Дом

Как поднять баню на домкратах, видео

Одна из наиболее сложных проблем ремонта фундамента и цоколя старого здания всегда упирается в одну и ту же задачу — как поднять баню без особого ущерба для коробки строения. Задача сложная, но вполне осуществимая. Единственный общепризнанный способ предполагает подъем бани домкратами. В Европе и Америке поднимают и переносят-перевозят целые коттеджи и полноценные кирпичные здания, но, перед тем как поднять баню домкратом, потребуется серьезная подготовительная работа. Прежде всего, для обеспечения безопасности процедуры подъема.

Ремонт фундамента бани

Поднять коробку малоразмерного строения не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Иногда это единственно реальный способ поменять фундамент под баней, а заодно заменить нижние венцы строения.

Современные ручные домкраты способны развивать усилие до 10 т, поэтому проблем с обеспечением техникой, как правило, не бывает. Другое дело, что не каждую постройку или сруб можно поднимать. Есть определенные требования по выполнению процедуры подъема, от выполнения которых зависит безопасность и успех мероприятия.

Что реально можно поднять своими руками

Каждое здание, простоявшее на грунте 10-20 лет, приобретает свои строго индивидуальные характеристики и особенности, которые способны существенно повлиять на то, как поднять баню на фундамент своими руками.

Нельзя даже пытаться поднять следующие категории строений:

• Дома и бани из газопенобетона;
• Каркасные постройки, деревянное основание которых вбетонировано в фундамент;
• Бани из бревен или бруса, в стенах которых имеются разрушенные венцы, сгнившие угловые замки, нет балок потолочного перекрытия;
• Кирпичные и бетонные строения с глубокими трещинами в стенах.

Все остальные варианты бани, даже если имеется сильный крен, коробка покосилась и вросла одним краем в грунт, можно поднимать. Если коробка сохранила хотя бы 40% начальной жесткости, проблем не будет. Все это можно поднять, передвинуть баню или даже переставить на более надежный фундамент.

Совет! Особое внимание необходимо уделить печному оборудованию.

Если в бане использовалась кирпичная печь на отдельном фундаменте, то, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, потребуется разобрать узел прохода через потолочное перекрытие и крышу.

Если планируется изменить высоту нижнего венца постройки над грунтом, например, поднять, как баню на домкратах,  то в 9 из 10 случаев приходится разбирать и полностью перекладывать печную коробку.

Подготовка к работам

Перед тем как поднять баню своими руками, потребуется выполнить небольшую подготовку:

• Рассчитать вес строения с учетом внутренних перегородок, материала перекрытия, крыши и печки. Это необходимо для правильного подбора мощности домкратов;
• Определить точки установки подъемной техники под нижним венцом здания. Места, через которые планируется поднять коробку бани, не должны иметь повреждений, а прилагаемое усилие равномерно распределяться по периметру здания;
• В окно и дверной проем бани набивают крестооразные распорки, снимают оконные стекла и двери, выносят из помещения всю доступную мебель;
• Если постройка бани стоит прямо на грунте, с уклоном или затоплением в почву, то на коробку одевают бандаж из дюймовых досок, прибитых прямо на стены строения.

В том случае, если грунт под бревенчатым срубом оказывается глинистым, перенасыщенным водой, то перед подъемом домкратами и тем более, перед тем как передвинуть баню на другое место, вокруг заготовленного фундамента обязательно обустраивается дренаж верховодной воды. Если этого не сделать, домкраты просто утонут в вязком грунте.

Выбор и подготовка техники

В среднем вес бревенчатой бани стандартной планировки с металлической каменкой и двухскатной крышей не превышает 4,2-4,7 т. Современный автомобильный домкрат способен развивать усилие до 3 тонн, а учитывая тот факт, что строение предполагается поднимать как минимум двумя устройствами, проблем с техникой быть не должно.

Специалисты рекомендуют поднимать любые постройки — сараи, летние кухни, бани, старые дома из кирпича и шлакоблока двумя типами домкратов:

• Винтовой подъемник, называемый еще морским упором, фото. Домкрат состоит из двух рабочих обор и пары винтов с упорной резьбой. Максимальное усилие – до 15 т;
• Гидравлические домкраты грузоподъемностью 10-12 т, желательно еще советского производства.

  Совет! Если предполагается поднять тяжелую бревенчатую баню, то лучше всего арендовать на пару дней железнодорожный домкрат на 12 т. Это исключительно надежные и выносливые механизмы.

Реечные или рамочные домкраты для бани лучше не использовать. Из-за сильного износа блокирующей серьги и стопора устройства зачастую выходят из строя до того, как удается полностью поднять коробку бани на нужную высоту.

Кроме домкратов, необходимо разжиться подкладочным материалом, на который будут опираться подъемные устройства. Лучше всего подойдет стальная плита, толщиной не менее 10 мм, или обрезок не очень старой дубовой доски – сороковки.

Как поднять баню на фундамент

Перед началом работ потребуется выполнить небольшую подготовку опорной площадки для установки домкратов. В том случае, если баня собрана на ленточном фундаменте, для обустройства гнезда в бетоне перфоратором вырезается ниша. Корпус домкрата должен полностью заходить под нижний венец сруба, а между деревом и опорной пятой должно оставаться пространство для промежуточной металлической пластины 15х20 см.

Под срубом бани одновременно можно устанавливать либо пару домкратов, либо, что более удобно, поставить сразу четыре подъемных механизма. Перед началом гидравлические домкраты проверяют в работе, пробуют поднять груз в 500-900 кг, Например, поддомкратить колесо автомобиля. Устройство оставляют под нагрузкой на 10 мин. , чтобы убедиться, что механизм не травит и не дает самопроизвольную осадку рабочего штока.

Винтовые домкраты проверяют лишь на отсутствие задиров и заеданий металла в паре винт-гайка.

Работать домкратом начинают одновременно парой, или задействовав все четыре механизма. Наиболее сложный этап – отрыв коробки бани от грунта или гидроизоляции бетона. Чтобы пройти его более менее плавно, рекомендуется поднять баню на домкратах до момента резкого увеличения нагрузки, подложить опоры и оставить коробку на 10 мин. для так называемого «освобождения». Большая часть смолы, грунта, изоляции отходит от нижнего венца бани, сопротивление падает, и далее можно поднимать на требуемую высоту. После того как удалось поднять баню своими руками,  нужно обязательно проверить положение венцов относительно горизонта.

Как поставить старую баню на фундамент

Следующий этап – установка коробки на новое основание. Пока здание бани стоит на домкратах, необходимо выложить рядом с механизмами временные опоры из имеющегося в наличии прочного материала. При массе поднятой коробки в 4 т, под венец выкладываются не менее 8 опор из красного кирпича или 6 столбиков из бетонных блоков. При этом домкраты не снимаются и не удаляются из-под бани.

Освободившееся пространство позволяет выполнить ремонт имеющегося старого фундамента или уложить под венцы новое основание. Обычно для старой бани меняют нижний венец, его вырезают болгаркой частями. Угловые секторы, поджатые пятками домкратов, сращивают с ремонтными бревнами или брусами.

Если выгнил весь венец, то под основание бани приходится устанавливать дополнительные опоры под срединные точки стен. Например, чтобы заменить бревно или брус на одной из сторон бани, нужно будет установить дополнительные опоры, по два столба вдоль каждой из смежных стен. В результате получается П-образная линия из столбов и домкратов, четвертая стена оказывается свободной для ремонта венцов и фундамента.

Аналогичным образом ремонтируется и восстанавливается ленточный фундамент бани. На свободной от домкратов линии опор прокапывают ров под засыпку песчано-гравийной подушки, после чего выкладывают из кирпича новую фундаментную ленту.  Следующим этапом ремонтируют смежную стенку бани. После того как собрана одна Г-образная часть кирпичного основания, домкраты переставляют в центр бани и ремонтируют оставшуюся часть ленты.

Чаще всего ленточный фундамент меняют на столбчатый вариант. Он проще в изготовлении, удобнее работать с домкратами, меньше приходится переставлять механизмы. Единственное, что требуется, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, нижнюю кромку основания и плоскость опор необходимо выровнять по горизонту с помощью гидравлического уровня. В среднем один домкрат переставляется три раза в течение всего ремонта.

Перенос бани на новый фундамент

Зачастую, кроме подъема и ремонта стен или замены венцов, требуется сдвинуть коробку бани на определенное расстояние или перенести на новый фундамент, построенный рядом с баней. В этом случае, кроме домкратов, потребуется:

• Тросовая лебедка;
• Четыре швеллера высотой 150 мм и длиной, равной ширине стены бани;
• Десяток двухдюймовых водопроводных стальных труб, по длине равной ширине коробки бани;
• Четыре бруса 200х200 мм.

Первоначально нужно поднять домкратом коробку бани на высоту не менее 30 см, после чего старые фундаментные остатки демонтируют, а грунтовую площадку под банной коробкой выравнивают и планируют, чтобы избавиться от горбов и уклонов.

Следующим этапом на грунт укладывают брусовые балки, домкраты можно не снимать и не переставлять. Поверх бруса под каждую из продольных стен бани заводят по паре швеллеров. Между стальными балками укладывают водопроводные трубы и отпускают домкраты. Постройка садится на импровизированную платформу, по которой можно лебедкой легко перетащить коробку бани к подготовленной и утрамбованной площадке.

На новом месте здание нужно вновь поднять домкратами и, не убирая верхних швеллерных балок, собрать из кирпича новые опоры.

Как подвести фундамент под баню

Установить банный сруб на новый фундамент можно двумя способами.

Если баня относительно небольшого размера, то коробку поднимают домкратами, не подперев нижние венцы, а через промежуточные балки, заведенные под днище сруба на этапе отрыва его от старого основания.

Для полноразмерных проектов бани 5х6 м или 8х7 м нужно поднять коробку на максимальную высоту, 60-70 см. Для этого используются специальные типы домкратов, фото. В этом случае столбы собираются из блоков под зданием с индивидуальной подгонкой каждой опоры по высоте и уровню горизонта.

Заключение

Зачастую задача, как поднять баню на домкратах, имеет относительно простое решение, сложнее обеспечить надлежащее качество новой фундаментной основы. Например, бетонная лента МЗЛФ должна как минимум 10-12 дней набирать прочность, прежде чем на нее можно будет поднять баню. Кирпичные и столбчатые опоры требуют неглинистого грунта, а ставить деревянную баню на приставных сваях получается очень дорого.

Как самостоятельно поднять баню, подготовка и описание процесса, видео

Как поднять баню? Такой вопрос возникает при проведении ремонта фундамента или в тех случаях, когда изменяется паводковая ситуация. Важно разобраться с технологией проведения операции. Можно поднять баню своими руками, если она изготовлена в виде деревянного сруба. Задача непростая, но вполне выполнимая.

Сущность проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится 1/4 всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

• небольшой подъем с одной стороны;
• выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
• повторение цикла.

На заметку! Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• фрезерный станок;
• ножовка;
• электродрель;
• топор;
• стамеска;
• кувалда;
• лом;
• молоток;
• инструмент для укладки и выравнивания бетона;
• рубанок;
• лопата;
• рулетка;
• уровень строительный;
• отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

На заметку! Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Как поднять баню на фундамент

Как поднять баню: практические советы

Как поднять баню? Такой вопрос возникает при проведении ремонта фундамента или в тех случаях, когда изменяется паводковая ситуация. Важно разобраться с технологией проведения операции. Можно поднять баню своими руками, если она изготовлена в виде деревянного сруба. Задача непростая, но вполне выполнимая.

Сущность проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится 1/4 всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

• небольшой подъем с одной стороны;
• выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
• повторение цикла.

На заметку! Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• фрезерный станок;
• ножовка;
• электродрель;
• топор;
• стамеска;
• кувалда;
• лом;
• молоток;
• инструмент для укладки и выравнивания бетона;
• рубанок;
• лопата;
• рулетка;
• уровень строительный;
• отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

На заметку! Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Ремонта фундамента под баней

Баня – строение, которое требует ремонта намного раньше, чем другие постройки на участке, так как является влажным помещением. Часто ремонт фундамента бани – это не вся работа, которую нужно произвести, ремонта требуют полы, стены, потолок и крыша, тем более, если строение старое. Если вы знакомы со строительным инструментом, то нет необходимости приглашать бригаду, можно сделать всю работу самостоятельно, следуя определенной инструкции.

Процесс ремонта фундамента под баней из сруба

Начинается работа по ремонту фундамента, с инспекции повреждений, перед их устранением.

Вернуться к оглавлению

Выявление неисправностей

С обследования с целью выявления строительных дефектов, начинается ремонт деревянной бани. Это поможет точно определить, какие работы, нужно выполнить и какой материал подготовить для ремонта. Инспекция производится так:

Как только все эти мероприятия закончены, нужно составить подробное описание работ и смету, по которой проще будет ориентироваться при закупке материала. Оцените свои силы – сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно, и сколько времени вам на это потребуется. Сейчас на рынке есть большое число компаний, которые готовы помочь вам в этом вопросе, можно пригласить сразу несколько бригад и выбрать ту, у которой условия ремонта вам подходят больше всего по срокам и цене.

Вернуться к оглавлению

Устранение дефектов в конструкции бани

К этим элементам относятся: стены, фундамент, кровля, потолок, пол.

Схема для замены фундамента под деревянной баней

Как правильно произвести ремонтные работы? Нужно действовать по плану.

Ремонт основания

Фундамент подлежит ремонту, если:

• существует сильный перекос конструкции;
• трещины, особенно если они глубокие;
• начало разрушения несущих стен.

Если при осмотре эти признаки были выявлены, то первое, что нужно сделать – обустроить ливневую канализацию, которая поможет отвести от основания дождевые и грунтовые воды. Как только причина проседания устранена, можно приступить к ремонту основания бани, сделать его можно так:

Поднимать строение нужно постепенно, чтобы не нарушить целостность сооружения.

Как поднять баню

Есть несколько способов поднять баню самостоятельно:

1. На втором венце от земли на одной стене, пропиливается два отверстия на расстоянии 20 сантиметров от угла, под брус. На противоположной стене делают такие же. В эти отверстия пропихивается длинный брус, который будет держать всю конструкцию. Расчищается площадка под концами бруса, на которую укладывается небольшой лист фанеры, для устойчивости домкрата. Под оба конца одного бруса установить домкраты, и осторожно начать подъем одной стороны строения. Как только одна сторона здания будет поднята на небольшую высоту, под брусья нужно подставить ранее заготовленные чурочки, и проделать такие же манипуляции с противоположной стороны. Повторять манипуляции нужно до момента, когда баня будет поднята на полметра над разрушенным фундаментом.
2. Можно поднять баню с применением только одного домкрата. Для этого начинают подъем с одного угла. Поднимать на большую высоту нельзя, строение может изменить геометрию. Подняв один угол, переходим к другому, так переходя от угла к углу и подставляя под них подпорки.

Как только баня поднята на нужную высоту, можно приступать к следующему этапу – демонтажу старого основания.

Демонтаж фундамента

При сильных повреждениях основания, придется его полностью демонтировать, и расчистить траншею. При сильном проседании старого фундамента, траншею лучше подкопать на 20-30 см в глубину. Если фундамент поврежден частично, то можно провести ремонтные работы не демонтируя старое основание полностью, достаточно убрать только поврежденный участок. Также можно обустроить корсет фундамента, по периметру старого основания с дополнительным армированием основания.

Процесс демонтажа старого фундамента бани

Подготовка к заливке:

1. В углубленную траншею обустраивают песчаную подушку, которую нужно хорошо утрамбовать.
2. Уложить гидроизоляцию фундамента.
3. Сколотить из деревянных щитов или фанеры опалубку.
4. Установить каркас из арматуры.
5. Для экономии бетона, можно уложить на дно траншеи гравий крупной фракции.
6. Залить бетонную смесь.

Как только бетон застынет, нужно разобрать опалубку и обработать основание обмазочной гидроизоляцией. Фундамент будет готов к применению по истечении трех недель, по прошествии которых можно опустить строение и продолжить ремонтные работы. Если фундамент разрушился частично, то опалубка обустраивается только на месте поврежденного участка, который был демонтирован. Частичная заливка ничем не отличается от обычной. Если принято решение обустроить бетонный корсет, то старый фундамент не демонтируется:

Важно! Траншею нужно выкопать на 20 см глубже старого основания, и обустроить песчаную подушку. Арматуру лучше использовать сечением 16 мм. При этом ширина траншеи может, доходить до 30 см.

Вернуться к оглавлению

Ремонтируем пол

Инспектируя пол, обращаем внимание на состояние балок, нижнего венца, лаг и досок. Если из подпола исходит неприятный запах, то началось гниение дерева, хотя визуальный осмотр не выявляет никаких повреждений. Можно использовать шило, для проверки целостности бревен, их легко проколоть, если дерево сгнило в сердцевине. Лаги быстро начинают гнить, если не была обустроена гидроизоляция.

Схема ремонта поврежденных участков пола в бане

Особенно процесс гниения лаг опасен для бань из бревна и каркасных домов, так как повреждение могут перейти на стены. Если нет необходимости менять покрытие полностью, можно сделать ремонт частично. Поврежденные участки выпиливаются, а на их место устанавливаются новые. Скрепляются лаги при помощи алюминиевых накладок и саморезов. Затем прибить смонтировать новые доски и пол полностью демонтируется подровнять их рубанком.

Если гниль повредила балки, черновой пол, лаги и венцы, то придется это все заменить:

Совет! Если визуальный осмотр не выявил повреждений, достаточно ударить по доскам молотком, у хорошего материала звук будет звонкий, также проверяют лаги. Глухой звук говорит о наличие гниения.

Вернуться к оглавлению

Стены

При потере тепла сквозь стены, нужно обустроить теплоизоляцию. Выполняют ее нужно так:

• Со стен удалить старое покрытие, очистить бревна от пыли и покрыть антисептическим составом. Набить на внутренней поверхности стен вертикальные бруски;
• закрепить пароизоляцию при помощи степлера;
• уложить плитный утеплитель в промежутки между брусками – лучше применить базальтовую вату;
• обустроить гидроизоляционную пленку поверх утеплителя;
• смонтировать облицовочный материал.

Монтаж обрешетки под вагонку в бане

Если утепление наружное, то можно применить в качестве облицовки вентилируемые панели. При внутреннем – вагонку, панели ПВХ или МДФ. Иногда достаточно просто проконопатить горизонтальных швов между бревнами.

Вернуться к оглавлению

Ремонт потолка

Перед тем как разобрать потолок, нужно удалить с чердака утеплитель. Затем можно разобрать весь потолок. Провести инспекцию потолочных балок, при обнаружении повреждений их нужно заменить. При хорошем состоянии потолочного покрытия, достаточно просто уложить новый утеплитель.

Перед его укладкой обустраивается теплоизоляция. В качестве теплоизоляции применяют мин вату либо пенопласт.

Материал обустраивается между балок, затем уложить и утеплить чердачный пол поверх потолочных балок.

Вернуться к оглавлению

Ремонт кровли

Ремонт крыши проводится исходя из материала покрытия:

• Шифер. При растрескивании шифера, щели можно заделать приготовленной самостоятельно смесью:
  • Цемент – 1/3;
  • Асбест – 1/3;
  • Клей ПВА – 1 часть;
  • Вода – 1 часть.

  Шифер нужно почистить и покрыть грунтом. Как только грунт просохнет, можно приступить к заделке трещин. Смесь наносится толщиной два миллиметра в несколько приемов. При этом каждый слой должен хорошо просохнуть, перед нанесением следующего;

• Кровля из металла. Этот вид материала может повреждаться коррозией, и могут появиться свищи и участки где материал полностью прогнил. Небольшие повреждения можно заделать паклей, предварительно обмоченной в разогретый битум. Большие участки с коррозией заделываются заплатками на клепки по металлу; Металлическую крышу нужно обработать битумной мастикой и уложить два слоя рубероида;
• Мягкая кровля. Ремонт этого покрытия самый легкий. Достаточно просто удалить поврежденную плитку поменяв ее на новый фрагмент. Перед укладкой новой плитки поверхность зачищается, удаляются гвозди. Наносится клей, укладывается материал, закрепляется гвоздями. Все стыки нужно заделать силиконовым герметиком.

Вернуться к оглавлению

Советы по ремонту бани

Кроме основной конструкции может понадобиться мелкий ремонт. Какие детали могут выйти из строя:

• Желательно полностью поменять проводку в помещении бани. Раньше применялись алюминиевые провода, их лучше демонтировать и проложить кабель с медными жилами. Пример электрообеспечения бани

  Сечение кабеля выбирается из расчета применения приборов в бане: для одних лампочек достаточно кабеля на 2,5 мм;

• Старые окна и двери могут стать причиной потери тепла, их нужно заменить, предварительно утеплив откосы пенопластом или монтажной пеной;
• Также стоит поступить и с мебелью в бане. Полочки, лавки, полки, столы меняются на новые, предварительно обработанные антисептиком и водоотталкивающим составом;
• Если потребуется нужно сменить печку. Старая конструкция демонтируется и на ее место устанавливается новая печь. Ее можно смонтировать из кирпича, или купить готовую в магазине.

В видео показан процесс замены венцов в старой бане.

Вернуться к оглавлению

В заключении

Проведение ремонта бани, работа кропотливая и требующая внимательности и терпения. Но если придерживаться советов, описанных выше сделать эту работу можно самостоятельно, не прибегая к помощи. Результатом этого процесса станет полностью обновленное помещение, в котором будет комфортно и уютно.

Читайте также

Строительство пристройки к бане

Как поднять баню на домкратах, видео

Одна из наиболее сложных проблем ремонта фундамента и цоколя старого здания всегда упирается в одну и ту же задачу — как поднять баню без особого ущерба для коробки строения. Задача сложная, но вполне осуществимая. Единственный общепризнанный способ предполагает подъем бани домкратами. В Европе и Америке поднимают и переносят-перевозят целые коттеджи и полноценные кирпичные здания, но, перед тем как поднять баню домкратом, потребуется серьезная подготовительная работа. Прежде всего, для обеспечения безопасности процедуры подъема.

Ремонт фундамента бани

Поднять коробку малоразмерного строения не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Иногда это единственно реальный способ поменять фундамент под баней, а заодно заменить нижние венцы строения.

Современные ручные домкраты способны развивать усилие до 10 т, поэтому проблем с обеспечением техникой, как правило, не бывает. Другое дело, что не каждую постройку или сруб можно поднимать. Есть определенные требования по выполнению процедуры подъема, от выполнения которых зависит безопасность и успех мероприятия.

Что реально можно поднять своими руками

Каждое здание, простоявшее на грунте 10-20 лет, приобретает свои строго индивидуальные характеристики и особенности, которые способны существенно повлиять на то, как поднять баню на фундамент своими руками.

Нельзя даже пытаться поднять следующие категории строений:

• Дома и бани из газопенобетона;
• Каркасные постройки, деревянное основание которых вбетонировано в фундамент;
• Бани из бревен или бруса, в стенах которых имеются разрушенные венцы, сгнившие угловые замки, нет балок потолочного перекрытия;
• Кирпичные и бетонные строения с глубокими трещинами в стенах.

Все остальные варианты бани, даже если имеется сильный крен, коробка покосилась и вросла одним краем в грунт, можно поднимать. Если коробка сохранила хотя бы 40% начальной жесткости, проблем не будет. Все это можно поднять, передвинуть баню или даже переставить на более надежный фундамент.

Совет! Особое внимание необходимо уделить печному оборудованию.

Если в бане использовалась кирпичная печь на отдельном фундаменте, то, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, потребуется разобрать узел прохода через потолочное перекрытие и крышу.

Если планируется изменить высоту нижнего венца постройки над грунтом, например, поднять, как баню на домкратах,  то в 9 из 10 случаев приходится разбирать и полностью перекладывать печную коробку.

Подготовка к работам

Перед тем как поднять баню своими руками, потребуется выполнить небольшую подготовку:

• Рассчитать вес строения с учетом внутренних перегородок, материала перекрытия, крыши и печки. Это необходимо для правильного подбора мощности домкратов;
• Определить точки установки подъемной техники под нижним венцом здания. Места, через которые планируется поднять коробку бани, не должны иметь повреждений, а прилагаемое усилие равномерно распределяться по периметру здания;
• В окно и дверной проем бани набивают крестооразные распорки, снимают оконные стекла и двери, выносят из помещения всю доступную мебель;
• Если постройка бани стоит прямо на грунте, с уклоном или затоплением в почву, то на коробку одевают бандаж из дюймовых досок, прибитых прямо на стены строения.

В том случае, если грунт под бревенчатым срубом оказывается глинистым, перенасыщенным водой, то перед подъемом домкратами и тем более, перед тем как передвинуть баню на другое место, вокруг заготовленного фундамента обязательно обустраивается дренаж верховодной воды. Если этого не сделать, домкраты просто утонут в вязком грунте.

Выбор и подготовка техники

В среднем вес бревенчатой бани стандартной планировки с металлической каменкой и двухскатной крышей не превышает 4,2-4,7 т. Современный автомобильный домкрат способен развивать усилие до 3 тонн, а учитывая тот факт, что строение предполагается поднимать как минимум двумя устройствами, проблем с техникой быть не должно.

Специалисты рекомендуют поднимать любые постройки — сараи, летние кухни, бани, старые дома из кирпича и шлакоблока двумя типами домкратов:

• Винтовой подъемник, называемый еще морским упором, фото. Домкрат состоит из двух рабочих обор и пары винтов с упорной резьбой. Максимальное усилие – до 15 т;
• Гидравлические домкраты грузоподъемностью 10-12 т, желательно еще советского производства.Совет! Если предполагается поднять тяжелую бревенчатую баню, то лучше всего арендовать на пару дней железнодорожный домкрат на 12 т. Это исключительно надежные и выносливые механизмы.

Реечные или рамочные домкраты для бани лучше не использовать. Из-за сильного износа блокирующей серьги и стопора устройства зачастую выходят из строя до того, как удается полностью поднять коробку бани на нужную высоту.

Кроме домкратов, необходимо разжиться подкладочным материалом, на который будут опираться подъемные устройства. Лучше всего подойдет стальная плита, толщиной не менее 10 мм, или обрезок не очень старой дубовой доски – сороковки.

Как поднять баню на фундамент

Перед началом работ потребуется выполнить небольшую подготовку опорной площадки для установки домкратов. В том случае, если баня собрана на ленточном фундаменте, для обустройства гнезда в бетоне перфоратором вырезается ниша. Корпус домкрата должен полностью заходить под нижний венец сруба, а между деревом и опорной пятой должно оставаться пространство для промежуточной металлической пластины 15х20 см.

Под срубом бани одновременно можно устанавливать либо пару домкратов, либо, что более удобно, поставить сразу четыре подъемных механизма. Перед началом гидравлические домкраты проверяют в работе, пробуют поднять груз в 500-900 кг, Например, поддомкратить колесо автомобиля. Устройство оставляют под нагрузкой на 10 мин. , чтобы убедиться, что механизм не травит и не дает самопроизвольную осадку рабочего штока.

Винтовые домкраты проверяют лишь на отсутствие задиров и заеданий металла в паре винт-гайка.

Работать домкратом начинают одновременно парой, или задействовав все четыре механизма. Наиболее сложный этап – отрыв коробки бани от грунта или гидроизоляции бетона. Чтобы пройти его более менее плавно, рекомендуется поднять баню на домкратах до момента резкого увеличения нагрузки, подложить опоры и оставить коробку на 10 мин. для так называемого «освобождения». Большая часть смолы, грунта, изоляции отходит от нижнего венца бани, сопротивление падает, и далее можно поднимать на требуемую высоту. После того как удалось поднять баню своими руками,  нужно обязательно проверить положение венцов относительно горизонта.

Как поставить старую баню на фундамент

Следующий этап – установка коробки на новое основание. Пока здание бани стоит на домкратах, необходимо выложить рядом с механизмами временные опоры из имеющегося в наличии прочного материала. При массе поднятой коробки в 4 т, под венец выкладываются не менее 8 опор из красного кирпича или 6 столбиков из бетонных блоков. При этом домкраты не снимаются и не удаляются из-под бани.

Освободившееся пространство позволяет выполнить ремонт имеющегося старого фундамента или уложить под венцы новое основание. Обычно для старой бани меняют нижний венец, его вырезают болгаркой частями. Угловые секторы, поджатые пятками домкратов, сращивают с ремонтными бревнами или брусами.

Если выгнил весь венец, то под основание бани приходится устанавливать дополнительные опоры под срединные точки стен. Например, чтобы заменить бревно или брус на одной из сторон бани, нужно будет установить дополнительные опоры, по два столба вдоль каждой из смежных стен. В результате получается П-образная линия из столбов и домкратов, четвертая стена оказывается свободной для ремонта венцов и фундамента.

Аналогичным образом ремонтируется и восстанавливается ленточный фундамент бани. На свободной от домкратов линии опор прокапывают ров под засыпку песчано-гравийной подушки, после чего выкладывают из кирпича новую фундаментную ленту.  Следующим этапом ремонтируют смежную стенку бани. После того как собрана одна Г-образная часть кирпичного основания, домкраты переставляют в центр бани и ремонтируют оставшуюся часть ленты.

Чаще всего ленточный фундамент меняют на столбчатый вариант. Он проще в изготовлении, удобнее работать с домкратами, меньше приходится переставлять механизмы. Единственное, что требуется, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, нижнюю кромку основания и плоскость опор необходимо выровнять по горизонту с помощью гидравлического уровня. В среднем один домкрат переставляется три раза в течение всего ремонта.

Перенос бани на новый фундамент

Зачастую, кроме подъема и ремонта стен или замены венцов, требуется сдвинуть коробку бани на определенное расстояние или перенести на новый фундамент, построенный рядом с баней. В этом случае, кроме домкратов, потребуется:

• Тросовая лебедка;
• Четыре швеллера высотой 150 мм и длиной, равной ширине стены бани;
• Десяток двухдюймовых водопроводных стальных труб, по длине равной ширине коробки бани;
• Четыре бруса 200х200 мм.

Первоначально нужно поднять домкратом коробку бани на высоту не менее 30 см, после чего старые фундаментные остатки демонтируют, а грунтовую площадку под банной коробкой выравнивают и планируют, чтобы избавиться от горбов и уклонов.

Следующим этапом на грунт укладывают брусовые балки, домкраты можно не снимать и не переставлять. Поверх бруса под каждую из продольных стен бани заводят по паре швеллеров. Между стальными балками укладывают водопроводные трубы и отпускают домкраты. Постройка садится на импровизированную платформу, по которой можно лебедкой легко перетащить коробку бани к подготовленной и утрамбованной площадке.

На новом месте здание нужно вновь поднять домкратами и, не убирая верхних швеллерных балок, собрать из кирпича новые опоры.

Как подвести фундамент под баню

Установить банный сруб на новый фундамент можно двумя способами.

Если баня относительно небольшого размера, то коробку поднимают домкратами, не подперев нижние венцы, а через промежуточные балки, заведенные под днище сруба на этапе отрыва его от старого основания.

Для полноразмерных проектов бани 5х6 м или 8х7 м нужно поднять коробку на максимальную высоту, 60-70 см. Для этого используются специальные типы домкратов, фото. В этом случае столбы собираются из блоков под зданием с индивидуальной подгонкой каждой опоры по высоте и уровню горизонта.

Заключение

Зачастую задача, как поднять баню на домкратах, имеет относительно простое решение, сложнее обеспечить надлежащее качество новой фундаментной основы. Например, бетонная лента МЗЛФ должна как минимум 10-12 дней набирать прочность, прежде чем на нее можно будет поднять баню. Кирпичные и столбчатые опоры требуют неглинистого грунта, а ставить деревянную баню на приставных сваях получается очень дорого.

Практические советы по поднятию бани

При проведении ремонта фундамента или повышении обычного уровня паводковых вод возникает нередко возникает вопрос как поднять баню. Задача непростая, но вполне выполнимая и это можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. Важно разобраться с технологией проведения операции. В статье рассмотрим основные этапы подъема бани при помощи домкратов.

Суть проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т. к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится ¼ всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

• небольшой подъем с одной стороны;
• выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
• повторение цикла.

Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• фрезерный станок;
• ножовка;
• электродрель;
• топор;
• стамеска;
• кувалда;
• лом;
• молоток;
• инструмент для укладки и выравнивания бетона;
• рубанок;
• лопата;
• рулетка;
• уровень строительный;
• отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.



Как поднять баню своими руками, пошаговая инструкция и советы, инструменты

Как поднять баню: практические советы

Как поднять баню? Такой вопрос возникает при проведении ремонта фундамента или в тех случаях, когда изменяется паводковая ситуация. Важно разобраться с технологией проведения операции. Можно поднять баню своими руками, если она изготовлена в виде деревянного сруба. Задача непростая, но вполне выполнимая.

Суть проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.

О необходимости поднятия бани

Сущность процесса поднятия деревянного строения с использованием домкратов состоит в обеспечении доступа к ремонтируемому основанию с сохранением целостности постройки.

Применяя один или несколько мощных домкратов, можно осторожно осуществить подъем строения, основой которого являются:

• деревянные брусья квадратного сечения;
• сборная щитовая конструкция;
• бревна цилиндрической формы.

Основанием для принятия решения по подъему бани является визуальное проявление следующих признаков:

• существенное отклонение постройки от обычного положения с перекосом коробки;
• образование трещин на отделочных материалах снаружи и внутри помещения;
• оседание всей постройки по периметру бани или ее отдельных частей;
• погружение в почву частей основания, несущего нагрузку от массы строения;
• значительное разрушение фундамента с растрескиванием и выкрашиванием.

Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку

Подъем помещения бани с помощью современных технических средств позволяет осуществить следующие виды строительных мероприятий:

• работы по выполнению капитального ремонта разрушенного фундамента;
• частичное восстановление фрагментов основания;
• реставрацию и замену разрушающихся опорных элементов по контуру постройки;
• устранение перекосов коробки здания с обеспечением вертикальности строения;
• антисептическую обработку, а также защитную пропитку деревянных конструкций;
• устранение отклонений и ошибок, которые допустили строители при постройке.

До начала выполнения строительных мероприятий необходимо заблаговременно доставить на строительную площадку все необходимое, так как проблематично длительное время держать конструкцию в поднятом состоянии.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится ¼ всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

• небольшой подъем с одной стороны;
• выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
• повторение цикла.

Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• фрезерный станок;
• ножовка;
• электродрель;
• топор;
• стамеска;
• кувалда;
• лом;
• молоток;
• инструмент для укладки и выравнивания бетона;
• рубанок;
• лопата;
• рулетка;
• уровень строительный;
• отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Выбор и подготовка техники

В среднем вес бревенчатой бани стандартной планировки с металлической каменкой и двухскатной крышей не превышает 4,2-4,7 т. Современный автомобильный домкрат способен развивать усилие до 3 тонн, а учитывая тот факт, что строение предполагается поднимать как минимум двумя устройствами, проблем с техникой быть не должно.

Специалисты рекомендуют поднимать любые постройки — сараи, летние кухни, бани, старые дома из кирпича и шлакоблока двумя типами домкратов:

• Винтовой подъемник, называемый еще морским упором, фото. Домкрат состоит из двух рабочих обор и пары винтов с упорной резьбой. Максимальное усилие – до 15 т;
• Гидравлические домкраты грузоподъемностью 10-12 т, желательно еще советского производства.Совет! Если предполагается поднять тяжелую бревенчатую баню, то лучше всего арендовать на пару дней железнодорожный домкрат на 12 т. Это исключительно надежные и выносливые механизмы.

Реечные или рамочные домкраты для бани лучше не использовать. Из-за сильного износа блокирующей серьги и стопора устройства зачастую выходят из строя до того, как удается полностью поднять коробку бани на нужную высоту.

Кроме домкратов, необходимо разжиться подкладочным материалом, на который будут опираться подъемные устройства. Лучше всего подойдет стальная плита, толщиной не менее 10 мм, или обрезок не очень старой дубовой доски – сороковки.

Выбор домкратов и их установка

Главными критериями выбора грузоподъемных устройств являются:

1. Грузоподъемность. Техническая характеристика оборудования должна превышать действующую нагрузку на 40%.
2. Величина перемещения штока. Максимальный ход рабочего органа должен обеспечивать перемещение коробки бани на требуемую высоту.

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани

Для выполнения поставленных задач используют устройства следующих типов:

• винтовые. Применяются для небольших банных построек с ограниченными размерами. Особенности – несложная конструкция, небольшие габариты, простота эксплуатации;
• гидравлические. Используются для перемещения массивных сооружений. Характеризуются повышенной степенью надежности, увеличенной грузоподъемностью. Требуют квалифицированного обслуживания.

Обратите внимание на необходимость формирования надежной опоры для грузоподъемного приспособления.

В качестве опорной конструкции, способной воспринимать массу бани и оставаться на нулевой отметке, используются:

• стальные пластины;
• деревянные щиты.

Применение квадратных щитов со стороной 50 см обеспечит необходимую площадь опорной поверхности.

Как поднять баню на фундамент

Перед началом работ потребуется выполнить небольшую подготовку опорной площадки для установки домкратов. В том случае, если баня собрана на ленточном фундаменте, для обустройства гнезда в бетоне перфоратором вырезается ниша. Корпус домкрата должен полностью заходить под нижний венец сруба, а между деревом и опорной пятой должно оставаться пространство для промежуточной металлической пластины 15х20 см.

Под срубом бани одновременно можно устанавливать либо пару домкратов, либо, что более удобно, поставить сразу четыре подъемных механизма. Перед началом гидравлические домкраты проверяют в работе, пробуют поднять груз в 500-900 кг, Например, поддомкратить колесо автомобиля. Устройство оставляют под нагрузкой на 10 мин., чтобы убедиться, что механизм не травит и не дает самопроизвольную осадку рабочего штока.

Винтовые домкраты проверяют лишь на отсутствие задиров и заеданий металла в паре винт-гайка.

Работать домкратом начинают одновременно парой, или задействовав все четыре механизма. Наиболее сложный этап – отрыв коробки бани от грунта или гидроизоляции бетона. Чтобы пройти его более менее плавно, рекомендуется поднять баню на домкратах до момента резкого увеличения нагрузки, подложить опоры и оставить коробку на 10 мин. для так называемого «освобождения». Большая часть смолы, грунта, изоляции отходит от нижнего венца бани, сопротивление падает, и далее можно поднимать на требуемую высоту. После того как удалось поднять баню своими руками,  нужно обязательно проверить положение венцов относительно горизонта.

Как поставить старую баню на фундамент

Следующий этап – установка коробки на новое основание. Пока здание бани стоит на домкратах, необходимо выложить рядом с механизмами временные опоры из имеющегося в наличии прочного материала. При массе поднятой коробки в 4 т, под венец выкладываются не менее 8 опор из красного кирпича или 6 столбиков из бетонных блоков. При этом домкраты не снимаются и не удаляются из-под бани.

Освободившееся пространство позволяет выполнить ремонт имеющегося старого фундамента или уложить под венцы новое основание. Обычно для старой бани меняют нижний венец, его вырезают болгаркой частями. Угловые секторы, поджатые пятками домкратов, сращивают с ремонтными бревнами или брусами.

Если выгнил весь венец, то под основание бани приходится устанавливать дополнительные опоры под срединные точки стен. Например, чтобы заменить бревно или брус на одной из сторон бани, нужно будет установить дополнительные опоры, по два столба вдоль каждой из смежных стен. В результате получается П-образная линия из столбов и домкратов, четвертая стена оказывается свободной для ремонта венцов и фундамента.

Аналогичным образом ремонтируется и восстанавливается ленточный фундамент бани. На свободной от домкратов линии опор прокапывают ров под засыпку песчано-гравийной подушки, после чего выкладывают из кирпича новую фундаментную ленту.  Следующим этапом ремонтируют смежную стенку бани. После того как собрана одна Г-образная часть кирпичного основания, домкраты переставляют в центр бани и ремонтируют оставшуюся часть ленты.

Чаще всего ленточный фундамент меняют на столбчатый вариант. Он проще в изготовлении, удобнее работать с домкратами, меньше приходится переставлять механизмы. Единственное, что требуется, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, нижнюю кромку основания и плоскость опор необходимо выровнять по горизонту с помощью гидравлического уровня. В среднем один домкрат переставляется три раза в течение всего ремонта.

Перенос бани на новый фундамент

Зачастую, кроме подъема и ремонта стен или замены венцов, требуется сдвинуть коробку бани на определенное расстояние или перенести на новый фундамент, построенный рядом с баней. В этом случае, кроме домкратов, потребуется:

• Тросовая лебедка;
• Четыре швеллера высотой 150 мм и длиной, равной ширине стены бани;
• Десяток двухдюймовых водопроводных стальных труб, по длине равной ширине коробки бани;
• Четыре бруса 200х200 мм.

Первоначально нужно поднять домкратом коробку бани на высоту не менее 30 см, после чего старые фундаментные остатки демонтируют, а грунтовую площадку под банной коробкой выравнивают и планируют, чтобы избавиться от горбов и уклонов.

Следующим этапом на грунт укладывают брусовые балки, домкраты можно не снимать и не переставлять. Поверх бруса под каждую из продольных стен бани заводят по паре швеллеров. Между стальными балками укладывают водопроводные трубы и отпускают домкраты. Постройка садится на импровизированную платформу, по которой можно лебедкой легко перетащить коробку бани к подготовленной и утрамбованной площадке.

На новом месте здание нужно вновь поднять домкратами и, не убирая верхних швеллерных балок, собрать из кирпича новые опоры.

Как подвести фундамент под баню

Установить банный сруб на новый фундамент можно двумя способами.

Если баня относительно небольшого размера, то коробку поднимают домкратами, не подперев нижние венцы, а через промежуточные балки, заведенные под днище сруба на этапе отрыва его от старого основания.

Для полноразмерных проектов бани 5х6 м или 8х7 м нужно поднять коробку на максимальную высоту, 60-70 см. Для этого используются специальные типы домкратов, фото. В этом случае столбы собираются из блоков под зданием с индивидуальной подгонкой каждой опоры по высоте и уровню горизонта.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Выявление неисправностей

С обследования с целью выявления строительных дефектов, начинается ремонт деревянной бани. Это поможет точно определить, какие работы, нужно выполнить и какой материал подготовить для ремонта.
Инспекция производится так:

• осматриваются внешние стены строения, проверяется конструкция углов, целостность утеплителя, наличие трещин и щелей;
• обязателен осмотр фундамента. Если выявятся большие дефекты, такие как сильное проседание или большие трещины, то придется поднимать строение для их устранения;
• производится ревизия крыши и потолка вкупе с осмотром печной трубы. Если обнаружится нарушение изоляционного слоя и большие трещины, их нужно устранять;

  Процесс ремонта крыши в бане из сруба

• окна и двери проверяются на перекосы, герметичность и трещины;
• внутренняя поверхность бани проверяется на наличие грибковых образований и плесени;
• пол нужно проверить на сохранность и наличие гниения;
• проводится проверка системы канализации в бане.

Как только все эти мероприятия закончены, нужно составить подробное описание работ и смету, по которой проще будет ориентироваться при закупке материала. Оцените свои силы – сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно, и сколько времени вам на это потребуется.
Сейчас на рынке есть большое число компаний, которые готовы помочь вам в этом вопросе, можно пригласить сразу несколько бригад и выбрать ту, у которой условия ремонта вам подходят больше всего по срокам и цене.

Анализ состояния конструкции бани

На данном этапе, перед тем как отреставрировать баню, потребуется обнаружить все возникшие за время эксплуатации изъяны, выбрать способы их устранения и составить перечень ремонтных работ.

Осмотр осуществляется в такой последовательности:

1. Сначала проводят осмотр стен. Проверяют качество утеплителя, появились ли щели, трещины и иные дефекты на стенах.
2. Далее осматривают фундамент. Если в нем образовались просадки и значительные трещины, то в данном случае ремонт фундамента может оказаться нецелесообразным. Баню придется разобрать.
3. Теперь можно осмотреть потолок, кровлю, дымоход и печь. В потолке и крыше не должно быть щелей, а изоляция должна быть целой. Дымоход и печь также не должны иметь трещин, сколов и других схожих дефектов.
4. Осмотру подвергаются окна и двери, они должны герметично закрываться, недопустимо наличие перекосов и иных повреждений.
5. На полах и стенах внутри помещения не должно быть грибка, а сами доски пола и перегородки следует проверить на прочность.
6. Ну и напоследок нужно проверить, в каком состоянии находится водоотвод бани, полки и мебель бани.

После того, как были определены все места постройки, нуждающиеся в ремонте, составлен план работ и приобретены все материалы, можно перейти непосредственно к проведению ремонтных работ.

Устранение дефектов в конструкции бани

К этим элементам относятся: стены, фундамент, кровля, потолок, пол.

Схема для замены фундамента под деревянной баней

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Важно! Снимать вагонку надо максимально аккуратно. После реставрации теплоизоляционного слоя ее придется ставить на место.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Совет! Если доски сильно сгнили, а замены нет, проливной пол во время ремонта заменяют другим типом отвода сточных вод.

Баня – строение, которое требует ремонта намного раньше, чем другие постройки на участке, так как является влажным помещением. Часто ремонт фундамента бани – это не вся работа, которую нужно произвести, ремонта требуют полы, стены, потолок и крыша, тем более, если строение старое. Если вы знакомы со строительным инструментом, то нет необходимости приглашать бригаду, можно сделать всю работу самостоятельно, следуя определенной инструкции.

Процесс ремонта фундамента под баней из сруба

Начинается работа по ремонту фундамента, с инспекции повреждений, перед их устранением.

С обследования с целью выявления строительных дефектов, начинается ремонт деревянной бани. Это поможет точно определить, какие работы, нужно выполнить и какой материал подготовить для ремонта.Инспекция производится так:

• осматриваются внешние стены строения, проверяется конструкция углов, целостность утеплителя, наличие трещин и щелей;
• обязателен осмотр фундамента. Если выявятся большие дефекты, такие как сильное проседание или большие трещины, то придется поднимать строение для их устранения;
• производится ревизия крыши и потолка вкупе с осмотром печной трубы. Если обнаружится нарушение изоляционного слоя и большие трещины, их нужно устранять;Процесс ремонта крыши в бане из сруба
• окна и двери проверяются на перекосы, герметичность и трещины;
• внутренняя поверхность бани проверяется на наличие грибковых образований и плесени;
• пол нужно проверить на сохранность и наличие гниения;
• проводится проверка системы канализации в бане.

Как только все эти мероприятия закончены, нужно составить подробное описание работ и смету, по которой проще будет ориентироваться при закупке материала. Оцените свои силы – сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно, и сколько времени вам на это потребуется.Сейчас на рынке есть большое число компаний, которые готовы помочь вам в этом вопросе, можно пригласить сразу несколько бригад и выбрать ту, у которой условия ремонта вам подходят больше всего по срокам и цене.

К этим элементам относятся: стены, фундамент, кровля, потолок, пол.

Ремонт основания

Фундамент подлежит ремонту, если:

• существует сильный перекос конструкции;
• трещины, особенно если они глубокие;
• начало разрушения несущих стен.

Если при осмотре эти признаки были выявлены, то первое, что нужно сделать – обустроить ливневую канализацию, которая поможет отвести от основания дождевые и грунтовые воды.Как только причина проседания устранена, можно приступить к ремонту основания бани, сделать его можно так:

• Подготовить строение к поднятию, для этого нужно полностью освободить помещение, стоит разобрать банную печку , если она выполнена из кирпича;
• Приготовить домкраты, брус, доски, небольшие чурочки – все это пригодится для поднятия. Баня не такое большое строение, как дом, но работа предстоит большая и кропотливая.Чертеж подъема бани для замены фундамента

Поднимать строение нужно постепенно, чтобы не нарушить целостность сооружения.

Ремонт потолка

Перед тем как разобрать потолок, нужно удалить с чердака утеплитель. Затем можно разобрать весь потолок. Провести инспекцию потолочных балок, при обнаружении повреждений их нужно заменить. При хорошем состоянии потолочного покрытия, достаточно просто уложить новый утеплитель.

Перед его укладкой обустраивается теплоизоляция. В качестве теплоизоляции применяют мин вату либо пенопласт.

Материал обустраивается между балок, затем уложить и утеплить чердачный пол поверх потолочных балок.

Ремонт кровли

Ремонт крыши проводится исходя из материала покрытия:

• Шифер. При растрескивании шифера, щели можно заделать приготовленной самостоятельно смесью:
  • Цемент – 1/3;
  • Асбест – 1/3;
  • Клей ПВА – 1 часть;
  • Вода – 1 часть.

  Шифер нужно почистить и покрыть грунтом. Как только грунт просохнет, можно приступить к заделке трещин. Смесь наносится толщиной два миллиметра в несколько приемов. При этом каждый слой должен хорошо просохнуть, перед нанесением следующего;

• Кровля из металла. Этот вид материала может повреждаться коррозией, и могут появиться свищи и участки где материал полностью прогнил. Небольшие повреждения можно заделать паклей, предварительно обмоченной в разогретый битум. Большие участки с коррозией заделываются заплатками на клепки по металлу;

  Металлическую крышу нужно обработать битумной мастикой и уложить два слоя рубероида;

• Мягкая кровля. Ремонт этого покрытия самый легкий. Достаточно просто удалить поврежденную плитку поменяв ее на новый фрагмент. Перед укладкой новой плитки поверхность зачищается, удаляются гвозди. Наносится клей, укладывается материал, закрепляется гвоздями. Все стыки нужно заделать силиконовым герметиком.

Как поднять баню

Есть несколько способов поднять баню самостоятельно:

1. На втором венце от земли на одной стене, пропиливается два отверстия на расстоянии 20 сантиметров от угла, под брус. На противоположной стене делают такие же. В эти отверстия пропихивается длинный брус, который будет держать всю конструкцию. Расчищается площадка под концами бруса, на которую укладывается небольшой лист фанеры, для устойчивости домкрата. Под оба конца одного бруса установить домкраты, и осторожно начать подъем одной стороны строения. Как только одна сторона здания будет поднята на небольшую высоту, под брусья нужно подставить ранее заготовленные чурочки, и проделать такие же манипуляции с противоположной стороны. Повторять манипуляции нужно до момента, когда баня будет поднята на полметра над разрушенным фундаментом.
2. Можно поднять баню с применением только одного домкрата. Для этого начинают подъем с одного угла. Поднимать на большую высоту нельзя, строение может изменить геометрию. Подняв один угол, переходим к другому, так переходя от угла к углу и подставляя под них подпорки.

Как только баня поднята на нужную высоту, можно приступать к следующему этапу – демонтажу старого основания.

Демонтаж фундамента

При сильных повреждениях основания, придется его полностью демонтировать, и расчистить траншею. При сильном проседании старого фундамента, траншею лучше подкопать на 20-30 см в глубину. Если фундамент поврежден частично, то можно провести ремонтные работы не демонтируя старое основание полностью, достаточно убрать только поврежденный участок. Также можно обустроить корсет фундамента, по периметру старого основания с дополнительным армированием основания.

Процесс демонтажа старого фундамента бани

Подготовка к заливке:

1. В углубленную траншею обустраивают песчаную подушку, которую нужно хорошо утрамбовать.
2. Уложить гидроизоляцию фундамента.
3. Сколотить из деревянных щитов или фанеры опалубку.
4. Установить каркас из арматуры.
5. Для экономии бетона, можно уложить на дно траншеи гравий крупной фракции.
6. Залить бетонную смесь.

Как только бетон застынет, нужно разобрать опалубку и обработать основание обмазочной гидроизоляцией. Фундамент будет готов к применению по истечении трех недель, по прошествии которых можно опустить строение и продолжить ремонтные работы.

Если фундамент разрушился частично, то опалубка обустраивается только на месте поврежденного участка, который был демонтирован. Частичная заливка ничем не отличается от обычной.

Важно! Траншею нужно выкопать на 20 см глубже старого основания, и обустроить песчаную подушку. Арматуру лучше использовать сечением 16 мм. При этом ширина траншеи может, доходить до 30 см.

Ремонт ленточного фундамента

Первый признак того, что ленточный фундамент бани нуждается в ремонте – это появление на поверхности цоколя трещины. В этом случае нужно не спеша обойти всю конструкцию и внимательно посмотреть, нет ли и других трещин, даже совсем тонких.

Если в ленточном фундаменте есть трещина

Если трещина все же оказалась одна, возможно, именно в этом месте в баню подведена канализационная труба или силовой кабель. Ведь любые подкопы под фундамент всегда нежелательны – грунт в таком месте обязательно осядет, сам фундамент в какой-то мере окажется на весу и даже может треснуть.

Любые трещины опасны тем, что в них может попасть осенняя дождевая вода с ее замерзанием и оттаиванием. Поэтому ремонт фундамента в этом случае все же необходим. А для этого понадобятся 2 куба откопки, немного меньше, чем куб бетона и правильное армирование. Лучше всего подобные работы проводить с мая по ноябрь, в теплое время года. На саму работу уйдет 3-4 дня.

Если в ленточном фундаменте несколько трещин

Этапы ремонта ленточного фундамента.

Если же трещина оказалась не одна, значит, ленточный фундамент мог быть:

1. Поставлен на насыпной грунт, который в итоге просел.
2. Побран из одного ряда ФБС-блоков с кирпичом, но без заливки армопояса.
3. Построен с бетонной монолитной лентой без пространственного каркаса из арматуры. Или вместо нормальной арматуры были просто набросаны разные старые ржавые трубы.
4. Возведен с кирпичным цоколем, но без кладочной арматурной сетки.
5. Без закрытых вентиляционных отверстий.
6. Построен без рассчитанной нагрузки, а ширина цоколя была определена «на глаз». Кроме того, если кровля бани – из шифера, ондулина и мягкой черепицы, то на ней будет задерживаться снег, что дополнительно увеличит снеговую нагрузку.
7. Возведен на бетоне ручного замеса, а не с растворного узла. Такой бетон вольные каменщики легко продают на стороне, а на сам фундамент бани идет его недостаточное количество. Ко всему марка бетона для ленточного фундамента не должна быть ниже двухсотой.
8. Построен без правильно установленных водосливов для дождевой воды.
9. Возведен в непосредственной близости к дренажу.

В таком случае на трещины клеятся «маяки» – полоски из бумаги, и проверяется, не расширяются ли трещины. Если нет, их просто заделывают, если да – нужен более серьезный ремонт.

Если ленточный фундамент бани осыпается

Если стенки бетонного цоколя ленточного фундамента бани осыпаются, значит, сам фундамент бани:

1. Был залит зимой, либо поздней осенью без обязательных в таком случае противоморозных добавок. В итоге бетон не застыл, а просто замерз до весны.
2. Был залит слишком жидким бетоном из миксера, в котором, скорее всего, не менее куба было слито и заменено водой.
3. Был построен с использованием глины, в которой было много комков. В таком случае на фундаменте будут видны «лунные кратеры» – особые углубления со светло-коричневыми кусками глины в центре. Именно она набирает осенью влаги, замерзает зимой и, естественно, увеличивается в объеме, чем и «отстреливает» собой ближайший кусочек бетона.

Конечно, осыпающийся фундамент способен простоять несколько лет, но критический момент разрушения пропустить может быть опасно. Косметический ремонт в этом случае быть не может – его можно оштукатурить, но через год он снова отслоится. Поэтому однажды такой фундамент придется попросту вывезти на не асфальтированную дорогу в качестве гравия. А под баню – залить новый.

Если цоколь нового ленточного фундамента похож на пластилин

Если цоколь ленточного фундамента под баню стал похож на холодный пластилин и от него даже легко можно отщипнуть кусок (вообще это случается довольно редко), — в песке и глине, которую выдали за песок, слишком мало было цемента.

В этом случае за 2-3 недели можно провести либо демонтаж, либо вообще построить новый фундамент.

Если фундамент стал расти вверх

Если цоколь под всей баней приподнялся, и сама постройка дала крен в сторону – фундамент строился по принципу «все сваи на глубину промерзания». Но обычная небольшая баня слишком легка для того, чтобы собой осадить сваи после естественного зимнего пучения почвы. Для ремонта такого фундамента необходимо обрубить верх всех свай под ростверком и образовавшуюся пустоту утрамбовать до состояния материкового грунта. Если этого не сделать, ростверк может попросту лопнуть. Все это можно сделать буквально за 10 дней.

Ремонт столбчатого фундамента

В силу различных причин столбчатый фундамент бани может начать оседать. Виновниками этого могут быть как сами гидрологические изменения нижних слоев грунта, которые, таким образом, уменьшают его основную несущую способность, так и серьезные строительные работы, которые ведутся поблизости. Причем фундамент может осесть не только у новой построенной бани, но и у уже устоявшихся строений.

Иногда случается так, что сваи фундамента начинают «расти вверх» и перекашивать всю баню. Это происходит не так уж и редко. В этом случае сваи вместе с верхним слоем мерзлого грунта просто поднимаются вверх, но практически не осаживаются по весне. Даже когда такие сваи пытаются поверху связать бетонным ростверком или швеллерами – они все равно растут. Но способ качественного ремонта в данном случае будет зависеть от того, как много бетона в попытках спасти положение было залито под сваи.

Если начали крениться сами столбы

Действительно, хорошие, качественные бани могут стоять десятки лет на прочном столбчатом фундаменте, и вдруг начать крениться. Это часто происходит на сырых грунтах – какая бы ни была забетонированная широкая плита под столбами, сами они могут начать терять свое стойкое вертикальное положение. Но исправить это можно.

Замена опор столбчатого фундамента.

Для этого придется вывесить баню, подкопать столбы, силой их выровнять, подлить бетона, закопать и повторить процедуру через год – но гарантию на такую работу никто не даст. Поэтому сегодня все чаще опытные строители прибегают к такому варианту:

1. Баня поднимается и устанавливается на временные опоры. Причем выносить из нее ничего не нужно, ни двери, ни окна в демонтаже не нуждаются. Возможно, только несколько половых досок придется вскрыть на время.
2. Накренившиеся столбы демонтируются.
3. Под баней отрывается траншея и трамбуется песчаная подушка.
4. Заливается хорошо армированная лента толщиной 20 см.
5. На готовую ленту ставятся столбы.
6. Чтобы опереть половые лаги, монтируются стальные балки – двутавры.
7. Баня опускается на новый фундамент и регулируется ее положение – чтобы окна и двери хорошо открывались.

Главное в ремонте фундамента бани – своевременное его начало. Тогда сама баня исправно прослужит не один десяток лет.

Ремонтируем пол

Инспектируя пол, обращаем внимание на состояние балок, нижнего венца, лаг и досок. Если из подпола исходит неприятный запах, то началось гниение дерева, хотя визуальный осмотр не выявляет никаких повреждений. Можно использовать шило, для проверки целостности бревен, их легко проколоть, если дерево сгнило в сердцевине. Лаги быстро начинают гнить, если не была обустроена гидроизоляция.

