутика для холодной ковки своими руками создавать необязательно. Достаточно один раз посмотреть на принцип работы, чтобы самостоятельно сделать инструмент. Станок представляет собой стальную оснастку, которая разделена на три части. Средний элемент (поводок) подвижный, на нем закреплен центральный валик (клин), который сгибает прут. На боковых пластинках валики делаются сменными и вставляются в паз. Выбирая разный диаметр, можно варьировать угол изгиба прута или пластины. Сверху на поводке закрепляют рычаг, который приводит конструкцию в движение.

Валики должны свободно вращаться в отверстиях, что уменьшит силу, которую нужно приложить для изгиба пластины. Пазы для валиков можно просверлить в нескольких местах симметрично друг другу. Это позволит быстро перемещать детали, варьируя нужный угол сгибания.

Второе название – кондуктор для холодной ковки своими руками. Для изготовления необходимо ознакомиться с процессом сгибания, например, посмотреть видео ковки. Тогда сама конструкция не вызовет вопросов и окажется легкой для повторения. Верстак представляет собой станину, на которой стоит главная матрица или спиральный модуль. В улитку загоняется прут и обходится металлическим роликом, прижимаясь к дуге. Каркас должен быть сделан из металла, так как дерево после длительного напряжения быстро разрушается. Для этой цели подойдут металлический уголок, толстостенная труба или швеллер.

Станок рассчитан на две столешницы. Одна выполняет функцию опоры и принимает на себя большую часть давления, а на второй размещается форма улитки. Вырезаются два круга толщиной не менее 5 мм. Первая часть устанавливается на каркас. Сверху намечается центр круга, приваривается трех- или четырехстворчатая ножка для распределения нагрузки.

Статичный модуль – это приспособление для холодной ковки, предназначенное для выгибания однотипных деталей узора. Изменять радиус или угол изгиба нельзя. Перед началом формирования модуля на столешнице рисуется разметка. Из металлических пластин (толщиной не меньше 0,6 мм) набирается улитка и приваривается.

Наборной модуль состоит из нескольких частей. Его использование является самым распространенным для художественной ковки своими руками, так как позволяет создавать элементы разного радиуса. Изначально на столешнице рисуется разметка деталей и рассчитываются пазы. Из толстого металла вырезаются съемные части улитки. Отверстия для закрепления на столешнице нужно прорезать только посередине. В противном случае напряжение распределяется неравномерно и паз быстрее ломается.

Модуль для ковки своими руками можно сделать сменным. На металлический круг приваривается конструкция необходимого радиуса. Пазами или болтами она прикрепляется к столешнице. Для изготовления элементов разного диаметра делают несколько модулей, которые можно использовать на одном станке.

Между столешницами нужно закрепить вращающийся вал и рычаг. Необходимо, чтобы расстояние между роликом и модулем было не меньше 2 см, а ход вала должен выходить за пределы столешницы. На ручке рычага устанавливают подвижный элемент для регулировки радиуса хода ролика.

Волна – инструмент для ковки линий по типу синусоиды. Вытачивается два валика по заданным размерам. Первый ролик – статичный (вокруг него будет выгибаться прут), он фиксируется на опоре. Второй – ведущий, он закреплен на рычаге и вращается при соприкосновении с поверхностью. Между валами образуется давление, которое действует на металл и заставляет его изгибаться.

Статичный валик можно выточить в форме ступенчатой пирамиды. Таким образом радиус волны можно будет изменять, перемещая рычаг и прут выше на деление. При использовании такого станка одну сторону всегда нужно удерживать, чтобы не повредить изгиб. Для более точного повторения формы волны вытачиваются два статичных валика, один из которых удерживает прут в нужном положении, не допуская дальнейшего деформирования, а на втором проводится сгибание.

Фонарик – это оборудование холодной ковки для работы с несколькими прутьями и создания объемных корзинок. Чтобы не конструировать станину, для закрепления инструмента можно использовать обычные тиски. Инструмент состоит из трех частей: двух матриц и валика. Матрицу можно сделать из крепкого, желательно закаленного металла шириной 4-5 см.

В каждой матрице вытачивается центральное отверстие, в которое монтируется валик. По бокам делают пазы для установки прутьев. Вторая матрица должна свободно перемещаться вдоль рычага, так как при деформации расстояние между рабочими поверхностями уменьшается. При вращении рычага прутья сгибаются по спирали, образуя конструкцию, похожую на фонарик. Изделия из металла своими руками, которые состоят из нескольких прутьев, закрепляют сваркой.

Подобную конструкцию имеет станок твистер. Однако вместо вала в матрицу вставляется прут, который прижимают пластиной или болтами. Между ними нужно установить подвижный элемент, при вращении вала подающийся вперед. Прут скручивается по продольной оси, образуя симметричную спираль.

На кованых ограждениях и заборах часто можно заметить не только геометрические узоры, но и цветы, бабочек, листья и прочие элементы декора. Они также выполнены путем применения техники холодной ковки, но методом вальцовки, а не штамповки.

Объемные кованые изделия своими руками делаются из листовой заготовки. Работа с прессом в домашних условиях менее распространенная, чем вальцовка. Выдавливание листов под прессом может быть как ручное (выбивное и вдавливаемое), так и автоматическое. В домашних условиях дешевле использовать ручную штамповку. Для этого мастеру необходимо сделать несколько заготовок, которые под давлением будут отпечатываться на металлическом листе.

Перед началом работы необходимо создать рисунок будущего изделия. Эскизы художественной ковки переносятся на заготовку, она обрезается и стачивается по краям. В качестве верстака для прессования можно использовать обычные тиски. Удобнее всего разместить их в вертикальном положении, чтобы пластина лежала горизонтально плоскости. Таким образом, пластина будет располагаться точно между матрицами и не выскользнет во время вращения рычага.

Простую ковку металла в домашних условиях можно выполнить зубилом и молотком. В таком случае зубило выступает как пуансон, наковальня – матрицей, а молоток – рычагом. Для лучшего пропечатывания рисунка под лист можно положить пластину с насечками. Так рельеф будет более четким и красивым.

Чтобы сделать элемент «лист», из металлической пластины толщиной 20-30 мм вырезают заготовку нужной формы. На ней карандашом по центру рисуется продольная линия. Боек зубила ставится под углом к этой прямой. После удара по ручке на пластинке отпечатывается линия, похожая на жилки у листочков.

Сформировать необходимый объем изделия холодной ковки можно плоскогубцами. Деталь зажимается между тисками и выгибается в нужной форме. Такая работа хорошо подходит для выполнения небольшого количества элементов в целях личного использования. Процесс отбивания рисунка вручную занимает много времени, он довольно монотонный и требует большой точности.

Штампы для постоянной работы (в виде листьев, лепестков, цветов и т.д.) выгоднее приобрести, так как точное обтачивание двух одинаковых элементов – очень сложный процесс. Основные части вытачивают из болванки или отливают методом горячей ковки. Такая работа требует большого опыта и высокой точности. Пуансон и матрица должны совпадать. При сильном давлении неровности будут отпечатываться на изделии. Если несоответствие очень большое, то пресс раздавит заготовки – и придется начинать работу с нуля.

Создание красивого узора начинается с эскиза ковки. Мастер должен четко представлять картину, которую он хочет сделать. Изначально рисуется чертеж, рассчитываются материалы, количество необходимых элементов, выбираются станки и оснастки. Для того чтобы изделие смотрелось красиво, лучше сразу выбрать стиль, в котором оно будет выполнено. Пересматривая фото изделий холодной ковки, можно легко заметить, к какому направлению относится узор.

Романский стиль характеризуется строгостью и симметричностью. На ограждениях можно увидеть плотное расположение спиралей в одинаковом порядке, детали часто повторяются и однотипны. Это монументальный узор с использованием элемента волюта (С-образно закрученные односторонние завитки).

Готический орнамент. Мало кто знает, что современные ограждения и заборы чаще всего выполняются именно в этом стиле. Характерная черта – стремление вверх. Прутья заостренные, заканчиваются навершиями в виде стрел, копий или острых шипов. Спиральные элементы, применяемые в этом стиле, называются просечками, и выглядят они как разветвленный в разные стороны стебель. Для разнообразия между прямыми прутьями добавляются фонарики или объемные спирали.

Ренессанс встречается очень редко. В этом стиле заостренные угольчатые элементы практически не используют. Основа – круглые дуги, спирали и волны. Разветвление металлических прутьев украшают листьями или цветами, изящные изгибы приобретают форму восьмерки. Характерные элементы – просечка, спираль, волюта и восьмерка. Стиль очень гармоничен, детали устанавливаются симметрично в виде переплетенных линий.

Барокко – полная противоположность ренессансу. Стиль ажурный и очень пышный. Используются С-образные спирали, волюты, завитки, изогнутые линии и замысловатые узоры. К плетениям добавляют объемные листья и цветы, создается динамичность формы.

Рококо. Для этого направления характерно использование тонких прутьев и двусторонних завитков. Рокайльный орнамент создает постоянное движение, отличается филигранностью и объемными узорами. На фото холодной ковки заметны ассиметричность и дробный орнамент. Неприемлемо применение прямых прутьев и плоских решеток.

Классицизм. Красивый, хотя и простой стиль, который вернул в моду симметрию. Для создания орнамента применяют завитки, просечки, спирали и прямые прутья. В использование вводят еще один элемент – меандр (ломаные линии или изогнутые под прямым углом прутья). В ограждениях всегда строго выдерживается вертикальная архитектоника.

Ампир характеризуется наличием геометрического орнамента, длинных гладких прутьев. Основной элемент (волюта) видоизменен: удлиненная прямая линия с односторонними завитками на концах. Главное для данного стиля – это строгая простота, симметричная геометрия в сочетании со спиральными элементами.

Ар-нуво, или модерн, добавил в художественную ковку своими руками биологические мотивы. В стиле не используются прямые линии, только разнообразные изгибы, меандры, завитки и спирали. Симметричность уходит на задний план. Орнамент повторяет силуэт человека или животного, добавляются листья и цветы. Узор построен таким образом, что завитки равномерно перетекают друг в друга по всему орнаменту.

Если человек начнет работу без предварительного чертежа, он быстро запутается в создании изделия холодной ковки. Каждый узор должен быть максимально продуман, а правки, которые вносятся во время работы, лучше сразу переносить на эскиз, чтобы четко представлять, каким должен быть результат.

После того как все необходимые элементы орнамента созданы, начинается его формирование. Внешний вид узора может немного отличаться от эскиза. Чтобы определить возможные ошибки, нужно провести предварительный просмотр. Изначально узор можно выложить на плоской поверхности, не скрепляя его части. Таким образом можно оценить, насколько удалось воплотить задумку в жизнь, а также исправить недочеты в своей работе. Начинать формирование узора без предварительного просмотра результата не стоит.

Сварочный аппарат полезно использовать в тех местах, где шов соединения можно легко зачистить или он будет незаметен. Для сохранения эстетичности орнамента изделия из холодной ковки можно поставить фигурные заклепки. Они надежно скрепят составные части и дополнят декор.

Орнамент соединяют постепенно, в зависимости от количества деталей. Изначально скрепляют мелкие элементы, формируют просечки, витые линии и вензеля. Применяют сварку. Шов выравнивают болгаркой, используя зачистной круг толщиной 0,6 см. Он легко обходит изгибы и неровности. Крупные детали соединяют фигурными хомутами. Заклепки ставят симметрично друг другу, чтобы дополнить узор. В завершение работы орнамент обходят зачистным или полировочным кругом.

Художественная ковка не только является бизнесом или работой, но и может быть занимательным хобби. Оборудование холодной ковки своими руками может сделать даже начинающий мастер из подручных материалов. Специалистов по холодной ковке можно смело назвать художниками, так как они создают красивые орнаменты из неотесанных прутьев, труб и листов. Подобные увлечения требуют полной отдачи и немалых затрат. Однако все вложенные средства и старания принесут свои плоды, если они подкреплены желанием создавать прекрасное.

Что всегда остается актуальным с роскошным и презентабельным видом? Что ценится дороже всего в салонах мебели и дорогих магазинах сувениров? Что вызывает восхищение у обычных прохожих? Чем так гордятся некоторые владельцы роскошных коттеджей или просто городских балконов? Таких вопросов можно задавать целую уйму и потратить очень много времени, но ответ всегда остается единственным – это изделия из холодной ковки. И какими бы не были тенденции современного дизайна, всегда находятся мастера художественной ковки, которые способны создавать целые шедевры собственного произведения. Сегодня, во времена особой ценности на товар, изготовленный самостоятельным способом, эксклюзивные кованые изделия могут достигать заоблачных цен, поэтому холодна ковка металла своими руками может стать не только занятием досуга, но и принести хорошую дополнительную прибыль в бюджет любой семьи.

Конечно, услышав о холодной ковке, простому человеку воображение сразу рисует кузнечную мастерскую, где почти нечем дышать от огромной температуры, необходимой для расплавления металла. А человек, занимающейся ковкой выглядит как герой из сказки. Но на самом деле все далеко не так, а горячие кузнечные ушли далеко в историю, хотя и по сей день остаются довольно востребованными и актуальными. Современная холодная ковка металла в домашних условиях может потребовать лишь отдельного помещения. Им может выступить обычный гараж или сарай, и некоторого оборудования, предназначенного для гнутья железа. Особенным условием для выполнения этих работ будет лишь хорошее освещение, но это не значит, что понадобится новая более мощная проводка электрического кабеля.

По своей сути, холодная ковка металла выполненная своими руками – это изгибание железных прутов определенного и одинакового сечения с помощью нехитрого оборудования. Поэтому с горячей ковкой нет почти ничего общего. Хотя некоторые изделия и могут создаваться как первым, так и вторым способом. Самым сложным этапом работы для создания холодной ковки можно считать сварочные мероприятия – ведь после выгибания металла в нужную форму начинается сборка всех деталей в одно единое изделие. После сварки последует зачистка сварочного шва и покраска железа. Во всех шагах мероприятия ничего сложного нет, достаточно лишь иметь первоначальные навыки сварщика. Холодной ковке можно научить почти каждого и со временем, отточив свое мастерство, человек будет очень ловко и точно изображать в изделиях свои наброски на бумаге. Достаточно лишь иметь самый минимум художественного потенциала.

Следует обратить внимание, на то, что если вы решили купить оборудование на рынке, то цена на него будет немного завышена, но для начала Вам понадобится всего лишь 1-3 станка. Если оборудование будет более универсальное и иметь большой набор функций, то оно станет чаще выходить из строя и изготавливать не совсем качественную продукцию, поэтому лучше приобрести узконаправленные устройства. Со временем Вы и сами сможете отлично разбираться в работе подручных приборов, ремонтировать их или настраивать. Также можно изготовить и самодельные приспособления для холодной ковки.

Весь необходимый набор инструментов для холодной ковки состоит из сварочного аппарата, краски и 6 оснасток: гнутик, фонарик, улитка, объемная, волна, твистер. Такое ручное оборудование позволяет производить до 12 м² изделия за 1 день. Ручные приспособления отличаются большой прочностью и эффективной производительностью. Благодаря им можно выполнять как объемные, так и плоские узоры холодной ковки. Позволяют заниматься с площадью 12-14 мм и длиной до 4-6 мм.

В холодной ковке существует лишь два самых основных процесса – это пресс и гнутье. Эти физические мероприятия достигаются без доведения железа до какой-либо температуры, поэтому в готовом виде прочность поднимается, а гибкость в показателе опускается. Чтобы этот процесс свести к нулю, между каждым этапом ковки следует проводить специальную термическую обработку. Конечно, все изделия можно выполнить и автоматически, используя многопрофильные станки, но производство своими руками также не уступает в прочности и других характеристиках.

В отличие от горячей ковки, холодная предусматривает создание одного и того же трафарета для производства множества изделий, чем не может похвастаться первый метод. Но все-таки, технологический процесс может проводиться лишь с железом ограниченной толщины, так как после достижения границы плотности изогнуть металл без подогрева достаточно тяжело.

Изначально создается эскиз будущего изделия в точном размере. Это позволит узнать нужное количество необходимого сырья и выступит гарантией правильной сборки. А также для того, чтобы определенным методом настроить оборудование.
Следующим этапом будет точное вычисление нужного объема материала. Например, если будет выполняться холодная ковка подставки для цветов, то Вам понадобится железная труба, d=15 х 15 мм и 10 металлических полос d=4 х 20 мм, любой корпус для основы. Пусть это будет простейшая ваза.
Теперь можно браться за изготовление деталей. Какими они будут решать только Вам, а их дизайн будет зависеть от того, на каком оборудовании будет производиться обработка. Чертеж улитки для холодной ковки позволит не ошибиться и помочь в выполнении работ на первый раз. Абсолютно все 6 видов оснастки могут использоваться всего лишь для одного изделия, делая его более благородным или вычурным.
Далее привариваем все части нашей подставки к одной трубе, которая и будет основой для конструкции. Не переусердствуйте со сварочным процессом, если Вы еще не вполне им владеете, так как при закреплении более мелких деталей можно создать лишние отверстия в них.

Ковка, какая бы она не была, всегда считалась исконно русским занятием для настоящих мужчин. Поэтому это может стать для Вас не только хобби, но и неким имиджем, который всегда будет оставаться на высоте. Изготавливая изделия для себя, Вы сможете неплохо сэкономить и привнести в свой дом больше красоты и уюта. Ковка с бизнес целью поможет Вам достичь желаемого результата, а рабочий процесс будет приносить только удовольствие.

Горячая, или традиционная ковка металла известна людям несколько тысячелетий. Стоящая на отшибе кузница, пышущий жаром горн, тяжелый молот, расплющивающий раскаленную докрасна заготовку на массивной наковальне — такой образ кузнеца известен нам из литературы и кино.

Учиться тонкостям профессии кузнеца приходится долгие годы, долго надо и нарабатывать опыт. Работа кузнеца тяжелая, вредная и очень трудоемкая. К тому же кузнечный горн — источник повышенной пожарной опасности. Все это отпугивает наших современников, желающих попробовать свои силы в работе с металлом.

Методом холодной ковки делают самые разнообразные изделия. Это, прежде всего элементы решеток и оград — как сами прутья, так и поперечины, навершия, украшения. С расстояния в несколько метров ее трудно отличить от кованой решетки. Любую решетку оживят завитки и спирали, складывающиеся в замысловатые узоры и орнаменты. Обычный забор, таким образом, кроме утилитарного назначения приобретает еще и художественную ценность. Для этого потребуются гнутик, улитка и торсион.

Отлично смотрятся на придомовой территории кованые стойки для фонарей, перила для мостиков через водоемы, навесы и крылечки, столики и скамейки. Да и саму беседку неплохо сделать из кованого прутка. Неожиданную для сурового металла легкость и воздушность придадут ей завитки и спирали, а витые опоры подчеркнут стремление ввысь.

Также весьма популярны детали балюстрад, ограждений лестниц и балконов. Здесь также широко применяются завитки и спирали, причем не только как украшение, но и как конструкционный элемент. Весьма уместно выглядит скрученная вдоль продольной оси балясина, а угловые опоры часто выполняют из нескольких прутков, скрученных вместе. Также на торсионном станке делают т.н. «фонарик»- несколько изогнутых спиралью прутков, соединенных концами методом сварки.

Следующая область применения холодной ковки – детали декора помещений и мебели. Дверные ручки и шпингалеты, каминные инструменты и вешалки, стойки для зонтов и карнизы для гардин и портьер-здесь широко используются малые завитки и закрученные прутки. Мебель делают как садовую, не боящуюся осадков и смены сезонов, так и домашнюю, комбинируя металл с деревом и тканью.

Основным отличием холодной ковки металла является использование склонности металлов к холодной пластической деформации, или изменению формы без нарушения целостности. Изменение формы происходит под оказываемым на металл механическим давлением.

Метод холодной ковки позволяет быстро и экономично производить большие серии идентичных элементов, например, частей решеток или оград, и обойдется такая ограда в десятки раз дешевле, чем при изготовлении элементов методом горячей ковки.

Ручные станки для холодной ковки можно сделать своими руками. Для этого надо иметь хорошо оборудованную мастерскую и средние навыки слесарных и сварочных работ, а также механической обработки металлов. Особо важные узлы, такие, например, как станина и подвижная опора гнутика, делаются из высокопрочной стали и без сверлильного и фрезерного станка изготовить их затруднительно.

Приспособление гнутик предназначено для операции гибки. На массивной станине станка, расположенной вертикально или горизонтально, закреплены два неподвижных упора- с прижимными роликами. Между ними в пазу станины в поперечном направлении перемешается подвижный упор, снабженный накладкой, соответствующей желаемой форме изгиба. Заготовку закрепляют в неподвижных упорах прижимными роликами, с помощью червячной передачи подводят к ней подвижный упор и, продолжая вращать передачу рычагом или воротом, сгибая заготовку под требуемым углом.

Если к червячной передаче через редуктор присоединить электродвигатель и оснастить подвижный упор концевыми выключателями, можно получить функциональный аналог промышленного станка. Для этого потребуются навыки конструирования механизмов и электротехнических устройств и строгое соблюдение норм промышленной безопасности.

Самая простая конструкция улитки — это приваренный к массивному неподвижному основанию шаблон из толстой металлической полосы, повторяющий с небольшим припуском форму готового завитка. Конец прутка закрепляют в середине шаблона, и гибочным рычагом последовательно прижимают его к шаблону от центра к краям. Изготовление такого станка не требует дорогих комплектующих, но работа на нем сопряжена с большими физическими усилиями, и не всегда получается добиться идеальной формы изделия.

Более сложная конструкция улитки оснащается воротом и поворотным шаблоном-лемехом. Лемех состоит из нескольких звеньев на шарнирных соединениях, разгибающихся по мере поворота вала. Прижим заготовки к лемеху осуществляется валиком, двигающемся в продольном пазу в радиальном направлении от приводного вала. Валик прижимается с помощью рычага. На такой улитке можно навить до пяти витков спирали.

Для изготовления волн и зигзагов применяют станок Волна. Его также можно собрать своими руками, придется купить или заказать на производстве только самые высоконагруженные узлы — ролики, которые делают из инструментальной стали.

Центральный и обводной ролики делают сменным, чтобы можно было менять радиус изгиба. В водиле обводного ролика делают ряд отверстий, чтобы его можно было переставлять ближе или дальше к основному и менять, таким образом, шаг волны.

Глобус служит для формирования из заготовки дуги фиксированного размера с большим радиусом. Такие элементы используют в качестве верхней части арок. В середине массивного основания на оси закрепляется гибочный рычаг с прижимным роликом и шаблон будущей дуги.

Заготовку фиксируют в начале шаблона и, двигая рычаг, прижимают роликом пруток к шаблону, формируя дугу. Используется редко, в тех случаях, когда необходимо создать большое количество дуг одного радиуса. Единичную дугу проще сделать на гнутике.

