admin

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

1. Незаглубленные
2. Мелкозаглубленные
3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

• Глубина промерзания грунта
• Тип грунта
• Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Глубина заложения фундамента — Stroim-svoi-dom.ru

Многие, кто хочет построить дом своими руками, задаются вопросом «На какую глубину закладывать фундамент?» Для того, чтобы разобраться в этим вопросом, нужно понять, от чего зависит глубина фундамента.

Основными факторами, влияющих на глубину заложения являются уровень грунтовых вод, глубина сезонного промерзания, тип почвы и несущая способность грунта. В предыдущих статьях, мы подробно рассказывали обо всех этих факторах. Все эти условия необходимо рассматривать в совокупности.

Основным критерием выбора глубины фундамента под дом, от которого будем отталкиваться в этой статье, будет тип почвы на участке. Будем рассматривать глубину ленточного фундамента, при заложении его на песчаных и глинистых почвах.

В данной статье, будет рассмотрен только ленточный фундамент, т.к. столбчатый и винтовой лучше закладывать на глубину промерзания грунта.

Спонсором данной статьи выступает компания Собз-бетон, на сайте нашего партнера можно купить бетон по выгодным ценам с оперативной доставкой по регионам!

Глубины заложения ленточного фундамента на песчаных грунтах

Итак, начнем с песчаных грунтов. Это идеальное основание для любого дома. Глубина заложения фундамента не зависит от уровня грунтовых вод и не зависит от глубины сезонного промерзания. Такие почвы меньше всего подвержены силам морозного пучения т. к. они хорошо пропускают воду. Даже если вода стоит высоко, то она распределяется равномерно по всей площади и при замерзании будет выталкивать фундамент равномерно, что никак не повлияет на целостность основания и всего сооружения.

Глубина заложения ленточного фундамента для дома на песчаных грунтах не менее 0,5 м. При большей глубине, земля становится плотнее и несущая способность грунта повышается, что позволяет строить более тяжелые дома, но вместе с тем увеличивается стоимость фундамента.

Следует обратить внимание, что при высоком уровне грунтовых вод, ленточные фундаменты следует делать монолитными с армированием. Такое армирование даст вашему основанию ту прочность, которые позволят подниматься и опускаться без разрушения при замерзании и оттаивании воды.

Глубина фундамента на глинистом грунте

Теперь рассмотрим как меняется глубина заложения фундамента, если на участке глинистый грунт. К группе таких грунтов относятся глинистые, суглинистые, суглинистые пылеватые, супесчаные.

Основной особенностью таких почв является то, что они плохо пропускают воду и сильно вспучиваются при низких температурах. В отличие от песчаных грунтов, глинистые вспучиваются неравномерно т.е. под одним углом строения могут подниматься на 5 см, а под другим например на 20 см. В следствии чего происходит перекос строения, что ведет к разрушению дома и фундамента.

Поэтому глубина заложения ленточного фундамента на таких грунтах не может быть такой же как на песчаных.

Для таких почв подходит любой тип фундамента, но закладывать придется на глубину промерзания т.е. на ту глубину где вода в период низких температур не замерзает, а следовательно нет сил морозного пучения, способных вытолкнуть основание. Глубину промерзания, можно посмотреть на климатической карте, которая есть у нас на сайте (ссылка).

Глубину заложения фундамента можно существенно уменьшить, но для этого необходимо провести ряд мероприятий. К числу таких относятся замена грунта на песчаный с последующим уплотнением, утепление фундамента, ссылка).

Фундамент на таких землях следует делать монолитным с армированием, независимо от выбранного типа.

Онлайн Расчет Глубины Заложения Фундамента

5.5.2. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта d_fn, м, принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При использовании результатов наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что она должна определяться по температуре, характеризующей согласно ГОСТ 25100 переход пластично мерзлого грунт

5.5.2. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта d_fn, м, принимают равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При использовании результатов наблюдений за фактической глубиной промерзания следует учитывать, что она должна определяться по температуре, характеризующей согласно ГОСТ 25100 переход пластичномерзлого грунта в твердомерзлый грунт.

5.5.3. Нормативную глубину сезонного промерзания грунта d_fn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле

                                                      (5.3)

где М_t– безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СНиП 23-01, а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства – по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;

d₀ – величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30 м; крупнообломочных грунтов – 0,34 м.

Значение d₀ для грунтов неоднородного сложения определяют как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

Нормативная глубина промерзания грунта в районах, где d_fn > 2,5 м, а также в горных районах (где резко изменяются рельеф местности, инженерно-геологические и климатические условия), должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330

Онлайн расчет глубины заложения фундамента

Минимальную глубину заложения фундаментов во всех грунтах, кроме скальных, рекомендуется принимать не менее 0,5 м, считая от поверхности наружной планировки. (РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ , МОСКВА 1978).

Расчетная глубина промерзания

5.5.4. Расчетную глубину сезонного промерзания грунта d_f, м,определяют по формуле

d_f = k_h d_fn,                                                                (5. 4)

где d_fn – нормативная глубина промерзания, м, определяемая по 5.5.2 – 5.5.3;

k_h – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений – по таблице 5.2; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений k_h = 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой.

Таблица 5.2

Примечания

1. В районах с отрицательной среднегодовой температурой расчетная глубина промерзания грунта для неотапливаемых сооружений должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25. 13330. Расчетная глубина промерзания должна определяться теплотехническим расчетом и в случае применения постоянной теплозащиты основания, а также, если тепловой режим проектируемого сооружения может существенно влиять на температуру грунтов (холодильники, котельные и т.п.).
2. Для зданий с нерегулярным отоплением при определении k_hза расчетную температуру воздуха принимают ее среднесуточное значение с учетом длительности отапливаемого и неотапливаемого периодов в течение суток.

Глубина заложения фундаментов

5.5.5. Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:

для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;

для внутренних фундаментов – независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:

специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств;

специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения;

предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.

Таблица 5.3

5.5.6. Глубину заложения наружных и внутренних фундаментов отапливаемых сооружений с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) следует принимать по таблице 5.3, считая от пола подвала или технического подполья.

При наличии в холодном подвале (техническом подполье) отапливаемого сооружения отрицательной среднезимней температуры глубину заложения внутренних фундаментов принимают по таблице 5.3 в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта, определяемой по формуле 5.4 при коэффициенте kh = 1. При этом нормативную глубину промерзания, считая от пола подвала, определяют расчетом по 5.5.3 с учетом среднезимней температуры воздуха в подвале.

Глубину заложения наружных фундаментов отапливаемых сооружений с холодным подвалом (техническим подпольем) принимают наибольшей из значений глубины заложения внутренних фундаментов и расчетной глубины промерзания грунта с коэффициентом kh = 1, считая от уровня планировки.

5.5.7. Глубина заложения наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений должна назначаться по таблице 5.3, при этом глубина исчисляется: при отсутствии подвала или технического подполья – от уровня планировки, а при их наличии – от пола подвала или технического подполья.

5.5.8. В проекте оснований и фундаментов должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения грунтов основания, а также промораживания их в период строительства.

5.5.9. При проектировании сооружений уровень подземных вод должен приниматься с учетом его прогнозирования на период эксплуатации сооружения по подразделу 5.4 и влияния на него водопонижающих мероприятий, если они предусмотрены проектом (см. раздел 11).

Глубина заложения фундамента для одноэтажного дома из блоков

Подземное основание здания – наиболее значимый и важный конструкционный элемент. От того, насколько верно сделаны расчеты и как тщательно соблюдались технологии при закладке основания, зависит срок службы здания, его теплоизоляционные характеристики, уровень влажности внутри помещений и здоровая атмосфера.

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, фундамент для одноэтажного дома должен выполняться в строгом соответствии с проектными расчетами и использованием расчетных материалов.

Факторы, влияющие на глубину заложения

Глубина заложения зависит от типа почвы, массы строения

Чтобы определить, какой глубины должен быть фундамент, необходимо изучить условия эксплуатации будущего строения. Расчет технических характеристик основания производится после того, как:

• проведены работы по исследованию грунта на участке застройки;
• изучен ландшафт или расчищено строительное пятно;
• составлен план здания с определением площади, веса стен и перекрытий.

На этапе изучения и сбора данных о месте расположения будущего здания и качестве грунта следует обязательно определить следующие параметры:

• тип почвы;
• среднегодовое количество осадков;
• уровень пролегания подземных вод;
• глубину промерзания грунта;
• высотные перепады рельефа участка.

Учитывая проектные особенности дома, его массу, наличие или отсутствие подземного или цокольного этажа, выбирают тип основания и рассчитывают, на какую глубину копать фундамент под дом.

В зависимости от климатических условий размер траншеи будет отличаться.

Чем холоднее, тем серьезнее нужно подойти к вопросу монтажа фундамента.

Глубина залегания фундамента всегда больше величины уровня промерзания грунта: в южных широтах достаточно глубины в 60 см, в северных областях придется заглубляться минимум на 1,5 м.

Определение грунта

Для определения типа грунта существует несколько способов

Тип грунта оказывает значительное влияние на глубину заложения фундамента.

Чтобы правильно рассчитать размер котлована или траншеи, необходимо установить тип грунта на участке застройки.

В таблице описаны 5 типов почвы:

Данная классификация включена в стандарты для проверки устойчивости подземных оснований.

Степень морозной пучинистости определяют исходя из уровня природной влажности грунта и положения грунтовых вод в период начала промерзания.

Глубина фундамента под гараж, беседку или другое легкое здание на пучинистых почвах должна высчитываться особенно тщательно. При недостаточном уровне заглубления или ошибке в толщине основы грунт с высокой степенью морозной пучинистости в период промерзания выдавит основание из земли.

Рельеф местности и виды фундаментов

При больших перепадах высот рекомендуется выбирать свайный или смешанный фундамент

Кроме типа почвы, важно понимать и ровность, и однородность рельефа на участке застройки. Площадки с уклоном необходимо ровнять.

Если нет возможности ровнять, то минимальная глубина заложения фундамента рассчитывается из учета нижней точки, а если на участке наблюдаются большие высотные перепады, то тип фундамента выбирается либо смешанный, либо свайный.

На практике существует 4 основных вида устройство основы здания:

• столбчатая,
• свайная,
• ленточная,
• плитная.

Столбчатое основание

Данный тип основания хорошо применять при малом бюджете

Столбы в качестве основания под дом являются наиболее бюджетным решением, поэтому нередко используются для гаражного строительства или под одноэтажный дачный дом.

Выполняются они из блоков, кирпича или методом заливки в опалубку. Благодаря использованию технологичных материалов такой вид основы является малозатратным по времени.

В основании каждого столба прокладывается гидроизоляция и песчаная подушка. Размещаются опорные элементы в местах наибольшей вертикальной нагрузки: углы дома и пересечение несущих стен конструкции. При этом очень важно, чтобы столбы были строго вертикальными. При таком устройстве основания глубина фундамента для одноэтажного домаиз кирпича не более 0,8 м, из которых 30 см –это подушка и гидроизоляция, а 0,5 м – высота столба.

Сваи

Особенно рекомендуется использовать сваи на северных пучнистых грунтах

Что такое свайный фундамент? При устройстве данного основания металлические трубы с лопастью на конце вкручиваются в грунт как саморезы. Сваи одновременно и поддерживают здание и распределяют нагрузку на грунт от веса строения. Лопасть на конце сваи препятствует выдавливанию конструкции из почвы при промерзании и пучении.

Особенно актуально такое устройство основания в северных регионах, где в силу климатических условий, при зимнем промерзании остро встает вопрос выдавливания силами пучения оснований легких зданий и сооружений. В таких условиях сваи подойдут и в качестве фундамента для гаража и как основание для одноэтажного кирпичного дома.

Для легких построек используют металлические лопастные сваи

Как определить глубину заложения фундамента на сваях? Методом шурфования определяется глубина промерзания. Бур вкручивается на такую глубину, чтобы лопасти находились ниже уровня промерзания в плотных слоях грунта.

На разрыв сваи выдерживают нагрузку до 330 Па. При этом максимальная сила давления при пучении составляет 0,2 Па.

Металлические лопастные сваи подходят для строительства легких построек. Для тяжелых зданий разработана технология буронабивных свай.

Огромным достоинством такого фундамента является то, что осуществлять работы по его устройству можно в любое время года в любых климатических условиях.

Ленточный фундамент

Конструкция ленточного фундамента является монолитной, цельной, неразрывной бетонной заливкой, как правило, с внутренней армацией.

Фундамент заводится под все стены строения, включая перегородки, несущие вертикальную нагрузку. По периметру основание имеет одинаковые размеры сечения.

Лента фундамента образует непрерывный контур

В зависимости от типа грунта и массы здания выполняется заливка различной формы:

• прямоугольная;
• трапециевидная;
• т-образная.

Цельность и непрерывность контура основания обеспечивает равномерное распределение вертикальной и горизонтальной нагрузок. Этим объясняется прочность, надежность и востребованность данного типа основания. Кроме формы основания, важно определить, на какую глубину делать ленточный монолитный фундамент. Подробную презентацию по технологиям возведения ленточного фундамента смотрите в этом видео:

Мелкозаглубленная конструкция не подойдет для тяжелых строений

В зависимости от веса здания, уровня промерзания грунта, расположения грунтовых вод и типа почвы глубина и типы ленточного фундамента могут быть различными:

• мелкозаглубленный с глубиной не более 0,6 м. К устройству предполагается подвижное основание, подверженное пучинистым явлениям грунта. Не подходит в качестве базиса для строительства тяжелых зданий;
• заглубленный – железобетонный монолитный остов, закладываемый ниже уровня промерзания грунта. Используется для строений с подвальными помещениями, имеющими большую массу.

Можно обобщить, что рекомендуемый ленточный фундамент и глубина заложения зависят от веса постройки и типа пучинистости почв.

Плита

Плитный фундамент можно монтировать на любом виде грунта

Как и лента, монолитная плита может быть заглубленной или нет. В первом случае плита заливается в котлован и имеет высокие ребра. Основным недостатком такого устройства является его высокая стоимость. Но это единственный вид фундамента, который не имеет ограничений по типу грунта.

Как рассчитать глубину заложения, и какая должна быть плита? Пучинистость почвы не влияет на состояние строения на такой основе, поэтому это расстояние определяется исходя из эксплуатационных требований к зданию. Подробнее о возведении фундамента смотрите в этом видео:

Монолитная плита является плавающим прочным основанием и его устройство возможно даже на болотистых или торфяных почвах, где уровень залегания грунтовых вод довольно высок.

В сводной таблице отражены виды фундаментов, типы почв и масса строения

Рекомендации при расчете

При массовой застройке расчет глубины заложения производят специалисты в проектных институтах. Чаще при индивидуальной самостоятельной застройке возникает вопрос: как рассчитать фундамент под гараж, баню или одноэтажный коттедж?

После получения всех необходимых данных о грунте и весе здания выполняется итоговый расчет и определение глубины заложения фундамента.

Глубина, находясь в одних пределах, тем не менее всегда будет разной. На одном и том же участке фундамент под одноэтажный или двухэтажный кирпичный дом будет значительно отличаться.

Каждый расчет сугубо индивидуален. Если нет возможности обратиться к специалистам, можно ввести данные в онлайн-калькулятор и узнать рекомендуемые размеры с поправкой на глубину промерзания. Подробнее о расчетах смотрите в этом полезном видео:

Но есть несколько общих рекомендаций, которые следует соблюдать:

1. Любой фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта на 10 %. Если установлена величина промерзания в 70 см, значит глубина ямы под основание должна быть 77 см.
2. Для сыпучих грунтов в условиях умеренного климата лучше использовать ленточное основание с глубиной заложения от 0,5 до 1 м.
3. В северных областях со слабопучинистыми почвами делается заглубленное до 2 м основание.
4. В болотистой местности или на глине идеальным вариантом будет плита, причем глубина заглубления может достигать 2,5 м, что позволяет сделать подвал.

Основное правило при расчете фундамента: грамотное и надежное основание- залог долгого срока службы здания. Стоит заметить, что перебор в постройке также чреват последствиями, как и экономия. Вырытый ниже необходимого котлован не придаст дому большей надежности, но увеличит расход материалов и площадь, на которую будет оказываться негативное воздействие почвы и грунтовых вод.

Глубина заложения мелкозаглубленной фундаментной плиты

Ленточный фундамент по праву занимает первое место в индивидуальном жилом строительстве среди прочих подтипов фундаментных конструкций. Они недорогой, простой в монтаже и эксплуатации. Но прежде чем приступать к монтажу, следует определить их технические параметры, важнейшим из которых является размер глубины заложения. Эта характеристика зависит от множества факторов, разобраться в которых не составит труда даже для начинающего строителя.

От чего зависит глубина заложения фундамента

Два типа ленточных фундаментов – глубокого заложения и мелкозаглубленный – отличаются геометрическими параметрами, но общие принципы расчета их характеристик остаются одинаковыми. Нижняя отметка фундаментной плиты – это нефиксированное значение, по большей части результат эмпирических расчетов, чем точных математических операций. Государственный стандарт не предусматривает утвержденного размера, только дает предписания и приблизительный диапазон глубин. Фактически глубину заложения предопределают следующие параметры:

Руководствуясь вышеуказанными данными, обычно определают не только подходящую глубину заложения, но наиболее рациональный и тип фундаментной плиты. Такие данные как глубина промерзания и предел прочности можно найти, изучив соответствующую документацию, например, СНиП 2.02.01-83 или СНиП II-Б.1-62 «Основания зданий и сооружений». Важно отобрать данные в соответствии с климатическим районом, к которому относится регион строительства. Рассмотрим подробнее все остальные перечисленные факторы.

Глубина промерзания почвы

Для ленточного фундамента этот параметр является решающим. На любом типе грунта – пучинистом, непучинистом или сыпучем – основание конструкции должно располагаться либо ниже отметки мерзлого слоя, либо в пределах её центральной части. Поскольку при замерзании происходит деформация пласта, рекомендуется устраивать фундаменты таким образом, чтобы они опирались на прочный незамерзающий слой.

Заложение фундамента ниже глубины промерзания грунта

Основание ленточного мелкозаглубленного фундамента располагают в пределах зоны промерзания, поскольку нагрузки на конструкцию такого типа незначительны и фактор промерзания грунта не оказывает существенного влияния на устойчивость сооружения. Для ленточных фундаментов глубокого заложения важно сооружать траншеи глубже, чем располагается промерзающий слой почвы.

Данные о средней глубине промерзания грунта в определенном регионе находятся в свободном доступе в интернете или соответствующих СНиПах. При этом максимальная глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента составляет 700 мм, а минимальная отметка основания фундаментов глубокого заложения зависит от региона строительства, но должна быть не менее 0,7 метра.

Геологические изыскания

Для большей уверенности в надежности и капитальности возводимого здания или сооружения проводят мероприятия, связанные с исследованием геологии участка. Геологию необходимо изучать, чтобы узнать состояние грунтовых оснований, тип грунта, а также удостовериться в рациональности выбранного типа фундаментных конструкций.

На высокопучинистых, сыпучих и просадочных грунтах не рекомендуется устраивать монолитные фундаменты, и вообще, ленточные жёстко закреплённые  конструкции – в данном случае предпочтительны свайные конструкции. Информация о состоянии грунта в этом случае может спасти от существенных проблем при эксплуатации. По результатам изысканий, подрядчик также получает данные о расположении надежного несущего слоя и уровне нахождения грунтовых вод.

Грунтовые воды

Схема расположения грунтовых вод

В соответствии с данными об уровне грунтовых вод глубина траншеи может значительно измениться. Причем, изменения могут быть и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения глубины заложения. Для мелкозаглубленного ленточного фундамента этот фактор не столь критичен, поскольку грунтовые воды редко находятся на отметке менее 700 мм.

В любом случае, следует учитывать этот показатель, поскольку даже гидроизоляция фундаментных конструкций не сможет создать полноценную их защиту от коррозии вследствие взаимодействия с грунтовыми водами.

Расчет нагрузки

Эти показатели не критичны в индивидуальном жилом строительстве, а тем более при устройстве ленточного мелкозаглубленного фундамента. Обычно прочности фундаментов, глубина которых более 1,2 метра, а ширина соответствует ширине стеновых конструкций, хватает для работы с двухэтажными сооружениями. А устанавливать сложные и массивные сооружения на ленточный мелкозаглубленный фундамент вообще не следует – они предназначены для легких построек из бруса или бревен.

Итоговый расчет глубины заложения

Собрав воедино все полученные сведения о грунтовом основании, глубине промерзания, типе фундамента и его несущей способности, можно приступать к устройству траншеи. Принципиальная схема расчета глубины заложения не зависит от того, монолитный или сборный фундамент будет сооружен. Посмотрев видео, Вы узнаете, как заложить и залить фундамент без ошибок.

Устраивая траншею, следует учесть размер амортизирующей песчаной подушки – нижний обрез фундаментной плиты должен находиться на расчетной отметке, а песчаная прослойка располагаться ниже неё. Размер возможной выступающей части фундамента зависит от выбранной ширины продольного сечения плиты и должен быть максимум в четыре раза больше этого значения.

Глубина заложения фундаментов в зданиях с техническим подпольем или подвалом не имеет значения, поскольку такие фундаментные конструкции находятся заведомо ниже уровня промерзания и залегания грунтовых вод. Если же подвал отсутствует, следует проделать небольшие вентиляционные отверстия в выступающей над землей части фундамента для проветривания подпола. Следует также учесть, что верхний плодородный или техногенный слой лучше удалять при планировке, поэтому размер глубины фундаментной плиты отсчитывается от уже распланированного уровня грунта.

Глубина заложения фундамента — Про-Инфо

Вопрос:

Согласно технического задания абсолютная отметка заложения фундаментов 98,45 м — глубина, с которой будут задавливаться сваи.

Но тип фундамента свайно-плитный и верх фундаментной плиты проектируется на абсолютной отметке 98,93 м.

Какую отметку нужно брать за глубину заложения фундаментов?

Согласно СП 11-105-97, часть II, п.8.1.1, абзац 3, глубина критического уровня определяется глубиной заложения и типами фундаментов.

Абсолютная отметка отсыпки искусственного участка земли 100,07 м. В отчёте указаны абсолютные отметки УУГВ 97,05-97,22 м.

Следовательно, глубина залегания грунтовых вод составляет 100,07-(97,05-97,22)=3,02-2,85 м.

Согласно СП 22.13330.2011, п.5.4.8 По характеру подтопления следует выделять естественно или техногенное подтопленные территории (с глубинами залегания уровня подземных вод менее 3 м).

Следует ли считать данную территорию подтопленной или нет?

Река находится на расстоянии 125 м от площадки строительства.

Горизонт высоких вод 1% обеспеченности составляет 99,27 м, абсолютная отметка отсыпки ИЗУ 100,07 м.

Отсыпка участка ведётся песком с коэффициентом фильтрации 2,0 м/сутки — следовательно горизонт грунтовых вод дойдёт до площадки дома, через 60 дней, будет ли он оказывать влияние на уровень подземных вод?

Пик половодья длится не более 5-7 дней.

Ответ:

В соответствии с требованиями п.7.4.1 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85», глубина заложения свайно-плитного фундамента определяют исходя из условного фундамента, границы которого определяются в соответствии с требованиями п. 7.4.7 (рисунок 1).

7.4.1 Расчет осадок свайных фундаментов (расчет по второй группе предельных состояний) допускается выполнять с использованием расчетных схем, основанных на модели грунта как линейно-деформируемой среды, при обязательном выполнении условия (7.2).

Осадка одиночной висячей сваи рассчитывается в соответствии с 7.4.2 и 7.4.3.

Осадка малой группы свайного куста) рассчитывается в соответствии с 7.4.4 и 7.4.5 по методике, учитывающей взаимное влияние свай в кусте.

Осадка большой группы висячих свай (свайного поля) может быть определена с использованием модели условного фундамента на естественном основании в соответствии с 7.4.6-7.4.9.

Осадку комбинированных свайно-плитных фундаментов рекомендуется рассчитывать по 7.4.10-7.4.14.

Полученные расчетом значения осадок свайного фундамента не должны превышать предельных значений по условию (7.4).

Расчет свай по деформациям на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента следует выполнять в соответствии с приложением В.

При надлежащем обосновании допускается производить расчеты деформаций свайных фундаментов в нелинейной постановке с использованием апробированных моделей грунта и численных методов расчета.

В соответствии с требованиями п.8.1.1 СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов» нам следует определить ту глубину заложения фундамента при которой негативные последствия повышения уровня грунтовых были бы сведены к нулю.

Для того чтобы это сделать необходимо в соответствии с требованиями п.5.4.3 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» необходим прогноз изменения гидрогеологических условий,

5.4.3 Прогноз изменения гидрогеологических условий должен выполняться для сооружений I и II уровней ответственности с учетом изменений факторов, оказывающих влияние на формирование многолетнего режима подземных вод, методами математического моделирования, аналитическими и др. Для выполнения указанных исследований необходимо привлекать специализированные организации.

Учитывая, что рядом с участком строительства находится Река горизонт высоких вод составляет 99,27, что на 80 см ниже уровня отсыпки грунтов, которая составляет 100,07 м, то в соответствии с требованиями 3.10 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», с учетом требований п.2.6 СНиП 2.06.15-85, если считать, что горизонт высоких вод 1% обеспеченности составляет 99,27 м соответствует поверочному расчетному случаю, тогда в соответствии требованиями п. 2.7 СНиП 2.06.15-85 по таблице 1 нормы осушения для селитебных территории городов и сельских населенных пунктов составляет 2 м.

3.10. За расчетный уровень воды при проектировании искусственного повышения поверхности территории от затопления следует принимать отметку уровня воды в реке или водохранилище в соответствии с требованиями п.2.6.

2.6.При проектировании инженерной защиты на берегах водотоков и водоемов в качестве расчетного принимается максимальный уровень воды в них с вероятностью превышения в зависимости от класса сооружений инженерной защиты в соответствии с требованиями СНиП II-50-74 для основного расчетного случая.

Примечания: 1. Вероятность превышения расчетного уровня воды для сооружений I класса, защищающих сельскохозяйственные территории площадью свыше 100 тыс.га, принимается равной 0,5%; для сооружений IV класса, защищающих территории оздоровительно-рекреационного и санитарно-защитного назначения, — 10%.

2.Перелив воды через гребень сооружений инженерной защиты городских территорий при поверочных расчетных уровнях воды в соответствии со СНиП II-50-74* не допускается. Для городских территорий и отдельно стоящих промышленных предприятий должен быть разработан план организационно-технических мероприятий на случай прохождения паводка с обеспеченностью, равной поверочному расчетному случаю.

_______________________

*СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003»

2.7. Нормы осушения (глубины понижения грунтовых вод, считая от проектной отметки территории) при проектировании защиты от подтопления принимаются в зависимости от характера застройки защищаемой территории в соответствии с табл.1.

Исходя из этого, следует, отметка верха отсыпки будет равна: 99,27+2-101,27 м.

Таким образом мы определили критический уровень грунтовых вод, который составляет 99,27 м исходя из которого следует проектировать фундаменты и отсыпку площадки строительства, что не исключает устройство защитных сооружений.

Наосновании данных приведенных в вашем вопросе и обосновывающих принятие проектных решений на основании нормативных документов, следует пересмотреть принятые проектные решения.

Поддубная В.Ф.,

эксперт в области проектирования и строительства

Какой глубины делать фундамент: от чего это зависит

Строительство дома своими руками начинается, конечно же, с закладки фундамента. Но вот тут-то и возникает извечный вопрос – на какую же глубину необходимо заложить фундамент, чтобы дом стоял как можно дольше? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо начать с того, какой же фундамент выбирается в основу дома. Именно от типа выбранного основания и зависят факторы, влияющие на глубину.

Такие фундаменты, как столбчатый и винтовой, закладываются исключительно на глубину промерзания грунта для каждого из сезонов. Это обязательное условие, тут мало уделяется внимания другим факторам.

А вот для ленточного фундамента следует учитывать намного больше характеристик. Среди них:

— уровень промерзания;

— тип грунта;

— несущая способность почвы;

— уровень пролегания грунтовых вод.

Последний критерий можно назвать одним из наиболее важных. Однако ключевым фактором все же является тип почвы, так как он влияет на ее несущую способность. Наиболее проблематичными являются песчаные и глинистые почвы, особенности работы с ними мы и рассмотрим в этой статье.

Глубина закладки ленточного фундамента на песчаном грунте

Как ни странно, именно песчаный грунт считается наиболее желанным основанием для каждого дома – от частного до многоквартирного. При таком типе грунта строители не обращают внимания ни на уровень грунтовых вод, ни на глубину промерзания. Ведь песчаный грунт мало промерзает и прекрасно пропускает влагу. Высоко стоящая вода распределится равномерно, а в сильный мороз фундамент будет выталкиваться по всей длине ввиду вспучивания грунта. Поэтому основание ни в коем случае не потеряет своей целостности.

Глубина должна составлять не менее половины метра. Закладка на большую глубину предполагает строительство тяжелых домов, когда несущая способность грунта тоже должна быть увеличенной. Однако, чем глубже фундамент, тем больше его стоимость.

Если грунтовые воды залегают высоко, то целесообразно делать ленточный фундамент монолитным, желательно – с дополнительным армированием.

Глинистый грунт – особенности заложения фундамента

Суспенчатые, пылеватые, суглинистые грунты относятся к глинистым почвам. Главной их особенностью является плохая пропускная способность для принятия воды, а также большой уровень вспучивания при промерзании. Негативным фактором является и то, что глинистые грунты вспучиваются неравномерно, в отличие от песчаных, что может привести к перекосу конструкции.

Именно поэтому обустройство фундамента будет зависеть от уровня промерзания, то есть, глубины, где вода перестает замерзать при температурном минимуме для каждого конкретного региона. Надо будет найти тот слой почвы, который не вытолкнет фундамент в морозную погоду и не вспучится. Глубину промерзания обычно смотрят по специальной карте, где отмечены все климатические особенности.

Для глинистых грунтов обязательными являются армирование фундамента и соблюдение его монолитности.

Насколько глубоким должен быть фундамент дома?

Между затоплением подвала, заражением вредителями и трещинами в фундаменте очень важно правильно заложить фундамент, чтобы избежать проблем с вашим домом в будущем. Глубина фундамента определит, как долго прослужит ваш дом, как работают ваши коммунальные службы и какое место для хранения у вас будет. Вы знаете оптимальную глубину фундамента для вашего дома? Прежде чем вы начнете планировать дизайн своего дома, вам нужно подумать, чего вы хотите от своего фундамента.В зависимости от вашей климатической зоны или вашего бюджета вам нужно будет принять окончательное решение, прежде чем вы сможете приступить к проектированию.

Вот разбивка на три основных типа конструкций, поддерживающих ваш дом:

1. Полноценный подвал

Это один из самых популярных фондов на северо-востоке США. Для полноценного фундамента глубина фундамента будет ниже глубины промерзания.

Подвалы имеют опоры и обычно 8-футовые стены, построенные на 4-дюймовой бетонной плите.

Плита будет служить полом в помещении под землей, где вы можете хранить механическую систему и систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или использовать ее в качестве хранилища. Немного поработав, можно закончить пространство и сделать его пригодным для проживания.

В то время как подвалы старых домов необходимо переоборудовать для проживания, в проектах строительства новых домов часто предусматривается готовый подвал. Это наиболее экономичный подход. Гораздо сложнее обеспечить в подвале вентиляцию, свет и водопровод после того, как вы уже построили дом.

Жесткий пенопласт под плитой сделает пространство более пригодным для жизни. Изоляция может помочь уменьшить образование плесени и грибка, с которыми сталкиваются многие подвалы.

2. Ползун

В областях на юге и среднем западе США используются рабочие места для предотвращения попадания влаги и освобождения места для установки и обслуживания сантехники. Это также оставляет место для обслуживания вашей электрической системы.

Подходящие помещения необходимо герметизировать и изолировать. Для облегчения доступа они оставляют дом уязвимым для плесени и гниения.В экстремальных ситуациях вы можете увидеть, как вредители поселяются в вашем пространстве. Хорошо проветриваемые места для ползания не пропускают влагу, но также могут быть входом для грызунов и насекомых. Убедитесь, что ваше пространство для ползания закрыто достаточно маленькими вентиляционными отверстиями, чтобы не допустить попадания енотов, белок и мышей.

Современные дома утепляются бетонной плитой или полиэтиленовой пароизоляцией между домом и землей. В достаточно большом подвальном помещении можно разместить нагревательный элемент, оставив свободное место внутри вашего дома.

3. Плита на ниве

Другой вариант — бетонная плита, залитая прямо на грунт. Это минимальная глубина фундамента. Ваша плита будет прямо под основным этажом вашего дома.

Они встречаются в самых теплых частях США — особенно в теплых местах и ​​в тех, где часто случаются наводнения.

После выкапывания фундамента насыпают гравий, чтобы вода могла стекать. Проволочная сетка добавлена ​​для ограничения растрескивания. Все водопроводные трубы или трубопроводы, которые должны быть включены в фундамент, устанавливаются, а затем все это заливается бетоном.

В более холодном климате необходима особая защита от мороза. Иногда к коротким стенам добавляют слой пенопласта для утепления.

Все еще нужна помощь в принятии решения?

Если у вас возникли проблемы с определением идеальной глубины фундамента для вашего нового дома, свяжитесь с нашей командой. Мы будем рады помочь вам в этом!

Размер и размеры бетонной опоры

Итак, как несущая способность почвы соотносится с размером опор? Основание передает нагрузку на почву.Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должно быть основание. Если почва очень прочная, то основание даже не обязательно, просто грунта под стеной будет достаточно, чтобы удержать здание.

Найдите ближайших подрядчиков по ремонту плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Таблица размеров опор

Вот минимальная ширина для бетонных или каменных фундаментов (дюймы):

Источник: Таблица 403.1; Кодекс CABO об одно- и двухсемейном жилище; 1995.

Дополнительные размеры опоры:

• Толщина основания — от 8 до 12 дюймов
• Глубина опоры — варьируется в зависимости от линии промерзания и прочности почвы (некоторые опоры могут быть неглубокими, а другие — глубокими)

Калькулятор бетона — Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится для фундамента .

Вы можете найти рекомендуемый размер фундамента в зависимости от размера и типа дома, а также несущей способности почвы.Как видите, тяжелые дома на слабой почве требуют опор шириной 2 фута и более. Но для самых легких зданий на самой прочной почве требуются опоры шириной 7 или 8 дюймов. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет опоры.

Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов, а также о динамических и статических нагрузках на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность грунта под основанием должна равняться нагрузке, создаваемой конструкцией. Читая таблицу, вы видите, что код требует основания шириной 12 дюймов под двухэтажным деревянным каркасным домом в почве с плотностью 2500 фунтов на квадратный фут.12-дюймовая опора — это 1 квадратный фут площади на линейный фут, поэтому в кодексе говорится, что часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около 2500 фунтов, может быть, немного консервативно, но разумно. Фундамент такого же размера требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом, то предполагается, что вес кирпича равен целому второму этажу.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и ваших отпечатков, он бы суммировал фактические веса бетона, дерева и кирпича, которые вы бы использовали в своем здании, с учетом требуемых временных нагрузок, и рассчитайте, какой вес будет иметь ваш дом.Это может быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код. Затем он возьмет известную несущую способность почвы, которую можно доверить на квадратный фут почвы, и спроектировать основание таким образом, чтобы площадь под основанием, умноженная на несущую способность почвы, была равна фактической нагрузке или превышала ее.

На практике вам не нужно делать это для большинства домов. Не стоит беспокоиться о том, насколько сильно вы будете отличаться от стандартной, соответствующей требованиям кодекса. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации, плата инженерам, вероятно, не оправдана.

В любом случае я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартный размер опор, даже если они знают, что строят на прочной почве. Независимо от требований к опорам, каменщики и подрядчики по наливу стен хотят, чтобы их блоки или их формы могли сидеть на опорах. Но урок, который следует извлечь, заключается в том, что, когда грунт очень прочный (емкость 4000 фунтов на квадратный фут или выше), опоры могут не быть строго необходимыми с точки зрения несущей способности. Это означает, что не так важно, например, правильно ли расположена стена по центру фундамента.

Насколько далеко под землей находятся фундаменты небоскребов

Большинство людей восхищаются высотой небоскреба. Они считают этажи зданий, возвышающихся над горизонтом, и измеряют шпили «супервысок», достигающие внушительной высоты.

Однако настоящие инженерные чудеса этих зданий часто происходят под землей и вне поля зрения.

Под каждым небоскребом должно быть достаточно прочное основание, чтобы выдержать его. Прежде чем начать строительство, строительные бригады должны спуститься.

Выяснили, насколько глубоки фундаменты некоторых из самых высоких зданий в мире.

Почему глубина фундамента небоскреба такая разная?

Конструкция фундамента должна соответствовать зданию и его участку.

Глубина фундамента определяется по:

• Дизайн небоскреба
• Состав почвы
• Глубина до коренной породы
• Экологический риск (вода, ветер, землетрясение)

Как сравниваются фонды небоскребов?

Как дизайн здания влияет на фундамент небоскреба?

Общее практическое правило: чем выше здание, тем прочнее должен быть фундамент.Например, фундамент небоскреба намного глубже, чем фундамент жилого дома.

Однако для того, чтобы небоскребы достигли той высоты, которую мы знаем сегодня, проектирование зданий и фундаментов должно было развиваться рука об руку.

Ключевой шаг вперед в проектировании небоскребов произошел, когда в зданиях использовались несущие стены, и они превратились в стальные каркасы, способные выдерживать вертикальную нагрузку. При традиционной системе несущих стен глубина стен нижних этажей должна была быть очень большой, чтобы закрепить высоту башни.За счет конструкции стального каркаса внутренний каркас небоскреба был закреплен прямо в фундаменте.

Строительство небоскребов также стало более эффективным в управлении допустимой нагрузкой в ​​реальном времени. Например, Уиллис-Тауэр в Чикаго на восемь этажей выше Эмпайр-стейт-билдинг, но в его трубчатой ​​конструкции используется на треть меньше стали. Достижение большей высоты с меньшим количеством стали означает, что структурная система фундамента будет выдерживать меньший вес здания.

Как расположение площадки влияет на фундамент небоскреба?

Факторы окружающей среды в месте расположения площадки существенно влияют на стиль и глубину строительства фундамента. Потребности в фундаменте будут различаться от города к городу, и тип почвы в Дубае будет влиять на высокие конструкции иначе, чем на заболоченных почвах Чикаго.

Потребности фонда могут измениться даже на относительно небольшой территории. Например, глубина коренной породы в центре Манхэттена составляет всего около 35 футов, но в нижнем Манхэттене она может достигать 150 футов до коренной породы.Это может означать, что опоры фундамента необходимо просверлить глубже, чтобы поддерживать высокие здания.

При проектировании системы фундамента инженеры-строители зададут такие вопросы, как:

• Есть ли песчаная почва, склонная к смещению?
• Как далеко внизу находится коренная порода?
• Существуют ли риски затопления, которые могут вызвать трещины в фундаменте?
• Какая боковая прочность необходима против ветровых нагрузок?
• Как далеко должен простираться фундамент, чтобы обеспечить вертикальную прочность скальной породы?
• Должен ли фонд противостоять экологическим угрозам, таким как землетрясения в Калифорнии или боковые ветры в Чикаго?

Оценка места небоскреба будет затем учтена при расчетах конструкции.Включая широкий набор конструктивных соображений, фундамент может быть сконструирован таким образом, чтобы выдержать высоту и вес небоскреба.

Небоскребы — не единственные здания, зависящие от фундамента

Ваш дом не такой высокий, как небоскреб, но все же опирается на фундамент.

Средний дом весит около 50 тонн, а хороший фундамент предохраняет его от опускания, опрокидывания или смещения. Движение — не единственная забота. Хороший фундамент также не пропускает влагу, улучшая тепловую эффективность вашего дома.

Плюс, фундамент дома является неотъемлемой частью его стоимости. Повреждение фундамента может привести к 30-процентной потере рыночной стоимости. Это означает, что фундамент вашего здания имеет решающее значение как для структурной стабильности, так и для финансовой справедливости.

Как и в случае с небоскребами, глубина фундамента и конструкция жилого фонда значительно различаются. Глубокие фундаменты распространены на северо-востоке, где строительство должно доходить до уровня ниже линии замерзания. Вот почему полные подвалы распространены в более холодных регионах.

У других фундаментов дома есть узкое пространство под домом.Самый неглубокий фундамент — это бетонная плита, которую заливают прямо на уровне земли. Обычно это бетонный коврик глубиной четыре или шесть дюймов с гравием под ним для дренажа.

Эта бетонная глубина создает резкий контраст между жилым фундаментом и фундаментом небоскреба. В доме бетонный коврик может быть только полфута глубиной, но в Бурдж-Халифе в Дубае есть бетонный коврик глубиной 12 футов.

Как поживает фонд вашего дома?

Ваш фундамент дома может находиться под землей, но есть явные структурные признаки повреждения фундамента, поэтому вы можете знать, как работает ваш фундамент, даже если вы этого не видите.

Первое, на что следует обратить внимание, — это трещины во внутренних стенах или наружном бетонном блоке. Если ваш фундамент не выдерживает эффективно вес дома, здание может начать расслаиваться, вызывая трещины. Вы также можете начать замечать, что полы больше не ровные, что указывает на то, что ваш дом начал наклоняться.

Одним из худших недавних примеров этого является Millennium Tower, роскошное высотное здание в Сан-Франциско. Всего через семь лет после постройки здание утонуло на 16 дюймов и наклонилось на 14 дюймов.

Другие признаки повреждения фундамента включают провисание полов, застрявшие двери или окна, треснувший дымоход и проблемы с водой.

Хотите узнать больше о вашем домашнем фонде? Бесплатный осмотр ведущих специалистов страны по ремонту фундаментов поможет вам понять, что происходит под землей, и защитить свой дом.

Строительные нормы и правила: Фундаменты | Добавочные номера

Фундаменты необходимы для безопасной передачи нагрузки здания на землю.Следовательно, все здания должны иметь соответствующий фундамент (обычно бетонный), который будет варьироваться от проекта к проекту в зависимости от обстоятельств каждого случая.

Эти фундаменты могут быть засыпаны глубокой засыпкой (заполняя большую часть траншеи) или мелкой засыпкой (при условии минимальной толщины для передачи нагрузки на почву).

Существуют и другие типы фундаментов, которые можно использовать, если грунтовые условия не позволяют осуществить засыпку траншеи. Рекомендуется связаться с инженером-строителем или обратиться в службу управления зданием за дальнейшими советами.

Факторы, которые необходимо учитывать при проектировании фундамента:

Тип почвы

Тип грунта, на котором будет установлен фундамент, важен по двум причинам:

1. он должен выдерживать вес (нагрузку) фундамента и пристройки — разные грунты имеют разную несущую способность.
2. то, как он реагирует на колебания содержания влаги (например, в длительные дождливые или засушливые сезоны), может привести к расширению или сжатию почвы.Это особая проблема с некоторыми глинистыми почвами. Эти изменения в основном происходят до определенной глубины (обычно около 0,75 м), поэтому фундаменты следует делать глубже, чтобы на них не влияло движение грунта (хотя см. «Деревья» ниже).

Смежные постройки

Важно следить за тем, чтобы котлован под новый фундамент не подрывал прилегающие конструкции. Как правило, рекомендуется копать по крайней мере на ту же глубину, что и основание фундамента соседнего здания.Если котлован проходит рядом с существующим основанием, тогда потребуется осторожность — например, путем выкопки и бетонирования фундамента на более коротких участках, чтобы избежать подрыва всей длины прилегающей конструкции (см. Также руководство к Закону о Партийной стене и т. Д. 1996 г.) .

Деревья

Деревья извлекают влагу из земли вокруг себя и за ее пределами через свою корневую систему. По мере того как влага забирается из земли, она имеет тенденцию к усадке. Степень усадки земли будет зависеть от следующих факторов:

• Тип почвы — Глинистые почвы усаживаются больше, чем другие типы почв.Поэтому чрезмерное движение земли может вызвать повреждение фундамента и конструкции, которую он поддерживает.
• Размер и тип дерева — Насколько велико вырастет дерево или куст (его зрелая высота), и тип дерева будет определять, сколько влаги оно обычно извлекает из земли.

Присутствие деревьев на участках с глинистой почвой может означать, что фундамент должен быть значительно глубже, чем можно было сначала ожидать, хотя, если деревья расположены достаточно далеко, воздействия может не быть.Примечание: если существующие деревья удалить или значительно уменьшить их размер, вся или часть влаги из корневой системы со временем будет выделяться в почву, и, если почва, например, глина, может вызвать набухание почвы и повреждение почвы. поддерживаются близлежащие фундаменты и сооружения.

Дренажные и канализационные трубы

Когда вес (нагрузка) от фундамента здания передается на почву, он распространяется вниз за пределы опорной поверхности фундамента под обычным углом 45 градусов.Если слив или канализация находится в пределах области, охватываемой областью под углом 45 градусов, существует риск того, что на них может повлиять нагрузка от фундамента и, возможно, возникнет трещина. Следовательно, выемка фундамента должна быть, по крайней мере, на той же глубине, что и дно (перевернутый) самой глубокой части дренажа, канализации или траншеи.

Размер и строительство новостройки

Фундамент должен будет выдерживать больший вес (нагрузку) от двухэтажного здания по сравнению с одноэтажным.Это является важным фактором при определении дизайна, особенно в отношении его глубины и ширины. Это напрямую связано с несущей способностью поддерживающего его грунта. Ширина фундамента также определяется толщиной стены.

Состояние грунта

Обычно убирают верхний слой почвы и находят хорошую ненарушенную землю, то есть землю, на которой не застраивались. В некоторых случаях есть участки, которые ранее были засыпаны, например, выше, где были проложены дренажи или для выравнивания участка, которые обычно состоят из мягкого смешанного грунта с посторонними предметами.Заливать фундамент нельзя, пока не будет найден ненарушенный грунт.

Свалки

Некоторые объекты недвижимости были построены на свалках, для которых может потребоваться более обширная форма фундамента, например, сваи, поскольку глубина ненарушенной земли может достигать многих метров. Альтернативой может стать «плотный» фундамент. Инженер-строитель сможет проконсультировать вас дальше.

По соображениям здоровья и безопасности при работе в траншеях следует соблюдать осторожность из-за риска обрушения, которое может привести к потенциально серьезным травмам.

Строительный кодекс Онтарио | Минимальная глубина фундаментов

9.12.2.2. Минимальная глубина фундаментов

(1) За исключением случаев, предусмотренных в предложениях (4) — (7), минимальная глубина фундаментов ниже готового уровня земли должна соответствовать таблице 9.12.2.2.

Таблица 9.12.2.2.
Минимальная глубина фундамента

, составляющая часть предложения 9.12.2.2. (1)

Примечания к таблице 9.12.2.2 .:

⁽¹⁾ фундамент без теплоизоляции для уменьшения потерь тепла через опоры.

⁽²⁾ Включая фундамент , содержащий отапливаемое пространство, изолированное для уменьшения потерь тепла через опоры.

⁽³⁾ Хороший грунт дренаж до глубины промерзания не менее.

(2) Если фундамент изолирован таким образом, чтобы уменьшить тепловой поток к грунту под основаниями, фундамент глубина должна соответствовать глубине, требуемой для фундамента , не содержащего отапливаемого пространства .

(3) Минимальная глубина фундамента сек для наружных бетонных ступеней с более чем двумя подступенками должна соответствовать Предложениям (1), (2) и (5).

(4) Бетонные ступени с 1 и 2 подступенками разрешается укладывать на уровне земли.

(5) Фундамент Глубины , требуемые в предложении (1), могут быть уменьшены, если опыт работы с местными условиями грунта показывает, что меньшие глубины являются удовлетворительными, или если фундамент рассчитан на меньшую глубину.

(6) Фундамент Глубина , требуемая в предложении (1), не применяется к фундаменту s для,

(a) зданий ,

(i), которые не относятся к каменной кладке или конструкция из каменного шпона и

(ii), надстройка которого соответствует требованиям испытания на сопротивление деформации в CSA Z240.2.1, «Структурные требования к промышленным домам», или

(b) вспомогательные здания ,

(i) не из кирпичной кладки или облицованной каменной кладки,

(ii) не более 1 этажей в застройке высотой ,

(iii) не более 55 м² на строительной площади и

(iv), где расстояние от готовой земли до нижней стороны балок перекрытия не более 600 мм.

(7) Фундамент Глубина , требуемая в Приложении (1), не применяется к фундаменту , для настилов и других доступных внешних платформ,

(a), которые имеют высоту не более 1 этажа ,

(b) площадью не более 55 м²,

(c), где расстояние от готового грунта до нижней стороны балок перекрытия не превышает 600 мм,

(d), которые не поддерживают крыша и

(e), которые не прикреплены к другой конструкции, за исключением случаев, когда можно продемонстрировать, что дифференциальное движение не повлияет отрицательно на характеристики этой конструкции.

9.12.3. Засыпка

Глубина фундамента — Национальный парк Гейтвей-Арч (Служба национальных парков США)

Фундамент: глубина 60 футов

Железобетонные фундаменты, погруженные на 60 футов в землю, простираются на 30 футов в скальные породы и вносят существенный вклад в структурную прочность Арки. Инженеры-конструкторы Severud, Elstad, Krueger and Associates сообщают, что при ветровой нагрузке 55 фунтов на квадратный фут (эквивалент скорости ветра 150 миль в час) Арка отклонится вверху только на 18 дюймов в направлении восток-запад.Его ноги ориентированы по линии север-юг. Чтобы подготовить место для фундамента Арки, центра для посетителей и музея, MacDonald Construction Company, генеральный подрядчик проекта, выкопала 300 000 кубических футов земли и камня. Натяжные стержни или стержни из легированной стали, по 252 на каждую опору, выступают на 34 фута ниже вершины фундамента, чтобы надежно закрепить конструкцию на ее основании. На уровне земли только два внешних угла каждого треугольного основания предварительно напряжены двумя группами по 63 стальных стержня в каждом углу.Чтобы упростить изготовление, доставку, размещение и монтаж стальных стержней длиной 35 футов, производители Stress Steel Corp. решили предварительно собрать их в группы по 21 шт. В каждой, которые можно было бы доставить и установить как единое целое. Каждый блок состоит из трех рядов по семь полосок в каждом; стержни в среднем ряду начинаются на 10 футов выше основания. Специально разработанные приспособления использовались в цехе для изготовления и сборки стальных стержней, заливных труб, анкеров и распорок. Стержни диаметром 1-3 / 4 дюйма изготовлены из легированной стали с пределом прочности 145 000 фунтов на квадратный дюйм.Концы стержней ввинчивались в стальные концевые пластины толщиной 1-3 / 4 дюйма. Жесткие сварные стальные трубы с внутренним диаметром 1-1 / 2 дюйма, приваренные к концевым пластинам прихваточным швом, служили трубками для заливки раствора вокруг стальных стержней и выступали в качестве элементов жесткости для узлов из 21 стержня во время транспортировки и бетонирования. К каждой группе стержней были прикреплены стальные угловые распорки для дополнительной жесткости во время погрузочно-разгрузочных работ и монтажа, а также стальные поперечные пластины для дополнительной поддержки. Готовый стержень в сборе весил менее 3 тонн и с ним можно было быстро и легко обращаться.Шесть таких сборок (126 прутков) составили грузовик для отправки на строительную площадку. Три стержня в сборе (по 63 стержня) были размещены с каждой стороны двух внешних углов каждой треугольной опоры арки.

% PDF-1.4
%
23 0 объект
>
эндобдж

xref
23 96
0000000016 00000 н.
0000002592 00000 н.
0000002703 00000 н.
0000003759 00000 н.
0000003900 00000 н.
0000004491 00000 н.
0000005125 00000 н.
0000005476 00000 н.
0000005599 00000 н.
0000005712 00000 н.
0000005823 00000 н.
0000008167 00000 н.
0000008377 00000 н.
0000008861 00000 н.
0000009445 00000 н.
0000009740 00000 н.
0000013272 00000 п.
0000013716 00000 п.
0000014691 00000 п.
0000015701 00000 п.
0000016449 00000 п.
0000017420 00000 п.
0000017960 00000 п.
0000021352 00000 п.
0000021600 00000 п.
0000022218 00000 п.
0000022618 00000 п.
0000023996 00000 п.
0000026139 00000 п.
0000027995 00000 н.
0000028659 00000 п.
0000030690 00000 п.
0000030813 00000 п.
0000030890 00000 н.
0000031193 00000 п.
0000031270 00000 п.
0000031574 00000 п.
0000031651 00000 п.
0000031955 00000 п.
0000032032 00000 п.
0000032336 00000 п.
0000032413 00000 п.
0000032717 00000 п.
0000032794 00000 п.
0000033097 00000 п.
0000033174 00000 п.
0000033479 00000 п.
0000033556 00000 п.
0000033861 00000 п.
0000033938 00000 п.
0000034244 00000 п.
0000034321 00000 п.
0000034625 00000 п.
0000034702 00000 п.
0000035004 00000 п.
0000035081 00000 п.
0000035386 00000 п.
0000035463 00000 п.
0000035766 00000 п.
0000035843 00000 п.
0000036148 00000 п.
0000036225 00000 п.
0000036530 00000 н.
0000036607 00000 п.
0000036912 00000 п.
0000036989 00000 п.
0000037295 00000 п.
0000037372 00000 п.

Устройство одноуровневой цементно-песчаной стяжки по маякам

Устройство одноуровневой цементно-песчаной стяжки по маякам

Устройство одноуровневой цементно-песчаной стяжки пола по маякам

Для укладки напольного покрытия требуется ровная поверхность, которую можно получить путем выполнения стяжки. Если исходное основание не имеет больших перепадов и скрытой проводки, для выполнения стяжки можно воспользоваться готовым мелкодисперсным раствором. Такие составы просто разгоняются по основе, и в результате получается наливной пол. В монолитных домах довольно часто полы не отличаются целостностью и гладкостью поверхности, поэтому технологии самонаращивающихся или наливных полов здесь не подходят. Лучшим способом выровнять такие полы считается применение цементно-песчаной стяжки — максимально эластичной и эффективной, к тому же весьма недорогой.

Выполнение цементно-песчаной стяжки

Начальным этапом работ является обработка пола бетоноконтактом, все видимые неровности следует удалить заранее. Для выполнения стяжки потребуются маяки, по которым будет сверяться уровень готового основания. Обозначить границы стяжки поможет лазерный уровень. По указанным прибором линиям в стенах фиксируют сначала дюбель-гвозди, затем соединяют их нитями и уже по ним на раствор устанавливают маяки. Перед началом выполнения стяжки важно проверить, нет ли в основании каких-либо изъянов, отверстий. При их наличии следует воспользоваться герметиком, чтобы устранить их. Для приготовления раствора пользуются специальным тазом и миксером. Готовую цементно-песчаную смесь заливают на поверхность основания, а затем правилом выравнивают по уровню, заданному с помощью маяков. Потребуется не менее 7 дней, чтобы стяжка полностью просохла. Наступать на нее можно будет хоть на следующие сутки, однако ежедневно придется по 2-3 раза в день смачивать стяжку водой, чтобы избежать образования на ней трещин. Через 10 дней следует приготовить порцию раствора более жидкой консистенции и с ее помощью окончательно загладить всю поверхность.

Критерии качества выполненной стяжки

При выполнении работ следует следить за следующими моментами:

• стараться, чтобы стяжка получилась плоской,

• обеспечивать сцепление стяжки с основой во всех точках пола,

• не допускать погрешности более 1 мм.

Цементно-песчаная стяжка является лучшим способом выровнять пол при наличии больших перепадов. Эта недорогая технология позволит подготовить основу к укладке любого вида напольного покрытия.

Устройство стяжки пола: разберемся с ремонтом самостоятельно

Устройство стяжки пола  можно осуществить своими силами. Обычно  бетонная стяжка производится  с использованием  бетона или   легкого бетона с цементным заполнителем. Как правило, такая стяжка укладывается  на гравий или щебень, размеры фракции которых  составляет не более пятнадцати миллиметров. Технология  устройства стяжки пола аналогична технологии  укладки  цементно-песчаной монолитной стяжки .

Самостоятельное выполнение работ, на первый взгляд, кажется сложным. В действительности, процесс заключается в выполнении несложных операций, основными из которых являются: правильное приготовление раствора, соблюдение требуемых пропорций компонентов смеси,  правильная установка  маяков. При механизированном способе устройства стяжки применяются  специальные  приспособления и оборудование, без которого вполне можно обойтись самостоятельно, делая стяжку пола.

Подготовительный этап работ

Как и большинство строительных или ремонтных  работ, устройство стяжки начинается с подготовительного этапа.  Первое, что следует сделать, это снять старое покрытие пола, после чего  оголить фундамент строения.  Если на полу уже есть старая стяжка, тогда ее следует осмотреть и проверить  качество.  При хорошем состоянии старой стяжки ее можно оставить и сразу приступать к  устройству наливных полов поверх старой стяжки.

Чаще бетонная старая стяжка вздувается, крошится и т. д.  Такую стяжку удаляют с помощью  перфоратора или отбойного молотка. Впоследствии укладывается новая стяжка пола. 

Определение высшей точки пола и установка маяков

Следующим видом работ является определение наивысшей  точки пола. Когда стяжка делается по всей площади пола помещения, тогда рекомендуется пользоваться гидроуровнем или нивелиром для получения идеально  ровной поверхности. Так как перепады высоты пола в доме или квартире от одной комнаты к другой могут быть достаточно большим (до восьми сантиметров), то рекомендуется для уменьшения расхода смеси устраивать  стяжку отдельно для каждой комнаты.  А полученные в результате этого перепады высоты пола между комнатами скрываются с помощью декоративных элементов.

После определения высшей точки все работы  следует начинать от нее.  Для этого следует изготовить специальные маяки из направляющих или применить  готовые маяки. При выставлении  маяков важно учесть, что  минимальная толщина стяжки в самой высокой точке должна составлять семь миллиметров.   Выставлять маяки необходимо   правильно и точно, так как от этого  в большой степени зависит  качество  стяжки пола и скорость   устройства стяжки.

Маяки устанавливают так, чтобы на полу  образовалось несколько секций, размер каждой секции не должен быть больше, чем  размеры используемого для работы правила.  Под маяки  следует уложить специальные  подкладки соответствующей толщины таким образом, чтобы в процессе работы их можно  было   добавлять или, наоборот, убирать,  устанавливая нужную высоту маяков. При этом расстояние между прокладками должно быть не более  30 сантиметров.

Материалом для прокладок не могут быть такие материалы, как картон или ДВП, так как все работы по устройству  цементной стяжки мокрые, соответственно. Нельзя допустить размокания материала прокладок.  Хорошо для этой цели применять пластик или металл.

Приготовление раствора для устройства стяжки

Раствор для устройства стяжки пола можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Для самостоятельного приготовления раствора используется обычно  строительный цемент  и строительный песок. Цемент лучше брать  марки от 400, а пропорции песка и цемента должны составлять 3:1. Готовить цементный раствор из речного песка не рекомендуется. Для того чтобы его использовать, песок следует очистить особым образом.

Смешав компоненты смеси  до получения однородной массы (можно с помощью лопаты или миксера строительного),  следует добавить  воду.  Однородность сухой смеси необходима для  получения качественного результата.  Правила технологии  устройства стяжки  требуют обязательного получения однородного состава.

Если  опустить этот момент, то стяжка получится неоднородной, в одной части стяжки   будет недостаточно цемента, а в другой, наоборот,  будет его избыточное количество. В результате вероятно растрескивание  и разрушение стяжки пола.

Для устройства стяжки деревянного пола однородность  смеси из песка и цемента также важна.  Чтобы легко добиться этого специалисты рекомендуют  такой способ приготовления цементного раствора.   В большую емкость, объем которой составляет не мене  двадцати литров,  и залить емкость водой. Воды следует добавлять такое количество, чтобы на пять килограммов сухой смеси приходился один литр воды.  После этого в воду следует постепенно добавлять смесь, постоянно  перемешивая ее с водой.  Причем обязательно следует добавлять смесь в воду, а не действовать наоборот.  Таким образом, можно получить однородный состав для устройства стяжки. 

Подготовленную смесь  сначала размешивают шпателем, потом  в течение 5 – 7 минут  — перфоратором, установленным  на режим сверления.  Также можно пользоваться большим строительным миксером. 

Специалисты рекомендуют работать приборами в режиме мощности – более 700 Вт.  После этого необходимо подождать  одну или две минуты и опять перемешать раствор.

Применение готового раствора для стяжки

Часто строители предпочитают  не самостоятельно готовить раствор для стяжки, а использовать готовые составы.  Производители выпускают большое количество готовых смесей для устройства стяжки с различными полезными добавками.    Можно легко подобрать состав, который идеально соответствуют потребностям и особенностям каждого помещения.  Например, приобретая стяжку для наливного пола лучше остановить выбор на   составах с самовыравнивающими свойствами.

Для получения идеальной  поверхности применяется самовыравнивающаяся стяжка пола. Такая стяжка  необходима для того, чтобы впоследствии укладывать линолеум, ламинат, плитку или другие  покрытия пола. 

Самовыравнивающаяся стяжка готовится  на основе  гипса, цемента и ангидрита. Также можно приобрести  готовые растворы, предназначенные  для стяжки пола толщиной менее пяти сантиметров. Так как в их состав входят микроволокна, не требуется дополнительно усиливать стяжку армированием. Использование готовых смесей удобно, а при правильном выборе вида смеси можно обойтись минимальными расходами.

Заливка раствора на пол

К стяжке пола приступают после того, как полностью затвердеют кучки с маяками. После этого  следует поверхность основания смочить водой, используя для этого валик. В некоторых случаях проводится и грунтовка основания пола.

Помимо этого, перед заливкой раствора рекомендуется   проверить все стыки  между стенами и полом, по углам и т. д.  Если обнаружены  пустоты или зазоры, тогда  их необходимо заполнить специальным наполнителем. Можно для этого использовать пену монтажную. Если этого не сделать, то в процессе работы вероятно протекание раствора  в квартиру, расположенную этажом ниже. 

Теперь на правильно подготовленное основание пола можно  заливать раствор цемента. Начинать работу необходимо  с угла  комнаты. Также рекомендуется работать не самостоятельно, а с помощником. В таком случае заливка осуществляется быстрее: один работник   готовит состав для заливки, другой – устраивает стяжку. Процесс  заливки раствора  должен осуществляться так, чтобы  завершая стягивание одного участка,  раствор для нового участка как раз был подготовлен.

Выложив раствор на пол,  мастерком его необходимо подровнять и  стянуть правилом в сторону выхода из помещения. Выравнивать необходимо по маякам, чтобы стяжка получилась ровной.  Техника стягивания заключается в выполнении овальных движений  правилом, напоминающих движения, выполняемые при затирке стен.

Сохнет стяжка пола  разное время, которое зависит от того, использовались  в процессе работы маяки или направляющие. Если применялись направляющие, то после затвердения раствора до такой степени, когда он сохраняет форму, направляющие следует удалить.  После того, как стяжка затвердеет до такой степени, что  можно будет перемещаться по полу,  следует заделать  следы, оставленные  направляющими. При использовании маяков  процесс несколько упрощается, так как их удалять из раствора нет необходимости.

Затвердевает полностью стяжка обычно в течение суток, но  к эксплуатации становится готовой она ре сразу.

Лучше  подождать еще три недели, и только после этого  эксплуатировать стяжку. Минимальное время ожидания, рекомендуемое специалистами, составляет  одну неделю. А в течение этого времени два раза в день стяжку необходимо смачивать водой для предотвращения растрескивания поверхности.

Также можно применять пластификатор, ускоряющий процесс затвердения стяжки и  делающий ее более прочной. Добавлять пластификатор необходимо  при приготовлении раствора.

Оценка работы

Вопрос, качественно ли выполнена стяжка, и как оценить  работу  возникает у многих, особенно при самостоятельном выполнении работ. Чтобы определить, насколько качественной в результате получилась стяжка, можно  проделать такие действия.

Сначала можно осмотреть поверхность стяжки и определить, насколько она однородна:  если стяжка имеет ровный серый оттенок, тогда ее можно считать  однородной.

После этого можно оценивать качество поверхности.  Для этого можно воспользоваться правилом, длина которого составляет два метра.   Правило следует положить на  пол, после чего  установить наличие (или отсутствие) зазоров.  В том случае, если величина зазоров составляет не более четырех миллиметров, можно  считать работу качественно выполненной.

А для определения твердости стяжки специалисты рекомендуют проделать следующее:  по касательной к поверхности стяжки нанести несколько ударов  молотков, и если следы от них остаются едва заметными, тогда поверхность стяжки  можно считать   твердой.   

Расход материалов

Чтобы правильно определить, сколько материалов потребуется для устройства стяжки пола, можно воспользоваться такой простой формулой:  на 7 – 8 метров квадратных пола расходуется порядка десяти мешков  сухой смеси. На инструменты и приспособления для выполнения работ  не придется тратить много средств, так как применяются  общестроительные инструменты, большая часть которых уже есть у мастера. А если приобретать инструменты, то стоимость их невелика.

Нередко при устройстве стяжки своими руками  мастер  стремится сократить расход материала. Специалисты для этого рекомендуют воспользоваться  простыми советами. Например,   для экономии расхода основного материала  можно выполнить черновую стяжку пола из материалов недорогих, а после – сделать финишную отделку из качественных материалов.  В процессе работы  также делают армирования стяжки, что также требует соответствующих расходов. Но здесь важно понимать, что армирование стяжки   увеличивает срок  службы стяжки и ее надежной эксплуатации.

Определить расходы на материалы,  в общем, сложно, так как это зависит от того, какой вид  стяжки  и для какого помещения используется.  Например, если   стяжка устраивается в деревянном доме, то заливать бетонную смесь  на деревянные балки не допустимо. В этом случае придется деревянные балки основания пола заменить металлическими. Также в этом случае обязательно потребуется армирование основания пола. 

Перейти в раздел: Сухие строительные смеси

Устройство стяжки по маякам | Самодельным | Металлическим

Устройство стяжки по маякам, самодельным и металлическим. 

Что же такое устройство стяжки по маякам, да и само понятие стяжка, примерно ясно из самого названия: стягивает между собой материалы, такие как песок, вода, цемент и граншлак (гранулированный шлак). Пропорции для изготовления стяжки такие: 3 равных порции песка, 3 равных порции цемента и 5 равных порций гранулированного шлака заливаются водой, и при этом размешиваются до получения самотекущей однородной массы — это и будет ваша готовая смесь для стяжки.

Стяжки бывают нескольких видов: сухая стяжка пола — это, когда по периметру пола насыпается подсыпка и на неё выкладываются гипсосодержащие плиты в один уровень. Это будет черновая стяжка. После поверх неё заливается самовыравнивающая смесь. Полусухая стяжка пола — это, когда те же пропорции смеси для изготовления стяжки, только меньше воды. Раствор для стяжки получится на вид, как густая каша. Можно применять армирование, но к данному виду стяжки лучше применять полипропиленовое волокно, которое снижает риск растрескивания стяжки. Такую же роль в стяжке играет арматура. Про арматуру для стяжки можно прочитать нажав на ссылку>> арматура для фундамента, а, вот, крепость стяжки измеряется от пропорций положенного песка, граншлака и цемента. Какие пропорции сыпучих материалов стоит класть в стяжку для получение крепкого пола, стоит посмотреть в статье, сколько нужно цемента на куб бетона. 

Начнём про техническую сторону стяжки. Перед тем, как приступить к устройству стяжки, изначально нужно подготовить поверхность: или убрать старый пол, демонтировать, или же основу (бетонные перекрытия) основательно прогрунтовать и установить первый маяк перфорированный, или же направляющую. Крепится маяк для стяжки на алебастр, прихватывается в начале, посредине и в конце. Направляющая или маяк, после прикрепления на алебастр быстрым темпом регулируется по

уровню, чтоб был идеальный уровень, ведь от этого зависит ровность вашей черновой стяжки. После того, как выставлен первый маяк, ждём, пока он застынет. Время застывания 5-10 минут. Приварить маяк под стяжку можно и на цемент с песком, только время застывания увеличится. После, когда маяк застыл, натягиваем нитку в начале и в конце маяка в длину комнаты по уровню, и под неё начинаем выставлять остальные маяки или направляющие через 80 сантиметров. Ну, вот и всё, черновая работа готова под стяжку. Если вы проделали всё правильно, то можно заливать пол раствором. Не забудем провериться, как уложили маяки и вдоль, и поперёк, чтоб был идеальный уровень. Готовый раствор под стяжку начинаем лить по нашим маякам или направляющим, тянем правилом наш раствор, пока все полости не наполнятся раствором. Лишнее опять же снимем правилом. Ну, вот и всё. Ждём, когда застынет наша готовая стяжка.

После выполнения устройство стяжки по маякам переходим к выравниванию пола в абсолютный ноль. Для этого берём самовыравнивающую смесь, размешиваем её миксером до того, пока она не станет однородной массой без комочков, и выливаем на нашу черновую стяжку. Важный момент: чтобы стяжка получилась ровной, нужно не забыть, что растягивать смесь обязательно надо пупырчатым валиком, он убирает с нашей стяжки пузырьки воздуха и стяжка получается как зеркальная. Поздравляю, у нас получилась самая великолепная стяжка, её можно просто укрыть линолеумом или без подложки уложить на неё ламинат.

Видео устройство стяжки по маякам: 

*Статья подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я.

Стяжка пола по маякам — установка и как выставить на видео

Стяжка пола нужна для его выравнивания перед укладкой напольного покрытия. Для того чтобы произвести любое выравнивание нужны ориентиры. Такие ориентиры-маяки на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке помещения и одновременно выполняют функции направляющих для правила. Стяжка пола по маякам может делаться из разных растворов (бетонного, цементного), быть сухой или полусухой. В зависимости от этого и высоты слоя выбирается способ установки и материал маяка.