Схема ремонта поврежденных участков пола в бане

Особенно процесс гниения лаг опасен для бань из бревна и каркасных домов, так как повреждение могут перейти на стены. Если нет необходимости менять покрытие полностью, можно сделать ремонт частично. Поврежденные участки выпиливаются, а на их место устанавливаются новые. Скрепляются лаги при помощи алюминиевых накладок и саморезов. Затем прибить смонтировать новые доски и пол полностью демонтируется подровнять их рубанком.

Если столбчатый фундамент начал оседать

Сама просадка начинается обычно у основания так называемого постелистого камня столбчатого фундамента. Первый ее признак – трещины на отместке и лунки вокруг самого столба. Причем трещины со временем могут увеличиваться. Хотя само оседание, конечно, может быть временным – до тех пор, пока лежень основания не найдет для себя более устойчивое положение. Или же оседание продолжится, и разрушения увеличатся: расширятся стыки и швы на бревенчатых банях, станет выпадать конопатка и станут шире трещины на нижних венцах. Поэтому оседание фундамента нужно вовремя остановить.

Для этого на трещины ставятся маяки – гипсовые пластыри-ленты. Если они вскоре разрываются, тогда прямо со столбчатым фундаментом нужно вырыть наклонную под угол 35° яму, глубиной до плоскости основания того самого постелистого камня. В эту яму нужно вставить асбестоцементную трубу 20 см в диаметре и залить в нее цементный раствор до полного его насыщения. Как только налитый раствор перестанет убывать в течении двух часов (впитываться в грунт) – заполнение можно прекращать. Но уже через сутки или двое все нужно повторить – и так три раза. После чего нужно снова поставить маяки на трещины, и укрепить деревянную планку у начала цоколя и кромки верхней части отмостки.

Если оседание будет все-таки продолжаться, планка станет опускаться. Тогда нужно еще раз долить раствор. Но даже в этом случае оседание может продолжаться. Тогда вокруг столба вырывают кольцеобразную канаву 20х35 см, на дно которой укладывают деревянные доски и, как опалубку, по краям. К штырям, которые установлены между камнями и кирпичами, устанавливается металлическая сетка – это делается арматура. Для нее можно смело использовать разные обрезки металлических прутков.

После этого в обустроенную опалубку заливается бетон с достаточно мелкими наполнителями в виде гравия либо щебня. Так получается вокруг столба фундамента железобетонное кольцо, которое должно укрепить его несущую способность, распределить нагрузку осевшего угла бани по горизонтали и, таким образом, остановить начавшееся оседание. Если подобное кольцо пришлось делать еще и под соседним или противоположным углом, то под сами кольца лучше подложить еще железобетонную, металлическую или деревянную балку – она втрое увеличит несущую способность всего столбчатого фундамента бани.

Советы по ремонту бани

Кроме основной конструкции может понадобиться мелкий ремонт. Какие детали могут выйти из строя:

• Желательно полностью поменять проводку в помещении бани. Раньше применялись алюминиевые провода, их лучше демонтировать и проложить кабель с медными жилами.

  Пример электрообеспечения бани. Сечение кабеля выбирается из расчета применения приборов в бане: для одних лампочек достаточно кабеля на 2,5 мм;

• Старые окна и двери могут стать причиной потери тепла, их нужно заменить, предварительно утеплив откосы пенопластом или монтажной пеной;
• Также стоит поступить и с мебелью в бане. Полочки, лавки, полки, столы меняются на новые, предварительно обработанные антисептиком и водоотталкивающим составом;
• Если потребуется нужно сменить печку. Старая конструкция демонтируется и на ее место устанавливается новая печь. Ее можно смонтировать из кирпича, или купить готовую в магазине.

В видео показан процесс замены венцов в старой бане.

Источники

• https://isss.ru/raznoe/kak-podnyat-banyu-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html
• https://martand.ru/raznoe/kak-podnyat-banyu-domkratom-kak-podnyat-banyu-svoimi-rukami.html
• https://pobetony.ru/stroitelstvo/kak-podnyat-banyu-svoimi-rukami/
• https://bouw.ru/article/kak-podnyat-banyu
• https://chestnyj-remont.ru/podnyat-srub-bani-svoimi-rukami/
• https://Proekt-sam.ru/banya-bassein/remont-fundamenta-bani.html
• https://vasha-banya.com/fundament/remont-fundamenta-svoimi-rukami.html

[свернуть]

Опубликовано: 10.05.2020

Подъем бани домкратами

Хотите изучить инструкцию о том, как поднять баню на домкратах? Вам стоит изучить ниже представленные рекомендации, которые помогут провести процесс:

• Оперативно;
• Качественно;
• Без последствий;
• В соответствии с ГОСТ стандартом.

Как правильно поднимать баню

Поднятие должно проводиться циклически выполняя:

• Ограничение перемещения по территории;
• Выравнивание по уровню с противоположной частью участка;
• Подкладывание опор и прокладок под поверхность приподнятого короба.

Чтобы коробка бани не осаживалась и не трескалась, а также чтобы исключить разрушение требуется обеспечить:

• Надежную фиксацию при помощи стационарных опор;
• Суммарное перемещение в вертикальной плоскости не больше 0,5м;
• Перемещение по высоте с интервалом в 6-8см;
• Применение толстого бруса с целью укрепления коробки;
• Установку распорных элементов внутри проемов;
• Установку домкратов в правильном положении;
• Применение подпятников только жесткого вида, для подкладывания под штоки грузоподъемного приспособления.

Чтобы ремонтные работы проходили максимально безопасно и строго по технологии нужно, чтобы конструкция была неподвижной.

Чтобы выполнить замену фундамента быстро, без оплошностей и в соответствии с ГОСТ стандартом нужно, чтобы была выполнена определенная технологическая последовательность действий.

• Выбирается схема, по которой будет проводиться перемещение.
• Нужно предварительно подготовить место на участке, где будут размещены грузоподъемные устройства.
• Нужно тщательно утрамбовать грунт там, где будут установлены подъемные приспособления.
• Формируется надежная поверхность посредством подкладывания опорной площадки.
• На опорную плоскость устанавливаются домкраты, и обязательно контролируется вертикальность их расположения.
• На верхний торец штока устанавливаются пластины, чтобы улучшить площадь контакта.
• Каждый домкрат поднимается одновременно только на 3-5см за один раз.
• Чтобы зафиксировать положение, нужно установить подкладки.
• Обязательно нужно контролировать положение, в котором находится постройка в момент перемещения.
• Нужно установить стационарные опоры, которые будут фиксировать строение в момент подъема.

Самым лучшим вариантом для нового фундамента считается свайно-винтовая конструкция, так как она прочная, надежная и долговечная.

Видео

Телефон: 8 (812) 988-20-58

Email: [email protected]

Адрес: Ириновский пр., д. 2, БЦ «Ника», офис 409, Ежедневно с 10:00 до 20:00

Как поднять сруб бани своими руками и домкратом

Если нужно менять нижние венцы или фундамент, требуется подъем бани из сруба с последующим ремонтом. Такие работы делают при плановой реставрации или если сборка была проведена с ошибками. При сильном повреждении и перекосе стен лучше заказать строительство нового здания у специалистов, вам предложат готовые проекты бань из бруса недорого. Если же стены еще можно восстановить, можно приступать к подъему стен.

Сильнее всего гниют нижние венцы, их рекомендуется менять по мере разрушения. Стены поднимаются домкратом, извлекается старый брус, вместо него устанавливают новый.

Технология подъема

Для подъема можно использовать один или несколько домкратов, в первом случае нужно запастись прочными опорами, обычно для них используют пеньки. Лучше взять гидравлические домкраты, с ними проще работать, чем с винтовыми. Учитывайте грузоподъемность стены, желательно использовать модели, рассчитанные на 1,5-2 тонны.

Поднимать сруб просто, следует выкопать по всему периметру траншею, высверлить в стенах каналы и вставить в них мощные балки под опору домкрата. Далее следуйте простым правилам:

• домкраты должны располагаться на широком основании;
• начинать работы нужно с самого поврежденного угла;
• сруб поднимается «по кругу», за один подход не более 2-3 см;
• после подъема подкладывайте под стену вкладыши из деревянных досок и приступайте к следующему углу;
• когда сруб будет полностью поднят, все стены должны стоять на опорах.

После подъема можно приступать к реставрации – замене венца или ремонту фундамента. Когда все работы будут проведены, медленно сажайте сруб, слегка поднимая угол и убирая один вкладыш. Желательно также придерживаться интервала в 2-3 см. Не забудьте обработать новый венец специальной пропиткой от плесени, гниения и насекомых.

как правильно поднять деревянный дом своими руками? Каким домкратом можно приподнять баню

Инструменты и принадлежности для работ

Чтобы нарастить фундамент кирпичного дома, понадобится набор определенных инструментов. В первую очередь домкраты.

В строительстве используют три вида подъемников:

Схема гидравлического домкрата.

• винтовые;
• реечные;
• гидравлические.

Они различаются принципом действия механизма. Последний тип использовать поднятия стены даже предпочтительнее, потому что гидравлика обеспечивает малую скорость подъема и небольшой рабочий ход. Эти качества важны, чтобы поднять кирпичную стенку равномерно, без перекосов.

Грузоподъемность домкрата зависит от веса здания. Кирпич тяжелее дерева, поэтому этот показатель должен находиться в пределах от 20 до 30 тонн. Если речь идет о том, чтобы приподнять небольшой дачный домик, хватит грузоподъемности от 8 до 10 тонн.

Кроме подъемников во время работы будут нужны инструменты для бетонирования (лопата совковая, мастерок, бетономешалка), молоток и лом. Если добавочный фундамент предусматривает армирование, то потребуется болгарка и ножницы по металлу.

Чтобы контролировать процесс подъема и избежать перекосов конструкции, мастера советуют пользоваться уровнями и отвесами. Более опытные прибегают к помощи нивелиров, с помощью которых можно наблюдать за отклонениями дома от нормы по горизонтали и вертикали. Но использование этих приборов требует определенных знаний, поэтому такую работу лучше поручать специалисту.

Что нужно знать о правильном подъеме дома

Деревянные дома поднимают различными способами и с разными целями. Однако общий принцип и алгоритм действий во всех случаях одинаков. Выглядит он следующим образом:

1. Отключают все коммуникации.
2. Подготавливают место для установки домкратов.
3. Устанавливают домкраты и открепляют нижний венец от фундамента.
4. Поднимают дом и подкладывают подпорки.
5. Производят ремонтные работы, ради которых и поднимают дом.
6. Опускают дом, постепенно убирая подпорки.

Отключение коммуникаций

Собираясь поднимать дом, необходимо полностью отключить все коммуникации – электричество, водоснабжение, газ, канализацию. Если не сделать этого, то велика вероятность серьезных повреждений. Кроме того, необходимо разрезать все провода и трубы, которые связывают дом с землей. В противном случае они будут сильно мешать подъему и могут нарушить целостность сруба

Особое внимание необходимо уделить печи, ведь печь ставят на бетонном фундаменте, не связанном с домом. Также необходимо будет обеспечить свободное движение дымохода сквозь крышу. Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления

Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома

Если на бетонном основании установлен котел, отключите его от системы отопления. Если же котел установлен на стене, то он никак не помешает подъему дома.

Какие домкраты подойдут?

Чтобы поднять дом потребуются домкраты, идентичные тем,
которые используются в автомобильных мастерских. Главная их особенность
заключается в возможности поднять большой вес. Предварительно производится
расчет нагрузки на подъемник с учетом массы строения и климатических условий:

• общая масса дома высчитывается как сумма масс
  внешних и внутренних стен, перекрытий и кровли. Оценка общего объема
  производится путем умножения объема деревянных конструкций на плотность
  используемого материала при их строительстве;
• дополнительно прибавляется вес всех
  коммуникационных линий и приборов, отсоединение которых невозможно во время
  проведения работ;
• тяжелые элементы мебели и декора не учитываются.
  Их предварительно выносят из дома;
• окончательная нагрузка умножается на 20 %. Это
  позволяет гарантировать то, что домкраты точно смогут поднять дом. Делается
  допуск на влагу, которую древесина активно впитывает.

Для того чтобы поднять щитовой домик из дерева потребуется
любой из существующих разновидностей подъемных механизмов. Главное, выдержать
соответствие грузоподъемности инструмента массе постройки. Не допускать работу
механизма на максимальных величинах.

Винтовые

Отличаются простотой и надежностью механизма. Выполнены в
виде винта, по резьбе которого выполняется перемещение контактной площадки.
Последняя считается основополагающей несущей частью механизма. Изделие
характеризуется большой грузоподъемностью, компактностью и простотой
обслуживания. Способны поднимать вес здания до 50 т.

Винтовой

Гидравлические

Механизм работы аппарата базируется на подъемной силе
жидкости. Она способствует вытеснению поршня при создании давления
специализированным накачивающим рычажным элементом.

Различают несколько разновидностей приборов гидравлического
плана:

бутылочный (2-100 т). Основной минус: небольшая
начальная рабочая высота. Если подбирается замена местоположения дома на даче,
подойдет экземпляр до 10 т. Остальные модели используются предпочтительно
профессионалами.

Бутылочный

подкатной. Грузоподъемность не выше 10 т.
Оптимальный вариант для дачного коттеджа. Стоимость немного выше первого
рассматриваемого варианта;

Подкатной

с низким подхватом. Дорогостоящий вариант.
Расширенный функционал: возможность работы в горизонтальной и вертикальной
плоскости. Разрешено поднимать дом под уклоном. Грузоподъемность не превышает
25 т.

Оба вида домкратов допускаются для поднятия дома. По
надежности они приблизительно равнозначны. Выбор зависит от ценовой категории
определенной модели, ее грузоподъемности и качества сборки. Не рекомендуется
пользоваться китайской продукцией. Много производителей этой страны
недостаточно скрупулезно относятся к вопросу соблюдения заданных технических и
эксплуатационных характеристик.

Инструкция, как поднять дом своими руками

Подъём начинают с одного из углов. На расстоянии не более метра от его начала подготавливают прочную основу, на которую будут устанавливаться поднимающие рычаги. В качестве подошвы можно использовать несколько квадратных или прямоугольных деревянных обрезков толщиной не менее 15 – 20см. Они укладываются под стенами таким образом, чтобы образовать надёжное основание для подъёмных механизмов. Если фундамент дома сделан из железобетона, и при этом не имеет следов разрушения, то в качестве основы можно использовать и его. Рядом с точками подъёма приготовьте нарезанный брус, который будете использовать в процессе. Убедившись, что все элементы дома больше не связаны с фундаментом и грунтом, можно приступать к выполнению основной задачи.

Надёжно установив домкраты на основу, начинаете медленно поднимать каждый из них – не более чем на 3-5 см за раз. Немного приподняв угол, подкладывайте под плоскость стены доски и брус, после чего опускайте подъёмник и переходите к следующей точке. Самым опасным считается момент отрыва дома от его фундамента, поэтому тщательно следите за этим процессом. Если обнаружится какой-либо сдерживающий фактор, сначала ликвидируйте его, а только затем продолжайте работы.

После благополучного отрыва коробки от основы можно поднимать каждый угол на 7-10 см, и закрепляя его на подставках переходить к следующей позиции. Подкладывать доски нужно вдоль всех стен на расстоянии не более 2 метров. Это не позволит конструкции деформироваться, и к тому же, дом будет надёжно закреплён на временном основании. Подняв его на нужную высоту, плоскость пола выравнивают по горизонтали, и надёжно закрепив на опорах, приступают к замене или ремонту изношенных элементов. Если необходимо поднять дом своими руками и передвинуть его в какую-либо сторону, то под него на расстоянии 30-50 см подкладываются брёвна одинакового сечения длиной 2-3 метра, и весь коттедж перекатывается по ним в нужном направлении.

Советы и рекомендации поднятия дома

В точках монтажа домкратов, обязательно нужно проанализировать состояние древесины

Вы, наверное, задумались о том, сколько стоит поднять дом, воспользовавшись услугами профессионалов. Конечно, стоимость такой услуги обходится не очень дешево. По этой причине лучше самостоятельно изучить рекомендации и правила, а потом выполнить своими руками все работы. Просмотрев большое количество видео и литературы, мы решили выделить для вас самые важные советы, которые облегчат процедуру. Итак:

• Когда щель при подъёме достигает 15 см, это значит, что нужно взять дюралевые прокладки и проложить в просвет;
• В точках монтажа домкратов, обязательно нужно проанализировать состояние древесины. Если же качество хромает, то есть теоретическая вероятность, что брус не выдержит напряжение, а это может вызывать аварийные ситуации.
• В некоторых ситуациях приходится использовать узкие инструменты. При таком оборудовании нужно установить дополнительную скобу в месте монтажа.
• При наличии в здание печи из кирпичей, необходимо постоянно контролировать положение труб и крыши.

В данной статье мы детально рассмотрели процесс поднятия постройки, и выяснили тот факт, что выполнить такую задачу очень просто и легко самостоятельно. Но, помните, о правилах безопасности и внимательном отношении к работе.

Ремонт фундамента с помощью винтовых свай

Сваи между собой соединяются швеллерами и образуют некое подобие решетки. После дом можно опускать на полученную решетку.

Именно этот метод поддержания основания в нормальном состоянии получил самую высокую популярность. Это и не странно, ведь он достаточно прост и не дорог. При этом его эффективность на высоте.

При строительстве некоторые забывают о том, что именно фундамент является самой важной частью дома. В результате чего в ходе эксплуатации на нем появляются различные трещины, сколы и так далее

Это верный признак того, что основанию требуется ремонт.

Именно в этом случае и понадобится поднимать фундамент при помощи домкратов. В последние годы некоторые жители нашей страны стали предпочитать именно фундамент на винтовых сваях обыкновенному. Это связано с множеством его преимуществ перед обыкновенным бетоном.

Технология замены фундамента на винтовые сваи достаточно проста. Тем более она покажется простой тем людям, которые читают данную статью, ведь в ней уже описывалось, как необходимо поднимать дом с помощью домкратов. В этом деле именно данный процесс является основным. Итак, технология установки заключается в следующем:

исходя из характеристик грунта, на котором будет производиться установка свай, подсчитывается их точное количество

Это очень важное дело, ведь от него напрямую будет зависеть целостность будущей конструкции;
стоит поднять дом. Это делается по принципу, который был описан выше

Затем необходимо разметить периметр, на территории которого и будут располагаться все сваи. При этом очень важно просчитать места расположения каждой из них. Сваи должны быть установлены по углам здания, а также по периметру несущих стен;
далее нужно заняться ввинчиванием всех свай по очереди. Это можно сделать и вручную, но можно воспользоваться специальным оборудованием;
все сваи между собой соединяются швеллерами. Они должны образовать некое подобие решетки. Это позволит увеличить жесткость конструкции;
только после этого дом можно опускать на полученную решетку.

Теперь можно констатировать тот факт, что обновление фундамента завершено и он долгие годы будет радовать своих хозяев.

Восстановление фундамента

Устанавливая новый фундамент деревянного дома, придерживаются такой очерёдности:

• Углубляют и разравнивают уже имеющуюся траншею для обустройства нового фундамента. Глубина её должна превышать уровень промерзания грунта, а ширина быть больше, чем у предыдущей основы;
• Укладывают на дно песчаную подушку высотой порядка 10-20 см;
• Формируют арматурный каркас, для чего используют стальные прутки сечение около 8-12 мм – всё зависит от габаритов постройки и её массы. Выпуск арматуры для её последующего связывания с общим армокаркасом здесь нецелесообразен;
• Монтируют опалубку с тщательным фиксированием конструкции по всей протяжённости;
• В первую очередь проводят заливку угловых опор, желательно единоразово, после чего переходят к заливке всей остальной ленты. Подобный подход придаст конструкции большую прочность и монолитность;
• Во время заливки бетонную смесь тщательным образом трамбуют. Это можно сделать посредством стального прута или специального приспособления;
• После окончания заливки дают время бетону застыть, после чего покрывают его рубероидом, играющим роль гидроизолятора, и переходят к завершающему этапу работы.

Опускать конструкцию следует предельно внимательно и осторожно, выполняя операции в обратном порядке касательно подъёма и следя за состоянием стен и их нагрузкой. Как видите, поднять и заменить старый фундамент не так и просто, как может показаться первоначально

Хотя при наличии должного желания и соответствующего инструментария справиться со всеми операциями можно и своими силами. Главное следовать тем рекомендациям, которые представлены выше и не проявлять излишней поспешности

Как видите, поднять и заменить старый фундамент не так и просто, как может показаться первоначально. Хотя при наличии должного желания и соответствующего инструментария справиться со всеми операциями можно и своими силами. Главное следовать тем рекомендациям, которые представлены выше и не проявлять излишней поспешности.

Технология подъема дома с помощью домкрата

После подготовки дома для его подъема с помощью домкрата необходимо убедиться в надежности стен. Сначала на расстоянии 50-100 см устанавливаются контрольные рейки с нанесенной разметкой. Затем формируются монтажные проемы для установки домкрата. При необходимости разрушается связующий слой между фундаментом и деревянной стеной.

Для того, чтобы поднять дом домкратом, нужно сделать следующее.

1. Установить гидравлический домкрат в монтажный проем. Его размер должен обеспечить установку опорных досок.
2. За один подход здание поднимается не более чем на 20 мм.
3. После этого подкладываются опорные доски для фиксации положения.
4. Двигаться нужно по часовой (или против часовой) стрелке.
5. За один раз выполняется подъем на фиксированное значение на всех монтажных отверстиях.
6. Без привлечения специальной техники максимальная высота подъема может составить 50-60 см.

После выполнения работ делают ремонт фундамента или заливку нового, замену нижних венцов деревянного дома. Дополнительно рекомендуется проверить состояние опорных балок, и в случае надобности заменить часть из них и обработать антисептиками.

Во время выполнения работ важно соблюдать правила безопасности. Нельзя находиться под зданием, все действия выполняются вне зоны расположения основания дома

Перед началом ремонта мероприятий следует убедиться в надежности фиксации стен.

По завершении работы нужно подготовить поверхность фундамента под установку на него здания – настил рубероида, обработка специальными составами. Опускание дома выполняется по аналогичной схеме. В технологический проем устанавливается домкрат и фиксируют стену. Затем убирается часть из опорных досок, после чего домкрат опускается. Процедура повторяется до полной фиксации дома на фундаменте.

Установка домкратов и правильное их положение

Прежде чем проводить замену основания под деревянным домом, следует разобраться с тем, как правильно установить домкраты. Установку их проводят под нижнее бревно, подкладывая под них доску или брус для большей прочности

Причём неважно, опирается домкрат на землю или бетонную поверхность, подкладка должна быть обязательно для придания приспособлению лучшей устойчивости

Под головку укладывают стальную пластину примерно 10х10 см. Также обрабатывают и то место на бревне, куда она будет упираться, делая его настолько ровным, насколько это представляется возможным

Важно следить и за уровнем гидравлического приспособления – оно должно располагаться строго вертикально. При малейшем наклоне работы останавливают и восстанавливают исходную позицию домкрата

Для контроля высоты подъёма в землю на одном из углов строения устанавливают рейку с разметкой на ней. Аналогичные отметки наносят и на сам угол. Во время подъема, основываясь на разнице показателей, определяют реальную высоту подъема.

На что обратить внимание?

Часто допускаемые ошибки при подъеме домов из дерева:

• Не отсоединяют окладной венец от фундаментной основы.
• Чрезмерно подымают одну из сторон здания.
• Допускают нарушения при установке домкрата.
• Игнорируют использование прокладок между подъемником и венцом.
• Применяют слишком узкие подкладки.

Дело в том, что если забыть отсоединить ростверк и венец даже в одной точке, существенно повышается вероятность раскола нижнего элемента, в результате чего пошатнется все строение целиком. Это чревато тем, что придется конопатить не только заменяемые венцы, но и все остальные элементы.

Часто пользователи допускают ошибки при установке домкрата. Если инструмент в процессе эксплуатации продавит почву или перекосится, возникает вероятность подвижки жилища относительно фундамента. Вернуть в нормальное положение здание будет довольно непросто. Не исключено, что придется разбирать полностью строение, и заново собирать его на основе. Применение домкрата без фиксирующей пятки приводит к расколу брусьев или бревен, что связано с небольшим диаметром штока, который создает огромное давление.

Несколько советов в тему

Схема установки домкрата.

В том случае если дом поднимается при помощи домкратов, в обязательном порядке нужно предусмотреть страховку.
Если просвет при подъеме увеличивается на 15 см, то под него подкладывается специальная дюралевая прокладка.
В том месте, где планируется установка домкратов, обязательно необходимо проверить качество древесины. Оно должно быть на высоте. В противном случае весьма велика вероятность того, что здание не выдержит. Это может привести к пагубным последствиям.
Иногда приходится пользоваться узкими домкратами. В этом случае в обязательном порядке в месте установки монтируется дополнительная скоба. Она позволит увеличить площадь установки

Это приведет к тому, что дом не поедет под собственным весом, а домкрат будет оставаться на своем месте в процессе проведения всех работ.
Если в доме имеется кирпичная печь, то при поднятии обязательно нужно обращать внимание на стык трубы и крыши.

Иногда возникает ситуация, когда дом нужно поднять в обязательном порядке, а нужных домкратов под рукой попросту нет. Здесь стоит задуматься об их приобретении. Хотя достаточно мощные варианты в настоящее время достать сложно, всегда можно найти выход из ситуации.

Например, многие обращаются в ближайшее депо. Там наверняка имеются в запасе домкраты. Многие сотрудники подобных предприятий с радостью пойдут навстречу домовладельцу.

Типы домкратов

Для поднятия деревянных жилых домов требуются такие же типы домкратов, какие используются на автосервисах и в шиномонтажных мастерских. Только рассчитаны они должны быть на значительно большую нагрузку. Поэтому перед тем, как начать подбирать домкрат, необходимо правильно рассчитать, сколько может весить дом, который вы планируете поднимать, при текущих погодных условиях:

• Общий вес дома можно посчитать, как сумму весов стен, перекрытий, перегородок и кровли. Оценить эту величину можно, умножив объем деревянных конструкций на плотность древесины;
• К полученному числу необходимо прибавить массу всех внутренних инженерных приборов и коммуникаций, которые невозможно отсоединить на период проведения работ;
• Вклад мебели, которая стоит внутри дома, не учитываем, т. к. ее необходимо вынести;
• Для того чтобы домкрат мог поднять и удержать дом, посчитанную на предыдущем шаге величину увеличиваем на 20-25%. Таким образом мы учитываем влияние влаги, которая всегда имеется внутри деревянного материала.

Для поднятия деревянного дома чаще всего используется два вида подъемных устройств: винтовые и гидравлические.

• Винтовые домкраты – простой и надежный механизм, представляющий собой винт, по резьбе которого перемещается контактная площадка, которая и является главным несущим элементом. Винтовые домкраты имеют высокую грузоподъемность, компактные размеры и довольно просты в обслуживании и эксплуатации. Пример исполнения винтового домкрата
• Гидравлические подъемники. Их работа основана на подъемной силе жидкости, которая вытесняет поршень при создании давления специальным накачивающим рычагом. Гидравлические домкраты имеют более сложное устройство, по сравнению с винтовыми

Как поднять дом собственными руками?

Поднять деревянное жилище можно посредством разного
количества подъемных агрегатов:

применение одного подъемного механизма. По
очереди перемещаются различные точки строения. Строго регламентируется смещение
в вертикальном направлении – не больше 50 мм. Предотвращаются необратимые
повреждения и деформации, как следствие перекос дверных и оконных конструкций,
образование трещин отделочного фасадного материала и нарушение целостности
стеклопакета. Приподнятая часть дома фиксируется посредством деревянных
брусьев, подъемник перемещается дальше. Последовательная работа позволяет
поднять строение на одинаковую высоту;
использование двух подъемников. Выполняется
правильная раскладка агрегатов, чтобы поднять и переместить дом по вертикали.
Обе точки в синхронном вывешивании не нуждаются

Поднять определенный участок
строения важно поочередно, предотвращая смещение здания в другую сторону от
подъемников и его сильную деформацию. Пошаговая инструкция выполнения работ
аналогична первому способу;
поднять дом можно четырьмя подъемными
устройствами

Манипуляции характеризуются синхронностью.

Отключение коммуникаций

В качестве предварительных манипуляций выполняется
отключение коммуникационных линий, подходящих к постройке. Сюда относятся
водопроводные, канализационные, газовые трубопровода и электрические кабеля.
Требуется разрезать (по возможности рассоединить) остальные трубы, подводимые к
домику. Они не дадут правильно поднимать деревянное здание, будут мешать. В
противном случае повышается риск сильного повреждения жилищу.

Отключение коммуникационных линий

Внимания заслуживает печь. Она располагается на автономном
фундаменте. Перед тем как поднять жилище, рекомендуется удостоверится в
свободном передвижении дымохода через кровлю.

Если котел располагается на поверхности пола, производится
отсоединение не нужных шланг и подводки. Если агрегат размещается на стене,
работе это не мешает.

Подготовительные мероприятия, стройматериалы и инструменты для подъема

Готовясь поднять дом на домкратах, необходимо выполнить подготовительные мероприятия:

• произвести визуальный осмотр;
• проанализировать сложность выполняемых работ;
• оценить продолжительность ремонтных мероприятий;
• выбрать метод перемещения;
• подготовить строение к перемещению.

По внешним признакам несложно определить необходимость осуществления ремонтных мероприятий

Обратите внимание на следующие моменты:

• наклон дома или перекос отдельных частей;
• растрескивание уличной отделки и внутреннего покрытия;
• частичную или полную усадку дома;
• смещение части основания;
• значительное разрушение опорного венца и фундамента.

Перед тем как поднять дом домкратом, необходимо выполнить расчет приблизительной нагрузки, которая приходится на каждый угол

Частичное или полное перемещение здания осуществляется с целью выполнения следующих восстановительных работ:

• локального восстановления или капремонта фундамента;
• предотвращения усадки постройки;
• демонтажа прогнивших несущих брусьев по контуру строения;
• устранения перекосов стен и проемов;
• выполнения антисептической обработки деревянных конструкций;
• устранения погрешностей, допущенных в процессе строительства.

Для принятия верного решения необходимо проанализировать ряд моментов:

• вес строения. Домкрат для перемещения подбирается по грузоподъемности. Объем коробки здания необходимо умножить на плотность древесины, составляющую 700 кг/м3, затем прибавить массу крыши и облицовки. Полученное значение, умноженное на коэффициент 1.4, соответствует грузоподъемности устройства;
• габариты постройки. При увеличенной длине здания, составляющей более 6,5 метра возможна локальная усадка деревянных брусьев или балок на участках стыковки. С целью недопущения перекосов при перемещении необходимо в районе сращивания закрепить элементы дополнительного усиления;

Прежде чем приступить к подъему дома, необходимо выполнить ряд подготовительных работ

• особенности внутренней отделки. Значительно усложняют осуществление мероприятий по перемещению здания определенные виды внутренней облицовки. Листовой гипсокартон и традиционная штукатурка могут растрескаться под воздействием деформационных процессов. Для усиления с уличной стороны прибиваются доски толщиной 5 см;
• характер грунта. Концентрация влаги в поверхностном слое почвы и его структура вносят определенные коррективы в строительные мероприятия. Домкрат под воздействием нагрузок может легко погрузиться в мягкий и влажный грунт. Использование металлических щитов и элементов из бетона позволяет увеличить опорную площадь;
• предполагаемое смещение по вертикали. Конструктивные особенности грузоподъемного приспособления ограничивают длину выдвижение штока. Необходимая высота перемещения достигается путем постепенного подкладывания брусьев под опорную площадку устройства;
• длительность производства ремонтных работ. Продолжительность мероприятий зависит от сложности ремонта. Рискованно нагружать шток грузоподъемного устройства на протяжении длительного периода. Необходимо применять прочные металлоконструкции в качестве временной опоры строения.

Подъем дома на удобное расстояние может производиться различным образом:

• с использованием автомобильного крана. Грузоподъемное оборудование на колесном ходу применяется для подъема постройки с целью перемещения на другую территорию;
• при помощи домкратов. Применение малогабаритных грузоподъемных устройств пользуется популярностью при необходимости перемещения легких строений по вертикали.

В случае если вы сомневаетесь в правильности установки домкрата, процесс подъема жилья стоит прекратить и поставить инструмент правильно

Решив осуществить подъем дома на винтовых или гидравлических опорах, произведите подготовку:

• отключите подачу электрической энергии;
• перекройте линии водоснабжения;
• отсоедините канализационную магистраль;
• выключите газовую подачу;
• разберите пол вокруг печи или в зоне котла;
• отсоедините газовый котел;
• обеспечьте неподвижность коробки раскосами.

Для выполнения восстановительных мероприятий подготовьте:

• домкрат, грузоподъемность которого соответствует расчетному показателю;
• деревянные щиты, позволяющие увеличить площадь опорной поверхности;
• стальные подкладки из толстого листового материала размером 25х25 см;
• инструменты, необходимые для демонтажа опорной балки по контуру здания;
• болгарку в комплекте с дисками для резки металла и древесины.

Подготовив инструменты и материалы, приступайте к подъему.

Если при подъеме произошел сдвиг дома вбок, установите домкраты на ту сторону, которая оказалась более низкой

Что советуют специалисты?

По отзывам и советам специалистов наилучшими домкратами для поднятия деревянных бревенчатых домов являются гидравлические домкраты. Для поднятия стен каркасных и панельных домов можно использовать винтовые домкраты.

Фото: эти небольшие винтовые домкраты помогут поднять не особо тяжелые конструкции из дерева.

Поднять сруб небольшого дома или бани могут и те и другие разновидности домкратов грузоподъемностью от двух тонн и более. По рекомендациям и отзывам специалистов деревянного домостроения поднимать деревянные дома срубной конструкции необходимо, только после детального изучения самой конструкции деревянного дома. Все дело в том, по какой схеме сделана перевязка нижнего венца с балками перекрытия черных полов. В разных деревянных постройках срубной конструкции – скрепление балок полового перекрытие и окладных бревен стен разное. От этого разнообразия и будет зависеть схема поднятия вашего деревянного сооружения срубной конструкции.

Как поднять дом своими руками: пошаговая инструкция

Дата: 13 июня 2017

5304

Коментариев: 0

Применение древесины для изготовления коттеджей и дачных построек пользуется популярностью.

Многие отдают предпочтение бревнам, щитовым конструкциям и брусьям, отличающимся экологической чистотой и обеспечивающим при условии специальной обработки и правильной установки долговечность здания.

В процессе эксплуатации домов, изготовленных из древесины, возникает необходимость произвести восстановление основания или замену опорного венца. Небольшой вес деревянных построек позволяет осуществить подъем дома, пользуясь мощными домкратами.

Зная, как поднять дом своими руками, можно переместить одноэтажное здание по вертикали и временно зафиксировать с помощью бетонных блоков или металлических опор

При этом важно не допустить обрушения, сохранить целостность отделки, не нарушить геометрию оконных и дверных проемов

Прежде чем приступить к подъему дома, необходимо выполнить ряд подготовительных работ

Принимая ответственное решение поднять дом домкратом без привлечения наемных рабочих, следует выполнить комплекс работ, подготовить инструменты и материалы, необходимые для подъема, а также тщательно изучить технологию

Особое внимание следует обратить на соблюдение мер предосторожности. Рассмотрим детально этот комплекс вопросов

Выводы

Придерживаясь рекомендаций профессиональных строителей можно самостоятельно поддомкратить дом для выполнения ремонта различного уровня сложности. При отсутствии необходимого опыта и уверенности в собственных силах желательно доверить работу профессионалам, которые выполнят ее с предельной степенью аккуратности. Соблюдение технологических рекомендаций обеспечит плавность подъема, и предохранит строение от непредвиденных повреждений.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ruОбразование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.

Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.

Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Подъём дома

Прежде чем начинать поднятие постройки необходимо полностью подготовить площадку, куда устанавливают домкраты

Прежде чем начинать поднятие постройки необходимо полностью подготовить площадь под строительство, куда устанавливают домкраты. Уложить щиты на все горизонтали участка. Точки опоры необходимо максимально увеличить. Укладываем пластину между пятачком домкрата и нижним венцом помещения. Данное действие даст возможность сохранить бревно от деформации, которая может возникать от удара об пятак. После совершаем пробное поднимание.

Поднимая стоящий дом необходимо соблюдать высоту до 4 см. Выполнять такие работы могут минимум 2 человека, так как самостоятельно справиться. Далее мы укладываем подкладки под здание, которые в дальнейшем помогут освободить домкраты. После выполняем поднимание одной стороны, высотой примерно 8 см, и кладем подкладки под постройку.

Как поднять угол, мы уже выяснили, теперь нам нужно проделывать такую же работу с другой стороной здания. Повторив поднимающий процесс, возвращаемся к другой стене. После того как домкраты установлены, опускаем шторки. Если этого не сделать, то есть вероятность выворачивания инструмента из-под здания. Это описание действий повторяется до тех пор, пока не поднимется постройка на желаемую высоту. Пошаговый инструктаж действий требует соблюдение таких норм и правил:

• Если у вас возникло сомнение верности монтажа домкрата, лучше прекратить процесс подъёма постройки;
• Как поднять деревянный дом своими усилиями, вы уже знаете, но не нужно забывать об элементарных правилах безопасности. При выполнении работ нельзя подлезать под здание. Стоит отметить, что данное требование касается и отдельных частей тела.

Если постройку из бруса не получилось поднять горизонтали, то угол подъёма выбираем немного меньше, например, 45 или 60 градусов.  Многий, выполняющий работу, должен знать, что не нужно спешить, так как нужно избегать качки. Нарушив данное требование, постройка может сползать и крутиться вокруг столба, который стоит на основании. Дерево требует точного выполнения последовательности работ.

Подъемники для ванн | Лифты для ванн с электроприводом | Ванна для инвалидов — СКИДКА

Кто пользуется подъемниками для ванн?

Хотя многие люди могут подумать о пожилых людях, учитывая важность подъемников для ванн, они, конечно, не единственные люди, которые могут извлечь выгоду из использования подъемника для ванн. В то время как AARP одобряет подъемники для ванн как идеальные и более безопасные альтернативы для личного купания для пожилых людей, которые не могут использовать скамейку для переноса, люди с физическими недостатками всех возрастов также могут получить большую выгоду от использования подъемника для ванны, обеспечивая большую независимость и улучшая повседневную жизнь. .Подъемник для ванны по достоинству оценят те, кто работает в сложных областях физического труда, включая подъем тяжестей и повторяющиеся изгибающие движения. Это часто вызывает болезненные ощущения в спине, из-за чего человеку трудно или невозможно удобно наклониться, чтобы безопасно попасть в ванну для терапевтического и расслабляющего принятия горячей воды.

Подъемник для ванны также может пригодиться беременным женщинам или людям, которые временно потеряли трудоспособность в результате операции, травмы, реабилитации или болезни.Поэтому никому не следует стесняться выбора подъемника для ванны, потому что подъемник для ванны предназначен не только для «пожилых людей», но может безопасно и с комфортом помочь множеству разных людей насладиться здоровой и расслабляющей ванной.

Большинство подъемников для ванн портативны и помещаются внутри ванны, в то время как некоторые из них устанавливаются на стене или представляют собой отдельные медицинские устройства, которые могут одновременно транспортировать пациентов в ванну и опускать их в ванну.

Как правильно пользоваться подъемником для ванны?

Первое, в чем нужно убедиться, это то, что человек, использующий подъемник, имеет хороший контроль над корпусом, хорошее равновесие при сидении, а также способность и терпимость находиться в сидячем положении.Пользователи будут сидеть на краю ванны (или использовать доску для переноса), которая находится рядом с вертикальным подъемником для ванны внутри ванны. Как только они почувствуют себя в безопасности, они повернутся и сначала поднимут одну ногу за борт в ванну, а затем последуют за ней другой ногой. Как только обе ноги окажутся внутри ванны и на стуле для ванны, они могут переместиться к середине подъемника для ванны, пока не почувствуют себя в безопасности и уравновешены. Оказавшись посередине и хорошо сбалансировавшись, пользователи затем будут использовать простой кнопочный контроллер, чтобы переместиться на дно ванны.

Если подъемник для ванны имеет опцию откидывания, спинку можно будет отодвинуть назад, как только подъемник окажется в самом нижнем положении ванны. Когда пользователи закончат купаться, они будут использовать контроллер, чтобы вернуться в вертикальное положение (если они откинуты назад), и нажмите кнопку « вверх » на пульте дистанционного управления, заставляя подъемник для ванны медленно подниматься в исходное положение, где пользователи могут затем поднять свои ноги через край ванны и встаньте. Большинство подъемников для ванн с батарейным питанием имеют какое-то защитное устройство, которое не опускает подъемник в ванну, если батарея не обладает значительной мощностью, чтобы поднять пользователя обратно вверх и выйти из ванны.

5 способов выбрать подходящий подъемник для ванны

Rehabmart предлагает широкий выбор подъемников для ванны на выбор, поэтому мы хотим, чтобы вы были как можно более информированы при выборе подъемника для ванны, который хорошо подходит для вашей собственные специфические требования.

• Размер ванны — хотя большинство подъемников для ванны подходят к ванне стандартного размера (29 дюймов x 48 дюймов), вы должны обязательно измерить длину, ширину и высоту ванны, чтобы гарантировать, что выбранный вами подъемник будет правильно поместиться в ванне.Если у вас есть ванна-джакузи, садовая ванна или старая ванна на ножках, вы должны быть уверены, что ваш новый подъемник для ванны правильно впишется в вашу конкретную ванну.

• Высота подъема и радиус действия подъемника для ванны — Как упоминалось выше, некоторые ванны могут быть нестандартными по размеру и высоте. Важно знать, что подъемник для ванны будет подниматься достаточно высоко для безопасного перехода на сиденье и опускаться достаточно низко в воде в ванне. При некоторой высоте ванны может потребоваться выбрать подъемник для ванны с увеличенным диапазоном подъема.

• Размер сиденья. При выборе правильного сиденья подъемника для ванны необходимо учитывать три основных момента:

Маневренность — важно иметь лучшую передаточную поверхность для индивидуальных нужд, в зависимости от конкретных физических ограничений пользователя. Человек может захотеть кресло-подъемник для ванны с откидными створками или крыльями по обе стороны от сиденья, предлагая большую перемещаемую поверхность для безопасного маневрирования по верхнему краю стенки ванны.

Комфорт — Размер сиденья для ванны должен позволять человеку легко и удобно садиться и выходить из него.Слишком маленькое сиденье будет неудобным и может вызвать проблемы с безопасностью. Слишком большое сиденье может позволить пользователю небезопасно скользить по дополнительному пространству.

Дополнения — Некоторые подъемники для ванн имеют такие дополнения, как боковые опорные подушки и ремни или вращающееся сиденье, которое помогает пользователям легко садиться и выходить из сиденья подъемника для ванны, поворачивая свое тело.

• Срок службы аккумуляторной батареи — для подъемников для ванн с батарейным питанием абсолютно необходимо знать, сколько заряда батареи требуется для подъемника.Большинство подъемников для ванн оснащены литий-ионными батареями, а некоторые — перезаряжаемыми. На большинстве подъемников для ванн батарея используется до тех пор, пока не разрядится энергия, и знание того, сколько раз сиденье для ванны будет подниматься и опускаться, прежде чем потребуется подзарядка, имеет решающее значение. Большинство подъемников для ванн не будут опускаться в ванну вместе с пользователем, если не будет достаточно энергии, чтобы снова подняться наверх. Также полезно знать, сколько раз поднимается человек в зависимости от его веса. Более тяжелый человек получит меньше подъемов на батарею, чем более легкий человек.Большинство подъемников для ванн могут поднять до 300 фунтов. Заменить или зарядить аккумулятор удобно и просто.

• Насадка для ванны — переносные подъемники для ванны поставляются с насадками на присосках или предохранительных чашках. По понятным причинам это серьезная проблема безопасности при покупке подъемника для ванны. Насадки на присосках будут удерживать кресло на месте во время использования, и пользователь должен убедиться, что присоски совместимы с внутренней поверхностью ванны. Некоторые присоски будут прилипать к галечным или текстурированным поверхностям, поэтому проверьте внутреннюю поверхность ванны на совместимость.Переносные подъемники для ванны могут быть сняты, чтобы позволить другим членам семьи или домочадца пользоваться ванной. Некоторые модели выделяют подушки на присосках с инновационным подъемным механизмом, который еще больше упрощает снятие подъемника.

Принадлежности :

Чтобы человек мог подобрать подходящий подъемник для ванны, выяснение, какие аксессуары подойдут или лучше всего подходят для подъемника, поможет сделать купание еще лучше. Некоторые аксессуары, о которых стоит узнать:

Функция откидывания — у большинства стульев для ванны есть функция откидывания, позволяющая пользователю откидываться назад для комфорта и возможности мытья.
Боковые крылья — прикрепляются к спинке сиденья подъемника для людей, которым трудно оставаться в вертикальном положении, не опираясь на боковую поверхность ванны.
Набедренный пояс — Используется для надежного удержания купальщицы на месте во время купания.
Подголовник — для людей, которым требуется поддержка головы для особых нужд или комфорта.
Нагрудный ремень — используются для надежного предотвращения наклона или падения купальщика вперед или вбок во время купания.
Навершие — Расположенное на сиденье для ванны между ног купальщика, навершие используются у людей, которые испытывают проблемы с мышцами высокого тонуса, помогая сохранить стабильность мышц ног.
Transfer Disc — Предназначен для помощи людям, которым трудно поднять ноги вверх и погрузиться в ванну, при этом они центрируются на сиденье. Передаточный диск значительно упростит поворот, а затем надевание на сиденье.

Rehabmart рада предложить широкий выбор душевых скамеек, соответствующих требованиям ADA, от таких поставщиков высшего качества, как IPU, Drive Medical, Oak Pointe Medical, Clarke Healthcare, Otto Bock Health, Polaris Medical, Invacare Continuing Care Group, Aqua Creek, Patterson Medical. , Columbia Medical и Graham Field.

Написано Майком Прайсом, ОТ

Рассматриваете ванную комнату Джека и Джилл? Вот что вам нужно знать.

Что такое ванная комната Джека и Джилл?

Схема Джек и Джилл Ванная комната стала одним из самых популярных дизайнов ванн при планировке дома, и вот что вам нужно знать.

Определение для джек-и-джиловой ванны простое . Это дизайнерская планировка ванной комнаты, которая позволяет получить доступ к общей ванной комнате из двух отдельных спален.

Большинство планов Jack and Jill для ванных комнат популярны среди больших семей, которые хотят предоставить своим детям отдельные и частные пространства (, т.е. каждая имеет отдельную спальню ), и в то же время максимально использовать общую площадь ванной комнаты. .

Видео о ванной комнате Джека и Джилл:

Посмотреть видео Джека и Джилл Бат на Youtube

Пример планировки ванной комнаты Jack & Jill:

Почему это называется ванная комната Джека и Джилл?

Термин «Джек и Джилл» называется ванной, потому что она обычно предназначена для двух братьев и сестер, которые живут в общем пространстве, как в детских стишках.

Обеспечивает уединение, равное, но отдельное пространство и общие удобства для родителей с детьми или домовладельцев, которые регулярно приглашают гостей в свой дом.

Стоимость ванной Джека и Джилл?

Чтобы определить стоимость ванны «Джек и Джилл», вам необходимо определить, строите ли вы новый дом или ремонтируете существующий.

С этой информацией, при строительстве новой, стоимость планировки ванной комнаты Джека и Джил, как правило, будет меньше, поскольку вы покупаете только одну ванну / душ и т. Д., По сравнению с тем, что у вас было бы, если бы вы построили две отдельные ванны.

Если реконструировать, это действительно зависит от существующей планировки вашего нынешнего дома и от того, где вы хотите расположиться. Вообще говоря, согласно отчету журнала Remodeling Magazine о стоимости и стоимости за 2017 год, реконструкция ванной комнаты среднего класса стоит чуть менее 19000 долларов. Однако примерно 65 процентов этих затрат могут быть возмещены, если вы решите продать свой дом. Ремонт высококлассной ванной комнаты может стоить в среднем 60 000 долларов США, при этом около 59 процентов окупаются, если дом будет продан.

Когда вы начинаете планировать, как переделать свою ванную комнату, сначала подумайте об особых потребностях и желаниях людей, которые будут пользоваться ванной сейчас и в будущем.

Стоимость перепродажи ванной комнаты «Джек и Джилл»?

Если вы хотите знать, как ванна Джека и Джилл повлияет на стоимость вашего дома при перепродаже, это действительно зависит от вашего конкретного дома, где вы живете, строите ли вы новый или ремонтируете, и какие покупатели в вашем районе больше всего ценят.

Вообще говоря, добавление ванной комнаты к дому увеличит стоимость дома, однако вам нужно взвесить дополнительные затраты на строительство по сравнению с расчетным увеличением стоимости. В случае сомнений всегда лучше обратиться к риэлтору в вашем районе.

Преимущества:

• Строительство может быть дешевле, чем строительство нескольких отдельных ванных комнат для каждой спальни.
• Приватное пространство для детей «Бардак». Недоступен для посетителей, как обычная ванна в коридоре.
• Позволяет создать «полу-частную» ванную комнату, используя обычно непригодное для использования пространство.
• Может включать несколько раковин, чтобы предоставить каждому ребенку больше индивидуального пространства.

Недостатки:

• Не так удобно, когда несколько человек должны использовать одновременно (т.е. душевые, туалет и др.)
• Не так много уединения, как с полностью отдельными ванными комнатами
• Может быть трудно приспособить к определенным планам дома.

Вывод:

Планировка ванной комнаты Джека и Джилл может стать отличным вариантом для многих семей.

В конце концов, поскольку ванную комнату можно запереть с любой стороны, спальни и ванны могут оставаться отдельными и частными для каждого человека.

Кроме того, наличие ванной комнаты jack & jill поможет вашим детям научиться делиться друг с другом и идти на компромисс в отношении их индивидуальных «сроков» и «потребностей» в использовании ванны и туалета.

Наконец, есть несколько удобств, которые вы захотите включить:

— Две отдельные раковины — само собой разумеется, что наличие двух раковин всегда лучше, чем одна. Эта особенность может дать каждому человеку собственное пространство для чистки зубов, нанесения макияжа, расчесывания волос и т. Д., И это поможет уменьшить любые «разногласия».

— Двери, которые можно запирать как ВНУТРИ, так и СНАРУЖИ — эта функция очень важна, так как вы позволите вашим детям действительно уединиться, будь то в спальне или в ванной.

В конце концов, когда вы строите дом своей мечты, у ВАС есть возможность построить именно то, что лучше всего подходит для вашей семьи!

Что такое ванная комната Джека и Джилл?

Прославленная Брэди Банчем огромная ванная комната Джека и Джилл, которую делили шестеро детей, была той, которой, вероятно, позавидовали бы многие семьи, особенно с более чем двумя детьми. Идеальное дополнение к индивидуальному дому и предназначенное для растущих семей, планировка ванной комнаты Джека и Джилл является идеальным решением для большой ванной комнаты, общей для двух или более братьев и сестер, чтобы эти напряженные ежедневные графики выполнялись немного более гладко.

Так что же такое ванная комната Джека и Джилл? Названная в честь детей из известного детского стихотворения, ванная комната Джека и Джилл представляет собой полноразмерную ванную комнату, зажатую между двумя спальнями и доступную из обеих спален.

Этот тип ванной имеет как минимум две двери, как и собственная ванная комната, но для двух спален, а не только для одной. Иногда добавляется третья дверь, которая открывается в коридор, но обычно эта ванная предназначена для совместного использования двумя братьями и сестрами, чтобы сэкономить место и время во время повседневных дел.

Когда дело доходит до планировки и дизайна, варианты для ванной комнаты Jack and Jill безграничны, поскольку ее можно создать так, чтобы она действительно соответствовала потребностям вашей семьи, и она действительно является отличным дополнением к любому дому, построенному по индивидуальному заказу.

Варианты дизайна и планировки ванной комнаты «Джек и Джилл»

Варианты планировки

Для ванной комнаты «Джек и Джилл» варианты планировки бесконечны. Когда дело доходит до проектирования дома, всегда учитывайте пространство, с которым вам нужно работать, и то, что нужно членам вашей семьи, чтобы создать наилучший план для ваших нужд.Работая с дизайнером над созданием ванной комнаты Jack & Jill, обязательно учитывайте следующие общие схемы:

1. Полноценная ванная комната между двумя спальнями (с одной или двумя раковинами, одним туалетом, душевой кабиной или ванной)

2. Полная ванная комната (с одной или двумя раковинами и душем или ванной), но с туалетом в небольшой отдельной комнате, расположенной в ванной комнате

3. Туалет и душ / ванна являются общими для двух спален, но две раковины в укромных уголках, расположенных за дверью каждой ванной комнаты (в самой спальне)

Что включить в ванную комнату Jack and Jill

Сколько штук должно быть у вашего Jack & Джилл включает в себя ванную комнату? Это зависит от ваших потребностей и размера имеющегося у вас пространства.Если вы можете построить только небольшую ванную комнату, то идеально подойдет одна раковина, один туалет, душ / ванна. Но если у вас есть место, чтобы построить большую ванную комнату, подумайте о том, чтобы добавить двойную раковину в дополнение к отдельным душем, ванной или комбинации душ / ванна.

Решая, что включить в Jack & Jill, также подумайте, кто будет его использовать. Для детей младшего возраста вы можете включить ванну или комбинированный душ / ванна, чтобы обезопасить себя во время купания. Но если у вас есть дети постарше, они могут предпочесть удобство и эффективность наличия только душевой кабины.Мы настоятельно рекомендуем добавить двойные раковины, если у вас есть место, чтобы максимизировать как стоимость вашего дома при перепродаже, так и эффективность использования пространства.

Примеры ванных комнат Джека и Джилл

Важные дополнения к дизайну ванной комнаты Джека и Джилл

При планировании ванной комнаты вашей мечты есть несколько ванных комнат Джека и Джилл. другие конструктивные особенности, которые важно включить в ваш дизайн.Поэтому не забывайте следующее, когда строите свой дом по индивидуальному заказу.

Двери: Двери карманного типа — прекрасное дополнение к Jack & amp; Джилл, поскольку они экономят пространство и не загораживают места, как это делали бы широкие распашные двери.

Зеркала: В зависимости от общего вида планировки вашей ванной комнаты вам может потребоваться более одного зеркала. Если у вас две отдельные раковины, поставьте по одному зеркалу над каждой. Если раковины занимают одинаковое пространство, вы все равно можете установить два зеркала над каждой раковиной или одно большое зеркало, проходящее по всей длине умывальника.Если в вашей ванной комнате только одна раковина, сделайте одно большое зеркало в ванной комнате и дополнительные зеркала в двух спальнях (чтобы лучше приспособить тех, кому может потребоваться больше времени, чем другим).

Переключатели света: Убедитесь, что у вас есть трехпозиционный переключатель света для вашего Jack & amp; Джилл ванная. Наличие этой опции позволяет включать и выключать свет с обоих входов.

Замки: Чтобы обеспечить конфиденциальность для всех, убедитесь, что двери, ведущие в спальни и в ванную комнату, запираются с обеих сторон.

Готовы спланировать Джека и Джилл для дома своей мечты?

5 ^th Avenue Construction Планы этажей включают или могут быть настроены с помощью Jack & amp; Ванная комната Jill, которая вам нужна для вашей растущей семьи. Эти ванные комнаты построены с большим кабинетом, большим количеством места, уединением для своих жителей и многим другим. Свяжитесь с нашим вице-президентом по продажам, чтобы получить бесплатную консультацию и узнать, как мы можем создать дом вашей мечты. Позвоните нам по телефону (331) 255-7500 или напишите нам по адресу info @ 5thavemgmt.com.

Что такое ванная комната Джека и Джилл?

С тех пор, как Джек и Джилл вместе поднялись на холм, они, должно быть, сделали все остальное вместе, верно? Ванная комната Джека и Джилл — это отдельная ванная комната, которую разделяют две смежные спальни. Традиция существует уже давно и стала относительно известной в 1950-х и 1960-х годах в таких шоу, как The Brady Bunch.

«Джек и Джилл» существуют гораздо дольше, хотя на заре создания внутренней сантехники это был недорогой способ предоставить доступ к частной ванной двум разным спальням, как к общей.

Это, безусловно, может значительно облегчить жизнь большим семьям в мире и доступной цене, но есть много уникальных моментов, связанных с ванной Jack and Jill, о которых вы, возможно, не задумывались, как положительные, так и отрицательные.

4 Мысли о ванных комнатах Джека и Джилл

Один из самых ярких примеров ванной комнаты Джека и Джилл — это дом The Brady Bunch, , где все шестеро детей делили одну ванную комнату. Фактически, эта планировка ванной комнаты с большим успехом использовалась в средствах массовой информации для создания комедийных сцен или для того, чтобы заставить ссорящихся персонажей находиться в одном и том же пространстве.Формат Джека и Джилл в течение многих лет использовался в больших домах в качестве отличного компромисса для планировки этажей.

Если у вас действительно классический дом, который вы ремонтируете, построенный до 1950-х годов, возможно, вы захотите узнать о преимуществах этой инновационной планировки ванной комнаты. Вот четыре вещи, которые вам следует знать об этих ванных комнатах, прежде чем вы завершите свои планы ремонта:

1. Та же планировка, больше приспособлений

Основная предпосылка ванной комнаты Джека и Джилл состоит в том, что это одна ванная комната, которую разделяют две спальни.Планировка означает, что в ванную комнату можно попасть только из любой спальни, а это означает, что ванную комнату ограничивают детские спальни или комнаты для гостей.

Эти ванные комнаты полностью функциональны для двух человек, хотя они, безусловно, могут быть спроектированы или использованы более чем двумя людьми. Это означает, что в отличие от стандартных полных ванн их традиционно бывает от трех до пяти штук. Другими словами, обычно есть две раковины, один туалет и одна зона для купания: обычно это комбинация душа и ванны или даже большая старая ванна на ножках.

Если вы планируете реконструкцию ванной комнаты Jack & Jill, имейте в виду, что использование двойной раковины или двойного умывальника принесет гораздо больше пользы в будущем, чем проектирование только для одной раковины.

2. Множество вариантов дизайна

Хотя расположение ванной комнаты Jack and Jill не изменится, точный дизайн ванной комнаты можно легко настроить, чтобы она вписалась практически в любое пространство. Многие реставраторы не решаются добавлять формат Джека и Джилл из-за ошибочного убеждения, что этот план этажа требует много места.

Дело в том, что планировка «Джек и Джилл» позволяет избежать ограниченного пространства и может быть спроектирована таким образом, чтобы легко разместить меньшее пространство, сохраняя при этом преимущество двойной конфиденциальности. Вот несколько распространенных настроек:

Общая ванная комната с одной раковиной

Самый простой формат для ванной этого стиля. То же, что и стандартная полноценная ванна, но в отличие от обычной ванной комнаты, у нее есть две двери с обеих сторон, чтобы они могли разделить пространство. В этой конструкции нет дополнительных средств уединения, кроме замков на обеих дверях спальни, а затраты такие же, как и на установку обычной старой ванны.

