admin

Размеры направляющие: Технологические размеры и отступы для установки выдвижных ящиков

19.12.2021 0 admin Разное

Технологические размеры и отступы для установки выдвижных ящиков

Сборка сборкой, но чтобы мебель, сделанная своими руками, радовала глаз и душу, необходимо не просто качественно её собрать, но и правильно рассчитать размеры деталей. Если говорить о выдвижных ящиках, то здесь очень важно, чтобы качественно собранная конструкция легко и непринуждённо скользила по своим направляющим, не раздражая необходимостью прикладывать усилия, чтобы выдвинуть ящик. Также, не очень приятно, когда выдвижной ящик проваливается из-за того, что проём, почему-то шире, чем надо. Безусловно, становится немного грустно от того, что выдвижной ящик полностью не заезжает, потому что он длиннее, чем необходимо. Все эти проблемы могут возникнуть, если вы неправильно рассчитаете размеры и отступы в процессе проектирования мебели, а именно – выдвижных ящиков. Поэтому, давайте для начала разберёмся, с размерами и отступами, а уж затем будем приступать, непосредственно, к изготовлению и сборке выдвижных ящиков.

Несмотря на то, что роликовые и шариковые направляющие – это «две большие разницы», между ними есть много общего. Например, у них общие размерные диапазоны, а также они имеют одинаковые зазоры для установки. Проще говоря, расчёт размеров и отступов под установку выдвижных ящиков на роликовых направляющих имеет те же параметры, что и для шариковых направляющих.

Расчёт ширины выдвижного ящика

А теперь давайте перейдём к конкретным цифрам. Итак, по технологии проектирования мебели ширина выдвижного ящика должна быть на 26мм меньше, чем ширина проёма, в который его надо установить. Получается, что под установку направляющих выделяется по 13мм с каждой стороны.

На рисунке мы чётко видим все расчётные параметры для установки выдвижных ящиков на роликовых или телескопических направляющих. Обратите внимание, что расчёт ширины выдвижного ящика производится не относительно габаритной ширины тумбы, а относительно внутреннего проёма для выдвижного ящика. В данном примере у нас габаритная ширина тумбы равна 400мм, а внутренняя – 368мм. Внутренний проём – это габаритная ширина минус толщина двух переборок. В нашем примере тумба изготавливается из ДСП толщиной 16мм. Таким образом, внутренний проём получился равным: 400-16-16=368мм. Вот такая простая арифметика.

И вот теперь именно относительно ширины проёма мы рассчитываем ширину выдвижного ящика. У нас она равна: 368-26=342мм. Вот, собственно и всё. Хотя, с одной стороны, вроде как всё, но если хорошенько подумать, то не совсем. Вот смотрите, если, габарит днища тумбы равен ровно 400мм, то переборка, однозначно будет прикручиваться с небольшим смещением внутрь (как правило – это смещение идёт на толщину кромки, в нашем случае – это кромка 0,5мм, поэтому смещение будет где-то на1мм). Таким образом, внутренний размер проёма уменьшится на 1мм с каждой стороны. В результате получим следующее: 400-16-16-1-1=366мм. А выдвижной ящик тогда будет иметь ширину: 366мм-26мм=340мм. Как видите, его ширина отличается на 2мм от предыдущих расчетов. И в нашей ситуации именно эта ширина будет рассчитана верно.

Вы можете возразить: «Что там эти 2мм? Какую они погоду могут сделать в процессе установки выдвижного ящика?» Однако в мебельном деле иногда и 2мм могут сыграть свою злую роль. В данном случае, более широкий выдвижной ящик может стать причиной «тугого хода» ящика по направляющим. Так что, лучше расчеты под установку выдвижных ящиков производить очень внимательно и щепетильно, чтобы не было потом, как говорится, «мучительно больно…»

Расчёт длины выдвижного ящика

Относительно расчета длины ящика нужно, прежде всего, знать о том, что роликовые и шариковые направляющие бывают следующей длины: 250мм, 300мм, 350мм, 400мм, 450мм, 500мм, 550мм, 600мм. Это, так сказать самые популярные размеры. Также бывают шариковые направляющие длиной до 800мм. По роликовым направляющим, насколько мне известно, имеется ограничение длины до 650мм. Хотя, можно уточнить эти параметры у продавца фурнитуры, уж кто-кто, а он точно знает, что у него есть в продаже.

Казалось бы, что рассчитать длину выдвижного ящика проще простого: если ставим направляющие длиной 500мм, то и соответственно, длина ящика будет равна 500мм. Но для наших людей 4 сантиметра – это не просто 4см. Нет, для нас это – ЧЕТЫРЕ САНТИМЕТРА! И борьба за них будет жесткой и принципиальной.

Итак, в нашей ситуации, внутренняя глубина тумбы равна 490мм. Понятно, что ящик длиной 500мм сюда не поместится. Получается, надо ставить выдвижной ящик на направляющие длиной 450мм. Но ведь свободное полезное пространство у нас 490мм. Не отдадим врагу 40мм! Ну, там не 40мм, а, где-то 35мм (5мм можно оставить на форс-мажорные ситуации, которые могут возникнуть в процессе сборки мебели). В общем, делаем выдвижной ящик длиной в 485мм и радуемся дополнительно отвоёванному пространству. Правда такой ящик не будет до конца выезжать, ибо направляющие-то у нас короче. Но ведь это, же не критично. Всё равно будет достаточно доступа к вещам, хранящимся в ящике. А вот вместительность конструкции мы увеличили. Замечательно!

Хочу ещё обратить ваше внимание вот на что. Дело в том, что выдвижные ящики бывают с внутренними и наружными фасадами. Так вот, при расчёте длины выдвижного ящика с внутренним фасадом, надо всегда помнить о толщине этого самого фасада. То есть, если внутренняя глубина тумбы равна 490мм, то полезное свободное пространство (при условии, что фасад имеет толщину 16мм) будет равно: 490мм-16мм-1мм=473мм. Вот от этого размера и «танцуем» при расчёте длины выдвижного ящика. А 1мм я отбросил для того, чтобы внутренний фасад ящика был немножко углублён внутрь тумбы. Кстати, и направляющие прикручиваем, отступив от края переборки где-то 17мм. Чтобы фасад «ушёл» внутрь.

Расчёт высоты выдвижного ящика

К расчету высоты выдвижного ящика необходимо подходить исходя из особенностей нашей мебельной конструкции. Однако существует некий общепринятый стандарт расчета высоты выдвижных ящиков. В узких мебельных кругах, «правилом хорошего тона» считается делать высоту выдвижного ящика на 40-50мм меньше, чем высота фасада. Это даёт некую возможность «для манёвра» сборщику мебели в процессе установки выдвижных ящиков и регулировки фасадов.

Лично я в данной ситуации предпочитаю не нарушать многовековые мебельные традиции, и выполняю расчёт высоты выдвижных ящиков именно по этой формуле: «Высота фасада (минус) 40 (50)мм (равно) Высота выдвижного ящика».

Советую вам, также прислушаться к данной методике расчета высоты выдвижных ящиков, и тогда у вас появляется дополнительный шанс сделать своими руками качественную мебель.

Ну, кажется, всё рассказал, о расчетах размеров и отступов для установки выдвижных ящиков. Что же, теперь, пожалуй, можно переходить к сборке выдвижных ящиков.

Расчет выдвижных ящиков с роликовыми, шариковыми направляющими

Выдвижными механизмами оснащается практически любая корпусная мебель, начиная от оснований кроватей и заканчивая навесными кухонными шкафами. Это удобная система хранения для чего угодно: различных мелочей, канцелярии, белья, инструмента и кухонной утвари. Каким образом произвести расчет выдвижного ящика зависит только от типа выбранных направляющих. И нет разницы, если выбраны роликовые или шариковые.

Роликовые или шариковые направляющие, какие выбрать?

С точки зрения расчета ящиков – формулы для роликовых направляющих и шариковых абсолютно одинаковы. Вы можете в любой момент поменять на комоде, в тумбе или шкафу одни на другие без каких-либо изменений в конструкции мебели. Единственный нюанс, останутся отверстия от крепежа, которые можно как-то замаскировать, поскольку:

Роликовые направляющие крепятся по нижнему краю ящика, с захватом днища.

Шариковые направляющие принято крепить по центру боковины ящика.

Если говорить о том, какие направляющие из вышеперечисленных лучше, то ответ кроется в закладываемом на изготовление корпусной мебели бюджете.

Роликовые направляющие – это эконом. На поточную офисную мебель ставят именно их. Как и в принципе на любые выдвижные ящики корпусной мебели эконом-класса, включая кухонную, ставят обычные роликовые направляющие. Фурнитура такого плана вполне практичная и долговечная. Если сильно не нагружать ящик (а сделать этого «не даст» и днище из тонкого ДВП), то прослужит она десятилетия. Конструкция роликовых направляющих такова, что ломаться там нечему.

Шариковые направляющие полного выдвижения по стоимости и эксплуатационным характеристикам классом повыше. Выдвижной ящик, оснащенный ими, выдвигается полностью, без перекрытия задней части верхней полкой (столешницей), что очень удобно для обзора всего хранимого в нем. Также шариковые направляющие могут «похвастать» плавным приятным ходом. Есть варианты со встроенным доводчиком (их можно идентифицировать по встроенной внутри механизма пружине с пластмассовым ограничителем).

При выборе выдвижных механизмов не стоит гнаться за дешевизной. Очень многое зависит от толщины металла и точности калибровки. Китайские аналоги с тонким металлом очень быстро выходят из строя – сами направляющие сминаются и гнутся, ролики и шариковые подшипники вылетают даже при некритичных нагрузках. Поэтому будьте внимательны при покупке и отдавайте предпочтение качественным, ходовым позициям известных бюджетных брендов.

Расчет выдвижных ящиков

Чтобы не было путаницы и недопонимания, определим исходные данные:

Мебель изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 16 мм, для днища используется ДВП толщиной 4 мм.

Ширина шкафа/тумбы (внешнего габарита) = Х.
Высота ниши под установку выдвижных ящиков в шкафу/тумбе (за минусом накладной столешницы) = Y.
Глубина стоевой (боковины) шкафа/тумбы = Z.

Расчет фасада ящика

Как ни крути, расчет внутренней части короба во многом зависит от фасадной части.

Фасад может быть внутренним (закатываться за боковые стенки корпуса) и накладным.

Как видно из чертежа, выбор накладного или внутреннего фасада может повлиять на глубину ящика. В случае вкладного он закатывается глубже на толщину фасада (-20 мм от глубины стоевой).

Высота фасада ящиков обычно варьируется в пределах 150-200 мм. Все зависит от того, что будет храниться внутри. Под документы и канцелярские принадлежности в офисных тумбах делают ящики поменьше, глубиной 120-150 мм, редко 180 мм. Бельевые ящики комода проектируют поглубже, начиная от 180 мм и заканчивая 250 мм. Под игрушки и постельные принадлежности ящики могут быть еще глубже по высоте фасада, но в этом случае обязательно нужно усиливать дно, ребром жесткости или перегородками.

Размер фасадов выдвижных ящиков с учетом технологического зазора рассчитывается по аналогии с остальными дверцами, более подробно можно почитать здесь. Если кратко – от габаритов по внешнему периметру отнимается 2-3 мм, между соседними фасадами зазор также составляет 2-3 мм.

Пример, как рассчитать фасады для двух выдвижных ящиков относительно нашей тумбы с габаритами X*Y*Z.

Внутренний фасад: (X-16*2-3)x((Y-16*2)/2-3)
Накладной фасад: (X-3)x(Y/2-3)

Высота и длина фасада может меняться местами, если есть текстура и желаемое направление рисунка – продольное или поперечное. При кромлении фасадов ПВХ по периметру необходимо учесть толщину кромки!

Как рассчитать боковину ящика

Направляющие для выдвижных ящиков предлагаются в продаже с шагом 50, начиная от 250 мм и заканчивая 550/600 мм. У производителей фурнитуры в каталогах всегда есть подобная раскладка, по которой можно сориентироваться в размерах и разметке под крепеж.

размеры роликовых направляющихразмеры шариковых направляющих

Таким образом, и глубина боковин ящиков берется с шагом 50. Для самых неглубоких ящиков 250 мм, и далее, соотнося глубину стоевой шкафа/тумбы с длиной подходящей направляющей – 300, 350, 400 мм и т.д.

Самая узкая боковина шкафа/тумбы для встраивания – 260 мм для накладного фасада и 280 мм для внутреннего фасада (под направляющую 250 мм). Требуемый зазор по переднему краю для монтажа обычно 2 мм. Сзади зазор произвольный, от 1-2 см и до 5см. Если остается больше, лучше приобрести направляющие подлиннее, чтобы не терять пространство за ящиком. Получается:

(глубина ящика)=длине направляющей и меньше Z не более чем на 50 мм.

Как рассчитать лоб (переднюю и заднюю часть) ящика

Если опять же обратиться к каталогам производителей, то можно увидеть, что зазор между боковинами корпуса шкафа/тумбы и ящиков составляет порядка 12,5-12,7 мм.

На самом деле, при расчетах эти цифры округляют, вычитая 13 мм. Так выдвижной ящик более свободно ходит и проще регулируется.

На чертеже схема расчета ящика наглядна и понятна. Таким образом, для расчета «лба» выдвижного ящика нужно отнять от габаритов шкафа/тумбы толщину ДСП 4 раза (по 2 с каждой стороны) и зазор 13 мм также с двух сторон. 16*4+13*2=90. Получается:

(длина лба)=Х-90мм.

Как рассчитать глубину ящика

Относительно глубины особых стандартов нет. Обычно под фасадом (Z5) оставляют 10-20 мм, а над фасадом 30-80 мм.

Таким образом, если, к примеру, высота фасада равна 150 мм, то глубина ящика будет порядка 80-100 мм. Я в расчетах опираюсь на карты кроя. Если уменьшение глубины ящиков позволит более компактно разместить детали на листе ЛДСП, то этим стоит воспользоваться. Бывают ситуации, когда несколько деталей вылазят на новый лист, а стоит «поиграть» с такими вот непринципиальными размерами деталей, как получается сэкономить на покупке целого листа с огромным остатком!

Расчет дна из ДВП

Есть два способа установить дно ДВП – внахлест и в паз. В первом случае дно прибивается к каркасу выдвижного ящика с обратной стороны. Во втором – задвигается в специальный паз.

При креплении внахлест отнимают на зазор 2мм. То есть ((длина лба)+16*2-2)х((глубина ящика)-2).
При глубине паза А мм с каждой стороны добавляют к внутреннему размеру (А-2) мм с каждой стороны. То есть ((длина лба)+ (А-2)*2)х((глубина ящика)-16*2+(А-2)*2).

Расчет выдвижного ящика на примере

Как рассчитать размеры деталей для выдвижных ящиков в нишу шириной 400 мм, глубиной 500 мм и высотой 600 мм. Пусть будут внутренние фасады, зазор не 3, а 4 мм для каждого (по 2 мм с каждой стороны) с учетом кромки толщиной 0,5мм. Дно крепится внахлест.

Формулы удобнее всего вносить в табличную форму эксель, указывая названия деталей и их размер (длину и ширину), количество.

Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие для ступенчатых направляющих колонок. Конструкция и размеры – РТС-тендер

ГОСТ 24558-81*
(СТ СЭВ 1302-78)

Группа Г22

Штампы для листовой штамповки

ОКП 39 6330

Дата введения 1982-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 января 1981 г. N 252 срок введения установлен с 01.01.82

ПРОВЕРЕН в 1986 г.

* ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1994 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1986 г. (ИУС 6-86).

1. Настоящий стандарт распространяется на направляющие втулки с дополнительным креплением для направляющих ступенчатых колонок по ГОСТ 13119-81, применяемые в направляющих узлах штампов и устанавливаемые по системе отверстия.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1302-78.

2. Конструкция и размеры направляющих втулок для ступенчатых направляющих колонок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

________________

* Для направляющих втулок с предельным отклонением диаметра по Н7 параметр шероховатости =0,40 мкм.

Примечания:

1. Допускается изготовлять направляющие втулки без отверстия для присоединения маслопровода.

2. Допускается вместо радиуса выполнять проточку для выхода шлифовального круга.

Размеры в мм


Обозначение втулок	Применяемость втулок с пред. откл. диаметра		(пред. откл. по Н6, Н7)	(пред. откл. по 6)					(пред. откл. +0,2)					Масса, кг, не более
	по Н6	по Н7
1032-2301			14	25	36	28	45	20	10	22	1,0	4	1,6	0,19
1032-2302			16											0,18
1032-2303			18	30	40	32	50	25		26				0,25
1032-2304			20											0,23
1032-2305			22	36	48	40	60	30		30		6		0,43
1032-2306			25											0,38
1032-2307			28	45	58	50	65	36		36				0,67
1032-2308			32											0,58
1032-2309			36	56	70	58	75	42	12	40			2,5	1,11
1032-2311			40											0,97
1032-2312			45	63	75	63	85	50		45				1,26
1032-2313			50											1,02
1032-2314			56	80	95	79	100	60	18	55	1,6	10	4,0	2,46
1032-2315			63											1,95
1032-2316			71	100	120	101	110	70		65				4,19
1032-2317			80											3,27
1032-2318			90	125	150	130	135	85	20	75		16	6,0	7,85
1032-2319			100											6,26
1032-2321			125	160	190	170	150	100		90				11,76

Пример условного обозначения направляющей втулки с размерами =14 мм, =45 мм с предельным отклонением диаметра по Н6:

Втулка 1032-2301-6 ГОСТ 24558-81

То же, с предельным отклонением диаметра по H7:

Втулка 1032-2301-7 ГОСТ 24558-81

3. Материал — сталь марки 20 по ГОСТ 1050-88. Глубина цементированного слоя должна быть от 0,8 до 1,2 мм. Твердость 59…63 HRC.

Допускается применять конструкционную качественную сталь. Минимальное временное сопротивление разрыву — =610 МПа (Н/мм). Глубина термообработанного слоя должна быть не менее 1,5 мм. Твердость 49…53 HRC.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4. Допуск цилиндричности поверхностей и втулок должен соответствовать:

6-й степени точности по ГОСТ 24643-81 — для размера с полем допуска по Н6;

7-й степени точности по ГОСТ 24643-81 — для размера с полем допуска по Н7 и размера .

5. Допуск радиального биения поверхности относительно поверхности должен соответствовать:

3-й степени точности по ГОСТ 24643-81 — для размера с полем допуска по Н6;

4-й степени точности по ГОСТ 24643-81 для размера с полем допуска по Н7.

6. Допуск торцевого биения поверхности относительно поверхности должен соответствовать 4-й степени точности по ГОСТ 24643-81.

7. Размеры винтовой соединительной канавки: ширина — не более 3 мм, глубина — не более 1,6 мм.

8. Допускается изготовлять направляющие втулки без смазочных канавок для направляющих узлов штампов с направляющими ступенчатыми колонками со смазочными канавками.

9. В направляющих втулках, предназначенных для установки методом заливки, размер должен иметь следующие отклонения: минимальное +0,2 мм; максимальное +0,5 мм, с параметром шероховатости поверхности =12,5 мкм. При этом требования пп.4 и 5 к поверхности не относятся.

10. Остальные технические требования — по ГОСТ 13130-83.

11. Маркировать: условное обозначение втулки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя. Допускается маркировать на бирке для партии.

12. Пример применения направляющих втулок приведен в приложении 2 к ГОСТ 13119-81.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Штампы для листовой штамповки.

Детали направляющих узлов.

Конструкция и размеры: Сб. ГОСТов. —

М.: Издательство стандартов, 1994

OZON.ru

Казань

Ozon для бизнеса
Мобильное приложение
Реферальная программа
Зарабатывай с Ozon
Подарочные сертификаты
Помощь
Пункты выдачи

Каталог

ЭлектроникаОдеждаОбувьДом и садДетские товарыКрасота и здоровьеБытовая техникаСпорт и отдыхСтроительство и ремонтПродукты питанияАптекаТовары для животныхКнигиТуризм, рыбалка, охотаАвтотоварыМебельХобби и творчествоЮвелирные украшенияАксессуарыИгры и консолиКанцелярские товарыТовары для взрослыхАнтиквариат и коллекционированиеЦифровые товарыБытовая химия и гигиенаМузыка и видеоАвтомобили и мототехникаOzon УслугиЭлектронные сигареты и товары для куренияOzon PremiumOzon GlobalТовары в РассрочкуПодарочные сертификатыУцененные товарыOzon CardСтрахование ОСАГОРеферальная программаOzon TravelРегулярная доставкаОzon ЗОЖДля меняDисконтOzon MerchOzon для бизнесаOzon КлубУскоренная доставка!Ozon LiveМамам и малышамТовары Ozon
Везде
0Войти 0Заказы 0Избранное0Корзина

TOP Fashion
Premium
Ozon Travel
Ozon Card
LIVE
Акции
Бренды
Магазины
Сертификаты
Электроника
Одежда и обувь
Детские товары
Дом и сад
Dисконт

Такой страницы не существует

Вернуться на главную
Зарабатывайте с OzonВаши товары на OzonРеферальная программаУстановите постамат Ozon BoxОткройте пункт выдачи OzonСтать Поставщиком OzonЧто продавать на OzonEcommerce Online SchoolSelling on OzonО компанииОб Ozon / About OzonВакансииКонтакты для прессыРеквизитыАрт-проект Ozon BallonБренд OzonГорячая линия комплаенсУстойчивое развитиеПомощьКак сделать заказДоставкаОплатаКонтактыБезопасностьOzon для бизнесаДобавить компаниюМои компанииПодарочные сертификаты
© 1998 – 2021 ООО «Интернет Решения». Все права защищены.
OzonИнтернет-магазинOzon ВакансииРабота в OzonOZON TravelАвиабилетыOzon EducationОбразовательные проектыLITRES.ruЭлектронные книги

как учитывать размеры для присадки

При сборке мебели фабричного производства вопрос о монтаже направляющих на выдвижные ящики вовсе не стоит. Разметка для правильной установки обычно производится (причем, очень точно), и инструкция по установке прилагается. Учитываем, что вся фурнитура при этом есть в наличии и вам не придется подбирать какие-либо элементы для крепежа. А вот при ремонте мебели или при ее производстве приходится самостоятельно рассчитывать положение направляющих для выдвижных элементов мебели.

Шариковые направляющие

При выборе направляющих предпочтение все чаще отдается шариковому варианту. И это неспроста: шариковые полозья по многим параметрам превосходят все иные конструкции направляющих. Они обеспечивают легкое выдвижение ящиков, достаточно легко крепятся и регулируются, способны фиксировать выдвижной элемент в обычном его положении.

Купить их в торговой сети перестало быть проблемой, поэтому осталось научиться их правильно крепить к мебели. Для обеспечения этого процесса вам потребуются:

направляющие;
шурупы;
шуруповерт;
линейка;
карандаш;
шило.

Качество элемента

При покупке обращаем внимание на ее длину (она должна быть не менее 70% от длины выдвижных ящиков) и комплектность. Лучше сразу приобретать конструкцию вместе с шурупами, чтобы потом не получить дополнительных проблем. Легкость движения частей конструкции проверьте еще в магазине.

Шариковые варианты состоят из двух частей. Чтобы их рассоединить (а это необходимо для крепежа), нажмите на резиновый фиксатор и просто выдвиньте внутреннюю часть направляющей. Она и будет непосредственно крепиться на выдвижной элемент.

Особенности крепежа к ящику

Крепить устройства на ящики можно в двух вариантах: по нижнему краю боковой стенки ящика или в центральной их части. Крепление направляющих вдоль центральной оси выдвижных ящиков рекомендуется использовать, если размеры самих ящиков достаточно большие. В этом случае нагрузка на конструкции будет меньше, что обеспечит их долговечность. Так устройства крепить проще, но сложнее их точно отрегулировать. Берете для упрощения дополнительно инструмент под названием уровень.

Только многократные замеры помогут сделать все качественно. Без строительного уровня в этом случае тоже не обойтись. В остальных случаях шариковые направляющие следует крепить по нижнему краю. И здесь тоже может быть несколько вариантов установки: заподлицо с фасадной панелью выдвижного ящика или с небольшим отступом вглубь. Проще закрепить шариковую конструкцию именно по первому варианту. Так и дополнительную разметку делать не придется, и расчеты проводить не будет необходимости. Фасадную панель ящика предстоит отсоединить.

Возьмите в руки направляющую и проложите ее к боковой панели. В местах крепления шилом сделайте отверстия. Так вам будет легче завернуть шурупы строго перпендикулярно панелям. Шляпки не будут торчать и препятствовать работе. Непосредственно на ящики шариковую конструкцию можно сразу крепить стационарно. А вот на боковые панели тумбы делать этого не рекомендуется.

Разметка и регулировка

Обратите внимание, что шариковые направляющие имеют как горизонтальные, так и вертикальные отверстия. Они предназначены для регулировки положения. Обычные круглые отверстия необходимы для окончательной фиксации. Для крепления конструкции на боковую панель тумбы необходимо произвести тщательную разметку. Отступите от нижней панели тумбы около 3 мм и на этой высоте проведите карандашом горизонтальную линию. Вдоль этой линии расположите направляющую (линия должна оказаться строго под направляющей) и заверните (не до упора) шурупы во все отверстия, имеющие продолговатую форму.

Теперь можно проверить их установку при помощи выдвижного ящика: совмещаем части направляющей и проверяем движение. Если все сделано правильно, то ящик должен двигаться легко. При полном закрытии ящика должны сработать оба фиксатора. Если всего этого нет, то шариковые устройства необходимо отрегулировать. Слегка отпустите шурупы и добейтесь устранения всех недостатков. И только после этого окончательно все шурупы должны быть прикручены до упора. На последнем этапе прикручиваем фиксирующие шурупы. Остается только установить панельную планку на выдвижной ящик и зафиксировать ее с помощью шурупов.

В первое время фиксаторы будут работать слишком жестко: открыть выдвижной ящик можно будет только с большим усилием.

Пугаться этого не стоит: со временем фиксаторы разработаются, и все станет значительно проще. Если вас это не устраивает, то вы можете установить шариковые направляющие и без фиксаторов.

Шариковые конструкции без фиксаторов тоже не сложно приобрести. Ну а если таких найти не удалось, то сами фиксаторы легко снять и с обычных направляющих.

Значительно сложнее установить шариковые устройства на выдвижные ящики, которые до этого были монтированы роликовыми. Дело в том, что роликовые направляющие обычно чуть шире, поэтому установка иных разновидностей может показаться неразрешимой проблемой. В реальности все не так уж сложно: достаточно подложить под направляющую прочную шину с каждой стороны, чтобы нивелировать разницу в толщине.

Если выдвижные элементы расположены друг над другом, то вам без расчетов обойтись не удастся. Существуют даже определенные расчетные формулы, которые выражают зависимость между размерами выдвижных ящиков и местом, где необходимо установить направляющую. Проще все же обзавестись технологической картой, где все расчеты будут уже произведены.

Оптимальный метод

Интересный способ разметки, который полностью исключает все недочеты монтажа, рекомендуют народные умельцы. Сначала они советуют прикрутить направляющие к выдвижным элементам и соединить обе части. Евровинты, на которых монтирован корпус мебели, необходимо отпустить, чтобы позволить боковым панелям отходить в сторону.

На внешнюю часть направляющей (ту часть, что должна прилегать к боковой панели корпуса), наносится слой любого красящего вещества. Выдвижной ящик аккуратно устанавливается в необходимое положение. Под него рекомендуется подложить лист картона, чтобы обеспечить необходимый зазор между днищем ящика и нижней панелью корпуса. После этого винты затягиваются до упора. Красящее вещество даст точный отпечаток на поверхности.

Именно на этом месте и следует прикрутить шариковую направляющую к боковым панелям. Метод прост до гениальности: точнее направляющую уже невозможно будет поставить. Недостаток только в том, что корпус мебели придется подвергнуть частичному демонтажу.

Заднюю панель точно придется отделять, так как она будет препятствовать свободному перемещению боковых панелей. Стоит ли это делать, чтобы установить направляющую? Способ хоть и точный, но не самый быстрый.

Характеристики направляющих
Последовательность установки
Как вставить ящик (видео)
Как вынуть ящик (видео)
Ремонт шариковых направляющих
Где купить направляющие

Привет! Когда Вы последний раз мучились с открыванием выдвижного ящика? Думаю не так давно, если зашли на эту страницу. Вы находитесь в нужном месте, в нужное время! Потому-что, благодаря этой статье, Вы с лёгкостью отремонтируете выдвижные ящики.

В это трудно поверить, но что если я расскажу где купить и как поставить шариковые направляющие? Такой ремонт не отнимет много времени, но результат доставит Вам максимум удовольствия.И это не плод Вашего воображения, а абсолютно реальная возможность!

Телескопические направляющие необходимы для удобного использования выдвижных ящиков. Система устроена из двух арматур образующих единый канал, в котором находятся шарики. За счёт множества шариков и создаётся почти бесшумное и плавное скольжение.

Рынок предложений переполнен большим количеством производителей мебельной фурнитуры. За свой период работы, в недорогом сегменте, заслужили доверие направляющие Edson. Наверняка существуют и более надёжные производители, но говорю только за испытанные.

Уважающий себя производитель мебели использует их в своих модулях и конструкциях. Сам факт того, что ящик выдвигается полностью, является новшеством для клиентов. Т. к. предшествующее поколение направляющих — роликовые, выдвигаются лишь на две трети от общей длины.

Телескопические направляющие выдерживают серьёзные нагрузки. Мой сын, ему 5 лет, любит на них кататься. Важно при конструкции ящика усиливать адекватно дно. Максимальная нагрузка 50 кг, но , что ничего нам не мешает установить 2 комплекта на один ящик.

Последовательность установки

1. В комплекте 2 полозка, левый и правый. Каждая из них разбирается на 2 части. Одна крепится к , она более широкая. И другая, более узкая, крепится к ящику. Сторона, откуда выкатывается планка, является передом, противоположная зад. Полозки симметричны.

2. Разводим направляющую до упора. По середине находим черный пластмассовый язычок. Нажимая на длинный конец, вытягиваем узкую планку. Не стоит париться по совместимости планок, они идентичны и взаимозаменяемы. Не совпадения происходят при комплектации от разных производителей.

3. боковину и боковую планку ящика. При стандартной высоте тумбы 720 мм и высоте шефлотовЛицевые планки ящика
два по 176 и нижний 356 мм, я использую вот такие размеры: 110,280, 550 мм. Разметка сверху вниз. На ящик ставим направляющую посередине боковой планки.

4. Для плотного примыкания фасадаЛицевая планка ящика
ящика к торцуПоперечный спил детали
боковины, топим направляшку на 1-2 мм по глубине. Узкую планку крепим на ящик заподлицоВровень

16ми жёлтыми саморезами, используя биту PZ2. Сначала притягиваем в регулируемые отверстия, а потом в фиксирующие.

Как вставить ящик

Заводим плавно, направляя планки на ящике в черные пластмассовые пазы. Первое движение не глубокое до щелчка, потом вытаскиваем назад и повторяем поступательное движение вперед до упора. Разрабатываем двумя, тремя выдвижениями, и ящик на месте.

Как вынуть ящик

Для того чтобы вынуть ящик,следует выдвинуть его из тумбы до упора. Затем отжать чёрные язычки на полозках, один вверх, другой вниз. И потянуть короб на себя. Позаботьтесь заранее о том, чтобы он был пуст. Иначе велика вероятность травмирования.

В шаговой доступности от Вас, размещенапо расчёту корпусной мебели.

Ремонт шариковых направляющих

Если ящик ходит туго, качество направляющих никакой роли не играет. Все направляющие изготовлены по одной схеме.Низкое качество напомнит о себе через год, а то и два года эксплуатации. Важен правильный и грамотная установка.

Проверьте ширину, правильно ли ящик рассчитан. Если это необходимо уменьшите лобовые планки. Проверьте перед установкой диагональ, что тоже немаловажно. Чтобы ящики летали просто брызните по разу на них ВэДэшкой. Только не много, иначе будет перебор.

Если ящик сам выдвигается, то следует проверить фиксирующую заднюю часть узких планок. На конце расположена скобка, которая огибает (в закрытом состоянии) силиконовую втулку. За счёт этого и происходит фиксация. Необходимо поджать скобку, для более плотного крепления.

Во время вставки ящика, планка блокируется и не даёт возможности задвинуть ящик. Она упирается в крепления шариков. Нужно вытащить ящик и разогнуть крепления в стороны. Старайтесь вставлять ящик ровно, чтобы исключить эту проблему.

Если дно ящика в пазу, то при первой серьёзной нагрузке, оно выскочит оттуда.Рекомендую притянуть его на саморезы к нижним торцам планок ящика. Также следует усилить дно планками снизу, равными ширине или длине ящика.

Где купить шариковые направляющие

Направляющие полного выдвижения можно купить в любом магазине мебельной фурнитуры. Для этого делаем запрос в Дубль Гис Вашего города и система выдаст Вам все зарегистрированные магазины вашего города.

Прозваниваем и отправляемся за покупкой. Не трудно это сделать и в интернет магазинах. Если возникают сложности с покупкой, пишите мне. Я с удовольствием вышлю Вам несколько комплектов наложенным платежом.

Заключение

Теперь Вы без особых сложностей справитесь с установкой и ремонтом шариковых направляющих. Хватит издеваться над собой, используя устаревшую фурнитуру! Потратьте пол дня своего времени и взамен получите искреннее уважение и благодарность своих близких! Я уже молчу про самоуважение.

Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели, обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я , в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас,эксперт в мебельных вопросах

Дмитрий Ре́кун

При самостоятельном изготовлении мебели – различных шкафчиков с наличием выдвижных ящиков – ключевым моментом в сборке является монтаж направляющих. Роликовые направляющие обеспечивают процесс движения выдвижного элемента.
Механизм выдвижной системы достаточно прост и включает в себя ролики и полозья, по которым они перемещаются.Ролики фиксируются на внешней стороне короба ящика. Полозья для их движения устанавливаются внутри шкафа по боковым сторонам свободной ниши. При выполнении сборки механизма очень важно установить элементы так, чтобы они четко совпадали. Если будет допущена неточность, то мебель будет испорчена. В лучшем случае механизм будет заедать и работать не гладко. В худшем случае собрать выдвижной ящик не удастся, а все примененные материалы будут испорчены. Кроме того, демонтировать механизм может быть достаточно проблематично. Перед проведением работ нужно выполнить несложные расчеты, чтобы получить желаемый результат.

Расчет направляющих

Чтобы ящики идеально занимали отведенное им место, нужно выполнить расчеты для роликовых направляющих перед тем, как их установить. Описать порядок вычислений лучше всего на примере. Если нужно соорудить, например, прикроватную тумбу с двумя одинаковыми выдвижными ящиками, то прежде всего нужно измерить ее параметры. Для тумбы с высотой боковин 367, высотой цоколя 70 и зазором между фасадами высота одного фасада получится: (368-70-2*3)/2=146 мм.

При одинаковых размерах элементов оптимальный вариант их монтажа – сделать их взаимозаменяемыми.

Для этого при расчете обязательно учитываются крайние положения ящиков. Кроме того, следует обратить внимание на перехлест фасадов и каркаса тумбы. Нижняя граница установки роликовых направляющих определяется дном тумбы. При установке короба на нее дно должно совпадать с ее нижним ребром.

Во избежание задевания дна тумбы нужно добавить 4 мм на шляпку самореза. Высота крепления нижнего элемента механизма будет равна сумме высоты шляпки самореза и величины осевой линии отверстия, то есть в данном примере: 18+4=22 мм. Можно рассчитать расположение деталей механизма от нижнего торца боковины тумбы. В этом случае: цоколь+толщина дна+высота крепления направляющей от дна=70+16+22=108 мм.

Стоит обратить внимание, что головка самореза, как правило, меньше 4 мм. Ее средние размеры – 1-1,5. Размер принимается за 4 для универсальности расчета. Полученные его результаты будут применимы и в том случае, если для изготовления тумбы будет использоваться материал толщиной 18 мм, а не 16. При этом небольшой зазор все равно останется.

Таким же порядком проводятся расчеты высоты фасада для верхнего элемента, только с учетом размещения нижних. После выполнения расчетов и разметки по полученным данным можно переходить к монтажу.

Сегодня разберем такой популярный вид направляющих для выдвижных ящиков, как шариковые направляющие полного выдвижения. Честно сказать, лично мне они очень нравятся за свое сочетание цены/качества.

Эти направляющие удобно и просто монтировать, они достаточно долговечны, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками такими, как плавность хода и нагрузка (до 46 кг).

Компании производители предлагают достаточно широкий . По длине ни варьируют от 250 мм до 700 мм (с шагом в 50 миллиметров). На представленной схеме как раз и представлены основные типоразмеры, а также присадочные размеры. Стоит заметить, что расположение основных отверстий у разных производителей может отличаться, хотя есть и фиксированные (о которых мы поговорим ниже).

На следующем слайде представлены внешний вид данных направляющих. Они разбираются и состоят из двух половин. Более крупная и сложная (с подвижной шариковой кассетой) крепится к стойкам короба, меньшая к самому выдвижному ящику. В комплекте поставки всегда имеется пара направляющих (на один ящик).

Рассмотрим присадку данного вида направляющих на примере установки простого выдвижного ящика.

Начнем с присадки той части направляющих, которая крепится к самому ящику. Для этого на боковой стенке последнего проводим линию параллельную длиннику. Эта линия, как правило, должна проходить по центру с небольшим смещением (хотя, этот момент не принципиален, возможно смещение вверх или вниз).

На разметочную линию укладываем деталь, чтобы во всех отверстиях строго по центру она была видна. Выравниваем направляющие по переднему краю боковины ящика и накалываем центры отверстий шилом (я обычно колю одно круглое отверстие и остальные горизонтальные, которые позволяют осуществлять регулировку в горизонтальной плоскости).

Можно, конечно, воспользоваться для разметки схемой присадки, например, той, которую я привел в начале статьи. Но у разных производителей расположение отверстий может разниться, поэтому я действую именно так.

На следующем слайде видна та самая линия с наколотыми на ней отверстиями для метизов.

В каждое из этих отверстий вкручивается саморез. Я использую саморезы 4х16 миллиметров. Точно такие же манипуляции повторяются с другой стороны ящика (не забываем смотреть, где фронт/зад ящика, чтобы не прикрутить направляйки в разные стороны).

На следующем фото я постарался показать тот момент, что передний край направляющей соответствует переднему краю ящика.

Перейдем ко второму компоненту, который монтируется на стойку короба. Опять-таки опускаем перпендикуляр к передней грани стойки. Столярный угольник – просто незаменимый инструмент.

На данном перпендикуляре отступаем 37 миллиметров и накалываем эту точку шилом. (данное отверстие фиксировано для всех видов и производителей).

Обратите внимание, что на схеме от переднего края направляйки до центра этого отверстия всего 35 миллиметров, то есть она должна быть заглублена внутрь короба на 2 мм.

Укладываем направляющие на линию, совмещая ее с центрами отверстий.

Закручиваем в наколотое отверстие саморез (все тот же 4х16). Как правило, я не накалываю остальные отверстия, остальные вкручиваю просто в центр разметочной линии.

На следующем фото мы имеем полностью присаженные направляющие.

Теперь крупным планом передний край. Так более наглядно видно, что фурнитура действительно утоплена на 2 мм относительно передней грани короба.

Повторяем аналогичные манипуляции для всех направляющих, подготовив стенки к сборке. Желательно ставить направляющие именно на раздельных деталях, потому что присаживаться их на уже собранном коробе та еще морока.

Схожим образом подготавливаем и остальные ящики.

Собираем короб. То есть ставим верхние и нижние горизонты, заднюю стенку, стойки. Должно получиться примерно так.

Остается вставить ящики на причитающиеся им места. Для этого необходимо максимально выдвинуть внутренний компонент.

Обратите внимание на подвижную кассету с шариками, она также должна быть выдвинута вперед до упора.

Ящик заводим на направляющие. Сначала с одной стороны, потом с другой. При этом кончик ящичной детали должен зайти в кассету. В противном случае, он может упираться в нее, что препятствует правильной его установке. После того, как вы это сделали с обеих сторон, ящик необходимо задвинуть внутрь «до щелчка».

Следующее фото иллюстрирует именно полновыкатной характер системы. Нижний белый ящик выдвинут на всю длину, что очень удобно в использовании.

Теперь поговорим о том, как снять ящик с направляющих. На самом деле это не интуитивно-понятный процесс, поэтому многие люди, даже связанные с мебелью, частенько не догадываются о том, что эти направляющие разбираются. В центре данной фотографии вы видите черный рычажок.

Его необходимо сместить к низу, после этого направляющие легко разбираются.

Следующее – это уже выдвинутая, готовая к демонтажу направляйка и полностью открытый пружинный фиксатор, который мы только что сдвигали. Надо отметить, что с противоположной (левой) стороны ящика рычажок необходимо двигать вверх.

На этом разговор об установке направляющих можно закончить.

Расчетные размеры ящика
Установка направляющих
Полезные советы

Прошло то время, когда выдвижные ящики в столах и в шкафах скользили по деревянным планкам.
На замену им пришли более качественные и удобные направляющие из металла, снабженные роликами и шариками. Наибольшим спросом потребителей пользуются шариковые направляющие полного выдвижения. Другое их название – телескопические направляющие.

Шариковые направляющие используются при сборке мебели для осуществления работы выдвижных ящиков.

Они обладают некоторыми неоспоримыми достоинствами, к которым относится:

доступная стоимость;
плавный ход;
высокая прочность;
износостойкость;
простота монтажа.

Шариковые направляющие полного выдвижения применяются как в комодах и в шкафах кухонной мебели, так и в других выдвижных конструкциях.

Расчетные размеры ящика

Для правильной установки шариковых направляющих полного выдвижения нужно выполнить некоторые требования. Особенно это касается тех домашних умельцев, которые делают предметы мебели своими руками.

Требования к мебели таковы:

Выдвижные сооружения без учета фасада должны иметь ширину на 26 мм меньше ширины того места, куда они будут вставляться. С каждой стороны должен оставаться зазор в 13 мм для установки направляющих.
Длина ящика должна совпадать с длиной приспособлений для выдвижения, которая может составлять от 25 до 80 см. Промежуточные размеры идут с шагом 5 см. До задней стенки шкафа вся конструкция не доходит на 1 см.
Высота выдвижных емкостей зависит от желания хозяев и ничем не регламентируется. Обычно она бывает от 80 до 250 мм, но размеры могут значительно отличаться в большую сторону.

Вернуться к оглавлению

Установка направляющих

Для того чтобы произвести монтаж этих приспособлений, нужно вытянуть внутреннюю их часть, прижав усики черного цвета. Получившиеся половины крепятся на наружную боковину ящика и на внутреннюю поверхность шкафа.

Делается это так:

Для начала нужно определиться с местом крепления. На наружной стороне боковой стенки выдвижного ящика размечается линия крепления. Она может проходить по центру, может располагаться в нижней его части. Половинка шариковой конструкции крепится на этой линии с помощью шурупов.
На внутренней поверхности стенки шкафа отмечается аналогичная линия. Место ее расположения зависит от высоты ящика. Оставшиеся половинки приспособлений приворачиваются на свое место. Ящик заводится на место, и проверяется его свободный ход в сторону выдвижения и закрытия.

На половинах конструкции довольно много отверстий. Каждое из них имеет свое назначение. Продолговатые горизонтальные отверстия служат для перемещения направляющих по горизонтали при их регулировке. Продолговатые вертикальные – для перемещения планки вверх и вниз. После окончательной регулировки шурупы или саморезы вворачиваются в круглые отверстия для прочного крепления элементов шариковых направляющих.

На практике обычно поступают следующим образом:

Нижние направляющие устанавливают на расстоянии 30 мм от днища шкафа.
Расположение остальных деталей зависит от размера фасадов ящиков. При эксплуатации они не должны касаться друг друга. Для этого расстояние между направляющими, установленными на стенке шкафа, делается на 2-3 мм больше, чем высота фасада выдвижной конструкции.
Детали направляющих приворачиваются строго по намеченной линии.
После временного закрепления деталей через продолговатые отверстия нужно попробовать вставить ящик на свое место. Если все предыдущие операции были выполнены правильно, вы услышите легкий щелчок при срабатывании фиксатора. Это является признаком того, что направляющие можно закреплять окончательно через круглые отверстия. Если щелчка нет, то нужна регулировка с помощью небольшого перемещения деталей вниз-вверх и вперед-назад. Перед регулировкой нужно слегка ослабить крепежные шурупы.

DB4461 – это современная модель шариковых направляющих для ящиков, оснащенная механизмом плавного закрывания и доводчиком. Механизм позволяет полностью выдвинуть ящик и получить доступ ко всему его содержимому. Плавное закрывание осуществляется масляным доводчиком. Механизм гарантированно выдерживает 50 тысяч закрываний и открываний. Приспособление рассчитано на 25 кг веса. Работает совершенно бесшумно. Существуют и другие модели подобных изделий.

Устанавливаем шариковые направляющие полного выдвижения своими руками: фото с подробным описанием

Компании производители предлагают достаточно широкий выбор данных направляющих. По длине ни варьируют от 250 мм до 700 мм (с шагом в 50 миллиметров). На представленной схеме как раз и представлены основные типоразмеры, а также присадочные размеры. Стоит заметить, что расположение основных отверстий у разных производителей может отличаться, хотя есть и фиксированные (о которых мы поговорим ниже).

Рассмотрим присадку данного вида направляющих на примере установки простого выдвижного ящика.

На следующем слайде видна та самая линия с наколотыми на ней отверстиями для метизов.

Укладываем направляющие на линию, совмещая ее с центрами отверстий.

фото 10

На следующем фото мы имеем полностью присаженные направляющие.

Схожим образом подготавливаем и остальные ящики.

Обратите внимание на подвижную кассету с шариками, она также должна быть выдвинута вперед до упора.

Его необходимо сместить к низу, после этого направляющие легко разбираются.

На этом разговор об установке направляющих можно закончить.

Далее: мастер-класс по креплению фасадов и фурнитуры к ящикам.

Расчет ящика для направляющих Tandem Blum

Направляющие скрытого монтажа Tandem Blum.

Направляющие Tandem Blum — это система скрытого монтажа для выдвижных ящиков (шуфлядок). Почему «скрытого»? Да по причине того, что механизм монтируется внизу ящика и непосредственно под ним, благодаря чему практически невидим.

Как и вся фурнитура Blum, направляющие Tandem оснащены системой амортизации BLUMOTION (доводчиком), либо механизмами TIP-ON, если используются фасады без ручек. Для особо состоятельных граждан можно установить электропривод для открывания SERVO-DRIVE.

Бывают сие направляющие двух типов: полного и частичного выдвижения. Отличаются плавным ходом и способностью выдерживать нагрузку на ящик от 30 до 50 кг. Благодаря специальным замкам очень легко устанавливаются и снимаются.

Расчет ящика под направляющие скрытого монтажа и последующий монтаж, не являются чем-то необычайно сложным, и подробно описан изготовителем. Наш способ расчета имеет некоторые отличия с целью упрощения и ускорения сборки. Не в последнюю очередь потому, что направляющие Tandem рассчитаны на ДСП толщиной 16 мм. Мы же применяем плиту 18 мм, и иногда 10 мм.

Ящик состоит из 5 деталей: двух боковин, передней и задней панели и дна.

Боковины ящика выносятся вниз относительно дна на 14 мм. Если работаем с ДСП толщиной 18 мм, то снизу в боковинах потребуется выбрать четверть высотой 14 мм, и шириной 4 мм (рисунок 1). Это позволяет сохранить необходимые размеры для крепления направляющих (рисунок 2). Длина боковин и дна на 10 мм меньше длины направляющей (рисунок 3).

Примеры:

1.Если направляющая 450 мм — глубина боковины и дна 450-10=440 мм.
2.Если внутренняя ширина ящика 564 мм — передняя и задняя панель, а также дно 564-50=514 мм

При изготовлении боковин ящика из ДСП 10 мм, четверть выбирать не потребуется. Немного меняется расчет ширины дна (рисунок 4).

Пример: Если внутренняя ширина шкафа 564, то ширина передней, задней панелей и дна 564-42=522 мм. В задней стенке ящика сверлятся отверстия d-6мм, на глубину 10 мм (рисунок 5).

Требуются они для дополнительной фиксации шуфлядки. При расчете высоты ящиков нужно иметь в виду, что высота между верхней кромкой ящика и началом следующей направляющей должна быть не менее 10 мм (рисунок 6). Лучше больше.

Данные расчеты подходят для направляющих скрытого монтажа: Movento Blum

Всегда актуальное руководство по размерам изображений в социальных сетях

Последнее обновление: 20 мая 2021 г.

Будь то продвижение бренда, видео, новости или даже мем, визуальный контент определяет ландшафт социальных сетей. Что стало настолько важным, так это эффективная передача вашего бренда в социальных сетях с помощью изображений и видео.

В этом быстро прокручиваемом мире социальных сетей визуальное лицо вашего бренда часто бывает первым, что видит ваша аудитория, и, возможно, единственной вещью, которую они запоминают.Трудно вырезать и вставить изображение и повторно использовать его во всех социальных сетях, если у вас нет такого инструмента, как Пейзаж.

Собственный инструмент

Sprout Social можно бесплатно использовать для изменения размера, кадрирования и масштабирования размеров изображений в социальных сетях. А вместе с нашим инструментом изменения размера мы предоставили все конкретные размеры и несколько быстрых советов, которые помогут вам решить, какое изображение лучше всего подходит для каждой позиции.

Прежде чем мы перейдем к этому, вот несколько дополнительных ресурсов:

Простое управление мультимедийным контентом с Sprout
Библиотека активов
Sprout упрощает публикацию и управление активами, предоставляя вам централизованное хранилище изображений, видео и текста.
Быстро создавайте, систематизируйте, редактируйте и публикуйте активы прямо из библиотеки активов, чтобы размещать фирменные, визуально привлекательные публикации для любой подключенной социальной сети.

Начать бесплатную пробную версию

Размер изображений в социальных сетях в одной сети

Эти ссылки упростят вам переход к определенным размерам изображений в социальных сетях для каждой сети:

Facebook Размер изображения

Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире с 1,18 миллиарда активных пользователей в месяц.Один неудачный выбор изображения может означать разницу в привлечении и взаимодействии с этой огромной пользовательской базой и полностью игнорироваться.

При выборе фотографий следует помнить, что есть разница между тем, как объекты будут отображаться на вашей личной шкале времени, и тем, как они будут отображаться в ленте новостей пользователя. Убедитесь, что вы выбираете размеры в зависимости от того, где вы хотите, чтобы большинство зрителей увидело ваше изображение.

Подробнее о размерах изображений в Facebook

Получите технические характеристики и советы по реализации лучшего визуального контента на Facebook с помощью этих руководств:

Изображение профиля: 180 x 180 (отображение 170 x 170 на рабочем столе)

Скажите сыр: это будет фотография, представляющая вас или ваш бренд на Facebook.Это квадратная фотография, которая появляется на вашей временной шкале поверх обложки. Изображение вашего профиля также будет отображаться, когда вы публикуете сообщения на других стенах, комментируете сообщения или когда в вашем профиле выполняется поиск.

Рекомендации по изображению

Должен быть не менее 180 x 180 пикселей.
Фотография будет отображаться на странице в формате 170 x 170 пикселей на рабочем столе и 128 x 128 пикселей на смартфоне.
Изображение профиля расположено на 16 пикселей слева и 176 пикселей от верхнего края фотографии обложки на рабочем столе.
Изображение профиля расположено на 24 пикселя слева, 24 пикселя снизу и 196 пикселей сверху на вашей обложке на смартфоне.
Миниатюра фотографии будет отображаться в Facebook размером 32 x 32 пикселя.

Изображение профиля бизнес-страницы: 180 x 180 (отображается 170 x 170 на рабочем столе)

Facebook недавно изменил изображение профиля для бизнес-страниц, чтобы оно отображалось в левой части экрана. Новый внешний вид помогает бизнес-страницам Facebook выделяться среди личных аккаунтов.Однако размеры те же, но фото выглядит на странице немного иначе.

Рекомендации по изображению

Должен быть не менее 180 x 180 пикселей.
Фотография будет отображаться на странице в формате 170 x 170 пикселей на рабочем столе, 128 x 128 пикселей на смартфонах и 36 x 36 пикселей на большинстве обычных телефонов.
Миниатюра фотографии будет отображаться в Facebook размером 32 x 32 пикселя.
Изображения бизнес-страницы будут обрезаны по размеру квадрата.

Фото на обложке: 820 x 312

Ваша фотография на обложке Facebook будет отображаться только на вашей временной шкале Facebook, но она намного больше, чем изображение профиля, что дает вам больше свободы для выбора чего-то творческого.Если ваше изображение профиля может быть хорошим выбором для вашей фотографии или логотипа бренда, используйте это пространство, чтобы опубликовать что-то, что больше говорит о вас как о личности или как о бренде.

Рекомендации по изображению

Отображается на странице с разрешением 820 x 312 пикселей. Все, что меньше, будет растягиваться.
Минимальный размер 400 x 150 пикселей.
Отображает с разрешением 820 x 312 пикселей на рабочем столе и 640 x 360 пикселей на смартфонах.
Для получения наилучших результатов загрузите файл sRGB JPG размером менее 100 КБ.
Лучше всего использовать изображения с логотипом или текстом в формате PNG.
Размеры бизнес-страницы точно такие же, как у личных учетных записей.

Общее изображение: 1200 x 630

Совместное изображение — одна из самых распространенных форм обмена на Facebook. Эти изображения всегда будут отображаться на вашей временной шкале, а в идеале они будут отображаться в большинстве лент новостей ваших подписчиков — хотя с уменьшением органического охвата маловероятно, что все увидят ваш пост. Чем больше людей взаимодействует с вашим постом, тем больше вероятность, что остальные ваши подписчики и их подписчики увидят эту активность.

Рекомендации по изображению

Рекомендуемый размер загрузки 1200 x 630 пикселей.
Отображается в фиде с максимальной шириной 470 пикселей (максимальное масштабирование — 1: 1).
Отображается на странице с максимальной шириной 504 пикселя (максимальное масштабирование составляет 1: 1).

Общая ссылка: 1200 x 628

Еще один замечательный инструмент в вашем поясе на Facebook — это возможность поделиться ссылкой. Это очень похоже на публикацию общего изображения, но дает вам еще больше полей для работы.Вы можете создать общую ссылку с небольшим квадратным изображением слева и текстом справа или с большим прямоугольным изображением вверху с текстом под ним.

Рекомендации по изображению

Рекомендуемый размер загрузки 1200 x 628 пикселей.
Квадратное фото: минимум 154 x 154 пикселей в подаче.
Квадратное фото: минимум 116 x 116 на странице.
Прямоугольное фото: минимум 470 x 246 пикселей в подаче.
Прямоугольное фото: минимум 484 x 252 на странице.
Facebook масштабирует фотографии до минимальных размеров. Для получения лучших результатов увеличьте разрешение изображения в том же масштабе, что и минимальный размер.

Изображение события: 1920 x 1005 (рекомендуется)

Facebook Events помогают привлечь внимание пользователей и избавиться от шума на Facebook. Напоминания отправляются вашей аудитории, и важно иметь хорошее пространство с еще лучшим изображением. Убедитесь, что у вас есть подходящие размеры для обложки Facebook Event.

Рекомендации по изображению

Facebook уменьшится до минимальных размеров: 470 × 174.
Показано в корме: 470 × 174.

Изображение для сбора средств: 800 x 300 (рекомендуется)

Facebook добавил возможность создавать сборщики средств для благотворительных организаций или личных целей. Фотография на обложке для этих сборщиков денег немного отличается от типичной фотографии на обложке Facebook, с минимальным размером 400 x 150. Однако лучший опыт для многих типов дисплеев будет происходить от изображения с более высоким разрешением.

Ищете размеры рекламы в Facebook?

Форматирование рекламы

Facebook может быть даже сложнее, чем обычные сообщения, поэтому для получения дополнительных рекомендаций ознакомьтесь с нашим полным руководством для каждого размера рекламы Facebook!

Чтобы получить дополнительную информацию о размерах изображений для Facebook, посетите Справочный центр Facebook.

Twitter Размеры изображения

Не позволяйте его логотипу вводить вас в заблуждение — Twitter предназначен не только для птиц. Фактически, с 313 миллионами активных пользователей в месяц, Twitter является одной из социальных сетей, которые ваши клиенты будут чаще всего использовать для обсуждения вашего бренда. А недавно Twitter внес несколько больших изменений в свой общий макет.

Фотография профиля: 400 x 400 (дисплеи 200 x 200)

Фотография вашего профиля в Твиттере — это основное изображение, которое представляет вас или ваш бренд в сети.Его увидят на сайте в разных местах множество людей, поэтому убедитесь, что он самого высокого качества. Вот места, где ваша фотография профиля будет видна на сайте.

На вашей странице: Самое большое изображение вашего профиля находится на вашей домашней странице, и его могут просматривать ваши подписчики, а также люди, которые наткнулись на вашу страницу.
In-Stream: Уменьшенная версия изображения вашего профиля появляется в ленте подписчика в Twitter каждый раз, когда вы публикуете твит.Он также появляется в ленте подписчиков ваших подписчиков каждый раз, когда вы делаете ретвит.
На кого подписываться: Изображение вашего профиля также будет отображаться рядом со ссылкой на вашу страницу в поле «На кого подписываться». Он расположен прямо справа от вашей ленты в твиттере. Выберите здесь узнаваемый образ.

Рекомендации по изображению

Рекомендуется квадратное изображение 400 x 400 пикселей.
Максимальный размер файла 5 МБ.
Типы изображений: JPG, GIF или PNG.

Фотография заголовка: 1,500 x 500

Ваше фото в заголовке — это изображение, которое занимает верхнюю часть страницы вашего профиля в Twitter. Оно немного больше, чем фото в вашем профиле, поэтому обязательно сохраните его с максимально возможным разрешением. Поскольку у вас есть больше возможностей для творчества с этой картинкой, и она, вероятно, будет первым, что увидят ваши посетители, сделайте ее чем-то увлекательным.

Рекомендации по изображению

Рекомендуется 1500 x 500 пикселей.
Максимальный размер файла 5 МБ.
Типы изображений: JPG, GIF или PNG.

Фотографии In-Stream и общие ссылки

Пользователи Twitter могут прикреплять фотографии к любому из своих твитов. В зависимости от того, прикрепляете ли вы одну фотографию, несколько фотографий или делитесь ссылкой, способ кадрирования и отображения фотографий в потоке может незначительно отличаться.

К счастью, в 2021 году Twitter произвел фурор с #Twittercropisgone, устранив иногда неблагоприятную автоматическую обрезку вертикальных изображений, которые часто становились предметом мемов и шуток среди пользователей платформы.Слишком широкие или высокие изображения с необычными размерами все равно могут быть обрезаны, но для большинства изображений в стандартных размерах 4: 3 или 16: 9 (или близких к ним) вам не придется так сильно беспокоиться о центрировании объектов вокруг автоматической обрезки.

Ниже приведены некоторые рекомендации по достижению оптимального результата. Вы также можете предварительно просмотреть конечный результат в окне Compose Sprout перед публикацией.

Рекомендуемые размеры изображений по типам твитов:

Изображение из твита с общей ссылкой: 1200 x 628 пикселей
Твит, показывающий одно изображение: 1200 x 675 пикселей (рекомендуется, но большинство изображений со стандартным соотношением сторон не будут обрезаны)
Твиттер с двумя изображениями: 700 x 800 пикселей (оба изображения)
Твиттер с тремя изображениями:
- Изображение слева: 700 x 800 пикселей
- Изображения справа: 1200 x 686 пикселей
Твиттер с четырьмя изображениями: 1200 x 600 пикселей (на изображение)
- Четыре — максимальное количество изображений, доступных в одном твите
Рекомендуемое соотношение сторон — 16: 9.
Может редактировать изображения, если пишет в Твиттере из приложения Twitter для iOS или Android.
Максимальный размер файла 5 МБ для фотографий и 5 МБ для анимированных GIF-файлов на мобильных устройствах и 15 МБ в Интернете.

Дополнительную информацию о фотографиях In-Stream можно найти в Справочном центре Twitter.

Размеры изображения в Instagram

Instagram — одна из самых популярных социальных сетей для обмена фотографиями. Это лучшее место для демонстрации вашего визуального творчества, вплоть до создания привлекательной сетки из последовательности миниатюр ваших фотографий.

Изображение профиля: 110 x 110

Instagram основан на визуальных эффектах, которые должны указывать на то, насколько важно следовать этим рекомендациям по размеру изображений. Убедитесь, что изображение вашего профиля узнаваемо, чтобы пользователям было еще проще найти вас с помощью поиска или изучения.

Рекомендации по изображению

Отображается в вашем профиле с разрешением 110 x 110 пикселей.
Квадратное фото: убедитесь, что соотношение сторон 1: 1.

Миниатюры фотографий: 161 x 161

Когда кто-то заходит на вашу страницу, ему будет представлен весь ваш контент, упорядоченный по рядам уменьшенных изображений.Эти меньшие версии ваших изображений и видео будут расширяться при нажатии и включать место, где люди могут комментировать.

Рекомендации по изображению

Миниатюры будут отображаться на странице с разрешением 161 x 161 пиксель.
Квадратное фото: обязательно сохраняйте соотношение сторон 1: 1.

Размер фото: 1080 x 1080

Instagram — это изображения и видео, представленные в ленте ваших подписчиков. Фактически, фотографии в Instagram с более высоким разрешением, если они взяты из собственного приложения.Если вы решили загрузить фото или видео с любого другого устройства, разрешение будет намного ниже.

Рекомендации по изображению

Размер изображений в Instagram увеличен до 1080 x 1080 пикселей.
Instagram по-прежнему масштабирует эти фотографии до 612 x 612 пикселей.
Отображается в ленте с разрешением 510 x 510 пикселей.
Квадратные или прямоугольные фотографии: убедитесь, что соотношение сторон составляет от 1: 1 до 1,91: 1.
Для портретных фотографий (4: 5) рекомендуемый размер 1080 x 1350 пикселей.

Истории в Instagram: 1080 x 1920

С более чем 300 миллионами пользователей в день Instagram Stories — популярный источник визуальных эффектов в приложении. Для публикации доступны как видео, так и изображения. И хотя эта функция должна быть недолговечной, вы можете загружать свой собственный контент.

Рекомендации по изображению

Рекомендуемое разрешение — 1080 x 1920.
Минимальное разрешение 600 x 1067.
Соотношение сторон 9:16.

Для тех, кто ищет дополнительную информацию о размерах рекламы в Instagram, включая характеристики видео, ознакомьтесь с этим руководством!

LinkedIn Размеры изображений

LinkedIn — крупнейшая профессиональная сеть в мире, насчитывающая 467 миллионов зарегистрированных пользователей. Там, где другие социальные сети могут быть хорошими драйверами трафика и клиентов, LinkedIn — отличное место для вас, чтобы найти отличных сотрудников и связаться с другими лидерами отрасли.

Изображение личного профиля: 300 x 300 (рекомендуется)

LinkedIn начал использовать новый макет для личных профилей и сохранил логотип коробки со страницами компании (подробнее об этом ниже).Однако размеры личного профиля в LinkedIn очень просты. Это основное изображение, которое представляет вас в вашем личном профиле. Поэтому каждый раз, когда кто-то просматривает ваш профиль для получения краткой информации, это заметное изображение, которое представляет вас. Важно выбрать правильный размер.

Рекомендации по изображению

Минимум 300 x 300 пикселей
Максимальный размер файла 10 МБ.
Типы изображений: L JPG, GIF или PNG.

Персональное фоновое изображение: 1584 x 396

Фоновое изображение LinkedIn — это новая функция в вашем личном профиле.Немного сложнее найти что-то, что действительно подходит для этого места, но если вы все сделаете правильно, ваш профиль будет отлично выглядеть.

Рекомендации по изображению

Рекомендуется 1584 x 396 пикселей.
Максимальный размер 4 МБ.
Типы изображений: JPG, PNG или GIF.

Изображение логотипа компании: 300 x 300

Один из двух логотипов бренда, которые вы должны загрузить в LinkedIn, — это стандартный логотип компании. Это более крупный из двух, и он будет отображаться рядом с названием вашего бренда на вашей домашней странице LinkedIn.Это изображение также появляется в разделе «Компании, за которыми вы можете следить». Чем привлекательнее фотография, тем выше вероятность, что у вас появятся подписчики.

Рекомендуется 300 x 300 пикселей.
Минимум 300 x 300 пикселей.
Максимум 4 МБ (квадратный макет).
Типы изображений: PNG, JPG или GIF.

Обложка компании: 1128 x 191 (рекомендуется)

В отличие от личного фонового изображения, фоновое изображение компании или стандартное бизнес-изображение занимает всю верхнюю часть страницы.Изображение кажется намного больше, чем личные размеры, что дает предприятиям немного больше места.

Рекомендации по изображению

Рекомендуемый размер 1128 x 191.
Максимальный размер файла 4 МБ.
Типы изображений: PNG, JPG или GIF.

Общее изображение или ссылка: 1200 x 627 (рекомендуется)

Этот размер подходит для сообщений LinkedIn, содержащих фотографию или ссылку с изображением на сообщение в блоге или статью в ленте страницы вашей компании.

Рекомендации по изображению

Рекомендуемый размер изображений или ссылок: 1200 x 627 пикселей в зависимости от масштабирования для мобильных устройств
Типы изображений: JPNG, JPG или GIF.

Вкладка Life — основное изображение и фотографии компании

Вкладка «Жизнь» на страницах компаний в LinkedIn позволяет более подробно ознакомиться с повседневным опытом сотрудников вашей компании. В настоящее время вы можете загрузить здесь два типа изображений: основное изображение, которое служит героем и выделяет вашу страницу, и горизонтальная прокручиваемая галерея фотографий других компаний под ним.

Рекомендации по изображению

Рекомендуемый размер для основного изображения : 1128 x 376
Рекомендуемый размер для фотографий компании : 900 x 600
Типы изображений: JPNG, JPG или GIF.
Вкладка «Жизнь» отображается только в мобильном приложении, но не в мобильной веб-версии LinkedIn, поэтому точные размеры экрана зависят от устройства. Загрузите рекомендуемый размер для наилучшего восприятия.

Дополнительные сведения см. В справочном центре Linkedin.

Pinterest Размеры изображения

Pinterest может стать отличным социальным инструментом для привлечения реферального трафика на ваш сайт. В основном это связано с тем, что 90% страниц Pinterest являются внешними ссылками.

Поэтому для вас очень важно регулярно оптимизировать свою страницу Pinterest и использовать изображения подходящего размера для досок и контактов.

Изображение профиля: 165 x 165

При настройке учетной записи Pinterest у вас есть возможность сделать это с помощью Facebook, Twitter или электронной почты. Если вы выберете Facebook или Twitter, Pinterest загрузит изображение профиля, которое вы там установили.

Если вы пользуетесь электронной почтой или предпочитаете другую фотографию, вы также можете сделать это: просто загрузите квадратную фотографию (чем больше, тем лучше), и Pinterest изменит ее размер по размеру. Как и в других социальных сетях, ваше изображение профиля в Pinterest должно быть чем-то тесно связанным с вами или вашим брендом.

Рекомендации по изображению

Рекомендуемый размер: 165 x 165 пикселей
Максимум 10 МБ.
Типы изображений: JPG и PNG для изображений профиля.

Размеры штифта

Добавляя булавку на доску, важно помнить, что Pinterest устанавливает ограничение на ширину изображения, но не на длину. Это дает вам возможность добавить квадратную фотографию или фотографию, которая будет увеличена в масштабе. Просто не забывайте создавать большие изображения, потому что они добавляют больше ценности, а не только потому, что вы можете это делать.

Рекомендации по изображению

Рекомендуется использовать соотношение сторон изображения от 2: 3 до 1: 3,5.
Расширенные булавки имеют минимальную ширину 600 пикселей, поэтому для сохранения соотношения сторон рекомендуется высота 900 пикселей.

Доска Дисплей

Создание досок — одна из самых важных вещей, которыми вы можете заниматься в Pinterest. Важно убедиться, что вы используете изображение, которое идеально соответствует критериям размера. Важно не только выбрать фото, которое привлекает вашу аудиторию, но и то, что важно для этой конкретной доски.

Рекомендации по изображению

222 x 150 пикселей (большая миниатюра)
55 x 55 (уменьшенное изображение)

Дополнительную информацию см. В Справочном центре Pinterest.

YouTube Размер изображения

YouTube имеет более 1 миллиарда уникальных пользователей каждый месяц и доступен на сотнях миллионов устройств. Более миллиона брендов уже осознали, что YouTube — отличная возможность привлечь внимание своих поклонников.

Изображение профиля канала: 800 x 800

YouTube позволяет выбирать разные границы изображения профиля, но размеры остаются неизменными.Прежде чем выбирать границу, убедитесь, что на вашем YouTube настроено изображение профиля.

Рекомендации по изображению:

Рекомендуется 800 x 800 пикселей.
Типы изображений: JPG, GIF, BMP или PNG.

Крышка канала Фото: 2048 x 1152

Оживите свой канал YouTube неким «канальным искусством». Когда пользователи переходят по вашим видео на YouTube на ваш канал, некоторые привлекательные изображения могут побудить их остаться на вашей странице подольше и посмотреть больше ваших видео.

Рекомендации по изображению:

Рекомендуемое разрешение 2560 x 1440 пикселей.
Безопасная зона для мобильных устройств и Интернета (без обрезки текста и логотипов) 1546 x 423 пикселей.
Максимальный размер файла: 4 МБ.
Типы изображений: JPG, GIF, BMP или PNG.

На разных устройствах

Существует множество различных платформ и устройств, на которых пользователи могут транслировать YouTube, поэтому важно, чтобы вы просмотрели свое объявление на разных устройствах и подтвердили, что наиболее важные части вашего изображения, такие как текст или логотипы, отображаются разборчиво в « безопасном » зона », отмеченная выше.

Дополнительную информацию можно найти в Справочном центре YouTube.

Загрузок видео: 1280 x 720 (минимум HD)

Загрузка вашего контента на YouTube — одна из важнейших составляющих вашего присутствия на сайте. Видео могут рассказать зрителям что-то о вас как о личности или продемонстрировать то, что может предложить ваш бизнес.

Видеоинструкции

Видео должно иметь соотношение сторон 16: 9. Меньшие видео, такие как 4: 3, будут помещены в колонну.

Чтобы узнать больше о специфике оптимизации видео YouTube или о размере видео в любой другой социальной сети, ознакомьтесь с нашим полным руководством по спецификациям видео в социальных сетях.

Google Мой бизнес Размер изображений

Google Мой бизнес стал важной платформой для компаний с местными обычными офисами, позволяющими получать информацию и проводить свою стратегию управления обзорами.

Типы изображений для Google Мой бизнес:

Логотип: Ваш узнаваемый логотип.Может быть недоступен для всех типов предприятий — подробности см. В рекомендациях Google.
Фотография на обложке: Фотография вашей компании, которая обычно отображается первой. Выберите для этой фотографии фотографию, которая наилучшим образом отражает ваше место работы.
Деловая фотография: Вы можете использовать другие свои деловые фотографии, чтобы выделить различные элементы вашего бизнеса или офиса и показать, на что следует обращать внимание местным посетителям, когда они заходят к вам.

Официальные рекомендации Google для всех трех типов изображений рекомендуют следующие спецификации для наилучшего отображения на платформе.

Рекомендации по изображению:

Рекомендуемое разрешение: 720 x 720 пикселей
Минимальное разрешение: 250 x 250 пикселей
Максимальный размер файла: 5 МБ
Формат: JPG или PNG.

Гид-КЛАСС — Brookes Publishing Co.

COVID Recovery
Контакт
Разрешения
Каталоги
Информационные бюллетени
Скачать концентратор
Блог
Форма заказа
Авторизоваться
Корзина

Поиск по сайту
Идти

выполнить поиск

Скрининг и оценка
Обучение
- Семинары и институты
- Вебинары
- Модули онлайн-обучения ePyramid
Библиотека ресурсов
Служба поддержки
- Информация для заказа
- Для продавцов и реселлеров
- Экзамен / письменный и обзорные копии
  - Закон о возможностях высшего образования (HEOA)
- Переводы
- Альтернативные форматы
- Контакт
О
- Анонсы
- Миссия
- Карьера
- События
- Серия книг
  - Серия дополнительных и альтернативных коммуникаций
  - Коммуникационные и языковые интервенции
  - Национальный центр исследований в области дошкольного образования
  - Серия «Предотвратить — научить — укрепить»
  - Серия «Системы ухода за психическим здоровьем детей»
  - Руководства для учителей по инклюзивной практике
  - Серия «Переход Брукса во взрослую жизнь»
  - Необыкновенная серия мозга
  - Серия «Практика инклюзивной школы»
  - Учебные программы для сильных детей
  - МИЛЛИ — Многоуровневые меры по изучению языка и грамотности в раннем детстве
Магазин

Меню

Закрывать

Скрининг и оценка
Обучение
- Семинары и институты
- Вебинары
- Модули онлайн-обучения ePyramid
Библиотека ресурсов
Служба поддержки
- Информация для заказа
- Для продавцов и реселлеров
- Экзамен / кабинетные и обзорные копии
  - Закон о возможностях высшего образования (HEOA)
- Переводы
- Альтернативные форматы
- Контакт
О
- Анонсы
- Миссия
- Карьера
- События
- Серия книг
  - Серия дополнительных и альтернативных коммуникаций
  - Коммуникационные и языковые интервенции
  - Национальный центр исследований в области дошкольного образования
  - Серия «Предотвратить — научить — укрепить»
  - Серия «Системы ухода за психическим здоровьем детей»
  - Руководства для учителей по инклюзивной практике
  - Серия «Переход Брукса во взрослую жизнь»
  - Необыкновенная серия мозга
  - Серия «Практика инклюзивной школы»
  - Учебные программы для сильных детей
  - МИЛЛИ — Многоуровневые меры по изучению языка и грамотности в раннем детстве
Магазин

COVID Recovery
Контакт
Разрешения
Каталоги
Информационные бюллетени
Скачать концентратор
Блог
Форма заказа
Авторизоваться
Корзина

Поиск по сайту

выполнить поиск

Facebook
Твиттер
Pinterest
Блог

Ваш путеводитель по размерам изображений в Instagram на 2021 год

1.Размер поста в Instagram.

Посты в Instagram могут быть квадратными, горизонтальными или вертикальными . Все изображения будут обрезаны до квадрата в ленте.
Идеальный размер для квадратных постов — 1080 на 1080 пикселей при соотношении сторон 1: 1 .
Для альбомных публикаций используйте изображение размером 1080 пикселей на 566 пикселей с соотношением сторон 1,91: 1.
Вертикальные изображения должны иметь размер 1080 на 1350 пикселей с соотношением сторон 4: 5.

Отслеживание требований к размеру заголовка может быть немного сложным. Adobe Spark поставляется с профессионально разработанными шаблонами. Найдите дизайн, который резонирует с атмосферой или брендом вашей страницы в Instagram, а затем доведите его до совершенства. Если вам нужно изменить размер изображения, выберите инструмент «Изменить размер», выберите один из предварительно созданных в Instagram размеров и посмотрите, как Adobe Spark автоматически переформатирует ваш дизайн.

Создать сейчас

2. Размер видео поста в Instagram.

Вы можете загружать видео того же размера, что и изображения, найденные выше; то есть где-то между соотношением сторон от 1,91: 1 до 4: 5.
Идеальный горизонтальный размер видео — это соотношение сторон 16: 9 , потому что это формат, в котором ваш смартфон записывает, когда он повернут боком, поэтому ваше видео будет выглядеть наиболее естественно, когда сохранено в исходном размере.
Убедитесь, что размер вашего видео не превышает 4 ГБ.
Видеозаписи могут иметь длину до 60 секунд.

3. Размеры Instagram рассказов.

Хотя изображения можно вручную обрезать и изменять их размер в соответствии с сюжетом, рекомендуется использовать полноэкранный размер с размером содержимого с разрешением 1080 на 1920 пикселей (соотношение сторон 9:16).
Это относится как к фото, так и к видео.
Изображения будут отображаться в течение пяти секунд, а видео — с шагом 15 секунд. Вы можете записать видео продолжительностью в одну минуту, которое будет разделено на четыре 15-секундных части, но через минуту вам придется начать запись снова.

Истории из Instagram — невероятный инструмент для связи с вашей аудиторией. Размещайте истории на своей странице или на странице вашего бренда, чтобы начать разговор. Продвигайте свои истории как рекламу для связи с новыми сообществами. Добавьте хэштеги, местоположения, пользовательские теги или кампании с наклейками в реальном времени, чтобы ваша история увидела еще больше зрителей. С помощью Adobe Spark вы можете создавать потрясающие изображения, анимированные изображения и видео, которые можно использовать в ваших историях.

Создать сейчас

4.Размеры видео IGTV и Reels.

Видео IGTV и Reels публикуются в вашей ленте, и их можно найти в сетке вашего профиля на соответствующих вкладках.
Instagram поощряет видео, которые отображаются в полноэкранном режиме, поэтому выберите видео размером 1080 на 1920 пикселей с соотношением сторон 9:16.
Хотя это соотношение сторон применяется к вертикальным видео, горизонтальные видео также могут быть загружены с такими же размерами. Обычно они будут отображаться в альбомной ориентации, но они будут переходить в полноэкранный режим для просмотра, когда вы держите смартфон боком, когда вы нажимаете кнопку «Развернуть».
В вашей ленте эти видео будут отображаться с соотношением сторон 4: 5.
В вашей сетке Instagram эти видео будут отображаться с соотношением сторон 1: 1. На вкладке «Барабаны» миниатюры видео будут отображаться с соотношением сторон 9:16. Для IGTV миниатюры будут отображаться под этой вкладкой в виде квадратов размером 420 x 654 пикселей.
Для обложки IGTV выберите изображение размером 420 пикселей на 654 пикселей с соотношением сторон 1: 1,55 и обязательно храните всю важную информацию по центру фотографии обложки, чтобы она по-прежнему отображалась при обрезке до вписываются в различные корма.

Создайте следующую обложку IGTV или Reel с помощью Adobe Spark. Выберите кадр из видео, примените к нему графику или найдите шаблон, соответствующий теме вашего видео, и настройте его до совершенства. С помощью Adobe Spark вы можете ввести собственные размеры холста, чтобы получить точный размер, необходимый для обложки.

Создать сейчас

Руководство по размерам изображений в Instagram.

Начни с вдохновения.

Мы предлагаем вам тысячи профессионально разработанных шаблонов, чтобы вы никогда не начинали с чистого листа.Ищите по платформе, задаче, эстетике, настроению или цвету, чтобы вдохновение всегда было у вас под рукой. Как только вы найдете графику, с которой можно начать, просто коснитесь или щелкните, чтобы открыть документ в редакторе.

Сделайте ремикс, чтобы сделать его своим.

Есть много способов персонализировать шаблоны изображений для Instagram. Измените копию и шрифт. Добавьте образы собственными снимками продуктов или фотографиями. Или просматривайте тысячи бесплатных изображений прямо в Adobe Spark. Уделите столько времени, сколько захотите, чтобы сделать графику своим.В премиум-плане вы даже можете автоматически применять логотип, цвета и шрифты вашего бренда, так что вы всегда будете #onbrand.

Поднимите чутье.

С помощью эксклюзивных ресурсов дизайна Adobe Spark легко придать вашим проектам изюминку и индивидуальность. Добавляйте анимированные стикеры от GIPHY или применяйте текстовую анимацию для коротких графических видеороликов одним касанием. Мы позаботились обо всех скучных технических вещах, чтобы вы могли сосредоточиться на своем сообщении и стиле. Вы также можете добавить соавторов в свой проект, чтобы у вас было больше практических навыков, чтобы оживить ваши публикации в Instagram.

Измените размер, чтобы расширить ваш контент.

Прошли те времена, когда приходилось запоминать размеры изображений для каждой отдельной платформы. Выбрав понравившийся дизайн, вы можете легко изменить его для любой социальной сети с помощью удобной функции изменения размера Adobe Spark. Просто продублируйте проект, нажмите «Изменить размер», выберите платформу, для которой вы хотите его адаптировать, а мы позаботимся обо всем остальном.

Сохраняйте и делитесь своими проектами в Instagram.

Когда ваш дизайн будет завершен, нажмите эту кнопку публикации.Вы можете делиться своими проектами прямо в ленте Instagram или делиться ими в цифровом виде по электронной почте или по ссылкам. Или распечатайте свои проекты дома или на профессиональном принтере, чтобы превратить их в плакаты, флаеры или открытки. Adobe Spark сохраняет ваши дизайны, поэтому вы всегда можете вернуться к своим проектам, если вам потребуется их обновить.

Пусть Adobe Spark станет вашим экспертом по размеру в Instagram.

Instagram служит отличным местом для общения с друзьями, семьей, подписчиками и новой аудиторией с помощью привлекательного графического и видео-контента.Когда вы предоставляете своим зрителям свежий, увлекательный контент, это вдохновляет их ставить лайки, комментировать, подписываться и делиться вашими публикациями. Дайте вашим сообщениям возможность сиять, подогнав их под предлагаемые форматы. Позвольте Adobe Spark быть вашим проводником по изменению размера и настройке любого пользовательского содержимого в соответствии с указанными размерами. Adobe Spark делает творческий процесс увлекательным и легким с помощью шаблонов, интуитивно понятного интерфейса и возможности легко делиться и загружать, чтобы вы могли больше сосредоточиться на дизайне.

Руководство по размеру и размерам баннеров YouTube 2021

Во многом ваши изображения в социальных сетях похожи на обложку вашей книги.В этой статье мы приводим всю информацию о размере и размерах баннера, необходимую для создания баннера YouTube, который привлекает людей к вашему каналу!

Представьте, когда вы в последний раз просматривали полки местного книжного магазина. Была ли книга, которая привлекла ваше внимание? Возможно, этот первоначальный визуальный интерес побудил вас открыть книгу, чтобы посмотреть, что находится внутри. Независимо от того, какая книга вам понравилась, велики шансы, что сильные визуальные эффекты сыграли роль в пробуждении вашего любопытства и желания узнать больше.

Отличный баннер на YouTube во многом похож на обложку отличной книги, он привлекает внимание и заставляет заглянуть внутрь. Это важная часть восприятия зрителями канала YouTube. И в наши дни немногие компании могут позволить себе игнорировать свой канал на YouTube. Согласно недавней статистике социальной сети, люди смотрят на YouTube более миллиарда часов видео в день.

В этом посте мы расскажем, что нужно знать каждому бизнесу, чтобы создавать баннеры YouTube с правильными размерами и размером файла для разных устройств.Мы также познакомим вас с некоторыми из наших самых любимых примеров баннеров YouTube, чтобы у вас было много вдохновения для создания собственных.

Давайте начнем с болтов и гаек подбора размера вашего баннера.

Размер баннера YouTube

Есть несколько терминов и ключевых понятий, которые нужно понять, чтобы понять, как изображения отображаются на разных устройствах, которые мы рассмотрим в следующем разделе. А пока вот краткий контрольный список, чтобы убедиться, что ваш баннер соответствует требованиям YouTube к размеру баннера:

Рекомендуемый размер баннера YouTube: 2560 x 1440 пикселей
Минимальные размеры изображения: 2048 x 1152 пикселя
Минимальная безопасная область изображения для текста и логотипов: 1546 x 423 пикселя
Максимальная ширина изображения: 2560 x 423 пикселя
Размер файла ограничение: 6 МБ

Умные примеры баннеров YouTube

Теперь, когда у вас есть размеры, размеры файлов и подробные инструкции для ваших баннеров YouTube, пора задуматься о дизайне. Чтобы вдохновить вас, мы собрали несколько наших самых любимых примеров баннеров YouTube. Это одни из самых креативных и эффективных баннеров, которые мы когда-либо видели!

Food Insider

Посетите Food Insider на YouTube

Для страницы Food Insider на YouTube они разработали баннер, показывающий серию вкусных кусочков еды из их историй на YouTube.На баннере есть пять аппетитных проблесков (от восхитительных десертов до гигантского бургера), разделенных полосами бирюзового цвета, соответствующими их логотипу. Это приятное напоминание о том, что оформление вашего канала YouTube является частью вашего бренда. Оставайтесь верными руководящим принципам вашего бренда даже в социальных сетях.

Wyzowl

Посетите Wyzowl на YouTube

Мы — одна из ведущих мировых компаний по производству анимационных пояснительных видео. Мы хотели, чтобы баннер нашего канала YouTube отражал это, поэтому мы создали забавный набор значков, представляющих нашу деятельность и сферу деятельности, с которой мы работаем.Этот стиль оформления канала очень соответствует внешнему виду нашего брендинга в других местах, например, на нашем веб-сайте.

Гуннаролла

Посетите Гуннароллу на YouTube

Гуннаролла — продюсер, путешествующий по всему миру, снимающий развлекательные короткометражные фильмы и музыку, демонстрирующие его уникальный (и юмористический) взгляд на мир. Для своего баннера канала YouTube Гуннаролла использует одно основное изображение самого себя с логотипом и наложением текста. Его баннер сфокусирован на его логотипе с изображением, а также на списке того, на чем он сосредоточен: музыка, путешествия, еда, жизнь.Помните, он не работает с глобальным признанием имени, как это делают некоторые из крупных брендов из нашего списка (например, наше следующее упоминание о Google). Гуннаролла мудро разъясняет своей аудитории, что он собирается делать.

Google

Посетите Google на YouTube

Кто не любит пикник? На фоне красно-белого одеяла для пикника рекламный баннер Google на YouTube представляет собой восхитительное сочетание красочных изображений еды, таких как хот-доги и пирог, с логотипами продуктов Google, такими как логотип Gmail.С таким узнаваемым брендом и цветовой палитрой Google может играть более свободно и более имиджево, чем менее узнаваемые бренды, которым необходимо подробно описать, что они делают. Этот красиво оформленный баннер YouTube заставляет нас захотеть откусить большой, вкусный кусок того, что подается на пикнике! Логотипа Google нигде не видно, но он все равно сразу узнаваем как Google.

НПЗ 29

Посетите Refinery29 на YouTube.

Обложка канала Refinery29 на YouTube считается одной из самых оригинальных из всех, что мы когда-либо видели.Вместо того, чтобы снова повторить свой логотип, который также является частью домашней страницы, они пошли в совершенно другом направлении. Они написали название своей компании «НПЗ 29» печатными буквами, которое состоит из изображений с их веб-сайтов и видеоконтента. Эффект похож на возможность заглянуть в окно и заглянуть внутрь того, что происходит на YouTube-канале Refinery 29, но уловить только дразнящие проблески. Думаю, нам просто нужно посмотреть и узнать!

GoPro

Посетите GoPro на YouTube.

Камеры GoPro известны любителям спорта на открытом воздухе.На канале GoPro на YouTube есть баннер с потрясающим панорамным снимком серфера, ловящего гигантскую волну. Они на 100% вдохновляют. Без наложения. Никаких нескольких изображений, соединенных вместе, чтобы дать разные представления. Всего лишь один длинный великолепный снимок с GoPro. Логотип на изображении минимален, что позволяет этому эффектному кадру сиять, не отвлекая его.

Как загрузить обложку канала YouTube

Теперь, когда вы познакомились с некоторыми из наших любимых баннеров YouTube, давайте шаг за шагом рассмотрим процесс загрузки вашего баннера YouTube.

Вот как добавить новые или существующие изображения в баннер вашего канала YouTube.

1. Войдите в свою учетную запись YouTube.

2. Щелкните эскиз в правом верхнем углу, затем щелкните «Ваш канал».

3. Щелкните в любом месте области баннера, затем загрузите (или перетащите) изображение со своего компьютера.

4. Появится предварительный просмотр, показывающий, как выбранный баннер YouTube будет отображаться на разных устройствах. На этом этапе вы можете настроить обрезку, чтобы изменить способ отображения изображения.

5. Нажмите «Выбрать», когда будете довольны своим изображением!

Добавление значков социальных сетей в баннер YouTube

Вы могли заметить баннеры с тремя или четырьмя основными социальными каналами, в то время как в других была только одна ссылка, как в примере с Google. Это потому, что YouTube дает вам возможность включить до пяти ссылок на ваши учетные записи в социальных сетях. Вот как:

1. Убедитесь, что вы вошли в свой аккаунт YouTube.

2. Перейдите на свой канал YouTube и нажмите «Настроить канал.”

3. Щелкните вкладку «О программе», затем перейдите в раздел «Ссылки».

4. Щелкните значок карандаша и введите до 5 URL-адресов для своих учетных записей в социальных сетях.

5. Нажмите «Готово»!

Мы надеемся, что эти примеры вдохновили вас увидеть собственный баннер канала в совершенно новом свете. Все еще хотите узнать больше о том, как улучшить вашу игру на YouTube? Тогда ознакомьтесь с 21 видео-идеей YouTube и «Как пройти проверку на YouTube».

Таблица размеров матрасов и руководство по размерам кроватей

Таблица размеров и размеров матрасов

Размер матраса	Размеры в дюймах	Размеры в сантиметрах
California King	72 «X 84»	183 X 213.5 см
King	76 «X 80»	193 X 203,5 см
Olympic Queen	66 «X 80»	167 X 203,5 см
Queen	60 «X 80»	152 X 203,5 см
Full XL	54 «X 80»	137 X 203,5 см
Полный	54 «X 75»	134,5 X 190,5 см
Twin XL	38 «X 80»	96.5 X 203,5 см
Twin	38 дюймов X 75 дюймов	96,5 X 188,0 см
Маленький Одинарный	30 дюймов X 75 дюймов	76,2 X 190,5 см
Детская кроватка	27,25 «X 51»	69,2 X 129,5 см

Помимо текстуры и ощущений, есть еще один очень важный аспект вашего матраса, который влияет на ваш выбор — размер. Выбор матраса подходящего размера является одним из решающих факторов, ведущих к достижению конечной цели — хорошего ночного сна.

При поиске нового матраса выбор правильного размера из множества вариантов может быть затруднительным, особенно если в определенных сегментах есть подкатегории. При очень небольшой разнице в размерах между определенными размерами подбор нужного размера для себя может оказаться непростой задачей.

Хотите сэкономить
на улучшении сна?

Смотрите наши последние продажи!

Получите скидку 30% на матрасы

Хотите открыть для себя лучший матрас 2021 года? Прочтите здесь.

Размер вашей спальни и ваш бюджет являются ключевыми факторами в процессе принятия решения при поиске идеального размера кровати. В этом руководстве по размерам и размерам матрасов мы обсудим доступные размеры матрасов и рекомендуемый размер комнаты для каждого из них, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий размер матраса. Тем не менее, для большинства домов матрас размера «queen-size» (60 x 80 дюймов) является наиболее популярным вариантом, но многие люди предпочитают использовать матрасы меньшего размера (54 x 75 дюймов) или большие матрасы Kings (76 x 80 дюймов). .

Стандартные размеры матрасов

Большинство брендов матрасов предлагают следующие шесть размеров.

California King Size Bed Размеры

72 на 84 дюйма

Минимальный рекомендуемый размер комнаты: 12 футов на 12 футов

Кровать размера «king-size» в Калифорнии — одна из самых длинных доступных кроватей (с точки зрения стандартных размеров матрасов). Он на 4 дюйма длиннее королевского размера, но на 4 дюйма уже. Так что технически то, что вы набираете в длину, вы теряете в ширине в калифорнийской королевской кровати, но дополнительная длина делает ее подходящей для высоких спящих.На королевских кроватях California с комфортом могут разместиться два человека, а иногда и дополнительное спальное место, как если бы родители спали вместе со своим ребенком. Это делает его хорошим выбором для семей.

Матрас California King может также поставляться с опцией разделения. В этом стиле матрас California King разделен на две равные части, чтобы предоставить партнерам различные предпочтения матрасов и работу с регулируемыми кроватями.

Магазин California King

Двуспальная кровать Размеры

76 на 80 дюймов

Минимальный рекомендуемый размер комнаты: 12 футов на 12 футов

Сон на большой двуспальной кровати — это роскошный сон.Здесь достаточно места для двух спящих, чтобы они могли растянуться и спать в собственном пространстве. Он обеспечивает на 4 дюйма больше ширины, чем California King, но на 4 дюйма меньше по длине. Матрасы King — самый широкий из доступных стандартных размеров, что делает их хорошим выбором для семей — если родители хотят спать вместе со своими детьми, этот размер может их вместить.

Кинг-сайз также может быть разделен на две части; это действительно два матраса Twin XL, поставленные рядом. Вариант с раздельными кроватями размера «king-size» предназначен для пар с разными предпочтениями матрасов, поэтому на одной кровати у них может быть два разных матраса в соответствии с индивидуальными потребностями.Этот стиль также хорошо подходит для регулируемых кроватей с функцией разделения сторон.

Магазин King

Двуспальная кровать Размеры

60 дюймов на 80 дюймов

Минимальный рекомендуемый размер комнаты: 10 футов на 10 футов

Матрас размера «queen-size» популярен среди пар, которым не требуется слишком много места, или для одиноких взрослых, предпочитающих дополнительное пространство, чтобы развалиться во время сна. Стандартный размер «куин-сайз» рекомендуется для пар, поэтому он может быть хорошей кроватью для главной спальни или комнаты для гостей, с комфортом разместив в доме дополнительных спящих на несколько ночей.Это самый распространенный матрас стандартного размера, который удобно помещается практически в любую комнату и может вместить более одного спального места.

Матрас размера «queen-size» также может быть разделен на размер «queen-size». В этом стиле размер королевы разделен на две равные половины, чтобы обеспечить пары, у которых разные предпочтения матрасов; поэтому, когда они спят на одной кровати, они могут выбрать матрас, соответствующий их личным предпочтениям.

Магазин «Королева»

Полноразмерная кровать Размеры

54 на 75 дюймов

Минимальный рекомендуемый размер комнаты: 9 футов 6 дюймов на 10 футов 6 дюймов

Полноразмерный матрас лучше всего подходит для одного человека.Для пар полноразмерный матрас может быть не лучшим выбором для комфортного сна, но для человека он обеспечивает достаточно места для комфортного сна, а также подходит для большинства комнат, не создавая впечатление тесноты. Такой размер также может служить хорошим вариантом для запасного спального места.

Магазин Полный

Размер Twin XL Размер кровати

38 дюймов на 80 дюймов

Минимальный рекомендуемый размер комнаты: 9 футов 6 дюймов на 10 футов 6 дюймов

Этот размер на 5 дюймов длиннее стандартного двойного размера, что делает его предпочтительным выбором для более высоких людей.Размер Twin XL — всегда хороший вариант для размещения дополнительных гостей в короткие сроки. Поскольку они не требуют много места и дешевле, чем полные или полные, не составит труда получить один в качестве запасного.

Магазин Twin XL

Двуспальная кровать Размеры

38 дюймов на 75 дюймов

Минимальный рекомендуемый размер комнаты: 7 футов на 10 футов

Самая маленькая из всех стандартных размеров, это одна из самых распространенных кроватей на рынке.Двухместные матрасы подходят как для детей, так и для подростков, так как подходят для детей, находящихся на стадии их роста.

Однако матрас двойного или одинарного размера может не подойти взрослому человеку. Это хороший размер, чтобы поместиться в небольшие комнаты, а также идеально подходит для установки двухъярусных кроватей.

Обратите внимание: Наши двухместные матрасы Amerisleep имеют размеры 38 на 74 дюйма.

Магазин Twin

Другие размеры матрасов

Эти размеры бывает сложнее найти, поскольку многие из них требуют, чтобы вы заказывали индивидуальный матрас у производителя.

Размеры матраса Olympic Queen

66 дюймов на 80 дюймов

Минимальный рекомендуемый размер комнаты: 10 футов на 10 футов

Матрас Olympic Queen на шесть дюймов шире, чем стандартный размер Queen, и в нем достаточно места для комфортного сна пары, но он не считается «стандартным размером». Даже если они найдены, найти такие аксессуары для постельного белья, как простыни, подходящего размера — это настоящее испытание.

Преимущество олимпийского размера ферзя в том, что он предоставляет немного больше места, чем размер ферзя, но при этом не такой большой, как король.Если ваша комната не достаточно велика, чтобы вместить короля, но вам нужно больше места для сна, то этот олимпийский размер королевы отвечает всем требованиям. Размер олимпийской королевы предназначен для жилых автофургонов и трейлеров, и их чаще можно увидеть в передвижных домах.

Размер полноразмерной кровати XL

54 на 80 дюймов

Минимальный рекомендуемый размер комнаты: 9 футов 6 дюймов на 10 футов 6 дюймов

Полный размер XL имеет на 5 дюймов больше длины, чем стандартный полный.Благодаря дополнительному пространству для ног он хорошо подходит для более высоких людей, спящих в одиночестве. Это также может быть хорошим выбором в качестве дополнительной кровати в вашей комнате для гостей, хотя некоторые хозяева предпочитают предлагать стандартный матрас размера «queen-size» для размещения пар.

Маленькая односпальная кровать Размеры

30 дюймов на 75 дюймов

Минимальный рекомендуемый размер комнаты: 7 футов на 10 футов

Одинарные матрасы и сдвоенные матрасы имеют одинаковые размеры, поэтому эти термины часто используются как синонимы.Тем не менее, в наши дни размер «близнеца» гораздо более распространен, поэтому, если вы предпочитаете односпальную кровать, то двуспальная кровать — это именно то, что вам нужно.

Размер детской кроватки Размеры кровати

27,25 дюйма на 51 дюйм

Размер матраса для детской кроватки составляет примерно 6 на 4 фута, и он предназначен только для размещения в детской кроватке. Стандартный размер матраса для детской кроватки регулируется федеральным правительством из соображений безопасности, поэтому довольно легко найти простыни, подходящие для вашего матраса, если тот, который вы выберете, соответствует текущим стандартам.

Толщина матраса для детской кроватки не должна превышать 6 дюймов. В идеале матрас размером с колыбель должен также обеспечивать упругость, чтобы поддерживать тело младенца.

Другие факторы размера матраса, влияющие на ваше решение

Покупка матраса — это долгосрочная инвестиция в ваше здоровье, и есть несколько вещей, о которых следует подумать во время поиска лучшего матраса. Почти все типы матрасов (пена с эффектом памяти, латекс, пружинные матрасы и гибриды) доступны во всех стандартных размерах, но при выборе размера матраса необходимо учитывать такие факторы, как размер вашей спальни.

Кто пользуется матрасом

Это один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при выборе идеального размера матраса. Если вы индивидуальный спящий человек, который ни с кем не делит кровать, вы можете исключить из своего списка матрасы размера «king-size» и «king-size» — кровати размера «queen-size», полные или полные XL, вероятно, будут наиболее подходящими. Мы рекомендуем матрасы размера «queen-size» и полноразмерные матрасы XL тем, кто предпочитает свободное пространство, а также матрасы размера «queen-size» и матрасы XL для тех, кто хочет сэкономить место.

Однако, если вы планируете делить матрас с партнером или ребенком, вам нужно выбрать королеву, короля или короля Калифорнии. Если вам и вашему партнеру нравится спать вместе с детьми, лучше подойдет король или король Калифорнии.

Размер помещения

Имейте в виду, что ваша спальня — это не только ваша кровать. Вам нужно оставить место для передвижения и другую удобную мебель. Спальня — это ваше расслабляющее пространство, куда вы забираетесь в конце дня, чтобы отдохнуть и восстановить силы.Переполненное пространство может вызвать стресс и затруднить сон. Так что огромная кровать в крошечной комнате — не идеальная рекомендация.

Расположение спальни

Некоторым может быть сложно передвигать матрас королевского или калифорнийского размера, поэтому при покупке новой кровати помните о размере. Если ваша спальня находится не на первом этаже, подумайте о ширине лестницы и о том, насколько сложно будет перенести матрас с одного этажа на другой. Кровать в ящике с матрасами — это решение этой когда-то распространенной проблемы, но на некоторых кроватях все еще может быть трудно маневрировать.

Бюджет

Бюджет — еще один важный критерий, поскольку он определяет доступные варианты. После того, как вы изучили все остальные факторы, пришло время сделать шаг назад и установить для себя реалистичный бюджет. Изучите материалы, марки матрасов и прочтите обзоры матрасов, чтобы определить лучший выбор.

Размеры матрасов Часто задаваемые вопросы

Король Калифорнии больше короля?

Они похожи по размеру, но король Калифорнии на 4 дюйма длиннее стандартного короля, а король на 4 дюйма шире короля Калифорнии.

Есть ли еще размеры матрасов?

Есть некоторые большие кровати, такие как король Аляски, король Техаса и король Вайоминга, но они намного больше, чем стандартный король и король Калифорнии, и их нелегко найти на рынке.

В чем разница между двухместным матрасом и односпальным матрасом?

Размеры; одинарный матрас немного меньше двойного и лучше всего подходит для малышей. Матрас двойного размера подойдет для малыша или ребенка, выходящего из кроватки, но он также будет расти вместе с ними, когда они станут старше.Двуспальные кровати подходят даже для подростков.

Достаточно ли большого матраса для 2 человек?

Это зависит от размера пары и их предпочтений в отношении сна. Если вам нужно больше места, чтобы разложиться, или если вы много двигаетесь во время сна, полноразмерная кровать может оказаться слишком маленькой. Если один или оба из вас выше или шире среднего, на полноразмерном матрасе, вероятно, не хватит места.

Полноразмерные матрасы — это то же самое, что двуспальные кровати?

Да, полноразмерные и двуспальные матрасы — это одно и то же.Оба матраса имеют размер 54 на 75 дюймов. Название «двойной» происходит от идеи, что полноразмерный матрас вдвое больше, чем двойной, но на самом деле он на 16 дюймов шире и на 1 дюйм длиннее.

Матрас какого размера можно сделать из двух расположенных рядом односпальных кроватей?

Вопреки распространенному мнению, два двухместных матраса, поставленные рядом, не равняются королю. Однако два двухместных матраса XL равны кровати размера «king-size». Два двухместных матраса имеют такую же ширину, как король, но не такую длину (они на 5 дюймов короче).

Какой самый большой размер матраса?

Самый большой размер матраса — король Аляски, его размер составляет 9 на 9 футов. Чтобы представить это в перспективе, стандартная кровать размера «king-size» ближе к 6 на 7 футов.

Какой самый популярный размер матраса?

Самый популярный размер матраса сегодня — это queen. Он достаточно большой для большинства пар, но вписывается в спальню среднего размера. Это также хороший вариант для одиноких людей, которым требуется большая площадь поверхности, чем может обеспечить двойной матрас.

Заключение

Точно так же, как твердость и тип матраса, который вы выбираете, играют роль в вашем общем комфорте, не менее важен выбор матраса подходящего размера. Для оптимизации уровня комфорта во время сна решающее значение имеет пространство, не только пространство кровати, но и эстетика пространства в вашей спальне. Вы должны найти баланс между вашими потребностями, размером вашей комнаты и вашим бюджетом, чтобы максимально использовать свой матрас.

Руководство по размерам пиломатериалов | Блог Cascade Iron Co

Использование габаритных пиломатериалов из строительного магазина — отличный и простой способ сделать полки своими руками.Он бывает разных пород дерева, его легко найти, и магазин, скорее всего, отрежет его до нужной длины (это означает, что вы можете сделать полки без каких-либо электроинструментов!). Однако существует большая путаница с тем, как маркируются размеры. Здесь мы хотели бы прояснить это для вас!

Номинальный размер (так это называется в местном хозяйственном магазине, например, 2 x 4 дюйма) — это размер доски до ее строгания на заводе. Фактический размер относится к окончательным размерам после этого процесса.Таким образом, обычные 2 «x4» на самом деле составляют примерно 1,5 «x 3,5». Это важно, поскольку фактические размеры необходимы при выборе кронштейнов для полок и планировании проекта.

Вот несколько диаграмм, чтобы упростить эту задачу:

Стандартные пиломатериалы: 1 доска

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (ДЮЙМЫ)	ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР (ДЮЙМЫ)
1 х 2	3/4 х 1 1/2
1 х 3	3/4 х 2 1/2
1 х 4	3/4 x 3 1/2
1 х 6	3/4 х 5 1/2
1 х 8	3/4 х 7 1/4
1 х 10	3/4 х 9 1/4
1 х 12	3/4 х 11 1/4

Стандартные пиломатериалы: 2 доски

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (ДЮЙМЫ)	ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР (ДЮЙМЫ)
2 х 2	1 1/2 x 1 1/2
2 х 3	1 1/2 x 2 1/2
2 х 4	1 1/2 x 3 1/2
2 х 6	1 1/2 x 5 1/2
2 х 8	1 1/2 x 7 1/4
2 х 10	1 1/2 x 9 1/4
2 х 12	1 1/2 x 11 1/4

Помните, что эти рекомендации применимы только к обычным пиломатериалам больших размеров.Изготовленные на заказ полки или готовые к использованию (например, те, которые продаются в Интернете на West Elm, Amazon, World Market и т. Д., Будут отображать окончательные размеры). Надеюсь, это даст некоторую ясность в использовании размерной древесины для изготовления полок! Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим Руководством по изготовлению стеллажей с пошаговыми инструкциями по выбору правильных кронштейнов для вашего проекта.

Ratchet & Clank: Rift Apart: Карманный справочник размеров

Pocket Dimensions — это новое дополнение к франшизе Ratchet & Clank: Rift Apart, благодаря мощи PS5 и разветвленным пространственным темам.По сути, это мини-уровни внутри уровней, и здесь мы расскажем вам, где их найти и как пройти каждый уровень.

Каждое карманное измерение содержит броню, но не каждая часть брони спрятана внутри карманного измерения. По этой причине вам следует ознакомиться с Ratchet & Clank: Rift Apart — Armor Guide , если вы хотите найти остальное. Что касается Pocket Dimensions, читайте дальше и будьте готовы пройти кучу странных и замечательных мини-уровней.

Связанный: Ratchet & Clank: Rift Apart: Gold Bolts Guide

Ratchet & Clank: Rift Apart — Где найти карманные размеры Corson V

На Corson V есть только одно карманное измерение, и оно находится прямо перед тем местом, где вы приземляетесь, но помните, что вы не приземлитесь здесь при первом посещении, вам нужно будет вернуться позже. Дважды прыгните через пропасть, бегите по стене (здесь Golden Bolt ), затем спрыгивайте с уступа, чтобы найти Pocket Dimension 22-54-97.Прыгайте на воздушных шарах парада, чтобы добраться до последней платформы.

Ratchet & Clank: Rift Apart — Где найти карманные измерения на Саргассо

На Саргассо есть три карманных измерения, которые образуют что-то вроде равнобедренного треугольника. Сначала мы ударим по верхнему, затем по левому, а затем по правому углу. Верхний — Pocket Dimension 729-2110-01, и вам нужно будет проехать на Speetle около старта через первую пропасть острова, а затем свернуть в пещеру.Измерение просит вас прыгать по взрывающимся ящикам до самого конца. Вам нужно двигаться быстро, но использование парящих сапог — мгновенная смерть. Когда вам нужно что-то выстрелить, лучше всего подойдет Headhunter или что-то еще.

Следующие два Карманных Измерения могут быть достигнуты, катаясь на Труди до ближайших посадочных площадок. Слева — 731-71-86. Вам нужно стратегически расстреливать ящики, чтобы пройти курс до конца.

Последнее карманное измерение — 65-31-99.Он находится в пещере недалеко от посадочной площадки Труди. Вам нужно проехать на Speetle по изогнутой дорожке внутри измерения, чтобы добраться до брони в конце.

Ratchet & Clank: Rift Apart — Где найти карманные измерения на Обломках Скарсту (Зурки)

В Scarstu Debris Field есть только одно карманное измерение, и вы можете увидеть его с посадочной площадки справа. Это 78-89-50, и все про платформер, но с одним отличием — этажи переворачиваются каждые несколько секунд, поэтому вам придется продолжать прыгать, чтобы добраться до конца.

Ratchet & Clank: Rift Apart — Где найти карманные измерения на Savali

Savali имеет два карманных размера: 4-11-81 и 43-63-08. Вы можете найти их обоих на карте выше. В обоих случаях стена проходит через полосу препятствий, кроме самой нижней на карте. 43-63-08, также есть взрывающиеся ящики, на которые следует обратить внимание.

Ratchet & Clank: Rift Apart — Где найти карманные измерения на Blizar Prime

Pocket Dimension 87-84-20 находится в живой версии Blizar Prime и находится на пути к квесту Find the Missing Chef .Он находится в небольшой расщелине слева, когда вы покидаете главную металлическую платформу и спускаетесь в пещеру. В нем есть невидимые этажи, и вы можете использовать Blaster, чтобы увидеть, где они находятся, или нажать на консоль на каждом острове, чтобы увидеть, где они находятся на короткое время. Доберитесь до конца и возьмите броню.

Ratchet & Clank: Rift Apart — Где найти карманные измерения на Torren IV

Pocket Dimension 66-66-67 идет после первой желтой рогатки — она спрятана в пещере справа и требует проведения Speetle через серию пандусов, чтобы добраться до конца дистанции.

Ratchet & Clank: Rift Apart — Где найти карманные размеры на Cordelion

Карманное измерение 08-08-08 — единственное карманное измерение на Корделионе. Он находится в кузнице Рубиона, и находится слева от того места, куда вы входите. Ударьте по кристаллу слева, и он окажется прямо там, в разрушенном измерении. Стреляйте в отскоки внутри измерения, а затем подпрыгивайте через них, чтобы добраться до конца и получить в награду броню.

Ratchet & Clank: Rift Apart — Где найти карманные измерения на Ардолисе (пиратская база)

Pocket Dimension 21-66-72 находится в конце первого участка земли. Вместо того, чтобы прыгать к Пьеру, спрыгните на пляж и войдите в измерение. Вы должны прыгнуть на серии рогаток, чтобы добраться до брони в конце.

Ratchet & Clank: Rift Apart — Где найти карманные измерения на Висероне (тюрьма Зордум)

Pocket Dimension 32-34-99 находится прямо у отправной точки, в комнате, которую вы можете видеть с посадочной площадки.Это прямо напротив г-жи Зуркон. В измерении вам нужно будет выполнить комбинацию верховой езды на Спитле и бега по стенам, чтобы добраться до брони в конце.

С этим вы должны были пройти через все карманные измерения в игре. Это не совсем все доспехи, но довольно близко! Используйте наши планетарные пошаговые руководства или специальное руководство по броне, чтобы собрать остальное.

Далее: Ratchet & Clank: Rift Apart: полное руководство и пошаговое руководство

Обновление базовой игры Death Stranding для PS4 до PS5 Director’s Cut стоит всего 5 фунтов стерлингов

Если у вас есть версия Death Stranding для PS4, вам повезло в эту пятницу.

Об авторе

Стейси Хенли
(Опубликовано 753 статей)

Стейси Хенли — редактор TheGamer, и ее часто можно встретить путешествующей на край Земли, но только в видеоиграх.Найдите ее в Twitter @FiveTacey

Более
От Стейси Хенли

Потолочный подвес для гипсокартона: Страница не найдена — ГипсокартонPro

18.12.2021 0 admin Разное

Установка подвесов для профилей на потолок: советы мастера Кенгуру.Советы

Дома мы часто устанавливаем двух- и трехуровневые потолки. Это и красиво, и эстетично. Чтобы такая конструкция
не упала нам на голову, потребуются прочные подвесы для ГКЛ.

Для монтажа каркаса понадобятся:

Потолочный профиль;

Направляющий
профиль;

Подвес прямой для
потолка;

Дюбели размером 6х60 мм;

Саморезы длиной до 9 мм.

СОВЕТ! Чтобы получить идеально ровную поверхность, потолочные профили
располагаем строго по уровню. После этого между ними натягиваем шнурок или нить. Они послужат в дальнейшем
ориентиром для крепления оставшихся профилей.

Перед установкой гипсокартонных
листов вначале рассчитаем,
сколько нужно подвесов. Учтем, что обычный ГКЛ имеет размер 1200х2500 мм и весит около 21 кг.

Крепежи способны выдержать следующие уровни нагрузки:

• анкеры – до 26 кг;

• прямые подвесы – до 41 кг;

• виброподвесы – до 48 кг;

• нониус-подвесы – до 35 кг;

• двухуровневые
соединители
(или, как их еще называют, «бабочки») – до 38 кг.

Оптимальный шаг крепления подвесов для гипсокартона к потолку – 55-65 см друг от друга. При необходимости можем
его
увеличить до 90 см, но не больше.

Монтаж профилей для гипсокартона: пошаговая инструкция

Установить подвес потолочный для гипсокартона под силу даже начинающему мастеру. Работу выполняем в строгой
последовательности:

1. Размечаем потолок. Это позволит выполнить качественный монтаж конструкции без каких-либо перекосов;

2. Устанавливаем подвесы для потолочных профилей. Монтируем их. Профили направляющие крепим с помощью
саморезов. Обязательно устанавливаем с каждой стороны несколько крепежных элементов;

3. Выравниваем конструкцию. Свободные концы подвесов загибаем под углом 90° C к рейкам. Для плотного
соединения укрепляем их саморезами (по несколько штук с каждой стороны).

Советы опытных мастеров

Закрепить конструкцию потолочную под гипсокартон можем и оцинкованными крепежами. Они устойчивы к
коррозии.

Обязательно определяем месторасположение светильников, настенных шкафов, элементов декора. Это позволит
правильно спланировать форму конструкции и не повредить каркас. Переделывать работу не придется.

Выполнение работы с учетом вышеперечисленных правил позволит нам получить идеальную и надежную конструкцию.

Подвес прямой для гипсокартона: потолочные изделия и другие комплектующие

Michel

4990
1
0

Приветствую, камрады! Сегодня нам предстоит познакомиться с простейшим элементом каркаса под гипсокартон — прямым подвесом. Я расскажу о его применении для создания потолочной и стеновой обрешетки и о том, какие еще разновидности подвесов вы можете встретить в ближайшем строительном магазине. Приступим.

Наш герой — оцинкованный потолочный подвес для сборки каркасов под гипсокартон.

Что это такое

Прямой подвес для гипсокартона — это перфорированная пластина из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,9 мм. Ее назначение — крепление потолочного профиля CD (он же ПП в отечественной системе обозначений) к потолку или стенам.

Чем больше толщина подвеса, тем большую деформирующую нагрузку он способен выдержать. С другой стороны, с увеличением толщины металла растет материалоемкость, а, значит, и цена подвеса: изделие класса «эконом» (0,55 мм) продается за 4,76 рубля, а класс «премиум» (0,9 мм) обойдется покупателю уже в 7,6 рубля.

Толщина металла подвеса 0,7 мм: добротное изделие средней жесткости.

На площадке для крепления к капитальной конструкции есть гофрирование, обеспечивающее ее жесткость. Размеры площадки — 30х60 мм. Перфорация — 4 отверстия диаметром 6 мм под дюбель-шурупы или другой крепеж, притягивающий подвес к капитальной конструкции, и 40 отверстий диаметром 4 мм для крепления к потолочному профилю.

Уши подвеса с небольшим усилием сгибаются под прямым углом. Длина каждого уха — не менее 114 мм, полная длина подвесов — от 275 до 310 мм.

Для монтажа подвесного потока в своей мансарде я закупал подвесы длиной 285 мм.

Если не хватает длины ушей, два подвеса можно соединить саморезами последовательно.

Применение

Потолок

Подвесной потолок из ГКЛ (гипсокартонного листа) позволяет:

Создать многоуровневую конструкцию с прямыми или криволинейными границами уровней;
Скрыть коммуникации — воздуховоды вентиляции, магистрали системы кондиционирования, проводку, локальную сеть и т.д.;
Замаскировать неровности перекрытия. Даже при перепаде между плитами в десяток сантиметров поверхность подвесного потока будет безупречно ровной;
Установить скрытые светильники. Распределенное освещение софитами, в отличие от одной центральной люстры, более равномерное и не дает заметных теней.

Двухуровневый потолок со встроенными светильниками. Софиты обеспечивают равномерное освещение без теней.

Очевидный недостаток подвесной конструкции — в том, что она уменьшает полезную высоту комнаты. Не пугайтесь, потери не так уж велики: минимальное расстояние между гипсокартоном и перекрытием равно толщине потолочного направляющего профиля (27 мм). Тонкий потолочный ГКЛ (9,5-10 мм) увеличит общую потерю высоты до 36,5-37 миллиметров.

Итак, что понадобится для монтажа потолочной обрешетки?

Комплектующие для подвесного потолка из гипсокартона:

Чтобы расположить все CD в одной плоскости, выровняйте по уровню и закрепите два крайних профиля, а потом натяните между ними несколько шнуров или ниток. Те послужат ориентиром для крепления остальных профилей.

Натянутый между крайними профилями шнур поможет закрепить остальные элементы обрешетки в одной плоскости.

Стена

Профили и подвесы для потолка из гипсокартона могут использоваться для выравнивания стены по каркасу. Зачем сооружать фальшстену?

Она скроет водопровод, канализацию и вентканалы;
Она выровняет перегородку или капитальную стену с неровностями и завалами любого размера;
Она поможет утеплить наружную стену или улучшить шумоизоляцию общей с соседями стены.

Пространство внутри каркаса использовано для утепления внешней стены.

Набор инструментов, кроме перечисленного выше, включает строительный отвес и длинное (не менее 2 метров) правило. Материалы — те же, что при монтаже потолочной обрешетки. Инструкция по сборке каркаса отличается незначительно:

Технология:

Изображение	Этап работ
	Разметка. По уровню размечаем линию крепления направляющих на стенах. Она должна быть ниже всех неровностей перекрытия.
	Крепление направляющих. Отверстия в стене бурятся перфоратором прямо через прижатый к стене профиль UD. В отверстия тут же вставляются и вкручиваются шуруповертом дюбель-шурупы.
	Монтаж подвесов. Они крепятся вдоль размеченных на поверхности перекрытия осей потолочных профилей. Каждый потолочный подвес для гипсокартона крепится двумя дюбель-шурупами; их можно вкручивать в отверстия в центре площадки или в боковые отверстия на ее выступах.
	Крепление профилей. Каждый потолочный CD подрезается по длине, вставляется краями в направляющие и фиксируется в горизонтальном положении притянутыми к его боковым стенкам ушами подвесов. Торчащие ниже плоскости каркаса уши отгибаются к потолку.

Утепление и шумоизоляция стены под гипсокартон выполняются после крепления подвесов, но до монтажа потолочных профилей. Плиты проклеенной минваты надеваются на уши подвесов проделанными острым ножом прорезями.

Братья по крови

Прямой подвес — не единственное приспособление для крепления потолочной и стеновой обрешетки. У него есть два близких родственника.

Регулируемый подвес

Он состоит из спицы с ушком под дюбель-шуруп и подвижной части, которая может перемещаться вдоль спицы и по размеру соответствует потолочному профилю.

Регулируемый подвес: ушко спицы крепится к потолку, подвижная часть вставляется в потолочный профиль.

Это изделие применяется при большом перепаде высоты между подвесным потолком и перекрытием: перепад ограничен только длиной спицы.

Регулируемые подвесы используются при большом расстоянии между каркасом и перекрытием.

Виброподвес

Помните то чувство, когда пытаешься уснуть после работы, а по квартире соседей сверху носится, судя по звукам, половозрелый самец мамонта? Монтаж подвесного потолка, пусть даже с уложенной на ГКЛ минеральной ватой, не спасет вас от бессонницы. Низкочастотный акустический шум будет передаваться через подвесы с плит перекрытия на поверхность ГКЛ.

Виброподвесы для гипсокартона позволяют акустически развязать эти поверхности.

На фото — недорогой виброподвес, обеспечивающий акустическую развязку с основанием.

За развязку отвечает пара эластичных прокладок:

Между площадкой подвеса и основанием;
Между площадкой и крепежом.

Виброподвес с двойной амортизирующей прокладкой. При таком креплении каркас не имеет жесткой фиксации к прочному основанию.

Заключение

Будем считать наше знакомство с простейшими комплектующими для сборки каркасов под ГКЛ состоявшимся. Как всегда, узнать о них больше вам поможет видео в этой статье. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

19 февраля 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Подвесы для гипсокартона: размеры и виды — прямой, потолочный скользящий (удлиненный)

Монтаж плит ГКЛ осуществляется различными способами, но наиболее популярным является укладка на каркасную систему. К сборке металлической подвесной конструкции предъявляются особые требования: важно обеспечить надежное крепление и выравнивание профилей. Для этого используются подвесы для гипсокартона. Они бывают нескольких видов, необходимо подобрать подходящий, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Для чего применяются подвесы

Эта фурнитура является неотъемлемой технической частью рабочего процесса, когда необходимо:

Создать промежуток от основания. Фиксирующие элементы имеют разную длину, которая ограничивается устройством комплектующей. Это позволяет нивелировать неровности основания, создавая единую плоскость при монтаже стоечных или потолочных профилей.
Зафиксировать вертикальные и горизонтальные детали каркаса. После выравнивания и регулировки подвеса фрагменты обрешетки надежно закрепляются, что обеспечивает устойчивость конструкции к внешнему воздействию.
Получить нужный декоративный эффект. При работе с многоуровневыми композициями необходимо добиться точного размещения нижних сегментов. Они не всегда привязываются к базовому основанию, а крепеж дает возможность получить необходимый ярус.
Значительно снизить высоту потолков. Если нужно уменьшить пространство на 10 см и более.

Любая обрешетка, планки которой находятся на определенном расстоянии от несущей основы, монтируется при помощи того или иного вида подвесов, без этих элементов устройство подвесного каркаса невозможно

Подвесы являются важной частью каркасной системы, сочетая несколько функций, среди которых выравнивание и фиксация профилей, а также распределение нагрузки. При выборе необходимо проверять качество изделий, поскольку в продаже встречается большое количество низкопробной продукции.

Виды и размеры подвесов для гипсокартона

На данный момент существует несколько основных типов продукции, что объясняется востребованностью при проведении монтажных процессов.

Прямой

Самая популярная категория, изделия имеют широкую область применения. При помощи такой фурнитуры можно выполнять крепеж профилей на стены и потолок. Обиходное название – П-образный элемент, поскольку именно такую форму принимает фрагмент при фиксации обрешетки.

Характеристики:

Прямой металлический подвес имеет стандартную длину 300 мм и ширину 30 мм. Такая структура обеспечивает надежное удержание элементов каркаса со спинкой 60 мм. Толщина варьируется от 0,4 до 1 мм, но не рекомендуется использовать слишком тонкие пластины (менее 0,6 мм), поскольку они быстро деформируются. Существует удлиненный вариант для создания большего зазора от основания – 52 см. Эта разновидность не всегда есть в свободной продаже, поэтому поставляется на заказ.
При монтаже обрешетки в частных домах и квартирах наиболее часто используются подвесы длиной порядка 30 см
Изделия изготавливаются из оцинкованной стали, что обеспечивает устойчивость к воздействию влаги.
Стандартная структура: по центру находится пластинка с несколькими отверстиями и усиками, а боковые стороны имеют точки фиксации в два ряда.
Когда изделие приобретает П-образную форму, выступающие части имеют габариты около 120 мм с центром 60 мм, с усиками – 90 мм.
Прямые усиленные и удлиненные подвесы используются редко, чем и объясняется их отсутствие в свободной продаже и высокая стоимость

Крепится прямой элемент просто и быстро, что объясняет его востребованность. Посередине располагается вытянутое отверстие для наживления и выравнивания, но оно используется крайне редко, по краям есть две внутренние точки для предварительного крепежа к стенам.

Принцип фиксации:

В вырубленные усики вкручиваются саморезы при подвеске профилей на потолок, что не дает детали вытягиваться.
Крайние участки подгибаются и через отверстия на каждой стороне фурнитура фиксируется к CD.

Принцип монтажа прямого подвеса не зависит от его размеров, толщины металла и материала обрешетки

Стандартная фурнитура толщиной 0,5–0,8 мм выдерживает нагрузку 25 кг на одну точку крепления, усиленные варианты – до 40 кг. Оптимальный шаг размещения – от 50 до 60 см. При наличии существенных деформаций основания и в случае последующего навешивания предметов интерьера расстояние сокращается до 35–40 см.

Скользящий

Также называется анкерным или регулированным подвесом. Структура элемента отличается от предыдущего варианта и позволяет создавать потолок из листов гипсокартона с нужными уровнями. Область использования ограничена.

Устройство элемента:

Основная часть представляет собой деталь Т-образной формы, нижний участок может быть разным в зависимости от производителя и служит для фиксации между ребрами профиля. Вытянутый фрагмент, обращенный к основанию, на котором располагается зажим, именуется пружиной. На ее концах находятся два отверстия.
Тяга подвеса – отдельный элемент, также называется проволокой или спицей. Один конец стержня прямой, а другой имеет ушко, служащее для фиксации анкера. Толщина фрагмента – не менее 4 мм, длина – от 35 до 150 см.
В скользящих подвесах с одинарным зажимом длина спицы не превышает полуметра, такие приспособления используются для относительно легких каркасов
Чтобы собрать элементы, зажим немного сгибается, в него просовывается спица, после чего стяжка выпрямляется и проволока оказывается надежно зафиксирована.
Конструкцию можно удлинить. Для этого к комплектации добавляется тяга и двухсторонний зажим. Собираемая конфигурация напоминает проволочные подвесы для Т-образных профилей, используемых для набора потолочных панелей.
Дополнительный фрагмент стыкуется таким образом, чтобы длинная спица продевалась сквозь два зажима. Параллельно ей через двухстороннюю стяжку просовывается увеличивающая размер тяга с ушком (см. фото).
Конструкции с двойным зажимом и спаренной спицей могут удлиняться до полутора метров, к тому же эту модель подвески намного легче регулировать по высоте

Монтаж изделия: в основании высверливаются отверстия с шагом от 40 до 60 см, в них вставляются специальные потолочные анкеры, за которые цепляется ушко спицы.

Подвешивать элементы можно и на дюбели: для этого закругленный конец тяги зажимается. Но такая технология подходит только для облегченных конструкций, поскольку не всегда обеспечивает нужную надежность.

Совет! Крепеж с зажимом является отличным решением для двухуровневых потолков, если требуется опустить ярус на значительное расстояние.

Менее популярные разновидности

Каркас для плит ГКЛ можно собрать и с помощью других вариантов:

Виброподвесы. Это специализированная продукция, которая используется для нивелирования звуковых колебаний, передающихся через основание. Сюда входит несколько разновидностей, различающихся конструкцией. Небольшая востребованность изделий объясняется высокой ценой.
Существуют десятки моделей виброподвесов, но все они предназначены для одной цели – прервать передачу вибрационных звуковых колебаний между гипсокартонной конструкцией и несущей основой
Нониус-подвес. Состоит из верхней и нижней части, что позволяет регулировать размер. Длина может варьироваться от 40 до 100 см. Обеспечивает высокую надежность и прочность. Технология монтажа аналогична анкерному варианту, но получаемая структура отличается большей жесткостью и выдерживает нагрузку более 40 кг. Подходит для многоуровневых конструкций, имеющих сложную форму.

Среди всех регулируемых видов потолочных фиксаторов модель «Нониус» считается наиболее надежной, но она же и самая дорогая, поэтому такие конструкции монтируют только на тяжелые, объемные обрешетки

Специализированные разновидности облегчают работы, но требуют определенных навыков.

Самодельные варианты

При необходимости подвесы можно изготовить своими руками из имеющихся материалов. При масштабных работах это займет много времени, поэтому самостоятельное изготовление больше подходит при острой нехватке обычных комплектующих.

Варианты:

Использование фрагментов UD. Замеряется расстояние до стены, отрезается элемент, равный толщине стоечного профиля с запасом 5–6 см. На уровне 50–60 мм ребра подрезаются и изделие сгибается. Участки, расположенные внахлест, прокручиваются саморезами. Получившийся уголок выставляется и крепится.
Изготовление деталей из стального листа. Из остатков материала толщиной от 0,5 мм выкраиваются полосы нужной длины и ширины. Планка рассверливается, формируется П-образная фигура. Для жесткости в центр можно вставить фрагмент деревянной доски.
Подвесы из CD. Как и в первом варианте, определяется нужный размер, но с большим запасом. Край, обращенный к основанию, подрезается по ребрам. Участки сгибаются так, чтобы получились три опорных лапки, в которых высверливаются отверстия под дюбель. Другой край формируется по тому же алгоритму, но отгибается только спинка профиля. Два оставшихся ребра будут заходить на стойку каркаса.

Изготовление самодельных подвесов оправдано только при небольших объемах работ, на больших сооружениях их также можно применять, но потери времени могут доходить до 30%

Самодельные детали немного усложнят процесс, но позволят добиться нужного результата.

Подвес для гипсокартона: какие бывают, особенности

При сборке многоуровневого потолка из гипсокартона, особенно при наличии неровностей основного бетонного перекрытия, не обойтись без такого каркасного элемента, как подвес. Без него невозможно выровнять или опустить потолок при сборке многоуровневых конструкций.

Какие есть варианты

Как и любой другой элемент каркаса для потолочного устройства из гипсокартона, подвес также бывает нескольких видов. Сегодня выделяют следующие его виды:

прямой;
с зажимом и тягой;
нониус;
виброподвесы.

Чтобы разобраться в их различиях, рассмотрим их более детально.

Взгляд вблизи

Больше всего сегодня востребован прямой крепеж. Он используется в следующих ситуациях:

обрешетка потолка с сильными искривлениями;
сборка металлического каркаса для стен и потолка;
выравнивание стартовой поверхности.

Прямой подвес

Такой крепежный элемент позволяет крепить листы гипсокартона на стены из кирпича, бетона или камня. При этом стоимость его достаточно доступная.
Конструкционные особенности дают возможность сократить время монтажа. При установке крепеж загибают, придавая ему П-образную форму.
Монтаж осуществляется следующим образом:

просверливаем отверстие. Оно должно иметь удлиненную форму, чтобы можно было выровнять конструкцию по одной плоскости;
вставляем дюбель;
на шуруп прикручиваем изделие.

Крепеж скользящий

Это изделие может выдержать до 25 кг. Для простого каркаса шаг крепления составляет 60-70 см, а для многоуровневого – уменьшение делается в зависимости от веса листов обшивки.
При установке крепежа на деревянные конструкции необходимо дополнительно боковое крепление. Это обусловлено мягкостью дерева.
Подвесы с тягой и зажимом (скользящие). Такое изделие используется для сборки многоуровневых потолков из гипсокартонных листов.

С помощью такого крепежа можно сделать опущение листа от потолочного перекрытия на определенное расстояние.

Нониус

Это возможно благодаря наличию в устройстве проволочной тяги. С одной стороны крепеж имеет анкерное крепление, а с противоположной стороны – зажим. Таким образом происходит регулирование высоты.
Еще одним видом крепежей является подвес нониус. Он состоит из двух частей. К потолку он крепится верхней частью, а другая часть – к профилю. Соединение частей происходит шурупами.

Данный элемент очень удобен при проведении монтажных работ по сборке каркаса своими руками и без помощников. Позволяет легко регулировать конструкции.

Особенный подвес

Несколько отдельно следует рассматривать такой вид крепежного элемента, как виброподвес. Он предназначен для фиксации различного рода звуко- и виброизоляционных конструкций.

Виброподвес

С помощью этого изделия возможно нивелировать воздушный шум при проведении звукоизоляции помещения. Их использование позволяет полностью исключить передачу звуковых ударных волн к профилю от перекрытия. Это достигается за счет наличия в конструкции крепежа специального изолирующего элемента.
Диапазон выдерживаемых нагрузок для этого изделия, в зависимости от вида, составляет 12-56 кг. Они способны выдержать нагрузку в распашке примерно до 300 кг.
Такие крепежи используются для обшивки стен и потолка.
Имея такое разнообразие, подвесы позволяют добиваться надежных результатов в строительных работах. Поэтому важно знать, где и когда пригодится тот или иной крепежный элемент, какой вариант лучше подойдет для возведения каркаса стен или потолка.

Подвес прямой для профилей 60х27 КНАУФ

Характеристики

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и
хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в
оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с
учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при
заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится
согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после
согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин
регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к
товару Подвес прямой для профилей 60х27 КНАУФ на сайте носят информационный
характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик
товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь
к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного
товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Подвес прямой для профилей 60х27 КНАУФ в магазине
Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

потолок, стена, сайдинг. Советы по креплению потолочного профиля Чем крепить прямой подвес к бетонному потолку

В рамках статьи мы рассмотрим способы крепления для подвесных потолков трех популярных конструкций: гипсокартонного; из поливинилхлоридных стеновых панелей и реечного. Нас интересуют как конструкции подвесных потолков этих типов, так и методы их надежной фиксации к перекрытию.

Гипсокартон

Перед нами одно из самых распространенных решений в наше время.

Причин тому много:

И гипсокартон, и профили для него сравнительно доступны по цене.
Материал позволяет создавать потолки сколь угодно сложной формы, в том числе с криволинейными поверхностями.
Гипсокартон выгодно отличается от полимеров тем, что не боится нагрева до довольно высоких температур. Те же ПХВ панели, скажем, лучше не нагревать более чем до 80С. Достоинство кажется вам надуманным? Вспомните про популярность врезных светильников с галогенками и лампами накаливания.

Внимание: справедливости ради, использование источников сильного нагрева с гипсокартоном тоже нежелательно. Оно может привести к появлению трещин по швам между листами вследствие неравномерного расширения.

Наконец, использование гипсокартона прощает оплошности с выкройкой материала: широкий шов или неровно отрезанный угол листа легко зашпаклевать.

Схема монтажа

Так все же, какова конструкция подвесного потолка из гипсокартонного листа?

Для сборки каркаса нужны прежде всего два типа профиля — так называемые UD и CD — и подвесы. В некоторых случаях без подвесов конструкция, впрочем, может обойтись.
По периметру комнаты на высоте потолка размечается горизонтальная линия, по которой монтируется профиль UD. Шаг крепления — 40-60 сантиметров.
Профиль CD может быть смонтирован двумя методами. Либо по всей площади потолка создается квадратная обрешетка с шагом в 60 сантиметров, либо по длине листов с шагом теперь уже 40 сантиметров профиль монтируется в одном направлении.

Снизу к закрепленным по уровню профилям саморезами подшивается гипсокартонный лист. Затем швы между листами укрепляются армирующей сетчатой лентой или бандажируются бумагой; все неровности и шляпки саморезов шпаклюются как минимум на два раза, а гипсокартон грунтуется перед покраской или наклейкой обоев.
Крепеж подвесного потолка из гипсокартона к бетонному перекрытию выполняется обычными шурупами 60х4 миллиметра с пластиковыми дюбелями. Деревянные чопики не стоит применять даже в сухих помещениях. К дереву профиль крепится обычными саморезами длиной 50-100 миллиметров.
Если планируется сделать конструкцию многоярусной — каркас расположенных ниже уровней потолка подшивается исключительно к профилям верхнего яруса. Ни в коем случае не к гипсокартону: в этом случае потолок неминуемо рано или поздно обрушится.

Полезные мелочи

Конструкция подвесных потолков на основе гипсокартонного листа и оцинкованного профиля довольно проста, и каких-либо специальных навыков для ее монтажа не требуется (см. Гипсокартонные конструкции на потолке — проектирование и монтаж).

Однако некоторые моменты лучше помнить.

На крепление целого листа гипсокартона должно уходить около сотни саморезо
в. На прямых участках шаг между соседними — 25 см, на криволинейных — 15.
Кромки смежных листов ВСЕГДА должны быть закреплены к одному профилю
. Если при продольном расположении профилей CD это невозможно — выход прост. Подшивается первый лист; затем к его краю подшивается профиль так, чтобы половина его ширины выступала за край; затем шьется следующий лист.
Армировать швы обязательно, иначе трещины гарантированы в течение максимум двух лет
.

Для получения криволинейной поверхности большого радиуса лист гипсокартона достаточно намочить водой и выдержать два-три часа
. Для изгибов малого радиуса лист подрезается с наружной стороны.
Многоярусный потолок можно получить и без монтажа каркасов второго яруса, просто подшив снизу к первому уровню один-два листа гипсокартона, вырезанных по нужному вам шаблону
. Разумеется, он подшивается тоже строго к профилю.

ПВХ панели

Следующая конструкция — самодельный потолок на основе стеновых панелей из поливинилхлорида. Материал дает меньше возможностей по сравнению с гипсокартоном, однако очень дешев и прост в монтаже.

Как будет выглядеть крепление подвесного потолка в этом случае?

Схемы монтажа

Особняком стоят деревянные дома. В их случае самый простой способ подшивки потолка — крепление к деревянной обрешетке из бруска размерами примерно 30х30 миллиметров. Разумеется, метод предназначен исключительно для сухих помещений.

Если потолочные балки расположены достаточно высоко, можно не собирать обрешетку в пространстве между ними, а подшивать панели непосредственно к балкам.

Важно: шаг между точками крепления не должен быть более 50, а лучше даже 40 сантиметров. В противном случае вы рискуете тем, что панели через какое-то время провиснут под собственным весом.

Ну, а что с обычной городской квартирой с ее железобетонными панелями перекрытия?

Здесь у нас два варианта:

В сухих помещениях с постоянной температурой и влажностью можно опять-таки смонтировать деревянную обрешетку. Брусок подшивается к перекрытию с интервалом 40 сантиметров перпендикулярно направлению панелей без каких-либо подвесов.

Незначительные перепады высоты легко компенсировать, подложив между бруском и черновым потолком любую прокладку соответствующей толщины; горизонт обрешетки легко проверить уровнем.

Брусок перед подшивкой все же желательно обработать антисептиком и проолифить: тогда потолок гарантированно длительное время не будет гнить и деформироваться.