Станок имеет несколько названий — фонарик, корзинка, шишечка. Все они относятся к станкам торсионного типа. Один конец заготовки (или нескольких заготовок) зажимается в неподвижной оправке, другой — в подвижной, имеющей возможность движения вдоль продольной оси детали. Подвижную оправку начинают вращать рычагом, воротом или электроприводом. Происходит скручивание заготовки по продольной оси.

При работе с несколькими прутками их закрепляют в оправке на равном расстоянии друг от друга и от продольной оси. После скручивания получившиеся спирали сваривают концами вместе и получается элегантная объемная фигура для украшения наверший решеток, карнизов и ручек каминных принадлежностей.

При горячем способе металлическую заготовку сильно нагревают. В результате металл становится пластичным. Горячая ковка придает заготовке нужные габариты и желаемую форму. Мастеру доступны разнообразные варианты работ.

Холодная ковка – это трудозатратный процесс. Чтобы добиться от металлической заготовки той формы, которая требуется, ее изгибают, опрессовывают и сваривают. Техника выполнения немного проще по сравнению с горячим способом.

Декоративные элементы ковки мастера делают из меди, стали, дюралюминия или латуни. Кроме того, могут также использоваться сплавы. Информацию о металлах, которые легко поддаются ковке, можно найти в Марочнике Стали и Сплавов.

Для холодного способа нужен инструмент «Гнутик», позволяющий изгибать заготовку под углом, и станок «Улитка» для ковки, который можно сделать своими руками. Последний станок позволяет создавать элементы декора с формой в виде спирали.

В последнее время многие все чаще стали задумываться о том, чтобы проводить время с пользой или организовать свой небольшой бизнес, который будет приносить стабильный доход. Ковка металла в домашних условиях отвечает всем этим требованиям. Эксклюзивные кованые изделия, сделанные в ручную, высоко ценятся на рынке, к тому же работа с металлом приносит массу положительных эмоций. Об этом вам любой кузнец расскажет.

В далеком прошлом, когда профессия кузнец была востребована и почитаема металл обрабатывали на наковальне. Нагревали металл до красна в горне и стучали по нему тяжелым молотом. Любой человек при упоминании слово кузнец или кузница представляет человека с молотом в руках. Современный мир изменился. В наше время тоже можно найти людей, работающих в настоящих кузницах, обустроенных согласно древним традициям, но сейчас это далеко не единственный способ делать ажурные кованые изделия.

Ковка металла в домашних условиях без нагрева называется холодной ковкой. Для работы мастеру потребуется ручной инструмент для холодной ковки и стальные заготовки, из которых гнут всевозможные узоры. Скреплять готовые детали можно с помощью сварочного аппарата. Это довольно простой и доступный способ производить множество полезных и красивых вещей. Ковка металла в домашних условиях позволяет создавать витиеватые решетки на окна, скамейки, полочки, каминные принадлежности, декоративные панно, вешалки и многое другое. Тут все от фантазии и умения мастера зависит.

Ковка металла в домашних условиях прекрасный способ самовыражения для талантливых людей, которые не любят сидеть без дела. Небольшой мастерской и комплекта оснасток для холодной ковки достаточно, чтобы начать творить. Противники холодной ковки утверждают, что такие изделия не слишком долговечные и прочные. В защиту можно сказать, что современные покрытия позволяют придавать изделиям не только эксклюзивный оригинальный вид, но и продлевать срок службы, защищать от коррозии.

С помощью современных красок и защитных покрытий кованые предметы, созданные путем ковки металла в домашних условиях, могут обрести широкую цветовую гамму и фактурную поверхность. Кованые изделия можно состарить, покрыть патиной, сделать подобие бархатистой поверхности, имитировать кованые изделия под бронзу, золото или медь. Технология ковки металла в домашних условиях проста и доступна практически каждому, она не требует больших затрат и длительного обучения.

Ковкой металла в домашних условиях может заниматься любой желающий, даже не имея особого художественного таланта подходящие узоры легко подсмотреть на фотографиях и рисунках или заказать у профессиональных дизайнеров. Немного терпения и упорства позволят овладеть мастерством и начать создавать эксклюзивные кованые вещи своими руками. Работая дома не надо ни от кого зависеть. Никто не будет торопить и ругать за ошибки. Зато когда все начнет получаться, это доставит много радости. Ковка металла в домашних условиях подойдет тем, кто готов реализоваться в искусстве и научиться создавать кованые изделия своими руками.

Ковка — это производственный процесс, в ходе которого цельнометаллическая заготовка деформируется, а затем изменяет форму с помощью сжатия. В отличие от других методов придания формы металлу, ковка дает создателю больший контроль над конечным результатом, поскольку зернистость металла деформируется, повторяя новую форму.Это означает, что кузнец может решить, какие части нового металлического предмета будут самыми прочными. В результате кованая деталь прочнее, чем такая же деталь, созданная путем литья или механической обработки.

Для ковки используются различные инструменты, в том числе более традиционные молот и наковальня, а также промышленное использование молотов, приводимых в действие электричеством, паром или гидравликой. Сегодня ковка в основном выполняется с помощью машин на промышленном уровне и является мировой отраслью.

Холодная штамповка, также называемая холодной штамповкой, — это процесс, который происходит при температуре около комнатной, а не при более высоких температурах, таких как теплая и горячая штамповка. Для этого заготовку помещают между двумя штампами и толкают штампы до тех пор, пока металл не примет их форму. Из-за трения, создаваемого процессом, температура кованного металла может фактически подняться до 250 ° C или 482 ° F. Холодная ковка имеет свои преимущества и недостатки.

Поскольку этот процесс происходит без предварительного нагрева металла, он дает много преимуществ и часто используется в автомобильной промышленности.Например, это часто более экономично, чем другие процессы, поскольку конечный продукт не требует особой отделки, если вообще требует. После этого также почти не остается лишнего материала, так как вес нетто исходного металла примерно такой же, как вес готового продукта. В дополнение к отсутствию лишнего материала штампы, используемые при холодной штамповке, служат дольше, чем при более горячих процессах, что означает меньшее количество замен.

Другое преимущество состоит в том, что, хотя пластичность металла снижается во время процесса холодной ковки, металл значительно увеличивает как текучесть, так и предел прочности. Поскольку он не нагревается, зерно металла сохраняет свой размер и меняет направление, чтобы соответствовать изменению формы самой детали, что приводит к увеличению прочности.

Главный недостаток холодной ковки заключается в том, что ее нельзя использовать для каждого металла, потому что некоторые типы с большей вероятностью треснут или сломаются во время процесса. Например, в то время как некоторая сталь может быть выкована при комнатной температуре, типы стали с содержанием углерода не превышают.5% и выше не могут.

Еще один недостаток — холодная ковка позволяет создавать только определенные формы. Эти формы обычно более простые и производятся серийно. Если вы ищете нестандартную металлическую деталь, для достижения желаемого результата, вероятно, лучше подойдет другой процесс.

Самая очевидная разница между холодной и горячей ковкой — это температура. В отличие от холодной ковки, которая начинается при комнатной температуре или около нее, горячая ковка происходит, когда металл нагревается выше температуры рекристаллизации.Обычно это чрезвычайно высокая температура, например, сталь нагревается до 1150 ° C или 2202 ° F, а медные сплавы до 700-800 ° C или 1300-1470 ° F, что составляет примерно 75% от температуры плавления. Эти высокие температуры необходимы для предотвращения деформационного упрочнения металла в процессе ковки. При таких температурах металл находится в пластичном состоянии, технически остается твердым, но гораздо более пластичным.

Поскольку процесс ковки происходит при высоких температурах, пластиковый металл пластичный и легко поддается формованию. Во время горячей штамповки можно создавать сложные формы и конструкции, в отличие от холодной штамповки, где это может быть чрезвычайно сложно. Если вы хотите изготавливать металлические детали по индивидуальному заказу, горячая ковка — лучший вариант, поскольку они податливы перед закалкой. Этот метод идеально подходит для создания трехмерных и сложных форм.

В отличие от холодной ковки, которая иногда требует дополнительного нагрева металла снаружи для придания ему нужных свойств, поверхность металла, подвергнутая ковке при высоких температурах, идеально подходит для большинства видов отделочных работ.

Горячая ковка также идеально подходит для металлов с высоким коэффициентом деформируемости, поскольку целостность металла не нарушается из-за высокой температуры. Этим металлам можно легко придать форму, не замечая в нем каких-либо дефектов, что делает их прочными и пластичными.

Недостатком горячей ковки по сравнению с холодной ковкой является то, что некоторые металлы могут деформироваться, если не следить за их нагреванием, ковкой и затем охлаждением. Это означает менее точные допуски, чем у металла, кованного методом холодной штамповки.

Горячая ковка также часто бывает дороже холодной ковки из-за термической обработки, необходимой для начала процесса ковки, а также из-за процесса охлаждения, предотвращающего коробление. Эту термообработку лучше всего проводить в автоматическом режиме, особенно в промышленных масштабах, что может привести к дополнительным первоначальным затратам на покупку инструментов.

В конечном счете, выбор процесса зависит от того, какой продукт вам нужен, и от типа металла, который вы собираетесь использовать. Оба метода ковки могут быть эффективными способами упрочнения ваших металлических заготовок и придания им необходимого конечного продукта.

Ковка — это производственный процесс, во время которого твердофазной металлической заготовке формируют путем приложения к ней сжимающих усилий. По температуре, при которой она выполняется, ковка классифицируется как « горячая, », « теплая, » и « холодная, ». Машины, используемые для сжатия и деформации материала на высокопрочные детали, можно разделить на следующие категории:

Важно отметить, что процесс изготовления поковок полностью отличается от процесса литья и , когда расплавленный материал заливается в форму.Еще одно существенное отличие от других методов производства, таких как литье и механическая обработка, заключается в том, что ковка улучшает механические свойства материала, улучшая его зернистую структуру, обеспечивая хорошую текучесть зерна и делая его более жестким и прочным.

Производственный процесс холодной штамповки осуществляется при комнатной температуре. Заготовку сжимают между двумя штампами до тех пор, пока она не примет их форму. Чтобы доставить законченный, готовый к установке компонент, технология включает в себя прокатку, вытяжку, прессование, прядение, выдавливание и высадку.Экструзия методом холодной штамповки — один из наиболее распространенных методов производства, широко используемых при производстве компонентов для автомобилей .

Производители могут предпочесть холодную штамповку горячей; начиная с модели , детали из холодной ковки практически не требуют отделочных работ. Поскольку все прутки перед ковкой отжигаются, нет необходимости во вторичной термообработке перед механической обработкой. Еще одно существенное преимущество — это экономия материала, достигаемая за счет формы, близкой к чистой. Начальный вес заготовки равен конечному весу холоднокованой детали. Холоднокованые детали обеспечивают хороший уровень достижимой точности размеров и отличное качество поверхности.

Экономических преимуществ в сочетании с высокой производительностью и длительным сроком службы штампов более чем достаточно, чтобы убедить многих производителей в том, что холодная штамповка является для них лучшим вариантом.

В зависимости от требований производителя некоторые характеристики холодной ковки могут оказаться недостатками; е.грамм. Только простые формы в больших объемах могут быть сформированы. Достижимые уровни деформации и степень деформации намного более ограничены по сравнению с штамповкой. Поэтому, если заказчик ищет конкретный компонент, изготовленный по индивидуальному заказу, холодная штамповка не будет лучшей альтернативой.

Вторым более значительным недостатком является то, что холоднокатаные металлы менее пластичны, что делает их непригодными для определенных конфигураций. Кроме того, из-за зернистой структуры, придающей материалу прочность, могут возникать остаточные напряжения.

Как следствие вышеизложенного, холодная ковка не может применяться для всех марок сталей, особенно для тех, которые имеют низкую пластичность или чувствительность к деформационному упрочнению. Например, низколегированная сталь с содержанием углерода более 0,05% не подходит для холодной ковки.

Производственный процесс горячей штамповки выполняется при экстремально высоких температурах (до 1150 ° C для стали, от 360 до 520 ° C для сплавов, от 700 до 800 ° C для медных сплавов). Эта температура необходима для того, чтобы избежать деформационного упрочнения металла при деформации. Штамповка — это наиболее распространенный производственный процесс горячей штамповки, при котором материал сжимается в прессе между инструментом и поверхностью штампа.

Высокая температура во время горячей штамповки обеспечивает максимально возможный уровень деформации материала и доступ к сложной трехмерной геометрии.Компоненты, изготовленные методом горячей ковки, обладают повышенной пластичностью, что делает их желательными для многих конфигураций. Кроме того, горячая штамповка как метод более гибкая, чем холодная штамповка, поскольку детали можно изготавливать по индивидуальному заказу.

Превосходное качество поверхности позволяет выполнять широкий спектр отделочных работ, таких как полировка, нанесение покрытий или окраска, в соответствии с конкретными потребностями клиентов. Материалы для горячей штамповки доступны во всем мире, что положительно сказывается на их конечной цене.

Свойства горячекатаных металлов достигаются последующей термообработкой, при которой материал закаливается до 1000 ° C, а затем возвращается к 500 ° C.Это требует дополнительных затрат, которых можно избежать при использовании холодной ковки (за исключением некоторых случаев, таких как размягчение, отжиг или релаксация).

Менее точные допуски на размеры — еще один возможный недостаток компонентов горячей штамповки по сравнению с компонентами холодной штамповки. Процесс охлаждения также следует проводить в особых условиях; в противном случае существует опасность деформации. Кроме того, зернистая структура кованых металлов может различаться, и всегда существует возможность реакции между атмосферой и заготовкой.

Производственный процесс является сложным, на него могут влиять многие факторы, такие как поставщики, оборудование, стили управления, спрос клиентов и т. д. . Однако есть 4 важных фактора, которые определяют окончательную цену кованого компонента. Это:

Оптимизация затрат при холодной штамповке начинается с сырья. При необходимости его можно приобрести напрямую, с включенным отжигом и пилингом, что делает заготовки готовыми к процессу. Поскольку количество сырья для холодной ковки ограничено, они, следовательно, более дорогие. Чтобы свести к минимуму производственные затраты, для небольших деталей предпочтительна проволока для холодной высадки.

Для достижения максимальной рентабельности сам производственный процесс должен управляться с использованием отличных ноу-хау всех задействованных инструментов и методов. Например, большие партии холодных экструдированных компонентов производятся на высокоскоростных механических прессах, а сложные детали и небольшие серии — на гидравлических.

Эффективная система смазки имеет решающее значение для успешного применения любой холоднокованой детали. Все детали должны иметь цинк-фосфатное или полимерное покрытие. На многопозиционных прессах требуется дополнительная смазка специальным кузнечным маслом. Хорошая система смазки гарантирует высокое качество готовой детали и исключает дополнительные расходы на возможные поломки во время процесса.

Минимизация затрат на электроэнергию при горячей штамповке — постоянная забота каждого производителя. Их можно оптимизировать, используя индуктор и заготовку с соответствующими диаметрами и установив гибкую многоступенчатую систему нагрева.

Автоматизация всех задействованных кузнечных прессов имеет важное значение для рентабельности производственного процесса горячей штамповки, особенно в отраслях, где требуются большие объемы производства, например, в автомобилестроении.

Производственный процесс холодной штамповки увеличивает прочность металла за счет деформационного упрочнения при комнатной температуре. Напротив, производственный процесс горячей штамповки предотвращает деформационное упрочнение материалов при высокой температуре, что приводит к оптимальному пределу текучести, низкой твердости и высокой пластичности.

Наконец, производитель предпочел бы один процесс другому по экономическим, а не качественным причинам. Решение основывается на требуемых функциях желаемого компонента, отрасли, а также на том, массовое ли это производство или небольшой объем индивидуальных деталей.

Setforge обеспечивает холодную , горячую и горячую штамповку или комбинацию различных процессов для удовлетворения различных требований клиентов, причем оба процесса выполняются в отличных условиях с использованием современного оборудования для достижения идеальных результатов.Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы понять их конкретные потребности и найти наилучшее возможное решение.

Холодная ковка очень похожа на горячую ковку, только при комнатной температуре или близкой к ней. Более низкая температура означает, что сталь намного прочнее и ее труднее подделать.Это также означает, что сталь более хрупкая и, следовательно, более склонна к растрескиванию во время ковки или прокатки. Форма зерен в стали изменяется путем ковки. О том, что такое крупы, вы можете прочитать в этой статье. Сталь состоит из плоскостей атомов железа, и если бы сталь состояла только из одного зерна, все эти плоскости атомов были бы параллельны друг другу:

Однако внутри стали много зерен, и границы между этими зернами находятся там, где плоскости атомов встречаются друг с другом.Каждое зерно имеет разную «ориентацию» относительно других, что показано линиями сетки в зернах на схеме ниже:

Одновременно происходит упрочнение стали в процессе холодной обработки. По мере обработки стали образуются «дислокации».Дислокации — это дефекты атомарного уровня, которые контролируют механические свойства стали. О них вы можете прочитать в этой статье. Это та же статья об уточнении зерна, на которую я ссылался раньше, но теперь я удвоил шансы, что вы будете обмануты, нажав на нее. Сталь всегда имеет дислокации, а разные микроструктуры имеют разную плотность дислокаций. Вот короткое видео с микроскопии высокого разрешения, показывающее движение дислокаций:

Прочность металлов зависит от того, насколько легко перемещаются дислокации.Различные функции могут предотвратить движение дислокаций, например, границы зерен. Таким образом, мелкий размер зерна с большим количеством границ зерен приводит к более высокой прочности, потому что дислокации блокируются этими границами. Дислокации также не могут легко перемещаться через другие дислокации, поэтому более высокая плотность дислокаций означает более высокую прочность, потому что их больше, что мешает движению других. Мартенсит получает свою прочность отчасти из-за очень высокой плотности дислокаций. О том, что делает мартенсит прочным, вы можете прочитать в этой статье.По мере холодной обработки стали образуется все больше и больше этих крошечных атомных дефектов, называемых дислокациями, и чем выше плотность этих дислокаций, тем прочнее сталь. Эти дислокации не следует рассматривать как макроскопические дефекты или крошечные трещины; дислокации — это не плохо, они присущи металлам, поскольку атомная структура никогда не будет идеальной. Возможно, лучше подумать о том, чтобы увеличить степень несовершенства кристаллической структуры путем холодной обработки. Холодная обработка обычно задается в процентах, т.е. 10% обжатия в холодном состоянии означает, что толщина уменьшилась на 10%, а 50% означает, что толщина уменьшилась вдвое, с соответствующим увеличением длины, конечно.Вот увеличение твердости отожженной стали мод. А8, прошедшей холодную обработку до 50% [1]:

Когда мы начинаем с отожженной стали с мягким ферритом и карбидами, структура выглядит примерно так, как показано ниже, с относительно круглыми ферритными зернами и более мелкими карбидами (карбиды разных цветов для различения):

Это изображение было получено с помощью «дифракции обратного рассеяния электронов» (EBSD), которая позволяет различать различные фазы (аустенит, феррит, карбиды) и ориентацию зерен. Также видна относительная плотность дислокаций, потому что зерна с низкой плотностью являются «чистыми», а зерна с высокой плотностью дислокаций более грубые и темные.

Когда сталь подвергается холодной прокатке, карбиды более или менее не подвержены влиянию, но зерна становятся удлиненными, а плотность дислокаций увеличивается, что можно увидеть на изображении ниже, потому что «качество изображения» зерен хуже:

При нагревании до достаточно высокой температуры сталь «перекристаллизовывается», что означает образование новых зерен.Чем больше энергии вложено в сталь (более холодное обжатие), тем выше движущая сила для рекристаллизации. Эта энергия сохраняется в стали в основном за счет образования дислокаций. Таким образом, энергия выделяется из стали за счет образования новых зерен с низкой плотностью дислокаций. Вы можете увидеть процесс перекристаллизации на видео ниже:

Вы можете видеть, что металл в начале видео имеет большую структуру, затем начинают формироваться новые «чистые» зерна.Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что новые зерна образуются на белых частицах, которые ведут себя так же, как карбиды в стали. Карбиды способствуют зарождению рекристаллизованных зерен, но они также могут закреплять рекристаллизованные зерна, поэтому взаимодействие карбидов и рекристаллизации является относительно сложным.

Рекристаллизация происходит за счет диффузии атомов железа, поэтому требуется определенная температура, чтобы могла произойти достаточная диффузия. Вот почему холодная обработка имеет такой эффект, потому что температура настолько низкая, что сталь не может «закрепиться» за счет диффузии. Однако температура, при которой начинается рекристаллизация, также контролируется степенью холодной обработки. Чем больше степень холодной обработки, тем ниже температура, при которой начинается повторная установка [3]:

При холодной обработке стали, показанной выше, на несколько процентов требуется полная температура 700 ° C (1300 ° F) для начала рекристаллизации, в то время как при холодном обжатии 50-70% для рекристаллизации требуется только 500 ° C (930 ° F). происходить. Чем больше холодная обработка, тем больше энергии вложено в сталь в виде дислокаций, и эта энергия увеличивает «движущую силу» для рекристаллизации.На скорость рекристаллизации также влияет температура, при этом при более высоких температурах диффузия происходит быстрее, поэтому скорость рекристаллизации также увеличивается [4]:

Вы можете видеть, что для стали выше рекристаллизация завершается за 20 секунд при 760 ° C, а при 650 ° C — более 500 секунд. Опять же, эта скорость при разных температурах зависит от состава, карбидов и степени холодной обработки, но приведенный выше пример дает некоторое визуальное представление о разнице с температурой.

Вся эта информация актуальна, потому что некоторые стали для ножей доступны в холоднокатаной форме, что может привести к некоторым отличиям от горячекатаной стали. Может быть желательна холоднокатаная сталь по множеству причин, например, улучшенное состояние поверхности. Обычно холоднокатаная сталь имеет яркую блестящую поверхность без окалины. Сталь сначала «травится», пропускается через кислотную ванну для удаления окалины перед холодной прокаткой, и сочетание этих двух процессов придает стали очень гладкую поверхность.Толщина стали обычно более стабильна, и холоднокатаная сталь часто бывает более тонких размеров. AEB-L обычно выпускается в холоднокатаной форме и, в частности, из стали 1095.

После всех этих воздействий на сталь во время холодной обработки и рекристаллизации, как это повлияет на окончательную термообработку аустенизации и закалки, а затем на итоговую твердость и ударную вязкость? Процесс холодной ковки и рекристаллизации может привести к уменьшению размера зерна, что может улучшить баланс твердости и вязкости.Вы можете прочитать о том, почему, в этой статье о измельчении зерна. Я уже в третий раз ссылаюсь на эту статью и очень надеюсь, что вы ее прочитали. Уменьшение размера зерна феррита увеличивает центры зародышеобразования для образования аустенита, так что конечный размер зерна исходного аустенита также меньше.

