Дом

Падает давление в системе водоснабжения частного дома: Падает давление в системе водоснабжения частного дома

Почему снижается напор воды в кране и как решить эту проблему?

После установки качественного насоса известной и надежной марки проблема водоснабжения загородного дома кажется решенной. Однако в дальнейшем некоторых пользователей может ожидать неприятный сюрприз. Давление в системе водоснабжения внезапно ослабевает, вода из крана начинает течь тонкой струйкой. Почему это происходит?

Подобная ситуация владельцам насосного оборудования кажется тем более досадной, что при покупке они руководствовались детальными расчетами отношения стоимости устройства и потребностей в водоснабжении. Получается, техника подвела. Но действительно ли проблема кроется в неисправности насоса?

Ряд проблем с недостаточным напором воды возникает из-за повреждений в самой системе водоснабжения, состоящей, помимо насоса и устройств водоподготовки (очистных фильтров и водонагревателей), также из труб, кранов и емкостей для накопления и хранения воды. Причиной протечки бывает некачественный монтаж и недостаточный диаметр полипропиленовых труб (обычно требуется 20–32 мм) или слишком сильный напор насоса (стандартное давление 6–10 бар). Проблему может создать непродуманное усовершенствование уже работающей системы: например, установка фитинга, вызывающего дополнительное сопротивление, или замена прямого участка трубопровода узловым. Осмотр трубопроводной сети иногда помогает найти проблемное место и устранить дефект заменой неисправного крана, протекающего узла или трубы. До прихода сантехников следует снизить давление в водопроводе: перекрыть впускной вентиль и открыть все домашние краны, тогда вода перестанет течь из трещины.

Если используется гидробак из стали и чугуна, нужно учесть фактор постепенной коррозии металла. Другая возможная проблема, связанная с гидроаккумулятором, — разрыв мембраны

Следует обратить внимание и на источник воды — водозабор, то есть скважину или колодец, которые обеспечивают определенный приток воды, называемый дебетом. Если дебет источника недостаточный, насос не в состоянии поддерживать постоянный напор воды в кране. Дебет водозабора иногда снижается, и причины этого зависят от свойств источника. Скважины, пробуренные в песке на глубину до 40 м, в принципе недолговечны. Они служат от 4 до 8 лет, после чего производительность падает из-за засорения частицами грунта. Так что снижение напора воды в кране может быть связано с тем, что срок эксплуатации такой скважины подошел к концу. Если же речь идет о колодце, то учитывается широкий спектр причин, влияющих на дебет источника: проведение гидромелиоративных работ, истощение водяной линзы, сезонные и циклические колебания уровня воды, климатические и природные явления, например засуха или замерзание.

При правильной установке насоса и вспомогательного защитного оборудования техника будет работать исправно

Но нередко решающее значение имеет корректная установка самого насосного оборудования. Главные ошибки, которые допускаются при монтаже насоса: отсутствие защиты от «сухого хода», неправильное местоположение, подключение к нестабильному источнику электропитания. В условиях непредсказуемых колебаний дебета водозабора необходимо предусмотреть защиту от «сухого хода». Самое простое решение для колодезного насоса — установить поплавковый выключатель, размыкающий цепь питания, когда уровень воды опускается ниже предельно допустимой величины. В случае поверхностного или скважинного агрегата для защиты от «сухого хода» рекомендуется устанавливать реле протока или давления воды на выходе насоса, использовать манометры и другие средства контроля. «Сухой ход» способен привести к отказу оборудования, но он имеет и менее очевидные последствия, которые в конечном счете определяют напор воды. При недостаточном уровне воды в колодце насос начинает гнать песок, засоряющий фильтры водоподготовки. В результате, даже если уровень воды в колодце нормализуется, пользователи сталкиваются с проблемой, описанной в начале статьи: на первый взгляд система работает как всегда, но напор в кране уменьшился. Испорченные фильтры следует очистить или заменить.

Также не менее важен выбор места монтажа насоса. Колодезный насос нельзя располагать слишком близко ко дну, поскольку перемещение водных масс приводит к образованию взвеси песка или фрагментов грунта, забивающих фильтры. Для борьбы с этим явлением делают гравийную отсыпку на дне колодца. Вообще колодезные агрегаты рассчитаны на забор чистой воды. Поэтому, если источник грязный, никакие ухищрения с монтажом насоса не помогут решить проблему засорения фильтров.

К частым проблемам загородного бытового сектора относятся колебания напряжения в сети электропитания. При падении напряжения на 10% от номинального мощность двигателя снижается примерно на 20%

Из более редких причин отметим износ пластиковых деталей в недорогих насосах. При наличии в прокачиваемой жидкости грубых примесей (песка) возможен механический износ рабочего колеса и корпуса ступени, после чего происходит «перетекание» воды, и напор падает. Наконец, проблемы с давлением в сети водоснабжения возникают со временем, если насос подобран без запаса. Количество потребителей увеличивается, и агрегат уже неспособен полностью обеспечить возрастающие потребности. Правильный выбор модели на первоначальном этапе и грамотная установка насоса избавляют пользователей от проблем в будущем

Проблема «сухого хода»

Вода нужна не только пользователям насоса, но и ему самому для правильного функционирования. Она служит смазкой и охлаждающей жидкостью, при отсутствии воды в работающем устройстве возникает так называемый сухой ход. Детали насоса нагреваются и деформируются, агрегат выходит из строя: заклинивает вал или сгорает электродвигатель.

К защите от «сухого хода» нужно относиться очень внимательно: это самый распространенный пример неправильной эксплуатации оборудования по вине покупателя.

Поломка насоса из-за «сухого хода» легко определяется специалистами сервисной службы и, как правило, не покрывается гарантийными обязательствами производителя. Проблема «сухого хода» не страшна при откачивании воды погружным насосом из глубокой скважины с хорошим дебетом. В остальных случаях устанавливают защитные средства: поплавковый выключатель, реле давления, протока или уровня воды.

Давление воды в системе водоснабжения частного дома

Учитывая, что большинство случаев организации водоснабжения в доме или квартире предполагает использование пластиковых труб, причинами проблем, возникающих в системе, может быть либо отложение солей, либо повышенное давление воды в системе водоснабжения. Обе  проблемы могут стимулировать выход всей конструкции из строя.

 

Технический паспорт, наличие которого необходимо при покупке труб, должен иметь информацию о рекомендуемом давлении в системе, которое гарантированно выдержат приобретенные изделия.

Давление воды – особенности

Выполняя работы по монтажу системы водоснабжения или доверяя эти работы профессионалам, следует убедиться в опытности данной компании, предварительно узнав рейтинг этой организации и отзывы клиентов.

Показателем первостепенной важности является значение рабочего давления  в трубопроводе. Этот параметр зависит от нескольких показателей, в том числе материала, из которого сделаны трубы, типа трубопровода.

В том или ином участке системы давление может иметь отклонение от усредненного показателя. Выполняя контроль выполненной работы, следует обратить внимание на соответствие рабочего давления требованиям.

Планирование самостоятельных работ по организации водоснабжения в доме должно сопровождаться ознакомлением со всеми требованиями, предъявляемыми к подобным системам. Правильно выполненный монтаж обеспечит выполнение этих условий на должном уровне.

Расширительные баки и гидроаккумуляторы

Как правило, обустройство загородного участка или частного дома предусматривает наличие других водных систем, кроме водоснабжения.

К ним относятся и система пожаротушения и горячее водоснабжение, а также и система фильтрации стоков. Возможно и устройство полива территории и система отопления.

Системы водоснабжения, пожаротушения и фильтрации предусматривают наличие гидроаккумулятора. Другие системы должны быть оснащены расширительными баками. Помимо того, необходимой мерой является установка расширительных баков на этапе забора горячей воды из бака отопительной системы. Подобные меры создадут компенсацию жидкости в случае возникновения гидроудара.

Задача расширительного бака при организации подачи горячей воды – защита нагревателя от высокого давления. Гидроаккумуляторы служат для формирования резерва жидкости в системе пожарной безопасности.

Водоснабжение домов, как правило, предусматривает давление в резервуаре, обеспечивающее транспортировку воды на 60м. Такой подъем обеспечивает давление в 6 Бар.

Для обеспечения безопасного уровня давления в системе отопления используется  расширительный бак. Это связано с неизменным увеличением объема воды при изменении температуры, происходящей в результате перемещения ее по системе. Компенсация этого давления необходима для предотвращения разрушения или повреждения трубопровода.

Рекомендуется применять только баки закрытого типа. Такой тип устройства сделает систему более управляемой, чем при участии бака открытого типа, допускающего испарение жидкости и работу системы при низком давлении.

Кроме того, закрытая конструкция спасает трубы от коррозии. Еще одним плюсом закрытого бака является возможность его монтажа в том месте, где это удобно потребителю, а не только в верхней части системы.

Гидроаккумуляторы необходимы для формирования резерва воды с возможностью ее пуска в систему водоснабжения. По аналогу с расширительными баками они имеют открытую и закрытую формы.

Отрицательные черты, характерные компенсационным изделиям, справедливы для гидроаккумуляторов. Основная функция данного агрегата заключается в предотвращении гидроудара, который способен нанести непоправимый ущерб системе.

Причины возникновения гидроудара

  • прекращение питания двигателя насоса, связанное с аварийными ситуациями;

 

  • резкое открытие и закрытие вентилей в точках забора воды.

Такие действия приводят к значительному повышению нагрузки, не свойственной данной системе, которые она может не вынести. Места для забора жидкости рекомендуется оснащать баками, емкость которых составляет 0,2 литра.

Устройство гидроаккумулятора

Мембранный баллон, расположенный в баке, заполнен воздушным пространством. Приток жидкости в устройство стимулирует уменьшение объема воздуха в баллоне и возрастание давления внутри. При увеличении давления срабатывает реле, реагирующее на изменение самого давления и отключающее насос.

Дальнейший забор жидкости из резервуара стимулирует нормализацию давления и реле подает сигнал на запуск насоса. Уменьшение давления внутри системы, которое может возникнуть по причине разгерметизации конструкции, также послужит причиной отключения компрессора.  

Исходя из понимания принципа работы гидроаккумулятора понятно, что правильность выбора его объема оказывает влияние на количество срабатываний реле мембраны, значит, и на срок его службы.

Для системы снабжения водой с тремя точками раздачи воды приемлем гидроаккумулятор с объемом 24 литра, а большее количество точек предполагает емкости 50 литров. Иногда большое количество устройств требует индивидуального расчета емкости резервуара.

Давление в системе водопровода

Давление, поддерживаемое в баллоне мембранами, предназначено для обеспечения доставки воды на самую высокую точку водопроводной системы помещения.

К примеру, для подъема воды на высоту 10 метров система должна быть обеспечена давлением 1 бар. Запуск насоса обеспечивается давлением, превышающим минимальное на 0,2 бар. В данном примере это будет 1,2 бар.
 

Доставка воды на самую высокую точку конструкции предусматривает наличие давления на 0,5 бар больше минимального. Учитывая данные примера, оно будет составлять 1,5 бар.  

Расчет максимального значение давления достаточно трудоемкий процесс. Этот показатель зависит от характеристик и параметров самого насоса, сопротивления системы, возможных изменений напряжения в сети.

Учитывая сложность подобного расчета, в  системах не промышленного назначения принимают значение максимального давления, полученного путем сложения результатов давления, необходимого для запуска насоса, и показателя, необходимого для доставки воды на самую высокую точку системы. Для данного примера это будет значение, равное сумме 1,2 бар и 1,5 бар, то есть 2,7 бар.

Исходя из значения максимального давления, нужно выбирать и сам насос. Рекомендуется, чтобы напор данного изделия был на 30% больше максимального напора воды.

Рекомендации по эксплуатации

Работоспособность элементов системы следует проверять не реже одного раза в год. Прежде всего, такая проверка нацелена на выявления протечек.

Устранив их, следует проверить давление на нижнем гидроаккумуляторе, которое должно соответствовать минимальному значению. Отклонения давления в сторону уменьшения более, чем на 10%, следует устранить с помощью компрессора.

Какое давление в системе водоснабжения частного дома

При сооружении водопроводной сети в частном доме необходимо знать нормативные параметры давления, которые помогут предотвратить трудности ее использования. При проектировании важно обратить внимание на давление воды. Какое давление в системе водоснабжения частного дома считается нормальным? В соответствии с действующими СНиПами, допустимые пределы водяного напора должны составлять: холодная вода – 0,3-6 атм. , горячая вода – 0,3-4,5 атм. Измерить его можно водяным манометром, входящим в комплект обогревательного котла.
Необходимо помнить, что все приборы, работающие на воде имеют свою норму водяного давления, при которых приборы функционируют в достаточном режиме. Вот некоторые примеры:

  • Стиральная машина — 2 атм.
  • Джакузи не менее 4 атм.

Еще напор будет зависеть от расхода воды, т.е. от того, сколько человек в семье ей пользуются. Исходя из расчета, что человек в час расходует в пределах 0,5 куб.м, можно подсчитать напор воды в системе. В семье их 4-х человек он должен составлять порядка 1,5 атмосфер. Напор воды и давление водяного столба необходимо учитывать. т.к эти показатели влияют на комфортность проживания в частном доме.

Падает давление в системе водоснабжения частного дома

Давление воды в водопроводе не всегда бывает стабильным. Что делать, если падает давление в системе водоснабжения частного дома? Нужно искать причину. Причин может быть несколько.

  • Низкая производительность питающей скважины. Необходимо установить дополнительный насос либо насосную станцию.
  • Низкая мощность насосных установок. Если забор воды берется из реки или других природных водоемов, то устанавливаются фильтры. И чем больше фильтров, тем ниже напор воды.
  • Напряжение в питающей сети ниже 220 В. Выход один — установить повышающий трансформатор на насос.
  • Забился фильтр, расположенный в воде. Значит, необходима его очистка.
  • Скважинный насос забился мусором или песком. Решить проблему падения напора воды можно установив накопительную емкость выше уровня насоса. Современный вариант — установка гидроаккумуляторов — емкости грушевидной формы с мембранами внутри.
  • Срок службы насоса подошел к концу. Решение — купить новый насос.

Вот несколько причин, понижающих водяное давление в водопроводе. Главные из них — загрязнение труб, сантехники, фильтров, запорной арматуры и других приборов, входящих в состав водопровода. Все это в первую очередь сказывается на работе автономной системы и сбоям в подаче воды.

Повышение давления в системе водоснабжения частного дома

Повышение давления в системе водоснабжения частного дома будет зависеть от источника проблем. Как найти проблему? В системах есть манометры, показания которых укажут на изменения давления. если работает насосная станция, то самой первой причиной является засорение фильтров. их прочистка поможет поднять давление в водопроводе. Если это автономный водопровод, то повышение напора воды может быть связано с засорением фильтров на выходе. Тогда их нужно промыть. Если речь идет о грубой прочистке, то необходимо поменять картридж. Еще одна распространенная причина падения напора — локальная протечка. В частном доме способы борьбы с проблемой несколько иные. Первое — установка универсального насоса для горячей и холодной воды. Второй путь- это приобретение гидроаккумулятора в случае, если объем воды недостаточен. Качество водопроводных труб и ошибки в монтаже также приведут к понижению давления. Чтобы его повысить, надо изменить его конструкцию или заменить трубы. Если все это не приводит к изменениям, необходимо установить дополнительный насос.

Во избежание неприятностей надо регулярно проводить профилактические работы: проверять фильтры, чистить их, следить за работой приборов. И тогда давление в водопроводной сети будет вас устраивать надолго.

Профессиональное выполнение работ по инженерным коммуникациям Вы можете заказать здесь

Какое давление воды должно быть в водопроводе в частном доме, как поднять

Водопровод — это довольно непростая сеть коммуникаций в виде труб и кранов, которые предназначены для подачи воды пользователям.

Для мониторинга качества работы магистрали используется показатель, который мы называем напором воды.

Данный параметр имеет непосредственное влияние на четкость работы всего сантехнического оборудования, которое находится в доме.

Комфортное проживание

От подачи воды зависит комфортность проведения санитарно-гигиенических мероприятий.

Когда в системе недостаточный напор воды, из крана будет течь тоненькая струйка живительной влаги. И тогда остро встанет вопрос покупки и установки в систему насоса для повышения давления воды в частном доме.

В итоге, не представляется возможным не только нормально помыться, также не смогут работать бытовые приборы (стиральная и посудомоечная машина, газовая колонка и т.д.)

Водоснабжение в частных домах организовывается из колодцев или скважин. Эти системы очень практичны, если брать в расчет счета за коммунальные услуги.

Они предоставляют возможность достичь автономии и максимальных удобств при обслуживании загородного дома.

Важно знать! Не зависимо от того, что конструкция устанавливается под конкретные требования владельца, не стоит полностью исключать возможные ошибки, допущенные в расчетах или при монтаже системы – это будет влиять на качество подачи воды в коттедж.

Причины снижения

При неисправном реле и регуляторе давления будет ощущаться резкое понижение или повышение нагрузки. Также нельзя исключать полное отсутствие подачи воды или скачки напора.

Как таковая плата управления довольно незатейливая и долговечная. Но, со временем, точки соприкосновения окисляются, и оболочка теряет свои свойства.

Датчик давления, который вышел из строя может явиться причиной короткого замыкания.

А вам известно, как сделать солнечный коллектор своими руками? Какие нужны материалы и во сколько это обойдется в денежном выражении написано в полезной статье.

Как сделать систему капельного полива своими руками для орошения приусадебного участка прочитайте на этой странице.

Повреждена мембрана, находящаяся в компенсирующей емкости. А без этого очень важного элемента система подачи воды работать нормально не сможет.

Реле давления способно нормально срабатывать только в определенном масштабе, который обеспечивается сужением и растяжением резиновой груши.

Если она порвется — это станет видно сразу по напору воды. Система начнет работать в неправильной последовательности.

Из-за сбоя циклов «включения отключения» насос выйдет из строя. Грушу нужно не только заменить на новую, но и найти причину выхода ее из строя.

В компенсирующий бак может быть намыто большое количество песка, ила, грязи.

Это редко происходит, но если все – же произойдет такая неприятность, то может случиться так, что вся система откажется нормально функционировать.

Проточины и колодцы иногда бывают сильно заиленными. Когда насос находится в подвешенном состоянии, он может сорваться и упасть на дно.

Вода при этом будет подаваться в систему с песком и илом. Это послужит причиной закупорки гидроаккумулятора.

В результате начнутся скачки давления. Если причина не будет вовремя устранена, песок попадет в трубы по всему дому.

Из-за ограниченного выгорания обмотки двигателя насос может поломаться.

Корпус изделия нужно регулярно проверять на наличие трещин, сколов и следов ржавчины.

Причиной падения давления в системе может стать обратный клапан.

Если он поврежден, вода будет возвращаться обратно в колодец или скважину, а это спровоцирует снижение напора.

Есть еще несколько причин плохого давления – неправильно смонтированный водопровод, не соблюдение эксплуатационных требований, частые поломки оборудования, особенности подачи воды.

Любую из вышеперечисленных подоплек нужно устранить. А увеличить напор жидкой субстанции в трубах можно с помощью современного высокотехнологического оборудования.

Каким оно должно быть

Воздействие в 2 атмосферы вполне достаточно для того, чтобы:

  • нормально работала стиральная и посудомоечная машина,
  • принять душ,
  • умыться,
  • помыть посуду.

Для полива садового участка, а так же для использования джакузи или массажного душа, минимальное давление в сети должно быть – 4 атмосферы.

В индивидуальных домах напор должен быть такой мощности, чтобы обеспечивать одночастное использование воды сразу из нескольких точек.

А что вы знаете про бактерии для септиков и выгребных ям, отзывы о применении которых опубликованы в полезной статье? Прочитайте и узнайте, какие приносят максимально эффективный результат при очистке канализационных стоков.

Как можно сделать своими руками септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод написано на здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/septiki/kanalizatsionnyj-kolodets/avtonomnaja.html прочитайте про герметичный пластиковый септик для канализации.

Чтобы у жильцов дома была возможность одновременно:

  • принимать водные процедуры,
  • мыть посуду,
  • стирать белье в машине,
  • поливать цветы на клумбе,
    — в каждой точке давление должно составлять, по минимуму — 1,5 атмосферы.

Важно знать! Если в трубах давление будет боле 6 бар, это явится причиной быстрого износа и разрушения сантехнического оборудования.

При завышенных показателях в местах соединений могут возникнуть протечки. Из этого следует, что высокое давление воды в системе так же не желательно, как и пониженное.

Как можно повысить

С такой проблемой, как недостаточный напор воды в системе, жители загородных коттеджей сталкиваются, в основном, летом, когда жарко. В это время значительно увеличивается забор живительной влаги из недр.

В многоэтажных постройках воду нужно доставлять на 20, 30, а то и 50 метров. В частных домах за максимальную высоту можно учитывать — 10 метров. Этого будет более, чем достаточно.

[note]Вы должны понимать, что чем больше уровень, на который требуется транспортировать воду, тем больше давление для этого понадобиться.[/note]

Для нормального функционирования всех бытовых приборов в индивидуальном жилище этот показатель должен варьироваться в пределах -2,3 — 3,5 атмосфер.

Специальные измерительные датчики помогут определить положенные нормативы в системе водоснабжения.

Все может оказаться намного проще, если в комплекте с конструкцией водопользования, предусматривается котел для обогрева (завод-изготовитель поставляет его уже с манометром).

Помимо этого, на уровне входа труб в дом на них нужно установить счетчик с манометром.

По этим приборам вы сможете без проблем измерить имеющееся на данный момент давление и сопоставить его с тем, что должно быть.

Нужно заметить, что самые незамысловатые измерительные приборы имеют сетку показаний от 0 до 7 атмосфер. В индивидуальном жилом доме допустимый показатель – 2 атмосферы.

Согласно нормативным документам оптимальным считаются следующие показатели:

  • для холодной воды – от 0,3 до 6 атмосферных единиц,
  • для горячей – от 0,3 – до 4,5 атмосфер.

Если быть очень точным, то эти цифры не являются признаком достаточного напора – это его крайне допустимые пределы.

Необходимо знать и руководствоваться следующими факторами: для нужд индивидуальной постройки нужно предусмотреть такой напор, чтобы в случае необходимости все потребители могли одновременно пользоваться водой.

Возьмем семью из 4-х человек:

  • за час они могут максимально использовать 2 куба жидкости (в этом случае давление должно быть минимум – 1,5 атм.)

Если отдельно стоящее строение будет оборудовано приборами пожаротушения, то для их нормальной работы в системе должен быть напор – 1,5 л/с.

Отличительные черты автономного водопровода

Та сеть, которая функционирует от колодца или проточины, содержит целый ряд особенностей, которые касаются создаваемого в ней напора воды:

  1. Имеется настоятельная потребность в поднимании воды из скважины.
  2. Надлежит обеспечить соответствующее давление в точках, которые находятся в разной степени удаленности от водосбора.

У автономных водопроводов есть две проблемы, совершенно, противоположные друг другу.

К сожалению, резерва воды в колодце или проточине не достаточно для того, чтобы поддерживать напор всегда в нормальном состоянии.

Для семьи из 4 – 5 человек ее просто не хватает. Вследствие чего насосы сперва накачивают жидкость в систему, оборудованной дополнительно бойлером (как работает для горячей воды прочитайте здесь), создавая тем самым хороший напор, но со временем он становиться слабее.

В колодце или в артскважине воды намного больше, чем ее способны использовать хозяева. Насосы, качая воду постоянно, могут создать в системе слишком высокое давление (6 бар и выше).

А это не желательное явление приведет к утечкам и быстрому изнашиванию всех элементов сети водоснабжения.

Вторая проблема решается элементарно.

При покупке оборудования не стоит забывать, что мощность аппарата должна соответствовать суточной норме потребления воды вашей семьей.

А чтобы повысить давление в магистрали, вам придется немного потрудиться.

Способов увеличения напора воды есть несколько.

Установка насоса, который будет в принудительном порядке заставлять воду циркулировать по трубам.

Есть приборы, которые работают в ручном и автоматическом режиме (про санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений написано в этой статье).

Аппарат имеет смысл ставить только в том случае, когда требуется увеличить давление до минимальных показателей, то есть – 1,5 атмосфер.

А если давление нужно поднять до больших величин – устанавливают насосную станцию (она работает только в автоматическом режиме).

Так как в ее составе имеется накопительный резервуар, то монтируют аппаратуру только в теплом помещении.

В этом случае используют обычный насос с проточным фильтром для воды (написано здесь) и емкость, которая устанавливается на самом высоком уровне — это нужно для создания дополнительного естественного давления.

Полезные советы

Подытоживая вышесказанное, хочется затронуть еще один вопрос.

В отдельностоящем особняке использование котла для обогрева нужно осуществлять в строгом соответствии с инструкцией, которая к нему прилагается.

Довольно, часто, может возникнуть следующая ситуация:

  • для отопительного прибора вполне, достаточно, давления в совокупности водопроводных линий — 2,3 – 2,5 атмосфер.

Но для включения других бытовых приборов этого мало. Как поступить в данной ситуации?

Котел должен быть снабжен индивидуальным контуром водопровода, с соответствующим всем требованиям напором.

Всегда прислушивайтесь к мнению экспертов или продавцов-консультантов при выборе насоса для частного дома или квартиры (с примерными ценами можно ознакомиться здесь).

Знающие люди говорят, что слишком мощное оборудование ставить нет смысла. Лучше установить возле каждого прибора, потребляющего воду, маломощный аппарат.

[note]На данный момент проблем с выбором, подходящего насоса именно для ваших нужд, уже давно не существует. На рынке огромный ассортимент продукции на любой вкус и толщину кошелька.[/note]

Посмотрите, как решил владелец дома проблему низкого давления воды в трубопроводе.

нормы и способы повысить давление

Для бесперебойного функционирования сантехнических приборов необходимо, чтобы давление воды в водопроводе соответствовало определенному показателю, который обычно рассчитывается индивидуально.

Но верные вычисления не гарантируют, что на практике напор воды будет оптимальным. Владельцы загородных домов чаще всего сталкиваются с проблемой малого напора воды в трубах. Решить ее возможно путем внедрения оборудования.

Предлагаем разобраться, каковы нормы давления в водопроводе частного дома и по каким причинам происходит снижение напора. Предложим действенные методы повышения эффективности водоснабжения. Материал мы дополнили подробными фото инструкциями и видео.

Содержание статьи:

Нормы давления в трубопроводе

Водопроводное давление измеряется в барах. Величина имеет альтернативное название – атмосферная единица. Под напором в 1 бар вода может подняться на высоту 10 м.

В обычно давление составляет 4-4,5 бара, чего хватает для обслуживания многоэтажных домов.

По нормативным документам, в частности указаниям сборника СНиП 2.0401-85, допустимое давление для холодной воды варьируется в пределах от 0.3 до 6 бар, для горячей – от 0.3 до 4.5. Но из этого не следует, что давление в 0.3 атмосферы будет оптимальным. Здесь приведены лишь допустимые границы напора.

Галерея изображений

Фото из

Низкое давление влияет на эксплуатацию

Затруднения с набором воды

Сложность приема процедур

Отключение стиральной машины

Угроза перегорания проточного водонагревателя

Последствия превышения давления

Излишний напор в точках водозабора

Выход из строя электронного управления

Жители частных домов вынуждены рассчитывать давление в водопроводе индивидуально. В случае, если система автономная, напор может превышать допустимые по нормативным документам границы. Он может колебаться в районе 2.5-7.5 бар, а иногда достигать и 10 бар.

Стандартными значениями для нормальной работы системы с считается интервал 1,4 – 2,8 бар, соответствующие заводской установке показателей реле давления.

Если обеспечить чрезмерно высокое давление в системе, то некоторые чувствительные приборы могут выходить из строя или некорректно работать. Поэтому в трубопроводе давление не должно превышать 6.5 бар.

Высокое давление в водопроводе может вызвать протекание трубы, поэтому важно предварительно рассчитывать оптимальный уровень напора самостоятельно

Фонтанирующие артезианские скважины способны выдать напор в 10 бар. Такое давление способны выдержать исключительно приваренные соединения, большинство же фитингов, запорно-регулирующих узлов под его действием разрушаются, в результате чего возникают течи на участках.

Определять, какое необходимо давление воды для нормального функционала водопровода загородного дома, необходимо с учетом используемых бытовых приборов. Некоторые виды сантехнических устройств не работают при низком давлении.

Например, для джакузи необходимо давление 4 бара,  для душа, системы пожаротушения – 1.5 бара, для стиральной машинки – 2 бара. Если предусматривать возможность полива газона, то здесь должен быть сильный напор в 4, иногда – в 6 бар.

Бытовые сантехнические приборы, подсоединенные к водопроводу, способны корректно работать исключительно от определенного давления, которое обычно составляет не меньше 1.5 бара

Оптимальным показателем давления для загородного дома будет отметка в 4 бар. Такого напора хватит для исправной работы всех сантехнических устройств. При этом большинство фитингов, узлов запорно-регулирующей арматуры способны его выдерживать.

Давление в 4 бар может обеспечить далеко не каждая система. Обычно для загородных домов давление в водопроводе составляет 1-1.5 бар, что соответствует самотеку.

Причины низкого напора в водоснабжении

В загородные дома вода в водопроводную сеть поступает из  или .

Если система полностью автономна, то для создания нужного напора нужно учитывать два момента:

  • необходимость обеспечения подъема воды;
  • важно производить верно гидравлический расчет и правильно его реализовать на практике – обеспечить необходимое давление в удаленных от водосбора точках и точках, располагающихся на разной высоте.

Из этого вытекает две основные проблемы индивидуальных водопроводов:

  1. Не хватает ресурсов скважины – дебит отверстия не позволяет поддерживать нормальное давление, а , следовательно, повысить напор.
  2. Воды в скважине достаточно много, поэтому насосы могут нагнетать высокое давление (до 6 бар), что может привести к разрывам соединений, протечкам, быстрому износу оборудования.

В первом случае насосы качают жидкость, создавая ее циркуляцию до возникновения определенного давления, однако со временем оно ослабевает. Во втором случае нужно подобрать насос с  производительностью, которая равна суточной норме потребления воды.

От дебита скважины напрямую зависит напор воды в трубопроводе и ее литраж, поставляемый за одну откачку

Тем не менее, большинство владельцев частных домов волнует вопрос, как грамотно повысить давление в собственном водопроводе, а не понизить его, ведь необходимым дебитом для создания высокого давления обладают лишь некоторые артезианские скважины.

Большинство же отверстий генерируют слабый напор воды, а то и вовсе не способны производить какое-либо давление.

Если в доме используются стандартные бытовые приборы, то достаточно поднять давление до 2.3-2.5 бар – этого волне хватит для их бесперебойного одновременного функционирования с хорошим напором. Если предусмотрена джакузи или система полива, то здесь необходимо более высокое давление.

Для измерения давление используется прибор манометр. Его покупают отдельно и встраивают на точке входа воды в дом. Также туда же устанавливают счетчик воды. Некоторое оборудование идет в комплектации с манометром. Например, обогревательный котел, если предусматривается ГСВ.

Принцип регулировки давления водопроводных сетей частных домов такой же, как и автономной системы, отличается сеть лишь размерами

Простой манометр имеет шкалу от 0 до 7, что позволяет установить его в квартире, частном доме.

Методы повышения давления в системе

Если давление в водопроводе низкое, то причина может заключаться в следующем:

  1. Вода в трубопроводе есть, но отсутствует напор.
  2. Вода в трубопроводе отсутствует на верхних этажах.

Для решения первой проблемы необходимо внедрить в систему , для решения второй – установить накопительную станцию.

Прежде чем внедрять технические средства в систему водоснабжения, следует сначала проверить сеть на предмет засорения:

Галерея изображений

Фото из

Проверка фильтра грубой очистки

Прочистка аэратора водопроводного крана

Контроль состояния запорной арматуры

Распространенная причина — трубы

#1: Внедрение насоса для повышения давления

Если вода в трубопроводе присутствует, но нет напора, то устанавливают нагнетательный насос. Также устройство можно внедрить в случае, если нет напора в квартире с централизованным отоплением.

Причина отсутствия давления может заключаться в следующем:

  • скважина располагается отдаленно дома;
  • мощности базового насоса не хватает, чтобы обеспечить подачу воды на верхние этажи.

Насос обычно монтируют на входе в домашнюю трубопроводную сеть перед коллектором или первым тройником.

Существует один недостаток центральных насосов – они создают разряжение, то есть могут качать насыщенную воздухом воду. Обычный нагнетательный центробежным насос чувствителен к содержанию воздуха в жидкости, поэтому стоит отдать предпочтение вибрационным модификациям.

Водяной насос работает от электродвигателя. Внутренний элемент вращается, тем самым увеличивая давление в трубах. Корпус прибора обычно выполнен из прочного пластика

Для установки прибора в многоквартирном доме важно выбрать модификацию верной мощности, иначе владелец “прокачанного” водопровода будет понижать давление в соседних квартирах. Рекомендуется ставить насос на трубу, ведущую к конкретному бытовому прибору.

В общем случае насос врезают в общую трубу, которая отвечает за подачу воды в квартиру или дом. Сам прибор довольно компактный и стоит недорого.

Галерея изображений

Фото из

Устройство для поддержки давления

Конструкция и принцип действия

Регулировка редуктора давления

Редуктор давления с рукояткой и шкалой

#2: Основные виды нагнетательных насосов

Существуют модели с сухим и мокрым ротором (проточные). Элементы насоса с мокрым ротором смазывает проходящая жидкость. Устройства этого класса не требуют дополнительного обслуживания, если изначально их подключить правильно.

Электрический насос, в отличие от вибрационного, устанавливается между водопроводом и источником воды

Хорошей мощностью обладает насос с сухим ротором, но он нуждается в регулярном обслуживании, выдает негромкие звуки при работе, напоминающие писк комара. Детали его ограждены водостойкой заслонкой, поэтому придется раз в месяц чистить прибор.

По типу работы насосы делятся на следующие виды:

  • насос, повышающий давление в ручном режиме и имеющий ручное управление. Модель постоянно работает, автоматических переключателей не имеет. У прибора несложная понятная для простых обывателей конструкция; чаще всего устройство используется в системах “теплый пол”;
  • автоматический насос – запускается лишь при включении крана или бытовых приборов. После их закрытия отключается.

Автоматический насос стоит дороже ручного, потребляет немного энергии, оперативно реагирует на изменения в давлении и сегодня является наиболее востребованным.

Выбрать нагнетательный насос довольно просто.

Важно определить следующее:

  • на горячую или холодную воду будет устанавливаться прибор;
  • необходимый уровень напора – чем выше показатель, тем большим будет давление в системе.

Соответственно, чем выше напор, тем больше необходимо мощности и пропускной способности оборудования.

Не менее важно выбрать нагнетательный насос с учетом бренда, поскольку в случае поломки не каждая ремонтная служба возьмется приводить в порядок модель производства неизвестной фирмы. Самые известные и всеми признанные производители – Грундфос, Wilo, Sprut. Каждая фирма специализируется на выпуске разных модификаций прибора.

Насос Wilo PB-401SEA предназначен для повышения напора в водопроводных сетях жилищного хозяйства. Может устанавливаться как на всасывающий, так и на подающий участок

Например, Грундфос выпускает циркуляционные насосы небольшого объема, Wilo разрабатывают модели со встроенным гидроаккумулятором.

Чтобы подключить циркуляционный нагнетательный насос нужно:

  1. Перекрыть воду на участке.
  2. Выпустить воду из трубопровода и системы в целом.
  3. Отрезать часть трубы, в которой будет производиться установка.
  4. Прикрепить фитинги и насадки на места стыков.
  5. Врезать оборудование в водопровод.

Также допустимо использовать полипропиленовый или резиновый шланг для упрощения монтажа. В современных циркуляционных насосах такие трубы идут в комплекте.

#3: Повышение давления накопительным баком

Когда в доме трубопроводы стоят без воды или в случае, если на нижнем этаже вода присутствует, а до верхних не доходит, необходимо приобретать накопительную насосную станцию. Также ее внедряют в систему тогда, когда сетевое давление меньше 0.2 бара, а расход меньше 2 л/м.

Любая насосная станция работает по одному принципу. Монтируют ее в точке сопряжения внешней или внутренней ветки домашней трубопроводной сети

Принцип ее работы следующий. Насос закачивает жидкость в станцию (бак или гидроаккумулятор), который работает под давлением 1.5-2 бара. Вода поступает до момента, когда в баке появится напор в 1.5 или 2 бара. Если станция оборудована , то создаваемое давление может быть на порядок выше.

После генерации необходимого давления, насосная станция отключается автоматически.

В конструкцию накопительной станции внедрены специальные датчики давления. При падении напора до 1.5 бар главный насос включается, при возрастании до определенной отметки отключается.

Система с насосом и накопительным баком имеет множество узлов, что затрудняет ее самостоятельный монтаж. Чтобы оборудование работало правильно и бесперебойно, лучше обратиться к специалистам (+)

Насос в станции может быть одного из двух видов –  или вибрационным.

По типу всасывания различают:

  • конструкции со съемным эжектором – способны генерировать давление в 5 бар. Эжектор погружают в скважину, а сам бак может располагаться дома, поскольку при работе практически не шумит. Преимущественно используется станция в случаях, если источник воды располагается глубоко, а ее недостатком является чувствительность к механическим элементам – песку, грязи и др.
  • оборудование со встроенным эжектором – подходит для неглубоких (до 8 метров) скважин и колодцев, эффективно работает в грязной воде, не чувствительно к попаданию воздуха, но отличается высоким уровнем шума, поэтому обычно его устанавливают в специальных пристройках.

Модели с накопительным баком отличаются экономичностью (запуск происходит при опустошении бака), но имеют множество недостатков: генерируют малый напор, обладают большими габаритами, есть вероятность разрыва, в результате чего помещение может затопить.

Станции с накопительным баком сегодня практически не используют. На замену им пришли модели с гидроаккумулятором. Они обладают небольшими размерами, не шумят при работе.

Установить прибор можно в подвале, подсобке, отдельной пристройке. При этом минимизирован риск протечек. Но гидроаккумулятор имеет небольшой запас емкости (около 25 л) и его не используют для скважин с малым дебитом.

Насосные станции нередко используются в сложно-разветвленных и протяженных водопроводах в качестве повысительного оборудования, перекачивающего воду из накопительного бака в точкам водоразбора

Также разделяют станции на поверхностные (когда насос располагается на земле) и погружные (устройство погружается в воду), последние условно делятся на колодезные и скважинные.

Для повышения уровня напора воды в квартирном трубопроводе насосные станции не используют в силу особенностей конструкции и шума при работе.

Несмотря на свою внушительную стоимость, насосная станция имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • возможно установить любое желаемое давление в доме, что позволит использовать любые сантехнические приборы, в том числе и те, которые требуют для функционирования высокого давления;
  • подача воды будет бесперебойной даже в случае, если она отсутствует в центральной магистрали (благодаря наличию накопительного бака).

Существуют у системы недостатки — она громоздкая, занимает много места.

Важно верно определить объем накопительной емкости. Берут эту величину с учетом среднесуточной нормы расхода воды. Если семья состоит из 3-4 человек, то в сутки хватит примерно 500 л воды.

При расчетах также важно учитывать, что воду время от времени нужно обновлять, чтобы избежать появления бактерий.

Если воды в баке достаточно (или давление в системе падает), то автоматически запускается насос, который нагнетает необходимое давление в сети, а после достижения определенной отметки отключается

Важно своевременно и регулярно производить очистку накопительной емкости, поскольку в ней скапливаются болезнетворные бактерии. Препятствуют их размножению небольшие мешочки с техническим серебром, помещенные вовнутрь бака.

Следует помнить, что на переливной трубе не должно быть запорной арматуры. Если поплавковый клапан выйдет из строя, то через нее будет происходить отвод воды.

Также необходимо установить байпас, чтоб в случае поломки станции была возможность отключить систему без полного отключения водоснабжения.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик №1. Как подобрать электрическую станцию. В видеоролике можно узнать об особенностях выбора электрической станции с гидроаккумулятором:

Ролик №2. Видео описывает основные моменты при установке нагнетательного насоса:

Как видим, поднять давление в водопроводе несложно. Для решения задачи используется нагнетательный насос или специальная насосная станция. Если монтаж насоса возможно осуществить своими силами, то доверить установку станции следует профессионалам.

У вас есть личный опыт по улучшению давления в водопроводе? Хотите поделиться действенными методами или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии – форма для отзывов расположена ниже.

причины падения и снижения давления в системе отопления

Многие владельцы жилья с индивидуальными системами отопления закрытого типа через некоторое время эксплуатации своего оборудования (2-5 лет, а если не повезет, то и раньше) сталкиваются с проблемой резкого падения давления в системе отопления. Как следствие начинаются сбои в работе котла, его некорректная работа и периодический выход в аварию. Или наоборот, падение давления наблюдается постепенное, но при этом все может работать, как и раньше, без особых нареканий и больших сбоев. Что делать и с чего начинать?

 

!!! Первое и главное, что необходимо сделать — это определить «виновника» проблемы, т. е. «виноваты» разводка системы или котел?

 

Главная проблема разводки системы отопления — скрытая протечка из-за послабления какого-либо соединения, коррозии, некачественной работы по монтажу или механического повреждения трубы при выполнении отделочных работ. Самой частой причиной снижения давления в системе является протекание теплоносителя в местах соединения трубопроводов (фитингах).

Локализация скрытых протечек решается при помощи тепловизионного обследования. Помещения обследуется высокоточным тепловизором для выявления потенциально дефектных участков. Тепловизор является одним из самых эффективных инструментов для обнаружения проблемных зон, делая невидимые влажные области видимыми человеческому глазу. Утечка устраняется любым доступным и целесообразным способом — подтяжка прослабленного соединения или заменой определенного узла системы.

 

Примеры регистрации дефектов системы отопления (для увеличения нажмите на картинку):

 

 В случае если утечка в разводке системы отопления не обнаружена, а давление продолжает падать — возможно, проблема не в разводке, а в котельном оборудовании.

 

Возможные неполадки в котельном оборудовании: 

— Травит ниппель или разрыв мембраны расширительного (компенсационного) бака.

Внутри расширительный бак состоит из двух частей, разделенных эластичной мембраной. В одной части закачан воздух  под давлением, в другой части — теплоноситель. При работе котла происходит нагрев воды системы отопления, она расширяется и давит на мембрану расширительного бака, которая в свою очередь сжимает газ и этим компенсирует возрастающее давление воды. Через определенное время эксплуатации системы отопления и котла, происходит утечка воздуха из расширительного бака через ниппель, т.е. бак попросту сдувается. «Травит» ниппель расширительного бака. Его необходимо заменить. Самое плохое, что может случиться с расширительным баком — это разрыв мембраны, что в свою очередь потребует полной замены расширительного бака.

— Микро трещина на теплообменнике котла. В процессе эксплуатации отопительного газового котла, при профилактических промывках теплообменника, от физического износа или заводского брака стенки последнего могут дать микротрещины. Через эти трещины может происходить утечка теплоносителя. При включении газа на горелке вся поступившая влага с теплообменника в камере сгорания котла испаряется без всяких явных следов. Выявить данный дефект достаточно сложно, единственным признаком является скопление известковых отложений на внутренних поверхностях.

— Завоздушивание системы отопления. В системе есть воздушный «карман», который постепенно освобождается от воздуха и через «воздушники» системы и таким образом давление падает.

— Приоткрытый (закисший) кран сброса теплоносителя в канализацию.

 

Для выявления проблем с котельным оборудованием нужно обратиться к специалистам устанавливающим или обслуживающим котел.

 

 

 

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ УСЛУГ

 

 

Насосные станции

При отсутствии проблем с подачей воды в дополнительном оборудовании нет нужды – нормальное давление в системе обеспечивает бесперебойную работу сантехники. Но далеко не всегда централизованное водоснабжение за городом при подключении к поселковой сети остается качественным – пониженное давление подчас приводит к тому, что невозможно принять душ, а ванна наполняется водой очень долго.

Остается под вопросом функционирование бассейна на участке, фонтана, «плачущей стены» и других возможных элементов ландшафтного дизайна, связанных с активным использованием воды. Затрудняются стирка, полив, некоторые другие виды домашних хлопот.

Преодолеть эти неприятности позволит грамотное использование насосной станции для частного дома нашего производства. Оборудование успешно используется и для поддержания нормального давления при организации водоснабжения от скважины с низкой производительностью или от колодца.

Этот современный аппарат служит для приведения в норму давления в системе водоснабжения частного дома в полностью автоматическом режиме. Когда давление в системе падает ниже определенного значения, насосная станция автоматически включается, и давление быстро приходит в норму.

Насосные станции Belamos – особенности использования и преимущества

Главная задача насосной станции для дачи – поддержание избыточного давления в системе водоснабжения коттеджа или дачного домика. Источник водоснабжения и объем потребления воды не имеют значения. Главное – способность в автоматическом режиме обеспечивать все нужные параметры. Владельцы дачных участков и загородных домов, установившие насосные станции водоснабжения нашего производства, на своем опыте убедились в эффективности нашей продукции.

Оборудование в своем составе имеет мощный насос, гидроаккумулятор и блок управления. Реле давления срабатывает, когда этот показатель достигает критического уровня. Гидроаккумулятор представляет собой бак емкостью от 20 до 100 литров, обеспечивающий некоторый запас воды при аварийном отключении электричества.

О наших насосных станциях отзывы потребителей всегда благожелательны. Оборудование имеет следующие преимущества и особенности:

  • надежность и долговечность;
  • высокая производительность;
  • возможность подачи воды на высоту до 70 метров;
  • простой монтаж;
  • современный приятный дизайн;
  • возможность подавать воду с большой глубины;
  • цена насосной станции любой модели на доступном уровне;
  • работа оборудования в полностью автоматическом режиме.

Оборудование нашего производства сертифицировано и полностью отвечает всем требованиям ГОСТа.

требований к давлению воды для частных домов | Руководства по дому

Уолт Сэмпсон Обновлено 21 июля 2017 г.

Давление воды, необходимое для частного дома в соответствии с Международным кодексом по сантехнике, основано на давлении, требуемом для сантехнической арматуры, с самым высоким давлением, необходимым для правильной работы. Две другие вещи, которые влияют на требуемое давление, — это падение давления от главного запорного клапана дома к водопроводной арматуре и падение давления от водопровода к главному запорному клапану дома.Минимальное давление, подаваемое в водопроводный кран, должно быть выше суммы этих трех значений давления, чтобы дом соответствовал нормам водоснабжения.

Давление в арматуре

Наивысшее давление в сантехнической арматуре обычно составляет 20 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) для душа с регулируемой температурой. Для большинства других сантехнических приборов, таких как ванны, смесители с одной ручкой, посудомоечные машины, раковины и выпускные отверстия для шлангов, требуется давление 8 фунтов на квадратный дюйм. Для некоторых специальных типов туалетов может потребоваться давление от 15 до 25 фунтов на квадратный дюйм.

Внутренний трубопровод

Потеря давления возникает во внутреннем трубопроводе через каждый клапан, фитинг и секцию трубы из-за трения и турбулентности. Потери происходят между главным запорным клапаном дома и водопроводной арматурой с самым высоким давлением. Для душа с регулируемой температурой необходимо учитывать как трубопровод холодной, так и горячей воды. Также существует потеря давления 0,43 фунта на квадратный дюйм на фут подъема, которую необходимо добавить к общей внутренней потере.Таблицы и графики в Международном кодексе по сантехнике позволяют выбрать надлежащие размеры труб и рассчитать перепады давления.

Внешний трубопровод

Потери давления возникают там, где водопроводная сеть отводится для подачи воды в дом через «ограничительный» запорный клапан, счетчик воды и внешний трубопровод. Изменение высоты между водопроводной магистралью и главным запорным клапаном дома создаст дополнительный перепад давления. Информация для расчета этих перепадов давления также содержится в Международном кодексе по сантехнике.

Минимальное давление

Минимальное давление воды в любом месте крана может быть получено из водопровода или из самого водопровода. Водопроводные сети обычно обеспечивают минимальное давление около 55 фунтов на квадратный дюйм. Этого достаточно для типовых резиденций.

Безопасность давления воды: Почему важно иметь правильное давление на квадратный дюйм

Покупатели жилья часто обеспокоены давлением воды — и не зря. Слишком большое давление может привести к утечкам 1 , а слишком маленькое может испортить душевные ощущения.

Наличие адекватного давления воды очень важно, поскольку оно позволяет использовать несколько источников воды одновременно, не влияя на их индивидуальные функции. Например, вы хотите принять душ, пока работает посудомоечная машина и спринклерная система.

С другой стороны, слишком большое давление воды опасно — это увеличивает риск повреждения труб, стыков, арматуры, уплотнений и приборов в водопроводе вашего дома, а также приводит к потере воды.

Сила давления

Хотя слишком большое давление, вероятно, не вызовет немедленной утечки, оно может вызвать повреждение любых слабых звеньев в ваших трубах, увеличивая вероятность утечек или отказов. Проверка давления воды в доме — простой способ избежать дорогостоящих повреждений водой.

Давление воды измеряется в фунтах на квадратный дюйм или фунтах на квадратный дюйм и представляет собой силу, с которой вода поступает в ваш дом из водопровода. Нормальный фунт на квадратный дюйм для домашней трубопроводной системы составляет от 30 до 80 фунтов на квадратный дюйм.Хотя вы не хотите, чтобы давление в фунтах на квадратный дюйм было слишком низким, это нарушает код, превышающий 80. 2 Вместо этого вы должны стремиться к фунтов на квадратный дюйм в диапазоне от 60 до 70.

Предупреждающие знаки высокого давления:

На давление воды влияет несколько факторов; они могут включать в себя тип жилищного водоснабжения, предлагаемого в вашем районе, и высоту вашего дома. Знание предупреждающих знаков о высоком давлении воды может спасти вас от более серьезных проблем:

  • Повторяющиеся утечки в приспособлениях и приборах Высокое давление воды может вытолкнуть уплотнения и шайбы с места, позволяя воде проходить через них.Если вы устранили проблему и она возвращается, ваше давление, вероятно, слишком высокое.
  • Стук или стук в водопроводе. Давление воды может вызвать эффект «гидроудара», когда вы закрываете кран или смываете воду в туалете. Если его не починить, это может нанести непоправимый ущерб вашей сантехнике.
  • Линии разрыва и шланги Входные линии, которые включают линии, идущие к таким приборам, как посудомоечные машины и льдогенераторы, чаще всего страдают.
  • Неисправность устройства. Причиной преждевременного выхода оборудования из строя может быть высокое давление воды.Уплотнения и насосы могут сломаться, когда давление превысит то, для чего они предназначены. 3

При возникновении любой из этих проблем немедленно проверьте давление воды в доме.

Устранение проблемы

Вы или сантехник можете проверить давление в вашем доме с помощью водяного манометра. Датчик прикручивается к патрубку в вашем доме, чтобы получить показания. Если давление воды превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, может помочь установка регулятора. Регулятор регулирует количество воды, поступающей в ваш дом из городского водопровода.Многие регулирующие устройства можно регулировать вручную или автоматически, чтобы обеспечить точное давление воды в вашем доме.

Если у вас есть вопросы о том, как предотвратить повреждение водопровода или потери, вызванные давлением воды, свяжитесь с вашим национальным агентом частных клиентов, чтобы получить ответы.

Почему у меня низкое давление воды?

Если вы спрашиваете: «Почему у меня низкое давление воды?», Мы понимаем, насколько это неприятная проблема. Низкое давление воды в вашем доме в районе Индианаполиса возникает по ряду причин.К счастью, эти проблемы решаются путем ремонта сантехники, чтобы восстановить надлежащее давление воды по всему дому.

Сантехники, имеющие лицензию в штате Индианаполис, Williams Comfort Air объяснят причины низкого давления воды и объяснят, что мы делаем для их устранения. Для ремонта сантехники в вашем доме в Центральной Индиане свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать обслуживание.

Объяснение давления воды в доме

Вода, которую вы используете в своем доме, находится под давлением, чтобы перемещать ее по водопроводной системе. В домах в районе Индианаполиса, снабжаемых городским водоснабжением, вода обычно находится под давлением на высоте с помощью водонапорных башен, которые вы видите вокруг своего района.Если у вас есть собственный колодец, в вашем доме есть напорный бак, который нагнетает воду, которую вы используете.

В идеале давление воды в жилом помещении составляет от 45 до 55 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм). Давление воды обычно составляет от 45 до 80 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от таких факторов, как спрос, расстояние от источника воды и т. Д.

Когда давление воды падает до 40 фунтов на квадратный дюйм, это то, что мы называем низким. Когда давление воды достигает 30 фунтов на квадратный дюйм или ниже, вы определенно испытываете проблемы с давлением воды в доме.Низкое давление воды создает проблему отсутствия достаточного количества воды для комфортного или тщательного выполнения таких задач, как принятие душа или мытье посуды. Кроме того, вы не хотите, чтобы давление воды было слишком высоким, так как это приведет к утечкам и повреждению вашей водопроводной системы.

Причины низкого давления воды в доме

Низкое давление воды вызвано как внутренними, так и внешними факторами вашего дома. Проблемы с городским водоснабжением вызывают низкое давление воды, например, поломка водопровода — с этим ничего нельзя поделать, кроме как дождаться, пока поставщик коммунальных услуг решит проблему.Однако, если причиной низкого давления воды является проблема, характерная для вашего дома, ремонт сантехники может решить эту проблему. Некоторые проблемы решаются с помощью простого устранения неполадок самостоятельно.

Общие причины, которые приводят к низкому давлению воды в доме, включают:

  • Высокая потребность в воде
  • Закрытые клапаны
  • Проблемы с оборудованием
  • Неисправность регулятора давления
  • Забитые водопроводные линии
  • Коррозия в водопроводных линиях
  • Небольшие ответвления

Высокая потребность в воде

Низкое давление воды в доме часто возникает, когда потребность в воде слишком высока в данный момент.Если вы используете более одного крана или водозаборных устройств одновременно, давление воды может упасть до уровня, удобного для вашего использования.

Водоснабжение вашего дома может доставить только определенное количество воды в любой момент времени. Когда вода требуется из нескольких кранов или устройств, подача делится, чтобы обеспечить все приложения. Таким образом снижается давление воды.

Если низкое давление воды вызвано слишком высокой потребностью в любой момент времени, ваши проблемы с давлением воды уменьшаются по мере того, как ваша потребность уменьшается.Когда используется только одно приспособление или прибор, вы обнаружите, что давление воды в порядке.

В этой ситуации решите проблему низкого давления воды, изменив свои привычки и лучше координируя использование воды по всему дому. Подождите, чтобы принять душ, пока стиральные и посудомоечные машины не завершат свои циклы. Распределите душ так, чтобы члены семьи не принимали душ одновременно в разных ванных комнатах.

Закрытые клапаны

Вода поступает в ваш дом через главный запорный клапан.Он протекает через арматуру и приборы через их индивидуальные запорные клапаны. Эти клапаны должны быть полностью открыты, чтобы в вашем доме было необходимое давление воды. Если они были закрыты полностью или частично, давление воды будет низким. Проблема решается после полного открытия запорной арматуры.

Чтобы устранить эту возможную причину низкого давления воды, проверьте запорные клапаны в вашем доме. Ваш главный запорный клапан расположен снаружи вашего дома рядом с нагрудником для шланга (наружный патрубок) или в помещении, возможно, в подсобном помещении.Запорные вентили для арматуры обычно располагаются на стене под арматурой или за ней. Убедитесь, что клапаны полностью открыты. Если они кажутся поврежденными или сломанными, вызовите своего сантехника, чтобы проверить клапан и при необходимости заменить его.

Проблемы с приспособлениями

Со временем могут возникнуть проблемы с сантехническими приборами, которые ограничивают поток воды и создают ощущение низкого давления воды из крана. Минеральные отложения, состоящие из известняка, ржавчины и отложений, накапливаются внутри приспособления, что может блокировать свободный поток воды через приспособление.Это вероятная причина низкого давления воды, если у вас есть только одна или две области, которые испытывают проблемы с давлением.

Чтобы устранить эту проблему, очистите насадки для душа и аэраторы раковин.

  • Снимите насадку для душа и очистите от осадка, который скопился внутри. Для душевых лейок с фильтром также снимите и очистите фильтр.
  • Если на душевой лейке видны минеральные отложения, полностью погрузите ее в миску с белым уксусом на ночь. Тщательно промойте водой и снова прикрепите.
  • Снимите аэраторы с раковин и очистите их от минеральных отложений или замените компонент.

Еще одна проблема, связанная с насадкой для душа, которая вызывает низкое давление воды, — это наличие ограничителя потока. Некоторые производители добавили ограничители потока, чтобы снизить потребление воды. Хотя это и полезно для окружающей среды, если вы живете в районе с уже низким давлением воды, ограничитель потока усугубляет проблему. Снимите ограничитель потока, чтобы улучшить давление воды из приспособления — обратитесь к руководству пользователя для вашей душевой лейки для получения инструкций.

Неисправные водоумягчители или домашние системы фильтрации — другие частые причины низкого давления воды в доме. Если эти компоненты не работают должным образом, отключите их до тех пор, пока не будет произведен ремонт для восстановления давления воды. В руководстве пользователя оборудования есть инструкции, которым необходимо следовать, чтобы обойти систему.

Неисправность регулятора давления

В водопроводной системе вашего дома есть компонент, называемый регулятором давления. Его цель — поддерживать давление воды в вашем доме на определенном уровне.Если этот компонент выходит из строя, это может привести к низкому или высокому давлению воды. Если давление воды низкое или высокое без промежуточных значений, этот симптом указывает на проблему с регулятором давления. Если раньше давление воды было нормальным, а теперь давление воды высокое или низкое, может потребоваться замена регулятора давления.

Не во всех домах есть регулятор давления, но если он есть в вашем доме, вы сможете устранить проблемы с низким давлением воды, возникающие из-за этого компонента.Это компонент в форме колокола, который находится под передним штуцером шланга в вашем доме. Чтобы исправить низкое давление воды, поверните винт на наконечнике регулятора давления, чтобы затянуть его, что должно увеличить давление воды в вашем доме — для высокого давления воды ослабьте винт, чтобы опустить его. Если эти регулировки не устраняют пониженное давление воды, которое вы испытываете, позвоните своему водопроводчику, чтобы определить, нуждается ли ваш регулятор давления в замене.

Засоренные водопроводные линии

Со временем ваши водопроводные трубы могут забиться из-за отложений минералов поступающей воды, ржавчины и других материалов, которые накапливаются вдоль стенок трубы.Это скопление ограничивает площадь внутри трубы и ограничивает поток воды, что приводит к низкому давлению воды. Признаком засорения труб является хороший поток воды, как только кран открывается, но при этом быстро падает давление.

Засорение обычно влияет на одни типы водопроводных труб больше, чем на другие. Оцинкованные стальные трубы склонны к засорению. Хотя сегодня они не являются стандартным материалом для сантехнических трубопроводов, в старых домах они все еще используются.

Засорение водопроводных труб, приводящее к низкому давлению воды, является проблемой для вашего сантехника.Ваш сантехник должен оценить трубы, чтобы определить, можно ли очистить их для удаления отложений внутри линии или трубы необходимо заменить.

Корродированные водопроводные линии

Коррозия водопроводных труб является проблемой в домах с металлическими трубами. Со временем внутри трубы развивается коррозия, которая ограничивает поток воды. Коррозия может затронуть только одну секцию трубопровода или стать проблемой для всей водопроводной системы.

Если вы подозреваете коррозию в сантехнических линиях, вызовите сантехника.Он или она оценит ваши сантехнические линии на предмет коррозии и определит, можно ли их очистить или замена — лучший выбор.

Малые ответвления

Отводы вашей водопроводной системы — это те, которые отходят от линий вертикального водопровода. Они отходят от основной магистрали, как ветки дерева, для подачи воды к разным приборам. Если вы добавили арматуру или водозаборники, возможно, старые ответвления недостаточно велики для обеспечения необходимого снабжения.Если ветки слишком маленькие, это также приводит к низкому напору воды.

С этой проблемой может помочь сантехник. Ваш сантехник оценивает вашу водопроводную систему, ответвления и потребность в воде, чтобы определить, могут ли более крупные ответвления обеспечить лучшее давление воды в вашем доме.

Устранение низкого давления воды с помощью Williams Comfort Air

Если вы страдаете от низкого давления воды в доме в районе Индианаполиса, позвоните в Williams Comfort Air сегодня, чтобы запланировать ремонт сантехники.Наши лицензированные сантехники разберутся в корне проблем с давлением воды и обеспечат надежный ремонт, который восстанавливает давление, так что вы можете наслаждаться достаточным запасом воды из кранов и арматуры.

1 Введение | Системы распределения питьевой воды: оценка и снижение рисков

EPA. 2002c. Анализ пробелов в инфраструктуре чистой воды и питьевой воды. Вашингтон, округ Колумбия: EPA.

EPA. 2005a. Обследование потребностей инфраструктуры питьевого водоснабжения. EPA 816-R-05-001.Вашингтон, округ Колумбия: Управление водных ресурсов EPA.

EPA. 2005b. Фактоиды: статистика питьевой и подземных вод за 2003 год. EPA 816-K-05-001. Вашингтон, округ Колумбия: Управление водных ресурсов EPA.

Фудзивара М., Дж. М. Манваринг и Р. М. Кларк. 1995. Питьевая вода в Японии и США: цели конференции. В: Управление качеством питьевой воды. Р. М. Кларк и Д. А. Кларк (ред.). Ланкастер, Пенсильвания: Technomic Publishing Company Inc.