Компромисс с личным туалетом

Один из самых простых способов уединения в ванной комнате Джека и Джилл — это создать собственный туалет, поместив его в небольшой унитаз. Благодаря тому, что туалет находится в отдельном туалете, остальная часть общей части ванной комнаты дает каждому пользователю дополнительную конфиденциальность, поэтому ванную комнату можно использовать одновременно и избежать слишком долгих драк за братьев и сестер.

Обновление с двумя раковинами

Какой более простой способ избежать конфликтов в ванной, чем предоставить каждому жителю раковину целиком для себя.Это, безусловно, самое распространенное обновление для ванной комнаты Джека и Джилл и одно из самых простых.

Добавляете ли вы двойной туалетный столик или два отдельных умывальника с собственным местом для хранения вещей, установка двойной раковины обеспечивает конфиденциальность и позволяет избежать ссор.

Прикрепленное пространство для гардероба

Этот формат также позволяет объединить встроенные шкафы в пространство ванной комнаты. В этой планировке одна дверь из спальни ведет к шкафу для одежды и умывальнику в ванной, а другая дверь ведет к общей ванной комнате для душевой и туалетной зон.В помещениях Джека и Джилл с такой планировкой обычно используются карманные дверцы в ванной для простоты использования.

Спальня и доступ для гостей

Это отличный вариант для домов, где желательна объединенная ванная комната в доме, где нет места для общественной ванной комнаты для гостей.

Вместо того, чтобы иметь полностью закрытую ванную комнату между двумя спальнями, вы получаете ванную комнату, которая имеет отдельный вход из одной спальни и доступ из холла для гостей. Вы можете съесть свой торт и съесть его.

3. Нет доступа для гостей

Ванная комната Jack and Jill — не лучший вариант, если вам нужна ванная комната для гостей, если вы не воспользуетесь вариантом, описанным выше. Поскольку единственный способ добраться до большинства домов Джека и Джилл — это через отдельную спальню, которая может быть, а может и не быть чем-то удобным для владельца этой спальни.

Использовать ванную комнату Джека и Джилл в качестве единственной ванной комнаты на первом этаже, как правило, не лучшая идея. Если у вас есть место даже для половинной ванны, которую могут использовать гости, вы, возможно, сможете снять Джек и Джилл.

4. Функциональные особенности

Уникальная планировка ванной комнаты Jack and Jill требует некоторых уникальных функциональных соображений. Это может означать трехстороннее освещение по обе стороны от ванной комнаты, замки для всех дверей, несколько вентиляционных отверстий для отдельного туалета и другие функции, которые могут облегчить навигацию по пространству, например, карманные двери или выдвижные ящики для хранения вещей. Эти функциональные улучшения могут превратить ванную комнату в гораздо более привлекательное пространство, что, опять же, поможет избежать конфликтов.

Ванные комнаты Джека и Джилл являются ценным дополнением к любому дому, особенно к домам, построенным до 1950-х годов, которые модернизируются для современной жизни.

Хотя формат Джека и Джилла для ванной комнаты идеально подходит для больших домов и больших семей, он может сэкономить место, сэкономить деньги и повысить ценность вашего дома, и вы можете настроить их в соответствии с вашим пространством.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Преимущества ванной комнаты Джека и Джилл

Студия-набор ванной комнаты семьи Брэди «Джек и Джилл». Фото: fullofsnark.com

Вы знаете, что такое ванная комната Джека и Джилл? Если вы выросли на просмотре сериала The Brady Bunch в 70-х годах, возможно, вы уже знаете, потому что он был у мальчиков и девочек. Это ванная комната, общая для двух спален, двери которой выходят из каждой комнаты. В конце концов, мистер Брэди был архитектором, поэтому он понимал ценность ванной комнаты Джека и Джилл.Для непосвященных вот некоторые из лучших активов этого дизайна.

Экономит место и деньги

Ванные комнаты дороги и занимают ценное место на плане этажа. Использование одной ванной комнаты для обслуживания двух спален может сэкономить место и деньги для больших семей или для людей, у которых есть дома, куда приходят гости, но отдельная ванна для каждой спальни — это излишне.

Фото: istockphoto.com

Общий доступ, но частный

Ванную комнату Джека и Джилл можно разделить между спальней и холлом, но чаще всего между двумя спальнями.В последнем случае члены семьи получают равенство. Поскольку ванную комнату можно запереть с любой стороны, спальни по-прежнему остаются отдельными и уединенными. А с этими замками ванну тоже можно сделать частной. Ванна Джека и Джилл может помочь детям научиться делиться друг с другом и находить компромисс в расписании туалетных принадлежностей.

Пример плана этажа ванной комнаты Jack & Jill 8 футов x 13 футов, любезно предоставлен homeplansforfree.com

Основные компоненты

Если вы все же решите создать ванную комнату Jack & Jill, вы должны убедиться, что вы добавили некоторые удобства, которые обеспечит его успех.

• Две раковины: Ванная комната Джека и Джил разделяет туалет и ванну / душ, но в ней должно быть две раковины, чтобы менее частные занятия (например, чистка зубов и расчесывание волос) могли происходить согласованно. .
• Замки: Для того, чтобы обе спальни и их обитатели могли иметь конфиденциальность как в ванной, так и в спальнях, на обоих дверях должны быть замки. И эти двери нужно запирать с обеих сторон. Каждому просто нужно выработать привычку открывать все двери, когда они уходят, чтобы не запирать другую спальню вне ванны.
• Хранение и аксессуары: Чтобы все было равномерно и бесперебойно, убедитесь, что в ванной есть туалетные зеркала, вешалки для полотенец и места для хранения всего того, о чем вы даже не мечтали.

Один из недостатков стандартной ванной комнаты Джека и Джилл состоит в том, что между двумя спальнями она не имеет выхода к морю, а значит, недоступна для остальной части дома. Если, конечно, вы не спроектируете свой, как Майк Брэди, с третьим входом из холла.И если вы так же смелы, как Майк и Кэрол, позвольте шестерым детям разделить ту ванную комнату Джека и Джилл. Тогда оставьте сообщение в разделе комментариев, чтобы я знал, как это происходит!

Раскрытие ванной комнаты нашего малыша Джека и Джилл + Магазин The Look

Когда мы купили этот дом, нашей самой большой проблемой было то, что мы делили ванную комнату с нашими 1 и 3-летними детьми. В целом они нам очень нравятся. Даже любовь. Но, несмотря на нашу общую одержимость ими, разделение ванной с этими двумя в течение следующих 10 лет (или около того) не заставило нас совершить этот прыжок и щелкнуть каблуками.Если бы я оценил их по отвратительной шкале, они получили бы твердую пятерку. Утром они снимают подтяжки и выбрасывают их в мусор, не нуждаясь в нас, что кажется «победой», но это определенно зависит от содержимого указанных подгузников. Вы меня понимаете, хотя, надеюсь, вам никогда не придется.

Итак, мы поставили перед нашим архитектором задачу добавить ванную комнату к уже очень консервативно построенному полу спальни.

Для справки, именно поэтому вы нанимаете архитектора. Я думал, что это невозможно.Но после 100 лет, когда люди жили счастливо (хотя и многолюдно) в этом доме и делили ванную комнату, он придумал, как перенастроить второй этаж, чтобы учесть две ванные комнаты.

И я рад, что он это сделал.

Спальня 1 (в которой было лучшее освещение с двумя большими окнами, выходящими на задний двор) была самой маленькой. Спальня 2 уже неудобная и маленькая (но с красивой стеной из старых окон), а спальня 3 (ранее воспринимавшаяся как «хозяйская») была самой большой.У нас не было ни навыков, ни воображения, чтобы знать, где будет располагаться вторая ванная комната. Едва ли было и есть место для туалета, и все же у нас больше места для туалета, чем раньше, и да, еще одна ванная комната.

Вот что он дал нам для планировки детской спальни:

Мы опасались, что это будет казаться вынужденным и будет выглядеть так, как будто мы запихнули ванную комнату на маленьком втором этаже, в котором не было места. Мы не хотели жертвовать другими спальнями ради детской.

Но мы сделали… потому что мы так этого хотели. Спальня Берди и без того была неудобной, с очень малым количеством прямых углов, поэтому даже более странная форма казалась вроде нормой.

Итак, мы украли из спальни Чарли вот так…

Мы также украли из спальни Берди (при этом делая ее шкаф больше и глубже).

Выглядело действительно хорошо и почти естественно.

Украсть детские комнаты и добавить в них ванную комнату — это буквально лучшее, что мы сделали для дома и своей семьи, и, поднявшись на второй этаж, у вас не возникнет буквально НИКАКОЙ ИДЕИ, что так было не всегда.Люди в шоке. Это так естественно и очевидно. Конечно, здесь должна быть ванная и, очевидно, дом должен был быть построен таким, какой он есть, изначально.

Обе детские комнаты меньше по размеру, но ни одна из них не скомпрометирована. Birdie’s по-прежнему маленький и неудобный (но гораздо более функциональный), а Charlie’s по-прежнему кажется достаточно большим и достаточно большим для четырехлетнего ребенка.

Моя идея для этой ванной соответствует результату — игривая интерпретация классического английского тюдора.Пол в елочку вневременной, матовое метро выглядит обновленным, обои забавные и неожиданные, но подходящие для дома. Я не делал ничего супер-графического или модного, это обновленный туалет, который выглядит соответствующим образом, и наши дети любят говорить о том, что в нем (и указывать на него). Я ЛЮБЛЮ ЕГО ТАК СИЛЬНО. Мне кажется, что коровы и лошади на полях и фермах в простой цветовой палитре — это моя проблема.

МОО.

Мы выбрали готовый туалетный столик с мебельными ножками — таким образом, он выглядел менее строительным, и в него встроен табурет, который можно выдвигать для детей, когда им нужно его использовать, поэтому с тех пор, как я купил его, его купили 9 миллионов человек. изначально писал об этом.Наши дети только сейчас становятся достаточно взрослыми, чтобы ими пользоваться, но когда они это делают, то уже не для того, чтобы чистить зубы. РОДИТЕЛИ! Не обманывайте себя, думая, что если они увидят себя в зеркале, они на самом деле будут чистить щеткой свои коренные зубы. Они по-прежнему собираются просто отсосать пасту с кисти и сказать вам, что они готовы, как и раньше.

Для облицовки стен и облицовки душа мы выбрали эту красивую (фото не передают это должное) матово-белую плитку метро от Fireclay.Мы решили выбрать этот вариант вместо глянцевого, поскольку он не только визуально более мягкий и текстурированный, но и потому, что он помогает скрыть пятна от воды, которые, как вы знаете, дети любят украшать стены, плескаясь во время купания.

Говоря о купании, маленький игрушечный уголок за ванной — одна из лучших вещей, которые мы делали в ванной. Мне удалось найти пластиковую корзину, которая идеально вписывается в нее и удерживает все эти игрушки на полу. Мы также добавили небольшую нишу на полпути к стене для шампуней и мыла, когда они в конечном итоге станут достаточно взрослыми, чтобы купаться и принимать душ.Кстати, если вам интересно, как только это произойдет, мы либо установим стеклянную душевую панель, либо какую-то занавеску для душа. Мы еще не знаем, так как купать их намного проще, не мешая им.

Мы принесли обшивку в ванну, что было ошибкой, но красивой. Если у вас нет двух малышей, которые по полчаса плещут в ванной каждую ночь, тогда вам может быть хорошо, если на передней части ванны есть дрова, поскольку я уверен, что вода не везде.Но мы это делаем, и поскольку мы торопились, я не спросил должным образом нашего подрядчика, выдержат ли материалы, которые он использовал, воду. Если бы я вернулся и сделал это снова, я бы провел некоторое исследование, чтобы увидеть, есть ли водонепроницаемая версия, которая имитирует внешний вид обшивки или, возможно, продолжила бы облицовочную плитку душа полностью вниз по передней части ванны. .

Нам нравится их маленькая ванная комната, и им тоже нравится — и если вам интересно, то вот все источники, указанные ниже, связаны для вас.Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы. И для вашего удовольствия от просмотра мы создали это небольшое видео о «школе стиля» не так давно, до того, как снимали ванную комнату, поэтому стиль немного отличается. Вам также придется притвориться, что этих больших черных надоедливых полос не существует, поскольку это было снято вертикально для Instagram.

1. Обои | 2. Держатель зубной щетки | 3. Мыльница | 4. Потолочный светильник | 5. Душевая плитка | 6. Банные полотенца с белой бахромой | 7.Комбинация душа и ванны | 8. Туалет | 9. Доска для бисера | 10. Краска для бисера | 11. Кран | 12. Тщеславие | 13. Ванна | 14. Напольная плитка | 15. Деревянная лошадь | 16. Плантатор | 17. Коврик для ванной | 18. Полосатое полотенце (похожее) | 19. Щетка для лица | 20. Банные буквы и цифры | 21. Белая корзина (похожая) | 22. Подводная игрушка для ванны | 23. Набор зубных щеток из 2 штук | 24. Деревянная расческа | 25. Деревянная щетка

*** Фотография Райана Лейбе для EHD

Чтобы узнать больше о Emily’s Los Feliz Home: Powder Room | Обновление гостиной | Комната Большого Мальчика Чарли | Главная спальня | Главная ванная комната | Гостиная | Кухня и столовая | Питомник Эллиота | Задний двор | Гардеробы | Прачечная | Новости детской комнаты Эллиота | Обновление семейного номера | Кухня | Обновленная гостиная

Сложно ли заботиться о Джеке Расселе? [Нет, и вот почему]

Решая взять новую собаку, у вас могут быть сомнения и опасения по поводу того, как может выглядеть ваша дорога впереди.

Кого бы не беспокоили эти вопросы? Это совершенно нормально, и я был таким же, прежде чем усыновить своего Джека Рассела.

У меня было несколько собак до того, как я усыновил своего Джека Рассела, и у меня в голове возникла идея, что я хочу собаку поменьше, с которой мой молодой 2-летний сын в то время мог бы сблизиться и ухаживать за мной.

Вначале у меня были сотни вопросов, но один вопрос выделился и вызвал у меня некоторую тревогу.

Точнее, мне нужно было знать, сложно ли ухаживать за Джеком Расселом.

После того, как я владею своим Джеком Расселом в течение 2 лет, пройдя первые дни обучения и обучения, вот что я могу рассказать вам по этой теме.

Нет, у Джека Рассела нетрудно позаботиться. Если вы начнете тренировать и корректировать поведение в щенячьем возрасте и в раннем возрасте, Джек Рассел быстро адаптируется и проявит большое уважение и любовь к своим владельцам и членам семьи. Благодаря упражнениям, любви и безопасному дому о Джеке Расселе можно легко заботиться.

Не поймите меня неправильно.

Каждую породу собак, включая Джека Рассела, в настоящее время уникальные проблемы, о которых время от времени может быть трудно заботиться.

При правильном планировании, полезных блогах, таких как Terrier Owner, метод проб и ошибок, Jack Russell’s может стать очень легким в уходе, и я обязательно здесь, чтобы помочь.

Фактически, именно поэтому этот пост в блоге создается для вас.

В этом кратком, легком для восприятия посте я хочу объяснить, почему за Джеком Расселом несложно ухаживать, и приведу 11 основных причин, почему с ними легко владеть и за ними легко ухаживать.

Я также создал ссылки для удобной навигации, расположенные прямо под ними, которые позволят вам перейти к любому конкретному разделу этого сообщения, о котором вы хотите узнать больше.

Вот темы и краткое содержание информации, которую я планирую осветить в сегодняшнем 2-3-минутном посте:

Как упоминалось ранее, если вы хотите или вам нужно пропустить этот пост, не стесняйтесь делать это, используя ссылки прямо выше.

В противном случае, успокойтесь, и я сломаю свои теории и рассуждения, объясняющие, почему о Джеке Расселе нетрудно заботиться.

Вот основные детали, которые нужно понять.

Сложно ли заботиться о Джеке Расселе? Краткое изложение

Мы начали этот пост с обсуждения того, трудно ли заботиться о Джеке Расселе, и каков ваш дальнейший путь.

Я хочу продолжить разговор и объяснить со 100% прозрачностью, что мое мнение и чувства по этой теме тоже приходят.

Очевидно, мое общее мнение относительно ясно до этого момента в посте.

Не думаю, что за Джеком Расселом трудно ухаживать.

Особенно, если вы любитель собак и раньше ухаживали за собаками.

На самом деле, это ничем не отличается от выращивания любой другой собаки, если вы потратите время и создадите для нее любящий дом.

Вместо того, чтобы просто изложить свои чувства по этой теме, я счел уместным разбить 11 причин, почему я считаю, что породы собак Джека Рассела — легкая в уходе порода собак.

Давайте теперь рассмотрим эти примеры.

11 причин, почему Джеку Расселу несложно позаботиться о

# 1 — Они учатся очень быстро

Очевидно, когда у вас есть ситуация, когда ваша собака способна к быстрому обучению, это очень помогает при дрессировке, взломе дома и в целом, облегчает уход за собакой.

Jack Russell’s не отстает в этой категории.

На мой взгляд, мой Джек Рассел, которого я усыновил примерно 2 года назад, имеет тенденцию учиться в 2 раза быстрее, чем моя желтая лаборатория была способна учиться.

Кажется, им все дается легко, если вы готовы потратить время и найти для них наиболее эффективные методы обучения.

Они любят учиться; они очень умны и хотят получить ваше одобрение.

Очевидно, что для того, чтобы классифицировать Джека Рассела как собаку, за которой легко ухаживать, это потребует некоторых усилий и с вашей стороны.

Тем не менее, в целом, интеллект, которым они обладают, делает их отличными домашними животными.

# 2 — У них сильное желание получить одобрение и угодить своим владельцам

Это связано с советом № 1 и напрямую влияет на то, что Джек Рассел умен и прост в обучении.

Тот факт, что они жаждут вашего одобрения и любви, делает их намного более легкой заботой.

Они не хотят вас разочаровывать, и они невероятно верные собаки.

Я уверен, что многим из вас знакомо это чувство.

В отличие от упорной репутации, которую они могут получить из источников, которые явно не владеют Джеком Расселом, это полная противоположность.

Моя женщина Джек Рассел почти смущена и бросает отчетливый взгляд, когда знает, что разочаровала меня.

Они не хотят подводить вас, и они рады помочь.

Опять же, это требует от них понимания того, что для них правильно, а что неправильно, чтобы фактически стать собакой, за которой легко ухаживать.

# 3-Упражнения и могут избавиться от великого дела энергии

Мой следующий совет — большое дело.

Упражнения или какая-либо форма высвобождения энергии — необходимость с Джеком Расселом.

Даже если у вас хороший задний двор или если вы живете в квартире.

Это все еще необходимо.

Джек Рассел, который выпускает пар и энергию, по сравнению с Джеком Расселом, который не создает двух совершенно разных собак.

Это не займет много времени и в качестве собственника.

Что-нибудь простое, например прогулка, бег или игра в перетягивание каната, может помочь.

Если вы убедитесь, что вы выделяете несколько минут в день для вашего нового JR, вы поймете, насколько спокойнее они ведут себя в течение остальной части дня.

Они накапливают много энергии для своих маленьких тел, и, не имея возможности использовать ее, они могут действовать гипер по всему дому.

Чтобы за Джеком Расселом было намного проще ухаживать, обязательно предоставьте ему несколько упражнений.

Это так просто.

# 4 — Правильные игрушки могут стимулировать их ум и жевать в течение нескольких часов

В этом примере всегда убедитесь, что вы используете безопасные игрушки, чтобы они могли жевать.

Я лично избегаю любых веревок или пластика, которые легко ломаются.

Они мастера жевания, и то, что кажется крепкой игрушкой из веревки, быстро превратится в обед.

Однако использование правильных игрушек, которые можно жевать и которые обеспечивают некоторое взаимодействие, может занять Джека Рассела на несколько часов.

Убедитесь, что если вы планируете в ближайшее время взять на себя Джека Рассела, то у вас должен быть хороший запас игрушек, стимулирующих ум и тело, чтобы они могли взаимодействовать с домом снаружи и внутри.

# 5- Они довольствуются роумингом на заднем дворе, будьте осторожны при копании

Я лично использую крепкие цепные привязи на своем заднем дворе, который полностью огорожен забором примерно на 40 футов или в зоне роуминга.

Если вам интересно, почему я вообще использую привязку, то это потому, что Джек Рассел также являются мастерами охоты и следят за запахами до тех пор, пока они не могут больше отслеживать запах.

Это создает рытье, если у вас во дворе есть что-нибудь, например кролики, еноты или опоссумы.

Белки тоже.

С выдвижением на 40 футов, пока она на улице, она все еще может бродить по большей части заднего двора.

Когда позволяет погода, она довольна, не часто лает и любит просто полежать на солнышке.

Это очень похоже на любую другую собаку, и если у вас впереди напряженный день, вы можете просто позволить им погулять на заднем дворе.

Если вы спросите меня, это явная причина, доказывающая, что за Джеком Расселом несложно ухаживать.

# 6- Другие семейные собаки могут стать их лучшими друзьями и занять время

Одним из ключевых моментов, который помог мне с воспитанием моего нового Джека Рассела, является тот факт, что у меня также есть 6-летний желтый лабрадор.

Многие люди недооценивают, насколько это может быть полезно при появлении нового щенка в доме.

Это может помочь по-разному.

Во-первых, это сильно помогает с обучением.

Ваш Джек Рассел будет естественным образом улавливать поведение и определенные вещи, просто наблюдая и отражая то, что уже делает дрессированная собака и что заставляет вас вознаграждать другую собаку.

Это также поможет занять вашего JR и даст ему компаньона, что является хорошим дополнительным преимуществом и может значительно упростить уход за вашим Джеком Расселом.

Моя желтая лаборатория и Джек Рассел в основном привязаны к бедру и делают все вместе.

Это дает вашему новому Джеку Расселу еще одну отдушину, чтобы оставаться морально стимулированной, и дает им отдушину и кого-то, с кем можно поиграть.

В целом, если у вас есть другая собака в доме, в 9 случаях из 10, это значительно упростит уход за вашим новым Джеком Расселом.

# 7- Они способны быть расслабленной болонкой

У Джека Рассела репутация человека, способного только быть гиперактивным, наполненным энергией и неконтролируемым.

Это неправда, если вы спросите меня.

Если вы в течение дня обеспечиваете умственную или физическую стимуляцию, ваш Джек Рассел, несомненно, может быть расслабленной болонкой, если вы этого хотите.

Позже по вечерам каждый день мой Джек Рассел становится намного более расслабленным и в основном просто расслабляется.

Очевидно, что когда собаки могут обладать этой чертой характера, уход за ними становится немного легче.

# 8- Они не требуют столько же, сколько более крупные породы собак, и имеют более длительную продолжительность жизни

Еще одно существенное отличие, которое я заметил у Джека Рассела по сравнению с моим лабрадором, заключается в том, что им просто нужно меньше.

Всего меньше.

Итак, спустя 2 года пути, у моего Джека Рассела, как правило, меньше проблем, требующих посещения ветеринара, они едят меньше собачьей еды и, как известно, живут почти вдвое дольше, чем более крупные породы собак.

Хотя это не обязательно удаляет задачи из вашего повседневного списка воспитания собак, это все же отличный бонус, когда у вас в целом счастливая, здоровая и менее нуждающаяся порода собак.

# 9 — Приучение к ящику — всегда вариант и рекомендуется

Если некоторые из ваших опасений по поводу вашего нового Джека Рассела сводятся к тому, чтобы оставить Джека Рассела одного дома или даже приучить его к горшку, никогда не забывайте об этой способности, которую вы с Джеком Расселом можете используйте тренировку ящиков.

Он отлично работает с Jack Russell’s, и я очень рекомендую его.

Если у вас сложная работа или вам нужна помощь с приучением к горшку, обязательно воспользуйтесь практическим обучением использованию ящиков, чтобы облегчить выполнение этих задач.

# 10- Они не требуют много ванн

К сожалению, Джек Рассел, как известно, линяет умеренно.

Однако следует понимать одну вещь о Джеке Расселле: слишком частое купание может только усугубить линьку.

Если ваш Джек Рассел не покрыт грязью, вы можете расслабиться, принимая частые ванны, потому что это скорее принесет больше вреда, чем пользы.

Я не большой поклонник купания с собаками какой-либо породы, поэтому, на мой взгляд, это очевидная причина, по которой я могу спорить о том, почему за Джеком Расселом несложно ухаживать.

По крайней мере, это мои два цента за эту тему, и я придерживаюсь их.

# 11- Дайте немного любви, и они довольны и счастливы

Это мой последний аргумент в пользу того, что Джек Рассел — это легкие в уходе собаки.

Если вы можете обеспечить любящий дом, получить некоторую форму высвобождения энергии и обеспечить надлежащий уход, тогда вы будете в хорошей форме.

Это все, что ищет эта порода собак, и это создаст долгие, любящие и прочные отношения на долгие годы.

Реализуйте свои стратегии и обучение в молодом возрасте

Прежде чем отправить вас в путь, я хочу объяснить еще одну вещь.

Если вы хотите, чтобы процесс обучения, воспитания и владения Джеком Расселом был как можно более простым, вам необходимо начать обучение и применять поощрение хорошего поведения в самом раннем возрасте.

Почти все породы собак, которых вы можете выбрать, постепенно становятся более упрямыми и с меньшей вероятностью будут принимать новые модели поведения по мере взросления.

Если вы посадите правильные семена и научите своего Джека Рассела правильному поведению в молодом возрасте, это значительно упростит весь путь воспитания Джека Рассела.

Не только сейчас, но и на годы вперед.

Последние мысли

Как видите, я считаю, что за Джеком Расселом не сложно ухаживать.

Из них получаются отличные домашние животные, которым не нужно ничего, кроме обучения и любящего дома.

Конечно, мы все время от времени будем сталкиваться с проблемами, связанными с собаками любой породы, но по большому счету Джек Рассел может стать непринужденной породой собак, которой нужно владеть и о которой нужно заботиться.

Мы с Луной желаем вам удачи, если вы все же решите усыновить Джека Рассела, и признательны, что вы остановились сегодня.

Поделитесь своими мыслями

У вас есть дополнительная информация или причины, по которым вы можете добавить к списку аргументов в пользу того, что о Джеке Расселе нетрудно позаботиться?

Вы чувствуете, что что-то упустили из этого поста?

Не забудьте поделиться этими мыслями, историями и проблемами, оставив комментарий ниже.

Ввод воды в дом — 12 ошибок, фото, цены | ввод воды в дом

Часто забывают заложить кабель для насоса из дома в колодец. С этой проблемой я столкнулся сам лично. Проложил трубы, все делал в спешке, потому что нужно было строить скорее фундамент, и кабель от реле давления к насосу прокинуть забыл в итоге.

Потом мне пришлось этот кабель вести уже по фундаменту когда фундамент был построен, дальше делать отдельное отверстие в колодце и заводить этот кабель в колодец к насосу.

Так как я делал все в гильзе 110мм (труба рыжая) и можно было не заведенный кабель просунуть по трубе, но увы, я пробовал и проволокой стальной, и полимерной арматурой, 15 м. расстояние большое, поэтому пришлось вести отдельно из котельной в колодец.

Вот видео как я закладываю ввод воды в баню и там много раз напоминаю о том что бы этот кабель не забыть заложить.

Не вывели летний водопровод.

у себя я это заложил сразу. Вывел летний водопровод из котельной через стену на улицу, просверлил дырки и сложностей у меня с этим не возникло, причём я сразу сделал ответвления при разводке воды в доме.

Но потом я столкнулся с следующей ситуацией. Шашлыки мы жарим и основное время проводим на веранде сзади дома, а кран с водой расположен в передней части дома и крайне неудобно было ходить постоянно к этому крану мыть руки или посуду и т. д.

Как вариант, конечно, можно использовать резиновые шланги, но они валяются по участку, по дорожкам и это крайне неудобно и не эстетично..

Ходишь, постоянно спотыкаешься и зимой их не оставишь.

Осенью резко наступает мороз, а вы не успели слить из них воду. Если дешёвые шланги то они трескаются, а если шланги хорошие то они замерзают и так и лежат до первой оттепели.

Как следствие я сделал вывод шланга из колодца (ниже видео как у меня это сделано). Скажу сразу, что это неправильный вариант. Правильный вариант прокладывать этот шланг в земле чтобы он не замерзал и на зиму его сливать. Потому как если его не сливать, то мороз по трубе начиная от верха этого шланга будет проникать в нашу трассу, в основную трубу и тоже прихватывать.

Поэтому мой вам совет — закладывать сразу летний водопровод чтобы у вас по участку было хотя бы две точки и вы могли им удобно и комфортно пользоваться.

Как провести воду в дом из скважины? Подключение скважины к дому

Содержание   

Достаточно часто при необходимости провести воду для загородного дома (или дачи – не важно) в качестве источника выбирают скважину.

Такой вариант хорош тем, что вода в этом случае будет чище, чем в колодце (хотя систему фильтрации все равно применять желательно), да и ее будет попросту больше (что актуально, когда речь идет о снабжении большого коттеджа).

Схематическое изображение пластов грунта при установке скважины

Однако подключение такой системы – задача не из легких, и требуется учитывать ряд определенных нюансов – для того, чтобы в результате получить желаемый результат.

Как сделать систему водоснабжения из скважины?

Обычно скважинное водоснабжение дачи или загородного дома осуществляется по достаточно простой (на первый взгляд, конечно) схеме. На участке бурится сама скважина – источник воды. Кстати, ввиду того, что количество воды в глубокой выработке более чем достаточное – может использоваться одна скважина на два дома.

Такое решение хорошо тем, что можно разделить пополам расходы на бурение и на обустройство. В последние несколько лет, ввиду роста популярности коттеджных поселков, используется именно скважина на два дома – такой вариант ценится ввиду экономности.

Однако, к сожалению, этот способ не всегда возможен – поскольку непросто подобрать подходящее место для выработки, имеющее одинаково удобное расстояние к каждой постройке.

Следует учитывать, что расстояние от скважины до септика должно быть максимально большим, насколько это позволяет участок – для того, чтобы минимизировать риск попадания в воду вредоносных бактерий.

Бурение самой выработки (если речь идет именно о скважине) в подавляющем большинстве случаев выполняется специалистами – поскольку требует дорогостоящего оборудования и определенных навыков.

Выполняется оно после определения места расположения водоносных жил – поскольку достаточное количество воды имеется далеко не везде. Поиск осуществлять можно даже своими руками, применяя (а лучше – совмещая) любой из проверенных способов:

Схема водоснабжения дома из скважины, расположенной снаружи

1. Лозоходство.
2. Использование алюминиевых рамок.
3. Использование банок (переворачиваются донышком вверх на месте предполагаемого расположения воды и оставляются на ночь).
4. Использование влагопоглотителя (закапывается в керамическом горшке примерно на полметра в месте предполагаемого расположения воды).

Однако наиболее точным является разведочное бурение – для чего в предполагаемом месте делается выработка буром малого диаметра. Причем эту процедуру можно выполнять и своими руками – если у Вас имеется садовый ручной бур.

Итак, воду на участке – нашли, бурение скважины – выполнили. После этого ее требуется прокачать – до тех пор, пока идущая из нее вода не станет чистой. Для этого может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней (чаще всего достаточно 10-20 часов).

Выполняется эта процедура посредством дешевого насоса – ввиду того, что жидкость на первых порах в источнике будет грязной, устройство с большой вероятностью выйдет из строя, или по крайней мере потребует ремонта по завершению работы.

При этом учитывайте, что воду желательно отводить как можно дальше – если расстояние до скважины будет небольшим, грязная жидкость, вполне возможно, снова будет поступать в выработку.

Как вариант – если провести водопровод планируется на этапе строительства здания – можно заранее побеспокоиться о данном вопросе, и разместить скважину в будущем подвале дома. Такое решение более удобно и практично по целому ряду причин:

1. Расстояние от воды до системы водопровода будет меньше (а значит – меньшей будет и нагрузка на насос).
2. Не потребуется серьезных работ по утеплению скважинного кессона (поскольку оборудование можно будет расположить в подвале).
3. Сокращаются расходы на оборудование – не обязательно будет ставить кессон, потребуется меньше трубы, чтобы покрыть расстояние от скважины до дома.

Траншея в земле от кессона скважины до дома для трубопровода

Такое решение, к сожалению, доступно в большинстве случаев только на этапе строительства – бурение скважины в подвале уже построенного дома в большинстве случаев невозможно (или очень и очень ограничено по качеству результата).

После того, как источник воды на участке готов – можно приступать к обустройству скважины (монтажу скважинного оголовка, кессона) и прокладке самого водопровода.
к меню ↑

Оборудование для создания водопровода

Учитывать будем только оборудование, которое потребуется для создания системы – ввиду того, что бурение будут выполнять специалисты. Для создания водопровода Вам потребуется:

1. Кессон (по сути – емкость, в которой будет находиться оголовок скважины, и, возможно – оборудование).
2. Оголовок скважины (в идеале – сразу с отводом под водопроводную трубу).
3. Насосная станция (если система монтируется для загородного жилого дома – рекомендуется брать качественную модель с полным набором автоматики).
4. Гидроаккумулятор – бак, в котором будет накапливаться вода.
5. Трубы (диаметром 25 или 32 мм – наиболее распространенное решение для водопровода загородного дома).
6. Запорно-регулирующая арматура (краны).
7. Система фильтрации (каким бы глубоким ни было бурение – чистота воды все равно не будет идеальной).

Ключевым фактом является установка насоса, который будет качать воду, и установка бак-гидроаккумулятора – который будет ее накапливать (а также гасить гидроудары и обеспечивать постройку водой, когда насос выключен).

Располагаться оборудование может как в вышеупомянутом кессоне (непосредственно над скважиной), так и внутри дома – в подвале (чаще всего).

Схема водоснабжения двух домов из одной скважины

Второй вариант более предпочтителен – если оборудование будет стоять в подвале, Вы будете иметь постоянный и беспрепятственный доступ к нему – для обслуживания и контроля. А вот размещение его в кессоне (т.е. снаружи, в небольшой емкости, вкопанной в землю) усложняет его осмотр, а по необходимости – и ремонт.
к меню ↑

Как провести воду в дом из скважины?

Описывать будем непосредственно подключение – поскольку бурение требует отдельного внимания, да и, как уже упоминалось выше – своими руками практически не выполняется. Поэтому рассматривать процедуру будем, исходя из предположения, что скважина на участке (или внутри дома, в подвале – не важно) уже имеется, и теперь задача заключается в том, чтобы провести линию до дома.

Начинаем подключение с обустройства скважины:

1. Монтируется оголовок (это без проблем делается своими руками – на выходящую трубу надевается «крышка»). В идеале оголовок должен иметь отвод требуемого диаметра – чтобы к нему можно было напрямую выполнить подключение водопровода.
2. Устанавливается кессон.

Кессон – как упоминалось выше – это емкость (чаще всего – пластиковая, что удобнее всего), в которую «заключается» оголовок скважины.

Его также можно установить своими руками (если это пластиковый кессон, конечно) – для этого, по сути, требуется просто выкопать вокруг скважины яму и установить в нее кессон, предварительно проделав отверстия под трубы. Обычно эта процедура выполняется сразу после того, как завершено бурение. Кессон, кстати, не обязателен, если скважина располагается в подвале.

После этого выполняется подключение насоса. Как уже упоминалось выше – автоматика для него может располагаться как в кессоне, так и в подвале. Само же устройство погружается в скважину – поскольку бурение выполняется на большую глубину, обычные поверхностные модели не подходят, и требуется применять специальные глубинные (скважинные) агрегаты.

Подведенная труба водоснабжения к скважине в кессоне

Опустить их до уровня воды также можно и своими руками. Для этого требуется:

1. Надеть на нагнетательный патрубок насоса шланг, по которому будет подниматься вода.
2. Привязать корпус (за специальное «ушко») за прочный трос, который требуется закрепить наверху.
3. Подключить электрокабель.
4. Связать веревкой (стянуть стяжками) кабель, шланг и трос. Расстояние между соединениями при этом должно быть около полуметра.
5. Медленно опустить насос в выработку, не допуская его раскачивания и биения о стенки.

После этого выполняется подключение выведенного наверх шланга с подведенной в кессон (подвал) водопроводной трубой.

Теперь, когда линия водоснабжения оказалась на поверхности – можно проводить ее непосредственно в постройку. При этом самым ответственным является расстояние, прокладываемое по улице – поскольку существует серьезный риск замерзания воды в трубе зимой.

Во избежание столь опасной проблемы трубопровод требуется прокладывать в земле (на глубине от 1.2 метра), и вдобавок – утеплять его. Для этого рекомендуется применять специальную теплоизоляционную скорлупу (из минваты, пенопласта, пенополиуретана – не важно).

Как вариант – можно дополнить теплоизолятор греющим кабелем: расстояние по улице будет не слишком большим, и затрат на такое утепление придется понести немного. Да и в любом случае – экономить на этом никак нельзя: лопнувшая в мороз труба, на утеплении которой сэкономили – понесет куда больше затрат и проблем.

После того, как расстояние от скважины до дома пройдено, и труба оказалась внутри дома – самая сложная часть работы осталась позади. Теперь остается выполнить разводку водопроводной линии до каждого из потребителей (кранов, санузлов, бытовой техники).

Процедура эта может выполняться своими руками, однако при этом требуется учитывать ряд нюансов:

1. Предварительно спроектируйте, как будет выглядеть система водоснабжения в итоге – создайте детальную схему, отметив каждого потребителя, и продумав прокладку линий внутри дома.
2. Для создания системы рекомендуется применять коллекторную схему – когда водопроводная линия одна, а от нее расходятся трубы к каждому потребителю.
3. Для создания системы рекомендуется применять полимерные материалы (в случае, если работа выполнятся своими руками) – они дешевле, проще в обработке, менее подвержены засорам.
4. Избегайте большого количества изгибов: каждый поворот трубы снижает напор, повышая нагрузку на насос.
5. Для соединения сегментов труб желательно выбирать либо резьбу, либо муфту – сварка делает стык неразъемным, и при необходимости замены участка придется его резать.

к меню ↑

Этапы проведения воды в дом из скважины (видео)

 Главная страница » Водоснабжение дома и дачи

как провести воду своими руками, схема ввода, как правильно завести, как сделать подключение

Многие мечтают о даче либо просторном загородном доме, но не все знают, как сделать водоснабжение. Не всегда в деревне есть водопровод, к которому можно свободно подключиться, и иметь холодную, и горячую воду круглый год. Скважину пробурить могут специальные фирмы,а оборудование вы приобретёте. Рассмотрим, какое от скважины к дому подключить оборудование и провести водопровод.

Способы, которыми воду проводят из скважины в дом

Вариант 1 – автономное водообеспечение и подача воды в частный дом

Водообеспечение будет автономным если использовать автоматизированные современные водяные насосы. Если у вас на участке есть скважина, то в зависимости от её глубины и постоянного притока воды, можно установить ручной насос либо специальную насосную станцию (например, повысительную насосную станцию).

Автоматизированная система работает так, что насос погружают в скважину с водой и жидкость поступает в гидропневматический бак. Он может быть на 100 и до 500 л. Если скважина неглубокая, автоматизированная система – это оптимальный вариант подачи воды в дом. Бак разделён реле с мембраной из резины. Так, давление жидкости в баке регулируется.

Когда бак полный, насос автоматически отключается. Когда вы будете расходовать воду, к системе поступит сигнал, насос включится и подаст воду. Насос постоянно доставляет воду к баку. Гидробак или ресивер можно ставить в любом месте дома. Чаще всего выбирают подсобку. От дома к кессону роют траншею. Туда укладывают электрический провод, благодаря которому работает насос и трубы.

Лучший вариант, когда кабель нагревательный. Зимой он предохранит трубы от ледяных пробок.

Как подвести воду в загородном доме – вариант 2

Ставят глубинный насос. Он откачивает жидкость из скважины, которая идёт к резервуару (баку). Этот бак ставят на высоте где-то в доме. Чаще всего это место на чердаке или комнате 2 этажа. Если установили бак на чердаке, чтобы вода не замёрзла зимой, нужно утеплить стенки. Получается небольшая водонапорная башня. Ведь система подключается внизу, а гидробак установлен высоко. В системе возникает давление. 1 м водяного столба = 0,1 атмосферы.

Узнайте, как установить поверхностный насос самостоятельно.

Выбираете погружной скважинный насос? Читайте.

На что обратить внимание при выборе насоса?

Чаще всего бак бывает пластиковым либо стальным. Вместительностью 500-1500 л. Большой бак выгоден. Когда отключат воду, там будет запас и жидкость продолжит поступать. Установите поплавковый выключатель. Если уровень жидкости в баке станет ниже необходимого, благодаря ему насос включится и добавит воды в резервуар.

Когда приобретать глубинный насос? Если в скважине от поверхности до воды более, чем 9 м. Когда приобретаете насос, ориентируйтесь на производительность вашей скважины. Мощный насос быстрее наполнит резервуар. Если в доме расходуете много воды, вам нужен именно такой. При малом расходе, подойдёт и менее сильный.

Внутри кессона ставят лебёдку и с её помощью опускают электрокабель с трубой, глубинным насосом в пробурённую скважину. Чтобы давление в системе было нужным и вода не вытекала назад в скважину, устанавливают обратный клапан. Он находится выше самого насоса. Всё установили? Проверяйте разводку и подключайте оборудование. Выключатель на щитке.

Стоит такая система подачи воды от 3 тыс. до 5 тыс. у. е. Зависит от типа насоса, сколько водозаборных точек будет по дому, от глубины самого источника. 30-50% суммы идёт на обустройство всей системы, а остальные расходы на элементы, обеспечивающие комфортное использование.

Как устроена система водоснабжения? Схема

Обязательно заранее позаботьтесь и составьте схему, как будет подключаться ваш водопровод? И не думайте, что если делаете водопровод лишь для кухни, схема не нужна. Она сложная.

Как провести водопровод в доме

Лучше всего сразу нарисуйте схему, как вы будете прокладывать канализацию и трубы. Учитывайте:

1. Сколько жильцов, потребляющих воду?
2. Бойлеров.
3. Коллекторов.
4. Насосов и фильтров.

На схеме укажите, где расположены эти конструкции с узлами в каком направлении идёт трубопровод по комнатам дома. Это делается добротно с размерами, используется масштаб. Благодаря схеме вы быстрее точно рассчитаете, сколько материалов нужно, чтобы проложить водопровод?

Как прокладывать трубы схему можно сделать 2 способами:

1. Подключение осуществляется последовательно.
2. Подключение делают коллекторное.

Первый способ отлично подходит, если у вас проживает 1 или 2 человека. Для большого загородного дома либо коттеджа, схема маломощная. Работает она так: вода идёт по основному трубопроводу в жилище, у водоразборных точек (смесителе либо кране) ставят тройник. Водой свободно пользуются.

Если жильцы откроют сразу 2-3 и более кранов, в последнем сильно упадёт давление и напор будет маленьким.

По-другому делают так: от коллектора индивидуально ко всем точкам, где включают воду, идут трубы. Выходит, что давление в каждом смесителе или кране примерно одинаковое.

Давление от крана к крану будет снижаться, так как они удалены на разное расстояние от насосной станции. Но напора хватит для всех пользователей.

Когда через коллектор разводят воду, стоимость получается дороже, так как много труб. Это удобнее. Коллекторное подключение изучим подробнее.

Схема домашнего водоснабжения примерно такая:

1. Источник воды.
2. Насосная станция либо насос.
3. Трубопровод подключён как к насосной станции, так и к скважине. Всегда используется обратный клапан.
4. Для жидкости гидравлический аккумулятор.
5. Это расширительный бак, имеющий мембрану. Благодаря ему поддерживается давление в системе водоснабжения. Можно использовать насосную станцию у которой насос поверхностный либо погружённый.
6. После этого устанавливается запорный клапан с тройником. Последний необходим, чтобы потоки воды шли веерно в: дом, гараж, огород, сад на другие нужды.
7. В водопроводе обязательно устанавливают очистительную систему. Ведь вода идёт из грунта и может содержать вредные вещества.
8. За фильтрами ставят тройник. Он выполняет функцию разделителя, горячей воды от холодной.
9. К коллектору аккуратно подводят холодную воду. Вентили, которые преграждают поток жидкости, ставят на каждый водоканал.
10. Подключение водонагревателя, печке или ТЭН подключают ГВС.
11. Потом горячую воду ведут к коллектору. Это для ГВС, он распределяет все трубы по помещениях.

Читайте также про водоснабжение частного дома из колодца, лучших производителей смесителей и что делать, если забился унитаз.

Стандартная схема подключения пусть остаётся неизменной, а вот дополнительные элементы с узлами можно проводить.

Оборудование и устройства для домашней проводки воды

В зависимости от того, как глубоко проходит вода и будет сделана скважина. Выбирают подходящее оборудование.

Специалисты разработают для вас схему по которой водоснабжения будет работать автономно. Но можете взять нужный вариант на специальном ресурсе в интернете и узнать как выбрать автономную канализацию.

Главное – это насос, который качает жидкость из скважины и подаёт к резервуару на весь дом.

Чтобы скважину обслуживало автономное оборудование нужно поставить агрегат, у которого диаметр 3 либо 4. Там должна быть защита от «хода сухого». Благодаря этому, когда в скважине будет минимум воды, насос не перегреется, не сломается. По технологии нужно установить кессон из пластика либо стальной. Кессон ставят так, чтобы свободно к нему подходить, осматривать, чистить, а вода или грязь извне не попадала.

1. Трубы, по которым вода идёт со скважины от 25 до 32 мм в диаметре. Лучше всего брать металлопластиковые. Материал полимерный. Его легко согнуть, он устойчивый к коррозии. В землю заглубляют трубы от 30 до 50 см.
2. Нужно установить канализацию. Это септик, имеющий камеры приёма и система, которая очищает стоки.

Проводим воду со скважины в жилище своими руками

Опишем подключение исходя из того, что скважина на участке есть. Бурение скважины можно заказать на фирме. Сначала нужно обустроить аккуратно скважину:

На трубу, которая выходит, одеваем крышку. Это оголовок. Лучше всего, когда у оголовка есть отвод (нужного диаметра). Можно сразу подключить водопровод.

Поставим кессон. В него вставляется оголовок. Вы можете установить кессон самостоятельно. Яму выкопайте вокруг скважины и поставьте туда резервуар. Покупайте пластиковый. В нём вы легко сделаете отверстие под трубу. Это чаще всего делают после бурения скважины. Не все ставят кессон, когда скважину пробуривают в подвале. Дальше нужно подключить все трубы. Автоматику можно поставить в самом кессоне либо в подвальном помещении.

Требуется погружение в саму скважину устройства. Чаще всего, чтобы достать к пласту с водой, требуется бурение глубокой скважины. Агрегаты, которые находятся сверху – не подходят. Нужны специальные – глубинные. Трубу со скважины подводят к кессону. На патрубок насоса нужно одеть шланг. По нему станет подниматься жидкость. Корпус привязывают тросом. Для этого используют ушко. Электрокабель подключается стяжками или верёвкой связывают трос с кабелем или шлангом.

Расстояние 0,5 м между соединениями. В выработку нужно осторожно опустить насос так, чтобы он не бился о стенки, сильно раскачиваясь. Потом подключаем шланг, который вывели наружу к трубе водопровода. Сверху оказалась водопроводная линия. Ведите её в дом.

Важно правильно проложить трубы, которые идут по улице. Ведь зимой они могут замёрзнуть, для того и подводят нагревающий кабель.

Не меньше, чем в глубину на 1,2 м прокладывают трубы. Если нагревающего кабеля нет, трубы нужно утеплять скорлупой. Она бывает из пенополиуретана, минваты или пенопласта. Труба уже в доме – сложную часть прошли. Теперь нужна внутренняя разводка под санузлы, стиральную машинку и другую бытовую технику, краны.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано оборудование для автономного водоснабжения из скважины:

Нужно спроектировать всю систему, какой будет внутренняя провлдка по всем точкам. Лучшая подводка – коллекторная. Здесь водопровод один и от него разводка по точкам. Лучше всего брать полимерные трубы для подведения. Особенно если делаете своими руками. Они меньше засоряются и не такие дорогие. Старайтесь делать поменьше изгибов. Выбирайте такие конструкции, где сегменты соединяются, как муфта или закручиваются по резьбе. При сварке стык потом нельзя разнять и если нужно поменять часть, будете резать.

Вы изучили материал и теперь знаете, что пробурить скважину лучше нанять работников. А вот провести водопровод к дому, установить оборудование, вы можете или самостоятельно или со знающим напарником, либо нанять работников. В любом случае, сделать разводку по одному из способов не так уж сложно. Вы справитесь. Также рекомендуем посмотреть видео как пробурить скважину одному, своими руками и как выбрать унитаз дачный для уличного туалета.

Провести воду — Бурение скважин. Водопровод в частный дом. Отопление дома. Септик в дом. Емкости из пластика. Рассрочка на год. 0% без взноса. Тел: 610-777

Компания Водолей уже на протяжений 7 лет, успешно занимается подведением водоснабжение дома. Завести водопровод в дом мы можем как из скважины, так и из колодца.

На сегодняшний день, водопровод в частный дом это не роскошь, а способ комфортного проживания. По мимо огромного, количества различных материалов имеющихся сегодня на рынке, мы предоставляем скидку от лидирующих компаний в Кургане, по продаже оборудования для водоснабжение дома до 20%. При этом Вы покупая в магазине, можете рассчитывать максимум на 5%.

Самая распространенная проблема на сегодняшний день наших клиентов, это провести воду самостоятельно. А потом тратить уйму времени и денег на то, что бы найти, кто переделает дешевле. Не смотря на то что, кажется просто провести воду, многие сталкиваются с кучей ошибок. Например, насос для скважины соединяется с обратным клапаном, и если его поставить не правильно. Вы долго будете задаваться вопросом, почему водопровод в доме так и не работает? Или не менее частая ошибка. Водоснабжение дома чаще всего проводится полипропиленовыми трубами, спаяв его немного не под тем углом, Вы нарушите проходимость воды и давление будет настолько мало, что у Вас уйдет пол часа, на то, что бы помыть руки. Где допущена ошибка, Вы сразу не поймёте и придется систему полностью проверять и перепаивать. И таких мелочей достаточно много. Поэтому, считаем дешевле и быстрее доверить профессионалам провести воду.

Водопровод в дом мы заводим полностью автоматический. В конечном итоге Вы открываете дома кран, и из него течет вода, без какого либо участия человека.

После вашего звонка, к Вам приезжает наш инженер и составляет смету, после подписывает с вами договор по монтажу водоснабжение дома. Как правило дальше наши клиенты договариваются о встрече уже в магазине   для того чтобы приобрести со скидкой нужное оборудование. На ванные, раковины, и даже мебель для ванн распространяется скидка. До конца апреля, у нас проводится ежегодная акция «вода в частный дом» по бесплатной доставки материалов до объекта. После приезжают с вашими материалами наши монтажники, в указанный срок по ,договору.

После монтажа и запуска водопровода подписывается  акта приема — передачи и у  наших клиентов не остается сомнений о качестве монтаж водопровода.

 Хотели обратить ваше внимания на акцию «вода в частный дом», часто по разным причинам доставка бывает более 2 раз. Связанно это с желанием докупить раковину, тумбу для раковины или обменять смеситель на более дорогой.  Для пенсионеров акция «вода в частный дом» действует все 12 месяцев в году.

Только качественные решения: правильный выбор типа систем водоснабжения, канализации, отопления. Грамотное распределение разводки, использование современных, качественных материалов, установку новейших приборов контроля и учёта   – гарантия эффективной, экономичной и бесперебойной работы.

Звоните: сот. 610-777 (89080060777)     89125793000

Мы за то, чтобы в вашем доме всегда царило тепло и уют!

Водопровод в доме в Екатеринбурге

Монтаж водопровода в частном доме – работа трудоемкая Работы ведутся и внутри и снаружи.

Как все согласовать: вызов техники, мастеров, и без накладок, побыстрее?

Все просто: обратитесь в «Труба-Дело». Никакого долгого ожидания. Позвонили – мы приехали и провели водопровод в дом.

В чем ваша выгода? Платите один раз, а получаете всё: расчет, монтаж, подключение, испытания, уборку. И гарантию на все работы. 

«ТРУБА-ДЕЛО» – делаем все: от канавы до смесителя!

Провести водопровод в дом – легко!

Подключение водопровода в частном доме от скважины – это целый комплекс мероприятий. В них входит установка насосного оборудования в скважину, прокладка труб на участке и их разводка по всему дому. 

При первом же выезде наши специалисты проведут все замеры. Это нужно, чтобы вы как можно раньше узнали предварительную стоимость работ.

Следующий шаг – нужно определиться с материалами, необходимыми для подключения водопровода к частному дому. Сколько и чего нужно? Где это покупать? Как выбрать? Вам никуда не нужно ездить и ничего выбирать! В «Труба-Дело» действует услуга закупа товаров.

Мы сами определим количество и вид материалов, необходимых для подключения водопровода к частному дому, сами съездим за ними и привезем их прямо вам на дом!

Водопровод в частном доме – от раскопок до крана

Когда общая смета работ по монтажу водопровода для частного дома утверждена, останется согласовать срок проведения работ. Все работы по проведению труб водопровода в доме производим последовательно, по правилам. Сначала укладываем внешние трубы. Они должны находиться под землей, на определенной глубине, чтобы не допустить их промерзания во время зимних холодов. 

Затем прокладываем трубы на первый и второй этажи дома, подводим их к туалету, к ванной комнате, к кухне. Сразу заводим водопроводные трубы в баню.

Вода в дом из скважины заходит только холодная. Значит, для комфортного проживания понадобится установка водонагревателя. Наши специалисты вам с удовольствием в этом помогут. А чтобы воду можно было пить прямо из крана – вместе с трубами поставим фильтры очистки воды. 

Заодно можем смонтировать временный летний водопровод для частного дома. Дешево и быстро: трубы из полипропилена идут прямо по поверхности. Его используют для подведения воды к бане, к теплице, а также для полива грядок. Установка летнего водопровода стоит недорого и не требует больших трудозатрат. Когда дачный сезон закончится, вы сможете самостоятельно его демонтировать.

Хотите провести водопровод в частный дом?
Звоните, и мы сделаем все сами!
238-55-55

Как провести воду в дом из скважины. Советы специалистов!

Загрузка…

Сегодня мы рассмотрим маленький и очень простой пункт в обустройстве скважины на воду, а именно, как завести воду из скважины в дом. Как выглядит водопровод от скважины в дом при наличии кессона и при обустройстве со скважинным адаптером, какие основные отличия.

Обычно все эти работы по водоснабжению выполняет буровая организация и вам не обязательно изучать лишнее, но если это представляет интерес, то мы поделимся своим опытом.

Как провести водопровод в дом из скважины

Схема подключения скважины к дому очень проста и понятна даже новичку, но мы здесь опишем основные моменты, как провести водопровод в частный дом из скважины.
Итак, от скважины до дома (до его фундамента) копается траншея на глубину ниже уровня промерзания грунта. Для Московской области достаточно глубины 1. 6-1.8 м. В траншею кладется любая водопроводная труба из полипропилена или из полиэтилена. Последняя более удачный вариант потому, что ничего паять не нужно. С одной стороны труба заводится в кессон, где соединяется с насосом. С другой стороны у нас фундамент дома, в котором нужно пробить отверстие под ввод трубы. Если труба Ø25, то берется перфоратор с буром на 32 мм и им пробивают отверстие, через которое заводят трубу. После этого, долбят дыру в полу и выводят трубу уже в доме. Вот, как завести воду из скважины в дом, все легко и просто. Тот участок водопровода, который находится под домом и не прикрыт землей, нужно утеплить. Рядом с трубой кладется греющий кабель, а вокруг утеплитель термофлекс.

Особенно важно утеплить открытый участок в домах на сваях, где под домом пустое пространство. Зимой под домом будет минусовая температура и водопровод замерзнет. Чтобы труба полностью не замерзла, в нее нужно положить греющий кабель. Внутрь трубы кладется пищевой саморегулирующий греющий кабель. Неважно, какие будут морозы, вокруг кабеля вода не замерзнет и вокруг него хоть на миллиметр, но будет проток. А так как температура воды в артезианской скважине около +5⁰С, то поток воды постепенно промоет замерзшую часть, достаточно будет оставить кран открытым на какое-то время.
Если вы примените греющий кабель не внутри трубы, а возле нее (не пищевой кабель), то его эффективность будет гораздо ниже, и он больше будет греть улицу. Ему потребуется прогреть саму трубу, плюс еще сам остывает, да и мощность у него невысокая. Это нерациональный и не эффективный расход электроэнергии.

Продолжим, после того, как воду завели в дом, делается внутренняя разводка по потребителям. Если гидробак и автоматика стоит в доме, то воду сперва подводят сюда, а затем разводят по дому.

Как завести воду в дом от скважинного адаптера

Подключение скважины через адаптер выглядит ничем не сложней, ведь у адаптера сразу есть выход на трубу. Вам нужно просто проложить ПЭ трубу от адаптера до дома, продолбить отверстие в фундаменте и в полу, затем завести трубу в дом. Так как адаптер подразумевает размещение автоматики в доме, то вода сперва заводится в гидроаккумуляторный бак, а затем попадает во внутреннюю водопроводную сеть.

Из написанного выше понятно, что провести водопровод в частный дом из скважины не представляет большого труда, но, не имея нужного оборудования и опыта, лучше заплатить организации и они сделают все быстро и за вменяемые деньги.

Вас заинтересует:

Поделитесь статьей с друзьями:

Водоснабжение частного дома из скважины: схема коммуникаций

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Из этой статьи можно узнать, как выглядит со стороны водоснабжение частного дома из скважины: схема системы башенного и двухступенчатого типа, а также коммуникации с насосной станцией, этапы строительства источника воды, прокладка трубопровода на участке и подключение всех элементов. В тексте рассматриваются особенности технологии, правила подбора оборудования и его установки.

Использование скважины является лучшим вариантом проведения воды в частый дом, если централизованное водоснабжение отсутствует

Водоснабжение частного дома из скважины: схема системы для частного дома

Удобства на загородных участках обеспечиваются за счет нецентрализованного источника воды. В теории, технология обустройства системы достаточно проста и предполагает формирование скважины, установку кессона, монтаж трубопроводной магистрали и накопительного бака. Соединив все эти элементы воедино, и подключив автоматическое оборудование можно подать воду в дачный домик и обеспечить комфортные условия для постоянного проживания там людей. Каждый из перечисленных этапов строительства имеет свои нюансы и тонкости, с которыми следует ознакомиться перед началом работы.