Увеличение растворения карбида при высокой температуре означает, что в растворе больше углерода.Больше углерода в растворе перед закалкой приводит к более высокой твердости и более низкой ударной вязкости (подробнее см. Аустенизация, часть 1 и часть 2). Однако, поскольку размер зерна также был уменьшен, произошло улучшение как твердости, так и ударной вязкости за счет обжатия 52100 перед термообработкой:

В исследовании стали D2 [8] они испытали горячекатаную сталь, а также 10% и 20% обжатие в холодном состоянии перед термообработкой.Они подвергались аустенитизации при 1030 ° C (1885 ° F) в течение 20 минут перед закалкой, а затем измеряли твердость и наблюдали микроструктуру. Они обнаружили, что холодная обработка ускоряет растворение карбида и уменьшает размер зерна, аналогично исследованию 52100. Однако твердость снизилась, поскольку образовалось больше остаточного аустенита. Увеличение количества углерода и сплава в растворе из растворенного карбида может увеличить остаточный аустенит, вы можете узнать, почему, в этой статье. Уменьшение размера зерна также снижает начальную температуру мартенсита и, следовательно, увеличивает конечный остаточный аустенит [9].Следовательно, использование холодной прокатки может потребовать снижения выбранной температуры аустенизации, чтобы гарантировать отсутствие чрезмерного остаточного аустенита после термообработки.

При увеличении твердости и соответствующем снижении вязкости и пластичности существует вероятность растрескивания при холодной прокатке.Это часто происходит из-за растрескивания краев и в некоторых случаях «аллигаторизации», когда сталь раскалывается от центра:

с высоким содержанием карбидов может приводить к образованию пустот, что увеличивает вероятность появления аллигаторов.Высокая доля карбидов также означает, что пластичность отожженной стали в целом низкая. Поэтому степень холодного обжатия, которую может выдержать инструментальная сталь, относительно невысока. В случае модели A8 образование трещин по средней линии наблюдалось с обжатием всего на 20% [9]:

Увеличение количества карбидов большего размера снизит пластичность отожженной стали, что приведет к повышению вероятности образования аллигаторов и растрескивания. Поэтому стали с небольшим объемом мелких карбидов, такие как AEB-L, 1095 или 52100, будут демонстрировать лучшую пластичность при холодной прокатке, чем стали с большим количеством карбидов, такие как стали D2 или 10V.

Я не знаю многих мастеров ножей, которые намеренно холодно куют сталь. Мюррей Картер, вероятно, самый известный пример того, кто это делает. Холодная ковка — традиционный процесс для японских мастеров-клинков, где он и изучил эту технику. Картер утверждает [11], что он холодная штамповка улучшает чистоту поверхности и улучшает окончательную форму и плоскостность в большей степени, чем это возможно при высокотемпературной ковке.Он также утверждает, что холодная ковка приводит к «лучшему балансу между остротой кромки, удержанием кромки и простотой заточки». В демонстрации видео он сказал, что холодная штамповка улучшает окончательную структуру зерна. Поскольку это традиционная технология, может быть трудно понять, каковы исходные причины холодной ковки, я думаю, что улучшение плоскостности и формы более вероятно, чем преднамеренное улучшение размера зерна или конечных свойств. Следует признать, что большинство ножей Картера ламинированы из более мягкой стали или железа (san-mai), что может сделать сталь менее восприимчивой к растрескиванию.Чтобы практиковать холодную ковку перед изготовлением готовых ножей, он рекомендует намеренно холодную ковку стали до образования трещин, чтобы лучше понять, сколько сталь может выдержать.

Холодное обжатие приводит к увеличению твердости стали за счет увеличения плотности дислокаций. При нагревании сталь рекристаллизуется, образуя новые зерна, которые часто меньше исходного размера. Уменьшение размера зерна сохраняется за счет окончательной термообработки до мартенсита.Уменьшение размера зерна может привести к повышению ударной вязкости. Холодное восстановление также приводит к ускорению растворения карбида, что означает, что может потребоваться снижение температуры аустенизации для сохранения той же твердости. Инструментальная сталь имеет относительно низкую пластичность при комнатной температуре, поэтому обжатие в холодном состоянии должно быть ограничено до 15% или менее, если оно выполняется, и только на отожженной стали.

[1] Гасеми-Нанеса, Хади, Мохаммад Джахази, Маджид Хейдари и Том Левассер. «Влияние микропустот, вызванных деформацией, на механическое разрушение мартенситной инструментальной стали AISI A8-Mod.”В AIP Conference Proceedings , vol. 1896 г., вып. 1, стр. 020021. AIP Publishing, 2017.

[6] Ли, Чжэнь-син, Чан-шэн Ли, Цзинь-и Жэнь, Бинь-чжоу Ли, Цзянь Чжан и Юн-цян Ма. «Влияние холодной деформации на микроструктуру и ударную вязкость в процессе аустенитизации подшипниковой стали 1,0 C – 1,5 Cr». Материаловедение и инженерия: A 674 (2016): 262-269.

[7] Чакраборти, Дж., П. П. Чаттопадхьяй, Д. Бхаттачарджи и И. Манна. «Улучшение микроструктуры бейнита и мартенсита для повышения прочности и ударной вязкости высокоуглеродистой низколегированной стали». Металлургические операции и операции с материалами A 41, no. 11 (2010): 2871-2879.

[8] Нанеса, Хади Гасеми, Жюльен Булгаков и Мохаммад Джахази. «Влияние предшествующей холодной деформации на развитие микроструктуры инструментальной стали AISI D2 после упрочняющей термообработки». Журнал производственных процессов 22 (2016): 115-119.

Ковка — это процесс, при котором металлическому объекту придают другую форму за счет локализованных сжимающих сил.Хотя ковка была признана жизнеспособным методом металлообработки тысячи лет назад, она по-прежнему остается распространенным ремеслом в металлообрабатывающей промышленности. В ранних цивилизациях ковка в основном использовалась для создания боевого оружия, инструментов и ювелирных изделий, но теперь существует множество методов ковки, доступных для создания металлических изделий для ряда современных отраслей промышленности. Эти отрасли включают сельское хозяйство, строительство, аэрокосмическую и автомобильную промышленность.

Разнообразие рынка поковок свидетельствует о настраиваемом аспекте кузнечной промышленности.Например, процесс ковки может проводиться при различных температурах в зависимости от физических свойств конкретных материалов и задействованного оборудования. Поскольку температура играет такую важную роль в процессе ковки, она фактически используется для классификации методов ковки. Эти методы ковки известны как горячая ковка, теплая ковка и холодная ковка. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, но они выбираются на основе предполагаемого применения готового продукта и предельных затрат, а не просто потому, что одно превосходит другое.

Кузнец горячая ковка с помощью молотка. [CC BY-SA 3.0], через Wikimedia Commons В терминологии ковки металлический объект, который необходимо деформировать, обычно называют заготовкой или заготовкой. Готовое изделие называется ковкой. В некоторых методах ковки, особенно в горячей штамповке, заготовка помещается в кузницу, тип очага, который нагревает металл до желаемой рабочей температуры, прежде чем можно будет приступить к процессу формования.Когда заготовка достигает требуемой температуры, инструменты, такие как кузнечные молотки и ковочные прессы, можно использовать для формования или деформации заготовки в новую форму или дизайн.

Горячая штамповка — наиболее известный процесс штамповки. Он работает при температуре выше заданной температуры рекристаллизации металла на протяжении всего процесса, чтобы поковка сохраняла свою новую форму после охлаждения. Этот высокотемпературный процесс изменяет зернистую структуру заготовки, разбивая ее на более мелкие зерна.Нагрев металла выше температуры его рекристаллизации или пластической деформации предотвращает деформационное упрочнение материала. Горячая ковка позволяет изготавливать сложные металлические конструкции, которых невозможно достичь при более холодных процессах ковки при более низких температурах. Этот метод не только изменяет внешний вид исходного металла, но также увеличивает его пластичность и вязкость как конечного продукта.

Горячая ковка обычно проводится с металлами, которые имеют высокий коэффициент пластичности, чтобы предотвратить их повреждение в процессе деформации.Некоторые из этих металлов включают углеродистую сталь, титан, медь, алюминиевые сплавы и никелевые сплавы. Некоторые металлы могут быть подвергнуты только горячей ковке из-за их жестких физических свойств. Температура рекристаллизации стали может составлять от 400 до 700 ° C, но температура горячей штамповки стали может достигать 1200 ° C. Из-за высоких температур, при которых происходит этот процесс, заготовка становится более податливой, и ей можно придавать сложные формы. После того, как поковка полностью сформирована, следует строгий процесс охлаждения, чтобы придать поковке новую форму.Хотя в этом процессе необходимо быстрое охлаждение, слишком быстрое охлаждение материала также может повредить готовую деталь. С этим процессом охлаждения нужно обращаться очень осторожно, чтобы предотвратить деформацию поковки.

Оборудование, необходимое для горячей штамповки, может варьироваться в зависимости от области применения готового продукта. Штампы представляют собой металлические блоки, которые подвергаются механической обработке и содержат штампы, которые используются для производства штамповок.Эти штампы обычно состоят из верхней и нижней штампов и обычно изготавливаются на заказ, чтобы соответствовать желаемой форме клиента для использования в методе горячей штамповки. Ковка бывает закрытой и открытой. В методе открытой матрицы используются матрицы, которые не полностью закрывают заготовку, тогда как метод закрытой матрицы полностью закрывает заготовку. Ковочный пресс также можно использовать для одновременного приложения большого давления ко всей заготовке. Ковочные молотки прикладывают силу к определенным участкам заготовки.

Поскольку метод горячей штамповки сильно зависит от температуры, штампы и другие инструменты предварительно нагреваются, чтобы ограничить снижение температуры заготовки во время процесса, когда она находится в контакте с штампами. Это снижение температуры объясняется кондуктивной теплопередачей. Практика нагрева оборудования до той же температуры, что и заготовка, привела к развитию специального метода ковки, известного как изотермическая ковка, типа ковки в закрытых штампах. Изотермическая ковка включает нагрев металла и штамповки до той же температуры в вакууме, чтобы избежать снижения температуры из-за проводимости.Вакуумная среда также ограничивает любые реакции окисления, которые могут происходить между металлической заготовкой и атмосферными газами. Другой способ избежать окисления — это покрыть заготовку стеклянным покрытием внутри печи для предотвращения загрязнения или подать в печь инертный газ. Если происходит окисление заготовки, это может привести к образованию накипи, что приведет к повреждению готового продукта.

Преимущества

Недостатки

Детали могут иметь сложную конструкцию
Детали можно подгонять
Заготовка с хорошей пластичностью
Заготовка может быть большого размера
Готовый продукт имеет большую вязкость и прочность
Минимальные металлические отходы
Низкие нагрузки на штамповочный пресс

Увеличение эксплуатационных расходов / затрат на электроэнергию
Окончательная зернистая структура неоднородна
Возможность коробления при охлаждении
Окисление может привести к образованию накипи
Качество поверхности более шероховатое по сравнению с холодной штамповкой
Меньшие допуски
Неблагоприятные условия труда

Процесс горячей штамповки имеет характеристики, аналогичные как горячей штамповке, так и холодной штамповке, и является самым последним разработанным методом ковки. Этот процесс происходит при температуре выше температуры деформационного упрочнения заготовки, но ниже температуры, при которой происходит образование окалины. Отсутствие масштаба позволяет приблизить допуски в готовом продукте.

В зависимости от физических свойств отдельной детали температура горячей ковки может составлять от 650 до 1000 ° C.Детали с более простой конструкцией могут изготавливаться при температурах от 740 до 770 ° C, ниже температуры, при которой происходит фазовый переход. Однако детали, изготовленные при таких температурах, должны пройти процесс термообработки после ковки, чтобы обеспечить сохранение своей новой структуры при остывании.

Поскольку температуры теплой штамповки обычно ниже, чем температуры, используемые при горячей штамповке, заготовка становится менее податливой во время этого процесса, а изделия сложной формы труднее изготавливать.Теплая поковка также отличается меньшими допусками, чем холодная ковка. Самыми распространенными металлами, которые используются при теплой ковке, являются стальные сплавы. Горячая ковка облегчает деформацию стальных сплавов, чем при холодной штамповке, и может иметь лучшие допуски, чем те, которые сделаны при горячей штамповке. Эти преимущества способствовали более широкому использованию метода изготовления горячей штамповки, особенно при создании крупносерийных автомобильных деталей.

Оборудование, используемое при теплой штамповке, должно быть спроектировано таким образом, чтобы обеспечить соответствующий срок службы инструмента для увеличения экономии.Это оборудование должно соответствовать размеру и качеству обрабатываемых материалов, которые будут выкованы этим методом. Для увеличения срока службы штампы следует поддерживать в хорошем состоянии на протяжении всего срока их службы.

Преимущества

Недостатки

Более низкие нагрузки на штамповочный пресс, чем при холодной штамповке
Качество поверхности хорошее
Гибкие формы
Более высокая пластичность заготовки, чем при холодной штамповке
Соответствует требованиям к деталям большого объема

Требуются квалифицированные инженеры для разработки соответствующей оснастки
Более высокие нагрузки на штамповочный пресс, чем при горячей штамповке
Строгий контроль температуры
Затраты на электроэнергию, связанные с отоплением
Более низкая точность, чем холодная штамповка

Холодная ковка осуществляется при температуре ниже температуры рекристаллизации металла, часто при комнатной температуре или близкой к ней. Поскольку холодная ковка часто проводится при гораздо более низких температурах, чем горячая или теплая ковка, заготовка в этом процессе сопротивляется деформации. Следовательно, этот процесс обычно требует промежуточных этапов отжига между деформацией заготовки, чтобы минимизировать деформационное упрочнение во время процесса ковки. Отжиг — это процесс, при котором заготовка упрочняется за счет ее нагрева и последующего медленного охлаждения для снятия внутренних напряжений.Поскольку температура процесса холодной ковки близка к температуре закалки заготовки, образование окалины из-за реакций с атмосферными газами не является проблемой для этого метода. С другой стороны, заготовка не так податлива в процессе деформации, как при использовании других методов, поэтому для придания формы заготовке требуются более высокие нагрузки прессования.

Известно, что методы холодной штамповки имеют лучшую точность размеров по сравнению с методами горячей штамповки.Эта особенность связана с тем, что заготовка деформируется почти по форме конечного продукта. Холодные поковки не нужно охлаждать после ковки, потому что они уже изготовлены при температурах, близких к температуре их затвердевания. Горячие и теплые поковки могут подвергаться усадке при затвердевании, что не является проблемой при холодной штамповке. Хотя при холодной ковке заготовка остается в твердом состоянии, напряжение от трения между заготовкой и оборудованием, используемым для ее деформации, может привести к тому, что температура заготовки может достигать 250 ° C.В результате метод холодной ковки обычно используется с более мягкими металлами, такими как алюминий, медные сплавы и низколегированные стали, которые обычно весят менее 50 фунтов. Более мягкие металлы легче формовать при более низких температурах и требуют меньшего давления ковки.

Холодная штамповка связана с высокой производительностью. Условия работы не только более благоприятны при комнатной температуре, но и энергоэффективны.Эта среда также обеспечивает эффективность производства больших объемов продукции. Процесс холодной штамповки, как и другие, улучшает механические характеристики заготовки. Готовый продукт обычно прочнее исходного материала. Кроме того, размеры конечного изделия холодной ковки являются наиболее точными из всех других методов ковки.

Оборудование, используемое при холодной ковке, аналогично другим методам ковки, но матрицы должны быть изготовлены из материалов с высоким сопротивлением, чтобы уменьшить износ во время процесса ковки.Следовательно, инженерное проектирование важно при разработке подходящего оборудования для этого процесса. Высокие затраты, связанные с оборудованием, перевешиваются более длительным сроком эксплуатации.

Преимущества

Недостатки

Недорого
Минимальные отделочные работы
Образование накипи редко
Хорошее качество поверхности
Более строгие допуски по сравнению с другими методами ковки, детали почти нетто-формы
Справляется с высокими нагрузками и нагрузками на штамп
Подходит для высоких нагрузок и высоких нагрузок на матрицу
Минимальные затраты на электроэнергию

Требуется большее давление для деформации
Сложный дизайн сложно реализовать
Перед поковкой на заготовке не должно быть окалины
Заготовка не такая податливая
Напряжение от ковки может иметь место
Более высокая стоимость более прочного оборудования

В отличие от горячей ковки, холодная ковка — это процесс ковки, при котором металл деформируется ниже точки рекристаллизации — близкой к комнатной температуре или при ее температуре.Холодная ковка является предпочтительным методом ковки для более мягких металлов, таких как алюминий или медь. По сравнению с другими процессами металлообработки, холодная ковка менее затратна и позволяет производить поковки с меньшими затратами на обработку или без нее.

В процессе холодной ковки сохраняется процедура нагрева, металл вставляется непосредственно в штамп, а затем сжимается с помощью верхнего закрытого штампа. Заготовку сжимают между двумя штампами, пока она не примет желаемую форму. Деформация происходит при комнатной температуре, вызывая изменение размера и формы металла.Обратите внимание, что этот метод ковки зависит от объема и обычно дополняет процессы холодной штамповки, добавляя более сложные формы к заготовке, используемой в процессах холодной штамповки.

Несмотря на слово «холодная», холодная ковка на самом деле происходит при комнатной температуре или близкой к ней. Одним из наиболее распространенных видов холодной ковки является процесс, называемый штамповкой в штампе, когда металл помещается в штамп, который прикреплен к наковальне. Затем по металлу ударяют опускающимся молотком и вдавливают в матрицу.В зависимости от продукта молоток может падать на металл несколько раз в очень быстрой последовательности.

Поковка почти чистой формы является наиболее распространенной, когда детали кованы без нагревательной заготовки. Сплавы меди, латуни и бронзы — распространенные материалы, которые можно подвергать холодной ковке в зависимости от окончательной формы. Смазка формируемых деталей имеет решающее значение для увеличения срока службы сопряженных штампов.

Производители медной ковки могут предпочесть холодную ковку горячей ковке по ряду причин — поскольку холодные кованые детали из меди, латуни или бронзы требуют очень мало или совсем не требуют отделочной обработки, этот этап процесса изготовления часто является необязательным, что позволяет сэкономить деньги. Холодная ковка также менее подвержена проблемам загрязнения, а конечный компонент имеет лучшую общую поверхность. Другие преимущества холодной ковки:

Для поставки поковок из меди, латуни и бронзы наиболее экономичным методом ковки CFS Forge также имеет отдельный цех холодной ковки.В зависимости от формы детали наш инженер порекомендует нашим клиентам разумный метод ковки. Чаще всего применяются холодные кованые изделия из меди, латуни или бронзы, такие как вал, ступица и т. Д. Любой запрос по холодной ковке из меди, латуни или бронзы, пожалуйста, дайте нам знать!

При выборе типа поковки покупатель имеет длинный список вариантов изготовления ответственной металлической детали.Сделать правильный выбор может быть непросто, потому что каждый метод имеет свои плюсы и минусы, зависящие от затрат и логистики.

Что касается цены и общего качества, ковка металла является наиболее ценной. Это понятие звучит вдвойне, когда для приложения требуются максимальная прочность детали, нестандартные размеры и критические характеристики производительности.

При открытой штамповке нагретые металлические детали формируются между верхней штампом, прикрепленным к плунжеру, и нижним штампом, прикрепленным к балке, наковальне или молотку. При открытой ковке в штампах металл никогда полностью не ограничивается или удерживается в штампах.

Обычно температура колеблется от 500 ° F до 2400 ° F, соответствующие температуры применяются при обработке металлических деталей. После того, как металл был должным образом нагрет, выполняется сложная ударная обработка — или прессование заготовки — для постепенного придания металлу желаемой формы.

Поковка в закрытых штампах перемещает штампы навстречу друг другу, полностью или частично покрывая заготовку. Нагретое сырье, которое приближается по форме / размеру к окончательной кованной детали, помещается в нижнюю матрицу.

Этот процесс работает путем включения формы поковки в верхнюю или нижнюю матрицу в качестве негативного изображения.Как только процесс начинается, удар верхней матрицы по металлическому материалу придает ему требуемую кованую форму.

Валковая ковка, также известная как профилирование, представляет собой метод ковки, при котором для формирования металлической детали используются противоположные валки. Несмотря на то, что при ковке валков для производства деталей и компонентов используются валки, она по-прежнему считается процессом ковки металла , а не процессом прокатки.

В процессе используются два цилиндрических или полуцилиндрических горизонтальных валка, которые используются для деформации круглой или плоской прутковой заготовки. Благодаря этому толщина уменьшается, а длина увеличивается. Детали, изготовленные методом валковой ковки, обладают превосходными механическими свойствами, чем детали, полученные с помощью многих других процессов.

Молоток или механический молоток — это инструмент, чаще всего связанный с ковкой. Будь то ручной молоток или массивный молоток, этот инструмент используется для многократных ударов по металлу с целью его деформации.Пока он обладает движущей силой 50 000 фунтов для нанесения ударных ударов под высоким давлением, молоток может придавать металлу форму.

используют механическое или гидравлическое давление для непрерывного давления на штамповочные штампы. Для этого вида оборудования требуется движущая сила в 50 000 тонн для вертикального вдавливания металла в полости штампа с контролируемым высоким давлением. Вместо многократных ударов по металлу для его деформации, металл медленно вдавливается в штампы.

похожа на ковку на прессе, однако основное отличие состоит в том, что высадочная машина — это ковочный пресс, который используется горизонтально.Вместо того, чтобы прижимать металл вниз в штамп, металл перемещается в штамп штампа в горизонтальном направлении.

Кольцевые ролики используются для производства колец диаметром от нескольких дюймов до более 300 дюймов. Кольцевые ролики выдавливают неразъемное кольцо, что устраняет необходимость в сварке. Под сильным давлением он поворачивает полый круглый кусок металла относительно вращающегося валка.

Известно, что ковка металла позволяет производить одни из самых прочных доступных деталей по сравнению с другими методами производства.По мере того как металл нагревается и прессуется, мелкие трещины закрываются, а пустоты, обнаруженные в металле, закрываются.

Кроме того, процесс горячей штамповки разрушает любые примеси в металле и перераспределяет такой материал по металлоконструкциям. Это приводит к значительному уменьшению включений в кованой детали. Включения представляют собой составные материалы, внедренные в сталь на протяжении всего производства, вызывая точки напряжения в продукте.

Другой способ, которым ковка укрепляет металл, — это изменение его зеренной структуры. Это связано с потоком зерна материала при его деформации. Подобно другим процессам формования, может быть создана благоприятная зернистая структура, что сделает кованый металл более прочным.

В меньших количествах кованые детали могут быть очень дорогими в расчете на единицу продукции. Это в первую очередь связано с тем, что изготовление штампа для ковки требует высокой первоначальной стоимости — черта, которую разделяют другие расходы, связанные с открытием цеха.