Виды маяков

Устройство стяжки пола может выполняться по точечным или линейным маякам. В первом случае маяки выполняются из отдельно стоящих элементов. Во втором – из продольных рельсовых направляющих. Более подробно о том, какие бывают виды маяков и как они устанавливаются, мы расскажем дальше.

Точечные штыревые маяки

Самый примитивный штыревой маяк – это обычный саморез, вкрученный в основание

Устанавливать штыревые маяки своими руками без надлежащего опыта не стоит. Этот ориентир для выравнивания чаще используют опытные мастера для устройства полусухих стяжек из бетонного и цементно-песчаного раствора. Точечные маяки идеально подходят для самонивелирующегося пола. Это обусловлено его невысокой толщиной и способностью смеси к саморастеканию. Длина штыревого маяка должна на 2-3 см превышать предполагаемую высоту стяжки.

Самый примитивный штыревой маяк – это обычный саморез, вкрученный в основание. Чтобы выставить по уровню такой маяк, его необходимо вкручивать или вкручивать при помощи обычной отвёртки.  Но гораздо удобней использовать ориентиры с регулировкой ключом с боку. Стоимость таких маяков минимальна.

Важно знать: использование саморезов в качестве маяков допустимо только на бетонном основании, поскольку при завинчивании их в деревянную основу легко повредить изоляционный слой, что категорически недопустимо. Но при устройстве сухой стяжки саморезы можно ввинчивать и в деревянный пол.

Что нужно сделать для установки штыревых маяков своими руками:

1. Сверлим в полу у стены напротив входной двери два отверстия. При этом от угла нужно отступить по 30 см с каждой стороны. В отверстие вставляем дюбель и вкручиваем саморез так, чтобы его шляпка была на уровне верха стяжки пола (разметку стоит выполнить заблаговременно при помощи лазерного уровня).
2. Натягиваем на саморезы леску. Она должна точно совпасть с линией уровня выравнивающего слоя.
3. Далее сверлим по линии под леской в полу ряд отверстий с шагом 100-180 см. Если вы делаете работу своими руками, то шаг может быть 50-60 см. Опытные мастера могут сделать шаг по длине правила. В отверстия ввинчиваем саморезы на дюбелях. Эти маяки тоже нужно выставить по горизонту (леске).
4. Аналогично устанавливаем маяки по всей плоскости пола.

Видео по установке штыревых маяков:

Рекомендуем к прочтению:

Заливка самонивелирующегося пола по точечным маякам проходит так:

1. Несмотря на то, что полимерные составы считаются саморастекающимися, мастера предпочитают делать пол по маякам. После подготовки бетонного основания (обеспыливания, заделки трещин и грунтовки) на пол устанавливаются маяки-саморезы с шагом один элемент на каждые 1-3 м².
2. По маякам натягивают леску. Она позволяет легко контролировать избыток или недостаток смеси.
3. Производятся заливку самонивелирующегося состава. Его цена в среднем составляет 2,7-2,9 $. Если требуется, смесь добавляют или убирают при помощи уголка.
4. После заливки пола точечные маяки обязательно выкручиваются, поскольку они могут привести к повреждению стяжки и способствуют передаче звука через перекрытие.

Маяки из растворных куч

Стоимость растворных ориентиров зависит от используемого состава

Ещё одной разновидностью точечных маков являются растворные кучи. Этот вид ориентиров удобно делать своим руками. Он подходит для использования на деревянных основаниях, поскольку не повреждает слой изоляционного материала. Однако нужно быть очень осторожным, ведь выставленный маяк легко сбить с незастывшего раствора. Стоимость растворных ориентиров зависит от используемого состава. Обычно берут такой же раствор, какой будет применяться для заливки выравнивающего слоя.  У наливных полов можно использовать алебастровую смесь для устройства маячных куч.

Несложно догадаться, как выставить маяк на растворной куче. Это понятно и по фото. Однако чтобы сделать это правильно, нужно знать некоторые нюансы их устройства:

1. На полу необходимо разметить линии, по которым будут выставляться растворные кучи. От каждой стены в помещении стоит отступить по 30 см. Шаг рядов равен 1-1,5 м или по длине правила. А шаг куч в одном ряду – 30-50 см.
2. Замешиваем раствор, который планируем укладывать в качестве стяжки. Цена цементно-песчаного раствора будет выше, чем стоимость бетонного состава, из большего объёма цемента. Расценки на полусухую смесь с фиброй зависят от используемого наполнителя. Например, стоимость полипропиленовой фибры составляет 2,5 $ за мешок весом 0,9 кг.
3. Из приготовленного раствора формируем кучи примерно одинакового размера высотой чуть выше предполагаемого уровня стяжки.
4. Далее на раствор укладываем правило и придавливаем им кучи так, чтобы они стали в один уровень с разбивкой выравнивающего слоя на стенах помещения.
5. Лишний раствор, выступивший за правило, можно убрать.
6. Через сутки, когда смесь затвердеет, маячные кучи покрывают грунтовкой и начинают укладку стяжки.

О том, как делать ориентиры из раствора, смотрите в видео:

Совет: при укладке маячных куч на бетонный пол можно предварительно выполнить нивелировку пола при помощи вкрученных в основание саморезов. Затем кучи укладываем вокруг саморезов и равняем их поверхность по головке винта. На следующий день саморезы выкручиваем, а по кучам заливаем стяжку.

Реперы для самонивелирующихся смесей

Реперы для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см

Многие мастера считают, что неважно, какие выравнивающие смеси вы используете, в любом случае необходимо устанавливать маяки. И даже заливка полимерных составов по ориентирам позволяет добиться высокой точности ровности поверхности.

Реперы для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см. Установка маяков для стяжки пола ведётся в шахматном порядке. По многочисленным фото в сети можно понять, как выглядит репер. Это специальное устройство из выставленных по уровню и зафиксированных направляющих.

Рекомендуем к прочтению:

Такие устройства удобно использовать для самонивелирующихся смесей, которые выполняют не только функции стяжки, но и роль напольного покрытия. В этом случае требуется добиться гладкости и хорошей ровности поверхности. Расценки на такие смеси зависят от производителя и составляют 4,7-4,9 $.

Линейные маяки

Пример линейного маяка из металлического профиля

На многих видео по устройству стяжки пола используются именно линейные маяки. Правила устройства для них такие же, как и для точечных ориентиров. Разница лишь в том, что все точки соединяются одним элементом, который должен располагаться в одной плоскости с уровнем стяжки.

На фото  можно увидеть один из маяков этого вида из металлического профиля. Их могут делать из профилей для гипсокартона, досок, реек и других подручных материалов, уложенных на раствор. В зависимости от способа крепления к полу выделяют такие виды маяков:

• Сначала нужно сделать растворные грядки на основании. При этом укладку раствора ведут поверх изоляционного материала, стараясь не повредить его. Сверху на гряду укладываются профили для гипсокартона, рейки, куски труб, Т-образные профили для выравнивания штукатурных стен или доски.
• Второй способ выполнения линейных маяков позволяет сэкономить раствор за счёт укладки отдельных растворных куч, а не целых гряд. Сверху на точечные кучи можно также уложить профили, доски, рейки или трубы, выровняв их по уровню.
• Линейные маяки можно сделать из профилей для гипсокартона, уложенных на вкрученные в снование саморезы.

Видео инструкция по устройству линейных маяков своими руками:

Заливка стяжки

После установки ориентиров остаётся выполнить укладку раствора для стяжки. Независимо от того, какой раствор для стяжки вы собираетесь использовать (бетонный, цементный, полусухой или сухую смесь), укладка смеси по маякам проходит одинаково:

1. Приготовленный раствор выкладывается между направляющими профилями, начиная у дальней от входа стены помещения. При этом смесь должна быть чуть выше уровня ориентира.
2. Сразу после выкладывания раствор разравнивается правилом. Для этого инструмент укладывается на направляющие профили и тянется на себя движениями из стороны в сторону.
3. Через сутки профили необходимо вытащить из застывающей стяжки. Отверстия от них обрабатываются грунтовкой и заделываются раствором. Поверхность пола в этих местах выравнивается полутёрком.
4. Первое время после укладки (4-6 дней) мокрую стяжку необходимо увлажнять и накрывать полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги.

При устройстве сухой стяжки направляющие не нужно вынимать. Сразу после засыпки гранулированного материала и его разравнивания на профили укладываются листы фанеры, ОСБ, ГВЛ или ДСП и прикручиваются к ним при помощи саморезов.

Установка маяков для стяжки пола

Установка маяков для стяжки пола нужна в любом случае, вне зависимости от того, какой метод выравнивания вы выбрали. Маяки выставляются для того, чтобы облегчить вам работу и увеличить вероятность образования идеально ровной поверхности стяжки, так как с помощью маяков вы будете знать, на что ориентироваться и как контролировать процесс работы.

Выставление маяков для стяжки пола бетонной или песчано-цементной стяжки

Маяки из металлических штукатурных профилей

Металлический штукатурный профиль очень часто используется как маяк при выравнивании пола и является самым распространенным способом обустройства маяков для не очень большой стяжки. Так в пол по линии будущего расположения направляющих реек вкручиваются саморезы. По высоте они регулируются откручиванием и вкручиванием саморезов. Чтобы следить за горизонтальностью расположения саморезов между ними нужно натянуть леску или нить.

Когда уровень достигнет нулевого уровня пола, вдоль лески следует разложить бугорочки раствора песчано-цементной смеси. Некоторые предпочитают добавлять известь или алебастр для более быстрого застывания смеси, поскольку бугорки чисто из песчано-цементного раствора высыхают не меньше 2-3 суток, а с добавками за 3-4 часа. Нередко используют для бугорков специальные штукатурные смеси.

Помните, что, несмотря на длительный срок застывания, специалисты все же рекомендуют применять для закрепления такой же состав, что и для всей стяжки без добавок, потому что в результате стяжка получиться намного надежнее. Как показала практика, разрушения алебастра происходит быстрее.

На установленные бугорки кладутся направляющие рейки из штукатурного профиля, затем их вдавливают в раствор до нужного уровня, то есть параллельно натянутой нити. Металлические профили легко деформируются, гнутся и пружинят, поэтому с ними следует очень аккуратно работать. Если вы планируете стяжку толщиной до 2-3 см, такие маяки можно применять, а вот для толстой стяжки в 6-10 см уже нельзя, поскольку это слишком «нежный» материал, который под давлением количества раствора выгнется.

Маяки из раствора

Этот вариант очень удачен, поскольку маяки не придется демонтировать после выполнения стяжки. На расстоянии равном длине маяка необходимо вкрутить шурупы, а затем между ними в несколько слоев намотать леску или проволоку. После этого проволоку обкладывают раствором таким образом, чтобы получилась что-то вроде стенки. При помощи правила верх такой стенки выравнивается по уровню, чтобы в итоге получилась направляющая рейка из раствора. Для этого правилом двигают перпендикулярно проволоке, касаясь шурупов.

Горизонтальная площадка, являющаяся верхушкой стенки, и будет для вас маяком. После высыхания таких маяков можно начинать заливку стяжку.

Выставление маяков для стяжки пола из самовыравнивающейся смеси

Маяки на треногах или реперы считаются профессиональным инструментом. Хоть наливной пол сам по себе прекрасно растекается по поверхности, формируя ровную горизонталь, все-таки для его обустройства и контроля высоты стяжки также нужны маяки. В данном случае это треноги со стержнем посередине, который поднимается вверх и опускается вниз, показывая нулевой уровень. Таких профессиональных маяков на одно помещение необходимо несколько штук.

Помните, что перед заливкой самовыравнивающегося пола пол следует прогрунтовать. Начинать установку маяков можно только через 5-6 часов после грунтовки. Они устанавливаются на расстоянии минимум метр друг от  друга. Уровень стяжки регулируется шляпками на двигающемся стержне.

Выставление маяков для сухой стяжки пола

Чтобы во время выравнивания контролировать уровень засыпанного керамзита для сухой стяжки необходимы маяки. В качестве направляющих берутся П-образные профили из гипсокартона. Высота стенки составляет не меньше 27 мм, поскольку высота засыпанной стяжки не бывает меньше 30 мм. Иногда для лучшей прочности конструкции применяют потолочный профиль из гипсокартона размерами 27*60 мм

Профили кладутся острыми кромками вверх, а пространство между кромками заполняют материалом, точно так же, как и пространство между направляющими. Маяки опирают на правило, подтягивая его к себе и таким образом, разравнивают засыпной материал, удаляя лишнее.

Помните, что маяковые профили из гипсокартона оставляют внутри сухой стяжки и не достают, как при мокрой стяжке.

Тщательное и правильное выставление маяков по уровню планируемого пола – это один из самых важных и ответственных этапов заливки стяжки. Ведь от того, насколько верно вы это проделаете зависит качество укладки финишного покрытия. При этом вопрос об удалении профилей остается открытым – кто-то удаляет, кто-то оставляет.

Стяжка пола по маякам, устройство для выравнивания наливного основания

Оглавление статьи:

Во время возведения дома, или же основательного ремонта в квартире часто появляется потребность в выравнивании пола. Это диктуется тем, что большинство напольных покрытий предъявляют жесткие требования к ровному основанию, которое вполне можно сделать быстро даже своими руками. Для более удобной работы производится стяжка пола по маякам, которые и обеспечивают ровное покрытие.

Подготовка основы

Перед монтажом стяжки нужно провести ряд подготовительных действий, целью которых является подготовка поверхности.

Первое правило стяжки – подготовь прочное основание, если нет нерушимой площадки для сцепки, то и качество работ будет крайне неудовлетворительным, а строительные маяки, не смогут обеспечить для пола должной устойчивости, а следовательно и высокого качества работы.

Если на рабочей площадке лежит старая стяжка, то лучше демонтировать ее с помощью перфоратора. В случае, если свежая стяжка кладется на плиты из бетона, то в рамках подготовки необходимо замазать цементной смесью все видимые щели и дыры. Для этих целей также подойдет обыкновенный плиточный клей, он отлично пристает к множеству поверхностей и обеспечит дополнительную гидроизоляцию.  Кстати, маяки для выравнивания пола можно закрепить на этот же клей.

Старую стяжку лучше всего удалить.

После проведения подготовительных работ мы должны иметь в распоряжении прочную, убранную от мусора и пыли площадку.

Стяжки различаются в зависимости от связи с основанием:

• Связанные – имеют сильную связь с основой, в самой тонкой области не может иметь менее 3 см.;
• Стяжка на разделительном слое – возводится в местах, в которых требуется высокий уровень гидроизоляции;
• Плавающая стяжка – применяется в случае монтажа теплых полов или материалов для теплоизоляции.

Минимальная толщина плавающей стяжки не может быть менее 5 см., для большей прочности часто армируют проволочной сеткой, как часто показывают на фото. Маяки для выравнивания  пола данного вида применяются и для других видов покрытия.

Разметка площади

В начале работ надо “пробить” горизонталь, т.е. выверить ровную горизонтальную линию, ориентируясь на которую и будут проходить все последующие работы, а также выравнивание пола, осуществляемое мастером по маякам. Это можно сделать с помощью специального лазерного нивелира, либо же самого обычного уровня. Они обладают одинаковой точностью, поэтому, если вы не профессиональный строитель, и особенно если используете маяки для наливного пола, дешевле будет воспользоваться водяным измерителем.

Водяной уровень для разметки помещений.

Согласно показаний прибора на стенах делаются метки, по которым ниткой натягивается горизонтальная линия. Легче всего это сделать строительной красящей нитью, которая стоит довольно дешево. Прежде чем будет залита стяжка пола по маякам, рекомендуется посмотреть обучающие видео, где процесс разметки будет четко виден.

Следующим шагом станет определение высшей и низшей точек пола для того, чтобы маяки для выравнивания пола были установлены наиболее легко. Для этого нужно при помощи рулетки измерить расстояние от проведенной горизонтали до линии пола. В месте, где рулетка демонстрирует наименьший показатель – высшая точка, и именно здесь толщина будущей стяжки должна быть минимальной. При помощи измерений всего пола можно примерно представить уровень, на котором будет осуществляться стяжка (его желательно отобразить на стенах для более легкой работы). На этом уровне будут располагаться маячки для выравнивания пола. Чертим на полу линии, чтобы установить маяки для будущей стяжки пола.

При выполнении этой работы надо придерживаться следующих рекомендаций.

Во – первых, стяжку ровнять лучше специальным приспособлением – правилом. Для более удобной работы обычно используют правила не длиннее 1.5 м. Между линиями, где стоят маяки для выравнивания пола должно быть расстояние меньше длины правила на 20 см. Расстояние от стены до линии маяков должно не менее 5 и не более 10 см., чтобы правило могло ложиться на маяки на двух линиях и доставать до стены. Маяки для наливного пола устанавливаются тоже по определенным критериям.

Главное правило – стягивать по направлению к выходу из комнаты.

Стяжка производится начиная от дальних углов, в направлении к двери. Лучше применять металлические маяки для стяжки пола, имеющие оптимальные размеры в 10 мм. , также лучше не использовать стандартные маяки для наливного пола длиной в 2-3 метра, а нарезать их на куски по 1-1.5 метра для облегчения установки.

Установка маяков

Перед установкой маяки для наливного пола раскладываются непосредственно на отмеченных линиях, а места, в которых маяки и линия соприкасаются – отмечаются. В этих местах перфоратором проделываются отверстия для дюбелей. В дюбеля вкручивают саморезы, верхняя их часть должна пребывать в одной плоскости с линией высоты пола. Это достигается тем, что с помощью уровня и отвертки в одну плоскость выстраиваются шляпки саморезов и линия высоты будущего пола, таково устройство маяков, которые предназначены для стяжки пола.

Маячок на плиточном клее.

Между саморезами кладутся кучки плиточного клея, имеющие интервал 10 см. Маяки для выравнивания пола кладутся на клей, прижимаясь правилом, которое в качестве опоры использует саморезы. Рабочая площадь маяков должна полностью прижиматься к правилу, а оно – к шляпкам. Таким образом надо установить все маяки. Виды маяков, которые предназначены для стяжки пола довольно разные, и зависят от типа стяжки, но все же они служат одной цели – упростить и максимально ускорить процесс стяжки пола.

Подготовка раствора вручную

Чтобы приготовить правильный раствор своими руками, нужно смешать песок и цемент в корыте в необходимых пропорциях. В процессе смешивания добавляем фиброволокно и растворяем пластификатор в воде. Тут же добавляем с основной смесью воду, но не более 15 литров на 50 килограммов цемента, а при использовании пластификатора воды потребуется еще меньше. Получившийся раствор необходимо тщательно размешать лопатой, а его финальная консистенция должна напоминать штукатурную смесь. Заливка пола по отмеченным маякам правильно приготовленным раствором будет легкой и быстрой, а другим строителям ее можно будет даже снять на видео.

Приготовленная субстанция подается ведрами или тачкой на место работы и рассыпается между маяками. Работа начинается от дальних углов, двигаясь к двери. После высыпания раствор необходимо распределить так, чтобы маяки для выравнивания пола были чуть ниже его уровня.

Заливка стяжки

Если результатом планируется связанная стяжка пола по маякам, то основу нужно непременно прогрунтовать для максимального сцепления стяжки и основания пола. Для стяжки используется стандартный раствор из цемента и песка. Маяки для выравнивания пола нужно приобрести в соответствии с размером будущей стяжки. Пропорции материалов следующие: три части песка – одна цемента. Если денежные ресурсы позволяют, то лучше приобрести готовые стяжечные смеси, которые включают в себя еще и полимерные частицы для усиления свойств стяжки. Эти добавки помогут произвести выравнивание пола по маякам максимально качественно, недаром  на эту тему существует множество видео.

Если же денег не так много, то стоит все-таки позаботиться, чтобы песок для раствора был промыт. Глина, содержащаяся в песке из карьеров значительно ослабляет будущую стяжку. В случае, если стяжка применяется при монтаже конструкций “теплый пол”, то в раствор следует добавить еще и фиброволокно. Стяжки с долей фиброволокна гораздо лучше держатся при перепадах температур и не дают трещин от нагрузок. По возможности желательно использовать фиброволокно во всех видах стяжек, а также маяки для выравнивания пола, учитывая, что стоимость сырья невелика.

Для качественной заливки стяжки нам пригодятся такие инструменты:

• Чтобы смесь была качественной, необходимо использовать бетономешалку или строительный миксер;
• Ровняется стяжка правилом, шпателем, кельмой и теркой;
• В стяжках связанного типа нелишним будет контактный слой, который кладется шпателем с зубцами;
• Для транспортировки раствора пригодятся тачка и/или ведра.

Полезные советы

На следующий день после работ стяжка уже пригодна для ходьбы, но не стоит подвергать его большим нагрузкам и концентрировать усилия в одной точке ( девушкам нельзя надевать туфли на каблуках).

Даже если при заливке использовались маяки для наливного пола, в процессе работ возможно образование небольших неровностей. Заметные “волны” легко срезаются шпателем, а ямы легко корректируются выравнивающими смесями.

Верхний слой стяжки обычно состоит из несхватившейся смеси компонентов. Если его не затереть вовремя, то в процессе использования пол будет давать много пыли. Этого избежать довольно просто, стоит лишь пройтись по полу деревянной теркой или шлифмашинкой, но делать аккуратно, ведь можно стереть и полезный слой стяжки.

Выровнять поверхность шлифмашинкой будет не лишним.

Полностью стяжка высохнет практически через месяц, но если в смеси использовались пластификаторы, то использовать пол будет можно уже через неделю.

Стяжка пола по маякам в Москве

Сегодня стяжка пола по маякам — услуга востребованная, требует профессиональных навыков и знаний опытных мастеров. Специалисты нашего сайта-биржи выполнят для вас данную работу точно в срок, грамотно и качественно, так, что вы останетесь довольны. При этом наши мастера имеют возможность выехать к вам в любой район Москвы или Санкт-Петербурга.

Стяжка пола по маякам

Для выполнения стяжки пола по маякам наши специалисты выедут на место, определятся с особенностями поверхности пола, объемом пополняемых работ, вы сможете совместно выбрать необходимые материалы:

• пластификатор;
• нужную марку цемента;
• грамотно рассчитать их количество, учитывая толщину стяжки пола и площадь заливаемой поверхности.

Следует отметить, что наши мастера отлично знают, где есть значительно более дешевые цены на материалы высокого качества, при вашем согласии они могут самостоятельно купить и доставить все необходимое к месту работы.

Процесс установки маяков

Работа по выполнению стяжки пола по маякам — кропотливый труд, который требует особых знаний и навыков. Но многолетний опыт работы позволяет нашим мастерам справляться с поставленной задачей по выравниванию пола легко и просто:

• изначально измеряется нулевой уровень — то есть точка, по которой будет выполнятся заливка раствором и по конечной высоте которой будут расставлены маяки;
• по периметру всего помещения на стенах (относительно точки нулевого уровня) устанавливаются отметки, которые должны, в конечном итоге, дать замкнутую фигуру;
• после очистки поверхности устанавливаются маяки строго параллельно друг другу;
• расстояние между маяками будет на 10 см меньше правила, которым будет растягиваться песчано-цементная смесь;
• первый маяк устанавливается под стенкой, напротив двери, второй — противоположно первому, измеряется уровень между ними. Установка каждого последующего маяка должна точно проверяться относительно друг друга и горизонтали поверхности.

В случае, если цены на маяки вас не устроили или вы забыли их купить, в целях экономии наши мастера могут создать маяки из:

• гипсокартонового профиля, кусочки которого будут иметь квадратное сечение для более легкой работы с ними;
• деревянных брусков, которые требуют дополнительного увлажнения перед началом работ;
• раствора извести и цемента.

устройств техники, плюсы и минусы, отзывы мастеров. Уход за стяжкой пола после заливки Мокрая стяжка пола своими руками

Мокрая стяжка бывает 4-х видов:

• Трикотажное. Самый простой вариант. Стяжка укладывается прямо на основание (плиту). Стяжку можно использовать для гидроизоляции и отделки пола.
• По гидроизоляции. На плиту укладывается гидроизоляционный слой, а на него кладется стяжка.
• По теплоизоляции.Как правило, такие стяжки используют для подпочвенных оснований. Сначала на землю укладывается и утрамбовывается песок, затем идет утеплитель, гидроизоляция и стяжка (обязательно армированная, так как она ложится на утеплитель). Если на плиту укладывается теплоизоляция, то подсыпка песком не нужна.
• Самовыравнивающееся покрытие. Самовыравнивающееся черновое покрытие заливается на затвердевшую стяжку для создания идеально ровного и гладкого основания для укладки чувствительных покрытий (например, линолеума).

Устройство черной стяжки пола

Процесс подготовки и заливки мокрой стяжки черного пола своими руками:

1. Подготовка основания. Если это плита, ее очищают от пыли и мусора. Если это грунт, вся растительность удаляется, нижележащее основание (керамзит, щебень, гравий) утрамбовывается на нужную высоту, затем утрамбовывается песчаная подушка высотой 10 см. Если вы собираетесь делать вязаную стяжку, то плиту необходимо загрунтовать (налить тонкий слой грунтовки и разровнять по всей поверхности валиком или кистью; грунтовка сохнет 3-5 часов).
2. Теплоизоляция. На плиту утеплитель кладут по желанию, на песчаную подготовку на грунт — обязательно. В любом случае изоляция должна быть жесткой.
3. Гидроизоляция. Слой гидроизоляции не нужен только для трикотажной стяжки (вместо него по периметру стен укладывают демпферную кромочную ленту). Во всех остальных случаях укладывается гидроизоляция (с подходом к стенам 10-15 см). Если гидроизоляция рулонная, то ее перекрывают внахлест 10-15 см.
4. Армирование. Обязательное армирование стяжки требуется при создании чернового пола на земле. В остальных случаях — по желанию. Армированную сетку следует устанавливать на расстоянии 1-2 см от основания.
5. Установка «маяков». Маяки представляют собой металлические профили (например, Т-образные), по которым выравнивается стяжка. Поэтому их нужно выровнять по горизонтали. Самый простой способ — установить маячки на раствор (раствор должен быть таким же, который будет использоваться для стяжки).Замесите раствор и уложите его стопками по будущей линии профиля. Укладываем профиль на раствор и выравниваем по водяному или лазерному уровню. Высота уровня маяков должна быть 3-5 см. Маяки предварительно нужно разместить вдоль стен с отступом от стен 20 см. Шаг (расстояние) между маяками должен быть 1-1,5 м (главное, чтобы шаг был меньше длины правила, которое выровняете стяжку). Выровняйте маяки вдоль и поперек между соседними профилями.Раствор под маяки должен затвердеть, чтобы по ним можно было выровнять стяжку чернового пола.
6. Подготовка стяжки. Стяжку можно делать из обычного цементно-песчаного раствора (1 ведро цемента на 3 ведра песка; в результате раствор должен быть не жидким и не густым), но лучше включать плиточный клей в порцию цемента. (если есть лишняя упаковка). Клей увеличивает адгезию и прочность стяжки. Также рынок уже заполнен специальными решениями для черных полов с мокрой стяжкой.Если вы купили специальный раствор для стяжки, точно соблюдайте пропорции, указанные производителем на упаковке. В любом случае приготовление раствора начинается с заливки в сосуд воды, а потом уже остального. Также приготовленный раствор нужно использовать как можно скорее.
7. Заливка и выравнивание стяжки. Этот этап работ лучше проводить вдвоем: один заливает и выравнивает стяжку, второй в это время готовит следующую порцию раствора. Выровнять стяжку по маякам нужно, перемещая линейку (или рейку) влево и вправо.Заливка стяжки начинается с дальнего угла комнаты, продвигаясь к выходу. После каждого разравнивания новой порции стяжки раствор необходимо проткнуть проволокой в ​​нескольких местах (при перемешивании в нем могут образоваться воздушные прослойки, которые при проколе будут выходить наружу). Выполнив работы через сутки, можно высунуть маячки, обработать трещины грунтовкой и заделать тем же составом раствора.
8. Финишный наливной наливной слой. Самовыравнивающийся слой наносится под чувствительные покрытия (например, линолеум).Но перед ее заливкой стяжка должна полностью застыть (на это уходит 1 месяц).

Ни в коем случае не проветривайте и не создавайте сквозняков в помещении в течение всего периода отверждения стяжки. Короче, целый месяц ничего не делать. Многие совершают огромную ошибку, пытаясь сократить время высыхания стяжки. Дело в том, что стяжка должна не подсыхать, а застывать … И это плавный процесс. Если его ускорить, на поверхности стяжки могут появиться микротрещины.

Кто-то скажет, что микротрещины совсем не страшны. Как раз наоборот. Стяжка сохнет снизу, а не сверху. Поэтому если появляются микротрещины, то они идут с самого низа. Чтобы трещины не появились, нужно буквально каждый день проверять поверхность стяжки на сухость. Если он очень сухой, смочите поверхность мокрым валиком.

Если все же появились микротрещины, сразу же покрыть их раствором и смочить всю поверхность влажным валиком.

Стяжку пола в одной комнате желательно делать за 1 день. Если у вас есть неиспользованный раствор, в следующий раз он не подойдет, потому что он затвердеет, и вы не сможете разбавить его водой.

roll up

Каждый взрослый, даже не имеющий специального строительного образования, понимает, что для того, чтобы положить какое-либо покрытие на пол в помещении, необходимо предварительно выровнять его основание, для чего необходима стяжка пола. Что такое стяжка пола? Это строительная процедура для формирования плоской поверхности на полу. … На сегодняшний день существует огромное количество видов стяжек. При ремонте квартир, офисных и производственных помещений часто используются как влажные, так и сухие стяжки пола. Раствор для стяжки, называемый мокрым, используется довольно часто и готовится из песка, цемента и воды. Также можно использовать дополнительные наполнители. Это самый простой и недорогой способ выровнять пол.

Основные задачи мокрой стяжки:

• Гладкая поверхность;
• укрепление половой основы;
• дополнительная шумоизоляция, теплоизоляция помещения;
• скрытие конструктивных элементов теплого пола.

Виды мокрой стяжки

По специфике подготовки, типу поверхности пола, исполнению финишного слоя мокрые стяжки делятся на четыре типа, которые представлены ниже.

Вы также можете сделать наливные полы, используя более жидкую смесь, которая может растекаться по полу без физического вмешательства. Но использовать только наливные полы без создания ключевой стяжки не стоит.

Подготовка чернового пола

Подготовка пола к влажной стяжке включает в себя грубый ремонт, который включает:

• демонтаж старой стяжки;
• очистка пластин от мусора;

Базовая грунтовка

• .

Примечание: грунтовке необходимо дать высохнуть в течение пяти часов!

Если основанием является грунт, то его предварительно очищают от растительности, затем насыпают слой песка (не менее 10 см). При использовании для этой цели керамзита также насыпают песок. Образовавшийся слой тщательно утрамбовывают. Для лучшей усадки насыпь можно немного смочить водой. С применением керамзита выполнить влажную стяжку пола намного проще, дешевле, так как будет использовано минимальное количество раствора.Если ремонтные работы проводятся в ванной, туалете, то одновременно проводится прокладка водопровода.

Теплоизоляция

В качестве теплоизоляционного материала используются керамзит, пенополистирольные плиты. Но утеплитель должен быть достаточно жестким. Керамзит имеет худшие теплоизоляционные, звукоизоляционные характеристики, но он более надежен, имеет больший срок службы. При выполнении влажной стяжки на земле необходимо выполнить утепление, а в некоторых случаях на плитах (например, если внизу расположен подвал).

Гидроизоляция

Рубероид, толстая пленка может использоваться как материал для гидроизоляции. Полосы материала должны перекрываться до 15 см, заходить на 10 см до стен, выходящих водопроводных труб, которые необходимо покрыть герметиком выше планируемого уровня заливки раствора. Гидроизоляцию необходимо проводить в ванных комнатах, а также в других помещениях, связанных, например, с подвалом.

Армирование

При выполнении стяжки на земле рекомендуется усилить ее арматурой.Для этого можно использовать стальную сетку, сваренную из арматуры. Также можно просто добавить в цементный раствор специальный волокнистый металлический (пластиковый) материал — фибрин.

Установка дополнительного оборудования

Если планируется прокладка электропроводки, установка системы теплого пола, на этом этапе также проводятся ремонтно-строительные работы с обязательным учетом всех технологических особенностей.

Этапы выполнения мокрой стяжки

Мокрая стяжка выполняется в несколько этапов, которые показаны ниже.

Размещение маяков

Для того, чтобы влажная стяжка пола была полностью ровной, в процессе ее выполнения применяется система маяков, которая формируется на полу из профильных реек. Для монтажа маяковой рейки рекомендуется использовать раствор, предназначенный для изготовления стяжки.

• Предварительно в основание пола параллельно стене ввинчиваются саморезы на расстоянии 20 см, при этом их головки должны находиться на одном уровне (можно проверить с помощью специального строительного уровня), но ниже 10 мм. планируемый уровень стяжки (зависит от высоты используемых реек).
• Стоит выдерживать расстояние между саморезами до 80 см, больше не рекомендуется, так как установленные на них рейки могут погнуться.
• Следующая линия с винтами размещается через каждые 1,5 метра от предыдущей. Здесь нужно учитывать длину правила, которое планируется использовать для разравнивания затирки. Правило должно лежать на двух параллельных планках.
• Далее на саморезы укладывается раствор, монтируются рейки. Обязательно в процессе установки проверить ровность получившейся плоскости с помощью уровня.После установки всех реек дайте раствору высохнуть.

Использование маяков применяется даже в небольших помещениях. Их должно быть не менее двух, чтобы можно было провести разравнивание раствора.

Нанесенный раствор

После полной подготовки к выполнению мокрой стяжки необходимо приготовить смесь. В качестве раствора для стяжки пола можно использовать готовые смеси, специально разработанные для выравнивания поверхностей пола. Сегодня на рынке строительных материалов они представлены в довольно обширном ассортименте, а по некоторым характеристикам могут отличаться.Чтобы подготовить их к использованию, необходимо строго следовать указаниям инструкции производителя.

Пропорции стандартного раствора: 1 часть — цемент, 3 части — песок. Для улучшения прочностных характеристик можно дополнительно замешать клеевую массу в раствор, который используется для выполнения облицовки плиткой.

В готовой смеси не должно быть:

Бетон рекомендуется заказывать в готовом виде. Он сделан гораздо лучшего качества. Тем более, что это намного выгоднее.Бетон обычно используют для выполнения таких работ в частных загородных коттеджах, а также в помещениях первых этажей построек. На верхних этажах толстослойная влажная бетонная стяжка применяется лишь от случая к случаю.

Заливка пола

Важно! Для получения качественной стяжки площадь помещения необходимо залить за один раз, так как цементный раствор имеет свойство застывать в течение часа, после чего исправить это будет невозможно.

Шлифовка

Если в качестве жидкой стяжки использовался бетон, то после его застывания поверхность шлифуется специальным шлифовальным оборудованием (можно использовать шлифовальный станок со специальной насадкой).Это занятие поможет убрать заметные неровности, подготовить поверхность пола к укладке любого типа напольного покрытия.

В этой статье мы расскажем, как правильно сделать мокрую (бетонную, цементную) стяжку чернового пола своими руками. Черновой пол с мокрой стяжкой можно укладывать как на плиты перекрытия, так и на землю.
Мокрая стяжка бывает 4-х видов:
o Трикотажная. Самый простой вариант. Стяжка укладывается прямо на основание (плиту). Стяжку можно использовать для гидроизоляции и отделки пола.
o О гидроизоляции. На плиту укладывается гидроизоляционный слой, а на него кладется стяжка.
o По теплоизоляции. Как правило, такие стяжки используют для подпочвенных оснований. Сначала на землю укладывается и утрамбовывается песок, затем идет утеплитель, гидроизоляция и стяжка (обязательно армированная, так как она ложится на утеплитель). Если на плиту укладывается теплоизоляция, то подсыпка песком не нужна.
o Самовыравнивающееся покрытие. Самовыравнивающееся черновое покрытие заливается на затвердевшую стяжку для создания идеально ровного и гладкого основания для укладки чувствительных покрытий (например, линолеума).
Процесс подготовки и заливки мокрой стяжки черного пола своими руками:
1. Подготовка основания. Если это плита, ее очищают от пыли и мусора. Если это грунт, вся растительность удаляется, нижележащее основание (керамзит, щебень, гравий) утрамбовывается на нужную высоту, затем утрамбовывается песчаная подушка высотой 10 см. Если вы собираетесь делать вязаную стяжку, то плиту необходимо загрунтовать (налить тонкий слой грунтовки и разровнять по всей поверхности валиком или кистью; грунтовка сохнет 3-5 часов).
2. Теплоизоляция. На плиту утеплитель кладут по желанию, на песчаную подготовку на грунт — обязательно. В любом случае изоляция должна быть жесткой.
3. Гидроизоляция. Слой гидроизоляции не нужен только для трикотажной стяжки (вместо него по периметру стен укладывают демпферную кромочную ленту). Во всех остальных случаях укладывается гидроизоляция (с подходом к стенам 10-15 см). Если гидроизоляция рулонная, то ее перекрывают внахлест 10-15 см.
4. Армирование. Обязательное армирование стяжки требуется при создании чернового пола на земле. В остальных случаях — по желанию. Армированную сетку следует устанавливать на расстоянии 1-2 см от основания.
5. Установка «маяков». Маяки представляют собой металлические профили (например, Т-образные), по которым выравнивается стяжка. Поэтому их нужно выровнять по горизонтали. Самый простой способ — установить маячки на раствор (раствор должен быть таким же, который будет использоваться для стяжки).Замесите раствор и уложите его стопками по будущей линии профиля. Укладываем профиль на раствор и выравниваем по водяному или лазерному уровню. Высота уровня маяков должна быть 3-5 см. Маяки предварительно нужно разместить вдоль стен с отступом от стен 20 см. Шаг (расстояние) между маяками должен быть 1-1,5 м (главное, чтобы шаг был меньше длины правила, которое выровняете стяжку). Выровняйте маяки вдоль и поперек между соседними профилями.Раствор под маяки должен затвердеть, чтобы по ним можно было выровнять стяжку чернового пола.
6. Подготовка стяжки. Стяжку можно делать из обычного цементно-песчаного раствора (1 ведро цемента на 3 ведра песка; в результате раствор должен быть не жидким и не густым), но лучше включать плиточный клей в порцию цемента. (если есть лишняя упаковка). Клей увеличивает адгезию и прочность стяжки. Также рынок уже заполнен специальными решениями для черных полов с мокрой стяжкой.Если вы купили специальный раствор для стяжки, точно соблюдайте пропорции, указанные производителем на упаковке. В любом случае приготовление раствора начинается с заливки в сосуд воды, а потом уже остального. Также приготовленный раствор нужно использовать как можно скорее.
7. Заливка и выравнивание стяжки. Этот этап работ лучше проводить вдвоем: один заливает и выравнивает стяжку, второй в это время готовит следующую порцию раствора. Выровнять стяжку по маякам нужно, перемещая линейку (или рейку) влево и вправо.Заливка стяжки начинается с дальнего угла комнаты, продвигаясь к выходу. После каждого разравнивания новой порции стяжки раствор необходимо проткнуть проволокой в ​​нескольких местах (при перемешивании в нем могут образоваться воздушные прослойки, которые при проколе будут вылезать наружу). Выполнив работы через сутки, можно высунуть маячки, обработать трещины грунтовкой и заделать тем же составом раствора.
8. Финишный наливной наливной слой. Самовыравнивающийся слой наносится под чувствительные покрытия (например, линолеум).Но перед ее заливкой стяжка должна полностью застыть (на это уходит 1 месяц).

Ни в коем случае не проветривайте и не создавайте сквозняков в помещении в течение всего периода отверждения стяжки. Короче, целый месяц ничего не делать. Многие совершают огромную ошибку, пытаясь сократить время высыхания стяжки. Дело в том, что стяжка должна не подсыхать, а затвердевать. И это плавный процесс. Если его ускорить, на поверхности стяжки могут появиться микротрещины.
Кто-то скажет, что микротрещины совсем не страшны.Как раз наоборот. Стяжка сохнет снизу, а не сверху. Поэтому если появляются микротрещины, то они идут с самого низа. Чтобы трещины не появились, нужно буквально каждый день проверять поверхность стяжки на сухость. Если он очень сухой, смочите поверхность мокрым валиком.
Если все же появились микротрещины, сразу покрыть их раствором и смочить всю поверхность влажным валиком.
Стяжку пола в одной комнате желательно делать за 1 день.Если у вас есть неиспользованный раствор, в следующий раз он не подойдет, потому что он затвердеет, и вы не сможете разбавить его водой.

Самостоятельно определить, какая стяжка пола лучше, сложно. Если 10-20 лет назад использовался только цемент-песок, то сейчас известно много разных типов материалов и способов изготовления.

Несмотря на это, наиболее популярными вариантами являются «мокрый», «сухой» и «полусухой» методы.

Каждый из них имеет существенные отличия в установке и имеет свои определенные преимущества и недостатки.

Что это должно быть?

Материал пола, а точнее способ его укладки, подразумевает соблюдение определенных требований к основанию при выполнении.

Это относится непосредственно к поверхности, на которую будет наноситься финишное покрытие. В целом, выполняя стяжку, важно учитывать следующие моменты:

• площадка должна быть ровной и ровной. Отклонения не более 0,3 мм на 1 п / м;
• любая поверхность (сухая, полусухая или влажная) должна быть защищена теплоизоляцией;
• низ основания защищен от влаги слоем гидроизоляции.

Положительные характеристики, присущие каждому из известных способов заливки:

1. Высокая прочность.
2. Устойчивость к атмосферным и климатическим воздействиям.
3. Улучшает качество поверхности.
4. Обеспечивает хорошую тепло-, гидро- и звукоизоляцию.

Любой из видов хорош, но лучший результат можно получить, выполнив необходимый перечень работ с использованием разных технологий и материалов.

Мокрая стяжка

Для влажной стяжки применяется щебень или щебень

При полном разборе вопроса, какая стяжка пола лучше, можно начинать с метода мокрой заливки.Производится на цементе, поэтому вариантов всего 2: бетонная и цементно-песчаная стяжка.

Отличие между ними в том, что для первого способа требуется заполнитель с крупной структурой: щебень или гравий. В остальном детали абсолютно идентичны, но в зависимости от назначения подушки пропорции связующего состава могут отличаться.

Если сравнить плюсы и минусы бетонного и цементно-песчаного основания, можно выделить сильные стороны первого способа.Благодаря этому его широко применяют как внутри, так и снаружи дома для черновой и тонкой стяжки. Кроме того, с его помощью ведется масштабное капитальное строительство.

Статья по теме: Ремонт ручки межкомнатной двери: причины неисправности, ремонт своими руками, видео

Широкая популярность объясняется дополнительными особенностями состава:

1. Мокрая стяжка из их бетона заливается и затвердевает намного быстрее, чем цементно-песчаная стяжка.
2. При обработке больших площадей общая стоимость выходит намного меньше, чем при сухой или полусухой.
3. Допускается изготовление слоя любой толщины, что подразумевает использование бетона для выравнивания практически любой кривизны поверхностей.

Время застывания смеси также зависит от толщины слоя.

Анализ растворной смеси позволяет выявить ряд недостатков, присущих этому методу. В первую очередь, это обязательное армирование конструкции. Кроме того, есть ряд причин, по которым многие люди предпочитают другие методы:

• длительный период твердения смеси в зависимости от толщины слоя;
• значительная усадка и возможное растрескивание;
• залитое основание необходимо постоянно контролировать и периодически увлажнять;
• трудоемкий процесс самостоятельного изготовления смеси;
• Достаточно сложного выравнивания горизонтального направления поверхности.

Готовое основание достаточно тяжелое, что противоречит требованиям к заливке стяжки в многоквартирных домах, а в частных домах приведет к дополнительной нагрузке на фундамент.

Полусухое

Смесь полусухой стяжки равномерно распределяется по комнате

Процентный состав компонентов полусухой стяжки аналогичен тем, из которых сделана влажная стяжка.

Однако смесь различается по влажности.Как следует из названия, количество воды в этом случае нужно добавить вдвое.

Примером может служить состав для изготовления смеси в пропорциях от 1 до 3 соответственно цемента и песка. Для этого требуется всего 24 — 26 литров.

После распределения материала его утрамбовывают

Полусухая стяжка выполняется следующим образом. Состав равномерно распределяется по заранее обозначенному участку. Укладка происходит в несколько слоев, каждый из которых утрамбовывается.

Достигнув необходимого уровня, обозначенного маяками, излишек снимается правилом. Ходить по поверхности разрешается через 2-3 часа. В это время нужно выполнить окончательное разравнивание и разглаживание основы металлизированной кистью.

Статья по теме: Трехмерная система, полностью сделанная из плитки

Чтобы сделать вывод, какая стяжка пола лучше всего подходит для вашей ситуации, необходимо, с учетом некоторых характеристик, использовать полусухую смесь перед мокрым способом производства.В первую очередь можно выделить период застывания составов, о которых было сказано немного выше. Кроме того, есть еще несколько отличительных черт:

1. Высокая плотность полусухого метода.
2. Усиление не требуется.
3. В процессе сушки происходит усадка.
4. Монтируется такая стяжка намного проще, допускается установка финишного слоя, на который декоративное покрытие укладывается сразу после полного высыхания и застывания.Инструкцию по укладке полусухой стяжки смотрите в этом видео:

Недостатки полусухого способа заливки стяжки касаются только большого веса конструкции и невозможности укладки тонким слоем. Других на данный момент не установлено.

Сухой

Технология укладки сухой стяжки существенно отличается от работ, необходимых для мокрой и полусухой укладки.

Для этого случая используются листовые материалы и объемный теплоизолятор. Порядок работы следующий:

1. Деревянные бревна или рейки укладывают на черновую стяжку или бетонное основание.
2. После того, как они будут выровнены по одной горизонтальной линии, элементы прикрепляются друг к другу. Проще всего это сделать с помощью металлических уголков для сборки кровли.
3. Между бревнами залита керамзит.
4. На засыпку укладываются листы ДСП, OSB или фанеры, которые крепятся к рейкам саморезами и склеиваются клеем.

Сухая стяжка быстро и легко укладывается

По сравнению с сухим способом стяжки пола мокрые и полусухие будут стоить значительно дешевле, но такая технология имеет преимущества, не характерные для вариантов, для изготовления которых используется цемент или бетон.

• простота и скорость монтажа, что позволит сделать все самостоятельно и за 1 день;
• хорошие звукоизоляционные свойства материалов;
• при планировании устройства системы теплого пола считается наиболее приемлемым вариантом.Конструкция легко разбирается в случае неисправности в системе.

Патент США на систему автоматического контроля крутильного уклона для отделки бетона Патент (Патент №5,328,295, выданный 12 июля 1994 г.)

Уровень техники

1. Область изобретения

Это изобретение в целом относится к устройствам для отделки бетона, которые обеспечивают гладкие сплошные бетонные поверхности практически однородного сорта и отделки. В частности, это изобретение относится к управляемым лазером автоматическим устройствам контроля уклона для отделки бетона типа, классифицированного в U.S. Класс 404, подклассы 84, 114, 118 и / или 120.

2. Уровень техники

Специалисты в области отделки бетона признают, что после первоначальной укладки бетона во время строительства он должен быть соответствующим образом обработан, чтобы придать ему гладкую, плоскую, однородную и правильно текстурированную поверхность и внешний вид. Многочисленные отделочные устройства, в том числе стяжки, давно используются в промышленности для обработки пластичного бетона. Известные системы предшествующего уровня техники включают в себя «бычьи» поплавки, различные формы отделочных досок, заглушки, поддоны, плуги, ножи и т.п.Бычьи поплавки по сути представляют собой плоскую деревянную доску, прикрепленную к ручке, очень похожую на ручку метлы. Этими поплавками управляет один рабочий. Зачистки соприкасаются с грубым, необработанным пластиковым бетоном с жесткой передней кромкой для первоначальной формы, выравнивания и выравнивания.

Хорошо известно, что внешняя или внутренняя вибрация способствует усадке и отделке бетона, и многие системы вибрации были предложены ранее. Как правило, вибрация способствует получению гладкого однородного продукта.Вибрация во время заделки и последующей стяжки способствует усадке бетона и устранению воздушных пустот. Вибрация способствует уплотнению и уплотнению бетона. Вибрационная стяжка также удаляет излишки воды, тем самым повышая структурную целостность уложенного бетона. Тонкий слой цемента и заполнителя из песка поднимается на поверхность вибрацией вместе с избытком воды. Этот цементный раствор способствует последующей чистовой отделке. Часто стяжки проходят между формами, между которыми фактически заключен пластиковый бетон, и опираются на них.Формы удерживают бетон до тех пор, пока он не затвердеет, и часто обеспечивают рабочую структурную опору для обычной стяжки или отделочной машины.

Выбор конструкции заделки и техники вибрации для конкретной машины основан на множестве факторов, таких как характеристики бетона. Переменные, относящиеся к отделке бетона, зависят от выбранного типа и процентного содержания заполнителя, песка, цемента, добавок и воды. Температура, толщина плиты, осадка и способ укладки также меняют процедуру нанесения.Специалисты в данной области техники поймут, что выбранное оборудование для отделки должно быть соответствующим образом согласовано с требованиями работы.

Таким образом, например, при укладке стяжки необходимо выбирать оптимальную конструкцию заделки и технику вибрации в зависимости от состояния бетона и желаемых результатов. Если требуется разравнивать бетон с высокой оседлостью, идеально подойдет плавающий поддон. Для отделки относительно более сухого бетона может быть более желательной более тяжелая двухлопастная стяжка или заделка. Во всех случаях желательно обеспечить развитие надлежащего сорта.Другими словами, плоскость уложенной бетонной поверхности должна быть правильно выровнена и ориентирована.

Ранее я получил несколько патентов в области укладки и отделки бетона. Типичным является известная самоходная стяжка с «треугольной фермой», которая опирается на формы, показанные в патенте США No. № 4349328. Кроме того, в патенте США No. В US 4798494 описана плавающая виброрейка, предназначенная для облегчения отделки бетона с формами или без них. Наконец, Аллен, приор У.С. Пат. №№ 4316715; 4363618 и 4375351, а также различные ссылки, процитированные и обсуждаемые в них, имеют отношение к общей технологии, обсуждаемой здесь. Родитель настоящего дела раскрывает систему управления стяжкой, направленную с помощью лазерного луча. Все вышеупомянутые патенты были переданы тому же правопреемнику, что и настоящее дело.

Патент США. В №№ 4650366 и 4386901 описаны стяжки, способные к бесформенной, самонесущей или плавающей работе. Последний патент говорит об относительно тяжелой треугольной стяжке фермы, приспособленной для работы двумя рабочими без использования форм.Патент США В US 4650366 описана легкая портативная виброрейка, включающая центральный экструдированный балочный элемент. Плавающая стяжка, производимая Les Placements Paro из Канады, хотя и не обязательно является прототипом и, по-видимому, не запатентована, считается актуальной. Он включает в себя плавающую чашу, которая физически смещена и регулируется по отношению к параллельному и разнесенному отбойному узлу.

Патент США. В US 3431336 описана плавающая вибрационная чистовая стяжка, адаптированная для использования на пластичном бетоне.Патент США В US 2314985 описана ручная виброрейка, включающая центральный вибрирующий поддон, который, по-видимому, приспособлен для использования на пластиковом бетоне без опоры на ограничивающие формы.

Другая известная плавающая стяжка, имеющая общее значение, раскрыта в видеоленте, выпущенной Американским институтом бетона и Портлендской цементной ассоциацией, под названием «Финишная ровная бетонная поверхность», авторские права которой датированы 1984 годом. «формующий» тип, включает стяжки, раскрытые в U.С. Пат. №№ 4340351; 4,105,355; 2,651,980; 2,542,979; 3,095,789; 2,693,136; и 4 030 873.

Лазеры — обычное дело на современной стройке. Они используются при топографических, земляных и генеральных планировочных работах. Fukukawa Патент США. В №№ 4861189 и 4854769 раскрыта система для мощения наклонных и / или криволинейных поверхностей. В этой системе используются якорные машины и асфальтоукладчики. Тротуарные машины крепятся к якорным машинам тросами. Подключение тросов к якорным автомобилям контролируется лазерным датчиком.Микрокомпьютеры управляют формой устройств для мощения, создавая сложные и сложные кривые на асфальтированных поверхностях.

Два устройства, использующие транспортное средство со стрелой, оканчивающейся выглаживающей плитой, раскрыты в Hansen US Pat. № 5039249 и Quenzi в патенте США. № 4,930,935. Каждый из этих патентов относится к якорному транспортному средству и телескопической стреле, выступающей горизонтально от транспортного средства. Стрела заканчивается разравнивающим устройством, в котором также могут использоваться шнеки и вибраторы. Второй Quenzi U.S. Pat.В US 4978246 раскрыты устройство и способ управления машинами с лазерным наведением. Этот патент относится к усовершенствованию вышеупомянутого патента Quenzi.

Owens Патент США. US 4752156 раскрывает управляемую вручную портативную стяжку с лазерным наведением. Настоящее изобретение представляет собой стяжку с парой установленных на ней лазерных датчиков. Операторы вручную регулируют высоту стяжки по мере того, как они протягивают ее по уложенному бетону, в ответ на сигнал лазерного датчика. Все вышеупомянутые устройства используют стационарный лазерный маяк, который излучает лазерный свет в плоскости на 360 градусов.

Однако ни одно из известных нам устройств предшествующего уровня техники не обеспечивает достаточно эффективную систему для управления готовым возвышением бетонной поверхности без использования форм или тяжелого оборудования. Ни одно устройство предшествующего уровня техники не обеспечивает отделку пластичного бетона до однородной отметки или под одинаковым углом уклона с использованием обычных переносных бесформенных плавающих стяжек. Такие стяжки удобно использовать одновременно для вибрационной, обдирочной и гладильной отделки. В частности, ни одно устройство, описанное в предшествующем уровне техники, не подходит для использования внутри здания или в других ограниченных пространствах.Кроме того, устройства предшествующего уровня техники ограничены использованием по назначению и не могут быть адаптированы для множества применений.

Устройства предшествующего уровня техники нельзя комбинировать для работы в групповой конфигурации. Кроме того, устройства предшествующего уровня техники не могут быть сведены к ограниченному количеству компонентов для облегчения использования в ограниченном пространстве или для повышения эффективности имеющихся ресурсов. В обычных плавающих виброрейках соотношение между плавучестью поддона, результирующим поверхностным натяжением пластичного бетона и общим центром тяжести устройства одновременно уравновешивается.В устройствах предшествующего уровня техники этот баланс не используется.

В ранее разработанных лазерных системах управления выглаживающими плитами используются гидроцилиндры. В этих устройствах каждая станция, которая контролирует удаленный лазерный маяк, имеет один датчик и соединенный между собой цилиндр. На каждом конце стяжки есть по одной станции. Простые вертикальные смещения стяжки на одном конце могут не в полной мере компенсировать изменения плоскости бетона или нижележащих опорных слоев из стороны в сторону и спереди назад.Другими словами, когда ощущаются изменения уклона, может оказаться недостаточно просто поднять или опустить конец стяжки; плоскость бетона может потребовать крутильного смещения стяжки для достижения желаемой плоскости. Без такой универсальности компенсация возвышения, направленная на один конец стяжки, может вызвать чувствительную компенсацию на другом конце стяжки и наоборот. Нежелательные колебания или «раскачивание» стяжки могут, таким образом, привести к тому, что противоположная опора регулировки уклона пытается компенсировать ощущаемое искажение.Также могут возникать аналогичные колебания вперед-назад. В результате реакции и встречной реакции стяжка не будет плавно принимать относительно стабильную, медленно меняющуюся ориентацию. Вместо этого он может дергаться и раскачиваться безрезультатно.

Следовательно, необходимо обеспечить механизм контроля уклона, который удовлетворительно управляет стяжкой в ​​плоскости, общей для получаемого готового бетона, и в плоскости, перпендикулярной готовой поверхности. Другими словами, желательно контролировать не только высоту стяжки от конца до конца, но и от передней до задней (т.е., крутильный контроль). Это позволит внести незначительные корректировки в «угол» стяжки. Эти корректировки не должны отрицательно влиять на противоположный угол или противоположный край стяжки. Такое устройство может изменять сорт, если это необходимо, с минимальным прерыванием операции чистовой обработки или без него, если это позволяет подстилающая поверхность.

Поэтому желательно создать выровненную с помощью лазера стяжку, которая может независимо регулировать переднюю и заднюю кромки стяжки (т. Е. Автоматическое регулирование скручивания стяжки).Каждый конец опорной башни должен контролироваться независимым лазерным датчиком. Кроме того, желательно, чтобы каждая активная сторона опоры была механически изолирована от другой, чтобы незначительные крутильные коррекции ориентации стяжки не приводили к колебаниям.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

My Torsional Автоматическая система контроля уклона для отделки бетона автоматически контролирует высоту подъема инструментов для отделки бетона без колебаний спереди назад.Устройство обеспечивает точное лазерное выравнивание выбранного чистового инструмента, такого как стяжка и т.п., независимо от того, велика или мала обрабатываемая площадь. Устройство может быть развернуто в ограниченной области, и оно может быть развернуто без форм. Он способен работать с плавающей стяжкой без ущерба для присущей стяжке способности уравновешивать плавучесть стяжки с поверхностным натяжением бетона. Для этого устройство предназначено для поддержания собственного центра тяжести чистового инструмента.В моем устройстве используется базовая плоскость, созданная лазерным лучом, чтобы определять изменения уровня прикрепленного инструмента для чистовой обработки. Каждый из нескольких датчиков независимо вводит данные для управления перемещением настоящего устройства.

Несколько элементов рамы выбранного чистового инструмента можно соединить вместе, чтобы получить желаемую длину. Комбинированное устройство скользит на гибких по центру лыжах или санях, лежащих ниже поверхности бетона. Разнесенные башни управления, выступающие вверх от лыж или салазок, поддерживают инструмент для чистовой обработки.Устройство определяет относительную высоту удаленного лазерного маяка. В ответ устройство регулирует высоту инструмента в ответ на воздействие лазера, чтобы получить гладкую поверхность с ровным или равномерным уклоном.

Опорные лыжи движутся по арматурному стержню или нижележащим опорным слоям. Каждая башня состоит из пары вертикально выдвигающихся стоек, прикрепленных к верхней стойке. Узел моста, прикрепленный к стойкам, соединен с стойкой и стяжкой.

Выдвижные стойки прикреплены к лыжам с помощью штифтов, позволяя стойкам отклоняться относительно лыжи.Нижняя часть каждой стойки состоит из квадратных трубок. Верхняя часть состоит из гидроцилиндра или подобного. Гидравлический цилиндр прикреплен к стойке. Штифт, крепящий цилиндр к стойке, обычно перпендикулярен штифту, прикрепляющему нижнюю часть стойки к лыже.

Узел моста состоит из пары втулок, соединенных с возможностью скольжения с нижней частью стоек, и поперечного моста, проходящего между ними. Мост соединяется с чистовым инструментом.Между мостом и стойкой проходит пара регулируемых стоек.

Удаленный лазерный маяк (или, альтернативно, оптический маяк и т.п.) выдает опорные сигналы прицеливания. Лыжи или сани скользят по грунтовому основанию или по ранее уложенной арматуре. С каждой стойкой связан лазерный датчик. Каждый датчик регулируется на мачте рядом с опорой, которую он направляет. Мачта закреплена в гнезде на стойке. Датчик подключается кабелем к пульту управления.

Панель управления предпочтительно монтируется на стойке амортизатором.Панель управления интерпретирует выходной сигнал датчиков для управления выдвижением и втягиванием гидроцилиндров, таким образом поддерживая выравнивающую плиту на нужной высоте. Гидравлические лебедки или другие буксирные устройства соединены с органами управления гидроцилиндров, чтобы тянуть устройство по пластиковому бетону. Каждая лебедка предпочтительно крепится к фланцу, выходящему из узла моста. Лебедки наматывают тросы, закрепленные в фиксированной точке.

Как упоминалось выше, несколько разнесенных колонн могут управлять одним удлиненным чистовым инструментом.Маяк устанавливается на фиксированной высоте или угле наклона. Башни регулируются таким образом, чтобы изначально получить желаемую высоту инструмента и надлежащее смещение гидроцилиндра. Датчики необходимо отрегулировать на мачтах, чтобы получить первоначальное выравнивание лазера и датчиков. Когда устройство перемещается по поверхности бетона, датчики выдают информацию об относительной высоте маяка на панель управления. Стойки выдвигаются или убираются, чтобы стяжка оставалась на нужном уровне.Смещение при вытягивании или втягивании стойки локализовано из-за дефекта лыж в их гибких соединениях и в штифтах, прикрепляющих лыжи к стойкам.

Таким образом, основная цель моего изобретения состоит в том, чтобы предоставить усовершенствованное устройство автоматической фиксации уклона с лазерным управлением для укладки и отделки бетона, которое сопротивляется раскачиванию и нестабильным колебаниям.

Аналогичная цель состоит в том, чтобы предоставить улучшенную лазерную систему контроля уклона для оборудования для отделки бетона, которое крутильно контролирует стяжку или лезвие.

Другой целью является создание системы контроля уклона для отделки бетона, которая постепенно и плавно обеспечивает контроль уклона без рывков и раскачиваний.

Основной целью является создание описанной системы автоматического контроля уклона, которую можно использовать с различными механизмами отделки бетона, такими как роликовые финишеры, заглушки, стяжки, затирочные машины, плуги, асфальтоукладчики с фасонными лезвиями и т.п. для облегчения укладки и отделки пластичного бетона.

Еще одна цель — облегчить бесформенное размещение плит на уклонах.

Еще одна цель — упростить размещение арматуры.

Более конкретной целью настоящего изобретения является создание портативного устройства для фиксации уклона с лазерным управлением и способа для автоматического использования самоплавающей вибрационной стяжки для зачистки, финишной отделки и вибрации пластичного бетона без форм за один проход.

Связанная цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить механизм для управления плавающей вибрирующей разравнивающей плитой без использования внешних систем выравнивания, таких как лебедки, краны и т.п.

Связанная цель состоит в том, чтобы предоставить систему выравнивания описанного характера, которую можно легко использовать с вибрирующими стяжками, содержащими эксцентрики вращающегося вала, электрические вибраторы, пневматические вибраторы или другие методы вибрации.

Еще одной основной задачей настоящего изобретения является создание механизма управления лазером для устройств отделки бетона, которые могут независимо контролировать высоту края стяжки, к которой он прикреплен.

Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить механизм управления стяжкой, который является гибко шарнирным, так что перемещение одной части механизма не оказывает отрицательного воздействия на другие части стяжки или другие механизмы.

Другой фундаментальной задачей настоящего изобретения является создание описанного устройства для фиксации уклона, которое может монтировать стяжки различной ширины и длины.

Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы упростить использование стяжки (или других инструментов для отделки бетона) с бетоном с относительно высокой или низкой оседанием.

Другой целью является создание устройства, предотвращающего опрокидывание стяжки во время финишной отделки бетона.

Другой целью настоящего изобретения является облегчение отделки больших квадратных футов пластикового бетона с минимальным количеством персонала и с минимальными повторяющимися операциями.

Эти и другие цели и преимущества настоящего изобретения, наряду с присущими им признаками новизны, будут раскрыты или станут очевидными в ходе следующих описательных разделов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

На следующих чертежах, которые составляют часть описания и должны толковаться вместе с ним, и на которых одинаковые ссылочные позиции используются повсюду на различных видах, где это возможно:

РИС.1 — фрагментарный вид в перспективе лучшего режима моей крутильной автоматической системы контроля уклона для отделки бетона;

РИС. 2 — увеличенный фрагментарный вид в перспективе с опущенными частями для ясности;

РИС. 3 — фрагментарный вид слева сбоку;

РИС. 4 — фрагментарный вид справа сбоку;

РИС. 5 — вид спереди; и,

РИС. 6 — вид сзади в вертикальном разрезе.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Обращаясь теперь к чертежам, предпочтительный вариант моей лазерной автоматической системы контроля качества для отделки бетона в целом обозначен ссылочной позицией 20.Устройство 20 приспособлено для отделки бетона 25 путем пропускания удлиненного механизма отделки бетона, такого как вибростойка 30, поверх свежеуложенного пластикового бетона 25. Устройство перемещается по основанию 22 или предварительно установленной арматуре 23 (фиг. 3 и 4), скольжение в направлении, указанном стрелками 200 (фиг. 1). Удлиненный механизм 30 отделки бетона в рабочем состоянии подвешен между двумя или более разнесенными друг от друга узлами 60 опор. Узлы 60 опор шарнирно прикреплены с каждой стороны к шарнирным лыжам 62 для скольжения.Башни 60 независимо работают для управления подъемом и крутильным смещением чистового механизма 30, который проходит между ними и под ними. Следовательно, когда устройство 20 для чистовой обработки перемещается по пластиковому бетону 25 и над ним, оно устанавливает желаемый уклон с небольшими отклонениями.

Проиллюстрированный механизм 30 отделки бетона представляет собой стяжку, но можно использовать затвор, поплавок или другое устройство отделки с лезвиями. Как будет понятно специалистам в данной области техники, такие отделочные механизмы собираются из нескольких секций на рабочем месте для обеспечения желаемой длины.Предпочтительно, чтобы несколько башен 60 использовались вместе с системой сортировки. Количество зависит от длины заявки. Изображенная стяжка представляет собой модульный блок, содержащий ударный нож 31, поплавок 32 и поплавок 33. Нож 31 первоначально входит в контакт с бетоном 25 для начального выравнивания или «отбивания». Он прикреплен к поплавку 32 поддона фланцем 34, который проходит вверх от задней кромки лопасти. Аналогичный фланец 35 проходит вверх от передней кромки поддона. Поплавок 32, в свою очередь, прикреплен к поплавку 33 с помощью фланцев 36 и 37 соответственно.Поплавок 33 используется на задней кромке стяжки 30 для чистовой обработки.

Хотя можно использовать стяжки и отделочные инструменты различного поперечного сечения, стяжка 30 имеет цельную треугольную раму 40 фермы. Элемент 41 рамы, проходящий поперек стяжки 30, прикреплен к выступающим вверх фланцам 34-37 лопасти 31 стяжки. поддон 32 и поплавок 33. Показанная выглаживающая плита приводится в движение эксцентрически утяжеленным валом 45. Корпус 43 подшипника, установленный на элементе 41 рамы, вмещает приводной вал 45.Приводной вал 45 снабжен утяжеленными эксцентриками 47 с обеих сторон корпуса 43 подшипника. Когда вал приводится в движение, вибрация передается на выглаживающую плиту 30 через корпус 43 подшипника и элемент 41 рамы, чтобы способствовать уплотнению и чистовой обработке пластиковый бетон 25. В качестве альтернативы можно использовать несколько разнесенных пневматических или электрических вибраторов. Рама 40 стяжки дополнительно содержит фермы 46, идущие под углом от пересечения элемента 41 рамы и фланцев 34-37 до верхней трубы 50 рамы.Стрингеры 51 и 52 обычно проходят параллельно и перпендикулярно верхней трубе 50 и прикреплены к фермам 46. Лонжероны 55 проходят между стыками стрингеров 51 или 52 с фермами 46.

Инструмент 30 для отделки бетона опирается на разнесенные друг от друга узлы 60 опор. Каждый узел 60 опоры обычно содержит шарнирную лыжи 62 и пару выдвижных стоек 64, 66. Одна передняя стойка 64 и одна задняя стойка 66 проходят вверх от лыжи 62.Верхняя стойка 48 проходит между стойками 64 и 66, образующими верх башни. Лыжа 62 движется по грунтовому основанию 22 или арматурному стержню 23 под поверхностью бетона 25. Каждая лыжа 62 содержит удлиненную, обычно прямоугольную секцию стальной пластины с перевернутым передним концом 63. Шарнир 62A расположен в центре лыжа 62. Шарнир 62A ориентирован в целом параллельно продольной оси выглаживающей плиты 30A. Нижние части стоек 64А и 66А изготовлены из стальных труб квадратного сечения.Верхние части содержат выдвижные цилиндры 64B, 66B, которые предпочтительно являются гидравлическими. Нижние края стоек 64А, 66А прикреплены к лыже 62 штифтами 67. Штифты 67 ориентированы параллельно продольной оси 30А выглаживающей плиты 30 и петле 62А лыжи, позволяя стойкам 64, 66 поворачиваться. Верхняя распорка 48 прикреплена пальцами к верхнему краю выдвижных стоек 64, 66. Штифты 70 стойки к стойке ориентированы перпендикулярно относительно штифтов 67 стойки лыж.

Узел моста 80 проходит от одной стойки 64, 66 до другой. Он содержит переднюю муфту 82 для трубопровода и заднюю муфту 84 для насосно-компрессорных труб, которые с возможностью скольжения соосно установлены на стойках 64 и 66 соответственно. Последние втулки приварены к поперечной перемычке 86, проходящей между втулками. Втулки 82 и 84 скользят по стойкам 64 и 66. Колонны 75, 76 регулируемой длины проходят от моста 86 до стойки 48. Каждая стойка состоит из верхнего корпуса 77, приваренного к верхней стойке 48, и нижней стойки 78, приваренной к стойке 48. мост.Верхний корпус 77 принимает стойку 78. Совпадающие отверстия определены в корпусе 77 и стойке 78. L-образные штифты 79 проходят через отверстия для регулирования расстояния между стойкой 48 и мостом 86. Трубчатые опоры 180, 182 являются прикреплены к втулкам 82, 84 для установки тележек или другого механизма перемещения.