Схема проведения и устройства водопровода для частного дома из скважины

Использование скважины сопровождается определенными особенностями, отличающими эту систему от колодезной:

1. Вода отбирается с нескольких горизонтов. Для этих целей может использоваться верховодка, а также артезианский и песчаный уровни.
2. Устье надежно герметизируется, ведь отверстие скважины гораздо меньше по размеру, чем колодезная шахта.
3. Поскольку забор воды у дома через скважину осуществляется с большой глубины, существует необходимость в монтаже энергозависимого оборудования, а также резервного генератора на случай перебоев в электросети.

Для системы также потребуется установка кессона. Этот элемент размещается на устье. Он представляет собой приямок, глубина которого составляет 1,5-2,5 м. Кессон используется для размещения оборудования и врезки линии под напором, которая прокладывается ниже уровня зимнего промерзания почвы.

Схема устройства скважины и принцип ее работы

Какие факторы учитывать при разработке схемы устройства скважины на воду

Перед началом работы по организации водопроводной системы, питающейся от скважины, обязательно нужно составить предварительную схему. Это позволит обозначить направление, в котором будет идти строительство, разделить данный процесс на этапы, подробного изучить нюансы и сложности реализации каждого из них. Повысить качество воды поможет очистительное оборудование. В большинстве случаев для дачного участка будет достаточно установки фильтров тонкой и грубой очистки.

Обратите внимание! Если речь заходит о приобретении специального оборудования для удаления железа или смягчения воды, то для этого потребуется лабораторный анализ образца из скважины и помощь специалистов. В противном случае покупка может обернуться напрасной тратой денег.

Если над разработкой схемы водопровода в частном доме работать самостоятельно, нужно учитывать основные параметры участка и системы:

• глубину размещения водоносной жилы в почве;
• зону, где располагаются подземные воды;

Глубина скважины зависит от уровня пролегания подземных вод

• маркировки и показатели материалов, используемых для строительства;
• размерные параметры конструкций и элементов системы;
• габариты и характер размещения кессона;
• точку, где будет формироваться скважина;
• характеристики подземного источника;
• эксплуатационные условия на участке;
• режим потребления воды жильцами.

Максимальный рабочий ресурс, что характерен для артезианских скважин – до 50 лет. При этом практически не требуется фильтрация жидкости, поскольку вода не имеет примесей, которые могут вывести из строя насосное оборудование. Схема разводки трубопровода подбирается с учетом объема суточного потребления воды и дебита источника. Это необходимо для того, чтобы в пиковые часы жильцы могли без ограничений эксплуатировать систему.

1. Эксплуатационная колонна, 2. Затрубное пространство, 3. Фильтровая часть колонны, 4. «Верховодка», 5. Водоносные пласты, 6. Водоупорные пласты (плотные глины), 7. Цементная заливка, 8. Сальниковое устройство, 9. Глухая стальная колонна (кондуктор)

Возможность размещения как снаружи здания, так и внутри его отличает скважину от колодца. Источник может выходить в подполье или на цокольный этаж. В результате значительно упрощается система обслуживания, а также можно сократить затраты на прокладку водопровода. Домашние коммуникации имеют предельно простое строение. Система предполагает наличие скважины, внутри которой или на ее поверхности установлена насосная станция, транспортирующая воду к точкам потребления.

Полезный совет! Если дом используется для временного проживания, на участке нужно организовать зимний водопровод, куда будут опустошаться внутренние контуры, когда отопление не используется.

Преимущества и недостатки типовой схемы водоснабжения частного дома от скважины

Чтобы не возникло трудностей при дальнейшей эксплуатации водопровода, нужно заранее предусмотреть варианты решения проблем, характерных для этих коммуникаций.

Типовая схема устройства водопровода с использованием скважины, насосной станции и автоматической системы подачи воды

Бесперебойная работа системы при каждом открытии крана возможна лишь в том случае, если в трубах поддерживается стабильный напор воды. Для этого насосное оборудование должно работать постоянно, в результате чего агрегат быстро изнашивается. По этой причине следует покупать качественные станции, которые рассчитаны на высокие нагрузки.

Существует вероятность того, что при отключении электрической энергии прекратится подача воды. На этот случай нужно предусмотреть альтернативное решение проблемы или способ создать дополнительный запас жидкости.

Эксплуатация насоса сопровождается и другими трудностями. Агрегат должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать водой сразу нескольких потребителей. Кроме этого, оборудование нужно где-то разместить, поэтому придется выделить место под его установку.

При установке глубинного насоса для скважины необходимо учитывать факторы, влияющие на расчетный напор

С учетом вышесказанного для ввода воды в дом из скважины потребуется наличие:

1. Источника воды.
2. Поверхностного или глубинного насоса с центробежным действием.
3. Кессона для врезки трубопровода.
4. Обратного клапана, предотвращающего обратный ход воды, когда насос отключен.
5. Расширительного бака в виде гидроаккумулятора, оснащенного внутренними мембранами.
6. Фильтрационного оборудования для поддержания качества воды.
7. Автоматической системы контроля наличия воды в насосном оборудовании.

Если бюджет строительства ограничен, можно использовать накопительную емкость, которая размещается в самой высокой точке дома. Для этих целей подойдет мансарда или пространство чердака. Но лучшим вариантом станет насосная станция в сочетании с гидроаккумулятором.

Схема подключения системы очистки воды

Полезный совет! Для сложных эксплуатационных условий лучше выбрать двухступенчатую схему. Она обеспечит бесперебойную работу системы, если скважина размещается далеко от жилого здания, ее глубина превышает 50 м или производительность не покрывает запросы жильцов в пиковые часы.

Особенности башенной схемы водопровода в частном доме от скважины

Башенное водоснабжение в частном доме предполагает размещение накопительной емкости на чердаке. Именно сюда насос нагоняет воду, чтобы покрывать запросы потребителей в пиковые часы. Согласно этой схеме вода перемещается по системе к точкам потребления самотеком.

Для башенного водоснабжения обязательным элементом является расширительный бак. Он может иметь простейшую конструкцию или дополнительно оснащаться выключателем поплавкового типа.

Схема башенной системы водопровода в частном доме от скважины

Принцип действия выключателя такой:

1. Когда накопительная емкость заполнена, насос отключается.
2. По мере того как жильцы расходуют воду, уровень жидкости в резервуаре снижается.
3. Когда уровень воды достигает определенной отметки, поплавок срабатывает и запускает насос для восполнения истраченных запасов.

Этот вариант обустройства коммуникаций считается самым бюджетным, простым в обслуживании и надежным. Исключается вероятность гидроударов.

Схема имеет и недостатки:

• для установки бака потребуется занять свободное пространство на чердаке, которое могло быть использовано под другие нужды;
• давление во внутренних системах подачи воды будет нестабильным, поэтому может пропадать напор в кранах;
• возрастает нагрузка на несущие конструкции здания;
• система нуждается в утеплении.

Схема подключения накопительного бака к скважине и другим коммуникационным узлам

Схема устройства скважины для воды в частном доме с насосом и двухступенчатой подачей

Самым удобным в эксплуатации вариантом является система, использующая насосную станцию. В продаже можно найти множество приспособлений, предназначенных для обустройства автономного водоснабжения загородного дома с использованием центробежных погружных агрегатов или вибрационных приборов.

Статья по теме:

Пластиковый кессон для скважины: как самостоятельно выбрать и установить

Как самостоятельно подобрать и установить подходящий резервуар. Назначение кессона. Цены и характеристики самых популярных моделей.

Схемы таких коммуникаций, помимо стандартных элементов, включают:

• датчик сухого хода;
• реле;
• гидроаккумулятор.

Основным компонентом системы является станция, оснащенная насосом, который устанавливается на поверхности.

Схема водопровода с использованием скважинного насоса

Такая схема очень удобна, поскольку она предлагает эффективное решение проблемы, когда в напорном трубопроводе снижается давление. При открытии крана падение показателей в системе фиксируется реле. Оно срабатывает, запуская накачку жидкости в гидроаккумулятор. Когда резервуар наполняется, происходит растягивание внутренней мембраны и насос отключается.

После выполнения вышеуказанных действий происходит самостоятельно выравнивание давления в системе труб горячего и холодного водоснабжения. Если насосная станция не обладает достаточным уровнем мощности, чтобы обеспечивать всех потребителей жидкостью в пиковые часы, рекомендуется использовать двухступенчатую схему водоснабжения в частном доме с дополнительным оснащением.

Обратите внимание! Высокая производительность насосной станции не всегда является преимуществом. Этот показатель не должен превышать дебет источника воды. В противном случае появляется эффект «сухого хода» и детали оборудования будут подвергаться сильному изнашиванию.

В двухступенчатой системе резервуар монтируется сразу же после насоса. Объем этой емкости варьируется в пределах 500-1000 л. Бак комплектуется выключателем поплавкового типа. Также потребуется дополнительное насосное оборудование для закачки жидкости в систему. Оно подключается к накопительному резервуару. Следующей на очереди идет установка гидроаккумулятора и трубопровода к точкам потребления.

Схема устройства скважинного насоса

Технология обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины

Для работы потребуется рассчитать объем суточного потребления воды. На основе этих данных подбирается схема для строительства, подбирается диметр труб, а также характеристики насосного оборудования.

Как провести воду в дом из скважины:

1. Обустроить источник путем бурения скважины и установки обсадной трубы.
2. Установить кессон, верхняя часть которого накрывается люком или маскируется с помощью декоративного домика.
3. Выполнить установку насосного и фильтрующего оборудования.
4. Проложить между скважиной и жилым зданием напорную магистраль.
5. Подключить водопровод к источнику путем врезания магистрали в кессон с помощью фитингов.

Процесс подключения водопроводной трубы к скважине

Как провести воду из скважины в дом: обустройство источника

Скважина обустраивается на приусадебном участке. Рекомендуемая глубина источника находится в пределах 25-50 м. Для строительства более глубоких скважин необходимо брать специальное разрешение, а также потребуются значительные денежные затраты. После того как выполнены буровые работы, осуществляется монтаж обсадной трубы диаметром 10-15 см. Ее верхний конец должен возвышаться над уровнем земли.

Если грунтовые воды залегают глубже 2 м от поверхности земли, обустраивается колодец. В других случаях целесообразнее остановиться на строительстве утепленной пристройки закрытого типа. Это позволит круглый год обслуживать систему. Размера любой из этих конструкций должно быть достаточно, чтобы производить чистку скважины и ремонт насосной станции.

Для изготовления домика для скважины можно использовать кирпич или шлакоблоки. Допускается применение деревянного бруса для строительства каркаса. Помещение утепляется по всему периметру, включая потолочное основание и пол.

Полезный совет! В качестве утеплителя лучше использовать пенополистирольные плиты. Минимальная толщина материала должна составлять 10 см.

Схема монтажа кессона для скважины

Алгоритм строительства утепляющего домика из кирпича для скважины в системе водоснабжения частного дома выглядит так:

1. Нанесение разметки вокруг источника.
2. Формирование траншей.
3. Монтаж опалубочных конструкций.
4. Закладка мелкозаглубленного фундамента ленточного типа на дренажный слой.
5. Выдержка фундамента под пленкой в течение 7 дней.
6. Выполнение работ по гидроизоляции.
7. Формирование стен с помощью кирпичной кладки.
8. Монтаж досок и строительство двускатной крыши.

Нельзя допускать, чтобы вода в подающей трубе замерзала, когда на улице низкие температуры. Для этого применяется греющий кабель. Его нужно обернуть вокруг подающей трубы. Также не рекомендуется, чтобы поверхностные воды попадали в источник. Поднятие над уровнем земли трубы для подвода воды в дом из скважины полностью решает эту проблему. Элемент системы приподнимается примерно на 40 см. Чтобы предотвратить попадание пыли и мусора, трубу следует закрыть оголовком.

Важным этапом при проведении воды в дом из скважины является обустройство кессона, его изоляция и утепление

Если же грунтовые воды залегают глубоко, скважина прячется в колодец. Чем глубже конструкция, тем будет выше температура в нем зимой. Сооружение утепляется аналогичным образом, а на трубу наматывается греющий кабель.

Магистраль для системы водоснабжения частного дома

Осуществляя монтаж водопроводной магистрали, следует помнить, что трубы должны располагаться ниже уровня промерзания почвы. В противном случае все элементы системы водоснабжения в частном доме будут подвергаться негативному влиянию температур и в скором времени полностью выйдут из строя. Сначала согласно разработанной схеме выкапываются траншеи на участке необходимой глубины. На дно укладываются трубы диаметром 32 мм.

Для строительства магистрали подойдут трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена или металлопластика. Специалистами допускают использование труб ПНД, но не рекомендуют этого делать, поскольку материал чувствителен к низким температурам и подвергается разрушению. Также не стоит использовать для подводки воды в дом из скважины шланги. Они не пригодны для транспортировки жидкости этим способом. Даже те трубы, которые пролегают ниже точки промерзания грунта, могут подвергаться замораживанию в зонах подъема.

Для водопроводной системы используются трубы, изготовленные из полиэтилена или металлопластика

Проблема с замерзанием труб решается несколькими способами:

• утепление фундаментной части здания;
• обертывание трубы материалом с теплоизолирующими свойствами;
• монтаж вдоль магистрали саморегулирующегося греющего кабеля.

Если же участок не располагает условиями для проведения земляных работ, то магистраль для устройства водоснабжения в частном доме из скважины можно проложить поверху, лишь слегка заглубив трубы в землю. Использование саморегулирующегося греющего кабеля в этом случае обязательно.

Обратите внимание! Во время прокладки трубопровода осуществляется и монтаж кабеля, отвечающего за питание насосного оборудования. Коробку ПЗУ нужно разместить в специально отведенном для этого обогреваемом помещении. Рекомендуемое сечение электрического провода на четыре жилы составляет 2,5 мм и более.

Устройство саморегулируемого обогревательного кабеля для скважины

В качестве дополнительного утепления для поверхностной системы можно использовать Энергофлекс и прочие аналогичные материалы. Чтобы улучшить теплоизолирующие свойства пирога, его помещают в трубу большего диаметра. Она может быть канализационной или гофрированной. Также в систему устанавливается накопительная емкость, предназначенная для полива растений водой теплой температуры.

Выбор и монтаж насосного оборудования для водоснабжения загородного дома

В основе работы системы водоснабжения лежит насосное оборудование. Для этих целей используется два типа агрегатов: центробежный и погружной роторного типа. В большинстве случаев владельцы дачных участков отдают предпочтение скважинному погружному насосу, действующему по принципу ротора.

При покупке оборудования нужно обращать внимание на следующие параметры:

• глубина источника;
• максимальное количество водопотребления;
• минимальный размер столба воды;
• общий расход жидкости.

Выбор оборудования для системы водоснабжения зависит от уровня потребностей жильцов дома и частоты ее использования

Кроме этого, учитываются и технические показатели насосов. Важнейшим из них является напор. Этот показатель отображает уровень давления, создаваемого лопастями, которое используется для проталкивания жидкости. Данная информация указывается производителем в документации и отображается она в метрах. Второй важный показатель – расход насоса (м³/ч). Он отображает объем воды, который способен переместить насос за определенную единицу времени.

Данные показатели влияют на уровень потребления электрической энергии. Чем выше значение этих технических характеристик, тем больше будет расход электричества во время эксплуатации оборудования. Если увеличится расход жидкости, напор воды снижается.

Полезный совет! Снизив к минимуму потери в водопроводной магистрали, можно оптимизировать работу оборудования. В результате исключается вероятность возникновения перегрузок.

При выборе оборудования для системы водоснабжения следует уделить особое внимание вопросу качественной фильтрации воды

Чаще всего покупатели подбирают для систем водоснабжения в частном доме насосы с напором в пределах 60-80 м. Средний расход таких агрегатов составляет 4 м³/ч. Если регулярно возникают перебои в работе электросети или наблюдается скачки напряжения, к насосу следует подключить стабилизатор.

Оборудование опускается в скважину с помощью троса. Расстояние от насоса до дна составляет 1-3 м (в зависимости от системы и условий). Если оборудование не имеет обратного клапана, этот элемент нужно установить. Перед фиксацией троса и спуском насоса к нему крепится труба ПНД диаметром 32 мм.

Затем на скважинную трубу надевается нижняя часть оголовка с резинкой для уплотнения. После этого насос медленно опускается в скважину, при этом каждый 1,5 м на трубе закрепляется греющий кабель, избегая сильной натяжки. Насос следует опустить до самого дна, а после поднять на нужную высоту. Останется лишь зафиксировать оборудование и закрепить на трубе верхнюю часть оголовка.

Рассмотрев механизм обустройства водопровода, можно прийти к выводу, что систему транспортировки воды из скважины в дом можно организовать своими руками. Главное при этом – учитывать все нюансы и требования технологии. При недостатке знаний и навыков, эту работу можно доверить и специалистам. Строительство в этом случае будет более быстрым и качественным, но обойдется гораздо дороже.

Как найти главный запорный клапан воды в вашем доме

Неконтролируемый поток воды через ваш дом опасен, небезопасен и быстро приведет к серьезным повреждениям интерьера вашего дома от наводнения. Когда вода поступает из собственного водопровода вашего дома, а не из внешних источников, таких как наводнение, вы можете и должны очень быстро закрыть его. Если ваш водопровод подключен к местному или муниципальному водопроводу, выполните следующие действия:

3 способа быстро найти запорный клапан подачи воды

Найдите водяной запорный клапан по внутреннему периметру

Найдите главный запорный клапан воды в доме.Как правило, он будет расположен по периметру дома, так как именно там вода сначала попадает в ваш дом.

Кроме того, оставайтесь на той стороне дома, которая выходит на улицу. Ваш водопровод начинается на улице и обычно идет по прямой к вашему дому. Когда вы найдете клапан, поверните ручку или клапан в виде ножа.

Примечание. Это типично только при подключении к городскому водопроводу. Если вы используете колодезную воду, вода может попасть в дом сзади или сбоку.

Найдите запорный клапан в отчете об осмотре имущества

Если вы все еще не можете найти запорный клапан для воды после его физического поиска, одна из альтернатив — проверить отчет об осмотре собственности, который был составлен для вас, когда вы были на заключительных этапах покупки дома.

Загляните в раздел отчета о сантехнике. В этом разделе должен быть указан запорный клапан и фотография клапана. Даже если система водоснабжения не была неисправна на момент составления отчета об осмотре собственности, в отчете, конечно же, должно быть указано местонахождение запорного клапана.

Найдите запорный клапан Streetside

Если предыдущие методы не помогли, может быть другой клапан, расположенный в начале вашей водопроводной магистрали, на границе вашей собственности и улицы или тротуара, , который называется клапаном бордюра.

Найдите металлический или пластиковый люк на уровне земли, расположенный на уровне земли. Позвоните в круглосуточную службу экстренной помощи водопроводной компании. Персонал может посоветовать вам закрыть водяной кран самостоятельно или дождаться аварийной диспетчерской.

Смотреть сейчас: Как отключить воду для ремонта сантехники

Как отключить запорный клапан

Шаровой кран

Шаровой кран — это прямая ручка, которая проходит параллельно трубе, когда она открыта. Чтобы выключить шаровой кран, ручка переместится из параллельного положения в перпендикулярное положение. Корпус клапана имеет упоры, которые позволяют ручке перемещаться из одного направления в другое и останавливают ручку, когда она полностью перпендикулярна.

Задвижка

Подобно смесителю для шланга, эту круглую ручку нужно повернуть несколько раз по часовой стрелке, пока затвор не встанет на место, чтобы полностью перекрыть воду.

Субретт / Getty Images

В хозяйственном ящике Streetside

У уличного хозяйственного ящика на уровне земли поднимите крышку и отложите ее в сторону. Если есть грязь или песок, аккуратно удалите их рукой или садовым шпателем. Не выбрасывайте песок или грязь. Если вы живете в морозном климате зимой, этот песок или грязь необходимы для предотвращения замерзания и разрыва труб.После очистки коробки вы увидите покрытый стеклом счетчик, который может иметь дополнительную крышку для защиты стекла. Не обращайте на это внимания, поскольку это не имеет ничего общего с отключением воды. Вы можете найти два клапана в хозяйственном ящике.

• Уличный боковой клапан: он будет находиться на стороне улицы от счетчика воды. Это выключение устроено так, что только водопроводчик может выключить его с помощью специального инструмента. Не выключайте это. Даже если вам удастся достать гаечный ключ, повернуть его будет чрезвычайно сложно.Кроме того, могут возникнуть юридические последствия, связанные с отключением клапана компании водоснабжения.
• Боковой клапан дома: он будет на стороне дома водомера. Он может иметь ручку для поворота или гайку.

Отключить воду в вашем доме: подробности и альтернативы

Если у вас протекает вода или вам просто нужно отключить воду в вашем доме для реконструкции или ремонта, вы должны в какой-то момент отключить воду выше по течению. Во всех домах вы можете перекрыть подачу воды через главный запорный вентиль.Это переключает воду на весь дом, даже на наружные краны. К счастью, во многих новых домах есть несколько запорных клапанов, которые вы можете использовать выше по потоку, за исключением перекрытия воды для всего дома.

Отключение воды рядом с источником

Если у вас есть утечка в унитазе, раковине, стиральной машине или ванне (с открытым водопроводом), первым делом следует отключить воду как можно ближе к источнику.

• Туалет: Найдите гибкую металлическую трубку под унитазом у стены.Поверните ручку по часовой стрелке до упора. Не применяйте силу, так как большинство ручек запорных клапанов пластиковые и могут легко сломаться.
• Раковина: загляните под тумбу под раковину. Вы увидите два набора гибких металлических трубок. Поверните ручки на обоих клапанах по часовой стрелке, чтобы закрыть их. Как и ручки унитаза, они часто изготавливаются из легко бьющегося пластика.
• Стиральная машина: в некоторых домах клапаны четко видны над и за стиральной машиной. В этом случае поверните оба клапана по часовой стрелке, чтобы закрыть их.Если вы не видите этих клапанов, сдвиньте шайбу наружу, и вы, скорее всего, их увидите.
• Ванна: Ванны с открытой сантехникой должны иметь четко видимые запорные клапаны. Поверните оба клапана по часовой стрелке.

brizmaker / Getty Images

Советы по размещению запорного клапана воды в доме

Перекрытие воды с помощью запорного клапана, расположенного в доме, — лучший вариант для утечек, которые не могут быть перекрыты местными клапанами. Он полностью отключит водоснабжение вашего дома, что позволит вам открыть любую трубу в доме.Отчет об осмотре собственности — всегда лучший способ найти запорный клапан. В противном случае используйте свои детективные навыки, чтобы сузить местоположение клапана.

• В большинстве случаев запорный вентиль будет располагаться по периметру дома.
• Сосредоточьтесь на классе. Итак, если вы находитесь в подвале, вы будете смотреть на уровне глаз или выше. Если вы находитесь на первом этаже, вы будете смотреть вниз.
• Провести линию от водомера до дома. Выйдите на улицу и встаньте на хозяйственный ящик водомера.Представьте себе прямую линию, идущую от этой точки до ближайшей точки внешнего периметра вашего дома. Водопроводы будут проходить по кратчайшему пути к дому. Там, где эта линия встречается с вашим домом, вероятно, где находится запорная арматура.
• Иногда запорный клапан находится за пластиковой панелью доступа.
• Водопроводный коллектор PEX — это тип точки сбора сантехники, которую все чаще устанавливают в новых домах. С помощью коллектора две большие трубы PEX, одна горячая и одна холодная, ответвляются в разные части дома.Водопроводные коллекторы имеют запорные клапаны, которые могут перекрывать воду во всем доме.

Как хорошо работает вода?

Что вы думаете о термине «колодезная вода»? Может быть, старая фотография кирпичного колодца, где кто-то тянет за веревку или крутит ручку, чтобы достать ведро с водой со дна? К счастью, колодезная вода уже не так архаична, как вы думаете. Для тех, кто использует воду из колодца в своих домах, современная сантехника значительно упростила доступ к воде.

Если вы живете в доме, где используется городская вода, вам может быть интересно, насколько хорошо работает вода и чем она отличается от воды, текущей из ваших кранов. В этом посте мы объясним все, что вам нужно знать о жизни с колодезной водой, включая преимущества и недостатки ее использования.

история скважин

o доступ к подземным водам в подземных водоносных горизонтах (слой водоносной породы или наносов), можно выкопать и создать структуру, чтобы затем откачать воду с помощью насоса или ведра.Согласно данным «Лесная гидрология: введение в воду и леса», одни из самых ранних свидетельств того, что цивилизации использовали колодцы для добычи воды, относятся к Китаю еще 6000–7000 лет назад. В Древнем Египте был изобретен водяной насос saqia для подъема воды из колодца с глубины 10 метров. Рытье колодцев для воды существует уже тысячи лет, и многие люди до сих пор используют этот метод, чтобы получить воду в своих домах с небольшой помощью современной сантехники.

что значит иметь колодезную воду?

Если дом снабжается водой из колодца, это означает, что дом получает воду для питья, купания и приготовления пищи из частного колодца поблизости. Большинство домов из колодцев будут находиться в сельской местности, а не в городах, где дома расположены намного ближе друг к другу. Если вы живете в городской местности, ваша вода считается городской водой, то есть вода принадлежит городу или муниципалитету. Если вы не уверены, используется ли в вашем доме вода из колодца или из городского водопровода, есть простой способ узнать.Если вы ежемесячно получаете счет за воду за очистку и доставку воды, значит, в вашем доме используется городская вода. Дома, в которых используется вода из колодца, оплачивают из своего кармана техническое обслуживание, тестирование воды и другие расходы на содержание.

Если вы думаете, что не может быть так много домашних хозяйств, использующих колодезную воду, подумайте еще раз. По данным CDC, более 15 миллионов домашних хозяйств в Соединенных Штатах полагаются на колодезную воду для удовлетворения всех своих потребностей в воде. А с современной сантехникой колодезная вода прошла долгий путь с 600 г. до н. Э.C.

По данным CDC, более 15 миллионов домашних хозяйств в Соединенных Штатах полагаются на колодезную воду для удовлетворения всех своих домашних потребностей в воде ».

как хорошо работает вода?

Вода из колодца по-прежнему соответствует изначальной задумке, в колодце вода идет прямо из-под земли. Чтобы создать колодец, в земле вырывается яма, которую открывает труба, доходящая до водоносного горизонта, источника воды. Профессионалы устанавливают насос для перекачки воды с земли в водопроводные трубы.Затем этот насос, приводимый в действие двигателем, забирает воду из водоносного горизонта и распределяет ее по водопроводной системе, в конечном итоге достигая дома. Как только вода достигает дома, она попадает в резервуар под давлением, который затем направляется в ваш душ, смеситель на кухне и в любой другой смеситель в доме.

Вот полезное иллюстрированное видео, показывающее внутреннюю работу скважинной системы.

Процесс попадания воды из колодца в ваш стакан довольно прост. Благодаря использованию современной сантехники дом с колодезной водой получает воду прямо из источника, в результате чего получается свежая вода, которая не подвергалась какой-либо значительной фильтрации из города.Однако колодезная вода приносит пользу только в том случае, если за ней правильно следят и обрабатывают.

преимущества и недостатки колодезной воды

Поскольку вода является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, очень важно пить как можно более чистую и полезную воду. Если вы собираетесь купить дом с колодезной водой или вам интересно узнать о колодезной воде и ее преимуществах, мы здесь, чтобы убедиться, что вы как можно более образованы.

Преимущества:

1. Колодезная вода обычно содержит больше питательных веществ и минералов. По сравнению с городской водой, колодезная вода более свежая, поскольку она поступает непосредственно из водоносного горизонта, не проходя через процесс фильтрации. Прежде чем городская вода попадет в ваш дом, вода проходит процесс фильтрации, чтобы убить паразитов, бактерии, вирусы и микробы с помощью хлора и хлорамина. Колодезная вода не содержит добавок, но при этом сохраняет полезные питательные вещества и минералы, которые полезны для вас.
2. Вам не нужно ежемесячно оплачивать счета за воду. Поскольку вода, поступающая в дом, находится в частной собственности, вы не будете ежемесячно платить городу чек на воду.Тем не менее, для владения домом с колодезной водой по-прежнему требуются некоторые ремонтные работы, хотя это и не ежемесячный счет.
3. Вода из колодцев обычно защищена от стихийных бедствий, которые могут привести к загрязнению. Стихийные бедствия, особенно наводнения, могут привести к загрязнению воды. Земля и инфраструктура перемещаются, что приводит к нездоровому увеличению загрязнения воды. Если город будет слишком сильно затоплен, будет выдан приказ о кипячении, и домовладельцы не должны использовать воду в своих домах.К счастью, колодцы обычно не подвержены стихийным бедствиям.

Недостатки:

1. Вода из скважины зависит от электричества. Так как колодезная вода забирается из земли с помощью насоса, этому насосу откуда-то требуется питание. Таким образом, насос работает на электричестве. Итак, если в вашем доме отключится электричество, насос перестанет работать, а значит, нет воды. Если вы живете в доме с колодезной водой, разумно иметь под рукой другие источники энергии, например, генератор или солнечную энергию.
2. Домовладелец отвечает за воду. Поскольку источник воды в доме находится на вашей территории, домовладелец несет ответственность за всю воду. Первоначальная установка, техническое обслуживание, ремонт и т. Д. Домовладелец также несет ответственность за тестирование воды, чтобы убедиться, что она безопасна для питья. Наконец, если в колодце закончится вода, это не проблема города.
3. Не вся колодезная вода полностью чистая. Несмотря на то, что колодезная вода берется прямо из водоносного горизонта, она может содержать некоторые вещества, которые вы не хотите пить.Сбеги из септических систем, близлежащих ферм или электростанций могут заразить воду из колодца. Даже если в колодце нет ничего искусственного, что могло бы повлиять на вашу воду, все равно есть вероятность, что мертвые животные, отходы домашних животных или ливневые стоки могут повлиять на качество вашей воды.

Так как вода из колодца не фильтруется и не проверяется в городе, важно фильтровать воду, поступающую в ваш дом. Фильтр системы водоснабжения для всего дома Rhino® компании Aquasana фильтрует 500 000 галлонов колодезной воды для получения чистой и здоровой воды для питья, приготовления пищи и купания.Этот фильтр разработан специально для загрязнения колодезной воды для защиты от бактерий, вирусов и других загрязняющих веществ, которые обычно встречаются в частной колодезной воде. Кроме того, система включает предварительный фильтр для улавливания большего количества отложений и ржавчины, которые чаще встречаются в колодезной воде, и УФ-фильтр для полной защиты дома.

Предотвращение и оттаивание замерзших труб

Предотвращение и размораживание замерзших труб | Американский Красный Крест

Меню

Почему замерзание труб является проблемой

Вода обладает уникальным свойством: она расширяется при замерзании.Это расширение оказывает огромное давление на все, что его содержит, включая металлические или пластиковые трубы. Независимо от прочности емкости, расширяющаяся вода может привести к разрыву труб.

Наиболее часто замерзающие трубы:

• Трубы, подверженные воздействию сильного холода, например, наружные нагрудники для шлангов, водопроводные линии для бассейнов и спринклерные системы.

• Водопроводные трубы в неотапливаемых внутренних помещениях, таких как подвалы и подвалы, чердаки, гаражи или кухонные шкафы.

• Трубы, идущие к наружным стенам с небольшой изоляцией или без нее.

Как защитить трубы от замерзания

Перед наступлением холодов защитите трубы от замерзания, следуя этим рекомендациям:

• Слейте воду из линий подачи воды в бассейн и спринклерную систему в соответствии с инструкциями производителя или установщика.Не добавляйте антифриз в эти линии, если не указано иное. Антифриз вреден для окружающей среды и опасен для людей, домашних животных, диких животных и ландшафта.

• Снимите, слейте воду и храните шланги, используемые на открытом воздухе. Закройте внутренние клапаны, снабжающие насадками для наружных шлангов. Откройте внешние насадки шлангов, чтобы слить воду. Держите внешний клапан открытым, чтобы вода, оставшаяся в трубе, могла расшириться, не вызывая разрыва трубы.

• Добавить изоляцию на чердаках, подвалах и в подвальных помещениях.Изоляция будет поддерживать более высокие температуры в этих областях.

• Поищите в доме другие места, где водопровод находится в неотапливаемых помещениях. Ищите и в гараже, и под шкафами для кухни и ванной. Трубы как с горячей, так и с холодной водой на этих участках должны быть изолированы.

• Рассмотрите возможность установки специальных продуктов, предназначенных для изоляции водопроводных труб, таких как «трубная муфта», или установка «тепловой ленты», «теплового кабеля» или аналогичных материалов, внесенных в список UL, на открытых водопроводных трубах.Газета может обеспечить некоторую степень изоляции и защиты открытых труб — даже ¼ дюйма газеты может обеспечить значительную защиту в местах, где обычно не бывает частых или продолжительных температур ниже нуля.

• Подумайте о перемещении открытых труб, чтобы обеспечить повышенную защиту от замерзания.

Как предотвратить замерзание труб

• Держите гаражные ворота закрытыми, если в гараже есть водопровод.

• Откройте дверцы шкафов кухни и ванной, чтобы теплый воздух циркулировал вокруг сантехники. Не забудьте убрать вредные чистящие средства и бытовую химию в недоступном для детей месте.

• Когда на улице очень холодная погода, позвольте холодной воде капать из крана, подаваемого по открытым трубам. Пропуск воды по трубе — даже струйкой — помогает предотвратить замерзание труб.

• Поддерживайте установленную на термостате одинаковую температуру как днем, так и ночью.Временно приостановив использование более низких ночных температур, вы можете понести более высокие счета за отопление, но вы можете предотвратить гораздо более дорогостоящие ремонтные работы, если трубы замерзнут и лопнут.

• Если вы собираетесь уезжать в холодную погоду, оставьте тепло в доме, установив температуру не ниже 55 ° F.

Как разморозить замерзшие трубы

• Если вы открываете кран и выходит только струйка, подозревайте, что труба замерзла.Вероятные места для замерзших труб — это у наружных стен или там, где водопровод поступает в ваш дом через фундамент.

• Держите кран открытым. Когда вы обработаете замороженную трубу, и замороженный участок начнет таять, вода начнет течь через замороженный участок. Пропуск воды по трубе поможет растопить лед в трубе.

• Нагрейте участок трубы, используя электрическую грелку, обернутую вокруг трубы, электрический фен, переносной обогреватель (вдали от легковоспламеняющихся материалов) или обернув трубы полотенцами, смоченными в горячей воде.Не используйте паяльную лампу, керосиновый или пропановый обогреватель, угольную печь или другое устройство с открытым пламенем.

• Подайте тепло до полного восстановления давления воды. Если вы не можете определить место замерзания, если место замерзания недоступно или если вы не можете разморозить трубу, вызовите квалифицированного сантехника.

• Проверьте все остальные смесители в вашем доме, чтобы узнать, есть ли у вас дополнительные замерзшие трубы. Если одна труба замерзнет, ​​могут замерзнуть и другие.

Будьте готовы к зимней погоде

Пожертвуйте сейчас программе помощи при стихийных бедствиях

Помогите людям, пострадавшим от больших и малых бедствий.

/ content / redcross / en / get-help / how-to-prepare-for-аварии / типы-чрезвычайные ситуации / winter-storm / замороженные трубы

Свинца в питьевой воде | Источники свинца

Наиболее распространенными источниками свинца в питьевой воде являются свинцовые трубы, краны и сантехника. Некоторые трубы, по которым питьевая вода из источника воды в дом, могут содержать свинец.Бытовая сантехника, сварочный припой и фитинги, изготовленные до 1986 года, также могут содержать свинец.

Как свинец попадает в водопроводную воду

Меры, предпринятые за последние два десятилетия, позволили снизить воздействие свинца в водопроводной воде. Эти шаги включают действия, предпринятые в соответствии с требованиями поправок 1986 и 1996 гг. К значку «Безопасная питьевая вода». Внешний значок и Правил по свинцу и меди Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Внешний значок. которые соединяют дом с основным водопроводом.В домах без свинцовых коммуникаций могут по-прежнему быть смесители из латуни или хромированной латуни, трубы из оцинкованного железа или другие водопроводные трубы, припаянные свинцом. В некоторых фонтанах для питьевой воды со свинцовыми баками и другой сантехнической арматуре, не предназначенной для питьевой воды (например, лабораторные краны, шланги, краны, раковины для мытья рук), также может содержаться свинец.

Свинец может попасть в питьевую воду при химической реакции в сантехнических материалах, содержащих свинец. Это известно как коррозия — растворение или истирание металла труб и арматуры.Эта реакция более серьезна, когда вода имеет высокую кислотность или низкое содержание минералов. Сколько свинца попадает в воду, связано с:

• кислотность или щелочность воды,
• видов и количества минералов в воде,
• количество свинца, с которым контактирует вода,
• температура воды,
• размер износа труб,
• как долго вода остается в трубах, а
• Наличие защитных отложений или покрытий на трубах.

Как узнать, загрязнена ли моя водопроводная вода свинцом

В питьевой воде нельзя увидеть, попробовать или почувствовать запах свинца. Лучший способ узнать о своем риске воздействия свинца в питьевой воде — это определить потенциальные источники свинца в вашей линии обслуживания и бытовой сантехнике.

Спросите своего поставщика воды, есть ли у вас основная линия обслуживания, обеспечивающая водой ваш дом. Если у вас есть ведущая линия обслуживания, спросите, есть ли какие-либо программы, которые помогут удалить ведущую линию обслуживания, идущую к вам домой.Поймите, что любая работа, такая как замена водопровода или линии обслуживания, может увеличить воздействие свинца во время выполнения работ и на срок до шести месяцев после их завершения.

Попросите протестировать вашу воду. Многие общественные системы водоснабжения проверяют питьевую воду для жителей по запросу. Есть также лаборатории, сертифицированные для проверки содержания свинца в воде. Помните, что результаты отбора проб воды могут варьироваться в зависимости от времени суток, сезона, метода отбора проб, расхода воды и других факторов.

Дополнительную информацию можно найти в Национальной программе аккредитации ведущих лабораторий. Внешний значок и Контактная информация для программ сертификации и сертифицированных лабораторий по питьевой воде. Внешний значок

Риск, связанный со свинцом в воде

Поскольку безопасный уровень в крови для детей младшего возраста не установлен, все источники воздействия свинца на детей следует контролировать или устранять. EPA установило максимальный целевой уровень загрязнения свинца в питьевой воде равным нулю, поскольку свинец может нанести вред здоровью человека даже при низких уровнях воздействия.Свинец — это токсичный металл, который устойчив в окружающей среде и со временем может накапливаться в организме. Риск будет зависеть от человека, химического состояния воды и количества потребляемой воды. Например, младенцы, которые пьют смесь, приготовленную из водопроводной воды, загрязненной свинцом, могут подвергаться более высокому риску заражения из-за большого объема потребляемой воды по сравнению с размером их тела. Купание и душ должны быть безопасными для вас и ваших детей, потому что человеческая кожа не впитывает свинец в воде.

Что делать, если вы думаете, что вы или ваш ребенок подверглись воздействию

Если вы считаете, что вы или ваш ребенок подверглись воздействию свинца в воде, обратитесь к своему врачу. У большинства детей и взрослых, подвергшихся воздействию свинца, симптомы отсутствуют. Лучший способ узнать, подверглись ли вы или ваш ребенок заражению, — это провести анализ крови на свинец. Ваш лечащий врач может помочь вам решить, нужен ли анализ крови на свинец, а также порекомендовать соответствующие дальнейшие действия, если вы или ваш ребенок подверглись заражению.По мере увеличения уровня свинца в крови могут усиливаться побочные эффекты от свинца.

Как снизить или исключить воздействие свинца в водопроводной воде

Если вас беспокоит присутствие свинца в воде или вы знаете, что в водопроводе содержится свинец, вы можете принять меры, чтобы уменьшить количество свинца в питьевой воде и свести к минимуму вероятность его воздействия.

• Вы можете уменьшить или исключить воздействие свинца в водопроводной воде, выпивая или используя только водопроводную воду, которая прошла через внешний значок сертификата фильтра «в точке использования» независимой испытательной организацией для снижения или устранения свинца (NSF / Стандарт 53 ANSI для удаления свинца и стандарт 42 NSF / ANSI для удаления твердых частиц).Если у вас есть ведущая линия обслуживания, используйте фильтр для всей воды, которую вы используете для питья или приготовления пищи.
• Вы можете промыть воду, чтобы снизить потенциальное воздействие свинца из бытовой водопроводной системы. Это особенно важно, когда вода отключена и находится в трубах более 6 часов. Перед тем, как пить, промойте домашние трубы, включив кран, примите душ, постирайте белье или вымыв много посуды. Количество времени, необходимое для подачи воды, будет зависеть от того, есть ли в вашем доме ведущая линия обслуживания или нет, а также от длины ведущей линии обслуживания.Внешний значок Пейте или готовьте только с водой, которая течет из-под крана холодной. В теплой или горячей воде из-под крана может быть больше свинца. Кипячение этой воды не уменьшит количество свинца в вашей воде.
• Вы можете практически исключить воздействие свинца в воду, выпив или используя только воду в бутылках, сертифицированную независимой испытательной организацией. Внешний значок Это может быть не самый экономичный вариант для длительного использования.

Дополнительная информация

Ваш местный орган водоснабжения всегда является вашим первым источником для тестирования и выявления свинцового загрязнения в водопроводной воде.У многих органов государственного водоснабжения есть веб-сайты, на которых размещены данные о качестве питьевой воды, в том числе результаты испытаний на содержание свинца. Внешний значок Агентство по охране окружающей среды США также располагает информацией о требованиях к питьевой воде для штатов и государственных систем водоснабжения. За дополнительной информацией о питьевой воде обращайтесь в EPA. Внешний значок

Аварийная вода | Университет Лома Линда

Вода необходима для выживания. Действительно, более половины человеческого тела состоит из воды.Вода в наших телах регулирует температуру тела, поддерживает нормальные метаболические процессы, обеспечивает циркуляцию кислорода и питательных веществ в крови и позволяет нам переваривать пищу, которую мы едим. Без воды большинство людей погибло бы в течение трех-пяти дней.

После стихийного бедствия водоснабжение может быть повреждено или прекращено. Ураганы, наводнения, землетрясения и даже террористические акты могут поставить под угрозу безопасность и доступность воды. В случае землетрясения (наша наиболее вероятная угроза в Южной Калифорнии) водопроводы будут нарушены или подвергнутся перекрестному загрязнению из-за параллельных канализационных труб в подземных траншеях.В результате прекращение подачи воды потребует, чтобы вы какое-то время были самодостаточными.

Количество воды, необходимое для выживания, зависит от уровня вашей активности и погодных условий. Однако следующие руководящие принципы готовности к стихийным бедствиям служат отправной точкой для большинства ситуаций:

1. Один галлон воды в день на человека. Тем, кто живет в жарком климате, беременным или больным, следует выделить немного больше воды.
2. План на минимум трех дней аварийного водоснабжения.Имейте в виду, что крупная катастрофа нарушит водоснабжение еще дольше, поэтому лучше выделить одну или даже две недели, если это возможно.

Это означает, что семье из четырех человек следует выделить 12 галлонов воды, чтобы обеспечить трехдневный минимум. В идеале эта семья должна выделить 28 галлонов для удовлетворения своих потребностей в течение семи дней. Дополнительную воду также следует оставлять для домашних животных (один галлон на питомца в день также является хорошим ориентиром).

Хранение воды на случай стихийных бедствий

Вода в бутылках (расфасованная)

Коммерчески расфасованная вода в бутылках, вероятно, является самым безопасным и удобным выбором для воды в чрезвычайных ситуациях.Важно помнить, что разные типы бутылок для воды имеют разный срок хранения:

• Прозрачные пластиковые бутылки для воды (например, спортивные бутылки емкостью 16,9 унции) — срок годности 2 года
• Жесткие пластиковые бутылки типа «дозатор» (обычно 3 или 5 галлонов) — срок хранения 5 лет за счет использования бутылок из пищевого полиэтилена или поликарбоната
• Мягкие непрозрачные (в стиле кувшина для молока) пластиковые кувшины (диспенсеры на 1 галлон или 2,5 галлона) — не рекомендуется, поскольку материал контейнера не рассчитан на длительное хранение и со временем выходит из строя.

Номинальный срок хранения бутилированной воды полностью основан на хранении воды в прохладном темном месте. Воздействие тепла или солнечного света может ускорить разрушение пластиковых контейнеров. Если воду необходимо хранить в жарком месте, например в багажнике автомобиля, меняйте воду более регулярно (например, в конце каждого лета).

Емкости для хранения воды

Если вы решили хранить воду самостоятельно, используйте емкости для хранения воды, пригодные для пищевых продуктов, например, те, которые можно найти в магазинах товаров для улицы или в крупных розничных магазинах.Емкости для хранения воды пищевого качества не будут переносить вредные или токсичные вещества в воду во время хранения.
Проверьте этикетку контейнера или обратитесь к производителю, если вы не уверены, соответствует ли контейнер стандартам качества пищевых продуктов. Если контейнер одобрен (США) FDA, он безопасен для хранения воды.

Примеры контейнеров для хранения воды пищевого качества:

• Пластиковые канистры для воды емкостью 4, 5 или 7 галлонов, доступные в Интернете, магазинах на открытом воздухе или больших коробках (должны быть рассчитаны на питьевую воду )
• Бочки для воды емкостью 55 галлонов из полиэтилена высокой плотности — одобрены FDA, не содержат бисфенола А, доступны в Интернете или в магазинах товаров для чрезвычайных ситуаций (помните, что для доступа к воде вам понадобятся сифонный насос и гаечный ключ)
• Контейнер средней грузоподъемности (IBC) на 275 или 330 галлонов, изготовленный из полиэтилена высокой плотности (должен быть пищевым, рекомендуется новый контейнер)

Стандартные садовые шланги никогда не следует использовать для наполнения емкостей для воды, так как шланг содержит свинец для сохранения гибкости шланга.Используйте только шланг для питьевой воды, в котором указано, что он не содержит свинца! Бессвинцовые шланги широко доступны в Интернете или в магазинах товаров для кемпинга. Кроме того, если емкость чистая, нет необходимости обрабатывать воду при наполнении емкости. Как правило, лучше обрабатывать воду непосредственно перед использованием (см. «Обработка воды в случае стихийных бедствий» ниже).

Если вы не можете использовать емкость для хранения воды для пищевых продуктов, выберите емкость, которую вы выбрали:

• Плотно закрывающаяся крышка
• Изготовлен из прочных небьющихся материалов (т.е. не стекло)

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ емкости, которые ранее использовались для хранения жидких или твердых токсичных химикатов (отбеливатель, пестициды и т. Д.)

Альтернативные источники воды

Аварийная вода также может быть получена из множества мест в вашем доме, но для доступа к воде потребуется немного усилий.

Водонагреватель

В большинстве домов используются водонагреватели с резервуарами, в которых обычно содержится 40–75 галлонов воды. Эта вода чистая и пригодная для питья с небольшой оговоркой.После землетрясения следует перекрыть подачу воды к водонагревателю (находится в верхней части водонагревателя). Это изолирует воду в баке на случай загрязнения городской системы водоснабжения. Вы также можете отключить газ или электричество в резервуаре для воды, чтобы вода остыла. Чтобы получить доступ к воде в резервуаре, используйте сливной клапан на дне резервуара; для сброса вакуума по мере вытекания воды; для открытия клапана сброса давления в верхней части резервуара для воды, чтобы воздух попадал в резервуар.

Емкости для унитазов

Это может показаться неприятным, но вода в баке унитаза остается чистой, если предположить, что средство для автоматической очистки унитаза не используется. Это обеспечит пару галлонов питьевой воды. Может присутствовать осадок песка, выпавший из водопровода, или ржавчина от оборудования бачка унитаза, но вода пригодна для питья.

Водопроводные трубы

Двухэтажные дома с водопроводом наверху вмещают в трубах пару галлонов воды.Чтобы получить доступ к этой воде, откройте кран наверху, чтобы сломать вакуумное уплотнение. Затем откройте кран внизу и соберите воду, которая стекает из труб. Помните, вода есть как в трубах с холодной, так и в горячей воде. Имейте в виду, что эта вода безопасна для питья, если основная вода не загрязнена. Чтобы избежать загрязнения, важно перекрыть водопровод в дом сразу после сильного землетрясения или стихийного бедствия, прежде чем вода будет использована.

Вода в бассейне (не рекомендуется)

Из-за большого количества хлора и других химикатов, присутствующих в воде бассейна, не рекомендуется для безопасного употребления в пищу людьми.По прошествии достаточного времени хлор и другие химические вещества распадаются и рассеиваются, но тогда возникает риск появления водорослей, бактерий и других патогенов. Хотя воду из бассейна можно пить после кипячения или фильтрации, эту воду лучше всего использовать в санитарных целях, что может помочь сохранить запасы воды для питья.

Очистка воды при стихийных бедствиях

Могут возникать ситуации, когда вода доступна, но не считается безопасной для потребления человеком. Это может произойти после того, как был произведен ремонт городского водопровода, вода была получена из сомнительных источников или вода продолжительное время забирается из емкостей для хранения.

Следующие ниже методы могут помочь сделать воду безопасной для питья и предположить, что вода прозрачная. Если вода мутная, сначала отфильтруйте ее через чистую ткань, бумажное полотенце или кофейный фильтр ИЛИ дайте ей отстояться, прежде чем откачать чистую воду для очистки ниже :

Кипячение

Варка — это проверенный метод уничтожения болезнетворных организмов, включая вирусы, бактерии и паразиты. Вкус кипяченой воды можно улучшить, переливая ее несколько раз из одной емкости в другую, затем дайте воде постоять несколько часов, ИЛИ добавив щепотку соли на каждую кварту или литр кипяченой воды.

Если вода прозрачная:

1. Доведите чистую воду до кипения в течение одной минуты (на высоте более 5000 футов кипятите три минуты).
2. Дать кипяченой воде остыть.
3. Хранить кипяченую воду в чистых продезинфицированных емкостях с плотно закрытыми крышками.

Дезинфицирующие средства

Если у вас нет безопасной воды в бутылках и если кипячение невозможно, вы можете сделать небольшие количества прозрачной воды безопаснее для питья с помощью химического дезинфицирующего средства, такого как бытовой хлорный отбеливатель без запаха.Дезинфицирующие средства могут убить большинство вредных или вызывающих болезни вирусов и бактерий, но не так эффективны в борьбе с более устойчивыми организмами, такими как паразиты Cryptosporidium и Giardia.

Для дезинфекции воды жидким хлорным отбеливателем:

1. Используйте только свежий бытовой жидкий хлорный отбеливатель без запаха (возрастом менее одного года).
2. Следуйте инструкциям по дезинфекции питьевой воды, которые написаны на этикетке отбеливателя.
3. Если необходимые инструкции отсутствуют, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей и добавьте необходимое количество отбеливателя с помощью капельницы или чайной ложки (предполагается, что типичное количество отбеливателя 8.25% гипохлорит натрия *; концентрации могут отличаться).

4. Хорошо перемешайте смесь.
5. Перед использованием дайте ему постоять не менее 30 минут.
6. Хранить продезинфицированную воду в чистых продезинфицированных емкостях с плотными крышками

Фильтры

Многие переносные фильтры для воды могут удалять из питьевой воды болезнетворных паразитов, включая Cryptosporidium и Giardia. Эти портативные фильтры для воды, доступные в большинстве уличных магазинов, предназначены для удаления бактерий и простейших в сельской местности с помощью микроскопической системы фильтрации.Некоторые могут также использовать фильтр с активированным углем для удаления хлора и некоторых органических химикатов (например, пестицидов). Однако они не удаляют вирусы, которые настолько малы, что проходят через фильтрующую матрицу.

Внимательно прочтите и следуйте инструкциям производителя фильтра для воды, который вы собираетесь использовать. В чрезвычайных ситуациях, когда водоснабжение может быть загрязнено биологическими отходами, рекомендуется добавлять в фильтрованную воду дезинфицирующее средство, такое как йод, хлор или диоксид хлора, чтобы убить любые вирусы и оставшиеся бактерии.

Ограничения

Важно помнить, что обработка воды в случае бедствия путем кипячения, дезинфекции (и некоторых фильтров) не удаляет большинство химикатов, солей или тяжелых металлов. Поэтому важно иметь хороший запас коммерческой воды в бутылках или в емкостях для хранения, чтобы обеспечить адекватный и легкодоступный источник воды.

Ресурсы

1. Агентство по охране окружающей среды: экстренная дезинфекция питьевой воды
2. Центры контроля заболеваний: создание и хранение аварийного водоснабжения
3. Американский Красный Крест: очистка воды

2 способа отключить воду в доме перед ремонтом

Фото: istockphoto.com

Скорее всего, наступит время, когда вам придется отключить водоснабжение в доме. Возможно, вам потребуется сделать это для планового ремонта сантехники или перед отъездом в длительную поездку. Кроме того, бывают чрезвычайные ситуации — например, когда где-то за гипсокартоном лопается труба или ваша ванная комната залита водой, — на которые часто остается очень мало времени, чтобы среагировать. Более того, периодическое закрытие и повторное открытие клапанов предотвратит их застревание и позволит вам проверить их на предмет коррозии или сломанных соединений.

Итак, имеет смысл ознакомиться с сейчас о том, как отключить подачу воды (а также обучить членов семьи), чтобы упростить регулярное обслуживание и даже сэкономить сотни или даже тысячи долларов на ремонте в худшем случае. сценарий.

СВЯЗАННЫЕ С: 10 советов по сантехнике, которые должен знать каждый

Так как в каждом доме нет точного места, где расположены клапаны водоснабжения, их поиск может занять некоторое время — времени, которого у вас не будет, если вода быстро просачивается сквозь потолок второго этажа.Итак, мы поделились советами о том, как отключить воду во всем доме или только в определенных приспособлениях и приборах, если это необходимо. Изучите основы обоих, и вы будете готовы к любым затруднениям с водопроводом.

Некоторые работы лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

+

Отключите водопровод в доме.

Вот как отключить главный запорный клапан воды.

ШАГ 1: Найдите клапан.

Главный запорный клапан водоснабжения может находиться в нескольких местах, в зависимости от возраста вашего дома и климата вашего местоположения. Ручка будет либо задвижкой, которая выглядит как круглая втулка, либо шаровым клапаном с ручкой рычажного типа.

Фото: istockphoto.com

Посмотрите в этих местах:

• Внутри дома. Городские водопроводные трубы обычно проходят от улицы к дому. Так что проверьте подсобные помещения — такие как гараж, прачечная или подвал — вдоль внешних стен, выходящих на улицу.Скорее всего, стоит начать поиски рядом с водонагревателем. В подвале труба, скорее всего, будет на уровне глаз; на основных этажах он часто располагается ниже.
• На открытом воздухе на внешней стене. В некоторых странах с более теплым климатом запорный клапан может располагаться вне дома на внешней стене. Начните искать его возле вашего напольного крана.
• На открытом воздухе похоронен по ул. Если вы не можете найти вентиль в доме или вокруг него, пора отправиться на улицу.Обычно рядом с вашим водомером на улице есть запорный кран подачи воды, где город может легко включить или выключить воду. Скорее всего, это будет под люком, закопанным в землю, рядом с улицей. Для съемной панели может потребоваться специальный инструмент, называемый ключом счетчика (продается в большинстве хозяйственных магазинов), чтобы снять крышку. Может быть два клапана: один для домовладельца (на ближайшей к дому стороне водомера) и один для города (на стороне водомера, ближайшей к улице).Или может быть только один клапан для использования в городе. Домовладельцам может быть запрещено использовать этот клапан, поэтому обратитесь в свою компанию по водоснабжению для проверки.

ШАГ 2: Выключите воду.

Чтобы отключить подачу воды, поверните задвижку на несколько оборотов по часовой стрелке до тех пор, пока вы не сможете больше поворачивать ее. Для шаровых кранов поверните рычаг по часовой стрелке на 90 градусов.

ШАГ 3: Запустите краны.

Сбросьте давление в трубах, сливая воду, которая уже в них.Включите раковину, расположенную на самом нижнем уровне вашего дома, чтобы вода в трубах с этажей выше стекала вниз. Обязательно откройте краны с горячей и холодной водой и дайте им поработать, пока они полностью не опустеют.

ШАГ 4: Включите воду снова.

После завершения ремонта снова включите воду, повернув клапан против часовой стрелки. Чтобы убедиться, что он снова в хорошем рабочем состоянии, откройте кран и подождите несколько минут, чтобы вода достигла его.

Дополнительный совет: промаркируйте клапан, когда он понадобится в следующий раз, поместив стрелки, указывающие, в какую сторону повернуть, чтобы перекрыть и включить воду.

Фото: istockphoto.com

Или при необходимости отключите подачу воды к определенным приборам.

Если в вашем доме неисправен только один прибор, вы можете отключить воду в этом конкретном месте. Таким образом, вы можете продолжать пользоваться водопроводом в остальной части дома, решая проблему. Приборы и приспособления, такие как посудомоечные машины, холодильники, стиральные машины, туалеты и раковины, обычно имеют свои собственные индивидуальные запорные клапаны, которые помогают во время ремонта.Найдите небольшую круглую или овальную ручку возле прибора или приспособления, обычно прикрепленную к гибкой трубке, которую вы можете повернуть по часовой стрелке, чтобы остановить поток воды.

Некоторые работы лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

+

Умягчение воды в домашних условиях: часто задаваемые вопросы

Загрузите версию для печати:
Умягчение воды в домашних условиях: часто задаваемые вопросы (PDF)

Что такое мягкая вода?

Вода естественным образом содержит множество минералов, таких как кальций и магний.Будет ли вода считаться «жесткой» или «мягкой», зависит от того, сколько этих минералов содержится в вашей воде. Мягкая вода содержит меньше кальция и / или магния, чем жесткая вода.

Мне нужно смягчить воду?

Нет необходимости смягчать воду. Решение смягчиться — это личный выбор, который может повлиять на ваш дом и окружающую среду. Если жесткость вашей воды превышает 7 гран на галлон или 120 мг / л, вам может потребоваться смягчитель воды, чтобы обеспечить хорошую работу ваших приборов и улучшить вкус, запах или внешний вид вашей воды.

Определите жесткость воды

Чтобы решить, нужен ли вам домашний смягчитель воды, узнайте о жесткости воды в вашем доме. Вы можете измерить жесткость воды с помощью тестового набора или в независимой лаборатории. Поиск лабораторий в Программе аккредитации экологических лабораторий. Если вы получаете воду из общественной системы водоснабжения, вы можете напрямую связаться с ними для получения информации о жесткости вашей воды.

Преимущества домашнего умягчения воды

• Предотвращает накопление минералов (накипи) внутри труб, арматуры и водонагревателей.
• Увеличивает срок службы некоторых приборов.
• Уменьшает или предотвращает появление минеральных пятен на стеклянной посуде.
• Предотвращает или уменьшает образование мыльных пленок и моющего творога в раковинах, ваннах и стиральных машинах.