Для помещений с нестабильной температурой или высокой влажностью лучшее крепление для подвесного потолка из ПХВ панелей — опять-таки оцинкованный профиль. Основные принципы его монтажа те же, что и в случае гипсокартона, но есть и разница.

Профиль CD монтируется — на подвесах или к потолку — только перпендикулярно панелям. Шаг — 40-50 сантиметров. В небольших по ширине помещениях можно обойтись без подвесов даже при большом расстоянии между подвесным и черновым потолками.

Профиль CD крепится к профилю UD по периметру комнаты. Его жесткость в сочетании с малым весом панелей не даст потолку провиснуть (см. так же Как сделать потолок из панелей ПВХ: основные операции и возможные проблемы)

Полезные мелочи

И в этом случае прекрасный крепеж для подвесного потолка в случае железобетонного перекрытия — шурупы 60х4 в сочетании с пластиковыми дюбелями. Если в силу каких-то причин вы вынуждены крепить большой участок потолка к малому количеству подвесов, хорошей идеей будет заменить их анкерами.

Окантовывается потолок из панелей как специальным профилем, так и обычным потолочным плинтусом. В последнем случае будет куда меньше проблем с креплением последней панели: ее можно подшить саморезами в любом месте, шляпки все равно скроет плинтус.
Использование панелей позволяет обойтись без UD профиля по периметру. Он желателен, но необязателен. Оставшийся зазор между панелями и стеной опять-таки легко скрыть потолочным багетом.

Реечный потолок

Алюминиевые рейки — еще один популярный материал, предусматривающий, однако, собственного формата крепление реечного потолка. Фабрично изготовленные траверсы не удастся заменить ни бруском, ни профилем для гипсокартона.

Чем так хороши реечные потоки?

Ведь они заметно дороже двух рассмотренных нами ранее вариантов?

Материал самих реек, образующих подвесной потолок — алюминий. Материал, не боящийся коррозии в условиях высокой влажности и не меняющий своих физических свойств со временем.

Крепеж реечного потолка представляет собой либо опять-таки алюминиевые профили, либо конструкцию из оцинкованной стали. Выбор материала делает такой потолок практически вечным: он будет существовать без какого-либо ремонта столько, сколько стоит здание.

Затопления сверху тоже не страшны. Потолок достаточно просто протереть губкой с любым моющим средством.

Обратите внимание: справедливости ради, последнее качество в полной мере можно отнести и к потолку из ПХВ панелей на оцинкованном профиле.

Схема монтажа

Как крепить реечный потолок?

Основные этапы монтажа очень напоминают сборку предыдущих двух конструкций на основе оцинкованного профиля.

По периметру стены крепится направляющий профиль, которому предстоит скрыть края панелей.
На подвесах строго горизонтально вывешиваются траверсы, к которым, собственно, и предстоит крепиться рейкам. Тип подвесов зависит от материала траверс и от расстояния до потолка. Могут применяться те же подвесы, которыми монтируется профиль из гипсокартона; они используются с оцинкованными гребенками.

Алюминиевый профиль вывешивается на специальных пружинных подвесах; при расстоянии от чернового потолка свыше 7-10 сантиметров добавляются спицы-удлинители. Кстати, свободные концы спиц лучше загибать: эта простая операция не даст потолку упасть ни при каких обстоятельствах.

Как крепить подвесной потолок из реек к траверсам? Просто-напросто поставив на место и защелкнув каждую рейку. При этом у стен, параллельных рейкам, придется подрезать их не только по длине, но и по ширине.
Использование перфорированных реек позволит не выводить вентиляционный канал ниже потолка: воздух будет уходить в перфорацию. Однако это решение не подходит для кухонь с газовыми плитами. Мелкая перфорация быстро зарастет копотью.
Реечные потолки прекрасно вписываются в ванные, туалеты, кухни, коридоры и прихожие, но для спальни или гостиной это не лучшее решение. Именно с точки зрения внешнего вида.

Полезные мелочи

Подробнее можно прочесть в статье Алюминиевые подвесные потолки – виды, область применения, особенности установки

Заключение

Мы рассмотрели лишь несколько типов конструкций из всего многообразия подвесных потолков. Впрочем, они наиболее типичны в плане крепления. Думается, с потолками прочих типов у вас проблем не возникнет. Успехов в ремонте!

potolokspec.ru

Особенности установки подвесного потолка в небольших помещениях.

Номить на подвесах и крепить каркас только к стенам.Для того чтобы потолок не пришлось переделывать, нужно составить схему размещения профилей. Для этого на листке бу.
;рофилей и подвесов.Одна из самых распространенных ошибок при монтаже потолка, это недостаточная подготовка поверхности потолка к монтажу. Перед тем как приступить.
#1072;ющуюся штукатурку и,если необходимо, заново перештукатурить поверхность потолка.

Установку потолка начинаем с крепления основного профиля по периметру стены. На стены наносим разметку с помощью окрашенной нитки. Далее, разметку также нужно нанести на потолок, обязательно отметив места расположения подвесов. Потом берем профиль, прикладываем его к стене по отметке. В перфоратор вставляем сверло 6мм и делаем отверстия через профиль и забиваем дюбель – гвозди (быстрый монтаж) 60х40. Отверстия делаем не больше чем через 500мм.

Если стены искривлены, то профиль нужно немного подрезать в нескольких местах, чтобы он был плотно прижимался к стене.Если стены уже отделаны гипсокартоном, то нужно взять дюбель-гвозди большего диаметра, например, 80х60, для того чтобы закрепить профиль непосредственно к стене.

Фото крепления потолочного профиля подвесного потолка.

Теперь берем потолочный профиль и крепим его встык к направляющему профилю, закрепленному по периметру, с шагом не менее 400мм.Для того чтобы каркас держался прочно, к потолку его крепят подвесами в виде буквы П.

Схема крепления металлических профилей друг к другу и подвесам.

Стоит поподробнее остановиться на выборе подвесов. Если на потолке нет балки и каркас можно расположить на высоте 120мм от потолка, то рекомендуется использование прямого П-образного подвеса.Если на потолке находится балка или располагается оборудование, и расстояние между профилем и потолком должно быть более чем 120мм, то нужно выбрать струнный подвес или подвес с зажимом.

Фото струнного подвеса для крепоения каркаса подвесного потолка.

Если помещение небольшое, например, санузел, то можно монтировать гипсокартон прямо к каркасу без поперечных потолочных профилей.Но если помещение большое, то обязательно нужно укрепить каркас поперечными перемычками, которые крепятся к профилю специальными соединителями — «крабами».

Фото соединителя -«краб».

Для того чтобы укрепить каркас, вырезаем поперечные перемычки и крепим их с помощью соединителей в виде «краба».Резать металлический профиль удобнее всего с помощью ножниц по металлу.

Фото нарезки профиля ножницами по металлу.

Когда каркас смонтирован к потолку, то можно приступить к креплению гипсокартонных листов.Для этого используем саморезы 9,6х16мм. Крепить листы нужно на расстоянии не менее 150мм друг от друга.

www.потолок-своими-руками.рф

Конструктивные особенности системы

Понимание того, что собой представляет устройство подвесных потолков, позволит спланировать алгоритм работ, правильно подобрать материалы и комплектующие.

Подвесная конструкция может быть представлена в двух вариантах:

в основе с листовой отделкой, требующей финишной обработки;
на базе сформированных наборов, не нуждающихся в заключительной облицовке.

Что касается устройства, то традиционно — это:

каркас из дерева или металлических профилей;
тепло- или звукоизоляционные материал;
финишная отделка.

Последняя реализуется в нескольких вариантах и может быть:

из гипсокартона;
из панелей ПВХ;
из готовых алюминиевых кассет;
из стекла и пр.

Независимо от вариантов отделочных плит, конструкция позволяет скрыть дефекты чернового покрытия, замаскировать коммуникации и трубы.

Требования к помещению для монтажа подвесной системы

Очевидные преимущества в пользу выбора подвесного потолка говорят сами за себя, но, прежде чем приступать к монтажу, нужно убедиться в соответствии помещения главному требованию для эксплуатации подобных систем. Важно, чтобы высота стен в нем не оказалась менее 2,3 метров. Возможны небольшие исключения, но только при условии задействования дизайнерских приемов с визуальным расширением пространства за счет использования глянцевой поверхности, правильно размещенных светильников.

В среднем монтаж панельного потолка подвесного типа потребует около 10 см свободного расстояния между панелями и основанием и еще до 5 см для монтажа панелей для освещения.

Гипсокартонная конструкция — как правильно собирать

Подвесной потолок из гипсокартона едва ли не самый распространенный вариант для жилых домов и квартир, причем независимо от назначения помещения. Устойчивые к влаге и механическим повреждениям, конструкции успешно используются не только в гостиных и спальнях, но и в прихожих, на кухнях и даже в ванных комнатах.

Устанавливать системы на основе ГКЛ несложно, но нужно учитывать трудоемкость процесса из-за ощутимого веса материала, приобщая к работам помощника.

В основе потолка может быть как деревянная обрешетка, так и более практичный и долговечный металлический каркас на основе профилей, устойчивых к воздействию влаги и смене температур.

Классическая технология монтажа гипсокартонного потолка потребует наличия минимального набора инструментов. Обычно получится обойтись уровнем, шуруповертом, шпателем, рулеткой, ножом, рубанком и специальной коронкой для устройства крупных отверстий. Все эти инструменты найдутся в доме у каждого мастера.

Что же касается материалов, то это необходимые для устройства каркаса профили нескольких видов (несущий и поперечный), подвесы, угловой профиль, перемычки и отделочные листы гипсокартона.

Алгоритм проведения работ простой. Для начала проводят коммуникации, вентиляцию, электропроводку из расчета размещения электрических приборов, после чего в случае крайней необходимости реставрируют (зачищают и грунтуют) старое покрытие, предотвращая разрушение слоя штукатурки.

После окончания работ по подготовке переходят к основному этапу — монтажу каркаса. Здесь важно соблюдать основные правила:

Элементы каркаса и коммуникации не должны контактировать.
Несущие профили монтируют с шагом в 120 см.
Поперечные профили крепят с шагом в 30 см.

Начинают процесс с разметки. Для этого пользуются уровнем и обычной бечевкой. Отступ от окна должен быть не менее 20 см — такие расстояние понадобится в дальнейшем для монтажа карниза.

Следующий шаг — сборка обрешетки. Профили крепят к поверхности стен дюбелями или шурупами, если речь идет о натуральном дереве. В местах крепления вкручивают петли для монтажа несущих профилей. На последние устанавливают соединительные крепления для поперечных профилей (расстояние 30 см).

Дальнейшие работы будут зависеть от сложности конструкции. Будет это одноуровневый или многоуровневый потолок. Во втором случае каркас каждого нового уровня фиксируют на предыдущем.

Готовый каркас отделывают гипсокартонными листами, начиная с центральной части, используя крепеж по длинной стороне листа с шагом в 20 см и по короткой — 30 см. Крайние ГКЛ монтируют с зазором от стены не более 4 мм.

Финишная часть — отделка поверхности. Это может быть покраска или оклейка обоями с монтажом осветительной техники.

В помещениях с высоким уровнем влажности дополнительно пользуются водостойким герметиком для защиты швов.

Потолочные системы Армстронг — особенности монтажа

Удобство использования систем Армстронг вывело их на новый уровень. Потолки пользуются огромным спросом, причем как для оформления коммерческих помещений, так и частного характера. Конструкции долговечны, не требовательны в уходе и главное — просто и быстро монтируются своими силами.

Начинают процесс монтажа с символической очистки старого покрытия от облупившихся слоев краски и побелки. Это нужно сделать для того, чтобы коммуникации в межпотолочной зоне получилось закрепить максимально надежно.

Следующий этап — расчет веса конструкции. Нужно понимать, что он не должен превышать 6 кг/м2, в противном случае не избежать перегрузки на угловой профиль. Мерой предосторожности в этом случае может стать отступ крайнего подвеса от стены в случае массы потолка до 4 кг/м2 — на 60 см, более 4 кг/м2 — на 45 см. То есть, чем тяжелее конструкция, тем ближе должен быть расположен крайний подвес к стене.

Каркас сооружается по тому же принципу, что и в случае с гипсокартонным потолком обязательно с высотой не менее 12 см для сохранения возможности доступа к инженерным коммуникациям в межпотолочном пространстве. Вентиляционные системы, вытяжки, светильники крепят к основному потолку, за исключением светильников Армстронг, монтируемых непосредственно в полотно потолка вместо некоторых из плит.

В случае использования дополнительных материалов для тепло- и звукоизоляции число подвесов увеличивают.

Пластиковые подвесные потолки — нюансы монтажа

Главным конкурентом гипсокартонного подвесного потолка считается пластиковый — не менее практичный, доступный по цене, представленный в разных цветах и оттенках. Самостоятельное крепление подвесного потолка на основе панелей ПВХ не потребует финишной отделки, займет немного времени при условии соблюдения алгоритма работ.

Начинают так же, как и в предыдущих случаях с очистки и реставрации основного потолка, где будут зафиксированы электропроводка и прочие коммуникации.

На этом этапе нужно учесть, что с ПВХ панелями можно комбинировать не все виды ламп из-за риска деформации последних.

Для устройства обрешетки подойдет профиль, предназначенный для монтажа ГКЛ. Он наиболее устойчив к влаге и скачкам температуры. Крепят его строго по периметру помещения, по заранее намеченной линии (разметку начинают в самом низком углу комнаты).

Для укрепления потолка используют потолочные профили на прямых подвесах (расстояние между ними равно 30 см). Также по периметру закрепляют декоративный угол, либо П-образный профиль для маскировки обрезанных краев ПВХ панелей. Для этих же целей подойдет и специальный пластиковый карниз, просто фиксируемый жидкими гвоздями.

Первую рейку монтируют гребнем в направлении стены, крепят металлическими пластинами. Под светильники и проводку дополнительно готовят отверстия.

Распространенные ошибки монтажа подвесных конструкций

Несмотря на инструкцию, указывающую на то, как крепится потолок, включенную в набор компании-изготовителя ошибки, возникающие по ходу процесса, неизбежны. Понимание этого факта, а главное — изучение перечня самых частых промахов, позволит улучшить качество работ.

Одна из основных ошибок — проведение работ в обычной одежде. Этого делать не рекомендуется. Грамотный подход к делу с использованием спецодежды необходим для успешного исхода.

Разрезать потолочные панели вблизи стены нужно особенно аккуратно, используя электрический инструмент.

Еще одна ошибка — неправильно вскрытые коробки с рейками. Важно разрезать упаковку по средней линии вдоль граней, таким образом, предотвращая повреждение защитной пленки и кромки реек.

Установку подвесного потолка допускается проводить на заключительном этапе после окончания всех строительно-отделочных работ. При этом все коммуникации укладывают до начала работ по устройству каркаса.

Частая ошибка — установка систем с минимальным расстоянием от основного перекрытия до отделочного слоя. На самом деле оно должно быть не менее 10 см, иначе прочность каркаса окажется под вопросом, не говоря уже о возможности скрыть коммуникации.

Чтобы не допустить снижения несущей способности конструкции под влиянием веса плит, важно установить дополнительный подвес в месте стыка несущих планок. Не менее важный момент — выравнивание каркаса панелями. Необходимо следить за поддержанием прямоугольности конструкции.

Ошибкой считается и использование болгарки для подрезки молдинга. Правильно это делать ножницами по металлу, неспособными повредить лакокрасочное покрытие.

И последний нюанс — световое оборудование. Монтаж массивных светильников на подвесной потолок без соответствующей опоры — грубое нарушение техники безопасности. Необходимо помнить о нормах — распределительной нагрузке на м2 потолка до 250 г. Светильники целесообразнее монтировать на несущие рейки, приборы кондиционирования — на дополнительные подвесы.

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

Распорные
– фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
Универсальные
– крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер
. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа
в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно- . Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина дюбеля	Длина гвоздя	Minглубина при монтаже насквозь	Max толщина монтируемого материала	Вес 1000 шт. на кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3.3
6/60	4 мм.	62мм.	70 мм.	30 мм.	4.89
6/80	4 мм.	82мм.	90 мм.	50 мм.	7.28
8/60	5 мм.	62мм.	70 мм.	20 мм.	8.5
8/80	5 мм.	82мм.	90 мм.	40 мм.	11.02
8/100	5 мм.	102мм	110 мм.	60 мм.	13.78
8/120	5 мм.	122мм	130 мм.	80 мм.	16.53
8/140	5 мм.	142мм	115 мм.	100 мм.	19.3
10/100	7 мм.	102мм	150 мм.	50 мм.	15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
На острие гвоздя возможна многогранность.
На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Что такое дюбель-клин металлический

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Или фиксации каркаса , схожи по своей технологии.

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
К сделанным отверстиям приставляется подвес.
В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Видео как правильно крепить подвес

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

рядом закрутить саморез;
при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
выдавить в отверстие жидких гвоздей;
вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Кто дочитал, смотрим слайды

прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см («плечики» вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи «фото от Григория», фото #19. Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет((((((Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом «начинка» по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего?

Продолжение «балкона не как у всех» .

Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua…a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом…

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками…)))

Запас прочности задается многочисленными точками крепления деталей между собой и их соединениями с несущими поверхностями перекрытий со стенами.
Пример крепления потолочного профиля к бетону

Схема с размерами крепления потолочных профилей

Крепление потолочных профилей осуществляется в процессе сборки основания под по всей протяженности детали, а также к ранее установленным направляющим.
Как это делается, что понадобится и с какими нюансами приходится считаться?

Если для вполне достаточно подобрать только соответствующий материалу стен крепежный материал, то с потолочными рейками все сложнее. Ведь необходимо соединять различные детали каркаса между собой. Итак, какой крепеж потребуется?

Так выглядят виброподвесы для монтажа потолочного профиля

Пример крепления профиля на простые подвесы

Саморезы

Осуществляется соединение большинства металлических деталей каркаса между собой. Причем таких метизов необходимо довольно большое количество и разных наименований.

Важно убедиться в том, что дюбели- гвозди обеспечат надежную фиксацию в толще потолка, они не подойдут для перекрытий,имеющих хрупкую структуру, например, в старых домах с глиняно-деревянными потолками!

Дополнительные элементы

Подвесы. Тип крепления, который потребуется в (П-образные подвесы). Они обеспечивают соединение всей конструкции с несущим перекрытием.

Чертеж с размерами подвеса для профилей

Чаще всего в жилых строениях используют прямые подвесы – металлические пластинки с перфорацией. Но, данную деталь возможно использовать только при незначительном расстоянии потолка от перекрытия (обычно 125 мм).

Если нужно значительно занизить уровень подвесной конструкции применяют подвесы с тягой, позволяющие закрепить потолочный профиль на расстоянии до 1000 мм от плоскости.

Пример крепления потолочного профиля на подвесы

Процесс крепления подвесов по уровню

А также в некоторых случаях вполне можно заменить подвесы самоделками из направляющего профиля для гипсокартона, нарезанного по размеру с изгибами для крепления реек.
В процессе работы по сборке каркаса подвесного потолка могут потребоваться еще и такие элементы,как:

При выполнении отделочных работ жилого помещения или установке каких-либо приспособлений для комфортного проживания требуется знать, какими способами можно выполнить крепление к потолку тех или иных элементов. Рассмотрим самые популярные крепежные элементы, правила выбора крепежей и способы их установки более подробно.

Подбор креплений

Потолочное крепление побирается в зависимости от следующих параметров:

вида крепежного элемента;
типа потолочного покрытия;
веса фиксируемой конструкции.

Разберем различные виды крепежных элементов и возможность их установки в тех или иных условиях. Основными видами крепежей для потолка являются:

саморезы;
анкерные болты;
подвесы;
кронштейны.

Правила выбора саморезов

Самый простой способ крепления конструкций – это использование саморезов.

Саморезы по предназначению разделяются на два вида:

саморезы по дереву;
саморезы по металлу.

Саморезы, предназначенные для дерева, используются исключительно при фиксации элементов небольшого веса на деревянные потолочные перекрытия (например, в дачных домах). Крепежные элементы бывают трех видов:

стандартные с разным шагом резьбы. Если саморезы имеют черный цвет, то металл, из которого они сделаны, каленый (более прочный). Саморезы желтого и серого цветов менее прочны, так как материал не подвергался закалке;

оснащенные пресс-шайбой. Такие саморезы отличаются меньшими размерами, но за счет увеличения площади фиксации способны выдерживать более сильную нагрузку;

оснащенные шестигранной головкой. Саморезы с головкой закручиваются гаечным ключом. Они более прочные, но перед установкой требуется сверление отверстий.

Если требуется произвести крепление к металлической поверхности потолка, то используются саморезы по металлу. Крепежи для металлических поверхностей бывают:

стандартными с частым шагом резьбового наконечника. Используются для фиксации к металлу, толщина которого не превышает 0,7 мм;

оснащенными специальным наконечником, который позволяет закрепить изделие без предварительной сверловки. Изделия могут быть использованы для любых поверхностей.

При выборе размеров саморезов следует учитывать вес закрепляемой конструкции. Чем больше вес, тем большей длины должен быть крепеж.

Если потолок, к которому требуется закрепить какое-либо приспособление, изготовлен из , то применяются саморезы, дополненные дюбелями, так как вкрутить в кирпич (бетон) крепежный элемент без дюбеля не получится.

Использование анкерных болтов

Если требуется закрепить конструкции, отличающиеся большим весом, то применяются специальные анкерные болты, которые могут быть следующих видов:

с шестигранной головкой. Крепежные устройства отличаются простотой монтажа и могут быть использованы для фиксации различных конструкций, например, гипсокартона;

анкеры-клины. Используются для фиксации подвесных конструкций (например, карниза). Просты в использовании, отличаются невысокой стоимостью и прочностью;

анкера с крюками. Применяются при необходимости подвешивания к потолку различных предметов. Например, для боксерской груши. Стоимость таких изделий выше, но отсутствие необходимости оснащения крепежного элемента дополнительными конструкциями полностью перекрывает этот отрицательный фактор;

анкер с цангой. Крепление используется в случае необходимости подвешивания тяжелых конструкций к основанию потолка через его отделку. Например, при помощи такого устройства можно прикрепить к основанию потолка через натяжное полотно телевизор.

Анкерные болты с резьбой можно выкрутить и затем установить на прежнее место, а анкеры, которые забиваются в потолок, являются одноразовыми.

Разновидности подвесов и критерии выбора

Для отделки потолка какими-либо материалами ( , гипсокартоном и так далее) используются специальные устройства – подвесы, которые позволяют закрепить конструкцию на определенном расстоянии от основания. Подвесы могут быть:

простыми. Изготавливаются из металлических пластин разной толщины. Чем больше толщина металла, тем больший вес сможет выдержать крепежное устройство;

регулируемыми. Преимущественно используются для потолков, которые требуется опустить на относительно большое расстояние.

Для крепления проектора, телевизора, люстры и иных приспособлений преимущественно применяются подвесные кронштейны.

Кронштейны состоят из:

одного или нескольких фиксирующих болтов;
специальной пластины, к которой закрепляется необходимое устройство.

Выбор кронштейнов должен основываться на удобстве крепления какого-либо устройства и надежности конструкции.

Установка креплений

Если выбраны такие способы крепления, как саморезы, подвесы или кронштейны, то их установка производится так:

размечается область фиксации крепежа;
просверливаются отверстия;
вкручиваются (вбиваются) фиксирующие саморезы (болты).

Установка анкерных болтов своими руками выполняется так:

в отмеченном месте просверливается отверстие, размеры которого полностью совпадают с размерами болта;
в отверстие вставляется анкерный болт. Если он входит не полностью, то отверстие требуется дополнительно углубить;
болт фиксируется предусмотренным способом (поворачиванием болта или крюка, путем дополнительно вбивания для расширения клина).

Как закрепить люстру на потолке, смотрите на видео.

Профили для гипсокартона

Строительные профили для гипсокартона используются в строительстве «сухим способом» с применением гипсокартона для:

Формирования каркасов перегородок
Монтажа и облицовок подвесных потолков
Монтажа различных интерьерных конструкций из гипсокартона

Каркасы являются жестким основанием для крепления гипсокартонных листов.

Такие профили используются во всех категориях зданий – жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных.

Наименование профиля	Кол-во в пачке, шт.	Вес 1 шт., кг
Профиль потолочный Применение: Как правило, используется совместно с направляющим потолочным профилем для гипсокартона. Крепление профиля ПП к несущему основанию (перекрытию) осуществляется при помощи специальных подвесов, основными среди которых являются: подвес прямой и подвес с зажимом. Для установки подвеса с зажимом загнутые внутрь края полок профиля служат упором. Прямой подвес крепится на профиле при помощи шурупов LN 9 Преимущества: Полки и стенка профиля имеют канавки, которые предают ему дополнительную жесткость Широкая (60 мм) стенка профиля служит удобным основанием для крепления гипсокартонных листов
ПП 60х27 (0,7)*3м	12	2 кг
ПП 60х27 (0,5)*3м	12	1,35 кг
Профиль потолочный направляющий Применение: Служит направляющим элементом для профилей ПП 60/27 при монтаже каркаса подвесного потолка. При монтаже каркаса подвесного потолка профиль ПН крепится по периметру помещения на стенах. В случае установки каркаса облицовки профиль крепится к полу и потолку
ППН 2728 (0,5)3м	24	0,90 кг
Профиль направляющий (ПН) Применение: Металлические ПН имеют П-образную форму и служат в качестве направляющих элементов для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок
ПН-2 50х40 (0,5)*3м	12	1,35 кг
ПН-4 75х40 (0,5)*3м	8	1,71 кг
ПН-6 100х40 (0,5)*3м	8	1,98 кг
Профиль стоечный (ПС) Применение: Стоечные профили имеют С-образную форму и служат, как правило, в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных перегородок и облицовок.Обычно используется совместно с направляющим профилем одного типоразмера Крепление стоечного профиля в направляющем производится посредством просекателя методом просечки с отгибом. Монтаж листов необходимо производить в одном направлении с открытой частью профиля, что обеспечивает установку шурупов в первую очередь ближе к стенке, и при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.
ПС-2 50х50 (0,5)*3м	12	1,71 кг
ПС-4 75х50 (0,5)*3м	8	1,98 кг
ПС-6 100х50 (0,5)*3м	8	2,49 кг
Удлинитель профиля 60х27	50
Подвес прямой 60х27 (0,7)	150
Подвес пружинный с зажимом 60х27	100
Тяга подвеса 500 мм	100
Профиль маячковый
Профиль маячковый 10 мм.	50
Профиль маячковый 6 мм.	25
Уголок оцинкованный перфорированный
Уголок оцинк. перф. 21х21	50
Уголок оцинк. перф. 31х31	50
Соединитель профиля (краб)	160

Также вам может понадобиться:

Профили и кронштейны для фасадов
Крепеж
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Подвесные потолки из гипсокартона: оптимальный вариант |

Подвесной потолок из гипсокартона сочетает в себе привлекательный внешний вид и современную практичность. Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей квартиры, один из самых разумных и доступных вариантов — натяжные потолки из гипсокартона. Идеально ровный потолок в квартирах — большая редкость, и исправить его штукатуркой или шпаклевкой не всегда получается, да и сделать это под силу далеко не каждому.

Именно в этом случае лучше сделать ставку на потолок из гипсокартона, который после монтажа легко шпаклевать, а после покраски приобретает роскошный вид, особенно если подходить к делу с фантазией, а потолок красить так, чтобы имитировать звездное небо.Однако вариантов покраски, а также вариантов сочетания, скажем, натяжного потолка и гипсокартона, очень много.

Виды натяжных потолков из гипсокартона: выбор за вами

Понятие «подвесной потолок из гипсокартона» настолько растяжимо и многогранно, что, видимо, необходимо перечислить хотя бы все самые распространенные.

Особой популярностью пользовались натяжные потолки с подсветкой

Итак, виды натяжных потолков из гипсокартона :

Одноуровневый : название говорит само за себя;
Многоуровневый : это не только эстетика, но и желание «разбить» помещение на зоны без использования перегородок.Кроме того, есть отличная возможность «грамотно» скрыть все виды коммуникаций.
Комбинированный : очень известный и популярный сегодня прием, когда потолок из гипсокартона сочетается, например, с натяжным потолком.
Потолки с подсветкой : нестандартное, тщательно спланированное освещение. гарантия того, что в вашем доме будет красиво и уютно. Помимо точечных светильников используются еще и светодиодные ленты.

Комбинированная потолочная система позволяет воплотить в жизнь самые фантастические дизайнерские идеи.

Чтобы добиться действительно уникального освещения, нужны лампы на разных уровнях, и, кроме того, лучи должны пересекаться.

Для лучшего освещения люстру или светильник лучше повесить на потолок

Гибкость гипсокартона позволяет моделировать все, что угодно. Дизайнер — это дизайнер, и последнее слово за вами!

Подвесные потолки из гипсокартона в интерьере квартиры (видео)

Монтаж подвесных потолков из гипсокартона: все просто и доступно

Подвесной потолок (листы гипсокартона), прикрепленный к каркасу из металлического профиля, с помощью компонентов, разработанных специально для этой цели.

Для того, чтобы иметь четкое представление о таком объекте, как установка подвесных потолков из гипсокартона, необходимо изучить пошаговую инструкцию, а лучше всего просмотреть видеоматериалы.

Потолок будет выглядеть привлекательнее, если на него нанести рисунок или изображение

Опять же, чтобы избежать лишних затрат на возможные переделки.

Итак, прежде всего :

В первую очередь нужно определить для себя, какое будет расстояние между потолком и гипсокартоном.Потолок нужно не только делать ровной поверхностью, он еще и многое скрывает. Например: провода, воздуховоды, светильники корпуса и т. Д. Если ставить только лампы, то хватит и 10-12,5 см, а если вентиляция — то больше 20 см.
Монтаж проводят 2-3 человека, так как лист гипсокартона весит около 30 кг. Вы можете воспользоваться лифтом.
Необходимо выбрать оцинкованный профиль, а также подготовить инструменты и необходимые аксессуары.

Чем неровнее стена, тем большее расстояние должно быть между потолком и гипсокартоном

Конечно, даже краткое описание процесса — довольно трудоемкая задача.Лучше всего изучать обустройство натяжных потолков, как уже было сказано, с помощью видеоклипов.

Расстояние между натяжными потолками от гипсокартона: как не ошибиться

Многое зависит от расстояния между подвесами на гипсокартонном потолке.

При установке, конечно, возникает вопрос: какое расстояние наиболее оптимальное?

К сожалению, даже у опытных мастеров мнения на этот счет зачастую существенно расходятся!

Подвески должны располагаться вплотную друг к другу

А чтобы ремонт в дальнейшем нельзя было переделывать, нужно сразу все продумать.Эти расстояния во многом зависят от того, какая конструкция потолка и какая нагрузка на него рассчитана, а также от размеров листа.

Есть две крайности :

Подвески устанавливаются слишком часто. Можно, конечно, делать их как можно чаще, и это не повредит конструкции в целом, но существенно повредит карман потребителя. При этом некоторые мастера настаивают на расстоянии 60-65 см. В народе это принято называть «из пушки по воробьям»
Подвески устанавливаются слишком редко.Подвески, прежде всего, это надежность всей конструкции. Конечно, каждый хочет хоть что-то спасти. Потому что ни для кого не секрет, что ремонт — удовольствие дорогое. Конечно, такая экономия выйдет боком — возможна деформация всего натяжного потолка. Есть категория мастеров, у которых есть подвесы на расстоянии 100 см между собой. Обратите внимание, они не экономят ваши деньги, а экономят ваши силы и время!

Максимально допустимое расстояние между подвесами 80 см

Чтобы не стать заложником собственной скупости или, наоборот, не стать перестраховщиком, следует придерживаться необходимых значений, а в частности — 80 см.Хотя на упаковках часто написано: «70-100 см», при профиле 0, 55мм.

Варианты оформления натяжных потолков из гипсокартона: на все корпуса

Гипсокартон стал незаменимым атрибутом ремонта и ремонта квартир, это уже не первое десятилетие.

Из гипсокартона изготавливают не только натяжные потолки, но и всевозможные арки, ниши, а также стены.

Варианты оформления натяжных потолков очень разнообразны, ведь возможности материала просто безграничны

Обычно кухня — это очень маленькое помещение: визуально расширить кухню можно с помощью глянцевой поверхности на потолке

Каждая комната имеет свой неповторимый дизайн. :

На кухне: Исходя из специфики помещения, необходимо достаточное освещение, особенно рабочей зоны.При этом должна быть возможность провести романтический вечер с близким вам человеком. Освещение, безусловно, должно не только обеспечивать комфорт, но и хорошо гармонировать с конструкцией потолка. При небольших габаритах кухни совершенно необходимо принять конструктивные меры для визуального увеличения такого параметра, как высота потолков. Рекомендуемые дизайнерские решения, в которых преобладают правильные геометрические формы (из треугольников, квадратов, кругов) или формы волн.
В гостиной : безупречное качество выполненных работ должно характеризовать «лицо» дома, которым является гостиная. Свет можно совмещать направленный, с рассеянным. Натяжной потолок можно комбинировать с потолком из гипса. Кроме того, приветствуются многоуровневые потолки.
В детской : многоуровневый потолок позволяет отличить спальную зону от игровой, а также, зону для занятий. Возможно, вам нужно поработать над созданием сказочного декора.
В спальне: Не менее оригинально оформлена данная комната. Опять же сочетание потолка из гипсокартона с натяжным. Весь акцент дизайнерской фантазии должен быть на той области, где она расположена над кроватью. Зрительно увеличив высоту потолка в спальне, можно использовать технологию вогнутого потолка, а также правильное освещение.

Для детской комнаты потолки с веселыми и яркими рисунками

Чтобы лучше понять, как это сделать, вам необходимо просмотреть фотогалерею.

Дизайн подвесного потолка из гипсокартона: сочетание внешнего вида и практичности

Потолкам можно придать любую форму. Дизайн также отличается тем, что не может быть одинаковым везде, в каждой комнате.

Дизайн спальни не должен повторять дизайн гостиной, а дизайн спальни не копировать дизайн спальни.

Для гармонии всех перечисленных помещений должны быть разные дизайнерские и дизайнерские решения.

Потолок на кухне должен быть огнестойким и устойчивым к высоким или низким температурам

Особое внимание :

Санузел. Прежде всего, не следует забывать, что для этого помещения характерна повышенная влажность, поэтому необходимо использовать исключительно влагостойкий гипсокартонный потолок, во избежание нежелательных деформаций, которые отдает влагу. Что касается освещения, то оно должно быть достаточно ярким.
Кухня. Примерно такие же требования, как и к ванной, хотя считается, что на кухне с влажностью вытяжка отличная.

Проект не догма, это не очень жесткая схема, которой необходимо строго придерживаться. Просто красота тоже должна сочетаться с практичностью.

В заключение хочу подвести черту под всем сказанным. Применение гипсокартона довольно много, и с помощью различных техник можно преобразить свой дом до неузнаваемости, конечно, в лучшую сторону, сочетая разные технологии.Кроме того, у вас будет масса возможностей изменить стиль освещения, попутно добавив ему недостающей эстетики и даже вовсе сделать его фантастически красивым и интригующим.

Как установить потолок из гипсокартона (видео)

Одним словом, хорошенько подумав, изучив фото и видео материалы, а также такие источники наглядной информации, как фотогалерея, купите все необходимые материалы и комплектующие и приступайте к делу. Дерзай!

Примеры натяжных потолков из гипсокартона (фото в интерьере)

Plaster Plus-Welcome Мельбурн поставщики гипсокартона-подвесные потолки

В Plaster Plus мы предлагаем широкий ассортимент потолочных систем для комплексных решений для всех ваших проектов, как больших, так и малых.Потолочные системы традиционно используются для больших коммерческих помещений. У нас есть как открытые решетчатые системы, так и скрытые подвесные потолочные системы, которые изготовлены из компонентов премиум-класса, поэтому вы можете быть уверены в прочном каркасе, который станет основой для профессиональной штукатурной отделки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения любой информации и цен на наши системы.

Скрытые потолочные системы

обычно используются в коммерческих и промышленных целях, но также могут использоваться в жилых помещениях.
здания, допускающие достаточно большие пустоты в потолке для размещения
потолочная система.Скрытые потолочные системы не только обеспечивают
красивые плоские потолки заподлицо, но также могут обеспечить защиту от огня и звукоизоляцию, которая обычно необходима в большинстве крупных коммерческих проектов. В Plaster Plus мы храним только самые прочные и простые в использовании системы, поэтому вы знаете, что ваш продукт обеспечит долговечную и эстетичную отделку. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации и расценок. Один из наших дружелюбных сотрудников ждет вашего ответа.

Открытые потолочные потолочные системы

обычно используются в коммерческих и промышленных целях, где требуется эстетическая отделка потолка или легкий доступ к потолочному пространству наверху.Система состоит из высококачественных предварительно окрашенных металлических секций, которые при соединении вместе образуют решетку, в которую можно установить соответствующие потолочные плитки. В Plaster Plus мы предлагаем потолочные системы с открытой решеткой премиум-класса, которые, как вы можете быть уверены, создадут приятную отделку, которая прослужит долго. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации и расценок. Один из наших дружелюбных сотрудников ждет вашего ответа.

Зачем нужна плитка для подвесного потолка?

Есть несколько веских причин использовать плитку для подвесного потолка.Плитка для подвесного потолка — это то же самое, что и подвесной потолок. Эти термины могут быть взаимозаменяемыми. Однако иногда их путают с широкой публикой. Эти потолочные системы можно использовать в жилых и коммерческих помещениях. Они не являются постоянной системой и могут быть удалены в любое время. Их используют по разным причинам. Однако они в основном состоят из сетки с кабелями и плиток, которые входят в эту сетку.

Подвесной потолок часто используют из эстетических соображений.Однако у подвесного потолка есть много других преимуществ. И он идеально подходит для того, чтобы скрыть все провода, которые проходят через офисное здание. Так же их можно заправить в пространство между потолком и подвесным потолком. Панели легко снимаются, что также упрощает ремонт. И их можно заменить в случае утечки трубы или чего-то серьезного, не заменяя весь потолок. Каждую панель можно заменить независимо.

Эстетические соображения для подвесного потолка

С эстетической точки зрения они выглядят красиво и аккуратно.Панели часто поставляются с завода в белый цвет, но могут быть окрашены в другие цвета. Много раз вы можете получить некоторые изолирующие факторы из панелей, а также количество пространства, которое вы нагреваете и охлаждаете, значительно сокращается. Внешний вид панелей уникален, как и ваше пространство, поскольку есть буквально сотни вариантов на выбор. Большинство панелей имеют размер 2х 2 или 2х что-то. Есть системы, которые хорошо показывают сетку, и другие, которые как бы скрывают ее на заднем плане. Используются подвесные системы, которые могут быть усилены, если они вам понадобятся, чтобы удерживать больше изоляции или воздуховодов HVAC.Когда вы планируете установить подвесной потолок, вам следует привлечь специалиста по HVAC. Они могут дать вам советы и рекомендации о том, что лучше всего подходит для ваших изолирующих факторов.

Подвесные потолки помогают с утеплением

Да, вы можете получить действительно большие изоляционные преимущества, используя подвесные потолки. Такие вещи, как обогрев и охлаждение небольшого помещения, имеют смысл. Однако есть и другие факторы. Потолки занижены, и между подвесным потолком и самим потолком есть промежуток или зазор.В этом пространстве может происходить многое, но самое важное — это то, как в этом пространстве движется воздух. Кроме того, плитки должны быть герметично закреплены и установлены правильно, чтобы обеспечить прочную стену от подвесного потолка. По крайней мере, он должен быть установлен правильно, чтобы все было правильно подогнано и не было трещин.

Подвесные потолки всегда следует содержать в хорошем состоянии, чтобы получить желаемые изоляционные свойства. Сломанные плитки или отсутствующие плитки могут серьезно повлиять на его работу.Сменные плитки легко купить, и очень часто после установки остается их куча, которую можно использовать.

Эти потолки поддерживаются решеткой, которую необходимо правильно установить, чтобы потолок работал. Эта сетка устанавливается по-разному в зависимости от стиля и дизайна. Эти потолки идеально подходят для коммерческих зданий, поскольку они настраиваются по индивидуальному заказу и придают теплый и уютный вид. Эти потолки также менее постоянны, с установленной сеткой, если внешний вид необходимо изменить в будущем, это будет намного дешевле, если вы выберете стиль, который будет работать с текущей сеткой.Это делает пространство современным и стильным, не переделывая весь потолок.

Установка менее затратна, чем потолки из гипсокартона.

Лист гипсокартона тяжелый, и для его крепления к потолку потребуются две стойки или подъемник для гипсокартона. Как только гипсокартон окажется на потолке, его нужно прикрепить. Это только первый шаг, вам нужно повторять это снова и снова, пока не будет покрыт потолок. Затем вам придется проделать некоторые отделочные работы, чтобы заделать трещины и придать потолку уместный вид.Если клиент хочет добавить какую-либо текстуру или покрасить, это всего лишь еще один уровень работы, который необходимо выполнить.

Однако для подвесного потолка требуются простые кронштейны для установки. Часто это простой процесс, который можно выполнить за часы, а не дни. Это значительно снижает трудозатраты на этот процесс. Панели изготовлены из простых материалов и сами по себе не являются дорогостоящими. Это очень недорогой способ завершить отделку потолка.

Подвесные потолки под заказ

Плитка потолочная Armstrong Optra черная

Плитка для подвесного потолка также может быть изменена.Потолок из гипсокартона оставит вам немного вариантов, которые не будут чрезмерно дорогими. Однако вы можете получить панели с текстурой и формой, которые улучшат внешний вид комнаты. Панели могут быть простыми белыми панелями. Однако, если вам нравятся эти старые оловянные потолки, их тоже можно воссоздать.

С подвесными потолками просто работать и устанавливать, а результат просто потрясающий. Обычно для правильной работы системы необходимо сбросить не менее 2 дюймов, однако при необходимости можно сбросить и больше.В коммерческих зданиях могут быть очень большие перепады, так как под одной крышей размещаются различные предметы. Заводской части может потребоваться разрешение на голову, а вот офисам — нет. Вот почему такая потолочная система идеально подходит для коммерческого использования.

Новые подвесные потолки

Если вы подумываете о строительстве нового коммерческого здания, стоит обратить внимание на подвесные потолки. Также обратите внимание на «Какой тип потолка лучше всего использовать для коммерческих зданий?» мы подробно рассмотрим преимущества подвесного потолка для коммерческих зданий.

А если вы любитель «сделай сам», вам стоит взглянуть на «Как установить решетку на подвесной потолок». Мы рассмотрим некоторые вещи, на которые вы должны обратить внимание и помнить при установке сетки. При установке нужно быть очень осторожным, измеряя, где должна быть сетка. Это важно для получения наилучших результатов.

Подвесные потолки — отличный выбор по разным причинам »

доступный
простой в ремонте
изоляционный

Ознакомьтесь с различными вариантами подвесных потолков.

Подвесной потолок из гипсокартона

— испанский перевод — Linguee

Подвесной потолок из гипсокартона c o nc […]

Распределение механических и электрических услуг.

new-learn.info

Exis ten falso s techos d e y eso para l a distribucin […]

de las intsalaciones elctricas y mecnicas.

new-learn.info

Will t h e подвесной потолок b e s окруженный на a 9027 9027 9027 9027 гипсокартон rg в?

sasint.co.uk

Est ar e l techo s us pen dido ro de ad o de un marg ru
sasint.es

Подвешивается на r или g h потолок f o r панели со скрытой или открытой структурой a n d .
3ffilippi.eu

Tirantes en s uspen si n d el techo pa ra pan eles co n estructura escondida o a l aista 9027 9027 9027
3ffilippi.eu

Черновой потолок или подвесной потолок

[…]
Шероховатый потолок г o r подвесной потолок c l os e d 9027 9027 9027 9027 9027 9027 гипсокартон 9027 потолочная плитка etal

trox.hu

Forjado o Techo susp en d id o Techo cerrad o de e scayo la o metlico

trox.com.ar

Возможна установка

[…]
в подвесном потолке s o r подвесной f ro m потолок .

madel.com

Su montaje se

[…]
realiza en fa lsos techos o su sp e nd idos del techo .

madel.com

Сделано с f al s e потолок ( p la ster an d / o r

proibinsa.es

Ejecutados me diant e f als o techo ( esc ayo la y / o pladur).

proibinsa.es

Хорошо продуманные функции, такие как

[…]
Переборки, изменение s o f потолок l e ve l a n d pasterboard 9027 ри метров значительно […]

усиливает эстетический интерес к интерьеру.

sasint.co.uk

Prestaciones bien disableadas, como las

[…]
mamparas, cambios en e l niv el del techo y p er metro s de cartn-yeso […]

Mejoran en gran medida el inters esttico de un Interior.

sasint.es

Подвесной потолок м o un ting позволяет легко закрепить кабели […]

и сокращает время установки.

pemsa-rejiband.com

E l mont aje co n Suspensin a techo fa ci lita el te ndido […]

кабельных и экономичных установок.

pemsa-rejiband.com

Клин для проволоки

[…]
анкер предназначен в первую очередь f o r подвесной потолок i n st allation.

ucanfast.com

El ancla de cua para

[…]
alambre de amarre est disado Principalme nt e par a su i nstal ac in en […]

cielorrasos colgantes.

ucanfast.com

Наши технические службы заверили меня, что в

нет опасности.
[…]
уважение t h e подвесной потолок , n или любая угроза […]

развала.

europarl.europa.eu

Nuestro servicio tcnico nos ha asegurado que no hay peligro

[…]
por lo q ue resp ect a a l techo f als on i nin gu na amenaza […]

de derrumbe.

europarl.europa.eu

Гипсокартон f a l s e потолок

3ffilippi.eu

F al so s techos e scayola

3ffilippi.eu

F al s e потолок ( p la ster и / o r гипсокартон)

proibinsa.es

F al so techo (e sc ayol a y / o pladur) .

proibinsa.es

По элементам, составляющим

[…]
Эта система, рад ia n t потолок h e at ing состоит из листа t o 9027 , w it га встроенная труба […]

, через который

[…]

воды течет, и лист пенополистирола.

repsol.com

En cuanto a los elementos

[…]
que l o compo nen , e l techo r adi ant e est compuesto por una plancha de c ar co n27-yes un tubo […]

интегрировать в Travs del

[…]

cual corre el agua, y una plancha depoliestireno expandido.

repsol.com

Соответствующая отделка по периметру или

[…]
теневой зазор должен использоваться для поддержки и маскировки края более высокого l ev e l потолок t i les o r штукатурка .

sasint.co.uk

Para Sustentar y ocultar el canto de las bandejas o

[…]
del c ar tnye so de techos m s a ltos se deben utilizar los perfiles perimetrales o de sombra apropiados.

sasint.es

Непосредственно к t h e потолок , подвесной , o n шина или настенная.

3ffilippi.eu

D i rect amen te al techo, suspendido, e n ca rril o en pared.

3ffilippi.eu

Анкер винтовой f o r подвесной потолок g r id установка […]

в деревянных конструкциях.

ucanfast.com

Taco de anclaje tipo tornillo para la instalacin

[…]
de rejillas p ar a cielorraso c ol gante en estructuras […]

de madera.

ucanfast.com

Непосредственно к t h e потолок , подвесной , o n шина, настенная […]

или на опоре (по запросу, с просверленным корпусом, см. Принадлежности).

3ffilippi.eu

D i rect amen te al techo, suspendida , e n c arril , pared, […]

барра (bajo pedido con cuerpo perforado, ver accesorios).

3ffilippi.eu

Горизонтальный

[…]
агрегаты типовые al l y потолочные подвесные v i a шпильки с резьбой.

trane.com

Las unidades

[…]
Horizontales suel en colg ars e d el techo me dia nte v aril la s roscadas.

trane.com

Обе панели могут быть свободно подвешены или

[…]
встроен в до a подвесной потолок s y st em.

sasint.co.uk

Ambos paneles se pueden Подтяжки libremente o

[…]
Integrarse e n un sis tem и e techo s usp end ido .

sasint.es

гипсокартон p e ri метр стены м et a l потолок t i le sint 9278co.uk

cartn- ye so pared perimetra l bandejas met lica s de techo

sasint.es

Гипсокартон o r g rid f al s e потолки w th высота ..]

40-50 мм

3ffilippi.eu

F a lso s techos e sca yola o enrejillados con altura […]

40-50 мм

3ffilippi.eu

Сухая штукатурка p an e l потолки a r e из кусков разного размера s o f

movinord.com

La placa d e yeso seca e s una pla ca de cartn / ye so de diferentes medidas.

movinord.com

Гипсокартон i s a n привлекательный продукт […]

для строительной индустрии благодаря своей стабильности, долговечности, простоте применения, огнестойкости и низкой стоимости.

eur-lex.europa.eu

Los pan el es d e yeso s on u n producto […]

interesante para el sector de la construccin debido a su setilidad, su duracin,

[…]

su facilidad de instalacin, su resistencia al fuego y su bajo coste.

eur-lex.europa.eu

Линейные сеточные системы

[…]
установлен wi th i n потолки из гипсокартона t o p rovide service […]

точки доступа.

sasint.co.uk

Los sistemas de perfilera lineal

[…]
se instala n dentr o d e techos d e c artn -y eso para посредник […]

Acceso a los puntos de servicio.

sasint.es

Гипсокартон i s a Также привлекательный продукт для потребителей.

eur-lex.europa.eu

Los paneles de yeso interesan directamente al consumidor.

eur-lex.europa.eu

41. В августе 2008 г.

[…]
часть t h e подвесной потолок i n t he Strasbourg […]

Палата Европейского парламента рухнула.

eur-lex.europa.eu

41.En agosto de 2008, se derrumb una

[…]
часть pl afn suspendido del He miciclo del […]

Parlamento Europeo de Estrasburgo.

eur-lex.europa.eu

Реализованы материалы камень, оргстекло и пластиковые панели в

.
[…]
комбинация с t h e подвесной потолок g i ve стойка […]

простой, но элегантный вид.

nussli.com

La combinacin de materiales como la

[…]

piedra, el plexigls y las

[…]
placas de pls tic o c on techo su spe ndi do, p ro porciona […]

al stand un aspecto sencillo a l a vez q ue elegante.

нуссли.com

Технические службы и подрядчики разминировали

[…]
вода из t h e подвесной потолок a n d высушил, […]

убрал мебель и проверил

[…]

техническое оборудование для устного перевода и электронного голосования.

europarl.europa.eu

Los servicios tcnicos y los contratistas han

[…]
recogido el agu a de l falso techo y lo han seca do , han […]

limpiado los muebles y han comprobado

[…]

si el equipo tcnico для интерпретации и того, что электрическая функция исправлена.

europarl.europa.eu

Внутренний декор с th a подвесной потолок , i nt Встроенное освещение […]
Полоса

и система кондиционирования сделают пребывание посетителя приятным.

r-zs.de

La decoracin i nteri or co n techos c ol gan tes y c analysisaciones […]

интеграда иллюминацина, как инталацин де климатизацин,

[…]

aportan la posibilidad de un agradable estada.

р-зс.de

Справочник по подвесным потолкам | Знаете ли вы, что дома

Подвесной потолок также называют подвесным потолком. Это вид отделки, который вешается чуть ниже основной потолочной конструкции в комнате. Это означает, что подвесной потолок не является прочным структурным фундаментом, а скорее служит покрытием для более прочного каркаса, указанного выше. Это отличный тип потолка, если вы хотите скрыть воздуховоды и трубы в потолке, понизить потолок или сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Подвесные потолки обычно состоят из каркаса из металлических направляющих, подвешенного к основному потолку с помощью тросов. Затем между рельсов, образующих подвесной потолок, укладывают плитку и панели.

У подвесных потолков

есть несколько преимуществ и несколько недостатков, поэтому, если вы хотите установить подвесной потолок, мы здесь, чтобы помочь вам решить, хорошее ли это решение. Вот что вам нужно знать о натяжных потолках.

Виды подвесных потолков

Подвесные потолки, как известно, обеспечивают легкий доступ для обслуживания, и они также могут быть разных стилей в зависимости от ваших потребностей.Вот некоторые из этих стилей, из которых вы можете выбрать:

Открытая сетка: Это наиболее распространенный тип подвесных потолков. Он включает в себя длинные металлические полоски, которые называются «сетевые». Эти сети соединяются более короткими металлическими деталями, называемыми «тройниками». Электросети и тройники образуют решетчатую систему с квадратами 2 на 2 или 2 на 4 дюйма, после чего они заполняются временами акустического потолка.

Скрытая сетка: В этом стиле подвесного потолка используются акустические плитки, чтобы скрыть решетчатую систему из поля зрения.Это придаст вашему потолку гладкий и чистый вид, что эстетично. Однако этот стиль более дорогой по сравнению со стилем открытой сетки.

Bandraster: Это один из самых универсальных стилей подвесных потолков, потому что он состоит из металлических тройников и магистралей разной длины, и их можно использовать в различных узорах. Этот стиль обычно используется для создания определенного вида с потолком, потому что он может быть устроен по-разному.

Подвесные потолки из гипсокартона: В подвесных потолках этого типа для подвешивания листов гипсокартона под потолком используется не металлическая сетка, а провода и вешалки. Это отличная и более простая альтернатива обширному обрамлению, которое обычно требуется для создания арок из гипсокартона или потолочных конструкций.

Преимущества подвесных потолков

Подвесные потолки обладают рядом преимуществ.Если вы планируете установить натяжной потолок, вот что может вам пригодиться.

Подвесные потолки монтировать очень просто. Фактически, люди с необходимыми знаниями могут сами купить необходимые материалы и установить потолок. Но, конечно, все же безопаснее и разумнее проконсультироваться с лицензированным подрядчиком за советом по установке натяжных потолков.

Легко снимается при ремонте

Когда дело доходит до ремонта, подвесные потолки хороши еще и тем, что их панели легко снимаются для ремонта и могут быть легко собраны после ремонта.В отличие от традиционных гипсовых потолков, где ремонтные работы могут быть дорогими и трудоемкими, поскольку требует снятия потолка, чтобы можно было добраться до скрытых компонентов.

Можно скрыть воздуховоды, провода и трубы

Как упоминалось ранее, подвесные потолки отлично подходят для тех, кто хочет скрыть воздуховоды и трубы в потолке. Можно установить натяжной потолок, чтобы скрыть как пятна, так и отслоившуюся краску. Поэтому, если вы покупаете помещение с подвесными потолками, также важно снять панели и осмотреть пространство над ними, чтобы убедиться в отсутствии структурных проблем.

Может обеспечить звукоизоляцию

Подвесные потолки из стекловолокна могут блокировать все звуки извне. Это отличный вариант для установки в офисах или развлекательных помещениях, чтобы сделать эти помещения более уютными и спокойными.

Множество цветов и материалов на выбор

Подвесные потолки изготавливаются из различных материалов, таких как волокно, пластик и дерево. Есть также некоторые панели для подвесных потолков, которые имеют дополнительную степень противопожарной защиты, что также делает их безопасным выбором.

Легкая установка светильников

Еще одна замечательная особенность подвесных потолков — это то, что на них можно легко установить светильники. Помимо светильников, между панелями подвесного потолка можно легко установить вентиляторы и другую потолочную технику.

Установка подвесных потолков может снизить высоту потолка, что может обеспечить исключительную изоляцию. Это означает, что это может помочь вам снизить расходы на электроэнергию, поскольку будет меньше места для нагрева.

Недостатки подвесных потолков

Подвесные потолки обладают множеством преимуществ, но есть и несколько недостатков. Во-первых, он может испортиться быстрее. Подвесные потолки, как известно, служат недолго. После нескольких лет использования они имеют тенденцию провисать и проявлять пятна, а также обесцвечивание. Поэтому, чтобы они хорошо выглядели, необходимо частое техническое обслуживание.

Еще один недостаток подвесных потолков — они не такие прочные по сравнению с традиционными потолками.Это означает, что в случае землетрясения они могут быть очень нестабильными, плюс опасность падения установленных светильников. Но этого можно избежать, если регулярно проверять состояние потолка и проводить его частое обслуживание.

Но в целом подвесной потолок — действительно отличный выбор, особенно для тех, кто хочет поддерживать аккуратный вид своего потолка. Это идеальное решение, позволяющее аккуратно и стильно спрятать провода и трубы, обеспечивая при этом легкий доступ в случае проблем и ремонта.

Подвесные потолки и переборки — штукатур Central Coast

Ваш надежный установщик подвесных потолков на Центральном побережье

Мы заработали репутацию в сфере обслуживания подвесных потолков и переборок. Мы предлагаем нашим уважаемым клиентам очень качественный дизайн и отличный монтаж, когда дело касается крепления потолка из гипсокартона. Наши технологии и квалифицированные специалисты гарантируют, что вы получите высококачественный подвесной решетчатый потолок, который изменит вид и поможет вернуть ваше пространство.Мы работаем как с коммерческими, так и с бытовыми клиентами.

Что такое подвесные потолки?

Как следует из названия, подвесной потолок или переборка монтируется под оригинальной крышей в помещении. Гипрокреп удерживается сеткой из металлических решеток из проволоки или металлических рельсов. Иногда этот каркас строится из дерева, но обычно он дороже и требует времени на разработку. Например, после того, как вы установили подвесные потолки на кухне, вы можете продолжить и разместить листы гипсокартона, чтобы завершить внешний вид и скрыть исходное пустое пространство из поля зрения.
Подвесные потолки широко используются в офисах и коммерческих помещениях. Однако они также нашли свое применение в бытовой и жилой недвижимости. Эти перегородки также входят в стандартную комплектацию кухонных помещений. Они являются идеальным вариантом, чтобы добавить ауру очарования и изысканности в ваш интерьер. Вы можете доверить Central Coast Plasterer установку подвесных потолков в ваших помещениях, которые подчеркнут эту высококлассную атмосферу и радикально превратят ваши комнаты в аккуратные и элегантные пространства.Мы берем на себя все аспекты работ, начиная с поиска высококачественных материалов и заканчивая установкой перил и гипсокартона. Мы проводим точные измерения площади, чтобы потолок вашей переборки был идеально прямым. Мы — профессиональные установщики гипсокартона, которым вы можете доверять.
Все наши подвесные потолки из гипсокартона отмечены высочайшим качеством исполнения и новаторскими решениями. Мы работаем с нашими клиентами на каждом этапе пути. Мы будем рядом с концепцией, выбором высококачественных материалов и окончательной установкой.Все наши потолочные работы по установке и ремонту выполняются в соответствии с соответствующими строительными нормами и стандартами Австралии.
Наша собственная команда лицензированных специалистов по гипроаккумуляции натяжных потолков может предложить вам лучшие продукты и услуги, которые идеально подойдут и дополнят ваше рабочее пространство.
Мы предлагаем профессиональные услуги по переборке под одной крышей. Мы занимаемся всем: от штукатурки потолка до металлического каркаса, монтажа гипсокартона, подвесных потолков, решетчатых потолков и выполнения ямочного ремонта трещин или отверстий в потолке.Независимо от масштаба проекта, вы можете доверить нашу команду опытных сертифицированных монтажников гипрока, чтобы они были довольны вашим проектом.

Виниловая потолочная плитка из гипсокартона — Подвесные потолки Qld

Представляем Usg Boral Nova

Usg Boral представляет потолочную плитку из гипсокартона Nova Vinyl. Нова — это потолочная плитка из ламинированного гипса. Проще говоря, это потолочная плитка из гипсокартона с винилом, приклеенным к видимой поверхности, поэтому он хорошо выглядит. Потолочная плитка общего назначения, подходящая для самых разных целей.Nova поставляется в упаковках по 6 штук, готовых к установке.

Nova Гипсокартонная потолочная плитка на пленочной основе

Основа из фольги — отличительная черта при сравнении Nova с конкурентами. Фольга обычно используется для отражения тепла в строительстве. Кроме того, пленочная основа более устойчива к влаге, чем обычная бумажная основа большинства потолочных панелей из гипсокартона. Влага ведет к провисанию плитки и ее преждевременному сроку службы. Это делает Nova идеальным вариантом для потолочных помещений с низкой вентиляцией и влажностью выше средней.

Изображение на оборотной стороне Nova. Обратите внимание на разницу в фольгированной основе.

Технические характеристики

Материал. Гипсокартон
Фактура: Виниловая поверхность с тонкой текстурой
Цвет: Белый
Профиль кромки: Квадратный
Длина плитки: 1192 мм
Ширина: 592 мм
Толщина плитки: 9 мм
CAC: не указано
NRC: не указано
Экологичность: изготовлен из гипса и 100% вторичных бумажных отходов.

Nova edge detail

Мои мысли о потолочной плитке из гипсокартона Nova

Я считаю, что гладкие заводские края облегчают резку.Большинство опытных установщиков используют свою ленту в качестве ориентира для измерения. Затем поверхность оценивается по желаемой длине по длине плитки. Следовательно, более гладкая кромка облегчает уменьшение неровностей при надрезании панели.

Виниловая потолочная плитка из гипсокартона Nova легко ломается при надрезании и защелкивании. Мне неясно, связано ли это с поддержкой или доской, или с обоими. На самом деле меня заботит только то, чтобы он аккуратно ломался, уменьшая необходимость в беспорядочной, отнимающей много времени обрезке.

Предварительно упакованные коробки, в которых поставляется Nova, меньше повреждают. Это, в свою очередь, приводит к более чистой установке и лучшему результату в целом. Единственный минус, который я могу здесь сказать, — это тяжелые коробки. Впредь было бы неплохо инвестировать в разумные способы перемещения их по сайту.

Nova необработанный край, вид

Заключение

Nova в настоящее время является нашей предпочтительной виниловой потолочной плиткой из гипсокартона. Во-первых, во многом это связано с тем, что это качественный продукт по конкурентоспособной цене.Во-вторых, это блестящее белое лицо действительно освещает пространство, создавая фантастический вид. Наконец, у него есть дополнительный бонус в виде фольги по той же цене, что и у конкурентов.

Как определить по мощности сечение кабеля по: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

18.12.2021 0 admin Разное

Как определить сечение провода — определение жилы сечения кабеля

Очень часто в жизни каждого наступает момент, когда необходимо делать в доме ремонт. В этот процесс включается и монтаж новой или замена старой электропроводки. Чтобы понять, как определить сечение провода, следует продумать, что будет подключаться к данной сети.

Определение предназначения кабеля и его мощности

Провод на люстру

Например, провода, идущие на освещение (бра, люстра и подсветка у зеркала) требуют меньшей мощности, чем кабель, протянутый к розетке, поэтому сечение жил провода в это случае может быть меньшим. И освещение также отличается между собой – здесь влияет то, какой мощности вкручена лампочка, сколько их и так далее. Это же касается и розеток – к одной будет подключаться одно или два зарядных к мобильному телефону, а к другой – утюг, телевизор или даже сварочный аппарат (это уже зависит, какое помещение будет электрифицироваться).

Выбор диаметра сечения провода осуществляется не только при монтаже кабеля в стены (в штробы или инженерные ниши) и при укладке его снаружи (в пластиковые короба или при помощи другого крепления), но и тогда, когда речь идет о переносных удлинителях.

Провода на розетки

Такие удлинители могут быть разной длины. Их предназначение тоже может быть разным – они могут быть использованы как для освещения, так и для подключения электроаппаратов разной мощности (тот же электрочайник на кухне). Более того, сечение напрямую зависит от количества жил в кабеле, схемы подключения, наличия или отсутствия контура заземления и других факторов; также на это влияет и материал, из которого изготовлена жила провода – медь или алюминий. Важно и то, как выглядят провода:

круглые;

плоские;

двухжильные;

многожильные.

Как рассчитывается сечение провода

Что включает в себя последовательность расчета сечения жил провода? Вначале необходимо определить установленную электрическую мощность потребителей для данного помещения. Это определение можно выразить следующей формулой:

P_у = P_н1 + P_н2 + P_н3 + …

где P_у – установленная мощность, P_н1 – мощность конкретного потребителя. Определить это значение можно, посмотрев на паспорт или этикетку завода на изделии. Обычно такие сведения содержатся на задней стороне прибора.

Расчет сечения по формулам

Представим это на конкретном примере. Мощность обычного китайского электрического чайника составляет около 2 кВт. Та же стиральная машинка берет на себя около 2-4 кВт электроэнергии. Телевизор современного образца берет немного мощности, его не учитываем. Что ещё? А, да – холодильник. Ещё порядка от 1 до 3 кВт. Если есть микроволновая печь – тоже можно накинуть 3 кВт.

Теперь считаем по формуле мощность, которую должен выдерживать провод. В итоге получается приблизительно 10 кВт. И это только одна кухня и ванная. А ещё освещение с кучей лампочек в люстре, разнообразные подсветки, бра, электрические плиты и прочее. Пусть это всё — примерно 20 кВт во всём доме.

Следующим шагом будет определение по таблицам коэффициента спроса, обозначаемого в них как К_с. Для обычного жилого помещения он будет составлять (в зависимости от рабочего освещения, кВт) от 0.3 до 1. Возьмем для жилого здания показатель 0.8. Теперь, зная его и установленную мощность, можем высчитать расчетную мощность. Она представлена формулой:

Р_р = Р_у х К_с

где Р_р – расчетная мощность.

Так, если у нас установленная мощность была 20 кВт, то расчетная будет уже 16 кВт.

Определяем расчетный ток I_р для данной электрической установки. Он будет равняться:

I_р = Р_у/U_н

где U_н – номинальное напряжение в сети, равное 220 В.

Сила тока тогда будет равняться около 0.1А.

Определяем сечение жил провода из формулы:

S = I_р/ς

Где ς – максимально допустимая плотность тока (значение определяется по таблицам). Следует знать, что для токов до 10А это значение следует брать как 15А/мм², до 50А равным 10А/мм², до 100А – 7-8А/мм², ну а если ток свыше 100А – как 5А/мм².

Обратите внимание!
Если расчетное сечение провода S меньше ближайшего стандартного сечения, имеющегося в продаже в магазинах, то его следует округлить в большую сторону, сделав запас.

Выбор приборов автоматического выключения

Выбор УЗО по амперажу

При выборе автоматов и предохранителей нужно руководствоваться следующим принципом. Сила тока этих устройств должна всегда быть выше расчетной силы тока. Иначе автомат будет отключаться при любой нагрузке, превышающей его собственную мощность.

Последствия неправильного определения сечения провода

Если не обращать внимания при покупке провода на его сечение жил, то за это впоследствии можно поплатиться. Как? Понять это поможет пример движения электронов по проводу. Чем больше нагрузка – тем больше их движется. Чем меньше сечение провода, тем теснее электроды находятся друг по отношению к другу. Что происходит при их трении друг о друга? Сила трения вызывает тепло. Итог – провод с недостаточным сечением начинает греться.

Что это означает в быту? Провод, запрятанный в стену, может так разогреться, что начнет гореть. Получаем, в конце концов, поврежденную проводку, сгоревшие обои, а то и пожар в комнате или всей квартире. Чтобы этого не произошло, важно заранее определять сечение провода.

Видео

О практическом значении сечения провода смотрите ниже:

Как определить мощность электрического провода

Как узнать какую мощность выдерживает кабель или провод

При подключении электроприборов к питающей сети одним их главных условий является подбор кабеля или провода подходящего сечения. Но иногда случается так, что у вас уже есть какой-то проводник, и вы не уверены подойдёт ли он для конкретной задачи.

Если подключить слишком большую нагрузку на кабель, то он будет греться, а может и вовсе перегреться. Из-за этого оплавится изоляция, что опасно коротким замыканием, поражением электрическим током и возгоранием. Отсюда возникает вопрос: «как узнать какую мощность выдерживает кабель или провод?». Давайте разбираться!

Что влияет на допустимую мощность?

Сразу стоит отметить что сечение и мощность кабеля в принципе не связаны между собой. Для проводника решающую роль играет допустимый длительный ток. Эти величины описаны в ПУЭ раздел 1, глава 1.3. Дело в том, что если он выдерживает ток 16А, то в сети 220В это 3.5 кВт, для 380В — это 10 кВт, а в сети 12В это всего 192Вт. Поэтому говорить о допустимой мощности для кабеля разумно говорить лишь в контексте заведомо известного напряжения.

Чтобы перевести киловатт в ватты нужно просто разделить кВт на 1000.

Чтобы перевести Ватты в Амперы нужно Ватты разделить на напряжение в вольтах.

А для трёхфазной сети то разделить ещё и на 1. 73 (корень из 3) и на CosФ.

CosФ – коэффициент мощности, указывается на табличке расположенной на корпусе большинства электроприборов.

Таблица сечений провода и допустимый ток

Есть специальные таблицы, в которых описано соответствие сечения кабеля, тока, напряжения и мощности. Но информация в них не всегда справедлива для подбора кабелей.

Если для расчётов квартирной электропроводки, где длина линии редко превышает 15-20 метров между крайними точками, а температура окружающей среды обычно около 20-25 градусов, это ещё справедливо.

Но представим ситуацию, когда вы собрались ставить забор на участке частного дома, и придется использовать электроинструмент при его монтаже и сварочный аппарат, еще и бетономешалку, да к тому же на улице жара на солнце далеко за 30 градусов Цельсия. Тогда вам нужен хороший удлинитель, чтобы подключить его в гараже или в доме, а работать будете по всему периметру участка.

Я думаю, что это знакомая для вас ситуация.

Все вышесказанное включало в себя ряд факторов влияющих на то, какую мощность выдержат кабеля, а именно:

2. Температура окружающей среды и самого проводника.

Оба фактора влияют на сопротивление кабеля, а оно, в свою очередь, на потери мощности и нагрев проводника. Если выбрать проводник со слишком малым сечением для этой мощности, то под нагрузкой напряжение на его конце просядет. Нежелательно допускать потери более 3-5%. В цепях освещения допустимо 10% падения напряжения.

Сопротивление, длина, материал, температура как связаны?

Сопротивление проводника определяется по формуле

Где Ро — удельное сопротивление металла Ом*кв.мм/м, L — длина в метрах, S — площадь поперечного сечения в кв. мм.

Например, удельное сопротивление Ро у меди 0.018, а у алюминия 0.029. Поэтому, вы могли видеть в таблице выше, что при одинаковом сечении медный проводник выдержит больший ток, чем алюминиевый. Это связано с потерями, о них поговорим ниже.

Также в формуле фигурируют ещё две величины — длина и площадь поперечного сечения. Чем больше длина и чем меньше площадь поперечного сечения, тем больше сопротивление. Соответственно с увеличением сечения при постоянной длине сопротивление падает, также и с уменьшением длины.

Есть интересная аналогия с автомобильной дорогой: чем больше полос для движения в одном направлении, тем быстрее едут автомобили, а если автомобилей много (большой ток) и есть всего по одной полосе в каждую сторону, то они будут толкаться в пробке.

У металлов с ростом температуры повышается и сопротивление, соответственно снижается проводимость, если объяснить простыми словами, то это связано с тем, что при нагреве частицы в металле и носители зарядов начинают хаотичное движение, из-за чего чаще сталкиваются.

Потери

Подведем небольшие итоги, от чего зависят потери:

1. Материал кабеля (алюминий или медь).

3. Площадь поперечного сечения.

4. Температура окружающей среды.

5. Прокладка нескольких кабелей в одной трубе. В таком случае нет условий для их охлаждения, к тому же температуры соседних кабелей влияют друг на друга худшим образом.

Подбирать кабель нужно так чтобы итоговые потери были как можно меньшими. В идеале до 3-5%. В крайнем случае, если других вариантов нет, то до 10%. Ведь, при напряжении в сети 220 вольт 10% — это уже 22В потерь и 192В на выходе, при условии что сеть и без того не просажена. А при токе хотя бы в 10А это 220Вт потерь только на проводах. Это описано в ГОСТ 721 и ГОСТ 21128.

Сечение

Перейдем к сути вопроса «Как узнать мощность, которую выдержит кабель?». Исходя из вышесказанного, следует определить сечение проводника. Для этого нужно измерить его диаметр. Удобнее и быстрее это сделать штангенциркулем. Этот способ подойдёт для любых сечений и проводов.

Если провод с однопроволочной (монолитной) жилой, то нужно просто измерить её диаметр. Если жила гибкая многопроволочная — меряют диаметр одной проволоки, находят её площадь и умножают её на общее количество жил в проводе. Так находят общее поперечное сечение кабелей и проводов.

Чтобы вычислить поперечное сечение по диаметру, нужно возвести его в квадрат, и умножить на 0.785.

Как измерить диаметр кабеля линейкой?

Для толстых кабелей особой проблемы нет, нужно просто приложить линейку к жиле, но с тонкими кабелями так сделать не получится. Поэтому воспользуйтесь следующим способом.

Нужно плотно намотать на отвёртку или другой продолговатый предмет витков 10 провода, а затем измерить линейкой длину получившейся спирали и разделить её на количество витков. Для определения сечения тоненькой жилки из многопроволочной жилы придётся намотать больше витков 30-50, чтобы было удобнее измерять.

Когда вы уже знаете площадь поперечного сечения жил кабеля, можно заглянуть в таблицу и узнать её допустимый ток. Если линия не длинная (до 10 метров) и ток больше тока предполагаемой нагрузки, то можно смело его использовать.

Как упростить расчёты?

Чтобы избежать расчётов потерь и сечений можно воспользоваться онлайн калькуляторами или приложениями для смартфонов, тем более они работают в оффлайн режиме и он всегда с вами. К примеру, для пользователей ОС Android есть приложение «Мобильный Электрик» в нем есть функции:

1. Расчёта сопротивления проводника при известном: материале, сечении, длине и температуре.

2. Расчёта длины проводника при известных: сопротивлении, температуры и сечении.

3. Расчёта сечения при известных: длине, напряжении, допустимых потерях, материале жилы токе и температуре.

4. Расчёта максимальной длины проводника при известных: напряжении, допустимых потерях, материале жилы, токе и температуре. И другие.

Они позволят оценить допустимую мощность и подобрать нужный провод для конкретной мощности.

Кроме этого приложения есть и другие я рассмотрел то, чем пользуюсь сам в работе.

Заключение

Подведем итоги. Чтобы узнать выдержит ли кабель или провод нагрузку нужно определить:

1. Материал, из которого изготовлены жилы.

После чего произвести расчёты или воспользоваться калькуляторами.

Источник

Как рассчитать необходимое сечение провода по мощности нагрузки?

Содержание

Для чего нужен расчет сечения кабеля
Выбираем по мощности
Как рассчитать по току
Расчет сечения кабеля по мощности и длине
Открытая и закрытая прокладка проводов

При ремонте и проектировании электрооборудования появляется необходимость правильно выбирать провода. Можно воспользоваться специальным калькулятором или справочником. Но для этого необходимо знать параметры нагрузки и особенности прокладки кабеля.

Для чего нужен расчет сечения кабеля

К электрическим сетям предъявляются следующие требования:

безопасность;
надежность;
экономичность.

Если выбранная площадь поперечного сечения провода окажется маленькой, то токовые нагрузки на кабели и провода будут большими, что приведет к перегреву. В результате может возникнуть аварийная ситуация, которая нанесет вред всему электрооборудованию и станет опасной для жизни и здоровья людей.

Если же монтировать провода с большой площадью поперечного сечения, то безопасное применение обеспечено. Но с финансовой точки зрения будет перерасход средств. Правильный выбор сечения провода — это залог длительной безопасной эксплуатации и рационального использования финансовых средств.

Правильному подбору проводника посвящёна отдельная глава в ПУЭ: «Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны».

Осуществляется расчет сечения кабеля по мощности и току. Рассмотрим на примерах. Чтобы определить, какое сечение провода нужно для 5 кВт, потребуется использовать таблицы ПУЭ ( « Правила устройства электроустановок«). Данный справочник является регламентирующим документом. В нем указывается, что выбор сечения кабеля производится по 4 критериям:

Напряжение питания ( однофазное или трехфазное).
Материал проводника.
Ток нагрузки, измеряемый в амперах ( А), или мощность — в киловаттах ( кВт).
Месторасположение кабеля.

В ПУЭ нет значения 5 кВт, поэтому придется выбрать следующую большую величину — 5,5 кВт. Для монтажа в квартире сегодня необходимо использовать провод из меди. В большинстве случаев установка происходит по воздуху, поэтому из справочных таблиц подойдет сечение 2,5 мм². При этом наибольшей допустимой токовой нагрузкой будет 25 А.

В вышеуказанном справочнике регламентируется ещё и ток, на который рассчитан вводный автомат ( ВА). Согласно « Правилам устройства электроустановок«, при нагрузке 5,5 кВт ток ВА должен равняться 25 А. В документе указано, что номинальный ток провода, который подходит к дому или квартире, должен быть на ступень больше, чем у ВА. В данном случае после 25 А находится 35 А. Последнюю величину и необходимо брать за расчетную. Току 35 А соответствуют сечение 4 мм² и мощность 7,7 кВт. Итак, выбор сечения медного провода по мощности завершен: 4 мм².

Чтобы узнать, какое сечение провода нужно для 10 кВт, опять воспользуемся справочником. Если рассматривать случай для открытой проводки, то надо определиться с материалом кабеля и с питающим напряжением.

Например, для алюминиевого провода и напряжения 220 В ближайшая большая мощность будет 13 кВт, соответствующее сечение — 10 мм²; для 380 В мощность составит 12 кВт, а сечение — 4 мм².

Выбираем по мощности

Перед выбором сечения кабеля по мощности надо рассчитать ее суммарное значение, составить перечень электроприборов, находящихся на территории, к которой прокладывают кабель. На каждом из устройств должна быть указана мощность, возле нее будут написаны соответствующие единицы измерения: Вт или кВт ( 1 кВт = 1000 Вт). Затем потребуется сложить мощности всего оборудования и получится суммарная.

Если же выбирается кабель для подключения одного прибора, то достаточно информации только о его энергопотреблении. Можно подобрать сечения провода по мощности в таблицах ПУЭ.

Таблица 1. Подбор сечения провода по мощности для кабеля с медными жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм²	Для кабеля с медными жилами
	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75.9
50	175	38.5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66	260	171,6

Таблица 2. Подбор сечения провода по мощности для кабеля с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм²	Для кабеля с алюминиевыми жилами
	Напряжение 220 В		Напряжение 380 В
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
2,5	20	4,4	19	12,5
4	28	6,1	23	15,1
6	36	7,9	30	19,8
10	50	11,0	39	25,7
16	60	13,2	55	36,3
25	85	18,7	70	46,2
35	100	22,0	85	56,1
50	135	29,7	110	72,6
70	165	36,3	140	92,4
95	200	44,0	170	112,2
120	230	50,6	200	132,2

Кроме того, надо знать напряжение сети: трехфазной соответствует 380 В, а однофазной — 220 В.

В ПУЭ дана информация и для алюминиевых, и для медных проводов. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Достоинства медных проводов:

высокая прочность;
упругость;
стойкость к окислению;
электропроводность больше, чем у алюминия.

Недостаток медных проводников — высокая стоимость. В советских домах использовалась при постройке алюминиевая электропроводка. Поэтому если происходит частичная замена, то целесообразно поставить алюминиевые провода. Исключение составляют только те случаи, когда вместо всей старой проводки ( до распределительного щита) устанавливается новая. Тогда есть смысл применять медь. Недопустимо, чтобы медь с алюминием контактировали напрямую, т. к. это приводит к окислению. Поэтому для их соединения используют третий металл.

Можно самостоятельно произвести расчет сечения провода по мощности для трехфазной цепи. Для этого надо воспользоваться формулой: I=P/(U*1.73), где P — мощность, Вт; U — напряжение, В; I — ток, А. Затем из справочной таблицы выбирается сечение кабеля в зависимости от рассчитанного тока. Если же там не будет необходимого значение, тогда выбирается ближайшее, которое превышает расчетное.

Как рассчитать по току

Величина тока, проходящего через проводник, зависит от длины, ширины, удельного сопротивления последнего и от температуры. При нагревании электрический ток уменьшается. Справочная информация указывается для комнатной температуры ( 18°С). Для выбора сечения кабеля по току используют таблицы ПУЭ (ПУЭ-7 п.1.3.10-1.3.11 ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ).

Таблица 3. Электрический ток для медных проводов и шнуров с резиновой и ПВХ-изоляцией

Площадь сечение проводника, мм²	Ток, А, для проводов, проложенных
	открыто	в одной трубе
	открыто	двух одножильных	трех одножильных	четырех одножильных	одного двухжильного	одного трехжильного
0,5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1	17	16	15	14	15	14
1,2	20	18	16	15	16	14,5
1,5	23	19	17	16	18	15
2	26	24	22	20	23	19
2,5	30	27	25	25	25	21
3	34	32	28	26	28	24
4	41	38	35	30	32	27
5	46	42	39	34	37	31
6	50	46	42	40	40	34
8	62	54	51	46	48	43
10	80	70	60	50	55	50
16	100	85	80	75	80	70
25	140	115	100	90	100	85
35	170	135	125	115	125	100
50	215	185	170	150	160	135
70	270	225	210	185	195	175
95	330	275	255	225	245	215
120	385	315	290	260	295	250
150	440	360	330	—	—	—
185	510	—	—	—	—	—
240	605	—	—	—	—	—
300	695	—	—	—	—	—
400	830	—	—	—	—	—

Для расчета алюминиевых проводов применяют таблицу.

Таблица 4. Электрический ток для алюминиевых проводов и шнуров с резиновой и ПВХ-изоляцией

Площадь сечения проводника, мм²	Ток, А, для проводов, проложенных
	открыто	в одной трубе
	открыто	двух одножильных	трех одножильных	четырех одножильных	одного двухжильного	одного трехжильного
2	21	19	18	15	17	14
2,5	24	20	19	19	19	16
3	27	24	22	21	22	18
4	32	28	28	23	25	21
5	36	32	30	27	28	24
6	39	36	32	30	31	26
8	46	43	40	37	38	32
10	60	50	47	39	42	38
16	75	60	60	55	60	55
25	105	85	80	70	75	65
35	130	100	95	85	95	75
50	165	140	130	120	125	105
70	210	175	165	140	150	135
95	255	215	200	175	190	165
120	295	245	220	200	230	190
150	340	275	255	—	—	—
185	390	—	—	—	—	—
240	465	—	—	—	—	—
300	535	—	—	—	—	—
400	645	—	—	—	—	—

Кроме электрического тока, понадобится выбрать материал проводника и напряжение.

Для примерного расчета сечения кабеля по току его надо разделить на 10. Если в таблице не будет полученного сечения, тогда необходимо взять ближайшую большую величину. Это правило подходит только для тех случаев, когда максимально допустимый ток для медных проводов не превышает 40 А. Для диапазона от 40 до 80 А ток надо делить на 8. Если устанавливают алюминиевые кабели, то надо делить на 6. Это объясняется тем, что для обеспечения одинаковых нагрузок толщина алюминиевого проводника больше, чем медного.

Расчет сечения кабеля по мощности и длине

Длина кабеля влияет на потерю напряжения. Таким образом, на конце проводника напряжение может уменьшиться и оказаться недостаточным для работы электроприбора. Для бытовых электросетей этими потерями можно пренебречь. Достаточно будет взять кабель на 10-15 см длиннее. Этот запас израсходуется на коммутацию и подключение. Если концы провода подсоединяются к щитку, то запасная длина должна быть еще больше, т. к. будут подключаться защитные автоматы.

При укладке кабеля на большие расстояния приходиться учитывать падение напряжения. Каждый проводник характеризуется электрическим сопротивлением. На данный параметр влияют:

Длина провода, единица измерения — м. При её увеличении растут потери.
Площадь поперечного сечения, измеряется в мм². При её увеличении падение напряжения уменьшается.
Удельное сопротивление материала ( справочное значение). Показывает сопротивление провода, размеры которого 1 квадратный миллиметр на 1 метр.

Падение напряжения численно равняется произведению сопротивления и тока. Допустимо, чтобы указанная величина не превышала 5%. В противном случае надо брать кабель большего сечения. Алгоритм расчета сечения провода по максимальной мощности и длине:

В зависимости от мощности P, напряжения U и коэффициента cosф находим ток по формуле: I=P/(U*cosф). Для электросетей, которые используются в быту, cosф = 1. В промышленности cosф рассчитывают как отношение активной мощности к полной. Последняя состоит из активной и реактивной мощностей.
С помощью таблиц ПУЭ определяют сечение провода по току.
Рассчитываем сопротивление проводника по формуле: Rо=ρ*l/S, где ρ — удельное сопротивление материала, l — длина проводника, S — площадь поперечного сечения. Необходимо учесть ток факт, что ток идет по кабелю не только в одну сторону, но и обратно. Поэтому общее сопротивление: R = Rо*2.
Находим падение напряжения из соотношения: ΔU=I*R.
Определяем падение напряжения в процентах: ΔU/U. Если полученное значение превышает 5%, тогда выбираем из справочника ближайшее большее поперечное сечение проводника.

Открытая и закрытая прокладка проводов

В зависимости от размещения проводка делится на 2 вида:

закрытая;
открытая.

Сегодня в квартирах монтируют скрытую проводку. В стенах и потолках создаются специальные углубления, предназначенные для размещения кабеля. После установки проводников углубления штукатурят. В качестве проводов используют медные. Заранее всё планируется, т. к. со временем для наращивания электропроводки или замены элементов придется демонтировать отделку. Для скрытой отделки чаще используют провода и кабели, у которых плоская форма.

При открытой прокладке провода устанавливают вдоль поверхности помещения. Преимущества отдают гибким проводникам, у которых круглая форма. Их легко установить в кабель-каналы и пропустить сквозь гофру. Когда рассчитывают нагрузку на кабель, то учитывают способ укладки проводки.

Источник

Как правильно рассчитать нагрузку на кабель

Для того чтобы правильно проложить электропроводку, обеспечить бесперебойную работу всей электросистемы и исключить риск возникновения пожара, необходимо перед закупкой кабеля осуществить расчет нагрузок на кабель для определения необходимого сечения.

Существует несколько видов нагрузок, и для максимально качественного монтажа электросистемы необходимо производить расчет нагрузок на кабель по всем показателям. Сечение кабеля определяется по нагрузке, мощности, току и напряжению.

Расчет сечения по мощности

Для того чтобы произвести расчет сечения кабеля по мощности, необходимо сложить все показатели электрооборудования, работающего в квартире. Расчет электрических нагрузок на кабель осуществляется только после этой операции.

Расчет сечения кабеля по напряжению

Расчет электрических нагрузок на провод обязательно включает в себя расчет сечения кабеля по напряжению. Существует несколько видов электрической сети — однофазная на 220 вольт, а также трехфазная — на 380 вольт. В квартирах и жилых помещениях, как правило, используется однофазная сеть, поэтому в процессе расчета необходимо учитывать данный момент — в таблицах для расчета сечения обязательно указывается напряжение.

Расчет сечения кабеля по нагрузке

Таблица 1. Установленная мощность (кВт) для кабелей, прокладываемых открыто

Сечение жил, мм 2	Кабели с медными жилами		Кабели с алюминиевыми жилами
Сечение жил, мм 2	220 В	380 В	220 В	380 В
0,5	2,4
0,75	3,3
1	3,7	6,4
1,5	5	8,7
2	5,7	9,8	4,6	7,9
2,5	6,6	11	5,2	9,1
4	9	15	7	12
5	11	19	8,5	14
10	17	30	13	22
16	22	38	16	28
25	30	53	23	39
35	37	64	28	49

Таблица 2. Установленная мощность (кВт) для кабелей, прокладываемых в штробе или трубе

Сечение жил, мм 2	Кабели с медными жилами		Кабели с алюминиевыми жилами
Сечение жил, мм 2	220 В	380 В	220 В	380 В
0,5
0,75
1	3	5,3
1,5	3,3	5,7
2	4,1	7,2	3	5,3
2,5	4,6	7,9	3,5	6
4	5,9	10	4,6	7,9
5	7,4	12	5,7	9,8
10	11	19	8,3	14
16	17	30	12	20
25	22	38	14	24
35	29	51	16

Каждый электроприбор, установленный в доме, имеет определенную мощность — данный показатель указывается на шильдиках приборов или в техническом паспорте оборудования. Чтобы осуществить расчет нагрузок на провод, необходимо подсчитать общую мощность. Производя расчет сечения кабеля по нагрузке, необходимо переписать все электрооборудование, а также нужно продумать, какое оборудование может добавиться в будущем. Поскольку монтаж производится на долгий срок, необходимо позаботиться о данном вопросе, чтобы резкое увеличение нагрузки не привело к аварийной ситуации.

Например, у вас получилась сумма общего напряжения 15 000 Вт. Поскольку в подавляющем большинстве жилых помещений напряжение составляет 220 В, мы рассчитаем систему электроснабжения с учетом однофазной нагрузки.

Далее необходимо продумать, какое количество оборудования может работать одновременно. В итоге у вас получится значительная цифра: 15 000 (Вт) х 0,7 (коэффициент одновременности 70 %) = 10 500 Вт (или 10,5 кВт) — на эту нагрузку должен быть рассчитан кабель.

Также вам необходимо определить, из какого материала будут выполнены жилы кабеля, поскольку разные металлы имеют разные проводящие свойства. В жилых помещениях в основном используют медный кабель, поскольку его проводящие свойства намного превышают показатели алюминия.

Стоит учитывать, что кабель обязательно должен иметь три жилы, поскольку в помещениях для системы электроснабжения требуется заземление. Кроме того, необходимо определить, какой вид монтажа вы будете использовать — открытый или скрытый (под штукатуркой или в трубах), поскольку от этого также зависит расчет сечения кабеля. После того как вы определились с нагрузкой, материалом жилы и видом монтажа, вы можете посмотреть нужное сечение кабеля в таблице.

Расчет сечения кабеля по току

Сначала необходимо осуществить расчет электрических нагрузок на кабель и выяснить мощность. Допустим, что мощность получилась 4,75 кВт, мы решили использовать медный кабель (провод) и прокладывать его в кабель-канале. Расчет сечения кабеля по току производится по формуле I = W/U, где W — мощность, а U — напряжение, которое составляет 220 В. В соответствии с данной формулой, 4750/220 = 21,6 А. Далее смотрим по таблице 3, у нас получается 2,5 мм.

Источник

Как узнать сечение кабеля по мощности. Если покупаете провод и замеряете его диаметр, то не забудьте, что площадь рассчитывается по формуле

Онлайн калькулятор считает сечение провода по току и мощности, так же по длине. Считает как алюминиевую проводку, так и силовые медные проводники. Делает подбор сечения (диаметра жилы) в зависимости от нагрузки. Не считает для 12в. Чтобы рассчитать, заполните все поля и сделайте выбор нужных параметров во всех выпадающих списках. Важно! Обращаем ваше внимание — расчеты данной программы по подбору кабелей, не являются прямым руководством к применению электрических проводников, с рассчитанной тут величиной площади сечения. Они являются лишь предварительным ориентиром к выбору сечения. Окончательный точный расчет по подбору сечения должен делать квалифицированный специалист, который сделает правильный выбор в каждом конкретном случае. Помните, при правильных расчетах вы получите результат для минимального сечения силовых кабелей. Превышать этот результат для расчетной электрической проводки, допускается.

ПУЭ таблица расчета сечения кабеля по мощности и току

Позволяет выбрать сечение по максимальному току и максимальной нагрузке.

для медных проводов:

для алюминиевых проводов:

Формула расчета сечения кабеля по мощности

Позволяет подобрать сечение по потребляемой мощности и напряжению.

Для однофазных электрических сетей (220 В):

I = (P × K и) / (U × cos(φ))

cos(φ) — для бытовых приборов, равняется 1
U — фазовое напряжение, может колебаться в пределах от 210 V до 240 V
I — сила тока
P — суммарная мощность всех электрических приборов
K и — коэффициент одновременности, для расчетов принимается значение 0,75

Для 380 в трехфазных сетях:

I = P / (√3 × U × cos(φ))

Cos φ — угол сдвига фаз
P — сумма мощности всех электроприборов
I — сила тока, по которой выбирается площадь сечения провода
U — фазное напряжение, 220V

Расчет автомата по мощности и току

В таблице ниже указаны токи автомата по способу подключения в зависимости от напряжения.

Прежде всего при решении какого либо примера для определения сечения проводов с учитываемой расчетной нагрузкой и длиной проводки \кабеля, шнура\, — необходимо знать стандартные их сечения. Особенно при проведении линий, или для розеток и освещения.

Расчет сечения провода-по нагрузке

Стандартные сечения:

0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0;

25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400.

Как определить и применять на практике?

Допустим нам необходимо определить сечение алюминиевых проводов линии трехфазного тока при напряжении 380\220В. Линия питает групповой осветительный щиток, щиток непосредственно питает свои линии на различные помещения, \кабинеты, подвальное помещение\. Предполагаемая нагрузка будет составлять 20 кВт. Длина прокладки линии до группового осветительного щитка к примеру 120 метров.

В начале нам необходимо определить момент нагрузки. Момент нагрузки рассчитывается как произведение длины на саму нагрузку. М=2400.

Сечение проводов определяем по формуле: g=M\C Е; где С- коэффициент материала проводника, зависящий от напряжения; Е- процент потери напряжения. Чтобы Вам не тратить время на поиск таблицы, значения данных цифр для каждого примера необходимо просто записать допустим в свой рабочий журнал. Для данного примера принимаем значения: С=46; Е=1,5. Отсюда: g=M\C E=2400\46 *1,5=34,7. Принимаем во внимание стандартное сечение проводов, устанавливаем близкое по своему значению сечение провода- 35\миллиметров в квадрате\.

В приведенном примере линия была трехфазной с нулем.

Сечение медных проводов и кабелей — ток:

Для определения сечения медных проводов при линии трехфазного тока без нуля напряжением 220В., значения С
и Е
принимаются другие: С=25,6; Е=2.

К примеру необходимо рассчитать момент нагрузки линии с тремя различными длинами и с тремя расчетными нагрузками. Первому отрезку линии в 15 метров соответствует нагрузка 4 кВт., второму отрезку линии в 20 метров соответствует нагрузка 5 кВт., третьему отрезку линии в 10 метров линия будет нагружена в 2 кВт.

М=15\4+5+2\+20\5+2\+10*2=165+140+20=325.

Отсюда определяем сечение проводов:

g=М\С*Е=325\25,6*2=325 \51,2=6,3.

Принимаем ближайшее стандартное сечение проводов в 10 \миллиметров в квадрате\.

Для определения сечения алюминиевых проводов в линии при однофазном токе и напряжении в 220В., математические расчеты проводятся аналогично, в расчетах принимаются следующие значения: Е=2,5; С=7,7.

Система распределения сети бывает различной, соответственно для медных и алюминиевых проводов будет приниматься свое значение коэффициента С.

Для медных проводов при напряжении сети 380\220В., трехфазной линии с нулем, С=77.

При напряжении 380\220В., двухфазной с нулем, С=34.

При напряжении 220В., однофазной линии, С=12,8.

При напряжении 220\127В., трехфазной с нулем, С=25,6.

При напряжении 220В., трехфазной, С=25,6.

При напряжении 220\127В., двухфазной с нулем, С=11,4.

Сечение алюминиевых проводов

Для алюминиевых проводов:

380\220В., трехфазная с нулем, С=46.

380\220В., двухфазная с нулем, С=20.

220В., однофазная, С=7,7.

220\127В., трехфазная с нулем, С=15,5.

220\127В., двухфазная с нулем, С=6,9.

Процентное значение- Е
в расчетах можно принимать средним: от 1,5 до 2,5.

Расхождения в решениях будет не существенным, так как принимается близкое по своему значению стандартное сечение провода.

Сечение кабеля и мощность при нагрузке в таблице (отдельно)

Смотрите также, дополнительная таблица по сечению кабеля от мощности, по току:

или для удобства другая формула))

Таблица сечения кабеля или провода, и ток при нагрузке:

Требуется определить сечения кабеля в сети 0,4 кВ
для питания электродвигателя типа АИР200М2 мощностью 37 кВт. Длина кабельной линии составляет 150 м. Кабель прокладывается в грунте (траншее) с двумя другими кабелями по территории предприятия для питания двигателей насосной станции. Расстояние между кабелями составляет 100 мм. Расчетная температура грунта 20 °С. Глубина прокладки в земле 0,7 м.

Технические характеристики электродвигателей типа АИР приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Технические характеристики электродвигателей типа АИР

Согласно ГОСТ 31996-2012 по таблице 21 выбираем номинальное сечение кабеля 16 мм2, где для данного сечения допустимая токовая нагрузка проложенного в земле равна Iд.т. = 77 А, при этом должно выполняться условие Iд.т.=77 А > Iрасч. = 70 A (условие выполняется).

Если же у Вас четырехжильный или пятижильный кабель с жилами равного сечения, например АВВГзнг 4х16, то значение приведенной в таблице следует умножить на 0,93.

Предварительно выбираем кабель марки АВВГзнг 3х16+1х10.

Определяем коэффициент k1, учитывающий температуру среды отличающуюся от расчетной, выбираем по таблице 2.9 [Л1. с 55] и по таблице 1.3.3 ПУЭ. По таблице 2-9 температура среды по нормам составляет +15 °С, учитывая, что кабель будет прокладываться в земле в траншее.

Температура жил кабеля составляет +80°С в соответствии с ПУЭ изд.7 пунктом 1.3.12. Так как расчетная температура земли отличается от принятых в ПУЭ. Принимаем коэффициент k1=0,96 с учетом, что расчетная температура земли +20 °С.

Определяем коэффициент k2 , который учитывает удельное сопротивление почвы (с учетом геологических изысканий), выбирается по ПУЭ 7 изд. таблица 1.3.23. В моем случае поправочный коэффициент для песчано-глинистой почвы с удельным сопротивлением 80 К/Вт составит k2=1,05.

Определяем коэффициент k3 по ПУЭ таблица 1.3.26 учитывающий снижение токовой нагрузки при числе работающих кабелей в одной траншее (в трубах или без труб). В моем случае кабель прокладывается в траншее с двумя другими кабелями, расстояние между кабелями составляет 100 мм с учетом выше изложенного принимаем k3 = 0,85.

3. После того как мы определили все поправочные коэффициенты, можно определить фактически длительно допустимый ток для сечения 16 мм2:

4. Определяем длительно допустимой ток для сечения 25 мм2:

5. Определяем допустимую потерю напряжения для двигателя в вольтах, с учетом что ∆U = 5%:

Iрасч. – расчетный ток, А;
L – длина участка, км;
cosφ – коэффициент мощности;

Зная cosφ, можно определить sinφ по известной геометрической формуле:

r0 и x0 — значения активных и реактивных сопротивлений определяем по таблице 2-5 [Л2.с 48].

Р – расчетный мощность, Вт;
L – длина участка, м;
U – напряжение, В;
γ – удельная электрическая проводимость провода, м/Ом*мм2;
для меди γ = 57 м/Ом*мм2;
для алюминия γ = 31,7 м/Ом*мм2;

Как мы видим при определении сечения кабеля по упрощенной формуле, есть вероятность занизить сечение кабеля, поэтому я рекомендую при определении потери напряжения, использовать формулу с учетом активных и реактивных сопротивлений.

cosφ = 0,3 и sinφ = 0,95 средние значения коэффициентов мощности при пуске двигателя, принимаются при отсутствии технических данных, согласно [Л6. с. 16].
kпуск =7,5 – кратность пускового тока двигателя, согласно технических характеристик двигателя.

Согласно [Л7, с. 61, 62] условие пуска двигателя определяется остаточным напряжением на зажимах электродвигателя Uост.

Считается, что пуск электродвигателей механизмов с вентиляторным моментом сопротивления и легкими условиями пуска (длительность пуска 0,5 — 2c) обеспечивается при:

Uост.≥0,7*Uн.дв.

Пуск электродвигателей механизмов с постоянным моментом сопротивления или тяжелыми условиями пуска (длительность пуска 5 – 10 с) обеспечивается при:

Uост.≥0,8*Uн.дв.

В данном примере длительность пуска электродвигателя составляет 10 с. Исходя из тяжелого пуска электродвигателя, определяем допустимое остаточное напряжение:

Uост.≥0,8*Uн.дв. = 0,8*380В = 304 В

10.1 Определяем остаточное напряжение на зажимах электродвигателя с учетом потери напряжения при пуске.

Uост.≥ 380 – 44,71 = 335,29 В ≥ 304 В (условие выполняется)

Выбираем трехполюсный автоматический выключатель типа C120N, кр.С, Iн=100А.

11. Проверяем сечение кабеля по условию соответствия выбранному аппарату максимальной токовой защите, где Iд.т. для сечения 95 мм2 равен 214 А:

Iзащ. = 100 А – ток уставки при котором срабатывает защитный аппарат;
kзащ.= 1 – коэффициент кратности длительно допустимого тока кабеля (провода) к току срабатывания защитного аппарата.

Данные значения Iзащ. и kзащ. определяем по таблице 8.7 [Л5. с. 207].

Исходя из всего выше изложенного, принимаем кабель марки АВВГзнг 3х35+1х25.

Литература:

Справочная книга электрика. Под общей редакцией В.И. Григорьева. 2004 г.
Проектирование кабельных сетей и проводок. Хромченко Г.Е. 1980 г.
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. 2008г.
Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок. Издательство ТПУ. Томск 2006 г.
Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым ротором. Карпов Ф.Ф. 1964 г.
Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. А.В.Беляев. 2008 г.

Содержание:

Большое значение в электротехнике имеет такая величина, как поперечное сечение провода и нагрузка. Без этого параметра невозможно проведение каких-либо расчетов, особенно, связанных с прокладкой кабельных линий. Ускорить необходимые вычисления помогает таблица зависимости мощности от сечения провода, применяемая при проектировании электротехнического оборудования. Правильные расчеты обеспечивают нормальную работу приборов и установок, способствуют надежной и долговременной эксплуатации проводов и кабелей.

Правила расчетов площади сечения

На практике расчеты сечения любого провода не представляют какой-либо сложности. Достаточно всего лишь с помощью штангенциркуля, а затем полученное значение использовать в формуле: S = π (D/2)2, в которой S является площадью сечения, число π составляет 3,14, а D представляет собой измеренный диаметр жилы.

В настоящее время используются преимущественно медные провода. По сравнению с алюминиевыми, они более удобны в монтаже, долговечны, имеют значительно меньшую толщину, при одинаковой силе тока. Однако, при увеличении площади сечения стоимость медных проводов начинает возрастать, и все преимущества постепенно теряются. Поэтому при значении силы тока более 50-ти ампер практикуется применение кабелей с алюминиевыми жилами. Для измерения сечения проводов используются квадратные миллиметры. Наиболее распространенными показателями, применяемыми на практике, являются площади 0,75; 1,5; 2,5; 4,0 мм2.

Таблица сечения кабеля по диаметру жилы

Основным принципом расчетов служит достаточность площади сечения, для нормального протекания через него электрического тока. То есть, допустимый ток не должен нагревать проводник до температуры свыше 60 градусов. Падение напряжения не должно превышать допустимого значения. Этот принцип особенно актуален для ЛЭП большой протяженности и высокой силы тока. Обеспечение механической прочности и надежности провода осуществляется за счет оптимальной толщины провода и защитной изоляции.

Сечение провода по току и мощности

Прежде чем рассматривать соотношение сечения и мощности, следует остановиться на показателе, известном, как максимальная рабочая температура. Данный параметр обязательно учитывается при выборе толщины кабеля. Если этот показатель превышает свое допустимое значение, то из-за сильного нагрева металл жилы и изоляция расплавятся и разрушатся. Таким образом, происходит ограничение рабочего тока для конкретного провода его максимальной рабочей температурой. Важным фактором является время, в течение которого кабель сможет функционировать в подобных условиях.

Основное влияние на устойчивую и долговечную работу провода оказывает потребляемая мощность и . Для быстроты и удобства расчетов были разработаны специальные таблицы, позволяющие подобрать необходимое сечение в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуатации. Например, при мощности 5 кВт и силе тока в 27,3 А, площадь сечения проводника составит 4.0 мм2. Точно так же подбирается сечение кабелей и проводов при наличии других показателей.

Необходимо учитывать и влияние окружающей среды. При температуре воздуха, на 20 градусов превышающей нормативную, рекомендуется выбор большего сечения, следующего по порядку. То же самое касается наличия нескольких кабелей, содержащихся в одном жгуте или значения рабочего тока, приближающегося к максимальному. В конечном итоге, таблица зависимости мощности от сечения провода позволит выбрать подходящие параметры на случай возможного увеличения нагрузки в перспективе, а также при наличии больших пусковых токов и существенных перепадов температур.

Формулы для расчета сечения кабеля

Как известно, бывают разного сечения, материала и с разным количеством жил. Какой из них надо выбрать, чтобы не переплачивать, и одновременно обеспечить безопасную стабильную работу всех электроприборов в доме? Для этого необходимо произвести расчет кабеля. Расчет сечения проводят, зная мощность приборов, питающихся от сети, и ток, который будет проходить по кабелю. Необходимо также знать несколько других параметров проводки.

Основные правила

При прокладке электросетей в жилых домах, гаражах, квартирах чаще всего используют кабель с резиновой или ПВХ изоляцией, рассчитанный на напряжение не более 1 кВ. Существуют марки, которые можно применять на открытом воздухе, в помещениях, в стенах (штробах) и трубах. Обычно это кабель ВВГ или АВВГ с разной площадью сечения и количеством жил.
Применяют также провода ПВС и шнуры ШВВП для подсоединения электрических приборов.

После расчета выбирается максимально допустимое значение сечения из ряда марок кабеля.

Основные рекомендации по выбору сечения находятся в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Выпущено 6-е и 7-е издания, в которых подробно описывается, как прокладывать кабели и провода, устанавливать защиту, распределяющие устройства и другие важные моменты.

За нарушение правил предусмотрены административные штрафы. Но самое главное состоит в том, что нарушение правил может привести к выходу из строя электроприборов, возгоранию проводки и серьезным пожарам. Ущерб от пожара измеряется порой не денежной суммой, а человеческими жертвами.

Важность правильного выбора сечения

Почему расчет сечения кабеля так важен? Чтобы ответить, надо вспомнить школьные уроки физики.

Ток протекает по проводам и нагревает их. Чем сильнее мощность, тем больше нагрев. Активная мощность тока вычисляют по формуле:

P=UI
cos φ=I²*R

R
– активное сопротивление.

Как видно, мощность зависит от силы тока и сопротивления. Чем больше сопротивление, тем больше выделяется тепла, то есть тем сильнее провода нагреваются. Аналогично для тока. Чем он больше, тем больше греется проводник.

Сопротивление в свою очередь зависит от материала проводника, его длины и площади поперечного сечения.

R=ρ*l/S

ρ
– удельное сопротивление;

l
– длина проводника;

S
– площадь поперечного сечения.

Видно, что чем меньше площадь, тем больше сопротивление. А чем больше сопротивление, тем проводник сильнее нагревается.

Если покупаете провод и замеряете его диаметр, то не забудьте, что площадь рассчитывается по формуле:

S=π*d²/4

d
– диаметр.

Не стоит также забывать удельное сопротивление. Оно зависит от материала, из которого сделаны провода. Удельное сопротивление алюминия больше, чем меди. Значит, при одинаковой площади сильнее нагреваться будет алюминий. Сразу становится понятно, почему алюминиевые провода рекомендуют брать большего сечения, чем медные.

Чтобы каждый раз не вдаваться в длинный расчет сечения кабеля, были разработаны нормы выбора сечения проводов в таблицах.

Расчет сечения провода по мощности и току

Расчет сечения провода зависит от суммарной мощности, потребляемой электрическими приборами в квартире. Ее можно рассчитать индивидуально, или воспользоваться средними характеристиками.

Для точности расчетов составляют структурную схему, на которой изображены приборы. Узнать мощность каждого можно из инструкции или прочитать на этикетке. Наибольшая мощность у электрических печек, бойлеров, кондиционеров. Суммарная цифра должна получиться в диапазоне приблизительно 5-15 кВт.

Зная мощность, по формуле определяют номинальную силу тока:

I=(PK)/(U
cos φ)

P
– мощность в ваттах

U
=220 Вольт

K
=0,75 – коэффициент одновременного включения;

cos φ=1
для бытовых электроприборов;

Если сеть трехфазная, то применяют другую формулу:

I=P/(U√3
cos φ)

U
=380 Вольт

Рассчитав ток, надо воспользоваться таблицами, которые представлены в ПУЭ, и определить сечение провода. В таблицах указан допустимый длительный ток для медных и алюминиевых проводов с изоляцией различного типа. Округление всегда производят в большую сторону, чтобы был запас.

Можно также обратиться к таблицам, в которых сечение рекомендуют определять только по мощности.

Разработаны специальные калькуляторы, по которым определяют сечение, зная потребляемую мощность, фазность сети и протяженность кабельной линии. Следует обращать внимание на условия прокладки (в трубе или на открытом воздухе).

Влияние длины проводки на выбор кабеля

Если кабель очень длинный, то возникают дополнительные ограничения по выбору сечения, так как на протяженном участке происходят потери напряжения, которые в свою очередь приводят к дополнительному нагреву. Для расчета потерь напряжения используют понятие «момент нагрузки». Его определяют как произведение мощности в киловаттах на длину в метрах. Далее смотрят значение потерь в таблицах. Например, если потребляемая мощность составляет 2 кВт, а длина кабеля 40 м, то момент равняется 80 кВт*м. Для медного кабеля сечением 2,5 мм кв. это означает, что потери напряжения составляют 2-3%.

Если потери будут превышать 5%, то необходимо брать сечение с запасом, больше рекомендованного к использованию при заданном токе.

Расчетные таблицы предусмотрены отдельно для однофазной и трехфазной сети. Для трехфазной момент нагрузки увеличивается, так как мощность нагрузки распределяется по трем фазам. Следовательно, потери уменьшаются, и влияние длины уменьшается.

Потери напряжения важны для низковольтных приборов, в частности, газоразрядных ламп. Если напряжение питания составляет 12 В, то при потерях 3% для сети 220 В падение будет мало заметно, а для низковольтной лампы оно уменьшится почти вдвое. Поэтому важно размещать пускорегулирующие устройства максимально близко к таким лампам.

Расчет потерь напряжения выполняется следующим образом:

∆U = (P∙r0+Q∙x0)∙L/ Uн

P
— активная мощность, Вт.

Q
— реактивная мощность, Вт.

r0
— активное сопротивление линии, Ом/м.

x0
— реактивное сопротивление линии, Ом/м.

Uн
– номинальное напряжение, В. (оно указывается в характеристиках электроприборов).

L
— длинна линии, м.

Ну а если попроще для бытовых условий:

R
– сопротивление кабеля, рассчитывается по известной формуле R=ρ*l/S
;

I
– сила тока, находят из закона Ома;

Допустим, у нас получилось, что I
=4000 Вт/220 В
=18,2 А.

Сопротивление одной жилы медного провода длиной 20 м и площадью 1,5 мм кв. составило R
=0,23 Ом. Суммарное сопротивление двух жил равняется 0,46 Ом.

Тогда ΔU
=18,2*0,46=8,37 В

В процентном соотношении

8,37*100/220=3,8%

На длинных линиях от перегрузок и коротких замыканий устанавливают с тепловыми и электромагнитными расцепителями.

Как рассчитать, выбрать сечение кабеля по мощности тока

Вопрос о том, как рассчитать сечение кабеля, неизменно возникает при планировании электромонтажных работ. Чтобы проводник АВБбШв 4х120 или изделия других типоразмеров работали долго и надежно, следует учитывать эксплуатационные нагрузки, которые определяют выбор в пользу того или иного решения. От правильного выбора проводов зависит и качество работы электрооборудования.

Задумываясь над тем, как выбрать сечение кабеля правильно, некоторые специалисты ориентируются исключительно на собственный опыт. Иногда выбранное сечение жил является подходящим, но в ряде случаев могут возникать ошибки, которые приводят к негативным последствиям. К примеру, если вместо проводника АВБбШв 4х240 вы выбрали неподходящий размер, то есть диаметр будет меньше или больше требуемого, это может представлять угрозу в плане безопасности подключения или стать причиной необоснованных финансовых затрат на материалы.

На какие параметры нужно обратить внимание при выборе сечения проводника?

Сечение ВБбШв 4х50 может существенно отличаться от аналогичного показателя других проводников. По этой причине, прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо учесть все факторы. В их числе:

Величина, длительность и мощность нагрузки на сеть;

Номинальная сила тока;

Пороговые показатели напряжения.

Нужно знать не только, как подобрать сечение кабеля, но и учитывать другие характеристики проводника. Он должен быть устойчивым к высоким температурам, чтобы избежать возгорания из-за перегрева или коротких замыканий. Проводник ВБбШв 4х120 и другие модели также должны обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям, вызванным случайным или намеренным воздействием.

Как правильно подобрать кабель по сечению жил, зависит и от условий проведения электромонтажа, поскольку в разных случаях степень влияния внешней среды на проводник может различаться.

Уменьшенное сечение кабеля

Планируя, как рассчитать сечение кабеля по мощности, важно избегать намеренного уменьшения диаметра. Такой подход позволит исключить риски возникновения опасной для здоровья и жизни людей ситуации. Если сечение занижено, происходит постоянный перегрев проводника из-за высокой плотности тока.

В подобных случаях слой изоляции провода ВБбШв 4х70 либо проводника другого типоразмера быстро разрушается, что приводит к короткому замыканию. Это может привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования, возгоранию, электротравмам обслуживающего персонала. Если для ВБбШв 4х240 установлено устройство автоотключения, оно будет регулярно срабатывать по причине перегрузки, что создаст определенные неудобства в работе.

Увеличенное сечение кабеля

Цены на кабельно-проводниковую продукцию существенно отличаются в зависимости от характеристик модели, и сечение играет не последнюю роль. Зная, как подобрать кабель по мощности, можно избежать чрезмерных расходов. У моделей с большим сечением жил цена выше, поэтому при обустройстве проводки в квартире или других объектах следует объективно оценивать свои текущие и потенциальные потребности.

В ряде случаев, если возникает вопрос, как выбрать сечение кабеля по мощности, целесообразно проводить монтаж проводки с определенным запасом. Это обойдется дороже, но зато при увеличении нагрузки на сеть вы не будете испытывать проблем.

При использовании проводника большего сечения, если установить автоматическое отключение, произойдет перегрузка следующих линий и не сработает свой автовыключатель.

Проведение расчетов

Перед началом монтажных работ необходимо ознакомиться, как рассчитать сечение кабеля по нагрузке, чтобы выбрать проводник с определенной мощностью. Ее значение не должно быть меньше, чем у подключаемого к сети оборудования. Существует три основных метода проведения расчета:

Расчет по мощности

Проще всего выяснить, как подобрать сечение кабеля по мощности. В этом случае нас интересует суммарная нагрузка на вводный кабель. Для начала необходимо определить и суммировать показатели мощности токопотребляющих устройств. Эта информация указана на корпусе прибора или в техпаспорте к нему.

После суммирования общую мощность умножают на 0,75. Этот коэффициент применяется, поскольку все существующие на объекте устройства обычно не подключаются к сети одновременно. Также при расчетах необходимо сделать поправку на потери напряжения в питающей сети. Сделать окончательный выбор в пользу АСБл-10 3х240 или другого типоразмера вам поможет специальная таблица, где указаны расчеты сечения кабелей с разным количеством жил при прокладке по воздуху или в земле.

Расчет диаметра по току

Многих мастеров интересует, как рассчитать сечение кабеля по току. Этот метод дает более точные результаты, чем предыдущий. Расчет диаметра по токовой нагрузке учитывает проходящий через проводник ток.

Для однофазной сети используют формулу: I = P/(U ∙cosφ)

P — мощность нагрузки, U — напряжение сети (220 В).

Также необходимо учесть условия электромонтажа, прибавить к активной токовой нагрузке 5 А, чтобы исключить возможную перегрузку при включении дополнительных приборов. Если вы не уверены, что расчет вручную проведен верно, стоит воспользоваться специальным онлайн-калькулятором для определения сечения кабеля.

При расчете по току также учитывается температура нагрева проводника при прохождении тока. У ВВГнг-LS 3х1.5 и проводов других типоразмеров имеется предельно допустимая температура разогрева жил, которая зависит от типа провода, материала изготовления изоляции, способа монтажа. Как правило, температура при нормальной работе составляет 70 °С, в аварийном режиме – 80 °С, при коротком замыкании – 120 °С.

При нагревании кабеля происходит отвод тепла наружу, чтобы исключить перегрев. В этом отношении многое зависит от окружающей среды, ее состава и влажности. При прокладке по воздуху и в грунте показатели будут существенно различаться.

Например, при подземной прокладке сети для увеличения тепловой проводимости грунта траншею засыпают глиной. Если провода проложены по воздуху, его теплопроводность низкая, поэтому нагрузку по току следует уменьшить.

Еще один важный нюанс – ухудшение свойств изоляции кабеля ВВГнг-LS 3х2.5 и других типов, что обусловлено постепенным высыханием изоляционного слоя.

Расчет по длине

Вопрос о том, как рассчитать сечение кабеля по длине, также очень важен. Это обусловлено падением напряжения в сети, поскольку часть энергии тратится на нагрев. Из-за тепловых потерь к потребителю ее попадает меньше, чем было в начале линии.

Таким образом, проводник нужно выбирать не только по сечению жил, но и с учетом расстояния, на которое планируется передавать напряжение. Чем больше активные нагрузки, тем больше тока протекает через кабель, но и теплопотери также возрастут.

Если напряжение снижается, это сразу сказывается на работе токопотребляющих приборов, расположенных дальше остальных. Например, если речь идет об осветительных устройствах, то сразу станет заметно, что лампочки, расположенные далеко от блока питания, горят тускло, что в целом ухудшает качество освещенности объекта.

Избежать подобных проблем поможет грамотный расчет сечения проводов по длине. В первую очередь необходимо учесть потребности в энергии потребителя, находящегося на самом удаленном участке, который в формуле обозначается буквой L.

Необходимо рассчитать, каковы потери напряжения на участке L. Расчет выполняют по следующей формуле:
∆U = (Pr + Qx)L/U,

где P и Q — активная и реактивная мощность, r и x — активное и реактивное сопротивление участка L, а U — номинальная величина напряжения, при котором достигается нормальная работа оборудования.

Допустимые значения ∆U для нормальной работы силовых цепей и систем освещения жилых помещений не должны быть больше ±5 %. Для освещения промышленных сооружений и общественных зданий этот показатель составляет от +5 % до -2,5 %.

Подключение оборудования

При обустройстве силовой сети потребители могут подключаться к ней разными способами. Можно равномерно распределить нагрузки по линии или создать подключение в конце сети. Также может использоваться такой вариант, как обустройство двух линий, одна из которых обладает равномерно распределенными нагрузками и подключается к другой.

Электромонтаж в доме сечение кабеля. Сечение провода для бытовой электропроводки

Очень часто ремонт в доме сопровождается изменением схемы электропроводки или даже полной ее заменой, потому что раньше в жилых комнатах применялась проводка из алюминия, характеристики которой не соответствуют современным требованиям. Многие хотят сэкономить и приходят к решению о самостоятельной замене проводки. Однако, чтобы правильно выполнить расчет и монтаж проводки, нужно запастись некоторыми знаниями в этой области.

Основным этапом является расчет сечения кабеля . В принципе, без использования каких-либо формул достаточно знать, что медный проводник может выдерживать ток, в десять раз превышающий его поперечное сечение. Это означает, что провод сечением 1 квадратный миллиметр выдерживает ток 10 ампер, провод 2,5 квадратных миллиметра — 25 ампер и т. Д. Более точные значения для медных проводов можно найти в «сводке» таблица сечений проводов, токовые, силовые и нагрузочные характеристики ».Основные сечения проводов, применяемых в бытовой электропроводке: 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4 кв. М. Мм.

Теперь нужно определить расход электроприборов в помещении, в котором производится замена проводки. Например, утюг имеет мощность 1800 Вт. Зная напряжение в сети, по закону Ома можно определить потребляемый ею ток: 1800Вт / 220В = 8,2А. Теперь понятно, что для питания утюга достаточно проводов в 1 квадратный миллиметр. Но дело в том, что вместе с утюгом в комнате могут одновременно работать и другие устройства, подключенные к розеткам.Поэтому необходимо сложить ток потребления всех устройств, которые могут быть подключены одновременно, и, исходя из полученного значения, выбрать сечение провода.

Чаще всего хватает провода 2,5 кв. мм. для подключения розеток и 1,5 кв. мм. для освещения комнаты. Такое же сечение нужно брать с проводом и с другим домашним электрооборудованием. Если кухня в квартире оборудована электроплитой, то ее нужно протянуть проводом, сечением 4 кв.м. мм. Он выдерживает нагрузку до 8 кВт. Приведенные сечения проводов являются приблизительными, для точного расчета, конечно, необходимо учитывать реальный расход электроприборов.

Сечение проводов нельзя подбирать «близким» к подключаемой нагрузке. Должен быть блок питания, потому что вы не знаете, какой новый электроприбор купите завтра, подключение к новой проводке может быть опасным.

При электромонтаже должна быть предусмотрена разводка как общего автоматического выключателя, с помощью которого можно обесточить все помещения, так и отдельных электромеханических машин для разных ответвлений проводки.Особое внимание в вопросе защиты следует уделять помещениям с повышенной влажностью.

Сделайте расчет — это только полдела. Проводка для дома является источником потенциальной опасности, поэтому ее установку необходимо проводить по всем правилам, о которых необходимо узнать из соответствующей литературы. Только накопив достаточный уровень знаний и разобравшись во всех тонкостях, можно приступать к самостоятельному проектированию и монтажу, в противном случае — обратиться к услугам опытного электрика.

Огромное количество разнообразной кабельной продукции озадачивает новичков, решивших провести электромонтажные работы своими руками. И самый первый вопрос, который обычно у них есть, какой провод использовать для разводки в доме? Вопрос действительно серьезный и требует специального анализа. Итак, давайте разберемся, какие электрические провода для внутренней разводки можно использовать.

Начнем с того, что в настоящее время запрещено проводить в доме электропроводку с использованием проводов или кабелей с алюминиевыми жилами.Мы не будем вдаваться в подробности этого запрета, просто учтем на будущее, что такое требование существует. Итак, выбирая кабель, придется искать изделие с медными жилами. Но и здесь разнообразие довольно велико. Например, есть кабели:

одноядерный;
многожильный;
, состоящий из одной монолитной проволоки;
из набора прокрастинации;
с обычной полимерной изоляцией;
бронированный;
с добавлением слоя хлопка или резины в изоляцию.

Соответственно, все они имеют разную маркировку и названия. В зависимости от качества изоляции, из какого материала она сделана, электрические провода могут быть проложены открытым или закрытым способом. Кстати, если в открытой (внешней) электропроводке используются провода, их необходимо прокладывать в защитных коробах или трубах. Но кабель можно проложить без какой-либо защиты.

Дополнительные элементы

Конечно, эти три бренда не единственные. Существует довольно широкий ассортимент моделей, которые можно использовать для разводки электропроводки в домашних условиях как внутри, так и снаружи. Что предлагают производители для этих целей?

ПРН, который можно установить как в помещении, так и на улице.
Применяется в сухих и влажных помещениях.
PRTO рекомендуется прокладывать только в трубах или воздуховодах.
DCP применяется для построения сетей освещения.
PPV — двухжильный плоский кабель.
PV1 — одножильный, очень гибкий. Кстати, в этой группе проводов огромное количество разнообразных расцветок. Цвет подбирается согласно схеме подключения для удобства подключения. Есть даже желто-зеленый для заземления.

Для уличного освещения рекомендуется установка армированного кабеля ВБбШв.Он отлично справляется с негативным воздействием почвы и воды, поэтому укладывается в траншею. Количество жил может быть разным: 4, 5 и 6. Но для воздуховодов лучше всего использовать самонесущий самонесущий изолированный провод. Это, во-первых, алюминиевая проволока, внутри которой находится стальная проволока. Отсюда в принципе и сила побольше. Во-вторых, изоляция — это светостойкий атмосферостойкий полиэтилен, этот полимер не разрушается на открытом воздухе.

Заключение по теме

Наверное, на этом можно закончить разбор вопроса, какой провод использовать в доме и на улице, который нужен для жилищного строительства? Главное требование к кабельной продукции — прочность, надежность и длительный срок службы, ведь зачастую в домах и квартирах используется скрытая проводка, а значит, ее практически веками монтируют.Все вышеперечисленные провода для электромонтажа соответствуют этим требованиям. Так что сомневаться в их надежности нет оснований.

Похожие записи:

Сейчас в Интернете можно найти множество обзоров различных проводов и кабелей, каждый из которых используется только в определенном случае. Однако наших абонентов все больше интересует, какой кабель выбрать для подключения дома к электросети, ведь читать все отзывы и выбирать для себя лучший — долго и утомительно.В этой статье мы решили рассказать, какой провод нужен для разводки по воздуху и под землей. Мы собрали самые популярные провода, которым доверяют профессиональные электрики.

Какой кабель использовать по воздуху?

CIP

завоевал серьезную популярность благодаря невысокой стоимости и большому выбору сечений. Работает в диапазоне температур от -60 до +50 градусов. Подходит для подключения двухфазной и трехфазной сети. Изготовлен из алюминия, имеет прочную изоляцию.Однако этот проводник имеет следующие недостатки:

Необходимо подключать с помощью специальных муфт.
Проволока вызывает возмущение инспекторов. Ведь в правилах прописано, что этот провод нельзя использовать для подключения. Дело в том, что линия должна быть цельной, и этот провод нужно подключать к более гибкому.

АВК

Кабель АВК считается надежным проводником, который работает при температуре от -45 до +45 градусов.Он отличается надежностью и универсальностью. С его помощью можно подключить до 380 Вольт, чего более чем достаточно для домашнего использования. Кабель получил алюминиевые жилы и качественную виниловую изоляцию, которая снабжена коаксиальной оплеткой.

ABBG

Применяется в умеренном климате, выдерживает напряжение до 1000 вольт. Стоимость его приемлема. Расшифровка жилы следующая: алюминий, изоляция жилы, оболочка ПВХ. Однако в этом проводе нет защитных крышек, хотя для подключения по воздуху их будет более чем достаточно.

Примечание! Этот провод можно подключать только с помощью кабельной разводки.

ВВГ

Считается самым популярным на территории нашей страны. Ведь его жилы медные (алкоголиков не ворует, как бы это не грустно ни звучало). Его можно использовать в сетях до 1000 вольт. Установка его возможна только при помощи кабельной разводки. Цена на проволоку этого типа держится на небольшом уровне, а также показывает отличную прочность.

Какой кабель используется под землей?

Если вы желаете проложить провод в земле, то рекомендуем использовать следующие жилы:

ВББШв

медные, оболочка — ПВХ. Эта направляющая также получила дополнительное бронированное покрытие, что делает ее лучшей для прокладки под землей. Подробнее об этом вы можете узнать в статье: Технические характеристики кабеля ВБбШв.

АВБбШв

Кабель АВБбШв получил следующую конструкцию: жилы алюминиевые, оболочка из ПВХ, армированная оболочка, защитный шланг из ПВХ.Номинальное напряжение этого провода 3000 вольт. Срок службы 30 лет.

Независимо от того, насколько современный человек близок к теме электричества, он всегда воспринимает свое присутствие в своем доме как нечто само собой разумеющееся. Но не всегда все так просто, особенно для владельца новостройки загородного дома или коттеджа. Конечно, есть вариант купить дом «под ключ» со всеми необходимыми коммуникациями, в том числе электричеством, но дело в том, что большинство застройщиков не учитывают индивидуальные потребности покупателя и монтируют проводку согласно стандартная схема.Естественно, это устраивает далеко не всех.
Особенно тем, кто самостоятельно строит новый и идет ли реконструкция старого дома.
Неправильный расчет и монтаж электропроводки приведет к необратимому срабатыванию защитных устройств, увеличит вероятность отказа от поражения электрическим током и даже возгорания — а такие перспективы вряд ли кому-то понравятся. О том, как избежать этих ошибок, подключить дом к электросети, рассчитать и смонтировать проводку в доме и пойдет речь в нашей публикации.

Первый этап электрификации частного дома — подача электроэнергии. Кабель силовой, типы, сечение, какой выбрать

Итак, первое, что нужно сделать, это подвести электричество прямо к дому. Сразу оговорюсь, что здесь мы не будем говорить и о многочисленных разрешениях, прохождении инстансов и документации, которые необходимо получить и согласовать, так как это полноценная тема для отдельной статьи, но мы остановимся только на технических сторона вопроса.Также не будем говорить о том, как подключиться к воздушной или подземной электросети — это работа профессиональных электриков. Непосредственно застройщику в первую очередь стоит задуматься над вопросом — какой кабель лучше использовать для подвода электричества в дом http://www.bezpeka-shop.com/catalog/silovoy_kabel/.

Для этих целей используются силовые кабели. Силовой кабель — это проводник, предназначенный для передачи переменного тока от места производства или преобразования (в нашем случае трансформатора) к месту потребления (дома).

Какой силовой кабель выбрать — во многом зависит от типа его прокладки — под землей или по воздуху. Так как в разных случаях оболочка силового кабеля и степень его защиты будут разными.

Оба метода имеют свои достоинства и недостатки, рассмотрим их кратко с рекомендациями по выбору кабеля для каждого метода.

прокладка силового кабеля под землей

Для начала на дачном или загородном участке нужно выбрать самый простой и удобный способ прокладки кабеля.Кабель должен лежать на расстоянии не менее метра от деревьев и мест, где в будущем планируются раскопки. Кабель не должен лежать в местах, подверженных повышенным нагрузкам, под дорогой, под автостоянками и т. Д. Кабель не должен мешать дальнейшему строительству. Практически идеальный вариант — проложить кабель под дорожками или рядом с ними.
Прокладка кабеля начинается с разметки и рытья траншей. Минимальная глубина траншеи должна составлять 70 см. Если учесть песчаную подушку, которую нужно насыпать под кабель, лучше сразу после того, как траншея будет готова, вырыть траншею глубиной 80 см.Он очищен от мусора — камней, железок, стекла и т. Д. E. На дно насыпьте слой песка 10 см, проложите кабель.
Теперь о выборе кабеля.
Поскольку кабель будет постоянно находиться под определенным давлением и подвергаться воздействию атмосферной воды, необходимо покупать изделия, рассчитанные на эти нагрузки. Часто используются силовые кабели с поливинилхлоридной изоляцией и дополнительной защитой.
Для прокладки под землей отлично подойдет кабель силовой медно-медный марки ВБбШВ.

Конечно, можно утверждать, что большинство воздушных и подземных линий электропередач — алюминиевые, и соединять их с медью крайне нежелательно. Это так, но только при прямом контакте металлов. На сегодняшний день существует достаточное количество способов надежно соединить провода и кабели из разных металлов — например, резьбовое соединение или соединение с помощью клеммной коробки. Однако при желании или дефиците бюджета можно купить более дешевый алюминиевый силовой кабель АВБбШВ.

Оболочка силового кабеля обеих марок изготовлена из поливинилхлорида и надежно защищена от грызунов стальной лентой.

Прокладка воздушного кабеля

Эту систему подключения еще называют «воздушной». По сравнению с предыдущим методом это быстрее и дешевле. К недостаткам прокладки по воздуху можно отнести риск обрыва кабеля, некоторые неудобства, связанные с провисанием «шнурка» по территории участка, а также слегка испорченный эстетический вид участка в целом. Однако большинство строителей выбирают воздушное соединение.
Чтобы свести к минимуму все неприятности, которым грозит провисание и обрыв кабеля, необходимо соблюдать несколько простых условий:

Если кабель не является самонесущим (SIP), используется специальный кабель, который будет поддерживать кабель.
К кабелю кабель крепится специальными стяжками (не изоляционной лентой и не алюминиевой проволокой!) С расстоянием между стяжками около 70 см.
Кабель не тянется вместе с кабелем, он должен немного провисать.
Если расстояние от ЛЭП до точки подключения больше 25 метров, потребуется дополнительная опора.

В случае подключения воздуха оптимальным считается использование кабеля CIP, который представляет собой 2-проводную или 4-проводную (220 и 380 В соответственно) структуру из алюминиевого сплава, изолированную из термопластичного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. .

СИП предназначен только для электроснабжения объекта, его использование внутри здания запрещено.

как выбрать сечение силовых кабелей

Сечение силового кабеля необходимо выбирать с учетом будущей нагрузки. Правильно проведенные расчеты позволят вам почувствовать уверенность в надежной и безопасной работе всей электрической сети в доме.
Основным показателем, помогающим рассчитать сечение и, соответственно, определить марку кабеля, является величина тока, которую кабель способен длительное время пропускать, не нагреваясь при этом.Рассчитать ток достаточно просто — нужно просуммировать мощность всех электроприборов в доме, которые будут включены в электрическую сеть.
Ниже мы приводим список некоторых наиболее распространенных устройств.

Электрическая мощность, Вт

ЖК телевизор 140-300
Холодильник 300-800
Котел 1500-2500
Пылесос 500-2000
Утюг 1000-2000
Электрочайник 1000-2500
Микроволновая печь 700-1500
Стиральная машина 2500
Компьютер 300-600
Освещение 300-1500
Фен 1000-2500
Итого (приблизительно) 10000-20000

Однофазная сеть, напряжение 220В:

P — суммарная мощность всех электроприборов, Вт.
U — напряжение сети, В.
Ki = 0,75 — коэффициент одновременности.
для бытовых электроприборов.
cos = 1

Трехфазная сеть, напряжение 380 В:

После того, как ток был рассчитан, переходим к таблицам, с помощью которых можно найти кабель нужного материала и сечения.

Но может оказаться, что значение, полученное в результате расчетов, не совсем совпадает с табличными данными.В этом случае не экономьте, выберите ближайшее значение из таблицы, но в большую сторону.
Как видите, для того, чтобы произвести необходимые расчеты, не нужно быть профессиональным электриком. А при большом желании все необходимые расчеты можно произвести самостоятельно. Конечно, не стоит этому мешать, посоветуйтесь с электриками, чтобы быть полностью уверенными в надежности своей электросети.

Вторая очередь электрификации частного дома: электромонтаж

Для начала необходимо составить план-схему монтажа электропроводки в доме.Это позволит быстро и точно выбрать перечень расходных материалов, а также значительно упростит расположение счетчика, выключателей, розеток, распределительного щита, стабилизаторов, источников бесперебойного питания и т. Д.

Электромонтаж в частном доме

В соответствии с требованиями к прокладке электропроводки, комнатная электропроводка настоятельно рекомендуется прокладкой с разделением цепей, что позволяет обеспечить дополнительную защиту контура от перегрузок. Разделите цепочку по потребляемой мощности электроэнергии.Это разделение необходимо для оптимального выбора сечения кабеля и автоматического выключателя в соответствии с ожидаемыми нагрузками.

Что касается розеток, то обычно используют провод диаметром 2,5 мм, для осветительных приборов будет достаточно проводов диаметром 1,5 мм. Потребляемая мощность группы розеток не должна превышать 4,6 кВт, а общая потребляемая мощность осветительных приборов — 3,3 кВт. На внутреннем электрическом щите устройство защитного отключения устанавливается отдельно для каждой группы.

Для некоторых мощных электроприборов: котла, тёплого пола, электропечи в бане и т. Д. Необходимо выделить отдельную электрическую цепь. На основании составленной ранее схемы рассчитываем общую длину кабеля (сечение для отдельных групп электроприборов), а также необходимое количество выключателей, розеток, автоматов необходимых параметров. Таким образом, обычный однофазный выключатель срабатывает при коротком замыкании и перегрузке в сети, а дифференциальный автомат рассчитан на короткие замыкания и блуждающие токи.
Для прокладки скрытой электропроводки в стене из кирпича, пенобетона или газобетона делают швы по горизонтали и вертикали. Электросистема в частном доме состоит из:
автоматов.
Счетчик.
Автоматы промежуточные.
Объявления.
Переключатели.
Розетки.
Потребители.
Однако, если в сети случаются частые скачки напряжения, то стоит задуматься о покупке регулятора напряжения для дома.

Ведь если напряжение значительно превышает нормальные значения, то прибор может выйти из строя, а при низком напряжении он будет работать с перебоями или полностью отключиться.
Стабилизатор напряжения — штука громоздкая и довольно дорогая, и если бюджет не позволяет купить стабилизатор на весь дом, следует выбирать устройство только под дорогую технику — телевизор, холодильник и т.д. В частном доме трехфазная система электроснабжения более практична и удобна, так как позволяет подключать трехфазных потребителей.Например, трехфазный котел будет работать в три раза эффективнее однофазного. Кроме того, нагрузка может быть пропорционально распределена по фазам.

какая проводка предпочтительнее — замкнутая или разомкнутая

Тип разводки выбирается исходя из материала, из которого построен дом. Например, в доме из дерева проводка выполняется только открытого типа. В этом случае провода можно уложить в специальный металлический шланг, что обеспечит дополнительную пожарную безопасность.

В кирпичном доме проводка может быть как открытой, так и закрытой.
Скрытая проводка может быть сменной (проложена в пластиковых трубах) или несменной, проложенной в стробах, сделанных в стенах.

Кабель для электропроводки должен точно соответствовать ожидаемой нагрузке. Независимо от типа проводки, все соединения кабелей и проводов выполняются в специальных распределительных коробках, к которым предусмотрен доступ для контроля и поиска неисправностей.

перечень инструментов для электромонтажа

Для монтажных работ потребуются следующие инструменты:
Отвертка-индикатор.
Тестер.
Пуансон.
Плоскогубцы.
Молоток.
Изолента.
Strobosez.
Монтаж электропроводки в частном доме необходимо производить с обязательным учетом требований к расположению розеток и выключателей. Так, категорически запрещено размещение розеток и выключателей в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах и саунах.