После того, как все настроено и вы приобрели штампы, фактические эксплуатационные расходы становятся разумно доступными, особенно с учетом того, что автоматизация играет огромную роль. Принимая это во внимание, этот метод изготовления металла обычно лучше всего подходит для продуктов, которые производятся в более значительных количествах.

По мере того, как мир продолжает модернизироваться, спрос на высококачественные детали будет только расти. Поскольку ковка производит одни из самых прочных металлов, которые только можно представить, неудивительно, что к 2025 году прогнозируемый объем рынка составит 131,32 миллиарда долларов.

Если вы заинтересованы в производстве металлических деталей или компонентов по индивидуальному заказу и считаете, что металлическая ковка может быть для вас лучшим вариантом, не стесняйтесь позвонить в The Federal Group USA.Наша опытная группа поддержки рассмотрит вместе с вами требования к вашему проекту, поможет вам определить наилучший план действий и предоставит вам бесплатное ценовое предложение для вашего проекта. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить консультацию.

Производство металлов и манипуляции с ними издавна ассоциировались с высокими температурами.С тех пор, как человек перестал использовать природные материалы, такие как дерево и камень, и то, что, вероятно, было случайным открытием, приготовлением пищи на огне или в гончарной печи, большая часть производства металла осуществляется в процессах, в которых используются температуры в диапазоне От 300 до 1600 ° C.

Таким образом, вы можете быть удивлены, узнав о холодной штамповке, альтернативном процессе ковки металлов при температуре, близкой к комнатной. Холодная штамповка или холодная обработка — это любой процесс металлообработки, при котором металлу придают форму ниже его температуры рекристаллизации, обычно при температуре окружающей среды.

Холодная штамповка — это простой процесс, при котором производит металлические детали при низких температурах без удаления какого-либо материала . Материалы, которые могут быть подвергнуты холодной штамповке, включают, помимо прочего: углеродистую сталь, латунь, свинец, нержавеющую сталь, медь, легированные стали, алюминий, бронзу, никелевые сплавы и драгоценные металлы.

Как и другие методы обработки металлов, холодная штамповка широко применяется. Его можно использовать для создания больших плоских листов, сложных гнутых форм, металлических труб, головок винтов и резьбы, заклепочных соединений и многого другого. . В дополнение к мелким деталям, таким как винты, гайки и болты, также можно манипулировать металлами в более крупном масштабе, такими как компоненты кузова, структурные компоненты и открытые панели, используемые в автомобилях.

Это немного сложно.Вкратце, методы холодной штамповки обычно подразделяются на четыре основные группы : сжатие, гибка, волочение и резка, каждая из которых имеет разные этапы производства для достижения желаемого результата.

Как правило, в процессе всегда используется один и тот же метод помещения прутка материала в матрицу и последующего сжатия ее второй закрытой головкой. Деформация начинается при комнатной температуре и изменяет форму и размер исходной детали до тех пор, пока она не принимает форму штампа.

Само собой разумеется, что холодная штамповка намного безопаснее и менее опасна из-за низких температур — условий, которые также улучшают конечный материал. В отличие от горячей обработки, холодное формование может улучшить качество и производительность, поскольку этот процесс вызывает искажение кристаллических зерен и включений вслед за течением металла.

Это может фактически привести к упрочнению конечного продукта и созданию анизотропных свойств материала, что сделает металл более жестким и прочным. К другим преимуществам можно отнести тот факт, что менее энергоемок, чем производство с традиционной высокой температурой.

Поскольку метод менее энергоемкий, холодное формование более устойчиво, чем другие методы . Короткие производственные циклы также делают его менее затратным по времени и менее расточительным за счет методов формы сетки.В целом, производство в больших масштабах может привести к значительной экономии, особенно при использовании таких дорогих материалов, как медь, никель, золото, тантал и палладий.

К сожалению, для холодной штамповки требуется тяжелое оборудование и твердые инструменты , что делает его пригодным только для крупносерийного производства. Другой, более существенный недостаток заключается в том, что холоднокованые металлы менее пластичны, что делает их непригодными для определенных типов.

Кроме того, из-за зернистой структуры, которая придает материалу его прочность, в готовой детали могут возникать нежелательные остаточные напряжения. Важно отметить, что экструзия холодной штамповки, например, требует термической обработки для устранения возможных дефектов, включая трещины, затвердевание трещин или стропил.

• Основные этапы холодной штамповки
• 2,5-часовой онлайн-курс и полуторадневный онлайн-семинар по холодной штамповке
• История холодной штамповки от STRUCTURE MAG
• Информационный документ по холодной штамповке от компании точного машиностроения Dawson Shanahan
• Программное обеспечение для моделирования процессов холодной штамповки

Нормальное использование погребов и подвалов сегодня невозможно без хороших температурных воздушных параметров. Нехватка свежего воздуха в здании может стать причиной повышенной влажности, соответственно, со временем это станет причиной образования грибка.

Правильная и эффективная вытяжка в погребе вашего гаража является одним из обязательных условий хорошей сохранности транспортного средства. Мало того, что плохая вентиляция станет причиной разрушения металла и образования грибка, так еще концентрация паров от горюче-смазочных веществ и выхлопных газов довольно опасны для человеческого здоровья.

Схема и устройство данной вентиляции в погребе применима в том случае, когда площадь дома немалая и есть необходимость в получении всегда свежего притока воздуха в помещение. Правильный монтаж и устройство данной схемы требует немалых денежных затрат, так что принудительная вентиляция подвала – вариант не для каждого домовладельца. Системы, собранная своими руками, должна состоять из следующих составляющих:

Принцип работы такой схемы вентиляции в погребе, обустроенной своими руками, заключается в следующем. Сначала воздушный поток благодаря вентилятору посредством труб попадает внутрь системы, где при необходимости проходит через фильтр. Затем воздушный поток либо нагревается, либо охлаждается, в зависимости от необходимости, и после этого попадает в погреб либо подвал по трубе.

Главным недостатком такой вентиляции в погребе, как вы уже сказали, является большая цена и сложность монтажа. Что касается преимуществ, то такая схема системы не зависит от погодных условий. Кроме того, есть возможность регулировки воздухообмена.
к меню ↑

Функционирование данной вентиляции под погреб основано на разнице температур вне дома и в подвале, что, собственно, и обуславливает движение воздуха. То есть вытяжка в подвале позволяет обеспечить постоянный отток старого и приток нового воздушного потока в погреб. Как вы могли догадаться, данная система функционирует в зависимости от погодных условий, которые могут ее усиливать, либо наоборот, ослаблять. Главным плюсом данной вытяжки в подвале является простота конструкции и легкость монтажа. Минус – это неполный воздухообмен, а также прямая зависимость от погодных условий.

Если вас интересует, как сделать вентиляцию в погребе своими руками, то мы поможем вам правильно осуществить эту идею. В самом начале, перед тем, как приступить к обустройству, следует разработать схему, в идеале будет сделать ее еще во время проектировки здания.

Вам необходимо основываться на пропускной способности каналов, а также площади подвала. Схема вентиляции в погребе под домом не требует особых знаний – достаточно только указать место монтажа труб (вытяжной и приточной трубе), а также учесть их диаметр. Что касается непосредственно труб, то их следует установить в разных углах подвала.

Вытяжной элемент следует установить на полметра выше конька крыши здания, а ее отверстие лучше вмонтировать под подвальным потолком. Приточный компонент следует монтировать таким образом, чтобы ее край располагался на полметра над уровнем пола, а входное отверстие – на таком же расстоянии, только от уровня земли. Нужно учитывать тот нюанс, что от диаметра труб зависит объем пропускаемого потока, а от их длины — его скорость.

Если вы хотите, чтобы система функционировала хорошо, эксперты рекомендуют использовать трубы диаметром 12 см, если площадь погреба составляет 40 «квадратов». Если будет использована труба с большим объемом, то это будет еще лучше, ведь таким образом вы сможете обеспечить лучший воздухообмен в помещении.

Что касается устройства вентиляции под погреб в уже построенном доме, то в этом случае нужно сначала пробить каналы для монтажа патрубков. По словам специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет частично откопать фундамент, сделать в нем необходимого диаметра каналы, вмонтировать в них трубы и закрепить их. Вытяжной компонент должен быть выведен выше уровня крыши и надежно закреплен в стене. Сверху эта труба закрывается дефлектором, чтобы предотвратить попадание осадков в погреб, а приточный элемент нужно будет закрыть сеткой.

Если вы задаетесь вопросом – как сделать вентиляцию в подвале своими руками – но хотите обустроить принудительную систему, то ее проект также должен быть разработан заранее. Проект подразумевает расчет по кратности воздухообмена в комнате и объемам проходящего потока. Кратность следует рассчитывать исходя из расхода в два кубических метра на один «квадрат» помещения в час. Умножая объем помещения на кратность, вы получите показатель производительности вентилятора.

Как мы уже говорили, принудительную вентиляцию под погреб рекомендуется устанавливать в зданиях с большой площадью. Особенно, в том случае, если здание требует обустройства централизованной вытяжной системы. То есть вентиляция под погреб в этом случае будет только одной из небольших частей целой системы.

Мы можем с уверенностью заявить, что большинство домовладельцев, занимающихся разработкой проекта и проведением всех расчетов, часто сталкиваются с проблемами. Если вы никогда ранее не занимались подобным процессом, то проведение расчетов желательно доверить профессионалам, поскольку это требует наличия определенных знаний и навыков.

Итак, как сделать вытяжку в погребе своими руками? Установка каналов и труб для данной системы производится примерно таким же образом, как и в случае с естественной вентиляцией. Но следует учесть несколько моментов, которые нужно учитывать при обустройстве системы:

Непосредственно на сами трубы следует вмонтировать вентиляторы. Собственно, они будут выполнять основную роль в принудительной системе вытяжки. Для монтажа вентиляторов может понадобиться вмонтировать также нагнетательные блоки.

При обустройстве такой системы следует учитывать множество аспектов и нюансов. Часто ли вы используете это помещение? Действительно ли в нем нужна вентиляция? Каковы природные особенности региона, где вы проживаете? Если вы привыкли делать все по дому своими руками, то этот процесс не вызовет больших трудностей.
Главная страница » Строительство

Если вы хотите сохранить урожай зимой, оставить потомкам в наследство коллекцию элитных вин или просто иметь возможность хранить большой объем продуктов длительное время, то вам обязательно нужен подвал или погреб. Если у вас есть дача, то погреб или подвал там есть обязательно.

Вентиляция в подвале частного дома выполняет сразу несколько важных функций. Она обеспечивает приток свежего воздуха и не дает скопиться в помещении влаге, из-за которой хранящиеся там продукты могут отсыреть и пропасть. С ее помощью обеспечивается более эффективная и быстрая просушка продуктов в помещении.

Если вы хотите знать, как правильно сделать вентиляцию в погребе и подвале собственноручно, то не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого вам понадобится набор инструментов и стройматериалов, а также четкое выполнение определенной последовательности действий, согласно определенной схеме. А перед тем как приступить к монтажу вентиляции своими руками, стоит определиться с тем, какая именно она будет – естественная или принудительная.

Как видно из названия, естественная вентиляция погреба осуществляется без помощи каких-либо технических приспособлений. Сделать ее гораздо проще, чем принудительную, а плюсы у такого варианта можно выделить однозначно.

Невысокая стоимость – так как для обустройства естественной вентиляции подвала вам понадобится небольшое количество строительных материалов, то и цена такой конструкции будет небольшой. Вы сэкономите не только за счет того, что вам не придется пользоваться услугами квалифицированных специалистов, но и за счет отсутствия сложных технических приспособлений.
Небольшое количество времени, которое затрачивается на установку – монтаж естественной вентиляции можно сделать за пару дней, а выполнять работы можно на любом этапе строительства погреба, даже после того, как будут завершены работы по его отделке.
Не нужны специальные навыки и инструменты – с такой конструкцией, как естественная вентиляция подвала, справится даже тот, кто никогда не занимался строительными или монтажными работами. А для того чтобы знать, как сделать вентиляцию в подвале, достаточно всего лишь понять принцип ее работы — в этом поможет правильно составленная схема.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обустройство естественной вентиляции является хорошим вариантом не только тогда, когда вы не желаете тратить лишние деньги на монтажные работы, но и тогда, когда в подвале дачного или частного дома хранятся продукты, не требующие особого температурного режима.

Такая система вентиляции под домом или на даче подойдет также для просушки продуктов после сбора урожая. Если же в вашем погребе хранятся вещи, которым нужна четко заданная температура, то лучше рассмотреть принудительные схемы вентилирования помещения.

если вы хотите иметь возможность регулировать температуру воздуха в погребе и процент влаги в нем, то в трубах системы естественной циркуляции воздуха можно установить специальные заслонки, при помощи которых вы сможете уменьшать или увеличивать приток воздуха;

После того как вы обустроили правильную вентиляцию в погребе, необходимо проверить ее работоспособность. Для этого достаточно всего лишь поднести к отверстию одной из труб лист бумаги или спичку. Если лист или пламя будет двигаться от потоков воздуха из трубы, значит вентиляция функционирует нормально.

Устроить вентиляцию в подвале можно не только в доме или на даче, но и в гараже. Подвал в гаражном помещении неплохо подходит для просушивания овощей и фруктов, а также может выполнять функции склада ненужных вещей или запчастей для автомобиля.

А также расположение верхней части трубы для естественной вентиляции погреба в гараже нужно рассчитать так, чтобы она располагалась не ниже, чем на один метр над коньком крыши. Это защитит ее он заноса снегом и обеспечит более качественную тягу.

Создание такой конструкции, как вентиляция подвала частного дома тоже обладает своими нюансами. Основной из них состоит в том, что труба для поступления воздуха в домашней вентиляции монтируется в стене и идет через наземную часть фундамента здания.

С целью того, чтобы приток воздуха был максимально эффективным, она должна быть не только предельно прямой, но также без существенных утолщений и сужений по всей длине. Правильная вытяжная труба для циркуляции воздуха в подвале в доме должна располагаться в несущей стене или в особом канале для вентиляции, который должен идти вдоль стены.

Площадь вашего подвала составляет более 40 квадратных метров. При такой большой площади в подвальном помещении скапливается большое количество влаги, которая конденсируется на приточной и вытяжной трубе. При отрицательной температуре воздуха снаружи, такой конденсат очень быстро превращается в иней, а тот может полностью закупорить вентиляционное отверстие. Спасают от этого только вентиляторы принудительной системы.
В подвале одновременно хранится большое количество овощей и фруктов. При больших объемах продуктов естественная вентиляция не может справиться с запахами и влажностью, а также не позволит эффективно просушить продукты.
В подвале планируется обустроить помещения, в которых будут долгое время находиться люди: вы хотите сделать подвал мастерской, баней или домашним спортзалом. В таком случае справиться может только принудительная вытяжка, ни о какой естественной вентиляции не может идти и речи.

Как и для естественной, для принудительной системы циркуляции воздуха также нужны трубы для поступления и оттока воздуха. Вот только воздушные массы в них двигаются не сами по себе, а под воздействием вентилятора, установленного на входе в воздуховод. Именно вентилятор является важнейшей составляющей системы принудительной вентиляции, а от его мощности зависит то, насколько эффективно будет охлаждаться воздух в подвале.

Автоматическая – работает в автономном режиме за счет специальных датчиков, которые отслеживают все необходимые параметры. Система сама включает и отключает вентиляторы, способна поддерживать заданную температуру и отлично подходит для тех случаев, когда у вас нет возможности или желания постоянно лично контролировать процесс функционирования вытяжки.

Вам так же нужно установить трубы для поступления и оттока воздуха, точно так же их рекомендуется утеплить и накрыть от осадков, но внутрь каждой трубы необходимо установить вентилятор. Это предельно простой процесс, главное в котором – правильно подобрать размер механизма под диаметр трубы и определиться с мощностью.

Эффективность принудительной вентиляции можно увеличить, если на конце приточной трубы установить специальное устройство – диффузор. Он позволяет вентиляции работать за счет энергии ветра, что существенно снижает ваши затраты на электроэнергию.

Вентиляционные трубы в системе принудительного воздухообмена могут быть расположены не только горизонтально, но и вертикально. Эффективность работы системы от этого не меняется, а тип расположения труб зависит от особенностей помещения.

Для ее построения также нужны две трубы для выхода и поступления воздуха, рассчитанные на выход и вход воздушных масс большого объема за минимальный промежуток времени. Они должны идти вдоль несущей стены или внутри ее: для организации естественного воздухообмена следует позаботиться о расположении труб на разной высоте, а для искусственного – установить вентиляторы в трубах.

Вентиляция может устанавливаться в подвалы для того, чтобы обеспечить просушку продуктов, для хранения фруктов и овощей или просто для обеспечения доступа свежего воздуха в подвальное помещение, если вы оборудуете там спортзал или мастерскую. Необходимо соблюдать правила монтажа системы, использовать только качественные материалы и регулярно проверять работоспособность вентиляции, тогда она прослужит вам максимально долго.

Погреб или подвал в частном доме – это особое помещение. Там обычно хранится большое количество овощей, консервации и прочих продуктов питания. Поэтому вентиляция имеет огромное значение. Она способствует нормализации сухости воздуха. Особенности вентиляции погреба должны знать все хозяева частных домов, поэтому будем разбираться.

Кроме того, что подвал – это место хранения зимних заготовок, это еще и помещение под основанием дома. Климат в подвале, излишняя сырость могут отрицательно сказаться на помещении в общем. Особенно важна вентиляция подпола в деревянном доме, который может сильно пострадать от излишней влаги и плесени.

Правильно сконструированная система вентиляции позволяет создать положительный микроклимат, нужную температуру, что приводит к надежности всех конструкций, как подвального помещения, так и всего частного дома. Важно организовать и вентиляцию подпола бани, поскольку баня может передавать излишнюю влагу в подвальное помещение.

Простейшая, естественная. Осуществляется при помощи отверстий в фундаменте помещения. Продухи в фундаменте – самый простой вариант и самый распространенный. Со стороны помещения в отверстия необходимо вмонтировать сетки, которые не позволят проникнуть в дом грызунам и насекомым. Необходимо уточнить, что работа продухов зависит от внешней среды. Если на улице нет ветра, и температура не отличается от таковой в подвале, то и вентиляции не будет. Не подходит для больших домов по площади и для подвалов, где хранятся овощи.
Приточно-вытяжная, естественная. Основывается на перепаде температур между входом в вентиляцию и выходом из нее. Для этого вида необходима приточная труба, которая крепится в 50 см от пола в подвале, и выступает на метр над землей, а также вытяжная, которая располагается гораздо выше. Чем больше разница в размерах труб, тем лучше вентиляция. Вытяжка из подпола в частном доме делается, чаще всего, по этому принципу.

При выборе конструкции необходимо обращать внимание на простоту монтажа, а также цену и цели, для которых используется подвал. Чаще всего используется приточно-вытяжная естественная вентиляция. Она недорога в монтаже, подходит для помещений, где осуществляется хранение овощей.

Приточно-вытяжная вентиляция. Понадобятся две трубы диаметром 10-15 см. Вытяжная труба устанавливается таким образом, чтобы располагаться на крыше подвала. Ту часть, что выходит наружу, необходимо утеплить. Приточная труба должна располагаться ниже. При этом если в подвале хранятся овощи, то приточную трубу необходимо размещать над ними. Если вентиляция подпола в частном доме проводится своими руками, в схеме необходимо пометить, что трубы располагаются по разным концам подвала.

В любом случае, начинать установку вентиляции необходимо с чертежа. Схема поможет рассчитать размеры, количество деталей. Потом пробиваются отверстия и каналы. Закрепить трубы при помощи хомутов. Также необходимо на трубу закрепить специальный краник, для слива лишнего конденсата.

Если организовать качественную вентиляцию, то из подвала можно сделать даже жилое помещение или кабинет для досуга. При этом монтаж несложных вентиляционных систем можно произвести своими руками, главное – правильно рассчитать движения воздуха и расположение дома по отношению к воздушным массам.

Когда наступает период похолодания в подвальных помещениях из-за того, что тепло от земли начинает нагревать помещение выше, чем на улице, образовывается некий конденсат, что приводит к появлению разных температур в одном и том же помещении. Вентиляция подвала зимой нормализует и уравнивает температуру воздуха по всему помещению. Таким образом, правильный расчет вентиляции подвала поможет предотвратить возможность колебания температуры, а соответственно все вещи или продукты питания, которые здесь хранятся, не будут портиться. Это очень важно, а в особенности, если говорить об овощах и фруктах.

Если говорить вкратце, то вентиляция в подвале многоквартирного дома или же частного здания необходима для того, чтобы создать оптимальный микроклимат для хранения вещей, человеческого организма и, конечно же, стен, потолка и пола помещения.

Правильный расчет вентиляции подвала поможет сделать систему наиболее эффективной. В первую очередь нужно определиться с тем, какой тип вентиляции человек, решил применить в подвале – естественную или принудительную.

Как правило, если есть возможность, то применяется естественная вентиляция, так как она и проста, и в то же время довольно эффективна. Особенно часто используется вытяжная вентиляция подвала в деревянном доме. В случае, когда речь идет об установке принудительной вентиляции, то здесь нужно использовать специальные вентиляторы либо вытяжного, либо приточного вида.

Принудительная вентиляция подвала в частном доме может быть как приточной, так и вытяжной. Здесь из названия само собой понятно, что если один тип вентиляции обеспечивает приток свежего воздуха в подвал, то второй – устраняет загрязненные потоки воздуха.
к меню ↑

Устройство вентиляции в подвале – это относительно небольшая система различных труб и шахт, которые способны обеспечивать оптимальные температуру воздуха и уровень влажности, и соответственно создают нормальный процесс воздухообмена в подвале. Естественная система вентиляции состоит чаще всего только из приточной и вытяжной трубы.

Но, в независимости от типа системы, приточно-вытяжная вентиляция в подвале функционирует примерно по одному и тому же принципу. С помощью вентилятора чистый воздух снаружи поступает в помещение, а соответственно загрязненные потоки через специальные каналы выходят на улицу. Стоит отметить, что системы вентиляции также способны очищать, охлаждать и нагревать потоки воздуха.

Приточная вентиляция в подвале обустроена гораздо легче. Здесь существует всего два основных элемента, а именно труба для приточного и труба для вытяжного воздуха. Для того, чтобы обустроить такую систему вентиляции не нужны большие денежные средства, но в отличие от принудительного типа вентиляции, она зависит некоторым образом от погодных условий.

Естественная вентиляция подвала жилого дома предусматривает создание некоего вентиляционного канала. Если здание построено из кирпича, то можно сделать отверстие, ширина которого будет соответствовать ширине кирпича. Потом применив обычную решетку или сетку из металла такое отверстие необходимо прикрыть. Таким образом, можно обеспечить безопасность подвала от нашествия разных насекомых, крыс или птиц.