Григг, Н. С. 2005a. Письмо в редакцию: проектирование систем водораспределения будущего.J. Amer. Водопроводные работы доц. 97 (6): 99–101.

Григг, Н.С. 2005b. Оценка и обновление систем распределения воды. J. Amer. Водопроводные работы доц. 97 (2): 58–68.

Гриндлер, Б. Дж. 1967. Вода и права на воду: трактат о законах воды и смежных проблемах: восточный, западный, федеральный. Том 3. Индианаполис, Индиана: Компания Аллана Смита.

Ханке, С. Х. 1972. Ценообразование на городскую воду. Стр. 283–306 В : Государственные цены на общественные товары. С. Мушкин (ред.). Вашингтон, округ Колумбия: Городской институт.

Офис страховых услуг. 1980 г. График пожаротушения. Нью-Йорк: Управление страховых услуг.

Якобсен, Л. 2005. Водный район долины Лас-Вегаса. 18 апреля 2005 г. Представлено в комитет СРН по системам распределения коммунального водоснабжения. Вашингтон.

Jacobsen, L., and S. Kamojjala. 2005. Полные системные модели и интеграция с ГИС. In: Proceedings of the AWWA Annual Conference and Exposition, San Francisco, CA.

Jacobsen, L., S. Kamojjala и M. Fang. 2005. Интеграция гидравлических моделей и моделей качества воды с другими коммунальными системами: тематическое исследование. In: Proceedings of the AWWA Information Management and Technology Conference, Denver, CO.

Йоханнесен, Дж., К. Киннер и М. Велардес. 2005. Двойные системы распределения: опыт водного района на ранчо Ирвин. 13 января 2005 г. Представлено в комитет СРН по системам распределения коммунального водоснабжения. Ирвин, Калифорния.

Кирмейер, Г., У. Ричардс и К. Д. Смит. 1994. Оценка систем распределения воды и связанных с этим исследовательских потребностей. Денвер, Колорадо: AwwaRF.

ЛеШевалье, М., Р. Гуллик и М. Карим. 2002. Потенциал риска для здоровья от проникновения загрязняющих веществ в систему распределения из-за скачков давления. Черновик белой книги о системе распространения. Вашингтон, округ Колумбия: EPA.

Ли, С. Х., Д. А. Леви, Г. Ф. Краун, М. Дж. Бич и Р. Л. Кальдерон. 2002 г. Эпиднадзор за вспышками болезней, передающихся через воду, в США, 1999–2000 гг.MMWR 51 (№ SS-8): 149.

Леви Ю., С. Пернетт, О. Вейбл и Л. Киен. 1997 г. Демонстрационная установка спутниковой обработки в системе распределения с использованием ультрафильтрации и нанофильтрации. Стр. 581–595 В : Материалы конференции AWWA по конференции мембранных технологий. Новый Орлеан, Луизиана.

Mayer, P., W. B. DeOreo, E. M. Opitz, J. C. Kiefer, W. Y. Davis, B. Dziegielewski и J. O. Nelson. 1999. Конечное использование воды в жилых домах. Денвер, Колорадо: AwwaRF.

Мале, J.W., and T. M. Walski. 1991. Системы распределения воды: Руководство по поиску и устранению неисправностей. Челси, Мичиган: Lewis Publishers, Inc.

Мур, Б. К., Ф. С. Кэннон, Д. Х. Мец и Дж. Де Марко. 2003. Структура пор GAC в Цинциннати во время полномасштабной обработки / реактивации. J. Amer. Водопроводные работы доц. 95 (2): 103–118.

Давление воды | Сан-Хосе Water

Что нормально?

Нормальное давление для вашей собственности будет зависеть от того, насколько близко вы находитесь к источнику водоснабжения (резервуар, колодец или резервуар, из которого поступает вода).Если ваш дом находится на большей высоте по сравнению с местом расположения резервуара, у вас будет более низкое давление. Чем ниже ваш дом расположен под горой от резервуара, тем выше давление (примерно ½ фунта на квадратный дюйм на фут).

Давление воды на равнинах основано на уровне воды в водохранилище, чему способствуют подкачивающие насосы.

Высокое давление

Не уверены в высоком давлении? Вот некоторые «симптомы»:

  • «Звон» или «дребезжание» труб может происходить при отключении крана, посудомоечной или стиральной машины.Это вызвано гидроударом под высоким давлением.
  • Неисправность предохранительного клапана водонагревателя.
  • Повторяющиеся утечки.

Что вы можете сделать:

  • В новых домах может потребоваться установка редукционного клапана (регулятора) в соответствии с местными едиными правилами водоснабжения.
  • В существующих домах с высоким давлением может быть неисправен регулятор.

Подсказка: если в вашем доме особенно высокое давление воды, вы можете отключить подачу воды к таким приборам, как посудомоечные и стиральные машины, когда вы уезжаете в отпуск.Это может предотвратить повреждение водой из-за разрыва подающего шланга. Вы также можете закрыть запорный клапан в вашем доме. Однако, если вы сделаете это, у вас может не хватить воды для вашей оросительной системы.

Низкое давление

Если ваш дом расположен в зоне низкого давления (на холмах или очень близко к резервуару, который обслуживает ваш дом), единственный способ увеличить давление — это установить систему повышения давления. В случае внезапного падения давления мы рекомендуем исследовать следующие возможности:

  • утечка в водопроводе (ответственность коммунального предприятия)
  • утечка в линии обслуживания между счетчиком и домом (ответственность клиента)
  • клапан счетчика воды перекрыт
  • клапан в доме клиента перекрыт
  • Неисправность умягчителя воды клиента (используйте функцию байпаса)
  • Неисправность регулятора давления (ответственность клиента)

Нормальное адекватное давление воды снижается медленно, в течение длительного периода.

Возможные проблемы / причины:
  • снижение расхода / объема воды из-за износа оцинкованной линии обслуживания между счетчиком и домом. линия обслуживания находится в собственности клиента и считается частью обязанностей клиента по техническому обслуживанию наряду с другими трубами и водопроводными системами в доме.
  • Неустойчивая неисправность регулятора давления
  • Забиты аэраторы крана (экраны)

Если вы не можете определить проблему или чью ответственность за ремонт, пожалуйста, позвоните в наш отдел обслуживания клиентов по телефону (408) 279-7900.Наш сервисный представитель будет рад вам помочь.

Регуляторы давления

Статическое давление воды можно определить, прикрепив манометр к внешнему нагруднику шланга (статическое давление измеряется, когда вода не используется на участке).

Установка редукционного клапана (регулятора давления) может снизить давление воды до желаемого диапазона от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм для внутреннего использования. Чтобы поддерживать желаемое более высокое давление для использования на наружных шлангах и спринклерных оросителях, установите регулятор давления после них.Регулятор устанавливается и обслуживается заказчиком.

Хотя ответственность за установку и обслуживание регулятора лежит на домовладельце, мы можем помочь определить, неисправен ли ваш регулятор. Пожалуйста, позвоните в наш отдел обслуживания клиентов по телефону (408) 279-7900. Наши представители службы поддержки клиентов будут рады вам помочь.

Давление воды | Louisville Water Company

Давление воды может напрямую повлиять на работу ваших смесителей. Знание того, как проверить давление воды в вашей собственности и устранение распространенных проблем с высоким или низким давлением, может обеспечить нормальный поток воды.Вот некоторая полезная информация, с которой вы начнете.

Давление воды в распределительной системе Louisville Water Company может варьироваться от 30 фунтов на квадратный дюйм (psi) до 150 psi на водомере клиента. Давление в системе варьируется по многим причинам, в том числе: высота вашей собственности по отношению к высоте резервуара или резервуара, обеспечивающего водоснабжение, использование воды в часы пик и обычные операции системы водоснабжения, которые мы можем выполнять. Другие переменные, которые могут повлиять на давление воды, включают ограничения на водопровод, домашние очистные устройства (картриджные фильтры, умягчители и т. Д.).) и сезонные потребности в воде.

Есть несколько способов определить давление воды в вашем доме. Вы можете посетить строительный магазин и приобрести недорогой манометр для воды, который легко присоединяется к смесителю. Манометр поможет вам определить давление воды на вашем участке. Вы также можете позвонить в компанию Louisville Water, и представитель службы поддержки клиентов проверит давление воды на вашем водомере. Louisville Water не может регулировать давление воды для определенных свойств; однако есть несколько шагов, которые могут помочь решить проблемы:

Высокое давление воды

Louisville Water постоянно контролирует давление в системе.Когда мы рассматриваем новые сервисные приложения и видим, что они расположены в зоне высокого давления (100 фунтов на квадратный дюйм или выше), будет установлен редукционный клапан (PRV).

Большинство сантехников рекомендуют настройку PRV от 50 до 90 фунтов на квадратный дюйм. Имейте в виду, что многие современные приспособления спроектированы так, чтобы обеспечивать низкий расход, то есть устройство создано для снижения выходного давления на выходе из приспособления, тем самым ограничивая поток. Часто популярные душевые кабины с несколькими выпускными отверстиями для правильной работы требуют давления выше 80 фунтов на квадратный дюйм.Помните об арматуре вашего дома, когда возникают проблемы с давлением воды в определенной точке дома.

Низкое давление воды

Если вы испытываете снижение нормального давления воды в вашем доме, проблема, как правило, связана с вашей собственной водопроводной системой. Приведенный ниже список может помочь вам определить причину низкого давления в вашем доме.

Редукционный клапан давления — Если низкое давление присутствует в каждом кране в доме и у вас установлен PRV, вы можете проверить, правильно ли настроен PRV.Если PRV был установлен компанией Louisville Water, позвоните представителю службы поддержки клиентов, чтобы организовать осмотр. Может потребоваться регулировка или замена.

Засоренное приспособление — Если низкое давление влияет не на все смесители, проблема может заключаться только в засорении или засорении смесителя или насадки для душа. Проверьте экраны крана на наличие ржавчины, мусора, окалины или других частиц, которые могут ограничивать поток. Часто простое замачивание насадки для душа в стандартном уксусе на несколько часов решит проблему.Если в душевой лейке есть белые частицы, возможно, неисправна погружная трубка водонагревателя и может потребоваться ее замена. Возможно, вам потребуется проконсультироваться с лицензированным сантехником для дальнейшей оценки вашего водонагревателя.

Горячая вода, низкое давление — Если низкое давление влияет только на горячую воду в вашем доме, возможно, проблема с водонагревателем. Проверьте запорный кран рядом с водонагревателем и убедитесь, что он полностью открыт. Возможно, вам потребуется проконсультироваться с лицензированным сантехником, чтобы оценить состояние вашего водонагревателя и определить, влияет ли оно на давление воды.Чтобы ваш водонагреватель работал оптимально, рекомендуется проводить ежегодное техническое обслуживание.

Водяной клапан на месте или главный водяной клапан — В большинстве домов есть водяной клапан на месте, расположенный рядом с другими приборами на месте, такими как водонагреватель или устройство для смягчения воды. Клапан также может быть расположен в гараже или на впускной линии между вашим домом и водосчетчиком. Этот клапан позволяет перекрыть первичный поток воды в дом. Убедитесь, что этот клапан полностью открыт. Даже малейшее перекрытие может ограничить потоки и снизить давление воды.

Утечка на месте — Низкое давление также может быть вызвано утечкой воды где-то на участке. Для получения дополнительной информации см. Брошюру «Руководство домовладельца по обнаружению утечек» (внешняя ссылка).

Умягчители воды — Если у вас есть умягчитель воды, и в вашем доме внезапно падает давление воды, возможно, вам стоит попросить профессионального специалиста по обслуживанию оценить состояние вашего умягчителя воды. Один из вариантов — временно перевести умягчитель в режим байпаса и посмотреть, не повысится ли давление.Если да, то причиной низкого давления, вероятно, является устройство для смягчения воды, и его, возможно, необходимо отремонтировать или, возможно, заменить.

Район низкого давления — Если вы подтвердили, что проблема касается всего вашего дома, поговорите со своими соседями! Если они тоже испытывают низкое давление, это может быть более серьезная проблема, например, основной разрыв. Эта дополнительная информация также может помочь нам быстрее найти проблемы и вернуть всех к тому давлению, к которому они привыкли.

Частное регулирование давления

Для домов, в которых водоснабжение недоступно из-за низкого давления в периоды пикового спроса на воду, или если недвижимость находится на высоте, где мы не можем гарантировать адекватное давление, владелец может за свой счет, установить дополнительный накопительный бак или насос для создания дополнительного давления.Вспомогательная система должна быть одобрена Louisville Water. Вспомогательная система остается собственностью собственника, который несет полную ответственность за ее обслуживание и эксплуатацию.

Давление воды | Город Кэри

Давление воды определяется разницей в высоте между уровнем воды в наших резервуарах для хранения и вашего дома или офиса. Чем больше вертикальный перепад, тем выше давление; чем меньше вертикальный перепад, тем ниже давление воды.Поскольку высота над уровнем моря может варьироваться в зависимости от района и даже вдоль улицы, типичного давления воды в городе нет. И даже ежедневно давление воды может колебаться примерно на 5-10 фунтов на квадратный дюйм при изменении уровня воды в этих резервуарах. В некоторых частях Кэри, к западу от NC 55, дневное давление может временно колебаться до 20 фунтов на квадратный дюйм и может не оказывать заметного влияния на водопроводную сеть вашего дома. Повсюду в нашем сообществе операции водоснабжения и чрезвычайные ситуации могут увеличивать или уменьшать давление без предупреждения.

Высокое давление воды
В домах с высоким давлением воды может потребоваться редукционный клапан (PRV), или тот, который установлен, возможно, вышел из строя или нуждается в регулировке.Сантехнический кодекс Северной Каролины требует, чтобы PRV был установлен там, где давление воды в магистрали, обслуживающей ваш дом или здание, превышает 80 фунтов на квадратный дюйм (psi), что снижает давление для защиты водопроводных труб и оборудования.

Ищите PRV там, где ваша частная водопроводная линия входит в ваш дом, обычно прямо внутри фундаментной стены в подвале или в чулане, расположенном в передней части дома. Мы рекомендуем обратиться к лицензированному сантехнику, чтобы оценить проблемы, связанные с высоким давлением воды.

Есть ли у меня PRV?

Низкое давление воды
Множественные факторы могут вызвать низкое давление воды в вашем доме:

  • Внезапное падение давления воды могло произойти из-за обрыва линии; немедленно свяжитесь с нами для оценки потенциальных причин по телефону 311 или (919) 469-4000 за пределами Кэри
  • Постоянно низкое давление потока может быть связано с вашим местоположением, настройкой PRV или обрывом линии; мы предлагаем вам связаться с лицензированным сантехником или позвонить нам, если у вас есть вопросы
  • Изолированное приспособление с низким давлением может быть вызвано скоплением в аэраторе приспособления.

Как наточить керамический нож в домашних условиях видео: Как точить керамические ножи в домашних условиях

Правила заточки керамического ножа в домашних условиях

Если у вас керамический нож, вам крупно повезло.  Такие ножи не требуют постоянной заточки, как, например, металлические. Однако или со временем, или в результате неправильного использования встаёт вопрос и о заточке керамического лезвия. Чтобы не искать специализированную мастерскую по работе с керамикой, ознакомьтесь с основными правилами такой работы, и вы сами сможете точить затупившиеся керамические лезвия.

 Для того, чтобы наточить керамические ножи в домашних условиях, предназначены специальные точилки. Дело в том, что любой материал можно обработать только материалом более твёрдым. Керамика обладает повышенной твёрдостью, поэтому для её заточки применяют точилки с алмазным напылением.

Керамические ножи по виду заточки подразделяются на два вида – с односторонней заточкой или двусторонней. Наиболее распространена двусторонняя заточка, так как ею может пользоваться как «правша», так и «левша». По своему устройству точилки делятся на механические и электрические.

Широкой популярностью пользуются точилки корпорации Киосера (Япония). Они являются универсальными, так как обеспечивают не только выравнивание режущей части лезвия, но и правят сколы, регулируют угол заточки. Автоматика обеспечивает правильный выбор необходимого расстояния между точильными плоскостями в зависимости от толщины клинка. А так как у всех ножей эта толщина не одинакова по всей длине, то такая подстройка обеспечивает качественную заточку всей режущей части. Кроме этого, в  модели предусмотрена система очистки рабочего места от образующихся крошек и пыли.

Можно точить и на точильном станке, но только на малых оборотах и с применением алмазного круга. Можно и на так называемом мусате. Следует учесть, что требования к лезвию керамического ножа не такие, как к металлическому. В идеале разрез кромки режущей части должен быть выпуклым. А вот  металлические лезвия так затачивать нельзя. Причина в том, что керамика – материал хрупкий. Следует учесть и то, что процесс заточки керамики довольно долгий, и требует аккуратности и много терпения. И знайте, что методика ручной заточки на точиле отличается от заточки на мусате. Выбрав подходящее приспособление, ознакомьтесь с нюансами его применения.

 Имейте в виду, что керамический нож можно точить ограниченное количество раз. Поэтому не используйте его при рубке костей. Сильно замороженные продукты разрезать также не стоит. И никогда не используйте керамический нож  на стеклянной разделочной поверхности.

заточка керамического ножа в домашних условиях, видео-инструкция, полезные советы

Полезный навык заточки ножей пригодится вам на всю жизнь, ведь по остроте ножей судят и их хозяина

В старину о хозяине дома судили по остроте ножей. Ведь правильно наточить лезвие, не испортив при этом кухонную утварь – целая наука. В ней есть свои тонкости и хитрости. А клинки, как известно, имеют свойство со временем тупиться вновь. Поэтому освоив один раз такой полезный навык, как заточка ваших кухонных и хозяйственных ножей в домашних условиях, будьте уверены, что он пригодится вам в течение всей жизни.

Содержание материала:

Почему ножи тупятся

У этого неприятного явления есть две основные причины:

  1. Даже самая крепкая сталь в процессе трения начинает крошиться. Это невозможно заметить невооруженным глазом, однако становится ощутимо во время резки. Лезвие стирается, и с каждым разом приходится прилагать больше усилий, чтобы нашинковать продукты.
  2. Неудобно орудовать ножом, держа его под прямым углом к доске. При отклонении лезвия создается повышенная нагрузка на одну из его сторон. От этого нож загибается, а острие слизывается и быстрее тупится.

Чем более затуплено лезвие ножа, тем больше приходится прилагать усилий в процессе резки

Проверить, пора ли приступать к заточке, можно при помощи бумаги. Возьмите лист в одну руку, а второй проведите по нему ножом. Если бумага не разрезается и рвется, инструмент затупился.

Можно отнести свои инструменты для резки в мастерскую. Но следует иметь ввиду, что шлифовка на точильном станке сильно разогревает сталь, и это ускоряет процесс ее износа. Если делать это самостоятельно дома с помощью бруска или другого щадящего способа, вы продлите срок эксплуатации ножа.

Инструменты для натачивания ножа

Для того чтобы наточить нож в домашних условиях, понадобится брусок или обыкновенное точило. Главное, чтобы его поверхность была гладкой, без сколов и вмятин. Помимо этого, потребуется машинное масло.

Рекомендуется выбирать брусок длиной не менее 15 см. Меньший размер неудобно держать при работе. Это повлияет на качество заточки, к тому же, может быть небезопасно.

Брусок для заточки ножа не должен быть коротким

При заточке ножей, главное не переусердствовать

Для заточки ножей в домашних условиях применяются бруски с разной зернистостью

Бруски отличаются не только размерами, но и характеристиками:

  • грубые камни с крупной зернистостью используются для заточки режущей кромки и восстановления правильного угла;
  • средними пользуются для восстановления кромки;
  • тонкими брусками делают чистовую шлифовку и правку ножа.

Для повседневной заточки чаще всего пользуются среднезернистой поверхностью.

Как заточить нож бруском самостоятельно

Не каждый хозяин знает все тонкости, как правильно точить ножи бруском дома. Разобраться в этом поможет подробная инструкция:

  1. Поверхность, на которой будет лежать брусок, должна быть устойчива.
  2. Под брусок кладут резиновое полотно или газету, чтобы камень не скользил.
  3. На его поверхность наносят несколько капель масла.
  4. Лезвие ножа окунают в холодную воду.
  5. Рабочей рукой нож берут за рукоятку, пальцы другой руки кладут на лезвие.
  6. Имеет значение угол заточки. Ножи, которые предназначены для тонкой работы, держат относительно бруска под углом менее 20 градусов. Инструменты для грубой рубки и хозяйственные ножи – до 30 градусов.
  7. Ножом водят по бруску режущей кромкой вперед от рукояти к острию.
  8. Процесс повторяют 15- 20 раз, меняя стороны ножа.
  9. По мере загрязнения стружкой металла брусок омывают водой и добавляют масла.
  10. В завершении несколько раз отшлифуйте каждую сторону лезвия на мелкозернистой поверхности бруска.

Затачивая нож бруском, важно соблюдать правильный угол заточки, рекомендуемый для вида затачиваемого ножа

Другие способы заточки ножей

Брусок – тот классический и наиболее простой способ обработки лезвия. Существуют и другие, менее традиционные, но также эффективные техники для восстановления остроты ножа.

Мусат – инструмент для заточки, который нередко входит в комплект, если вы приобретаете ножи в наборе. Он представляет собой граненый или круглый металлический стержень с ручкой.

Для заточки следуйте инструкции:

  1. Мусатом опираются перпендикулярно столу.
  2. К верхней части прикладывают лезвие ножа у рукояти.
  3. Попеременно каждой стороной проводят по поверхности дугообразными движениями.

Мусат, как правило, входит в стандартный набор металлических ножей

От частого использования механической точилки страдает качество лезвия ножа

Для заточки ножа можно использовать лезвие другого ножа

Для дома можно приобрести механическую точилку. Это универсальный мини-станок с металлическими кругами в пластиковом корпусе. Нож вставляют в щелевое отверстие и тянут с усилием на себя.

Этим способом пользуются, когда необходимо быстро наточить нож. Но часто пользоваться им не рекомендуют, так как качество ножа от этого страдает.

Наточить нож в домашних условиях помогут также:

  • керамические кружки и тарелки. Для этого ножом совершают скользящие движения по поверхности посуды;
  • некоторые шлифуют дома инструмент на наждаке. Этот способ используют для доведения остроты до совершенства или незначительной подточки ножа;
  • напильник – хороший вариант для ножей небольшого размера;
  • наточить нож можно при помощи куска натуральной кожи, которую перед этим обрабатывают пастой ГОИ;
  • твердый камень – такой первобытный способ может выручить, если нож подвел своей остротой на даче, а подходящих инструментов под рукой не оказалась.

Нож можно заточить при помощи керамической посуды

Использовать наждак можно для шлифовки остроты ножа

Нуждаются ли в заточке керамические ножи?

Существует распространенное мнение, что керамические ножи точить нельзя. Оно является верным лишь отчасти. Это очень хрупкая вещь, поэтому дома обычным способом заточить его проблематично. Такой инструмент проще отдать в мастерскую, где есть специальное оборудование для обработки керамических поверхностей.

Лезвие керамического ножа в домашних условиях можно лишь отшлифовать, так как для его заточки используется специальное оборудование, которым оснащены мастерские

Если вы пользуетесь точильным станком, то можно отшлифовать лезвие дома. В отличие от стального, керамический нож не испортит повышение температуры материала. Для этих целей используют диск с алмазным или корундовым напылением.

Проверяем качество заточки

После того, как инструмент заточен, его нужно ополоснуть водой и вытереть. Осторожно проведите пальцем вдоль лезвия ножа. Она должна быть слегка шероховатой на ощупь.

Качество заточки можно проверить, поднеся нож к яркому свету лезвием вверх. Если от этого нет резких бликов, все выполнено правильно.

Заточка ножа в домашних условиях (видео)

Проверяем качество заточки

Метод 1

Наточенное лезвие окунаем в воду и вытираем. Аккуратно, чтобы не порезаться, проводим пальцем по лезвию. Оно должно быть шероховатым.

Метод 2

Подносим лезвие к свету острой стороной вверх и смотрим, есть ли блики. Если бликов нет, значит, нож заточен как следует. Теперь, когда вы узнали все секреты и тонкости затачивания ножей в домашних условиях переходите к практике, и пусть резать продукты вам будет легко, а все считают вас хорошим хозяином, умеющим следить за ножами.

🔪 Как наточить керамический нож в домашних условиях разными способами

Керамическая посуда также, как и любая другая имеет свойство портиться. Чтобы этого не произошло приходится проводить регулярное обслуживание. Именно в сегодняшней публикации редакция HouseChief рассмотрит, как наточить керамический нож в домашних условиях, чтобы вернуть ему былую остроту. Перечисленные способы помогут сэкономить и избежать покупки нового средства для нарезки продуктов.

Неоднократно наблюдалось, те, кто пытается наточить нож из керамики механическими точилками по металлу в итоге получали сильный дефект режущей кромки

Читайте в статье

Чем особенны и отличны керамические лезвия ножей от металлических

По внешнему виду режущего кухонного инструмента можно определить, что металлический и керамический экземпляры имеют существенные отличия. Что касается второго типа ножей, они имеют эстетичный дизайн, легко эксплуатируются, реже тупятся (разумеется, если это качественный инструмент).

Перфорированные керамические ножи требуют особенного внимания во время заточки, так как велик риск повреждения поверхности

Однако и способ уход за такими ножами более серьезный. Их необходимо хранить в специально отведенной подставке или нише, использовать для заточки только специальные принадлежности, не резать твердые предметы и т.д.

Говоря о ножах с металлической режущей кромкой, можно выделить, что они не менее остры, однако имеют ультратонкую заточенную грань. Данные модели будут стоить дешевле, но тупятся быстрее своих керамических аналогов. Очень много случаев, когда рукоятки стальных инструментов откалываются, что делает их применение неудобным.

Что представляет собой заточка керамических ножей в домашних условиях: возможные способы

Некачественный нож при контакте с абразивным средством

Прежде чем приступить к обновлению режущей кромки керамического ножа, необходимо позаботиться о специальных точильных средствах. Ведь те, что мы привыкли использовать для стальных лезвий не годятся для данной обработки. Рассмотрим, возможные варианты заточек керамики своими руками.

Как можно заточить нож с керамическим лезвием в домашних условиях с одной стороны

Некоторые продукты могут открасить поверхность керамики, что ухудшает её свойства

Односторонние ножи — это одни из удобных и уникальных приспособлений. Они затачиваются только с одной стороны и имеют невероятную остроту. Поэтому и подход к улучшению свойств лезвия индивидуальный.

  1. Для начала хорошо очистите нож и высушите его. Желательно все это делать мягкой тканью.
  2. Затем, чтобы кромка оставалась идеально острой без зазубрин, точат одну сторону с уклоном, которому соответствует заводской клин лезвия.
  3. Стачивают клиновидную грань плавными движениями в одну сторону до тех пор, пока не образуются заусеницы.
  4. Чтобы убрать появившийся дефект, следует немного поточить противоположную грань, но только до тех пор, пока зазубрина полностью не исчезнет.

Остается только привести нож в должный вид и им можно пользоваться. Стоит отметить, что односторонние керамические ножи больше предназначены для нарезки продуктов точной толщины. Такое часто практикуется в профессиональной деятельности, например, в ресторанах.

Как точить керамический нож с двух сторон в домашних условиях

Не используйте посудомоечную машину для мытья ножей из керамики

Для двухсторонних кромок применяется два типа точильных бруска: крупно- и мелкозернистый. В первую очередь лезвие с обеих сторон протачивается с помощью камня крупной фракции, после чего финальная заточка выполняется исключительно мелким наждаком.

Чем наточить керамический нож в домашних условиях, используя различные инструменты

Задаваясь вопросом, чем заточить керамический нож в домашних условиях, необходимо понимать, какие инструменты для этого подходят. Ведь, если пользоваться аналогами для стальных режущих инструментов, то это может быстро испортить рабочую поверхность ножа.

Специальный мусат для керамики

Если затачивать нож медленно, вероятность упустить малейший миллиметр сводится к минимуму

Такой тип мусата отличается простотой использования, но требует специального ухода и хранения, так как имеет аналогичную керамическую поверхность для заточки. Обычно она имеет разную абразивность с каждой стороны. С использованием данной точилки нужно правильно проводить обновление режущей кромки. Об этом подробнее ниже:

  • нож всегда должен находиться в правой руке, а мусат в левой;
  • выдерживать угол следует в 20 градусов при заточке;
  • вести нужно по направлению к рукоятке точильного инструмента;
  • эти действия следует повторить 6-8 раз.

Дальне останется только отполировать нож с помощью специального мусата с гладкой керамической поверхностью. Как правило, при этом способе заточки заусеницы появляются редко, поэтому привести инструмент в рабочее состояние можно всего за несколько минут.

Использование бруска и точильного камня для ножей из керамики

Брусок для натачивания следует хранить отдельно от столовых приборов и в специально отведенном месте, чтобы ничто его не повредило

Точильный брусок — это подготовленное изделие специально для обработки керамический лезвий. Он имеет две рабочие поверхности: одна с мелкой крошкой, другая с крупной. Весь процесс начинается именно с обработки кромок крупным зерном. По окончанию используется противоположная сторона камня. Рассмотрим подробнее всю инструкцию.

  1. Располагаем перпендикулярно лезвие ножа относительно поверхности точилки, при этом не забывайте про угол, который предусмотрел производитель.
  2. Выполняются все движения легким нажатием на лезвие.
  3. Если необходимо выполнить двухстороннюю заточку, следует выполнять все движения в обратном направлении.
  4. Не забывайте смочить брусок за 30 минут до обработки ножа.
  5. Двигайтесь по всей длине точильной поверхности.

Исключите все физические усилия и резкие повороты режущей кромки. В противном случае вы рискуете повредить рабочую сторону керамического ножа.

Ручная точилка для керамических ножей и основы ее использования

Данный тип точилки работает по элементарному принципу: от человека нужно только движение вперед и назад. Все остальное сделают диски, установленные внутрь рабочего механизма. Ручные точильные средства абсолютно безопасны для керамики, так как предусматривают размещение ножа в пазах под строгим углом.

Затачивать керамическую кромку необходимо многократно, при этом без спешки. Тогда результат заточки будет идеальным.

Электроточилка для ножей из керамики

Использование ножа после заточки имеет положительные отзывы, поверхность не обладает запахом жженой материи

Электрический прибор может работать от сети или аккумуляторных батареек. Он производит обновление режущей поверхности за несколько минут, совершенно не нанося вред ножам. Рабочий механизм имеет два встроенных колеса, имеющих алмазное напыление. Они приходят в движение в момент запуска мотора. Уклон заточки можно регулировать. Все что нужно от владельца, это просто вставить нож в разъем и дождаться окончания процесса заточки. Поэтому у хозяина больше не должен возникать вопрос, чем заточить керамический нож в домашних условиях.

Использование алмазной пасты

Химические моющие средства следует применять только, если нож жирный, в другом случае, его достаточно сполоснуть в проточной воде

Чем точить керамические ножи в домашних условиях, кроме как точильными устройствами? Отличной альтернативой считается именно алмазная паста. Средство это достаточно эффективное и безопасное. Однако, ее рекомендуют использовать только для выполнения финальной заточки, предварительно придется использовать один из выше перечисленных вариантов. Продается средство в тюбиках, в состав входят алмазные частички размером до 5 микрон.

На заметку! Пасту следует наносить на очищенное после предыдущей обработки покрытие. Полировать придется в течение 10-15 минут, чтобы лезвие стало гладким и острым. Для обработки лучше использовать гладкий материал — картон или кожу.

Применение специального станка

Нож можно использовать тут же после заточки

Станок для заточки оснащается двумя алмазными дисками, которые совершают идеальные натачивающие действия по отношению к керамическим лезвиям. При первичной обработке используется диск с абразивностью в 80 микрон, а для завершения процедуры его следует сменить на менее агрессивный, например, 40 микрон. Для более детального ознакомления с этой процедурой заточки рекомендуем посмотреть это видео, как наточить нож в домашних условиях.

Полезные советы по уходу за керамическими ножами

Керамика считается очень хрупким материалом, соответственно и уход за ним должен быть индивидуальным. Рассмотрим основные правила, соблюдая которые, керамические ножи прослужат на кухне долгое время.

  1. Использовать прибор можно только для нарезки продуктов. Для отпиливания стекла или открывания банок он не подходит. Его кромка не только может затупиться, но еще и велик риск откалывания кончика.
  2. Не следует мыть нож в слишком холодной или горячей воде, а также запрещено его чистить металлическими щетками.
  3. Наиболее безопасный контакт керамического ножа при разделке продуктов с деревом. Соответственно разделочная доска должна быть именно из этого материала.
  4. Хранить керамический нож нужно отдельно от металлических столовых приборов. Это может отразиться на целостности кромки.

Разумеется, и падение губительно для ножа — он тут же раскалывается. Поэтому соблюдая все рекомендации по заточке и хранению инструмента необходимо соблюдать, ведь постоянные затраты на покупку нового керамического ножа обойдутся вам в копеечку. Если у вас есть что добавить или появились вопросы, смело задавайте их в комментариях, мы обязательно свяжемся с вами и обсудим все моменты.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как точить керамический нож в домашних условиях

С самого зарождения цивилизации человека сопровождает очень важный инструмент — нож. Его изготавливали из разных материалов. На протяжении последних веков безусловное лидерство за металлическими изделиями. Но в конце XX века японцы стали выпускать новый продукт, который сразу завоевал рынок. Это керамические ножи.

Свойства и особенности керамических ножей

В начале восьмидесятых японские технологи обратили внимание на удивительные свойства диоксида циркония, который является производным от минерала циркон.

Главной особенностью изделий из диоксида циркония является высокая твердость. По шкале Мооса твердость алмаза составляет 10. Твердость диоксида циркония колеблется в пределах 8,2 — 8,5. При этом у закаленной стали этот показатель равен 6,2.

Еще одно привлекательное свойство этого минерала — он химически нейтрален.

Керамическими эти ножи называются в первую очередь по технологии изготовления. Производят их из порошка диоксида циркония путем прессования в специальных формах и последующего запекания в печи при температуре выше 1500 градусов.

Преимущества керамических ножей

  1. Благодаря высокой твердости материала, из которой они изготовлены, эти ножи длительное время сохраняют остроту режущей кромки;
  2. Такими ножами легко разделывать продукты, даже самые мягкие, которые обычным инструментом сминаются;
  3. Они химически нейтральны, поэтому не впитывают сами и не оставляют на продуктах посторонних запахов, к тому же они не разрушают полезные витамины, присутствующие в разделываемом продовольствии;
  4. Керамические ножи не поддаются коррозии и не окисляют разрезаемые фрукты и овощи;
  5. Вес этих изделий значительно меньше, чем у металлических аналогов.

Недостатки керамических ножей

  1. Несмотря на высокую твердость, при определенных условиях керамический нож может оказаться хрупким. Им нельзя разделывать мороженные продукты и кости, а также делать рубящие движения, потому что может покрошиться режущая кромка или вообще сломаться лезвие;
  2. Такой нож не является универсальным, он хорош только на кухне, а его стоимость выше, чем у большинства металлических ножей;
  3. Заточка керамического ножа — это достаточно сложный процесс. Человек не имеющий навыков может с этим не справиться и будет вынужден искать специальную мастерскую.

Виды керамических ножей

Решившись на покупку нового ножа из керамики надо знать какие виды этих изделий существуют и чем они отличаются друг от друга.

В первую очередь, следует обращать внимание на производителя. Несомненными лидерами в этом сегменте являются японские мастера. Покупая китайское изделие, надо иметь ввиду, что нож может оказаться более хрупким и недолговечным.

Существенно отличаются ножи изготовленные из разного исходного материала. Ножи из черной керамики имеют большую твердость и долговечность, чем изделия имеющие светлый оттенок.

Способы заточки керамического ножа

Учитывая высокую твердость материала, из которого изготавливаются керамические ножи, для их заточки и полировки требуется применять точильные круги и камни с алмазным напылением. Использовать обычные шлифовальные материалы бесполезно, они не оставят на поверхности ножа никакого следа.

Второе условие, которое следует соблюдать — это выполнять заточку в три этапа. Вначале обработка острой кромки производится более грубым материалом, для точильного камня это будет зернистость 3000. Затем делается шлифовка инструментом с зернистостью 5000 и заканчивается эта работа полировкой камнем с зернистостью 6000.

Если не делать завершающей шлифовки и полировки камнями с мелкой зернистостью, то режущее лезвие керамического ножа может покрошиться через несколько дней применения его на кухне.

Самый простой способ заточки керамического ножа — это использовать специальный электрический точильный прибор, который продается там же, где и ножи. При этом, надо знать какая заточка для конкретного ножа требуется — односторонняя или двусторонняя. В соответствие с требуемым способом и надо выбирать режим. В таких приборах отрегулированы все углы, нужные при обработке ножевых лезвий.

Достаточно быстро можно поточить керамический нож на точильном станке с кругом, имеющим покрытие алмазной крошкой с зернистостью не более 40 микрон. Для такого хрупкого материала как керамика надо соблюсти некоторые правила:

  • шпиндель, на котором вращается круг, не должен быть разболтанным, никакого биения точильного круга не должно быть;
  • заточку требуется делать на низкоборотном режиме;
  • во время заточки для прижимания лезвия ножа к крутящемуся диску надо прилагать минимальные усилия, причем во время всего процесса они должны быть одинаковыми;
  • угол заточки для кухонных ножей принят в диапазоне 18 — 25 градусов;
  • точить лезвие требуется от рукоятки к острию, причем перемещение производится медленно без рывков;
  • после обработки на шлифовальном станке затачиваемую поверхность следует отполировать;
  • перед началом работы нужно удостовериться с одной или двух сторон будет обрабатываться лезвие керамического ножа.

Больше времени и сил потратится, если принимается решение выправить ножевое лезвие с помощью точильных камней или брусков. В этом случае, требование к инструменту такое же. Применяются бруски только с алмазным напылением. Зернистость брусков должна быть от крупной — для первичной обработки, до мелкой — для последующей шлифовки и полировки поверхности. Для удобства работы выбираются бруски длиной не меньше пятнадцати сантиметров.

  • Во время заточки нельзя прилагать больших боковых усилий на лезвие ножа. Давление должно быть несильным и равномерным.
  • На брусок вначале прикладывается лезвие у ручки и затем происходит неспешное перемещение к острию ножа. Движение производится только в одном направлении.
  • Угол заточки для кухонного ножа составляет 18 — 25 градусов.
  • Если заточка была односторонней, то, после ее завершения, перевернув лезвие другой стороной, на бруске одним движением снимается образовавшийся задир.
  • Точить нож надо на влажном бруске, для этого рекомендуется опускать его предварительно в воду минут на 10.

Несмотря на определенные сложности при заточке керамических ножей и необходимость соблюдать осторожность при их использовании, этот инструмент по праву называют изобретением XXI века. Их абсолютная экологичность, легкость и высокая острота делают керамические ножи незаменимыми на кухне. Наилучшего результата добиваются домохозяйки и профессиональные повара, использующие в работе как керамические, так и традиционные, стальные ножи. Каждый инструмент применяют для определенного вида работ. При таком отношении керамические ножи служат много лет, не требуя дополнительного ухода.

Видео: как быстро заточить керамический нож

Керамический нож – это отличный выбор

В настоящее время привычные предметы обретают все новые формы и модификации, производятся из разных материалов с уникальными свойствами. Одним из таких изделий являются ножи . Если ранее они были преимущественно стальными, то сегодня появляются керамические и другие аналоги, которые также имеют свои достоинства и недостатки.

Достоинства и недостатки

Существует несколько значительных преимуществ в использовании ножей данного типа, которые стоит принимать во внимание. Но также нужно учесть некоторые подводные камни и недоработки.

Острота, предполагающая простоту среза. Это критично важные параметры, на основании которых многие люди делают выбор в пользу данных изделий Хрупкость, если изделие упадет, оно может расколоться Продолжительное время службы. Без заточки такие изделия могут обходиться длительное время Трудности заточки, поскольку она может быть осуществлена только посредством применения материала, оснащенного алмазным напылением Присутствие в составе оксида циркония предотвращает окислительные процессы, поэтому запахи не будут распространяться Длина лезвий не больше 18 см, поэтому при резке крупных продуктов могут возникнуть неудобства Оптимальный помощник в ходе обучения детей. Например, если необходимо научить ребенка кулинарному мастерству, такой нож справится с данной задачей просто замечательно В связи с хрупкостью есть риски крайне короткого срока службы изделия Внешний вид его привлекателен и не вызывает ощущения того, что это опасный предмет

Плюсы Минусы
___________

В связи с перечисленными преимуществами завышенную стоимость изделий можно считать вполне оправданной. Хотя это не весь перечень плюсов и минусов, но указаны основные особенности, которые стоит учитывать, приобретая те или иные изделия.

Эффектная стилизация под дерево

Варианты заточки

Существует несколько доступных способов заточки ножей :

  • в домашних условиях с помощью точилки;
  • собственноручно с использованием круга;
  • отдать изделие в руки специалистов.

Оригинальный вариант для любителей необычного

Применение алмазной точилки

В данном случае стоит исходить из собственных навыков, а также нацелиться на правильность всего процесса и качество точилки, которая может быть механической или электрической. В обоих случаях применяется диск алмазного образца. Но первый вариант, как правило, стоит дешевле, зато процедура заточки длится дольше.

Важно! Электрические точилки позволяют выполнить весь процесс максимально быстро и качественно, при этом вам не нужно прилагать множество усилий.

Точилка для керамических ножей

При выборе изделия стоит опираться на то, для какого вида заточки оно изготовлено. Например, японские ножи осуществляют односторонний процесс, а есть изделия для двухсторонней заточки.

На заметку! Также стоит помнить о том, что есть европейский и азиатский тип ножей, которые отличаются по уровню заточки и по углу. Он составляет 15° и 20° соответственно.

Набор ярких ножей привлечет внимание на любой кухне

Для кухни в пастельных тонах

Использование круга с рабочей поверхностью

Еще один вариант заточки ножей в домашних условиях – применение специального точильного станка, где установлен круг с алмазным напылением. Сделать работу можно самостоятельно, для этого нужно включить станок на низких оборотах, а в ходе заточки максимально умеренно прижимать нож к кругу. Режущая кромка будет носить выпуклый характер, а угол заточки составит 25°.

Важно! Чем более хрупкое лезвие, тем меньше данный показатель.

Для самостоятельной заточки потребуется немало времени. А для хорошего результата работы стоит иметь опыт заточки ножей.

Для тех, кто предпочитает строгий стиль

Важно знать! Если у вас нет опыта работы с подобными изделиями, обратитесь в специализированную мастерскую. Это обойдется дороже, зато процесс будет проходить безопасно, а результат приятно порадует вас.

Каких рекомендаций стоит придерживаться

Существует несколько профессиональных советов, которые позволят выполнять работу грамотно.

  1. При отсутствии точилки можно воспользоваться кругом, при этом процедура предполагает необходимость повышенного внимания и максимальное соблюдение осторожности.
  2. Заточка может носить односторонний или двухсторонний характер. Первый вариант является менее профессиональным, а второй подходит для правшей и левшей. Конечно, стоит отдавать предпочтение универсальной вариации.
  3. Керамическое изделие, которое обладает хорошей заточкой, имеет выпуклости. Ведь керамика представляет собой довольно хрупкий материал. Благодаря такому процессу лезвие является более прочным.

Это основные рекомендации, касающиеся улучшения качества заточки.

На заметку! Если хотите, чтобы керамический нож исправно служил вам, стоит позаботиться о своевременной и качественной его заточке. Именно рационально проведенный данный процесс обеспечит вам комфорт при резке продуктов. Вы сможете готовить с таким ножом без особых сложностей и усилий.

На чтение: 3 минуты Нет времени?

Керамическая посуда также, как и любая другая имеет свойство портиться. Чтобы этого не произошло приходится проводить регулярное обслуживание. Именно в сегодняшней публикации редакция HouseChief рассмотрит, как наточить керамический нож в домашних условиях, чтобы вернуть ему былую остроту. Перечисленные способы помогут сэкономить и избежать покупки нового средства для нарезки продуктов.

Читайте в статье

Чем особенны и отличны керамические лезвия ножей от металлических

По внешнему виду режущего кухонного инструмента можно определить, что металлический и керамический экземпляры имеют существенные отличия. Что касается второго типа ножей, они имеют эстетичный дизайн, легко эксплуатируются, реже тупятся (разумеется, если это качественный инструмент).

Перфорированные керамические ножи требуют особенного внимания во время заточки, так как велик риск повреждения поверхности

Однако и способ уход за такими ножами более серьезный. Их необходимо хранить в специально отведенной подставке или нише, использовать для заточки только специальные принадлежности, не резать твердые предметы и т.д.

Говоря о ножах с металлической режущей кромкой, можно выделить, что они не менее остры, однако имеют ультратонкую заточенную грань. Данные модели будут стоить дешевле, но тупятся быстрее своих керамических аналогов. Очень много случаев, когда рукоятки стальных инструментов откалываются, что делает их применение неудобным.

Что представляет собой заточка керамических ножей в домашних условиях: возможные способы

Прежде чем приступить к обновлению режущей кромки керамического ножа, необходимо позаботиться о специальных точильных средствах. Ведь те, что мы привыкли использовать для стальных лезвий не годятся для данной обработки. Рассмотрим, возможные варианты заточек керамики своими руками.

Как можно заточить нож с керамическим лезвием в домашних условиях с одной стороны

Односторонние ножи — это одни из удобных и уникальных приспособлений. Они затачиваются только с одной стороны и имеют невероятную остроту. Поэтому и подход к улучшению свойств лезвия индивидуальный.

  1. Для начала хорошо очистите нож и высушите его. Желательно все это делать мягкой тканью.
  2. Затем, чтобы кромка оставалась идеально острой без зазубрин, точат одну сторону с уклоном, которому соответствует заводской клин лезвия.
  3. Стачивают клиновидную грань плавными движениями в одну сторону до тех пор, пока не образуются заусеницы.
  4. Чтобы убрать появившийся дефект, следует немного поточить противоположную грань, но только до тех пор, пока зазубрина полностью не исчезнет.

Остается только привести нож в должный вид и им можно пользоваться. Стоит отметить, что односторонние керамические ножи больше предназначены для нарезки продуктов точной толщины. Такое часто практикуется в профессиональной деятельности, например, в ресторанах.

Как точить керамический нож с двух сторон в домашних условиях

Для двухсторонних кромок применяется два типа точильных бруска: крупно- и мелкозернистый. В первую очередь лезвие с обеих сторон протачивается с помощью камня крупной фракции, после чего финальная заточка выполняется исключительно мелким наждаком.

Чем наточить керамический нож в домашних условиях, используя различные инструменты

Задаваясь вопросом, чем заточить керамический нож в домашних условиях, необходимо понимать, какие инструменты для этого подходят. Ведь, если пользоваться аналогами для стальных режущих инструментов, то это может быстро испортить рабочую поверхность ножа.

Специальный мусат для керамики

Такой тип мусата отличается простотой использования, но требует специального ухода и хранения, так как имеет аналогичную керамическую поверхность для заточки. Обычно она имеет разную абразивность с каждой стороны. С использованием данной точилки нужно правильно проводить обновление режущей кромки. Об этом подробнее ниже:

  • нож всегда должен находиться в правой руке, а мусат в левой;
  • выдерживать угол следует в 20 градусов при заточке;
  • вести нужно по направлению к рукоятке точильного инструмента;
  • эти действия следует повторить 6-8 раз.

Дальне останется только отполировать нож с помощью специального мусата с гладкой керамической поверхностью. Как правило, при этом способе заточки заусеницы появляются редко, поэтому привести инструмент в рабочее состояние можно всего за несколько минут.

Использование бруска и точильного камня для ножей из керамики

Точильный брусок — это подготовленное изделие специально для обработки керамический лезвий. Он имеет две рабочие поверхности: одна с мелкой крошкой, другая с крупной. Весь процесс начинается именно с обработки кромок крупным зерном. По окончанию используется противоположная сторона камня. Рассмотрим подробнее всю инструкцию.

  1. Располагаем перпендикулярно лезвие ножа относительно поверхности точилки, при этом не забывайте про угол, который предусмотрел производитель.
  2. Выполняются все движения легким нажатием на лезвие.
  3. Если необходимо выполнить двухстороннюю заточку, следует выполнять все движения в обратном направлении.
  4. Не забывайте смочить брусок за 30 минут до обработки ножа.
  5. Двигайтесь по всей длине точильной поверхности.

Исключите все физические усилия и резкие повороты режущей кромки. В противном случае вы рискуете повредить рабочую сторону керамического ножа.

Ручная точилка для керамических ножей и основы ее использования

Данный тип точилки работает по элементарному принципу: от человека нужно только движение вперед и назад. Все остальное сделают диски, установленные внутрь рабочего механизма. Ручные точильные средства абсолютно безопасны для керамики, так как предусматривают размещение ножа в пазах под строгим углом.

Затачивать керамическую кромку необходимо многократно, при этом без спешки. Тогда результат заточки будет идеальным.

Электроточилка для ножей из керамики

Электрический прибор может работать от сети или аккумуляторных батареек. Он производит обновление режущей поверхности за несколько минут, совершенно не нанося вред ножам. Рабочий механизм имеет два встроенных колеса, имеющих алмазное напыление. Они приходят в движение в момент запуска мотора. Уклон заточки можно регулировать. Все что нужно от владельца, это просто вставить нож в разъем и дождаться окончания процесса заточки. Поэтому у хозяина больше не должен возникать вопрос, чем заточить керамический нож в домашних условиях.

Использование алмазной пасты

Чем точить керамические ножи в домашних условиях, кроме как точильными устройствами? Отличной альтернативой считается именно алмазная паста. Средство это достаточно эффективное и безопасное. Однако, ее рекомендуют использовать только для выполнения финальной заточки, предварительно придется использовать один из выше перечисленных вариантов. Продается средство в тюбиках, в состав входят алмазные частички размером до 5 микрон.

На заметку! Пасту следует наносить на очищенное после предыдущей обработки покрытие. Полировать придется в течение 10-15 минут, чтобы лезвие стало гладким и острым. Для обработки лучше использовать гладкий материал — картон или кожу.

Применение специального станка

Станок для заточки оснащается двумя алмазными дисками, которые совершают идеальные натачивающие действия по отношению к керамическим лезвиям. При первичной обработке используется диск с абразивностью в 80 микрон, а для завершения процедуры его следует сменить на менее агрессивный, например, 40 микрон. Для более детального ознакомления с этой процедурой заточки рекомендуем посмотреть это видео, как наточить нож в домашних условиях.

Полезные советы по уходу за керамическими ножами

Керамика считается очень хрупким материалом, соответственно и уход за ним должен быть индивидуальным. Рассмотрим основные правила, соблюдая которые, керамические ножи прослужат на кухне долгое время.

  1. Использовать прибор можно только для нарезки продуктов. Для отпиливания стекла или открывания банок он не подходит. Его кромка не только может затупиться, но еще и велик риск откалывания кончика.
  2. Не следует мыть нож в слишком холодной или горячей воде, а также запрещено его чистить металлическими щетками.
  3. Наиболее безопасный контакт керамического ножа при разделке продуктов с деревом. Соответственно разделочная доска должна быть именно из этого материала.
  4. Хранить керамический нож нужно отдельно от металлических столовых приборов. Это может отразиться на целостности кромки.

Разумеется, и падение губительно для ножа — он тут же раскалывается. Поэтому соблюдая все рекомендации по заточке и хранению инструмента необходимо соблюдать, ведь постоянные затраты на покупку нового керамического ножа обойдутся вам в копеечку. Если у вас есть что добавить или появились вопросы, смело задавайте их в комментариях, мы обязательно свяжемся с вами и обсудим все моменты.

Как правильно точить керамический нож


Аксессуары


Аксессуары


Альбомы


Альбомы


Альпийские горки


Альпийские горки


Антикомфорт


Антикомфорт


Аудио видео техника


Аудио-видео техника


Бани и сауны


Бани и сауны


Безопасность


Безопасность


Библиотека


Библиотека


Блюда из дичи


Блюда из дичи


Блюда из мяса


Блюда из мяса


Блюда из птицы


Блюда из птицы


Блюда из рыбы и морепродуктов


Блюда из рыбы и морепродуктов


Борьба с вредителями


Борьба с вредителями


Бульоны


Бульоны


Бутерброды


Бутерброды


Бутерброды с мясом и птицей


Бутерброды с мясом и птицей


Бытовая техника и электроника


Бытовая техника и электроника


В процессе ремонта


В процессе ремонта


Ваш характер


Ваш характер


Вентиляция


Вентиляция


Водоемы


Водоемы


Водопровод


Водопровод


Выпечка


Выпечка


Гипсокартон и гипсоволокно


Гипсокартон и гипсоволокно


Горячие закуски


Горячие закуски


Декоративная и антикварная мебель


Декоративная и антикварная мебель


Деревянные срубы


Деревянные срубы


Десерты


Десерты


Десерты из овощей


Десерты из овощей


Десерты из орехов


Десерты из орехов


Десерты из фруктов и ягод


Десерты из фруктов и ягод


Детская мебель


Детская мебель


Дизайн интерьера


Дизайн интерьера


Дизайн интерьера ванной комнаты


Дизайн интерьера ванной комнаты


Дизайн интерьера гостиной


Дизайн интерьера гостиной


Дизайн интерьера детской комнаты


Дизайн интерьера детской комнаты


Дизайн интерьера и архитектура


Дизайн интерьера и архитектура


Дизайн интерьера кабинета


Дизайн интерьера кабинета


Дизайн интерьера квартир и домов


Дизайн интерьера квартир и домов


Дизайн интерьера кухни


Дизайн интерьера кухни


Дизайн интерьера прихожей и холла


Дизайн интерьера прихожей и холла


Дизайн интерьера спальни


Дизайн интерьера спальни


Дизайн коммерческих помещений


Дизайн коммерческих помещений


Дизайн проект


Дизайн-проект


Домашние животные


Домашние животные


Домашние заготовки


Домашние заготовки


Домашние заготовки


Домашние заготовки


Домашние сыры


Домашние сыры


Живопись и украшения


Живопись и украшения


Завтрак обед ужин


Завтрак, обед, ужин


Заготовка грибов


Заготовка грибов


Заготовка мяса и птицы


Заготовка мяса и птицы


Заготовка овощей


Заготовка овощей


Заготовка рыбы


Заготовка рыбы


Заготовка фруктов и ягод


Заготовка фруктов и ягод


Зелень и пряности


Зелень и пряности


Зона отдыха


Зона отдыха


Инструмент


Инструмент


История география и стили


История, география и стили


Камины


Камины


Канализация


Канализация


Керамическая плитка


Керамическая плитка


Клумбы и газоны


Клумбы и газоны


Комнатные растения


Комнатные растения


Комплексный ремонт помещений


Комплексный ремонт помещений


Компоты


Компоты


Компьютерная техника и гаджеты


Компьютерная техника и гаджеты


Комфорт на рабочем месте


Комфорт на рабочем месте


Комфортный дом


Комфортный дом


Комфортный отдых


Комфортный отдых


Комфортный сад


Комфортный сад


Корпусная мебель


Корпусная мебель


Кровля и фасад


Кровля и фасад


Крупномеры


Крупномеры


Кулинария и здоровье


Кулинария и здоровье


Кулинарные рецепты


Кулинарные рецепты


Кулинарные статьи


Кулинарные статьи


Кустарники


Кустарники


Ландшафтный дизайн и садоводство


Ландшафтный дизайн и садоводство


Логика и мотивация


Логика и мотивация


Малые архитектурные формы


Малые архитектурные формы


Мебель


Мебель


Мебель


Мебель


Мебель для ванной


Мебель для ванной


Мебель для гостиной


Мебель для гостиной


Мебель для кабинета


Мебель для кабинета


Мебель для кухни


Мебель для кухни


Мебель для прихожей


Мебель для прихожей


Мебель для спальни


Мебель для спальни


Мой город


Мой город


Молочные


Молочные


Молочные супы


Молочные супы


Мягкая мебель


Мягкая мебель


Надувная мебель


Надувная мебель


Наливки


Наливки


Напитки


Напитки


Наши питомцы


Наши питомцы


Недвижимость


Недвижимость


Необычные решения


Необычные решения


Новости


Новости


Обои


Обои


Овощные и грибные супы


Овощные и грибные супы


Ограды и дорожки


Ограды и дорожки


Озеленение


Озеленение


Окна и двери


Окна и двери


Освещение


Освещение


Основные блюда вторые блюда


Основные блюда (вторые блюда)


Отдельные элементы интерьера


Отдельные элементы интерьера


Отдых и хобби


Отдых и хобби


Отопление


Отопление


Офисная мебель


Офисная мебель


Пицца


Пицца


Полы и покрытия


Полы и покрытия


Предметы домашнего обихода


Предметы домашнего обихода


Приправы


Приправы


Приправы и соусы


Приправы и соусы


Просто интересно


Просто интересно


Психологические тесты


Психологические тесты


Работа и бизнес


Работа и бизнес


Разная мебель


Разная мебель


Разное


Разное


Разное


Разное


Ремонт и стройка


Ремонт и стройка


Садовая мебель


Садовая мебель


Садовая техника


Садовая техника


Салаты


Салаты


Салаты и закуски


Салаты и закуски


Сантехника


Сантехника


Сделай сам


Сделай сам


Семейные тесты


Семейные тесты


Сладкие супы


Сладкие супы


Служебные тесты


Служебные тесты


Соки


Соки


Соусы


Соусы


Спецтехника и оборудование


Спецтехника и оборудование


Стены и потолки


Стены и потолки


Стили


Стили


Строительные материалы


Строительные материалы


Супы первые блюда


Супы (первые блюда)


Супы разные


Супы разные


Супы рыбные и с морепродуктами


Супы рыбные и с морепродуктами


Супы с макаронами


Супы с макаронами


Супы с мясом и птицей


Супы с мясом и птицей


Теплицы и парники


Теплицы и парники


Тесты бесплатно


Тесты бесплатно


Тесты для женщин


Тесты для женщин


Тесты для мужчин


Тесты для мужчин


Техника для отдыха


Техника для отдыха


Техника и инструмент


Техника и инструмент


Технологии работы с металлом


Технологии работы с металлом


Технологии строительства


Технологии строительства


Украшение интерьера


Украшение интерьера


Уксусы


Уксусы


Уход за садом


Уход за садом


Фэн Шуй


Фэн Шуй


Холодные закуски


Холодные закуски


Холодные супы


Холодные супы


Чистка и уборка


Чистка и уборка


Чистота


Чистота


Штукатурка и малярка


Штукатурка и малярка


Электрика


Электрика


Юмористические тесты


Юмористические тесты

Как точить ножи бруском и другими способами: подробная инструкция с видео

Содержание статьи

С давних пор и по сегодняшний день человек не обходится без такого бытового атрибута, как нож. Нельзя представить, к примеру, ежедневный процесс приготовления пищи без применения ножа. Однако при частом использовании ножа он затупляется и появляется необходимость его заточить. Это вызывает закономерный вопрос — как точить ножи?

Нужно ли точить ножи? Да, но за редким исключением. Сегодня выпускаются столовые приборы, режущая кромка которых покрыта защитой. Она создает эффект самозатачивания. При заточке клинка покрытие сотрется и он лишится своих особенных качеств. Однако, если речь идет о других моделях, их нужно время от времени точить и поддерживать остроту лезвия.

Вы можете обратиться в мастерскую, где можно наточить ножи, не вникая в подробности процесса. Но существует способ снизить издержки и узнать, как наточить нож в домашних условиях.

Как наточить нож с металлическим клинком

Давайте вспомним, какие модели мы применяем в быту. Чаще всего это стандартный нож с металлическим клинком, который найдется на каждой кухне. Когда его лезвие притупляется, можно воспользоваться точильным бруском. Он представляет собой камень, состоящий из абразивных зерен. Это самое доступное средство для того, чтобы сделать затупившемуся клинку былую остроту.

Но как точить ножи бруском? До того, как точить нож камнем, лезвие необходимо намочить водой или специальным маслом. Брусок для заточки тоже поместите в воду на пару минут. Для большей эффективности многие продолжают ополаскивать точило и лезвие во время заточки.

Положите брусок на твердую поверхность. Совершайте аккуратные движения рукой, водя режущей кромкой по бруску от основания клинка к его острию. Не забудьте переворачивать нож.

Чтобы понять, как правильно точить ножи вручную, необходимо узнать, под каким углом держать лезвие. Для правильного определения нужного угла заточки возьмите ножницы и вставьте клинок между их открытыми лезвиями. Измерьте получившийся между ними угол. Для ежедневной работы на кухне применяют столовые приборы с углом заточки около 25 градусов. А вот угол режущей кромки на больших тесаках и топориках для мяса будет 30 градусов. Такие инструменты лучше справляются с грубой обработкой продуктов.

Профессиональный прибор для определения угла заточки

При желании точить кухонные ножи своими руками не пренебрегайте доводкой лезвия до идеала. Используйте стальное точило для ножей мусат. Иногда мусат производится из керамики и даже некоторых алмазных пород. Он выглядит как металлический стержень с засечками и рукояткой. Подходит для доведения уже наточенного ножа и ежедневного выравнивания острия.

На заметку: Зачастую этот прибор включается в дорогой комплект ножей.