Хомут 90 прикрепляет верхнюю трубу 50 рамы 40 стяжки к нижней стороне моста 86. Трубчатый выступ 88 с резьбой закреплен на каждой стороне нижних концов втулок 82 и 84.Эти трубчатые выступы 88 образуют отверстия, проходящие, как правило, перпендикулярно стяжке 30. Болты 87 проходят через выступы 88 через скобу 89, прикрепленную к фланцам 34-37 стяжки. Гайки 87A крепят стяжку 30 к мосту 80 в сборе.

Монтажное гнездо 92 прикреплено к верхнему корпусу 77 каждой стойки и соответствующей части стойки 48. Каждое из этих гнезд 92 принимает вал 95, идущий вниз от L-образной мачты 94. Мачта 94 усилена косынками. 94А, 95А.Болты 93 закрепляют вал 95 в гнезде 92. Регулируемый корпус 96 устанавливает лазерный датчик 99 на каждую мачту 94. Винт 98 с накатанной головкой обеспечивает вертикальную и радиальную регулировку корпуса 96 и, следовательно, лазерного датчика 99. Каждый датчик 99 подключается кабелем 99А к ПКП 120.

Каждая панель управления 120 воспринимает информацию от двух лазерных датчиков. Панель управления предпочтительно связана с каждой башней в сборе. В устройстве предпочтительно используются две или более градирни 60 и сопутствующие датчики 99.Электромеханические и гидравлические элементы управления для данного устройства имеют различные формы, соответствующие тем, которые описаны в моем ранее упомянутом патенте, озаглавленном «Лазерная автоматическая система контроля качества для отделки бетона».

Противоударный кронштейн 122 на каждой опоре 60 устанавливает панель 120 управления. Органы управления переводят данные, полученные от датчиков 99, через кабель 99A, и получают непрерывные сигналы коррекции. Эта управляющая информация в конечном итоге расширяет или втягивает стойки 64 или 66, непосредственно примыкающие к датчику, посредством управления электрогидравлическими регулирующими клапанами 125.Органы управления цилиндрами соединены с клапанами 150 регулирования скорости лебедки 160.

Лебедка 160 предпочтительно крепится к муфте 82 переднего моста с помощью фланца 155. Лебедка 160 наматывает трос 161, который прикреплен к фиксированной удаленной точке. Лебедка 160 перемещает устройство 20 по пластиковому бетону 25, который должен быть покрыт или обработан.

ОПЕРАЦИЯ

Лыжи 62 будут поддерживать стяжку 30 при движении по земляному полотну 22 или арматурным стержням 23. Лыжи 62 обеспечивают устойчивость, а также поддержку.Сковороды можно использовать на концах стяжки, чтобы получить готовые края. Лыжи 62 используются, когда готовый бетон будет иметь контакт с мокрым швом с другим бетоном, или он будет контактировать с поверхностью стены, или с изоляционным швом, или с замком с ключом. Стойки 64, 66 проходят сквозь готовый бетон. Завершающий проход с помощью поплавка закроет все следы швов раствора, оставленных проезжающими лыжами 62 и стойками 64, 66. Для других работ по укладке дорожного покрытия могут потребоваться подвесные колеса, прикрепленные к опорам 180, 182 башни.

Стяжку 30 следует сначала собрать на ровной поверхности. Прямолинейность следует проверять, когда стяжка 30 находится в рабочем положении на земляном полотне 22. Для тщательной проверки прямолинейности, смыкания стыков и скручивания стяжки 30 можно использовать струну или трос. к готовому бетону.

Ряд вышеописанных узлов 60 опор необходим для управления выглаживающей плитой 30. Обычно используются, по меньшей мере, два узла.Когда стяжка 30 находится на месте на земляном полотне 22, стяжку 30 регулируют до желаемой толщины плиты. Затем высота стяжки 30 фиксируется относительно датчиков 99. Другими словами, стяжка 30 всегда находится на одинаковом расстоянии ниже датчика 99. Во время установки длина стоек 75, 76 регулируется для обеспечения гидравлического цилиндры 64B, 66B, которые составляют верхнюю часть стоек 64, 66, имеют достаточный ход в обоих направлениях. Следовательно, после установки шток гидравлического поршня должен находиться на половине хода.Следовательно, во время финишной обработки с автоматическим контролем уклона будет доступен соответствующий ход, чтобы приспособиться к перемещению выглаживающей плиты, когда лыжи 62 выдвигаются и / или убираются при движении по неровному грунтовому полотну. Если требуется регулировка высоты, конец выглаживающей плиты 30 можно поднять с помощью гидравлического напольного домкрата, а L-образные штифты 79 стоек 75, 76 можно переставить для обеспечения приемлемого зазора. В качестве альтернативы на опорах 60 могут быть установлены винтовые домкраты для облегчения регулировки высоты.

Устройство 20 управляется лазерным лучом традиционной конструкции, например, модели LB-1 или LB-4, предлагаемые Laser Alignment Inc.Маяк развертывается с использованием эталонного эталона для установления фиксированной высоты. Кроме того, маяк может быть установлен под углом для облегчения отделки бетона 25 с заданной степенью поперечного падения. Лазерный маяк создает плоскость лазерного света с фиксированной высотой и углом, которую обнаруживают датчики 99 устройства 20.

После этого необходимо отрегулировать датчик 99 на мачте 94, чтобы получить начальное выравнивание лазера и датчика 99. Датчик 99 должен быть расположен так, чтобы он находился на линии прямой видимости с маяком во время заливки.Датчик 99 высоты и положения легко размещается на мачте 94 и фиксируется на месте с помощью соответствующих регулировочных винтов 98.

Функциональность устройства проверяется путем подъема или наклона лыжи 62. Выглаживающая плита 30 должна оставаться на уровне финишной поверхности. Желаемая скорость движения устанавливается на гидравлических лебедках 160, и начинается пробный пробег на несколько футов, чтобы убедиться, что все работает должным образом. Когда устройство 20 буксируется с прикрепленным к нему инструментом по поверхности бетона 25 лебедкой 160, датчики 99 принимают световой луч и регулируют систему, чтобы поддерживать датчик относительно светового луча.Панель 120 управления принимает выходной сигнал датчика и выдает необходимые инструкции для управления подъемом инструмента с помощью органов управления гидроцилиндром и, таким образом, выдвижных стоек 64, 66.

Когда стяжка 30 находится в исходном положении, укладывается первая партия бетона и начинается вибрация стяжки. Степень вибрации будет зависеть от осадки бетона и свойств добавки. С пластиковым бетоном на месте поперек переднего лезвия 31 скорость движения каждой лебедки 160 регулируется таким образом, чтобы выглаживающая плита 30 оставалась перпендикулярной направлению движения.Низкие коэффициенты оседания и сухой смеси влияют на амплитуду вибрации стяжки и скорость движения. По мере выполнения стяжки 30 необходимо периодически проверять сорт, ровность и ровность.

Чтобы обеспечить хорошую отделку, на зачистной нож нужно подавать от полутора до двух с половиной дюймов надбавки. Эта надбавка приводит к получению плотной однородной отслаиваемой бетонной массы. Агрегат направляется вниз отбойным ножом, оставляя плотную очищенную поверхность. Дополнительная надбавка служит для заполнения любых пустот на поверхности и обеспечивает плотную, однородную гладкую готовую бетонную поверхность.

Финишные профили с перекрестным перекосом должны контролироваться. Вибрация стяжки приводит к тому, что монолит плиты оседает и опускается вниз. Если требуется перекрестное падение, то для поддержания желаемого уклона может потребоваться некоторая ручная работа по верхней стороне, а по нижней стороне, возможно, потребуется оттачивать вручную.

Из вышеизложенного будет видно, что это изобретение хорошо приспособлено для достижения всех целей и задач, изложенных в данном документе, вместе с другими преимуществами, которые присущи конструкции.

Следует понимать, что определенные функции и субкомбинации полезны и могут использоваться без ссылки на другие функции и субкомбинации. Это предусмотрено и входит в объем формулы изобретения.

Поскольку многие возможные варианты осуществления могут быть выполнены без отклонения от его объема, следует понимать, что все содержание, изложенное в данном документе или показанное на сопроводительных чертежах, следует интерпретировать как иллюстративное, а не в ограничивающем смысле.

как сделать основу идеально ровной. Как сделать стяжку пола под ламинат? Стяжка пола из ламината своими руками

На данный момент нанять рабочих для выполнения строительных работ стоит недешево. В связи с этим многие стараются сделать ремонт или провести строительные работы своими силами. Обязательная часть таких работ — качественная обустройство полов. В строительных магазинах предлагается множество различных напольных покрытий, одно из которых — ламинат.

В данной статье речь пойдет о подготовительных работах под покрытие пола, то есть о том, как сделать стяжку под ламинат своими руками.

Стяжка — это выравнивание поверхности пола, которое производится для выполнения укладки финишного покрытия. Основная функциональная особенность стяжки — создание ровной поверхности повышенной твердости, что достигается соблюдением технологии и использованием профессиональных инструментов.

Стяжка своими руками выполняется с использованием качественных материалов со строгим соблюдением необходимого диапазона рабочих температур и соблюдением всех требуемых сроков.Правильно уложить ламинат без стяжки невозможно.

На фото выше показаны все этапы правильного покрытия пола ламинатом.

Инструменты для стяжки

Одним из важнейших факторов при создании стяжки является качественный профессиональный инструмент.

Среди основных инструментов:

• Строительный уровень;
• Профиль оцинкованный;
• Штукатурная линейка;
• Терка;
• Шпатель и кельма.
• Электродрель для установки штампов.

Теперь давайте рассмотрим использование каждого из инструментов более подробно.

Уровень здания

Это незаменимый элемент для выполнения качественных работ по заливке полов.

Самым распространенным для этих работ является использование обычного пузырькового уровня.

• Это не дорого, но допускает небольшую погрешность, примерно 0,5 мм на 1 м. Это явление не критично, тем более что неточность проявляется не на всех моделях.
• Уровень очень популярен среди строителей.Этот инструмент более дорогой и, следовательно, более точный. Хотя в старых моделях выравнивание по поверхности проводится с помощью той же пузырьковой системы, что допускает погрешность.
• Чтобы нарисовать линию, соответствующую уровню горизонта, можно применить уровень воды. Этот уровень очень точный, но применить его в одиночку будет нереально.

Совет: Покупая пузырьковый уровень — не экономьте. Самые дешевые инструменты производятся в Китае.
Никто не может гарантировать точность их показаний и полную геометрию конструкции.

Профиль для маяков

Для установки маяков, по которым будет проводиться стяжка пола под ламинат, чаще всего применяется металлический оцинкованный профиль. На рисунке мы видим нанесение профиля для маяков.

Стоит отметить, что раньше для маяков использовались деревянные доски, которые были не такими гладкими и имели гораздо более высокий процент брака из-за нестабильности материала при высыхании древесины.

На данный момент некоторые специалисты практикуют создание маяков из цементно-песчаного раствора.Их недостаток — длительный период их застывания, но как результат: стяжка получается однородной и не требует дополнительной подрезки маяков.

Это хороший вариант для ремонта дома, так как дома не нужно придерживаться четких графиков и сроков.

Инструменты для затирки швов

Основным инструментом для стяжки является правило. Инструмент имеет трапециевидную форму и изготовлен из алюминия.

Правило для штукатурки используется для получения идеально ровной поверхности путем удаления выпуклостей стяжки и выявления ее недостатков.Работа с правилом показана на фото 3.

Для облегчения воздействия на стяжку используются штукатурный шпатель и шпатель. С помощью этих инструментов можно устранить мелкие дефекты заливки и провести работы в местах, недоступных правилу.

Для укладки ламината на стяжку требуется идеально ровная и прочная поверхность. Для этого на завершающем этапе заливки необходимо провести затирочные работы.

Это значительно увеличивает прочность и устраняет невидимые глазу дефекты.

Установка маяков

Работу по установке маяков можно выполнить в соответствии с инструкциями:

1. Чертеж плана направления маяков с обязательным расположением штампов;
2. Определение уровня и установка отметок;
3. Установка маяков;
4. Контроль выполненных работ.

Качество выполненных работ полностью зависит от правильной, аккуратной и аккуратной установки маяков.Для ровной заливки пола в первую очередь необходимо провести разметку с нанесением отметок. Под штампами следует понимать точки, в которых установлен сам маяк.

Классическая компоновка показана на рисунке. Расстояние между метками нужно выбирать так, чтобы маячок не прогибался при легком нажатии. Между самими маяками принято оставлять 1-1,5 м, но при достаточной длине правила можно и больше.

Стоит отметить, что чем больше это расстояние, тем сложнее будет рисовать.Видео о том, как сделать стяжку под ламинат, вы можете посмотреть в этой статье.

В случае заливки бетонных плит перекрытия метки для маяков могут быть установлены следующим образом. В плиты нужно просверлить дюбеля, заглушки которых выставляют по уровню.

Поле установки штампов, на них нужно прикрепить маячок. Ego устанавливается на прочный цементный раствор с добавлением алебастра для более высокой скорости затвердевания.

При желании можно использовать клей для нанесения раствора. После выполнения всех работ маяки должны выглядеть так, как на фото 4.

Примечание. При установке маяков располагайте их так, чтобы конечная точка заливки пола находилась на выходе.

На последнем этапе работы необходимо измерить соответствие уровня по всем направлениям работы. Уровень следует измерять как вдоль маяков, так и между ними.

Подготовка полов к заливке

Уложенная стяжка под ламинат требует тщательной подготовительной работы, которую можно разделить на следующие этапы:

• Удаление мусора и пыли со всей поверхности, на которую будет наноситься раствор;
• Обработка поверхности специальной грунтовкой, которая обеспечивает наилучшую адгезию, то есть раствор будет более прочно прилипать к поверхности.При отсутствии грунтовки можно использовать любой быстросохнущий компонент;
• Гидроизоляция стен специальной лентой, которая должна выступать из стяжки на 10-15 см.

Процесс заливки пола

Приготовление раствора

На данном этапе разработки решения строительной техники никто не вспоминает о ручном приготовлении раствора. Небольшую бетономешалку можно взять напрокат практически в любом строительном магазине.

Цена на эту услугу сравнительно невысокая, тем более, что одну заливку нужно проводить в один день, иначе целостность стяжки может быть нарушена.

Цементно-песчаный раствор для этого действия готовится в соотношении 1: 5. Его прочности достаточно для ламинатных полов.

Мнение, что в крепость можно добавить еще цемента, обманчиво. Повышенная доля цемента вызовет растрескивание.

Для облегчения работы и получения более гладкой поверхности в раствор могут быть добавлены специальные пластмассовые добавки.

Примечание. Многие строители пытаются добавить воду, чтобы поверхность была гладкой. Это не правильно!
Повышенная влажность вызывает растрескивание и нарушение целостности стяжки, что отрицательно сказывается на прочности пола.

Кладочный раствор

Эти работы могут выполняться поэтапно;

• Укладку раствора следует начинать с заливки труднодоступных мест. … Лучше всего это делать шпателем.
  При выполнении данных работ нужно следить за тем, чтобы в растворе не образовывались пустоты.
• Основное пространство между маяками можно заполнить ковшами … Выравнивание происходит по правилу.
  Его нужно тянуть вдоль маяков, двигаясь вправо влево, как показано на рисунке.
• С твердым раствором работать намного сложнее, чем с пластиковым, но взамен вы получите стяжку отличного качества.
  Если после первого выравнивания, как правило, образовалось большое количество дефектов поверхности, следует нанести еще один слой раствора.
  Это можно сделать по правилу, как на фото 5. Если осталось мало дефектов, микротрещины и неровности устраняются кельмой и шпателем.
• Выждав несколько дней, не дожидаясь полного высыхания, необходимо произвести затирку швов … Для этого готовится крепкий жидкий раствор, который втирается в поверхность теркой.
  Сколько сохнет стяжка, пока не высохнет полностью, зависит от микроклимата в помещении.

Совет: В процессе укладки раствора необходимо прокалывать раствор во избежание образования воздушных пространств под шариком раствора.
Это действие можно выполнить с помощью тонкой металлической планки.

Уход за стяжкой

Для нормального высыхания стяжки необходимо обеспечить микроклимат в помещении от одной недели до 10 дней (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8). Период полного застывания раствора, это время, когда образуется твердость и пол набирает прочность.

В этом случае происходят определенные химические процессы, требующие влажности. Чтобы ее сохранить, необходимо через сутки после работ покрыть стяжку пленкой.

Сколько должна сохнуть стяжка под ламинат в таком виде, зависит от температурных показателей и попадания прямых солнечных лучей на пленку. Обычно это месяц.

После полной подготовки стяжки может возникнуть закономерный вопрос — можно ли укладывать ламинат на стяжку без дополнительных работ? Если вы сделали стяжку, отвечающую всем критериям, то сможете.В некоторых случаях надежнее будет уложить фанеру, которая сгладит все неровности.

Приобретая квартиру в новостройке, каждый хозяин непременно захочет сделать в ней ремонт. Это связано с тем, что новые дома часто сдаются без отделочных работ. К тому же, даже если ваша квартира была продана с полной отделкой, ее качество редко можно назвать достойным, поэтому в таком помещении придется провести большой ремонт.

В квартирах, расположенных в старых домах, остро стоит вопрос выравнивания пола для их владельцев.Это связано с тем, что в панельных домах, построенных несколько десятилетий назад, в качестве утеплителя под бетонную стяжку кладут минеральную вату или другой аналогичный утеплитель. А со временем под действием нагрузок цементно-песчаная стяжка проседала, и на ней образовались трещины.

В обычных квартирах мебель чаще всего располагается вдоль стен, поэтому наиболее вытоптанным местом является центр комнаты. Проседание стяжки в этом месте может достигать десяти сантиметров, что делает жизнь в такой квартире неуютной, а сам пол некрасиво выглядит.Поэтому в таких квартирах, как и во многих новостройках, также необходимо выровнять пол перед тем, как приступить к укладке напольного покрытия, будь то линолеум, паркет, плитка или популярный сейчас ламинат.

Если хозяин квартиры обладает достаточными знаниями и опытом, то выровнять пол под укладку ламината можно всего за один день. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше обратиться в специализированную компанию, которая профессионально выполнит стяжку под ламинат. Но, часто бывает, что после покупки квартиры денег на привлечение специалистов для проведения ремонта уже не хватает, поэтому во многом приходится развиваться самостоятельно.Эта статья поможет вам лучше разобраться в технологии выравнивания пола стяжкой под укладку ламината.

Выравнивание пола — важнейшая часть работы при укладке напольного покрытия, особенно ламината, и начинается этот процесс с устройства стяжки.

Стяжка способна выполнять несколько весьма важных для вашего дома функций:

• Выровняйте пол, и без него не обойтись, если вы хотите установить напольное покрытие и существенно продлить срок его службы.
• Придайте черному полу достаточную жесткость.
• Распределите пешеходные и мебельные нагрузки равномерно на нижние слои.
• Замаскировать коммуникации, трубы, электрические провода и т. Д.
• Создайте звуко- и теплоизоляцию для пола.

Стяжка также может быть выполнена из нескольких различных материалов, например, из керамзитобетона, легкого бетона, специальной самовыравнивающейся смеси, гипсовой смеси, цементно-песчаного раствора.

Если есть необходимость сэкономить на материалах, то устройство стяжки можно сделать из нескольких разных слоев.Например, базовый слой можно сделать из цементно-песчаного раствора, а верхний — из самовыравнивающейся смеси, которая отлично подходит для укладки ламината.

Но, прежде чем приступить к устройству стяжки, необходимо выполнить ряд подготовительных работ.

Подготовительные работы под стяжку

Подготовительные работы под устройство стяжки начинаются с освобождения помещения от мебели и других предметов, которые будут мешать процессу. Вы должны полностью освободить комнату.Следующий этап подготовки — избавление от плинтусов, их необходимо оторвать. То же самое проделайте со старым полом, плиткой, линолеумом и т. Д. Для стяжки необходимо очистить черновой пол до бетонной плиты.

Затем необходимо очистить основание пола от мелкого мусора, жирных пятен, старой шпаклевки, краски и пыли, для этого лучше всего использовать пылесос. После того, как основание пропылесосено, его необходимо протереть влажной тряпкой, чтобы избавиться от пыли гораздо эффективнее.

После очистки поверхности необходимо на стенах помещения разметить линию горизонта будущей стяжки. Сделать это можно с помощью водяного или лазерного уровня. Отметки уровня стяжки должны быть через каждые два метра, их необходимо соединить линией с помощью правила. Толщина стяжки должна быть не менее трех-четырех сантиметров, иначе она станет слишком тонкой и начнет трескаться.

Также необходимо проверить, окажутся ли выступы основания ниже горизонта будущей стяжки.Для тестирования вы можете использовать малярный шнур или леску, которую протягивают из одного угла комнаты в другой. Если выступы небольшие, их необходимо выровнять перфоратором.

Следующий этап подготовки основания — нанесение на поверхность специальной грунтовки глубокого проникновения, например таких марок как CERESIT ST-17, TM Triora, Acryl Grundierung, CERESIT MOMENT и др. позволит цементно-песчаной стяжке максимально качественно закрепиться на основании.Для комнаты площадью 16-18 квадратных метров потребуется около 10 литров грунтовки.

По всему периметру стен необходимо укладывать битумную или гидроизоляционную ленту, это необходимо для создания гидроизоляционного пола. При выполнении этих работ важно учитывать, что лента должна выступать на 15 сантиметров от уровня чистого пола.

Далее нужно установить маячки. Для этого нужно натянуть шнуры, упираясь в уровень пола, который будет имитировать высоту финального этажа.На высоте этих шнуров необходимо установить маяки, которые фиксируются цементно-песчаным раствором. Расстояние между маяками напрямую зависит от длины используемого правила, но, как правило, средняя длина расстояния составляет два метра.

Важным этапом устройства стяжки под ламинат является приготовление цементно-песчаного раствора. Для этого вам понадобятся: 1 часть цемента, 3 части песка и вода.

Как приготовить раствор для стяжки:

• Возьмите три куска песка.
• Добавьте одну часть цемента в песок.
• Добавить воду к смеси, постоянно помешивая, до получения необходимой консистенции.

Сделать цементно-песчаный раствор более прочным можно с помощью строительного известкового теста.

Инструменты для стяжки:

• Строительный миксер, перфоратор или дрель со специальной насадкой для перемешивания раствора.
• Емкость для приготовления раствора, можно использовать ведро объемом 15 литров (но можно обойтись и без емкости, раствор в таких случаях запускается прямо на основание пола).
• Правило для выравнивания раствора длиной от 1,5 метров.
• Два шпателя для выравнивания раствора и заделки ям от маяков шириной 10 и 40 см.
• Маяки металлические.
• Кисть или валик для нанесения грунтовки на основу.
• Уровень.

Готовые смеси

Для устройства стяжки под ламинат можно использовать не только самостоятельно приготовленный цементно-песчаный раствор, но и специальные готовые смеси, продаваемые в строительных магазинах, например «СМ-10», «СМ-11», «СМ-12», «Тиньк-10» и др.

В состав готовых смесей для устройства стяжки входят не только цемент и мелкодисперсный песок, но также полимерные и минеральные добавки. При использовании строительных смесей вопрос возведения стяжки за один день упрощается.

Если перепады высоты основания в центре комнаты составляют 8-10 сантиметров, то для создания стяжки под ламинат можно использовать около 35 мешков раствора.

Устройство для стяжки ламината

Устройство стяжки начинается с приготовления цементно-песчаного раствора и его распределения по всей поверхности пола.В этом случае излишки раствора выравниваются по уровню маяков. Стоит отметить, что раствор нужно укладывать, начиная с дальней стены помещения.

Через 30 минут после нанесения раствора на основание стяжку необходимо стереть шпателем. Делать это нужно до тех пор, пока поверхность стяжки не станет гладкой и шероховатой.

При установке стяжки важно учитывать одно строгое правило — все работы должны выполняться за один день. Продление срока работы может значительно снизить качество будущей стяжки.

В ближайшие три дня после укладки стяжки ее поверхность необходимо смочить водой, это уменьшает появление трещин. Через три дня маячки можно убирать. Отверстия, образовавшиеся после снятия маяков, необходимо обработать грунтовкой и протереть раствором. После этого стяжку необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, поверх которой насыпать песок, смоченный водой. Эту конструкцию нужно оставить на 10 дней, пока по мере высыхания песка его нужно будет смочить.

Через десять дней пленку с песком необходимо снять и оставить стяжку еще на 15 дней, чтобы она полностью высохла. Только по истечении 28 дней с момента укладки стяжки можно будет приступать к укладке ламината.

Технология полусухой стяжки идеально подходит для подготовки основания под укладку ламината, сохнет быстрее, чем цементно-песчаная стяжка, выполненная «мокрым» способом. А компания «Экспресс стяжка» выполнит работы по устройству полусухой стяжки всего за один день вне зависимости от площади помещения.

Качественный и быстрый монтаж полусухой стяжки пола
Гарантия 3 года !! Ознакомьтесь с замерщиком бесплатно !!
Заказ, ежедневно с 9.00 до 20.00 по тел. 8-495-227-69-29
эл. Почта

Правильная укладка ламината определяет срок его службы. Поэтому, если вы думаете, что купив ламели, вы справились с половиной задачи, то ошибаетесь. На что действительно нужно обратить внимание, так это на стяжку ламината. Мало кто знает, что к черновому основанию для такого пола предъявляется ряд требований.Давайте узнаем больше об основных требованиях и основных способах создания правильного фундамента.

Требования к ламинатной стяжке

• Жесткость и ровность. Сегодня это основные требования к напольному основанию. Большинство производителей ламината представляют такой стандарт: перепад высот на 1 м? должно быть не более 2 мм. Стяжка пола под ламинат не должна иметь выбоин и неровностей, она должна быть прочной и ровной. Проверить работоспособность может любой желающий: достаточно использовать 2-х метровую линейку и разложить ее в разные стороны;

!

Как правило, это неровности от 1 до 1.5 мм на квадратный метр не требуют выравнивания, ведь такой дефект можно быстро и легко устранить с помощью подкладки под доски. Не пытайтесь устранить большие неровности несколькими слоями, так как вы совсем не добьетесь желаемого результата.

• толщина. При отсутствии каких-либо коммуникаций толщина обычной стяжки должна быть около 40 мм. Как долго сохнет стяжка под ламинат? 40 мм будет сохнуть около месяца, пока не будет получена необходимая прочность и форма.Когда у вас просто нет возможности ждать так долго, вы можете использовать вариант быстрого высыхания, но это увеличит ваши расходы в несколько раз. Необязательно использовать для сушки строительные фены, поскольку такой метод, как правило, приводит к образованию трещин;
• звукоизоляция. Достаточно популярной организацией настила полов является использование звукоизоляционного слоя под бетонный пол. Но, к сожалению, это часто приводит к проседанию пола и образованию трещин.Чтобы избежать такого результата, поместите арматуру внутрь и используйте в качестве подложки специальную смесь М300;
• гидроизоляция. Укладывается на потолок с подходом к стенам. Так образуется так называемое «корыто». В этом случае напольное покрытие будет отделено от влаги, которая находится в потолке и стенах, что позволит слою быстрее высохнуть;

!

Чтобы определить влажность основания, воспользуйтесь специальным прибором.Учтите, что пол сохнет в несколько раз быстрее благодаря гидроизоляционному слою.

Иногда в стяжке под ламинатом появляются трещины, даже если он сохнет естественным образом. Не отчаивайся! Небольшие трещины и трещины можно отремонтировать ремонтным составом. В некоторых случаях также рекомендуется просушить слой до 3-4%, так как это придает ему прочность.

Почему так важно учитывать все требования? Ответ прост: слабое место ламели.Да, он очень прочно удерживает все элементы, но на самом деле он хрупкий и хрупкий. При малейших неровностях и нагрузках замки ослабевают и портятся, а доски соответственно расходятся. Именно поэтому правильная подготовка основания — единственный способ предотвратить такой исход.

Полы под нашими ногами только кажутся нам идеально плоскими, но на самом деле это совсем не так. Что бывает на шишках?

1. Ламели быстро изнашиваются;
2. торцы торчат наружу;
3. доски «хлюпающие»;
4. разрыв соединений замка.

И тогда ваш красивый ламинат превращается в груду мусора.

Функции стяжки из ламината

• Выравнивание основания;
• придает черному полу необходимую жесткость;
• равномерное распределение нагрузки от мебели и ходьбы;
• маскировка труб, коммуникаций и электропроводов;
• теплый и.

Как выровнять стяжку ламината?

Для этого необходимо использовать строительный уровень.Сегодня он считается незаменимым элементом при выполнении качественных заливных работ. Для этого можно использовать даже очень недорогой пузырьковый уровень. И хотя допускает небольшую погрешность (порядка 0,5 мм на 1 м), это не большая проблема.

!

Как выровнять стяжку по ламинату ? В последнее время стал очень популярным уровень — более современный и точный инструмент. Чтобы провести линию, соответствующую уровню горизонта, используется уровень воды.Он супер точен, но совсем не подходит для тех, кто работает в одиночку.

Мы уже знаем, что ламели очень чувствительны к качеству черновой основы. Деформации, выступы и трещины часто являются основной причиной повреждения стыков плит. Поэтому подготовьте черновой пол как следует.

1. соблюдать технологию приготовления смеси; помните, что очень жидкий раствор теряет прочность;
2. если используете самовыравнивающиеся смеси, имейте в виду, что они жидкие и сильно проседают, поэтому необходимо заново пролить и подтянуть каждую секцию, чтобы не образовывались ямки;
3. если есть мелкие неровности, соскребите их правилом;
4. пока смесь не высохла, не ходить по ней;
5. , если пол осел и маяки видны, удалите их ленточной шлифовальной машиной или наждачным кругом и заполните пустое пространство смесью.

Вариант 1. Стяжка для стяжки

Как сделать стяжку под ламинат? Начните с правильного приготовления раствора — приготовления цементно-песчаного раствора, в который входят 3 части песка, 1 часть цемента и вода.

Сначала возьмите песок, затем добавьте цемента и залейте все водой, периодически помешивая, пока не получите массу необходимой консистенции. Чтобы раствор получился прочным, можно использовать строительное известковое тесто.

Вариант 2. Готовые сухие смеси

Конечно, решение считается старым и проверенным методом.Сегодня его применяют чаще всего, но не менее популярными считаются сухие смеси, которые отличаются прекрасными склеивающими, звукоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Более того, процесс установки упрощается в несколько раз.

!

Ознакомьтесь со списком всех видов строительных смесей, доступных на рынке, и выберите вариант, который вам больше всего подходит.

В основном такие изделия изготавливаются из кварцевого песка, цемента, а также различных модифицирующих добавок (минеральные и полимерные добавки).Это может быть:

• Ремонтные составы для ремонта серьезных повреждений;
• грунтовки для подготовки бетонных поверхностей;
• для выравнивания ям и трещин.

Какие готовые смеси профессионалы рекомендуют в качестве стяжки под ламинат? Как правило, советуют покупать СМ-12, СМ-11 или СМ-10, а также Тинк-10. Если использовать такой материал, то обустройство основания за один день становится вполне реальной и посильной задачей.

!

Когда перепады высот на поверхности составляют от 8 до 10 мм, то для создания правильного и ровного пола требуется много мешков строительной массы.

Вариант 3. Самовыравнивающиеся смеси

На сегодняшний день это самый быстрый и удобный, но и самый дорогой вариант подготовки чернового основания. Самовыравнивающаяся смесь — самый надежный вариант выравнивающей смеси.

Перед началом работ произвести генеральную уборку: грязь и пыль в большинстве случаев только мешают качественному соединению строительного состава с бетоном. Лучшая альтернатива.

После этого можно переходить непосредственно к мелкому ремонту — заделке мелких неровностей и трещин.Да, можно с уверенностью сказать, что самовыравнивающаяся масса способна справиться с такой задачей, но многие специалисты действительно советуют делать такой мелкий ремонт заранее и отдельно.

Справились с мелкими проблемами? Затем дополнительно обработайте основание грунтовкой глубокого проникновения.

Следующий этап — непосредственно заливка самовыравнивающихся продуктов. Помните, хотя смесь называется самовыравнивающейся , без посторонней помощи она вряд ли сможет обойтись. Следуйте инструкциям производителя, чтобы получить идеально ровное основание.Как правило, для этого нужно заливать композицию по маякам — направляющим на полу, по которым движется рейка или правило. В процессе работы старайтесь разровнять материал и по возможности убирать излишки.

!

Такие маяки можно изготовить самостоятельно, а можно купить профиль маяка из железа в специализированном магазине.

Выглаживающие инструменты

• Игольчатый каток;
• правило;
• дрель с насадкой-миксером;
• ведро большое (20 л).

Залейте состав по инструкции, залейте и разровняйте по маякам. Несколько раз раскатайте валиком, чтобы воздух улегся, и через 1-2 часа удалите с помощью правила любые неровности. По большому счету, сегодня практически никто не хочет тратить время на приготовление растворов из цемента и песка. Многие даже готовы заплатить в несколько раз больше, чтобы пол был готов всего за пару часов. Наибольшей популярностью пользуется метод с наливными изделиями.

Вот и все.Теперь вы знаете, как сделать основу под ламели идеально ровной. Выберите один из вариантов и приступайте к работе. Возможно, у вас есть дополнительные вопросы и вы хотите узнать больше о самом процессе выравнивания чернового пола? Тогда вы можете воспользоваться уроками из видео о стяжке под ламинат .

Видео, стяжка пола своими руками.

Обновлено: 21.03.2019

Основание под ламинат должно быть идеально ровным, иначе в процессе эксплуатации панели начнут скрипеть и гнуться, замки расшатываются.Выровнять пол под ламинат можно несколькими способами, выбор которых зависит от типа основания, степени его износа, временных и финансовых ограничений.

Выравнивать деревянный пол желательно только в том случае, если и доски, и бревна в хорошем состоянии, нет гнилых участков, широких щелей и других подобных дефектов. Если требуется капитальный ремонт, гораздо проще разобрать полы до черновой стяжки и разровнять по бетону.

Чтобы подготовить дощатый пол под ламинат, вам понадобятся:

• шлифовальная машинка или скребок;
• шпатлевка для дерева;
• валик и щетки;
• грунтовка;
• листы фанеры, цементно-стружечные плиты, гипсоволокнистые плиты или древесно-стружечные плиты;
• лобзик;
• рулетка;
• винты и отвертка.

Сначала поверхность пола тщательно шлифуется или обрабатывается скребком.

Стружка и пыль убраны, все мелкие дефекты заделаны шпаклевкой. Далее дважды грунтуется основание, просушивается, укладывается фанера или другой подобранный материал. Для крепления используются саморезы, а материал режется лобзиком. Теперь остается только правильно уложить пол.

Выравнивание бетонного пола

Самый простой и дешевый способ выровнять бетонный пол — шлифование.Если бетонное основание не имеет трещин, а перепады высот не более 5 мм, поверхность просто обрабатывается при помощи болгарки или болгарки с насадкой.

Затем пол очищается пылесосом и грунтуется. Этот вариант не подходит для сильно поврежденных стяжек, некачественного бетона и влажных полов. В таких условиях выравнивание выполняется с помощью сухой или цементно-песчаной стяжки, а также готовых выравнивающих смесей.

Выравнивание пола наливной смесью

Цементно-песчаная стяжка

Для работы потребуются:

• водяной и строительный уровень;

Контейнер для раствора

• ;
• цемент;
• песок;
• правило;
• планки для маяков;

шпатель

• .

Новую стяжку можно заливать поверх предыдущей или прямо на плиты перекрытия. Это зависит от того, насколько сильно повреждено основание. Если старая стяжка имеет неровности более 2 см, но при этом прочная, демонтировать ее не нужно. Определившись с основанием, приступайте непосредственно к выравниванию поверхности.

1. Найдите самую высокую точку пола и отметьте стены водным уровнем; метки соединяются в горизонтальную линию с помощью скипа.
2. Пол очищен от пыли и мусора, нанесен слой гидроизоляции, уложена армирующая сетка, на цементный раствор ставятся маяки из металлических реек. Расстояние между маяками примерно 1,5-1,8 м.

   Установка маяков. На фото пол гидроизолирован, но армирование не производилось.

   Армирование пола сеткой. Маяки можно закрепить гипсовыми или алебастровыми быстросохнущими растворами.

3. Проверить горизонтальное выравнивание реек строительным уровнем.
4. Цемент смешивают с песком в соотношении 1: 3, разбавляют водой до пастообразной консистенции.
5. Смесь заливают между маяками, начиная с дальней стены, и растягивают линейкой по полосам.

Через день маяки аккуратно вынимают из бетона, замешивают немного цементного раствора и заполняют им образовавшиеся бороздки. Поверхность выравнивается шпателем, при необходимости затираются мелкие трещинки, а затем пол покрывается пленкой.Стяжку следует защищать от сквозняков, прямых солнечных лучей и регулярно увлажнять в течение 28 дней. Как только влажность бетона упадет до 5%, можно укладывать подложку и укладывать ламинат.

Сухая стяжка

Для сухой стяжки потребуется:

• уровень;
• планки для маяков;
• лента демпферная;
• Гипсокартон или фанера;
• клей, саморезы;
• керамзит;
• Пленка гидроизоляционная.

Основание предварительно очищается от мусора и трещина заделывается раствором, поверхность загрунтована. Когда пол высохнет, начинаются работы по устройству стяжки.

1. На стенах отмечен уровень последнего этажа.
2. Основание покрывают гидроизоляционным материалом, перекрывая соседние полосы.
3. С помощью раствора фиксируют планки маяка на полу, проверяют их горизонтальность.
4. По периметру по линии разметки наклеивается демпферная лента.
5. Пространство между маяками заполнено керамзитом, который выровнен правилом.
6. Поверх керамзита укладываются гипсоволокнистые листы, плотно стыкующиеся по швам.
7. Уложив первый слой, переходите ко второму: листы покрывают клеем с обратной стороны и укладывают так, чтобы они перекрывали стыки нижнего слоя.
8. Наконец, соедините верхние листы нижними винтами.

Сборная сухая стяжка

Нередко пол под ламинатом выравнивают методом сухой сборной стяжки — по бревнам.В этом случае наличие сыпучих материалов не требуется; они используются только тогда, когда требуется изоляция.

Для выравнивания потребуется:

• уровень;
• рулетка;
• ножовка по металлу;
• перфоратор;
• дюбелей;
• бревен из бруса;
• ДСП, фанера или гипсоволокнистая плита;
• гидроизоляционный материал;
• Лента демпферная.

Для начала нужно определить уровень чистового пола и разметить стены.Если основание полностью высохло, можно обойтись без гидроизоляционного слоя, но при повышенной влажности в стяжке это обязательно.

1. Пленка укладывается внахлест, слегка наматывается на стены, края материала в местах стыков для надежности заклеиваются скотчем.
2. Бревна, предварительно обработанные грунтовкой, укладываются на пол, выровнены по горизонтали при помощи клиньев или деревянных брусков. Бревна прикручивают к стяжке анкерными болтами или при помощи дюбелей, просверлив отверстия перфоратором.
3. Листы обшивки — ДСП, фанера, ГВП — прикручиваются к бревнам сверху саморезами.
4. Швы между листами заделывают шпаклевкой, а после высыхания отшлифуют.

Центровка

Этот способ совмещения нельзя назвать дешевым, но именно он имеет наибольшие преимущества. Смесь заливается быстро и не требует больших физических усилий, также поверхность сохнет намного быстрее, чем мокрая стяжка.Такие смеси используются на грубых основаниях с перепадом высоты до 5 мм.

Основание очищается и определяется наивысшая точка. С помощью уровнемера делают отметки на стенах с маркером, на который следует заливать пол. Далее поверхность грунтуется и просушивается. Если бетон не самого лучшего качества, грунтовка наносится в два слоя. После высыхания на пол укладывается пленка внахлест на стены. Теперь наступает самый ответственный момент — приготовление смеси.Разбавлять сухую смесь водой необходимо точно в заданных пропорциях, причем только механическим способом. Неправильное соотношение воды к сухим компонентам или перемешивание вручную приведет к расслоению выравнивающей смеси, появлению пузырей, снижению прочности покрытия.

Если поверхность большая, раствор для заливки готовится порциями, чтобы его можно было использовать до того, как он затвердеет. Пол заливают секциями, начиная с дальнего угла. Для разравнивания используется специальный шпатель — ракель, а затем смесь раскатывается валиком с иголками.Прилегающие участки следует заливать с интервалом не более 10 минут. После заливки пол застилают фольгой и оставляют минимум на 3 дня. Во время высыхания полимера необходимо исключить перепады температур, сквозняки, механические нагрузки и вибрации.

Табл. Самовыравнивающиеся смеси

Все вышеперечисленные способы позволяют создать максимально ровную основу под ламинат.Если при выравнивании соблюдать технологию, такой пол не потребует капитального ремонта в течение 10-15 лет.

Видео — Выравнивание пола под ламинат

Видео — Выравнивание пола под ламинат сборной стяжкой

Ламинат очень популярен среди напольных покрытий. Это связано с большим количеством положительных качеств и отзывов исполнителей. При этом стоит обратить внимание на то, что ламинат требует очень внимательного отношения к процессу выравнивания основания пола в квартире, где проводится ремонт.Именно по этой причине следует рассмотреть варианты стяжки пола, которые можно использовать перед укладкой напольного покрытия.

Виды стяжек для выравнивания

Сухой метод выравнивания

Для укладки напольного покрытия также можно выбрать сухую стяжку пола под ламинат. Чаще всего это делается на деревянной основе, которую предварительно проверяют на качество. Если доски гнилые и очень старые, лучше всего заменить их новыми. Имеющиеся неровности на дощатом полу обрезаются или зачищаются.Все будет зависеть от состояния поверхности. В некоторых случаях проще избавиться от старого субстрата и уложить новый.

При выравнивании лист фанеры укладывается по всей площади помещения. быть приложены друг к другу, оставляя небольшой зазор. Если на пути выравнивания присутствуют декоративные элементы, можно разрезать фанеру ножовкой.

На плиты можно укладывать цементно-песчаные плиты. Укладка производится аналогично фанере. Крепление осуществляется при помощи саморезов.Ровность кладки проверяют с помощью строительного уровня, который можно приобрести в любом строительном магазине. Далее можно укладывать ламинат на сухую стяжку.

Еще один «сухой» способ выровнять пол под ламинат -. Он востребован благодаря своей легкости, снижающей нагрузку на плиты перекрытия при значительном перепаде высоты. При этом прочность остается на высоте, он способен прослужить долго.

Помимо классической функции, керамзит обладает звукоизоляционными свойствами, экологически чист, не выделяет вредных веществ в окружающую среду.Такой «пирог» очень хорошо сохраняет тепло внутри помещения. В процессе эксплуатации можно не беспокоиться о том, что такой пол начнет гнить, в нем образуется плесень. Стоимость материала невысока, но купить его можно в любом строительном магазине. Укладка ламината на сухую стяжку осуществляется с соблюдением всех правил и требований.

Если нет желания самостоятельно проводить все виды работ, то можно обратиться к специалистам. Они наверняка знают, как правильно оформить стяжку под ламинат, и какую выбрать для качественного выравнивания.

Стяжка пола на маяках. Установка маяков на стяжку пола

При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры очень важным этапом является стяжка пола, которая предназначена для выравнивания поверхности перед финишным покрытием.

Стяжка пола маяками

Процесс установки маячной системы при подготовке к выравниванию поверхности полов достаточно сложный и крайне ответственный, требующий максимальной аккуратности, а также строгой последовательности действий.

От того, насколько правильно будут установлены маяки под стяжку пола, напрямую зависит уровень качества будущей поверхности, а следовательно, эксплуатационные характеристики и внешний вид планируемых декоративных покрытий пола.

Какая роль отводится маякам в процессе строительства?

При любом старании общестроительных работ, добиться того, чтобы поверхность плит перекрытия была идеальной, а сами они имели бы строго горизонтальное расположение, практически невозможно.Всегда есть небольшая разница в росте. Кроме того, часто требуется выполнить гидроизоляцию определенного уровня, утеплить или установить системы отопления «теплые полы». В любом случае «чистые» поверхности, на которых будут покрыты сами декоративные покрытия, становятся несколько выше по уровню.

Порядок выравнивания пола самим методом заливки (или засыпки) стяжек требует отдельного детального рассмотрения — здесь очень много разных нюансов, начиная от подготовки поверхности основания, заканчивая выбором типа и необходимой пропорции. решения.

Но как убедиться, что поверхности созданы идеально горизонтальными? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам необходимо лучше познакомиться с назначением системы маяков.

Стяжка пола по маякам — это не что иное, как набор направляющих, которые устанавливаются на одном строго выверенном уровне. Они служат хорошим ориентиром для работника по укладке полов и незаменимым технологическим приспособлением, значительно упрощающим этот ответственный и трудоемкий процесс.

Общие принципы установки маяков

Для максимально качественной установки маяков для стяжки пола очень важно соблюдать два важнейших условия:

1. Точное биение нулевого уровня.
2. Строгое соблюдение необходимого расстояния между направляющими.

Нулевой уровень

Если вы хотите инжектировать стяжку действительно высокой степени прочности, чтобы максимально продлить срок службы, ее толщина в самых узких участках должна быть не более тридцати миллиметров, так как это идеальное значение для заполнения нулевого уровня.

Некоторые виды (например, сухая стяжка полов на маяках) требуют гораздо более толстого слоя — от пятидесяти миллиметров.

В углах, которые визуально кажутся слишком высокими, на стенах делают отметки на расстоянии, скажем, сантиметров пятидесяти от уровня пола.

С помощью гидроуровней или строительных уровней-линейок эти отметки следует перемещать по всему периметру стены помещения. Этот процесс можно значительно упростить и ускорить при наличии качественного лазерного уровня.

От этой строго горизонтальной линии и необходимо измерить расстояние до поверхности пола на каждом из участков стены комнаты, зафиксировав полученный результат. Место, где это расстояние минимально, следует принимать за наивысшую точку пола.

В обозначенной точке необходимо сделать отметку выше Поверхность пола примерно тридцать миллиметров (для максимальной толщины стяжки). От него, как и в первом случае, необходимо провести строго горизонтальную линию по всему периметру стены.Эта линия будет «нулевой» базовой линией.

Чтобы убедиться, что все было сделано правильно, нужно проверить уровни этажей по центру комнаты — бывают случаи, что там он выше стены.

Проверка производится в ряде мест с помощью натянутых по базовым нулевым линиям шнуров. Если уровень в центре комнаты выше, либо толщина засыпанной стяжки слишком мала, нулевую линию следует сместить вверх на необходимое расстояние.

Как правильно спланировать направление маяков, а также расстояние между ними?

Как правило, линия маяка проводится по помещению, в сторону предстоящей заливки стяжки.

От стены первая и вторая параллельные ей направляющие должны располагаться на расстоянии не более трехсот с половиной миллиметров друг от друга, иначе стена может образовать обрыв поверхности.

Остальные маяки должны быть распределены равномерно, чтобы расстояние между двумя соседними направляющими было примерно на 255–355 миллиметров короче, чем длина имеющейся линейки.

Некоторые технологии стяжки требуют довольно частого размещения маяка. Например, для засыпания сухой стяжки потребуется около восьми направляющих, ширина которых должна превышать ширину комнаты.

После того, как стяжка пола на маяках сделана, необходимо выровнять поверхность.

Разновидности маяков

Для установки маяков на стяжку пола используются специальные металлические профили или приспособления, а также некоторые подручные материалы.

Выбор метода укладки в основном зависит от типа заполняемого или наливаемого наполнителя.

Металлический профиль

В качестве ориентира при установке маяков для стяжки пола (фото) в основном используется металлический профиль.

При устройстве стяжки с минимальной толщиной в небольшом помещении для данной цели вполне может подойти гипсовый металлический профиль.

Тем не менее, несмотря на то, что он получил название «ребер жесткости», он не имеет особо высокого уровня прочности, а при большом объеме заливаемого раствора не справляется с таким давлением, из-за чего начинает деформировать — пружинить или гнуться.

В качестве очень удачной альтернативы нередко применяется установка маяков для стяжки пола из металлического П-образного профиля под гипсокартон. Это может быть узкий потолок с высотой боковой полки двадцать семь с половиной миллиметров и шириной моста двадцать восемь с половиной миллиметров или шириной двадцать семь с половиной на шестьдесят семь. полтора миллиметра.

Особым преимуществом такого подхода является то, что благодаря ему создаются очень удобные направляющие, которые необходимы для того, чтобы правила перемещались по ним при заливке.

В процессе использования тяжелого раствора всегда есть место для того, чтобы два профиля можно было сложить в один (с прямоугольным сечением), тем самым добавив ему прочности.

Система «теплый пол»

Маяк для стяжки пола и самозаливочный раствор требует особого внимания, так как нагретая поверхность подвергается как физическим нагрузкам, так и тепловому расширению за счет нагрева и охлаждения.

Толщина стяжки для греющего кабеля рекомендуется делать 3-5 см.Если он меньше 3 см, он может просто «порваться» из-за температурного расширения. Если слой будет больше 5 см, кабель может не справиться с нагревом, а температура на поверхности пола может не соответствовать той, которая установлена ​​на регуляторе. Оптимальная толщина стяжки на разделительном слое — не менее 3 см.

ᐂ Устройство стяжки пола «ВЕРМИИЗОЛ» СТ-450

Устройство стяжки пола «ВЕРМИИЗОЛ» СТ-450

Область применения

Устройство приготовления изоляционной смеси пол «ВЕРМИИЗОЛ» ™ экологически чистый материал, предназначенный для теплоизоляции зданий и сооружений различного назначения.Рекомендуется к применению при необходимости снижения нагрузок на основание, для создания конструкции перекрытия со звуко- и теплоизоляцией. Особенно рекомендуется для использования в жилищном строительстве, так как снижает стоимость кв. квадратных метров, предназначенных для устройства и выравнивающей пластины, наносится на землю как при ремонте старых построек, так и при строительстве новых.

Сухая смесь «ВЕРМИИЗОЛ» ™ СТ-450 — это многокомпонентный обогреватель, состоящий из неорганических химикатов, цемента и природного тепло-звукового наполнителя — вермикулита.После замешивания сухой порошковой массы «ВЕРМИИЗОЛ» ™ готовят к использованию теплоноситель для устройства элемента пола.

Подготовка поверхности

Поверхность основного пола должна быть сухой и чистой от пыли и остатков других растворов, при необходимости обработанной пропитками глубокого проникновения. Чтобы пробить необходимую толщину слоя теплоизоляции и соблюдение горизонтальности поверхности, на перекрытиях следует установить маячки.

Modus Operandi

Содержимое одного мешка массой 14 кг сухой смеси переливают в чистую емкость объемом не менее 40 литров.Затем добавьте примерно 18-20 литров воды и перемешайте миксером до однородной массы. При необходимости добавьте небольшое количество воды.

Смесь должна быть густой, слегка размытой, но не распределяться по поверхности. На галстуках ставятся полосы ограниченных маячков.

Метод укладки

Связи укладываются полосами, ограниченными маяками, через один, начиная от стены и продвигаясь к входной двери. После заливки нечетных полос маяковые рейки снимают и заливают раствором четные полосы.Если тесьма наливается подряд, маяки снимают через 1-2 дня. Связать в каждой комнате, чтобы залить сразу весь пол. В противном случае между отдельными участками, залитыми в разное время, выдерживать ширину шва 1-2 см.

После укладки и высыхания теплоизоляционного раствора «ВЕРМИИЗОЛ» ™ СТ-450 на его поверхность укладывается обычная цементно-песчаная стяжка или самовыравнивающиеся или баковые смеси. При значительных загрузках арматуры цементно-песчаной стяжки.

В соответствии с назначением помещения, полы должны соответствовать требованиям прочности (на истирание и удары), жесткости (не прогибаться), эффективности, гигиеничности (легко чистить и чистить) и иметь минимальное поглощение тепла.Во влажных помещениях полы должны быть водонепроницаемыми, а в пожаробезопасных — пожаробезопасными.

Поэтому устройство стяжки пола «ВЕРМИИЗОЛ» СТ-450 в силу своей экологичности и прекрасных эстетических свойств теплоизоляции и звукопоглощения приобретает все большее значение.

Варианты устройства полов для различных объектов:

Самостоятельная стяжка бетонного пола. Технология бетонной стяжки. Как выставить маяки с уровнем воды

Перед установкой любого современного напольного покрытия необходим ровный пол.Чтобы поверхность была идеально ровной, нужно залить стяжку пола.

Из статьи вы узнаете, как заливать стяжку пола с пошаговой технологией выполняемых работ.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

Как и любые другие ремонтные работы, заливка стяжки пола начинается с подготовительных работ. Сначала поверхность следует очистить от пыли и грязи.

Залить трещины в полу цементным раствором.

Желательно поддерживать температуру в помещении в пределах от 10 до 25 градусов.

Для предотвращения растрескивания стяжки при тепловом расширении используется демпферная лента. Чаще всего его делают из пенополиэтилена.

Он также действует как звукоизолятор и снижает ударные нагрузки, передаваемые с пола на стены.

В небольших помещениях демпферная лента крепится по периметру помещения. Для частных домов и других помещений, где площадь стяжки очень большая, необходимо прокладывать демпферную ленту в самой стяжке.

Изоляция

В детских комнатах, спальнях и других помещениях, где вы проводите много времени, стоит рассмотреть вариант утепления пола.

Плиты пенополистирола толщиной 5 см подходят в качестве утеплителя. Для лучшей тепло- и звукоизоляции плиты пенополистирола имеют специальный крепежный замок.

Утеплитель необходимо уложить плотно к основанию в шахматном порядке и при необходимости зафиксировать дюбелями.

Пароизоляция

Для паро- и гидроизоляции можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, листы которой укладываются внахлест с подходом к стенам и скрепляются скотчем.

Важным моментом при подготовке является установка маяков. Без них выровнять пол практически невозможно.

Маяки — это жесткие металлические направляющие, а также в качестве маяков можно использовать профиль для крепления гипсокартона.В качестве маяков дерево категорически не подходит, так как при высыхании впитывает воду.

Маяки ставятся параллельно друг другу на расстоянии чуть меньшем длины линейки, с помощью которой вы будете выполнять раствор стяжки.

Первый маяк кладут на расстоянии 20-30 см от стены в небольшие груды цемента. Следующая параллельна первой, высота регулируется с помощью уровня или простого уровня.

Остальные маячки устанавливаются аналогично.

Раствору с маячками нужно дать застыть, обычно достаточно 12 часов.

Второй способ установки маяков из профиля без раствора на дюбеля саморезами. Для этого разметьте линии, где необходимо установить маяки, и забейте дюбеля саморезами с шагом около 80 см.

Высота саморезов регулируется с помощью лазерного уровня. На саморезы накладывается профиль и по окончании заливки их можно легко перемещать по саморезу.

Для предотвращения появления трещин и общей надежности перед заливкой стяжки пола устанавливается специальная армирующая сетка.

Чаще для армирования используют металлическую сетку с размером ячеек 10 или 15 см. Прикрепите его к бетонному основанию на дюбель.

Набирает популярность арматурная сетка из композитных материалов (пластика). Он не вступает в реакцию с влагой и поэтому дольше сохраняет свои свойства. Кроме того, он не проводит электричество и не мешает распространению сигнала Wi-Fi в помещении.

Также сетку при армировании можно заменить на стекловолокно, его добавляют в раствор стяжки. Стекловолокно обеспечивает большую прочность и предотвращает растрескивание стяжки при высыхании.

Теперь можно приступить к приготовлению раствора для заливки стяжки пола.

Для приготовления смеси используется песок, цемент и вода. Для перемешивания компонентов лучше использовать бетономешалку или дрель со специальной насадкой.

Беру цемент марки М400 или М500.

Необходимые пропорции раствора для стяжки: 1 часть цемента, 1 часть воды и 4 части песка. Сначала смешайте цемент с песком, а затем добавьте воду.

Добавьте пластификаторы для увеличения прочности раствора. Они предотвращают появление трещин на стяжке.

Процесс заливки

Перед тем, как начать процесс заливки стяжки пола, нарисуйте схему или сфотографируйте все коммуникации, которые будут заливаться раствором.Это поможет вам найти их и не повредить при последующем ремонте.

Начинайте заливку из угла комнаты напротив выхода.

Раствор заливают между двумя маяками так, чтобы его уровень был немного выше маяков и зигзагообразными движениями выравнивают с помощью рейки (правил), удаляя излишки. На неровности добавьте раствор и снова разровняйте правилом.

Повторяем процесс, пока не залить весь пол.Стяжку пола желательно заливать в одной комнате за один день, чтобы не было трещин и стыков.

По полу можно ходить за 1-2 дня. Если маяки установлены съемные, то вытащите их и заклейте оставшиеся следы. Но это еще не значит, что можно монтировать чистовое покрытие пола, так как стяжка должна «созреть».

Стяжка позволяет избавиться от неровностей и всевозможных дефектов пола. Бетонная стяжка бывает нескольких видов.Конкретный вид покрытия подбирается с учетом особенностей состояния поверхности, назначения пола, необходимости звукоизоляции и дополнительной изоляции, монтажа отопительных конструкций и т. Д. Выбирая подходящую технологию и закупая необходимые материалы. , можно самостоятельно справиться с работами по заливке бетонной стяжки.

В зависимости от порядка подготовки исходной поверхности и особенностей формирования покрытия можно выделить 4 основных типа бетонной стяжки.

Самый простой и популярный вариант. Поверх имеющихся плит перекрытия раствор просто заливается и разравнивается. Никаких дальнейших действий не предпринимается.

Стяжка с влагоизоляцией

Этот тип предназначен для кухонь, ванных комнат и других помещений, для которых характерна постоянная высокая влажность и существует риск попадания больших объемов жидкости на пол.

Перед заливкой стяжки укладывается гидроизоляционный материал.

По умолчанию слой теплоизоляции укладывается при укладке бетонной стяжки поверх земли. Также такая стяжка отлично подойдет для ограждения жилых комнат от подвалов и других неотапливаемых помещений.

Такие работы подразумевают заливку готовой бетонной стяжки тонким наливным покрытием. Применяется при выравнивании поверхностей под линолеум, ламинат и другие материалы, чувствительные к любым неровностям.

Сначала заливается обычная стяжка, а потом тонкий самовыравнивающийся раствор. Эти решения продаются в специализированных магазинах. Категорически не рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси без предварительной стяжки основной стяжки.

Толщина стяжки — важнейший параметр

Перед тем, как начать работу по устройству стяжки, нужно определиться, какой толщины должен быть слой шпатлевки в вашей конкретной ситуации. Определяющими факторами являются следующие баллы:

• тип основания, на которое будет заливаться стяжка;
• требуемая прочность стяжки;
• требуемых значений гидроизоляции и утеплителя.

Важно выбрать такую ​​толщину, при которой нагрузка стяжки на пол не превышала бы допустимые нормы и при этом заливка выдерживала ожидаемые нагрузки от предметов интерьера помещения.

Если стяжка выполняется в новостройке, требуемая толщина слоя должна быть указана в проектной документации.

Если вместо старого покрытия предполагается заливка стяжки, то следует постараться максимально выдержать параметры старой стяжки.При необходимости новую заливку можно улучшить, добавив утеплитель или установив систему подогрева пола.

Толщина бетонного слоя от 2,5 до 8 см. Делать стяжку тоньше допустимого нижнего предела нельзя, так как ее прочностных характеристик будет недостаточно и она очень быстро разрушится.

Приготовить бетон из цемента марки М400. Подбирайте конкретный набор и характеристики исходных материалов индивидуально в соответствии со спецификой вашей ситуации.

Определив оптимальную толщину слоя и просчитав расход материалов, можно переходить к подготовительным работам.

Подготовка к заливке стяжки

Устройство бетонной стяжки — ответственное дело, требующее тщательной подготовки. В этом случае подготовка проводится в несколько этапов. Следуйте за каждым из них последовательно.

Базовая подготовка

Начальная подготовка будет отличаться в зависимости от того, планируется ли стяжка пола или бетон будет заливаться на землю.Сначала предлагаем вам вариант с устройством стяжки. на чистом этаже.

Шаг первый. Снимите старую стяжку, если она есть. Самый быстрый и удобный способ разрушить покрытие — перфоратором.

Второй шаг. Полы очистить от грязи и прогрунтовать. Нанесите грунтовку прямо на основание и разгладьте поверхность валиком или кистью.

В случае заполнения стяжек на земле основной подготовительный этап будет выполняться в другой последовательности.

Шаг первый. Удалите с почвы растительность.

Второй шаг. Залить основу слоем песка или керамзита и утрамбовать.

Шаг третий. Спланируйте разводку водопроводных и канализационных труб, если стяжка выполняется в ванной. Установить запланированные коммуникации.

Утепление

Утеплить основание с помощью керамзитовой засыпки или плит из пенопласта. Используйте то, что вам удобнее. Главное, чтобы изоляционный слой был максимально жестким.

Керамзит лучше подходит для собственного дома, пенопласт — для обычных квартир.

Используйте рубероид или толстую полиэтиленовую пленку для защиты основания от влаги. Полоски влагостойкого материала уложите внахлест примерно 15 см. Также нужно предусмотреть 10-сантиметровый нахлест на стенах комнаты.

На стыках гидроизоляции с трубами следует использовать дополнительный герметик.

Гидроизоляция необходима на кухнях и в банях.В других ситуациях устройство этого слоя будет иметь смысл только для дополнительной защиты квартир, расположенных на нижнем этаже дома, от сырости подвала.

Этот этап выполняется только в том случае, если стяжка заливается по земле. Для армирования используйте мелкую сетку из арматуры или специальной проволоки. Конкретный вариант арматуры подбирайте индивидуально с учетом площади и других особенностей помещения.

Установка фурнитуры

Если вы планируете систему теплых полов или хотите провести электропроводку под основным полом, выполните соответствующие шаги на этом этапе.

После успешного завершения всех подготовительных мероприятий приступаем к работе по заливке бетонной стяжки.

Настройтесь на максимально внимательное и ответственное выполнение работы. Даже малейшие ошибки при заливке стяжки могут привести к крайне неприятным последствиям.

Первый этап — разметка

Чтобы заливка была максимально ровной, используйте маячки в виде полосок.

Шаг первый. Установите первую рейку.Уложите рейки на раствор и при необходимости дополнительно закрепите саморезами. Первый маяк должен располагаться в 20 см от дальней стены.

Второй шаг. Закрепите следующую рейку на расстоянии примерно 100-150 см от первого маяка.

1 — марки; 2 — трубы; A, B, C — планки для укладки стяжки

Шаг третий. Равномерно разложите рейки по комнате. Дайте раствору, использованному для фиксации досок, застыть и высохнуть.

Второй этап — приготовление раствора

Готовую смесь для стяжки можно купить сразу.В специализированных магазинах такие смеси представлены в большом ассортименте. Выберите подходящий состав и приготовьте его в соответствии с инструкциями производителя.

Также стяжку можно сделать из обычной смеси цемента и песка в соотношении 1: 3. Дополнительно в такую ​​стяжную смесь можно добавить плиточный клей — он повысит прочность готового покрытия. Раствор не должен быть слишком сухим, но и слишком много намазывающего состава тоже не подходит.Экспериментируйте и ищите оптимальное соотношение ингредиентов. Такой состав подходит для малопосещаемых помещений, в которых устройство бетонной стяжки не имеет смысла.

Бетон лучше заказывать готовым. Это избавит вас от лишней работы и позволит быть уверенным в качестве и однородности решения.

Третий этап — заливка раствора

Начните заливать раствор по маякам. Попробуйте сделать это за один присест. Учитывайте время схватывания раствора.Например, смесь песка и цемента невозможно будет выровнять менее чем через час после ее приготовления. Запрещается добавлять в подсохший раствор дополнительную воду, так как это приводит к значительному ухудшению эксплуатационных характеристик заливки.

Шаг первый. Залейте раствор между дальними от входной двери маяками.

Второй шаг. Сгладьте заливку с помощью правила. Проверяем слой заливки уровнем. При необходимости добавьте бетон в участки с недостаточным количеством бетона.

Шаг третий. Таким же образом заполните оставшиеся полосы между другими маяками. Проколите каждую область тонкой булавкой в ​​нескольких местах, чтобы удалить лишний воздух.

Через сутки маячки можно снимать. Заполните пустоты раствором и выровняйте шпателем или затиркой.

Четвертый этап — шлифование

Подождите, пока бетон высохнет, и тщательно отшлифуйте поверхность. Это позволит выровнять основание и подготовить его к любой отделке пола.

Удалите особенно большие выпуклости с помощью угловой шлифовальной машины. После этого можно переходить к запланированным отделочным работам.

Таким образом, в самостоятельной заливке бетонной стяжки нет ничего сверхсложного. Однако нужно сохранять внимательность и максимально ответственно подходить к реализации каждого технологического мероприятия, чтобы получить качественное, надежное и долговечное покрытие. Следуйте инструкциям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео — Стяжка пола из бетона своими руками

Чтобы правильно сделать стяжку пола на основе цементных растворов и бетона, стяжка должна соответствовать назначению помещения и иметь для этого необходимые параметры.

Стяжка может стать прочным основанием для пола в любом помещении дома. Цементная стяжка не боится влаги и ее удобно использовать в качестве основы для полов во влажных помещениях, а также вне дома — на террасах, в гараже. Монтаж теплого пола в комнатах также не обходится без стяжки.

Растворы для стяжки

Цементно-песчаный раствор для стяжки

Для устройства стяжек используется традиционный цементно-песчаный раствор марки не ниже М75.Для приготовления раствора готовится смесь из одной части цемента и трех частей песка. Прочность готовой стяжки увеличивается, если раствор для укладки стяжки имеет густую консистенцию.

Цементно-песчаный раствор приготовить и легче укладывать в стяжку, чем бетон. Но расход цемента на устройство стяжки необходимой прочности больше, чем на бетон. Поэтому стяжка из раствора дороже бетонной.

Известь нельзя добавлять в раствор. Хотя известь увеличивает пластичность раствора, она снижает прочность стяжки.

Бетон нормальной плотно-пластичной консистенции

Для устройства стяжек используется бетон класса В10, В15, В20. В качестве заполнителя бетона используют щебень и гравий. Размер гранул наполнителя должен быть минимум в три раза меньше толщины стяжки.

Бетон для полусухой стяжки (болгарка)

Для приготовления бетона под полусухую стяжку используется намного меньше воды, чем обычно.Полусухая стяжка имеет более высокую прочность на сжатие (до 35 МПа), чем стяжки из строительного раствора и пластичного бетона. К тому же он менее подвержен усадке, что снижает риск появления трещин в стяжке.

Полусухая стяжка подходит для полов с подогревом. Бетон для полусухой стяжки на строительной площадке удобно готовить в специальной бетономешалке — смесительном шкафу, который готовит бетон и сразу же подает его пневмонасосом по гибкой трубе к месту укладки.

Состав цементных растворов для бетонной стяжки пола

Цементные растворы и бетон можно приготовить на месте. В их состав рекомендуется включать добавки для повышения пластичности, ускорения адгезии и снижения водопроницаемости стяжки.

Для получения бетона требуемого класса прочности на сжатие рекомендуется использовать следующие марки и количества цемента:

При хранении цемент теряет активность.Указанный в таблице расход цемента указан для цемента со сроком хранения не более двух месяцев. Расход цемента со сроком хранения более 3 месяцев при нормальных условиях увеличен на 20%; более 6 месяцев — на 30-40%.

Не рекомендуется использовать цемент со сроком хранения более 12 месяцев.

При использовании несвежего цемента время замеса смеси увеличивается в 2-4 раза. Рекомендуется добавлять добавки, ускоряющие твердение бетона.

Для приготовления бетона средней прочности используется смесь из 1 части (по объему) цемента, 2,5 частей песка средней крупности и 4 частей заполнителя — гравия или щебня.

Указанное соотношение смешивания является приблизительным и зависит от многих факторов. Например, количество песка в смеси должно быть достаточным, чтобы заполнить все промежутки между гранулами заполнителя. Для крупных гранул количество песка немного увеличивается, а для мелкого заполнителя наоборот уменьшается.Расход цемента также регулируется в зависимости от его марки, срока годности и необходимой прочности бетона (см. Таблицу выше).

Приготовленный цементный раствор должен обладать хорошей пластичностью и подвижностью. Такой раствор легче разравнивать и лучше уплотнять. Для повышения пластичности используются специальные добавки — сульфитно-дрожжевой сусло (СДБ) в количестве 0,15-0,25% от массы цемента; милонафт (М1) — 0,1-0,2% от массы цемента и др. Дома мастера часто добавляют в бетономешалку небольшое количество молотого мыла.

Подвижность бетонной смеси также зависит от соотношения песка и гравия. Наилучшая подвижность достигается при определенном оптимальном соотношении, при котором толщина слоя цементного теста максимальна. Когда содержание песка в смеси заполнителей превышает это значение, бетонная смесь становится менее подвижной, что объясняется увеличением площади поверхности смеси заполнителей.

Для придания бетонной смеси пластичности в бетон часто добавляют гораздо больше воды, чем необходимо (40… 70% от массы цемента). Бетон не должен быть слишком жидким. Добавляем много воды. Стяжка из такого бетона будет сохнуть несколько месяцев, иметь пониженную прочность и морозостойкость. Увеличивается риск значительной усадки и растрескивания стяжки.

Избыточная вода, не вступившая в химическую реакцию с цементом, остается в бетоне в виде водяных пор и капилляров или испаряется, оставляя воздушные поры. В обоих случаях бетон будет ослаблен наличием пор, и чем больше будет воды, тем больше будет пор и, следовательно, тем меньше будет прочность и морозостойкость бетона.