Маркировка электропроводки

Маркировка проводов начинается с основного пучка проводов, при этом отмечаются ответвления, проходящие сквозь стены, витки и т. Д.Проволока укладывается на стену на расстоянии 20 сантиметров от потолка. В зависимости от выбранного способа разводка проводки от распределительного щита к потребителям проводится по схеме.

В частном доме потребление энергии на порядок выше, чем в квартире, поэтому кабель для разводки в квартире можно использовать и меньшего сечения, чем в частном доме. Подавляющее большинство розеток в доме предназначены для портативных устройств. Однофазные розетки для разводки часто группируют вместе.Группа розеток питается медным кабелем ВВГнг 3х25.

Данная группа оборудована защитным выключателем на 25 ампер. Если в доме трехфазная бытовая электросеть, разводку необходимо производить с учетом правильной нагрузки между фазами.

Автоматический выключатель для группы осветительных приборов обычно применяется не более чем на 10 ампер, что вполне достаточно. Если общая потребляемая мощность всех осветительных приборов превышает этот показатель, рекомендуется создать другую осветительную группу с отдельным автоматическим устройством.Для осветительной группы чаще всего применяется кабель ВВГнг 3х1,5.

Для стационарных устройств устанавливаются розетки нужного номинального тока для однофазной или трехфазной розетки. Для электрических плит розетка поставляется с кабелем ВВГГГ, четырехжильным на три фазы или трехжильным на одну фазу.
Для питания стиральной машины рекомендуется использовать отдельную линию с автоматом необходимой стоимости.

На сегодняшний день для электромонтажа используются в основном медные провода и кабели.Алюминий, конечно, намного легче и дешевле меди, но имеет ряд существенных недостатков. По возможности не допускайте открытого стыка алюминиевых и медных проводов, так как это вызывает гальваническую реакцию, соединение постепенно разрушается, начинает искру, что может привести к возгоранию. Для подключения проводки из разных металлов существует довольно много переходников, коробок и т. Д.
И напоследок. Само собой разумеется, что человек, впервые столкнувшийся с проблемой электрификации собственного дома с нуля, не может однозначно справиться с этой задачей.Но основные принципы и правила монтажа и выбора материалов пригодятся любому владельцу собственного дома.

Важные критерии и различия между странами — RatedPower

Расчет мощности вашей установки с использованием правильного стандарта кабеля будет обязательным условием для правильного определения размеров и конфигурации электрической части вашей установки.

Хотя определение размера кабеля может показаться менее важным в процессе проектирования вашей солнечной электростанции, так как другое традиционное программное обеспечение для настольных ПК даже не выполняет этот анализ, в RatedPower мы знаем, что кабели могут иметь огромное влияние на затраты и эффективность система.

Как выбрать кабель стандарт

Выбор правильного размера кабеля для вашего региона и знание их ограничений и требований будет иметь важное значение при проектировании вашего объекта и адаптации к наилучшей возможной LCOE станции. В конце концов, согласно IRENA [PDF], затраты на кабели, проводку и электромонтаж составляют в среднем 10% от общих затрат солнечной электростанции (примерно 2200 долларов США / кВт), поэтому планирует заранее, чтобы достичь их максимальной мощности и конфигурация потенциально может снизить общую стоимость.

В действительности стандарты кабеля могут быть более или менее строгими в зависимости от условий эксплуатации сети, поэтому давайте внимательнее рассмотрим их различия и проанализируем, как работает pvDesign.

Для расчета минимального поперечного сечения, необходимого при выборе кабеля, обычно используются три критерия, обеспечивающие его правильную работу:

Допустимая нагрузка по току: максимально допустимый ток в условиях эксплуатации кабеля.
Падение напряжения: максимально допустимое падение напряжения.Несоблюдение этого критерия не помешает правильной работе кабеля, но будет означать увеличение потерь установки.
Повышение температуры короткого замыкания: ограничит потери энергии, которые могут возникнуть во время короткого замыкания, и, следовательно, максимальную температуру, которую может достичь кабель.

Для выполнения каждого критерия потребуется минимальное сечение, а наиболее ограничительное будет определять сечение, которое будет определять размер кабеля.Для расчета сечения, которое удовлетворяет каждому критерию, существуют стандарты, которые устанавливают шаги, которым необходимо следовать, и эксплуатационные пределы кабелей для каждого из них. Эти стандарты будут основаны на типичных условиях эксплуатации географической области, к которой они относятся, и могут иметь более или менее строгие ограничения при выборе размеров кабелей.

Ниже приведены руководящие принципы, которым обычно следуют различные стандарты, чтобы соответствовать этим критериям, и наиболее заметные различия, которые могут существовать для каждого из них.В этой статье мы использовали функциональность pvDesign, которая позволяет подбирать кабели фотоэлектрической установки в соответствии с четырьмя различными стандартами: IEC, NEC, австралийскими стандартами и китайскими стандартами.

Максимальный ток

Чтобы узнать максимально допустимый ток для кабеля с заданным поперечным сечением, необходимо знать следующие параметры:

Структура кабеля : материал жилы, изоляция и количество жил на фазу.
Прокладка кабеля : метод прокладки кабеля (лоток, заглубленный или другой), расстояние между цепями и глубина прокладки кабеля (если применимо).
Условия эксплуатации кабеля : температура окружающей среды, температура почвы и удельное сопротивление (если применимо) и другие рабочие условия, которые могут повлиять на размер (например, расстояние до других элементов установки или область применения).

При расчете максимально допустимого тока для данного сечения кабеля разные стандарты обычно используют одну и ту же структуру:

Максимально допустимый эталонный ток определяется конструкцией кабеля, типом прокладки кабеля и эталонными условиями в соответствии со страной применения стандартов (как для окружающей среды, так и для установки).
После того, как известен максимально допустимый опорный ток, необходимо получить поправочные коэффициенты, которые регулируют максимально допустимый ток в соответствии с реальными условиями эксплуатации. Эти факторы будут учитывать как тип установки, так и условия эксплуатации кабеля.

Этот критерий налагает ограничение в основном на более короткие кабели, как, например, в случае струнных или низковольтных кабелей в фотоэлектрических установках.

Чтобы оценить различные стандарты и узнать различия, которые может иметь каждый из них, мы приступили к оценке минимального сечения, необходимого для установки 6 однополюсных алюминиевых кабелей низкого напряжения постоянного тока с изоляцией из сшитого полиэтилена (или XHHN для стандартов NEC) с рабочим током 100 А на глубине 0.2 м без разделения, с температурой почвы 10ºC и удельным сопротивлением почвы 2,0 К-м / Вт. Полученные результаты представлены в следующей таблице:

Из этих результатов можно увидеть важность учета реальных условий эксплуатации кабеля и то, как каждый стандарт может иметь более или менее строгие ограничения. Что касается оцениваемых стандартов, можно видеть, что китайский стандарт будет наименее строгим стандартом , где для определения размеров кабеля можно использовать меньшее сечение.

Падение напряжения

Чтобы узнать падение напряжения, которое может произойти на трассе кабеля, необходимы следующие параметры:

Конструкция кабеля: сечение, материал жилы и изоляция. Последние два параметра определяют сопротивление и реактивное сопротивление кабеля.
Длина кабеля: чем длиннее кабель, тем больше падение напряжения. Следовательно, этот стандарт будет ограничивающим критерием для более длинных кабелей, как это может быть в случае кабелей среднего напряжения в фотоэлектрической установке.
Условия эксплуатации кабеля: рабочее напряжение и ток.

Для расчета этого значения различные стандарты обычно согласованы, обеспечивая значение сопротивления и реактивного сопротивления в зависимости от материала проводника и изоляции кабеля, которые вместе с длиной кабеля, рабочим током и напряжением будут определить минимальное поперечное сечение, необходимое для того, чтобы падение напряжения было ниже требуемого значения. Как упоминалось ранее, несоответствие этому критерию не помешало бы правильной работе кабеля, но означало бы увеличение потерь установки .

Повышение температуры короткого замыкания

Что касается расчета падения напряжения, то для расчета минимального поперечного сечения, необходимого для обеспечения того, чтобы температура кабеля не превышала предел температуры кабеля в условиях короткого замыкания, необходимо знать конструкцию кабеля. Кроме того, чтобы узнать это значение, будут использоваться условия эксплуатации кабеля и короткого замыкания.

Из конструкции кабеля будет получена константа, которая вместе с током короткого замыкания и продолжительностью короткого замыкания будет определять минимальное необходимое поперечное сечение, чтобы не превышалась максимальная температура, допускаемая изоляцией.

Опять же, разные стандарты обычно согласовываются при расчете этого требования и следуют одной и той же процедуре.

В целом, для кабеля сечением руководящие принципы, которым необходимо следовать, будут, как правило, оговорены действующими нормативными актами в рассматриваемой географической зоне. Эти правила обычно основываются на типичных условиях эксплуатации в стране и могут быть более или менее строгими. Однако все они будут следовать структуре, описанной в этой статье, и для потребуется соответствие критериям максимальной допустимой нагрузки, максимального падения напряжения и тока короткого замыкания .

Мы надеемся, что эта статья показалась вам интересной. Если вам интересно посмотреть, как моделирование с использованием того или иного стандарта может повлиять как на выход энергии, так и на LCOE установки, обязательно свяжитесь с нами для получения бесплатной демонстрации pvDesign.

Вам понравился этот пост?

Проверьте все мои статьи!

Альваро Пахарес

Инженер-промышленник

Сечения кабелей | Внутри кабеля

Кабели разных типов имеют разные функции, и любой кабель легко рассматривать как единое целое.Но каждый кабель состоит из разных слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Изучение того, как эти части взаимодействуют, упрощает понимание того, как работает кабель и что можно сделать, чтобы не повредить кабель.

Поперечное сечение коаксиального кабеля

Коаксиальный кабель

— один из наиболее распространенных типов кабеля, который используется уже более 100 лет. Хотя технология со временем улучшилась, базовая схема коаксиальных кабелей сегодня во многом такая же, как и во время их изобретения.Современные коаксиальные кабели чаще всего используются для телевидения, радио, Интернета и подключения камер видеонаблюдения.

Внешний слой кабеля — это оболочка, предназначенная для защиты более уязвимых внутренних компонентов. Куртки чаще всего изготавливаются из пластика и бывают нескольких различных разновидностей. Наряду с защитой от внешних элементов оболочки также действуют как внешний изолятор, сдерживая любые электрические или магнитные сигналы, которые проходят через другие слои.

Следующий слой — это экран, который может быть плетеным или фольгированным.Хотя экран действительно помогает удерживать электрический кабель сигнала, он больше предназначен для защиты от других сигналов. Если коаксиальный кабель находится рядом с чем-то еще, что излучает сильные сигналы, которые потенциально могут вызвать помехи, например, мощные линии электропередач или вышка сотовой связи, экран сокращает потенциальные проблемы.

Далее следует диэлектрик, изолятор, который удерживает сигнал коаксиального кабеля внутри центрального проводника. Диэлектрики предназначены для минимизации утечки, сохраняя сигнал, передаваемый по кабелю, сфокусированным и сильным.Они действительно помогают удерживать внешние сигналы от создания помех, но это скорее второстепенная функция, поскольку в идеальных условиях помехи не должны проходить мимо экрана.

Последняя часть — это центральный проводник в сердечнике кабеля. Это токопроводящая металлическая линия (обычно сделанная из меди или стали с медным покрытием), предназначенная для передачи сигнала, проходящего через кабель. Сердечник может быть сплошным или многожильным. Как наиболее важная часть кабеля, он надежно защищен первыми тремя слоями.Повреждение трех других слоев может сделать кабель слабее, но повреждение проводника с большей вероятностью приведет к поломке кабеля.

Ethernet в разрезе

Кабель Ethernet

похож на коаксиальный, с металлическими жилами, защищенными несколькими другими слоями. Ключевое отличие состоит в том, что Ethernet состоит из нескольких проводов меньшего размера, содержащихся в основном кабеле.

Подобно коаксиальному кабелю и многим другим кабелям, внешняя оболочка Ethernet в основном служит для защиты более мелких и уязвимых частей внутри.Оболочка чаще всего изготавливается из пластика, доступны разные типы в зависимости от того, в какой среде будет находиться кабель.

Если кабель Ethernet экранирован, экран будет расположен непосредственно под оболочкой. Экраны кабеля Ethernet можно приклеить к оболочке с помощью какого-либо клея, например алюминиевой ленты или майларовой ленты. Некоторые даже используют липкий гель; Хотя гель отлично работает как изолятор, работать с ним может быть немного неудобно. Многие кабели Ethernet также включают в себя разрывной шнур, небольшой пушистый кусочек волокна, предназначенный для отслаивания экрана и обнажения внутренних проводов.

Внутри оболочки восемь проводов меньшего размера. Каждый провод имеет цветовую маркировку, поэтому пользователи могут легко отличить их друг от друга. В соответствии с отраслевым стандартом эти провода соединяются попарно и скручиваются друг с другом. Это позволяет тонким проводам поддерживать друг друга и предотвращать повреждение кабеля при изгибах, скручиваниях и поворотах. Он также позволяет выровнять провода для наиболее распространенных распиновок Ethernet. Эти провода покрыты изоляцией из полиэтилена высокой плотности, поэтому сигналы проходят по каждому проводу отдельно.

Сердцевиной каждого провода является металлический провод, который может быть одножильным или многожильным.Эти жилы подключаются к металлическим контактам ( контакты ) на разъемах Ethernet для передачи сигналов. Жилы хрупкие, и их повреждение может ослабить передачу сигнала или полностью остановить работу кабеля. С помощью тестера сигналов можно проверить, какой из внутренних проводов не функционирует.

Телефонный профиль

Телефонный кабель намного проще, чем многие другие типы кабелей. Простые плоские телефонные шнуры обычно используются в местах, где электрические помехи не являются проблемой, например в офисе или гостиной.В результате не всегда требуется экранирование. Внешняя оболочка по-прежнему действует как изолятор, но в большей степени направлена на поддержание правильной и равномерной формы внутренних проводов, чем что-либо еще.

Как и кабели Ethernet, телефонные кабели содержат отдельные провода меньшего размера с цветовой кодировкой. Эти цветные кабели не всегда подключаются к разъемам одинаково; в зависимости от приложения они могут использовать прямую или обратную распиновку. Количество проводов тоже не всегда одинаковое.В новых кабелях используется шесть проводов, а в старых шнурах — четыре. Шнуры с большим количеством проводов могут обрабатывать дополнительные линии при разделении одного кабеля между несколькими телефонами, факсами и другими устройствами.

Круглые версии телефонных кабелей также существуют, но, как правило, используются для специальных функций. Эти кабели включают в себя функции, отсутствующие в стандартных телефонных кабелях, такие как двойное экранирование для кабелей интернет-модема или ультрафиолетового излучения (солнечного света) и водонепроницаемость для кабелей, предназначенных для установки вне помещений / для прямой прокладки в землю. Поскольку эти кабели имеют круглую форму, их внутреннее расположение больше соответствует внутренней части кабеля Ethernet, чем других телефонных шнуров.

Как сечение провода и мощность связаны между собой

Всем, чья работа связана с обслуживанием электротехники, просто необходимо знать, как рассчитывается сечение кабеля по мощности. Без этого может возникнуть неприятная ситуация, когда недавно протянутая к потребителю линия выйдет из строя из-за температурного повреждения жилы проводника. Чтобы этого не произошло, следует не только всегда помнить, что сечение провода и мощность соединены между собой, но и при необходимости производить расчеты.Умение правильно выбрать диаметр проводов в зависимости от потребляемой мощности может пригодиться в быту: например, для выбора кабеля для самостоятельного монтажа электрокотла.

Сечение провода, мощность и допустимый ток

Поскольку большинство электрических формул довольно сложны, многие люди, едва слыша о необходимости проведения каких-либо расчетов, решают, что без помощи специалиста по энергетике в этой области не будет смог разобраться.На самом деле сечение провода и мощность связаны парой простейших формул. Задача — определение максимального тока и дальнейший подбор проводника с общедоступными справочными данными.

Теория

Из школьного курса физики известно, что ток, проходя через проводящий материал, вызывает его нагрев, величина которого зависит от площади поперечного сечения и конфигурации проводник (очевидно, что тонкие токопроводящие жилы жилы будут нагреваться выше металлической пластины).Действующее значение тока тоже сказывается, то есть с его увеличением процессы нагрева становятся более интенсивными. Напомним формулу расчета тока по известным напряжению и сопротивлению. Он выводится из классического закона Ома и выглядит как I = U / R, где U — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах.

Но как с этим связаны сечение провода и мощность? Напрямую! Правильнее в этом случае использовать понятие не мощности, а тока (их подключение будет показано ниже по формуле).

Электроэнергия потребителя связана с величиной тока, протекающего по проводнику. В общем случае его можно определить по формуле P = I * U, где I — сила тока в амперах. Мы не учитываем силовую характеристику (активная или реактивная составляющая), однако приведенных данных вполне достаточно для выбора провода по сечению. Остается последний этап — определить площадь сечения жилы кабеля. Опытные электрики определяют этот параметр «на глаз», но мы рекомендуем использовать простую формулу, которая позволит избежать возможных ошибок.

Практика

С сердечника кабеля необходимо удалить изоляцию, неизолированный металл и измерить диаметр. Затем полученное значение подставляем в формулу S = (3,14 * (d * d)) / 4, где d — диаметр в миллиметрах.

Осталось взять справочник (ПУЭ), найти таблицу соответствия тока и сечения и выбрать нужный кабель. Учитываются также материал и способ укладки лески.

Пример из жизни

Допустим, вам нужно подключить котел мощностью 2 кВт к сети 220 В. Используя приведенную выше формулу для «P», мы получаем ток 9 ампер. В магазине представлен самый дешевый двухжильный кабель с медными жилами сечением 0,75 и 1 кв. Открываем каталог, находим «открытую публикацию». Двухжильный сечением 1 мм.кв. выдерживает 16 ампер (ГОСТ-80!), а для 0,75 соответствует 15 А. Почти вдвое больше запаса.Таким образом, в этом примере использование кабелей с указанными медными жилами вполне допустимо. Так связаны сечение провода и мощность.

Какое сечение кабеля нужно для квартиры. Кабель питания на розетку

Подумали поменять проводку или просто добавить новые точки и не знают с чего начать. Сначала необходимо рассчитать мощность всех приборов и определяется сечение провода для розеток, после чего можно наложить план на листе бумаги, а затем нарисовать на стене место, где будет проходить кабель. пройти и рассчитать их метрар.Но для начала нужно определить, в каком состоянии старая проводка, можно ли ее добавить, подключив новые ответвления. Такой вариант будет наиболее экономичным.

При осмотре вы обнаружили, что направляющие от щита вышли из строя или они не рассчитаны на дополнительную нагрузку, рекомендуется установить новые. Более надежными и долговечными считаются медные провода Ну обо всем по порядку.

Расчет будущей нагрузки

Чтобы все правильно произвести расчет, сколько устройств будет запитано в каждой комнате, от этого будет зависеть, с какого сечения покупать провод.Если сумма всех устройств до 3 кВт, то достаточно будет проводника сечением 2,5 мм 2. Для кухни, где техника потребляет большое количество энергии, правильным будет протянуть отдельную ветку. с сечением кабелей от 4 до 6 мм кв, в зависимости от того, какая у вас плита и оборудование.

Что происходит в итоге из экрана на розетке пойдет провод толщиной 2,5 мм 2, на кухню и в ванную, если есть бойлер, кабель должен быть не менее 4 мм кв.Достаточно места сечением 1,5 мм2. Не забываем и о заземлении, которое обязательно должно быть на розетках на кухне и в ванной.

У всех устройств написано энергопотребление, этикетку можно найти на обратной стороне или под крышкой. Если по каким-то причинам наклейку не нашли, то можете посмотреть в паспорте или в интернете. Посчитав потребляемую мощность, загляните в таблицу и выберите диаметр корня.

Как посоветовали пляжные электрики, провода нужно брать с запасом, то есть в полученный лосьон добавляется 10%.Например, у вас есть 20 метров кабеля, добавьте 2 метра запаса. Такой расчет будет полезен, если где-то ошиблись, не надо экономить или бежать в магазин за 1 метром провода.

Какой тип и марку кондуктора выбрать под розетку

При выборе провода нужно обращать внимание на тип, марку жил. На строительном рынке сегодня можно встретить большое количество контрафактной продукции, поэтому нужно быть предельно осторожным, от этого зависит безопасность вашего дома.Не покупайте провод ПУНП (провод универсальный плоский) для монтажа розеток, безопаснее будут такие марки:

— кабель на основе ПВХ с двойной изоляцией, не обладает способностью к самозаливке. Подходит для розеток.
— Провода изолированные ПВХ с двойной защитой, последние в аббятуре «НГ» говорят, что провод имеет поливинилхлоридную изоляцию, предотвращающую возгорание. Кабель рекомендуется использовать в деревянных помещениях.
— В данном случае используется безгалогенный ПВХ (поливинилхлорид), не способный выделять дым.Такие провода можно использовать в детской комнате и учреждениях, при коротком замыкании дети не упадут, как крепкий дым.
— (n) Монтажный кабель немецкого качества (y) с изоляцией из ПВХ (M). Уважаемый аналог VGng от немецких разработчиков.

Конечно, эти провода отличаются по цене, но на безопасности экономить не нужно. Чтобы лучше вас понять, для каких потребителей, какие провода поставить пример:

Для стиральных машин, компьютеров и других устройств с малой мощностью подходят провода для розеток сечением 3 * 2.5 мм 2. Цифра «3» указывает количество жил в обмотке.
Для подключения электроприборов большой мощности в трехфазную сеть, духовку, насос необходимо применять ВГ 5 * 2,5 мм 2.
В деревянном доме Подключение к розеткам Рекомендуемое WGng 3 * 2,5 мм 2.
Под розетками находятся различные лампы и бра, в этом случае сечение и количество провода для розеток может быть 3 * 1,5 мм 2.

Подробно о подборе проводов для розеток смотрите в этом видео:

Подготовка к прокладке кабеля

Рассчитав мощность каждого помещения, необходимо выбрать нужные провода и запорные автоматы по таблице.Забегая вперед, необходимо учитывать, что в будущем могут быть проведены какие-либо работы, например, поменять люстру или установить натяжной потолок. Все это требует отключения света. Во избежание обесточивания квартиры следует установить автомат на каждом участке.

Вставляем кабель для розеток, фотографируем укладку проводов и вырубаем подробное описание с точностью до миллиметра. Нередко бывает при ремонте или установке каких-либо элементов, сверление перфоратором вовремя герметично и обесточивает помещение.Чтобы исправить это происшествие, потребуется много времени и нервов, поэтому стоит предупредить заранее.

Отверстия для проема

Когда все промаркировано, посчитано и куплено можно приступать к главному — наклеиванию, сверлению и соединению. У некоторых возникнет вопрос — сколько розеток в комнате и на каком расстоянии от пола? Своевременный вопрос и необходимый, в каждой комнате рекомендуется не менее 3 розеток, для удобства и не рядом, а на каждой стене, чтобы не было лишних проводов на полу.На кухне, как правило, делают сдвоенные или структурированные и располагаются над рабочими столами, а для холодильника и тарелки снизу на расстоянии 30 см от пола. Выключатели по последнему стандарту монтируются на расстоянии 80-90 см. Но для удобства лучше всего на высоте опущенной руки.

Инструмент

Чтобы не суетиться в процессе работы, следует заранее подготовить весь инструмент в одном месте. Для ударов и сверла нам понадобится:

Маркер для рулетки и алкоголя.
Строительный уровень лазерный или пузырьковый.
Перфоратор с алмазной коронкой по бетону и насадкой в виде долота.
Болгарка с алмазным диском.
Перчатки, спецодежда и респиратор.

Обозначенные линии прорезают болгаркой, после чего вырезанные детали выбивают перфоратором с тисненым голавлем. Если вы адаптируетесь, вы сможете быстро выполнить эту работу. Затем в намеченном месте с помощью уровня устанавливается центр розетки и просверливается нишевая алмазная коронка.Во время работы инструмент необходимо держать ровно, иначе стекло и розетка будут кривыми. Не забываем про распределительные коробки, которые тоже следует встраивать в стену.

Заключительный этап

Проволока, уложенная в ход, фиксируется несколькими способами, стесняется штукатуркой или с помощью специальных гомутиков, которые вставляются в просверленное отверстие, а потом стесняется штукатуркой. На концах провода должны свисать с запасом, чтобы подключаться к розетке и распределительная коробка была удобной.Провода надо плотно скрутить, потом промазать.

Все работы должны выполняться аккуратно, особенно аккуратно нужно подходить к соединениям, провода необходимо зажать так, чтобы между ними не было возможности пролета, иначе в проблемных местах будет сыпаться и нагреваться.

Выбирая розетки, обратите внимание на способ крепления проводов. В импортных моделях можно найти приспособление для зажима зачищенного кабеля. Благодаря такой розетке вы значительно сэкономите свое время на установке, а главное, это крепление переносит большие нагрузки.Для ванной рекомендуется ставить УДО с током утечки 10 мА.

Работа, на первый взгляд кажется несложной, но новичку будет сложно выполнить все правильно. Поэтому рекомендуется сначала подготовиться, для этого вы можете посмотреть видео, а потом попробовать все сделать самостоятельно. Но если вы неуверены и сомневаетесь в своих силах, не стоит рисковать, сегодня есть много хороших специалистов, которые выполнят такую работу быстро и качественно.

Если вы начинающий электрик, то вас обязательно спросят, как выбрать кабель для розетки и как его подключить.Электроприборов в городских квартирах и домах становится все больше, зачастую в помещениях не хватает розеток для их подключения. Итак, что нужно, чтобы правильно выбрать кабель для розетки и установить его?

Выбор сечения кабеля

Во-первых, нужно разобраться, что он будет подключаться к этой розетке, точнее какой максимальной мощности к нему будут подключены устройства, а если устройств несколько, то мощность громоздкая. Если мощность устройства не более 2 кВт, то достаточно использовать кабель для розетки сечением 2х1.5 мм2 или 3×1,5 мм2. Сразу оговорюсь, что речь идет о медных проводниках. Для большей мощности, например, при подключении электроплиты (мощность в среднем около 4-5 кВт) лучше брать кабель сечением не менее 3х2,5мм2

Выбор марки кабеля для розетки

⊕

Кабель NYM

В качестве кабеля для розетки продавцы обычно рекомендуют бытовой силовой кабель VGG или соответствующий европейским стандартам NYM. NYM (NUM) имеет круглую форму благодаря некарканизированному заполнителю каучука, а также мягкий и простой в установке.WDG бывает в 2-х вариантах: круглом и плоском. Агрегата в отличие от num нет, поэтому он более компактный. Чаще в штрихах и кабельных каналах. Также популярен в качестве кабеля для розетки гибкий провод ПВС.

В каждом доме при прокладке электричества необходимо делать планировку. На сегодняшний день в каждом доме установлено большое количество электроприборов. Именно это привело к появлению в доме большого количества розеток. Чтобы эти приспособления работали правильно, нужно будет подвести провод нужного сечения.

В этой статье мы расскажем, какой кабель использовать для розеток?

Выбор кабеля для подключения розеток

От этого будет зависеть надежность вашей системы. Техника На сегодняшний день они могут серьезно отличаться по мощности. Поэтому при выборе проводника нужно обращать внимание на следующие позиции:

Сначала необходимо определить самый мощный электроприбор. При покупке провода для розеток необходимо руководствоваться инструментальными возможностями.Например, если мощность устройства 3 кВт, то следует покупать ВГ 3х1,5.
Приобретать нужно исходя из мощности, которую будут потреблять электроприборы. Например, топка печки будет потреблять 4 кВт, тогда следует покупать 3х2,5.

Помните, что лучше всего покупать медный кабель для розеток. Он отличается своей ценовой политикой от других товаров. Он отличается своими техническими характеристиками и надежен в эксплуатации. Для подключения штатных устройств обычно достаточно двухжильного провода.Для мощных устройств, имеющих заземляющий контакт, следует использовать провода трех жил. Медный кабель Для розеток следует подключать к распределительным коробкам.

Какое сечение должен иметь кабель для розеток?

Сечение будет напрямую зависеть от мощности, которую вы планируете подключить к своему устройству. Если вы выберете, вы также должны помнить, что текущие нагрузки могут значительно отличаться. Этот параметр также может зависеть от способа его прокладки.

Самым мощным электроприбором в доме является печь.Даже если вы не знаете, как подключить кабель к розетке, аккуратно помните, что лучше всего использовать изделие с сечением. Для большинства розеток, которые есть в вашем доме, хватит сечения в 2 мм.

Как подключить кабель к розетке?

Если вы собираетесь делать электромонтаж, нужно помнить, что знать, как подключить кабель недостаточно. Помимо подключения следует правильно подобрать кабель. Если вы подключаете розетку в помещениях, где есть стандартная электрическая розетка, следует использовать кабель ПВА.При необходимости можно также использовать кабели IWG и NYM. Каждый из этих продуктов может отличаться от других и иметь свои особенности.

Защита кабеля от перегрузки

На сегодняшний день практически любой электрический прибор может выйти из строя или вызвать перегрузку прибора. При проектировании электропроводки в своем доме необходимо учитывать этот фактор. Чтобы обезопасить вашу систему, вы должны использовать устройства защитного отключения. Благодаря этому можно значительно снизить риск возгорания. Даже электроприбор будет неисправен, тогда вы все равно сможете избежать поражения электрическим током.Также следует иметь хороший кабель, который защитит их от перегрузок.

Благодаря автоматическим выключателям Вы сможете защитить розетки от короткого замыкания. Узо контролирует течение. Если номинальный показатель начнет расти, то устройство будет отключено. Часто бывает довольно часто при повреждении кабеля.

Современные требования безопасности постоянно растут. Именно поэтому Б. в последнее время Довольно часто УДО устанавливают вместе с дифференциальной машиной. Приемные группы следует разводить из дифференциальных машин, установленных возле прилавка.Розетка своими руками — не лучшее решение для вашего дома. Это будет небезопасно, поэтому постарайтесь обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Видео Как выбрать кабель для розеток

Рекомендуем вашему вниманию.

главная »Гараж» Какое сечение кабеля нужно для квартиры. Кабель питания для розетки

Единицы измерения длины и поперечного сечения

Длины и поперечные сечения / диаметры электротехнических или кабелей или могут вводиться и отображаться в различных единицах.В проекте можно определить значения по умолчанию для длин, поперечных сечений / диаметров и их единиц.

Возможные единицы отображения для длины соединения

Блок	Значение
мм	миллиметра (0.001 м)
см	Сантиметра (0,01 м)
дм	дециметров (0.1 м)
кв.м	Метров
км	Километры (1000 м)
футов; ноги; стопа	футов / фут = 1/3 ярда (0.305 м)
ярд; двор	Двор (0,914 м)
«; дюйм; В	дюйма (25.4 мм)
мил	1/1000 дюйма

Возможные единицы сечения / диаметра соединений

Блок	Значение
Как в проекте	Единица измерения берется из настроек проекта для подключений электротехники или гидравлической энергии (Параметры> Настройки> Проекты> «Имя проекта»> Подключения> Свойства).При размещении этого свойства значение не отображается.
мм²; кв.мм	Квадратные миллиметры
AWG	Американское измерение поперечного сечения (American Wire Gauge).
мм	Миллиметра (0,001 м)
тыс. Куб. См	Измерение поперечного сечения в Канаде («Тысячи круговых милов», часто также сокращенно «KCmil»).
MCM	Американское измерение поперечного сечения, используемое для манометров более 500 AWG.
дюймов «; Zoll	дюйма (25.4 мм)
мкм	Микрометр (0,001 мм)
тыс. Килограмм	Измерение поперечного сечения в Америке и Канаде (0.5 мм²)
мкм²	Квадратные микрометры
Не определено	Доступно в настройках проекта для свойств электрических соединений или гидравлических соединений.Единица измерения не определена.

См. Также

Свойства соединения

Вкладка Электротехника

Вкладки Гидравлика / Пневматика / Охлаждение / Смазка / Смазочно-охлаждающая жидкость / Газовая техника / Технологические процессы

Фото электрическое отопление: Страница не найдена —

18.12.2021 0 admin Разное

Электрическое отопление: чем обогреть жилое пространство – котел или конвектор

Содержание:
Электрическое отопление: преимущества и недостатки электрического котла
Настенные электрические конвекторы отопления: преимущества перед электрокотлом
Что такое электрический конвектор и его виды

На сегодняшний день в качестве топлива для обогрева жилой площади может использоваться практически любой энергоноситель. Применяется все – кроме стандартных природных ресурсов (вроде газа, ДТ, угля, дров) в ход идет и альтернативная энергетика, которая предусматривает использование солнечной энергии или тепла земли. Но наиболее распространенным источником энергии является электричество – именно о нем мы и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org подробно рассмотрим электрическое отопление, его виды, преимущества и недостатки.

Наиболее оптимальным способом сделать свой дом теплее посредством электрической энергии является электрокотел, который подключается к привычной для нас жидкостной системе отопления, а также конвекторы, включающиеся в обыкновенную бытовую розетку. Об этих системах отопления мы и поговорим.

Автономное электрическое отопление фото

Электрическое отопление: преимущества и недостатки электрического котла

Отопление частного дома электрическим котлом имеет довольно много преимуществ и недостатков, среди которых можно выделить следующие:

Достаточно низкая себестоимость электроэнергии – это плюс.
Возможность использовать электрический котел для нагревания любой жидкости – это также неплохо, так как в северных районах использование воды чревато негативными последствиями при замерзании.
Возможность с помощью электрического котла наладить не только систему отопления, но и горячее водоснабжение – большой плюс в пользу использования электрического водяного отопления.

Электрическое отопление: электрокотел фото

Высокая потребляемая мощность, которая иногда доходит до 24кВт в час – огромный минус, который сводит на нет большую часть достоинств использования электрического котла в системе отопления.
Также к минусам можно отнести перебои с электроэнергией, но этот минус касается даже современных газовых котлов, которые для своей работы используют цикл принудительной циркуляции теплоносителя.
Еще одним существенным недостатком автономного электрического отопления дома с котлом являются повышенные требования к вводу электроэнергии в дом и электрической безопасности.

В отличие от такой системы, электрическое отопление загородного дома посредством конвекторов намного лучше.

Электрические системы отопления фото

Настенные электрические конвекторы отопления: преимущества перед электрокотлом

Преимуществ электрических конвекторов перед котлами немного, но они определенно говорят об их превосходстве:

Во-первых, это энергопотребление. Давайте считать. Сколько комнат в вашем доме? Пять–шесть, или быть может меньше? Даже если их десять, и в каждой установить по электрическому настенному конвектору, то их общее энергопотребление не превысит 10кВт. Добавляем сюда же 2кВт на подогрев воды посредством накопительного бака и получаем 12кВт против 24кВт. Сделаем на это скидку, так сказать, дадим котлу фору. Как правило, при его работе в экономичном режиме, когда он работает только на подогрев отопления (включается и выключается), его энергопотребление варьируется в пределах 15–16кВт. Можно смело добавлять еще пару-тройку комнат, и только тогда эти две системы сравняются в своем энергопотреблении.

Настенные электрические конвекторы отопления фото

Во-вторых, это простота конструкции. Согласитесь, централизованные электрические системы отопления, работающие от котла, являются довольно сложным механизмом. Котел – его «сердце», и если он выйдет из строя, то остановится вся система. Если с этой стороны рассматривать электрические конвекторы, то они являются полностью независимыми друг от друга. При выходе из строя одного из конвекторов, все остальные благополучно работают.
В-третьих, простота и дешевизна монтажа. Электрическое отопление своими руками с помощью конвекторов сможет собрать каждый. Единственное, для чего понадобится привлечь специалистов, так это для прокладки электропроводки – все-таки эти приборы мощные, и для их подключения к сети электропитания нужна определенная квалификация. От электрика потребуется сделать новый мощный ввод в дом (в принципе, этот шаг необходим и для установки электрического котла), проложить отдельные ветки к конвекторам и установить там розетки. Все остальное (прикрепить конвектор к стене и включить его в розетку) вы сможете сделать самостоятельно.

Электрическое отопление своими руками: конвекторы

Что такое электрический конвектор и его виды

С преимуществами разобрались, осталось только понять, что собой представляет этот хваленый конвектор – без этого электрическое отопление дома самостоятельно сделать будет сложно. По сути, электрический конвектор – это усовершенствованный обогреватель спирального или жидкостного типа.

Самые дешевые на сегодняшний день – спиральные, но, как все понимают, они очень сушат воздух. Поэтому свой выбор лучше остановить на масляных нагревателях такого типа. Их усовершенствование заключается в том, что масляному прибору придали специфическую форму, благодаря которой его работа стала намного эффективнее, а потребление энергии снизилось. Специальные полости способствуют ускорению конвекции (движению нагретого воздуха вверх), что позволяет очень быстро прогревать помещение.

Электрическое отопление загородного дома фото

Также при выборе конвектора следует обратить внимание на наличие терморегуляторов в нем – это дополнительная экономия энергии. Без них нагревательный элемент будет работать бесперебойно, а терморегулятор обеспечивает включение и выключение конвектора по мере нагревания и остывания помещения. Большинство конвекторов такого типа оснащаются вентиляторами, которые способствуют скорейшему распространению теплого воздуха в комнате.

Что касается мощностей, то производитель выпускает их в четырех вариантах – полукиловаттные, киловаттные, полторакиловаттные и двухкиловаттные. Следует понимать, у них всех предел потребления энергии регулируется в рамках от полукиловатта до максимального значения мощности. Такой подход производителя к делу позволяет регулировать температуру помещения в зависимости от погоды за окном. Кроме того, раз уж речь зашла о регулировке температуры, то посредством особого устройства их работу можно синхронизировать и заставить поддерживать определенный микроклимат во всей квартире или доме.

Виды электрических конвекторов

Ну и в заключение хочется сказать еще одну немаловажную вещь, которая поможет сделать электрическое отопление еще выгоднее. Дело в том, что существуют ночные и дневные тарифы на электроэнергию. Ночные тарифы чуть ли не вполовину ниже, чем дневные. И чтобы экономить семейный бюджет, необходимо установить двухтарифный счетчик электроэнергии. Электросети вполне нормально к этому относятся, хотя в некоторых случаях могут вставлять палки в колеса.

Автор статьи Александр Куликов

Электрическое отопление, системы водяного отопления, фото

Многие владельцы частных домов или квартир полагают, что электрическая отопительная система не является экономной. Такая точка зрения имеет вполне адекватное объяснение, так как электричество является довольно дорогим источником энергии. Иногда бывают такие ситуации, когда альтернативные отопительные системы не оправдывают себя или попросту недоступны по определенным причинам. В такой ситуации нужно будет использовать тот энергоноситель, который является доступным. Отопительные системы электрического типа тоже могут делиться на различные категории, поэтому стоит подобрать именно то электрическое отопление, которое будет наиболее выгодным и экономичным.

Электрическое отопление

Прямой обогрев электричеством. Использование конвекторов и радиаторов

Любой из вариантов организации электрического отопления имеет как свои плюсы, так и недостатки. Наиболее популярными и распространенными обогревателями, работающими от сети, являются конвекторы и электрические радиаторы.

Масляный радиатор

Более широким спросом пользуются радиаторы масляного типа. Такие устройства более удачно подойдут для местного обогрев.

Масляный радиатор – это такой прибор, корпус которого состоит из соединенных между собой нескольких секций.

Внутри данной конструкции располагается теплоноситель минерального типа. В этом теплоносителе погружены обогревательные ТЭНЫ, которые необходимы для обогрева радиатора. Многие модели масляных радиаторов бытового типа имеют ТЭНЫ с мощностью от 2,5 до 3 кВт. Благодаря такой мощности масло нагревается за довольно короткий период времени. Минеральное масло способствует тому, что ТЭН нагревается до очень высокой температуры в 2000 градусов. Масляные радиаторы хорошо подойдут для обогрева любой комнаты в доме или квартире.

Масляные радиаторы не оправдают себя, если их использовать для общего обогрева квартиры или дома, так как их нельзя отнести к категории экономичных. Такие устройства оправданы только в том случае, если их использовать как дополнительный прибор для обогрева.

Альтернативой таким устройствам можно назвать конвекторы электрического типа. Их можно установить и в роли общего обогревателя.

Однако они будут оправданы только в том случае, если в здании невозможно организовать водяную отопительную систему. В корпусе конвектора располагается нагревательный компонент, который превращает электроэнергию в тепло. От этого нагревательного компонента горячий воздух поднимается и выходит через специальные отверстия, которые имеются в корпусе конвектора. Почти все современные электроконвекторы оснащены специальными решетками, благодаря которым возможна регулировка объема выходящего воздуха. Внизу конвекторного корпуса находятся отверстия, которые необходимы для того чтобы в устройство проникал холодный воздух. Этот воздух в дальнейшем нагревается и выходит через верхние отверстия.

Электрический настенный конвектор

Почти все конвекторы оснащены специальными термодатчиками автоматического типа, принцип работы которых схож с отопительным краном. Когда воздух, который проникает в конвектор через его нижние отверстия, будет достаточно теплым, датчики сработают и электроприбор отключится. Благодаря этим своим параметрам и характеристикам электроконвекторы более оправданы с точки зрения экономии электроэнергии, чем радиаторы масляного типа.

По своим конструкционным особенностям различают несколько типов конвекторов: настенные конвекторы и напольные конвекторы.

Такие приборы являются наиболее популярными, однако существуют и такие конвекторы, как внутрипольные. Если выбор пал на последний тип конвекторов, то лучше всего их устанавливать в области вдоль окна. В таком случае они не только буду обогревать помещение, но и станут дополнительной защитой от сквозняков и уличного холода который проникает через окно. Электро отопление конвектором будет более выгодным и экономичным по сравнению с масляными радиаторами, однако использование твердого или жидкого топлива или газа будет все равно дешевле.

Рекомендуем к прочтению:

Система теплый пол

Теплый пол нельзя считать основной отопительной системой, но в качестве дополнительного источника тепла он себя хорошо оправдает. Теплый пол представляет собой конструкцию, состоящую из нагревательной пленки и кабелей отопительного типа. Такая конструкция монтируется под напольное покрытие. На некоторые участки пола устанавливаются специальные температурные датчики, которые соединены с термостатом, установленным на одну из стен помещения.

Теплый кабельный пол

Такое отопление электричеством, как теплый пол, позволяет производить самостоятельную регулировку отопления в квартире, задавая определенный температурный режим. Монтаж такой обогревательной системы не представляет собой слишком сложный процесс, поэтому его можно произвести и своими руками, без того, чтобы обращаться за помощью к специалистам. У нас можно найти множество рекомендаций, а также видеороликов, которые помогут справиться с такой задачей. Такая система, как электрическое напольное отопление, не подойдет в качестве универсального источника тепла, поэтому она будет оправдана только как дополнительная системы для обогрева.

Инфракрасное отопление

Использование инфракрасных приборов для отопления электричеством – это еще один метод, который позволяет обогреть дом или квартиру. Инфракрасный обогреватель содержит внутри корпуса ТЭН, который является источником инфракрасного излучения. Инфракрасные волны, которые поступают из данного прибора, нагревают не воздух в помещении, а те объекты, на которые они направлены. Такие приборы считаются наиболее эффективными, так как они излучают тепло туда, куда необходимо, а не растрачивают его вхолостую.

Инфракрасный потолочный обогреватель

Современные обогреватели инфракрасного типа могут похвастаться таким КПД, который превышает 90%. Инфракрасный обогреватель из всех электрических приборов считается наиболее выгодным и экономичным.

Единственный их существенный минус состоит в том, что они стоят довольно дорого. Перед тем, как остановить свой выбор на одном из электрических нагревательных приборов, лучше сделать расчеты относительно того, как быстро окупятся затраты.

Водяной обогрев: котлы ТЭНового типа

Электрическое водяное отопление считается более эффективным, чем использование лишь простых нагревательных электроприборов. Данная система отопления использует в роли теплоносителя обычную воду. Чтобы вода нагревалась до необходимой температуры, система оснащена таким устройством как бойлер или электрический котел. Бойлеры бытового типа, которые используются для нагрева воды, не подойдут в качестве главного устройства водяной электрической отопительной системы. Бойлер, который необходим для эффективной работы отопительной системы, должен обладать куда более высокими показателями мощности. Для организации автономной электрической отопительной системы могут быть использованы самые разнообразные установки, такие как:

ТЭНовые установки;
Индукционные установки;
Электродные установки.

Самыми популярными являются ТЭНовые котлы, которые можно видеть на фото. Принцип работы таких котлов состоит в следующем: теплоноситель поступает во внутренний бак таких котлов. В баке размещен ТЭН, который начнет нагреваться, и его температура будет передаваться теплоносителю. Благодаря насосу циркуляционного типа теплоноситель будет поступать в отопительный контур и затем распространяться по конечным элементам потребления, то есть, к отопительным радиаторам.

Электрический котел

Необходимо помнить о том, что самым уязвимым местом у котла является как раз ТЭН. Необходимо выбирать такой котел, в котором ТЭН является заменимым компонентом. Тэн через несколько лет может выйти из строя, так как он покроется накипью, и тогда его потребуется заменить. Большинство котлов оснащено автоматикой, которая позволяет включить определенный рабочий режим. Это позволяет существенно сэкономить на электричестве, так как котел будет нагревать воду, только тогда в этом есть необходимость.

Еще одним преимуществом, которое дарит электро водяное отопление, считается тот факт, что электрические компоненты совсем не контактируют с водой. В случае аварии автоматика полностью отключит ТЭН.

Рекомендуем к прочтению:

Электродные устройства

Более хорошей альтернативой водонагревательным ТЭНам, предполагающей использование электроэнергии для отопления, можно назвать котлы электродного типа. Такое устройство представляет собой емкость небольшого объема, внутри которой находятся электроды. Когда котел заполнится водой, на эти электроды начнет подаваться ток, а это, в свою очередь, повлечет за собой нагревание воды.

Котлы электродного типа

Чтобы электродный котел работал как можно более эффективно, потребуется подвергнуть теплоноситель специальной подготовке. Электродный котел потребляет больше электроэнергии, чем котел ТЭНового типа. Однако он является более надежным и не так часто выходит из строя.

Индукционные котлы

В индукционных котлах расположены сразу два контура: один теплообменный, а другой магнитный. В контуре магнитного типа находится катушка, которая создает магнитное поле, и за счет этого происходит нагрев теплоносителя. Принцип функционирования такого контура очень похож на принцип работы варочной плиты индукционного типа. Теплообменный контур необходим для того чтобы в нем происходило температурное перераспределение. После этого теплоноситель нагреется и начнет поступать в отопительную систему дома.

Индукционный котел

Самым главным преимуществом котлов такого типа считается безопасность их использования. Это можно объяснить тем, что в котлах полностью отсутствуют нагревательные компоненты.

Среди недостатков таких устройств можно выделить их высокую цену, а также довольно сложную плавную регулировку терморежимов.

Достоинства и недостатки электрического отопления

Любые электрические системы отопления обладают как своими преимуществами, так и недостатками.

Плюсы электронагрева:

Его можно установить самостоятельным образом;
Разрешение на установку таких устройств получить намного проще, чем, например, разрешение на установку газового котла;
Электрические обогреватели легче настраиваются и более просты в управлении;
За подачей топлива не нужен постоянный контроль, все, что необходимо – это задать определенный температурный режим;
Довольно быстрый обогрев;
Комфортный температурный режим в помещении установится всего лишь после 10-15 минут после того как система начнет работать.

Недостатки электрических нагревателей, которые чаще всего освещают отзывы:

Оборудование стоит довольно дорого, в частности, к высокой ценовой категории относятся такие устройства, которые оснащены различной автоматикой;
Сам обогрев помещения обходится довольно дорого;
Высокие нагрузки на электрическую проводку и кабели напряжения.

В случае если такие недостатки сильно не пугают, то такая система отопления будет считаться довольно эффективной. Электрическую отопительную систему намного проще организовать, чем любую другую.

способы, преимущества, схема (фото и видео)

Общие сведения об электроотоплении

На сегодня отопление является весьма затратной частью энергообеспечения загородных частных домов. И только сейчас в стране наметилась тенденция, по которой на первое место выходит электрическое отопление загородного дома. В странах Скандинавии обогрев при помощи электричества считается нормой в течение уже нескольких десятилетий.

Схема электрического отопления в загородном доме.

Капитальные затраты на установку автономной системы энергоотопления в доме значительно ниже, чем у остальных систем отопления. Кроме того, практически полностью отсутствуют затраты на техническое обслуживание и профилактику, эксплуатационные затраты могут регулироваться в зависимости от потребностей под конкретное помещение.

Все современное оборудование для стационарного автономного отопления электричеством может быть разделено на несколько групп: инфракрасные обогреватели потолочные, настенные электрические конвекторы, кабельные системы подогрева пола, регулирующие термостаты, программирующие устройства. Благодаря такому широкому спектру автономного стационарного электроотопления можно выбрать оптимальный вариант для конкретно взятого помещения.

Схема функционирования электрического котла отопления.

Отопление загородного дома может быть совершенно разным для каждого помещения. Так, например, для прихожей, лестничных маршей и коридоров можно использовать электрические конвекторы, которые выделяются среди такого вида оборудования своей ценой и простотой монтажа.

В ванной комнате, сауне и кухне можно использовать конвектор, который полностью защищен от попадания влаги, безжидкостные радиаторы с малой мощностью или теплые полы. Можно совмещать данные варианты отопления.

В детской и спальне можно отдать предпочтение потолочным инфракрасным обогревателям длинноволновым, которые одновременно смогут согреть пол, ковер, а также постель. Для создания зоны повышенного комфорта в гостиных и столовых лучше использовать радиаторы или инфракрасные панели.

Если при отоплении загородного дома необходимо решить проблему промерзания, намокания или сильного увлажнения стен, то выбирайте инфракрасные обогреватели, способные эффективно передавать тепло предметам эффективнее других систем обогрева.

Такие обогреватели идеально подойдут и для прогрева стеклянных поверхностей (витражей, витрин).

Вернуться к оглавлению

Современные способы электроотопления загородных домов

Схема электрического водяного отопления.

Для оранжерей в доме лучше всего использовать инфракрасные обогреватели, которые способны создать необходимый микроклимат в помещении.

Отопление загородного дома, особенно первого этажа, может быть серьезно затруднено из-за того, что подвал не отапливается. При таком варианте разница температур между потолком и полом может составлять от 5 до 7 градусов по Цельсию. Исправить этот недостаток достаточно просто, используя для отопления систему “теплого пола”. Кроме того, можно использовать сочетание инфракрасных обогревателей с качественным утеплением помещения.

Электрическое отопление коттеджа небольшой площади может быть реализовано при помощи маломощного безжидкостного радиатора. Отопление при помощи печи имеет ряд серьезных недостатков, которые позволяют сделать выбор в сторону электрического обогрева помещения.

Одним из самых распространенных методов электрического отопления всего дома считается отопление котлом. Такой электрический котел – это достаточно простое устройство, основными элементами которого является теплообменник с укрепленными в нем ТЭНами, блок управления. Котлы такой модификации не нуждаются в постоянной чистке, обслуживании. Именно поэтому отпадает ряд проблем, связанных с прокладкой необходимых коммуникаций, хранилищ и отдельных помещений. Все это позволяет неплохо сэкономить на установке данной системы отопления.

Сейчас на рынке предлагаются отопительные котлы двух видов: однофазные и трехфазные. Если была выбрана мощность выше 12 кВт, то стоит выбирать трехфазное исполнение. Если же мощность превышает 60 кВт, то электрокотел, обеспечивающий отопление загородного дома, выполняется напольным. Имеются также варианты настенного исполнения, одно- или двухконтурные.

Вернуться к оглавлению

Оптимальный выбор отопительного оборудования

Схема обвязки электрического котла.

Выбор большинства клиентов падает на двухконтурные котлы, которые, кроме обогрева достаточно большого помещения, способны обеспечить нагрев проточной воды в кране. То есть такой котел выполняет двойную функцию. Котел электрический имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые заметно выделяют его среди другого оборудования, которое может быть использовано для электрического отопления загородного коттеджа. Котлы удобны, безопасны, они не выделяют никаких токсических веществ. При современном развитии электроники стало возможным управление котла дистанционно, то есть даже не дома вы можете регулировать необходимую температуру нагрева котла и, следовательно, всего помещения. Можно также использовать специальные программаторы, при помощи которых можно на треть сократить потребление электрической энергии, снизив затраты на отопление. Монтаж всей системы котла производится в кратчайшие сроки, он не доставит вам никаких хлопот. Котел может быть использован в качестве как основного, так и резервного источника тепла. Выбор будет зависеть от каждой конкретной ситуации в отдельности.

Газовые котлы не отличаются высокой эффективностью. Этот факт связан с тем, что имеется большая вероятность срабатываний защитной автоматики, которая приведет к отключению всей системы. Это может произойти в результате отключения подачи газа или по другим причинам. В таком случае вам необходим резервный источник тепла, которым может стать электроотопление, установленное в вашем загородном доме. Стоимость такой системы резервирования, по сравнению с основной системой, составит всего от 3 до 5%, эксплуатационные расходы отсутствуют совсем.

Если в загородном доме имеется помещение, куда провести трубы затруднительно или нерационально, то можно использовать в качестве оборудования для отопления безжидкостные алюминиевые радиаторы.

Вернуться к оглавлению

Преимущества электрического отопления

Преимущества автономной электрической системы отопления начинают проявляться еще на этапе его приобретения. Первое, что особо хочется отметить, – это, естественно, цена, которая значительно ниже других вариантов отопления. Монтаж всей системы может быть выполнен в течение одного дня или двух, исключением является только теплый пол. Желательно, чтобы весь процесс монтажа был выполнен профессиональным специалистом, который сможет предусмотреть все тонкости дальнейшей работы системы отопления.

В помещениях, где имеются водные затворы, такие как ванна и кухня, имеется возможность отслеживания температуры с точностью до половины градуса. Минимальный порог составляет 5 градусов Цельсия. Такой температурный режим позволяет избежать появления конденсата и плесени. Благодаря такому микроклимату существенно продлевается срок службы загородного дома или коттеджа до его очередного капитального ремонта. Стоит отметить, что у вас будет возможность регулирования температурного режима, который позволит существенно сэкономить на затратах на электроэнергию. Если вы живете в загородном доме не постоянно, то на полную мощность система будет работать не так часто, а в остальное время она будет поддерживать заданный минимальный температурный режим, создающий комфортную обстановку в помещениях.

Электрическое отопление стационарного типа не требует профилактических работ, полностью исключаются аварийные протечки. При отключении энергии запасенного тепла хватит на целые сутки, то есть вы сразу не почувствуете возможного снижения температуры.

Современная техника имеет высокие показатели безопасности, поэтому практически полностью исключается опасность поражения электрическим током и возможность возгорания. Электрическое отопление не сжигает воздух и частицы пыли, воздух не пересушивается. Современные инфракрасные обогреватели не создают конвекционных потоков из пыли. Электромагнитные наводки, которые возникают при работе этих приборов, значительно ниже, чем у другого оборудования для отопления.

Благодаря широкому ассортименту предлагаемого оборудования вы сможете выбрать оптимальный вариант для отопления своего загородного дома.

Электрическое отопление загородного дома под ключ – цена на услуги по отоплению частных домов электричеством

Электрическое отопление

Цены на услуги по обустройству электрического отопления

Бытует мнение, что электрическое отопление дома является нерентабельным, так как электричество является дорогим энергоносителем.

Современные подходы создания электрических отопительных систем позволяют сделать их более экономичными и повысить КПД, особенно в ситуациях, когда другие энергоносители недоступны.

Для того чтобы электрическое отопление было выгодным и экономичным, нужно правильно определить наиболее оптимальную категорию системы, подобрать оборудование в соответствие со схемой и предварительными расчетами.

Рисунок 1. Котельные в частных домах на базе электрических котлов

Отопление дома электрическим котлом

Наиболее популярное электроотопление в частном доме – это водяное отопление, в схеме которого основным генератором тепла выступают электрические котлы напольного и настенного исполнения. Основным отличием этих агрегатов является мощность: у настенных она колеблется в диапазоне 5-60 кВт с обогревом помещений общей площадью от 50 до 600 м², у напольных аналогов мощность от 60 кВт и отапливаемая площадь, соответственно, больше.

Электрокотлы небольшой мощности могут подключаться как к однофазной сети в 220 В, так и к трехфазной в 380 В. Агрегаты повышенной мощности (от 8 кВт и выше) могут питаться только от трехфазной сети.

В электрокотлах система циркуляции может быть естественной и принудительной. В качестве теплоносителя одинаково эффективные вода или специальные незамерзающие антифризы.

Рисунок 2. Устройство электрического котла

Устройство и принцип действия электрического котла

Принцип функционирования электрокотлов обладает традиционной схемой: на первом этапе теплоноситель направляется во внутренний резервуар агрегата, в котором расположен нагревательный элемент – ТЭН. В процессе его нагрева тепло передается воде или антифризу, которые согласно физическим законам самотеком либо под воздействием насоса циркуляционного типа равномерно поступают в систему отопления частного дома электричеством, передавая полученную температура радиаторам. Вся система имеет кольцевую структура, вследствие чего охлажденный теплоноситель снова возвращается во внутренний резервуар генератора тепла.

Для контроля функционала электрокотла используется блок управления. Также имеется комнатный температурный регулятор, который дополняет контур управления агрегатом: он реагирует на снижение температурных показателей и подает сигнал котлу на включение режима нагрева. Внутренний температурный датчик котла отслеживает температуру теплоносителя, таким образом определяя скорость расхода энергии. Он также управляет функционалом, задавая различные режимы нагрева и регулирует электроотопление.

Все эти компоненты, участвуя в процессе регулирования мощности агрегата, в целом позволяют на 30% уменьшить энергопотребление электрической системы отопления частного дома.

Преимущества отопления электрокотлом:

Невысокая стоимость оборудования;
Простая эксплуатация и абсолютная надежность, снижена регулярность ремонтных и сервисных мероприятий;
Низкий уровень шума;
Доступное управление и автоматизированный функционал;
Отсутствует риск возгорания из-за исключения открытого пламени;

Нет необходимости в дымоходе из-за отсутствия выбросов продуктов горения;
Отсутствует необходимость в обустройстве отдельного помещения для установки, компактность;
Доступность топлива в любом регионе страны при отсутствии расходов на его транспортировку или хранение;
КПД отопления частного дома электричеством достигает 100%.

Минусы использования электрокотлов:

Затраты на электроэнергию превышают стоимость иных энергоресурсов;
Необходимость обеспечения защиты оборудования от сбоев в сети напряжения;

Запрещено превышать установленный лимит мощности;
Высокая затратность электрического отопления для домов с площадью, превышающей 100 м².

Рекомендуемые котлы для отопления электричеством

Примеры монтажа

Прямое отопление дома электричеством

Электроотопление обладает таким отличительным признаком, как непосредственная трансформация электроэнергии в тепло с исключением из схемы теплоносителя. Подобная схема также встречается в частных домах, обладая как достоинствами, так и недостатками. Чаще всего отопление организуется с использованием электрических отопительных приборов, таких как конвекторы напольного либо настенного исполнения, теплый пол, инфракрасные обогреватели, тепловые завесы и т. п.

Рисунок 3. Масляные радиаторы в частном доме

Масляные радиаторы

Наиболее простые отопительные приборы – масляные радиаторы, используемые в отдельных помещениях. Он представляет собой корпус, секции которого соединены между собой по принципу радиаторов отопления.

Внутренняя емкость конструкции заполняется минеральным теплоносителем, который непосредственно контактирует с погруженными в него ТЭНами, отвечающие за подогрев. В большинстве случаев такие электроприборы бытового предназначения обладают мощностью в диапазоне от 2,5 до 3 кВт. Это позволяет за малый промежуток времени нагреть теплоноситель до 2 тысяч градусов, что, соответственно, ускорит процесс обогрева помещений. Поэтому масляные радиаторы считаются незаменимыми союзниками в борьбе с неожиданным похолоданием в квартире либо доме.

Использование масляных радиаторов нецелесообразно для постоянного обогрева домов, так как они потребляют много электроэнергии. Свою эффективность они подтверждают лишь в качестве краткосрочного решения вопроса или дополнительного отопительного прибора.

В более высоких масштабах альтернативой считаются конвекторы, которые также могут служить и в качестве общего обогревателя.

Рисунок 4. Настенные конвекторы в системе электрического отопления

Электрические конвекторы

Конструкция конвектора представляет собой монолитный корпус, в котором присутствует нагревательный элемент. ТЭН нагревает воздух, который потом распространяется по всему помещению в очень короткие сроки через специальные отверстия или решетку. В современных приборах есть возможность регулировки диаметра отверстий, корректируя таким образом объем выходящего нагретого воздуха. В корпусе имеются и нижние отверстия, через которые производится забор холодного воздуха для его последующего нагрева и распространения в помещении.

Электрические конвекторы выгодны только в тех ситуациях, когда устройство водяного отопления невозможно либо связано с глобальными капиталовложениями.

В данных приборах предусмотрена некоторая автоматизация, исключающая постоянное участие человека в его работе. В частности, внутренний температурный датчик отслеживает температуру забираемого воздуха. При достижении этим параметром установленной величины устройство автоматически отключается. Дополнительным преимуществом электрических конвекторов в сравнении с масляными радиаторами является их разное исполнение – напольное и настенное.

Рисунок 5. Инфракрасные обогреватели для отопления электричеством

Инфракрасные обогреватели

Солнечный свет является максимально эффективным природным обогревателем. Однако в наших широтах в холодное время года яркие солнечные лучи – редкость. Заменить их смогут специальные электрические инфракрасные приборы отопления. В корпусе данного устройства присутствует нагревательный элемент – ТЭН, который является генератором инфракрасных волн. Это излучение, распространяющееся из обогревателя, несет в себе тепло, передаваемое не внутренней атмосфере, а именно элементам интерьера, на которые они попадают. Это позволяет избежать «холостого» расхода тепла и направлять его непосредственно в те зоны, где есть необходимость в нем.

В результате у современных инфракрасных обогревателей крайне высокий КПД – свыше 90%, что делает их в сравнении с иными электрическими аналогами отопительных устройств наиболее выгодными.

Рисунок 6. Система «теплый пол»

Электрический теплый пол

Как полноценная система отопления теплый пол экономически невыгоден. Однако он может выступать в роли дополнительного источника тепла, а также существенно ускорять процесс обогрева помещений. Данная конструкция состоит из специальной пленки, на которую закреплены нагревательные кабели. Она устанавливается на ровную поверхность, после чего декорируется напольным покрытием. В определенных точках на теплый пол крепятся температурные датчики, подключаемые к общему термостату. Последний устанавливается на стену и позволяет корректировать работу системы.

Потребитель имеет возможность сам корректировать работу электрического отопления и устанавливать в доме комфортную температуру.

Теплый пол отличается более простым монтажом, который легко выполняется и своими руками без привлечения специалистов. Вы можете воспользоваться нашими рекомендациями, а также видеороликами, в подробностях описывающими весь процесс установки.

Как показывает практика, электрический теплый пол эффективен в точках максимально высоких теплопотерь – зоны возле входных дверей, балконы, а также в помещения с высокой влажностью – саунах, ванных комнатах, бассейнах.

Преимущества прямого отопления электричеством:

Регулировка параметров температурного режима осуществляется оперативно;
Установка температуры в диапазоне 5-30 °C;
Компактные габариты отопительных устройств;
Упрощенное обслуживание и эксплуатация;
Отсутствие шумов при работе устройства.

Недостатки:

Затраты на электроэнергию превышают стоимость иных энергоресурсов;
Необходимость обеспечения защиты оборудования от сбоев в сети напряжения;
Для каждого из помещений устанавливаются собственные параметры в связи с отсутствием общего регулятора.

Почему электричество в сравнении с газом чаще используется в системе отопления?

Во-первых, электрокотлы по своим техническим характеристикам не только не уступают аналогам, работающим на природном топливе, но и в некоторых направлениях даже превосходят их. Особенно это касается первоначальных издержек на работы по обустройству системы отопления частного дома. Не только материальных, но и временных, т.к. нет необходимости в прохождении процедуры по получению специальных разрешений и допусков у соответствующих госорганов.

Во-вторых, по своей стоимости и электрическое, и газовое оборудование идентичны. А вот эксплуатационные расходы отличаются существенно, причем с каждым последующим годом. Сюда следует добавить и отсутствие риска для безопасности проживающих в частном доме, а также для окружающей его экологии.

Другие виды отопления

Особенности отопления на объектах

Возник вопрос? Свяжитесь с нами!

Для того чтобы связаться с нами, Вы можете заполнить форму обратной связи, написать нам либо позвонить по телефону, указанному ниже.

Мы работаем ежедневно: с 9:00 до 21:00
Звоните: +7 (495) 135-00-98
E-mail: [email protected]

Форма обратной связи

Электрическое отопление в квартире — альтернативное решение, как подобрать котел, устроить камин, характеристика конвектора и инфракрасного обогрева, фото и видео примеры

Содержание:

1. Масляные обогреватели

2. Тепловентиляторы

3. Конвекционные обогреватели

4. Инфракрасные обогреватели

5. Электрические котлы

6. Принцип работы и способ установки электрокотлов

В последнее время нередко возникают проблемы с централизованным теплоснабжением, поэтому неудивительно, что многие люди ищут другие способы обогрева жилья. Альтернативное отопление квартиры выручает при задержке отопительного сезона, неожиданном отключении традиционной системы.

Все современное оборудование для обогрева помещений делится на такие виды:

инфракрасные обогреватели;

электрические котлы;

масляные радиаторы;

конвекционные приборы;

тепловентиляторы.

Электрическое отопление в квартире своими руками — недешевое удовольствие, но все равно является едва ли не самым популярным способом обогрева помещения. Как выглядят такие приборы, можно увидеть на фото. Установить электрическое оборудование гораздо проще, чем, например, газовое (в процессе его работы образуется сажа): не нужно создавать дымоходные трубы, продумывать систему вентиляции.

Для функционирования электрических отопительных приборов требуется только электричество, поэтому их можно назвать автономными. В то же время, большинство других видов обогревателей также потребляют электроэнергию, хоть и в меньшем количестве.

В среднем затраты на электроотопление в квартире составляют 4-5 кВт. Если же оборудование имеет большую мощность, то для его использования необходимо получить соответствующее разрешение и подвести силовой кабель. Но обычно для эффективного обогрева жилья столь мощные приборы не требуются. Для отопления квартиры или дома площадью менее 100 «квадратов» будет достаточно устройства, потребляющего 3-5кВт.

Масляные обогреватели

Такие приборы внешне напоминают обычный радиатор, но заполнены они особым минеральным маслом, обладающим высокой температурой кипения. Нагревательных элементов обычно 2 или 3, они расположены внутри радиатора. Благодаря ним масло греется и отдает тепло корпусу, сделанному из металла. Вследствие этого температура воздуха в помещении увеличивается.

Масляные радиаторы могут иметь различное количество секций, разную мощность и температуру нагрева. Прогреваются они довольно быстро, причем температура масла может достигать 100-150 градусов, так что существует немалая вероятность получить ожог. Многие подобные обогреватели имеют термостат или таймер включения и отключения. В первом случае время работы радиатора определяется автоматически, а во втором это приходится делать самостоятельно (прочитайте также: «Какой выбрать обогреватель для квартиры — полезные советы»).

Тепловентиляторы

Это отопительное оборудование представляет собой систему с вентилятором и открытой спиралью. Тепло распространяется по комнате за счет того, что вентилятор распространяет воздух, нагретый от спирали внутри прибора. В целом, принцип работы тепловентилятора напоминает фен.

С помощью этих приборов можно быстро довести температуру до требуемого уровня, но в качестве основного отопительного оборудования они не используются, поскольку не рассчитаны на длительную работу.

Конвекционные обогреватели

Конвекторы отопления для квартиры своей формой напоминают обычный радиатор, но работают по принципу, что и у тепловентиляторов. Внутри прибора находятся специальные нагревательные элементы и вентилятор, ускоряющий циркуляцию воздуха в помещении. Такие обогреватели обычно потребляют не более 2 кВт в час. Одного конвектора достаточно для того, чтобы обогреть стандартное помещение в квартире. Таким образом, для полноценного обогрева 3-комнатной квартиры будет достаточно системы отопления электроконвекторами из 5 приборов (с учетом кухни и ванной комнаты или коридора).

Благодаря наличию встроенных терморегуляторов оборудование реагирует на колебание температуры, что дает возможность при определенных условиях снижать расход электроэнергии примерно на 1/3 в сравнении с той ситуацией, если бы данные датчики отсутствовали (прочитайте ещё: «Как сделать отопление на балконе обогревателем, теплым полом»). Это немалое преимущество таких приборов, ведь обогрев квартиры электричеством – недешевое удовольствие.

Основное преимущество использования конвекторов заключается в том, что нет необходимости прокладывать по всей квартире отопительные трубы, которые стоят довольно дорого. Обязательное условие при установке конвекторов отопления – наличие в электросети проводки сечением не менее 2,5 кв.мм и отдельного выключателя-автомата.

Инфракрасные обогреватели

Сначала такие приборы в основном использовались для обогрева промышленных и общественных помещений. Сейчас же инфракрасное отопление в квартире становится довольно популярным. Тепловое излучение данных приборов аналогично солнечному, но выделяются инфракрасные, а не ультрафиолетовые лучи. Тепло передается тем предметам, которые находятся напротив обогревателя (детальнее: «Какой принцип работы инфракрасного обогревателя: разбираемся вместе»). Степень обогрева зависит от цвета поверхности, на которую направлен прибор, угла падения лучей.

При выборе инфракрасного обогревателя в качестве главного источника тепла, стоит учитывать, что для эффективного отопления каждых 10 «квадратов» требуется не менее 1 кВт мощности прибора (детальнее: «Как выбрать инфракрасный обогреватель: краткий обзор»). Если утепление квартиры оставляет желать лучшего, то лучше выбрать более мощное оборудование. Чаще всего с помощью инфракрасных обогревателей осуществляют дополнительное отопление квартиры, например, если с помощью традиционной системы невозможно добиться комфортной температуры в помещении. Локальные приборы малой мощности (300-500Вт) нужно устанавливать рядом с тем объектом, который должен обогреваться.

Электрические котлы

Принцип работы электрических котлов похож на газовое отопление. Электрические котлы для отопления квартиры позволяют создавать радиаторную водяную систему. Главное преимущество использования этого оборудования – доступная цена, а также безопасность в эксплуатации. Котлы не имеют источника открытого огня, соответственно, не нужно и топливо, при сгорании которого выделяются вредные вещества. Установка оборудования достаточно простая, так как нет нужды делать дымоход.

Работают электрические котлы бесшумно. Кроме того, они полностью автоматизированы и имеют простую систему управления. Если установить отопительную систему правильно, то КПД будет достигать 98%.

Как выбрать электрический котел, рекомендации на видео:

<br />

Принцип работы и способ установки электрокотлов

Основная рабочая часть оборудования – нагревательный элемент, расположенный в теплообменнике. Благодаря этому элементу нагревается теплоноситель, в роль которого обычно выступает вода. Она циркулирует по системе и тем самым способствует прогреванию помещения. Таким образом, электрокотел для отопления квартиры работает по традиционной схеме, только в процессе нагрева используется не твердое топливо, а электричество (прочитайте: «Отопление в квартире: схемы и особенности проекта»). Если вода в системе не может свободно циркулировать, то используют специальный насос.

Электрические котлы просты в эксплуатации. Современное оборудование имеет температурные датчики и регуляторы мощности. Один из наиболее важных характеристик отопительного прибора – его мощность. Нужное значение определяют, учитывая качество теплоизоляции и площадь помещения, материал, из которого сделаны стены. Что касается напряжения, то оно может составлять 220 и 380 В. Для оборудования небольшой мощности будет достаточно напряжения 220 В. А вот более мощные котлы (от 12кВт) разрешается подключать только к трехфазной сети 380 В.

Чтобы работали электрические котлы для квартиры, не нужно выделять для них отдельное помещение. Оборудование достаточно мобильно, его можно переносить на другое место. В жилых домах и квартирах монтаж оборудования не занимает много времени, более того, с этой работой под силу справиться и самостоятельно. Для оформления разрешения не нужно получать огромное количество документов, как при установке газового котла. Всю документацию можно получить в Энергонадзоре.

При монтаже настенного котла его обязательно выставляют по вертикальному и горизонтальному уровню. Для крепления используют дюбели или анкерные болты. Напольное оборудование ставят на специальные подставки и подсоединяют к отопительной системе с помощью переходников и муфт. Во время монтажа и подключения котла вода должна быть перекрыта запорной арматурой. После соединения системы отопления с котлом устанавливают автоматический выключатель или устройство защитного отключения, чтобы не было утечки электричества на землю. Сечение проводов должно подходить к мощности оборудования. После подключения электропитания работу системы отопления обязательно проверяют.

Сейчас существуют различные способы обогрева жилья. Конечно, электрическое отопление стоит недешево, но часто без него трудно обойтись. Что касается выбора прибора, то каждый сам решает, что будет лучше в его ситуации: масляные обогреватели, электрические камины в квартире, или даже установка полноценной отопительной системы с электрокотлом.

Электрическое отопление частного дома: цена и отзывы

В Перми строится множество коттеджей и особняков, большинство из них находится за чертой города, часто без возможности подключиться к газовым трубам, потому электрическое отопление частного дома весьма востребовано. Впрочем, многие домовладельцы в любом случае предпочитают устанавливать электроотопление для частного дома.

Причина тому – простота установки, что дает возможность иногда и своими руками сделать помещения теплыми. Автономия и возможность самостоятельно управлять электроотоплением также привлекают к такому способу обогрева дома в Перми. Но и конечная стоимость в месяц за пользование электричеством в ряде случаев имеет решающее значение при выборе типа отопления.

Основные виды отопления частных владений

Твердотопливное – наиболее дорогое и неудобное.
Газовое – дешевый вариант, но только если не учитывать стоимость установки котла, подвода газа и всех сопутствующих компонентов, и не забудьте об обязательном составлении утверждении проекта.
Электрическое – цена в месяц такого отопления, обычно дороже, но стоимость оборудования и его монтажа меньше на порядок, чем в случае подводки газа.

При этом существуют разные способы для обустройства электрического отопления частного дома. Согласно отзывам более чем реально сделать отопление электричеством по цене газа и даже более дешевые эконом варианты.

Виды отопительных электроустройств

При выборе способа отопления с помощью электротока, стоит ориентироваться на площадь вашего дома в Перми. Небольшое помещение обогреть всегда проще и дешевле. В комнатах большой площади можно комбинировать варианты, произведя правильный расчет в целях экономии.

Отопление конвекторами

Современные конвекторы безопасны и экологичны. Они не сушат воздух и абсолютно безшумны. Существуют напольные и настенные устройства. Встроенные датчики контролируют положение прибора – в случае его падения или перегрева происходит отключение.

Многие конвекторы снабжены программируемым блоком управления. Можно настроить его в соответствии с собственными потребностями. Например, без отсутствия людей в доме, система обогрева автоматически перейдет на «слабый» режим, поддерживая минимальную температуру в помещении, или отключится вовсе.

Теплый пол

Такое электрическое отопление частного дома подходит для любого напольного покрытия. Его можно встроить в бетон, подложить под линолеум и ламинат, и в любом случае вы получите идеальный и равномерный нагрев своего жилья. Приятный момент – то, что будет тепло ходить по полу босиком, в том числе и детям, которые просто обожают забывать тапки. Сеть переполнена фото с довольными малышами, пользующими по теплому полу, который дарит им массу приятных ощущений. Можно установить также инфракрасный теплый пол в Перми – более экономичный благодаря использованию специальной пленки.

При таком варианте обогрева больше всего воздух прогревается снизу, то есть как раз там, где нам и нужно. А это значит, что изначально можно программировать систему на меньшие показатели температуры, что также позволяет экономить.

Тепловентиляторы и прочие дополнительные обогревающие устройства

Тепловые пушки и вентилятор – приборы, создающие направленную тепловую завесу. Самые мощные из них нагревают воздух быстро и эффективно. Есть, правда, недостаток – сжигают кислород. Потому их использование более оправдано на улице или в помещениях, где часто открывается дверь в холодное время года (магазины, к примеру). Для частного дома – не самый экономный выбор. Но иногда возможны схемы, когда тепловентилятор дополняет другие нагревательные устройства.

К ним также относятся полотенцесушители, работающие от тока. Очень эффективны в ванных. Заодно позволяют сохранить комфортный микроклимат в сантехпомещениях.

Электрокотлы

Более всего похоже на традиционное отопление – вода в радиаторах нагревается с помощью котлов, работающих от электричества. Преимущества в сравнении с газом – на порядок дешевле установить. Но платежка за месяц будет немного дороже.

Выбор системы отопления индивидуален для каждого частного дома в Перми. Можно разработать схемы, при которых цена в месяц за электричество будет адекватной и соответствующей любым семейным бюджетам.

Фото электрической системы отопления Комфорт

Фото электрической системы отопления Комфорт

1 2

Отопление в любом доме Электрическое отопление в любом доме

1 1

Крепеж панелей «Комфорт» Панели «Комфорт» можно крепит на любую поверхность.

2 1

Общий вид панели «Комфорт» Размеры панели 500х145х25

2 1

Терморегулятор Общий вид терморегулятора с установленной температурой

1 0

Панель «Комфорт» На картинке 4 панели «Комфорт» подключенных последовательно

1 0

Панели «Комфорт» соединяются последовательно Панели «Комфорт» соединяются последовательно

1 0

Панели «Комфорт» Электрическое отопление панелями «Комфорт»

1 0

Отопление «Комфорт» Электрическое отопление системой «Комфорт»

1 0

Отопление «Комфорт» Электрическое отопление системой «Комфорт»

1 0

Отопление «Комфорт» в жилых комнатах Электрическое Отопление «Комфорт» в жилых комнатах

1 0

Отопление «Комфорт» в спальне Электрическое отопление системой «Комфорт» хорошо подходит для спален

1 0

Отопление «Комфорт» Электрическое отопление системой «Комфорт»

2 0

Отопление лестниц Электрическое отопление на лестнице

1 0

Отопление второго этажа Электрическое отопление второго этажа

1 0

Внешний вид панели «Комфорт» Внешний вид панели «Комфорт»

1 0

Отопление спортзалов и школ Элекртическое отопление спортзалов и школ

1 0

Настенные панели «Комфорт» Электрическое отопление настенными панелями «Комфорт»

1 0

Отопление офиса Электрическое отопление офисов панелями «Комфорт»

Межгалактическая пыль и ее фотоэлектрический нагрев | Земля, планеты и космос

Аббас, М. М. и др., Измерения фотоэлектрической эмиссии аналогов отдельных частиц космической пыли, Astrophys. J., 645, 324–336, 2006.

Статья

Google ученый

Абель Т. и М. Г. Хенельт, Эффекты переноса излучения при фотонагревании межгалактической среды, Astrophys. J. Lett., 520, L13 – L16, 1999.

Статья

Google ученый

Агирре, А.и З. Хайман, Космологическая постоянная или межгалактическая пыль? ограничения от космического дальнего инфракрасного фона, Astrophys. J., 532, 28–36, 2000.

Статья

Google ученый

Агирре, А., Л. Хернквист, Н. Кац, Дж. Гарднер и Д. Вайнберг, Обогащение межгалактической среды за счет истечения пыли под действием радиационного давления, Astrophys. J. Lett., 556, L11 – L14, 2001a.

Артикул

Google ученый

Агирре, А., Л. Хернквист, Дж. Шай, Д. Х. Вайнберг, Н. Кац и Дж. Гарднер, Обогащение межгалактической среды металлами на z = 3 галактическими ветрами, Astrophys. J., 560, 599–605, 2001b.

Артикул

Google ученый

Агирре, А., Л. Эрнквист, Дж. Шай, Н. Кац, Д. Х. Вайнберг и Дж. Гарднер, Обогащение межгалактической среды металлами в космологическом моделировании, Astrophys. J., 561, 521–549, 2001c.

Артикул

Google ученый

Альтон, П.Б., Дж. И. Дэвис, С. Бьянки, Истечение пыли из галактик, вспыхнувших звездообразованием, М. Н. Р. А. С., 343, 51–63, 1999.

Google ученый

Бендо, Дж. Дж. И др., Спектральное распределение энергии излучения пыли в спиральной галактике NGC 4631, видимой с ребра, как видно на телескопе Spitzer и телескопе Джеймса Клерка Максвелла, Astrophys. J., 652, 283–305, 2006.

Статья

Google ученый

Бертольди, Ф., К. Л. Карилли, П. Кокс, X. Фан, М. А. Штраус, А. Белен, А. Омонт, Р. Зилка, Эмиссия пыли от самых далеких квазаров, Astron. Astrophys., 406, L55 – L58, 2003.

Статья

Google ученый

Бьянки С. и А. Феррара, Межгалактическое обогащение средним металлом путем распыления пыли, М. Н. Р. А. С., 358, 379–396, 2005.

Статья

Google ученый

Болтон, Дж.С., М. Виль, Т.-С. Ким, М.Г. Хенельт и Р.Ф. Карсвелл, Возможное свидетельство обратной связи между температурой и плотностью в межгалактической среде из распределения потоков в лесу Лия, М.Н.Р.А.С., 386, 1131–1144, 2008.

Article

Google ученый

Корасанити П. С., Влияние космической пыли на космологию сверхновых, М. Н. Р. А. С., 372, 191–198, 2006.

Статья

Google ученый

Дренаж, Б.Т. Фотоэлектрический нагрев межзвездного газа // Astrophys. J. Suppl. Сер., 36, 595–619, 1978.

Статья

Google ученый

Дрейн, BT, Эволюция межзвездной пыли, в «Эволюция межзвездной среды», под редакцией Л. Блитца, 193–205, Тихоокеанское астрономическое общество, Сан-Франциско, 1990.

Draine, BT, Рассеяние на частицах межзвездной пыли. I. Оптика и ультрафиолет, Astrophys. Дж., 598, 1017–1025, 2003.

Статья

Google ученый

Дрейн, Б. Т. и Э. Э. Солпитер, Механизмы разрушения межзвездной пыли, Astrophys. J., 231, 438–455, 1979.

Статья

Google ученый

Дрейн, Б. Т. и Б. Сутин, Столкновительная зарядка межзвездных зерен, Astrophys. J., 320, 803–817, 1987.

Статья

Google ученый

Двек, Э., Эволюция содержания элементов в газовой и пылевой фазах галактики, Astrophys. J., 501, 645–665, 1998.

Статья

Google ученый

Эльфгрен, Э., Ф.-Х. Desert, и B. Guiderdoni, Распределение пыли при реионизации, Astron. Astrophys., 476, 1145–1150, 2007.

Статья.

Google ученый

Фан, X., К. Л. Карилли и Б. Китинг, Ограничения наблюдений на космическую реионизацию, Ann.Rev. Astron. Astrophys., 44, 415–462, 2006.

Статья.

Google ученый

Ферраротти, А. С. и Х.-П. Гейл, Состав и количество пыли, произведенной AGB-звездами и возвращенной в межзвездную среду, Астрон. Astrophys., 447, 553, 2006.

Статья

Google ученый

Феррара А., Ф. Феррини, Б. Барселла и Дж. Франко, Эволюция пылинок через горячее газовое гало, Astrophys.J., 381, 137–146, 1991.

Статья

Google ученый

Феррара А., Петтини М. и Ю. А. Щекинов, Смешивание металлов в ранней Вселенной, М. Н. Р. А. С., 319, 539–548, 2000.

Статья

Google ученый

Фрухтер А., Дж. Х. Кролик и Дж. Э. Роадс, Разрушение пыли рентгеновскими лучами вдоль луча зрения до γ-всплесков, Astrophys. J., 563, 597–610, 2001.

Артикул

Google ученый

Галли Д. и Ф. Палла, Химия ранней Вселенной, Astron. Astro-Phys., 335, 403–420, 1998.

Google ученый

Губар А., Л. Бергстром и Э. Морцелл, Измерение свойств внегалактической пыли и значение диаграммы Хаббла, Astron. Astrophys., 384, 1–10, 2002.

Статья.

Google ученый

Ганн, Дж.Э. и Б. А. Петерсон, О плотности нейтрального водорода в межгалактическом пространстве, Astrophys. J., 142, 1633–1641, 1965.

Статья

Google ученый

Хаардт, Ф. и П. Мадау, Перенос излучения в комковатой Вселенной. II. Ультрафиолетовый внегалактический фон, Astrophys. J., 461, 20–37, 1996.

Статья

Google ученый

Хирасита, Х., Т. Нозава, Т.Козаса, Т. Т. Исии и Т. Т. Такеучи, Кривые экстинкции, ожидаемые в молодых галактиках, М. Н. Р. А. С., 357, 1077–1087, 2005.

Article

Google ученый

Хирасита, Х., Т. Нозава, Т. Т. Такеучи и Т. Козаса, Кривые экстинкции, сглаженные обратными толчками в сверхновых, М. Н. Р. А. С., 384, 1725–1732, 2008.

Article

Google ученый

Хуэй, Л., Н. Ю. Гнедин, Уравнение состояния фотоионизированной межгалактической среды, М. Н. Р. А. С., 292, 27–42, 1997.

Статья.

Google ученый

Иноуэ, А. К. и Х. Камая, Ограничение на межгалактическую пыль из термической истории межгалактической среды, М. Н. Р. А. С., 341, L7 – L11, 2003.

Статья

Google ученый

Иноуэ, А. К. и Х. Камая, Количество межгалактической пыли: ограничения от далеких сверхновых и тепловая история межгалактической среды, М.N. R.A. S., 350, 729–744, 2004.

Статья

Google ученый

Джонс, А. П., А. Г. М. Тиленс, Д. Дж. Холленбах, Разрушение зерен при толчках: распределение межзвездных зерен по размерам, Astrophys. J., 469, 740–764, 1996.

Статья

Google ученый

Лоеб, А. и Р. Баркана, Реионизация Вселенной первыми звездами и квазарами, Ann.Rev. Astron. Astrophys., 39, 19–66, 2001.

Статья

Google ученый

Матис, Дж. С., У. Румпл и К. Х. Нордзик, Распределение межзвездных зерен по размерам, Astrophys. J., 217, 425–433, 1977.

Статья

Google ученый

Майолино Р., Р. Шнайдер, Э. Олива, С. Бьянки, А. Феррара, Ф. Маннуччи, М. Педани и М. Рока Согорб, Происхождение пыли в квазаре с большим красным смещением от сверхновой , Nature, 431, 533–535, 2004.

Артикул

Google ученый

Монтье, Л. А. и М. Жар, Важность пыли в охлаждении и нагревании межгалактической среды, Astron. Astrophys., 417, 401–409, 2004.

Статья.

Google ученый

Нат Б. Б., Сетхи С. К., Щекинов Ю. Фотоэлектрический нагрев пылинок на больших красных смещениях, М. Н. Р. А. С., 303, 1–14, 1999.

Article

Google ученый

Нодзава, Т., Т. Козаса, Х. Умеда, К. Маэда и К. Номото, Пыль в ранней Вселенной: образование пыли в выбросах Сверхновых звезд населения III, Astrophys. J., 598, 785–803, 2003.

Статья

Google ученый

Нодзава Т., Т. Козаса, А. Хабе, Э. Двек, Х. Умеда, Н. Томинага, К. Маэда и К. Номото, Эволюция пыли в первичных остатках сверхновой: образовались частицы пыли в выбросах выжить и попасть в раннюю межзвездную среду ?, Astrophys.J., 598, 955–966, 2007.

Статья

Google ученый

Остерброк Д. Э. и Дж. Дж. Ферланд, Астрофизика газовых туманностей и активных ядер галактик, второе издание, University Science Books, SauSalito California, 2006.

Google ученый

Ро, Дж., Т. Козаса, У. Т. Рич, Дж. Д. Смит, Л. Рудник, Т. ДеЛэйни, Дж. А. Эннис, Х. Гомес и А. Таппе, Обнаружена свежеобразованная пыль в остатке сверхновой Кассиопеи А. космическим телескопом Спитцера, Astrophys.J., 673, 271–282, 2008.

Статья

Google ученый

Скотт Дж., Дж. Бехтольд, А. Добжицки и В. П. Кулькарни, Единый анализ леса Лия на координате z = 0-5. II. Измерение средней интенсивности внегалактического ионизирующего фона с помощью эффекта близости Astrophys. J. Suppl., 130, 67–89, 2000.

Article

Google ученый

Spizer, L.Мл., Динамика межзвездной среды. II. Радиационное давление, Astrophys. J., 94, 232–244, 1941.

Статья

Google ученый

Венкатесан А., М. Л. Жиру и Дж. М. Шулль, Нагревание и ионизация межгалактической среды ранним рентгеновским фоном, Astrophys. J., 563, 1–8, 2001.

Статья

Google ученый

Вайнгартнер, Дж. И Б. Т.Дренаж, Фотоэлектрическое излучение межзвездной пыли: Зарядка зерна и нагрев газа, Astrophys. J. Suppl., 134, 263–281, 2001.

Статья

Google ученый

Вайнгартнер, Дж., Б. Т. Дрейн и Д. К. Барр, Фотоэлектрическое излучение пылинок, подвергшихся воздействию экстремального ультрафиолетового и рентгеновского излучения, Astrophys. J., 645, 1188–1197, 2006.

Статья

Google ученый

Уильямс, Б.Дж. И др., Разрушение пыли при быстрых толчках остатков сверхновой с коллапсом ядра в Большом Магеллановом Облаке, Astrophys. J. Lett., 652, L33 – L56, 2006.

Статья

Google ученый

Ксилурис, Э., П. Альтон, Дж. Аликакос, К. Ксилурис, П. Боумис и К. Гудис, Обильные пыли, обнаруженные в межгалактическом пространстве, Astrophys. J. Lett., 651, L107 – L110, 2006.

Статья

Google ученый

Ямада, К.и Т. Китайма, Инфракрасное излучение внутрикластерных пылинок и ограничения на свойства пыли, Publ. Astron. Soc. Jpn., 57, 611–619, 2005.

Статья

Google ученый

Юн, М. С., П. Т. П. Хо, и К. Й. Ло, Изображение атомарного водорода в группе галактик M81 с высоким разрешением, Nature, 372, 530–532, 1994.

Article

Google ученый

Чжан, П.и П. С. Корасанити, Колебания потока, вызванные космической пылью: плохие и хорошие аспекты, Astrophys. J., 657, 71–75, 2007.

Статья

Google ученый

Подавление звездообразования в карликовых галактиках с помощью обратной связи по фотоэлектрическому нагреву зерен

1
Дрейн, Б.Т. Фотоэлектрический нагрев межзвездного газа. Astrophys. J. Suppl. Сер. 36 , 595–619 (1978)
ADS
CAS
Google ученый

2
Бекки, К.Формирование и эволюция галактик, регулируемые пылью: новая хемодинамическая модель с живыми частицами пыли. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 449 , 1625–1649 (2015)
ADS
CAS
Google ученый

3
Таскер Э. Дж. Звездообразование в дисковых галактиках. II. Влияние звездообразования и фотоэлектрического нагрева на образование и эволюцию гигантских молекулярных облаков. Astrophys. J. 730 , 11 (2011)
ADS
Google ученый

4
Таскер, Э.Дж., Уодсли Дж. И Пудриц Р. Звездообразование в дисковых галактиках. III. Приводит ли звездная обратная связь к смерти облака? Astrophys. J. 801 , 33 (2015)
ADS
Google ученый

5
Ху, К.-Й., Нааб, Т., Уолч, С., Гловер, С.О. и Кларк, П.С. Звездообразование и молекулярный водород в карликовых галактиках: неравновесная точка зрения. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 458 , 3528–3553 (2016)
ADS
CAS
Google ученый

6
Хопкинс, П.Ф., Кватерт, Э. и Мюррей, Н. Саморегулируемое звездообразование в галактиках за счет импульса, поступающего от массивных звезд. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 417 , 950–973 (2011)
ADS
Google ученый

7
Хопкинс, П. Ф., Нараянан, Д. и Мюррей, Н. Значение и последствия критериев звездообразования в моделях галактик с разрешенной звездной обратной связью. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 432 , 2647–2653 (2013)
ADS
Google ученый

8
Hayward, C.К. и Хопкинс, П. Ф. Как звездная обратная связь одновременно регулирует звездообразование и управляет оттоком звезд. Препринт на http://arxiv.org/abs/1510.05650 (2015)

9
Крумхольц, М. Р., Макки, К. Ф. и Тамлинсон, Дж. Переход от атома к молекулярному в галактиках. II: плотности столбцов H i и h3. Astrophys. J. 693 , 216–235 (2009)
ADS
CAS
Google ученый

10
Крумхольц, М.Р. и Декель, А. Зависимое от металличности тушение звездообразования при большом красном смещении в малых галактиках. Astrophys. J. 753 , 16 (2012)
ADS
Google ученый

11
Christensen, C. et al. Применение молекулярного водорода в гидродинамическом моделировании образования галактик. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 425 , 3058–3076 (2012)
ADS
Google ученый

12
Крумхольц, М.R. Закон звездообразования в галактиках с низким содержанием молекул. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 436 , 2747–2762 (2013)
ADS
CAS
Google ученый

13
Макия Р., Тотани Т., Кобаяши М. А. Р., Нагашима М. и Такеучи Т. Т. Функция светимости галактики и ее космологическая эволюция: тестирование новой модели обратной связи в зависимости от непрозрачности пыли в масштабе галактики. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 441 , 63–72 (2014)
ADS
Google ученый

14
Хантер, Д.A. et al. Незначительные вещи. Astron. J. 144 , 134 (2012)
ADS
Google ученый

15
Bigiel, F. et al. Постоянное время истощения молекулярного газа в близлежащих дисковых галактиках. Astrophys. J. 730 , L13 (2011)
ADS
Google ученый

16
Брайан, Г. Л. и др. ENZO: код адаптивного уточнения сетки для астрофизики. Astrophys. J. Suppl. Сер. 211 , 19 (2014)
ADS
Google ученый

17
Папастергис, Э., Каттанео, А., Хуанг, С., Джованелли, Р. и Хейнс, М. П. Прямое измерение барионной функции масс галактик и последствия для фракции галактических барионов. Astrophys. J. 759 , 138 (2012)
ADS
Google ученый

18
Окамото, Т., Гао, Л. и Теунс, Т. Потеря массы галактик из-за ультрафиолетового фона. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 390 , 920–928 (2008)
ADS
Google ученый

19
Декель А. и Силк Дж. Происхождение карликовых галактик, холодной темной материи и смещенного образования галактик. Astrophys. J. 303 , 39–55 (1986)
ADS
CAS
Google ученый

20
Яновецки, С.и другие. (Почти) темные источники HI в обзоре ALFALFA: интригующий случай HI1232 + 20. Astrophys. J. 801 , 96 (2015)
ADS
Google ученый

21
Broeils, A.H. & Rhee, M.-H. Короткие 21-сантиметровые наблюдения спиральных и неправильных галактик WSRT. H i свойства. Astron. Astrophys. 324 , 877–887 (1997)
ADS
Google ученый

22
Кац, Н.Диссипативное образование галактик. II. Эффекты звездообразования. Astrophys. J. 391 , 502–517 (1992)
ADS
Google ученый

23
Turk, M. J. et al. yt: набор инструментов для многокодового анализа данных астрофизического моделирования. Astrophys. J. Suppl. Сер. 192 , 9 (2011)
ADS
Google ученый

24
Кэннон, Дж.M. et al. Кампания ALFALFA «Почти тьма»: пилотные наблюдения VLA H i за пятью системами с высоким отношением массы к свету. Astron. J. 149 , 72 (2015)
ADS
Google ученый

25
Даве Р., Финлатор К. и Оппенгеймер Б. Д. Аналитическая модель эволюции звездного, газового и металлического состава галактик. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 421 , 98–107 (2012)
ADS
Google ученый

26
Лилли, С.Дж., Каролло, С.М., Пипино, А., Рензини, А., Пенг, Ю. Газовая регуляция галактик: эволюция космической удельной скорости звездообразования, соотношение металличности-массы-скорости звездообразования и звездное содержание ореолов. Astrophys. J. 772 , 119 (2013)
ADS
Google ученый

27
Форбс, Дж. К., Крумхольц, М. Р., Беркерт, А. и Декель, А. О происхождении фундаментального соотношения металличности и разброса в соотношениях масштабирования галактик. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 443 , 168–185 (2014)
ADS
Google ученый

28
Голдбаум, Н. Дж., Крумхольц, М. Р. и Форбс, Дж. К. Перенос массы и турбулентность в гравитационно нестабильных дисковых галактиках. I. Случай чистой самогравитации. Astrophys. J. 814 , 131 (2015)
ADS
Google ученый

29
Спрингель, В.И Уайт, С. Д. М. Приливные хвосты в космологии холодной темной материи. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 307 , 162–178 (1999)
ADS
CAS
Google ученый

30
Leitherer, C. et al. Starburst99: модели синтеза галактик с активным звездообразованием. Astrophys. J. Suppl. Сер. 123 , 3–40 (1999)
ADS
CAS
Google ученый

31
Шабрие, Г.Галактическая звездная и субзвездная начальная функция масс. Publ. Astron. Soc. Pac. 115 , 763–795 (2003)
ADS
Google ученый

32
Торнтон, К., Гаудлитц, М., Янка, Х.-Т. И Штейнмец, М. Вложение энергии и перераспределение массы сверхновыми в межзвездной среде. Astrophys. J. 500 , 95–119 (1998)
ADS
Google ученый

33
Геха, М.и другие. Звездная функция начальной массы сверхслабых карликовых галактик: свидетельство вариаций ММП в зависимости от галактического окружения. Astrophys. J. 771 , 29 (2013)
ADS
Google ученый

34
Хабинг, Х. Дж. Плотность межзвездного излучения между 912 и 2400 Å. Бык. Astron. Inst. Нидерланды 19 , 421–431 (1968)
ADS
Google ученый

35
Вольфайр, М.Дж., Макки, Ч. Ф., Холленбах, Д. и Тиленс, А. Г. Дж. М. Нейтральные атомные фазы межзвездной среды в галактике. Astrophys. J. 587 , 278–311 (2003)
ADS
CAS
Google ученый

36
Kim, J.-h. и другие. Проект сравнения симуляций галактик высокого разрешения AGORA. Astrophys. J. Suppl. Сер. 210 , 14 (2014)
ADS
Google ученый

37
Библиотека Grackle.https://grackle.readthedocs.org/

38
Oñorbe, J. et al. Выкованные в ОГНЕ: каспы, ядра и барионы в маломассивных карликовых галактиках. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 454 , 2092–2106 (2015)
ADS
Google ученый

39
Бекки, К. Формирование сверхкомпактных голубых карликовых галактик и их эволюция в зародившиеся карлики. Astrophys. J. 812 , L14 (2015)
ADS
Google ученый

40
Бекки, К.Образование точек эмиссионных линий и карликов с крайне низким содержанием металлов из почти темных галактик. Пн. Нет. R. Astron. Soc. 454 , L41 – L45 (2015)
ADS
CAS
Google ученый

41
Truelove, J. K. et al. Самогравитационная гидродинамика с трехмерным адаптивным уточнением сетки: методология и приложения к коллапсу и фрагментации молекулярных облаков. Astrophys. J. 495 , 821–852 (1998)
ADS
Google ученый

42
Крумхольц, М.Р. и Тан, Дж. С. Медленное звездообразование в плотном газе: доказательства и последствия. Astrophys. J. 654 , 304–315 (2007)
ADS
CAS
Google ученый

43
Крумхольц, М. Р., Декель, А. и Макки, К. Ф. Универсальный локальный закон звездообразования в галактических облаках, близлежащих галактиках, дисках с большим красным смещением и вспышках звездообразования. Astrophys. J. 745 , 69 (2012)
ADS
Google ученый

44
Чомюк, Л.И Пович, М.С. К объединению определений скорости звездообразования в Млечном Пути и других галактиках. Astron. J. 142 , 197 (2011)
ADS
Google ученый

Температура газа (A) и скорость фотоэлектрического нагрева (B) для различных …

Контекст 1

… более мелкие зерна удаляются, общая скорость нагрева уменьшается, как обсуждается в. На рисунке 1 показаны Tg (A) и скорость фотоэлектрического нагрева (B) как функция AV.Для крупных зерен Ориона скорость фотоэлектрического нагрева на ~ 15% ниже, чем у зерен ISM, и примерно на 10% ниже, чем распределение зерен RV = 4. …

Контекст 2

… приводит к температурам на освещенной поверхности PDR 265, 220 и 240 K для стандартной модели, модели I и модели II, соответственно. Эффекты экстинкции также видны на рисунке 1, так как более крупные зерна Ориона, которые имеют более низкую температуру PDR на освещенной поверхности, также приводят к более высокой температуре PDR при большей AV, поскольку УФ гасится менее эффективно за счет RV = 5. .5 гранулометрический состав. Таким образом, в то время как зерна ISM приводят к большему нагреву для AV <1 mag, распределение зерен Orion и RV = 4 по размерам приводит к более горячему PDR для AV = 1 -10 mag. ...

Контекст 3

… обнаруживаем, что самые большие изменения в I [C II] связаны с изменениями в физике зерна. На рисунке 1A показано, что по сравнению со стандартной моделью модели зерна Orion и Starburst создают немного большую область с температурами выше 92 K. Это приводит к увеличению I [C II] на ~ 15% для моделей зерна Orion / Starburst. ….

Контекст 4

… Эмиссионные линии FIR [C I] (рисунки 13 и 14) показывают наибольшую чувствительность к изменению параметров модели. Верхние уровни линий [C I] 370,610 мкм находятся при ~ 62 и ~ 24 K соответственно. …

Контекст 5

… снижение эффективности более крупных зерен по гашению УФ-излучения приводит к большему N (C 0) для моделей I и II. Это можно увидеть, сравнив рисунки 1A и 3A, на которых показано значение N (C 0) на глубине, где Tg падает ниже 24 и 62 K, и относительное излучение от ISM (RV = 3.1), модели зерен Starburst (RV = 4) и Ориона (RV = 5.5) сильно коррелированы. Комбинированные эффекты приводят к тому, что зерна Ориона производят на ~ 50% больше излучения I [C I] 370, 610 мкм, чем модель ISM, в то время как зерна звездообразования (Модель II) дают примерно на 20% больше излучения. …

Контекст 6

… прогнозируемое соотношение 0-0 S (1) / 0-0 S (0) варьируется от 6 до 16, что по сравнению с Кауфманом и др. (2006) Рисунок 8 соответствует nH> 10 4; G0> 10 3 часть пространства параметров.Наше прогнозируемое соотношение 0-0 S (2) / 0-0 S (0) колеблется в пределах 0,3-4, что также соответствует широкому диапазону в нГн и G0 по сравнению с рисунком 14 …

Новый автоматический калориметр для продолжения Измерение выработки тепла за длительные периоды времени с помощью JSTOR

Абстрактный

Принцип работы этого аппарата следующий. Помимо тепла, выделяемого в калориметре экспериментальным животным, тепло подается в виде электрической энергии, которую легко измерить.С помощью устройства, аналогичного самобалансирующемуся мосту Уитстона, скорость общего теплового потока поддерживается постоянной за счет автоматического регулирования электрического нагрева. Тепло животных — это просто разница между общей (постоянной) подачей тепла и подачей электрического тепла. Калориметрическая камера с хорошей теплоизоляцией содержит электрический нагреватель и охлаждающий змеевик, по которому течет постоянный поток воды под постоянным гидравлическим давлением. Входя в камеру и выходя из нее, вода проходит через электрические термометры сопротивления, которые образуют два регулируемых плеча моста Уитстона, гальванометр которого отражает луч света на фотоэлемент.Результирующий фотоэлектрический ток после усиления управляет реле двухконтурного типа. Последний управляет реверсивным двигателем, который приводит в движение реостат червячной передачи, включенный последовательно с нагревателем, амперметр постоянного тока и источник постоянного тока. Нулевая точка гальванометра выбрана таким образом, чтобы отраженный световой пучок приходился наполовину на чувствительную поверхность фотоэлемента, наполовину от нее. Если теперь подача тепла по какой-либо причине (например, падение напряжения в сети постоянного тока) изменилась, изменение будет проявляться как уменьшение или повышение температуры выходящей воды.Мост становится неуравновешенным, гальванометр отклоняется, отклоняя луч света дальше (скажем) от фотоэлемента. При уменьшении или увеличении фотоэлектрического тока реле замыкается вправо или влево, и двигатель вращается в таком направлении, чтобы уменьшать или увеличивать последовательное сопротивление (увеличивать или уменьшать ток нагрева). Таким образом, изменение плюса или минуса, которое запустило механизм, будет нейтрализовано, и подача тепла вернется к своему прежнему значению. Температура стенки камеры и потери тепла через стену регистрируются автоматически.Теплота испарения измеряется путем сбора воды из вентиляционного потока воздуха (предварительно высушенного), когда он выходит из камеры. Отходящий воздух также непрерывно отбирает пробы для измерения абсорбированного кислорода и производимого углекислого газа. С группами от 12 до 16 крыс эксперименты продолжительностью от 3 до 16 часов показали хорошее соответствие между течкой, рассчитанной и измеренной.

Информация о журнале

Журнал Proceedings содержит статьи, которые были прочитаны членами Американского философского общества на собраниях, состоявшихся в апреле и ноябре.Статьи иногда даются в рамках тематического симпозиума. Кроме того, публикуются статьи, представленные сторонними авторами, проверенные квалифицированными учеными в определенных областях исследований и принятые для публикации Комитетом по публикациям. Статьи в сборнике обычно имеют длину 30 страниц или меньше, хотя делаются исключения. Журнал Proceedings также содержит биографические воспоминания умерших членов Общества.

Информация об издателе

Выдающаяся научная организация с международной репутацией, американская
Философское общество способствует распространению полезных знаний в области естественных и гуманитарных наук.
за счет передового опыта в научных исследованиях, профессиональных встречах, публикациях,
библиотечные ресурсы и работа с общественностью.

Прозрачные преимущества: фотоэлектрические датчики в тяжелых условиях

В периоды пиковой нагрузки на станках Heye International в цехе по производству стеклянной тары стекольного завода производится более одного миллиона стеклянных бутылок в день. Обнаружение и подсчет в высокоскоростном потоке бутылок — это не единственная проблема для фотоэлектрических датчиков SICK WL12G-3, но и чрезвычайно суровые условия эксплуатации.Температура бутылок более 600 ° C вместе с излучаемым теплом гарантирует, что датчики и отражатели, установленные рядом с секцией конвейера, также хорошо поджариваются.

Стеклянный фотоэлектрический датчик WL12G-3 ClearSens и высокотемпературный рефлектор SW50 образуют термостойкое и высокодоступное системное решение Heye International, «лучшее из стекла». При этом проблемы усугубляются сочетанием критических условий эксплуатации: в подразделении по производству стеклянной тары Heye International датчики должны одновременно выдерживать высокие температуры окружающей среды, тяжелые механические нагрузки, частицы сажи, стеклянную пыль, мельчайшие частицы масла и водяной пар в воздух, а также воздействие химических материалов, таких как соляная кислота.

Heye International: «Мы стеклянные люди»

Heye International GmbH в Обернкирхе в Германии подчеркивает свою позицию мирового лидера в области услуг и технологий для стеклотарной промышленности своим девизом «Мы — люди из стекла». Среди прочего, компания (которая с 2003 года входит в международную группу Ardagh Group) производит машины и оборудование для эффективного производства стеклянной тары под торговой маркой HiPERFORM.

Из расплавленного жидкого стекла при температуре более 1000 ° C производственные машины формируют более одного миллиона бутылок в пиковые периоды при трехсменной работе. Когда они транспортируются на следующие этапы процесса в виде непрерывного потока бутылок, они все еще имеют температуру до 650 ° C — и повышают температуру окружающей среды до более чем 120 ° C. Помимо тепла, датчики, которые должны подсчитывать и контролировать поток бутылок в этих рабочих условиях, должны справляться с посторонними частицами и влажностью в воздухе, а также с сильными вибрациями машин.

«Лучшее в стекле» — стеклянный фотоэлектрический датчик WL12G-3 ClearSens

Heye International рассматривала различные альтернативы в поисках подходящих датчиков. «Неоптические системы оказались непригодными, потому что их рабочее расстояние было слишком коротким, их размеры не подходили, их качество обнаружения не было убедительным или их время отклика было слишком большим. Но у оптических датчиков также были ограничения: фотоэлектрические переключатели на пересечение луча были нежелательны из-за двойной работы по установке и установке передатчика и приемника; и фотоэлектрические датчики приближения были отвергнуты в основном из-за их рабочего расстояния и критических поверхностей стеклянных бутылок, мерцающих из-за тепла », — говорит Роланд Хакенджос, менеджер по продукции промышленных датчиков компании SICK.

Стеклянный фотоэлектрический датчик WL12G-3 ClearSens от компании SICK в сочетании с высокотемпературным рефлектором SW50 оказался лучшим решением из стекла. Он механически очень прочен и устойчив к многочисленным агрессивным средам благодаря металлическому корпусу со степенью защиты до IP 67. Максимальная рабочая температура окружающей среды указана на безопасном уровне + 60 ° C. Фактически, при постоянной работе в Heye International он выдерживает температуру более + 80 ° C, установленную за теплозащитным экраном.С указанным расстоянием переключения в два метра в этом приложении этот датчик автоколлимации обеспечивает надежное обнаружение и предлагает высокие функциональные резервы, например, в случае образования отложений на оптике датчика. Частота переключения фотоэлектрического рефлекторного переключателя составляет 1500 Гц, что гарантирует надежное обнаружение и подсчет отдельных бутылок в транспортном потоке. Отражатель здесь играет важную роль, потому что в месте его установки на противоположной стороне потока бутылки от датчика также есть высокие температуры.Стандартные пластиковые отражатели быстро плавятся и деформируются из-за интенсивного теплового излучения. «Высокотемпературный отражатель SW50 не представляет такого риска, поскольку боросиликатное стекло, используемое в монтажной раме из анодированного алюминия, выдерживает постоянные температуры до 300 ° C», — объясняет Роланд Хакенджос.

И, наконец, исходя из своего опыта, компания Heye International придает большое значение удобству использования сенсора. Машины для производства бутылок и стеклянной тары работают круглосуточно и без выходных, поэтому также важно иметь возможность управлять датчиком во время третьей смены, т.е.е. без необходимости в специалисте по обслуживанию.

Электронагревательные агрегаты и их обслуживание Mendota

Не все электрические нагревательные элементы одинаковы. В Triple Service, Inc. мы с гордостью можем сказать, что мы потратили последние 70 с лишним лет, изучая все о техническом обслуживании электрического отопления, и теперь нет проблемы, которую мы не можем решить.

С 1950 года мы работаем бригадой по обслуживанию электрического отопления в районе Мендота — и в ближайшее время не планируем останавливаться.

Есть ли у вас электрические нагревательные элементы, нуждающиеся в обслуживании? Ремонт электрического обогревателя начинает доводить вас до высшей точки? Не волнуйтесь — обратитесь за помощью к специалистам Triple Service, Inc.

Мы будем там — в дождь или солнце, в любой час.

Эксперты по домашнему электрическому отоплению готовы поддержать ваш дом

Для электрического отопления часто очень важно, чтобы бригада быстро вышла, чтобы убедиться, что ваш дом остается безопасным и теплым убежищем, которым он должен быть.Каждый из наших технических специалистов полностью подготовлен и тщательно обучен, чтобы убедиться, что ваши коммерческие отопительные установки или домашние электрические отопительные установки настроены и готовы к работе.

Заинтересованы в ценности, которую мы можем принести вашим домашним обогревателям? Мы с гордостью предлагаем следующие преимущества обслуживания с каждым проектом:

Круглосуточное обслуживание обогревателей для дома и офиса : Мы не хотим оставлять вас на морозе, независимо от времени суток.
Экономичное обслуживание : Мы стремимся превзойти ваши ожидания на каждом шагу.
Эксперт, опытные, высококвалифицированные специалисты : Мы собрали команду, которая знает, как решить любую проблему, которую ваш дом может бросить нам!

Для получения дополнительной информации об электрических нагревательных элементах Mendota, звоните сегодня

Если вам нужно отопление и вы думаете о том, чтобы перейти на электричество, не ищите больше знаний и опыта, чем Triple Service, Inc. Мы проработали 70 лет в этой отрасли, и мы не можем предложить ни производителя, ни модели нагревательного элемента ». t поможет вам найти и обслужить.

Мы гордимся тем, что готовы предоставить вам профессиональные услуги по отоплению — независимо от проблемы и времени!

Готовы запустить отопительное решение сегодня? Позвоните нам для получения дополнительной информации или просто заполните краткую онлайн-форму, чтобы запросить бесплатное ценовое предложение!

Тепловая энергия от света

Современное общество построено на потреблении ископаемого топлива, в основном нефти (нефти), природного газа и угля. Это ископаемое топливо образовалось в результате разложения растений и животных, которые жили миллионы лет назад.Поскольку численность населения мира продолжает увеличиваться и превышает 7 миллиардов человек, у нас быстро заканчивается ископаемое топливо. Использование этих видов топлива также создает проблемы. Бурение на нефть и газ и добыча угля разрушают части ландшафта. А сжигание этого топлива загрязняет воздух и море. Углекислый газ, выбрасываемый в атмосферу в результате горения, улавливает избыточное тепло (парниковый эффект) и вызывает глобальное изменение климата. Большая часть избытка CO ₂ растворяется в океане, вызывая подкисление.Горящий уголь также загрязняет море ртутью.

Что произойдет, если мы продолжим полагаться на ископаемое топливо в течение следующих 1000 лет? Вместо этого мы должны найти альтернативные формы чистой энергии. Солнечная энергия бесплатна, чиста и будет использоваться, пока Земля является обитаемой.

Есть два способа использовать солнечный свет для производства полезных форм энергии. Один из них — использовать фотоэлектрические панели для производства электричества. Другой, более простой подход — преобразовать солнечный свет в тепло для таких вещей, как обогрев здания, приготовление горячей воды, приготовление пищи или производство «пара», который может питать электрический генератор.

Цели обучения: Учащиеся смогут:

Определите взаимосвязь между основами ядерного синтеза и солнечным светом.
Используйте практические занятия, чтобы понять, что солнечный свет состоит из волн различной длины, представленных цветами.
Расскажите об историческом развитии солнечного отопления и приготовления пищи с помощью солнечной энергии.
Создайте аннотированную схему системы горячего водоснабжения на солнечной энергии для домашнего использования.
Используйте данные, которые они собирают в ходе экспериментов, чтобы обнаружить взаимосвязь между потреблением энергии и цветом для солнечных коллекторов.
Объясните парниковый эффект, включая роль коротковолнового и длинноволнового излучения, и свяжите его с данными, которые они собирают в ходе экспериментов.

Что такое тепло?

Все вещества, температура которых выше абсолютного нуля (-273,15 ^o C), способны передавать тепло более холодным объектам. Температура — это мера молекулярного движения вибрации. Чем теплее вещество, тем быстрее движутся или колеблются его молекулы. Тепло — это количество тепловой энергии, передаваемой между объектами.Физики не сказали бы, что объект содержит определенное количество тепла, но они сказали бы, что он может передавать определенное количество тепловой энергии другому объекту, и они бы назвали это теплом. Единицы тепла включают: джоуль, ватт и калорию. Джоуль = (кг x 1м2) / с2 = Ш x S. кг — килограмм, м — метр расстояния, с — время в секундах. W означает ватт.

Нам часто нравится думать об определенном количестве используемой энергии в киловатт-часах (кВтч), поскольку именно так мы покупаем электроэнергию у энергокомпании.Поскольку джоуль — это ватт-секунда, киловатт-час составляет 1000 x 3600 секунд = 3,6 МДж (мегаджоули). Джоуль — это количество энергии, выделяемое яблоком весом 100 г, которое падает с расстояния 1 м. КВт-ч — это количество электроэнергии, которое используют десять 100-ваттных ламп накаливания в течение часа.

Еще одна мера тепла — это калории. Это количество тепла, необходимое для подъема одного грамма воды (= 1 мл или 1 кубический сантиметр воды) 1 ^o C. 1 калория = 4,184 Дж.

Мы можем думать о тепле по той работе, которую он выполняет, когда передается от одного объекта к другому.Явное тепло — это то, что вызывает повышение температуры объекта. Но всегда ли добавление тепла вызывает повышение температуры? Нет! Добавление тепла к кубику льда может привести к его расплавлению, но вода, превращенная из твердой в жидкость, может по-прежнему иметь ту же температуру 0 ^— ° C. Когда температура остается постоянной, но добавленное или отводимое тепло вызывает изменение состояния, это называется скрытой теплотой. Напомним, что изменение состояния происходит, когда вещества меняют форму между состояниями твердого, жидкого или газообразного.Обычно для изменения состояния требуется гораздо больше тепла, чем для простого повышения температуры объекта. Например, требуется 1 калория, чтобы поднять температуру 1 грамма жидкой воды на 1 ^o C. После достижения температуры 0 ^o C необходимо удалить 79,5 калорий, чтобы превратить жидкую воду в 1 г льда. . На грамм жидкой воды, имеющей температуру 100 ^o ° C, требуется еще 539 калорий, чтобы превратить ее в водяной пар. Как вы увидите ниже, используя изменение состояния, а не просто изменение температуры, можно сохранить или высвободить гораздо больше энергии из системы, предназначенной для выполнения полезной работы.

Как тепло передается между объектами?

Тепло всегда спонтанно перетекает от объекта с более высокой температурой к объекту с более низкой температурой. Когда предметы соприкасаются, тепло передается за счет теплопроводности. Если вы положите руку на чашку горячего кофе, тепло от кофе перейдет к вашей руке. Если вместо этого вы поместите руку рядом с чашкой горячего кофе, скажем, на расстоянии 2 см, вы все равно почувствуете, что рука становится теплее. Инфракрасные лучи тепловой энергии уходят от чашки, и вы чувствуете их на коже руки.Когда энергия течет через пространство таким образом, это называется излучением. Именно так энергия передается от Солнца на Землю с помощью солнечного излучения. Тепло также может перемещаться из одного места в другое, переносясь движущейся жидкостью (жидкостью или газом). Это называется конвекцией. Пассивная конвекция возникает, когда теплый объект передает тепло жидкости, в результате чего жидкость становится менее плотной и всплывает вверх. Воздух над чашкой горячего кофе нагревается за счет теплопроводности и излучения. Чем теплее, он становится менее плотным и всплывает вверх, заменяясь более прохладным воздухом, который скользит, чтобы занять его место.В гораздо большем масштабе это то, что происходит в атмосфере и океанах, и именно так тепло переносится вокруг Земли. Активная конвекция возникает при приложении силы для перемещения жидкости, переносящей тепло. Мы используем электрические вентиляторы для циркуляции нагретого воздуха в наших домах. Мы используем насосы для циркуляции нагретой воды / раствора антифриза для охлаждения автомобильных двигателей.

Скорость теплового потока между объектами пропорциональна разнице температур между ними. Когда есть большая разница, тепло течет быстро.Если разница температур небольшая, поток тепла уменьшается. Представьте себе горячий горшок, снятый с плиты и поставленный на плиточную столешницу. Сначала быстро остывает. По мере охлаждения разница в температуре между кастрюлей и комнатным воздухом становится меньше, и поэтому кастрюле требуется много времени, чтобы терять достаточно тепла, чтобы соответствовать комнатной температуре. Говорят, что два объекта с одинаковой температурой находятся в равновесии. В этот момент любое тепло, полученное горшком от воздуха, равно тому же количеству тепла, которое горшок теряет воздуху.

Высвобождение энергии в виде солнечного света от термоядерного синтеза.

Происхождение: Доступно через веб-сайт НАСА: https://genesismission.jpl.nasa.gov/science/module1/index.html; изначально из http://astrosun2.astro.cornell.edu/academics/courses/astro201/hydrogen_burn.htm
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/ licenses / by-nc-sa / 3.0 / Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ под аналогичной лицензией.

Что такое солнечный свет и как он производится?

Солнце — наша звезда. Это массивный шар из плотных газов, в основном водорода (91,2%) и гелия (8,7%). Огромная гравитация Солнца так плотно упаковывает газы в ядре, что заставляет 4 атома водорода (1 протон и 1 электрон) слиться вместе, чтобы произвести 1 атом гелия (2 протона, 2 нейтрона и 2 электрона) и энергию. Высвобождаемая энергия происходит из-за потери небольшого количества массы в процессе синтеза. Вспомните, что Эйнштейн показал, что массу можно превратить в энергию, и наоборот, с помощью своего уравнения: E = mC ².Этот ядерный синтез приводит к высвобождению большого количества энергии. Выделяемая энергия включает тепло (инфракрасное излучение), видимый свет, ультрафиолетовый свет, а также различные лучи и частицы высокой энергии. Посмотрите анимацию слияния на солнце.

Электромагнитный спектр

Происхождение: Викискладе: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cont_emspec2.jpg
Повторное использование: Этот элемент находится в общественном достоянии и может использоваться повторно без ограничений.

Преобразование солнечного света в тепло

Энергия распространяется волнами. Расстояние между вершинами одной волны и другой называется длиной волны. Длина волны определяет вид энергии. Тепло (инфракрасное) имеет более длинную волну, чем видимый свет. Какова длина волны инфракрасного излучения в нанометрах (нм)? ____ Что это за синий свет? ___ Используйте для ответа рисунок электромагнитного спектра.

Электромагнитный спектр с другой точки зрения

Происхождение: Wikispaces: https: // new243-servicelearningreport.wikispaces.com/Photosynthesis
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете повторно использовать этот элемент для других целей. в коммерческих целях, если вы указываете авторство и предлагаете производные работы по аналогичной лицензии.

Эйнштейн показал, что, хотя свет распространяется волнами, он также состоит из частиц, называемых фотонами. Энергия, связанная с фотоном, определяется его длиной волны.Волны фотонов с более короткой длиной волны имеют больше энергии на фотон, чем фотоны с большей длиной волны.

Из солнечного света, который достигает поверхности Земли, 54% уже является теплом (инфракрасное), 45% — видимым светом и около 1% — более короткими длинами волн (ультрафиолет). Когда солнечный свет попадает на объект, он может отражаться или поглощаться. Если он отражается, он отражается на той же длине волны. Но если он поглощается, коротковолновая энергия превращается в длинноволновую (тепло).

Парниковый эффект

Энергетический бюджет Земли

Происхождение: NASA
Повторное использование: Этот элемент находится в общественном достоянии и может быть использован повторно без ограничений.

Одна из причин, по которой Земля может поддерживать жизнь, заключается в том, что она очень теплая, учитывая ее удаленность от Солнца. Средняя температура на поверхности для всей Земли составляет 15 ^o C. Луна находится на том же среднем расстоянии от Солнца, что и Земля. Тем не менее, средняя температура поверхности Луны намного ниже -35 ^o C. (Напомним, вода замерзает при 0 ^o C, комнатная температура составляет 22 ^o C, а вода закипает при 100 ^o C.) почему Земля намного теплее Луны? Сила тяжести! Масса Луны всего 1.2% массы Земли. Поскольку гравитационная сила пропорциональна массе, Луна имеет гораздо меньшую гравитацию, чем Земля, и не может удерживаться в газовой атмосфере. Это атмосфера Земли, которая держит ее в тепле.

Инфракрасной энергии, исходящей от Солнца, недостаточно, чтобы поддерживать такую температуру на Земле, как она есть. Свою роль также должна сыграть энергия видимого света и ультрафиолетового света. Из всей солнечной энергии, достигающей атмосферы, около 29% отражается обратно в космос. Большая часть того, что отражается обратно в космос, — это видимый свет, поэтому Земля выглядит как светящийся сине-белый шар при фотографировании с некоторого расстояния.Около 23% начальной солнечной энергии поглощается газами и частицами в атмосфере, а оставшиеся 48% поглощаются землей, океаном, растениями и практически любым объектом на поверхности Земли. Когда видимый свет поглощается объектом, объект преобразует коротковолновый свет в длинноволновое тепло. Это заставляет объект нагреваться. Но это только часть того, почему Земля теплая. Что-то должно удерживать это тепло от быстрого распространения обратно в космос.

Теплица Земля

Provenance: US EPA, доступ через Wikimedia Commons: https: // commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth%27s_greenhouse_effect_(US_EPA,_2012).png
Повторное использование: Этот элемент находится в общественном достоянии и может использоваться повторно без ограничений.

Что удерживает тепло от такого быстрого излучения? Это парниковые газы. Наиболее важными из них являются диоксид углерода, метан (CH ₄), водяной пар и закись азота (N ₂ O). Они называются парниковыми газами, потому что они пропускают видимый свет с короткой длиной волны через атмосферу, но блокируют выход большей части длинноволновой (тепловой) инфракрасной энергии.Эти газы выполняют ту же функцию, что и стекло в крыше и стенах теплицы, используемой для выращивания растений в холодном климате. Солнечный свет проходит через стекло и поглощается растениями и другими предметами в теплице. При поглощении коротковолновый солнечный свет превращается в длинноволновое тепло. Стеклянные стены и крыша не пропускают большую часть тепла. Любой, кто открывал закрытый автомобиль и сидел на солнышке в ясный холодный день, испытал парниковый эффект на собственном опыте.

Атмосфера состоит из 78% N ₂ (газообразный азот) и 21% O ₂. Оставшийся 1% состоит из различных газов, включая перечисленные выше парниковые газы. Пространства между молекулами N2 и O2 в атмосфере достаточно велики, чтобы пропускать как длинноволновое, так и коротковолновое излучение. Хотя CO ₂ составляет лишь крошечную часть (0,04%) атмосферы, он является мощным препятствием для длинноволнового излучения. Более длинные волны практически не могут пройти через расстояние между молекулами CO ₂.Другие парниковые газы имеют такой же эффект.

Как упоминалось в начале этого раздела, сжигание ископаемого топлива с начала промышленной революции значительно повысило уровень CO ₂ в атмосфере. В 1800 году, незадолго до начала промышленной революции, концентрация CO ₂ в атмосфере составляла около 250 частей на миллион (ppm). В мае 2013 года концентрация CO ₂ превысила 400 частей на миллион, самый высокий уровень за последние 3 миллиона лет.Соответственно, средняя температура Земли за последнее столетие увеличилась с 1 ^до градусов по Цельсию. Это причина продолжающегося глобального изменения климата.

Запуск парникового эффекта

В 1776 году швейцарско-французский ученый Гораций Бенедикт де Соссюр построил первый солнечный коллектор, в котором использовался парниковый эффект. Он отметил, что в те дни в закрытых вагонах со стеклянными окнами было тепло даже в холодные дни — точно так же, как и в случае с автомобилями.Он построил ящики, покрытые слоями стекла с черной пробкой для поглощения света. Он зафиксировал температуру выше 100 90 905 o 90 906 C. URL для изображения горячей коробки де Соссюра.

Интересно, что де Соссюр использовал свой «горячий ящик» как научный инструмент. Ему было интересно узнать, почему в высоких широтах обычно холоднее. Он принес ящик на вершину горы, чтобы измерить максимальную производимую температуру, и повторил процедуру на следующий день на низкой равнине.Ящик достиг одинаковой температуры в обоих местах, несмотря на то, что внешний воздух равнины был на 43 ^° F теплее, чем на вершине горы. Из этого он пришел к выводу, что более плотное воздушное покрывало, покрывающее равнину, обеспечивает большую изоляцию, чем более тонкая атмосфера на вершине горы.

Концепция «горячего ящика» была применена на практике астрономом сэром Джоном Гершелем, который в 1830-х годах находился в экспедиции в Южную Африку. Он построил горячий ящик на солнечных батареях, чтобы готовить еду.

Параболическая отражательная солнечная плита

Происхождение: http: // www.atlascuisinesolaire.com — http://www.atlascuisinesolaire.com Доступ через Wikimedia Commons: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cooker#/media/File:ALSOL.jpg
Повторное использование: Этот элемент находится в общественное достояние и может использоваться повторно без ограничений.

Плита тепличного типа с отражателями

Происхождение: Бенджамин Кукер, Хэмптонский университет
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http: // creativecommons.org / licenses / by-nc-sa / 3.0 / Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ под аналогичной лицензией.

Солнечные плиты Есть два разных подхода к использованию солнечной энергии для приготовления пищи. В солнечных концентраторах используются зеркала или линзы, чтобы собирать солнечный свет с большей площади и фокусировать его на меньшей площади, где происходит приготовление пищи. Солнечные печи в стиле теплицы используют систему, изобретенную де Соссюром, о которой говорилось выше.У них есть стеклянные двери, которые пропускают солнечный свет, но плотно закрываются, чтобы свести к минимуму утечку тепла. Внутренняя часть плит черного цвета для максимального поглощения света. Некоторые плиты тепличного типа также имеют прикрепленные отражающие зеркала, которые помогают концентрировать свет.

Солнечные плиты не требуют топлива. В этом есть два преимущества. В бедных странах часто не хватает топлива. Керосин стоит дорого, а дров, древесного угля, сушеного навоза и т. Д. Может не хватать. Во-вторых, топливо для приготовления пищи часто горит очень грязно, вызывая много копоти и дыма.Это создает реальные проблемы со здоровьем, особенно для женщин и детей в странах, где есть традиции приготовления пищи в домах с плохой вентиляцией. Глобальный альянс за чистые кухонные плиты — это партнерство Организации Объединенных Наций и частного сектора для решения этой проблемы. Они заявляют: «По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие дыма в результате простого процесса приготовления пищи является пятым наихудшим фактором риска заболеваний в развивающихся странах и вызывает почти два миллиона преждевременных смертей в год, что превышает количество смертей, связанных с малярией или малярией. туберкулез.Кроме того, еще десятки миллионов человек заболевают болезнями, которые можно было бы легко предотвратить с помощью более широкого внедрения чистых и эффективных решений для приготовления пищи ».

Кухня на Бали, почерневшая от сажи (Б. Цукер)

Происхождение: Фотография сделана автором модуля доктором Бенджамином Кукером, Университет Хэмптона
Повторное использование: Вы можете: Делиться — копировать и распространять материал на любом носителе или любом формате. следующие условия: Атрибуция — Вы должны указать соответствующую ссылку, предоставить ссылку на лицензию и указать, были ли внесены изменения.Вы можете сделать это любым разумным способом, но не любым способом, который предполагает, что лицензиар одобряет вас или ваше использование. Некоммерческий — вы не можете использовать материал в коммерческих целях. ShareAlike — если вы ремикшируете, трансформируете или опираетесь на материал, вы должны распространять свои материалы под той же лицензией, что и оригинал.

Кухню можно почернить от сажи от домашней печи, у которой нет дымохода. Эта фотография была сделана на Бали, Индонезия, в 2013 году и типична для сельской кухни этой страны.Представьте себе влияние дыма на здоровье поваров. Фото Б. Кукера.

Традиционное твердое топливо также наносит серьезный ущерб окружающей среде. Леса часто уничтожают путем вывоза дров для приготовления пищи. Загрязняющий дым и сажа, представляющие опасность для здоровья в помещении, также попадают в атмосферу, вызывая общее загрязнение воздуха. Учитывая, что около 3 миллиардов человек, или трое из каждых семи человек на Земле, едят еду, приготовленную на грязных открытых кухонных плитах, загрязнение быстро увеличивается. Развивающиеся страны с наихудшей бедностью, как правило, находятся в солнечном субтропическом климате, который хорошо сочетается с солнечной кулинарией.

Солнечная кулинария также нашла свое место в более богатых странах. Зачем нагревать кухонную выпечку в традиционной газовой или электрической духовке в жаркий летний день, когда солнечная плита сделает всю работу на открытом воздухе за час или меньше?

Солнечная сушка белья

Моризо роспись белья на конвейере

Происхождение: Берта Моризо, доступ к которому осуществляется через Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1875_Morisot_Laundry.jpg
Повторное использование: Этот элемент находится в общественном достоянии и может использоваться повторно без ограничений.

Примерно до 1965 года большинство людей в Соединенных Штатах сушили белье, развешивая его на веревках. Почти в каждом доме были стиральные машины. В сельской местности и в пригороде они были типичными чертами боковых дворов или приусадебных участков. В городах линии часто проходили между соседними многоквартирными домами. Система шкивов позволяла работать из окна, добавляя и удаляя предметы, удерживаемые прищепками. В более холодном и влажном климате в подвалах и задних подъездах были хорошие места для сушки, а также в качестве внутренних стеллажей на кухнях или в прачечных.Электрические и газовые сушилки для одежды были впервые представлены в 1940-х годах, а к 1950 году они были в 10% домашних хозяйств. Сейчас большинство людей в Соединенных Штатах используют электричество или газ для сушки белья. Этой техникой есть около 75% домашних хозяйств, и люди также пользуются сушилками в прачечных. Обычно от 6 до 11% годового бюджета семьи идет на сушку белья.

Когда-то обычная черта человеческого ландшафта, линии для белья теперь редкость в Соединенных Штатах. Многие общины запретили сушку белья на открытом воздухе.Аргумент состоит в том, что развешивание одежды — это бельмо на глазу, которое снижает стоимость собственности — из-за этого сообщество выглядит «бедным». Это пример того, как предвзятое отношение к бедным людям наносит ущерб окружающей среде и кошелькам среднего класса, который стремится казаться богатым. Местные организации в Соединенных Штатах работают над отменой запретов на сушку белья на открытом воздухе. Одна национальная организация называется Project Laundry List.

Энергетический бюджет дома.

Происхождение: DOE
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http: // creativecommons.org / licenses / by-nc-sa / 3.0 / Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ под аналогичной лицензией.

Солнечные системы горячего водоснабжения Производство горячей воды потребляет около 18% энергии, потребляемой типичным домом в Соединенных Штатах. Обычно для нагрева воды в резервуарах используется электричество или газ. Но так было не всегда. До начала 20 века горячая вода по запросу (из крана) была редкой роскошью. В 1900 году во многих частях США домохозяйства все еще переходили на водопровод.Чтобы приготовить горячую воду для мытья и купания, большинству людей приходилось нагревать большие кастрюли на плитах. Некоторые автономные водонагреватели были доступны, но их нужно было зажигать вручную при каждом использовании и тщательно контролировать, чтобы не взорваться.

Водонагреватель Climax

Происхождение: Изображение до 1923 года.
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ по аналогичной лицензии.

Объявление о водонагревателе Climax

До появления современного электрического или газового водонагревателя компания из солнечной Калифорнии в 1891 году продала первую коммерческую солнечную систему горячего водоснабжения, получившую название «Climax».»(Эдмунд Рууд изобрел первый автоматический электрический водонагреватель восемь лет спустя, в 1899 году). Climax, работающий на солнечной энергии, состоял из набора черных резервуаров в стеклянном ящике, размещенном на крыше. ночью быстро остывают. В 1909 году Уильям Дж. Бейли представил на рынке улучшенную конструкцию, в которой сбор солнечной энергии разделен на стеклянную коробку с небольшими трубками. Это позволило изолировать накопительный бак и сохранить тепло в течение всего времени. ночь.Дизайн Бейли быстро заменил Climax и стал стандартным для многих домов, построенных во Флориде в 1920-х годах. Дизайн Бейли — основа современных систем.
Сочетание новых находок в виде дешевого природного газа, агрессивного маркетинга со стороны электроэнергетических компаний и улучшенных конструкций газовых и электрических обогревателей практически уничтожило солнечную энергетику в США. Однако эта технология была принята в Японии после Второй мировой войны. Энергии не хватало, и страна была бедна разрухой во время войны.Поэтому дешевая солнечная горячая вода была естественным выбором для Японии. Сегодня более 10 миллионов семей в Японии нагревают воду солнцем.

«Энергетический кризис» 1974 года (возникший в результате войны на Ближнем Востоке) возобновил интерес ко всему, что касается солнечной энергии, в Соединенных Штатах. Солнечные системы горячего водоснабжения снова появились на рынке в конце 1970-х годов. Все они состояли из двух основных частей: коллекторной панели и накопительного бака. Коллекторная панель содержала систему маленьких черных трубок на черном фоне и была покрыта стеклом.Системы «обратного слива» заполняли панели коллектора, когда датчики показывали, что они нагреваются на утреннем солнце. Затем насос будет направлять нагретую воду в изолированный резервуар для хранения. Ночью насосы отключались, и вся вода могла стекать из панели — важная особенность в местах, где ночью температура опускалась ниже точки замерзания. Когда вода замерзает, она расширяется и разрывает трубы. Системы обратного дренажа хорошо работали в местах, свободных от мороза, но в более высоких широтах многие из них не работали из-за неполного дренажа в ночное время.

Солнечный коллектор для бака горячей воды.

Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях, если вы указывать авторство и предлагать любые производные работы по аналогичной лицензии.

Солнечный коллектор для системы горячего водоснабжения.

Происхождение: Фотография сделана Б. Цукером
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http: // creativecommons.org / licenses / by-nc-sa / 3.0 / Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ под аналогичной лицензией.