Недостатки домашнего умягчения воды

• Может вызвать коррозию ваших труб. Ржавый металл из труб может оказаться в вашей воде. Это может способствовать повышению уровня свинца и меди в питьевой воде.
• Возможные последствия для здоровья от дополнительного натрия.
• Регулярные проверки воды и техническое обслуживание умягчителя необходимы, чтобы убедиться, что умягчитель работает должным образом.
• Отрицательное воздействие на окружающую среду от использования соли.
• Вода, использованная для регенерации капель смягчителя, попадает в отходы.

Как работают кондиционеры для дома?

Домашние умягчители воды, также называемые ионообменными устройствами, — это устройства, удаляющие кальций, магний и другие минералы из питьевой воды.Гранулы смолы внутри умягчителя задерживают кальций и магний и заменяют их на натрий или калий. Как только шарики смолы наполняются кальцием и магнием, высококонцентрированный раствор соли или калия удаляет кальций и магний из шариков. После прохождения через шарики образующийся раствор хлорида становится потоком отходов, который спускается в канализацию и в конечном итоге в окружающую среду.

Если у меня есть кондиционер для дома, как мне его правильно использовать?

Убедитесь, что умягчитель установлен и обслуживается в соответствии с инструкциями производителя.Прежде чем добавлять в устройство какие-либо химические вещества, прочтите инструкции производителя. Уход за умягчителем обеспечит стабильное качество воды. Это поможет предотвратить проблемы с коррозией. Дополнительно:

• Если вы получаете воду из коммунальной системы водоснабжения, проверьте, смягчается ли вода в вашем районе. Мягкая вода, поставляемая коммунальным предприятием, не требует дополнительного смягчения и может вызвать коррозию вашего дома.
• Убедитесь, что умягчитель настроен на жесткость вашей водопроводной воды.Если установить слишком высокую жесткость, умягчитель будет стоить дороже в эксплуатации и сточить воду, что потребует дополнительных денег.
• Если в вашем доме новая медная сантехника, не включайте устройство для смягчения воды по крайней мере в течение первых нескольких недель, когда вы используете воду в своем доме. Это поможет сантехнике сформировать защитный минеральный слой, чтобы снизить риск потребления излишков меди. Узнайте больше о меди в питьевой воде.
• Убедитесь, что умягчитель наполнен хлоридом натрия или калия в соответствии с рекомендациями производителя.
• Смягчите только то, что вам нужно. Люди часто предпочитают смягчать душ, раковину и стиральную машину. Туалеты, нагрудники для шлангов, раковины в подвале и другие краны с холодной водой обычно не нужно подключать к умягчителю. Во многих случаях люди предпочитают смягчать только горячую воду.
• В зависимости от качества воды некоторые смягчители могут полностью или частично удалять медь, железо, марганец и радий, а также кальций и магний. Обратите внимание, что медь может снова попасть в воду после того, как выйдет из смягчителя и пройдет по трубам и водопроводу вашего дома.Эти умягчители могут иметь специальный фильтрующий материал и могут стоить дороже, чем обычные умягчители. Перед тем, как использовать для этой цели умягчитель, следуйте рекомендациям, приведенным в разделе «Домашняя очистка воды».

Чтобы решить эти проблемы, обратитесь к инструкциям производителя:

• Засорение : Если ваша вода мутная, это может засорить смолу в смягчителе грязью и глиной. Обратная промывка обычно решает эту проблему. Также может помочь добавление осадочного фильтра перед умягчителем.
• Загрязнение железом или марганцем : Железо или марганец, подвергшиеся воздействию воздуха или хлора, могут забить смолу и помешать ее работе. Это известно как обрастание. Иногда может потребоваться отфильтровать воду, прежде чем она попадет в ваш умягчитель, чтобы предотвратить засорение. Если смола загрязняется, доступны коммерческие очистители. Очистители необходимо использовать в соответствии с инструкциями производителя, чтобы избежать загрязнения.
• Бактерии и грибки : Если ваша вода не продезинфицирована перед умягчением, бактерии и грибки могут потенциально расти на поверхности.Это может снизить эффективность смягчителя.

Какое воздействие на здоровье оказывает домашнее смягчение?

Устройство для смягчения воды, в котором используется хлорид натрия (соль), увеличивает количество натрия в воде, которую вы пьете дома. Если у вас есть кондиционер для дома, примите во внимание следующее:

• Если у вас или у кого-то в вашем доме в анамнезе было высокое кровяное давление, посоветуйтесь с врачом по поводу питья смягченной воды.
• Вы можете уменьшить количество выпиваемого натрия:
  • Имейте кран без смягчения для приготовления и питья.
  • Восстановите кондиционер, используя хлорид калия вместо хлорида натрия (соли). Хлорид калия доступен в большинстве магазинов, продающих соль для смягчения.

Кальций, железо и магний, удаляемые при умягчении, не вредны и могут быть полезными источниками основных элементов, необходимых организму. Удаление их из воды может означать, что вам придется получать их больше из своего рациона.

Какое воздействие на окружающую среду оказывает домашнее смягчение?

В Миннесоте растет проблема содержания хлоридов в воде.Хлорид в воде угрожает нашей пресноводной рыбе и другим водным организмам. Хлорид, используемый в домашних умягчителях воды, также может повлиять на воду, используемую для питья. Достаточно одной чайной ложки соли хлорида натрия, чтобы навсегда загрязнить пять галлонов воды. Как только соль окажется в воде, ее нелегко удалить.

В некоторых населенных пунктах бытовые водоумягчители сливаются на городские очистные сооружения, которые не предназначены для удаления хлоридов.

Укладка плитки в деревянном доме. Укладка плитки на деревянный пол в частном доме

Укладка плитки в деревянном доме. Укладка плитки на деревянный пол в частном доме

Если решается вопрос, можно ли положить плитку на деревянный пол в ванной комнате, на кухне или другом помещении жилья, следует учитывать свойства материалов, их совместимость. Чтобы облицовка плиткой служила долго, необходимо подготовить прочное основание, которое не будет деформироваться. По этой причине наилучшим образом для данной цели подходит бетонная стяжка пола.

Однако это не является жестким ограничением. При желании допустимо использовать и другие материалы (дощатую конструкцию в качестве основания или древесно-стружечные плиты). Однако в этом случае нужно соблюдать технологию укладки кафеля, керамогранита.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

При совмещении керамики и дерева, влагостойкой фанеры или других деревосодержащих материалов возникает ряд проблем, в частности:

• отмечаются различные показатели теплопроводности, например древесина лучше сохраняет тепло по сравнению с кафелем;
• укладка плитки на деревянный пол может стать причиной гниения основания, что обусловлено способностью дерева «дышать» (пропускать воздух), а керамика, наоборот, не проявляет подобных свойств, значит, со временем может начаться процесс разрушения древесины, в результате деформируется и кафельное покрытие, так как пол потеряет статичность;
• продолжительность эксплуатации деревянной конструкции намного меньше, чем плитки, из-за этого сокращается срок службы облицовки пола;
• древесина подвержена линейному расширению, что является еще одним фактором, способствующим разрушению основания, так как если черновые доски изменяются в размерах, теряют форму, вместе с ними нарушается целостность напольной плитки, поскольку этот вид материала больше склонен к появлению трещин под воздействием усилия на разрыв;
• еще одним фактором, который свидетельствует о несовместимости керамики и древесины, является необходимость обустройства статичного чернового основания, благодаря чему предоставляется возможность избежать возникновения всех вышеперечисленных последствий.

Укладка плитки в деревянном доме на стены. Дерево и керамика – почему их нежелательно совмещать?

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

• покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
• под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
• срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
• прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
• деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Опытные мастера, которые занимаются отделкой помещений уже много лет, говорят, что плитка керамическая и деревянное основание – вещи несовместимые. Многие считают, что бессмысленно покрывать деревянное основание кафелем, так как полы будут холодные и неприятные, в отличие от уютных из дерева.

Укладка плитки на деревянный пол

Еще одним фактором, влияющим на мнение специалистов, является и то, что под слоем плиточного клея и самой плитки основание просто не будет должным образом «дышать», из-за чего довольно быстро придет в негодность. На формирование мнения, что дерево и керамика несовместимы, также повлиял тот факт, что сроки службы у этих материалов довольно сильно отличаются друг от друга – дерево придет в негодность гораздо быстрее керамики, а подвижность деревянного основания существенно повлияет на то, что довольно хрупкая плитка может быть повреждена.

Плитка поверх деревянного пола

Плитка на неустойчивом основании

Именно поэтому использование плитки на деревянном основании с целью снизить воздействие влаги на последнее – вопрос довольно спорный. Хотя именно этот аргумент приводится часто в пользу обустройства плиточного покрытия на основе из дерева.

Характеристики плитки для пола

Важно помнить, что покрытие из плитки из-за тяжести клеевого/отделочного материала значительно повышает давление на перекрытия, и если они сделаны из дерева, то могут быть не рассчитаны на такой дополнительный вес и быстро придут в негодность – сломаются.

Керамическая плитка на пол

Считается, что деревянная основа для плитки хороша тем, что ее не придется дополнительно выравнивать, и это в некоторой степени верно. Действительно, ряд подготовительных работ будет проводиться только в случае, если полы уже совсем старые и нуждаются в некотором ремонте. Относительно свежая древесина обычно лежит хорошо, не искривляется и по ровности основания является одним из лучших вариантов для требовательной к этому показателю плитке.

Укладка плитки в деревянном доме на пол и стены в ванной. Плитка в деревянном доме

Как правильно выполнить отделочные работы в ванной комнате или во влажных помещениях деревянного дома? С этим вопросом сталкиваются многие владельцы новых срубов и старых домов, требующих обновления и ремонта

Конечно, керамическая плитка на стенах и на полу в ванных комнатах – это привычный, удобный и, конечно же, красивый материал. К тому же торговые сети предлагают огромный выбор в различных стилях и ценовом диапазоне, что очень удобно при выборе. Однако отделка плиткой деревянных поверхностей учитывает особенности древесины. При изменении температуры или влажности дерево двигается, расширяясь или усыхая. Со временем происходит усадка, что сказывается на форме и состоянии и стен, и пола. Любое повышение влажности влияет на древесину, поэтому в санузлах важно обеспечить хорошую гидро- и пароизоляцию. Действовать в деревянном доме по аналогии с обычной городской квартирой неправильно.

Чтобы правильно уложить плитку в деревянном доме, следуйте нескольким важным правилам.

1. При создании основания под плитку используйте скользящие направляющие. Это специальные конструкции, позволяющие при усадке дома не передавать деформацию на основание, на которое наклеена плитка. При неправильном монтаже плитка будет отваливаться от стены, что потребует ремонта уже в готовом доме. Укладку кафеля на поверхность деревянных стен также можно производить после возведения дополнительного слоя в виде фанеры или влагостойкого гипсокартона. Прежде чем начинать облицовку в новом доме, рекомендуется дождаться завершения активной фазы усадки.

2. Дизайнерские решения ванных комнат в деревянном доме разнообразны и зависят от конкретного проекта и используемых материалов. Прием, который мы советуем использовать, – не зашивать все стены керамической плиткой и не делать санузел, как в квартире. Определите основные зоны попадания влаги: душ, умывальник, места расположения сантехнических приборов. Определите оптимальную высоту для укладки плитки. Например, стену за умывальником можно зашить и уложить плитку на высоту около 1100 – 1200 мм от пола, в душе – около 2000–2100 мм от пола. Остальные стены помещения оставьте в дереве, но обработайте специальной антисептической влагоотталкивающей пропиткой. Такое дизайнерское решение в сочетании с правильно подобранной плиткой будет смотреться очень красиво и сразу создавать настроение уютной загородной жизни.

3. Если вы устали от плитки и традиционных напольных покрытий, сделайте в санузле деревянный пол. Для этого лучше использовать тик. Эта порода дерева не боится влаги, поэтому тик используют при отделке яхт. Деревянный пол в ванной комнате смотрится очень уютно, по нему приятно ходить. Минусы такого пола – цена и дополнительный уход. Из тика даже можно изготовить поддон в душевую кабину. Такое решение поможет сделать интерьер деревянного дома уникальным, не похожим на городскую квартиру. Уникальность, близость к природе и уют – именно то, зачем мы едем за город и строим дом.

4. При выбореобратите внимание на стиль интерьера. Обычно в срубе или доме из оцилиндрованного бревна используют плитку грубой фактуры, с элементами старения в отделке. Она может имитировать старую керамику со сбитыми краями, потертостями, неровно лежащей краской. То есть будет создавать ощущение дома с историей. В деревянных домах такое решение смотрится гармонично, так как сложные и немного грубые фактуры керамики хорошо сочетаются с натуральным деревом.

5. Используйте орнаменты и теплые яркие краски натуральных природных оттенков. Недаром в домах для облицовки печей или украшения фасадов издревле использовали изразцы. В орнаментах традиционно преобладали цветочные мотивы или изображения животных или людей, изразцы могли быть цветные и монохромные. Сейчас эта тема возрождается. Можно найти и производство керамических изразцов с ручной росписью, и керамическую плитку с росписью, нанесенную с помощью цифровой печати. Такие орнаменты украсят интерьер и будут ярким пятном на достаточно монохромном фоне дерева. Также можно использовать яркие цветовые пятна без орнаментов. Хорошо смотрятся зеленые оттенки мха, красные и бордовые ягодные оттенки, фиолетовые и голубые. Но до приобретения материала желательно приложить его образец «по месту», чтобы убедиться в сочетаемости цветов керамики и деревянной стены, а также посмотреть на влияние освещения на выбранный материал.

Видео укладка плитки в деревянном доме | Подготовка полов и санузлов | Отделка дома Ч. 1

Напольная плитка. Особенности и технология укладки на пол

В деревянном доме появилось желание устроить полы кафельной плиткой — это довольно не плохой выбор. Такое решение приемлемо не только с декоративно-эстетичной точки зрения, но и с функциональной. Обустроенное дощатое основание кафельной плиткой может выполнять функции пожарной безопасности, водонепроницаемости и дополнительной прочности пола. Кафельные полы целесообразно устраивать в кухне, коридоре, в ванной комнате, туалете.

В нашей статье раскроем технологию укладки кафельной плиточки на деревянный пол, как качественно и правильно выполнить заданную работу, и предоставим порядок последовательности основных этапов обустройства кафельных полов по дощатому основанию.

1. Оценка состояния основания полов.
2. Подготовка основания к укладке кафельной плитки.
3. Подготовка к укладке плитки.
4. Технология укладки кафельной плитки.

Оценка состояния основания полов

Действия по подготовке к укладке кафельных полов в обязательном порядке требуют обследования состояния конструкции, поскольку деревянный пол в доме из сруба у нас устроен на деревянных балках перекрытия. В случае с промышленным наливным полом ситуация была бы гараздо проще, но мы не ищем легких путей. Но выбор всегда остается за вами.

Конечно, решение задачи по укладке плитки прошло гораздо бы проще, если б дом из дерева был устроен на монолитном (плитном) фундаменте. При использовании монолитного фундамента, стоит лишь подготовить самовыравнивающейся стяжкой поверхность пола, и процесс пошел бы далее. В любом случае стоит придерживаться главного требования при обустройстве кафельных полов, а тем более по дощатому основанию пола: основание должно быть прочным, жестким и, в пределах допустимых нагрузок, не деформируемым.

Если полы скрипят либо под нагрузкой сдвигаются, то стоит разобрать настилающие доски и проверить общее состояние лаг. При обследовании стоит обратить все основное внимание на лаги, на которые настилаются полы. Лаги врезаются в нижние венцы сруба, что дает прямую зависимость состояния полов от процесса усадки дома. В данном случае деформация пола зависит от общего состояния нижних венцов в местах врубки самих лаг. Стоит осмотреть и лаги, при необходимости их можно заменить и произвести полную реконструкцию, либо обойтись отдельными мерами по укреплению. Если лаги требуют замены, стоит использовать брус из древесины лиственницы, либо сосны сечением 100х100 мм или 150х100 мм. Устанавливая лаги, нужно оставлять зазор между ее концом и стеной около 5 см (равный толщине одного слоя пенопласта). Лаги необходимо обработать огнебиозащитой, а между лагами и опорой проложить гидроизоляцию из пары слоев рубероида.

В современном возведении срубов часто применяют конструктивное решение для независимости полов, при котором полы и стены дома не взаимосвязаны.

Далее при осмотре стоит обратить внимание на состояние и устройство опорных столбов. Мастера строительного дела, если столбы опоры в хорошем состоянии и не требуют замены, рекомендуют установить дополнительные промежуточные опоры. Дополнительные опоры устраивают из бутобетонных столбов, металлических труб с приварными площадками либо выкладывают столбики из красного обожженного кирпича. В случае если на момент выполнения обустройства дополнительных опор под лаги нет возможности использования красного обожженного кирпича, то при применении обычного кирпича столбики нужно дополнительно оштукатурить раствором из цемента и песка. Столбики, на которые будут опираться концы лаг, рекомендуют выстраивать с максимальным сдвигом к цоколю дома, учитывая необходимость применения теплоизоляции.

Для дополнительной жесткости конструкцию лаг стоит срастить между собой безгвоздевым соединением «ласточкин хвост». При вышеописанной реконструкции в результате получим независимую единую конструкцию, поскольку она ни в одном месте не соприкасается со стенами дома.

Действуем далее по сложившимся обстоятельствам: настил выполним из ранее снятых половых досок, требующие замены либо ремонта доски приведем в порядок или заменим. Сплачиваются между собой доски с помощью металлических скоб, забитых в лаги, а далее деревянными клиньями поджимаем их друг к другу. Доски с лагами соединяются гвоздевым боем либо саморезами. В другом варианте допускается прямо по лагам настелить достаточно прочный материал, например, фанеру, ДСП (древесно-стружечные плиты) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы).

Подготовка основания к укладке кафельной плитки

Если полы в удовлетворительном состоянии и прошли механическое воздействие удачно, то приступаем к следующему этапу – подготавливаем основание к укладке кафельной плитки.

Плитку на деревянный пол клеить нельзя, поэтому есть необходимость в стяжке. Разнородность материалов (стяжки и основания) требует использования разделительного гидропароизоляционного слоя между ними. Первым разделительным слоем для обеспечения независимости пола и стяжки будет служить битуминированная бумага. Бумагу сверху покроем отражающей теплоизоляцией толщиной около 4 мм. Слой бумаги и теплоизоляции при укладке нужно заводить на стены, соблюдая необходимый запас материала согласно будущей высоты слоя стяжки. После заливки стяжки, выступающий материал можно будет подрезать.

Стяжку заливаем толщиной не меньше 5 см, используя предварительно уложенную кладочную сетку, чтобы придать ей дополнительную жесткость и монолитность. Кладочную сетку необходимо приподнять над поверхностью разделительного слоя на одну треть, чтобы раствор мог проникнуть под сетку. Приподнимают сетку следующим образом: прокладывается под сетку стальная арматура диаметром около 12 мм, которая скрепляется с ней вязкой стальной проволокой диаметром около 3 мм.

Основной первый слой стяжки сделаем из цементно-песчаного раствора в пропорции 1/3 с подмешиванием мелкого щебня. Заливку первого слоя по всей площади необходимо произвести за один раз. Процесс сушки стяжки может длиться до нескольких недель, например, 1 см стяжки сохнет около недели. Стяжку один раз в сутки стоит опрыскивать водой, чтобы не пошло растрескивания поверхности, и укрывать поверхность пленкой. При процессе сушки стяжки необходимо избегать сквозняков и резких перепадов температуры в помещении.

Второй слой стяжки будет завершающим этапом в технологии подготовки поверхности для укладки кафеля. Стяжку сделаем из цементно-песчаного раствора, соблюдая горизонтальность поверхности и используя маяки, например, квадратную трубу из стали размером 10х10 мм. Процесс ухода за вторым слоем стяжки при сушке идентичен первому. Во втором слое, как и в первом, цементной стяжки, идеальной ровной поверхности можно не добиваться.

Подготовка к укладке плитки

Основной и самый важный этап подготовки основания и поверхности под кафельную плитку мы достаточно удачно выполнили . Дальнейшие работы по укладке плитки нам также будут по силам произвести. Но перед началом процесса настила керамической плитки на пол следует приобрести все необходимое: инструменты для укладки кафеля и материалы для укладки.

Из инструментов нам понадобится уровень, защитные очки, стеклорез, небольшой коврик (на который будем опираться коленками при работах укладки плиточки), чистая тряпка и губка, резиновая гладилка, карандаш и рулетка, молоток и зазубренный скребок. Также необходимо вооружиться следующими материалами: разделители плитки (крестики необходимого размера), клей для плитки, шпаклевочная смесь (для затирки зазоров между плиточками), силиконовый уплотнитель, жидкий силиконовый герметик и, самое главное, кафельная плиточка.

При выборе кафеля стоит учесть, что напольная плитка ложиться только на пол, а настенной плиткой облицовываются исключительно стены. Напольная и настенная плитки могут выглядеть одинаково, но разница между ними огромная: напольная плитка гораздо толще настенной, поверхность напольной плитки обработана таким образом, чтобы исключить скольжение по ней. Следует знать, что при покупке плитки нужно делать определенный запас материала с учетом подрезки и для последующего ремонта. Лучше приобрести на два-три квадратных метра больше плиточки сразу, поскольку партии поставок выпускаемой плитки производством могут несколько отличаться калибровкой и колировкой, что может привести к несовпадению с уже уложенной плиточкой.

Перед наклеиванием плитку нужно замачивать в воде (около 50 мин.), для того чтобы она не впитывала интенсивно влагу из клеящего состава — это может повлиять на качественность приклеивания. Как применять правильно состав для наклеивания плитки на пол обычно можно прочитать в инструкции на упаковке.

Технология укладки кафельной плитки

Технология укладки плитки подразумевает продумать заранее расположение каждой плиточки. Этому процессу стоит уделить внимание и потратить некоторое время. Для начала снимем плинтусы (если они установлены) и дверные косяки. Найдем середину самой длинной стены помещения и от нее по полу проведем линию под необходимым в каждом отдельном случае углом (например, в 90 градусов). Ту же процедуру проведем относительно другой стены. В итоге получим две пересекающиеся линии.

Руководствуясь двумя полученными линиями, попробуем разложить плиточку на полу. Раскладываем до тех пор, пока не найдем наилучшее расположение. Некоторые случаи требуют перемещения пересекающихся линий. Следует постараться, чтобы плиточка при укладке по всему периметру примыкания к стенам не была обрезана, это сразу бросается в глаза и смотрится достаточно не эстетично. При укладке плитки на пол, стоит знать, что доминирующие предметы декора, например, камин, должен быть симметрично окружен кафельной плиткой.

Варианты укладки напольной плитки бесконечны, но более популярны всего два. Например, первый вариант укладки шов в шов (пример смотрите на рисунке ниже), где разных цветов плитку можно разложить в шахматном порядке. Второй популярный вариант – «вразбежку», где плитка укладывается со сдвигом по шву. Как класть плитку можно выбрать на свое личное усмотрение, поскольку работу будем производить мы сами.

Клей наносится шпателем либо лопаткой ровными полосками на пол, начиная с любого из углов, образованных пересечением линий. Укладка плитки на клеящий состав происходит легким придавливанием ее к поверхности пола. Чтобы расстояние между плиточками сохранялось одинаковое, следует воспользоваться подготовленными крестиками либо обычными пластиковыми палочками.

От центра комнаты двигаемся к стенам, соблюдая при этом направление согласно линиям. При полном покрытии одной половины комнаты, переходим ко второй, соблюдая уровень кладки. Если поверхность пола имеет горизонтальную разность, то под плиточку нужно положить больше клеящей основы.

Свободное пространство между уложенной плиточкой и стенами закроем резаным материалом. Для этого, соблюдая необходимые размеры, порежем плиточку специальным резаком, предназначенным для резки кафеля, на котором можно выставить нужный размер. Спустя сутки, после высыхания клеящего состава под плиткой, выполним затирку швов, предварительно сделав разделку швов. Разделку можно произвести подобранной по размеру отверткой. Затирка швов делается с помощью скребка с резиновой накладкой. Скребком аккуратно распределяется раствор по щелям между плиточкой во всех направлениях. Влажной чистой губкой убираем остатки раствора с поверхности плитки после полного высыхания затирки. Сухой тряпочкой отполируем поверхность.

Часто производят грунтовку кафеля. Для этого вся поверхность пористой плиточки покрывается специальной грунтовкой для керамической плиточки. Перед этим стоит проверить инструкцию, поскольку некоторые сорта кафеля еще при производстве покрываются грунтовкой, которая предохраняет плитку от пятен.

В дизайнерском решении помещений случается, что граница зон округлой формы. Для этого нам нужно подрезать плитку по прямым линиям, учитывая небольшие напуски для будущего округления. После этого кафель приклеиваем на свое место и после п%D

гидроизоляция, выбор текстуры, особенности укладки на деревянное основание, видео

Пол из плитки незаменим в старых помещениях или в комнатах с повышенной влажностью. На подготовительном этапе решается, какой керамогранит будет использоваться, а также способ его раскладки.

Инструменты для укладки плитки

Потребуется строительный инструмент:

• зубчатый шпатель;
• дрель, с помощью насадки которой размешивают клей;
• плиткорез;
• уровень;
• строительный карандаш;
• ведро для размешивания смеси.

Гидроизоляция в постройке из дерева

Современные стройматериалы позволяют сделать гидроизоляцию несложной процедурой. Отсутствие гидравлической изоляции приводит к отсыреванию древесины, образованию плесени и других грибков.

Преимущества процедуры:

• Создание оптимального уровня увлажнения в жилых помещениях.
• Надежная защита древесины от влаги из дома.
• Предотвращение попадания воды на основание фундамента в случае неисправности сантехники.
• Гидроизоляционные работы рекомендуется обязательно проводить при возведении дома из бруса, где предусматривается наличие подвала.

Современные стройматериалы позволяют сделать гидроизоляцию несложной процедурой

Также читайте материалы:

Гидроизоляция деревянного пола в строении с подвальным помещением производится снаружи.

Она представляет собой сплошной слой листового, рулонного или жидкого материала, нанесенный с помощью метода напыления.

Без подвального помещения полы монтируются непосредственно над грунтом. В этом случае брусья из дерева устанавливаются на столбики. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку от поверхности пола и предметов мебели.

Столбики могут изготавливаться из дерева, обработанного специальными составами, обеспечивающие хорошую защиту от грибков, насекомых и влаги. 

Деревянный брус должен быть обернут в рубероид и зацементирован в землю.

Стелется черновой пол, монтируется утеплитель, заполняющий оставшиеся пустоты пространства между лагами сыпучими или плиточными материалами: пенополистиролом или пеноизолом. Утеплитель сверху должен быть закрыт пароизоляционной пленкой. Она нужна для предотвращения скапливания конденсата.

Под плитку пол можно смонтировать из магнезитовых или цементно-стружечных плит.

Перед финишной отделкой их нужно грунтовать. Это позволит не допустить впитывания влаги из раствора клея. 

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о том, как следует класть кафель на пол в своем доме.

Под плитку пол можно смонтировать из цементно-стружечных плит

Выбор текстуры напольного покрытия

Керамическая плитка для пола представлена на рынке с различными текстурами.

Бесшовными являются изделия, выполненные в виде мозаики. Плиточный пол прекрасно смотрится и с другими текстурами, имитирующими:

• бетон;
• брусчатку;
• воду;
• дерево;
• кожу;
• металл и т.д.

Керамогранит на рынке стройматериалов представлен в огромном ассортименте. Его выпускают в богатой цветовой палитре. Сегодня у потребителей есть замечательная возможность выбрать любой вариант, который нравится больше всех, чтобы создать уникальный интерьер. Роскошно смотрится покрытие из плитки, искусно имитирующее ценные породы дерева. Красивыми сделает полы и плитка «под мрамор».

Керамогранит на рынке стройматериалов представлен в огромном ассортименте

Как выбрать плитку для пола (видео)

Укладка плитки на деревянное основание

• Пол необходимо выровнять. Поэтому потребуется, перед тем как укладывать плитку, тщательно подготовить основание. Для начала его проверяют на прочность. В качестве основания под плитку могут использоваться гипсоволоконные листы или цементно-стружечные плиты.
• В ванной комнате влажность является повышенной, поэтому в первую очередь делается качественная гидроизоляция. Самый эффективный способ – это постелить на поверхность пола рубероид, где содержится битум. Закрепленные саморезами листы ЦСП или ГВЛ должны быть загрунтованы. Щели на стыках возле стен нужно обязательно заполнить с помощью монтажной пены.
• Разметка пола выполняется на осевых линиях. Если укладка керамики планируется обычная, то намечают поперечную и продольную линии, а диагональная может понадобиться в том случае, когда плитка на пол укладывается по диагонали.
• Раствор клея необходимо делать, строго придерживаясь рекомендаций от компании-производителя. В ведро или другую емкость наливается вода в указанном объеме и добавляется смесь. Раствор доводится до однородной консистенции с помощью дрели (она должна напоминать густую сметану). Раствор оставляется на 10 минут, а потом снова перемешивается.
• Клей наносится на поверхность зубчатым шпателем. Нужно наносить клей на площадь, не превышающую 1 м², так как клеевой раствор быстро высыхает. При укладке плитки ее следует плотно прижимать к полу.
• Если у керамогранита большие размеры, то он простукивается с помощью резинового молотка от середины к углам. Как только уложили 3-4 плитки, уровнем проверяется их ровность. Плиточный пол на деревянное основание практически сделан. Остается только затереть швы.
• После затирки нельзя затягивать с очисткой поверхности плитки. Губкой, смоченной в теплой воде, легко удаляются остатки клея и затирки.

Клей наносится на поверхность зубчатым шпателем

Сегодня многие предпочитают керамическое половое покрытие в деревянных домах. Этому есть свое объяснение: керамику считают достаточно прочным материалом. Если на каком-то участке при эксплуатации возникает повреждение, то такой фрагмент легко заменить. За плиткой просто ухаживать. Ее укладку можно произвести своими руками.

Керамогранит –  современный стройматериал, ассортимент которого на рынке огромен, что позволяет воплотиться в жизнь любым дизайнерским задумкам. 

Напольная плитка в деревянном доме. Особенности процесса

Напольная плитка в деревянном доме. Особенности процесса

Технология монтажа плитки на деревянный пол довольно сложна. Здесь важно не только надежно зафиксировать материал на основании, но и сохранить долговечность каркаса из древесины.

Чтобы положить плитку правильно, следует соблюдать несколько простых правил.

• Деревянное основание должно иметь доступ к кислороду. Если пол с обеих сторон изолировать плиткой, тогда он быстро придет в непригодность и начнет гнить. Поэтому важно, чтобы снизу древесина проветривалась. Деревянный каркас должен располагаться на лагах, которые и обеспечат нужную вентиляцию пола.

• Нагрузка должна распределяться равномерно. Это касается также основания деревянного пола. Все лаги под ним должны находиться на расстоянии до 50 см друг от друга. Это позволит качественно воспринимать все нагрузки, не приводя к появлению искривлений плоскости. Часто такую проблему решают с помощью фанерных плит, которые равномерно распределяются по всей площади пола.
• Укладывать плитку следует только на неподвижное основание. Если конструкция прогибается или двигается при ходьбе человека, эти недостатки следует устранить. Такой подход исключит образование трещин в будущем, а также продлит срок службы всей монолитной системы.

Чтобы получить прочную конструкцию, важно соблюдать все советы специалистов. Поэтому перед укладкой плитки на деревянный пол рекомендуется детально ознакомиться с технологией, а также правильно подобрать все материалы для работы.

Основание под плитку. Как оборудовать основу под плитку

Есть несколько способов организации основания перед тем, как положить керамическую плитку на деревянный пол.

Первый из вариантов – наиболее традиционный. Поверх гидроизолирующего слоя на черновом полу саморезами нужно закрепить армирующую металлическую сетку. После установки маяков можно залить тонкую бетонную стяжку толщиной 3 мм. Как альтернативный вариант, можно прибегнуть к самовыравнивающимся составам.

Следующий способ состоит в применении двухкомпонентных клеящих составов – КС или полиуретанового клея. После того, как данный клей высохнет, на поверхности древесины образуется тонкий слой гидроизоляции. По заверениям производителей, такой состав способен защитить плитку от разрушения, если по каким-либо причинам древесины деформируется. Однако мы не можем с уверенностью судить об эффективности данного метода, поскольку он не нашел еще широкого применения. Оптимально все же оборудовать жесткую деревянную основу, но если это невозможно – о данном варианте стоит помнить.

Последний известный способ обустройства основания, перед тем как положить плитку на деревянный пол, заключается в укладке на гидроизолирующий слой плит ЦСП, ГКВЛ или ГВЛ. Оптимальным будет использование гипсоволокнистых листов, обладающих большей пластичностью и крепостью, чем гипсокартон. К тому же они гораздо дешевле и легче цементно-стружечных плит. ГВЛ отличаются повышенной влагостойкостью благодаря специальной пропитке, а также обладают повышенными характеристиками тепло- и звукоизоляции.

Крепление материала производят на саморезы, располагая его так, чтобы швы между полотнами приходились на толщу доски, а не на щель, что придаст основе прочности. Дополнительную жесткость обеспечит второй ряд плит, уложенных со смещением швов относительно первого слоя. Стыки между плитами ГВЛ или ГКЛ проклеивают специальным клеем.

Финишный этап подготовки основания – крепление листов саморезами и обработка грунтовкой глубокого проникновения. После абсолютного высыхания грунта может быть уложена керамическая плитка на деревянный пол.

Клей для плитки на деревянное основание. Самое главное – тщательная ревизия старого покрытия

Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

• Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации  принять  исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу ( легкий  прогиб,  спружинивание  и  т.п .),  абсолютно неприемлемо  для керамики. Каждая отдельная плитка – очень  жесткая , не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
• Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная.  Цементосодержащий  плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно  пойдет  мелкими трещинами,  начнет  расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов  вообще  возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту,  причем  не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не  появится  в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить  ее  в корне.

Иногда после демонтажа пола предстает «страшная» картина

Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или  начавшийся  процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт,  придется  снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в  надежности  и стабильности деревянного пола?

Главное — добраться до лаг и балок перекрытия

Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

Типичная схема деревянного покрытия с черновым полом

Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги.    Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола  придется  снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

• Если состояние какой бы то ни было из  лаг  вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
• В случае, когда  расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска  может  в этом  месте  дать изгиб.
• Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они  надежно  вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь  подстрагиванием  с помощью рубанка, или,  наоборот , наращиванием  ее  деревянной планкой.
• Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать  определенный  ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и  т.п . Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной  пленки .
• Если уже появилась возможность добраться до  лаг  и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит  списывать   свое  нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам проце сс мн ого времени не  займет , а вот долговечность конструкции повысится наверняка.

Керамогранит в деревянном доме. Монтаж основания

Поверх лаг укладывается пароизоляция – слой крафт-бумаги с полимерным покрытием. Далее монтируется настил, для которого можно использовать:

• цементно-стружечные плиты толщиной до 20 мм;
• обработанные доски.

Применение ЦСП имеет ряд преимуществ: они характеризуются долговечностью, устойчивостью к биологическим повреждениям, повышенной влагостойкостью. Цементно-стружечные плиты не содержат компоненты, вредные для здоровья человека. Этот материал подходит в качестве основания под кафельную плитку.

Плиты ЦСП крепятся к лагам саморезами. Укладка элементов выполняется со сдвигом на половину ширины для жесткости конструкции. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной для создания водонепроницаемого основания. Основание следует обработать грунтовкой (мастикой), повышающей водоотталкивающие свойства материала.

Кафель на деревянный дощатый пол лучше укладывать, если настил собран из досок, прикрепленных к лагам саморезами. Между досками оставляют промежуток в 3-5 мм для компенсации расширения. Такая конструкция не склонна к расшатыванию и практически отсутствует риск, что со временем пол вспучится.

Если планируется уложить плитку на дощатое основание, поверх него настилается рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Нахлесты полос при монтаже каждого слоя должны составлять не менее 15 см, стыки проклеивают армированным монтажным скотчем. Второй слой гидроизоляции укладывается со сдвигом, чтобы швы не располагались непосредственно друг над другом. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены не менее чем на 10 см.

Поверх гидроизоляции монтируется армированная стяжка толщиной 10 см. Рекомендуется использовать модифицированный состав с повышенной эластичностью и устойчивостью к образованию трещин. Упругая стяжка компенсирует подвижки деревянного основания. Укладка стяжки выполняется по маякам по направлению от дальнего угла к дверному проему. После затвердевания материала (спустя 3 суток) поверхность делают строго горизонтальной при помощи тонкого слоя самовыравнивающейся смеси.

Если деревянный пол в деревянном доме находится в хорошем состоянии, поверх дощатого настила монтируется обшивка из влагостойкой фанеры, все стыки заливаются монтажной пеной. После удаления излишков затвердевшей пены поверхность основания пропитывается антисептиком и гидрофобизатором.

Затем на него при помощи саморезов крепится малярная сетка и наносится слой особого раствора, который состоит из воды, крупного песка и жидкого стекла (в пропорции 1:2:2). На высохшую поверхность можно укладывать кафель. В качестве эластичной стяжки поверх деревянного основания также допускается использовать особый полиуретановый клей.

Обратите внимание! Такие материалы, как ДСП, ГВЛ и обычную фанеру не рекомендуется применять, чтобы подготовить пол в ванной комнате к облицовке – они менее устойчивы к воздействию влаги и требуют качественной гидроизоляции. Укладка плитки на деревянный пол, настил которого выполнен из досок или ЦСП – более надежный вариант.

Кухонный пол допускает применение влагостойкой фанеры, а остальные материалы пригодны для подготовки основания под напольное покрытие в сухих помещениях.

Независимо от выбранного варианта подготовки основания, перед тем как класть плитку технологический зазор по периметру настила заполняют монтажной пеной.

Как положить плитку на стену из бруса. Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

• жёсткая и прочная конструкция пола;
• гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
• устойчивость к воздействию высоких температур;
• влагонепроницаемость;
• высокая сопротивляемость истиранию;
• устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м²воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м².

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

1. Деревянные балки.
2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
4. Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки , а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

На что можно класть напольную плитку. Как правильно положить напольную плитку

Первое и, наверное, самое важное условие – поверхность, на которую укладывается плитка, должна быть идеально выровнена.

Если укладка производится в помещении с бетонным основанием, то выравнивание производится цементным раствором или самовыравнивающейся смесью для пола.

Для приготовления цементного раствора смешивается цементный порошок и песок в соотношении один к трем. Смесь разводится водой до получения сметанообразной массы.

Что касается самовыравнивающейся смеси, то для выравнивания поверхности под напольную плитку лучше выбирать цементную. Они прочные, устойчивые к износу и почти не дают усадки.

Перед тем, как залить пол ровнителем, его необходимо полностью очистить от грязи и пыли, а так же хорошо просушить. После того, как слой выравнивающей смеси полностью высох, поверхность необходимо загрунтовать.     

Можно класть напольную плитку на фанеру, но нужно помнить, что фанера – материал, поддающийся деформации вследствие механических нагрузок и изменения влажности.

Плитка же, напротив, материал твердый и не гибкий. И для того, чтобы избежать повреждения плитки, необходимо сделать основание максимально жестким, обязательно сделать гидроизоляцию поверхности, а при укладке кафеля использовать специальные клеящие смеси, которые послужат амортизатором между плиткой и фанерой.

Вообще, подготовка фанерного основания под напольную плитку, процесс гораздо более трудоемкий, нежели подготовка бетонного основания. Специалисты советуют придерживаться некоторых правил:

• поскольку фанерное основание укладывается на лаги, то их тоже необходимо подготовить достойным образом. Лаги пропитываются специальным составом, предотвращающим впитывание влаги и гниение древесины. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент таких составов.
• лаги монтируются с шагом не более 40 см.
• при фиксации фанерных плит на лаги не стоит экономить на крепеже. Лучше, что бы расстояние между саморезами не превышало 15-20 см.
• для увеличения жесткости фанерный слой должен иметь в толщину не менее 3 см. Его делают наборным из нескольких листов фанеры, уложенных в шахматном порядке, и следят за тем, чтобы стыки разных слоев не совпадали. Для более прочного соединения слои промазывают клеем.
• при укладке фанерного основания необходимо оставлять зазоры между стеной и покрытием, как минимум, 5 мм. При большой площади помещения швы с зазором около 2 мм должны бать и между фанерными листами. Их нужно будет заполнить эластичным герметиком.
• фанера должна быть так же обработана антисептическим составом, предотвращающим впитывание влаги и появление гнили, а затем покрыта специальной грунтовкой как минимум в два слоя.
• после этого поверхность шлифуется для удаления возможных дефектов.

Видео как положить плитку на деревянный пол

Как положить плитку на деревянный пол в деревянном доме

Кафель применяется в дизайне почти любого интерьера, поэтому перед тем, как положить плитку на деревянный пол в деревянном доме, нужно в первую очередь качественно подготовить поверхность. При неправильном осуществлении первичных работ высок риск того, что отделочный материал не только будет ненадежно закреплен, но и спровоцирует порчу самого пола (вплоть до процесса гниения).

Древесина

Древесина как строительный материал долго считалась бесперспективной в качестве основы под выкладку плитки, ведь она имеет органическую природу, от недостатка влажности может пересыхать, а от избытка — распухать и портиться. Поэтому дерево в качестве рабочей поверхности для работ с кафелем требует тщательной подготовки, зачастую используется специальное покрытие, прикрепляемое (наносимое) на деревянную основу в качестве поверхности, на которую и осуществляется укладка плитки.

Тип конструкции жилища из дерева при этом не имеет значения. Кладется плитка в каркасном доме или же в объекте более капитального строительства, стоит учесть следующий фактор: деревянный пол, будучи новым, непременно требует нескольких лет на усадку после строительства (от 1 года до 2,5 года), поэтому в только что отстроенном доме кафель монтировать не рекомендуется. Если же провести такую отделочную работу, то в результате кладка нарушится, потрескается, плитка будет отходить от основания, что смотрится неаккуратно. Стоит понимать, что от подготовки пола к выкладке зависит прочность и долговечность выполненного решения, поэтому в самом начале отделочных работ нужно выявить все те аспекты, которые могут помешать ремонту или вовсе свести его результаты к нулю.

Обследовать состояние пола означает не только провести поверхностный осмотр наружного полотна — следует снять внешние доски и заглянуть внутрь. Балки и лаги, амортизирующая подложка под доски — все это нуждается в основательной ревизии. Дело в том, что поверхность под выкладку кафеля должна выдержать вес плитки и собственный без появления деформаций. Если лаги лежат на большем друг от друга расстоянии, чем 0,5 м, то пол нужно будет перестилать, иначе он просто не выдержит нагрузки (напольная плитка сама по себе имеет значительный вес, увеличивающийся с нанесением раствора для кладки).

Капитальная подготовка

Надежная технология выравнивания включает в себя несколько этапов. Во-первых, плитку в деревянном доме не выложить корректно без обработки всех составляющих элементов пола. Для этого на них нужно наносить специальные составы, обладающие противогрибковыми свойствами. Во-вторых, надо заполнить пустоты с помощью насыпного утеплителя, он не только сохранит микроклимат, но и поможет выровнять пол. В-третьих, настелить обратно снятое внешнее покрытие. Часто в помещениях, не связанных с повышенной влажностью, используют выравнивание с помощью листов ДСП или гипсокартона, которые прикрепляют к половицам. Еще один из популярных способов сделать пол годным под кладку плитки — заливка стяжки из цемента (слой не должен быть слишком толстым, вполне хватит 3-4 см).

Чтобы плитка в деревянном доме лежала ровно, придется потрудиться. Листы гипсокартона или ДСП нужно обработать с помощью олифы или пропитки на основе латекса. Кстати, вместо них можно воспользоваться специальной прокладкой, которая продается в рулонах и имеет в составе битум или парафин.

Если же основой под плитку станут внешние половицы, то их стоит отшлифовать и покрыть составом, защищающим от порчи, а затем проложить специальной сеткой для малярных работ. Цементную стяжку можно не обрабатывать, просто нужно дождаться, когда она схватится. Клей на основе жидкого стекла или полиуретана часто используется отделочниками при выкладке кафеля на деревянный пол, потому что такой состав, высохнув, создает подвижный слой, который не даст кладке потрескаться. Подобный клей и будет выполнять функции облегченной стяжки.

Кладем кафель

Итак, деревянный пол готов к нанесению плитки. Теперь требуется нанести разметку, выделить центр помещения, от которого и начнется укладка. Это стандартное правило касается любого помещения, где будет выложена плитка. Работая таким способом, можно обрезные кусочки материала расположить по краям (в малозаметных местах), не нарушая узора. Для нарезания изделий из кафеля сегодня можно как использовать плиткорез, так и обойтись простой болгаркой или стеклорезом. Запасемся специальным рифленым шпателем для отделочных работ. Его неровные зубцы помогут нанести состав таким образом, что слой будет иметь волнистую структуру, а это обеспечит хорошее сцепление кафеля с полом.

Разводить клей или раствор для плитки нужно строго по инструкции производителя, при этом есть такое правило: объем подготовленного состава не должен быть больше, чем требуется для кладки 1 м² (иначе масса может «перестоять» и ее качества ухудшатся). Позаботимся о наличии пластиковых крестиков нужного размера для коррекции зазоров в кладке (помимо них могут подойти обычные зубочистки или спички).

Начинаем выкладывать плитку в деревянном доме так: наносим клей или раствор на подготовленную поверхность, наносим его же на плитку, выполняя с помощью шпателя волнистый узор, плотно прижимаем кафель к полу. Затем вставляем крестик или спичку для будущего шва под затирку. Проверяем выложенную деталь с помощью уровня, при необходимости демонтируем, добавляем клей или состав на пол, заново прикрепляем и проверяем уровень. Чтобы добиться плотного сцепления материала с полом, нужно пользоваться специальным молоточком с насадкой из резины, обрабатывая им каждую плитку. При этом могут вылезти излишки клея или раствора, которые необходимо сразу вытирать, иначе состав застынет и не ототрется. Такой подход поможет дизайну помещения выглядеть аккуратным, выполненным профессионально.

Финальный аккорд

Затирать швы нужно тогда, когда напольная плитка уже не только выложена, но и полностью сцепилась с поверхностью. Раньше этого делать не стоит, ведь ходить по свежей кладке нельзя (плитка съедет со своего уровня, может деформироваться). Когда есть уверенность в прочности покрытия, швы нужно предварительно смочить и затереть.

Инструментом, который позволит идеально заполнить пустоты, является обычный резиновый шпатель. Его гибкая рабочая поверхность способна вдавливать состав максимально глубоко в шов, защищая напольное покрытие от скопления влаги. Оттереть затирку с плитки нужно до того, как состав застынет (он прекрасно убирается простой влажной тряпкой).

Если плитка выкладывалась на дерево, то использовать можно смеси на основе силикона или эпоксидной смолы. Если же в качестве основания была цементная стяжка, то прекрасно подойдет любая затирка на цементной основе. Сегодня в такие составы добавляется красящий пигмент, разнообразие цветов поможет выбрать тот вариант, который прекрасно впишется в интерьер. Независимо от того, будете ли вы класть плитку сами или пригласите профессионалов-отделочников, знание технологии установки кафеля в деревянном доме поможет держать процесс под контролем.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подготовки, гидроизоляции пола, устройства по лагам, чем грунтовать, технология, цена, фото

Статьи

Все фото из статьи

Керамическую или керамогранитную плитку принято считать наиболее подходящим материалом для финишной отделки стен и пола ванной комнаты, санузла, прихожей, а также других помещений жилого дома или квартиры, для которых характерно использование открытых источников воды и воздействие интенсивной динамической нагрузки на пол.

Благодаря износоустойчивому и прочному наружному слою, керамогранитная плитка вместо деревянного пола в помещении отличается более высокой долговечностью, намного лучше противостоит абразивному воздействию песка и пыли, абсолютно не боится прямого попадания влаги и хорошо поддается очистке при помощи бытовых моющих и чистящих средств.

Напольная керамическая плитка в санузле деревянного дома.

Метод №1

Этот способ применяется, если пол скрипит и проваливается. Сначала необходимо избавиться от старого покрытия. При этом нужно проверить качество лаг. Если оно пригодное, тогда их можно задействовать для создания нового покрытия.

Перед укладкой плитки поверхность необходимо обрабатывать пропиткой. Промежутки между лагами можно заполнить керамзитом. Между укладываемыми досками должен сохраняться зазор до 1 см.

После этого поверхность застилается перманентной бумагой, на которую крепят подложку. Она может представлять собой цементно-стружечную плиту.

Толщина материала – до 2 см. Шаг крепления – 15-20 см. Выполняется саморезами.

Стыки заполняются монтажной пеной – традиционным для таких случаев материалом.

В конце выполняется грунтование.

Выбор текстуры напольного покрытия

Керамическая плитка для пола представлена на рынке с различными текстурами.

Бесшовными являются изделия, выполненные в виде мозаики. Плиточный пол прекрасно смотрится и с другими текстурами, имитирующими:

• бетон;
• брусчатку;
• воду;
• дерево;
• кожу;
• металл и т.д.

Керамогранит на рынке стройматериалов представлен в огромном ассортименте. Его выпускают в богатой цветовой палитре. Сегодня у потребителей есть замечательная возможность выбрать любой вариант, который нравится больше всех, чтобы создать уникальный интерьер. Роскошно смотрится покрытие из плитки, искусно имитирующее ценные породы дерева. Красивыми сделает полы и плитка «под мрамор».

Керамогранит на рынке стройматериалов представлен в огромном ассортименте




Метод №2

Эффективен, если пол находится почти в плачевном состоянии, но осмотр все-таки позволяет сделать вывод, что укладка возможна.

Для начала требуется демонтаж старого покрытия, чтобы добраться до бетона. Дальше выполняется гидроизоляция. Для этого на современном рынке хватает специальных материалов.

Чтобы получить ровный пол, нужно, используя уровень и нить, отбить горизонтальную прямую по периметру комнаты. Дальше с шагом около метра ставим маяки, от стен дистанция должна составлять 10 см.

В качестве маяков могут быть использованы:

• Бруски. После застывания раствора их вынимают, а пространство заполняется смесью.
• Гипрочные профили. Их закрепляют, используя саморезы.
• Штукатурные. Крепятся на гипсовых марках.

Рекомендация: для замешивания раствора для стяжки стоит использовать емкость объемом до 15 литров.

Если слой получится слишком высоким, большую часть пространства можно засыпать керамзитом. Его заливают смесью и ждут 24 часа. После этого поверхность грунтуется и заливается раствором. Выравнивание выполняется правилом, двигаясь к двери.

Дальше придется подождать 3 суток, а затем замесить самонивелирующуюся смесь.

Особенности укладки керамической плитки в доме или срубе из дерева

Несмотря на все положительные качества этого материала, владельцы деревянных домов и бревенчатых срубов с дощатыми полами могут испытывать некоторые затруднения с подобным видом отделки, поскольку полы в таком доме обладают определенной подвижностью, а керамическая плитка предназначена для укладки на жесткое неподвижное основание.

Для того чтобы помочь читателю решить этот вопрос, в данной статье будет представлена пошаговая инструкция, в которой детально описана современная технология плитки в деревянном доме, которая предполагает различные варианты обустройства полов с керамической плиткой.

Схема подготовки чернового пола к укладке керамической плитки.

Подготовка дощатого настила к укладке керамической плитки

Наиболее простым вариантом обустройства чистового пола является укладка керамической плитку на существующий пол из досок, который нередко можно встретить в частных домах или квартирах старого жилого фонда.

Перед тем как подготовить деревянный пол под плитку, нужно убедиться в том, что несущие лаги и половые доски обладают достаточной прочностью и не имеют следов поражения гнилостными бактериями, плесневым грибком или насекомыми вредителями.

1. В первую очередь нужно внимательно осмотреть дощатый настил, и при помощи саморезов впотай надежно закрепить все отстающие или шатающиеся доски, которые можно определить по характерному скрипу.
2. Несущие лаги и дощатый настил тщательно обработать антисептическим и противогрибковым составом, а после его высыхания по всей поверхности пола укладывается гидроизоляция деревянного пола под плитку из толстой ПВХ пленки или рулонного рубероида.

Укладка гидроизоляции в бревенчатом срубе.

1. На слой гидроизоляции нужно разложить по всему помещению гипсоволокнистые плиты или листы толстой влагостойкой фанеры таким образом, чтобы стыки их торцов не совпадали друг с другом, а листы лежали в разбежку.
2. При помощи саморезов впотай длиной около 40-60 мм закрепить плиты ГВЛ или фанерные листы к дощатому настилу, после чего каждую плиту обжать по периметру теми же саморезами с шагом не менее чем 150-200 мм.
3. В завершение подготовительных работ все стыки гипсоволокнистых листов или фанеры нужно проклеить армирующей лентой со специальным клеем, а затем всю поверхность пола обработать проникающей грунтовкой.

На фото показано крепление фанеры к старым половым доскам.

Совет! Керамогранитный плиточный пол представляет собой водо- и воздухонепроницаемую поверхность, поэтому после окончания работ в двух противоположных углах комнаты нужно просверлить несколько небольших отверстий, которые будут обеспечивать вентиляцию подпольного пространства.

Монтаж чистового пола по несущим лагам

Если старый дощатый настил полностью или частично прогнил и не обладает достаточной прочностью, его необходимо заменить, поэтому в таких случаях укладывается керамическая плитка по деревянным лагам после предварительного монтажа обрешетки из досок и последующей зашивки гипсоволоконными листами.

1. Как правило, подготовка деревянного пола под плитку начинается с удаления старого покрытия. Для этого нужно полностью снять старый линолеум, удалить листы ДСП или ДВП, которые часто под него подкладывают, после чего сорвать старые половые доски.

Перед укладкой чернового настила, лаги нужно выставить по уровню строго горизонтально.

1. Внимательно осмотреть все лаги на предмет отсутствия гнилостных процессов и грибкового поражения, а при необходимости, поврежденные участки полностью заменить.
2. Все деревянные конструкции обработать антисептическим и противогрибковым составом, а после его высыхания засыпать свободное пространство между несущими лагами керамзитом или каменноугольным шлаком.

Монтаж чернового дощатого настила.

1. Сверху на несущие балки закрепить деревянную обрешетку из досок толщиной 30 или 40 мм, оставляя между ними зазор шириной 5-10 мм.
2. В завершение всего, поверхность дощатого настила нужно обработать антисептической грунтовкой, уложить слой гидроизоляции и зашить гипсоволоконными панелями или фанерными листами, как указано в предыдущем разделе.

Наклеивание керамической плитки на жесткое основание из толстой фанеры.

Совет! Выбирая, чем грунтовать дерево под плитку, следует руководствоваться двумя важными принципами. Во-первых, грунтовка должна глубоко проникать между волокнами древесины, а во-вторых, одна должна обладать противогрибковыми и антисептическими свойствами.

Изготовление бетонного основания пола в деревянном срубе

Наиболее надежным вариантом обустройства чистового пола под плитку в деревянном доме является заливка бетонной стяжки по керамзитовой подушке. Такое основание обладает необходимой жесткостью, поэтому чистовой пол из плитки в деревянном доме можно укладывать прямо поверх него.

Единственным ощутимым недостатком этого способа является его достаточно высокая цена, однако такое покрытие способно выдерживать очень большие нагрузки.

1. Как и в предыдущем случае в первую очередь нужно удалить старое покрытие вместе с досками и несущими лагами, и полностью очистить подпольное пространство до бетонного или грунтового основания.
2. Стыки бревенчатых стенок промазать цементно-песчаным раствором, а подпольное пространство засыпать слоем керамзита или каменноугольного шлака необходимой толщины.

Заливка бетонной стяжки по керамзиту с использованием армирующей сетки.

1. Поверх теплоизоляционной керамзитовой подушки своими руками уложить армирующую металлическую сетку, после чего залить всю площадь помещения жидким бетонным раствором с толщиной слоя не менее 50 мм.
2. Через трое суток, его поверхность нужно проверить на соответствие горизонту, и при необходимости подкорректировать при помощи самовыравнивающейся смеси, а после полного застывания бетона пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

Бетонная стяжка в душевой комнате сруба.

Совет! В качестве альтернативного отделочного материала для деревянных домов может рассматриваться декоративная плитка из дерева для стен , которая представляет собой тонкие облицовочные пластины, изготовленные из цельного массива различных пород дерева.

https://youtu.be/f-A0dCv2Rw8

Метод №3

Применяется, если пол в хорошем состоянии и на доски уложены листы ДСП.

Сначала, используя монтажную пену, необходимо заделать стыки между плитами. После этого всю поверхность обрабатывают пропиткой. Далее необходимо выложить малярную сетку, которую после высыхания пропитки закрепляют саморезами.

Затем нужно обработать пол смесью, состоящей из:

• 2 долей крупного песка;
• 2 долей жидкого стекла;
• 1 доли воды.

Когда смесь высохнет, можно переходить к укладке.

Инструменты и материалы

Для того, плитка держалась на древесине максимально прочно, необходимо использовать специальные клеевые составы:

• Смеси, содержащие полимерные элементы. Добавки повышают эластичность и сцепку клея;
• Цементно-песчаный состав с добавлением жидкого стекла;
• Специальный клеящий состав по древесине для плитки.

Кроме того, для укладки плитки на пол в деревянном доме понадобится:

• Шпатель;
• Грунтовка;
• Затирка;
• Тара для клея;
• Строительная пена;
• Крестики для соединительных швов;
• Влагозащитные смеси;
• Отделка.

Укладка плитки на деревянный пол

Керамическая плитка на деревянный пол – плитку можно начинать выкладывать прямо на подготовленную таким способом поверхность или же допустимо создать легкую стяжку, чтобы черновой пол не перегружать. Облегченной считается стяжка из цемента, толщина которой не превышает трех мм. Цемент накладывают на металлическую сетку, закрепленную к основанию.

Стяжку можно сделать из полимерного состава на основе жидкого стекла или применить для указанной цели полиуретановый клей. Укладывать плитку рекомендуется по заранее отмеченному карандашом контуру. Можно разложить сначала плитку, не приклеивая ее, чтобы оценить, что нужно будет подрезать и как лучше состыковать ее у краев пола или там, где будут проходить трубы коммуникаций.

Затем приготовьте клей для плитки, строго соблюдая пропорции при смешивании с водой. Лучше развести клей сначала для одного кв. м. По мере наклеивания кафеля вы всегда успеете развести еще, нежели клеить на уже изменившуюся консистенцию. Клей с лицевой поверхности плитки вытирайте сразу. В остальном плитка крепится к полу по обычной схеме с соблюдением отступов и последующей затиркой швов. Кафельная плитка на деревянный пол, смотрите далее фотопримеры:

Как правильно положить плитку

Монтаж плиточного покрытия предполагает выполнение процессов в следующей последовательности:

• делают разметку поверхности,
• готовят клеевой состав,
• укладывают плитку,
• затирают швы.