Сухие смеси для стяжки пола

Оптимальный вариант, пусть и более дорогой, — использовать для стяжки готовые сухие смеси. Такие смеси коммерчески доступны на строительном рынке. Необходимые добавки уже включены в смесь.

Производители могут включать в смесь микрофибру — волокна, выполняющие функцию армирования. Стяжка из микрофибры более устойчива к усадке и растрескиванию.

Существуют смеси, специально разработанные для стяжки теплого пола.Это должно быть указано на упаковке смеси.

Есть быстросхватывающиеся составы. На стяжку из такой смеси напольную плитку можно укладывать через 24 часа.

На упаковке сухой смеси должна быть информация о том, для каких стяжек и условий укладки она предназначена, какая прочность стяжки на сжатие обеспечит использование смеси.

Для жилых помещений прочность стяжки на сжатие должна быть не менее 12 МПа, для гаражных — не менее 20 МПа.

Виды стяжек пола

По конструкции стяжки могут быть соединены с основанием, на которое они укладываются, или уложены на разделительный слой, или плавающие.

Фундаментные стяжки выполняются, если основание также выполнено из бетона. Например, стяжка под железобетонную плиту перекрытия или для подготовки бетонного пола. Для обеспечения сцепления стяжки с основанием поверхность последнего специально подготавливается — обеспыливается и загрунтовывается. Минимальная толщина стяжки — 2.5 см.

В стяжках на разделительном слое Между бетонным основанием (железобетонной плитой или бетонной подготовкой) и стяжкой укладывается слой гидроизоляционной пленки толщиной не менее 0,2 мм. Края пленочных панелей укладываются с нахлестом не менее 10 см и заклеиваются скотчем. Края пленки оборачивают стены.

Пленочный разделительный слой предотвращает утечку воды из свежего бетона. Обезвоживание бетона снижает прочность стяжки.Бетон стяжки необходимо укладывать на слой разделительной пленки во всех случаях, когда возможна утечка воды из бетона в основание стяжки.

Минимальная толщина стяжки на разделительном слое — 3,5 см.

Плавающая стяжка укладывается на слой утеплителя или звукоизоляции, например, при установке минимальной толщины стяжки 4,5 или см. подлежит армированию. Плавающая стяжка толщиной более 7-8 см. допускается не армировать.

Технология стяжки пола в частном доме

Стяжка укладывается при температуре основания выше +5 градусов Цельсия. Технология укладки стяжки не меняется от того, используется ли для укладки цементно-песчаный раствор или бетон, в том числе полусухой консистенции.

Работы выполняются в следующей последовательности.

Подготовить основание, на которое будет укладываться стяжка. Для стяжки, соединенной с основанием, очистите поверхность основания от мусора, удалите пыль пылесосом и загрунтуйте.

Для устройства стяжки на разделительный слой и плавающий — укладывается слой звуко- и теплоизоляции, сверху укладывается разделительный слой гидроизоляционной пленки.

На стенах и других вертикальных конструкциях полосы пенопласта или кромочная лента из пенополиуретана толщиной 1-2 см. для создания компенсатора.

Направляющие — маяки устанавливаются на лепешки из быстросхватывающегося цементного раствора. Маяки укладываются по всей поверхности основания параллельными рядами с шагом примерно 1.5 г. и на расстоянии 20 см от стен. В качестве маяков используются деревянные рейки или различные металлические профили и трубы.

В продаже есть специальные стальные оцинкованные профили для установки маяков. Профили удобны тем, что их не нужно снимать со слоя стяжки. Но такие профили обладают невысокой механической прочностью, повышенной гибкостью и требуют тщательного выравнивания при установке на лепешки и осторожности при заливке бетона.

Верхняя поверхность маяков выровнена в одной плоскости. При необходимости обеспечьте необходимый уклон плоскости.

Приготовленный в бетономешалке раствор подается на место работы и, продвигаясь к двери, равномерно распределяется между маяками так, чтобы густота раствора была немного выше уровня маяков.

Теркой раствор предварительно распределяют между маяками и уплотняют. В завершение раствор выравнивают деревянной или металлической рейкой — как правило, перемещая ее по маякам зигзагообразными движениями навстречу себе.Если за рейкой в ​​стяжке есть раковины, то их заливают раствором и заново выравнивают правилом.

После того, как раствор начнет затвердевать и сможет выдержать вес рабочего, из стяжки вынимают маячки. Делается это своевременно, до полного схватывания раствора, и аккуратно, чтобы не повредить стяжку. Если стелить полусухую стяжку, то убрать маяки можно будет через 3-4 часа.

Пазы в стяжке, оставшиеся после снятия маяков, заполняют раствором и выравнивают теркой, совершая круговые движения.

Пока раствор окончательно не затвердел, в определенных местах стяжек проделывают бороздки, срезая раствор шпателем на необходимую глубину. После застывания раствора такие бороздки придется прорезать электроинструментом с алмазным диском.

Деформационные швы в стяжке

Стеновой компенсатор отделяет стяжку от стен и других вертикальных конструктивных элементов здания — колонн, опор лестницы и т. Д. Шов необходим для исключения взаимной передачи напряжений между стяжкой и конструкциями дома.Напряжения могут возникать в результате теплового расширения материалов или их усадки, а также в результате деформаций под действием нагрузок.

Кроме того, шов улучшает звукоизоляцию помещения, затрудняя передачу звуков от стен к конструкции пола и наоборот.

Для устройства шва по стенам и другим элементам здания используется эластичная лента толщиной 1 см. на всю высоту стяжки.

При размещении в стяжке трубы теплого пола с компенсационным швом на всю толщину стяжки, соседние поля труб теплого пола разделяются.

Помимо компенсационного шва на стенах, в стяжке делается надрезов, делят стяжку на меньшие прямоугольные секции. Одна сторона участка должна быть не более 3-6 на площади м. В узких коридорах компенсационные разрезы делаются поперек коридора, каждые 2–2.5 ширины коридора.

Кроме того, компенсационные пропилы выполняются на стыке различных напольных покрытий, а также на границе изменения толщины стяжки, в дверных проемах и в других проемах на границе разных комнат дома.

Компенсационные надрезы необходимы для компенсации усадки материала стяжки во время высыхания. Без них может произойти растрескивание стяжки. Разрезы делаются на глубину 1/3 — 1/2 толщины стяжки. Ширина пропилов зависит от толщины стяжки и наличия в стяжке труб теплого пола.

Если стяжка армирована сеткой, то деформационные надрезы должны располагаться над стыками отдельных листов сетки.

Если напольное покрытие на стяжке — плитка, то расширительный вырез должен совпадать с плиточным швом.

Компенсационные пропилы можно оставить пустыми, если на полу паркет или ламинат. Надрезы заполняются водостойким силиконовым герметиком, если пол выложен плиткой.

Как правильно армировать стяжку

Обязательно армируйте тонкие стяжки толщиной 4.5-5 см на разделяющем пленочном слое. Плавающие стяжки, основой которых является слой утеплителя (звукоизоляции) или утрамбованный грунт, армируют стяжкой толщиной 7-8 см. и менее.

Если стяжка имеет толщину больше указанной выше, то потребность в армировании определяется в зависимости от рабочей нагрузки. Например, рекомендуется армировать стяжку пола в гараже для автомобиля или на открытой террасе на утрамбованном грунте толщиной стяжки до 10 см.

Стяжки из готовой сухой смеси, содержащей армирующие волокна из микрофибры, во многих случаях не требуют дополнительного армирования.

Обычно стяжку армируют сеткой из стальной проволоки диаметром 3-4 мм. Сетка должна иметь ячейки 100х100 или 150х150 мм.

Стальная сетка укладывается на распорки так, чтобы она находилась примерно посередине слоя стяжки. Бетонное покрытие сетки должно быть не менее 2 см. в помещении, и не менее 4 см. при контакте бетонной стяжки с землей.

Поверх сетки, как обычно, устанавливают маячки на коржи из раствора и разравнивают.

Толщина и уровень стяжки в помещении дома

При выборе толщины стяжки учитывается прочность основания, на которое укладывается стяжка, наличие или отсутствие армирования стяжки и эксплуатационная нагрузка.Кроме того, существуют ограничения по минимальной толщине стяжки разных типов (см. Разделы статьи выше).

В разных помещениях пола толщина стяжки, выбранная из дизайнерских соображений, может быть разной. Например, толщина стяжки в помещениях с теплым полом должна быть такой, чтобы покрывать трубы отопления слоем не менее 3 см.

Удобно, чтобы этажи в доме располагались во всех комнатах этажа на одном уровне.Только в помещениях, где вода может пролиться на пол — в ванной, туалете рекомендуется делать уровень пола ниже на 1 см. , чем в соседних комнатах.

Чтобы полы в комнатах были на одном уровне, необходимо учитывать, что напольное покрытие, которое укладывается на стяжку в комнатах, может иметь разную толщину. Например, толщина керамогранитного покрытия на кухне отличается от толщины паркета в гостиной.

Чтобы определить уровень стяжки в помещении, сначала отметьте уровень чистового пола на полу … Для этого выберите комнату, в которой общая толщина стяжки и напольного покрытия наибольшая. . Уровень последнего этажа в этом помещении принимается за уровень последнего этажа этажа.

Затем выбранный уровень чистого пола пола переносится в другие помещения. Уровень стяжки в помещении должен быть ниже на толщину напольного покрытия.

В комнатах пола выбранную из конструктивных соображений толщину стяжки доводят до заданного уровня. Если есть возможность, то отрегулируйте уровень основания стяжки, например, измените толщину тепло- и звукоизоляции под стяжкой. Выбран наиболее экономичный вариант.

Для определения уровней поверхностей при работе с устройством в стяжке удобно использовать лазерный прибор — уровнемер или гидроуровень — прозрачную трубку, наполненную водой.Использование рейки с пузырьковым уровнем не обеспечит требуемой точности.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается в помещении за один прием, без перебоев. Планируя работы, учтите, что традиционный раствор необходимо укладывать в течение двух часов после приготовления. Срок годности для закладки растворов, приготовленных из готовых смесей, указывается на их упаковке.

Раствор кладется за дверной проем на несколько сантиметров, а затем срезается лишнее по краю деформационного шва.

Поверхность стяжки затирают шпателем через 8-10 часов после укладки, пока бетон не затвердеет. Полусухую бетонную стяжку, уложенную бетононасосом, затирают через 3-4 часа. Сглаживание удаляет мелкую шероховатость поверхности. Шлифовать стяжку не нужно, если на стяжку предполагается укладывать плитку.

Уход за стяжкой

Стяжка должна оставаться влажной в течение недели после укладки. В это время стяжка не должна терять влагу, иначе прочность стяжки снизится.Чтобы стяжка не высыхала, накройте ее полиэтиленовой пленкой или ежедневно опрыскивайте водой.

Через семь дней пленку снимают, проветривают помещение и оставляют стяжку сохнуть. Еще через три-четыре недели на стяжку можно укладывать плитку. Влагочувствительные напольные покрытия укладываются на стяжку через четыре-шесть недель, когда влажность стяжки составляет менее 3%.

Плавающая стяжка в полу по плите

На железобетонном полу между этажами устраивают плавающий пол с бетонной стяжкой.Пол называется плавающим, потому что стяжка не имеет жесткого соединения с конструкциями дома.

Плавающая стяжка отделена от стен и потолка слоем эластичной минеральной ваты. Такая конструкция пола обеспечивает звукоизоляцию между комнатами дома, а также позволяет стяжке сдвигаться при изменении температуры и влажности.

Если пол сухой, с влажностью не более 3%, а нижнее помещение отапливается, то звукоизоляционные плиты можно укладывать прямо на бетон пола.В противном случае между потолком и звукоизоляционными плитами укладывается пароизоляционная пленка.

Как выбрать материал для звукоизоляции —

Слой звукоизоляции из плит минеральной ваты сверху покрыт строительной полиэтиленовой пленкой. Пленки кладут на стены на высоту около 20 см. Полосы пленки перекрываются. Величина перекрытия 20 см.

Фольга препятствует проникновению цементного молока из свежеуложенного раствора в звукоизоляционный слой и в кромочную ленту.

На пленку мм укладывают армирующую сетку из стальной проволоки диаметром 3 — 4 мм. с ячейками 100 х 100 мм. или 150 х 150 мм.

В стяжке пола можно разместить трубы отопления к радиаторам, а также трубы с электропроводкой. Поверх арматурной сетки укладываются трубы и крепятся к ней пластиковыми хомутами.

На трубы и провода отопления рекомендуется носить чехлы из гофрированных пластиковых труб.В крышках трубы отопления смогут свободно перемещаться при изменении температуры. Кроме того, гофрированные трубы защищают проложенные в стяжке коммуникации от механических повреждений при заливке цементной смеси.

Для выравнивания цементного раствора в стяжке на армирующую сетку укладывают маяки из труб или другого профиля. Маячные трубы укладываются с шагом 1,5 м. и выровняли по горизонтали с помощью уровня. Положение маяков задает толщину стяжки.Рекомендуемая толщина стяжки для жилых помещений не более 6 см.

В пространство между соседними маяками закладывается цементная смесь. Двигаясь по маякам, линейка или обрезная доска распределяют смесь и выравнивают поверхность.

Через восемь-десять часов после укладки поверхность стяжки разглаживают (затирают). Затирку можно не проводить, если на стяжку кладут керамическую или каменную плитку.

После затвердевания цементной смеси отрезают выступающие из стяжки части кромочной ленты и строительной пленки.

Посмотрите видео, в котором подробно показано, как разметить уровень и толщину стяжки в помещении.

Особенности стяжки для теплого пола

Если трубы будут прокладываться в стяжке, то для приготовления раствора лучше использовать специально разработанную для этого готовую сухую смесь. Готовая смесь для теплого пола содержит добавки, повышающие эластичность раствора.

Если смесь готовится самостоятельно, то в раствор добавляется эмульсия для повышения эластичности.Например, домашние умельцы добавляют клей ПВА из расчета 2 л … на 1 м 3 раствора .

Стяжка должна покрывать трубы теплого пола слоем не менее 4-5 см. Таким образом, общая толщина (с учетом диаметра трубок — 1,6 см ) составит — 6–8 см .

Уход за стяжкой теплого пола в течение первых трех недель не отличается от обычного. Перед укладкой финишного покрытия на стяжку стяжку необходимо тщательно просушить.Для этого через 21 день после укладки стяжки включить обогрев и ежедневно повышать температуру на 5 ° C , пока она не достигнет предела — 24 ° C .

Эту температуру следует поддерживать в течение 14 дней, а затем ежедневно снижать на 5 ° C. … Следовательно, нагрев стяжки длится еще 23-24 дня, что следует учитывать при планировании отделочных работ.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

В этой статье я расскажу, как сделать стяжку пола из бетона своими руками.Далее вы узнаете обо всех нюансах заполнения, что позволит вам справиться с этой работой без помощи специалистов.

Разливочная техника

Процесс заливки стяжки включает несколько основных этапов:

Подготовка материалов

Прежде всего, необходимо подготовить материалы для приготовления раствора. Его состав зависит от области нанесения стяжки.

Если вы выравниваете пол в жилом помещении, то вам понадобится мелкозернистый бетон или другими словами цементно-песчаный раствор.В этот состав входят только цемент марок М400-500 и песок, а также пластификатор, улучшающий качество раствора.

На рынке представлены готовые стяжки, содержащие оптимальное соотношение цемента, песка и улучшающих добавок. Цена на такие смеси начинается от 150-200 рублей за мешок весом 25 кг.

Если стяжка будет заливаться в гараже или, например, на улице, то следует использовать обычный бетон. В этом случае помимо песка и цемента вам понадобится гравий или щебень, желательно мелкой фракции (5-20 мм). Это позволит получить практически идеально гладкую поверхность, к тому же с таким раствором вам будет легче работать.

Чтобы рассчитать количество всех ингредиентов, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором. Единственное, для этого нужно знать не только площадь пола, но и толщину стяжки, которая зависит от перепадов основания, т.е.е. от того, насколько неровный пол.

Чтобы пол теплее, а стяжка светлее, можно добавить в бетон керамзит или даже гранулы пенополистирола.

Кроме компонентов для раствора вам потребуются и другие материалы:

• пленка гидроизоляционная;
• лента демпферная;

Арматурная сетка

• с толщиной проволоки 3 мм и размером ячеек 100х100 мм;

маяк
• ;
• небольшое количество штукатурки;

Утеплитель

• — нужен, если будет утепляться пол.

Из инструментов обязательно должны быть бетономешалка, уровень и правило.

Подготовка основания

Перед тем, как делать стяжку пола из бетона, обязательно необходимо подготовить основание.

Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

1. в первую очередь необходимо очистить пол от пыли, отслаивающихся поверхностей и любого другого мусора;

1. рекомендуется покрыть пол грунтовкой или составом против плесени, чтобы предотвратить образование грибка. Для этого можно использовать малярный валик, как показано на фото выше;
2. то на пол нужно уложить гидроизоляционную пленку. Обязательно уложите на стены листы пленки внахлест и завиток, а стыки заклейте скотчем .

№

1. Если пол утеплен, необходимо установить слой теплоизоляции, например, пенопласт или экструдированный пенополистирол. Уложить утеплитель так, чтобы между плитами не было зазоров;
2. затем укладывается еще один слой теплоизоляции;
3. проложить демпферную ленту по периметру пола;

1. то нужно уложить армирующую сетку, которая также должна располагаться с небольшим перекрытием.Чтобы разместить сетку в толще бетона, подложите под нее бутовые камни или деревянные бруски. Также можно использовать специальные пластиковые зажимы для армирования.

Подготовка основания под заливку так называемых «теплых полов», пользующихся большой популярностью в последнее время, осуществляется несколько иначе.

В данном случае работы ведутся следующим образом:

На гидроизоляцию укладывается теплоизоляция

• , как правило, применяется пенофол.Напомню, что этот теплоизоляционный материал укладывается фольгой вверх. Стыки пенофола необходимо проклеить скотчем;
• то по описанной выше схеме укладывается армирующая сетка;

• затем укладываются контуры теплого пола, который необходимо прикрепить к армирующей сетке. Для этих целей можно использовать пластиковые хомуты.
  После этого можно приступать к установке маяков.

Установка маяков

Чтобы бетонная стяжка была ровной, необходимо правильно установить направляющие.

Данная работа выполняется в следующей последовательности:

1. Сначала нужно отметить нулевой уровень на стене. Для этого найдите самую высокую точку пола, затем отойдите от нее на 40 мм и нарисуйте точку на ближайшей стене. Это будет нулевой уровень;
2. Через получившуюся точку нужно провести горизонтальную линию по периметру всей комнаты … Для этого воспользуйтесь карандашом и уровнем. Если у вас водяной уровень, перенесите нулевую точку на углы, а затем соедините их линиями с помощью малярного шнура;

1. Теперь можно установить первый маяк, отступив от стены 25 см.Для этого вверните шурупы на линии направляющей у двух противоположных стен. Их колпачки должны быть на нулевом уровне;
2. затем прикрепите профиль маяка к крышкам и проверьте его положение с помощью уровня. Если есть отклонение от горизонтали, отрегулируйте его положение одним из саморезов. В результате заглушки должны располагаться в одной горизонтальной плоскости;

1. После этого нужно выложить комочки гипсового раствора по линии расположения так, чтобы они находились над шляпками саморезов.Также можно использовать для этих целей цементный раствор, однако он будет застывать гораздо дольше.
2. , теперь таким же образом нужно установить профиль у противоположной стены. В процессе его установки убедитесь, что оба маяка находятся в одной горизонтальной плоскости по всей длине;
   Затем утопить профиль комками, чтобы он лег на саморезы. Работу выполняйте аккуратно, чтобы профиль не погнулся. После установки маяка обязательно еще раз проверьте его положение уровнем;
3. , то нить следует протянуть между двумя противоположными маяками.Это позволит совместить с ними промежуточные направляющие. В результате все они будут расположены в одной плоскости, соответственно бетонная стяжка получится ровной;
4. сейчас устанавливаются промежуточные маяки с шагом 1,2-1,5 метра.

Если в соседнем помещении уже отделан пол, то при определении нулевого уровня для стяжки необходимо ориентироваться на него. Не забудьте отнять от уровня пола толщину напольного покрытия, если таковая имеется.

Приготовление раствора

Теперь можно приготовить раствор для бетонной стяжки. Пропорция зависит от марки цемента.

Для цементно-песчаной стяжки в жилом массиве можно использовать цемент М400 в соотношении один к трем. Если вы планируете заливку стяжки, например, в гараже, сделайте раствор в следующей пропорции:

Надо сказать, что точных соотношений и пропорций не существует, а есть только рекомендации.Поэтому разные специалисты часто используют разные рецепты для приготовления раствора.

Надо сказать, что качество стяжки зависит не только от пропорций и ингредиентов, но и от качества приготовления раствора.

Поэтому рассмотрим, как правильно составить решение:

1. песок перед использованием необходимо просеять через сито;
2. затем необходимо всыпать в бетономешалку сухие компоненты и тщательно их перемешать до образования однородной серой смеси;

1. , затем к раствору добавляют воду.Не заливайте много воды, так как это снизит крепость раствора. Достаточно 0,5-0,8 части.

Вместе с водой в бетономешалку добавляют пластификатор. Производитель указывает на упаковке его количество и способ применения;

№

1. После образования однородной массы в раствор необходимо добавить твердый наполнитель. Он должен быть чистым. Если гравий или щебень загрязнены, его необходимо промыть;
2. Перемешивать содержимое бетономешалки необходимо до тех пор, пока щебень или гравий не равномерно распределятся в бетоне.

Для приготовления раствора необходимо использовать сухой песок. Поэтому при необходимости его необходимо просушить.

На этом приготовление раствора завершено.

Заливка

Итак, с подготовкой разобрались. Теперь давайте разберемся, как заливать бетон.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. начать заливку с противоположной стороны от входа. Сначала заполните самый дальний от стены пролет.
   Просто вылейте бетон на пол из ведра, а затем выровняйте его правилом, потянув по направляющим на себя. При этом слегка пошевелите правилом из стороны в сторону, чтобы раствор равномерно загустел и осветился;

1. то таким же образом заливаются второй и все последующие пролеты;
2. после схватывания бетонной стяжки нужно снять направляющие, а образовавшиеся трещины залить раствором;

1. затем затирка стяжки своими руками с помощью фаски.
   

монтаж и установка, как сделать конструкцию из пластиковых панелей

Далеко не все могут похвастаться красивыми, ровными потолочными покрытиями в квартире или доме. Многие сталкиваются с проблемой выравнивания старых бетонных потолков. Одним из оптимальных вариантов выравнивания является подвесной потолок. Стоит отметить, что конструкция и установка подвесного потолка отличается высокой сложностью, поэтому, прежде чем приступить к выполнению этой работы, следует основательно подготовиться.

Однако если для оштукатуривания потолка вам понадобится обладание навыками выполнения этой работы, то установить подвесной потолок сможет любой, кто умеет пользоваться дрелью, шуруповертом, электролобзиком.

Особенности

Для начала разберемся с понятием «подвесной потолок». Из названия понятно, что он представляет собой определенную конструкцию-каркас, которая устанавливается на обычное потолочное покрытие при помощи специальных материалов. Она выполняет разные функции, основная из них – декоративная.

Кроме того, подвесные потолки могут служить в качестве звукоизоляции, дополнительного утеплителя.

Подвесная конструкция способна поменять общий внешний вид потолка, воплотить дизайнерские идеи. Создание подвесного потолка относится к одним из самых простых и недорогих способов выравнивания потолочного покрытия, который можно осуществить без помощи специалистов. Еще одним достоинством такой конструкции является возможность создания потрясающих многоярусных, фигурных потолков, которые можно выгодно подчеркнуть разными вариантами подсветки.

Потолок может скрыть явные недостатки (неровность, трещины, трубы и т. д. ), избавить от шума (особенно актуально для людей, предпочитающим не слышать шумных соседей, возню домашних питомцев или детей соседей), он не темнеет со временем, не покрывается трещинами в отличие от обычных покрытий.

Несмотря на то что процедура монтажа подвесного потолка достаточно непроста и требует затрат времени, многие предпочитают монтировать подвесной потолок сами. Это действительно можно сделать самому, зная нюансы. Перед началом работы следует оценить, насколько целесообразно устанавливать подвесной потолок. Вы должны принимать во внимание такие факторы, как возникновение конденсата под конструкцией, вероятность появления грызунов, насекомых в пространстве между обычным и подвесным потолком.

Также вы должны понимать, что установка такого потолка визуально уменьшит высоту помещения.

Если у вас не возникает сомнений в правильности выбора, то можно начинать подготовку к монтажу.

Для начала стоит ознакомиться с разновидностями этой конструкции. Подвесной потолок представляет собой систему подвесов и профилей, которые устанавливаются на обычный потолок. На созданную конструкцию потом крепят материал, который и будет потолком. На сегодняшний день существует большое разнообразие материалов, отличающихся структурой, дизайном, фактурой и цветом, благодаря чему можно создавать настоящие шедевры.

Чаще всего для создания подвесного потолка используют ГКЛ, панели из пластика, вагонку из дерева, плитки и другие материалы. Существует несколько разновидностей подвесного потолка. Он бывает реечным, кассетным, сплошным, решетчатым, подшивным. Большая часть подвесных потолков устанавливается на конструкцию, смонтированную из деревянных планок, металла.

Плюсы и минусы

Подвесные потолки обладают рядом достоинств и недостатков. Прежде чем начинать ремонт, следует ознакомиться с ними, чтобы быть готовым к результату.

К преимуществам подвесных потолков относится:

• Быстрый и доступный способ сокрытия минусов основного потолка. Этот пункт особенно актуален для тех, кто желает придать хороший вид потолку в старых помещениях с проблемными зонами, например, с наличием глубоких трещин, впадин из-за частичного отсутствия слоев штукатурки. Установка подвесного потолка поможет сэкономить на демонтаже и повторной установке штукатурного слоя.
• Доступность и разнообразие материалов. Для установки можно подобрать материал, опираясь на качество, стоимость, фактуру, цветовую гамму, собственные предпочтения.

• Отсутствие ограничений по цветовым решениям, фактуре. Подвесные потолки позволяют воплотить разные идеи дизайнеров, превращая покрытие в уникальный элемент квартиры. Умелое использование подсветки поможет подчеркнуть важные детали.
• Простота в эксплуатации. Сложность ухода зависит от выбранных материалов. Большая часть из них отталкивает пыль, не пропускает влагу. Для мытья можно использовать обычные моющие средства.
• Установка такого потолка помогает спрятать провода и другие элементы коммуникационных систем (сигнализация, вентиляция, электропроводка и др. ), повышая привлекательность потолка.

• Простой полный или частичный демонтаж при возникновении необходимости.
• Долгий эксплуатационный срок при соблюдении правил эксплуатации. Подвесной потолок способен прослужить от 15 лет при правильной установке и должном уходе за ним.
• Возможность установки дополнительных осветительных приборов, вмонтированных в потолок.
• Звукоизоляция, предотвращающая проникновение шума от соседей.
• Сохранение тепла, пожаробезопасность, устойчивость к перепадам температуры.

Также существует ряд недостатков, которые могут повлиять на решение об установке это конструкции:

• Изменение высоты квартиры. Незначительное изменение высоты потолка становится существенной проблемой для малогабаритных помещений.
• Достаточно высокая стоимость по сравнению с содержанием обычного потолка. При оценке этого пункта стоит учитывать разницу в уходе. Обычный потолок требуется периодически приводить в порядок, используя побелку, краску. Чем хуже состояние потолка, тем сложнее привести его в нормальный вид.

Подвесной потолок долговечен и не требует постоянного ухода.

• Зависимость от внешних условий. Большая часть подвесных потолков плохо переносит высокую влажность, в случае проникновения воды в конструкцию потребуется частичная или полная реконструкция элементов потолка.
• Благоприятные условия для размножения насекомых грызунов. В некоторых частных и многоэтажных домах могут завестись тараканы, мыши, крысы. Если они попадают в пространство между обычным и подвесным потолком, вам будет сложно избавиться от них.

Материалы и инструменты

От выбора материалов зависит будущий результат. Поэтому стоит уделить особое внимание подбору элементов для создания подвесного потолка.

Для его установки потребуется:

• Алюминиевый профиль двух типов. Направляющий нужен для крепежа по всему периметру помещения, он служит в качестве каркаса для других элементов. Потолочный профиль используется для дальнейшей установки на него внешнего материала потолка.

Желательно использовать элементы комплекта профилей от одного производителя.

• Гипсокартон. Выбор гипсокартона зависит от типа помещения, следует учитывать особенности условий эксплуатации потолка. Для помещений с высокой влажностью рекомендуется выбрать ГКЛ зеленого цвета. Этот тип гипсокартона обладает влагоотталкивающей способностью, поэтому не теряет форму и качество при контакте с влагой.

Для жилых комнат можно взять серые листы толщиной 8-10 мм. Не выбирайте толстые материалы, чем толще лист, тем больше его вес, а, значит, понадобятся дополнительные элементы для его монтажа.

• Крепежные детали. Без них невозможен монтаж подвесного потолка. Крепежные детали нужны для крепления профилей и внешних материалов. Для крепежа профилей нужны прямые подвесы, «крабы», удлинители.

Для монтажа подвесов понадобятся дюбеля 8×10 мм, оцинкованные шурупы 4,2×51 мм. Для установки листов ГКЛ нужны саморезы 25 мм.

Кроме материалов, вам нужно подготовить следующие инструменты:

• карандаш;
• рулетка;
• строительный уровень для определения разметочной линии под профиль и гипсокартон, правило в 2. 5 м;

• малярная нить;
• электрическая дрель или шуруповерт;
• перфоратор с буром;

• строительный нож;
• болгарка для резьбы по металлу;
• ножницы для резьбы по металлу.

После установки подвесного потолка потребуются материалы для выполнения отделки:

• шпаклевка для заполнения швов-зазоров, неровностей;
• серпянка;
• грунтовка на основе акрила;

• мелкозернистая наждачная бумага;
• шпатель средней величины;

• малярная кисть или валик для выполнения малярных работ;
• материал для звуко- и теплоизоляции;
• пористая лента-уплотнитель для обеспечения максимально плотного касания потолка к основе.

Расчет

На количество требуемых материалов влияет размер площади потолка:

• Количество направляющих зависит от периметра комнаты, для вычисления нужно знать ширину и длину помещения.
• Потолочный профиль устанавливается по всей длине через каждые 60 см.
• Гипсокартон должен покрыть всю площадь потолка, для вычисления числа листов следует площадь потолка разделить на площадь 1 листа (около 3 кв. м).
• Число крепежных деталей зависит от числа предполагаемых соединений.

Устройство конструкции

Ни одна работа, тем более такая сложная и ответственная, не происходит без предварительного планирования и точного соответствия технологии. Перед началом установки подвесного потолка следует выполнить чертеж конструкции на бумаге и приобрести комплектующие.

Разметка должна быть грамотной и точной, чтобы в будущем не пришлось с нуля переделывать все работу.

Для создания чертежа необходимо максимально точно измерить длину и ширину помещения. Для начала при помощи уровня проводится горизонтальная линия на расстоянии 10-15 см от уровня потолка. Точная высота зависит от выбранного типа светильников (накладные, встраиваемые и т. д. ). На этом этапе вы должны определить степень кривизны вашего потолка, чтобы учесть это при установке подвесного. Это обязательный этап работы.

После вычисления высоты и периметра потолка следует начертить продольные и поперечные линии по периметру с шагом 60 см. Должны получиться ровные квадраты. Подвесы будут прикрепляться на продольных линиях, они отмечаются точками через каждые 60 см.

Монтаж

Установка подвесного потолка своими руками не подразумевает работу в одиночестве. Для выполнения работы вам понадобится один или несколько помощников.

Начинать стоит с несложного одноуровневого потолка.

Начальный этап

Первым шагом является подготовка помещения. Вы должны убрать все лишнее из комнаты, чтобы ничто не мешало работе. Внимательно проверьте стены, при необходимости их нужно выровнять. Проведите все нужные коммуникации, чтобы не пришлось это делать после установки потолка.

При наличии щелей на потолке, их нужно заделать. Убедитесь, что поверхность потолка сухая, если нужно, дайте комнате просохнуть.

Разметочные работы

До начала работ по монтажу потолка вы должны продумать расстановку осветительных приборов. От выбранного типа будет зависеть уровень высоты потолка. При наличии точечного освещения нужно опустить потолок на 3-4 мм ниже высоты светильников, для накладного источника требуется снизить уровень на 5-10 см.

Если основной потолок не был ровным, следует определить наиболее низкую точку. Именно она станет отсчетом для разметки. Если выбрать любую другую точку, то подвесной потолок будет наклонен.

После разметки проводится ровная горизонтальная линия по всему периметру. Это можно сделать при помощи правила или длинного уровня.

Крепеж основы

По сделанной разметке с интервалом 35-40 см нужно просверлить отверстия. Затем можно начинать собирать потолочную конструкцию. При этом сначала прикладывается направляющий профиль, в просверленные дыры вставляются дюбеля из пластика. В дюбель вкручиваются саморезы, желательно для дерева.

Обращаем внимание, что прочность подвесного потолка напрямую связана с качеством крепежа, поэтому нужно просверливать достаточно глубокие отверстия. Глубина, на которую необходимо просверлить, обычно составляет от 40 до 80 мм.

После завершения монтажа направляющих профилей по всей длине и ширине потолочной части следует установить стоечные (потолочные) профиля. Они укладываются через каждые 60 см, их концы должны находиться на боковых направляющих профилей. Стоит отметить, что для простоты и прочности основы длина стоечных профилей не должна превышать 2.5 м. В целом их длина должна соответствовать ширине комнаты за вычетом 1 см за счет боковых направляющих профилей.

Стоечные профили вставляются в центр рисок-отметок, затем они крепятся саморезами с пресс-шайбой для фиксации крепления. Подвесы используются через каждые 40 см во избежание провисания потолка, они обеспечивают надежность и жесткость конструкции.

Укладка проводки, подготовка установки люстры

Подготовка для установки осветительных приборов зависит от их типа. Если вы выбрали точечные светильники, то вам потребуется в гипсокартоне просверлить дыры в нужных местах. Обратите внимание, что отверстие не должно попадать в профиль. Если планируется установка люстры, то потребуется дополнительный крепеж ее к потолку или к потолочной основе.

Во избежание провисания нужны дополнительные подвесы и закладные в месте установки люстры.

Вся проводка должна быть спрятана в ПВХ-гофрорукаве.

Укладка утеплителя

Если вы хотите повысить звукоизоляцию и утеплить потолок, вам потребуется уложить утеплитель поверх каркаса. Утеплитель прикрепляется к основному потолку при помощи дюбелей со шляпкой в форме гриба.

Крепеж гипсокартона

Перед началом крепления нужно вырезать из гипсокартона панели для покрытия площади потолка, для этого необходимо строго придерживаться пошаговой инструкции. Прежде всего, отмечаются карандашом линии, затем строительным ножом режут по отмеченным линиям.

Гипсокартон крепится саморезами к профилю, расстояние между саморезами – 20-30 см, такой отступ обязательно должен быть. Края двух листов можно собрать вплотную, или оставить небольшой зазор между ними (до 5 мм). Головки саморезов нужно утопить в листе на 1-2 мм, потом они покрываются шпаклевкой.

Затем их можно будет спрятать в штапик, прикрыть шторами и т. д. Если головки останутся непокрытыми, то со временем они проржавеют и испортят эстетический вид потолка. Все щели забиваются шпаклевкой, а на стыках клеится серпянка при помощи «Перлфикса».

Как видите, собрать навесной потолок своими руками совсем не сложно, если сборка происходит в точном соответствии нашим рекомендациям.

Декоративные работы

После завершения установки подвесного потолка наступает следующая фаза – декоративная отделка. Теперь его можно обклеить обоями, выкрасить, покрыть панелями из пластика, дерева и т. д. Как и в предыдущем этапе работы, вы можете своими руками провести необходимую отделку для придания поверхности абсолютной ровности и гладкости. Несмотря на то, какой материал выбран для финишного покрытия, вам нужно тщательно устранить швы, образованные на стыках листов гипсокартона.

Для этого следует использовать грунтовку. Грунтовка наносится на стыковые швы, затем нужно дождаться ее полного высыхания. После этого при помощи шпаклевки выравнивается поверхность, полностью заполняются любые швы, стыки, ямки от саморезов. После полного затвердевания шпаклевки происходит обработка серпянкой, она нужна для более прочного склеивания проблемных мест.

Лента-серпянка, благодаря пористости поверхности, улучшает качество присыхания дальнейшего слоя шпаклевки. Участки, на которых клеилась серпянка, вновь замазываются шпаклевкой после высыхания материала.

Иногда при выполнении монтажных работ могут появиться проблемы из-за повреждения частей гипсокартона, например, появился разрыв в каком-либо месте верхнего бумажного слоя. Эту ямку стоит заделать, чтобы не испортить эстетический вид готового покрытия. В месте проблемных неровностей можно наклеить серпянку, после высыхания которой придать поверхности ровный вид при помощи шпаклевки.

На этапе установки гипсовых листов стоит места швов оставлять закругленными. Изготовители гипсокартона продумали это, поэтому края листов закруглены. Гораздо проще заделать швы, представляющие собой круглые ямки, а не рвы из-за более удобного наполнения шпаклевкой. После проклейки серпянки и укладки шпаклевки не должно появляться неровностей на поверхности, их уровень должен строго соответствовать уровню гипсокартона, края которого сужены по толщине для обработки швов отделочными материалами.

Отдельное внимание стоит обратить на швы, образованные на стыках листов гипсокартона, обрезанных вами при выполнении работ. Концы такие листов будут иметь обычную толщину, если без специальной обработки наклеить серпянку, то на месте шва появится небольшой бугорок. Чтобы избежать возникновения подобной ситуации, следует снять фаску с конца листа.

Другими словами, нужно обстругать лист гипсокартона под углом 45 градусов в тех местах, где его пришлось резать под габариты потолка. Для этого можно воспользоваться строительным ножом или специальным рубанком. Тогда на месте стыков появятся небольшие углубления, которые легко можно заполнить серпянкой, шпаклевкой до уровня гипсокартона. После высыхания чернового слоя можно наносить финальную шпаклевку.

Подготовка к следующему этапу завершена, можно приступать к декоративной отделке. Теперь вы можете заняться покраской поверхности, оклейкой ее обоями, облицовкой декоративной плиткой, панелями.

Производители

На сегодняшний день многие фирмы занимаются выпуском материалов для создания подвесных потолков. Одними из передовых производителей потолочных плит являются компании «Армстронг», «Селотекс», «Сен-Гобен», Cesal, «Албес». Продукция разных компаний характеризуется разными свойствами.

Потолочные плиты «Армстронг», «Селотекс», «Сен-Гобен» производятся с использованием минерального волокна и целлюлозы, поэтому они достаточно прочные. Но такие потолки могут деформироваться после удара, их нужно очень аккуратно устанавливать. Материалы для потолка «Сен-Гобен» более мягкие, они достаточно устойчивы к внешнему воздействию. Мягкие потолки проще перевозить и устанавливать, они не склонны к деформации.

Цветовая гамма и фактура материалов широко варьируется, компании представляют большой ассортимент, чтобы каждый смог подобрать оптимальный вариант для оформления своих помещений. Классическим вариантом считается белый цвет, его часто используют для оформления подвесных потолков офисов.

Компании-производители выпускают потолочные плиты с фигурными элементами, шероховатостью. Такие потолки можно выгодно подчеркнуть, используя правильную подсветку. Статистика показывает, что большинство покупателей выбирает классический белый цвет, поэтому основная часть изготовителей выпускает белые материалы.

Стоит отметить, что такие поверхности можно окрашивать, придавая им другие оттенки.

Стараясь удовлетворить запросы всех покупателей, производители выпускают разные группы материалов, которые отличаются функциональным назначением, качеством и ценой. Крупные компании делят продукцию на группы, давая рекомендации по области назначения.

Например, известная компания «Армстронг» выпускает подвесные потолочные материалы четырех основных направлений, каждое из которых имеет дополнительную классификацию (по гладкости, цвету, типу узора и т. д. ).

Их продукция делится на такие категории:

• «Базис»;
• «Прима»;

• «Функционал»;
• «Эксклюзив/Дизайнерские».

Каждая из этих групп имеет свои особенности. Группа «Базис» считается самой дешевой и простой. Эти потолки изготовлены из простых материалов, они не имеют устойчивости к воде. Такие плиты нельзя вешать в помещениях с высокой влажностью, чтобы избежать образования вздутия на потолке, провисания.

Группа «Прима» разработана для климата Центрально-Восточной Европы, эти изделия хорошо переносят высокую влажность, сохраняя первоначальную форму. Они немного дороже базисных, тем не менее пользуются большим спросом.

Группа «Функциональные потолки» рассчитана на установку в местах с определенными условиями, они имеют дополнительные свойства. Например, улучшенные звукоизоляционные свойства за счет наличия микроперфорации или рыхлости структуры. Также выпускаются специальные гигиенические потолки, которые можно монтировать в больницах, детских учреждениях. Такие модели отличаются наличием специальной виниловой пленки, которая хорошо убивает бактерии.

К функциональным также относятся модели с повышенной влагостойкостью, способные впитывать влагу, при этом, не теряя свойств. Естественно, что такие материалы стоят существенно дороже, чем обычные.

Группа «Дизайнерские» представляет собой элитные модели, разработанные дизайнерами. Они отличаются высоким качеством и уникальным внешним видом.

Советы и рекомендации

Установка подвесного потолочного покрытия и его декоративная отделка не требуют определенных умений, это может сделать любой человек. Данные процедуры отличаются средней сложностью, при выполнении работы важны аккуратность и точность.

Если придерживаться нескольких советов и рекомендаций, вы сможете значительно упростить работу и потратить на создание и установку потолка минимальное количество времени:

• Выбирайте качественные материалы. Лучше стоит заплатить немного дороже, чем вскоре вновь приниматься за работу. Не забывайте, что такая конструкция относится к долговечным, качественно сделанный потолок способен прослужить много лет без реконструкций. Его не придется чистить каждый месяц.
• Занимаясь подсчетом количества материалов, можно воспользоваться специальными программами в интернете. Вы значительно сократите время на подсчеты, используя правильно измеренные длину и ширину потолка.

• Перед началом монтажа обязательно набросайте точную схему-разметку.
• Подойдите к этапу подготовки серьезно, чтобы не пришлось в процессе прерываться на поиск материалов или повторные замеры. Как говорится, семь раз отмерь – один отрежь.
• Не спешите устанавливать гипсокартон, дайте ему некоторое время полежать горизонтально.
• Для обеспечения звукоизоляции стоит использовать минеральную вату.
• Для предотвращения потери свойств гипсокартона следует работать с ним в сухих помещениях.

Красивые примеры в интерьере

Глянцевый натяжной потолок смотрится очень стильно. Он добавляет комнате блеска и шика.

Сатиновые потолочные покрытия отличаются своей оригинальностью. Придумайте нескучный дизайн и начинайте воплощать его в жизнь.

Многоуровневый натяжной потолок уже давно занимает лидирующие позиции. Вы можете создавать различные конструкции собственными руками.

О том, как выполнить установку подвесного потолка «Армстронг», вы можете узнать из видео ниже.

Подвесной потолок своими руками от а до я. Как самостоятельно установить навесной потолок Как установить навесные потолки своими руками

Навесные потолки помимо декоративной функции несут в себе и практическую пользу — они скрывают потолок полностью, все его недостатки, проводку и неровности. Установка навесного потолка не отнимет много сил, его можно монтировать самому.

Способность скрыть потолок

Самое главное из-за чего на подвесные конструкции обращают внимание. Поверхность не нужно выравнивать, под провода нет нужды делать отдельные ниши, все можно спрятать.
Но что является плюсом, в то же время и недостаток.
Навесной потолок занимает место, за счет него ваша комната станет ниже как минимум на 5 см. Установка в маленьких помещениях сопряжена с их еще большим уменьшением. Справиться с этим можно при помощи зеркальных или глянцевых поверхностей. Это поможет зрительно расширить пространство.

Подвесная конструкция каркаса

Его установка не отличается сложностью. С этим справится любой. На каркас крепятся рейки, кассеты или листы ГКЛ. С этим особых проблем тоже не должно возникнуть. Вам не потребуется специфический инструмент или знания.

Уход

Периодически протирать достаточно. Но вот потолки из гипсокартона потребуют обновления. Их нужно красить по прошествии времени.

Прочность

Зависит от выбранного материала. Если говорить о металлических рейках, то им мало что страшно. А вот пластик и гипсокартон боятся сильных ударов.

Все материалы огнеупорны и не поддерживают горение. Вдобавок цена любой подвесной конструкции обойдется ниже, чем другие виды дорогостоящих отделок.

Из чего делают подвесные потолки

Типы подвесных потолков различаются по используемым материалам, крепеж для подвесного потолка один и тот же — каркас.

Один из самых распространенных видов подвесных потолков это гипсокартонные потолки. Гипсокартон не боится нагревов как, например, пластик. Он не деформируется от близко расположенных светильников, поэтому их выбор значительно шире.

По внешнему виду конструкции из гипсокартона ничем не уступают натяжным потолкам. Вы можете создать конструкции из одного или нескольких уровней. С рисунком или без, в любом цвете.
Однако гипсокартон не переносит влаги. Его предпочитают не устанавливать на кухне или в ванной. Если все же установить, то нужно обработать поверхность влагоотталкивающим составом. Поверхность гипсокартона нужно периодически обновлять покраской.

Реечные или панельные потолки. Рейки могут быть изготовлены из трех материалов: дерево, пластик и металл.
Рейки из пластика относятся к одним из самых бюджетных видов отделки. Но используют их не так часто. Все дело в их внешнем виде: они смотрятся достаточно просто. Пластик не прослужит долго, со временем он начнет желтеть. Стоит выбирать не самые дешевые панели, и тогда ваш потолок будет смотреться лучше, но тогда уже панели из ПВХ не будут относиться к бюджетным видам отделки. Пластик не боится влажных помещений, но лучше оградить его от прямого контакта с водой.

Металлические рейки. Изготавливают их из стали или алюминия. Более распространен второй вариант. Алюминий равнодушен к воде, коррозии, перепадам температуры, к высоким и низким температурам. Это хороший вариант для ванной комнаты, коридора или кухни. Поверхность реек бывает матовой, глянцевой или зеркальной. Такие потолки может и забирают сантиметры у потолка, но зато зрительно увеличивают пространство за счет своей фактуры.
Деревянные рейки могут круто ударить по вашему кошельку.
Дерево остается одним из самых дорогих материалов. Его внешний вид не отличается разнообразием, но зато полностью экологичен и безопасен. Устанавливать можно на самом деле везде, все зависит от породы дерева и суммы, которую вы готовы выложить.
Наравне с рейками идут кассетные потолки. В принципе они не отличаются по типу материалов, только внешним видом.

Предварительная подготовка поверхности

Монтаж подвесного потолка своими руками прост и не требует многих затрат. Но, несмотря на то, что конструкция подвесного потолка скрывает потолок полностью без предварительных работ не обойтись. Объем работ зависит от вашего желания. Вы можете произвести капитальный ремонт или просто прогрунтовать поверхность.

Первый этап работы это снятие всех светильников. Не забудьте отключить электричество перед работой. Демонтируйте все осветительные приборы. Провода закрепите изолентой на месте будущего расположения приборов. Работы с потолком подразумевают грязь и пыль, поэтому накройте всю мебель и пол пленкой.

Подготовка поверхности необходима. Если вы этого не сделаете, впоследствии мусор будет сыпаться на новые материалы, плесень и грибок могут перекинуться на чистовой полоток.

Для подготовки вам нужно:

• Удалить старое покрытие. Это необязательный пункт, но чем дольше у вас будут оставаться старая краска и обои, тем сложнее их будет удалить;
• Оттереть старые пятна. Это так же не обязательно, но работает тот же принцип: чем дольше, тем труднее;
• Заделать трещины и дыры;
• Грунтовка потолка. Грунтовать потолок нужно обязательно, вне зависимости от вашего покрытия. Грунтовка избавит вас от появления плесени и грибка.

Удалить старые обои или побелку можно при помощи теплого мыльного раствора. Просто смочите всю поверхность водой и удалите покрытие тряпкой. Если тряпка не помогает, то используйте шпатель. Если и это не помогает, то используйте химические вещества.

Удалить старую краску можно при помощи специального раствора, который можно купить в любом строительном магазине. Есть более бюджетный вариант — отбить ее молотком.
Пятна можно удалить спиртом или бензином, в зависимости от их происхождения. Плесень и грибок убирается содой или уксусом. Если народные средства вам не помогли, то попробуйте купить в магазине специальные вещества с более агрессивным составом.

Дыры заделываются шпаклевкой. Для более крупных можно дополнительно использовать монтажную пену. Трещины можно убрать при помощи силиконового герметика.
После всех перечисленных работ очередь за грунтовкой. Выбор грунтовки не принципиален главное чтоб она была устойчива к влаге и содержала в себе вещества против образования плесени. Грунтовку наносите в несколько слоев. Конечная поверхность должна быть гладкой.

Необходимые материалы и инструменты

Каркас подвесного потолка состоит из профилей и подвесов. Чтобы рассчитать необходимую длину профиля надо просто сложить длину всех четырех стен.
Возьмите немного больше профиля на всякий случай. Крепление подвесов к потолку происходит на расстоянии в 100 см друг от друга. Высчитайте по площади, сколько вам их понадобится. Материал для каркаса высчитывается по площади помещения. Ее нужно разделить на площадь материала, что бы вы ни выбрали плитки, рейки или кассеты все рассчитывается одинаково. Материала тоже возьмите про запас, на случай если что-то повредится в процессе работы.

Установка каркаса происходит на дюбеля и саморезы. Располагаются они на расстоянии 40 см. Не забудьте их купить в нужном количестве. Если вы устанавливаете потолок в ванной, лучше купите специальные саморезы, чтоб они потом не проржавели. Установка реек и кассет происходит непосредственно в каркас, а вот листы ГКЛ крепятся при помощи саморезов. Поэтому в случае их установки закупите побольше. Рейки крепятся при помощи шин. Вообще при выборе старайтесь закупать уже собранные комплекты от одного производителя. Так вы избавитесь от проблемы, что один вид материала не подошел к другому.

Из инструментов вам понадобятся шуруповерт, так как саморезов придется вкручивать много, сделать это вручную сложно. Чтобы сделать отверстия для крепления понадобится перфоратор.
В процессе работы нужно будет разрезать материал. Профиль и металлические рейки можно разрезать болгаркой, ножницами по металлу или ножовкой. Пластик можно резать тем же, но обязательно, чтоб зубчики были мелкими. Гипсокартон можно обрезать обычным строительным ножом.

Как установить подвесной потолок

Подвесной потолок устанавливается по разметке. Для ее нанесения потребуется рулетка, уровень лазерный или водяной, карандаш или веревка. При разметке лучше использовать лазерный уровень, он более точно и быстро все сделает. Просто установите его на ровную поверхность и отрегулируйте нужные параметры. По лазерам расчертите горизонтальную линию.

Если такового нет, то не страшно. Можно измерить и вручную. Для этого необходимо от пола до потолка измерить рулеткой каждый угол. Это нужно чтоб определить — все ли у вас углы одинаковы. Если нет, то в самом низком углу на расстоянии необходимом для конструкции установите метку. Затем в каждом углу от пола на том же расстоянии установите еще три метки. Соедините их между собой веревкой и по ней проведите линию карандашом.
Чтобы определить, сколько нужно отступить от основного потолка до чистового, нужно знать длину осветительных приборов. Ширина их корпуса и есть необходимое расстояние.

Монтаж навесного потолка

Как делают навесные потолки. Для начала установите каркас. Для этого нужно направляющий профиль закрепить к стене на саморезы. В направляющий вставляется несущий. Располагать отверстия нужно на расстоянии 40 см. Установите подвесы и шины. Каркас готов. Далее работа уже непосредственно с материалом. Рейки или кассеты устанавливаются в профиль до щелчка. Так заполняется весь потолок. Листы ГКЛ крепятся на саморезы.

Если натяжные потолки можно устанавливать только с помощью специалистов, то реечный или гипсокартонный потолок можно установить самостоятельно, существенно сэкономив свой бюджет.

Подвесные потолки в наше время это самый распространенный метод отделки потолочных поверхностей. Это выгодно по цене, доступно выполнять своими руками, потолки долго сохраняют хороший вид, они могут быть установлены в разных помещениях и комнатах, главное подобрать оптимальное покрытие подвесного потолка для помещения. Подвесные потолки похожи между собою подвесной конструкцией, которая крепится по всей площади потолка для того, чтобы держать облицовочные материалы.

А вот облицовочные материалы отличаются друг от друга материалом изготовления, методом монтажа и внешним видом.

Виды подвесных потолков

• Реечные;
• Плиточные;
• Панельные;
• Кассетные и решеточные;
• Натяжные;
• Гипсокартонные.

Гипсокартонный потолок тоже считается подвесным, потому что монтаж облицовочных материалов осуществляется на каркасную конструкцию. Но в отличие от остальных видов, гипсокартонный потолок нуждается в декоративной отделке шпатлевкой и краской уже после установки.

Главной особенностью в установке подвесных потолков является то, что они все крепятся к каркасу, который монтируется к черновому потолку, отличается только конструкция самого каркаса.

Для реечного, плиточного, панельного, кассетного, решеточного и гипсокартонного потолка, подвесной каркас потолка устанавливается по всему его периметру на несущие профили, после этого, каркасные профили распределяются равномерно по всей поверхности потолка. Подвесная конструкция для натяжного потолка немного отличается, она монтируется только по периметру поверхности потолка и к ней крепятся края натяжного полотна.

Делаем подвесной потолок своими руками

Подвесной потолок можно сконструировать и установить своими руками, если знать правила и принципы монтажа каркаса и облицовочных материалов. Подвесной потолок представляет собою металлическую конструкцию, которая крепится к потолку и стенам, и служит основой для облицовочного материала, придерживая его.

Прежде чем приступать к самостоятельной отделке потолка, нужно провести некоторые подготовительные мероприятия.

Подготовительный этап

• Определиться с видом облицовочных материалов, с их необходимым количеством;
• Рассчитать площадь потолочной поверхности и количество необходимых материалов для каркаса;
• Подготовить черновой потолок, предварительно очистив его от набела, краски, обоев и других отделочных материалов, которые могут отставать со временем;
• Обеспечить себя всеми необходимыми для работы инструментами и материалами.

Когда площадь потолочной поверхности измерена, необходимо высчитать количество материалов для каркаса и для отделки. Рассчитывать материал лучше с небольшим запасом, чем потом испытывать недостаток нужного материала. Потолочные поверхности зачастую бывают неровные, поэтому длину нужно измерять по самому длинному краю, после закрепления каркаса, лишнюю длину профиля можно будет отрезать.

Далее, необходимо подготовить поверхность потолка к установке каркаса. Потолок необходимо зачистить, удалив с него старое покрытие. Это облегчит монтаж конструкции каркаса и предотвратит обвал старого покрытия.

После подготовительных работ, вооружившись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно начинать отделку потолка.

С металлическими профилями для каркаса подвесного потолка нужно очень аккуратно обращаться. Их необходимо осторожно транспортировать, не допускать образования изгибов, выпуклостей и прочих повреждений. Поврежденные профили нужно заменить целыми, иначе конструкция выйдет неровной, сделать монтаж облицовочных материалов будет сложно, такой потолок не выдержит веса отделочных материалов.

Как сделать подвесной потолок из гипсокартона (видео)

Инструкция, как сделать подвесной потолок

Пошаговая инструкция монтажа подвесного потолка поможет сделать своими руками навесной потолок, без помощи специалистов. Первый шаг в создании подвесного потолка, это разметка уровня подвесного потолка согласно уровню старого потолка, стенам и высоте помещения. Разметка уровня потолка проводится с помощью строительного уровня, мела или карандаша и рулетки. С помощью уровня, по самой верхней точке стен необходимо провести мелком линию в горизонтальном направлении. Затем, с помощью рулетки и мелка необходимо наметить самую низкую точку, а на стенах наметить уровень нового потолка горизонтальной линией, это будет ориентиром для установки каркаса.

После разметки, можно приступать к монтажу каркаса, для этого понадобятся:

• Саморезы, дюбеля или анкера;
• Шуруповерт;
• Дрель.

По периметру верхней горизонтальной линии, которая намечена на стенах, крепятся направляющие с помощью дюбелей, шпунтов или саморезов. После этого, делается разметка для установки несущих профилей. От края направляющего профиля, с помощью рулетки и мелка на одинаковом расстоянии намечается будущее положение несущих направляющих, а затем крепятся дюбелями к поверхности. Высота каркаса регулируется подвесами, что крепятся к базовому потолку.

Во время установки каркаса следует учесть площадь для освещения, можно вывести провода, установить патрон для лампы. После установки каркаса необходимо проверить его высоту согласно меткам и уровню стен с помощью строительного уровня. Если наблюдаются неровности и выступы, расстояние сокращается с помощью подвесов, регулируя их.

После установки профилей, проверяется прочность его крепежа к потолочной поверхности, а также сцепки профилей между собою. Если конструкция смонтирована правильно, неровности не обнаружены и каркас, проверенный на прочность, можно приступать к отделке облицовочным материалами. К каркасу крепятся плиты, панели, рейки, гипсокартонные плиты и другие отделочные материалы, делают декоративную отделку.

Как производится декоративная отделка потолка

Как установку каркаса так и декоративную внешнюю отделку потолка можно сделать самому. На панельных и плиточных потолках видно стыки, чтобы их удачно скрыть, используют отделочную ленту или рейку. На стыки накладывается и закрепляется лента, в вертикальном и горизонтальном направлении, образую стильную отделку потолочной поверхности. Дополнительных затрат и работы требует отделка гипсокартонного потолка.

Необходимые материалы:

• Грунтовка;
• Шпатлевка;
• Водоэмульсионная краска.

Шпатлюя стыки гипсокартонных листов, необходимо зашпаклевать отверстия со шляпкой от саморезов, чтобы поверхность была идеально ровной.

Гипсокартонную поверхность скрывают грунтовкой, шпатлевкой выравнивают стыки, сравнивая их с остальной поверхностью. Подготовленная под покраску поверхность можно красить.

Как сделать навесной потолок своими руками (видео)

Гипсокартонные листы прекрасно смотрятся на потолке в любом цвете, можно смело экспериментировать, перекрашивать. Подвесные потолки долгосрочны в службе и удобны в монтаже, установив натяжной потолок дома или в офисе, можно на десяток лет забыть о ремонтных работах.

Любой капитальный ремонт квартиры или офисного помещения начинается с потолочных перекрытий. Работа с неровным или черновым бетонным потолком может стать слишком трудоемкой и затратной. К тому же, невозможно гарантировать, что все недостатки будут устранены. В таком случае отличным решением может стать сделанный своими руками подвесной потолок. Его изготовление нельзя назвать простым, но при условии следования рекомендациям и правилам, вполне под силу домашним умельцам. В данной статье речь мы подробно расскажем, как сделать навесные потолки своими руками, что из инструментов и материалов понадобится в работе, и как выполнить расчеты.

Что собой представляют подвесные потолки

Итак, под подвесным потолком понимается декоративная конструкция, которая фиксируется на направляющих профилях и придает помещению эстетичный вид, маскируя при этом все дефекты черновой поверхности и размещенные коммуникации или провода, если таковые присутствуют. Более того, подвесной потолок играет роль утепляющего и звукопоглощающего барьера, что особенно важно в многоэтажных домах.

Чтобы соорудить навесной потолок своими руками, необходимо предварительно закрепить особую каркасную конструкцию из продольных и поперечных профилей и подвесов. На них впоследствии будет крепиться, собственно, материал подвесного потолка. Это может быть либо гипсокартон, либо специальные панели.

Обратите внимание, что бывает несколько разновидностей подвесного потолка. В частности сетчатые, решетчатые, реечные, которые еще называют модульными. Если для обшивки каркаса используется гипсокартон, то такой потолок называют сплошным. В тех случаях, когда гипсокартон фиксируется непосредственно к черновому перекрытию без подвесов, то речь идет о подшивном потолке.

Преимущества и недостатки подвесного потолка

Естественно, что у любого вида декоративной отделки есть как достоинства, так и недостатки.

Среди преимуществ навесных потолков можно назвать:

• Возможность спрятать любые несовершенства чернового потолочного перекрытия – наличие щелей, трещин, сколов и выбоин, неровностей и перепадов уровня.
• Эстетичный внешний вид – благодаря такому декору помещение можно преобразить и украсить.
• Большой простор для фантазии – можно варьировать высоту и уровни потолков, сочетать несколько видов материала;
• Есть возможность монтажа любого типа освещения – как основных светильников, так и дополнительной подсветки, исходя из первоначального проекта.
• Обеспечение качественной звукоизоляции и утепления.
• Удобный и нетрудоемкий уход – достаточно стереть пыль сухими тряпками.
• Разнообразие финишной отделки поверхности потолка.
• Легко замаскировать все коммуникации и внутри конструкции подвесных потолков.

Тем не менее, даже такие, казалось бы, идеальные во всех отношениях подвесные потолки не лишены ряда недостатков.

Наиболее существенные среди них таковы:

• Конструкция потолка, как правило, «крадет» порядка 7-8 см или более высоты помещения, поскольку необходимо закреплять каркас для его монтажа.
• В зависимости от сложности исполнения и размеров помещения монтаж подвесного потолка может занять достаточно много времени – обычно несколько дней.
• Затраты на приобретение материалов для подвесных потолков могут быть довольно существенными, особенно если приобретаются не самые простые и дешевые материалы.
• Если над потолком были проведены какие-либо коммуникационные линии, к ним необходимо обеспечить доступ, сделав специальное окошко.
• Поскольку гипсокартон не отличается высокой влагостойкостью, в помещениях с повышенной влажностью, например, ванных или санузлах, бассейнах или банях, такой материал применять не рекомендуется.

Инструменты и материалы

Перед тем, как сделать навесной потолок своими руками, необходимо будет закупить полный перечень материалов для каркаса, гипсокартон, а также выбранный по своему вкусу вариант финишной отделки.

Первым шагом в данном случае станет собираемый своими руками каркас подвесного потолка. При этом нужно определиться, из какого материала он будет сделан – из дерева или металла. Если вы решите остановиться на деревянном варианте, то придется закупить бруски, которые к поверхности потолка будут крепиться на подвесах. Если же выбрать традиционный металлический вариант каркаса, то для его создания необходимо будет приобрести несколько разновидностей металлических профилей.

Обратите внимание, что профили и брусья могут быть как основные, так и несущие. В случае изготовления металлического каркаса раньше использовались только несущие профили, однако в последнее время существует тенденция комбинировать несущие и основные профили. Что касается деревянных брусков, то их тоже можно сочетать, чтобы итоговая конструкция не получилась слишком тяжелой.

Согласно пошаговой инструкции навесной потолок своими руками собирают из металлических оцинкованных профилей с маркировкой ПП 60/27 и ПНП 28/27. Зарубежные аналоги могут маркироваться как CD и UD.

Кроме того, в процессе монтажа вам понадобится набор подвесов, которые фиксируются на потолке и удерживают подвесной каркас, анкеры и дюбель-гвозди, соединительные «крабы» для стыковки перемычек, а также два вида саморезов – маленькие с буром для металлических изделий и по гипсокартону.

Основной материал, который используется для подшивки сплошного навесного потолка – это гипсокартон.

В зависимости от характеристик различают несколько разновидностей гипсокартона:

• маркировка ГКЛ присваивается стандартному материалу;
• ГВКЛ – это обозначение гипсокартона с влагостойкими качествами;
• ГКЛО – такой гипсокартон в своем составе содержит стекловолокно, поэтому обладает огнеупорными свойствами;
• маркировка ГКВЛО присваивается материалу, который сочетает и огнеупорные и влагостойкие качества;
• ГВЛВ – это гипсокартон с наилучшими эксплуатационными характеристиками, высшего качества, иногда его еще называют «суперлист».

Наиболее доступным по цене и оптимальным по массе является стандартный гипсокартон с маркировкой ГКЛ. Именно его чаще всего выбирают для обшивки обычных жилых помещений, к которым не предъявляют повышенные требования безопасности.

Параметры листов стандартного гипсокартона обычно таковы:

• длина – 1500-2500 мм;
• ширина – 600-1200 мм;
• толщина – 9,5 мм.

Перед тем, как делать подвесной потолок, понадобится провести расчет количества материалов для ремонта. В этом могут помочь многочисленные онлайн-калькуляторы, однако, на практике с такой задачей вполне можно справиться самостоятельно. Если определить площадь поверхности потолка и габариты листов гипсокартона, можно легко рассчитать, сколько листов уйдет для полного покрытия площади.

Обратите внимание, что гипсокартонный подвесной потолок будет иметь достаточно большую массу. Каждый 1 м 2 стандартного гипсокартона весит около 13-15 кг, поэтому для оборудования потолка стоит позвать подсобника.

Стоит отметить тот факт, что швы между листами гипсокартона будут слабыми местами конструкции опять же из-за ее существенной массы. На этих участках наносимая впоследствии штукатурка может трескаться. Поэтому на этапе финишной отделке этим местам нужно будет уделить особое внимание.

Для работы с подвесными потолками потребуются такие инструменты:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• стремянка;
• строительный нож;
• уровень, желательно лазерный;
• рулетка;
• карандаш для разметки.

Если планируется оборудование сложной системы подсветки, то все светильники и светодиодную ленту нужно приобрести заранее. Кроме того, важно наметить расположение осветительных приборов и проложить для них электропровода еще до обшивки поверхности гипсокартоном.

Снаружи гипсокартонный потолок нужно будет облагородить.

Для этого понадобится:

• грунтовочная смесь;
• стартовая и финишная шпаклевка;
• шпатель;
• армирующая сетка для укрепления стыков и швов.

Примерное количество материалов для обустройства подвесного потолка из расчета на 1 м 2 гипсокартона выглядит так:

• анкерные болты – 1 шт;
• профили ПП 60/27 или CD – 2,9 м
• профили ПП 28/27 или UD – по периметру гипсокартона;
• уплотнительная лента – по периметру материала;
• прямой подвес, тяги и подвесы – по 1 штуке;
• саморезы по металлу – 2 штуки;
• саморезы по гипсокартону – 23 штуки;
• соединительные крабы – 2 штуки;
• удлинители профиля – 0,2-0,5 единицы;
• дюбели на 1 м профиля ПП 28/27 – 2 штуки;
• армирующая сетка – 1,2 м;
• лента разделительная – по периметру материала.

Обратите внимание, что прежде чем начинать работу, стоит подробно распланировать свои действия. Составьте подробную поэтапную схему, которой будете следовать. Она же поможет в расчетах количества материалов.

Устанавливаем одноуровневый потолок по шагам

Опишем процесс сборки одноуровневого подвесного потолка своими руками в пошаговой инструкции. Если все материалы и инструменты уже закуплены и подготовлены, то можно приступать к монтажу потолка. Однако прежде нужно убрать лишние предметы мебели из помещения или хотя бы накрыть их, если первый вариант невозможен. После этого можно начинать выполнение разметки на стенах и потолке, а также монтировать крепежные элементы.

Этап 1. Берем рулетку и измеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Находим таким способом самую низкую точку – с нее и будем начинать.

Этап 2. От угла откладываем вниз 5-8 см и ставим в этом месте точку. Обратите внимание, что при наличии дополнительных светильников, под которые нужна своя проводка, отступ стоит сделать немного больше.

Этап 3. В каждом углу проставляем точки, которые соответствуют уровню первой отметки.

Этап 4. Все отметки соединяем между собой ровными линиями, используя карандаш или малярный шнур.

Этап 5. Берем несущие профили ПП 28/27 (UD) и крепим их к стене вдоль нанесенных линий. Сначала профиль прикладываем нижним ребром над линией разметки. Затем сквозь отверстия в планке ставим точки на стене, помечая места для сверления. Просверливаем отверстия в стене. Обратите внимание на сами профили. Если в них нет заготовленных отверстий для крепления по бокам, их необходимо высверлить самостоятельно, отступив от краев по 10 см.

Этап 6. Подготовленные профили проклеиваем уплотнительной лентой и фиксируем к стене дюбель-гвоздями.

Этап 7. Подвесы будут находиться на расстоянии 40 см друг от друга. Поэтому на потолке нужно прочертить линии с указанным отступом.

Этап 8. Поскольку на профилях будут установлены соединительные перемычки примерно через каждые 2,5 м, то подвесы будут крепиться с шагом в 50 см. При этом для монтажа первого ряда подвесов от стены отступаем 25 см, а следующий еще через 50 см, то есть в 75 см от стен. Все последующие ряды фиксируем с шагом в 60 см.

Этап 9. Чтобы отверстия для подвесов были в нужных местах, прикладываем их к разметке на потолке и заново проставляем точки для сверления отверстий. В готовые углубления ставим анкеры, закрепляем ими подвесы, чтобы они не прогибались, иначе, работа будет испорчена.

Этап 10. Приступаем к монтажу подвесов. Если их длина не вписывается в параметры комнаты, их можно либо укоротить, либо удлинить. Чтобы увеличить длину профиля, можно соединить две планки специальными приспособлениями. Стоит проконтролировать, чтобы места стыков в соседних рядах были расположены вразбежку и вблизи подвесов, иначе каркас может не выдержать веса гипсокартона. Совокупная длина профилей в одном ряду должна быть меньше размера потолка на 1-2 см. При этом каждую планку нужно начинать крепить к подвесам и направляющим от угла комнаты, используя для этого саморезы. В последнюю очередь устанавливают профили в центральной части комнаты.