В более распространенных сегодня установках используется смесь гликоля и воды под давлением (например, антифриз, используемый в автомобильных двигателях) для передачи тепла между коллектором и накопительным баком. Теплообменник передает тепловую энергию резервуару. Эта система требует наличия насоса для циркуляции нагретой смеси антифриза между солнечным коллектором и баком.Попадая в резервуар, горячий антифриз проходит через систему небольших трубок либо сбоку от стального резервуара, либо через него. Это теплообменник, который передает тепловую энергию от антифриза к медной трубе и от трубы к воде в резервуаре для хранения. Есть термодатчики, расположенные в баке и на солнечном коллекторе. Небольшой компьютер в контроллере включит насос, когда температура в коллекторе превысит температуру в резервуаре примерно на 8 ^o C.Когда температура контроллера падает из-за облачности или приближающейся ночи, контроллер останавливает циркуляционный насос. Температура на коллекторе может достигать 300–90–905 ° F. Обычно в традиционных водонагревателях поддерживается температура от 120 ^до и 140 ^до градусов по Фаренгейту, но резервуары с солнечной батареей настроены на температуру 170 ^до градусов по Фаренгейту, чтобы максимизировать производительность в периоды, когда солнце не светит.

Иногда серия пасмурных дней истощает запас накопленной горячей воды. Встроенная в резервуар резервная спираль резистивного нагревателя обеспечит подачу горячей воды до тех пор, пока не вернется солнечный свет.

Соображения безопасности — Все водонагреватели резервуарного типа имеют три соображения безопасности. Во-первых, когда вода нагревается, она расширяется, и возникающее давление может привести к взрыву резервуара. Клапан сброса давления в верхней части резервуаров защищает от этого. Во-вторых, горячая вода также может вызвать ожоги у пользователя, поэтому для предотвращения этого необходимо установить достаточно низкую температуру. Наконец, резервуар со слишком низкой температурой может стимулировать рост патогенных бактерий, подобных той, которая вызывает болезнь легионеров.Поэтому лучше всего, если температура в резервуарах должна быть не менее 60 ^o C (140 ^o F), но вода должна распределяться при 50 ^o C (122 ^o F).

Бесконтактный (по запросу) водонагреватель

Проточный водонагреватель

Provenance: DOE
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете повторно использовать этот элемент для других целей. в коммерческих целях, если вы указываете авторство и предлагаете производные работы по аналогичной лицензии.

Солнечные системы горячего водоснабжения получают всю свою энергию от солнца, за исключением того небольшого количества, которое используется для питания циркуляционного насоса и работы небольшого компьютера и сенсорной системы. Поэтому солнечные системы горячего водоснабжения являются наиболее экологически безопасным выбором. Однако они дороги в установке, обычно в четыре или пять раз дороже, чем традиционные электрические или газовые системы. Альтернативным подходом является установка системы без резервуара или системы по требованию, нагреваемой электричеством или природным газом. Традиционные резервуарные системы теряют большую часть энергии резервуара-хранилища из-за теплопроводности, конвекции и излучения.Системы без бака включаются только при открытии крана горячей воды. Это экономит на потере тепла из накопительного бака. Дома, в которых используется менее 41 галлона воды в день, могут сэкономить 23–50% энергии, используемой традиционной системой резервуаров. Повышение эффективности снижается до 8–14% для домов, которые используют около 80 галлонов в день.

Солнечная энергия может использоваться для обогрева зданий. Древние архитекторы понимали, как здания и конструкции могут использовать солнечные ресурсы. Такие пассивные конструкции рассматриваются в другом блоке.Здесь мы сосредоточимся в основном на активных конструкциях для отопления помещений.

Стена для тромба

Происхождение: Источник: F.Koester, доступ в Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trombe_wall.jpg
Повторное использование: Этот элемент предлагается на условиях Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike лицензия http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ под аналогичной лицензией.

В 1965 году французский инженер Феликс Тромб использовал конструкцию Эдварда Морса 1881 года для создания термосифонного устройства для обогрева домов. Этот прибор сочетает в себе парниковый эффект, конвекцию и накопление тепла за счет твердого тела. Бетонная или каменная стена строится рядом с существующей солнечной стеной. Остекление из стекла или прозрачного пластика кладут на стену с воздушным зазором в несколько сантиметров. Это знакомая концепция теплицы. В бетонной стене сверху и снизу делают отверстия. Эти отверстия соединяются с короткими отрезками трубы, идущими внутрь здания.Когда солнечный свет нагревает стену, он заставляет воздух расширяться и подниматься вверх, где теплый воздух выходит в здание. Этот теплый воздух заменяется холодным воздухом из здания, втягиваемым к основанию стены через нижний набор труб.

Стенка солнечной печи

Бетонная или каменная стена служит резервуаром тепла. Даже после захода солнца кладка будет продолжать излучать и проводить тепло в воздух в полости и поддерживать конвекционную ячейку. В стеновые системы Trombe можно установить электрические воздуходувки, чтобы улучшить скорость подачи нагретого воздуха в здание.Воздуходувки подключаются к маленьким «защелкивающимся переключателям», которые включают двигатель при 120 ^o F и выключают его, когда температура падает до 90 90 905 o F. Стены тромба могут быть интегрированы в дизайн новых зданий. или добавлен к солнечной стене существующих конструкций. Важно, чтобы стена Trombe отапливала здание зимой и не создавала дополнительную тепловую нагрузку летом. Дизайн и природа помогают решить эту проблему. Зимой солнце садится низко, даже в полдень.Это обеспечивает солнечный свет под довольно небольшим углом к стене. Летом солнце стоит высоко в небе, и его лучи под большим углом пересекают тепловую стену. Требуется лишь короткий навес или навес, чтобы защитить стену тромба от яркого летнего солнца.

Простые сифоны с тепловым воздухом также могут быть добавлены к существующим окнам. Эти устройства также сочетают в себе парниковый эффект с естественной пассивной конвекцией. Коллектор можно настроить на более эффективный угол для сбора солнечного света. Включение небольшого вентилятора на солнечной энергии, такого как те, которые используются для охлаждения настольных компьютеров, сделает устройство более эффективным.Следует позаботиться о том, чтобы изоляция закрывала зазоры, образовавшиеся в двойных окнах. В противном случае любое тепловыделение будет потеряно из-за проникновения холодного воздуха через утечки.

Вентилятор для вентиляции солнечной настенной печи

Происхождение: Бенджамин Кукер, Университет Хэмптона
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ Вы можете использовать это повторно элемент для некоммерческих целей при условии, что вы указываете авторство и предлагаете любые производные работы по аналогичной лицензии.

Регистр для солнечной печи стены. Температура может достигать 160 град. Ф.

Отопление помещений солнечными системами горячего водоснабжения

Водяной теплый пол

Provenance: Изображение Riu Chixoy и доступ через Wikimedia Commons: https: // commons.wikimedia.org/wiki/File:Col%C2%B7lector_terra_radiant_i_tubs.JPG
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/ 3.0 / Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ по аналогичной лицензии.

Обсуждаемые выше активные солнечные системы горячего водоснабжения являются основой для другого способа обогрева помещений. По сути, солнечная система горячего водоснабжения рассчитана на удовлетворение большей части или большей части потребностей здания в отоплении.Это означает намного больше коллекторных панелей и увеличенную емкость резервуара. Такие системы лучше всего работают с водяным теплым полом (гидронным). С помощью лучистого напольного отопления используются небольшие медные или пластиковые трубки для пропускания нагретой жидкости (обычно раствора гликоля) под материал пола. Горячая труба нагревает пол снизу, а пол, в свою очередь, излучает тепло в пространство наверху. Это лучше всего подходит для деревянных или плиточных полов, так как ковровое покрытие изолирует пол. Для существующей конструкции, которая находится не на плите (есть подвал или подвал), это требует прикрепления трубок к нижней стороне пола и добавления изоляции под трубами.

Лучистое напольное отопление лучше всего работает с большинством солнечных систем горячего водоснабжения, потому что в таких системах температура теплоносителя зимой составляет всего 140–160 ^o F. Напомним, что скорость теплового потока между объектами пропорциональна разнице температур. Чтобы передать достаточно тепла в здание, излучающая поверхность должна быть большой, как в случае систем теплого пола. Плинтус или старомодные чугунные радиаторы не обеспечат достаточной площади для излучения при таких температурах.Они предназначены для работы при более высоких температурах, достигаемых при использовании природного газа или топочного мазута в качестве источника энергии.

Установка вакуумной трубки

Provenance: Greensolarvacuum, доступ через Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_vacuum_tube_collectors_Thessaloniki.jpg
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-Like http / ShareAlike некоммерческая /creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0 / Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ по аналогичной лицензии.

Однако можно достичь более высоких температур в солнечных системах горячего водоснабжения, используя другой тип коллектора. Вакуумные трубчатые коллекторы в сочетании с тепловыми трубками более эффективны, чем традиционные плоские коллекторы тепличного типа.

Вакуумные трубчатые коллекторы состоят из внутренней стеклянной трубки внутри внешней стеклянной трубки. Их разделяет эвакуируемое пространство.Термин откачан означает, что откачан весь воздух. Это значительно снижает скорость потери тепла за счет теплопроводности и конвекции, поскольку нет воздуха, который проводил бы или переносил тепло между внутренней и внешней трубкой. Таким образом, солнечный свет проходит через два слоя стекла и превращается в длинноволновое излучение, когда он поглощается темным коллектором, и это тепло затем удерживается в коллекторе. Вакуумные трубы более эффективны, чем традиционные плоские коллекторы тепличного типа, благодаря изоляции, обеспечиваемой вакуумом между слоями стекла.

Жидкость гликоль-вода может напрямую циркулировать через откачанные коллекторные трубы и подключаться непосредственно к остальной части системы. Но более эффективный подход — включить в систему тепловую трубку.

Тепловая труба

Происхождение: Ильянасов, происхождение: http://www.appropedia.org/Image:Evacuated_tube_diagram.jpg; доступ через Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evacuated_tube_diagram.jpg
Повторное использование: Этот элемент находится в общественном достоянии и может использоваться повторно без ограничений.

Тепловые трубки были изобретены Джорджем М. Гровером в 1962 году. Они широко используются сегодня, и если вы читаете это на портативном компьютере, скорее всего, тепловая трубка помогает охлаждать электронику в вашем устройстве. Тепловые трубы сочетают в себе принципы теплопроводности, конвекции и изменения состояния для максимальной передачи тепла. Они часто изготавливаются из медных трубок, которые были герметизированы и частично откачаны. Жидкость, такая как вода, раствор натрия, спирт или аммиак, также запаяна в трубку.Поскольку трубка частично откачана, жидкость может легко испариться и превратиться в газ. На практике один конец помещают рядом с источником тепла, а другой — там, где требуется тепло. В горячем конце жидкость испаряется. Как вы помните, для изменения состояния требуется много тепла. Затем газ движется конвекцией к более холодному концу, и когда он попадает туда, он повторно конденсируется, выделяя таким образом много тепла. Жидкость возвращается к горячему концу, чтобы продолжить цикл.

Объединение тепловых трубок в конструкции с вакуумированными трубками делает солнечный тепловой коллектор очень эффективным.Однако вакуумированные трубки хрупки по сравнению с плоскими коллекторами и со временем могут потребовать большего обслуживания.

Солнечная тепловая энергия для кондиционирования воздуха

Компрессионный холодильный цикл

Происхождение: gringer, производная от Phase_change_heat_pump.png от Jleedev; доступ через Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phase_change_heat_pump.svg
Повторное использование: Этот элемент предлагается по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike http: // creativecommons.org / licenses / by-nc-sa / 3.0 / Вы можете повторно использовать этот элемент в некоммерческих целях при условии указания авторства и предложения любых производных работ под аналогичной лицензией.

Это может показаться странным, но тепло можно использовать для охлаждения. Чтобы понять это, давайте рассмотрим основы работы холодильников и кондиционеров. Механический холодильник — это устройство, используемое для извлечения большого количества тепла из одной области и рассеивания его в окружающей среде. Он основан на сжатии и расширении.В холодильниках вещества, называемые хладагентами, циркулируют между жидкой и газообразной фазами. Как вы помните, для испарения жидкости требуется много скрытого тепла. И та же скрытая теплота выделяется, когда газ снова конденсируется в жидкость. В механических холодильниках используются двигатели, которые вращают насосы, которые повышают давление хладагента, превращая его в жидкость. Жидкости под давлением затем дают возможность расшириться и вернуться в газообразное состояние. Когда это происходит, он забирает тепло из окружающей среды. В оконном кондиционере тепло, выделяемое в фазе сжатия, обменивается с наружным воздухом.Тепло, забираемое во время фазы расширения, исходит от воздуха в здании.

Абсорбционный холодильный цикл

Второй вид охлаждения называется абсорбционным.Как и компрессионное охлаждение, в абсорбционном блоке также используется хладагент. Однако он работает на тепловой энергии, а не на механической энергии. Цикл начинается, когда хладагент испаряется (переходит из жидкости в газ) под низким давлением. Это испарение отводит тепло из желаемой области, например, изнутри холодильника. Теперь теплоноситель газообразный хладагент затем абсорбируется (растворяется) в другом веществе, находящемся в жидкой фазе. Затем смесь хладагента и абсорбента попадает в место, где она нагревается.Под воздействием тепла хладагент выкипает из абсорбента, превращаясь в свободный газ. Затем хладагент проходит через теплообменник, чтобы сбросить тепловую энергию и повторно конденсироваться в жидкость. Теперь он готов к перезапуску цикла охлаждения.

Абсорбционные холодильники, работающие на пропане, используются в транспортных средствах для отдыха и в каютах. Отработанное тепло электростанций и промышленных процессов приводит в действие большие кондиционеры, работающие в этом режиме. Солнечная энергия может использоваться в качестве источника тепла. Одна такая система, работающая исключительно на солнечной энергии, находится в Южной Африке, о которой рассказывается на сайте: кондиционер на солнечной энергии.

Абсорбционный кондиционер на основе тепла требует много тепла. Другой подход — объединить преимущества абсорбционной и компрессионной систем. В таких гибридных системах используется солнечный коллектор для перегрева хладагента, что требует меньше работы компрессорного гибридного солнечного кондиционера.

Солнечная энергия для производства пара и чистой воды

Портативная солнечная опреснительная установка

Происхождение: Фото Министерства внутренних дел США, Бюро мелиорации https: // www.flickr.com/photos/usbr/169

360/
Повторное использование: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) Бесплатно: Совместное использование — копирование и распространение материала на любом носителе или любом формате. Адаптация — ремикс, преобразование и создание. на материал для любых целей, даже в коммерческих целях.

Солнечная энергия может быть сконцентрирована для получения тепла, достаточного для испарения воды. Это полезно для очистки воды, так как пар оставляет после себя растворенные или взвешенные примеси, такие как соли и металлы.Пар улавливается, охлаждается и конденсируется для получения чистой воды. Посмотрите это видео на YouTube о простом солнечном газе для обеспечения чистой водой.

Исследователи из Массачусетского технологического института недавно изобрели солнечную губку из черного углеродного волокна, которая плавает на поверхности воды. Он улавливает солнечный свет и преобразует его в тепло, которое испаряет воду. Поскольку тепло концентрируется на влажной губке, оно не передается в объем воды ниже, что обеспечивает очень эффективный процесс. Посмотрите это видео на Youtube о черной солнечной губке MIT.Массачусетский технологический институт также работает над технологией обратного осмоса для разработки портативных солнечных опреснительных установок для использования вблизи соленой воды.

Собирать мысли: системное мышление и рефлексия

Вы только что узнали об истории использования солнечной энергии для создания тепла и выполнения работы. Уделите несколько минут, чтобы подумать, как все это сочетается. Что регулирует температуру на планете? Как люди на это влияют? Думайте о Земле и ее атмосфере как о системе.Петли положительной обратной связи дестабилизируют системы, а петли отрицательной обратной связи приносят стабильность. Глобальное потепление приводит к таянию морского льда Северного Ледовитого океана, поэтому летом солнечный свет будет падать на голубую воду, а не на белый лед. Из того, что вы узнали, как это повлияет на скорость поглощения тепла? Таяние льда также упрощает добычу нефти в Северном Ледовитом океане.

Изготовление сетки рабицы в домашних условиях видео: Станок для сетки рабицы своими руками видео

18.12.2021 0 admin Дом

Станок для сетки рабицы своими руками: чертежи, схемы, видео

Станки и инструменты /28-сен,2009,11;18 /
151195

Железная проволочная сетка — весьма удобный строительный материал для производства забора кругом приусадебного участка или огорода. Она и способствует долго, и не затеняет растения, и поставить данное ограждение нетрудно. Есть у сетки а также еще один плюс — ее вероятно создать собственными руками, при том подходящего размера и в нужном количестве. Была бы проволока…

Технология изготовления сетки-рыбицы

Лучше всего для забора подойдет стальная оцинкованная проволока диаметром 2,2…3,0 мм. Но можно сделать сетку и из стальной проволоки без покрытия, и из мягкой медной, и даже из алюминиевой, Нужно лишь учитывать, что в последних двух случаях она будет иметь существенно меньшую прочность и со временем сильно вытягиваться. Поэтому использовать сетку из мягкой проволоки лучше только для вольер и клеток для птиц, кроликов и прочей мелкой живности.

Для плетения сетки я сделал специальный станок (рис. 1).

Станок для изготовления сетки — рабицы

Основным элементом конструкции является гибочный узел, внутри которого с помощью приводного вала свободно вращается плоский нож-оправка. Для привода использован электродвигатель с редуктором мощностью 0,55 кВт, Частота вращения вала на выходе редуктора — 60 об/мин. Управление электродвигателем — ножной педалью.
Гибочный узел универсален. Он позволяет плести сетку с любым размером ячеек. Для этого необходимо изготовить (рис. 2) трубу с узким сквозным спиральным пазом (витаер), два прижимных полукольца и нож-оправку (см. рис. 1).

Труба должна быть обязательно толстостенной. В моей конструкции (рис. 3,а) она имеет наружный диаметр 50 мм, внутренний — 40 мм, шаг спирали — 80 мм. Спиральный паз прорезается на токарном станке. Но можно сделать его и на заточном, если установить отрезной круг 14А50НСТЗ толщиной 3 мм, Такие абразивные круги используются в ручных машинках для резки металла. Сначала нужно из плотной бумаги сделать шаблон (рис. 3,5), наклеить его на заготовку-тру6у с зазором между витками 3 мм и по шаблону прорезать отрезным кругом в заготовке сквозной спиральный паз.

Нож-оправка должен по ширине соответствовать внутреннему диаметру трубы со спиральным пазом 40 мм. Остальные размеры принципиального значения не имеют, они будут определяться типом и размерами используемых подшипниковых опор и редуктора.

Соединение приводного вала и редуктора удобно сделать с помощью разъемной муфты, свободно надевающейся на квадратный хвостовик вала. При необходимости редуктор можно снять, надеть на квадратный хвостовик вала приводную рукоятку и продолжить работу с ручным приводом.

На рис. 4 показано движение проволоки при плетении сетки, В гибочный узел проволока поступает из выпрямительно-натяжного устройства. Натяжение регулируется нажимным винтом 5, который через пружину 6 прижимает верхний ролик. Оба ролика 7 на цилиндрической поверхности имеют кольцевые желобки, в которых при движении удерживается проволока. Пластина 4 с отверстием направляет проволоку с размоточного барабана 1 точно в желобки роликов. Барабан 1 для размотки бухты проволоки сделан из автомобильного колесного диска, разрезанного пополам. Половинки диска вставляют во внутрь бухты и свинчивают болтами с гайками. Чтобы бухта проволоки не рассыпалась, к бортам обеих половинок диска приварены небольшие отрезки прутков. Ось барабана свободно вращается на козелках. При движении проволоку необходимо непрерывно смазывать любым машинным маслом. Сделать это можно так, как показано на рис. 4, или с помощью промасленной ветоши.

Как плести сетку рабицу своими руками

Плетение сетки происходит следующим образом. Проволоку необходимо заправить в натяжное устройство и загнуть на ее конце крючок длиной, равной примерно половине ширины ножа-оправки. Затем надо ввести крючок в спиральный паз и зацепить его за ребро ножа. При вращении ножа-оправки проволока навивается на оправку, продвигаясь по спиральному пазу, и выходит из гибочного узла в виде волнообразной змейки. Длина змейки — это ширина полотна сетки. Соответствующую длину должен иметь и стол, на котором ведется плетение сетки. Волнообразную змейку заданной длины необходимо обрезать у гибочного узла кусачками, перекусив прямолинейный отрезок волны примерно пополам.

Готовую змейку нужно сдвинуть от себя на ширину ячейки и включить станок для навивки следующей змейки. Новая змейка без дополнительной помощи вплетается (ввинчивается) в предыдущую. И так далее.
Особое внимание следует обратить на качество змейки. Хорошая змейка должна быть совершенно ровной и лежать на столе, не закручиваясь пропеллером. Это зависит от упругости проволоки, ее натяжения и угла закручивания ножа-оправки вдоль продольной оси (рис. 5).
Чтобы изогнуть нож-оправку, не обязательно разбирать гибочный узел. Для этого надо сделать два рычага из стальной полосы с вырезами на концах, равными толщине ножа.
Рычаги надевают вырезами на нож-оправку с двух сторон витаера и закручивают передний свободный конец по направлению вращения на угол 8. ..10 градусов.
С помощью такого станка я изготовил 80 м сетки шириной 1,5 м с ячейками 80×80 мм*. Для одного погонного метра сетки необходимо навить 25 волнообразных змеек. На одну змейку длиной 1,5 м расходуется 2,3 м проволоки. При диаметре проволоки 2,5 мм один метр сетки с ячейками 80×80 мм шириной 1,5 м весит 2,6 кг.

Схема движения проволоки при плетении сетки:
1 – бухта проволоки на размоточном барабане;
2 — фитиль;
3 – банка с машинным маслом;
4 – направляющая пластина с отверстием;
5 – нажимной винт;
6 — пружина;
7 — ролики;
8 – гибочный узел;
9 – рулон готовой сетки

* Прим, ред. Указывая размер ячеек 80×80 мм, автор приводит максимальный размер ячеек на «просвет», т.е. указывает длину диагоналей квадратных ячеек. В статье, приводя размеры ячеек а х а, мы под «а» подразумевали длину стороны ромбической ячейки. С этой точки зрения размер ячеек равен а х а = 57 x 57 мм.

Ручной станок для изготовления сетки рыбица: видео

Автоматический станок для изготовления сетки рабица: видео

Как сделать сетку рабицу дома

Сделай самодельную сетку рабицу

Канал “Сделай сам” рассказал, как в домашних условиях без всяких станков, без высоких технологий сплести сетку рабицу.

Для ее изготовления нам понадобится: проволока, металлическая либо деревянная заготовка, можно взять обычную линейку, металлическую пластинку, главное, чтобы ширина у нее была равномерна по всей длине.
Посмотрите садовые инструменты в этом китайском магазине.
С линейки, металлической пластины намотанная проволока снимается довольно туго, поэтому мастер в своей практике использует такую хитрую штуку. Это его новейшие изобретения. Она не запатентована, называется согнутый электрод. Его удобство в том, что когда проволока намотана края можно согнуть, и легко снять.

Создание заготовок

Приступим к изготовлению. Берем проволоку, и новейшее изобретение начинаем плотно наматывать на электрод. Наматываем равномерно без лишних изгибов, перекосов. Аккуратно, не спеша. Для себя делаем, не для соседа. Обратите внимание, что чем больше ширина вашей заготовки, в данном случае электрода, тем будет больше размер ячейки. Соответственно чем меньше ширина, тем меньше получится ячейка на вашей сетке рабица.

Проволоку мастер неспроста взял алюминиевую, она легко поддается деформации, и ее легко и удобно наматывать. Если будут какие-то косяки, то их можно подровнять. Это первый большой плюс её. 2 большой плюс это то, что она не поддается коррозии, она более устойчива, поэтому более долговечна. Проволока намотана, снимаем ее с нашей заготовки. К сожалению, она будет деформироваться, получится такая пружинка. Это не есть хорошо, но ничего основа алюминиевая мы ее подравняем.
Для сетки в данном случае эта заготовка слишком большая. Здесь она нужна меньше, поэтому ее разделили пополам, будет 2. Чем больше таких элементов вы сделаете, тем длиннее будет ваша рабица. Для показанного примера для наглядности этого количества достаточно.
Немного подравняем спиральки, которые получились. Аккуратно, чтобы не согнуть там, где не нужно. Теперь необходимо растянуть эти заготовки. Берем эти спиральки аккуратно, равномерно растягиваем в разные стороны. Получится такая заготовка, 1 элемент сеточки. Так же поступаем со всеми остальными. Все закручены в одну сторону.
Эта сетка, эти 2 элемента намотаны не правильно, в разные стороны. Верхняя часть идет сюда, а здесь сюда, здесь вправо, здесь влево. Такие сплести между собой не получится. Они все должны быть одинаковыми, как мы только что намотали. Все идут в одну сторону, вправо. Сетка должна быть такая. Следите за этим, иначе вы просто переведете материалы.

Плетение сетки Рабицы

Когда все элементы готовы, можно приступать к самому плетению рабицы. Берется одна змейка, вторая, сплетается она таким нехитрым методом. Берем и проворачиваем ее, и она заплетается как змейка. Легко, быстро, без всякого сопротивления. Так проплетаем до самого верха. Для удобства, если вы будете плести длинную сетку, целесообразно закрепить верхний элемент гвоздиками, чтобы было удобно.
Таким же методом продолжаем плести, берем следующий элемент и вплетаем его в верхнюю или нижнюю часть. Система плетения вам понятна. Получается сетка рабица. Смысл плетения её вам понятен. Здесь мастер не стал выплетать 5-ти метровые заборы новые заборы. Если остались какие-либо вопросы пишите в комментариях на канале “Сделай сам” (ютуб). Получается самая обычная рабица.

Как сделать самодельную сетку рабицу

Забор из сетки рабица имеет аккуратный вид, а для его строительства понадобится совсем немного стройматериалов. Основным из них, конечно же, является сетка рабица, которая служит заграждением от бродячих собак и непрошенных гостей.
Если есть желание изготовить своими руками сетку рабица в домашних условиях, то это под силу даже непрофессионалу. Плетение сетки рабица производится на самодельном станке, который имеет довольно простую конструкцию.
Плетение сетки рабицаЧтобы начать плетение сетки рабица в домашних условиях, потребуется кое-что подготовить для этого. В первую очередь понадобятся:
Металлические ролики;
Небольшой кусок швеллера;
Устройство подачи проволоки, другими словами вращающийся барабан;
Станок для сгибания арматуры или другой гибочный станок.
Изначально необходимо изготовить шнек со спиралевидной прорезью, через которую будет проходить проволока, закручиваясь в нужном направлении. От расстояния прорезей на трубе, зависит размер ячеек сетки рабица.

С края трубы с прорезями необходимо приварить острое лезвие (нож) который будет направлять проволоку в пазы при её закручивании. Чтобы плетение сетки рабицы было бы максимально удобно и легко выполнить своими руками, края прорезей необходимо тщательно обработать напильником, удалив заусенцы на них.
Бесперебойник для котла отопления своими руками
После изготовления шнека необходимо подготовить два куска уголка, точно такой же длины, как и сам шнек для плетения проволоки рабица. Шнек устанавливается между уголками, а вся конструкция прочно закрепляется на каком-то устойчивом основании, например столешнице слесарного верстака.
Станок для плетения сетки рабица — общий вид в сборе:
1. Труба со спиралевидными прорезями;
2. Опора;
3. Металлические уголки;
4. Приваренный к шнеку нож для оправки проволоки;
5. Основание, на котором закреплён станок.

Процесс плетения сетки рабица 1. Подающее проволоку приспособление;
2. Устройство для натяжения проволоки в процессе плетения сетки.

Делаем сетку рабицу на станке

После того, как станок для изготовления сетки рабица полностью готов и надёжно зафиксирован на опоре, можно приступать к плетению сетки рабица своими руками.
Для этого сначала проволока надевается на подающее приспособление и протягивается через натяжное устройство. Обязательно перед этим, вращающиеся элементы самодельного станка для плетения сетки рабицы смазываются машинным маслом.

Сам процесс плетения сетки рабица своими руками в домашних условиях, выглядит следующим образом:
Конец протянутой проволоки через натяжное устройство загибается в крюк.
Проволока укладывается в спиралеобразные вырезы, а сам крюк подцепляется к приваренному на шнеке ножу.
Аккуратным движением начинают вращение устройства до тех пор, пока проволока не примет необходимую форму в виде волны.
Плетение сетки рабица на самом деле не слишком сложная работа, самое главное это понять процесс и приноровиться к нему. Тогда скорость изготовления сетки рабица в домашних условиях будет намного быстрее, а с поставленной задачей можно справиться в кратчайшие сроки.
После изготовления шнека необходимо подготовить два куска уголка, точно такой же длины, как и сам шнек для плетения проволоки рабица. Шнек устанавливается между уголками, а вся конструкция прочно закрепляется на каком-то устойчивом основании, например столешнице слесарного верстака.
zen.yandex.ru

как сделать ее из пластиковых бутылок? Самодельный ручной станок для производства рабицы по чертежам

Сетка-рабица используется для многих целей. Чаще всего ее применяют при возведении забора на дачных участках. Изготовить сетку своими руками достаточно просто. Предварительно требуется освоить некоторые технические особенности. Также понадобятся элементарные слесарные навыки.

Как сделать ручной станок?

Для производства можно использовать самодельное устройство. Станок может быть как автомат, так и полуавтомат.

Устройство подходит для плетения сетки с произвольным размером ячейки. Самыми популярными являются размеры 8х8 см и 4,5х4,5 см.

Станок состоит из таких частей:

барабан, который подает проволоку;

гнутый швеллер, отрезок;

металлические ролики;

гибочный станок.

Роль барабана может играть простое ведро. В качестве основы используется широкая доска. Сверху устанавливается ведро дном вверх. Чтобы ведро не упало в процессе плетения, зафиксируйте его любым грузом.

На такой самодельный механизм необходимо намотать проволоку. Потом она будет подаваться на швеллер с тремя металлическими роликами. Для их качественного вращения стоит использовать болты в качестве креплений. Обычно их дополняют ограничительными шайбами небольшого размера около 1 мм.

Гибочный станок также изготавливается самостоятельно. Допустимо использование трубы из стали подходящего размера, но обязательно с толстыми стенками.

В ней следует сделать паз спиралевидной формы под углом 45° к оси. Размер должен быть около 4-5 мм. В конце паза, где-то за 5 см до конца трубы, нужно сделать круглое отверстие. Все это необходимо для того, чтобы установить нож из твердого сплава (обычно используется сталь).

Труба соединяется с уголком с помощью сварочного аппарата. Потом следует расположить конструкцию на надежном основании и зафиксировать. Во время сварки важно не закрыть паз.

Крепление ножа производится с помощью винта или шпильки. Регулировка опоры возможна с помощью шайбы. Изготавливать весь станок для плетения необходимо пошагово и крайне внимательно. Для простоты понадобятся чертежи с размерами и разметками.

Дополнительно можно сделать рычаг. Он позволит упростить процесс скручивания проволоки. Его приделывают непосредственно к видимой части ножа. Особо актуально такое дополнение, если планируется изготовление большого количества сетки.

Изготовление сетки

Для начала следует провести небольшие подготовительные действия. Проволока для плетения смазывается маслом, можно использовать уже отработанный материал.

Даже этот процесс можно немного автоматизировать и упростить в домашних условиях. Для этого сооружается небольшой механизм из коробка со сквозным отверстием, диаметром чуть больше сечения проволоки.

Внутрь наливается масло, а сырье пропускается через это устройство и смазывается в процессе.

Сам процесс изготовления довольно прост. Последовательность плетения обычно выглядит следующим образом.

Конец проволоки загибается крючком. Загиб должен иметь размер примерно в два раза меньше, чем ширина ножа-оправки.

Крючок вводится в паз на трубе и цепляется за ребро стального инструмента.

Нож необходимо вращать. В результате проволока будет наматываться, завиваться и продвигаться дальше по пазу. На выходе получается волнообразная проволока. Ее длина равняется ширине будущего полотна. Стоит отметить, что и рабочая поверхность должна быть подходящей по размеру.

После достижения необходимой длины проволока обрезается кусачками у гибочного узла.

Готовую заготовку следует сдвинуть от себя на ширину ячеек будущего полотна.

Далее начинается процесс изготовления следующего отрезка. Новая заготовка самостоятельно ввинчивается в предыдущую. Важно только всегда крутить нож в одну сторону. В противном случае заготовка будет испорчена.

Процесс повторяется до тех пор, пока полотно не будет готово.

В процессе изготовления важно следить за качеством. Хорошо сделанная заготовка должна лежать на столе абсолютно ровно, не закручиваясь в пружинку.

Если это не так, то причина может крыться в упругости и натяжении проволоки. Также проблемы возникают с углом закручивания ножа вдоль оси.

Самодельный станок позволяет изготавливать сетку-рабицу в любом количестве. На стандартную змейку размером 1,5 м понадобится около 2,3 м проволоки. Один погонный метр с ячейками 8х8 см изготавливается из 25 заготовок. Такое количество сетки из проволоки 2,5 мм весит порядка 2,5 кг.

Отдельные части и полотна легко скрепляются между собой. Чтобы сетку-рабицу было проще стыковать, можно не вывинчивать крайнюю проволоку. Готовое полотно можно сразу использовать, например, для забора. Для более длительного срока службы сетку рекомендуется покрыть краской после монтажа. Надежный слой легко наносится кистью и защищает проволоку от агрессивного воздействия окружающей среды.

Делаем рабицу без станка

Не всегда получается сделать инструмент для плетения сетки. Сделать рабицу можно и без станка.

Такой процесс потребует больше времени, однако качество результата не пострадает. В качестве материала может использоваться все та же проволока или же пластик.

В последнем случае сетка носит сугубо декоративный характер ввиду меньшей прочности.

Таким способом довольно просто сделать любое количество сетки. Изготовление происходит по инструкции:

Для начала стоит выбрать инструмент, который позволит придать проволоке нужный изгиб.

Нужна рабочая поверхность, длина которой будет соответствовать ширине рабицы. Можно использовать даже простую деревянную доску.

В шахматном порядке вбить гвозди на рабочую поверхность. Расстояние между ними формирует размер будущих ячеек сетки.

Мягкую стальную проволоку нарезать на одинаковые кусочки. Это своего рода заготовки для плетения. Их может потребоваться довольно много, в зависимости от желаемой длины рабицы.

Рекомендуется защитить руки прочными перчатками.

Взять заготовку из проволоки и аккуратно огибать гвозди.

Прутья легко соединяются между собой путем вплетения. Также можно просто вращать одну заготовку вокруг второй, как бы вкручивая его.

Есть и другой способ самостоятельного изготовления сетки без станка. Понадобятся кусачки для нарезания кусочков проволоки. Используется алюминиевое или подобное сырье, которое легко деформируется. Также следует взять деревянные линейки или же электроды, согнутые вдвое. Сам процесс изготовления рабицы таким методом прост:

Взять линейку или же электрод и плотно намотать проволоку. Между витками не должно быть свободного пространства. В этом случае именно ширина линейки формирует размер ячеек сетки.

Рекомендуется перепроверить качество изгибов.

Готовая заготовка снимается и наматывается следующая. Важно делать витки в одном направлении, иначе плетение не получится.

Все закрученные заготовки необходимо растянуть на одинаковую длину.

Полученные спирали продеваются один в один с помощью вращательных движений.

Первый и последний ряд необходимо дополнительно закрепить. Это позволит избежать случайного распадения сетки.

Изготовление декоративной рабицы из пластиковых бутылок своими руками требует небольшой подготовки. Следует заранее подготовить ленту или трубку. Заготовки легко делаются из бутылок всего за несколько минут. Обычно используется небольшой размер в пределах 2-5 мм. Дополнительно следует подготовить линейку и спиртовку.

Сам принцип робот довольно схож с плетением из проволоки. Изготовление рабицы из пластика проходит в несколько этапов:

На линейке следует начертить квадраты, которые будут служить ориентирами.

Край ленточки или трубки из пластика крепится на линейке с помощью прищепки.

Заготовка наматывается постепенно. Каждый изгиб необходимо немного прогреть.

Закрепить второй край. Снова провести всю конструкцию над спиртовкой, чтобы дополнительно прогреть. Так все витки зафиксируются.

Снять заготовку. Таким же образом обработать все последующие части пластиковой ленты.

Ввинтить остывшие заготовки. Верхнюю и нижнюю части рекомендуется закрепить дополнительно.

В следующем видео вы узнаете, как сделать сетку-рабицу в домашних условиях.

Изготовление сетки рабицы своими руками |

Изготовление сетки рабицы в домашних условиях. Самодельный станок для изготовления сетки рабицы: фото, видео.

Сетку рабицу можно изготовить в домашних условиях с помощью простого самодельного станка и металлической проволоки.

В продаже имеются недорогие ручные станки, но такой станок можно изготовить самостоятельно, конструкция у него не сложная.

Ручной станок для изготовления сетки рабицы.

Схема самодельного станка для сетки рабицы.

Ручной станок для рабицы состоит из таких деталей:

Основание.
Шнек — труба со сквозным пазом в виде спирали.
Нож – пластина для накрутки витков.
Вал с рукояткой.
Механизм с роликами для натяжки проволоки.

Основные детали станка – шнек и нож пластина с их помощью и завивается проволока в пружину. Размер ножа соответствует размеру витков проволоки, а шнек делает расстояние между витками – шаг.

Шнек изготовляется из стальной трубы, на которой с помощью токарного станка вырезается сквозная прорезь в виде спирали.

Нож пластина крепится к валу с рукояткой для врашения, если проволока для вязания сетки будет использоваться мягкая, то используется плоский нож, если жёсткая, то нож нужно выгнуть вокруг своёй оси, чем жёстче проволока, тем больше угол изгиба.

Проволока на станок подаётся под натяжкой через систему роликов.

Для изготовления рабицы можно использовать обычную стальную проволоку, с оцинкованным или полимерным покрытием. Сетка из стальной проволоки без покрытия под воздействием атмосферных осадков начнёт быстро ржаветь, поэтому её нужно сразу красить краской. Практичней использовать уже оцинкованную проволоку, она хоть и дороже, но не требует дополнительной обработки краской. Проволока с полимерным покрытием также применяется для изготовления сетки, но имеет сравнительно высокую стоимость.

Изготовление сетки рабицы своими руками.

Технология изготовления сетки рабицы довольно проста, станок крептся к столу, моток с проволокой укладывается возле станка, конец проволоки проводится через натяжные ролики и вставляется в механизм навивки.

Ручкой вращаем механизм, на выходе шнека получается уже изогнутая проволока. Прокручиваем механизм до тех пор пока не получим нужную длину заготовки сетки, отрезаем проволоку кусачками.

Далее кусок проволоки из станка вставляем в петлю предыдущей заготовки. Вращаем рукоять станка, новая заготовка вкручивается в петли предыдущей заготовки, опять отрезаем заготовку. Продолжаем наращивать полотно сетки таким способом до нужной длины.

По мере наращивания заготовок из проволоки получается полотно из сетки, необходимой длинны. Концы проволоки на сетке по краям нужно загнуть пассатижами.

С помощью такого самодельного станка можно изготовить сетку рабицу для ограждения приусадебного участка, изготовления вольеров для птицы, домашних животных, можно изготовлять сетку на продажу под заказ. Станок можно усовершенствовать, подключить электродвигатель и производительность будет намного выше.

На фото станок работающий по такому принципу, но оборудованный электродвигателем.

Советы начинающим вязальщикам рабицы.

Изготовление сетки рабицы, самодельный станок видео.

Похожие публикации

Станок для изготовления сетки рабицы своими руками – схема

Производство сетки рабицы – это самый простой бизнес для домашних условий. Данная бизнес идея требует небольших вложений финансовых средств. Организовать прибыльное производство сетки рабицы в домашних условиях можно с помощью оборудования сделанного своими руками (ниже описаны чертежи). Со временем можно приобрести готовые автоматические станки. Технология производства ода из самых простых. Начинайте заниматься собственным производством в три шага:

Приобрести проволоку.
С помощью станка выплести рулон рабицы.
Продать продукт по рыночной стоимости.

Рентабельность бизнеса от 70%. Сетка рабица относится к строительным материалам, а значит, обладает сезонностью активных продаж (6 месяцев) и постоянным спросом. Заменить ее в хозяйстве более дешевым материалом для ограждений – невозможно. Рассмотрим более детально все этапы организации самого простого домашнего бизнеса.

Ручной станок для плетения сетки рабицы своими руками

Делаем станок для сетки рабицы своими руками. Чтобы понять принцип работы навивочных станков сначала проанализируем конструктивные особенности готового изделия.

Как сделать сетку рабицу своими руками в домашних условиях? Сетка рабица представляет собой цепочку пружин. Каждая отдельная строчка сетке рабице имеет форму овальной пружины, если смотреть на нее сверху (с торцевой стороны). В процессе формирования пружины из проволоки одновременно происходит вторая операция вплетения ее в предыдущую пружину. Таким образом, плетется целое полотно. Такой простой принцип действия станка при производстве, позволяет изготавливать сетку рабицу высокого качества в домашних условиях. Единственным ограничением является производительность, которая находится на удовлетворительном уровне.

Для формирования овальных пружин из проволоки необходимо изготовить навивочную основу из прочной стали. А также винтовую гильзу, которая задает одинаковый шаг витков. Вместе эти две детали образуют спиральное навивочное устройство являющиеся основой принципа действия станка. Навивочную планку изготовить довольно легко, как показано на рисунке Рис3. А гильза представляет собой более сложную деталь. Ее следует изготовить из металлической трубы с внешним диаметром 55мм. Вдоль всей трубы необходимо выточить на токарном станке спиралевидный паз под углом 45 градусов. Шаг паза 72мм. ширина канала в пазе 7мм. Теперь следует правильно соединить эти две детали, помещая навивочную основу внутрь гильзы со спиральным каналом. Чтобы планка свободно вращалась внутри гильзы необходимо точно сопоставить их центры осей. Добиться решения данной задачи поможет изготовление подставки и стойки. Гильза соединяется с подставкой сварочным швом. А планка со стойкой соединена шарнирно, как показано на рисунке. К шарниру подключена ручка или шкив для пасовой передачи от электродвигателя.

Станок закрепляется на столе так, чтобы длина стола была не короче длины витков. Вращая навивочную основу (планку) на нее наматывается проволока с правильными изгибами и шагом витка, который обеспечивает спиралевидный канал в гильзе. Проволока перемещается вдоль планки и вращаясь вплетается в предыдущий виток. После достижения определенной длины откусывается ножницами для метала. Далее процесс циклически повторяется, пока не образуется полотно необходимой длины рулона.

Чтобы изготовить данное устройство не нужны чертежи достаточно посмотреть на схематическое представления принципа действия. А размеры узлов зависят от желаемых размеров ячеек в готовой продукции.

Спрос на сетку рабицу

Сетка рабица всегда востребована на рынке строительных материалов. Конечно ее спрос чувствительный к сезонности. Но в период с апреля по октябрь сбыт сетки рыбицы отличается хорошей стабильностью. По маркетинговым анализам строительных материалов, сетку рабицу в 85% случаях покупают для сооружения различных видов ограждения. Например:

ограждение на строительных объектах и дачных участках;
возведение вольеров для сельскохозяйственных видов птиц и животных;
изготовление сапеток для хранения сена и некоторых видов кормов или дров.

10% потребностей относятся к строительству. Например:

армирование для штукатурных работ;
защита трубопроводов;
укрепление рельефных уклонов.

Остальные 5% используют в других менее популярных целях.

Цена сетки формируется в зависимости от определенных условий:

Конструктивной особенности: диаметр сечения проволоки; размер и форма ячеек.
Тип расходных материалов: оцинкованный металл; нержавейка; алюминий; с полимерным покрытием; обычный низкоуглеродистый металл.
Размер рулона (длина высота).

Выше описанные факторы ценообразования определяют ассортимент производимой продукции. Например, сеткой рабицей с полимерным покрытием сегодня легко привлечь покупателей. Шире ассортимент = больше продаж.

Рентабельность производства сетки рабицы

Рентабельность домашнего бизнеса по производству сетки рабицы на привлекательном уровне для инвестирования. Розничная стоимость стандартного рулона рабицы (10 x 1,5 м.) из толщенной оцинкованной проволоки 1,6 мм и сечением ячеек 55x 55мм составляет 17$. 1 кг оцинкованной проволоки 1,6 в закупке обойдется 1$. Ее расход на производство следует вычислять по следующей формуле: (13,40 * D2)/A = Xкг/1м2. Значение показателей:

13,40 кг/мм – константа;
D – диаметр проволоки в мм;
А – диаметр ячейки в мм;
X – кг в 1 м2 полотна.

То есть: (13,40*1,6?) /55 = 0,62 кг. В рулоне у нас 15м2, а значит 0,62 * 15 = 9,3$ – себестоимость 1-го рулона. Теперь не сложно посчитать прибыль 17$ — 9,3 = 7,7$ с одного стандартного рулона оцинкованной сетки.

Преимущества производства сетки рабицы в домашних условиях

Данная бизнес-идея идеально подходит для организации домашнего производства благодаря целому ряду причин. Бизнес с небольшими вложениями определен следующими факторами:

Станок обладает не сложной конструкцией и можно изготовить своими руками.
Стоимость расходных материалов (проволоки, смазки) также весьма доступна для реализации первых продаж. Дальше бизнес следует развивать, инвестируя в него заработанные средства.
Не требуется больших площадей при организации производства. Сетка сматывается в рулоны и не занимает много места.
Средняя производительность. Это редкая степень производительности для домашнего бизнеса. За 1 час новичку под силу произвести 2 стандартных рулона рабицы.

Также следует отметить, что при таких комфортных условиях для создания бизнеса его рентабельность сохраняется на неплохом уровне. На рынке строительных материалов можно встретить пластиковую сетку рыбицу. Но пластик не составит большую конкуренцию металлическому ограждению. Ведь в 85% случаях ее используют для ограждений. В то время как пластиковая сетка рабица обладает своими недостатками для оградительного предназначения:

более высокая стоимость;
низкая прочность;
нулевая пожароустойчивость;
выгорает на солнце.

Кроме того сетка с полимерным покрытием не уступит многим преимуществам материала пластика. Организация домашнего производства сетки рабицы на самодельном станке, который можно сделать своими руками по чертежам.

Как украсить сетку рабицу своими руками фото

А на десерт несколько оригинальных решений для украшения заборов из сетки. Посмотрите как оригинально можно украсить сетку с помощью: цветной полипропиленовой ленты, закрашенных пластиковых бутылок и коробочек с киндер сюрприза:

Сетку рабицу можно так же использовать в ландшафтном дизайне:

Сферы применения таких сеток значительно выше чем может показаться на первый взгляд. Соответственно данный факт имеет прямое влияние на востребованность товара на строительном рынке.

Плетение сетки рабицы. Как плести сетку рабицу

Сетка рабица широко используется как в строительстве, так и в ландшафтном дизайне. Чтобы самостоятельно ее сплести в домашних условиях, потребуется специальное приспособление. Об особенностях его изготовления рассмотрим далее.

Сетка рабица — общее понятие и особенности
Станок для плетения сетки рабицы: изготовление и использование
Сетка рабица своими руками
Советы по работе со станком для производства сетки рабицы

Сетка рабица — общее понятие и особенности

Сетка рабица является конструкционным материалом, который используется в строительстве для сооружения оград, заборов, вольеров для собак, применяется при просеивании песка и в качестве каркаса для плетущихся растений.

Свое название сетка получила от имени ее изобретателя Карла Рабица. Чтобы изготовить такую сетку используют как несложные станки, на которых спирали вкручиваются друг в друга, так и высококачественные автоматические станки, которые изготавливают большое количество сетки, за короткий период времени. Основой для производства сетки рабицы, выступает проволока из низкоуглеродной стали, еще возможно применение оцинкованной или полимеризированной проволоки. Очень редко используется проволока из нержавейки.

Сетка рабица является материалом для сооружения оград, применяется в шахтерском производстве, в проведении строительных работ, является основой для утепления поверхностей, из нее делают клетки для животных.

В соотношении с формами ячеек сетка рабица бывает:

ромбической, с шестидесятиградусным углом;
квадратной.

Покупная сетка рабица транспортируется в рулонном виде, высота рулона составляет 150 см, а длина около 1000 см. В зависимости от производителя, возможна корректировка высоты и длины рулона. Если сетка изготавливается на простом или ручном станке, то конечные ее части не загибаются, в противном случае, спиральные конца загибаются, и они соединяются скручиваясь в рулоне. Чтобы транспортировать данный материал, его концы обматывают искусственной тканью или полиэтиленовой пленкой.

Сфера использования сетки рабицы напрямую связана с пребыванием на улице, поэтому она постоянно находится под влиянием атмосферных осадков. Если ее не обработать по специальной технологии, то после первого воздействия влаги она покроется ржавчиной.

Существует несколько способов защиты сетки рабицы от воздействия влаги:

покраска;
оцинковка;
полимеризация.

Самым распространенным способом является оцинковка. В большинстве случаев, при производстве сетки рабицы используют оцинкованную сталь, поэтому следует выбирать сталь, на которой находится как можно больше цинка. Производство проволоки предполагает нанесение на ее поверхность цинка с помощью метода горячего оцинковывания. Если проволока изготовлена именно этим способом, то срок ее службы составит от двадцати до двадцати пяти лет.

Если цинк наносится на проволоку при помощи электролитического способа, то срок ее службы значительно снижается и составляет не более трех лет.

Сетка рабица фото:

При использовании оцинкованной высококачественной сетки рабицы на берегу водоемов, рек или морей она все равно будет быстро ржаветь. В таком случае, рекомендуется изготавливать сетку рабицу из стали, покрытой полимерами. Если такое покрытие имеет низкое качество, она быстро выгорит, потрескается и потускнеет. При выборе стальной сетки рабицы с полимерным покрытием, следует отдавать предпочтение более дорогим ее вариантам и проверенным производителям, которые гарантируют устойчивость проволоки перед ультрафиолетовым излечением и морозом. При выборе сетки рабицы с наличием полимерного покрытия, обратите внимание на спиральную поверхность, отсутствие на ней трещин говорит о качестве продукции, в противном случае — сетка не прослужит больше года, так как через мелкие трещины к металлу попадет вода и он поржавеет. Размер ячеек и диаметр проволоки напрямую влияют на прочностные характеристики сетки рабицы.

Станок для плетения сетки рабицы: изготовление и использование

Чтобы изготовить сетку рабицу своими руками, следует воспользоваться простым собственноручно изготовленным приспособлением. Для сооружения данной конструкции достаточно иметь начальные слесарские способности.

Если сравнивать сетку рабицу с другими однотипными конструкциями, то на их фоне она имеет ряд преимуществ. Процесс ее изготовления не требует наличия точечной сварки и электрического привода.

Существуют промышленные покупные станки для плетения стеки рабицы, но если требуется ее изготовление в небольшом объеме, то лучше и дешевле изготовить небольшой станок своими руками.

Для проведения работ по сооружению станка потребуется:

небольшая часть трубы;
пластины;
несколько металлических отрезков;
подшипниковые обоймы;
ролики;
болгарка;
уголки из высококачественного металла;
канат и мел;
напильник;
наждачка.

Формирование каркаса сетки происходит при помощи соединения плоской проволоки. Главным моментом является сооружение змейки в виде зигзага. Для этого потребуются механизмы, осуществляющие натяжку и намотку. Натяжка предотвращает чрезмерную закрутку, а намотка — укрепляет конструкцию. Винтовая спираль очень тяжело вплетается в основную часть полотна. Так как провода идут то мягко, то жестко, то требуется их постоянная регулировка. Когда происходит изгибание проволоки, она видоизменяется и происходит трение с станком, поэтому обязательным его компонентом является смазка, например, с помощью отработанного масла.

Система накрутки характеризуется определенными размерами, которые не поддаются регулировке, от нее зависит форма и диаметр ячейки. Когда формируются витки, строчка направляется таким образом, чтобы она гармонично вплелась в сеточное полотно. После этого, ненужный фрагмент отрезается.

Предлагаем ознакомиться с поэтапным строением механизма, который занимается плетением сетки рабицы. В качестве основного рабочего инструмента выступает конструкция из блока навивки, которая включает шнек (винтовую втулку и витаер), навивочную пластину и нож. Данные детали занимаются формированием формы спирали и поддаются сильному износу. Поэтому их нужно изготавливать из высококачественных и прочных компонентов. Вращение ножа отвечает за формирование витков требуемых размеров. Основной функцией шнека является создание правильного расстояния между витками. Таким образом, получается сетка с одинаковым размером ячейки.

В качестве пластины навивки выступает плоская металлическая полоса, имеющая отверстие в конце, которым она крепится к рукоятке. При использовании проволоки с повышенной жесткостью, пластина закручивается в винтовой форме не более чем на шестьдесят градусов. Чем выше жесткость конструкции, тем больше градус закручивания.

Шнек выглядит как стальная каленная труба, которая имеет спиралевидный разрез по всей площади. Лучше приобрести такую втулку, или заказать ее у слесаря, так как самостоятельное ее изготовление не приведет к нужному результату.

Расположите все компоненты так, чтобы человек, работающий на станке, с легкостью вращал рукоятку и направлял проволоку. Не допускайте перепутывания проволоки во время плетения, чтобы этого избежать в средней части бухты необходимо поставить ведро вверх дном, а на конец проволоки наденьте кусок металлической трубы или другой груз. Данная процедура поможет предотвратить кольцевание. Концевую часть проволоки проведите через натяжные ролики, а с помощью винта отрегулируйте щель между ними. Далее, нужно вставить провод в навивочный механизм и закручивается, сначала один или несколько раз, до тех пор, пока не получится необходимый размер ячейки. Следите за ровностью выходящей строки, для ее проверки осмотрите ее вдоль. При правостороннем или левостороннем закручивании проволоки, отрегулируйте натяжку проволоки. Когда проволока получается идеальной — начинайте крутить сетку до тех пор, пока не сделаете ее нужное количество.

Сооружение станка для изготовления сетки рабицы — не сложный процесс, который требует пристального внимания и некоторых навыков в столярном деле. Для усовершенствования данного агрегата возможен вариант установки контроллера, который будет самостоятельно подсчитывать витки и облегчит процесс изготовления проволоки.

Также, такой прибор комплектуют электрическим двигателем, который с помощью электропривода приводит в движение рукоятку. Хотя представленная модель станка и проста в сборке, но она больше всего подходит для домашнего использования и способна сделать небольшое количество сетки.

Сетка рабица своими руками

Перед тем как рассматривать процесс производства сетки рабицы своими руками, предлагаем ознакомиться с ее преимуществами перед другими строительными материалами.

Если использовать сетку рабицу в качестве ограждения, то ее установка намного выгоднее, чем монтаж обычной деревянной ограды, которая требует периодического окрашивания и ремонта. Тем более, что изготовить сетку возможно в домашних условиях. Чтобы это сделать необходимо наличие специального станка.

Для выполнения работ потребуется наличие проволоки станка, основной функцией которого является формирование спиралей, на поволоке.

Предлагаем ознакомиться с изготовлением ручного станка для сетки рабицы. Он имеет очень простую конструкцию. Перед тем, как приступить к работе, следует определить ширину и длину зигзага, который получится при сооружении сетки. После этого следует начертить данный зигзаг на деревянной поверхности. Вбейте в угловые части гвозди и натяните проволоку. Желательно воспользоваться рукавицами-верхонками, которые уберегут руки от царапин. Положите на доску проволоку и обогните ею каждый гвоздь. Оставшеюся проволоку нужно отрубить, а затем снять спираль. Данную процедуру следует повторить от 15 до 40 раз, в зависимости от длины проволоки.

Теперь ознакомимся с конструкцией более сложного станка для изготовления сетки рабицы. Варианты станков, которые подают проволоку при помощи барабана, предполагает неравномерную подачу проволоки. Так как она располагается с большого рулона, для сдвижения которого требуется большое количество силы, а когда это все же происходит, то барабан вращается инерционно и проволока подается неравномерно, прерывисто.

Чтобы избежать такой ошибки используйте устройство, схоже с элементом вязальных машин, вытягивание нитки у которых происходит наверх.

Для изготовления такого подающего устройства понадобится наличие:

подшипника,
поводка,
колечка,
стальной пластины — в качестве опоры.

Центральной частью выступает металлическая ось, длина которой составляет около одного метра. На ее конце устанавливается подшипник, который имеет поводок и колечко. К оси приваривают несколько прутков, диаметр которых составляет 1,2 см.

Вся проволока устанавливается на стальную пластину, которая выполняет роль платформы. Конец проволоки вытягивают из натяжного устройства через кольцо и устанавливают устройство натяжки, которое содержит систему смазки и ролики.

Для сооружения натяжного устройства требуется наличие:

подшипниковой обоймы;
корпусной части насоса для велосипеда;
ролика;
отверстия для роликовой оси.

Натяжное устройство имеет раму в виде прямоугольного треугольника. в качестве катетов выступает металлический уголок, а гипотенуза — это пятимиллиметровая металлическая полоска, шириной в семь сантиметров. Данная полоса имеет отверстия, в которые устанавливают ролики. На уголке располагается устройство, обеспечивающее смазку проволоки в процессе ее движения. Для его изготовления потребуется велосипедный насос. От корпусной его части нужно отпилить дно и прикрепить его к полоске с помощью хомутов. Крышка насоса должна хорошо накручиваться на корпус, так как она фиксирует пробку из войлока, на которой нужно сделать надрезы. Они необходимы для свободного прохождения проволоки через смазывающее устройство. Не допускайте прикосновения проволоки к краям трубки, на нее нужно установить твердометалическое кольцо. Для этого используйте подшипниковую обойму.

В качестве наматывающего устройства выступает труба, которая имеет спиралевидную прорезь с ножом. Размер вертикальной диагонали одной ячейки ровняется размеру двойного внутреннего размера трубы.

Для формирования в трубе прорези в виде спирали, нужно сначала на бумаге нарисовать спираль, которую приклеивают на трубу, а затем, при помощи болгарки, разрезают трубу в заранее отмеченных местах. С помощью напильника или шкурки зашлифуйте поверхность. Она должна быть гладкой и ровной.

Подберите стальной уголок, который имеет полки по 2 см. Подготовьте два отрезка, размером с трубу, а затем сформируйте конструкцию.

В процессе изготовления ножей для навивки существуют свои нюансы, а именно:

каждая труба должна содержать три или четыре ножа, имеющие разную форму, так как мягкая проволока требует плоских ножей, а упругая — закрученных;
размер хвостовиков должен быть одинаковым — длина — 5 см, а диаметр — 2 см;
чтобы изготовить прямой нож подойдет любой металл, а вот для закрученных изделий выбирайте более прочные виды стали;
не допускайте свободного болтания ножа во внутренней части трубы.

Когда ножи готовы, остается приступить к сборке монтажного стола, на котором будет осуществляться плетение сетки рабицы. Перед тем как приступить к работе, необходимо установить проволоку на подающее устройство, а затем просунуть ее в подающую конструкцию.

Приступайте к формированию первой спирали. При помощи регулировки роликов в натяжном устройстве, нужно добиться выхода идеально плоской спирали.

При плетении на таком станке сетки, которая имеет диаметр с большим сечением, то получится сделать около 90 метров сетки за один день.

Если сетка рабица делается из отдельных отрезков проволоки, то они соединяются между собой узелками.

Советы по работе со станком для производства сетки рабицы

Не следует часто устанавливать проволоку в устройство наматывающего типа. Лучше, его заполнить весь сразу. Это облегчит работу со станком, так как для первоначальной заправки требуются навыки и время. Чтобы заправить проволоку потребуется произвести ряд действий:

согните конечную часть проволоки на 180 градусов;
зацепите крючок за поверхность ножа;
введите нож с проволокой в трубу;
сделайте половину оборота и прижмите проволоку к поверхности ножа при помощи отвертки;
не допускайте разгибания крючка, так как существует риск заклинивания проволоки в наматывающем устройстве.

Поэтому, если проволока закончилась, то нужно остановить работу перед тем, как конец проволоки уйдет в устройство для смазки и присоединить к нему новую проволоку, с помощью создания узелка.

Если проволока слишком жесткая, требуется ее отжигание. Хотя этот процесс сделает ее более мягкой, но существенно повлияет на ее рабочие характеристики: во-первых, не все участки одинаково отжигаются, а во-вторых, если используется оцинкованная проволока, то весь цинк сгорит и она не будет устойчивой перед коррозией.

Когда формируется сетка и требуется остановить работу, следите за расположением ножа. Он должен быть в вертикальном положении.

Самой долговечной и высококачественной является сетка рабица оцинкованная, срок ее службы составляет несколько десятков лет. Поэтому, не нужно экономить на выборе правильной проволоки.

Если сетка в ближайшее время не потребуется, не нужно сплетать все спирали. Потом сложите их в отдельное место, таким образом получится значительно сэкономить пространство.

Сетка рабица видео:

Своими руками рабица

Производство сетки рабицы на самодельном станке

Рабица является универсальным материалом. Сетку используют для создания ограждений, заборов. Ее применение не ограничивается только в качестве материала для возведения зданий. Сетка активно применяется в ландшафтном дизайне. Можно использовать ручной станок для изготовления сетки рабицы своими руками. Для экономии денег можно соорудить самодельный станок из подручных средств.

Для создания ручного аппарата по изготовлению указанного изделия потребуются следующие свои материалы:

металл кусками;
аппарата для сварки;
напильник;
ролики;
наждачная бумага;
подшипниковые обоймы;
болгарка;
пластина;
веревка с мелом;
металлический уголок.

Сварочный аппарат

Принцип работы станка заключается в том, что мастер посредством одной руки направляет проволоку, а посредством другой вращает станочную ручку. При сборке важно следить за спиралями. Они не должны спутываться.

Элементы самодельного аппарата

Стандартный ручной аппарат для производства сетки рабицы включает в себя:

нож-пластину;
устройство для натяжения;
основание;
вал и рукоятку на нем;
шнек.

Нож-пластина

Основные функции в самодельном станке выполняют нож-пластина и шнек. Благодаря этим устройствам металлическая проволока закручивается в виде ячеек. Оба устройства придают нужный размер ячейкам сетки.

При вращении ножа формируются витки требуемого размера. Шнек отвечает за расстояние между получившимися витками.

Базовым материалом для изготовления шнека является труба из стали. В ней делается прорезь в виде спирали. Прорезь можно сделать с помощью токарного станка, для чего необходимо обмотать трубу веревкой в форме спирали, обрисовав ее мелом.

Поверхность трубы необходимо тщательно отшлифовать. Для начала поверхность обрабатывается напильником, а затем наждачной бумагой. Длина трубы должна быть такой, чтобы мастер смог уложить три витка полосы. С целью упрощения процесса возможна покупка готовой винтовой втулки.

Конструкция ножа станка

Нож фиксируется на валу, который оснащается вращательной рукояткой. Отдельное внимание уделяется расстоянию между трубой и ножом. Оно должно составлять 1 мм. Нож в трубе должен иметь свободный ход и выступать на несколько сантиметров.

Углы и пазы перед началом работ рекомендуется тщательно смазать для улучшения скольжения проволоки.

Для трубы вырезаются два уголка. Их длина должна равняться длине трубы. Оба уголка свариваются с трубой по обеим сторонам.

Необходимо осуществить крепление конструкции на основании. В нем потребуется проделать отверстия, через которые станок для сетки рабицы будет фиксироваться к столу.

Функции устройств аппарата

Самодельный станок для изготовления сетки рабицы состоит из четырех устройств:

смазывающего;
подающего;
наматывающего;
натяжного.

Смазывающее устройство фиксируется на пластине с роликами. Базой для подобного устройства является велосипедный насос.

Насос крепится на пластину дном кверху. Донышко отрезается, а насосная крышка легко фиксируется на корпусе, крепя в нем пробку. Пробка разрезается, а в насос заливается масло.Края насоса дополнительно укрепляются подшипниковой обоймой.

Станок для производства рабицы включает в себя подающий механизм, за основу для которого берется промышленное вязальное оснащение. В центре основания аппарата фиксируют метровый штифт из стали. К нему приваривают два прута диаметром 10 мм. На верхнем конце штыря крепят подшипник с кольцом и поводком.

Наматывающий механизм представляет собой трубу со специальными спиралевидными прорезями и ножом. Наматывающий механизм формирует нужный размер ячеек.

Натяжной механизм аппарата имеет вид прямоугольного треугольника, в котором:

пластина из стали с отверстиями для роликов служит гипотенузой треугольника;
остальные стороны изготавливаются из стального уголка.

Для лучшего натяжения рекомендуется сделать порядка 30 отверстий в пластине гипотенузы.

Технология плетения

Схема плетения сетки рабицы на самодельном станке включает в себя чертежи и этапы на их основе:

применяемую проволоку промазывают машинным маслом или путем использования специального смазывающего устройства на самом станке;
проволочный конец сгибается крюком;
изделие протягивают через паз, закрепляя на ноже внутри трубы;
вал вращается за счет рычага;
прокручивание вала идет до тех пор, пока не получится форма волны;
проволоку разделяют на отрезки нужной длины;
намотку проволоки делают на перевернутое ведро;
1,45 метра проволоки дает 1 метр сетки рабицы;
перед натяжкой сетки ее части скрепляют друг с другом;
крайнюю проволоку вывинчивают, торцы рабицы прикладывают один к другому, вынутая проволока осуществляет закрепление;
готовую скрепленную сетку фиксируют на забор или другой объект.

Натяжение и крепление рабицы производится гвоздями и рейками. Натянутую и закрепленную сетку требуется прокрасить кистью. Так обеспечится полное проникновение краски в плетение.

Видео по теме: Станок для плетения сетки рабицы

Изготовление сетки рабицы своими руками

Ручной станок для изготовления сетки рабицы.

Схема самодельного станка для сетки рабицы.

Ручной станок для рабицы состоит из таких деталей:

Основание.
Шнек — труба со сквозным пазом в виде спирали.
Нож – пластина для накрутки витков.
Вал с рукояткой.
Механизм с роликами для натяжки проволоки.

Проволока на станок подаётся под натяжкой через систему роликов.

Изготовление сетки рабицы своими руками.

На фото станок работающий по такому принципу, но оборудованный электродвигателем.

Советы начинающим вязальщикам рабицы.

Изготовление сетки рабицы, самодельный станок видео.

(Пока оценок нет) Загрузка…

Станок для изготовления сетки рабицы своими руками – схема

Приобрести проволоку.
С помощью станка выплести рулон рабицы.
Продать продукт по рыночной стоимости.

Ручной станок для плетения сетки рабицы своими руками

Спрос на сетку рабицу

ограждение на строительных объектах и дачных участках;
возведение вольеров для сельскохозяйственных видов птиц и животных;
изготовление сапеток для хранения сена и некоторых видов кормов или дров.

10% потребностей относятся к строительству. Например:

армирование для штукатурных работ;
защита трубопроводов;
укрепление рельефных уклонов.

Остальные 5% используют в других менее популярных целях.

Цена сетки формируется в зависимости от определенных условий:

Конструктивной особенности: диаметр сечения проволоки; размер и форма ячеек.
Тип расходных материалов: оцинкованный металл; нержавейка; алюминий; с полимерным покрытием; обычный низкоуглеродистый металл.
Размер рулона (длина высота).

Рентабельность производства сетки рабицы

13,40 кг/мм – константа;
D – диаметр проволоки в мм;
А – диаметр ячейки в мм;
X – кг в 1 м2 полотна.

Преимущества производства сетки рабицы в домашних условиях

Станок обладает не сложной конструкцией и можно изготовить своими руками.
Стоимость расходных материалов (проволоки, смазки) также весьма доступна для реализации первых продаж. Дальше бизнес следует развивать, инвестируя в него заработанные средства.
Не требуется больших площадей при организации производства. Сетка сматывается в рулоны и не занимает много места.
Средняя производительность. Это редкая степень производительности для домашнего бизнеса. За 1 час новичку под силу произвести 2 стандартных рулона рабицы.

более высокая стоимость;
низкая прочность;
нулевая пожароустойчивость;
выгорает на солнце.

Как украсить сетку рабицу своими руками фото

Сетку рабицу можно так же использовать в ландшафтном дизайне:

Забор из сетки рабицы своими руками: 78 фото устройства и изготовления

Рабица имеет огромную популярность и в строительном бизнесе и в ландшафтных проектных компаниях.

Для её собственноручного производства нужно иметь определенное оборудование. О нюансах изготовления сетки хочется рассказать подробнее.

Общие сведения

Рабица является составляющей некоторых конструкций, достаточно широко применяемых при изготовлении ограждающих элементов, заборов, собачьих вольеров, с её помощью просеивают песок и сооружают каркас для вьющихся растений.

Название этого материала произошло от фамилии известного изобретателя К. Рабица. Для получения сетки применяют простое станочное оборудование, с помощью которого спирали взаимно вкручиваются, а также высокотехнологичные станки, оборудованные автоматикой, на которых за малый промежуток времени выпускают огромный объем продукции в виде сетки Рабицы.

Основной материал, из которого делается сетка — это низкоуглеродистая стальная, оцинкованная и полимеризованная проволока, в редких случаях применяют нержавеющую.

По форме ячеек различают сетку: ромбовидную и квадратную. На фото сетки рабицы это показано.

На строительном рынке сетка реализуется в рулонах высотой 1,5 м, длиной почти 10,0 м. Иногда производители могут самостоятельно изменять параметры рулонов. У изготовленной на ручном станке сетки края не скручиваются.

Для перевозки Рабицы необходимо края замотать синтетическим материалом или полиэтиленом.

Сетка в основном применяется для уличных потребностей, т.е. на открытом воздухе, и подвержена воздействию климатических условий. Чтобы сетка не заржавела после первого дождя, её подвергают обработке в виде покраски, оцинковки или полимеризации.

Оцинковка – наиболее известный метод. Для этого применяют оцинкованную сталь с большим содержанием цинка. Обычно на поверхность проволоки наносится цинк методом горячей оцинковки.

Срок использования такой проволоки составит 20-25 лет. А срок службы оцинкованной проволоки методом электролитов составит около 3 лет и не более.

Для применения Рабицы вблизи различных водоемов (рек, морей, озер и т. д.), её необходимо изготовить из полимеризованной стали высокого качества, для защиты от ржавчины. Покрытие низкого качества довольно скоро станет тусклым и потрескавшимся.

Выбирая сетку с полимерным покрытием, выбирайте дорогостоящие варианты и надежных производителей, гарантирующих качество и долгосрочность.

Не забудьте проверить поверхность спиралей на наличие трещин, их отсутствие подтвердит высокое качество изделия. Если трещины заметны, значит, сетка прослужит менее года в результате появления ржавчины от влаги, проникшей через них. Прочность её зависит от формата ячеек и толщины проволоки.

Оборудование для изготовления

Для домашнего производства сетки оборудование можно изготовить своими руками, имея первоначальные слесарные знания и навыки.

Рабица, в сравнении с прочими подобными изделиями, обладает некоторыми преимуществами. Чтобы её изготовить, не нужно иметь точечную сварку и электроприводное устройство.

Для изготовления сетки в больших объемах можно закупить собранный промышленный станок, а для малого объема достаточно оборудования собственного производства.

При изготовлении приспособления своими силами необходимо: кусок трубы, пластины, металлические отрезки, обоймы подшипников, ролики, болгарка, металлические уголки, канат, мелок, напильник и наждачная бумага.

Каркас сетки Рабицы формируется способом соединения проволоки плоской формы. Основным обстоятельством считается изготовление зигзагообразной змейки при помощи механизмов, выполняющих натяжение и намотку.

Натяжение помогает избежать сверх сильное закручивание, намотка делает конструкцию прочнее. Спираль в виде винта неохотно вкручивается в основное полотно. Натяжение проволоки постоянно нужно регулировать.

При изгибе проволока изменяет форму и начинает тереться о станок, во избежание этого нужно его смазывать отработанным маслом.

Приспособление накручивания имеет свои неизменные размеры, от которых зависит вид и диаметр ячейки. При создании формы витков, строчка должна плавно вкручиваться в основное полотно сетки рабицы. Затем, лишняя часть удаляется.

Приспособление для плетения Рабицы состоит из блока навивки, который имеет шнек, металлическую пластину и нож. Эти детали задают вид спирали и быстро изнашиваются, поэтому они должны быть качественные и прочные.

Крутящийся нож формирует витки определенного формата. Шнек задает определенное расстояние от витка до витка. В результате получается сетка с равными ячейками.

Навивающая пластина выглядит как полоска металла с отверстием на краю, которым она закрепляется на рукояти. Применяя более жесткую проволоку, металлическая полоса закручивается на 60 градусов винтом. Чем жестче проволока, тем градус угла закручивания выше.

Шнек – это каленая труба из стали, имеющая разрез в виде спирали по всей поверхности. Изготовить такую деталь поможет слесарь или приобретите её на рынке, своими руками её не изготовить.

Как сделать сетку

Разместите все составляющие так, чтобы было легко крутить рукоять и направлять ровно проволоку. Следите, чтобы проволока не спуталась. Для этого в середине расположите ведро, перевернутое дном вверх, а край проволоки поместите в металлическую трубу и утяжелите другим способом. Это поможет избежать кольцевания.

Конец проволоки протяните сквозь ролики и винтом измените щель между ними. После вставьте проволоку в механизм навивки и закрутите до определенного размера ячейки. Строка на выходе должна быть ровной.

Не забудьте регулировать натяжение. Если проволока выглядит идеально, крутите дальше, пока не получите необходимый объем изделия. Установленный контроллер поможет определить количество витков и сделает сам процесс проще.

Усовершенствовав приспособление электродвигателем, не нужно будет крутить рукоять вручную. Такой станок подойдет для домашнего применения и небольшого объема выпускаемой продукции.

Установка сетки рабицы гораздо выгоднее сооружения деревянного ограждения, которое необходимо время от времени окрашивать и ремонтировать, тем более, что забор из сетки можно тоже сделать своими руками.

Фото сетки рабицы своими руками

Как установить сетку для деревьев на больших деревьях Видео

Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.

Феликс, Эксперт по садоводству компании Gurney демонстрирует процесс установки сетки на высокое дерево. Узнайте, как накрыть дерево, не срывая верхние ветви, как защитить себя от птиц и вредителей и обеспечить легкий доступ к вашим фруктам.

Выписка

Привет, Феликс здесь с Герни, и сегодня мы освещаем процесс накрытия на нашем пироге — вишня , полноразмерном дереве или старом дереве. Это вишня шестилетней выдержки, и Сара собирается помочь мне, это небольшой процесс, чтобы поднять эту сетку над деревом, чтобы вы не сбили все свои фруктов . и сломает конечности, так что она протянет мне руку, и мы начнем процесс, в основном используем пару столбов бамбука , чтобы поднять сеть над деревом, а затем она накроется, мы покажем что для вас, я хочу немного поговорить о типе сетки, которую мы используем сегодня.Это всего лишь нейлоновая сетка, и вы можете видеть, что здесь есть небольшие зазоры, пропускающие поток воздуха. Ключевым моментом является то, чтобы сегменты вашей сетки, отверстия в ней были не слишком большими, если они достаточно малы, чтобы в них не застряли птичьи лапы. Они приземлятся на ваше дерево и, возможно, попытаются попасть в ваш плод, и когда они это сделают, если отверстия будут слишком большими, они на самом деле зацепятся за него и не смогут выбраться, это будет неприглядный беспорядок, который у вас будет там под рукой, поэтому убедитесь, что ваши отверстия, это отверстие размером около четверти дюйма, квадратное отверстие на этой сетке, я бы не стал больше этого, и это действительно идеальный размер, Вы можете получить это у Гурни.Сегодня мы используем более мелкую сетку для этого дерева, но любая сетка будет работать до тех пор, пока поток воздуха может проходить через нее, и на короткий период времени у нас будет такая сетка на дереве, всего пара недель созревания, когда вишни начинают окрашиваться, мы хотим их собрать, это не повредит дереву. Одна из вещей, которые я люблю делать, чтобы эти верхние ветви не слишком сильно наклонялись под весом, — это просто немного расслабиться в центре, чтобы убедиться, что они не давят вниз, если натяжение слишком сильно тянет вниз. эти конечности, он сделает это немного, но не слишком сильно.Вы можете видеть, что у нас много, все идет к нашей земле. Следующим шагом будет просто обернуть основу и привязать ее к нашему нижнему стволу, чтобы птицы не могли попасть под этот конкретный материал. Хорошо, последний шаг с этим большим вишневым деревом — привязать основу. В условиях сильного ветра вы получите большую часть этой сетки, которая просто распахнется, и у вас будет доступ для птиц, поэтому мы собираемся обвязать ствол куском шпагата. Это действительно последний шаг.Когда вы хотите получить к нему доступ, вы должны размотать его, отменить место, где находятся точки привязки, пройти под деревом и сорвать плоды, но это удерживает птиц от базы.

Nifty Netting — Информационные бюллетени — Садоводство Австралия

СЕРИЯ 28 — Эпизод 16

Коста показывает, как можно защитить свой участок с помощью сетки, которая не причинит вреда дикой природе

Выбор сетки для дикой природы

Размер сетки должен быть небольшим.Если взрослый человек может проткнуть сетку пальцем, это может быть опасно для дикой природы.
Подберите не растягивающуюся сетку.
Сетка должна быть натянутой. Даже если размер ячеек небольшой, животные и птицы все равно могут попасть в свободно свисающую сетку.
Выбирайте белую сетку, так как дикой природе будет легче ее увидеть и, следовательно, избегать.

Каркас сетки для вегетарианских кроватей Costa

Каждая вегетарианская кровать индивидуальна. Коста делает этот каркас для деревянной вегетарианской грядки.Вы можете изменить этот дизайн, чтобы он соответствовал стилю вегетарианской кровати.

Для грядки Vegie из фальш-бруса (прибл. 120см x 240см) *

Вам понадобится ….

3 отрезка 25-миллиметровой оросительной трубы из ПВХ (труба будет изогнута над грядкой, чтобы образуют « ребра » — по одному на обоих концах станины и по одной посередине)
12 седельных скоб для крепления к внешней стороне овощной грядки (для фиксации трубы из ПВХ в нужном положении)
24 винта для крепления седельных скоб
Сверло
Сетка, безопасная для дикой природы
Втулки для сетки — винтового типа.(Вы также можете использовать навесные тканевые насадки, чтобы удерживать сетку на месте)

* Если ваша вегетарианская кровать шире или длиннее, вам может потребоваться добавить дополнительные «ребра» и дополнительные куски ПВХ сверху или по бокам укрепить арки.

Метод …

Отмерьте и разрежьте трубу из ПВХ на равные отрезки — достаточно длинные, чтобы образовалась арка над грядкой для овощей, идущая от одной стороны основания приподнятого грядки до основания с другой стороны. Убедитесь, что они достаточно длинные, чтобы при натяжении в виде арки доступ к вегетарианской грядке не был ограничен.
Прикрепите кронштейны седла к внешней стороне поднятой платформы. Вам понадобится 4 кронштейна для каждой арки — один для основания на уровне земли, а другой прямо над верхней частью грядки — размещенных с обеих сторон.
Вставьте арки в кронштейны, образуя 3 арки, охватывающие ширину кровати — по одной с обоих концов и по середине.
Поместите сетку на ребра арки из ПВХ.
Сделайте «подгибку» края сетки, загнув ее часть снизу. Затем прикрепите к одной стороне приподнятой кровати с помощью втулок из сетки.Как только одна сторона прикреплена, сделайте другую, натягивая сетку туго.
Сверните лишнюю сетку, плотно скрутив ее, и закрепите на месте.

Как сделать бумажную сетку

Иногда самые простые бумажные творения удивительно невероятны, как сегодняшний проект: Изготовление бумажной сетки .

Впервые я научился делать сетку из бумаги много лет назад, и это было настолько просто, что я не думал, что стоит писать об этом целиком. Тем не менее, каждый раз, когда я делилась бумажными сетками, которые мы сделали в социальных сетях, я получал столько ооооо и аааах, что решил, что абсолютно стоит поделиться с вами этой волшебной техникой работы с бумагой! Я также создал шаблон, который вы можете скачать и распечатать, чтобы сделать его еще проще.

  & amp; lt; / pre & amp; gt;

Материалы

Бумага
Шаблон (дополнительно)
Маркер
Ножницы

Инструкции по сетке для бумаги

Необходимое время: 10 минут.

Узнайте, как сделать сетку из одного листа бумаги.

Сложите бумагу пополам
Сложите бумагу пополам по длине. Если вы используете шаблон, согните его по линии №1.
Снова сложите пополам
Снова сложите бумагу пополам вдоль. Если вы используете шаблон, согните его по линии №2.
Нарисуйте линии
Используйте свой создатель, чтобы нарисовать линии, как показано. Меняйте начальный край каждой второй линии. Остановите каждую линию на расстоянии 1/4 ″ до 1/2 ″ от края. Если вы используете шаблон, линии нарисованы за вас.
Разрежьте по линиям
Ножницами аккуратно разрежьте каждую линию.
Раскладывание
Очень осторожно разверните бумажную сетку вдоль обоих основных сгибов. Обрезанные края будут слипаться, поэтому не торопитесь их разворачивать.
Сгладить и раскрыть
Когда бумага будет развернута, возьмитесь за концы и осторожно потяните ее в стороны, чтобы открыть сетку!

Другие идеи для вашей бумажной сети

Раскрасьте свою бумагу! Раскрасьте его, прежде чем разрезать.

2. Использовать журнальные страницы. Ищите полноцветные страницы для изготовления красочного бумажного кружева.

3. Сделайте длиннее. Короткие края перекрыть внахлест и склеить их клеем. Дайте высохнуть, и они разойдутся. У вас получится бумажная сетка, вдвое превышающая исходную длину.

4. Превратите в гирлянду. Вот два метода использования этой же техники для создания прекрасной бумажной гирлянды: Радужная гирлянда и картонная гирлянда

Другие идеи для резки бумаги

Если вам понравилось учиться делать бумажную сетку, обязательно загляните сюда, чтобы увидеть как сделать бумажное кружево и бумажные планеты!

Самодельные проекты нейлоновых сеток | Наши игры

Нейлоновая сетка — недорогая ткань, популярная во многих домашних и ремесленных проектах.Это прочная ткань, похожая на тюль, но с более крупными отверстиями. Так как края ткани не потрепаются, они не требуют подшивки. Используйте нейлоновую сетку для украшения дома и личных вещей или для подарков.

Сезонные венки

Измените свой декор в соответствии с сезоном с помощью венков из сетки разных цветов. Выберите пастель для весны и лета, используя один цвет или их сочетание. Для осенних венков используйте цвета осенних листьев, а для зимних — сине-белый или праздничный красный и зеленый.Используйте в качестве основы проволочный каркас для венков. Нарежьте полоски нейлоновой сетки 3 на 7 дюймов. Сложите вместе пять полосок и сложите пополам вдоль. Привяжите сложенные полоски к проволочному каркасу, полностью закрыв их и сдвинув, чтобы заполнить каркас. Взбейте концы каждой завязанной полоски, чтобы получился полный венок, и при желании добавьте украшения.

Пакетики

Добавьте ароматные пакетики в ящики комода или повесьте их в гардеробной или дамской комнате. Для простого саше вырежьте три квадрата нейлоновой сетки по 6 дюймов.Поместите сухую смесь для попурри в центр и соберите сетку по бокам. Свяжите лентой или закрутите проволокой. Свяжите или скрутите другой конец ленты или проволоки, чтобы повесить пакетик. Или вырежьте четыре сердечка из нейлоновой сетки, поместите смесь попурри в центр, уложите еще три сердечка сверху и вручную сшейте края. Слоями нужно закрыть отверстия в отверстиях, чтобы ингредиенты не выпали. Пришейте или приколите ленту к верху, чтобы повесить.

Травяные мешочки для ванн

Примите ванну как спа или подарите эти мешочки в подарок.Сделайте мешочки из нейлоновой сетки и наполните смесью овса, сушеной мяты или лаванды и тертого мыла. Сделайте сумку, разрезав четыре слоя нейлоновой сетки на 6-дюймовые квадраты. Прострочите три стороны, чтобы получилась сумка. Выверните края петли внутрь и наполните пакет травяной мыльной смесью. Пришейте верх мешочка закрытым. Обвяжите верхнюю часть сумки лентой, туго натягивая ее, чтобы собрать край.

Скрубберы

Изготавливайте прочные и долговечные скрубберы для мытья кухонной посуды и кастрюль или используйте их в качестве губки для тела.Отрежьте четыре 6-дюймовых куска на всю ширину ткани, которая обычно составляет 72 дюйма. Сложите их вместе и пропустите ряд длинных свободных наметочных стежков по всей длине. Соберите нить, плотно затягивая. Оберните эту нить вокруг линии стежков для закрепления. 72 дюйма в собранном виде образуют клубок. Распушите края сетки, чтобы получился мяч.

Что можно и нельзя с сеткой от птиц

30 марта 2020 г. Автор: aviancntrlIn Bird Tips, NewsBird Netting, что можно и нельзя

Птичьи сети — один из наиболее распространенных методов, используемых для отпугивания птиц от различных свойств и структур.Ознакомьтесь с этими советами, чтобы упростить установку сетки для птиц.

Избегайте этих ошибок при установке сетки для птиц
Следуйте этим советам, чтобы сделать сетку для птиц легким ветерком.

Птичьи сети — один из наиболее распространенных методов, используемых для отпугивания нежелательных птиц от различных свойств и структур. Хотя этот метод может показаться простым для защиты имущества своими руками, он может стать трудоемкой задачей, если не будет выполнен должным образом. Также важно правильно установить сетку таким образом, чтобы не нанести вред материалам, имуществу или птицам.Вот несколько советов, которые можно и нельзя делать с сеткой для птиц, чтобы облегчить этот процесс.

Нельзя:

Предположим, что все сетки для птиц одинаковы

Сетки для птиц бывают разных размеров, веса и материалов. Перед покупкой убедитесь, что вы выбираете сетку, соответствующую вашим потребностям. При просмотре сетки для птиц следует задать следующие вопросы:

Какое имущество вы защищаете? Типы сети будут различаться в зависимости от типа собственности.Тип сетки, используемой для зданий и сооружений, отличается от сетки, используемой для садоводства или защиты растений.
Какие виды птиц вы пытаетесь отпугнуть? Вес, материалы и размеры ячеек будут различаться в зависимости от размера птиц, которых вы пытаетесь отпугнуть.

Установить в ветреный день

Установить сетку для птиц даже в самые тихие дни может быть непросто. Длинные тонкие сети могут легко запутаться или завязаться, если с ними не обращаться должным образом.Попытка установить сетку в ветреную погоду значительно усложнит процесс, чем если бы вы ждали день с меньшим ветром.

Ожидайте постоянного исправления

Хотя сетка помешает птицам легко добраться до ваших владений, не ждите, что это исправление продлится вечно. Со временем сетка портится, оставляя отверстия или щели, через которые птицы-вредители могут легко проскользнуть. Чтобы обеспечить долговечные результаты от птичьих сетей, будьте готовы к регулярному обслуживанию и обновлению.

СВЯЗАННЫЙ: Bird Netting vs.Спрей от птиц

Сделать:

Исследования

Прежде чем начать, выберите наиболее подходящий тип сетки для птиц. Сравните типы сетки, размеры, вес и оборудование, необходимое для установки. Как только вы найдете нужный тип, присмотритесь к магазинам, чтобы найти лучшую цену.

Оставайтесь организованными

Когда вы начнете устанавливать сетку для птиц, убедитесь, что все в порядке. Растяните сетку до полного размера, найдите все углы и определите, какая сторона вверху. Это поможет свести к минимуму путаницу и упростит процесс.

Дайте себе доступ изнутри

Если вы используете сетку для птиц для защиты фруктов или овощей, не забудьте сделать небольшое отверстие для доступа для сбора урожая. Хотя сеть создана для защиты от птиц, вам все равно нужно будет забираться внутрь, чтобы собирать растения или ухаживать за ними. Сделайте надрез достаточно большого размера, чтобы через него можно было пройти рукой, чтобы получить доступ к собираемой вами культуре.

СВЯЗАННЫЙ: Защитите свою собственность от птиц с помощью репеллента

Найдите лучшую защиту от птиц с помощью Avian Enterprises

Хотя сетка для птиц защитит вашу собственность от нежелательных птиц, эффект не будет длиться вечно.Для долговременной защиты выбирайте жидкий отпугиватель птиц. Avian Enterprises предлагает полный спектр жидких продуктов для борьбы с птицами, которые обеспечивают немедленные и долгосрочные результаты. Узнайте больше о наших решениях по борьбе с птицами, позвонив нам по телефону 888.868.1982.

Что можно и чего нельзя делать с сеткой от птиц

Узнайте, как правильно установить сетку от птиц, с этими рекомендациями и запретами от Avian Enterprises.

Торговая марка: Avian Enterprises

Что можно и нельзя делать с сеткой для птиц

Что такое сетка? как это сделать.

Что такое сетка?

Сетка — ткань, изготовленная путем завязывания узлов. На ткани много дырок. Он создается путем завязывания узлов на пластиковых, деревянных или металлических пластинах, называемых сетчатыми палками.

Сетка — идеальная поделка для занятого человека, который любит работать руками.

быстро сделать и очень портативный . Вы можете сделать это в самых разных условиях: пока вы ждете врача или механика, во время путешествия или где бы вы ни находились.

Это разных, уникальных . Ищете подарок тому, у кого есть все? Дарите ли вы изящную кружевную салфетку, украшение для елки, шарф или шаль, когда вы дарите подарок из сетки, вы знаете, что он особенный, единственный в своем роде.

Это практично и полезно . Когда вам нужно аккуратно убрать волосы, согреться или собрать игрушки для ванны в одном месте и позволить воде стекать в ванну, используйте сетку, которая поможет вам с сеткой для волос (снудом), шалями и пожиманием плечами. , или авоськи.

Сетка изготавливалась веками.

Археологи обнаружили сети по всему миру, некоторые из которых относятся к ранним египетским династиям. От создания рыболовных сетей до создания красивых кружев — навыки передавались из поколения в поколение.

В 1800-х и начале 1900-х годов многие книги, в которых были выкройки для вязания и вязания крючком, также содержали выкройки сеток.

Сетка производится и сегодня.

Этот навык передавался по всему миру. Помимо Соединенных Штатов, я получил известия от людей из Германии, Англии, Бразилии, Италии, Венгрии, Швеции и Израиля, которые работают в сети.

Много лет назад мне повезло с отцом, который ценил умение своей матери обращаться с сеткой. Он посоветовал мне научиться у нее этому навыку. Теперь, спустя десятилетия, с помощью технологий позвольте мне помочь вам изучить древнее искусство плетения с помощью видео в Rita’s Netting Nook.

Основы создания рыболовной сети и 3 метода, которые стоит попробовать

Если есть что-то, чему я научился на пути к самодостаточности, так это то, что полезно знать различные методы рыбной ловли.Мы уже рассказали о том, как создавать ловушки для рыбы, но как насчет сетей?

Их легко собрать, и еще проще использовать. Читайте дальше, чтобы узнать о трех различных базовых методах плетения сетей: тканые сети, завязанные сети и вязаные / крючком сетки.

Как ловить рыбу сетями?

Хорошо, вот здесь я ломаю костяшками пальцев и начинаю набирать текст всерьез. Есть несколько способов ловить рыбу сетями, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Некоторые типы активны, а другие пассивны.Это означает, что вам придется напрямую взаимодействовать с первым, чтобы поймать рыбу, а с вторым вы можете просто оставить где-нибудь сеть и вернуться к ней позже.

Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных методов ловли сетью, чтобы проиллюстрировать этот момент.

Drag Net

Нет, это не классический сериал о полиции. Сачок не требует пояснений в том смысле, что вы тащите его по дну, где бы вы ни ловили рыбу. Вам нужно прикрепить утяжелители к краю нижней части сетки, чтобы она была эффективной.Иначе он просто будет скользить за вами, как плащ. Он ловит рыбу, когда вы тянете ее за собой.

Используйте этот метод, если вы ловите рыбу на небольшой лодке.

Coracle Net

Идея аналогична приведенной выше, только ее перетаскивают между двумя маленькими лодками. После того, как вы поймали рыбу, вы собираете лодки вместе и закрываете сеть. Это отличный метод, если вы и несколько друзей нашли большую косу и хотите вместе работать над ее уборкой.

Он также идеально подходит для одновременного сбора большого количества рыбы, например, когда вы готовите рыбные супы или сушите ее за harðfiskur (сушеная рыба по-исландски: отлично подходит для длительного хранения!).

Seine Net

Техника подобна бросковой сети, только с двумя людьми, а не за лодкой. Дно сети утяжеляется, а затем растягивается в зоне скопления рыбы. Затем рыбаки ловят его и, в конце концов, объединяются, чтобы поймать улов. Для этого метода отлично подойдет прочная плетеная сетка.

Посмотрите это видео в качестве примера того, как это работает:

Cast Nets

Они выбрасываются на стайку рыбы.Иногда они ловят несколько из них, но техника может быть ошибочной, и она действительно хорошо работает только на действительно плотных косяках. Для этого метода отлично подходят тканые или завязанные сетки.

Hand Nets

Как следует из названия, эти сети вы используете вручную. Вы прикрепляете мешковидную сеть к ручке, а затем проводите ею по воде, ловя любую рыбу, плавающую поблизости. Один из самых простых способов сделать их — использовать старые сломанные ракетки для бадминтона или тенниса. Я бы использовала для этого вязаную крючком или тонко завязанную сетку.

3 различных метода создания сетей

Есть много волн для создания сетей, и каждая из них подходит для различных техник.

1. Тканые сети

Это один из самых распространенных древних типов рыболовных сетей. Вы можете сделать их из любого типа шнура или шпагата, при условии, что у вас есть челнок для сетки (или сеточная игла) подходящего размера.

Что вам понадобится:

Плотный шнур или другой каркас для верха и низа вашей сети
Несколько ярдов плетеного шнура или бечевки на ваш выбор
челнок / игла для сетки
Утяжелители (опционально) )

Закрепите где-нибудь тяжелый шнур или раму, чтобы вы могли работать, не подпрыгивая.

Затем возьмите материал, из которого будете плести сеть. Загрузите это на челнок из сетки, завернув его снизу в открытый клин, а затем на зазубрину в средней точке. Делайте это попеременно спереди и сзади, пока у вас не будет достаточно струны для работы.

Имейте в виду, что волан должен проходить сквозь отверстия, которые вы проделываете. Если вы хотите, чтобы отверстия для сетки были 4 дюйма в диаметре, и вы загрузили волан так, чтобы он выглядел как футбольный мяч, он не сработает.

Начало плетения

Прикрепите сетку к раме или шнуру зубчатой петлей. Затем сделайте еще один на несколько дюймов, оставив между ними немного свободной веревки. По мере того, как вы продолжаете работать, у вас должно получиться что-то вроде U-образной формы между каждым узлом сцепления.

После того, как вы проделали путь по раме, самое время начать плести сеть. Вы будете двигаться вперед и назад, поэтому в этом ряду вы будете возвращаться туда, откуда начали. Проденьте шнур в нижнюю часть U-образной формы слева, оставив достаточно провисания, чтобы образовалось сетчатое отверстие нужного размера.Затем плотно зажмите нижнюю часть буквы U вместе с отрезком веревки, через которую вы только что сплели.

Набросьте немного петли на руку, чтобы она оставалась слабой. Затем протолкните волан вокруг задней части защемленной насадки и продвиньте ее вверх через эту пустую петлю. Вытяните его, плотно закрыв.

2. Связанные сети

Эти сети невероятно легко сделать. Они не такие прочные и долговечные, как другие, но их можно быстро собрать.

Что вам понадобится:

Несколько метров шнура или бечевки
Острый нож

В предыдущем примере мы сплетали сеть из одного непрерывного отрезка шнура.Напротив, этот метод включает разрезание нескольких кусков шнура и привязку их друг к другу. В основном это макраме в сеточку. Если у вас есть старшая тетя, которая делает подвесные кашпо или гобелены из узловатой пряжи, она, вероятно, поможет вам с этой техникой.

Вы можете завязать узлы настолько далеко друг от друга или так близко друг к другу, насколько хотите, чтобы получилась мелкая или более широкая сетка.

Закрепите кусок шнура между двумя твердыми подвешенными предметами, например парой дверных ручек. Все, что останется неподвижным, над чем вы будете работать.Кроме того, вы можете использовать эту технику для изготовления сетки для рук с помощью одной из вышеупомянутых теннисных ракеток, хула-хупа или другого прочного каркаса.

Используйте нож, чтобы отрезать несколько отрезков шнура одинаковой длины, учитывая, насколько они укорачиваются во время работы. Это означает, что если вы разрежете шнур длиной 10 футов, у вас получится сеть длиной 5 футов.

Завязывайте!

Привяжите их к основному горизонтальному шнуру или раме, расположив их равномерно через равные промежутки времени. Я использую простую сцепку для коров (она же «голова жаворонка»), но вы можете использовать любой тип сцепного узла, который вам больше нравится.Просто убедитесь, что вы привязываете середину шнура к каркасу, чтобы свисающие концы были одинаковой длины.

Как только все они будут связаны, найдите центральное пространство и возьмите кусок шнура с обеих сторон. Например, у вас свисают 6 шнуров. Центральное пространство будет между шнурами 3 и 4.

Возьмите эти шнуры (опять же, один слева и один справа) и свяжите их вместе основным узлом сверху. Это создаст треугольник, обращенный вниз.Проделайте то же самое со всем рядом, чтобы у вас получилась связка обращенных вниз треугольников одинаковой высоты.

Когда это будет сделано, перейдите к следующей строке. На этот раз вы свяжете чередующиеся части вместе, чтобы получилось ромбовидное пространство. Ознакомьтесь с наглядными советами в приведенном ниже руководстве:

3. Вязаные сети

Связать крючком рыболовную сеть до смешного просто. На самом деле, это и простой, и отличный способ скоротать темный зимний вечер.

Что вам понадобится:

Вощеная хлопковая нить или нейлоновая леска
Нейлоновый шнур
Металлический крючок размером от 1 до 2,5 мм. Убедитесь, что вы используете металлический крючок. Деревянные и пластиковые крючки для вязания прекрасны, но они легко ломаются, когда они такие тонкие.

Начните вязать шнур с 10 цепных петель (ch st). Затем нарисуйте круг с цепочкой, которую вы только что сделали, и прострочите ее (сл) на место.

Затем возьмите 1 вп в только что образованном пространстве круга, провяжите еще 10 петель и сформируйте эту цепочку в петлю с sl петлей.Повторите этот процесс 10 раз. У вас получится что-то, примерно похожее на ромашку.

Сделайте SL-петлю в первой петле, которую вы сделали, ch 6, затем сделайте столбик с накидом (dc) в следующей петле. Посмотрите видео ниже, чтобы получить пошаговое наглядное руководство по этой технике.

Повторяйте этот процесс до бесконечности, пока ваша сетчатая сумка не станет желаемого размера. Затем закончите кромку, выполняя 3 или 4 стежка SC в каждой петле, обходя ее. Закончить с ул.

На видео ниже по краю есть стягивающий шнур, так как он используется как универсальный сетчатый мешок. Если вы используете это как сетку для рук, просто прикрепите открытый конец к раме. Я использую для этого толстый шпагат и гвоздики, но вы также можете использовать штопальную иглу и вместо этого пришить одеяло к раме.

Natural Net Materials VS Synthetic

Здесь мы начинаем взвешивать плюсы и минусы различных материалов для плетения. Экологически подкованная часть меня любит работать с натуральными материалами.Кроме того, поскольку хлопковые, льняные и шелковые волокна поддаются биологическому разложению, они разрушаются при попадании в воду.

Онлайн калькулятор вентиляции: Расчет производительности вентиляции | Калькулятор воздухообмена

18.12.2021 0 admin Разное

Онлайн калькулятор расчета вентиляции — Строительство и ремонт

Для правильного выполнения расчета вентиляции в частном или общественном понимании недостаточно просто воспользоваться онлайн-калькулятором или взять данные из справочных таблиц. Необходимо понимать, как и почему принимаются нормативные показатели и как применить их к конкретным вычислениям.

Содержание статьи

Кратность воздухообмена

Этот критерий чаще всего используется для упрощенного расчета системы вентиляции. Под термином «кратность воздухообмена» (в английской терминологии air exchange rate) понимают обмен воздушных масс, выражающихся количеством за час. Причем в зависимости от способа эксплуатации помещения учитывается либо число обменов для помещения в целом, либо кратность с учетом площади (объема). Ниже приведена таблица с нормативными данными для помещений частного дома или общественного здания. При этом подразумевается, что приток воздуха идет естественным путем, а кратность считается для вытяжной вентиляции. Расчетная температура в холодный период указывается для того, чтобы при вычислениях компенсировать излишнюю сухость воздуха за счет действия отопительных приборов.

Таблица 1. Кратность воздухообмена по площади или назначению помещений.

При использовании таблицы важно обратить внимание: кратность указывается в расчете на площадь помещения, а в нашем онлайн-калькуляторе расчет ведется для объема.

При этом пользователь теряется – какое значение кратности применить в калькуляторе вентиляции, если максимальное значение не соответствует норме для жилых помещений? Здесь придется делать поправку на пересчет кратности для объема или воспользоваться ориентировочными цифрами (СНиП 2.08.01-89) из таблицы ниже.

Таблица 2. Кратность воздухообмена для помещений общего или специального назначения.

Применяя показатель, соответствующий жилым комнатам или спальням, равный единице, получаем требуемую производительность вентиляционной системы (м.куб./час).

Основой расчета вентиляции онлайн является формула

L = V х Kp

здесь V — объем комнаты (произведение площади на высоту), м. куб.;

Kp — кратность воздухообмена согласно санитарно-гигиеническим нормам, 1/ч.

Для жилой комнаты с площадью 20 м.кв. и высотой 2,5 м требуемая мощность вентиляции составит

L = (20 х 2,5) х 1 =50 м.куб.

При использовании данных первой таблицы расчет ведется без учета высоты помещения, то есть

L = S х Kp

здесь S — площадь помещения, м.кв.;

Kp — кратность воздухообмена согласно нормам, 1/ч.

Для тех же размеров комнаты (20 м.кв.) необходимый объем воздуха в час

L = 20 х 3 = 60 м.куб.

Данный метод вычислений дает более высокие требования к системе вентиляции, поэтому предпочтительным считается предыдущий вариант вычислений. При указании в таблице объема воздуха на помещение именно эти цифры используют для дальнейшего подбора компонентов вентиляционной системы.

Расчет вентиляции помещения в зависимости от числа людей

Второй сравнительно простой способ вычисления производительности вентиляционной системы – по числу находящихся в помещении людей. При этом в калькулятор вентиляции достаточно внести число пользователей и указать степень их активности.

Вычисления ведутся по формуле

L = N х L_норм

Где L — необходимая производительность вентилирующей системы, м3/ч;

N — число людей;

L_норм — расход воздушной смеси на человека, согласно нормативам (объем).

Последний показатель принимается согласно санитарно-гигиеническим нормам:

спокойствие (отдых, сон) — 20 м3/ч;
умеренная активность — 40 м3/ч;
активная деятельность (физическая работа, тренировки) — 60 м3/ч.

Таким образом, для комнаты с теми же, что и в предыдущем примере расчета вентиляции, размерами (20 м.кв.) при одновременной умеренной активности 5 человек (офисная работа) потребуется мощность системы

L = 5 х 40 = 200 м.куб.

Если речь идет не о частном доме, а об общественном заведении, следует руководствоваться другими показателями.

Однако для таких помещений производительность вентиляции рассчитывается индивидуально, в ходе проектирования системы (или здания в целом), и кратность воздухообмена считается только дополнительным, проверочным показателем.

Заключение

Несмотря на то, что калькулятор расчета вентиляции, дает только приблизительные данные, он позволит примерно представлять необходимую производительность приточно-вытяжной вентиляции и проверить данные, представленные фирмой, монтирующей систему. Знание того, как рассчитать вентиляцию на бытовом уровне, поможет также при самостоятельной установке принудительно проветривающих помещение установок.

Калькулятор расчета вентиляции в частном доме и помещении онлайн

Расчет вентиляции по кратности(подробнее)

Площадь помещения, м²:

Высота помещения, м:

Кратность воздухообмена:

Необходимая производительность: м³/ч

Расчет вентиляции по количеству людей(подробнее)

Число людей в помещении:

Активность людей в помещении:
Спокойное состояние
Умеренная деятельность
Активная деятельность

Необходимая производительность: м³/ч

Расчет количества диффузоров(подробнее)

Расход воздуха, м³/ч:

Скорость движения воздуха, м/с:

Диаметр диффузора, м:

Необходимо диффузоров: шт

Расчет количества решеток(подробнее)

Расход воздуха, м³/ч:

Скорость движения воздуха, м/с:

Площадь живого сечения решетки, м²:

Необходимо решеток: шт

Расчет мощности калорифера(подробнее)

Производительность, м³/ч:

Разница температур на входе и выходе, ℃:

Необходимая мощность: кВт

Расчет вентиляции по кратности

L = n * S * Н, где:

L — необходимая производительность м3/ч;
n — кратность воздухообмена;
S — площадь помещения;
Н — высота помещения, м.

Определение производительности вентиляции по количеству людей

L = N * Lнорм, где:

L — производительность м3/ч;
N — число людей в помещении;
Lн — нормативный показатель потребления воздуха на одного человека составляющий:
при отдыхе — 20 м3/ч;
при офисной работе — 40 м3/ч;
при активной работе — 60 м3/ч.

Расчет количества диффузоров

N = L / ( 2820 * V * d * d ), где

N — количество диффузоров, шт;
L — расход воздуха, м3/час;
V — скорость движения воздуха, м/сек;
d — диаметр диффузора, м.

Расчет количества решеток

N = L / ( 3600 * V * S ), где

N — количество решеток;
L — расход воздуха, м3/час;
V — скорость движения воздуха, м/сек;
S — площадь живого сечения решетки, м2.

Расчет мощности калорифера

Р = ΔT * L * Сv / 1000, где:
Р — мощность прибора, кВт;
ΔT — разница температур на выходе и входе системы, °С;
L — производительность м³/ч.
Cv — объемная теплоемкость воздуха = 0,336 Вт·ч/м³/°С.
Напряжение питания может быть однофазным 220 В или трехфазным 380 В. При мощности более 5 кВт желательно использование трехфазного подключения.

Расчет системы вентиляции, онлайн калькулятор

Онлайн-калькулятор расчета производительности вентиляции

Расчет вентиляции, как правило, начинается с подбора оборудования, подходящего по таким параметрам, как производительность по прокачиваемому объему воздуха и измеряемому в кубометрах в час. Важным показателем в системе является кратность воздухообмена. Кратность воздухообмена показывает, сколько раз происходит полная замена воздуха в помещении в течение часа. Кратность воздухообмена определяется СНиП и зависит от:

назначения помещения
количества оборудования
выделяющего тепло,
количества людей в помещении.

В сумме все значения по кратности воздухообмена для всех помещений составляют производительность по воздуху.

Расчет производительности по кратности воздухообмена

Методика расчета вентиляции по кратности:

L = n * S * Н, где:

L — необходимая производительность м³/ч;
n — кратность воздухообмена;
S — площадь помещения;
Н — высота помещения, м.

Расчет производительности вентиляции по количеству людей

Методика расчета производительности вентиляции по количеству людей:

L = N * Lнорм, где:

L — производительность м³/ч;
N — число людей в помещении;
Lн — нормативный показатель потребления воздуха на одного человека составляющий:
при отдыхе — 20 м³/ч;
при офисной работе — 40 м³/ч;
при активной работе — 60 м³/ч.

Онлайн-калькулятор расчета системы вентиляции

Следующий этап в расчете вентиляции — проектирование воздухораспределительной сети, состоящей из следующих компонентов: воздуховоды, распределители воздуха, фасонные изделия (переходники, повороты, разветвители.)

Сначала разрабатывается схема воздуховодов вентиляции, по которой производится расчет уровня шума, напора по сети и скорости потока воздуха. Напор по сети напрямую зависит от того, какова мощность используемого вентилятора и рассчитывается с учетом диаметров воздуховодов, количества переходов с одного диаметра на другой, и количества поворотов. Напор по сети должен возрастать с увеличением длины воздуховодов и количества поворотов и переходов.

Расчет количества диффузоров

Методика расчета количества диффузоров

N = L / ( 2820 * V * d * d ), где

N — количество диффузоров, шт;
L — расход воздуха, м³/час;
V — скорость движения воздуха, м/сек;
d — диаметр диффузора, м.

Расчет количества решеток

Методика расчета количества решеток

N = L / ( 3600 * V * S ), где

N— количество решеток;
L — расход воздуха, м³/час;
V — скорость движения воздуха, м/сек;
S — площадь живого сечения решетки, м2.

Проектируя системы вентиляции, необходимо находить оптимальное соотношение между мощностью вентилятора, уровнем шума и диаметром воздуховодов. Расчет мощности калорифера производится с учетом необходимой температуры в помещении и нижним уровнем температуры воздуха снаружи.

Расчет мощности калорифера

Методика расчета мощности калорифера

Р = T * L * Сv / 1000, где:

Р — мощность прибора, кВт;
T — разница температур на выходе и входе системы, °С;
L — производительность м?/ч.
Cv — объемная теплоемкость воздуха = 0,336 Вт·ч/м?/°С.
Напряжение питания может быть однофазным 220 В или трехфазным 380 В. При мощности более 5 кВт желательно использование трехфазного подключения.

Также при выборе оборудования для системы вентиляции необходимо рассчитать следующие параметры:

Производительность по воздуху;
Мощность калорифера;
Рабочее давление, создаваемое вентилятором;
Скорость потока воздуха и площадь сечения воздуховодов;
Допустимый уровень шума.

Расчет вентиляции помещений примеры расчета и калькулятор

Общее описание калькулятора

Состоит из 4 блоков. Необходимо указать 4 параметра, чтобы узнать стоимость работ. Ниже подробно описан каждый из них:

Тип помещения

Это ключевой показатель. Дело в том, что назначение здания напрямую связано с видом оборудования, его мощностью, размерами и сложностью. Посмотрите на разницу:

Жилые объекты — квартиры, частные дома обустроить проще и дешевле всего. Тут ставятся преимущественно вытяжные системы, однако можно смонтировать и приточные, с очисткой и подачей теплого воздуха. Благодаря этому осуществить расчет очень легко;
Производственные цеха — изготовление пищи, инструментов, станков и т. п. Все они подразумевают наличие машин и обилия людей в помещениях. Вдобавок в окружение выбрасывается масса мусора;
Медицинские учреждения — самые сложные и дорогие сети разворачиваются в этом секторе. Тут присутствуют разные по уровню чистоты категории комнат, потому системы получаются сложными;
Коммерческие зоны — под магазины, образовательные, сервисные и любые другие объекты созданы отдельные требования. Для работников и посетителей они разные в силу отличия активности. Грузчикам, устающим и много двигающимся, требуется 50-60 куб. м/ч, а обычным людям 30. Таких деталей масса. Они разбираются уже индивидуально (читайте в разделе с описанием формул расчета помещений, что описаны далее).

Полезно знать: воздуховоды для СВ делаются из нержавеющей стали. Ее толщина увеличивается пропорционально сечению трубы — 5 мм для изделий до 200 мм, 7 мм для продуктов с диаметром от 500 мм.

Тип вентиляции

Их всего 3. Они разнятся по назначению и сложности обустройства. Ниже описание каждой:

Расчет приточной системы вентиляции: этот тип СВ обеспечивает свежий приток в помещение. Он используется в случаях, когда естественных отверстий вроде окон и дверей недостаточно для этих целей. Представьте торговый центр, в котором множество людей и всего 2 входа, может несколько окон. При большом скоплении народа, помещение быстро заполняется углекислым газом (CO2). Вместе с процессом закачки происходит следующее:

Сушка — предотвращает духоту. Препятствует возникновению плесени, грибов, насекомых;
Увлажнение — нормализует состояние атмосферы, избавляя людей от головной боли и шелушения кожи;
Нагревание — СВ может служить еще и отопительной системой;
Фильтрация — происходит очистка от пыли, жиров и т. п.

Расчет системы вентиляции выполняется на этапе строительных и ремонтных работ в зданиях различного назначения. Например, в кальянной можно легко добиться полного удаления дыма в реальном времени. Да так, что даже рядом сидящий человек не будет ощущать его запаха.

Калькулятор вытяжной вентиляции: как можно догадаться из названия, этот тип СВ предназначен исключительно для отведения загрязненных воздушных масс. Вместе с последним обычно приходится удалять температуры, а иногда и мусор. Подобные системы обязательны для всех помещений. Обычно шахты располагаются на кухне и в санузле, если речь идет о многоквартирном доме. Сама же сеть делится на 2 вида — общеобменная и местная. Первая представляет собой централью ветку каналов, вторая — это локальные отсосы, размещающиеся надо техникой. Те также делятся на несколько вариаций:

Зонты;
Шкафы;
Конусы (настенные и подвесные).

Он-лайн калькулятор вытяжной вентиляции позволяет определить ориентировочную цену на готовые решения для любых помещений.

Приточно-вытяжная: комбинированная система, совмещающая оба типа. Позволяет организовать полноценную сеть воздухообмена с фильтрацией. Вы легко можете управлять влажностью, температурой и скоростью потока. Расчет вытяжной вентиляции с притоком имеет смысл производить для всех крупных зданий и цехов.

Полезно знать: компания «АВИК» не только соблюдает требования СНиП. Мы также прибегаем к помощи Р НП «АВОК» 7.3-2007 и разработок частных организаций. Это позволяет добиться качества, соответствующего мировым стандартам.

Площадь

Вентиляция объекта 10000 кв. м.

Обычно мы работаем с объектами площадью более 100 кв. м., однако готовы обсудить обустройство и менее крупных зданий. «АВИК» — это компания, располагающая тяжелыми подъемниками для обслуживания ангаров и заводов. Мы привыкли создавать масштабные проекты. На складах в обилие представлено профессиональное оборудование, в том числе и повышенной мощности.

В нашем онлайн калькуляторе вентиляции представлены помещения, максимальный размер объекта которых 10000 кв. м. Для более крупных зданий мы вычисляем стоимость индивидуально, т. к. с увеличением площади сильное влияние на цену оказывают детали. И разница с примерными показателями может внушительно отличаться. Лучше позвоните и доверьте это дело менеджеру.

Монтаж

Опция позволяет посмотреть цену с установкой и без. Выбрав второй вариант, вы получите комплект с материалами и креплениями. Сам же монтаж обычно занимает от 4 до 7 дней.

Выставив все 4 параметра, вы сможете узнать финальную сумму.

Что способно изменять стоимость

Мощность вентиляторов — она устанавливается в зависимости от потребностей;
Тип вентиляторов — бывают обычные модели и снабженные калориферами для отопления;
Изоляция — от шума, тепла;
Размеры труб — индивидуальные параметры

Дополнительные элементы всегда повышают стоимость сети.

Полезно знать: проектные работы выполняют от 6 до 12 дней. Все зависит от сложности и размеров обслуживаемого здания.

Насколько точная сумма отображается

Калькулятор выдает примерную стоимость реализации, а точная рассчитывается после создания сметы. Сперва к вам приезжает замерщик, исследует помещение. Он сохраняет нижеуказанные данные:

Материал стен;
Тип потолка, пола;
Размеры комнат и подсобных узлов;
Аэродинамические свойства объекта;
Состояние воздуха на территории;
Тип предприятия.

Составление сметы: перед ней реализуется монтажная схема, учитывающая основные параметры. Тут же производятся финальные расчеты вентиляции, на основе которых изготавливается смета. В ней прописываются все материалы, детали вплоть до крепежа.

Полезно знать: специалист на объект выезжает бесплатно.

В завершение проводится согласование с заказчиком. Проект переходит в последнюю стадию, подразумевающую оформление бумаг по ГОСТам.

Полученная в калькуляторе сумма способна измениться как в большую, так и в меньшую сторону после проведения всех замеров.

Полезно знать: в СаНПин точно указываются допустимые нормы воздухообмена, а также максимальные показатели для вредных веществ в окружении. Помимо СНиПов под номерами 2.04.05-91 и 41-01-2003, существуют и санитарные стандарты. Сегодня это ГН 2.2.5.3532-18.

Примеры ручного расчета

Это довольна сложная задача, которой должны заниматься специалисты. Часто некоторые компании предлагают лишь обустройство жилых и коммерческих зон. В основном такой подход выбирается из-за низкого уровня квалификации. У них нет невозможности проводить сложные операции, при которых можно учесть мощности цехового оборудования, его отходы, испарения, количество людей и т. д.

Пример расчета в производственном цехе

По формуле вычисляются излишки теплоотдачи Q = Tu + (3,6S — pTu * (Tz — Tp) / p * (T1 — Tp)

Потом рассчитываются горючие и просто токсичные испарения по формуле Q = Qu + (X — Qu (Zm — Zp) / (Zu — Zp):

Tu — объем, отводимый отсосами;
S — тепло, появляющееся в процессе работы;
p — теплоемкость;
Tz — t выделяемого воздуха, который предстоит вывести из здания с помощью локальной системы;
T1 — t выделяемых масс, которые будут удалены с помощью общеобменной сети;
Tp — t входящих потоков.

Zm (мг/м³) — удаляемые локальными откосами токсины;
Zp (мг/м³) — число выбрасываемых в окружение ядов;
Zu (мг/м³) — выводимые токсины;
X (мг/ч) — объем токсинов, возникающих за 1 час функционирования цеха.

При расчете воздухообмена в цехе также надо вычислить показатели по влаге. Делается это с помощью формулы Q = Qu + (V — 1,2 (Pl — Pk) / (P1 — Pk)):

V (мг/ч) – входящая в помещение за 1 час влага;
Pl (гр/кг) — удаленный пар;
Pk (гр/кг) — содержание влаги в притоке;
P1 (гр/кг) — объем пара, выводимого центральной сетью.

Также учитывается персонал — Q = C * f, где C указывает на число рабочих, а f на количество затрачиваемого одним человеком воздуха.

Пример расчета в магазине

Здесь используется вышеуказанная формула, соотносящая количество людей с потребляемым ими ресурсами. Однако для торговых площадей действуют свои правила. Здесь имеет место учет активности персон. Для работников обычно ставится показатель 60 м³/ч, а для клиентов 20 м³/ч. Также подбирается разная температура:

Мало передвигается (кассир) — 22-24 °C при скорости подачи воздуха 0,1 м/с;
Периодически ходит (охранник) — 21-24 °C, при скор. 0,1 м/с;
Двигается, носит легкие объекты (мерчандайзер, раскладчик) — 19-21 °C при скор. 0,2 м/с;
Много ходит, носит объекты до 10 кг (грузчик в зале) — 17-21 °C, скор. вентиляторов 0,2 м/с;
Много передвигается и носит тяжелые вещи весом более 10 кг (грузчик на складе) — 16-20 °C, скор 0,3 м/с.

Влажность всегда выставляется в диапазоне 40-60%. Летом больше, зимой меньше, т. к. в холодный период может создаваться эффект мокрой одежды на морозе.

Особенности расчета в горячем цехе и на кухне

К данному сектору предъявляются особые требования. Здесь активно задействуются местные вытяжки. Они должны работать при скорости в 0,35 м/с. Это значит, что и подача будет осуществляться в аналогичном темпе. Количество же воздуха на 1 человек не должно быть ниже 100 м³/ч. А температуры варьируются от +16 до +27.

Расчет вытяжной вентиляции производится по формуле S=3600*X *B.

S (м³/ч) — расход воздуха;
X (м/с) — скорость движения;
B (м²) — сечение.

Параллельно вычисляются показатели затрат воздуха в конвективном потоке и количество удаляемой зонтом отработки.

Особенности расчета СВ в чистых помещениях

В медицинских учреждениях добавляются требования к чистоте и качеству воздуха. Все комнаты в здании делятся на 4 категории:

Очень чистые — «А»: в родильных залах, ожоговых и т. п. отделениях количество микроорганизмов должно быть не более 200 КОЕ/1 м³ до начала, и не выше 500 во время работы;
Обычные — «Б»: в перевязочных, лабораториях и т. д. показатель ниже. Он равен >500 и >750 КОЕ/1 м³;
Условно чистые — «В»: коридоры возле операционных и родильных. Тут >750 и >1000 КОЕ/1 м³.

Есть еще грязные блоки — «Г», но к ним особых требований не предъявляется.

Узнайте цену с помощью калькулятора

Выполните подбор приточной или вытяжной системы прямо сейчас. Посмотрите каталог с готовыми решениями — в нем также указаны цены. Это поможет сориентироваться в затратах. Либо позвоните нашим специалистам, чтобы они произвели вычисления на основе имеющейся информации.

как рассчитать вентиляционную мощность вручную и на калькуляторе

Задача организованного воздухообмена комнат жилого дома либо квартиры – вывести лишнюю влагу и отработанные газы, заместив свежим воздухом. Соответственно, для устройства вытяжки и притока нужно определить количество удаляемых воздушных масс – произвести расчет вентиляции отдельно по каждому помещению. Методики вычислений и нормы расхода воздуха принимаются исключительно по СНиП.

Санитарные требования нормативных документов

Минимальное количество воздуха, подаваемое и удаляемое из комнат коттеджа вентиляционной системой, регламентируется двумя основными документами:

«Здания жилые многоквартирные» — СНиП 31-01-2003, пункт 9.
«Отопление, вентиляция и кондиционирование» — СП 60.13330.2012, обязательное Приложение «К».

В первом документе изложены санитарно-гигиенические требования к воздухообмену в жилых помещениях многоквартирных домов. На этих данных и должен базироваться расчет вентиляции. Применяется 2 типа размерности – расход воздушной массы по объему за единицу времени (м³/ч) и часовая кратность.

Справка. Кратность воздухообмена выражается цифрой, обозначающей, сколько раз в течение 1 часа полностью обновится воздушная среда помещения.

Проветривание — примитивный способ обновления кислорода в жилище

В зависимости от назначения комнаты приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать следующий расход либо количество обновлений воздушной смеси (кратность):

гостиная, детская, спальня – 1 раз в час;
кухня с электрической плитой – 60 м³/ч;
санузел, ванная, туалет – 25 м³/ч;
для топочной с твердотопливным котлом и кухни с газовой плитой требуется кратность 1 плюс 100 м³/ч в период работы оборудования;
котельная с теплогенератором, сжигающим природный газ, — трехкратное обновление плюс объем воздуха, потребного для горения;
кладовка, гардеробная и прочие подсобные помещения – кратность 0. 2;
сушильная либо постирочная – 90 м³/ч;
библиотека, рабочий кабинет – 0.5 раз в течение часа.

Примечание. СНиП предусматривает снижение нагрузки на общеобменную вентиляцию при неработающем оборудовании либо отсутствии людей. В жилых помещениях кратность уменьшается до 0.2, технических – до 0.5. Неизменным остается требование к комнатам, где расположены газоиспользующие установки, — ежечасное однократное обновление воздушной среды.

Выброс вредных газов за счет природной тяги — самый дешевый и простой способ обновлять воздух

В п. 9 документа подразумевается, что объем вытяжки равен величине притока. Требования СП 60.13330.2012 несколько проще и зависят от числа людей, находящихся в помещении 2 часа и более:

Если на 1 проживающего приходится 20 м² и более площади квартиры, в комнаты обеспечивается свежий приток в объеме 30 м³/ч на 1 чел.
Объем приточного воздуха считается по площади, когда на 1 жильца приходится меньше 20 квадратов. Соотношение такое: на 1 м² жилища подается 3 м³ притока.
Если в квартире не предусмотрено проветривание (отсутствуют форточки и открывающиеся окна), на каждого проживающего необходимо подать 60 м³/ч чистой смеси независимо от квадратуры.

Перечисленные нормативные требования двух различных документов вовсе не противоречат друг другу. Изначально производительность вентиляционной общеобменной системы рассчитывается по СНиП 31-01-2003 «Жилые здания».

Результаты сверяются с требованиями Свода Правил «Вентиляция и кондиционирование» и при необходимости корректируются. Ниже мы разберем расчетный алгоритм на примере одноэтажного дома, показанного на чертеже.

Определение расхода воздуха по кратности

Данный типовой расчет приточно-вытяжной вентиляции выполняется отдельно для каждой комнаты квартиры либо загородного коттеджа. Чтобы выяснить расход воздушных масс по зданию в целом, полученные результаты суммируются. Используется довольно простая формула:

Расшифровка обозначений:

L – искомый объем приточного и вытяжного воздуха, м³/ч;
S – квадратура помещения, где рассчитывается вентиляция, м²;
h – высота потолков, м;
n – число обновлений воздушной среды комнаты в течение 1 часа (регламентируется СНиП).

Пример вычисления. Площадь гостиной одноэтажного здания с высотой потолков 3 м составляет 15.75 м². Согласно предписаниям СНиП 31-01-2003, кратность n для жилых помещений равна единице. Тогда часовой расход воздушной смеси составит L = 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.

Важный момент. Определение объема воздушной смеси, удаляемой из кухни с газовой плитой, зависит от устанавливаемого вентиляционного оборудования. Распространенная схема выглядит так: однократный обмен согласно нормативам обеспечивает система естественной вентиляции, а дополнительные 100 м³/ч выбрасывает бытовая кухонная вытяжка.

Аналогичные расчеты делаются по всем остальным комнатам, разрабатывается схема организации воздухообмена (естественной или принудительной) и определяются размеры вентиляционных каналов (смотрим пример ниже). Автоматизировать и ускорить процесс поможет расчетная программа.

Онлайн-калькулятор в помощь

Программа считает требуемое количество воздуха по кратности, регламентируемой СНиП. Просто выберите разновидность помещения и введите его габариты.

Примечание. Для котельных с газовым теплогенератором калькулятор учитывает только трехкратный обмен. Количество приточного воздуха, идущего на сжигание топлива, нужно прибавлять к результату дополнительно.

Выясняем воздухообмен по числу жильцов

Приложение «К» СП 60.13330.2012 предписывает производить расчёт вентиляции помещения по простейшей формуле:

Расшифруем обозначения представленной формулы:

L – искомая величина притока (вытяжки), м³/ч;
m – объем воздушной чистой смеси в расчете на 1 чел., указанный в таблице Приложения «К», м³/ч;
N – количество людей, постоянно находящихся в рассматриваемой комнате 2 часа в день и более.

Очередной пример. Резонно предположить, что в той же гостиной одноэтажного дома два члена семьи пребывают длительное время. Учитывая, что проветривание организовано и на каждого жильца приходится свыше 20 квадратов площади, параметр m принимается равным 30 м³/ч. Считаем количество притока: L = 30 х 2 = 60 м³/ч.

Важно. Заметьте, полученный результат больше значения, определенного по кратности (47.25 м³/ч). В дальнейшие расчеты следует включить цифру 60 м³/ч.

Результаты подсчетов лучше сразу нанести на планировку этажа здания

Если количество проживающих в квартире настолько велико, что каждому человеку отведено меньше 20 м² (в среднем), то представленную выше формулу использовать нельзя. Правила указывают: в данном случае площадь гостиной и других комнат следует умножить на 3 м³/ч. Поскольку общая квадратура жилища равна 91.5 м², расчетный объем вентиляционного воздуха составит 91.5 х 3 = 274.5 м³/ч.

В просторных залах с высокими потолками (от 3 м) обновление атмосферы считается двумя способами:

Если в помещении часто пребывает большое число людей, вычисляйте кубатуру подаваемого воздуха по удельному показателю 30 м³/ч на 1 чел.
Когда количество посетителей постоянно меняется, вводится понятие обслуживаемой зоны высотой 2 метра от пола. Определяете объем этого пространства (умножьте площадь на 2) и обеспечиваете требуемую нормами кратность, как описано в предыдущем разделе.

Пример расчета и обустройства вентиляции

За основу возьмем планировку частного дома внутренней площадью 91.5 м² и перекрытиями высотой 3 м, представленного выше на чертеже. Как рассчитать количество вытяжки / притока на здание целиком согласно методике СНиП:

Объем удаленного воздуха из гостиной и спальни, имеющей равную квадратуру, составит 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.
В детской комнате: 21 х 3 х 1 = 63 м³/ч.
Кухня: 21 х 3 х 1 + 100 = 163 м³/ч.
Санузел – 25 м³/ч.
Итого 47.25 + 47.25 + 63 + 163 + 25 = 345.5 м³/ч.

Примечание. Воздушный обмен в прихожей и коридоре не нормируется.

Наружная схема подачи воздуха и выброса вредных газов из комнат загородного дома

Теперь проверим результаты на соответствие второму нормативному документу. Поскольку в доме проживает семья из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), в гостиной, спальне и детской долго находятся по 2 чел. Пересчитаем воздухообмен в указанных комнатах по количеству людей: 2 х 30 = 60 м³/ч (в каждом помещении).

Объем вытяжки из детской удовлетворяет требованиям (63 куба в час), а вот значения для спальни и гостиной придется откорректировать. Двум человекам недостаточно 47.25 м³/ч, берем 60 кубов и снова пересчитываем общую величину воздухообмена: 60 + 60 + 63 + 163 + 25 = 371 м³/ч.

Не менее важно правильно распределить воздушные потоки в здании. В частных коттеджах принято устраивать системы естественной вентиляции – это значительно дешевле и проще монтажа электрических нагнетателей с воздуховодами. Добавим лишь один элемент принудительного удаления вредных газов – кухонную вытяжку.

Пример организация воздухообмена в одноэтажном дачном доме

Как правильно организовать естественное движение потоков:

Приток во все жилые помещения обеспечим через автоматические клапаны, встроенные в оконный профиль либо прямо в наружную стену. Ведь стандартные металлопластиковые окна герметичны.
В перегородке между кухней и санузлом устроим блок из трех вертикальных шахт, выходящих на кровлю.
Под межкомнатными дверьми предусмотрим зазоры шириной до 1 см для прохода воздуха.
Установим кухонную вытяжку и подключим к отдельному вертикальному каналу. Она возьмет на себя часть нагрузки – удалит 100 кубов отработанных газов за 1 час в процессе готовки пищи. Останется 371 — 100 = 271 м³/ч.
Две шахты выведем решетками в санузел и кухню. Размеры труб и высоту рассчитаем в последнем разделе данного руководства.
За счет естественной тяги, возникающей в двух каналах, воздух устремится из детской, спальни и зала в коридор, а дальше — к вытяжным решеткам.

Обратите внимание: свежие потоки, изображенные на планировке, направляются из комнат с чистой воздушной средой в более загрязненные зоны, затем выбрасываются наружу через шахты.

Подробнее об организации природной вентиляции смотрите на видео:

Вычисляем диаметры вентканалов

Дальнейшие расчеты несколько сложнее, поэтому каждый этап мы сопроводим примерами вычислений. Результатом станет диаметр и высота вентиляционных шахт нашего одноэтажного здания.

Весь объем вытяжного воздуха мы распределили на 3 канала: 100 м. куб. принудительно удаляет вытяжка на кухне в период включения плиты, оставшийся 271 кубометр уходит по двум одинаковым шахтам естественным образом. Расход через 1 воздуховод получится 271 / 2 = 135.5 м³/ч. Площадь сечения трубы определяется по формуле:

F – площадь поперечного сечения вентканала, м²;
L – расход вытяжки через шахту, м³/ч;
ʋ — скорость движения потока, м/с.

Справка. Скорость воздуха в каналах естественной вентиляции лежит в пределах 0.5—1.5 м/с. В качестве расчетного значения принимаем средний показатель – 1 м/с.

Как рассчитать сечение и диаметр одной трубы в примере:

Находим размер поперечника в квадратных метрах F = 135. 5 / 3600 х 1 = 0.0378 м².
Из школьной формулы площади круга определяем диаметр канала D = 0.22 м. Выбираем ближайший больший воздуховод из стандартного ряда – Ø225 мм.
Если речь идет о заложенной внутрь стены кирпичной шахте, то под найденное сечение подойдет размер вентканала 140 х 270 мм (удачное совпадение, F = 0.0378 м. кв.).

Кирпичные шахты имеют строго фиксированные размеры — 14 х 14 и 27 х 14 см

Диаметр отводящей трубы под бытовую вытяжку считается аналогичным образом, только скорость потока, нагнетаемого вентилятором, принимается больше – 3 м/с. F = 100 / 3600 х 3 = 0.009 м² или Ø110 мм.

Подбираем высоту труб

Следующий шаг – определение силы тяги, возникающей внутри вытяжного блока при заданном перепаде высот. Параметр зовется располагаемым гравитационным давлением и выражается в Паскалях (Па). Расчетная формула:

p – гравитационное давление в канале, Па;
Н – перепад высот между выходом вентиляционной решетки и срезом вентканала над крышей, м;
ρвозд – плотность воздуха помещения, принимаем 1. 2 кг/м³ при домашней температуре +20 °С.

Методика расчета основана на подборе требуемой высоты. Вначале определитесь, на сколько вы готовы поднять трубы вытяжки над кровлей без ущерба внешнему виду здания, затем подставьте значение высоты в формулу.

Пример. Берем перепад высот 4 м и получаем давление тяги p = 9.81 х 4 (1.27 — 1.2) = 2.75 Па.

Теперь грядет сложнейший этап – аэродинамический расчет отводных каналов. Задача – выяснить сопротивление воздуховода потоку газов и сопоставить результат с располагаемым напором (2.75 Па). Если потеря давления окажется больше, трубу придется наращивать либо увеличивать проходной диаметр.

Аэродинамическое сопротивление воздуховода вычисляется по формуле:

Δp – общие потери давления в шахте;
R – удельное сопротивление трению проходящего потока, Па/м;
Н – высота канала, м;
∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений;
Pv – давление динамическое, Па.

Покажем на примере, как считается величина сопротивления:

Находим значение динамического давления по формуле Pv = 1. 2 х 1² / 2 = 0.6 Па.
Сопротивление от трения R находим по таблице, ориентируясь на показатели динамического напора 0.6 Па, скорости потока 1 м/с и диаметра воздухопровода 225 мм. R = 0.078 Па/м (обозначено зеленым кружочком).
Местные сопротивления вытяжной шахты – это жалюзийная решетка и отвод кверху 90°. Коэффициенты ξ этих деталей – величины постоянные, равные 1.2 и 0.4 соответственно. Сумма ξ = 1.2 + 0.4 = 1.6.
Окончательное вычисление: Δp = 0.078 Па/м х 4 м + 1.6 х 0.6 Па = 1.27 Па.

Теперь сравниваем расчетный напор, образующийся в воздухопроводе, и полученное сопротивление. Сила тяги p = 2.75 Па значительно больше, чем потери давления (сопротивление) Δp = 1.27 Па, шахта высотой 4 метра слишком высока, строить такую бессмысленно.

Поскольку цифры отличаются вдвое (грубо), укоротим вентканал до 2 м, снова произведем перерасчет:

Располагаемое давление p = 9.81 х 2 (1.27 — 1.2) = 1.37 Па.
Удельное сопротивление R и местные коэффициенты ξ остаются прежними.
Δp = 0.078 Па/м х 2 м + 1.6 х 0.6 Па = 1.15 Па.

Напор природной тяги 1.37 Па превышает сопротивление системы Δp = 1.15 Па, значит, шахта двухметровой высоты станет исправно работать на естественную вытяжку и обеспечит нужный расход удаляемых газов.

Замечание. Укорачивать воздуховод до 1 м не стоит, соотношение изменится в другую сторону: p = 0.69 Па, Δp = 1.04 Па, силы тяги не хватит.

Канал вентиляции Ø225 мм можно разделить на 2 меньших трубы, но не по диаметру, а по сечению. Получаем 2 круглых вентканала 150—160 мм, как сделано на фото. Высота обеих шахт остается неизменной — 2 м.

Как упростить задачу — советы

Вы могли убедиться, что расчеты и организация воздухообмена в здании – вопросы довольно сложные. Мы постарались разъяснить методику в максимально доступной форме, но вычисления все равно выглядят громоздкими для рядового пользователя. Дадим несколько рекомендаций по упрощенному решению задачи:

Первые 3 этапа придется пройти в любом случае – выяснить объем выбрасываемого воздуха, разработать схему движения потоков и посчитать диаметры вытяжных воздуховодов.
Скорость потока принимайте не более 1 м/с и по ней определяйте сечение каналов. Аэродинамику одолевать необязательно — правильно рассчитайте диаметры и просто выведите воздухопроводы на высоту не менее 2 метров над заборными решетками.
Внутри здания старайтесь использовать пластиковые трубы – благодаря гладким стенкам они практически не сопротивляются движению газов.
Вентканалы, проложенные по холодному чердаку, обязательно утеплите.
Выходы шахт не перекрывайте вентиляторами, как это принято делать в туалетах квартир. Крыльчатка не даст нормально функционировать природной вытяжке.

Для притока установите в помещениях регулируемые стеновые клапаны, избавьтесь от всех щелей, откуда холодный воздух может бесконтрольно проникать в дом.

И не ошибиться в расчетах при приобретении оборудования? Тогда статья «Как посчитать объем воздуха в помещении?» как раз для Вас!

Для начала, давайте с Вами рассмотрим несколько интересных фактов: мы ежедневно вдыхаем и выдыхаем 20 000 л. воздуха. Все, чем мы дышим остается у нас в организме и возникает вопрос, а насколько пригоден вдыхаемый нами воздух?

Существует ряд основных показателей, определяющих качество окружающей нас воздушной среды, вот некоторые из них:

· Неприятные запахи ― создают ощущение дискомфорта и раздражают нервную систему, что негативно отражается на здоровье и работоспособности.

· Влажность воздуха. Пониженная влажность может вызывать неприятные ощущения. Пагубно она влияет и на людей с заболеваниями дыхательных путей, также может вызывать обострение болезней. Также из-за пониженной влажности двери, оконные рамы и мебель могут рассыхаться, а в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, ванные комнаты), набухать.

· Температура воздуха, которая считается комфортной составляет 21-23°С в помещении. Отклонение от нормы влияет на физическую и умственную активность, а также на состояние здоровья.