Способов укладки несколько:

• по диагонали,
• вразбежку,
• параллельно,
• с определенным рисунком.

Как правило, нужный вариант выбирают до начала работ по монтажу и в соответствии с ним выполняют разметку пола.

На заметку

Расход материала напрямую зависит от выбранного варианта укладки. К примеру, при диагональном варианте керамических плиток потребуется на 40% больше.

• Для начала, находят центр помещения: соединяют середины противоположных сторон мелованным шнуром и проводят линии. Центр будет в точке пересечения этих линий.
• Следующим этапом станет непосредственная укладка керамического пола. Раскладку выполняют, взяв за ориентир эти линии. Монтаж начинают с прямого угла на их пересечении. Клеевой раствор, приготовленный по инструкции производителя, равномерно наносится на небольшие участки подготовленного деревянного пола площадью примерно в 1 кв. м. с помощью шпателя или специальной лопатки. Клей наносят также на каждый элемент пола в отдельности, затем шероховатой стороной его прижимают к основанию.

Положив каждую, проверяют ее горизонтальность и соответствие уровню соседних плиток. Высоту кладки регулируют толщиной клея. Чтобы она лучше прилегла можно слегка постучать по ней специальным резиновым молоточком.

• Укладку продолжают пока не будет отделана вся площадь с нанесенным клеем, придерживаясь линии разметки. Не каждый обладает тем мастерством, чтобы обеспечить ровность швов, поэтому между отдельными элементами покрытия рекомендуется вставлять строительные крестики: по два на каждую из сторон. Отделав одну половину комнаты, переходят ко второй.
• Около основания стен остаются щели, которые заделывают вырезанными по размеру кусочками плитки.
• Полотно оставляют на сутки для подсыхания и покрывают грунтовкой.

Покупая керамику для пола, обязательно сначала ознакомьтесь с инструкцией, так как некоторые модели уже имеют грунтовое покрытие.

• Последний этап – затирка швов. Во все межплиточные щели равномерно наносят тонкой линией специальный раствор. Для этого используют скребок, на котором есть резиновая накладка или шпатель. В последнем случае пользуются острым углом инструмента. Излишки раствора снимают влажной губкой пока он еще свежий, далее, поверхность полируют сухой.

Дополнительно посмотрите видео инструкцию.

Теплый пол под плитку в деревянном доме

   В деревянном доме стены и пол помогают сберечь тепло и уют, в таком доме комфортно находиться при любых погодных условиях.

   Дощатый пол, ламинат и паркет — теплые материалы, их редко обогревают, но во влажных помещениях, например, на кухне или в ванной комнате плитка правит бал. Керамика и керамогранит легко моются, это долговечные и влагостойкие материалы, но даже при комнатной температуре стоять на них босиком холодно.

   Теплый пол в виде греющих матов или кабеля отлично подойдет для решения этой проблемы. 

   Самое важное тут — подготовить черновую поверхность поверх дерева — лагов или досок. Нужно решить две задачи:

1. Организовать гидроизоляцию
2. Создать ровную гладкую подложку, на которую ляжет плиточный клей.

   Полиэтиленовая пленка не позволит влаге или плиточному клею пройти сквозь пирог пола, но на лаги её не уложишь без подготовки. Если между лагами не более 40 см, то лист фанеры в пару сантиметров защитит пленку от истирания.

   Когда гидроизоляция готова, пора перейти к подложке под плитку. Специалисты рекомендуют применять листовые материалы типа ГВЛ, ЦСП или ОСП. Уложите два слоя вразбежку: со смещением, чтобы швы не совпадали: так механические нагрузки распределятся лучше.

   Переходим к укладке теплого пола. Полезный совет: сначала нанесите тонкий слой клея, уложите на него мат, дайте схватиться, и потом доливайте клей до нужного уровня. Таким образом вы закрепите греющий кабель на равной глубине под плиткой, что даст более равномерный прогрев. 

   При монтаже теплых полов в плиточный клей рекомендуем использовать специальные типы клея для теплых полов или пластификаторы, улучшающее сцепление плитки с основой. 

       

 

Выбор нагревательных матов по торговым маркам:

---

Быстрый переход в разделы:

    

---

Расчёт площади обогрева производится по формуле

S обогрева = S общая — (S мебели + S бытовой техники)

где, S общая = a x b

• Отступ от стен — 50мм
• Отступ от мебели и бытовой техники — 100мм

Для каждого отдельного помещения деревянного дома площадь рассчитывается индивидуально.

Пример расчёта для спальни

Общая площадь спальни (S общая) = 20 м²

Площадь мебели, бытовой техники с учётом отступов: (S мебели + S быт. техники + S отступы) = 7 м²

20 м² — 7 м² = 13 м²

Полученная цифра = 13 м². Из таблицы выше следует выбирать ближайшее меньшие значения*. Т.е. в нашем случае площадь обогреваемой поверхности ДО 13 м² из таблицы выбираем диапазон 11,0 м²-13,0 м².

(*если Вы выберите большее значение площади тёплого пола чем площадь помещения это приведёт к тому что тёплый пол не поместиться в помещение)

Заявка на звонок

Телефон

Ваш номер будет использован только для обработки данного заказа.

Заказать звонок

Электрические системы: легкость монтажа и большой ассортимент

Классическим вариантом считается монтаж системы теплого пола на основе нагревательного кабеля – резистивного или саморегулирующегося. Использование первого позволяет сэкономить на покупке материалов, второго – получить максимально удобную и безопасную систему.

Чтобы упростить монтаж теплого пола в частном доме из дерева, можно выбрать усовершенствованный вариант – купить электрические нагревательные маты. Они представляют собой прочную сетку, на которой в заводских условиях разложен и зафиксирован кабель. Покупателю уже не нужно выполнять эти действия – достаточно уложить маты по составленной схеме.

Есть возможность получить эффективную систему обогрева с еще меньшими усилиями: для этого можно приобрести пленочный инфракрасный теплый пол. Пленка состоит из двух плотных слоев полимерного материала, между которыми расположены тонкие токопроводящие элементы. Они излучают инфракрасные волны, которые нагревают предметы, находящиеся в помещении. Пленочный пол укладывается с минимальными трудозатратами непосредственно под напольное покрытие. Он не увеличивает высоту пола, поэтому его можно использовать даже в деревянных домах с низкими потолками.

Водяные системы: экономичность и безопасность

Монтаж теплого пола на основе труб водяного отопления сложнее, чем сборка электрической системы. Тем не менее, водяные теплые полы остаются востребованными, и тому есть как минимум две причины:

• при их эксплуатации не расходуется электроэнергия – а значит, не приходится платить за нее
• водяные системы полностью исключают риск короткого замыкания и возгорания, превосходя по критерию безопасности электрические теплые полы.

Каким должен быть окончательный выбор?

Он всегда делается в индивидуальном порядке и зависит от целого ряда факторов:

• площади и конфигурации помещений, которые нужно обогревать
• наличия или отсутствия основной системы отопления с радиаторами
• конструкции и технического состояния пола
• вида напольного покрытия, которое будет укладываться после монтажа системы.

Оцените все факторы, примите к сведению рекомендации из этой статьи, и вы сможете грамотно выбрать теплый пол для укладки в деревянном доме.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

     

 

Варианты полов для домов из бревна и деревянных каркасов

Сегодняшние владельцы бревенчатых домов могут выбрать подходящий и привлекательный пол из множества стильных вариантов. Некоторые из них являются результатом новых технологий, о которых еще несколько лет назад не было слышно. Другие — проверенные временем резервные лица. Но даже некоторые из них были обновлены с помощью новых технологий производства, которые позволили получить прекрасные, прочные и простые в уходе варианты напольных покрытий.

Деревянные полы

Возьмем, к примеру, исторический фаворит: дерево.Его популярность понять несложно. Деревянный пол создает ощущение тепла, которое является синонимом «дома». И это длится долго. Однако всего несколько десятилетий назад деревянные полы требовали периодической ручной обработки воском. Сегодня это не так. Паркетные полы, которые теперь доступны для домовладельцев, предварительно окрашены с долговечным защитным покрытием, исключающим длительную очистку и восковую очистку. Некоторые владельцы деревянных каркасов предпочитают старые напольные покрытия, взятые из зданий, подлежащих сносу.Они являются прекрасным дополнением утилизированных кухонных шкафов и дверей, сразу же придают новому дому очарование антиквариата. Покрытие из старинного дерева также можно легко сделать, нанеся слой шеллака или полиуретана. В результате деревянные полы требуют лишь случайного мытья полов, чтобы они выглядели наилучшим образом. Полы из полосового дуба часто выбирают домовладельцы, потому что, как древесина твердых пород, они могут выдерживать ежедневное использование.

Другие лиственные породы, в частности клен, гикори и вишня, в последние годы стали чрезвычайно востребованными.В то время как лиственные породы получают из лиственных деревьев с опадающими листьями, мягкие породы образуются в результате заготовки различных видов вечнозеленых растений. Сосна в настоящее время пользуется признанием домовладельцев. Древесина хвойных пород создает деревенскую атмосферу, подходящую для повседневного оформления. Готовые инженерные полы стоят примерно от 4 до 5 долларов за квадратный фут плюс установка. Чтобы сократить расходы, некоторые домовладельцы сами устанавливают этот вид напольного покрытия. Стоимость вторичного паркета устанавливается индивидуально. Причина? Она значительно варьируется в зависимости от наличия древесины, породы и стоимости утилизации половиц из старых конструкций.

Каменный пол с эффектом галтовки.

Варианты каменных полов

Камень использовался в качестве напольного покрытия с древних времен, но никогда не было более удобного выбора, чем сегодня. Каменный пол, популярный для полов от фойе до семейной комнаты, прослужит столько же, сколько и весь дом, если не дольше. Текущая тенденция — мрамор, гранит, сланец и известняк. Полированный мрамор и гранит создают атмосферу формальности, которая, вероятно, не та атмосфера, которую вы хотите в изначально непринужденной семейной комнате, но она может быть полностью уместной для фойе.Сланец, создающий неформальное настроение, может быть правильным выбором для каркасного дома с небрежным декором. В наши дни известняк — особенно популярный выбор, особенно для кухни.

В целях безопасности многие дизайнеры призывают владельцев домов держаться подальше от полов из полированного камня. Они часто рекомендуют более грубую отделку, достигаемую хонингованием или галтовкой. Хонингование — это процесс плоской шлифовки камня, но не полировки. Поврежденная отделка — это именно то, на что это похоже: камень был брошен в огромный контейнер, чтобы отломать острые края и стереть материал.Представьте себе куски камня, которые бросают в сушилке для одежды промышленного назначения. Также доступны другие варианты отделки, препятствующие скольжению. Например, пескоструйная обработка камня дает текстурированную отделку, как и при его обжиге горелкой. Сланец предлагает отделку с естественной текстурой, так как его можно разделить на слои. Камень долговечен, но стоит недешево. Стоимость материала от 15 до 30 долларов за квадратный фут. Профессиональный каменщик может взимать втрое больше суммы за его установку. Чтобы материал выглядел наилучшим образом, специалисты рекомендуют повторно заделывать каменный пол ежегодно.Если камень кажется слишком дорогим, вы можете добиться того же эффекта при гораздо более низкой стоимости. Каменную плитку изготавливают путем нарезки материала на тонкие кусочки одинакового размера, обычно 1 квадратный фут, и их укладки почти так же, как и обычную керамическую плитку. Во многих регионах сланцевую, мраморную и гранитную плитку можно купить по цене от 2 до 3 долларов за штуку. Также доступны детали меньшего размера, которые обычно используются в качестве декоративных бордюров.

Керамическая плитка меньшего размера может предотвратить скольжение и сделать кухню и ванную комнату более безопасными для ходьбы. Фото: любезно предоставлено Fluss Flooring

Стили плиточного пола

Плитка, конечно же, охватывает целый ряд материалов, кроме камня. Самая известная разновидность — керамическая плитка, давняя фаворит домовладельцев из-за ее долговечности. Керамическая плитка бывает разных стилей, некоторые даже имитируют камень. Разнообразие размеров одинаково велико, что делает керамическую плитку подходящей для всего, от отделки большой комнаты до создания небольшой границы. Большая плитка размером в 1 квадратный фут заставляет комнату казаться большой, но по меньшей по размерам безопаснее ходить, потому что для нее требуется больше затирки.Это законное беспокойство, особенно при отделке ванных комнат и кухонь, где пролитая вода может стать причиной падений и травм. Подобно камню, керамическая плитка с матовой или текстурированной отделкой повышает сопротивление скольжению, как и неглазурованная плитка, хотя ее нужно будет повторно герметизировать ежегодно. Стоимость керамической плитки колеблется от 1 до нескольких сотен долларов за квадратный фут, в зависимости от выбранного типа. Плитка массового производства — наименее дорогая; изготовленные на заказ, расписанные вручную, стоят дороже всего. Стоимость установки составляет от 1 до 5 долларов за квадратный фут.

Большинство рисунков для эластичных виниловых полов имитируют естественный вид дерева, камня или плитки и могут быть выполнены в виде досок, квадратов или других форм.

Варианты упругих полов

Предлагая красивый внешний вид по низкой цене, упругие полы являются наиболее распространенным выбором для кухонь и ванных комнат. Самый известный тип — винил. Винил продается в виде широких листов или отдельных плиток, он может быть разных цветов и узоров. Инкрустированная виниловая плитка полностью окрашена в цвет.Этот вариант более дорогой, но он устраняет проблему стирания цвета со временем. Как отдельные квадратные плитки, так и листовые плитки стоят от 4 до 7 долларов за установленный квадратный фут. Линолеум, связанный с домами 1920-х и 30-х годов, переживает эпоху Возрождения. Линолеум больше не производится в этой стране, полы из линолеума импортируются, что увеличивает цену. Вы можете рассчитывать заплатить от 20 до 40 долларов за установленный квадратный ярд. Установка линолеума — это не самостоятельный проект, так как для правильной укладки требуется профессионал.

С другой стороны, линолеум изготовлен из натуральных материалов, что делает его разумным выбором для людей, чувствительных к химическим веществам. Кроме того, цвета проникают по всему линолеуму, обеспечивая долговечность. Полы из ламината были разработаны в 1990-х годах и с тех пор оказались популярным выбором среди домовладельцев. Ламинат стоит относительно недорого и отлично смотрится. Также легко установить. Действительно, многие домовладельцы ставят ламинат в качестве самостоятельного проекта либо для сокращения расходов, либо просто для того, чтобы поставить свой личный отпечаток на дом.Ламинированные полы бывают самых разных стилей. Большинство узоров имитируют внешний вид дерева, камня или керамической плитки и изготавливаются в виде досок и квадратов. В любом случае куски ламината имеют соединяющиеся друг с другом края, которые просто склеиваются. Для установки на кухне и в ванной покупайте ламинат, на который дается гарантия от влаги. В противном случае кусочки могут разбухнуть и разделиться, если оставить их намокшими на длительное время. Цена на ламинат составляет от 2 до 5 долларов за квадратный фут.В среднем бюджет на установку составляет 8 долларов на квадратный фут.

Бамбуковые полы

Возможно, новейший продукт, появившийся на рынке за последние два года, — это бамбуковые полы. Бамбук — это мягкий от природы материал. Однако после обработки продукт выглядит и ощущается как готовый пол из твердых пород дерева и укладывается аналогично ламинатным полам. Как правило, бамбуковые полы стоят от 38 до 50 долларов за установленный квадратный ярд.

Этот эффектный полированный бетонный пол от Craftsman Concrete в Остине, штат Техас. Фото: любезно предоставлено Craftsman Concrete

Бетонные полы

Еще одна новая тенденция в производстве полов для кухонь и ванных комнат — бетон. В новых домах бетон может сэкономить деньги, потому что он служит и фундаментом, и чистым полом. За этот тип пола вы можете рассчитывать заплатить от 4 до 10 долларов за установленный квадратный фут. Не думайте, что вы должны ограничивать себя серым видом линкора из бетона. В смесь можно добавлять красители, придавая им разные оттенки. Кроме того, после нанесения бетона установщик может вырезать канавки в универсальном материале, имитируя внешний вид плитки и линий затирки.

Ковровое покрытие

Наконец, ковровое покрытие. Он удобный, мягкий и звукопоглощающий. Ковролин тоже стоит недорого. Синтетический сорт стоит от 10 до 20 долларов за ярд, и он долговечен. Синтетические волокна, такие как акрил, полиэстер и нейлон, обладают отличной стойкостью к пятнам. Натуральные волокна, такие как шерсть, хлопок и даже шелк, мягче синтетических и имеют теплый блеск. Шерсть, одно из самых востребованных натуральных волокон, стоит от 20 долларов и выше за ярд. Установка может стоить всего несколько долларов за ярд.Растущая площадь мягких полов может показаться экзотикой. Рассмотрим сизаль, морскую траву и другие натуральные волокна. Мягкие под ногами, они удивительно прочные. Однако пористая природа этих волокон делает их уязвимыми для окрашивания. Этот недостаток можно преодолеть, применив пятновыводитель при укладке покрытия. Установленная цена на эти виды продукции составляет от 38 до 50 долларов за квадратный ярд.

Независимо от ваших предпочтений — твердые или мягкие, плитка или дерево, сизаль или бамбук — найдется напольный материал, который удовлетворит ваши потребности.Действительно, единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, — это выбрать из множества доступных сейчас вариантов.

Автор Джим Кемп — журналист-дизайнер с более чем 20-летним опытом работы в репортажах и публикациях о декорировании, строительстве и ремонте дома. Он живет в Корсикане, штат Техас.

Underneath What’s Underfoot — Old House Journal Magazine

Цементная плита PermaBase марки Unifix представляет собой жесткую основу из портландцемента, заполнителя и стеклянной сетки для установки, подверженной воздействию влаги в плиточной ванне.

К укладке плитки и упругого пола применяется старая поговорка о том, как хороший дом начинается с хорошего фундамента. Что может быть неожиданностью, так это то, что шпунтованный черновой пол, типичная основа для полов в старых домах и даже обычная строительная фанера или ДСП, не являются достаточно гладкими и достаточно прочными, чтобы сами по себе быть хорошим фундаментом. Что обычно требуется, так это черный пол в сочетании с промежуточным материалом или подстилкой, который перекрывает щели и стыки, обеспечивая при этом гладкую, устойчивую поверхность для чистового напольного покрытия.На кухнях и ванных комнатах, где чаще всего встречаются плитка и эластичные покрытия, правильная подложка имеет решающее значение для наилучшего внешнего вида и долгого срока службы пола. Загвоздка в том, что подложки не только различаются от материала к материалу, но и отличаются от того, что вы, возможно, использовали в прошлом.

Керамическая и каменная плитка

Десятилетия назад единственный способ укладывать плитку — особенно во влажных помещениях, таких как ванные комнаты — был на плоской гладкой плите толщиной 2 дюйма из затертого цементного раствора или когда-то повсеместной «грязевой работы». »Прошлого.Грязевые работы по-прежнему используются для заливных бетонных полов и для дорогостоящих работ, но для большинства ванных комнат и кухонь стоимость и вес грязевых работ являются чрезмерными (при условии, что вы даже можете найти кого-то, у кого есть навыки для этого).

Вместо этого, в течение последних 25 лет или около того, стандартный метод укладки плиточных полов представлял собой современный симулякр грязевых работ, обычно называемых цементной подкладкой (например, цементная плита марки Durock, HardieBacker, Unifix PermaBase, Wonderboard). ). Эти материалы представляют собой цементный раствор и заполнитель, сформированный из стекловолоконной сетки (для структурной целостности) в тяжелые листы толщиной ½ ”и 5⁄8 ″, размер которых варьируется от 32 ″ x 48 ″ до массивных 4 x 8 дюймов. .

Будь то камень, стекло или керамика, плитка — это хрупкий материал, который необходимо укладывать на жесткое основание во избежание растрескивания. Цементная опорная плита должна лежать на очень устойчивом основании. В новом строительстве толстый фанерный пол обычно выполняет эту работу, но в старых домах небольшой прогиб и неровность, присущие черновому полу из плит толщиной ¾ дюйма, могут быть на грани допустимого, поэтому некоторые производители рекомендуют прикреплять слой фанеры толщиной ½ дюйма. укрепить черновой пол до толщины 1¼ дюйма.Фанеру намазывают тонким слоем клея с помощью шпателя с ¼ ”зубцами. Затем цементные плиты прижимаются к месту, обычно гладкой стороной вниз, и закрепляются через каждые 8 ​​дюймов или около того соответствующими винтами или гвоздями, устанавливаемыми чуть ниже поверхности. Наконец, стыки проклеиваются стекловолоконной лентой и тонким раствором (или любым другим способом, рекомендованным производителем).

Упругие полы

Специальная фанерная подложка рекомендуется в качестве основы для упругих полов, таких как линолеум или пробка.(Фото: любезно предоставлено APA, The Engineered Wood Association)

Подобно принцессе на горошине, различные типы упругих полов — от винила и линолеума до резины — быстро повреждаются чем угодно, кроме гладкой твердой поверхности. Малейшее углубление или возвышение под ним может в конечном итоге «телеграфировать» на поверхность в виде заметного пятна износа. Это означает, что укладывать эластичные материалы непосредственно на любой черновой пол из плит не следует, потому что даже если доски имеют шпунт и гладкую шлифовку, они будут двигаться с циклами влажности, открывая зазоры, которые могут появиться в полу.Исправление заключается в том, чтобы покрыть черновой пол деревянной подложкой.

Отдельные производители различаются по поводу того, что можно и что нельзя использовать в определенных продуктах, но, как правило, большинство из них рекомендуют фанеру для подложки с рейтингом APA (Американской фанерной ассоциации), толщиной не менее дюйма (½ дюйма, если плиты шире). чем 3 ″ или не паз-паз). Подложка из дерева представляет собой высококачественную фанеру с прочной гладкой поверхностью из шпона и специально сконструированной внутренней сердцевиной, устойчивой к проколам и вмятинам.Многослойная сердцевина также делает подстилку более стабильной по размерам, чем обычная строительная фанера, такая как внешняя фанера A-C. Для установок, где может быть высокий уровень влажности, фанеру для стяжки изготавливают наружных сортов.

Превосходство подкладочной фанеры становится очевидным по сравнению с тем, что не работает. После устранения последствий набухания влаги или ударов вокруг гвоздей производители напольных покрытий отказались от ДСП и ДСП.Доска Lauan и другие распространенные листовые материалы для склада также не используются, потому что их сердцевина может содержать скрытые пустоты, а поверхности заделаны клеями, которые могут вытекать пятна или телеграфировать через пол.

Хороший, чистый, плотный черновой пол — это идеальный вариант, но на кухне или в ванной есть вероятность, что какой-то пол уже уложен, и возникает вопрос: вы его снимаете или перебираете? Удаление всего старого упругого пола до чернового пола требует труда и может повысить вероятность удаления асбеста.Некоторые эластичные напольные покрытия десятилетней давности изготавливались из волокон асбеста; более важным было то, что были некоторые клеи для полов и лайнеры. Короче говоря, эти материалы необходимо удалять осторожно, никогда не измельчая или разрушая их, так как это может привести к выделению волокон.

Переход по существующему напольному покрытию устраняет проблему асбеста, но увеличивает толщину пола и это возможно только в том случае, если старый материал является гладким, чистым, в хорошем состоянии и толщиной в один слой. У каждого производителя эластичных полов свои условия, но, как правило, не рекомендуется накрывать мягкие полы, самоклеящуюся плитку, пол ниже уровня земли или старую резиновую плитку.Однако ценность высококачественной подложки будет напрасной, если вы не установите ее должным образом. У каждого производителя напольных покрытий есть свои спецификации, но, как правило, идея состоит в том, чтобы прикрепить листы к полу гладкой лицевой стороной вверх через каждые 4-6 дюймов с помощью скоб, шурупов или гвоздей с круглым хвостовиком, которые не откатываются. и вмятины на полу. Строительный клей запрещен из-за риска появления пятен.

5 наихудших ошибок домовладельцев (часть 2 этажа)

Живя здесь, в солнечном штате, кажется, что люди имеют необычную склонность к нулевым долларам.69 кв. Футов 20 ″ плитки. Самые популярные цвета — бла, скучный и блеклый. Люди любят бросать эту плитку на красный дуб, незаменимую сердцевинную сосну и любое количество исторических этажей.

Эти плитки распространяются, как лесной пожар, по этажам старинных домов. Что-то нужно делать! Это подводит нас к нашей худшей ошибке № 2 домовладельцев в прошлом…

Полы

Полы в старинных домах засыпаны, вырваны или разгромлены любым количеством способов, чтобы освободить место для новых, низкокачественных товаров.Только в Америке мы были бы настолько невежественны, чтобы покрыть то, что было бы 15 или 20 долларами за квадратный фут на полу с половиной 50 долларов за квадратный фут. Неужели мы такие мелкие? В старинных домах полы одни из лучших. Вы когда-нибудь видели виниловый пол 70-летней давности? Я так не думал. Как насчет ламината, которому уже 30 лет? И я нет.

Сегодняшние полы, даже самые качественные, имеют гарантию на 25 и даже 40 лет, что неплохо, но зачем вам заменять пол, который прослужит столетия, на тот, который служит только на треть?

И на сегодняшнем рынке недвижимости большинство из нас всегда помнят о домашних ценностях.Типичный покупатель старого или исторического дома ожидает, что паркетный пол. «Необслуживаемая» плитка не является преимуществом для таких домов. И хотя деревянный или ламинатный пол с защелкивающимся замком можно считать обновлением нового дома, это определенно холодный душ по рыночной цене вашего исторического дома.

Реставрация деревянных полов

Деревянные полы являются лучшими кандидатами для повторной отделки и реставрации. Если у вас есть пятна от домашних животных, незакрепленные / отсутствующие доски, гниль, повреждение термитами или другие проблемы, это простой ремонт для профессионала в области напольных покрытий.И если кто-то говорит, что ваши полы не подлежат ремонту, он, скорее всего, либо слишком ленив, чтобы выполнить эту работу, либо пытается продать вам новые полы. В любом случае, БЕГИ! Мне еще не приходилось сталкиваться с полом из цельного дерева, который нельзя было бы отремонтировать. То же самое почти никогда не относится к плиточным, ламинатным, виниловым или даже деревянным полам.

Перед ремонтом

Вероятно, одной из моих любимых работ по восстановлению пола была эта сосна 1920-х годов, с которой я столкнулся. Дом какое-то время использовался как бизнес, и, по всей видимости, был нанесен некоторый ущерб оригинальным полам, которые были залатаны… ну, скажем так, плохо, а затем покрыты коврами.Когда новый домовладелец обнаружил повреждения, он намеревался выложить вышеупомянутой плиткой весь дом.

Меня направили к ней, когда ее облицовка была сделана примерно на полпути, и я убедил ее ( читай: умолял ) спасти оставшиеся этажи, потому что они не подлежали ремонту. Через неделю после того, как были установлены сменные доски и полы отремонтированы, у нее появилось что-то вроде новых! Вы можете посетить наш веб-сайт, чтобы увидеть больше фотографий деревянных полов, которые мы спасли от исчезновения.www.austinhistorical.com

Отремонтированные и отреставрированные полы из сосны Heart

Полы из массивного дерева, подобные этому, которые можно найти в большинстве старинных домов, чрезвычайно прочны. Он может обрабатывать несколько повторных отделок (выполненных должным образом) в течение всего срока службы и легко ремонтируется, почти наверняка незаметно. И что лучше всего, он может прослужить сотни лет при минимальном уходе!

Итак, прежде чем приступить к «обновлению» напольного покрытия в своем историческом доме, уделите минуту и ​​подумайте. Вы хотите другого цвета? Окрасьте это.Другой глянец? Восстановите это. Вы даже можете покрасить деревянный пол, чтобы он выглядел практически как угодно. Единственные границы — это ваше собственное воображение. И если вам интересно, можно ли отремонтировать ваш пол, ответ почти всегда будет «Да!» Найдите специалиста по ремонту древесины или реставрационную компанию, и вы найдете кого-нибудь, кто сможет омолодить ваши полы. И поверьте, оно того стоит!

Устали от старых деревянных полов? Вы можете заявить о себе с помощью морилки или краски.Я включил несколько забавных идей о том, что другие сделали со своими паркетными полами. Проявите творческий подход!

Вы также можете узнать больше об истории паркетных полов в нашем посте История деревянных полов

Прочтите оставшуюся часть 5 худших ошибок домовладельцев:

Часть 1 Windows

Часть 3 Сайдинг

Часть 4 Штукатурка

Часть 5 Подробности

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Лучшие напольные покрытия для перепродажи: дерево, плитка, ковролин и др. | Новости и аналитика недвижимости

Какой пол лучше всего поднять стоимость вашего дома при перепродаже? Независимо от того, продаете ли вы дом или просто думаете о том, чтобы заменить то, что у вас под ногами, на что-то новое и блестящее, вам следует тщательно обдумать, какой тип напольного покрытия вы выберете.

Потому что пол имеет большое значение. Фактически, некоторые эксперты считают, что это может быть самым важным фактором, когда речь идет о вашей рентабельности инвестиций (ROI).

«Полы имеют огромное значение при продаже дома», — говорит Стефан Берк , директор отдела элитной недвижимости Cassis Burke Collection с Brown Harris Stevens. «Это сразу же влияет на то, понравится ли покупателю дом, поскольку он входит в каждую комнату и коридор, на кухню и даже во внутренний дворик».

Однако правильный выбор пола не всегда прост. Вот как определить, какой пол лучше всего подходит для вашего дома.

Лучшее напольное покрытие для перепродажи: окупаемость деревянных полов

Стоимость : 5-10 долларов за квадратный фут

Рентабельность инвестиций : 70% -80%

Деревянные полы — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать .Они прочные, универсальные, и большинство покупателей их любят. По мнению экспертов по недвижимости, средняя рентабельность инвестиций при установке деревянных полов составляет от 70% до 80%, а деревянные полы могут повысить продажную цену вашего дома на 2,5%.

А в некоторых местах ищут особые типы деревянных полов, говорит Фиона Доган , агент по недвижимости Sotheby’s International Realty в Рай, штат Нью-Йорк. Например, полы из твердых пород древесины с широкими досками — лучший вариант для перепродажи на Северо-Востоке.

Оборотная сторона дерева? Его стоимость.Хотя существует широкий спектр вариантов, по оценкам экспертов, популярные виды древесины (например, дуб или орех) стоят около 5-10 долларов за квадратный фут, плюс еще 4-8 долларов за квадратный фут для установки.

———

Часы: что можно и нельзя вырывать ковров

———

Какова стоимость плитки, камня или мрамора при перепродаже?

Древесина может быть королем, но не всегда лучшим вариантом для вашего дома. Например, в тропическом климате, например во Флориде, в большинстве домов избегают деревянных полов, поскольку они, как известно, деформируются и образуют плесень в теплом влажном воздухе.

Вместо этого некоторые домовладельцы предпочитают плиточные, каменные и мраморные полы, и рентабельность инвестиций варьируется для каждого из них.

Керамическая плитка

Стоимость : 12-25 долларов за квадратный фут

Рентабельность инвестиций : в среднем 70%

Поскольку большая часть стоимости керамической плитки уходит на оплату труда, ее рентабельность инвестиций в значительной степени определяется тем, кто ее устанавливает , Говорит Алекс Биевецкий , эксперт по ремонту дома с RemodelingImage.com. Оказывается, вы можете неплохо заработать, установив керамическую плитку самостоятельно.

«Если вы можете сделать это и получить результаты, которые выглядят профессионально, окупаемость инвестиций превысит 100%», — говорит он. «Замените листовой винил доступной керамической плиткой, сделанной своими руками, и рентабельность инвестиций может составить 200%».

Керамогранит

Стоимость : 18-32 доллара за квадратный фут

Рентабельность инвестиций : в среднем 55%

Керамогранит особенно привлекает покупателей, которые провели свое исследование. «Более плотная и долговечная плитка, чем керамическая, керамогранит — это напольное покрытие премиум-класса, которое сохраняет свой внешний вид десятилетиями», — говорит Биевецкий.«Таким образом, он привлекает внимание сообразительных покупателей, ищущих ценность».

Однако его высокая цена снизит рентабельность инвестиций. Керамогранит не только дороже, но и за профессиональный монтаж придется заплатить. Обычные проекты реконструкции с использованием фарфора, такие как реконструкция высококлассной ванной комнаты, приносят в среднем 55% рентабельности инвестиций.

Каменная плитка

Стоимость : 12-35 долларов за квадратный фут

Рентабельность инвестиций : 55% -70%

Камни низкого уровня, такие как сланец, могут стоить дешевле в установке, но этот прочный вид может отпугнуть покупателей и снизить рентабельность инвестиций.Камни премиум-класса, такие как гранит, могут стоить до 35 долларов за квадратный фут для установки, но покупатели могут быть готовы платить больше за качество.

Мраморная плитка

Стоимость : 18-44 доллара за квадратный фут

Рентабельность инвестиций : Менее 50%

Несмотря на красивый внешний вид, рентабельность инвестиций мрамора невысока и составляет менее 50%. Так что же дает?

«Мрамор отличается непревзойденной изысканностью, но его репутация в отношении необходимости ухода и окрашивания отпугивает часть потенциальных покупателей», — говорит Биевецкий.

Стоимость ковра при перепродаже

Стоимость : 4-6,50 долларов за квадратный фут.

ROI : 25% -40%

Ковролин просто не подходит для многих покупателей.

«Большинство покупателей ожидают увидеть паркетные полы, по крайней мере, в основных помещениях», — говорит Тед Мур , строитель в Little Harbour Homes в Марблхеде, Массачусетс. «Ковер, если он не совсем новый, может вызывать вопросы о его чистоте и долговечности, а в наши дни кажется просто устаревшим».

Однако в некоторых случаях это может оказаться выгодным вложением.Поскольку установка ковра обходится относительно дешево, это может быть хорошим вариантом для продавцов, которые хотят немного потратить на украшение своего дома.

«Некоторые называют это« краской для пола », потому что ковер при небольших затратах освежает внешний вид дома», — говорит Биевецкий. «Его ценность делает дом более привлекательным для потенциальных покупателей».

Еще о споре о ковре и твердой древесине.

Как выбрать лучший пол для вашего дома при перепродаже

При определении того, стоит ли того деревянного или другого дорогостоящего варианта напольного покрытия, обратите внимание на текущую стоимость вашего дома и условия района, в котором вы живете.

«Я всегда смотрю на компании в этом районе и пытаюсь направить своих продавцов оттуда», — говорит Мелисса Йокум , агент по недвижимости в Keystone Realty Team в Галене, штат Огайо. «Нет ничего хорошего в том, чтобы укладывать мрамор в дом за 120 000 долларов, потому что вы собираетесь превысить свою цену».

Как правило, самый важный аспект напольного покрытия — убедиться, что он соответствует цене вашего дома, добавляет Йокум. «Хороший ламинат будет иметь большое значение в доме невысокой или средней ценовой категории».

Недорогие хаки для дома — Плитка под дерево

Привет, друзья!
Итак, я много раз рассказывал, что когда мы переезжали в наш нынешний дом, нам приходилось делать все и вся реконструкция в условиях ограниченного бюджета.Я знал, какой внешний вид мне нужен, но… у нас определенно НЕ было средств, чтобы пройти весь путь. Может быть, когда-нибудь, но не в этом сезоне. Так! Вместо этого я исследовал и выполнил довольно много недорогих советов по созданию фермерского дома, чтобы создать желаемый вид, но с серьезным бюджетом. Некоторые из них не являются решениями навсегда, но знаете что? Я устал ждать, пока я смогу позволить себе КАЖДУЮ ДОРОГОУЮ вещь, о которой я мечтал. Я хотел, чтобы мой дом выглядел определенным образом, и, хотя бюджеты были немного ограничены, я нашел способ воплотить это в жизнь! В этой серии я покажу вам некоторые из наших хитрых приемов для маленьких фермерских домов, чтобы вы могли их увидеть… но с ограниченным бюджетом.

Полы из твердых пород дерева в фермерском доме и полы из досок, покрытых плиткой

Когда мы переехали в этот дом, я была беременна третьей дочерью, а мой муж только что закончил четырехгодичный курс фармацевтической школы. Все эти годы я оставался дома, украшая торты на стороне, чтобы поддержать семью … другими словами, у нас был ограниченный бюджет, когда дело дошло до того, чтобы привести дом в соответствие с моим стилем.

Одним из первых изменений, которые, как мы знали, нам нужно было внести, стал пол.Это была частично испанская плитка, частично желтая твердая древесина и ВЕСЬ старый ковер. У моего мужа довольно сильная аллергия, и я знала, что нам нужен ковер. Вдобавок ко всему, один из моих любимых элементов дизайна — это когда пол в доме или, по крайней мере, в больших смежных и видимых комнатах, имеет сплошной пол. Это заставляет пространство внезапно казаться больше, более свободным, просторным и не беспокойным. И мне нравятся паркетные полы, несмотря на их бюджет, тот факт, что у нас так много крошечных детей (т.е. царапать и проливать монстров), и тот факт, что я хотел такой же пол на кухне и в ванных комнатах (… опять же…. зоны монстров пролива и брызги…), как бы исключал твердый деревянный пол. После того, как друг установил новые полы, мы поняли ответ…

Наш недорогой хакерский дом?
Доски для пола, имитация дерева!

А теперь послушайте:
Я понимаю, что вы определенно можете поохотиться на несколько супер дешевых вариантов деревянного пола И несколько супер дорогих вариантов деревянной плитки, и тогда вы все спрашиваете: «О чем она вообще говорит с этим« недорогим »фуу? ? » Все зависит от вашего стиля.Мы искали широкие, длинные, средние тона с серовато-коричневым оттенком, и большинство деревянных полов, которые мы рассматривали в этих категориях, стоили бы в три раза больше, чем мы заплатили за эти полы. Цены на полы в моих стилевых предпочтениях варьировались от 5 до 9 долларов за квадрат, и это было невозможно с нашим бюджетом.

Хотите знать, сколько мы заплатили за весь дом, полный широкой, длинной, средней тона плиткой под дерево серовато-коричневого цвета…?
1,70 $ за кв.
БУМ !!!

Как, спросите вы?
Что ж, вот где появляется второй уровень этого фермерского хака. Наша плитка называется Style Selections Natural Timber Cinnamon в досках 8×48 дюймов, и она продается примерно по 4 доллара за квадрат в Lowe’s. Тем не менее, мы нашли ту же самую плитку на eBay менее чем за половину цены, воспользовавшись поисковым запросом «полы фабрики секунд, плитка».

Когда Lowe’s необходимо пополнить запас плитки в нескольких магазинах, компания, производящая плитку, выполняет серию плиток и отправляет их, но во многих случаях они запускают больше плиток в этой партии / партии, чем магазины могут фактически вместить в это время.Магазины стараются продавать плитки, которые были произведены одной и той же партией / партией, чтобы гарантировать непрерывность печати и узоров плитки и т. Д. Таким образом, дополнительные детали скупаются по сверхнизкой цене компаниями-производителями, а перепродаются компаниям-производителям. публике, немного дороже… но все же намного дешевле, чем покупать напрямую в большом магазине. Имеет ли это смысл? На складе было слишком много плиток, их нужно избавиться от них, чтобы они могли продолжать движение к новым тиражам, поэтому они продают дешево компаниям-фабрикам, которые затем перепродают США по более низкой цене, чем оригиналы!

Одно замечание: при заказе заводских секундомеров я бы рекомендовал заказывать на 15-20% больше плиток, чем предусмотрено в вашем проекте, чтобы учесть сломанные или неправильно отпечатанные плитки.Наши плитки были доставлены полуприцепом, и после того, как их выгружали в гараж и распаковывали в день установки, мы поняли, что почти каждая отдельная плитка на базовом слое поддона была сломана. Ничего особенного, потому что мы заказали немного больше, понимаете? В итоге у нас осталось несколько коробок на случай повреждения, и на самом деле не было никаких опечаток, которые мы видели!

Еще один совет при укладке плитки под дерево: используйте самую тонкую линию затирки, чтобы имитировать тень между досками пола из твердой древесины, а не толстую линию затирки, которая заставит ваши кафельные полы больше походить на плитки.Мой друг посоветовал также использовать очень темную затирку, чтобы еще больше усилить эффект тени. Наша монтажная бригада использовала самые тонкие прокладки с самым темным раствором, который мы могли использовать, прежде чем переходить к черному цвету, и мне нравится, когда люди с удивлением обнаруживают, что они ходят по плитке, а не по твердому деревянному полу! Обязательно заранее обсудите состав затирки и варианты укладки со своей бригадой.

Несколько аспектов плитки под дерево, которые следует учитывать перед покупкой:

— Они немного холоднее и тверже твердых пород дерева, но ненамного.До укладки плитки у нас были деревянные полы в одном помещении, и, честно говоря, разница не так уж велика. Вы только заметите большую разницу между ковром и плиткой.

— Установка может быть немного дороже, чем установка из массива дерева, но для нас это все равно на тысячи меньше, чем установка деревянных полов.

— Плитка могла треснуть или расколоться. Вот почему я предлагаю заказать дополнительные принадлежности, и, поскольку мы хотели, чтобы пол во всем доме был одинаковым, включая «влажные» зоны, такие как кухня и ванная, предполагаемое повреждение лиственных пород в этих областях по сравнению с возможным сколом плитки не было проблемой.

— Если вы переходите от большого количества ковров к большому количеству плитки, будьте готовы к тому, что поначалу все будет звучать громче. Я имею в виду, что это естественно, потому что ковер поглощает звук. Нашим решением этой проблемы, а также проблемы с плиткой холод / твердость было использование недорогих ковриков по всему дому. Это добавляет уюта, мягкого места для приземления детей, снижает шум и зябкость ног … И мы можем заменить коврики после того, как пятна / разливы / повреждения накапливаются с течением времени, намного дешевле, чем если бы нам нужно было заменять целые комнаты, заполненные ковровая дорожка.

Надеюсь, это было полезно для вас, если вы рассматриваете возможность изменения напольного покрытия сейчас или, возможно, в будущем! Мы кричим с крыш всем, кто услышит о преимуществах деревянной черепицы, если вам нравится внешний вид дерева, но у вас есть маленькие дети, или если вы хотите, чтобы дерево выглядело во «влажных комнатах», но боитесь возможных повреждений водой. И не забудьте поискать заводские секунданты в вашем районе или в Интернете … вы можете найти кражу сделки для собственного хакерского дома!

Оставляйте любые вопросы по деревянной плитке в комментариях ниже, и я постараюсь помочь! Как всегда, СПАСИБО, что нашли время сделать этот небольшой блог частью своего дня.Вы сделали это место счастливым.
❤️Эрин

источника:

(* некоторые партнерские ссылки, использованные в этом сообщении)

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Связанные

Почему вашим следующим полом должна быть керамическая плитка под дерево

Написано Джеффом Шотвеллом 8 июня 2018 г. .Размещено в блоге

Flooring Innovations — ваши специалисты по дизайну полов в Палм-Спрингс и Палм-Дезерт!

Напольная плитка любого стиля обеспечивает долговечность и простоту ухода. Керамическая плитка даже лучше, потому что у нее керамическое покрытие, которое помогает отталкивать воду и пятна. Если вам нужен современный кафельный пол, который будет отлично смотреться годами и гармонично сочетается со всем декором вашей комнаты, ищите керамическую плитку под дерево, потому что:

Деревянные полы — это вечная тенденция.

Нет ничего лучше деревянного пола, чтобы сделать ваш дом уютным и теплым благодаря одному лишь стилю. Есть много разных способов добиться такого внешнего вида, в том числе:

• традиционные паркетные полы
• ламинатные панели, которые соединяются вместе для плавающего пола
• виниловые панели

Керамическая плитка также может дублировать внешний вид и легкую текстуру пола деревянный пол, сохраняя при этом все преимущества керамического пола, включая простоту ухода.Они бывают самых разных цветов, пятен и стилей, поэтому вы можете контролировать окончательный вид вплоть до точного оттенка. Поскольку деревянный пол — это стиль, который будет оставаться популярным на протяжении десятилетий, это отличное долгосрочное вложение для вашего дома.

Полы, имитирующие дерево, также не препятствуют будущим реконструкциям. Вы можете выбрать новую мебель, новую цветовую палитру и даже совершенно новые приспособления и оборудование. Древесина хорошо сочетается с любым стилем, не слизываясь и не переходя на задний план.

Керамическая плитка работает в каждой комнате вашего дома.

Открытые планы этажей становятся все более популярными, и вам не нужно сносить стены, чтобы добиться нужного вида. Полы, которые могут плавно переходить из комнаты в комнату, создают ощущение единства всего пространства. Керамическая плитка — один из лучших материалов для всего дома. Он не только может справиться с интенсивным движением и ударами в местах, таких как главный вход, он может выдерживать воздействие влаги на кухне, в ванных комнатах и ​​прачечной.

Воспользуйтесь всеми преимуществами деревянных полов и керамической плитки, посетив Flooring Innovations в одном из наших выставочных залов напольных покрытий в Палм-Спрингс или Палм-Дезерт, Калифорния

Теги: ванная, спальни, полы, новинки напольных покрытий, Palm Desert, Палм-Спрингс, плитка

Кухня и ванна: подготовка деревянных полов под плитку

Долгосрочный успех любой укладки плиточного пола зависит от ряда факторов: клеевого соединения, которое скрепляет плитку, укладочного слоя, на котором укладывается плитка, конструкции, которая удерживает все, и решетки гибких деформационных швов, которые Помогите изолировать установку от нормального, ожидаемого движения конструкции.Сэкономьте на любом из них, и установка, скорее всего, не удастся.

В этой статье основное внимание будет уделено подготовительным работам, которые необходимо выполнить перед укладкой любых плиточных материалов. Я также ограничусь обсуждением полов с деревянным каркасом — массивных пиленых или деревянных двутавровых балок с фанерным черновым полом — где проблемы с треснувшей плиткой являются обычными.

Расчет на прогиб

Лучшее руководство по укладке плитки — это Руководство по укладке керамической плитки, опубликованное и распространяемое Советом Америки по плитке (см. «Дополнительные сведения» в конце этой статьи).Он стоит всего несколько долларов, но содержит практическую информацию, необходимую дизайнерам и строителям, чтобы убедиться, что работа с плиткой будет выполнена должным образом. При использовании этого руководства помните, что приведенные сведения являются минимальными стандартами — они представляют собой точку, ниже которой установка может завершиться ошибкой. Всегда есть место для повышения прочности и долговечности вашей установки.

Американский институт мрамора ссылается на Руководство TCA как на руководство по установке каменных плиток, но вносит в него соответствующие изменения для каменных плиток.Например, максимально допустимый прогиб керамической плитки составляет L / 360 (см. Рисунок 1). Это составляет примерно 1/2-дюймовый максимально допустимый прогиб на 15-футовом пролете. Напротив, для конкретной каменной плитки может потребоваться L / 480, L / 720 или даже L / 1080! Свойства многих плиток из натурального камня могут радикально измениться — даже в пределах одной плитки — и поэтому для них требуется более жесткая укладка. Однако большинство керамических плиток производятся в соответствии с определенными минимальными стандартами, что обеспечивает неизменные свойства всей плитки.

Рисунок 1. Производство плитки ограничивает прогиб полов, на которые наносится керамическая плитка, до 1/360 пролета. Это составляет примерно 1/2 дюйма допустимого отклонения для 15-футового пролета. Для каменной плитки, требующей установки L / 480, допускается прогиб на 3/8 дюйма. Для некоторых плиток из натурального камня может потребоваться ограничение L / 720 или даже L / 1080.

Равномерное отклонение — это общее расстояние, на которое поверхность пола вдавливается при приложении веса, и зависит от прочности балок (рис. 2).

Концентрированный прогиб — это движение, которое происходит на поверхности настила, расположенной между двумя соседними балками пола, и является функцией прочности чернового пола и расстояния между балками. Тщательная покупка оправдывает себя, поскольку некоторые инженерные системы пола, которые заявляют, что соответствуют критериям L / 360, делают это только для равномерного прогиба и могут не соответствовать критериям для сосредоточенных нагрузок.

Равномерная загрузка и концентрированная загрузка

Рисунок 2.Балки деревянного пола обычно рассчитаны на равномерный прогиб (слева) — это означает способность балки пола выдерживать равномерно распределенную временную нагрузку без изгиба за пределами определенного предела, обычно пролета / 360. Проблема заключается в том, что применение равномерной динамической нагрузки к конструкции пола не учитывает точки сосредоточенной нагрузки, которые могут возникнуть между балками (справа), что может вызвать трещины в плиточном полу.

Производители плитки и изделий из дерева работают над этой проблемой, и в конечном итоге может возникнуть повышенная допустимая нагрузка на черновой пол и основание.А до тех пор, если вы обрамляете пол под плитку, ограничьте расстояние между балками до 16 дюймов и используйте черновой пол размером не менее 23/32 дюйма.

Структура

Именно конструкция — опоры, балки, балки и стойки — выдерживает вес укладки плиточного пола, а также всю живую нагрузку, которую она будет нести. Для большинства жилых или легких коммерческих конструкций балки должны быть не менее 2х10 с максимальным центром в 16 дюймов. Уменьшение расстояния между балками 2х10 с 16 до 12 дюймов или замена 2х12 на 2х10 — хорошая идея, если деревянный пол строится для поддержки плитки из натурального камня.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно конструкции, которую вы собираетесь облицовывать плиткой, попросите производителей плитки или установочного материала написать для вас спецификацию, которая включает полную конструктивную деталь; или проконсультируйтесь со своим архитектором или инженером-строителем.

Изоляционные мембраны. Длинные пролеты, характерные для современных новых домов, могут ограничивать пределы традиционных методов монтажа и обычно требуют мембран для изоляции трещин. Я стараюсь указывать мембранную систему для любой керамической плитки, устанавливаемой на пролетах более 12 футов, независимо от типа плитки, ее укладочного слоя и конструкции, поддерживающей ее.Мембраны также служат для гидроизоляции (подробнее о мембранах ниже).

Черновой пол

Минимальная толщина чернового пола в отрасли составляет 19/32 дюйма фанеры для наружного клея (EGP). Как и следовало ожидать, обновление до 23/32 дюйма EGP обеспечивает более тихий пол и более солидный вид. Это минимум, который я бы использовал для любого кафельного пола. Два ламинированных винтом слоя толщиной 23/32 дюйма часто используются для более сложных каменных конструкций.

На данный момент все еще можно получить относительно хороший выбор плоской фанеры для наружных работ, но в ближайшие годы? Разумеется, сейчас на черновой пол OSB кладут плитку, но результаты неоднозначны.Сообщалось как об успехах, так и о неудачах. На самом деле проблем может быть меньше OSB, чем клея. В любом случае отрасль производства изделий из дерева очень заинтересована в успешном сочетании OSB с керамической и каменной плиткой, и в будущем некоторые превосходные композитные деревянные панели, вероятно, будут одобрены для использования с плиткой. Но до тех пор я предпочитаю использовать фанеру.

В Руководстве TCA для ряда утвержденных установок используется фанерный черновой пол. Обратите особое внимание на детали, окружающие ориентацию листов фанеры, крепежные детали, схемы крепления, зазоры между листами, зазоры на примыкающих или ограничивающих поверхностях, необходимость блокировки и закрытия кромки T&G.

Разрыв или не разрыв. К сожалению, между производителями нет четкой договоренности относительно деталей установки чернового пола. Некоторые производители говорят, что нужно оставлять зазор; другие говорят, что нет. Только по этой причине вы должны следовать определенным инструкциям для каждого продукта, а не предполагать, что инструкции для одной марки могут применяться ко всем.

На мой взгляд, при укладке чернового пола необходимо сделать две вещи: оставить зазор; затем заполните пробел той же тонкой смесью, которая использовалась для укладки задника.

Наиболее частые отказы, которые я видел на деревянных черновых полах (даже если кажется, что все было сделано «правильно» или в соответствии с рекомендациями производителя), — это трещины, возникающие из-за плотно подогнанных стыков в фанере. Эти трещины проходят прямо через заднюю панель, если она есть, и сквозь плитку. Я видел эти трещины как на черновом полу T&G, так и с прямоугольными краями, хотя большинство подрядчиков, с которыми я работаю, избегают T&G на плиточных участках.

Хотя я не могу ссылаться на исследования, чтобы доказать это, я считаю, что заполнение зазора тонким слоем может позволить напряжениям продолжаться от одного листа фанеры к другому, в то время как напряжения прекратятся (и станут заметными в виде трещины) в стыке, который является поврежденным. пустота (перфорация в подложке).

Подложка и мембрана

Некоторые подкладки для плитки изготавливаются специально для укладки напольной плитки. Эти изделия обладают относительно высокой прочностью на сжатие, но практически ничего не добавляют к прочности конструкции.

Не все облицовочные материалы для плитки одинаковы, поэтому важно провести разумное и консервативное сравнение доступных материалов. Цементные плиты не подвержены воздействию влаги, но могут пропускать воду.По этой причине для активных установок во влажных помещениях я всегда использую гидроизоляционную мембрану, чтобы влага не могла проходить через цементные плиты и проникать в конструкцию.

На мой взгляд, самая прочная подложка для плитки — при условии, что она сначала покрыта гидроизоляционной мембранной системой, изолирующей трещины, — это слой фанеры с внешним клеем толщиной 23/32 дюйма (рис. 3). Прикрутите его к черному полу так, чтобы лицевые слои располагались перпендикулярно черному полу и со смещением 50% между стыками.Винты не должны заходить в балки, а только в черновой пол. Эта сборка будет намного прочнее, чем слой облицовки из песка и цемента, гипса или пены. Единственным недостатком является то, что степень расширения и сжатия даже самой прочной фанеры значительно выше, чем у керамической или каменной плитки. Однако эту проблему можно легко преодолеть, применив мембранную систему между плиткой и фанерой.

Рисунок 3.В предпочтительном настиле автора для тонкостенных полов используются два слоя фанеры толщиной 3/4 дюйма и гидроизоляционная мембрана, а не задняя стенка.

В конце концов, из-за нормального ожидаемого движения в деревянных конструкциях и из-за того, что мы часто используем плитку во влажных или сырых помещениях, я рекомендую систему защитных мембран для большинства установок. Иногда, в зависимости от марки, мембранная система может выступать в качестве основы; в противном случае мембрану обычно наносят на поверхность обшивки, фанеры или слоя раствора.

Каждый производитель затирки и строительного раствора производит мембранную систему, и на рынке существует множество независимых брендов. Некоторые из них представляют собой предварительно изготовленные листы, такие как NobleSeal TS, в то время как другие представляют собой композиты, состоящие из жидкого или пастообразного связующего и отдельной армирующей ткани, например Laticrete 9235. Также доступны латекс, листовая резина и мембраны на основе асфальта.

Стандарты плоскостности

Промышленный стандарт плитки для плоской, отвесной и квадратной плитки — еще одна проблема.В эпоху, когда установка слоя из раствора была обычным явлением (и когда типичными были плитки размером 4 1/4 и 6 дюймов), допуск на плоскостность 1/8 дюйма на 10 футов считался приемлемым. (Плоскостность относится к разнице в высоте между соседними фанерными панелями чернового пола, между соседними панелями задних панелей и между соседними плитками.) Если бы вы могли выровнять установочную кровать в пределах этого допуска, выровнять все облицовочные и полевые плитки было относительно просто, потому что способности плитки меньшего размера соответствовать неидеальной поверхности.

К сожалению, при последнем соблюдении стандартов ANSI A108 допуск был уменьшен до 1/4 дюйма на 10 футов, что позволит безопасно устанавливать 6-дюймовые плитки, но не работает для ныне популярных широкоформатных плиток — плиток. размером 10 дюймов и более.

По этой причине любой, кто устанавливает плитку большого формата до 14 дюймов, должен использовать, как минимум, старый допуск в 1/8 дюйма. Для плитки большего размера требуется поверхность укладочного стола с точностью до 1/16 дюйма на 10 футов или меньше.Без традиционного слоя раствора и его способности выравнивать и выравнивать неровную поверхность, установку с использованием материалов с тонким слоем необходимо планировать до начала строительства, чтобы обеспечить достаточно места для самовыравнивающейся смеси для выравнивания поверхности пола. Толщина типичной самовыравнивающейся смеси колеблется от минимум 1/8 дюйма до примерно 1 дюйма на заливку. Некоторые производители допускают две заливки.

Поддерживайте чистоту установочного слоя

Наконец, после того, как вы правильно разобрались со всеми деталями конструкции и подложки, очень важно сохранить поверхность установочного стола чистой и свободной от пыли.Это означает запрет на движение ног, лестниц или колесных тележек до истечения времени отверждения для всех материалов, используемых при укладке плитки. Если рабочий должен попасть на пол, который будет облицован плиткой, он должен быть защищен достаточным количеством брезента, чтобы убедиться, что никакие загрязнения не оседают на поверхности, на которую предполагается нанести плитку или материалы для укладки плитки.

Майкл Бирней — технический консультант, специалист по установке, автор и редактор JLC.

.

как избежать штрафов и проблем с соседями

Нормы строительства существуют вовсе не для того, чтобы усложнить процесс возведения зданий. Они призваны защитить объект и будущих жильцов от различного рода негативных последствий. Как именно? Мы сейчас расскажем!

С чего начинается строительство

Данная статья продолжает серию публикаций, посвященных вопросам строительства на индивидуальном земельном участке. И так, уже проведена огромная работа по сбору информации об основных материалах, из которых будет строиться дачный дом.

Реализованы все технические и архитектурные задумки в виде готового разработанного проекта. Подготовлен пакет документов и оформлено разрешение на строительство.

Теперь мы приблизились к принятию главного решения – о начале строительства собственного загородного дома.
План территории для строительства

Правила застройки или Свод правил (СП)

Многочисленные интернет-форумы, публикации в СМИ и даже разговоры с друзьями утверждают, что строить можно не везде, где хочется. А только там, где разрешает закон. И это действительно так. Поэтому необходимо хотя бы в общих чертах изучить основные нормы строительства.

Какие строительные регламенты существуют? Что такое безопасность в строительстве? Во сколько этажей строить дом и на каком расстоянии от забора? На самом деле, это очень серьезные вопросы, игнорирование которых может привести к самым плачевным последствиям.

На заметку!Сейчас в России единственными нормами, регламентирующими расстояния застройки, являются Правила застройки или Свод правил садового товарищества и индивидуальных участков.

Данные правила не утверждены на уровне закона РФ, поэтому они могут отклоняться от самого Свода правил (СП). Для этого требуются соответствующие решения городского или поселкового совета. Вот почему перед застройкой желательно обратиться в местные исполнительные органы за уточнением действующих норм.