Мы разобрали, как правильно точить ножи, но не затронули еще один популярный способ. Это точильный станок, который путем вращения шероховатых кругов различной степени абразивности шлифует нож. Для тех кто понимает, как точить ножи на станке, этот прибор способен значительно облегчить жизнь.

Как точить керамические ножи

Можно ли точить нож, сделанный из керамики? Конечно, но с некоторыми оговорками. Керамические столовые приборы нужно точить всего один раз в год.

Если вы опасаетесь испортить качественную вещь и не знаете, как точить керамический нож в домашних условиях, мы рекомендуем вам обратиться к профессионалам. А для уверенных в своих способностях есть подробное руководство.

Итак, как наточить керамический нож:

  • Прежде всего нужно принять во внимание, что существует заточка с одной или двух сторон. Чтобы определить это, просто взгляните на лезвие. Приобретая специальное точило для керамических ножей, не забудьте проверить, для каких лезвий оно предназначено.
  • При заточке с одной стороны сначала точится часть, выступающая клином, до возникновения заусенца со стороны режущей кромки. Потом столовый прибор переворачивается для удаления заусенца.
  • В случае с двусторонним клинком и его заточкой с помощью крупнозернистого камня сначала обрабатывают первую поверхность, а затем переворачивают нож и затачивают симметрично другую. Мелкозернистый брусок применяют для доводки лезвия до абсолютной остроты.

Как наточить нож для мясорубки

С заточкой ножей для мясорубки все обстоит проще. Это можно сделать на профессиональном станке, при помощи точильного бруска или камня, а также наждачной бумагой.

На заметку: Обращайте внимание на заточку всех четырех сторон резака и ножа-сетки.

Заточка ножей для мясорубки не сулит особенных сложностей. С этой задачей может справится человек, не имеющему специальных навыков.

На видео вы сможете посмотреть, как наточить нож самостоятельно в домашних условиях и не испортить лезвие.

Как сохранить остроту кухонных ножей

Заточка кухонных ножей и уход за ними для более безопасного и быстрого приготовления.

Крис Монро / CNET

Поздравляем с покупкой нового кухонного ножа! Вы сделали первый шаг к тому, чтобы приготовление пищи стало проще и приятнее.Правильный нож поможет вам нарезать и измельчать как профессионал. Но не останавливайтесь на достигнутом — хороший нож заслуживает тщательного ухода, например, заточки и хонингования.

После нескольких недель использования новые ножи затупятся, и вам придется прикладывать большее давление для выполнения разрезов. Это дополнительное сопротивление портит не только мясо и овощи; это потенциальная опасность для ваших пальцев.

Это руководство по заточке и заточке столовых приборов поможет сохранить ощущение свежести ножей и безопасность пальцев.

Время отказа от ответственности: Я утверждаю очевидное, но ножи могут навредить вам.Даже если вы не планируете обслуживать собственные лезвия, обращайтесь с ними осторожно. Самый маленький из ножей для очистки овощей может в мгновение ока стать причиной серьезной травмы. Всегда проявляйте крайнюю осторожность и будьте внимательны при использовании этих острых предметов — ради себя и окружающих. Я также остановлюсь на стальных ножах, поскольку керамические лезвия обычно требуют профессионального обслуживания.

Сейчас играет:
Смотри:

Сделайте кухонные ножи более острыми и безопасными

1:58

Хонингование и заточка: узнайте разницу

Эти два термина часто используются как синонимы, но на самом деле они разные. Хонингование относится к процессу выпрямления существующей кромки лезвия. Со временем и при обычном использовании край лезвия ножа будет немного изгибаться или отклоняться от исходного положения.

Хонингование

Когда вы затачиваете нож, вы слегка подталкиваете его заостренную поверхность на место. Это щадящее решение, но если делать это часто, оно может предотвратить более серьезные повреждения лезвия.

Самый распространенный способ заточки ножа — это хонинговальная сталь. Эти недорогие инструменты (от 10 до 30 долларов) представляют собой стальные стержни с ручкой.Поверхность стержня грубая, и, царапая лезвие по стержню (под правильным углом), с обеих сторон он подталкивает (оттачивает) его край обратно на место.

Заточка

Заточка — это практика агрессивной полировки ножа для улучшения его лезвия. Это нужно делать только для очень тупых ножей. При этом куски металла фактически сбриваются. Вот почему для заточки металлического лезвия требуется материал более твердый, чем сталь — камень или керамика. Вот почему вам следует часто затачивать, но реже затачивать.

Хонинговальная сталь — это инструмент, используемый многими профессиональными поварами для регулировки лезвий ножей.

Крис Монро / CNET

Заточка ножа

Хонинговальная сталь, на которую полагаются многие профессиональные повара и повара, является обычным инструментом для заточки кухонных лезвий. Однако правильное использование стали требует практики, поэтому не расстраивайтесь, если ваши первые результаты не очевидны. Вот как отточить нож:

Для начала положите конец стального стержня на плоскую поверхность (стол, прилавок, разделочную доску).

Затем, удерживая стальную рукоятку рукой, не являющейся ножом, поместите пятку ножа на сталь. Убедитесь, что лезвие установлено под углом от 15 до 20 градусов по отношению к стальному стержню. Также надежно положите пальцы (держа нож) на рукоятку ножа (за пяткой).

Теперь проведите лезвием вниз по стали. В то же время осторожно потяните нож на себя. Движение должно переходить от заднего края ножа к его кончику. Сохраняйте одинаковый угол во время гребка.Повторите это действие три-четыре раза. Затем проделайте то же самое с другой стороной ножа.

Заточка ножей точильным камнем — старая школа.

Крис Монро / CNET

Заточка лезвия

Точильный камень

Чтобы изменить край лезвия ножа, вам понадобится более прочный инструмент. Старая школа — с точильным камнем. Хорошая новость в том, что точильные камни относительно доступны.Их можно найти за 15 и 20 долларов.

Для начала положите квадрат влажного бумажного полотенца на ровную поверхность. Положите на него точильный камень, он не даст ему соскользнуть. Смочите лезвие ножа небольшим количеством воды. Это снижает трение. Теперь поместите нож на камень (его самая грубая сторона) под углом от 15 до 20 градусов. Кончик ножа должен указывать от вас. Положите пальцы на плоскость лезвия (кроме большого пальца). Ваш большой палец остается на рукоятке.

Проведите ножом по точильному камню круговыми движениями, следя за тем, чтобы угол оставался постоянным.Сделайте это три-четыре раза. Переверните нож и повторите. Затем выполните ту же процедуру, но на более гладкой стороне точильного камня. Теперь у вашего некогда тупого кухонного ножа должен быть заостренный край.

Подробнее: Лучшие точилки для ножей 2020 года

Электрические точилки

Можно использовать и электрическую точилку. Процесс почти такой же, но с дополнительным преимуществом в скорости. Вместо точильного камня в этих изделиях есть пазы для хонингования и заточки.Проведение ножа через щели решает ту же задачу.

Шлифовальные круги вращаются внутри пазов и подпружинены. Это означает, что они должны автоматически полировать лезвия ножей под правильным углом. Обязательно внимательно следуйте инструкциям, изложенным в руководстве. Неправильное использование электрических точилок может привести к повреждению кромок лезвия. Распространенные ошибки включают скручивание, нажатие вниз или приостановку хода ножей, когда вы протягиваете их через прорезь для точилки. Это может привести к чрезмерной заточке (потере слишком большого количества металла) или получению неровной кромки.

Будьте готовы заплатить немного больше за моторизованную точилку в диапазоне от 30 до 40 долларов (через Amazon). Компания также продает линейку кухонных ножей под тем же брендом EdgeKeeper с гильзами, предназначенными для «затачивания» лезвий каждый раз, когда вы ими пользуетесь. Скорее всего, они затачивают, а не затачивают ножи, но, тем не менее, это полезно.

Удивительно, но дно керамической чашки в крайнем случае работает как точилка для лезвий.

Тейлор Мартин / CNET

Керамические кружки

Звучит безумно, но мы попробовали это сами.Переверните керамическую кружку дном вверх. Положите его на ровную поверхность. Кольцо должно быть приподнятым и не покрытым глазурью. Поверхность кольца шероховатая и тверже стали. Используйте его как точильный камень. Но имейте в виду, что если что-то пойдет не так, вы можете поцарапать лезвие лезвия и поцарапать его. Попробуйте это на дешевом ноже, а не на модных столовых приборах.

Позвоните в профи

Для некоторых заточка столовых приборов — слишком большая проблема. Многие производители ножей премиум-класса, такие как Mac, предлагают услуги по заточке (только для марки Mac).С комиссией от 5 до 14 долларов за товар это тоже разумно. Тем не менее, вам придется отправить ножи обратно на их предприятие. Это означает, что вам придется обходиться без него до семи рабочих дней.

Некоторые местные продуктовые магазины и супермаркеты тоже затачивают ножи — часто бесплатно. Обычно вы можете спросить у мясного прилавка, желательно в нерабочее время. Однако, как и любой другой непроверенный метод заточки, сначала попробуйте его на ноже, без которого вы могли бы жить.

Как точить керамические ножи в домашних условиях Видео

Точильный камень обычно считается самым точным методом заточки, но это также и самый продвинутый метод.Вместо того, чтобы записывать каждый процесс, я нашел несколько видеороликов, которые помогут любому новичку понять общие методы заточки ножей вручную с использованием точильных камней и системы заточки Лански.

Как заточить керамические ножи достаточно жестко для заточки

Для новых пользователей и постоянных пользователей, которые хотят лучше точить свои керамические ножи, вот упрощенный способ сделать это:

Как точить керамические ножи в домашних условиях видео . У большинства старых кружек неровный край на дне, где нет краски, поэтому обязательно используйте эту часть для этого трюка.Ручная точилка для ножей имеет два паза: узнайте, как использовать точилку для ножей, например, точилку для палок, просто удерживайте лезвие ножа, пока вы проводите им поперек и вниз по поверхности палки, когда вы узнаете, как точить a.

Когда вы используете керамический стержень для заточки, вы можете заметить крошечные кусочки металла, застрявшие на поверхности. Я заточил все свои кухонные ножи ». Повторите действие, протягивая ножом.

Пока вы на нем, используйте правую руку. Крупная зернистость для затачивания и мелкая зернистость для полировки.Посмотрите это видео ниже, чтобы узнать, как это сделать безопасно — поместите нож на опору для файла и надавите на него, двигаясь вперед и назад от пятки ножа к.

Два паза можно использовать для заточки керамических ножей. Кость имеет твердость около 3,5, стальные ножи около 6,5 и керамические ножи около 9,5. Сначала возьмитесь за стержень для заточки и левой рукой направьте поверхность вниз.

Размер алмаза должен быть как можно меньше — 1000 или больше (6 микрон или меньше).Любое давление на лезвие сбоку может привести к его поломке. В качестве альтернативы вы также можете заточить керамический нож алмазным напильником.

Идеально подходит для ножей kyocera, шлифовальный камень с алмазным кругом может снимать зазубрины на лезвии до 0,5 мм. Есть три способа точить нож самостоятельно: если вы сами точите ножи, он вам не обязательно понадобится, но если вы планируете это делать.

Сначала осторожно проведите керамическим ножом через прорези грубого закрепления, затем проведите его через тонкую настройку, чтобы заточить и отполировать.Делает тупой нож острым за пару минут. Существует ряд различных инструментов для заточки ножа и ухода за ним;

Положите пальцы на верхнюю часть лезвия, стараясь сохранять устойчивое положение, проводя им через поверхность точильного камня. Ручная точилка для ножей, также называемая «сквозная точилка», — это самый дешевый и простой способ ухода за кухонными ножами. Этот метод позволяет удалять заусенцы с одной канавки за раз.

По словам Зиаса, лучшие хонинговальные стержни изготавливаются из керамики. Если линия, которую вы разрезаете, совершенно прямая, значит, вы знаете, как правильно точить нож в домашних условиях. Инструменты, которые можно использовать для заточки керамических ножей, когда дело доходит до заточки инструментов, я настоятельно рекомендую использовать алмазные камни.

“переходите от синего к зеленому для получения острой бритвы, даже на керамических ножах. Затем положите точильный камень на ткань. Все, что вам нужно для этого, — это немного стальной ваты, мыло и немного воды.

Здесь мы представляем стандартный способ заточки ножей в Японии. Один из них — это техника, которую вы используете, и где вы кладете руки на нож. Как лучше всего точить керамические ножи?

Ниже приведено отличное видео, в котором рассказывается, как затачивать зубчатые ножи с помощью керамического стержня и картонного метода, который стоит посмотреть. Технически вы можете использовать другие типы точилки для ножей, но алмазы тверже, и поэтому для удаления материала потребуется гораздо меньше работы.Сначала замочите точильный камень в воде на 10 минут.

Самый простой способ заточить нож — использовать точильный камень. Если вы действительно хотите их заточить, вам понадобится тонкая или очень тонкая алмазная точилка. К сожалению, эти металлические детали уменьшают способность стержней точить ваши кухонные ножи.

Точилка для стержней поставляется с парой тонких керамических стержней и твердосплавной насечкой для черновой обработки (фото 1). Возьмите кружку и быстро проведите по ней лезвием ножа примерно 15-20 секунд.Все, что вам нужно сделать, это взять керамическую кружку для кофе и перевернуть ее.

Однако очистить их чрезвычайно просто. Замочите точильный камень в воде до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить на поверхность (керамические камни, которые не были обожжены, не нужно замачивать перед использованием). Я включил видео, которое также иллюстрирует проблемы, связанные с.

Удалите заусенцы с помощью керамического стержня. Лучше всего обращаться с ножом при заточке камня, держась за лезвие обеими руками, вместо того, чтобы использовать один нож для удержания камня, а другой — для перемещения ножа.

3 этапа Профессиональная точилка для ножей Заточка камня

Точилка для ножей Профессиональная точилка для кухонных ножей

Лучшие керамические ножи — 5 самых острых ножей в мире для

Как заточить нож с пластиковым или керамическим покрытием

КАК Заточить ножи и ножницы с кружкой How to

[Посетите, чтобы купить] Новая двухступенчатая алмазная керамическая кухня

Как точить керамические ножи 5 простых шагов Керамика

Двухступенчатая (алмазная и керамическая) точилка для кухонных ножей

Это руководство по Заточить нож с помощью

Заточка керамического ножа Можно ли? (С изображениями

Профессиональная точилка для кухонных ножей (3 ступени) Кухня

[Посетите, чтобы купить] Новая двухступенчатая алмазная керамическая кухня

Как заточить нож с помощью чашечного ножа, кухонных ножей

5 способов заточить нож без Точилка Messer

Да, вы можете точить ножи с керамическими лезвиями Вот как вы

Как точить керамические ножи (простые шаги) KitchenSanity

Точилка для ножей 4 в 1 Заточка ножей с алмазным покрытием

Professional 4in1 Heavy Duty Knife & Scissor Sharpener

Точилка для ножей Заточка камня для бытовых кухонных инструментов

Хонинговальный стержень: как и когда использовать хонинговальный стержень и что следует учитывать перед покупкой

Хотите получить основное содержание до того, как эти статьи появятся на сайте? в наш печатный журнал, где мы изучаем одну тему каждый месяц. На этот раз около: ножей .

Знакомый сценарий: вы собираетесь приготовить неприлично большое количество супа из брокколи и чеддера с сырными гренками, потому что мир странный, и вам нужно обнять внутри. Итак, вы достаете свой верный поварской нож, чтобы облегчить работу с этими цветочками — только ваш нож тупее, чем 2020 год. Что делать любителю супа?

Ваш нож нужно заточить, и для удобства — суп никого не ждет! — вы можете выломать хонинговальный стержень.Чтобы было ясно, хонингование — это не то же самое, что заточка (подробнее об этом чуть позже), но затупление тупого ножа лучше, чем ничего, и вы вернетесь к брокколи быстрее, чем вы можете сказать точильный камень . Не позволяйте идеально резкости мешать достаточно резкости! Не руби, когда умеешь оттачивать!

Вот что вам нужно о хонинговальных стержнях — что это такое, когда их использовать и какой купить:

Что, черт возьми, — это хонинговальный стержень?

Это кухонный инструмент, немного похожий на менее опасный меч.На ручке закреплен закругленный стержень в виде палочки, обычно сделанный из стали, керамики или стали с алмазным покрытием. Они обычно используются для выпрямления лезвия ножа, когда его осторожно протягивают по стержню от пятки до кончика ножа, разрезая его вниз. Swish, swish, swish!

Как работает хонингование?

Если вы посмотрите на лезвие ножа под очень сильным микроскопом, вы заметите, что лезвие выглядит как серия крошечных зубцов (😬), которые при регулярном использовании сбиваются и деформируются.Директор тестовой кухни Крис Марокко говорит, что с помощью хонинговального стержня можно выровнять этот зубастый край, что помогает сохранить ваш нож острым на вид , хотя, как напоминает нам шеф-повар 232 Bleecker Сюзанна Куппс , он «не заменяет затачивая его ».

Так в чем разница между хонингованием и заточкой?

При заточке ножа с помощью точильного камня используется трение, чтобы удалить часть стали и создать новый, более острый край. Хонинговальный стержень, с другой стороны, сохраняет эту остроту — он предлагает быстрое исправление, выравнивая существующую кромку.

Как точить керамические ножи в домашних условиях Видео / Почему керамические ножи почти невозможно заточить Youtube: Когда дело доходит до заточки керамического ножа, вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми уникальными проблемами:

Как точить керамические ножи на Домашнее видео / Почему керамические ножи почти невозможно заточить Youtube: Когда дело доходит до заточки керамического ножа, вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми уникальными проблемами: . Это означает, что если вы слишком сильно нажмете на.Сделайте то же самое с другой стороны и постепенно переходите к зернистости 1500. Видео как точить керамические ножи в домашних условиях. Кроме того, единственный материал, достаточно твердый для заточки керамики, — это алмаз с твердостью 10. Рассказывает о том, как использовать керамические стержни, демонстрирует острые, как бритва, края, которые они могут производить, преимущества их использования, меньшую полевую версию керамики. стержни, и как.

Использование точильного камня означает, что ваша работа будет медленной, но безопасной и без случайной поломки керамического ножа.По шкале твердости керамика имеет оценку 9,5, а сталь — 6,5. Кроме того, единственный материал, достаточно твердый для заточки керамики, — это алмаз с твердостью 10. Используйте его для заточки любого из ваших дорогих японских ножей, — рекомендует Кэмерон. Для заточки керамических ножей понадобится алмазный инструмент для заточки.

Почему керамические ножи почти невозможно заточить Youtube с i.ytimg.com Слегка надавите и сдвиньте нож от себя вниз.Алмазный шлифовальный круг может удалять керамическую стружку глубиной до 5 мм, превращая тупое керамическое лезвие обратно в гладкую острую кромку. Как бы то ни было, это обычно заканчивается небольшим количеством стали, загибающейся через край и. Камерон рекомендует использовать его для заточки любого из ваших дорогих японских ножей. Масло предохранит лезвие от ржавчины, коррозии и улучшит его характеристики. В качестве альтернативы вы также можете заточить керамический нож алмазным напильником. Освоиться, как правильно точить нож в домашних условиях, можно.Почему керамические ножи практически невозможно заточить, даже если не попытаетесь заточить керамический нож?

Сделайте то же самое с другой стороны и постепенно переходите к зернистости 1500.

Если приложить слишком большое давление к боковой стороне лезвия, оно может легко сломаться. Кроме того, единственный материал, достаточно твердый для заточки керамики, — это алмаз с твердостью 10. Короткий ответ — нет. Использование точильного камня означает, что ваша работа будет медленной, но безопасной и без случайной поломки керамического ножа.Вот три метода, как точить керамический нож в домашних условиях с помощью алмазных точилок. Почему керамические ножи практически невозможно заточить, даже если не попытаетесь заточить керамический нож? Если вы работаете на столе, убедитесь, что он не шатается. Узнайте, как использовать точилку для ножей, например, точилку для палок: просто удерживайте лезвие ножа, пока вы водите им поперек и вниз по поверхности палки, когда вы узнаете, как точить нож. Удерживая заточный стержень вертикально или горизонтально, ударьте лезвием по стержню примерно три раза с каждой стороны.В этом видео показано, как заточить керамический нож с помощью рабочего острого ножа и точилки для инструментов. Это означает, что если вы слишком сильно нажмете на. Когда дело доходит до заточки керамического ножа, вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми уникальными проблемами: керамические ножи очень популярны среди профессиональных поваров и домашних поваров.

В качестве альтернативы вы также можете заточить керамический нож алмазным напильником. Вы можете упереться пальцами другой руки в плоскость лезвия, чтобы помочь ему направить лезвие.Масло предохранит лезвие от ржавчины, коррозии и улучшит его характеристики. Протрите лезвие полотенцем, чтобы на нем не оставались металлические пломбы. Керамические ножи очень популярны среди профессиональных поваров и домашних поваров.

Как заточить керамический нож 3 лучших метода от images-na.ssl-images-amazon.com В этом видео я объясняю, что нужно для заточки керамического ножа и почему я бы никогда не стал покупать керамический нож.Алмазный шлифовальный круг может удалять керамическую стружку глубиной до 5 мм, превращая тупое керамическое лезвие обратно в гладкую острую кромку. Керамика имеет твердость 9,5 (в отличие от стали с твердостью 6,5). Керамические стержни — любимый способ, например, заточить нож. Протрите лезвие полотенцем, чтобы на нем не оставались металлические пломбы. Эти стержни отлично подходят для ухода за кромками или обеспечения чистовой шлифовки. Некоторое время назад я получил вопрос о том, как лучше всего затачивать ножи из нержавеющей стали, что является распространенной проблемой, особенно с учетом того, насколько легче затачивать углеродистую сталь, чем нержавеющую сталь.Что ж, похоже, многие из вас извлекли пользу из этой статьи, и в результате я подумал, что было бы неплохо написать очень похожую статью, подробно описывающую, как можно затачивать ножи с керамическими лезвиями. Если вы приложите слишком много усилий к боковой стороне лезвия, оно может легко сломаться.

Вы можете положить пальцы другой руки на плоскость лезвия, чтобы помочь им направлять.

Продолжительность заточки керамического ножа зависит от его использования. Заточка ножа точильным камнем.Керамические ножи очень популярны среди профессиональных поваров и домашних поваров. Положите нужную точилку на ровную поверхность. В этом видео я обсуждаю и показываю, почему керамические ножи такие сложные. Проблема с заточкой керамических ножей в том, что керамические лезвия очень хрупкие. Если у вас есть один или вы собираетесь его купить, то, должно быть, вам пришла в голову мысль о том, как точить керамические ножи. Я покажу вам, как это сделать, оставайтесь со мной, чтобы узнать. Эти стержни отлично подходят для ухода за кромками или обеспечения чистовой шлифовки.Керамика имеет твердость 9,5 (в отличие от стали с твердостью 6,5). Краткий ответ: нет. С легкостью затачивайте собственные керамические ножи. Точилка для стержней поставляется с парой тонких керамических стержней и твердосплавной насечкой для черновой обработки (фото 1). Это нужно для того, чтобы он не соскользнул во время заточки ножа.

Как точить керамические ножи в домашних условиях видео. Как бы то ни было, это обычно заканчивается небольшим количеством стали, загибающейся через край и. Для заточки металлического лезвия достаточно иметь в домашних условиях обычный абразивный круг, для заточки керамического лезвия этот инструмент не годится.Почему керамические ножи практически невозможно заточить, даже если не попытаетесь заточить керамический нож? Как только первая сторона будет готова, переходите к другой стороне.

Руководство по заточке керамических ножей для чайников «Желаемая кухня» с сайта www.desiredcuisine.com Это означает, что если вы слишком сильно нажмете на. Проблема, с которой сталкиваются некоторые люди с керамическими лезвиями, заключается в том, что они очень хрупкие из-за своей твердости. Если у вас есть один или вы собираетесь его купить, то, должно быть, вам пришла в голову мысль о том, как точить керамические ножи.Я покажу вам, как, оставайтесь со мной, чтобы узнать. Положите пальцы на верхнюю часть лезвия, стараясь сохранять устойчивое положение, проводя его через поверхность точильного камня. В отличие от обычных ножей, при заточке керамического ножа используйте обе руки. Итак, вместо этого вы точите керамический нож дома так же, как нож из нержавеющей стали? Пять простых шагов в заточке керамических ножей. Вот три метода, как точить керамический нож в домашних условиях с помощью алмазных точилок.

Проблема, с которой сталкиваются некоторые люди с керамическими лезвиями, заключается в том, что они очень хрупкие из-за своей твердости.

Как бы то ни было, обычно это заканчивается небольшим количеством стали, загибающейся по краю и. Рассказывает о том, как использовать керамические стержни, демонстрирует остроту лезвия, которую они могут производить, преимущества их использования, версию керамических стержней с меньшим полем и то, как это сделать. Использование точильного камня означает, что ваша работа будет медленной, но безопасной и без случайной поломки керамического ножа.Если у вас есть один или вы собираетесь его купить, то, должно быть, вам пришла в голову мысль о том, как точить керамические ножи. Я покажу вам, как это сделать, оставайтесь со мной, чтобы узнать. Также важно помнить, что высота поверхности и угол наклона вашего тела влияют на силу, которую вы прикладываете. Масло предохранит лезвие от ржавчины, коррозии и улучшит его характеристики. В этом видео я объясняю, что нужно для заточки керамического ножа и почему я бы никогда не стал покупать керамический нож.Для заточки керамических ножей понадобится алмазный инструмент для заточки. По общему признанию, это самый безопасный метод заточки керамических ножей. Хорошая новость в том, что керамические ножи нужно затачивать не так часто, как стальные. Повторите это движение четное количество раз с каждой стороны. Точилка для стержней поставляется с парой тонких керамических стержней и твердосплавной насечкой для черновой обработки (фото 1). Точильный камень на сегодняшний день является самым популярным инструментом для заточки кухонных ножей.

Источник: фото.morethanjustsurviving.com

Использование точильного камня означает, что ваша работа будет медленной, но безопасной и без случайной поломки керамического ножа. По общему признанию, это самый безопасный метод заточки керамических ножей. Для заточки керамических ножей понадобится алмазный инструмент для заточки. Протрите лезвие полотенцем, чтобы на нем не оставались металлические пломбы. Но, хотя эти ножи не требуют частой заточки, из-за длительного периода эксплуатации или из-за неправильного использования рано или поздно возникает проблема, как точить керамический нож.

Источник: i.ytimg.com

Это увеличивает общую заточку кухонного ножа. Повторите это движение четное количество раз с каждой стороны. Плохая новость в том, что это очень сложно и / или дорого. Если у вас есть один или вы собираетесь его купить, то, должно быть, вам пришла в голову мысль о том, как точить керамические ножи. Я покажу вам, как это сделать, оставайтесь со мной, чтобы узнать. Заточка ножа точильным камнем.

Источник: 1408522.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Вот почему вам нужно использовать другую технику при заточке керамического лезвия на камне по сравнению со стальным лезвием. Узнайте, как использовать точилку для ножей, например, точилку для палок: просто удерживайте лезвие ножа, пока вы водите им поперек и вниз по поверхности палки, когда вы узнаете, как точить нож. Это означает, что если вы слишком сильно нажмете на. В этом видео показано, как заточить керамический нож с помощью рабочего острого ножа и точилки для инструментов. Эти стержни отлично подходят для ухода за кромками или обеспечения чистовой шлифовки.

Источник: assets.epicurious.com

Это означает, что если вы слишком сильно нажмете на. Освоиться, как правильно точить нож в домашних условиях, можно. Как долго керамический нож нужно затачивать, зависит от его использования. Камерон рекомендует использовать его для заточки любого из ваших дорогих японских ножей. Но, хотя эти ножи не требуют частой заточки, из-за длительного периода эксплуатации или из-за неправильного использования рано или поздно возникает проблема, как точить керамический нож.

Источник: cdn.productreview.com.au

Также важно помнить, что высота поверхности и угол вашего тела влияют на силу, которую вы прикладываете. По общему признанию, это самый безопасный метод заточки керамических ножей. Начните с зернистости 200 и постепенно увеличивайте зернистость до 1500. Это максимизирует общую заточку кухонного ножа. В этом видео показано, как заточить керамический нож с помощью рабочего острого ножа и точилки для инструментов.

Источник: i1.wp.com

Керамические точильные камни Yijian 240 для кухонных ножей. В отличие от обычных ножей, при заточке керамического ножа используйте обе руки. Для заточки металлического лезвия достаточно иметь в домашних условиях обычный абразивный круг, для заточки керамического лезвия этот инструмент не годится. Для заточки керамических ножей понадобится алмазный инструмент для заточки. Повторите это движение четное количество раз с каждой стороны.

Источник: i.pinimg.com

Заточка ножа точильным камнем.В отличие от обычных ножей, при заточке керамического ножа используйте обе руки. Вот почему вам нужно использовать другую технику при заточке керамического лезвия на камне, а не на стальном. Проблема, с которой сталкиваются некоторые люди с керамическими лезвиями, заключается в том, что они очень хрупкие из-за своей твердости. Это нужно для того, чтобы он не соскользнул во время заточки ножа.

Источник: res.cloudinary.com

Точилка для стержней поставляется с парой тонких керамических стержней и твердосплавной выемкой для черновой обработки (фото 1).В этом видео показано, как заточить керамический нож с помощью рабочего острого ножа и точилки для инструментов. Когда дело доходит до заточки керамического ножа, вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми уникальными проблемами: кроме того, единственный материал, достаточно твердый для заточки керамики, — это алмаз с твердостью 10. Пять простых шагов для заточки керамических ножей.

Источник: images.morethanjustsurviving.com

Пять простых шагов в заточке керамических ножей. Когда дело доходит до заточки керамического ножа, вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми уникальными проблемами: вам понадобится профессиональная или очень тонкая алмазная точилка, если вы хотите, в частности, заточить керамический нож.Как долго керамический нож нужно затачивать, зависит от его использования. Если у вас есть один или вы собираетесь его купить, то, должно быть, вам пришла в голову мысль о том, как точить керамические ножи. Я покажу вам, как это сделать, оставайтесь со мной, чтобы узнать.

Источник: cdn.kitchensanity.com

Керамика имеет твердость 9,5 (в отличие от стали с твердостью 6,5).

Источник: japanahome.com

Если вы работаете за столом, убедитесь, что он не шатается.

Источник: i.ytimg.com

Вы можете положить пальцы другой руки на плоскость лезвия, чтобы направлять его.

Источник: i.ytimg.com

Керамические стержни — любимый способ заточить нож.

Источник: simplegreenmoms.com

Когда дело доходит до заточки керамического ножа, вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми уникальными проблемами:

Источник: northwestsharpeners.co.uk

Некоторое время назад я получил вопрос о том, как лучше всего затачивать ножи из нержавеющей стали, что является распространенной проблемой, особенно учитывая, насколько легче затачивать углеродистую сталь, чем нержавеющую сталь. ну, кажется, много из вас извлекли пользу из этой статьи, и в результате я подумал, что было бы неплохо написать очень похожую статью, подробно описывающую, как можно затачивать ножи с керамическими лезвиями.

Источник: images-na.ssl-images-amazon.com

Если вы работаете за столом, убедитесь, что он не шатается.

Источник: media.knivesandtools.com

Если у вас есть нож или вы собираетесь его купить, то, должно быть, вам пришла в голову мысль о том, как точить керамические ножи. Я покажу вам, как это сделать, оставайтесь со мной, чтобы узнать.

Источник: i1.wp.com

Керамический нож сделан из диоксида циркония, также ок.

Источник: res.cloudinary.com

Независимо от того, говорим ли мы о дорогих или дешевых ножах, с керамической оберткой или без нее или с деревянной ручкой, все они подвержены одной и той же проблеме со временем:

Источник: i.pinimg.com

Некоторое время назад я получил вопрос о том, как лучше всего затачивать ножи из нержавеющей стали, распространенную проблему, особенно учитывая, насколько легче точить углеродистую сталь, чем нержавеющую сталь. ну, кажется, много из вас извлекли пользу из этой статьи, и в результате я подумал, что было бы неплохо написать очень похожую статью, подробно описывающую, как можно затачивать ножи с керамическими лезвиями.

Источник: cdn-bonnk.nitrocdn.com

Алмазный шлифовальный круг может удалять керамическую стружку размером до.Глубина 5 мм, превращающая тусклое керамическое лезвие обратно в гладкую острую кромку.

Источник: i.ytimg.com

Пять простых шагов для заточки керамических ножей.

Источник: images-na.ssl-images-amazon.com

В первом используется камень, во втором — точилка с электроприводом и.

Источник: www.surlatable.com

В качестве альтернативы вы также можете заточить керамический нож алмазным напильником.

Источник: i.ytimg.com

Керамические стержни — любимый способ, например, заточить нож.

Источник: assets.epicurious.com

Некоторое время назад я получил вопрос о том, как лучше всего затачивать ножи из нержавеющей стали, что является распространенной проблемой, особенно с учетом того, насколько легче затачивать углеродистую сталь, чем нержавеющую сталь. Что ж, похоже, многие из вас извлекли пользу из этой статьи, и в результате я подумал, что было бы неплохо написать очень похожую статью, подробно описывающую, как можно затачивать ножи с керамическими лезвиями.

Источник: cdn.alza.co.uk

Это сделано для того, чтобы нож не соскользнул во время заточки ножа.

Источник: pyxis.nymag.com

В качестве альтернативы вы также можете заточить керамический нож алмазным напильником.

Источник: 1408522.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Если приложить слишком большое давление к боковой стороне лезвия, оно может легко сломаться.

Источник: asia.kyocera.com

По общему признанию, это самый безопасный метод заточки керамических ножей.

Источник: 1408522.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Для заточки металлического лезвия достаточно иметь в домашних условиях обычный абразивный круг, для заточки керамического лезвия этот инструмент непригоден.

Источник: www.simplyhealthyfamily.org

В отличие от обычных ножей, при заточке керамического ножа используйте обе руки.

Источник: media-cldnry.s-nbcnews.com

Как только первая сторона будет готова, переходите к другой стороне.

Источник: cdn.shopify.com

С легкостью затачивайте керамические ножи своими руками.

Как заточить нож водяным камнем (видео)

В какой-то момент каждый нож, который у вас когда-либо будет в жизни, потребует заточки. Даже если вы купили один из тех ножей, которые вы видели по телевизору, нарезки-суп-консервы (которые, не делайте этого, просто купите настоящий нож), его все равно нужно будет починить в некоторых местах. точка.Тупой нож не только замедляет работу на кухне, но и более опасен. Чрезмерная компенсация давления и скорости, которую вы примените тупым ножом, может привести к повреждению еды или к повреждению вас самих (подумайте о руке авокадо, но еще хуже). Мы пытаемся сказать, что острые ножи — хорошие ножи.

Но заточка ножа требует навыков, поэтому мы обратились за помощью к профессионалу: Эйтану Зиасу, владельцу Portland Knife House.

Первый совет, по словам Зиаса, — избегать гаджетов: «Все, что вы используете для заточки или заточки ножей, нужно делать от руки.”

Те шлифовальные и протяжные машины, которые произведены той же компанией, которая продала вам этот нож для резки консервных банок? Извините, но они работают не так, как водяной камень.

Томас Патлан ​​/ Руководство

Что вам нужно

Все, что вам нужно для успешной заточки ножа, утверждает Зиас, — это водный камень (традиционный японский точильный камень) и способ его расплющить. После этого вы будете полностью самодостаточны.

Когда у вас появится такой образ мышления, вам нужно будет убедиться, что у вас есть подходящее оборудование.По его словам, для большинства заточек вам понадобится камень со средней зернистостью (зернистость 800–1200). Если у вашего ножа вообще нет лезвия, вам понадобится более крупная зернистость — идеально около 400.

Прежде чем мы перейдем к самой заточке, небольшое примечание о хонинговании и хонинговании стержней. По словам Зиаса, лучшие хонинговальные стержни сделаны из керамики. Если вы сами затачиваете ножи, он вам не обязательно нужен, но если вы планируете сдавать ножи в точилку, то заточите лезвие, когда вы впервые почувствуете, что оно затупилось, и это увеличит время между заточками.

Томас Патлан ​​/ Руководство

Как точить нож с помощью водяного камня

В видео выше Зиас демонстрирует технику с поварским ножом, но тот же метод можно использовать с карманным ножом или другой посудой.

  1. Положите камень на ровную поверхность и сбрызните водой.
  2. Возьмите лопатку, сбрызните водой и используйте, чтобы разгладить водяной камень. По словам Зиаса, без выравнивателя водный камень быстро деформируется и станет бесполезным.
  3. Найдите свой угол. У каждого ножа будет разный угол, и ножи будут иметь разные углы в течение своей жизни, поэтому лучший способ найти лезвие — визуально. Найдите место контакта ножа с камнем. Если нет визуальной подсказки, такой как патина, Зиас рекомендует использовать острие, чтобы отметить, где вы будете точить.
  4. Проверьте свой угол. Установите угол немного выше и сделайте несколько пробных движений. Остановитесь и посмотрите, где на ноже царапины.Чтобы сделать лезвие более тонким, вам понадобится меньший угол, в результате чего скос будет шире. Чтобы лезвие получилось более прочным, поднимите нож под большим углом.
  5. Как только вы найдете угол, вам нужно принять японский метод и удалить все переменные. «Каждый раз, когда вы берете нож и кладете его, вы вводите немного другой угол», — говорит Зиас.
  6. Проведите лезвием в черный цвет и вперед под выбранным углом, убедившись, что лезвие никогда не покидает камень, а пальцы никогда не покидают лезвие.

Ваша доминирующая рука сделает практически все, — говорит Зиас. Удерживайте нож узким хватом, как при использовании, и зафиксируйте запястье, используя только плечо и локоть для перемещения руки. Ваша вторая рука, добавляет он, будет лежать над краем ножа и сосредоточить энергию и давление на лезвие.

Что касается того, сколько гребков нужно вашему ножу, ответ пока неизвестен. Это зависит от множества переменных: шероховатости камня, тупости ножа и так далее.

Томас Патлан ​​/ Руководство

«Настоящий ответ — пока вы не поднимете заусенец», — говорит Зиас. Заусенец — это небольшая металлическая кромка, которую вы можете почувствовать по краю лезвия. Найдя заусенец, переверните нож и сделайте то же самое. На второй стороне заусенец образуется быстрее.

Затем вы перейдете к методу строповки, чтобы удалить заусенцы. Используя тот же угол, что и при резкости, вы будете чередовать мазки с легким нажимом. «Вы должны работать, пока заусенец не отвалится или не отрежется», — говорит Зиас.На этом этапе, если вы начали с камня с крупной зернистостью, вы перейдете к средней зернистости и повторите процесс.

Наконец, проведите лезвием по кожаному ремню скамейки. Вы сможете почувствовать, остались ли заусенцы; он также полирует все зубы, оставшиеся на ноже.

После проделанной работы, говорит Зиас, остается только одно — протестировать!

Испытание ножа

Если вы можете проверить это на предмете, для которого собираетесь использовать нож (помидоры и т. Д.), Используйте предмет.В противном случае вы можете проверить это на бумаге. На разрезанной бумаге вы должны искать чистый разрез и небольшое количество волокон, торчащих на кромке разреза.

Если вы хотите выглядеть так, будто живете в опасной обстановке, вы можете попробовать бритье и посмотреть, гладко ли нож убирает волосы с вашей руки.

Томас Патлан ​​/ Руководство

Практика, практика, практика

Зиас говорит, что если бы он мог свести правильную технику заточки ножей к одному слову, это было бы «практика».

«Мы можем научить вас всему, что вы хотите знать о заточке, но вы не сможете точить, если не потратите некоторое время.”

Когда вы собираетесь научиться точить, Зиас рекомендует затачивать все ваши ножи. Тогда ножи твоей матери. Тогда ножи твоего соседа.

Статья изначально опубликована Т.Дж. Картером 10 апреля 2015 г. Последнее обновление: 6 мая 2019 г. Сэм Слотер .

Рекомендации редакции

Тупой нож? Нет точилки? Возьмите кружку

Несколько месяцев назад я готовил завтрак для своей жены и дочери в арендованном доме в Целль-ам-Моосе, Австрия.Кухня была симпатичной и неплохо оборудована, но, как и все кухни в загородных домах, имела одну серьезную проблему: грязные, тупые ножи и отсутствие точильного камня. Я пробил пару ломтиков помидора, прежде чем инстинктивно потянулся за керамической кружкой из шкафа, чтобы заточить нож.

Тогда я подумал про себя: Все ли знают эту хитрость? Итак, я быстро снял видео на свой телефон и разместил его в Twitter и Instagram. Оказывается, это новый для многих людей — достаточно новый, чтобы мы посчитали, что его стоит задокументировать здесь, вместе с полным видео выше.

Не помню, где я впервые увидел это в действии, но знаю, что занимаюсь этим, по крайней мере, со средней школы. Большинство керамических тарелок, чаш и чашек имеют неглазурованный ободок в самом низу, где изделие соприкасается с полом печи. Эта неглазурованная керамика тверже металла и может использоваться как точильный камень.

Все, что вам нужно сделать, это перевернуть кружку и провести по ней лезвием ножа, удерживая его так, чтобы край оставался под углом примерно от 15 до 20 градусов.Чтобы получить лучший край, я люблю начинать с 10-15 штрихов с каждой стороны, затем делать от пяти до 10 с каждой стороны, затем четыре, затем три, затем два, заканчивая серией одиночных штрихов с каждой стороны. Этот метод создает новую кромку, которая является относительно симметричной и чрезвычайно эффективной. За 30 секунд я превратил нож, который с трудом прорезал картофель, в нож, которым можно было легко разрезать помидор.

В тех редких случаях, когда у вас есть тупой нож и вам нужно готовить, но нет керамической плитки в поле зрения, подойдет верхний край опущенного окна автомобиля.Даже гладкий камень или бетонная плита снаружи могут работать в крайнем случае.

Обратите внимание, что этот метод на самом деле точит ваш нож, удаляя материал — он не просто затачивает ваш нож, как можно было бы провести им по стали (или по задней стороне другого ножа). Он также имеет тенденцию удалять довольно много материала по сравнению со специальным точильным камнем, поэтому я бы рекомендовал использовать эту технику только с дешевыми ножами или когда вы действительно в затруднительном положении. Повторное выполнение этого действия быстро приведет к усадке лезвия ножа.Тщательно выбирайте кружку: эта техника не повреждает керамику (она оставляет темные следы бритого металла, которые можно легко смыть), но я бы не стал использовать для этого ваш лучший фарфор!

Как точить керамические ножи?

Как и многих домашних поваров, меня так привлекло обещание керамических ножей никогда не скучать. Но после некоторого использования я понял, что его резкость не длится вечно. Это заставило меня задуматься, как точить керамические ножи. Сначала я боялся, потому что слышал, что точить керамические ножи очень сложно.Со временем я узнал несколько советов и приемов, как это сделать, которыми я поделюсь с вами сегодня.

Прочтите до конца, чтобы узнать наши личные советы по заточке керамических ножей

Что такое керамические ножи ?

Прежде чем мы перейдем к тому, как точить керамические ножи, давайте сначала разберемся, что именно они из себя представляют. Керамические ножи имеют лезвие из керамического диоксида циркония, очень твердого материала. Это делает их тверже и (иногда) острее, чем ваши традиционные стальные ножи.

Главное преимущество керамических ножей в том, что они дольше сохраняют свою остроту. Поскольку они такие твердые, ваш керамический нож может потерять острие через некоторое время. Конечно, это не длится вечно, но не нужно их очень часто затачивать.

Кроме того, керамические ножи также на 100% нержавеющие. Это позволяет без проблем переваривать даже самые кислые продукты. И очистить его будет проще простого, потому что к нему не прилипают неприятные запахи.

Керамические ножи также очень легкие.Они могут быть тяжелее, но они весят меньше, чем стальные ножи.

Недостатки керамических ножей

Как и все, у керамических ножей есть и недостатки. Одна из самых больших — они хрупкие. Из-за своей твердости керамические ножи практически не обладают гибкостью. Если согнуть керамический нож, он сломается пополам. Даже простое падение может сломать нож, так что будьте осторожны.

Также будьте осторожны при использовании керамических ножей для твердых или замороженных продуктов.Попадание в кость при разрезании мяса вредно для ножа. Может и не сломаться, но есть вероятность, что отколется. Помните, керамика — это разновидность стекла. Хотя это твердый материал, он разбивается и разбивается так же, как стекло.

Проблема заточки Керамических лезвий

Но самая большая проблема с керамическими ножами — это как их затачивать. Поскольку они такие твердые, вам будет сложно обращаться с обычным ножом. А поскольку они такие хрупкие, они могут легко сломаться.Будьте осторожны при заточке ножей. Если приложить слишком большое боковое давление (что не так много для керамических ножей), нож сломается.

Вы также должны быть точными. Нелегко определить, когда керамический нож уже острый. Это потому, что нет заусенцев, острых кромок, которые вы получаете при заточке стальных ножей. Поэтому обязательно проверяйте свой нож каждые несколько движений.

Как точить керамические ножи

Один из способов заточить керамические ножи — отправить их профессионалам.У большинства производителей также есть услуги по заточке, где они сделают это за вас. Но кому это нужно? Это долгое, хлопотное и дорогое занятие.

Вместо этого вы захотите точить ножи дома самостоятельно. Есть несколько способов сделать это. Все они нуждаются в некотором уходе, поэтому давайте внимательно рассмотрим каждого из них.

Заточка керамического ножа с использованием точильных камней

Если у вас есть точильный камень, вы можете использовать его для заточки керамических ножей.Но не используйте его так, как вы используете его с другими ножами! Вместо того, чтобы держать камень в одной руке и лезвие в другой, возьмите лезвие двумя руками. Положите камень и осторожно потрите его острием ножа. Использование обеих рук предотвратит сгибание лезвия и предохранит его от щелчка.

Могут работать традиционные камни. Но из-за того, насколько твердая керамика, потребуется много времени и ударов, прежде чем ваш нож станет острым. Если вы хотите более безопасных и быстрых результатов, точилка для алмазных камней — хорошая идея.Алмазные камни настолько эффективны, потому что они намного тверже керамических.

Заточка керамического ножа с помощью электрических точилок

Сегодня на рынке представлено множество отличных электрических точилок. Но если у вас есть керамические ножи, будьте осторожны, выбирая из них. Старайтесь не покупать тот, в котором используется материал мягче керамики. Если вы это сделаете, то на заточку ножа уйдет много времени. И риск взлома будет довольно высоким.

Один из лучших вариантов — электрическая точилка для алмазного камня.При этом все, что вам нужно сделать, это провести ножом 4-5 раз, и он выйдет острым. Только убедитесь, что вы никогда не толкаете керамический нож слишком сильно. Они хрупкие.

Заточка керамического ножа с помощью хонинговальных стержней

Вы заметили, как Гордон Рэмси всегда трется ножом о стержень, прежде чем что-то разрезать? Этот стержень — хонинговальный стержень, один из лучших инструментов для кухни. Хотя нет необходимости затачивать керамические ножи перед каждым разрезом, хорошо иметь хонинговальный стержень.

Как всегда, выбирайте хонинговальный стержень из твердого материала. Таким образом, все, что вам нужно сделать, это потереть ножом примерно 3 раза с каждой стороны, и все готово! И не делай этого так быстро, как Гордон. В этом случае вы можете случайно сломать керамический нож.

6

Советы по заточке керамических ножей

Независимо от того, что вы выберете для заточки, несколько практических правил предохранят ваши керамические ножи от поломки. Вот моя личная шпаргалка по простой и безопасной заточке:

  • Используйте материал, который тверже керамики
  • Слегка погладьте нож, даже если это займет некоторое время
  • Держите нож как можно устойчивее ( по возможности используйте две руки)
  • Используйте бумагу, чтобы проверить остроту (проведите ножом по бумаге, если он легко режет ее, то можно приступать)
  • Используйте устойчивые к порезам перчатки для безопасности
  • Протрите ваш нож после заточки (если вы этого не сделаете, остатки могут попасть на ваши продукты)

Резюме

В конце концов, мы можем ответить на самый популярный вопрос, который пришел ко мне, Нужно ли вам точить керамику ножи? ответ — да .

Утепление дома изнутри фольгированным пенофолом: Утепление деревянного дома изнутри — плюсы и минусы, монтаж на примере пенофол и анализ цены

Как утеплить пенофолом стены, потолок и пол…

Утеплить пенофолом различные конструкции достаточно просто, в первую очередь потому, что этот материал весьма легкий и податливый, режется, принимает форму… Но нужно ли утеплять пенофолом? Какой от этого эффект по сравнению с затратами на материалы и работу? Ведь утепление должно быть экономически выгодным, и создавать дополнительный комфорт.

  • Многие продавцы пенофола обманывают покупателей, приписывая материалу качества, которые физически не достижимы. Например, заявляется, что 5 мм пенофола эквиваленты 45 мм пенопласта по теплоизоляционным качествам. Разберемся, откуда берется такой вымысел.

Пенофол для утепления – фольгированный вспененный полиэтилен

Пенофол – вспененный полиэтилен, — обладает коэффициентом теплопроводнсти порядка 0,04 – 0,05 Вт/(м • °С) в зависимости от производства. Но при сжимании его слоя, коэффициент резко возрастает, поэтому сжатый в 2 – 3 раза пенофол значимым сопротивлением теплопередаче уже не обладает.

  • К примеру, пенопласт имеет коэффициент теплопроводности 0,037 Вт/(м • °С) в среднем, что сопоставимо с предыдущими значениями. Следовательно, пенофол толщиной 5 мм будет примерно эквивалентым по сопротивлению теплопередаче 5 мм пенопласта или же 5 мм минеральной ваты, которая тоже относится к эффективным утеплителям.

Но пенофол чаще продают, а затем устанавливают как полотно вспененного полиэтилена, покрытое фольгой. Какова роль фольги и есть ли у нее «чудодейственные» качества?

Фольга – инфракрасный отражатель

Фольга на вспененном полиэтилене играет роль отражателя инфракрасных волн. Установка фольги в конструкциях – один из методов энергосбережения. Правда, широкого распространения он не получил.

Отчасти от того, что через плотные тяжелые конструкции, которые утеплены снаружи, инфракрасного тепла убегает совсем мало, так как оно разогревает конструкции, т.е. остается в помещении.  В основном лучистая энергия из здания уходит через окна. Но на них фольгу никто не навешивает, а применяются стекла с металлизированным напылением…

Во вторых, обклеивание дома фольгой искажает в нем электромагнитный  фон, что не является полезным вообще. Также может нарушаться работа радиоприборов.

  • Фольга хорошо будет работать как отражатель тепловой энергии, идущей из помещения, если перед ней, со стороны теплого пространства, будет находится воздушный зазор (зазор с неплотным материалом), в который собственно электромагнитная волна инфракрасного диапазона и будет отражаться.

Сможет ли пенофол заменить пенопласт в 10 раз толще…

В лабораторных условиях, если на утеплитель пенофол направить инфракрасный излучатель тепла, то  можно поймать отраженное от фольги почти все лучевое тепло. При этом эффект энергосбережения получится, как будто применялся пенопласт в 10 раз толще.

Но нужно заметить, что с таким же успехом можно применить любой другой фольгированный утеплитель, — пенопласт с фольгой, или минеральную вату. Или просто фольгу без утеплителя.

  • Подобные надуманные эксперименты почти не имеют практического смысла, так как идут вразрез с классическими приемами утепления зданий снаружи, фольга в типичных конструкциях жилых домов почти не применяется. А где она нужна, где подойдет пенофол лучшим образом?

Утепление пенофолом балкона

Ограждение балконов может быть представлено лишь решеткой или пластиковой обшивкой. Вязнуть инфракрасной волне здесь не в чем, поэтому и утечка будет такой же, как через оконный проем. Выручит фольгированный утеплитель. Если нет фольгированного пенопласта, то можно применить обычный – плиты 10 см толщиной и плюс к этому обшить их фольгированным пенофолом.

Толщина собственно вспененного полиэтилена 5 или 7 мм практической роли не играет. На фоне толщины более теплосберегающего пенопласта 50 – 100 мм, эти цифры не показательны. Поэтому можно применить самый тонкий и дешевый, но фольгированный пенофол.

Балкон утепляют изнутри. Его потолок, полы, боковины из железобетонных плит лучше утеплить изнутри экструдированным пенополистиролом, который не накапливает влагу. При этом фольгированным, — почему?

  • Если бы утепляли по классической технологии снаружи, то плиты оказались бы нагреваемыми и перед ними устанавливать отражающую фольгу смысла нет. Но в случае балкона, который утепляется изнутри плиты останутся за утеплителем в зоне холода, холодными, и здесь инфракрасное тепло будет уже греть улицу, поэтому целесообразней его отражать фольгой, установленной внутри, обратно в помещение.

Где не нужно применять пенофол

Наиболее странное решение – уложить пенофол под стяжку. Там он превращается в тоненькую пленку, ничтожно влияющую на теплопередачу, а фольга под бетоном никак не помогает. Кроме того, алюминиевая фольга не дружит с цементными изделиями, в контакте с ними быстро разрушается, если только она не отделена еще одним слоем пленки или ламинацией. Поэтому закатывать пенофол в бетон – это странный способ выбрасывать деньги на ветер.

Также и утепление бетонных стен, конструкций снаружи пенофолом совершенно не представляет целесообразности.

Укладка слоя фольгированного вспененного полиэтилена между стропил кровли или же чердачного перекрытия может послужить на благое дело отражения инрфракрасного тепла обратно в помещение, если бы не вредности создания металлизированного шатра.

Но укладка пенофола между лаг деревянного пола выглядит более целеосообразно.

Применение же вспененного полиэтилена слоем 5 – 8 мм, как теплоизоляции,  играет в большинстве случаев весьма небольшую роль по сравнению с нормами обычного утепления – от 50 мм эффективного  утеплителя. Поэтому значимым может быть разве что там, где одновременно нужно бороться и с воздухопроницаемостью, укладывая такой слой утеплителя вместо полиэтиленовой пленки, закрывая стыки в чем нибудь и одновременно немного утепляя, например при сооружении собачьей будки.

Утепление дома пенофолом изнутри. Стены, потолок, пол, балкон

Пенофол является довольно доступным утеплителем, поэтому сыскал свою популярность во многих уголках нашей страны. Важно понимать, что в виду стоимости материал имеет и свои недостатки. В этом материале подробно поговорим про утепление дома пенофолом изнутри и насколько это эффективно.

Что такое пенофол?

Пенофол представляет собой строительный материал, основной задачей которого является тепло и звукоизоляция.  Состоит из нескольких слоев: два слоя фольги и база, выполненная из предварительно вспененного полиэтилена.

Применяется в качестве основного и дополнительного теплоизоляционного материала. Коэффициент отражения тепла составляет 96-98%.

Основным источником теплоизоляции пенофол будет в помещении с приемлемыми потерями тепла (бани, комнаты, в которых установлен тепловой источник). Примениют в создании системы «теплый пол». Однако, мы этого делать не рекомендуем и писали про это отдельный материал.

Послужит дополнительным утеплителем в процессе проведения комплексной тепловой изоляции жилых и промышленных помещений. Допустимо утепление дома пенофолом изнутри, так и при наружных работах. Температурный режим находится в диапазоне от «-60» до «+100» градусов цельсия.

Пенофол находит применение как в гражданских, так и промыщленных масштабах в качетсве утеплителя: пола, потолка, стен, подвальных помещений, кровли, мансарды. Применяется в гидро и теплоизоляции: дверных и оконных проемов, водонагревательных элементов, систем кондиционирования, трубопровода.

Замечено использование пенофола в процессе сборки автомобиля в качестве утепления элементов салона.

Виды пенофола

Существует три основных вида пенофола. Изготвленый с применением фольги — фольгированный, и без ее использования — нефольгированный. Перфорированный.

Нефольгированный менее популярен ввиду того, что вспененная основа без фольги обладает гораздо меньшей термоизоляцией по сравнению с фольгированным аналогом. Используется в бытовых целях в качестве ковриков в сараях, банях и т.д. Является устаревшим строителным материалом.

Фольгированный пенофол подразделяется на несколько классов:

  • класс А. Базовый слой покрыт фольгой только с одной стороны. Наиболее часто применяется в процессе комплексной теплоизоляции.
  • класс В. Базовый слой покрыт фольгой с обеих сторон. используется в качестве утепления магистрали трубопровода, саун, теплоизоляции промышленного оборудования.
  • класс С. Базовый слой с одной стороны покрыт фольгой, а с другой- клеевым пластом. В процессе монтажа пенофола класса С не требуется применение дополнительных средств крипежа.
  • класс R. Похож на класс А, но фольгированное покрытие имеет рельефную форму. Применим в процессе создания теплоизоляции, состоящей из нескольких слоев.
  • класс ALP. Базовый слой с одной стороны покрыт фольгой, а с другой — заламинирован пленкой из полиэтилена. Находит применение в изготовлении теплиц и инкубаторов.
  • класс NET. Обладает свойствами класса В, но более эластичен.
  • класс SuperNet. Особо устойчив к агрессивным внешним метеоусловиям.

Перфорированный пенофол-новинка среди строительных материалов. Обладает большим количеством дышащих пор. Популярен для работы с деревянными поверхностями.

Преимущества и недостатки

К основным достоинствам пенофола относятся:

  1. Низкий уровень проницаемости пара. Полипропилен не пропускает испарения пара. Необходимость применения дополнительных мер пароизоляции отсутствует.
  2. Низкая теплопроводность. По эффективности сохранения тепла в помещении полусантиметровый пенофол соизмерим с минеральной ватой, толщиной не менее 1 см.
  3. Устойчивость к влаге. Независимо от монтажа, пенофол не впитывает влагу.
  4. Наделен высокой непроницаемостью звука. Материал этого класса регулярно применяют в целях придать помещению звуконепроницамость.
  5. Огнеупорный. В случае возгорания материал плавится, а не горит.
  6. Имеет небольшую толщину. От 3 мм. до 1 см.
  7. Гибкий. Удобен в работе.
  8. Прочный.
  9. Не требует сложных технологий монтажа.
  10. Имеет малый вес, что существенно облегчает транспортировку и монтаж.
  11. Обладает доступной ценой.
  12. Легкий. Не создает нагрузки на несущие элементы.

Недостатки пенофола заключаются в следующем:

  1. Ввиду присутствия в составе фольги, является проводником электрического тока.
  2. Обладает плохой адгезией, в результате чего крепление с помощью клея невозможно. Необходимо применение специализированного скотча или скоб.
  3. Низкая жесткость материала приводит к его деформации. Отсюда, применение его в отдельных целях не представляется возможным.

Утепление стен

Крепление пенофола на поверхность стены возможно несколькими способами. А именно: каркасным (с применением деревянных реек) и бескаркасным (без применения реек).

Каркасный метод состоит из нескольких стадий. Первая — крепление деревянных реек на стену на расстоянии шестидесяти сантиметров. Затем на каркас крепится пенофол. После чего создается еще один каркас, закрывающийся, например гипсокартоном. Такая конструкция будет обладать воздушной подушкой, что пресечет потерю тепла и является хорошим вариантом утеплением стен пенофолом изнутри.

Пример каркасного утепления стен пенофолом

В данном случае мы детально рассмотрим бескаркасный способ монтажа. Нам понадобится:

  • рулон пенофола класса В;
  • карандаш;
  • канцелярский строительный нож;
  • рулетка;
  • шпатель;
  • электрическая дрель;
  • дюбели;
  • металлический скотч.

Первый этап — подготовка поверхности. Прежде чем приступить к креплению пенофола на поверхность стены, ее необходимо очистить от посторонних элементов. Замазать все щели штукатурным раствором и убедиться, что элементы электрической проводки не будут контактировать с пенофолом при утеплении стен изнутри.

Рулон пенофола предварительно разрезаем канцелярским ножом на отрезки, соизмеримые ширине стены.

Приступаем к монтажу. С ипользованием дюбелей, шайбы и электрической дрели фиксируем пенофол на поверхности стены в вертикальном направлении. Дюбель вставляется в шайбу и закручивается дрелью. Таким способом лист пенофола закрепляется с двух сторон, по низу и по верху листа.

После того, как пенофол покрыл всю поверхность стены, необходимо закрыть все стыки металлическим скотчем. Так вы экранируете всю поверхность.

Утепление пола

Пенофол применяется как самостоятельный утеплитель поверхности пола, так и в качестве элемента при создании конструкции «теплый пол».

Нам понадобится:

  • карандаш для разметки;
  • рулон пенофола;
  • уровень;
  • металлический скотч;
  • дюбеля;
  • строительный степлер и скобы к нему;
  • электрическая дрель.

В обоих случаях поверхность пола тщательно очищается от посторонних элементов, таких, как мелкие камешки или торчащие гвозди. Они могут повредить материал, в результате чего ег теплоизоляционные свойства значительно снизятся.

При помощи лазерного или обычного уровня производим разметку поверхности. Устилаем материал и закрепляем его скобами с использованием степлера. Сторона, покрытая фольгой должна быть снаружи.

Наносим металлический скотч на область стыков.

После того, как все работы утеплению пола пенофолом изнутри закончены можно приступить с установке реечного каркаса, на который впоследствии будут крепиться листы ДСП или фанеры.

Утепление балкона

Для того, чтобы повысить температуру на балконе или лоджии при помощи утеплении пенофолом, следует зафиксировать материал по всему периметру помещения, включая пол, стены, потолок.