· Подвижность воздуха. Повышенная скорость воздуха в помещении приводит к ощущению сквозняка, а пониженная ― к застою воздуха.

Теперь давайте рассмотрим с Вами, как высчитать и определить необходимые параметры вентиляции в Вашем помещении.

Итак, количество вентиляционного воздуха определяется для каждого помещения отдельно, учитывается содержание в воздухе вредных веществ и примесей. Если характер и количество вредных веществ невозможно подсчитать, то воздухообмен определяют по кратности (формуле):

Как узнать объем помещения?

Для начала необходимо вычислить общий объем помещения в метрах кубических. Используем формулу:

Длина х ширина х высота = объем помещения м3 A x B x H = V (м3)

К примеру: помещение длиной 8 м, шириной 5 м и высотой 2,8 м. Для определения объема воздуха, необходимого для вентиляции этого помещения, рассчитываем объем комнаты: 8 х 5 х 2,8 = 112 м3. Затем, используя приведенные ниже таблицы рекомендуемой кратности воздухообмена, определяем требуемую производительность вентилятора.

Определение воздухообмена в соответствии с количеством людей в помещении:

Где L1 – норма воздуха на одного человека, м3/ч*чел;

NL – количество людей в помещении.

Определение воздухообмена при выделении влаги можно расчитать по формуле:

Определение воздухообмена для удаления излишков тепла:

Таблица кратностей воздухообмена:

Определение воздухообмена в зависимости от предельно допустимой концентрации веществ:

Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете «Климат-Маркет Украина» , которые квалифицированно и качественно проведут все необходимые расчеты и помогут Вам создать и установить систему вентиляции, не только соответствующую всем нормам и стандартам, но и Вашим эксклюзивным требованиям!!!

Если Вас заинтересовала данная статья, не забудьте также посмотреть и , которые предлагает в продаже «Климат-Маркет Украина» . По вопросам приобретения и установки оборудования, обращайтесь по !

Звоните и заказывайте!

Если расчет естественной вентиляции выполнен правильно, вы получите хорошо проветриваемое комфортное помещение. А для проектирования качественной и надежной системы, очень важно все грамотно учесть. В зависимости от того, как проведен расчет вентиляции, а также от соблюдения всех норм, можно обеспечить помещение необходимым объемом воздуха. А это создаст максимальный комфорт проживания в доме, даже если устроена неважно.

Что такое расчет вентиляции?

Каждому дому нужна качественная вентиляция. Расчет ее — это определение рабочих параметров всех системных элементов. Правильность проведения таких работ повлияет на эффективность функционирования всей системы. Процесс расчета имеет свои трудности, и сейчас мы рассмотрим, что он из себя представляет.

С чего начать?

Расчет вентиляции всегда нужно начинать с обозначения нужных параметров. Это назначение помещения, количество людей, находящихся в нем, количество приборов, которые выделяют тепло. Если мы сложим все эти значения, то получим производительность помещения по воздуху. Показатель этот поможет определить кратность воздухообъема — количество раз, когда полностью заменяется воздух в помещении за один час. Для жилых помещений нужная кратность воздухообмена — единица, а вот рабочим помещениям потребуется 2-3. Для всех помещений по все значения составляют производительность по воздуху, обычные значения которой составляют:

Офисы — 1000-10000 м 3 /ч;

Квартиры — 1000-2000 м 3 /ч;

Коттеджи — 100-800 м 3 /ч.

Проводим нужные измерения

Вам также придется рассчитать мощность калорифера. Учитывается при этом желаемая температура воздуха в помещении, а также нижняя величина температуры воздуха снаружи. Кроме того, выбирая оборудование, учтите рабочее давление, которое создает вентилятор, и необходимую скорость потока воздуха.

Проектируем воздухораспределительную сеть

Теперь можно переходить ко второму этапу — проектирование воздухораспределительной сети. В нее входят воздуховоды, переходники, распределители воздуха и др. Огромное значение при этом будут иметь диаметры воздуховодов и число переходов между разными диаметрами. Чем эти показатели больше, тем больше будет рабочее давление. Для тех, кто в данной терминологии, а также в особенностях сооружения систем вентиляции разбирается не очень хорошо, приводим формулу. Она поможет провести расчет вентиляции: мощность вентилятора в квартире должна быть равной объему комнаты, умноженному на два. Имейте в виду, что в случае с офисным помещением, одному человеку должно выделяться в один час 60 метров кубических свежего воздуха.

Находим оптимальные решения

Диаметр воздуховодов определяет среднюю скорость потока воздуха. Она, как правило, должна составлять 12-16 мм/с. При проектировании важно находить оптимальные соотношения между мощностью вентилятора и диаметрами воздуховодов. Рассчитывая мощность калорифера, учитывайте нужную температуру в помещении, нижний уровень температуры воздуха снаружи. Для квартир мощности калорифера находится в пределах от 1 до 5 кВт, а для офисов пределы — от 5 до 50 кВт.

Как видите, расчет вентиляции — сложный процесс, и если вы не уверены, что справитесь со всеми его тонкостями, лучше обратитесь к специалистам.

Основное требование к вентиляционной системе — обеспечить необходимый уровень обмена воздуха в помещении при соблюдении определенных климатических параметров внутри помещения. Именно от объема обработанного вентиляционной системой воздуха зависит и ее стоимость и последующие эксплуатационные расходы. Для ответа на сей непраздный вопрос мы определимся, что будем пока рассматривать требования к жилым и административным помещениям, а вот многовариантные требования к промышленным помещениям оставим и рассмотрим отдельно.

Итак, во-первых, всем понятно, зачем вообще необходим свежий воздух внутри помещения — конечно, для дыхания. И вот, руководствуясь именно этой основной задачей, и можно определить необходимый объем приточного воздуха в помещении. Очевидно, что он будет зависеть от количества людей в помещении. Итак, принято считать, что на одного взрослого человека необходимо 30 м 3 /час, на ребенка можно и 20 м 3 /ч. Эта цифра была подобрана почти опытным путем и закреплена в соответствующих документах, регламентирующих проектирование вентиляционных систем. (Представьте, что у среднего взрослого человека объем легких 4,5 литра или 0,0045 м 3 , и дышит он не чаще 1 раза в секунду, да и то неполной грудью, — это всего 16,2 м 3 . Но есть еще время, которое отработанный воздух будет находиться в помещении. Трудно же представить, что каждый следующий вдох будет свежим воздухом.)

Для жилых помещений в нашей стране определена также норма в 3 м 3 на кв.метр жилой площади, и она не лишена смысла, ибо точно определить количество людей в комнате невозможно, и эта величина отталкивается от принятых норм жилой площади на одного человека. Стоит учесть также, что вентиляция кроме подачи свежего воздуха производит удаление отработанного, который содержит в себе все вредности, выделяемые внутри помещения — от радиоактивного радона до ядовитых испарений современных моющих средств (один комет со своим замечательным хлором чего стоит!). Затронув проблему загрязнения внутреннего воздуха, мы подошли к следующему параметру вентиляционных систем — КРАТНОСТИ. Нормативные требования сводятся к 0,5-1 кратному обмену в жилых помещениях, и 3-кратному на кухнях. Но заметьте, что расчет на кратность не учитывает количество людей и интенсивность загрязнения внутреннего воздуха, расчет на количество людей не учитывает объемы помещений и также выделение вредностей в них.

Очевидно, необходим более точный расчет, который учитывает и то и другое, а стало быть, и более точное описание помещений. Однако, опыт, заключенный в регламентирующих документах ни в коем случае не стоит отвергать. Замечено, что при кратности воздухообмена в помещении менее 0,5 — человек ощущает духоту в жилом помещении, а в рабочем офисе рекомендуется кратность уже от 3 до 8. Ниже приведены рекомендованные значения рассмотренных параметров стандарту ASHRAE, DIN 1946, уважаемом во всем мире для определения объема вентиляции V.

Кратность воздухообмена. Объем V=s*Vp , где s- кратность, Vp — объем помещения.

Таблица 1.

Расчет на количество людей в помещении.

Объем вентиляции V =s s* Vi , гдеs s- количество человек, Vi — норма наружного воздуха на одного человека

Таблица 2.

Обратите внимание на значения в табл. 1 и табл. 2. Если принимать значения в табл.1 за основу, то, получается, они приводят к гораздо большему объему вентиляции, нежели тот, который бы получился при расчете от значений Vi по табл.2. Ну, например, офис — среднее рекомендованное значение воздухообмена 5,5 крат. Предположим, что в помещении площадью 100 м 2 и высоте потолков 3 м работают около 10 человек (10 м 2 на человека — достаточно плотно, при учете всей площади офиса). Тогда, отталкиваясь от расчета по табл.2, необходимый объем вентиляции 10*40 = 400 м 3 /час, а если отталкиваться от рекомендаций по табл.1, то получается 100*3*5,5 = 1750 м 3 /час — ничего себе разница! Но, что интересно, никакого парадокса здесь нет. Все дело в том, что рекомендации по табл. 1 основаны на основе усредненного учета всех параметров внутренней среды помещения, определяющих комфортные условия для находящихся там людей. Об этом мы говорили выше — температура, влажность, запахи, движение воздуха, температура ограждений (стен, потолка и т.п.).

Мечтаете, чтобы в доме был здоровый микроклимат и ни в одной комнате не пахло затхлостью и сыростью? Чтобы дом был по-настоящему комфортным, еще на стадии проектирования необходимо провести грамотный расчет вентиляции.

Если во время строительства дома упустить этот важный момент, в дальнейшем придется решать целый ряд проблем: от удаления плесени в ванной комнате до нового ремонта и установки системы воздуховодов. Согласитесь, не слишком приятно видеть на кухне на подоконнике или в углах детской комнаты рассадники черной плесени, да и заново погружаться в ремонтные работы.

В представленной нами статье собраны полезные материалы по расчету систем вентилирования, справочные таблицы. Приведены формулы, наглядные иллюстрации и реальный пример для помещений различного назначения и определенной площади, продемонстрированный в видеосюжете.

Причины проблем с вентиляцией

При правильных расчетах и грамотном монтаже вентилирование дома осуществляется в подходящем режиме. Это означает, что воздух в жилых помещениях будет свежий, с нормальной влажностью и без неприятных запахов.

Если же наблюдается обратная картина, например, постоянная духота, плесневый грибок в ванной комнате или другие негативные явления, то нужно проверить состояние вентиляционной системы.

Галерея изображенийРасчет и проектирование вентиляции выполняется на стадии проектирования строительства или перепланировки. Система нужна для обеспечения нормального микроклимата в помещенияхВо время проектирования и выполнения расчетов вентиляционной системы подбирается оптимальное сечение воздуховодов и мощность оборудованияВ вентиляционных системах с механическим побуждением воздуха за его движение отвечают вентиляторы. В приточных вентиляторы поставляют воздух в помещения, в вытяжных — отводят егоЕсли вентиляционная система сооружается параллельно системе кондиционирования или воздушного отопления, объем поставляемого ими воздуха должен быть учтен в расчетахКухонную вытяжку нельзя подключать к вентиляционному каналу. Это отдельные системы, каждая из которых решает собственные задачиТак как эксплуатационные условия разных по назначению помещений отличаются, то расчеты для них производятся отдельноВентиляционную систему разрабатывают не только для помещений, но и для отдельных конструкций здания. К примеру, вентиляцию подкровельного пространства устраивают для отвода конденсата из-под кровельного покрытияВ обязательном порядке вентиляционной системой оборудуют подвальные помещения и цоколь. Вентиляция продлит сроки службы заглубленных и контактирующих с грунтом конструкций, как следствие, увеличатся сроки эксплуатации постройкиВентиляция частного дома в стиле лофтВентканал в перекрытии каркасного домаКомпоненты приточной и вытяжной системыВентиляция в паре с кондиционированиемВентиляционная решетка и вывод вытяжкиВытяжной вентилятор в ванной комнатеВентиляция подкровельного пространстваПриточная труба для подвала

Немало проблем доставляет отсутствие характерных для окон и дверей тончайших зазоров, спровоцированное установкой герметичных пластиковых конструкций. В таком случае в дом поступает слишком мало свежего воздуха, нужно позаботиться о его притоке.

Засоры и разгерметизация воздуховодов могут стать причиной серьезных проблем с удалением отработанного воздуха, который насыщен неприятными запахами, а также избыточными водяными парами.

В результате в служебных помещениях могут появиться колонии грибка, что плохо отражается на здоровье людей и может спровоцировать ряд серьезных заболеваний.

Запотевшие окна, плесень и грибок в ванной комнате, духота – все это явные признаки того, что жилые помещения вентилируются неправильно

Но бывает и так, что элементы вентиляционной системы работают прекрасно, однако описанные выше проблемы остаются нерешенными. Возможно, расчеты вентиляционной системы для конкретного дома или квартиры были проведены неправильно.

Негативно может отразиться на вентилировании помещений их переделка, перепланировка, появление пристроек, установка уже упомянутых ранее пластиковых окон и т.п. При таких существенных изменениях не помещает повторно произвести расчеты и модернизировать имеющуюся вентиляционную систему в соответствии с новыми данными.

Один из простых способов обнаружить проблемы с вентилированием – проверка наличия тяги. К решетке вытяжного отверстия нужно поднести зажженную спичку или лист тонкой бумаги. Не стоит использовать для такой проверки открытый огонь, если в помещении используется газовое нагревательное оборудование.

Слишком герметичные внутренние двери могут препятствовать нормальной циркуляции воздуха по дому, рещить проблему помогут специальные решетки или отверстия

Если пламя или бумага уверенно отклоняется в сторону вытяжки, тяга имеется, если же этого не происходит или отклонение слабое, нерегулярное, проблема с отведением отработанного воздуха становится очевидной. Причиной могут быть засоры или повреждение воздуховода в результате неумелого ремонта.

Не всегда есть возможность устранить поломку, решением проблемы часто становится монтаж дополнительных средств вытяжного вентилирования. Перед их установкой также не помешает провести необходимые расчеты.

Определить наличие или отсутствие нормальной тяги в вытяжной вентиляционной системе дома можно с помощью пламени или листа тонкой бумаги

Как рассчитать воздухообмен?

Все расчеты по системам вентилирования сводятся к тому, чтобы определить объемы воздуха в помещении. В качестве такого помещения может рассматриваться как отдельная комната, так и совокупность комнат в конкретном доме или квартире.

На основании этих данных, а также сведений из нормативных документов рассчитывают основные параметры вентиляционной системы, такие как количество и сечение воздуховодов, мощность вентиляторов и т.п.

Существуют специализированные расчетные методики, позволяющие просчитать не только обновление воздушных масс в помещении, но и удаление тепловой энергии, изменение влажности, выведение загрязнений и т.п. Подобные расчеты выполняются обычно для зданий промышленного, социального или какого-либо специализированного назначения.

Если есть необходимость или желание выполнить настолько подробные расчеты, лучше всего обратиться к инженеру, изучившему подобные методики.

Для самостоятельных расчетов по жилым помещениям используют следующие варианты:

по кратностям;
по санитарно-гигиеническим нормам;
по площади.

Все эти методики относительно просты, уяснив их суть, даже неспециалист может просчитать основные параметры своей вентиляционной системы. Проще всего воспользоваться расчетами по площади. За основу принимается следующая норма: каждый час в дом должно поступать по три кубических метра свежего воздуха на каждый квадратный метр площади.

Количество людей, которые постоянно проживают в доме, при этом не учитывается.

Вентиляционная система в жилых зданиях устраивается таким образом, чтобы воздух поступал через спальню и гостиную, а удалялся из кухни и санузла

Расчет по санитарно-гигиеническим нормативам тоже относительно несложен. В этом случае для вычислений используют не площадь, а данные о количестве постоянных и временных жильцов.

Для каждого постоянно проживающего необходимо обеспечить приток свежего воздуха в количестве 60 кубических метров в час. Если в помещении регулярно присутствуют временные посетители, то на каждого такого человека нужно прибавить еще по 20 кубических метров в час.

Несколько сложнее производится расчет по кратности воздухообмена. При его выполнении учитывается назначение каждой отдельной комнаты и нормативы по кратности воздухообмена для каждой из них.

Кратностью воздухообмена называют коэффициент, отражающий количество полной замены отработанного воздуха в помещении в течение одного часа. Соответствующие сведения содержатся в специальной нормативной таблице (СНиП 2.08.01-89* Жилые здания, прил. 4).

С помощью этой таблицы выполняют расчет вентиляции дома по кратностям. Соответствующие коэффициенты отражают кратность воздухообмена за единицу времени в зависимости от назначения помещения

Рассчитать количество воздуха, которое должно быть обновлено в течение часа, можно по формуле:

L=N*V,

Где:

N – кратность воздухообмена за час, взятая из таблицы;
V – объём помещения, куб.м.

Объем каждого помещения вычислить очень просто, для этого нужно умножить площадь комнаты на ее высоту. Затем для каждого помещения рассчитывают объем воздухообмена в час по приведенной выше формуле.

Показатель L для каждой комнаты суммируется, итоговое значение позволяет составить представление о том, сколько именно свежего воздуха должно поступать в помещение за единицу времени.

Разумеется, через вытяжные каналы должно удаляться точно такое же количество отработанного воздуха. В одной и той же комнате не устанавливают и приточную, и вытяжную вентиляцию. Обычно приток воздуха осуществляется через “чистые” помещения: спальню, детскую, гостиную, кабинет и т.п.

Вытяжную вентиляцию в ванной комнате или санузле устанавливают в верхней части стены, встроенный вентилятор работает в автоматическом режиме

Удаляют же воздух из комнат служебного назначения: санузла, ванной, кухни и т.п. Это разумно, поскольку неприятные запахи, характерные для этих помещений, не распространяются по жилищу, а сразу же выводятся наружу, что делает проживание в доме более комфортным.

Поэтому при расчетах берут норматив только для приточной или только для вытяжной вентиляции, как это отражено в нормативной таблице.

Если воздух не нужно подавать в конкретное помещение или удалять из него, в соответствующей графе стоит прочерк. Для некоторых помещений указано минимальное значение кратности воздухообмена. Если расчетная величина оказалась ниже минимальной, следует использовать для расчетов табличную величину.

Если проблемы с вентиляцией обнаружились уже после того, как ремонт в доме был проведен, можно установить приточные и вытяжные клапаны в стене

Разумеется, в доме могут найтись помещения, назначение которых в таблице не отображено. В таких случаях используют нормативы, принятые для жилых помещений, т.е. 3 куб.м на каждый квадратный метр комнаты. Нужно просто умножить площадь комнаты на 3, полученное значение принять за нормативную кратность воздухообмена.

Все значения кратности воздухообмена L следует округлить в сторону увеличения, чтобы они были кратными пяти. Теперь нужно посчитать сумму кратности воздухообмена L для помещений, через которые осуществляется приток воздуха. Отдельно суммируют кратность воздухообмена L тех комнат, из которых производится отведение отработанного воздуха.

Если результат вычислений не отвечает санитарным требованиям, производится установка приточного клапана,бризера или вытяжки через стену, модернизируется существующая система или выполняется ее чистка.

Холодный наружный воздух может отрицательно сказаться на качестве отопления в доме, для таких ситуаций используют вентиляционные устройства с рекуператором

Затем следует сравнить эти два показателя. Если L по притоку оказался выше, чем L по вытяжке, то нужно увеличить показатели для тех комнат, по которым при расчетах использовались минимальные значения.

Примеры расчетов объема воздухообмена

Чтобы провести расчет для вентиляционной системы по кратностям, для начала нужно составить список всех помещений в доме, записать их площадь и высоту потолков.

Например, в гипотетическом доме имеются следующие помещения:

Спальня – 27 кв.м.;
Гостиная – 38 кв.м.;
Кабинет – 18 кв.м.;
Детская – 12 кв.м.;
Кухня – 20 кв.м.;
Санузел – 3 кв.м.;
Ванная – 4 кв.м.;
Коридор – 8 кв.м.

Учитывая, что высота потолка во всех помещениях составляет три метра, вычисляем соответствующие объемы воздуха:

Спальня – 81 куб.м.;
Гостиная – 114 куб.м.;
Кабинет – 54 куб.м.;
Детская – 36 куб.м.;
Кухня – 60 куб.м.;
Санузел – 9 куб.м.;
Ванная – 12 куб.м.;
Коридор – 24 куб.м.

Теперь, используя приведенную выше таблицу, нужно произвести расчёты вентиляции помещения с учетом кратности воздухообмена, увеличив каждый показатель до значения, кратного пяти:

Спальня – 81 куб.м.*1 = 85 куб.м.;
Гостиная – 38 кв.м.*3 = 115 куб.м.;
Кабинет – 54 куб.м.*1 = 55 куб.м.;
Детская – 36 куб.м.*1 = 40 куб.м.;
Кухня – 60 куб.м. – не менее 90 куб.м.;
Санузел – 9 куб.м. не менее 50 куб.м;
Ванная – 12 куб.м. не менее 25 куб.м.

Сведения о нормативах для коридора в таблице отсутствуют, поэтому в расчете данные по этому небольшому помещению не учтены. Для гостиной выполнен расчет по площади с учетом норматива три куб. метра на каждый метр площади.

Правильно организованная система вентиляции обеспечит достаточный воздухообмен в гостиной. При проектировании обязательно следует учитывать требования и нормы СНиПов

Теперь нужно отдельно суммировать сведения по помещениям, в которых осуществляется приток воздуха, и отдельно — комнаты, где установлены вытяжные вентиляционные устройства.

Объем воздухообмена по притоку:

Спальня – 81 куб.м.*1 = 85 куб.м/ч.;
Гостиная – 38 кв.м.*3 = 115 куб.м/ч;
Кабинет – 54 куб.м.*1 = 55 куб.м/ч;
Детская – 36 куб.м.*1 = 40 куб.м/ч;

Всего: 295 куб.мч.

Объем воздухообмена по вытяжке:

Кухня – 60 куб.м. — не менее 90 куб.м/ч;
Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
Ванная – 12 куб.м. — не менее 25 куб.м/ч.

Всего: 165 куб.м/ч.

Теперь следует сравнить полученные суммы. Очевидно, что необходимый приток превышает вытяжку на 130 куб.м/ч (295 куб.м/ч-165 куб.м/ч).

Чтобы устранить эту разницу, нужно увеличить объемы воздухообмена по вытяжке, например, увеличив показатели по кухне. На практике это проводится, например, заменой воздуховодов на каналы бóльшего сечения.

Правила расчета площади воздушных каналов для замены или модернизации системы вентилирования приведены здесь. Советуем ознакомиться с полезным материалом.

После правок результаты расчета будут выглядеть следующим образом:

Объем воздухообмена по притоку:

Спальня – 81 куб.м.*1 = 85 куб.м/ч.;
Гостиная – 38 кв.м.*3 = 115 куб.м/ч;
Кабинет – 54 куб.м.*1 = 55 куб.м/ч;
Детская – 36 куб.м.*1 = 40 куб.м/ч;

Всего: 295 куб.мч.

Объем воздухообмена по вытяжке:

Кухня – 60 куб.м. — 220 куб.м/ч;
Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
Ванная – 12 куб.м. — не менее 25 куб.м/ч.

Всего: 295 куб.м/ч.

Объемы по притоку и вытяжке равны, что соответствует требованиям при расчетах воздухообмена по кратностям.

Расчет вентиляционной системы для кухни также чрезвычайно важен. Особенно, если там используется газовое оборудование для приготовления пищи

Расчет воздухообмена в соответствии с санитарными нормами выполнить значительно проще. Допустим, что в доме, рассмотренном выше, постоянно проживают два человека и еще двое пребывают в помещении нерегулярно.

Расчет выполняется отдельно для каждого помещения в соответствии с нормой 60 куб.мчел для постоянных жильцов и 20 куб.мчас для временных посетителей:

Спальня – 2 чел*60 = 120 куб.мчас;
Кабинет – 1 чел.*60 = 60 куб.мчас;
Гостиная 2 чел*60 + 2 чел*20 = 160 куб.мчас;
Детская 1 чел.*60 = 60 куб.мчас.

Всегопо притоку — 400 куб.мчас.

Для количества постоянных и временных обитателей дома не существует каких-то строгих правил, эти цифры определяются исходя из реальной ситуации и здравого смысла.

Достаточный объем воздуха, своевременно поступающий в ванную комнату, и также своевременная эвакуация отработанного позволяет предотвратить образование затхлого воздуха и появление плесневелых грибов

Вытяжку рассчитывают по нормам, изложенным в таблице, приведенной выше, и увеличивают до суммарного показателя по притоку:

Кухня – 60 куб.м. — 300 куб.м/ч;
Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
Ванная – 12 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч.

Всего по вытяжке: 400 куб.м/ч.

Увеличен воздухообмен для кухни и ванной комнаты. Недостаточный объем по вытяжке можно разделить между всеми помещениями, в которых установлена вытяжная вентиляция. Или увеличить этот показатель только для одного помещения, как это было сделано при расчете по кратностям.

В соответствии с санитарными нормами воздухообмен рассчитывают подобным образом. Допустим, площадь дома составляет 130 кв.м. Тогда воздухообмен по притоку должен составлять 130 кв.м*3 куб.мчас = 390 куб.мчас.

Остается распределить этот объем на помещения по вытяжке, например, таким образом:

Кухня – 60 куб.м. — 290 куб.м/ч;
Санузел – 9 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч;
Ванная – 12 куб.м. — не менее 50 куб.м/ч.

Всего по вытяжке: 390 куб.м/ч.

Баланс воздухообмена — один из основных показателей при проектировании вентиляционных систем. Дальнейшие расчеты выполняются на основе этих сведений.

Как подобрать сечение воздуховода?

Система вентилирования, как известно, может быть канальной или бесканальной. В первом случае нужно правильно подобрать сечение каналов. Если принято решение устанавливать конструкции с прямоугольным сечением, то соотношение его длины и ширины должно приближаться к 3:1.

Длина и ширина сечения канальных воздуховодов с прямоугольной конфигурацией должны соотноситься как три к одному, чтобы уменьшить количество шума

Стандартная скорость перемещения воздушных масс по основному вентканалу должна составлять около пяти метров в секунду, а на ответвлениях — до трех метров в секунду. Это обеспечит работу системы с минимальным количеством шума. Скорость движения воздуха во многом зависит от площади сечения воздуховода.

Чтобы подобрать размеры конструкции, можно использовать специальные расчетные таблицы. В такой таблице нужно выбрать слева объем воздухообмена, например, 400 куб.мч, а сверху выбрать значение скорости — пять метров в секунду.

Затем нужно найти пересечение горизонтальной линии по воздухообмену с вертикальной линией по скорости.

С помощью этой диаграммы вычисляют сечение воздуховодов для канальной вентиляционной системы. Скорость движения в магистральном канале не должна превышать 5 м/сек

От этого места пересечения проводят линию вниз до кривой, по которой можно определить подходящее сечение. Для прямоугольного воздуховода это будет значение площади, а для круглого – диаметр в миллиметрах. Сначала делают расчеты для магистрального воздуховода, а затем – для ответвлений.

Таким образом расчеты делают, если в доме планируется только один вытяжной канал. Если же предполагается установить несколько вытяжных каналов, то общий объем воздуховода по вытяжке нужно разделить на количество каналов, а затем провести расчеты по изложенному принципу.

Эта таблица позволяет подобрать сечение воздуховода для канальной вентиляции с учетом объемов и скорости перемещения воздушных масс

Кроме того, существуют специализированные калькуляционные программы, с помощью которых можно выполнить подобные расчеты. Для квартир и жилых домов такие программы могут быть даже удобнее, поскольку дают более точный результат.

На нормальный воздухообмен оказывает влияние такое явление как обратная тяга, со спецификой которой и способами борьбы с ней ознакомит рекомендуемая нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Полезные сведения по принципам работы системы вентилирования:

Ролик #2. Вместе с отработанным воздухом жилище покидает и тепло. Здесь наглядно продемонстрированы расчеты тепловых потерь, связанных с работой системы вентиляции:

Правильный расчет вентиляции — основа ее благополучного функционирования и залог благоприятного микроклимата в доме или квартире. Знание основных параметров, на которых базируются такие вычисления, позволит не только правильно спроектировать систему вентилирования во время строительства, но и откорректировать ее состояние, если обстоятельства изменятся.

Хотите поделиться собственным опытом в расчете и сооружении вентиляции? Возникли вопросы в ходе ознакомления с информацией? Нашли недоработки в тексте? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящимся под текстом статьи.

Используемые источники:

https://otivent.com/raschet-ventiljacii-pomeshhenija
https://kvartalmuz.ru/ventilation-in-private-house/calculation-of-ventilation-by-room-volume-how-to-calculate-the-volume-of-air-in-the-room/
https://sovet-ingenera.com/vent/raschety/raschet-ventilyacii.html

Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий, калькулятор воздуховодов и фасонных частей

Прямой участок воздуховода

Площадь воздуховода прямоугольного сечения

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Отвод

Площадь отвода круглого сечения

Исходные данные:

Угол, α^ο

-1530456090

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Площадь отвода прямоугольного сечения

Исходные данные:

Угол, α^ο

-1530456090

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Переход

Площадь перехода круглое на круглое сечение

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Площадь перехода прямоугольное на прямоугольное сечение

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Площадь перехода круглого на прямоугольное сечение

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Врезка

Площадь врезки прямой прямоугольной

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Площадь круглой врезки с воротником

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Площадь прямоугольной врезки с воротником

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Тройник

Площадь тройника круглого сечения

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Площадь тройника круглого сечения

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Площадь тройника прямоугольного сечения

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Площадь тройника прямоугольного сечения

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Утка прямоугольного сечения

Площадь утки со смещением в 1-ой плоскости

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Площадь утки со смещением в 2-х плоскостях

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Вытяжные зонты над оборудованием

Площадь зонта островного типа

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Площадь зонта пристенного типа

Исходные данные:

Итоги расчета:

Стоимость, руб:

Добавить в спецификацию

Сохранить текущие расчеты

Сохранить

Сохраненные спецификации

У вас еще нет сохраненных спецификаций

Расчет вентиляции — online калькулятор — Вентиляция, кондиционирование и отопление

Обустройство вентиляции в помещении начинается с планирования и проектирования. Технологии не стоят на месте, а с ними меняются требования к обустройству жилых и промышленных помещений.
Использование новых технологий и материалов (таких как пластиковые окна, новые средства для отделки помещений и т.д.) требуют наличия системы вентилирования, так как обычного проветривания уже не достаточно, чтобы избавиться от увеличенных доз различных химических элементов, которые могут стать причиной аллергических реакций.

Вентиляции по кратности

Вентиляция по количеству людей

Количества диффузоров

Количество решеток

Мощности калорифера

Расчет вентиляции по кратности (методика):

L = n * S * Н, где:

L — необходимая производительность м3/ч;
n — кратность воздухообмена;
S — площадь помещения;
Н — высота помещения, м.

Методика расчета производительности вентиляции по количеству людей:

L = N * Lнорм, где:

L — производительность м3/ч;
N — число людей в помещении;
Lн — нормативный показатель потребления воздуха на одного человека составляющий:
при отдыхе — 20 м3/ч;
при офисной работе — 40 м3/ч;
при активной работе — 60 м3/ч.

Расчет количества диффузоров

N = L / ( 2820 * V * d * d ), где

N — количество диффузоров, шт;
L — расход воздуха, м3/час;
V — скорость движения воздуха, м/сек;
d — диаметр диффузора, м.

Расчет количества решеток

N = L / ( 3600 * V * S ), где

N— количество решеток;
L — расход воздуха, м3/час;
V — скорость движения воздуха, м/сек;
S — площадь живого сечения решетки, м2.

Расчет мощности калорифера

Р = ΔT * L * Сv / 1000, где:

Р — мощность прибора, кВт;
ΔT — разница температур на выходе и входе системы, °С;
L — производительность м³/ч.
Cv — объемная теплоемкость воздуха = 0,336 Вт·ч/м³/°С.
Напряжение питания может быть однофазным 220 В или трехфазным 380 В. При мощности более 5 кВт желательно использование трехфазного подключения.

Как рассчитать площадь вентиляционных отверстий чердака, необходимую при добавлении вентиляционных отверстий на потолке

Добавление вентиляционных отверстий на чердаке под карнизами крыши.

Сохранение прохлады на чердаке летом может продлить срок службы крыши, а также сэкономить деньги на счете за кондиционирование воздуха. Для эффективного охлаждения чердака через него должен циркулировать наружный воздух. Одним из решений является использование естественной циркуляции, вызванной подъемом горячего воздуха, для подачи свежего воздуха на чердак через вентиляционные отверстия на потолке под карнизом, а затем вытеснение горячего воздуха через коньковые или фронтальные вентиляционные отверстия возле пика крыши.

Общее эмпирическое правило относительно количества общего необходимого вентиляционного пространства на чердаке состоит в том, чтобы иметь по крайней мере один квадратный фут вентиляционного пространства на каждые 150 квадратных футов площади чердака. В идеале половина вентиляционных отверстий должна быть расположена в потолке в нижней части крыши, а половина — в фронтальных или коньковых вентиляционных отверстиях вверху, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха через чердак.

Чтобы узнать, сколько вентиляционных отверстий вам необходимо установить:

Рассчитайте необходимую общую площадь вентиляционных отверстий: Умножьте длину чердака на ширину в футах, чтобы найти площадь чердака, затем разделите на 150, чтобы найти общее необходимое пространство для вентиляции в квадратных футах.[(длина х ширина чердака в футах) ÷ 150 = общая площадь вентиляционных отверстий в квадратных футах]
Пример: мансарда размером 50 x 30 футов будет иметь общую площадь 1500 квадратных футов, разделенную на 150, будет равно 10 кв. футов общего необходимого вентиляционного пространства.
Рассчитайте необходимую площадь вентиляционных отверстий под потолком: Разделите общую площадь вентиляционных отверстий на два, чтобы определить площадь вентиляционных отверстий под потолком. [Вытяжное пространство ÷ 2 = кв. Фт. Вентиляционная площадь под потолком]
Пример: Вытяжная площадь 10 кв. Футов ÷ 2 = 5 кв. Ф. Вентиляционной площади под потолком.
Рассчитайте площадь каждого вентиляционного отверстия: Если известно, используйте «чистую свободную площадь», предоставленную производителем вентиляционного отверстия, которое вы будете использовать, которое учитывает фактическую открытую площадь вентиляционного отверстия, а не общий размер вентиляционного отверстия. .Для квадратных или прямоугольных вентиляционных отверстий умножьте длину на ширину вентиляционного пространства в дюймах, затем разделите на 144, чтобы преобразовать в квадратные футы [(lxw в дюймах) ÷ 144 = площадь вентиляционного отверстия в квадратных футах]
Пример: вентиляционное отверстие 6 ″ x 12 ″ равняется 72 кв. дюйма, деленное на 144, равняется площади 0,5 кв. фута на вентиляционное отверстие.
Для круглых вентиляционных отверстий умножьте радиус вентиляционного отверстия (половина диаметра) на его (квадрат), затем умножьте полученное значение на 3,14 (пи) и разделите на 144, чтобы найти количество квадратных футов [(r² в дюймах x 3.14) ÷ 144 = кв. Футов на вентиляционное отверстие].
Пример: вентиляционное отверстие диаметром 6 дюймов будет иметь радиус 3 дюйма, умноженное на само по себе будет равно 9 дюймов, умножение на пи (3,14) даст 28,26 кв. Дюйма, деление на 144 даст площадь 0,196 кв. Фута. .. за вент.
Определите необходимое количество вентиляционных отверстий на потолке: Разделите общую площадь вентиляционных отверстий на площади каждого вентиляционного отверстия. [площадь вентиляционных отверстий под потолком в кв. футах ÷ площадь отдельных вентиляционных отверстий в кв. футах = количество необходимых вентиляционных отверстий].
Пример: 5 кв.фут. площадь вентиляционных отверстий под потолком, разделенная на 0,5 кв. фута. площадь вентиляционных отверстий равняется 10 необходимым вентиляционным отверстиям на потолке.

Распределите вентиляционные отверстия на потолке равномерно по низу низких сторон крыши.

Доступно несколько различных типов вентиляционных отверстий на потолке, включая непрерывные, круглые и перфорированные для винилового сайдинга. Мы обсудим самые простые в установке стандартные вентиляционные отверстия 8 ″ x 16 ″.

Сначала отметьте место, где вы хотите разместить вентиляционные отверстия в потолке, расположив их так, чтобы они помещались между балками или стропилами.
Вырежьте отверстие немного меньше, чем само вентиляционное отверстие, дисковой пилой или сабельной пилой. Не забывайте надевать защитные очки.
Убедитесь, что отверстие выходит на чердак и не заблокировано изоляцией или другими препятствиями.
Закрутите или пригвоздите вентиляционное отверстие.

Свежий воздух, втягиваемый вентиляционными отверстиями на потолке, должен выводиться около пика чердака через вентиляционные отверстия в фронтонах, коньковые вентиляционные отверстия на крыше, ветряные турбины или вентиляторы.

Дополнительная информация

Предыдущая статьяДобавление окон и дверей сегодняСледующая статьяЗеленые идеи в доме

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству дома на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

CertainTeed запускает мобильное приложение «Калькулятор кровельной вентиляции»

ventcalc.jpg

(Малверн, Пенсильвания.Компания CertainTeed, ведущий производитель строительных материалов в Северной Америке, объявила о выпуске своего нового мобильного приложения «Калькулятор кровельной вентиляции». Этот бесплатный цифровой инструмент дает профессионалам в области строительства быстрый и точный способ определить количество вентиляционных устройств, необходимых для оснащения чердака сбалансированной вентиляцией.

«Простота была ключевым моментом в разработке этого инструмента», — сказал Дейл Уолтон, менеджер по маркетингу бытовой продукции CertainTeed Roofing. «Мы понимаем потребности подрядчиков, и им нужно что-то быстрое, надежное и простое в использовании, и это именно то, что они получают с нашим калькулятором вентиляции.”

Доступное как для устройств IOS, так и для Android, приложение включает в себя полную линейку вентиляционных продуктов CertainTeed Roofing — коньковые вентиляционные отверстия, свернутые коньковые вентиляционные отверстия, приточные и статические вытяжные вентиляционные отверстия.

Пользователи просто вводят длину и ширину чердачного помещения или выбирают общую площадь помещения в квадратных футах, и калькулятор вентиляции выводит список количества продуктов, необходимых для вентиляции помещения, в соответствии с правилом NFA 1/300. Пользователи также могут выделить свои продукты в списке и поделиться результатами по электронной почте или в текстовом сообщении, чтобы сообщить объем инвентаря вентиляции, который им понадобится.

В дополнение к предоставлению информации о каждом продукте из линии вентиляции CertainTeed, приложение предоставляет ссылки на страницу продукта вентиляции веб-сайта CertainTeed, где пользователи могут получить доступ к дополнительной информации о продукте (включая техническую информацию и инструкции по установке), а также включает цифровую версию брошюры «Аксессуары CertainTeed Roofing», в которой содержится информация о вентиляции и других компонентах кровельной системы Integrity.

Найдите калькулятор кровельной вентиляции и другие полезные приложения от CertainTeed, выполнив поиск в Apple iTunes или Google Play по запросу «CertainTeed» или сделав ссылку непосредственно на приложение, посетив один из следующих веб-адресов:

Приложение CertainTeed Roofing Ventilation в Apple iTunes — http ://немного.ly / CTRoofVent1
Приложение CertainTeed Roofing Ventilation в Google Play — http://bit.ly/CTRoofVent2

О CertainTeed
За счет ответственной разработки инновационных и экологически безопасных строительных продуктов CertainTeed со штаб-квартирой в Малверне, штат Пенсильвания, уже более 110 лет помогает формировать отрасль строительных материалов. Девиз компании, основанной в 1904 г. как General Roofing Manufacturing Company, «Качество — гарантированное, удовлетворение — гарантированное», быстро вдохновил на название CertainTeed.Сегодня CertainTeed® — это ведущий в Северной Америке бренд продукции для наружного и внутреннего строительства, включая кровлю, сайдинг, заборы, настил, перила, отделку, изоляцию, гипс и потолки.

CertainTeed и его дочерние компании, дочерняя компания Saint-Gobain, одной из крупнейших и старейших в мире компаний по производству строительных изделий, празднуют свое 350-летие, имеют более 5700 сотрудников и более 60 производственных предприятий в США и Канаде. В течение семи лет подряд компания удостаивалась высших наград от США.S. Агентство по охране окружающей среды за его вклад в защиту окружающей среды и совсем недавно было лауреатом премии ENERGY STAR Sustained Excellence Award 2015. Общий объем продаж группы в 2014 году составил около 3,3 миллиарда долларов. Www. sureteed.com

###

Онлайн-инструменты для расчета размеров вентиляции и ввода в эксплуатацию

Инструменты в комплекте

ASHRAE 62.22013 Инструмент для вентиляции. Этот расчетный инструмент отвечает всем требованиям 62.22013 Стандарт, включая новые и существующие здания, альтернативный путь соответствия и кредит на проникновение.

Калькулятор потребления электроэнергии вентиляцией. Рассчитайте годовые затраты на электроэнергию при эксплуатации вентилятора (или любого другого устройства), настроенного для периодического или непрерывного использования.

Калькулятор анализа разгерметизации. Этот универсальный калькулятор позволяет вычислить «утечку в здании при 50 Па» (DTL), «поток выхлопных газов» существующих устройств или «разгерметизацию» (предел разгерметизации топочного устройства).Его также можно использовать для определения расхода вентилятора кухонной вытяжки.

Калькулятор воздушного потока с трубкой Пито. Наряду с трубкой Пито и цифровым манометром, этот калькулятор позволяет точно измерить воздушный поток в воздуховоде 4 дюйма (10,2 см) или больше, например в вытяжке на кухне или в вентиляционном отверстии сушилки.

Расширенный калькулятор проникновения. Калькулятор ежечасной инфильтрации для вашего местоположения и для выбранного диапазона дат от одного до 365 дней, а также результирующих нагрузок на отопление и охлаждение.Дополнительно рассчитайте вентиляционную нагрузку для сбалансированной и несбалансированной вентиляции.

Не забудьте присоединиться к лекции Рика по БЕСПЛАТНОМУ ASHRAE 62.2 и фактам по вентиляции.

О Рике Карге — президенте, Residential Energy Dynamics.

Рик потратил десять лет на строительство домов, преподавал экономику в колледже, помог разработать одну из первых программ моделирования энергопотребления, руководил Программой повышения производительности дома в штате Мэн, а также обучал обслуживающий персонал, персонал с низким доходом, отвечающий за утепление, а также частных энергоаудиторов и подрядчиков. три десятилетия.Он является членом комитета по вентиляции ASHRAE 62.2 с 2007 года и возглавляет группу существующих жилых домов. Он был ведущим редактором Руководства ASHRAE 24-2015, документа, дополняющего стандарт ASHRAE 62.2.

Калькулятор уравнения альвеолярной вентиляции

Определение альвеолярной вентиляции

1) Первый метод определяет альвеолярную вентиляцию на основе дыхательного объема, физиологического мертвого объема легких (из уравнения Бора) и частоты дыхания:

VA = (V _t –V _d) x RR

Где V _d = V _t x (P _A CO ₂ - P _ET CO ₂) / P _A CO ₂

Дыхательный объем можно оценить на основе идеальной массы тела, по росту и полу:

IBW мужчина = 50 кг + 2.3 x (высота в дюймах - 60)
IBW, внутренняя часть = 45,5 кг + 2,3 x (высота в дюймах - 60)
Дыхательный объем: колеблется от 6 x IBW мл / кг IBW до 8 x IBW мл / кг.

2) Второй метод определяет альвеолярную вентиляцию на основе выхода углекислого газа и артериального давления углекислого газа:

VA = 0,863 x VCO ₂ / PaCO ₂

Альвеолярная скорость вентиляции, измеряемая в мл / мин или л / мин, является критическим физиологическим параметром при определении концентрации кислорода и углекислого газа в функционирующих альвеолах.

Нормальные диапазоны для используемых переменных включены в таблицу ниже:

Переменная	Нижний предел	Верхний предел
Дыхательный объем (Вт)	400 мл	600 мл
Объем физиологического мертвого пространства (Vd)	100 мл	285 мл
Частота дыхания (ЧД)	10 об / мин	16 об / мин
Альвеолярная вентиляция (ВА)	3000 мл / мин	5000 мл / мин
Выход диоксида углерода (VCO ₂)	150 мл	320 мл
Артериальная CO ₂ Напряжение PaCO ₂	35 мм рт. Ст.	45 мм рт. Ст.
Альвеолярная вентиляция (ВА)	3 л / мин	5 л / мин

Список литературы

Митхофер Дж. К., Боссман О. Г., Тибо Д. В., Мид Г. Д..Клиническая оценка альвеолярной вентиляции. Am Rev Respir Dis. 1968; 98 (5): 868-71.

Блэки С.П., Фэрбарн М.С., МакЭлвейни Н.Г., Уилкокс П.Г., Моррисон Нью-Джерси, Парди Р.Л. Нормальные значения и диапазоны вентиляции и характера дыхания при максимальной нагрузке. Грудь. 1991; 100 (1): 136-42.

Анестезия, обезболивание, интенсивная терапия и неотложная медицина — A.P.I.C.E. Труды 19-го курса аспирантуры по реанимации Триест, Италия — 12–15 ноября 2004 г.

Новый онлайн-инструмент может рассчитать передачу Covid при плохой вентиляции

Исследователи разработали новый онлайн-инструмент, который может рассчитать риск передачи COVID-19 в плохо вентилируемых местах, показывая, что, когда два человека находятся в таких местах и ни один из них не носит маску, длительный разговор с гораздо большей вероятностью приведет к распространению нового коронавируса. чем короткий кашель.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society A, также показывает, что вирус распространяется на расстояние более двух метров за секунды в плохо вентилируемых помещениях.

Исследователи из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона в Великобритании отметили, что во время разговора мы выдыхаем более мелкие капли или аэрозоли, которые легко распространяются по комнате и накапливаются, если вентиляция недостаточна.

Напротив, при кашле выделяется больше крупных капель, которые с большей вероятностью оседают на поверхности после того, как они испускаются, сказали они.

Ученые согласны с тем, что подавляющее большинство случаев COVID-19 передается внутри помещений, будь то аэрозоли или капли.

Исследователи отметили, что аэрозолям требуется всего несколько секунд, чтобы они распространились на два метра, когда маски не надеты, подразумевая, что физического дистанцирования при отсутствии вентиляции недостаточно для обеспечения безопасности при длительном воздействии.

Однако, когда надеты маски любого типа, они замедляют импульс дыхания и фильтруют часть выдыхаемых капель, в свою очередь, уменьшая количество вируса в аэрозолях, которые могут распространяться в космосе, сказали они.

Команда использовала математические модели, которые показывают, как вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, распространяется в разных помещениях в зависимости от размера, загруженности, вентиляции и того, работают ли маски.

Основываясь на результатах своих моделей, исследователи разработали Airborne.cam, бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, который помогает пользователям понять, как вентиляция и другие меры влияют на риск передачи инфекции внутри помещений и как этот риск изменяется с течением времени.

Команда использовала характеристики вируса, такие как скорость его распада и вирусная нагрузка у инфицированных людей, чтобы оценить риск передачи в помещении из-за нормальной речи или короткого кашля инфицированного человека.

Они показали, например, что риск заражения после одного часа выступления в обычной лекционной аудитории был высоким, но риск можно было значительно снизить с помощью адекватной вентиляции.

В воздухе.cam может использоваться теми, кто управляет общественными пространствами, такими как магазины, рабочие места и классы, чтобы определить, достаточно ли вентиляции, говорят исследователи.

«Этот инструмент может помочь людям использовать механику жидкости, чтобы сделать лучший выбор и адаптировать свою повседневную деятельность и окружение, чтобы снизить риск как для себя, так и для других», — сказал соавтор исследования Саввас Гкантонас, возглавлявший группу разработка приложения с Педро де Оливейра из Кембриджского инженерного факультета.

Исследователи количественно оценили жизненно важную роль вентиляции в распространении COVID-19, обнаружив, что в плохо вентилируемых помещениях вирус распространяется на расстояние более двух метров за секунды и с гораздо большей вероятностью распространяется при длительном разговоре, чем при кашле.

«Мы изучаем все стороны распространения аэрозолей и капель, чтобы понять, например, механику жидкости, участвующую в кашле и разговоре», — сказал старший автор исследования профессор Эпаминондас Масторакос, также из Департамента инженерии.

«Роль турбулентности и ее влияние на то, какие капли оседают под действием силы тяжести, а какие остаются на плаву в воздухе, в частности, недостаточно изучены.

«Мы надеемся, что эти и другие новые результаты будут реализованы в качестве факторов безопасности в приложении, поскольку мы продолжаем исследования», — добавил Масторакос.

(Только заголовок и изображение этого отчета могли быть переработаны персоналом Business Standard; остальное содержимое автоматически создается из синдицированного канала.)

Кухонная вытяжка Калькулятор CFM

CFM означает кубические футы в минуту и является мерой воздушного потока. Проще говоря, это мера скорости, с которой перемещается определенный объем воздуха. Чем выше CFM, тем больший объем перемещаемого воздуха.

Эта страница служит калькулятором CFM для кухонной вытяжки. При наличии стандартов расчеты основываются на рекомендациях Института домашней вентиляции (HVI).

Существует много ложной информации о расчетах кухонной вентиляции CFM для домов. Большинство так называемых руководств основывают его на требованиях коммерческих предприятий, в результате чего людям требуется 600–1200 кубических футов в минуту, тогда как на самом деле 300 кубических футов в минуту — это больше, чем когда-либо понадобится большинству домовладельцев.

Более того, существует множество «практических правил» с числами CFM, которые можно использовать без решения настоящей простой математики. Я объяснил вам процесс и позаботился о нем с помощью этого калькулятора.

Поскольку эта страница служит калькулятором, я не собираюсь сейчас вдаваться в теорию, но вы можете найти детали и формулы, используемые чуть ниже калькулятора. Чтобы попасть туда, щелкните здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: В основном это рекомендации, основанные на HVI, и вы можете выбрать их на основе своего личного суждения. В некоторых муниципалитетах, когда вы решите установить вытяжку с CFM более 400, вам также потребуется добавить воздух для подпитки. Поэтому ознакомьтесь с местными нормативными актами и решите, какой CFM подойдет вам лучше всего, используя результаты этого калькулятора в качестве ориентира.

Использование этой кухонной вытяжки Калькулятор CFM

Помимо конкретных инструкций, данных вам в разных разделах, имейте в виду, что вы не должны использовать запятые. Например, напишите 20000, а не 20 000. При необходимости используйте десятичные знаки. Не обязательно заполнять все разделы, но внутри раздела введите всю необходимую информацию, иначе вы получите неправильный результат.

Вы можете нажать клавишу ввода на клавиатуре или нажать кнопку отправки в конце этого калькулятора, чтобы определить оптимальную CFM для вашего дома.

1. В зависимости от расположения вытяжки и размера кухонной плиты

Этот раздел основан на минимальном HVI и рекомендуемом CFM в зависимости от типа установки вытяжки и размеров вашей плиты. Чтобы получить точные инструкции института HVI, прокрутите вниз до калькулятора.

Пожалуйста, указывайте только размеры в одном из полей ниже, относящиеся к типу установки, которую вы собираетесь установить.

A. Вытяжки для настенного монтажа или под шкафом

Размер варочной панели от стены до передней части.Введите единицы измерения в дюймах:

B. Вытяжки на острове

Введите размер варочной панели от задней части к передней в дюймах:

2. На основе BTU или мощности варочной панели

Введите только BTU или ватт , а не оба, даже если вы знаете оба. Если вы введете значение в оба поля, результат будет основан на большем требовании CFM. Вам не нужно вводить общую BTU или мощность вашей варочной панели, если вы не собираетесь использовать все конфорки одновременно.

Например: если у вас есть плита с четырьмя конфорками, каждая из которых имеет БТЕ 10000 (для данного примера), но вы используете одновременно не более двух конфорок, введите свое значение 20000 и не 40000, потому что в этом случае вам не нужна вытяжка для отвода тепла от блока 40000 БТЕ. То же самое и с электроплитой.

A. BTU

B. Ватты: (введите значение в ваттах, а не киловаттах)

3. В зависимости от объема вашей кухни

Рекомендуется, чтобы вытяжка заменяла весь воздух на вашей кухне как минимум 15 раз в час.Это оказывается каждые 4 минуты. Чтобы определить необходимый для этого CFM, нам необходимо рассчитать объем вашей кухни.

A. Длина вашей кухни (в футах)

B. Ширина или ширина вашей кухни (в футах)

C. Расстояние от пола до потолка (в футах)

4. Потери из-за воздуховодов

Потери в CFM (потери эффективности) будут зависеть от типа материала воздуховода, который вы используете, общей длины, количества поворотов и наличия или отсутствия крышки крыши.Используя эти данные, необходимо рассчитать окончательный CFM, необходимый для удовлетворения ваших требований.

A. Тип воздуховодов

Введите 1 для гибких воздуховодов и 2 для негибких. Любое другое значение не дало бы правильных результатов.

Длина воздуховода

B. Число поворотов на 90 градусов (колена)

C. Крышка

Введите 1 для наличия крышки крыши, в противном случае введите 0

Сколько вентиляции мне нужно?

Степень вентиляции, которая требуется человеку в доме или, в целях данного обсуждения, на кухне, является той величиной, которая достаточна для удаления любой избыточной влаги, запахов при приготовлении пищи, загрязнителей воздуха в помещении и т. Д.в зависимости от того, что готовится и насколько хорошо вытяжка улавливает дым.

Согласно HVI, количество необходимой вентиляции сильно варьируется в зависимости от типа готовки и расположения плиты. Вытяжки, расположенные над варочной панелью, улавливают загрязняющие вещества своим навесом и эффективно выводят их с меньшим объемом воздуха по сравнению с вытяжными системами с нисходящим потоком, которые требуют большего объема воздуха для улавливания и удаления загрязняющих веществ.HVI не дает напрямую рекомендаций для вытяжек с нисходящим потоком, и они просят вас проконсультироваться с производителями вытяжек, чтобы определить, что вам нужно.

Когда дело доходит до вытяжек, их возможности должны быть совместимы с производительностью выхлопных газов вашей плиты и типом пищи, которую вы готовите. Если вы готовите на высоких настройках и готовите пищу с большим количеством выбросов, вам понадобится относительно мощная вытяжка, превышающая минимальные требования. Воздуховоды правильных размеров имеют решающее значение для эффективной работы вашей вытяжки.При плохой вентиляции вытяжка не будет работать с номинальной мощностью. Эффективность вытяжки дополнительно снижается в зависимости от длины воздуховода и изгибов.

Предложения, основанные на Институте домашней вентиляции (длина и расположение вашей варочной панели)

Институт домашней вентиляции на своем веб-сайте содержит список минимальных требований к вентиляции для кухонных вытяжных систем, а также их предлагаемые значения CFM на фут вашего диапазона .

Расположение рабочей зоны	Рекомендуемая скорость вентиляции на линейный фут диапазона	Минимальная скорость вентиляции на линейный фут диапазона
у стены	100 кубических футов в минуту	40 куб.	150 CFM	50 CFM

Используя приведенные выше спецификации, в таблицах ниже приведены требования к стандартным размерам вытяжек для настенных кухонных плит (вытяжные шкафы с настенным креплением) и островных (островных) вытяжки) соответственно.

99 12519 CFM

Ширина вытяжки	30 дюймов (2,5 фута)	36 дюймов (3 фута)	48 дюймов (4 фута)
Вытяжные шкафы с настенной опорой
HVI Рекомендуется	25020 CFM	300 CFM	400 CFM
Минимум	100 куб. 2.5 футов)	36 дюймов (3 фута)	48 дюймов (4 фута)
Рекомендовано HVI	375 CFM	450 CFM	600 CFM
Минимум	200 CFM

Важно понимать, что эти требования учитывают только размеры вашей плиты, а не воздуховодов и т. Д. Более того, рекомендуемые значения основаны на средних требованиях к приготовлению пищи.Поэтому, если вы думаете, что готовите больше (или готовите пищу с большим выбросом пара, дыма и жира), чем средний домовладелец, вам придется немного увеличить значение CFM для вытяжки, чтобы отличная работа.

Кроме того, эти требования CFM рассчитаны для средней кухни размером 10 футов × 10 футов × 8 футов. Поэтому я включил калькулятор, чтобы точно определить, что вам нужно для вашей кухни. Для домов с открытой планировкой кухни это может быть немного сложно.В этом случае лучше всего проконсультироваться с местным специалистом. Но, если это то, что вы не можете сделать, я бы порекомендовал вам убедиться, что у вас есть вытяжка с мощностью, которая удовлетворяет другим критериям, потому что необходимый CFM в зависимости от объема вашей кухни почти никогда не превышает требуемого CFM. для выполнения других условий.

CFM в зависимости от мощности варочной панели (BTU)

Помимо размеров варочной панели и ее расположения, вам также необходимо принять во внимание скорость, с которой она выделяет тепло.Количество произведенного тепла традиционно измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ).

Если вы посмотрите на другие веб-сайты, где говорится о требованиях Range Hood CFM, вы заметите, что они предполагают, что на каждые 1000 BTU вам требуется 10 CFM (коэффициент на 100 меньше). Это неправильно, и вместо этого должно быть 6,13 кубических футов в минуту. Выполнение неправильных расчетов почти вдвое увеличивает потребность в CFM! У меня есть множество источников и подробных расчетов, подтверждающих мое заявление. Я не верю в то, чтобы просто разбрасывать числа без объяснения причин.Давайте вместе займемся математикой!

Преобразование между BTU, ваттами и CFM

Чтобы полностью понять расчеты, нам нужно пройти через некоторые основные определения, и мы переведем все в систему SI (метрическую), поскольку это система, используемая во всем мире для научных расчетов. Также предоставляются соответствующие источники для преобразований и т. Д.

БТЕ: Одна БТЕ — это количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды (0,45 литра воды) на один градус Фаренгейта на уровне моря.В метрической системе вместо калорий используется количество тепла, необходимое для повышения температуры одного грамма воды на один градус Цельсия. Тепло — это форма энергии, и одна БТЕ составляет от 1054 до 1060 джоулей. Общепринято, что она составляет 1055 Дж. Производительность печи, однако, измеряется в БТЕ в час. Следовательно, одна БТЕ / час = 1055 Дж / час, что равно 1055 Дж / 3600 секунд. Следовательно, одна БТЕ равняется 0,293 Дж / сек или 0,293 Вт (см. Определение ватта ниже).
Вт: это метрическая единица измерения мощности, эквивалентная одному джоуля в секунду.Следовательно, 1 Вт = 1 Дж / сек или 1 кг × м ² / сек ³ на основе простого преобразования единиц, подтвержденного Википедией.
CFM: CFM традиционно измеряется в атмосферных условиях на уровне моря и технически называется атмосферным кубическим футом в минуту. Следовательно, это (1 атм × кубический фут) в минуту. Но одно атмосферное давление в метрических единицах равно 101325 Паскаль. Паскаль — это единица измерения давления, которая представляет собой силу (Н или Ньютон) на единицу площади (измеряется в квадратных метрах).Таким образом, Паскаль имеет единицы измерения Н / м ². Ньютон согласно закону движения Ньютона F = m × a, далее распадается на килограмм × метр / секунду ². Наконец, одна ступня равна 0,3048 метра. С учетом всего этого, CFM составляет: (101325 Н / м × 0,3048 ³ м ³) / 60 с. Это равно 47,82 Н × м / с. Заменяя N на ² кг × м / с, мы получаем 47,82 кг × м ² / с ³ или 47,82 Вт. Следовательно, один CFM равен 47,82 Вт.

Теперь у нас есть преобразование между BTU в ватты и CFM в ватты.Но мы заинтересованы в преобразовании BTU / час в CFM и Вт в CFM. Давайте переместим некоторые вещи, чтобы получить эти отношения:

Вт на CFM

Один CFM равен 47,82 Вт. Таким образом, 100 Вт равняются 100 / 47,82 куб. Футов в минуту, что составляет 2,09 кубических футов в минуту. Это похоже на то, что показано в таблицах здесь.

БТЕ / час в соответствии с CFM

1000 БТЕ равняются 293 Вт, но 100 Вт равны 2,09 куб. Таким образом, 293 Вт равняются 6,1237 куб. Фут / мин. Наконец, мы пришли к выводу, что 1000 BTU равняются 6,1237 CFM, а не 10 CFM.Слепое следование общим практическим правилам вместо того, чтобы заниматься математикой, может оказаться дорогостоящим! Это то же самое, что и на этом калькуляторе.

CFM в зависимости от объема вашей кухни

Помимо учета требований CFM, основанных на размерах варочной панели и теплопроизводительности, вам также необходимо учитывать размер комнаты. Это не обязательно, но хорошая практика, если у вас нет других средств освежить воздух в доме.

Рекомендуется, чтобы вытяжка могла удалять весь воздух из кухни 15 раз в час, то есть каждые 4 минуты.Чтобы рассчитать необходимый для этого CFM, разделите объем вашей кухни на 4. Очень часто это является определяющим фактором для мощности вытяжки. Так что вам нужно решить, нужно это вам или нет. Если вы можете открыть окна или если у вас есть другие средства отвода воздуха в течение дня, выполнение этого условия не является абсолютно необходимым. Чтобы лучше понять это и почему важна эффективность захвата, ознакомьтесь с этой статьей.

Например, если ваша кухня имеет размеры 15 на 15 на 10 футов, вам потребуется CFM 15 × 15 × 10/4, что равно 562.5 кубических футов в минуту.

Важные моменты для примечания

Есть несколько моментов, касающихся эффективности вытяжки и ее использования, о которых широкая публика не знает. Пожалуйста, поймите и имейте это в виду, выбирая вытяжку:

CFM — это еще не все: CFM — это всего лишь одна часть головоломки. Я должен добавить одну из самых важных вещей. Другой — эффективность захвата, которая определяется формой вытяжки и тем, насколько далеко она простирается над варочной панелью. Чем шире ваша вытяжка (как далеко от стены к вам), тем лучше будет зона захвата.Следовательно, лучшая вытяжка будет та, у которой есть хорошая зона захвата вместе с требуемым CFM. Не поддавайтесь влиянию производителей, которые говорят о сверхглубоких областях захвата. Это не имеет смысла. Площадь двухмерная, очень узкий капюшон с большой глубиной бесполезен. Вам нужен баланс ширины и глубины. Подробнее обо всем этом читайте в моей статье об определении размеров вытяжки. К сожалению, не существует метрики, сочетающей CFM и эффективность захвата вытяжки, которую вы могли бы использовать, чтобы сделать лучший выбор.Мои обзоры вытяжки стараются охватить все это, когда это возможно.
Насколько мне известно, не существует закона или строительных норм, которые требовали бы от вас соблюдения требований CFM в зависимости от объема вашей кухни. Во многих случаях это число, которое ставит вытяжки на первое место, и вам никогда не понадобится по-настоящему использовать эту мощность. Кроме того, при более высоком CFM, в большинстве случаев выше 400, местное законодательство требует, чтобы вы установили систему для подпиточного воздуха. Если ваша кухня и дом в целом полностью закрыты и воздухообмен отсутствует, кроме вытяжки, я бы рекомендовал вам следовать этому требованию, в других случаях не стесняйтесь учитывать или игнорировать это требование.

Дополнительный CFM из-за воздуховодов

До сих пор мы видели базовый CFM, который вам может понадобиться. Однако, когда вы используете вытяжку, вам понадобится дополнительный CFM, чтобы компенсировать потери. Здесь играют роль объем вашего воздуховода (площадь поперечного сечения воздуховода, умноженная на длину воздуховода), количество изгибов и наличие перекрытия.

Невозможно запрограммировать онлайн-инструмент для определения точных потерь в воздуховоде из-за множества различных факторов, которые влияют на него: эквивалентная площадь (площадь, если воздуховод был круглым), CFM воздуходувки, статическое давление и др.играть роль.

Нам не нужно вдаваться в подробности, потому что есть простой способ оценить ваши потери. Согласно Canfilters и PlanetNatural, потеря CFM составляет примерно 7% на каждые 25 футов воздуховода, если вы используете гибкие воздуховоды, и 3% для металлических (негибких) воздуховодов. Кроме того, на каждый изгиб на 90 градусов возникают дополнительные 3% потери. Дополнительные 3% потери, если вы используете крышу на крышу.

Большинство веб-сайтов говорят, что при повороте на 90 градусов вы теряете 25 кубических футов в минуту.Это слишком упрощено и в большинстве случаев выходит за рамки нормы (3% от 400 кубических футов в минуту — это всего лишь 12 кубических футов в минуту, а не 25). Если вы следите за этими веб-сайтами, которые написаны нетехническими людьми, которые, кажется, не беспокоятся о том, что они предоставляют неправильную информацию, которая стоит людям, просто взорвет требуемый вам ОВЛХ.

Мой калькулятор сначала определяет необходимый вам CFM и отображает эти требования на основе различных критериев. Также имеется специальный вывод, в котором указывается минимальная и рекомендуемая мощность с использованием предложений HVI.

Вам не обязательно выбирать максимальную CFM на основе различных значений. Например, вы можете изначально рассчитать CFM на основе объема вашей кухни, но позже решите, что он просто взорвется, и вы не хотели бы придерживаться этого.

Таким образом, при определении потерь, связанных с эффективностью воздуховода, я не даю вам окончательных потерь или избыточного CFM, которые вам понадобятся, потому что я не знаю, какой CFM вы решите использовать. Вместо этого я даю вам коэффициент, на который вам нужно умножить выбранный CFM, чтобы определить фактическую производительность, которую вы получили бы, если бы вы купили вытяжку с этим конкретным CFM.

Например: если CFM определено равным 400 и у вас есть 12 футов негибких воздуховодов с одним изгибом на 90 градусов и крышкой, калькулятор сделает следующее:

Вы потеряете 3% пропускной способности для каждые 25 футов воздуховода это означает, что вы теряете 1,44% на 12 футов. Фактический CFM, который вы получаете сейчас, составляет (100 — 1,44)% от оригинала, что составляет 98,56% от 400, то есть 394,24 куб. Из-за изгиба вы теряете еще 3%. Общий убыток на данный момент составляет 98,56% умножить на 97% (поскольку вы потеряли 3% из 100%).Таким образом, выход сейчас составляет 97% от 98,56% или 95,60%, что дает CFM 382,41. Наконец, есть дополнительная потеря 3% из-за крышки крыши. Таким образом, общий объем производства составляет 97% от 95,60, то есть 92,73% или 370,92 кубических футов в минуту. Это потеря 21 CFM.

Результатом калькулятора потерь в этом случае будет 0,9273. Все, что вам нужно сделать, это взять это число и умножить его на необходимый вам CFM, то есть 400 CFM, чтобы получить в результате 370.92 CFM.

Технические специалисты могут проверить эту страницу в Engineering Toolbox, чтобы помочь вам определить точные потери для вашей установки.На этой странице рассказывается об идеальном диаметре воздуховода для минимальных потерь и шума. Убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя и не вносите никаких изменений в диаметр воздуховода, если вы не знаете, что делаете, и не знаете, что это может привести к аннулированию гарантии.

Наконец, вы подтверждаете, что этот калькулятор разработан для использования в качестве руководства, и вам рекомендуется поговорить с местным экспертом, чтобы определить точный CFM, который вам нужен. Я не несу ответственности ни за неправильное использование этого калькулятора, ни за ошибочные результаты, ни за неправильные используемые методы.Соответствующие ссылки и подтверждения были предоставлены для каждого шага процесса, и результаты хороши для использования, насколько я знаю и понимаю.

Вытяжка Расчет CFM: некоторые часто задаваемые вопросы

Достаточно ли 400 CFM для вытяжки?

Для большинства домов 400 кубических футов в минуту — это все, что вам нужно. Кроме того, если вы превышаете 400 кубических футов в минуту, многие муниципалитеты требуют, чтобы вы дополнительно установили систему подпиточного воздуха при установке вытяжки. Если по закону требуется установка подпиточного воздуха, им будет все равно, действительно ли вы используете настройку скорости выше 400 куб. эта номинальная мощность или та, которая может быть физически ограничена этим пределом.Чтобы точно определить необходимый вам CFM, я предлагаю вам воспользоваться моим бесплатным калькулятором.

Сколько кубических футов в минуту мне нужно для вытяжки?

Существуют различные факторы, которые необходимо учитывать, например, расположение печи, мощность печи, а для кухонь, где нет других вытяжек, также и объем кухни.

Решающим фактором в большинстве случаев является выходная мощность вашей печи. Для газовой плиты большинство веб-сайтов предлагают вам 10 кубических футов в минуту на каждые 1000 британских тепловых единиц, но это неверно, и на самом деле вам нужно всего 6.13 куб. Эта разница складывается и имеет значение! Это почти вдвое больше, чем вам действительно нужно. Я объяснил математику, стоящую за этим, если вы хотите узнать больше.

Воспользуйтесь моим калькулятором, который определит необходимый вам CFM, если вы не хотите заниматься математикой. Для электрических плит на каждые 47,82 Вт требуется 1 куб. Футов в минуту. Чтобы определить необходимый вам CFM на основе объема вашей кухни, разделите общий объем кухни на 4.

Как вы рассчитаете CFM вытяжки?

Ознакомьтесь с моим ответом выше для некоторых деталей, но вкратце это зависит от расположения вашей плиты, выходной мощности плиты и объема вашей кухни, что не всегда является необходимым фактором.Подробная информация о том, как вы можете рассчитать это самостоятельно, и о калькуляторе CFM вытяжки, который делает это за вас, можно найти выше на этой странице.

Какой размер вытяжки подобрать?

Если вы строите свою собственную вытяжку, вам следует убедиться, что размер воздуховода такой, чтобы скорость потока была на определенном оптимальном уровне (в определенных пределах), чтобы избежать шума и недопустимых потерь на трение. Я не буду воспроизводить данные, которые инженерный инструментарий сделал очень хорошо.Эта страница посвящена определению CFM, а не воздуховодов. Однако, если вы покупаете вытяжку, следуйте инструкциям в руководстве по размеру воздуховода.

Бесплатный онлайн-инструмент для расчета риска передачи COVID-19 в плохо вентилируемых помещениях

Результаты, опубликованные в журнале Proceedings of the Royal Society A , показывают, что меры социального дистанцирования сами по себе не обеспечивают адекватной защиты от вируса. и далее подчеркнуть жизненно важное значение вентиляции и масок для лица для замедления распространения COVID-19.

Исследователи из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона использовали математические модели, чтобы показать, как SARS-CoV-2 — вирус, вызывающий COVID-19, — распространяется в различных помещениях в зависимости от размера, количества людей, вентиляции и наличия маски носят. Эти модели также являются основой бесплатного онлайн-инструмента Airborne.cam, который помогает пользователям понять, как вентиляция и другие меры влияют на риск передачи инфекции внутри помещений и как этот риск изменяется с течением времени.

Исследователи обнаружили, что, когда два человека находятся в плохо вентилируемом помещении и ни один из них не носит маски, продолжительный разговор с гораздо большей вероятностью распространит вирус, чем короткий кашель. Во время разговора мы выдыхаем более мелкие капли или аэрозоли, которые легко распространяются по комнате и накапливаются, если вентиляция недостаточна. Напротив, при кашле выделяется больше крупных капель, которые с большей вероятностью оседают на поверхности после того, как они испускаются.

Аэрозоль распространяется на расстояние более двух метров, когда маски не надеты, всего за считанные секунды, а это означает, что физического дистанцирования при отсутствии вентиляции недостаточно для обеспечения безопасности при длительном воздействии.Однако при ношении любых масок они замедляют импульс дыхания и фильтруют часть выдыхаемых капель, в свою очередь уменьшая количество вируса в аэрозолях, которые могут распространяться в пространстве.

Научный консенсус заключается в том, что подавляющее большинство случаев COVID-19 передается внутри помещений — через аэрозоли или капли. И, как и было предсказано летом и осенью, теперь, когда в северном полушарии наступила зима и люди проводят больше времени в помещениях, число случаев COVID-19 увеличилось.

«Наши знания о передаче SARS-CoV-2 воздушным путем развивались невероятными темпами, если учесть, что с момента обнаружения вируса прошел всего год», — сказал д-р Педро де Оливейра из Департамента инженерии Кембриджа. первый автор. «Есть разные подходы к этой проблеме. В нашей работе мы рассматриваем широкий спектр респираторных капель, выдыхаемых человеком, чтобы продемонстрировать различные сценарии передачи вируса по воздуху — первым из них является быстрое распространение небольших инфекционных капель на несколько метров в течение нескольких секунд, что может происходить как в помещении, так и в помещении. на открытом воздухе.Затем мы покажем, как эти маленькие капли могут накапливаться в помещениях в долгосрочной перспективе и как это можно уменьшить с помощью соответствующей вентиляции ».

Исследователи использовали математические модели для расчета количества вируса, содержащегося в выдыхаемых частицах, и определения того, как они испаряются и оседают на поверхности. Кроме того, они использовали характеристики вируса, такие как скорость его распада и вирусная нагрузка у инфицированных людей, чтобы оценить риск передачи в помещении из-за нормальной речи или короткого кашля инфицированного человека.Например, они показывают, что риск заражения после одного часа выступления в обычной лекционной аудитории был высоким, но риск можно было значительно снизить с помощью адекватной вентиляции.

На основе своих моделей исследователи создали Airborne.cam, бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, который могут использовать те, кто управляет общественными пространствами, такими как магазины, рабочие места и учебные классы, для определения адекватности вентиляции. Инструмент уже используется на нескольких академических факультетах Кембриджского университета.Этот инструмент теперь является обязательным требованием для любых помещений с повышенным риском в университете, позволяя кафедрам легко выявлять опасности и вносить изменения в меры контроля, необходимые для предотвращения превращения аэрозолей в опасность для здоровья.

«Этот инструмент может помочь людям использовать механику жидкости, чтобы сделать лучший выбор и адаптировать свою повседневную деятельность и окружение, чтобы снизить риск как для себя, так и для других», — сказал соавтор Саввас Гкантонас, возглавлявший группу разработка приложения с доктором де Оливейрой.

«Мы изучаем все стороны распространения аэрозолей и капель, чтобы понять, например, механику жидкости, участвующую в кашле и разговоре», — сказал старший автор, профессор Эпаминондас Масторакос, также из Департамента инженерии. «Роль турбулентности и ее влияние на то, какие капли оседают под действием силы тяжести, а какие остаются на плаву в воздухе, в частности, недостаточно изучены. Мы надеемся, что эти и другие новые результаты будут реализованы в качестве факторов безопасности в приложении, поскольку мы продолжаем исследования.”

Продолжающаяся разработка Airborne.cam, которая скоро будет доступна для мобильных платформ, частично поддерживается Cambridge Enterprise и Churchill College.

Ссылка:
P. M. de Oliveira et al. « Развитие спрея и аэрозолей в результате респираторных выбросов: теоретические оценки для понимания передачи вирусов ». Труды Королевского общества A (2021 г.). DOI: 10.

Пгп на что клеить: Клей для пазогребневых плит — выбор, бренды, использование

17.12.2021 0 admin Разное

«Волма», Knauf и другой клей для ПГП, расход гипсового клея для монтажа пазогребня

Клей для пазогребневых плит — специальный состав, рассчитанный на соединение перегородок, создание монолитного шва без зазоров и других дефектов. На рынке представлены составы для ПГП разных марок — «Волма», Knauf и другие специализированные смеси, имеющие высокую скорость твердения и другие показатели, необходимые для формирования прочного монтажного соединения. О том, какой расход гипсового клея необходим для пазогребня, как его применять и готовить, стоит поговорить более подробно.

Что это такое?

Пазогребневые блоки — популярный вид строительных плит, используемых для возведения внутренних перегородок в зданиях и сооружениях. В зависимости от условий эксплуатации используются обычные или влагостойкие элементы, соединяемые встык, с совмещением выступающей грани и углубления. Клей для пазогребневых плит, выпускаемых на гипсовой основе, имеет схожую с ними структуру, поэтому обеспечивает создание монолитного монтажного соединения.

Большинство составов для ПГП представляет собой сухие смеси. Кроме того, в продаже встречается клей-пена для пазогребня, при помощи которого можно соединять конструкции внутри помещений.

Практически все смеси для ПГП подходят и для работы с гипсокартоном. Использование допускается при бескаркасном монтаже, для выравнивания, повышения звукоизоляционных характеристик поверхности капитальной стены, перегородки. Склеивать пазогребневые плиты на гипсовой и силикатной основе необходимо разными смесями. Первые чаще всего монтируют составами на основе гипса, вторые — полиуретановыми клеями-пенами, дающими быстрое соединение, устойчивое к воздействию влаги, грибку, плесени.

Отличительными особенностями смесей для фиксации пазогребневых плит можно назвать высокие адгезионные характеристики. Связующие вещества не просто покрывают материал, а проникают в его структуру, делая разъемный шов неразрывным, обеспечивая ему прочность. Такая внутренняя стена получается звукоизолированной, надежной, возводится быстро. Средняя скорость твердения жидких смесей составляет всего 3 часа, до полного формирования монолита проходит вдвое больше времени. На позиционирование блоков у мастера есть всего 30 минут — работать приходится достаточно быстро.

Фактически, клей для ПГП заменяет собой обычный кладочный раствор, давая возможность надежно закрепить блоки между собой. Большая часть смесей гипсовая — с добавлением пластификаторов, полимерных связующих, улучшающих характеристики базового вещества. Продажа ведется в мешках по 1 кг, 5 кг, 15 кг и в более крупной упаковке.

Состав также подходит для шпатлевки стен из ГКЛ, пазогребня под покраску, именно поэтому востребованы упаковки небольшого объема.

Преимущества и недостатки

Клей для пазогребневых плит имеет свои особенности, делающие его оптимальным решением для использования в монтаже легких блоков. У гипсовых составов есть свои преимущества.

Простота приготовления. Смешивается клей не сложнее, чем обычный плиточный.
Быстрое схватывание. В среднем, спустя 30 минут, шов уже твердеет, хорошо держит материал.
Наличие морозостойких компонентов. Специальные составы выдерживают понижение атмосферных температур до −15 градусов, подходят для неотапливаемых помещений.
Негорючесть. Гипсовая основа огнестойка, безопасна в эксплуатации.
Устойчивость к внешним воздействиям. После твердения монолит способен выдерживать ударные нагрузки, не растрескивается под влиянием перепадов температур.
Влагостойкость. Большинство смесей после твердения не боится контакта с водой.

Есть и недостатки. С клеевыми составами в виде сухих смесей нужно уметь работать. Несоблюдение пропорций, нарушение технологии приводит к тому, что соединение получается слабым, разрушается в процессе эксплуатации. Кроме того, этот вид работ достаточно грязный, могут лететь брызги, инструмент приходится отмывать. Быстрое твердение требует высокой скорости работы, точного позиционирования блоков, приготовления смеси малыми порциями.

Клеи для силикатных ПГП, выпускаемые в виде монтажной пены в баллоне, тоже имеют свои плюсы и минусы. К их преимуществам можно отнести:

высокую скорость возведения конструкций — до 40% экономии времени;
адгезионную прочность;
морозостойкость;
влагостойкость;
предотвращение развития грибка и плесени;
низкую теплопроводность;
герметичность шва;
полную готовность к применению;
легкость применения;
относительную чистоту работы.

Минусы тоже присутствуют. Клей-пена в баллоне не отличается высокой экономичностью, стоит дороже классических гипсовых составов. Время корректировки составляет не более 3 минут, что требует быстрого и точного позиционирования элементов.

Обзор брендов

Среди производителей, выпускающих клеи для пазогребневых плит, есть как известные российские бренды, так и крупные зарубежные компании. В классическом варианте составы поставляются в мешках, их лучше хранить в сухом месте, избегая прямого контакта с влажной средой. Размеры упаковки могут быть разные. Для начинающих мастеров можно рекомендовать мешки по 5 кг — для приготовления разовой порции раствора.

«Волма»

Гипсовый сухой клей для монтажа ПГП российского производства. Отличается демократичной ценой и доступностью — в продаже его довольно легко найти. Смесь выпускается в обычном и морозостойком варианте, выдерживает понижение атмосферных температур до −15 градусов даже при укладке. Подходит для горизонтальной и вертикальной укладки плит.

Knauf

Немецкая компания, известная высоким качеством своих строительных смесей. Состав Knauf Fugenfuller считается шпатлевочным, но может применяться для кладки тонких перегородок и не нагружаемых конструкций. Имеет хорошую адгезию.

Knauf Perlfix — еще один клеевой состав от немецкого бренда. Он ориентирован именно на работу со строительными гипсовыми плитами. Отличается высокой прочностью соединения, хорошей схватываемостью с материалом.

«Боларс»

Компания выпускает специальный клей «Гипсоконтакт» для ПГП. Смесь имеет цементно-песчаную основу, полимерные добавки. Выпускается мешками по 20 кг, экономична в расходовании. Клей ориентирован на использование внутри помещений вне влажной среды.

IVSIL

Компания выпускает составы в серии Cel gips, предназначенные специально для монтажа ПГП и гипсокартона. Продукт довольно популярен, имеет гипсово-песчаную основу, хорошие показатели адгезии, быстро твердеет. Растрескивание предотвращает внесение в состав полимерных добавок.

Клей-пена

Среди марок, выпускающих клеи-пены есть свои лидеры. В первую очередь — это ILLBRUCK, выпускающий состав PU 700 на полиуретановой основе. Пена скрепляет не только гипсовые и силикатные плиты, но и применяется при соединении и креплении кирпича, натурального камня. Твердение происходит за 10 минут, после этого клеевой шов остается надежной защитой от любых внешних угроз, включая кислоты, растворители, контакт с влажной средой. 1 баллон заменяет мешок сухого клея массой 25 кг, при толщине шва 25 мм обеспечивает покрытие до 40 погонных метров.

Также внимания заслуживает Titan с его клеем-пеной Professional EURO, оптимальным для работы с силикатными ПГП. Российская марка Kudo выпускает состав со схожими характеристиками Kudo Proff. Среди универсальных пен-клеев также интерес представляет эстонский PENOSIL с его продуктом StoneFix 827. Соединение приобретает прочность за 30 минут, работать можно как с гипсовыми, так и с силикатными плитами.

Использование

Средний расход клея-пены для силикатных и гипсовых плит: для изделий до 130 мм шириной — 1 полоса, для более крупногабаритных 2 полосы на каждый стык. При работе следует соблюдать некоторые рекомендации.

Поверхность тщательно подготавливают, очищают от пыли.
Баллон встряхивается 30 секунд, помещается в клеевой пистолет.
1 ряд блоков укладывается на классический раствор.
Со 2-го ряда применяется пена. Баллон удерживается донышком вверх, сопло пистолета при нанесении должно находиться в 1 см от поверхности ПГП. Оптимальная толщина струи — 20-25 мм.
При горизонтальном применении полосы не делают длиннее 2 м.
Нивелирование плит производится в течение 2-х минут, корректировка позиции возможна не более чем на 5 мм. При большей кривизне монтаж рекомендуется производить повторно, как и при отрыве элементов в местах соединения.
При перерыве более чем на 15 минут сопло пистолета очищается.

Монтаж рекомендуется выполнять в отапливаемых помещениях или в теплую сухую погоду.

Работа с сухими смесями

При монтаже ПГП на обычный клей большое значение имеет правильная очистка поверхности, ее подготовка под монтаж. Основание должно быть максимально ровным, без значительных перепадов — до 2 мм на 1 м длины. При превышении этих характеристик рекомендуется дополнительное выполнение стяжки. Готовое основание избавляют от пыли, пропитывают грунтовками и праймерами с высоким уровнем адгезии. После высыхания этих составов можно приклеивать демпферные ленты из силикона, пробки, каучука — они должны присутствовать по всему контуру примыкания, для снижения влияния при температурных расширениях и усадке дома.

Сухую смесь для пазогребневых плит готовят в виде раствора непосредственно перед началом монтажа, с учетом пропорций, рекомендованных производителем, — обычно на килограмм сухого вещества приходится 0,5 л воды. Средний расход на перегородку из 35 плит толщиной до 5 см составляет около 20 кг (2 кг на 1 м2). Состав наносят слоем в 2 мм.

Готовить раствор необходимо в чистой емкости, используя холодную или теплую воду, в зависимости от температуры воздуха, дают настояться около 30 минут. Важно, чтобы он был однородный, без комков и других включений, обеспечивал равномерное распределение по поверхности, был достаточно густым. Наносят его мастерком или шпателем, распределяя по контактной поверхности максимально равномерно. На позиционирование остается около 30 минут. Повысить плотность посадки плит можно при помощи киянки.

При монтаже поверхность пола и стен в области контакта с ПГП размечают, покрывают слоем клея. Установка выполняется строго пазом вниз. Правка положения производится киянками. Со 2-й плиты монтаж производится в шахматном порядке, по горизонтали и вертикали. Стык сильно прижимают.

О том, как пользоваться монтажным клеем для пазогребневых плит, смотрите в следующем видео.

чем рекомендуется соединять, на что кладут, расход

На чтение 6 мин Просмотров 430 Опубликовано 01.03.2021 Обновлено 24.02.2021

Пазогребневые блоки активно применяются в сфере строительства. Клей для пазогребневых плит — состав, который используется для их соединения и образования монолитного шва без эстетических дефектов. Популярные производители изготавливают клей на гипсовой основе, такие составы обеспечивают надежное схватывание конструкции.

Особенности клея для пазогребневых плит

Рекомендуется покупать пазогребневые плиты и клей у одного производителя

Пазогребневые плиты должны иметь прочное крепление между собой, чтобы конструкция была надежной, сохраняла свои эксплуатационные качества в течение длительного периода. В процессе соединения лучше использовать профессиональные влагостойкие смеси, которые будут выдерживать любые температурные перепады.

Мастера советуют выбирать клей того же бренда, что и сами пазогребневые блоки, чтобы избежать сложностей в процессе монтажа.

Запрещено соединять плиты между собой штукатуркой.

Быстрое приготовление

Быстрое схватывание – до 30 минут

Присутствие морозоустойчивых элементов в составе, которые не дают шву терять прочность при сильном холоде

Отсутствие склонности к возгоранию

Прочность и устойчивость к механическим повреждениям

Влагоустойчивость

Шов прочный, герметичный, обладает хорошей звукоизоляцией и низкой теплопроводностью

В составе имеются защитные компоненты, которые предотвращают появление грибков и плесени на стенах

С клеем для пазогребневых блоков нужно уметь работать. Неправильное разведение и ошибки в пропорциях чреваты появлением заломов и образованием трещин

Монтаж достаточно грязный, в процессе на стены и пол летят брызги, которые впоследствии придется отмывать

Лучше всего воспользоваться помощью специалистов при проведении строительных работ, если человек не имел дела с подобными клеевыми составами.

Расход клея для ПГП в среднем 1,5-2 кг на один квадратный метр. Упаковки весом 30 кг хватит примерно на 15 м², если речь идет о монтаже одинарных ПГП.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Не рекомендуется заменять клей для соединения пазогребневых плит другими составами, так как они не подходят для данного материала. В некоторых случаях в качестве альтернативы можно использовать плиточный клей. Его смешивают с ПВА (на ведро клея 0,5 кг ПВА), смесь тщательно вымешивают до однородной консистенции, полученную эластичную массу наносят на стыки при помощи шпателя. Ждут 10-15 минут. Вместо плиточной клеевой основы можно использовать обычный цемент.

Виды клеящих составов

Клей выбирают с учетом условий эксплуатации

Клей-пена для ПГП по эксплуатационным качествам бывает двух видов: обычный и морозостойкий. Первый используется в квартирах и частных домах, где имеется отопление, температура воздуха не достигает критических отметок. Морозоустойчивый клей используется для создания перегородок в производственных помещениях, складах, промышленных залах. В его составе присутствуют специальные защитные компоненты, которые позволяют плитам выдерживать морозы до -15 градусов и не терять своих прочностных качеств при этом.

В зависимости от особенностей помещения, в котором будет проходить ремонт, клей может отличаться. Выделяют два главных вида: на основе гипса и из песка и негашеной извести. Строительные смеси также классифицируют по влагоустойчивости.

Производят клей-пену, которая может использоваться для соединения пазогребневых плит, кирпича, камня.

Наиболее востребованные бренды, которые производят клей для ПГП: Волма, Knauf, Боларс, IVSIL, ILLBRUCK.

Стоимость клея для пазогребневых плит

Порядок монтажа

Толщина швов должна быть в среднем 2 мм

Монтаж производится в следующей последовательности:

Поверхность плит очистить от пыли и загрязнений, просушить.
Чтобы улучшить адгезию, поверхность блоков можно обработать грунтовкой.
Дождаться, пока грунтовка высохнет.
Развести клей по инструкции, которая написана на упаковке.
Нанести клеевую основу шпателем на примыкающие пазы пазогребневых блоков.
Придавить друг к другу плиты для быстрого схватывания и выхода излишков клея из стыка.
Убрать частицы клея с конструкции.

Оптимальная толщина швов между блоками — 2 мм. После монтажа конструкции нужно не трогать ее в течение 30 минут, пока клеевая основа не сцепится. Работы лучше всего проводить в теплом помещении со средним уровнем влажности.

Как работать с сухими смесями

Сухой клей готовят перед самым началом рабочего процесса. 1 кг смеси растворяют в 0,5 л воды. Клеевую основу перемешивают. Стоит учитывать, что необходимо сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот.

Клеевая смесь разводится в чистых сосудах. Вода может использоваться теплая или холодная — зависит от температуры в помещении, где идет ремонт. После разведения и смешивания состава ему необходимо дать настояться 30 минут. По итогу должна получиться густая однородная смесь без комочков и пузырьков.

Клей для пазогребневых плит: фото и видео

Пазогребневые плиты являются гипсовым материалом, который используется для устройства перегородок в зданиях, общественных комплексах и т.п. Используются для возведения конструкций в помещениях с нормальной влажностью.

Благодаря устойчивости к влаге некоторые плиты можно применять в местах с высокой влажностью. В процессе изготовления изделий в формочную массу помещают особые добавки, которые позволяют уменьшать «водопоглащение». Такие плиты, как правило, имеют особую окраску.

пазогребные плиты

Используя подходящий вид клея, очень легко монтировать пазогребневые плиты, обеспечивая при этом высокую эффективность строительного процесса. Использование пазогребневых плит позволяет избежать необходимости в оштукатуривании поверхности. Дополняя монтаж плит специальными вяжущими средствами, вы можете обеспечить повышенную сцепляемость и большую устойчивость покрытия к трещинам.

Для проведения работ с пазогребневыми плитами вам понадобится специальный клей, который выполнен на основе обыкновенной гипсовой смеси. Благодаря использованию особого клея появляется возможность значительно укреплять конструкцию пазогребневых плит.

Пазогребневые плиты на что клеить

Вам предоставляется возможность капитальной перепланировки дома или квартиры с минимальными затратами рабочего времени и материальных вложений? Для этого достаточно купить плиты ПГП и возвести легкие, прочные и долговечные перегородки, не требующие усиления пола и подготовки для нанесения поверхностного декора.

Гипсополимерные перегородочные панели характеризуются правильной геометрией и точными размерами, пазогребневое соединение придает конструкции дополнительный запас жесткости.

Однослойные стены и перегородки существенно снижают внутренний или наружный шумовой фон. Для обустройства комфортной для отдыха «зоны тишины» конструкции монтируются в двуслойном варианте, а в качестве наполнителя внутреннего объема используется минеральная вата. Влагостойкие плиты полностью вырабатывают назначенный 20-летний срок эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.

Какие перегородочные панели рекомендованы для монтажа своими руками?

В процессе естественного отбора на строительных рынках сформировался стабильно высокий спрос на качественные пазогребневые блоки влагостойкие Кнауф. Ценаэтих материалов многими застройщиками считается завышенной, поэтому понятен интерес к аналогичной продукции других производителей.
Судя по материалам строительных форумов, с продукцией компании Кнауф начинают успешно конкурировать более доступные по стоимости пазогребневые плиты Волма. Отзывы на эту продукцию в основном положительные. Имеются замечания по качеству упаковки, не всегда удается найти рекомендованную производителями сухую смесь для приготовления монтажного клея.

Какой клей для монтажа гипсовых панелей самый лучший?

Ведущие производители гипсопанельных материалов позаботились о производстве современных клеевых составов, обладающих максимальной совместимостью с фирменной продукцией.

Основой практически всех сухих смесей является обыкновенный гипс. Что касается количества и дозировки минеральных и полимерных присадок, то такая информация имеет основания называться недоступной.

В ассортименте вспомогательных материалов имеется несколько марок, которые за прошедшее время положительно зарекомендовали себя во всех отношениях.

Клеевой монтаж гисополимерных перегородочных плит базируется на применении одноименного клея «Волма-Монтаж» и морозостойкого «Волма-Мороз». Правильно приготовленный рабочий раствор обеспечивает отличную адгезию с гипсовой структурой и замедляет влагопоглощение, поэтому по всем параметрам соответствует заявленным требованиям.
Фирменный гипсополимерный клей для работы с плитами Кнауф поступает в продажу под названием «Кнауф Фугенфюллер». Существенное преимущество раствора повышенной плотности – это возможность заделки монтажных стыков, мелких повреждений и шпаклевки неровных поверхностей.

Дополнительные свойства сказались на повышении стоимости, отпускные цены на сухие смеси Фюгенфюллер по отношению к клеям Волма существенно выше.

При отсутствии этих материалов, можно использовать клей«Weber cel gips», отличающийся от аналогов повышенной прочностью. Рабочие свойства клея распространяются на монтаж ПГП, гипсокартонных панелей, некоторых тепло- и звукоизоляционных облицовок.

Не исключается работа с гипсопанельными клеями «IVSIL PLAST» или «БОЛАРС Гипсоконтакт». В меньшей степени рекомендованы так называемые клеи универсальные, а также произведенные мелкими полукустарными предприятиями.

Покупайте у нас уже сегодня качественный гипсовый клей Волма Монтаж для пазогребневых плит!

Клей гипсовый (для ПГП и ГКЛ)

Гипсовый клей обладает высокой адгезией и эластичностью, он быстро фиксирует пазогребневые плиты и гипсокартон, а также другие строительные панели. Гипсовый клей относится к группе отделочных материалов для внутренних работ.

Для приготовления клея необходимо 1 кг сухой смеси развести в 0,47-0,53 л чистой водопроводной воды (на 1 мешок 30 кг – 15 л воды). Такие отделочные материалы можно перемешивать как вручную, так и механизированным способом (дрелью с насадкой), равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5-10 минут. Затем необходимо перемешать его вторично и клей готов к нанесению на гипсокартон или другие строительные плиты. Раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа (при температуре +20 С).

Подготовка основания, нанесение.

Перед тем как приклеивать пазогребневые плиты, гипсокартон или другие строительные панели к основанию, необходимо его подготовить: очистить от веществ, ослабляющих адгезию. Пыль, жировые загрязнения следует удалить, глянцевую поверхность зашкурить, значительные неровности выровнять отделочными материалами шпатлевкой. Поверхность – гипсокартон или другие отделочные панели – рекомендуется обработать грунтовкой.

При монтаже перегородок, стен с помощью гипсовых плит (ПГП) раствор гипсового клея наносится на основание монтажа плиты или на гребневую сторону плиты с помощью шпателя. На клей устанавливают плиту, производят ее выравнивание относительно произведенных разметок или плоскости стены с помощью уровня и правила. Плиты соединяемые между собой клеевым раствором подлежат корректировке в течении 10 мин. При уплотнении соединений плит между швами выступают излишки гипсового раствора, которые необходимо удалить шпателем и в дальнейшем использовать для заделки швов.

Работы следует вести при температуре воздуха от +5 С до +30 С. Время высыхания составляет 4 часа. Полная прочность достигается через 24 часа.

Средний расход клея составляет около 1,5-2 кг на кв.м. Мешок весом 30 кг рассчитан в среднем на 15 кв.м. при монтаже одинарного перегородочного блока.

Следует избегать попадания раствора в глаза. При попадании раствора в глаза, необходимо промыть их обильным количеством воды. Применяя в работах отделочные материалы высокой адгезии рекомендуем использовать резиновые перчатки.

Упаковка и хранение.

Клей поставляются в мешках по 30 кг. Гарантийный срок хранения в сухом помещении и неповрежденной заводской упаковке 6 месяцев с момента изготовления.

Пазогребневые блоки – экономия на штукатурке!

При проведении ремонта в городской квартире у хозяев часто возникает желание изменить планировку: сдвинуть стену или сделать новую перегородку. Удобнее всего для этих целей использовать популярные пазогребневые плиты. При точном соблюдении технологии монтажа вы легко и быстро построите прочную и идеально ровную стену без оштукатуривания. Сомневаетесь, что это возможно? Тогда прочитайте нашу статью!

Плюсы пазогребневых блоков

Пазогребные блоки – это новый строительный материал для возведения межкомнатных перегородок. По внешнему виду их легко отличить от подобных стройматериалов, благодаря наличию на торцах выпуклостей (гребней) и впадин (пазов).

Пазогребневые плиты (ПГП) различают:

по исходному сырью (гипсовые и силикатные),
по наличию пустот (полнотелые и пустотелые),
по влагостойкости (обычные и влагостойкие).

Главными преимуществами ПГП считаются:

Экологичность. Для их изготовления используются исключительно натуральные безвредные компоненты: гипс, кварцевый песок и негашеная известь.
Огнестойкость. Такие плиты при возникновении пожара не горят и не выделяют токсичный дым.
Простота монтажа. Благодаря небольшому весу, наличию пазов и гребней, строительство перегородки из ПГП занимает в 5-6 раз меньше времени, чем возведение кирпичной стены.
Экономичность. Сооружение пазогребневой перегородки обходится хозяевам в 1,5-2 раза дешевле, чем возведение такой же стенки из кирпича.

Гипсовый или силикатный пазогребневой блок легко поддается обработке (сверлению, распиливанию, долблению). Поэтому в перегородке из ПГП легко монтируются электропроводка и другие инженерные коммуникации.

Как правильно построить перегородку из ПГП

Сделать прочную и ровную перегородку из пазогребневых блоков достаточно просто. Многие люди прекрасно справляются с этой задачей самостоятельно. Если же вы намерены избавиться от лишних хлопот и доверить работу профессионалам, то мастера “ПроффСервис” с удовольствием придут на помощь.

Монтаж перегородки из пазогребенных плит производится в строгой последовательности:

Заблаговременно, как минимум за сутки до монтажа, в помещение доставляются плиты.
Подготавливается необходимый инструмент и подручные материалы: от миксера и ножовки до маркера и рулетки.
Поверхности базового пола, стен и потолка в местах соединения с перегородкой очищаются от грязи и выравниваются.
На подготовленные поверхности наносится разметка (сначала на пол, а затем – на вертикальные стены и потолок).
Замешивается клеевой раствор из шпаклевки на гипсовой основе до консистенции густой сметаны.
Первый ряд блоков укладывается на бетонную стяжку. Плиты размещаются пазом вверх, гребень с нижнего торца предварительно срезается.
Последующие блоки укладываются в шахматном порядке (со смещением). Для осадки плиты используется резиновый молоток. Для контроля правильности укладки используются правило и уровень.
Доборные элементы изготавливаются из готовых плит путем распиливания с помощью ножовки (пилы) с крупными зубьями.
Внешние углы конструкции укрепляются металлическим профилем, внутренние – армирующей лентой.
После высыхания клея швы и поверхность построенной перегородки тщательно шлифуются.

Нужно ли штукатурить перегородку из пазогребневых блоков

На специализированных форумах по бытовому строительству и ремонту часто можно встретить бурные дискуссии по этому вопросу. Мнения участников нередко кардинально расходятся: от обязательной необходимости оштукатуривания до ее полного игнорирования.

Чтобы грамотно разобраться в этом вопросе, давайте оперировать фактами:

Оштукатуривание поверхностей производится для устранения значительных неровностей. Под такими неровностями, согласно ГОСТ, подразумеваются выступы (вмятины) до 50-70 мм.
Шпатлевание – процесс аналогичный оштукатуриванию, но он выполняется для устранения небольших неровностей (10-15 мм) поверхностей.
Пазогребневые плиты представляют собой строительный материал стандартных габаритов. Отклонения по длине (ширине или высоте) плиты составляют менее 10 мм.
Производители ПГП в инструкции по применению своих изделий указывают, что монтаж плит производится без оштукатуривания.

При грамотном монтаже качественных ПГП, изготовленных добросовестными производителями, оштукатуривание поверхности – излишняя трата материалов. Его выполнение ведет лишь к увеличению затрат на проведение ремонта.

После возведения перегородки вам необходимо только:

отшлифовать,
загрунтовать,
зашпатлевать места стыков и поверхности стены.

После этого перегородку можно красить или оклеивать обоями.

Пазогребневые плиты – это великолепный материал для сооружения перегородок в квартире. Их использование гарантирует вам быстрое выполнение монтажных работ с минимальным вложением денег.

Клей для пазогребневых плит и ГКЛ

Строительная смесь «Клей для пазогребневых плит и ГКЛ» применяется для возведения стен и перегородок из гипсовых пазогребневых плит, для бескаркасного монтажа листов гипсокартона на поверхности стен.

Рекомендуется использовать для крепления гипсовых декоративных элементов на потолки и стены внутри помещений.

прочный,
эластичный,
высокая адгезией,
оптимальное временем жизни,
повышенная устойчивость к усадке.

Изготовлен на гипсовой основе.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Должно быть твёрдым, сухим, очищенным от пыли, старой краски, масляных пятен и других покрытий, ухудшающих сцепление с поверхностью. Поверхность основания необходимо обработать грунтовкой Урал Кварц в один или несколько слоев, в зависимости от впитывающей способности. Крупные неровности (более 15 мм) выровнять путем приклеивания полос из гипсокартона в середине и по периметру монтируемого листа с помощью данного клеевого раствора.

Приготовление раствора

Для приготовления растворной смеси необходимо в чистую емкость налить чистой воды (от +15° до +20°C). Консистенцию смеси подбирают в зависимости от условий выполнения работ. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких веществ. Скорость вращения мешалки должна при этом составлять 400-800 об/мин. Получившийся раствор выдерживают 3-5 минут для растворения содержащихся в нем добавок, после чего его перемешивают ещё раз.

Нужную для работы консистенцию растворной смеси подбирают, изменяя количество воды в зависимости от условий применения. В процессе работы консистенцию растворной смеси следует поддерживать за счёт её повторного перемешивания, а не добавления воды. Приготовленный раствор можно использовать в течение 50-60 минут.

Для приготовления раствора следует использовать только чистые емкости и инструменты! Загрязненные емкости и инструменты уменьшают время использования смеси.

Выполнение работ

При монтаже ГКЛ раствор нанести «лепками» при помощи шпателя по периметру и вдоль середины гипсокартонного листа. При нанесении по периметру листа расстояние между соседними «лепками» должно быть минимальным. Интервал между «лепками» вдоль середины листа должен составлять 30-40 см. Лист с нанесенным клеем плотно прижать к основанию. Выравнивание листа производить путем легкого постукивания. При монтаже листов гипсокартона на ровную поверхность допускается нанесение зубчатым шпателем (размер зубца 10 мм). В этом случае нанесение производить сплошной полосой по периметру и вдоль середины листа.

При возведении перегородок из гипсовых пазогребневых плит раствор нанести на контактные поверхности элемента (паз и гребень) и с усилием придавить его следующей плитой. Монтаж плит производить таким образом, чтобы клей выступал из шва. Излишки смеси удалить металлическим шпателем. После полного высыхания клея (не ранее, чем через 4 часа) зашлифовать неровности. Толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть не более 2 мм.

Меры предосторожности

Избегайте попадания раствора в глаза. При попадании необходимо срочно промыть глаза обильным количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Внимание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени использования готовой смеси и высыхания.

Кроме данного технического описания, при работе с материалом следует также руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами.

Технические характеристики

Клей для пазогребневых плит стандартный Монолит Р-17

Хороший клей для пазоргебневых плит должен обладать определёнными потребительскими качествами:

1. Время жизни ( до начала схватывания) после затворения водой не должно быть слишком большим или слишком маленьким. Его должно хватать на непрерывную работу в течение 40-60 минут.

2. У клеевой смеси должна быть хорошая адгезия не только к гипсовым плитам, но и к кирпичу, бетону, газосиликату и другим материалам.

3. Твёрдость клеевого шва, не должна быть сильно больше или меньше твёрдости самих плит, так как при дальнейшем вышкуривании можно столкнуться с проблемой, когда один материал будет истираться быстрее другого. Это приведёт к образованию впадин и выпуклостей.

Монтажный клей «Монолит Р 17» полностью соответствует требованиям описанным выше. С этим материалом мы работаем не один год и даём исключительно положительные отзывы.

РАСХОД

При толщине пазогребневых плит 80 мм:

1,5 — 2 кг сухой смеси на 1 м2.

При толщине пазогребневых плит 100 мм:

2 — 2,5 кг сухой смеси на 1 м2.

ОПИСАНИЕ:
• не возгораемая
• для внутренних работ
• обладает хорошей адгезией
• толщина слоя от 3мм до 10 мм
• экономична и удобна в применении

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Смесь Р-17 «МОНОЛИТ» предназначена: для склеивания пазогребневых блоков, для приклеивания гипсокартона и заделки швов внутри помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ:

Работы выполнять при температуре основания от +5°С до +25°С. После высыхания кладочный шов можно зачищать абразивным материалом. Инструмент и оборудование очищать водой после каждого использования.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:

Смесь готовится путем добавления сухой смеси в чистую воду и перемешивания до получения однородной массы без комков. Рекомендуемое количество воды: 11,2 — 12 литров воды на 30 кг сухой смеси. При больших количествах замешиваемой смеси необходимо использовать мешалку с малыми оборотами. После замеса раствор отстоять 10 минут и снова перемешать. Смесь готова к применению.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел, жиров, незакрепленных частиц.

Клей для пазогребневых плит — лучшие марки, чем заменить, особенности применения

При помощи ПГП в большинстве случаев возводятся перегородки внутри помещений. Подобный стройматериал характеризуется небольшой массой, продолжительным периодом эксплуатации и простотой монтажа. Для соединения пазогребневых плит нужен клей на основе гипсовой смеси, причем он должен гарантировать отличную фиксацию.

Лучшие марки

Существует множество средств, предназначенных для фиксации пазогребневых плит (ПГП). Все они отличаются по составу, характеристикам и качеству.

Лучшие клеи для ПГП:

Cel gips представляет собой белый порошок, выпускается на основе фрикционного песка, гипса и различных полимерных добавок, в процессе приготовлении обязательно перемешивается с водой. Weber. cel gips — это прочный состав, который идеально подходит для работы с ПГП, гипсокартоном и другими звукоизоляционными материалами. Нанесение приготовленного раствора осуществляется при помощи шпателя, уже через непродолжительное время поверхность способна выдерживать значительные нагрузки.

IVSIL PLAST производится на основе вяжущего компонента с добавлением полимера. Является наиболее подходящим вариантом для работы с гипсоволокнистыми листами.
«БОЛАРС Гипсоконтакт» изготавливается из гипса-песка с добавлением полимеров. При помощи этой смеси можно добиться максимально качественного монтажа ПГП внутри помещений.

«Волма-монтаж» выпускается на основе гипсового вяжущего вещества, которое отлично сочетается с минеральными добавками, что дает возможность провести бескаркасный или вертикальный монтаж плит. Посредством «Волма-монтаж» можно крепить гипсовые элементы и листы теплоизоляционного материала. Работать со смесью очень легко, так как она проста в приготовлении.

«Кнауф Фугенфюллер» (Фуген) — это сухой состав на гипсовой основе. Применяется для шпаклевки поверхностей и заделки стыков, возможно использование в качестве клея для пазогребневых блоков. Еще одним достоинством является сравнительно невысокая стоимость.

«Perfekta Гипсолит» — морозостойкое средство, производится на гипсовой вяжущей основе с минеральным заполнителем, модифицирующими и противоморозными добавками. Серия предназначается для внутренних работ с ПГП и гипсокартоном при температуре до –10° С. Характеризуется высокой клеящей способностью, удобством в использовании, пластичностью и устойчивостью к воздействию влаги.

Совет! Все средства разбавляются жидкостью и очень экономичны. Пропорции смешивания отличаются, потому предварительно рекомендуется внимательно изучить рекомендации производителя на упаковке.

Чем заменить

Зачастую специальный акриловый клеевой состав на основе гипса стоит недешево и купить его может далеко не каждый, особенно если необходимо большое количество.

Чем заменить. Смешайте обыкновенный клей для плитки с ПВА (на одно ведро раствора возьмите полкилограмма ПВА). После тщательного перемешивания должен получиться мелкодисперсный, эластичный состав, который легко наносится при помощи шпателя.

Совет! Вместо клея для плитки подойдет и обычный цементный раствор.

При установке ПГП или блока излишки самодельной смеси выдавливаются. Состав промышленного производства необходимо использовать в течение часа, так как он быстро схватывается.

Как клеить пазогребневые плиты — технология работ

Гипсовые пазогребневые плиты применяются в строительстве для облицовки стен и монтажа перегородок. Это очень удобный материал, который монтируется методом склеивания. Но как клеить пазогребневые плиты? При проведении работ используется клей «Perfekta». Наверное, интересен вопрос, на что клеить пазогребневые плиты? Перед оклейкой необходимо удостовериться, что основание прочное, чистое, без масляных пятен. От этого будет зависеть качество работы.

Теперь давайте разберёмся детально как клеить пазогребневые плиты. Вначале необходимо приготовить раствор для склеивания. Средний расход составляет 2 кг на 1 кв. метр гипсовой плиты. Для этого в ёмкость с чистой водой следует высыпать 1 кг сухой смеси в расчёте на 0,5 литра воды и перемешивать до образования однородной массы. После этого дать раствору 30 минут настояться. Чем склеивать мы разобрались. Теперь перейдём к процессу облицовки стен.

Между наружной стеной и гипсовой плитой можно положить утеплитель, который создаст необходимую тепло- и звукоизоляцию. Также нужно позаботится о защите от конденсата. Для этого нужно провести теплотехнический расчет исходя от годового перепада температуры в вашей местности.

Технология склейки пазогребневых плит

Облицовка стен производится после окончания прокладки электрических систем. Температура во время работы не должна быть ниже +5°С . Важным вопросом является на что клеить пазогребневые плиты? Как уже говорилось выше поверхность должна быть чистой без пыли и грязи. Чтобы избежать механических повреждений, на внешних углах плиты устанавливается углозащитный профиль ПУ 31/31. При монтаже его углубляют в слое клея, после чего шпателем наносят выравнивающий слой.

Толщина швов при укладке не должна превышать 2мм. Срок схватывания клея 1,5 — 2 часа, а окончательного затвердевания 3-4 часа. Чтобы создать 1 кв. метр перегородки потребуется 6 пазогребневых плит и 1,5 кг клея. Если поверхность монтажа имеет значительные неровности, то нужно сделать слой для выравнивания из раствора не ниже М50 шириной 85мм высотой не тоньше 10 мм. После этого лучше подождать сутки, чем склеивать на влажную поверхность.

Плиты должны прилегать к стене жестко. Для более лучшего сцепления плиты следует устанавливать пазом вверх. У плит первого ряда необходимо удалить гребень. Первый ряд укладывается на клей и с помощью уровня доводится до правильной геометрической конструкции. Следующие ряды монтируются на клей, который заливается в паз плиты.

Настройка шифрования в AWS Glue

Если пользователь консоли AWS Glue не использует политику разрешений, разрешающую все
AWS Glue API операций (например, "glue: *" ), убедитесь, что следующее
разрешены действия:

"клей: GetDataCatalogEncryptionSettings"
"клей: PutDataCatalogEncryptionSettings"
"клей: CreateSecurityConfiguration"
"клей: GetSecurityConfiguration"
"клей: GetSecurityConfigurations"
"клей: DeleteSecurityConfiguration"

Любой клиент, который обращается к зашифрованному каталогу или записывает в него, то есть любую консоль
пользователь, поисковый робот, задание или конечная точка разработки — требуются следующие разрешения.

  {
 «Версия»: «2012-10-17»,
  "Заявление": {
     «Эффект»: «Разрешить»,
     "Действие": [
           "kms: GenerateDataKey",
           "кмс: расшифровать",
           «кмс: шифрование»
      ],
     «Ресурс»: «  »
   }
}

Любому пользователю или роли, имеющим доступ к зашифрованному паролю подключения, необходимы следующие
разрешения.

  {
 «Версия»: «2012-10-17»,
  "Заявление": {
     «Эффект»: «Разрешить»,
     "Действие": [
           «кмс: расшифровать»
          ],
     «Ресурс»: « <ключ-arns-used-for-password-encryption> »
          }
}

Роль любого задания извлечения, преобразования и загрузки (ETL), которое записывает зашифрованные данные.
к
Amazon S3 необходимы следующие разрешения.

  {
 «Версия»: «2012-10-17»,
  "Заявление": {
     «Эффект»: «Разрешить»,
     "Действие": [
           "кмс: расшифровать",
           "кмс: шифрование",
           «кмс: GenerateDataKey»
      ],
     «Ресурс»: «  »
   }
}

Для любого задания ETL или поискового робота, записывающего зашифрованные журналы Amazon CloudWatch, необходимы следующие
разрешения в ключевой политике (а не в политике IAM).

  {
 «Эффект»: «Разрешить»,
 "Главный": {
 «Сервис»: «logs.region.amazonaws.com»
 },
 "Действие": [
 "кмс: шифрование *",
 "кмс: расшифровать *",
 "кмс: ReEncrypt *",
 "kms: GenerateDataKey *",
 «км: описать *»
 ],
 "Ресурс": "  "
 }

Для получения дополнительной информации о ключевых политиках см. Использование ключевых политик в AWS KMS в
Руководство разработчика службы управления ключами AWS .

Любое задание ETL, использующее зашифрованную закладку задания, требует следующих
разрешения.

  {
 «Версия»: «2012-10-17»,
  "Заявление": {
     «Эффект»: «Разрешить»,
     "Действие": [
           "кмс: расшифровать",
           «кмс: шифрование»
      ],
     «Ресурс»: «  »
   }
}

На консоли AWS Glue выберите Настройки в навигации.
панель.

На странице Настройки каталога данных зашифруйте свой каталог данных с помощью
выбор Шифрование метаданных .Эта опция шифрует все объекты
в Каталоге данных с выбранным вами ключом AWS KMS.
Для AWS KMS key выберите aws / glue .Вы можете
также выберите созданный вами мастер-ключ клиента (CMK).

AWS Glue поддерживает только симметричные главные ключи клиента (CMK). AWS KMS
Список ключей отображает только симметричные ключи. Однако если вы
выберите Выберите ключ AWS KMS ARN , консоль позволит вам
введите ARN для любого типа ключа. Убедитесь, что вы вводите только ARN для
симметричные ключи.

Когда шифрование включено, клиент, который обращается к каталогу данных, должен иметь
AWS KMS
разрешения.

На панели навигации выберите Конфигурации безопасности . А
конфигурация безопасности — это набор свойств безопасности, которые можно использовать для настройки
Клей AWS
процессы.Затем выберите Добавить конфигурацию безопасности . в
конфигурации, выберите любой из следующих вариантов:

Выберите шифрование S3 .Для шифрования
mode , выберите SSE-KMS . Для AWS KMS
key , выберите aws / s3 (убедитесь, что у пользователя
разрешение на использование этого ключа). Это позволяет данным, записанным заданием в Amazon S3,
использовать AWS
управляемый ключ AWS Glue AWS KMS.
Выберите CloudWatch logs encryption и выберите CMK. (Гарантировать
что у пользователя есть разрешение на использование этого ключа).Для получения дополнительной информации см.
Шифрование данных журнала в журналах CloudWatch с помощью AWS KMS в Руководстве разработчика AWS Key Management Service .
AWS Glue поддерживает только симметричные главные ключи клиента (CMK). AWS KMS
Список ключей отображает только симметричные ключи. Однако если вы
выберите Выберите ключ AWS KMS ARN , консоль позволит вам
введите ARN для любого типа ключа. Убедитесь, что вы вводите только ARN для
симметричные ключи.
Выберите Дополнительные свойства и выберите закладку Job
шифрование .Для ключа AWS KMS выберите
aws / glue (убедитесь, что у пользователя есть разрешение на использование этого ключа).
Это обеспечивает шифрование закладок заданий, записанных в Amazon S3, с помощью AWS Glue AWS KMS.
ключ.

На панели навигации выберите Подключения .

Выберите Добавить соединение , чтобы создать соединение с Java.
Хранилище данных подключения к базе данных (JDBC), которое является целью вашего задания ETL.
Чтобы принудительно использовать шифрование Secure Sockets Layer (SSL), выберите
Требовать SSL-соединение и протестировать соединение.

На панели навигации выберите Задания .

Выберите Добавить задание , чтобы создать задание, преобразующее данные.
В определении задания выберите созданную вами конфигурацию безопасности.

На консоли AWS Glue запускайте задание по запросу.Убедитесь, что все данные Amazon S3, записанные
задание, журналы CloudWatch, записанные заданием, и закладки заданий — все
зашифрованный.

Обработка зашифрованных данных PGP в AWS Lambda с использованием Python. | by Mayank Madhukar

Бизнес-вертикали, имеющие дело с критически важными и конфиденциальными данными, по соображениям соблюдения нормативных требований, работают с сквозным шифрованием.Перед передачей бизнес-партнерам данные всегда шифруются, а полученные зашифрованные данные обрабатываются в сквозной защищенной среде, что гарантирует отсутствие уязвимостей или утечек по конвейеру.

PGP и GPG (стандарт с открытым исходным кодом pgp), вероятно, являются одними из наиболее часто используемых решений для шифрования в отрасли. Одним из обязательных условий здесь является базовое знание того, как работает шифрование PGP. Чтобы объяснить вкратце, перед запросом файла мы генерируем пары ключей (общедоступные и частные).Мы передаем открытый ключ нашим деловым партнерам, которые используют открытый ключ для шифрования файла перед отправкой. После получения файла мы используем соответствующий закрытый ключ для его расшифровки. Каждый ключ связан с именем пользователя и идентификатором электронной почты.

Существует еще один уровень шифрования, помимо того, когда пользователь предоставляет ключ (парольную фразу) для дальнейшего шифрования закрытого ключа.

Теперь рассмотрим случай, когда нам нужно обработать зашифрованный файл, хранящийся в AWS S3, в бессерверной среде, такой как Lambda.Ниже приведены шаги, которые вы можете выполнить для его обработки:

Извлеките закрытый ключ со своего компьютера.
На вашем компьютере (windows / mac / Linux) определите закрытый ключ:
gpg --list-secret-keys [email protected] Экспорт ключа:
gpg --export-secret -keys YOUR_ID_HERE> private.key Переместите файл private.key в свою корзину AWS S3
aws s3 mv private.key s3: // your_s3_bucket /
python-gnupg в Lambda8: 9023 -gnupg — это библиотека python для работы с gnupg, которая позволяет вам зашифровать или расшифровать ваши данные.AWS Lambda не имеет внутренней поддержки этой библиотеки, поэтому вам придется либо создать пакет развертывания (https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/python-package.html), либо слой ( https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-layers.html) в лямбда-выражении, чтобы вывести его.
Загрузите файлы в вашу лямбда-функцию:
Перейдите к вашей лямбда-функции. / tmp — единственная папка в AWS Lambda, доступная для записи. Загрузите зашифрованный файл и файл private.key в папку / tmp.

  s3Client = boto3.client ('s3') 
 s3Client.download_file (bucket, Key, '/ tmp / myencryptedfile') 
 s3Client.download_file (bucket, key, '/ tmp / private.key')

Импортируйте закрытый ключ:
Установите домашний каталог gnupg и импортируйте закрытый ключ.

  gpg = gnupg.GPG (gnupghome = '/ tmp') 
 key_data = open ('private.key'). Read () 
 priv_key = gpg.import_keys (key_data)

Расшифровать файл:
Парольная фраза — это созданный пользователем секретный ключ, который шифрует закрытый ключ.Нам нужно предоставить gpg этот секретный ключ, чтобы расшифровать файл.

  с open ('/ tmp /' + myencryptedfile, 'rb') как a_file: 
 gpg.decrypt_file (a_file, passphrase = secret_key, output = someFileName)

Обработать дешифрованный файл один раз файл расшифрован, вы можете обработать его в соответствии с вашим вариантом использования; загрузите его в RDS, Redshift, DynamoDB или напишите в тему SNS.

Этого можно достичь с помощью другого бессерверного сервиса AWS, например GLUE.Вы можете использовать Glue Pyshell. Единственное преимущество, которое он дает перед Lambda, заключается в том, что у него нет ограничения времени выполнения в 15 минут.

Общие сведения о шифровании PGP | N -able

PGP (Pretty Good Privacy) — это программа шифрования, используемая для отправки конфиденциальной информации через Интернет. Он полагается на сочетание методов шифрования с открытым ключом, а также более традиционных методов шифрования для защиты от злоумышленников. Как правило, шифрование PGP, наряду с другими формами защиты данных, может быть важной частью стратегии безопасности ваших клиентов.

На заре шифрования пользователь создавал код или ключ и использовал этот ключ для шифрования любой конфиденциальной информации, которую он пытался отправить. Тот же ключ, который использовался для шифрования ключа, также использовался для его расшифровки. Использование одного ключа для шифрования и дешифрования известно как традиционное шифрование с симметричным ключом. Это замечательно, за исключением одного немалого фактора — вы можете отправить зашифрованное сообщение, но для того, чтобы получатель понял сообщение, ему нужен ключ. Здесь в игру вступает риск.Ключ в пути находится во власти злоумышленников, которые хотят перехватить сообщение, перехватить ключ и впоследствии получить доступ к очень конфиденциальным данным и информации.

Что такое ключ шифрования PGP?

Если вам интересно, что такое ключ PGP, на самом деле это больше, чем один ключ — это термин, используемый для описания пары открытого и закрытого ключей, которые работают вместе для шифрования и дешифрования информации. PGP был разработан Филом Циммерманом в 1991 году. Фил, антиядерный активист, считал, что миру нужен лучший способ хранения и отправки конфиденциальной информации.Он запустил PGP как бесплатный сервис, который быстро завоевал внимание и популярность.

Принцип работы PGP заключается в том, что шифрование в основном основывается на форме шифрования с открытым ключом. Шифрование с открытым ключом требует использования двух ключей — открытого и закрытого — и считается подходом асимметричного шифрования. Открытые ключи — это большие числовые значения, используемые для шифрования электронных писем, текстов и файлов. Закрытые ключи — это алгоритмы, используемые для расшифровки этой информации.

Проще говоря, пользователь создает открытый ключ и делится им с кем угодно.Этот ключ не обязательно должен быть секретом. Фактически, пользователь может даже открыто опубликовать свой открытый ключ, позволяя любому получить доступ к своему ключу и использовать его для отправки им информации. Это закрытый ключ, который необходимо защитить. Пользователь использует закрытый ключ для расшифровки информации, зашифрованной с помощью его открытого ключа. Никто кроме них не должен иметь доступа к их закрытому ключу.

Существует несколько широко одобренных алгоритмов шифрования с открытым ключом. В программах PGP используются два самых популярных алгоритма — Диффи-Хеллмана (DH) и Ривест-Шамир-Адлеман (RSA), названные в честь их инвесторов и изобретателей соответственно.DH был одним из первых алгоритмов с открытым ключом и первоначально использовался британской разведкой в 1969 году, но не стал опубликованным алгоритмом до 1975 года. Два года спустя компьютерные ученые Массачусетского технологического института Рон Ривест, Ади Шамир и Леонард Адлеман объявили RSA.

Начало OpenPGP

Эффективность и популярность

PGP привела к тому, что правительство США привлекло к нему некоторое негативное внимание. Почему? Поскольку PGP завоевал популярность не только у американцев, он также распространился по странам по всему миру.Правительство считало, что PGP — это мощное криптографическое программное обеспечение, которое следует рассматривать как разновидность военной техники, поэтому для экспорта требуется лицензия.

При стольких наблюдениях за программой возникло множество вопросов лицензирования и патентования — использование алгоритма RSA было особенно горячей темой. Также было много компаний, которые хотели разработать собственное PGP-совместимое программное обеспечение. Циммерман положил конец всему этому в 1997 году, когда попросил Инженерную группу Интернета (IETF) превратить PGP в определенный Интернет-стандарт.Они согласились, и появился OpenPGP, который позволил любому внедрить методологию шифрования PGP в свое программное обеспечение.

Как работают ключи PGP?

Хотя криптография с открытым ключом является основой PGP, программа также полагается на традиционную криптографию с симметричным ключом, хеширование, сжатие и цифровые подписи. Итак, как в целом работает PGP? Процесс выглядит так:

Сжатие: Открытый текст большой и занимает ненужное количество времени передачи модема и дискового пространства.Программа PGP сжимает открытый текст пользователя, чтобы сделать весь процесс более эффективным. Это также уменьшает количество шаблонов, обнаруженных в открытом тексте, что затрудняет расшифровку хакерам.
Ключ сеанса: Ключ сеанса — это одноразовый ключ, используемый для шифрования сжатого открытого текста. Зашифрованный открытый текст известен как зашифрованный текст. Сеансовые ключи полагаются на традиционную криптографию с симметричным ключом для шифрования сообщения из-за его скорости и эффективности.
Шифрование с открытым ключом: Этот сеансовый ключ, который использовался для шифрования всего сообщения, затем шифруется программным обеспечением PGP с использованием открытого ключа получателя. Затем получателю отправляются зашифрованный с открытым ключом сеансовый ключ и зашифрованный текст.
Расшифровка закрытого ключа: Программа PGP получателя полагается на свой закрытый ключ для расшифровки сеансового ключа, а затем использует расшифрованный сеансовый ключ для расшифровки зашифрованного текста. После расшифровки получатель может четко прочитать отправленную ему конфиденциальную информацию.

Есть несколько способов расширить PGP для тех, кто хочет добавить дополнительные уровни безопасности:

Цифровые подписи: Думайте о цифровых подписях как о традиционных подписях, которые сложнее подделать.Чтобы создать цифровую подпись, хеш-функция должна сначала взять ваш простой текст и сжать его в дайджест сообщения. Затем дайджест шифруется закрытым ключом отправителя. Этот зашифрованный с закрытым ключом дайджест является «цифровой подписью» и может быть отправлен вместе с зашифрованным сообщением. Затем получатель может использовать открытый ключ отправителя для расшифровки цифровой подписи и проверки того, что отправитель является тем, кем он себя называет.
Цифровые сертификаты: Цифровой сертификат содержит открытый ключ держателя сертификата и другую идентифицирующую информацию, включая его цифровую подпись.Это сторонние учетные данные, которые проверяют надежность держателя сертификата, чтобы подтвердить, что открытый ключ связан с тем человеком, которым, по вашему мнению, он является.

Как мне получить мой открытый ключ PGP?

Чтобы получить открытый ключ PGP, вы должны сначала загрузить программное обеспечение PGP. Первоначальная PGP Corporation Циммермана теперь принадлежит Symantec. На рынке есть несколько продуктов Symantec, использующих методы шифрования PGP. У этих продуктов есть множество наворотов и ценник.

Хорошая новость в том, что вы не ограничены продуктами Symantec, если хотите получить аутентичный опыт PGP. С момента рождения стандарта OpenPGP, о котором мы говорили ранее, на рынке появился ряд продуктов, использующих PGP. GNU Privacy Guard (GPG) на сегодняшний день является наиболее распространенным и всеобъемлющим бесплатным вариантом.

Чтобы получить свой открытый ключ, вы должны сначала выбрать, какую программу PGP вы хотите загрузить. Каждая программа будет иметь свой собственный процесс, но в целом вы будете следовать этому краткому руководству по PGP:

Загрузите программу PGP на свой ПК или Mac, чтобы начать работу.
Затем нажмите «Создать новую пару ключей», чтобы открыть функцию генерации ключей.
Когда будет предложено выбрать «тип ключа», выберите для программы значение по умолчанию — вашими вариантами будут HD или RSA, два наиболее распространенных типа методов шифрования с открытым ключом.
Затем вам будет предложено добавить свой адрес электронной почты и кодовую фразу. Парольная фраза — это пароль, состоящий из цифр, букв и символов. Чем длиннее кодовая фраза, тем она безопаснее. Обратите внимание, что у вас есть возможность изменить эту парольную фразу в любое время.
Как только ваша кодовая фраза будет отправлена, программа начнет генерировать вашу пару ключей. Во время этого процесса программа может предложить вам случайным образом щелкнуть мышью и клавишами. Цель этого — создать энтропию, форму случайности, которая может помочь программе сделать ваш ключ более безопасным.
Ваши ключи будут готовы через несколько секунд. Программа PGP добавит эти ключи в ваши связки ключей. Связки ключей — это файлы, расположенные на вашем жестком диске. У вас должна быть одна связка ключей для вашего закрытого ключа и еще одна связка ключей для вашего открытого ключа.

Теперь, когда у вас есть открытый ключ, как вы поделиться им с другими, чтобы они могли отправлять вам конфиденциальную информацию? Есть несколько способов добиться этого. Один из них — отправить его напрямую по электронной почте. Для этого просто откройте свою программу PGP и либо экспортируйте ключ и прикрепите его как файл, либо скопируйте и вставьте его в тело письма.

Вы также можете загрузить свой ключ на один или оба из двух публичных серверов ключей PGP — сервер PGP и сервер MIT. Для этого откройте вашу программу PGP и выберите свой ключ.Затем найдите меню сервера и нажмите «Отправить». Затем вам будет предложено выбрать PGP или MIT. Выберите сервер, на который вы хотите загрузить свой ключ. Помните: любой может получить доступ к вашему открытому ключу, если он размещен на общедоступном сервере, но это нормально. Собственно, в этом и суть сервера. Важно то, что вы всегда храните свой закрытый ключ в безопасности.

Помимо совместного использования ключа с другими, рекомендуется добавлять открытые ключи лиц, которым вы отправляете конфиденциальные данные, в свою связку ключей.Для этого импортируйте ключ — независимо от того, был ли он отправлен вам напрямую или вы нашли его на одном из общедоступных серверов — и сохраните его в своей связке ключей (помните, что это просто файл, содержащий открытые ключи).

Как зашифровать файл с помощью PGP?

Получив пару ключей, вы можете начать отправлять и получать зашифрованные файлы. Это будет включать тот же процесс, который мы описали выше:

Обычный текст сжат
Генерируется одноразовый сеансовый ключ
Сеансовый ключ превращает сообщение электронной почты в зашифрованный текст
Сессионный ключ зашифрован открытым ключом получателя
Зашифрованный текст и зашифрованный сеансовый ключ отправляются получателю

Звучит сложно, но программа PGP сделает всю работу за вас.Точные шаги, которые вы предпримете, будут зависеть от вашего программного обеспечения PGP, но они должны выглядеть примерно так:

Начните с написания сообщения, которое вы хотите зашифровать.
Когда вы закончите, поместите курсор в тело письма и откройте программу PGP на панели инструментов.
В меню программного обеспечения PGP выберите «Текущее окно», а затем «Зашифровать».
Теперь вам будет предложено выбрать открытый ключ человека, которому вы хотите отправить электронное письмо — если вы сохранили его открытый ключ в своей связке открытых ключей, он должен быть здесь.
Затем вы вводите кодовую фразу и нажимаете «ОК», позволяя программе преобразовать ваше сообщение в зашифрованный текст в теле письма. Все, что вам нужно сделать сейчас, это нажать «Отправить».

Процесс расшифровки аналогичен, только на этот раз вы используете свой закрытый ключ для расшифровки сообщения, которое было зашифровано отправителем с помощью вашего открытого ключа. Вот примерная схема процесса дешифрования:

Выделите зашифрованный текст в полученном электронном письме.
Откройте программное обеспечение вашего PCP с панели инструментов.
В меню программного обеспечения PGP выберите «Текущее окно», а затем «Расшифровать».
Введите кодовую фразу, когда будет предложено, и нажмите «ОК». Расшифрованный текст появится в вашем письме.

Хотя вы не можете физически увидеть внутренние вычисления вашего программного обеспечения PCP, будьте уверены, что оно реализует сеансовый, открытый и закрытый ключи для защиты ваших сообщений.

Защитит ли меня PGP от хакеров?

Уникальное сочетание криптографии с открытым ключом

PGP, традиционных методов криптографии, цифровых подписей и сертификатов помогает защитить конфиденциальную информацию, которую вы отправляете через Интернет.Но, несмотря на все усилия, у хакеров все еще есть возможности.

Транзакция метаданных — адрес электронной почты, строка темы, размер сообщения — является одной из самых серьезных проблем. Эти метаданные передаются в виде открытого текста и могут быть использованы хакерами для анализа информации о программном обеспечении шифрования и идентификации получателя / отправителя, что позволяет им выполнять целевые атаки на любые обнаруженные ими слабые места системы. Также существует вероятность кражи закрытых ключей. Имея в руках украденный закрытый ключ, хакер может расшифровать конфиденциальные файлы, отправленные владельцу закрытого ключа.

MSP, которые хотят защитить своих клиентов от нарушений безопасности, может помочь внедрение программного обеспечения для мониторинга угроз. Эти инструменты предназначены для наблюдения за вашими управляемыми сетями и могут помочь вам отслеживать угрозы, реагировать на них и создавать отчеты, которые помогут вам соответствовать последним стандартам безопасности. Вот как SolarWinds Threat Monitor [https://www.solarwinds.com/threat-monitor] может дополнить шифрование PGP для более полной безопасности:

Корреляция и анализ журналов: Сбор и сопоставление данных журналов занимает много времени.Threat Monitor предназначен для автоматизации этого процесса, собирая журналы и потоки данных из ваших управляемых сетей практически в реальном времени. Затем он сопоставляет и нормализует эту информацию, чтобы вы могли определить отношения между текущими событиями.
Обнаружение вторжений: Threat Monitor разработан для выявления нежелательного трафика и программного обеспечения в ваших управляемых сетях и системах. Он предлагает круглосуточный мониторинг и предупредит вас, как только возникнет подозрительная активность. Вы даже можете установить пороговые значения для предупреждений, чтобы ваше время не было потрачено на безобидные события.
Автоматизация безопасности: Автоматизация безопасности может помочь вам расширить возможности обнаружения угроз и сократить время отклика за счет автоматизации сложных, повторяющихся и подверженных ошибкам задач безопасности, которые в противном случае можно было бы выполнять вручную. Это отличный способ защиты от любых человеческих ошибок, которые могут привести к нарушениям кибербезопасности.

Мы называем это: PGP мертв

Есть и другие ошибки, в том числе сложность доступа к зашифрованным сообщениям электронной почты на нескольких устройствах и проблема прямой секретности, что означает, что нарушение потенциально открывает все ваши прошлые коммуникации (если только вы регулярно меняете ключи).Ходят слухи, что АНБ накапливает зашифрованные сообщения в надежде получить доступ к ключам позже.

Но самая большая проблема с PGP заключается в том, насколько сложно людям просто пользоваться. «Это настоящая боль», — говорит Грин. «Есть управление ключами — вы должны использовать его в своем существующем почтовом клиенте, затем вам нужно загрузить ключи, а затем возникает целая третья проблема, заключающаяся в том, чтобы убедиться, что это правильные ключи».

Эта критика преследовала PGP на протяжении большей части ее существования.В техническом исследовании Альмы Уиттен и Джей Ди Тайгар под названием Почему Джонни не может шифровать: оценка юзабилити PGP 5.0 обратил внимание на проблему еще в 1999 году.

Для шифрования электронной почты вручную с помощью PGP требуется приличный уровень технические знания и добавляет несколько этапов к процессу отправки каждого сообщения до такой степени, что даже Фил Циммерман, создатель PGP, больше не использует его.

Подробнее: Защитите свой iPhone с помощью этих важных советов по безопасности iOS

«Все эти вещи были действительно сложными для неспециалистов и даже для экспертов, — говорит Грин.Даже Эдвард Сноуден облажался. Когда он впервые анонимно обратился к другу Пойтраса Мике Ли, чтобы попросить его открытый ключ PGP, он забыл прикрепить свой собственный открытый ключ, а это означало, что у Хилла не было безопасного способа ответить ему.

Многие проблемы, связанные с PGP, связаны с тем, что электронная почта является устаревшей формой общения. Чтобы упростить использование PGP, конечные пользователи могут установить плагины для своих почтовых клиентов или использовать решения на основе браузера для шифрования и декодирования своих сообщений, но именно здесь могут закрасться уязвимости.

В случае EFail проблема не в самом протоколе PGP, а в том, как он был реализован, говорит Джош Боэм, основатель и генеральный директор службы зашифрованной связи cyph.com, которая предлагает частный голосовой и видеочат в веб-браузер.

«Не существует стандартного способа его реализации, поэтому некоторые люди просто сделали это неправильно», — говорит он. «Это становится самым слабым звеном в цепи. Неважно, насколько сильна цепочка PGP, если они могут заставить вас разблокировать ее и отправить им эту информацию, это по сути бесполезно.

Рост числа зашифрованных мессенджеров

Мы все могли бы извлечь выгоду из сквозного шифрования наших электронных писем, но из-за сложности использования PGP в значительной степени оставался резервом технически подкованных информаторов и экспертов по криптографии. Грин говорит, что недавний поиск показал, что количество открытых ключей PGP с истекшим сроком действия составляет около 50 000. «Это полное использование PGP», — говорит он. «Подавляющее большинство людей им не пользуются».