Несоблюдение рекомендаций ведет к наложению штрафа и, возможно, к дальнейшей перестройке или переносе объектов вглубь участка. Конечно, если соседи не против, и вы получили их письменное подтверждение этого факта, возможна постройка некоторых объектов ближе к их частной собственности и забору. Но при смене соседей предыдущее соглашение не имеет силы, поэтому риск остается.
Дачное строительство

Основные требования Правил застройки

Давайте более подробно рассмотрим основные требования Правил застройки. Их соблюдение желательно для того, чтобы в будущем избежать судебных баталий с соседями. А также для того, чтобы ваш дом / сарай / баня не оказались под угрозой переноса или сноса.

Отступ – нормы строительства

В первую очередь, необходимо определиться, на каком земельном участке планируется строительство. При индивидуальном строительстве речь чаще всего идет о зонах индивидуальной жилой застройки. Эти участки выделены под ИЖС или ЛПХ и находятся в черте населенного пункта.

Чтобы соблюсти нормы строительства, на них необходимо отступить:

• не менее одного метра от границы участка при строительстве одноэтажного жилого дома;
• полтора метра при строительстве двухэтажного;
• два метра при строительстве трёхэтажного жилого дома. (При условии, что расстояние до расположенного на соседнем участке жилого дома не менее 5 м).

На заметку! Необходимо помнить, что от будущего жилого дома до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям расстояния должны быть не менее 3 метра.

Ни один закон не указывает точные нормативы отступа между домами любой формы собственности. Поэтому напоминаем, чтобы правильно выбрать место расположения будущего дома, лучше проконсультироваться в местной администрации.

Именно администрация даёт разъяснения и указания о принятых и утвержденных нормах для индивидуального строительства в конкретном городе или поселке.
Закладка фундамента в соответствии со СНиП

Расстояние от забора до места строительства дома

Также необходимо понимать, что между вашим домом, хозяйственными постройками, забором и домом соседа необходимо соблюдать определенный отступ.

Нельзя строить вплотную или слишком близко. К примеру, чтобы сделать правильную разметку фундамента и приступить к возведению дома, необходимо определить, сколько метров до соседнего жилого здания. И узнать, из чего именно это здание построено.

Исходя из этих данных, можно рассчитать необходимое расстояние от забора до дома:

1. между домами 1 и 2 степени огнестойкости (бетон, кирпич, пенобетон, песчаник) должно быть от 6 метров;
2. если хотя бы один из домов относится к 3 степени огнестойкости (металлический или бетонный каркас с защищенными от огня перекрытиями и стенами), тогда отступ между ними от 8 метров;
3. в случае строительства деревянного дома или при наличии такового на участке соседа, расстояние между ними должно быть не менее 15 метров. Подобные сооружения очень пожароопасны. Аналогичные требования к расположению бань. Это именно те здания, которые нельзя ставить близко к чему-либо, особенно горючему.

Проектирование в соответствии с номами и правилами

Расстояния между объектами

Подчеркиваем, что все расчеты расстояний между объектами производятся исключительно по прямой. Если дома не стоят параллельно улице и напротив друг друга, тогда просвет между ними не имеет такого существенного значения.

При строительстве дома на небольших участках необходимо сделать отступ вглубь или ближе к дороге. Зачем? Чтобы здание соседа и ваше не были на одной линии. Такое отклонение вполне допустимо. Для частных домов противопожарные нормы обязательны к исполнению, а их несоблюдение влечет определенную ответственность.

Всегда необходимо помнить, что постройки, которые находятся слишком близко друг к другу, чаще страдают от пожаров. Необходимо делать достаточный отступ, чтобы обезопасить здания. Также необходимо помнить, что пожарные в случае чрезвычайного происшествия должны иметь открытый доступ к очагу возгорания.

Этажность при индивидуальном строительстве

Не менее важным правилом индивидуального строительства является соблюдение этажности зданий. Нельзя делать в собственном доме более 3 этажей. Только если иное заранее согласовано органом контроля архитектуры местной административной единицы.

Количество подземных этажей для таких домов не регламентировано. Нужно также помнить, что любые изменения внутренних и наружных перегородок (даже личной собственности) необходимо согласовывать с соответствующими органами.

Нельзя делать самовольные изменения, иначе может быть выставлен штраф и выдвинуто требование по возвращению дома к изначальным параметрам.
Расположение дома в соответствии со СНиП

Нормы строительства частного дома

Теперь рассмотрим нормы строительства частного дома и санитарные правила для застройки участка.

Какой отступ делать между забором соседа и собственным домом? Независимо от высоты забора, здание не должно стоять вплотную к нему. Санитарные нормы предлагают выделить расстояние не менее 3 метров.

Установка забора или строительство дома ближе к меже соседа не допускается. Есть и другие рекомендации, которые следует учесть еще до того, как поставите объекты близко друг к другу или изгороди:

1. для менее крупных по сравнению с домом хозяйственных построек отступ можно делать от 1 метра;
2. строительство хозяйственных сооружений для разведения мелкого скота или птицы можно производить не менее чем в 4 метрах от ограждения по меже;
3. отступ от компостной ямы или уличного сортира должен быть не менее 8 метров по прямой.

Для многих людей, недавно ставших землевладельцами, становится настоящим открытием, что даже на собственной территории нельзя размещать строения там, где вздумается. Но это факт: расположение всех зданий и даже ограждающих конструкций регламентируется законодательными актами.
Кирпичный внешний забор

Допустимые параметры и нормы строительства для заборов

Вернемся к СНиП 30-02-97 с изменениями от 12 марта 2001 года. Там содержатся определенные нормы строительства забора. Между соседями участки должны иметь прозрачные ограждения, решетчатые или сетчатые. Делается это с одной-единственной целью – не допустить затенения участка.

Какой следует делать высоту ограды? Нормы строительства гласят, что забор не должен превышать 150 сантиметров. Конечно, соседи могут устно договориться о другой высоте. Но лучше закрепить соглашение письменным договором. Он будет иметь юридическую силу при любых обстоятельствах. Даже если дело дойдет до суда.

На заметку! Согласно общим рекомендациям, внешнюю ограду желательно делать не более 2 метров в высоту. Рекомендованная прозрачность должна быть 50%.

Стоит понимать, что СНиП не считается законом как таковым. Он только рекомендует конкретные нормы строительства. Важно обратить внимание на то, какие правила администрация вашего населенного пункта издала на их основе. Это делается с целью согласования с климатическими, региональными и прочими особенностями территории.

Делая маленькое резюме, можно заключить, что ничего нельзя возводить вплотную к изгороди. Если только это не оговорено с владельцем смежного участка. Также стоит помнить о параметрах для установки заборов по периметру частной территории:

• высота забора, который примыкает к улице, не регламентирована. Только вам решать, насколько она будет возвышаться;
• изгородь на меже с другим участком из непрозрачных материалов должна быть до 75 сантиметров. Выше можно использовать лишь прозрачные конструкции;
• если между соседями найдено взаимопонимание, тогда высота глухого забора может стать любой. Но подобные договоренности лучше зафиксировать письменно.

Прозрачный сетчатый забор между участками

Нормы ИЖС

Данные нормативы для индивидуального дома на участке строго регламентированы и обязательны к исполнению.

К примеру, близко к забору не должно быть высоких растений и деревьев. Можно сажать лишь ягоды, овощи, травы и цветы. Так, для выращивания кустарников рекомендуется отступ в 1 метр, деревьев – 2 метра, высоких деревьев – 3 метра и более.

Допускаются незначительные нарушения норм строительства между постройками на участке одного собственника. Владелец сам решает, сколько метров отступить от объектов на его территории перед началом строительства нового сооружения.

Но придерживаться рекомендаций санитарного и противопожарного характера относительно заборов и объектов на соседних участках необходимо обязательно!

Вследствие их нарушения может быть подан судебный иск, который повлечет за собой наложение штрафа. Или, возможно, снос или перенос объекта. Одним словом, нормы границ строительства важно соблюдать.

На заметку! Если в течение 3 лет после сооружения объекта никто не оспорил правильность его расположения, можно перестать волноваться. Срок подачи претензии истек. Закон отводит всего 36 месяцев для обращения с соответствующим иском в суд.

Однако гораздо лучше заранее все обсудить с соседями и закрепить ваши договоренности на бумаге. Это защитит обе стороны от недопонимания и взаимных обид. Правда, с появлением нового соседа проблема возникнет вновь. Если ваши постройки неправомерно близко расположены к его сооружениям, новый собственник может требовать их переноса.
Строительство домов с нарушением норм СНиП

Расстояния от забора для частного дома

Среди часто задаваемых вопросов в поисковой сети Интернет встречается также вопрос о том, какой должна быть норма строительства дома от забора. Можно обратиться к Своду правил, в соответствии с которым строить свой дом можно на следующем расстоянии от:

• другого дома – 3 метра;
• хозпостройки или курятника и других сооружений для домашних мелких животных (кролики, нутрии, индюки) – 4 метра;
• иных хозяйственных построек (например, сарая) – 3 метра;
• деревьев средней высоты и высоких деревьев – 2 или 4 метра. Между самими деревьями никаких норм расстояний нет, так как здесь действуют только общие рекомендации для садоводов.

Проектирование загородной беседки по нормам строительства

Нормы строительства на участке

Чтобы избежать непредвиденных штрафов и не попасть в неприятную ситуацию, необходимо изначально придерживаться правил строительства. Для этого необходимо знать, сколько метров необходимо отступить от дома, котельной, хозяйственных построек, сарая.

Сколько – от туалета и выгребной ямы, теплицы, других вспомогательных сооружений. Одним словом, нужно тщательно изучить регламент норм отступов.

Расстояние от котельной

Поскольку котельная является объектом повышенной опасности и источником загрязнения воздуха, расстояние от неё до дома согласовывается в соответствующих экологических и архитектурных инстанциях города.

Надо очень ответственно подойти к вопросу подбора оборудования для котельной – обеспечение противопожарной безопасности очень важно. Требуется поставить рядом крытый короб со вспомогательными средствами – огнетушителем, песком и т.п. Когда речь идёт о котельной, пренебрегать противопожарной безопасностью нельзя.

Расстояние от теплицы, курятника и беседки до забора

Очень полезной для частного сектора является теплица, благодаря которой имеется возможность выращивать овощи и зелень. И всегда иметь на столе экологически чистые, полезные продукты питания, выращенные своими руками. С одной стороны, кажется, что теплицу можно ставить, где угодно, но это не так. Между ней и жилым строением следует оставить расстояние 12 метров.

Не менее популярным сооружением на частном участке является сарай. И его тоже нельзя размещать, где вздумается.

От сарая до объектов расстояния следующее:

• один метр – от забора;
• три метра – от жилого строения.

Такие постройки, как курятник и хозпостройки для мелких домашних животных (исключение составляет будка для собаки), не должны быть рядом с погребом и компостным устройством. Между ними в обязательном порядке делается отступ в 4 метра. А вот беседка – скорее декоративная конструкция, она не является хозяйственной постройкой.

Но даже ее не ставят вплотную к дому или ограждению. Требуется отступ хотя бы 100 см.

На наших примерах видно, сколько нюансов таят в себе постройки в частном секторе. Однако знание норм и четкое соблюдение инструкций помогут избежать всех подводных камней.
Строительные нормы и правила

Строительство частного дома (ИЖС) в положениях СНиП от 4.08.1991

Подводя итоги, нужно напомнить, что нормы строительства частного дома основаны на СНиП для строительства частного дома ИЖС. Для одноквартирных частных домов эти положения также актуальны.

Ответственный подход и соблюдение СНиП на частном участке при строительстве гарантируют минимальные затраты.

Необходимо помнить следующее:

1. если земля выделена под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), на ней можно возводить только жилой дом, а не коммерческие здания и сооружения;
2. сами постройки и материалы, из которых выполнены постройки, должны быть повышенной огнестойки. То есть, не должны провоцировать пожары и другие неблагоприятные последствия – образование плесени на стенах, сырости и т.д;
3. важно убедиться в точности оформления документов на земельный участок и на будущую постройку;
4. кроме дома и различных хозяйственный построек, на соседнем участке разрешается расположение компостных площадок, уборных, выгребных ям и клозетов с антисептиком. Возможен и такой вариант, как устройство биотуалетов и локальных очистительных систем;
5. необходимо оформить границы участка от земли соседей и земель населенных пунктов.

Строительство многоэтажных жилых комплексов по нормативам СНиП

Нормы строительства многоквартирных домов

Сейчас достаточно часто на форумах обсуждается тема «Нормы строительства многоквартирного дома». Это очень интересный вопрос. Как уже отмечалось, в 2010 году специалисты профильного ведомства провели обновление СанПиН применительно к частным и многоквартирным домам, после чего установили новые нормативы.

При этом нормативы по освещению помещений остались прежними, чтобы избежать точечной застройки в крупных городах. Практически идеальными стали новые санитарные правила к частным и многоквартирным домам.

Так, например, согласно новым нормам:

1. все пятиэтажные дома должны быть укомплектованы лифтами, как пассажирским, так и грузовым. Кроме этого, лифты должны вмещать инвалидное кресло-коляску;
2. возле придомовой территории нельзя размещать СТО и автосервисы;
3. над жилыми помещениями (комнатами) не должны быть расположены туалеты и ванные комнаты. Хотя владельцы двухуровневых апартаментов могут себе позволить такую роскошь;
4. вблизи жилого здания нельзя возводить торговые объекты (ларьки), рестораны и кафе.

Хотелось бы подчеркнуть, что это лишь малая часть общего объема правил. Нормы строительства многоквартирного дома значительно более объемны и разнообразны. Разработаны они в соответствии с многочисленными положениями СНиП.

Изучение регламентов строительства многоквартирного дома заслуживает отдельной публикации, которая будет подготовлена позже.
Загородный дом с хозяйственными постройками

Эксплуатация частных и многоквартирных домов

На сегодняшний день на законодательном уровне установлены СанПиНы, которые определяют строительство и эксплуатацию частных и многоквартирных домов. Эти нормативы устанавливают допустимые границы, благодаря которым создаётся безопасная и комфортная обстановка для проживания жителей дома.

Кроме того, СанПиНы устанавливают различные параметры, такие как уровень освещения, влажности воздуха, характеристики воздухообмена, безопасности и многое другое. При соблюдении всех норм и правил проживать в доме можно без вреда для здоровья.

Санитарные нормы и параметры должны учитываться уже на стадии разработки проекта дома. Во многом, именно от этих нормативов зависит выбор оборудования и материалов, которые будут применяться для строительства и в качестве отделки помещений.

Что такое санитарные правила и нормы (СаПиНы)

Современные жилые дома являются высокотехнологичными инженерными сооружениями и не имеют ничего общего с древними жилищами. Но чем технологичнее здание, тем тщательней необходимо контролировать его основные параметры и характеристики.

Именно для систематизации и учёта всех норм были введены СанПиНы. К основным параметрам, которые в обязательном порядке должны соблюдаться, можно отнести микроклимат и систему вентиляции.

Температурный режим в жилых помещениях

Основной характеристикой, обуславливающей удобство и комфорт проживания, является микроклимат помещения. Температура в помещении всегда должна находиться в пределах нормы. В противном случае проживание в квартире будет неуютным или даже опасным.

К сожалению, в России эта норма не всегда соблюдается. В частности, из-за быстрого изменения температуры окружающей среды. И все же, согласно нормативам, температура в комнатах должна составлять 18 градусов, а в ванной комнате 25 градусов. Эти параметры применимы ко всем жилым помещениям.

На заметку! Если температурный режим не соблюдается, можно требовать снижение платы за отопление.

Вентиляция в жилых помещениях

Любое жилое помещение в обязательном порядке должно обеспечиваться хорошей вентиляцией. Согласно нормативам, параметры воздухообмена должны составлять три кубометра в час на квадратный метр.
Градостроительный Кодекс РФ

Заключение

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что Градостроительный кодекс и различные нормы строительства существуют вовсе не для того, чтобы усложнять процесс возведения зданий. Они призваны защитить объект и будущих жильцов от различного рода негативных последствий.

Именно поэтому ответственные застройщики создают целые отделы технической инспекции, которые совместно с техническими надзорами Заказчика осуществляют контроль как за самим строительством дома, так и за соблюдением норм строительства – будь то многоквартирный дом или ИЖС.

Однако знание и применение норм строительства – обязанность не только крупных компаний. Желательно, чтобы их учитывали и специалисты, оказывающие частные услуги в области загородного и дачного домостроения.

Также хочется сказать, что на специализированных сайтах можно найти законодательные акты и законы, регламентирующие правила застройки или свод правил (СП). Это очень нужная и полезная информация, которая требует тщательного ознакомления перед началом любого строительства. Только так можно избежать недоразумений и неприятных сюрпризов.

Правила и нормы расположения дома и построек на участке строительства ИЖС

Перед тем как приступить к строительству следует спланировать участок и создать проект дома. А для этого необходимо тщательно изучить существующую нормативную документацию, которая определяет правила расположения построек на участке ИЖС. Это важно в первую очередь для того, чтобы инспектирующие органы не обязали вас перестраивать здания. Во вторую очередь это важно для правильного функционирования ваших коммуникаций. И в третью очередь это важно для комфортного проживания вас и ваших соседей.

Содержание

1. Документация и нормативы
2. Размещение дома
3. Размещение построек
4. Размещение коммуникаций
5. Заключение

Документация и нормы

На текущий момент существует множество правил и СНиПов (строительные нормы и правила), определяющих правильную застройку. Но для индивидуального малоэтажного и дачного строительства важны 3 документа:

• СП 30-102-99 – планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства, введённым с 01.01.2000 года.

• СНиП 30-02-97 – планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения.

• СНиП 21-01-97 – Пожарная безопасность зданий и сооружений.

По ссылкам вы можете скачать полный текст официального издания и изучить его тщательно. Мы же разберём основные важные моменты строительства и расположения сооружений на земельном участке.

Расположение дома на участке

В первую очередь мы должны определиться, в каком месте мы можем расположить дом на участке. Вот что гласит нам СП 30-102-99:

1. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице:

   ТИП	Материал несущих и ограждающих конструкций строения	Расстояния, м
   		А	Б	В
   А	Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы	6	8	10
   Б	То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами	8	8	10
   В	Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов	10	10	15

   Таким образом, в первую очередь при планировании расположении дома обращаем внимание на границы собственного участка: к каким улицам или проездам он примыкает, а также как расположены соседние через улицу дома.

2. Минимальные расстояния от жилого строения до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее 3 м.

   Таким образом, также необходимо учитывать расстояния от границ смежных участков.

Схема размещения дома на участке

Не забываем, что в соответствие с правилами и нормами расстояние от дома измеряем от цоколя здания, при условии, что остальные части выступают не более чем на 0,5 метра. Если же длина выступающих частей дома более 50 см, то расстояние необходимо измерять от них.

Расположение построек и других объектов

Расстояние от хозяйственной построй до красных линий улиц и проездов должно в соответствие с нормами быть не менее 5 м, а между любыми постройками на земельном участке не менее 4 м.

Баня должны располагаться не менее чем в 8 м от дома, а гараж не менее 1 метра от ограды и 6 м от соседнего участка.

Также стоит учитывать расположение по отношению к соседским участкам:

• Кустарников – не менее 1 м;

• Высокорослых – не менее 4 м и среднерослых деревьев – не менее 2 м;

• Построек для содержания птицы и скота – не менее 4 м.

Схема расстояний построек и объектов на участке​

Расположение коммуникаций

Согласно санитарным нормам компостная яма, мусорный бак и уличный туалет необходимо располагать не менее чем в 20 м от дома.

В зависимости от варианта источника водоснабжения расстояние от туалета или компостной ямы варьируется, но начинается оно от 8 м.

Схема расположения коммуникаций на участке

Необходимо добавить, что все коммуникационные сооружения лучше располагать на максимально отдалённом расстоянии от соседских участков.

Вместо заключения

Итак, все нюансы и своды правил размещений построек дачного участка или объекте ИЖС вы можете подробно прочесть в трёх документах:

На схеме мы представили графические размеры нормативов для размещения объектов и домов на земельном участке.

Полная схема расстояний по нормам строительства

Читайте также:

Смотрите также видео о правилах размещения строений

Читайте про этапы строительства::

4.7
/
5
(
3

голоса
)

расстояния между постройками по СНиП, правила застройки дома и расположения объектов при строительстве

Индивидуальное жилищное строительство – это жилой дом на земельном участке собственника, вид землевладения которого для ИЖС предназначен. Такая постройка хороша тем, что в ней возможна прописка, и она предназначается для круглогодичного проживания. При этом законом установлен ряд нормативов и ограничений, которые регулируют постройку жилого дома. Их следует соблюдать во избежание проблем с законом и личной безопасностью.

СНиП и другие нормы размещения строений на ЗУ

Строительные нормы и правила (СНиП) – это свод нормативных актов, регулирующих строительство, инженерные и архитектурно-строительные изыскания и градостроительную деятельность. Планируя возведение жилого строения на участке ИЖС необходимо заранее ознакомиться со всеми нормативами допустимой застройки на участке, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с согласованием проекта строения. Нормами строительства и застройки являются следующие акты:

1. СНиП 30-02-97. Регулирует расположение строительных объектов относительно «красной линии». «Красная линия» – это черта, обозначающая границу между участком и зонами общего пользования. Итак, согласно этой норме, жилой дом располагается в 5 м от улицы и 3 м от проезда и границ между участками (улица, в отличие от проезда, имеет определенное название). Хозяйственная постройка располагается в 5 м и от улицы, и от проезда. Также эта норма регулирует процент мощения участка, допустимый процент, который может занимать жилое строение от участка (не более 30%), и другие нормы.
2. СНиП 2.04.02-87 и СНиП 2.04.01-85 регулируют устройство и расположение систем водоснабжения и водоотведения.
3. СНиП 2.07.01-89 устанавливает нормы дистанции проведения на соседних участках между трубопроводами и кабелями.
4. ТСН-40-301-97. В нем регламентируются санитарно-защитные нормы.

Эти и другие нормативные акты определяют нормативы индивидуальной жилищной застройки и обеспечения дома всеми необходимыми коммуникациями. Рассмотрим подробнее все эти нормы.

Нормативы застройки

На участке под ИЖС регламентируется не только то, каким должно быть жилое строение, но и то какой вариант расположения допустим в соответствии с правилами пожарной безопасности, с санитарными нормами и требованиями безопасности.

Санитарные нормы

Санитарные нормы ИЖС предполагают следующие требования к участку с индивидуальным жилым строением и другими постройками:

1. От жилого дома до границы с земельным участком соседей должно быть не менее 3 м;
2. От сарая/загона для животных от ЗУ соседей – не меньше 4 м;
3. Хозяйственные постройки нужно располагать таким образом, чтобы они отстояли от границ с соседним участком минимум на метр. Если менее, чем на метр, то скат крыши должен быть сделан в сторону собственного участка;
4. Высокорослые деревья от соседей должны быть в 4 м, средние деревья в двух метрах от соседнего ЗУ, а кустарники – в метре.

ВАЖНО: правильные измерения рассчитываются от выступающих частей здания или от его цоколей.

Требования пожарной безопасности

Во избежание возгорания, или во избежание возгорания соседних построек, СНиП предусматривает правила взаимного расположения построек исходя из материалов строительства.

Так, если дом из камня, либо кирпича (негорючие материалы), то расстояние между жилыми строениями должно составлять от 6 м.

Если дом оснащен деревянными перекрытиями, то расстояние составляет от 8 м.

Также для бетонных зданий расстояние составит 8 м, для железобетонных – 10 м. Эти расстояния увеличиваются на два метра при наличии деревянных перекрытий.

Деревянные дома и коттеджи должны отстоять друг от друга на 15 м. При всех этих нормах, требования затрагивают и площадь самого участка – она должна быть не менее 006, гектара.

Нормы расстояний и правила застройки на земельном участке ИЖС

Нормативные акты СНиПа включают в себя также нормы регулирования взаимного расположения построек различного назначения в пределах участка с индивидуальным жилищным строительством.

Эти нормы продиктованы санитарными требованиями и требованиями пожарной безопасности в пределах самого участка. Требования касательно строительства объектов также прописаны в этих нормативно-правовых актах. Их соблюдение гарантирует уровень безопасности для жилого дома и земельного участка.

Расстояния между домами и постройками на ЗУ

В границах участка постройки тоже должны находиться на определенной дистанции от жилого дома: строения для животных – в 12 метрах от дома, баня – в 8 метрах.

Хозяйственная постройка – в 4 метрах. Если дом и хозяйственная постройка соприкасаются, то они должны иметь отдельные входы на расстоянии 7 метров друг от друга.

Гараж может располагаться внутри жилого дома. Сооружения канализационные и водоснабжения не должны быть к дому ближе, чем на 8-10 метров.

На этом основные требования по взаимному расположению построек на участке заканчиваются. При этом, нормы не являются строгими, небольшие погрешности в измерениях допускаются.

Единственные трудности, которые могут возникнуть – так это в процессе продажи участка инспекция может не одобрить расположение с большими погрешностями.

Разрешенная высота

Высота жилого дома должна быть от 2,5 метров в высоту до 12 метров (3 этажа). Помимо высоты регламентируется площадь внутренних помещений. По этим нормам размер каждой спальни не должен быть менее 8 кв. метров, общей комнаты – 12 квадратов, кухни – от шести квадратов, туалета – от одного квадратного метра. Потолки должны быть выше 2,5 метров, ширина лестниц – от 0,9 метра. Хозяйственные постройки должны превышать 2 метра, баня – 2,2 метра.

Нормы строительства бани

Высота бани, согласно нормам, должна превышать 2 метра 20 сантиметров.

Ее внутренне устройство должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности.

От жилого дома здание бани должно отстоять на 8 метров, от забора со стороны улицы – на 5 метров, от границы с соседним участком – на один метр.

Размещение забора

По правилу, возведение капитального забора возможно только после заключения кадастровой экспертизы о границах земельного владения. До этого забор можно возводить из сетки рабицы.

Превышать 1,5 метра забор не должен ни до, ни после кадастровой экспертизы. Это требование не строгое, но оно должно соблюдаться хотя бы на границах между участками – такая высота не создаст большую тень на чужом участке, а значит, будет соответствовать гигиеническим и санитарным нормам.

Относительно «красной линии» забор тоже должен быть расположен определенным образом: калитка никак не должна за эту линию заходить, а значит, от улицы/проезда, забор нужно отодвинуть на такое расстояние, чтобы подъезд машины/парковочное место и отворяющаяся калитка не создавали неудобств пешеходам и водителям.

Если же забор подходит вплотную, то калитка должна открываться вовнутрь участка. Друг от друга участки может отделять прозрачный забор, забор из сетки или решетчатый. Соблюдая эти требования при возведении забора, ничьи границы ущемлены не будут. А значит, забор принесет только охранительную функцию, никаких конфликтов интересов не возникнет.

Коммуникации

Коммуникации – это отдельная категория проблем для собственников земельных участков под ИЖС. Конечно, большая часть нагрузки за их проведение падает на органы местной администрации, но при этом собственнику важно следить за тем, согласно ли всем нормам коммуникации проводятся. Это важно как для того, чтобы избежать проблем с их функционированием, так и для дальнейшей продажи участка и связанным с ней проведением различных инспекций.

Для начала, если участок не оборудован подземными коммуникациями, нужно знать, что туалет, колодец или скважина и компостная/выгребная яма (или ящик) должны находиться друг от друга в 8 метрах. Это необходимо, чтобы нечистоты и продукты гниения не смешивались с питьевой водой.

Расстояния от фильтрующих колодцев и других подобных сооружений до жилых строений должно быть не менее 8-10 метров. Больше требований по водоснабжению нет. Именно поэтому нужно ознакомиться с допустимым проектом водопровода, чтобы в будущем не возникло проблем.

Касательно газоснабжения, то для верного проведения этой коммуникации нужно, чтобы газопровод соответствовал следующим шести требованиям:

1. Газовые трубы должны подводиться к дому со стороны кухни;
2. Если в доме имеются печные конструкции, газ можно проводить через дом, но снаружи его;
3. Газонагреватель не может устанавливаться в ванной комнате;
4. Трубы не могут проводиться через фундамент;
5. Соединения труб должны быть сделаны исключительно методом сварки;
6. При использовании газового баллона, его объем не должен превышать 12 литров.

Требования к канализации следующие: трубы прокладываются глубже, чем на 0,3 метра, их диаметр должен составлять не менее 150 миллиметров, фильтр фильтрующего колодца должен отходить от грунтовых вод на 1 метр.

Электроснабжение тоже должно проводиться в соответствии с нормативами. Столбы электроснабжения не должны преграждать или мешать подъезду автомобиля к участку. Линии электропередач не должны превышать 2,7 метра в высоту (это в случае подведения к дому). Если протяжка осуществляется с улицы с интенсивным движением, высота – не менее 6 метров.

Деревья

Как уже было прописано в санитарных нормах, высокие деревья должны быть расположены от границы соседнего участка на 4 м, средние деревья – на два метра, а кустарники должны располагаться в одном метре от границы.

При этом, если деревья высажены согласно требованиям СНиПа, но их кроны так разрослись, что заходят на территорию соседнего участка, это считаться нарушением не будет.

Границы других построек

Что касается не указанной до этого момента информации о расположении и границах построек, так это обновление на 2018 год в законодательстве, по которому, если площадь постройки хозяйственного назначения превышает 50 кв. м, то она должна отстоять от других строений на 15 м.

Соблюдая все нормативы, указанные в Градостроительном Кодексе РФ и Земельном Кодексе РФ, а также в СНиПе, можно избежать проблем не только с узакониванием построек и их оформлением, но и в целом обеспечить безопасную жизнь на земельном участке.

Требования к строительству дома

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Законодательные требования к строительству дома на участке ИЖС
• Противопожарные требования при строительстве частного дома
• Требования к проектированию помещений при строительстве дома
• Строительство домов в СНТ: требования к документам
• Основные требования к строительству дома на садовом участке
• Инженерные требования к строительству жилых домов

Требования к строительству дома распространяются как на застройку участков ИЖС, так и при возведении дачных домов на территории СНТ. Данные нормы прописаны в СНиПах, СанПиНах, регламентируют расположение строения на участке, планировку здания, противопожарные и санитарные нормы.

Несоблюдение законодательных норм может грозить застройщику штрафами, получением отказа на введение объекта в эксплуатацию, вплоть до требования демонтажа строения. Чтобы этого избежать, лучше сразу изучить тему, не тратя время зря.

Законодательные требования к строительству дома на участке ИЖС

Требования к строительству индивидуального жилого дома содержатся в Градостроительном кодексе РФ, а также в СП 30-102-99. В этих документах указано, какая должна быть планировка малоэтажных объектов (до 3 этажей), придомовая территория которых составляет от 4,5 сотки. Также в правилах описана специфика инфраструктуры и строительного участка, например:

• будет ли это резервная, свободная либо сложившаяся застройка;
• принадлежит ли территория селу, пригороду либо городу;
• личное подсобное хозяйство ограниченное, развитое либо отсутствует;
• природные характеристики застройки благоприятные либо требуется инженерная защита.

Содержащиеся в СП 30-102-99 требования к строительству дома важно соблюдать. Однако при разработке проекта жилого здания необходимо учитывать множество других нюансов. Например, если у вас во владении находится земля, площадь которой превышает 6 соток, следует изучить нормы и правила расположения и планировки коттеджей частного сектора (индивидуальное жилищное строительство), а также ДНП и садовых некоммерческих товариществ.

Такие требования содержатся в следующих документах: СП 53.13330.2011. «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Редакция с актуальными изменениями СНиП 30-02-97* а также в СП 55.13330.2016. «Дома жилые одноквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001.

В вышеуказанных документах говорится, что начинать разработку плана участка необходимо с определения границ и расстояний.

Противопожарные требования при строительстве частного дома

Правила противопожарной безопасности, содержащиеся в СНиПах, являются комплексными, то есть их можно найти во всех разделах, а не в отдельной главе. Одно из наиболее важных требований к строительству дома — расположить строения таким образом, чтобы между ними было достаточное расстояние. Кроме того, пожаробезопасность также зависит от используемого стройматериала.

На участках под ИЖС допускается строить дома, коттеджи, бани, хозпостройки. Но даже с учетом того, что территория принадлежит собственнику, он не может делать на ней все, что пожелает.

Требования СНИП регулируют нормы строительства частного дома. Например, в документах содержатся данные о том, на каком расстоянии жилое строение должно находиться от ограждений, других коттеджей, красной линии, а также как могут быть расположены другие постройки на территории. Чтобы вам разрешили строить коттедж, важно разработать план с учетом требований СНиПа к строительству домов.

Так, в СНиП 30-02-97 содержатся правила, определяющие, как должны быть расположены хозпостройки на участке, чтобы не нарушались правила противопожарной безопасности. В этом документе содержатся требования к планировке во время строительства на участках ИЖС либо СНТ.

Поскольку от расстояния между строениями зависит противопожарная безопасность, на этот нюанс акцентируется внимание. Между постройками должно быть достаточно пространства. Если случится пожар, пламя перебросится с горящего здания на соседнее. Поэтому при строительстве коттеджа следует рассчитывать дистанцию не от забора, а от соседнего жилого строения.

Как уже отмечалось выше, требования к расстоянию определяются применяемыми стройматериалами:

• когда дом выполнен из стройматериалов, которые плохо воспламеняются, например из кирпича либо бетона, допустимая дистанция – 6 метров;
• при возведении перекрытий жилого здания из горючих стройматериалов (металлокаркас со стропилами из древесины) расстояние должно составлять 8 метров;
• когда дом деревянный, допустимая дистанция 15 метров.

ТОП-5 статей по строительству:

Данные правила не касаются только двурядной планировки. Кроме того, можно возвести 2 строения рядом друг с другом, когда это один дом на два хозяина.

Обратите внимание! Измерять дистанцию следует по прямой линии, не учитывая углы и изгибы.

Также следует применять огнеупорные стройматериалы для отделки и укрепления дома. Чтобы строение было устойчиво к возгоранию, коммуникации также должны быть проложены правильно. Необходимо время от времени проводить проверку электропроводки, газовых труб, электроприборов.

Когда при строительстве дома не соблюдены требования противопожарной безопасности, в лучшем случае здание не позволят эксплуатировать либо потребуют снести.

Требования к проектированию помещений при строительстве дома

В СНиП содержатся требования к тому, как должны быть расположены строения, какие допускаются габариты домов и хозпостроек. В документации содержится информация о допустимой площади комнат:

• минимальный размер гостиной – от 12 м²;
• спальной комнаты – от 8 м²;
• кухни – от 6 м²;
• ванной комнаты – от 1,8 м²;
• прихожей – от 1,8 м²;
• санузла – от 1 м²;
• высота потолков должна быть не ниже 2,5 м.

При разработке проекта дома и его строительстве не получится расширить площадь за счет проходов, так как к ним также предъявляются определенные требования. Это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение санитарных норм и гарантировать должную пожаробезопасность. Так, лестничные пролеты и коридоры должны быть шириной от 90 см.

Габариты помещений, расположенных на мансардном этаже, могут быть уменьшены. К примеру, допускается, чтобы размер спальной комнаты был на 1 м² меньше. То, как использовать цокольные и подвальные помещения, прописано в СНиП. Например, ниже уровня земли запрещено располагать жилые комнаты. Когда в подвале оборудовано хозпомещение, допустимая высота потолков составляет от 2 метров.

Строительство домов в СНТ: требования к документам

В договоре аренды, наследства либо дарения, а также в документе о купле-продаже дома содержится информация о выделении участка под личное хозяйство либо строительство коттеджа.

Однако в членском удостоверении СНТ эти данные не указаны. В этом документе отмечен только вид землевладения. Строить жилые дома можно на участках ИЖС либо ЛПХ.

Если у вас в собственности земля, расположенная в ДНП (дачное некоммерческое партнерство) либо в СНТ (садовое некоммерческое товарищество) площадью более 50 гектар, важно придерживаться генерального плана. Он представляет собой общую схему застройки в вашем регионе. В генплане указаны допустимые габариты домов.

Требования к строительству дома на участке СНТ по просьбе главы дачного кооператива допускается выполнять по желанию. Например, во многих садовых некоммерческих товариществах есть правила, которые касаются разработки проекта дома.

Можно выбрать упрощенную типовую либо рабочую застройку. Проект дома в СНТ представляет собой план строения, а также схему расположения коммуникаций. В Градостроительном кодексе РФ сказано, что проект необходимо подготовить, если планируется построить дом не более трех этажей для постоянного проживания.

Проект дома потребуется разработать, если рядом с участком находится линия электропередач либо родники и ключи. Чтобы определить тип ограничений, нужно провести геодезическую съемку территории.

Если вам необходимо как можно скорее подготовить смету и начать строительные работы, следует собрать всю необходимую проектную документацию.

Основные требования к строительству дома на садовом участке

При строительстве дома на своем участке требования выдвигаются и к организации земли. Содержатся они в СНиП 30-02-97. Исполнять их обязаны землевладельцы, чьи наделы составляют шесть и более соток. Если габариты участка стандартные 6–12 соток, разрешается застраивать до 30 % территории.

Основной элемент плана землевладения – ограда. На плане забор изображается с помощью красной линии. Допустимая его высота 150 см, он может быть сделан из сетки либо решетки. Монтировать глухое ограждение можно только после того, как глава садового некоммерческого товарищества разрешит делать это.

Многие владельцы участков допускают ошибку — располагают дом на расстоянии менее чем 300 см от ограды соседей.

Если расположить коттедж или дачный домик неправильно, могут возникнуть конфликтные ситуации и споры с соседями, а также судебные разбирательства. Если судья решит, что строение построено и расположено неправильно, хозяина обязуют его снести.

Какие выдвигаются требования к строительству дома на дачном участке:

• строение находится на расстоянии от 300 см от границы соседнего участка;
• дом расположен на дистанции 500 см от ограждения со стороны улицы;
• промежуток между домом и соседской оградой (дорогой) не менее 300 см. Если участок находится рядом с автотрассой, дистанция составит 500 см;
• сельхозпостройки находятся на расстоянии 400 см от соседской территории, прочие хозпостройки — на дистанции 100 см;
• расстояние от территории соседей до кустарников 100 см, до деревьев среднего размера – 200 см, до высоких деревьев – 4 м.

При возведении садового дома требования к строительству важно соблюдать. Например, если на участке есть скважина, туалет, следует оборудовать канализационную систему.

Также в требованиях указано, сколько строений может быть расположено на территории. С учетом дорожек и площадок с твердым покрытием, площадь, занимаемая постройками, должна быть не более трети площади участка.

В СП 53.13330.2011 используется термин «красная линия», разграничивающая территорию, которая принадлежит домовладельцу, и землю общего пользования.

Инженерные требования к строительству жилых домов

Чтобы соблюсти все требования к строительству дома, важно изучить регламент по инженерному оборудованию:

• электросчетчики. То, как они должны быть расположены, указано в инструкции МДС 41-2.2000. В этом документе сказано, что, когда в коттедже есть котельная, допустимая высота полотков в ней – от 250 см, объем помещения – от 15 м³;
• наружное водоснабжение. Требования к его оборудованию прописаны в СП 31.13330.2012. Водоснабжение подразделяется на централизованное и автономное. В последнем случае оборудовать систему водоснабжения необходимо с учетом СанПиН 2.1.4.1110;
• водопровод и канализационная система. Требования к их обустройству содержатся в СП 30.13330.2016, а также в СП 32.13330.2018. Когда на территории отсутствует канализационная система, следует монтировать биотуалет. Располагаться он должен на дистанции 100 см от границы вашей территории;
• газопровод. Автономное газоснабжение устанавливается по правилам МДС 40-2.2000, а также с учетом требований, содержащихся в документе СП 62.13330.2011*. «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 и ГОСТ.

Проектирование труб газопровода, а также размещение газовых баллонов для индивидуального пользования и прочих объектов СУГ должно быть выполнено с соблюдением всех правил пожаробезопасности. Следует учесть возможные нагрузки, которые система будет испытывать во время эксплуатации. Должен быть определенный запас прочности, устойчивости и герметичности.

Кроме Градостроительного кодекса, СП, стандартов и отраслевых инструкций, требования к строительству дома содержатся в СанПиН (около 10 документов). В этих правилах можно найти информацию о том, как должна быть оборудована система питьевой воды, водоотведения, защита земли и сельхозугодий.

Также в документах указано, как бороться с грызунами, хранить пищевые отходы, как не допускать загрязнения территории и очистить участок после завершения строительных работ. В СанПиН содержатся также нормы по условиям проживания в частных жилых строениях, освещения и защиты дома от солнца, правила обустройства и использования бассейнов, бань и саун.

EVEREST

Правила строительства дома на участке ИЖС: в 2020, с соседом, размещение постройки, расстояние до забора, документы, уведомление, СНиП

Главная » ИЖС » Правила строительства дома на участке ИЖС

Обычно, участок земли под ИЖС предоставляется гражданам в пределах населенного пункта (город, поселок, сельское поселение и т.д.).

На выделенном земельном участке допускается возвести индивидуальный жилой дом.

На законодательном уровне ограничена возможность постройки дома свыше трёх этажей и 20 метров в высоту.

Кроме того, на участке можно разместить такие вспомогательные строения, как гараж, баня, веранда, сарай для животных и птицы и т.д.

Законодательные правила

Участок под жилищное строительство должен отвечать нуждам и потребностям его правообладателя, который планирует соорудить на нем частный дом, предназначенный для круглогодичного проживания.

Оптимальным вариантом будет размещение земельного участка рядом с объектами транспортной и другой инфраструктуры города.

Участок должен быть подключен (или должна иметься возможность подключения) к инженерно-коммуникационным сетям водоснабжения, канализации, электричества, газа.

В какой срок нужно построить дом на земле под ИЖС в 2021 году

Какой-либо правовой срок для строительства жилого дома на участке под ИЖС не установлено. В случае финансовых или других трудностей выполнения строительства, этот процесс можно отсрочить.

Если возведение дома происходит, но процесс не укладывается в срок, то это в редких случаях может быть истолковано как нецелевое использование земли.

Если собственник получил разрешение на строительство, то нужно принимать во внимание его десятилетний срок действия, а затем его можно без проблем продлить.

Согласно ст. 284 Гражданского кодекса РФ, земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка», однако фактически эта норма не применяется к земельным участкам под ИЖС.

В редких случаях предварительно местной администрацией владельцу земли будет направлено уведомление, содержащее требование приступить к строительству, а при его игнорировании будет наложат штраф, а только после чего возможна процедура изъятия участка.

Но такой исход касается лишь случаев, если собственник вообще ничего не ведет работы на земельном наделе более 3х лет. Если владелец хотя бы приступил к строительству (к примеру, залит фундамент), то продолжать работы можно сколько угодно по времени.

Строительные нормы и правила (СНиПы)

К домам на участках ИЖС предъявляются требования соответствия нормам, установленным в законе к подобным объектам недвижимого имущества.

На жилой дом должен быть подготовлен рабочий проект, выполненной лицензированной проектной организацией, имеющей членство в СРО.

Проектная документация должен пройти согласование в соответствующих учреждениях.

Основными нормативными актами, регулирующими возведение индивидуальных домов, является Строительные Нормы и Правила (СНиП). В настоящее время они именуются Своды Правил (СП).

Частные дома должны возводиться в соответствии с нормами:

Свод правил СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001	Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 789. Содержит порядок выполнения проектирования и строительства малоэтажных жилых домов
Свод правил СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*	Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2010 г. N 849. В нем истолкованы нормативные и технические особенности постройки домов низкой этажности
СП 11-111-99 Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства	Принят Госстроем России (постановление от 30.12.99 N 94). В акте указаны правила оформления тех. документации, их согласования в государственных инстанциях
Земельного кодекса РФ	устанавливает деление земель по категориям целевого назначения и разрешенного использования на территории РФ
Градостроительного кодекса РФ	Устанавливает обязанность подготовки  проекта, который соответствует архитектурным и строительным требованиям

СНиПы необходимы для того, чтобы строительство частного дома на участке земли под ИЖС отвечало действующим нормам и правилам.

Дом должен размещаться на удалении 5-ти метров от красной линии, проходящей по дороге, а также более 3-х метров от проездов.

Эти же правила касаются и хозяйственных строений, в том числе сараев и бань.

Расстояние между индивидуальным домом и другим земельным участком должно быть более 3х метров.

Крайне важно соблюдать при строительных работах норм, установленных в действующих правовых актах.

Расстояние между жилыми строениями обуславливается в зависимости от строительного материала дома:

Для кирпичных или каменных домов	выполненных из негорючих стройматериалов, необходимо соблюсти расстояние более 6 метров
Если в здании перекрытия сделаны из дерева	дистанция должна быть более 8 метров
При возведении деревянных жилых домов	их нужно располагать на удалённости не менее 15-ти метров

Согласно вышеназванным нормативным актам для индивидуального строительства должны использоваться строительные материалы, обладающие огнестойкостью, не приводящие к возгоранию, а также устойчивые к образованию грибка и плесени.

Собственнику земли необходимо точно установить его границы, в надлежащем порядке оформить на него и на будущий объект недвижимости необходимую документацию.

Назначение земельных участков

Многие соотечественники задаются вопросом, каким образом получить землю под жилищное строительство.

Участок предоставляется под ИЖС органом местного самоуправления населенного пункта на основании письменного заявления.

Автор статьи, практикующий юрист, эксперт по жилищному праву и ипотеке.

Задать вопрос

Земельный надел, имеющий назначение категории земель населённых пунктов, отгорожен от иных участков земли городской чертой.

Разрешенное использование участка заключается в постройке жилья, поэтому на нем не допускается возводить объекты, которые имеют иное назначение.

С чего начать постройку дома на земельном участке ИЖС

После покупки земли, многих граждан интересует вопрос оформления строительства жилого дома на земельном наделе ИЖС.

Первым делом необходимо подготовить план застройки земельного участка для предоставления в местную администрацию.

Процедура оформления необходимых документов, список нужных бумаг для согласования строительных работ предусмотрены положениями СП 11-111-99.

Уведомление о планируемом строительстве

С 04.08.2018 г. было отменено требование о необходимости получении разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта индивидуального строительства в эксплуатацию. В настоящий момент действует уведомительный порядок начала и завершения строительства частного дома и садовых домов.

После того, как местная администрация получает уведомление о планируемом строительстве от владельца участка ИЖС, о завершении строительства, она выполняет проверку соответствия характеристик объекта проекту и направляет владельцу соответствующее извещение.

Можно ли перевести землю из ЛПХ в ИЖС в 2021 году в статье: как перевести землю из ЛПХ в ИЖС.

Некоторые лица по различным причинам вынуждены продать принадлежащий им участок земли.

В случае, если строительные работы уже были начаты, выполнять процедуру оформления документации не нужно. Новый владелец может продолжить строительство индивидуального жилого дома.

Собственность на индивидуальный жилой дом

Термин «индивидуальный жилой дом» означает отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не подлежит разделу на самостоятельные объекты недвижимости.

Понятие закреплено в п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса. При этом параметры, устанавливаемые к объектам ИЖС в равной степени, применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам.

Кроме жилого дома на земельном участке возможно строительство хозяйственных построек, ведение хозяйства, выращивание сельскохозяйственных культур.

Действующие требования

Сооружение индивидуального дома на участке под жилищную застройку должно выполняться при строгом соблюдении строительных правил и норм, указаний существующих правовых актов.

Иначе дом может быть признан незаконной постройкой. Особенности сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями содержится в ст. 55.32 ГрК РФ.

Порядок оформления

С 4 августа 2018 года были приняты изменения в Градостроительный кодекс РФ, ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и другие правовые акты, которые упрощают строительство частных жилых домов и гос. регистрацию прав.

Собственник земли обязан предоставить в орган местного самоуправления сведения:

О высоте	этажности строящегося жилого дома
Подключаемых инженерных коммуникациях	Тех. условия согласно которым совершается их подсоединение
Проектная документация	на объект
План участка	с указанием размещения дома, в том числе хозяйственные строения

Построенный жилой дом необходимо зарегистрировать в федеральной службе регистрации, кадастра и картографии.

Этот государственный орган занимается внесением в реестр прав сведений об объектах недвижимости, выдачу выписок из Единого государственного реестра недвижимости, которые могут быть предоставлены любому заинтересованному лицу.

Если земельный участок находится в залоге у банка, то эти сведения будут отражены в предоставленной заявителю выписке из ЕГРН.

Обременение на него будет наложено до момента погашения кредитования, предоставленного под обеспечение указанного участка земли.

Оформляя права на объект недвижимости, служба Росреестра выполняет проверку сведений в поданных документах их на соответствие действительности.

Это учреждение имеет право подать запрос в орган местного самоуправления для выполнения обязанности по проверке документации.

Требуемые документы

Собственность на индивидуальный дом регистрируется на основе письменного заявления, содержащего просьбу о проведении процедуры учеты объекта недвижимости в Росреестре.

Заявка подается с копией паспорта правообладателя земельного участка.

При подаче заявления представителем заявителя, необходимо предоставить на него доверенности, оформленной у нотариуса в надлежащей форме.

Кроме вышеназванных бумаг нужно предоставить:

Кадастровый паспорт участка	и уведомление о начале строительства
Арендное соглашение	или договор купли-продажи
Генеральный план земельного участка	а также правоустанавливающие документы на землю
Постановление муниципалитета	о выделении участка под ИЖС
Акт установления границ участка	с указанием красных линий и границ
Квитанция	об оплате госпошлины за регистрацию

Существует обязанность муниципальных органов в срок не позднее 7 рабочих дней с момента поступления от правообладателя уведомления о завершении строительства (в случае соответствия возведенного объекта недвижимости законодательным архитектурным требованиям) направить в службу Росреестра заявления о кадастровом учете и гос. регистрации прав на объект ИЖС или садовый дом.

Последствия самовольного строительства

Одним из требований к использованию земли под ИЖС является требование о недопустимости использования участка для размещения гостиниц, отелей, а также для ведения в построенном на нем здании для производственной деятельности.

На законодательном уровне на таком участке допускается возведение многоквартирного жилого дома при условии изменения вида его разрешенного использования.

Правообладателю необходимо получить акт, который подтверждает изменение использования участка в соответствии с градостроительным регламентом.

При строительстве жилого дома с нарушением назначения земли, владелец самовольной постройки может быть привечен к ответственности по действующему законодательству.

Через суд строение может быть снесено в принудительном порядке, со взысканием расходов за его снос с собственника участка.

К такому зданию нельзя подвести инженерные сети, а также произвести процедуру его регистрации в отделе Росреестра.

Бывают случаи, когда на участках ИЖС строятся коммерческие торговые или офисные здания, без получения необходимых согласований.

Поэтому потенциальным приобретателям или арендаторам помещений следует тщательно проверять правоустанавливающие документы на интересующие объекты недвижимости.

В соответствии со ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является любой объект недвижимого имущества, построенный земле, если:

Участок не предназначен	для возведения индивидуального жилого дома
Строительство дома	выполнено без соблюдения установленной процедуры (уведомление о планируемо строительстве не направлялось в муниципалитет)
Здание сооружено с нарушениями	действующих строительных правил, указаний градостроительных нормативных актов

По итогу самовольного строительства на объект дом не может быть оформлено право собственности, следовательно, осуществившее его лицо не может распоряжаться объектом.

Владелец земельного участка не может продать, подарить или завещать его.

В силу норм законодательства собственность на незаконную постройку может быть признана только в судебном порядке.

Перед возведением жилого здания следует установить границы участка земли, для чего необходимо поставить ограждение.

Ограждение ставится согласно указаниям законодательных актов, регулирующих обеспечение законных интересов и прав владельцев смежных земельных наделов.

Видео: Расстояния от соседских построек и забора при строительстве жилого дома. Нормы границ участка в 2019:

Загрузка…

Похожие материалы:

Нормы расположения на земельном участке

Свой собственный земельный участок — это отличный плацдарм для реализации своей мечты в постройке дома и облагородить его. К сожалению, многие застройщики, получив участок, сразу начинают возводить дом или другие постройки, что вызывает недопонимание с будущими соседями и судебными разбирательствами.

Нормы расположения дома на участке регламентируется строительными нормами и правилами или СНиП. Правила размещения учитывают особенности разных типов построек и их степень безопасности и удобства.

Список основных построек, возможных для возведения на участке:

• дом;
• теплицы;
• летняя кухня;
• баня;
• душ;
• гараж.

Список не исключает возможности возведения построек по индивидуальным предпочтениям. Для каждого объекта существуют правила размещения его относительно жилого дома и границ участка.

Как должны быть расположены постройки относительно дома на участке?

Нормы расположения строений на земельном участке определяются типом строения. Между душем или баней и жилым домом расстояние должно быть не меньше 5-8 м. Сараи, курятники и прочие постройки, связанные с содержанием животных принято располагать не ближе чем 15 м. Такое же расстояние должно быть соблюдено от уборных и мусорных контейнеров.

В строительстве также существует понятие «красная линия». Этот термин означает границу между ближайшей магистралью, дорогой или проездом и земельным участком.

Минимальное расстояние расположенных на участке объектов до границ участка должно составлять:

• для жилых домов — 3 м;
• сараи, курятники и другие хозпостройки с животными — 4 м;
• насаждения в виде кустарников — 1м;
• деревья средней высоты — 2 м, высокие — 3 м;
• прочие постройки — 1м.

Отдельно регламентируется общая площадь дорожек и тротуаров на земельном участке — не более 30% от всей площади участка.

Немного иначе выглядят нормы и схема расположения строений на земельном участке, находящемся в сельском поселении или деревне. Расположение жилого дома на участке должно быть не менее 6 м до жилого дома или других построек на соседнем участке. При этом расстояние построек хозяйственного назначения должно быть не менее 1 м до границ участка.

Особенности расположения объектов строительства на дачном участке

Расстояние от построек, в том числе и жилого дома до ближайшего жилого массива должно быть не менее 15 м. Для внутренних построек на дачном участке не существует ограничений на расстояние по пожарным признакам.

Тип ограждения участка может быть обговорен между соседями и воздвигнут в соответствии с их решением. Остальные правила соответствуют общим нормам размещения и могут быть установлены между соседями в договорном порядке.

Последствия нарушения обязательных норм размещения объектов на земельном участке

Преждевременное строительство и размещение объектов на территории участка вопреки нормам и правилам может повлечь за собой серьезные последствия.

Нарушение может быть замечено как местными органами осуществляющими надзор за этим, так и сосед, права и границы участка которого были нарушены. В зависимости от тяжести и количества нарушений, штрафные санкции принимаются согласно уровню ущерба. Как правило, это денежный штраф пропорциональный нарушению. Необходимо помнить, что на юридических лиц дополнительно накладывается приостановление деятельности на 90 дней.

Если нарушения размещения объектов на участке повлекли за собой тяжкие последствия здоровью человека или смерть, то такое нарушение переходит под юрисдикцию уголовного права и рассматриваться будет исходя из его законов и процессов.

В самом худшем случае постройка может быть признана самовольной, что влечет за собой распоряжение на снос. В любом случае, все затраты на демонтаж неправильно расположенного здания, ложатся на плечи владельца постройки.

К тому же, если участок вообще не был оформлен под ИЖС, то возведенные на нем здания не могут стать собственностью владельца участка. А это значит, что теряются и сопутствующие права — дарения, сдачи в аренду, продажи.

В любом случае, непосредственно перед постройкой дома или любого другого здания на своем участке, стоит вначале изучить необходимые правила и нормы или посоветоваться с юристами, специализирующимися на делах подобного типа.

СНиП для ИЖС: в 2020, индивидуальное жилищное строительство, расстояние до соседнего участка

ИЖС (Индивидуальное жилищное строительство) представляет собой возведение частных малоэтажных зданий, которые предназначены для проживания и других бытовых нужд, хранения имущества и др.

Жилой и земельный участок, на котором он находится, должны отвечать строительным нормам и правилам, закрепленным в законодательстве.

При несоответствии объекта этим нормативам, застройщик может остаться и без постройки и денежных средств, израсходованных на его возведение.

Действующие нормы

Согласно внесенным в Градостроительный кодекс поправкам, объект индивидуального жилищного строительства определяется как отдельно стоящий дом, имеющий не более трех надземных этажей и высотой не свыше 20 метров.

Объект ИЖС состоит из жилых комнат и помещений дополнительного назначения, и не предназначен для разделения на самостоятельные объекты недвижимого имущества.

Поэтому индивидуальный жилой дом не может делиться, к примеру, на отдельные квартиры.

Земельный участок под жилищное строительство должен удовлетворять определенным условиям:

• Подключенные коммуникационные сети;
• Возможность беспрепятственного подъезда автотранспорта;
• Имеющаяся развитая инфраструктура территории.

Участок земли также должен отвечать всем параметрам, предъявляемым собственникам будущих объектов недвижимости.

Основным требованием жилищного строительства является нахождение в пределах населенного пункта.

Возведенный частный дом должен обладать прочным фундаментом, проживание в нем должно быть безопасным для жильцов и других лиц.

Требования безопасности устанавливаются в Строительных Нормах и Правилах (СНиПах).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих строительную деятельность, ранее существовала наряду с Государственной системой стандартизации. С 2010 года существующие СНиПы стали именоваться СП (Сводами Правил).

При их несоблюдении не допускается строительство индивидуального жилого дома, а также нежилых зданий.

Объекты ИЖС должны возводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами в области строительства.

Несоответствие состояния технического объекта требованиям СНиП может явиться причиной принятия решения судом о принудительном сносе строения, а кроме того, с правообладателя может быть взыскана крупная сумма штрафа.

При возведении жилого дома при несоблюдении установленной процедуры, придется обращаться в суд, при этом обосновав безопасность строения в соответствии со строительными нормативами и правилами.

Правовая база

В процессе проектирования и возведения жилых домов необходимо руководствоваться на нормы, закрепленные СП 55.13330.2016 – Актуализированная редакция СНиП 31.02.2001.

Строительство коттеджных домов выполняется, в соответствии со СП 53.13330.2010. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения.

Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства основывается на СП 11-111-99. Актуализированная редакция СНиП 11-3-99.

При возведении объектов на земельных участках под ИЖС следует опираться на действующий Земельный кодекс РФ и ГрК РФ.

Они содержат технические требования к строениям, участкам земли, а также к их разрешенному использованию.

Нужно ли разрешение на строительство

С 4 августа 2018 года отменено требование о необходимости получении разрешения на строительство или реконструкцию, а также разрешение на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию. В настоящее время действует уведомительный порядок начала и завершения строительства объектов индивидуального строительства и дачных домов.

СНиП индивидуального жилищного строительства

Если земельный участок имеет в качестве вида разрешенного использования ИЖС, то он может предназначаться только для возведения жилых домов.

Сюда относятся также постройки и вспомогательные сооружения, которые необходимы для проживания в комфортных условиях (беседка, баня, гараж, сарай и др.).

Запрещается осуществляется строительство зданий для ведения промышленного производства.

При строительстве частного дома для проживания необходимо ориентироваться на правила, предусмотренные СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

В этом акте указывается, что для возведения применяются огнеупорные строительные материалы, обладающие стойкостью к образованию грибка, которые не опасны для жизни и здоровья граждан.