Нам понадобится:

  • рулон пенофола;
  • промышленный степлер и скобы;
  • рулетка;
  • металлический скотч;
  • канцелярский строитленый нож;
  • уровень;
  • монтажная пена;
  • деревянные рейки;
  • дюбеля;
  • дрель;
  • карандаш.

Прежде чем приступить к работе, необходимо избавиться от щелей и зазоров, предварительно запенив их монтажной пеной.

Запеним расстояние между рамой и панельной плитой

Затем на очищенную поверхность набивается каркас на стены и потолок из деревянных реек, на который, в последствии будет крепиться пенофол при помощи степлера.

После того, как вся поверхность оказалась покрыта пенофолом, необходимо заклеить стыки металлическим скотчем.

Утепление потолка

Теплоизоляция пенофолом потолка необходима для предотвращения поступления в комнату сверху холодных потоков воздуха. Это позволит уменьшить затраты на обогрев помещения.

Нам понадобится:

  • рулон пенофола;
  • монтажная пена;
  • канцелярский строительный нож;
  • промышленный степлер и скобы;
  • уровень;
  • рулон металлизированной клейкой ленты;
  • карандаш для нанесения разметки.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо закрыть все щели монтажной пеной между поверхностью стены и потолка. Далее следует при помощи уровня разметить потолочную поверхность во избежание искривлений и перекосов.

Приступаем к фиксации пенофола при помощи строительного степлера. Закреплять материал следует плотно. Листы распологать внахлест, фольгированным покрытием наружу.

После того, как вся поверхность потолка окажется закрыта пенофолом, заклеиваем стыки металлизированной клеящейся лентой.

При последующем монтаже потолка необходимо создать винтилляционный проем для избежания скопления влаги.

Читайте так же:

Фольгированный утеплитель для стен внутри деревянного дома

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома позволит продлить период проживания в нём, а также позволит Вам существенно сократить расходы на его обогрев (экономия составляет от 15 до 35%, в зависимости от типа конструкции). Отражающая изоляция Пенофол обеспечивает высокое сохранение тепла за счёт его отражения от собственной поверхности.

Прежде, чем приступать к утеплению деревянного дома, необходимо чётко определить для себя, какие цели преследуются при утеплении дома.

1) Первый вариант утепления деревянного дома предназначен для продления периода проживания в доме и используется для утепления летнего дачного дома. То есть, хотелось бы, чтобы при посещении дачи в холодные месяцы дом быстро прогревался с помощью дополнительных источников тепла.

Комплексное решение по утеплению деревянного дома состоит из утепления кровли, утепления стен и утепления пола. Одним из самых эффективных материалов для утепления является отражающая изоляция (например, Пенофол).Пенофол представляет собой легкий комбинированный материал, состоящий из слоя полированной фольги и слоя вспененного полиэтилена.

2) Второй вариант утепления деревянного дома предназначен для домов круглогодичного проживания. Он обеспечивает комфортное проживание в доме и снижает затраты на обогрев. Этот вариант, в зависимости от типа конструкции, может потребовать дополнительного утепления пенополиуретаном (ППУ плиты) – эффективной массивной изоляцией.

Расчёты схем утепления для деревянных домов круглогодичного проживания могут существенно различаться, поэтому для составления индивидуальной схемы утепления дома обращайтесь в наш консультационный центр.

Утепление крыши дома

Процесс утепления крыши деревянного дома должен быть комплексным. Как правило, теплоизоляцией Пенофол утепляют помещение изнутри. В случае с крышей, отражающая изоляция Пенофол прокладывается посередине кровельной лаги. Использование рулонов Пенофола с двухсторонним фольгированием позволяет создать эффект теплоотражающего зеркала. При установке изоляции Пенофол важно обеспечить наличие воздушной прослойки между внутренним облицовочным материалом и стропилами. В этом случае отражающая изоляция Пенофол также играет роль пароизоляции. Не забудьте проклеить стыки полотен Пенофола фольгированным скотчем для обеспечения пароизоляции, равномерной отражающей поверхности, а также во избежание теплопотерь через щели.

В приведённом примере отражающая изоляция (в данном случае утеплитель Пенофол) прокладывается посредине кровельной лаги. Такой монтаж Пенофола c двухсторонним фольгированием является высокоэффективным теплоотражающим зеркалом. Важно наличие воздушного пространства между стропилами и внутренним облицовочным материалом. Здесь отражающая изоляция Пенофол является и пароизоляцией.

Утепление стен дома изнутри

Помимо хороших теплоизолирующих свойств, отражающая изоляция Пенофол имеет еще одну приятную особенность – небольшой объем, что позволяет использовать этот материал для внутреннего утепления стен деревянного дома без потери площади.

При использовании отражающей изоляции с односторонним фольгированием (например, Пенофол тип А), крепление производится с использованием скоб и строительного степлера. При этом полотно Пенофола крепится отражающим слоем в сторону обрешетки.

Следует обращать внимание на стыки – между полотнами отражающей теплоизоляции не должно быть свободного пространства, то есть, листы Пенофола должны прилегать друг к другу плотно. Не забывайте проклеивать стыки алюминиевым скотчем, это важно для обеспечения однородной отражающей поверхности. Брусья обрешетки в этом случае обеспечивают свободное воздушное пространство между утеплителем Пенофол и самой стеной. Наличие воздушной прослойки является важным условием эффективной работы отражающей изоляции Пенофол.

При использовании утеплителя Пенофол с двухсторонним фольгированием(тип В), полотна также крепятся при помощи степлера к центральным частям брусков. Здесь также важно обеспечить наличие воздушного зазора. Стыки между полотнами Пенофола можно проклеить алюминиевым скотчем.

1-й вариант. Утепление стен дома с использованием Пенофола с односторонним фольгированием(тип А). Отражающая изоляция, крепится (при помощи степлера) к брускам обрешётки, фольгированной стороной в сторону обрешётки. Очень важным моментом является наличие воздушного слоя со стороны фольгированной поверхности Пенофола.

2 Вариант. Утепление стен с использованием Пенофола с двухсторонним фольгированием(тип В). При монтаже данного вида утеплителя требуется наличие воздушного пространства с двух сторон Пенофола. Этот вариант утепления стены дома в два раза эффективнее первого варианта.

Утепление пола в доме

Существует два варианта утепления полов в доме. Первый вариант предполагает прокладку отражающей изоляции Пенофол на лаги отражающим слоем вниз. После укладки изоляции проводится настилка пола. При таком способе утепления достаточно использовать одностороннюю изоляцию, например, Пенофол Тип А.

Второй вариант утепления пола в деревянном доме предполагает использование утеплителя Пенофол с двухсторонним фольгированием(Тип В). В этом случае изоляция укладывается между половым настилом и основанием пола. При укладке Пенофола следует позаботиться о наличии прослойки воздуха со стороны фольгированного слоя – иначе вы не добьетесь желаемого теплоизоляционного эффекта.

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше рекомендации являются общими. Для более детальной информации приглашаем вас посетить наш консультационный центр, где наши специалисты бесплатно дадут вам все необходимые рекомендации.

Когда применяется и как устроена теплоизоляция на основе пенофола

Необходимость выполнить утепление деревянного дома изнутри пенофолом возникает тогда, когда его эксплуатация происходит в особом режиме. Типичным примером подобной ситуации является дачный дом, не рассчитанный на постоянное проживание, отопление в котором осуществляется маломощными нагревательными приборами.

Дополнительные слой внутренней теплоизоляции позволяет существенно сократить время прогрева жилых помещений, благодаря чему дом становится пригодным для жилья в любое время года без организации полноценной системы отопления.

Из всех существующих способов теплоизоляции, утепляющие прослойки из пенофола обладают лучшим соотношением эффективность/компактность, поэтому второе направление его использования – создание теплозащиты в тех местах, где использование полезного объёма помещения должно быть минимальным (бани, лоджии, полы).

Из чего сделан пенофол

В области строительных материалов нередки случаи, когда в распоряжение конструкторов поступает новый материал, существенно изменяющий подход к проектированию зданий и помещений.

Пенофол в разрезе

Пенофол – одна из таких инноваций, позволяющая утеплять каменные и деревянные дома с минимальными потерями полезного строительного объёма.

Его конструкция предельно проста: слой вспененного самозатухающего полиэтилена и слой отполированной алюминиевой фольги.

Высокие теплоизолирующие качества данного утеплителя основаны на том физическом факте, что значительная часть тепловых потерь внутри здания происходит в виде инфракрасного излучения.

Оригинальность решения, реализованного в пенофоле, заключатся в том, что основную «работу» выполняет тонкая алюминиевая фольга (с толщиной порядка 30 микрон), которой с помощью полировки приданы необходимые отражающие свойства.

Пенополиэетилен в данном случае играет роль несущей основы и компенсатора высокой теплопроводности фольги.

Сразу оговоримся, что «пенофол» – это не название химического состава, а торговая марка одного из первых вариантов теплоизолятора. После того, как данный материал подтвердил свою эффективность на практике, появилось огромное количество новых марок изолятора, но в строительной терминологии используется его первое название.

Главная причина высокой популярности пенофола – его исключительная универсальность. При минимальных объёмных показателях он одновременно обеспечивает:

  • отличную теплоизоляцию,
  • парозащиту,
  • звукоизоляцию (до 32 дБ),
  • экранирование от вредных электромагнитных излучений.

Утепление лоджий и балконов

В строительной практике применяется практически везде:

  • для утепления пола,
  • при обустройстве тёплых балконов и лоджий,
  • для снижения теплопотерь через крышу и потолок,
  • а также для общей термоизоляции стен изнутри.

Строителей пенофол привлекает своей технологичностью, поскольку его конструкция допускает монтаж с минимальными трудозатратами.

В продаже доступны несколько модификаций этого утеплителя:

  • фольгированный с одной с одной стороны (класс A),
  • с двухсторонним фольгированием (класс B),
  • с клеевым покрытием (класс C). В этом случае, слой полиэтилена с одной стороны покрыт фольгой, с другой – монтажным клеем,
  • с ламинацией фольги полиэтиленом (ALP). Применяется там, где возможен контакт с агрессивными средами,
  • повышенной прочности (NET).

По теплоизолирующим качествам данный материал обладает сопротивлением теплопередачи на уровне 1,2 м 2 ·°C/Вт. На практике это означает, что теплоизоляция из пенофола, толщиной 4-5 мм, эквивалентна слою минеральной ваты, толщиной 8-10 см.

Когда и зачем утепляют деревянные дома

Качественно построенный деревянный дом не нуждается в дополнительном утеплении.

Утепление деревянного дома снаружи

Проблема в том, что для постройки «правильного» дома нужны «правильные» брёвна, что на практике случает довольно редко. В результате, срубы часто ставят из того, что удалось купить, и через несколько лет получают неравномерную усадку, перекосившиеся углы и необходимость утепления фасада.

Отдельно отметим, что из-за перечисленных выше факторов могут возникнуть ситуации, когда не поможет даже повторная конопатка и для приведения дома к нормальным энергетическим показателям понадобится как наружная, так и внутренняя теплоизоляция.

Основным методом дополнительной теплоизоляции является установка утепляющих конструкций снаружи фасада дома.

Внутренняя укладка пенофола применяется только в тех случаях, когда необходимо создать особый режим эксплуатации здания. Например, в банях и саунах, где такой защитный слой одновременно играет роль теплоизолятора и гидрозащиты, или в помещениях, для которых определён экономный режим отопления (лоджии, веранды, мансарды и т.д.).

Утепление стен в бане

Отдельного упоминания заслуживает тенденция к удорожанию энергоносителей, из-за чего многие дачные коттеджи из дерева строятся без использования классических систем отопления.

Как правило, такие дома рассчитаны только на летний сезон. Чтобы не исключать возможность зимнего посещения, их максимально утепляют изнутри и устанавливают инфракрасные обогревательные панели.

Более того, в Финляндии, которая славится своими технологиями энергосбежерения, есть проекты, в которых отопительные излучатели установлены на потолок, под изолирующей конструкцией из пенофола.

Как установить теплозащиту из пенофола

Схема укладки пенофола

Монтаж утепляющих конструкций из пенофола легко выполнить своими руками, поскольку для этого не нужны какие-то особенные инструменты, а конструкция изолирующего слоя предельно проста – обрешётка и слой изолятора.

Единственное, что необходимо строго контролировать, так это наличие воздушного зазора между фольгированной стороной теплоизолятора и другими элементами отделки.

Раскрой материала можно выполнить обычным монтажным ножом или ножницами.

Крепление к обрешётке желательно производить клеевым способом или мебельным степлером.

Швы между секторами теплоизолятора заделывают алюминиевым скотчем, который можно приобрести в комплекте с пенофолом.

Те, кто только начал работу с пенофолом часто задаются вопросом: можно ли его крепить саморезами? Можно. Но при этом надо учитывать, что любое нарушение отражающего слоя – это потенциальные лазейки для холода. Поэтому, если решено использовать гвозди или саморезы, то их надо укомплектовать специальными шайбами с низкой теплопроводностью.

Дополнительная теплоизоляция для полов

Схема укладки пенофола на пол

Учитывая, что пенофол, помимо теплоизоляции, обладает ещё и пароизолирующими свойствами, его активно используют при обустройстве полов. При этом, защитная лента может быть установлена как со стороны подвала, так и непосредственно снизу пола.

Чтобы утеплить пол пенофолом в деревянном доме, используют два варианта укладки:

  • с односторонним отражением в сторону грунта,
  • с двухсторонним отражением.

Двухсторонний вариант используют на холодных фундаментах, но в этом случае воздушная прослойка должна присутствовать с обеих сторон изолирующей ленты.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на все виды работ, выполняемых в ходе доводки бревенчатых и брусовых домов до уровня готовности к финишной отделке, включая работы по внешней и внутренней теплоизоляции деревянных срубов. Чтобы уточнить детали сотрудничества, а также узнать сроки и стоимость выполнения заказа, перейдите на страницу «Контакты» и свяжитесь с нами любым, указанным там, способом.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Утепление деревянного дома

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Содержание

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100, A120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B (R70).

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

Утеплитель с фольгой для стен: требования и характеристики

Без рулонных и плиточных материалов не обходится ни одна стройка. Строительная индустрия, используя передовые технологии, наладила выпуск различных утепляющих изделий:

  • Стекловолокна,
  • Каменной ваты,
  • Вспененного полиэтилена.

Утепление здания или отдельной квартиры способствует сохранению тепла в холодное время и поддержанию постоянного климата в помещениях в течение всего времени года.

Тем самым экономятся средства на эксплуатацию зданий. Теплоизоляция применяется для утепления различных конструкций здания: пола, потолка, лоджий, мансард.

Также используется изолятор для построек различного назначения – бани, гаража, дачного домика, сарая. Они выпускаются разной толщины, длины и ширины.

Уже много лет используется утепляющий материал с приклеенной к нему фольгой. Особенно выгодно использовать утеплитель с фольгой для стен.

Фольгированный утеплитель

Фольга придает отражающий эффект и способствует дополнительному сохранению тепла в помещении. Каждый вид утепляющего материала имеет свои свойства, которые дают некоторые преимущества каждому по отношению к другим.

Вспененный полиэтилен обладает значительной прочностью. Поэтому его лучше использовать для утепления пола. Материал из каменной ваты выдерживает большие температуры.

Он хорошо подойдет для дымоходов, саун, бань, теплотрасс. Кроме утепляющих свойств теплоизоляция всех видов является хорошим звукоизолирующим материалом.

Теплоизоляция для стен

Утеплитель с фольгой для стен используют в большинстве случаев на основе стекловолокна. Этот материал обладает рядом хороших качеств: хорошая пароизоляция, низкая плотность и повышенная гибкость, не горючий, экологически чистый, не выделяет запаха, долговечный, не высокая цена.

Еще его используют для утепления подвалов, вентиляционных каналов, бань, лоджий, мансард. С таким же эффектом можно использовать для утепления поверхностей, особенно внутри помещения, теплоизоляцию с фольгой на основе каменной ваты и вспененного полиэтилена.

Выбор утеплителя сводится к подбору его толщины в зависимости от конструкции поверхности, климатической зоны и теплоизоляционных свойств выбранного материала.

Лучшим вариантом для подбора утеплителя будет его расчет в проектном институте. Можно попробовать самостоятельно, подобрав систему расчета в интернете.

Утепляющие материалы изготавливаются толщиной от 10 мм до 150. Поэтому после расчета можно скомпоновать требуемую толщину утеплителя.

Полезная информация:

Крепление утеплителя на стены

Теплоизоляцию нужно делать в теплое и сухое время. Перед производством этих работ их необходимо очистить от посторонних предметов, загрязнения, пыли.

В кирпичных стенах необходимо заделать трещины, сколы, убрать отслоенную краску и штукатурку. После этого их необходимо прогрунтовать и обработать антисептиком.

Для крепления утеплителя на деревянные стены используют саморезы с большими шляпками или шурупы с шайбами. Длина самореза должна быть больше толщины материала на 15 мм.

На кирпичные и бетонные поверхности утепляющий материал крепится при помощи специальных клеевых растворов. Некоторые утеплители с фольгой для стен выпускаются с самоклеющейся поверхностью.

Необходимо снять защитный слой и приклеить утеплитель. Внутри помещения теплоизоляцию обычно закрывают плитами ЦСП (цементно-стружечные плиты) с последующей их окончательной отделкой покраской или обоями.

Снаружи используют штукатурку, после чего производят покраску или закрывают сайдингом.

Требования, предъявляемые к теплоизоляции

Утеплитель с фольгой для стен должен соответствовать следующим требованиям:

  • Высокие теплоизоляционные свойства. От этого зависит эффективность утепления стен. Теплопроводность у каменной ваты 0,039-0,041 Вт/(м*С), у вспененного полиэтилена – 0,049 Вт/(м*К), стекловолокна — 0,037 Вт/(м*К),
  • Легкий вес. Это избавляет от необходимости усиливать фундамент. Объемный вес каменной ваты 30-40 кг/м3, вспененного полиэтилена – 35, стекловолокна – от 28 до 60,
  • Хорошая паропроницаемость. У теплоизоляции на основе каменной ваты она равна 0,3 мг/(м•ч•Па), вспененного полиэтилена — 0,001, стекловаты — 0,35. Паропроницаемость производит удаление нежелательной влаги из утеплителя, способствует отказаться от установки мощных вентиляционных систем для просушки помещений,
  • Легкость окончательной отделки. Утепляющий материал для стен должен поддаваться гибкости для удобства его укладки в нишах и других неровностях,
  • Экологичность. Особенно важным является данное свойство для теплоизоляции стен в квартирах, жилых домах, детских садиках, школах и общественных зданиях (дома культуры, дворцы спорта, санатории),
  • Долговечность. Самый дешевый утеплитель для стен не должен терять своих качеств не менее 10 лет,
  • Утепляющий материал для наружных стен здания не должен впитывать влагу и не терять своих качеств на морозе,
  • Важным показателем теплоизоляции является его горючесть. Если на упаковке имеются буквы НГ, то это не горючий изолятор и его можно использовать при утеплении любых зданий и помещений. При указании букв СГ – слабо горючий – имеются некоторые ограничения по применению.

Утепление пенофолом: характеристики, применение

Для комплексного утепления жилых и нежилых построек используются следующие синтетические материалы: пенополистирол, пеноплекс, пенопласт, другие полимерные изделия, в том числе пенофол. Технические характеристики последнего достаточно хороши. В отличие от своих аналогов, которые накапливают в себе тепло, а потом его возвращают в помещение, он отражает тепловое излучение. Как результат – уровень теплопроницаемости постройки снижается в несколько раз. Еще одно преимущество данного утеплителя (Пенофол) – пожаробезопасность. Можно выполнять утепление стен пенофолом изнутри и снаружи. Ни погодные условия, ни возможная агрессивная среда не причинят ему вреда.

Что собой представляет пенофол?

Пенофол – это вспененный, фольгированный полиэтилен с закрытоячеистой структурой. Сегодня можно купить следующие типы данного материала:

  • А – фольга наносится только с одной стороны, что снижает себестоимость покупки,
  • B – фольга наносится с обеих сторон. Это увеличивает стойкость материала к физическим нагрузкам,
  • C – фольгирование происходит только с одной стороны, когда как вторая покрывается стойким, клеящим составом. Это упрощает использование утеплителя в труднодоступных местах,
  • ALP – фольгированный с одной стороны. Поверх слоя алюминия наносится полиэтиленовая пленка. Применяется в сельском хозяйстве,
  • R – верхний, отражающий слой имеет рельефную структуру,
  • NET – отличается повышенной пароизоляцией, а потому используется при укладке труб теплотрассы, водоканалов,
  • AIR – незаменим при теплоизоляции вентиляционной разводки.

Где можно использовать пенофол? Технические характеристики его позволяют снижать теплопроводность стен и перекрытий жилых и нежилых построек, промышленных объектов. Пенофол может выступить в качестве слоя пароизоляции, а потому он актуален для саун и бань, труб отопления и водоснабжения, вентиляционной разводки.

Толщина подушки может быть разной.

Пенофолу свойственно следующее:

  • сверхнизкая теплопроводность, которая лежит в пределах от 0,037 Вт/м°C до 0,052 Вт/м°C,
  • отражающая способность поверхности теплового излучения от 95% до 97%,
  • низкое водопоглощение 0,35-0,7% на 1 куб,
  • низкая паропроницаемость 0,001 мг/м ч Па,
  • высокий уровень звукоизоляции – свыше 32 дБ,
  • прочность на сжатие и изгиб – 44-74 кг/м. куб.

Очень удобно проводить утепление стен пенофолом изнутри и снаружи здания, так как он не создает дополнительные нагрузки на перекрытие. Вес материала 44-74 кг/м. куб (масса зависит от типа теплоизоляции). Актуально и утепление пола пенофолом. Ведь материалу Пенофол не страшны перепады температур (диапазон рабочих температур лежит в пределах от -60°C до +100°C).

Пенофол и пол

Можно ли в деревянном доме проводить утепление пола пенофолом, а также стен, крыши и потолка постройки? Ведь, как известно, деревянный дом отличается хорошим воздухообменом с окружающей средой, а низкий уровень паропроницаемости пенофола может его нарушить. Как показывает практика, вышеуказанный материал не влияет на технические и эксплуатационные характеристики деревянной постройки. Главное условие – организация вентиляционного зазора.

Нужно оставлять вентилируемый зазор.

Теплоизоляция пола в деревянном доме.

Утепление пола пенофолом в деревянном доме проводится по лагам. При этом может использоваться материал типа A и B. Способ укладки зависит от типа выбранной теплоизоляции.

Способ с использованием Пенофола тип A. Ход проведения работ:

  • подготовка поверхности,
  • выбор бруса,
  • организация пароизоляции,
  • укладка нижнего яруса лаг,
  • монтаж основного утеплителя,
  • укладка пенофола,
  • второй ярус лаг,
  • чистовая отделка пола.

Полностью удаляется предыдущее покрытие до фундамента. Поверхность очищается от мусора, пыли. Для этого целесообразно использовать промышленный пылесос.

Пенофол, как самостоятельный, термоизоляционный материал, не может защитить постройку от теплопотерь. Именно потому он используется в комплексе с основным утеплителем, например, пенопластом, минеральной ватой.

Высота бруса должна быть соизмерима с высотой выбранного основного утеплителя плюс 5 см для организации вентилируемого зазора. В большинстве случаев пригодны брусья 100 мм на 100 мм или 100 мм на 150 мм, где первая величина – это высота, вторая – ширина изделия. Если необходимо, высота доращивается. Длина выбирается произвольно. Специалисты рекомендуют подбирать длину бруса в соответствие с размерами комнаты. В противном случае лаги придется доращивать, что отрицательно скажется на устойчивости и прочности конструкции.

Пароизоляцией может быть полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. В некоторых случаях используется пенофол типа B. Поверх ее идут ранее выбранные брусья. Они укладываются по ширине комнаты с шагом 35-40 см. При этом делают отступ от стен на 1-2 см. Он нужен для компенсации теплового и эксплуатационного расширения лаг. Между последней лагой и стеной сохраняют зазор в 1-2 см, независимо от шага укладки брусьев.

Основной утеплительный материал монтируется враспор. При этом не должно оставаться зазоров между лагами и термоизоляцией. На утеплитель укладывается пенофол фольгированным слоем вниз. Утепление пола пенофолом в деревянном доме не выполняется внахлест. Это плохо скажется на его защитных функциях. Делается лишь напуск на стены около 10 см. Стыки между листами проклеиваются липкой, алюминиевой лентой. Далее поверх фольгированного материала организовывают второй ярус лаг, по которым идет черновой пол и чистовая отделка. Степлер или строительные скобы для фиксации пригодны, если проводится утепление балкона пенофолом.

Теплоизоляция бетонного основания

Если утепление дервянного пола пенофолом невозможно без организации двойных лаг, то с бетонным или цементным основанием все намного проще. Главное требование – идеально ровное черновое покрытие. Для жилых и административных зданий обязательно присутствие дополнительного слоя теплоизоляции под черновой стяжкой пола. Следующее условие – вентиляционный зазор. Он должен находиться над фольгированной частью пенофола. В противном случае на фольге будет скапливаться конденсат, что отрицательно скажется на защитных свойствах термоизоляционной подушки.

Лаги кладутся поверх отражающей изоляции.

Специалисты рассказывают, как утеплить пол пенофолом правильно по бетонному основанию. Все работы проводятся в несколько этапов:

  • черновая стяжка пола,
  • монтаж пенофола,
  • устройство металлического каркаса,
  • организация второго слоя пенофола,
  • чистовая отделка пола.

Поверх черновой, бетонной стяжки пола укладывают пенофол. Здесь целесообразно использовать материал типа C, так как он уже имеет клеящий состав на одной из своих сторон, с ним работать проще. Пенофол по полу монтируется встык, на стены делается напуск в 10 см. Все швы проклеиваются фольгированным скотчем. Далее организовывают металлический каркас, на который укладывается второй слой пенофола. Поверх идет еще один металлический каркас. Он выступит опорой для чернового и чистового настила пола.

Если проводится утепление неотапливаемых помещений или зданий, которыми пользуются только в теплое время года, одного слоя пенофола достаточно.

Пенофол и теплоизоляция крыши

Теплоизоляция скатной крыши

Теплоизоляция плоской крыши.

Пенофол кладется отражающей пверхностью внутрь.

Основное требование при утеплении мансарды и потолка дома – это хорошая пароизоляция. При отсутствии таковой влага, которая скапливается в закрытом помещении, будет проникать в утеплительный материал. Подобное явление объясняется разностью давления пара внутри и снаружи здания. Газообразная вода, накапливаясь в слое утеплителя, приводит к ухудшению технических характеристик последнего. Как результат – со временем приходится заменять всю термоизоляционную подушку. В худшем случае влага поражает деревянные перекрытия и балки дома. Они гниют и теряют свою прочность.

При организации пароизоляции наличие вентилируемого зазора обязательно. Ведь всегда есть вероятность проникновения влаги в верхние слои термоизоляционной подушки потолка. Воздушная прослойка позволит вывести из утеплителя собравшийся конденсат. Когда же проводится утепление потолка пенофолом, вентиляционный зазор между ним и основным слоем теплозащищающего материала делать не нужно. Пенофол отличается низкой паропроницаемостью. К тому же данное изделие покрывается с одной стороны клейким веществом, что упрощает процесс монтажа.

Утепление мансарды пенофолом также имеет свои преимущества. Если проводятся наружные работы, то пенофол может заменить гидроизоляционный барьер, плюс обеспечивается дополнительная термоизоляция чердачного помещения. Внутри мансарды пенофол устанавливается ниже утеплителя, защищая последний от водяного пара. Использование пенофола также помогает уменьшить толщину слоя основного термоизоляционного материала. Например, слой пенофола в 4 мм и минеральной ваты в 100 мм равносильны слою минеральной ваты в 200 мм.

Утепление ограждающих конструкций здания

При наружном утеплении отражающая поверхность смотрит в сторону улицы.

Утепление наружных стен пенофолом имеет ряд преимуществ. Это дополнительная защита постройки от теплопотерь. Данный материал – качественный паробарьер на пути газообразной воды. Пенофол может выступить в роли гидробарьера. Когда же проводится утепление дома пенофолом изнутри, кроме теплоотражающих и пароизоляционных свойств, он выполняет функцию эффективной звукоизоляции.

Нюансы наружного утепления. Можно ли использовать для наружных работ утеплитель пенофол? Применение этого материала для термоизоляции внешней стороны здания вызывает у специалистов разногласия. Некоторые категорически против пенофола, считая его неэффективным в борьбе с атмосферными осадками. Некоторые нарекают на появление плесени на стенах, внешняя сторона которых обтянута пенофолом. Как утверждает производитель, все вышеперечисленные проблемы могут возникнуть при неправильном проведении монтажа и несоблюдении инструкции по использованию фольгированной теплоизоляции.

Типичные ошибки при монтаже пенофола:

  • неправильное расположение отражающей поверхности,
  • отсутствие вентилируемого зазора,
  • организация закрытых вентилируемых зазоров.

Так, утеплитель всегда укладывается отражающей поверхностью в сторону источника тепла. Именно потому материал типа C (с клеящим составом на одной из своих сторон) для наружной термоизоляции не используется. В данном случае актуален пенофол, фольгированный с обеих сторон. Он отличается низкой теплопроводность за счет двойного отражения теплового излечения. Это позволяет уменьшить толщину основного утеплителя.

Вентзазор нужно делать между отделкой и изоляцией, а не между пенофолом и стеной.

Второй нюанс – это обязательное наличие вентилируемого зазора. В противном случае стены дома накапливают в себе конденсат. Это и объясняет появление плесени внутри постройки. Следующий нюанс – выбор правильной марки материала. Выполняется утепление стены снаружи пенофолом типа R, что подразумевает рельефную структуру одной из фольгированных сторон. Именно рельефная структура делает термоизоляцию устойчивой к атмосферным осадкам, продлевая тем самым ее период эксплуатации.

Когда же проводится наружное утепление крыши пенофолом, то этот материал используется и в качестве парозащиты, и в качестве гидробарьера. Пенофол укладывается между внутренней отделкой чердачного помещения и основным утеплителем. Между ними вентиляция. Второй слой идет поверх утеплителя и под основным материалом кровли. Внутри вентилируемых зазоров обязательно должна присутствовать тяга, то есть воздух должен входить под карнизом, а выходить на коньке дома. Только таким образом можно предотвратить выпадение конденсата, максимальную термозащиту кровли и просушивание ее стропил.

Целесообразность использования пенофола

Пенофол – это не только современный термоизоляционный материал. Он выступает в качестве гидро- и паробарьера, существенно увеличивает срок эксплуатации постройки, защищая ее от действия атмосферных осадков. Действие пенофола основывается на отражении теплового излучения, а не в его поглощении. Именно этим вышеуказанный товар отличается от других утеплителей.

Можно ли утеплять потолок пенофолом? Насколько эффективно использование данного утеплителя на мансарде? Пенофол отличается универсальностью, а потому подходит для термоизоляции любой части здания. Можно ли утеплять пол пенофолом в деревянном доме, не нарушив воздухообмена постройки? Пенофл не причинит вреда деревянному каркасу, если в процессе его монтажа позаботиться о наличии вентилируемых зазоров. Они препятствуют образованию конденсата, способствуют выведению лишних паров влаги наружу здания, а также выступают в качестве дополнительной термозащиты.

Теги: #Фольгированный утеплитель для стен внутри деревянного дома

Фольгированный утеплитель для стен, как крепить к стене фольгированный утеплитель, характеристики метириала

Новейшие теплоизоляционные материалы помогают существенно снижать затраты на обогрев помещений. Обшивка стен фольгированным утеплителем – экономичное решение для домовладельцев, которые готовы своими силами провести монтаж теплоизоляции.

Особенности фольгированного материала

Комбинированный утеплитель включает два основных компонента: теплоизолирующий материал, фольгу. Алюминиевое покрытие обеспечивает главное качественное свойство утеплителя: отражающую теплоизоляцию с эффектом в 97%. Кроме термоизоляции, главного преимущества, материал характеризуют свойства:

  • эластичность;
  • звукоизоляция;
  • водонепроницаемость;
  • экологичность.

Комбинированный утеплитель

Фольгированное изделие обладает длительным сроком эксплуатации без потери качественных характеристик, не подвергается разложению, деформации. Производители указывают срок службы до 95 лет. Небольшой вес и толщина слоя удобны в транспортировке, монтаже, не забирают жилое пространство во внутренней отделке квартир, позволяют моделировать конструкции при отделке фигурных элементов. Справиться с установкой фольгированных панелей, плит сможет даже неопытный в строительных работах человек.

Для внешних стен здания отделка фольгированным утеплителем — надежная защита от неблагоприятного воздействия климатических факторов: ветра, сильного мороза, повышенной влажности, перепада температур. Жаростойкость материала сочетается с устойчивостью к солнечной и радоновой радиации. Важным фактором является взаимодействие теплоизолятора с разными облицовочными материалами.

Виды фольгированного утеплителя

Изделия выпускаются с разными показателями плотности фольгированного слоя, типами теплоизолирующей основы.

Пенофол

Универсальный изолятор (второе название: изолон, экофол) на основе вспененного полиэтилена. Покрытие фольгой допускается как одностороннее, так и двустороннее. Одним их видов изделия является самоклеющееся полотно с адгезивным слоем под защитной пленкой – существенно облегчается монтаж теплоизолятора. Поставляется пеновол рулонами. Некоторые виды материала укреплены в структуре армирующей сеткой из стекловолокна. Пенофол известен как экологичный и безопасный теплоизолятор.

Пенофол фольгированный самоклеющийся

Толщина слоя 3-8 мм. Теплопроводность 0,038 Вт/(мK), поглощение влаги в границах 0,35-0,7%. Паропроницаемость материала составляет 0,001 мг/м*к.

Пенофол закрепляют на стенах за батареями центрального отопления, чтобы сохранить прогретый воздух путем отражающей теплоизоляции. Свободное пространство между стеной и батареей рекомендуют сохранять примерно 2 см. Материал служит не только обшивкой внутренних стен помещения. Фольгированным пенофолом отделывают пол, крыши, изолируют трубы. Высокие показатели водонепроницаемости утеплителя с фольгой обосновывают применение в строительстве саун.

На стоимость рулона пенофола влияет толщина теплоизолирующей основы утеплителя.

Фольгированная минеральная вата

Изделие выпускается в виде плит, матов, рулонами с толщиной изолирующего слоя 5-10 см. Покрытие фольгой присутствует только с одной стороны.

В роли утеплителя используется стекловолокно, каменная базальтовая вата. Применение второго материала ограничено внешней отделкой стен зданий либо использованием в нежилых строениях. Причина кроется в опасных для здоровья человека выделениях фенола. Дополнительная изоляция фольгированных плит защитной пленкой проводится там, где требуется повышенная устойчивость к высоким температурам.

По техническим характеристикам базальтовая вата выдерживает колебания температур от – 200 до +300°С. Теплопроводность до 0,07 Вт/(мК). Алюминиевая защита обеспечивает гигроскопичный материал от повышенной влажности. Изделия отличаются повышенной прочностью, не привлекают грызунов, не подвержены грибковым заражениям. Важный фактор – устойчивость к воспламенению, поэтому материал часто применяют для обшивки деревянных построек, бани. Длительный срок эксплуатации позволяет использовать базальтовый утеплитель в нежилых строениях с агрессивной средой.

Стекловолоконная вата с гидроизолирующим слоем фольги часто применяется во внутренней теплоизоляции стен саун, душевых.

Пенопласт

Фольгированное изделие на основе сплавления гранул полистирола востребовано системой «теплый пол». Разметка, сделанная производителем, предназначена для проведения системы кабелей. Толщина материала 3-5 мм. Показатели теплопроводности не превышают 0,035 Вт/м2, плотности – до 45 кг/м3.

*

Фольгированная теплоизоляция под теплый пол

Повышенная прочность обеспечивает безопасное применение в местах с механическими нагрузками, с высокой влажностью. Сохраняет свойства в диапазоне температур от -180° до +180°С.

Применение фольгированного утеплителя

Теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием совместимы практически с любыми поверхностями. С учетом свойств разных видов утеплителей, чаще всего, отделке подлежат стены с внутренней и внешней сторон, веранды, пол, входные двери, балконы различных строений.

Рекомендации по выбору фольгированного материала:

  • для утепления пола – твердые плиты пенополистирола;
  • для саун, бань – минеральная вата с высокой пароизоляцией;
  • для стен, дверей, потолка – утеплитель на основе вспененного полиэтилена.

Выполнить термоизоляцию поверхности стен, перегородок за нагревательными приборами, батареями легче самоклеящимся материалом.

Правила монтажа фольгированного утеплителя

Особенность монтажа фольгированного утеплителя заключается в том, что блестящая сторона с металлическим покрытием должна быть направлена всегда внутрь помещения. Неправильная установка приведет к потере эффекта отражения, т.е. снижению термоизоляции.

Между финишной отделкой стены и слоем фольгированного утеплителя рекомендуют сохранять воздушный зазор до 1,5 см для дополнительной теплозащиты, эффекта термоса.

Домашнему мастеру для монтажа утеплителя потребуются:

  • гвозди с крупной шляпкой;
  • молоток и гвоздодер;
  • строительный скотч;
  • акриловый или каучуковый клей;
  • строительный степлер.

Справиться с работой можно в одиночку, но осуществление монтажа вдвоем, с помощником пойдет быстрее.

Заделка зазоров алюминиевым скотчем

Утепление стен внутри помещения

Основные этапы укладки утеплителя:

  1. Подготовка стены. Утепление стен со старыми обоями изнутри требует предварительной очистки, покрытия антисептиком.
  2. Закрепление утеплителя. Допускается наклейка рулонных листов на стену либо сооружение обрешетки, в ячейки которой крепятся плиты. Первый вариант монтажа более распространен.
  3. Дополнительная фиксация утеплителя строительным степлером или гвоздями.
  4. Обработка щелей алюминиевым скотчем.
  5. Закрепление реек для создания воздушной прослойки перед финальной облицовкой.

Теплоизоляция подвала фольгированным утеплителем изнутри

*

При монтаже утеплителя внутри комнаты, дома следует учесть:

  • укладка минваты должна быть плотными рядами без зазоров между плитами;
  • материалу, фольгированному с обеих сторон, нужны два воздушных кармана — от внешней стены, от финишной отделки;
  • листы рулонного утеплителя никогда не крепятся внахлест друг на друга;
  • крепление самоклеящейся минваты с фольгированным слоем нужно усилить гвоздями по периметру, чтобы снизить риск отслоения.

Утепление гаража изнутри

Если помещение полностью подлежит обшивке утеплителем, то начинать работы следует с потолка, затем переходить на стены, укладывать теплоизоляцию пола – в последнюю очередь.

Утепление стен снаружи

Утепление стен изнутри предпочтительно, так как позволяет лучше сохранять тепло. Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, то монтируют теплоизолирующие материалы снаружи. Специалисты рекомендуют использовать фольгированную минеральную вату.

Мастеру для осуществления работ потребуются следующие материалы и инструменты:

  • минвата средней толщины с фольгированным слоем;
  • клей;
  • строительный пистолет;
  • щетка;
  • ветрозащитная пленка;
  • дюбели.

Утепление стен снаружи

*

Утепление внешней стены – это формирование определенным образом «слоеного пирога» с начинкой в виде теплоизолятора – фольгированной минеральной ваты. Работы выполняются поэтапно:

  1. Создание металлической обрешетки для расположения плит теплоизолирующего материала. Конструкция прикрепляется к бетонной или деревянной стене здания при помощи дюбелей. Выбор металлического каркаса надежнее деревянного, так как облицовка будет устойчива к деформациям при воздействии различных температур и влажности.
  2. Закрепление утеплителя на обрешетке с наклеиванием на стену. На обратную сторону плит фольгированной минеральной ваты требуется нанести точечно клеящую массу, прижать к стене. Дополнительным крепежом могут быть дюбели.
  3. Выравнивание поверхности с помощью шлифовальной щетки.
  4. Закрепление ветрозащитной пленки, гидроизоляции. Фиксацию проводят строительным степлером, мелкими гвоздями с большими шляпками.

 

Утепление кирпичного дома снаружи

Следует учесть, что сооружение металлической обрешетки из оцинкованного профиля должно быть с учетом ширины панелей, плит теплоизолятора, чтобы уменьшить количество стыков.

Финишная отделка монтируется, как правило, на дополнительную подсистему с сохранением вентиляционного зазора.

Обшивку внешних стен деревянных сооружений можно произвести фольгированным пенофолом. Материал легче, стоимость утеплителя ниже. Рекомендуют выбирать перфорированный вид пенофола для усиления защиты от промокания стен.

Перед непосредственным монтажом утеплителя стены нужно обработать антисептиком, уделяя особое внимание углам дома. Стыки листов пенофола рекомендуют склеивать металлическим скотчем. Обрешетка может быть деревянной. Выполнение работ осуществляется в том же порядке, что и при монтаже минеральной ваты.

Важно учесть, что утепление внешних стен дома проводят исключительно в сухую погоду при положительной температуре воздуха.

Применение фольгированного утеплителя усиливает эффект сохранения комфортной среды в помещении. Специалисты рекомендуют учитывать данный фактор при принятии решений о выборе теплоизоляционного материала.

какой стороной крепить, как правильно укладывать за батареей

Практика использования разных видов утеплителя показывает, что, кроме теплоизолирующих качеств, также важны экологичность материала, выделение пыли и летучих веществ. В этом случае утепление стен пенофолом изнутри оказывается вне конкуренции. Работать с материалом — одно удовольствие, ведь это просто вспененный полиэтилен с дополнительным слоем алюминиевой фольги. Пыльная минеральная вата или крошащийся наэлектризованный пенопласт явно проигрывают пенофолу.

Лучшего материала для утепления изнутри не найти

Какой пенофол лучше использовать для утепления стен

Понятно, что универсальный теплоизолятор для оклейки помещений изнутри еще не придумали. У каждого способа утепления есть свои недостатки и преимущества, и пенофол не исключение. На рынке стройматериалов можно купить как сам пенофол трех марок, А, В, С, так и множество его подделок и имитаций, как отечественного, так и китайского производства.

Отличить поддельное полотно для утепления проще простого. Во-первых, такой пенополиэтилен горит, как спички, во-вторых, вместо дорогостоящей алюминиевой фольги у подделок используется металлизированное напыление.

Пр выборе подходящей марки утепления стен пенофолом изнутри своими руками необходимо учитывать первоначальное предназначение полотна:

  • Марка А — вспененный полиэтилен с односторонней оклейкой фольгой. Марка В — с двухсторонним оклеиванием алюминием, марка С – односторонний пенополиэтилен с односторонним фольгированием и наличием клеевого слоя для упрощения монтажа на стены и пол;
  • Материал практически не пропускает водяных паров, его проницаемость составляет не более 0,001 мг/м*ч*Па. Поэтому утепление стен внутри дома пенофолом можно приравнивать к оклейке гидроизоляцией или толстой полиэтиленовой пленкой.

Есть еще один нюанс, о котором мало кто вспоминает при выборе пенофола с фольгой в качестве утеплителя для стен. Толщина материала относительно невелика, 4-15 мм. Промышленные образцы пенофола могут быть толщиной до 24 мм.

Простая укладка пенофола на стену не даст особых преимуществ, так как мощности утепления в 4-10 мм явно недостаточно для полноценной теплоизоляции. Коэффициент теплопроводности вспененного полиэтилена лишь немногим лучше пенополистирола, поэтому тонкое полотнище, просто наклеенное изнутри на стену, не даст того эффекта утепления, который обеспечит пенопласт или минвата в 25-50 мм.

Важно! Хитрость использования пенофола заключается в том, чтобы клеить его изнутри на стену, оставляя воздушный промежуток толщиной 10-12 мм.

Только в этом случае сэндвич из двух полотнищ пенофола с двумя воздушными промежутками способен обеспечить утепление, по эффективности равное плите минваты в 50 мм. А если помещение еще и отапливается печкой, буржуйкой, электрокалорифером или инфракрасными нагревателями, то для уложенного на стены пенофола эффективность поднимается на 20-30%. Для конвективных способов обогрева комнат отражающие свойства утепления пенофолом не столь выражены.

Подготовка стен перед утеплением

Объем подготовительных работ зависит от материала поверхности и назначения конструкции, внутренняя ли это перегородка, или нужно утепление изнутри по капитальным стенам. И, конечно же, от способа крепления пенофола к стене.

Наиболее простой случай — это внутренняя стена, часто приходится делать дополнительное утепление, если простенок отделяет теплое помещение от закрытого, но неотапливаемого пространства, как в случае лоджии, балкона или встроенного в дом гаража. Поверхность стен под укладку пенофола изнутри просто зачищается, окрашивается водоэмульсионкой или обрабатывается противогрибковым купоросным раствором.

Более распространенная схема утепления — это укладка пенофола изнутри на стены самого балкона или любого другого аналогичного помещения. В этом случае черновую поверхность стены необходимо покрыть водостойким лаком. Если планируется клеить утепление, то опорная поверхность должна быть гладкой.

Третий вариант — это укладка пенофола изнутри на капитальные стены, обеспечивающие первичное утепление за счет собственной массы. Неважно, будь это кирпич, бетонная стена или деревянный сруб, при наличии конструктивной толщины в 10-25 см стены уже обеспечивают начальный уровень утепления, что позволяет сдвинуть точку росы внутрь кладки или плиты. В этом случае стены лучше всего покрыть изнутри пропускающей пар или «дышащей» латексной краской.

Чем приклеить пенофол к стене

Большинство проблем с укладкой теплоизоляции возникает именно из-за неправильного выбора клея. Проблема в том, что основа пенофола — это полиэтилен, вещество достаточно пластичное, с крайне низкой адгезией, настолько маленькой, что из него даже изготавливают подшипники скольжения. Наилучшим решением было бы использование пенофола «С», у него с тыльной стороны имеется клеевой слой, как у скотча, поэтому утепление можно клеить изнутри на хорошо очищенную и обеспыленную гладкую поверхность, на металл или пластик, к бетону клеевая основа не пристанет.

Понятно, что обычные водорастворимые клеевые композиции не подходят для укладки утепления даже в относительно комфортных условиях изнутри помещения.

Исключением являются акриловые смолы. Для монтажа пенофола на деревянные стены рекомендуется использовать акриловый клей, и лишь потому, что при высыхании он переходит в водостойкую форму.

Для всех остальных случаев можно использовать наиболее проверенные марки клея:

  • На основе наирита. Например, «Наирит-1» или «88 Luxe»;
  • Неопреновые клеи, самым удобным будет спрей «Неопрен-2136»;
  • Полиуретановые композиции типа УР600;
  • Любые клеи на основе полиизобутилена.

Последние считаются самыми прочными и стойкими к влаге. Единственный минус — высокая стоимость клеевой композиции, поэтому его используют преимущественно для подклейки или ремонта полотнища пенофола.

Многие специалисты считают, что укладка полотнища изнутри помещения с использованием клея является единственно верным решением. Можно, конечно, закрепить пенофол на стене саморезами, но только при условии, что полотнище теплоизоляции будет закрыто дополнительным слоем пенополистирола или минваты. Прочность пенофола невелика, и со временем металлические головки разрежут пенополиэтилен, как ножом.

К сведению! Металлический крепеж — это еще и угроза возникновения мостиков холода.

Чем приклеить пенофол к стене за батареей

Все перечисленные марки клея можно использовать для изготовления отражающих экранов из фольгированного пенополиэтилена. При условии, что расстояние от наклеенного на стену пенофола до нагревательного прибора составляет не менее 40-45 см.

Для батареи водяного отопления приходится использовать другой способ:

  • Изнутри ниши или просто за радиатором очищаем место на стене от загрязнений, остатков обоев и краски;
  • Покрываем стену акриловой грунтовкой;
  • Вырезаем из полотнища пенофола требуемый по размеру лист;
  • Монтажным пистолетом наносим из тубы по контуру на стену сантехнический силиконовый герметик так, чтобы сформировался шов высотой не менее 7-8 мм.

Остается лишь уложить пенофол изнутри за батареей и слегка прижать по контуру. Чтобы отражающее полотно не отвалилось, пока высохнет герметик, утепление временно фиксируем на стене обычным скотчем.

Если сделать все правильно, то между экраном и стеной изнутри останется воздушный зазор в несколько миллиметров. Этого более чем достаточно, чтобы скомпенсировать расширение и сужение полиэтилена при сильном и умеренном нагреве батареи. Понятно, что наилучшие экраны получаются из пенофола с гладким фольгированием.

Как правильно укладывать и крепить пенофол к стене

Утепление вспененным фольгированным полиэтиленом имеет смысл, только если между стеной и полотном теплоизоляции останется воздушный зазор. Для холодных помещений на этот промежуток будет приходиться точка росы. Соответственно водяной конденсат будет выпадать изнутри на алюминиевой фольге и удаляться через продухи в верхней часть стен.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для выполнения утепления прежде всего потребуется сам пенофол, алюминизированный скотч и канцелярский нож. Полотно оказывается довольно капризным при раскройке, поэтому любые лишние надрезы или случайные повреждения поверхности нужно своевременно «лечить».

Для сборки обрешетки нужны:

  • Деревянная рейка 20х20 мм, метраж рассчитывается исходя из шага укладки на стену не менее 50-60 см;
  • Саморезы или монтажные грибки, используемые для крепления утепления из пенополистирола;
  • Клей полиуретановый, монтажная пена.

Для работы потребуется также столярный инструмент, рулетка, электролобзик. Как правило, сразу же закупается определенное количество пластиковой или сосновой вагонки. Оставлять утепление из пенофола открытым рискованно из-за возможного случайного повреждения полотна, а кроме того, дополнительный воздушный зазор изнутри вагонки лишь улучшит качество теплоизоляции.

Какой стороной укладывать и крепить фольгированный пенофол на стены

Во всех схемах утепления помещения изнутри фольгированная теплоизоляция укладывается алюминиевой поверхностью кверху. Неважно, что по уложенному пенофолу будет набиваться деревянная или пластиковая облицовка стен, для инфракрасного теплового излучения, исходящего от нагревателя или раскаленной печи, это не имеет никакого значения. Лучистое тепло проникает гораздо глубже, примерно на 5-7 см, поэтому под вагонкой изнутри образуется теплая зона, обеспечивающая нагрев и удаление водяных паров за пределы слоя утеплителя.

Полотно можно крепить на стены вертикально или горизонтально, главное — кромки соединять встык, а не внахлест, и обязательно проклеивать алюминизированным скотчем.

Как укладывать и крепить пенофол к деревянной стене

Чаще всего приходится прибегать к утеплению дощатых, брусовых и бревенчатых построек. Для того чтобы утеплить изнутри коробку из бревна или бруса, приходится собирать плавающую обрешетку. Это означает, что вертикальные рейки крепят на стену через подвижные соединения.

Далее на рейки горизонтально наклеивают полотно и заделывают на стыках скотчем. Следующим этапом нашивают контробрешетку, на этот раз горизонтальными рейками или профилем. Останется лишь уложить вагонку.

Для дощатых построек и срубов, прошедших усадку, утепление из пенофола можно делать на одних лишь горизонтальных рейках.

Как укладывать и крепить пенофол к бетонной стене

Фольгированную теплоизоляцию также монтируют через промежуточный каркас обрешетки. Только для бетонной стены лучше использовать рейки лиственницы, а пенофол выбирать двухсторонним.

Бетон практически не пропускает пары, но обладает высокой теплопроводностью, поэтому точка росы окажется изнутри утепления на алюминиевой фольге. Поэтому рейки и пенофол лучше всего на бетон клеить, лишь в верхней части на оголовках забить по одному дюбелю. Обрешетка крепится на стену монтажной пеной, а пенофол – полиуретановым клеем с небольшим натяжением полотнища.

Утепление стен пенофолом снаружи

При обустройстве теплоизоляции по наружным поверхностям вспененный фольгированный полиэтилен часто используется в качестве дополнительной изоляции под маты из минерального волокна или пенополистирола.

В «чистом» виде пенофол применяется редко из-за низкой механической прочности, но иногда он просто незаменим. Например, для временных сооружений и зданий, расположенных в местности с выраженным континентальным климатом. Ночью холодно, днем жарко.

Наружный слой утепления должен «смотреть» наружу и обязательно оставляют промежуток между кирпичем и пенофолом

Поэтому утепление выполняется двухслойным, изнутри теплоизоляция выкладывается обычным А-пенофолом, с фольгой вовнутрь помещения. Наружный слой пенофола крепится грибками на обрешетку, как правило, это двухсторонний перфорированный материал с защитной пленкой, нанесенной поверх алюминия. Толщина наружного слоя утепления – не менее 15 мм.

Рекомендации и частые ошибки

Самой распространенной оплошностью в монтаже теплоизоляции считается неумеренное использование для крепления полотна саморезов и степлерных скоб. При этом слой пенофола еще и намеренно растягивают, чтобы получить ровную плоскость. В результате происходит обрыв полотнища и нарушение целостности утепления.

Вагонку крепят так,чтобы оставался второй воздушный промежуток, а саморезы не доставали до полотнища пенофола

Если нет возможности использовать клей, то материал крепят на обрешетке тонкими обивочными гвоздями 20-25 мм и обязательно забивают их через деревянную рейку. Таким же способом крепят полотно при укладке изнутри утепления крыши.

Заключение

Утепление стен пенофолом изнутри помещения, несмотря на всю замысловатость процесса, считается эффективным способом сохранить тепло, особенно в условиях квартиры, когда нет возможности выполнить теплоизоляцию по наружным поверхностям. Материал достаточно тонкий, и главное — экологически нейтральный, поэтому заменить его пенополистиролом или минволокном для жилых построек на сегодня практически нечем.

тепление пола и стен в доме утеплителем

Утепление деревянного дома позволит продлить период проживания в нём, а также позволит Вам существенно сократить расходы на его обогрев (экономия составляет от 15 до 35%, в зависимости от типа конструкции). Отражающая изоляция Пенофол обеспечивает высокое сохранение тепла за счёт его отражения от собственной поверхности.

Прежде, чем приступать к утеплению  деревянного дома, необходимо чётко определить для себя, какие цели преследуются при утеплении дома.

1) Первый вариант утепления деревянного дома предназначен для продления периода проживания в доме и используется для утепления летнего дачного дома.  То есть, хотелось бы, чтобы при посещении дачи в холодные месяцы дом быстро прогревался с помощью дополнительных источников тепла.

Комплексное решение по утеплению деревянного дома состоит из утепления кровли, утепления стен и утепления пола. Одним из самых эффективных материалов для утепления является отражающая изоляция (например, Пенофол).Пенофол представляет собой легкий комбинированный материал, состоящий из слоя  полированной фольги и слоя вспененного полиэтилена.

2) Второй вариант утепления деревянного дома предназначен для домов круглогодичного проживания.  Он обеспечивает комфортное проживание в доме и снижает затраты на обогрев. Этот вариант, в зависимости от типа конструкции, может потребовать дополнительного утепления пенополиуретаном (ППУ плиты) – эффективной массивной изоляцией.

Расчёты схем утепления для деревянных домов круглогодичного проживания могут существенно различаться, поэтому для составления индивидуальной схемы утепления дома обращайтесь в наш консультационный центр.

Утепление крыши дома

Процесс утепления крыши деревянного дома должен быть комплексным. Как правило, теплоизоляцией Пенофол утепляют помещение изнутри. В случае с крышей, отражающая изоляция Пенофол  прокладывается посередине кровельной лаги. Использование рулонов  Пенофола с двухсторонним фольгированием позволяет создать эффект теплоотражающего зеркала. При установке изоляции Пенофол важно обеспечить наличие воздушной прослойки между внутренним облицовочным материалом и стропилами. В этом случае отражающая изоляция Пенофол также играет роль пароизоляции. Не забудьте проклеить стыки полотен  Пенофола  фольгированным скотчем для обеспечения пароизоляции, равномерной отражающей поверхности, а также во избежание теплопотерь через щели.

В приведённом примере отражающая изоляция (в данном случае утеплитель Пенофол) прокладывается посредине кровельной лаги. Такой монтаж Пенофола c двухсторонним фольгированием является высокоэффективным теплоотражающим зеркалом. Важно наличие воздушного пространства между стропилами и внутренним облицовочным материалом. Здесь отражающая изоляция Пенофол является и пароизоляцией.

Утепление стен дома изнутри

Помимо хороших теплоизолирующих свойств, отражающая изоляция Пенофол имеет еще одну приятную особенность – небольшой объем, что позволяет использовать этот материал для внутреннего утепления стен деревянного дома без потери площади.

При использовании отражающей изоляции с односторонним фольгированием (например, Пенофол тип А), крепление производится с использованием скоб и строительного степлера. При этом полотно Пенофола крепится отражающим слоем в сторону обрешетки.

Следует обращать внимание на стыки – между полотнами отражающей теплоизоляции не должно быть свободного пространства, то есть, листы Пенофола должны прилегать друг к другу плотно. Не забывайте проклеивать стыки алюминиевым скотчем, это важно для обеспечения однородной отражающей поверхности. Брусья обрешетки в этом случае обеспечивают свободное воздушное пространство между утеплителем Пенофол и самой стеной. Наличие воздушной прослойки является важным условием эффективной работы отражающей изоляции Пенофол.

При использовании утеплителя Пенофол с двухсторонним фольгированием(тип В), полотна также крепятся при помощи степлера к центральным частям брусков. Здесь также важно обеспечить наличие воздушного зазора. Стыки между полотнами Пенофола можно проклеить алюминиевым скотчем.

 

1-й вариант. Утепление стен дома  с использованием Пенофола с односторонним фольгированием(тип А). Отражающая изоляция,  крепится (при помощи степлера) к брускам обрешётки, фольгированной стороной в сторону обрешётки. Очень важным моментом является наличие воздушного слоя со стороны фольгированной поверхности Пенофола

2 Вариант. Утепление стен с использованием Пенофола с двухсторонним фольгированием(тип В). При монтаже данного вида утеплителя требуется наличие воздушного пространства с двух сторон Пенофола. Этот вариант утепления стены дома в два раза эффективнее первого варианта.

Утепление пола в доме

Существует два варианта утепления полов в доме. Первый вариант предполагает прокладку отражающей изоляции Пенофол на лаги отражающим слоем вниз. После укладки изоляции проводится настилка пола. При таком способе утепления достаточно использовать одностороннюю изоляцию, например, Пенофол Тип А.

Второй вариант утепления пола в деревянном доме предполагает использование утеплителя Пенофол с двухсторонним фольгированием(Тип В). В этом случае изоляция укладывается между половым настилом и основанием пола. При укладке Пенофола следует позаботиться о наличии прослойки воздуха со стороны фольгированного слоя — иначе вы не добьетесь желаемого теплоизоляционного эффекта.

 

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше рекомендации являются общими. Для более детальной информации приглашаем вас посетить наш консультационный центр, где наши специалисты бесплатно дадут вам все необходимые рекомендации.            

 При перепечатке данного материала ссылка на сайт www.regent-stroy.ru  обязательна.

Утепление пенофолом снаружи деревянного дома

Правильное утепление пенофолом снаружи деревянного дома способствует переносу точки росы за границу деревянных стен, что в свою очередь защищает саму постройку от вредного влияния внешней среды. Почему так происходит? Потому что промерзание деревянных стен не является равномерным (особенно, если этого говорить не о периметре, а о толщине материала).

Отрицательными температурами характеризуется только внешняя поверхность, что провоцирует образование влаги, действующей на конструкцию как разрушитель. Кроме этого, дерево медленно поглощает и накапливает влагу, что приводит к тому, что по материалу начинает размножаться плесень.

Что хорошего в утеплении этим материалом?

Кроме этого, утепление деревянного дома пенофолом обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и ветрозащиту, поскольку материал обладает высоким коэффициентом шумопоглощение.

Также преимуществом материала является то, что его можно наносить не только на новострои. Утеплитель для стен пенофол может монтироваться и на стенах старых зданий и не требует временного прекращения их использования.

Утепление пенофолом снаружи подразумевает под собой устройство так называемого «пирога» — конструкции, состоящей из нескольких слоев.

Когда утеплять?

Для получения гарантированного результата следует знать, что для утепления выбирают сухую летнюю погоду, когда стены особняка основательно просохли.

Древесина обрабатывается с помощью антипиренов для того, чтобы повысить пожароустойчивость, а также антисептиков для того, чтобы увеличить противодействие грибку и появлению колоний насекомых.

Монтаж – последовательность действий

Утепление стен пенофолом своими руками далее состоит в устранении больших трещин. Для этого дерево тщательно проконопачивается. Таким же способом стены избавляю от щелей, которые часто появляются в результате эксплуатации.

Обрешетка

Далее устраивается обрешетка, с помощью которой обеспечивается нормальная вентиляция фасада. Если дом сложен из бревен, можно обойтись и без обрешетки, но следует оставить зазоры, по которым будет отводиться конденсат. Организовываются они около карнизов и фундамента особняка.

Пароизоляция

Утепление пенофолом снаружи состоит в монтаже слоя пароизоляции. Для нужно приобрести пароизоляционную пленку (с этим проблем нет, поскольку предложений на рынке масса).

Главное учитывать одностороннюю проницаемость материала – он пропускает влагу только в одном из направлений.

Для удобства пленку с одной стороны делают шершавой, а другую глянцевой. Пленка монтируется шершавой стороной к стене. Поверхность стыков перекрывается внахлест и изолируется.