Напротив, в 2016 году было почти 50 миллионов загрузок по всему миру приложения для обмена зашифрованными сообщениями Telegram.В Twitter ссылки на ключи PGP в биографиях журналистов заменяются телефонными номерами, которые они используют для Signal, службы зашифрованных сообщений, одобренной ведущими экспертами по безопасности во всем мире. Затем есть iMessage от Apple и, конечно же, WhatsApp, который, включив по умолчанию сквозное шифрование для более чем миллиарда, вероятно, сделал больше всего для распространения шифрования в массы.

«Есть не только улучшения в самом шифровании, вам не нужно делать никаких технических действий для настройки, и вам действительно не нужно в большинстве случаев беспокоиться об утечке ваших данных», — говорит Бем. .

Цифровая подпись и шифрование сообщений

Примечание: Эта статья относится к Thunderbird 68 и более ранним версиям . Начиная с версии 78, Thunderbird имеет встроенную технологию шифрования OpenPGP, поэтому надстройка Enigmail больше не поддерживается. Для получения дополнительной информации обратитесь к OpenPGP в Thunderbird — HOWTO и FAQ.

В этом руководстве объясняется, как настроить Thunderbird для цифровой подписи, шифрования и дешифрования сообщений, чтобы сделать их безопасными.

Инфраструктура электронной почты, которую все используют, по замыслу небезопасна. Хотя большинство людей подключаются к своим почтовым серверам с использованием безопасного («SSL») соединения, некоторые серверы допускают незащищенный доступ. Более того, когда сообщение движется по пути передачи от отправителя к получателю, соединения между каждым сервером не обязательно являются безопасными. Третьи стороны могут перехватывать, читать и изменять сообщения электронной почты по мере их передачи.

Когда вы подписываете сообщение цифровой подписью, вы встраиваете в сообщение информацию, которая подтверждает вашу личность.Когда вы шифруете сообщение, оно выглядит «зашифрованным» и может быть прочитано только человеком, у которого есть ключ к расшифровке сообщения. Цифровая подпись сообщения гарантирует, что сообщение исходит от указанного отправителя. Шифрование гарантирует, что сообщение не было прочитано или изменено во время передачи.

Для шифрования сообщений можно использовать криптографическую систему с открытым ключом. В этой системе каждый участник имеет два отдельных ключа: — открытый ключ шифрования и — частный ключ дешифрования .Когда кто-то хочет отправить вам зашифрованное сообщение, он или она использует ваш открытый ключ для генерации алгоритма шифрования. Получив сообщение, вы должны использовать свой закрытый ключ для его расшифровки.

Примечание. Никогда никому не сообщайте свой закрытый ключ.

Протокол, используемый для шифрования электронной почты, называется PGP (Pretty Good Privacy). Чтобы использовать PGP в Thunderbird, вы должны сначала установить:

GnuPG: (GNU Privacy Guard): свободная программная реализация PGP
Enigmail: дополнение Thunderbird

Эти два приложения также предоставляют возможность цифровой подписи сообщений.

Чтобы установить GnuPG, загрузите соответствующий пакет со страницы двоичных файлов GnuPG. Следуйте инструкциям по установке, предоставленным для вашего конкретного пакета. Для получения дополнительной информации об установке PGP в определенных операционных системах см .:

Чтобы установить Enigmail:

В Thunderbird выберите.
Используйте строку поиска в правом верхнем углу для поиска Enigmail.
Выберите Enigmail из результатов поиска и следуйте инструкциям по установке надстройки.

Создайте свой открытый / закрытый ключи следующим образом:

В строке меню Thunderbird щелкните и выберите.
Выберите Да, я хочу, чтобы мастер запустил меня, как показано на изображении ниже. Щелкните Далее, чтобы продолжить.
Мастер спросит, хотите ли вы подписывать все исходящие сообщения или хотите настроить разные правила для разных получателей. Обычно рекомендуется подписывать все электронные письма, чтобы люди могли подтвердить, что письмо действительно от вас.Получателям сообщений не нужно использовать цифровые подписи или PGP для чтения сообщения с цифровой подписью. Выберите «Да, я хочу подписывать всю свою электронную почту» и нажмите «Далее», чтобы продолжить.
Затем мастер спросит, хотите ли вы зашифровать все свои электронные письма. Вам не следует выбирать этот вариант, если у вас нет открытых ключей для всех людей, которым вы собираетесь отправлять сообщения. Выберите «Нет», я создам правила для каждого получателя для тех, кто отправит мне свои открытые ключи, и нажмите «Далее», чтобы продолжить.
Мастер спросит, можно ли изменить некоторые настройки форматирования вашей почты для лучшей работы с PGP.Ответ «да» здесь — хороший вариант. Щелкните Далее, чтобы продолжить.
Выберите учетную запись электронной почты, для которой вы хотите создать ключи. Вам необходимо ввести пароль в текстовое поле «Парольная фраза», который используется для защиты вашего закрытого ключа. Этот пароль используется для расшифровки сообщений, так что не забывайте его. Пароль должен состоять не менее чем из 8 символов и не содержать словарных слов. (См. Эту статью в Википедии для получения информации о создании надежных паролей.) Введите этот пароль дважды и нажмите «Далее», чтобы продолжить.
На следующем экране отображаются настроенные вами параметры. Если вас устраивает, нажмите «Далее», чтобы продолжить.
Когда процесс создания ключей будет завершен, нажмите «Далее», чтобы продолжить.
Мастер спросит, хотите ли вы создать «Сертификат отзыва», который вы использовали бы, если безопасность вашей пары ключей была скомпрометирована, и вам нужно было сообщить другим, что он больше не действителен. Если вы хотите создать файл, нажмите «Создать сертификат» и следуйте инструкциям на следующих экранах.В противном случае нажмите Пропустить.
Мастер наконец сообщает, что процесс завершен. Нажмите Готово, чтобы выйти из мастера.

Отправка вашего открытого ключа по электронной почте

Чтобы получать зашифрованные сообщения от других людей, вы должны сначала отправить им свой открытый ключ:

Составьте сообщение.
Выберите в строке меню Thunderbird и выберите.
Отправьте письмо как обычно.

Получение открытого ключа по электронной почте

Чтобы отправлять зашифрованные сообщения другим людям, вы должны получить и сохранить их открытый ключ:

Откройте сообщение, содержащее открытый ключ.
В нижней части окна дважды щелкните вложение, которое заканчивается на .asc. (Этот файл содержит открытый ключ.)
Thunderbird автоматически распознает, что это ключ PGP. Появится диалоговое окно с предложением «Импортировать» или «Просмотреть» ключ. Щелкните Импорт, чтобы импортировать ключ.
Вы увидите подтверждение того, что ключ был успешно импортирован. Щелкните ОК, чтобы завершить процесс.

Напишите сообщение как обычно.
Чтобы подписать сообщение цифровой подписью, выберите в меню Thunderbird и включите эту опцию. Чтобы зашифровать сообщение, включите эту опцию. Система может попросить вас ввести парольную фразу перед шифрованием сообщения.
Если ваш адрес электронной почты связан с ключом PGP, сообщение будет зашифровано с помощью этого ключа. Если адрес электронной почты не связан с ключом PGP, вам будет предложено выбрать ключ из списка.
Отправьте сообщение как обычно.

Примечание. Тема сообщения не будет зашифрована.

Когда вы получите зашифрованное сообщение, Thunderbird попросит вас ввести секретную парольную фразу, чтобы расшифровать сообщение. Чтобы определить, было ли входящее сообщение подписано или зашифровано цифровым способом, вам нужно посмотреть на информационную панель над телом сообщения.

Если Thunderbird распознает подпись, над сообщением появится зеленая полоса (как показано ниже).

Если сообщение было зашифровано и подписано, зеленая полоса также отображает текст «Расшифрованное сообщение».

Если сообщение было зашифровано, но не подписано, появится полоса, как показано ниже.

Примечание: неподписанное сообщение может быть отправлено кем-то, пытающимся выдать себя за другого.

Если вы считаете, что ваш закрытый ключ был «скомпрометирован» (то есть кто-то другой имел доступ к файлу, содержащему ваш закрытый ключ), вам следует как можно скорее отозвать текущий набор ключей и создать новую пару.Чтобы отозвать текущий набор ключей:

В меню Thunderbird щелкните и выберите.
Появится диалоговое окно, как показано ниже. Установите флажок «Отображать все ключи по умолчанию», чтобы отображать все ключи.
Щелкните правой кнопкой мыши ключ, который нужно отозвать, и выберите «Отозвать ключ».
Появится диалоговое окно с вопросом, действительно ли вы хотите отозвать ключ. Чтобы продолжить, нажмите «Отменить ключ».
Появится другое диалоговое окно с просьбой ввести секретную парольную фразу.Введите кодовую фразу и нажмите OK, чтобы отозвать ключ.

Отправьте сертификат отзыва людям, с которыми вы ведете переписку, чтобы они знали, что ваш текущий ключ больше не действителен. Это гарантирует, что если кто-то попытается использовать ваш текущий ключ, чтобы выдать себя за вас, получатели узнают, что пара ключей недействительна.

Latacora — Проблема PGP

Инженеры криптографии рвали свои волосы из-за недостатков PGP в течение (буквально) десятилетий.Когда другие инженеры узнают об этом, они шокированы. PGP плохой? Почему люди все время говорят мне использовать PGP? Ответ заключается в том, что они не должны говорить вам об этом, потому что PGP — это плохо, и его нужно прекратить.

Как вы скоро увидите, с PGP возникает множество проблем. К счастью, если вам не страшно любопытно, есть простая мета-проблема: он был разработан в 1990-х годах, до появления серьезной современной криптографии. Ни один компетентный криптоинженер не стал бы проектировать систему, которая сегодня выглядела бы как PGP, и не допустил бы большинства ее дефектов в любой другой конструкции.Серьезные криптографы в значительной степени отказались от PGP и больше не тратят много времени на его публикации (за одним заметным исключением). Из-за этого более десяти лет не решались хорошо изученные проблемы в PGP.

Две небольшие заметки: во-первых, мы написали это для инженеров, а не для юристов и активистов. Во-вторых: «PGP» может означать множество вещей, от стандарта OpenPGP до его эталонной реализации в GnuPG. Мы используем термин «PGP» для обозначения всего этого.

Проблемы

Абсурдная сложность

По причинам, которые никто из нас здесь в будущем не понимает, PGP имеет структуру на основе пакетов.Сообщение PGP (в файле «.asc») представляет собой архив типизированных пакетов. Существует как минимум 8 различных способов кодирования длины пакета, в зависимости от того, используете ли вы пакеты «нового» или «старого» формата. Пакеты «нового формата» имеют переменную длину, такую как BER (попробуйте написать реализацию PGP, и вы можете пожелать сладкого выпуска ASN.1). Пакеты могут иметь подпакеты. Существуют перекрывающиеся варианты некоторых пакетов. Самая последняя атака на сервер ключей произошла из-за того, что GnuPG случайно стал квадратичным при синтаксическом анализе ключей, которые также следуют этому нарушенному формату.

Это просто кодировка. Настоящая система не становится проще. Есть ключи и подключи. Идентификаторы ключей, серверы ключей и подписи ключей. Только для входа и только для шифрования. Множественные «брелоки». Сертификаты отзыва. Три разных формата сжатия. Это все, прежде чем мы перейдем к поддержке смарт-карт.

Швейцарский армейский нож, дизайн

Если вы застряли в лесу и, я не знаю, вам нужно починить манжеты джинсов, будет удобно, если у вашего универсального ножа есть ножницы.Но никто из тех, кто занимается серьезной работой, регулярно не пользуется своими многофункциональными ножницами.

Швейцарский армейский нож делает множество вещей, и все они плохо. PGP выполняет посредственную работу по подписанию вещей, относительно плохую работу по их шифрованию с помощью паролей и довольно плохую работу по их шифрованию с помощью открытых ключей. PGP — не очень хороший способ безопасной передачи файла. Неуклюжий способ подписывать пакеты. Это не очень хорошо для защиты резервных копий. Это совершенно опасный способ общения в защищенных сообщениях.

Еще в эпоху MC Hammer, из которой берет свое начало PGP, «шифрование» было отдельной особенностью; был один инструмент для отправки файла или резервного копирования каталога и другой инструмент для шифрования и подписи файла. Современная криптография так не работает; это специально построено. Безопасный обмен сообщениями требует шифрования, отличного от безопасного резервного копирования или подписи пакетов.

заблуждается с обратной совместимостью

PGP предшествует современной криптографии; есть альбомы Hanson, которые постарели лучше.Если вам повезет, ваш локальный GnuPG по умолчанию использует 2048-битный RSA, 64-битный блочный шифр CAST5 в CFB и контрольную сумму OpenPGP MDC (о которой мы поговорим позже). Если вы выполняете шифрование с помощью пароля, а не с помощью открытого ключа, протокол OpenPGP определяет пароль S2K PGP KDF. Это, мягко говоря, не те примитивы, которые инженер-криптограф выбрал бы для современной системы.

Мы многому научились с тех пор, как Стив Уркель украсил радиоволны во время TGIF ABC: очевидным примером может быть то, что вы должны аутентифицировать свои зашифрованные тексты (и избегать режима CFB), но также и то, что 64-битные блочные шифры плохи, что мы можем сделать намного лучше, чем RSA, тем, что смешивание сжатия и шифрования опасно, и что KDF должны быть трудоемкими как по времени, так и по памяти.

Что бы ни говорилось в OpenPGP RFC, вы, вероятно, не делаете ничего из этого, если используете PGP, и вы не можете предсказать, когда вы это сделаете. Возьмем шифры AEAD: Sequoia PGP на языке Rust по умолчанию работает в режиме AES-EAX AEAD, что прекрасно, и никто не может прочитать эти сообщения, потому что большинство установок PGP не знают, что такое режим EAX, что не очень хорошо. Каждая хорошо известная плохая криптосистема в конечном итоге порождает расширение RFC, которое поддерживает кривые или AEAD, так что его сторонники могут заявлять на досках сообщений, что они поддерживают современную криптографию.RFC не имеет значения: имеет значение только установленная база. Мы понимаем аутентифицированное шифрование уже два десятилетия, а PGP достаточно устарел, чтобы покупать мне напитки; достаточно отговорок.

У вас может быть обратная совместимость с 1990-ми или у вас может быть надежная криптография; , вы не можете одновременно иметь .

неприятный UX

Мы не можем сказать это лучше, чем Тед Унангст:

Несколько лет назад было проведено исследование удобства использования PGP, в ходе которого группу технических специалистов поместили в комнату с компьютером и попросили настроить PGP.Два часа спустя их больше никто не видел и не слышал.

Если вам нужны собственные эмпирические данные, подтверждающие это, вот эксперимент, который вы можете провести: найдите иммиграционного адвоката и расскажите ему, как заставить Signal работать на их телефоне. Вы, вероятно, не почувствуете внезапный запах горящего тоста. Теперь попробуйте сделать это с помощью PGP.

Долгосрочные секреты

PGP просит пользователей хранить практически вечный корневой ключ, привязанный к их личности. Это достигается за счет раздражения создания ключей и обмена ими, поощрения «сторон, подписывающих ключи» и создания «сети доверия», в которой ключи зависят от других ключей.

Долгосрочные ключи — это практически никогда не то, что вам нужно. Если вы продолжите использовать ключ, он рано или поздно станет известен. Вы хотите, чтобы радиус взрыва компромисса был как можно меньше, и, что не менее важно, вы не хотите, чтобы пользователи колебались даже на мгновение при мысли о выпуске нового ключа, если есть какие-либо опасения по поводу безопасности. их текущего ключа.

Раздел поддержки PGP немедленно ответит: «Вот почему вы храните ключи от Yubikey». В приличном первом приближении никто во всем мире не использует дорогие Yubikey, которые делают это, и вы не можете представить себе будущее, в котором это изменится (мы едва ли сможем развернуть U2F, а эти ключи одноразовые).Мы не можем мириться с плохими криптосистемами только для того, чтобы ботаники-юниксы лучше относились к своим игрушкам.

Нарушение аутентификации

Подробнее об архаичных примитивах PGP: еще в 2000 году рабочая группа OpenPGP осознала, что им необходимо аутентифицировать зашифрованный текст, а подписи PGP этого не позволяют. Итак, OpenPGP изобрел систему MDC: сообщения PGP с MDC присоединяют SHA-1 открытого текста к открытому тексту, который затем шифруется (как обычно) в режиме CFB.

Если вам интересно, как PGP справляется с этим, когда современные системы используют относительно сложные режимы AEAD (почему каждый не может просто привязать SHA-1 к своему открытому тексту), вы не одиноки.С чего начать с этой штуковины Руба Голдберга? PGP MDC может быть удален из сообщений — он был закодирован таким образом, что для этого можно просто отрезать последние 22 байта зашифрованного текста. Чтобы сохранить обратную совместимость с незащищенными старыми сообщениями, PGP ввел новый тип пакета, чтобы сигнализировать, что MDC необходимо проверить; если вы используете неправильный тип, MDC не проверяется. Даже если вы это сделаете, новый формат пакета SEIP достаточно близок к небезопасному формату SE, так что вы потенциально можете обманом заставить читателей перейти на более раннюю версию; Тревор Перрин довел SEIP до 16 элементов безопасности.

И, наконец, даже если все пойдет правильно, эталонная реализация PGP (подождите) предоставит вызывающим абонентам неаутентифицированный открытый текст , даже если MDC не соответствует .

Некогерентная идентичность

PGP — это приложение. Это набор интеграции с другими приложениями. Это формат файла. Это еще и социальная сеть, и субкультура.

PGP продвигает понятие криптографической идентичности. Вы генерируете ключ, сохраняете его в связке ключей, печатаете его отпечаток пальца на своей визитной карточке и публикуете его на сервере ключей.Вы подписываете чужие ключи. Они, в свою очередь, могут полагаться или не полагаться на ваши подписи для проверки других ключей. Некоторые люди изо всех сил стараются встретиться с другими пользователями PGP лично, чтобы обменяться ключами и более надежно присоединиться к этой «сети доверия». Другие люди организуют «вечеринки с подписанием ключей». Образ, который вы создаете в своей голове, точно объясняет, как трудно приверженцам PGP переключиться на новые вещи.

Ни один из этих идентификаторов не работает. Ни сеть доверия для подписания ключей, ни серверы ключей, ни стороны.Обычные люди будут доверять всему, что выглядит как ключ PGP, независимо от того, откуда он взялся — как они могли не доверять, когда даже эксперту было бы трудно сформулировать, как оценить ключ? Эксперты не доверяют ключам, которыми они не обменивались лично. Все остальные полагаются на централизованные органы власти для распространения ключей. Механизмы распределения ключей PGP — это театр.

Утечка метаданных

Забудьте на секунду о провале электронной почты (мы вернемся к этому позже). PGP сам по себе дает утечку метаданных.Сообщения (при обычном использовании) связаны напрямую с ключевыми идентификаторами, которые во всей паутине доверия PGP связаны с идентификацией пользователя. Кроме того, довольно большая часть пользователей PGP использует серверы ключей, которые сами могут передавать в сеть идентификаторы, с которыми пользователи PGP общаются друг с другом.

Запрет на пересылку сообщений

Хороший пример последней проблемы: безопасный обмен сообщениями требует прямой секретности. Прямая секретность означает, что если вы потеряете ключ у злоумышленника сегодня, он все равно не сможет вернуться и прочитать вчерашние сообщения; они должны были быть там вчера с ключом, чтобы их прочитать.В современной криптографии мы предполагаем, что наш противник записывает все в бесконечное хранилище. В число заявленных противников PGP входят мировые правительства, многие из которых, безусловно, поступают именно так. В отношении серьезных противников и без прямой секретности нарушения — это вопрос «когда», а не «если».

Для обеспечения прямой секретности на практике обычно хранятся два секретных ключа: краткосрочный сеансовый ключ и долгосрочный доверенный ключ. Ключ сеанса является эфемерным (обычно это продукт обмена DH), и доверенный ключ подписывает его, так что злоумышленник не может заменить свой собственный ключ.Теоретически возможно добиться факсимиле прямой секретности, используя инструменты, которые предоставляет PGP. Конечно, этим почти никто не занимается.

Неуклюжие ключи

OpenBSD signify (1) открытый ключ — это строка Base64, достаточно короткая, чтобы поместиться в середине предложения в электронном письме; закрытый ключ, который не является форматом обмена, представляет собой всего лишь строку или около того. Открытый ключ PGP — это целый гигантский документ Base64; Если вы использовали их часто, вы, вероятно, уже привыкли прикреплять их, а не вставлять в сообщения, чтобы они не испортились.Ключ Signify — это ультрасовременный ключ Ed25519; PGP — это более слабый ключ RSA.

Вы можете подумать, что это не имеет значения, но это очень важно; На порядок больше людей используют SSH и управляют ключами SSH, чем PGP. Ключи SSH просты в обращении; PGP — нет.

Переговоры

PGP поддерживает ЭльГамал. PGP поддерживает RSA. PGP поддерживает P-кривые NIST. PGP поддерживает Brainpool. PGP поддерживает Curve25519. PGP поддерживает SHA-1. PGP поддерживает SHA-2. PGP поддерживает RIPEMD160.PGP поддерживает IDEA. PGP поддерживает 3DES. PGP поддерживает CAST5. PGP поддерживает AES. Это не полный список того, что поддерживает PGP.

Если за последние 20 лет мы узнали 3 важных вещи о дизайне криптографии, по крайней мере, 2 из них заключаются в том, что переговоры и совместимость — зло. Недостатки в криптосистемах, как правило, проявляются в столярных изделиях, а не в древесине, а обширная криптографическая совместимость увеличивает количество столярных изделий. Современные протоколы, такие как TLS 1.3, отказываются от обратной совместимости с такими вещами, как RSA, а не добавляют ее.Новые системы поддерживают только один набор примитивов и простой номер версии. Если один из этих примитивов выйдет из строя, вы измените версию и сразу откажетесь от старого протокола.

Если нам не повезет, и люди все еще будут использовать PGP через 20 лет, PGP будет единственной причиной, по которой любой код где-либо включает CAST5. Мы не можем сказать это более ясно или достаточно часто: у вас может быть обратная совместимость с 1990-ми годами или у вас может быть надежная криптография; вы не можете иметь и того, и другого.

Janky Код

Де-факто стандартной реализацией PGP является GnuPG.GnuPG построен не очень тщательно. Это обширная кодовая база на языке C с дублирующими функциями (в описаниях самого последнего отказа в обслуживании синтаксического анализа ключей SKS отмечалось, что он имеет несколько ключевых синтаксических анализаторов, например) с длинным послужным списком CVE, начиная от повреждения памяти и заканчивая криптографическими побочными каналами. . Иногда удавалось удалить аутентификаторы из сообщений без уведомления GnuPG. Можно было скормить ему ключи, которые не распознают отпечатки пальцев должным образом, не заметив этого. Уязвимость Efail 2018 года возникла в результате передачи вызывающим абонентам открытого текста, не прошедшего проверку подлинности.GnuPG не годится.

GnuPG также является эталонной реализацией PGP, а также основой для большинства других инструментов, интегрирующих криптографию PGP. Это никуда не денется. Полагаться на PGP — значит полагаться на GPG.

Ответы

Одна из риторических проблем, связанных с убеждением людей прекратить использование PGP, заключается в том, что нет ничего, чем вы могли бы заменить его, и не должно быть . Что вы должны использовать вместо этого, зависит от того, что вы делаете.

Разговор с людьми

Использовать сигнал.Или Wire, или WhatsApp, или какой-нибудь другой безопасный мессенджер на основе протокола Signal.

Современные безопасные мессенджеры специально созданы для обмена сообщениями. Они используют рукопожатия аутентификации, сохраняющие конфиденциальность, сообщения с нарушением конфиденциальности, криптографические храповики , , которые меняют ключи при каждом обмене сообщениями, и, конечно же, современные примитивы шифрования. Мессенджеры тривиально просты в использовании, и вам не нужно беспокоиться о ключах и подключах. Если вы используете Signal, вы получаете даже больше: вы получаете систему, которая настолько параноидальна в отношении хранения личных метаданных на серверах, что туннелирует поисковые запросы Giphy, чтобы избежать атак анализа трафика, и до относительно недавнего времени даже не поддерживала профили пользователей.

Шифрование электронной почты

Не надо.

Электронная почта небезопасна. Даже с PGP это открытый текст по умолчанию, что означает, что даже если вы все делаете правильно, какой-нибудь вполне разумный человек, которого вы отправляете по электронной почте, делая вполне разумные вещи, неизменно передает цитируемый открытый текст вашего зашифрованного сообщения кому-то другому (мы не знаем пользователь электронной почты PGP, который этого не видел). Электронная почта PGP не защищена от пересылки. Метаданные электронной почты, включая тему (которая буквально является содержанием сообщения), всегда представляют собой открытый текст.

Если вам нужна другая причина, прочтите газету Efail. Сообщество GnuPG, которое неправильно обработало раскрытие информации о Efail, много говорит об этом исследовании, но оно было принято в Usenix Security (одно из ведущих учебных заведений по обеспечению безопасности программного обеспечения) и в Black Hat USA (, ведущее место в отрасли по обеспечению безопасности программного обеспечения ). была одной из лучших криптографических атак за последние 5 лет и является довольно разрушительным обвинением экосистемы PGP. Как вы увидите из статьи, S / MIME ничем не лучше.

Это не будет исправлено. Чтобы сделать электронную почту по-настоящему безопасной, вам придется туннелировать другой протокол через электронную почту (вы все равно будете допускать атаки анализа трафика). Тогда зачем притворяться?

Шифрование электронной почты требует бедствия. Рекомендовать шифрование электронной почты уязвимым пользователям — это злоупотребление служебным положением. Любой, кто говорит вам, что общаться по электронной почте, зашифрованной с помощью PGP, безопасно, ставит свои странные предпочтения выше вашей безопасности.

Отправка файлов

Используйте Волшебную червоточину.Клиенты-червоточины используют обмен ключами с одноразовым паролем (PAKE) для шифрования файлов для получателей. Это просто (по крайней мере, для ботаников), безопасно и весело: мы не представили червоточину никому, кто не начал бы радостно чертовить вещи сразу же, как это сделали мы.

Кто-то сразу вставляет установщик Windows в реализацию Magic Wormhole на Go или Rust; это слишком здорово, чтобы никто не мог этого не знать.

Если вы работаете с юристами, а не с технологами, Signal отлично справится с задачей обеспечения безопасности передачи файлов.Чтобы получать отчеты об ошибках, укажите номер сигнала на своей странице безопасности, а не ключ PGP.

Шифрование резервных копий

Используйте Tarsnap. Колин может рассказать вам все о том, как Tarsnap оптимизирован для защиты резервных копий. Или, на самом деле, используйте любой другой инструмент для зашифрованного резервного копирования, который используют многие другие люди; они не будут так хороши, как Tarsnap, но все они сделают работу лучше, чем PGP.

Нужны автономные резервные копии? Используйте зашифрованные образы дисков; они встроены в современные Windows, Linux и macOS. Полное шифрование диска — это не очень хорошо, но для этого случая оно работает отлично и проще и безопаснее, чем PGP.

Пакеты для подписи

Используйте Signify / Minisign. Тед Унангст вам все расскажет. Это то, что OpenBSD использует для подписи пакетов. Это очень просто и использует современные подписи. Minisign от Фрэнка Дениса, разработчика libsodium, привносит тот же дизайн в Windows и macOS; у него есть привязки к Go, Rust, Python, Javascript и .NET; он даже совместим с Signify.

Шифрование данных приложения

Используйте libsodium. Он собирается повсюду, имеет интерфейс, который не допускает злоупотреблений, и вам не нужно использовать двоичный файл, чтобы использовать его.

Шифрование файлов

Это действительно проблема. Если вы / не / делаете резервную копию, и вы / не / архивируете что-то в автономном режиме для долгосрочного хранения, и вы / не / шифруете, чтобы безопасно отправить файл кому-то другому, и вы / не / шифрование виртуальных дисков, которые вы монтируете / отключаете по мере необходимости для выполнения работы, то сейчас нет ни одного хорошего инструмента, который бы это делал. Филиппо Валсорда работает над «возрастом» для этих вариантов использования, и я очень оптимистичен по этому поводу, но этого еще нет.

Обновление , февраль 2020 г.

Возраст Филиппо раскрыт. Это надежный дизайн с простыми, легко проверяемыми реализациями на Go и Rust. Вы можете создавать бинарные файлы для любой основной платформы. Возраст, конечно, намного моложе PGP. Но я готов поспорить все деньги в моем кармане против всех денег в вашем, что новая уязвимость будет обнаружена в гремучей хитрости PGP еще до того, как она будет обнаружена в возрасте. Смотри в возраст!

Надеюсь, ясно, что это довольно узкий вариант использования.Мы работаем в сфере безопасности программного обеспечения и обрабатываем конфиденциальные данные, включая отчеты об ошибках (еще один очень распространенный вариант использования «нам нужен PGP!»), И нам почти никогда не приходится прикасаться к PGP.

Настройка задач — Ключи и сертификаты

Настройка задач — Ключи и сертификаты — Управление ключами PGP

Настройка задач — Ключи и сертификаты — Управление ключами PGP

MOVEit Central позволяет операторам создавать, удалять, импортировать и экспортировать
локально хранится
Ключи PGP через MOVEit Central Admin.Не надо «раскошеливаться»,
выдавать аргументы командной строки или использовать стороннее управление ключами PGP
утилита.

За кулисами MOVEit Central хранит ключи PGP в файлах, называемых «связками ключей»,
но интерфейс, который MOVEit Central Admin использует для управления ключами PGP, намеренно
похож на интерфейс, используемый для управления ключами SSH и сертификатами SSL.

Есть два типа ключей PGP:

Открытые ключи PGP

Открытые ключи — это несекретные ключи, которые часто широко используются.
распространяется среди других пользователей.Чтобы зашифровать файл для отправки кому-либо, у вас должна быть копия его открытого ключа.
Если вы подписываете файл, у получателя должна быть копия вашего
открытый ключ для проверки подписи.

Обычно вы «импортируете» открытые ключи нескольких других пользователей в свою связку ключей,
и «экспортировать» свой собственный открытый ключ для отправки другим пользователям.
Как правило, распространение вашего открытого ключа сопряжено с небольшим риском для безопасности.
(Фактически, некоторые люди прикрепляют свой открытый ключ PGP к каждому отправляемому электронному письму!)

Разумеется, операторы

могут выполнять операции импорта и экспорта через MOVEit Central Admin.В MOVEit Central Admin открытые ключи PGP (для которых у вас нет закрытого ключа) отображаются как «Другие ключи», потому что
у других людей есть закрытые ключи, связанные с «Другими ключами».

Частные / открытые пары ключей PGP

Частные / открытые пары ключей (также известные как секретных ключа или просто закрытых ключей )
секретные ключи, которые генерируются вами и содержат информацию
это нельзя передавать другим пользователям.Секретный ключ также содержит копию
связанный открытый ключ.
Хотя вы редко будете экспортировать все свои личные / открытые пары ключей (за исключением, возможно,
для целей резервного копирования), вам нужно будет экспортировать общедоступный компонент
ваша пара закрытого / открытого ключей, чтобы другие могли шифровать файлы, которые будут вам отправлены.

Хотя это и не является строго необходимым, пара закрытых / открытых ключей обычно
зашифрован паролем, так что если файл с частным / открытым ключом попадает в
не в те руки, его нельзя использовать.

Хотя возможно иметь несколько частных / открытых пар ключей — точно так же
возможно иметь несколько адресов электронной почты — во избежание путаницы,
рекомендуется минимизировать количество различных секретных ключей.

В MOVEit Central Admin пары закрытых и открытых ключей отображаются как «Мои ключи», потому что
у вас есть приватные ключи.

Управление ключами

Ключи

PGP управляются через диалоговое окно «Управление ключами PGP», которое
доступен через Параметры администратора | Сертификат / Ключевые менеджеры | Пункт меню «Ключи PGP».В этом диалоговом окне отображаются все ключи PGP.
MOVEit Central Admin определяет секретные ключи как «Мои ключи» и открытые ключи.
как «Другие ключи».
Выберите ключ, чтобы просмотреть сведения о нем, например дату истечения срока действия и отпечаток пальца.

Создание пары закрытого / открытого ключей

Чтобы начать работу с PGP, у вас должна быть хотя бы одна пара закрытых / открытых ключей в вашем
Коллекция «Мои ключи».
Если у вас уже есть пара закрытого / открытого ключей в каком-либо другом программном обеспечении PGP,
вы можете экспортировать его из этого программного обеспечения и импортировать в MOVEit Central.В противном случае вам следует сгенерировать ключ.
Используйте кнопку Create, чтобы создать новый ключ:

В диалоговом окне «Создать ключ» вам будет предложено ввести следующие элементы:

Длина ключа — длина ключа в битах.
Чем длиннее ключ, тем он безопаснее, но тем больше обработки
время требуется для криптографических операций.
1024 бит, вероятно, достаточно, но многие эксперты предпочитают 2048 бит, чтобы не рисковать.4096 бит — это довольно долго; создание ключа такой длины может занять более 10 минут.
Формат ключа — И RSA, и DSS / DH (стандарт цифровой подписи / Диффи-Хеллмана) широко распространены.
поддерживается. «RSA Legacy» может понадобиться, если вы обмениваете
зашифрованные файлы с кем-то, кто использует очень старую версию PGP.
Signing Alg — алгоритм хеширования, используемый для подписи ключа.
По умолчанию для ключей DSS используется SHA1, потому что некоторые старые приложения PGP не поддерживают
алгоритмы, отличные от SHA1 для ключей DSS.По умолчанию для ключей RSA используется более безопасный SHA256, но вам может потребоваться выбрать
SHA1 для обратной совместимости со старыми приложениями.
Для обеспечения максимальной безопасности вы можете выбрать SHA512.
Вы не можете настраивать алгоритм хеширования, используемый для подписи унаследованных ключей RSA.
Срок действия — Более короткий срок действия более безопасен, потому что
они уменьшают количество урона, который может быть нанесен, если противник
каким-то образом получает доступ к вашему ключу. Однако более короткие сроки годности
менее удобно, потому что, когда срок действия ключа приближается,
вы должны создать новый и отправить его общедоступный компонент на свой
корреспонденты.
Имя ключа — это произвольное имя, связанное с ключом.
Это похоже на общее имя в сертификате SSL.
Адрес электронной почты — Если указан, то включается в имя
ключа. Несмотря на название, это поле обычно не используется для адреса электронной почты, зашифрованной с помощью PGP, но
вместо этого служит контактным лицом по техническим вопросам, связанным с этим ключом PGP.
Кодовая фраза — Кодовая фраза, используемая для шифрования секретного ключа.MOVEit Central запишет эту парольную фразу в свой зашифрованный файл настроек,
поэтому вам не нужно повторно вводить его при подписании или расшифровке файлов.
Эта кодовая фраза также будет отображаться каждый раз при экспорте закрытой / открытой пары ключей.

Экспорт ключей из других приложений

Если вы использовали другое приложение PGP, вы уже
установил брелок. Вы, вероятно, захотите перенести некоторые или все
ключей в этом связке ключей в MOVEit Central, чтобы вы могли продолжить
использовать одни и те же ключи без дополнительного согласования с вашими корреспондентами.

Прежде чем вы сможете импортировать эти ключи в MOVEit Central, вы должны экспортировать
их из другого приложения PGP. В этом разделе описывается
как экспортировать ключи из двух популярных приложений PGP. Примечание: акт
экспорта ключей не удаляет их из исходного приложения,
так что вы можете продолжать использовать ключи со старым приложением, если хотите.

Экспорт из GNU Privacy Guard

Чтобы экспортировать один открытый ключ из GnuPG, используйте командную строку, например:

 gpg -a --export "Fred Smith"> fredsmith-public-key.по возрастанию

Чтобы экспортировать все открытые ключи из GnuPG, используйте командную строку, например:

 gpg -a --export> all-public-keys.asc

Чтобы экспортировать отдельный закрытый ключ из GnuPG, используйте командную строку, например:

 gpg -a --export-secret-keys "Фред Смит"> fredsmith-private-key.asc

Чтобы экспортировать все закрытые ключи из GnuPG, используйте командную строку, например:

 gpg -a --export-secret-keys> all-private-keys.asc

Примечание: в отличие от некоторых других приложений, GnuPG не экспортирует
открытый ключ при экспорте закрытого ключа.Чтобы экспортировать как
закрытый ключ и открытый ключ для пользователя, используйте последовательность, например:

 gpg -a --export "Фред Смит"> fredsmith-both.asc
gpg -a --export-secret-keys "Фред Смит" >> fredsmith-both.asc

Экспорт из командной строки PGP корпорации PGP

Чтобы экспортировать один открытый ключ из PGP, используйте командную строку, например:

 pgp --export "Мэри Джонс" --output maryjones-public-key.asc

Чтобы экспортировать одну пару открытого и закрытого ключей из PGP, используйте командную строку, например:

 pgp --export-key-pair "Mary Jones" --output maryjones-both.по возрастанию

Похоже, что нет ни одной команды командной строки PGP, которая будет экспортировать
все ключи.

Импорт ключей в MOVEit Central

После того, как вы экспортировали один или несколько ключей из другого приложения PGP,
вы можете использовать MOVEit Central Admin для импорта ключей в MOVEit Central.
Чтобы импортировать ключ PGP, используйте кнопку «Импорт» в диалоговом окне «Управление ключами PGP».
Выберите файл, в который другое приложение экспортировало ключ (и).Та же процедура используется для импорта секретных ключей и открытых ключей;
MOVEit Central определит, к какому типу относится данный ключ.
Если вы импортируете открытый ключ — что является типичным случаем — тогда
не вводите кодовую фразу при появлении запроса.
Обычно вы импортируете секретные ключи только в том случае, если вы конвертируете
из другого приложения PGP и уже установили ключи
с этим приложением. Как только ключевой файл будет успешно импортирован,
всплывающее сообщение детализирует, какие ключи были импортированы из файла.

Экспорт ключей из MOVEit Central

Чтобы экспортировать ключ, выберите его в диалоговом окне «Управление ключами PGP» и выберите
Кнопка экспорта. Вы увидите следующие варианты:

Экспорт закрытого ключа — Если рассматриваемый ключ является секретным ключом (пара ключей),
у вас есть возможность экспортировать секретный компонент, а также
публичный компонент. Выбирайте этот вариант только в том случае, если вы экономите
ключ для собственных целей; не давайте секретный ключ другим.Если вы все же решите экспортировать закрытый ключ, MOVEit Central Admin напомнит
вы из парольной фразы. Эта кодовая фраза понадобится вам для использования ключа
для подписи или расшифровки в системе, к которой закрытый ключ
экспортируется.
Экспорт в файл — указывает имя файла на компьютере MOVEit Central Admin.
в который должен быть записан экспортируемый ключ. Файл будет
«ASCII Armored» — другими словами, это будет текстовый файл.
Также отправьте копию по электронной почте на номер — Если у вас определен хотя бы один хост SMTP,
вы можете отправить ключ MOVEit Central по электронной почте в виде вложения.
Введите адрес электронной почты получателя.
По соображениям безопасности эта опция доступна только для открытых ключей.
с использованием SMTP-хоста — Выберите один из SMTP-хостов, который вы
настроили на вкладке «Хосты». Это определяет как почтовый сервер
используется и адрес «От:» в сообщении.

Редактирование ключей для выбора симметричного алгоритма

При шифровании MOVEit Central использует симметричное шифрование.
алгоритм, связанный с открытым ключом первого получателя.
(До версии 3.4 алгоритм был указан как часть
Элемент технологической задачи; во время обновления до MOVEit Central 3.4 эти настройки
копируются в настройки ключа получателя.)
Кнопка «Редактировать» позволяет вам выбрать, какой алгоритм должен быть
используется для этого открытого ключа.

Возможны следующие варианты:

По умолчанию — использовать предпочтительный алгоритм по умолчанию, указанный в
Сам публичный ключ PGP. Все остальные варианты приводят к тому, что MOVEit Central
чтобы явно переопределить этот алгоритм.
3DES — тройной DES: три цикла известного 56-битного алгоритма DES 1977 года выпуска.
AES128 — 128-битный AES. AES — одобренный расширенный стандарт шифрования
Национальным институтом стандартов США и
Технологии в 2001 году.
AES192 — 192-битный AES.
AES256 — 256-битный AES.
CAST5 — 128-битный CAST5, алгоритм, редко используемый вне контекста PGP.
IDEA — 128-битная IDEA, алгоритм, редко используемый вне контекста
PGP, потому что он проприетарный.
TWOFISH — бесплатный алгоритм 1999 года выпуска, аналогичный по безопасности AES,
и разработан командой известных криптографов, в том числе Брюсом Шнайером.

Все эти алгоритмы считаются безопасными, хотя AES256 и TWOFISH
может иметь преимущество перед другими.Ваш выбор наверняка будет сделан
на основании совместимости с программным обеспечением получателя.
«По умолчанию», вероятно, самый безопасный вариант.

Удаление ключей

Чтобы удалить ключ из связки ключей, выберите его в списке ключей и
нажмите кнопку Удалить.
Будьте осторожны при удалении ключей из «Мои ключи».
Если у вас нет резервной копии ключа, вы не будете
может расшифровать сообщения, зашифрованные отправителем с помощью
публичный компонент этого ключа.

Стоимость укладки плитки в санузле: СТОИМОСТЬ отделки ванной плиткой (пример рассчета)

17.12.2021 0 admin Разное

Цена 🥇 м² Укладки Плитки на Пол и Стены в Ванной Комнате

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Укладка плитки в ванной в Киеве

Профессиональная укладка плитки в ванной – практически обязательный вариант отделки комнаты, альтернатив которому почти нет. Керамическая плитка – идеальный материал для помещений с высокой влажностью. А еще это прекрасный вариант декорирования интерьера комнаты, так как вариантов внешнего вида современной плитки масса. Плитку используют для облицовки стен ванных комнат. Чтобы результат оказался идеальным, нужно поручить работу с материалом опытному специалисту.

Три этапа укладки плитки в ванной

Сложность, варианты подготовки стен и другие особенности процесса зависят от характеристик ванной комнаты и выбранного материала. Если рассматривать процесс облицовки в универсальном плане, его можно разделить на три общих этапа:

Подготовка стен. Основание под керамическую плитку должно быть ровным, поэтому этап подготовки является обязательным. Иногда нужно снять старую плитку. Стену предварительно чистят. При незначительных дефектах и отсутствии резких перепадов высоты специалист использует штукатурный раствор. Если перепады высот большие, есть два варианта – выравнивать их специальными смесями или закрепить на стене влагостойкий гипсокартон, добившись идеально ровной поверхности.
Разметка. Проще всего укладывать плитку, начиная с нижнего ряда, но в большинстве случаев основание не ровное по горизонтали. Поэтому первый опорный горизонтальный ряд мастер размечает и прокладывает немного выше. Учитывая, насколько важно добиться идеального результата, нужно сделать предварительную разметку горизонтального и вертикального рядов, от которых будет вестись дальнейшая облицовка.
Укладка керамической плитки. На этом этапе нужно проложить опорные ряды, далее, основываясь на них – обеспечить монтаж плитки, выложить плиткой порог и совершить другие действия, которые требует технология. Если облицовка ведется не с самого нижнего ряда – целесообразно будет предварительно закрепить упор, который будет препятствовать сползанию плитки под воздействием собственной тяжести. По завершению облицовочных работ проводят затирание швов.

Кому поручить укладку плитки в ванной?

Всех заказчиков интересует не только идеальный результат, но и стоимость облицовки ванной комнаты. Она зависит от нескольких факторов:

необходимости в демонтажных работах;
стоимости плитки;
площадки комнаты;
сложности подготовки стен;
сложности облицовки (например, составлять из плиток рисунок сложнее).

Прайс: Укладка плитки в ванной в городе Киев 2021

Цена укладки плитки в ванной	Цена грн, м2
Укладка плитки простая пол/стены	от 130 грн
Укладка ректифицированной плитки	от 150 грн
Укладка плитки 100х100 мм	от 200 грн
Укладка плитки по диагонали, декоративная раскладка	от 200 грн
Укладка декоративной плитки	от 180 грн
Укладка плитки (бесшовная)	от 210 грн
Укладка клинкерной плитки(простая гипсовая)	от 170 грн
Укладка мозаики	от 210 грн
Установка наугольников прямых	от 50 грн
Отверстия в плитке	от 30 грн
Установка фриза	от 55 грн
Облицовка коробов, откосов	от 200 грн
Укладка плитки откос	от 170 грн
Укладка (плитки мозаики) на экран ванной	от 180 грн
Установка ванной с наборным каркасом (комплекс)	от 300 грн
Устройство панели под ванной ГКЛ	от 380 грн
Устройство панели под ванной – кирпич, пеноблок	от 450 грн

*Цена актуальная на Сентябрь 2021

Интересует качественная укладка плитки в ванной в Киеве с гарантированным результатом и доступной ценой? Сервис Кабанчик поможет найти опытного мастера, который идеально справится с работой. Мало того – вы сможете сами предложить суму оплаты за его услуги, указать удобные сроки. Мастера тоже можно подобрать самостоятельно, изучив профили нескольких кандидатов. Критериями выбора станут отзывы, рейтинги и портфолио специалистов. Мы предлагаем самый выгодный и безопасный способ выбора исполнителя.

Часто задаваемые вопросы про Укладка плитки в ванной

Как заказать услуги специалистов?

Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».

Какой прайс на Укладка плитки в ванной в Киев?

Укладка плитки простая пол/стены — от 170 грн/м2
Укладка плитки по диагонали, декоративная раскладка — от 200 грн/м2
Укладка мозаики — от 240 грн/м2
Укладка плитки откос — от 200 грн/м2

Сколько стоит выезд мастера?

Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.

Какие гарантии предоставляет сервис?

Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.

Стоимость и варианты укладки плитки в ванной комнате, способы и порядок укладки

Кафель всеми, в том числе и экспертами, признаётся в числе лучших материалов, применяемых для отделки ванной. Его использование позволяет превратить стандартное помещение в настоящий шедевр. Причём только личным выбором будет обусловлено, что получится в результате отделки кафелем – великолепный морской пейзаж, разнотравье летного луга или строгая грация архитектурных ансамблей. Конечно, создание такой красоты стоит денег, но стоимость укладки плитки в ванной комнате во многих случаях достаточно демократична и зависит от того, какую отделку вы предпочтёте.

Некоторые особенности отделки кафелем и их влияние на стоимость

Надо сразу отметить, что эти особенности необходимо учесть при выборе того, как можно выложить ванную комнату.

Какой размер плитки оптимальный?

В ванной комнате в качестве облицовки нежелательно применять плитку больших размеров. Дело в том, что при облицовке поверхности часто приходится подгонять кафель по месту, для чего его режут. Так вот, если использовать плитку меньших размеров, а эксперты рекомендуют размер не более 15х15, то меньше кафеля придётся резать и, соответственно, стоимость кладки плитки в ванной будет меньше.

Теперь абсолютно и навсегда, без регистраций и SMS можно бесплатно скачать 1хБет на Андроид перейдя по ссылке и продолжать наслаждаться игрой и ставками на любимую команду в мобильном приложении.

Другой особенностью кафеля небольших размеров является то, что он позволяет реализовать большое число вариантов выкладки плитки.

Рисунок укладки кафеля

Внешний вид плитки хорошо известен каждому, она представляет собой квадрат или прямоугольник. Вот, комбинируя между собой эти фигуры, и получают различные варианты укладки плитки, в ванной в том числе. Самые распространённые из них можно увидеть на приведённых ниже рисунках.

Официальное приложение от знаменитой букмекерской конторы, теперь абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и наслаждаться ставками на спорт.

Достаточно просто беглого взгляда на них, чтобы понять, что некоторые способы укладки плитки, в ванной это выполняется или нет, требуют подрезки значительного числа элементов для создания правильного узора.

Рекомендуем к прочтению:

Следствием выбора одного из таких вариантов укладки кафеля является подрезка большого числа плитки при укладке, что приводит к лишней трудоёмкости и лишнему расходу кафеля.

Поэтому для реализации более сложного рисунка необходимо закупать большее количество плитки, учитывая её отход при подрезке, а также рассчитывать на увеличенную трудоёмкость выполнения всей работы.

Однако всё зависит от задач и целей, которые ставятся при выкладке кафелем ванной комнаты. Например, если пренебречь стоимостью укладки плитки в ванной и выбрать диагональную отделку, как показано на фото, то можно за счёт рисунка зрительно размыть границы небольшого помещения и визуально увеличить его размеры.

Ванна и её отделка

Это опять же вопрос личного выбора, стоит ли и как обложить ванну плиткой. В этом вопросе есть несколько различных подходов к отделке. Можно непосредственно обложить боковую поверхность ванны, а можно создать дополнительную стенку и фактически вмуровать в неё ванну. Другой вариант – использовать внешний экран, при этом не надо облицовывать ни ванну, ни поверхность за ней.

Как обложить ванну плиткой, фото различных вариантов приведены ниже.

Из приведённых фотографий видно, что для отделки ванны используются разные по размеру плитки, но боковые стенки самой ванны облицовываются плиткой маленьких размеров. Сколько стоит выложить ванну плиткой, точно рассчитать довольно затруднительно, но исходя из общих соображений, изложенных выше, облицовка мелкой плиткой будет выгодней.

Рекомендуем к прочтению:

Выбор кафеля

Необходимо уточнить, что плитка бывает напольная и настенная. Напольная имеет повышенную износоустойчивость и прочность и чаще всего обладает матовой, шершавой поверхностью. Существующие правила укладки плитки в ванной рекомендуют использовать плитку по назначению, напольную укладывать на пол, настенную на стену.

Дело в том, что напольная плитка с шершавой поверхностью менее скользкая, что имеет немаловажное значение в помещениях, где постоянно присутствует вода. Такая поверхность уменьшает вероятность поскользнуться и при этом получить травму.

Кроме того, благодаря своей повышенной прочности она более дорогая. Конечно, её можно применять и для облицовки стен, но это приведёт к необоснованному увеличению стоимости затрат на отделку ванной.

Как выполнять облицовку ванной комнаты

Безусловно, процесс выкладывания кафеля, подразумевает не только механическое наклеивание плитки, но определённую долю творчества. В нём невозможно установить какие-то жёсткие правила. Хотя общепринятый порядок укладки плитки в ванной существует, но у каждого мастера есть свои, выработанные практикой приёмы и подходы к выкладыванию.

Одной из подобных рекомендаций является выкладывание плитки не с первого ряда, а со второго. Это является следствием, что принятая последовательность укладки плитки в ванной предполагает первоначально выкладывать кафель на стену, а потом на пол. Причин, по которым стоит придерживаться такого порядка облицовки кафелем пола и стен в ванной комнате, несколько, но в то же время есть и другие методы выкладывания, которые основаны на иных подходах.

Например, выкладку плитки стоит начинать от уровня ванны, а потом уже выкладывать в остальных местах. Спорить по поводу, какой из этих подходов справедлив – бесполезно, потому что есть и другие, кроме уже отмеченных. Самое главное, что любой из них подтверждён практикой и получением хорошего результата, и, как всегда бывает в таких случаях, всё решит личный выбор.

В вопросах отделки ванной, стоимости укладки там кафеля имеется множество тонкостей и нюансов. По сути дела это настоящее творчество – спланировать и реализовать весь процесс с оптимальными затратами и достижением нужного результата. Но он вполне достижим, и большим удовольствием будет для вас пребывание в ванной комнате, служащей зримым воплощением ваших усилий.

Цена на укладку плитки в ванной в Санкт Петербурге, расценки в СПб

Одним из ключевых моментов ремонтных работ в санузле является укладка плитки в ванной комнате. Многие полагают, что стоимость работ по укладке плитки в ванной в СПб слишком высокая, и берутся за это дело самостоятельно. А ведь такие работы требуют высокой квалификации и обширного опыта. Процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет существенное влияние на результат ремонта.

Этапы и особенности процесса

Как и в большинстве ремонтных работ, укладку плитки в ванной начинают с тщательной подготовки поверхности. Этот этап может занять больше времени, чем непосредственно монтаж, но к нему важно отнестись с особой ответственностью. Стены и полы под облицовку выравнивают, шпаклюют, грунтуют. Особенно важно для санузла устройство качественной гидроизоляции.

После того как обработанные поверхности просохнут, начинают укладывать кафель. Наши мастера придают особое значение выбору «красного угла» – места, с которого необходимо начать монтаж. При неправильном начале может пострадать дизайн. Высокой квалификации требует и монтаж кафеля, скрывающего боковые поверхности ванны.

Заполните специальную форму на бесплатный вызов мастера или позвоните по телефонам +7 (911) 92-88-994, +7 (981) 999-88-08 или 8 (812) 92-88-994 с 9:00 до 21:00.

Сметчик придет в удобное Вам время и поможет спланировать ход и бюджет ремонта! Мы предлагаем, пожалуй, самые выгодные цены на ремонт квартир в СПБ.

Существует несколько схем расположения элементов кафеля, выбор одной из них зависит от его типа, дизайна помещения, вкусов заказчика. Для укладки плитки в ванной в СПб чаще всего используют следующие схемы:

простейший из вариантов – базовый, элементы укладывают по принципу листа в клетку. Метод недорогой, но не отличающийся эффектностью дизайна;

монтаж в разбежку имитирует кирпичную кладку. Для этого метода выбирают, как правило, материал прямоугольной формы;

диагональная схема требует высокой геометрической точности расположения компонентов кладки, цена за метр квадратный таких работ выше;

модульный способ предполагает наличие на поверхности материала орнамента, рисунка, возможность использования разных типов облицовочных элементов. Такая схема наиболее сложна в исполнении, особенно в сочетании с диагональным методом.

На завершающем этапе выполняется фугование, то есть заполнение межплиточных швов специальным составом. Эта работа требует аккуратности и точности нанесения смеси.

Хотите узнать почему Вам стоит доверить ремонтные работы именно нам?

У нас собственная служба технического надзора, контролирующая все этапы работ. Контроль осуществляется как за мастерами, так и за прорабом, благодаря этому мы поддерживаем высокий уровень качества сдаваемых объектов и даём гарантию 2 года на всё!

Возможность контроля выполняемых работ в режиме онлайн

Оплата только за выполненные работы

Вы оплачиваете работы по завершению и сдаче каждого этапа работ

Оперативно

От выезда инженера до старта работ — от 3 дней

2 года гарантии на все работы

Инженер технического надзора контролирует и принимает работы по каждому объекту. Прораб — это материально ответственное лицо, в связи с чем он на прямую заинтересован в качественно выполненных работах на объекте.

С нами Вы можете приобрести строительные материалы всех видов как черновые так и чистовые со скидками

В штате работает снабженец-комплектатор, который сможет помочь Вам с выбором материала либо же сделает это за Вас.

Получите чистое помещение

Сотрудники компании осуществляют сухую уборку по завершению ремонта, а также выносят строительный мусор – бесплатно. При комплексном ремонте квартиры генеральная уборка бесплатно.

Более 100 квалифицированных рабочих с большим опытом

Мы проводим жесткий отбор персонала. Перед работой все мастера проходят аттестацию в нашей компании.

Собственное производство корпусной мебели

Звоните чтобы узнать как получить проект мебели в подарок!

Подробнее

Все в одном месте, не нужно тратить время на поиски

У нас можно купить натяжные потолки, окна по самым выгодным ценам, любые напольные покрытия (линолеум, паркет, ламинат, плитка ПВХ), плитку напольную и настенную, всю сантехнику. Осуществляем остекление и утепления балконов!

Цена за м² укладки плитки в ванной во многом зависит именно от выбора метода, сложности выполнения. На строительном рынке СПб многие компании предлагают свои услуги, расценки на которые зачастую необоснованно завышаются. Компания «БАРД-Ремонт» предлагает самые оптимальные и доступные цены на укладку плитки в ванной в СПб.

«БАРД-Ремонт» – качество, выгода, гарантия

Наша компания работает в Санкт-Петербурге, специализируется на ремонтных работах любого масштаба и сложности. Мы предлагаем не только умеренные цены на укладку плитки в ванной комнате, «БАРД-Ремонт» гарантирует высокое качество на всех этапах отделки, использование исключительно качественных материалов от ведущих производителей. Обширный выбор кафеля, строительных смесей, клея, всего необходимого для ремонта можно найти в прайсе компании.

Стоимость укладки плитки в ванной

Самым популярным и известным вариантом ремонта ванной комнаты является ее облицовка керамической плиткой. Значительно сэкономить на проведении данных работ поможет правильный расчет стоимости укладки плитки в ванной и количества материалов.

Выбор и расчет материалов

Перед укладкой плитки в ванной комнате необходимо сначала провести подготовительные работы, а также как можно более точно рассчитать количество материалов, необходимых для проведения работ, которое зависит от размеров ванной комнаты. При расчете необходимо учитывать площадь всех стен и дверной проем, а также следует заложить запас примерно 1,5 кв.м.

Как рассчитать стоимость укладки?

Стоимость укладки плитки в ванной рассчитывается исходя из некоторые факторы:

В каком состоянии находится пол и стены. Так как демонтаж старого кафеля может значительно увеличить стоимость.
Насколько качественный материал выбран для отделки, ведь чем больше стоит плитка, тем больше и стоимость ее укладки. Укладка плитки, имеющей сложный рисунок, которому требуется подгонка, является самым дорогим видом отделочных работ.
Тип процесса укладки. Обычная укладка будет стоить дешевле, чем диагональная.
Тип затирки и клея.
Необходимость выведения сложных углов, устройства полок и ниш.
Срок выполнения. Чем меньше времени отводится для проведения работ, тем выше их стоимость.

Подготовка поверхности

Следующим этапом является подготовка поверхности. Красота и прочность будущей кладки напрямую зависит от того, насколько качественно будет проведен данный этап. Так как, если стены будут плохо выровнены, плитка со временем может просто отвалиться от стены.

В первую очередь следует сбить бугры, а затем расширить трещины и заштукатурить все имеющиеся неровности. После этого необходимо тщательно зачистить всю поверхность.

Далее с помощью влажной кисти или пылесоса необходимо удалить пыль и загрунтовать стены полимерным грунтом. В результате у вас должна получиться равная поверхность, которая сможет обеспечить отличное сцепление с плиткой.

Что необходимо для укладки?

Помимо самой плитки, для процесса укладки вам еще понадобятся некоторые материалы и инструменты:

строительный уровень;
мастерок для затирки;
линейка и карандаш;
сверла для керамики и дрель;
затирка;
плиткорез;
шпатель;
разделительные крестики, предназначенные для швов;
специальный клей.

Помимо этого нужно подготовить емкость для клея, резиновые перчатки, ветошь и чистые губки.

Срок

Чаще всего на срок, за который в ванной комнате производится укладка кафеля, влияет состояние помещения, его площадь, размер и способ укладки плитки.

Важно все необходимые материалы всегда иметь под рукой, чтобы не тратить в дальнейшем время на их поиск и приобретение, так как это может существенно увеличить срок выполнения работ.

Чаще всего, с учетом сложности выполнения и возможных непредвиденных ситуаций, процесс укладки может занять примерно 15 суток или даже менее.

Технология укладки

Чтобы знать стоимость укладки плитки нужно иметь представление о самой технологии укладки данного строительного материала.

Как делать облицовку?

По окончанию всех подготовительных работ, следует приступать к непосредственной укладке плитки, начиная со стен.

Чтобы понять, потребуется в дальнейшем подрезать плитку или нет, необходимо разложить ее на полу так, как вы планируете ее укладывать. В том случае, если подрезка не нужна, то следует выложить один вертикальный и один горизонтальный ряд, а уже после этого выкладывать всю оставшуюся поверхность.

Если же размер плитки не совпадет с шириной стены, то кафель необходимо подрезать до нужного размера, и в этом случае укладку нужно начинать с целых плиток от центра стены. Иногда следует начинать укладку с незаметных углов, где можно уложить обрезанные плитки.

Стена, на которой расположен дверной проем, отделывается не так, как остальные. На этой стене укладка должна начинаться с угла, а потом переходить к тому участку, который расположен над дверью. Далее следует продолжать вертикальные ряды с соблюдением рисунка.

Во время укладывания плитки необходимо обращать внимание на швы, так как они все должны быть одинаковой толщины и образовывать прямые линии.

Внешний вид ванной комнаты может быть испорчен даже при небольшом отклонении. Для того, чтобы швы получались правильными, необходимо использовать плиточные крестики, которые позволят обеспечить между плитками одинаковое расстояние.

На небольшие участки стены с помощью шпателя необходимо нанести клей, а затем на него приклеить кафель, следя при этом за тем, чтобы клей не попадал на поверхность плитки и соседние плитки не сползали вниз.

В том случае, если клей все-таки попал на поверхность, его следует как можно скорее удалить, так как клей, предназначенный для вертикальных поверхностей, очень быстро схватывается. После того, как все работы будут окончены, необходимо еще раз тщательно протереть влажной чистой губкой всю стену.

Какую выбрать плитку?

Стоимость укладки плитки в ванной в первую очередь зависит от стоимости самого материала, поэтому подходить к вопросу выбора плитки нужно очень серьезно. Сначала вам необходимо определиться с цветом плитки. В настоящее время производители плитки могут предложить огромное количество самых разнообразных коллекций, которые созданы на основе модных тенденций.

Но не обязательно выбирать готовый вариант, можно подобрать плитку самостоятельно, учитывая при этом наличие мебели в ванной комнате, степень освещенности и размеры комнаты.

Помимо цветовой гаммы, следует еще обратить внимание на то, какими эксплуатационными характеристиками обладает та или иная плитка.

Одним из самых важных критериев является так называемый уровень впитываемости, то есть кафель должен противостоять воздействию влаги очень хорошо, чтобы ее избыток не оказывал отрицательного влияния на внешний вид кафеля и не приводил к его отклеиванию.

Также большую роль при выборе плитки играет ее устойчивость к химическим воздействиям.

Если говорить о напольной плитке, то для нее важной характеристикой является истираемость и износостойкость. Существует пять классов, из которых первый отлично подойдет для ванной комнаты, так как он предназначен для помещений с низкой проходимостью.

Выкладывание пола

Пред тем, как укладывать на пол плитку, необходимо провести предварительную подготовку. Для начала необходимо произвести расчеты площади и необходимого количества плитки. После этого можно приступать к очистке поверхности и ее последующей грунтовке.

Чтобы упростить процесс укладки, необходимо сделать бетонную стяжку, если у вас есть такая возможность. Если же сделать стяжку не представляется возможным, то нужно просто тщательно выровнять пол и затем загрунтовать его.

Далее следует разметка, для чего необходимо визуально определить центр комнаты и разместить там без перекосов плитку, от которой затем должна создаваться схема всей укладки и потом начинается монтаж.

Чаще всего монтаж начинают с дальнего угла помещения. Необходимо нанести клей при помощи специального зубчатого шпателя, затем уложить на него кафель и прижать. Плитки должны выкладываться по уровню, а на пересечении углов нужно размещать монтажные крестики, чтобы швы получались ровными.

По окончанию работ следует убрать все имеющиеся излишки клея и дать полу хорошо просохнуть в течение 20 часов. Пока пол сохнет, нельзя подвергать его никаким нагрузкам, так как в противном случае может возникнуть перекос плитки.

Затирка швов

Когда клей полностью высохнет, нужно будет произвести затирку швов. Данная процедура включает в себя несколько этапов и предусмотрена как для стен, так и для пола.

В настоящее время производители предлагают затирочные смеси самых разных оттенков и цветов, поэтому вам не составит труда подобрать подходящую. Затирки могут быть изготовлены на основе эпоксидной смолы или же на цементной основе.

Для начала необходимо развести смесь специальными латексными добавками и водой, а затем тщательно перемешать. Для того, чтобы смесь лучше растворилась, необходимо дать ей немного постоять (10-15 минут) и затем снова перемешать.

Теперь можно начинать затирку швов, для чего нужно нанести на плитку небольшую порцию затирки и распределить ее по поверхности с помощью специальной затирочной щетки. И так нужно сделать несколько раз, обращая особое внимание на пустоты в уголках и швы.

По окончанию затирки необходимо удалить излишки смеси при помощи влажной губки или щетки.

Стоимость укладки плитки

Стоимость облицовки стен не сильно отличается от стоимости укладки плитки на пол. Чаще всего именно способ монтажа и размер оказывает влияние на расчет.

Цена на укладку плитки в ванной комнате

Наименование работ	Ед. изм.	Цена ($)
Демонтаж плитки в ванной комнате	м²	4,5
Выравнивание стен под укладку плитки	м²	5,0
Облицовка стен плиткой	м²	12,0
Укладка плитки на пол	м²	11,0
Укладка мозаики на пол	м²	16,0
Облицовка стен ванны мозаикой	м²	18,0
Устройство плинтуса из плитки	п. м.	5,0
Подрезка плитки под 45°	п.м.	8,0
Устройство гидроизоляции пола в ванной	м²	2,5

Плитка оптимального размера

Размер плитки должен выбираться исходя из размера самой ванной комнаты — если помещение небольшое, то и плитку нужно выбирать небольшого размера (20-30 см и меньше), так как кафель крупного размера способен визуально уменьшить ванную. Поэтому такой кафель рекомендуется использовать только в больших ванных комнатах нестандартного размера.

В маленьких ванных очень хорошо смотрится квадратная плитка, а интересным дизайнерским ходом может стать мелкая мозаичная плитка, которую можно совместить с плиткой более крупных размеров или же отделать ею лишь некоторые поверхности.

Укладка плитки 🏫 в ванной на пол в Грозном, цена услуги в сервисе Myguru

Если вам нужно заказать укладку плитки в ванной по низкой цене, звоните на сервис Myguru. Быстро найдем хороших мастеров, которые приедут в любой район Грозного, выполнят работу оперативно и качественно, предоставят гарантию.

Какие работы включает в себя услуга?

Облицовку стен и полов в ванной часто выполняют кафелем, так как это универсальный, долговечный и практичный материал. Обязательное требование – соблюдение технологии процесса, чтобы получить качественный результат. Если у вас нет навыков работы с кафелем, своими руками сделать это сложно. В услуги укладки плитки в ванной и цену за м² входит:

Подготовка основания. При необходимости мастер делает демонтаж старой отделки, тщательно выравнивает, грунтует стены. Щели и углы заделывает силиконовым герметиком для исключения попадания влаги в ванную комнату, предотвращения сырости и плесени. Для обустройства напольной поверхности может потребоваться выполнение стяжки.

Непосредственно укладка плитки. Плиточные ряды выкладывают ровно, начиная от основания ванны. Чтобы получились ровные межплиточные швы, используют специальные крестики, размер которых выбирают в зависимости от толщины плиточного материала.

Затирка швов. Выполняют через 1–2 дня после укладки кафельной плитки в ванной комнате, цена работы уже включена в основную услугу, дополнительно оплачивать не нужно. Затирают швы специальной смесью с помощью резинового шпателя. Излишки аккуратно снимают влажной губкой.

В дополнительные услуги наших мастеров в Грозном может входить укладка плиточного бордюра в ванной, плинтуса или рельефных «карандашей». При необходимости запиливают плитку или делают в ней отверстия. Сроки выполнения зависят от состояния поверхности, размера материала, сложности выбранного рисунка.

Формирование стоимости

Прежде чем заказать услуги мастера по укладке плитки в ванной на стены или на пол, ознакомьтесь со стоимостью. Итоговая цена складывается из разных факторов:

площади помещения;

состояния поверхности стен и пола;

необходимости демонтажных работ;

размера плиточного материала, рисунка на нем;

сложности выбранного эскиза, его оригинальности;

необходимости дополнительных услуг – запила материала под углом 45°, монтажа бордюров, плинтусов.

Окончательно узнать, сколько стоит укладка плитки в ванной на пол или на стены можно после составления сметы, где будут прописаны все работы по облицовке, которые предстоит выполнить.

Чтобы заказать услугу, звоните на сервис Myguru в Грозном или пишите в специальную форму на сайте. Мы поможем выбрать мастера, проконсультируем по расценкам, оформим заказ. Заявки обрабатываются быстро. Наши мастера справляются с любыми объемами и сложными задачами.

Укладка плитки на стены в Санкт-Петербурге от Единого Центра Услуг 007

Более 20 лет квалифицированные специалисты нашей службы предоставляют ремонтно-бытовые услуги в Петербурге. Цены на услуги наших профи сопоставимы с предложениями частников и онлайн-сервисов по подбору мастеров, но в отличие от них мы даем официальную гарантию на выполненные работы до 2-х лет.

Облицовка стен плиткой — практичное решение для ванной комнаты, кухни, туалета, кладовки или котельной, такая поверхность хорошо очищается, не боится воды и сохраняет первоначальный внешний вид много лет.

В последнее время этот материал используется не только в утилитарных, но и декоративных целях и стал украшением стен в гостиных, прихожих и даже спальнях (например, клинкерная плитка из гипса, которая имитирует кирпичную кладку).

У плитки, как и у любого другого строительного материала, есть свои особенности монтажа, которые необходимо знать. Они заключаются в следующем:

Перед началом укладки плитки на стену нужно тщательно и правильно подготовить поверхность, она должна быть ровной и хорошо прогрунтованной.
В помещениях с повышенной влажностью швы обязательно заполняются затиркой. В ванной комнате есть смысл использовать состав, который не пропускает воду.
Плитки могут отличаться друг от друга по размеру на 1-2 мм. Для того, чтобы кладка получилась ровной, нужно следить за смещением и вовремя его корректировать.
Для керамической плитки и керамогранита лучше использовать различные клеевые составы. Это обусловлено особенностями этих материалов.
После укладки плитки на стену нужно убедиться в том, что в швах нет клея, если этого не сделать и оставить его там, то затирка ляжет неровным слоем.

Укладка плитки на стену — сложная работа, которую стоит доверять только проверенным мастерам. В случае некачественной установки плитка может отвалиться, или на ней могут образоваться тещины.
Специалисты компании «Единый Центр Услуг 007» выполнят монтаж плитки с соблюдением всех технологий качественно и быстро. Наличие профессионального оборудования и накопленный опыт позволяют нам производить работы любой сложности, мы укладываем кафельную плитку, керамогранит, гипсовый кирпич, мозаику.

Виды настенной плитки

От чего зависит стоимость укладки плитки на стену?

Цена на данный вид работ складывается из нескольких параметров:

Степени выравненности и подготовки поверхности.
Размера изделий.
Стоимости материала.
Вида укладки (прямая, диагональная, елочкой и т. д.).

Узнать стоимость работ Вы можете на сайте и по телефону 007 или+7 (812) 331-92-91. Точную стоимость укладки плитки на пол назовет мастер после выезда на объект и составления сметы.

Оставить заявку!

Скидка 10% на онлайн заказ

Стоимость отделки ванной комнаты плиткой, кафельные работы

Вы давно мечтали сделать ванную комнату особенной? Вам в этом поможет качественная и красивая кафельная плитка. В настоящее время на рынке строительных материалов существует просто огромнейший выбор кафеля и сантехники. Стоимость отделки ванной комнаты плиткой будет зависеть от множества факторов. Прежде всего – это плитка и ее качество. Перед тем, как идти покупать необходимый кафель, нужно определиться с дизайном ванной комнаты. И тут вариантов может быть множество, начиная от строгой грации архитектурных ансамблей и заканчивая прекрасной картинкой морского пейзажа или красотой летнего луга.

Уютная ванная комната

Особенности отделки кафелем ванной и их влияние на стоимость

Сначала необходимо обратить свое внимание на некоторые особенности при выборе кафельной плитки и на тот момент, какой дизайн будет в ванной комнате – все это определит стоимость укладки плитки в ванной.

Какой размер плитки самый оптимальный?

При выкладке кафеля в ванной комнате в качестве облицовки не стоит покупать плитку большого размера. Теперь объясним почему. При облицовке стен и потолков очень часто приходится подгонять плитку по определенному размеру места, на которое его будут класть, и для этого его начинают обрезать, что влияет на расценки работ в общем.

Специалисты по выкладке кафеля советуют использовать плитку небольших размеров. Самый оптимальный размер – это 15х15.

Благодаря этому размеру плитка для ванной комнаты будет обрезаться гораздо меньше, а это, в свою очередь, позитивно скажется на том, сколько стоит облицовка ванной плиткой. Кафель маленьких размеров позволяет придумывать и реализовывать множество вариантов, как можно выложить плитку в ванной.

Рекомендуем к прочтению:

Отделка ванной комнаты плиткой 15х15

Рисунок укладки кафеля

Как выглядит плитка, все хорошо знают. Она может быть как прямоугольной формы, так и квадратной. Для того чтобы получить разнообразие вариантов, как будет сделана укладка плитки в ванной, как в ванной комнате, так и в других местах квартиры или дома, специалисты комбинируют прямоугольный вид кафеля с квадратным видом. Чтобы понять, способы выкладки кафеля требуют обрезки или нет, достаточно будет только взглянуть на них. Помимо этого, на то, сколько стоит отделка ванной плиткой, повлияет и рисунок. Стоимость положить плитку в ванной вычурного и эксклюзивного вида – будет выше.

Стоимость монтажа эксклюзивной плитки дороже чем обычной

Если выбрана особая кладка плитки в ванной, тогда вы должны понимать следующее, что при такой укладки кафеля будет происходить сильная обрезка плитки, которая приведет к лишнему расходу кафеля и тяжелой трудоемкой работе. Именно поэтому для выполнения более сложного рисунка нужно будет покупать намного больше плитки, чем при обыкновенном и простом рисунке, так как кафель подгоняется под рисунок и, соответственно, во много раз уменьшается. Это существенно влияет на стоимость плиточных работ в ванной. Но, как показал опыт, практически все зависит от тех целей и задач, которые устанавливают перед собой кафельные работы в ванной комнате.

Вот один из примеров: если хорошо подумать и выбрать диагональную отделку, при этом стоимость монтажа плитки в ванной составит немаленькую сумму денег, то за счёт такого рисунка можно визуально увеличить размеры ванны.

И опять же стоит вопрос: стоит ли вообще обкладывать ванную комнату кафелем, сколько стоит выложить ванну плиткой? Если все-таки стоит, тогда существуют несколько видов отделок. Первый вид отделки – это плиточные работы в ванной комнате непосредственно боковой поверхности ванны, но можно еще и сделать некую стенку, в которую поставить ванну. Но есть еще и другой вариант – это воспользоваться внешним экраном. При втором способе не нужно будет облицовывать ни поверхность за ванной, ни саму ванну.

Выбор плитки

Практически каждый человек знает, как выглядит кафельная плитка, но не все знают, что она бывает настенная и напольная, да и вопрос, сколько стоит выложить кафелем ванну, также волнует всех. Кафельная напольная плитка имеет шершавую и матовую поверхность, а также обладает износоустойчивостью и прочностью выше.

Любой плиточник для ванной по выкладке кафеля настоятельно порекомендует использовать плитку по ее назначению: настенную плитку укладывать только на стену, а вот напольную только на пол.

Такое правило имеет свое логическое объяснение. Все дело в том, что напольная плитка сделана из специального шершавого покрытия, которое практически не скользкое. Вот такая особенность плитки позволяет укладывать ее в тех помещениях, в которых всегда бывает вода. Кроме всего этого, она обладает повышенной прочностью, и поэтому является одной из самых дорогих, что влияет на стоимость кладки кафеля в ванной.

Напольная плитка в ванной под дерево

Как выполнять облицовку ванной комнаты

Непосредственно плиточные работы в ванной под ключ – это не только путь механического наклеивания плитки, но путь творческого подхода. В таком процессе нельзя поставить некие жёсткие рамки или правила. Но все-таки общепринятый порядок выкладки кафельной плитки, все же, существует, но, как правило, у каждого специалиста в этой области он свой, который уже выработан многолетним опытом. Все это также повлияет на стоимость кладки плитки в ванную.

Профессиональный монтаж керамической плитки

Самая распространенная рекомендация по выкладыванию кафельной плитки – это то, что работа начинается сразу со второго ряда, а не с первого. Это объясняется тем, что, в основном, укладка кафеля в ванной комнате предполагает с самого начала выкладывать плитку на стенку, а уже потом на пол. Кроме этого порядка выкладки кафеля на пол и стены, существуют еще и иные способы укладки, но эти способы основываются на других подходах. Они также влияют на то, за сколько будет сделана вся комната.

Вот, например, самый главный из них: начинать выкладку кафельной плитки стоит от уровня самой ванны, а затем укладывать в остальных местах ванной комнаты.

Теперь, что касается вопроса о том, сколько стоит выложить ванную плиткой, но тут уже существует множество нюансов и тонкостей. Ведь все прекрасно понимают, что правильно, а главное красиво и качественно, реализовать задуманное, очень сложно, но можно – и стоимость работ при этом может быть разной. Для достижения необходимого результата нужно соблюдать все правила укладки кафельной плитки, и тогда полученный результат порадует вас и ваших близких.

Как выложить плитку в ванной комнате

Если ваша ванная комната немного устарела или вы просто хотите освежить декор, укладка плитки может быть тем обновлением, которое вы ищете. Плитка не только привлекательна визуально, но и проста в установке, настройке и чистке. Впервые работаете с плиткой? С нашим руководством по установке плитки своими руками вы обновите свою ванную комнату с минимальными усилиями.

Стоимость установки плитки для ванной

В среднем укладка плитки в ванных комнатах стоит от 886 до 2868 долларов, включая оплату труда.Цена зависит от гонорара подрядчика, типа плитки, которую вы устанавливаете, и от того, сколько вам нужно. Две самые распространенные плитки для ванных комнат — керамическая и фарфоровая, причем последний более популярен и дорог. Если вы пытаетесь сократить расходы, вы можете сэкономить дополнительно 20 долларов в час, укладывая плитку самостоятельно. Вы также можете сэкономить 60% на квадратный фут, если будете использовать керамическую плитку поверх фарфора.

Выберите место для плитки

Во избежание рыхлости и неровностей плитки убедитесь, что пол и стены в ванной полностью ровные.Если поверхность даже немного наклонная, перед укладкой плитки установите основание. Это обеспечит прочную основу для укладки плитки и поможет ей прилипнуть. Для этой части работы вам следует использовать пузырьковый уровень.

Для полов : Мы рекомендуем укладывать плитку для пола в ванных комнатах на фанеру или бетонные плиты. Это не только удержит плитку на месте, но и защитит черновой пол.
Для стен : Настенную плитку следует укладывать на гипсокартон, цемент или какую-либо подкладку. В целом важно, чтобы поверхность была ровной и сухой. Если вы беспокоитесь о том, чтобы повредить стены, лучше всего использовать подкладку.

«Практика установки одинакова для стен и полов, но вы захотите подумать о том, какая отделка и размер будут лучше всего в зависимости от того, где вы устанавливаете. Если ваша установка находится во влажной среде, подумайте о коэффициенте скольжения — лучше выбрать меньший размер или нескользящую глазурь ».
Кали Гибсон | Плитка шамотная

Руководство по установке Basic Tile

Выбрав стиль, выберите место для укладки плитки в ванной и подготовьте набор инструментов.Помните, что положить плитку непросто. Если вы перфекционист, немного расслабьтесь. Ваша плитка не будет одинаковой длины, и трещины обязательно произойдут. Мы рекомендуем покупать на 15% больше плитки, чем требуется для вашей ванной комнаты, чтобы вам было достаточно.

«Самое главное при установке любой плитки — это терпение. Это медленный процесс, который нельзя ускорить, не допустив ошибок. Правильно сделанная плитка может служить вечно. Это всегда начинается с подготовительных работ и верстки.Вы можете устранить многие проблемы постфактум, разложив участки пола, чтобы убедиться, что ваши разрезы будут правильными и у вас нет повсюду небольших кусочков плитки. Используйте лучшие из доступных вам инструментов и не бойтесь просить о помощи, если она вам понадобится, прежде чем вы окажетесь над головой ».
Крис Бейтс | Дикие плитки

Подготовьте инструменты для укладки плитки в ванной

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты.Хотя керамическая плитка и керамогранит различаются, процесс установки идентичен и требует одинакового оборудования. Вот базовый список инструментов для укладки плитки в ванную, которые вам понадобятся:

Мокрая пила : для простой резки плитки.
Раствор для плитки : Клей, который удерживает плитку на месте. Вы можете распределить его по полу с помощью зубчатого шпателя.
Зубчатый шпатель : Для равномерного нанесения клея приобретите зубчатый шпатель. Этот острый зубчатый инструмент гарантирует, что ваша плитка будет правильно прилипать к вашим стенам и полу.
Мембрана для плитки : Тонкий пластиковый слой, проложенный между плиткой и фанерными досками. Это помогает защитить черновой пол.
Распорки для плитки : Эти маленькие зажимные инструменты сохранят единообразие рисунка плитки. Это также обеспечивает одинаковое расстояние между плитками.
Chalk Line : Ваши плитки не будут ровными, но вы должны стараться держать их ровными. Этот инструмент поможет вам выровнять плитки, проведя между ними светлую линию.
Пузырьковый уровень : Важно выбрать ровную ровную поверхность для плитки для ванной.Пузырьковый уровень поможет вам найти подходящее место.
Мастерок с узкими полями : Когда вы закончите укладывать плитку, шпатель с узкими полями поможет вам распределить раствор между соединенными плитками. Он помещается в мельчайшие щели и пространства, обеспечивая полное покрытие пола или стены.
Резиновая затирка плоская : Этот ручной инструмент придаст свежеуложенному кафельному полу или стене более целостный вид. Резиновая затирка заполнит все нежелательные промежутки между плитками.
Защитные очки : для защиты глаз при резке и укладке плитки.
Перчатки : Укладка плитки грязная, нельзя прикасаться к этим материалам голыми руками.

Начать с нуля

Избавьтесь от прежнего декора в ванной комнате. Удалите существующий пол, обои и украшения, чтобы подготовиться к укладке плитки. Если у вас уже есть кафельные стены и пол, не забудьте правильно заменить плитку в ванной. Старайтесь не порезать раковину, унитаз, ванну или любой другой предмет, который вы планируете оставить.Мы также рекомендуем «укладывать сухую» плитку, прежде чем переходить к определенному стилю или макету.

«Всегда укладывайте плитку в сухом виде перед нанесением раствора. Чтобы высушить укладку плитки, поместите все плитки на свои места, чтобы вы могли увидеть, как будет выглядеть готовый результат, прежде чем вы начнете укладку. Этот процесс позволяет вам протестировать макет, убедиться, что цвета и текстуры хорошо сочетаются, и избежать ошибок ».
Chelsi Hewitt | Flooring Inc.

Как укладывать напольную плитку в ванных комнатах

После того, как вы подготовили черновой пол, определите, сколько плитки вам нужно.Для этого умножьте длину и ширину пола в ванной, чтобы рассчитать площадь в квадратных футах. Не забудьте купить больше плитки, чем нужно, чтобы у вас было достаточно. Когда у вас есть подходящие инструменты и материалы, вы можете приступить к укладке плитки на пол в ванной комнате. Мы рекомендуем начинать с угла ванной комнаты, чтобы вы могли ровно прилегать к стене.

1. Намазать плиточный раствор

Используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести плиточный раствор на пол в ванной.

2. Установите плиточную мембрану

Укладывайте плиточную мембрану по частям, пока полностью не покроет мокрый раствор для плитки.

3. Проведите справочную линию

С помощью меловой линии проведите светлую линию на мембране плитки. Это помогает держать плитку ровной.

4. Положите плитку

Нанесите на мембрану еще один слой раствора для плитки и уложите плитку на полу в ванной по меловой линии. Используйте распорки для плитки, чтобы узор оставался ровным и последовательным.

5. Выложите плитку по периметру ванной комнаты

Чтобы окаймить пол в ванной, сделайте на плитке отметку в полдюйма и разрежьте ее пилой для влажной уборки.Повторите этот шаг для каждого ряда плитки и установите плитки измененного размера по периметру ванной комнаты. Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для плинтусов внизу стены.

6. Очистите плитку

Раствор для плитки часто прилипает к свежеуложенной плитке. Во время работы вытирайте их влажной губкой.

7. Начало затирки швов

Подождите 24 часа перед заливкой плитки. Затем используйте резиновую ленту, чтобы распределить раствор между плитками — обязательно по диагонали.

8. Нанесите силиконовый герметик

Через 72 часа вы можете пройтись по плитке и нанести силиконовый герметик по краю ванной комнаты. Это поможет сохранить свежеуложенную плитку на месте.

9. Наслаждайтесь полом в ванной комнате

С плиточным полом уборка ванной станет проще и займет гораздо меньше времени.

Как облицевать стену ванной комнаты

Если вы облицовываете стену ванной комнаты, выберите точку остановки. Если вы не облицовываете всю стену плиткой, измерьте, насколько высока ваша плитка, и проведите линию.При укладке плитки в ванную важно знать, где рисунок будет начинаться, а где заканчиваться. Также следует начать укладывать плитку по центру стены, чтобы узор оставался ровным и ровным.

«Для настенной плитки вы захотите использовать более традиционный подход к центрированию. Очень распространено центрирование плитки на задней стене душа или ванны ».
Джеймс Аптон | Плитка своими руками

1. Измерьте плитку

Положите 10 плиток в ряд и измерьте длину.Если вы используете неровную плитку, разделите это число на 10, чтобы рассчитать ее размер.

2. Проведите линию

Используйте пузырьковый уровень, чтобы провести верхнюю линию на стене, которую вы облицовываете плиткой — это будет ваша точка остановки.

3. Определите, насколько высоко вы кладете плитку

Измерьте длину стены сверху вниз. Если вы облицовываете плиткой только часть стены, измерьте расстояние от пола до верхней линии.

4. Определите, сколько строк у вас будет

Если ваша стена не заканчивается целым рядом плиток, отрегулируйте верхнюю линию.В конце концов, вам понадобятся полные полные ряды плитки.

5. Сделайте сетку

С помощью меловой линии нарисуйте прямоугольную сетку вдоль стены ванной комнаты. Это помогает сохранить ровность плитки.

6. Установите рейку

На полпути между полом и верхом установите деревянную доску — используйте пузырьковый уровень, чтобы убедиться, что она ровная. Благодаря этому ваш первый ряд плитки будет полностью ровным и упростится остальная часть работы по укладке плитки.

7. Намазываем плиточный раствор

Нанесите на стену раствор для плитки с помощью зубчатого шпателя.Важно придерживаться прямоугольной сетки и распределять клей вертикально. Если раствор испачкает плитку, протрите ее влажной губкой.

8. Установите плитку

Укладывайте стену плиткой, начиная с деревянной доски и постепенно поднимаясь вверх.

9. Продолжайте укладывать плитку

Продолжайте укладывать плитку на стену, пока она полностью не покроет ее. Работайте по диагонали и не забывайте делать перерывы. После того, как вы выложите плитку первую часть стены, подождите 12 часов, чтобы удалить деревянную доску и установить вторую половину.

10. Наслаждайтесь облицованной плиткой стеной ванной комнаты

Когда ваша кафельная стена установлена и надежно закреплена, восхищайтесь своим упорным трудом.

Фото: Benita Cooper Design

Как установить плитку Backsplash

Хотите добавить красок в свою ванную комнату? Попробуйте установить плитку на фартуке. Фартук, который обычно кладут между раковиной и аптечкой, придает вашей ванной комнате индивидуальный стиль. Хотя этот процесс похож на облицовку всей стены плиткой, измерения следует проводить еще более тщательно.

«Установка облицовочной плитки очень похожа на укладку настенной плитки с точки зрения установки верхней точки с помощью уровня и смещения линий затирки. Однако, в отличие от полов в ванных комнатах, не ожидается, что на фартуки будет попадать большое количество воды ежедневно ».
Андрей Трон | Улучшения дома престола

1. Осмотрите стену

Обратите внимание на все важные розетки на стене и будьте осторожны, чтобы не перекрыть их плиткой.

2.Сделайте промежуточную точку

Установите деревянную рейку посередине стены. Это будет вашей отправной точкой.

3. Намазать плиточный раствор

Используйте зубчатый шпатель, чтобы покрыть стену раствором для плитки. Рекомендуем делать это по разделам.

4. Начало укладки плитки

Начиная с деревянной обрешетки, выложите плитку в виде ступенек. Не забывайте избегать важных выходов.

5. Отделка стены

Через 12 часов удалите деревянную доску и выложите плиткой остальную часть стены фартука.Используйте распорки для плитки, чтобы узор оставался ровным и последовательным.

6. Затирка стены

Примерно через 24 часа после того, как вы закончите укладывать плитку, залейте плитку раствором, чтобы она оставалась чистой и блестящей. Вы можете сделать это с помощью зубчатого шпателя.

7. Наслаждайтесь плиткой для фартука

После того, как вы установили плитку для фартука, наслаждайтесь! В отличие от полов и стен душевой кабины, фартук придает вашей ванной комнате индивидуальный вид.

Начните очистку

Если перед облицовкой ванной комнаты вам пришлось вырвать ковер или удалить старый пол, избавьтесь от него раньше, чем позже.В большинстве случаев эти материалы можно выбросить вместе с обычным бытовым мусором. Однако, если вы облицовываете главную ванную комнату, вам может понадобиться мусорный контейнер, чтобы убрать беспорядок. Особенно это важно для тяжелой плитки и панелей.

Проекты, которые нужно решить после облицовки ванной кафелем

Укладка плитки в ванной комнате требует кропотливой работы и требует много времени, так что после того, как вы закончите, отдохните так, как хотелось бы. Готовы вернуться к работе? Подумайте о других способах улучшения ванной комнаты. Если вы занимаетесь капитальным ремонтом или хотите сэкономить место, у нас есть все необходимое:

Распределение затрат на ремонт душевой кабины

Вам нужно знать, сколько стоит переделать душевую кабину? Прежде чем приступить к переделке, очень важно собрать информацию.Затраты на ремонт ванной комнаты так сложно определить, потому что каждое решение, которое вы принимаете, от продуктов, которые вы выбираете, до способа их установки, влияет на вашу окончательную стоимость! Есть много разных видов ремонта душа, и они могут стоить от 300 до 15 000 долларов и выше! Итак, сегодня я расскажу о некоторых типах модернизации душа и о том, за что вы можете рассчитывать заплатить. К тому же, вот стоимость ремонта кафельного душа в нашей переделанной ванной комнате!

Этот пост может содержать партнерские ссылки, по которым я получаю небольшую комиссию с ваших покупок без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Если вы его пропустили, обязательно ознакомьтесь с моим планом реконструкции ванной комнаты, чтобы увидеть, как доска настроения подготовила меня к этому ремонту ванной комнаты!

И если вам нужна помощь в проектировании своего дома, мне нравится, что я могу предложить своим подписчикам бесплатный электронный курс! Зарегистрируйтесь ниже, чтобы насладиться бесплатным электронным курсом из трех модулей, который поможет вам сделать первые шаги в проектировании своего убежища.

Сколько стоит переделать душевую кабину?

Вот в чем вопрос! Хотя было бы идеально получить универсальный ответ, это просто нереально.На стоимость переделки душа влияет множество факторов.

Используемые материалы
Если необходимы структурные изменения
Prefab v. Custom
Изменить макет? Нужно ли переносить сантехнику?
Ванна против душевой кабины
Выбор двери и приспособления
Размер душа
Сделай сам против наемного персонала
Разрешения
Географический район
Что вы можете обнаружить, что необходимо отремонтировать после удаления старого душа / ванна.

Стоимость ремонта душевой в нашем проекте я бы назвал средней ценой. Мы решили сделать индивидуальную комбинацию душа и ванны из плитки, чтобы заменить сборную душевую кабину. Мы также решили нанять рабочую силу, а не делать это сами, и именно на это ушла большая часть бюджета! Давайте рассмотрим несколько различных вариантов модернизации душа, чтобы вы могли лучше понять среднюю стоимость ремонта.

Сборные

Сборные душевые кабины — самый доступный вариант.Есть много разновидностей, размеров и стилей на выбор. Тем не менее, все они по сути представляют собой аналогичные модели комплектов для душа стандартного размера из пластика, стекловолокна или акрила.

Их гораздо проще установить, чем индивидуальные душевые кабины или плитку, поскольку они собираются, а не собираются вручную. Это то, чем был наш душ до ремонта ванной комнаты. Выше вы можете видеть, что удаление включает в себя много разрезов, так как сложно извлечь весь блок целиком!

Хотя здесь задействовано множество факторов, включая цены на рабочую силу, средняя стоимость сборных комплектов составляет около 1000 долларов.

Комбинация ванны и душа

Еще один вид переделки душа — это совмещенный душ и ванна. Это вариант, который мы выбрали во время реконструкции ванной комнаты. Я хотел оставить ванну, потому что она единственная в нашем доме, и дети (и я;)) обожают купаться!

Если вы выберете комбинацию ванна / душ, у вас есть выбор, как отделать стены душевой кабины. Мы решили выложить их плиткой, однако вы также можете купить вставки в стену для душа в различных стилях и ценовых категориях.

Опять же, необходимо учитывать множество факторов, однако средние цены на эту комбинацию колеблются от 4000 до 8000 долларов.

Душевая кабина

Последний вариант переделки душевой кабины — душевая кабина. Это идеально подходит для тех, кому не нужна ванна или для большей доступности. Душевые кабины с ходьбой часто считаются роскошными душами и имеют самую высокую цену. Они могут варьироваться от 6000 до 15000 долларов в зависимости от размера, трудозатрат, материалов и отделки.

Стоимость ремонта моей душевой

Мой душ переделали весной 2021 года, когда резко подскочили цены на рабочую силу и пиломатериалы.Если бы я проделал такую же реконструкцию полтора года назад, цена могла бы быть меньше. Это всего лишь один пример того, как много разных факторов повлияют на вашу реконструкцию! Итак, давайте разберем стоимость ремонта моего душа.

Затраты на оплату труда для установки душа

Хотя большинство моих проектов по благоустройству дома — это сделай сам, я решил нанять ремонт ванной комнаты лицензированным подрядчикам. Сантехника, обрамление и установка плитки — все это навыки, которые мне пришлось бы развить в рамках проекта, поскольку они для меня новые.И, честно говоря, я не хотел возиться с проектом, который уносит нашу семью в ванную!

Если вы решите отремонтировать душевую кабину своими руками, вы сэкономите ОЧЕНЬ много денег. Однако для некоторых это просто не вариант! Итак, вот затраты на рабочую силу для ремонта моего душа.

Заявление об ограничении ответственности: это затраты на рабочую силу для моего географического местоположения, в разгар пандемии, от подрядчиков, которых мы знаем и которым доверяем! Мы могли бы использовать подрядчиков, которые предлагали нам более низкие ставки, однако иногда вы получаете то, за что платите.Я настоятельно рекомендую тщательно проверять ваших подрядчиков и работать с лицензированными и застрахованными профессионалами.

Подрядчик

Снос существующего душа
Удаление и утилизация всех материалов
Каркас душа
Изоляция (я попросил его добавить дополнительную изоляцию вокруг ванны из-за того, что она находится на внешней стене. Эти ванны должны быть теплыми!)
Ванна установка
Перепланировка потолка и частей стен из гипсокартона в связи с удалением существующей перегородки
Установка стены душа для подготовки под плитку
Отделочные работы и другие дополнительные столярные работы
$ 2,525

Работая рука об руку с нашим плотником, также необходимо учитывать плату за сантехников.Нам пришлось переместить одну вентиляционную трубу, а также перенастроить расположение насадки для душа и смесителя для ванны. Он также установил наш унитаз после того, как обнаружил трещины в самом туалете и уплотнениях.

Сантехник

Переместить вентиляционные трубы
Переместить душевую кабину
Установка туалета
Сантехника под раковину
$ 775

Стоимость облицовки душевой кабиной

Далее идет стоимость установки кафельного душа.

Наш плиточник, Перри.(Плиточник Перри. Он же Тайлер Перри.) Проделал фантастическую работу, укладывая пол и плитку для душа. Вся наша плитка для ремонта ванных комнат была получена от моего партнера по этому проекту, Atlas Concorde USA.

Наши общие затраты на рабочую силу для всей ванной комнаты включали снос существующей напольной плитки, а также повторную установку напольной плитки. Плата только за душ, раствор и другие материалы (за исключением плитки) составила 1500 долларов. На все работы по сносу и установке у него ушла целая неделя.

В разговорах со многими моими подписчиками в Instagram эта цена считается чрезвычайно высокой и чрезвычайно низкой, в зависимости от того, откуда они были в стране! География играет огромную роль в расценках на рабочую силу, поэтому обязательно получите несколько предложений, если вы нанимаете для проекта.

Разве душ не получился таким красивым ?! Я не могу понять, насколько высококлассным он себя чувствует с этой красивой керамогранитной плиткой и большой глубокой ванной.

Стоимость ремонта душа: материалы

Пока что, только на оплату труда, мы заплатили 4800 долларов за душ.Это должно дать вам хорошее представление об областях, в которых вы можете сократить расходы, если решите самостоятельно производить снос и установку. Сделай сам — это огромная экономия денег, если ты знаешь, что делаешь!

С другой стороны, неудачная работа по установке сантехники или плитки своими руками может в конечном итоге обойтись вам дороже! Так что имейте это в виду, когда будете взвешивать плюсы и минусы для самостоятельной и профессиональной установки.

Далее в расчетах стоимости ремонта душа идут материалы. Это еще одна область, в которой материалы и отделка, которые вы выберете, сильно повлияют на вашу общую стоимость.Сборные комплекты значительно дешевле плитки. И одна плитка значительно дешевле другой плитки!

Наши затраты на плитку для фактического материала составили:

4 кв. Фута — мозаика Reflex 2 × 2 Night — 70 долларов
85 кв. Футов — Eon Carrara 12 × 24 — 435 долларов

26 линейных футов — Eon Carrara Bullnose — 150 долларов Кроме того, для клиентов, что добавляет к общей стоимости около 800 долларов.
Лучший способ определить стоимость плитки — это просто измерить площадь в квадратных футах, добавить 10–15% излишка для разрезов, а затем определить стоимость плитки на основе цен поставщика плитки.
Кроме того, мы приобрели нашу очень широкую 36-дюймовую ванну примерно за 500 долларов, а комплект для дождевого душа, предоставленный Signature Hardware, стоит 449 долларов.
Затраты на пиломатериалы, цементную плиту, раствор, раствор и другие различные материалы были включены в наши затраты на рабочую силу, указанные выше.
Общая стоимость ремонта душевой
В целом, наши затраты на ремонт душа составили примерно 7200 долларов. Это как раз на среднем уровне для комбинации душа и ванны. Это определенно душ моей мечты! Единственной областью, в которой мы решили сэкономить, была дверь душа.Многие комбинации ванны и душа в наши дни имеют стеклянные душевые двери. Доступно множество вариантов, и они действительно выглядят высококлассными.
Тем не менее, поскольку наш туалет находится так близко к ванне, занавеска подходит для нас так же хорошо! И сэкономил нам сотни долларов.
Декор и детали для душа
Поскольку наша новая плитка для душа — моя любимая функция, я хотел продемонстрировать ее, не видя уродливых бутылок с продуктами. Сдвинуть занавеску для душа в сторону позволяет плитке сиять, а быстрый проект с моим Cricut превратил наши шампуни и кондиционеры в предметы декора!
Вы можете посмотреть короткое видео о том, как я создал этот образ, в моем Instagram!
Вы можете найти все мои любимые предметы первой необходимости для ванной, включая занавеску для душа, контейнеры для мыла и карниз для штор в моем магазине Amazon!
Убедитесь и идите рядом, чтобы увидеть тщеславие нашей переделанной ванной комнаты! До и после — одно из моих любимых, и все подробности описаны в этой статье.
В этой статье вы также можете узнать больше о том, как спроектировать кварцевый фартук в полный рост.
Оставайтесь на связи
Спасибо, что заглянули в блог сегодня. Я надеюсь, что эта статья о стоимости ремонта душевой кабины будет полезна вам при планировании собственного ремонта душевой кабины! Инвестиции в обновленные ванные комнаты — одно из главных усовершенствований дома, которое вы можете сделать, и оно вам обязательно понравится.
Обязательно закрепите и поделитесь этой статьей для последующего использования, когда будете готовы к ремонту!
Сколько стоит облицовка ванной комнаты плиткой?
Содержание
Плата профессионального плиточника от 45 до 150 долларов в час или от 35 до 120 долларов , если стоимость работы составляет за квадратный метр для облицовки стандартной ванной комнаты без учета цены на плитку.
Квалифицированные плиточники в Австралии обычно взимают плату за работу или за квадратный метр, и ожидаемая ставка составляет 48 долларов США / м2 за укладку плитки для пола или стены вашей ванной комнаты.
Тем не менее, средняя цена услуги может варьироваться от 40 долларов США / м2 до 60 долларов США / м2 в зависимости от сложности работы — например, если есть старые плитки, которые необходимо удалить перед фактической установкой. .
Изображение из идеи для ванной комнаты B&Q
Эксперт
Бен из Shami Tiling and Complete Renovations говорит, что ванная комната среднего размера будет стоить от 150015 до 2500 долларов за плитку.Он также рекомендует отложить дополнительные 800–1000 долларов, если вы планируете изменить планировку и структуру ванной комнаты.
Работы по укладке плитки в ванной на ServiceSeeking.com.au
Эндрю заплатил 2 300 долларов за то, чтобы профессионал выложил ванную комнату в своем доме в Новом Южном Уэльсе. В ванной комнате был пониженный душ без плиты. У него уже была плитка размером 600 мм x 300 мм, поэтому его плиточник позаботился только об укладке плитки для пола и стен, а также предоставил клей, затирку и обрезки.
Сколько стоит плитка?
Керамическая плитка для ванных комнат Basic является наиболее доступной по цене 30 долларов за квадратный метр . Если вам нужна плитка из натурального камня или индивидуального дизайна в вашей ванной комнате, рассчитывайте платить от от 100 до 150 долларов за квадратный метр за материалы высшего качества.
Цены на плитку для ванных комнат сильно различаются в зависимости от их стиля, типа, качества материала, происхождения, уникальности и многих других факторов, определяющих стоимость.
Это правда, что повторное использование ванной комнаты — идеальный способ обновить ее внешний вид, но вы должны знать, что цены на плитку для ванной находятся на вершине списка расходов на ремонт вашей ванной комнаты, прежде чем вы с головой окунетесь в проект.
Изображение с сайта noglitternoglory.com
В следующей таблице вы найдете ответы на наиболее частые вопросы по этой теме:
Сколько стоит керамическая плитка?
Какие цены на керамогранит?
Сколько стоит мозаика?
Сколько стоит настенная плитка?
Сколько стоит напольная плитка?
905 905 плитка
9
4
$
4 камень плиток на м2
Сколько стоит плитка?
Тип плитки Наименьшая Средняя Наивысшая
Настенная плитка Керамическая плитка на м2 9050 $ $ 2050 160 $
Керамогранит плиток на м2 50 долларов 63-85 долларов 100 долларов
Натуральный камень плиток на м2 25 долларов $ 69-10 78 9024 135 905 905 905 $ 69-10 78 Керамическая плитка на м2 $ 36 $ 50 $ 95
Высококачественный керамогранит плитки на м2 $ 49 $ 65- 86 $ 10
$ 50 $ 78- 86 $ $ 150
Мозаика Мозаика плитки на лист с эффектом гальки 26 долл.
Изображение с камеры.com
Сколько стоит работа по установке плитки?
Помимо цен на материалы (плитку), не забудьте принять во внимание расценки на оплату труда при укладке плитки для ванной комнаты, которая в первую очередь зависит от типа плитки, которую вы выбираете, и колеблется от $ 40 до более чем $ 150 .
Сколько стоит укладка разных видов плитки?
Типы плитки Стоимость укладки плитки
Установка виниловой плитки От 40 до 100 долларов США за м2
Установка плитки в карьере Установка керамической плитки
4 долларов США за м2
От 90 до 150 долларов + за м2
Стоимость укладки керамогранита сопоставима со стоимостью укладки керамической плитки.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о соответствующих затратах на облицовку ванной комнаты плиткой.
Сколько стоят плиточники за час?
Плиточники обычно берут с от 45 до 60 долларов в час в среднем за облицовку ванной комнаты, хотя обычно они указывают за квадратный метр или за одну работу. Также их почасовая оплата колеблется от 40 до 150 долларов в зависимости от сложности работы.
Изображение с сайта homedit.com
Сколько стоят плиточники за квадратный фут?
Стоимость установки плитки для ванных комнат на квадратный фут составляет от 4 до 6 долларов в среднем при e, хотя она стоит от до 3 долларов.От 5 до 12 долларов США в зависимости от сложности работы, качества материалов, необходимых подготовительных работ и многих других факторов.
Например, вы можете рассчитывать заплатить 2 доллара за квадратный фут за удаление старой плитки для ванной комнаты и от 7,5 до 10 долларов за квадратный фут за установку новой плитки среднего уровня, тогда как стоимость плитки составляет от 4 до 16 долларов за квадратный фут в зависимости от их размера. качественный.
Изображение с сайта tilemountain.co.uk
Какие затраты на рабочую силу при укладке плитки на квадратный метр?
Стоимость укладки плитки для ванных комнат на квадратный метр составляет 40–60 долларов в среднем , хотя она также колеблется от 35 до 120 долларов в зависимости от различных факторов, определяющих стоимость, таких как ваше местоположение, тип материала и сложность проекта.
Изображение с сайта jacekpartyka.com
Сколько стоит облицовка стен ванной комнаты плиткой?
Облицовка стен ванной комнаты среднего размера (10–12 м2) стоит от 2400 долларов до даже 24000 долларов .
Общая стоимость облицовки стен вашей ванной комнаты может сильно отличаться и включает в себя выбранную настенную плитку , которая стоит от $ 20, до $ 86 за квадратный метр, а также оплату труда плиточника от $ 40 до $ 60 за квадратный метр в среднем.
Убедитесь, что плиточник включил стоимость гидроизоляции вашей ванной комнаты и любых других необходимых подготовительных работ в окончательное смету на оплату труда.
Какова средняя стоимость облицовки стен в ванной комнате?
Элементы затрат Стоимость нижнего уровня Стоимость верхнего уровня
Стоимость материала 20 долларов США / м2 160 долларов США + / м2
5 Цены на установку / м2 $ 150 / м2
Общая стоимость облицовки стен ванной комнаты плиткой $ 50 / м2 $ 500 / м2
Изображение с сайта hgtv.com
Сколько стоит установка плиточного пола?
Стоимость укладки плитки на пол в ванной стандартной формы и размера составляет около 2500 долларов США до 3600 долларов США .
Средние расценки на укладку напольной плитки составляют 45 долларов за квадратный метр , но не забудьте спросить своего эксперта по укладке плитки в ванную, были ли включены в предлагаемое смету дополнительные расходы, такие как подготовка напольных покрытий.
Облицовка пола в ванной комнате — самая популярная альтернатива, потому что напольная плитка проста в уходе, водонепроницаема, доступна во множестве стилей, цветов, форм и размеров и служит дольше, чем другие напольные покрытия.
В целом напольная плитка дороже, чем настенная плитка того же типа.
Изображение с сайта homedit.com
Сколько стоит облицовка душа плиткой?
Общая стоимость облицовки душевой кабиной в первую очередь зависит от ее размера и выбора плитки. Цена на облицовку душа колеблется от 5000 долларов до 10000 долларов , включая материалы и стоимость установки.
Кроме того, общая стоимость увеличится, если вам потребуется удалить существующую плитку для душа.Цена также повышается на 20%, если вы выбираете замысловатый узор плитки. Это точный и трудоемкий процесс, требующий опыта плиточника.
Изображение с сайта homedit.com
Сколько стоит ретайлинг ванной комнаты?
Стоимость облицовки ванной комнаты начинается с 1500 долларов для маленькой ванной и до 4500 долларов или даже больше для больших ванных комнат и сложных работ, но выбор плитки является здесь основным ценовым фактором.
По мнению экспертов по поиску услуг, 2500 долларов достаточно, чтобы восстановить ванную комнату среднего размера, тогда как вы можете рассчитывать заплатить от 3500 до 4500 долларов, если ваша ванная комната большая и требуется дополнительная работа, например, хромированная отделка или скошенные края.
Изображение с сайтаhancedfamily.net
Каковы основные соображения при укладке плитки в ванную?
На общую стоимость укладки плитки в ванной комнате могут повлиять разные факторы. Чтобы ваш бюджет мог покрыть все расходы на укладку плитки в ванную, важно знать основные факторы, влияющие на общую стоимость работы.
Тип плитки
Керамика — один из наиболее часто используемых типов плитки для ванных комнат, а также один из самых недорогих вариантов.Известно, что фарфор прочнее керамики, но и дороже.
Изображение с сайта greenpartycy.com
Размер и форма
Установка плитки нестандартного размера может привести к увеличению затрат. Однако вы также можете получить более низкие ставки, особенно если ваша плитка больше, поскольку ваша плитка для ванной может покрыть большие площади за меньшее время. Между тем, укладывать плитку неправильной формы бывает сложнее. Их установка занимает больше времени, поэтому вы можете ожидать более высоких затрат.
Подготовительные работы
Удаление старой плитки потребует времени и усилий, поэтому плиточник для ванной определенно будет взимать дополнительную плату из-за подготовительных работ, которые необходимо выполнить. Для этого также потребуются дополнительные инструменты и ресурсы, которые действительно могут повысить стоимость вашей работы.
Изображение с сайта tilemountain.co.uk
Какие дополнительные расходы следует учитывать
Каждая работа по укладке плитки в ванную комнату варьируется, и компании могут предлагать отдельные цены для других задач, таких как бетонная подстилка, силикон и удаление старой плитки в ванной.Ваш выбор плитки и то, будете ли вы ее получать или ваш плиточник, также повлияет на цену.
Не забудьте прояснить все эти детали, прежде чем соглашаться на окончательное предложение.
Более того, если вы перемещаете сантехнику, учитывайте не только расходы на укладку плитки, но и расходы на сантехнику. Возможно, вам также понадобится учитывать расходы на электрика, если вам потребуется установить новый вытяжной вентилятор или установить освещение.
Не забывайте о ценах на столярные работы, если делаете и устанавливаете новую мебель для ванной.А если вы хотите полностью переделать ванную комнату, но у вас нет идей по ее дизайну и вы не знаете, с чего начать, тогда вам также может быть полезно нанять дизайнера интерьера.
Изображение с сайта housebeautiful.com
Сколько стоит облицовка ванной комнаты плиткой в Австралии?
Щелкните изображение инфографики, чтобы его развернуть.
Средняя стоимость облицовки ванной комнаты плиткой в Австралии сильно различается.
Услуги по укладке плитки в ванных комнатах в Новом Южном Уэльсе и Западной Австралии стоят около 50 долларов за квадратный метр и являются самыми дорогими в стране.Между тем, облицовка ванной комнаты плиткой в Квинсленде или Виктории стоит примерно 45 долларов за квадратный метр.
Хотя эта разница в цене на первый взгляд не кажется большой, разница в стоимости определенно будет более заметной, если учесть всю работу.
Чтобы получить лучшее предложение, обязательно нанимайте квалифицированных специалистов по облицовке ванной комнаты в ServiceSeeking .com.au. На сайте представлен ряд лучших плиточников для ванных комнат в вашем районе.
Больше не ищите! Найдите лицензированного и надежного плиточника для ванной в мгновение ока!
Не упустите возможность профессионально отделать ванную комнату кафелем по самой низкой цене.
Заявление об ограничении ответственности: наша смета расходов основана на расценках на услуги по укладке плитки для ванных комнат и может использоваться только в качестве ориентира.
Другие статьи по теме
Сколько стоят профессиональные услуги по укладке плитки?
Сколько стоит ремонт ванной комнаты?
Все, что вам нужно знать о ремонте ванной комнаты
Бюджетный ремонт ванной комнаты
Стоимость ремонта ванной комнаты
Стоимость ремонта ванной комнаты — примеры реальных расценок
Стоимость ремонта ванной комнаты в Мельбурне
Стоимость гидроизоляции ванной комнаты и других влажных помещений
Что Сколько стоит укладка плитки на кухне?
Стоимость профессиональных услуг по укладке плитки на открытом воздухе
Стоимость плитки для бассейна
Расценки на укладку плитки от 70 долларов в час
Где рядом со мной лучший плиточник для ванной?
2021 Сколько стоит облицовка ванной комнаты плиткой?
Будьте готовы заплатить от 50 до 230 долларов за квадратный метр за облицовку ванной комнаты плиткой.Однако цены могут меняться в зависимости от размера площади, типа используемых материалов и т. Д.
С плиточников для ванных комнат они берут от 45 до 85 долларов в час. В большинстве случаев ремонта ванных комнат облицовка плиткой занимает большую часть проекта. Большинство домовладельцев заменяют старую, поврежденную плитку новой настенной и напольной плиткой, что требует больших затрат.
Когда дело доходит до выбора плитки для ванной, обратите внимание на дизайн, количество и долговечность, так как они будут влиять на цену. Спросите у надежного плиточника расценки, чтобы сравнить цены и составить смету ваших расходов.
Затраты на рабочую силу для облицовки ванной комнаты
В среднем плиточники для ванной берут от 45 до 85 долларов в час за рабочую силу. Стоимость рабочей силы будет варьироваться в зависимости от вашего местоположения и договоренности о ценах с подрядчиком.
Ожидается, что в Новом Южном Уэльсе клиенты будут платить от 60 до 80 долларов в час. Если вы живете в Южной Австралии, оплата труда колеблется от 40 до 70 долларов в час. Перед приемом на работу определите требования к вашему проекту и уточните, как плиточники взимают плату в соответствии с вашими ожиданиями.
Примечание. Получите три бесплатных предложения от квалифицированных мастеров плитки для ванной через HIREtrades.Сравните предложения разных подрядчиков, чтобы узнать ориентировочную стоимость.
Сколько стоит плитка для ванной
Стоимость плитки для ванной может колебаться от 20 до 160 долларов за квадратный метр. Ниже приведены ориентировочные цены на напольную и настенную плитку.
Напольная плитка
Керамическая плитка: от 30 до 50 долларов за квадратный метр (может доходить до 100 долларов за высококачественную керамическую плитку)
Керамогранит: от 50 до 100 долларов за квадратный метр (может доходить до 150 долларов)
Плитка из натурального камня: от 80 до 130 долларов за квадратный метр (может доходить до 150 долларов)
Настенная плитка
Керамическая плитка: от 20 до 35 долларов за м2 (может доходить до 160 долларов)
Керамогранит: от 60 до 80 долларов за м2 (может доходить до 100 долларов)
Плитка из натурального камня: от 40 до 80 долларов за м2 (может доходить до 135 долларов)
Мозаика
Мозаичная плитка обычно оценивается за лист, а стоимость материалов будет зависеть от вашего предпочтительного дизайна.Для эффекта гальки размером 300 x 300 мм рассчитывайте заплатить около 30 долларов за лист.
Примечание. Указанные выше цены могут варьироваться в зависимости от размера плитки для пола и стен в ванной, который вы предпочитаете.
От чего зависит стоимость облицовки ванной комнаты плиткой
Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе цен для вашего следующего проекта облицовки ванной плиткой.
Тип плитки
Керамическая плитка дешевле керамогранита и плитки из натурального камня. Плитки функций также имеют другой набор цен.Если вы выбираете высококачественные и прочные материалы, рассчитывайте заплатить больше.
Подготовительные работы
Любая подготовка, выполняемая поверх фактической установки, повлечет за собой повышенные затраты. Резка плитки специальным плиткорезом увеличит затраты на рабочую силу.
Гидроизоляция
Как правило, стоимость гидроизоляции взимается отдельно. Для ванных комнат среднего размера стоимость гидроизоляции может составлять от 750 до 1000 долларов.
Примечание: Гидроизоляцией должен заниматься только профессиональный плиточник.Убедитесь, что подрядчик строго соблюдает Строительный кодекс Австралии (BCA) и австралийские стандарты.
Формы и размеры
Плитка для ванных комнат различается по форме и размеру. Установка плитки на пол большого размера может стоить меньше, чем плитка меньшего размера, поскольку ее легче завершить. С другой стороны, укладка плитки неправильной формы может усложнить процесс, что может существенно повлиять на стоимость.
Дополнительно
Если вы укладываете новую плитку в существующую ванную комнату, вам необходимо учитывать дополнительные услуги, такие как замена старой плитки.Удаление старой плитки может стоить от 20 до 50 долларов за квадратный метр.
Точно так же герметики для затирки и другие полировальные материалы увеличивают общую стоимость.
Получите расценки от ближайшего к вам плиточника
Планируете ли вы ремонт ванной комнаты или расширение дома, вам понадобится профессиональный плиточник для ванной, который поможет вам в укладке плитки. При найме надежного подрядчика примите во внимание следующие рекомендации.
Имеет ли опыт работы плиточник для ванной? Выбор профессионала, специализирующегося на облицовке плиткой ванной комнаты, дает лучшие результаты, чем просто найм обычного плиточника.Проверьте предыдущие достижения и посмотрите, чей опыт, по вашему мнению, наиболее соответствует вашему вкусу и видению.
Есть ли у подрядчика страховка? Даже лучший плиточник в вашем районе должен быть застрахован. Любые косвенные расходы, вызванные материальным ущербом, будут покрываться, что даст вам спокойствие от начала до конца.
Как реагируют предыдущие клиенты? Чтение онлайн-обзоров поможет вам оценить надежность и профессионализм плиточника для ванной комнаты. Убедитесь, что они получают больше комплиментов, чем жалоб.
HIREtrades предлагает три бесплатных предложения для клиентов, которые ищут профессионала по укладке плитки для ванных комнат. Разместите вакансию сегодня!
Сколько стоит облицовка душевой кабиной
Цены на душевую кабину из керамической плитки
—
долларов США
Стоимость установки душевой кабины из керамической плитки
Средняя стоимость по стране 2619 долларов США
Средний диапазон
Минимальная стоимость 794 долларов
Максимальная стоимость 4892 долларов
Сколько стоит облицованная плиткой душевая кабина?
Сколько стоит душевая кабина, облицованная плиткой? Облицованная плиткой душевая кабина стоит от 2500 до 5000 долларов.Некоторые подрядчики могут взимать более 10 000 долларов в зависимости от плитки.
Дешевле облицевать душ или купить облицовку?
Поскольку их установка менее трудоемка, обрамления часто дешевле плитки. Однако некоторые высококачественные материалы, такие как гранит, могут быть дороже, чем облицовка плиткой некоторых сортов.

Добавляет ли душевая кабина ценность?
В общем, удаление ванны и установка хорошо оборудованного душа также увеличивает стоимость дома.Удаление единственной ванны для установки душевой кабины может существенно снизить стоимость вашего дома, потому что большинству потенциальных покупателей жилья, особенно семьям с маленькими детьми, нужна хотя бы одна ванна.
Как вы оцениваете работу плитки?
Чтобы оценить плитку, вычислите площадь работы, умножив длину комнаты на ширину для получения общей площади квадратных футов. Умножьте общую площадь в квадратных футах на цену плитки за квадратный фут, а затем добавьте 20 процентов для порезов и поломок.
Сколько воды нужно для душа за 20 минут?
Вода, используемая для 20-минутного душа, зависит от насадки для душа.Если вы используете насадку для душа с низким потоком, будет использоваться меньше воды, но давление будет меньше. Если вы используете насадку для душа дождевого типа, будет использовано больше воды. В среднем на минуту душа расходуется 5 л воды.

Как долго длится кафельный душ?
Душевые из плитки прослужат 20 и более лет. Однако для достижения такого долгого срока службы им потребуется ежегодное обслуживание. Душевые кабины из сборного стекловолокна или акрила служат около 10 лет и требуют значительно меньшего ухода.
Сколько времени потребуется профессионалу для укладки плитки для душа?
Первоначальный ответ: Сколько времени потребуется профессионалу для укладки плитки на душ? Слишком много переменных, типа плитки, размера площади и т. Д. Но вы, вероятно, смотрите от 1 дня до 3 в зависимости от размера и качества.
Сколько стоит выложить плитку для душа за квадратный фут?
Цена на плитку для душа в среднем составляет от 20 до 30 долларов за квадратный фут, но в зависимости от выбранного материала цена может сильно варьироваться.Площадь стандартного душа составляет 90–100 квадратных футов, и вам понадобится еще 10–15 квадратных футов для пола, если вы не используете поддон.

Оплачивает ли Medicare прогулку под душем?
К сожалению, не существует универсального ответа на вопрос «платит ли медицинская помощь за душевые кабины». В общем, душевые кабины или душевые кабины не считаются «медицинским оборудованием длительного пользования» в рамках программы Original Medicare, что означает, что план не будет платить за снятие ванны и установку душевой кабины.
Сколько стоит Home Depot за установку плитки?
Стоимость установки плитки Home Depot По оценкам Home Depot, средняя стоимость укладки плитки на пол будет составлять 1000-1500 долларов, включая все материалы и рабочую силу сертифицированным специалистом Home Depot. Вот разбивка их оценки цены: Материал плитки: $ 2,00 / кв.
Нужно ли гидроизолировать стены душевых перед облицовкой плиткой?
Вопреки распространенному мнению, керамическая плитка и затирка сами по себе не являются водонепроницаемыми. Вода может проникать сквозь раствор на цементной основе и проходить через основание.Чтобы предотвратить повреждение водой, необходимо установить водонепроницаемую мембрану сразу под клеевым раствором как можно ближе к плитке.

Можно ли выложить плитку душ за один день?
Укладка плитки для душа — это самостоятельный проект, который обычно можно выполнить за несколько дней с помощью подходящих инструментов и оборудования.
Обесценивает ли ваш дом замена ванны на душ?
Многие родители предпочитают купать детей в ванне, а не в душе; многие покупатели любят понежиться в ванне.Национальная ассоциация риэлторов заявляет, что если в доме есть хотя бы одна ванна, переход с ванны на душ не должен отрицательно сказаться на стоимости при перепродаже.
Какая в среднем стоит душевая кабина?
Сколько стоит душевая кабина? Самый дешевый вариант — сборный душевой комплект — стоит от 800 до 2500 долларов в зависимости от размера и качества.

Какая плитка лучше всего подходит для душевой кабины?
Мозаичная плитка — отличный выбор для душа, она бывает самых разных цветов и дизайнов.Вы даже можете подобрать плитку на коврике, что упрощает укладку, а керамическую плитку легко резать.
Дешевле принять душ или ванну?
Установка душа дешевле ванны, так как в ней используется меньше воды, чем в ванне. Использование насадки для душа для подачи воды и возможность открывать и закрывать душ при необходимости сокращает количество используемой воды. Принятие душа вместо ванны может сэкономить воду при условии ответственного использования.
Вы начинаете укладку плитки сверху или снизу?
Не запускайте с пола.Вместо этого поднимите его примерно на 3/4 высоты ваших плиток. Итак, если вы имеете дело с четырехдюймовыми плитками, ваша рейка должна начинаться на высоте трех дюймов от пола. Итак, у вас есть нижний ряд плитки.

Сколько времени нужно, чтобы установить душевую кабину?
В среднем установка в ванной Premier Care занимает около четырех дней. Время установки у всех разное, в зависимости от продукта, сложности монтажа и дополнительных конструктивных особенностей.
Сколько Lowes берет за установку плитки?
Ожидайте, что вы будете платить от 2 до 7 долларов за квадратный фут за эти материалы, включая затраты на установку. В середине ценового диапазона находится керамогранит и керамическая плитка. Оба они долговечны и подходят для влажных сред, и стоят от 5 до 10 долларов за квадратный фут, если включить стоимость установки.
Стеновые панели дешевле плитки?
Однако в конечном итоге ухоженная плитка может прослужить дольше, чем мокрая стена.Тем не менее, мокрые стеновые панели намного проще и дешевле заменить, чем плитку, а также требуют меньше усилий для установки. Это делает установку влажной стены отличным способом обновить и полностью изменить внешний вид вашей ванной комнаты.

Что можно использовать для облицовки стен душевой вместо плитки?
Акрил.
Стекловолокно.
Мрамор.
Твердая поверхность.
Стекло с росписью.
Каменная смола.
Стены для душа из дерева.
Сколько стоит облицевать душ или ванную комнату плиткой
Проекты благоустройства дома могут чудесным образом преобразить старые жилища.Полы — один из самых быстрых способов изменить внешний вид комнаты, а ванная комната — одна из самых дешевых комнат для работы. Из-за их размера стоимость материала минимальна по сравнению с другими частями вашего дома, если вы не планируете облицовывать всю комнату плиткой сверху вниз. Если вас интересует, сколько стоит выложить плиткой душ или ванную комнату, вы обратились по адресу.
Какой у вас тип ванной?
Хотя для некоторых этот вопрос может показаться странным, существует более одного типа ванных комнат.Классификация этих комнат расплывчата и далека от официальной, но вот краткая разбивка по каждому стилю.
A Главная ванная комната — это основная ванная комната в вашем доме, и на нее будут распространены все ожидаемые вами амнистии. Это включает в себя туалет, ванну или душ, раковины и шкафы. Эти комнаты различаются в зависимости от размера вашего дома, но могут занимать от 50 до более 200 кв. Футов.
В то время как главные ванные комнаты обычно зарезервированы для главы семьи , , гостевая ванная комната может быть для детей или комната, которую можно использовать только тогда, когда приходит компания или кто-то заболел.В то время как большинство потребителей тратят деньги на основную ванную комнату, мрамор и другие дорогие изделия могут быть не лучшим выбором для вашей запасной ванной комнаты. Комплектация этих номеров разная, но раковины и туалеты, туалеты и шкафы являются общими.
Если у вас есть ванная комната 3/4 , это означает, что у вас есть душ или ванна вместе с раковиной и туалетом, тогда как ванна 1/2 обычно представляет собой туалет и раковину. Знание того, с какими типами ванных комнат вы имеете дело, может дать вам приблизительное представление о том, чего ожидать от затрат, поскольку чем меньше комната, тем дешевле будет выложить плитку.Также подумайте о размещении вентиляционных отверстий, шкафов и приспособлений, поскольку некоторые формы плитки легче резать и работать с ними, чем с другими.
Реконструкция или ремонт?
Вы просто ищете плитку для пола в ванной или хотите мозаику в стене душа? Есть много способов пройти в ванную комнату, но все сводится к полам, стенам и душевой кабине.
Именно здесь текущее состояние вашей ванной комнаты вступает в игру вместе с типом плитки, которую вы планируете использовать.Если у вас есть душевая кабина из стекловолокна и вы хотите выложить плитку стену душа, у вас явно проблемы с руками. Хотя небольшая демонстрационная работа ничего не может исправить, она может превратиться в полный ремонт, если пострадают другие части вашей ванной комнаты.
Дополнительные расходы для особых ситуаций
Демонстрационная работа может быть дорогостоящей, беспорядочной и в некоторых случаях вынудить вас уйти из дома. Хотя при необходимости вы можете перекрыть подачу воды в ванные комнаты, не затрагивая весь дом, вам все равно понадобится доступ к другой ванной с душем, пока работа не будет завершена.Сосед или член семьи могут помочь вам в этом отношении, но вам, возможно, также придется снять комнату, если у вас есть проблемы с аллергией или требуется тяжелая демонстрационная работа.
Стоимость «особых ситуаций» сильно варьируется в зависимости от решаемых проблем. Если вам нужна душевая кабина из стекловолокна, вы, вероятно, ищете работу за 200-800 долларов. Если они обнаружат гнилые стойки за стеной, их тоже нужно будет заменить. Хотя стоимость 2 «x 4» невысока, подрядчики работают почасово или на разных работах, и им придется снимать гипсокартон, чтобы добраться до этих шпилек.
Плесень — это еще одна вещь, которая квалифицируется как особая ситуация, и то, что вы, вероятно, видели раньше в своей ванной. В душевой кабине можно быстро стереть немного плесени или грибка, однако то, что скрывается за стенами, может существенно повлиять на стоимость вашего проекта и ваше здоровье.
Удаление или проверка плесени — это то, что ваш подрядчик не собирается делать, и это может быть довольно дорогостоящим. Существуют комплекты, которые позволяют вам проверять качество воздуха из дома, но вы можете рассчитывать заплатить от 1200 до 3200 долларов за удаление плесени, что может быть больше, чем общая стоимость вашего проекта плитки.
Стоимость плитки
Основными расходами будет стоимость самой плитки для душа или ванной. Подрядчики не совсем дешевые, но материал, который вы используете, может стоить от 0,80 до 20 долларов за плитку. Он часто продается коробками и оценивается в квадратном футе с размерами от 4 дюймов до плитки большего формата в диапазоне 24 на 12 дюймов.
Приведенная ниже таблица даст вам представление о том, чего ожидать от определенных стилей и типов плитки. Хотя есть и другие варианты, мы обнаружили, что они являются наиболее распространенными материалами, которые сегодня используются домовладельцами в ванных комнатах.Имейте в виду, что то, что используется в стене, не всегда подходит для пола, и цена ниже указана только за материал, а не за работу или какие-либо дополнительные услуги.
Стоимость облицовки душевой плитки
Стоимость облицовки душевой или ванной комнаты другой плиткой, несмотря на то, что душевые кабины установлены внутри ванных комнат. Поскольку это лишь «часть» комнаты, облицовка душа плиткой обычно обходится дешевле — не говоря уже о больших римских душах.
Если вы планируете укладывать плитку для душа самостоятельно, выделите время и убедитесь, что у вас есть еще место для уборки.Маловероятно, что вы закончите за день без помощи или опыта. Стоимость зависит от материала, но вам все равно придется покупать тонкослойный раствор, распорки и затирку.
Вам также понадобятся такие инструменты, как мастерок и плиткорез, а также ведра и губки при использовании фарфора, керамики или камня в стойле. Виниловая плитка и линолеум — не вариант по понятным причинам. Другие вещи, которые могут увеличить стоимость, включают подкладную доску, если это необходимо, и новые приспособления, которые большинство людей берут на себя при переделке душа.
В среднем вы потратите от 5 до 15 долларов на каждый пакет жидкого раствора, и у него сопоставимая цена. Губки и ведра дешевы, как и ручные плиткорезы, но мокрую пилу вы захотите взять напрокат для разовой работы. После определения площади в квадратных футах и цены на плитку ожидайте, что вы добавите 100–200 долларов на дополнительные материалы и инструменты.
Стоимость установки плитки для ванной комнаты
Если вы хотите облицевать свою ванную комнату плиткой, применяются те же правила, но цена будет сильно варьироваться, поскольку вы можете использовать больше материалов для стен и пола своей ванной комнаты, чем для душа.Это также открывает новые возможности в отделе стиля, но может также открыть дверь для нескольких новых головных болей, если вы планируете решать вопросы самостоятельно.
Плитка в основной части вашей ванной комнаты находится в тех же местах, но, поскольку вы можете использовать ламинат, винил, линолеум или конструкционную древесину (если вы смелы), вы должны учитывать две вещи. Это будут швы и герметики, поскольку плитка имеет швы по дизайну, и многие материалы могут нуждаться в герметизации, особенно если они пористые.
В зависимости от размера вашей ванной комнаты, площади, которую вы хотите выложить плиткой, и типа плитки, эти дополнительные расходы могут варьироваться от 40 долларов за бритвенный нож и некоторый герметик до более 1000 долларов, если вам нужно заменить стены или половицы.
Плитка для душа, установленная подрядчиком
Когда вы имеете дело с водой и полом, иногда лучше обратиться к профессионалу. Ванные комнаты влажные, и есть три вещи, которые могут протекать вместе с туалетом, душем и раковиной. Как уже упоминалось, вы также можете столкнуться с множеством проблем, связанных с полом или стеновой панелью, с которыми подрядчик может с легкостью справиться.
Подрядчик устанавливает цену на установку душа двумя способами; по работе или по часам.Вы все равно должны учитывать стоимость материала, который может быть со скидкой или на самом деле стоить дороже, в зависимости от подрядчика. С учетом рабочей силы и расходных материалов стоимость профессиональной укладки плитки в душевой составляет от 7 до 20 долларов за квадратный фут, если по пути они не столкнутся с чем-то слишком необычным.
Опять же, если вы укладываете плитку вне душа, все не сильно отличается, если не считать цены. В целом требуется больше квадратных футов, но стены, как правило, дороже, так как плитку придется укладывать на двух из них, а не только на одной секции пола.
Хотя дать точную оценку сложно из-за возможных отклонений, наш инструмент ценообразования позволит вам узнать, чего ожидать от подрядчиков в вашем регионе.
Потенциальные проблемы, которыми вы можете пренебречь
Постарайтесь заранее обдумать любые проблемы, с которыми вы потенциально можете столкнуться, планируя облицовку своей ванной комнаты или душа плиткой, чтобы вы могли подготовиться. Если вы планируете потратить 1000 долларов на свой проект, отложите еще 500 долларов на случай, если вы столкнетесь с какой-либо из этих распространенных проблем.
Пробовали ли вы когда-нибудь укладывать плитку на листовой винил? Что ж, он не любит прилипать, поэтому вам придется потратить время на предварительную черновую обработку поверхности или ее раздирать.
Это увеличивает время работы, что означает больше денег, если это подрядчик, или, возможно, дополнительный выходной день, если вы собираетесь делать это самостоятельно. Тип поверхностей в ванной комнате может иметь большое влияние на ваш проект в целом, как и возраст вашего дома.
В старых домах, как правило, есть старые светильники, которые могут протекать через стены.Некоторые из них на десятилетия переживут современные дома, но это не всегда так. Дома со временем оседают, а водопровод протекает, поэтому у вас могут возникнуть проблемы, если в вашем доме проходят старинные трубы. Полезно знать, в каком состоянии находятся трубы за вашими стенами, поскольку сильная утечка может испортить вашу новую плитку в ванной менее чем за час.
Что касается пола, мы не собираемся проводить здесь много времени, так как вы будете знать, если он изогнут или поврежден. Если его необходимо удалить, вы можете столкнуться с теми же проблемами, что и стены с плохой доской или плесенью, но, поскольку половицы несут вес, они должны быть прочными.Обычно это не проблема, но о чем следует помнить, если вы планируете укладывать в ванную комнату тяжелый камень.
Ищете квалифицированного установщика плитки для ванной комнаты?
Некоторые читатели жаловались, что не могут найти квалифицированных местных установщиков или переплатили за установку плитки. Затем мы разработали бесплатный онлайн-инструмент для оценки, который поможет вам получить как минимум 3 местные заявки за 24 часа.
Этот инструмент разработан нашим партнером Networx, который более 20 лет специализируется на сборе, проверке и рейтинге подрядчиков по производству плитки.
Сравнение трех предложений поможет вам получить разумную стоимость установки и избежать поломок.
Последние мысли
Есть много причин, по которым плитка является отличным выбором для ванных комнат, а установка плитки в душе или ванной значительно изменит весь внешний вид комнаты. Независимо от того, планируете ли вы укладывать плитку самостоятельно или обратитесь к профессионалу, помните о безопасности при выборе напольного покрытия и обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по лучшей плитке для ванных комнат, если вы не остановились на стиле.
Стоимость облицовки ванной плитки — 2021 — Сделай сам или нет
Средние национальные затраты на улучшение и ремонт
Вы бы занялись этим проектом? Согласно нашему опросу, 53% респондентов предпочли «сделай сам», а не найму профессионала.
Средняя цена на облицовку ванны плиткой, указанная выше, представляет собой данные о затратах для сравнения оценки подрядчика с выполнением этого самостоятельно.
Сколько стоит вырвать старые стены ванны и заменить их керамической плиткой? Подрядчик по плитке взимает 2 234 доллара США или делает это самостоятельно за 850 долларов и экономит 62 процента.
Не можете вынести уродливые старые стены, окружающие вашу ванну, и хотите их заменить? Керамическая плитка — хороший выбор, потому что она выдержит длительную влажность и сырость. Это прочный и трудолюбивый материал, зарекомендовавший себя на протяжении многих лет.
Сегодня существует ошеломляющий выбор дизайнов, форм и размеров керамической настенной плитки, которая выдерживает водный ливень, который принимает загруженная ванна, и при этом остается жесткой, легко очищаемой поверхностью. Вы можете выбрать между обертыванием плитки до потолка, удлинением плитки по стенам как минимум на 72 дюйма для защиты или укладкой плитки на все стены ванной комнаты.
Установщик плитки взимает 2234 доллара за удаление старых плиток и замену их новыми керамическими плитками и подложкой, включая труд и материал. Материал включает керамическую настенную плитку, устойчивую к гниению подкладку для плитки, мастику и затирку.
Работа включает удаление старой плитки, основы и приспособлений, установку новой основы, плитки и раствора, а также переустановку приспособлений. Если используются новые приспособления, это увеличивает стоимость. Во время работы важно защитить дно ванны плотным картоном или тканью.
Хорошая цементная подкладочная плита — лучший материал для укладки керамической плитки в обрамление ванны. Это тонкий слой бетона со стекловолоконной сеткой с обеих сторон, поэтому это прочная и прочная поверхность. При работе с этим материалом надевайте рабочие перчатки и защитные очки, чтобы предотвратить попадание крошечных пятен в глаза или поранить руки.
Если вы обнаружите гнилую стеновую плиту или повреждение за существующей облицовкой, вам придется потратить значительное время и деньги на устранение повреждений, чтобы новая поверхность была сухой, прочной и ровной, прежде чем устанавливать подложку и плитку.
Как утеплить железную дверь в частном доме: Как утеплить дверь в частном доме?
17.12.2021 0 admin Дом
Как утеплить дверь в частном доме?
Для владельцев частных домов вопрос утепления входной двери стоит более остро, чем для жителей городских многоэтажек. И это понятно. Если вы живете в своем доме, то улица для вас начинается сразу за входной дверью.
Лучшие утеплители для входной двери
Для утепления используются разнообразные материалы, и у каждого есть свои особые свойства. Какое наполнение двери лучше всего справится с поставленной задачей?
Гофрокартон. Материал дешев, но этим его достоинства и ограничиваются. Он малоэффективен и в качестве утеплителя, и как звукоизолирующий наполнитель. От такого утеплителя лучше отказаться сразу.
Минеральная вата. Считается хорошим утеплителем, доступным и недорогим, но больше подходит для деревянных дверей, чем для металлических. Все дело в том, что минеральная вата боится влаги, намокая, она теряет теплоизоляционные свойства. А при перепадах температур на внутренней поверхности стальной двери нередко образуется конденсат.
Пенопласт. Этот материал также дешев, он неплохо утепляет и обеспечивает звукоизоляцию, его можно использовать для утепления металлических и деревянных дверей. Он не боится влаги и не деформируется. Единственный существенный минус пенопласта — его горючесть.
Поролон. Несмотря на свои хорошие теплоизоляционные характеристики, поролон — не самый лучший материал для утепления двери. Он недолговечен, и через несколько лет начинает крошиться и деформироваться. Однако это очень удобный утеплитель для деревянных дверей в частных домах.
Изолон. Отличный современный эластичный материал для утепления дверей, который отличается малой толщиной и хорошими теплоизоляционными характеристиками. Изолон — безопасный и негорючий синтетический материал.
Монтажная пена. Известна профессионалам как «вспененный полиуретан». Им заполняют все полости внутри двери, обеспечивая тепло и тишину в поемщении. Материал пожаробезопасен и очень прост в монтаже. Пожалуй, это один из лучших материалов для утепления двери.
Этапы утепления двери
Технология утепления зависит от типа двери, поскольку металлические и деревянные двери утепляют по-разному.