СНиП предполагает начало процесса постройки частного дом при соблюдении следующих условий:

Соблюден уведомительный порядок	строительных работ объекта недвижимости и имеется технический план жилого дома
Построенный объект соответствует требованиям законодательства о градостроительной деятельности	также имеется проектная документация и план с согласованием точных границ земельного участка

Основаниями для осуществления регистрации собственности на объект ИЖС, являются:

1. документы, удостоверяющие факт возведения указанного объекта недвижимости и включающие его техническое описание;
2. правоустанавливающие бумаги на участок (в случае отсутствия регистрации на землю).

Расположение построек на участке

Постройки должны быть размещены на расстоянии не менее пяти метров от дорог, и более трех метров от проезда на иные территории до объекта.

Автор статьи, практикующий юрист, эксперт по жилищному праву и ипотеке.

Задать вопрос

Вспомогательные строения размещаются в глубине земельного участка, ближе всего к дороге необходимо располагать жилой дом.

Вспомогательные строения размещаются в глубине земельного участка, ближе всего к дороге необходимо располагать жилой дом.

Кроме того, имеются требования относительно расстояния между постройками и забором.

Расстояние от жилого дома до границы планируемого забора не менее 3 метров, а от хозяйственных строений до изгороди более 1 метра.

Следует соблюдать нормы, препятствующие затемнению соседних земельных участков, в случае очень близкого расположения построек к их границам.

СНиП содержит правила расположения построек рядом с забором:

Расстояние от одного до другого участка	должно быть более 3х м (если имеется согласие сторон в письменной форме, то возможно уменьшение этого расстояния)
Птичник и сарай для скота можно размещать	удаленности не менее 4-х м. от изгороди
Хозяйственные строения, баня и туалет	на удаленности более 2,5 метров
Теплицы на земельном наделе должны быть размещены на расстоянии не менее 4 метров	чтобы не затенять соседний участок и во избежание стекания на него сточных вод (возможно с содержащимися растворенными удобрениями)
Гараж, постройки для хранения инструментов и материалов	должны располагаться в 1 м. от границы

Наилучшим вариантов является размещения строений на удаленности более 3 метров. В этом случае не будут возникать спорные ситуации с пользователями соседних участков, а нормы о затенении не будут нарушены.

Ставка налога на земельный участок ИЖС в 2019 в статье: налог на земельный участок ИЖС.

Также следует обратить внимание на размещение деревьев и кустарников. Их необходимо сажать в пределах земельного участка таким образом, чтобы они не затеняли соседский надел.

Для чего предусмотрены следующие нормы:

Маленькие деревья и кустарники	сажаются на расстоянии более 1 метра от забора
Средние по высоте насаждения	нужно размещать на удаленности более 2 метров от забора
Высокие деревья	располагаются на расстоянии от забора не менее 4 метров

Желательно не сажать деревья и кустарники в бессистемном порядке, и думать, что они никак не повлияют на смежные участки земли.

Высокие деревья могут произрастать длительное время, до тех пор, пока в дом на соседнем участке не вселится гражданин, которому не придется по вкусу тень от них.

В данном случае спор может дойти даже до судебного разбирательства, которое скорее всего закончится требованием спилить приносящее неудобства дерево, а также возможный штраф за нарушение положений СНиП.

Расстояние между строениями

Размещение надворных строений регулируется СП 53.13330.2010. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения. Свод правил содержит нормы размещения жилых домов с целю соблюдения пожарной безопасности.

При возгорании здания огонь может в короткие сроки перекинуться на соседний земельный участок. Это может привести к возгоранию и соседнего индивидуального дома.

Поэтому так важно соблюдение при строительстве правил, установленным в правовых актах.

Расстояние между жилыми строениями обуславливается исходя из строительного материала дома:

Для кирпичных или каменных домов	построенных из негорючих стройматериалов,  нужно соблюсти дистанцию более 6 метров
В случае наличия в доме перекрытий, выполненных из дерева	удаленность должна быть не менее 8 метров
При возведении деревянных жилых домов	их следует размещать на дистанции свыше 15 метров

Возможно размещение объектов ИЖС вплотную, если здание выполнено по принципу блокированной застройки (таунхаусы).

Расстояние между домами на территории земельных участков для индивидуального жилищного строительства установлено в СНиП.

Однако положения имеют по большей части рекомендательный характер, незначительные погрешности возможны.

Рекомендуется придерживаться правил размещения построек:

Туалет должен быть размещен на дистанции	от 12 метров от жилого дома
Баня	на удаленности более 8 метров
Птичники и сараи для животных	более 12 метров
Выгребная яма должна находиться	не ближе 12 метров
Хоз. постройки располагают от жилого дома	на дистанции от 4 метров
Гараж может размещаться	внутри частного дома

В СНиП имеются сведения о размещении объектов относительно от источника водоснабжения. К примеру, колодец располагается на расстоянии не менее 20-ти метров от туалета и выгребной ямы.

Это связано с возможностью попадания токсичных загрязняющих веществ в воду, которая используется для питья.

Отдельные правила установлены в отношении бань. Зачастую они строятся из дерева, что приводит к повышению пожароопасности на земельном участке.

Исходя их этого бани следуют размещать на расстоянии не менее 8 метров от жилых домов (включая, соседних).

Внутреннее устройство индивидуального дома должно соответствовать определённым нормам:

• Высота потолков – более 2,5 м.
• Размер гостиной – от 12 кв. м.
• Площадь спальни – от 8 кв. м.
• Общая площадь санузла – от 2,7 кв. м.

Расположение гаража

Требования к строительству гаражей прежде не предъявлялись. Но в 2016 году были приняты корректировки в СНиП.

Гараж следует располагать на удаленности не менее 1 метра от изгороди. В случае размещения гаража непосредственно внутри жилого дома, должна предусматриваться дополнительная вентиляционная система.

Высота заборов

Строительные нормы и правила устанавливают определенные требования к заборам и ограждениям земельных участков для ИЖС.

Изгородь между соседними участками не может превышать 1,5 м. в высоту.

Возможно размещение сплошного забора, но только наполовину, чтобы не затенять соседский земельный участок.

Относительно внешнего ограждения предъявляются специальные требования.

Внешний забор не может быть выше 2-х метров, иначе понадобится дополнительное согласование постройки с контролирующими учреждениями.

Чтобы изготовить забор допускается использовать любые строительные материалы.

Правила для ИЖС

Строительными нормами регулируется как размещение построек на земельном участке, так и параметры самих строений.

Нормативно-правовые акты содержат действующие нормы:

Площадь гостиной	должен быть свыше 12-ти квадратных метров
Размер спальной комнаты	Не менее 8 м2
Кухни	более 6 м2
Прихожей	более 1,8 м2
Санузла	Не менее 1 м2
Высота потолков	должна превышать 2,5 метров
Ширина лестниц	от 0,9 м.

Подвальный этаж должен быть высотой не менее 2х метров (если в нем предполагается хранить вещи). Обустройство комнат жилого типа в цокольных помещениях не допускается.

Видео: Нормы строительтва забора на участке СНТ, ИЖС и другие. СНИП, ГОСТЫ

Загрузка…

Похожие материалы:

Понимание правил и норм жилищного строительства

Понимание местных строительных норм и правил

Когда вы покупаете планы дома у нас здесь, в The Plan Collection, скорее всего, это связано с желанием создать идеальный дом своей мечты или главную ванную комнату, которая точно соответствует вашим потребностям. Прелесть поиска подходящего варианта для вашего следующего дома через базу данных поэтажных планов заключается в том, что вы, скорее всего, найдете именно то, что ищете, и каждый элемент вашего нового дома находится в нужном месте.

При разработке идеального плана вы могли бы не думать о строительных нормах, строительных стандартах и ​​разрешениях. Это естественные следующие шаги в процессе строительства дома, так как вам необходимо получить соответствующие разрешения, чтобы начать строительство по идеальному плану, который вы нашли среди наших стилей, коллекций по функциям или региональных домов.

Вы нашли дом своей идеальной мечты и приобрели проект дома, но это только начало вашего пути.Есть много обручей, через которые нужно пройти, и документов, которые нужно подать в местные строительные власти, прежде чем вы сможете построить дом, подобный этому роскошному дому с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами (план № 198-1001).

Ваш план и IRC

Здесь, в The Plan Collection, мы хотим убрать как можно больше догадок, когда дело доходит до строительства вашего нового дома, в том числе предлагать только те планы, которые соответствуют Международному жилищному кодексу (IRC).

IRC — это отдельный жилой кодекс, разработанный сотрудниками международного кодекса Совета по международному кодексу, который оценивает и устанавливает минимальные правила для жилых домов, но не является стандартом, установленным отдельными округами или штатами.Он основан на очень широких принципах, поэтому только IRC может выполнять или не выполнять все правила и положения, установленные вашим округом, муниципалитетом или штатом.

Все планы домов, предлагаемые для продажи The Plan Collection, такие как этот современный дом в колониальном стиле с 4 спальнями и 3,5 ванными комнатами, соответствуют требованиям IRC (план № 142-1185). Хотя это отличный стандарт и хорошее начало, вероятно, будут другие местные строительные нормы и правила, которым должен соответствовать ваш план.

Преимущества IRC

Учет постоянно меняющихся правил каждого города и округа, которые могут быть реализованы нашими клиентами, будет почти невозможным, но вы можете быть удивлены степенью преимуществ, которые может предложить план, разработанный в соответствии со стандартами IRC.IRC содержит собственный набор положений кодекса, который соответствует минимальным стандартам большинства региональных правил и охватывает все аспекты строительства вашего нового дома.

С целью защиты общественного здоровья, безопасности и благополучия IRC уделяет особое внимание

.

• Строительство плана

• Энергосбережение во время и после строительства

• Правильная сантехника

• Механические элементы плана

• Положения о топливном газе (через Американскую газовую ассоциацию)

• Электрооборудование согласно Национальному электротехническому кодексу.

Эффективность IRC-проектов не только учитывает все элементы успешной постройки дома, но и обеспечивает гибкость для официального лица, строителя, дизайнера и архитектора. И ваш дом не только будет оборудован по последнему слову техники, но и станет более безопасным и эффективным.

Ваш строитель поблагодарит вас

Работа с плохими или нереалистичными планами может стать кошмаром для строителя дома или подрядчика. Предлагая план, соответствующий стандартам IRC, вы исключаете многие из этих рисков для генерального подрядчика, строителя или разработчика.

Некоторые элементы, которые входят в план собственности IRC, включают

• Меры безопасности, проверенные временем для безопасного и санитарного монтажа сантехники.

• Простые в использовании планы, которые предлагают тот же формат, что и все I-коды.

• Предпочтение использованию новейших технологий при одновременной защите здоровья и безопасности населения.

• Открытая и честная разработка кода на основе консенсуса сотен экспертов по сантехнике, строительству и безопасности по всей Северной Америке.

Приобретение плана дома с костями (разработанного в соответствии с IRC) — важный первый шаг в обеспечении того, чтобы у вас был прочный, безопасный дом, и у вашего строителя не будет проблем, связанных с дизайном дома во время строительства (Фото: Михал Jarmoluk с сайта Pixabay).

Ограничения IRC

На частичном или местном уровне строительные нормы и правила в конечном итоге в значительной степени регулируются штатами, округами, городами, муниципалитетами и районами.Хотя IRC представляет собой высокий стандарт разработки, он не станет «концом всего» для вашей следующей сборки дома. Выдача разрешений и процесс строительства будут определяться вашим местным законодательством.

IRC принят или частично используется всеми штатами (а также округом Колумбия, Пеерто-Рико и Виргинскими островами США), кроме Висонсина (выделено серым цветом на карте). Тем не менее, штаты и местные муниципалитеты могут добавлять или заменять определенные аспекты кодекса, и вы / ваш строитель несете ответственность за соблюдение всех местных правил и положений (любезно предоставлено Международным советом по кодам).

На месте

К сожалению, местные строительные нормы и правила — это немного подвижная цель. Здесь, в The Plan Collection, мы делаем все возможное, чтобы поддерживать наши стандарты на высоком уровне, чтобы у вас не было никаких сюрпризов. Придет время подать заявку на получение разрешения на строительство в местный строительный отдел, но строительные нормы и правила постоянно меняются и значительно различаются в зависимости от региона.

В то время как некоторые штаты приняли IRC, такие штаты, как Мичиган, Нью-Йорк, Флорида и Калифорния, например, имеют свои собственные наборы законов и правил.И эти законы могут обновляться каждые три года, поэтому важно оценить их непосредственно перед тем, как вы планируете начать строительство вашего нового дома.

Как узнать местные строительные нормы и правила

После того, как вы приобрели свои планы, поговорили со строителем и будете готовы подать заявку на получение разрешения, проверьте свои местные законы, чтобы узнать, насколько ваши планы соответствуют требованиям вашего штата или округа. Вы можете начать с обращения в местный отдел строительной инспекции, в отдел планирования и зонирования и / или в отдел разрешений.Названия этих офисов также могут отличаться.

Эти офисы должны предоставить вам информацию, необходимую для того, чтобы начать процесс подачи заявки на получение разрешения на строительство или изменить ваши планы в соответствии с местными законами. Они также могут сообщить вам, применяются ли к вашей собственности какие-либо государственные или федеральные требования. Например, это может иметь значение, если недвижимость, которую вы планируете построить, является частью охраняемых водно-болотных угодий.

Вы также можете спросить о любых изменениях, внесенных в нормативные акты в соответствии с любой местной юрисдикцией.Иногда территориальные советы или советы принимают особые стандарты, которых нет в местных правилах.

Местные советы и советы, регулирующие жилищное строительство, могут принимать стандарты, не признанные во многих других частях страны. Если вы хотите построить этот дом для отдыха в прибрежном стиле с 4 спальнями и 4 ванными комнатами, например, на прибрежном пляже, местные власти могут иметь особые правила по защите от ветровых нагрузок, фундаментов (например, использование свай), наводнений (требующих например, дом должен быть поднят), и многое другое не будет рассматриваться IRC (план № 196-1061).

Где искать в Интернете

Если вы предпочитаете не стоять в очереди в одном из местных офисов, чтобы начать процесс сбора информации, в Интернете имеется огромное количество информации.

Посетите страницы правительства своего штата или округа, чтобы найти местные строительные нормы и правила и информацию о получении соответствующих лицензий, необходимых для начала строительства дома. Веб-сайты штатов можно найти в следующем формате: www.state. (Аббревиатура вашего штата).us или www. (yourstate) .gov

Чтобы углубиться дальше от уровня штата, не помешает проверить требования, выпущенные вашим округом, так как вы будете придерживаться этих стандартов во время вашего проекта.

Найти местного консультанта

Если у вас кружится голова от мысли о всех этих исследованиях и оформлении документов, всегда есть более простой вариант — найти в вашем районе известного инженера или архитектора, который проверит ваши планы. (В любом случае вам, вероятно, потребуется сделать это на каком-то этапе процесса, чтобы удовлетворить местных строительных чиновников.) Любой профессионал в этой области, проживающий в вашем районе, будет хорошо осведомлен обо всех правилах и постановлениях, связанных со строительством дома в вашем городе.

Часть их работы или вашего подрядчика будет заключаться в оформлении правильных документов и получении необходимых разрешений для начала строительства. Если ваши планы не совсем соответствуют уникальным правилам, установленным вашим округом или штатом, архитектор или инженер могут изменить или сделать заметки в ваши планы, чтобы у вас не возникло проблем с получением необходимых разрешений для начала строительства.

Хотя большинство планов домов в наши дни составляются в цифровом виде с использованием программ автоматизированного проектирования (САПР), бумажные копии и распечатки, которые необходимо хранить, могут (и часто должны быть) аннотированы и / или изменены местными инженерами и архитекторами. в соответствии с местными строительными нормами (Фото: Лоренцо Кафаро с сайта Pixabay).

Наше обещание

В The Plan Collection мы твердо уверены, что мы обязаны предоставить вам планы, которые предложат вам эффективный и безопасный дом и сделают процесс строительства полезным.Хотя мы не можем учитывать детали каждого города или округа и их уникальные требования, мы можем сделать все возможное, чтобы наши планы соответствовали наивысшим возможным общим стандартам, и это IRC.

Благодаря инвестициям в проверенный план, подобный планам, предлагаемым The Plan Collection, и небольшому проявлению должной осмотрительности со стороны вас и / или вашего местного инженера / архитектора, мы не сомневаемся, что здание дома вашей мечты будет быть удовлетворительным, приносящим удовлетворение и продуктивным опытом для вас и вашего подрядчика.Нам не терпится увидеть ваш готовый проект! Щелкните здесь, чтобы сообщить нам, как это происходит, и прислать нам фотографии.

10 Простые правила безопасности на строительной площадке

Строительные площадки — опасные места для работы. Ежегодно тысячи людей получают травмы на строительных площадках. Итак, если вы работаете в строительстве, еще более важно, чтобы вы вкладывали здоровье и безопасность во все, что вы делаете.

Следуйте этим 10 простым правилам безопасности на строительной площадке, чтобы обезопасить себя и других.

1. Всегда носите СИЗ

При входе на объект убедитесь, что у вас есть необходимые СИЗ. СИЗ важны, это ваша последняя линия защиты, если вы столкнетесь с опасностью на месте. Hi-viz помогает убедиться, что вас заметят. Защитные ботинки обеспечивают сцепление и защищают ноги. Каски легко заменить, а череп — нет.

Он не защитит вас, если вы его не наденете. Надевайте как минимум каску, защитную обувь и жилет Hi-Viz, а также любые дополнительные СИЗ, необходимые для выполняемой задачи.

2. Не начинайте работу без индукции

Каждый объект имеет свои уникальные опасности и рабочие операции. Нет двух абсолютно одинаковых сайтов. Убедитесь, что вы знаете, что происходит, чтобы безопасно работать. Инструктаж — это требование закона на каждой строительной площадке, на которой вы работаете.

Ваша индукция важна. Он сообщает вам, где войти, куда пойти, что делать и чего избегать. Не начинай работу без него.

Начните с ознакомления с вашим участком

3. Поддерживайте порядок на участке

Строительные работы беспорядочные.Промахи и спотыкания могут не показаться серьезной проблемой по сравнению с другой работой с высоким риском, выполняемой на сайте, но не дайте себя обмануть. Согласно статистике НИУ ВШЭ, поскользнулся и поскользнулся на 30% указанных серьезных травм на строительных площадках (2016/17 — 2018/19).

Не забывайте поддерживать порядок на рабочем месте в течение всей смены, чтобы снизить количество опасностей поскользнуться и споткнуться. Обратите особое внимание на такие зоны, как пути доступа и эвакуации.

4. Не подвергайте риску себя и других

Действия говорят громче, чем слова.Особенно на строительных площадках, где одно неверное движение может навредить вам. Подавайте хороший пример, думайте о безопасности и действуйте осторожно на месте.

Вы несете ответственность за свое поведение. Строительные площадки — опасные места для работы. Убедитесь, что вы остаетесь в курсе безопасности на протяжении всей смены.

5. Соблюдайте знаки и процедуры безопасности.

Соблюдайте знаки и процедуры безопасности при строительстве. Это должно быть объяснено вам во время индукции (правило № 2). Ваш работодатель должен обеспечить оценку рисков вашей деятельности.Убедитесь, что вы прочитали и поняли его.

Меры контроля приняты для вашей безопасности. Перед тем, как начать, убедитесь, что они на месте и работают.

Оставайтесь в безопасности, соблюдайте правила

6. Никогда не работайте в небезопасных зонах

Убедитесь, что ваша рабочая зона безопасна. Знайте, что происходит вокруг вас. Знайте. Согласно статистике HSE, 14% смертельных случаев в строительстве были вызваны обрушением или опрокидыванием чего-либо, а 11% — столкновением с движущимся транспортным средством (2014 / 15-2018 / 19).

Не работайте на высоте без подходящих перил или других средств защиты от падений. Не заходите в траншеи без опоры. Убедитесь, что у вас есть безопасный доступ. Не работайте под нагрузкой крана или выполняйте другие опасные работы.

7. Сообщайте о дефектах и ​​возможных сбоях

Если вы заметили проблему, не игнорируйте ее, немедленно сообщите об этом своему руководителю. Заполните отчет о возможной аварии, отчет о происшествии или просто сообщите об этом своему руководителю. Какой бы ни была процедура сообщения о проблемах на вашем сайте, используйте ее.

Действия могут быть предприняты быстро, только если руководство было осведомлено о проблеме. Чем раньше будут решены проблемы, тем меньше вероятность возникновения аварии.

8. Никогда не вмешивайтесь в оборудование

Если что-то не работает или выглядит неправильно, следуйте правилу № 7 и сообщите об этом. Не пытайтесь насиловать что-то или что-то изменить, если вас этому научили или вы должны это делать.

Ни в коем случае не снимайте перила или стяжки лесов. Не снимайте ограждения машины. Не пытайтесь ремонтировать неисправное оборудование, если у вас нет соответствующей компетенции.Никогда не вмешивайтесь в оборудование без разрешения.

Никогда не снимайте защитные перила

9. Используйте подходящее оборудование

Один инструмент не подходит для всех. Использование подходящего инструмента сделает работу быстрее и, что самое главное, безопаснее. Перед началом работы визуально проверьте, находится ли оборудование в хорошем состоянии и безопасно.

Используйте на объекте только оборудование 110В. Оборудование на 240 В строго запрещено без предварительного разрешения руководства и будет использоваться только при отсутствии альтернативы на 110 В и принятии дополнительных мер безопасности.

10. Если сомневаетесь, спросите

Не знаете, что делать? Или как сделать что-то безопасно? Или вы думаете, что что-то не так? Прекратите работу и спросите. Проверка занимает 5 минут, но, возможно, будет не так просто исправить ситуацию, если что-то пойдет не так. Лучше перестраховаться, чем сожалеть. Ошибки на стройках могут стоить жизни, не позволяйте себе.

Если вам нужна помощь или дополнительная информация, обратитесь к своему руководителю.

---

Повысьте осведомленность с помощью нашего набора инструментов по правилам строительной площадки, чтобы использовать его как часть вводного процесса, в качестве 5-минутного информационного разговора или для демонстрации на месте.

Основные правила строительства, которые необходимо знать подрядчикам и соседям

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА

Каждый подрядчик должен знать правила, изложенные ниже, а также любые другие местные, государственные и федеральные постановления, применимые к их сфере деятельности. Для соседей, у которых есть вопросы или которые хотели бы сообщить о нарушениях строительного кодекса, обращайтесь по номеру 311.

---

Для большинства строительных проектов требуется разрешение на строительство.Чтобы увидеть список того, что не требует разрешений, перейдите к разделу 130.3 «Освобожденные работы» Денверского Строительного и противопожарного кодекса (PDF).

Часы работы / шум
DRMC Глава 36

• Строительный шум разрешен с 7:00 до 21:00. в будние дни и с 8.00 до 17.00 на выходных.

• Завершенные проекты могут изменить акустическую среду, но должны соответствовать Постановлению Денвера по шуму. Нарушения шума часто возникают в результате работы или неправильного размещения блоков HVAC, генераторов и погрузочных платформ.

---

Контроль загрязнения на рабочем месте
DRMC Глава 4 и Глава 48 и DBCA 3302.2

• Подрядчики должны принимать разумные меры для предотвращения попадания твердых частиц в воздух и предотвращения видимого выброса пыли и других частиц за пределы участка, где они возникли. Меры должны быть эффективны на сайте в любое время, включая периоды бездействия, такие как вечера, выходные и праздничные дни.

• Запрещается размещать грязь и мусор на улицах, переулках, тротуарах или в городских мусорных баках.

---

Отображение разрешения на строительство
DBCA 130.1 и 140.1

• Разрешение на строительство должно быть вывешено на месте и должно быть видно с улицы.

---

Смежные объекты недвижимости, работники и общественность
IBC 3301.2, 3305.1, 3306.1 и 3306.9 и DBCA 3303.4 и 3307.1

• Подрядчики должны иметь возможность контролировать сток и эрозию воды, а прилегающие объекты должны быть защищены от повреждений, включая фундаменты, заборы и ландшафтный дизайн.

• Требуется, чтобы на каждой рабочей площадке был пристань или другое санитарное сооружение для рабочих.

• Храните оборудование и материалы в безопасных условиях для рабочих, населения и прилегающих территорий.

• Если проект предусматривает снос или раскопки, соискатель разрешения должен уведомить владельцев прилегающей собственности до получения разрешения на снос / раскопки.

• Любая открытая площадка для раскопок (включая рытье подвала) или другая опасная рабочая площадка должна быть окружена 6-футовым забором для предотвращения несанкционированного доступа.

---

Блокировка улиц или переулков

• Получите разрешение на полосу отвода от Общественных работ, прежде чем ставить контейнер или мусорный бак на улицу или иным образом блокировать улицу или переулок.

---

Защитите себя от кражи при строительстве

• Департамент полиции Денвера напоминает подрядчикам, что они должны защищать свои рабочие места от краж, связанных со строительством.Круглосуточно защищайте свой сайт и материалы. Закрепляйте все окна, двери и строительные ворота / входы, когда вы покидаете объект, записывайте серийные номера оборудования и инструментов и учитывайте камеры, фонари и другие средства устрашения. Чтобы получить дополнительные советы или номера телефонов для вашего полицейского участка, загрузите листовку DPD (PDF) или посетите DenverGov.org/Police.

---

Краска на основе асбеста и свинца

• Ремонт или снос существующих конструкций может повредить материалы, содержащие асбест или краску на основе свинца.Обращение с асбестовой или свинцовой краской должно осуществляться в соответствии с федеральными, государственными и местными правилами.

---

Газ радон

• Радон — это радиоактивный газ природного происхождения и основная причина рака легких. Большая часть Колорадо, включая Денвер, находится в радоновой зоне 1, которая имеет самый высокий уровень радонового риска. В то время как город и округ Денвер не требуют испытаний на радон, Агентство по охране окружающей среды США рекомендует установить систему смягчения последствий, если в доме превышает четыре пикокюри на литр (4 пКи / л) газообразного радона, и использовать радоностойкие строительные методы в новых структурах.

ПОЗ.:

DBCA = Денверский строительный и пожарный кодекс
.
DRMC = Денверский пересмотренный муниципальный кодекс
IBC = Международный Строительный Кодекс

Как посетить строительную площадку вашего нового дома

Посещение строительной площадки вашего нового дома доставляет невероятное удовольствие домовладельцам, поскольку они могут наблюдать, как их строители перемещаются по стройке.

Домовладельцы, естественно, хотят следить за развитием дома своей мечты и убедиться, что все идеально, но новым домовладельцам необходимо помнить, что строительная площадка — это рабочая зона с правилами, защищающими как рабочих, так и домовладельцев.

Если вы строите дом своей мечты, следуйте этим советам по посещению строительной площадки, чтобы убедиться, что вы можете зарегистрироваться в своем доме без каких-либо задержек или проблем с безопасностью.

1. Соблюдайте правила

Чтобы обеспечить безопасность и избежать задержек, на строительных площадках действуют правила, которым должен следовать каждый. Перед тем, как посетить строительную площадку вашего нового дома, узнайте у своего строителя о любых правилах или рекомендациях, которые могут быть у него в отношении посещения дома домовладельцами.

«Это ответственность, если клиент находится на месте без кого-либо из нашей команды», — говорит Эми Александер, директор по продажам и маркетингу строительной компании Sublime Homes в Индиане. «Строительная площадка — не место для игр. В целях безопасности покупателям жилья следует обратиться к члену нашей команды, чтобы договориться о встрече с нашим строителем или директором по дизайну ».

Как только вы попадете на свой домашний сайт, убедитесь, что вы следуете всем указаниям, данным вам вашим разработчиком.

2. Назначить встречу

Сюрприз на стройке — плохая идея. Даже если вы хотите провести выборочную проверку качества, появление на вашем домашнем сайте без предварительного уведомления вызовет проблемы с безопасностью и приведет к задержкам. Назначьте встречу со своим строителем, прежде чем посещать строительную площадку, и убедитесь, что ваш строитель знает, что вас ждет.

Александр говорит, что вы можете пройти или проехать мимо участка, не заходя на него, но все же неплохо было бы записаться на прием к строителю.Назначение встречи перед посещением строительной площадки позволяет строительной бригаде выделить время для вашего тура, вместо того, чтобы изо всех сил останавливать работу, чтобы показать вам окрестности. Александр говорит, что у строителей в любой день происходит много проектов, но они хотят посвятить время тому, чтобы показать вам все вокруг. Таким образом, встречи идеально подходят для обеспечения того, чтобы они могли сосредоточиться на вас и вашем доме на протяжении всей встречи.

3. Будьте вежливы с мастером

Прораб любой стройки очень занят.Ваш прораб несет ответственность за то, чтобы все были в безопасности на строительной площадке, чтобы ваш дом был построен с высочайшим качеством и что проект был завершен вовремя. Когда вы посещаете строительную площадку вашего нового дома, уважайте тот факт, что ваш бригадир главный и знает о строительстве новых домов больше, чем вы.

Не спорьте и не спорьте со своим мастером на стройке. Однако; Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу процесса строительства, не стесняйтесь спрашивать.

4. Делайте снимки и все документируйте

Это дом вашей мечты, поэтому не стесняйтесь фотографировать и документировать процесс строительства. Документация помогает отслеживать процесс сборки. Вам также следует записать любые вопросы, которые у вас есть, или все, что вы хотите объяснить позже.

Если вы хотите ежедневно или часто отслеживать строительство вашего дома, спросите своего строителя, предоставляют ли они какие-либо другие способы «посетить» дом. Sublime Homes, например, использует облачную систему управления строительством, чтобы предоставить клиентам круглосуточный доступ к их проекту в режиме реального времени.

Под названием Builder Trend, «программа позволяет нам использовать календарь, чтобы отмечать график строительства с нашими сделками», — говорит Александр. «Наши клиенты могут утверждать заказы на изменение, просматривать документы, видеть ежедневные обновления фотографий, читать информацию о гарантии и просматривать свой выбор».

5. Оставайтесь в безопасности

Строительные площадки — это загруженные рабочие места, на которых можно легко избежать рисков. Прежде всего, будьте в безопасности, посещая строительную площадку вашего нового дома.Убедитесь, что вы носите подходящую одежду, например, туфли с закрытым носком, правильно подогнанные каски, защитный жилет и очки. Будьте бдительны и следуйте инструкциям своей строительной бригады, чтобы провести захватывающий визит в свой новый дом.

«Не носите одежду, которая может испачкаться, — говорит Александр. «Убедитесь, что вы носите прочную обувь. В общем, просто осознавайте свое окружение, не трогайте и не ступайте туда, куда вам не положено ».

Как домовладелец, вы можете посетить строительную площадку вашего нового дома.Следование этим советам поможет убедиться, что вы видите прогресс в своем доме, не мешая строителю.

После окончания в 2016 году Техасского университета со степенью по английскому языку Санда Браун стала писателем контента для BDX с упором на копирование веб-сайтов и контент-маркетинг.

В BDX Санда помогает писать и редактировать статьи на NewHomeSource.com, пишет копии веб-сайтов для разработчиков и управляет командой фрилансеров, которые работают над дополнительным контентом.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

Руководство по безопасности на строительной площадке | Правила, положения и ресурсы

Строительные площадки — опасное место.В стране около 250 тысяч строительных площадок, на которых занято почти 6,5 миллиона рабочих. Ежегодно около 150 000 человек получают травмы в результате несчастных случаев на строительной площадке и более 1 000 человек умирают. Это делает строительную отрасль самым опасным местом для работы во всей стране.

Статистика несчастных случаев

• Самым частым несчастным случаем является падение.
• Рабочие в возрасте от 25 до 34 лет были наиболее подвержены травмам
• Рабочие травмировали спину чаще, чем любую другую часть тела
• В большинстве случаев рабочие пропустили не менее 31 дня работы
• 1 из 10 строителей будут травмы в этом году

Распространенные причины травм включают:

• Повторяющиеся движения
• Неправильное или неосторожное использование машин и инструментов
• Обрушение траншеи и строительных лесов
• Поражение электрическим током
• Отказ от использования средств защиты

900 Травмы от повторяющихся движений

Травмы от повторяющихся движений возникают при переутомлении мышц.Они могут быть результатом многих вещей, таких как поднятие тяжестей или чего-то столь же простого, как забивание гвоздя. Чтобы избежать таких травм, вы всегда должны поднимать ноги, а не спину, и делать перерывы, когда вы чувствуете слишком сильную болезненность в какой-либо конкретной мышце.

Неправильное использование инструмента

Неправильное использование инструментов и оборудования — одна из наиболее предотвратимых причин несчастных случаев. Защититься от этого так же просто, как использовать оборудование, для которого оно было разработано. Безрассудство также является основной причиной травм, которых можно избежать.Всегда будьте бдительны на работе и знайте о себе и своих коллегах.

Траншеи

Траншеи, как известно, обрушиваются и являются основной причиной травм и смертельных случаев. Существует довольно много правил техники безопасности для траншей, о которых мы поговорим позже. Также известно, что строительные леса разрушаются, и именно с них происходит большинство падений. Существуют также правила техники безопасности для строительных лесов, о которых мы поговорим позже.

Источники электроэнергии

При наличии открытого источника электроэнергии всегда следует проявлять осторожность.Провода должны быть отсортированы, и рабочие должны носить необходимые средства защиты при работе с ними.

Отказ от использования средств защиты — самая предотвратимая причина травм. Рабочие всегда должны носить каски, безопасную рабочую обувь и беруши при работе с громким оборудованием, среди прочего.

Правила и положения на строительной площадке

Существуют правила и положения, обеспечивающие безопасность рабочего. Все правила и положения должны соблюдаться в точности.

Их слишком много. Перечислить полностью, но некоторые примеры:

• Должен быть в наличии план эвакуации при пожаре. Это будет одобрено пожарной службой. Площадка должна быть доступна для пожарного оборудования, включая грузовики и шланги.
• Рабочие должны правильно одеваться. Базовая одежда — это базовая рубашка и длинные брюки. Защитное снаряжение включает каски, защитные очки, беруши, защитные перчатки и рабочую обувь.
• Длинные волосы следует собирать назад, а украшения нельзя носить.
• Электроинструменты следует отключать от сети, когда они не используются, или если их части необходимо заменить, например, лезвие или биты. Необходимо установить ограждения для лезвий и правильно переносить инструменты, чтобы избежать травм себе и окружающим.
• Подъем должен выполняться правильно. Избегайте подъема спиной и вместо этого используйте ноги. Никогда не несите что-то слишком тяжелое в одиночку, даже если вы способны. Попросите коллегу помочь вам.

Существует множество законов, которые работодатель должен соблюдать, чтобы обеспечить своим работникам безопасные условия труда.Законы обширны, их слишком много, чтобы перечислить их полностью, и они варьируются от штата к штату. Их можно просмотреть на сайте www.osha.gov.

Подробное описание дресс-кода

Точный дресс-код варьируется от сайта к сайту, но есть несколько универсальных кодексов, которые всегда соблюдаются.

Например, рабочие всегда должны носить:

• Рабочие должны носить футболку или рубашку с длинным рукавом. Рубашки без рукавов, такие как майки, топы без рукавов или топы-спагетти, почти всегда не одобряются.
• Брюки не должны иметь разрывов и дырок. Абсолютно никаких юбок и платьев.
• Необходимо носить обувь с закрытым носком. Всегда предпочтительнее рабочие ботинки.
• Никаких свисающих украшений или серег.
• Облегающая одежда обычно запрещена.
• Любые надписи на рубашке или другие надписи не должны быть непристойными или оскорбительными.

Защитное оборудование обычно является более стандартным для строительных компаний.

Рекомендуемое снаряжение:

• Каски, каски или другие виды защитных головных уборов.Очень редко можно обойтись без головного убора.
• Обувь должна обеспечивать безопасность в случае, если вы наступите на гвоздь или что-то упадет вам на ногу.
• Защитные очки всегда должны быть готовы к использованию, особенно при использовании электроинструментов.
• Надевайте подходящие перчатки в соответствии с выполняемой задачей.
• Беруши необходимы при использовании громкой техники.
• При наличии химикатов следует надевать маски.

Опять же, точный дресс-код и требования к защитному снаряжению различаются, но вышеперечисленное очень редко не соблюдается.

Риски безопасности

Наиболее распространенные области / случаи риска на строительной площадке следующие:

• Строительные леса
• Защита от падения
• Лестницы
• Лестницы
• Траншеи
• Краны для связи
• Краны

Вилочные погрузчики

• Защита головы

Несчастные случаи с лесами обычно происходят, когда строительные леса не построены или используются неправильно.

Примерно 4500 несчастных случаев можно избежать, просто выполнив следующие действия:

• Строительные леса должны иметь прочную конструкцию, хорошо выдерживать собственный вес и т. Д. И иметь прочную основу.
• Не следует использовать неустойчивые предметы для поддержки строительных лесов.
• Строительные леса нельзя строить, изменять, перемещать и демонтировать без надзора квалифицированного лица.
• Любой ремонт строительных лесов должен производиться немедленно.
• Поручни, перила и подножки являются обязательными.
• Платформы должны быть плотно обшиты досками и построены из подходящего материала.
• Квалифицированный человек должен осматривать строительные леса по окончании строительства и через определенные промежутки времени.
• Вся веревка должна быть защищена от источников тепла.
• Рабочие должны быть обучены правильному использованию строительных лесов.
• Строительные леса должны располагаться на расстоянии не менее 10 футов от линий электропередач.

Водопад

Водопад неизменно считается самой большой причиной гибели людей в строительной отрасли каждый год. Падение связано с множеством факторов, в том числе неустойчивой опорой, неиспользованием средств защиты и человеческими ошибками. Использование перил, систем защиты от падения, защитных сеток, крышек и удерживающих систем может помочь предотвратить смерть и травмы в результате падений.

• Подъемники и подъемные платформы Ariel являются безопасной альтернативой другим приподнятым рабочим поверхностям, и их следует учитывать.
• Установите ограждения с бортиками с предупреждающими линиями или установите системы линий управления для рабочих у краев крыш и полов.
• Закройте отверстия в полу.
• Используйте защитные сетки или другие индивидуальные системы защиты от падения, например ремни безопасности.

Лестницы и лестницы

Лестницы и лестницы — еще один источник распространенных травм, которых можно избежать, от которых страдают строители.По оценкам, 25000 травм вызваны падением лестниц и лестниц.

Для предотвращения падения с лестницы:

• Всегда используйте правильную лестницу для работы.
• Всегда проверяйте лестницу перед использованием, чтобы определить, есть ли какие-либо неисправности или повреждения лестницы. Также убедитесь, что лестница не жирная и не скользкая.
• Лестницы должны быть достаточно длинными, чтобы безопасно попасть в рабочую зону.
• Всегда четко маркируйте дефектные или поврежденные лестницы.
• Никогда не превышайте предел веса лестницы.
• Избегайте использования металлических лестниц вблизи источников электричества.

Во избежание падений с лестницы всегда соблюдайте следующие правила:

• Не допускайте попадания на лестницу каких-либо препятствий или мусора.
• Всегда следите за тем, чтобы лестницы были сухими и не скользкими.
• Иметь ступеньки, покрывающие каждую ступеньку и площадку.
• Поручни всегда приветствуются.

Несчастные случаи при рытье траншей становятся все более частой причиной травм и смертельных случаев.

Этого можно избежать, просто выполнив следующие действия:

• Никогда ни при каких обстоятельствах не входите в незащищенную траншею.
• Всегда устанавливайте защитную систему для траншей глубиной 10 футов или больше.
• Для траншей глубиной 20 футов и более поручите профессиональному инженеру разработать защитную систему.
• Всегда обеспечивайте выход в траншею в пределах 25 футов от бокового хода для рабочих в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
• Держите добычу на расстоянии двух футов от края траншеи.
• Поручите квалифицированному персоналу осмотреть траншею до входа и после любого повышающего опасность события, такого как ливень или землетрясение.
• В отношении откосов траншей действуют строгие правила. Их можно найти в Техническом руководстве OSHA, раздел V, гл. 2, Раскопки: Распознавание опасностей при рытье траншей и укреплении.

Краны

Краны могут стать причиной серьезных травм, если их не осмотреть или неправильно использовать. Травмы часто возникают, когда рабочий сталкивается с подвешенным грузом или находится в пределах радиуса поворота крана.

Травм крана можно избежать, выполнив следующие действия:

• Осмотрите органы управления краном перед использованием, чтобы убедиться, что они работают правильно.
• Осмотрите тросы, цепи и крюки на предмет повреждений.
• Знайте вес груза, который вы хотите поднять краном, и убедитесь, что он находится в пределах номинальной грузоподъемности крана.
• Проверьте груз, приподняв его на несколько дюймов, чтобы подтвердить баланс и эффективность тормозной системы.
• Осмотрите всю оснастку перед использованием.
• Полностью выдвиньте выносные опоры.
• Никогда не перемещайте грузы над рабочими.
• Забаррикадировать доступные зоны в пределах радиуса поворота крана.
• Соблюдайте безопасное расстояние от электрических линий.

Сообщение об опасности

Сообщение об опасности имеет жизненно важное значение для защиты рабочих от подобных химических булочек и респираторных заболеваний, а также пожаров и взрывов.

• Ведите подробный список химикатов, в котором учитывается каждое химическое вещество на предприятии.
• Имейте паспорта безопасности материалов (MSDS) на все эти химические вещества.
• Сделайте эти знания доступными для каждого работника.
• Убедитесь, что работники понимают, как читать паспорт безопасности материала.
• При работе с химическими веществами соблюдайте инструкции производителя.
• Обучите рабочих обращаться со всеми химическими веществами, которые будут использоваться.
• Предоставьте комплекты для очистки разливов, в которых хранятся и используются химические вещества.
• Составьте план борьбы с разливами.
• Обучите рабочих правильно утилизировать и очищать химикаты. Также не забудьте обучить их тому, как защитить себя от химикатов.
• Безопасное и ответственное хранение химикатов.

Промышленные транспортные средства с приводом

Промышленные транспортные средства с приводом ежегодно становятся причиной большого числа травм. Правильная процедура может снизить количество травм, получаемых рабочими. Вилочные погрузчики — самая большая причина травм.

• Любой, кто водит погрузчик, должен быть обучен этому правильно.
• Водители должны быть старше 18 лет, прежде чем им будет разрешено управлять вилочным погрузчиком.
• Поддерживайте вилочные погрузчики в надлежащем состоянии.
• Не модифицируйте погрузчики без разрешения производителя.
• Осмотрите вилочный погрузчик перед использованием на предмет дефектов.
• При использовании вилочных погрузчиков всегда соблюдайте правила техники безопасности.
• Двигайтесь безопасно и никогда не превышайте 5 миль в час.
• Игра с лошадьми недопустима.
• Не работайте с грузами, превышающими максимальную грузоподъемность погрузчика.
• Немедленно выводите неисправные вилочные погрузчики из эксплуатации.
• Всегда пристегивайте ремень безопасности при работе с вилочным погрузчиком.
• Убедиться, что обратный сигнал работает и слышен.

Травмы головы

Травмы головы могут быть очень тяжелыми, и всегда следует принимать соответствующие меры, чтобы избежать их.

• Все рабочие должны носить каски всякий раз, когда для этого есть причина.
• Защита головы должна быть проверена на наличие трещин, кораблей или любых других дефектов, которые могут быть полезными.

Контрольный список безопасности

Если вы чувствуете, что на вашей строительной площадке не хватает места, вот образец контрольного списка безопасности, который вы можете использовать, чтобы проверить, соответствует ли оно общепринятым стандартам безопасности. Безопасные места работы

• Могут ли рабочие безопасно добраться до места работы? В хорошем ли состоянии дороги, переходы, лестницы и лестницы?
• Установлены ли перила на всех подмостях и других эстакадах?
• Все рабочие конструкции устойчивы и надежно ли закреплены?
• Все ли отверстия ограждены перилами и четко обозначены для предотвращения падений?
• Все ли рабочие зоны свободны от препятствий и препятствий, о которые могут споткнуться рабочие?
• Чисто ли сайт? Правильно ли и безопасно ли хранятся материалы?
• Правильно ли утилизируются отходы?
• Достаточно ли освещена рабочая зона?

Строительные леса

• Все ли строительные леса были построены, модифицированы или разобраны компетентным человеком?
• Все ли подмости имеют безопасный доступ к ним?
• Все ли строительные леса надежны и прочны? Проверяются ли они каждый раз перед использованием?
• Установлены ли соответствующие перила для предотвращения случайных падений?
• Полностью ли закрыты платформы и установлены ли они таким образом, чтобы не споткнуться?
• Имеются ли примечания для предотвращения использования неполных или дефектных строительных лесов в рабочей форме?
• Осматривает ли подмости квалифицированный человек хотя бы раз в неделю?

Оборудование с приводом

• Все ли оборудование было установлено квалифицированным человеком?
• Правильно ли стационарное оборудование подключено к конструкции, против которой оно работает?
• Существуют ли меры предосторожности для предотвращения ударов рабочих движущимся оборудованием?
• Обучены ли операторы указанного оборудования и обладают ли они достаточной квалификацией для использования этого оборудования?

Раскопки

• Имеется ли достаточный запас вспомогательных материалов до начала земляных работ?
• Достаточно ли прочны материалы, чтобы поддерживать стороны?
• Безопасны ли рабочие при установке опор? Должны ли рабочие укладывать опоры в траншее без опоры?
• Стены котлована наклонные? Если да, правильный ли угол, чтобы предотвратить обрушение?
• Есть ли безопасный доступ к раскопкам и обратно?
• Установлены ли перила для предотвращения падения рабочей формы?
• Надежны ли защитные перила?
• Влияет ли выемка на соседние постройки?
• Проверяется ли выемка компетентным лицом перед каждой сменой?
• Проверяется ли выемка компетентным лицом после каждого случайного обрушения или любого другого события, которое могло повлиять на ее устойчивость?

Кровельные работы

• Имеется ли защита от падения рабочих?
• Имеется ли защита от падения материалов?
• Имеются ли ремни безопасности?
• Исключаются ли люди снизу при ремонте кровли?
• Если нет, приняты ли меры для предотвращения падения мусора на рабочих внизу?

Замкнутое пространство

• Можно ли избежать работы в замкнутом пространстве?
• Была ли проведена оценка рисков?
• Имеется ли безопасная система работы и над ней работают?
• Проверялось ли пространство перед входом на предмет возможных токсичных патогенов?
• Необходим ли постоянный мониторинг при работе в космосе?
• Обучены ли работники и находятся ли они в состоянии здоровья?
• Приняты ли спасательные меры?
• Могут ли они быть немедленно использованы?

Лестницы

• Правильные ли лестницы используются по запросу?
• Все ли лестницы используются в хорошем состоянии?
• Закреплены ли все лестницы перед использованием?
• Все ли лестницы в достаточной степени достигают заданной высоты?
• Все ли лестницы используются правильно?

Инструменты и машины

• Правильные ли инструменты используются для проекта?
• Правильное ли оборудование используется для проекта?
• Все ли операторы обучены и способны пользоваться всем предоставленным оборудованием и инструментами?
• Все инструменты и оборудование проверяются должным образом перед использованием?

Пожарные и чрезвычайные ситуации

• Разработаны ли планы действий в чрезвычайных ситуациях?
• Знают ли рабочие о планах?
• Есть ли рабочий способ поднять тревогу?
• Есть ли достаточное количество путей эвакуации и держатся ли они свободными?

Опасные вещества

• Все химические вещества идентифицированы должным образом?
• Были ли должным образом оценены риски, связанные с химическими веществами?
• Принимаются ли меры предосторожности на случай аварии?
• Предоставляются ли рабочие средства защиты? Они это используют?

Дополнительные ресурсы по безопасности на строительной площадке

Если вы хотите узнать больше о том, как предотвратить травмы на стройплощадке, или если вы хотите узнать больше о правилах использования песка на строительных площадках, посетите страницу «Безопасность и гигиена труда» Сайт администрации в Оше.губ. Наряду с информацией о других отраслях, вы можете найти правила и нормы, четко перечисленные в базе данных сайта.

Еще один отличный веб-сайт для обеспечения безопасности — CDC.gov. На этом сайте есть много полезных инструментов, которые помогут научить работников и работодателей безопасным условиям труда и вопросам, связанным со здоровьем на рабочем месте.

И, наконец, ресурс для чтения — это NIST.gov. В соответствии с Законом о национальной группе безопасности строительства (NCST), подписанным в октябре 2002 года, Национальный институт стандартов и технологий (NIST) уполномочен расследовать серьезные разрушения зданий в Соединенных Штатах.

Автор: Конрад Маки

Строительные нормы и правила — NAHB

Практически все жилищное строительство должно соответствовать всеобъемлющим строительным нормам и стандартам, регулируемым местными законами и законами штата. Из-за стоимости и сложности разработки и сопровождения таких кодексов правительства штатов и местные органы власти обычно принимают общепризнанные типовые кодексы, часто изменяя их, чтобы отразить местную строительную практику, климат и географию. Для этой цели большинство сообществ США принимают I-коды Международного совета кодов.

I-коды относятся ко всем аспектам строительства на одну и две семьи, а также многосемейного строительства, включая конструктивные элементы и системы электроснабжения, водопровода, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также требования к энергосбережению.

Требования, установленные национальными органами кодекса, изменения, внесенные правительствами штата и местного самоуправления, а также стандарты, установленные национальными организациями, которые используются при разработке типовых кодов, могут значительно повлиять на строительство, конфигурацию и стоимость новых жилых зданий, а также на реконструкцию. или дополнения к уже существующим.

Первоначальной целью кодексов была защита здоровья и безопасности населения, но государственные учреждения все чаще обращаются к кодексам для реализации других политик, таких как энергоэффективность, устойчивость, устойчивость и защита собственности. Что еще хуже, некоторые агентства выступают за изменения энергетического кодекса в интересах конкретных производителей продуктов и против предоставления пользователям кода вариантов и гибкости.

Строительные нормы и правила могут иметь огромное влияние на комфорт и безопасность жителей, а также на стоимость строительства и стоимость эксплуатации дома.NAHB может помочь своим членам работать над экономичными и безопасными кодексами. Свяжитесь с вашим сотрудником, чтобы узнать больше.

В конечном счете, совместная работа отдельных членов может иметь наибольшее влияние на строительные нормы и правила. Кампания NAHB в области строительных норм и правил, One and Done, побуждает одного члена каждого HBA в США связываться с одним официальным лицом по кодам и сообщать информацию, предоставленную NAHB. Если это произойдет, кодексы будут более выгодны строителям.

Безопасность строительства

Департамент строительства стремится продвигать безопасное и отвечающее требованиям строительство и улучшать качество жизни для всех жителей Нью-Йорка.С 2008 года Департамент принял более 25 новых законов, направленных на повышение безопасности на строительных площадках. Новые правила включают: запрет курения на строительных площадках, регистрацию в Департаменте подрядчиков, выполняющих определенные виды строительства, сноса и бетонных работ, а также единообразную цветовую маркировку оросителей и стояков.

Глава 33 Строительных норм Нью-Йорка описывает меры безопасности, необходимые во время строительных и сносных работ.

Примечание: Более новая версия Internet Explorer (v.9+), Firefox (v.25 +), Chrome (v.24 +) или Safari (v.5 +) требуется для просмотра этих документов.

Уведомление об отрасли

Запрос на инспекцию угловых / угловых лесов
Начиная с 18 января 2021 г. запросы на инспекцию угловых / угловых лесов должны подаваться с использованием Формы запроса на осмотр угловых / угловых лесов. Перед тем, как запросить осмотр угловых / угловых лесов, убедитесь, что вы готовы выполнить все требования к осмотру.

НАПОМИНАНИЕ: Владельцы собственности и другие ответственные стороны должны сообщать о происшествиях на строительной площадке.
В соответствии с местным законом 78 от 2017 года, владельцы собственности, подрядчики, субподрядчики или лица, которые иным образом контролируют строительную площадку, должны сообщать подробности о происшествиях на стройплощадке. о происшествии в Департамент строительства в течение трех (3) рабочих дней с использованием формы информации о происшествии с травмами / смертельным исходом.Несоблюдение этого требования может повлечь за собой гражданский штраф в размере 2500 долларов в соответствии с § 28-202.1 и § 28-103.21.1 Административного кодекса.

ТРЕБОВАНИЕ

: используйте формы соответствия строительной безопасности
С 11 февраля 2019 года все формы BEST Squad были заменены новыми формами соответствия строительной безопасности (CSC). Кроме того, заявители должны использовать форму запроса о назначении CSC для: осмотра перед сносом, согласования сноса, удаления программы менеджера / координатора по безопасности на месте, удаления навеса на тротуаре и осмотра подвесных лесов перед использованием.

Подразделения по обеспечению и соблюдению требований безопасности в строительстве
С 31 августа 2018 года группа BEST, подразделения по сносу земляных работ / внутренних работ и безопасности строительных лесов были реорганизованы, и были созданы два новых подразделения: подразделение по обеспечению безопасности строительства (CSC) и подразделение по обеспечению безопасности в строительстве. (CSE). Подразделения будут работать над значительным усилением контроля за соблюдением требований безопасности на строительных площадках по всему городу, включая LL196 от 2017 года. И CSE, и CSC расположены по адресу 2 Lafayette Street, 12th Floor, New York, NY 10007.

НАПОМИНАНИЕ: Ориентации и повторные инструкции по безопасности для конкретных участков.
С 16 мая 2018 г. владельцы разрешений на участках, требующих назначения менеджера по безопасности на объекте, координатора по безопасности на объекте или суперинтенданта строительства, должны обеспечить получение каждым строителем или работником сноса на объекте ориентация и напоминание о безопасности на месте.

НАПОМИНАНИЕ: Предсменные совещания по безопасности.
С 16 мая 2018 г. держатели разрешений на участках, требующих назначения менеджера по безопасности на объекте, координатора безопасности на объекте или суперинтенданта строительства, должны обеспечить, чтобы каждый строительный или демонтажный рабочий на объекте принял участие в встреча по технике безопасности в начале рабочей смены, перед тем, как рабочий приступит к любым строительным или демонтажным работам в смену.

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ: Планы безопасности на объекте обязательны для всех объемов работ, требующих наличия зарегистрированного суперинтенданта строительства
С 6 ноября 2017 г. для всех работ, требующих наличия зарегистрированного суперинтенданта (CS), также будет требоваться план обеспечения безопасности участка (SSP) в соответствии с местным законодательством 81 2017 г. В настоящее время только для крупных зданий требуется план обеспечения безопасности на площадке.

План обеспечения безопасности площадки (SSP): незначительные изменения.
Начиная с 1 июля 2017 года, незначительные изменения в утвержденном плане безопасности площадки (SSP) не нужно отправлять в Группу экзаменов по плану BEST для рассмотрения и утверждения.Вместо этого подрядчик (владелец разрешения) может пересмотреть утвержденный SSP, выделить исправления и подписать план рядом с каждым изменением.

Минимальное содержание представления плана обеспечения безопасности на площадке
Форматирование и название плана должны соответствовать документу с требованиями B-Scan, опубликованному в октябре 2010 года. План должен соответствовать статье 104 (Строительная документация) и статье 110 (План безопасности площадки) Административного Код; BC 3310.3 главы 33 Строительного кодекса.

Уведомление о земляных работах: 811 (позвоните, прежде чем копать) Требование к номеру билета на один звонок
С 1 мая 2017 года Департамент строительства требует от подрядчиков земляных работ предоставить номер билета 811 (позвоните, прежде чем копать) при обычном уведомлении начало земляных работ.

НАПОМИНАНИЕ: Правило нового суперинтенданта строительства
Департамент обеспечивает соблюдение недавно пересмотренного Правила суперинтенданта строительства (1 RCNY 3301-02) и Уведомления отрасли от мая 2016 года, используя выборочные посещения объектов и другие инструменты, имеющиеся в распоряжении Агентства.

НАПОМИНАНИЕ: Внесение изменений в правила суперинтенданта строительства расширяет объем работ и обязанности
1 RCNY 3301-02, вступившее в силу 30 мая 2016 г., расширяет обязанности и изменяет виды работ, требующихся для суперинтенданта строительства (CS).Реализация этих изменений будет происходить в два этапа.

Минимальное содержание представленных планов сноса
Форматирование и название плана должны соответствовать документу с требованиями B-Scan, опубликованному в октябре 2010 года. Планы должны соответствовать статье 104 (Строительная документация) Административного кодекса.

Обновления

Требования к подаче документов на снос: освобождение от подачи плана
Департамент больше не будет принимать заявки на подачу планов для участков, на которые не распространяется подача плана в соответствии с действующим Кодексом.Исключения относятся к представлению плана, а не освобождению от необходимости подавать заявление о сносе (DM).

Запросы на проверку определения: формы CCD1 и ZRD1 Обновлены
Формы CCD1 и ZRD1 были обновлены, чтобы улучшить наш процесс проверки. Обновленные формы требуют предоставления дополнительной информации, чтобы запросы на определение могли быть выполнены быстрее.

Альтернативные системы безопасности: кокон и бетонные конструкции для лазания. Формы для определения строительных норм
(CCD1) больше не будут требоваться для использования типичных коконов и подъемных бетонных опалубок при соблюдении следующих условий.Это примечание относится к альтернативным системам плетения (кокон) или подъемным формам, используемым вместо типичных вертикальных и горизонтальных систем плетения, требуемых Кодексом, в дальнейшем именуемых альтернативными системами.

Строительные вывески

В прошлом существовала некоторая путаница в отношении требований к телефонным номерам на различных строительных знаках и использования 311. Мы надеемся, что следующее будет вам полезно.

Тротуарные навесы
Строительные нормы и правила, разд.26-252 b — требуется табличка с указанием имени, адреса и номера телефона держателя разрешения, а также даты истечения срока действия разрешения.

Строительные проекты
Строительный кодекс Разд. 27-1009 (c) — требуется табличка с указанием имени, адреса и номера телефона владельца собственности и генерального подрядчика.

Работы по сносу
Глава 8 Раздела 1 — Разд. 8-01 ​​(d) (1) — требуется табличка с указанием наименования, адреса и номера телефона подрядчика по сносу и номер жалобы Департамента строительства — 311.

Работы по безопасности на объекте
Глава 26 Раздела 1 — Разд. 26-01 (h) — эти номера телефонов необходимы в дополнение к тем, которые требуются Разделом 27-1009 для указанных выше строительных работ:

• Департамент строительства — 311
• Группа обеспечения безопасности зданий (BEST)
• Группа реагирования на чрезвычайные ситуации (ERT) — 311
• Департамент транспорта (DOT) — 311

Участки, на которых требуются разрешения на новое строительство и снос
1 RCNY 27-04 — требуется знак со следующей надписью: «ДЛЯ АНОНИМНОГО СООБЩЕНИЯ О НЕБЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ НА ЭТОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ ЗВОНИТЕ 311»

Все остальные спецификации, касающиеся размера букв , площадь вывески, расположение и т.