Теплоизоляция

Утепление стен пенофолом своими руками продолжается монтажом самого теплоизоляционного слоя. Благодаря тому, что пенофол прекрасно режется, размеры частей легко корректировать, чтобы можно было их установить враспор, благодаря чему удается избежать появления щелей между теплоизоляцией и облицовкой.

Крепится утеплитель с помощью анкеров. Можно комбинировать пенофол с другими типами утеплителей — базальтововй ватой или пенопластом.

Гидроизоляция

После этого утепление стен пенофолом снаружи представляет собой монтаж гидроизоляционного слоя. Организовывается он подобно первому слою (шершавой стороной в направлении стены, что позволит избавлять утеплитель от излишней влаги, назад она проникнуть не сможет).

Облицовка

Утепление дома пенофолом снаружи требует организации внешней облицовки готового «пирога». Это возможно сделать, применяя практически любые материалы обшивки (сайдинг, вагонка, кирпич и т.д.).

Главное – это организация вентиляционного зазора. Для того чтобы утепление стен снаружи пенофолом было завершенным, применяется обшивка сайдингом, а вентиляционные зазоры организовываются с помощью набивки на рейки каркаса тонких досок.

Можно ли утепляться изнутри?

Также, чтобы еще больше утеплиться, осуществляется утепление стен изнутри пенофолом. Конечно, многие могут возразить, что внутреннее размещение утеплителя ведет к образованию конденсата между ним и стенами.

Да, это было бы так, но нужно помнить, что стены снаружи уже заизолированы, поэтому не промерзают и конденсат не образовывается.

Внутренняя обрешетка

Утепление дома изнутри пенофолом начинается с набивки реек под утеплитель, для возможности его удобного крепления, а также образования вентиляционного промежутка между самим утеплителем и стенами здания.

Рейки монтируются на стены с помощью дюбелей, после чего устанавливается пенофол с перехлестом 10-15 сантиметров и крепится при помощи строительного степплера.

Изоляция

Утепление стен изнутри пенофолом далее состоит в проклеивании стыков при помощи двустороннего фольгированного скотча. Сам утеплитель укладывается фольгированной стороной в направлении помещения для организации теплового экрана. После этого заизолированное пространство я заделываю, оно «зашивается» гипсокартонными плитами.

Нужно только помнить, что внутреннюю обшивку квартиры/дома пенофолом или любым другим утеплителем без внешнего утепления, стоит обустраивать только в случае крайней необходимости, поскольку конденсата между стеной и утеплителем не избежать.

Максим Брагин, Верещагино, 2014.


Плюсы и минусы жесткого пенопласта

Мы буквально наблюдаем материальный сдвиг. Стремительно стремительно растет волна синтетических готовых материалов, которые все чаще используются в строительстве, и это сдвиг парадигмы в строительстве. Лидируют изменения в том, как мы изолируем.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о плюсах и минусах жесткого пенопласта в строительстве с высокими эксплуатационными характеристиками.


Жесткая пена как изоляционная стратегия

Обшивка из жесткого пенопласта — это форма изоляции, а точнее сплошная изоляция, которая наносится на внешнюю часть здания.Сплошная жесткая изоляция — это конструктивное решение, обеспечивающее теплоизоляцию здания. Жесткая изоляционная оболочка сделана из жесткого пенопласта, который обычно продается в виде досок размером 4 × 8 или 4 × 10 футов. Доски доступны в нескольких вариантах толщины и R-значений; Обычно используется толщина 1 дюйм и 2 дюйма. Жесткая изоляция обеспечивает тепловую защиту, а также может служить барьером для воздуха и влаги.

Существует три основных типа жесткой изоляции: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (полиизо).EPS и XPS — это термопласты, которые представляют собой несшитые полимеры, поэтому они подвержены разрушению при высоких температурах (BSC 2007). Полиизо — это термореактивный материал, состоящий из сшитых полимеров, поэтому он имеет гораздо более высокую температуру плавления. Хотя свойства могут варьироваться в зависимости от конкретных продуктов, XPS и полиизо имеют более высокую плотность, более высокое значение R и более низкую проницаемость, чем EPS.

Когда изоляционная оболочка из жесткого пенопласта устанавливается на наружные стены дома, пенопласт может служить в качестве дренажной плоскости, заменяя оболочку дома для экономии времени и средств.Для использования в качестве дренажной плоскости швы в пенопластовой обшивке должны быть надлежащим образом заклеены изоляционными и гидроизоляционными лентами, чтобы обеспечить непрерывность дренажной плоскости в местах стыков между панелями. Ленты должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить попадание воды на стыки панелей в течение всего срока службы системы. Ленты обшивки, а иногда и гидроизоляционные ленты также необходимы для объединения верхнего края отводных гидроизоляций (гидроизоляционные элементы, гидроизоляционные элементы над проходами, ступенчатые гидроизоляционные элементы и т.д.) с плоскостью дренажа.


Жесткая пена и строительные нормы

Из-за своих тепловых свойств жесткая изоляция требуется некоторыми правилами и программами. ENERGY STAR (TM) требует укладки жесткого пенопласта или изолированного сайдинга на стены, если они имеют металлический каркас (ENERGY STAR 2015). ENERGY STAR также требует, чтобы обшивка из жесткого пенопласта или изоляционный сайдинг или их комбинация были установлены до толщины ≥R-3 в климатических зонах 1–4 или ≥R-5 в климатических зонах 5–8 (ENERGY STAR 2015).

Непрерывная жесткая изоляция также является эффективным решением для теплового моста. Тепловые мосты возникают там, где компоненты сборки с низкими значениями сопротивления теплопередаче (например, дерево или сталь) простираются от внутренней к внешней части здания. В традиционном строительстве, в то время как полости стен заполнены изоляцией, оконные рамы, дверные коробки, стойки, верхние и нижние плиты не имеют изоляции; вместе этот каркас составляет почти четверть площади стены.К внешней стороне каркаса может быть прикреплена жесткая изоляция, чтобы обеспечить непрерывный изолирующий слой, который снижает тепловые потери за счет теплового моста.


3 Преимущества жесткого пенопласта

Более эффективная изоляция
При значениях R в диапазоне от 3,6 до 8,0 обшивка из жесткого пенопласта имеет гораздо лучшую изоляцию на дюйм, чем другие материалы (например, у фанеры R-значение 1,25, а у стекловолокна R-значение 3,14) . Это особенно важно для предотвращения повреждения (например, плесени и гнили) каркаса и стен в районах с очень холодным или влажным климатом.Поскольку снаружи нанесен жесткий пенопласт, он также предотвращает образование тепловых мостиков. Тепловые мосты возникают, когда происходит потеря тепла из-за прерывания изоляции более проводящим материалом. Обычно это происходит, когда внутренняя изоляция пересекает такие элементы, как каркасы или электрические коробки.

Лучше контролировать влажность Когда дело доходит до контроля влажности, жесткий пенопласт выполняет две функции. Он защищает деревянную обшивку или каркас от дождя или воды, протекающей под сайдингом.И он достаточно согревает внутреннюю обшивку или каркас, чтобы зимой предотвратить накопление влаги из нагретого внутреннего воздуха.

Лучше предотвращает утечки воздуха.
При герметизации с использованием надлежащих методов и подходящего клея жесткая пена является отличным барьером для воздуха. Тот же принцип, упомянутый выше, который предотвращает образование тепловых мостов, также применим к переносу воздуха. В отличие от домашней обертки, которая предотвращает проникновение (попадание воздуха в здание), но плохо останавливает эксфильтрацию (выход воздуха из здания), жесткая пена способна делать и то, и другое.


Недостатки жесткого пенопласта

Должен быть установлен правильно, чтобы ограничить утечку воздуха и действовать как атмосферостойкий барьер.
Жесткий пенопласт не требует специального оборудования для его установки, но вам необходимо соблюдать строгие процедуры герметизации швов в соответствии с нормами.

Меньшая структурная прочность, чем у фанеры или обшивки OSB.
Если поверх деревянной обшивки используется обшивка из жесткого пенопласта, это не имеет значения. Однако, если вы хотите использовать жесткий пенопласт вместо деревянной обшивки, потребуется дополнительное крепление, чтобы предотвратить раскатывание стеллажа.

Немного дороже
Добавление слоя жесткого пенопласта поверх фанеры или обшивки OSB увеличит стоимость проекта. Однако это всего лишь краткосрочные фиксированные затраты. Жесткая пена часто окупается за счет более низких счетов за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе. И это может отсрочить или предотвратить дорогостоящие работы по устранению гниения стен или каркаса.


Установка жесткого пенопласта

При использовании утеплителя из пенопласта вам необходимо решить, собираетесь ли вы использовать OSB в дополнение к жесткому пенопласту в качестве обшивки здания или слой жесткого пенопласта сам будет служить обшивкой, и вам нужно будет определить что будет служить плоскостью дренажа и где будет этот слой.Эти решения в некоторой степени определяются климатом.

  • Экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат с фольгированной облицовкой (полиизо) представляют собой теплоизоляцию из жесткого пенопласта высокой плотности, которая может использоваться в качестве внешней изоляции и, как правило, одобрена Building America (SM) для использования в качестве дренажной плоскости, если стыки заделаны.
  • Изоляционная оболочка мембран опирается на ленту для завершения воздушного барьера; ленты следует наклеивать на чистую, сухую, теплую поверхность.
  • Чтобы жесткая изоляция использовалась в качестве водонепроницаемого барьера, вертикальная плоскость внешней поверхности оболочки должна быть как можно более гладкой и непрерывной.

Самая низкая стоимость и наиболее эффективная стратегия управления дождевыми водами — это обшивка из жесткого полимерного пенопласта с герметичными стыками (Lstiburek 2006, 2010). Существующая конструктивная проблема заключается в надежном и прочном уплотнении стыков в оболочке из жесткого полимерного пенопласта для предотвращения проникновения воды.


Рекомендации по оклейке жесткой пенопластовой обшивкой

Building America Solution Center имеет следующие инструкции для строителей по оклейке жесткой пеной:

  1. Если жесткий пенопласт используется в качестве атмосферостойкого барьера и / или воздушного барьера, заклейте все швы лентой, рекомендованной производителем, в соответствии с инструкциями производителя.Перед наклеиванием ленты протрите поверхность поролона чистой сухой тканью, чтобы обеспечить хорошую адгезию, удалив грязь или остатки масла, которые часто встречаются на полиизо с фольгированным покрытием.
  2. При использовании жесткого пенопласта в качестве атмосферостойкого барьера нанесите мерцающую черепицу вокруг всех проемов дверей, окон и т. Д., Чтобы уменьшить проникновение влаги и проникновение воздуха.
  3. Отцентрируйте ленту по стыку, чтобы закрыть застежки. Крепежные детали, расположенные в центральных частях досок, не нужно заклеивать.При заклейке швов используйте тесьму с черепицей. Избегайте заклеивания ленты во время экстремальных температур; установите ленту в соответствии с инструкциями производителя, которая обычно составляет от 15 ° F до 120 ° F.
  4. Приложите давление по всей поверхности для хорошего сцепления. Удалите все морщины и пузыри, разгладив поверхность и, при необходимости, изменив положение.

При работе с любым новым материалом вы должны убедиться, что у вас достаточно свободного контакта с поверхностью. Мы видим приложения, в которых лента хорошо сочетается с синтетикой, но мы также наблюдаем материалы, которые предлагают очень несовершенную поверхность для приклеивания.По мере появления новых материалов, а воздухонепроницаемость остается критическим требованием, промышленность нуждается в чувствительной к давлению ленте, которая будет быстро склеиваться с жесткой изоляцией и оставаться такой.

Именно поэтому ECHOtape выпустила нашу новую, закаточную ленту нового поколения. PE-M4535 — это запатентованная строительная лента с высокими эксплуатационными характеристиками, изготовленная на основе усовершенствованного полиэстера, что делает ее чрезвычайно прочной и простой в применении. Доступный в красном, серебристом и белом цветах, это универсальный продукт, который используется в широком спектре приложений для герметизации ограждающих конструкций зданий, в том числе в холодную погоду.Так же, как и мы воодушевлены PE-M4525, команда ECHOtape R&D продолжает разработку дополнительных фальцевальных продуктов для удовлетворения потребностей быстро меняющейся строительной индустрии, продуктов, которые будут подходить к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая обертку для дома, экстерьер и т. Д. и жесткая изоляция, обшивка, пароизоляция и различные подкладки.

Есть ли у вас особая потребность или проблема сшивания? Расскажите об этом! Мы любим решать проблемы с лентой.

8 основных преимуществ утеплителя из пенопласта — утепление чердака Houston

Одно из замечательных свойств пенопласта — то, что оно идеально подходит для новых и старых домов! Узнайте больше о аэрозольной пене и преимуществах утеплителя из аэрозольной пены здесь!
Ключевое слово (а): преимущества изоляции из распыляемой пены

Если вы хотите изолировать новое здание или модернизировать старое, стоит обратить внимание на преимущества изоляции из распыляемой пены.

Несмотря на то, что этот тип изоляции более дорогой, чем другие типы, преимущества изоляции напыляемой пеной могут фактически сэкономить ваши деньги по счетам.

Это два разных типа пенопласта. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать пену с открытыми и закрытыми порами.

Два типа утеплителя из пенопласта

Открытые ячейки — это более дешевая версия, она лучше блокирует шумы, в то время как закрытые ячейки плотнее и эффективнее препятствуют проникновению воздуха и воды через стены.

Изоляция с открытыми ячейками имеет тенденцию быть более губчатой ​​из-за попадания воздуха внутрь ячеек. Изоляция с закрытыми ячейками более жесткая и прочная.

Одно из самых больших преимуществ утеплителя из пенопласта — это прочность, которую он добавляет конструкции дома. Благодаря тому, что пена заполняет трещины, она защищает чердак от воды, даже если шторм срывает крышу.

Если вы хотите узнать больше о лучшем типе изоляции, ознакомьтесь с нашим списком из 8 преимуществ изоляции из распыляемой пены.

1. Преимущества распыляемой пены для охлаждения и нагрева.

Одно из уникальных свойств напыляемой пены — проникновение в небольшие трещины и щели. Когда пена наносится непосредственно на трещины, она расширяется и быстро высыхает, блокируя воздух и воду.
Изоляция из пеноматериала — это не только преграда для воздуха и воды, но и для тепла и холода.

В зависимости от того, где вы живете, пенопласт может снизить ваши счета за отопление и охлаждение.

Несмотря на то, что изоляция из пенопласта дороже других видов изоляции, она позволяет сэкономить деньги на счетах в долгосрочной перспективе.

2. Снижение шума

Вы когда-нибудь задумывались, каким будет новый район?

Что, если соседи — не тихая, милая пара лет за 60, а веселые молодые люди?
Пена для распыления с открытыми порами обладает способностью значительно снижать уровень шума. Открытые ячейки внутри пенопласта сводят к минимуму больший шум, чем другие типы изоляции.

3. Больше нет пыльцы и аллергенов в вашем здании

Одним из преимуществ изоляции из распыляемой пены является уменьшение количества пыльцы или аллергенов, проникающих через стены.

Из-за того, что пена достигает трещин и щелей, воздух не может проникать в стены, как это происходит с другими видами утеплителя.

Уменьшая количество аллергенов, попадающих в здание, вы помогаете тем, кто страдает аллергией или респираторными заболеваниями. Меньше попадания воздуха, меньше чиханий.

Офисы с изоляцией из аэрозольной пены делают рабочих более счастливыми и продуктивными. Изоляция внутри вашего дома также может сэкономить вам деньги на медицинских счетах.

4.Предотвращает попадание насекомых, насекомых и мелких грызунов в ваш дом

Крошечные дыры в конструкции вашего здания — это открытое приглашение для муравьев, насекомых и мелких грызунов.

К счастью, небольшие трещины и щели можно заполнить распылительной пеной. Пена с закрытыми порами — ваш лучший выбор, если вы хотите создать барьер от крошечных злоумышленников.

Как только пена попадает в маленькие щели, она затвердевает. Жесткий барьер отпугивает грызунов и насекомых.

Избегая насекомых и грызунов, вы также уменьшаете шансы заболеть отходами грызунов.

5. Предотвращает рост плесени и грибка

Пенопластовая изоляция с открытыми и закрытыми порами предотвращает проникновение влаги через стены вашего здания.
Несмотря на то, что оба типа пены уменьшают образование конденсата, пена для распыления с закрытыми порами работает как барьер против большого количества воды.

Чем меньше воды проходит через ваши стены, тем меньше риск развития проблем со здоровьем из-за плесени и грибка.

6. Повышает прочность ваших стен

Благодаря своей плотности и твердости изоляция с закрытыми порами действительно может укрепить структуру ваших стен.

Каждое здание построено в соответствии с правилами, которые требуют, чтобы стены соответствовали стандарту минимальной несущей способности, чтобы удерживать здание вместе. Однако минимальный стандарт не принимает во внимание материнскую природу.

Сильный ветер, сильный снегопад и землетрясения могут стать серьезной проблемой.

Одно из преимуществ утеплителя из распыляемой пены состоит в том, что она проникает повсюду и скрепляет все вместе как прочный клей.

Утепление чердака закрытой пеной может спасти вашу крышу во время шторма.

Дополнительный уровень защиты ваших стен может повысить ценность вашего здания.

7. Срок службы дольше

Изоляция из стекловолокна и пенополистирола не является долгосрочным решением.

Стекловолокно проседает и сжимается, а пенополистирол с годами ломается. Эти типы утеплителя со временем необходимо заменять.

С другой стороны, изоляция из распыляемой пены не прогибается и не ломается в течение длительного времени.
Несмотря на то, что первоначальные вложения больше, распыляемая пена экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе.

8. Экологичность

У меня есть хорошие новости для тех, кто заботится о том, чтобы их дом был «зеленым».

Пена для спрея снижает потребление энергии и защищает ваше здание от плесени и грибка.

Поскольку он более долговечен, чем любой другой тип изоляции, он потребляет меньше материалов.

Завершение

Преимущества утеплителя из распыляемой пены должны убедить всех, независимо от того, новое здание у них или старое.

Несмотря на то, что первоначальные вложения больше, чем у других типов изоляции, это фактически экономит ваши деньги на счетах.

Зимой защищает ваш дом от холода и влаги. Летом защищает от жары.

Это также хороший вариант для тех из нас, кто ценит конфиденциальность. Изоляция из аэрозольной пены с открытыми порами блокирует шум лучше, чем любой другой тип изоляции.

Это понравится и вашей строительной конструкции.

Тип закрытых ячеек добавляет прочности вашим стенам и увеличивает ценность вашего здания.Кроме того, он защищает вас во время сильного ветра, сильного снегопада и землетрясений.

Если вы хотите утеплить свое здание в Хьюстоне или задать какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.

Безопасно ли дооснащать наружную пенопластовую изоляцию?

A. Мартин Холладей, редактор Energy Design Update, отвечает: Вы можете безопасно устанавливать пенопласт для наружных работ в большинстве домов с полиэтиленовым пароизоляционным слоем, если пенопласт не включает облицовку из алюминиевой фольги.На самом деле наружная пена — отличная идея, поскольку она значительно улучшает энергоэффективность стен.

Сегодня большинство строителей понимают, что полиэтилен — палка о двух концах. Его способность ограничивать внешнюю миграцию водяного пара в стену имеет обратную сторону, поскольку поли также предотвращает полезное внутреннее высыхание влажных стен. В очень холодном климате, в том числе в вашем регионе, на севере штата Нью-Йорк, многие строители по-прежнему используют полиуретан для внутренних работ. Однако в более теплых регионах — например, в Огайо и Коннектикуте — большинство стен лучше работают без внутреннего полиэтилена.?

Еще в 80-х годах, когда ученые-строители не до конца понимали недостатки полиэтилена для внутренних работ, его использование поощрялось от Северной Каролины до Орегона. В большей части США рутинное использование внутренней полиамидной ткани, вероятно, было ошибкой. К счастью для строителей, большинство старых домов с внутренним полиэтиленом не испытывают проблем с влажностью.

Монтаж наружной пены не рекомендуется в домах, где есть проблемы с мокрыми стенами, такие как протекающие окна, конденсат в полостях стоек или плесень.Если вы планируете установить наружную пену во время работы по замене сайдинга, обратите внимание на любые признаки проблем с влажностью при снятии старого сайдинга со стен. Исследуйте любые пятна воды на домашней обивке или обшивке, чтобы определить, подходит ли существующий гидроизоляционный слой.

Сухую и неокрашенную оболочку можно безопасно покрыть 1 или 2 дюймами экструдированного пенополистирола (XPS) или пенополистирола (EPS). Один дюйм XPS имеет проницаемость от 0,4 до 1,6, а 1 дюйм EPS имеет проницаемость от 2 до 6; Это означает, что стены, обшитые пенополистиролом, обладают большей способностью высыхать снаружи, чем стены, обшитые XPS.Так как алюминиевая фольга полностью непроницаема, не рекомендуется использовать пенопласт с фольгой на стенах с внутренним полиэтиленом.

Стены, обшитые внешней пеной, работают лучше, если они включают дренажный зазор от дождя под сайдингом — например, вертикальную обвязку 1×3 или такой продукт, как Cedar Breather. Конечно, работа по переоборудованию пеной потребует корректировки оконной и дверной обшивки, а также обшивки стен, поэтому обязательно внимательно изучите эти темы, прежде чем браться за такой проект.

BSI-116: Пена для спрея для внутренних работ | Building Science Corporation

Ранее мы рассмотрели пену для наружного распыления ( BSI-048: «Пена для наружного распыления», апрель 2011 г., ). Пена для наружного распыления обычно используется в коммерческих целях. В большинстве жилых помещений используется пена для внутреннего распыления. Мы рассмотрим аэрозольную пену для внутренних работ и сосредоточимся на жилых помещениях.

Дома являются разделителями окружающей среды — они удерживают снаружи и внутри внутри. У домов есть стены, крыши и фундаменты, которые должны быть соединены друг с другом ( Рисунок 1 ).Для того, чтобы служить разделителями окружающей среды, стены, крыши и фундамент должны выдерживать воду, воздух, пар и тепло. То, как они справляются с водой, воздухом, паром и теплом, зависит от используемых материалов и конструкции. Пена для распыления уникальна тем, что справляется со всеми четырьмя. Однако для большинства типичных применений в жилых помещениях не требуется распыляемая пена для обработки всех четырех: контроль воды в жилых помещениях (дождевая вода и грунтовые воды) обычно осуществляется с помощью внешних слоев контроля воды, а не распыляемой пены.Мы собираемся рассмотреть распыляемую пену в жилых стенах, крышах и фундаментах, установленных внутри наружного водоизоляционного слоя.

Рис. 1: Дома имеют стены, крыши и фундаменты, которые должны быть соединены друг с другом, обеспечивая непрерывность водоотталкивающего слоя, воздушно-регулирующего слоя, пароизоляционного слоя и терморегулирующего слоя.

Стены

Самая распространенная стена в жилых домах — это деревянная каркасная стена с деревянной обшивкой.Обшивка на основе древесины обычно имеет водоотталкивающий слой, установленный на ее внешней поверхности. Поверх этого водоизоляционного слоя устанавливается облицовка. Между облицовкой и водоотталкивающим слоем предусмотрен воздушный зазор для отвода дождевой воды, которая проникает в облицовку, и тем самым регулирует гидростатическое давление. Изоляция полости может быть из вспененного материала с открытыми порами низкой плотности или из вспененного материала с закрытыми порами высокой плотности [1] . Оба типа пены работают в большинстве климатических условий. Пока пена распыляется на минимальную глубину, классифицируемую как воздухонепроницаемая изоляция, пена не должна полностью заполнять полость.Конечно, минимальные требования к тепловому сопротивлению все еще должны соблюдаться.

В климатических зонах 6 и выше Международного кодекса энергосбережения (IECC) распыляемая пена с закрытыми ячейками высокой плотности обеспечивает дополнительный контроль конденсации и считается замедлителем образования паров класса II при толщине более 1,5 дюймов (38 мм). Распыляемая пена с открытыми порами низкой плотности может использоваться с внутренним замедлителем пара для контроля конденсации — типичным внутренним замедлителем пара в таком применении является лакокрасочное покрытие, замедляющее образование пара, наносимое на внутреннюю поверхность стеновой гипсокартонной облицовки.

Изоляция с закрытыми ячейками высокой плотности предпочтительна в холодном климате и соответствует требованиям кодекса как по контролю конденсации для воздухонепроницаемой изоляции, так и действует как предписанный кодексом замедлитель парообразования класса II, как указано в разделе R702.7 Международного жилищного кодекса (IRC) для IECC Climate Zones 5-8 и Marine 4. Внутренняя облицовка — гипсокартон с акриловой латексной краской (, рис. 2, ). Слой контроля воды может быть домашней оберткой, строительной бумагой, жидкой мембраной, полностью приклеенной синтетической мембраной или может быть покрытием, которое наносится на деревянную обшивку от производителя.Водоизоляционный слой в стенах такого типа не должен быть пароизоляционным — он должен быть полупроницаемым для пара — с проницаемостью более 5 мм. Следует избегать внутренних пароизоляционных покрытий на гипсокартоне, таких как виниловые обои, масляные или алкидные краски. Воздушный зазор за облицовкой можно создать, используя текстурированную домашнюю пленку, дренажный коврик или полосы обшивки толщиной не менее 3/16 дюйма. Материал прокладки подоконника — эффективная планка обшивки.

Рисунок 2: Обычная стена жилого дома с нанесением аэрозольной полиуретановой пены (SPF).

Гибридные стены могут быть построены там, где распыляемая полиуретановая пена может использоваться в сочетании с другими изоляционными материалами, такими как стекловолокно и целлюлоза. Рисунок 3 — это вариант Рисунок 2 , где распыляемый пенополиуретан высокой плотности с закрытыми ячейками установлен на внутренней поверхности деревянной обшивки. Толщина или термическое сопротивление распыляемой пены определяется Международным жилищным кодексом (IRC) на основе климатической зоны и толщины каркаса стены (, таблица 1, ).Обратите внимание, что мы были здесь и раньше ( BSI-100: «Гибридные сборки», октябрь 2017 г., ).

Рисунок 3: Гибридные стены могут быть построены там, где распыляемая полиуретановая пена может использоваться в сочетании с другими изоляционными материалами, такими как стекловолокно и целлюлоза.

Пенополиуретан в виде спрея можно также наносить на внутренние поверхности жестких пенополиуретанов, например, изоциануратов с фольгированным покрытием и экструдированного полистирола (XPS). В этих сборках водоотталкивающий слой обычно представляет собой проклеенные стыки жесткой внешней изоляции.Изоляция полости может быть из вспененного материала с открытыми порами низкой плотности или из вспененного материала с закрытыми порами высокой плотности (, рис. 4, ). Если используется распыляемая пена с открытыми порами низкой плотности, толщина или термическое сопротивление внешней оболочки из жесткого пенопласта определяется Международным жилищным кодексом (IRC) в зависимости от климатической зоны и толщины каркаса стены (, таблица 1, ).

Рис. 4: Пенополиуретан можно также наносить на внутреннюю поверхность жестких внешних оболочек из пенопласта, таких как изоцианураты с фольгированным покрытием и экструдированный полистирол (XPS).В этих сборках водоотталкивающий слой обычно представляет собой проклеенные стыки жесткой внешней изоляции. Изоляция полости может представлять собой пену с открытыми порами низкой плотности или распыляемую пену с закрытыми порами высокой плотности.

Изоляция для контроля конденсации *

Таблица 1 * Адаптировано из Таблицы R 702.1 Международный жилищный код 2018

Крыши

Крыши

деревянный каркас, как правило, с использованием ферм.Это может быть как чердак без вентиляции, так и чердак без вентиляции. Невентилируемые кондиционированные чердаки распространены в теплом климате, где не принято строить подвал. Отсутствие подвалов обычно приводит к тому, что механические системы и воздуховоды располагаются в чердачных помещениях. Размещение механических систем и воздуховодов в вентилируемых некондиционированных чердачных помещениях является большим тепловым штрафом, а в жарком влажном и смешанном влажном климате приводит к значительным проблемам с конденсацией. Вентилируемые чердаки без кондиционирования распространены в холодном климате, где типично цокольное строительство.Механические системы и воздуховоды в холодном климате, как правило, располагаются в подвалах и на внутренних этажах, а не на чердаках, что позволяет избежать больших тепловых потерь.

Невентилируемые кондиционируемые чердаки могут быть построены путем укладки распыляемой пены низкой плотности с открытыми порами или с высокой плотностью с закрытыми порами непосредственно на нижнюю часть настила крыши (, рис. 5, ). Оба типа пены работают в большинстве климатических условий. В климатических зонах IECC 5 и выше следует использовать только распыляемую пену с закрытыми порами высокой плотности.Причина в том, что сложно и непрактично наносить эффективный пароизоляционный слой на поверхность распыляемой пены с открытыми ячейками низкой плотности. Лакокрасочные покрытия, замедляющие образование пара, имели ограниченный успех. Обратите внимание на слова «ограниченный успех».

Рис. 5: Невентилируемые кондиционированные чердаки могут быть построены путем укладки распыляемой пены низкой плотности с открытыми порами или с высокой плотностью с закрытыми порами непосредственно на нижнюю часть кровельного настила.

Гибридные чердаки могут быть построены в климатических зонах IECC 5 и выше с использованием комбинации распыляемой пены с закрытыми порами высокой плотности и распыляемой пены с открытыми порами низкой плотности (, рис. 6, ).Толщина или термическое сопротивление распыляемой пены с закрытыми порами высокой плотности определяется Международным жилищным кодексом (IRC) на основе климатической зоны (, таблица 2, ). Другой вариант состоит в том, что распыляемая пена с открытыми порами низкой плотности заменяется изоляцией из стекловолокна или целлюлозы (, рис. 7, ). Опять же, толщина или термическое сопротивление распыляемой пены с закрытыми порами высокой плотности определяется Международным жилищным кодексом (IRC) на основе климатической зоны (, таблица 2, ).

Рис. 6: Гибридные чердаки могут быть построены с использованием комбинации распыляемой пены с закрытыми порами высокой плотности и распыляемой пены с открытыми порами низкой плотности.

Рис. 7: Еще одним вариантом гибридных чердаков является замена распыляемой пены с открытыми порами низкой плотности на изоляцию из стекловолокна или целлюлозы.

Изоляция для контроля конденсации *

Таблица 2 * На основе таблицы R 806.5 Международный жилищный кодекс 2018 г.

Вентилируемые чердаки без кондиционирования обычно строятся с использованием распыляемой пены в сочетании со стекловолоконной или целлюлозной изоляцией. Ключом к качеству вентилируемых без кондиционеров чердаков является непрерывность воздушного слоя, расположенного в плоскости потолка. Обеспечить герметичность в плоскости потолка с помощью обычных герметиков сложно. Распыляемая пена используется для герметичного уплотнения плоскости потолка (, рис. 8, ). Очень важно обеспечить воздухонепроницаемость по периметру, чтобы предотвратить обмывание воздухопроницаемой изоляции ветром.Распыляемая пена создает воздухонепроницаемую «ванну», которая затем заполняется воздухопроницаемой изоляцией, такой как стекловолокно или целлюлоза. Обычно для этого используется распыляемая пена с закрытыми порами высокой плотности.

Рисунок 8: Вентилируемые чердаки без кондиционирования обычно строятся с использованием распыляемой пены в сочетании со стекловолоконной или целлюлозной изоляцией. Ключом к качеству вентилируемых без кондиционеров чердаков является непрерывность воздушного слоя, расположенного в плоскости потолка.

В конструкции кровли с низким уклоном используются те же подходы, что и в случае невентилируемых чердаков с кондиционированием воздуха. В большинстве конструкций крыш с низким уклоном с использованием распыляемой пены используется гибридный подход, при котором используется комбинация распыляемой пены с закрытыми ячейками высокой плотности со стекловолоконной или целлюлозной изоляцией (, рис. 9, ). Опять же, толщина или термическое сопротивление распыляемой пены с закрытыми порами высокой плотности определяется Международным жилищным кодексом (IRC) на основе климатической зоны (, таблица 2, ).

Рис. 9: В большинстве конструкций крыш с низким уклоном с использованием распыляемой пены используется гибридный подход, при котором используется комбинация распыляемой пены высокой плотности с закрытыми ячейками со стекловолоконной или целлюлозной изоляцией.

Везде, где сооружаются непроветриваемые чердаки с кондиционированием воздуха, необходимы средства отвода влаги с чердака. Важна «кондиционированная» часть невентилируемых кондиционированных чердаков. Один из лучших способов удалить влагу из чердачного помещения — это обеспечить воздухообмен [2] .В этом подходе воздух удаляется с пика чердака с помощью вытяжного вентилятора, направленного наружу. Это создает небольшое отрицательное давление воздуха на чердаке, и воздух забирается из дома внизу. Для создания «сбалансированной» вентиляции в птичнике приточный воздух подается снаружи на обратную сторону воздухоподготовителя ( Рисунок 10 ). Количество подаваемого и удаляемого воздуха должно быть одинаковым — отсюда и термин «сбалансированная вентиляция». Количество этого воздушного потока должно соответствовать Международному жилищному кодексу — 2018.Для предотвращения чрезмерной или недостаточной вентиляции на входе в систему наружного воздуха установлена ​​заслонка с электроприводом. Работа моторизованной заслонки связана или связана с работой вытяжного вентилятора чердака — вытяжной вентилятор чердака работает только тогда, когда моторизованная заслонка открыта, а вентилятор системы HVAC работает.

Рисунок 10: Лучший способ удалить влагу из чердачного помещения — это обеспечить воздухообмен. Воздух удаляется с пика чердака с помощью вытяжного вентилятора, выводимого наружу.

Фундаменты

Фундаменты подвала лучше всего изолированы изнутри, что позволяет избежать проблем, связанных с насекомыми, такими как муравьи и термиты, проблем, связанных с защитой внешней изоляции в процессе строительства и защитой внешней изоляции выше уровня в течение срока службы здания.

Изоляция из аэрозольной пены может наноситься непосредственно на внутреннюю поверхность бетонных фундаментных стен ( Рисунок 11 ). В климатических зонах IECC 5 и выше рекомендуется распылительная пена с закрытыми порами высокой плотности.Гибридный подход также можно использовать в сочетании с изоляцией из стекловолокна или целлюлозы (, рис. 12, ).

Рис. 11: Пенопластовую изоляцию можно наносить непосредственно на внутреннюю поверхность бетонных фундаментных стен.

Рис. 12: Гибридный подход для фундаментов подвала можно также использовать в сочетании со стекловолоконной или целлюлозной изоляцией.

Существует два распространенных подхода к фундаменту подпольного пространства: подползание либо «вентилируется», либо «не кондиционируется» и соединяется с «внешним миром»… или… ползунное пространство «не вентилируется» и «кондиционируется» и соединяется с «внутренним пространством». .Из двух подходов наиболее энергоэффективным является подход с кондиционированием без вентиляции. Однако не все участки совместимы с непроветриваемыми кондиционируемыми пространствами для обхода, такими как районы с высоким уровнем грунтовых вод, болота и наводнения.

Вентилируемые подвесные пространства не должны допускать попадания воздуха и пара в обрамление пола подпольного пространства. Только распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами высокой плотности должна использоваться во всех климатических зонах IECC (, рисунок 13, и , рисунок 14, ). Следует установить защитную плиту, например, из фиброцемента, чтобы животные не попали в конструкцию пола.

Кондиционированные пространства для подполья должны быть построены как «мини» подвалы и полностью подключены к дому (, рис. 15a, и , рис. 15b, ). Ранее мы рассмотрели, как кондиционировать пространства для обхода ( BSI-115: «Пространства для обхода — входящие или исходящие», март 2020 г., ).

Рисунок 13: Вентилируемые пространства для ползания должны не допускать попадания воздуха и паров в обрамление пола. Во всех климатических зонах IECC следует использовать только распыляемую полиуретановую пену с закрытыми порами высокой плотности.

Рис. 14: Следует установить защитную пластину, например фиброцемент, чтобы животные не попали в конструкцию пола.

Рис. 15a: Оборудованные подвалы должны быть сконструированы как «мини» подвалы и полностью подключены к дому.

Рис. 15b: Оборудованное пространство для обхода с зазорами для проверки термитов в регионах с высоким риском термитов.

До сих пор довольно просто….но есть несколько горилл весом 800 фунтов. Огонь — одна из тех горилл. Некоторые аэрозольные пенополиуретаны горят, а некоторые нет. Да, вокруг есть несколько пенополиуретанов, которые не горят. Вы правильно прочитали. Но большинство из них требует и поэтому требует какой-либо формы противопожарной защиты. Вы были предупреждены. Потенциал разрушения озонового слоя пенообразователем и характеристики потенциала глобального потепления парниковых газов — это еще две гориллы. Некоторые аэрозольные пенополиуретаны имеют очень низкий потенциал разрушения озонового слоя и характеристики потенциала глобального потепления парниковых газов….некоторые нет. Вам сообщили. Что касается воплощенного углерода и учета углерода … еще пара горилл … Я считаю, что если бы мы использовали те же подходы для расчета наших налогов, IRS позаботится о том, чтобы мы оказались в тюрьме … вы можете получить практически любой ответ, какой захотите. . В настоящее время я сосредотачиваюсь на энергоэффективности… что-то, что я могу разумно измерить. Трудно заставить всех горилл вести себя и танцевать в цирке.



[1] Напыляемая полиуретановая пена с закрытыми ячейками высокой плотности обычно составляет 2 фунта / фут 3 , тогда как напыляемая полиуретановая пена низкой плотности с открытыми ячейками составляет 0.5 фунтов / фут 3 . Пену высокой плотности 2 фунта / фут 3 также называют пеной с закрытыми ячейками, наносимой распылением, а пену низкой плотности 0,5 фунта / фут3 также называют «открытыми ячейками». Обозначение «ячейка» относится к контролю паров. Пена высокой плотности 2 фунта / фут 3 составляет около 3 перм на дюйм толщины, а пена низкой плотности 3 0,5 фунта / фут составляет около 50 перм на дюйм толщины. Разница большая. Это еще не все. Пена высокой плотности 2 фунт / фут 3 имеет тепловое сопротивление — значение R — 6.5 на дюйм, пена с низкой плотностью 0,5 фунта / фут 3 составляет около 3,5 на дюйм.

[2] Это не единственный способ, еще один способ соединить чердак с жилым пространством дома. Осушение — еще одно. Сбалансированная вентиляция с рекуперацией тепла или рекуперацией энергии также является вариантом… и, как показано на рис. 10 , рис. 10 , когда я использую рекуперацию тепла или рекуперацию энергии, я предпочитаю отводить воздух с пика чердака и подавать воздух в жилую часть дома. .

Изоляция из стекловолокна vs.Пена | Строительство мансарды

Одним из самых жарких споров в мире изоляции чердаков является вопрос «стекловолокно или аэрозольная пена?» В то время как стекловолокно было классической изоляцией в американских домах вот уже несколько десятилетий, аэрозольная пена является модным новичком в этом районе, вызывающим все последние шумихи.

Но действительно ли у распыляемой пены есть то, что нужно, чтобы свергнуть стекловолокно как лучший выбор для установки изоляции чердаков среди домовладельцев?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо внимательнее присмотреться как к стекловолокну, так и к аэрозольной пене.Что именно они? Чем они отличаются друг от друга? И самое главное, какой из них лучше всего подходит как для вашего бюджета, так и для конкретных потребностей вашего уникального чердака? Читайте рассказ о ленте.

Что такое изоляция из стекловолокна?

Стекловолокно — это серия чрезвычайно тонких волокон, состоящих из различных переработанных материалов, в первую очередь — как вы уже догадались! — расплавленного стекла. Эти стеклянные волокна часто скрепляются адгезивной основой, которая служит пароизоляцией, например, отражающей алюминиевой фольгой или бумагой.

Дешевый, но бесспорно эффективный в качестве изолятора стекловолокно сегодня используется примерно 85% американских домовладельцев.

Как упаковывается стекловолокно?

Стекловолокно

доступно для покупки в следующих двух формах: очень популярные ватные изделия (т. Е. Большие одеяла, поразительно напоминающие сахарную вату) и менее распространенные, выдуваемые с сыпучим наполнителем.

Рассмотрим оба объекта поближе:

  • Batts — Батты стали фаворитами домовладельцев благодаря тому, что они одновременно большие и легкие.Их очень легко забрать в магазине и отнести наверх, а когда они развернуты, они могут покрыть тонну пространства. И в качестве дополнительного преимущества они часто имеют тот же размер, что и стандартное расстояние между стойками на стенах чердака.

Единственная проблема с войлоком заключается в том, что на чердаках, где есть громоздкие препятствия на земле и стенах или неудобные промежутки между ними, войлоки необходимо обрезать точно по размеру. Если их обрезать слишком коротко, в покрытии останутся большие промежутки, через которые может проходить воздух, а слишком длинные — приведет к неравномерному сжатию.И то и другое — плохие новости для ваших ежемесячных расходов на отопление и охлаждение.

К сожалению, из-за того, что стекловолокно очень легкое по своей природе, неправильная настройка войлочных изделий может оказаться не только полной болью, но и дорогостоящей ошибкой. Таким образом, даже если вы любитель делать все своими руками, вам все равно следует обратиться к профессиональному установщику, чтобы настроить ваши биты и избежать ненужных высоких затрат на изоляцию из стекловолокна в долгосрочной перспективе. Это особенно актуально, если ваш чердак отмечен препятствиями и неравномерным пространством между балками.

  • Loose-Fill — Стекловолокно также доступно для покупки в мешках в качестве материала для насыпного наполнения, который поставляется большими кусками. Для установки этого стекловолокна с неплотным заполнением на чердаке потребуется профессиональный установщик, использующий большую выдувную машину (или вы арендуете ее, если вы чувствуете себя особенно амбициозно), чтобы разложить стекловолокно там, где это необходимо.

Выдувание рыхлого стекловолокна — отличный выбор для домовладельцев, которые живут в старых зданиях с предварительной изоляцией и множеством препятствий на пути, так как он идеально подходит для заполнения тесных пустот вокруг труб и проводки, которые с трудом покрывают войлоки.

А поскольку выдувная машина устраняет необходимость маневрировать по комнате во время установки, насыпная изоляция также является лучшим выбором для любого чердака с ограниченным пространством и низким потолком.

Что такое изоляция из пенопласта?

Изоляция из аэрозольной пены — это жидкое химическое вещество, которое выходит из аэрозольного баллончика и расширяется, образуя герметичное уплотнение над трещинами и любыми другими пустотами, через которые может проходить воздух.

Как упаковывается пена для спрея?

Пена для распыления

бывает двух видов:

  • Open Cell — пена, состоящая из ячеек, которые не полностью покрыты оболочкой, что делает пену гибким и мягким.
  • Closed Cell — Как следует из названия, это пена с полностью закрытыми ячейками. Эти клетки прижимаются друг к другу, блокируя проход воздуха и влаги. В результате аэрозольная пена с закрытыми порами является более жесткой, стабильной и плотной, чем ее аналог с открытыми порами.

Пенопласт с закрытыми порами — лучший изолятор, особенно на чердаках с ограниченным пространством. Кроме того, его влагостойкие качества делают его ультра-скупой пароизоляцией, устойчивой к повреждениям водой.

Обратной стороной пенопласта с закрытыми порами является то, что, поскольку он значительно более эффективен, чем пена с открытыми порами, он, естественно, намного дороже. И помимо ценника, у пенопласта с открытыми порами определенно есть свои достоинства. Его способность расширяться делает его лучшим выбором для чердаков с труднодоступными уголками и закоулками. Кроме того, в тех случаях, когда однократное нанесение пены может заполнить все пространство между стойками, пена с открытыми порами является лучшим вариантом для звукоизоляции.

R-стоимость

Решение, какой тип изоляции лучше всего подходит для вашего чердака, начинается и заканчивается пониманием значения R — измерения, используемого для определения эффективности изолятора в сопротивлении воздушному потоку.R-value — это простая статистика «чем выше, тем лучше».

На бумаге распыляемая пена является явным победителем в этой категории, поскольку пена с закрытыми ячейками может достигать ошеломляющего значения R до 7,0. Кроме того, со временем она не оседает и не оседает — побочный эффект, от которого страдает изоляция из стекловолокна при неправильной установке.

Но стекловолокно также не мешает блокировать воздушный поток, поскольку специально разработанное стекловолокно средней и высокой плотности имеет R-значение до 4,3. Также важно отметить, что, хотя существует ограничение на количество применений пены, которое вы можете распылить в одной области, деликатная и универсальная природа стекловолокна дает вам несколько вариантов укладки ватинов друг на друга для усиления изоляции.

Устойчивость к влаге

Эта категория представляет собой гонку «шея-шея». И пена для распыления, и стекловолокно обладают способностью противостоять влаге, а это значит, что вы никогда не увидите на них плесени и грибка. Это делает оба варианта незаменимыми для домов, расположенных в особо влажных регионах.

Третий раунд: долголетие

Это еще одна категория, в которой пенопласт и стекловолокно представляют собой отдельный класс.

На чердаках, где поддерживаются идеальные условия, изоляция из стекловолокна прослужит 100 лет.С другой стороны, аэрозольная пена вытечет примерно через 80 лет, что, конечно, не над чем смеяться, но все же не соответствует золотому стандарту столетней отметки, установленному стекловолокном.

Кроме того, хотя пена не проседает и не оседает, как неправильно установленное стекловолокно, со временем она имеет тенденцию к усадке — недостаток, о котором вам не нужно беспокоиться с изоляцией из стекловолокна на чердаке.

Процесс установки

Стекловолокно вращается вокруг аэрозольной пены в этой категории.

На широко открытых чердаках, без препятствий на стенах или земле и с постоянным расстоянием между балками, установка войлока не может быть проще для вашего установщика (или вас, если вы любитель DIY). Даже для чердаков с предварительной изоляцией или множественными препятствиями, требующими использования стекловолокна с неплотным заполнением, использование выдувной машины является относительно простым и недорогим процессом.

И наоборот, установка аэрозольной пены — палка о двух концах. Как обсуждалось выше, неправильное нанесение пены для распыления может иметь серьезные последствия для здоровья, что пугает, учитывая тот факт, что распыление пены является сложным процессом даже для профессионалов.

Нематериальные активы

И пенопласт, и стекловолокно имеют два разных нематериальных актива, с которыми не могут сравниться никакие другие изоляторы:

  • Fire-Resistance — они негорючие, а это значит, что вы можете установить их между деревянными балками на чердаке, не беспокоясь о возгорании.
  • Sound Barricade — Они являются лучшими в своем классе по блокированию как внутреннего, так и внешнего шума, придавая акустике в вашем доме естественный импульс.

Рентабельность

Когда дело доходит до выбора изоляционных материалов для чердака, возможно, единственное, что более важно, чем значение R, — это отдельное значение. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, какой материал действительно дает вам наибольшую отдачу от вложенных средств?

Если принять во внимание стоимость, можно утверждать, что стекловолокно дает лучшую немедленную отдачу. В то время как первоклассные тепловые характеристики распыляемой пены обходятся вам в руки и ноги, стекловолокно обеспечивает столь же впечатляющую производительность всего за небольшую часть стоимости.

Поскольку и пена, и стекловолокно являются суперзвездами по улавливанию воздуха, и то, и другое со временем сэкономит вам значительные деньги на счетах за электроэнергию. Но стекловолокно также может иметь преимущество перед пеной в долгосрочной перспективе из-за его энергоэффективности, поскольку он сохраняет в 12 раз больше энергии, чем генерирует, — уникальная черта, которая может сократить ваши счета за коммунальные услуги на колоссальные 40% в год!

Итоговая таблица результатов

Нельзя отрицать, что аэрозольная пена является лучшим изолятором для собак с точки зрения абсолютной R-ценности.Но выбрать лучшую изоляцию для вашего конкретного чердака не так просто, как просто выбрать на упаковке материал с наивысшим значением R. Вы также должны учитывать такие важные факторы, как:

  • Количество места на чердаке
  • Климат вашего региона
  • Потенциальная угроза безопасности
  • И самое главное ваш общий бюджет.

С учетом всех обстоятельств, стекловолокно будет лучшим выбором для большинства чердаков, особенно чердаков в новых зданиях или проектах реконструкции, где нет кондиционеров на полу или труб, проложенных на стенах.Преимущества утеплителя из стекловолокна позволяют понять, почему он снова и снова является популярным выбором для утепления чердаков. Стекловолокно приближается к соответствующей распыляемой пене во всех основных категориях характеристик, его быстрая и простая установка противоположна кошмару распылительной пены, и — нокаутирующий удар — он настолько же дешев, насколько дорог распыляемая пена.

Хотя аэрозольная пена может многое предложить, не зря стены и кровля подавляющего большинства чердаков в американских домах будут по-прежнему выглядеть как сахарная вата.

Позвоните на строительство чердака для всех ваших потребностей в установке стекловолокна

Так же, как и стекловолокно, наш опытный персонал в Attic Construction предлагает вам лучшее за меньшие деньги: превосходное обслуживание по непревзойденным ценам.

Ищете ли вы руководство по установке стеклопластиковых плит самостоятельно или хотите поручить эту работу профессионалам, которые, как вы можете гарантировать, сделают все правильно, мы здесь и готовы помочь с любым вашим чердаком. изоляционные потребности.

Свяжитесь с нами для бесплатной оценки сегодня!

Ресурсы

1) «Стекловолоконная изоляция по сравнению с изоляцией из распыляемой пены» от редакции Diffen
https://www.diffen.com/difference/Fiberglass_Insulation_vs_Spray_Foam_Insulation

2) «4 ловушки напыляемой пенопластовой изоляции» от Allison Bailes
https://www.energyvanguard.com/blog/25546/4-Pitfalls-of-Spray-Foam-Insulation

3) «Все, что вам нужно знать о R-Value изоляции» от редакции Today’s Homeowner с Дэнни Липфордом
https: // www.todayshomeowner.com/insulation-r-value/

4) «Как долго прослужит изоляция из стекловолокна?» По SF Gate
https://homeguides.sfgate.com/long-fiberglass-insulation-last-93486.html#targetText=The%20expected%20service%20life%20of, обычно%20stated%20as%20100%20years.

Нужна помощь? Свяжитесь с нами сегодня

ЗАПРОСИТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

Отличная работа! Наш чердак из отвратительного превратился в первозданный. Они вежливы, профессиональны и убирают за собой.

— Карен Л. Санти, Калифорния

Эндрю был очень информативным и полезным на протяжении всего процесса. Отличное общение и его команда проделали большую работу. Он пришел в воскресенье, и работа была сделана и закончена ко вторнику. Настоятельно рекомендую всем, кто ищет разумные цены и отличный сервис.

— Джои Э. Сан-Диего, Калифорния

Типы изоляции из жесткого пенопласта | EPS, XPS, ISO

Пенополистирол (EPS)

• Самый универсальный из трех вариантов жесткой изоляции
• Используется в кровле, стенах, полу, грунтовках и конструкциях GeoFoam
• Наиболее широко используется в изоляционных бетонных формах и структурных изоляционных панелях
• Наивысшее среднее значение R на доллар ( около 4.6 R на дюйм) — наименьшие затраты при соблюдении или превышении всех требуемых строительных и энергетических норм.
• Одобрено для контакта с землей, приложений ниже уровня земли и может обрабатываться для защиты от насекомых
• Не удерживает воду в течение длительного времени
• Следует могут использоваться поверх домашней обертки или с продуктом, который включает заводскую ламинированную опцию
• Доступны облицованные или необработанные
• Лакированные продукты считаются паронепроницаемыми, а специальные продукты считаются пароизоляционными
• Гарантия 100% R-value в течение длительного времени так как не деградирует со временем

Экструдированный полистирол (XPS)

• Легко распознается по синему, зеленому или розовому цвету.
• Входит в середину трех типов изоляции из жесткого пенопласта как по стоимости, так и по R-значению.
• Используется чаще всего в стенах или в помещениях ниже класса.
• Подходит для вторичной переработки и по цене около R-5 за дюйм, стоит около 42 ¢ за кв.футов для панели 4 × 8 толщиной 1 дюйм
• Поставляется без облицовки или с несколькими различными пластиковыми покрытиями
• Без облицовки толщиной 1 дюйм имеет рейтинг химической проницаемости около 1, что делает его полупроницаемым
• Более толстый и облицованный более прочный и может иметь более низкий рейтинг проницаемости.
• Считается паро-замедлителем, а не пароизоляцией.
• Впитывает больше влаги, чем другие изоляционные материалы в течение длительного времени, и в результате гарантия не обеспечивает сохранение R-значения в течение длительного времени. перевозка

Полиизоцианурат (Полиизо, ISO)

• Чаще всего используется для кровли
• Средняя стоимость 70 ¢ за кв.футов для панели толщиной 1 дюйм (может варьироваться в зависимости от региона)
• Стандартное R-значение 5,8 рэнд на дюйм
• Процесс производства начинается с жидкой пены
• Не подлежит переработке
• Распыляется на подложка для формирования жесткой панели, поэтому все панели ISO имеют облицовку.
• Различные облицовки влияют на характеристики панели как с точки зрения долговечности, так и с точки зрения проницаемости.
• Панели с фольгированной облицовкой считаются непроницаемыми (поскольку применение этих продуктов в качестве оболочки создает внешний пароизоляционный слой , они никогда не должны использоваться с внутренней пароизоляцией)
• Более проницаемые панели облицованы стекловолокном и могут использоваться без создания пароизоляции

Какую жесткую изоляцию мне выбрать?

Изоляция из жесткого пенопласта упаковывает много R-value в относительно тонкую упаковку.Его часто используют в качестве слоя непрерывной изоляции на наружных стенах и крыше. При использовании таким образом пена снижает потери энергии через элементы каркаса — явление, называемое тепловым мостиком, и увеличивает общее значение R для крыши или стеновой конструкции. Некоторые типы пенопласта также можно использовать под плитами фундамента и по периметру плиты, чтобы снизить потери тепла через бетон, который является очень плохим изоляционным материалом. При выборе типа пенопласта следует учитывать его расположение, коэффициент теплопередачи и другие характеристики.Три наиболее распространенных разновидности жесткого пенополистирола — это пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (ISO). Ирландский производитель предлагает четвертый и недавно разработанный тип фенольной пены .

Пена — не единственный способ построить дом с супер изоляцией

Если вы все еще находитесь на стадии планирования своего проекта, имейте в виду, что внешняя изоляция из пенопласта — не единственный способ построить энергоэффективный дом. Прочтите статью Шесть проверенных способов строительства энергоэффективных стен , если вы хотите изучить свои варианты.Также помните, что существуют и другие варианты непрерывной внешней изоляции, в том числе изоляция из минеральной ваты и ДВП, ни одна из которых не связана с нефтехимией.

Три варианта жесткого пенопласта

Пенополистирол (EPS)

EPS — это изоляция, которая наиболее широко используется в изоляционных бетонных формах и конструкционных изоляционных панелях (SIP). EPS имеет самое низкое среднее значение R из трех наиболее распространенных типов изоляции из жесткого пенопласта, около R-4 на дюйм.Это также наименее затратно. EPS подходит для контакта с землей и может быть обработан для защиты от насекомых. Если вы планируете соприкасаться с землей, убедитесь, что он рассчитан на такое использование. Некоторые строители избегают использования любого типа пенопласта на внешней стороне фундамента из-за риска того, что туннельные насекомые, такие как муравьи-плотники и термиты, пройдут сквозь него или гнездятся в нем. Сначала обратитесь в местное строительное управление. При использовании в качестве обшивки EPS следует использовать поверх домашней обертки. Большая часть пенополистирола без покрытия, а это значит, что он хрупкий.Он также считается полупроницаемым для водяного пара, поэтому не создает пароизоляцию.

Экструдированный полистирол (XPS)

XPS, легко узнаваемый по синему, зеленому или розовому цвету, входит в середину трех типов изоляции из жесткого пенопласта как по стоимости, так и по R-значению (около 5 R-5 за дюйм). XPS поставляется без облицовки или с различными пластиковыми покрытиями. Необлицованный XPS толщиной 1 дюйм имеет рейтинг проницаемости около 1, что делает его полупроницаемым. Более толстый, облицованный XPS прочнее и может иметь более низкий рейтинг проницаемости, но он по-прежнему считается пароизолятором , а не пароизоляцией .

Если вас беспокоит воздействие на окружающую среду строительных материалов, которые вы используете, помните, что пенообразователь, используемый для изготовления XPS, имеет очень высокий потенциал глобального потепления . По этой причине многие зеленые строители избегают его использования. Температурный дрейф, постепенное снижение значения R с течением времени, необходимо учитывать как при использовании XPS, так и полиизоцианурата.

Полиизоцианурат (ISO)

Панели

ISO являются самыми дорогими из трех и имеют наивысшее номинальное значение R-5.7 к R-6. Его вспенивающий агент — пентан, который имеет очень низкий потенциал глобального потепления. Поскольку изоцианат начинается с жидкой пены и для образования жесткой панели его необходимо распылить на основу, все панели ISO имеют облицовку. Панели ISO с облицовкой фольгой считаются паронепроницаемыми. Поскольку применение этих продуктов в качестве оболочки создает внешний пароизоляционный слой, их никогда не следует использовать с внутренней пароизоляцией. Более проницаемые панели ISO облицованы стекловолокном и могут использоваться без создания пароизоляции.

Хотя номинальное значение R полиизо является наивысшим из трех основных типов жесткого пенопласта, его характеристики в холодную погоду ниже: При понижении температуры снижается и значение R. Некоторые строители, работающие в холодном климате, оценивают R-значение 4,5 или 5 на дюйм. Polyiso не рассчитан на контакт с землей.

Слева направо: Пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS), полиизоцианурат (ISO)

Прочтите статью полностью

Подробнее о вариантах изоляции из жесткого пенопласта и деталях конструкции:

Подберите подходящий жесткий пенопласт — Изоляция из пенопласта может повысить R-показатель, замедлить тепловые мосты и контролировать конденсацию, но вам лучше выбрать правильный тип.

У вас слишком тонкая внешняя жесткая пена? — Чтобы соответствовать нормам или придерживаться «зеленой» цели, все больше и больше строителей добавляют слой изоляции из жесткого пенопласта снаружи домов. Идея имеет смысл, если все сделано правильно. Узнайте, правильно ли вы наносите жесткий пенопласт для наружных работ.

Отделка стен жесткой пеной — Строитель Стив ДеМетрик делится деталями конструкции и дизайна для эффективной и беспроблемной установки наружной обшивки из пенопласта.Его метод использует оболочку Zip System для конструкции и герметизации, 2 дюйма. пена с фольгированной облицовкой для внешней изоляции и атмосферостойкий барьер из войлочной бумаги за экраном от дождя.

Выбор подходящей толщины наружной пены — Жесткая пена должна быть достаточно толстой, чтобы предотвратить образование конденсата на кровельной обшивке.

Изолировать ваш подвал, часть 3 — В этом эпизоде ​​Джастин Финк объясняет, почему и как использовать пенопласт на кирпичных стенах, и демонстрирует, как правильно изолировать область балки по краю с помощью жесткого пенопласта и утеплителя из войлока в вашем подвале.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

.

Дом металлокаркасный: Сколько строится каркасный дом под ключ

технология, особенности, преимущества и недостатки, строительство своими руками

Прогрессивные современные технологии шаг за шагом входят в повседневную жизнь. Строительство – не исключение. В поиске золотой середины между ценой и качеством заслуживает особого внимания частный дом из металлокаркаса.

Технология ЛСТК — плюсы и минусы

Лёгкие стальные тонкостенные конструкции, ЛСТК, разработаны в Канаде в середине 50 годов прошлого века. Технология задумывалась как альтернатива деревянным каркасным домам.

Практически аналогичный принцип лёгкого быстрого строительства тёплого, прочного здания дополнялся свойствами металла. В отличие от дерева, металл не обрабатывают антисептиками, каркас долговечен, не реагирует на перепады влажности. Кроме того, к минимуму была сведена доработка на месте строительства.

Технологию ЛСТК отличают:

  • повышенные энергосберегающие меры;
  • низкий вес здания, небольшая нагрузка на фундамент;
  • быстрая сборка без применения строительных машин;
  • ведение строительства зимой;
  • небольшой штат работников;
  • отсутствие строительного мусора;
  • возможность полного демонтажа здания.

К недостаткам технологии относят одно из её положительных качеств – небольшой вес. В районах с пучинистыми грунтами при длительных морозах промерзающий грунт расширяется, выталкивает конструкцию, не обладающую достаточной массой. Фундамент, эксплуатируемый в сложных условиях, просчитывается особенно тщательно.

Следующим негативным аспектом является отсутствие в России нормативной базы, регулирующей возведение домов данным способом.

Единого свода правил постройки зданий ЛСТК в России на данный момент не существует.

Если в погоне за прибылью производители уменьшают толщину профиля, количество цинка для обработки – это не соответствует стандарту, который должен регламентироваться определенными нормами и правилами строительства.

[stextbox id=’alert’]Важно! Необходимо выбрать производство, полностью соблюдающее технологию. Показателем качества является письменная гарантия на комплектующие и работы. [/stextbox]

Есть и архитектурные ограничения – стена второго этажа может опираться только на стену первого этажа. Опирать конструкцию на перекрытие запрещено.

Из чего строят металлический каркасный дом

Основной элемент ЛСТК – тонкостенный оцинкованный профиль, сплошной или перфорированный. Каркас из тонких металлических профилей при грамотном расчёте становится надёжной опорной конструкцией. Оцинкованный профиль не окисляется, не деформируется, не гниёт.