Как утеплить железную дверь в частном доме? В сущности, процесс несложен. Сначала дверь снимается с петель. Затем нужно аккуратно снять внутреннюю обшивку двери, вложить в полость слой утеплителя, закрепляя его монтажной пеной, дождаться высыхания и поместить обшивку обратно. Если дверь сделана из одного листа стали, придется сначала сделать каркас из деревянных планок и закрепить его на листе и только потом вложить утеплитель и прикрыть его декоративной внутренней панелью.
Деревянные двери в частных домах утепляются иначе. Как правило, входные двери в таких домах выполнены из массива дерева, и в такой двери нет полостей, куда можно было бы заложить утеплитель. Поэтому его придется накладывать прямо на полотно двери, и лучше всего для этого подходит поролон. Слой поролона крепится прямо к дверному полотну при помощи гвоздиков или строительного степлера. Увеличить срок службы поролона поможет слой ватина, который накладывается поверх него. Когда утепляющая прослойка готова, дверь обтягивают отделочным материалом, например, дермантином. Вместо поролона можно также использовать изолон.
Плюсы и минусы двери, утепленной своими руками
Утепление входной деревянной или железной двери кажется несложным делом, и многие владельцы домов пытаются утеплить дверь самостоятельно, не обращаясь к специалистам. У такого подхода есть недостатки и преимущества.
Главный плюс — это, конечно, стоимость. Утепляя дверь самостоятельно, вы платите только за материалы. Своими руками можно утеплить любую дверь, даже очень ветхую — впрочем, стоит ли возиться с утеплением, если ее все равно скоро придется менять?
К минусам можно отнести довольно высокий риск ошибок. Неспециалист легко может упустить какие-то тонкости, которые сведут на нет весь эффект от утепления. Неправильно уложенные поролон или минеральная вата деформируются раньше срока, из-за ошибок при демонтаже и монтаже двери нередко перекашиваются, начинают скрипеть и с трудом закрываются, а щели являются причиной сквозняка.
Как повысить теплоизоляционные характеристики дверной конструкции
То, насколько хорошо дверь защищает ваш дом от холода и сквозняков, зависит не только от качества утеплителя. Важны и другие факторы.
Основной — герметичность двери. Дверь должна очень плотно прилегать, иначе в щели будет прорываться ледяной сквозняк. Для того чтобы этого не случилось, периметр двери оклеивают уплотнителем — как правило, плотной силиконовой или резиновой лентой. Стоит сказать, что никакая лента не поможет, если дверь была установлена неправильно или деформировалась со временем. В этом случае лучше заменить всю конструкцию.
Если у вас в доме стоит деревянная дверь, ее следует утеплить с обеих сторон, так вы надежно защитите дом от холода даже в самую суровую зиму.
Преимущества покупки готовых утепленных металлических дверей
Ни одна утепленная самостоятельно дверь не сравнится по характеристикам с готовой утепленной в заводских условиях стальной дверью, произведенной с использованием новейших технологий. Заказывая такую дверь для частного дома, вы получаете не только саму конструкцию, но и профессиональный монтаж, и гарантийное обслуживание. Однако важно выбрать компанию, которая предлагает действительно качественный продукт.
Например, компания ESTA производит входные дверей по итальянской технологии из комплектующих лучших итальянских поставщиков. Уникальные запатентованные технологические разработки позволяют соблюдать самые высокие стандарты безопасности, комфорта и стиля. Выбор дверей очень широк — от экономмоделей до роскошных дорогих дверей, которые украсят любой фамильный особняк. Двери ESTA оснащены несколькими надежными замками и противосъемными штырями — такая конструкция защитит дом в ваше отсутствие. Двери украшены декоративными панелями из шпона или массива дерева, и вы можете выбрать любой вариант дизайна из весьма обширного каталога. Для утепления используется экологически чистый материал – вспененный полистирол. Он не боится влаги, не деформируется со временем, обеспечивает тепло и высокую шумоизоляцию. Двери ESTA устанавливают мастера, которые прошли специальное обучение. Они же устранят любые неполадки, если таковые возникнут — впрочем, такое случается крайне редко, ведь качественные двери рассчитаны не на годы, а на десятилетия службы.
виды утеплителя, особенности утепления железных и деревянных дверей
Утечка теплого воздуха становится настоящей проблемой для владельцев частных домов в зимний период. Мест, откуда тепло может уходить наружу, множество, но одним из самых основных являются двери. Когда они не утеплены должным образом, то согретый воздух уходит из помещения, уступая место холодному. Так как утеплить дверь в частном доме, чтобы она могла быть эффективной преградой для холода, и дома стало тепло и комфортно?
Причина сквозняков
В частных домах наиболее распространены двери деревянные и металлические. Почему же они вдруг перестают быть надежной защитой от ветра и мороза?
Двери со временем расшатываются, деформируются и рассыхаются. В них появляются зазоры, а это как раз те точки, откуда тепло улетучивается, а на смену ему поступает прохлада с улицы.
Воздух охлаждается, когда дверное полотно неплотно примыкает к коробке. Это происходит в домах не новых, ведь они постепенно оседают, тогда и появляются щели, способствующие охлаждению помещения.
Если дверь новая, то и она нередко теряет возможность удержания тепла. Может отклеиться уплотнитель или подгонка была произведена не совсем точно.
Варианты утепления дверей
Утеплить двери можно несколькими способами:
К примеру, обить деревянную дверь утеплителем.
Установить уплотнитель на коробку.
Герметизировать дверной проем при помощи валиков.
Заполнить полую дверь монтажной пеной или утеплителем.
Виды утеплителя
Материалов, дающих возможность утеплить дверь в частном доме, множество, но каким же из них воспользоваться, может быть, выбрать старый, уже проверенный, или лучше все-таки более современный?
Вата, этот тип утеплителя использовался ранее довольно широко, вариант самый экономичный, но отнюдь не лучший. Она с легкостью пропитывается влагой, и через некоторое время в этой благоприятной среде начнут размножаться различные микроорганизмы, отрицательно влияющие на атмосферу в доме. Вата также способна оседать, сбиваться в комки, и через непродолжительное время ее придется менять.
Поролон. Структура его пористая, цена приятно радует, с успехом применялся еще с советских времен для мягкой обивки. Но тоже быстро начинает разрушаться, теряет свои положительные качества.
Изолон — это новый вид поролона, производится из вспененного полиэтилена, стоимость немногим выше, но теплоизоляционные параметры улучшены.
Пенопласт, отличный вид утеплителя, применяющийся для внутренних работ, популярен за счет невысокой стоимости.
Минеральная вата. Грызуны в ней не заведутся однозначно, теплозащита высокая. Но со временем может просесть, неплохо адсорбирует влагу, а это существенный минус.
Пенополистирол. За счет пузырьков воздуха, содержащегося в нем, обеспечивает отличную изоляцию. Этот материал при возгорании быстро самостоятельно затухает.
Пенополиуретан. Это самая лучшая категория утеплителя, он наносится напылением, и достаточно небольшого слоя, чтобы дверь могла сберечь тепло и противостоять холоду. Стоит, конечно, дороговато, но этот вид утеплителя подойдет для любой поверхности.
Можно также и применить готовые утеплительные панели.
Материалы и подготовительные работы
Для того чтобы дверь выглядела не только красивой, но служила непреодолимым барьером для холода, требуется выбрать подходящий по составу утеплитель, подготовить инструменты и нужные материалы в зависимости от основы, с которой будут производиться работы:
Строительный стиплер.
Лобзик.
Карандаш или фломастер.
Саморезы.
Рулетка.
Пена монтажная.
Жидкие гвозди.
Дрель с реверсом.
Утеплитель для двери и герметизации швов.
Материал для декоративной отделки.
ДВП.
Канцелярский нож.
Чтобы утеплить дверь качественно, прежде чем приступить к работе, с петель ее нужно снять и положить на ровную поверхность, всю фурнитуру демонтировать (дверные ручки, замки и другие детали). В том случае, когда она изготовлена из листов ДСП, похожих материалов или железная, одну из частей потребуется убрать, чтобы был доступ для заполнения полости.
После удаления предыдущего покрытия важна и обработка антисептическим средством, это делается для того, чтобы уничтожить бактерии, разившиеся под старой обшивкой и продлить срок службы двери. Затем плоскость обезжиривают и приступают к утеплению.
Ход работы
Сначала утеплитель следует раскроить, когда процедуре подвергается все полотно целиком, то кусок вырезается по ее размеру. В случае со сборной моделью он раскраивается по размерам каждой секции.
Разложив утеплитель на плоскости двери, стыки его обрабатываются монтажной пеной. А чтобы он не сползал, то его прикрепляют стиплером.
Внешняя отделка
Разновидностей наружного декорирования двери может быть несколько: обычно используется материал эластичный, например, кожа или ее заменители. Материал необходимо отрезать с запасом приблизительно сантиметров по 10 см с каждой из сторон. Для наиболее плотного примыкания двери и закрытия щелей по периметру, у краев формируются небольшие валики-накладки.
Потом утеплитель и валики накрываются обивкой, края подгибаются, и она основательно закрепляется. Предпочтительнее для этих целей использовать мебельные гвозди с красивыми и широкими шляпками. Они надежно удерживают утеплитель и дерматин, смотрятся эстетично, если расположить их на одинаковом расстоянии, придумав интересный рисунок.
Если мягкая обивка по каким-то причинам не устраивает, то можно воспользоваться листом ДВП или фанеры. Тогда нужно вырезать фрагмент, соответствующий площади двери, и прибить гвоздями с маленькими шляпками. Затем поверхность надо аккуратно зашпаклевать и можно приклеить финальную отделку в виде шпона, пленки или ламината. Делается это при помощи утюга, так как они имеют термоклеевую основу.
На заключительном этапе фурнитура возвращается на место.
Утепление железной двери
Хотя металлические двери надежнее деревянных и служат гораздо дольше, но они обладают хорошей теплопроводностью, а, значит, если на улице холодно, то дверь плохо сохраняет тепло. Кроме того, после их установки всегда остаются зазоры, что опять отрицательно сказывается на удержании домашнего тепла. Поэтому утеплять их надо обязательно.
Утеплителем для процедуры может служить пенопласт и минеральная вата, но последняя, ввиду скапливания конденсата в морозную погоду, намокает и свои свойства утрачивает. Поэтому пенопласт в этом случае предпочтительнее. Он схож с минватой основными характеристиками, но влаги не боится. Да и значительно экономит средства, можно купить дверь недорогую, а ее теплоизоляционные параметры повысить за счет дешевого материала. Как же утеплить железную дверь?
Как и деревянную, ее снимают и демонтируют фурнитуру.
Если дверь двойная и внутри полая, то верхняя обшивка снимается, под нее вставляется утеплитель, далее пустоты тщательно задуваются монтажной пеной. Затем обшивка возвращается на место.
Когда дверь состоит из одного листа металла, на нее по всему периметру аккуратно саморезами, не повредив целостности металлического листа, прикрепляется каркас из деревянного бруса.
Утеплитель располагается между брусками. Его можно посадить на клей или просто установить враспор, но тут важна точность при замерах, и если образуются значительные зазоры, то такая установка не удастся. Лучший вариант — соединение обоих способов, тогда надежность и жесткость конструкции увеличится. Если щели и пустоты все-таки остались, их нужно заделать монтажной пеной или вставить в них куски утеплителя.
Когда клей застынет, то пришло время переходить к облицовке. Для этого используется фанера, ДСП, с последующим покрытием дерматином, выгонкой или пластиком.
Обработка швов
После того как дверь утеплена, независимо от того, из чего она изготовлена, необходимо загерметизировать швы на стыках коробки и двери. Это требуется для того, чтобы минимизировать оставшиеся возможности потери тепла. Ведь даже когда подгонка идеальна, между элементами конструкции существуют крошечные зазоры, а сквозь них проникает холодный воздух, а если открыты окна, то возможен и сквозняк. Поэтому устранение этого недостатка, процедура далеко не лишняя.
Для наилучшего утепления стыков дверной системы, можно воспользоваться дешевым поролоновым утеплителем или специальными резинками, которые не пропустят воздух, даже при сильном ветре на улице. Такой утеплитель выпускается неширокими полосками, с одной стороны его расположена липкая лента, поэтому прикрепить его совсем нетрудно. Вместо резинового уплотнителя допускается использовать полоску из дерматина, сложенную в несколько раз. Она прибивается маленькими гвоздиками
Грязь и пыль тщательно удаляются, а потом по периметру рамы приклеивается утеплитель. Затем требуется проверить, как свободно открывается дверь. Если щели широкие, то допускается наклеить еще один слой.
Сделав все правильно, хозяин может быть спокоен, что дом будет надежно защищен от холодов, станет теплым и комфортным.
И еще один момент: устанавливая дверь, важно позаботиться, чтобы все работы были произведены на должном уровне, и монтажная пена не выглядывала наружу, иначе, вскоре под воздействием внешних факторов она свои свойства потеряет, и воздух с улицы будет проникать внутрь. Поэтому все, что выступает необходимо обрезать, а швы заштукатурить.
Другие типы уличных дверей
Поставив современную дверь из пластика, можно быть уверенным, что дополнительно утеплять ее не придется, она будет полностью воздухонепроницаемой, если, конечно, соблюдены все требования к установке. Но знать необходимо, что наиболее теплыми будут двух, а лучше трехкамерные варианты. Можно еще и поставить энергосберегающие стекла, если дом расположен в местности, где часты суровые зимы.
Наружные двери со стеклопакетами смотрятся интересно, и их влияние на стиль всего дома имеет только положительные стороны. Чаще всего сделаны они из металла, обшитого ДСП, и очень похожи на деревянные аналоги. Их теплоизоляционные характеристики достаточно высоки и дополнительного утепления не требуют.
Если говорить о деревянных дверях с вставленными стеклами, то их, конечно, можно утеплить как обычную из древесины, но тогда выглядеть они будут уже не так презентабельно.
Как утеплить входную дверь в частном доме
Входная дверь — это не только практически лицо дома. Через входные них могут выходить не только те, кто живут в доме, гости и так далее, но также и тепло. Таким образом, плохо утепленная входная дверь в частный дом является чуть ли не основным источником теплопотерь. Чтобы в помещении было тепло в холодный сезон, необходимо выполнить основательное утепление входной двери. Так как утеплить входную дверь в частном доме? Именно этот процесс мы и рассмотрим в рамках данной публикации.
Преимущества «теплого» подхода
Казалось бы, чего кроме уменьшения потери тепла можно добиться утеплением входной двери. Но в этом есть несколько преимуществ:
Теплоизоляция. Снижает потерю тепла и обеспечивает комфортный домашний микроклимат в помещении, а также уменьшает затраты на отопление;
Шумоизоляция. Если вы имеете свой частный дом, расположенный в шумном районе или в непосредственной близости от проезжей части или железнодорожного полотна, утепление дверного полотна позволит уменьшить уровень внешнего шума в доме;
Дизайнерские решения. Проведение утеплительных работ с дверью позволяет также изменить её внешний вид, декорировать, придать ей более стильный вид
Чтобы правильно определиться с тем, как утеплить входную дверь в частном доме своими руками, необходимо знать, что таковые делятся на два типа: металлические и деревянные. В зависимости от материала дверного полотна следует не только применять особые методы утепления, но и выбор утеплительных материалов также зависит от данного фактора.
Но, вне зависимости от того, деревянная это дверь или металлическая, существует 3 варианта её утепления:
Уплотнители. Данный вариант актуален тогда, когда плотность прилегания дверного полотна к раме оставляет желать лучшего, в то время как само полотно хорошо теплоизолировано;
Герметизация валиками. Данный вариант применим как отдельно, так и совместно с обивкой утеплителем;
Обивка утеплителями. При использовании данного варианта, утепление входной двери выполняется её обивкой такими материалами, как изолон, минеральная вата, пенопласт, пенополистирол или поролон.
Утепляем полотно из металла
Зачастую, металлическая дверь (а точнее, дверное полотно) имеет пустоты по своему периметру. Поэтому, чтобы улучшить её теплоизоляционные характеристики, необходимо заполнить данные пустоты утеплителем. Оптимальным для этого вариантам является пенополистирол, поскольку есть возможность нарезать данный материал на полосы нужной толщины, учитывая размер уголка дверного проёма. Монтаж пенополистирола выполняется жидкими гвоздями. Оставшиеся зазоры будет весьма практично задуть монтажной пеной.
Оптимальным для утепления железных конструкций является пенополистирол.
Поскольку, металлическая дверь это, по сути, лист, приваренный к раме из уголков, внутри такая конструкция чаще всего пуста. Именно эти пустоты и необходимо наполнить утеплительным материалом. Рассмотрим вариант утепления двери с помощью пенополистирола. Итак, как утеплить железную дверь? Процесс выполняется поэтапно:
Снимаем полотно с петель, укладываем его горизонтально, вскрываем и вынимаем картонный либо иной имеющийся внутри наполнитель.
Замеряем длину и ширину дверного полотна. Из ДВП выпиливаем панель соответствующего размера. В дальнейшем эта панель закроет собой пенополистироловый слой.
Пенополистироловые плиты нарезаем на куски таких размеров, чтобы они плотно укладывались во внутрь дверного полотна, между уголков. Нарезка пенополистирола выполняется обычным хорошо заточенным ножом.
При помощи монтажного силикона крепим полученные плиты пенополистирола к внутренней поверхности дверного полотна. Силикон следует наносить на всю внутреннюю поверхность дверного полотна равномерным, плотным слоем.
После укладки пенополистирола, закрываем его ранее подготовленными панелями из ДСП. Крепятся последние к уголкам двери саморезами.
Ещё одним этапом утепления металлической входной двери можно считать заполнение рёбер жёсткости дверей монтажной пеной. Так как эти рёбра жёсткости представляют собой полые трубки, они сильно обмораживаются и, тем самым, создают эффект холодильника.
Чтобы исключить появление такой неприятности, в трубках следует просверлить отверстия и через них заполнить трубки монтажной пеной.
Совет: при подготовке панелей из ДВП необходимо заранее рассчитать и вырезать отверстия под дверную ручку, замок и смотровой глазок.
Утепляем деревянное полотно
Отвечая на вопрос, как утеплить двери из дерева, хотим отметить, что утепление следует выполнять гибкими утеплителями. Поскольку конструкция деревянных дверных полотен не позволяет поместить утеплитель внутри него, необходимо определиться с тем, какую поверхность утеплять: наружную (со стороны улицы) или внутреннюю (со стороны помещения).
Если дверь ведёт в не сильновлажную комнату, то можно применить такой утепляющий материал, как обычная вата. Она подойдёт только в случае, если утепляется внутренняя сторона двери. Если же комната обладает повышенной влажностью или обивке подвергается внешняя сторона, то необходимо в качестве утеплителя применять поролон, а ещё лучше — изолон. Это особенно актуально, когда устанавливаются утепленные двери для загородного дома. Можно также использовать войлок или минеральную вату. Последняя хоть и дороже, зато её характеристики на порядок выше аналогичных показателей у поролона. В любом случае рекомендуется поверх утеплителя укладывать слой плёночной гидроизоляции, а затем уже декоративную обивку. Рассмотрим пример утепления внешней стороны деревянной двери поролоном.
Полотно следует снять с навесов и разместить горизонтально, к примеру, на столе или прямо на полу.
Утепляемую поверхность освобождают от старой обивки, если таковая имеется, краски, грязи и зачищают мелкозернистой наждачной бумагой. А также от всей имеющейся фурнитуры (глазок, замок, ручка и т. д.). Затем очищенную поверхность рекомендуется обработать каким-либо антисептиком и дать последнему просохнуть.
Далее, производятся замеры высоты и ширины двери. По этим размерам вырезается полотно из материала, которым планируется выполнять декоративную обивку, но с отступом от краёв двери на 10 миллиметров с каждой стороны (к примеру, если размеры двери 2000х800 миллиметров, то полотно декоративной обивки должно иметь размеры 1980х780 миллиметров).
На поверхность двери укладывается выбранный утеплитель, размеры которого также должны быть немного меньше, чем размеры дверного полотна. Утеплитель следует укладывать ровно, без волн, загибов и т.д. Крепится такой материал строительным степлером по краям полотна. Но перед окончательным закреплением утеплительного материала, на нём следует отметить места для вышеуказанных элементов фурнитуры и по этим отметкам проделать отверстия необходимых размеров. То же касается остальных укладываемых слоёв.
Поверх утеплителя укладывается плёночный гидроизоляционный материал.
Последним слоем укладывается декоративная обивка. Таковой может являться кожа и её заменители. Поверхностная обивка прибивается при помощи мебельных гвоздей с широкими декорированными шляпками.
Из всего вышеописанного видно, что основное утепление двери в частном доме выполняется путём укладки утеплительного, гидроизоляционного материалов и декоративной обивки, однако на этом утепление дверного полотна не заканчивается. Есть ещё несколько нюансов того, как утеплить дверь в частном доме, о которых речь пойдёт в следующих наших публикациях на данную тему.
Рекомендации как утеплить входную дверь в частном доме
Жизнь в своем доме имеет массу преимуществ: свежий воздух, возможность выращивать фрукты и овощи, экономия на услугах ЖЭКа и прочее. Но владельцы такой недвижимости сталкиваются с существенной проблемой — через полотно зимой тепло быстро улетучивается. Чтобы исправить ситуацию важно разобраться как и чем можно утеплить входную дверь в частном доме. Существует несколько способов и множество материалов.
Чем можно утеплить металлическую дверь в частном доме
У изолирующих материалов есть свои плюсы и минусы. Это важно знать еще на этапе выбора, чтобы утеплитель прослужил долго и сохранил свои свойства. Неверный выбор может привести к перерасходу средств и нулевому результату.
Утепление железной двери в частном доме выполняется при помощи следующих материалов:
Пенопласт. Плиты продаются толщиной 20-40 мм, что позволяет подобрать нужный параметр под конкретную глубину полотна. Такой утеплитель легкий и дешевый. Чтобы разрезать плиту используется нож. Но этот материал неудобен на конструкциях, где много внутренних деталей, которые требуется обходить. Оставленные щели образуют мостики холода.

Поролон. Продается в рулонах различной толщины. В нем легко можно вырезать необходимые выступы и пазы под металлоконструкцию. Мелкими кусочками практично заделать места рядом с замком и глазком.

Минеральная вата. Весит больше вышеописанных веществ, но ей утеплить металлическую дверь в частном доме гораздо эффективней. Материал реализуется в плитах или рулонах, и бывает различной плотности, которая измеряется в кг/м3. При монтаже важно убедиться, что створка не имеет щелей, через которые на вату будет попадать дождь, иначе вещество сомнется и потеряет изоляционные свойства.

Утепление входной металлической двери в частном доме
Если существующая дверь без приваренного стального листа с комнатной стороны или имеет разборную конструкцию (съемную панель МДФ), то заменить старый утеплитель и заполнить внутреннюю полость вполне по силам.
Для этого важно определиться с выбором изоляционного материала и приобрести плиты или рулон соответствующий глубине полотна. Утепление металлической двери в частном доме своими руками начинается со снятия размеров внутренней полости, где учитывается ширина и длина участков между ребрами жесткости. Резка выполняется с небольшим запасом для плотной подгонки. Подготовленные сегменты укладываются на свои места, смазанные предварительно клеем или жидкими гвоздями.
Все щели вокруг замков и глазка важно заделать мелкими кусочками утеплителя. Не должно остаться голых участков, через которые будет происходить теплообмен. После этого внутренняя сторона полотна закрывается декоративной панелью МДФ. Для этого саморезами крепятся две направляющие вверху и внизу створки, а накладка заезжает под них и плотно прижимается. Вместо нее можно использовать полосы ламината.
Утепление неразборной двери
Существуют конструкции полотен, где два листа металла (наружный и внутренний) не отсоединяются друг от друга. Если заводской изоляции внутри них не хватает, то как утеплить входную дверь в частном доме в таком случае?
Ввиду тонкого железа, используемого в таких изделиях, присоединение деревянных панелей не представляется возможным. Единственным вариантом является наклейка изоляционного слоя с внутренней стороны.
Для этого демонтируются глазок и ручка с накладной панелью от замка. Поверхность обклеивается изолоном строго по размерам створки. Толщину слоя вспененного полиэтилена можно выбрать по желанию от 4 до 15 мм. Сверху накладывается дерматин, который фиксируется клеем «Момент» по краям двери. Важно убедиться, что дополнительные материалы не будут мешать притвору. После этого вырезаются отверстия под фурнитуру и выполняется ее постановка на место.
Компания «Двермет-МСК» знает как правильно утеплить железную дверь в частном доме. Возможна даже нашивка деревянных панелей различной толщины. Также в продаже имеются уже хорошо изолированные изделия для уличной установки.
Как утеплить входную металлическую дверь в квартире своими руками

Причины теплопотерь в жилище, необходимость утепления входной металлической двери. Выбор материалов для теплоизоляции, особенности внутреннего и внешнего утепления. Устранение зазоров и теплозащита дверного короба. Нюансы утепления стальной двери с разъемной конструкцией, распространенные ошибки утепления и способы их решения.

Дверь на входе, выполненная из металла, обладает многими достоинствами. Она долго служит, обладает высокой прочностью и надежно защищает жилье от постороннего проникновения. При всех своих качествах конструкция из металла не сделает ваш дом теплее, в силу чего владельцам жилых помещений нередко приходится самостоятельно решать вопросы термоизоляции. Как утеплить входную металлическую дверь и правильно выбрать материалы для теплозащиты – далее в статье.

Содержание:

Причины потери тепла

Железная дверь – сложный конструкционный элемент, в котором металлическое полотно играет роль наружной оболочки. Одна из важных функций входной группы – сохранение тепла. Потеря драгоценного тепла является распространенным явлением, причем происходит это и в частных домах, где дверь выходит сразу на улицу, и в обычных городских квартирах. Чтобы избежать теплопотерь, для заполнения внутреннего пространства между полотнами использоваться утеплитель.

В недорогих моделях полотно изготавливается из тонкослойной жести, а для утепления используются ячеистый картон.

Основные причины теплопотерь в жилых помещениях следующие:
Малая толщина стен. В зданиях, возведенных по традиционной технологии несколько десятков лет назад, стены не утеплялись от промерзания. Это оказывает негативное влияние на теплоизоляцию дома.

Наличие щелей, растрескивания. Усадка массивных построек становится причиной формирования стеновых трещин. Расширяясь с годами, они превращаются в мостики холода.

Продувание дверных, оконных конструкций. Массив древесины, из которого раньше изготавливались окна и двери, подвержен усыханию. На месте установки блока в силу этого образуются большие зазоры. Без качественного утепления через окна, старые входные двери из жилища уходит львиная доля тепла.

Чтобы повысить теплоизоляцию жилья, защититься от внешнего холода, требуется утеплить входную железную дверь. Но прежде чем самому выполнять работы, следует определить точные причины утечки тепла. Только так можно будет правильно утеплить жилище и сэкономить на покупке ненужных материалов.

Толщина стальной двери не является показателем ее термоизоляции. Чем толще металл, тем лучше преграда от взлома, и лишь потом – барьер на пути холода (если в конструкции нет щелей).

Чем можно утеплить дверь на входе?

Планируя утеплить и обшить дверной блок своими руками, следует правильно подойти к выбору изолирующего материала. По расположению входа в жилье подбирают надежный утеплитель. Не следует забывать о свойствах используемых материалов, что позволяет сделать правильный выбор и получить долговечный результат:

Поролон

Подходит для внутренних конструкций (в тамбуре, подъезде). Не выносит внешнего воздействия и быстро разрушается от осадков и ветра.

Минвата

Отличается высоким влагопоглощением. Если минеральная вата используется для утепления уличных дверей, потребуется создание дополнительной изоляции для защиты от влаги.

Пенополиуретан

Обладает стойкостью к внешним воздействиям, не деформируется от термоперепадов, долго служит. Применяется как внутренний утеплитель.

Изолон

Разновидность рулонного материала, на одну поверхность которого нанесен клеевой состав, упрощающий процесс монтажа. Подходит для конструкций, которые нужно утеплить снаружи/изнутри.

Пенопласт

Стойко переносит влияние влаги, не деформируется, но обладает низкой пожароустойчивостью.

Полистирол

Ячеистый материал, похожий на пенопласт, но с большей огнеупорностью и долговечность. Подходит для всех видов утепления.

Готовые комплекты

Чтобы не ломать голову над выбором термоизоляции, можно использовать готовые комплекты. Это стандартные наборы, в которые уже включено все необходимое: утеплитель, резиновый контур уплотнителя, обивочный материал, декоративные гвозди.

Не менее действенным готовым решением для Москвы и других городов выступает модель двери с терморазрывом. Она состоит из двух теплоизоляционных материалов с прослойкой из полиамидного полотна с малой теплопроводностью.

Особенности утепления дверного блока внутри помещения

Прежде чем начинать внутреннее утепление, следует изучить конструкцию установленного дверного блока. В традиционных разъемных конструкциях теплоизолирующий слой находится между декоративной панелью и стальным полотном. С неразборными моделями процедура утепления будет более сложной.

Утепление разборных конструкций предполагает последовательное выполнение ряда действий:
Демонтаж всех элементов фурнитуры с целью упрощения разборки.

Получение доступа во внутреннее пространство посредством снятия декоративной панели, удаление старого утеплителя (при его наличии).

Заполнение внутреннего пространства выбранным термоизолятом. При использовании листовых материалов следует делать небольшой запас для плотного заполнения пустот.

Теплоизолят фиксируется на клей, жидкие гвозди.

Ликвидация при помощи монтажной пены оставшихся после работы пустот.

Установка декоративной панели по окончании проверки свободного места для монтажа глазка, а также запорного механизма.

Не хотите разбирать металлическую входную дверь для утепления? Используйте внешний вариант, что позволит сохранить целостность блока. Такой способ отлично подойдет и для неразборных моделей.

В данном случае внутреннее пространство заполняется термоизоляцией в виде гранулированных материалов. Срез карты в торце позволяет засыпать утеплитель вовнутрь. Впрочем, при наличии в конструкции блокирующих противовзломных ригелей этот вариант не подойдет, так как использование сыпучих материалов может заблокировать их механизм.

Нюансы наружного утепления

Заводская либо самодельная металлическая дверь утепляется по створке, расположенной изнутри помещения. Применяются те же утеплители. Защита от потери тепла проводится двумя методами:

Термозащита с использованием каркаса на рейках. После демонтажа фурнитуры на полотно посредством саморезов фиксируются рейки либо сваркой монтируется металлопрофиль. Полученный каркас заполняется изнутри термоизолятом, крепящимся на клей. Сверху полученной конструкции фиксируется ДВП, предварительно вырезанная под нужные размеры.

Менее трудоемкий вариант – обшивка термоизоляционным материалом. Для проведения работ выполняется снятие полотна, очистка и промазывание его поверхности клеем и укладка слоя утеплителя. Маскировка термозащиты выполняется с помощью обивочной ткани, закрепленной по внешнему периметру.

Ликвидация зазоров

Если проведенные работы по утеплению не помогли избежать утечки тепла, требуется повысить герметичность всех стыков. Утеплить щели в промежутке стена-коробка поможет обычная монтажная пена. Оставшиеся излишки после затвердевания материала срезают до уровня с коробкой. Предотвратить разрушение изоляции и продлить срок ее службы позволяет нанесение поверх герметика штукатурного слоя или установка наличников. Помимо монтажной пены для заделки швов также используется герметик на основе резины или силикона.

Местом повышенных теплопотерь выступает участок прилегания створки к коробу. При неплотном прижимании появляется сквозняк. Решить проблему помогает монтаж уплотнительной ленты с самоклеящимся слоем, выпускаемой с разным видом сечения. При малом зазоре подойдет материал с овальным/круглым сечением. Щели более 3 мм лучше ликвидировать лентой с Р-образным сечением.

Порядок работ по монтажу уплотнителя по контуру двери следующий:

Старый уплотнитель удаляется (при наличии), поверхность зачищается и обезжиривается растворителем.

Уплотнительная лента наклеивается по периметру полотна с отступом от внешнего края на 3 мм. Материал следует хорошо прижимать для исключения неровностей.

При монтаже уплотнителя лента не должна быть сильно натянутой, иначе позже она просто отклеится. Использование слишком толстой ленты может создать проблемы с открыванием/закрыванием дверей.

Варианты утепления дверного короба

Для изготовления короба металлических дверей используется стальной уголок, закрепляемый анкерными болтами. После демонтажа старой конструкции между несущей стеной и новой коробкой нередко возникают большие зазоры. Впоследствии их заполняют монтажной пеной, хотя у данного материала есть один существенный недостаток: он разрушается под действием солнечных лучей. Исключить разрушение помогает защита изоляции от ультрафиолета. Для этого необходимо:

Убрать со стены излишки монтажной пены. Снять слой штукатурки до кирпичной кладки либо бетона, удалить образовавшуюся пыль.

Смочить поверхность водой, которая улучшит прилипающие свойства пены, запенить пустоты.

После застывания материала удалить излишки.

Для придания проему привлекательного вида по окончании работ наносится штукатурка, побелка либо краска.

Как утеплить стальную дверь с разъемной конструкцией?

Процесс защиты железной разъемной двери от проникновения холода аналогичен термоизоляции обычной металлической модели. Главное значение здесь придается особенностям конструкции.

Створка снимается с петель, располагается горизонтально на упорах. Все элементы (ручки, замки и т.д.) демонтируются, после чего снимается внутренняя обшивка. Для немонолитных моделей крепление отделки обычно выполняется на саморезы. После разборки из внутреннего пространства полотна извлекается картон, поверхность очищается от пыли и сора.

При наличии внутри ребер жесткости в них высверливаются отверстия через небольшой промежуток, после чего пустоты заполняются монтажной пеной.

После этого переходят к созданию гидробарьера, нарезке и фиксации утеплителя (ряд материалов не нуждаются в защите от влаги). Сама процедура утепления не вызывает сложностей и выполняется по аналогии с неразъемной конструкцией.

Поверх закрепленного утеплителя располагается накладка. Если при демонтаже она была повреждена, внутренняя панель меняется. После этого на место устанавливается глазок, ручки и запорные элементы, створка навешивается на петли.

Распространенные ошибки при организации термозащиты двери

От ошибок не застрахован никто: их может совершить как опытный мастер, так и новичок.

Чтобы избежать дефектов утепления, учитывают:
Сезон. Утеплять проем двери и всю конструкцию лучше в теплое время года. Если не получилось выполнить работы до наступления холодов, отложите процедуру на потом, даже если входная группа расположена в теплом предбаннике или подъезде.

Внимание к деталям. Помимо полотна в термозащита должна охватывать зазоры между каркасом и стеной, короб и откосы. Если красиво утеплить лишь створку, теплее от этого у вас дома не станет.

Экономия. При выборе минваты следует дополнительно позаботиться о наличии мембранной пленки, защищающей материал от влаги. Мокрая теплоизоляция существенно увеличивает вес створки, что может спровоцировать искривление креплений.

Входная металлическая дверь, утепленная по всем правилам, кроме надежной защиты от злоумышленников также повысит шумоизоляционные характеристики, создав преграду от поступления в помещение уличного шума и холода. Наличие утеплителя защищает само полотно от появления и развития ржавчины, что увеличивает срок его эксплуатации. Не экономьте на качестве используемых для утепления материалов и не забывайте периодически проверять состояние уплотнителя. Однажды проведенные работы по утеплению позволят надолго забыть о холоде дома.
Как утеплить входную дверь своими руками в частном доме — пошаговая инструкция от ИВД
Как утеплить металлическую входную дверь, и с чего лучше начать? Чтобы не делать лишнюю работу, нужно выяснить, откуда проникает холод. Он может идти от створки, если у нее внутри слишком тонкий слой наполнителя. Этот материал имеет пористую или волокнистую структуру. Воздух внутри пустот плохо проводит температуру и создает преграду зимнему морозу. Если в мягкую прослойку попадет влага, это значительно снизит ее изоляционные свойства. Как известно, жидкость обладает более высокой теплопроводностью, чем газ. Даже при достаточной толщине наполнителя эффективность конструкции снижают мостики холода — детали каркаса и сквозные крепежи, соединяющие внутреннюю и внешнюю стороны створки. Чтобы решить проблему, необходимо заменить материал на новый с лучшими эксплуатационными свойствами и поставить менее жесткие крепежи. Если ощущается сквозняк, следует искать щели в самой конструкции и местах ее примыкания к основанию.
Все об утеплении металлической входной двери
Как найти место утечки
Выбор утеплителя
Ремонт проема
Изоляция короба
Утепление створки
Каналов может быть несколько.
Полотно
Оно не должно быть слишком холодным. В нормальных условиях внутренняя пластина нагревается от помещения. Поверхность с низкой температурой, наледи, иней и конденсат — признаки того, что створка проводит холод. Чем больше ее площадь, тем интенсивнее идет охлаждение помещения. Одна из причин — низкое качество обшивки и наполнения. Китайские и отечественные производители стараются сделать свою продукцию доступной и поставляют комплекты по низкой цене. Это отражается на качестве. Даже при соответствии техническим нормативам уровень изоляции может оказаться недостаточным.
Прослойка, установленная изнутри, может иметь дефекты. При намокании ее пропускная способность увеличивается. Влага попадает внутрь при нарушении производственной технологии либо из-за отсутствия гидроизоляции, которая защищает поры и волокна от пара, находящегося в воздухе. Утечки происходят через щели между мягкими плитами.
Каналами также служат металлические детали, удерживающие облицовочные панели, и фурнитура. Чтобы понять, являются ли они причиной промерзания поверхности, нужно определить, насколько меняется температура облицовки по мере удаления от них. Возможно, искать новое наполнение не придется. Перед тем как утеплять входную дверь своими руками, следует прочесть инструкцию и изучить информацию на гарантийном талон. В большинстве случаев после самостоятельного ремонта собственник теряет право на гарантийное обслуживание.
Коробка
Она представляет собой раму, установленную в проем, в которой закреплена створка. С внутренней стороны ее закрывают уплотнительной эластичной лентой. Эту ленту часто клеют на створку. Она выполняет роль демпфера и заполняет пространство при закрывании. Сквозняки появляются, если она слишком массивная и жесткая — тогда она мешает полному закрыванию. Пустоты образуются при недостаточной толщине и плотности, износе, механических повреждениях.
С внешней стороны короб крепится в проем. Пустоты заполняются монтажной пеной. Даже если работы были проведены правильно, и щелей не осталось, пена со временем разрушается. Она имеет ограниченный срок эксплуатации. Срок службы снижается, если отсутствует защита от влаги. Проникая в поры, вода разрушает их стенки при замерзании. В условиях повышенной сырости появляется плесень.
Не только сильные сквозняки, но и слабые незаметные потоки способны заметно изменить микроклимат в помещении. Чтобы их обнаружить, нужно поднести горящую свечу. Движение пламени укажет, в какую сторону движется воздушный поток.
Проем
На даче или в деревянном сельском доме стены испытывают постоянные температурно-влажностные деформации. При намокании они увеличиваются в размерах. Летом в жаркую погоду древесина сохнет и сжимается. В результате соединения с коробом разуплотняются.
Дом в городе устойчив к внешней среде, однако в старых квартирах проемы приходится ремонтировать из-за износа конструкций. Кирпич и бетон со временем теряют прочность и начинают осыпаться. В городских зданиях с отапливаемыми подъездами тщательное утепление не требуется. Оно нужно, чтобы избавиться от сквозняков.
Монтажная пена — она прекрасно подходит по всем параметрам, но стоит дороже своих аналогов. Как правило, ее применяют только для заделки щелей.

Минеральная вата — она подходит для наполнения створки и откосов. Выпускается в виде плит и бесформенных волокон. Обладает низкой теплопроводностью, не горит и не выделяет вредные вещества. Выпускаются плиты с разной плотностью. Чем она больше, тем выше проводимость и устойчивость к механическим нагрузкам. Недостатком является открытая структура. Волокна быстро впитывают влагу и теряют свои свойства. Чтобы решить проблему, используют гидроизоляционную пленку или изделия с защитной оболочкой.

Пенополистирол — выпускается в виде панелей небольшой толщины. Он эффективнее минеральной ваты. Структура состоит из пузырьков с тонкими, но прочными полимерными стенками. Они надежно защищают от холода и влаги. Дополнительная гидроизоляция не требуется. Недостатком является способность стенок резонировать, усиливая звук. Пенопласт плохо подходит для звукоизоляции. Материал горит под воздействием открытого пламени даже после пропитки антипиренами. Он токсичен и выделяет вредные вещества при комнатной температуре. Один из компонентов — стирол — относится к наиболее опасным ядам. В нормальных условиях его концентрация в воздухе не велика, тем не менее, пенополистирол не рекомендуется для отделки жилых помещений.

Пенополиуретан — его напыляют из ручного баллона. Чтобы обработать большую площадь, используют специальное оборудование. Покрытие по своим эксплуатационным свойствам не отличается от минераловатных панелей средней плотности. Оно не токсично и пожаробезопасно. Для монтажа не нужны саморезы, по которым холод передается внутрь. Отличие от формованных изделий заключается в полном отсутствии щелей.

Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированной оболочкой. Выпускается в рулонах. Имеет небольшую толщину, поэтому его лучше укладывать поверх основного изоляционного слоя. Полиэтилен не пропускает влагу и часто применяется для гидроизоляции. Пенофол не токсичен. Под воздействием открытого пламени он плавится, не выделяя отравляющие вещества.

Не следует применять сыпучие материалы — они заполняют внутреннее пространство неравномерно. Такой метод подходит только для заводских условий.
Перед тем как утеплять железную дверь, следует выяснить ее ширину. Защитный внутренний слой нельзя сминать. Щелей оставаться не должно.
Осыпающееся основание счищают. Щели расшивают и штукатурят. При значительных повреждениях в основание закладывают стальную арматурную сетку и делают опалубку. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Проход должен сохранять свои первоначальные размеры. Его сужение или расширение является перепланировкой и требует согласования в государственных инстанциях. В деревянный проем при необходимости устанавливают новые доски необходимой толщины. Края со следами плесени и механическими повреждениями удаляют. Щели запенивают.
Старую монтажную пену снимают. Основание очищают от пыли и жировых пятен.
Положение каркаса проверяют по уровню. Перекосов быть не должно. Расхождения с размерами, указанными в техническом паспорте, не допускаются. Можно провести дополнительную сверку по ширине и высоте полотна, чтобы учесть его неровности, но у фабричных изделий они незначительны.
Чтобы не забрызгать стену и элементы конструкции, на них с помощью скотча приклеивают полиэтиленовую пленку.
Монтажную пену наносят на влажную поверхность. Ее смачивают кистью. Влажная среда ускоряет процесс твердения массы. Перед применением баллон встряхивают. Укладку проводят непрерывной струей. Спешить не следует, чтобы не было разрывов. При значительной толщине лучше поочередно уложить несколько слоев. Каждый из них сохнет в течение 20 минут.
После укладки полиэтиленовую пленку снимают. Излишки удаляют строительным ножом. Стенки шпаклюют либо закрывают пластиковыми панелями и гипсокртонными листами. Оставлять открытые участки нельзя — пена разрушается под воздействием солнечных лучей.
Чтобы не оставлять вход открытым надолго, следует заранее подготовить все необходимое.
Необходимые инструменты и материалы
Дрель и набор сверл.

Отвертки или шуруповерт.

Столярный нож.

Строительный уровень.

Ножовка по дереву и металлу.

Теплоизоляционные плиты или неформованные изделия.

Пенофол либо обычная полиэтиленовая пленка для защиты от влаги.

Стальной профиль для усиления каркаса.

Деревянные бруски — их толщина подбирается по толщине рамы.

Саморезы.

Клей жидкие гвозди.

Пошаговая инструкция
Перед тем как утеплить дверь в частном доме или квартире, нужно установить, по какой причине уходит тепло. Не исключено, что каналами являются жесткий каркас и сквозные крепежи. В этом случае прослойку можно не менять. Если есть возможность заменить ее на более эффективную, лучше это сделать.
Створку снимают с петель и укладывают на верстак. Место можно оборудовать на полу. Работу начинают со стороны, обращенной к помещению. Фурнитуру и обшивку демонтируют. Обшивка состоит из металлического листа и основания, представляющего собой лист ДВП. Пористые прокладки убирают. Затем измеряют свободную площадь между стальными элементами каркаса. Она понадобится для создания деревянной обрешетки, состоящей из брусьев. Ее не следует делать из стального и алюминиевого профиля — эти материалы лучше проводят температуру.

Бруски обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Обработка занимает насколько дней, но без нее детали быстро придут в негодность. Внутри полотна зимой конденсируется атмосферная влага. Она пропитывает массив, создавая среду для размножения микроорганизмов. Лак закрывает волокна, а антисептик уничтожает плесень и бактерии.

Низ застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 см. Ее крепят на клей. Стыки проклеивают скотчем. Сверху устанавливают каркас. Бруски нарезают и соединяют металлическими уголками. Можно вместо них в углы уложить короткие бруски, добавляющие жесткость обрешетке. Шаг между сборными элементами соответствует ширине и длине панелей, применяющихся в качестве заполнения. Плиты должны входить в ячейки туго, но без значительных деформаций. Щели заполняются монтажной пеной.

Если используется неформованная масса, размеры ячеек задаются произвольно. Чем они меньше, тем крепче стыковка наружной и внутренней стороны полотна, и тем выше проводимость.

При напылении пенополиуретана или монтажной пены можно пустить параллельные рейки от верха до низа, установив между ними ребро жесткости в середине. Минеральное волокно лучше разместить в ячейки высотой до 50 см, иначе масса осядет вниз.

На деревянный каркас приклеивают полиэтиленовую пленку и закрывают ее снятым при демонтаже листом ДВП. Он крепится с помощью саморезов. Затем на место возвращают металлический лист.

Створку по периметру обклеивают ленточным утеплителем. Его укладывают на обезжиренную чистую поверхность, отступив от переднего края 0,5 см.

Материал подготовил:
Артем Филимонов
Как и чем правильно утеплить дверь в частном доме своими руками
Уровень теплопроводности – важный параметр, когда речь идёт про входные двери в дом, загородный коттедж или на дачу.
От того, насколько хорошо дверной блок удерживает тепло, зависит температура в жилище и, следовательно, затраты на обогрев при наличии автономного отопления.
Специалисты отмечают, что качественная дверь в дом позволяет снизить теплопотери на 10-15%. Поэтому если Ваша входная дверь не обеспечивает должной изоляции, то пора подумать о том, как утеплить двери своими руками.

Говоря про входные квартирные двери, показатель теплопотерь составляет около 5-8%, т.к. в основном тепло уходит через окна и наружные стены.

Чем можно утеплить дверь в частном доме
Рынок изолирующих материалов в настоящее время весьма широк, благодаря чему выбрать подходящий вариант не составляет труда. Чтобы утеплить железную дверь, обычно используют внутренние заполнители полотна, такие как:
поролон, синтепон, ватин;

пенопластовые блоки;

минеральную вату;

«Изолон», «Пенофол» и другие подобные самоклеящиеся изоляторы.

Применение указанных материалов позволяет существенно снизить теплопроницаемость полотна. Но чтобы добиться максимального эффекта, желательно утеплять двери в деревянном или кирпичном доме с применением дополнительной отделки – деревянных панелей, МДФ или ДСП.
Утепление входной двери минеральной ватой

Как правильно утеплить уличную дверь своими руками
Физика процесса теплопередачи говорит о том, что лучше утеплять дверь, используя два материала – внутренний заполнитель и внешнюю обшивку. Это позволяет существенно снизить потери тепла за счёт отделения «домашней» поверхности от уличной. Кроме того, данный способ эффективен, когда промерзает дверь в частном доме.
Оптимальный вариант – это заводские уличные двери с терморазрывом, в которых вообще нет мест контакта наружной и внутренней поверхности. Однако если у вас дома установлена обычная дверь, то утеплить её на зиму можно следующим образом:
демонтируйте полотно;

при наличии внутренней отделочной панели, снимите её;

при наличии изолятора, извлеките его;

уложите внутрь полотна новый изоляционный материал;

проклейте слой самоклеящегося рулонного теплоизолятора;

установите старую или новую отделочную панель из МДФ или ДСП;

верните полотно на место.

Заказ готовых дверей с хорошим утеплением в «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ»
На сайте компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» вы можете купить входную металлическую дверь с различным утеплителем, которая подойдёт для загородного дома, дачи или коттеджа. В нашем каталоге представлено множество моделей утеплённых дверных блоков с разнообразной отделкой и в самых разных комплектациях. Оснащение изделия может быть подобрано персонально по вашим пожеланиям.

За подробной информацией о продукции и условиях доставки обращайтесь к консультантам «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» через электронную форму на сайте или по указанному номеру телефона.

как утеплить входную дверь в частном доме |
Как утеплить входную дверь в частном доме должен знать каждый хозяин Наш дом — это, конечно, наша крепость. И начинается это с входной двери. Есть много советов, как приобрести входную дверь. Но хотелось бы, чтобы он был не только надежным, но и теплым. Ни для кого не секрет, что основная потеря тепла происходит через проемы дверного проема.
Как утеплить деревянную дверь в частном доме
В процессе эксплуатации лист оседает.Увядшее дерево деформируется, образуются трещины. По возможности необходимо отрегулировать положение двери. Старые двери в частном доме лучше заменить. Но если у вас нет претензий к прочности двери, то рассмотрим возможность ее утепления.
В качестве уплотнителя для деревянной двери можно использовать резиновый скотч
.
Для начала необходимо определить, из-за чего происходит утечка тепла :
Если зимой на двери образуется лед, или он плачет из-за образования конденсата, необходимо плотно утеплить саму дверь.
Если холодный воздух выходит из двери, уплотнение может быть нарушено, и произойдет утечка тепла, потому что дверное полотно плохо прилегает к дверному проему. Обнаружить наличие трещин можно известным еще со школьных лет способом. Поднесите зажженную свечу к закрытой двери, по направлению пламени вы легко определите, где поставить пломбу.
В качестве герметика хорошо подойдет резиновый скотч. Крепится к коробке в месте ее контакта с дверным полотном.Из-за постоянного трения это уплотнение служит один сезон. С наступлением очередного озноба его, возможно, придется заменить.
Утепление деревянной двери в доме
Современная промышленность предлагает широкий спектр материалов для предотвращения потерь тепла. Классический способ утепления двери — покрытие поролоном. Очень удобный и недорогой материал, он давно зарекомендовал себя в частных домах.
Единственный недостаток — относительно короткий срок службы. Со временем он крошится и теряет свои полезные качества.
Минеральная вата более прочная. Использование его в качестве обогревателя имеет и другие недостатки. Он легко намокает и теряет свои свойства. Его нельзя использовать для утепления железных дверей, которые особенно подвержены образованию конденсата. А также не используйте его на деревянных дверях, которые открыты для воды во время дождя и снега.
Минеральная вата — один из вариантов утепления деревянной двери в доме
Утепление пены имеет свои особенности. Он не гниет и не промокает.Очень легкий материал, недостатком которого является его толщина, что не всегда удобно для деревянных дверей. Но благодаря своим водоотталкивающим свойствам его чаще используют для утепления железных дверей, склонных к скоплению влаги на поверхности.
Изолон — довольно современный материал. Тонкий, прочный, недостатков практически не имеет. Хорошо противостоит влаге и часто используется в качестве внешнего утеплителя. Не выделяет вредных веществ и не гниет. Единственный его недостаток — относительно высокая стоимость по сравнению с другими вариантами.Выбирая этот утеплитель, следует помнить о необходимости сохранения целостности алюминиевого слоя. А также о соблюдении необходимых правил при его укладке. Выбирать материал можно только исходя из условий его эксплуатации и финансовых возможностей.
Инструкция: как утеплить входную деревянную дверь своими руками
Утеплить входную деревянную дверь в загородный дом своими руками.
Для выполнения данных работ вам потребуется :
Выбранный обогреватель;
Материал обшивки дверей, обычно дерматин или более презентабельный кожзаменитель;
Гвозди с декоративной шляпкой;
Инструменты для работы в зависимости от типа утеплителя.
Итак, утепляем дверь и саму дверь. Делать обшивку двери будет удобнее, если она будет в горизонтальном положении. Чтобы сделать эту работу аккуратно, дверное полотно необходимо снять с петель и освободить от фурнитуры. При необходимости обработать антисептиком. Закрепите обогреватель на двери. Накройте его выбранным обивочным материалом и закрепите по периметру гвоздями.
Входную деревянную дверь можно утеплить самостоятельно
По периметру двери прикрепите рулоны утеплителя, предварительно обмотав их тканью.
Диаметр рулонов должен быть достаточным, чтобы закрыть прорези. Как правило, они не превышают пяти сантиметров от края полотна. Закреплять валики лучше гвоздями с декоративными шляпками. Пробойник с декоративными гвоздями по центру полотна для надежной фиксации обивки. Установите фурнитуру и вставьте дверь в петли.
Преимущества входных деревянных утепленных дверей
Если вы не хотите самостоятельно утеплять дверь, можно приобрести уже готовую утепленную входную конструкцию.Разнообразие входных дверей от производителей запутает любого покупателя. Каковы критерии современной входной двери в доме?
Прежде всего, это должно быть :
Прочный и надежный для выполнения своей основной функции. Сегодня массивные двери соответствуют всем необходимым стандартам. Противоударный, бронированный, устанавливаемый на несколько дверных петель, со сложной системой замков — удовлетворит самые завышенные требования по безопасности и защите от непрошеных гостей.
Теплые и герметичные двери предотвращают потерю теплого воздуха, обеспечивают изоляцию от шума.
Конечно, дверь — это лицо дома, поэтому не стоит забывать о ее красоте и эстетике.
Структура ввода железа считается очень надежной. На сегодняшний день металл — самый прочный материал. Поэтому в целях безопасности часто выбирают металлические входные конструкции. Если периметр вашего участка достаточно хорошо защищен от случайных посетителей и злоумышленников, то вы можете выбрать свой выбор по эстетичной деревянной входной двери.
Входная дверь с изоляцией предотвращает потерю теплого воздуха
Давно прошли времена, когда дверь дерева в фермерском доме легко поддавалась взлому. Конструкции входных дверей из твердых пород дерева на сегодняшний день не уступают по прочности обычным железным дверям, но они значительно выигрывают в дизайне и внешнем оформлении. Двери из массива дуба или лиственницы соответствуют всем требованиям безопасности. Их часто устанавливают в коттеджах и при входе в государственные учреждения, иногда поражая своим благородством и статусом.Вы можете выбрать панельную дверь.
Теплые деревянные двери состоят из нескольких слоев :
Входная панель двери может быть изготовлена из любого материала.
Следующий слой — утеплитель. Поинтересуйтесь у продавца, какой изоляционный материал использовался при строительстве. Отдавайте предпочтение современным утеплителям с большим сроком службы и низкой теплопроводностью.
Посередине двери должна быть подушка из воздуха. Это обязательное условие, предотвращающее промерзание дверного полотна.
Снова идет слой от утеплителя.
Последний слой — внутренняя дверная панель.
Как утеплить двери в частном доме (видео)
Выбирая дверь с подогревом, важно помнить, что с одной стороны, она не должна быть слишком тонкой. С другой стороны, слишком толстая входная ткань еще не говорит о качестве. При выборе входных дверей отдавайте предпочтение известным производителям и фирмам, завоевавшим хорошую репутацию на рынке.Это убережет ваш дом от проникновения холодного воздуха и непрошеных гостей.
Как утеплить железную дверь своими руками

Советы, как правильно утеплить входные двери пенопластом и другими материалами. Как утеплить металлические двери несъемным полотном. Если домовладелец беспокоится о безопасности своего домочадца, то он предпочитает установить входную металлическую дверь.
Такой вариант сможет полностью обеспечить сохранность жилья.А если при этом можно не терять тепло, то такой вариант будет еще более привлекательным. Любого рационального хозяина беспокоит, как утеплить входную металлическую дверь.
Для чего нужна теплоизоляция?
Если вы установили металлические двери, то следующее, что нужно сделать, это утеплить дверь. По статистике, не менее 30% тепловой энергии теряется из квартиры в отопительный сезон, причем в основном она теряется из-за трещин, образовавшихся в дверных и оконных проемах.
Утепление окон обычно не вызывает особых затруднений. Но когда речь идет о том, как утеплить дверь, определенные знания обязательно потребуются. Без них вы не сможете все сделать своими руками. Утепление дверной конструкции актуально во всех жилых домах, где есть теплосчетчики. Тогда можно будет добиться значительной экономии в отопительный сезон.
Неплотная посадка металлического дверного полотна приводит к следующим проблемам:
возникновение сквозняков,
тепловые потери,
повышение риска простуды в домохозяйствах,
увеличение счетов за отопление.
Базовая комплектация таких входных дверей не имеет хорошей звукоизоляции. Жители будут постоянно слышать посторонние звуки из работающего лифта или других людей, которые могут помешать вам спать по ночам. Поэтому металлическую дверь лучше утеплить своими руками сразу после ее установки.
Самостоятельно
Обращение к профессионалам означает дополнительные расходы. Чтобы справиться своими силами, нужно познакомиться с технологией работ и купить соответствующие теплоизоляционные материалы.Также следует учитывать некоторые рекомендации.
Статья по теме: Покупка мебели для прихожей: на что обращать внимание
Например, перед утеплением двери нельзя брать в качестве материалов объемные компоненты, такие как вермикулит и перлит. При образовании трещин они будут постоянно высыпаться. А для достижения наилучшего эффекта нужно сделать утеплитель вводной конструкции как внутри, так и снаружи. Такой способ увеличит процент удержания тепла в квартире.
Сегодня требуется современный подход к решению проблемы, как утеплить входную дверь.Прежде всего, следует выяснить, почему появляется черновик. Необходимо найти любые щели, через которые теплый воздух выходит из квартиры. Иногда полностью исправить ситуацию может регулировка металлической двери. Вы можете сделать это сами. Только в исключительных случаях двери необходимо снимать с петель и выровнять с помощью специальной машины. Для этого потребуются определенные навыки.
Для качественной утепления дверей необходимо подготовить следующие материалы:
Пенополистирол
Пенополистирол,
минеральная вата,
войлочная ткань.
Многие люди предпочитают делать работу по дому своими руками, чтобы быть уверенными в надежности и долговечности конструкции. К тому же нет необходимости покупать слишком дорогие материалы.
Материалы, которые потребуются для изготовления утеплителя двери своими руками
Перед утеплением входной двери необходимо приобрести силикон, самоклеющуюся пленку и пенопласт.
Лучший утеплитель позволяет залить металлические ребра жесткости двери своими руками с помощью пенополиуретана.
Измерьте дверное полотно и приложите их к листу ДВП.
Точно расположите отверстия для замка и глазка.
Вырежьте заготовку.
Вырежьте панели из пенопласта ножом.
Заполните каждый из этих блоков силиконом.
Заполнить зазоры между дверным профилем и пенополиуританом.
Заготовка ДВП прикручивается к дверному полотну.
Осталось заполнить пространство между коробкой и дверью.
Самоклеющаяся пленка приклеивается к профилю рамы.
СО внутри пластиковой или деревянной обшивки монтируется на дверном полотне.
Покрытие можно скрыть лаком.
Статья по теме: Внешний сайдинг: монтаж профилей и технология работы
Полностью зная технологию утепления металлической двери, можно приступить к делу. Необходимо правильно подобрать вариант утепления. На рынке сегодня можно найти множество различных изоляционных материалов.Например, часто используется пенополистирол. После него на втором месте по популярности стоит минеральная вата.
Перед утеплением входной металлической двери необходимо узнать сравнительные характеристики минеральной ваты и пенопласта
Конструкции коробов
Минеральная вата
Для поддержания нормальной температуры в доме или квартире недостаточно утеплить только конструкцию покрытия. Также тепло может уходить от стыков стены с дверной коробкой и с самим полотном.
Вату, войлок или паклю можно заделать все видимые трещины на входной двери … Их нужно плотно утрамбовать узким шпателем или отверткой. Слегка увлажнив, зашпаклевать поверхность финишной шпаклевкой или цементным раствором … Больший зазор нужно продуть пенополиуретаном. Вышедший состав можно удалить острым ножом, а в конце замазать.
Для герметизации периметра дверей можно использовать утеплитель с помощью специальной строительной самоклеящейся ленты с резиновым или поролоновым уплотнением.Если приклеить правильно, получится отличный вакуумный ящик. Сегодня на рынке нет недостатка в таких материалах, поэтому вопрос, как утеплить металлическую дверь, не возникнет.
Без съемных панелей
Войлочная ткань
Процедура утепления металлических дверей, не имеющих в своем механизме съемных панелей, достаточно сложна, но выполнима. В этом случае можно использовать теплоизоляционные сыпучие материалы. Перед началом работы важно обратить внимание на то, как выглядит врезной замок.Этот способ применяется, если открывающее и закрывающее устройство включает специальный защитный карман и смесь сыпучих материалов не попадает в механизм и не приводит к прекращению работы ригелей. Тогда вопрос утепления можно будет решить только снаружи.
Из железа они самые прочные и лучше других защищают от злоумышленников. Но, несмотря на явные преимущества металла, у него есть свои недостатки. Это самый холодный из всех материалов, так как у него более высокая теплопроводность, к тому же он не может защитить от чрезмерного шума.Поэтому важно знать, как утеплить входную металлическую дверь.
Главное при утеплении входной металлической двери своими руками — это правильный материал. Самый популярный утеплитель — фиброволокно или пенопласт. Практические свойства материалов, а также принцип утепления с их помощью во многом идентичны. Основное отличие заключается в механических свойствах и пожарной безопасности.
Волокнистые материалы
Волокнистые материалы включают минеральную вату и стекловату, которые доступны в виде сплошных плит или в рулонах.
Отличаются высоким уровнем теплоизоляции и абсолютной негорючестью. Кроме того, утеплитель из волокна отличный, обеспечивая жильцам комфорт и тишину в квартире. Разница между минеральной и стекловатой заключается в сырье, из которого они сделаны. Теплоизоляционные свойства практически идентичны.
Главный недостаток волокнистых материалов — низкая гигроскопичность. Это означает, что при намокании волокно уменьшится в объеме, но при этом потеряет теплоизоляционные свойства.
Поэтому категорически запрещается использовать такие материалы в условиях, при которых может образовываться конденсат, то есть там, где дверь находится на границе контрастных температур (дверь на улицу). Волоконный утеплитель можно использовать для установки в теплые подъезды многоэтажных домов.
Пенная изоляция
Пенные утеплители представляют собой жесткие плиты из вспененных полимерных материалов. Разница между пенопластом и пенополистиролом состоит в том, что первый наполнен воздухом, а второй — азотом.Азот делает печь более устойчивой к разрушению и возгоранию.
Оба вида материала отличаются высокой влагостойкостью , поэтому их можно смело использовать как в многоквартирном доме, так и в частном доме.
Доступны плиты различной толщины и размеров, поэтому вы можете выбрать оптимальную изоляцию для любого дизайна.
Единственный недостаток материала — высокая цена по сравнению с другими утеплителями.
Как утеплить металлическую раздельную входную дверь
Основным отличием сплошной двери является ее конструкция.В первом случае внутри уже предусмотрен каркас с ребрами жесткости, во втором это нужно делать самостоятельно.
В случае сплит-конструкции достаточно снять облицовочный слой изнутри квартиры и отложить его на время работ.
Рассмотрим поэтапно, как утеплить железную входную дверь с разборной конструкцией:
Уложить дверное полотно на ровную поверхность, снять все накладки, а затем и облицовочный слой.
Обрежьте выбранную изоляцию по размеру и форме ячеек.
Покройте металлическую поверхность клеем или нанесите жидкие гвозди.
Поместите изоляцию в ячейки каркаса и прижмите ее к поверхности.
Заверните крышку.
Если кожух был поврежден при демонтаже, его можно заменить другим подходящим материалом. Облицовка выполняет не только декоративную, но и практическую функцию, поскольку усиливает шумо- и теплоизоляционный эффект, а также защищает утеплитель от влаги.
Так выглядит процесс, если использовать твердый утеплитель — поролон или пенополистирол. Если в качестве утеплителя выбрана вата, то перед ее укладкой дверь покрывается пленкой по всей внутренней поверхности.
Он должен выступать за полотно на 1,5–2 см. Далее вату нарезают полосками в соответствии с размером ячеек, но с перекрытием 1-1,5. После того, как утеплитель уложен в разрез, конструкция покрывается вторым слоем пленки и закрепляется скотчем.В результате вата будет надежно защищена от влаги.
Утепляем китайскую неразъемную дверь
В большинстве случаев китайские двери либо полые внутри, либо заполнены сотовым картоном, который, хотя и должен служить обогревателем, на самом деле плохо справляется. Поэтому покупатель китайской продукции обязательно задаст вопрос, как утеплить железную дверь изнутри.
Процесс утепления неразборной конструкции практически идентичен методу, описанному выше.Но перед тем как утеплить металлическую неразборную дверь, придется на внутренней стороне полотна установить прочный каркас, необходимый для крепления облицовки.
Подготовка двери
Полотно необходимо снять с петель, уложить горизонтально и снять с него все накладные элементы. После этого попробуйте снять облицовочный слой. У китайских дверей кожух не откручивается, поэтому его, скорее всего, придется срезать.
Установка каркаса
Выбирать в качестве материала каркаса металл нежелательно, так как цель переделки — изоляция, а железо, как уже было сказано, имеет высокую теплопроводность.Поэтому лучше взять брус деревянный, который устанавливается по периметру.
После этого нужно установить ребра жесткости. Причем нельзя ставить только горизонтальные или только вертикальные перегородки — лучше совмещать 2 типа полов. Это поможет предотвратить провисание или смещение материала.
Ширина планки должна соответствовать максимальной ширине выступающей части рамы.
Изоляционная облицовка
В получившиеся участки каркаса нужно поместить выбранный теплоизоляционный материал.Крепится вертлюгом или клеем. Еще лучше, если оба метода будут совмещены. Поэтому между утеплителем или элементами каркаса зазоры должны быть минимальными.
Укладка декоративного слоя
Завершающим этапом утепления и отделки входной металлической двери является установка внутренней облицовки. Чаще всего для этих целей используют МДФ, фанеру с декоративным покрытием или дермантин.
Допускается утепление металлической двери с двух сторон, т.е.е. каркас устанавливается как изнутри, так и снаружи квартиры. В этом случае для декоративной облицовки конструкции можно использовать разные материалы, например: лист ДВП для внутренней отделки, а вагонка — для внешней.
Еще один вариант утепления неразъемной двери — заполнение полости вспененным утеплителем (вермикулит или перлит). Однако этот способ подходит только для конструкций с надежно сваренными швами, иначе утеплитель легко просочится через отверстия.К тому же, не разбирая дверь, сложно быть уверенным, что все внутреннее пространство будет заполнено.
Утеплитель двери своими руками
Для утепления железной двери своими руками кроме самого утеплителя необходимо подготовить такой набор материалов и инструментов:
лист для внутренней обшивки — ДВП , OSB, фанера;
брус деревянный;
пенополиуретан;
клей или жидкие гвозди;
материалы для крепежа;
гипс;
уплотнительная лента;
лобзик, отвертка, шпатель.
Процесс утепления дверей каждого типа мы рассмотрели в предыдущих пунктах статьи.
Рассмотрим подробнее особенности установки внутреннего слоя отделки:
Из листа выбранного материала нужно вырезать полотно, соответствующее размеру двери. Причем получившийся лист должен точно совпадать с внешним периметром каркаса.
Лобзиком вырезают в полотне отверстия для замочной скважины, петельки и ручки.
Лист крепится к деревянному каркасу с помощью клея и саморезов по всему периметру. Между креплениями необходимо выдерживать равное расстояние 30-40 см.
Накладные элементы монтируются в подготовленные отверстия.
Дверной глазок и прочая фурнитура при установке фиксируются герметиком.
ТО
Завершающим этапом внутренней облицовки станет отделка поверхности. Для этого можно использовать ДВП, экокожу или любую другую технологию обшивки.Главное, чтобы готовый вариант гармонично вписался в интерьер комнаты. Утепленная по описанному алгоритму дверь будет хорошей защитой от шума и холода.
Изоляция коробки
Следует понимать, что одной только изоляции двери недостаточно для достижения достаточного уровня теплоизоляции. Большая часть тепла из квартиры проходит через щели между полотном и дверной коробкой.
Поэтому следует обратить внимание на изоляцию и эту часть конструкции.Для начала удалите со стены остатки старого утеплителя и штукатурки, смочите поверхность водой и вспените зазоры. После высыхания пены оштукатурить коробку. Так утеплитель будет защищен от влаги и света, а значит, с большим успехом будет выполнять возложенные на него функции.
Завершающим этапом утепления будет укладка уплотнительной самоклеящейся ленты по периметру дверной коробки. Уплотнительные ленты различаются по размеру, поэтому вы можете выбрать оптимальный материал в зависимости от размера прорезей (максимальный зазор 7 мм).Перед приклеиванием ленты необходимо подготовить поверхность, тщательно ее обезжирив. В противном случае пломба прослужит недолго.
Частые ошибки в утеплении
Утепление металлических дверей — достаточно простой и незамысловатый процесс, поэтому для проведения работ не нужно привлекать профессионалов.
Решившись на самостоятельную переделку, важно придерживаться описанных алгоритмов. А во избежание лишних ошибок примите к сведению простые советы:
При утеплении дверь становится толще, чем была изначально.Этот факт необходимо учитывать при выборе фурнитуры — замков, ручек, глазка.
Нет необходимости проводить изоляционные работы, когда дверь находится в вертикальном положении … Это не только усложнит процесс, но и приведет к смещению изоляции.
Используя пенополиуретан для заполнения швов, стоит учитывать его способность к расширению. При высыхании его объем увеличивается в 2-3 раза, что может нарушить целостность конструкции.
При установке новой железной двери полезно будет оставить старую деревянную.Таким образом, воздушное пространство, образованное между полотнами, поможет улучшить тепло- и звукоизоляционные свойства.
Если после укладки утеплителя в ячейках каркаса образовались щели, их можно устранить с помощью кусков пенопласта или пенополиуретана.
Следование этим советам поможет вам добиться хороших результатов и избежать досадных ошибок при утеплении дома. Зная, как самостоятельно утеплить железную дверь, не придется обращаться за помощью к профессионалам.
Качественная металлическая дверь дает ощущение надежности и защищенности, но в то же время имеет существенные недостатки. Из-за теплопроводных качеств на двери часто появляется конденсат, который пагубно воздействует на металл и со временем разрушает его. К тому же металлическая дверь плохо сохраняет тепло, поэтому нужно знать , как утеплить металлическую дверь изнутри .
Чтобы в доме всегда было тепло, а дверь долго служила и не подвергалась коррозии, ее необходимо утеплить изнутри.Выбор материалов довольно большой, но чаще всего используется волокнистый или пенопласт. Утеплительные плиты закрывают мостики холода и формируют микроклимат, не позволяющий холоду проникать в помещение.
Плиты на волокнистой основе — негорючие камни, минеральная вата в рулонах или плитах. Такой материал отлично сохраняет тепло, не пропускает шум извне. Главное преимущество древесноволокнистых плит — простота монтажа.
Существенным недостатком такого утеплителя является отсутствие защиты от влаги, то есть при попадании влаги теряется объем и снижается качество теплоизоляции.Для утепления входной двери в многоквартирном доме желательно использовать волокнистые материалы.
Полезная статья: Электрический теплый пол своими руками: установка и установка
Для частных домов за основу утеплителя нужно брать влагостойкий материал. Для этой цели отлично подойдет пенопласт или пенопласт. Эти материалы производятся в виде плит. Пенопласт — это вспененный материал с пузырьками воздуха, а полистирол содержит азот вместо воздуха, что улучшает его характеристики и повышает устойчивость к высоким температурам.
Пошаговая инструкция: утепление входной двери
Для работы помимо утеплителя понадобится:
ДСП, МДФ или фанера.
Пиломатериал из лиственницы, равной толщине выступающих дверных элементов.
Пенополиуретан.
Острый тонкий нож.
Полимерная лента.
Шпатлевка или цементный раствор.
Шпатель.
Универсальный клей.
Отвертка и лобзик.
Коробка входной двери чаще всего изготавливается из металлического уголка… Эта рама закреплена железными штифтами. Оставшиеся при установке каркаса зазоры заделываются пенопластом. Если при утеплении двери пена меняет оттенок на желтый или коричневый, то ее необходимо удалить, а отверстия снова вспенить. Перед заделкой зазоров поверхность необходимо тщательно очистить и увлажнить для лучшего сцепления. Излишки пены после застывания срезают и зашпаклевывают или оштукатуривают. Штукатурка должна закрывать коробку, чтобы закрепить ее и сделать невидимой.
Перед началом работы нужно снять с двери все аксессуары.Затем из бруса изготавливается каркас. Балка проходит по периметру и имеет две перекладины. Он крепится на саморезы, чтобы они не выходили снаружи двери. Нарезается теплоизоляционный материал тонким канцелярским или обычным острым ножом.
Между каркасом и металлом вставляется утеплитель. Его можно приклеить к поверхности, закрепить между брусьями с помощью рашпиля или использовать оба метода вместе. Зазор между утеплителем должен быть минимальным.
Клей наносится равномерным слоем, после чего утеплитель приклеивается к поверхности.Для лучшего прилегания нажмите и удерживайте пару минут. Если после приклеивания остались зазоры, их необходимо вспенить пенопластом или наложить на клей тонкие полоски пенополистирола.
Посмотрите видео: Обивка и утеплитель металлических дверей
Затем выполняется обшивка дверей. Это защитит утеплитель и украсит дверное полотно. Для этих целей берется ламинированный МДФ, ДСП или фанера, обладающая влагозащитными свойствами и оклеенная кожзаменителем.
Из листа вырезается полотно по размеру внешней стороны двери.Отверстия для фурнитуры вырезаются в полотне лобзиком. Если используется фанера, то ее необходимо покрыть дермантином. Крепление производится мебельным степлером, складки кожи уходят внутрь. Затем в верхнюю часть забивают декоративные гвозди.
Затем рама на двери смазывается клеем и полотно прижимается. Для надежности фиксируется саморезами. Саморезы берутся с декоративных заглушек и вкручиваются с шагом сорок сантиметров по периметру двери.
Затем вставляются фитинги. И завершающий этап — приклеивание полимерной ленты в дверную коробку, которая защитит дверь от мостиков холода.
Вам будет интересно: Веранда на даче своими руками инструкция и фото постройки
Правильно утепленная металлическая дверь на долгие годы защитит дом от холода и влаги, а также будет иметь привлекательный внешний вид, не теряя своих звукоизоляционных качеств. Ремонт своими руками поможет исправить любые недостатки используемых материалов.Утеплить дверь в частный дом, гараж или квартиру, тогда в зимнее время в комнате будет тепло и уютно.

Металлическая дверь — отличная защита от взлома и непрошеных гостей, но плохо защищает от холода. Металл обладает отличной теплопроводностью, поэтому температура внутри двери будет практически такой же, как снаружи. Это может привести к появлению конденсата, от которого металлические элементы конструкции со временем начнут разрушаться.Кроме того, между металлической дверью и коробкой в обязательном порядке оставляется зазор 5-8 мм, и через него в квартиру поступает холодный воздух, что также является причиной ухудшения микроклимата в вашем доме.
Всех этих неприятностей можно избежать, если утеплить переднюю железную дверь. Утепление может производиться различными материалами, наиболее популярными из них являются ДВП или пенопласт. Технология их применения для утепления железной двери в целом схожа, схожи и тепловые характеристики, отличаются механическими свойствами и пожаробезопасностью.
Волокнистые материалы: минеральная вата и каменная вата
Волокнистая изоляция включает минеральную и каменную вату, изготовленную в виде массивных плит или рулонных материалов … Они обладают отличными теплоизоляционными свойствами, не поддерживают горение, являются хорошим звукоизолятором , легко устанавливаются и вписываются в размер дверной коробки. В то же время у него есть существенный недостаток: при намокании волокнистые материалы теряют объем, после чего их теплоизоляционные свойства резко снижаются. Поэтому в том случае, когда входная дверь разделяет холодное помещение и теплую квартиру, и на металлической поверхности может образоваться конденсат, использование минеральной ваты нецелесообразно.Его рекомендуется использовать в отапливаемых подъездах многоквартирных домов.
Пенополистирол и полистирол
Пенополистирол — вспененный полимерный материал, пузырьки которого наполнены воздухом. Полистирол имеет аналогичную структуру, но наполнен не воздухом, а азотом, за счет чего гораздо менее подвержен разрушению и возгоранию, при этом цена его несколько выше. Оба материала производятся в виде плит разной толщины, поэтому вы можете выбрать толщину изоляционного слоя, которая позволит утеплить железную дверь и добиться желаемых теплоизоляционных свойств.Пенопласт и пенополистирол не боятся влаги, поэтому их можно использовать в любом помещении.
Необходимые материалы и инструменты
Помимо утеплителя, выбранного в соответствии с вашими условиями, вам потребуются:
Лист ЛДСП или фанеры по размеру двери с учетом рамы для внутренняя облицовка;
Блок из сухой древесины для изготовления внутреннего каркаса, к которому будет прикреплен внутренний каркас.
Пенополиуретан;
Штукатурка или шпатлевка;
Полимерный герметик в виде ленты;
Контактный универсальный клей для крепления изоляции на металлическую поверхность;
Лобзик и отвертка;
Острый нож для резки изоляции;
Шпатель.
Утеплитель дверной коробки
Каркас металлической двери обычно представляет собой уголок, закрепленный в стенах металлическими штифтами. Между коробкой и стеной часто остаются зазоры, которые при установке быстро заделываются пенополиуретаном. У пенополиуретана есть один недостаток — он не защищен от светового излучения, очень быстро теряет свои свойства и разрушается. Определить это можно по желтой или коричневой старой пене. Если ваша дверная коробка утеплена таким образом, вам необходимо удалить старую пену и заново утеплить.
Для этого стену, прилегающую к дверной коробке, зачистите от остатков старого утеплителя, вышейте штукатуркой до прочного основания и удалите остатки пыли.
Поверхность смачивают водой, после чего отверстия и щели глубиной более 2 см вспенивают пенополиуретаном.
После того, как пена расширится и застынет, острым ножом аккуратно срежьте излишки.
Коробка отделывается слоем штукатурки или шпатлевки, которая будет играть защитную и декоративную роль… Вспененная таким образом дверная коробка перестанет пропускать холодный воздух.
Утеплитель двери
Перед началом работ по утеплению двери необходимо снять накладные элементы: глазок, ручку, а также крышку замка.
После выдержки, необходимой для высыхания клея, проверьте изоляцию на наличие разрывов. Большие зазоры вспенивают пенополиуретаном с последующим разрезанием заподлицо с изоляцией, зазоры менее 0,5 мм можно заполнить тонкими полосками пенополистирола с помощью того же клея.
Внутренняя облицовка двери и уплотнитель дверных проемов
Внутренняя облицовка играет тройную роль: она защищает изоляцию от повреждений, действует как дополнительная шумо- и теплоизоляция, а также выполняет декоративную функцию. Поэтому к внутренней отделке предъявляются особые требования: она должна быть не только прочной и влагостойкой, но и эстетично выглядеть. Обычно внутренняя отделка из ЛДСП или МДФ, также можно сделать ее из влагостойкой фанеры, оклеенной искусственной кожей.
Железная дверь, утепленная по всем правилам, отлично сохраняет тепло внутри дома и является надежной защитой от шума. Также увеличивается срок службы двери, так как утеплитель обеспечивает надежную защиту металлоконструкций от конденсата.
Часто у владельцев квартир и частных домов возникает вопрос, как утеплить железную входную дверь? Дело в том, что металлическая дверь хоть и является надежной защитой от злоумышленников, но материал, из которого она изготовлена, является отличным проводником тепла.Это, в свою очередь, приводит к тому, что конструкция промерзает в холодное время года, и на ее внутренней стороне образуется лед. Давайте разберемся, можно ли утеплить железную дверь своими руками, и что для этого нужно.

Процесс качественного утепления невозможно начать без правильно подобранного утеплителя. К счастью, на современном рынке вы легко найдете то, что вам нужно. Сразу стоит сказать, что можно использовать как жесткий, так и мягкий утеплитель, выбор зависит исключительно от вас.
По отзывам потребителей, одним из самых популярных утеплителей является минеральная вата. На то есть несколько причин: он недорогой, простой в использовании за счет мягкой структуры, хорошо поглощает шум и имеет память, то есть способен восстанавливаться в размерах после сжатия. Вата хорошо справляется с перепадами температур, защищая дом от холода. К недостаткам можно отнести то, что материал мягкий и со временем может осесть. Однако этот недостаток легко нивелируется созданием в дверной конструкции ребер жесткости, которые не позволяют минеральной вате длительное время «скользить».
Одним из самых популярных изоляционных материалов является минеральная вата.
Большой проблемой для минеральной ваты является воздействие влаги или, скорее, конденсации, которая образуется при перемещении точки росы в дверное полотно. Каменная вата поможет качественно утеплить железную дверь изнутри. На него не влияет влага, поэтому его можно использовать даже для теплоизоляции входных дверей частных домов. В противном случае минеральная вата подойдет только для квартирных дверей с отапливаемым тамбуром (коридором).
Пенополистирол — еще один популярный способ сохранить тепло в комнате. Материал имеет очень небольшой вес, что исключает утяжеление дверной конструкции. Он прочный и долговечный. Полистирол не нуждается в дополнительной гидроизоляции, так как он не гигроскопичен. Кроме того, он отлично справляется с подавлением шума снаружи и хорошо сохраняет тепло. Выбирая среди разных вариантов, стоит отдать предпочтение пенополистиролу, например, Пеноплексу. Он намного плотнее, чем обычная пена, поэтому, когда он тоньше (а это может быть очень важно!), Он имеет те же свойства, что и пена большего размера.Кроме того, не рекомендуется использовать простую пену, так как при нагревании она может выделять вредные вещества.
Гофрокартон — утеплитель практически для всех дверей, поставляемых из Китая. Что можете сказать об этом утеплителе? Материал имеет слабые теплоизоляционные свойства, но стоит очень дешево, что делает двери с такой изоляцией доступными для большинства населения.
Достаточно дорогим, но очень эффективным материалом для утепления металлической двери является пенополиуритан. Наносится с помощью специального инструмента.Благодаря «жидкой» структуре на этапе нанесения дает возможность заполнить все без исключения полости, образуя сплошной лист. Обратной стороной этого материала является его цена, поэтому он еще не нашел достаточного распространения среди наших соотечественников.
Изолоном служит также не слишком дешевый теплоизоляционный материал. Но большим плюсом является минимальная толщина. Материал продается в рулонах, поэтому вы легко сможете приобрести именно ту длину, которая вам нужна. Благодаря клеевой стороне она просто крепится к полотну, причем сделать это можно даже без разборки всей дверной конструкции, однако в этом случае сверху придется сделать накладки, чтобы скрыть утеплитель.Для этого можно использовать лист фанеры или другого материала.
Также стоит отметить, что для утепления входных дверей можно использовать такие материалы, как, например, поролон, ДСП и другие. Но, скажем прямо, качество их теплоизоляции практически минимальное, к тому же они сильно подвержены влиянию влаги, из-за чего увеличивается и вес железных дверей. Это негативно сказывается на сроке их службы.
На первый взгляд может показаться, что сам процесс излишне трудоемок и требует специальных знаний.На самом деле с работой справится даже неопытный мастер. Определившись с утеплителем, необходимо снять с дверного полотна замки, ручки и глазок. После этого нужно демонтировать дверное полотно и поставить на ровную горизонтальную поверхность. Конечно, можно работать, не снимая дверцу, но это крайне неудобно и не всегда рационально.
С утеплением раздвижной двери справится даже неопытный мастер
Для начала нужно снять обшивку с внутренней стороны двери.В зависимости от модели это может быть армированный лист, а может быть простая накладка из фанеры или другого материала. Чаще всего обшивка крепится к двери с помощью саморезов или заклепок. Если у двери внутри старый утеплитель, то его необходимо удалить, тщательно очистив всю конструкцию. Если во внутреннем пространстве есть ребра жесткости, то в них необходимо просверлить отверстия с интервалом 40–45 см и через них заполнить полости монтажной пеной для теплоизоляции.Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру трубки цилиндра.
На следующем этапе, если в качестве теплоизоляции выбирается минеральная вата или другой мягкий утеплитель, гидробарьер оборудуется полиэтиленом по всей поверхности. Для пенополистирола в этом нет необходимости, так как он уже обладает хорошими гидроизоляционными качествами. Затем измеряется расстояние между ребрами жесткости и с небольшим припуском отрезается теплоизоляция. Это сделано для того, чтобы минимизировать возможность образования пустот между дверной конструкцией и теплоизоляционным материалом.
Можно работать, не снимая дверцу, но это крайне неудобно и не всегда рационально.
Следующим шагом будет укладка изоляции в полости. Для лучшего монтажа рекомендуется крепление на «жидкие гвозди» или пенополиуритан. Все места соприкосновения необходимо дополнительно залить пенополиуретаном, а сверху при необходимости уложить слой гидроизоляции. Когда все эти процедуры будут завершены, можно приступать к прикреплению вагонки. Если старый материал пришел в негодность, то его нужно поменять на новый, но какой — решать вам.После этого можно установить дверной глазок, вставить замок и повесить дверь на петли.
Если у вас возник вопрос, чем утеплить железную китайскую входную дверь или любую другую неразборную, то в этом случае методика будет немного отличаться от указанной выше. Для начала снимается полотно и с него снимаются замки, ручки и глазок. После этого дверь кладут горизонтально и приступают к установке каркаса и ребер жесткости с внутренней и внешней сторон полотна.Для этого нужно взять брусок сечением 20 * 20 мм. Причем толщина может быть больше — все зависит от толщины самого утеплителя. Если есть возможность приготовить металлическую тушу, можно использовать и этот метод.
Для установки каркаса и ребер жесткости необходимо взять деревянный брусок сечением 20 * 20 мм
Каркас крепится к поверхности саморезами, а все стыки с полотном промазываются пенополиуретан для исключения попадания воздуха и влаги.При установке металлоконструкции можно использовать сварочный аппарат. Все действия по установке утеплителя будут аналогичны описанным выше. Сверху конструкция накрывается листом ДВП, ДВП или другого материала, который надежно крепится к дверному полотну. На завершающем этапе необходимо проделать отверстия для глазка и дверного замка и установить дверь на место. При желании поверхность дверного полотна может быть дополнительно отделана кожей, кожзаменителем, коваными или пластиковыми накладками и т. Д.
Совет! При фиксации каркаса или обшивки используйте струбцины. Они помогут надежно закрепить конструкцию, исключив ее смещение.
Утепление металлических дверей — это не только теплоизоляция самого дверного полотна. Для эффективного сохранения тепла нужно обратить внимание на несколько важных моментов.
Для лучшего прилегания дверного полотна к стальной раме необходимо использовать резиновые уплотнители
Для лучшего сцепления дверного полотна со стальной рамой необходимо использовать резиновые уплотнители, которые помогут улучшить качество теплоизоляции двери.Они продаются с необходимым метражом, поэтому перед установкой нужно замерить периметр двери. Печать имеет липкую кромку, которая прикрепляет ее к полотну. Для этого поверхность утюга обезжиривается и только после этого приклеивается резиновая лента. Примечательно, что при широкой дверной коробке можно закрепить уплотнитель в несколько слоев.
Обратите внимание, что сама лента бывает разной толщины и типа. В зависимости от размера зазора можно выбрать нужный вариант.Для больших зазоров рекомендуется использовать пломбу в виде латинских букв O и D. Для прорезей размером от 3 до 5 мм подойдут ленты, напоминающие буквы V или P. А от очень маленьких зазоров можно избавиться с помощью уплотнения С- или К-образной формы.
Отличный изоляционный эффект дает теплоизоляция дверной коробки. Поскольку его демонтаж, утепление и последующий монтаж — слишком сложный процесс, можно воспользоваться описанным выше методом, который применяется для утепления ребер жесткости.Для этого понадобится всего лишь дрель по металлу и пенополиуритан.
Важно учитывать, что при утеплении неразъемной двери ее толщина увеличивается, поэтому должна быть предусмотрена возможность изготовления удлиненного ключа, чтобы дверь открывалась без проблем. То же самое и с карабином на ручке.
В особо суровых климатических условиях целесообразно прокладывать в дверном проеме нагревательный кабель, которым обустраивают теплый пол.Для этого со откосов сбивают штукатурку, в образовавшиеся полости укладывают плиточный клей, внутри которых монтируется кабель. Кроме того, греющий кабель также прокладывается на полу перед дверью. Такая система исключает образование мостиков холода, что, в свою очередь, снижает вероятность образования конденсата на поверхности дверного полотна, а значит, и обледенения.
Теперь вы знаете, как утеплить металлическую дверь, и можете сделать всю работу самостоятельно. Качественная теплоизоляция не только поможет сохранить тепло в доме, но и убережет дверь от преждевременного выхода из строя, образования ржавчины и обледенения.Работа своими руками сэкономит вам деньги и наполнит дом теплом и тишиной.
Как утеплить дверь в частном доме надолго
Холодной зимой жители частных домов часто страдают от потери тепла или сквозняков. Причин утечки теплого воздуха может быть множество, но самые распространенные места — это окна и двери. Все чаще люди отдают предпочтение пластиковым окнам, которые при правильной установке гарантируют сохранение тепла, а мы расскажем, как утеплить дверь в частном доме.
Основная причина сквозняков
Основная причина появления сквозняков в доме — неплотное прилегание дверного полотна к дверной коробке, образование трещин. Это может произойти как со старыми деревянными дверями, которые со временем осядут, так и с новыми металлическими, которые можно просто стереть или отслоить слой резинового герметика. В этом случае утеплить входную дверь своими руками очень просто: нужно выбрать герметик нужной толщины и наклеить его по периметру коробки.Использование слишком толстой резины может привести к тому, что дверь не закроется.
Как утеплить входную металлическую дверь
Металлическая дверь может быть сделана из одного или двух листов металла, между которыми остается свободное пространство. Вот и все, и он должен быть заполнен материалом, предотвращающим теплопотери. Как утеплить дверь? В частном доме или квартире сначала снимают внутреннюю обшивку двери, вставляют внутрь слой утеплителя, прикрепляя его монтажной пеной. После этого можно устанавливать заднюю обшивку. Аналогичным образом производится изоляция одностворчатой двери: деревянные рамы представляют собой раму, которая привинчивается саморезами к металлической поверхности.Внутри укладывается утеплитель, толщина которого должна быть меньше ширины профиля двери. Этот элемент крепится на «жидкие гвозди», а пустое пространство можно заклеить пеной. Последний этап — обшивка поверхности ламинированным ДВП или фанерой. В качестве утеплителя для металлической двери рекомендуется использовать пенопласт, пенополистирол, он сохранит свои свойства намного дольше, чем поролон. Это основной способ, как утеплить дверь в частном доме.
Утепление деревянной двери
Сегодня люди покупают в основном металлические двери, но деревянные дома часто встречаются в уже построенных домах.Как утеплить дверь в частном доме, если она вызывает утечку тепла? Деревянные двери тоже бывают разные. У некоторых есть полость внутри, можно просто заполнить утеплителем, как описано выше. Но если ваша дверь из массива дерева, ее утепляют иначе. Сначала по периметру прикрепляются дермантиновые полоски шириной около 10 см (изнаночной стороной наружу). Далее на двери с помощью степлера крепится прокладка, в которой обычно используется поролон толщиной 2 см. Чтобы продлить срок службы этому недолговечному материалу, рекомендуется сверху покрыть его 2 слоями ваты.Далее дверь обшивается полотном дермантином, которое фиксируется с помощью простых мебельных гвоздей. При установке его следует максимально подтянуть, чтобы не было бугорков, начинать с середины, постепенно переходя к краям.
Экономному человеку утеплить входную дверь своими руками несложно, тем более теперь вы знаете основные способы, как это сделать.
p>
В частном доме замерзают деревянные двери. Почему замерзает входная дверь в частном доме
Владельцы собственных домов на земле сталкиваются с одной распространенной проблемой — в частном доме промерзает входная железная дверь.Чтобы ее решить, достаточно потратить немного денег и несколько часов своего времени. В остальных случаях может потребоваться целый комплекс мер. Но для начала стоит разобраться в причинах происходящего, после чего будет проще определиться с существующими методами борьбы с замерзанием.
Почему в частном доме замерзает железная дверь
Главный ответ на вопрос, почему замерзает стальная дверь в частном доме, заключается в физических процессах. Когда на улице сильный мороз, а в помещении работает отопление, то границей между большим перепадом температур является полотно.Железо хорошо поддерживает теплообмен. С одной стороны, на него воздействует холод, проникающий в дом, а с другой — теплый воздух, соприкасающийся с остывшим металлом, конденсируется на его поверхности.
Если отрицательная температура очень низкая, то достаточно даже заморозить полосы воды на поверхности полотна и создать наледь. В зависимости от следующих конструктивных особенностей изделия этот эффект может быть усилен:
створка изначально не была изолирована или изоляционный материал усадился;
малая толщина двери;
носовая неизолированная;
плохая заводская герметичность тамбура;
Нарушение геометрии конструкции, приводящее к большему образованию сквозняков.
Последствия замерзания двери
Разбираясь, почему в частном доме замерзает входная дверь, стоит знать о неблагоприятных последствиях такого фактора. Вначале это проявляется в виде безобидного конденсата, который при наличии времени вытирается тряпкой. Но регулярное появление влаги и возможное падение температуры приводят к серьезным проблемам:
Металлическая конструкция ржавеет.
Деревянная облицовка изнутри набухает и осыпается.Возможно даже, что отвалится часть или вся плита.
От полотна дует холод, что неприятно, когда входная дверь находится в кухне или большой гостиной.
Подъезд осуществляется с трудом.
Застревание замков.
Чтобы понять степень вреда от этого неблагоприятного явления, необходимо как можно скорее утеплить дверь в частном доме, если она замерзнет. Есть несколько проверенных способов сделать это.
Как утеплить дверь, если она замерзла
Наиболее частым решением проблемы является установка нового изоляционного материала.Если входная дверь была приобретена более 10 лет назад, то существующий утеплитель мог осесть или рассыпаться. Для его замены снимите декоративную панель, выньте старые вещи и положите новую. Это может быть минеральная вата или поролон. Сегменты обрезаются, чтобы соответствовать внутренним частям между ребрами жесткости. Чтобы они не выскользнули, их следует намазать клеем.
Если дверь в частном доме замерзла, что еще делать? Следующий способ — установка более плотной декоративной облицовки изнутри и снаружи.Это увеличивает общую толщину полотна и способствует меньшему теплообмену между сторонами. Панель МДФ 16 мм будет намного эффективнее предотвращать промерзание, чем аналогичный элемент 6 мм.
Для этого приобретается деревянная доска, обрезанная строго по размеру створки. Его установка осуществляется либо непосредственно на саморезы по металлу, либо посредством крепления планки по внутреннему периметру. Вы также можете сделать панель вставляемой на направляющие. Но с увеличением толщины полотна потребуется удлинить штанги от ручки и ночного клапана, а также, возможно, личинку замка.
Когда в частном доме замерзает железная дверь, желоб еще можно утеплить. В полой конструкции просверливается отверстие, через которое вставляется минеральная вата или пенополиуретан. Это заполняет внутреннее пространство и снижает теплопередачу. Переклеить резиновое уплотнение или добавить еще один контур — слишком действенный метод устранения трещин. Самым экстремальным считается установка второй двери и создание тамбура.
Компания «Двермет-МСК» реализует различные двери, которые предназначены для наружной установки и не промерзают.Также оказываются услуги по увеличению толщины полотна за счет установки панелей МДФ.
Владельцы частных домов часто сталкиваются с проблемой промерзания входной двери. Постоянный контакт с холодным воздухом и атмосферными осадками приводит к тому, что зимой становится возможным снижение его теплоизоляционных свойств … Если замок в двери начинает заклинивать, он хуже открывается, с внутренней стороны наблюдается конденсат, а значит что необходимо срочно выяснить причины замерзания и устранить их.В противном случае есть риск не только замерзнуть в доме, но и повредить дверь, что приведет к снижению срока службы или поломке. Вместе с дверью может замерзнуть и замок — тогда есть риск однажды просто не попасть в дом.
Причины
Итак, первым делом выясняем причины подмерзания входной двери:
Температура на улице слишком низкая, а в доме, наоборот, довольно высокая. Это приводит к образованию и замерзанию конденсата.
Недостаточная толщина двери приводит к тому, что она быстро промерзает и проводит холод внутрь помещения.
Колебания температуры наружного воздуха.
Наличие трещин в замках, через которые проходит морозный воздух.
Отсутствие изоляционных материалов между дверью и коробкой, их полный или частичный износ.
Происходит деформация дверной конструкции, деформация и образование щелей.
Если пространство между листами в металлической двери не утеплено или используются некачественные материалы, теплоизоляция значительно снижается.
Среди вышеперечисленных причин можно выделить факторы внешнего воздействия и ошибки или поломки самой конструкции. Если влияние извне никак нельзя регулировать, то можно попробовать справиться с остальными причинами.
Что делать
Есть несколько вариантов решения проблемы зависания. Вы можете использовать одно или комбинировать несколько.
Заменить изоляцию внутри двери
Внутренний наполнитель полотна со временем может потерять свои изоляционные свойства.Срок его службы напрямую зависит от качества используемых материалов. Однако даже самый дорогой утеплитель не прослужит вечно, поэтому проблему подмерзания дверей можно попробовать устранить, заменив наполнитель. Вариантами для этого могут быть пеноблоки, минеральная вата, гофрокартон, пенополиуретан, сыпучие материалы. Также в профилактических целях рекомендуется менять наполнитель.
Установить дополнительную дверь
Пожалуй, правильным решением для предотвращения промерзания двери станет установка дополнительной.Однако для этого требуется ряд условий. Если вторую дверь предполагается установить внутри дома, то есть нужно иметь достаточный запас места, потому что это уменьшит площадь коридора. Установить его снаружи еще сложнее, так как для этого потребуется доработка веранды. Вторую дверь необходимо спроектировать так, чтобы она не мешала открытию первой двери. Как видите, это очень дорогой метод утепления дома.
Увеличить толщину дверного полотна
Тонкий металл, из которого изготовлена дверь, нельзя сделать толще. Увеличить толщину дверного полотна можно только за счет замены облицовочного материала, например, на качественные панели МДФ (крашеные, шпонированные, ламинированные). При производстве последнего на его элементы наносится слой пленки, функция которого — сделать материал устойчивым к внешним воздействиям. Также можно использовать пластик, искусственную кожу (в основном для деревянных дверей).При этом следует учитывать, что чем толще этот слой, тем больше вероятность того, что он останется сухим.
Устранение недостатков дверной коробки
Если в стене дома есть трещины или щели, стоит их отремонтировать строительными материалами … Можно наклеить изоляционную ленту по всему периметру дверной коробки … Убедиться, что в коробке нет трещин. Если они все же присутствуют, их заделывают с помощью шпатлевки или герметика.
Заделайте все имеющиеся зазоры
Эту проблему поможет решить установка уплотнения, которое часто бывает резиновым и поролоновым.Дополнительная функция этой прокладки — звукоизоляция. Однако при установке этих элементов следует учитывать, что они не должны мешать работе двери, не утяжелять процесс ее открывания. Зазоры между замком и шторами можно заделать с помощью пенополиуретана. Важно не забывать, что все мелкие трещины и щели в агрегате могут сильно снизить теплоизоляцию дома.
Если дверь все равно замерзает
Вышеуказанные способы помогут в той или иной степени повысить теплоизоляцию входной двери.Если у вас нет специальных навыков для выполнения всех этих действий или у вас нет доступных инструментов и материалов, вам придется воспользоваться услугами профессионалов. Вполне может случиться так, что усилия и средства, потраченные на ремонт и улучшение старой двери, себя не оправдают. Если все же был принят комплекс мер по улучшению теплоизоляции в доме, и это не помогает, или ситуация улучшается лишь на короткое время, стоит задуматься о замене двери.
Новая дверь не только сделает ваш дом теплее и уютнее, но и поможет избежать таких неприятных явлений, как плесень и грибок. Также это значительно сэкономит время и силы. Если вы начнете хорошо ухаживать за своей входной дверью, пока она еще новая, вы сможете значительно продлить срок ее службы. И прослужит верой и правдой долгие годы.
Установка качественной входной двери — крайне важный момент организации должного уровня безопасности жилища.Прочная конструкция предотвращает проникновение холодного воздуха, шума и неприятных запахов. Это также предотвращает утечку накопленного тепла. Многих владельцев частных домов и другой загородной жилой недвижимости беспокоит распространенная проблема с наступлением холодов — промерзание входной двери. Причина этого проста — наружная часть дверного полотна выходит наружу, а потому постоянно находится на морозе. Учитывая, что зимой температура воздуха может значительно опускаться ниже нуля, не стоит удивляться тому, что не только металлическая, но и деревянная дверь слишком сильно промерзает.Так, в помещение может попадать холодный воздух, а само полотно двери, находясь в режиме постоянных и значительных перепадов температуры, изнашивается. В этой статье вы найдете ответы на популярные вопросы: почему замерзает входная дверь, как этого не допустить, как устранить негативные последствия промерзания двери.
Почему замерзает входная дверь?
Как уже было сказано выше, в зимний период обостряется проблема промерзания входной двери … Жилище отапливается внутри, но снаружи это часто минусовая величина.В результате разницы температур внутри и снаружи дверного полотна образуется конденсат. Он является причиной появления и развития грибка (особенно в случае деревянных дверей), а также может сам по себе замерзать и образовывать ледяную корку. Важно, чтобы входная дверь была утеплена. Если это не так, рекомендуем позаботиться об этом вопросе до наступления холодов. Утеплить входную дверь несложно. Вы можете сделать это сами. Не все металлические входные двери во внутренней полости утеплены (особенно недорогие китайские).Если это ваш случай ,. Причем сделать это можно разными способами (заполнить внутреннюю полость или утеплить полотно или короб по периметру). Так вы значительно повысите параметры звуко- и теплоизоляции. Причина промерзания входной двери — ее небольшая толщина. Снова обратимся к входным дверям китайского производства и вспомним, что многие из них имеют крайне малую толщину листа. Если вы еще не купили входную дверь или планируете в ближайшее время заменить старую на новую, приобретайте модель достаточной толщины (15-18 мм и выше), придерживаясь правила: чем толще, тем лучше) .
Что происходит в результате замерзания входной двери?
Если постоянно замерзает входная дверь, это непременно вызовет неприятные последствия. Во-первых, это значительное сокращение срока эксплуатации. В результате значительного падения температуры и повышенного напряжения материала происходит повышенный износ дверного полотна. К тому же изнашивается не только дверное полотно. Также существенно сократится срок службы фурнитуры (глазок, ручка, замок) под воздействием низких температур.Во-вторых, парадная дверь push-up — отличный ориентир. Поэтому скопившееся в помещении тепло буквально испарится. Тем, кто не хочет простаивать с обогревом жилого помещения, настоятельно рекомендуем взяться за серьезную изоляцию входной двери. В-третьих, образование конденсата является причиной появления плесени и грибка. Они уж точно не повышают прочность, износостойкость и другие параметры. Кроме того, они значительно ухудшают эстетику и внешний вид конструкций.Что со всем этим делать? Избегайте постоянного промерзания входной двери.
Как предотвратить негативные последствия нападения из-за промерзания входной двери?
На самом деле есть несколько вариантов. У каждого есть свои преимущества и недостатки. В одном случае выбранный вариант может оказаться более дорогим, в другом — менее эффективным или доступным для самостоятельной разработки.
Утепление. Даже если вы точно знаете, что внутри полотна есть утеплитель, следует проверить его состояние и качество.Например, натуральная вата или другой менее прочный материал может осесть при смещении. Образовавшиеся пустоты могут стать причиной примерзания двери. Когда такой факт имеет место, стоит вплотную заняться качественной изоляцией. Какой утеплитель в этом случае использовать, ответ можно узнать у. Один из самых распространенных вариантов — пенополистирол. Обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, малым весом, хорошей структурой, отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.К тому же качественная пена хорошо переносит перепады температур, не пропускает холодный воздух, не дает образовываться конденсату.
Внутренняя отделка. В некоторых случаях внутреннего или внешнего утепления дверного полотна по периметру может оказаться недостаточно. На внутренней стороне двери все еще может образовываться легкий лед. Скорее всего, это потому, что ширины полотна и обивки недостаточно. Затем вам нужно будет обить внутреннюю сторону полотна любым подходящим материалом.Рекомендуется выдерживать толщину обивки не менее 20-20 мм.
Дополнительная дверь. Достаточно распространенный вариант предотвращения попадания холодного воздуха в жилище — установка дополнительной (второй) входной двери. Он может быть изготовлен из любого материала: металла, дерева, пластика. Вам решать, утеплять ли внешнюю дверь. Это точно не повредит. Однако даже если оставить все как есть и установить вторую дверь, между ними создается воздушный зазор, являющийся своеобразным буфером.Достаточно, чтобы на ней остался лед и конденсат с внешней двери. Единственное: следует помнить, что неизолированная и постоянно промерзающая внешняя входная дверь все же значительно изнашивается.
Проем и откосы. Мало просто установить дверное полотно в коробку. Даже если оставшиеся отверстия и зазоры вспенить, велика вероятность, что сквозняк проникнет через микроотверстия. Поэтому лучше всего дополнительно установить откосы. Они улучшают не только визуальную, но и функциональную составляющую.Во время установки двери (а лучше всего при покупке двери) следует обратить пристальное внимание на исполнение дверной лютни. Каркас должен быть прочным при отсутствии большого количества мест для фиксации.
Когда лучше всего выполнять вышеуказанную работу?
Конечно, в теплое время года. Вам самому будет комфортно выполнять работу. Утеплитель лучше прилегает (прилипает) к дверному полотну или порогу. При наличии достаточного времени возможные корректировки можно будет внести еще до наступления первых холодов.Если у вас не получается утеплить или установить вторую дверь своими руками, всегда есть возможность, которые быстро и недорого готовы выполнить требуемые работы.
Часто эта проблема касается и входных дверей в частных домах. Но в отличие от окон проблема не в недостаточной конвекции воздуха. Что делать, если дверь замерзла, на ней образовался конденсат и наледь?
Сразу отметим, что в основном появление конденсата касается металлических входных дверей.Для них это очень актуальная проблема, деревянные двери к ней менее восприимчивы.
Прежде чем заняться проблемой конденсата и наледи на входной двери, давайте разберемся с возможными причинами этого неприятного явления.
Первая причина появления конденсата на входной металлической двери вполне понятна и понятна — это значительная разница между температурой внутри дома и снаружи. Если за дверью -10 ° C, а в доме +23 ° C, согласитесь, как здесь не появляется конденсат.
Теплопроводность металла почти в 300 раз превышает теплопроводность дерева. Именно поэтому полюбившиеся многим популярные входные металлические двери так быстро отдают тепло. Они холодные на ощупь; без надлежащей теплоизоляции они не могут защитить дом от потерь тепла.
Вторая причина связана с первой: просто двери слишком тонкие и недостаточно изолированы. Внутри металлической входной двери должен быть слой, который будет поддерживать тепло внутри дома и предотвращать образование конденсата и наледи.
Причина третья: мостики холода. Помимо самого полотна металлической двери, холода можно проводить:
Замок;
дверная коробка;
металлические ребра жесткости.
То есть все металлические части дверного оборудования, проходящие через полотно, служат мостами холода. Кстати, замок в деревянной двери тоже может стать мостом холода, как ящик и застежки. Поэтому не стоит говорить, что деревянная дверь полностью защищена от всех проблем с появлением конденсата и мороси.
Конденсат на входной двери сам по себе неприятен, а кроме того может вызвать следующие проблемы — замки и другие металлические детали будут разъедать под воздействием постоянной высокой влажности в течение всего холодного времени года. На откосах дверей может появиться плесень, они почернеют, это непривлекательно и вредно для здоровья. Кроме того, замороженный замок трудно открыть.
Вы можете бороться с конденсацией и замерзанием входной двери следующими способами:
Закажите качественную, многослойную дверь с эффективной изоляцией и изоляцией всех мостиков холода.Да, это будет стоить дорого, за качество придется платить. Но с другой стороны, проблем с сохранением тепла внутри дома и протеканием воды на внутренней стороне двери изначально не будет.
Утеплить изнутри пустую некачественную металлическую дверь. Можно использовать обычный пенополистирол, но это не очень эффективный вариант. Лучше выбрать более современный утеплитель, который следует прокладывать внутри двери. Есть специалисты, которые предоставляют такие услуги.
Рекомендуется покрыть металлический лист порошковыми полимерами, стойкими к атмосферным воздействиям.Также можно отделать дверь снаружи панелями, пропитанными специальными составами, защищающими от перепадов температур.
Мосты холода можно преодолеть заливкой всех пустотелых металлических элементов пенополиуританом … Также место прилегания дверной коробки к дверному проему тщательно продувается монтажной пеной.
Установите изоляционную ленту по периметру коробки, она просто приклеивается к полотну. Замок можно прикрыть специальной сдвижной крышкой — она не станет надежной изоляцией, но прямой доступ холодного воздуха ее точно заблокирует.
Утеплить откосы, например, пеной или минеральной ватой, а сверху штукатурить и покрасить.
Наиболее эффективно тамбур или веранда защитят от конденсата на входной двери и появления льда. Такой простой неотапливаемый проход перед домом становится прослойкой, не пропускающей самый холодный воздух к входной двери. И пусть в самом тамбуре холодно, все равно теплее, чем на улице. То есть разница температур будет заметно меньше.
По этой же причине избавиться от проблем с конденсатом помогает еще одна входная дверь, дополнительная. Внутри дома желательно установить еще одну дверь, желательно деревянную или пластиковую, чтобы металлическая дверь меньше подвергалась перепадам температур. Чем больше слоев, тем теплее — этот принцип работает не только при одевании в холодную погоду, но и при утеплении дома, помните об этом.
Если вовремя не устранить подмерзание дверей, то это может не только охладить помещение, но и испортить полотно, а также ближайшие к нему участки отделки стен.Чем дольше вы ничего не делаете, тем больше работы и финансовых вложений придется сделать в будущем. Чтобы понять, что делать, если в частном доме замерзает входная дверь, нужно разобраться в причинах происходящего и доступных способах устранения, но сначала мы обозначим признаки, по которым можно точно определить проблему.
Признаки промерзания входной двери
Чтобы вовремя выявить проблему зависания, нужно знать ее признаки. Некоторые из них хорошо видны — это белый иней на коробке или откровенная глазурь на пороге и нижней части полотна.Но есть и другие факторы, указывающие на замерзание:
капель конденсата;
отслоение края деревянной обшивки со стороны помещения;
вздутие краски;
набухание ламината или панелей МДФ;
подъезд плотно закрывается, но только в холодное время года;
появление грибка на стенах и декоративных панелях;
Замки
плохо работают в холодную погоду.
Причины обмерзания входных дверей в частных домах
Основная причина, по которой в частном доме замерзает входная дверь, — это высокая склонность металла к теплопередаче.Поскольку профиль каркаса холста и коробки обращен прямо на улицу, они передают отрицательные температуры внутрь в сторону помещения. Горячий воздух из отапливаемого помещения, соприкасаясь с остывшими створками и коробом, конденсируется на них. Хотя производители стараются максимально разделить металлические части изоляцией, чтобы уменьшить теплопередачу, замерзание может продолжаться по следующим причинам:
Недостаточная толщина изоляционного материала. Если производитель сэкономит деньги и нанесет тонкий слой утеплителя, чтобы снизить общую стоимость дверей, то такая «выгодная» покупка даст о себе знать зимой.
Сильный мороз на улице при длительном воздействии способен проникать через любую толщу, поэтому время от времени эта проблема возникает у всех жителей частного сектора в непогоду.
Деформировалась геометрия проема и начал дуть холодный воздух. Если полотно слегка изогнуто в плоскости или ящик потерял четкую прямоугольную форму, то широкие прорези позволят сквознякам пройти и быстрее охладить поверхность.
Некачественный изоляционный материал.Уличные двери должны использовать надежные материалы. Использование гофрокартона или даже отсутствие заполнения внутренней полости конструкции заведомо обречены на промерзание железных дверей в частном доме.
Наполнитель отслоился, и часть полотна осталась пустой. Это происходит, когда ребра жесткости, поддерживающие изоляционный слой, размещены неправильно или вода попадает на минеральную вату, которая гигроскопична и сразу портится от такого контакта.
Трещины в конструкции на швах или углах способствуют быстрой передаче тепла.
Плохо закрытый монтажный зазор между коробкой и стеной — прямой путь для инея внутрь помещения.
Как устранить примерзание входной двери
Решение проблемы подбирается в каждом конкретном случае индивидуально с учетом конструктивных особенностей полотна и оформления откосов при входе. Финансовые затраты на устранение негативного явления тоже могут быть разными. Чтобы действовать при замерзании металлической двери в частном доме, можно переходить от самого маленького к большему и начинать с замены уплотнительной резинки.Старый надо оторвать и установить новый. Если качество предыдущей пломбы по-прежнему хорошее, то поможет установка новой, но большей толщины. Для этого потребуется просверлить отверстия под защелку.
Второй наиболее доступный способ решить проблему — утеплить коробку. Для этого в верхней части вертикальных стоек просверливаются отверстия и в них проталкиваются волокна. минеральная вата … Альтернативой является нанесение пенопласта с перерывами, чтобы дать возможность предыдущему слою затвердеть.Когда на откосах появляется грибок, это служит признаком промерзания стены, поэтому штукатурка отбивается, пена выковыривается, и такой участок ремонтируется.
Если вышеперечисленные меры не помогли, то потребуется замена наполнителя внутри полотна. Для утепления входной двери в частном доме, если она промерзнет, можно использовать рулон минеральной ваты, который вырезан на части по внутренним размерам полости и закреплен на жидких гвоздях. Все это закрывает декоративная панель… Можно установить вторую деревянную планку со стороны улицы, которая осуществляется на саморезах, расположенных по периметру и в середине панели, или обшить полотно изолоном и дермантином. Самым крайним вариантом будет установка второй двери.
Компания «Пантера» предлагает большой выбор уличных дверей, которые не промерзнут в сильный мороз. Для особо холодных участков есть модели полотен с терморазрывом, где внутри находятся два независимых слоя утеплителя, разделенных фольгой.Все соединения производятся через пробковую подкладку, которая полностью нейтрализует теплопередачу.
Thermal Gaurd для железных дверей
Thermal Guard Max — термоизолированная железная дверь Эбби
Признанные за создание высококачественных, эстетически привлекательных, функциональных и инновационных кованых дверей, мы в Abby также выводим инновации в железные двери на новый уровень, представляя вам нашу запатентованную и новую технологию термоизолированных железных дверей Thermal Guard Max.
Используя эту технологию, мы стремимся создавать двери с полным тепловым разделением и высокоэнергетическими уплотнениями, специально разработанными для значительного снижения теплопередачи в домах и офисах.
Эта технология разработана специально для того, чтобы помочь владельцам домов и коммерческих зданий наслаждаться комфортными условиями в помещении зимой, особенно когда становится очень холодно.
Общие сведения о передаче тепла
Поддержание идеальной температуры в помещении в зимнее время может быть затруднено из-за теплопередачи.
Тепло обычно передается в четырех формах: излучение, конвекция, теплопроводность и конденсация.
Проводимость и конденсация — две наиболее распространенные формы потери тепла в домах, особенно в тех, которые расположены в регионах с очень холодным климатом.
Давайте посмотрим, как эти формы потери тепла влияют на ваш дом:
Передача тепла через твердые объекты называется теплопроводностью. Эта форма потери тепла распространена в домах с обычными железными дверями.Это связано с тем, что железо является хорошим проводником тепла, а это означает, что когда вокруг есть тепло, оно помогает быстро переносить и переносить воздух из теплой области в холодную, пытаясь найти баланс. Другими словами, тепло в помещении передается через неизолированные железные двери наружу.
В домах со стеклянными дверями также наблюдаются потери тепла, но из-за конденсации. Конденсация возникает, когда теплый и влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями, такими как стекло. Это преобразование водяного пара в воздухе обратно в жидкую форму.Как и стекло, металл — плохой изолятор. Это означает, что если ваша стеклянная дверь имеет металлическую раму, на раме также может образоваться конденсат. Конденсация также возникает на других неизолированных частях двери, таких как петли и замки.
Наука, стоящая за этим, проста. Чем больше разница температур, тем быстрее тепло течет из более теплых мест в более холодные через неизолированные предметы. А когда тепловые потери превышают тепловую мощность, для достижения оптимальной температуры в помещении требуется больше времени, что способствует увеличению ваших счетов за электроэнергию.
Принимая это во внимание, мы разработали наши изолированные железные двери Thermal Guard Max.
Thermal Guard Max — Железные двери с термическим разделением
Улучшение теплоизоляции вашего дома / офиса — лучший способ избежать потери тепла. Многие владельцы домов сосредотачиваются на замене окон на более утепленные варианты, поэтому часто пренебрегают дверьми. Однако это серьезная ошибка, потому что через них происходит от 18 до 20 процентов теплопотерь.
Эффективные двери с термоизоляцией необходимы для контроля теплопроводности.Замените ваши обычные двери на нашу запатентованную железную дверь Thermal Break Heat Control TM. Это лучший способ сделать ваш дом энергоэффективным и уютным в тепле в зимнее время.
Наши железные двери Thermal Guard Max отличаются термическим разделением. Thermal Break, также известный как тепловой барьер, признан элементом с низкой теплопроводностью, который помогает уменьшить / предотвратить поток тепловой энергии между объектами.
Все части наших железных дверей Heat Control TM имеют термовставки, в том числе:
✓ Рельсы
✓ Рамы
✓ Отбойные панели
✓ Порог
✓ Стойки
✓ Наклон
Он гениально разработан, чтобы помочь поддерживать оптимальную температуру в помещении, что быстро приводит к значительной экономии энергии и низким счетам за коммунальные услуги.
Для получения дополнительной информации или помощи свяжитесь с нами по телефону 7708138078. Наша команда дружелюбных представителей находится всего в одном звонке. Свяжитесь с нами сегодня!
Как утеплить косяки входной деревянной двери. Как можно утеплить входную деревянную дверь своими руками?
С наступлением холодов у владельцев надежных металлических входных дверей возникла глобальная проблема. Ухудшается внешний вид двери — на ней появляются капли воды, иней, лед на внутренней поверхности.Атмосфера гостиной меняется. Если утеплить входную дверь, то всего этого можно избежать. Эту проблему можно решить самостоятельно, без привлечения специалистов.
Материалы и инструменты
Современные материалы позволяют защитить любой дом от холода.
Для утепления металлоконструкций используются:
пенополистирол;
Полистирол
;
минеральная вата;
Пенополиуретан
;
изолон фольгированный, пенофол;
герметик.
Кроме нагревателей вам понадобится ручной инструмент:
рулетка, карандаш;
отвертка, отвертка;
сверло со сверлами по металлу;
ножницы или острый нож;
шило, ножовка, лобзик;
Наждачная бумага
, скотч;
Клей
(жидкие гвозди), саморезы;
ацетон или спирт.
Декоративные материалы:
МДФ — декоративные панели или плиты;
декоративная пленка с рисунком, повторяющим текстуру дерева;
лакокрасочных материалов;
дерматин, имитирующий кожу.
Меры предосторожности нельзя пренебрегать.
При выполнении слесарных работ важно иметь:
перчатки с полимерным покрытием;
очки для защиты глаз от механических частиц, осколков;
Респиратор
для защиты органов дыхания.
Какая изоляция лучше?
Безопасность тепла в вашем доме зависит от качества изоляционного материала.При его выборе важно учитывать конструкцию металлических дверей и их расположение.
Пенополистирол , полученный вспениванием (наполнением газом) полимеров. Один из самых дешевых материалов. Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, не боится сырости и сохраняет форму. Пенопласт хорошо сохранит тепло на двери в квартире. В частном доме он не будет достаточно надежным, но если дополнить монтажной пеной и фольгированным изолоном, прослужит долгие годы.При пожаре выделяет химические соединения, вредные для здоровья человека.
Для хорошей звукоизоляции достаточно плиты толщиной три сантиметра.
Пенополистирол — материал, полученный из полистирола и других сополимеров стирола. Дороже пенополистирола. Влагостойкая изоляция, обладающая теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Более плотная пена, износостойкая, безопасная для здоровья. Есть огнеупорные модификации.
Полистирол — материал, полученный полимеризацией стирола. Обладает диэлектрическими свойствами, прочен, обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагоустойчив.
Перечисленные выше материалы идеально подходят в качестве утеплителя входной двери частного дома, загородного дома. Они обеспечивают отличную защиту от влаги и мороза.
Минеральная вата — неорганический волокнистый материал. Эффективен как утеплитель. В той же ценовой категории, что и полистирол.В зависимости от волокна его делят на группы: стекловата, шлак и камень (базальт). Изготовлен из натуральных негорючих материалов, экологически чистых. Продается в виде рулетов или тарелок. Если его используют для утепления двери в частном доме, потребуется водоотталкивающий материал.
Пенополиуретан — материал, относящийся к газонаполненным полимерам. В эту группу входят: поролон, готовые теплоизоляционные панели, монтажная пена. Поролон обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.Он очень токсичен при горении и легко воспламеняется. Исключение составляет поролон специального назначения CMHR. Он отличается особой эластичностью и пожаробезопасностью.
Изолон фольгированный, Пенофол — экологически чистый материал. В процессе его изготовления используется фольга и вспененный полиэтилен. Это современный, популярный, экономичный, износостойкий, влагостойкий утеплитель. Обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами.
Утеплитель дверной коробки своими руками
Для качественного утепления входной двери важно провести необходимые работы по утеплению коробки.Бывает, что рабочие, торопясь установить дверь, оставляют заметные зазоры между коробкой и сторонами дверного проема. Когда вы начинаете утеплять свою дверь, необходимо залить монтажной пеной все щели. После застывания все выступающие части необходимо очистить. Швы заштукатурить и привести в порядок.
После этого необходимо устранить возможные зазоры между металлической дверью и коробкой. Для этого приобретаем ленточный силиконовый герметик (может вспениваться).По периметру дверной коробки дверь обрабатывается спиртом или ацетоном. В тех местах, где они соприкасаются, приклейте пломбу. Чтобы равномерно приклеить по углам, делаем внахлест из двух лент герметика, аккуратно разрезаем острым ножом или ножницами под углом 45 градусов, снимаем вырезанные части, а края герметиков плотно прижимаем в угол. Проверяем дверной проем на сквозняк.
Этапы обшивки чугуна модель
Последовательность действий при обшивке старой двери зависит от ее конструкции.Если конструкция более современная и металлические панели крепятся к основанию саморезами, утепление проводится изнутри. Приступая к внутреннему утеплению, снимаем металлическую конструкцию, кладем на рабочую поверхность. Откручиваем шурупы и снимаем металлическую панель (чтобы шурупы хорошо открутились, смазываем их машинным маслом). Измерьте размеры внутренних ячеек двери рулеткой.
Тщательно отмерьте изоляционный материал и отрежьте его. Обязательно вырезано место под дверной замок и глазок.Для старых дверей отлично подходит пенополистирол или фольгированная каменная вата. Внутреннюю поверхность старой конструкции обрабатываем клеем (жидкими гвоздями) и приклеиваем подготовленный утеплитель. Если между старой дверью и утеплителем есть трещины, залейте их монтажной пеной. Работать нужно аккуратно, выдавливая монтажную пену небольшими порциями. Важно следить за тем, чтобы он не попал на ригельный механизм замка. Для дополнительной звукоизоляции между утеплителем и металлическим листом прокладываем изолон с фольгированным покрытием.Закрываем конструкцию металлической тканью и прикручиваем саморезами.
Если старая дверь изготовлена путем крепления металлических панелей сваркой, то приступаем к утеплению старой двери наружным методом. Подготавливаем деревянные бруски 20 (30) х20 мм. Замеряем параметры и распиливаем рельсы по необходимой длине. С помощью дрели проделываем отверстия для будущего крепления в металлическом листе. Из подготовленных деревянных брусков собираем основу и прикручиваем саморезами к металлическому листу.
Подготавливаем утеплитель по заданным размерам. Выстилаем и приклеиваем утеплитель в ячейки между рейками. Крепим панель или пластину МДФ саморезами. Дополнительно дверь можно обработать дерматином для звукоизоляции снаружи или изнутри. Для этого дерматин согните и зафиксируйте скобами. Смажьте клеем (жидкими гвоздями) подкладку и подол дерматина и плотно прижмите к металлическому листу. Работа эта кропотливая. На последнем этапе устанавливаем дверные замки, ручки, глазок.Готовую дверь возвращаем на место.
При облицовке однослойной металлической двери необходимо замерить ячейки между ребрами жесткости. Отрежьте внутренний материал до заданного размера. Вкалываем в полость клеевой материал. Щели и небольшие зазоры устраняются монтажной пеной. Украсить панелью МДФ.
Улучшение характеристик китайской продукции
Дверь китайского производства представляет собой неразборную конструкцию.Чтобы его согреть, снимаем дверцу, ставим горизонтально. Снимаем ручки, глазок, замки. Затем начинаем прикреплять к нему каркас и ребра жесткости как изнутри, так и снаружи. Поэтому выбираем деревянный брус толщиной 20 * 20 мм и более (исходя из толщины изоляционного материала). При желании можно сварить металлическую основу, прикрепить ее саморезами или приварить к дверному полотну, залить стыки монтажной пеной.
Следующий этап — укладка утеплителя.Если выбраны волокнистые материалы (минеральная вата, каменная вата), выкладываем водоотталкивающий материал размером больше полости основания примерно на 200 мм, фиксируем клеем (жидкие гвозди) и выстилаем шерсть, предварительно отрезав немного большей холст, чем размер базовых ячеек, и покрыть еще одним слоем водоотталкивающего материала. Края пленки плотно заворачиваем на верхний слой и фиксируем скотчем.
Утеплитель закрывается изолирующей фольгой или вспененной фольгой сбоку в комнату.Это улучшит звукоизоляционные качества двери. Пенопласт, пенополистирол, пенополистирол, фольгированный изолон не нуждаются в гидроизоляции, так как сами обладают водоотталкивающими свойствами. Далее меряем рулеткой расстояние между ребрами жесткости, обрезаем утеплитель чуть больше необходимого, чтобы не образовалась полость между утеплителем и основанием двери. Приклеиваем утеплитель в полости клеем (жидкими гвоздями).
Крепим основание, прикрепленное к поверхности монтажной пеной в местах стыков.Следующим шагом будет декорирование конструкции листом МДФ или альтернативным материалом. Важно помнить, что декоративное панно нужно крепить снизу вверх. Крепим, ставим замки, глазок и ручки, вешаем дверь. Теперь дверь сохраняет тепло в доме, а также защищает от шума.
Без разборки
Утепление без демонтажа производится тремя способами. Первый подходит для металлических дверей со съемными панелями. Для этого откручиваем саморезы, начиная снизу, продвигая полотно вверх.Не откручиваем все саморезы, ставим металлическую дверцу на подставку. Осторожно продвинуть пропитанный клеем утеплитель (жидкие гвозди), закрепить. Для этого метода подойдет фольгированный изолон. Вкручиваем саморезы. Дверь готова.
Второй способ подходит для цельнометаллических дверей. Сверху делаем дырочки, предварительно убедившись, что больше нет дырок и зазоров. Берем любой рыхлый утеплитель (негорючая насыпная вата, пенополистирол гранулированный, вермикулит, опилки).Заливаем в него дырочки, постукиваем дверцу, чтобы добиться полного заполнения полости. Этот способ совершенно не подходит для дверей с тупиковым замком. После заполнения лунок накладываем заглушки.
Третий метод — внешняя изоляция. Мы полностью соблюдаем поэтапный метод крепления наружным методом. На внутреннюю поверхность дверей можно наклеить утеплитель.
Холодной зимой жители частных домов часто страдают от потери тепла или сквозняков. Причин утечки теплого воздуха может быть много, но самые распространенные места — это окна и двери.Все чаще люди отдают предпочтение пластиковым окнам, которые при правильной установке гарантируют сохранение тепла, а мы расскажем, как утеплить дверь в частном доме.
Основная причина сквозняков
Основная причина появления сквозняков в доме — неплотное прилегание дверного полотна к образованию трещин. Это может произойти как со старыми деревянными дверями, которые со временем оседают, так и с новыми металлическими дверями, которые можно просто стереть или отклеить слой резинового герметика.В этом случае утеплить входную дверь своими руками очень просто: нужно выбрать герметик нужной толщины и наклеить его по периметру коробки. Использование слишком толстой резины может привести к тому, что дверь не закроется.
Металлические двери могут изготавливаться как из одного листа металла, так и из двух, между которыми имеется свободное пространство. Вот и все, и вам нужно заполнить его материалом, предотвращающим теплопотери. Как утеплить дверь? В частном доме или квартире необходимо предварительно снять внутреннюю обшивку двери, положить внутрь слой утеплителя, прикрепив его с помощью.После этого можно устанавливать вагонку обратно. Аналогичным образом осуществляется утепление одностворчатой двери: из деревянных брусков изготавливается рама, которую саморезами прикручивают к металлической поверхности. Внутри него помещается утеплитель, толщина которого должна быть меньше ширины дверного профиля. Этот элемент крепится на «жидкие гвозди», а пустое пространство можно залить пеной. Последний этап — обшивка поверхности ламинированным ДВП или фанерой. В качестве утеплителя для металлической двери рекомендуется использовать листы пенополистирола, пенополистирол, он сохранит свои свойства намного дольше, чем пенопласт.Это основной способ утеплить дверь в частном доме.
Изоляция деревянной двери
Сегодня люди покупают в основном металлические двери, но деревянные двери часто встречаются в уже построенных домах. Как утеплить дверь в частном доме, если она вызывает утечку тепла? Деревянные двери тоже бывают разные. У некоторых внутри есть полость, ее можно просто заполнить утеплителем, как описано выше. Но если ваша дверь из массива дерева, ее утепляют по-другому. Сначала по периметру прикрепляются полоски дермантина шириной около 10 см (изнаночной стороной наружу).Далее на дверь с помощью степлера крепится набивка, которая обычно используется из поролона толщиной 2 см. Чтобы продлить срок эксплуатации этого недолговечного материала, рекомендуется сверху покрыть ватином в 2 слоя. Далее дверь обшивается полотном из дермантина, которое фиксируется простыми мебельными гвоздями. При установке его нужно как можно плотнее натягивать, чтобы не было неровностей, начинать стоит с середины, постепенно переходя к краям.
Хозяйственному человеку утеплить входную дверь своими руками несложно, тем более, что основные способы это сделать теперь вы знаете.
На наличие и сохранение тепла в частном доме влияет несколько факторов. Немаловажную роль в этом играет использование качественного и надежного утеплителя. Помимо них, основными накопителями тепла в помещении являются крыша, окна и дверное полотно. Поэтому, когда уровень температуры в доме слишком низкий даже при установке хороших пластиковых окон, причина этого может быть в установленной двери. Эта статья поможет вам узнать, как правильно утеплить дверь в частном доме, из какого материала и какой для этого лучше всего подходит.
Необходимость теплоизоляции и выбор материалов
Входные двери можно утеплить минеральной ватой
Входная дверь — неотъемлемая часть любого дома. Сохраняет уют и тепло в помещении. Существует множество видов разных дверей, которые отличаются друг от друга как внешним видом, так и техническими характеристиками.
Материалы, из которых они изготовлены:
Металлические двери очень популярны, но, как и все, у них есть свои недостатки.Очень часто этот вид полотна продается плохо утепленным, что напрямую влияет на попадание прохладного воздуха в комнату. Для исправления ситуации потребуется знать, как украсить двери в доме своими руками, какой материал лучше применить.
Самый подходящий способ утеплить входную дверь — это обивка. Это самый недорогой, но эффективный метод.
Обивка может производиться различными материалами:
Используя любой из вышеперечисленных материалов, можно получить отличный результат.Главное, соблюдать правила и рекомендации, как правильно собрать и вырезать.
Как утеплить металлическую дверь пеной?
Вопрос, как и чем утеплить китайские двери, задает практически каждый, кто его устанавливал. В основном, для производства железных полотен используются несколько склеенных между собой листов металла. Чтобы обеспечить дополнительную изоляцию, внутреннюю полость необходимо заполнить.
Размер поролона должен соответствовать размеру отверстий
Примечание! Чтобы добиться хорошей теплоизоляции, перед утеплением металлической двери следует помнить, что ширина пенопласта должна соответствовать размеру крепежа между листами листа.
Алгоритм работ по утеплению:
Снятие двери. Перед тем как утеплить железные двери, исходя из них, нужно вырезать полотно из ДВП, чтобы закрыть пену.
Сделайте отверстия для дверного глазка и ручки, отметив их расположение и размеры на полотне.
Примерка каркаса из ДВП (нанесенные отметки должны совпадать).
Раскрой листов пенополистирола острым ножом. Готовый материал следует прикрепить к внутренней стороне двери.Сделать это нужно, приклеив его силиконом, нанесенным на всю поверхность.
Закрытие утеплителя тканью из ДВП, которую в дальнейшем следует прикрепить к двери с помощью саморезов.
Во избежание замерзания и накопления холода в ребре жесткости, пустоту этой трубки необходимо заполнить пеной, предварительно просверлив в ней отверстие.
Утепление деревянной двери
Утепление деревянной двери минеральной ватой
Монтаж утеплителя производить только после устранения возможных дефектов и анализа его состояния.В противном случае наличие неисправности сделает работу утеплителя бесполезной.
Следует отметить следующие моменты:
Петли дверные. Их ослабление следует исправить затяжкой крепежных винтов.
Уплотнение. В случае появления трещин и щелей на участках, заполненных монтажной пеной, необходимо восстановить их целостность. В некоторых случаях нужно полностью обновить заливку.
Перекос Если изделие находится в перекошенном состоянии, его сложно открывать и закрывать, нужно выровнять проблемные участки, заточив их рубанком.
Детали двери. К замене проушины, раструба и ручки лучше подготовиться перед началом работ, поэтому следует убедиться, что они исправны.
Подготовив дверь к установке утеплителя, можно переходить к выбору инструмента и материала, необходимого для работы.
Что потребуется для качественного процесса:
Собрав все необходимые инструменты и материалы, а также устранив неисправности, можно приступать непосредственно к самой процедуре утепления.
Монтажные работы
Установка утеплителя поможет сохранить теплый воздух в здании, так как не будет лишних отверстий, пропускающих холод между дверью и стеной. Это достигается прикреплением к дверной коробке резинового профиля на клеевой основе. Этот процесс не требует дополнительного оборудования. Такой герметик — отличная замена ранее использовавшейся дерматиновой ленты и скрепленной небольшими гвоздями.
Установка утеплителя на входную дверь
Установка происходит следующим образом:
разрезание герметика на куски необходимой длины;
фиксируя их на пазах, постепенно удаляя липкую часть с бумаги.
Удаление трещин в дверном проеме следует проводить после завершения всего процесса. Для начала необходимо определиться с параметрами дверной коробки, расстоянием между ней и полотном, а также размерами зазоров. Это действие позволит вам рассчитать нужное количество материала для работы. Важно, чтобы длина сторон коробки была равна длине пломбы. Остальные его параметры должны соответствовать размеру зазора.
Процесс обивки
Все края обивки должны быть повернуты внутрь и заперты.
Двери из дерева изолированы с помощью различных материалов. Долгое время основным утеплителем служила вата. Несмотря на то, что он обладает довольно хорошими теплоизоляционными характеристиками, существенным недостатком его использования является способность впитывать влагу, что способствует развитию грибка.
Чтобы утеплить дверь из дерева, нужно положить ее на ровную поверхность, предварительно сняв с петель.Также следует отсоединить мешающие части. Утеплитель крепится гвоздями. Также можно использовать клей или степлер.
Далее приступаем к монтажу отделочного материала. Чтобы полотно хорошо прилегало, нужно предварительно освободить место для крепления от утеплителя. Затем нужно разрезать материал и натянуть его на всю площадь полотна. Лучше всего проводить такие работы с помощником. Таким образом можно избежать нежелательного скопления материала.Если все сделано правильно, следует закрепить изделие строительным степлером. Края обивки по всему периметру необходимо тщательно завернуть и закрепить. Чтобы они не вылезли со временем, лучше несколько раз обернуть материал.
Важно! Пеноизоляция приклеивается к двери с помощью жидких гвоздей.
Если невозможно снять дверь с петель, дверную коробку также обшивают дерматином. Это защитит комнату от проникновения холодного воздуха между дверью и цоколем.Для этого оберните утеплитель дерматином и прибейте получившийся валик к той стороне, которая имеет двойной сгиб материала.
Необходимо следить за плотностью контакта двери с утеплителем. Во избежание быстрого ее повреждения для крепления лучше использовать низ двери вместо порога.
Зная, как провести внутреннюю изоляцию, внешнюю изоляцию и как выбрать обогреватель, вы значительно уменьшите счетчик. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо лишь следовать советам и рекомендациям, которые помогут обеспечить наличие тепла и уюта в помещении при любых капризах погоды.
Входная дверь — это не только практически лицо дома. Не только те, кто живет в доме, гости и так далее, но и тепло могут проникать через подъездные. Таким образом, плохо утепленная входная дверь в частный дом — чуть ли не основной источник теплопотерь. Чтобы в комнате было тепло в холодное время года, необходимо хорошенько утеплить входную дверь. Итак, как утеплить входную дверь в частном доме? Именно этот процесс мы и рассмотрим в рамках данной публикации.
Казалось бы, помимо снижения теплопотерь можно добиться утепления входной двери. Но у этого есть несколько преимуществ:
Теплоизоляция. Снижает теплопотери и обеспечивает комфортный домашний микроклимат в помещении, а также снижает затраты на отопление;
Звукоизоляция. Если у вас есть собственный частный дом, расположенный в шумном районе или в непосредственной близости от проезжей части или железнодорожного полотна, утепление дверного проема снизит уровень внешнего шума в доме;
Дизайнерские решения.Проведение изоляционных работ с дверью также позволяет изменить ее внешний вид, украсить, придать более стильный вид
Чтобы правильно определиться, как утеплить входную дверь в частном доме своими руками, необходимо знать, что такие делятся на два вида: металлические и деревянные. В зависимости от материала дверного полотна следует применять не только специальные методы утепления, но и от этого фактора зависит выбор изоляционных материалов.
Но, независимо от того, деревянная это дверь или металлическая, существует 3 варианта ее утепления:
Герметики.Такой вариант актуален, когда герметичность дверного полотна к коробке оставляет желать лучшего, а само полотно хорошо утеплено;
Уплотнение с роликами. Такой вариант применим как отдельно, так и вместе с обивкой;
Обивка с утеплителем. При использовании этого варианта входная дверь утепляется обивкой такими материалами, как изолон, минеральная вата, пенополистирол, пенополистирол или поролон.
Утепляем полотно из металла
Часто металлическая дверь (а точнее дверное полотно) имеет по периметру пустоты.Поэтому для улучшения его теплоизоляционных характеристик необходимо заполнить эти пустоты утеплителем. Оптимальный вариант для этого — пенополистирол, поскольку можно разрезать этот материал на полосы нужной толщины, учитывая размер угла дверного проема. Монтаж пенополистирола осуществляется жидкими гвоздями. Оставшиеся щели будет очень практично задуть пеной.
Оптимальным для утепления металлических конструкций является пенополистирол.
Поскольку металлическая дверь — это, по сути, лист, приваренный к раме с углов, внутри этой конструкции чаще всего бывает пусто. Именно эти пустоты нужно заполнить изоляционным материалом. Рассмотрим вариант утепления двери пенополистиролом. Итак, как утеплить железную дверь? Процесс осуществляется поэтапно:

Чтобы исключить возникновение такой неприятности, в трубках следует просверлить отверстия и через них заполнить трубки пеной.
Совет: при изготовлении панелей из ДВП необходимо предварительно рассчитать и вырезать отверстия под дверную ручку, замок и смотровое отверстие.
Утепляем деревянное полотно
Отвечая на вопрос, как утеплить двери из дерева, хотим отметить, что утепление должно производиться гибкими утеплителями. Поскольку конструкция дверного полотна из дерева не позволяет разместить внутри него утеплитель, необходимо определиться, какую поверхность утеплять: внешнюю (с улицы) или внутреннюю (из помещения).
Если дверь ведет в не очень влажное помещение, то можно использовать такой изоляционный материал, как обычная вата. Он подходит только в том случае, если дверь изнутри утеплена. Если в помещении повышенная влажность или снаружи выставлена обивка, то в качестве утеплителя необходимо использовать поролон, а еще лучше — изолон. Особенно это актуально при установке утепленных дверей для загородного дома. Также можно использовать войлок или минеральную вату. Последний хоть и дороже, но по своим характеристикам на порядок выше, чем у поролона.В любом случае рекомендуется поверх утеплителя стелить слой пленочной гидроизоляции, а затем и декоративную обивку. Рассмотрим пример утепления внешней стороны деревянной двери поролоном.
Полотно необходимо снять с навесов и положить горизонтально, например, на стол или прямо на пол.
Изолированная поверхность освобождается от старой обивки, если таковая имеется, от краски, грязи и очищается мелкозернистой наждачной бумагой. А также из всех имеющихся в наличии аксессуаров (глазок, замок, ручка и т. Д.).). Затем рекомендуется обработать очищенную поверхность антисептиком и дать последнему высохнуть.
Далее измеряются высота и ширина двери. По этим размерам из материала, который планируется обрезать, вырезается полотно, но с отступом от краев двери по 10 миллиметров с каждой стороны (например, если размеры двери 2000х800 миллиметров). , тогда ткань декоративной обивки должна иметь размеры 1980х780 миллиметров).
Выбранный утеплитель укладывается на поверхность двери, размеры которой также должны быть немного меньше размеров дверного полотна. Утеплитель следует укладывать ровно, без волн, изгибов и т. Д. Такой материал крепится строительным степлером по краям полотна. Но перед окончательной фиксацией изоляционного материала следует отметить места для вышеперечисленных элементов арматуры и сделать на этих отметках отверстия необходимого размера. То же самое и с остальными сложенными слоями.
Поверх утеплителя укладывается пленочный гидроизоляционный материал.
Последний слой укладывается декоративной обивкой. Это может быть скин и его заменители. Обивка прибита мебельными гвоздями с широкими декорированными шляпками.
Из всего вышесказанного понятно, что утепление входной двери в частном доме осуществляется путем укладки утеплителей, гидроизоляционных материалов и декоративной обивки, но на этом утепление дверного полотна не заканчивается. Есть еще несколько нюансов, как утеплить дверь в частном доме, о которых пойдет речь в следующих наших публикациях на эту тему.
Эта статья поможет вам разобраться, как утеплить деревянную входную дверь. Лично самостоятельно, а не прибегая к помощи профессионалов.