Этап 11. Сначала крепим два ряда профилей с одной стороны потолка. Затем переходим к противоположной стене, там закрепляем также два ряда профилей. После этого можно перейти к центральным планкам.

Этап 12. Используя крабы и саморезы, устанавливаем перемычки с шагом в 2,5 м. Они располагаются в местах, где будут проходить стыки между соседними листами гипсокартона.

Этап 13. Наконец, переходим к фиксации гипсокартона. Кромки обрезаем ножом так, чтобы получился небольшой уголок. Это улучшит сцепление со шпаклевкой. Если торцы оклеены с завода, то оставляем как есть.

Этап 14. Лист прикручиваем, начиная от угла. Прикладываем лист к профилям с отступом от стены в 0,5 см. Саморезы завинчиваем через 20 см. На швах между соседними листами саморезы располагаем вразбежку. Шляпки саморезов слегка углубляем в поверхность гипсокартона, чтобы они не выглядывали. Сами гипсокартонные листы также укладываем со смещением, чтобы 4 куска не сходились в одной точке.

Финишная отделка

Процесс, как собрать подвесной потолок, не заканчивается на креплении гипсокартона. Всю поверхность потолка после этого нужно еще доработать. Выбирается любой вид финишной отделки по своему вкусу – простая или фактурная штукатурка, окрашивание, оклейка обоями или другие варианты. Однако в любом случае необходимо обработать поверхность – зашпаклевать швы, стыки и углубления от саморезов. Сначала поверхность грунтуют, а затем покрывают шпаклевкой.

После того, как первый слой стартовой шпаклевки подсохнет, на стыках и швах прокладывают армирующую сетку (серпянку) и наносят еще один слой смеси. Если швы между листами слишком широкие, их заполняют шпаклевочной смесью. Кроме того, в процессе затирки швов вы наверняка заметите любые огрехи на гипсокартоне – царапины, отслоившуюся бумагу и прочее. Эти дефекты также нужно проложить серпянкой и зашпаклевать.

Чтобы шпаклевка лучше схватывалась с материалом, края гипсокартона на стыках лучше делать слегка закругленными. Тогда смесь максимально глубоко проникнет в пространство между листами. Армирующую ленту и слой шпаклевки нужно выравнивать по толщине гипсокартона. Это возможно, поскольку по краям листы слегка заужены по толщине, чтобы можно было утопить армирующую сетку.

Если гипсокартон обрезали самостоятельно для крепления на потолок, то сначала кромку среза необходимо зачистить рубанком или ножом под 45 ℃. Таким образом, получится борозда в виде клина, в которую свободно войдет шпаклевка и армирующая лента. При этом шпаклевка хорошо схватится с гипсокартоном.

Когда вся поверхность гипсокартона будет покрыта стартовой шпаклевкой и высохнет, можно нанести окончательный слой финишной шпаклевочной смесью.

Таким образом, технология, как делают подвесные потолки, включает подготовку поверхности, прокладку электропроводки под освещение, сборку каркаса, крепление гипсокартона, установку освещения и финишную отделку поверхности.

1. Используйте только материалы хорошего качества. Так вы обеспечите себе надежное и долговечное потолочное покрытие.
2. Не спешите во время работы. Составьте план, потратьте больше времени на разметку поверхности и расчеты, чтобы не ошибиться и не бегать по магазинам за недостающими материалами.
3. Гипсокартон марки ГКЛ стоит использовать только в сухих помещениях.
4. Уровень – ваш лучший помощник.
5. Чтобы дополнительно звукоизолировать комнату, используйте минеральную вату, расположив ее над каркасом.
6. Прежде чем начинать крепить гипсокартон, оставьте его полежать в горизонтальном положении на несколько дней.

Монтаж навесных потолков из гипсокартона не является таким уж сложным делом. Данная инструкция поможет вам сделать подвесной потолок своими руками и избежать ошибок и недочетов.

Современные навесные потолки радуют великолепием форм и оттенков, делают дом просторнее и светлее. Необычный дизайн вызывает большой интерес и производит приятное впечатление на посетителей. Новые строительные технологии помогают эффективно использовать потолочное пространство. В результате каждая комната получается по своему интересной и уникальной.

На сегодняшний день рынок предлагает обилие доступных материалов для отделки потолка. Экспериментируя с формой и цветом, у вас получится осуществить самые необычные дизайнерские задумки. Данная статья поможет вам в этом. Она расскажет о технологии установки гипсокартонного навесного потолка и научит разбираться в тонкостях работы.

Подготовка к монтажу навесного потолка

Установка навесного потолка, это технически кропотливая работа, требующая подготовки. Приобретите строительные материалы, соберите необходимые инструменты. Все должно быть приготовлено, чтобы в процессе работы не прерываться.

Необходимые инструменты и материалы

• дрель с набором сверл;
• строительный уровень;
• гидроуровень;
• шуруповерт;
• пассатижи;
• угольник;
• ножовка;
• молоток;
• рулетка;
• маркер;
• ножик.

Материалы:

• гипсокартонные листы;
• направляющие профили;
• металлические профили;
• подвесы для профиля;
• саморезы по металлу;
• анкеры бетонные;
• кронштейны;
• дюбели.

Установка навесного потолка

Навесные конструкции состоят из металлического или деревянного каркаса, на который крепятся листы гипсокартона. Благодаря навесным технологиям, потолку легко придать любую форму. Перекрытия бывают одноуровневые и многоуровневые.

Первый вариант является самым простым и быстровозводимым, его главная задача скрыть неровности старого потолка. Второй вариант более сложный и трудоемкий, его предназначение не только маскировать дефекты, но и выполнять декоративную функцию. Монтаж любой навесной конструкции проходит по одинаковой схеме и разделяется на несколько важных этапов.

Разметка потолка

На первом этапе необходимо сделать разметку на поверхности старого перекрытия. Отметьте высоту будущего потолка, а также места расположения каркаса.

1. Определите самый низкий угол помещения. Замеры делают с помощью рулетки, прикладывая к углам комнаты. Когда найден минимальный уровень, делают метку на стене, отступив 5 см от потолка. Если планируете устанавливать освещение в виде встроенной подсветки, отступите на 10 см.
2. Перенесите сделанную отметку на все остальные стороны. Воспользуйтесь гидроуровнем, его можно изготовить из тонкого шланга. Это удобный инструмент, но для работы с ним потребуется помощник.
3. Теперь соедините метки на стене. Используйте красящий шнур, но если нет такого инструмента возьмите длинную и ровную планку. По ней начертите горизонтальные линии по всему периметру.
4. Приложите направляющие к стене и сделайте метки, используя дрель. Профиль имеет готовые отверстия для крепления. Сквозь них просверлите углубление для дюбелей.
5. Приклейте к задней части направляющих уплотнительную ленту. Она нужна чтобы гасить вибрации, это поможет предотвратить появление трещин. Затем дюбельными гвоздями прикрепите профиль к стене.
6. Сделайте параллельные линии на потолке для продольных несущих планок. Ширина стандартного гипсокартона 120 см, поэтому расстояние между профилем должно быть 60 см. Это позволит надежно закрепить лист на планках.
7. Начертите метки для подвесов. Отмечайте точки с шагом 50 см на линиях потолочного профиля. Они устанавливаются, чтобы конструкция из профилей в средней части потолка не провисала.

Монтаж каркаса

На этом этапе устанавливают металлический каркас. По сделанным меткам прикрепляют потолочный профиль и подвесы. Работа проводится аккуратно, чтобы основа получилась ровной.

1. Вставьте продольные планки в паз направляющих. Расстояние между ними должно быть 60 см. Профиль трехметровый, если длины не хватает, присоедините к нему еще одну планку и состыкуйте их специальным кронштейном. Общая длина продольного профиля должны быть меньше длины комнаты на один сантиметр.
2. Прикрепите подвесы к потолку вдоль профиля с шагом 50 см. Фиксация делается анкерными болтами, которые в отличие от дюбелей хорошо держат и не выпадают из отверстий.
3. Приступите к выравниванию потолочных планок, для этого удобно использовать шнур. Натяните его, привязав к самым крайним профилям. По этому шнуру вы будете делать единую ровную плоскость.
4. Зафиксируйте профили на подвесах шурупами по металлу. Лишние отрезки загните наружу до упора.
5. Прикрепите поперечные куски профиля к продольным планкам с шагом 60 см. Для стяжки используйте кронштейны «крабы», которые устанавливаются по размеченным местам. Зафиксируйте поперечный профиль язычками, торчащими из краба.
6. Загните флажки кронштейна в сторону планок и закрутите в них маленькие саморезы. На этом этапе заканчивается монтаж профиля. Теперь каркас готов и можно приступить к прокладке электрических проводов.

Монтаж проводки

Завершив установку навесного каркаса, начните проводить электрические кабели. Рекомендуется делать внешнюю прокладку. Для предотвращения случайного возгорания потолка, вся проводка должна быть защищена металлическим коробом или гофрой.

1. Сделайте разметку будущей кабельной трассы. Она должна проходить по стене от выключателя с выходом на потолок для подведения к светильникам.
2. Установите коробы по разметке. Если будете прокладывать провода в гофре, то в качестве крепежей используйте клипсы.
3. Сделайте прокладку провода в коробе или затяните в гофру, а потом закрепите на клипсах. У каждой линии должен быть отдельный короб или гофра.
4. Подводя кабель к местам расположения светильников, оставьте для каждого запас провода длиной 15 см.

Монтаж гипсокартона

Окончив работу с проводкой, установите гипсокартон. Монтаж первого листа начинают от угла. Необходимо оставить зазор между стеной и гипсокартоном в 2–3 мм. Следующий лист устанавливается со смещением – в шашечном порядке. Гипсокартон фиксируется саморезами по металлу с шагом 15–20 см. Глубина захода шляпки не должна превышать один миллиметр.

1. Сделайте разметку листов гипсокартона. На его поверхности проведите линии, повторяющие расположение профиля. По этим меткам удобно закручивать саморезы. Также необходимо сделать чертеж расположения светильников.
2. Снимите фаску с краев листа – они должны быть скошенными. Это делается для того чтобы штукатурка хорошо проникла в щель на стыке гипсокартонов.
3. Прикрутите листы к профилю. Для удобства можно пользоваться самодельными Т-образными распорками, которые будут придерживать гипсокартон. Саморезами прокрутите все ячейки профиля.

Создание отверстий под светильники

Обшив навесной профиль листами, проверьте точность расположения намеченных отверстий. В чертеже могли появиться отклонения, исправьте их. Если все соответствует проектному плану, приступите к созданию отверстий.

1. Подберите подходящую кольцевую пилу для дрели. Диаметр насадки должен быть равным диаметру отверстий.
2. Наденьте очки, чтобы гипсовая пыль не попала в глаза.
3. Сделайте отверстия в гипсокартоне, стараясь не повредить лист.

В деле шпаклевания потолка много нюансов, чтобы их учесть на этом этапе необходимо соблюдать технологию. Замазывают стыки специальными шпаклевками. Это особо прочные составы, изготовленные для гипсокартонных листов. Приготавливают раствор малыми порциями, чтобы успеть зашпаклевать до схватывания.

1. Разведя раствор, начните замазывать швы. Делайте это небольшим количеством шпаклевки, иначе стык будет заметным и неровным.
2. После затирки возьмите бумажную ленту КУРТ и приложите к шву. Придавите ее шпателем, чтобы лента не вылезала над поверхностью гипсокартона.
3. Затирая большие стыки, старайтесь делать широкий слой. Лишнее всегда можно удалить. Чем шире прошпаклюете, тем ровнее получится поверхность.
4. Нанеся первый слой на все стыке, дайте шпаклевке просохнуть. На это уходит 10–12 часов.
5. После высыхания обработайте шлифовальной теркой все места, на которые была нанесена шпаклевка. После шлифовки на поверхности потолка останется много пыли. Чтобы ее удалить, используют пылесос или широкую кисть.
6. Загрунтуйте весь потолок. Это делается потому что основание после заделки швов стало неоднородным. Гипсокартон и шпаклевка влагу впитывают по-разному. Поэтому необходимо выровнять впитывающую способность. Для этого используют грунтовку.

Шпаклевка потолка

Потолок – это самое ответственное место при ремонте. Он всегда на виду и должен быть идеальным, без трещин и неровностей. У потолка с качественной поверхностью при боковом освещении не видны неровности.

Чтобы добиться идеала, наносят первый слой шпаклевки в один миллиметр. Это поможет убрать все неровности потолка. Вторым слоем наносят мелкодисперсную замазку на виниловой основе. Она хорошо проникает в микропоры и делает поверхность гладкой.

Установка подсветки

После завершения штукатурки остается вмонтировать точечные светильники. Для этого из просверленных отверстий вынимают провода, затирают концы и надевают клеммы. Затем подсоединяют к светильнику и вставляют его на место. Он надежно фиксируется благодаря распорным пластинкам.

При создании навесного потолка из гипсокартона важен каждый из этапов. В этой статье подробно описан способ создания одноуровневого перекрытия. Соблюдая основные правила и технологии, у вас получится самостоятельно сделать замечательный и долговечный потолок.

Видео: монтаж двухуровневого навесного потолка из гипсокартона

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 6 минут

Потолок из гипсокартона – оптимальное решение для тех, кто хочет самостоятельно привести в порядок потолочную поверхность, но не горит желанием возиться со штукатуркой или покупать дорогостоящую тепловую пушку для натяжного ПВХ-полотна. Выясним, как сделать подвесной потолок из листов ГКЛ и познакомимся с инструкцией, подробно объясняющей, как крепить гипсокартон к потолку правильно.

Когда стоит выбрать гипсокартон?

Подвесные потолки из гипсокартонных листов будут правильным выбором, если:

• работу нужно сделать быстро и с минимумом усилий – установка гипсокартонного потолка гораздо легче дается новичку, чем оштукатуривание, к тому же вам не придется ждать высыхания каждого слоя раствора;
• необходимо спрятать провода и коммуникации;
• вы хотите использовать точечные светильники;
• требуется сделать звуко- или теплоизоляцию – за гипсокартоном на потолке удобно скрыть любой изолирующий материал;
• есть потребность в идеально ровной потолочной поверхности при отсутствии навыков работы со штукатуркой.

Если вы уже всерьез задумываетесь о том, как сделать потолок из гипсокартона, примите во внимание некоторые его недостатки:

• Как и любые подвесные потолки, он уменьшит высоту помещения.
• Обшивка потолка гипсокартоном предполагает обязательное использование таких инструментов, как перфоратор, шуруповерт, а также лазерный или водяной уровень.
• На стыках ГКЛ со временем могут появиться трещины.
• Выравнивание потолка гипсокартоном нельзя произвести в одиночку.

Материалы для работы

Прежде чем мы начнем разбираться, как сделать потолок из гипсокартона, выясним, что нужно подготовить перед началом монтажа. Нам понадобятся:

• толщиной от 8,5 до 9 мм. Если вы планируете сделать подвесной потолок на кухне или ванной, то нужно выбирать влагостойкий материал – ГКЛВ.
• Потолочные профили (ПП или CD) 60 Х 27 мм.
• Потолочные направляющие (ПНП или UD) 28 Х 27 мм.
• Дюбели и саморезы, анкеры.
• Специальные подвесы.
• Крестообразный крепеж для соединения перпендикулярно стыкуемых профилей – «крабы».
• Уплотнительная самоклеющаяся лента для плотного прилегания каркаса.

Можно сделать также подвесной потолок из ГВЛ – , которые отличаются прочностью и негорючестью, но в этом случае потребуются усиленные профили, поскольку этот материал имеет достаточно большой вес.

Инструменты

Как обшить потолок гипсокартоном, используя доступные инструменты? Минимум, который вам понадобится:

• рулетка;
• уровень лазерный или гидроуровень;
• карандаш;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• молоток;
• нож для резки листов;
• ножницы по металлу;
• разметочный шнур.

Если речь идет о том, как сделать подвесной потолок от начала и до конца, нужно не забыть об инструментах и материалах для его обработки и шпаклевания, к которым относятся:

• шпатели;
• шлифовальная сетка;
• терка для сетки;
• лента-серпянка для стыков;
• шпаклевка;
• грунтовка.

Подготовка к монтажу

Прежде чем вы начнете выравнивание потолка гипсокартоном, необходимо:

1. Полностью завершить работы по выравниванию стен в помещении: в местах крепления профиля поверхность должна быть абсолютно ровной.
2. Сделать эскиз конструкции для точного расчета количества материалов (профилей, листов, саморезов, крепежа). Схема каркаса потолка из гипсокартона с рассчитанным шагом между элементами обрешетки поможет избежать ситуации, когда край листа не совпадает с профилем, и его невозможно закрепить.
3. Устранить дефекты базовой поверхности. Несмотря на то, что потолки из гипсокартона скроют ее, этот этап необходим для предотвращения осыпания старого покрытия. Перед тем как крепить профиль к потолку, заделайте трещины, очистите осыпающиеся участки, нанесите грунтовку глубоко проникновения.

Финишную отделку комнаты выполняют уже после того, как подвесные потолки установлены.

Разметка

Монтаж потолка из гипсокартона немыслим без предварительной разметки. Цель – идеально ровная горизонтальная линия, перпендикулярная полу и проходящая по периметру всей комнаты. Она будет служить ориентиром для установки стартового профиля. Чтобы правильно сделать разметку, необходимо:

• Определиться с высотой потолка из гипсокартона. Для конструкции с точечными светильниками поверхность придется опустить как минимум на 8 см, если они использоваться не будут, достаточно будет зазора в 4–5 см.
• Найти нижнюю точку базовой потолочной поверхности. Для этого нужно замерить высоту потолка во всех углах и в центре комнаты. Наименьшая высота отмечается на одной из стен с помощью рулетки и карандаша, затем от нее откладывается расстояние, на которое будет опущен потолок из гипсокартона.
• Полученная высота переносится на каждую стену, точки соединяются горизонтальной линией при помощи отбивочного шнура.

При разметке поверхности для потолка из гипсокартона гораздо удобнее пользоваться лазерным уровнем.

Для разметки под основные профили для потолка из гипсокартона нужно учесть 2 момента:

• Крайние профили должны находиться на расстоянии 20–25 см от стен.
• Шаг между профилями – 40 см.

Подвесы можно разместить на расстоянии 50 см друг от друга, крайние – в 25 см от стен. Чтобы отметить места крепления анкеров, приложите подвесы к потолку и отметьте 2 точки для каждого.

Технология монтажа каркаса

Монтаж каркаса начинается с установки направляющих профилей:

• Направляющая прикладывается нижним краем к линии, через отверстия в профиле делаются отметки для дюбелей.

Если на краях профилей нет отверстий, нужно отступить от его концов по10 см и сделать их самостоятельно.

• Перфоратором бурятся отверстия.
• На профиль приклеивается уплотнительная лента, он дюбелями фиксируется на стене.

Крепление подвесного потолка осуществляется с помощью подвесов, также оклеенных уплотнительной лентой, зафиксированных анкерами.

На подвесах фиксируются несущие планки, концы которых заводятся в направляющие. После фиксации профилей с двух сторон на подвесах их свободные концы загибаются.

Если длины профилей не хватает, нужно использовать специальные удлинители, предназначенные для соединения двух планок.

Если вы делаете подвесной потолок в ванную или коридор, выполнения этой инструкции будет достаточно. Подвесные потолки для кухни, гостиной или спальни, то есть для помещений большей площади, потребуют установки дополнительных поперечных профилей, к которым нужно будет прикрепить короткие стороны листов ГКЛ. Перпендикулярно стыкуемые профили закрепляются при помощи «крабов». В результате должен получиться решетчатый каркас.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед тем как обшить потолок, нужно позаботиться о проведении коммуникаций. Провода помещаются в гофрированную трубу, выполняется разводка для осветительных приборов.

Подготовленные листы прикладываются к каркасу таким образом, чтобы их края стыковались по центру профилей, и прикручиваются саморезами:

Важные моменты, которые нужно учесть при закреплении гипсокартона на потолке:

• На крае листов в местах стыковки должна быть фаска, если ее нет, нужно сделать ее своими руками с помощью ножа или специального рубанка. Листы должны достаточно плотно прилегать друг к другу, зазор между ними должен составлять от 1 до 2 см.
• Поскольку часть листов гипсокартона, скорее всего, придется резать, решая, как обшить потолок, лучше начать с закрепления целых листов. Когда эта часть работы проделана, можно более точно определить размеры обрезаемого листа.
• Между обшивкой и стеной необходимо оставить небольшой зазор 0,5–1 см.

Шпаклевка

После того как подвесные потолки установлены, остается только произвести их отделку. В первую очередь выполняется , одинаковой для всех видов гипсокартонных конструкций:

1. Стыки закрываются армирующей лентой.
2. Шпаклюются швы и точки вхождения саморезов.
3. После высыхания шпаклевки швы затираются специальной сеткой, вся поверхность потолка из гипсокартона грунтуется, и на нее тонким слоем наносится финишная шпаклевка.

После высыхания шпаклевки ее нужно отшлифовать. Затем потолок из гипсокартона снова грунтуется и окрашивается или оклеивается обоями.

Теперь вы знаете, как делать подвесной потолок из листов ГКЛ. Это процесс не должен вызвать у вас особых трудностей, если четко следовать инструкции, все обязательно получится.

Навесной потолок своими руками | Торговая компания Арсенал

При косметическом ремонте квартиры практически каждый хозяин дома вносит что-то новое в дизайн и внешний вид своего жилища. Зачастую это может быть незначительная деталь приносящая комфорт в дом, либо существенное изменение всего внешнего вида дома. Одним из таких изменений часто бывает навесной потолок. Однако, неправильно сделанный, он будет существенно мозолить глаза и портить общее впечатление. Как сделать навесной потолок грамотно мы расскажем в этой статье.

Перед тем как что-либо предпринимать давайте разберем что же из себя представляет навесной(подвесной) потолок. Конструкция подвесных потолков представляет собой одноуровневый или многоуровневый металлический каркас, прикрепленный к перекрытию и стенам помещения, который обшит листами гипсокартона с вмонтированными осветительными приборами. Так же зачастую навесными потолками по ошибке называют натяжные потолки.

Первое что стоит запомнить при монтаже и планировании работ с потолком это методы крепления. Их несколько, но самые распространённые это крепление по периметру или крепление к самому потолку.Как сделать навесной потолок своими руками и сэкономить при этом вы сможете узнать из этой статьи.

Необычный потолокСамые дешевые методы это банальные длинные допели или шурупы если потолок деревянный. В сочетании со скобами или металлическим профилем каркас для крепления потолка получится весьма прочным. Главное условие — это выведение уровня. Согласитесь, кривой потолок будет не особо красив. Так же расположите крепления равномерно и согласно нагрузкам. При креплении лучше всего использовать металлический профиль.

Но как сделать навесной потолок из гипсокартона? Именно этот вопрос ставит многих в тупик. На самом деле тут нет чёткой системы. Подвесной потолок может иметь любую конструкцию. Главное начнётся после его установки. Именно работа со шпаклёвкой и другими отделочными материалами окончательно придают ему идеальный вид. Исключение составляет лишь пластмассовые уже готовые потолки. Сам потолок может скрывать в себе как осветительные плафоны с системой кондиционирования, так и множество других устройств. Вес потолка ограничен прочностью креплений и самого потолка, а также чувством меры самого заказчика. В частных домах зачастую можно увидеть потолки с встроенным проектором, ЖК монитором или другими необычными устройствами.

По сути после прикрепления к каркасу гипсокартона потолку можно придать абсолютно любой стиль и вид, однако большинство используют нейтральные или светлые тона. Из-за наличия освещения слишком яркие, пёстрые и режущие глаз цвета исключаются из дизайна потолка. В противном случае отсветы могут исказить восприятие света что не самым лучшим образом скажется на комфорте жильцов.

Как сделать навесной потолок из пластиковых панелей уже готового вида является более сложной задачей и одновременно более простой. Пластиковые панели крепятся аналогично гипсокартону, с той лишь разницей что расстояние под крепежи может быть подобрано по самим панелям, а места крепления могут быть запросто скрыты что придаст потолку аккуратный вид.

Подвесной потолок как делать

Как сделать подвесной потолок своими руками

Перед установкой подвесной конструкции важно заранее определить фронт работ. Если основательно подготовиться, не потребуется отвлекаться на покупку недостающих деталей.

• выбрать покрытие для монтажа,
• начертить эскиз,
• подготовить необходимый инструмент,
• составить смету,
• закупить строительные материалы.

Из чего делают подвесные потолки

Рынок предоставляет большое разнообразие продукции, всегда можно выбрать образец, гармонично вписывающийся в интерьер, соответствующий финансам и дизайнерским амбициям.

Основная функция подвесных сооружений – выравнивание поверхности. К тому же они имеют прекрасные шумопоглощающие свойства.

Достаточно расположить между ним и бетонным основанием слой минеральной ваты или другого изолятора. Это избавит от звуков с верхних этажей и уменьшит потери тепла.

Большой популярностью пользуются подвесные потолки из гипсокартона. Если позволяет интерьер помещения, монтаж своими руками выполняют из следующих материалов:

• полихлорвиниловые панели или сайдинг (ванные комнаты),
• деревянная вагонка (сауны, бани, экостиль, стиль кантри),
• потолочные плиты Амстронг (кухни, прихожие).

Установка каркаса

Независимо от материала, перед монтажом подвесного потолка основание размечают и делают деревянную обрешетку под пластик или вагонку или используют металлические UD и CD-профили для ГКЛ.

Принцип разметки общий во всех случаях. Наличие лазерного уровня упрощает отбивку горизонтальной плоскости по периметру помещения. Если его нет, берут гидравлический прибор, принцип работы которого основан на взаимодействии жидкости в сообщающихся сосудах. При поднятом или опущенном крае трубки вода во втором его конце установится на той же отметке. Этот метод занимает больше времени, но конечный результат не хуже. Кроме ватерпаса понадобятся:

• ударная дрель или перфоратор,
• шуруповёрт,
• рулетка, метр, карандаш,
• отбивочный трос (малярный шнур),
• ножницы по металлу,
• строительный уровень,
• болгарка,
• обойный нож,
• правило.

Начинают разметку с самого низко расположенного угла, который можно определить рулеткой. Если привлечь к работе помощника, процесс займет немного времени.

Перед установкой желательно определиться с источником освещения. Если предусмотрены точечные приборы, для их монтажа должно оставаться достаточно места.

На расстоянии 5-10 см от угла наносят отметки, отступив от потолка на 5 см больше, чем размер софита.

Если не планируется точечное освещение, достаточно отступить отрезок, равный ширине профиля + 1 см.

Один конец шланга гидравлического уровня совмещают с нанесенной отметкой, а второй относят к противоположной стене и оставляют риску, дождавшись прекращения колебания жидкости.

Аналогичным образом работают с другими углами комнаты. Затем прочной нитью в сухом красящем порошке соединяют нанесенные метки — натягивают между рисками, аккуратно отводят и бросают. Осыпающаяся при движении краска оставит соединительный след.

Производят отбивку линий на потолке с шагом 50 см.

Важно следующее – до установки обрешетки необходимо вывести электричество под планируемое освещение и узнать, где расположена действующая проводка, ведь часто она проходит в основании стены, где делают каркас.

По отмеченной линии крепят направляющий UD-профиль, используя дюбель и гвозди длиной 40 мм, d 6 мм. Предварительно сверлят отверстия в профилях и стенах. Затем, совмещая, прикручивают к основанию так, чтобы полочки находились параллельно потолку.

Приступают к установке потолочных профилей, размещая их под подвесами, прикрепленными по поперечным отбивкам с шагом 70-100 см и заводя каждый край в паз UD-профиля. Фиксируют конструкцию саморезами с буром.

Для размещения профилей в единой плоскости между стартовыми планками натягивают прочную нить, по которой ориентируются при выравнивании. Горизонтальность перед фиксацией проверяют пузырьковым строительным уровнем. Нередко возникает вопрос о том, как самому сделать подвесной потолок. Для этого удобно использовать уровни с вмонтированными магнитами, их можно крепить к вертикальным направляющим. Подвесы прикручивают саморезами к полочкам профиля и загибают края вверх.

Поперечные участки крепят с помощью соединительных элементов крабов.

Процесс монтажа

При отделке потолков в ванных, санузлах, кухнях используют влагостойкий гипсокартон с толщиной стенки 0.9 см. Внешне его можно отличить по зеленому цвету. В остальных комнатах используют обыкновенные листы.

Монтируют ГКЛ саморезами с помощью шуруповерта. Предварительно проводят разметку, соответствующую шагу обрешетки, чтобы не возникало трудностей при сборке.

Начинают установку от угла комнаты, постепенно продвигаясь вперед. Саморезы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 15 см от края листа. Не допускается выпирание шляпок крепежных элементов над плоскостью, но при этом не следует их закручивать слишком глубоко – с тыльной стороны выступ должен быть не больше 10 мм.

Разрезают гипсокартон строительным ножом – прикладывают длинное правило и проводят острым лезвием. Потом материал можно будет довольно просто переломить.

Установка в несколько уровней

При желании сделать многоуровневый потолок понадобится начертить подробный эскиз. Может показаться, что соорудить такую конструкцию довольно сложно, но если следить за плоскостью и соблюдать размеры, трудностей не возникнет.

Для криволинейных потолков потребуется сделать шаблон рисунка.

Чтобы согнуть металлический профиль, по нарисованной картинке разрезают обе полочки друг напротив друга через каждые 5 см. Лишенный ребер жесткости, он примет заданную форму.

Пользуясь шаблоном, прочерчивают на потолке линию, по которой прикручивают надрезанный материал. Собирают выступающую часть каркаса из изогнутых профилей, соединенных поперечными фрагментами. Делают их длиной, соответствующей желаемому расстоянию между уровнями потолка.

Каркас менее выступающей плоскости собирают из профилей, крепя их П-образными или анкерными подвесами. Зашивают гипсокартоном каждую часть по очереди, пользуясь правилами сборки одноуровневых конструкций.

Чтобы закрыть вертикальные промежутки, потребуется разрезать листы на полосы соответствующих размеров. Если поверхность прямая, достаточно прикрутить их к вертикальным ребрам жесткости.

Но как сделать подвесные потолки с криволинейным изгибом? Тыльную сторону детали нужно надрезать обойным ножом, гипсовое основание переломить, при этом лицевая бумажная часть должна остаться невредимой. Получится своеобразная лента с независимыми гипсовыми фрагментами, которая примет любую форму.

Собранную конструкцию понадобится зашпаклевать. Как сделать раствор, написано на упаковке. Чтобы швы не растрескивались, на них приклеивают серпянку, а затем наносят слой шпаклевки. Дождавшись высыхания состава, поверхность шлифуют абразивной сеткой.

Делаем подвесной потолок своими руками: пошаговая инструкция

Если натяжные потолки можно устанавливать только с помощью специалистов, то реечный или гипсокартонный потолок можно установить самостоятельно, существенно сэкономив свой бюджет.

Из чего делают подвесные потолки: тонкости мастерства

Подвесные потолки в наше время это самый распространенный метод отделки потолочных поверхностей. Это выгодно по цене, доступно выполнять своими руками, потолки долго сохраняют хороший вид, они могут быть установлены в разных помещениях и комнатах, главное подобрать оптимальное покрытие подвесного потолка для помещения. Подвесные потолки похожи между собою подвесной конструкцией, которая крепится по всей площади потолка для того, чтобы держать облицовочные материалы.

А вот облицовочные материалы отличаются друг от друга материалом изготовления, методом монтажа и внешним видом.

Виды подвесных потолков

• Реечные,
• Плиточные,
• Панельные,
• Кассетные и решеточные,
• Натяжные,
• Гипсокартонные.

Гипсокартонный потолок тоже считается подвесным, потому что монтаж облицовочных материалов осуществляется на каркасную конструкцию. Но в отличие от остальных видов, гипсокартонный потолок нуждается в декоративной отделке шпатлевкой и краской уже после установки.

Главной особенностью в установке подвесных потолков является то, что они все крепятся к каркасу, который монтируется к черновому потолку, отличается только конструкция самого каркаса.

Для реечного, плиточного, панельного, кассетного, решеточного и гипсокартонного потолка, подвесной каркас потолка устанавливается по всему его периметру на несущие профили, после этого, каркасные профили распределяются равномерно по всей поверхности потолка. Подвесная конструкция для натяжного потолка немного отличается, она монтируется только по периметру поверхности потолка и к ней крепятся края натяжного полотна.

Делаем подвесной потолок своими руками

Подвесной потолок можно сконструировать и установить своими руками, если знать правила и принципы монтажа каркаса и облицовочных материалов. Подвесной потолок представляет собою металлическую конструкцию, которая крепится к потолку и стенам, и служит основой для облицовочного материала, придерживая его.

Прежде чем приступать к самостоятельной отделке потолка, нужно провести некоторые подготовительные мероприятия.

Подготовительный этап

• Определиться с видом облицовочных материалов, с их необходимым количеством,
• Рассчитать площадь потолочной поверхности и количество необходимых материалов для каркаса,
• Подготовить черновой потолок, предварительно очистив его от набела, краски, обоев и других отделочных материалов, которые могут отставать со временем,
• Обеспечить себя всеми необходимыми для работы инструментами и материалами.

Когда площадь потолочной поверхности измерена, необходимо высчитать количество материалов для каркаса и для отделки. Рассчитывать материал лучше с небольшим запасом, чем потом испытывать недостаток нужного материала. Потолочные поверхности зачастую бывают неровные, поэтому длину нужно измерять по самому длинному краю, после закрепления каркаса, лишнюю длину профиля можно будет отрезать.

Далее, необходимо подготовить поверхность потолка к установке каркаса. Потолок необходимо зачистить, удалив с него старое покрытие. Это облегчит монтаж конструкции каркаса и предотвратит обвал старого покрытия.

После подготовительных работ, вооружившись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно начинать отделку потолка.

С металлическими профилями для каркаса подвесного потолка нужно очень аккуратно обращаться. Их необходимо осторожно транспортировать, не допускать образования изгибов, выпуклостей и прочих повреждений. Поврежденные профили нужно заменить целыми, иначе конструкция выйдет неровной, сделать монтаж облицовочных материалов будет сложно, такой потолок не выдержит веса отделочных материалов.

Инструкция, как сделать подвесной потолок

Пошаговая инструкция монтажа подвесного потолка поможет сделать своими руками навесной потолок, без помощи специалистов. Первый шаг в создании подвесного потолка, это разметка уровня подвесного потолка согласно уровню старого потолка, стенам и высоте помещения. Разметка уровня потолка проводится с помощью строительного уровня, мела или карандаша и рулетки. С помощью уровня, по самой верхней точке стен необходимо провести мелком линию в горизонтальном направлении. Затем, с помощью рулетки и мелка необходимо наметить самую низкую точку, а на стенах наметить уровень нового потолка горизонтальной линией, это будет ориентиром для установки каркаса.

После разметки, можно приступать к монтажу каркаса, для этого понадобятся:

• Саморезы, дюбеля или анкера,
• Шуруповерт,
• Дрель.

По периметру верхней горизонтальной линии, которая намечена на стенах, крепятся направляющие с помощью дюбелей, шпунтов или саморезов. После этого, делается разметка для установки несущих профилей. От края направляющего профиля, с помощью рулетки и мелка на одинаковом расстоянии намечается будущее положение несущих направляющих, а затем крепятся дюбелями к поверхности. Высота каркаса регулируется подвесами, что крепятся к базовому потолку.

Во время установки каркаса следует учесть площадь для освещения, можно вывести провода, установить патрон для лампы. После установки каркаса необходимо проверить его высоту согласно меткам и уровню стен с помощью строительного уровня. Если наблюдаются неровности и выступы, расстояние сокращается с помощью подвесов, регулируя их.

После установки профилей, проверяется прочность его крепежа к потолочной поверхности, а также сцепки профилей между собою. Если конструкция смонтирована правильно, неровности не обнаружены и каркас, проверенный на прочность, можно приступать к отделке облицовочным материалами. К каркасу крепятся плиты, панели, рейки, гипсокартонные плиты и другие отделочные материалы, делают декоративную отделку.

Как производится декоративная отделка потолка

Как установку каркаса так и декоративную внешнюю отделку потолка можно сделать самому. На панельных и плиточных потолках видно стыки, чтобы их удачно скрыть, используют отделочную ленту или рейку. На стыки накладывается и закрепляется лента, в вертикальном и горизонтальном направлении, образую стильную отделку потолочной поверхности. Дополнительных затрат и работы требует отделка гипсокартонного потолка.

Необходимые материалы:

• Грунтовка,
• Шпатлевка,
• Водоэмульсионная краска.

Шпатлюя стыки гипсокартонных листов, необходимо зашпаклевать отверстия со шляпкой от саморезов, чтобы поверхность была идеально ровной.

Гипсокартонную поверхность скрывают грунтовкой, шпатлевкой выравнивают стыки, сравнивая их с остальной поверхностью. Подготовленная под покраску поверхность можно красить.

Гипсокартонные листы прекрасно смотрятся на потолке в любом цвете, можно смело экспериментировать, перекрашивать. Подвесные потолки долгосрочны в службе и удобны в монтаже, установив натяжной потолок дома или в офисе, можно на десяток лет забыть о ремонтных работах.

Как сделать потолок

Несмотря на широкий спектр рынка ремонтных и строительных услуг, сегодня многие предпочитают делать ремонт, как говорят, «своими руками». Тут в связи с этим возникают резонные вопросы: как сделать потолок, сколько занимает это по времени и т.д.

Как сделать потолок

• слои краски наносить в одном направлении,
• клеить на потолочную поверхность бумажные обои, так, называемый «советский» вариант,
• если вы делаете натяжной потолок для не отапливаемого помещения, то не используйте пленку, так как она разрушается при низкой температуре. Вполне подойдет ткань.

Как самому сделать натяжной потолок и сколько времени займут ремонтные работы

Натяжные потолки изготавливаются в два этапа: черновой и чистовой.

Черновая отделка

• На первом этапе выравнивается поверхность потолка, т.е. с потолка удаляется старое покрытие (краска, побелка, обои, потолочная плитка и т.д.). Для этого вам понадобится шпатель, которым вы своими руками соскребете ненужное покрытие, а затем водой смоете остатки.
• Если у вас на потолке есть крупные щели, стыки между плитами, то их следует замазать. Это повысит тепло-, звуко- и влагоустойчивость вашего материала.
• Далее, грунтовкой обработать потолок и выровнять грубой шпаклевкой. Это позволит устранить грубые изъяны и неровности потолка
• И, наконец, обработка финишной шпаклевкой и затирка поверхности полотка шкуркой. Лучше дождаться, когда высохнет потолок и еще раз «пройтись» шпаклевкой.

Далее, для того, чтобы сделать потолок, переходим ко второму этапу ремонтных работ – чистовая отделка.

Этапы монтажа натяжного потолка своими руками

Для того, чтобы поверхность долго была «как новенькая», и вы в течение долгого времени радовались ремонтом, сделанным своими руками, необходимо выбрать краску самого высокого качества. Подойдут красящие составы с фунгицидными добавками против плесени. Кроме этого, рекомендуем купить и колеровочную пасту. Для чего она нужна? Она закрепляет нанесенный цвет и используется, соответственно уже после нанесения кистью или валиком краски на потолочную поверхность. Ранее уже упоминалось, что слои краски нужно наносить в разных направлениях. Так, первый наносится поперек потока солнечного света, второй же, напротив, должен совпадать с потоком солнечных лучей.

Клеим обои

Намного меньше времени займет ремонт потолка, если поклеить его обоями. Здесь все совсем легко, так как на вашем пути не будут встречаться розетки, выключатели, трубы и т.п. Хотя, есть лишь один маленький нюанс – качественно соединяйте стыки между обоями. Рекомендуем использовать моющие обои или обои под покраску. Во-первых, достаточно легко возвращать потолочную поверхность в первозданный вид, проведя лишь несколько раз мокрой тряпкой. Во-вторых, если вам захочется разнообразия, то с помощью кисточки или валика, а также ведерка краски, возможно «освежить» общий вид помещения.

Потолочная плитка на потолок

Кроме того, потолок можно отделать потолочной плиткой. Она изготавливается из пенопласта или полистирола. Плитка интересна тем, что на ней есть декоративное покрытие, что значительно освежает общий образ. Но не забывайте, что клеить плитку необходимо от центра потолка на жидкие гвозди или любой клей, предназначенный для полистирола. Итак, самое сложное здесь: определить центр потолочной поверхности и ровно наклеить, плотно прижимая стыки плиток друг к другу, четыре плитки.

Итак, обобщим. В принципе, как сделать потолок своими руками, мы в общих чертах показали. Но, есть еще одна разновидность в ремонте потолков – это натяжные потолки.

Как сделать натяжной потолок?

И чего только человек не придумает, чтобы разнообразить свое жилище! Навесной потолок – это замысловатая конструкция, состоящая из основного каркаса и облицовки. Главное достоинство этого вида отделочных работ – не требуется долго и кропотливо подготавливать саму потолочную поверхность, как это мы делали в первом случае.

Монтаж подвесного потолка своими руками

К «черновому» потолку монтируется специальный каркас из оцинкованного металлического профиля. С помощью подвесов мы соединяем сам каркас и потолочной поверхностью. При монтаже каркаса будьте очень точны в своих вычислениях и измерениях, так как каркас должен быть изначально идеально ровным и со временем не накрениться под тяжестью потолочных панелей, плиток и т.п. «Наполнять» каркас можно с помощью гипсокартона. Его можно красить, наклеивать на него обои и декоративные панели. Последнее время, актуальна декоративная штукатурка. С ее помощью можно придать фактурный вид вашему потолочному покрытию, кроме того, удастся скрыть незначительные дефекты, неровности базовой поверхности. Навесные потолки позволяют создать ниши, что добавит вашему интерьеру неповторимый колорит, а также не требует финишной отделки. Поскольку вы будете создавать это своими руками, то вашу фантазию ничего не будет ограничивать. Вперед, неповторимый интерьер ждет вас.

Украсить подвесной потолок можно и с помощью деревянных панелей или, проще говоря, вагонкой. Очень интересный вариант для любителей естественной фактуры дерева. Доску-вагонку можно обработать как лаком, так и покрасить обычной краской. В любом случае интерьер будет смотреться легко и свежо. Деревянную поверхность можно воссоздать и с помощью декоративных панелей, натурального дерева, МДФ, покрытый ценными породами дерева. Естественно, что используя последний вариант, цена потолочного покрытия значительно возрастет, зато прибавит вашему помещению лоск и солидный вид.

Если вы совсем новичок, но мечтаете о ремонте своими руками, к тому же ремонт затеяли в нежилом помещении, например, в подсобке или гараже, то вам вполне подойдет реечный потолок. Это один из самых дешевых материалов (хоть будет не жалко испортить) и легко монтируемых. В данном случае каркас такого потолка состоит из реечных шин, которые прикрепляются параллельно друг другу относительно на основном потолке с помощью подвесов. На них нанизываются рейки, а стыки между ними прячутся в пазы друг к другу.

«Бюджетным» вариантом может стать ламинат. Его не так давно стали использовать не только для монтажа напольного покрытия, но и потолочного. «Натянуть» такой потолок легко и просто, так как ламинат очень легко стыкуется, ложится ровно. Можно немного пофантазировать и создать своими руками неповторимый рисунок потолочного покрытия: сегодня ламинат представлен самой различной фактура и цветовой гаммы. Хотим обратить внимание, что сколько бы интерьеры имитирующие фактуру дерева ни существовали, они всегда будут актуальными и востребованным.

Иными словами, чего сегодня только нет на ранке ремонтных и отделочных материалов. Помните, что выбор всегда за вами, тем более тогда, когда вы делаете все своими руками.

Подвесной потолок своими руками: пошаговая инструкция и ценные рекомендации

Выбор материала для подвесного потолка

Решающим фактором в интерьере является простота и красота, а также доступная цена. В нынешних условиях, когда стройматериалы бьют по кошельку, ремонт превращается в настоящее отмывание денег. Подвесной потолок требует мало затрат, а также его легко сделать своими руками, не прибегая к вызову мастеров за дополнительную плату.

Какие материалы подходят:

• Гипсокартон,
• ПВХ или МДФ панели,
• Потолочная плитка,
• Панели Армстронг,
• Металлические модули,
• Реечные пластины.

Последние три варианта являются самыми дорогостоящими, поэтому подробно про них рассказывать нет смысла. Зато стоит отметить облицовку из гипсокартона, ПВХ панелей (или МДФ) и потолочной плитки.

Подвесные потолки из этих материалов чаще всего можно встретить в квартирах россиян. Конструкция для всех материалов одинаковая и существенно не отличается.

Пошаговая инструкция по монтажу подвесных потолков своими руками

Ремонт следует начинать с оценки своих возможностей: как физических, так и материальных.

Монтаж подвесных потолков своими руками условно можно разделить на 4 этапа:

1. Проектирование,
2. Разметка,
3. Монтаж коробки (каркаса),
4. Финишная отделка.

Монтаж навесных потолков своими руками не требует специфических знаний в строительной сфере, но все же потребуется потратить несколько дней, чтобы сделать все правильно и качественно.

Самому выполнить монтаж не трудно, главное следовать пошаговой инструкции и знать некоторые нюансы.

Проектирование подвесных потолков

Пункты 1 и 2 нужны для примерного понимания того, в какой последовательности будет происходить монтаж, и как это будет выглядеть в конечном итоге. На первом этапе производится оценка высоты конструкции. Это нужно для того, чтобы рассчитать необходимое пространство для размещения светильников и коммуникаций. Если вы не можете себе визуально представить, что вы хотите, воспользуйтесь программами по проектированию. Их представлено великое множество в интернете.

Программы по моделированию представлены в интернете и доступны для скачивания бесплатно.

Разметка для подвесных потолков

Иметь «глаз-алмаз» – это хорошо, но лучше не доверять своему самомнению и сделать все в соответствии с технологией. Предварительная разметка на стенах нужна для определения уровня будущего потолка.

Правильно сделать отметки помогут следующие рекомендации:

1. Проведите линию на произвольной высоте при помощи лазерного уровня,
2. Найдите самую низкую точку поверхности, отмеряя расстояние от нарисованной линии до потолка,
3. Отложите вниз ту длину, на которую вам требуется опустить потолок, и поставьте отметку,
4. Начертите новую горизонтальную линию, отталкиваясь от предыдущей метки.

В ремонте все должно быть четко распланировано. Ошибки могут стоить денег, которые потребуются на восстановление или переделку. Лучше воспользоваться поговоркой «7 раз отмерь – 1 раз отрежь», чем потом жалеть о потраченных средствах и времени.

Выполняйте разметку качественно и аккуратно, следуя всем рекомендациям. Если вы неправильно начертите линии, конструкция станет кривой и придется переделывать.

Монтаж каркаса

Процесс изготовления конструкции для дальнейшей облицовки не представляет из себя ничего сложного. Необходимо приобрести необходимые материалы и приступать к установке. В данном случае речь пойдет о металлическом каркасе. Данный вид считается более прочным и долговечным, нежели деревянные рейки.

Металлический каркас – это надежно и просто. В случае установки деревянных реек требуется дополнительная обработка материала. Такой вариант не подходит для городских квартир.

Пошаговая инструкция по монтажу металлического каркаса для подвесных потолков:

1. Направляющие профиля крепятся к горизонтальной линии на стене (отложенная высота) при помощи дюбелей, саморезов или анкеров,
2. Металлический каркас устанавливается по всему периметру потолка,
3. Делается усиление профилей при помощи специальных подвесов, чтобы в будущем конструкция не провисла и не потеряла внешний вид,
4. Металлический каркас соединяется с подвесами и регулируется в одной плоскости по горизонтали,
5. Перед финальной облицовкой следует убедиться, что вся технология была соблюдена правильно и конструкция надежно закреплена на потолке.

Изготовление каркаса – это самое сложное во всем монтаже. Далее следует облицовка выбранным вами материалом (МДФ или ПВХ панели, гипсокартон, Армстронг или пенополистрирольные плиты) и конечная обработка (покраска, установка светильного оборудования).

Финальные работы по монтажу подвесных потолков

вы выбрали Армстронг-панели, то они просто устанавливаются в заранее сделанные участки в конструкции. Если отдали предпочтение гипсокартону, то при помощи саморезов листы крепятся к металлическим профилям и отделываются шпатлевкой с последующей окраской. МДФ и ПВХ панели требуют закрепления на каркасе при помощи метизов. После выполнения конечных работ остается только любоваться собственным творением и принимать заслуженную похвалу.

Преимущества подвесных потолков

Решаясь делать ремонт и выбирая тот или иной вид материала, следует взвесить все «за и против» и сделать правильный выбор. Название «подвесной потолок» говорит само за себя. Его конструкция крепится к основной поверхности при помощи подвесов на определенном расстоянии.

В пользу подвесных потолков можно привести множество аргументов. Самыми значимыми плюсами являются:

• Монтаж легко произвести своими руками,
• Конструкция скрывает под собой недостатки потолка (неровности, трещины), а также некрасивые коммуникации и провода,
• Поверхность получается идеально ровная,
• Покрытие не накапливает конденсат,
• Специфический уход за поверхностью не требуется (большинство материалов являются пылеотталкивающими, а значит просто не загрязняются),
• Цветовая гамма покрытий позволяет подобрать вариант для любого помещения с самым разнообразным дизайном,
• Возможность устанавливать в произвольном порядке осветительные приборы.

Описывая преимущества, нельзя не затронуть и самый главный недостаток таких конструкций – это существенный забор высоты. Для монтажа требуется существенно пожертвовать пространством. Конечно, это не такой уж и большой минус, но о шикарных люстрах придется забыть. Особенно данная проблема стоит остро в малогабаритках старой планировки.

Подвесные потолки – это недорогой, но красивый способ преобразить свое жилище. Учитывая количество преимуществ и незначительных недостатков, выбор в пользу такого варианта однозначно стоит делать. Огромную популярность данного способа можно объяснить тем, что монтаж конструкции легко произвести самостоятельно и без огромных материальных затрат.

Навесной потолок своими руками: технология монтажа

Одним из наиболее важных вопросов, возникающих в процессе ремонта помещения, является выбор вида отделки потолка. На сегодняшний день все больше людей интересуются, как делают навесные потолки. Ничего сложного в этом процессе нет, и каждый, кто умеет пользоваться дрелью, легко сможет сделать потолок своей мечты самостоятельно.

Виды навесных потолков

Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с подходящим видом потолка. Навесные конструкции делятся на следующие основные типы:

• Потолки из гипсокартона. Самый популярный и универсальный тип. Его широкое применение строителями связано с большим рядом преимуществ: можно придать потолку любую форму, легко реализовать многоуровневую систему, гипсокартон отлично подходит для оформления дополнительной подсветки в виде диодов, галогенов и ламп накаливания. Однако такой монтаж сопровождается большим количеством пыли и грязи, и времени уйдет на него много.
• Натяжные. Это лучший вариант для достижения идеально ровной и гладкой поверхности потолка. К достоинствам натяжных конструкций можно отнести разнообразие фактур и цветов, возможность разместить на потолке фотографию или рисунок, простота монтажа, влагостойкость, отсутствие при работе грязи и пыли, возможность создать оригинальную подсветку. Следует помнить, что натяжную конструкцию легко повредить, поэтому все острые предметы лучше держать от нее подальше.
• Модульные. Плоскость этих потолков состоит из готовых модулей. Это могут быть плиточные панели, рейки или кассеты. Плиточные потолки изготовляются из минераловолокна, дерева и металла, из-за своей конструкции они с точностью повторяют контуры комнаты. Реечный вариант делают из прямоугольных реек с загнутыми кромками вдоль длинных сторон. Внешне рейки похожи на вагонку. Крепятся они на установленный металлический каркас. Реечную конструкцию можно установить в неотапливаемом помещении, поскольку она обладает хорошей морозостойкостью. Кассетные потолки создают из металлических модулей квадратной или прямоугольной формы. Довольно мелкие элементы укладывают в монтажные рамки, с помощью вогнутых по всему периметру кромок закрепляют панели.
• Алюминиевые. Подвесные конструкции из такого материала бывают различных видов: реечные, кассетные или потолки Грильято. Последний отличается своей изысканностью и высокой ценой. Металлическая поверхность алюминиевого потолка хорошо отражает электрический и естественный свет, благодаря чему в комнате очень светло и просторно. Кроме того, подвесная конструкция из алюминия обладает хорошими влагостойкими и огнеупорными свойствами. Такой потолок не нанесет вреда здоровью человека, ведь алюминий — это экологически чистый материал.

Как сделать навесной потолок своими руками

Начало работы

Рассмотрим, как сделать навесной потолок из гипсокартона. Для начала приготовим материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе работы:

1. дюбель-гвозди,
2. подвесы,
3. направляющий профиль,
4. потолочный профиль,
5. лазерный или водяной уровень,
6. шуруповерт,
7. оцинкованные саморезы,
8. электролобзик,
9. карандаш,
10. рулетка,
11. гипсокартонные листы.

Необходимо очистить поверхность потолка от старого покрытия, чтобы грязь штукатурки или побелка не сыпались. Чтобы избежать появления ненужных образований, лучше обработать потолок антигрибковым средством.

Простой способ установить натяжной потолок одному

По-прежнему, уже на протяжении значительного периода времени устойчив интерес, спрос населения на натяжные потолки. Постоянно производители расширяют ассортимент товаров, придумывают новые виды, материалы, привнося необычные идеи, улучшая качества и свойства выпускаемой продукции. С натяжными потолками комнаты приобретают изящный, торжественный, аккуратный вид. Все дефекты, которые были на первоначальном потолке до ремонта, ужасно портящие его, притягивающие к себе взор, удачно скрываются за специальным материалом, лежащим в основе изделий.
Предложения от фирмы «Нева Потолок»
Компания «Нева Потолок» в Санкт-Петербурге специализируется на производстве и реализации натяжных потолков, их установке. На страницах сайта можно выбрать и заказать различные виды натяжных потолков, такие как:
— матовые;
— глянцевые;

— сатиновые;

— с фотопечатью;

— звездное небо;

— перфорированные

— уровневые.

 Своим клиентам мы готовы предложить широкий ассортимент изделий, низкие цены на них, возможность бесплатного замера и бесплатной доставки заказа во все районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Также мы реализуем различные специальные светильники и звукоизоляцию с установкой.
Компания периодически проводит акции, старается снижать цены и расширять при этом круг предоставляемых услуг.

 Приятная текстура изделий, их долговечность, оперативность в работе, профессионализм сотрудников – все это преимущества работы нашей организации. Мы дорожим своими клиентами, отличной репутацией, поэтому главный упор делаем на качество и ассортимент товара. Безусловно, натяжные потолки с установкой в СПб от компании «Нева Потолок» – это Ваш оптимальный выбор!

 Сделав выбор в нашу пользу, позвоните или отправьте нам заявку, наши консультанты в течение кратчайшего срока свяжутся с Вами, согласуют удобное время для встречи с замерщиком. Договор придаст официальный статус сделке, все будет сделано согласно прописанным в нем пунктам и срокам. Компания предоставляет гарантию на свою работу. Натяжные потолки в СПб, наша цена с установкой порадует Вас! Дешевле и лучше потолки Вам точно не найти!

Как сделать навесной потолок из гипсокартона

Навесной потолок, сделанный из гипсокартона, не только позволяет создавать многоуровневые конструкции над головой. Он отлично скрывает все неровности (наклоны, бугры, сколы, кривизна) и недостатки потолочных перекрытий (разводы от затоплений, пятна копоти), с легкостью прячет электропроводку, соединяющую светильники. Гипсокартон характеризуется высокими звукоизоляционными свойствами, чем выгодно отличается от натяжных полотен. А благодаря особой особой структуре материала, позволяющей резать листы обычной ножовкой, вы сможете без особых усилий построить потолок любой формы.

1

Перед началом работ по непосредственной установке потолка определите высоту комнаты по каждому ее углу. Если высота потолка одинакова по периметру помещения – вам повезло, если нет – отмерьте 6-7 сантиметров от потолка в самом нижнем углу и сделайте пометку на стене. Используя уровень (лазерный уровень будет значительно удобней водяного), отметьте эту границу по периметру. На отрисовку меток по всем стенам помещений может уйти довольно много времени, чтобы сократить его – воспользуйтесь малярным шнуром.

2

Прикладывая по отмеченному уровню металлический профиль, насверлите сквозь него в стене отверстий для установки дюбелей. Зафиксируйте профиль саморезами.

3

Расчертите весь потолок на одинаковые квадраты. Сторона каждого квадрата должна быть 500-700 миллиметров. По углам получившихся квадратов закрепите подвесы. Для идеально ровного крепления профилей используйте леску. Закрепите ее на уровне уже прикрепленных к стене профилей и протяните через все помещение. Профиль к подвесам крепите саморезами. После закрепления профилей на площади всего потолка загните длинные концы подвесов, чтобы они не мешали вам. Не забудьте срезать леску, которая использовалась для выставления уровня.

4

Если длины используемых профилей недостаточно для перекрывания всего потолка – удлините их, используя соединительные элементы и саморезы. На получившуюся решетку не забудьте закинуть проводку для подключения ламп. Если у вас недостаточно навыков для разводки проводки – пригласите специалиста. Расходы на эту услугу не велики, но качественно выполненная работа исключит последующую возможность демонтажа потолка для устранения неисправностей в электропроводке.

5

При помощи шуруповерта или обычной отвертки присоедините листы гипсокартона к профилям и ребрам жесткости. Поскольку листы гипсокартона достаточно велики, желательно выполнять эту работу вдвоем или втроем. В случае отсутствия у вас возможности пригласить кого-нибудь на помощь, порежьте листы на более мелкие куски и фиксируйте их самостоятельно. Не крепите листы вплотную к стене, отступите несколько миллиметров, это позволит гипсокартону “дышать”. Последующие листы крепите по уровню предыдущего. Для крепления материала используйте специальные саморезы, длиной 60-70 миллиметров. Шляпки саморезов не стоит утапливать глубоко в лист, поскольку гипс может не выдержать веса листа и появится вероятность обвала потолка.

6

Заделайте все швы при помощи гипсовой шпаклевки. Для заделывания таких швов между лучше всего подойдет шпаклевка Knauf Fugenfuller или Аквалит ШС-204ФМГ. В местах установки люстр проделайте отверстия и выпустите наружу провода.

7

Покрасьте потолок в нужный вам цвет, установите все светильники и люстры. Если захотите – нанесите на потолок декоративный узор, который сможет придать изюминку интерьеру всего помещения.

Установка навесного потолка – дело хлопотное и трудоемкое. Но несмотря на все трудности, такой потолок можно смонтировать самостоятельно без больших затрат и привлечения специалистов. Созданный своими руками навесной потолок принесет особый шарм и уют в любую комнату вашего жилища.

Как сделать навесные потолки своими руками

Существует несколько видов навесных потолков, которые используются в настоящее время. Мы рассмотрим наиболее распространенную конструкцию – навесные потолки, которые изготовлены из гипсокартона.

Поверхность подвесных потолков пригодна под любую отделку: окраску, оклейку обоями, декоративное оштукатуривание.

Как правильно самому сделать навесной потолок из гипсокартона

Гипсокартон – недорогой и очень удобный материал для строительных работ.

При применении гипсокартона в ванной комнате, нужно отдавать свое предпочтение специальному влагостойкому виду гипсокартона, чтобы потолки не поменяли свой внешний вид из-за повышенной влажности.

Если вы решили сделать навесные потолки из гипсокартона своими руками, сначала вам понадобится приготовить необходимые для этого процесса материалы и инструменты. Давайте разберемся, что для этого нужно.

Инструменты:

• болгарка;
• ножницы по металлу;
• дрель с перфоратором;
• шуруповерт;
• уровень;
• рулетка;
• строительный нож;
• шпатель;
• маркер или строительный карандаш.

Материалы:

• гипсокартон;
• саморезы;
• дюбели;
• лента-серпянка;
• шпаклевка;
• металлический профиль.

Рассмотрим, какой бывает профиль и для чего он применяется:

• направляющий;

Он крепится к стене по периметру. Правильно рассчитать количество необходимого профиля просто – достаточно сложить длину всех стен.

Из названия видно, что он применяется при изготовлении потолка. Это С-образный профиль. Расчет такого профиля происходит следующим образом: длина листа гипсокартона -1250 мм, а профиль лучше всего крепить с шагом 600 мм, зная это, можно рассчитать необходимое его количество.

Неважно, какой покупать профиль, главное, чтобы оба вида были одной фирмы.

Вернуться к оглавлению

Виды гипсокартона

Листы гипсокартона обладают высокой пористостью основы, а это говорит о способности основы из гипсокартона “дышать”.

В продаже имеется 3 вида гипсокартона: обычный, влагостойкий, огнеупорный.

Для потолка нет смысла покупать влагостойкий или огнеупорный гипсокартон, также не стоит брать толстые листы – пользы от этого не будет, а вес конструкции и сложность монтажа увеличатся.

Рассчитать нужное количество гипсокартона просто – достаточно поделить площадь потолка на площадь листа, получится нужное количество листов. На всякий случай лучше возьмите материала с запасом (на случай, если испортите часть).

Крепление (подвесы)

Кроме того, нам понадобятся подвесы – они служат для того, чтобы сделать крепление профиля к потолку. Стоят подвесы недорого, поэтому можно не рассчитывать их количество с точностью. На площадь комнаты в 20 кв. м будет нужно 40-50 подвесов.

Итак, когда все материалы есть в наличии, можно приступать к собственно монтажу каркаса.

Как делать разметку. Для этого будем использовать водный уровень. Добиваемся одного уровня жидкости на всех стенах и наносим метки. Отступаем некоторое расстояние от потолка (оно необходимо для размещения в свободном пространстве проводки, коммуникаций и осветительных приборов, встраиваемых в потолок). Лучше отступить около 10-15 см.

Схема резки гипсокартона.

Крепим направляющий профиль по меткам. Для этого сверлим перфоратором отверстия в стенах под дюбели и крепим профиль дюбелями (соблюдайте интервал в 40 см, в углах интервал лучше сократить в 2 раза для придания конструкции надежности).

После того как направляющий профиль был установлен, будем делать разметку с помощью рулетки (с шагом в 60 см) для крепления С-образного (потолочного) профиля. Разметку производим на 2 стенах (для обычной конструкции потолка).

Когда разметка готова, производим крепление подвесов к потолку (перфоратором сверлим в потолке отверстия и прикручиваем подвесы с помощью шуруповерта). Теперь можно устанавливать непосредственно сам потолочный профиль.

Если вы хотите сделать подвесной потолок в небольшой комнате, и стыковать потолочный профиль нет необходимости – хорошо. Однако часто нужно увеличивать длину профиля. Это делается таким способом: устанавливаем 2 дополнительных подвеса на потолок (на место стыковки профилей) и скручиваем их вместе с помощью шуруповерта саморезами.

При соединении потолочного профиля следите за тем, чтобы не было провисаний и неровностей – в таком случае после монтажа гипсокартона вы обнаружите, что потолок в некоторых местах провисает. Поэтому если вы обнаружили дефекты, исправляйте их сразу же.

На этом этапе можно сделать проводку с осветительными приборами и уложить звукоизоляционный материал.

http://www.vashgipsokarton.ru/www.youtube.com/watch?v=kEBo0AbBHzw

Вернуться к оглавлению

Монтаж листов гипсокартона

Сам по себе монтаж гипсокартона несложен – достаточно прикрутить саморезами листы к каркасу. При этом следует делать шаг в 15 см между саморезами и следить, чтобы шляпки саморезов были погружены в гипс правильно – на глубину 1-2 мм, это необходимо для маскировки шляпок при шпаклевке потолка.

Теперь можно сделать необходимые отверстия в местах установки светильников (для этого существует специальная насадка на дрель, с помощью которой получаются ровные круглые отверстия).

Если все готово, листы правильно подогнаны друг к другу, места стыковки аккуратно подрезаны ножом, можно приступать к шпаклевке стыков, но сначала нужно проклеить стыки специальной сетчатой лентой-серпянкой.

Шпаклевать начинаем со стыков. Даем им просохнуть и наносим основной слой шпаклевки. После этого оставим наш потолок на пару дней для того, чтобы он высох, затем наждачной бумагой затираем поверхность, от этого она станет гладкой и ровной.

Как подвесить светильники к подвесному потолку

При отделке определенного пространства в доме, например, ванной комнаты, рабочего помещения, офиса или подвала, вы можете подумать об установке подвесного потолка. Подвесной потолок состоит из алюминиевых реек, которые подвешены к несъемному потолку. Затем на рейки кладут потолочные панели. Подвесные потолки дешевле других потолочных решений.

Подвешивание чего-либо к подвесному потолку сопряжено с несколькими рисками.Нельзя повесить что-либо прямо на подвесной потолок без предварительной модификации. В следующей статье вы узнаете, как подвесить светильники и другие предметы к подвесному потолку.

Шаг 1. Размещение светильников

Чтобы подвесить светильники к подвесному потолку, сначала необходимо определить, где их можно повесить. Если для вечеринки вы вешаете украшения, такие как воздушные шары или пиньяту, то можете обвязать металлический каркас веревкой.

Светильники, которые весят значительно больше, чем может выдержать рама подвесного потолка, требуют дополнительных усилий.Снимите все панели подвесного потолка. Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти стойки в постоянном потолке. Отметьте их пятна небольшим кусочком малярной ленты.

Шаг 2 — Установка опор приспособления

Обычно вы устанавливаете приспособление заподлицо с существующим потолком, но это невозможно на подвесном потолке. Светильник слишком велик, чтобы его можно было удерживать только на подвесном потолке. По этой причине вы будете использовать либо цепь, соединенную с приспособлением, либо металлическую проволоку.

Используйте отвертку, чтобы вкрутить винты в стойки потолка, если используете металлическую проволоку, или вкрутите крюк в стойку для цепи. С помощью рулетки определите расстояние от несъемного потолка до подвесного потолка. Отрежьте проволоку и цепь до этой длины плюс несколько дюймов.

Шаг 3 — Установите приспособление

Чтобы приспособление выглядело так, как будто оно непосредственно соединено с подвесным потолком, вам необходимо разрезать плитку подвесного потолка. Поместите приспособление поверх панелей, через которые вы будете их устанавливать.В зависимости от стиля светильника вы можете разрезать плитку подвесного потолка, чтобы можно было вставить весь светильник.

Если приспособление будет опираться на плитку подвесного потолка, вам нужно будет только прорезать небольшое отверстие в центре плитки подвесного потолка. Вы можете использовать универсальный нож, чтобы вырезать область.

Замените все потолочные плитки, кроме одной панели, которая находится рядом с панелью крепления. Это дает вам столь необходимую точку доступа. Осторожно поднимите приспособление к плитке подвесного потолка, продев цепь или проволоку через вырезанное отверстие.Повесьте цепь на крючок или намотайте проволоку на винты и затяните винты. Теперь вы можете правильно подключить прибор к электрическим проводам на потолке.

Альянс стран, пострадавших от землетрясения

: добро пожаловать в страну землетрясений!

Проблема

Свободные потолочные системы из акустической плитки могут расшататься во время землетрясений. Тяжелые легкие светильники и вентиляционные каналы особенно опасны для пассажиров, если они не подключены должным образом к крыше или полу над ней (см. Рисунки ниже).Свободные потолки могут ударить по головкам пожарных оросителей, которые могут пролить воду и затопить здание.

Это здание получило обширные внутренние неструктурные повреждения во время землетрясения в Нортридже в 1994 году. Обвалились части потолочной решетки и плитки.

Источник: Wiss, Janney и Elstner Associates.

Как это определить

Поднимите потолочную плитку и посмотрите в пространство над потолком. Если плитки кажутся свободными в своих рамах, они могут упасть, когда здание начнет двигаться.В комнатах шириной более 12 футов вы должны увидеть диагональные провода и вертикальные распорки труб, соединяющие каркас потолочной плитки с каркасом здания наверху, через каждые 12 футов.

Ищите широкие надежные опоры для потолочного каркаса по краям комнаты.

Каждый осветительный прибор и вентиляционное отверстие должны быть надежно поддержаны как минимум двумя проводами к каркасу здания выше.

Что можно сделать

Проволочные подвески и распорки могут быть добавлены к потолочным системам, осветительной арматуре, спринклерам и вентиляционным отверстиям.Вы можете сделать дополнения самостоятельно или нанять подрядчика (см. Инструкции ниже).

Убедитесь, что есть зазоры, которые позволят трубам двигаться в местах прохождения через потолки и перегородки.

Связующие потолки — этот вид сверху на потолочную плитку показывает диагональные связи и распорки, чтобы предотвратить падение плитки при землетрясениях.

Источник: Калифорнийское управление экстренных служб.

Осветительные приборы — люминесцентные осветительные приборы должны быть закреплены таким образом, чтобы они не представляли опасности.

Источник: Калифорнийское управление экстренных служб.

Общие рекомендации

• Предусмотреть растяжку растяжек и распорки сжатия.
• Отделить края подвесных потолков от ограждающих стен.
• Безопасная укладка плитки и досок, используемых в потолочных решетках, с помощью зажимов на выходах и коридорах.

Типичная потолочная сетка

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Необходимые материалы

• Провод — №12 калибр
• Регулируемые стойки сжатия
• Зажимы для потолочных панелей

Установка

1. Установите растянутые провода на расстоянии 12 футов от центра в четырех направлениях.
2. Обеспечьте регулируемые прижимные стойки в центре растянутых проводов и прикрепите к конструкции выше.
3. Предусмотреть зажимы для потолочной плитки на выходах и лестничных клетках.
4. Обеспечьте минимальное расстояние 1/2 ″ между потолочной системой и ограждающими стенами.

Сейсмическая изоляция вокруг подвесного потолка

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Подвесные потолки в бетонных и стальных домах.