Пол любого из этажей выдерживает нагрузку до 1000 кг. Этот показатель сравним с несущей способностью армированной железобетонной плиты. Слои утеплителя гасят звуковые волны и вибрацию.

Часть профилей перфорирована, чтобы снизить теплопередачу и избежать «мостиков холода», не позволить теплу уходить наружу. Толщина профиля, предлагаемого рынком, колеблется в пределах 0,75-3 мм.

Каркас из профилей утепляется, снаружи прокладывается двумя слоями гипсоволокна, после чего крепится наружная облицовка.

Снаружи здания из металлокаркаса отделывают:

  • сайдингом, металлическим или виниловым;
  • плитами ОСП, ЦСП, с последующей отделкой штукатуркой;
  • металлическим профилированным листом;
  • кирпичной кладкой.

Со стороны помещения прокладывается пароизоляционная плёнка, закрывается материалом внутренней отделки. Между плёнкой и ограждением оставляют воздушный зазор.

Как правило, для внутренней поверхности стены используют листы ГВЛ, отделывая гипсокартонные листы по желанию.

Для утепления применяют материалы только негорючей группы – минеральную вату, экструдированный пенополистирол.

Элементы стен и каркаса собираются на механизированных сборочных столах, поставляются на строительную площадку крупноразмерными деталями или отдельными стойками, выверенными до миллиметра.

Толщина стен зависит от климатического района, варьируется в пределах 150-300 мм, этажность ограничена до шести.

Разработка проекта дома из металлокаркаса

Типовые проекты по технологии ЛСТК стандартизованы, остаётся выбрать оптимальный вариант с нужными климатическими характеристиками.

Индивидуальный проект дома выполняет производитель. Первым этапом будет создание технического задания на проект. Техническое задание определяет желаемый размер здания в осях, этажность, особенности планировки, основные и отделочные материалы строения.

В местах крепления настенной мебели, подвесных шкафов, заранее предусматривают усиление жёсткости стены дополнительными профилями.

В среднем расчёт проекта частного дома занимает 2-5 рабочих дней. Просчёты, ошибки, несоразмерность, нестыковка деталей, должны быть устранены заводским способом. Иногда на форумах обсуждается характерное пощёлкивание каркаса при нагреве.

[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]Треск профиля на солнце возможен только при ошибках в монтаже, подрезке профиля, устройстве дополнительных отверстий. [/stextbox]

Правильно смонтированные, не изменённые профили не издают звуки.

Фундамент для дома из металлопрофиля

Конструктивный тип фундамента под дом из ЛСТК должен приниматься по местным условиям геологического состава, глубины зимнего промерзания грунта. Фундамент под металлический каркасный дом не усиливают, часто возводят самостоятельно. Вес квадратного метра каркаса 30-45 кг, квадратного метра готовой панели около 70 кг.

Оптимальны следующие конструктивные решения фундамента:

  • ленточный монолитный. Железобетонная лента заливается по периметру, под внутренние несущие стены здания;
  • столбчатый. Нагрузку воспринимают равномерно распределённые столбы, соединенные между собой по верхам балкой;
  • свайный буронабивной. Дом опирается на замоноличенные в пробуренных отверстиях сваи, также обвязанные по выступающим оголовкам;
  • свайный винтовой. Металические сваи вкручиваются в грунт, обвариваются по периметру металлической балкой;
  • плитный монолитный фундамент. Котлован отрывается под всей площадью здания, на песчаной подушке заливается единая армированная плита.

Самый затратный и трудоёмкий из перечисленных конструкций – плитный. При общей экономичности проекта здания из ЛСТК, плитный фундамент возводится только на сложных подвижных, торфяных почвах, где по данным условиям другая конструкция невозможна.

Ленточный фундамент наиболее привычный для индивидуального строительства, сочетается с устройством подвалов, цокольных этажей.

Разработка грунта траншеей физически легче для самостоятельного строительства, чем бурение отверстий.

По низу траншеи выстилается, уплотняется песчаная подушка, устанавливается опалубка и арматурный каркас.

За один раз опалубка бетонируется. Бетонная смесь выдерживается до отвердения.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как правильно вырыть котлован и траншею под фундамент частного дома[/stextbox]

Для установки винтовых свай требуется строительная техника, но это единственный способ, эффективный в зимний период. Вдавливанием и вкручиванием металлическая свая, покрытая защитной от коррозии окраской, заглубляется до расчётной точки.

Выбор свайного или столбчатого фундамента исключает использование пространства под домом для подвалов, погребов, цокольных этажей.

Порядок сборки железного каркаса, особенности

По готовому фундаменту на мастику укладывается рулонная гидроизоляция в два слоя. Монтаж каркасного дома ЛСТК происходит в следующей последовательности :

  • укладка нижнего обвязывающего профиля;
  • монтаж стеновых стоек, от угла, контролируя вертикальность элементов;
  • установка промежуточных стоек;
  • крепление внахлёст верхних направляющих профилей;
  • возведение стропильной системы;
  • прокладка электропроводки, инженерных сетей;
  • монтаж облицовочных материалов с параллельным утеплением.

Обвязочный профиль крепится к фундаменту анкерами, остальные стыки соединяются саморезами.

Особые требования предъявляются к электробезопасности строения. Проводка и точки разбора выполняются в строгом соответствии с проектом. Правила  выполнения соединений, заземляющий контур, мощность автоматических предохранителей и их количество неукоснительно соблюдаются.

[stextbox id=’alert’]Важно! Обязательно заземляется контур крыши, устанавливается громоотвод.[/stextbox]

Самостоятельное строительство металлокаркасного дома

Установка каркаса одноэтажного дома из ЛСТК площадью около 100 квадратов занимает 2-4 дня при работе вдвоём. Необходимых инструментов всего два: шуруповёрт и заклёпочник.

Работы ведутся строго по инструкции. Деталировка размечена согласно сборочного чертежа и упакована по отдельности.

Детали могут поставляться крупными узлами высокой заводской готовности, при этом сложность работы снижается, а стоимость комплекта увеличивается. Вес готовой детали не превышает 100 кг, это предусмотрено для удобства сборки.

Если профиля разукомплектованы, на первом этапе следует разложить профили, формирующие одну панель, по стопкам. Стойки могут крепиться как по отдельности, так и собираться в плоскости. После горизонтальной сборки панель поднимается и прикручивается к нижнему обвязывающему профилю.

Установка оконных и дверных проёмов ведётся после зашивки каркаса снаружи, до укладки утеплителя. Утеплитель должен оставаться сухим.

[stextbox id=’info’]Важно! Намокая, минераловатные утеплители теряют энергосберегающие и звукоизоляционные свойства. Мокрая минеральная вата при высыхании издаёт неприятный запах.[/stextbox]

К чистовой отделке приступают сразу после возведения коробки дома, не прерывая строительство на усадку здания.

Индивидуальный дом, выполненный по технологии ЛСТК – отличное строение эконом-класса, обладающее всеми качествами для спокойной комфортной жизни. Посмотрите другие типы частных домов.

Полезные видео

Смотрите видео о том, как не допустить ошибок при возведении металлического каркаса для дома из ЛСТК:
[yvideo number=»LUPG5h5Fn8o»]
Наглядный небольшой ролик, демонстрирующий этапы возведения коттеджа на основе металлокаркаса, смотрим:
[yvideo number=»qssMYpqRFUw»]
На видео ниже — достоинства и недостатки каркасных домов из ЛСТК, видео из бесплатного курса «Из чего построить дом»:
[yvideo number=»svttr5gRa8Y»]
Не согласны? Давайте поспорим! Оставляйте комментарии, взвесим все «за» и «против».

строительство железного каркаса для дома

Металлические каркасные дома малой этажности популярны во всем мире. По статистике, жилищное строительство на каркасе из металлопрофиля занимает 80% всех построек. Основные регионы-потребители данной технологии – Скандинавия, США, Канада.

Такие дома отличаются множеством достоинств по сравнению с капитальными зданиями и домами, построенными на деревянном каркасе.

Преимущества каркасного домостроения

Металлический каркас дома

Отличительные особенности металлических каркасных домов:

  • прочность;
  • долговечность;
  • короткие сроки строительства зданий;
  • инертность к погодным и климатическим условиям;
  • невысокая стоимость;
  • устойчивость к теплопотерям;
  • высокая пожаробезопасность;
  • сейсмоустойчивость;
  • экологичность;
  • свобода в выборе архитектурных решений;
  • безусадочная технология.

Железный каркас, его элементы – легкие стальные тонкостенные конструкции, состоит из оцинкованных профилей и термопрофилей, крепежных лент и пластин для сборки каркаса, разного вида уголков. Они не подвержены гниению, выдерживают температурные перепады, осадки, устойчивы к стихиям. Стальной профиль может служить основой строения без повреждений больше 100 лет.

Построить здание на каркасе из ЛСТК можно в течение месяца. Детали основы постройки обладают малым весом, что позволяет исключить применение подъемников и кранов. Крепление деталей каркаса осуществляют при помощи резьбовых соединений. К ним относятся: шурупы самосверлящиеся или нарезающиеся винты, болтовые соединения.

Особенности домов на металлическом каркасе

Каркас для дома из металла

Каркасное домостроение не привязано к особенностям климата в регионе. Металлический каркас для дома можно собирать в любой климатической зоне, основное условие к погодным условиям – комфорт для работников, выполняющих монтаж.

Появление и развитие технологии строительства жилых сооружений на металлических каркасах вызвано необходимостью быстрого возведения малоэтажных зданий из более дешевых, чем дерево, материалов и возможностью наладить промышленное производство деталей каркаса.

Конечная стоимость каркасного дома из металлического профиля и сэндвич-панелей значительно ниже, чем строительство из кирпича, газоблоков, дерева и керамоблоков.

Высокие теплоизоляционные характеристики конструкций обеспечиваются высококачественным утеплителем. Обогревать такие постройки значительно проще и экономичнее. Сопротивление теплопередаче каркасной стены толщиной 25 см равно показателям каменной кладки толщиной 1,5 м.

Каркасная технология хорошо зарекомендовала себя в сейсмоактивных районах. Дома, построенные по данной технологии, могут выдерживать землетрясения до 8 баллов по шкале Рихтера.

Сэндвич-панели, применяемые в каркасном строительстве, используют минераловатный утеплитель. Его температурный диапазон – -60…+400ᵒС. Характеристики стеновых панелей делают дом устойчивым к воздействию кислот и других агрессивных сред, температурным перепадам, огню. Материал, из которого они изготавливаются, не накапливает влагу, устойчив к порче грызунами и микроорганизмами.

Минераловатный утеплитель отличается натуральностью и экологичностью. Элементы каркаса из ЛСТК можно использовать вторично. Это свойство очень ценится добывающими компаниями, которые строят вахтовые поселки. Так экологии регионов наносится меньший ущерб.

Из-за небольшого веса основы и сэндвич-панелей постройки не дают усадки. В зданиях, построенных по данной технологии, есть возможность использовать разные архитектурные возможности, так как пролеты без установки промежуточных опор могут достигать 14-24 м.

Недостатки каркаса из металлопрофиля

Основа из металлических деталей имеет несколько недостатков.

  1. При пожаре основа из оцинкованного железа теряет жесткость, постройку сворачивает по спирали, она опадает, перекашивается. Эта особенность уменьшает время эвакуации жильцов. Деревянный брус, в противовес железу, под воздействием огня обугливается, но форму держит.
  2. Сложность монтажа встроенной мебели и бытовой техники. Для решения проблемы на этапе проектирования дома определяются с местами их установки, которые усиливаются дополнительными профилями и деревянными панелями.
  3. Ограниченная этажность дома и невозможность применения тяжелых строительных материалов.
  4. Высокая проводимость электрического тока металлическим каркасом. Защитой от этой проблемы является система уравновешивания потенциалов.

Изготовление и монтаж каркаса из ЛСТК

Каркас дома из ЛСТК

Скелет дома изготавливают из C- и U-профиля. Они соединяются винтами-саморезами. Шаг между стойками 600-1000 мм. Он учитывает размеры панелей утеплителя и позволяет удобно крепить другие отделочные материалы.

Если дом строится по индивидуальному проекту, то после его разработки и согласования всех нюансов по размещению мебели и бытовых приборов в помещениях будущей постройки изготавливают 3D-модель дома. Это позволяет заказчикам увидеть конечный результат в миниатюре. По окончании процесса оформления проектной документации чертежи передаются на завод, производящий детали металлического каркаса.

На производственной линии каждая деталь изготавливается отдельно, нумеруется, упаковывается. Готовые детали оборудованы отверстиями для креплений и под инженерные коммуникации. Для монтажа скелета дома в комплект к деталям основы входят соединительные элементы.

Постройки по индивидуальным проектам стоят значительно дороже домов, изготовленных по типовым проектам. Для удешевления строительства жилья можно воспользоваться типовым проектом с каркасом из термопрофиля или из легких стальных тонкостенных конструкций по канадской технологии. Ее отличие от других технологий быстрой постройки зданий – каркас из ЛСТК и специальные SIP-панели, имеющие особые теплоизоляционные характеристики.

В случае постройки жилья по типовому проекту заказчик получает готовый каркас определенного размера и формы. Детали основы маркируют и упаковывают согласно чертежам дома.

В качестве утеплителя, кроме минеральной ваты, можно использовать:

  • базальтовые плиты;
  • пенополистирол;
  • эковату.

Для отделки наружных стен дома используют кирпич, керамогранит. Часто в качестве отделки фасадов каркасных зданий применяют навесные вентилируемые фасады различного типа. Все большей популярностью пользуются такие отделочные материалы, как сайдинг и блок-хаус. Не утратили своей актуальности оштукатуривание и окрашивание фасадных стен.

В комплекте с деталями каркаса и соединительными элементами заказчик получает описание проекта, рекомендации и инструкции по сборке каркаса, спецификацию всех элементов.

Деревянный каркасный дом или Металлокаркасный



Две очень близкие, практически родственные технологии: Канадский деревянный каркас и Металлокаркас на базе ЛСТК профилей. Какая же технология лучше?


Фундаментальность. Высокая объемная жесткость у обеих технологий. Но сам по себе материал: солидная сосновая доска или тонкий стальной профиль. Доска выглядит более предпочтительной и фундаментальной.

Долговечность. Если не допустить попадания влаги внутрь «пирога» каркасных стен, то и деревянный и металлический каркас – служат очень долго. Деревянные дома, точно до 100 лет и более. Поскольку металлокаркасная технология молодая, данных пока нет. История покажет.


Теплозащитные характеристики. Поскольку принцип обеих технологий практически идентичен – разница в тепловых характеристиках домов – близки. И там и там, за удержание тепла в доме отвечает минеральная вата или иной утеплитель. Но что касается материала каркаса, древесина, конечно же, лучший теплоизолятор, чем металл. И образование т.н. мостиков холода на стойках каркаса не так страшно в дереве, как в металле, являющемся отличным теплопроводником.


Качество воздуха, атмосферы в доме. И там и там применяется активная вентиляция. Но в металлокаркасном доме нет этого характерного соснового аромата.


Широта выбора кровельных и отделочных материалов практически идентична у обеих технологий. Единственно, методы крепежа отделки отличаются. В каркасном доме из древесины проще крепить обшивку и отделку, т.к. древесина позволяет применять и гвозди и саморезы. К металлическому профилю подходят исключительно саморезные винты.


Подверженность воздействию влаги. Утеплитель и в металлокаркасном и каркасном домах – не терпят влаги. А вот что касается несущих конструкций: металл, рано или поздно начнет ржаветь, а древесина подвергнется биоразрушению. Так что, влагу нельзя допускать внутрь каркаса, из чего-бы он ни был сделан.


Паразиты, которые в какой-то степени угрожают древесине канадского каркаса – никак не старшны металлу.


Пожарная безопасность. С одной стороны, металлический профиль позиционируется, как более надежный в плане пожарной устойчивости. Но это лишь поверхностный взгляд. Да, металл не поддерживает горение (как в прочем, и деревянный каркас, пропитанный антипиреном). Но при возгорании внутри дома (как обычно и происходит), каркас лишь обугливается, но долго держит форму. Металлический же профиль от высокой температуры быстро деформируется, сгибается; дом просто складывается. Так что в вопросе безопасности жильцов, которым вдруг пришлось бы спасаться из каркасного дома – есть несколько лишних секунд-минут, там, где каркас из дерева, как это ни странно.


Скорость строительства каркасных домов из дерева, пожалуй, даже выше у металлокаркасного дома. Хотя, каркасный коттедж по любой технологии, возводится за сезон. Так что, разница не существенна и составит 2-3 недели максимум.


Стоимость. По цене базовая комплектация металлокаркасного дома чуть-чуть дешевле деревянного. Многое зависит от выбора отделочных материалов, кровли и начинки коммуникациями. Так что, если брать во внимание преимущества традиционного деревянного каркаса, то разница в цене теряет свой вес.

Как построить каркасный дом из металла своими руками

Собирается обрешетка под кровельный материал.

Из тех же элементов собирается стропильная система металлокаркасного дома

Каркас стального дома готов. Осталось утепление и отделочные работы. Оно замечание: как бы не хотелось сэкономить, обрешетка должна собираться тоже из металла. Одинаковые коэффициенты расширения — это именно то, что способствует высокой прочности таких сооружений. При соединении металла и древесины такого не достигнуть: крепления постепенно ослабевают. Особенно это критично в регионах с повышенной сейсмоактивностью. Но и в более спокойных регионах от дребезжащей отделки мало радости.

Можно построить самостоятельно?

Если речь идет о том, чтобы собрать пришедшие с завода детали в одну конструкцию — то запросто, но с помощниками. Вся работа состоит в отыскивании нужной детали и установке ее на место, указанное в чертежах. Поначалу сложно, потом — освоитесь.

Если под «строительством металлокаркасного дома своими руками» подразумевают его сварку из профильной трубы, то дело это неоднозначное. Если строить собрались небольшой дачный домик, то вопросов нет: каркас можно поставить по тому же принципу, что и деревянный и для одноэтажного строения для угловых стоек достаточно трубы 80*80 мм, а для промежуточных можно взять меньше. Но шаг установки все равно диктует утеплитель: расстояние в просвете должнобыть 58-59 см (чуть меньше стандартной ширины минеральной ваты).

Собранный скелет дома из специального оцинкованного профиля

Единственное, что нужно помнить: при использовании профильной трубы мостики холода будут обязательно. Тогда само утепление потребуется сделать в несколько слоев, перекрывая утечки тепла, что решит проблему. Один слой традиционно ставится в распорку между стойками. Сечение профильной трубы далеко не 200-250 мм, которые необходимы для утепления дома в Московском регионе (под минеральную вату). Потому под недостающие слои устраивается поперечная обрешетка (с одной или двух сторон — решайте сами). Получается, что между стойками утеплитель уложен вертикально, а по обрешетке — горизонтально. Мостиков холода стало значительно меньше.

Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной (она не должна пропускать влагу в утеплитель). Со стороны улицы на него закрепляется ветрозащитная паропроницаемая мембрана с гидроизоляционными свойствами. Она выолняетсразу три функции:

  • защищает от ветра,
  • не дает попасть конденсату или случайно попавшим осадкам в утеплитель,
  • выводит из утеплителя пар, который туда все равно проникает из помещения (несмотря на пароизоляцию).

Только при таком пироге и наличии между наружной мембраной и отделочными материалами вентазазора можно быть уверенным в том, что утеплитель не будет мокнуть. Только для того чтобы вентзазор работал, необходимы еще вентиляционные отверстия внизу стены и негерметично заделанный выход под кровлю сверху: поток воздуха между наружной отделкой металлокаркасного дома и ветрозащиной мембраной должен проходить не встречая препятствий.

Для вдохновения — видео, на котором снят процесс сваривания дачного домика из профильной металлической трубы. Тем, кто умеет варить металл, сделать металлокаркасный дом своими руками из трубы не составит труда.

Как построить каркасный дом из металла своими руками? Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Каркасных дома, пользуются популярностью в последнее время, и материалы их изготовления разнообразны.

Основные критерии, лежащие в основе выбора строительных материалов – это достаточная прочность, долговечность, безопасность для жизни человека, водонепроницаемость, защита тепла, и высокая устойчивость к пожарам. Стандартный вариант – это каркасные деревянные дома. В домах каркасного типа с металлическими профилями живет около 85% жителей европейских стран и США. В регионах России раньше стальной каркас применялся при строительстве производственных сооружений, складских ангаров и цехов. На сегодняшний день его чаще всего используют при строительстве жилых домов.

Каркасный тип домов из металла

Основа данного типа домов полностью выпускается из металла. Из него выполняется каркас всех перекрытий, а также кровли и стен. Толщина используемых профилей, и их форма для каждого определенного случая своя, потому что они испытывают различные внешние нагрузки.

Данные постройки обладают определенными особенностями:

  • облегченный металлический каркас для дома в значительной степени уменьшает массу строения;
  • ускоренное время постройки: за счет прямолинейности стального профиля вам не понадобится уровень, специальный угольник, отвес и дрель;
  • надежная изоляция защищает от тепловых перепадов.

При строительстве дома на основе стального каркаса применяют разные утеплители, и выбор их зависит от климатических условий. Металл не будет нуждаться в определенной обработке и окраске, он не подвержен усадке, не горит и не гниет, обладает повышенным сроком эксплуатации.

Его можно полностью утилизировать, при этом, не загрязнив окружающую среду и сохранив лес от вырубки.

Каркасный дом из металла возвести можно в любое время года и в различных климатических регионах.

Технология легкого стального каркаса подразумевает строительство небольших объектов. Как правило, возводят каркасные дома в один или два этажа.

Строительство современного каркасного дома из металлических профилей

Современные технологии основаны на использовании облегченных стальных конструкций из достаточно тонкой оцинкованной стали, которые не уступят деревянным конструкциям домов. Сечение металлических профилей выполняют в виде букв C, S и Z, и это обеспечивает надежную жесткость каркаса.

При помощи перфорирования профилей и создания определенных воздушных прослоек, а также применение металлов с различной теплопроводностью решена главная проблема увеличенной теплопроводности материала, влияющая на возникновение мостиков холода и образования определенного конденсата. Данная технология называется легкой стальной конструкцией. Она обеспечивает строительство домов высокого качества и позволяет снижать расходы и сроки на его постройку.

Преимущества и недостатки металлопрофильных домов

В настоящее время появилась определенная предвзятость к данному варианту домов. Считают, что жилой каркасный дом из металлических профилей, холодней домов из деревянных брусьев.

За счет создания современных технологий данный миф полностью разрушен. Профиль для каркаса дома защищен от теплоотдачи определенными утеплителями. А пространство между всеми каркасными стойками заполняется теплоизоляционными материалами, например, эковатой или минеральной ватой. Все это позволит максимально и качественно утеплить дом. Принято считать, что деревянная основа дома более экологична и привлекательнее металлической. Но на самом деле, древесина, имеющяя природное происхождение, требует дополнительной обработки от гниения и плесени, различных насекомых, при помощи пропитки с применением химических компонентов и пропиток, разных лаков, красок и прочих средств. Они в значительной степени ухудшают экологическую чистоту древесины. И использовать данную обработку нужно будет регулярно, а это дополнительно потребует финансовых затрат.

Также считается, что деревянные дома дешевле домов, построенных из металлических профилей, так как древесина меньше металла по стоимости. При изготовлении каркаса дома из металла применяется меньший объем материала, чем при выборе основы древесины. Масса деревянного объекта намного больше и, фундамент должен быть качественный и наиболее затратный, чем у легковесного дома с металлическим остовом.

Установка и монтаж дома с применением технологии металлоконструкций существенно проще и гораздо быстрее. Стальная конструкция может представлять опасность с точки зрения прокладки электричества и может привлечь молнии в грозу. Но дома данного типа обеспечены правильным и качественным заземлением всех стальных частей. Помимо этого, предусмотрена специальная отделка здания внутри, и снаружи определенными материалами-диэлектриками, и это позволяет полностью заизолировать металлические элементы и части.

Надежность металлического каркасного дома

Стальные профиля, применяемые для создания конструкций домов, очень легкие, они обеспечивают определенную прочность, позволяющую использовать жилье на протяжении длительного времени. Надежность металлической конструкций обеспечивают специальные профили, снабженные ребрами жесткости.

В сочетании с теплоизоляционными слоями из надежных материалов данный каркасный дом позволит проживать в нем круглый год.

Этапы строительства каркасного дома. Фундамент

Облегченная конструкция металлического каркаса и малый вес самого дома позволяют создавать фундамент, не требующий повышенных показателей к прочности.

Для данных домов делается мелко заглубленное основание. Производство фундамента, и тип его конструкции в большей части зависит от характера грунта. Перед началом закладки фундамента, надо изучить все грунтовые показатели в различное время года.

Фундамент может быть ленточный, столбчатый или на винтовых сваях. При фундаменте ленточного типа он имеет небольшую ширину, и не испытывает больших нагрузок от легкого стального каркаса. Производится он в виде прочной горизонтальной рамы, и это позволяет распределять нагрузки при деформации основания из-за нестабильного и слабого грунта.

При фундаменте столбчатого типа раму выпускают из балок, которые жестко соединены между собой при помощи специальных опор. Для работ применяют железобетон, силикатный кирпич или монолитные блоки. При фундаментах мелко заглубленных значительно экономится расход строительных материалов, уменьшаются трудовые затраты, что приводит к снижению стоимости на фундамент.

Строительство каркаса

Основой любого дома является набор обязательных элементов и деталей, которые в значительной степени влияют на сохранность и надежность дома, а также длительность его использования.

К данным элементам можно отнести:

  1. горизонтальные рамы;
  2. колонны;
  3. стропильные фермы;
  4. вертикальные колонны;
  5. сварные балки;
  6. прогоны для крепления стеновых панелей к металлическому каркасу.

Для создания большей жесткости и устойчивости дома из металлокаркаса в вертикальном, горизонтальном и продольном направлениях обязательно соблюдаются пространственные геометрии. Этого можно достичь с помощью правильного взаимодействия главных конструктивных элементов и деталей.

3d- модель дома в 3d max

Сначала проект каркасного дома необходимо рассчитать с применением компьютерных программ (например 3d max). И уже на трехмерной модели создаются все нужные детали и элементы конструкции, которые после выпускаются в производственных цехах.

При данном расчете все конструкционные элементы и детали будут иметь высокую степень точности. На каждое из изделий наносят маркировку, которая в значительной степени ускорит процесс установки и монтажа.

При сборке используют отверточную специальную технологию. Комплект конструкционных деталей и элементов доставляется на строительную площадку в разобранном виде и складывается уже на месте. Определенные модули дома собираются на технологическом производстве, и уже после на стройплощадке устанавливаются в единую конструкцию. На производстве выпускают не только каркасные основы, но и готовые стеновые панели. Иногда их выпускают облицованными, снабженными окнами и отопительными системами. Для этого нужны будут определенные возможности производственного цеха.

Данный способ подойдет для дачных сезонных домов.

Строительство крыши

Обустройство крыши любого дома бывает в самом разнообразном исполнении. Она бывает: односкатной, двускатной или плоской. Также она обладает сложной конфигурацией. Наиболее часто для стальных конструкций домов используют односкатные или двускатные крыши. Угол величины наклона и высота крыши строго определены еще на стадии проектирования. Расчет необходимых строительных материалов и элементов производят заранее. Крыша состоит из несущих ферм и стропильных частей, а также нескольких пролетных перекрытий. Очередность исполнения данных работ при строении крыши с металлическим остовом аналогична порядку действий при прочих типах материалов: ставят стропильную специальную систему; возводят обрешетку; устанавливают пароизоляцию и гидроизоляцию; монтируют покрытие кровли.

Формы несущих стропил выполняют из специальных оцинкованных профилей. Их монтируют на верхней обвязке стоек каркасных стен. Для обрешетки используют стальные балки квадратного сечения профильного типа. Для пароизоляции применяют пленку, поверх нее укладывается специальный утеплительный строительный материал. Сверху его защищают гидроизоляционной пленкой.

За счет кровельного покрытия применяют классические стандартные материалы: ондулин, волновой шифер и металлочерепица, и другие. Выбор будет зависеть от уклона крыши, сложности всей конструкции в целом и финансовых вложений.

Утепление каркасного дома из металлического профиля своими руками

Дома из специального термопрофиля обшивают листами из OSB. Применяют также плиты из прочих современных строительных материалов. Для утепления стен каркасного жилища применяют минеральную вату или пенополистирол.

Как правило, пространство между всеми стеновыми панелями заполняется пенобетоном или газобетоном. Можно использовать теплоизоляцию пенополиуретаном. Для этого применяют определенный метод напыления.

Пространство, которое мы заполняли, должно образовать специальную плотную прослойку, надежно и качественно удерживающую тепло. Необходимо заполнять пеной все полости внутри металлических профилей, и все проблемные места. Утеплительный материал должен идти высокого качества и при застывании образовать плотное покрытие.

Отделка

Для оформления каркасных стен дома используют все распространенные отделочные строительные материалы.

Самым экономичным вариантом будут считаться теплоблоки, которые не требуют определенной поверхностной обработки.

Для их декора можно использовать только покраску, а также штукатурку. Оригинальным решением станет отделка под натуральный камень.

Используют также отделку силикатным или декоративным кирпичом, сайдингом, вагонкой.

Стоимость каркасного дома из металлического профиля

Стоимость дома с металлическим остовом будет складываться из стоимости следующих важных показателей:

  • проект;
  • материалы;
  • строительные и монтажные работы.

При покупке определенной сборки дома цена снизиться за счет исключения индивидуальной разработки плана. Но и стандартный распространенный проект имеет свою определенную цену. Стоимость строительных материалов и работ не превышает цену домов из древесины.

Отзывы о каркасных домах

Каркасная технология строительства домов в России применяется недавно, тем более с использованием стальной основы. И отзывы из-за этого незначительные. Но о быстроте строения и по оптимальной цене высказываются очень положительно.

Рассмотрев все характерные особенности возведения домов с металлическим каркасом, можно смело сказать об их достоинствах. Но следует запомнить, чтобы избежать проблем с влажностью и конденсатом в качестве основы выбирайте профили ЛСТП; для утепления используйте качественные современные строительные материалы; при монтаже фундамента учтите характер грунта; рационально используйте вариант покупки готового комплекта дома; при строительстве дома своими руками качественно продумайте утепление и не забудьте о заземлении дома.

Как построить дом из профильной трубы по технологии каркасного строительства

Каркасное строительство является относительно новым направлением на российском рынке. Быстрое возведение каркаса дома из профильной трубы или деревянных балок делает популярной такую технологию строительства жилья и архитектурных форм небольшого размера.

Профильная труба имеет свои достоинства и особенности применения, а сооружения каркасного типа обладают множеством преимуществ.

Краткая информация о каркасном строительстве

На первых этапах развития металлокаркасное строительство находило применение только при возведении промышленных зданий. На каркасах из профильной трубы или швеллера возводились цеха, склады и ангары.

В процессе эволюции технологий стало возможным использование каркаса из профтрубы для строительства следующих объектов:

  • Жилых помещений малой этажности (допускается строительство не более 3 этажей).
  • Коттеджей.
  • Зданий для коммерческого использования (магазин, кафе, автозаправка, помещение для офиса).
  • Зданий общественного назначения.

Кроме того технология металлокаркасного строительства позволяет использовать конструкцию для надстройки этажей, возведения мансарды или флигеля. Популярны металлические каркасы для теплиц, навесов и гаражей. Отлично смотрится беседка, терраса или баня из профтрубы. Читайте также: “Как сделать беседку из профильной трубы – пошаговая инструкция”.

Основные достоинства домов на металлическом каркасе

Технологию возведения домов на основе металлических каркасов используют во всем мире. Наибольшее распространение такая технология получила в США, Японии и Западной Европе. Жилые строения этих стран, возведенные по каркасной технологии, занимают в среднем около 60%, причем такое строительство продолжает расти.

Каркасные дома имеют следующие достоинства:

  • Низкая себестоимость. По сравнению со строениями, при возведении которых использовалась традиционная технология, каркасные дома не требуют больших затрат. Однако стоит помнить, что каркас из деревянных балок будет стоить дешевле, чем аналогичная конструкция из профильной трубы. Также стоимость металлических элементов для каркаса зависит от сечения трубы.
  • Быстрое возведение. Жилые дома с использованием каркасной технологии возводятся быстрее, чем при традиционном строительстве. Используя в качестве основного материала для каркаса профильную трубу, можно в несколько раз сократить срок возведения жилья.
  • Исключение мокрых процессов. Каркас дома из профильной трубы позволяет строить дома круглый год при любой погоде. Исключение составляет только обустройство фундамента. Хотя, можно сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, что весьма практично.
  • Отсутствие усадки. Каркасные дома не требуют времени на усадку ни при проведении строительных процессов, ни во время эксплуатации здания.
  • Низкие трудозатраты. Можно возвести каркас дома из профильной трубы своими руками. Для возведения дома по каркасной технологии понадобятся услуги всего нескольких помощников. При этом возможно выполнить основное строительство дома в течение одного месяца. Останется только отделка внутри дома. В тоже время традиционное строительство при таких условиях просто невозможно.

Наряду с множеством положительных характеристик у каркасных строений имеются и недостатки. Основным минусом технологии, по которой возводится дом из проф трубы, можно назвать сложное проектирование. Чтобы правильно рассчитать нагрузку на профильную трубу в определенном месте дома, понадобится помощь профессионала. Только он может точно рассчитать вес, который может выдержать профильная труба.

Также сложно самостоятельно выбрать сечение и толщину материала и высчитать размер профильной трубы. Стоит учесть, что расчет деревянных балок выполняется намного проще.

Еще один недостаток – цена. По сравнению с деревянным каркасом металлический остов стоит гораздо дороже. Дополнительные трудности могут возникнуть при непосредственном выборе трубы. Можно приобрести более толстый материал, с сечением 10*10 см и толщиной стенок 0,8 см, затратив при этом большее количество средств, но получив запас по прочности. Можно купить трубу тоньше, например сечением 6*6 см, сэкономив средства, но снизив прочностные характеристики дома. Читайте также: “Как сделать фермы из профильной трубы – виды и способы монтажа”.

Нельзя не сказать о проблемах с теплоизоляцией. Являясь своеобразным мостиком холода, металлический каркас требует более качественного утепления. А это неизбежно приводит к дополнительным затратам.

Технология возведения металлокаркасного дома

Кажущая простота дома на металлическом каркасе – это всего лишь иллюзия. На самом деле конструкция таких строений достаточно сложная. Ее основными элементами можно назвать:

  • Основание дома. Можно использовать облегченные типы фундамента, но пренебрегать этой частью нельзя. Основание не требуется для транспортируемых строений, к которым можно отнести парники или теплицы. В этом случае расчет профильной трубы проводится с соответствующими корректировками.
  • Металлический каркас. Для возведения этой части здания подходит профильная труба, имеющая квадратное сечение 10*10 см или 6*6 см. Определить нужные габариты трубы можно с помощью калькулятора профильной трубы, взяв размеры строящегося дома.
  • Обшивка стен внутри дома. Оптимальным вариантом для внутренней отделки является шпунтованная доска шириной 4-6 см из хвойных деревьев. Материал должен в обязательном порядке пройти обработку антисептическими составами и растворами, препятствующими возгоранию.
  • Черновой пол и его отделка. Лаги настилаются из аналогичной профильной трубы, поверх них укладывают черновой пол из досок и застилают любым профильным покрытием.
  • Утеплитель. Самым популярным материалом для утепления каркасного дома является экструдированный пенополистирол толщиной 6-10 см. Для дополнительного утепления каркаса из профильной трубы можно использовать полоски пеноизола.
  • Отделка внешних частей дома. Для выполнения отделочных работ снаружи строения может использоваться фасадная штукатурка или сайдинг. При достаточном бюджете строительства не исключается возможность отделки дома натуральным деревом.
  • Кровля. Каркас крыши их профильной трубы может возводиться как отдельной конструкцией или как одним из элементов каркаса. В зависимости от кровельного материала и угла установки кровельных стропил выполняется расчет параметров трубы. Чем легче кровельный материал и больше угол между стропилами, тем более токая труба может использоваться.

Этапы возведения каркасного дома

Дома из профильной трубы своими руками возводятся в определенной последовательности:

  • Фундамент. Для строительства каркасных домов можно использовать капитальное бетонокаркасное основание, а также некапитальное, например, на винтовых сваях. Дома на втором виде основания можно перевозить, так как являются транспортируемыми.
  • Монтаж каркаса. На этом этапе допускается использование готовых каркасов фабричного производства. Для сборки таких каркасов не требуется сварка, все элементы соединяются с помощью винтов. Не исключается самостоятельное возведение каркаса из профильной трубы. При этом важно не только следить за взаимным расположением элементов, но и контролировать качество соединений. Именно эти места считаются самым слабым местом при возведении каркасных домов из профильной трубы. Монтажные работы должны выполняться в направлении снизу вверх. При этом первыми устанавливаются стойки и колонны, для соединения которых используют горизонтальные элементы из трубок меньшего сечения. Для укрепления вертикальных элементов используют раскосы.
  • Монтаж кровли. Кровельная часть монтируется на самом последнем этапе основного строительства. При этом бригада строителей может быть разделена на две части: одна занимается кровлей, другая переходит к утеплению и отделке.
  • После окончания работ по монтажу каркаса можно приступать к внутренней отделке.

По мнению экспертов в области архитектуры металлокаркасные технологии в будущем займут лидирующие позиции. Это означает, что возведение каркасного дома из профильной трубы своими руками, позволяет получить определенные навыки, которые могут пригодиться не только в личных целях, но и в качестве дополнительной специальности.

Дом из металлокаркаса: как качественно построить здание собственными руками

Теплопроводные каркасные конструкции изначально применялись для строительства торговых и промышленных объектов. Внедрение термопрофилей, утеплителей обеспечило возможность возведения жилых строений. Дом из металлокаркаса – это надежное и недорогое жилье, которое можно построить за короткое время на дачном или частном участке.

Что такое каркасный дом?

Стальные каркасные дома составляют 80 % жилого фонда Европы, Канады, Финляндии, США, стран Скандинавии. Многослойное строение состоит из:

  • системы стропил;
  • стоек, расположенных по вертикали;
  • горизонтальных ригелей;
  • крепежных деталей;
  • утеплительных материалов.

Основа стальной конструкции – профили с оцинковкой в форме литер C, S и Z. Различная теплопроводность материала предотвращает появление мостов холода и образование конденсата.

Важно! Технология легких металлических конструкций обеспечивает качество, надежность строения, уменьшает затраты на строительство и сроки работ.

Сколько слоев у постройки?

Каркасный дом включает четыре слоя – несущий, внутренний, лицевой, утепляющий, у которых различные функции:

  • несущий – облегченные стальные рейки, снижающие нагрузку строения на грунт и фундамент;
  • внутренний – предусматривает укладку внахлест 2-х листов гипсокартона толщиной 9,5 мм в качестве основы для отделочных работ;
  • лицевой – дом из ЛСТК обшивается снаружи вагонкой, профлистом, OSP-плитами или виниловым сайдингом, устойчивыми к погодным и температурным факторам;
  • утепляющий – органические (минвата) и неорганические (стекловолокно) материалы обеспечивают сохранение тепла внутри помещения.

Совет! Выбирайте неорганические материалы – они относятся к категории пожаростойких.

Особенности конструкций из металла

Дома, изготовленные со стальным прочным каркасом, имеют ряд отличий от других технологий:

  • уменьшенная масса профилей исключает нагрузку на почву, что предотвращает усадку и обеспечивает целостность отделки внутри и снаружи;
  • отсутствие процессов гниения каркаса дома;
  • простота возведения – строительство домов исключает применение уровня, дрели, специального треугольника и отвеса;
  • гибкость материала позволяет создавать несколько вариантов каркасной конструкции своими руками;
  • стойкость к износу обеспечивает длительную и комфортную эксплуатацию строения.

На заметку! Стальной каркас совместим с деревянными, пластиковыми материалами, сэндвич-панелями.

Плюсы и минусы технологии

Строительство жилых домов, в основе которых металлический прочный каркас, осуществляется по технологии легких стальных конструкций или ЛСТК. Легкость материала не отражается на его прочности. Здания до 3-х этажей могут выдерживать 9-бальное землетрясение.

К другим преимуществам облегченного стального каркаса относятся:

  • изготовление деталей стандартного типа или в соответствии с вашим проектом;
  • точность просчета веса будущей постройки для определения типа фундамента;
  • сокращение сроков работ благодаря компактности и легкости изделий;
  • отсутствие затрат на аренду тяжелой техники для сборки;
  • исключение мусора и строительных отходов;
  • затраты меньшего, чем на деревянные дома, объема материала;
  • круглогодичные работы – для организации стен не требуются растворы, которые застывают при определенной температуре;
  • организация пролетов любых габаритов;
  • скорость монтажа при помощи болтовых креплений.

К минусам металлокаркасного строительства относятся дороговизна материала в сравнении с древесиной. Риски при прокладке электрической линии решаются при помощи заземления элементов.

В помещении проблематично установить встроенную бытовую технику и тяжелую мебель, но можно использовать дополнительные усиливающие профили, как на фото.

Совет! Внутреннюю и наружную отделку здания для изоляции металлических частей лучше выполнять диэлектрическими материалами.

Особенности самостоятельного строительства

Своими руками можно сделать дом из металлического каркаса двумя способами: путем сборки заводских деталей или самостоятельного изготовления основы путем нарезки металлического профиля. Технология сборки целесообразнее в плане затраты времени и средств.

Этапы работ

Строительство зданий с металлическим остовом выполняется поэтапно:

  1. Организация фундамента.
  2. Сборка металлической конструкции.
  3. Наружное утепление.
  4. Обустройство стен.
  5. Внутренняя отделка.
  6. Выполнение инженерных систем.

Совет! Проводите чистовую отделку после основных работ.

Заливка фундамента

Каркас дома из стали весит немного, очень легкий, что позволяет сделать мелкозаглубленный фундамент различного типа:

  • ленточный – основание в виде жесткой, усиленной по горизонтали рамы для равномерного распределения нагрузки материала;
  • столбчатый – рама выполняется из балок, соединенных опорами. В качестве балочных элементов используются кирпич, монолитные блоки или железобетон;
  • на винтовых сваях – используется в местности с высоким УГВ и предусматривает установку дома при помощи анкеров.

На заметку! Перед началом заливки нужно изучить тип грунта и его изменения в зависимости от сезона.

Порядок сборки заводского каркаса

Металлический заводской каркас для дома, как видно на фото, приходит в упаковке. Каждая деталь промаркирована, имеет проштамповку отверстия для метизов. Аналогичные обозначения имеются на комплектных чертежах.

Своими руками сборка проводится в следующем порядке:

  1. Установка обвязки на готовом фундаменте.
  2. Выставление и закрепление угловых стоек.
  3. Монтаж промежуточных стоек, распорок и укосин.
  4. Установка верхней обвязки.
  5. Монтирование и крепление балок перекрытия. Для зданий со вторым этажом собирается дополнительный каркас и обустраивается перекрытие для потолка.
  6. Сборка стропильной системы.
  7. Утепление кровли и укладка гидроизоляционного материала.
  8. Сборка обрешетки для кровельного материала.

Важно! Обустройство обрешетки из металла с коэффициентом расширения, аналогичным каркасному, обеспечивает прочность крепления.

Нюансы самостоятельного изготовления каркаса

Самостоятельное возведение построек со стальным каркасом оправдано только для небольших объектов. При изготовлении элементов из профильной трубы своими руками нужно учитывать, что угловые стойки выполняются из труб 80х80 мм, промежуточные – из труб 60х60 мм. Шаг их установки зависит от типа утеплителя, но оптимальное расстояние просвета составляет 58-59 см.

Интересно знать! Чтобы сделать металлический каркас для дома, площадью 100 м 2 , вы, работая с помощником, потратите от 2 до 4 дней.

Специфика кровельных работ

Как видно на фото дач, частных и загородных домов, сделанных из металлокаркаса, крыша бывает плоской, односкатной или двускатной.

При ее строительстве придерживаются определенной последовательности:

  1. Проектирование с точным расчетом материалов, угла наклона и высоты покрытия.
  2. Возведение стропильной системы на основе форм из С-образных профилей с сечением 0,8-1,2 мм с оцинковкой. Стропила ставят наверху обвязки стеновых стоек.
  3. Выполнение обрешетки из стальных профильных балок с прямоугольным или квадратным сечением.
  4. Обустройство пленочной пароизоляции с утеплением поверх нее. Для защиты теплоизоляционного материала применяется гидроизоляционная пленка.
  5. Укладка кровельного покрытия из ондулина, волнового шифера, металлочерепицы.

На заметку! Все части кровельного пирога соединяются шурупами или саморезами.

Выполнение наружной обшивки

Снаружи дом из металлокаркаса обшивается поэтапно:

  1. Монтаж гидроизоляционной мембраны для ограничения доступа влаги.
  2. Накрутка Ω-профиля для вентиляции поверх гидроизоляционного слоя.
  3. Установка любой навесной системы.

На заметку! Наружные огнестойкие вентфасады можно монтировать в любое время года по причине отсутствия «мокрых» работ.

Как сделать стены?

Каркас дома из металла по теплопроводности идентичен кирпичу толщиной 50 см. Скорость сборки конструкции обеспечивает применение различных материалов для несущих и ограждающих конструкций:

  • сборных систем. Наружную обшивку строения выполняют профлистом с нижним утеплением. Внутреннюю сторону зашивают доской;
  • теплобоков. Многослойные элементы состоят из утепляющего слоя, наружного плотного и внутреннего поризованного керамзитобетона. Их монтируют на цемент или клей;
  • сэндвич-панелей. Изделия для обшивки стальной конструкции выполняются из профлиста с оцинковкой, покрыты полимерами. Внутреннее наполнение деталей – вспененный полистирол или полиуретан.

Сложные и длительные работы необходимы для качественной теплоизоляции.

Интересно знать! Средняя продолжительность внутренних мероприятий в зависимости от этажности строения – от 4 до 6 недель.

Прокладка коммуникаций

Установка систем подачи воды, отопления, канализационной магистрали, электросети проводятся на этапе возведения фундамента. Чтобы сократить вероятность повреждения конструкции домов из металлокаркаса ударами молнии, организуется заземление.

Отзывы собственников каркасных зданий

Можно ли применять каркас для дома, изготовленный из металлического профиля в реальной жизни? Владельцы подобной недвижимости отмечают несколько моментов.

Алексей: Строил дом на металлокаркасе. Материалом была труба 2 мм толщиной 50х50. Сделал и второй этаж и чердак.

Инна: Несколько лет живем в таком доме, под Питером. Стены зимой очень быстро греются, не остывают долго)). А летом – красота, прохлада и свежесть в комнатах.

Валерий: Сварка заняла всего 4 дня. Занимались я и нерусский сварщик. Блин, он с электродом в руках родился, только по сварке специалист. Я держал железки, подсказывал размеры, замерял.

Сергей: Дом прочный, хочу гараж пристроить. Материал – халявный двадцатый двутавр.

Андрей: Работаю вахтой, живу в 30-летней каркасной общаге. Фудамент цельный и утепленный, в помещении Ташкент. Зимой ходим без носок в футболках.

Ольга: Я из ЯНАО, живу в модульном общежитии, тот же самый металлокаркас. Ветра и морозы проблем не доставляют, но конденсат… Капает с потолка прямо. Думаю, что если вентиляция и гидроизоляция норм, то дом вполне приличный выйдет.

Строительство каркасных домов из металлопрофиля

Каркасный дом из металлопрофиля – это более надежная и прочная конструкция. Такие здания будут обладать высоким уровнем звуковой и тепловой изоляции. Стоит отметить, что металлические изделия пришли на смену древесине, имеющей ряд недостатков, среди которых подверженность воздействию атмосферных осадков и процессам гниения. В нашей статье, мы более детально рассмотрим особенности профиля из металла, и как сделать его самостоятельно.

Преимущества построек из металопрофиля

Если использовать металлопрофиль оцинкованного типа, то за счет его особой конструкции можно увеличить уровень тепловой и звуковой изоляции каркаса. Плюс ко всему следует отметить еще такие преимущества:

  • Такие конструкции имеют небольшую массу, и при этом высокий уровень прочности;
  • Обладают устойчивостью к любому уровню динамической нагрузки, что позволяет возводить постройки с высокой надежностью и долговечностью даже в сейсмических регионах;
  • Сопротивляемость воздействию огня, что уменьшает риск возникновения пожаров;
  • Материалы для изготовления обладают прекрасными экологичными показателями;
  • Доступная ценовая политика;
  • Возможность вариативного изготовления конструкции;
  • Строительные работы рационально производить в любое время года.

Применение металлического профиля позволит ускорить строительный процесс, снизив при этом финансовые расходы на работы. Этот вариант идеально подойдет для вас, если вы ищете практичный и экономичный материал для каркаса.

Особенности металлического устройства

Основной деталью каркаса из металла можно считать поперечную раму, образующуюся колоннами и стропильными фермами. Эти изделия подсоединяется к основанию здания. Нагрузочный объем распределяется на точки опоры. Основное количество давления припадает именно на первый элемент. На колонну воздействует масса всех элементов, нагрузка от ветра и осадков атмосферы.

Внимание! Количество получаемой нагрузки от покрытия и скреплений между колонами, транспортируется к устройствам стропильных ферм, имеющих конструкцию в виде решетки.

Каркасные дома из металлического профиля включают в себя такие элементы:

  • Балки с устойчивым или неустойчивым типом сечения, которые за счет своих размеров позволяют увеличивать пролет постройки.
  • Каркасные стойки, увеличивающие устойчивость конструкции.
  • Специальные ригели, создающие несущие точки, в виде линий, и соединения систем колон и опор в единый механизм. На практике их очень часто применяют для увеличения размера пролета, а также высоты потолка в здании.
  • Балочные элементы с различными типами сечений. Монтируются обычно для усиления жесткости и уровня несущей способности постройки.
  • Связные компоненты между соединительными частицами металлических конструкций.
  • Прогоны для связи кровель и стеновых систем, прикреплённых к каркасу строения. Они воспринимают уровень нагрузки, которую получает строение от ветра и атмосферных осадков.
  • Детали закладки, которыми сваривают детали воедино.
  • Метизы или элементы для крепления.
  • Межпрогонные пролеты в виде дуги, называющиеся арками.

Внимание! Создать пространственную жесткость каркаса из металлопрофиля своими руками можно с помощью создания системы из рам, колонн и ферм.

Каркасы из рам и ферм

Каркас дома из профильной трубы своими руками можно создавать рамной и фермной конструкции. Первый тип характеризуется наличием двутавровых балок из стали, которые связываются по углам, образуя раму. В такой системе раму устанавливают из вертикально размещенных опорных стоек, и горизонтально поставленных ригелей. Такое устройство принимает нагрузку от перекрытия постройки.

Каркасный дом металлический каркас, которого изготовляется из балок ферм, состоит из стальных стержней, образующих форму треугольника. Формируется такая система с помощью фахверковых панелей или полей. Такие поля образуют фермы, которые выполняют функцию кровли основания. Их присоединяют к стойкам из стали с помощью сварочного аппарата или болтов.

Важные детали при строительстве

Недостатком дома из металлопрофиля является потребность дополнительной тепловой и паровой изоляции. При этом утепление необходимо делать утепление не только каркасной конструкции, но и стен внутри постройки. Данное действие поможет перекрыть мостики холода.

На этом этапе работ лучше воспользоваться современными материалами, например минеральную вату или пенопласт. Такие средства могут обеспечить оптимальный уровень температуры, позволяющий поддерживать комфорт в помещении.

Каркасный дом из профильной трубы

При создании дома с каркасной конструкцией своими руками лучше всего воспользоваться профильной трубой. На первый взгляд монтажные работы покажутся легкими, но такая конструкция имеет сложную схему. Первое, что нужно учесть – это необходимость основания под здание.

Внимание! Каркасный дом можно возвести без фундамента, однако такой вариант рационально использовать, если в будущем постройку будут транспортировать в другую местность. Такими строениями могут быть теплицы или парники.

Элементы каркаса создаются таким образом:

  • Трубы следует разрезать так, чтоб получить кусок нужной длины для монтажных работ;
  • Потом приступаем к сгибанию изделия. Необходимо достичь дугообразной формы, которая должна соответствовать ранним расчетам. Выполнить задачу можно ручным трубогибом либо заказать услуги в специализированной компании.
  • После, все элементы конструкции соединяются в единую систему сварочным аппаратом.

Для декоративного оформления экстерьера можно использовать сайдинг или специальную штукатурку. Если вам доход позволит, то фасад можно отделать натуральными видами древесины. Вот, мы и рассмотрели особенности каркасного дома из металла. Такой строительный вариант обладает оптимальной прочностью и качеством.

Металлокаркас для дома (ЛСТК) своими руками

Каркас быстровозводимого дома можно “поднять” не только из традиционных деревянных брусьев, но и из металлических профилей. Благодаря современным технологиям, для соединения отдельных деталей даже не нужно использовать сварочный аппарат. С помощью крепежей из них можно возвести ЛСТК – легкую стальную тонкостенную конструкцию.

Достоинства и недостатки ЛСТК

ЛСТК – это профили и листы из оцинкованной стали, которые изготавливают прокатным способом на заводском оборудовании. Их толщина может достигать 4 мм, что позволяет построить надежный, долговечный дом.

Достоинства металлического каркаса

Нельзя однозначно ответить, какой каркас лучше, металлические и деревянные конструкции – вечные конкуренты. Выбор зависит от условий строительства, проектных особенностей дома. Однако достоинства тонкостенных конструкций из стали весомы:

  • Высокая скорость возведения каркаса. Комплектующие поступают с завода уже нарезанные в соответствии с проектом, промаркированные. Это позволяет сэкономить время и привлечь меньшее количество рабочих.
  • Сниженная нагрузка на фундамент. Из-за малого веса стальные тонкостенные конструкции не оказывают значительного давления на основание дома. Если структура грунта позволяет, вы также можете сэкономить, заложив мелкозаглубленный фундамент.
  • Устойчивость к воздействию влаги. Каркас из оцинкованной стали можно собирать в любое время года, не боясь его деформации или гниения, как в случае с древесиной.
  • Высокие показатели прочности.
  • Длительный срок службы, который может достигать 120 лет. Он напрямую зависит от качества металлических профилей, профессионализма сборщиков.

Помимо достоинств ЛСТК, связанных с монтажом и последующей эксплуатацией, есть еще одно – ее комплектующие удобно транспортировать.

Недостатки тонкостенных стальных конструкций

Недостатки у стальных профилей для каркасного строительства есть, но они не абсолютные.

  1. Стоимость готовой ЛСТК может в два раза превышать стоимость деревянного “скелета” дома. Но следует вспомнить, что вам не придется обрезать стойки, утилизировать остатки и бояться, что вы что-то соедините не так.
  2. Стальные конструкции отличаются гулкостью. Да, такой недостаток имеет место, но он сводится на “нет” после укладки утеплителя и обшивки металлического каркаса гипсокартоном.
  3. С использованием стальных профилей трудно своими силами реализовать сложный проект. Это не так, если он будет проработан опытными специалистами.
  4. Отсутствует прочное основание для крепления в интерьере полок, установки габаритной мебели. Собранный каркас отличается высокой пространственной жесткостью, а по отдельности каждый профиль недостаточно прочен. Решить проблему поможет подробный дизайн-проект жилых помещений.

Таким образом, недостатки металлокаркаса можно достаточно легко нивелировать.

Виды профилей для тонкостенных конструкций

Для возведения каркаса используют несколько видов металлических профилей. Каждый из них имеет определенное назначение и несет соответствующую нагрузку. Те, в основе сечения которых лежит буква “П”, называют швеллерами.

Использование С-образного профиля

С-образный профиль называют стоечным, так как чаще всего его используют в качестве вертикальных стоек при возведении наружных стен. Также он находит применение при монтаже кровли, внутренних перегородок и перекрытий.

С-образный элемент несет на себе большую продольную нагрузку, поэтому имеет два ребра жесткости – загибы на боковых стенках.

Средние размеры профиля:

  • высота – 50-80 мм;
  • ширина – 150-300 мм;
  • толщина – 1-4 мм.

Исходная заготовка – сплошная балка из стали. Однако в ней могут быть выполнены технологические отверстия, например, для прокладки коммуникаций.

П-образный стальной профиль

П-образный профиль, соответствующую форму которому придают на станке, называют направляющим или стартовым. Именно к нему крепят вертикальные стойки наружных стен.

Его также используют при:

  • монтаже стропильной системы;
  • установке внутренних перегородок;
  • усилении стеновых прогонов;
  • сборке рамных элементов;
  • устройстве подоконных перемычек.

Ширина швеллера колеблется в диапазоне 70-300 мм, толщина – 0,7-4 мм. Высота боковых полок обычно составляет 50-65 мм.

П-образный элемент металлокаркаса для дома также может быть сплошным или перфорированным, с отверстиями для коммуникаций.

Шляпный (ПШ) или омега-профиль

Шляпный профиль широко применяют при монтаже вентилируемых фасадов, устройстве обрешетки под кровельное покрытие и облицовку наружных, внутренних стен. Крепление выполняют непосредственно к стойкам каркаса.

Обычно толщина шляпного профиля меньше, чем у несущих элементов ЛСТК, и составляет 0,7-1,5 мм. Однако этого достаточно, чтобы выдержать вес черепицы, профнастила и других облицовочных материалов. А вот высота колеблется в пределах 28-61 мм.

Обратите внимание, что перфорация может быть нанесена только на боковые полки профиля.

Z- и сигма-профиль для металлокаркаса

Z-профиль играет немаловажную роль в железном каркасе жилого дома. Его используют в качестве несущих прогонов при устройстве кровли, направляющего в вентилируемом фасаде и при сборке стенового “пирога” с утеплителем.

При строительстве кровли Z-профиль с успехом заменяет сдвоенную С-образную балку. Он обеспечивает высокую несущую способность этой части строения даже с учетом снеговой нагрузки.

Ширина основной полки составляет 100-300 мм, высота боковых полок – 40-80 мм, а величина их загиба – 10-20 мм.

Сигма-профиль при возведении каркасного дома используют в качестве ригеля и колонны. Благодаря своей форме, он обладает повышенным сопротивлением на изгиб. Рассчитан на высокие нагрузки, подходит для сооружения больших пролетов.

Ширина балки колеблется в пределах 80-300 мм, высота боковых полок составляет 40-80 мм, а их загиб 10-20 мм.

Термопрофили – в чем их особенность

Термопрофили – это перфорированные балки из оцинкованной стали. Перфорацию выполняют в виде сквозных прямоугольных отверстий, расположенных вдоль них в шахматном порядке. Толщина таких балок обычно не превышает 2 мм.

Наличие отверстий усложняет путь теплового потока, сводит к минимуму число “мостиков холода”. При использовании термопрофилей теплопроводность металла снижается до 80-90%. Утепленные минеральной ватой и обшитые гипсокартонным листом наружные стены металлокаркасных зданий демонстрируют отличные тепло- и шумоизоляционные качества.

Профильная труба или стальной профиль – что лучше

Что выбрать для дома на металлокаркасе: профильную трубу или стальной швеллер? Этот вопрос неизменно встает перед большинством строителей, особенно, неопытных. И при ответе на него важно понимать принципиальную разницу между этими двумя деталями.

Для возведения ЛСТК обычно используют трубу с квадратным (100х100 мм) или прямоугольным (80х40 мм) сечением. Благодаря замкнутому контуру, она удобна в работе, но при этом имеет несколько существенных недостатков.

  • Если открытые торцы трубы ничем не защищены, внутри она быстро поддается воздействию влаги, ржавеет.
  • Для соединения труб понадобятся крепежные элементы большой длины. Это повлечет дополнительные денежные расходы.
  • Показатель жесткости труб на изгиб меньше, чем у швеллеров.

Таким образом, использование профильных труб в качестве основного элемента каркаса жилого дома представляется спорным. Однако они прекрасно выполняют функцию стоек при возведении малогабаритных строений – ангаров, гаражей и др.

Строительство дома из металлокаркаса

Возведение металлокаркасных домов в качестве индивидуального жилья, почти ничем не отличается от аналогичных работ по сборке зданий из бруса. Отличаются узловые соединения профилей и используемые крепежи.

Основные соединительные узлы ЛСТК

Стальной каркас состоит из множества узловых соединений, но из них выделяют основные, где качественное крепление особенно важно.

  1. Соединение стоек с фундаментом. Выполняют через опорный элемент с помощью анкерных болтов.
  2. Стропильная ферма, где для сборки комплектующих используют листовые накладки, узловые фасонки, крепежи.
  3. Соединение стропильной фермы и вертикальной стойки каркаса. Для выполнения необходимы все те же крепежи, узловая фасонка и раскос.
  4. Карниз между стеной и кровлей. Сложность здесь заключается в грамотном стыке двух “пирогов” с гидро- и теплоизоляцией.

При работе с древесиной слово “крепеж” стойко ассоциируется с саморезом или гвоздем. Ситуация с металлокаркасом немного иная.

Чем соединять детали металлокаркаса

Один из вариантов соединения двух стальных элементов каркаса – использование самонарезающих винтов со специальной резьбой. Их вставляют в заранее сделанные отверстия и завинчивают.

Обратите внимание: винтовые соединения больше подходят для неразборных конструкций.

Недостатки применения винтов заключаются в отсутствие четкой регламентации работ с ними и обеспечении низкой несущей способности каркаса. Болты нормальной точности в этом отношении выигрывают.