Как правило, если подвал небольшой, то применяют прибор, который сделан с помощью двух труб, которые обязательно должны быть расположены в разных направлениях. Для максимального достижения эффекта вытяжной вентилятор для подвала необходимо установить на высоте примерно 50 см. от пола, а входное отверстие размещается как можно ближе к потолку.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала обустраивается за счет специальных устройств, которые собственно и обеспечивают подачу свежего и оттоки загрязненного воздуха. Самым большим достоинством такого типа вентиляции является то, что она совершенно не зависит от внешних факторов, в том числе и погодных условий.

Что произойдет с многоквартирным домом без вентиляции? Жильцов будет мучить постоянное ощущение духоты, квартиру заполонят запахи из кухни и санузла, на стенах появится сырость и плесень. Исправная и эффективная вентсистема избавляет от подобных страданий. Но как устроена вентиляция на практике?

Вентиляционная шахта в панельном доме состоит из бетонных блоков, которые накладываются друг на друга. Швы между ними заделываются цементным раствором. В новостройках воздушные магистрали делают из металлических или пластиковых коробов. На крыше шахта заканчивается специальным зонтом — он защищает трубы от попадания осадков, листьев и мусора.

Накладные/подвесные. Устанавливаются уже после окончания стройки и отделки помещений. Чаще всего производятся из листовой оцинкованной стали. Главный недостаток — подверженность коррозии, поэтому важно защитить их от повышенной влажности. Такие воздуховоды нужно шумоизолировать — иначе движение воздуха внутри металлической шахты может сопровождаться гулом.

Вентиляция с естественным побуждением устанавливается в панельных и кирпичных домах, а также в некоторых новостройках. Для ее работы не нужно ничего, кроме самих шахт — поэтому для застройщиков она простая и дешевая. Но для жильцов плюсов в ней мало: в жару воздухообмен практически прекращается, а зимой все тепло быстро «вылетает» в вентиляцию.

Чтобы увеличить тягу в летний период, на верхушку вентканала устанавливают дефлектор. Этот прибор улавливает ветер и рассекает его на несколько воздушных потоков с разными скоростями. За счет этого перепад давления в трубе увеличивается, и отработанный воздух быстрее выходит на улицу.

Естественная вентиляция многоквартирного дома подразумевает, что вытяжная система не работает без притока. Поэтому важно либо всегда оставлять окна открытыми, либо установить проветриватель — прибор, который позволяет проветривать помещение с закрытыми окнами. Самые простые проветриватели — бытовые клапаны на окнах: они встраиваются в стеклопакет, и свежий воздух поступает через специальное отверстие. Более эффективная система вентиляции в квартире многоэтажного дома — бризер: он не только подает воздух в комнату, но и очищает его от аллергенов, вредных газов и мелкой пыли. Прибор может подогревать воздух до комфортной температуры.

Вытяжные вентиляционные отверстия обычно находятся в кухне и санузле: именно в этих помещениях накапливается больше всего нежелательных запахов. Не допускается объединение вытяжки на кухне и в туалете в один вентиляционный канал — иначе запахи будут переходить из одного помещения в другое. Чтобы улучшить воздухообмен, в ванной устанавливают вытяжные вентиляторы.

Принудительная вентиляция не зависит от погодных условий. В ней воздух нагнетается и выводится с помощью электрических вентиляторов. Чем мощнее вентиляторы, тем больше воздуха они успевают обработать. Такая система стоит дороже и устанавливается, как правило, в элитных домах.

Часто в вентиляцию с механической подачей воздуха встраивают фильтры, шумопоглотители, нагреватели и прочие устройства. Такая установка занимает много места, поэтому ее размещают на чердаке или на техническом этаже. Доступ к оборудованию должен иметь только квалифицированный обслуживающий персонал.

В проект вентиляции иногда добавляют функцию очистки воздуха. Например, компания «Тион» производит очиститель-обеззараживатель Tion Eco, который встраивается в общедомовую вентиляцию: он очищает загрязненный воздух от пыли, плесени, бактерий, выхлопных газов и аллергенов. На входе в вентиляцию и выходе можно поставить станции CityAir: они отслеживают качество воздуха до и после очистки.

1. Устройство вытяжки в жилых домах индивидуально, т.е. из кухни, туалета и ванной на каждом этаже ведет на крышу отдельная шахта. В квартиру не проникают запахи от соседей, тяга работает стабильнее. Но это далеко не всегда удобно для застройщиков: во-первых, слишком затратно, во-вторых, дополнительные трубы занимают много места.

2. Вытяжные каналы из всех квартир подсоединены к горизонтальному коробу — сборному каналу на чердаке. Оттуда воздух попадает на улицу. Если диаметр канала недостаточный, то отработанный воздух возвращается в квартиры верхних этажей. Чтобы избавиться от обратной тяги, либо искусственно расширяют короб, либо заводят каналы верхних этажей сразу в шахту поверх короба.

3. Этот вариант похож на предыдущий, только отработанный воздух попадает не в сборный канал, а сразу на чердак. Вентканалы в МКД должны быть теплоизолированы — иначе на чердаке появятся конденсат и плесень, начнут разрушаться строительные материалы.

4. Вентиляция с каналами-спутниками похожа на дерево: вытяжные каналы-ветки в каждой квартире соединяются со стволом — общей вертикальной шахтой. Такая система экономит пространство и деньги, но у нее есть проблема: если тяга нарушена, запахи из одной квартиры могут попадать в другую.

У каждой конструкции вентиляции в многоквартирном доме есть один общий недостаток: расстояние от верхнего этажа до конца вытяжной трубы небольшое, следовательно, тяга слабая. Чтобы ее усилить, из квартир на последнем этаже наращивают индивидуальные вентканалы, которые выводятся на высоту не меньше метра.

Нет притока. Если в квартиру не поступает свежий воздух, нечему вытеснять отработанный. При этом производительность притока и вытяжки должна быть примерно равна: воздуха, проходящего через маленькую оконную щелку, не хватит для полноценной вентиляции.

Самостоятельно можно только прочистить решетку на своем вытяжном отверстии; очисткой вентиляционных шахт занимаются специалисты. Если вентиляция не работает, проводится диагностика: в шахту спускается видеокамера, которая обнаруживает причину засора. Затем пневматической щеточной машиной убирается вся грязь.

Вентиляция должна пройти не только очистку, но и дезинфекцию. Распылитель с гибкой трубой проводится к середине шахты и очищает ее стенки антибактериальным раствором. Для более качественной обработки можно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу: специалисты проведут анализ бактериальной среды в вентиляции и подберут индивидуальное дезинфицирующее средство.

Осмотр вентиляционной системы должен проводиться регулярно. Кто отвечает за вентиляцию в многоквартирном доме? Как правило, управляющая организация или ТСЖ заключает договор с отдельной компанией. Все затраты на осмотр, очистку и ремонт вентиляции включаются в стоимость коммунальных услуг.

Иногда проблема встает остро. Как сделать вентиляцию подвала в частном доме и зачем?
Плесень, конденсат, грибок… Все эти нежелательные явления можно наблюдать в подвальном помещении, если не предусмотрена вентиляция подвала в частном доме.

В этом случае самый рациональный вид вентиляции — естественный. Все, что нужно сделать в общем случае — установить два воздуховода (приточный и вытяжной) и разнести их по противоположным углам подвала. Приточный — как можно ближе к грунту, но на расстоянии 500 мм от него. Вытяжной — выше уровня крыши. Выход снабдить козырьком (дефлектором). Расположив вытяжной вентканал рядом с дымовым каналом камина или печи, можно в разы увеличить тягу.

При искусственной вентиляции схема в принципе не меняется, но добавляется вентилятор на вытяжной канал. При этом воздухообмен не будет зависеть от погоды. Вентиляцию подвалов в частных домах хороший хозяин делает именно такой конструкции.

Обеспечивает ли регулировку влажности в подвальном помещении естественная вентиляция? Относительно, ибо на нее в значительной мере влияет температура наружного воздуха. В экстренных случаях можно сделать для проветривания дверь или люк. Сбить влажность можно, поместив в подвал емкость с поваренной крупной солью или негашеной известью, повысить — поставив емкость с мокрым песком.

Что касается выбора материала для вентканалов, то можно использовать пластиковые трубы диаметром от 50 до 100 мм. Используют и асбестовые трубы, их диаметр можно подобрать по формуле: 1 м² подвала = 26 см² сечения вентканала. Порой отношение к вентиляции подвала в частном доме несколько пренебрежительно, мол, мелочи. Но эти «мелочи» способны испортить настроение и облегчить кошелек.
Но сделать вентиляцию в частном доме подвала или аналогичного помещения не так сложно, как видим.

Система вентиляции – это совокупность трубопроводов и оборудования для обеспечения воздухообмена. Вентиляция в погребе также необходима, как и в любом другом помещении с недостаточным воздухообменом. Ведь здесь хранятся продукты питания, заготовки на зиму, овощи и фрукты, для которых необходим хороший микроклимат. «Сантехник Портал» расскажет, как сделать эффективную вентиляцию подвала в частном доме своими руками.

Ошибочно недооценивать важность качественного вентилирования подвального помещения, которое используется не только для хранения продуктов, но и является основанием дома, подвергающееся повышенным нагрузкам. В подвалах часто обустраивают тренажерные залы, магазины, домашние мастерские, игровые комнаты, склады и т.д.

Пренебрежительный подход к вентиляции и недостаток нормальной аэрации формируют негативную микросреду для хранения продуктов питания, уменьшают надежность конструкции здания. При повышенной влажности в погребе быстро появляется и размножается грибок и плесень.

Оборудование подвала системой вентилирования создаст правильный микроклимат и подходящие условия хранения продукции в нем и проживания в частном доме. Расчет вентиляционной системы выполняется на стадии проектирования здания, поэтому отдушины и приточные трубопроводы оборудуются в фундаменте. При этом воздухообмен можно организовать и после возведения здания, если вы это не сделали на этапе его строительства.

Отсутствие достаточного воздухообмена способствует возникновению конденсата и плесени. В таком помещении воздух становится затхлым, застоявшимся, с неприятным запахом. В плохо проветриваемой кладовой овощи и фрукты быстро сгнивают, выделяя метан и углекислый газ, опасные для жизни и здоровья человека.

Даже небольшая концентрация данных компонентов способна спровоцировать потерю сознания и отравление, а иногда возможен даже летальный исход. Кроме того, метан — легковоспламеняющийся газ, мгновенно взрывающийся при контакте с зажженной спичкой или зажигалкой.

Принцип работы вентилирования основан на естественном или принудительном перемещении теплого и холодного воздуха. Нагретые потоки устремляются вверх, а холодные опускаются вниз. Остановимся подробнее на конструктивных особенностях данных вентиляционных систем.

Естественный принцип движения воздушных потоков использует разность температурных перепадов температуры в помещении и снаружи погреба. Устройство достаточно простое — содержит приточную и вытяжную трубу. Подвальное пространство постепенно заполняется холодным воздухом, в то время как нагретые потоки выходят наружу.

Обычно контур естественной вентиляции обустраивается во время постройки здания. Производятся расчеты, по результатам которых определяют пропускную способность магистрали с учетом объёма помещения. Оптимальные условия для естественной циркуляции достигается при использовании труб с сечением 12–15 см.

Вытяжной короб располагают в потолочной части с возвышением трубопровода не меньше 0,6 м относительно верхней точки постройки. Приточная труба обустраивается с противоположной стороны на расстоянии 0,2-0,4 м от основания.

Принудительная вентиляция в подвале предполагает применение специального оборудования, вентиляторов, фильтров, автоматики, иногда устройств для нагрева воздуха. Монтаж такой системы требует больших денежных и временных затрат. Воздухообмен происходит за счет нагнетания уличного воздуха в помещение и вывода застоявшихся воздушных масс вентилятором.

При установке оборудования заранее разрабатывают схему, согласно выполненным расчетам для определения интенсивности воздухообмена и цикличности работы системы. При этом учитывайте все факторы, связанные с особенностями эксплуатации электрического оборудования, автоматизацией, площадью хранилища.

сечение приточного и вытяжного каналов должны быть одного размера для равномерной транспортировки воздушных масс. Больший диаметр может быть только у вытяжной магистрали, чтобы быстрее выводить воздух на улицу. Если же сечение вытяжного трубопровода будет меньше приточного, то образуются условия неблагоприятные для продуктов и человека;

Эффективность системы воздухообмена в погребе зависит от ее способности пропускать достаточное количество воздушных потоков. Решающее значение в этом случае имеет правильно подобранное сечение воздуховодов. Чтобы подвал проветривался достаточно, нужно сделать расчет диаметра вентиляционных каналов с учетом объёма помещения.

Система естественного воздухообмена не требует применения специальных устройств. Воздушные потоки попадают в подвал частного дома через приточную трубу и выходят через вытяжной канал. Важное условие — расположение воздуховодов в противоположных зонах.

Проверьте работоспособность системы. Для этого зажгите спичку или зажигалку и поднесите ее к вытяжной трубе. Если огонь потухнет, то увеличена концентрация углекислого газа в подвальном помещении. Необходимо увеличить увеличения площади сечения приточного трубопровода.

Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантирована при площади подвала 20-40 кв. м. Для увеличенных помещений потребуется монтаж системы принудительного воздухообмена, оборудованной приборами кондиционирования и регулировки температурного режима. Монтаж такого контура рекомендуем доверить профессионалам.

Таким образом, вентиляция в погребе выполняет важные функции по защите помещения и продуктов от сырости и развития грибка. Обеспечить эффективное вентилирование подвала несложно своими руками, но важно учитывать правила монтажа и площадь помещения. Для небольшого погреба можно обустроить естественный воздухообмена, а для больших площадей потребуется система принудительной вентиляции.

Подвал — гениальное изобретение человека, которое можно поставить в один ряд с изобретением пенициллина и стиральных машин. Благодаря наличию этого подземного помещения человек мог не только выращивать урожай, но и сохранять его. Особая форма, толстый слой земли над его верхом и правильная вентиляция погреба создавали особый микроклимат, при котором практически в один и тот же год он сохранял одинаковую температуру и влажность.Правильный микроклимат не позволял истощать сельскохозяйственные резервы человека, как в летнюю жару, так и в самые суровые зимы. И в этом немаловажную, а может, и главную роль играет вентиляция.

Ни при каких обстоятельствах не должна обеспечиваться адекватная вентиляция. Каждый подвал, используемый как кладовая, требует хорошей вентиляции. Следовательно, необходимо предусмотреть место для вентиляционной трубы, чтобы избежать конденсации и сохранить долговечность хранилища. Также могут помочь клапаны свежего воздуха в двери или в интерьере.В случае бетонных помещений вентиляция должна проходить через трубу, а также вентиляция через дверь.

Благодаря постоянному температурному режиму в подвале, он особенно подходит для хранения овощей, фруктов и вина. Поскольку большинство обычных подсобных жилых домов используются для хобби, фитнеса или вечеринок, они часто слишком теплые для хранения. Но даже без собственного погреба, возможно, уже в вашем саду: в вашем саду! Но будьте осторожны — подходит только зимой! Потому что даже в вашем неотапливаемом сарае столбик термометра не поднимается выше восьми градусов в холодные месяцы, и эта зона идеально подходит для хранения продуктов.

Сразу оговорюсь, что погреб и подвал — это совершенно разные помещения, с разными задачами. Цокольным этажом называется цоколь здания, входящего в состав дома. Этот этаж можно использовать как помещение для хранения любых инвентаря, различных вещей, спортивного и туристического инвентаря. В цокольном этаже многие владельцы частных домов обустраивают и спортивные залы.

Следовательно, если вы хотите использовать свой садовый домик в качестве хранилища, то же самое относится ко всем типам хранилищ: поскольку животные также очень заинтересованы в ваших запасах, но из-за нехватки пищи мать-природа особенно голодна в зимой вам следует безопасно упаковать еду и сохранить ее. Кроме того, хорошая вентиляция садового домика снижает риск заражения плесенью, а раздельное хранение фруктов и овощей продлевает срок годности хранимых в них продуктов. Независимо от того, выберете ли вы земляной подвал или кладовую в садовом сарае: дополнительное место для хранения того стоит, как и прежде!

Совет:
Чем выше выхлопная труба, тем лучше сквозняк и соответственно вентиляция в погребе. Если подземное хранилище не является частью подвала дома, то вопрос крепления выхлопной трубы становится достаточно острым.Его можно закрепить с помощью натяжных тросов, с установленными на каждом шнурке для натяжения. Самый простой и эффективный способ закрепить воздуховод — заключить его в деревянный утепленный короб, который закрепляется в земле бетоном.
Водонепроницаемый погреб. Белая ванна выбирается, когда, как упоминалось в части 1, выщелачивание невозможно безопасно удалить или даже могут накапливаться грунтовые воды. Но что такое белая ванна? В то же время это фиксированный вид уплотнения подвалов, в котором используются свойства особого бетонного состава. Поскольку углы и переходы особенно подвержены восстанию, в таких местах, например, используются специальные соединительные плиты, которые гарантируют, что бетон в этом месте может лопнуть — контролируемым образом.
Соединительные пластины зажимают уплотнение в этих точках. Бетон оставляет определенную долю водяного пара, то есть воду в газообразном состоянии. Это всегда спорный вопрос, поэтому многие исследования и исследовательские проекты уже начались. Практические примеры, а также техническая литература показывают, что в белых ваннах, которые фактически находятся в воде, может быть повышенная влажность.Отсутствие проникновения воды или даже дренажа в подвале, но относительная влажность часто значительно увеличивается.

Для эффективной вентиляции подземного хранилища необходимо, чтобы воздуховоды проходили через нужное количество воздушных масс, а это зависит от их диаметра. Как узнать, какое сечение воздуховодов необходимо, чтобы оборудовать эффективную систему вентиляции погреба своими руками? Узнать точно необходимый диаметр воздуховодов можно двумя способами:

Также рекомендуется образование конденсата внутри стен подвала, отвечающего за влажность. Но сегодня наверняка у всех будет изоляция по периметру снаружи подвала, чтобы можно было практически исключить конденсат. Бетону требуется около 1-3 лет, пока он не высохнет, пока не достигнет так называемой компенсирующей влажности. Это, конечно, также приводит к изначально высокой влажности воздуха.

В случае повышенной влажности обеспечивается постоянная и правильная вентиляция окон в подвале. Часто первая мысль в этот момент: подключение подвалов к системе вентиляции приносит решение.Это было бы возможно, но важно не игнорировать важный момент. Холодный воздух погреба вместе с теплым вытяжным воздухом будет поступать в теплообменник через выхлопную трубу. Из охлажденного таким образом вытяжного воздуха может быть извлечено значительно меньшее количество энергии, что, в свою очередь, означает более высокое потребление энергии для обогрева дома.

Закажите расчет в соответствующей организации. Это даст вам гарантию того, что все расчеты будут произведены правильно. Однако эта процедура не самая дешевая и для расчета нужно будет заплатить сумму, возможно превышающую затраты на организацию всего погреба.

Для того, чтобы сделать вентиляцию погреба своими руками, нам необходимо знать объем помещения для хранения продуктов и частоту воздухообмена. Рекомендуемый воздухообмен (сколько раз меняется воздух в погребе) — от 2 до 4, в зависимости от хранимых в нем продуктов.

Если стены и поверхности пола были одеты, влага, возникающая в результате диффузии водяного пара, не может поступать в воздух в помещении через поверхность внутренней стены и удаляться вентиляция. Рекомендуем выбирать подходящие цвета. Поэтому расширение под жилую застройку для нас не вопрос.

Конечно, все зависит от того, как долго и как часто подвал будет стоять в воде, то есть при промывании промыванием или даже в грунтовых водах.Если поблизости есть точки измерения грунтовых вод, журналы измерений дают представление о прошлых событиях и могут служить основой для принятия решений.

Чтобы узнать количество воздуха, прошедшего за час, нужно объем погреба умножить на рекомендуемую кратность воздухообмена. Рассмотрим среднее значение 3.В итоге получаем, что за 1 час по погребу должно пройти 15 кубов х 3 = 45 кубов

Лето подходит к концу, а осень становится холоднее. Вы включаете радиаторы отопления и ждете окончательного обогрева квартиры. Но почему-то эта проклятая штука не хочет становиться по-настоящему жаркой или даже странно шумной. Не волнуйтесь, система отопления не должна нарушаться. Самая частая причина, по которой радиатор не нагревается должным образом, — это воздух, который находится в контуре отопления.

Но как решить проблему лучше и быстрее? Его довольно легко распознать или не пропустить. Радиатор больше не нагревается в верхней части. . Для вентиляции не требуется много инструментов. Ключ вентиляции, при необходимости, емкость для сбора воды тряпкой. . При покупке вентиляционного ключа убедитесь, что у него такой же ресивер, как и у вентиляционного клапана. Это судно может отклониться от особенно старых радиаторов.

Сама вентиляция действительно очень просто. Однако перед этим следует учесть еще несколько мелких вещей. Это настоящие привидения. Нет да или нет. Некоторые отключают систему отопления перед сбросом воздуха, а другие позволяют ей продолжать работу.

Однако дело в том, что система не повреждается и не повреждается, если она все еще включена во время вентиляции. Какой именно метод вы выберете сейчас, зависит только от вас. Радиатор в спальне хихикает в офисе, но разве нет? Однако вы должны удалить воздух из всех радиаторов в доме. Часто бывает, что воздух улетает и, таким образом, хлопает в спальне, но на следующий день донор тепла в офисе издает шум от себя.

Сейчас переходим к расчету производительности вытяжного вентилятора. Вы можете использовать упрощенную методологию. Для этого нужно объем помещения умножить на 12. В нашем случае это 15 кубометров х 12 = 180 кубометров в час. Мощность вытяжного вентилятора для погреба, площадью 6 квадратных метров, с высотой потолков 2.5 метров, это 180 кубометров в час.

Так что кусайся кислым яблоком и всегда излучай сразу все радиаторы. В основном это начинается с вентиляции в самой высокой точке. Поэтому, если у вас несколько этажей, начните с верхней квартиры. Затем вы идете на первый этаж и продолжаете там. Если вы хотите перестраховаться, вентилируйте верхний этаж во второй раз. Таким образом, вы можете быть уверены, что в контуре больше нет воздуха.

Сначала вы выключаете все радиаторы на максимум и даете им прогреться.Затем вы начинаете с радиатора и проходите через все комнаты. Вентиляционный клапан расположен напротив термостата. Поместите ткань под вентиляционный клапан и возьмите емкость для сбора воды.

Многие спрашивают: «Как сделать вентиляцию в погребе?» Теперь, когда все расчеты выполнены, деньги сэкономлены, приступаем к приобретению воздуховодов и оборудования. Для установки комбинированной системы вентиляции нам потребуется:

Теперь медленно откройте клапан подходящим вентиляционным ключом. Теперь вы можете слышать, как медленно выходит воздух. Держите клапан открытым, пока не вытечет вода с нормальным давлением. Эти шаги повторяются в указанном выше порядке для всех эмиттеров.