Потолок, поддерживаемый стальным каркасом

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Потолок, поддерживаемый бетонным каркасом

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Осторожно

При анкеровке к плите, подвергшейся пост-натяжению, найдите место и избегайте армирования.

Необходимые расходные материалы

• Провод — № 12 калибр
• Регулируемые стойки сжатия
• Рым-болты с распорными вставками — диаметр 3/8 ″

Установка

1. Установите растянутые провода на расстоянии 12 футов от центра в четырех направлениях (расположение см. На рисунке «Типичная потолочная сетка» выше).
2. Прикрепите регулируемые распорки сжатия, расположенные в центре растянутых проводов, к конструкции выше.

Подвесные потолки в деревянных домах.

Провод к блокировке

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Проволока к балкам

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Проволока к балкам с помощью винтов с проушиной

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Необходимые расходные материалы

• Провод — №12 калибр
• Скобы — № 9 калибр, 1-1 / 2 ″
  OR
  Гвозди Stronghold J
• Винты с ушком — диаметр 1/4 ″
• Гвозди — обычные 16 пенни
• 2х блокировка
• Регулируемые стойки сжатия

Установка

1. Установите растянутые провода на расстоянии 12 футов от центра в четырех направлениях с помощью скоб, J-гвоздей или винтов с проушиной (расположение см. На рисунке «Типовая потолочная сетка» выше).
2. Установите 2x блокиратора между балками с помощью общих гвоздей, где это необходимо для крепления растянутых проводов.
3. Обеспечьте регулируемые прижимные стойки в центре растянутых проводов для конструкции выше.

Как установить подвесной потолок в потолочные панели

В чем разница между подвесным потолком и подвесным потолком? — AnswersToAll

В чем разница между подвесным потолком и подвесным потолком?

Определение.Подвесной потолок или подвесной потолок состоит из панелей или плиток, которые свисают на несколько дюймов ниже основного несущего потолка. Другими словами, подвесной потолок не является прочным структурным фундаментом, а скорее служит покрытием для более прочного каркаса, указанного выше.

В чем смысл подвесного потолка?

Эстетика. Современные подвесные потолки изначально создавались для того, чтобы скрыть инфраструктуру здания, включая трубопроводы, проводку и / или воздуховоды, за счет создания пространства над подвесным потолком, обеспечивая при этом доступ для ремонта и осмотра.Подвесные потолки также могут использоваться для сокрытия проблем, таких как структурные повреждения.

Насколько вы теряете высоту с подвесным потолком?

Недостатком подвесного потолка является потеря высоты над головой. Такой потолок буквально «опускает» потолок. Чтобы панели можно было протолкнуть через решетку, а затем установить на место, требуется минимальный зазор под самыми низкими объектами (например, балками пола) — обычно от 3 до 8 дюймов.

Как сделать так, чтобы подвесной потолок выглядел хорошо?

Подвесной потолок, также известный как подвесной потолок, устанавливается на металлическую направляющую, прикрепленную к исходному потолку.… Легкие предметы легко повесить на металлические направляющие с помощью лески или магнитов-крючков. Такие предметы, как спортивные вымпелы, праздничные огни и мобильные телефоны, являются примерами легких предметов.

Какое минимальное падение для подвесного потолка?

Недостатком подвесного потолка является потеря высоты над головой. Такой потолок буквально «опускает» потолок. Чтобы панели можно было протолкнуть через решетку, а затем установить на место, требуется минимальный зазор под самыми низкими объектами (например, балками пола) — обычно от 3 до 8 дюймов.

Дорогой ли подвесной потолок?

Установка подвесного потолка проста, а затраты на рабочую силу должны быть меньше, чем при установке потолка из гипсокартона. Подвесные потолки довольно часто встречаются в помещениях с большими воздуховодами и системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Какой зазор мне нужен для подвесного потолка?

Недостатком подвесного потолка является потеря высоты над головой. Такой потолок буквально «опускает» потолок. Чтобы панели можно было протолкнуть через решетку, а затем установить на место, требуется минимальный зазор под самыми низкими объектами (например, балками пола) — обычно от 3 до 8 дюймов.

Как самому повесить потолок из гипсокартона?

За 3 шага вы можете полностью покрыть существующую решетку досками. Просто удалите старые потолочные панели из сетки, защелкните зажимы EASY UP и сдвиньте доски на место, закрепив их зажимами. Не забудьте расположить доски в шахматном порядке, чтобы уменьшить количество отходов и создать более естественный вид.

Сколько стоит установка акустической потолочной плитки?

Если вы устанавливаете систему акустической потолочной плитки для комнаты размером 10х12 футов, это будет стоить вам в среднем от 1000 до 1700 долларов.Подрядчик будет взимать с вас от 2 до 5 долларов за квадратный фут в качестве оплаты труда при установке акустической потолочной плитки.

Как подсчитать, сколько потолочной плитки мне нужно?

1) Вычислите площадь потолка / стены в квадратных футах, которую нужно покрыть — Допустим, ваша комната представляет собой прямоугольную комнату. Измерьте 2 стороны, более короткую и длинную стороны, и умножьте эти 2 числа. Пример: это может быть 12 и 16, поэтому вы должны умножить 12 × 16 = 192 квадратных футов.

Сколько стоит установка подвесного потолка на квадратный фут?

При установке подвесного потолка стоит около 2-5 долларов за квадратных футов в зависимости от типа и размера панелей, высоты потолка (включая, если необходимы прокатные леса), независимо от того, потолок охватывает одно большое открытое пространство или несколько небольших комнат (что требует больше труда), а также тип и количество дополнительных

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Соответственно, сколько стоит подвесной потолок за квадратный фут?

Стоимость установки потолочной плитки

для гипсокартона, кроме того, это дешевле подвесной потолок? Подвесные потолки — это не только более доступный вариант (обычно вдвое дешевле), но и более гибкий дизайн по сравнению с гипсокартоном . Подвесные потолки — это предпочтительное применение в подвалах, прежде всего из-за легкости доступа к трубам, электромонтажным работам и воздуховодам над потолком .

Кроме того, сколько стоит установка акустического потолка?

Если вы устанавливаете систему плиток акустического потолка для комнаты размером около 10 футов на 12 футов, то будет стоить вам, а средняя стоимость составляет примерно от 1000 до 1700 долларов. Подрядчик будет взимать с вас из в диапазоне от 2 до 5 долларов за квадратный фут в качестве оплаты труда для установки акустического потолка плиток.

Сложно ли установить подвесной потолок?

Вы хотите знать, можете ли вы установить подвесной потолок в подвале самостоятельно.Краткий ответ — да! Да можно и не то что хард . Вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно, ЕСЛИ вы не сделаете некоторые из этих ключевых ошибок.

Установка подвесного потолка — большой палец и молоток

Информация для партнеров: Эта страница содержит партнерские ссылки. Я получаю скромную комиссию за любые покупки, сделанные по моим ссылкам.

Этот пост был отредактирован и обновлен (3 марта 2021 г.) на основе предложений и критических замечаний Билла Джонсона.Вы можете прочитать полный комментарий г-на Джонсона, а также мой ответ в комментариях ниже.

Подвесной потолок — популярный выбор, когда дело доходит до отделки подвала, поскольку панели легко снять для доступа к водопроводу и проводке. Установить один из них довольно просто, если вы поймете, как все работает вместе.

Эта страница содержит изображения потолка, который я установил в моем первом доме, и существующего потолка, который предыдущий владелец установил в нашем нынешнем доме.

Настенный уголок : L-образный кусок алюминия длиной 12 футов. Он прикрепляется к стенам вокруг комнаты. Он поддерживает концы основных тройников и поперечных тройников, а также потолочные панели.

Уголок стены
( Примечание. Эта конкретная потолочная решетка была установлена ​​предыдущим владельцем и находится слишком близко к балкам )

Главный тройник : Это наиболее важная часть системы. Основные тройники имеют длину 10 футов и подвешены на проволоке к балкам потолка.Основные тройники поддерживают поперечные тройники и потолочные панели.

Тройник : Тройник пересекается с основными тройниками, как следует из названия. Доступны длины 2 или 4 фута.

Поперечный тройник, пересекающийся с основным тройником. Выступы поперечных тройников защелкиваются в пазах основной тройника. Основной тройник также имеет отверстия по верхнему краю для подвесной проволоки. (Примечание : эта конкретная потолочная решетка была установлена ​​предыдущим владельцем и находится слишком близко к балкам ).

Потолочная панель : потолочные панели располагаются в решетке, образованной тройниками и углами стен. Есть два размера (24 дюйма на 24 дюйма ИЛИ 24 дюйма на 48 дюймов) и широкий выбор стилей на выбор. Если вам нужно много разрезать, случайный ненаправленный рисунок, вероятно, приведет к меньшему количеству отходов.

Другие материалы : Вам также понадобятся проволока для крепления сетки, винты для крепления уголка к стене, острый универсальный нож для резки панелей, квадрат для обрамления, рулетка, уровень, веревка и т. Д.

Инструменты:

• Для резки уголков и тройников вам понадобятся ножницы для жести и, возможно, напильник, чтобы обработать неровные края ваших разрезов.
• Острый универсальный нож и множество лезвий для резки потолочных панелей. Удивительно, как быстро панели из минерального волокна могут затупить лезвия ваших ножей. Если вы используете ПВХ, вам не нужен тупой нож, который соскользнет при резке.
• Перчатки для защиты от острых краев при резке уголков и тройников.
• Очки защитные.

Начало работы

Первый шаг — установить уголки стен вокруг комнаты. От самого нижнего препятствия должен быть зазор примерно 3 дюйма. Найдите эту точку и с помощью уровня отметьте линию вокруг комнаты. Лазерный уровень идеально подходит для этой цели, поэтому, если вы хотите его купить, теперь у вас есть оправдание.

Установка настенного уголка

Я прикрепил настенный уголок с помощью шурупов. Я уже заключил в коробку все основные препятствия, такие как воздуховод и основная опорная балка, другими материалами.Молдинг устанавливается на стены с помощью шурупов через каждые 16 дюймов или меньше и ввинчивается в стену, а не в стойки. Если молдинг вкручивается в шпильки, он загибается снизу вверх, делая его волнистым.

Наружные углы скошены. Я совершил ошибку новичка, скрестив обе части молдинга. Правильный метод — отрезать только один угол наклона и перекрыть куски.

Мой угловой шарнир на внешнем углу. Ошибка новичка.

Мой друг раньше устанавливал натяжной потолок, поэтому я принял его предложение.и просто бодали внутренние углы. Причина заключалась в том, что это быстрее и чище, чем резка под углом 45 градусов.

Простое стыковое соединение по внутреннему углу.

Правильный способ выполнения стыков с внутренней кромкой — это разрезать под углом только на одной детали и перекрыть другую деталь.

Митра отделяет профессионалов от любителей.

Выполнение резов

Оловянные ножницы — подходящий инструмент для работы. Я использовал авиационные ножницы, что, вероятно, объясняет, почему мои порезы не очень чистые.Ножницы для олова и авиационные ножницы — это , а не один и тот же инструмент.

Установка основных тройников

Я решил использовать главную балку, которая проходит по всей длине подвала, в качестве ориентира для установки основных тройников. Я вычислил, как далеко от этой контрольной точки установить первый основной тройник, определив, сколько панелей нам нужно для ширины секции и разделения так, чтобы полноразмерные панели были по центру. Я установил первый основной тройник параллельно главной балке.

Я забил гвозди или шурупы во все остальные балки пола, чтобы обернуть вокруг них проволоку. Мне следовало использовать стягивающие винты. Есть винты с проушиной для подвесных потолков. Установите шурупы как можно выше на деревянную балку. Для вождения этих лагов вам понадобится специальная насадка.

Я измерил расстояние от половиц до угла стены и согнул проволоку на этом измерении. При таком измерении предполагается, что доски пола находятся на одном уровне. Опять же, предпочтительным инструментом здесь будет лазерный уровень.В противном случае, просто протяните трос под основную часть от формовки к формованию, используя зажимы с резиновыми концами, чтобы плотно удерживать леску, отрегулируйте высоту и опускание троса по всей длине основной лески.

Установите основные тройники на расстоянии 4 футов друг от друга.

Обертывание подвесной проволоки вокруг винта.

При обрезке конца тройника, который будет опираться на угол стены, рекомендуется обрезать вертикальную часть тройника под углом для облегчения установки.

Тройник вырезан под углом для удобства установки.( Примечание: эта потолочная решетка была установлена ​​предыдущим владельцем и находится слишком близко к балкам .)

Установка поперечных балок

Основные тройники имеют прорези на каждой ноге для установки поперечных тройников. Поперечные тройники просто встают на место. Убедитесь, что при встрече двух поперечных тройников в одном и том же слоте вы устанавливаете их с правильной стороны друг от друга, иначе они не будут совпадать (есть правильный путь и неправильный путь, который будет очевиден).

Установка панелей

Полноразмерные панели проще всего установить.Если панели необходимо разрезать, при измерении необходимо соблюдать осторожность, чтобы разрезы делались в нужных местах. Очень легко отменить измерения, когда вы проводите измерения, глядя вверх, а затем переносите измерения, глядя на панель. Для резки панелей подойдет острый универсальный нож. Я использовал круговой резак для гипсокартона, чтобы начать вырезы для встраиваемых светильников. При резке панели не забывайте оставлять немного больше места, чтобы панель легко упала в решетку во время установки.

Помимо основной белой потолочной плитки

Основная претензия к подвесным потолкам заключается в том, что они имеют институциональный вид.

Вам не нужно соглашаться на простую белую плитку, которую вы можете купить с полки в местном строительном центре. В своем подкасте Ace on the House Адам Каролла рассказал о том, как распылением покрасить подвесной потолок в черный цвет, чтобы он «исчез». (Вы можете найти потолочные решетки черного цвета сатинировки). И есть много других вариантов, которые доступны по специальному заказу в вашем строительном центре или из других онлайн-источников, таких как ContemporaryCeilingTiles.net (не партнерская ссылка), чтобы потолок соответствовал характеру вашего дома.

Идея подвесного потолка для вашего следующего проекта подвала своими руками: обзор виниловой плитки Ceilume

Легко преобразите подвальный потолок с новой плиткой для подвесного потолка

Одна из причин, по которой мы купили дом , заключалась в том, что подвал был огромным помещением. Мы знали, что однажды это подвал понадобится детям. Однако, несмотря на то, что это был «законченный подвал», нам нужно было многое сделать, чтобы превратить его в .Мы знали, что нам нужно провести небольшое исследование, чтобы найти идеи для подвального потолка своими руками.

* Раскрытие информации: я рекомендую только те продукты, которые я бы использовал сам, и все мнения, выраженные здесь, являются нашими собственными. Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые без дополнительных затрат для вас я могу получить небольшую комиссию. Прочтите полную политику конфиденциальности здесь.

Что такое виниловая плитка Ceilume Stratford?

Виниловая плитка для подвесного потолка Ceilume Stratford — это декоративная плитка , которая подходит к существующим стойкам для подвесного потолка .Они изготовлены из экологически чистого пластика, который легко помещается в любое пространство, чтобы преобразить подвесные потолки. Мы использовали плитки 2 ‘x 2’, но они также доступны для модели 2 ‘x 4’ .

Виниловая плитка — ЛЕГКИЙ способ обновить подвесные потолки

Я был немного нервным , чтобы взяться за наш огромный проект потолка самостоятельно. У меня было более 1000 квадратных футов, которые я собирался сделать сам. Когда я сказал, что наш подвал большой, я не лгал.Хотя я занимаюсь самодельной гайкой, мой муж также обычно помогает мне, когда это необходимо.

Сначала он не поверил, что нам нужно переделывать наш старый затхлый потолок из фибровых панелей. Это серьезно заставило меня съежиться… Итак, я знал, что должен сам сделать этот проект по ремонту потолка подвала.

Когда я искал продукты, которые, как я думал, помогут мне легко переделать наш подвал, я наткнулся на несколько различных идей виниловых панелей для подвесного потолка. После исследования я решил попробовать плитки Ceilume.

Это здорово, что вы можете найти коробки с этими плитками на Amazon. Я только что сначала заказал одну коробку на Amazon Prime ( попробуйте 30-дневную бесплатную пробную версию Amazon здесь ).

Вы можете присмотреться к магазинам. Вы также можете заказать коробку плитки Celiume в этом большом магазине коробок, так что проверьте цену.

(я свяжусь с другими альтернативами плиток с подвесным потолком, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, в конце этого поста).

Плюсы использования виниловой подвесной потолочной плитки Ceilume

• Отличное обслуживание клиентов: я получил несколько плиток с поврежденными углами, и их легко заменить.

• Более 40 дизайнов декоративной плитки на выбор (мы выбрали базовую плитку Stratford Celiume Tile)

• Легко чистить, класс А по пожаробезопасности

Минусы использования виниловой потолочной плитки Ceilume

• Самый большой недостаток, который я заметил, заключался в том, что мне нужно было быть 95% точным при резке. В противном случае у меня было несколько, которые мне пришлось переделать, потому что они свисали после установки в направляющую подвесного потолка. (Это происходило всего несколько раз, потому что они очень просты в использовании).

• Несмотря на то, что это был проект EASY DIY , он все равно занимал много времени на лестнице с руками над головой …

• Но с положительной стороны, то, думаю, я мог бы сказать свое падение Перетяжка потолка тоже была отличной тренировкой .

• Стоимость, хотя и довольно недорогая, в зависимости от выбранного дизайна может быть дороже, чем перекраска старой плитки.

На приведенном выше рисунке вы можете видеть, что панель из плитки была обрезана слишком мало и, следовательно, провисала.У нас большой подвал, и я делал это всего несколько раз. Если вы нервничаете, вы всегда можете измерить, а не использовать старую панель в качестве ориентира.

Как заменить плитку подвесного потолка (см. Видео в этом сообщении)

1. Вынуть старую плитку.
2. Если не требуется резка, поместите новую виниловую плитку в решетку. В нашем подвале мы решили оставить старую плитку наверху из соображений звукоизоляции.
3. Если нужно разрезать, выровняйте старую плитку и с помощью хороших ножниц обрежьте винил.
4. Добавьте новую плитку силинга обратно в сетку.
5. Дополнительно: Вы можете покрыть свою текущую сеть с помощью этого продукта .

Стоимость и где найти плитки Ceilume

Обычно я довольно хорошо разбираюсь в математике, однако мне очень понравилось заказывать их на Amazon , потому что я мог делать это поэтапно и знал, что они придут через 2 дня, используя Prime доставку.

Таким образом, для моих 1000 квадратных футов плюс потолочного пространства было приятно просто заказать коробок плитки по мере необходимости.

Виниловая плитка Ceilume Stratford была отличной идеей для подвесного потолка

Нам нравится, что чистые белые виниловые потолочные покрытия действительно смогли добавить к нашему преображению подвала (которое вы можете увидеть здесь, как полностью переделанный подвал ).

Это полная победа в моей книге!

Другие варианты плитки для подвесного потолка

Так как я девушка DIY, я никогда ничего не покупаю, не сравнивая цены. Итак, вот другие марки плитки, которые я рассмотрел, а также другие магазины, в которых вы можете купить плитку Ceilume.

Какой ваш любимый способ обновить пространство? Есть ли что-то, что вы когда-то сделали, но не были уверены, что окажут такое влияние?

Нужны еще идеи для этой 5-й стены? Посмотрите этот пост с идеей потолка .

Помните, я говорила, что мой муж не думал, что нам нужно что-то делать с нашим старым заплесневелым подвесным потолком? Угадайте, что?

Подписывайтесь на нас в Pinterest или Facebook , чтобы получить больше вдохновения для DIY!

Подробнее >>> Посмотрите, как выглядит этот потолок, в нашей домашней школе DIY и комнате для рукоделия для наших детей.

После того, как я полностью ЗАКОНЧИЛ наш ремонт подвесного потолка своими руками на моем СОБСТВЕННОМ, он сказал мне, что я был прав, и это того стоило.

.

Доводчик на пластиковую дверь: сфера применения + конструкция

Двери из пластика пользуются большим спросом за счет своей не слишком высокой стоимости. Они долговечные и удобные, очень практичные. Их используют для установки на входе в помещение или внутри него. Чтобы пользоваться изделием было еще удобнее, следует установить доводчик на пластиковую дверь. Это практичное устройство минимизирует потери тепла, предупреждает повреждение отделочных материалов. Далее, рассмотрим, что собой представляет доводчик для пластиковой двери, виды устройств и правила монтажа.

Особенности пластиковых дверей и сфера применения

У пластиковых систем есть немало преимуществ, по сравнению с деревянными и металлическими конструкциями:

• небольшой вес, что позволяет монтировать дверь даже при не слишком прочных стенах;
• легкость установки, транспортировки, замены;
• возможность делать вставки из стекла для увеличения обзора и освещения в помещении;
• стойкость ко влаге, моющим средствам, агрессивным средам, отсюда простота в уходе и чистке.

Все эти характеристики делают пластиковые конструкции популярным. Такие двери монтируют в жилых помещениях, но еще больше они востребованы в нежилых зданиях. Пластиковые системы используются на входе в торговые центры и супермаркеты, ими обустраивают аптеки, больницы и любые медицинские учреждения. Они пользуются спросом на производстве, в лабораториях, офисах.

Двери из пластика, в первую очередь, востребованы там, где постоянно перемещаются значительные потоки людей. Поскольку наиболее распространенной конструкцией является распашной тип, то при частом пользовании из-за хлопков полотно может быстро прийти в негодность.

Чтобы дверь прослужила дольше, а пользоваться ею было комфортно, пригодится доводчик.

Зачем необходим доводчик?

Доводчик дверной для пластиковых дверей – это комфорт для людей и долговечность входной системы, его защита. Главное предназначение этой фурнитуры заключается в том, что она сама закрывает створку, причем делает это медленно и плавно, без рывков и лишнего шума.

Чем полезен доводчик:

1. Он закрывает дверь. Человеку не нужно самому за этим следить, всю работу выполняет механизм. С ним можно не волноваться, что створка останется открытой.
2. Минимизирует шум при эксплуатации. Пластиковая дверь хлопает не так громко, как металлическая, но если подобное станет происходить постоянно, то в магазине или офисе будет стоять значительный шум. Также звуки от часто закрывающейся двери не станут мешать людям в соседних помещениях.
3. Защищает стены и отделочные материалы. Это опять-таки связано с хлопаньем створки, от которого частенько отпадает штукатурка в местах монтирования короба. Да и само покрытие двери, ее элементы будут страдать от нагрузки меньше.
4. Гарантирует длительную работу всей фурнитуры. Любые рывки, резкое закрывание створки из-за сквозняка – все это создает дополнительную нагрузку на замок и ручку. При плавном закрывании они проработают намного дольше, их крепление не будет расшатываться.
5. Бережет тепло. Для входных дверей это очень важно: за счет их закрытия за каждым человеком, теплопотери минимизируются.

Доводчик выполняет много полезных функций, поэтому при установке пластиковой двери стоит позаботиться и о его монтаже. Он является важным элементом для тех помещений, где следует ограничивать доступ людей.

Конструктивные разновидности

Купить доводчики для пластиковых дверей можно с рычажной или скользящей тягой. Первый вариант — более распространенный, поскольку его проще эксплуатировать. Такой доводчик надежный и стоит не слишком дорого. С его установкой можно справиться своими силами.

Устройство со скользящей тягой применяется реже. Хотя такая фурнитура считается более современной, но имеет большой минус: механизм плохо работает при резких колебаниях температуры, на морозе. Поэтому его лучше устанавливать для межкомнатных конструкций.

В зависимости от конструкции устройств, их также подразделяют на две категории:

1. С шестеренкой. В ним предусмотрена рейка с зубчиками и рычажная передача. Работа устройства невозможна без смазки, а она будет сильно реагировать на температуру. При суровых морозах доводчик станет плохо работать. Больше недостатков у него нет: он гарантирует плавный притвор, хорошее прижимание створки к коробу.
2. С кулачком. Такая конструкция чаще используется в напольных доводчиках. Фурнитура при этом может быть врезная и накладная. Рабочими элементами устройства выступает пружина, для ее регулировки винт, а также поршень и вал.

На что обратить внимание при покупке

Цена доводчиков на пластиковые двери сильно отличается. От чего это зависит? От набора характеристик, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Самые главные из них:

1. Место монтажа и габариты. Они подбираются в зависимости от размера самой створки и предназначения помещения.
2. Вес двери. Геометрические размеры, наличие вставок из стекла, количество стеклопакетов – все это определяет массу конструкции. Различают 7 категорий доводчиков. Изделия в 750 мм предназначены для обеспечения работоспособности двери весом 20 кг. Самые крупные — 1600 мм будут работать на двери в 160 кг. Для пластиковых систем нет смысла переплачивать и приобретать «тяжеловесов». Иначе открывать створку придется с большим усилием.
3. Диапазон рабочих температур. Для входной группы это важный показатель, здесь необходимо ориентироваться на климатическую зону. Существуют специальные морозоустойчивые модели, в них применяется особая смазка, которая не становится слишком вязкой на морозе.
4. Варианты регулировки. Доводчик предполагает возможность изменения скорости закрывания створок.
5. Дополнительные функции. В некоторых моделях предусмотрена так называемая функция стопора. Это позволяет зафиксировать полотно в открытом положения, причем при разном угле открытия. Это удобно в том случае, когда нужно пронести какой-либо груз, мебель или коляску.
6. Торговая марка и наличие гарантии. Если производитель выпускает качественную продукцию, присутствует не один год на рынке и выдает гарантийный талон, то такое изделие не может стоить дешево.

При покупке доводчика на пластиковую дверь стоит продумать, кто будет его устанавливать. В комплекте к изделию обязательно должна быть инструкция с описанием всего процесса монтажа, а также регулировки обоих винтов устройства.

Место установки

Монтировать доводчик на металлопластиковую дверь можно в любом месте. Это зависит от параметров конструкции.

Устройства бывают:

1. Нижние. Такой механизм нужно предусматривать одновременно с установкой двери, поскольку потом его монтировать практически невозможно. Сам процесс установки довольно сложный, не очень удобный. Из-за этого нижние доводчики используются не слишком часто.
2. Верхние. Самый популярный тип доводчиков. Его просто установить, помещается в верхнем углу створки. Он не будет мешать свободному перемещению людей или предметов через дверной проем.
3. Скрытые или рамные. Такое устройство своими силами вряд ли удастся установить. Часто доводчик продается вместе с дверью, он фиксируется на раме.

Если нужно просто и быстро установить доводчик на конструкцию из пластика, то оптимальным выбором будет верхний вариант. Он потребует минимального количества креплений.

Схема установки и регулировка работы

Доводчик в верхней части двери нужно устанавливать по такой схеме:

1. Подготовить все необходимые инструменты, изучить инструкцию, которая прилагается к изделию. Чтобы в устройство не попадала пыль, вода и лед не образовывался, доводчики располагают всегда на внутренней поверхности двери.
2. Взять шаблон, который идет в комплекте. С его помощью выполнить на створке и коробе разметку. Отметить отверстия для крепежных элементов. Шаблон стоит размещать недалеко от верхней петли. На створке располагается корпус устройства, а на коробе – рычаг.
3. Выполнить отверстия под крепеж.
4. Монтировать доводчик. Важно сделать это так, чтобы его клапаны, отвечающие за скорость притвора, «смотрели» на петли.
5. Проверить работу доводчика, плавность и плотность закрытия створки.

После того как доводчик установлен, а также в ходе его эксплуатации, особенно при смене времени года, необходимо выполнять его регулировку. Для этого в устройстве есть два винта. Работать с ними нужно аккуратно, не сильно затягивая.

В комплекте к товару всегда идет специальный шестигранник для них и описание, какой винт, за что именно отвечает, как его регулировать:

1. Первый винт гарантирует скорость закрывания полотна, это элемент для грубого регулирования.
2. Второй винт – это окончательный притвор, закрытие на последнем этапе. Это уже элемент более тонкой настройки.

Также, как и любой механизм, доводчик нуждается в периодической очистке от пыли и смазывании. Лучше это выполнять дважды в год. Чтобы устройство дольше проработало, нельзя пытаться своими силами закрывать дверь, притягивать створку к коробу.

Доводчик на пластиковую дверь – вроде бы незаметная, но очень важная фурнитура. Он избавит от лишнего шума, необходимости самостоятельно закрывать створку, а также будет беречь тепло. Лучше устанавливать верхние доводчики. При выборе изделий для двери нельзя упускать из виду такое понятие как морозоустойчивость.

Доводчик для входной пластиковой двери – плавное закрытие

В повседневной жизни доводчики для входных и межкомнатных пластиковых дверей встречаются довольно часто, но значительно реже чем пластиковые окна. Чаще всего их используют в тех местах, где много посетителей, которые будут открывать и закрывать двери. Это входные двери в магазинах и госучреждениях, внутренние двери в офисах, банках, развлекательных центрах. Незаменимо использование доводчика в помещениях с ограниченным кругом посетителей, то есть, в дверях, на которых установлено устройство идентификации входящего.

Для чего нужны доводчики для дверей?

Основной задачей доводчиков для двери является ее плавное закрывание, что значительно увеличивает срок работы дверных петель и другой дверной фурнитуры. Именно это и определяет сферу использования доводчиков. Однако, дверные доводчики весьма разнообразны, как по механизму закрывания дверей, так и по месту их установки.

И в чем разница?

По месту монтажа на двери разделяют три вида доводчиков – наружные (верхние), внутрирамные (скрытые) и напольные. Наружные доводчики монтируют непосредственно на дверную раму и створку. Монтаж и обслуживание такого вида доводчиков весьма прост, но за счет наличия выступающих деталей, такие доводчики легко повредить. Рамные доводчики монтируют не снаружи, а внутри рамы и створки, что делает такой доводчик скрытым. Это же касается и напольных доводчиков, которые устанавливаются одной частью внутри створки двери, а второй в пол. Напольные доводчики могут использоваться, как для дверей с односторонним открыванием, так и для дверей с маятниковым механизмом открывания.

Как это работает?

Механизмов управления в дверных доводчиках всего два. Это коленная или ножничная передача, и слайдовая. Дверные доводчики с коленным механизмом наиболее распространены, и этот механизм является самым долговечным. Принцип работы коленного механизма заключается в передаче усилий на два рычага, которые притягивают створку двери к раме. Единственный недостаток такого механизма – его выступающие детали. Это придает доводчику неэстетичный внешний вид и увеличивает риск возможных поломок.

Слайдовая передача предполагает наличие канала, по которому скользит рейка. Такой доводчик выглядит более эстетично, но для открытия двери, на которой он установлен, придется приложить большее усилие.

Выбор доводчика для входной пластиковой двери. На что обратить внимание.

При выборе модели доводчика для пластиковой двери нужно учитывать вес створки, ее ширину, а также условия, в которых установлена дверь. Это и размер помещения, и контакт двери с улицей, и количество открываний за день. Для тяжелых и широких входных дверей стоит выбрать более мощный доводчик, чем для внутренних дверей офиса, к примеру. Также, для наружных дверей, необходимо учитывать температурный режим. Существует большое количество доводчиков, рассчитанных на работу при температуре от +50^о С до -45^оС.

Специалисты компании «Открытые окна» изготавливают входные и межкомнатные пластиковые двери с доводчиками, учитывая все особенности помещения, в которое будет установлена дверь. А менеджеры компании всегда готовы ответить на любые вопросы. Для получения дополнительной информации или заказа пластиковых дверей с доводчиками звоните по телефонам (096) 506-81-37, (099) 1234-000, (056) 789-37-67, или посетите один из наших салонов, удобно расположенных по городу.

Как выбрать доводчик на пластиковую дверь. Оригиналы и подделки

Чтобы выбрать доводчик на пластиковую дверь, надо ознакомиться с принципом работы доводчика, требованиями по нагрузке, способом монтажа. Дверные доводчики вездесущи. Мы пользуемся их услугами ежедневно, обычно не замечая, что они на месте или что они правильно выполняют свою работу. Именно когда что-то серьезно не так, они становятся явно заметными и потенциально опасными.

Доводчики двери могут быть простыми, как пример – пружина на старой двери, груз с ядром на воротах старинного дома. Или же сложными, с удержанием двери в открытом состоянии, электронным интегрированным датчиком дыма или тепла, подключенным к централизованно контролируемой сигнализации.

Как работают доводчики на пластиковых дверях?

В общих чертах, дверной доводчик предназначен для помощи человеку, использующему дверной проем, позволяя плавно и эффективно открывать и закрывать дверь без необходимости физического возврата двери в отверстие. При правильной настройке будет наблюдаться небольшое «обратное давление», дающее пользователю некоторую обратную связь относительно веса двери, после чего следует плавный переход, когда дверь легко открывается перед пользователем.  Достигнув максимального установленного открытия двери, доводчик получает полный контроль, демпфируя силы открытия, тихо и осторожно закрывая дверь до тех пор, пока дверь не вернется в раму, защелкнется и будет готова для следующего пользователя.

Затраты влияют на их производительность?

В настоящее время на рынке имеется множество ценовых диапазонов и уровней качества дверных доводчиков. В большинстве крупных предприятий наблюдается тенденция к стандартизации дверных доводчиков по всему объекту. В гостиницах, больницах и торговых центрах обычно используется сверхмощный тип доводчика, который при правильной установке и настройке должен обеспечивать многолетнюю бесперебойную работу. Поддержание всех дверных доводчиков для надлежащего функционирования и управления является важным, как и для всех механических устройств. В многоквартирных и офисных зданиях бюджетные ограничения иногда приводят к решению использовать средние или более дешевые цены. Иногда «похожим» аналогом сомнительного производства заменяют качественный продукт, что приводит к преждевременному выходу из строя механизма доводчика и / или ошибочной и непоследовательной работе.

Выбор доводчика

Многие архитекторы и дизайнеры не имеют опыта или знаний, чтобы понять, что доводчик на пластиковую дверь является одним из наиболее часто используемых элементов оборудования в любом здании, и они часто принимают неправильное решение использовать продукцию более низкого качества в попытке ошибочно и ненадлежащим образом сэкономить на стоимости строительных материалов. Этот выбор более дешевого доводчика в сочетании с некачественными петлями, дешевыми дверными замками и другим некачественным установленным оборудованием влияет на функции доводчиков. Комбинация всех более дешевых компонентов может увеличить вероятность преждевременного выхода из строя любой дверной системы. Все компоненты двери, установленные на двери, в сочетании с дверной коробкой работают в команде и требуют надлежащего технического обслуживания и периодических проверок для обеспечения безопасной и эффективной работы. Выбор оборудования самого высокого качества не всегда обеспечивает «пуленепробиваемый» дверной проем, но наряду с надлежащим обслуживанием и настройкой, более качественное оборудование – это деньги, хорошо потраченные в долгосрочной перспективе.  В целом, чем выше качество отдельных компонентов, тем легче длительное техническое обслуживание.

Почему дверные доводчики могут привести к травмам?

Вот три наиболее распространенных причины, по которым травмы возникают из-за неисправностей дверных доводчиков. Хотя это не исчерпывающий список, и всегда есть новые и уникальные ситуации, эти проблемы возникают неоднократно и имеют тенденцию развития травм.

1) Дверные доводчики используются не по назначению,

2) Дверные доводчики неправильно поняты,

3) Дверные доводчики установлены неправильно.

Неправильное употребление

Существует множество причин, по которым предприятие использует неправильное оборудование. Как правило, выбор типа, марки, стиля и совместимости указаны неправильно. Затраты часто являются основной причиной. В некоторых случаях это связано с плохим руководством и усмотрением дизайнеров или архитекторов. Часто представители отдела заказа оборудования обращаются в офисы архитекторов и дизайнеров, которые предлагают и продвигают продукты, которые не всегда являются правильным выбором для конкретного применения. Эти торговые представители могут убедить дизайнера в том, что их продукты универсально применимы, и хотя с этими установленными продуктами часто возникают серьезные проблемы, архитекторы очень редко получают предупреждение. Лишь после того, как дизайнерская фирма будет включена в судебный процесс в связи с травмой, они начинают интересоваться своими методами выбора. Часто архитекторы защищены параметром временной гарантии, который используется для ограничения их договорной ответственности. Большинство архитекторов или дизайнеров никогда не работали в области продаж дверей и оборудования, а также никогда не участвовали в установке, использовании продукта и долгосрочном применении. Эти архитекторы не квалифицированы, чтобы давать рекомендации относительно дверного доводчика. Торговые представители часто предоставляют финансовые стимулы и гарантируют, что их продвигаемый продукт не уступает более дорогому оборудованию. Как правило, эти обещания могут привести к снижению затрат, скидкам или ощутимой экономии для конечного пользователя. Иногда дверные доводчики иностранного производства заменяют менее качественными бытовыми доводчиками без ведома конечного пользователя. Продукты могут показаться похожими, однако в действительности обещания и гарантии, данные торговым представителем, могут не выполняться. Торговые представители склонны приходить и уходить, и задолго до того, как многие проекты будут завершены, торговый представитель ушел, оставив конечного пользователя в конечном счете ответственным за возникшие проблемы. Неправильные или негабаритные доводчики устанавливаются на металлопластиковую или алюминиевую дверь очень часто, что приводит к проблемам с производительностью по указанию неосведомленных или плохо информированных «дизайнеров». Более низкие затраты на продукцию обычно не равняются более высокой производительности в долгосрочной перспективе!

Недоразумение

Часто первичная причина отказов дверных доводчиков является прямым результатом неправильно обученного или неконтролируемого обслуживающего персонала. Большинство дверных доводчиков оцениваются, тестируются и одобряются для продажи до того, как они поступят на рынок. Они прошли строгие испытания, были оценены на долговечность, использование в огне и имеют гарантию на определенный срок. Зачастую на корпусах дверных доводчиков более высокого качества наносится отметка «дата выпуска». Авторитетные производители полагаются на эту дату, чтобы установить срок службы. Это основано на предполагаемых циклах использования, правильной настройке и надлежащем техническом обслуживании. Соответствующее обслуживание необходимо для обеспечения безопасного и правильного функционирования механизма доводчика. Много раз люди, обвиненные в плохом обслуживании доводчика, имеют мало или никакое обучение относительно дверной фурнитуры, особенно дверных доводчиков. Эти работники часто делают случайные неправильные корректировки, создают и усугубляют существующие проблемы из-за частичного или полного отсутствия знаний и иногда являются причиной полного отказа доводчика, приводящего к серьезным телесным повреждениям. Во многих учреждениях этим «обслуживающим» работникам обычно приходится ремонтировать все: от протекающего унитаза до замены перегоревшей лампочки. Работникам ремонтных мастерских часто платят низкую заработную плату, и руководство направляет их на попытки исправить недостатки, если двери не работают должным образом. Стремясь сэкономить, к квалифицированным специалистам по аппаратным средствам обращаются редко. Часто дверные доводчики были настолько сильно повреждены этими несоответствующими и случайными регулировками, что весь дверной доводчик должен быть заменен. Обычно замена или восстановление дверного доводчика из-за неправильного технического обслуживания значительно превышает затраты на программу периодического технического обслуживания, выполняемую профессионалами. Нет никакой замены профессиональной оценке и обслуживанию, когда дело доходит до обеспечения безопасной, совместимой с кодом и правильной работы всех дверей и дверной фурнитуры. Замена или восстановление доводчика из-за ненадлежащего технического обслуживания значительно превышает стоимость программы периодического технического обслуживания, выполняемой профессионалами.

Правильная установка дверных доводчиков

Многие современные дверные доводчики имеют универсальные и беспристрастные возможности применения. Это означает, что в зависимости от желаемого расположения корпуса, как правило, существует множество возможных вариантов монтажа. Один производитель предлагает вариант, который может быть расположен и безопасно работать по крайней мере в шести различных конфигурациях. Корпус доводчика двери может быть установлен на самой двери или установлен на раме дверного проема. Доводчик можно использовать как на дверях, так и на стене. Доводчик можно отрегулировать, чтобы открыть дверь от 90 градусов до 180 градусов. В некоторых случаях дверь можно отрегулировать так, чтобы она открывалась на 270 градусов относительно закрытого состояния дверного проема. Другими словами, универсальная установка делает доводчик этого типа гибким и выгодным для установщика дверной фурнитуры. Для некоторых установщиков это можно рассматривать как решение «один размер подходит всем», как правило, самое дорогое и является стандартным дверным доводчиком, желаемым большинством специалистов по дверям и дверной фурнитуре. Этот тип дверного доводчика обычно недоступен для среднего потребителя и продается через профессиональные компании, поставляющие оборудование. На противоположном конце ценового и гибкого спектра находятся одноразовые доводчики дверей. Это означает, что они могут выполнять только одну функцию, и им нужно отдать приказ работать или с правой или с левой дверью. Эти дверные доводчики дешевы, имеют ограниченный срок службы и не должны работать в условиях интенсивного коммерческого использования.

В каждом случае применения дверного доводчика одно основное обязательное требование заключается в том, чтобы корпус дверного доводчика и рычаг дверного доводчика были правильно и надежно прикреплены к элементам дверного проема пластиковой двери. Корпус и рычаг дверного доводчика управляют действиями по открытию и закрытию двери, к которой они прикреплены, прилагая усилия, которые управляются несколькими различными способами. Некоторые доводчики работают с пружинным натяжением, а другие – с воздушными поршнями. Самые сложные доводчики работают как с пружинным натяжением, так и с гидравлическими цилиндрами. В некоторых устройствах используются зубчатые передачи, выполненные в виде системы реечной передачи. Включение этих устройств приводит к движению поршней, которые толкают гидравлическую жидкость в различные камеры. В сочетании с этим переносом жидкости, пружины предлагают дополнительную помощь в движении различных частей цикла дуги качания двери. Натяжение пружины устанавливается в зависимости от размера и веса двери. Определенные специально разработанные места для размещения более близких корпусов и рычагов были определены изготовителями, чтобы позволить конкретным функциям работать правильно, последовательно и безопасно. Обязательно чтобы все инструкции изготовителя по размещению корпуса доводчика были соблюдены внимательно и с осторожностью. Правильное расположение ближнего рычага также имеет решающее значение. Весь механизм сближения зависит от взаимодействия всех его отдельных компонентов. Основной доводчик, рычаг, кронштейны крепления и точки крепления должны работать в гармонии, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу. Крайне важно, чтобы для прикрепления двери и кронштейна к двери и раме использовались надлежащие продукты. Эти точки крепления (винты и болты) могут регулироваться пожарными нормами, правилами безопасности жизнедеятельности или другими стандартами. Соответствующие винты, болты и другое необходимое оборудование специально разработаны для использования с корпусами и кронштейнами, и их необходимо обслуживать так же, как рабочую часть доводчиков.

Экспертиза неисправного дверного доводчика

В некоторых случаях использование ненадлежащего оборудования, такого как неподходящие болты или винты, приводит к тому, что корпус или рычаг просто срезают болты или винты во время нормальной работы. Есть много невидимых аспектов в хорошо спроектированном продукте, который учитывает условия и рабочую силу, о которых обычный потребитель или пользователь этих продуктов никогда не знает. Большинство высококачественных дверных доводчиков на пластиковую дверь продаются с комплектом винтов, болтов и шайб, разработанных для обеспечения безопасной установки изделия. Наборы болтов и винтов были разработаны с помощью расчетного инжиниринга, чтобы безопасно обрабатывать требования нагрузки при более тесном действии, обеспечивая безопасную передачу рабочих сил на точки крепления двери и рамы. Как упомянуто выше, доводчики, которые только «внешне похожие» на качественные,  не всегда изготавливаются с использованием компонентов, технологий изготовления или аппаратных средств того же качества, что и в оригинальном продукте. По многим наблюдениям, больше отказов крепежных винтов и крепежных элементов произошло от низкосортных продуктов. Процессы фрезерования и литья таких дверных доводчиков не всегда соответствуют высоким стандартам.

Еще один важный аспект установки относится к компетенции установщика. Требуется, чтобы большинство винтов и болтов имели предварительно просверленные отверстия с использованием метчика соответствующего размера и шага, чтобы обеспечить правильную фиксацию болтов, используемых для крепления доводчика и рычага, к двери и раме. Некоторые производители поставляют самонарезающие винты для этого применения, но опыт показывает, что самонарезающие винты не работают так же хорошо, как резьба с ручным нарезанием для длительного крепления. Дверные доводчики могут иметь значительный вес, и поэтому важно, чтобы они были правильно установлены. Были случаи, когда доводчик просто падал с двери, ударяя пользователя по голове, плечам и рукам. Падение доводчиков может привести к серьезным травмам.

Положительная идентификация дверного доводчика

Помните старую поговорку «Вы не можете судить о книге по ее обложке». Внешний вид крышки корпуса не может указывать на то, какой продукт находится под крышкой. Вы не можете быть уверены, что крышка, прикрепленная к корпусу доводчика, является оригинальной для этого доводчика. Соответствует ли крышка доводчика периоду изготовления плеча доводчика?

Существует множество взаимозаменяемых рычагов (их возможно прикрепить к корпусу). Это не означает, что он подходит для конкретного случая, а взаимозаменяемость также может привести к неисправной или неправильной работе механизма доводчика. Вы не всегда можете точно определить марку и изготовителя на основе видимого дизайна. Стили дизайнов давным-давно были скопированы, в том числе марки и логотипы проверенных производителей.

Практически невозможно оценить изготовителя по крышке. “Никогда не судите книгу по ее обложке.” Производители «подделок» иногда имеют идентичные конструкции с оригинальными продуктами, но качество всегда хуже и не надежнее. Единственный полностью точный способ, чтобы правильно выбрать доводчик на пластиковую дверь – это сделать профессиональный анализ.

Установка доводчика на дверь металлическую, пластиковую, деревянную

Установка доводчика на дверь в Санкт-Петербуге и Москве

Чтобы двери закрывались автоматически и никогда не оставались нараспашку, мы предлагаем вам качественные и современные доводчики с надежной гидравлической системой и доступной стоимостью. Наши мастера могут установить доводчики на пластиковые и металлические двери любого образца вне зависимости от стороны открывания с гарантией качества!

Установка дверного доводчика: какие механизмы мы предлагаем

Основным элементом доводчика является пружинный механизм, толкающий рычаг. В зависимости от способа передачи усилия с пружины на рычаг выделяются два типа механизмов:

• С рычажной тягой. Рычаги в них расположены перпендикулярно поверхности створки двери и напоминают шарнирное соединение. Открытая конструкция смотрится не всегда эстетично, но отличается надежностью. Открываются двери с рычажной тягой ощутимо тяжелее, поэтому не подойдут для домов, где есть пожилые люди или маленькие дети.
• Со скользящим каналом. В них рычаг расположен параллельно двери и не бросается в глаза – механизм выглядит компактно и аккуратно. Отличительная особенность – после приоткрывания двери на 30 градусов, дальнейшее движение дается намного легче. С таким механизмом справятся даже маленькие дети.

Как происходит установка доводчика в СПБ

Установка доводчика на металлическую дверь или пластиковое полотно начинается с выбора типа механизма – вы можете приобрести его самостоятельно или заказать у нас, и тогда мастер привезет его с собой в день установки. Весь процесс монтажа занимает в среднем 30-40 и включает в себя:

• Нанесение разметки и сверление отверстий под механизм;
• Установка крепежей и короба на дверную коробку и полотно;
• Соединение рычага с тягой;
• Регулировка длины тяги и настройка темпа движения дверного полотна.

Установка доводчика: вызов мастера в Санкт-Петербурге

Если вам нужна установка доводчика на пластиковую дверь или металлическую створку, вы можете оставить заявку на нашем сайте или напрямую связаться с менеджером по телефону – он проконсультирует вас по всем интересующим вопросам. Наши специалисты выезжают к вам с полным комплектом слесарного инструмента и выбранной вами моделью доводчика, а также вы можете лично приобрести понравившийся вам механизм – мастер без проблем установит его. На все изделия и работы мы даем официальную гарантию качества, а также предлагаем доступную цену на установку доводчика в СПБ!

Примеры работ

*Стоимость работ и услуг рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае, вне зависимости от вида работ/услуг. Указанные цены являются ориентировочными и в зависимости от различных факторов могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Доводчик на пластиковую дверь: особенности выбора и монтажа

Во время эксплуатации дверей на них воздействуют большие нагрузки, способствующие быстрому износу рабочих механизмов и фурнитуры. В результате конструкция перестает нормально закрываться или начинает пропускать воздух. Чтобы защитить ее от подобных проблем и обеспечить плавность движений, нужно произвести монтаж доводчика на пластиковую дверь.

Выбор доводчика для пластиковой двери

При выборе доводчика необходимо учесть массу нюансов и критериев. В первую очередь стоит определить ширину и вес дверного полотна, поскольку эти свойства влияют на класс будущего механизма. Если приобрести неправильное устройство, оно не сможет справляться с интенсивными нагрузками и быстро выйдет из строя. Еще важно ознакомиться с функциями, которыми должна обладать дверь. Чем их больше, тем выше стоимость доводчика.

В продаже предлагается широкий ассортимент подобных приспособлений, которые отличаются как рабочими характеристиками, так и спецификой монтажа. Так, по принципу установки выделяют следующие типы:

1. Накладные. Размещаются на дверном полотне в верхней части или соединяются с коробкой и стеной.
2. Напольные. Устанавливаются на полу в нижней части двери.
3. Скрытные. Такие механизмы закрепляются внутри полотна или в специальном напольном устройстве, что делает их незаметными.

В зависимости от особенностей работы доводчики бывают рычажными и слайдовыми. Первые отличаются простым исполнением и основываются на пружине и гидравлической системе. Вторые функционируют за счет силы трения, влияющей на скорость закрытия конструкции.

Еще механизмы могут иметь разное внутреннее устройство. Так, по этому критерию выделяют кулачковые и зубчатые модели.

Конструкции и устройство тяги

Чтобы правильно установить доводчик, необходимо иметь представление о его конструктивных особенностях и принципе действия. Главным элементом механизма является толкающая пружина, которая может быть 2 типов:

1. С рычажной тягой. Изделие отличается специфическим внешним видом — к полотну направлены перпендикулярно размещенные рычаги. Еще такие механизмы могут называться шарнирными или коленными. Их отличительными свойствами является надежность и долговечность. Однако выпирающие рычаги портят гармоничность дизайна двери, а при неправильной эксплуатации их несложно повредить. К тому же для открытия понадобится прикладывать большие усилия.
2. С каналом скользящего типа. В таких изобретениях рычаг закрепляется параллельно дверям, не ухудшая их эстетическую привлекательность. Управлять такими конструкциями смогут как дети, так и пожилые люди.

Конструкцией обеих разновидностей предусмотрено наличие корпуса, где закреплена пружина с остальными рабочими элементами. Первая часть механизма устанавливается на полотне, вторая — коробке. Специфика монтажа определяется направлением открывания. Если планируется открывать дверь на себя, на полотне закрепляют корпус с доводчиком, если от себя — фиксируется рычаг.

Модели для пластиковых дверей разработаны не для всех типов подобных конструкций, поэтому использовать их совместно с изделиями из стекла, дерева или другого материала нельзя.

Как установить доводчик на пластиковую дверь

Для выполнения монтажных работ необходимо внимательно изучить пошаговое руководство и ознакомиться с каждым этапом предстоящей работы:

1. Подготовка инструментов для монтажа, изучение схемы и чертежа.
2. Установка механизма.
3. Регулировка устройства.

Для внутренних дверей между комнатами помещения принято задействовать реечные доводчики с рычагом наподобие «колена». Реже применяются слайдерные и скрытые модели, но они незаменимы при обустройстве фурнитуры стеклянных дверей или наличии ряда требований по интерьерному стилю. Большие отличия в специфике монтажа разных типов отсутствуют.

Инструменты для работы

Устанавливая доводчики для пластиковых дверей, необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Электродрель со сверлами нужного диаметра.
2. Измерительные приспособления.
3. Отвертки или шуруповерт.

Крепежные болты должны поставляться в комплекте с доводчиком.

Определение схемы установки

С учетом способа открытия двери выделяют 2 типа схемы монтажа доводчика:

1. Конструкция открывается по направлению доводчика. В таком случае корпус закрепляют на поверхности полотна, а рычажный механизм — раме.
2. Конструкция открывается наружу. Этот вариант предусматривает использование другой схемы, где к полотну прикрепляется рычаг, а корпус — на раме.

Применение шаблона

Есть и упрощенный вариант монтажа, который предусматривает использование шаблона, идущего в комплекте с механизмом. Он сокращает затраты времени и усилий на монтажные работы, но требует точного соблюдения последовательности действий.

Еще шаблон указывает класс дверей, для которых разработан доводчик, поскольку этот параметр влияет на место фиксации. Для каждого типа нанесения на схеме указываются разноцветные или сплошные линии.

Отверстия под доводчик

На схеме нужно найти отмеченные точки под отверстия, а потом проделать их сверлом или шилом. В базовой комплектации предлагается 2 разновидности крепежных элементов — для дверей из металлопластика и дерева. С помощью сверла с подходящим диаметром и дрели нужно просверлить отверстия в обозначенных точках.

Дальше можно переходить непосредственно к монтажным работам. Перед этим важно убедиться, что корпус и рычаги разъединены. В противном случае понадобится разделить их, открутив шайбу и достав винт, который соединяет рычаги с корпусом.

Монтаж

Начиная монтажные работы, необходимо достать шаблон и аккуратно закрепить его на дверях, соблюдая пошаговую инструкцию. Для безошибочной фиксации следует задействовать тонкий скотч. Дальше с помощью кернера понадобится отметить центры отверстий и приступить к основной части работы:

1. С помощью крепежных деталей фиксируется корпус. Правильность монтажа регулируется винтами.
2. Дальше выполняется установка системы коленного рычага на противоположной стороне двери. Нередко элементы рычага поставляются в соединенном виде. На время шарнир убирается с целью регулировки механизма.
3. На следующем этапе закрепляется колено, которое является нерегулируемой деталью. Для благополучного монтажа применяется ось доводчика, гайки и ключ.
4. Если механизм используется для плавного и бесшумного закрытия полотен, колено фиксируют перпендикулярно двери. При этом рычаг должен располагаться под углом. Элементы доводчика соединяются только при закрытой двери.
5. При необходимости повысить прочность дверей с помощью уплотняющего слоя жесткий рычажный механизм размещают перпендикулярно полотну. Длина колена определяется особенностями жесткого механизма. С помощью этого метода можно усилить пружину и ускорить дохлоп при закрытии.
6. Монтажные работы завершаются после соединения 2 частей колена шарнирными элементами.

В упаковке с доводчиком предоставляются все нужные крепежные элементы для дверей из дерева, пластика и металла.

Соединить рычаг с тягой

Для соединения рычажного элемента с тягой не нужно владеть особыми навыками. Достаточно совместить 2 части, немного придавив их пальцами. С помощью легкого надавливания они зафиксируются.

При этом скорость движения дверного полотна будет зависеть от положения этих механизмов. Если нужно достичь плавной доводки, тяга закрепляется таким образом, чтобы она находилась перпендикулярно двери. Для этого ее уменьшают в размерах.

Нюансы нестандартной установки

В некоторых условиях возникает необходимость нестандартной установки, когда места для крепежей и способ монтажа отличаются от привычных. Это может понадобиться при обустройстве межкомнатных дверей или тяжелых полотен. В отдельных моделях они поставляются в базовом комплекте, но в остальных случаях покупаются по отдельности:

1. Если проем двери достаточно глубокий и в нем нельзя разместить рычажный кронштейн, используют дополнительный уголок.
2. В некоторых случаях понадобится применить противоположную схему, а уголок установить вместе с корпусом.
3. Специфическое конструктивное исполнение двери часто не разрешает закрепить корпус доводчика. При таких обстоятельствах задействуется монтажная пластина.
4. Если полотно выступает за раму, то для выравнивания корпуса применяется монтажная пластина.

Выбирая пластину или уголок, необходимо учитывать конструкцию полотна и размеры доводчика.

Особенности установки скрытых доводчиков

Модели для скрытой установки могут быть напольными, верхними и петельными. Первая разновидность разработана для конструкций из стекла, но иногда используется для пластиковых и деревянных дверей. Установка такого доводчика осуществляется вместе с монтажом двери. Верхние элементы нуждаются в повышенной точности соблюдения инструкции и аккуратности. Перед монтажом элемента в полотне проделываются отверстия, куда будет помещен корпус.

Специфика монтажа подобных изобретений напоминает крепление рычага. Но если толщина дверей относительно небольшая, от такой разновидности нужно отказаться.

Дверные петли с доводчиком

Устройства с интегрированным доводчиком принадлежат к группе напольного механизма — напольные модели востребованы при обустройстве межкомнатных дверей, поскольку они обеспечивают стабильную скорость движения конструкции.

Монтировать петли не стоит на массивные изделия из дерева, пластика и металла.

Регулировка доводчиков после установки

Чтобы достичь наивысшего качества выполнения монтажных работ, необходимо провести глубокую регулировку и настройку механизма. При первичном монтаже достичь нужного результата проблематично, что влечет за собой ряд повреждений. Чтобы устройство работало без сбоев, его нужно регулярно обслуживать и регулировать.

Несколько советов по эксплуатации доводчика

Чтобы продлить срок службы доводчика, необходимо соблюдать некоторые правила его эксплуатации. В первую очередь нельзя «помогать» полотну быстрее открываться и подкладывать под нее предметы. Еще не разрешается виснуть на двери или штангах доводчика. Об этом нужно предупредить маленьких членов семьи, поскольку они любят играть, зависая на дверной конструкции.

При несоблюдении простых правил в доводчике начнут портиться сальники, а поршень износится. Восстановление подобных механизмов потребует некоторых усилий.

Как установить доводчик на пластиковую дверь

Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками

В настоящее время доводчики для пластиковых дверей пользуются популярностью. Они нашли широкое применение на участках с большой проходимостью посетителей. Главная функция доводчика – плавное закрытие дверей и увеличение за счет этого, срока службы фурнитуры дверей.

Плюс конструкции в том, что она обеспечивает бесшумное закрытие двери.

Можно установить и обычную пружину, но это не обезопасит вас от удара по спине в момент ее закрытия, если вы вдруг потеряете бдительность.

Монтаж доводчика не составляет особого труда. Основное требование – соблюдение рекомендаций производителя, правильно собрать конструкцию, соблюдая все этапы.

Виды доводчиков и способы их установки

Рассмотрим все виды дверных доводчиков:

1. Стандартный доводчик. Характеризуется верхней установкой. Существует два метода такой установки. В первом – монтируем доводчик на дверную коробку, к полотну крепим рычаг. Во втором – доводчик крепим на полотно, рычаг к дверной коробке. Доводчик крепится по направлению открытия двери:

• от себя – на коробку;
• на себя – на дверное полотно.

Третий вариант заключается в установке доводчика на дверное полотно, а рычаг монтируем специальной пластиной к коробке.

1. Напольный доводчик. Используется для установки дверей, в которых петли не предусмотрены. Монтаж этого вида доводчика осуществляется в самом полу, в приготовленном заранее углублении. По такому же принципу производится крепеж верхней части двери. Сравниваем их по уровню, несовпадение сулит быструю поломку.
2. Встраиваемые доводчики со скрытой установкой. Представлены петлями-доводчиками, монтируются по принципу обычных навесов, скрытые доводчики верхнего монтажа, нуждаются во врезке в дверное полотно. Это не составит особого труда, устанавливать механизм нужно в два паза: в верхней и нижней части дверной коробки. Важным моментом будет размер ширины зазора, между дверной коробкой и полотном.

Прежде чем рассмотреть, как установить доводчик на пластиковую дверь, мы разобрались с их видами. Самым распространенным является верхний доводчик, его и будем разбирать в дальнейшем.

Пошаговая инструкция установки доводчика на пластиковую дверь

Обычно пластиковая дверь открывается на себя. Разобравшись в методике, можно не только монтировать доводчик, но и поставить подобное устройство на любую другую дверь, индивидуальным способом. Отличия в установке совсем незначительные. Распишем процесс установки поэтапно:

1. Рассмотрим с комплектом приобретенного дверного доводчика. В составе идет доводчик, рычаг к нему, крепеж, шаблон, который служит помощником начинающему мастеру.
2. Размещаем по схеме шаблон на закрытой двери, фиксируем с помощью скотча. Просверливаем отверстия по шаблону. Сняв его, приступаем к установке.
3. Прикручиваем рычаг к коробке, используя саморезы, регулировать ничего не нужно.
4. С помощью винта соединяем рычаг и доводчик. Нужно проследить, чтобы винты, которые регулируют доводчик, были расположены в одном направлении – в сторону дверных навесов.
5. На следующем этапе выполняется регулировка тяги рычага доводчика. Это производится таким образом, чтобы отверстия на доводчике совпали с уровнем отверстий на двери, при закрытом положении двери он должен располагаться перпендикулярно к дверной коробке.
6. Если все условия соблюдены, прикручиваем механизм и проверяем его работу. Если возникают какие-либо вопросы (туго открывающаяся дверь, сильно хлопает, когда закрывается), то проблемы устраняются путем проведения элементарных манипуляций.

Выполнив правильно все пункты инструкции пошагово, вопрос «Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками?» отпадет сам по себе. Только если с приобретенным комплектом не будет шаблона, следует выполнять монтаж, придерживаясь чертежа, который прилагается к паспорту устройства, все размеры прилагаются.

Выполняем регулировку доводчика своими руками

Установив доводчик, нужно освоить азы регулировки устройства. При установке конструкции нельзя обойти стороной два винта, регулирующие работу устройства:

• первый предназначен для регулировки общей скорости дверей, при их закрывании;
• второй – направлен на плотность прилегания двери к коробке.

Во избежание большого удара двери о коробку, следует подкрутить второй винт. Это производится плавными движениями, через каждые пару оборотов, необходимо проверять степень готовности. Замедляем движение двери, путем подкрутки винта по часовой стрелке, ускоряем – против часовой стрелки. Закрывание отлаживаем по такой же схеме.

Отдельные виды доводчиков содержат большое количество винтов для регулировки. Это бывает в тех случаях, когда имеют место дополнительные функции. Их бывает всего четыре: два дополнительных винта выполняют регулировку тормоза при открывании, ограничивает слишком резкое открытие дверей, фиксация двери в открытом виде, открывая на уровне определенного угла, дверь не закрывается, что очень удобно в нужном случае.

Когда все регулировки закончены, режим работы отлажен, можно пользоваться удачно установленным механизмом доводчика.

В дальнейшем необходимо просматривать исправность механизма и осуществлять периодически смазку элементов шарниров для бесперебойной работы устройства.

Установка и регулировка дверного доводчика: основные правила и этапы монтажа

Традиционно использовавшиеся для обеспечения «автоматического» закрытия дверей пружины, резинки, противовесы и иные приспособления – это уже в прошлом. Сейчас в продаже есть недорогие механизмы, которые в комплексе решают все эти задачи. Если знать, как грамотно установить на дверь доводчик, не придется оплачивать чьи-то услуги. Тем более что методика его крепления и регулировки несложная.

Общая информация

Дверные доводчики выпускаются в разных исполнениях. Технология их крепления и способ регулирования имеют некоторые особенности. Как различаются изделия?

По специфике монтажа

• Скрытые устройства. Корпус механизма помещается в коробе или створке двери. Установка доводчиков этого типа требует профессионального подхода (практический опыт, специальный инструмент). Монтируются лишь на дверях, полотна которых имеют толщину не менее 40 мм.
• Напольные модели. Их установка производится в процессе обустройства полов, так как «тело» прибора помещается под настилом. В частном секторе изделия этой группы используются крайне редко.
• Накладные. Наиболее распространенные в быту варианты. Установить такой дверной доводчик своими руками достаточно просто. Даже при отсутствии опыта понадобится не более получаса.

По типу механизма

• Реечная передача + гидравлика. «Рабочий» элемент в доводчиках этой группы – пружина.
• Кулачковые модели. Такие изделия устанавливаются в жилищах намного реже.

По силе тяги

Данную характеристику называют по-разному – закрывающее усилие, размер доводчика, класс по EN . При выборе механизма определяющими являются параметры дверного полотна: его вес (кг) и ширина (мм). Это учитывается при определении варианта установки прибора.

Порядок монтажа

В жилых строениях (квартирах) в основном монтируются доводчики реечного типа, с гидравликой. На примере прибора этой группы и будет рассмотрен рекомендуемый порядок действий мастера. Поняв специфику работы, несложно разобраться с нюансами крепления изделий других типов.

Установка доводчика на пластиковую дверь абсолютно идентична порядку его монтажа на деревянные и металлические аналоги.

Выбирается схема

Если дверь распахивается наружу, то на полотне фиксируется рычаг; соответственно, корпус – на косяке. При открывании вовнутрь все ровно наоборот. Но в любом случае доводчик ставится так, чтобы винты регулировки находились со стороны дверных петель. Это облегчит процесс «настройки» положения полотна и дальнейшую его корректировку. А этим заниматься придется, так как постепенно появится его «проседание». Разобраться несложно, тем более что к изделию всегда прилагается инструкция, в которой есть типовые схемы установки доводчика двери.

Производится разметка

И здесь задача мастера значительно упрощается. Изделия комплектуются специальными установочными шаблонами. Они выполнены в масштабе 1:1 и универсальны, так как учитывают различные способы открывания дверей и навеса полотен. Остается лишь приложить трафарет доводчика по месту и наметить точки сверления каналов для установки крепежных деталей.

Фиксация составных частей прибора

После разметки закрепить рычаг и корпус механизма на основе метизом (идет в комплекте с изделием), а потом соединить половинки тяги сможет каждый.

• Установка доводчика на металлическую дверь имеет одну особенность. Необходимо использовать в процессе сверления тонких полотен так называемые «бонки». Эти приспособления представляют собою втулки с резьбой. Дело в том, что работа обычным сверлом может вызвать деформацию металла, и исправить этот дефект (выпрямить вмятину) самостоятельно не получится.
• При определении положения рычага следует ориентироваться на его базовое плечо. Оно должно располагаться перпендикулярно полотну двери. Если угол менее 90º, то усиливается «дохлоп» створки.

Установка доводчика двери своими руками требует предельного внимания и аккуратности. Малейшие промахи нередко оборачиваются неплотным прилеганием полотна к косяку и сквозняками в помещении. Или наоборот, медленным закрыванием створки и повышением теплопотерь. Надеяться, что все устранится лишь регулировкой доводчика двери, не стоит – такое не всегда возможно.

Именно по этой причине этап монтажа прибора – самая ответственная часть работы. Тем более что от этого зависит и срок эксплуатации навесов. Если механизм установлен неправильно, то уже в ближайшей перспективе перекос полотна неизбежен, со всеми вытекающими.

Определить, насколько правильно произведена установка дверного доводчика, можно по следующим признакам:

• плавность открывания/закрывания створки, без рывков и дополнительных усилий со стороны пользователя;
• отсутствие посторонних звуков (шума, скрипа, скрежета и так далее).

Порядок регулировки механизма доводчика

Для этого имеются два «настроечных» винта. Каждый из них задает скорость движения полотна в определенном режиме. Чтобы понять принцип регулирования, необходимо уяснить следующее:

• доводчик служит лишь для закрывания двери;
• это производится в 2 этапа. На первом полотно движется с повышенной скоростью, на втором она значительно снижается, чтобы исключить резкий стук в момент прилегания створки к косяку.

Винт 1 – задает скорость в диапазоне от угла 180º (полотно полностью распахнуто) до 150.

Винт 2 – регулирует движение створки на последнем отрезке пути от 15 до 0 (ее доводка, то есть до полного прилегания полотна к дверному блоку).

• Если полностью выкрутить любой из винтов, то из корпуса доводчика станет литься масло. Потому в процессе настройки прибора делать более одного поворота винта вокруг оси не рекомендуется. Механизм изначально настроен на работу по усредненным параметрам, и в ходе регулировки необходимо лишь произвести небольшую корректировку положения винтов. Как правило, они вращаются не более чем на ¾ в любую из сторон.
• Иногда регулировкой второго винта не получается добиться мягкого прилегания створки. Здесь поможет рычаг, на тяге которого имеется резьба. Вкручивая/выкручивая «плечо», несложно определить оптимальное его положение, при котором останется лишь немного подкрутить регулировочный винт.

Установка доводчика на дверь – это не только удобство пользования ею. Плавное, аккуратное закрывание значительно снижает нагрузку на петли, предотвращая тем самым их повышенный износ и перекос полотна. Такое устройство желательно монтировать не только на входе в жилище, но и в подсобных строениях на участке, а также и в доме, если межкомнатная дверь довольно массивная. Ну а как произвести установку и регулировку механизма, читатель уже знает.

Основные способы монтажа доводчика, варианты правильной установки на пластиковую и металлическую дверь

В наше время установка доводчика на дверь, прежде всего входную, становится необходимостью, ведь он экономит тепло в доме, снижает уровень шума, оберегает людей и стены от ударов. Проще обратиться к услугам специалиста, но если есть необходимые инструменты и небольшой опыт монтажных работ, установить такое устройство нетрудно и своими руками. Важно тщательно подготовиться, изучить инструкцию, разобраться с конструктивными особенностями и аккуратно установить и отрегулировать механизм.

В продаже имеется большое число моделей, различающихся по месту установки, механизму, мощности и другим параметрам. Наиболее популярны недорогие реечные устройства, которые крепятся на верхней части двери и возвращают ее в исходное положение с помощью рычагов. Кроме традиционных, торчащих из стены рычагов, имеются эстетичные, менее подверженные вандализму, но и более дорогие системы с параллельной или скользящей тягой.

Мощность устройства должна соответствовать весу и размеру дверного полотна. Доводчики делятся на 7 классов. Механизмы 1-го класса устанавливаются на двери шириной до 750 мм и массой до 20 кг. Самые мощные устройства 7-го класса рассчитаны на полотно шириной до 1600 мм и массой до 160 кг. На более широкое или более тяжелое полотно ставят два доводчика.