Также для возведения дома из металлокаркаса можно использовать сварку. Однако это трудоемкий процесс, требующий определенного мастерства. Тонкостенные элементы легко повредить в процессе соединения таким способом.

Итак, металлокаркас – достойная альтернатива традиционному брусу. Стальная конструкция не только не уступает деревянной, но и по некоторым параметрам превосходит ее. Многие виды работ также можно выполнить своими руками. Но чем сложнее проект, тем больше специалистов придется привлечь.

Видео: полный цикл сборки каркаса

Каркасные дома из металлопрофиля – быстрая сборка, легкий вес

«Чего только не придумают!» – пожалуй, это первая мысль у большинства читателей, которые впервые столкнулись с таким понятием, как каркасные дома из металлопрофиля. Применение металла в качестве несущих конструкций кажется довольно странным решением, однако не спешите с выводами – изучите все стороны вопроса.

Дома из металла – есть ли опыт?

Металлические изделия в качестве несущих конструкций применяют уже очень давно, многочисленные торговые центры, небоскребы – яркие тому примеры. Правда, используемые при строительстве таких крупных объектов технологии и материалы совершенно не оправдывают себя в частном домостроительстве – изделия металлопроката очень тяжелые, громоздкие, для соединения отдельных элементов применяют особые технологии сварки и клепания, своими руками такой дом не построить.

Все изменилось, когда были изобретены легкие стальные тонкостенные конструкции – далее ЛСТК. Для таких конструкций пригодны только тонкие стальные листы, сформированные в Z-образный профиль со сквозными канавками или перфорацией, которые должны задерживать холод. Такой тип ЛСТК еще называют термопрофилем, и если говорить о частном строительстве, то применять желательно только его.

Конечно, какие бы ухищрения не придумывали производители, металл остается материалом с высокой теплопроводностью. Этот факт в большинстве случаев и отпугивает людей, которые перебирают варианты каркасных домов. Проблему решает качественная теплоизоляция, представляющая собой многослойный пирог. Расчет утепления, определение точки росы должны проводить только специалисты с большим опытом, иначе вы рискуете получить множество проблем при эксплуатации дома.

Второй момент, который отпугивает потребителей – коррозия металла. Не вдаваясь в подробности химических реакций, все мы знаем, что металл ржавеет, в том числе и сталь. Образование ржавчины прямым образом влияет на прочность конструкции из металла, в нашем случае – на прочность «скелета» дома. Такую проблему решили с помощью гальванической обработки горячим способом, благодаря которому металлические конструкции получают защитную оболочку толщиной в 20 мкм. При правильном монтаже и обеспечении надежной защиты от влаги она способна продлить жизнь металлу до 100 лет!

Преимущества металлического каркаса – дерево отдыхает?

Металлокаркасные дома – технология, которая вряд ли вытеснит дерево из каркасного домостроения. Максимум, что им уготовано – развиваться параллельно. И это совершенно оправдано – что у металлических, что у деревянных каркасов есть недостатки и преимущества. Пожалуй, именно в таком сравнении лучше всего и рассматривать металлокаркасные дома – чем они лучше и хуже деревянных?

Металл, как уже говорилось выше, обладает высокой теплопроводностью – дерево в этом плане гораздо лучше, оно само по себе является теплоизолирующим материалом, участвуя в общей схеме утепления дома. В металлокаркасном сооружении на каркас нет никакой надежды – все задачи по термозащите ложатся на утеплитель и обшивку.

В полностью деревянном доме, построенном своими руками, жить комфортнее. Дерево дышит, наполняя воздух ароматами. Однако у этого живого материала есть очень много врагов – жучки-древоточцы, влага, грибок. Конечно, сегодня существует множество способов защиты своими руками от всех этих факторов, однако это выливается в большие расходы. Металлу эти враги не страшны, кроме, разве что, влаги, хотя процессы в обоих случаях будут протекать с разными скоростями в пользу металла.

Правда, есть и другая сторона вопроса – в современном доме слишком много бытовых приборов, которые влияют на каркас, намагничивая его. Это может сказываться на самочувствии особо чувствительных жильцов. Малый вес ЛСТК (до 50 кг на м 2 ) позволяет построить дом своими руками на самом легком фундаменте. Даже на пучинистых грунтах, которые не позволяют использовать заглубленные фундаменты, можно построить большой просторный дом. Металлокаркас лишен таких недостатков дерева, как усыхание и усадка.

Точность монтажа элементов металлического каркаса всегда на высоте. Благодаря этому, экономится время, рабочая сила и, как следствие, финансы – строительство каркасного дома из ЛСТК дешевле. Дешевле и стоимость самих элементов.

Недостатки каркаса из металла – предупрежден, значит вооружен!

Как ни странно, но металлический каркас во время пожара ведет себя намного хуже, чем деревянный. Не стоит думать, что, используя металл в строительстве, вы себя обезопасите больше, чем в случае с деревянным брусом – пожары в большинстве случаев начинаются снаружи (поджег) или внутри дома (неисправность бытовых приборов), где найдется немало материалов, которые загорятся и выгорят – мебель, вещи, отделка.

Главное, чтобы во время пожара все жильцы могли успешно эвакуироваться – чем больше времени у них будет до обрушения дома, тем выше шансы! Так вот, каркас из металла существенно сокращает время эвакуации – при высоких температурах скелет дома теряет жесткость, из-за чего дом сворачивается по спирали, опадает, перекашивается. Дерево в процессе горения значительно дольше удерживает дом от разрушения – брус обугливается, но внутри держит форму.

Еще один недостаток, который обнаруживается практически сразу же в процессе проектирования и эксплуатации – сложности при монтаже встроенной мебели и приборов. По умолчанию в металлокаркасе нет жесткого надежного основания, к которому можно было бы крепить полки своими руками, или устанавливать поверх массивные шкафы и пеналы. Так что строители вместе с хозяевами дома должны заранее определить места, которые нужно будет усилить дополнительными профилями и платформами из досок.

Несущая способность ЛСТК существенно ограничивает этажность и применение тяжелых стройматериалов. Нельзя использовать тяжелую керамическую черепицу, устанавливать камин на верхних этажах. В последнем случае вообще сложно комбинировать стальные профили с конструкционными материалами (кирпич, цемент).

Немаловажный момент – защита конструкции дома от промышленных токов и атмосферных разрядов. Металлические профили являются отличными проводниками электричества, а потому могут представлять опасность для обитателей дома. Эту проблему решает система уравнивания потенциалов, расчет и установка которой – удел профессионалов.

Монтаж ЛСТК – собираем конструктор!

Строительство дома из ЛСТК действительно похоже на сборку конструктора для детей. Перед монтажом создается проект будущего дома – в проекте продуманы все мелочи, вплоть до того, где будет установлена мебель и бытовая техника. Очень желательно, чтобы, помимо чертежа, был разработан и 3D-проект дома – так заказчик воочию увидит дом.

После оформления проектной документации происходит передача чертежей на производственную линию. Детали каркаса изготавливаются по отдельности, пронумеровываются, упаковываются и отправляются на место строительства. Готовые профили уже имеют отверстия для креплений и инженерных коммуникаций. Соединительные элементы также идут в комплексе.

С термопрофилем сложнее – в большинстве случаев строителям предлагаются уже готовые размеры и формы, которые следует учитывать при проектировании. Лучше всего не менять существующую длину, ничего не резать и не укорачивать. В любом случае, каждая деталь упаковывается и маркируется, согласно чертежам проекта дома. Строителям не придется подбирать детали – нужно лишь скреплять профили своими руками, согласно маркировке отдельных деталей. Такой подход существенно ускоряет процесс строительства.

Строительство из ЛСТК вызывает все больше интереса у современных потребителей, благодаря одному важному достоинству – возможности свободной планировки. Легкие фермы позволяют создать пролеты вплоть до 14 метров длиной без дополнительных элементов, отвечающих за поддержку. Помещения внутри дома получаются очень просторными, свободными, наполненными воздухом.

Следует помнить, что чем больше комнаты, тем сложнее их будет отопить, соответственно, тем лучше своими руками следует утеплить стены. Лучше всего себя зарекомендовали негорючие минераловатные плиты, а также влагоустойчивый пенополистирол, эковата. ЛСТК хоть и не слишком дружат с другими конструкционными материалами, зато легко поддаются отделке, будь то блок-хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно, или керамогранит, который придаст зданию вид основательного строения.

Источники:
http://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-postroit-karkasnyj-dom-iz-metalla-svoimi-rukami.html
http://trubaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-dom-iz-profilnoy-truby-po-tekhnologii-karkasnogo-stroitelstva.html
http://nastroike.com/stroitelstvo-doma/dom-iz-metallokarkasa-kak-kachestvenno-postroit-zdanie-sobstvennymi-rukami
http://kakpostroitdomic.ru/stroitelstvo/derevyannye/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-iz-metalloprofilya.html
http://pro-karkas.ru/variant/metal-frame/
http://remoskop.ru/metallicheskie-karkasnye-doma-metalloprofilja-svoimi-rukami.html
http://proroofer.ru/vidu-krish/dvuskatnaya/saraj-s-dvuskatnoj-kryshej.html

Металлокаркасные дома — конструктивное решение

Из чего состоит каркас здания из ЛСТК?

Конструктивную систему металлокаркасного здания из ЛСТК и ЛСК составляет несущий каркас из холодногнутых профилей С- образного или U- образного сечения. При этом способность металлов и их сплавов к пластической деформации, является важным параметром, имеющим значение при изготовлении профиля способом холодной формовки.

Стальные тонкостенные холодногнутые профили изготавливаются из следующих материалов:

  • сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий по ГОСТ 14918, группы ХП (08, 08пс) первого класса толщины цинкового покрытия, нормальной разнотолщинности НР, нормальной точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, нормальной плоскостности ПН с обрезной кромкой;
  • прокат листовой горячеоцинкованный марки 350 с классом двустороннего цинкового покрытия 275 по ГОСТ Р 52246 и размерами заготовки по ГОСТ 19851;
  • импортные рулонные стали, отвечающие требованиям ГОСТ 14918 к сталям группы ХП и ПК и ГОСТ Р 52246 к прокату марки 350.

Также каркас здания из ЛСТК создают горизонтальные ригели и вертикальные стойки, из которых собираются поперечные рамы.

Особую прочность металлокаркасной конструкции придает система растяжек, которая монтируется к поперечным рамам. Они располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга и впоследствии крепятся к фундаменту.

Соединение элементов здания из ЛСТК осуществляется при помощи самонарезающих винтов. Для стали до 2,0мм, подходят винты диаметром 4,8-6,3мм, но для элементов более 2,0мм целесообразнее применять крепление обычными болтами. При этом сваркой пользоваться не рекомендуется.

Для прокладки инженерных коммуникаций и связей жесткости на стенках профилей присутствуют отверстия различных размеров и конфигураций. В зависимости от предназначения интервалы между отверстиями также могут быть различны.

Защитно-декоративное, антикоррозийное или лакокрасочное покрытие обеспечивает, защиту каркаса здания от коррозии, и выполняет декоративную функцию.

Что находится внутри?

Между стойками и в межэтажных  перекрытиях из ЛСТК плотно укладывается негорючий, экологически безопасный эффективный утеплитель. Это могут быть, например минераловатные базальтовые плиты, либо легкие бетоны. Главное, обеспечение высоких теплофизических параметров стен.

Сколько нужно стали?

По нашим данным, чтобы построить одноэтажное здание, потребуется от 20-29кг стали на 1кв.м. строительной площади.

Для двухэтажного здания, расход стали составит от 30-41 кг на 1кв.м.

Количество саморезов может варьироваться в пределах 50-80 шт. на 1 кв.м. общей площади.

Каким должен быть фундамент?

Поскольку металлокаркасные дома из ЛСТК отличаются малым весом, то к фундаменту никаких особых требований не предъявляется. Более того, благодаря уникальным свойствам, здания из ЛСТК можно возводить на так называемых «плохих» грунтах и в сейсмоопасных зонах. Основное условие — ровная поверхность, на которую устанавливается металлический каркас. Отлично выполняя роль несущей основы, металлокаркас используется как ограждающая конструкция, которая не дает усадки, не подвергается атмосферному воздействию, устойчива к ураганному ветру и землятрясению. Особая эластичность металлокаркаса несущей системы позволяет выдержать нагрузку в 8-9 баллов по шкале Рихтера.

Чем можно облицовывать фасад здания из ЛСТК?

Здесь все ограничено только фантазией заказчика. Виниловый сайдинг, гипсокартон, сендвичпанели, облицовочный камень. Перечень можно продолжать до бесконечности. Великолепная совместимость строительных и отделочных материалов позволяет придать металлокаркасному зданию определенное архитектурное решение, и выбрать любой стиль: хай-тек, кантри, модерн.

Надежные дома из металлокаркаса | «Астекхоум»

Надежные дома из металлокаркаса 29.07.2016 12:55


Про строительство каркасных домов было еще известно в 17 веке, с целью решения проблемы возведения качественного и недорогого жилья. Такая технология экономична, проста и, к тому же востребована. Традиционным материалом для большинства каркасных малоэтажных домов является дерево. Альтернативой ему на рынке стройматериалов стали стальные легкие тонкостенные конструкции.

Монтаж металлокаркаса


Известно много способов строительства домов из металлокаркаса. Один из них подразумевает использование оцинкованного каркаса из стали. Такие конструкции являются прочными и долговечными. Существует несколько способов сборки этого каркаса: элементы его между собой соединяют при помощи помощью сварки или саморезов. Каркас для дома на уже имеющийся фундамент устанавливается около трех недель. Из инструментов понадобится: шуруповерт и нарезная машина. Если на строительной площадке нет света для монтажа металлокаркаса используются аккумуляторные инструменты.

Преимущества каркаса из стали перед каркасом из дерева


Отсутствие усадки, дома из металлокаркаса не гниют, сроки сборки здания очень коротки. Поэтому данный способ строительства сейчас наиболее актуален и популярен. Кроме этого, заметить, что дом построен на основе металлического каркаса совершенно невозможно, потому что этого не видно (как внутри, так и снаружи). Сэндвич-панели закрывают каркасную конструкцию, а при отделке помещения применяются плиты ГКЛ или другие материалы. Коммуникации прячутся внутри каркаса.




ЛСТК – лёгкие и тонкие конструкции, широко применяемые во всём мире. Они не окисляются, не гниют и не поддаются коррозии. Следовательно, дома на их основе более долговечны. 

В таких домах жить можно круглый год. К примеру, научные полярные экспедиции нуждаются в тёплом и практичном жилье, ведь условия там самые тяжелые. И живут они в домах из каркаса. А если вспомнить ужасное землетрясение в Японии, тогда именно каркасные дома выгодно отличились своей устойчивостью, что послужило хорошей рекламой и мощным толчком к сооружению по всему миру каркасных домов.



Каркасно-щитовые здания строятся с применением специального профиля, способного хорошо сопротивляться низким и высоким температурам. Следовательно, этим свойством обладают и стены из него. Дома построенные по данной технологии всегда сухие и тёплые. 


В настоящее время термопрофиль эффективно и широко применяется в мелком строительстве, значительно снижая денежные затраты на утепление стен. На нем есть специальные прорези, которые, создавая воздушную прослойку, оставляют тепло внутри дома. Да и сама конструкция термопрофиля обладает низкой теплопроводностью.



Уровень. Металлокаркасный дом – Техно 24

ЛСТК — это легкая строительная конструкция из тонкой стали для возведения быстро строящегося жилья. В России эта технология малоизвестна, однако она широко распространена во всем мире. В этой программе вы узнаете:
— холодный расчет ЛСТК — сколько стоит дом построить;
— превратности сборки стального каркаса глазами любителя;
— каково жить в доме из ЛСТК? Интервью с владельцем;
— к нам едет Технадзор: проводим ревизию деревянного дома.

Все новинки канала смотри в приложении «Моя планета»: App Store — bit.do/planet_ios, Google Play — bit.do/planet_android

Уровень. Металлокаркасный дом
Подпишись на канал Т24 ► youtube.com/c/t24tv?sub_confir…
Смотри все выпуски ►youtube.com/playlist?list=PL3G…

Чтобы узнать как можно больше о строительстве и ремонте, ведущий отправляется на различные стройплощадки. Он общается с профессионалами и выполняет всевозможные работы под их руководством. А заодно делится со зрителями всем, что узнает о современных стройматериалах, технологиях капитального ремонта, профессиональной строительной технике, инструментах и новомодных строительных гаджетах. «Уровень» создаст условия, дизайн оставит женщинам!

■ Официальный сайт: techno24.tv
■ ВК: vk.com/t24tv
■ Facebook: facebook.com/t24tvru
■ ОК: ok.ru/t24tv
■ Instagram: instagram.com/t24tv

Официальный канал «Техно 24» (Т24) — научно-познавательный канал о мужских увлечениях. Телеканал посвящён достижениям российской науки в сфере гражданских и военных технологий, разработкам российских инженеров и конструкторов; рассказывает о новейших видах российского вооружения, покорении космоса, спортивной науке, машиностроении, стратегических объектах России.

Смотри также:
■ Альфа-самец: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Адмирал Кузнецов: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Аринология: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Большие сооружения: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Большие машины: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Дай порулить! youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Герои Победы: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Гражданское оружие: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Две секунды: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Изобретения: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Изобретатели: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ История оружия: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Как это происходит: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Мужская кухня: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ На высоте: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Наши герои: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Настоящий ТЫ! youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Неудержимый МАКС: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Операция «Шторм»: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Полигон: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Реставраторы: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Русская стройка: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Самый-самый: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Спецпроекты: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Территория безопасности: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Техника в цифрах: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Уникальные сооружения: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Уровень: youtube.com/playlist?list=PL3G…
■ Физика боя: youtube.com/playlist?list=PL3G…

Что нужно знать о возможностях домов со стальным каркасом — urdesignmag

Что такое дома со стальным каркасом? И чем они отличаются от домов других типов? Основное отличие состоит в том, что каркас дома сделан из стали, а не из дерева, которое является наиболее распространенным материалом для изготовления каркасов дома.

Несмотря на то, что деревянные рамы имеют явные преимущества перед стальными, сталь также имеет преимущества, некоторые из которых могут вас удивить. Знаете ли вы, например, что сталь пригодна для вторичной переработки?

В этой статье мы взвесим все «за» и «против» различных материалов — стали, дерева и бетона — а также исследуем концепцию домов со стальным каркасом в более общем плане.

Каркас дома или дома

Раньше стальные дома считались дешевыми и использовались только для экономии денег на строительстве. Однако сегодня это убеждение изменилось, потому что сталь теперь считается высококачественным строительным материалом, обладающим прекрасными качествами, подходящими для современного строительства.

Каркас типичного дома состоит из бетонного фундамента либо на уровне земли с бетонной плитой, либо в подвале с бетонным полом и стенами из такого материала, как кирпич или цемент.

Типичная рама устанавливается поверх фундамента и состоит из следующих основных компонентов (однако обратите внимание, что этот список не является исчерпывающим, и компоненты будут варьироваться в зависимости от конструкции дома):

• Фундамент: Часть стены, расположенная ниже уровня земли и шире самой стены, которую она поддерживает; обычно делается из цемента.

• Балка: длина деревянной или стальной несущей части конструкции здания, обычно расположенной параллельно для поддержки пола или потолка.

• Стержень: Вертикальный элемент, используемый в стенах для поддержки двойной пластины и к которому крепится настенное покрытие.

• Шпилька фронтона: Вертикальный элемент рамы, передающий нагрузку крыши на двойную пластину.

• Стропила: диагональный элемент каркаса скатной крыши, опирающийся на стяжную балку и двойную пластину; он поддерживает крышу.

• Анкерная балка: горизонтальная балка, соединяющая два стропила в крыше или стропильной ферме.

• Подоконник или подошва: нижний горизонтальный элемент стены или здания, к которому прикреплены вертикальные элементы.

• Двойная пластина: Двойной ровный элемент, прикрепленный к верхним концам шпилек; он также поддерживает потолочные балки и стропила.

• Стойка: элемент помещается между двумя стойками, чтобы они оставались равномерно расположенными, а также для повышения устойчивости и прочности.

• Черновой пол: Компоненты каркаса пола, включая подоконник, балки перекрытия и настил настила, поверх которого должен быть уложен готовый пол.

Они составляют основную структуру дома. Большинство других материалов используются для его покрытия, отделки, украшения и изоляции.

Материалы для каркаса

Для каркаса домов используются три материала: массивная древесина (древесина), сталь и бетон. Эти материалы обладают очень разными свойствами, но все они хорошо подходят для оформления дома. Иногда также используется искусственная древесина (композит).

Давайте посмотрим на дерево, сталь и бетон по отдельности:

Дерево

Это наиболее распространенный материал, используемый для изготовления каркаса дома. Он также использовался намного дольше, чем два других, на протяжении тысячелетий.Древесина всегда была в изобилии, ее легко добывать и воспроизводить. Однако это меняется.

Одна из лучших пород дерева для дома — это древесина акации. Эту древесину можно использовать в мебели, напольных покрытиях и т. Д. Вот полное руководство по древесине акации.

Большинство домов все еще строится с деревянными каркасами. Однако усилия по сохранению древесины оказали значительное влияние на повышение цен на пиломатериалы ». В какой-то момент может потребоваться сдвиг.

Этот сдвиг будет на один из других материалов, используемых в каркасе дома.

Бетон

Несмотря на то, что бетон — это материал, используемый для большинства домов, может показаться удивительным услышать, что он используется для строительства целых домов. Кроме того, в отличие от дерева и стали, в которых в качестве строительного материала используется бетон, сам дом является каркасом. На рынке есть несколько типов строительных материалов, и вы можете следить за https://bestreviews.tips/building-materials_219102/, чтобы получить дополнительную информацию.

Бетонные дома имеют поразительный дизайн — будь то те, которые имитируют более традиционные дома, или те, которые предназначены для подчеркивания свойств самого бетона.

Бетон также является очень гибким материалом не только с точки зрения формы, которую он может принимать, но и с точки зрения его защитных свойств. Особенно защитным материалом на основе бетона являются изоляционные бетонные формы (ICF).

По словам Боба Вила: «С помощью этой системы бетон заливается в постоянные формы. Формы изготавливаются из изоляционного материала в виде блокировочных блоков, панелей или досок…

Панель и доски соединяются между собой пластиковыми или металлическими стяжками, а блоки — специальными пазами или фиксирующими зубьями.”

Теперь мы подробно рассмотрим атрибуты домов из стального каркаса.

Дома со стальным каркасом: плюсы и минусы

Дома со стальным каркасом по своей структуре больше похожи на дома с деревянными каркасами, то есть они построены путем сборки различных компонентов, а не заливки или формовки, как бетон или материалы на его основе. Это предпочтительный метод оформления архитектурных бюро в Торонто, Нью-Йорке и других известных городах Северной Америки.

Подобно коммерческим зданиям со стальным каркасом, которые строились в течение многих лет, в домах со стальным каркасом вместо деревянных шпилек, балок, стропил и других компонентов используются двутавровые балки.Фактически, часто они построены полностью из металла. Архитектура Lahore Smart City также разработана с использованием стального каркаса, что придает уникальность жилищной структуре. Несмотря на множество других преимуществ, стальные каркасные конструкции также подлежат вторичной переработке.

Дома со стальным каркасом лишь немного дороже, чем их аналоги с деревянным каркасом. «Дом площадью 1500 квадратных футов с деревянным каркасом по цене 120 000 долларов может стоить от 126 000 до 138 000 долларов со стальным каркасом».

Плюсы конструкции стального каркаса

Сталь

прочная, водонепроницаемая, сейсмостойкая и огнестойкая.Сталь также непроницаема для термитов. Конечно, эти атрибуты относятся к самой стали, а не к прикрепленным к ней материалам, например, к гипсокартону.

Сталь весит меньше, чем дерево, и строительство дома со стальным каркасом занимает меньше времени, чем дома из дерева.

Сталь поддается формованию — не для всего дома, как бетон, а для отдельных деталей. А стальные балки можно разрезать пилой по металлу или паяльной лампой. Их также можно резать струей воды. Если вам интересно, узнайте больше об этой удивительной технике.

Стальные дома предоставляют людям множество вариантов настройки. Стальной каркас хорошо сочетается с кирпичным сайдингом или другими материалами, такими как штукатурка, цемент, дерево и винил. Вы также можете покрасить или использовать другие украшения, чтобы добавить цвет и текстуру стальному сайдингу, чтобы он выглядел как другие материалы.

Если вы используете стальные боковые ограждения и раму, вы можете просто добавить к дому пристройки или пристройки, не беспокоясь о том, где выбросить снесенные материалы. Вы также можете выбрать готовые комплекты, которые разработаны так, чтобы соответствовать друг другу, что сокращает утомительный процесс проведения измерений.

Стальные каркасы и сайдинг можно красить, перерабатывать и использовать повторно, в отличие от цемента и дерева, которые попадают на свалки.

Минусы конструкции стального каркаса

Дом со стальным каркасом не более энергоэффективен, чем дом с деревянным каркасом. «Сталь является проводящим материалом в большей степени, чем древесина. Следовательно, «самый токопроводящий путь в доме со стальным каркасом — это сама сталь.

Тепло будет быстро перемещаться изнутри дома к стальным стойкам в стенах. Тепловой мостик не только оставляет вас холодным, но и оставляет черные пятна на холодных частях стен.«Это также означает более высокие счета за отопление и кондиционирование воздуха.

Один из эффективных способов решения этих проблем домовладельцем — обернуть изоляционную плиту вокруг самих стальных балок в дополнение к изоляции, обычно помещаемой между стойками. Конечно, изоляция полых стен — это энергоэффективность, а экономия средств делает ее очень популярной.

Другой вариант строительства со стальным каркасом: «многие строительные компании предлагают гибридные здания из стали и дерева, в которых используются преимущества прочности, долговечности и поддержки, предлагаемые сталью, в сочетании с изоляционными свойствами дерева.”

Будущее за домами со стальным каркасом?

Да, хотя они могут быть выбором не каждого строителя, мы уверены, что в будущем будет больше домов со стальным каркасом. Учитывая пригодность стали к переработке, использование этого материала в домах дает экологические преимущества.

И домовладельцы наверняка оценят способность стали противостоять суровой погоде и другим опасностям. Уже предложены решения некоторых недостатков стали. Долговечность стали и ее общая ценность также неоспоримы.

Так что следите за новыми домами со стальным каркасом — то есть, если вы даже можете отличить их от более традиционно построенных домов, которые вы видите там. И обязательно загляните в наш блог, чтобы узнать больше об инновационных идеях для строительства дома.

Последние мысли

Стальные каркасы, используемые в домах, являются практичным выбором, поскольку их легко и быстро построить, не говоря уже о рентабельности. Дома, построенные с использованием стального каркаса, огнестойкие, прочные, защищенные от вредителей и экологически чистые. Многие молодые люди выбирают этот материал для строительства своего дома, потому что он имеет современный вид, а также другие особенности и преимущества.Стальные дома также предлагают разнообразные варианты индивидуальной настройки. Нет никаких сомнений в том, что предпочтительным будущим домом будет сталь.

Комментарии

комментария

Металлическая изоляция для зданий Продажа

Это наиболее предпочтительные типы коммерческих изоляционных материалов, используемых в зданиях многими нашими монтажниками, монтажниками и подрядчиками по всей территории США. Он используется в качестве пароизоляции с тепло- и звукоизоляцией в крышах и боковых стенах сборных металлических зданий и в конструкции опорных каркасов с длительным сроком службы.В связи с резкими изменениями климата и требованиями энергетического кодекса повышение энергоэффективности вашего нового или существующего здания является обязательным. Итак, мы собрали простой способ приобрести на ваш выбор количество, типы пароизоляции, язычки, различную ширину и толщину войлока, а также выбор компонентов для удержания и установки материалов для большинства коммерческих изоляционных материалов из дерева, стали, бетона. или другой.

6-дюймовый войлок R19 обычно поставляется в рулонах длиной 50 футов, рулонах 4 дюйма на 75 футов, 3 дюйма на 100 футов, рулонах R25 на 30 футов и R30 на длине 25 футов для обеспечения эффективного веса и удобства в обращении.Рулоны можно сращивать для непрерывной длительной работы. используя наши подходящие патч-ленты. Все изоляционные материалы можно разрезать на месте, чтобы они соответствовали доступным языкам, которые можно сложить, заправить, запечатать или притереть для получения гладкой поверхности. Доступны двухсторонние клейкие ленты для швов и соответствующая облицовочная лента для обеспечения хорошего уплотнения.

Светоотражающая водонепроницаемая излучающая изоляция с пузырьковым экраном продается в рулонах длиной 125 футов, шириной 4 фута и шириной 6 футов с белой, черной или фольгированной облицовкой, предлагая водонепроницаемые изоляционные материалы для большинства зданий.

Для более толстых потолков или стен, где требуются более высокие значения R, мы предлагаем изоляцию из стекловолокна без облицовки, которую можно покрыть наружным облицовочным материалом, и подходящую стальную ленту, которую можно использовать для поддержки потолков и стен. Также можно использовать стальные штифты с шагом 1/2 больше, чем общая толщина изоляционного войлока, чтобы удерживать изоляцию на месте для стен и некоторых вариантов модернизации потолка.

С производством изоляционных материалов на миллионы квадратных футов, наши ламинаторы и многие стратегически расположенные в США точки распространения позволяют нам доставить ваш заказ на изоляцию в течение нескольких дней после обработки заказа.Обычно срок выполнения заказа составляет 2 недели или меньше. Цены при проверке включают налоги и фрахт до вашего здания в континентальной части США. В отношении тарифов на перевозки за границу или заказов большого количества более 50 тыс. Кв. Футов или специальных сокращений обращайтесь по вопросам цен. 770-781-8279

3-дюймовая облицовка / излучающий барьер, армированный волокном R-10 = разная ширина x длина 100 футов
4-дюймовая облицовка / излучающий барьер, армированный волокном R-13 = разная ширина x длина 75 футов
6-дюймовая облицовка / излучающий барьер, армированный волокном R-19 = разная ширина x длина 50 футов
8.00-дюймовая облицовка / излучающий барьер, армированный волокном R-25 = разная ширина x длина 30 футов
9,25-дюймовая облицовка / излучающий барьер, армированный волокном R-30 = разная ширина x длина 25 футов

Из-за колебаний цен в отрасли цены на изоляционные материалы и / или фрахт могут быть изменены в любое время.


Легкая сталь или пиломатериалы — какой вариант обрамления лучше?

Если вы планируете построить дом, возможно, ваше исследование привело вас к легкой стали (LGS) — постепенно появляющейся альтернативе деревянному каркасу.Он прочный, долговечный, негорючий, гибкий по конструкции и отлично справляется со стихийными бедствиями. Тем не менее, LGS изо всех сил пытается завоевать популярность в качестве материала для жилищного каркаса, отчасти из-за его высокой стоимости и низкого теплового сопротивления.

Если вы решаете, стоит ли строить дом из проверенной древесины или инвестировать в потенциально более качественную, но более дорогую LGS, рассмотрите следующие вопросы:

  • Какой материал более прочный?
  • Что лучше работает при землетрясениях, пожарах и наводнениях?
  • Что поможет мне снизить затраты на электроэнергию?
  • Что дешевле и быстрее устанавливается?
  • Какой из перечисленных выше факторов для меня наиболее важен?

Эти ключевые факторы принятия решений описаны ниже.

1. Прочность

Дерево

Долговечность

Wood объясняется тем, что ее влажность соответствует влажности окружающего воздуха. Даже пропитанное водой дерево может сохнуть без проблем, пока вода стекает. Эта способность впитывать и отдавать влагу позволяет дереву хорошо работать в климате с высокой относительной влажностью.

Несмотря на то, что в правильных условиях древесина способна выделять влагу, она может серьезно пострадать, если вода впитает ее в течение длительного времени.Плесень может образовываться и распространяться, вызывая гниение древесины. Недавние трагедии в Беркли и Фолсоме являются яркими примерами структурных повреждений, вызванных длительным воздействием влаги на деревянные элементы.

Термиты — еще один враг деревянных построек. Содержащаяся в древесине целлюлоза привлекает подземных вредителей, и, попав внутрь дома через различные щели, они атакуют любой деревянный предмет на своем пути. По оценкам Министерства сельского хозяйства США (USDA), термиты ежегодно наносят материальный ущерб на сумму более 2 миллиардов долларов.

Несмотря на эти недостатки, деревянные рамы могут служить долго. Возьмем, к примеру, дом Фэрбенкс. Построенный в Массачусетсе около 1641 года, этот дом все еще стоит и является старейшим деревянным каркасным зданием в Соединенных Штатах. Многие дома, построенные из устаревших каркасов воздушных шаров в конце 19-го века, все еще существуют.

LGS

С точки зрения долговечности сталь превосходит дерево.Неорганическая природа стали защищает ее от плесени, гнили и вредителей. Сталь непористая, поэтому не может накапливать воду и не подвержена деформации, усадке и растрескиванию из-за влажности. Тем не менее, воздействие воды и соленого воздуха может привести к коррозии элементов LGS, поэтому необходимо принимать соответствующие меры по защите от коррозии.

2. Сейсмические характеристики

Дерево

Дерево — прочный материал, и в нормальных условиях деревянный каркас передает вертикальные нагрузки по стойкам на бетонный фундамент под ним.При землетрясении на конструкцию начинают действовать горизонтальные нагрузки; во избежание обрушения его необходимо закрепить соответствующими боковыми усилениями. Боковое крепление может быть достигнуто путем прикрепления деревянных структурных панелей, прикрепленных к каркасу, для образования стен со сдвигом, также доступны другие варианты, включая сборные стены со сдвигом.

LGS

Конструктивная гибкость стали

— главное преимущество, когда речь идет о сопротивлении боковым нагрузкам.Там, где варианты сейсмостойкости деревянных рам обычно ограничиваются стенами, работающими на сдвиг, рамы LGS предоставляют инженерам множество альтернатив. К ним относятся крестообразные распорки с плоскими лентами, фанера и стальная обшивка.

3. Огнестойкость

Дерево

В настоящее время предпочтительными древесными породами для деревянного каркасного строительства являются сосна, пихта и ель. Недорогие и легкие, эти виды экономичны и просты в обращении при установке.К сожалению, их мягкая древесина быстро воспламеняется и распространяет пламя быстрее, чем тяжелые лиственные породы, когда-то популярные в деревянных каркасах.

Чтобы предотвратить возгорание деревянных конструкций, в конструкцию должны быть включены огнестойкие материалы, такие как гипсокартонные плиты с классом огнестойкости, а также спринклерные системы, соответствующие выходы и пути выхода.

LGS

Воспламеняемость стали

препятствует распространению огня, что является важной функцией безопасности, которой не хватает деревянным каркасам.

Хотя сталь не горит, она начинает терять прочность после воздействия температур выше 550 ° F. Пожары в жилых домах достигают отметки 1100 ° F, при которой сталь сохраняет только 50% своего нормального предела текучести. Без надлежащей защиты стальная рама прогнется и рухнет. Чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо использовать огнестойкие материалы для защиты рамы от прямого воздействия огня.

4.Ущерб от наводнения

Дерево

Так как древесина образует плесень, гниет, коробится и дает усадку при длительном замачивании в воде, при строительстве в зонах, подверженных затоплению, следует применять меры защиты от наводнений. Нанесение водоотталкивающей краски на каркас, использование изоляционных плит из пенополистирола (XPS) и распыление высокоплотного пенопласта с закрытыми порами в ниши для стоек — все это эффективные меры для предотвращения или уменьшения повреждений деревянного каркаса здания от наводнения.

LGS

Оцинкованная сталь имеет защитное цинковое покрытие, которое действует как барьер для влаги. Это покрытие дает оцинкованной стали явное преимущество перед деревом, делая ее практически непобедимой в условиях наводнения.

Предостережение заключается в том, что качество защиты, которую предлагает гальванизация, зависит от толщины покрытия и условий окружающей среды. Оцинкованная сталь, подвергающаяся воздействию соленого воздуха, кислот, сильных щелочей и длительного погружения в воду, со временем может потерять цинковое покрытие и начать коррозию.В таких неблагоприятных условиях долговечность стали может быть увеличена за счет антикоррозионного покрытия, нанесенного поверх цинкового покрытия.

5. Энергоэффективность

Тепловые мосты — это процесс, при котором тепло выходит из замкнутого пространства через материал, минуя изоляцию.

Химические свойства стали

делают ее отличным мостом холода. Его электроны свободно перемещаются, и когда они получают энергию за счет воздействия тепла, они начинают быстро вибрировать и передавать энергию соседним электронам.

Сталь передает тепло с гораздо большей скоростью, чем древесина, и резко снижает общую R-ценность стены без дополнительной изоляции и специальной конструкции сборки.

Чтобы предотвратить потерю тепла в сборке из тонкой стали, с внешней стороны стоек следует положить жесткую изоляционную плиту вместе с гипсокартоном. Это удерживает шпильки на теплой стороне изоляции и предотвращает утечку тепла.

Удовлетворять предписывающим требованиям R-ценности с деревянной рамой намного проще благодаря непроводящей природе древесины.Поскольку теплопередача зависит от колебаний и столкновений молекул друг с другом, пористые материалы, в том числе древесина, плохо проводят тепло. При типовой сборке деревянного каркаса нет необходимости утеплять каркас здания.

6. Стоимость

Низкая стоимость пиломатериалов — основная причина, по которой деревянные каркасы популярны, несмотря на все их недостатки.

В исследовании, проведенном U.S. Департаментом жилищного строительства и градостроительства построено три пары домов. Каждая пара была идентична, за исключением материала каркаса — у одного дома был деревянный каркас, у другого — легкий стальной. Исследование пришло к выводу, что стоимость дома со стальным каркасом была на 14,7% больше, чем стоимость дома с деревянным каркасом. В эксперименте не учитывалась дополнительная изоляция, необходимая для стального каркаса.

7. График

Время — деньги, и продолжительность графика проекта может иметь прямое финансовое влияние как на владельца, так и на застройщика.Несмотря на многие заявления о том, что сталь устанавливается быстрее, чем древесина, необходимо учитывать все переменные, влияющие на время монтажа, прежде чем принимать такие утверждения как факт.

Одной из этих переменных является знакомство установщика с рамками LGS, поскольку неквалифицированным разработчикам может потребоваться больше времени для завершения своей фазы проекта. В настоящее время сталь не пользуется популярностью в каркасе жилых домов на одну семью, и не у всех домостроителей есть опыт работы с ней.Кроме того, несмотря на то, что сталь легче и требует меньшего количества подготовки на месте, сроки изготовления стали непредсказуемы, что зависит от доступности и сложности конструкции.

Заключение

Как материал для каркаса, LGS по многим параметрам превосходит пиломатериалы. Он не образует плесень, не гниет и не измельчается термитами, как древесина. Прочность и универсальность конструкции делают ее отличным материалом для каркаса в зонах, подверженных сейсмической активности, а ее превосходная прочность защищает сталь от повреждений при наводнении.Несмотря на более высокую стоимость, высокое отношение прочности стали к массе означает, что шпильки могут располагаться на расстоянии 24 дюйма вместо 16, что приводит к экономии материалов и рабочей силы.

Но у стали есть и недостатки. При пожарах его воспламеняемость, вероятно, компенсируется тенденцией к потере прочности и деформации при высоких температурах. Из-за этого свойства некоторые пожарные депо ограничивают свои усилия по тушению пожара снаружи здания, когда становится известно, что оно имеет стальной каркас.

Низкая сопротивляемость теплопередаче стали

является еще одним недостатком, который дает материалу плохую репутацию. Часто это нарушает условия сделки для владельцев, желающих ограничить потребление энергии, и тех, кто обеспокоен своими счетами за отопление и охлаждение.

Вместе с более высокими первоначальными затратами эти факторы создают препятствие для внедрения стали в основное жилое строительство. На данный момент древесина продолжает доминировать на рынке благодаря своей низкой стоимости, доказанной прочности и долгой истории использования в качестве материала для изготовления каркасов.

Как мы можем помочь

Если вы не уверены, какой материал обрамления больше подходит для вашего проекта, Design Everest может вам помочь. Наши инженеры могут оценить ваши дизайнерские замыслы и предложить экономичное решение для каркаса.

Если вы выберете пиломатериал или LGS в качестве материала для каркаса, наша команда будет сотрудничать с вашим архитектором и сотрудниками всех соответствующих дисциплин, чтобы разработать конструктивный дизайн, который будет работать с вашим зданием.

Если вы готовы обсудить свой проект, позвоните нам по телефону (877) 704-5687 , чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию и расценки.

Источники:
[1] https://www.thinkwood.com/performance/durability
[2] https://www.fs.fed.us/research/invasive-species/insects/termites.php
[3] https: // www.huduser.gov/portal/Publications/pdf/steel_vs_wood1.pdf
[4] http://www.bucket-outlet.com/Does-Galvanized-Steel-Rust.htm
[5] https://www.greenbuildingadvisor.com/article/building-with-steel-framing
[6] https://www.edinformatics.com/math_science/why_metals_conduct.htm
[7] https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-balcony-inspection-report-20150629-story.HTML
[8] https://www.sacbee.com/news/local/article26678224.html
[9] https://scholarsmine.mst.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1554&context=isccss

Почему я не использовал сталь для каркаса дома

Стальные дома с А-образным каркасом? … да, они есть, но быть не должно.
Вот история о том, почему я не купил его.

Вот я стою посреди своей земли … красивый лесной массив недалеко от города, земля, которую я приобрел за небольшую сумму у моего дорогого друга.

Моя мечта вот-вот осуществится. Я собирался построить там дом А-образного профиля. Наконец, я бы жил вне сети .

… или я так думал …

Когда я начал искать комплект А-образной рамы для покупки, стало очевидно, что на рынке нет ничего подобного .

Я был разочарован.

Мои руки были на моем кошельке, и я был готов заплатить любому, у кого есть решение , чтобы предложить решение моей проблемы … но решения не было.

После долгих поисков я нашел единственный комплект А-образной рамы от крупной компании, производящей стальных домов .

Несколько дней я размышлял над идеей купить этот комплект.

Признаюсь, было очень заманчиво начать работу немедленно. Однако было несколько вещей, которые беспокоили меня по поводу создания дома из стали.

Точнее три вещи.

1. Энергетические характеристики

Сталь — это один из видов металла, и, как все мы знаем, металл является отличным проводником тепла (и электричества).

Я потратил значительную часть своей жизни на продажу деревянных домов и знаю, как энергия распространяется изнутри дома наружу .

Этот массивный стальной скелет был бы гигантской ловушкой, высасывающей тепло из моего дома и излучающей его в холодное, заснеженное окружение.

Зачем мне это нужно?

Да, эту проблему можно решить с помощью слоев внешней изоляции … но тогда структура стала бы намного толще.

Кроме того, поскольку я хотел жить вне сети, энергия для меня была очень важна.
Я хотел как можно меньше тратить на .

С деревянным каркасом я мог бы добиться отличных показателей энергоэффективности, просто используя пространство между стропилами (по толщине балок).

Все выглядело очень просто. Внешняя изоляция не требуется.

2. Заботы об окружающей среде

Идея принести несколько тонн стали в очаг моего маленького лесного массива не очень-то сильно меня воодушевила.

На самом деле меня очень беспокоила мысль о том, что для того, чтобы жить в автономном режиме, мне пришлось бы покупать вещи, которые производились с использованием огромного количества электроэнергии (они делают сталь с помощью индукционных печей), поставляемых с огромным количеством энергии. линии электропередач… от гигантской электростанции (работающей на угле) прямо до каркаса моего будущего дома.

Это было не так.

Я знаю дерево. Я знаю процесс перехода от дерева к хорошим строительным балкам … и это не так энергоемко, как производство стали.

Вдобавок к этому есть энергия в самой древесине .

Я знаю, что когда меня уже не будет, кто-нибудь может разобрать мой дом и использовать его части, чтобы согреть свой дом… или лес может просто вернуть его обратно.

Мне нравится идея, что мой дом является частью чего-то большего, чем , чем я, что он переживет меня.

3. Цена

Для того, кто проработал в сфере деревянных домов в течение 20 лет, цена комплекта стальной А-образной рамы была на амортизатор .

Это было несложно: цена на эту вещь была (и остается) серьезно завышенной.

Я мог бы сделать всю конструкцию из дерева и с меньшими затратами… даже если бы мне пришлось начинать с нуля.

… и я так и сделал.

Выводы

Это история о том, как родился первый дом Авраме (тот, который вы видите на изображении ниже).

Сегодня, построив десятки комплектов домов для наших клиентов, мы производим и поставляем продукт номер один на рынке, когда речь идет о домах с А-образной рамой.

Вначале я всегда помнил о том, что для меня было важно.
В Avrame мы стремились (и до сих пор делаем) улучшить все три пункта выше:

  • энергоэффективность
  • экологичность
  • цена

Если вы серьезно относитесь к строительству дома с А-образной рамой, вам следует придерживаться нас 🙂

EcoSteel Современные дома со стальным каркасом. Справочник

Сборные дома EcoSteel меняют способ строительства жилых и коммерческих зданий.EcoSteel — это интеллектуальная альтернатива традиционному жилищному строительству, она работает над сокращением затрат и минимизацией рисков с помощью современного чутья.

Компания работает с производственными предприятиями по всей стране и с подрядчиками, которые будут нести ответственность за возведение вашего здания.

3D-проектирование — это первый шаг в процессе моделирования здания. После этого собираются детали магазина, а затем готовый комплект и расходные материалы поступают на площадку для сборки.

Легкодоступные материалы и технологии делают этот разумным и экономичным способом создания чего-либо .

EcoSteel предоставит:

  • Неограниченную гибкость проектирования
  • Сертификат LEED
  • Скорость и качество строительства
  • Проверенная технология

Информация о бюджете также может быть отправлена ​​генеральным подрядчикам, чтобы гарантировать, что проекты будут реализованы или максимально близки к бюджету. возможный.

Кто стоит за EcoSteel?

Изображения любезно предоставлены EcoSteel.com

EcoSteel базируется в округе Ориндж, штат Калифорния, где находится главный офис компании.Команда дизайнеров компании будет работать над созданием первоначального индивидуального дизайна для любого здания, которое пожелает заказчик.

При работе с EcoSteel все их здания являются сборными и поставляются со стандартными деталями и деталями.

Строительство может выполнять жилищный или коммерческий монтажник, имеющий сертификат .

EcoSteel предлагает несколько превосходных методов строительства, которые подходят для всех типов зданий. Спроектированные и предоставленные здания предлагают:

  • Устойчивость к плесени
  • Энергоэффективность
  • Сертификация Leed
  • Огнестойкость и устойчивость к термитам
  • Превосходная прочность

Все здания готовы к использованию солнечной энергии, поэтому клиенты могут иметь альтернативный источник энергии. Снижайте затраты и идите зеленый .

Здания рассчитаны на поколений .

Здания EcoSteel сконцентрированы на строительстве, не требующем особого ухода, а это означает, что материалы никогда не подвергаются:

  • Разложению
  • Гниению
  • Расколу
  • Вредителям

Все материалы обрабатываются для борьбы с ржавчиной. Здания спроектированы так, чтобы выдерживать ветры до 150 миль в час, что позволяет им соответствовать самым строгим строительным нормам США. Отношение прочности стали к массе является самым высоким среди всех строительных материалов, несмотря на то, что этот материал является гибким и легким.

Все здания EcoSteel построены на 76% из переработанной стали. По сравнению с деревянным строительством, в котором отходы составляют 20%, у стали всего 2% отходов. Риски для здоровья, присущие обычным материалам, также отсутствуют в стали.

Владельцам не нужно беспокоиться о том, что плесень захватит их конструкцию.

Затраты на завершение дома EcoSteel составляют всего 35% — 45% от общего бюджета проекта, не считая, конечно, покупки земли. Дома или здания EcoSteel прочнее, долговечнее и могут быть построены с гораздо меньшими затратами, чем у конкурентов.

Джосс Хадсон, основатель компании, является поставщиком предварительно изолированных и сборных строительных материалов.

Компания привыкла помогать домовладельцам восстанавливать дома, и Хадсон наблюдал, как жители Калифорнии наблюдали, как их дома сгорели дотла в Санта-Розе. Материалы и новаторские технологии EcoSteel позволили Hudson предлагать жителям нестандартные конструкции, которые помогли бы им восстановить здание, не выходя за рамки бюджета.

EcoSteel придерживается ориентированного на ценность подхода к строительству, объединяя архитекторов, строителей и владельцев недвижимости для создания доступных зданий.

EcoSteel создает современные жилые дома и коммерческие здания на заказ.

Вы найдете работу компании везде, начиная с:

  • Медицинские офисы
  • Дома
  • Склады
  • Таунхаусы
  • Пивоварни
  • Офисные здания
  • Роскошные дома

Сталь можно использовать строительство любой конструкции . Это отличный вариант для минималистичных зданий или больших роскошных автомобилей.

EcoSteel также работает с партнерами, которые получат прямые предложения от компании. Партнеры работают с EcoSteel, чтобы предложить клиентам более низкие цены, лучшую продукцию и более быстрое строительство. Высшая ценность — это то, что предлагается клиентам, которые работают с одним из партнеров компании.

Жилые дома — самый популярный вариант компании. EcoSteel помогает восстанавливать после пожаров, создавать уникальные таунхаусы и кондоминиумы, а также строить ранчо и роскошные дома.Предлагаются нестандартные конструкции, соответствующие стандартам или превосходящие их.

В каких штатах работает EcoSteel?

Когда вы работаете с EcoSteel, вы можете быть уверены, что работаете с компанией, которая работает в вашем штате . Если вас интересуют дома со стальным каркасом компании, вы будете рады узнать, что EcoSteel работает в во всех 50 штатах .

EcoSteel также доступен в Канаде.

Что включает в себя цена?

EcoSteel не несет ответственности за строительство здания, но отвечает за все остальное.В стоимость компании входит:

  • Цельнометаллический сердечник
  • Штампованные строительные планы
  • Изолированная оболочка здания
  • Стеновые панели
  • Изолированная металлическая крыша

Клиенты получат предварительно спроектированную оболочку здания, которая высушена . Проектированием фундамента занимаются другие. Окна и двери в комплект не входят, но вы получите сборную оболочку, которую нужно просто установить.

Но включения идут немного дальше.

Команда EcoSteel работает с клиентами и их архитекторами, чтобы обеспечить реализацию видения их проекта. Проекты клиентов тщательно анализируются, чтобы гарантировать отсутствие конфликтов с интерьером или экстерьером помещения.

Схематический проект здания будет затем передан дизайнерам компании, чтобы обеспечить соответствие проекта целостности, требуемой EcoSteel.

Несколько дополнительных элементов, которые включены в цену EcoSteel:

  • 3D-модель
  • Концептуальный дизайн
  • Схемы компонентов
  • Детальные планы отделки
  • Детали панелей и компоновка
  • Опции системы альтернативной энергетики

Разработанные планы с помощью клиента также будет включать:

  • Болтовые соединения
  • Изолированная панельная крыша и стены
  • Внутренние балки перекрытия
  • Грузовые перевозки на стройплощадке
  • Каркас

Клиенты смогут запросить полный план проекта результаты, которые должны быть предоставлены.PDF-файл будет передан генеральному подрядчику или инженеру только после завершения Фазы 1. Дополнительные чертежи САПР также могут быть изготовлены по запросу за дополнительную плату.

EcoSteel дойдет даже до обучения строителей и подрядчиков тому, как лучше всего возвести ваше здание.

Также может быть оказана общая помощь в завершении работы.

Имейте в виду, что не все материалы поставляются EcoSteel. Компания предоставляет основную структуру, а все остальное зависит от вас и подрядчика.Некоторые из документов и планов, которые должны быть предоставлены другими:

  • Планы участков
  • Планы зонирования
  • Настилочный материал
  • Готовые полы
  • Планы водоснабжения и септики
  • Перила

Другие подрядчики или специалисты будут необходимо нанять для ландшафтного дизайна, водоотведения, планировки участка, фундамента, напольного покрытия, внутренней отделки стен, гипсокартона и покраски, бытовых приборов, систем отопления и охлаждения, водопровода и электропроводки.

Посещение объекта оплачивается по почасовой ставке, если применимо.

Объем услуг будет четко определен EcoSteel, чтобы все клиенты знали, чего от них ждут и предоставляемых услуг.

Скорость, качество и прочность позволяют зданиям EcoSteel быть экономичным и быстрым вариантом для дома, офиса и любого здания, которое требует заказчик.

Галерея проектов EcoSteel — Остров Киавах, SC

Все изображения любезно предоставлены EcoSteel.com

Плюсы и минусы дома из стального каркаса »Стиль резиденции

Стальные каркасы стали использоваться давно, но с годами они становятся все лучше. .Стальная рама используется, потому что она обеспечивает лучшую прочность, а также является лучшим выбором для маленьких и больших отсеков.

По сути, это метод конструкции дома, в которой горизонтальные и вертикальные стальные стержни выравниваются с помощью сварочного аппарата, чтобы построить потолок, крышу и полы башни, короче говоря, целое здание. Мы собрали некоторые моменты о преимуществах стального каркаса и красных флажках, которые есть у этих вышитых крестиком железных стержней.

Давай будем здесь;

  • Плюсы дома со стальным каркасом

На самом деле дома из стального каркаса — это новый выбор каждого строителя.Они используют кирпич, камень и бетон для защиты стальных стержней от воздействия окружающей среды. Эти прочные рамы не подвержены землетрясениям;

  • Рентабельность на длительный срок

Хотя сталь на рынке стоит дорого, она служит дольше, чем древесина, поэтому она наиболее рентабельна. Его крепость над структурой здания делает его более защищенным от повреждений и позволяет сэкономить деньги при длительном использовании.

Сталь

твердая и прочная, поэтому она в первую очередь способна выдержать все опасности для окружающей среды.С другой стороны, он обеспечивает лучшую прочность здания как для жилого, так и для промышленного использования.

  • Легче дерева

Древесина имеет вес, и обращение с ней представляет множество опасностей для перевозчика, вместо этого сталь имеет меньший вес, и обращение с ней значительно упрощается. Таким образом, стальные стержни не требуют особого ухода на складе, поэтому их выбирают все остальные строительные компании.

Немногочисленные стратегии пожара произвели на всех плохое впечатление, потому что уносят много жизней.Деревянные дома в таких ситуациях действительно небезопасны, так как мгновенно загораются.

В то же время, плюс использования стального каркаса в том, что он огнестойкий, а также защищает от любых опасностей.

  • Минусы дома со стальным каркасом

Имея некоторые плюсы и преимущества, у домов со стальным каркасом также есть несколько недостатков, опять же, поэтому многие строители используют цемент и штукатурку, чтобы прикрыть эти стальные стержни и помочь избежать всех минусов, которые они могут принести.

Огнестойкость — это плюс, но теплопроводность стали — тоже красный флаг. Это просто означает, что летом стальные конструкции будут поглощать тепло, а также будут беспокоить интерьер дома.

Еще один недостаток стальных стержней в том, что на них может образоваться ржавчина, что может быть причиной реакции окисления свободным радикалом. Следовательно, они становятся слабыми и подверженными дальнейшим опасным повреждениям.

  • Требуется настоящая профессиональная установка

Эта техника также требует профессионального совета и вмешательства.Потому что фитинг и винты, используемые в этих рамах, могут определить только специалисты. Так что Bits of Steel Supplies лучше использовать при ежедневном строительстве зданий.

соображений при строительстве дома со стальным каркасом

Строительство нового дома может оказаться дорогостоящим, особенно учитывая текущую стоимость пиломатериалов. Поэтому неудивительно, что многие люди рассматривают конструкцию со стальным каркасом как более экологически безопасную и экономичную альтернативу обычным домам с деревянным каркасом.Если вы думаете о строительстве нового дома для своей семьи и себя, это краткое руководство познакомит вас с затратами, преимуществами и процессом строительства дома из стального каркаса.

Почему стали популярны дома со стальным каркасом

В 1993 году цены на пиломатериалы в США почти удвоились, что поставило отрасль жилищного строительства в затруднительное положение. Им требовались строительные материалы, альтернативные пиломатериалам, чтобы поддерживать отрасль на плаву, и сталь была решением.

С тех пор сталь остается рентабельной и более экологичной системой каркаса, чем древесина.Выбор строительства стального каркасного дома дает множество преимуществ. Их строительство дешевле, они обеспечивают значительную экономию и их легче обслуживать, чем другие альтернативы.

Давайте подробнее рассмотрим эти преимущества.

Экономичный

Дома со стальным каркасом поставляются в доступных наборах, которые можно собрать своими руками, если вы не хотите тратиться на найм подрядчика. Вы не только сэкономите на рабочей силе, но и снизите общую стоимость дома.

В среднем ожидайте потратить от 40 до 70 долларов на квадратный фут, включая покупку комплекта, доставку, фундамент, двери, окна и монтаж. Добавьте к этому дополнительные 30-60 долларов за отделку. Даже по этой цене дома со стальным каркасом обойдутся вам на 30% дешевле, чем традиционные деревянные дома размером 2 × 4.

Кроме того, поскольку большинство поставщиков стальных каркасов также выступают в качестве консультантов по дизайну, вам не понадобятся услуги архитекторов или инженеров, что сэкономит вам больше денег.

Открытая планировка

В случае стального дома конструкция по умолчанию является сплошной, что означает, что вам не нужно будет иметь дело с ненужными колоннами и опорными балками. Вместо этого у вас есть открытые планы этажей и широко открытые интерьеры.

Дополнительная гибкость

Конструкция из стального каркаса также предлагает гибкость в выборе размеров. Вы можете спроектировать небольшие дома площадью всего 500 квадратных футов или чудовищные особняки площадью более 12 000 квадратных футов.

Кроме того, вы можете построить свой стальной дом над подвалом, балками, плитами или любым другим способом.

Скорость и удобство

Дома с металлическим каркасом поставляются в виде простых для сборки наборов «сделай сам», в которых есть инструкции. Их легко собрать, а процесс строительства не обязательно требует дополнительных трудозатрат.

Простота обслуживания

На большинство домов со стальным каркасом предоставляется 30-летняя гарантия на краску и 50-летнюю гарантию на строительство.Это означает, что, в отличие от традиционного деревянного строительства, вам больше не нужно беспокоиться о перекраске домов или замене гнилых досок.

Дома со стальным каркасом также намного более долговечны по сравнению с ними. Вам не нужно беспокоиться о сухой гнили. Такие вредители, как термиты и грызуны, не могут прожевать металл, что также делает эти дома защищенными от вредителей.

Прочность

Стальные постройки намного прочнее деревянных. Они способны противостоять ветру со скоростью до 120 миль в час, сильным дождям, сейсмической активности до 4-й сейсмической зоны и сильным снегопадам.

Кроме того, дома из стального каркаса по своей природе пожаробезопасны. Это не только обеспечивает большую безопасность, но и снижает ваш годовой страховой взнос до 40%.

Экологическое воздействие

Металлические здания экологически более экологичны, чем деревянные. Во-первых, более 60% стали, используемой в домах со стальным каркасом, перерабатывается. Кроме того, поскольку рама поставляется в виде комплектов, на строительной площадке практически не образуются отходы.

Кроме того, если вы когда-нибудь почувствуете, что хотите снести свой дом и построить новый, вы можете утилизировать материалы вместо того, чтобы отправлять их на местную свалку.

Экономия энергии

Хотя металл может быть не таким хорошим изолятором, как дерево, дома со стальным каркасом по-прежнему предлагают до 40% экономии на счетах за отопление и охлаждение, что делает их более энергоэффективными. Это потому, что они предлагают больше места для изоляции.

Фактически, конструкция из стального каркаса предлагает достаточно места в стенах и потолке для 9-дюймовой изоляции R-30. Для сравнения, конструкция деревянного каркаса позволяет использовать только гораздо более тонкую изоляцию от R-11 до R-19.Кроме того, дома, построенные с металлическими каркасами, как правило, намного тише.

Технологическое превосходство

Дома со стальным каркасом изготавливаются с использованием точной инженерии. Это означает, что металлические стойки и балки легкие, прочные, а стальные стены прямые. Это означает, что, в отличие от гипсокартона, здесь нет трещин, которые нужно исправить.

Деревянные рамы также имеют свойство деформироваться, оседать и трескаться из-за погодных условий. С другой стороны, стальные рамы остаются неподвижными, что означает отсутствие шансов на дорогостоящие утечки воздуха или потерю энергии.

Настраиваемый экстерьер

Строительство металлического дома не означает, что он должен выглядеть снаружи как промышленный сарай. Вы можете настроить внешний вид своего дома, отделав его кирпичом, лепниной, доской Hardie и другими материалами.

Компоненты и затраты

Вот список компонентов, которые вы получите, когда закажете дом из стального каркаса для вашего строительного проекта.

  1. Элементы стального каркаса
  2. Кровельные материалы и металлический сайдинг
  3. Фермы для крыши
  4. Рамки оконных и дверных проемов
  5. Мансардные окна, окна и двери
  6. Анкерные болты и крепления

Пока мы уже говорили о том, что такое стоимость квадратного фута домов со стальным каркасом составляет, давайте более подробно рассмотрим эти затраты.

  1. Домашний комплект с двумя спальнями площадью 1200 квадратных футов (30 × 40) обойдется вам примерно в 11 500 долларов.
  2. Домашний комплект 40×40, 1600 квадратных футов с тремя спальнями будет стоить около 13 200 долларов.
  3. Комплект для дома с четырьмя спальнями 40 × 50, площадью 2000 квадратных футов обойдется вам примерно в 14 700 долларов.