После удаления мешающего воздуха в отопительном контуре необходимо пополнить недостающую воду.Кратко прочтите инструкцию по эксплуатации для рекомендуемого давления в системе отопления. Там, если не знаете, тоже можно узнать, где находится наполнитель для воды.

Сделать вентиляцию в подземном кладовке, которая находится под домом, несколько проще. И все расчеты остались прежними, и воздуховоды исправить проще. Сквозняк — должен пройти через подвал и пройти снаружи дома. Высота выхлопной трубы должна быть 0,5 м над коньком крыши.

Теперь подсоедините к горловине простой садовый шланг. Если вы используете его для грязной воды, перед этим следует тщательно промыть. В конце концов, вы же не хотите, чтобы грязь, которую вы выкачивали из сада, стекала в ваш обогреватель. Сначала откройте кран, а затем впускной клапан. Это предотвращает немедленное попадание слишком большого количества воздуха в контур. На манометре можно увидеть, когда будет достигнуто соответствующее давление воды.

Сразу закрывает вентиль, а затем водопроводный кран.Наконец, отработан самый высокий радиатор. Так называемые полностью автоматические вентиляционные клапаны обеспечивают автоматический выпуск воздуха из радиатора. Когда заправка воды возвращается к рабочему давлению системы отопления, в контур всегда может попасть небольшое количество воздуха. По этой причине снова вентилируется верхний радиатор.

— это место, где вы храните продукты, подготовленные к зиме, домашнего консервирования, всевозможные закваски и соленья. Благодаря этому определяются параметры воздушной среды в помещениях данного типа. Многие знают, что для основной части продуктов неприемлемыми условиями хранения являются повышенная влажность, которая может вызвать гниение, или слишком низкая влажность, которая может вызвать их высыхание.

Новые здания становятся более энергоэффективными. Крыша и фасад утеплены, а окна и двери герметичны, чтобы зимой было как можно меньше тепла.Недостаток — недостаточный воздухообмен. Если плесень не подаётся регулярно, есть риск возникновения плесени. С системой вентиляции вы в безопасности, верно?

По стене тянутся отвратительные черные формы: в новостройках такое бывает даже чаще, чем вы думаете. Часто проблема не в ветке дерева, как в мостике холода, а в результате плохой вентиляции. В конце концов, семья из четырех человек в день производит от восьми до одиннадцати литров влаги путем дыхания, приготовления пищи, душа и стирки.Если влажный воздух в помещении не может регулярно выходить из строя, стены увлажняют на длительно заплесневелые и грибковые формы.

Помещения подвала или погреба обычно располагаются ниже уровня земли, чтобы можно было обеспечить их хорошую теплоизоляцию. В этом случае необходимо позаботиться о том, чтобы расположение погребов или подвалов было надежно защищено от воздействия грунтовых вод с помощью хорошо оборудованных систем гидроизоляции и дренажа.

Для воздухообмена откидное окно — не лучшее решение. Уходит слишком много тепла. Это не только увеличивает потребление энергии, но и сильно охлаждает стены. На холодных стенах оседает влага и плесень создает идеальные условия. «Лучше всего трижды в день надувать воздух в новостройках и в зданиях, отремонтированных с использованием окон», — советует Кристиан Штольте из Немецкого энергетического агентства в Берлине.

Этот метод часто используется профессиональными фанатами.Для них системы вентиляции могут быть решением, автоматически меняющим воздух в помещении. «Системы вентиляции — разумная альтернатива классической оконной вентиляции в новых и энергоэффективных старых зданиях», — говорит Майкл Дик из Энергетического агентства земли Северный Рейн-Вестфалия в Дюссельдорфе. Они обеспечивают неизменно высокое качество воздуха, а также удаляют вредные вещества. На самом деле, по словам Столте, системы вентиляции работают только в очень хорошо закрытом доме.

Для того, чтобы обеспечить в подвале необходимую влажность и температуру воздуха, одних конструктивных особенностей недостаточно.В первую очередь следует учесть, что заготовки также могут выделять влагу и тепло, а, кроме того, в результате разницы температур снаружи и внутри может появиться конденсат на потолке и внутренних стенах помещения от воздух.

Для этого в противоположных углах комнаты ставят два вертикальных канала, которые выходят наружу как можно выше. Один из них — приточный, с отверстием на уровне пола; Второй — вытяжной, с отверстием на уровне потолка. Размер этих каналов полностью зависит от здания, под которым расположен подвал, при этом желательно, чтобы внешнее отверстие приточного канала было немного ниже внешнего отверстия вытяжного канала.

Естественная вентиляция погреба или погреба происходит за счет разницы температур плотностей воздуха внутри и снаружи помещения. Плотность воздуха, в свою очередь, зависит от его давления и температуры, а уровень давления на разной высоте имеет разные показатели. Соответственно, чем выше наружное отверстие вытяжного канала, тем больше разница в давлении между наружным и внутренним воздухом, и вентиляция помещения будет более эффективной.

Второй канал обеспечит приток свежего воздуха при условии меньшего перепада давления, чем в вытяжном. Поэтому его внешнее отверстие должно быть расположено ниже внешнего отверстия вытяжного канала, что позволит увеличить перепад высот и эффект вентиляции.

На сечение каналов влияют размер помещения, его конструктивные особенности, назначение и расположение. Для вентиляции небольшого погреба или погреба достаточно трубы диаметром 100 мм, для погреба под жилой дом — канал диаметром 140х140, для большого хранилища — 140х270.

Отверстия каналов, находящихся внутри подвала, должны быть оборудованы задвижками, регулируемыми решетками или задвижками, которые позволят контролировать объем воздухообмена, а также влажность и температуру воздуха в разное время года.

Также можно сделать принудительную и приточно-вытяжную вентиляцию подвала. Для этого необходимо соорудить и установить две трубы на разных стенах подземного помещения, одна из которых будет подающей, а другая вытяжной.часто предусматривают такой вид вентиляции.

Выхлопная труба всегда должна располагаться выше, чем подающая труба. Выхлопная труба должна находиться под потолком подвала. Также необходимо размещать подводящую трубу не совсем близко к стене, а не менее 20-50 см от нее.

Невооруженным глазом единственные отверстия для воздуха в здании — это его двери и окна.Присмотритесь повнимательнее, и вы заметите преднамеренные вентиляционные отверстия в самых разных местах, включая стены крыши и подвал.

Вентиляционные отверстия в подвале предотвращают образование конденсата вокруг стен, полов и балок.В сайдинге можно установить небольшие вентиляционные отверстия, чтобы влага не скапливалась за обшивкой стен, что может повредить дерево и краску.

Вентиляция чердака, наверное, самая важная. Зимой вдоль стен и потолка может образовываться конденсат, который может вызвать гниение и плесень, повредить изоляцию, краску, дерево и штукатурку. Летом температура на чердаке может достигать 140 градусов по Фаренгейту.

Система вентиляции	Плюсы	Минусы
Выхлоп	· Относительно недорогой и простой в установке · Хорошо работают в холодном климате.	· Может затягивать загрязняющие вещества в жилые помещения. · Не подходит для жаркого влажного климата · Частично полагаться на случайную утечку воздуха · Может увеличить расходы на отопление и охлаждение · Может потребоваться смешивание наружного и внутреннего воздуха во избежание сквозняков в холодную погоду · Может вызвать обратную тягу в топочных устройствах.
Поставка	· Относительно недорогой и простой в установке · Обеспечивает лучший контроль, чем выхлопные системы · Сведение к минимуму загрязняющих веществ из-за пределов жилого помещения · Предотвратить обратную тягу дымовых газов из каминов и приборов · Обеспечивать фильтрацию пыльцы и пыли в наружном воздухе · Разрешить осушение наружного воздуха · Хорошо работают в жарком или смешанном климате.	· Может вызывать проблемы с влажностью в холодном климате. · Не смягчает и не удаляет влагу из поступающего воздуха · Может увеличить расходы на отопление и охлаждение · Может потребоваться смешивание наружного и внутреннего воздуха во избежание сквозняков в холодную погоду.
Сбалансированный	· Подходит для любого климата	· Установка и эксплуатация могут стоить дороже, чем вытяжные или приточные системы. · Не смягчает и не удаляет влагу из поступающего воздуха · Может увеличить расходы на отопление и охлаждение.
Вентиляторы с рекуперацией энергии и рекуперацией тепла	· Снижение затрат на отопление и охлаждение · Доступны как небольшие модели для настенного или оконного монтажа, так и центральные системы вентиляции · Экономичный в климатических условиях с суровой зимой или летом и высокими расходами на топливо.	· Установка может стоить дороже, чем установка других систем вентиляции. · Может быть нерентабельным в мягком климате · Может быть сложно найти подрядчиков с опытом и знаниями для установки этих систем · Требуется защита от замерзания и защиты от замерзания в холодном климате · Требуют большего обслуживания, чем другие системы вентиляции.

В современных хорошо герметизированных и изолированных домах вентиляция важна как никогда.Проблема в том, что вы не хотите приносить холодный воздух зимой или горячий воздух летом. Иногда хуже и качество наружного воздуха.

Вот почему мы настоятельно рекомендуем сбалансированную систему вентиляции всего дома. Таким образом обеспечивается равное количество воздуха, выходящего и поступающего в дом, и устраняются такие проблемы, как отрицательное давление в доме.

Даже при сбалансированной вентиляции у вас все еще есть проблема с потерей энергии. Вот где пригодится вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV).HRV обмениваются теплом, а ERV обмениваются теплом и влагой. Выбирайте ERV, если вы живете во влажном климате.

Застарелый воздух из помещения выходит, в то время как свежий наружный воздух поступает в помещение. Два воздушных потока проходят друг через друга через теплообменник. Тепло, а иногда и влага передаются через два воздушных потока.

Осень и зима — популярные времена для повышения теплоизоляции дома.Независимо от того, какой утеплитель вы используете, вы повысите энергоэффективность дома. Но будьте осторожны, потому что хорошо изолированные дома нуждаются в хорошей вентиляции.

Невооруженным глазом единственные отверстия для воздуха в здании — это его двери и окна. Присмотритесь повнимательнее, и вы заметите преднамеренные вентиляционные отверстия в самых разных местах, включая стены крыши и подвал.

Вентиляционные отверстия в подвале предотвращают образование конденсата вокруг стен, полов и балок. В сайдинге можно установить небольшие вентиляционные отверстия, чтобы влага не скапливалась за обшивкой стен, что может повредить дерево и краску.

Вентиляция чердака, наверное, самая важная. Зимой вдоль стен и потолка может образовываться конденсат, который может вызвать гниение и плесень, повредить изоляцию, краску, дерево и штукатурку.Летом температура на чердаке может достигать 140 градусов по Фаренгейту.

Система вентиляции	Плюсы	Минусы
Выхлоп	· Относительно недорогой и простой в установке · Хорошо работают в холодном климате.	· Может затягивать загрязняющие вещества в жилые помещения. · Не подходит для жаркого влажного климата · Частично полагаться на случайную утечку воздуха · Может увеличить расходы на отопление и охлаждение · Может потребоваться смешивание наружного и внутреннего воздуха во избежание сквозняков в холодную погоду · Может вызвать обратную тягу в топочных устройствах.
Поставка	· Относительно недорогой и простой в установке · Обеспечивает лучший контроль, чем выхлопные системы · Сведение к минимуму загрязняющих веществ из-за пределов жилого помещения · Предотвратить обратную тягу дымовых газов из каминов и приборов · Обеспечивать фильтрацию пыльцы и пыли в наружном воздухе · Разрешить осушение наружного воздуха · Хорошо работают в жарком или смешанном климате.	· Может вызывать проблемы с влажностью в холодном климате. · Не смягчает и не удаляет влагу из поступающего воздуха · Может увеличить расходы на отопление и охлаждение · Может потребоваться смешивание наружного и внутреннего воздуха во избежание сквозняков в холодную погоду.
Сбалансированный	· Подходит для любого климата	· Установка и эксплуатация могут стоить дороже, чем вытяжные или приточные системы. · Не смягчает и не удаляет влагу из поступающего воздуха · Может увеличить расходы на отопление и охлаждение.
Вентиляторы с рекуперацией энергии и рекуперацией тепла	· Снижение затрат на отопление и охлаждение · Доступны как небольшие модели для настенного или оконного монтажа, так и центральные системы вентиляции · Экономичный в климатических условиях с суровой зимой или летом и высокими расходами на топливо.	· Установка может стоить дороже, чем установка других систем вентиляции. · Может быть нерентабельным в мягком климате · Может быть сложно найти подрядчиков с опытом и знаниями для установки этих систем · Требуется защита от замерзания и защиты от замерзания в холодном климате · Требуют большего обслуживания, чем другие системы вентиляции.

В современных хорошо герметизированных и изолированных домах вентиляция важна как никогда. Проблема в том, что вы не хотите приносить холодный воздух зимой или горячий воздух летом. Иногда хуже и качество наружного воздуха.

Даже при сбалансированной вентиляции у вас все еще есть проблема с потерей энергии. Именно здесь на помощь приходит вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятор с рекуперацией энергии (ERV). HRV обмениваются теплом, а ERV обмениваются теплом и влагой. Выбирайте ERV, если вы живете во влажном климате.

Осень и зима — популярные времена для повышения теплоизоляции дома. Независимо от того, какой утеплитель вы используете, вы повысите энергоэффективность дома. Но будьте осторожны, потому что хорошо изолированные дома нуждаются в хорошей вентиляции.

Подвалы — отличная особенность дома, и они весьма практичны. Готовый подвал обычно считается помещением, в котором можно жить — он имеет изоляцию, гипсокартон и центральное отопление.Его помещения можно использовать для любых целей, таких как домашний офис, игровые комнаты, домашние кинотеатры, апартаменты для свекрови, прачечные и другие. С другой стороны, недостроенный подвал лишен этих особенностей, поэтому он подвержен попаданию пыли, грязи и часто редко используется домовладельцами.

Можно подумать, что недостроенные подвалы могут способствовать низкому качеству помещений намного больше, чем готовые подвалы, но не обязательно так. Оба типа подвалов страдают от различных недостатков, и оба могут дать дому неприятный запах подвала.

Летучие органические соединения обычно встречаются в процессе производства различных изделий. Проблема с летучими органическими соединениями в том, что они выделяются из газа. Другими словами, эти газообразные химические вещества продолжают отделяться от продукта и продолжают циркулировать в воздухе в течение месяцев, а иногда и лет.

Обычно встречаются сотни ЛОС, но вы обычно найдете их в композитных деревянных изделиях, таких как ламинат, мебель или кухонные шкафы.Они также входят в состав бытовых чистящих средств и аэрозольных продуктов, например, лака для волос. Большинство продуктов, связанных с покраской или лакировкой, содержат летучие органические соединения, от латексной краски на стенах до полиуретановой отделки балясин в коридоре.

Это mVOCs, которые производятся самой природой, а не фабрикой.mVOC включают такие вещества, как споры плесени, бактерии и вирусы. Что касается подвалов, плесень является самой большой причиной плохого качества воздуха в помещении, поэтому остальная часть поста будет сосредоточена на плесени. Он любит влагу и осевший органический материал, что делает подвал идеальным для его роста.

Плесень бывает всех форм и размеров, не существует одного вида, способного заразить дом. По этой причине его влияние на здоровье может быть разным. Большинство людей будут испытывать аллергические реакции, такие как кашель, хрипы, насморк, раздражение горла, в то время как в других случаях у некоторых людей может быть легкая одышка.Однако есть некоторые формы, которые могут быть еще более опасными. Те, у кого уже есть аллергия или слабая иммунная система, более серьезно отреагируют на плесень.

Окись углерода — это бесцветный газ без запаха, который может быстро стать смертельным. Поскольку его трудно обнаружить, он известен как тихий убийца. Окись углерода образуется в вашем доме при двух условиях. Либо в воздухе не хватает кислорода, поэтому вместо углекислого газа образуется окись углерода.Или неисправные приборы, которые выделяют тепло, не отводят воздух должным образом, и угарный газ накапливается внутри дома, а не снаружи.

Радон — это радиоактивный элемент, который попадает в дом из почвы. Подвалы особенно восприимчивы к радону, хотя дома, построенные на плитах, также могут иметь высокие показатели радона. Проблема радона в том, что он распадается при попадании в дом. Во время этого процесса распада он распадается из газовой формы на твердые частицы тяжелых металлов, такие как полоний и свинец.

Большинство людей знакомы с отравлением свинцом в старых зданиях. Однако, если в вашем доме высокий уровень радона, в подвале по умолчанию будет свинец. Другая проблема заключается в том, что радон попадает в организм, а через несколько дней распадается на полоний. К сожалению, к тому моменту полоний уже поселился в легких и осел в твердом виде. В конечном итоге это может вызвать рак легких и привести к смерти.

Твердые частицы — это общий термин, который используется для описания взвешенных в воздухе частиц.Как вы понимаете, твердые частицы могут содержать множество веществ, например, газы, пылевых клещей, грязь, дым, загрязнители атмосферного воздуха и т. Д.

Большая часть твердых частиц улавливается благодаря системам фильтрации. Когда речь идет о качестве воздуха в помещении, наибольшую озабоченность вызывают частицы размером менее 10 микрон. Еще большее беспокойство вызывают мелкие частицы размером менее 2,5 микрон.

Асбест не обсуждается так часто, как раньше, когда речь идет о качестве воздуха в помещениях, но его следует упомянуть, говоря о подвалах. Если ваш дом был построен до 1975 года, в вашем подвале могут скрываться асбестосодержащие строительные материалы.

EPA рекомендует оставить его в покое и не беспокоить территорию. Но на самом деле, когда ваш дом стареет и вы живете и убираетесь в нем, рано или поздно вы обязательно столкнетесь с проблемой с асбестом.Лучше всего вызвать инспектора по асбесту и перестраховаться.

Все зависит от того, где вы находитесь в процессе. Некоторые из вас, возможно, строят новый дом и хотят убедиться, что вы делаете все правильно, еще до того, как будет заложен фундамент, чтобы сэкономить тысячи долларов, которые вам, возможно, придется потратить в будущем.С другой стороны, у некоторых из вас может быть старый подвал, который был затоплен более года назад, и вы просто не можете избавиться от неприятного запаха и влаги.

Осушитель решает большую часть проблем с влажностью, поэтому это одна из первых вещей, о которых вам следует подумать.Проблема в том, что не все осушители созданы одинаково. Если вы купите не тот, вам может быть неприятно следить за ним, и он, вероятно, перестанет работать через год или два.

Очевидно, это будет зависеть от вашего бюджета. Самые мощные осушители воздуха — самые дорогие. В большом подвале во влажном климате потребуется мощный осушитель воздуха, такой как, например, осушитель воздуха для всего дома Aprilaire.

Подберите мощность удаления влаги в соответствии с размерами и условиями вашего подвала.
Переносные осушители меньшего размера отбирают от 50 до 70 литров воды в день, чего обычно недостаточно для многих подвалов. Даже если осушитель рекламируется как покрывающий тысячи квадратных футов, действительно важно то, сколько воды он способен удалить за день в вашей ситуации.Если вы живете во влажном климате, это может быть не очень много.
Это потому, что эта оценка скорости удаления воды основана на температуре в помещении 80 ℉ и относительной влажности 60%. Этот стандарт известен как стандарт AHAM. Проблема в том, что во многих климатических условиях подвалы, как правило, являются прохладными и влажными местами. Чем прохладнее в помещении и чем выше базовая относительная влажность, тем труднее осушителю вытягивать воду из воздуха. Таким образом, портативный осушитель воздуха на 70–90 пинт в день, который вы только что купили, может даже не использовать половину заявленной емкости, если вы поместите его в прохладный и влажный подвал.Ему придется работать постоянно, и его двигатель рано или поздно выйдет из строя.
Однако, если вы живете в менее влажном климате или у вас небольшой подвал, меньший осушитель, который потребляет 70 пинт воды в день (например, этот от Homelabs), может быть подходящим для вашего дома.
Выберите осушитель воздуха для дома вместо портативного.
Целесообразно приобрести осушитель воздуха для всего дома, чтобы улучшить воздух во всем доме, а не только в одном помещении.
Если у вас большой подвал или большой дом в целом, или вы живете во влажном климате, лучше использовать осушитель воздуха для всего дома. Переносные осушители воздуха сначала могут быть дешевле, но вы быстро поймете их недостатки, если у вас большой дом.
Переносные осушители могут стать значительным расходом средств на счетах за электроэнергию, когда они работают на максимальной мощности и за ее пределами. При неправильном использовании они могут прослужить недолго. Вместо того, чтобы каждый год или два покупать портативный осушитель воздуха, размер которого явно не подходит для вашего дома, почему бы не инвестировать в тот, на который есть гарантия и который прослужит долгие годы?
Автоматически отводить собранную воду наружу.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, как вода будет удаляться из осушителя. Готовы ли вы ходить в подвал каждые 1-2 дня, чтобы опорожнить контейнер, или вам нужна система, которая просто отводит воду за пределы вашего дома?
Большинство осушителей позволяют присоединить простой шланг, чтобы вода могла отводиться наружу. Для этого вы также можете присоединить воздуховоды к осушителю.
Ищите энергоэффективность.
Ожидайте, что осушитель будет работать почти постоянно. Как вы, наверное, догадались, небольшая разница в энергоэффективности может ежегодно увеличивать ваш счет за электроэнергию до сотен долларов. Осушители с рейтингом Energy Star потребляют до 30% меньше энергии по сравнению с осушителями без этого класса.
Ищите встроенную функцию размораживания.
Многие осушители перестают работать из-за замерзания змеевиков внутри. Убедитесь, что ваш осушитель имеет встроенную оттайку, иначе он сломается, когда его змеевики замерзнут.

Не думайте, что простая герметизация вашего дома снаружи не позволит влаге проникнуть внутрь. Неправильный тип герметика мало что может сделать для предотвращения попадания воды в дом. Само по себе уплотнение не поможет, если в вашем доме нет гидроизоляции. Если вы просто замажете окно, вода просто уйдет за внешнюю стену и войдет внутрь с ее задней стороны. Вы можете купить самое лучшее и самое дорогое окно, которое есть, но если оно не будет промаркировано должным образом, влага все равно будет попадать в дом.

Убедитесь, что все двери, окна, выступы и любые другие места, где вода может попасть в дом, хорошо промыты. Перепрошивка предназначена не только для окон. Он подходит для любой внешней поверхности, где вода может скапливаться и попадать внутрь (например, выступы кирпича, выступающие из Hardiplank). Алюминиевая пленка стоит довольно недорого, так что это можно быстро исправить, если вам будет удобно.

Возможно, дождь не сливается должным образом и идет в ваш подвал. EPA рекомендует, чтобы каждый дом имел уклон не менее 5% по периметру 10 футов, а затем уклон 2%. Установите дренажные системы и перенаправьте водосточные трубы на несколько футов от дома через землю. Внутри подвала периферийная дренажная система с автоматическим отстойником также может быть решением для подвала, который постоянно влажен.