Необходимо обратить внимание на условия эксплуатации. Все механизмы доводчиков основаны на комбинации наполненных маслом емкостей и пружины, которая аккумулирует энергию открывания. Устройство закрывает дверь, когда пружина распрямляется, постепенно выталкивая масло через небольшие отверстия.

Если устройство установлено в неотапливаемом помещении, при низких температурах масло загустевает и закрывание замедляется. Доводчик, не рассчитанный на эксплуатацию в таких условиях, может в этом случае выйти из строя. В то же время есть устройства, у которых при низких температурах автоматически расширяются отверстия, восстанавливая нормальную скорость закрывания.

У многих доводчиков предусмотрены дополнительные опции, например торможение открытия, фиксация в положении «открыто», задержка на некоторое время перед началом закрывания и другие.

Более сложные и совершенные кулачковые механизмы могут крепиться в разных местах. Иногда их уже на заводе встраивают в полотно. Возможна также установка под порогом или внутри дверной коробки. Но такие работы более сложны и выполняются специалистами.

Установка доводчика на дверь: способы и виды монтажа

Готовясь к установке доводчика на дверь своими руками, проведите тщательную ревизию состояния дверной коробки, петель, запорных механизмов. Дверное полотно не должно качаться, упираться в косяк, язычок защелки должен срабатывать без излишнего усилия. Качественная регулировка упростит установку и обеспечит надежную и продолжительную безаварийную работу устройства.

Схема установки доводчика зависит от конструкции механизма, дверной коробки и направления открывания. При открывании внутрь доводчик ставится на полотно, а рычаг крепится на коробку над ним. При открывании наружу устройство, наоборот, устанавливается на косяке, а рычаг — на полотне.

Доводчик не следует использовать в качестве ограничителя открывания. Для этого применяют специальные приспособления в виде упоров, которые устанавливают на пол или на стену.

Как установить

Для правильной установки доводчика на дверь к устройству прилагаются шаблоны, на которых отмечены места крепления самого механизма и рычага. В зависимости от крепления двери (правое или левое) и других особенностей, если они предусмотрены моделью, выберите соответствующий шаблон. Его следует приложить к полотну, развернув в соответствии с выбранным способом установки, и закрепить скотчем. Учтите, что винты регулировки, расположенные в торцевой части механизма, всегда должны быть повернуты в сторону петель.

Места крепления шурупов (4 для самого доводчика и 2 для кронштейна рычага) отмечаются по шаблону. Затем сверлом, диаметр которого указан в инструкции, просверливают отверстия под доводчик и кронштейн. После этого устанавливают механизм и рычаги. Жесткое колено рычага крепится к механизму на шлиц и затягивается гайкой. Чтобы она не раскручивалась в процессе эксплуатации, применяют стопорящую жидкость. В домашних условиях используют масляную краску.

Кронштейн с регулируемым коленом устанавливается отдельно. Длина этого колена изменяется заворачиванием винтовой части. После предварительной регулировки оба колена соединяются.

Варианты правильного монтажа

Иногда установить доводчик на дверь можно разными способами. Например, треугольник, образуемый полотном и двумя коленами рычажной системы, влияет на силу прижимания к коробке. Чтобы закрывание двери происходило плавно, регулируемую часть укорачивают так, чтобы она составляла прямой угол с полотном. Для увеличения силы закрывания регулируемый рычаг удлиняют, в этом случае прямой угол образуется жестким коленом.

При установке механизма на деревянную дверь может потребоваться применение монтажных планок или уголков, не входящих в комплект, но выпускаемых для всех моделей. Если коробка глубокая, а открывание происходит наружу, устройство крепится на монтажный уголок, установленный на косяке таким образом, чтобы обе части механизма располагались на одном уровне относительно дверного полотна.

Если на коробке нет плоского участка для фиксации кронштейна или доводчика, их устанавливают на предварительно закрепленную монтажную планку. При установке механизма на дверь планка также позволит вынести его за край полотна в том случае, когда иное крепление невозможно, неудобно или неэстетично.

На пластиковую дверь

Установка дверного доводчика на пластик производится таким же образом. Отличие состоит в меньшем весе полотна. Возможно, придется искать компромисс между классами мощности доводчика, соответствующими размеру и массе. Принято считать, что следует выбирать наибольший из двух классов, однако излишне мощный доводчик способен разрушить пластик.

Если установка доводчика на пластиковую дверь выполнена правильно и аккуратно, он будет способствовать продлению ее эксплуатации.

На металлическую

При установке доводчика на металлическую дверь класс мощности выбирают в соответствии с ее массой. Чтобы при подготовке отверстий сверло не уходило с требуемого места, его предварительно намечают кернером. В зависимости от толщины металла для крепления используют саморезы по металлу или винты. Во втором случае перед тем как поставить устройство, придется нарезать резьбу метчиком.

Регулировка

Последний и не менее важный этап установки — регулировка. С помощью двух регулировочных винтов устанавливаются скорости движения двери:

• в начале закрывания;
• на последнем этапе.

Еще один винт позволяет увеличить усилие закрывания. Это важно сделать, если устройство устанавливается на входную дверь.

Кроме того, модели могут иметь различные опции, для которых также предусматриваются соответствующие регулировки.

Как установить доводчик на пластиковую дверь

При пользовании дверьми мало кто задумывается над тем, как следует использовать их, чтобы сохранить её механизмы в целостности. Часто наблюдаем за тем, как двери хлопают от сквозняка или наоборот не закрываются.

Добиться плавного движения двери при закрытии и при этом обеспечить плотный прижим можно с помощью уже всем известного устройства – дверного доводчика. А вот как выбрать необходимое устройство и установить его самостоятельно, попробуем разобраться.

Назначение механизма

Разберёмся более подробно, как устроен доводчик, и какую функцию он выполняет. Это устройство, которое обеспечивает постепенное плавное закрывание двери вплоть до полного её прижима. Это создаёт много удобств и приоритетов:

• бесшумное движение полотна;
• всегда плотное закрывание двери;
• выполнение функции сохранения тепла в холодное время;
• в отдельных случаях обеспечивает автоматизацию конструкции.

В изделиях, которые были произведены недавно и являются усовершенствованными, предусмотрены функции проветривания и блокировки.

Разделение на виды

Существует множество типов устройств, различающихся по определённым характеристикам. Если разбираться с ними по принципу монтажа, то получаем:

1. Устройства, которые накладываются на полотно двери (накладные). Обычно их размещают вверху и соединяют либо с коробкой, либо со стеной.
2. Если изделие размещается в нижней части двери и соединяется с полом, то его называют напольным.
3. Существуют и такие изделия, которые размещают внутри полотна или в напольном устройстве. Их не видно, поэтому называют скрытыми. Такой механизм установить самостоятельно почти невозможно.

Также их различают по принципу работы:

• рычажный. Это один из самых простых устройств. Состоит из пружины и гидравлической системы;
• слайдовый. Работает за счёт возникновения силы трения, которая и уменьшает скорость закрывания полотна.

По устройству внутреннего механизма подразделяют доводчики на кулачковые и зубчатые. Постепенное движение полотна обеспечивает механизм перового типа, поэтому приоритетно его устанавливают на слайдовые доводчики. Зубчатый более грубый по своему устройству, поэтому его устанавливают на тяжёлые металлические полотна.

Как правильно выбрать

Правильно рассчитайте нагрузку на доводчик

Выбирая доводчик, необходимо учитывать множество факторов. Обязательно берём во внимание ширину полотна и его вес. В зависимости от этих показателей устанавливается его класс. В противном случае, механизм может не выдержать нагрузки и очень скоро придёт в негодность. Также следует твёрдо решить, какие функции необходимо обеспечить для правильной работы двери. Чем больше их будет, тем дороже обойдётся механизм.

Ассортимент доводчиков на пластиковые двери довольно широк. Поэтому необходимо тщательно ознакомиться со всеми его характеристиками, и только потом сделать выбор.

Способ монтажа доводчика

Монтаж

Установка доводчиков на пластиковую дверь – несложный процесс, но требующий некоторых знаний по принципу его установки, поскольку в зависимости от особенностей установки дверной конструкции выбирается способ монтажа механизма.

В первую очередь обращаем внимание на то, какое открытие имеет дверное полотно: от себя или на себя.

Накладные устройства являются универсальными, поэтому их можно устанавливать как с одной, так и с другой стороны.

Итак, если конструкция открывается на себя, то механизм следует расположить со стороны размещения петель. При открывании от себя следует его установить на коробке, а к полотну прикрепляется рычаг.

Инструкция монтажа классического доводчика

Данная инструкция поможет определиться, как правильно установить доводчик на дверь:

1. Для начала необходимо разметить места для крепежей, с помощью которых будет монтироваться коробка. Очень часто в комплекте есть шаблон разметки, который нужно приложить к дверному полотну и отметить необходимые точки.
2. В отмеченных местах просверливаем отверстия.
3. Монтируем коробку, используя шурупы.
4. По такому же принципу монтируем рычаг на дверную коробку.
5. Следующим этапом является соединение корпуса с рычагом. Этот процесс выполняется так, чтобы при закрытых дверях между этими полотном и рычагом образовался прямой угол.
6. Далее приступают к регулировке установленного устройства. Производят его с помощью винтов, которые размещены в торце корпуса. С помощью такой регулировки устанавливают необходимую скорость закрывания двери и вариант прижима: с захлопыванием или без него, блокирование открытия и прочее.

После монтажа доводчика его можно замаскировать. Для этого в продаже имеются специальные накладки.

Монтаж напольного механизма

Напольные механизмы очень удобны

Процесс монтажа доводчика на полу немного сложнее. Сам механизм устанавливается на полу и подсоединяется к нижней части дверного полотна.

• очень часто напольный доводчик укомплектован только инструкцией, самим изделием и несколькими ключами. Все элементы фурнитуры и креплений комплектацией не предусмотрены. Поэтому приходиться приобретать недостающие элементы самостоятельно;
• учитывать следует и то, что его толщина около 4 см, поэтому, чтобы не спотыкаться постоянно об него, необходимо устройство утапливать в пол. Это лучше всего предусмотреть во время строительства. В противном случае придётся выполнить ряд работ по подготовке ниши в полу для механизма;
• для напольного доводчика на его нижнюю и верхнюю часть предусмотрена разного типа фурнитура. Для нижней части фурнитура монтируется в пол, а затем прикрепляется к устройству. Верхняя имеет две части, одна из которых присоединяется к коробке, а вторая к дверному полотну;
• для беспрепятственного монтажа предусмотрен регулировочный болт. Работает он по такому принципу: вначале болт подкручивают, при этом штифт утапливается, а после установки полотна болт отпускают, и штифт соединяется с устройством на двери. Таким способом и происходит соединение нижней и верхней части.

В основном доводчик такого типа устанавливается в офисных зданиях. Их можно применять для стеклянных, пластиковых и деревянных дверей. Обзор популярных напольных доводчиков смотрите в этом видео:

Монтаж скрытого механизма

Самый сложный процесс – это поставить скрытый доводчик. Он встраивается вовнутрь дверного полотна, поэтому требует дополнительных усилий и инструментов. Они нужны для устройства углубления в дверном полотне.

Далее механизм устанавливают в подготовленную нишу, а вторую часть прикрепляют к коробке. Это достаточно трудоёмкий процесс, и многие предпочитают обращаться к специалистам. Подробнее о монтаже доводчика на дверь смотрите в этом полезном видео:

Альтернативные способы установки

Как установить доводчик, если приложенная инструкция к нему по каким-либо причинам не подходит. Выходят из положения, используя следующие способы:

1. Монтируя накладной доводчик, используют дополнительный уголок, который прикрепляют к коробке, а уже к нему монтируют рычаг. Можно и наоборот, к уголку присоединяют коробку механизма, а рычаг прикрепляют к дверному полотну.
2. Использование специальной пластины для монтажа. Применение её имеет три вариации:
3. Пластину крепят к верхнему торцу двери так, чтобы некоторая её часть выступала. К ней прикрепляют коробку доводчика, а рычаг прикрепляют к коробке.
4. Пластину монтируют вместе с механизмом к коробке, а рычаг к двери.
5. Коробку крепят к двери. Пластиной увеличивают ширину откоса, а затем к нему крепят рычаг.

Как видим, способов установки дверного доводчика существует множество. Вам остаётся только правильно подобрать устройство и установить его тем способом, который оптимально подходит с учётом монтажа дверной коробки и самой двери.

Самостоятельная установка и регулировка дверного доводчика

Чтобы двери не оставались открытыми, раньше использовали банальную пружину, сегодня ставят дверной доводчик. В основе его конструкции тоже лежит пружина, но она более мощная, спрятана в металлический корпус и залита маслом — для «торможения» при закрывании. Установка доводчика на дверь — задача несложная. Самостоятельная установка займет минут 20-30. Вряд ли больше. Так что берем дрель и ставим своими руками.

Самая популярная модель

Классификация

Согласно мировым стандартам EN 1154 дверные доводчики классифицируются по усилию закрывания, которое они могут создавать. Делятся они на 7 классов, которые обозначаются EN1- EN7. При выборе класса обращают внимание на инерционность двери, то есть на ширину ее полотна и массу одновременно. Если разные параметры двери отвечают различным классам, ставят устройство более высокого класса.

Ширина дверного полотна, мм

Например, ширина двери отвечает классу EN2, а масса — EN4. Ставят 4-й класс, так как более слабое усилие с нагрузкой не справится.

Есть дверные доводчики, относящиеся к одному классу. В характеристиках тогда указывается класс с одной цифрой — EN5. Они имеют небольшой диапазон регулировки усилий — в пределах одного класса. Есть устройства, усилие на закрывание которых регулируются в пределах нескольких групп. В таком случае в маркировке ставят диапазон через дефис — EN2-3, например. Последние более удобны в эксплуатации — можно настроить скорость закрывания в зависимости от погоды. Но стоимость таких моделей выше.

Конструкции и устройство тяги

Основной элемент конструкции доводчик для двери — пружина, которая толкает рычаг. По способу передачи усилия от пружины к рычагу бывают устройства двух типов:

С рычажной тягой. Такие модели имеют характерный вид — перпендикулярно к поверхности дверного полотна торчат рычаги. Те же доводчики называют еще с коленной или шарнирной тягой. Конструкция работает надежно, но торчащие рычаги непривлекательны, к тому же, при желании, их легко сломать. Есть еще один недостаток: по мере открывания двери требуется прикладывать все большее усилие. Для детей и пожилых людей это может стать проблемой.

С рычажной тягой

Со скользящим каналом

Оба эти типа состоят из двух частей: корпуса, в котором спрятана пружина и передающий усилие механизм и рычаг. Монтируются они вверху двери: одна часть на полотно, вторая — на коробку. Какая-куда, зависит от направления открывания. Если двери открываются «на себя», на дверное полотно устанавливается корпус с механизмом, при открывании «от себя» — крепится рычаг. На фото изображен доводчик рычажного тип, но аналогичные правила установки и для моделей со скользящим каналом.

Установка доводчика на дверь в зависимости от направления открывания

Как понимаете, они подходят не на все типы дверей — на стеклянные поставить их проблематично. Для них есть другая конструкция — напольная. Корпус с механизмом монтируется в пол, сверху выступает лишь пластина-держатель. Аналогичный держатель устанавливается и вверху, но механизм там есть далеко не всегда, только для тяжелых дверных полотен.

Напольный доводчик для стеклянных дверей

Есть, кстати, напольные модели и для деревянных и металлических дверей. Они также имеют рычажную передачу или со скользящим каналом. Они меньше бросаются в глаза, но при таком расположении чаще повреждаются.

Напольный доводчик для стеклянных дверей

Где ставить

В основном доводчики ставят на внешние или входные двери, могут они устанавливаться на ворота или калитку. В случае с дверьми их располагают так, чтобы корпус был в помещении. Хоть есть и морозоустойчивые модели, предназначенные для эксплуатации холода, лучше чтобы корпус был защищен от воздействия погодных условий. Также такое расположение гарантирует большую сохранность.

Установка доводчика на дверь: инструкция с фото

Для монтажа доводчика на двери необходимы только дрель, линейка, карандаш и отвертка. Сверло обычно требуется «3» (тройка), но надо смотреть на диаметр крепежа, который обычно идет в комплекте.

Что необходимо для монтажа дверного доводчика

Большая часть производителей, для облегчения самостоятельной установки доводчика на двери, комплектует изделия установочными шаблонами. На этих шаблонах схематически изображены части доводчика в полную величину. Также на них нанесены монтажные отверстия для каждого элемента. В моделях, которые могут создавать усилие на открывание разного класса, отверстия прорисовываются разными цветами, дополнительно они подписываются — рядом ставится класс доводчика.

Пример шаблона для установки дверного доводчика

Шаблон напечатан с обоих сторон листа. На одно стороне — для открывания дверей «на себя» — со стороны петель (на фото выше), на другой — «от себя».

Установка шаблона

На шаблоне имеется две перпендикулярные красные полосы. Горизонтальную совмещаем с верхним краем дверного полотна, вертикальную — с линией оси петель.

С верхним краем дверного полотна все понятно, а вот чтобы при монтаже не ошибиться, линию оси петель необходимо прорисовать. Если устанавливается доводчик со стороны петель, проблем нет — при помощи длинной линейки и карандаша переносите линию середины петель вверх. Если монтаж будет осуществляться с другой стороны, замеряете расстояние от края полотна до середины петли. Отмечаете это расстояние с другой стороны и рисуете линию.

Отверстия под доводчик

На шаблоне находим отметки под отверстия согласно выбранному классу. При помощи сверла или шила переносим их на дверное полотно и на раму.

Переносим отметки под отверстия на полотно и раму

Обычно в комплекте идут два типа крепежа: для металла (металлопластика) и древесины. Выбираем сверло подходящего размера и дрелью сверлим отверстия в обозначенных местах.

Дверные доводчики комплектуются двумя типами крепежа — для металлических и деревянных дверей

По отметкам сверлим отверстия

Далее собственно и начинается установка доводчика на дверь. Обратите внимание, что для монтажа необходимо чтобы корпус и рычаги были разъединены. Если они собраны, их разделяют (откручивается шайба, вынимается винт, соединяющий рычаги и корпус).

Монтаж

Прикладываем части к проделанным отверстиям, устанавливаем крепеж. На схеме находим тот класс усилия на открывание, который нам необходим (в данном случае EN2) и устанавливаем части так, как показано на рисунке.

Схема установки доводчика на двери

Для открывания «на себя» корпус ставим на дверное полотно, на коробку устанавливаем тягу.

Теперь к корпусу надо подсоединить рычаг тяги. В нижней части корпуса имеется специальный выступ. Надеваем на него рычаг, затягиваем винтом.

Устанавливаем рычаг тяги

Теперь осталось соединить рычаг с тягой. Есть два варианта.

Соединить рычаг с тягой

Само соединение рычага с тягой происходит очень просто: совмещаются две части, немного придавливаются пальцами. С легким щелчком они фиксируются. Весь фокус в том, как расположить их относительно двери. От этого зависит темп движения дверного полотна на завершающей стадии закрывания. Положение может изменяется благодаря тому, что тяга состоит из двух частей и может регулироваться по длине — одна из частей тяги — длинный штифт с резьбой. Вращением штифта и укорачивают или удлиняют ее.

Если необходима просто плавная доводка, тягу ставят так, чтобы она была перпендикулярна дверному полотну. Для этого немного уменьшают ее размеры (на фото слева).

Расположение рычага и тяги для выставления финишного усилия

Если в двери установлена защелка, необходимо солидное усилие, чтобы преодолеть ее сопротивление. Для такого варианта перпендикулярно двери ставят плечо (тягу раскручивают, делая длиннее).

Выставив части соответствующим образом, их совмещают и соединяют. Собственно все, установка доводчика на дверь закончена. И с ней можно справится своими руками, причем без особого труда. Остался финишный этап — настройка скорости закрывания. Для этого надо разобраться в регулировках дверных доводчиков.

Как поставить на калитку

Для установки на калитку подходят морозоустойчивые модели, которые могут эксплуатироваться снаружи. Но не все калитки имеют верхнюю перекладину. Зато боковые стойки есть у всех. В этом случае тягу крепят к боковой стойке, развернув крепежную пластину вдоль стойки.

Установка доводчика на калитку без верхней перекладины

Но гидравлические устройства (о них шла речь в этой статье) не очень хорошо чувствуют себя на морозе. Масло, которое заливается в корпус и служит для «торможения» дверного полотна, становится более вязким, калитка закрывается медленнее. С этой точки зрения лучше для калитки выбрать пневматическую модель (о выборе и установке читаем тут).

Как установить на металлическую дверь

Монтаж доводчика на металлические двери отличается только типом используемого крепежа и размером сверла. Так как полотно обычно более тяжелое, выбираются мощные модели не ниже 5 класса (смотреть надо по таблице). Соответственно, на монтажном шаблоне понадобится разметка для другого класса.

Доводчик на входную металлическую дверь ставиться аналогично

Также может понадобиться более мощная дрель, но это все — детали. В остальном же, ставить доводчик на металлические двери, надо точно также, как и деревянные или металлопластиковые.

Регулировка доводчика для двери

Доводчики, которые устанавливают на двери имеют разную конструкцию и регулировочные винты располагаются в разных местах. Точно все указано в паспорте или инструкции по установке. Но, в общем и целом, методика одна:

• вращая винт по часовой стрелке скорость/сила увеличивается;
• поворачивая против часовой стрелки — тормозим/уменьшаем силу.

При регулировке доводчика, не крутите винты сразу на несколько оборотов. Часто достаточно всего четверти оборота, может, чуть больше. Сбив баланс слишком закрутив или выкрутив винты, настроить все снова очень сложно. Можно даже сломать устройство или добиться того, что изнутри потечет масло.

Регулировки скорости открывания двери и «прихлопывания» находятся на корпусе. Чаще всего они или на лицевой части под защитной крышкой или на боковой его поверхности.

Отодвигаем крышку, находим винты

В округлых или многогранных корпусах регулировки находятся сбоку на корпусе

Для чего предназначается доводчик на пластиковую дверь

Во время эксплуатации дверей на них воздействуют большие нагрузки, способствующие быстрому износу рабочих механизмов и фурнитуры. В результате конструкция перестает нормально закрываться или начинает пропускать воздух. Чтобы защитить ее от подобных проблем и обеспечить плавность движений, нужно произвести монтаж доводчика на пластиковую дверь.

Выбор доводчика для пластиковой двери

При выборе доводчика необходимо учесть массу нюансов и критериев. В первую очередь стоит определить ширину и вес дверного полотна, поскольку эти свойства влияют на класс будущего механизма. Если приобрести неправильное устройство, оно не сможет справляться с интенсивными нагрузками и быстро выйдет из строя. Еще важно ознакомиться с функциями, которыми должна обладать дверь. Чем их больше, тем выше стоимость доводчика.

В продаже предлагается широкий ассортимент подобных приспособлений, которые отличаются как рабочими характеристиками, так и спецификой монтажа. Так, по принципу установки выделяют следующие типы:

1. Накладные. Размещаются на дверном полотне в верхней части или соединяются с коробкой и стеной.
2. Напольные. Устанавливаются на полу в нижней части двери.
3. Скрытные. Такие механизмы закрепляются внутри полотна или в специальном напольном устройстве, что делает их незаметными.

В зависимости от особенностей работы доводчики бывают рычажными и слайдовыми. Первые отличаются простым исполнением и основываются на пружине и гидравлической системе. Вторые функционируют за счет силы трения, влияющей на скорость закрытия конструкции.

Еще механизмы могут иметь разное внутреннее устройство. Так, по этому критерию выделяют кулачковые и зубчатые модели.

Конструкции и устройство тяги

Чтобы правильно установить доводчик, необходимо иметь представление о его конструктивных особенностях и принципе действия. Главным элементом механизма является толкающая пружина, которая может быть 2 типов:

1. С рычажной тягой. Изделие отличается специфическим внешним видом — к полотну направлены перпендикулярно размещенные рычаги. Еще такие механизмы могут называться шарнирными или коленными. Их отличительными свойствами является надежность и долговечность. Однако выпирающие рычаги портят гармоничность дизайна двери, а при неправильной эксплуатации их несложно повредить. К тому же для открытия понадобится прикладывать большие усилия.
2. С каналом скользящего типа. В таких изобретениях рычаг закрепляется параллельно дверям, не ухудшая их эстетическую привлекательность. Управлять такими конструкциями смогут как дети, так и пожилые люди.

Конструкцией обеих разновидностей предусмотрено наличие корпуса, где закреплена пружина с остальными рабочими элементами. Первая часть механизма устанавливается на полотне, вторая — коробке. Специфика монтажа определяется направлением открывания. Если планируется открывать дверь на себя, на полотне закрепляют корпус с доводчиком, если от себя — фиксируется рычаг.

Модели для пластиковых дверей разработаны не для всех типов подобных конструкций, поэтому использовать их совместно с изделиями из стекла, дерева или другого материала нельзя.

Как установить доводчик на пластиковую дверь

Для выполнения монтажных работ необходимо внимательно изучить пошаговое руководство и ознакомиться с каждым этапом предстоящей работы:

1. Подготовка инструментов для монтажа, изучение схемы и чертежа.
2. Установка механизма.
3. Регулировка устройства.

Для внутренних дверей между комнатами помещения принято задействовать реечные доводчики с рычагом наподобие «колена». Реже применяются слайдерные и скрытые модели, но они незаменимы при обустройстве фурнитуры стеклянных дверей или наличии ряда требований по интерьерному стилю. Большие отличия в специфике монтажа разных типов отсутствуют.

Инструменты для работы

Устанавливая доводчики для пластиковых дверей, необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Электродрель со сверлами нужного диаметра.
2. Измерительные приспособления.
3. Отвертки или шуруповерт.

Крепежные болты должны поставляться в комплекте с доводчиком.

Определение схемы установки

С учетом способа открытия двери выделяют 2 типа схемы монтажа доводчика:

1. Конструкция открывается по направлению доводчика. В таком случае корпус закрепляют на поверхности полотна, а рычажный механизм — раме.
2. Конструкция открывается наружу. Этот вариант предусматривает использование другой схемы, где к полотну прикрепляется рычаг, а корпус — на раме.

Применение шаблона

Есть и упрощенный вариант монтажа, который предусматривает использование шаблона, идущего в комплекте с механизмом. Он сокращает затраты времени и усилий на монтажные работы, но требует точного соблюдения последовательности действий.

Еще шаблон указывает класс дверей, для которых разработан доводчик, поскольку этот параметр влияет на место фиксации. Для каждого типа нанесения на схеме указываются разноцветные или сплошные линии.

Отверстия под доводчик

На схеме нужно найти отмеченные точки под отверстия, а потом проделать их сверлом или шилом. В базовой комплектации предлагается 2 разновидности крепежных элементов — для дверей из металлопластика и дерева. С помощью сверла с подходящим диаметром и дрели нужно просверлить отверстия в обозначенных точках.

Дальше можно переходить непосредственно к монтажным работам. Перед этим важно убедиться, что корпус и рычаги разъединены. В противном случае понадобится разделить их, открутив шайбу и достав винт, который соединяет рычаги с корпусом.

Монтаж

Начиная монтажные работы, необходимо достать шаблон и аккуратно закрепить его на дверях, соблюдая пошаговую инструкцию. Для безошибочной фиксации следует задействовать тонкий скотч. Дальше с помощью кернера понадобится отметить центры отверстий и приступить к основной части работы:

1. С помощью крепежных деталей фиксируется корпус. Правильность монтажа регулируется винтами.
2. Дальше выполняется установка системы коленного рычага на противоположной стороне двери. Нередко элементы рычага поставляются в соединенном виде. На время шарнир убирается с целью регулировки механизма.
3. На следующем этапе закрепляется колено, которое является нерегулируемой деталью. Для благополучного монтажа применяется ось доводчика, гайки и ключ.
4. Если механизм используется для плавного и бесшумного закрытия полотен, колено фиксируют перпендикулярно двери. При этом рычаг должен располагаться под углом. Элементы доводчика соединяются только при закрытой двери.
5. При необходимости повысить прочность дверей с помощью уплотняющего слоя жесткий рычажный механизм размещают перпендикулярно полотну. Длина колена определяется особенностями жесткого механизма. С помощью этого метода можно усилить пружину и ускорить дохлоп при закрытии.
6. Монтажные работы завершаются после соединения 2 частей колена шарнирными элементами.

В упаковке с доводчиком предоставляются все нужные крепежные элементы для дверей из дерева, пластика и металла.

Соединить рычаг с тягой

Для соединения рычажного элемента с тягой не нужно владеть особыми навыками. Достаточно совместить 2 части, немного придавив их пальцами. С помощью легкого надавливания они зафиксируются.

При этом скорость движения дверного полотна будет зависеть от положения этих механизмов. Если нужно достичь плавной доводки, тяга закрепляется таким образом, чтобы она находилась перпендикулярно двери. Для этого ее уменьшают в размерах.

Нюансы нестандартной установки

В некоторых условиях возникает необходимость нестандартной установки, когда места для крепежей и способ монтажа отличаются от привычных. Это может понадобиться при обустройстве межкомнатных дверей или тяжелых полотен. В отдельных моделях они поставляются в базовом комплекте, но в остальных случаях покупаются по отдельности:

1. Если проем двери достаточно глубокий и в нем нельзя разместить рычажный кронштейн, используют дополнительный уголок.
2. В некоторых случаях понадобится применить противоположную схему, а уголок установить вместе с корпусом.
3. Специфическое конструктивное исполнение двери часто не разрешает закрепить корпус доводчика. При таких обстоятельствах задействуется монтажная пластина.
4. Если полотно выступает за раму, то для выравнивания корпуса применяется монтажная пластина.

Выбирая пластину или уголок, необходимо учитывать конструкцию полотна и размеры доводчика.

Особенности установки скрытых доводчиков

Модели для скрытой установки могут быть напольными, верхними и петельными. Первая разновидность разработана для конструкций из стекла, но иногда используется для пластиковых и деревянных дверей. Установка такого доводчика осуществляется вместе с монтажом двери. Верхние элементы нуждаются в повышенной точности соблюдения инструкции и аккуратности. Перед монтажом элемента в полотне проделываются отверстия, куда будет помещен корпус.

Специфика монтажа подобных изобретений напоминает крепление рычага. Но если толщина дверей относительно небольшая, от такой разновидности нужно отказаться.

Дверные петли с доводчиком

Устройства с интегрированным доводчиком принадлежат к группе напольного механизма — напольные модели востребованы при обустройстве межкомнатных дверей, поскольку они обеспечивают стабильную скорость движения конструкции.

Монтировать петли не стоит на массивные изделия из дерева, пластика и металла.

Регулировка доводчиков после установки

Чтобы достичь наивысшего качества выполнения монтажных работ, необходимо провести глубокую регулировку и настройку механизма. При первичном монтаже достичь нужного результата проблематично, что влечет за собой ряд повреждений. Чтобы устройство работало без сбоев, его нужно регулярно обслуживать и регулировать.

Несколько советов по эксплуатации доводчика

Чтобы продлить срок службы доводчика, необходимо соблюдать некоторые правила его эксплуатации. В первую очередь нельзя «помогать» полотну быстрее открываться и подкладывать под нее предметы. Еще не разрешается виснуть на двери или штангах доводчика. Об этом нужно предупредить маленьких членов семьи, поскольку они любят играть, зависая на дверной конструкции.

При несоблюдении простых правил в доводчике начнут портиться сальники, а поршень износится. Восстановление подобных механизмов потребует некоторых усилий.

Как правильно установить доводчик на пластиковую дверь

Основные способы монтажа доводчика, варианты правильной установки на пластиковую и металлическую дверь

В наше время установка доводчика на дверь, прежде всего входную, становится необходимостью, ведь он экономит тепло в доме, снижает уровень шума, оберегает людей и стены от ударов. Проще обратиться к услугам специалиста, но если есть необходимые инструменты и небольшой опыт монтажных работ, установить такое устройство нетрудно и своими руками. Важно тщательно подготовиться, изучить инструкцию, разобраться с конструктивными особенностями и аккуратно установить и отрегулировать механизм.

В продаже имеется большое число моделей, различающихся по месту установки, механизму, мощности и другим параметрам. Наиболее популярны недорогие реечные устройства, которые крепятся на верхней части двери и возвращают ее в исходное положение с помощью рычагов. Кроме традиционных, торчащих из стены рычагов, имеются эстетичные, менее подверженные вандализму, но и более дорогие системы с параллельной или скользящей тягой.

Мощность устройства должна соответствовать весу и размеру дверного полотна. Доводчики делятся на 7 классов. Механизмы 1-го класса устанавливаются на двери шириной до 750 мм и массой до 20 кг. Самые мощные устройства 7-го класса рассчитаны на полотно шириной до 1600 мм и массой до 160 кг. На более широкое или более тяжелое полотно ставят два доводчика.

Необходимо обратить внимание на условия эксплуатации. Все механизмы доводчиков основаны на комбинации наполненных маслом емкостей и пружины, которая аккумулирует энергию открывания. Устройство закрывает дверь, когда пружина распрямляется, постепенно выталкивая масло через небольшие отверстия.

Если устройство установлено в неотапливаемом помещении, при низких температурах масло загустевает и закрывание замедляется. Доводчик, не рассчитанный на эксплуатацию в таких условиях, может в этом случае выйти из строя. В то же время есть устройства, у которых при низких температурах автоматически расширяются отверстия, восстанавливая нормальную скорость закрывания.

У многих доводчиков предусмотрены дополнительные опции, например торможение открытия, фиксация в положении «открыто», задержка на некоторое время перед началом закрывания и другие.

Более сложные и совершенные кулачковые механизмы могут крепиться в разных местах. Иногда их уже на заводе встраивают в полотно. Возможна также установка под порогом или внутри дверной коробки. Но такие работы более сложны и выполняются специалистами.

Установка доводчика на дверь: способы и виды монтажа

Готовясь к установке доводчика на дверь своими руками, проведите тщательную ревизию состояния дверной коробки, петель, запорных механизмов. Дверное полотно не должно качаться, упираться в косяк, язычок защелки должен срабатывать без излишнего усилия. Качественная регулировка упростит установку и обеспечит надежную и продолжительную безаварийную работу устройства.

Схема установки доводчика зависит от конструкции механизма, дверной коробки и направления открывания. При открывании внутрь доводчик ставится на полотно, а рычаг крепится на коробку над ним. При открывании наружу устройство, наоборот, устанавливается на косяке, а рычаг — на полотне.

Доводчик не следует использовать в качестве ограничителя открывания. Для этого применяют специальные приспособления в виде упоров, которые устанавливают на пол или на стену.

Как установить

Для правильной установки доводчика на дверь к устройству прилагаются шаблоны, на которых отмечены места крепления самого механизма и рычага. В зависимости от крепления двери (правое или левое) и других особенностей, если они предусмотрены моделью, выберите соответствующий шаблон. Его следует приложить к полотну, развернув в соответствии с выбранным способом установки, и закрепить скотчем. Учтите, что винты регулировки, расположенные в торцевой части механизма, всегда должны быть повернуты в сторону петель.

Места крепления шурупов (4 для самого доводчика и 2 для кронштейна рычага) отмечаются по шаблону. Затем сверлом, диаметр которого указан в инструкции, просверливают отверстия под доводчик и кронштейн. После этого устанавливают механизм и рычаги. Жесткое колено рычага крепится к механизму на шлиц и затягивается гайкой. Чтобы она не раскручивалась в процессе эксплуатации, применяют стопорящую жидкость. В домашних условиях используют масляную краску.

Кронштейн с регулируемым коленом устанавливается отдельно. Длина этого колена изменяется заворачиванием винтовой части. После предварительной регулировки оба колена соединяются.

Варианты правильного монтажа

Иногда установить доводчик на дверь можно разными способами. Например, треугольник, образуемый полотном и двумя коленами рычажной системы, влияет на силу прижимания к коробке. Чтобы закрывание двери происходило плавно, регулируемую часть укорачивают так, чтобы она составляла прямой угол с полотном. Для увеличения силы закрывания регулируемый рычаг удлиняют, в этом случае прямой угол образуется жестким коленом.

При установке механизма на деревянную дверь может потребоваться применение монтажных планок или уголков, не входящих в комплект, но выпускаемых для всех моделей. Если коробка глубокая, а открывание происходит наружу, устройство крепится на монтажный уголок, установленный на косяке таким образом, чтобы обе части механизма располагались на одном уровне относительно дверного полотна.

Если на коробке нет плоского участка для фиксации кронштейна или доводчика, их устанавливают на предварительно закрепленную монтажную планку. При установке механизма на дверь планка также позволит вынести его за край полотна в том случае, когда иное крепление невозможно, неудобно или неэстетично.

На пластиковую дверь

Установка дверного доводчика на пластик производится таким же образом. Отличие состоит в меньшем весе полотна. Возможно, придется искать компромисс между классами мощности доводчика, соответствующими размеру и массе. Принято считать, что следует выбирать наибольший из двух классов, однако излишне мощный доводчик способен разрушить пластик.

Если установка доводчика на пластиковую дверь выполнена правильно и аккуратно, он будет способствовать продлению ее эксплуатации.

На металлическую

При установке доводчика на металлическую дверь класс мощности выбирают в соответствии с ее массой. Чтобы при подготовке отверстий сверло не уходило с требуемого места, его предварительно намечают кернером. В зависимости от толщины металла для крепления используют саморезы по металлу или винты. Во втором случае перед тем как поставить устройство, придется нарезать резьбу метчиком.

Регулировка

Последний и не менее важный этап установки — регулировка. С помощью двух регулировочных винтов устанавливаются скорости движения двери:

• в начале закрывания;
• на последнем этапе.

Еще один винт позволяет увеличить усилие закрывания. Это важно сделать, если устройство устанавливается на входную дверь.

Кроме того, модели могут иметь различные опции, для которых также предусматриваются соответствующие регулировки.

Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками

В настоящее время доводчики для пластиковых дверей пользуются популярностью. Они нашли широкое применение на участках с большой проходимостью посетителей. Главная функция доводчика – плавное закрытие дверей и увеличение за счет этого, срока службы фурнитуры дверей.

Плюс конструкции в том, что она обеспечивает бесшумное закрытие двери.

Можно установить и обычную пружину, но это не обезопасит вас от удара по спине в момент ее закрытия, если вы вдруг потеряете бдительность.

Монтаж доводчика не составляет особого труда. Основное требование – соблюдение рекомендаций производителя, правильно собрать конструкцию, соблюдая все этапы.

Виды доводчиков и способы их установки

Рассмотрим все виды дверных доводчиков:

1. Стандартный доводчик. Характеризуется верхней установкой. Существует два метода такой установки. В первом – монтируем доводчик на дверную коробку, к полотну крепим рычаг. Во втором – доводчик крепим на полотно, рычаг к дверной коробке. Доводчик крепится по направлению открытия двери:

• от себя – на коробку;
• на себя – на дверное полотно.

Третий вариант заключается в установке доводчика на дверное полотно, а рычаг монтируем специальной пластиной к коробке.

1. Напольный доводчик. Используется для установки дверей, в которых петли не предусмотрены. Монтаж этого вида доводчика осуществляется в самом полу, в приготовленном заранее углублении. По такому же принципу производится крепеж верхней части двери. Сравниваем их по уровню, несовпадение сулит быструю поломку.
2. Встраиваемые доводчики со скрытой установкой. Представлены петлями-доводчиками, монтируются по принципу обычных навесов, скрытые доводчики верхнего монтажа, нуждаются во врезке в дверное полотно. Это не составит особого труда, устанавливать механизм нужно в два паза: в верхней и нижней части дверной коробки. Важным моментом будет размер ширины зазора, между дверной коробкой и полотном.

Прежде чем рассмотреть, как установить доводчик на пластиковую дверь, мы разобрались с их видами. Самым распространенным является верхний доводчик, его и будем разбирать в дальнейшем.

Пошаговая инструкция установки доводчика на пластиковую дверь

Обычно пластиковая дверь открывается на себя. Разобравшись в методике, можно не только монтировать доводчик, но и поставить подобное устройство на любую другую дверь, индивидуальным способом. Отличия в установке совсем незначительные. Распишем процесс установки поэтапно:

1. Рассмотрим с комплектом приобретенного дверного доводчика. В составе идет доводчик, рычаг к нему, крепеж, шаблон, который служит помощником начинающему мастеру.
2. Размещаем по схеме шаблон на закрытой двери, фиксируем с помощью скотча. Просверливаем отверстия по шаблону. Сняв его, приступаем к установке.
3. Прикручиваем рычаг к коробке, используя саморезы, регулировать ничего не нужно.
4. С помощью винта соединяем рычаг и доводчик. Нужно проследить, чтобы винты, которые регулируют доводчик, были расположены в одном направлении – в сторону дверных навесов.
5. На следующем этапе выполняется регулировка тяги рычага доводчика. Это производится таким образом, чтобы отверстия на доводчике совпали с уровнем отверстий на двери, при закрытом положении двери он должен располагаться перпендикулярно к дверной коробке.
6. Если все условия соблюдены, прикручиваем механизм и проверяем его работу. Если возникают какие-либо вопросы (туго открывающаяся дверь, сильно хлопает, когда закрывается), то проблемы устраняются путем проведения элементарных манипуляций.

Выполнив правильно все пункты инструкции пошагово, вопрос «Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками?» отпадет сам по себе. Только если с приобретенным комплектом не будет шаблона, следует выполнять монтаж, придерживаясь чертежа, который прилагается к паспорту устройства, все размеры прилагаются.

Выполняем регулировку доводчика своими руками

Установив доводчик, нужно освоить азы регулировки устройства. При установке конструкции нельзя обойти стороной два винта, регулирующие работу устройства:

• первый предназначен для регулировки общей скорости дверей, при их закрывании;
• второй – направлен на плотность прилегания двери к коробке.

Во избежание большого удара двери о коробку, следует подкрутить второй винт. Это производится плавными движениями, через каждые пару оборотов, необходимо проверять степень готовности. Замедляем движение двери, путем подкрутки винта по часовой стрелке, ускоряем – против часовой стрелки. Закрывание отлаживаем по такой же схеме.

Отдельные виды доводчиков содержат большое количество винтов для регулировки. Это бывает в тех случаях, когда имеют место дополнительные функции. Их бывает всего четыре: два дополнительных винта выполняют регулировку тормоза при открывании, ограничивает слишком резкое открытие дверей, фиксация двери в открытом виде, открывая на уровне определенного угла, дверь не закрывается, что очень удобно в нужном случае.

Когда все регулировки закончены, режим работы отлажен, можно пользоваться удачно установленным механизмом доводчика.

В дальнейшем необходимо просматривать исправность механизма и осуществлять периодически смазку элементов шарниров для бесперебойной работы устройства.

Установка и регулировка дверного доводчика: основные правила и этапы монтажа

Традиционно использовавшиеся для обеспечения «автоматического» закрытия дверей пружины, резинки, противовесы и иные приспособления – это уже в прошлом. Сейчас в продаже есть недорогие механизмы, которые в комплексе решают все эти задачи. Если знать, как грамотно установить на дверь доводчик, не придется оплачивать чьи-то услуги. Тем более что методика его крепления и регулировки несложная.

Общая информация

Дверные доводчики выпускаются в разных исполнениях. Технология их крепления и способ регулирования имеют некоторые особенности. Как различаются изделия?

По специфике монтажа

• Скрытые устройства. Корпус механизма помещается в коробе или створке двери. Установка доводчиков этого типа требует профессионального подхода (практический опыт, специальный инструмент). Монтируются лишь на дверях, полотна которых имеют толщину не менее 40 мм.
• Напольные модели. Их установка производится в процессе обустройства полов, так как «тело» прибора помещается под настилом. В частном секторе изделия этой группы используются крайне редко.
• Накладные. Наиболее распространенные в быту варианты. Установить такой дверной доводчик своими руками достаточно просто. Даже при отсутствии опыта понадобится не более получаса.

По типу механизма

• Реечная передача + гидравлика. «Рабочий» элемент в доводчиках этой группы – пружина.
• Кулачковые модели. Такие изделия устанавливаются в жилищах намного реже.

По силе тяги

Данную характеристику называют по-разному – закрывающее усилие, размер доводчика, класс по EN . При выборе механизма определяющими являются параметры дверного полотна: его вес (кг) и ширина (мм). Это учитывается при определении варианта установки прибора.

Порядок монтажа

В жилых строениях (квартирах) в основном монтируются доводчики реечного типа, с гидравликой. На примере прибора этой группы и будет рассмотрен рекомендуемый порядок действий мастера. Поняв специфику работы, несложно разобраться с нюансами крепления изделий других типов.

Установка доводчика на пластиковую дверь абсолютно идентична порядку его монтажа на деревянные и металлические аналоги.

Выбирается схема

Если дверь распахивается наружу, то на полотне фиксируется рычаг; соответственно, корпус – на косяке. При открывании вовнутрь все ровно наоборот. Но в любом случае доводчик ставится так, чтобы винты регулировки находились со стороны дверных петель. Это облегчит процесс «настройки» положения полотна и дальнейшую его корректировку. А этим заниматься придется, так как постепенно появится его «проседание». Разобраться несложно, тем более что к изделию всегда прилагается инструкция, в которой есть типовые схемы установки доводчика двери.

Производится разметка

И здесь задача мастера значительно упрощается. Изделия комплектуются специальными установочными шаблонами. Они выполнены в масштабе 1:1 и универсальны, так как учитывают различные способы открывания дверей и навеса полотен. Остается лишь приложить трафарет доводчика по месту и наметить точки сверления каналов для установки крепежных деталей.

Фиксация составных частей прибора

После разметки закрепить рычаг и корпус механизма на основе метизом (идет в комплекте с изделием), а потом соединить половинки тяги сможет каждый.

• Установка доводчика на металлическую дверь имеет одну особенность. Необходимо использовать в процессе сверления тонких полотен так называемые «бонки». Эти приспособления представляют собою втулки с резьбой. Дело в том, что работа обычным сверлом может вызвать деформацию металла, и исправить этот дефект (выпрямить вмятину) самостоятельно не получится.
• При определении положения рычага следует ориентироваться на его базовое плечо. Оно должно располагаться перпендикулярно полотну двери. Если угол менее 90º, то усиливается «дохлоп» створки.

Установка доводчика двери своими руками требует предельного внимания и аккуратности. Малейшие промахи нередко оборачиваются неплотным прилеганием полотна к косяку и сквозняками в помещении. Или наоборот, медленным закрыванием створки и повышением теплопотерь. Надеяться, что все устранится лишь регулировкой доводчика двери, не стоит – такое не всегда возможно.

Именно по этой причине этап монтажа прибора – самая ответственная часть работы. Тем более что от этого зависит и срок эксплуатации навесов. Если механизм установлен неправильно, то уже в ближайшей перспективе перекос полотна неизбежен, со всеми вытекающими.

Определить, насколько правильно произведена установка дверного доводчика, можно по следующим признакам:

• плавность открывания/закрывания створки, без рывков и дополнительных усилий со стороны пользователя;
• отсутствие посторонних звуков (шума, скрипа, скрежета и так далее).

Порядок регулировки механизма доводчика

Для этого имеются два «настроечных» винта. Каждый из них задает скорость движения полотна в определенном режиме. Чтобы понять принцип регулирования, необходимо уяснить следующее:

• доводчик служит лишь для закрывания двери;
• это производится в 2 этапа. На первом полотно движется с повышенной скоростью, на втором она значительно снижается, чтобы исключить резкий стук в момент прилегания створки к косяку.

Винт 1 – задает скорость в диапазоне от угла 180º (полотно полностью распахнуто) до 150.

Винт 2 – регулирует движение створки на последнем отрезке пути от 15 до 0 (ее доводка, то есть до полного прилегания полотна к дверному блоку).

• Если полностью выкрутить любой из винтов, то из корпуса доводчика станет литься масло. Потому в процессе настройки прибора делать более одного поворота винта вокруг оси не рекомендуется. Механизм изначально настроен на работу по усредненным параметрам, и в ходе регулировки необходимо лишь произвести небольшую корректировку положения винтов. Как правило, они вращаются не более чем на ¾ в любую из сторон.
• Иногда регулировкой второго винта не получается добиться мягкого прилегания створки. Здесь поможет рычаг, на тяге которого имеется резьба. Вкручивая/выкручивая «плечо», несложно определить оптимальное его положение, при котором останется лишь немного подкрутить регулировочный винт.

Установка доводчика на дверь – это не только удобство пользования ею. Плавное, аккуратное закрывание значительно снижает нагрузку на петли, предотвращая тем самым их повышенный износ и перекос полотна. Такое устройство желательно монтировать не только на входе в жилище, но и в подсобных строениях на участке, а также и в доме, если межкомнатная дверь довольно массивная. Ну а как произвести установку и регулировку механизма, читатель уже знает.

Установка доводчика на пластиковую дверь своими руками

В повседневной спешке не всегда есть возможность придержать за собой дверь, чаще всего человек либо торопится, либо его руки заняты другими предметами. В результате дверь громко хлопает, а со временем такое обращение приводит к поломке.

Именно поэтому в офисных помещениях и в жилых домах в том числе хозяева стремятся установить доводчики. Чаще всего встречаются верхние наружные доводчики, хотя существуют напольные варианты.

Как устанавливаются доводчики?

Процесс самостоятельного монтажа не вызывает трудностей, особенно если ознакомиться с инструкцией и видео материалами.

Основные особенности установки.

• Угол открытия двери составляет 90, 120 и 180 градусов и зависит от установки доводчика.
• Корпус прибора можно установить на дверной короб, а ножка крепится на полотно двери.
• Корпус прибора монтируется к дверному полотну, а ножка устанавливается в короб.

Наиболее популярным является вариант внутреннего монтажа. Считается, что рычаг в меньшей степени изнашивается. Поэтому такой способ крепления популярен в офисах, где доводчик на двери чаще всего подвергается внешним воздействиям.

Область применения

Доводчик устанавливается на межкомнатные и входные двери. Как правило, материал двери бывает различным. Для деревянного варианта потребуется только просверлить отверстия, чтобы закрепить механизм. Установка на металлическую дверь более трудоемкая – необходимо выполнить резьбу для шурупов, и обойдётся дороже.

Область применения доводчиков достаточно широкая. Принято устанавливать их на дверцы шкафа. Так пользоваться мебелью будет намного комфортнее.

Необходимые материалы

Для оптимизации процесса рекомендуется подготовить все инструменты заранее:

1. Строительный уровень.
2. Карандаш и линейка для разметки.
3. Отвёртка, шуруповерт.
4. Шестигранник.
5. Сверло и дрель.

Если внимательно изучить теорию, на практике установка не займет много времени, а механизм будет надёжно и крепко зафиксирован. Основные этапы монтажа.

Первый этап: подготовка

В приобретённом наборе имеется шаблон, который необходимо вырезать. С помощью скотча зафиксируйте его на месте установки – это поможет правильно сделать разметку. Переведите точки отверстий и уберите шаблон.

Теперь можно проделать отверстия для саморезов.

Второй этап: крепление «тела»

После подготовки отверстий, можно крепить корпус и рычаг. Для стандартных изделий понадобится 4 шурупа. Обратите внимание, что винты для регулирования должны направляться внутрь (смотреть на петли) двери. Рычаг устанавливается на поворотную ось доводчика, закрепляется винтом.

Башмак необходимо крепить к поверхности коробки (дверному косяку), отходящий от него пруток регулируют по длине, задают положение перпендикулярно двери и соединяют винтом с главным основным рычагом.

Третий этап: завершение

Все винты ещё раз проверяются, работа механизма тоже. В комплекте есть декоративный колпачок, который необходимо прикрепить для эстетического вида. Таким образом, процесс установки завершен.

Как установить напольный доводчик?

Напольный доводчик встречается реже и процесс его установки более сложный. Основное отличие заключается в том, что тело монтируется в пол. Если вы производите ремонт в помещении, подумайте заранее о разновидности, так как этап ремонта наиболее подходящее время для монтажа.

Комплектация напольного механизма включает в себя две части гарнитура: верхнюю и нижнюю. Зачастую нижняя часть не выступает над уровнем пола, она монтируется в него и только одевается на хвостик механизма. Удобный вариант для стеклянных дверей офиса.

Верхний гарнитур в свою очередь делится на две части: одна крепится к коробке, вторая – к самой двери. С помощью регулировочного болта можно настроить все параметры. Во время монтажа двери болт закручивают, штифт прячут, а дверь устанавливают на нужное место. Далее процесс двигается следующим образом: болт выкручивают, а штифт попадает в нужное отверстие, так как полностью выходит наружу. Отверстие расположено в дверном гарнитуре, и теперь все детали надёжно зафиксированы.

Установка скрытых доводчиков

Для тех, кто ценит эстетику и не приемлет наличие разных механизмов в помещении на виду, существует вариант скрытого доводчика. Его устанавливают сверху в дверной коробке. При самостоятельном монтаже необходимо подготовить стамеску, так как придётся вырезать отверстие в торцевой части двери.

Монтировать скрытый доводчик можно до того, как дверь установят, либо на уже установленную дверь. Сам процесс не вызовет трудностей, но ознакомиться с инструкцией необходимо: в ней прилагаются все размеры. Как правило, основной механизм монтируется в торец, а рычаг и нога крепятся к полотну двери.

Установить доводчик достаточно просто. Можно практиковать различные виды устройства и способы его монтажа. Главное – чётко следовать инструкции, внимательно рассчитывать размеры и надёжно фиксировать все элементы.

Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками

В настоящее время доводчики для пластиковых дверей пользуются популярностью. Они нашли широкое применение на участках с большой проходимостью посетителей. Главная функция доводчика – плавное закрытие дверей и увеличение за счет этого, срока службы фурнитуры дверей.

Плюс конструкции в том, что она обеспечивает бесшумное закрытие двери.

Можно установить и обычную пружину, но это не обезопасит вас от удара по спине в момент ее закрытия, если вы вдруг потеряете бдительность.

Монтаж доводчика не составляет особого труда. Основное требование – соблюдение рекомендаций производителя, правильно собрать конструкцию, соблюдая все этапы.

Виды доводчиков и способы их установки

Рассмотрим все виды дверных доводчиков:

1. Стандартный доводчик. Характеризуется верхней установкой. Существует два метода такой установки. В первом – монтируем доводчик на дверную коробку, к полотну крепим рычаг. Во втором – доводчик крепим на полотно, рычаг к дверной коробке. Доводчик крепится по направлению открытия двери:

• от себя – на коробку;
• на себя – на дверное полотно.

Третий вариант заключается в установке доводчика на дверное полотно, а рычаг монтируем специальной пластиной к коробке.

1. Напольный доводчик. Используется для установки дверей, в которых петли не предусмотрены. Монтаж этого вида доводчика осуществляется в самом полу, в приготовленном заранее углублении. По такому же принципу производится крепеж верхней части двери. Сравниваем их по уровню, несовпадение сулит быструю поломку.
2. Встраиваемые доводчики со скрытой установкой. Представлены петлями-доводчиками, монтируются по принципу обычных навесов, скрытые доводчики верхнего монтажа, нуждаются во врезке в дверное полотно. Это не составит особого труда, устанавливать механизм нужно в два паза: в верхней и нижней части дверной коробки. Важным моментом будет размер ширины зазора, между дверной коробкой и полотном.

Прежде чем рассмотреть, как установить доводчик на пластиковую дверь, мы разобрались с их видами. Самым распространенным является верхний доводчик, его и будем разбирать в дальнейшем.

Пошаговая инструкция установки доводчика на пластиковую дверь

Обычно пластиковая дверь открывается на себя. Разобравшись в методике, можно не только монтировать доводчик, но и поставить подобное устройство на любую другую дверь, индивидуальным способом. Отличия в установке совсем незначительные. Распишем процесс установки поэтапно:

1. Рассмотрим с комплектом приобретенного дверного доводчика. В составе идет доводчик, рычаг к нему, крепеж, шаблон, который служит помощником начинающему мастеру.
2. Размещаем по схеме шаблон на закрытой двери, фиксируем с помощью скотча. Просверливаем отверстия по шаблону. Сняв его, приступаем к установке.
3. Прикручиваем рычаг к коробке, используя саморезы, регулировать ничего не нужно.
4. С помощью винта соединяем рычаг и доводчик. Нужно проследить, чтобы винты, которые регулируют доводчик, были расположены в одном направлении – в сторону дверных навесов.
5. На следующем этапе выполняется регулировка тяги рычага доводчика. Это производится таким образом, чтобы отверстия на доводчике совпали с уровнем отверстий на двери, при закрытом положении двери он должен располагаться перпендикулярно к дверной коробке.
6. Если все условия соблюдены, прикручиваем механизм и проверяем его работу. Если возникают какие-либо вопросы (туго открывающаяся дверь, сильно хлопает, когда закрывается), то проблемы устраняются путем проведения элементарных манипуляций.

Выполнив правильно все пункты инструкции пошагово, вопрос «Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками?» отпадет сам по себе. Только если с приобретенным комплектом не будет шаблона, следует выполнять монтаж, придерживаясь чертежа, который прилагается к паспорту устройства, все размеры прилагаются.

Выполняем регулировку доводчика своими руками

Установив доводчик, нужно освоить азы регулировки устройства. При установке конструкции нельзя обойти стороной два винта, регулирующие работу устройства:

• первый предназначен для регулировки общей скорости дверей, при их закрывании;
• второй – направлен на плотность прилегания двери к коробке.

Во избежание большого удара двери о коробку, следует подкрутить второй винт. Это производится плавными движениями, через каждые пару оборотов, необходимо проверять степень готовности. Замедляем движение двери, путем подкрутки винта по часовой стрелке, ускоряем – против часовой стрелки. Закрывание отлаживаем по такой же схеме.

Отдельные виды доводчиков содержат большое количество винтов для регулировки. Это бывает в тех случаях, когда имеют место дополнительные функции. Их бывает всего четыре: два дополнительных винта выполняют регулировку тормоза при открывании, ограничивает слишком резкое открытие дверей, фиксация двери в открытом виде, открывая на уровне определенного угла, дверь не закрывается, что очень удобно в нужном случае.

Когда все регулировки закончены, режим работы отлажен, можно пользоваться удачно установленным механизмом доводчика.

В дальнейшем необходимо просматривать исправность механизма и осуществлять периодически смазку элементов шарниров для бесперебойной работы устройства.

Установка доводчика на пластиковую дверь

Доводчик дверной для пластиковых дверей может оказаться полезным дополнением не только для конструкций, находящихся на улице, но и тех, которые установлены в помещении. Доводчик обеспечит плавное закрывание двери без лишнего шума, не позволит образоваться сквозняку из-за беспечности тех, кто бросает дверь открытой. Кроме этого, устройство не позволит конструкции открываться от порывов ветра, других нежелательных факторов. Установить его при желании можно самостоятельно.

Что нужно знать об устройстве?

Устройство дверного доводчика несложное. Он не имеет большого количества сложных механизмов, и действие его основывается на накоплении энергии при открывании двери и расходе ее на прижим полотна к коробке. Чаще всего достигается это при помощи пружины, реже используется гидравлический контур. В этом случае механизм имеет реечную конструкцию, большую прижимную силу и стоит дороже. Принцип работы доводчика дверей с гидравлическим контуром следующий:

• Рычаг имеет специальную шестеренку, расположенную на его оси; когда дверь открывается, она проворачивается, и поршневая часть конструкции сжимает пружину.
• Когда воздействие на дверь прекращается, пружина начинает постепенно возвращаться в изначальное состояние, толкает поршень, шестеренка вращается, и рычажный механизм плавно закрывает дверь.

Какой доводчик выбрать для пластиковой двери

Для того чтобы устройство работало плавно, оно оснащается полостями и каналами, которые заправляются маслом. Плавность зависит от внутреннего просвета каналов, который можно регулировать.

Какой доводчик выбрать для пластиковой двери

Выбор доводчика для двери зависит не только от того, какой механизм вы хотите и на какую сумму рассчитываете, но и от массы и конструкции самой системы. Для тяжелых и массивных дверей требуются надежные доводчики, способные сдвинуть большую массу, для легкой межкомнатной можно обойтись несложным пружинным механизмом.

Другие виды доводчиков

Кроме рассмотренного устройства, существуют и другие варианты устройств. Прежде чем сделать выбор для своего помещения, необходимо изучить, какие бывают доводчики для дверей, чем они отличаются, и какой принцип действия имеют.

Кроме гидравлического, который обычно можно увидеть на подъездных тяжелых дверях, часто используется доводчик с кулачковым механизмом. На оси такого устройства расположен специальный кулачок, он имеет сложную форму и оснащается роликами с двух сторон. Когда дверь открывается, элемент сжимает пружину, а при закрывании пружина возвращается в исходное положение, проворачивает кулачок и прижимает дверное полотно к коробке. Механизм можно регулировать, меняя геометрию кулачка. Этот тип доводчика можно разместить скрыто, что позволяет использовать его внутри помещений и не портить их внешний вид.

Решая, какой выбрать доводчик двери, можно обратить внимание и на следующее устройство: шарнирный доводчик с рычажной тягой. От других он отличатся тем, что оснащен тягой из двух колен и шарниром. Это простое и надежное устройство, которое подходит для многих типов дверей. Регулировать устройство также можно; к минусам можно отнести только заметность системы, поскольку скрыть ее от глаз не получится.

Интересным может быть и доводчик, обладающий слайдерной системой. Каналы такого прибора скользящие, рычаг нажимает ролики, перемещение которых незаметно, так как они находятся в специальном корпусе. Это удобное и эстетичное решение для жилых помещений. Доводчик не привлекает к себе внимание, не портит внешний вид интерьера.

Какой доводчик выбрать для пластиковой двери

Как правильно выбрать?

Решая, какой доводчик выбрать для пластиковой двери, нужно учесть несколько параметров, как устройства, так и самой конструкции:

• Доводчики отличаются по способности выдерживать нагрузку. Брать лучше, ориентируясь на максимальные показатели. Например, если масса двери около 70 кг, покупать нужно доводчик не меньше, чем ЕN-4.
• Учтите особенности монтажа устройства, посмотрите, есть ли место для его размещения на вашей дверной конструкции.
• Если двери очень тяжелые, можно установить два доводчика в верхней и нижней части полотна.
• Установка доводчика на пластиковую дверь – не всегда легкая задача, по этому можно поинтересоваться в магазине, предоставляется ли услуга по монтажу.
• Не стоит покупать слишком большое устройство на маленькую, не тяжелую дверь, оно затруднит ее отпирание, сделает использование полотна неудобным.
• Если устройство будет установлено в неотапливаемом помещении, обязательно узнайте, можно ли использовать в нем выбранную вами модель. Не все доводчики для пластиковых дверей хорошо переносят холодную погоду и могут отказать в самый неподходящий момент.

к содержанию ↑

Как установить устройство?

Знание того, как правильно установить доводчик на пластиковую дверь, может пригодиться не только при самостоятельной установке, но и для контроля за работой специалистов, так как не все фирмы выполняют свою работу добросовестно.

Чаще всего решают купить доводчик на пластиковую дверь именно реечный гидравлический. Он небольшой, легок в обслуживании, подходит для большинства конструкций и легко устанавливается. Схема установки зависит от того, в какую сторону открываются двери. Если полотно открывается в ту же сторону, где размещен доводчик, потребуется закрепить его на дверном полотне, а рычаг к раме. Если дверь, наоборот, открывается наружу, корпус крепится к стене, а рычаг – к полотну. Следите за тем, чтобы винты устройства смотрели на петли двери.

Как установить доводчик на пластиковую дверь, гадать обычно не требуется, так как большинство производителей вкладывает в коробку с устройством инструкцию по его установке и настройке. Кроме этого, прилагается шаблон, который помогает разметить дверь под крепежи. Доводчик обычно прикручивается, и этим ограничивается его монтаж. После монтажа нужно проверить, как будет работать дверь, при необходимости доводчик настраивают. Важно, чтобы устройство было расположено ровно и смотрело нужную сторону.

Сверхпрочные пластиковые дверные доводчики с вдохновляющими коллекциями Durable Performance

 
 В качестве центральной части полукоммерческих и коммерческих дверных комплектов.  Пластиковые дверные доводчики  представлены во многих высококачественных и впечатляющих стилях и дизайнах. Магазин Alibaba.com для всех типов.  Пластиковые дверные доводчики  соответствуют всем строительным нормам и стандартам и подходят для использования в различных условиях, включая офисы, медицинские учреждения и другие отрасли.Обнаружить.  Пластиковые дверные доводчики  от ведущих мировых производителей, каждый из которых обеспечивает оптимальную стоимость, когда речь идет о надежности, безопасности и управлении. 
 
 The. Пластиковые дверные доводчики  Предлагаемые модели  оснащены высокопроизводительными и мощными механическими или электронными механизмами и предназначены для обеспечения прочной и надежной работы. Выдающийся выбор.  Пластиковые дверные доводчики , доступные в вашем распоряжении, изготовлены из различных материалов и имеют дизайн, подходящий как для более тяжелых, так и для более легких дверей.Есть.  Пластиковые дверные доводчики  оснащены высококачественными переключателями, которые обеспечивают простоту эксплуатации, а также имеют простой дизайн, упрощающий их установку. 
 
 Многие из.  Пластиковые дверные доводчики , продаваемые на Alibaba.com, имеют функции самозакрывания, которые обеспечивают непревзойденную безопасность ваших дверей, предотвращая их случайное открытие ветром, оставаясь открытыми или хлопнувшими. Откройте для себя невероятное разнообразие.  пластиковые дверные доводчики , начиная от напольных доводчиков, накладных, дверных решеток, скрытых дверных доводчиков, дверных упоров, электромеханических дверных приводов и т. Д.Находить.  Пластиковые дверные доводчики  с задержкой, обратным ходом, разной мощностью, разной скоростью закрывания и разным фиксатором. 
 
 Разработанный с учетом потребностей клиентов, расширение. Пластиковые дверные доводчики  , выставленные на продажу на Alibaba.com, представлены в различных стилях: от традиционного до современного, до середины века. Они созданы из прочных материалов, в том числе из железа, алюминиевого сплава и других материалов. Сравните разные.  пластиковые дверные доводчики , чтобы найти те, которые соответствуют вашим бюджетным предпочтениям.
 

доводчик на дверь ПВХ

1. Клиент попросил меня установить доводчик на дверь из ПВХ, делал ли кто-нибудь это или знает о каких-либо проблемах, которые я собираюсь получить, или можно ли их использовать на двери из ПВХ

3. Я думаю, что это мой единственный выбор, если даже это сработает.

4. Самая большая проблема — найти сумат, к которому можно прикрутить!

5. К сожалению, наверное, лучше проехать прямо насквозь. Юк. Даже в этом случае для этого потребуется достаточно места.

   г.HandyAndy — Действительно

6. Ура, Энди, я просто должен сказать это клиенту, но клиент думает, что он знает лучше. Это входная дверь клиники. Его первоначальная проблема заключалась в том, что дверь захлопывалась, когда люди ее закрывали, поэтому он искал решение, есть ли у кого-нибудь идея, что-то вроде мягкого доводчика, но это не помешало им закрыть ее.

7. Открывается ли эта дверь из ПВХ внутрь или наружу, т.е.е. вы кладете дверной доводчик на вытяжную или нажимную сторону? Многие двери из ПВХ открываются наружу, и в этом случае вам нужно будет установить их в положение фиксации 61 (вверх ногами на транце, с рычагом на двери). Убедитесь, что у вас достаточно места, и, как говорит Handyandy, обязательно прикрутите пластик болтами, предпочтительно руку, ТАКЖЕ, что и корпус — используйте большие шайбы с другой стороны. Для некоторых дверных доводчиков доступны монтажные пластины, поэтому вы можете надежно закрепить их, используя как можно больше точек крепления, прежде чем устанавливать доводчик.

Stanley QDC111R Grade 1 Extra Heavy Duty Door Closer — Полностью регулируемый — Чугунный корпус — Тройной рычаг

Stanley QDC111R Grade 1 Extra Heavy Duty Door Closer — полностью регулируемый — чугунный корпус — тройной рычаг (без руки) — полноразмерная закругленная пластиковая крышка

Дверной доводчик Функция:
QDC111: Тройной рычаг (без руки).
Секс-гайки и саморезы входят в стандартную комплектацию дверных доводчиков серии QDC100.
Стандарт производительности премиум-класса:
Получите дополнительные характеристики производительности, такие как замедленное действие и стандартный обратный клапан, с серией QDC100.

Технические характеристики:

Сертификаты:
ANSI / BHMA A156.4 Series Grade 1.
ANSI A117.1 Код доступа (соответствует требованиям ADA).
UL / cUL внесен в список (3 часа) для автоматического закрытия.
UL10c с положительным давлением.
UL10b номинальное давление.
Корпус:
Чугун.
Крышки:
Металл и пластик.
Рычаги и кронштейны:
Трехместный стандарт; дополнительные сверхмощные руки по желанию.
Плечо:
Закаленная углеродистая сталь.
Пружины:
Ударная стальная проволока, вытянутая вручную.
Шестерни:
Термообработанная хромомолибденовая сталь.
Цилиндры:
Термообработанная быстрорежущая углеродистая сталь.
Крепежные детали:
Стандартные шурупы по дереву и крепежные детали; половые гайки и саморезы, саморезы
стандарт.
Вес и размеры двери:
Опция BF необходима для соответствия требованиям ADA для стандартных рычагов и верхних косяков
.
1: вес 33-55 фунтов (15-30 кг); Ширина от 32 дюймов (0,81 м) до 28 дюймов (0,71 м).
2: вес 56-99 фунтов (30-45 кг); Ширина от 36 дюймов (0,91 м) до 32 дюймов (0,81 м).
3: вес 99–143 фунтов (45–65 кг); Ширина от 42 дюймов (1,07 м) до 36 дюймов (0,91 м).
4: вес 143–187 фунтов (65–85 кг); 48 дюймов (1.22 м) ширина -42 дюйма (1,07 м).
5: вес 187-264 фунта (85-120 кг); ширина 54 дюйма (1,37 м) -48 дюймов (1,22 м).
6: 264-330 фунтов ( 120-150 кг); ширина 58 дюймов (1,47 м) -54 дюйма (1,32 м).
Регулировка усилия пружины 50% по сравнению с размером 6.
Отделки:
689: окрашенный алюминий.
690: окрашенный дюранодическая бронза.
696: Окрашенная атласная латунь.
Гарантии:
Срок службы механической части.
Трехлетняя отделка.