Эти расходы относятся только к строительным комплектам. Кроме того, рассчитывайте заплатить 5-10% за доставку и 10-20% за окна и двери. Фундамент будет стоить вам примерно от 4 до 6 долларов за квадратный фут, а строительство обойдется вам примерно от 3 до 5 долларов за квадратный фут.

Рекомендации по планированию

Стальные здания совместимы с различными типами фундаментов, поэтому выбирайте то, что вам нужно, в зависимости от ваших потребностей.

Например, если у вас ограниченный бюджет и вы не хотите тратить деньги на подвал, достаточно простого фундамента из бетонных плит, к которому ваш дом может быть прикреплен с помощью анкерных болтов.

  1. Если вы чувствуете потребность в дополнительном пространстве для хранения вещей, подумайте о фундаменте, который включает подвал или подвал.Вы можете легко построить свой стальной дом над такими конструкциями, используя анкеры и балки перекрытия.
  2. Хотя складские помещения, такие как гаражи, могут быть добавлены даже после того, как ваше основное здание было построено, структурная целостность обоих зданий будет лучше, если они будут спланированы и построены одновременно.
  3. Изоляция является неотъемлемой частью вашего дома, и чем лучше изолирован ваш дом, тем он более энергоэффективен. Помните об этом, планируя размер вашего дома и комнат в нем.
    Изоляция обычно не занимает слишком много места, но если вы живете в более холодном климате или ищете изоляцию для защиты от шума, она может достигнуть толщины до одного фута.
  4. При покупке утеплителя для стального дома имейте в виду, что внешние шумы и даже погодные явления, такие как громкий гром, могут звучать громче, отражаясь от металлических стен и крыш.

Отличие каркасного дома от щитового: Каркасный дом или каркасно-щитовой – в чем разница?

Есть ли разница между каркасными и щитовыми домами? – АСК Строитель

Каждый человек, который запланировал обзавестись деревянным домом, сталкивается с необходимостью разобраться с технологией строительства и с выбором материалов. Наиболее распространенным вариантом является каркасная технология. Но очень часто менеджеры строительных компаний, консультируя своих клиентов, начинают рассказывать не просто о каркасных домах, а о каркасно-щитовых. Естественно, тут возникает вопрос — чем отличается просто каркасный дом от щитового дома? В чем выражается это отличие? Влияет ли оно на конечную стоимость строительства и на сроки? Мы постараемся ответить на эти вопросы максимально подробно.

Каркасный дом в процессе строительства

Какой-либо существенной разницы между двумя типами этих домов не существует. Для строительства используются практически одни и те же материалы, основным из которых является дерево. Разница заключается лишь в технологии сборки. Для большинства людей эти отличия не играют никакой роли. В обоих случаях монтаж дома напоминает работу с конструктором, так как все детали изготовлены заранее и привезены на строительную площадку. Это большой плюс, так как он делает возможным строительство независимо от времени года.

Обычный каркасный дом собирается из привезенных и обработанных материалов. При этом в процессе строительства остается возможность изменения планировки. Строительство занимает несколько недель и лучше всего выбирать время, когда нет дождей.

Элементы каркасно-щитового дома изготавливаются в заводских условиях. К ним можно отнести панели, дверные и оконные проемы. Дом полностью собирается, чтобы убедиться, что все его детали изготовлены с идеальной точностью и не требуют подгонки. После этого он снова разбирается и доставляется на участок заказчика. Строительство щитового дома может занять всего один или два дня. Основным его недостатком считается невозможность вносить изменения в структуру дома при выполнении строительных работ. Но среди приимуществ цена, ниже чем у каркасного дома и возможность поставить дом на цчастке в максимально короткие сроки.

 

Что выбрать: каркасный или щитовой дом?

Отвечая на этот вопрос, нужно понимать различия в технологиях строительства. Только тогда вы сможете сделать осознанный выбор. Если вам требуется возможность изменения конструкции, то наверняка вам лучше остановиться на обычном каркасном доме. Вы сможете расположить окна, комнаты и любые другие помещения так, как этого хотите вы, а не как задумал проектировщик. Для большинства людей это является большим преимуществом. В буквальном смысле вы можете создать дом вашей мечты, сделав его наиболее удобным для вашей семьи.

Щитовой дом изготавливается из панелей, имеющих три основных слоя. Два слоя представляют собой плиты, между которыми находится теплоизоляционный материал. Очень часто такой дом называется «канадским», потому что именно в этой стране данная технология получила широкое распространение. Если вы не собираетесь менять планировку во время строительства и хотите построить дом как можно быстрее, то каркасно-щитовая технология это ваш вариант.

Щитовой дом в процессе строительства

 

Отличительные черты каркасного дома

  • Основу конструкции составляет каркас из дерева, на котором размещаются все остальные элементы дома.

  • Монтаж теплоизоляции выполняется во время строительства.

  • Стены отделываются листами, которые утепляют теплоизоляционными материалами.

  • Завершающим этапом строительства является отделка внутри и снаружи дома.

  • Строительство может занять около 2 недель. Более точные сроки зависят от сложности проекта, а также от геологических особенностей участка.

 

Отличительные черты щитового дома

  • Щитовые дома проектируются на начальном этапе, после чего нельзя ничего изменить. Главным строительным элементом являются панели, изготавливающиеся на производстве в соответствии с расчетами, которые нельзя изменить впоследствии.

  • Панель изготавливается из каркаса, утеплителя и внешних деревянных плит.

  • Завершающим этапом строительства является отделка, которая обычно не требует больших расходов.

  • Строительство щитового дома может занять менее недели. Разумеется, в этот срок не входит изготовление всех компонентов на производстве.

При строительстве щитовых домов не требуется использование специального оборудования. Сборка, как правило, не вызывает никаких затруднений. В исключительных случаях, когда работу выполняют непрофессионалы, есть риск образования щелей между различными элементами. Это абсолютно недопустимо, так как дом, построенный с такими ошибками, будет иметь плохие теплоизоляционные свойства. Всегда обращайтесь только к услугам профессионалов.

Если вы предпочли каркасный дом, то с течением времени вы можете вносить изменения в планировку помещений, адаптируя его под свои нужды. В случае с щитовым домом это невозможно. Именно поэтому очень часто можно встретить однотипные щитовые дома, потому что их планировка и прочие параметры определяются на заводе.

Подводя краткий итог, получается следующая картина:

Каркасный дом обойдется немного дороже каркасно-щитового и позволит вам вносить некоторые изменения, относительно планировки. Срок строительства занимает больше времени, чем при использовании щитовой технологии. Если же вам важны сроки и вы не планируете вносить каких-либо изменений в доме, то смело выбирайте каркасно-щитовой дом.

В любом случае, какую технологию бы вы ни выбрали, вы однозначно будете довольны, так как теплоизоляционные, звукоизоляционные и экологические свойства деревянных домов считаются одними из лучших.

Плюсы и минусы каркасно-щитового дома

 


Каркасно-щитовые дома – это разновидность канадского каркасного дома. Отличие заключается в том, что в заводских условиях изготавливаются плоские деревянные элементы каркасного дома, состоящие из щитов. Ими могут быть стены дома или части стен, готовые к установке на фундамент. Щиты монтируются на каркас дома или собирается бескаркасная конструкция. Такие типы домов появились в СССР в 1960-е годы в Северо-Западном регионе страны и назывались финскими домами. Эти дома можно обнаружить в Ленинградской области, где они эксплуатируются и сейчас.


Ранее считалось, что каркасно-щитовые дома не пригодны для круглогодичного проживания. Современная каркасно-щитовая технология возведения домов использует новейшие строительные материалы, усиливающие преимущества каркасно-щитовых домов. Использование современных утеплителей позволяет построить комфортный дом для круглогодичной жизни. 


Если вы задумали построить каркасно-щитовой дом, плюсы и минусы такого дома лучше знать заранее. Ниже приводятся основные аргументы «за» и «против» строительства каркасно-щитового дома.


Преимущество каркасно-щитового дома


В технологии строительства

  1. Основное достоинство – скорость строительства дома. Дом под ключ возводится за 30 дней при условии размещенного заказа панелей на производстве и готового фундамента.
  2. Отсутствие «мокрых» процессов в процессе постройки дома.
  3. Облегченный фундамент, возможность применения свайно-винтового фундамента.
  4. Строительство каркасных домов на неровных поверхностях и слабых грунтах, устойчивость дома при усадке грунта.
  5. Всесезонность возведения и отделки дома.
  6. Высокая ремонтопригодность дома.


В потребительских характеристиках

  1. Стоимость каркасно-щитового дома доступна большинству семей среднего достатка.
  2. Прочность каркасно-щитового дома: несмотря на легкость конструкции, дом выдерживает высокие снеговые нагрузки и достаточно устойчив к ветровым нагрузкам.
  3. Высокая энергоэффетивность дома, позволяющая существенно экономить на отоплении.
  4. Каркасно-щитовой дом готов к заселению сразу же после возведения, нет усадки конструкций, нет перекосов рамных и дверных проемов.
  5. Низкая тепловая инерционность дома (дом-термос): дом быстро нагревается и медленно остывает при прекращении отопления.
  6. Хорошая экологическая атмосфера в доме: дом на 70% сделан из дерева, а экологически небезопасные конструкции не имеют выхода внутрь дома и не могут навредить здоровью.


Недостатки каркасно-щитового дома

  1. Необходимость принудительной вентиляции из-за сильной изоляции от внешней среды. Избежать такого состояния можно путем устройства воздуховодов в стенах дома.
  2. Слабая защищенность от ударных звуков, звуков падения предметов, топота и стуков. Этот недостаток устраняется монтажом специальных плавающих полов в доме и использованием акустической изоляции в стенах.
  3. Пожароопасность присуща всем деревянным домам, но использование антипиренов при изготовлении деревянных конструкций снижает значение этого недостатка.
  4. Опасность загнивания деревянных конструкций и появления плесени на них. При правильной технологии возведения домов такая опасность отсутствует. При формировании пирога стены во избежание появления конденсата внутри стены необходимо рассчитывать точку росы и выводить ее за пределы стены.
  5. Возможность гнездования в стенах дома грызунов. Многие владельцы каркасно-щитовых домов жалуются на появление мышей в доме. Для устранения этого недостатка используют утеплители, в которых грызунам некомфортно – это базальтовая вата, стекловата, эковата.


Спорные недостатки и достоинства


Вокруг каркасно-щитовых домов сложились негативные мифы, которые имеют под собой мало оснований. Вот основные мифы – недостатки каркасно-щитовых домов:

  • Прочность этого типа домов часто подвергается сомнению, хотя отзывы владельцев домов и экспертов свидетельствуют об обратном. Дома по этой технологии выдерживают и высокие снеговые нагрузки на севере таких стран как Канада и США, и удары торнадо. Фахверковые дома (разновидность каркасных домов) простояли в Европе более 300 лет. Это уже к вопросу о долговечности таких домов.
  • При строительстве каркасно-щитовых домов применяют экологически небезопасные материалы.  Сегодня применение таких материалов сведено к минимуму. В утеплении используют эковату и базальтовую вату, где экологически опасные материалы отсутствуют. Плиты для обшивки используют только ОСП-3 и ОСП-4, в составе которых нет формальдегидных смол. 
  • Жить в таком доме круглый год невозможно, зимой его требуется непрерывно отапливать. Этот миф связан только с некачественным исполнением строительных работ. Несоблюдение технологии или использование некачественных материалов – основная причина такого мнения владельцев каркасных домов и «горе-экспертов».
  • Стоимость каркасных домов ниже стоимости деревянных домов. С этим тоже трудно согласиться, так как стоимость современных качественных материалов достаточно высока, а возведение дома требует привлечения специалистов высокого уровня, что сказывается на стоимости каркасно-щитового дома. Только дома облегченной конструкции в летнем исполнении для дачи характеризуются невысокой стоимостью.


Каркасно-щитовое строительство домов существует более ста лет и везде доказало свою состоятельность как самостоятельный вид быстрого строительства зданий и сооружений. Как и всякий вид строительства домов, оно имеет свои достоинства и недостатки. Но широкое распространение этого типа домов в Европе и Северной Америке свидетельствует о несомненных их достоинствах.

Отличие щитового и сип-панельного каркасных домов | Информационные статьи от компании Южный Дом | rostdomik.ru




Понятное дело, жить в собственном доме гораздо лучше, чем в «многоэтажном скворечнике». Но, согласитесь, когда благая мысль о немедленной постройке дома-мечты посещает светлые умы горожан, встаёт резонный вопрос: «А какой дом ставить?». Нет, кирпичный, ясное дело отпадает сразу: дорого и долго. Монолитный тоже за месяц не построишь. Да и газо- пеноблоки хоть и велики в размерах, но все равно приведут к «мокрым работам», которые, как известно, быстрыми не бывают.Такие разные, но все же так похожи

Сходство щитового и сип-панельного каркасных домов


Вышеизложенные рассуждения приводят к единственно верной мысли – если уж и строить недорогой, экологичный и тёплый дом за несколько недель, то нужно делать как прагматики европейцы-американцы – ставить канадский дом.


Но что такое «канадский дом»? Одни называют его панельным, другие – каркасным… И чтобы отделить зерна от плевел, и заглянуть в «корень» вопроса, дабы найти правильный ответ, давайте-ка разбираться.


Прежде чем приступить к поиску отличий щитовых домов от каркасных панельных, прежде необходимо поискать сходства. И это не сложно. Тот и другой имеют несущие деревянные стойки, которые составляют каркас строения. Оба легки, а значит, не потребуют заливки трудоёмкого и дорогого ленточного фундамента – винтовых свай или столбчатого основания вполне достаточно, чтобы выдержать даже два, плюс мансардный, этажи.


Оба дома можно внешне отделывать хоть под современное бунгало, хоть под старинный замок. В обоих не замёрзнете зимой (при минимальной оплате за отопление) и не испаритесь летом от жары. И тот и другой экологичны и, при обработке пиломатериалов антипожарными составами, точно не загорятся. Да и стоимость у них примерно одинакова.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ЩИТОВЫМИ И СИП-ПАНЕЛЬНЫМИ КАРКАСНЫМИ ДОМАМИ


А дальше появляются отличия каркасных домов от щитовых, сип панельных. Дело в том, что эти самые SIP панели – «строительный сэндвич». Между двумя слоями плит OSB приклеивается утеплитель – нужной толщины пенополистирол. В этом и состоит главное отличие таких домов – каркасно-щитовой придётся дополнительно утеплять, а панельный – нет. Причём даже сип-панельная крыша, через которую (без утепления) происходит до 35% теплопотерь, не потребует дополнительных трудозатрат, времени и денег на утепление.


Каркасно-щитовой дом начинается с сооружения откровенной каркасной решётки которая затем оббивается теми же, вырезанными в размер, листами ОСП. А при строительстве панельных сип-домов проектировщики составляют программу, которая просчитывает точнейшие размеры каждой «запчасти» будущего дома, и в заводских условиях, тоже с помощью автоматических станков с программным управлением вырезается каждая деталь.


На площадку привозят т.д. домокомплект – рабочие чертежи и вырезанные в размер конструкции будущего строения. Причём с проставленной нумерацией. Строителям остаётся «поиграть в сип-пазлы» — словно детский конструктор собрать по системе «щип-паз» (что исключит возникновение «мостиков холода») дом, состоящий из пронумерованных стоек и деталей из СИП панелей. Причём, окна, двери, перегородки ставятся не после, а в процессе возведения сип- «коробки». В результате 2-3 недели, и … вуаля, каркасный дом из сип-панелей под ключ готов – можно закатывать «новоселье века», которое обеспечит наша компания, готовая построить для Вас «дом-мечту».

А вот каркасно-щитовой дом так быстро не выйдет построить – месяца 1,5 – 2 потрудиться мастерам придётся. Но зато и утеплитель можно выбрать какой угодно – от матов каменной ваты, до соломы, кою нынче богатые и не всегда знаменитые так и норовят уложить-утеплить, как прапрадедушки, на крыши да стены домов. Такая паталогически-экологическая шизофрения, конечно, наводит на грустные мысли, но, если желание пожить «наедине с природой» выше здравого смысла, каркасно-щитовой дом – самое то.


Кстати, есть ещё одна разница между каркасными и щитовыми домами. В сип-строении не придётся выравнивать стены –потолки — они уже идеально плоские. Хотя, если застройщики хотят смонтировать внутри жилья листы гипсокартона, стеновые панели или другие современно-строительные «штучки» для внутренней отделки, ни в одном, ни в другом домах ничего выравнивать не придётся. Одним словом, какой дом поставите Вы, решайте сами. Главное, стройте каркасный дом. Это всегда быстро, выгодно, комфортно. И будьте в нем счастливы!

Отличие каркасного дома от каркасно-щитового

Каркасная технология имеет много разновидностей, что обусловлено одновременным развитием в разных странах и даже континентах. Есть финская, канадская, американская, немецкая и другие. В нашей стране особой популярностью пользуются две технологии. Первая — это финские каркасные дома. Вторая — канадские каркасно-щитовые. Предлагаем сравнить эти две технологии по 10 критериям, что позволит вам оценить их преимущества и недостатки.

Критерии сравнения технологий

Намеренно отберём только те критерии, которые важны для будущего владельца дома:

  1. Особенности конструкции.
  2. Выбор готовых проектов.
  3. Цена.
  4. Сроки строительства.
  5. Сложность сборки.
  6. Прочность.
  7. Экологичность.
  8. Энергоэффективность.
  9. Долговечность.
  10. Вид.

Интересы строительных компаний, а также производителей пиломатериалов и готовых домокомплектов рассматривать не будем.

1.Особенности конструкции

Финский каркасный дом собирается с нуля прямо на участке. На фундаменте выполняется обвязка, устанавливаются стойки, затем силовой каркас укрепляется укосинами и ригелями. Далее собранная конструкция зашивается снаружи ветрозащитной мембраной, поверх которой обустраивается вентилируемый фасад с желаемой отделкой. Между стойками каркаса закладывается утеплитель рассчитанной заранее толщины, который закрывается изнутри пароизоляцией и финишной отделкой.

Для строительства каркасно-щитового дома применяются готовые домокомплекты, которые изготавливаются на специальном производстве и доставляются на участок. Элементами такого комплекта являются сэндвич-панели, состоящие из двух слоёв OSB, между которыми запрессован синтетический утеплитель.

2.Выбор готовых проектов

Классическая каркасная технология практикуется в нашей стране намного дольше, чем каркасно-щитовая. За счёт этого сложилось немаловажное преимущество. Заключается оно в том, насколько легче подобрать готовый проект под конкретные требования, пожелания, земельный участок.

То, что каркасных домов больше разработано и просчитано, является не единственным преимуществом в этом плане. Немаловажный плюс состоит в том, что такие проекты можно без проблем дорабатывать и адаптировать под любые условия. С каркасно-щитовыми такой номер не проходит — домокомплект привозят на участок и собирают, как конструктор, по строгой инструкции.

3.Цена

Сравнивать каркасные и каркасно-щитовые дома по стоимости строительства довольно сложно, так как существует масса различных комплектаций что там, что там. К примеру, при реализации финского жилья цена во многом зависит от толщины выбранного утеплителя. Для их сборки используется много ручного труда, что повышает стоимость. В целом же, если сравнивать обе технологии, скажем, с кирпичными постройками, то их обе можно считать крайне бюджетными.

4.Сроки строительства

Каркасный дом по финской технологии собирается на готовом фундаменте под ключ за 1-4 месяца. Все зависит от размеров и сложности проекта, а также от того, как организован процесс. Если не учитывать время, требуемое на производство домокомплекта, то каркасно-щитовой дом собирается быстрее. Но не настолько, чтобы приписывать это к однозначным преимуществам технологии.

5.Сложность сборки

Сложность строительства каркасного дома заключается в том, что конструкция состоит из множества элементов, каждый из которых должен быть установлен в правильном месте, надлежащим образом закреплён и так далее. Каркасно-щитовые постройки в этом плане куда проще. Однако не стоит забывать о весе панелей, для установки которых требуется спецтехника. Для строительства же каркасников достаточно рук 3-4 человек.

6.Прочность

Довольно часто каркасно-щитовым домам приписывают прочность и жёсткость, гораздо превышающую аналогичные свойства каркасных. На самом же деле что там, что там — всё зависит от того, как выполнялось строительство, какие материалы использовались. Если бы финские каркасные дома можно было действительно назвать непрочными и ненадёжными, их бы никто для себя не строил. Тем более финны.

7.Экологичность

Практически единственным материалом в каркасных технологиях, от которого зависит экологичность построенных по ним домов — является утеплитель. Так вот, в финских проектах используется базальтовая или каменная вата, которая изготавливается из натурального сырья. Это очень экологично. Что же касается каркасно-щитовых панелей, то в этих сэндвичах используется синтетический утеплитель, экологичным который никак назвать нельзя.

8.Энергоэффективность

Полностью зависит от соблюдения технологий и расчётов толщины утеплителя в стенах. Если проект выполнен без ошибок и попыток сэкономить, то и каркасные, и каркасно-щитовые дома можно смело считать одинаково тёплыми.

9.Долговечность

По умолчанию примерно одинаковая для обеих технологий. Однако нельзя забывать о том, что каркасный дом отличается от каркасно-щитового ремонтопригодностью. В частности, через несколько десятилетий его конструкции можно аккуратно вскрыть для замены утеплителя.

10.Вид

Зависит исключительно от того, как и чем выполнена отделка. В большинстве случаев при визуальном сравнении каркасного и каркасно-щитового дома разницу увидеть невозможно.

Полезные статьи

Смотреть все статьи

Отличие каркасного дома от каркасно щитового. Чем отличается каркасный дом от каркасно-щитового? Детали выбора. Что общего у щитового и каркасного дома

Каркасная и брусовая технологии – перспективные направления в частном малоэтажном строительстве. Быстровозводимые дома отодвинули на задний план классические строения из традиционных материалов. Оба варианта имеют свои «за» и «против». Определиться с выбором будет проще, разобравшись в отличиях технологий. У всех владельцев участков будущих построек возникают примерно одинаковые вопросы:

  • Какой материал лучше по технологии?
  • Будет ли жилище теплым?
  • Насколько строение безопасно экологически?
  • Сколько лет простоит постройка?
  • Как дом будет выглядеть внешне и изнутри?
  • Как долго будет вестись стройка?
  • В какую сумму обойдется строительство?коттедж из клееного бруса

Материал

Для возведения стен в
каркасных домах используются структурные изолированные панели (СИП или сэндвич-панели). Устройство СИП напоминает своеобразный термос. Между обшивками находится базальтовый утеплитель. С внутренней стороны между утеплителем и обшивкой уложена пароизоляция, с наружной – гидроизоляция и ветрозащитная пленка. Такой системой обшивается деревянный либо металлический каркас.

Для сооружения стен из клееной древесины задействуют только сухой брус и крепежные элементы. Пиломатериалы делают по сложной и дорогостоящей технологии. Они не деформируются, не разбухают, не усыхают, почти не образуют трещин. Дом собирается из готовых конструкторских деталей, созданных по проекту.

Тепло

Теплоизолирующие свойства сэндвич-панелей каркасных домов лучше, чем у клееного бруса. Чтобы брус давал такой же тепловой эффект, как 100-милиметровый СИП, его толщина должна равняться 300 мм. Ходовые размеры бруса в строительстве, как правило, равны 200х200 в сечении.

Но теплоаккумулирующие свойства панелей значительно уступают брусу. При одинаковых затратах на отопление каркасный дом быстрее нагреется, чем его брусовый аналог, но и быстрее остынет после выключения системы отопления.
Жилище из клееного бруса дольше будет оставаться теплым, за счет отдачи тепла, накопленного деревом.

каркасный дом

Экологичность

Немаловажную роль в микроклимате играет естественный воздухообмен. «Дышащими» считаются строения из дерева. Хвойный брус наполняет атмосферу жилище нежным ароматом, источая при этом природные антисептики. Дерево лучше регулирует влажность естественным способом.

Стены из теплоизоляционных и влагоотталкивающих материалов не «дышат». Поэтому в каркасных жилищах крайне важно установить качественную вентиляционную систему. Проблема сквозняков решается с установкой вентиляции над источниками тепла (печи, радиаторы). Для улучшения микроциркуляции воздуха панели заполняют эковатой.

Ресурс

По прочности каркасное жилище уступает брусовому. Сроки эксплуатационной службы строений отличаются в 3-4 раза. Дома из СИП на деревянной основе служат 25 лет, и это уже доказала практика. По истечению вышеуказанного срока требуется замена несущих стоек. Ремонт невозможен без демонтажа щитов. Долговечность построек продлевает установка облегченных металлоконструкций, а также использование качественных утеплителей.

Строения из клееного бруса теоретически рассчитаны на 80-100 лет, так что практического подтверждения долголетия ждать придется долго. Продолжительный ресурс брусовых домов обязан прочности и сильной огнебиозащите пиломатериалов. Брус имеет высокое сопротивлением к физическим и механическим воздействиям за счет склеивания досок-ламелей под высоким давлением. Кроме того, сопротивление и гибкость пиломатериала зависит от плотности древесины. При замене поврежденных конструкций полностью разбирать строение не требуется.

интерьер каркасного дома

Эстетика

Технология изготовления клееного бруса наряду с деревообрабатывающими операциями предполагает выведение природной влаги в камерных сушках. На выходе получается пиломатериал с четкими гранями, форма которого не меняется в последующей эксплуатации. Дома из ровного сухого бруса изнутри и снаружи не отделывают, но при этом они смотрятся презентабельно. Деревянные стены естественны и красивы, однако гармонируют не со всяким интерьером. Брусовые строения внешне выглядят воздушными, тогда как каркасно-щитовые аналоги кажутся тяжеловесными.

С каркасной технологией доступна самая причудливая конфигурация домов. К каркасным строениям подходят все кровельные материалы. Фасадные площади отделывают любым материалом: штукатурят и красят, обшивают сайдингом или вагонкой, облицовывают блок-хаусом, кирпичом, клинкерной плиткой, искусственным камнем и пр. Стены внутри каркасного жилища чаще всего обшивают влагостойким гипсокартоном, оштукатуривают и на финише окрашивают либо оклеивают обоями. Внутренняя отделка гармонирует с любым интерьерным стилем. В пустотах стен можно спрятать все коммуникации, что тоже немаловажно.

Скорость возведения

На сборку дома из сухого бруса уходит 2-3 недели. Примерно за такой же срок выполняют каждый из последующих этапов: монтаж кровли, установку дверей и окон, прокладку коммуникаций, отделку. Благодаря минимальной усадке (3%) отделочные работы можно начинать сразу же после возведения сруба и обустройства крыши. Въезжают в брусовый дом через 2-3 месяца с начала строительства. Сегодня передовые решения в сборке срубов в разы упрощают монтаж и ускоряют строительный процесс в целом.

Строительство каркасно-панельного дома «под ключ» длится 2-5 месяцев. Коробку тоже собирают за 2-3 недели, как и в брусовой технологии. Сборка каркасной системы — процесс трудоемкий, требующий участия профессионалов, несмотря на большие размеры конструкций.

интерьер дома из клееного бруса

Расходы

Многие считают, что строительство каркасно-панельного дома обойдется дешевле, чем брусового. Утверждение справедливо отчасти. Конечно, клееная древесина дороже панелей. Однако брусовый дом не нуждается в отделке. Тогда как в панельном строении отделка – это необходимость и на нее идут существенные расходы. Из вышесказанного можно сделать вывод: вложения в строительство домов по каркасной и брусовой технологии, примерно, одинаковы.

Споры приверженцев каркасного домостроения и брусовой технологии не утихают много лет. Оба варианта возводятся из пиломатериалов, отличаются простотой и скоростью монтажа. Однако если вникнуть в нюансы, то разница между строениями существенна. Чтобы решить дилемму выбора, следует оценить обе методики через призму технико-эксплуатационных аспектов.

Чем отличается каркасный дом от брусового: кратко о технологиях

Для объективного сравнения обоих типов строений необходимо обозначить особенности каждой технологии строительства.

Дом из бруса
. Методика постройки схожа с вариантом возведения рубленой избы. Строительство дома выполняется из клееного, профилированного или пиленного бруса. Толщина стен определяется шириной стройматериала – как правило, используют пиломатериалы сечением 100-200 мм.

Врубки, угловые соединения выполняются по принципам традиционных срубов. В межвенцовых стыках могут задействовать винтовые стяжки с пружинными блоками для компенсации усадки.

Каркасник
. Коробка сооружения – сборная конструкция из стоек, диагональных и горизонтальных связей. Стеновые пустоты наполняют утеплителем, внутренняя и лицевая облицовка – обшивка сайдингом, блокхаусом, плитами ЦСП и др. Каркас дома состоит из досок, их ширина задает толщину стен.

Брус или каркас – сравнение основных параметров

Чтобы понять, какой дом лучше, проведем сравнительный анализ основных технико-эксплуатационных характеристик. Оценим плюсы и минусы, определим, чем отличаются постройки в эксплуатации.

Прочность и срок службы

На первый взгляд, дом из бруса мощнее, а значит устойчивей к различным факторам. Однако не все так однозначно – все зависит от конструктивных особенностей конкретного проекта.

Если сравнить прочность простых построек с ограниченным числом проемов, то дом из бруса явно выигрывает. Сложная планировка, наличие арочных проемов, просторных окон снижает преимущества сруба. Свободные концы дополнительных деталей несколько ослабляют стены.

Каркас не меняет жесткости и несущей способности. Однако здесь прочность всей постройки сильно зависит от квалификации проектировщиков и строителей.

Обе постройки хорошо противостоят подземным толчкам и ветрам
. Запас прочности каркасной конструкции не уступает массиву дерева. Единственное очевидное преимущество сруба в его массивности.

Оценка долговечности:

  • средний срок эксплуатации бруса – 70-80 лет;
  • каркасника – 25-30 лет.

Простота и скорость возведения

По трудоемкости сооружения сруб несколько проще – технология монтажа брусьев не предусматривает сложных процессов. Отсутствует надобность внутренней обшивки, деревянные элементы формируют экстерьер и интерьер дома. Это и объясняет сжатые сроки возведения.

Важно! Размышляя, какие дома лучше, следует помнить особенность рубленного дома – длительной усадке
. Процесс затягивается до одного-двух лет, поэтому монтаж окон, дверей придется отложить.

Сборка каркасника – более кропотливый труд. Каждый сопровождается точными расчетами, проектированием и подгонкой деталей. Немало времени уходит на формовку стенового «пирога», отделку фасада и внутреннюю облицовку.

Если при выборе каркасного или брусового дома, актуален вопрос легкости строительных работ, то однозначный лидер – постройка из древесины. Однако если планируется быстрая эксплуатация жилья, то здесь каркаснику равных нет.

Какой дом теплее

Главное достоинство дерева, как стройматериала – способность удерживать тепло. Поэтому, сооружения из цельных бревен считаются одними из самых теплоэффективных. Но многие не учитывают важный момент – продувание через щели между брусьями. Без дополнительной теплоизоляции такой дом окажется холоднее каркасной постройки.

Стеновые панели каркасника заполнены толстым слоем минераловатного утеплителя. При толщине в 200 см показатель теплопередачи составляет 4,4 кв. м °С/Вт. Аналогичный параметр соснового бруса той же толщины – 1,6 кв. м °С/Вт.

Каркасная технология изначально подразумевает высокоэффективное утепление
. Благодаря качественной теплоизоляции удается заметно сократить теплопотери и снизить расходы на отопление. Это один из ключевых аргументов в пользу каркасного домостроя.

Экологичность и пожаробезопасность

Оценивая, что лучше – каркасный или брусовой дом нельзя забывать о безопасности строения. Жилье из цельного древесного массива полностью соответствует экологическим нормам. В составе клееного бруса присутствует клей, а значит, в воздух выделяются формальдегиды.

Кроме того, даже в доме из цельных брусьев, черновой пол нередко выполняют из ОСБ, а для утепления чердака используют синтетические теплоизоляторы. Наверняка и в самой обстановке найдется мебель из ДСП. Все эти элементы, так или иначе, определяют общую картину экологической безопасности.

Каркасно-щитовое строение однозначно нельзя назвать экологичным. Помимо дерева, конструктив предусматривает использование разных синтетических материалов
:

  • искусственного утеплителя;
  • гипсокартона;
  • ветрозащитных мембраны и паробарьеров.

В этом аспекте однозначное преимущество у домов из бруса.

В вопросе огнестойкости оба варианта потенциально пожароопасны – дома сооружают из горючей древесины. Незначительный плюс есть у каркасников. Огнестойкость
жилья можно повысить, используя стройматериалы, подавляющие распространение огня. Это может быть обшивка из огнеупорного ГКЛ или теплоизоляция минватой.

Практичность и комфортность эксплуатации

Выбирая между каркасным домом или домом из бруса для постоянного проживания, надо обратить внимание на эксплуатационные расходы, ремонтопригодность и микроклимат помещения.

Отличительные особенности каркасника:

  • при соблюдении технологических норм, риск поражения деревянного каркаса гнилью невысок – внешняя обшивка защищает внутренние конструктивные элементы;
  • дом не требует периодической обработки защитными средствами;
  • возможность проложить коммуникации в толщине стен;
  • плохая звукоизоляция от уличных шумов;
  • возможность перепланировки и ремонта стен;
  • стены каркасника герметичны
    , поэтому естественный воздухообмен в помещении затруднен.

Качество микроклимата в каркасном доме зависит от типа утеплителя и вентиляционной системы. Для поддержания достаточного воздухообмена требуется монтаж принудительной вентсистемы.

Тонкости эксплуатации домов из бруса:

  • внешние стены надо регулярно обрабатывать антисептическими пропитками, предупреждающими появление гнили, атаки вредителей;
  • плохая звукоизоляция – дерево не гасит шум, а преобразовывает его, обогащая обертонами;
  • особые требования к монтажу электропроводки;
  • сложность проведения ремонта – замена бруса требует подъема венца
    ;
  • создание оптимального микроклимата – заслуга натуральной древесины.

Каркасный дом, в отличие от брусового, менее прихотлив и затратен в эксплуатации
. Если к этому добавить экономию средств зимой на теплоноситель, вывод о предстоящих расходах очевиден.

Архитектурные возможности

Если планировка предусматривает необычные конфигурации и разнообразие геометрических элементов, то каркасная технология лидирует.

Дома из бруса – это преимущественно простые, угловатые постройки, без замысловатых архитектурных изысков. Но это ничуть не приуменьшает их величественность. Деревянные срубы даже при стандартной планировке выглядят эффектно, презентабельно и напоминают сказочный терем.

Преимущества каркасных домов:

  • гибкость и вариативность архитектурных форм;
  • возможность реализации любого стиля – от средневекового фахверка до современного минимализма;
  • многообразие внешней отделки: имитация под камень, деревянный сайдинг, штукатурка и пр.

Какой дом дешевле – оценка выгоды

Немаловажный, а иногда решающий критерий выбора строительной технологии – цена. Концепция каркасного домостроя реализуется, как бюджетная альтернатива кирпичным сооружениям. Однако в сравнении с домами из брусьев, как правило, каркасники обходятся дороже
. Этому есть объяснения:

  1. Во-первых, для сооружения, отделки стен используют много составляющих. Кроме опорных каркасных брусьев, понадобятся: утеплитель, внешняя/внутренняя обшивка, отделочные материалы, пароизоляционная мембрана и гидроизоляция.
  2. Во-вторых, трудозатраты возведения каркасника требуют повышенной оплаты за работу. Процесс строительства разбит на несколько этапов: сооружение каркаса, заполнение стенового пространства, обшивка, отделка и облицовка фасада. Множество операций объясняют увеличенный бюджет постройки каркасного дома.

Приведенное утверждение не догма. Объективно оценить, что дешевле сложно – все зависит от качества используемых стройматериалов, архитектурных решений, региона постройки, оплаты труда. Возвести небольшой каркасник можно самостоятельно, а значит, его стоимость заметно сократится.

Обе технологии обладают достоинствами и недостатками. Чтобы не ошибиться в выборе, следует отталкиваться от собственных приоритетов и назначения постройки.

  1. Возводя жилье на долгосрочную перспективу, надо определить, что важнее: срок службы или практичность
    эксплуатации. Если долговечность – определяющий фактор, то выбирают брус. Каркасник поможет свести расходы на обслуживание дома к минимуму.
  2. Какой лучше? Многие предпочитают компактные каркасные постройки. Главный аргумент – возможность самостоятельного возведения и быстрой эксплуатации.
  3. В вопросе – баня из бруса или каркасная, многие предпочитают натуральное дерево. Постройка лидирует по показателям эстетичности, экологичности, целебности и долговечности.

При любом выборе, проектирование и возведение дома для постоянного жительства надо доверить профессионалам. Стремление сэкономить на работе, материалах чревато нарушением технологий и эксплуатационными проблемами в будущем.

Фундамент Одноэтажный деревянный дом (без подвала и чердака) каркасной конструкции с заполнением эффективной теплоизоляцией — лёгкий, поэтому нет необходимости возводить традиционный ленточный фундамент на всю…

Арболит относится к уникальным современным материалам, изготавливаемым из двух основных компонентов: из деревянной щепы и цемента. По своему применению материал соответствует строительному камню, а по…

Каждый человек, который запланировал обзавестись деревянным домом, сталкивается с необходимостью разобраться с технологией строительства и с выбором материалов. Наиболее распространенным вариантом является каркасная технология. Но…

В это статье мы продолжим рассматривать вопрос о том как же построить каркасный дом самостоятельно. После установки стропильной группы в следующем порядке работы стоит монтаж гидроизоляции на стропила, монтаж контробрешетки, а также обрешетки. Рассмотрим все по порядку: Зачем нужна гидроизоляция в подкровельное пространство вашего дачного домика?

Каждый человек, который запланировал обзавестись деревянным домом, сталкивается с необходимостью разобраться с технологией строительства и с выбором материалов. Наиболее распространенным вариантом является каркасная технология. Но очень часто менеджеры строительных компаний, консультируя своих клиентов, начинают рассказывать не просто о каркасных домах, а о каркасно-щитовых. Естественно, тут возникает вопрос — чем отличается просто каркасный дом от щитового дома? В чем выражается это отличие? Влияет ли оно на конечную стоимость строительства и на сроки? Мы постараемся ответить на эти вопросы максимально подробно.

Каркасный дом в процессе строительства

Какой-либо существенной разницы между двумя типами этих домов не существует. Для строительства используются практически одни и те же материалы, основным из которых является дерево. Разница заключается лишь в технологии сборки. Для большинства людей эти отличия не играют никакой роли. В обоих случаях монтаж дома напоминает работу с конструктором, так как все детали изготовлены заранее и привезены на строительную площадку. Это большой плюс, так как он делает возможным строительство независимо от времени года.

Обычный каркасный дом собирается из привезенных и обработанных материалов. При этом в процессе строительства остается возможность изменения планировки. Строительство занимает несколько недель
и лучше всего выбирать время, когда нет дождей.

Элементы каркасно-щитового дома изготавливаются в заводских условиях. К ним можно отнести панели, дверные и оконные проемы. Дом полностью собирается, чтобы убедиться, что все его детали изготовлены с идеальной точностью и не требуют подгонки. После этого он снова разбирается и доставляется на участок заказчика. Строительство щитового дома может занять всего один или два дня. Основным его недостатком считается невозможность вносить изменения в структуру дома при выполнении строительных работ. Но среди приимуществ цена, ниже чем у каркасного дома и возможность поставить дом на цчастке в максимально короткие сроки.

Что выбрать: каркасный или щитовой дом?

Отвечая на этот вопрос, нужно понимать различия в технологиях строительства. Только тогда вы сможете сделать осознанный выбор. Если вам требуется возможность изменения конструкции, то наверняка вам лучше остановиться на обычном каркасном доме. Вы сможете расположить окна, комнаты и любые другие помещения так, как этого хотите вы, а не как задумал проектировщик. Для большинства людей это является большим преимуществом. В буквальном смысле вы можете создать дом вашей мечты, сделав его наиболее удобным для вашей семьи.

Щитовой дом изготавливается из панелей, имеющих три основных слоя. Два слоя представляют собой плиты, между которыми находится теплоизоляционный материал. Очень часто такой дом называется «канадским», потому что именно в этой стране данная технология получила широкое распространение. Если вы не собираетесь менять планировку во время строительства и хотите построить дом как можно быстрее, то каркасно-щитовая технология это ваш вариант.

Отличительные черты каркасного дома

    Основу конструкции составляет каркас из дерева, на котором размещаются все остальные элементы дома.

    Монтаж теплоизоляции выполняется во время строительства.

    Стены отделываются листами, которые утепляют теплоизоляционными материалами.

    Завершающим этапом строительства является отделка внутри и снаружи дома.

    Строительство может занять около 2 недель. Более точные сроки зависят от сложности проекта, а также от геологических особенностей участка.

Отличительные черты щитового дома

    Щитовые дома проектируются на начальном этапе, после чего нельзя ничего изменить. Главным строительным элементом являются панели, изготавливающиеся на производстве в соответствии с расчетами, которые нельзя изменить впоследствии.

    Панель изготавливается из каркаса, утеплителя и внешних деревянных плит.

    Завершающим этапом строительства является отделка, которая обычно не требует больших расходов.

    Строительство щитового дома может занять менее недели. Разумеется, в этот срок не входит изготовление всех компонентов на производстве.

При строительстве щитовых домов не требуется использование специального оборудования. Сборка, как правило, не вызывает никаких затруднений. В исключительных случаях, когда работу выполняют непрофессионалы, есть риск образования щелей между различными элементами. Это абсолютно недопустимо, так как дом, построенный с такими ошибками, будет иметь плохие теплоизоляционные свойства. Всегда обращайтесь только к услугам профессионалов.

Если вы предпочли каркасный дом, то с течением времени вы можете вносить изменения в планировку помещений, адаптируя его под свои нужды. В случае с щитовым домом это невозможно. Именно поэтому очень часто можно встретить однотипные щитовые дома, потому что их планировка и прочие параметры определяются на заводе.

Подводя краткий итог, получается следующая картина:

Каркасный дом обойдется немного дороже каркасно-щитового и позволит вам вносить некоторые изменения, относительно планировки. Срок строительства занимает больше времени, чем при использовании щитовой технологии. Если же вам важны сроки и вы не планируете вносить каких-либо изменений в доме, то смело выбирайте каркасно-щитовой дом.

В любом случае, какую технологию бы вы ни выбрали, вы однозначно будете довольны, так как теплоизоляционные, звукоизоляционные и экологические свойства деревянных домов считаются одними из лучших.

Популярность каркасного домостроения стала причиной появления нескольких разновидностей технологии. Наиболее широкое распространение получили каркасные и каркасно-щитовые строения. Проще всего описать особенности каждого варианта, а также его плюсы и минусы, сравнив основные характеристики построек.

Конструктивные особенности

Стандартная каркасная технология строительства предполагает доставку на объект отдельных материалов в виде бруса, из которого затем собирается несущий каркас, а также утеплителя и обшивки. Перечисленные элементы вместе с паро- и гидроизоляцией составляют основу будущего строения и собираются в единую конструкцию прямо на стройплощадке.

Каркасно-щитовая технология предусматривает изготовление в заводских условиях готового к сборке домокомплекта. Он представляет собой конструктор, состоящий из крупногабаритных деталей, которые доставляют на объект и там монтируются без какой-либо дополнительной обработки или подгонки по размерам.

Разработка и корректировка проекта

Характерная особенность каркасно-щитового дома – это невозможность внесения изменений в имеющийся проект в ходе строительства. Любая корректировка сопровождается необходимостью серьезных переделок и не менее заметного удорожания постройки.

В проект каркасного дома , напротив, допускается внесение изменений практически на любой стадии строительства. Это удобно в том случае, когда у будущего владельца нет точного представления о том, что требуется получить в результате.

Скорость строительства

Главное достоинство каркасно-щитовой технологии – высокая скорость возведения постройки. Это объясняется минимальным количеством трудозатрат, необходимых для монтажа полностью готовых к сборке элементов конструкции. Каркасник, возводимый по традиционному варианту предусматривает большой объем ручной работы.

Стоимость дома

Традиционный каркасный дом обоснованно считается самым бюджетным вариантом строительства, что наглядно проявляется при сравнении с альтернативными постройками, включая каркасно-щитовую. Главные причины низкой стоимости заключаются в следующем:

  • доступность применяемых материалов;
  • простота технологии, допускающая самостоятельное возведение объекта;
  • отсутствие необходимости использования грузоподъемного оборудования, что дополняется удобством транспортировки материалов на стройплощадку;
  • возможность приобретения материалов частями.

Качество изготовления и монтажа

Конструкция каркасно-щитового дома предполагает крайне высокие требования к качеству изготовления и правильности монтажа. В противном случае добиться необходимого уровня комфорта, надежности и долговечность возводимого жилья практически невозможно.

Сборка обычного каркасника, напротив, не представляет особых проблем. Тем более, что подавляющее большинство деталей и конструкций изготавливаются прямо на стройплощадке. Это позволяет подогнать их под необходимые размеры.

Эксплуатационные характеристики постройки

При качественном изготовлении и монтаже каркасно-щитовой дом не уступает традиционному каркасному строению по основным эксплуатационным характеристикам. Вместе с тем, если рассматривать описанные выше критерии в комплексе, а также учитывать более высокую стоимость строительства, становится понятным, почему в российских условиях наибольшей популярностью пользуется именно классическая технология каркасного домостроения.

Подобная битва домов будет продолжаться, пока в них живут люди. И однозначного победителя в ней нет. Что же выбрать? Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждой технологии в отдельности. В чем же отличие каркасного дома от брусового сруба? Давайте попробуем разобраться.

Что представляют собой дома из бруса?

  • Стены составные. Состоят из бруса, стыки которого утепляются натуральными материалами. Плюсы — минимум искусственных материалов. Минусы — периодически приходится конопатить швы.
  • Дом собирают в течение двух месяцев.
  • На участок привозят в разобранном виде.
  • Усадке не подлежит.
  • Коммуникации монтируют открытым способом — непосредственно на стене. И в этом отличие каркасного дома от брусового.
  • Вентиляция естественная, дополнительных воздуховодов можно не монтировать.
  • Материал обрабатывают в специальных камерах, потому риск его возгорания минимален.
  • Брусовый дом можно дополнительно утеплить, в результате чего он частично превращается в каркасный. Стены в деревянном доме переносятся с трудом, так как они являются частью всей конструкции.

А теперь посмотрим на каркасный дом. Существенно ли отличие каркасного дома от брусового?

  • При строительстве панельно-каркасного здания стены полностью целые. Проблемные места — углы здания. Утечки тепла можно предотвратить путем дополнительного утеплении слабых мест. Отделка вагонкой приводит к появлению слабых мест в обшивке: каждая планка — это дополнительная лазейка для холодного воздуха. Отделку нужно подбирать с учетом этих деталей.
  • Готовое здание бригада сдает в течение двух-трех недель в зависимости от сложности проекта. Компания Компания Интел групп справляется с такой задачей за три недели.
  • Как правило, стены кроят на заводе. Если дом панельно-каркасный, то на участок приезжает частично собранный дом. И в этом основное отличие каркасного дома от брусового дома. Классический каркасный дом собирают дольше — сначала строят скелет, который затем обшивается отделкой.
  • Как и брусовое здание, каркасный дом не дает существенной усадки.
  • Коммуникации можно легко спрятать внутри стены. Это существенный плюс.
  • Дом проветривают через окна. Также внутри стен монтируют воздуховоды, при необходимости в них устанавливают вентиляторы. И это отличие каркасного дома от брусового сруба. Впрочем, в классических срубах обязательно оставляют вентиляционные щели. На зиму их закрывают, а весной оставляют открытыми — чтобы дерево не страдало от лишней влаги.
  • Основа стен не обязательно изготавливается из дерева. Она может быть и металлической. Деревянный каркас обязательно обрабатывается антисептиками и антипиренами.
  • При желании стены можно дополнительно утеплить, построить дополнительный каркас. Но превращение каркасового здания в брусовое невозможно. Зато внутри дома можно запросто построить деревянные перегородки. И в этом тоже отличие каркасного дома от брусового дома.

Как видите, разница все же есть. Что же выбрать? Если вы хотите быстро построить здание, которое можно легко разобрать и перевезти — каркасная технология вам в помощь. Здесь и стены легко передвинуть, и перестроить быстрее. Любителям традиционной красоты можно посоветовать брусовое здание. Его сложнее разобрать и перестроить, но можно изменить внешне.

Чем отличается каркасный дом от щитового?

Время не стоит на месте и все в этом мире развивается и совершенствуется. Это развитие коснулось человечества и в плане строительства. В последнее время огромной популярности приобрело строительство щитовых, а также каркасных домов. В таком высоком уровне популярности нет ничего удивительного, поскольку благодаря таким видам строительства есть возможность за максимально короткие сроки стать владельцем красивого и уютного жилья. Помимо этого стоимость строительства обойдется намного дешевле, чем в случае строительства дома по старым технологиям.

Конечно же, нет никаких гарантий, что такой дом простоит на протяжении многих веков, но если придерживаться всех существующих рекомендаций относительно эксплуатации, то это срок составит 50 лет и даже больше. Возникает вполне логичный вопрос относительно того в чем же именно главное отличие между каркасным и щитовым домом?

В чем же разница между каркасным и щитовым домом?

Понятно что многие заинтересует ответ на вопрос относительно того в чем же именно отличие между этими двумя видами строительства. Здесь все достаточно просто. Одно название щитовой дом говорит сам за себя. Все составляющие части такого дома представляют собой ничто иное, как крупные элементы, которые называются щитами. Эти элементы изготавливаются на специальных заводах. Такая структура позволяет в очень короткие промежутки времени построить щитовой дом с нуля. Все дело в том, что необходимо только осуществить монтаж щитов непосредственно на месте строительства.

В щитовых домах на стенах выполняется специальная нижняя обвязка. Она представляет собой деревянные брусья, предварительно прошедшие процедуру антисептирования. Эти брусья укладываются по всему периметру цоколя здания. Их крепление к зданию осуществляется с помощью специальных анкерных болтов. Затем как только процесс обвязки подошел к концу на нее производится установка стеновых щитов. Данные стеновые щиты скрепляются между собой при помощи верхней обвязки, которая укладывается непосредственно на щиты. Сверху на обвязку устанавливается перекрытие чердачного типа.

Щитовое строение

Стеновые щиты можно разделить на внутренние и наружные. Они в свою очередь делятся на такие категории:

  • Глухие.
  • Оконные.
  • Дверные.

Высота щита соответствует высоте этажа, ширина может колебаться от 600 до 1200 мм.  Щиты представляют собой  комплекс, обвязки и обшивки, между внутренним и наружным слоем располагается утеплительный материал.

В качестве утеплительного материала используются тюфяки, состоящие из минерального войлока. Под слой обшивки с внутренней стороны устанавливается специальный слой пароизоляции.  Это дает возможность избежать образования конденсата от испарения внутри щита, поскольку влага проникает в эту часть с внутренней стороны помещения. Также отдельно внимание уделяется степени продуваемости. Чтобы снизить ее под слой наружной обшивки производится укладывание бумаги.

Каркасный дом также как и щитовой собирается непосредственно на месте строительства сверху на фундамент и обвязку. По нужным размерам создается каркас будущего дома. После этого выполняется подбор бруса. Делается это с учетом того какая толщина стен требуется. По углам производится установка вертикальных стоек. Также вертикальные стойки устанавливаются по бокам дверей и окон. Чтобы увеличить уровень жесткости эти стойки соединяются между собой с помощью специальных вертикальных перемычек. На каркас крепится внешняя, а также внутренняя облицовка, слой изоляции и утеплитель. В качества утеплителя используется минеральная вата, поскольку она обладает порами, которые дают возможность воздуху полноценно циркулировать.

Каркасный дом

После этого приступают к выполнению отделочных работ. В случае возведения каркасного дома  оббьем выполняемых работ намного больше, чем в строительстве щитового. В виду данного обстоятельства на строительство каркасного дома уйдет на 2 – 3 месяца больше чем на строительство щитового. При желании владельца дома у него есть возможность при необходимости модернизировать свое жилье и вносить в него некоторые коррективы.

Каркасный дом имеет преимущество в плане теплоизоляции. Она здесь намного лучше, поскольку в данном  случае каждая деталь подгоняется в соответствии с размером.

Строительство каркасного дома

Огромное преимущество касается в сроке эксплуатации каркасного дома. Если щитовой дом в среднем может прослужить человека на протяжении 50 лет, то срок каркасного дома в несколько раз превышает данный показатель. В среднем срок эксплуатации каркасного дома составляет 100 лет и даже больше.

Благодаря такому большому выбору типа строительства всегда есть возможность отдать предпочтение тому виду, который максимально удовлетворяет существующие запросы владельца.




























Чем отличается каркасный дом от щитового, в чем разница

Современные строители используют целый перечень специальных технологий возведения комфортабельного жилья из натурального дерева и комбинированных материалов. Такие методики позволяют решить задачу достижения оптимального качества, а также уменьшения времени и стоимости, необходимых для реализации конкретного проекта.

Самыми распространенными технологиями в направлении недорогого и быстрого малоэтажного строительства являются щитовые и каркасные дома, строительство которых занимает от трёх до шести месяцев, в результате чего можно получить жильё, обладающее сходными теплоизоляционными характеристиками. Причины такой популярности очевидны: возведение домов по щитовой и каркасной технологии обходится обычно в разы дешевле, нежели строительство жилья аналогичной площади из кирпича, камня или бетонных блоков. Деревянные конструкции отличаются невысокой массой, благодаря чему может быть использован как ленточный, так и свайно-винтовой фундамент, что также сказывается на финансовых затратах. Чем отличаются они друг от друга и какой вариант подходит для той или иной ситуации?

К числу общих характеристик каркасных и щитовых домов относятся:

  • оперативность возведения;
  • возможность строительства в любое время года;
  • внешняя привлекательность;
  • присутствие несущего каркаса;
  • отсутствие усадки;
  • невысокая теплоемкость;
  • повышенная теплоизоляция;
  • экологичность.

В качестве основы дома, возведенного по щитовой либо каркасной технологии, выступает каркас, изготовленный из предварительно просушенного бруса.

Дополнительно к нему крепятся стены, перегородки и элементы кровли. Каждая из стен имеет внутреннюю и наружную облицовку, в пространстве между которыми располагаются тепло- и пароизоляционный слои. В отдельных регионах обустраивается ветрозащита.

Особенности возведения щитовых домов

Изначально такие строения изготавливаются в условиях цеха, что является несомненным плюсом. На строительную площадку привозят предварительно подготовленные элементы, которые далее собираются, как конструктор. Для того чтобы воплотить в жизнь проект щитового дома максимально качественно, важно изначально правильно вычислить характеристики каждого элемента строения — только таким образом можно не допустить возникновения дефектов в процессе производства. Достаточно соблюсти эти нехитрые условия для того, чтобы очень быстро завершить строительство щитового дома.

Особенности возведения каркасных домов

Жилье данного типа, в отличие от щитового, возводится на строительной площадке, для чего используются балки, брус, теплоизолятор и листовая обшивка. Изначально на фундамент устанавливается основа будущего пола, после чего осуществляется обустройство нижней обвязки и монтируются вертикальные опоры будущего каркаса. Далее в ход идёт верхняя обвязка элементов кровли и потолочного перекрытия. После установки дверей и окон осуществляется монтаж утеплителя и материалов обшивки. Все перечисленные процессы с легкостью контролируются, использование специальной техники они не предполагают. В отличие от щитовых строений, минусом которых является невозможность перепланировать сложность ремонта, каркасное жилье при необходимости реконструируется без особого труда, для чего достаточно заменить отдельные элементы.

Почему стоит выбрать панельный дом?

Срок строительства

Изготовление и сборка деревянного дома занимает около двух месяцев, прежде чем можно будет перейти к внутренней отделке. Все работы выполняются быстро, так как при строительстве деревянных домов не используются «мокрые» технологии, такие как штукатурка или бетонирование. Сравните это с каменными домами, где требуется время для высыхания, чтобы гарантировать эффективность указанных технологий.Панельные дома можно изготовить и собрать в любое время года. Дома такого типа не требуют массивного фундамента, что еще больше сокращает сроки строительства.

Высокое качество

Каждый дом спроектирован с использованием специализированного профессионального программного обеспечения, в котором спланированы и решены все сегменты дома. Это позволяет полностью определить все критические точки, обеспечивая максимальную прочность, изоляцию и подходящий эстетический вид. Дом изготавливается на заводе, а не на строительной площадке, а значит, материалы защищены от воздействия окружающей среды.Все используемые материалы сертифицированы. За время работы мы отбирали лучшие и наиболее подходящие материалы. Мы подвергаем все наши дома испытаниям на изоляцию, которые четко демонстрируют, правильно ли изготовлен и собран дом.

Изоляционные качества

Каркасно-панельные дома, несмотря на относительно тонкие стены, обладают хорошей теплоизоляцией. При использовании слоев минеральной ваты толщиной 25 см такие стены приравниваются к кирпичной стене 90 см.Таким образом, отопление каркасных домов обходится значительно дешевле по сравнению с каменными. При строительстве пассивных домов технология деревянного каркаса используется именно благодаря его прочным изоляционным качествам.

Возможность комплексных архитектурно-строительных решений

Панельные дома имеют множество возможностей для архитектурной свободы, которые соответствуют любым чаяниям, вкусам и средствам. Панельные дома могут быть современными, иметь изогнутые формы, большие пространства, могут быть высокими, иметь большие стеклянные фасады, могут быть традиционными, солидными, массивными, отделанными камнем, клинкером или штукатуркой.Наружные стены, а также внутренние перегородки могут быть легко перестроены по запросу, могут быть добавлены новые, дом в целом можно легко модернизировать за счет каркасной конструкции. Такие стены обладают хорошей звукоизоляцией. Коммунальные сети (отопление, электричество, водоснабжение, вентиляция) встроены в стены / перегородки. Внутреннее и внешнее убранство может быть выбрано даже на вкус самого требовательного хозяина. Строительство с одинаковым дизайном, но с использованием разных материалов для отделки, может привести к совершенно другим домам.Технологическая гибкость позволяет выполнить любое дизайнерское решение и планировку помещения.


Привлекательная цена

По сравнению с домами, построенными по другим традиционным технологиям и обладающими аналогичными изоляционными характеристиками, каркасно-панельные дома имеют очень привлекательную цену за счет более простого и дешевого фундамента и меньших затрат времени.


Экологическая среда

При производстве панельных домов мы используем только натуральные материалы, не наносящие вреда окружающей среде и жителям.Каркасно-панельные дома теплые, уютные, органичные. В них не бывает холода и сырости, что особенно важно в переходные сезоны осень и весна.

Деревянный каркас

против традиционных построенных домов

При строительстве с нуля и желании создать дом в индивидуальном стиле, а не традиционный дом, возможно, пришло время подумать о деревянном каркасе. Дома с деревянным каркасом — это дом, в котором используется каркасная конструкция из больших столбов и балок, которые соединяются колышками или другими видами декоративных столярных изделий.Обычно бревна можно увидеть внутри дома с традиционными вариантами сайдинга, покрывающими снаружи.

В то время как традиционная постройка — это строительный метод, при котором рабочие собирают каркас дома с нуля, используя традиционные строительные материалы (обычно палки за палкой) или кирпич, дерево, гипс, штукатурку и камень. Так строится большинство домов.

Хотя они похожи, между ними есть тонкие различия. Основное отличие двух типов конструкции — способ соединения деталей.

Расширения деревянной рамы по сравнению с традиционной конструкцией

Вы переросли свой дом? Вам нужно вдохнуть свежую жизнь в свое пространство? Выбор пристройки к дому может стать отличной альтернативой переезду! Возможно, вы даже просто хотите добавить гараж или немного дополнительного места для своей растущей семьи и ее потребностей или просто хотите расширить внутреннее или внешнее пространство. Независимо от того, что вы планируете с ним делать, вот некоторая полезная информация, которую нужно знать, когда дело доходит до создания пристройки для вашего дома.

Традиционные пристройки дома
Традиционные пристройки дома обычно представляют собой пристройку из нескольких комнат. Будь то боковая пристройка или расширение вашего дома на задний двор, по сути, они могут быть выполнены одинаково. Дополнение вашего дома может быть выполнено в соответствии с вашими требованиями. Хотя такие расширения могут быть дорогостоящими, они имеют большую окупаемость инвестиций.

Пристройки с деревянным каркасом
Если вы думаете о строительстве пристройки к дому, вы можете задаться вопросом, подойдет ли конструкция с деревянным каркасом.Деревянный каркас — это быстрый и экономичный путь к энергосберегающему строительному решению, который пользуется популярностью у многих домовладельцев и строителей.

Строительство пристройки с деревянным каркасом — это чрезвычайно гибкое решение (если вы уже сделали свой существующий дом таким образом, это будет намного проще), позволяющее создать индивидуальное пространство, соответствующее вашим потребностям. Его также можно стилизовать практически так, как вам нравится. Пристройка, в которой используются стандартные панели из мягкой древесины, заполненные изоляцией, может быть отделана таким образом, что вы не сможете определить, что она построена не из блоков, структурных изолированных панелей или бетонной опалубки.

Советы для вашей пристройки из деревянного каркаса

  • Соедините первоначальную структуру с новой
    Чтобы объединить ваш существ