Основные способы утепления деревянной двери
Двери из дерева сегодня очень популярны. И это неудивительно, ведь эти изделия, покрытые лаком, сквозь который просматривается рисунок натурального дерева, смотрятся эффектно. Кроме того, древесина более эффективно сохраняет тепловую энергию и, в отличие от металла, не является холодной на ощупь.Как бы то ни было, даже самые современные двери, для изготовления которых использовались благородные породы, со временем засыхают и начинают пропускать потоки холодного воздуха.
Внимание! Если жилище новое (или оно все еще строится), советуем приобретать утепленные двери из дерева, в которых уже есть утеплитель на панелях (пенополистирол или минеральная вата). Но если дверь уже присутствует и не выполняет своих функций, то придется заняться ее утеплением.
Таблица теплоизоляционных свойств материалов
Материал Плотность в кг / м3 Минимальный слой, см Теплопроводность Гигроскопичность
Рулон Стекловата 75-175 10-15 G B
Минвата 35-125 10-15 G B
Коврики прошивки 75-150 10-15 G B
Пластик 50-60 2 G D
Изовер, УРСА 35-125 10-15 G B
Пенофол 60-70 5 G IN
Пенополистирол 30-40 10 D IN
Пенополиуретан 30-60 10 D IN
Пластина Пенополистирол 35-50 10 D IN
Мипора 25-40 10 D IN
Из минеральной и стекловаты 75-250 10-15 G B
Вуди 250 1.5-3 B A
Условные обозначения:
A — Очень высокий.
B — высокий.
B — средний.
G — Низкий.
D — Очень низкий.
Сегодня возможно сразу несколько способов утепления. Вы можете:
закрепить пломбу на коробке;
накрыть тряпку утеплителем;
закройте отверстие роликами.
Познакомимся с каждым из вариантов более подробно.
Вариант №1. Утепление деревянной двери
своими руками.
Еще один действенный способ, который мы рассмотрим пошагово. Но сначала разберемся, какие материалы для этого можно использовать.
Внимание! В советское время двери часто утепляли ватой, ведь этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Но у шерсти есть и ряд недостатков.
Итак, главный недостаток в том, что вата отлично впитывает влагу, а потому в ней быстро размножаются вредные микроорганизмы (вата).И срок службы этого материала не так уж и велик — не более двух-трех лет. Но сегодня ассортимент уже стал шире, и для утепления можно прибегнуть к одному из нижеприведенных вариантов.
Поролон. Это хороший и практичный материал, отличающийся простотой монтажа. Хотя он также впитывает влагу, поэтому вскоре крошится и его приходится менять.
Изолон. Утеплитель синтетического происхождения, который, несмотря на незначительную толщину, обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.
Minvata. Для его изготовления часто используют синтетику или базальт, поэтому этот материал не гниет. Но это не дает визуального объема; к тому же быстро проседает под обивкой.
Пенополистирол. Легкий материал, хорошо держит форму. Характерно, что алгоритм действий при утеплении пеной несколько иной, чем при использовании упомянутых выше материалов, поэтому он будет рассмотрен отдельно.
Отметим также, что помимо изоляционного материала для работы вам понадобится декоративная обивка, которая может быть использована как кожа (натуральная / искусственная) или дерматин.
Пошаговая инструкция
А теперь рассмотрим, как утеплить входную деревянную дверь. Последовательность действий приведена ниже.
Шаг первый. Сначала необходимо определить размеры дверного полотна. Для этого отступите от всех его концов на 10 миллиметров, затем определите высоту и ширину. Характерно, что если планируется утеплить прилегающую к ящику сторону, то следует отступить от стенок ящика и только тогда, когда дверь закрыта.
Второй шаг . После этого нужно снять полотно с петель, положить на ровную поверхность (желательно на козочки или большой стол) и разобрать все аксессуары, которые будут мешать дальнейшей работе.
прибить гвоздикой;
наклеить;
закрепите строительными скобами.
Утеплитель покрыт обивочным материалом, размеры которого должны немного превышать габариты самого полотна.
Шаг четвертый . Дерматин можно прикреплять как с середины, так и с одной стороны. Если вы используете степлер (этот вариант предпочтительнее), то делать это нужно там, где полотно не содержит изоляционного материала (для этого намеренно оставляют край в 10 миллиметров). Характерно, что для этой процедуры требуется помощник — он перетянет обивку и выровняет ее. Так материал будет лежать ровно, не будет складок и складок.
Шаг пятый .Далее по периметру полотна следует набить валик — так конструкция не только эффективнее сохранит тепло, но и будет выглядеть презентабельнее. В качестве ролика используются полосы обернутого изоляционного материала. Свернув такие ролики, их прибивают по всему периметру двери мебельными гвоздями. При этом важно, чтобы:
из нартекса и в верхней части валик вышел примерно на 0,5 сантиметра;
в нижней части был максимально приближен к порогу;
из петель, расположенных строго по краю.
Декоративный элемент
Если вы хотите как-то украсить уже утепленную дверь, то мелом нарисуйте на обивочном материале произвольные геометрические формы, а затем забейте мебельные гвозди по углам.
Видео — Обивка двери
Внимание! После того, как все работы будут завершены, установите все дополнительные аксессуары.
Использование пенопласта в работе
Как и обещали ранее, мы думаем, как утеплить входную деревянную дверь, применив в качестве утеплителя пенополистирол.Сделать это довольно просто — нужно просто вырезать кусок материала, размеры которого будут равны размерам полотна (или воздуховода, если его планируется утеплить изнутри), покрыть обивочным материалом и закрепить на дверях жидкими гвоздями.
Хотя есть и другой вариант. Можно прибить по периметру тонкие рейки, толщина которых равнялась бы толщине утеплителя, и закрепить между ними изоляционный материал.Далее все это обшивается ДВП или вагонкой.
Внимание! При втором способе утяжелится вся конструкция, что может потребовать установки дополнительных петель.
Вариант №2. Как заделать дверную коробку
В данном случае изоляция заключается в более плотном прилегании полотна к коробке. Из-за неплотной посадки в жгуте могут образоваться трещины, через которые, собственно, протекает и проникает в корпус холодный воздух. А чтобы избавиться от этих зазоров, вам понадобится уплотнительный материал, который может быть как «магазинным», так и изготовленным самостоятельно.
Итак, ленту следует прибить к коробке так, чтобы она касалась полотна при его закрытии. Так как же утеплить входную деревянную дверь по этой технологии? Очень простой. Сначала определите толщину прорезей, периметр самой дверной коробки, а также ширину складок — участков, в которых полотно соприкасается с конструкцией и куда, собственно, вы наклеиваете ленту. Это необходимо, чтобы узнать требуемые объемы материалов.
Как уже отмечалось, длина уплотнительной ленты должна соответствовать периметру коробки.Ширина должна соответствовать аналогичному показателю складок, а толщина — зазору между конструкцией и полотном.
Внимание! При этом необходимо учитывать толщину материала в сжатом состоянии!
Что касается самой процедуры приклеивания ленты, то здесь все довольно просто: сначала отрезаются куски необходимой длины, после чего пломба постепенно прижимается к складкам, и бумага постепенно снимается с обратной стороны материала.
Вариант №3. Герметизируем дверной проем роликами
.
Может случиться так, что нет возможности снять дверное полотно с петель. В таких случаях для утепления (если, например, уже начались холода) можно использовать тот же валик. Чтобы значительно повысить теплоизоляционные свойства конструкции, прибейте ее непосредственно к дверной коробке.
Это нужно делать по той же схеме, которая была рассмотрена выше. Важно только, чтобы расположение ролика было рассчитано максимально точно, чтобы дверное полотно примыкало к нему при закрытии.
Заключение
Итак, мы рассмотрели основные способы утепления входной деревянной двери. Конечно, не все описанные методы дают стопроцентный эффект, так как каждый из них имеет свои недостатки. Тем не менее, если вы ранее не приобретали уже утепленные двери, то это единственный способ провести холодную зиму в тепле и комфорте. Теперь вы знаете, как все делать, так что приступайте. Удачи
Железные двери Bighorn
Если вы ищете новую дверь и изучали варианты, то наверняка слышали термин «термически сломанная».«Этот термин может немного сбивать с толку, поскольку« сломанный »обычно означает что-то неработающее. Напротив, наличие термически взломанной двери полезно. Чтобы помочь вам принять обоснованное решение о вашей будущей двери, эта статья расскажет, что такое термически сломанная дверь, каковы преимущества термически сломанной двери и кому нужна термически сломанная дверь.
Что такое термически сломанная дверь?
Фото из галереи Bighorn Iron Doors
Чтобы понять, что такое термически взломанная дверь и как она работает, необходимо сначала знать, что такое тепловые мосты и тепловые разрывы.
Тепловой мост
Тепло может передаваться через различные материалы, и оно может проходить через одни материалы намного легче, чем другие. Тепловой мостик происходит, когда тепло передается через объект, который в большей степени способствует теплу, чем все вещи вокруг него. Этот объект, по сути, становится путем наименьшего сопротивления теплу.
Более того, тепло всегда движется к холоду, поэтому тепловые мосты могут привести к потере тепла зимой и увеличению тепла летом.В доме это может происходить через двери, окна и даже стойки в ваших стенах. Стены и крыша в основном утеплены, и тепло не проходит через утеплитель. Вместо этого он пройдет через вышеупомянутые мосты, такие как ваша дверь. Чтобы дверь не превратилась в мост, ей нужен термический разделитель.
Термобарьеры
Терморазрыв похож на изоляцию в ваших стенах: он предотвращает проникновение тепла. Хотя они не устойчивы к теплу, через них гораздо труднее проходить тепло, чем через такие материалы, как дерево или металл.К дверям могут быть добавлены терморазрывы, что сделает их термически разрушенными.
Фото из галереи Bighorn Iron Doors
Термически сломанные двери
Итак, термически сломанная дверь — это дверь с термическим разделением, чтобы предотвратить превращение ее в тепловой мост. Тепловой разделитель входа обычно представляет собой армированную и изолированную полиамидную планку, которая вставляется внутри и снаружи дверной коробки. Этот терморазрыв всегда добавляется к вашей двери перед установкой в вашем доме.
Несмотря на то, что тепло может проходить через дверь, тепловой разделитель не позволяет теплу проникать через порог вашего дома. Это предотвращает потерю тепла зимой и потерю холода летом.
Преимущества термически взломанной двери
Фото из галереи Bighorn Iron Doors
Двери с терморазрывом предоставляют множество преимуществ для вас и вашего дома. Вот краткий обзор некоторых преимуществ термически взломанных дверей:
1.Энергоэффективность
Основным преимуществом двери с термическим разбиванием является то, что она намного более энергоэффективна, чем обычная дверь. Термобарьеры уменьшают тепловой поток в обоих направлениях, а это означает, что в ваш дом будет поступать меньше тепла или выходить из него, когда вы этого не хотите. Это особенно важно для жителей Техаса, так как летом здесь может быть очень жарко! Инвестирование в дверь с термически разбитыми стенками означает меньшую оплату счетов за электроэнергию в долгосрочной перспективе, поскольку вам не нужно будет так часто включать кондиционер в жаркие месяцы.
2. Снижение шума
Звук проходит точно так же, как тепло проходит через дверную раму. Сохранение вашего дома термически разбитым будет иметь дополнительное преимущество в предотвращении проникновения звука через дверной проем. Это особенно удобно для дверей, выходящих на улицу, чтобы уменьшить шум движения и сохранить ощущение уединения в вашем внутреннем убежище. Снижение шума также является большим преимуществом для ваших межкомнатных дверей. Для тех из нас, у кого большая семья, снижение шума между комнатами может быть лучше обычного.
Двери из кованого железа и стали сами по себе уже долговечны и надежны, поскольку сделаны из прочных материалов. Их термическое разрушение повышает их устойчивость, что делает их лучшим вариантом для безопасности вашего дома.
4. Гибкость
Нет предела тому, где можно установить дверь с термическим взломом. Любой дверной проем в вашем доме, будь то внутренний или внешний, может выиграть от термического взлома, от вашего парадного входа до дверей спальни.Терморазрушенные двери могут быть любой формы, размера и стиля, которые вам могут понадобиться или которые вы захотите, поэтому они отлично подходят для любого места.
5. Пониженная конденсация
Подобно окнам, дверные проемы с более низкими тепловыми характеристиками могут способствовать образованию конденсата из-за их повышенной теплопотери. Установка термического разделителя улучшает их тепловые характеристики, что помогает предотвратить образование конденсата на краю двери и раме. Не допускайте попадания влаги в двери независимо от того, из какого материала они сделаны.Тем не менее, он особенно полезен для дверей из кованого железа и стали. Предотвращая образование конденсата, термические разрывы также помогают снизить риск образования ржавчины на двери.
6. Повышенная стоимость при перепродаже
Когда приходит время продавать дом, наличие термически разбитой двери — гарантированный способ повысить ценность вашего дома, особенно в Техасе. Двери с термическим разбиванием привлекательны для покупателей, которые осознают свою экономию энергии, безопасность и низкий уровень шума. Кованые и стальные двери с термической обработкой — также стильные дополнения к вашему дому, которые повышают ценность бордюра, если их установить в качестве входной двери.
Кто может получить выгоду от термически сломанной двери?
Короткий ответ заключается в том, что почти каждый может получить выгоду от термически взломанной двери из-за множества преимуществ, которые она дает. Однако для одних это намного выгоднее, чем для других.
В целом, те, кому действительно нужны двери с термическим разбиванием, живут в климате, который бывает либо очень жарким, либо очень холодным, либо и тем, и другим. Отопление и охлаждение являются дорогостоящими и энергоемкими. Даже такая мелочь, как термически сломанная дверь, может иметь большое значение для ваших счетов за электроэнергию и выбросов углекислого газа.Для тех из нас, кто живет в Техасе, термически взломанная дверь может быть большим подспорьем.
Если вас не беспокоит климат, покупать термически взламываемую дверь не нужно. Однако у него есть и другие преимущества, которые, возможно, оправдывают обновление.
Получите термически сломанную дверь из кованого железа или стали от Bighorn Iron Doors
Фото из галереи Bighorn Iron Doors
Двери с термическим разрушением становятся лучше, если это двери из кованого железа или стали. Когда вы объединяете преимущества термически разбитых дверей с преимуществами кованого железа и стали, вы получаете дверь, которая явно превосходит другие варианты.Кованые и стальные двери сами по себе очень универсальны. Их легко настроить, поэтому они могут быть разных размеров, форм и стилей. В совокупности у вас есть стильная и энергоэффективная дверь, которая надежна, повышает ценность вашего дома и является отличным вариантом для любых ваших внутренних или внешних дверей.
Bighorn Iron Doors создает высококачественные двери из кованого железа и стали с термическим разрушением.
Устройство стен из керамзитобетона: Кладка стен из керамзитобетонных блоков — Статьи о стеновых блоках
17.12.2021 0 admin Разное
Кладка стен из керамзитобетонных блоков — Статьи о стеновых блоках
Процесс возведения стен из керамзитобетонных блоков не представляет особой трудности и вполне может быть выполнен своими руками, особенно при наличии навыков кладки блоков из других материалов или кирпича. Однако есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. В данной статье представлена краткая инструкция, в которой учтены основные правила кладки керамзитобетонных блоков
Раствор: купить готовый или приготовить своими руками?
Магазины стройматериалов предлагают готовые сухие смеси для кладки. Такой раствор отличается пластичностью и позволяет уменьшить толщину швов, а его приготовление требует минимальных трудозатрат — достаточно лишь залить состав водой в пропорции, указанной на упаковке. Однако стоить такой раствор будет дороже, чем приготовленный своими руками.
Цементно-песчаный раствор изготавливается из песка, цемента и воды в соотношении 3:1:0,7. Желательно использовать цемент марки не ниже 400. Объем воды можно менять в зависимости от степени влажности песка. Чтобы раствор был более упругим, карьерный песок заменяют речным, а для увеличения пластичности в смесь добавляют пластификаторы.
Лучше всего готовить раствор в небольшой бетономешалке в объеме, необходимом для 1–2 часов работы. Чтобы смесь не расслаивалась и оставалась пластичной и однородной, она должна постоянно перемешиваться.
Какие инструменты потребуются
Для усаживания блоков понадобится резиновый молоток, для контроля кладки — рулетка, строительный уровень и шнур-причалка, а для контроля вертикальности углов — отвес. Разметка и резка блоков осуществляется с помощью строительного угольника и «болгарки» с отрезным кругом диаметром от 220 мм. Наносить раствор рекомендуется с помощью кельмы с прямоугольной площадкой. Для армирования потребуется сетка или арматура диаметром 8–10 мм. При строительстве жилых зданий необходим также пенополистирол, минвата или другой утеплитель.
Способы кладки стен из керамзитобетонных блоков
Методом в полблока выполняется кладка стен толщиной, равной ширине блока. Как правило, стены такой толщины сооружают в дачных домиках, подсобных постройках, гаражах. Данный способ предполагает укладку блоков в один ряд длинной стороной по линии стены с армированием через каждые 3–5 рядов и перевязкой. В верхней части стены устраивается бетонный армопояс 10–20 см высотой.
Методом шириной в блок с чередованием тычковых и ложковых рядов и перевязкой ведется кладка стен шириной, равной длине блока. Как и в предыдущем случае, армирование выполняется через 3–5 рядов. Такая кладка используется для строительства стен дач и домов.
Кладка шириной 60 см производится с перевязкой блоков и оставлением между ними пустот, впоследствии заполняющихся утеплителем.
Кладка также может выполняться двумя параллельными стенками в полблока. Стенки связываются друг другом с помощью металлических стержней, между ними располагается слой утеплителя толщиной 5–10 см. Этот метод обеспечивает максимальную теплоизоляцию здания.
При кладке в полблока или в блок с облицовкой кирпичом вместо одной из параллельных стенок выполняется кладка из облицовочного кирпича.
Выбор способа кладки зависит от облицовки, утепления и толщины стены.
Технология кладки
Какой бы способ вы ни выбрали, важно соблюдать общие правила работы с керамзитобетонными блоками.
Основание, на которое укладывается первый ряд блоков, должно быть ровным с уложенной в 2 слоя горизонтальной гидроизоляцией.
На гидроизоляционный слой накладывается раствор толщиной не более 3 сантиметров, а затем производится укладка угловых блоков, усадка выполняется путем прижимания и постукивания резиновым молотком. Необходимо строго контролировать положение угловых блоков. Для этого нужно использовать не только строительный, но и водяной уровень, то есть трубку с прозрачным наконечником, наполненную водой. Так блоки будут не только уложены горизонтально, но и будут лежать в одной плоскости, что обеспечит ровную кладку. Функцию водяного уровня может выполнять лазерный уровень или нивелир.
Кроме того, положение угловых блоков важно контролировать посредством угловых отвесов — они устанавливаются по углам постройки, поднимаясь по мере «роста» стен.
Дальнейшая кладка выполняется по натянутому между угловыми блоками шнуру-причалке. Укладку первого ряда необходимо выполнять только на цементно-песчаный раствор, второго и последующих — на клеящие составы или цементный раствор, уплотнение осуществляется с помощью резинового молотка. Для равномерного распределения состава используется зубчатый шпатель. Укладка второго ряда производится с перевязкой блоков и контролем положения.
Чтобы армирование кладки выполнялось по всему периметру здания на одном уровне, кладка внутренних и наружных стен и перегородок из керамзитобетонных блоков ведется одновременно. Арматура укладывается в прорезанные с помощью болгарки штробы. В некоторых блоках уже имеются продольные борозды. Если кладка не предполагает наличие внутреннего утеплителя, арматуру можно заменить сеткой.
На стыке внутренних и наружных стен кладка тоже выполняется с перевязкой: блоки внутренней стены должны через ряд заходить в наружную. Торцы заходящих блоков изолируются с помощью утеплителя, чтобы в этом месте не образовались «мостики холода».
Толщина швов должна составлять 6–8 мм.Чем тоньше швы, тем большей пластичностью должен обладать раствор. При выборе клеящих смесей толщину швов можно уменьшить до 3 мм.
Кладка может вестись вподрезку — с полным заполнением швов, когда излишки раствора срезают кельмой, или впустошовку — с неполным заполнением, когда шов на 5–6 мм не заполняется раствором. Второй способ используется в случаях, когда после кладки планируется штукатурка поверхности.
Завершается кладка устройством железобетонного армопояса. Именно он воспринимает нагрузку элементов крыши. По стене делается опалубка, после чего укладывается и связывается поперечная и продольная арматура, а затем заливается бетон. Снаружи в состав опалубки включается утеплитель для предотвращения образования «мостиков холода».
Кладка стен из керамзитобетонных блоков своими руками
Кризис не останавливает желающих иметь новый дом. В наше время появилось много технологий, но возведение каменных стен ещё никто не отменял. В статье идёт речь о том, как грамотно осуществляется кладка керамзитобетонных блоков своими руками. Подробная пошаговая детальная инструкция поможет сделать всё весьма точно, избежать ошибок.
О материале
Стенки из этого вещества стали строить ещё в середине 20 века. Общение с этим сырьём не требует больших строительных знаний. Кладка стены из керамзитобетонных блоков легко может быть сделана самостоятельно. Это сэкономит финансы, даст отличный опыт и багаж навыков. Даже процесс производства этого строительного камня можно организовать во дворе.
Блоки прессуют из смеси песка, керамзита и цемента. Технология невозможна без воды. Все компоненты являются экологически чистыми материалами, блоки абсолютно безвредны. Свойства керамзита делают материал пористым, сравнительно лёгким. Важно отметить его теплопроводные и теплоизоляционные качества.
Есть несколько типоразмеров, стандартная форма – прямоугольная. Типичные параметры: 390Х300Х188 или 390Х190Х188 мм. Такими блоками принято возводить стены. Есть вариант 390Х190Х90 (для межкомнатных перегородок). Расход блоков можно произвести аналитически, а ещё проще вычислить через объём стен. Полученную величину делят на объём одной единицы.
Керамзитобетонные блоки делятся на полнотелые и пустотелые. Полости бывают разной формы и размера, проходить вдоль или поперёк камня. Полнотелый превосходит пустотелый камень по крепости. Но он тяжелее, а стены из него гораздо быстрее промерзают. Часто блоки имеют бороздки под арматуру.
Что понадобится
Для работы своими руками потребуются инструменты и материалы. Всё желательно приготовить заранее – это ускорит процесс.
Инструмент
Весь инструмент должен соответствовать требованиям техники безопасности. Кладка прочных керамзитобетонных блоков невозможна без этого инструмента:
Строительный уровень.
Кельма. Она должна иметь прямоугольную площадку.
Молоток из резины для усадки.
Угольник для стройки. Он поможет ровно разметить разрезаемые блоки.
Рулетка.
Отвес. Он поможет контролировать вертикальность стен и углов при монтаже. Используйте отвес с заострением.
Шнур-причалка. Он должен быть тонкий и прочный.
Шпатель зубчатый.
Ёмкость для раствора.
Лопата для погрузки материала, ёмкость под воду и раствор.
Мастерок или небольшая лопатка для укладки смеси.
Угловая отрезная машина и диск с радиусом более 110 мм. Без неё сложно будет делать штробы и разрезать блоки. В простой речи – “болгарка”.
Бетономешалка. Если достать её проблематично, а работа не требует спешки – раствор можно делать в корыте.
Леса строительные. Их можно одолжить, арендовать. Пользоваться лестницей опасно и не комфортно.
Материалы
Без расходников невозможен ни один строительный процесс:
Керамзитобетонные блоки с “запасом” до 5 %.
Вода.
Цемент и песок. Можно использовать специальную заготовленную смесь, которая продаётся в магазинах.
Арматура с сечением от 8 до 10 мм. Можно её заменить армирующей сеткой.
Утеплитель. Он понадобится, если решились одновременно утеплять стенки. Есть технологии, по которым он закладывается между рядами стен.
Если Ваше сооружение было спроектировано специалистами, то в документации будет информация о количестве материала. Расчет кладки потребует запаса на брак. Если Вы выполняете эту работу впервые – потерь не избежать. Материал, который остался, всегда пригодится.
Раствор
Его можно приготовить самому, но на это уйдёт больше сил. Но купленный заводской раствор для кладки керамзитобетонных блоков увеличит смету. Самодельный имеет классическую пропорцию 1:3, в которой песка в три раза больше, а марка цемента не ниже 400. Если Вы используете мощную марку, то количество песка можно увеличить. Количество воды подбирается в процессе смешивания, оно зависит от влажности песка. Лучше всего подливать воду маленькими порциями, пока масса не станет пластичной. На пластичную массу удобно укладывать блоки. Но очень важно не переборщить с водой. Раствор не должен растекаться и представлять собой жижу. Опытные каменщики добавляют пластификаторы, которые увеличивают пластичность смеси. Расход раствора влияет на величину шва. Самодельный раствор требует толщины от 6 до 9 мм, шов из готовой смеси получается в районе 4 мм.
Готовые растворы
Фабричный раствор имеет описание. Пошаговая инструкция расскажет о правилах смешивания, укажет необходимое количество жидкости. Подобный раствор будет очень пластичный и сэкономит величину швов. Но Вам придётся прилично потратиться. Расход раствора: на кубометр такой кладки необходимо до 40 килограммов смеси. На такое же количество потребуется 2-3 мешка цемента. Но много зависит от пропорции и толщины шва.
Изготовление раствора
Преимущества приготовления раствора в бетономешалке очевидно. Вы экономите силы и время, а раствор получается качественный. Ведь только техника способна перемешать весь состав в идеальной пропорции. Важно помнить, что процесс “схватывания” строительного раствора начинается сразу после его изготовления. Замедлить это явление можно постоянным перемешиванием или добавлением воды. Вам требуется заготавливать такое количество, которое можно выработать в течение часа. Большие коррективы вносит погода: если она прохладная, и сырая – затвердевание идёт медленнее. В жару и ветер он “схватывается” быстрее. Можно готовить смесь в ёмкости с помощью миксера, насаженного на электрическую дрель.
Методы кладки
Кладка керамзитобетонных блоков имеет несколько методик. Параметры конструкции влияют на подход к делу. Существует ряд стандартных принципов:
В половинку камня. Эта схема кладки подходит для возведения небольших дач, сараев. Блок укладывается длинным боком вдоль фундамента. Армирование выполняют прутами диаметром от 8 до 10 миллиметров через каждые три четыре уровня. Есть связка: каждый верхний камень должен лежать на двух нижних камнях. После укладки последнего ряда делают армопояс высотой от 10 до 20 сантиметров. Такую конструкцию можно утеплить минеральной ватой. Величина утепляющего слоя – не более половины величины стены.
С шириной в один блок. Ложковые и тычковые уровни чередуются, между ними есть связка. Конструкцию усиливают арматурой, сеткой. Частота – через 3-4 ряда. Таким методом строят частные дома, гаражи, магазинчики. Желательно стенку утеплить наружным слоем от пяти сантиметров. Верхний ряд можно усилить армопоясом.
С шириной 60 сантиметров. С перевязкой блоков и образованием пустых мест между ними. Эта технология похожа на колодцевую кладку кирпичом. Пустоты рекомендуется заполнять утеплителем.
Двумя параллельными рядами в половинку блока. Утепляющее вещество помещают между ними. Подобная конструкция славится своей способностью держать тепло. Минимальная толщина утеплителя – 5 сантиметров. Между уровнями должна быть связка из прутьев.
В половинку блока или в целый блок. С последующей обработкой декоративным кирпичом и утеплителем. Технология характерна тем, что наружный слой выполнен из кирпича. Нельзя забывать и о связке с помощью металлических стержней. Конструкция тёплая и очень красивая.
Процесс укладки блоков
Существует ряд технологий. Нижний ряд укладывают на идеальную поверхность. Между фундаментом и начальным рядом размещают гидроизоляцию. В качестве материала может выступать рубероид или его аналог.
Размещение угловых блоков
Именно они задают правильность и точность геометрии коробки здания. Слой раствора под угловыми элементами не должен быть выше трёх сантиметров. После укладки на раствор идёт процесс усадки, который сопровождают прижиманием и постукиванием по камню со всех сторон. Пространственное положение блока контролируется уровнем. Все четыре угловых блока должны лежать на одном уровне и в одной плоскости. Большие здания можно контролировать при помощи нивелира, уровня лазерного типа.
Укладка рядов
Между блоками по углам натягивают шнур-причалку. По его линии идёт укладка всего уровня. Начальный ряд должен быть уложен только на раствор песка с цементом. Каждый последующий ряд укладывается с контролем и перевязкой. Выше второго ряда можно использовать клей. Не стоит забывать об усадке и пользоваться молотком. Равномерно уложить клей можно при помощи зубчатого шпателя.
Армирование
Чем выше здание, тем больше значения стоит уделить армирующему слою. Особенно если Вы проживаете в сейсмическом районе, или участок подвержен подмыву и оползням. Армирование керамзитобетонных блоков прекрасно защищает стенку от трещин. Изготовление штроб в блоках будет способствовать тому, что Вы сэкономите раствор, стена не будет иметь перекосов. Минимальная высота арматуры 8 мм, а раствора требуется почти вдвое меньше. Наличие штробы позволит “утопить” арматуру в блоке. Да и конструкция станет надёжнее. Стержни арматуры не должны выходить за пределы стены, торчать из неё. В противном случае они будут проводить холод и подвергаться коррозии. Можно вместо арматуры использовать стальную сетку. Чем больше нагрузка и ответственнее стена, тем большее количество прутьев и рядов делается. Но минимальное число – 2 ряда на 1 шов.
Типы швов
Величина швов не должна превышать 1 см. Идеальный вариант – 7 мм. Чем мельче швы, тем пластичнее обязана быть смесь. Клей предполагает размер шва всего 3 мм. Различают виды швов:
Впустошовку. Край шва остаётся без раствора. Лишнее срезают кельмой, метод хорош под штукатурку.
Вподрезку. Шов заполнен раствором полностью.
Необходимо выдерживать толщину шва: это обеспечит идеальную ровность рядам. Чрезмерное использование раствора приведёт к тому, что дом станет немного выше, чем в проекте. Да и не выгодно это.
Конструкция армопояса
Железобетонный армопояс должен завершать конструкцию коробки дома. На нём будет лежать нагрузка от крыши или верхнего этажа. Потребуется опалубка, которую можно сделать из досок. После укладки продольной и поперечной арматуры идёт заливка бетоном. Наружный слой пояса желательно утеплить слоем экструдированного пенополистирола толщиной от 5 см.
Дополнительно
При укладке блоков надо держать под рукой план будущего дома. Потребуются пустоты под коммуникации, вентиляцию. Места, где будут располагаться окна и двери, оставляют. В качестве перекрытия можно использовать специальные строительные блоки, швеллера, мощные уголки, ЖБ конструкции. Если Вы возводите дом для себя и не спешите, то после кладки керамзитобетонных блоков следует выдержать определённый период перед утеплением и возведением крыши. Стенка обязана устояться, а раствор стать крепким и прочным. При долгострое стенку лучше накрыть полиэтиленом: дождь и прочие осадки будут её разрушать.
Кладка стен из керамзитобетона
Керамзитобетонные блоки, несмотря на основу из пористого керамзита, вовсе не являются хрупкими — кладка стен из такого материала может выступать надежной основой для жилого или хозяйственного здания высотой от одного до трех этажей. Керамзитобетон, благодаря своим удобным для монтажа размерам и легкому весу, пригоден и для укладки своими силами, так как его технология строительства мало чем отличается от устройства стандартной кирпичной кладки. Рассмотрим подробнее свойства данного стройматериала и основные нюансы его использования при возведении построек.
Характеристики стеновых и перегородочных керамзитобетонных блоков
Данный монтажный стройматериал, как можно понять из названия, производят из песка, цемента и керамзита. Песок и цемент — универсальная смесь, применяющаяся для решения большого количества строительных задач. А в качестве наполнителя при производстве данных стройблоков используется керамзит — гранулированный насыпной материал, состоящий из вспученной натуральной глины. Благодаря такому наполнителю керамзитоблоки отличаются легким весом, они лучше, чем монолитно-бетонные блоки сохраняют тепло и защищают от посторонних звуков с улицы.
Все производители керамзитобетонных блоков придерживаются стандартных размеров производства продукции — несущие кирпичи имеют размеры 190 мм — 190мм — 390 мм, а размеры блоков для внутреннего строительства чуть меньше — 90 мм -190 мм — 390 мм или 120 мм — 190 мм — 390 мм, потому что надобность внушительной толщины блоков для устройства внутренних перегородок отпадает.
Данный материал заказывают и привозят на объект целыми поддонами — это важно для удобства счета изделий и сохранности самой продукции. Блоки можно продавать / покупать и поштучно, но при выгрузке на объекте это чревато большим количеством отходов (лома).
В отличие от газоблоков и силикатоблоков, керамзитовые блоки кладутся не на клей, а исключительно на обычный раствор — тонкий слой клея в 2-4 мм никак не может связать пористую и неоднородную поверхность блоков. В остальном — монтаж рядов из керамзитоблоков происходит также, как и традиционного глиняного кирпича. Но, в отличие от прочных кирпичей, более хрупкие керамзитные блоки требуют деликатного обращения — поэтому каждый блок в кладке равняют только резиновой киянкой, которая не разобьет блок и не даст на нем трещин.
Технология работы по монтажу стен из керамзитобетона
Прежде чем приступить к монтажу стен, важно позаботиться о состоянии фундамента и цокольного основания — обязательно уложить слой гидроизоляции из подходящих материалов. Это может быть двухслойный рубероид или другой пригодный по назначению битумный материал.
Очень важно соблюдать точную геометрию стен — все углы должны быть строго прямыми, а противоположные стороны — равными. Точные размеры блоков позволяют без труда выстроить симметричную кладку, поэтому строители все чаще делают выбор в пользу керамзитоблоков — они просты в монтаже, имеют меньший вес по сравнению с кирпичами, хорошо сохраняют тепло и могут подвергаться любой декоративной и утеплительной отделке.
Многие монтажники предпочитают браться за работу с кладки углов, чтобы сохранить ровные пропорции. После постройки углов достаточной высоты — в несколько рядов — между ними натягиваются шнуры-причалки, по которым и ровняют строящуюся кладку. Для дополнительной прочности стен каждые несколько рядов желательно монтировать армирующую сетку — особенно в случае строительства здания в несколько этажей. Кладочную арматурную или стеклопластиковую сетку кладут каждые 3-4 ряда — особенно важную роль они играют в создании внешних стен, так как помимо обеспечения прочностных качеств, выступают в качестве дополнительной теплоизоляции.
Монтаж внешних и внутренних стен, перевязку углов и возведение межкомнатных перегородок по возможности лучше проводить сразу. Если устройство стен постройки подразумевает возведение стены из керамзитоблоков и наружной стены из облицовочного кирпича, такие два ряда перевязываются армированной сеткой или стеклопластиковыми прутами. Современные стеклопластиковые волокна имеют множество преимуществ, они используются даже в таких сложных монтажных работах, как устройство фундамента и возведение дорожного полотна, они также хороши и в кладочных работах — имеют отличные прочностные характеристики и являются бюджетной альтернативой сетке из металлических прутьев.
Заключительным этапом возведения стен любого блочного строения должна стать укладка армопояса. В зависимости от размеров постройки для создания армопояса применяют разные материалы. Здание в два-три этажа нуждается в прокладке нескольких стеновых лент из монолитного железобетона, а малая постройка получится достаточно надежной даже при укреплении армированным поясом из полнотелого кирпича. Важно помнить, что усиление стен таким материалом делает постройку более уязвимой к холодам из-за высокой теплопроводности армированных материалов, поэтому стоит позаботиться о дополнительном слое утеплителя вокруг армопояса.
Что нужно знать, прежде чем приступить к укладке стен из керамзитобетона?
Полезные советы:
1) Кладочные швы при работе с таким крупным материалом, как керамзитоблоки, не должны быть слишком тонкими — правильнее придерживаться толщины 10 мм, даже если размеры блоков незначительно различаются между собой, только так можно добиться плоскостной ровности стены, несмотря на незначительные недостатки стеновых блоков.

2) Чтобы ускорить процесс кладки и сделать результат работы более безупречным, блоки стоит предварительно разложить на предполагаемое место монтажа — целый ряд выкладывают с таким расчетом, чтобы между блоками оставалось не менее 1 см. Такая подготовка существенно облегчает укладку швов в одиночку.

3) Следует избегать сильных ударов по отдельно расположенным блокам, они отличаются хрупкостью. Керамзитоблоки в кладке тоже следует выравнивать с осторожностью.

4) При возведении стены любой конструкции возникает необходимость разрезать блоки на две или на четыре части — если нет опыта разламывания такого материала вручную, лучше воспользоваться для выполнения такой операции болгаркой.

5) Несмотря на кажущуюся хрупкость отдельных керамзитоблоков, в качественно возведенной кладке такой материал показывает себя прочным, надежным, выносливым, теплым и долговечным.

Стены из керамзитобетонных блоков — кладка, возведение, строительство
Среди видов высококачественного строительного материала для возведения стен особого внимания заслуживают керамзитобетонные блоки – доступный, легкий, прочный, долговечный и поддающийся обработке стройматериал. Возведением зданий различного назначения из керамзитобетонных блоков и занимается компания «Проект». Мы оказываем профессиональные строительно-монтажные услуги по невысоким ценам жителям Москвы и Подмосковья.
Керамзитобетонные блоки: общие сведения и характеристики
Керамзитобетон относится к классу легких бетонов, хотя если сравнивать вес изделий из него с изделиями из газобетона, полистиролбетона или пенобетона, то он будет в 1,5 – 2,5 раза больше. Вес стандартного изделия 16 -17 кг.
Изготавливают стеновые блоки в соответствии с нормативами ГОСТ исключительно из природных материалов: керамзит, вода, наполнители, песок и цемент. Первый компонент в составе – это пористый материал, получаемый при помощи обжига глинистого сланца или глины.
Производятся керамзитобетонные блоки из цемента марки М 50 – М 500, щебня (гравия) самых различных фракций (от 5 мм до 40мм) по технологии вибропрессования. Смешенные с водой, песком и цементом щебневые шарики «склеиваются» друг с другом, образуя очень прочный, экологически безопасный и достаточно легкий стройматериал. В зависимости от того, какие виды компонентов были использованы при изготовлении керамзитобетонных блоков, проявляются и их физико-технические качества:
Плотность – от 350 до 1800 кг/м³.

Паропроницаемость (нормальные условия) – от 0,1 до 0,3 мг/мчПа.

Морозостойкость – от 25 до 500 (для перегородочных блоков не определяется).

Испытанная эксплуатационная влажность материала – от 5 до 7%.

Прочность на сжатие – от 0,5 до 15 мПа.

Огнестойкость: изделия сохраняют свои качества под воздействием открытого огня до 10 часов.

Теплопроводность (расчетная) кладки – от 0,11 до 0,7 Вт/м².

Процент усадки стены керамзитобетонных блоков – 0%.

Процент водопоглощения – до 50%.

Время остывания стены – от 65 до 90 часов.

Применение керамзитобетонных блоков и их разновидности
Физико-технические качества определяются процентным содержанием керамзита и его фракцией в составе материала. Чем выше процент содержания, тем меньше характеристики теплопроводности и прочности. При этом свойства изделий подразделяют данный вид стройматериала на типы, от которых зависит область применения данного материала. Наши специалисты рекомендуют использовать керамзитобетонные блоки по назначению:
Теплоизоляционные. Наименее прочный и механически стойкий вид материала, плотность которого не превышает 700 кг/м³, а прочность – до 25 мПа. Используются в качестве надежного теплоизоляционного материала, для возведения межкомнатных перегородок.

Конструктивные. Наиболее прочный материал, имеющий плотность от 1200 до 1800 кг/м³ при прочности – от 10 до 15 мПа. Эти блоки имеют максимальный коэффициент морозостойкости и используются для возведения несущих стен.

Конструктивно-теплоизоляционные. Блоки используются для возведения однослойных стеновых панелей, перегородок, и прочего. Плотность этого материала составляет 800- 1200кг/м³ при прочности – до 10 мПа.

Также различают монолитные и пустотелые блоки. Пустотелые изделия позволяют строить теплые стены конструкций любого назначения, а монолитные применяют для кладки каминов, печей или дымоходов.
Стены из керамзитобетонных блоков: особенности
Для создания оптимально комфортного теплового режима в доме в условиях центрального региона необходимо возводить стены толщиной не менее 0,65 метров с обязательным утеплением. При этом фундамент для кладки стен из керамзитобетонных блоков не должен быть облегченным, как в случае с газобетоном или пенобетоном. Это обеспечит здание долговечность и надежность: его эксплуатационный срок составляет свыше 75 лет (при условии закупки качественных блоков).
Дом со стенами из керамзитобетонных блоков будет обладать:
значительными теплотехническими и звукоизоляционными качествами;

значительной воздухопроницаемостью. Способность стен сохранять в комнатах оптимальный температурный режим;

значительной влагостойкостью, сопротивляемостью агрессивным средам;

высокими показателями огнестойкости;

экологической безопасностью.

Строительство стен из керамзитобетонных блоков
Возведение стен из керамзитобетонных блоков требует некоторых специальных знаний и нередко принятия конструктивных решений. Эту работу лучше доверить профессионалам. Специалисты нашей компании оказывают доступные профессиональные услуги по строительству сооружений в Москве и Подмосковье.
Начинают кладку стен из керамзитобетонных блоков с углов и продолжают рядами по периметру. Однако прежде чем положить первый ряд, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции. Для этого на фундамент укладывается двойной слой рубероида или других изоляционных материалов.
Также стоит помнить, что:
использовать обычный молоток каменщика при работе с керамзитобетонными блоками нельзя. Лучше приобрести специальный резиновый молоток;

армировать стены необходимо специальной арматурой. Ее укладывают на завершенный ряд по периметру во всю стеновую длину. Кладка следующего ряда осуществляется по арматуре, которую укладывают через каждые 3-5 рядов;

кладку каждого ряда из блоков необходимо проверять уровнем, поскольку для этого стройматериала свойственна незначительная конусность;

кладку наружных и внутренних стен стоит проводить одновременно, не забывая об арматуре;

осуществляя кладку, нельзя забывать о цепной перевязке швов по вертикали;

последний ряд завершает армопояс.

При четком соблюдении правил, учете особенностей работы с этим видом стенового материала, возведенная конструкция прослужит долгие годы.

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками
Керамзитобетонные изделия уже давно стали привычным материалом для строительства не только жилых, но и общественных зданий. Кладка керамзитобетонных блоков своими руками проста в исполнении, но пошаговая инструкция, чтобы возвести стены прочного и теплого дома, все-таки необходима. Ведь у каждого материала есть особенности, без знания которых приступать к работам просто не имеет смысла.
Что нужно знать о керамзитобетонных изделиях
Керамзитобетонные блоки, как понятно по их названию, изготавливаются из обычной цементно-песчаной смеси. В качестве основного заполнителя применяют гранулированный керамзит, увеличивающий теплоизоляционные характеристики готового материала. Производители выпускают штучные изделия различного типоразмера, который нужно учитывать при их покупке. Именно от него будут зависеть определенные обстоятельства и вид технология возведения керамзитобетонных стен:
Полнотелые изделия – порочный и крепкий материал. Способ выкладки керамзитобетонных кирпичей без пустот практически нечем не отличается от способа возведения кирпичных стен.
Пустотелые изделия – отличаются хрупкостью, но превосходят полнотелые изделия по теплоизоляционным характеристикам. Перевозка, хранение и укладка керамзитобетонных блоков с пустотами должны производиться довольно осторожно, чтобы не нарушить целостность блока. Стоит иметь в виду и тот факт, что выравнивание их при кладочных работах делается только посредством киянки, воздействие металлического молотка станут губительным и попросту разрушат изделие.
Габариты керамзитных блоков довольно разнообразны, но для возведения несущих конструкций обычно применяют изделия размером 40*190*20 см. Кладка из них эквивалентна толщине стены в 1,5 кирпича. Для межкомнатных перегородок берут более узкие блоки. При стандартных размерах керамзитобетонных блоков в 1 м³ примерно 66 шт., в 1 м² стены – 12,5 шт.
Поверхность таких изделий довольно шершавая, что позволяет применять только бетонный раствор для кладки керамзитобетонных блоков. При этом шов получается более 3 см. Использование клея не исключено, но его расход будет довольно большим, что значительно увеличит строительные расходы.
Из общего ассортимента керамзитных изделий выгодно выделяются изделия, представляющие комбинированную продукцию из керамзитного тела и бетонного облицовочного слоя. Именно из-за него резать изделие довольно проблематично, поэтому предусмотрительно стеновые блоки изготавливаются с пазогребневой системой крепления. Кладка производится на раствор или специальную пену. К таким цельным блокам можно приобрести доборные элементы с аналогичной отделкой, завершающие целостность возведенного фасада.
Способы кладки стен блоками из керамзита
Кладка стен из керамзитобетонных блоков может производиться несколькими способами. Какой именно применим в определённой ситуации, будет зависеть от множества факторов.
Кладка в пол блока
Этот способ идеален для поднятия коробки здания, не использующегося как постоянное место жительства, например, дача, сарай, гараж. Усиливаются бетонные ряды арматурой диаметром 10 мм через каждые 4 ряда. Обязателен армопояс. Утепление проводится по желанию минеральной ватой. Укладываются блоки на постель в один ряд вдоль всех стен с обычной перевязкой.
Кладка в блок
Рассматриваемый способ предполагает кладку стен, равной длине кирпичей с поочередным вкладыванием тычковых и ложковых рядов с перевязкой. Наращивать стены таким образом можно как для жилых домов, так и для сезонных построек. Также обязательно производить армирование через каждые 5 рядов арматурой или сеткой.
Колодцевая кладка шириной 60 см
Эта технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает одновременное построение внешних и частично внутренних стен, с образованием пустот между ними, которые заполняются утеплителем. Колодцевая кладка – очень тепло эффективный способ возведения стен.
Еще вариация – укладка в полблока двух параллельных стен с объединяющими их металлическими стержнями. Можно вместо керамзитных блоков использовать кирпич для возведения внешних стен.
Процесс кладки стен блоками из керамзита
Чтобы кладка керамзитобетонных блоков своими руками получилась качественной, пригодится как пошаговая инструкция, так и строительные нормы. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты:
измерительные инструменты: отвес, рулетка, строительный угольник и уровень;
киянка;
леса;
кельма;
прочный шнур;
болгарка с отрезным кругом;
бетономешалка и емкости для бетона, если будете готовить кладочный раствор самостоятельно. Бетоносмеситель можно заменить миксером для замешивания бетона.
Также потребуются материалы:
Стеновой штучный материал. Лучше всего приобрести столько, сколько керамзитобетонных блоков понадобится для проведения полного объема строительных работ;
Прутья арматуры диаметром 8 – 10 мм или металлическая сетка.
Составляющие раствора для кладки блоков.
Раствор для укладки
Чтобы приготовить качественную смесь лучше всего использовать цемент марки не ниже М400 и речной песок без крупных включений и глиняных комков.
Идеальное соотношение компонентов: 1 часть цемента / 3 части песка / водоцементное отношение 0,7.
Корректировка показателя водоцементного отношения производится с учетом влажности песка и применяемых добавок для увеличения пластичности бетонной смеси.
Готовить раствор лучше всего небольшими порциями. В идеале он должен постоянно перемешиваться, чтобы избежать расслаивания компонентов и преждевременного схватывания.
Подготовка
Как правильно класть керамзитные изделия? Первое и самое важное — нужно соблюсти главное правило – гидроизоляция фундамента рулонным материалом, например, стеклоизолом или рубероидом. Закрепить его лучше тонким слоем раствора.
Чтобы процесс возведения стен не тормозился перед его началом нужно подготовить требуемое количество полублоков, заранее нарезав болгаркой. Чтобы можно было максимально и быстро доставать материал разложите блоки стопками по всему периметру фундамента.
Инструкция по устройству кладки блоков
Между будущими углами здания натягивается шнур и навешиваются отвесы –это основные ориентиры для ровной кладки. Как и любая другая кладка, наша начинается с углов.
Этап 1
На гидроизоляцию наносится слой раствора не более 2,5 см и ложится блок, при этом его нужно максимально сильно прижать к основанию, пристукнуть и убрать лишний раствор. Сразу же ведется его расшивка, вид которой зависит от типа финишной отделки. Толщина швов не должна превышать 10 см. в противном случае стены будут сильно промерзать.
Этап 2
Последующие пристраиваются по соседству таким же способом. Если используются щелевые изделия с поперечным расположение пустот, то их нужно выкладывать только тычковыми рядами. Важно контролировать ровность укладки блоков постоянно посредством отвесов, строительного или лазерного уровня. Для большей точности можно использовать водяной уровень или нивелир.
Этап 3
После того как удалось качественно выложить первый ряд, можно смело приступать ко второму, повторяя предыдущие шаги. После третьего ряда можно пользоваться специальной клеящей пеной, если вы возводите стены из комбинированных пазогребневых блоков. Наносить ее лучше специальным пистолетом в два параллельных ряда.
Лучше всего производить параллельное наращивание как внешних, так и межкомнатных стен. Это делается для того, чтобы произвести армирование на одинаковом уровне. Перевязка внутренних стен применяется должна быть следующей: блоки межкомнатных стен должны заходить в наружные полностью через ряд. Чтобы не было «мостиков холода» торец внутренней стены утепляют кусками пенополистерола.
Этап 4
Усиление стен производится через каждые 3 – 5 радов. Для этого по всему периметру выдалбливаются бороздки, в них укладывается арматура. В некоторых блоках уже имеются технические ниши. Если же кладка ведется не колодцевым способом, то возможно использование металлической сетки, которая просто укладывается на блоки и фиксируется раствором.
Этап 5
Для того чтобы стены выдерживали и равномерно распределяли нагрузку нелегких элементов крыши, при любом способе кладки устраивается армопояс после того, как все ряды уложены. Сделать его можно самим непосредственно на площадке, смастерив опалубку из дерева на стене, уложить арматурный каркас и залить бетоном М300. Выстаиваться от будет в течение недели под пленкой.
Также возможно приобрести уже готовые части армопояса и просто произвести монтаж на раствор. Как вариант – заранее самим залить нужное число элементов армопояса и установить их на возведенной стене.
После проведения работ можно приступать к проведению финишной облицовки фасада. Чтобы досконально изучить как класть керамзитобетонные блоки, ознакомитесь с видеоматериалом.
Кладка стен из керамзитобетонных блоков: способы и правила
Блоки из керамзитобетона применяются для строительства уже более пол чем полвека.
Кладка стен из керамзитобетонных блоков не составляет большой сложности и вполне может быть выполнена своими руками, особенно если есть навыки кладки кирпича или блоков из других материалов.
Но при этом, необходимо учесть все особенности материала и соблюдать правила, которые мы рассмотрим в данной статье.
Что собой представляют блоки из керамзитобетона: их состав и виды
Керамзитобетонные блоки изготавливаются способом прессования из смеси керамзита, песка, цемента и воды. Поэтому керамзитобетон достаточно экологически безопасный строительный материал для стен.
Благодаря наличию керамзита, он получается пористым, относительно легким и с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Размеры и форма таких блоков могут быть различными, в зависимости от производителя и используемого оборудования для прессования, но чаще всего это прямоугольные изделия размерами: 390х300х188, 390х190х188 мм – для стен и 390х190х90 мм – для перегородок.
Керамзитобетонные блоки для кладки стен могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние могут иметь полости разных размеров и формы: цилиндрические, прямоугольные, щелевые и мелкощелевые. Полости в мелкощелевых керамзитобетонных блоках могут быть расположены как вдоль, так и поперек.
Полнотелые блоки имеют более высокую прочность, но уступают пустотелым по теплоизоляционным свойствам. Они могут быть изготовлены с уже готовыми бороздами под арматуру.
Способы и технология кладки керамзитобетонных блоков
Прежде чем приступить к кладке стен из керамзитобетонных блоков, необходимо позаботиться о наличии необходимого для этой работы инструмента и материалов. Для кладки понадобятся следующие инструменты и оборудование:
резиновый молоток весом около 1 кг — для усаживания блоков при укладке;
рулетка – для проведения измерений;
строительный уровень – для контроля кладки в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
кельма, желательно, с прямоугольной площадкой;
тонкий но прочный шнур-причалка;
строительный угольник – для ровной разметки блоков при необходимости отрезать часть блока;
отвес – для контроля вертикальности углов и стен при укладке блоков;
«болгарка» с отрезным кругом диаметром не менее 220 мм – для резки блоков и проделывания штроб под арматуру;
Лопаты – для загрузки компонентов для раствора в бетономешалку и готового раствора в емкости для доставки к месту работы.
Бетономешалка или емкость для приготовления раствора;
Емкости для раствора и его доставки к месту кладки;
Строительные леса – для сооружения верхней части стены, можно арендовать или изготовить самостоятельно.
Кроме этого будут необходимы следующие материалы:
— сами керамзитобетонные блоки в необходимом объеме;
— песок и цемент или специальная сухая смесь для кладки;
-вода;
-утеплитель – в случае одновременной его укладки;
-арматура диаметром 8-10 мм или сетка для армирования.
Раствор для кладки керамзитобетонных блоков
Для кладки керамзитобетонных блоков можно использовать цементно-песчаный раствор или готовые специальные клеящие смеси для кладки.
В первом случае раствор готовится из цемента, песка и воды при соотношении 1:3:0,7 (при использовании цемента марки не ниже 400). Количество воды может корректироваться, в зависимости от влажности песка. Раствор должен получиться пластичным, чтобы можно было легко усаживать блоки, но при этом не должен растекаться.
Иногда для лучшей упругости раствора часть обычного карьерного песка заменяют речным, а для большей пластичности в раствор добавляют специальные вещества – пластификаторы.
Готовые смеси для раствора
Во втором случае используется готовая сухая смесь, которая просто смешивается с водой согласно инструкции на упаковке. Такой раствор очень пластичный и позволяет значительно уменьшить толщину швов, но обойдется дороже, чем цементно-песчаный.
Обычно на 1 м3 кладки керамзитобетонных блоков требуется не менее 40 кг такой смеси.
Расход раствора, как цементно-песчаного, так и из готовой смеси зависит от толщины швов, которая в первом случае может быть 6-9 мм, а во втором 3-5 мм.
Приготовление раствора
Готовить раствор цементно-песчаный раствор лучше всего в небольшой бетономешалке, в объеме, который необходим для 1-2 часов работы. Раствор должен постоянно перемешиваться, чтобы он не расслаивался, сохранял однородность и пластичность.
Особенно это касается цементно-песчаного раствора без пластификаторов. Готовые смеси можно приготовить с помощью насадки-миксера к электродрели в подходящей емкости.
Способы кладки
Кладка стен из керамзитобетонных блоков может быть выполнена разными способами, в зависимости от планируемой толщины, конструкции, утепления и облицовки стены. Можно выделить такие основные её способы:
-в полблока;
-шириной в блок, с перевязкой и чередованием ложковых и тычковых рядов;
-шириной 60 см, с перевязкой блоков и оставлением пустот между ними;
-двумя параллельными стенками в полблока с размещением между ними утеплителя;
-в полблока или в блок с облицовкой кирпичом и укладкой между ними утеплителя.
Первым способом выполняют кладку стен, толщина которых равняется ширине блока, обычно, 190 мм. Чаще всего, стены такой толщины сооружают для дач в которых живут только летом, хозяйственных, подсобных построек или гаража. При этом способе блоки укладываются длинной стороной по линии стены в один ряд с перевязкой и армированием кладки арматурой диаметром 8-10 мм через каждые 3-5 рядов. В верхней части стены делается бетонный армопояс высотой 10-20 см. При необходимости такая кладка может быть утеплена снаружи минватой или пенополистиролом толщиной 5-10 см.
Вторым способом ведут кладку стен шириной 390 мм, то есть равной длине керамзитобетонного блока. Её ведут с перевязкой блоков и чередованием ложковых и тычковых рядов. Армирование выполняют также через 3-5 рядов с помощью арматуры или сетки. Такую кладку используют для сооружения стен домов и дач. Для обеспечения максимальной теплоизоляции помещений дома такие стены должны быть утеплены снаружи утеплителем толщиной не менее 5 см. Это могут быть плиты минваты или экструдированнго пенополистирола.
Кладка шириной 60 см имеет общие черты с колодцевой кладкой кирпича. Она выполняется с перевязкой блоков и оставлением между ними пустот, которые заполняются утеплителем.
Кладка четвертым способом подразумевает укладку керамзитобетонных блоков в виде двух параллельных стенок в полблока, связанных между собой металлическими стержнями, с размещением между ними утеплителя толщиной 5-10 см. Такой способ обеспечивает максимальную теплоизоляцию помещений дома.
Последний способ отличается от предыдущего только тем, что вместо одной из параллельных стенок выполняют кладку облицовочного кирпича.
Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков
При кладке керамзитобетонных блоков любым способом необходимо соблюдать общие технологические правила работы с этим материалом.
Основание, на который будет укладываться первый ряд блоков (поверхность цоколя фундамента) должно быть ровным с уложенной в два слоя горизонтальной гидроизоляцией. Это может быть рубероид или другой гидроизоляционный материал.
Начало: установка угловых блоков
Кладка керамзитобетонных блоков, как и любых других, начинается из углов здания. На гидроизоляцию накладывается слой раствора, толщина которого не должна быть больше 3 см и выполняется укладка угловых блоков.
Усадка блока выполняется с помощью одновременного его прижимания и постукивания по нему резиновым молотком. Положение угловых блоков необходимо контролировать с помощью не только строительного, но и водяного уровня (трубка с прозрачными наконечниками, заполненная водой), для того чтобы они не только были уложены горизонтально, но и лежали в одной плоскости. Это важно для того, чтобы вся последующая кладка была ровной.
Вместо водяного уровня можно использовать нивелир или лазерный уровень. Кроме того, правильное положение угловых блоков необходимо контролировать с помощью угловых отвесов, которые устанавливаются по углам здания и поднимаются по мере кладки стен.
Кладка первого и последующих рядов
Между угловыми блоками натягивается шнур-причалка и по нему выполняется кладка всего ряда, по всему периметру здания. Кладка первого ряда выполняется только на цементно-песчаный раствор.
После укладки первого ряда, выполняется кладка второго, с перевязкой блоков и контролем горизонтальности и вертикальности кладки. Кладку второго и последующих рядов можно уже вести и на клеящих составах и на цементном растворе.
В любом случае для плотной укладки блоков необходимо использовать резиновый молоток. Для более равномерного выравнивания слоя клеящего состава можно использовать зубчатый шпатель, который используют при укладке плитки.
Армирование
Одной из особенностей технологии работ является то, что одновременно ведется кладка как наружных, так и внутренних стен или перегородок из керамзитобетона. Это необходимо для того, чтобы выполнять армирование кладки арматурой на одном уровне по всему периметру здания.
Как уже говорилось, такое армирование выполняется через каждые 3-5 рядов арматурой диаметром 8-10 мм. Арматура укладывается в штробы, прорезанные с помощью «болгарки» или в уже имеющиеся в некоторых блоках продольные борозды.
Иногда вместо арматуры для армирования используют сетку. Её можно использовать, только если кладка ведется без внутреннего утеплителя в виде плит.
Кладку на стыке наружных и внутренних стен необходимо выполнять также с перевязкой блоков: блоки внутренней стены должны заходить в наружную стену, через ряд.
Для предотвращения образования в этом месте «мостиков холода» торцы заходящих блоков можно изолировать с помощью кусков утеплителя, например пенополистирола.
Технология кладки многощелевых керамзитобетонных блоков с поперечным размещением щелей отличается тем, что ее ведут только тычковыми рядами — блоки укладывают длинной стороной поперек стены, с перевязкой блоков в рядах.
Толщина и виды швов
Толщина швов между блоками и рядами должна быть в пределах 6-8 мм, но не более 10 мм. Чем меньше швы, тем более пластичным должен быть раствор. При использовании клеящих смесей в качестве кладочного раствора, толщина швов может быть уменьшена до 3 мм.
Кладка из керамзитобетонных блоков может вестись с полным заполнением швов – вподрезку, когда излишки раствора срезаются кельмой или с неполным заполнением швов – впустошовку, когда шов остается незаполненным раствором на 5-6 мм.
Второй способ обычно используют, если после кладки будет выполняться штукатурка поверхности стены с этой стороны.
Устройство армопояса
При любом способе кладки стены завершать её необходимо устройством железобетонного армопояса, который будет воспринимать нагрузку элементов крыши. Для этого по стене делается опалубка, укладывается и связывается продольная и поперечная арматура и заливается бетон.
Для предотвращения образования «мостика холода» с наружной стороны в состав опалубки можно включить утеплитель (лучше всего экструдированный пенополистирол) толщиной не менее 5 см, который останется в виде несъемной опалубки, после снятия основной, деревянной.
Кладка керамзитобетонных блоков видео
Кладка стен из керамзитобетонных блоков. Технология кладки керамзитобетонных блоков
Кладка стен из керамзитобетонных блоков.
Технология кладки керамзитобетонных блоков
При строительстве капитальных стен, возведении сельскохозяйственных построек, подсобных помещений, звукоизолирующих перегородок применяются керамзитобетонные изделия. Кладка керамзитобетонных блоков – доступная, не составляющая значительной сложности операция, которая может быть выполнена самостоятельно.
Такая поверхность – отличное основание для выполнения последующей отделки. Стены отличаются высоким уровнем теплоизоляции, устойчивостью к колебаниям температуры, легко обрабатывается.
При первом взгляде блоки из керамзитобетона кажутся хрупкими. Однако если выполнять рассмотренные в статье правила, знать особенности материала, то возведённые с соблюдением технологических особенностей стены смогут выдержать значительные нагрузки от веса здания.
Блоки из керамзитобетона применяются для строительства уже более пол чем пол века
Разновидности изделий
Керамзитные блоки производятся из портландцемента, песка, керамзитного наполнителя. Они зарекомендовали себя при строительстве, как надежный, экологичный материал. Входящий в структуру керамзит обеспечивает пористость изделий, положительно влияет на их теплоизоляционные характеристики.
Геометрические размеры изделий из керамзита стандартизированы и составляют:
стеновые изделия – 188х190х390 или 188х300х390;
перегородочные элементы – 90х190х390.
Стандарт допускает изготовление композитов других размеров, связанных с особенностями производства, спецификой применяемого оборудования. Блоки из керамзитобетона изготавливаются пустотелой или полнотелой конструкции. Конфигурация пустот, расположенных продольно или поперечно, различна.
Повышенной прочностью обладают полнотелые композиты. Однако они имеют худшие теплоизоляционные характеристики по сравнению с пустотелыми изделиями.
Подготовительные мероприятия
До того, как начнется кладка из керамзитобетонных блоков, подготовьте все необходимое. При выполнении работ потребуются:
Специальный молоток из резины массой 1 килограмм, применяемый для уплотнения изделий.
Строительный уголок, применяемый при разметке изделий, разделяемых на части.
Прежде чем приступить к кладке стен из керамзитобетонных блоков, необходимо позаботиться о наличии необходимого для этой работы инструмента и материалов
Измерительная рулетка для выполнения замеров.
Уровень для проверки правильности возведения стен.
Веревочный отвес, предназначенный для проверки вертикальности.
Кельма прямоугольной конфигурации.
Шнур-причалка, используемый при контроле толщины швов и расположения слоев.
Шлифовальная машинка, оснащённая кругом по камню, предназначенным для разрезки изделий и штробления.
Штыковой, совковый инструмент, предназначенный для наполнения и выгрузки смесителя.
Бетоносмеситель или емкость, в которой будет приготавливаться смесь.
Дополнительно потребуются:
керамзитобетонные композиты, согласно требованиям проекта;
компоненты для замеса или клеевой состав;
кладочная сетка для армирования;
теплоизолятор, если он предусмотрен проектом для утепления.
Проверьте геометрию основания путем замера диагоналей между углами. Если расстояния равны, то контур прямоугольный. Технология кладки керамзитобетонных блоков требует выравнивания поверхности будущей кладки, устройства гидроизоляционной защиты. Положите листы рубероида двумя слоями или примените битумную мастику.
Кладка стен из керамзитобетонных блоков может быть выполнена разными способами, в зависимости от планируемой толщины, конструкции, утепления и облицовки стены
Требования к раствору
Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?
Дом из керамзитобетонных блоков толщина стен. Достоинства и недостатки материала
Строить дом из керамзитных блоков становится популярным. Застройщики по достоинству оценивают полезные характеристики построек. К ним относят:
безопасность проживания в зданиях, обусловленная отсутствием вредных элементов при производстве; керамзитобетон не выделяет токсические вещества при нагревании, увлажнении;
сопротивление конструкций возгоранию, стойкость к гниению, ржавчине, порче грызунами и термитами;
прочность и долговечность сооружения, доступно возведение двухэтажного жилья с применением железобетонных плит как перекрытия;
низкая теплопроводность, сохранение комфортного микроклимата в помещении без затрат на дополнительные мероприятия;
хорошая паропроницаемость стен, из-за чего не требуется устройство изолирующего слоя;
отличная защита от наружного шума;
легкость блоков не предполагает массивного основания и фундамента;
экономия на утеплителях, кладочном растворе;
доступность любой отделки, удобство эксплуатации.
Как и всякий строительный материал, отличающийся экологической чистотой, керамзитобетон имеет недостатки. Одних можно избежать, другие устраняются при возведении:
Внешний вид стены дома из керамзитоблоков снаружи непривлекательный и требует дополнительной отделки штукатуркой, плиткой, сайдингом, пластиком. Этот слой добавляет вес ограждению, и его нагрузка должна учитываться при расчете фундамента.
Так как при кладке блоков используют цементно-песчаный раствор или специальные смеси, то на поверхности стены возникают так называемые мостики холода. Для сохранения температуры создают тонкий слой теплоизоляции.
Без любой отделки поверхность керамзитобетона со временем разрушается из-за высокой гигроскопичности материала (водопоглощение 50% по массе).
Технология кладки керамзитобетонных блоков в один блок. Возведение стен
Способы кладки керамзитобетонных блоков могут быть разными, в зависимости от их размера, толщины стен, использования дополнительной облицовки. В любом случае, для выполнения работы своими руками необходим определённый набор инструментов и расходных материалов.
Итак:
Из инструментов понадобятся: кельма, шнур-причалка, угольник, рулетка, строительный уровень, отвес, порядовка с метками и болгарка с отрезным кругом 230 мм. При укладке блоков каменщику необходим тяжёлый резиновый молоток, с помощью которого корректируют положение блока.
Для приготовления раствора нужна ёмкость, лопата, и строительный миксер, ну и, конечно, цемент и песок. Раствор изготавливается в соотношении цемента и песка 1:4, вода доливается до получения консистенции жидкого теста.
В отличие от пеноблоков, специальный клеевой раствор здесь не требуется.
Кладка блоков керамзитобетонных конструктивно ничем не отличается от кладки кирпичной. Точно так же кладутся ложковые и тычковые ряды, соблюдается перевязка швов.
Начинают её с угла дома и ведут ряды по его периметру. Под первый ряд, на бетонное основание фундамента застилается двойной слой рулонной гидроизоляции, например – рубероида.
Поверх изоляции, толщиной в 3 см выкладывается густой цементно-песчаный раствор. Его задачей является выравнивание основания и фиксация первого ряда блоков.
Межкомнатные перегородки кладут одновременно с наружными стенами, закладывая кусочки теплоизоляционного материала в места их соединения.
Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков. Кладка керамзитобетонных блоков
Керамзитобетонные блоки перегородочные, размеры которых являются типовыми, используемыми в большинстве случаев размерами могут быть изготовлены, как в заводских условиях, так и непосредственно на строительной площадке. Для этого используются кассетная опалубка и полусухой способ прессования керамзитобетонной смеси. Блоки могут быть полнотелыми и с наличием внутренних пустот, снижающих вес и уменьшающих трудоемкость кладки. Наиболее часто употребляемые размеры штучных элементов для кладки перегородки из керамзитобетонных блоков:
Блок керамзитобетонный перегородочный 390х90х188 – подходит для легких перегородок, чаще всего используется в помещениях, с невысокими требованиями к теплоизоляции. Класс бетона таких блоков обычно не ниже B5 или «по-старому» М50, объемный вес от 1000 кг/м3.
190х188х390 – самый распространенный выпускаемый керамзитоблок перегородочный с размерами, подходящими для устройства большинства перегородок. При кладке капитальных стен может быть использован в 1.5 или 2 блока. Класс бетона начинается от B5 (М100), объёмный вес – от 1200 кг/м3.
230х188х390 – применяются для перегородок с улучшенными свойствами шумоизоляции и теплозащиты, а также, когда высота перегородки составляет более 3.5 м. Блоки с такими же размерами в южных регионах также используют для несущих (капитальных) стен в случае применения легкого междуэтажного перекрытия по деревянным или металлическим балкам.
Постель керамзитобетонных блоков может быть гладкой, а может иметь в верхней части гребень, а в нижней – паз. При кладке гребень входит в паз и происходит «автоматическое» выравнивание вертикальной поверхности перегородки. Каменщику в этом случае остается лишь выровнять по шнуру и уровню горизонтальность и вертикальность нескольких нижних рядов.
В редких (эксклюзивных) случаях блоки могут быть изготовлены и с другими, индивидуальными размерами и конфигурацией – угловыми, в виде балок и перемычек, криволинейными (например, арочной формы).
При формировании перегородки, блоки укладываются рядами на цементно-песчаный или цементно-известковый раствор. Толщина шва должна составлять не более 10 мм. Через каждые три ряда кладка из керамзитобетонных блоков армируется сеткой из стержней d = 4…6 мм с ячейками 50 х 50 мм.
Раствор для кладки следует тщательно перемешивать до его полной однородности.
Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков потребует использования таких распространенных инструментов, как:
отвес;
пузырьковый уровень;
шнур или шпагат для разметки;
водяной уровень;
металлическую рейку-правило;
дрель;
кельму;
емкость для раствора;
миксерную насадку для приготовления раствора.
Виды кладки керамзитобетонных блоков.
Пошаговая инструкция по кладке керамзитобетонных блоков своими руками
В настоящее время блоки из керамзитобетона являются очень распространенным строительным материалом, который широко используется при возведении звукоизолирующих перегородок, наружных стеновых конструкций и построек различного назначения. Любой желающий может выполнить кладку керамзитобетонных блоков своими руками. Пошаговая инструкция облегчит проведение этой работы.
Подготовка к работе
Перед тем как приступить к кладке керамзитоблоков, нужно тщательно изучить руководство с подробно расписанными этапами. Первый и один из наиболее важных шагов — это подготовительная работа. Она заключается в подборе всех подручных средств, инструментов и материалов, включая:
Уровень для ровной кладки.
Строительную рулетку.
Шнур-причалку.
Емкость для хранения жидких составов.
Кельму.
Расшивку.
Также не обойтись без молотка с резиновой рукоятью, угольника, порядовки и шлифовальной машины. Еще понадобится приобрести сетки для армирования. При отсутствии в домашней мастерской резинового молотка нужно съездить в строительный гипермаркет и приобрести инструмент весом до 1 кг. Для шлифовальной машины покупается круг диаметром 230 мм.
Чтобы укрепить будущую конструкцию, желательно приобрести кладочную сетку для керамзитобетонных блоков или арматуру. Для контейнеров, где будет храниться и размешиваться раствор, нужно выбирать удобные и вместительные емкости.
Незаменимым материалом для кладки является связующий компонент. В качестве него принято использовать заранее подготовленный раствор или клей. Следует отметить, что расход таких средств будет в разы ниже, чем при выполнении кладки кирпичей, поскольку один керамзитоблок может заменить 7 изделий из керамики.
Обратите внимание
Если используется раствор, тогда на 1 часть цементного песка должно приходиться 3 части карьерного песка. Речной вариант для таких целей не подходит. Для повышения пластичности смеси лучше воспользоваться пластификатором. Чтобы предотвратить нежелательное оседание песка на дно контейнера, размешивание смеси нужно проводить как можно чаще.
При использовании специального клея нужно учитывать, что на куб стены понадобится около 40 кг состава. Консистенцию заранее разбавляют водой, а к кладочным работам приступают только после тщательного выравнивания поверхности.
Поверх основы выкладывают два рубероидных слоя, что обеспечит максимальную защиту от проникновения влаги. Конечный слой состоит из раствора и небольшого количества извести. Его толщина не должна превышать 30 миллиметров.
Клей помещают только со второго ряда.
Особенности кладки
Керамзитные блоки характеризуются специфической структурой, которая делает их похожими на детский конструктор. И хоть по размеру материал больше, чем кирпичи, его вес гораздо меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость выполнения кладочных работ.
Строят стену, продвигаясь от угла и заранее выстроив первый ряд. При этом внутренние перегородки выстраивают вместе с наружными, а чтобы предотвратить появление мостиков холода, торец конструкции отделяют прямоугольником из пенопласта.
Такое действие проводят только для наружных стеновых конструкций.
Начинающие строители и домашние мастера часто упрощают себе задачу, подыскивая различные пошаговые инструкции и советы по кладке керамзитоблоков. И если речь идет о монтаже второго ряда с помощью новых блоков, раствор нужно разгладить до получения равномерного слоя. Дальше конструкцию подводят к краю соседнего блока тычком, оставляя зазор в пять сантиметров.
Видео кладка стен из керамзитобетона. Как построить дом. Выпуск 5
Строительные блоки | Кирпич строительный
Керамзитовый заполнитель (ECA ® ) Легкий строительный кирпич
БЛОКИ из вспененного глиняного заполнителя (ECA ®) — это блоки для каменной кладки, изготовленные с использованием заполнителя из вспененной глины (ECA ® ) , летучей золы класса F, и цемента . Применяются для ненесущей кладки стен.
После применения высокоэффективной инновационной технологии в процессе производства и последующего отверждения, BLOCKS из вспененного глиняного заполнителя (ECA ®) приобретает превосходные свойства материала.
Он также предлагает без уменьшенной усадки и превосходную огнестойкость и химическую стойкость, а также ряд преимуществ, включая долговечность, универсальность, скорость и простоту использования, а также экономическую выгоду и экологические соображения.
Ссылка на онлайн-видео : Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Керамзитовый наполнитель (ECA ® ) Строительный кирпич доступен в 2 размерах
Размеры: 600 X 200 X 225 мм (дюймы: 24 «X 8» X 9 «) — 1 CMT: 36 блоков по 9»
600 X 200 X 100 мм (дюймы: 24 «X 8″ X 4 » ) — 1 CMT: 83 № 4-дюймовых блоков
Мы часто видим клиентов, у которых возникают вопросы перед окончательной доработкой строительных материалов или при поиске поставщиков легких бетонных блоков.Распространенные вопросы, которые приходят в голову при выборе легких бетонных блоков для их строительства: сколько стоят бетонные блоки? Или каков размер бетонного строительного блока? Есть ли в их районе поставщики блоков из легкого бетона? Или есть разница между шлакоблоком и бетонным блоком? Или есть поставщик с дешевыми бетонными строительными блоками?
Долгое ожидание — это прочные легкие бетонные блоки в Индии.Решениями для всех являются твердые строительные блоки из керамзитового заполнителя.
Впервые в Индии предлагаются бетонные строительные блоки, которые являются не только легкими бетонными блоками, но также входят в премиальный сегмент массивных строительных блоков. Они производятся с использованием керамзитового заполнителя.
Блоки из керамзитового наполнителя
впервые производятся в Индии. Они также известны во всем мире как блоки Leca или блоки из легкого керамзита.В этих блоках Leca или твердых строительных блоках из керамзитового керамзита используется особый тип керамзитового заполнителя, который образуется путем обжига природной горной глины при температуре 1200 ° C во вращающейся печи. В результате получается жесткая сотовая структура из соединяющихся пустот. Эти бетонные строительные блоки, изготовленные из керамзитового заполнителя, улучшают внутреннее отверждение и повышают прочность на сжатие, возникающую с течением времени. Блоки ECA ® или блоки Leca, производимые в Индии, являются лучшим выбором для строительства, которое предлагает гибкость конструкции в сочетании с превосходными тепловыми и акустическими свойствами.Их легко забивать гвоздями, сверлить, формировать и скалывать, и, в отличие от других обычных строительных блоков, на них не образуются трещины штукатурки из-за прочного сцепления с обычным цементным раствором.
Массивные строительные блоки ECA ® относятся к премиальному сегменту среди всех типов строительных блоков, доступных на рынке Индии. Это наиболее предпочтительные зеленые блоки для строительства. Из всего сегмента строительных блоков, который также включает цементные блоки для строительства, глиняные блоки для строительства, блоки CLC, строительные кирпичи, строительные цементные кирпичи, блоки AAC, строительные кирпичи из золы-уноса, легковесный заполнитель из керамзитовой глины является наиболее эффективным. востребованы легкие строительные блоки.
Для чего используются легкие бетонные блоки:
Легкие блоки из керамзитового заполнителя используются как во внутренних, так и во внешних стенах, где нагрузка немного более ограничена, или в качестве блоков заполнения в балках и блочных перекрытиях. Также они используются для устройства фундаментов мелкого заложения, возведения перегородок и панельных стен в каркасных конструкциях. Будучи прочным бетонным блоком с такими характеристиками, как долговечность и прочность, они обычно выбираются для ненесущих стен.Легкие блоки, которые часто выбирают для заполнения, обеспечивают большую экономию времени и средств, но они менее прочны по сравнению с плотными бетонными блоками. Легкий керамзитобетонный блок — это бетонная кладка из керамзитового заполнителя для уменьшения плотности и веса по сравнению со стандартным бетонным блоком.
Предпочтение клиентов в Индии:
Большинство клиентов, которые ищут кирпичи для строительства своих новых проектов, переходят на эту новую инновационную технологию — легкие строительные блоки из керамзитового заполнителя (ECA ®).Строительство из кирпича является наиболее традиционным способом, и, сравнивая преимущества строительных блоков, изготовленных из летучей золы и цемента из вспененной глины, архитекторы и инженеры-строители считают необходимым включить то же самое в объем своих проектов.
Благодаря бесчисленным преимуществам, в том числе легкому весу, высокой прочности на сжатие, отличной огнестойкости, высокой термической и звуко / звукоизоляции, прочному строительному блоку, отсутствие требований к преодолению горизонтальных и вертикальных поверхностей кирпичной кладки от 10 до 15 футов, экономия Из-за затрат на раствор, экономии затрат на рабочую силу и многих других дополнительных преимуществ, они предпочтительны для строительства кирпичных стен, наружных стен, внутренних стен, открытых стен, вместо строительных кирпичей из зольной пыли, строительных цементных кирпичей из нескольких других типов строительного кирпича в наличии на рынке.
Для ваших потребностей в строительстве из легких кирпичей или легких блоков для строительства — ECA ® Solid Construction Blocks — единственный и лучший выбор. Свяжитесь с нами сегодня.
Ссылка на онлайн-видео : Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео
Что такое легкие блоки и для чего они используются?
Размещено 15.07.2019
Есть много материалов, которые можно использовать при строительстве наружных стен, включая бетон, кирпич и дерево.Однако в последние годы легкие блоки стали популярным выбором по ряду причин. Износостойкие, прочные и долговечные, легкие блоки Al Manaratain изготавливаются с использованием LECA® Lightweight Expanded Clay Aggregate, материала с впечатляющей несущей способностью и теплоизоляцией.
Как Аль Манаратайн использует LECA®?
Легкие блоки, изготовленные с использованием инновационного материала LECA®, производятся путем смешивания глиняного заполнителя с цементом, песком и водой, нагретых во вращающейся печи при температуре от 1100 ° C до 1200 ° C.При таком нагреве материалы значительно увеличиваются в объеме из-за расширения, создавая сборные блоки, которые можно использовать в самых разных строительных приложениях.
Помимо сборных блоков, LECA® также может использоваться в качестве сырья для изготовления стеновых панелей, легкого кирпича, напольной плитки и тротуарной плитки. Многие архитекторы указывают на легкий бетон из-за его рентабельности и экологической эффективности. Легкие блоки, изготовленные с использованием керамзитового наполнителя LECA® Lightweight Expanded Clay Aggregate, идеально подходят для строительства подвальных стен, полов, внутренних перегородок и потолков.
Каковы преимущества использования LECA®?
Благодаря своей конструкции, включающей тысячи внутренних воздушных полостей, блоки LECA® имеют много преимуществ по сравнению с более традиционными строительными материалами. Низкая плотность LECA® делает блоки чрезвычайно легкими, что значительно снижает стоимость строительства и значительно упрощает нанесение. Внутренняя структура блоков обеспечивает повышенную тепло- и звукоизоляцию, снижая при этом затраты на электроэнергию и звукоизоляцию.
LECA® также классифицируется в соответствии с европейским стандартом EN 13501-1 Euroclass A1, что означает, что это негорючий материал, который не способствует возгоранию. Легкие бетонные блоки также обеспечивают высокий уровень влагостойкости, повышенной прочности и более низкой теплопередачи, что делает их идеальным выбором как для внутренних, так и для наружных стен.
Более подробную информацию о легком наполнителе из вспененной глины можно найти на веб-сайте LECA®.
Для чего используются легкие блоки Al Manaratin?
Как упоминалось ранее, легкие блоки Al Manaratain полезны для многих внутренних и внешних строительных работ. Благодаря своей тепло- и влагостойкости, тепло- и звукоизоляции, а также высокому классу огнестойкости они часто используются при возведении наружных стен вместо обычных бетонных блоков или кирпичей. Однако, поскольку они легкие и простые в обращении, их также можно использовать для внутренних стен, полов, перегородок и потолков.
Другое: Керамзит, керамзит, керамзит — преимущества и недостатки
Другое: Керамзит, керамзит, керамзит — преимущества и недостатки | 2021 г.
Home
Other
Керамзит, керамзит, керамзит — достоинства и недостатки
Содержание артикула:
Керамзит, керамзит, керамзит — преимущества и недостатки
Керамзит — это строительный материал или материал, имеющий множество применений.Часто газобетон относят к керамзиту, но это совершенно неверно. Оба строительных материала не имеют между собой ничего общего.
Керамзит производится из низкоизвестковой глины в качестве сырья, которое также содержит мелкодисперсные органические компоненты. Все измельчается, затем гранулируется, а затем обжигается при температуре около 1200 ° C в так называемой вращающейся печи. Органические компоненты горят, в то время как материал раздувается за счет образования сферической двуокиси углерода. Так керамзит получил свое название и свою типичную форму.
Классически они известны из разных цветочных горшков, где их используют вместо почвы или на земле, чтобы лучше удерживать влагу.
Преимущества и недостатки
Преимущества: При строительстве дома кладку из керамзита часто можно сразу оклеить обоями. К тому же этот строительный материал обладает отличной теплоизоляцией. Кроме того, в стенах можно поставить монтажные каналы из керамзита, что значительно облегчит работу. Между прочим, в домостроении для возведения стен используются целые строительные элементы.Они сделаны из легкого бетона, в который добавлен керамзит.
Керамзит также обладает некоторыми преимуществами с точки зрения влажности: обычно стена или стена поднимаются с помощью комбинации камней на растворе. Раствор затвердевает, стена пробивается.
Стабильность. Однако многие теплоизоляционные материалы извлекают воду из раствора
, так что в морозные периоды он может стать хрупким. С керамзитом это сделать непросто, так как это «слабо впитывающий» строительный материал.Это рекомендуемый тип в сочетании с легким строительным раствором. №
Недостатки: хотя кладка из керамзита часто «готова для оклейки обоев», одна сторона строительных элементов часто бывает очень шероховатой. Этот участок всегда необходимо оштукатурить или даже засыпать. Если вы не хотите делать бумагу, вам все равно придется это делать, причем с обеих сторон. Упомянутые готовые монтажные каналы возможны, но прежде требуют больших усилий по планированию. Это следует отметить перед началом строительства. Что касается цены, Блатон обычно находится в центре поля.Многие дилеры и производители утверждают, что это дешевле строительного «камень на камне», но это верно лишь отчасти.
Цены
Цены на керамзитовые пломбы от 5 до 14 евро за 50 л. Стеновые панели следует сравнивать с розничными продавцами и производителями, поскольку они сильно различаются по цене: в этом случае вы можете смешивать очень отдельные элементы, в зависимости от того, насколько хорошей должна быть изоляция. В любом случае имеет смысл получить различные сметы и консультации до начала строительства, так как они тоже могут сильно отличаться по качеству.Видеоплата
: что такое глиняные шарики — ее роль в гидропонном садоводстве — ее плюсы и минусы.

Зеленое домостроение: легкий бетон
Легкий бетон, весом от 35 до 115 фунтов на
кубический фут, используется в Соединенных Штатах более 50 лет.
Прочность на сжатие не такая большая, как у обычного бетона, но
погоды точно так же.Среди его преимуществ — меньшая потребность в конструкционных
стальная арматура, меньшие требования к фундаменту, лучшая огнестойкость
и самое главное то, что он может служить изоляционным материалом!
Он может стоить дороже, чем бетон из песка и гравия, и может иметь большую усадку.
при высыхании.
Легкий бетон можно изготавливать из легких
заполнители или с помощью вспенивающих агентов, таких как алюминиевый порошок,
который выделяет газ, пока бетон остается пластичным.Естественный легкий вес
агрегаты включают пемзу, шлак, вулканический пепел, туф и диатомит.
Легкий заполнитель также может быть произведен путем нагревания глины, сланца, сланца,
диатомовые сланцы, перлит, обсидиан и вермикулит. Промышленные шлаки
а также доменный шлак, прошедший специальное охлаждение.
Пемза и шлак — наиболее широко используемые из природных
легкие заполнители. Это пористое пенообразное вулканическое стекло, которое
бывают разных цветов и встречаются на западе США.Конкретный
сделанный из пемзы и агрегата шлака весит от 90 до 100 фунтов на
кубический фут.
Порода, из которой получают перлит, имеет структуру
напоминает крошечные жемчужины, а при нагревании расширяется и распадается на
мелкие вспученные частицы размером с песок. Бетон из вспененного
перлит весит от 50 до 80 фунтов на кубический фут и очень
хороший изоляционный материал.
Вермикулит получают из биотита и других слюд.это
найден в Калифорнии, Колорадо, Монтане, Северной и Южной Каролине.
При нагревании вермикулит расширяется и становится рыхлой массой, которая может
быть в 30 раз больше материала перед нагревом! Это очень хорошо
изоляционный материал и широко используется для этой цели. Конкретный
изготовленный из вспученного вермикулитового заполнителя, весит от 35 до 75 фунтов
на кубический фут.
Бетон из керамзитового сланца и глины примерно как
прочен, как обычный бетон, но его изоляционная способность составляет около четырех
раз лучше.Пемза, шлак и некоторые вспученные шлаки производят бетон.
средней прочности, но с еще более внушительной ценностью в качестве изоляции.
Перлит, вермикулит и диатомит дают бетон очень низкой прочности,
но с превосходными изоляционными свойствами; однако они подлежат
большая усадка. Все эти виды легких бетонов могут быть
в какой-то степени распилены, и они будут держать крепеж, особенно шурупы.
Легкий заполнитель следует смочить за 24 часа до
использовать.Обычно необходимо дольше смешивать легкий бетон.
периодов, чем у обычного бетона, чтобы обеспечить надлежащее перемешивание, и он должен
можно вылечить, накрыв его влажным песком или используя шланг для замачивания.
Мастер скульптор / строитель, создавший изображения
в этом разделе Стив Корнер, который сейчас живет в Мексике. Его сайт Flying
Бетон, описывает больше об этих фотографиях и имеет много
можно увидеть больше этих удивительно красивых дизайнов.Стив может быть достигнут
через его веб-сайт для консультации. Он использовал неотвержденный агрегат,
вроде как перлит, но не промышленного производства; возможно называется туфом. Это
поставляется с хорошей сортировкой, мелким размером до 1 1/2 дюйма, с несколькими бросающимися камнями.
из. Он немного экранирует это, когда делает снаряды, и добавляет более грубые вещи.
при оформлении стен. Стены смешаны 8 эспумилл / один цемент / 1/2 извести.
Конструкционные крыши составляют 5/1 / 1/2 — 2-3 дюйма от этого, затем 3 дюйма или более от 8/1.
Затем 1/8 дюйма песка и цемента сверху, поцарапанные, в тот же день, чтобы он мог
легко приклеить следующий слой — отполировать слой или добавить больше л.вес. заливка крыши
между сводами 10/1 / 1/2. Локальные блоки, сделанные из этого материала,
10/1 завибрировал. Сухая пушистая смесь весит около 75 фунтов на куб. футов
Он считает, что пенопласт 4 «= 2», но не уверен.
Посмотрите свою рекламу
в этом пространстве!
Щелкните здесь
для получения дополнительной информации
Пемзобетон
Пемзобетон уже много лет используется при строительстве зданий.Это просто бетон, в котором в качестве заполнителя используется щебень вулканической породы.
а не обычный песок и гравий. И пемза, и шлак, когда
при использовании таким образом получается продукт, который намного легче бетона.
Он также преобразует то, что обычно считается термическим массовым материалом.
во что-то гораздо более похожее на изолятор (около R-1,5 на дюйм),
из-за всего захваченного воздуха. Это очень полезно, потому что делает
можно фактически построить несущую конструкцию с изоляционным
материал, как с мешками с землей, заполненными той же дробленой вулканической породой.
Идея при смешивании пемзицетона состоит в том, чтобы использовать достаточно влажного цемента.
чтобы покрыть заполнитель так, чтобы он прилипал к окружающим частицам.
Слишком много цемента нарушит цель удержания всего этого в ловушке.
воздух; около трех мешков портландцемента на кубический ярд заполнителя составляет
рекомендуемые. Как только материал немного застынет, поверхность можно мыть.
обнажить естественный цвет камня. Шероховатая текстура пемзицетона
идеально подходит для приклеивания к другим пластырям, которые могут быть использованы.
Пемзобетон лучше всего класть на обычный бетонный фундамент, и
в большинстве случаев требуется цементная балка в верхней части стены, для
прочность конструкции и привязка конструкции крыши. Целые купола
пемцетон были успешно построены. Толщина стенки не менее
рекомендуется не менее 14 дюймов, с более толстыми стенками, обеспечивающими большую устойчивость
и изоляция.
Все фотографии, показанные в этом разделе на пемзетоне, любезно предоставлены
Скотта Макхарди из компании Pumice-crete Building Systems, Нью-Мексико.Его
сайт, pumicecrete.com,
есть еще много картинок и подробностей об этом полезном материале. Скотт предлагает
подрядные услуги, обучение, консультации и т. д.
Ячеистый легкий бетон
Были проведены обширные исследования в области использования
промышленные отходы, состоящие из летучей золы электростанций в качестве сырья
для изготовления строительных материалов. Большой объем отходов
стала одной из важнейших проблем охраны окружающей среды,
так как его утилизация дорогостоящая и непродуктивная.Эксперименты показывают, что
эти отходы можно использовать для производства высококачественного кирпича,
блоки и другие строительные элементы менее энергоемкие, чем
их обычные аналоги. Это исследование привело к запатентованному
технология производства бетонных блоков на основе горючего сланца
и зола уноса угля, отверждаемая при нормальных атмосферных условиях.
Особенно интересный материал, который был разработан
ячеистый бетон на основе золы, который помимо того, что
промышленные отходы также производятся с помощью процесса с низким энергопотреблением.Производство обычного ячеистого бетона сопоставимых свойств
требует очень больших затрат энергии.
Этот материал использовался более чем в 40 странах
Последние 25 лет строятся жилые и коммерческие здания. Это
легкий бетон воздушной вулканизации, который может быть произведен на объекте
площадку, используя стандартное бетонное оборудование и формы. Типичный микс для
изготовление блоков:
Портлендский цемент………. 190 кг
Песок ………………………. 430 кг
Зола-унос …. ……………….. 309 кг
Вода …………………….. 250 кг
плюс пенообразователь
Вот файл PDF, который объясняет больше об этом: CLC
Брошюра
Для получения дополнительной информации вы можете связаться с Г. Б. Сингхом.
на systembuilding AT Yahoo DOT com
ячеистый бетонтехнологии.com объясняет, как изготавливают и используют конструкционный легкий бетон.
foamconcreteworld.com охватывает многие аспекты пенобетона.
www.youtube.com видео о создании Aircrete
Мастер-класс по биоведе «Живой дом»
Алоша Лынов основал Академию Био Веда как способ распространения своих знаний о строительстве того, что он называет живым организмом биологического убежища, наряду с комплексной очисткой воды и совместными экологическими деревнями.
Алоша изучал конструкцию Superadobe в Институте Земли Калифорнии, и то, что он преподает, в некоторой степени основано на их подходе. Он объединил Superadobe с Aircrete, чтобы построить несколько необычных форм в мире куполов; Аэробетон позволяет ему создавать поистине сферические формы. Оба эти метода требуют использования портландцемента, но в относительно небольших количествах по сравнению со стандартным бетоном.
Алоша проводит семинары по этим техникам по всему миру, и он собрал коллекцию видео, документирующих некоторые из его семинаров в качестве вводного курса, который можно приобрести для обучения дома.Этот курс, называемый , мастер-класс Bio Veda Living Eco Home, предлагается с полным возмещением средств, если вы остались недовольны по прошествии 30 дней. Вы можете зарегистрироваться для этого по указанным выше ссылкам.
Бетон перлит и вермикулит
Этот тип легкого бетона имеет долгую историю
промышленное и строительное использование; он может быть очень изолирующим и
особенно полезен там, где его легкий вес является преимуществом, например, на
кровельные конструкции.Следующая ссылка предоставлена компанией Shundler.
(производитель перлита и вермикулита) предоставляет обширную информацию
об этом: schundler.com.
Hempcrete
Hempcrete представляет собой смесь измельченной конопли, гашеной извести и небольшого количества портландцемента или быстротвердеющего гизума и, возможно, включает песок или пуццоланы.Реакция между известью и пенькой приводит к очень легкому материалу, который все еще имеет приемлемую прочность на сжатие. Преимущество пенькового бетона перед обычным цементом состоит в том, что пеньковый бетон является одновременно структурным и изоляционным, поэтому оба конца достигаются за одну заливку. Он также ниже по воплощенной энергии. К недостаткам можно отнести более длительное время схватывания (2-4 недели) и меньшую прочность. С ним легче работать, чем с традиционными смесями извести, и он действует как регулятор влажности. Ему не хватает прочности и хрупкости, как у цемента, и поэтому он не требует компенсационных швов.Он менее плотный, чем бетон, и продается под такими названиями, как Hemcrete, Canobiote, Canosmose и Isochanvre. Этот вариант хорошо работает там, где не требуется высокий предел прочности бетона.
www.gizmag.com — отличная статья о строительстве дома из пенькового бетона в Эшвилле, Северная Каролина, с описанием свойств этого очень устойчивого материала.
Essential Hempcrete Construction Криса Мэгвуда объединил свое глубокое понимание строительной науки с некоторым случайным практическим опытом работы с конопляным бетоном, чтобы составить это своевременное и подробное руководство.Просто смешав легкую сердцевину стеблей конопли (побочный продукт сельского хозяйства) с известью, можно получить изоляционный материал, который может выдерживать влагу без разложения, имеет хорошие структурные и тепловые характеристики, нетоксичен и огнестойкий, естественным образом связывает углерод и в конечном итоге полностью пригоден для вторичной переработки. Мы надеемся, что эта книга, благодаря успешному использованию конопли в Европе в течение более десяти лет, поможет открыть новую эру промышленного производства конопли в Северной Америке.
Книга из пенькового бетона Проектирование и строительство из конопли и извести
Уильям Стэнвикс и Алекс Воробей
UIT Cambridge Ltd, 2014
Информационные ссылки
alliedfoamtech информация о пенобетоне.
silbrico информация о перлитобетоне.
litebuilt.com информация об этой запатентованной технологии вспенивания.
рисовая шелуха подробная информация об использовании золы рисовой шелухи для изготовления легкого бетона.
greenearthstructures.com аннотированных ссылок на различные варианты легкого бетона.
enstyro.com производит измельчитель для переработки пенополистирола в добавку для бетона.
Планы
Casa Del Sol
Тусон Сарион, архитектор
Этот пассивный дом на солнечных батареях 1233 SF имеет большие крытые веранды на восток и запад для удобного проживания в помещении и на открытом воздухе.Этот дом с 2 спальнями, двумя ванными комнатами и большой открытой гостиной идеально подходит для небольшой семьи или пары с частыми гостями.
Для получения дополнительной информации о , этом плане и многих других посетите наш дочерний сайт www.dreamgreenhomes.com , где вы найдете широкий спектр планов экологически безопасных домов, теплиц, небольших зданий, гаражей и складских помещений. продается. Dream Green Homes — это консорциум выдающихся архитекторов и дизайнеров, объединивших свой талант и опыт для вашей выгоды.
Дом Карта сайта МАГАЗИН
Для связи по электронной почте перейдите на страницу «О нас»
GreenHomeBuilding.com, основанный в 2001 году, в первую очередь является плодом любви. Келли и команда экспертов GreenHomeBuilding за прошедшие годы ответили на тысячи вопросов читателей, и мы продолжаем публиковать самую свежую информацию о все более важной экологичной архитектуре.Если вы чувствуете желание помочь нам в этой работе, мы будем очень благодарны за ваше любезное пожертвование; это легко сделать через нашу учетную запись PayPal:
Пользовательский поиск
ПОСЕТИТЕ ДРУГИЕ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ:
[Natural Building Blog] [Earthbag Building] [Dream Green Homes]
Отказ от ответственности и гарантия
Я специально отказываюсь от любых гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении информации на этих страницах.Ни я, ни какой-либо из советников / консультантов, связанных с этим сайтом, не несут ответственности за убытки, ущерб или травмы, возникшие в результате использования любой информации, найденной на этой или любой другой странице этого сайта. Келли Харт, Hartworks LLC.
Влияние облицовочного материала на паропроницаемость легкого пенобетона (LECA)
[1]
Каприелов, С.С., Батраков В.Г., Шейнфельд А.В. Модифицированные бетоны нового поколения: реальность и перспективы (1999) Бетон и железобетон, 6 (501), с.6-10. (рус).
[2]
Ин Бо Цзян, Сяо Жун Ван.Исследование термических и структурных характеристик сланцевого керамзитобетона (2010) Advanced Materials Research, 168-170, pp.885-888.
DOI: 10.4028 / www.scientific.net / amr.168-170.885
[3]
Нкансаха, М.А., Альфред, А., Бартб, Т., Фрэнсисб, Г.В. Использование легкого керамзитового заполнителя (LECA) в качестве сорбента для удаления ПАУ из воды (2012) Journal of Hazardous Materials, 217–218, pp.360-365.
DOI: 10.1016 / j.jhazmat.2012.03.038
[4]
Ардакани, А., Яздани, М. Связь между плотностью частиц и статическими модулями упругости легких заполнителей керамзита (2014) Applied Clay Science, 6 (25), стр.28-34.
DOI: 10.1016 / j.clay.2014.02.017
[5]
Губертова, М., Хела, Р. Долговечность легкого пенобетонного заполнителя (2013 г.) Procedure Engineering, 65, стр. 2–6.
DOI: 10.1016 / j.proeng.2013.09.002
[6]
Бахаре, Д., Корякинс, А., Казжонов, Дж., Розенстрауха, И. Пористая структура легкого глиняного заполнителя, объединенного с неметаллическими продуктами, поступающими из промышленности по переработке алюминиевого лома (2012).
DOI: 10.1016 / j.jeurceramsoc.2011.07.039
[7]
Дюкман, В., Миртич, Б. Паропроницаемость легкого бетона, приготовленного с использованием различных типов легких заполнителей (2014), Строительные и строительные материалы, 68, стр. 314-319.
DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2014.06.083
[8]
Мортазави, М., Маджлесси, М. Оценка влияния микрокремнезема на прочность на сжатие конструкционного легкого бетона, содержащего LECA в качестве легкого заполнителя (2012) Advanced Materials Research, 626, стр. 344-349.
DOI: 10.4028 / www.scientific.net / amr.626.344
[9]
Хаго, А.W., Al-Nuaimi, A.S., Al-Saidy, A.H. Бетонные блоки для теплоизоляции в жарком климате (2005) Исследование цемента и бетона, 35, стр. 1472-1479.
DOI: 10.1016 / j.cemconres.2004.08.018
[10]
Ватин, Н.И., Горшков А.С., Немова Д.В., Гамаюнова О.С., Тарасова Д.С. Влажность однородной стены из газобетонных блоков с отделочными штукатурными составами (2014) Прикладная механика и материалы, 670-671, с. 349-354.
DOI: 10.4028 / www.scientific.net / amm.670-671.349
[11]
Граубнер, C-A., Похи, С. Качество кирпичной кладки из легкого бетона, связанное с устойчивым развитием (2014) Concrete Plant and Precast Technology, 80, pp.122-124.
[12]
СП 23-101-2004 (Свод правил).Проектирование тепловой защиты зданий. (рус).
[13]
Вавилин, В.Ф., Коротаев С.А., Кузнецов Н.М. Строительная физика: Третье издание (2002) Издательство Мордовского университета: Третье издание, 58 с. (рус).
[14]
Процессы теплообмена и тепловая изоляция [Интернет-источник] URL: http: / www.стартовая база. ru / knowledge / article / 136 / (дата обращения: 20.09.2014). (рус).
[15]
Николаев, С.В., Беляев В.С., Зырянов В.С., Шалыгина Е.Ю., Штейман Б.И. Нормы на проектирование и строительство теплоэффективных наружных стен жилых и общественных зданий из облегченных керамзитобетонных блоков: Издание 1-е.
[16]
Кнатько, М.В., Ефименко М.Н., Горшков А.С. К вопросу о долговечности и энергоэффективности современных ограждающих стеновых конструкций жилых, административных и производственных зданий.
[17]
Баженов Ю.М. Технология бетона: Издание первое (2002) Издательство АСВ: Издание первое, 455 с. (рус).
[18]
Бескоровая, О.Н., Бычков Д.С., Гаевская З.А. Быстромонтируемые здания из легкого наномодифицированного бетона (2014).
[19]
Солощенко, С.С. Влажный режим конструкции вентилируемого штукатурного фасада (2010) Инженерно-строительный журнал, 8, с.10-15. (рус).
[20]
Горшков, А.С., Ватин Н.И., Глумов А.В. Влияние физико-технических и геометрических характеристик штукатурных покрытий на влажный режим однородных стен из газобетонных блоков.
[21]
ГОСТ 25898-83 (Российский библиографический стандарт).Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропрониканию. [Строительные материалы и изделия. Методы определения сопротивления пропусканию водяного пара. (рус).
[22]
Клесс, П.A., Elsayad, H. I., Ganjian, E. Измерения проницаемости для водяного пара и жидкости в цементных образцах (2009) Advances in Cement Research, 2 (21), pp.83-89.
DOI: 10.1680 / adcr.8.00046
[23]
Научно-позновательный интернет-журнал Все про воду », Что такое« Точка роза »и для чего она нужна? для,] [веб-источник] URL: http: / pro8odu.ru / виды-воды / роза / точка-розы-определение. html (дата обращения: 25.09.2014). (рус).
[24]
Джради, М., Риффат, С. Экспериментальное и численное исследование системы охлаждения точки росы для теплового комфорта в зданиях (2014) Applied Energy, 132, стр. 524-535.
DOI: 10.1016 / j.apenergy.2014.07.040
[25]
Питер А.Клесс. Измерения проницаемости для водяного пара и жидкости в бетоне (2014) Транспортные свойства бетона, 25, стр. 234-235.
DOI: 10.1533 / 9781782423195.107
[26]
СНиП 23-02-2003 (СНиП).Тепловая защита зданий. (рус).
Керамзит легкий — многоцелевой материал
Легкий керамзитовый заполнитель — это тип бетона, получаемый путем нагревания глины до высокой температуры во вращающейся печи.
LECA — это натуральный строительный материал с пористой структурой, легкий, негорючий, устойчивый к влажности и химическим факторам,
и очень хорошими теплоизоляционными свойствами.LECA имеет относительно небольшой вес, который в зависимости от грануляции составляет от 300 до 350 кг / м ³.
Бетон LECA — это материал с большей массой, в среднем 700 кг / м ³.
Недвижимость LECA
Легкий керамзит обжигают из глинистых пород, таких как сланцы, глины и тяжелые глины. Материал легкий, без запаха, химически инертен и устойчив к грибкам, плесени, насекомым и грызунам.
Среди других свойств бетона LECA стоит упомянуть:
высокая огнестойкость,
относительно низкое водопоглощение,
высокое сопротивление давлению,
морозостойкость,
хорошее звукопоглощение,
легкая механическая обработка (e.грамм. обрезка по длине),
емкость для аккумулирования тепла,
низкий коэффициент теплопередачи.
Преимущества использования элементов из бетона LECA
Бетон
LECA, благодаря использованию более пористого LECA, представляет собой материал меньшей толщины, чем обычный бетон. Изготовленные элементы обычно имеют форму блоков и кирпичей, благодаря чему они легче и с ними легче работать. Учитывая эти преимущества, бетон LECA используется для изготовления стеновых и потолочных блоков, перегородок, а также различной фурнитуры, необходимой в строительстве.Шероховатая текстура стен из сборных материалов LECA значительно облегчает адгезию штукатурки.
Недостатки бетона LECA
Из-за немного меньшей толщины по сравнению с кирпичом или силикатными блоками стены из бетона LECA не так хорошо поглощают шум. Более того, учитывая способ строительства из этого материала, по окончании работ необходимо убрать так называемую технологическую влажность. Использование бетона LECA может повлечь за собой необходимость использования более дорогих теплоизоляционных растворов для сохранения правильной теплоизоляции однослойных стен.
Сборные железобетонные элементы LECA
Как уже упоминалось выше, сборные бетонные элементы LECA обычно представляют собой блоки или кирпичи. Все они имеют необходимые отверстия (для труб и другого оборудования), что позволяет значительно сэкономить время при строительстве дома. Бетон LECA также можно использовать для производства более изысканных полуфабрикатов, таких как L-образные опалубочные блоки и U-образные фитинги, которые позволяют делать перемычки.
Наиболее популярные области применения бетона LECA
Бетон LECA — универсальный материал, используемый в строительном секторе.Его основные приложения:
изоляция деревянных и бетонных перекрытий и плоских крыш,
утепление полов на земле,
выполнение стоков (например при строительстве полигонов),
наливных каналов с трубами и трубопроводами,
садоводство.
В каркасном строительстве блоки LECA можно использовать как для внутренних, так и для наружных стен, независимо от этажности.
Бетон
LECA также может использоваться в геотехнической инженерии, где он используется в качестве наполнителя LECA, который часто устраняет дорогостоящие методы укрепления грунта (пиллинг, инъекция, замена грунта, специальные фундаменты).В дорожном строительстве LECA используется в составе слоя LECA-асфальта. Также может использоваться как слой профилирования поверхностей, а также как теплоизоляционный слой, специальный пол, теплоизоляция в строительных зданиях.
Использование керамзита в бетоне. Дом из керамзитобетона своими руками.
Клайдит — это строительный материал, широко применяемый в строительстве, его добавляют в состав керамзита, помимо цемента, как понятно из названия, еще и керамзит.
Это легкий бетон. Производство керамзитобетона обычно производится на бетонных заводах, но его также можно производить на строительной площадке во время строительства. Конечно, по качеству производимый на заводе керамзитобетон обладает лучшими характеристиками, так как неукоснительно соблюдаются правила технологии производства, точные пропорции всех добавок и компонентов. Благодаря этому структура выпускаемого на заводе продукта получается одинаковой по всему объему, что в конечном итоге во многом влияет на его характеристики в целом.
Свойства легкого заполнителя
Из-за включенного в состав керамзита по свойствам полученный в итоге керамзит не отличается высокой прочностью и хорошей теплоизоляцией. В связи с этим керамзитобетон применяется при возведении конструкций с небольшими нагрузками, таких как ограждающие или изоляционные конструкции, а также при возведении различных дополнительных конструкций.
Применение керамзита
Благодаря своим теплоизоляционным характеристикам и структуре керамзитобетон нашел широкое применение в создании теплоизоляционного слоя при строительстве плоской кровли, так как на кровлю отсутствуют дополнительные нагрузки, этот материал отличный.
Марки легких заполнителей
Есть несколько марок керамзитобетона: М50; M100; M150; M200; M250.
Каждый вид керамзитобетона используется для конкретных целей, керамзит марки М100 используется для стяжки и устройства легких полов, керамзитобетон марок М150 и М200 используется для производства керамзитобетонных блоков, которые могут использоваться для строительства стен. и различные перегородки. Марка керамзита, зависит от пропорций всех компонентов, от которых зависит состав такого бетона.
Готовим керамзит
От требуемой марки керамзита зависят пропорции компонентов. Производство керамзитобетона начинается с количества керамзита 0,5 — 0,7 м3 и 1,3-1,5 кг смеси песка и бетона (пескобетона) марки М300. В состав раствора входят такие компоненты, как вода, песок и портландцемент.
Легкость такого бетона обеспечивается низкой плотностью керамзитобетона, входящего в состав смеси. Плотность керамзита колеблется от 250 до 600 кг / м3, для сравнения плотность щебня, входящего в состав обычного тяжелого бетона, около 2000 кг / м3.
Пропорции керамзита
Для приготовления керамзита необходимо соблюдать правильные пропорции всех входящих в состав компонентов, пропорции будут варьироваться в зависимости от требований прочности. При возведении любого сооружения необходимо определить необходимую марку керамзитобетона, которая бы выдерживала все возможные нагрузки. Марка керамзитобетона, зависит от количества цемента, входящего в состав, и от него зависит его прочность, чем больше цемента, тем больше прочность, тем больше стоимость керамзитобетона.3) из керамзитобетона потребуется:
для приготовления керамзитобетона М75 потребуется около 270-280 кг цемента, с активностью 300-400.
для приготовления керамзитобетона М100 потребуется около 320-325 кг цемента, с такой же активностью.
Стоимость керамзита
Марка керамзитобетона является определяющим фактором стоимости керамзитобетона. Но цена также зависит от дальности доставки, и количества необходимого керамзитобетона, т.к. как и при закупке любых стройматериалов в больших количествах, цену можно снизить, предоставив клиенту скидку.Цена на керамзитобетон марки М100 обычно начинается от 3400 — 3600 р. за кубометр. Цена на легкий агрегат марки М150 3700-3800 р. за кубометр. Цена марки М200 3800 -3900 р. за кубометр. Цена керамзита марки М250 3900-4000 р. за один кубический метр.
© 2014-2015 сайт
Несмотря на то, что он намного уступает как по плотности, так и по прочности, обычный бетон по-прежнему широко используется в современном строительстве. Его популярность связана, прежде всего, с такими показателями, как относительно невысокая стоимость, низкая теплопроводность, небольшой удельный вес.

Просто нельзя сказать, что при соблюдении определенных пропорций керамзитобетон можно легко приготовить на строительной площадке самостоятельно, не прибегая к помощи извне.
Особенности использования керамзита
Сегодня керамзитобетон широко применяется в строительстве, в том числе при возведении частных домов. Но в то же время в силу своих особенностей имеет некоторые ограничения в применении.
Чтобы ответить на вопрос — где можно применять керамзит бетон, а где нельзя, достаточно учесть его особенности:
Низкая теплопроводность.Благодаря этому керамзит идеально подходит для возведения стен дома, полов и чернового пола. В некоторых случаях используется для перемычек устройств. Он сочетается практически с любым утеплителем для стен.
Небольшая доля керамзита, позволяет использовать его в местах, где не допускаются большие нагрузки.
Поглощение влаги. Это скорее отрицательная сторона керамзита. Из-за того, что он очень хорошо впитывает воду, его использование ограничено в местах, открытых для осадков.
Обобщая все особенности, можно сказать, что использование керамзита, в первую очередь, ограничено местами, куда не доходят осадки.Если выпадение осадков неизбежно, необходима хорошая гидроизоляция этого материала.
Благодаря своей легкости, он идеально подходит для перекрытий и перемычек (при правильном армировании), где нет экстремальных нагрузок, а низкая теплопроводность позволит стенам из керамзитобетона сохранять тепло в доме в холодное время года.
Внимание! Ни в коем случае не используйте керамзит вместо обычного бетона для устройства любого типа фундамента ниже уровня земли, даже если не ожидается больших нагрузок от стен дома.Такой фундамент даже при хорошей гидроизоляции надежным не назовешь.
При ремонте стяжка пола является необходимостью. Этот тип стяжки, как и любой легкий бетон, можно приготовить из песка, полученного из керамзита, который представляет собой мелкодисперсный строительный материал с размером частиц до 5 мм.
Легкий керамзит, а также стяжку из керамзита можно изготовить в домашних условиях.
Особенно, если производитель бетонных и стяжных растворов находится далеко от строительной площадки.Приготовление экологически чистого и теплого керамзитобетона своими руками позволит получить необходимый строительный материал не только в нужном количестве, но и с необходимой структурой и нужным составом.
Керамзит — один из самых популярных материалов, применяемых для стяжки пола. Приготовить раствор из керамзита можно своими руками, используя рекомендуемые пропорции.
Пропорции керамзитового раствора следующие: 1 часть цемента, 3 части песка и 8 частей керамзита. Бетон может быть изготовлен из таких видов керамзита, как песок, гравий и щебень, которые наиболее подходят для производства бетонных блоков и покрытий.
Подготовка и транспортировка
Процесс принятия решения
Для изготовления качественного раствора с использованием керамзита нужно придерживаться рекомендуемых пропорций. При правильном разбавлении смеси стяжка получится качественной и прочной.
Инструменты и приспособления, которые понадобятся в процессе приготовления керамзитобетонного раствора:
Пневмонагнетатель с бункером для смешивания или бетономешалкой на 200 л со строительным желобом (200 л).
Гибкие шланги для транспортировки смеси или лопата с ведром для заливки пола.
Свиток необходимых материалов должен включать следующие компоненты:
Цемент (М400 или М500).
Карьерный мытый песок.
Керамзит (фракция 5-10).
Вода от 200 до 300 литров на кубический метр, что определяется влажностью материалов.
Пластификатор — хозяйственное мыло или стиральный порошок.
Перед смешиванием керамзитовой смеси гранулы глины необходимо смочить водой для улучшения адгезионных свойств раствора.
Подготовительные работы к установке керамзита в опалубку сводятся к приготовлению раствора для заливки пола. Перед тем, как приступить к замешиванию керамзитовой смеси, гранулы глины смачивают водой для улучшения адгезионных свойств раствора с добавлением песка и цемента.
Инструкция по приготовлению одной смеси керамзитобетона включает следующие этапы:
Включите смеситель или пневмонагнетатель.
Налейте воду.
Добавьте цемент.
Засыпьте песок, соблюдая необходимые пропорции.
Тщательно перемешайте смесь.
Залейте глиняный раствор в раствор, соблюдая правильную загрузку бака.
Получают однородную смесь из керамзита объемом 200 л.
Весь процесс изготовления одной смеси керамзитобетон занимает около 3-4 минут. В процессе выполнения работ внимательно следите за консистенцией состава.Качественный раствор может быть в виде глины или густой сметаны. При необходимости нужно добавить воды, чтобы уменьшить толщину. При получении более жидкой консистенции, чем предусмотрено инструкцией, такие бетоны после непродолжительного отстаивания просто перемешиваются. Для получения более однородных бетонов применяется сухое перемешивание, то есть берутся только сухие компоненты, затем добавляется вода и проводится перемешивание.
Применение готового керамзитобетона
После укладки и выравнивания керамзитового раствора необходимо дать поверхности высохнуть в течение 1-2 дней.
Заказать транспортно-экспедиторские услуги здесь. Чтобы начать заливку бетона, после окончания приготовления смеси подготовьте ведра с лопатками или гибкими шлангами для транспортировки раствора. Готовая смесь керамзитобетон транспортируется с помощью шлангов, по которым раствор поступает под действием сжатого воздуха. Небольшие порции раствора по резиновому шлангу под давлением подают к месту укладки слоев керамзитобетона. При наличии заслонки рабочее давление снижается и раствор небольшими порциями выливается на пол внутри помещения.
После завершения всех работ по укладке и разравниванию керамзитобетонного раствора поверхность оставляют на день-два, затем по затвердевшей поверхности можно ходить, но чем дольше сохнет поверхность, тем безопаснее и прочнее становится напольное покрытие.
Керамзит не только улучшит качество стяжки пола, но и является прекрасным материалом для утепления пола в помещении.
Раствор, вышедший из поглотителя, необходимо равномерно распределить по полу помещения до нужной отметки.С помощью легкой утрамбовки заполните керамзитобетоном все неровности, обеспечив при этом наличие дополнительной теплоизоляции трубопроводов и отопления.
Поскольку керамзитобетонный раствор непродолжительное время сохраняет необходимую вязкость, его используют в процессе заливки полов сразу после приготовления смеси. При этом предварительно собирается герметичная опалубка для литья.
Для изготовления глиняных блоков с использованием специальных форм для заливки бетона их размещают на поддонах, а в процессе заливки используют лопаты или ковши.К залитому бетону нельзя оказывать никаких механических воздействий, поэтому его оставляют до полного застывания на день-два, а затем с блоков снимают опалубку. Когда все подготовительные работы к керамзиту выполнены, проводят подготовительные работы по подготовке цементно-песчаной стяжки.
Для выравнивания керамзита необходимо использовать сухую смесь. Для этого в смесь добавляют воду, пока раствор не станет вязким и однородным.
Для качественной утрамбовки и разравнивания керамзита применяется сухой, а не мокрый.В приготовленный раствор с керамзитом добавляется вода до тех пор, пока он не станет вязким и однородным. Раствор М100 берется в соотношении от одной части к трем-четырем частям керамзита. Вымешивая, необходимо следить за его фракцией. Этот вид раствора предотвращает образование трещин из-за избытка цемента. Во избежание появления трещин в стяжке берите воду в не очень большом количестве. Размер предполагаемой цементной стяжки пирога должен быть более 10-12 сантиметров.
Выполнение двухслойной стяжки необходимо в случае обнаружения на основании того, где будет помещаться будущая стяжка, большие перепады, если горизонталь соблюдается по всей площади на уровне десяти сантиметров и более.Для того чтобы качественно провести все работы по устройству стяжки пола керамзитом и обычным цементным раствором, необходимо следовать приведенной ниже инструкции, тщательно соблюдая все пропорции:
Смешайте глину с раствором с помощью миксера или электродрели с насадкой для смешивания.
Приступая к приготовлению второго слоя стяжки, выбейте все выступающие острые части пола. Пазы сравнивают с обычным цокольным полом.
Уложите полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.Можно использовать гидроизоляцию или жидкую мастику.
Изготовить настил изолона, закрепив его скотчем по периметру. Можно поднять материал выше уровня стяжки.
При необходимости уложить кладочные сетки.
После заполнения керамзитом и выравнивания подождите два-три часа, пока вся вода не впитается в глину, и начинайте установку маяков, которые представляют собой металлические планки или профили.
Залить основной слой финишным раствором, выравнивающим цементно-песчаную стяжку, добавить пластификатор для прочности, чтобы предотвратить растрескивание.Толщина слоя должна быть примерно 40-50 сантиметров для смеси гипсовой штукатурки и плиточного клея.
Готовую стяжку оставить на месяц для просыхания.
Регулярно смачивайте поверхность пола водой, чтобы не растрескаться.
Таким образом можно сэкономить деньги за счет снижения общей нагрузки на основания пола. Эта технология при ее строгом соблюдении позволяет не только сделать пол новым и качественным, но и получить более легкую стяжку по сравнению с другими видами, имеющими высокую звуко- и теплоизоляцию.
Производство блоков из легких заполнителей можно организовать в домашних условиях. Чтобы получить готовый продукт, мастеру придется приобрести соответствующее оборудование и качественное сырье. Если готовится керамзит своими руками, пропорции следует соблюдать с максимальной точностью.
Для изготовления материала мастеру понадобится бетономешалка и вибромашина.
Вибромашины ручные
Малогабаритный аппарат оптимально подходит для выполнения работы в непрофессиональных условиях.
Основные характеристики:
вибратор закреплен на корпусе и производит умеренные колебания, что обеспечивает равномерное распределение рабочей массы по форме;
изделие оборудовано стационарными и съемными формирователями сточных вод. В первом случае возможно изготовление полнотелых и полых модулей;
в зависимости от производителя и дополнительных опций стоимость вибратора доходит до 10 т.р.
Использование специального оборудования обеспечит высокое качество готового блока, но может быть дорогостоящим для частного строительства.
Моторизованные мобильные машины
Основные характеристики:
оборудование оснащено футляром для переноски и рычажным приводом для автоматического извлечения формы из футляра;
машина оснащена колесами, позволяющими организовать удобное передвижение по площадке;
в зависимости от ваших потребностей можно выбрать модель с различными надстройками, например, с трамбовочным прессом;
вибратор закреплен на аппарате и посылает импульс форме;
устройство может быть укомплектовано 4 матрицами, что ускоряет производственный процесс;
стоимость достигает 16 т.р.
Вибростол
Основные характеристики:
основание устройства оснащено встроенным вибратором, здесь размещается металлический поддон, толщиной до 3 мм;
На поддон укладывается
утрамбованных вибрацией форм;
, затем поддон переносится в проветриваемое сухое место, где происходит окончательная сушка материала;
все манипуляции производятся вручную;
за один раз можно приготовить до 6 форм, которые удобно транспортировать на поддоне к месту сушки;
нижнее размещение вибраторов позволяет получить полное и оптимальное распределение колебаний по столу;
Стоимость оборудования колеблется около 20 т.р.;
Вибростол
малоподвижный, имеет большие габариты и требует большого количества ручного труда.
Вибропресс
Оборудование этого класса используется на крупных заводах и предприятиях. На всех этапах изготовления блоков ручной труд практически исключен. Устройство отличается высокой производительностью и позволяет получать модули отличного качества.
Для перемешивания смеси используется бетономешалка емкостью не менее 130 л.
Подготовка формы
Формы можно изготовить самостоятельно из простой деревянной доски толщиной 20 мм.Конструкция формируется на основе поддона и двух Г-образных элементов, которые в собранном виде образуют бортики или 4 стандартные стороны.
Изделие может быть предназначено для изготовления полых или полнотелых модулей:
формы без пустот;
форм со сквозной пустотой;
форм с слепой пустотой.
Параметры изделия должны обеспечивать изготовление керамзитобетонного блока требуемых размеров.Внутри форма обшита металлом. Альтернативой могло бы стать изготовление форм полностью из металла. Это обеспечит легкую выгрузку готового блока.
Керамзит — состав
Ниже приведены несколько рецептов, по которым можно приготовить рабочую смесь.
Рекомендуемый состав 1 м³ бетона для изготовления стеновых камней:
портландцемент М400 — 230 кг;
гравий керамзитовый, фракция 5.0-10,0 мм, плотность 700-800 мг / м³ — 600-760 кг;
песок кварцевый 2,0-2,5 мм — 600 кг;
вода — 190 кг.
При использовании указанного рецепта можно получить бетон марки М150, с насыпной массой сухого бетона 1430-1590 кг / м³.
Для повышения устойчивости керамзита к воздействию воды, некоторых агрессивных сред и замораживания можно использовать эту рецептуру на 1 м3:
цемент — 250 кг;
керамзитовая смесь — 460 кг;
песок керамзитовый — 277 кг;
B / C — соотношение цемента и воды — принимается равным 0.9;
Битумная эмульсия — 10% от объема затворной воды.
Перед работой дно формы присыпается песком, борта обрабатываются моторным маслом
Как сделать керамзит своими руками на 100 кг рабочей смеси:
керамзит — 54,5 кг;
песок — 27,2 кг;
цемент — 9,21;
вода — 9,09 кг.
Из заданного количества компонентов можно изготовить 9-10 полых модулей.
Как сделать керамзит без дозатора? Если за единицу объема брать ведро, Допускается использование указанных пропорций:
цемент М400 — 1 ед .;
песок очищенный, 5 мм — 2 шт .;
керамзит плотностью 350-500 кг / м³ — 8 шт .;
вода — 1,5 шт. — окончательное содержание жидкости определяется на месте в зависимости от консистенции полученного раствора.
Приготовление смеси
Как сделать керамзит, пропорции которого подобраны и готовы к замешиванию? Для работы используется смеситель принудительного перемешивания, предотвращающий изменение гранулометрического состава зерен керамзита и их разрушение.
Продолжительность замеса зависит от виброусадочности раствора и составляет 3-6 минут . В связи с тем, что керамзитобетон быстро теряет удобоукладываемость, допустимо сохранять его в форме после варки до уплотнения не более 30 секунд.
Последовательность укладки компонентов в бетономешалку:
вода;
пластификатор — если используется;
песок, после чего масса тщательно перемешивается;
постепенно вводится весь керамзит;
цемент.
При замешивании щебень следует залить цементным раствором. Масса должна быть однородной.
Удобно дозировать материал объемными дозаторами, которые обеспечат оптимальное гранулометрическое распределение.
При более длительном старении возможна потеря прочности керамзитобетона, что опасно при производстве материала, предназначенного для стеновых конструкций.
Как самому сделать легкие агрегатные блоки, видео
Работы могут выполняться как с участием спецтехники, так и без нее, что сказывается на качестве готового модуля.
При необходимости изготовления керамзитобетонных блоков своими руками готовая рабочая смесь подвергается формованию:
пластина из нержавеющей стали помещается на вибромашину в специальное углубление;
На плиту заливается керамзитобетон
;
вибрация плотно распределяет и сжимает смесь;
излишки удаляются шпателем;
пластина с сформированной массой перемещается в сушилку.
сушка — завершающий этап.Блоки, находящиеся в стальных пластинах, сохнут в течение 48 часов. После этого пластины снимаются и процесс продолжается на открытом воздухе до полного созревания.
Если у мастера нет соответствующего оборудования Есть другой способ изготовления блоков:
форма устанавливается на плоскую металлическую поверхность;
опалубка заполнена раствором;
смесь утрамбовывают деревянным или металлическим бруском, но лучше всего этот процесс осуществлять на вибростоле;
при выходе цементного молока верх модуля выравнивается кельмой;
форма снимается через 24-48 часов, блоки оставляются до полного погашения.
Легкий заполнитель, состав пола
Выбор пропорций керамзита для пола зависит от эксплуатационной нагрузки покрытия. Если предполагается устройство хозяйственных полов, желательно использовать указанный рецепт:
цемент М500 — 263 кг;
вода — 186 л;
песок — 1068 кг;
керамзит — 0,9 м³.
Для приготовления рабочей массы используют стандартную бетономешалку.Ручным замесом сложно добиться однородности рабочей массы.
Для легких заполнителей пропорции стяжки могут отличаться. Не менее эффективен следующий рецепт:
цементно-песчаная смесь — 60 кг;
керамзит — 50 кг.
Для приготовления цементно-песчаной смеси соотношение компонентов принимается 1: 3, например, на 45 кг песка потребуется 15 кг цемента.
Пропорции керамзита для пола позволяют выбрать марку прочности материала. Пропорции относительно содержания керамзита, песка, цемента следующие:
7 / 3,5 / 1,0 — М150;
7 / 1,9 / 1,0 — М300;
7 / 1.2 / 1.0 — М400.
Как сделать керамзит в домашних условиях
Принцип технологического процесса — обжиг глиняного сырья по оптимальному режиму. Самый экономичный способ изготовления — сухой. Целесообразно использовать его при наличии глинистого камнеподобного сырья — сланца или сухих глинистых пород.
По технологии сырье измельчается и направляется во вращающуюся печь . Если материал содержит слишком мелкие или крупные куски, их удаляют. Последние могут быть далее фрагментированы и запущены в производственный процесс.
Мастеру нужно понимать, что для организации процесса потребуется закупка оборудования и метод оправдан, если исходная порода однородна, имеет высокий коэффициент расширения и не содержит посторонних включений.
Базовая комплектация:
валки тонкого и глубокого шлифования, валки камнеотделительные;
сушильный барабан;
печь обжиговая;
формовочный агрегат.
Производство керамзита очень энергоемкое, поэтому его можно развернуть в домашних условиях только при наличии бесплатного топлива
Вопрос, как самому сделать блоки из легкого заполнителя, волнует многих начинающих и опытных строителей. Представленные рекомендации помогут разобраться в ходе работы.
Как самому сделать керамзитовые блоки показано на видео:
Современная технология производства бетона получила новый виток развития. Его результатом стало появление керамзита — это улучшенный вид бетона, в котором в качестве наполнителя используется не традиционный щебень, а керамзит.
В этой статье вы узнаете о составе и пропорциях керамзитобетона на 1 м3, а также мы расскажем, в какой последовательности загружать компоненты при замешивании раствора своими руками.
Для тех, кто не знает что такое керамзит , даю пояснение: искусственный строительный материал, который представляет собой обожженную глина легкой плавки. Чаще всего керамзит имеет зернистую форму и коричневато-бордовый цвет.
Прежде всего, это отличное сочетание легкости и высокой прочности. Использование керамзита в качестве наполнителя в бетоне имеет ряд преимуществ, важнейшее из которых — снижение веса бетона при постоянной прочности.
Несмотря на то, что керамзит является гигроскопичным материалом (впитывает воду), он ничуть не теряет в качестве при длительном воздействии влаги.
Вопрос о пропорциях керамзита в бетоне на 1 м3 чаще всего вызывает много споров, разные мнения возникают именно из-за высокой впитывающей способности материала.
Рассмотрим процесс изготовления керамзитобетона более подробно. Для приготовления строительной смеси 1м3 используем следующие компоненты:
марка керамзита на прочность П150 — П200, на насыпную плотность 600-700;
Марка бетонной смеси
по удобоукладываемости — Р1, класс бетона по прочности на сжатие В 20;
цемент марки 400;
песок строительный
из книги Батракова В.Г. «Модифицированные бетоны».
Керамзит ручной работы — замешивание в бетономешалке
Пропорции для керамзитобетонных блоков на одну партию (твердая бетонная смесь): вода 5 литров, мыльный раствор 50 мл, песок 28 литров, цемент (М400) 7 литров, керамзит (фр.0-10) 36 литров.
Загрузка компонентов при замешивании раствора (используем стандартное ведро на 10 литров): наливаем воду (0,5 ведра) и мыльный раствор в бетономешалку. Включите устройство. Добавляем туда пол ведра цемента.Засыпаем 3 ведра песка, в последнее добавляем 4 ведра керамзита. Для наглядности посмотрите видео!
Показателем качественного раствора будет момент, когда цементная глазурь полностью покроет гранулы керамзита. Приготовленный раствор керамзита подается в формальные блоки для дальнейшего затвердевания.
Видео: приготовление бетонной смеси для керамзита
Блоки керамзитовые готовые
На заметку мастеру по ремонту: оказывается, можно и даже нужно сделать стены для проводки без пыли.
« Предыдущая 1 2 3 4 5 6 … 605 Следующая »
← Предыдущая страница
Следующая страница →

2024 © Все права защищены.