QDC100 Stanley, Stanley QDC100, QDC100, QDC111, QDC111R, Stanley QDC111R, QDC111R Stanley, QDC111 Stanley, QDC10011, QDC100 Стэнли, QDC100, QDC100, QDC111, QDC111R, StanleyQDC111R, QDC111RStanley, QDC111Stanley, StanleyQDC111,

Спецификация

Максимальная долговечность:
Благодаря чугунной конструкции корпуса, валу-шестерне, изготовленному методом холодной ковки, и кованым стальным рычагам, QDC100 выдерживает интенсивное использование в течение длительного времени.
Легко модернизировать:
Нет необходимости переделывать вашу дверь. QDC100 имеет такую ​​же площадь основания, расположение болтов и закругленную крышку, что и LCN4040, так что это простая временная замена.
Лучшая в отрасли гарантия:
На каждое доводчик QDC100 предоставляется пожизненная механическая гарантия и трехлетняя гарантия на окончательную отделку.
Превосходит стандарты сертификации:
he QDC100 сертифицирован BHMA / ANSI Grade 1 и значительно превосходит требования к производительности.Эти доводчики полностью регулируются с возможностью безбарьерной работы в соответствии с требованиями ADA.
Исключительная универсальность:
Мы разработали серию QDC100 с всепогодной жидкостью, различными типами рычагов и опциями остановки, а также универсальной конструкцией крепления без использования рук, чтобы упростить хранение и использование в самых разных сферах применения. .
Стандарт производительности премиум-класса:
Получите дополнительные характеристики производительности, такие как замедленное действие и стандартный обратный клапан, с серией QDC100.
Профилактические решения:
Инновационные конструктивные особенности, такие как многоярусные клапаны, предотвращают утечку масла из-за случайного слишком большого откручивания винтов.

УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА ДВЕРИ — Честный плотник

Доводчики штормовых дверей предотвращают опрометчивое распахивание штормовых и решетчатых дверей и их распахивание при сильном ветре. Эта короткая статья и видео покажут вам, как установить их за 15 минут или меньше!

(Следующий контент содержит некоторые партнерские ссылки.)

Сверло 18 В

Свёрла

Отвертка

У WRIGHT DOOR DOOR CLOSER отличные отзывы и отличная цена!

TOUCH N ’HOLD также имеет хороший доводчик с« ступенчатым замком »:

Обзор:

Компоненты рычага доводчика двери.

Доводчики штормовых дверей играют важную роль в защите вашего дома. Без них штормовые двери и двери-ширмы неизбежно распахнутся, потенциально повреждая подъезды, сайдинг, внешнюю отделку и сами штормовые двери.

По этой причине я твердо убежден, что на каждую штормовую дверь и сетчатую дверь должен быть установлен хотя бы один дверной доводчик. К счастью, доводчики в последнее время стали чрезвычайно доступными!

Wright Products и аналогичные компании предлагают дверные доводчики для легких и средних нагрузок по цене 20 долларов или меньше. Эти доводчики можно использовать отдельно для более легких дверей или парами для более тяжелых дверей.

Такие компании, как Andersen и Emco, предлагают доводчики более высокого качества, которые оснащены «ступенчатыми» запирающими механизмами, которые заменяют старый замок в виде язычков.

В любом случае цвета могут быть разными, но установка во многом такая же. Итак, выберите доводчик, соответствующий вашему бюджету, и цвет, который будет соответствовать или гармонировать с вашей дверью, и вы готовы к установке!

Шаг 1. Определите расположение доводчика двери

В зависимости от того, какой тип доводчика вы используете, вы можете установить доводчик либо вверху, либо внизу двери.

Доводчик полностью установлен на верхней направляющей двери.

Если вы используете доводчик с «ступенчатым переключателем» (который можно заблокировать, нажав на кнопку), установите доводчик в нижней части двери.Если вы используете одинарный доводчик с ручным фиксатором, вам, вероятно, лучше установить его в верхней части двери для облегчения доступа.

Если ваша штормовая дверь особенно тяжелая или вы живете в очень ветреном районе, вы можете даже установить доводчик в в обоих местах .

Двойные доводчики добавляют дополнительную меру безопасности и в значительной степени гарантируют, что дверь никогда не будет резко открываться или закрываться слишком сильно. Если вы часто чувствуете ветер, открывающий вашу дверь, или слышите, как она дребезжит и стучит во время шторма, подумайте о том, чтобы поставить доводчики вдвое.

Шаг 2: Установите кронштейн косяка

Совместите кронштейн косяка доводчика с верхней направляющей двери.

«Кронштейн косяка» для дверного доводчика представляет собой треугольный металлический элемент, который фиксирует доводчик к дому.

Как следует из названия, кронштейн косяка крепится непосредственно к косяку двери (плоская поверхность, перпендикулярная самой двери). Его положение определяет расположение и функцию всего дверного доводчика, поэтому важно установить его в нужном месте.

Независимо от того, устанавливаете ли вы дверной доводчик вверху или внизу двери, всегда выровняйте скобу косяка с центром дверной рейки — куском дерева, идущим горизонтально.

Установите кронштейн косяка на 1/4 дюйма назад от переднего края косяка, то есть края, ближайшего к штормовой двери, так чтобы закругленная лампа на конце была направлена ​​в сторону двери.

Установить кронштейн косяка доводчика двери с зазором 1/4 ″.

Удерживая кронштейн в идеальном месте, нарисуйте карандашом круги в отверстиях для винтов.Теперь отложите кронштейн в сторону, и вы можете легко просверлить пилотные отверстия по этим карандашным отметкам с помощью сверла 1/8 дюйма.

Когда отверстия будут просверлены, просто удерживайте кронштейн на месте и закрепите его, ввинчивая винты в направляющие отверстия. Предварительная маркировка и предварительное сверление делают все это намного проще!

Шаг № 3: Закрепите дверной доводчик в сборе

Вставьте малый штифт доводчика через кронштейн косяка доводчика и гидравлический рычаг.

Установив скобу косяка, войдите в дом и закройте дверь .Вставьте плоский стержень рычага доводчика двери в прорезь на кронштейне косяка.

Совместите отверстия на кронштейне косяка и стержне доводчика двери и вставьте короткий штифт , поставляемый с узлом, через эти отверстия. Доводчик будет там просто болтаться, если скоба косяка будет прочной.

(Некоторые дверные доводчики поставляются с маленькими резиновыми лентами, которые надеваются на нижнюю часть этого штифта, чтобы он не выскочил. Но в большинстве случаев только сила тяжести удерживает штифт на месте.)

Шаг № 4: Прикрепите и установите дверной кронштейн

Отметить места для винтов на кронштейне рычага доводчика двери.

Прикрепите небольшой прямоугольный «дверной кронштейн» к другому концу рычага доводчика, используя более длинный штифт из комплекта. Плоская поверхность этого кронштейна должна непосредственно касаться плоской направляющей двери.

Поверните рычаг доводчика двери вверх, пока он не станет параллельным кронштейну косяка. Попросите кого-нибудь взглянуть на него издалека, чтобы сказать, когда он выглядит ровным.

Когда дверной доводчик находится в наилучшем положении, нарисуйте карандашные отметки в отверстиях для винтов на кронштейне. Откиньте дверцу в сторону и просверлите эти карандашные отметки.Затем верните дверной доводчик на место и прикрепите кронштейн к двери с помощью двух винтов из комплекта поставки.

Закрепите кронштейн рычага доводчика с помощью винтов.

(Примечание: некоторые дверные доводчики поставляются с временной пластиковой распорной лапкой, которая фиксируется на гидравлической штанге, чтобы поддерживать небольшое натяжение доводчика во время установки. Эти лапки можно просто вытащить на этом этапе.)

Шаг № 5: Отрегулируйте доводчик двери

Почти все дверные доводчики имеют регулируемую «скорость закрытия» — скорость, с которой они закрываются без вмешательства человека.Правильная скорость закрытия имеет решающее значение для правильной работы вашей штормовой двери.

Чтобы изменить скорость закрывания двери, просто поверните отверткой Phillips маленький винт, расположенный на конце рычага доводчика двери. Повороты по часовой стрелке обычно увеличивают натяжение, против часовой стрелки — наоборот.

Отрегулируйте скорость закрытия двери, поворачивая винт клапана.

Проверьте скорость закрывания двери, толкнув ее до упора и отпустив. Вы хотите, чтобы дверь открывалась в пределах нескольких дюймов от закрывания, приостановите там , а затем завершите плавное закрывание самостоятельно, полностью защелкнувшись на месте.(Посмотрите видео выше, чтобы увидеть хороший пример в реальном времени.)

Также помните, что штормовые двери часто закрываются по-разному, когда закрывается главная дверь . Давление воздуха между ними повлияет на скорость смыкания, поэтому постарайтесь найти напряжение, которое подходит для обеих ситуаций.

Заключение:

Хорошо установленные доводчики штормовых дверей обычно просто исчезают в дверном узле. Они сидят в стороне на уровне головы или ног, а их плавное функционирование позволяет вам забыть о них.

Если у вас есть штормовые двери или сетчатые двери на одном или нескольких входах в ваш дом, то я настоятельно рекомендую добавлять доводчик в любых обстоятельствах. Это сэкономит вам деньги и сэкономит нервы в долгосрочной перспективе!

(Кроме того, штормовые двери сами по себе отлично экономят энергию. HUD предлагает здесь несколько хороших PDF-файлов по энергосбережению.)

Дверной доводчик для коммерческих помещений

LCN — Beacon

LCN — производитель доводчиков для коммерческих дверей высочайшего качества.Как дистрибьютор доводчиков LCN, Beacon Commercial Door & Lock может помочь вам найти правильный LCN, который ближе всего соответствует потребностям вашего проекта. Дверные доводчики LCN отличаются исключительной стоимостью и качеством при каждом открытии. Они предоставляют множество решений для управления дверьми, отвечающих требованиям пожарной безопасности, доступности, а также общего контроля дверей и безопасности открывания. В этом сообщении блога мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных доступных вариантов серии доводчиков LCN.

Дверные доводчики серии LCN 4000

Дверные доводчики могут быть установлены на проемы с высокой проходимостью и допускают много злоупотреблений.На таких дверях линейка коммерческих дверных доводчиков серии LCN 4000 является лучшей на рынке среди доводчиков класса 1 для тяжелых условий эксплуатации. В линейке дверных доводчиков серии LCN 4000 есть варианты для установки доводчика в различных конфигурациях, включая параллельный рычаг, обычный рычаг, направляющую и верхний косяк. Также могут быть указаны многие органы управления рычагом, включая удержание в открытом положении и встроенные опции остановки, такие как рычаги CUSH и SCUSH.

Большинство дверных доводчиков серии 4000 могут иметь пластиковые или металлические крышки и могут иметь наиболее распространенную отделку.LCN также может предоставить индивидуальные цвета, соответствующие палитре дизайна вашего проекта.

Вот несколько основных характеристик дверных доводчиков серии 4000:

Дверной доводчик LCN 4040XP — Безусловно, самый универсальный и надежный дверной доводчик в линейке 4000. 4040XP может быть установлен как с обычным, так и с параллельным рычагом. Он предназначен для приложений с высокими требованиями.

Дверной доводчик LCN 4010 — Этот дверной доводчик поставляется с обычным рычагом для установки с боковой стороны.Это надежный вариант доводчика с высокой проходимостью.

Дверной доводчик LCN 4110 — Дверной доводчик 4110 используется с параллельными рычагами и устанавливается на толкающей стороне проема.

Дверной доводчик LCN 4050 — Этот коммерческий дверной доводчик изготовлен из алюминия, а не из чугуна, и имеет многие из тех же применений, что и доводчик 4040XP.

Дверные доводчики серии LCN 1000

LCN предлагает дверные доводчики с тонкой конструкцией, которые предназначены для умеренного и легкого движения в линейке 1000 серии.Многие из тех же вариантов управления рычагом можно найти в линейке коммерческих дверных доводчиков серии 1000, что и в серии 4000. Дверные доводчики серии 1000 поставляются без крышки, но могут быть заказаны с дополнительными пластиковыми или металлическими крышками, в зависимости от модели. Доступны такие же варианты отделки.

Дверной доводчик LCN 1460 — Универсальность и множество вариантов покрытия делают этот дверной доводчик популярным выбором. Модель 1460 — это доводчик 1-го уровня, в котором многие рычаги управления доступны для любого открытия.

Дверной доводчик LCN 1260 — Этот дверной доводчик имеет гораздо меньший корпус и используется для легких и средних нагрузок. Доступны многие из распространенных вариантов рук.

Дверной доводчик LCN 1450 — Подобно 1460 в опциях, дверной доводчик 1450 имеет алюминиевый доводчик вместо чугуна.

Автоматические приводы LCN

LCN предлагает автоматические приводы, которые могут быть электрогидравлическими, электромеханическими и даже пневматическими, в зависимости от области применения.В LCN есть полный набор автоматических операторов, от одинарной двери до одновременного открытия двойной двери и даже двойного выхода. LCN также предлагает приводы и другие средства управления системой, чтобы обеспечить полное решение для каждого открытия.

LCN 4600 Series –4600 автоматические приводы серии являются электрогидравлическими и доступны для установки с двух сторон. Кнопки на боковой стороне корпуса могут быть видимыми или скрытыми по мере необходимости.

LCN 9500 Series — Автомеханики серии Senior Swing 9500 являются электромеханическими и являются рабочей лошадкой операторов автомобилей LCN. Они предназначены для использования в качестве автоматических дверей из-за их механического двигателя и полного набора опций управления.

FHI DC41 Дверной доводчик с полной пластиковой крышкой

FAQ — Touch ‘n Hold

Не можете найти ответ на то, что ищете?

Пожалуйста, наберите: info @ touchnhold.com

Если возможно, включите видео и / или фотографии, чтобы мы могли попросить нашу техническую команду помочь!

Touch ‘n Hold Comparision

Моя дверь / доводчик застрял в открытом положении. В чем дело?

Если вы устанавливаете доводчик впервые (или вы впервые нажали кнопку), не волнуйтесь — ваш доводчик не сломан! Важно помнить, что вы только хотите нажимать кнопку, когда вы хотите, чтобы дверь оставалась открытой.Чтобы дверь закрылась, просто толкните дверь дальше (не касаясь кнопки). Дверь должна закрываться мягко, как перышко на тихом летнем ветру.

Если ветер подхватил вашу дверь и кажется, что доводчик заперт, попробуйте следующее: снимите доводчик с двери. Теперь возьмитесь за цилиндр одной рукой, а за стержень — другой рукой (можно вставить тонкую отвертку в отверстие на конце металлического стержня, чтобы использовать ее в качестве ручки). Теперь разведите их в стороны и (потянув) поверните стержень на 180 градусов.Удочка должна высвобождаться и втягиваться, как голова неуклюжей черепахи.

В чем разница между стандартными и тяжелыми режимами?

Standard Duty предназначен почти для всех экранных и штормовых дверей, тогда как Heavy Duty предназначен для более тяжелых защитных дверей (60 фунтов и выше).

Что такое стандартная гарантия на Touch ‘n Hold?

2 года для всех

Какие у вас способы доставки?

Мы отправляем только с использованием приоритетной почты USPS и почтовой службы первого класса USPS .

Я подрядчик. Могу ли я приобрести вашу продукцию Touch ‘n Hold оптом?

Да, просто напишите нам по адресу [email protected], и мы поможем вам настроить.

Мои пластиковые скобы сломались. Почему у вас брекеты из пластика? Могу ли я заказать запасную часть?

Если у вас есть дверь Pella, и ваш кронштейн сломался, скорее всего, он сделал именно то, что должен был делать. Он разработан, чтобы сломаться, чтобы предотвратить повреждение вашей двери и дверной коробки от сильного ветра.

Где я могу купить запчасти для Touch ‘n Hold?

Мы с радостью предоставим запасные части в нашем интернет-магазине. Вы не сможете найти запасные части в наших магазинах.

Могу ли я использовать Touch ‘n Hold с существующими металлическими скобами?

Да! Touch ‘n Hold легко заменяется вашим старым доводчиком. Он предназначен для использования с кронштейнами большинства других производителей, поэтому нет необходимости заменять старые кронштейны.Это означает, что вы можете легко заменить свой старый доводчик всего за несколько минут. Узнайте, как это сделать, в нашем разделе «Как сделать».

В чем разница между одиночным и двойным комплектом?

Многие двери являются дверьми с полным обзором (полностью стеклянными) и имеют 2 доводчика (один вверху и один внизу двери) для предотвращения скручивания. Двойной комплект был разработан таким образом, что вам не нужно покупать 2 одиночных устройства для замены обоих доводчиков.
Примечание : Для Touch ‘n Hold Smooth двойной пакет необходим, чтобы максимально использовать функцию закрывания Smooth на дверях, требующих двух доводчиков.

Почему мне нужно покупать двойной комплект для максимального плавного закрытия?

Передовая технология Touch ‘n Hold Smooth уникальна для нашей марки и не будет работать должным образом в сочетании с другим доводчиком. Действие закрывания негладкого доводчика не совпадает с действием закрывания доводчика Smooth , что означает, что они могут работать друг против друга. Мы рекомендуем комплект Dual для дверей с двумя доводчиками.

Как отрегулировать скорость закрытия?

Наши доводчики оснащены легко регулируемой винтовой ручкой, которую можно затягивать или ослаблять для регулировки скорости закрытия. Поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть и замедлить закрытие, или против часовой стрелки, чтобы ослабить и ускорить закрытие. Подробнее см. Инструкции.

Как отрегулировать хлопанье?

Найдите ответ на этот вопрос в Инструкциях.

Будет ли мой пластиковый ближе длиться, пока мой металлический ближе?

Совершенно верно.Наши пластиковые доводчики созданы и испытаны, чтобы выдерживать экстремальные погодные условия, включая экстремальные жары и холода. Они менее подвержены ржавчине во влажных / прибрежных условиях, а также защищены от ультрафиолета, поэтому они сохранят свой цвет при ярком солнечном свете.

Мой дверной доводчик имеет сенсорную функцию, но не называется Touch ‘n Hold

Classic или Smooth , вы являетесь производителем этого продукта?

Если у вашего доводчика есть кнопка Touch, то, скорее всего, у вас есть Touch ‘n Hold.Чтобы максимально достичь нашей цели — облегчить жизнь каждому, мы разрешили дистрибьюторам, таким как Ultra & Stanley, а также производителям дверей, таким как Pella & Larson, предоставлять нашу продукцию.

Почему этот продукт такой классный?

Ну, во-первых, это сексуально. Просто посмотрите на эти гладкие изгибы и яркие цвета. Но что еще более важно, это невероятное удобство. Созданный с мыслью о вас и вашей двери, мы упорно трудились, чтобы сделать этот доводчик самым удобным из тех, что вы когда-либо использовали .

Раствор для стяжки пола: расход цемента, пропорции

Строительная конструкция – цементная стяжка пола, может быть основанием для чистового покрытия или являться чистовым покрытием. При этом стяжка пола выполняет несколько функций: выравнивает поверхность, создает необходимые уклоны (при необходимости), поднимает уровень пола и улучшает тепло и звукоизоляционные характеристики помещения.

СодержаниеСвернуть

Учитывая, что стяжку пола можно залить своими силами рассмотрим следующие вопросы: какой используется цемент для стяжки пола, компоненты и пропорции раствора, виды стяжек, технические расчеты и другие нюансы, знание которых поможет просто и быстро залить данную конструкцию.

Виды стяжек

• Цементно-песчаная. Используется для выравнивания поверхности под чистовое покрытие: паркет, линолеум, доску, керамическую плитку, керамогранит и другие виды чистового пола. При укреплении поверхности железнением и последующей окраске может использоваться как чистовое покрытие, актуальное для технических помещений и помещений с повышенной влажностью.
• Самовыравнивающая стяжка. Для строительства данной конструкции применяют готовый фасованный материал, выпускаемый промышленным способом. Стяжку можно использовать, как основу под чистовой пол и как чистовое покрытие.
• Сухая стяжка. Также обустраивается специальными твердыми материалами. Этот вид стяжки способен выравнивать небольшие неровности. Выполняется по специальной технологии, поэтому такую стяжку лучше всего заказывать опытным специалистам.

Несмотря на новые строительные технологии, цементно-песчаный вариант обустройства основы пола, является самым распространенным и доступным для самостоятельного возведения, поэтому остановимся на этом варианте подробнее: толщина стяжки, пропорции цемента для стяжки пола, расчет количества компонентов, как железнить полы цементом и другие практические вопросы.

Толщина цементно-песчаной стяжки

Толщина конструкции – это важный фактор, от которого зависит количество строительного материала, прочность, и долговечность конечного изделия. Нормативные документы регламентируют минимальную толщину изделия – 40 мм. Практика строительства рекомендует иные значения толщины стяжки в зависимости от конкретного варианта строительства:

• Не менее 50 мм при монтаже на железобетонную основу (плиты). Технический смысл – предотвращение быстрого уноса влаги в толщу плиты и соответственного сохранения прочности стяжки.
• Не менее 70 мм при заливке на слой гидроизоляции, без армирования на деревянные полы или перекрытию, опирающемуся на деформируемые балки.
• Не менее 100 мм при использовании в качестве наполнителя керамзитной глины или опилок (теплая стяжка).

Применение пластификаторов на основе полимеров позволяет уменьшить толщину стяжки до 30-35 мм. Однако, учитывая высокую стоимость подобных добавок, их использование экономически оправдано лишь в том случае, когда стоит задача экономить каждый миллиметр подъема пола. Важно! Если в тоще стяжки будут располагаться инженерные коммуникации, ее толщина поверх труб, нагревательных проводов или кабель каналов должна составлять не менее 25-30 мм.

Пропорции цемента и песка для стяжки пола

Стандартный состав раствора для стяжки пола: портландцемент, просеянный промытый песок и чистая вода. Материал для заливки конструкции готовится исходя из следующих пропорций: 1 часть цемента, 3 части песка и 0,8 части воды.

При этом указанные пропорции воды, являются справочными и определяются эмпирическим путем – сразу добавляют 0,5-0,6 части от количества цемента, перемешивают, и далее добавляют небольшими порциями при одновременном перемешивании до получения требуемой консистенции (густой сметаны).

Очень важный момент – какая марка цемента для стяжки пола необходима. Указанные выше пропорции раствора приведены для самой доступной и экономически оптимальной марки цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старое обозначение М400).

Раствор цемента для пола. Расчет

Необходимый расход раствора и соответственное ему количество компонентов зависит от принятой толщины конструкции и габаритов конкретного помещения. Поэтому для примера следует задаться указанными величинами: толщина стяжки 50 мм, габариты комнаты 3х5 метра.

• Приводим толщину стяжки в миллиметрах к толщине стяжки в метрах: 50/1000=0,05 м.
• Определяем площадь помещения: 3х5=15 м2.
• Определяем объем раствора для заливки стяжки: 15х0,05=0,75 м3.
• Определяем расход цемента на пол площадью 15 м2. Как уже было сказано, соотношение компонентов цемент-песок составляет 1:3 или 4 части. Для определения количества цемента в м3 делим 0,75 м3 на 4 части=0,1875 м3 цемента необходимо для приготовления стяжки пола на комнату 15 м2. Песка потребуется 0,01875х3=0,5625 м3.

Большинству застройщиков количество цемента в м3 ничего не скажет. Пересчитываем м3 в килограммы. Общепринятая для практических расчетов удельная плотность портландцемента составляет 1 300 кг/м3. Соответственно 1300х0,1875=243 кг цемента требуется для нашей стяжки.

Подставляя в приведенные формулы свои значения толщины слоя и габаритов помещения, вы просто и точно можете получить необходимое количество связующего и песка.

Раствор для стяжки теплого пола

Выше говорилось, что стяжка пола кроме функции выравнивания поверхности может использоваться как утеплитель. В этом случае состав раствора для строительства конструкции будет иной. В этом случае в раствор добавляют «теплые» материалы.

Самый бюджетный, но эффективный вариант – добавить в цементно-песчаный раствор древесные опилки и известь. Существует три вида рецептов раствора для теплой стяжки:

• Высокая плотность, кг: 1 часть цемента, 1 часть древесных опилок, 1,5 части песка, 0,25 части извести.
• Средняя плотность, кг: 1 часть цемента, 1,3 части опилки, 2,3 части песка, 0,6 части известь.
• Низкая плотность, кг: 1 часть связующего, 4 части опилки, 1 часть песка, 2 части извести.

Как рассчитать цемент на пол, залитый теплой стяжкой? В этом случае следует задаться количеством цемента в килограммах и рассчитать количество остальных компонентов в соответствии с приведенными пропорциями.

Как железнить бетонный пол цементом?

Наружная поверхность цементной стяжки, которая будет использоваться, как чистовой пол нуждается в упрочнении «железнением». Кроме упрочнения, железнение сводит к нулю пылеообразование и значительно увеличивает срок службы конструкции. Для реализации технологии упрочнения потребуются следующие материалы и инструменты:

• Сухой цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ.
• Мастерок или шпатель.
• Распылитель воды.

Стяжка, которая будет железнится, заливается в направлении от дальней стенки помещений в сторону дверей порциями. При этом площадь очередной порции должна полностью покрываться длиной руки человека.

Сразу после заливки и выравнивания, поверхность очередной порции стяжки посыпается сплошным слоем сухого цемента толщиной 3-4 мм. Цемент сбрызгивается водой до полного смачивания.

Важно! Смачивать цемент следует осторожно, чтобы не размыть! Легкими круговыми движениями мастерка или шпателя, смоченный цемент «втирается» в стяжку до появления гладкой, мокрой, иссиня-зеленой поверхности.

Заключение

Подводя итог, стоит заметить, что производители строительных сухих смесей и торговые сети предлагают к продаже готовый специальный состав цементно-песчаной стяжки, с дозированным количеством компонентов, расфасованной в бумажные мешки различной емкости.

Приобрести готовую стяжку очень удобно – не надо ломать голову расчетами и взвешиваниями компонентов. Правда, плата за это «удобство» будет составлять в увеличении стоимости материалов не менее чем на 100%. Считайте сами, что вам выгоднее – рассчитать и купить необходимое количество материалов с помощью этой статьи, или приобрести готовую стяжку, но заплатить в два раза дороже!

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Заливка стяжки пола бетонным раствором дает надежное основание для дальнейшего настила практически любого финишного покрытия. Если позволяют условия помещения, то чаще всего прибегают именно к такому методу выравнивания и укрепления поверхности пола.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Несмотря на широкий ассортимент готовый сухих строительных смесей, многие мастера предпочитают готовить бетонный раствор самостоятельно, используя исходные компоненты – цемент и песок. Как определиться с тем, сколько же их понадобится для стяжки нужной толщины в конкретном помещении? В этом поможет калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола.

Цены на смесь для стяжки

смесь для стяжки

Несколько пояснений по расчету приведены ниже калькулятора

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов

• Оптимальным составом для обеспечения прочной и ровной поверхности (если речь идет именно о «чистовой» стяжке), можно считать объемную пропорцию цемента М400 и просеянного песка 1 : 3. Именно это соотношение заложено в предлагаемый калькулятор.
• Если есть возможность заказа и доставки к месту выполнения работ готового раствора, то требуется знать необходимый объем. Калькулятор выдаст и это значение.
• Количество цемента и песка будет получено в объемном и весовом эквиваленте, а также в количестве стандартных 50-килограммовых упаковок.
• Для обеспечения пластичности и однородности бетона, улучшения его адгезионных качеств, в раствор рекомендуется добавлять пластификаторы – заводского изготовления или даже «народные», например, жидкие моющие средства для кухни. Калькулятор предложит рекомендуемое количество пластификатора.
• При вводе параметров помещения можно оперировать двумя параметрами:

— Ввести известную, заранее просчитанную площадь помещения. Это бывает особо актуально в случаях, если оно имеет сложную форму.

Расчет площадей – это просто!

Даже сложную фигуру можно разбить на несколько более простых, рассчитать их площадь, а потом суммировать. С криволинейными фигурами – несколько сложнее, но и они поддаются расчету. Подробнее об этом, с примерами и удобными калькуляторами – в отдельной статье про расчет площади комнаты.

— Указать длину и ширину прямоугольного помещения – расчет будет выполнен уже калькулятором.

• Перепад высоты промеряется при отбивке «нулевого уровня». Одна из функций стяжки – вывести пол в горизонтальную плоскость, и для компенсации перепада потребуется дополнительное количество раствора – это учтено алгоритмом калькулятора.

Если есть желание, можно сравнить количество материалов для самостоятельного изготовления раствора и необходимое количество готовой сухой смеси для стяжки (ссылка приведет к соответствующему калькулятору). Это даст возможность оценить «бухгалтерию» того или иного подхода.

Нюансы заливки бетонной стяжки в помещении

В любом случае, чтобы работы были выполнены качественно, необходимо знание нюансов технологии и соблюдение определенных правил. Подробнее об этом – в специальной публикации про самостоятельную заливку бетонной стяжки.

Расчет стяжки пола: правила и примеры

Практически каждый капитальный ремонт не обходится без обустройства стяжки пола. Данный процесс позволяет сделать прочное основание, которое прослужит его владельцу не один десяток лет. Качество стяжки напрямую зависит от материалов, которые использовались в процессе ее изготовления. Для того, чтобы избежать лишних расходов на их покупку, следует тщательно просчитать нужное количество песка, цемента и разного рода составляющих, которые понадобятся при проведении работ. О том, как это сделать поговорим далее.

Оглавление:

1. Стяжка пола — особенности и технология выполнения
2. Стяжка пола, расчет материалов и особенности его проведения
3. Особенности приготовления смеси для стяжки
4. Расчет стяжки пола и технология изготовления раствора
5. Рекомендации по проведению расчета сухой стяжки полов
6. Расчет раствора для стяжки пола
7. Расчет количества стяжки для пола: изготовление стяжки
8. Стяжка пола своими руками, расчет и установка маяков
9. Обустройство сухой стяжки и особенности расчета керамзита для стяжки пола

Стяжка пола — особенности и технология выполнения

Стяжка пола является бетонно-песчаным слоем, который покрывает всю поверхность пола перед нанесением отделочных материалов. С помощью обустройства стяжки пола производится его выравнивание и улучшение прочностных характеристик.

Стяжка — отличное основание для укладки любого напольного покрытия. Кроме того, под стяжкой скрывается коммуникационная система, обустраивается вентиляционный зазор, а на стяжку укладывается гидроизоляция и утеплитель. Существует два основных назначения стяжек:

• финишное покрытие, например в гаражном помещении;
• дополнительный слой для укладки отделочных материалов.

В соотношении со способом установки стяжки бывают:

• связанными — стяжка укладывается непосредственно на поверхность пола и соединяется с ним;
• с наличием разделителя — под стяжкой обустраивается гидроизоляционное и теплоизоляционное пространство, в данном случае, стяжка соединена только со стенами помещения;
• плавающий вид стяжки — с помощью данной стяжки обеспечивается надежная звукоизоляция, с тяжка обустраивается на теплоизоляционном и гидроизоляционном слоях, и не прикасается ни к полу, ни к стенам.

В соотношении со способом монтажа стяжка бывает:

• сплошного типа — производится путем заполнения пространства и разравнивания цементного раствора;
• самовыравнивающегося типа — отличается высоким уровнем текучести, требует наличия герметичной основы под нанесение, не нуждается в выравнивании, так как из-за большого веса растекается самостоятельно;
• полусухая стяжка пола состоит из двух слоев, первый из которых является сухим, а второй — обычным, таким способом удается удешевить процедуру изготовления стяжки, так как количество раствора, нужное для ее обустройства, значительно уменьшается, полусухая стяжки приобретает прочность из-за использования специальных составов на полимерной основе, которые положительно отрицаются на качестве сцепления и улучшении качества пола;
• сборный тип стяжки еще называют сухим, поверхность такой стяжки выравнивается с помощью настила сыпучих материалов, например, керамзитного щебня, далее них укладываются бетонные плиты, такой способ обустройства стяжки не требует наличие бетонной смеси.

Кроме этого, существует два особых вида стяжки:

• промышленный — с применением высокопрочного бетонного состава, обработка пола с помощью специальных составов, улучшающих его качество, данный вид стяжки имеет особую прочность, он устойчив перед химическими составами и другими раздражителями;
• полусухой тип песчано-цементной стяжки — в данном типе стяжки используется синтетическое фиброволокно, такая стяжка по прочности сравнивается с железобетонным основанием.

Стяжка пола, расчет материалов и особенности его проведения

Проведение расчета материалов для обустройства стяжки — довольно простой процесс, который легко выполнить при правильном к нему подходе. Для того, чтобы рассчитать нужное количество материалов для стяжки потребуется выполнить такие действия:

1. Например, для площади пола в 20 метров квадратных, при нанесении стяжки в 50 мм, потребуется 1 кубический метр раствора. То есть, 20х0,05=1.

2. Для расчета количества цемента и песка, из которого будет готовиться раствор, следует сначала определить их пропорцию. Она, в большинстве случаев, составляет один к трем. То есть, на одну часть цемента, необходимо три части песка. 0,25 кубометра цемента и 0,75 кубометра песка необходимо для обустройства такой стяжки.

3. Теперь полученные данные переводим в килограммы. Приблизительный вес одного кубометра цемента составляет 1,3 т. То, есть нам потребуется около 330 кг цемента.

С помощью данной формулы удастся рассчитать материалы для стяжки любой конфигурации и сложности. Достаточно просто определить площадь пола.

Учтите, что при изготовлении бетонного раствора, он немного усаживается и уменьшает объем. Например, при использовании одного кубометра раствора, в итоге получится около 0,7 кубометров стяжки. Поэтому, после проведения расчетов, следует увеличить количество материалов на 10-15 процентов.

Особенности приготовления смеси для стяжки

После проведения расчетов по материалам для обустройства стяжки и после их покупки, следует немаловажный процесс — приготовление раствора, с помощью которого заливается стяжка пола.

Различают несколько разновидностей составов для стяжки, они отличаются по составу, пропорциям ингредиентов и типу покрытия, на которое наносятся.

Чаще всего, в составе для изготовления стяжки присутствуют такие компоненты:

• цемент, чем выше его марка, тем прочнее будет стяжка, в промышленных типах стяжек используется цемент самого лучшего качества, для стандартной стяжки достаточно марки цемента 400;
• песок — перед использованием данный материал просеивается, остатки в виде камней и мусора удаляются, учтите, что песок должен быть сухим, присутствие небольшого количества влаги отрицательно скажется на качестве стяжки;
• чтобы улучшить качества бетонного состава рекомендуется применение пластификаторов;
• материалы в виде полимерных и минеральных добавок делают укладку отделочных материалов более легкой, способствуют ускорению застывания стяжки и т.д.

Кроме того, некоторые составы предполагают использование гипса в качестве связующего вещества. Данные растворы отличаются высокой скоростью высыхания, они не склонны к усадке, область их применения ограничена сухими помещениями. В комнате с повышенной влажностью установка такой стяжки является недопустимой.

Совет: Покупая цемент, обратите внимание на срок его изготовления, так как длительное хранение приводит к излишнему скоплению влаги в цементе и такой состав отличается низким качеством.

Возможен вариант покупки готовой смеси, но такое мероприятие обойдется в разы дороже.

Расчет стяжки пола и технология изготовления раствора

Процедура приготовления раствора должна проводиться тщательно и с соблюдением всех технологий, так как от этого зависит конечный результат полученной стяжки.

Чтобы приготовить раствор, предлагаем ознакомиться с рекомендациями, которые помогут это сделать:

1. Все сыпучие и сухие материалы смешиваются между собой отдельно. Учтите, что пропорции должны соблюдаться с точностью до килограмма. При нарушении пропорциональности ингредиентов ухудшается качество состава.

2. Пластификаторы и вода соединяются отдельно и тщательно перемешиваются. Чаще всего, для одного мешка цемента, вес которого составляет 50 кг, требуется около 200 грамм пластификатора. Более точные указания написаны в инструкции по его применению.

3. После подготовки сухих и жидких компонентов предстоит процедура их смешивания между собой. Сухие материалы потихоньку засыпаются в воду, следите за однородностью массы и за отсутствием в ней комочков.

Совет: Чтобы равномерно размешать раствор воспользуйтесь электрическими инструментами в виде миксера или специальной дрели. Они сделают раствор однородным, а процедура его приготовления значительно ускорится.

Рекомендации по проведению расчета сухой стяжки полов

Чтобы работы по расчету смеси для стяжки пола прошли быстро и легко, предлагаем ознакомиться с простыми рекомендациями, которые помогут в этом деле:

1. Начальный этап предполагает выполнение подсчета необходимого количества бетона, он включает:

• определение толщины стяжки;
• умножение полученных величин;
• умножение результатов на величину исходного коэффициента, которая составляет 1,02.

2. Перевод кубометров в килограммы. В соотношении со строительными правилам один кубометр раствора содержит в себе около 500 кг цемента. Расчет цемента на стяжку пола следует умножить на три, так как его соотношение в растворе один к трем. Таким образом, узнаем сколько песка потребуется для приготовления раствора.

3. После проведения расчета пескобетона для стяжки пола, остается только приобрести материалы и начинать работу по сооружению стяжки.

Расчет раствора для стяжки пола

Существует вариант приобретения готовых смесей, в которых присутствуют специальные добавки, обеспечивающие дополнительное армирование стяжки. Работа с ними более простая, так как нет необходимости в самостоятельном подсчете компонентов, их правильном соединении и приготовлении. Достаточно просто открыть ведро с готовой смесью и использовать ее по назначению.

Кроме того, данные составы оснащены инструкцией в которой подробно описано не только приготовление раствора, но и его расход на определенную площадь пола.

Данные составы отличаются довольно высокой стоимостью, хотя процедура выполнения работ с их применением гораздо проще.

На упаковке присутствует значение объема смеси. Для ее приготовления достаточно использовать лишь воду и довести состав до нужной консистенции, в соотношении с выбранным типом стяжки.

Для приготовления раствора предпочтительно использовать ведро и миксер. Не используйте обыкновенную лопату, так как с ее помощью не удается приготовить идеально перемешанный бетонный состав. Сначала в ведре помещается вода, а затем постепенно высыпается смесь.

Расчет количества стяжки для пола: изготовление стяжки

Выделяют несколько этапов сооружения стяжки для пола:

• подготовительные работы;
• монтаж маяков;
• раствор и его приготовление;
• непосредственный процесс заливки.

Для того, чтобы конечный результат работы порадовал качеством, следует четко придерживаться технологии изготовления стяжки.

Подготовка основания состоит из таких этапов:

• заделывание всех трещин с помощью раствора;
• очищение поверхности от пыли и грязи;
• обработка пола с помощью грунта.

Учтите, что выбор того или иного вида грунтовки напрямую зависит от типа поверхности, на которую она будет наноситься. Внимательно следите за техническими характеристиками материала, и выбирайте грунтовку для обработки пола.

Следующий этап — монтаж маяков. Они имеют вид направляющих, которые устанавливаются в помещении. При заливке пола по маякам проводится правило, в итоге, поверхность получается ровной и гладкой.

Учтите, что неправильно установленные маяки приводят к нарушению горизонтальности пола, к появлению его кривизны и неровности. Алюминиевые профили используются как направляющие.

Стяжка пола своими руками, расчет и установка маяков

Монтаж маяков для стяжки пола состоит в следующем:

1. Определение нулевого уровня, приблизительно 50 мм от пола.

2. Обозначение линии, которая проходит вблизи стены. В каждой ее стороны следует просверлить отверстия, и установить саморезы.

3. Установите алюминиевый профиль, проверьте его ровность с помощью уровня. С помощью подкручивания саморезов установите профиль в идеально ровном положении. Проверьте его горизонтальность несколько раз, так как именно от этого будет зависеть ровность будущей стяжки.

4. Зафиксируйте маяк гипсовым раствором. Также, произведите установку и других маяков. После их монтажа, еще раз проверьте ровность каждого элемента.

Завершает изготовление стяжки процедура ее заливки. Старайтесь производить ее полосами, в пространстве между маяками. После того как поверхность немного схватится, маяки демонтируются. Если на поверхности присутствуют светлые пятна, то они устраняются использованием раствора с правилом.

Для того, чтобы на поверхности пола не появлялись трещины, смачивайте раствор водой, на протяжении недели после проведения заливки.

Обустройство сухой стяжки и особенности расчета керамзита для стяжки пола

Технология изготовления сухой стяжки пола имеет свои особенности, она не нуждается в изготовлении цементного раствора и проведении влажных работ. Чтобы соорудить сухую стяжку потребуется наличие:

• гидроизоляции;
• теплоизоляционных материалов;
• сыпучего материала в виде песка, керамзита, шлака или гравия;
• плиты из асбестоцемента, влагоустойчивого гипсоволокна или ДСП.

Этапы работы над сухой стяжкой:

• укладка гидроизоляционного слоя;
• обеспечение теплоизоляции;
• утрамбовка и выравнивание с помощью сыпучего материала;
• укладка плит.

В соотношении с типом материала, используемого в работе определяется стоимость такой стяжки. Не рекомендуется обустраивать сухую стяжку пола в помещении с повышенной влажностью.

Одним из самых дешевых, но в то же время качественных материалов, используемых при обустройстве стяжки является керамзит. Он изготавливается из вспененной глины, которая обжигается в специальной печи. Поэтому керамзит абсолютно безвреден для здоровья. Если планируется обустраивать стяжку, толщина которой составляет более 50 мм, то использование керамзита — идеальный вариант.

Теплопроводность такой стяжки находится на высоком уровне, кроме того отсутствует нагрузка на здание, и снижаются расходы на приобретение материалов.

На 10 метров квадратных площади, с толщиной слоя в 1 см, необходимо 0,3 кубометра керамзита. Если же перевести данное значение в литры, то нужно приобрести 100 л керамзита.

Для более подробного расчета следует изначально определить высоту стяжки. Если помещение находится на первом этаже, то минимальная толщина слоя должна составлять 100 мм. В противном случае, будет достаточно 40 мм.

Далее рассчитываем керамзит согласно формуле. На 1 см стяжки и на 1 метр квадратный площади нужно 10 литров керамзита, а на 5 см стяжку — 50 л материала.

Далее определяется площадь помещения и это значение умножается на количество метров квадратных.

Раствор для стяжки пола: марка, пропорции, расход цемента

Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.

Содержание статьи

Состав раствора для стяжки пола: ЦПС или бетон с гравием

Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.

При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.

Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия

Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.

Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности

Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия

Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.

Пропорции классической стяжки из ЦПС

Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.

Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок

Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.

Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.

Какой брать песок

Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.

Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)

Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.

Последовательность замеса

Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.

Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно

Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.

Готовый раствор или пескоцементная смесь

Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.

Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках

В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.

Добавки: нужны или нет?

В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.

Делая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом

Пластифицирующие добавки

Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.

При замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды

Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.

Микроармирование

Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.

Так выглядит полипропиленовое фиброволокно

Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:

• стекловолоконное;
• базальтовое;
• металлическое;
• полипропиленовое.

Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.

Соблюдать нормы добавки важно

Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки,  строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.

Расчет объема раствора для стяжки

Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.

Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.

Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола

Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.

Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.

Расход цемента на стяжку

Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.

Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки

Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.

• Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
• При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.

Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.

Как рассчитать количество цемента на кубометр песка

Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.

расход пескобетона, цемента, керамзита, сухой смеси на стяжку

Приступая к выполнению любого вида строительных работ, надо знать не только их технологию и тонкости выполнения, но и уметь правильно рассчитывать предстоящие расходы. Устройство стяжки пола исключением не является. Расчет материала для стяжки пола зависит от ее типа, конструктивных особенностей, геометрических параметров.

Сегодня для этого вида работ достаточно часто используют готовые сухие смеси. Надо знать, как правильно рассчитать необходимый расход смеси для стяжки пола и количество наполнителей. Важно выполнить эти расчеты правильно. Приобретение излишнего количества материала увеличит затраты, а недостаток приведет к нарушению технологии и браку.

Правильные пропорции и состав стяжки для пола, расход ЦПС на стяжку

Определяя расход сухой смеси на стяжку, исходят из ее средней плотности 1800 кг/м3. В самом простом случае, когда не требуется добавка наполнителей или чистого цемента, надо подсчитать площадь и умножить на толщину. Определив объем, вычисляем требуемый вес сухой смеси. Однако, если необходимо добавление наполнителей, то из полученного общего объема сначала вычитают объем наполнителей, а затем определяют вес сухой смеси.

Определяя для стяжки для пола расход смеси, надо учитывать и добавление при необходимости чистого цемента. Например, для повышения марки раствора и смеси М200 до М250 надо добавить цемент М300 в соотношении 1 часть цемента к 4 частям смеси. Добавление пластификаторов и присадок также незначительно влияет на общий расход сухой смеси.

Использование готовых сухих смесей удобно, но не очень экономично. Выгодней приготовлять раствор из исходных компонентов: песка и цемента. Для этого надо знать не только расход пескобетона на стяжку, но и пропорции, в которых надо смешать песок и цемент для получения качественного бетона. Оптимальным считается соотношение цемента и песка 1:3. На один куб стяжки потребуется 9 мешков цемента (450 кг) и 1350 кг песка. Песок необходимо предварительно просеять для очищения от примесей камней и глины. В раствор рекомендуется добавить небольшое количество ПВА (5-20 л/м3). Он будет выполнять функцию пластификатора и упрочнит раствор.

Состав стяжки для теплого пола, расчет количества смеси для стяжки

Для улучшения теплоизоляционных свойств в раствор часто добавляют такой наполнитель, как керамзит. Чем выше его содержание, тем более высокие теплоизоляционные свойства приобретает стяжка, и тем менее прочной она становится. Расход керамзита на стяжку рассчитывается исходя из необходимой несущей способности и теплоизоляционной характеристики основания и его толщины. Надо учитывать, что плотность керамзита разных фракций составляет от 250 до 600 кг/м3. Наилучшее соотношение прочности к теплопроводности достигается при содержании керамзита около 50% от общей массы раствора.

Использование наполнителей позволяет уменьшить расход цемента на стяжку и снизить общие затраты на выравнивание пола. Кроме керамзита, в стяжку могут добавлять гранитную крошку и гранулированный полистирол. Содержание наполнителей может составлять 40-60% от общего объема и, соответственно, уменьшает содержание цемента в стяжке.

Определенная особенность имеется при устройстве теплого пола. В данном случае необходимо обеспечить надежную защиту труб, и при этом создать наиболее благоприятный режим передачи тепла в помещение. Выполняя расчет стяжки пола, необходимо обеспечить толщину защитного слоя над трубами не менее 50 мм. Увеличение толщины более 150 мм потребует увеличенного расхода теплоносителя и снизит эффективность системы теплого пола. В данном случае лучше использовать раствор большей плотности, например, с наполнителем из гранитной крошки, и соответствующую методику расчета количества материалов, приведенную выше.

Рассчитываем стяжку

[vc_row][vc_column width=”1/1″]
[vc_toggle title=”Как рассчитать расход цемента на стяжку?” open=”true”]

Выясняя расход сухой смеси на стяжку, принимают во внимание ее среднюю плотность, которая должна быть равна 1800 кг/м3. В простейшем варианте, когда не нужно добавки каких-то наполнителей, надо сделать расчёт площади и умножить на ее толщину. Выяснив объем, делаем вычисления требуемого веса сухой смеси. Но если нужно добавить наполнитель, то из конечного общего объема вычитаем количество наполнителей, а потом уже можно рассчитать вес сухой смеси. Вышеописанными несложными вычислениями можно определить расход цемента на стяжку, а главное сделать грамотные расчеты.

[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Как осуществить расчет стяжки пола?” open=”false”]
Итак, вы проектируете теплый пол? При выполнении такой сложной процедуры, как расчет раствора для стяжки пола, требуется сделать расчет материалов и определить их толщину над трубами, она должна составлять 50 мм. Если вам еще интересен ответ на вопрос, как рассчитать количество, то ответ прост: необходимо увеличить толщину на 150 мм, что приведет к увеличению такого показателя, как расход материала теплоносителя и снижению эффективности системы теплых напольных покрытий. В этом случае используют раствор, который имеет большую плотность, к примеру, для пола подойдет наполнитель из гранитной крошки.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Расчет керамзита для стяжки” open=”false”]
Керамзит добавляют в раствор для того, чтобы улучшить теплоизоляционные свойства используемого материала при таком виде работ, как цементная стяжка. Чем больше его содержание, тем больше его теплоизоляционные свойства, и тем менее прочной она оказывается. Сколько нужно керамзита на стяжку? Пропорции рассчитывают исходя из требуемой теплоизоляционной характеристики и несущей способности основания, а также  его толщины. Необходимо уесть, что плотность керамзита различных фракций равна 250-600 кг/м3. Самое лучше соотношение прочности к теплопроводности можно достигнуть во время содержания керамзита примерно 50 процентов. Не забывайте об этих вещах, когда будете смешивать раствор для стяжки пола, пропорции – очень важны.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Расчет пескобетона для стяжки пола” open=”false”]
Применение уже готовых сухих смесей довольно комфортно, однако не совсем экономично. Намного выгоднее выполнять раствор из следующих компонентов – цемента и песка. Для того чтобы ответить на вопрос – сколько добавить той или иной смеси, необходимо знать, как расход пескобетона на стяжку, а также их пропорции. Определение качества такого важного элемента, как заливка пола, требует знания того, сколько смешать цемент и песок. Наиболее приемлемой пропорцией является соотношение цемента и песка один к трем. На куб стяжки нужно 450 кг цемента и 1350 кг песка. Песок заранее просеивают для того, чтобы очистить от примесей глины и камней. Необходимые материалы, которые входят в этот раствор, включают ПВА примерно 5-20 л/м3.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Расчет веса раствора для стяжки пола” open=”false”]
Во время определения такой понятия, как цпс стяжка стяжки для напольного покрытия расход смеси, необходимо принять во внимание и добавление при необходимости цемента. К примеру, для того, чтобы повысить марки раствора и смеси М200 до М250 требуется добавить цемент марки М300 в соотношении 1:4, где 1 часть цемента, а 4 раствора. Как правильно выполнить расчет пропорций? В некоторых случаях может понадобиться добавление присадок и пластификаторов, также незначительным образом влияет на весь расход сухой смеси.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Раствор для стяжки пола: пропорции” open=”false”]
Для того чтобы ответить на вопрос, сколько надо различный смесей, необходимо выяснить, а какие смеси необходимо использовать. Главным образом речь идет о наполнителях, которые позволяют сократить расход цемента и песка на стяжку и понизить все затраты для того, чтобы осуществить выравнивание напольного покрытия. В практике довольно часто применяют керамзит, однако в стяжку могут добавлять также гранулированный полистирол  или же гранитную крошку. Процент содержания наполнителей должен равняться около 50 процентам от всего объема и уменьшается содержание цемента.
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]

расчет материалов на приготовление раствора

 Загрузка …

Стяжка — хорошее основание под любое финальное напольное покрытие. Под ней удобно скрывать любые коммуникационные системы, обустраивать вентиляционные и тепловые зазоры, а также утеплитель и гидроизоляцию. Расход стяжки пола на м² зависит от ее функций и способа обустройства.

Виды стяжки для пола

По назначению принято разделять ее на два типа:

1. Финальное покрытие пола, например, в складских и производственных помещениях.
2. Добавочное покрытие, перед обустройством финишной отделки пола.

В зависимости от методики монтажа можно называть:

• связанной — укладывается на поверхность пола, ничем от него не отделяется, составляет единое целое;
• с частичным разделением — в половом пространстве под ней проводится гидро- и теплоизоляция, остается соединение только со стенами комнаты;
• плавающая стяжка — данный вид применяется для обеспечения хорошей звукоизоляции. Она лежит на гидро- теплоизоляционных слоях, не контактируя со стенами или полом.

В зависимости от способа обустройства стяжка может быть:

• цельного типа — монтируется методом заполнения всего пространства и дальнейшего выравнивания;
• наливная самовыравнивающаяся – не требует выравнивания, из-за своей высокой текучести и веса, разравнивается сама;
• полусухой вариант — предполагает два слоя. Один из них будет из сухой смеси, а другой — из раствора. Так делают, желая уменьшить количество материалов;
• сборная — укладывается из цельных элементов. Применяются в основном большие листы ДСП, фанеры или плиты ГВЛ.

Иногда применяют песчано-цементную стяжку с добавлением в ее состав синтетического фиброволокна. По прочности ее можно будет сравнивать с армированным железобетонным основанием.

Расчет количества основных компонентов раствора

Чтобы посчитать, сколько нужно раствора на 1 м2 стяжки пола, надо выполнить простые арифметические действия: площадь умножить на расчетную толщину.

Если площадь 10 м², а толщина 1 см, потребуется – 10 м² х 0,01 м = 0,1 м³. Для заливки слоя в 1 см, на 1 м2 площади потребуется одна сотая кубометра раствора.

С помощью данных вычислений можно рассчитать расход раствора любой стяжки. Надо только померить площадь комнаты и знать нужную толщину слоя. При расчетах надо учитывать, что, в процессе приготовления раствора, он немного уплотняется и теряет в объеме. Для точности расчетов делают поправку в 10-12% в большую сторону. Количество закупаемых материалов необходимо рассчитывать с учетом этой поправки.

Рекомендации СНиП для изготовления раствора предполагают такой расход цемента, в зависимости от его марки, на 1 м³:

Соотношение песка и цемента принимают 1 к 3

На видео: критерии выбора цемента для стяжки.

Особенности применения различных компонентов для стяжки

Существует несколько различных видов стяжки. Они отличаются пропорциями компонентов или типом покрытия, на которые ее наносят. Бывают готовые смеси, но обычно их цена значительно выше.

При изготовлении стяжки могу требоваться такие компоненты:

1. Цемент. В строительстве для стяжки применяют его самых высоких марок, а в квартире достаточно будет цемента марки 400.
2. Песок. Перед смешиванием удаляют мусор и камни и просеивают. Он должен быть сухим, влага может понизить качество будущей стяжки.
3. Пластификаторы. Они могут понадобиться для улучшения качества раствора.
4. Полимерные и минеральные добавки. Ускоряют процесс застывания стяжки.
5. Гипс. Применяют вместо цемента, такой раствор быстро сохнет, почти не дает усадки, но не применяется в помещениях с высокой влажностью.

При покупке цемента обязательно посмотрите на дату изготовления. Чем дольше он хранится, тем больше влаги впитывает и теряет свою марку и свойства.

Простая технология изготовления раствора

Для получения качественной стяжки следует соблюдать правильный порядок и все технологии при изготовлении раствора. Если будут допущены ошибки в пропорциях или раствор будет неоднородным, полученная стяжка может растрескаться или разрушиться.

Правильно смешать и приготовить раствор можно, следуя простым рекомендациям:

• Сухие сыпучие ингредиенты смешиваются первыми. Необходимо выдерживать пропорции с точностью до килограмма. При нарушении весь замес может получиться некачественным;
• Все жидкие добавки и пластификаторы сначала смешиваются с водой. Для мешка цемента, весом 50 килограмм, потребуется около 200 мл пластификатора. Точные дозы и пропорции смотрите на упаковке или в инструкции по применению;
• Смешивание сухих компонентов и воды происходит методом медленного вливания жидкости в емкость с сухой смесью, а не наоборот. Необходимо контролировать однородность массы, и не допускать образования комочков.

Чтобы облегчить работу и размешивать раствор равномерно, можно воспользоваться электроинструментами: подойдет специальный миксер или обычная дрель с насадкой. Такой раствор получится однородным, а процесс его подготовки займет меньше времени.

Приготовление раствора для стяжки из готовых сухих смесей

Если вы решили приобрести готовые сухие смеси для стяжки то работать с ними будет проще, отпадает необходимость в самостоятельном точном расчете ингредиентов, их пропорций и правильном порядке смешивания. Такие готовые составы обязательно продаются с инструкцией, в которой даны указания не только по расходу сухой смеси для стяжки пола для изготовления раствора, но и расход полученного на 1 м² площади пола.

На упаковке указан объем готовой смеси, и для подготовки раствора необходимо только добавить воду до нужной густоты, в соответствии с потребностями. Главным минусом таких смесей для пола будет довольно высокая цена, но это может быть компенсировано простотой и скоростью применения.

Замешивание раствора для стяжки (2 видео)

Работы по созданию стяжки (25 фото)

Статьи которые читают другие:

как рассчитать количество для заливки пола, калькулятор нужно материалов, норма на ремонт при толщине 50 мм

Большинство тех, кто начинает ремонт не являются профессиональными строителями. А благодаря доступности информации проводить ремонтные работы с меньшими потерями с финансовой стороны стало проще. С чего начинается ремонт, разумеется с выравнивания полов, особенно это касается старых построек, где стяжка обязательна. Так какой идет расход цемента на 1м2 стяжки?

Одним из главных компонентов необходимых для стяжки является цемент. Основная проблема при работе с ним это низкий срок хранения после открытия упаковки. Со временем цемент слеживается и теряет свои свойства. Поэтому приобретать этот материал необходимо прямо перед использованием и желательно точное количество.

Для этого нужно провести предварительные расчеты, чтобы вычислить, сколько понадобиться цемента на всю квадратуру, где будет проводиться стяжка. Правильные цифры помогут сэкономить ваши деньги, и минимизировать потерю материалов.

Нужно учитывать несколько факторов, чтобы готовая поверхность смогла выдержать будущую нагрузку. Если использовать мало цемента, то после высыхания стяжка начнет крошиться или трескаться. При увеличении количества цемента в готовом растворе, пол будет значительно прочнее, но это ударит по вашему карману.

Как правильно рассчитать расход цемента на 1 м2 стяжки? Необходимо брать во внимание множество нюансов, которые мы и рассмотрим ниже.

Свойства стяжки

Проделывая всю работу по стяжке полов самостоятельно, например, для дома, необходимо, перед началом работы, провести все возможные расчеты.

Обычный раствор для стяжки пола состоит из песка, цемента и воды, иногда для улучшения прочности в смесь добавляются дополнительные ингредиенты: усилители и наполнители, помогающие повысить прочность готового основания.

Вот важнейшие функции стяжки:

• готовая конструкция позволяет выровнять поверхность, чтобы впоследствии уложить на него отделочные материалы: линолеум, ламинат, паркет;
• дополнительная защита от посторонних звуков: шумы в процессе жизнедеятельности, вашей или соседей; шумы от ударов или воздуха;
• улучшение теплоизоляции в помещении;
• маскировка трубопроводящих коммуникаций или инженерных манипуляций;
• если в доме предусмотрен встроенный теплопровод, то стяжка обеспечивает равномерное распределение тепла.

Разновидности стяжки

Стяжка делится на несколько видов.

Конструкционные

• в один слой сплошной;
• в несколько слоев (теплоизоляция, гидроизоляция, звукоизоляция и т.д.)

Конструкционные

Составные

Из бетона

• цементно-песчаные;

Цементно-песчаные

• раствор для стяжки с использованием синтетических смол;
• из гипса;

Из гипса

• стяжка с использованием мозаики, укладывается поверх бетона.

Мозаика

По видам скрепления стяжки с перекрытием

• стяжка, которая сцеплена непосредственно с основанием;
• стяжка, расположенная на разделительном гидроизоляционном слое;
• плавающая стяжка, уложенная поверх гидро- и звукоизоляционных материалов

Для каждого из разновидностей стяжки необходимо использовать свои расчеты:

• марку используемого цементного материала,
• его количественный расход на 1м2
• индивидуальную технологию замеса цементной смеси.

При нарушении технологии стяжка может отслаиваться, покрываться трещинами и даже выпадать крупными кусками, не говоря об образовании пустот.

Какие материалы требуются для стяжки пола?

Чтобы начать предварительные расчеты, стоит определиться, в каком помещении будет проводиться стяжка. Потому что цемент имеет различные свойства за счет состава.

Если в помещении планируется укладка керамогранита или это офисное помещение, то потребуется использовать цемент с высокопрочными свойствами. Причина тому давление, оказываемое на пол.

Для стяжки полов в жилом доме можно использовать цемент гост 31108 средней прочности, только в последние годы спрос на материал с коэффициентом ниже М300 практически упал. Поэтому его производство снизилось. Из-за этого чаще всего применяется марка цемента М400. Но что означает эта марка на продукции?

• М 400 – говорит о возможности выдерживать давление в 40 тонн на 1м3;

М-400

• если на упаковке присутствует обозначение «Д», то оно значит наличие в процентном соотношении различных добавок, которые повышают устойчивость готовой стяжки к холоду и влаге;

С добавками

• обозначение «ГФ» указывают, насколько материал боится влаги, отсюда учитывается место его хранения.

Но не только цемент используется для стяжки, другим важным составляющим является песок. Его требуется рассчитывать в соотношении на 1 кг цемента 3 килограмма песка.

Предварительные измерения полов помещения перед началом расчетов цемента и песка

• Чтобы определиться с точным расходом песка и цемента на 1м2 стяжки обязательно нужно точно замерить площадь помещения, в которой планируется стяжка пола.
• Предварительно помещение необходимо очистить от всех посторонних предметов, в том числе мусора и пыли, чтобы ничего не повлияло на результаты замера. После этого переходим к замеру пола.
• Изначально определяется нулевой уровень отметки, он может располагаться в любой части комнаты. Для этого понадобится лазерный инструмент или ватерпас, затем размечаются каждая стена комнаты от найденной точки.
• Следующим этапом идет соединение одной прямой всех отметок. Так определяется уровень перепада высот, он не должен превышать пяти сантиметров. Толщина стяжки, наивысшей точке комнаты, обязана быть не меньше 8 мм. Если перепады слишком критичны, следует сначала выровнять самые неровные участки.

Иначе после завершения стяжки с резкими перепадами уровня толщины слоя, поверхность покроется трещинами и будет крошиться.

Раствор для стяжки – как рассчитать расход и количество цемента на калькуляторе

Стандартной формулы, которая вычисляла бы точный объем цементного материала необходимого для стяжки нет.

Каждый строитель использует собственную систему расчетов, при этом необходимо учесть, что для различных марок цемента она своя.

Так, например, для использования марки М400 или М500 необходимые пропорции для стяжки пола в жилом доме, 1:3.

Искомое значение расхода цемента рассчитывается из произведения:

• длина помещения;
• толщина слоя стяжки;
• площадь комнаты.

К полученному значению необходимо добавить еще около четверти от рассчитанного количества материалов. Потому что готовый цементный раствор дает осадку. Если вы решите использовать уже готовые смеси, тогда примерный объем расхода будет 17-20 кг на 1м2, с учетом что допустимая толщина стяжки будет равна 1 см.

Каков будет расход раствора на 1 м2 стяжки при толщине 30 мм? Для примера возьмем площадь комнаты равную 12 м2. А используемая марка цемента М400. Теперь рассчитаем расход объема готового раствора:

Рассчитаем, каков будет расход цемента на данную площадь. На 1 м3 по нормативам используется 410 кг цемента, конкретной марки:

• 410 * 0,36 = 147,6 кг. Или 3 мешка стандартной фасовкой по 50 кг.

Еще рассчитываем необходимое количество песка и воды для раствора:

Пропорции берем 1:3, значит, понадобится 9 мешков песка, с тем же весом. На каждый килограмм раствора требуется от 0,2-0,5 л воды, значит на весь объем раствора понадобится:

• 147,6 * 0,2 = 73,8 литров.

Прежде чем добавлять воду, сухой раствор следует тщательно перемешать. Также его следует перемешивать непосредственно перед нанесением на пол. В этом случае используются мастерок и лопата.

При замесе сухие составные части песка и цемента уменьшаются в объеме из-за воды, поэтому и итоговая масса раствора значительно ниже.

Следует учитывать, что на 1 л готового раствора уходит примерно 1,5 кг цемента. А значит, с одного мешка, получится только 36 литров готовой смеси. Именно поэтому к итоговым расчетным цифрам добавляются еще 25% сухого материала.

Если вы желаете дополнительно укрепить стяжку, то добавьте в раствор клей ПВА, он будет выполнять функцию пластификатора.

Более подробно о том, как приготовить раствор для стяжки смотрите на видео:

Дополнительные нюансы

Стяжка это особенный вид раствора, которому требуются определенные стандарты и ингредиенты. Необходимо точно соблюдать пропорции, чтобы готовая стяжка была хорошего качества. Четко соблюдайте требования к расходу материала. Экономия цемента может повлечь негативные последствия.

На сегодняшний день речной песок по праву является самым действенным строительным материалом. Тут характеристики плотности данного материала.

Грунтовка глубокого проникновения предназначена для придания поверхности идеальной ровности, гладкости и лучшей адгезии между отделочным материалом и грунтовкой. Здесь узнаете о различных видах и технологией применения грунтовки.

Стеновые панели для внутренней отделки появились не так давно, но уже успели завоевать популярность среди населения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с материалами и областью применения панелей.

Основные расчеты пропорций ведутся на калькуляторе после учета всех данных о помещении.

Необходимо правильно рассчитать площадь комнаты и высоту слоя. Эти данные помогут четко определить необходимое количество сухого материала для стяжки.

Во время работы, могут использоваться различные цементные марки, а для каждой используется свой расход материала приведенный в таблице:

Состав смеси

Традиционной маркой используемой для стяжки пола является М200 из категории М400. Если стяжка положена не равномерно, то в процессе высыхания она будет покрываться трещинами, во избежание этого места, где появляются небольшие трещинки необходимо смачивать водой.

Пошаговая инструкция приготовления цементно – песчаной смеси

Сама работа не представляет такой сложности в отличие от расчета пропорции для готового раствора. В идеале работу необходимо проделывать в паре. Пока вы ровняете стяжку, ваш напарник делает новый замес раствора.

Желательно выполнить стяжку одной комнаты за один раз, потому что неравномерное высыхание раствора повлечет образование трещин или нестыковки по уровню.

Итак, инструкция по выполнению стяжки пола:

• На первом этапе необходимо очистить помещение от всего лишнего, включая мусор. В качестве поручных средств подойдет жесткая метла, щетка или пылесос.

Очистка помещения

• Зашпаклевать трещины, если таковые есть, чтобы раствор не уходил зря. Здесь лучше воспользоваться полиуретановой монтажной пеной.

Шпаклевка трещин

• После окончания предварительных работ переходим к разметке пола и устанавливаем маяки. Обязательно нужно определить самые верхние точки пола, потому что толщина слоя в этом месте должна быть не меньше 0,8 мм, в противном случае здесь стяжка начнет крошится.
• В качестве отметок можно использовать саморезы. Вкрутите один в наивысшей точке, оставляя на поверхности шляпку в качестве маяка. То же проделываем и с другими обозначениями. Затем проверьте ровность уровня, поставив на саморезы линейку, если есть неточности их легко исправить, отрегулировав саморез.

Установка маяков

• После расстановки маяков приступаем к замесу раствора. Для этого у вас должно быть заранее просчитано необходимое количество материала. Перед нанесением раствора на основу ее нужно хорошо смочить водой, конечно не до луж, но тщательно.

Подготовка раствора

• Так сцепка с основанием будет значительно лучше. По мере работы нужно дополнительно обрабатывать подсохшую поверхность водой перед укладкой раствора. При желании строитель может предварительно загрунтовать основу.
• Следующий этап это заливка раствора. Заливать нужно с дальнего угла помещения, противоположного выходу. Иначе придется ходить по стяжке. После заливки начинают ровнять поверхность, при помощи правила, ориентируясь на расставленные маячки.

Заливка и выравнивание

• Закончив заливку необходимо поверхность закрыть полиэтиленовой пленкой на 12 часов.
• После выдержки 12 часов можно приступать к затирке поверхности.

Затирка

• Все маячки можно убрать, а оставшиеся после них отметки заделать тем же раствором, чтобы не осталось изъянов.

Придерживаясь основных правил при выполнении стяжки, вы быстро справитесь с работой.

Заключение

Выполнять работы по стяжке пола можно самостоятельно, для этого главное соблюдать инструкции по приготовлению цементно-песчаной смеси. Часто подобная инструкция вкладывается в мешок или ее можно найти на интернет ресурса, благо подобной информации много. Читайте также про расход песчано цементной смеси на 1 м2.

Прежде чем начинать работы требуется провести правильные расчеты необходимого объема сухой смеси. Для этого учитываются ряд факторов, в числе которых, планируемое использование помещения, точная площадь с учетом всех мелких отклонений.

Дополнительные материалы, планируемые при заливке стяжки. С учетом всего провести все расчетов под силу даже человеку без специального образования.

ARDEX A 35 | Напольные покрытия | Стяжка

CESOIL Professional Карусель, Кахир, Типперэри

966566

000 966 966 9000 Co4000 Flooring 966 9000 Co4000 966 Ballast Quay, Sligo, 9 Co4000

3 JUBLE

,

JUBLE, DUNLOP STOCKIST

72855

529202

2 935 935 935 935 935 935 9000 R 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 9000 R 950 935 935 935 935 935 935 935 935 950 7.307655395106622

000 9665000

000 966 9000

000 041) 984 5522

9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 690

ARMATILE ООО

000500050005000500050005000500050002 ,
HUME AVENUE,
PARKWEST,
DUBLIN 12,
D12 X757

9000 Flooring

, DOCK

8.633333333333333

00033

65 9665