Сам дом тоже должен быть построен так, чтобы отводить воду. Большинство из нас принимает это как данность. Конечно, все мы знаем, что крыша должна иметь наклон, иметь желоба и водосточные трубы. Но вы будете удивлены тем, что найдете, если присмотритесь. Есть ли в вашем доме мигалки и дождеватели там, где они абсолютно необходимы?

Посмотрите на фундаментные стены и оцените их текущее состояние.В худшем случае, влага может сильно разъедать ваш дом, а кирпич или камень за пределами вашего подвала разъедаются влагой, которая поднимается вверх. Эта влага несет с собой соли, поэтому, если вы заметили, что бетонные кирпичи стали странно белыми, это должно стать серьезной проблемой.

Если ваш дом еще строится, у вас есть больший контроль над процессом удержания влаги.Сядьте со своим строителем и спросите его, что они делают, чтобы вода не попадала внутрь надолго. Вот несколько советов, которые следует обсудить со строителем:

Очевидно, существует гораздо больше возможностей, которые помогут вам не допустить попадания влаги в ваш дом. Чтобы углубиться в подробности, я рекомендую вам ознакомиться с рекомендациями EPA. У EPA есть отличный ресурс, в котором показаны схемы того, как правильно построить подвал, чтобы не допустить попадания влаги (переходите к странице 35, рис. 2-3).

Держитесь подальше от строительных изделий с бумажной пленкой. Используйте изоляцию из металлической фольги. Вместо деревянных шпилек выбирайте металлические шпильки.Вместо обычного гипсокартона выбирайте устойчивый к плесени гипсокартон. Некоторые гипсокартоны могут даже удалять из воздуха вредные летучие органические соединения. Это немного дороже, но в долгосрочной перспективе окупится. Это улучшит воздух в вашем доме и позволит избежать проблем с плесенью позже, когда придет время продавать дом.

Что касается подвалов, не забудьте также грамотно выбрать напольное покрытие. Осушителям будет сложно вывести воду из воздуха, если весь ваш подвал покрыт ковром. Ламинированный пол не только деформируется при попадании влаги, но и органическое дерево в нем является идеальным питанием для плесени.Виниловые полы содержат вредные химические вещества, поэтому выберите экологически чистый вариант, если вы предпочитаете именно этот пол. Для большинства домов керамическая плитка — лучший вариант, и ее будет легко убрать в случае наводнения подвала.

Если ваш дом уже заражен плесенью, вы должны немедленно начать ее удаление. Решение может быть таким же простым, как перекрестная вентиляция дома, открывая окна, чтобы вытолкнуть споры наружу. Подумайте о том, чтобы очистить область простыми чистящими средствами, такими как бура или стиральная сода.Уксус очень эффективен в борьбе с плесенью. После очистки используйте смесь для очистки воды и отбеливателя, чтобы продезинфицировать всю область. Масло чайного дерева также эффективно удаляет плесень.

Если у вас более серьезная проблема с плесенью, помните, что у дезинфицирующих средств и фильтров есть свои ограничения. Дезинфицирующие средства действуют всего 48 часов, поэтому вам, возможно, придется несколько раз очистить область, прежде чем вы заметите, что плесень исчезла. Фильтры только задерживают плесень, поэтому плесень может оставаться в вашем доме и выделять токсины.

При чистке не забывайте поддерживать низкую относительную влажность. Если оно составляет от 30% до 40%, плесени будет труднее снова отрасти. После того, как область продезинфицирована, плесень все еще будет присутствовать. Одного уничтожения плесени будет недостаточно. Потрите поверхности щеткой, возьмите все, что можно, на улицу, чтобы проветрить споры, или перекрестно проветривайте пространство, чтобы удалить как можно больше плесени.

Руководство EPA по плесени — хорошее чтение, если вам нужна дополнительная информация о плесени.Если вам интересно, можете ли вы позаботиться о плесени самостоятельно, EPA рекомендует позаботиться о плесени самостоятельно, если площадь поражения составляет до 10 квадратных футов. Для любой площади, большей, чем это, подумайте о найме профессионала или о принятии более радикальных мер, чем просто очистка области с помощью простой воды и моющего средства.

При уборке используйте респираторную маску N95 с активированным углем, чтобы обезопасить себя. Избегайте масок для лица и пользуйтесь правильно подобранными респираторами, чтобы мелкие частицы, возникающие при чистке, не проходили через них.Обычная маска для лица блокирует только крупные частицы и, вероятно, отфильтрует большинство спор плесени, поскольку обычно они имеют размер 1 микрон и выше. Однако обычная маска для лица может не блокировать мелкие частицы пыли, газы и другие вещества, которые образуются при уборке помещения. Не забудьте надеть перчатки — не трогайте заплесневелые руки голыми руками.

Как узнать, правильно ли вы очистили пространство? Как только вы не увидите видимой плесени, вернитесь через несколько дней и продолжайте проверять пространство в течение определенного периода времени.Если форма не возвращается, возможно, вы очистили пространство от формы. Если плесень все же вернется, вы должны очистить ее снова. Помните, что место должно быть сухим, а относительная влажность (RH) должна быть низкой, чтобы плесень не повторялась.

Если вы успешно удалили плесень, не забывайте проявлять осторожность, чтобы она не вернулась.Держите влажность под контролем с помощью осушителя (старайтесь, чтобы относительная влажность не превышала 40%, если это возможно), постоянно вентилируйте помещение, следите за новыми утечками в фундаменте и старайтесь как можно больше не допускать попадания органических продуктов питания .

По возможности используйте в бытовых приборах фильтры HEPA. Держитесь подальше от фильтров с надписью «HEPA-type» или «HEPA-like» — ищите метки типа «True HEPA», если только вы не знаете, что эти фильтры будут способны отфильтровывать споры плесени, размер которых обычно составляет 1 микрон. и выше.

Большинство людей не думают, что в их доме есть радон или не обеспокоены им, но появляется все больше результатов, которые показывают, что радон встречается чаще, чем думает большинство людей. Например, Министерство здравоохранения Миннесоты недавно обнаружило, что 40% домов в штате имеют опасный уровень радона, но только 1% ежегодно проверяется на наличие радона.

EPA рекомендует проверять ваш дом на радон каждый год, но, к сожалению, большинство домовладельцев не прислушиваются к этому совету.Если у вас есть подвал, радон должен иметь особое значение. Радон обычно находится в почве там, где в почве есть радиоактивные породы. Например, участки, где есть уголь, вулканические породы и известняк, могут содержать радон. Находясь в земле, он называется ураном, который затем распадается на радон, попадая в дом. Однако не позволяйте географии вводить вас в заблуждение. Плохо построенные дома могут сделать дом уязвимым независимо от уровня урана в почве!

EPA утверждает, что допустимые уровни радона в домах должны быть ниже 4 пикокюри на литр (4 пКи / л).Однако, поскольку радон настолько опасен, очевидно, что лучше всего поддерживать уровень в вашем доме как можно ближе к нулю.

Радон меняется в вашем доме, он не будет таким же. Мало того, он может меняться ежедневно. Это видео объясняет, как уровни радона могут варьироваться в подвале и почему стандартных наборов для тестирования радона, которые вы отправляете в лабораторию, недостаточно:

Менее затратный вариант — просто заделать все трещины, отверстия и отстойники, куда может проникать радон, и постоянно проветривать помещение. Иногда установка большего количества обратных каналов или новых вентиляторов помогает повысить давление в подвале и вытеснить застойный воздух, одновременно подавая свежий воздух. Просто имейте в виду, что введение большего количества воздуха в дом также может привести к увеличению влажности и конденсации, поэтому объедините эту тактику с правильным осушением.

Однако, поскольку радон настолько опасен, всегда полезно получить профессиональное мнение. Возможно, вашему дому требуется лучшее решение, чем просто заделка трещин в фундаменте. Если это так, профессионал, скорее всего, порекомендует план смягчения последствий радона.

Обычно это сверление пола для установки труб из ПВХ, которые высасывают радон из почвы и отводят его. Таким образом, радон выходит наружу, а не попадает в дом. Профессионал может называть это всасыванием под плиту.Не пытайтесь сделать это самостоятельно, если у вас нет достаточного опыта. Эти трубы из ПВХ необходимо размещать в доме стратегически и ненавязчиво. Таким образом, в случае утечки радона радон не рассеется в хрупких жилых помещениях дома.

Высокий уровень окиси углерода может быть смертельным. По этой причине в большинстве домов есть детектор угарного газа. Представьте, что будильник срабатывает посреди ночи, пока вы спите на верхнем этаже дома.Если уровень достаточно высок, у вас может быть всего несколько минут до того, как уровень окиси углерода станет смертельным.

Детекторы с цифровым считыванием будут наиболее информативными. Обычные детекторы угарного газа могут срабатывать даже при низких уровнях при длительном воздействии. Если ваш детектор не имеет цифрового считывания, вы не будете знать точный уровень угарного газа, когда сработает сигнализация.

Рекомендуется регулярно перезагружать и проверять детекторы угарного газа, чтобы убедиться, что они работают.Также рекомендуется заменять их батареи два раза в год. Никогда не позволяйте детектору угарного газа дойти до точки, когда батарея уже разряжена. На каждом этаже дома должен быть хотя бы один датчик. Их следует устанавливать возле каждой жилой спальни, на случай, если извещатель сработает ночью и его тревога ослабнет.

Детекторы угарного газа следует устанавливать везде, где есть вероятность неполного сгорания, поэтому их часто можно увидеть в гаражах и на кухнях. Но если ваш дом довольно большой, не забудьте также установить детектор возле каминов, печей и сушилок для стирки.

Вы рисовали что-то в своем доме в прошлом, и у вас есть стеллаж, полный старых ведер с краской, лаков, разбавителей или аэрозольных баллончиков? Выбросьте их — вероятно, они все еще выделяют летучие органические соединения и попадают в вашу вентиляционную систему. В следующий раз, когда будете рисовать, выберите экологически чистую краску без каких-либо летучих органических соединений и купите ровно столько, сколько нужно для выполнения проекта. Не позволяйте старым краскам скапливаться.Они все равно сохнут и уже не как новенькие.

Моющие средства также часто содержат летучие органические соединения, поэтому выбросьте опасные и замените их на натуральные чистящие средства. Если у вас в подвале старые диваны, они могут также выделять летучие органические соединения, если их ткани имеют огнестойкую отделку. Помните, что старые предметы мебели из композитного дерева, скорее всего, содержат формальдегид. Сведите к минимуму все, что сделано из ПВХ, в подвале, чтобы избежать накопления пластификаторов, таких как фталаты, на других поверхностях в подвале.

Упростите свой подвал. Чем больше в нем вещей, тем на большей поверхности будет скапливаться пыль. Более того, складывание вещей высоко в подвале может заблокировать воздуховоды и ослабить вентиляцию, что может привести к появлению влаги, плесени и более высоких счетов за электроэнергию.

Если в вашем подвале все еще есть неприятный запах после тщательной уборки, подумайте о применении мешков для очистки воздуха из бамбукового угля. Это естественный способ улавливать частицы, вызывающие запах.Просто имейте в виду, что бамбуковый уголь нужно ставить на улицу один раз в месяц, чтобы очистить поры в древесном угле. Если вы абсолютно хотите, чтобы легкий аромат освежил пространство, выберите натуральный нейтрализатор вместо резкого освежителя воздуха, который просто маскирует запахи.

Когда дело доходит до хранения обуви, одежды и постельного белья, храните все это аккуратно и минимизируйте количество пыли, которая может собираться. Рассмотрим эти удобные сумки для хранения. Они складываются друг в друга, чтобы освободить место и обеспечить надлежащую вентиляцию, сохраняя при этом предметы подальше от земли и от влаги.Они также содержат бамбуковый уголь, чтобы отогнать запахи. А если этого недостаточно, и вам все же нужно сэкономить больше места, вакуумные пакеты для хранения могут существенно сжать эти громоздкие одеяла и подушки до 80% их объема.

Что касается одежды, по возможности держитесь подальше от нафталина. Нафталиновые шарики содержат нафталин, который может вызвать тошноту, головокружение и повреждение почек (среди многих других эффектов) даже при вдыхании. Вешалки из кедра — более безопасный и естественный способ уберечь от нафталина.

Многие из них находятся вне нашего контроля из-за загрязнения атмосферного воздуха, но некоторые из них можно контролировать. Например, лазерные принтеры печально известны тем, что выделяют мелкие частицы. Если у вас домашний офис в подвале, держите принтер под открытым окном или наверху и печатайте по беспроводной сети.Если у вас кухня в подвале, либо включайте вытяжной вентилятор во время приготовления пищи, либо готовьте наверху на главной кухне.

При поиске подходящего воздушного фильтра оценочная система MERV является хорошим показателем. Средний воздушный фильтр в доме имеет рейтинг MERV 4 или 5. Он может улавливать только половину частиц шириной 6 микрон. Чтобы улавливать более мелкие частицы, необходим воздушный фильтр с более высоким рейтингом MERV.

Несмотря на то, что фильтры MERV с самым высоким рейтингом обычно являются лучшими, они могут блокировать воздушный поток и создавать нагрузку на ваш счет за электроэнергию, если ваша система HVAC не предназначена для них.Если в вашем доме нет людей с хрупким здоровьем, вам не обязательно понадобится воздушный фильтр с самым высоким рейтингом. Возможно, вы захотите рассмотреть воздушный фильтр MERV-11 для своего дома.

Независимо от того, какой воздушный фильтр вы выберете, не забывайте регулярно его менять. Если у вас очень плохое качество воздуха, возможно, вам даже придется менять воздушные фильтры ежемесячно, пока воздух не улучшится.

Не полагайтесь только на то, что ваш кондиционер фильтрует воздух. Совместите его с настоящим HEPA-фильтром для ваших бытовых приборов, таких как очистители воздуха в подвале и пылесосы.HEPA-фильтры задерживают 99,97% взвешенных в воздухе частиц.

Надеюсь, что приведенная выше информация послужила вам контрольным списком. После того, как вы решили некоторые из наиболее тревожных проблем, все, что вам нужно сделать, — это следить за воздухом в доме и поддерживать его в рабочем состоянии.

Раньше мониторы качества воздуха были труднодоступными и дорогими. К счастью, новое поколение мониторов качества воздуха более доступно и достаточно упрощено для понимания всех домовладельцев.Большинство мониторов качества воздуха в доме могут дать вам общее представление о том, что у вас в воздухе. Мне больше всего нравится Foobot, но, очевидно, есть много других, которые могут быть так же хороши для вашего дома.

Если вам нужен более простой и недорогой монитор качества воздуха, но вам не нужно хранить исторические данные с течением времени, то этот многофункциональный монитор может лучше подойти для вашего дома. Если у вас нет интеллектуальной интеграции с осушителями или очистителями воздуха, но вам нужна сопоставимая функция, то вам может понравиться Awair Glow. Он включает или выключает эти устройства, пока они подключены к той же розетке.

Надеюсь, вы нашли в этом посте информацию, которая сделает ваш подвал и его воздух более приятным местом.Хотя предотвращение попадания влаги является основным фактором, качество воздуха в помещении имеет множество факторов, которые могут этому повлиять. Даже после того, как воздух в вашем подвале будет очищен от загрязняющих веществ, будет разумно установить монитор качества воздуха, чтобы отслеживать его состояние.

Строительство бетонного подвала в новом доме или отделка существующего подвала — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать.Подвалы предоставляют недорогое пространство для различных целей, от семейной комнаты или развлекательного центра до офиса или дополнительной спальни. Бетон — самый популярный материал, из которого строят подвалы. Он также становится предпочтительным вариантом для чистового покрытия подвальных помещений из-за его устойчивости к влаге и множества вариантов дизайна.

У вас может быть подвал в вашем новом доме даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, плохими почвенными условиями или на участке с уклоном вниз, если вы установите гидроизоляционную мембрану, способную перекрывать трещины.В некоторых районах страны, где почвы крайне бедны, кессоны (глубокие опоры) также используются для поддержки конструкции фундамента.

Стены подвала построены из блоков каменной кладки. Есть много стыков, в которых блоки кладки соединяются друг с другом, поэтому убедитесь, что ваш подвал должным образом укреплен, а стены гидроизолированы (не гидроизолированы), чтобы избежать просачивания воды.

Университет Миннесоты написал отличный документ под названием «Влага в подвалах: причины и решения», который хорошо написан, прост для понимания и снабжен прекрасными иллюстрациями.В нем указывается, что основными причинами проблем с влажностью подвала являются:

Дождевая вода или талый снег, которые не выводятся из дома, также являются частой причиной влажности подвала и подвала.Прочтите эту статью о сушке влажного подвала из этого старого дома, чтобы определить, вызван ли ваш мокрый подвал конденсацией, стоком или причиной является подземный источник воды.

Подход к проблемам с влажностью всегда должен заключаться в удалении источника влаги, а не попытках остановить его на последней линии защиты (стена подвала). Заманчиво попытаться решить проблему влажности подвала с помощью мембраны или специального покрытия с внутренней стороны. В некоторых случаях может показаться, что это решение какое-то время работает; однако вода все равно будет там.

Существует 2 типа защиты от влаги: гидроизоляция и гидроизоляция. Гидроизоляция подвала — это нанесение мембраны на стену подвала, которая способна перекрыть трещины, если они возникнут в стене подвала. Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод или плохое состояние почвы, вам следует использовать систему гидроизоляции. Если почва хорошо дренируется, многие люди в любом случае делают гидроизоляцию стен подвала для дополнительной защиты от попадания воды в подвал.

Бетонная шаффлборд нормативного размера, спроектированная вручную и вытравленная на бетонной поверхности с помощью ручного шлифовального станка, обеспечивает развлечение в этом подвале. Декоративный бетон Allstate в Кокато, МиннесотаПодробнее об этом проекте.

Строите новый дом? Скорее всего, вы проживете там довольно долго, и неизбежно наступит время, когда вы захотите, чтобы у вас было больше места.Если вы построите свой дом на полозке, единственным вариантом будет дорогое дополнение позже, но если вы планируете заранее, у вас может быть жилое пространство премиум-класса, доступное прямо у вас под ногами.

Строители умных новых домов предлагают гибкость в дизайне своих домов, позволяя творчески использовать жилое пространство нижнего уровня для размещения растущих, меняющихся семей. Подвал предлагает одно из самых экономичных мест в современном строительстве нового дома.

Подвальная лестница часто находится в кухне или рядом с ней и спускается в середину подвала, что уменьшает полезную площадь пола.При размещении лестницы в подвал подумайте, как можно использовать подвал. Если вы планируете использовать подвал как развлекательную зону, лестница от главного входа или жилой зоны обеспечит хороший доступ для гостей. Размещение лестницы вдоль стены подвала открывает подвал для максимальных возможностей планировки этажа.

Подвальная лестница может быть такой же привлекательной, как и главная лестница в двухэтажном доме. Подумайте о твердых породах древесины с декоративными точками и столбами для богатого традиционного вида или добавьте кованое железо в дизайн своей лестницы, чтобы добавить немного сада в дом.Отделка стен лестницы подвала, как и стены вышеупомянутого уровня, добавляет интереса и привлекательности.

Солнечный свет может превратить любую комнату в веселое место для встреч. Обильный солнечный свет также может сделать подвал более естественным. Рассмотрите возможность добавления окон дневного света с оконными колодцами того же размера, что и окна над землей.

Используйте освещение, чтобы выделить определенные области вашего нижнего жилого пространства. Подумайте о встроенном освещении на лестнице, а также о встроенном или отслеживающем потолочном освещении, чтобы выделить личные коллекции или создать зоны для теплых разговоров.

При выборе отделки для любой части подвала учитывайте тип деятельности, которая будет происходить в помещении. Будет ли подвал использовать, например, как спальню, домашний кинотеатр, тренажерный зал, домашний офис или игровую комнату?

При проектировании подвала продумайте размещение электрических розеток и выключателей, воздуховодов HVAC и входа в подсобное помещение, а также сгруппируйте основные электрические сети (электрические, водопроводные и канализационные линии) вместе в одной зоне. подвал.Эту область можно оставить как незавершенную комнату, которая скрывает коммуникации и дает вам больше свободы в дизайне жилой зоны в подвале.

Камин не только обеспечивает свет и тепло, но и может служить центром внимания в комнате. Рассмотрите возможность установки дымохода во время строительства, даже если в ближайших планах нет готового подвала.Возможность установить такой дом в будущем может стать важным аргументом в пользу перепродажи дома.

Подвалы с выходом на улицу сегодня становятся все более популярными элементами в новых домах. Как правило, подвал построен на наклонной площадке, открывающей доступ к подвалу наружу, поэтому он обеспечивает максимальное освещение и удобный доступ для развлечений в помещении и на открытом воздухе. Из подвала можно выйти на террасу, патио или террасу, объединяющую две развлекательные зоны дома.

риэлторов неизменно показывают, что готовые подвальные помещения занимают место сразу после ремонта кухни и ремонта ванных комнат по выплате домовладельцам. Окупаемость затрат на реконструкцию подвала составляет от 20% до 115%.Но учтите, что это профессионально отделанные подвалы. Подвалы с непрофессиональной отделкой — это минус. Потенциальные покупатели постоянно проявляют незаинтересованность в исправлении ошибок, которые являются обычным явлением для тех, кто занимается своими руками, или в том, чтобы жить с ними.

Перемещение существующей семейной комнаты, домашнего развлекательного центра, домашнего офиса или детской игровой комнаты в подвал освобождает дополнительное пространство в основной жилой зоне, что может означать расширенную кухню или ванну, большую главную спальню или дополнительную гостевую спальню или жилые помещения.
Разместив в подвале домашний развлекательный центр, тренажерный зал, рабочую комнату или другую «активную» комнату, в остальной части дома будет тише.И наоборот, кабинку, сауну или гидромассажную ванну можно поставить в подвале как тихое укрытие от других домашних дел.

Звукоизоляция: Это предотвращает проникновение шума магазина в остальную часть дома.Также подумайте о уплотнении общих дверных проемов между магазином и другими частями дома. Это не только усилит звукоизоляцию, но и предотвратит попадание опилок и других материалов в жилые помещения.
Электрические розетки: Достаточная мощность для домашних мастерских всегда является проблемой. Для тех, у кого много мощных электроинструментов, запланируйте добавление одной или нескольких цепей, проложенных через субпанель, чтобы автоматические выключатели всегда были под рукой.
Освещение: Хорошее освещение необходимо для тесной работы, которая часто встречается в мастерских. Равномерно расположенные люминесцентные лампы с рассеивающими решетками, а также светлые потолки и полы способствуют хорошему освещению. Настройте регулируемое рабочее освещение для отдельных рабочих мест и оборудования.

Расположение прачечной в подвале идеально, так как многие из необходимых компонентов, таких как горячая и холодная вода, а также дренажная система, уже доступны.Это также может быть шумное занятие, которое лучше всего изолировать от остальной части дома. Некоторые элементы для рассмотрения:

Слив в полу: Для защиты от разрыва или протекания шлангов, ведущих к стиральной машине и от нее, слив в полу позволяет предотвратить затопление всего подвала. Этот слив необходимо подключить к водосточной системе дома. Однако правильная установка может быть сложной задачей, и ее лучше доверить лицензированному сантехническому подрядчику.

Шумопоглощение: Установите на стены звукоизоляционный материал, например пробковый картон, или повесьте тяжелые шторы, чтобы добиться того же эффекта и добавить цвета.Изолируйте между балками пола стекловолокном и накройте гипсокартоном или подвесьте акустический потолок. Выстелите ковер и обставьте комнату тяжелыми диванами, мягкими стульями и множеством подушек.
Электропроводка: Хорошо спланируйте установку компонентов так, чтобы звуковые и видеокомпоненты были легко доступны в соответствующих шкафах и чтобы соответствующая проводка могла проходить через стены, за шкафами и т. Д.

Для вас очень важно знать правильные вопросы о отделке подвала, чтобы вы могли выполнить работу так, как вам нужно. Опытный и уважаемый подрядчик по отделке подвала будет иметь опыт, чтобы указать и устранить потенциальные проблемы или препятствия, которые неопытный подрядчик либо не обнаружит, либо не заметит.

Если задуматься, энергоэффективность — это не просто экономия денег на счетах за электроэнергию, это на самом деле использование меньшего количества энергии для защиты здоровья человека, обеспечения комфорта и защиты вашего дома от повреждений.Когда воздух движется по вашему дому, он удаляет загрязнители, в том числе запахи, газы, частицы и (что самое удивительное) влагу. Но это также может способствовать появлению сквозняков в стенах и неудобному уровню температуры и влажности в помещении. Правильная вентиляция и распределение воздуха играют важную роль в создании безопасного, удобного и долговечного дома с максимальной эффективностью.

От чего зависит качество воздуха в вашем доме? Этот раздел разработан, чтобы помочь ответить на этот вопрос, сначала объясняя, как воздух естественным образом проходит через типичный дом, а затем описывая основные загрязнители и как лучше всего их контролировать.

Практически все дома, даже ваш, обмениваются воздухом внутри помещения с воздухом снаружи. Для этого есть две причины: во-первых, в доме всегда будут протечки (воздушные каналы), даже самые маленькие, которые соединяют внутреннюю часть с внешней. Это могут быть большие зазоры вокруг труб, вентиляционных отверстий и дымоходов, а также более мелкие трещины в таких местах, как стык оконной рамы и стены. Вторая причина воздухообмена заключается в разнице температур и давлений внутри и снаружи — воздух прилагает все усилия, чтобы перейти из регионов с высоким давлением в районы с более низким давлением.

Рассмотрим двухэтажный дом с подвалом зимой. Все мы знаем, что самый теплый воздух имеет тенденцию подниматься на верхний этаж и что под потолком может быть на несколько градусов теплее, чем в подвале. Теплый, плавучий воздух находится под более высоким давлением, чем холодный воздух снаружи, и ему нужно будет двигаться вверх и наружу через окна, вентиляционные отверстия и протечки в стенах, потолке и крыше. Внизу и в подвале холодный воздух низкого давления врывается, чтобы заменить поднимающийся воздух, пытаясь сохранить баланс давления.Этот естественный восходящий ток через дом называется эффектом суммирования. Тот же принцип позволяет дыму и горячим газам подниматься в дымоход. В большинстве домов количество воздуха, поступающего в дом, увеличивается, когда на улице ветрено и холодно. Когда на улице тепло, эффект стека намного слабее или меняется на противоположный.

Замена застоявшегося внутреннего воздуха на свежий наружный называется вентиляцией. Вентиляция может происходить естественным путем, благодаря эффекту стека и открыванию окон, или механически, с использованием вентилятора или ряда вентиляторов, которые втягивают воздух в дом или из него.Если движение воздуха между внутренним и внешним пространством случайно, мы называем это инфильтрацией.

Примерно две трети домов в США, включая малоэтажные кондоминиумы и таунхаусы, используют системы принудительной подачи воздуха для передачи энергии отопления и охлаждения от центральной печи, кондиционера или теплового насоса по дому с помощью системы воздуховодов. Это не то же самое, что вентиляция — система приточной вентиляции должна контролировать распределение воздуха в доме, а не то, как воздух входит и выходит.Но, как оказалось, ваша система распределения воздуха, вероятно, является самым большим источником проникновения. Вентилятор печи, или «обработчик воздуха», будет иметь тенденцию перемещать больше, чем просто теплый и холодный воздух, который вы хотите, чтобы он перемещал. Это в первую очередь потому, что все обычные воздуховоды протекают. Много. Кроме того, во многих домах центральное оборудование вместе с негерметичными подающими и обратными каналами находится на неизолированном чердаке, где можно свободно обменивать весь этот тщательно кондиционированный воздух с окружающей средой.

Какое влияние оказывает герметичность на качество воздуха в помещении и потребление энергии? Во-первых, это усложняет работу оборудования.Чрезмерная инфильтрация через дом и воздуховоды требует, чтобы кондиционер осушал больше воздуха и работал дольше. Печь тоже должна нагревать больше воздуха. Воздушный фильтр подвергается повышенной нагрузке грязным наружным воздухом. Будь то зима или лето, контролировать влажность становится намного сложнее, потому что в зимнем воздухе слишком мало водяного пара, а в летнем — слишком много. Единственное преимущество состоит в том, что вся дополнительная инфильтрация помогает разбавить местные (внутренние) источники загрязняющих веществ, которые в противном случае не контролируются должным образом на их источнике.

В идеале, энергоэффективный и здоровый дом должен тщательно контролировать входящий и выходящий воздух, и делать это с правильной скоростью. К сожалению, возраст и метод строительства вашего дома, используемые методы монтажа и окружающий климат усложняют эту миссию. Ожидается, что новые дома будут более плотными, поэтому они сильно зависят от систем механической вентиляции, установка или ремонт которых может быть дорогостоящим. Старые дома допускают более пассивную вентиляцию за счет утечки воздуха, что обычно приводит к высоким счетам за электроэнергию.Независимо от того, какие стратегии вентиляции возможны в вашем доме, возможно, самые большие переменные в определении качества и эффективности вашего воздуха в помещении — это то, что вы решите делать в помещении и как вы контролируете источники загрязнения.

Подвал — одна из самых малоиспользуемых или недооцененных комнат в доме. Некоторые превращают пространство в спальню или игровую комнату и полностью используют пространство, в то время как другие просто кладут туда запасную кровать или диван.Однако у большинства людей остается один вопрос о том, насколько безопасны подвалы с точки зрения вашего здоровья.

Вам интересно, вреден ли сон в подвале для вашего здоровья? Короткий ответ — нет, если он поддерживается в хорошем состоянии. Если его не чистить регулярно и не проверять на качество воздуха, это может быть опасно для вашего здоровья.

Итак, как узнать, может ли подвал вредить вашему здоровью? Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы узнать, пригодно ли это место для проживания или нет.Здесь мы рассмотрим, как вы можете обнаружить проблемы на ранней стадии и как их решить.

Большинство других комнат в вашем доме почти всегда будет в хорошем состоянии, потому что вы часто пользуетесь ими каждый день. А вот с подвалом совсем другая история. Иногда вы можете проводить дни и недели, даже не заходя в подвал. Так что есть вероятность, что это не идеальное место для проживания в течение длительного периода.

Таким образом вы не только узнаете, в чем заключаются проблемы, но и сможете спланировать их решение. Как только проблемы будут решены, начните больше использовать подвал и ежедневно очищайте его, чтобы поддерживать качество воздуха. Если у вас есть надлежащая вентиляция, и вы держите место в чистоте и ухоженном состоянии, вы можете спать в своем подвале, не испытывая никаких проблем со здоровьем.

Многие вещи в подвале могут ухудшить жилищные условия. Обнаружив их на ранней стадии, вы сможете свести к минимуму любой ущерб и решить проблемы быстро и с меньшими затратами. Вот некоторые вещи, за которыми нужно следить.

Плесень — Плесень — причина номер один плохого качества воздуха в помещении. Существуют также очень опасные виды плесени, такие как черный Stachybotrys, которые могут привести к серьезным респираторным проблемам, но даже самые простые из них могут привести к заболеваниям.Плесень часто встречается во влажных и темных помещениях, поэтому подвалы обычно очень восприимчивы, особенно если у вас есть проблемы с утечкой или вы не используете комнату так часто.
ЛОС — ЛОС или летучие органические соединения — еще одна причина, по которой качество воздуха в подвале может быть очень плохим. Эти соединения содержатся в клеях, красках, обивке, бытовой технике, ковровых покрытиях и даже в средствах личной гигиены. Поэтому регулярно проверяйте любой продукт, содержащий летучие органические соединения, на предмет утечки и избавляйтесь от поврежденных.Кроме того, всегда храните продукты с низким содержанием летучих органических соединений в подвале.
Вентиляция — Вентиляция чрезвычайно важна в подвале, тем более что он изолирован от улицы, в отличие от других ваших комнат. Если вы хотите превратить свой подвал в жилое пространство, всегда убедитесь, что в нем используется та же система отопления, вентиляции и кондиционирования, которую вы используете для своего дома. Кроме того, установите окна и регулярно открывайте их, чтобы впускать свежий воздух.
Домашний спортзал — Если у вас есть домашний спортзал в подвале, вы должны мыть и чистить его еженедельно или, по крайней мере, раз в две недели.Есть большая вероятность, что вы не будете пылесосить или вытирать пыль в подвале так часто, как в других комнатах, если вы используете его только для домашнего спортзала. Если вы не обслуживаете оборудование должным образом, вы можете вдыхать пыль, ворс, клещей и другие вредные частицы.
Ковер — Многие люди предпочитают стелить ковер на полу в подвале вместо деревянного пола или плитки, так как это намного дешевле. Если у вас в подвале есть ковер, вытирайте его пылесосом ежедневно или хотя бы раз в два дня.Ковер может быть рассадником бактерий и со временем накапливать пыль, грязь и споры плесени.

Да, можно. Однако вы можете сделать это только в том случае, если ваш подвал квалифицируется как жилое пространство, которое связано с несколькими различными факторами. Они могут варьироваться от одного места к другому в зависимости от строительных норм, но одним из наиболее распространенных требований является то, что у вас должны быть окна, достаточно большие для надлежащей вентиляции, но также достаточно низкие для чрезвычайных ситуаций.Вы также должны получить все необходимые разрешения перед реконструкцией подвала и убедиться, что ваш план не отклоняется от стандартных требований.

Согласно правилам, открывающаяся часть окна спальни должна иметь размер не менее 5,7 квадратных футов. В таком случае общий размер окна должен быть более 9 квадратных футов. Ширина и высота проема также должны быть больше 24 дюймов и 20 дюймов соответственно.

Чтобы обеспечить достаточное естественное освещение, ваше окно также должно составлять не менее 1/10 ^– площади пола.Что касается вентиляции, то площадь оконного проема не должна быть меньше 1/20 ^– площади подвала. В разных местах будут разные строительные нормы и правила, поэтому, прежде чем вносить какие-либо изменения, всегда обращайтесь к местным властям за любыми разъяснениями.

Подвал в вашем доме должен быть вашим основным приоритетом, когда речь идет о чистоте, поскольку это часто наиболее игнорируемое место. Со временем нечистота подвала может привести к ряду проблем, которые коснутся вас не только финансово, но и физически.Поскольку многие люди хранят в своих подвалах различные предметы, такие как краски, лаки, автомобильные продукты и бытовые чистящие средства, подвал всегда должен хорошо проветриваться.

Без хорошей вентиляции влага из земли начнет просачиваться в стены и пол вашего подвала. Как только влага вступит в контакт с теплым воздухом в вашем подвале, образовавшаяся конденсация приведет к тому, что ваш подвал станет влажным, что, в свою очередь, приведет к появлению плесени. Это может привести к множеству неблагоприятных последствий для вашего здоровья и может быть очень опасным в долгосрочной перспективе.

Существует два типа вентиляции в подвале. Первый тип — это естественная вентиляция, но это возможно только в том случае, если у вас есть окна, расположенные в правильных местах, где их открытие позволит воздуху извне беспрепятственно течь в ваш подвал. Хотя это не требует дополнительной энергии, вам нужно будет держать окна открытыми в течение длительного времени.

Другой способ вентиляции — это механический метод, при котором вы устанавливаете вентиляторы и вентиляционные отверстия, чтобы направлять воздух из подвала наружу и впускать свежий наружный воздух.Этот метод потребляет много энергии и поэтому будет стоить вам денег, но он намного удобнее. Это также помогает удалить любой не имеющий запаха, но ядовитый газ, который может присутствовать в вашем подвале, например, радон. Однако на всякий случай вы можете связаться с отделением радона в вашем штате и проконсультироваться с ними о том, как действовать дальше.

Хотя проживание в подвале не является строго незаконным, от вас могут ожидать уплаты штрафа, если подвал не соответствует требованиям к жилой площади.Что касается аренды подвала и проживания в нем, это будет законным только в том случае, если вся комната была построена в соответствии с правилами и положениями этого района.

К каждому месту будут предъявляться определенные требования, определяющие подвал как жилое пространство, такие как количество окон, размеры точек выхода и входа, вентиляция, минимальная высота потолка и т. Д. Итак, планируете ли вы превратить свой подвал в жилое пространство или планируете его арендовать, всегда проводите исследования и обращайтесь к профессионалам за любыми разъяснениями.

Это зависит от того, считается ли ваш подвал жилым помещением или нет. Чтобы ваш подвал стал пригодным для проживания, вам необходимо получить необходимые разрешения (при необходимости), а также убедиться, что соблюдаются все строительные нормы и правила. Почему спать в подвале — незаконно? В основном это связано с безопасностью. Сон — это когда вы наиболее уязвимы, поэтому вы должны находиться в безопасной среде.Причина, по которой существуют строгие правила в отношении размеров окон, выходов и точек входа, в основном заключается в том, чтобы сделать пространство безопасным и пригодным для жизни.

Есть много способов сохранить свежий воздух в подвале. Самый важный способ сделать это — поддерживать чистоту в помещении и регулярно открывать окна, чтобы впускать свежий воздух. Плесень, пыль и споры — некоторые из основных причин, по которым качество воздуха может ухудшиться.Все они появляются только тогда, когда определенная область игнорируется и не поддерживается должным образом.

Также важно проверить отсутствие протечек и убедиться, что ваш подвал водонепроницаем. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, устраните их как можно скорее, прежде чем они перерастут в гораздо большую проблему. Также будет хорошей идеей время от времени проводить тесты качества воздуха, чтобы увидеть, не скрываются ли какие-либо проблемы в фоновом режиме.

Если вы когда-нибудь замечали, что капли воды образуются на внешней стороне банки с напитком, когда вы достаете ее из холодильника, то вы воочию видели конденсацию.Причина, по которой это происходит, связана с температурой, воздухом и водяным паром. Температура на поверхности банки понижается по мере прохождения над ней воздуха. По мере того, как воздух охлаждается, его относительная влажность повышается, и водяной пар превращается во влагу. Воздух, проходящий над банкой, не может удерживать влагу, которая в итоге превращается в капли, стекающие по холодной поверхности банки.

Это то, что происходит в тысячах домашних хозяйств по всей стране, когда температура внутри дома падает, особенно в ночное время, когда отключено отопление.Воздух достигает точки, когда он больше не может удерживать всю влагу, которую мы создаем в наших домах, и мигрирует к самым холодным поверхностям — окнам, стенам и за мебелью — где он выглядит как конденсат или более привычный вид струящихся окон. .

Конденсация наиболее заметна зимой, потому что существует большая разница в температуре внутри и снаружи дома. Это означает, что после выключения отопления внутренняя температура быстро падает и вскоре достигает точки 100% насыщения.По мере дальнейшего охлаждения воздуха часть воды больше не может удерживаться в виде невидимого водяного пара и начинает образовывать жидкие капли. Конденсация — это наиболее распространенная форма сырости, которая в конечном итоге приводит к росту плесени. Если оставить ее развиваться с течением времени, на стенах могут появиться влажные пятна, а это значит, что обои могут отслоиться и в конечном итоге разрастется черная плесень. Это приводит к появлению затхлого запаха, повреждению ткани в доме и даже к проблемам со здоровьем.

Обеспечивает адекватную вентиляцию с блоком контроля конденсации, мягко проветривает дом из центрального положения, такого как лестничная площадка, чтобы преобразовать застойную и затхлую атмосферу в свежую, здоровую и свободную от конденсации среду.

Если в доме нет соответствующей системы вентиляции и высокая влажность, это может стать прекрасной средой для размножения пылевых клещей. Эти пылевые клещи и их переносимый по воздуху детрит процветают в домах, которые плохо вентилируются. Когда их детрит попадает на кожу или вдыхается, он может вызвать аллергические реакции, приводящие к приступам астмы, экземе, слезотечению, зуду, чиханию и насморку.Эти проблемы могут быть значительно уменьшены с помощью эффективной системы вентиляции, и некоторые больные астмой увидели немедленные преимущества, когда такая система была установлена в их домах.

Летом сенная лихорадка причиняет многим людям страдания и страдания. Эффективная система вентиляции может отфильтровывать более крупные частицы, такие как пыльца, не позволяя им попасть в дом. Наличие системы вентиляции означает, что нет необходимости открывать окно, что может создать проблемы для людей, страдающих аллергией на пыльцу.Система вентиляции может стать ответом на более комфортное лето.

Некоторые люди, страдающие сезонными заболеваниями, такими как сенная лихорадка и аллергия на пыльцу, заметили улучшение своего состояния при установке эффективной системы вентиляции. Постоянная подача отфильтрованного свежего воздуха, поступающего в дом, может помочь контролировать загрязняющие вещества в атмосфере помещения, что может иметь положительное влияние на здоровье.

Некоторые части страны поражены газом радоном.Это бесцветный радиоактивный газ без запаха, который образуется при распаде небольших количеств урана, которые естественным образом встречаются во всех породах и почвах. Когда это происходит, он производит другой радиоактивный элемент, называемый дочками радона, который может прикрепляться к частицам пыли в воздухе и при вдыхании они будут прилипать к дыхательным путям легких. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связала облучение радоном от 3 до 14 процентов всех случаев рака легких.

Радон в основном обнаруживается в областях с высоким содержанием гранита и других магматических пород и преобладает в таких областях, как Юго-Запад и Восточный Мидлендс.Если вы находитесь в зоне, пораженной радоном, стоит провести тесты у вас дома, и может случиться так, что система вентиляции с положительным входом может помочь снизить уровень радона до безопасного уровня, уменьшив риски для вашего здоровья.

Летучие органические соединения — или ЛОС, как их часто называют — представляют собой невидимые газы, которые могут вызвать множество проблем со здоровьем в доме. Научный комитет по рискам для здоровья и окружающей среды подсчитал, что в воздухе помещений содержится до 900 химических веществ, при этом отрицательные побочные эффекты гораздо чаще встречаются в помещениях без надлежащей вентиляции.Фактически, данные Агентства по охране окружающей среды показывают, что воздух внутри домов может быть на 70 процентов более загрязненным, чем снаружи!

ЛОС поступают из самых разных источников, включая косметику, освежители воздуха и перманентные маркеры. После определенных действий, таких как очистка и удаление краски, уровни ЛОС могут быть в 1000 раз выше, чем фоновые уровни на открытом воздухе. Домовладельцы могут предпринять шаги, чтобы защитить себя и свои семьи, установив эффективную систему вентиляции, приспособленную для постоянной подачи чистого свежего воздуха извне для разбавления и контроля ЛОС в доме.

Дом

Станок для сетки рабицы своими руками: чертежи, схемы, видео

Технология изготовления сетки-рыбицы

Станок для изготовления сетки — рабицы

Как плести сетку рабицу своими руками

Ручной станок для изготовления сетки рыбица: видео

Автоматический станок для изготовления сетки рабица: видео

Как сделать сетку рабицу дома

Сделай самодельную сетку рабицу

Создание заготовок

Плетение сетки Рабицы

Как сделать самодельную сетку рабицу

Делаем сетку рабицу на станке

как сделать ее из пластиковых бутылок? Самодельный ручной станок для производства рабицы по чертежам

Как сделать ручной станок?

Изготовление сетки

Делаем рабицу без станка

Изготовление сетки рабицы своими руками |

Станок для изготовления сетки рабицы своими руками – схема

Ручной станок для плетения сетки рабицы своими руками

Спрос на сетку рабицу

Рентабельность производства сетки рабицы

Преимущества производства сетки рабицы в домашних условиях

Как украсить сетку рабицу своими руками фото

Плетение сетки рабицы. Как плести сетку рабицу

Оглавление:

Сетка рабица — общее понятие и особенности

Станок для плетения сетки рабицы: изготовление и использование

Сетка рабица своими руками

Советы по работе со станком для производства сетки рабицы

Своими руками рабица

Производство сетки рабицы на самодельном станке

Элементы самодельного аппарата

Функции устройств аппарата

Рекомендации по производству сетки рабицы

Технология плетения

Видео по теме: Станок для плетения сетки рабицы

Изготовление сетки рабицы своими руками

Станок для изготовления сетки рабицы своими руками – схема

Ручной станок для плетения сетки рабицы своими руками

Спрос на сетку рабицу

Рентабельность производства сетки рабицы

Преимущества производства сетки рабицы в домашних условиях

Как украсить сетку рабицу своими руками фото

Забор из сетки рабицы своими руками: 78 фото устройства и изготовления

Общие сведения

Оборудование для изготовления

Как сделать сетку

Фото сетки рабицы своими руками

Как установить сетку для деревьев на больших деревьях Видео

Nifty Netting — Информационные бюллетени — Садоводство Австралия

Как сделать бумажную сетку

Материалы

Инструкции по сетке для бумаги

Самодельные проекты нейлоновых сеток | Наши игры

Сезонные венки

Пакетики

Травяные мешочки для ванн

Скрубберы

Что можно и нельзя с сеткой от птиц

Нельзя:

Предположим, что все сетки для птиц одинаковы

Установить в ветреный день

Ожидайте постоянного исправления

Сделать:

Исследования

Оставайтесь организованными

Дайте себе доступ изнутри

Найдите лучшую защиту от птиц с помощью Avian Enterprises

Что такое сетка? как это сделать.

Основы создания рыболовной сети и 3 метода, которые стоит попробовать

Как ловить рыбу сетями?

Drag Net

Coracle Net

Seine Net

Cast Nets

Hand Nets

3 различных метода создания сетей

1. Тканые сети

Что вам понадобится: