Как правильно ухаживать за интимной зоной девочки в разном возрасте. Каковы основные правила подмывания новорожденных девочек. Как часто нужно менять подгузники и нижнее белье. Что делать, чтобы избежать синехий и других проблем.
Основные правила интимной гигиены девочек
Правильная интимная гигиена девочек с самого рождения очень важна для профилактики воспалительных процессов и гинекологических заболеваний в будущем. При этом важно соблюдать баланс — не пересушивать нежную кожу частым мытьем, но и не допускать длительного контакта с выделениями. Рассмотрим основные правила ухода за интимной зоной девочек в разном возрасте.
Особенности ухода за новорожденной девочкой
Гигиена новорожденной девочки имеет свои особенности:
В первый месяц жизни не рекомендуется использовать моющие средства, достаточно теплой проточной воды
Подмывать нужно осторожно, движениями от лобка к анусу
Температура воды должна быть около 37°C
После подмывания дать коже обсохнуть на воздухе или промокнуть мягким полотенцем
Убирать белые выделения (смегму) ватным тампоном, смоченным в вазелиновом масле
Частота подмываний — после каждого акта дефекации и по мере необходимости. Важно не травмировать нежную кожу интенсивным трением.
Правила подмывания девочек до года
После первого месяца жизни можно начинать использовать специальные средства для интимной гигиены:
Жидкое детское мыло с нейтральным pH
Наносить только на кожу, не допуская попадания на слизистую
Использовать мыло не чаще 1 раза в день
После подмывания можно нанести тонкий слой детского крема или масла
Подмывать ребенка нужно после каждой смены подгузника, но использовать мыло не более 1-2 раз в день. Остальное время достаточно теплой воды.
Как часто менять подгузники девочкам?
Правильная смена подгузников — важный элемент гигиены девочек до приучения к горшку:
Менять по мере загрязнения, но не реже чем раз в 3-4 часа
Обязательно менять после каждого акта дефекации
Перед сном, после пробуждения и перед прогулкой
После смены подгузника обязательно мыть руки
Длительное нахождение в мокром подгузнике повышает риск развития опрелостей и воспалений. Поэтому важно менять подгузник своевременно.
Особенности ухода за девочками дошкольного возраста
С 2-3 лет можно начинать приучать девочку к самостоятельной гигиене:
Объяснить правила подмывания — спереди назад
Научить правильно вытираться после туалета
Менять нижнее белье 2-3 раза в день
Носить хлопковое белье, не слишком облегающее
На ночь надевать свободную пижаму без трусиков
Важно следить, чтобы девочка не засовывала посторонние предметы во влагалище во время игр. Нужно объяснить, что это может быть опасно.
Правила интимной гигиены для девочек-подростков
В подростковом возрасте важно научить девочку правильному уходу во время менструаций:
Подмываться утром и вечером, а также после каждого посещения туалета
Менять прокладки каждые 3-4 часа
Использовать только специальные средства для интимной гигиены
Носить хлопковое белье, менять его ежедневно
Не носить слишком обтягивающую одежду
Родителям важно рассказать девочке-подростку о симптомах воспалительных процессов и необходимости обращения к врачу при их появлении.
Как избежать синехий у девочек?
Синехии — это сращение малых половых губ, которое часто возникает у девочек до 2 лет. Основные причины:
Механическое травмирование кожи при неправильном подмывании
Пересушивание кожи из-за частого использования мыла
Аллергические реакции
Инфекции мочевыводящих путей
Для профилактики синехий важно соблюдать правильную технику подмывания, не злоупотреблять моющими средствами и следить за состоянием кожи в интимной зоне.
Когда нужно обратиться к детскому гинекологу?
Родителям стоит обратиться к врачу, если у девочки наблюдаются следующие симптомы:
Зуд, жжение, покраснение в области половых органов
Необычные выделения с неприятным запахом
Болезненное или затрудненное мочеиспускание
Боли внизу живота
Нарушение менструального цикла у подростков
Самостоятельное лечение недопустимо. Только врач может назначить правильную терапию после обследования.
Заключение
Правильная интимная гигиена девочек с самого рождения — залог здоровья во взрослом возрасте. Важно соблюдать баланс между чистотой и бережным отношением к нежной коже. Родителям нужно научить девочку правилам ухода и внимательно следить за состоянием интимной зоны, своевременно обращаясь к врачу при возникновении проблем. Бережное отношение и правильный уход помогут избежать многих гинекологических заболеваний в будущем.
Вертикальные жалюзи – это отличная светозащита помещения, они просты, надежны и почти универсальны, подходят для оформления не только прямых, но и сложных по форме проемов. Далее предлагаем подробную инструкцию, как установить вертикальные жалюзи своими руками.
Где крепить
Вертикальные жалюзи не сложно повесить самостоятельно, но важно определиться, куда их крепить, существуют всего два принципиальных варианта монтажа:
на потолке или на верхнем горизонтальном откосе проема, то есть карниз устанавливается на поверхность перпендикулярную плоскости окна;
на стене – крепление делается на верхнем или боковых простенках окна, здесь необходимо правильно подобрать кронштейны, чтобы был достаточный вынос полотна от вертикальной плоскости, и ламели не цеплялись о стену.
Основные правила установки
Выполняя монтаж вертикальных жалюзи своими руками, важно грамотно рассчитать место прикрепления кронштейнов. Направляющая должна быть установлена на таком расстоянии от плоскости пластикового окна или стены, чтобы ламели висели строго вертикально, без заломов, и выступы не мешали движению занавеса. Отступ рассчитывается в каждом случае индивидуально, и зависит от конструктивных особенностей окна и жалюзи. Необходимо учитывать и ширину ламели и прибавлять половину этого размера + 10-20 мм на зазор. Рассмотрим примеры расчетов.
Где вешать?
Если вертикальные жалюзи будут установлены на потолке, можно сделать любой отступ. Для монтажа на стене существуют ограничения, так как стандартный кронштейн длиной до 150 мм. В обоих случаях, чтобы сэкономить полезную площадь, занавес вешается как можно ближе к пластиковому окну. Здесь следует обратить внимание на выступ подоконника, расстояние считаем так:
проводим визуальную линию от края подоконника до потолка, можно выдвинуть рулетку для наглядности или воспользоваться длинной палкой, намечаем точку;
к метке в сторону от сопряжения стена/потолок прибавляем половину ширины ламели и +10 мм.
Пример: ширина ламели 128 мм, выступ подоконника по потолку 70 мм. Рассчитываем: 128:2 +10 + 70 = 244 мм – минимальный отступ от сопряжения потолок/стена.
Как правильно зафиксировать кронштейны на стене
Если жалюзи крепятся в проеме пластикового окна, то выступ подоконника не учитывается, следовательно, отступ до карниза: 128:2 + 10 = 74 мм.
Необходимо учитывать и длину ламелей. Если жалюзи до пола, то снизу для свободного движения полотна следует оставить зазор 10-30 мм. Если полотно до подоконника, то минимально допустимый зазор – 5 мм.
Для настенного крепления жалюзи рекомендуется устанавливать карниз на 50-100 мм выше верхнего горизонтального откоса.
Потолочное крепление оптимально в том случае, если необходимо зрительно увеличить высоту помещения
Инструкция по монтажу
Перед установкой вертикальных жалюзи своими руками внимательно изучите инструкцию производителя. Сборка карниза должна проходить в строгом соответствии с приложенной схемой. Более подробно, как собрать вертикальные жалюзи, смотрите на видео ниже.
Для монтажа потребуется:
рулетка;
уровень;
карандаш;
дрель;
дюбель-саморезы №6 или 8;
отвертка.
По инструкции выше сделайте разметку.
Если при настенном креплении требуется сделай большой отступ, используйте кронштейны с выносом
Проведите между метками линию. Так как геометрия помещений далека от идеала, чтобы снизу получился ровный зазор важно:
жалюзи до подоконника — линия по меткам должна быть строго параллельно подоконнику;
полотно в пол – линия по меткам строго параллельна полу.
Приложите карниз к линии, отметьте места установки кронштейнов. Промерьте расстояние до центра окна, держатели должны располагаться на одинаковом расстоянии от центральной оси.
Просверлите отверстия дрелью, удалите пыль, вставьте пластиковую часть дюбеля, она должна быть заподлицо с поверхностью. Приложите кронштейн и прикрутите его саморезами. Уровнем проверьте геометрию установки. Если кронштейны закреплены ровно, пристегните направляющую с бегунками.
На видео представлен подробный мастер-класс, как своими руками закрепить кронштейны на стене, правильно зафиксировать направляющую и подвесить ламели.
Сборка полотна:
установите в верхний кармашек ламели ушко-держатель;
повесьте полоску на бегунок и отмерьте нужную длину ламели +50-70 мм на подгиб, в зависимости от размера грузиков;
снимите планку, отрежьте в размер, подшейте;
сделайте промежуточную примерку, если результат удовлетворил, то по этому шаблону подгоните остальные ламели;
Вертикальные фотожалюзи следует подгонять по высоте с того края, с которого наносится меньший урон целостности изображения
Установка на нестандартные проемы
Вертикальные жалюзи могут быть установлены на скошенные и нестандартные проемы, они так же активно используются в зонировании пространства.
Чтобы оформить криволинейный проем, для подвеса ламелей используются гнущиеся направляющие, для их фиксации к поверхности требуется установить держатели через каждые 200-600 мм, в зависимости от формы изгибов и веса жалюзи.
При монтаже вертикальных жалюзи своими руками на скошенный проем, важно, чтобы ламели передвигались во время открытия полотна от высокой стороны к низкой. Установка проводится следующим образом:
собираем жалюзи и вешаем ламели;
прикладываем по месту, намечаем, по какой линии отрезать полоски;
снимаем ламели с бегунков и подгоняем по размеру;
возвращаем полоски на бегунки;
прикладываем собранные жалюзи над проемом;
размечаем место под нижний кронштейн;
делаем отверстие, вставляем пластиковый элемент дюбеля, крепим нижний кронштейн;
цепляем направляющую с полотном и, двигая ее вверх/вниз регулируем положение верхнего кронштейна, чтобы нижний край занавеса был строго параллелен подоконнику либо полу.
Обрезать в размер вертикальные ламели на скошенных проемах лучше после того, как жалюзи установлены
И обязательно посмотрите видео-обзор вертикальных жалюзи в интерьере.
Как повесить жалюзи на пластиковые окна без сверления: видео инструкция
Не так давно только шторы можно было использовать для оформления окон. Однако, в наше время шторы все чаще заменяются жалюзи, которые имеют перед шторами значительное количество преимуществ. Мы же предлагаем руководство как повесить жалюзи на пластиковые окна на видео в конце статьи предложена подробная инструкция.
Преимущества
Жалюзи способны не только обеспечить надежную защиту от света, но и являются важной частью интерьера. Современные технологии позволяют установить на стандартный пластиковый стеклопакет разные разновидности жалюзи. В их число входят горизонтальные жалюзи, вертикальные, рулонные, из дерева, пластика и других материалов.
Правильно подобранный тип жалюзи может компенсировать низкий потолок, окно небольшого размера, скромную площадь помещения и другие недостатки планировки.
Современные способы крепежа позволяют повесить жалюзи на пластиковые окна без сверления оконного профиля. В данной статье вы найдете всю необходимую информацию о том, как повесить на окно жалюзи, не повредив при этом профиль.
Стоит отметить, что срок эксплуатации жалюзи, внешний вид и удобство их использования зависит от тщательности исполнения всех инструкций по установки.
Во-первых, нужно провести замеры в том месте, где планируется установить жалюзи. При установке в конный проем нужно предусмотреть зазор между конструкцией и стенами с подоконником в 2-3 см.
Их можно установить и внакладку. В этом случае нужно предусмотреть выступ примерно 5 см по краям, а высоту можно сделать до пола или от 2 до 30 см.
Крепим не прибегая к сверлению
Ниже будут приведены основные способы крепления, которые позволяют без вреда для пластиковых стеклопакетов или иных конструкции прикрепить жалюзи:
Магниты;
Крепление на двусторонний скотч;
Система кронштейнов, которые нужно закрепить на верхней части створки.
Такая технология может применяться лишь в том случае, если система монтируется на открывающуюся створку. При этом нужно соблюдать аккуратность, иначе можно повредить уплотнитель.
Какие жалюзи крепятся без сверления
Представляем вашему вниманию список типов жалюзи, которые можно установить на окно, не проделывая в нем отверстий:
Кассетные рулонные шторы. Они устроены таким образом, что без проблем устанавливаются на глухое окно. Кроме того, на распашную створку они тоже подойдут. Для крепежа лучше всего подойдет двусторонний скотч.
Рулонные шторы MINI. Они также могут быть установлены на стеклопакет без проделывания отверстия в последнем. В основе технологии крепежа лежит все тот же двусторонний скотч, на который нужно закрепить специальные держатели. На эти держатели и крепится основная конструкция.Стоит отметить, что данная технология предполагает установку на распашной створке специального магнита. Этот магнит не дает жалюзи болтаться.
Рулонные шторы UNI. Особенностью данной системы является тот факт, что она целиком прячется в закрытый короб, от которого тянутся направляющие. Такую систему можно закрепить на окне двусторонним скотчем. Эти шторы не боятся солнца, пыли и влаги.
Горизонтальные конструкции. Ламели в таких конструкциях чаще всего бывают сделаны из прочного пластика, а иногда из алюминия, так как повесить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна бывает сложновато. Если нет желания подготавливать пластиковое окно под такие конструкции, можно применить особые зажимы, которые нужно установить, как вверху створки, так и внизу. Между ними растягивается тросик.
Ролл-шторы. Для их крепежа также подойдет двусторонний скотч. Кроме того, технология установки ролл-штор допускает использование кронштейнов.
Сверление – залог надежности
Теперь рассмотрим вариант монтажа жалюзи, в ходе которого придется проделать в окне несколько дырочек. В этом случае жалюзи плотно прикручиваются на окно при помощи шурупов. Единственным минусом такого способа крепежа является незначительное повреждение оконного профиля, которое никак не сказывается на его свойствах.
Использовать такой способ крепежа НЕ рекомендуется лишь тогда, когда предполагается периодически снимать конструкцию. Ведь после нее в раме останутся нелицеприятные отверстия.
Этот способ установки жалюзи довольно прост. Его осилит любой человек, которому приходилось что-то прикреплять при помощи шурупов.
Для начала на профиле отмечаются места, где будут находиться крепежные пластины. Затем те самые пластины нужно закрепить шурупами на отмеченных местах. Если есть опасения, что шуруп во время закручивания может сместить пластину с отмеченного места, то рекомендуется в местах закручивания шурупов сделать отверстия при помощи маленького сверла, а уже потом вкручивать сам шуруп.
Стоит отметить, что если окно имеет уже солидный срок службы, то оно может треснуть при закручивании шурупа. Избежать этого также помогает просверленное отверстие небольшого диаметра, о которого говорилось выше. На следующем этапе крепится леска, которая при открывании окна удерживает жалюзи.
Для лески нужно проделать небольшие дырочки в нижнем штапике, которые будут находиться немного ниже основных отверстий. Туда протягивается леска и завязывается узлом.
Важно соблюсти приемлемое натяжение лески, так как правильно повесить жалюзи на пластиковое окно таким образом будет самым правильным. После этого можно надеть наличники и установить оборудование для рычага и цепочки.
Монтируем не используя сверление
Благодаря тому, что при таком монтаже сверление не используется, можно надежно закрепить жалюзи, не повредив при этом оконный профиль.
В этом случае на раму сперва прикрепляются кронштейны, а уже на эти кронштейны закрепляется основная конструкция. Такой способ обеспечивает быстрое снятие жалюзи и совершенно не повреждает само окно.
Если установка производится на открывающуюся створку, то кронштейны зацепляются за верхнюю часть этой створки. Стоит отметить, что для закрепления кронштейнов на профиле подходит обычный двусторонний скотч.
Установка на стену
В довершении можно отметить, что жалюзи необязательно устанавливать именно на окно. Бывают случаи, когда намного удобнее закрепить их на стене. Для правильной установки нужно лишь точно разметить места для креплений, а инструкция как повесить жалюзи на пластиковое окно поможет сделать все правильно. Потом сверлятся отверстия и закрепляются сами кронштейны. Этот способ сочетает надежное крепление и отсутствие повреждений на самом окне.
Похожие статьи
Комментарии
Как повесить жалюзи на пластиковое окно своими руками: видео инструкция
Сегодня жалюзи приобрели особую популярность, хотя на рынке они появились не так давно. Некоторое время назад их можно было видеть только в магазинах, общественных учреждениях и офисных зданиях. Но со временем их начали устанавливать в квартирах и загородных домах.
На рынке представлен большой выбор жалюзи, который позволяет подобрать подходящий вариант любому человеку. Их можно выбирать по размерам, фактуре и оттенкам. Крепление жалюзи легкое. Они просты в использовании и позволяют с легкостью регулировать поток проникающего солнечного света. К тому же, они могут полностью закрыть помещение от солнца, а их ламели не выгорят на нем.
Жалюзи интересны тем, что полностью подготовлены к монтажу. Важно понимать, как повесить жалюзи на пластиковое окно, видео-инструкция, представленная в нашей статье, поможет вам в этом несложном деле. Но инструкция по монтажу прилагается к упаковке. При монтаже важно предусмотреть все особенности, оказывающие существенное влияние на результаты. Как установить жалюзи на пластиковые окна своими руками? Важно грамотно выполнять все действия. Обратите внимание на статью о гребенке для окон.
Необходимые размеры
У пластиковых окон размеры могут отличаться как по длине, так и по высоте. По этой причине важно заранее определить размеры приобретаемых жалюзи. В первую очередь измерьте окно очень точно. Помните, что длина и ширина должны быть большими заметно части стеклопакета.
Если вы планируете самостоятельный монтаж, и боитесь ошибок в расчетах, проконсультируйтесь с продавцом магазина. Он поможет вам выполнить все расчеты. Если окно двухстворчатое, механизм подъема должен находиться с двух сторон – с правой и левой.
Замеры окон для жалюзи
Разметка будущего места монтажа
Для начала нужно распаковать жалюзи и внимательно изучить представленную на упаковке информацию. После этого согласно инструкции, необходимо точно наметить место расположения крепежных элементов, чтобы надежно держался контейнер жалюзи. Разметку можно сделать при помощи карандаша, рулетки и строительного уровня. Уделите этому процессу особое внимание, чтобы не получился перекос. Важно предусмотреть вероятность регулирования контейнера, чтобы планки не выходили за окно.
Особенности установки
Грамотная установка жалюзи на пластиковые окна, видео-инструкция процесса которой представлена в статье, позволяет выполнить работу правильно и качественно. Установка потребует от вас особой точности и аккуратности. Существует три основных варианта монтажа:
в накладку;
в оконный проем;
на каждую створку отдельно.
Как крепятся жалюзи? Прикрепление осуществляется вплотную для создания гармоничного решения. Окно из пластика можно просверлить тонким сверлом по отметкам, заранее сделанным. После этого скобки прикрепляются при помощи саморезов. Скобы устанавливают защелками кверху. Затем вставляют контейнер с жалюзи и закрывают защелки. Проверьте точность и надежность посадки.
После этого устанавливают нижние держатели. Для правильного выполнения работы отпустите штору и отметьте ее положение. Она не должна болтаться, а оставаться натянутой. После этого таким же образом сверлят отверстия. Затем при помощи шурупов прикручивают держатели. Это позволяет надежно зафиксировать полотно с планками. Следите, чтобы при проветривании они не отставали от окна.
Полотно необходимо вытянуть из держателей, находящихся снизу. Затем поднимите штору вверх. Благодаря шнуру управления штора открывается и закрывается. Контейнер с легкостью снимается и устанавливается обратно. Они успешно удерживаются на поверхности окна при помощи скобы. Если вы не знаете, как снять жалюзи с окна, видео, представленное в нашей статье, придется вам как нельзя кстати.
Особенности выбора жалюзи
Конкретный выбор определяется стилем оформления интерьера. Существует несколько основных конструкций:
Самыми покупаемыми до сих пор остаются жалюзи из пластика. Они легко моются, долго служат и не вредят здоровью людей и домашних животных. По этой причине они часто используются для установки в квартирах и загородных домах. Еще один интересный вариант – жалюзи с деревянными ламелями. Если же окно находится на постоянном сквозняке или является угловым, жалюзи фиксируют в нижней части. Роллеты при сильном ветре будут болтаться из стороны в сторону. Они могут прогибаться, биться о профиль и терять свой первоначальный внешний вид.
Оригинальный дизайн жалюзи на окна
Варианты крепления
Как прикрепить жалюзи прямо к окну? Когда вы выберите подходящий тип конструкции, можно заказать жалюзи у надежного производителя окон. Лучшим вариантом будет обращение в компанию, где вы покупали окна. Для заказа вам потребуются точные габариты окна и размеры будущих жалюзи, которые будут устанавливаться сверху оконного проема. Производство жалюзи осуществляется быстро, а технологии отработаны также хорошо, как и изготовление самих окон. К тому же, они отличаются довольно простой конструкцией.
Кассетные жалюзи на окна своими руками
Обычно в упаковке присутствует инструкция. В ней подробно описывается процесс установки жалюзи. Сам процесс несложный. По этой причине вы можете выполнить работу самостоятельно. Если вы имеете необходимые инструменты и опыт работы шуруповертом, можно приступать к монтажу без помощи специалиста. Для работы необходимы следующие инструменты:
шуруповерт;
линейка;
отвертка;
карандаш.
Рассмотрим более подробно вариант с монтажом горизонтальных жалюзи отдельно к каждой створке или секции. Этот процесс отличается определенной сложностью, но работа осуществляется схожим образом.
Деревянные горизонтальные жалюзи на окна
Производители помещают в коробку все, что потребуется для монтажа. Основная часть сматывается не только леской, но и цепочкой управления. Дополнительные элементы и шурупы вы найдете в пакетах. Как вешать жалюзи? Размотайте жалюзи аккуратно и снимите наличники с карниза. Выделяют несколько вариантов крепления жалюзи к створке, среди которых можно выделить следующие:
установка на шурупы,
установка на кронштейнах,
сверление отверстий в поверхности стены.
При установке на шурупы нужно проделать отверстия непосредственно в профиле. Этот вариант является одним из самых долговечных и надежных вариантов крепления. Не пострадает герметичность профиля. Но этот вариант подходит не для всех, ведь может появиться необходимость снять жалюзи. В результате останутся отверстия, которые станут большим внешним недостатком. Чтобы этого избежать, используют установку на кронштейны. Они не требуют создания дополнительных отверстий.
Установка со сверлением пластика
При использовании метода сверления, понадобятся шурупы. Для этого придется сделать точную разметку на окнах. Важно наметить будущее положение для верхней планки. Она будет крепиться прямо к поверхности окна. Наиболее простой и популярной считается конструкция, располагающаяся в верхней части стеклопакета. Она заходит на раму окна пазами. Благодаря строгой привязке к верхней части створки появляется возможность самостоятельного монтажа жалюзи, даже если ваши расчеты будут не очень точными.
Монтаж жалюзи на саморезы
В случае с пластиковыми окнами можно вообще обойтись без сверления. Большинство роллетов комплектуют шурупами для надежности. Их устанавливают непосредственно в профиль. Несущую прикладывают к окну непосредственно под верхнюю часть рамы на створке.
Учтите, что крепежная пластина и окно могут иметь разные глубины плоскости. Из-за этого пластины крепления могут прилегать к окну недостаточно плотно.
Воспользуйтесь подкладками П-образной формы, чтобы надежно закрепить пластины и устранить возможный зазор. Может понадобится одна или несколько подкладок. Они должны полностью закрыть зазор. Положение несущей отмечается по нижним краям пластин. Далее вы сможете ориентироваться именно на них. В результате вы сможете осуществить ровную установку жалюзи.
Жалюзи на окна также устанавливают при помощи шурупов непосредственно в профиль. Для этого используется шуруповерт. Шурупы легко входят в пластик и хорошо удерживаются в нем. Необходимо предварительно сделать разметку. По ней просверливают отверстия размером около 1,5 мм. Это исключает возможность смещения шурупов и избавляет от появления трещин в профиле. Что касается последнего варианта, он практически невозможен на новых окнах. Но эта возможность существует со старыми пластиковыми или деревянными окнами.
Когда последний шуруп будет прикручен, необходимо прикрепить леску. Она позволяет надежно удерживать жалюзи на створке, если ее откроют. Для этого по бокам нижнего штапика створки проделывают отверстия. Они должны находиться точно в соответствии с выходами лески на несущие элементы конструкции.
Устанавливаем горизонтальные жалюзи
Вам понадобится сверло размером 2,5 мм. Леску необходимо продеть в специальные заглушки, которые входят в комплект. Затем на леске завязывают узелок. Вам останется только продеть ее через отверстия заглушки и натянуть ее сверху. Следите, чтобы она не провисла и не натянулась слишком сильно.
Вам останется только надеть наличники и проверить результат проделанной работы. В нужных местах устанавливают крепления, используемые для управляющей цепочки и гибкого рычага.
Установка без сверления
Если вы не знаете, как закрепить жалюзи и не сверлить при этом окна, подойдут кронштейны. Они прикрепляются непосредственно к поверхности рамы. Несущая жалюзи будет защелкиваться или прикручиваться непосредственно к ним. Подобная система интересна тем, что вы можете легко снять жалюзи не только для чистки, но и полностью удалить из с оконного проема. На видимой части окна не останутся лишние отверстия и не нарушится герметичность окон.
Установка жалюзи на окна своими руками
Кронштейны крепятся шурупами, но могут использоваться и другие варианты:
крепление на двухсторонний скотч;
зацепом на верхнюю часть профиля при установке на открывающиеся створки.
Последний вариант позволяет сделать съемную конструкцию, когда с окна можно снять даже кронштейны. Вам не потребуется проводить дополнительные работы с использованием шуруповерта и проделыванием отверстий. При использовании двойного скотча крепление осуществляется таким же образом, как и с шурупами. Но вместо прикручивания используют приклеивание на скотч. Для удержания лески вместо отверстий используют крепежи, которые устанавливают на скотч в нижней части рамы.
Особенности установки к стене
На современном рынке продается большое количество различных креплений. Но наиболее актуальным остается установка с использованием дрели. Как осуществляется этот вариант крепления можно посмотреть на видео. Мастера из видеороликов не затрачивают много времени и пользуются молотком. Но лучше не лениться и сделать пару отверстий. Это увеличит продолжительность службы всей конструкции жалюзи.
Установка горизонтальных жалюзи на окна
Особенности монтажа на деревянные окна
Вы думаете, как крепить жалюзи на деревянные окна? Это самый сложный вариант монтажа. Жалюзи закрепляют на каждую секцию окна. Сходным образом устанавливают сами роллеты. Все нужные детали прилагаются к приобретенному комплекту. Их необходимо достать и распаковать. Снимите с карниза наличники. Установите жалюзи к окну с помощью шурупов и кронштейнов.
Если вы используете шурупы, герметичность окна сохранится. Это наиболее долговечный и надежный вариант. Но если жалюзи снять с места установки, останутся видимые отверстия. Второй вариант является не самым надежным. Кронштейны крепят на саму раму без использования отверстий. Поэтому, снимая жалюзи, на ее поверхности не будет дефектов.
Как установить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна
Можно заказать изготовление жалюзи по конкретным размерам или же купить уже готовый образец с типовыми размерами и повесить его самостоятельно. Нет ничего сложного в том, что бы установить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна.
3 способа установки:
на саморезы;
на двусторонний скотч;
на специальные Г-образные крючки.
Монтаж на саморезы является более надежным, но он означает, что жалюзи на таком окне будут висеть всегда, ведь при их демонтаже останутся отверстия, нарушающие целостность оконного профиля, а следственно и гарантия на пластиковые окна так же аннулируется. Два других способа не требуют сверления, а значит, ими можно пользоваться и для временных вариантов.
1. Монтаж на саморезы
При помощи саморезов можно закрепить горизонтальные жалюзи на оконном профиле или же на потолке или стене. При установке на потолок или стену окно можно будет открыть только при поднятых жалюзи, поэтому жалюзи обычно крепят на оконной створке.
Крепление на саморезы
Чтобы зафиксировать жалюзи на оконном профиле, потребуется при помощи саморезов установить специальные кронштейны-фиксаторы. Они устанавливаются на расстоянии не больше 60 см друг от друга. Обратите внимание, что кронштейны не должны попадать на механизм управления жалюзи. Защелки на кронштейнах необходимо отвести против часовой стрелки до упора, вставить туда верхнюю планку жалюзи и повернуть защелки по часовой стрелке, чтобы они захватили планку.
Видео-инструкция
2. Установка горизонтальных жалюзи на скотч
Двусторонний скотч в силах удержать легкие жалюзи из пластика или алюминия небольшой ширины или высоты. Скотч приклеивается на окно, а на него в свою очередь приклеивается верхняя планка жалюзи.
Крепление на двусторонний скотч
Видео-инструкция
3. Установка жалюзи на кронштейны-крючки
Возможен монтаж горизонтальных жалюзи без сверления. Для этого существуют Г-образные кронштейны, которые цепляются за верхний край оконной створки. На крючках могут быть прижимные болтики для лучшей фиксации жалюзи на окне. Сами крючки довольно тонкие и не нарушают герметичность окна. Жалюзи фиксируются на них также при помощи защелки – чтобы закрепить их, рычажок защелки нужно отвести до упора влево.
Крепление на Г-образные крючки
Помимо крючков жалюзи могут устанавливаться при помощи защелок и на присоски, но такой способ крепления менее надежный.
Видео-инструкция
Как Поставить Жалюзи На Пластиковые Окна Видео
Аннотация по монтажу: как установить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна?
Фото с веб-сайта: gidshtor.ru
После того, как ремонтные работы, либо же строительство заканчивается, а все окна в доме удачно изменяются на ПВХ-конструкции, остается решить вопрос освещения. Естественно, защитить помещение от лишнего воздействия солнечных лучей можно с помощью обыденных плотных портьер либо занавесей, но не всегда это может быть, ну и уместно. Сейчас большой популярности пользуются уникальные и необыкновенные жалюзи, которые на рынке просто поражают воображение разнообразием красок и форм.
Более пользующимся популярностью видом таких особых штор числятся горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, фото можно поглядеть ниже, которые ранее, почему-либо, числились прерогативой офисных и служебных помещений. Хоть какой домашний умелец полностью способен совладать с самостоятельной установкой таких частей декора, потому что совсем ничего сложного в этом нет, и наша статья-инструкция поможет разобраться со всеми тонкостями и премудростями схожей работы.
Кассетные горизонтальные жалюзи на пластиковые окна: особенности установки и преимущества
Фото с веб-сайта: GidShtor.ru
Сейчас рынок практически наводнен самыми различными продуктами и жалюзи совсем не исключение. В магазинах без усилий можно найти самые различные варианты таких комфортных и многофункциональных штор, которые некие именуют еще венецианскими ставнями. С помощью таковой конструкции можно не только лишь достигнуть очень подходящей освещенности в хоть какое время денька, но также прекрасно украшать место, не скрадывая его площадь даже в зрительном плане, как часто бывает с обыкновенными шторами и портьерами.
Если вы решили разбираться, как установить горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, стоит сначала направить внимание на конструктивные особенности вашего помещения, также самого окна. При неправильном либо необмысленном монтаже, такие шторы могут просто мешать фурнитуре, также движению створок, а этого ни в коем разе допускать нельзя. Возлагать на удачу не надо, и если убежденности в собственных силах нет, лучше доверить это довольно кропотливое дело реальным экспертам.
Горизонтальные жалюзи сейчас создают из самых различных материалов, например, из древесной породы жестких пород, сверхтехнологичного пластика, но самыми нужными из их является крепкие дюралевые пластинки, которые покрываются особым составом. Современные горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, крепление которых может быть разным, специально разрабатываются, чтоб очень упростить работу по установке, поэтому ничего сверхсложного для вас точно не предстоит.
Как крепятся жалюзи горизонтальные на пластиковые окна: три вида установки
Фото с веб-сайта: plastok.ru
Если изнутри помещения окно имеет довольно глубочайший просвет, то горизонтального типа жалюзи можно установить прямиком в него. Для этого необходимо будет провести четкие замеры и избрать конструкцию, которая будет чуток меньше по размеру, чем просвет. В большинстве случаев проф мастера отымают три-четыре сантиметра от ширины проема. В то же время, высота таких штор может быть случайной, главное, чтоб они не мешали открыванию, также закрыванию окон, также манипуляциям с фурнитурой.
Если углубления нет, оно очень не достаточно, либо же просто вы желаете зрительно расширить его, сделать крупнее, стоит разобраться, как установить пластиковые горизонтальные жалюзи, чтоб достигнуть подобного эффекта. По сути все довольно легко, и жалюзи нужно установить над просветом окна. При этом стоит знать, что кассету либо карниз жалюзи, именуйте как желаете, можно прикрепить как к стенке над просветом, а можно и к потолку, что еще более оптически прирастит площадь окна.
3-ий вариант, как вешать горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, это установка прямиком на створку окна, зачем профиль будет нужно просверлить. Стоит учитывать, что заделать позже эти отверстия возможно окажется вправду проблематично, а бывает, и совсем нереально. Такое сверление нарушит целостность ПВХ-профиля, из-за чего могут появляться сквозняки, но когда вы прикрутите туда крепление штор, то все восстановится.
Также есть возможность прикрепить жалюзи горизонтального типа прямиком меж стеклами, другими словами снутри стеклопакета. Этот способ, конечно, имеет право на жизнь, но без особых способностей, опыта, также соответственного инструмента, совладать чуть ли получится, поэтому рассматривать данный вариант мы точно не будем.
Горизонтальные жалюзи на пластиковые окна: установка, видео-инструкции
Фото с веб-сайта: hozobzor.ru
Собираясь сделать всю работу без помощи других, без помощи спеца, совсем не помешает сначала получить полную информацию, как устанавливают горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, чтоб не путаться в процессе, а верно выполнить все нужные деяния. Конкретно для этого для вас и предоставляется реальная аннотация, чтоб никаких заморочек во время монтажа не появилось. Будьте внимательны и аккуратны, а главное, не стоит торопиться, все делать необходимо верно сверенными движениями, в особенности, если вы решили сверлить профиль створок либо оконной рамы.
Установка горизонтальных жалюзи на пластиковые окна
В данном видео мы попытались обрисовать главные моменты установки горизонтальных жалюзи на пластиковые окна.
Как установить жалюзи
Видео о том, как самостоятельно установить алюминиевые жалюзи на пластиковые окна. Группа ВК: .
Материалы и оборудование:
Ничего сложного, как вы сам и увидите, тут нет, однако стоит соблюсти нужную последовательность, а для начала, хотя бы обзавестись всеми необходимыми приспособлениями и оборудованием, без которого справиться с делом будет не просто трудно, но и совершенно невозможно.
Сами, приобретенные ранее, распакованные и собранные при потребности, горизонтальные жалюзи, четко подходящие по размеру для ваших целей.
Молоток.
Рулетка, длиной не менее самого широкого или высокого места оконного проема.
Уровень, при помощи которого нужно будет проверить горизонтальность верхней планки-карниза.
Пассатижи.
Карандаш или маркер для разметки.
Набор отверток, а также, возможно, специальный инструмент для подкручивания частей жалюзи.
Дрель или перфоратор, чтобы проделать специальные отверстия под крепления штор.
Простое крепление жалюзи на пластиковые окна: инструкция по шагам
Сперва нужно тщательно все замерить, чтобы при монтаже не возникло никаких непредвиденных ситуаций. Не забывайте, что только при установке на стену над проемом жалюзи могут быть больше и по высоте, и по ширине, обычно специалисты накидывают до десяти сантиметров с каждой стороны. Во всех иных случаях стоит запомнить, что идеального прямоугольника достигнуть, отделывая проем, не получится, там все равно будут разбежности, пусть и в несколько миллиметров, но все же. Потому от получившейся ширины нужно будет отнять еще один-два сантиметра, в расчете на неровности оконного проема.
Фото с сайта: santaris.ru
Правильный монтаж горизонтальных жалюзи на пластиковые окна, видео это продемонстрирует как нельзя более наглядно, подразумевает верное расположение элементов управления. Чаще всего их нужно поворачивать в сторону петель, чтобы они не мешали манипулировать фурнитурой.
Важно верно подобрать также и длину элемента управления, то тесть ручки жалюзи. Профессионалы рекомендуют, чтобы она была не более двух третьей от общей высоты окна.
Окончательно определитесь с креплением, чаще всего, оно производится на кронштейны твист, но возможен также монтаж к створкам и прочие.
Учтите, что обязательно нужно будет устанавливать кронштейны для крепления жалюзи на расстоянии, что не превышает шестидесяти сантиметров, а еще лучше, если это будет ровно полметра. Допускается установка промежуточных креплений, то есть, вместо двух, можно установить три и больше.
Учтите, что максимальная ширина одного блока горизонтальных жалюзи не может превышать 2.2 метра, хотя некоторые ставят и трехметровые громоздкие махины. Ни один мастер не даст гарантию на подобное безумство, а порекомендует использовать два отдельных блока. Минимальная же ширина будет всего 22 сантиметра, меньше уже не имеет смысла их выпускать. Касаемо высоты, то самые высокие конструкции могут достигать 2.5 метра. Трехметровые жалюзи также есть в продаже, но брать их вы будете на свой страх и риск.
Монтаж жалюзи на пластиковые окна: инструкция и видео для твист-кронштейнов
Пришло время окончательно разобраться, как вешать жалюзи на пластиковые окна, а видео чуть ниже позволит это понять даже тем, кто взялся за подобную работу впервые. Как уже было рассказано ранее, есть различные типы установки, подробности крепления мы сейчас изучим на практическом примере.
Аккуратно и тщательно разметьте места, куда вы будете устанавливать твист-кронштейны, причем не забывайте, что меж ними не должно быть более шестидесяти сантиметров. Стоит также понимать, что эти кронштейны не должны размещаться как раз там, где фиксатор веревки или механизм управления, а также суппорт, иначе это будет мешать работе жалюзи, и они попросту быстро придут в негодность.
Просверлите отверстия в размеченных местах, используя сперва дрель или же перфоратор для сверления, а потом дюбеля и саморезы, для окончательного закрепления кронштейнов к створке или же раме окна, а может быть, на стену или потолок.
Откройте и проверните специальные защелки держателей против хода часовой стрелочки, и вплоть до самого упора.
Подведите кассету горизонтальных жалюзи к кронштейну и вставьте их в специальные пазы, после чего защелкните держатель в обратном направлении.
Если все еще недостаточно ясно, как прикрепить жалюзи к пластиковым окнам, то видео точно придет на помощь. Специалисты всегда рекомендуют смотреть видео-инструкции, тем более, если опыта в данном вопросе маловато.
Поэтапная установка жалюзи на пластиковые окна: видео-инструкция со сверлением на наклонные окна
Бывает и так, что жалюзи потребовалось поставить в мансарде, где проемы, да и сами оконные рамы ставятся под углом к горизонту. Тогда простая установка, как в первом варианте, будет попросту нецелесообразной, так как жалюзи некрасиво провиснут и будут болтаться, портя весь вид и не выполняя совершенно никаких функций. Потому есть смысл сделать все по-другому, более тщательно и правильно, чтобы шторы плотно прилегали к створкам.
В верхней части оконной створки нужно прикрутить на саморезы твист-кронштейны, а к нижней части прикрепить специальные кронштейны-уголки, они идут в комплекте с жалюзи.
Тросики конструкции надо закрепить во втулках, которые, в свою очередь, через пружины, ставятся в отверстия по краям самой верхней кассеты.
Надежно заведите карниз и защелкните в твист-кронштейнах, как в предыдущем методе.
В ламелях жалюзи по краям есть отверстия, куда и нужно аккуратно продеть тросик.
Вторая пара втулок вставляется в нижние кронштейны, чем обеспечивается прилегание всей данной конструкции к створке окна. В них нужно также продеть тросик и закрепить его окончательно специальным винтом.
На элементе управления нужно зацепить крючок ручки, а ее держатель на саморезы прикрепите к створке.
Также прикрепите на липучку фиксатор ручки управления жалюзи и можете смело проверять работоспособность всей конструкции.
Точно таким же методом можно проделать все и для закрепления жалюзи на окнах без сверления, к примеру, при наличии в комплекте накидных кронштейнов. Понятно, что подобные действия возможны исключительно в том случае, если вы решили установить отдельные блоки жалюзи на откидные створки, так как крепеж к основной раме тут не предусмотрен.
Разбираем конструкцию: как снять горизонтальные жалюзи с пластикового окна
Понятно, что при установке жалюзи вертикального типа проблем с чисткой и даже стиркой никогда не возникает. Для этого нужно просто вывести полосы-ламели из карниза и все, дело в шляпе. С горизонтальными жалюзи такие номера не проходят, потому, кроме того, как закрепить подобного рода шторы, нужно еще и узнать, как снять горизонтальные жалюзи с пластикового окна, чтобы потом случайно не повредить всю конструкцию.
С карниза нужно аккуратно, но настойчиво открепить верхнюю декоративную планку, которая обычно закрывает механизм штор.
Возьмитесь рукой за нижнюю часть ламелей и соберите их все вместе, поднимая наверх к карнизу.
Потяните конструкцию вверх и вправо, после чего она должна выйти из специальных пазов.
Фото с сайта: homeprodject.ru
В некоторых случаях можно обнаружить, что ламели закреплены на специальные пластиковые зажимы, которые нужно будет провернуть при помощи обычного оконного ключика-шестигранника, что имеется в арсенале любого домашнего умельца. Если же нет, то его легко приобрести в первом попавшемся магазине, тем более, что и стоимость его невысока.
Как установить жалюзи на окна
Последнее десятилетие жалюзи продолжают активно набирать свою заслуженную популярность не только в офисах, но и для домашнего интерьера. Ведь установка жалюзи на окна достаточно проста и не требует слишком больших затрат.
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
Мой мир
При этом современные модели и виды, позволяют использовать их не только как практичную защиту от излишних солнечных лучей, но и как элемент интерьера. Они могут быть совершенно незаметными или наоборот яркими и эксцентричными. Сегодняшние технологии изготовления материалов и возможности фотопечати любых форматов позволяют создавать практически любое изображение, расцветку и тонировку, наиболее подходящую именно к определенному помещению.
Какими бывают жалюзи?
Изначально жалюзи делили всего на два вида: горизонтальные и вертикальные. Никаких вопросов относительно их разницы в принципе никогда не возникало. Все понятно из названий. У горизонтальных ламели (полосы, из которых собственно и состоят жалюзи) расположены параллельно относительно пола, у вертикальных соответственно они располагаются перпендикулярно полу.
Сегодня также выделяют кассетные жалюзи. В принципе это аналог горизонтальных, вот только при сворачивании все ламели складываются в специально созданную коробочку – кассету на окне.
Также рулонные шторы сегодня чаще можно встретить не в отделах с гобеленами и тюлями. Скорее их предложат именно при выборе жалюзи. Поэтому их сейчас больше рассматривают именно в этом качестве.
Жалюзи разных цветов
В зависимости от того, как установить жалюзи они могут быть внутренними или внешними.
Используемые материалы для жалюзи
Как уже упоминалось ранее, разнообразие современных жалюзи просто радует глаз потребителя. Это связано не только с расцветками. Материалы, используемые для их изготовления, тоже имеют весьма и весьма широкий ассортимент. Ведь современные дизайнеры очень прихотливы и не хотят пользоваться только традиционными вещами. Хотя и от них никто не отказывается. Наиболее привычны для потребителя полосы из алюминия или пластика. Так же давно известно о применении бамбуковых ламелей.
А уж насколько широко использование тканей. От прозрачных, лишь создающих атмосферу легкости и невесомости, до достаточно плотных, позволяющих затемнять комнаты даже в условиях белых ночей.
Цвета и оттенки
Собственно в данном вопросе сегодня нет никаких ограничений. В самом начале статьи было сказано, что жалюзи могут быть любого цвета радуги или даже иметь на своей поверхности портрет хозяина жилища. Тут все решает покупатель. Зависит его выбор от средств, желания отличиться и фантазии. Дальше все сделают умелые руки производителей и грамотный дизайнер.
Главное это определиться, как крепить жалюзи, чтобы рисунок был гармонично вписан среди остальных деталей интерьера. Ведь он может быть основным сюжетом помещения или наоборот лишь неброской защитой от лучей солнечного света.
Закрепите верхнюю часть
Основные способы креплений жалюзи
Способ крепления напрямую зависит от вида жалюзи, функционального назначения их в конкретном помещении. Кроме этого на вид монтажа влияет ширина и длина всей площади ламелей. Так длинные вертикальные жалюзи, несущие декоративную функцию лучше монтировать непосредственно к потолку, примерно как карниз для штор или гобелена. Обычные горизонтальные жалюзи или рулонные можно крепить и к потолку, и на верхнюю стену оконного проема, и непосредственно к оконным створкам. Кассетные жалюзи крепят исключительно к створкам окна, так как они изготавливаются специально для пластиковых окон и их конструкция рассчитана лишь на такой вид крепления.
Это интересно: Установка жалюзи на окна: виды и варианты креплений, видео-инструкция
Инструменты и материалы необходимые для монтажа
Установка жалюзи на окна не потребует слишком специфических инструментов и материалов. Все необходимое есть в большинстве домов, а приглашенный мастер придет со всем своим.
И так для проведения всех работ потребуется: измерительная рулетка, дрель с тонким сверлом (оптимальный диаметр 2мм), отвертка, простой карандаш и строительный уровень.
В случае монтажа на потолок или стены может потребоваться пенный клей для выравнивания поверхности, который будет закладываться под карниз для выравнивания его по уровню. Иначе ламели будут иметь деформированный вид, особенно вертикальные.
Схема крепления
Начало любого крепежа
Монтаж любого вида жалюзи начинается с измерения и разметки. Именно этот этап является основополагающим и практически основным. Конечно, много зависит от того, как были сняты первые замеры еще до покупки или заказа изделий. Теперь первые и вторые мерки должны совпасть. [rek_custom1]
Крепление карниза на потолке или верхней стене
Отметьте место, где будет начинаться карниз. Далее сделайте едва заметные пометки по траектории его прикрепления, соблюдая одинаковый отступ от стены. При помощи дрели слегка закрепите карниз по краям. Используя уровень и пенный клей выровняйте его максимально тщательно. Завершите монтаж.
Если у вас вертикальные жалюзи, то далее надевайте бегунки и переходите к закреплению самих ламелей. Ни в коем случае не меняйте их последовательность. Доставайте из коробки производителя по очереди и цепляйте именно так, как они сложены. Иначе будет нарушен рисунок или текстура. Теперь прикрепите нижние бегунки, если они предполагаются конструкцией, и вставьте их при необходимости в нижний карниз. Он в свою очередь монтируется в пол или к подоконнику. Это зависит от длины и дизайнерской задумки, на моменте первоначального решения как крепить жалюзи. Крепится нижний карниз аналогично верхнему. Если ламели остаются свободно свисающими, то они подлежат скреплению специальным шнуром, входящим в комплект.
Если у вас горизонтальные жалюзи, то карниз служит лишь подвеской, на которую собственно прикрепляется целостная система. Хотя данный способ используется крайне редко.
Схема деталей
Крепление жалюзи к стене
Измерение и разметка проходят, как при монтаже карниза. Только прикручиваются и выравниваются специальные крепления, которые идут в комплекте. Они должны быть расположены на одной высоте от оконного угла и выставлены по уровню. Вся система накладывается на них и так собственно и держится. К стене монтируют в большинстве случаев горизонтальные классические или рулонные жалюзи, шириной на все окно.
Установка жалюзи непосредственно на окна
Еще один способ, как установить жалюзи, это прикрутить их непосредственно к оконной раме. Основной плюс такого варианта в том, что можно открывать и закрывать любую створку окна по отдельности. Также менее обременена регулировка положения ламелей на разных оконных участках. Можно затемнить необходимую часть проема, более комфортно регулируя освещенность комнаты.
Замеры и разметка производится непосредственно на оконной раме. Тонким сверлом проделываются отверстия, в которые потом вкручиваются болты, удерживающие крепления. Осталось прицепить на них кассетные, рулонные или классические жалюзи. Впрочем можно воспользоваться и пенным клеем. В этом случае не придется сверлить оконные рамы.
Любой способ установки можно сделать самостоятельно или же доверить дело специалистам.
Главное не забыть прикрепить поворачивающий механизм, без которого управление степенью освещенности будет затруднено.
Установка жалюзи на окна видео:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Мой мир
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Как собрать и установить горизонтальные жалюзи своими руками?
Современные люди, покупают различные изделия для своего дома и жалюзи тесно вошли в обиход. В большинстве случаев производители сами собирают произведенные ими жалюзи и устанавливают. Те, счастливчики, что решили сами установить жалюзи, заняться их производством или заменить детали, следует собрать жалюзи по инструкции: как собрать жалюзи горизонтальные.
основные детали в горизонтальных жалюзи в готовом изделии
Первый шаг к сборке горизонтальных жалюзи
Горизонтальные жалюзи состоят из нескольких частей, для этого нужно ознакомиться с устройством:
верхняя часть состоит из поворотный оси, роликов, карниза, кронштейнов, фиксатора шнура управления, поворотного механизма, шнура управления, верхней крышки, размещенных в корпусесредняя часть состоит из лесенки, ламелей (деревянных, пластиковых, алюминиевых) и заглушкинижняя часть собственно заканчивается нижним карнизом на ламелях и боковой крышкой
Прежде чем перейти к сборке горизонтальных жалюзи, следует просмотреть – как собрать жалюзи горизонтальные, видео – на котором видно все основные части.
Важно! Главное знать, что ламели горизонтальных жалюзи имеют различную ширину: 16 и 25 – используются часто, 50 мм – редко, так как они используются для закрытия всего проема, поэтому из сборка отличается.
Второй шаг: сборка
Все горизонтальные жалюзи перед сборкой поставляются в отдельной коробке по разным пакетам. Некоторые части придется резать в зависимости от размера ширины окна.
Итак: как собрать горизонтальные жалюзи – инструкция
образец готового соединения горизонтальных жалюзи
Берем коробку и раскрываем ее, бережно достаем все части в пакетиках.
Далее нужно разорвать все пакеты и проверить комплектацию на наличие всех необходимых деталей. Прежде чем резать, нужно подготовить ровную твердую поверхность, ножик и линейку с фломастером. Измеряем с помощью линейки все размеры окна и деталей, записываем.Затем берем верхнюю и нижнюю часть перекладины для корпуса, она имеет специальное п-образное сечение конфигурации, и нарезаем на куски, согласно размеров ширины окна или створки окна.
Далее нужно сделать небольшое отверстие в верхней перекладине для проходящего регулирующего шнура управления и поворачивающей планки механизма.Все острые зазоры и кромки отверстия закрывают пластиковой вставкой из комплекта. Далее берем стопор шнура и устанавливаем в верхней планке, размещаем рядом ступенчатый шнур и опрокидыватель. Затем берем сами алюминиевые полоски ламелей и вырезаем 25мм планки, для их лучшего размещения и крепления.
Вручную сложно добиться нарезки ровных частей, поэтому применяют специальную фрезерную машину, формирующую нужной ширины ламели в автоматическом режиме за считанное время.На машине следует производить коррекцию и изгибания плоскости ленты, чтобы все отверстия и нарезка планок были идеальными, иначе продевание шнура вызовет неравномерность по всему периметру. После того, как планки нарежутся, следует просунуть шнур в планку, соединяя ступеньку шнура и закрепляя шнур в управляющем механизме. Затем производят скрепление нижних частей: карниз фиксируют специальными фиксаторами боковых крышек вместе с леской нанизанных ламелей.
Сборка горизонтальных жалюзи едина, как для алюминиевых, так и для деревянных, пластиковых жалюзи, с той лишь разницей, что пластик и дерево — более податливы обработке и их сборка занимает меньше времени, и отличаются небольшими изменениям в комплектации.
Одним из лучших аналогов гардин являются жалюзи.
С функциональной точки зрения они выполняют гораздо больше функций и более износоустойчивы. Жалюзи не требуется стирать часто, как гардины. Они не препятствуют постоянным проветриваниям, не теряют привлекательный внешний вид даже через несколько лет эксплуатации.
Алюминиевые жалюзи
Жалюзи используют для декорирования оконных проемов в общественных и домашних помещениях.
В зависимости от типа конструкции, материалов и внешнего вида, подбирается вариант крепления жалюзи. Данная статья интересна тем, кто желает собственными силами собрать и установить жалюзи. Далее мы подробно расскажем о каждом из основных видов, как их собрать.
к содержанию ↑
Как собрать вертикальные жалюзи
Вертикальные жалюзи – это распространенная модель, которую изготавливают из алюминия, пластика и тканей. Модель ламелей способна расширить пространство и увеличить высоту стен в помещении. Вертикальные жалюзи чаще создают из французского жаккарда, полиэстера, пластика.
Ткани предварительно обрабатывают специальными пылеотталкивающими, антистатическими средствами. За ними несложно ухаживать, очищать от пыли. Помимо этого рынок предлагает модели из алюминия.
Такие конструкции тяжелее, чем тканные или бамбуковые, но отличаются износоустойчивостью. Единственный их недостаток – величина. В маленькой комнате вертикальные ламели выглядят неуместно.
Крепят конструкцию к стене, оконному проему, непосредственно к стеклопакету. Вы самостоятельно решаете, каким образом установить вертикальные модели. Если комната небольшая, лучше прикрепить жалюзи таким образом, чтобы они занимали как можно меньше места.
Чтобы собрать вертикальные жалюзи, вам понадобятся такие хозяйственные предметы:
Собрать вертикальные жалюзи не составит труда. Для начала необходимо замерить окна.
Воспользуйтесь алюминиевой рулеткой и сделайте отметки в местах, где будет крепиться карниз к поверхности. Чтобы полотно выглядело гармонично, постарайтесь выбрать размер карниза на 15-10 см длиннее окна. Делая отверстия для дюбелей, следите за тем, чтобы они расположились на одном уровне, иначе жалюзи повесите криво.
После того, как метки будут сделаны, сделайте небольшие отверстия дрелью. В них вставляйте дюбеля и закрепители.
На саморезы крепите карниз к кронштейнам. Убедитесь, что карниз надежно закреплен. После вставляйте ламели в ламеледержатели.
Закрепляйте с помощью бегунков. Закрепите нить управления и проверьте работу конструкции. Чтобы убедиться, что вы все делаете правильно, просмотрите видеоинструкцию по установке и сборке жалюзи:
к содержанию ↑
Как собрать горизонтальные жалюзи
Горизонтальные – одна из наиболее популярных моделей для домашнего декорирования окон. Производят их из тонких срубов дерева, бамбука, алюминиевых сплавов, ткани.
Они отлично справляются с функцией рассеивания света, не препятствуют частым проветриваниям и гармонично дополняют любой из интерьеров. Прежде чем установить горизонтальные жалюзи, необходимо понять, из каких деталей состоит конструкция. Карниз, ролики, кронштейны, фиксатор нити управления и поворотный механизм – основные элементы верха.
Жалюзи из дерева в гостиную
Для получения наиболее точных результатов воспользуйтесь железной рулеткой.
Не пытайтесь округлить цифры. Учитывайте размер до миллиметра. Чтобы правильно определить размер, сначала вымеряйте ширину, а затем длину окна.
Полотно состоит из ламелей, ширина и длина которых зависит от выбранной вами модели. Внизу расположен нижний карниз, боковое крепление.
Собрать горизонтальные конструкции не так сложно, как вы думаете. Для начала проверьте наличие всех элементов. Затем сделайте замер окна и перекладины.
Подгоните размер перекладины под ширину окна. Сделайте дырочки для регулирующей нити в перекладине. Установите ступенчатый шнур.
Затем возьмите планки, просуньте шнур, соединяя ступеньку шнура и закрепляя его в управляющем механизме. Далее закрепите нижнюю часть фиксатором, проверьте работу конструкции. Для более детального ознакомления с инструкцией по сбору горизонтальных жалюзи, просмотрите видео:
Тканные рулонные жалюзи – практичный, наиболее легкий вариант с точки зрения установки и замера. Существует несколько видов: римские шторы, день/ночь, классические рулонные тканевые жалюзи.
Устанавливают их на стену, к оконной раме. Делая замер, добавляйте 1 см к общей высоте окна. Они представляют собой одно цельное полотно, вверху которого расположен короб-карниз.
В открытом состоянии ткань прячется в нем. С помощью монтажного скотча короб легко прикрепить к стеклопакету. Для этого двусторонний скотч приклейте к конструкции, которую затем прижмите к окну.
Перед тем, как крепить на скотч карниз, обязательно обезжирьте поверхность окна. Следите за тем, чтобы она была ровно прикреплена, устанавливайте карниз по заранее сделанной разметке. Аналогично устанавливают остальные тканные роллеты.
Более подробную инструкцию по установке/сборке вы найдете в этом видео:
Горизонтальные жалюзи изготавливают из пластика, дерева либо алюминия. Подобные шторы обладают значительной устойчивостью к влиянию солнечных лучей.
Горизонтальные жалюзи своими руками можно сделать из деревянных реечек, обычного картона или ткани.
Изделие по типу крепления классифицируются на следующие виды:
стандартные;мансардные;межрамные.
Максимально удобными в эксплуатации считаются алюминиевые горизонтальные жалюзи. В процессе их производства используют высокопрочные алюминиевые ленты, которые имеют специальную защитную поверхность от коррозии.
Самостоятельная сборка
Подобные шторы легко собираются и устанавливаются своими руками в тех местах, где иные жалюзи эксплуатировать невозможно. Компактность, надежность и доступность — главные плюсы такой конструкции. Она не впитывает в себя пыль и грязь, не деформируется и легко поддается уходу.
Схема конструкции горизонтальных жалюзи.
Чтобы собрать горизонтальные жалюзи, понадобится отвертка, ножницы, саморезы, дрель и сверло на 3 мм.
Предварительно открывается сборочный пакет. Карниз прикладывается к стеклу в верхней части оконной рамы. Необходимо убедиться, что конструкция находится в горизонтальном положении (ровно).
Карниз углубляют в полость между штапиками и рамой таким образом, чтобы получилась щель в 1-18 мм.В зазор вставляют подкладочные плитки (для устранения дефекта). Главное — не перепутать левую и правую часть (на изделиях есть обозначения). Конструкцию собирают 2-мя саморезами и 2-мя креплениями.
С помощью сверла делают отверстие в нижнем штапике. Следующий этап предусматривает монтаж креплений для лески. Защелки на плитках открывают, леска натягивается так, чтобы механизм не деформировался.
Защелки закрывают, боковые крышки надевают. К раме привинчивают цепи управления (саморезами). Готовое изделие проверяют на работоспособность.
Вернуться к оглавлению
Горизонтальные жалюзи можно установить к стене, потолку и в проем. Предварительно проводят замеры.
Основные параметры изделия зависят от конструктивных особенностей оконного проема.
Если монтажные работы производятся в оконный проем, тогда из ширины жалюзи вычитают 1-2 см. Затем определяют оптимальное место установки элементов управления, слева либо справа. Для фиксации полотна можно использовать следующие типы крепления:
Кронштейны-твист.Установка к наклонно-поворотным механизмам со сверлением (без сверления).
Схема сборки горизонтальных жалюзи.
Чтобы установить горизонтальные жалюзи, потребуется выяснить, какая длина ручки управления.
Этот параметр не должен превышать 2/3 высоты полотна. Минимальная ширина конструкции должна равняться 22 см, а максимальное значение этого параметра — 220 см. Допускается максимальная высота изделия в 250 см.
Монтаж горизонтальных жалюзи на твист-кронштейны производится с учетом параметров изделия и после разметки мест фиксации крепежных элементов. Расстояние между этими частями не должно быть меньше 60 см.
Кронштейны крепят к створкам окна, стене либо потолку. Защелка поворачивается до упора. Верхняя часть карниза вставляется в кронштейны, изделие поворачивают против часовой стрелки до определенного момента.
Чтобы смонтировать полотно на наклонные окна, потребуется установить внизу соответствующие уголки. Тросики фиксируют во втулках, которые монтируют в отверстия, предусмотренные по краям карниза.
Последняя конструкция закрепляется на твист-кронштейны. Через отверстия протягивают трос. Другая пара втулок вставляется в отверстия нижних крепежных элементов.
В них протягивают трос и фиксируют винтом. Следующий этап предусматривает монтаж крючка ручки. Полученная конструкция проверяется на работоспособность.
Вернуться к оглавлению
Крепление горизонтальных жалюзи.
Горизонтальные жалюзи можно установить на наклонные окна без предварительного сверления. Первоначально делают разметку под будущие кронштейны. Последние элементы фиксируются с помощью винтов, которые входят в комплект конструкции.
Изделие монтируют на верхнюю часть створки и фиксируют ключом. Аналогичным образом поступают с нижней частью створки. Тросики фиксируют во втулках и вставляют в карниз.
Последнее изделие монтируют на твист-кронштейны. Трос протягивается, пластмассовые втулки вставляют в отверстия.
Для фиксации троса потребуются винты. Крючок и ручки монтируются на специальный механизм. Жалюзи готовы к эксплуатации.
Важным моментом в данном вопросе является правильный уход за изделием. Специалисты рекомендуют протирать жалюзи 1 раз в неделю. Для этого используют пылесос и мягкую ворсистую насадку.
Чтобы жалюзи постирать, потребуется снять конструкцию.
Ламели моют в теплой воде с помощью моющего средства. Нельзя стирать шторы в кипятке. Каждая ламель протирается насухо, конструкция монтируется на место.
В процессе стирки нужно следить за тем, чтобы вода не попала на верхнюю часть изделия с механизмом. Нельзя мыть белые жалюзи химическими средствами с нашатырным спиртом. В противном случае на шторах появятся белые пятна.
Современные люди, покупают различные изделия для своего дома и жалюзи тесно вошли в обиход. В большинстве случаев производители сами собирают произведенные ими жалюзи и устанавливают. Те, счастливчики, что решили сами установить жалюзи, заняться их производством или заменить детали, следует собрать жалюзи по инструкции: как собрать жалюзи горизонтальные.
основные детали в горизонтальных жалюзи в готовом изделии
Горизонтальные жалюзи состоят из нескольких частей, для этого нужно ознакомиться с устройством:
верхняя часть состоит из поворотный оси, роликов, карниза, кронштейнов, фиксатора шнура управления, поворотного механизма, шнура управления, верхней крышки, размещенных в корпусесредняя часть состоит из лесенки, ламелей (деревянных, пластиковых, алюминиевых) и заглушкинижняя часть собственно заканчивается нижним карнизом на ламелях и боковой крышкой
Прежде чем перейти к сборке горизонтальных жалюзи, следует просмотреть – как собрать жалюзи горизонтальные, видео – на котором видно все основные части.
Важно!Главное знать, что ламели горизонтальных жалюзи имеют различную ширину: 16 и 25 – используются часто, 50 мм – редко, так как они используются для закрытия всего проема, поэтому из сборка отличается.
Второй шаг: сборка
Все горизонтальные жалюзи перед сборкой поставляются в отдельной коробке по разным пакетам. Некоторые части придется резать в зависимости от размера ширины окна.
Итак: как собрать горизонтальные жалюзи – инструкция
образец готового соединения горизонтальных жалюзи
Берем коробку и раскрываем ее, бережно достаем все части в пакетиках.
Далее нужно разорвать все пакеты и проверить комплектацию на наличие всех необходимых деталей. Прежде чем резать, нужно подготовить ровную твердую поверхность, ножик и линейку с фломастером. Измеряем с помощью линейки все размеры окна и деталей, записываем.Затем берем верхнюю и нижнюю часть перекладины для корпуса, она имеет специальное п-образное сечение конфигурации, и нарезаем на куски, согласно размеров ширины окна или створки окна.
Далее нужно сделать небольшое отверстие в верхней перекладине для проходящего регулирующего шнура управления и поворачивающей планки механизма.Все острые зазоры и кромки отверстия закрывают пластиковой вставкой из комплекта. Далее берем стопор шнура и устанавливаем в верхней планке, размещаем рядом ступенчатый шнур и опрокидыватель. Затем берем сами алюминиевые полоски ламелей и вырезаем 25мм планки, для их лучшего размещения и крепления.
Вручную сложно добиться нарезки ровных частей, поэтому применяют специальную фрезерную машину, формирующую нужной ширины ламели в автоматическом режиме за считанное время.На машине следует производить коррекцию и изгибания плоскости ленты, чтобы все отверстия и нарезка планок были идеальными, иначе продевание шнура вызовет неравномерность по всему периметру. После того, как планки нарежутся, следует просунуть шнур в планку, соединяя ступеньку шнура и закрепляя шнур в управляющем механизме. Затем производят скрепление нижних частей: карниз фиксируют специальными фиксаторами боковых крышек вместе с леской нанизанных ламелей.
Читать Регулировка петель пластиковых окон
Сборка горизонтальных жалюзи едина, как для алюминиевых, так и для деревянных, пластиковых жалюзи, с той лишь разницей, что пластик и дерево — более податливы обработке и их сборка занимает меньше времени, и отличаются небольшими изменениям в комплектации.
Как своими руками собрать вертикальные жалюзи?
Инструкция по сборкеПолезные рекомендации
Когда речь идет о том, чем закрывать окна, несомненным лидером являются жалюзи. Именно их можно встретить в кабинетах, офисах, различных образовательных и медицинских учреждениях. Если возникает вопрос, как собрать вертикальные жалюзи, то надо сразу отметить, что это дело не отличается большой сложностью.
Для помещений с низкими потолками самым подходящим вариантом, несомненно, являются вертикальные жалюзи. Дело в том, что они самым лучшим образом визуально расширяют пространство и увеличивают высоту потолков. Помимо этого, вертикальные жалюзи обладают еще целым рядом преимуществ:
Вертикальные жалюзи могут монтироваться несколькими способами и иметь ручное или автоматическое управление.
Можно сделать их по индивидуальным заказам, который пожелает увидеть на своих окнах клиент. Несмотря на то что есть определенный набор оригинальных сочетаний, всегда можно внести разнообразие в виде интересной формы, фактуры и цветовой гаммы.Нет необходимости в тщательном и частом уходе, установка может быть легко и быстро осуществлена в нужном положении, пространство будет красиво оформлено, дневной свет хорошо рассеивается.Именно такой вариант является великолепным сочетанием красоты и уюта, а также стиля, что немаловажно. Есть отличительные особенности, а именно прекрасная возможность легко пропускать свет (причем свет рассеянный и мягкий, благодаря чему и создается неповторимая и уютная атмосфера).
Чаще всего такие жалюзи устанавливаются на большие окна, еще они могут быть без проблем установлены вдоль стены, на оконный проем.Если есть желание сделать красивый и оригинальный интерьер, то тканевая часть может быть оформлена специальным тюлем. Таким образом, можно получить полную имитацию гардин, которые сочетаются с портьерами.
Общий вид и устройство вертикальных жалюзи.
Для того чтобы собрать жалюзи самостоятельно, понадобятся такие инструменты, как:
Инструкция по сборке
Говоря о достоинствах вертикальных жалюзи, надо отметить не только их уникальные дизайнерские качества, но и функциональные, а также простоту эксплуатации. Именно то, что их можно собрать своими руками дома, и делает их настолько популярными.
Перед тем как собирают жалюзи, надо внимательно ознакомиться с инструкцией, при этом нужно особое внимание уделить точной длине ламели, крепление не учитывается.
Надо взять рулетку и отмерить высоту жалюзи, и именно этот размер отмечается на стене. Теперь пришла очередь сделать отметки по ширине.
Было бы хорошо, если карниз будет выходить за границы окна на 5-10 см. Очень важно при этом четко проследить за тем, чтобы карниз располагался по горизонтали. Рекомендуется воспользоваться строительным уровнем.
Варианты установки жалюзи: 1А – крепление к потолку; 1Б – к стене.
Читать Как снять штапик с пластикового окна
Берется кронштейн, верхняя часть инструмента приставляется к стене и делается метка.
Посредством дрели в стене просверливается отверстие, в него нужно вставить дюбели, после чего устанавливается рубашка от дюбеля. Приставляется кронштейн и крепится посредством саморезов. Потом к кронштейнам надо прикрепить карниз, его нужно вставлять, пока не раздастся характерный щелчок.
Ламеледержатели разворачиваются так, чтобы отверстие было обращено к окну. Нужно обязательно удостовериться в том, чтобы ламели не были под углом. Если это не сделать, то может быть так, что они просто перекосятся и не будут собраны в гармошку.
Теперь ламели вставляются в ламеледержатели, прикрепляются к бегункам. Если вертикальные жалюзи оформлены рисунком, то их необходимо прикреплять в такой же последовательности, в котором они находились в рулоне. Снизу ламели надо обязательно установить специальные грузики (они делаются в виде пластиночек), после чего к ним прикрепляется цепочка.
Схема раздвижения ламелей вертикальных жалюзи.
Вернуться к оглавлению
Полезные рекомендации
Многие люди считают, что управлять ламелями трудно (имеется в виду собирание их в гармошку и закрытие всего окна). На самом деле ничего трудного в эффективном управлении ручкой нет, цепочка нужна для разворота жалюзи, также с помощью нее регулируется поток света.
Если работа жалюзи по каким-то причинам нарушилась (основными признаками неполадок является необычный шум, недостаточная прочность держателей и так далее), то проще всего обратиться в сервисный центр или в магазин, в котором было приобретено оборудование.
Прежде чем собирать ламели или, наоборот, раздвигать их, надо обязательно убедиться в том, что они развернуты к окну ребром.
Ламели сдвигать в сторону необязательно, если жалюзи являются плотно закрытыми. Таким образом, становится ясно, что собирают жалюзи без особого труда. И выглядеть все будет не хуже штор.
Showcase Okna Body
Готовые жалюзи продаются в виде набора комплектующих. Глядя на свернутые ламели, кронштейны и прочие детали, не каждый поймет, как собрать вертикальные жалюзи из всего этого «добра»: как сделать нужные замеры, куда вешать карниз, что, к чему и в какой последовательности крепить.
На самом деле сборка жалюзи — задача несложная, посильная любому домашнему мастеру. В первый раз работа займет у вас около 2 часов, а как приноровитесь, будете справляться всего за час-полтора.Строительный уровень пригодится при монтаже карнизаГотовимся к работеДля установки жалюзи вам понадобится набор ручных инструментов, который есть почти в каждом доме:перфоратор или дрель с набором сверл разной толщины;набор отверток или шуруповерт;крепежные элементы;строительная рулетка;простой карандаш;молоток;стремянка;измерительный уровень (желательно).А также — один или два помощника, чье участие будет необходимым при установке карниза.Вешаем карнизПодготовьте инструменты, извлеките комплектующие из упаковки и пригласите помощников. Вероятно, вы уже определись, куда будете вешать карниз — на потолок, на стену или на саму оконную конструкцию, – и теперь вам нужно найти подходящее расположение для него.Читать Как отрегулировать окна пвхПри установке карниза на потолок отступ от стены должен быть больше, чем выступающая часть приборов отопления.
Иначе на том месте, которым жалюзи будут касаться батарей, могут появиться некрасивые желтые пятна.Прикрепите к карнизу несколько ламелей, попросите помощника встать на стремянку и приложить карниз к месту установки. Сами отойдите на несколько метров назад и оцените положение. После того, как найдете подходящий уровень высоты или нужное расстояние от стены — сделайте на стене или потолке пометки карандашом.
Для точного определения горизонтали лучше всего использовать измерительный уровень. Если его нет — остается надеяться на собственный глазомер или проводить измерения рулеткой.
Далее при помощи рулетки найдите и совместите середины карниза и окна — это нужно, чтобы правильно определить места, где карниз должен заканчиваться. Отметьте эти точки карандашом.
Отложите карниз в сторону и возьмите в руки кронштейны для крепления. Приложите их в нужных местах к стене или потолку и отметьте точки, в которых будут находиться винты.
Просверлите отверстия для винтов глубиной 6-7 см и вбейте в них дюбели. Плотно зафиксируйте кронштейны с помощью саморезов, после чего прищелкните к ним карниз.
Небольшой перекос потолочного карниза в горизонтальной плоскости заметен не будет, но всё же не стоит допускать его больше, чем на один см. При монтаже карниза на стену или оконную конструкцию выдержать горизонтальную линию очень важно. Также важно отмерить одинаковые отступы от краев оконного проема.
Собираем жалюзи
Для подвески ламелей на карнизе есть специальные приспособления — бегунки. Перед началом сборки разверните их так, чтобы каждая ламель висела параллельно плоскости окна. Когда будете вешать ламели — следите за положением их лицевой стороны и рисунком.
После того, как ламели будут все на своих местах, вставьте в их кармашки утяжелители («ушками» вверх) и прикрепите соединительную цепочку. На этом сборка закончена.
По окончании установки жалюзи все ламели должны находиться на равном расстоянии друг от друга и на одной линии. Потягивая шнур с краю карниза, проверьте работу поворотного и раздвижного механизма. Если все сделано правильно — жалюзи будут скользить плавно и бесшумно.
Эта инструкция пригодна для сборки вертикальных жалюзи из любого материала — пластика, ткани, дерева, алюминия. Единственное различие в том, что твердые ламели — из пластика, дерева и металла – не имеют утяжелителей. Для поддержания формы им достаточно собственного веса.
Любишь шить, но не умеешь кроить.
Надоело рыться в журналах в поисках подходящей выкроики и подгонять их под себя.?
Как установить вертикальные жалюзи внутри крепления всего за 3 минуты
Стив Тристан — Обучение установке и устранение неисправностей.
Узнайте, как установить внутренние вертикальные жалюзи в арендуемой квартире. Стив Тристан показывает нам, как установить беспроводные вертикальные жалюзи с ручным управлением. Ты можешь в это поверить? Всего за 3 минуты! Он объясняет на YouTube
: «Это видео было снято в реальном времени» и без сценария. Следовательно, если он может сделать это за 3 минуты, то вы можете сделать это за 5 минут.”Попробуйте сами и закажите свои вертикальные жалюзи здесь сегодня.
Как установить беспроводные вертикальные жалюзи за 3 минуты — Установка вертикальных жалюзи в квартире
Посмотрите это видео на YouTube. Защитите окна и двери — лучшие экраны на заказ
Это видео было снято Стивом Тристаном во время его самостоятельной установки в Глендейле. Во время COVID-19 ему не нужно было носить маску, так как в свободном помещении никого не было. Он был снят в Глендейле, Калифорния.
Пошаговые инструкции по установке вертикальных жалюзи с внутренней установкой без подшивки
Откройте коробку, извлеките из нее направляющие, лопатки и крепеж.
Возьмите монтажную скобу, совместите ее с передним угловым буртиком или желаемым местом.
(Примечание: центральный фиксирующий винт должен находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от окна)
С помощью аккумуляторной дрели и отвертки 1/4 вкрутите шестигранный винт 1/4 ″ x 1 1/4 ″ через центральный паз и вбейте его в гипсокартон. Иногда можно ударить по металлу угловой планкой. В этом случае вам может потребоваться просверлить пилотное отверстие сверлом 1/8 дюйма или меньше.
Закрепите каждый кронштейн до упора.«Не затягивайте слишком сильно». Язычок для большого пальца должен быть обращен назад.
Затем установите головную рейку, вставив переднюю часть верхнего канала в паз на передней части монтажного зажима. Затем вставьте заднюю часть в заднюю часть рядом с выступом зажима для большого пальца.
После установки головной рейки; устанавливайте по одной пластине за раз.
(Совет: удерживайте всю стопку или ее часть вверху за стержни держателя)
Защелкните каждую лопатку на стержнях держателя.Лицом к изогнутому в соответствии с вашими предпочтениями.
Проверьте работоспособность вертикальной шторки, потянув за стержни влево и вправо для перемещения. Затем поверните палочку, чтобы вращаться. Кроме того, убедитесь, что ни одна из лопаток не перекрещена.
Особое примечание: Лопатки — это планки. Рейки предназначены для горизонтальных жалюзи, а створки — для вертикальных жалюзи. Люди называли их по-разному. Я слышал, как их называли планками, полосами, веерами, перьями, подвесными предметами, руками и даже листьями.
Термин флюгер для вертикальных жалюзи взят непосредственно от флюгера. См. Ссылку из словаря ниже.
Словарь определяет лопасть как
— широкое лезвие, прикрепленное к вращающейся оси или колесу, которое толкает или толкается ветром или водой и является частью машины или устройства, такого как ветряная мельница, пропеллер или турбина. сокращение от флюгера. плоская часть по обе стороны стержня пера. широкая плоская выступающая поверхность, предназначенная для направления движения снаряда, такого как перо на стреле или плавник на торпеде.
Название статьи: «Оксфордский карманный словарь современного английского языка. . Encyclopedia.com. 7 августа 2021 г. .
Вертикальный слепой ремонт HackHow для установки беспроводной жалюзи на роликах
Купите вертикальные жалюзи прямо здесь
Купите вертикальные жалюзи прямо здесь на https: // www.bestcustomscreens.com/shop/ez-glide-vertical-blinds/
и ваши S-образные вертикальные жалюзи тоже
Как установить беспроводные жалюзи Hampton Bay из Home Depot
Думали об обновлении оконных проемов? Дети снесут ваши нынешние жалюзи? Что ж, хорошие новости. Установить беспроводные жалюзи — несложный проект, выполненный своими руками, под силу почти каждому. В этом руководстве о том, как установить беспроводные жалюзи Hampton Bay от Home Depot, вам понадобятся некоторые базовые инструменты.
Что нужно знать перед покупкой жалюзи
Прежде чем покупать беспроводные жалюзи, вам нужно знать несколько вещей.Самое важное — тщательно измерить размеры окон.
Но прежде чем вы сможете измерить ваши окна, вы сначала должны решить, хотите ли вы, чтобы ваши беспроводные жалюзи Hampton Bay были снаружи или внутри оконной рамы.
Если вы хотите, чтобы они находились внутри, тогда вы будете измерять расстояние от внутренней части оконной рамы до внутренней на противоположной стороне.
Если вы хотите, чтобы они находились снаружи, большинство людей будет измерять внешнюю сторону кромки по бокам окна.
ВАЖНО!
Убедитесь, что вы измерили высоту окна! Я знаю, что это звучит как обычная слепая установка 101, но это самая большая ошибка моих людей при выполнении слепой установки своими руками!
Не волнуйтесь, если вы доберетесь до Home Depot и все, что вы найдете, — это слишком узкие или слишком широкие жалюзи. Если это так, выберите более широкие жалюзи и сделайте их индивидуально обрезанными до желаемой ширины. Не забудьте оставить достаточно места, чтобы вы могли поднимать и опускать жалюзи, чтобы они не задели край оконной рамы (если вы устанавливаете их внутри рамы)
Вот видео, показывающее, как обрезать жалюзи по ширине — Как обрезать жалюзи
Если вы можете найти жалюзи длиннее, чем высота вашего окна, это тоже нормально.Вы можете сократить часть длины, чтобы она соответствовала высоте вашего окна.
Инструменты, необходимые для установки беспроводных жалюзи Hampton Bay.
Вот список инструментов, которые могут вам понадобиться для установки этих жалюзи от Home Depot.
рулетка
Аккумуляторная отвертка с головкой Phillips или отвертка с крестообразным шлицем
что-нибудь, чтобы пометить карандашом или Sharpie (мне нравятся эти маркеры Milwaukee от Amazon). Поймите, используете ли вы маркер типа Sharpie. , следы будет трудно, а то и невозможно удалить.Так что, если это ваш первый раз или вы не уверены, что ваши отметки будут скрыты, используйте карандаш!
в зависимости от вашего роста и высоты окон вам может понадобиться стремянка
Небольшое сверло будет полезно, но не обязательно (примерно половина размера крепежных винтов)
Шаг 1 — Откройте слепой ящик и проверьте содержимое
Я не могу сказать, сколько раз я открывал слепой ящик и обнаруживал пропажу каких-то деталей. Люди либо купят жалюзи, либо принесут домой, либо возьмут нужные детали, а затем заклеят коробку скотчем и вернут ее в магазин.
Другое, что происходит, — они вынимают жалюзи из коробки, пытаются установить их, терпят неудачу, заклеивают коробку лентой и возвращают ее, игнорируя тот факт, что они не вставили все детали обратно.
Беспроводные жалюзи You Hampton Bay должны включать следующее оборудование.
8 винтов. 4 коротких и 4 длинных. Вы хотите использовать более длинные для крепления кронштейнов. Более короткие предназначены для дополнительных прижимных скоб. S
2 больших заглушки и 2 заглушки меньшего размера для нижней направляющей.
2 прижимных кронштейна (они не являются обязательными для установки, и большинство людей этого не делают)
2 монтажных кронштейна
1 палочка
Шаг 2. Соберите беспроводную шторку Hampton Bay
Теперь, когда вы убедились, что у вас есть все необходимое, вам нужно установить заглушки. Сделайте это перед установкой беспроводных жалюзи Hampton Bay.
Возьмите большие заглушки и вставьте их в концы верхней направляющей. Обратите особое внимание на то, как вы ориентируете шапки.Выступающие выступы на торцевой крышке должны быть направлены вниз.
Вдавите их, пока не услышите щелчок. Слегка потяните их, чтобы убедиться, что они сидят правильно.
После того, как оба конца надежно встали на место, переходите к установке торцевых заглушек в нижнюю направляющую. Снова надавите на них, пока не услышите щелчок. Если они не защелкнутся, они, вероятно, просто выпадут в будущем.
После того, как вы установили все 4 заглушки (2 верхние и 2 нижние), пора определить, где будут установлены кронштейны.
Ориентация верхней крышки беспроводной шторки Hampton Bay
Размещение нижней торцевой крышки
Шаг 3 — Найдите место для монтажных кронштейнов
Теперь, когда у вас собраны жалюзи, вы собираетесь определить, где должны быть расположены монтажные кронштейны.
На узких жалюзи, например, 24 дюйма и ниже, я предпочитаю располагать монтажные кронштейны на расстоянии нескольких дюймов от концов.
Поднесите жалюзи к тому месту, где вы хотите, чтобы они были установлены.Возьмите маркер и отметьте отметку в нескольких сантиметрах от края окна (если вы устанавливаете внутри) или на стене / отделке (если вы устанавливаете жалюзи Hampton Bay за окном)
ВАЖНО!
После того, как вы отметите места для монтажных кронштейнов, отметьте, где кронштейны будут идти на верхней направляющей.
Теперь загляните внутрь направляющего желоба и убедитесь, что ничто не блокирует кронштейн! Я пропустил этот шаг много раз, и в итоге я переставил скобу, потому что она задела что-то внутри рельса.
Шаг 4 — Закрепите монтажные кронштейны для беспроводных жалюзи
На каждом монтажном кронштейне есть небольшая лента. Вы можете снять крышку и разместить скобки там, где вам нужно. Как только вы установите их на место, возьмите маркер и отметьте место, где будут расположены винты.
ВАЖНО!
Убедитесь, что кронштейн правильно сориентирован. Слово «TOP» нанесено на верхнюю часть скобки.
Слово «TOP» будет вверху монтажного кронштейна. Обратите внимание на ленту.
При правильной ориентации на нижнем кране будет видно слово «НАЖАТЬ».
Нижний выступ на монтажном кронштейне. При правильной установке вы должны увидеть на вкладке слово «НАЖАТЬ».
Я их не раз устанавливал вверх ногами!
Вы можете попробовать завинтить винты, не сверляя пилотное отверстие, но я обнаружил, что за годы установки сотни жалюзи лучше потратить несколько секунд и просверлить пилотные отверстия.
Независимо от того, используете ли вы пилотное отверстие или нет, обязательно затяните винты. Я бы использовал отвертку, чтобы затянуть их последний кусочек. Вы же не хотите вынимать эти винты!
После закрепления кронштейны не должны двигаться. Теперь вы готовы установить беспроводную шторку!
Шаг 5 — Установка вашей новой беспроводной жалюзи Hampton Bay из Home Depot
Хорошо, теперь вы готовы повесить свои новые беспроводные жалюзи Hampton Bay!
Для этого возьмите шторку и поднесите ее к кронштейну.Убедитесь, что отверстие, куда пойдет палочка, находится с левой стороны. Многие люди, в том числе и я, устанавливали жалюзи, чтобы только через несколько минут понять, что они были установлены в обратном направлении!
Верхняя направляющая защелкивается в кронштейнах. Чтобы сделать это правильно, вы просто вставляете нижний конец направляющей в скобу прямо над выступом с надписью «НАЖМИТЕ». В результате верхняя часть поручня должна наклониться наружу.
Теперь, когда у вас есть нижний конец в кронштейне, поверните верхнюю часть направляющей в верхнюю часть кронштейна.Вы заметите крючок в верхней части выступа кронштейна. При правильной установке этот «крючок» будет расположен внутри и под передней частью направляющей. Когда все будет сделано правильно, он встанет на место.
Если вы не чувствуете и не слышите защелкивания направляющей в кронштейне, что-то не так. Попробуйте снова.
Это примерно то время, когда многие люди могут понять, что их кронштейн задевает что-то внутри направляющей шторы. Помните, я сказал, что важно проверить расположение кронштейна на верхней направляющей?
При правильной фиксации в скобах заглушка должна быть закреплена.Осторожно потяните за него, чтобы убедиться, что он не двигается.
Когда вы его закрепили, теперь вы готовы установить палочку и проверить работу вашей новой беспроводной жалюзи!
Шаг 6 — Установите палочку и функцию проверки вашего нового жалюзи
Жезл открывает и закрывает жалюзи. Поворот в одну сторону откроет шторы, а поворот в другую — закроет их.
С левой стороны верхней направляющей имеется отверстие. Если вы заглянете внутрь, то увидите небольшой белый столбик.Это то место, где находится прозрачная приемная чашка на конце палочки. Вы просто осторожно нажимаете, пока чашка не защелкнется на белом штыре.
Установка чашки для жезла на стойку для жезла с левой стороны заглушки
Закрепив палочку, поверните ее, чтобы убедиться, что она работает правильно.
Как только вы это сделаете, поднимайте и опускайте сам блайнд.
Вы делаете это, взявшись за прозрачную пластиковую подушечку в нижней части жалюзи. Осторожно потяните вниз, и штора должна опуститься.
Чтобы поднять блайнд, сделайте наоборот. Возьмитесь за прозрачные пластиковые подушечки и осторожно подтолкните шторку вверх.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Установите фиксаторы
Если вы хотите установить удержания, сейчас самое время это сделать. Большинство моих клиентов никогда не хотят, чтобы они устанавливались, поэтому они попадают в корзину.
Прижимы обычно расположены на обшивке, так что они защелкиваются в нижних торцевых заглушках.
Для установки расположите прижимы, убедившись, что торцевые крышки соприкасаются с ними.После того, как вы разместите их там, где вы хотите, отметьте отверстия и либо просверлите пилотное отверстие, либо закрутите винты без пилотных отверстий.
И все! Легко, правда? Пришло время насладиться новыми беспроводными жалюзи Hampton Bay от Home Depot!
Ищете мои практические проекты? Ознакомьтесь с нашей полной линейкой руководств с практическими рекомендациями!
Если вам нужна дополнительная помощь в установке беспроводных жалюзи, ниже вы найдете видео на YouTube об установке беспроводных жалюзи.
Видеоурок: Как установить беспроводные жалюзи Hampton Bay от Home Depot
Глядя на жалюзи Project Source от Lowes? Посмотрите это видео о том, как установить жалюзи с исходным кодом проекта от Lowes.
Как самому установить жалюзи
Обычно я не из тех парней, которые любят пачкать руки. Но когда дело доходит до оконных жалюзи, я более чем счастлив закатать рукава и сделать это сам, потому что, если вы знаете, что делаете, установка жалюзи самостоятельно — отличный способ сэкономить деньги.
К счастью для всех вас, читателей, я эксперт во всем, что касается DIY! Итак, чтобы узнать все, что вам нужно знать об установке жалюзи своими руками, продолжайте читать.
Как установить жалюзи: 3 простых шага
Тщательно отмеряйте
Все шторы и жалюзи, которые мы продаем через Интернет за полцены. Жалюзи изготавливаются по индивидуальному заказу, поэтому вам необходимо убедиться в правильности своих мер. Очень важно, чтобы вы сделали этот шаг правильно, иначе вы можете в конечном итоге заплатить за жалюзи, которые не подходят к вашим окнам.Как я всегда говорю, измерьте один раз, дважды измерьте и снова измерьте, чтобы быть уверенным!
Я бы рекомендовал проводить измерения с помощью стальной линейки или ленты и записывать их в миллиметрах (мм), чтобы результат был максимально точным. При измерении всегда обращайте внимание на такие предметы, как оконные ручки или плитку, и при необходимости учитывайте их положение, чтобы обеспечить идеальную подгонку. Если вы хотите узнать, как измерить конкретный продукт, ознакомьтесь с моим удобным руководством по измерению продукта.
Дополнительные советы по измерению можно найти в этом блоге.
Оформить заказ
После того, как вы измерили и трижды проверили свои размеры, пора делать заказ! Чтобы получить ценовое предложение, просто введите размеры вашего окна для определенного типа жалюзи, которые вы хотите купить на нашем веб-сайте, а затем настройте и разместите свой заказ!
Если вы хотите примерно узнать, сколько времени потребуется нашей команде, чтобы изготовить и отправить ваши жалюзи своими руками, см. Это руководство по срокам.
Простая установка
Установка оконных жалюзи разных типов, может отличаться для каждого продукта. Но будьте уверены, я поставил перед собой цель сделать это как можно проще для вас. Как только появятся ваши новенькие жалюзи, сделанные своими руками, просто зайдите в Интернет и выберите продукт, который вы хотите установить, из моего удобного руководства по установке.
Здесь вы найдете пошаговые инструкции и видео, которые покажут вам, как именно установить ваши новые жалюзи.
Часто задаваемые вопросы по установке жалюзи
Сколько стоит установка жалюзи?
Стоимость установки жалюзи зависит от того, где вы делаете покупки. Поскольку все наши продукты изготавливаются своими руками, мы можем сэкономить на производстве напрямую нашим клиентам по сравнению с другими компаниями, которые взимают дополнительную плату за установку.
Стоимость установки новых жалюзи в вашем доме или офисе будет варьироваться в зависимости от таких факторов, как размер окна, ткань и стиль, который вы выберете.Рулонные шторы, венецианские жалюзи и вертикальные жалюзи — это одни из наших самых доступных товаров по цене от 60 долларов.
Как установить разные типы жалюзи?
Разные типы жалюзи требуют разного подхода к установке. К счастью для вас, у нас есть простые письменные инструкции и видео по установке для всех продаваемых нами жалюзи, штор, ставен и навесов. Найдите здесь индивидуальное руководство по продукту, которое вы ищете.
Если у вас есть другие вопросы о том, как установить жалюзи, вы можете найти их здесь, на нашей странице часто задаваемых вопросов.
Заинтересованы в нашем ассортименте интернет-штор и жалюзи? Почему бы не войти в контакт! Вы можете связаться с нами через Facebook или позвонив в мою австралийскую службу поддержки клиентов по телефону 1300 699 041, и они превзойдут любые конкурирующие цены в магазинах или онлайн-блайндах, которые у вас могут быть на огромные 10 процентов!
Вы можете найти все наши ставни, навесы, шторы и жалюзи онлайн по самым низким ценам с гарантией.Кроме того, мы доставляем по всей Австралии от Перта до восточного побережья и предлагаем бесплатную доставку для заказов в метро на сумму свыше 449 долларов. Для всех остальных заказов стоимость доставки составляет 27 долларов США.
Toodles!
В X
Как установить жалюзи
Во-первых, распакуйте жалюзи с пластиковой защитной крышки — но не раскручивайте их на этом этапе.
Если ваша жалюзи будет иметь внутреннюю посадку , кронштейн будет установлен сверху (см. Рис. 1 и 2). На этом этапе вы можете отрегулировать положение жалюзи в оконной раме — таким образом, регулируя количество поступающего света. in — чем дальше в кадр, тем больше света заблокировано.
Если заглушка будет иметь внешнюю посадку , кронштейн будет установлен лицом (см. Рис. 3)
Теперь решите, на какой стороне вы хотите установить цепь — скоба этой стороны снабжена выступом (рис. 1 и 3).
Fig1-Роликовая заглушка-конец цепи-кронштейн
Fig2-Ролик-заглушка-Концевой держатель-штифт
Fig3-Ролик-заглушка-скоба
Важное примечание:
Шторка должна находиться на расстоянии не менее 1 см от любых частей окна, которые могут быть позади нее, и 2 см от стекла, если оно откатывается назад.
Теперь осторожно с помощью ленты отмерьте расстояние от оконной рамы, установите концевой кронштейн цепи на место и отметьте положение отверстий для винтов карандашом.
Повторите то же самое для другого конца, еще раз убедившись, что оба кронштейна находятся на одинаковом расстоянии от переднего края оконной рамы. Снимите кронштейны и просверлите отверстие на каждой отметке карандашом. Привинтите скобы на место.
Fig4-Roller-Blind-Pin-Out
Fig5-Roller-Blind-конец цепи
Fig6-Roller-Blind-Pin-End
Если штифт выступает, как показано на рисунке (Рис. 4), поверните зубчатое колесо, пока оно полностью не втянется.
Поднимите заглушку и вставьте конец механизма намотки цепи в концевой кронштейн цепи (рис. 5), убедившись, что часть, закрывающая цепь, находится вверху.
Установите сторону со штифтом на место, затем поверните зубчатое колесо назад, чтобы высвободить штифт в кронштейн (рис. 6).
Теперь, когда ваш блайнд зафиксирован, разверните блайнд. Найдите самую низкую точку и поставьте цепной стопор на часть цепи, чтобы штора не опускалась ниже этой точки.
Найдите верхний предел и установите еще один стопор на цепь, чтобы она не заходила слишком далеко и не перекручивалась.Вы можете отрегулировать положение стопоров, открыв их снова, зажав их сзади стопоров (напротив отверстия), и они откроются и освободят цепь.
У вас есть двойные рулонные шторы? Без проблем! это точно такой же процесс, как и для одиночной установки, следуя тем же инструкциям, приведенным выше, только на этот раз вам нужно сделать обе заслонки (рис. 1 и 2)!
Во-первых, выберите, будут ли они подходить изнутри или снаружи.
Начиная с левого или правого края, равномерно отмерьте оконную раму и прикрутите скобы. Примечание: Правая и левая скоба должны соответствовать ширине жалюзи плюс 5 мм с каждой стороны.
Расположение винтов будет зависеть от того, какое исправление вы собираетесь делать (рис. 1 и 2).
При необходимости установите центральный опорный кронштейн (рис. 3) по направлению к центру заглушки. Расположите центральную опору на ограждении, чтобы она не мешала лестнице.
Откройте откидные «дверцы» кронштейнов коробки, нажав на нижнюю часть кронштейна, чтобы разблокировать дверцу (рис. 1). Вставьте поручень в кронштейны и закройте двери, убедившись, что они защелкнулись в нижней части кронштейна.При использовании центральных опор убедитесь, что подголовник вставлен так, чтобы опираться на опору.
Fig9-Ventian-Blind- Brackets-2x
Fig10-Venetian-Bracket-Fit-2x
Fig11-Venetian-Center-Support-2x
Наконец, закрепив поручень в скобах (рис. 4), закройте откидные дверцы (рис. 5). Затем проверьте жалюзи, задействовав фиксатор шнура и механизм наклона.
Установка Valance
Найдите предварительно установленную двустороннюю ленту, прикрепленную к лицевой стороне поперечины, снимите пластиковую защитную полосу.
Разместите Valance так, чтобы центр находился в центре подголовника.
Удерживая Valance под небольшим углом, наденьте его на ленту. Часто более безопасно достать до подголовника пальцами и, используя большим пальцем внешнюю сторону обшивки, осторожно сжать там, где находятся ленты, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Конечный результат должен выглядеть как на рис. 6!
Рисунок 6
Установить римские шторы очень быстро и легко. Ваши жалюзи будут автоматически поставляться с кронштейнами, подходящими для крепления External top fix .Все, что вам нужно сделать сейчас, это прикрутить кронштейны к стене (самая длинная сторона крепится к стене) — убедитесь, что вы привинчиваете то место, откуда вы измеряете, и что они оба на одинаковой высоте (рис. 1).
Затем просто закрепите второй винт в заглушке (рис. 2)…. и все готово!
Если вы не уверены в какой-либо из этих инструкций, позвоните нам по телефону 0800 110 385
Шторы и жалюзи на заказ |
Узнайте, что говорят наши клиенты…
Закажите БЕСПЛАТНУЮ консультацию
Дома или в Интернете / видео
Для большинства из нас сейчас дом — это не только то, где находится сердце.Здесь также расположены офис, школа, кинотеатр, ресторан и тренажерный зал.
В Victory мы все еще преобразуем дома, поэтому, чтобы помочь вам максимально использовать ваши возможности, мы по-прежнему проводим консультации на месте, но также представляем наши комплексные решения. услуги консьержа по дизайну через видео
Шторы
Жалюзи
Ставни
Моторизация
Свяжитесь с нами
Позвоните нам по телефону 13 13 99
Если вам нужно поговорить с одним из наших консультантов или вам потребуется любой другой совет
Записаться на прием
Позвольте представить вам демонстрационный зал Victory Blinds с образцами и нашей измерительной лентой
Получите видеоконсультацию
Получите неограниченный доступ к нашим экспертам по дизайну посредством видеозвонков
Справочник покупателя
Найдите свой идеальный стиль на заказ
Fam ily-Friendly Locations в Австралии
Найти подходящее место для жизни может быть непросто, особенно если у вас есть дети, поскольку есть очень много вещей, которые нужно учитывать.Команда…
Саундтрек к нашей жизни
Некоторые песни вызывают разные эмоции, поскольку мы связываем их со счастливыми или грустными воспоминаниями. В рамках нашего постоянного исследования жизни австралийцев…
Лучшие места для одиноких покупателей
Покупка дома — одна из самых дорогих покупок, которые когда-либо совершало большинство из нас, и это может быть особенно сложно, если вы…
Часто задаваемые вопросы о комплексной службе отделки окон Victory
Сколько стоит записаться на прием к консультанту Victory Décor?
Видеоконсультации на дому и онлайн абсолютно бесплатны.Просто выберите предпочтительный метод консультации, и член команды из Контактного центра Victory организует ее для вас.
Изготовлена ли продукция Victory на заказ?
Да, все наши продукты производятся с учетом конкретных потребностей дома каждого покупателя.
Где производится продукция Победы?
Почти 80% ассортимента продукции Victory производится прямо здесь, в Австралии. Остальные продукты производятся в других странах Азии и Европы.
Как повесить уличные шторы на веревку
Какую конфиденциальность вам нужны шторы? Чтобы повесить эти занавески, вы пропустите карниз через занавеску и вытащите другую сторону кармана. Вы можете использовать эти шторы как с балдахином, так и без него. Производители обычно делают уличные шторы из тяжелых, водостойких и атмосферостойких материалов. Выбирайте карниз, который шире, чем ширина вашего окна. Это даст достаточно места для панелей, чтобы повесить их по обе стороны от окна, и вы хотите, чтобы ваши шторы были полными, а не тонкими.Если вы планируете время от времени закрывать шторы, шторы должны быть примерно между двумя …
Ingersoll rand 185 Схема подключения компрессора
В Home Depot Canada есть все, что вам нужно для начала работы на проекты DIY, ремонт дома и ремонт дома. Ищете ли вы вдохновение, идеи или мотивацию для выполнения работы, начните с этого всеобъемлющего руководства «Идеи и практические рекомендации». Шторы привносят в комнату мгновенный стиль и текстуру.Но только если вы умеете правильно вешать шторы. Шторы и жалюзи являются наиболее распространенной обработкой окон в домах Малайзии. И большинство людей предпочитают шторы жалюзи из-за их способности мгновенно добавить в дом стиля и текстуры.
Yamaha r6 фары
Многоцелевое применение: наши прочные держатели для посуды готовы повесить у эркера, двери патио, карниза для штор, дома или на крыльце. Отлично подходит для внутреннего и наружного использования и добавляет шарма в комнату.Его легко повесить на крючок в потолке или на стене, как настенную подвеску. Этот детализированный хамелеон, который гарантированно привлечет внимание любого посетителя вашего двора, карабкается по веревке, которую легко повесить на ветке дерева или карнизе крыльца. Он мягко раскачивается на ветру и мгновенно придаст вашему двору красочную причуду. Смола. Длина 6 1/2 дюймов, ширина 4 дюйма, высота 12 1/2 дюймов. Длина веревки составляет 28 дюймов.
Обзор пряжи «Персики и крем»
Как повесить шторы. Посмотреть видео.Измерьте расстояние от карниза до пола. Уменьшите это расстояние на 30–40 мм, чтобы определить длину или «падение» завесы. Эти наружные занавески сделаны из ткани-отстойника и подвешены на промышленную трубу для штор. Кейтлин Кетчем из DIY-блога Desert Domicile создала статью «Узнайте, как использовать рулетку» в нашей цифровой мастерской DIY. Мне нравится вешать наружные шторы высоко и широко, поэтому я решил повесить свой стержень из трубы …
Как сделать коды изображений bloxburg
Проволочные вешалки для штор своими руками позволяют повесить шторы в любом помещении. часть вашего дома, где у вас нет места или желания установить a Закрепите петли зажимами для троса.Зажмите две части вашего первого зажима на открытом конце одной петли, убедившись, что U-образная верхняя половина расположена над … Отдельно стоящие шторы изготавливаются по индивидуальному заказу для вашего применения. Вы можете иметь любую необходимую ширину и до 15 футов в высоту. Установка состоит из двух компонентов, включая промышленные шторы и оборудование. Шторы бывают разных цветов и из разных материалов в зависимости от ваших потребностей.
Root rct6973w43r
Бесплатная доставка * свыше 75 долларов США + узнайте больше способов бесплатной доставки.Добавьте в свой заказ, чтобы получить бесплатную доставку * + другие способы бесплатной доставки. Научиться. Корабль, корабль, ура! Ваш заказ имеет право на бесплатную доставку. 4 декабря 2020 г. — Красивый большой двойной узел изгиба каррика, завязки для штор. Этот стильный и популярный дизайн станет прекрасным завершающим штрихом в любой комнате вашего дома и будет хорошо сочетаться с широким выбором предметов домашнего декора и тканей для штор. Эта веревка из конопли состоит из трех прядей. Он мягкий для
Cerita sex batang besar main dengan ustazah
Я сделал карнизы для штор для нашего патио, используя трубы из ПВХ. Используемые детали: шторы для внутреннего / наружного использования Velcro Tab, верхняя панель 52 дюйма W 95 дюймов длиной.Сделано ELRENE Home Fashion … Завязки для штор из джутовой веревки, завязки для штор в морском стиле, завязки для штор из веревки, держатель для штор из веревки, морской декор Джутовый морской галстук — идеальный вариант для дома Как сделать качели из веревки | BuildEazy. Опорная ветка или балка Введение Это более или менее обычное базовое качание с веревкой, которое …
Gehl 5635, руководство по запчастям
Вот как повесить шторы и все необходимые инструменты это, включая карнизы, крючки и другое крепежное оборудование.Подумайте, зачем вы вешаете шторы в первую очередь: чтобы блокировать свет или пропускать его внутрь? Хотите ли вы добавить немного цвета, текстуры или рисунка к приглушенной схеме дизайна …
Запатентованная технология Kwik-Hang без сверления и повреждения кронштейнов для карнизов. Попробуйте кронштейны для карнизов Kwik-Hang сегодня. 2. Крючки для одежды. Крючки для одежды — удивительно универсальный инструмент. Их можно использовать не только для дождевиков и сумок, но и для штор. Для их установки расставьте крючки для одежды на равном расстоянии поперек окна.Проденьте отверстия в каждом крючке, чтобы повесить шторы.
Spn 5588 fmi 9
— как повесить шторы для беседки. Вешают занавески из полиэстера Я опубликовал, как я всегда валяю, как беседка с металлическим навесом sojag x, спроектированная с большим разнообразием панелей, поэтому я всегда валяю, как занавески, на серых крючках с этой частью каждой стойки.
Эти уличные шторы своими руками — дешевая альтернатива тряпичным шторам, но вы никогда не узнаете об этом по их индивидуальному виду. Так мы остановились на варианте №3. Чтобы сделать самые дешевые шторы, которые мы можем.А затем повесьте их так, чтобы их было легко снять, чтобы мы …
Как рассчитать среднее значение rtt
Prediksi sydney 2d master
Trend micro apex one splunk
Dansk porsche панели
Apes unit 8 quizlet
Mini Cooper Gun Safe
300b set amp diy
Превратите свой задний двор в убежище, о котором вы всегда мечтали, с широким выбором роскошных уличных штор от Bed Bath & Beyond. Эти наружные занавески с элегантными узорами и стилями, идеально подходящие не только для того, чтобы обеспечить вам уединение вокруг вашего патио-стола, придают вашему патио или террасе всплеск цвета и размаха.
А если вы ищете самый простой способ повесить шторы без использования гвоздей, шурупов или сверл, попробуйте надежную гардинную фурнитуру Kwik-Hang. Kwik-Hang — идеальное решение для самостоятельного подвешивания штор, не повреждая стены. Установите идеальные шторы за считанные минуты! Чтобы узнать больше об идеях штор и драпировок, посетите наш ресурс: The Best …
7 января 2018 г. — Изучите доску Майкла Комбринка «Уличная система троса и шкива для глухих окон» на Pinterest. Смотрите еще идеи о наружных жалюзи, шторах с жалюзи, жалюзи своими руками.
Светодиодный занавес — это развитие обычных светодиодных струнных светильников. Подвесив светодиодные гирлянды на основной кабель в фиксированном месте, получится красивый занавес. Нетрудно найти кабели с розетками, которые могут превратить несколько струнных светильников в занавес. Однако у наших шторных светильников есть свое преимущество.
2. Это роскошный ручной большой подвесной свадебный фон в макраме размером 7,8 дюйма, длина 20 дюймов, больше, чем у большинства настенных подвесных светильников макраме, используемых для свадеб в помещении или на открытом воздухе.3. Этот гобелен ручной работы также отлично впишется в интерьер гостиной, спальни, изголовья кровати, детской комнаты и даже уютного кафе или студии.
Powermate 3400, руководство по эксплуатации генератора
G35 tiptronic reset
Rtx 2060 mobile vs gtx 1070 desktop
Akai haato
Akai haato
irl
Занятия по сварке хобби рядом со мной
Может ли плохой змеевик вызвать резкий холостой ход
Ответы на рабочий лист биоразнообразия
Vcxsrv xterm
Как отрегулировать задние барабанные тормоза на chevy silverado
Лаз в двери для кошки, какие бывают виды и как сделать? Ответы на Petstory
Отверстие можно сделать как в межкомнатной, так и во входной двери. Отличаются они по типу конструкций.
Лаз
Самое простое решение — лаз для кошки в двери, то есть небольшой проем. Как он будет выглядеть, зависит от хозяина. Некоторые декорируют отверстие, другие оставляют без украшения.
Основное преимущество в том, что такой лаз очень просто сделать самостоятельно. Для этого необходимо лишь вырезать отверстие в двери под размеры питомца (обычно 15 на 15 см) и оббить его края войлоком, пластиком или другим материалом. Это важно сделать, чтобы кошка не травмировалась об острые деревянные края.
Кстати, есть и любопытный лайфхак: к проему можно прикрепить щетку-расческу, она будет собирать выпавшие волоски.
Недостатки у лаза тоже имеются. По понятным причинам его нельзя сделать во входной двери. К тому же не стоит экспериментировать и с дверью в туалет или на кухню. Поскольку у лаза нет створки, он не блокирует запахи и звуки. Да и ограничить передвижение кошки по дому будет затруднительно.
Откидное окно
Конструкция немного сложнее. Откидное окошко выглядит как лаз со створкой на шарнире. Створка поднимается не менее чем на 90 градусов в обе стороны. Питомец открывает дверцу, толкая ее мордой. На эту створку также крепят защелку, которая не позволяет кошке пройти.
Откидное окошко подходит для межкомнатных дверей: створка не пропускает запахи и звуки. Однако на входную дверь его устанавливать не рекомендуется, так как защелку слишком легко сломать.
Специальная дверца
Прогресс не стоит на месте, и сегодня производители предлагают все более совершенные виды лазов. Последняя новинка на рынке — электронная дверца для кошек.
Конструкция выполнена из высококачественного пластика. Она состоит из двух накладок-рамок на дверь, небольшого тоннеля и самой дверцы. В эту систему встроен магнит, а также прилагается RFID-метка на ошейник питомца. При приближении кошки магнит считывает метку, и блокировка снимается. Любимец может без проблем пройти, протолкнув дверцу мордой. А вот посторонняя кошка или миниатюрная собака зайти не сможет, ведь у нее нет специальной метки, так что створка будет заблокирована.
Если у вашего питомца имеется микрочип, носить ошейник с меткой вовсе не обязательно: система способна запомнить индивидуальный номер чипа. При появлении кошки устройство будет сканировать его. Если у вас несколько животных — не страшно: память дверцы может вмещать и больше одного номера, это зависит от модели и производителя.
Плюсы электронной дверцы для кошки очевидны: это лучший вариант для входной двери, самый безопасный и практичный. Главный же минус — ее стоимость.
Как приучить кошку к дверце?
Как показывает практика, питомцы быстро понимают, зачем заботливые хозяева установили в двери лаз. Смущать их может только конструкция со створкой. Но это легко исправить, стоит лишь показать животному принцип её работы:
Понадобится лакомство или игрушка и еще не установленная конструкция дверцы;
С помощью лакомства поманите кошку сквозь окошко;
Сначала приоткройте дверь и пропустите питомца;
После этого результат можно закрепить, предложив кошке самостоятельно открыть дверцу;
Не получается? Наберитесь терпения. Вместо лакомства можно также использовать любимую игрушку-дразнилку.
Фотографии: Коллекция/ iStock
Лаз для кошки в двери – свобода перемещения животного
Лаз для кошки обеспечит свободу передвижения вашему животному.
Владельцам домашних животных хорошо известно, что забота от них отнюдь не сводится к регулярному кормлению. Пушистые питомцы – большие непоседы. Если они живут в частном доме, надо готовиться к тому, что питомец будет регулярно проситься на улицу, чтобы обследовать окрестности или справить свои, несомненно, очень важные дела. Чтобы не выслушивать время от времени истошное мяуканье, извещающее о том, что ваш любимец решил проветриться или, напротив, замерз и очень хочет войти в дом, есть удобное решение: обустроить лаз для кошки в двери. Тогда она сможет самостоятельно выбирать время для прогулок и не беспокоить своих хозяев.
Содержание статьи
Дверцы для кошек – разновидности
Выбирая подходящую конструкцию для индивидуальной кошачьей дверцы, надо учесть не только габариты животного, но и функциональное назначение самой лазейки. От этого будет зависеть выбор материала конструкции: дерева, пластика или алюминия.
Дверные проемы для кошек бывают нескольких типов.
Лаз
Лаз — просто отверстие в двери.
Это самое примитивное решение. Представляет собой проем, выпиленный в нижней части двери. Поскольку это отверстие ничем не закрывается, и свободно пропускает не только кошку, но и запахи, холод, звуки, то устанавливать его целесообразно только в межкомнатных дверях. Единственное преимущество лаза – его простая конструкция, благодаря чему соорудить его будет несложно. Есть и свои минусы. Это, как уже было сказано, снижение тепло- и звукоизоляционных свойств двери. Если же вам понадобится перекрыть пушистому другу проход через эту дверь, то придется чем-то ее заклеивать или загораживать, что не очень удобно.
Окошко
Дверца окошка каждый раз хлопает, когда кошка проходит через него.
Тоже не сложное, но более интересное решение. Эта конструкция имеет откидную дверцу, которую кошка легко открывает, а после того, как животное минует этот проход, окошко самостоятельно закрывается. Так оно работает в любом направлении – на вход и на выход. Если же поставить на эту конструкцию защелку, то ее можно закрыть. Правда, не исключено, что после этого вновь придется выслушивать истошные жалобы вашей кошки, возмущенной ограничением свободы передвижения. Отрицательным качеством окошка является хлопанье крышечки, каждый раз извещающее, что ваш питомец решил прогуляться.
Дверца
Через дверцу с датчиками посторонние животные в дом проникнуть не смогут.
Более серьезное сооружение, в отличие от двух предыдущих вариантов. Производители предлагают конструкции из металла, пластика и дерева. Поскольку они устанавливаются во входные двери, то обязательные свойства дверок: влагостойкость и устойчивость к различным температурным режимам – от жары до морозов. Конструкция представляет собой небольшой тоннельчик, который вставляется в дверное полотно, и двух дверок с каждой его стороны. Плотный ободок по периметру этого сооружения препятствует проникновению холода, запахов и пыли внутрь помещения. А чтобы следом за хозяйским котом не последовали незваные гости, существуют дверцы со специальными датчиками. Правда, коту придется постоянно носить с собой ключ: ошейник, в котором установлен микрочип. Как только животное будет приближаться к двери, замок срабатывает, и дверь открывается.
Как установить проход для кошки самостоятельно
В деревянной двери нужно выпилить отверстие по размеру лаза.
Самостоятельно установить лазейку для кошки будет несложно в том случае, если у вас деревянная дверь. Для самодельного прохода понадобится определиться с размером проема, чтобы он соответствовал параметрам кошки, а также выбрать материал:
Дерево подойдет для оформления периметра лаза, также из древесины можно сделать крышку.
Пластмасса – для крышки.
Резина – для крышки, а также в качестве прокладки, которая будет смягчать звук от хлопанья крышки.
Процесс установки прохода будет немного проще, но дороже, если вы решите приобрести готовую дверку. Сама же установка в обоих случаях проходит по одной и той же схеме.
Снятую с петель дверь укладывают на ровную поверхность.
Далее в ее нижней части требуется выполнить разметку отверстия.
По углам разметки тонким сверлом сделать отверстия.
Лобзиком пропилить ровные линии по контуру.
Удалить выпиленный участок.
Зашлифовать срезы наждачной бумагой, очистить от пыли.
Болтами прикрепить проем.
Проверить, насколько свободно открывается дверка.
Затем остается лишь приучить домашнего питомца пользоваться новой конструкцией, и он перестанет беспокоить вас всякий раз, как решит прогуляться.
Дверца для кошек своими руками фото пошагово
Наверняка у многих владельцев кошек хотя бы один раз возникала мысль сделать в двери лаз для кошки своими руками: то домашний питомец по ночам шумит, потому что дверь в кухню закрыта, то ребенок простыл из-за того что зверька случайно закрыли на лоджии, а ночью он вошел, в помещение впустив холодный воздух. Чтобы избежать таких ситуаций существует два решения: смонтировать готовую конструкцию или сделать дверь для кошки своими руками.
Содержание
Проход
В продаже имеется множество разновидностей лазов, окошек, дверок и даже настоящих тоннелей для кошек, которые позволяют им беспрепятственно перемещаться из помещения в помещение или из жилища на улицу. Наиболее простейший проход для кошки в двери – это пустое отверстие по размеру, не прикрытое створкой. Естественно, лазы не предусмотрены для монтажа во входных дверях, это «межкомнатный» вариант.
Для дополнительного ухода за шубкой зверька проем для кошки в дверях можно обить ворсистой тканью: она будет выполнять роль своеобразной «щетки» собирать линяющую шерсть в момент, когда питомец пролазит сквозь отверстие.
Подобный лаз в двери для кошек обладает существенным минусом – ели понадобиться изолировать питомца придется закрывать проход элементами мебели или другими предметами, что не очень эстетично и удобно. Помимо этого, такой лаз в двери для кошки ухудшит звукоизоляцию помещения и будет пропускать запахи (для конструкций, ведущих в кухню или санузел, совсем неудачный вариант).
Окошко в двери для кошек
Перемещающаяся на шарнире створка намного удобнее. Подобные дверцы хотя и не могут закрываться герметично, и тоже будут пропускать запахи, но изоляция станет на порядок лучше. Зверек сможет беспрепятственно проходить, проталкивая перед собой створку, если понадобится окошко в двери для кошки можно запереть на защелку, или иной простой замок.
Из недостатков: при закрытии/открытии створка может стучать по раме, нельзя смонтировать во входные конструкции (ненадежный запор). Некоторые зверьки достаточно быстро учатся отпирать подобную дверцу. Откидное окно в двери для кошки – устаревшее, не пользующееся популярностью конструктивное решение, поскольку за ту же цену можно купить полноценную дверцу, которая будет оснащена множеством приятных мелочей. Но в качестве межкомнатного решения в принципе подойдет.
купить дверь для кошки
Дверца для кошки своими руками
Современная врезная дверь для кошки – это очень удобное и красивое решение: дерево или пластик, большой ряд цветовых вариантов и моделей. Конструктивно данное изделие состоит из двух отдельных элементов и тоннеля, который соединяет обе части.
Тоннель вставляется в прорезанное отверстие в полотне (стене), маскируя участки спила. Перед тем как установить проход в двери для кошки, необходимо заранее замерить толщину дверного полотна. Тоннели можно скреплять по несколько штук или наоборот подрезать, вследствие этого необходимый размер подобрать нетрудно.
Дверцы, изготовленные из прошедшей обработку древесины или высокопрочного термопластика – износостойки, влагоустойчивы и долговечны. На наружной части створки и раме обязан быть специальный ободок, который позволяет закрывать створку герметично и легко – ни стука, ни запахов, ни звуков при открытии/закрытии. Встроенный в одну из стенок, магнит, удерживает створку в закрытом положении, однако не препятствует перемещениям питомца (дверца не будет болтаться на сквозняке или ветре).
Электронный вариант двери для кошек обладает считывающим прибором идентификации: только питомец, с ошейником на котором находится специальный ключ, сможет пройти (соседские и бродячие кошки не смогут попасть в гости). Гибкая система контроля. Имеется 2 режима – открыто или закрыто. 4 режима – открыто, закрыто, закрыто на вход (выйти кошка может) или закрыто на выход (войти можно).
Для загородного дома крайне удобны двери для кошек и собак, обладающие прибором определения направления передвижений. К примеру, светодиод на такой двери будет менять цвет, когда зверек вошел или вышел. Датчик срабатывает не на количество раз, а конкретно на направление, то есть «хозяин» всегда будет знать цель последнего применения дверцы, вышел питомец на улицу или зашел в дом.
Дверь для кошки своими руками
Если Вас мучает вопрос, — как самому сделать дверь для кошки, то стоит обратить внимание на изделия, продающиеся в магазинах. Некоторые из них можно повторить самому, применяя недорогие материалы. Например, откидную створку можно прикрепить к верхней грани выпиленного отверстия на петлях, шарнирах или ином механизме, позволяющем дверце передвигаться в обоих направлениях.
Хорошая дверь для кошки своими руками – это фрагмент прозрачного пластика, выпиленный, к примеру, из крышки ведра. Дверца из дерева достаточно тяжелая – и есть большая вероятность того, что кошка не станет открывать массивную створку. В качестве замка можно взять стандартный шпингалет или защелку. Если поставить замки, по каждой стороне дверцы, то получится своеобразная система контроля с помощью которой можно будет запирать дверку только на выход или только на вход.
Чтобы проход для кошки в двери выглядел эстетично, можно прибить по периметру полоски ковролина или рейки и получить декоративную раму. Все работы следует проводить, сняв полностью с петель дверное полотно и расположив его на ровной поверхности.
Наличие в доме питомца возлагает на хозяев ряд обязанностей, которые заключаются не только в обеспечении питания, ветеринарного обслуживания и гигиенических процедур.
Кошачьи, как яркие представители свободолюбивых животных, должны иметь возможность свободно перемещаться по всему дому и в любое время выйти на улицу. Чтобы это стало возможным без участия человека, в дверном полотне устанавливается дверца для кошки, купленная в зоомагазине или изготовленная своими руками.
Основные модели проходов для домашних любимцев
Вставляется дверца для кошек и в дверь входную, и в межкомнатную, чтобы домашний питомец свободно проходил в другое помещение или на улицу. Существует несколько видов проходов, каждый из которых обладает достоинствами и недостатками.
Кошачья дверь в виде лаза представляет собой межкомнатный вариант прохода, который может быть выполнен в виде двери, окошка или лаза с отсутствием дверцы. Кроме того, изделие снабжают особой тканью в верхней части, которая при проходе кошки будет очищать ее от лишней шерсти.
К недостаткам лаза можно отнести полное отсутствие препятствий для проникновения звуков и запахов, поэтому установка на входную дверь не рекомендуется.
Окошко
Проход в двери для кошки в виде закрепленной на шарнирах и свободно открывающейся в любую сторону створки называется окошком. Проем представляет собой прорезь без дополнительных элементов, если не считать декоративных. Животному достаточно толкнуть преграду мордочкой, чтобы она открылась. Некоторые модели оснащают запорной системой, которая может быть автоматической или активироваться вручную.
во время открывания и закрывания створка стучит по основанию;
не целесообразно устанавливать окошко на входные двери.
Дверь
Это врезная конструкция в виде лаза, устанавливаемая на дверь, с дверцей для кошки. Основным материалом изготовления является пластик и древесина. В продаже бывают разные модели с широким цветовым, ценовым и габаритным диапазоном.
Чаще всего конструкция устанавливается на входные двери. Она состоит из двух фасадных деталей и тоннеля, который их соединяет. Места соприкосновения створок с рамой оборудуют изоляционным материалом, который не пропускает посторонние звуки, запахи и влагу.
Чтобы предотвратить проход в дом посторонних животных, изделие оснащают специальным датчиком, который реагирует на ответный датчик на ошейнике домашних котиков и позволяет им пройти.
Что нужно учесть при изготовлении прохода
Если принято решение изготовить дверь для кошки своими руками, необходимо сразу определить функциональное назначение изделия: на входные двери или межкомнатный вариант.
Чтобы обеспечить питомца свободным проходом в туалет или другие помещения, будет достаточно снабдить дверное полотно отверстием и прикрепить к нему створку на шарнирах. А в случае с входной дверью конструкция должна быть более сложной и герметичной.
Важно решить, как будет выглядеть изделие, чтобы не испортить внешний вид полотна, а даже украсить его. Для самостоятельного изготовления лучше отдать предпочтение дереву. С ним очень легко работать, а смотрится оно отлично на фоне полотна из массива.
Размеры
Габариты отверстия напрямую зависят от размеров животного, для которого предназначено. Для этого можно измерить питомца и прикинуть приблизительную ширину и высоту.
Если опираться на таблицу стандартного размера, обычно 10х10 см, 15х15 см или 18х18 см бывает достаточно.
Как сделать самостоятельно
Независимо от выбранной конструкции прохода, процесс самостоятельного изготовления начинается с того, что вырезается дырка в дверном полотне. Чтобы не нарушать целостность, отверстие в двери располагается на расстоянии 5-8 см от нижнего края. Если дверная система филенчатая, то нижний элемент не трогают. Прорезь делают в нижней вставке прямо над ним.
Полотно снимается с коробки и укладывается на ровную поверхность. Размечается квадрат будущего лаза и в одном угле просверливается отверстие, в которое свободно пройдет полотно электрического лобзика. Дальше останется только разрезать материал по отметкам и удалить ненужную его часть. В конце торцы среза шлифуются наждачной бумагой и покрываются лакокрасочными материалами, чтобы защитить от повреждений, грязи и влаги. Для украшения можно сделать рамку вокруг выреза из реек по типу наличников.
Если люк устанавливается в двери уборной, можно оставить лаз открытым, без каких либо дверок. Однако необходимо учесть, что звуки льющейся воды или запахи будут беспрепятственно поступать в соседнее помещение, что может быть не очень удобно для жильцов.
Очень просто установить в нем створку, которая будет свободно открываться в разные стороны. Главное учесть ее вес, чтобы кошка смогла открыть дверцу и пройти. Лучше всего для этого использовать кусок пластика или приобрести любое подходящее изделие в строительном магазине. Неплохим вариантом может стать тонкая резиновая пластина или плотный кусок любой ткани.
Петлями створка закрепляется к верхнему торцу, проверяется ее функциональность, а полотно подвешивается обратно на раму.
Если люк устанавливается на входной двери, следует продумать запорную систему. В частном доме высок риск проникновения в помещение чужих или бродячих животных, поэтому установка крючка или шпингалета особенно важна.
Но останется проблема с проникновением холода с улицы. Если вмонтировать любой герметичный материал, возникнут сложности с открыванием. Да и закрыться створка под своим весом до конца не сможет. Как вариант, можно повесить с внутренней стороны некое подобие занавески из плотной ткани и закрывать дверцу при необходимости, что полностью исключает ее независимую от человеческого участия конструкцию.
Поэтому если стоит острая необходимость установки прохода для кошки во входной двери, лучше всего приобрести уже готовое изделие и вмонтировать его самостоятельно.
Редко какому кошковладельцу не знакомо такое явление: 5 утра, а кошка под дверью проявляет нетерпение и издает порой очень громкие звуки. Приходится вставать, открывать дверь пушистому любимцу, а потом ждать пока последний вернется домой и снова открывать и закрывать входную створку.
Дверь для кошки
Однако эту проблему можно решить, особенно когда речь идет о частном доме.
Кошачья дверца
Таких приспособлений существует множество. В зоомагазине всегда можно приобрести оптимальный вариант, а в крайнем случае сделать его своими руками не так уж сложно – если речь не идет о металлической входной конструкции, разумеется.
Выбирать готовую продукцию, как, впрочем, и представлять себе поделку собственного изготовления, нужно с учетом нескольких факторов:
назначение прохода – створку устанавливают только для того, чтобы кошка могла совершить туалет, но и для того, чтобы животное могло свободно перемещаться из комнаты в комнату, выходить на лоджию и так далее;
материал – изделие может быть сделано из алюминия, из пластика, из дерева. Выбор зависит в основном от материала створки;
размеры – от 10*10 до 15*15 см, в некоторых случаях этого оказывается недостаточно;
разновидность – существует несколько разного рода моделей. Конечно, животному выбор предоставить сложно, но учесть конструкционные особенности при выборе владельцу нужно.
Дверца для кошек в двери
Выпускаются изделия 3 основных видов.
Лаз – выполняется в виде окошка или тоннеля и предназначен в основном для установки на межкомнатные модели. В таком приспособлении отсутствуют собственные створки, по сути, это вариант отверстия. В лучшем случае он снабжается занавеской, которая выполняет роль щетки. Кошка, проходя в туалет, заодно очищает шерсть. Минус изделия – занавеска не предохраняет от запаха и шума. Под дверью животное гадить не будет, но запах остается слышным. На фото – лаз для кота.
Окошко – оснащается створкой, закрепленной на шарнирах. Дверка открывается свободно, животное сможет толкать ее в любую сторону, заходя или выходя из комнаты. Запах, таким образом, блокируется. При желании на дверцу устанавливают замок или защелку, когда хотят закрыть от кота помещение.
Минус изделия – замок ненадежный. Так что для входной двери такой вариант не подходит. Кроме того, створка, когда открывается или закрывается, издает довольно громкий звук.
Собственно дверка – вернее говоря, туннель с откидной своркой. Как правило, изготавливается из дерева или пластмасса. Наличие туннеля затрудняет использование такой модели для несанкционированного доступа в дом. Стоит, однако, изделие заметно дороже. Но если кошки гадят под дверью входной, то такой вариант можно считать лучшим. На фото – готовое изделие.
Современные модификации могут предоставить и другие преимущества. Например, откидывающиеся створки туннеля с магнитной защелкой. Магнит достаточно слаб, животное без труда откроет створки, но при этом они сразу же захлопываются и плотно смыкаются. Таким образом, жилище остается защищенным от насекомых, да и тепло не будет уходить через неплотно закрытое отверстие.
Еще одно дополнение – специальный датчик, который не позволит чужой кошке воспользоваться дверцей. Датчик уловляет сигнал чипа, вмонтированного в ошейник, и не пропускает чужих животных.
Преимущества и недостатки решения
Сооружение лаза своими руками или приобретение готового изделия на самом деле является очень практичным решением.
Отсутствует необходимость в покупке кошачьего наполнителя, а это заметно снижает расходы.
Животное не гадит ни под дверью, ни в каком другом месте, так как может всегда выйти.
Отпадает необходимость очищать кошачьи туалеты.
Снижается риск заражения людей, поскольку кот не разносит на лапках наполнитель. А последний впитывает и запах, и грязь, и болезнетворную микрофлору.
Дверь для кошки в туалет своими руками
Технология изготовления такой поделки очень проста. Как правило, самостоятельно створки делают из дерева. Поскольку такой материал почти всегда наличествует у домашнего мастера. Однако можно использовать и листы пластмасса, и кабель, и ткань.
Снимают дверь с петель и размещают на ровной поверхности.
Вырезают в полотне отверстие необходимого размера – от 10*10 до 15*15 см.
В таком виде створку можно устанавливать обратно: отверстия вполне достаточно, чтобы кот не гадил под дверью, а свободно проходил. Однако вид у такой конструкции не эстетичный и не защищает от запаха.
Изготавливают 4 деревянные планки по размерам и закрывают торцы образовавшегося отверстия.
В проем закрепляют шарниры или петли – в зависимости от того, поворачиваться или откидываться будут створки.
Дверку вырезают из легкого дерева или листа пластика и подвешивают на петли. Кошка открывает дверь только легкую, без усилий, так что вращение должно быть очень легким.
Межкомнатную или входную створку устанавливают на прежнее место.
На видео демонстрируется изготовление кошачьей дверцы собственными силами.
Дверцы для кошек и собак — ROZETKA
В каждом загородном доме имеются дверцы для кошек и собак разного размера и типа. Это практика пришла в Европу из Америки и уверенно распространяется. Очень удобно такие приспособление, когда человек живет в частном доме, имеет домашних питомцев и разрешает им гулять на улице. Такие отверстия позволяют выходить животным по нуждам или на прогулку, когда им хочется, а не только когда хозяин дома. Их легко найти на рынке разных размеров и видов. С таким аксессуаром в калитку питомцы не будут нуждаться в постоянной человеческой помощи, а смогут вести себя более вольно.
Разновидности дверцей для кошей
Дверцы для собак в дверь бывают самых разных типов. Есть открытые модели, с закрывающимся отверстием на заслонках, пружинах или на дистанционном управлении. Самый простой тип заслонки основан на самозакрывающемся механизме. Питомец прошел, и небольшая дверца сама закрылась. Они часто оснащаются дополнительными магнитными приборами. Это позволяет удерживать заслонку при сильном ветре и держать проход закрытым пока четырехлапый друг гуляет. Заслонки изготавливаются из разных материалов – пластик, резина, акрил и оргстекло.
Некоторые врезные варианты имеют специальный механизм закрытия, направленный на ограничение открытия слота. То есть питомец, зайдя домой как бы активизирует элементы, и они соединяются, что не позволяет заслонке открыться в другом направлении. Только утром или по приходу домой хозяин снимает эту систему с блокировки и собака или кот может снова спокойно выходить на улицу. Однако некоторые дверцы для кошек непродуманные до конца и представители рода кошачьих с длинными острыми когтями могут сами случайно снимать этот механизм с действия.
Есть также изделия с запирающим устройством, что позволяет закрывать проем изнутри при помощи соединения специальной пластины. Конструкции бывают большие и маленькие, подходящие под любые породы собак и кошек. Для безопасности питомца они производятся из мягких материалов, например, винила. Есть пластиковые модели, но они не подходят для больших и неповоротных животных, поэтому лучше брать более мягкие варианты. Есть даже модели с программным ключом, что поможет еще больше обезопасить животного от ухода.
Советы по выбору и монтажу
Стандартная продукция имеет прямоугольную пластину из пластика, резины или металла, крепится она к металлической основе с помощью петель. Подобное изделие устанавливается в проем в стене или в двери. Устанавливают дверцы для собак и на деревянные калитки. А вот с металлическими и стеклянными вариантами нужно быть аккуратнее, и лучше заранее заказать специальное изделие с готовым вырезом для животного.
Чтобы знать, как выбрать продукцию стоит посоветоваться с друзьями и почитать отзывы в интернете. В первую очередь рекомендуется решить куда без вести дверь животного. Она выпускает его на улицу, в туалет, в другую комнату. В зависимости от этого и будет отличаться конструкция и защитные механизмы. Для установления отверстия между комнатами рекомендуются примитивные устройства. Для входной двери лучше выбирать модели с хорошо закрывающимся слотом, чтобы животное не могло произвольно выходить на улицу.
Дверцы для кошек на улицу также должны хорошо захлопываться, чтобы в прохладное время дождь, листва или снег не попадали в дом. Можно также на входе положить для четырехлапого друга специальный коврик, что будет означать его место. Закрывающихся и открывающихся механизмов сейчас придумали огромное множество. Есть модели на магнитах, есть электронные, на датчиках и многое другое. Лучше всего, когда питомец сможет выходить на улицу при соединении кода на двери со специальным ключом, который будет, например, на ошейнике.
Не стоит забывать и о размерах животного. Другу должно быть удобно проходить в отверстии, не должно быть открытых углов, неровной поверхности или зацепок, чтобы собака или кот не поранились. Варианты для небольших пород собак могут подходить и для кошек. А вот для больших пушистых друзей нужны прочные и массивные конструкции. От этого параметра также зависит и ценовая категория продукции. Чем больше задействуется материалов в дверцах для собак, тем выше бывает его стоимость, только если сырье не было плохого качества.
Дверца для кошек в дверь
Любители кошек и собак зачастую воспринимают питомца как полноправного члена семьи и стараются обеспечить ему максимально комфортные условия проживания. Инстинкты предков проявляются в поведении кошек и поныне, поэтому ночные прогулки для них – привычное времяпровождение. А на пути стоит преграда из двери. Второй распространенный вариант проблемы – посещение уборной, ведь постоянно держать дверцу в приоткрытом состоянии не эстетично. Регулярно ублажать природные позывы животного, выполняя функции швейцара вряд ли кому-то понравится. Миниатюрная дверь для кошки, оборудованная в основной конструкции, – спасение для большинства владельцев четвероногих питомцев.
Виды проходов для кошки
Помимо ночных прогулок и визитов в туалет, у многих кисок наблюдается своеобразная фобия по поводу закрытых межкомнатных дверей. Стоит изолировать какое-либо помещение, тут же начинается истерия по поводу возникшей преграды. Домашние любимцы в своем большинстве существа настырные, и будут мяукать, пока не получат желаемого. Поэтому дверка для кошек в дверь столь необходима в домашнем хозяйстве, как для городских квартир, так и для жителей сельской местности.
Способов стать обладателем полезной конструкции два – купить готовую дверцу или заняться изготовлением самостоятельно. Практичность каждого варианта определяется местом установки дверцы. Для межкомнатных дверей обустройство удобного прохода не отличается сложностью. Сделать собственноручно на входной двери функциональную дверцу для кошки сложнее.
Классификацию проходов проводят по различным критериям:
Материал. Для оформления дверцы используют дерево, пластик и алюминий.
Размеры. Конституция кошки влияет на габариты дверцы. Миниатюрная киска или величественный манул нуждаются в различных по размеру проемах.
Конструкция. Это один из наиболее значимых параметров. Проход для кошки может быть выполнен в форме лаза, окошка или дверцы.
Характеристики каждого варианта рассмотрим детально.
Отличительные черты лаза
Дверь с лазом для четвероногого друга – наиболее доступный способ решить проблему свободного перемещения животного. Примитивная конструкция подходит исключительно для обустройства межкомнатных дверей. Вырезать незащищенный проем на входной двери вряд ли кто отважится.
Совет! Увеличить функциональность приспособления в двери способны специальные чистящие щетки, которые устанавливаются по периметру лаза. Кошка, проходя через отверстие, автоматически будет оставлять на нем лишнюю шерсть. Габариты лаза в двери при этом должны быть четко просчитаны, чтобы питомец не свободно проскакивал через проем, а касался краев шерстью.
Лаз для кошки в двери обладает рядом недостатков:
Обустройство всех межкомнатных дверей лазами исключит возможность изоляции животного в случае необходимости. Единственным выходом станет преграждать проход в двери мебелью.
Незащищенное отверстие – прямой путь для распространения запахов и звуков. Одним словом, изоляция отдельных комнат станет только визуальной.
Пример лаза в двери для кошки на фото далее:
Характеристика окошка
Отличительная особенность окошка – наличие дверцы, которая свободно висит на петлях и позволяет открывать ее в любую сторону. Материалом изготовления могут служить пластик, дерево или алюминий. Место установки – предпочтительно ограничиться межкомнатными дверными проемами, хотя вариант с входной конструкцией имеет право на существование. Положительные стороны окошка:
Наличие дверцы для кошек позволяет установить на них шпингалет или защелку и при необходимости исключить нежелательное проникновение питомца.
Дверца снижает уровень распространения шума и запахов по сравнению с незащищенным лазом.
Оформить окошко в двери своими руками – посильная задача для большинства умельцев.
Недостатки свободно болтающейся дверцы для кошек заключаются в следующем:
Ночные перемещения животного по-прежнему будут раздражать ввиду хлопанья дверцы. Достичь бесшумности конструкции вряд ли получится.
Вариант окошка не практичен для установки на входную дверь. Причина первая – низкий уровень тепло- и звукоизоляции. Причина вторая – вместе с домашним питомцем проникнуть в дом есть возможность у любой посторонней кошки.
Дверь для кошки в виде окошка представлена на фото далее:
Преимущества дверцы
Наибольшей практичностью характеризуется дверца для кошки. Большой ассортимент готовых изделий представлен в специализированных магазинах. Здесь можно приобрести не только оптимальную по цвету конструкцию, но и выбрать подходящий размер в соответствии с породой питомца.
Отдельные магазинные экземпляры оснащены специальным датчиком, который взаимодействует с ошейником, одетым на кошку. Это устройство позволяет распознавать собственного домашнего питомца и беспрепятственно пропускать его внутрь при надежном ограничении доступа другим животным. Очередным полезным моментом при обустройстве готовых изделий является установка магнита, который ограничивает движение дверцы при воздействии сквозняка или ветра. На свободу передвижения животного это не оказывает никакого влияния.
Дверца для кошек в дверь обладает следующими достоинствами:
Наличие плотного ободка по периметру проема обеспечивает максимальный уровень изоляции. Владельцам не грозит излишний уличный шум или холодный поток воздуха из щелей.
Кошка способна в любой момент покинуть дом и вернуться на место, не доставляя неудобств хозяевам. Дверца не будет громко хлопать.
Владельцы избавлены от риска принимать непрошеных гостей в виде соседских животных.
Пластмассовые конструкции предпочтительней изделий из других материалов ввиду особой легкости эксплуатации для кошек.
Особенности самостоятельного изготовления
Дверь для кошки в межкомнатном пространстве достаточно легко оборудовать своими руками. Обычно конструкцию мастерят из дерева, дополнительно можно использовать резину для снижения шума при движении дверцы.
Простотой установки отличается оформление прохода для кошки в деревянной двери. При наличии стеклянных или металлических конструкций процесс усложняется. Обычно момент обустройства проема для кошки предусматривается на стадии ремонта, в этом случае предпочтительно сделать заказ на вырез в двери компании с наличием соответствующего оборудования.
Проем для дверцы должен соответствовать размерам кошки. Таблица с параметрами готовых изделий поможет определиться с очертаниями собственного прохода.
Основные этапы процесса:
Деревянная дверь снимается с петель и располагается на ровной поверхности.
В нижней части полотна вырезается отверстие под дверцу с учетом габаритов кошки. Минимальные размеры начинаются с 10х10 см, средние находятся в пределах 15х15 см, крупные породы кошек нуждаются в дверце с параметрами до 20 см.
Под вырез оформляется деревянная рамка, ее верхняя часть оснащается петлями или шарнирами.
Дверцу фиксируют на крепежных элементах, после чего конструкцию устанавливают в проем двери.
Заключительный важный этап – приучить кошку пользоваться дверцей, и спокойный отдых ночью будет обеспечен.
Дверца для кошки в туалетную дверь: варианты дверных проемов
В настоящее время практически в любом доме или квартире живут такие домашние животные, как кошки. Если за ними правильно следить и ухаживать, то они будут доставлять исключительно радость своим хозяевам. Но иногда случаются моменты, особенно по утрам или в отсутствие хозяев, когда этим пушистым созданиям необходимо справить нужду, а туалетная дверь закрыта. В результате животное может долго терпеть, а потом не выдерживает и оставляет мокрые следы в любом удобном для нее месте.
Если кошек вовремя не пускать в туалет, то они начнут специально опорожняться в вашу обувь, что будет очень неприятно. Выходом из данной ситуации станет обычная дверь в туалет для вашей кошки. Такое дверное отверстие можно легко сделать самостоятельно, и от этого всем станет легче.
Разновидности туалетных дверок
Чтобы домашним любимцам комфортно жилось в квартире, заботливые хозяева оборудуют дверку в туалет специальным отверстием. Дверца для кошки имеет небольшие размеры и не бросается в глаза. В настоящее время существуют несколько вариантов дверей для животных, и они подразделяются на два класса. К первому относятся отверстия в дверях внутри помещения, а ко второму – проем во входной конструкции. Изучая дверные проемы для кошки, можно выделить следующие варианты:
лаз для кошки в межкомнатной двери. Один из самых элементарных и простых вариантов, обеспечивающий свободное перемещение животного внутри помещения и в туалет при запертых дверях. Они представляют собой небольшие отверстия в дверном полотне. Чтобы сильно такой лаз не бросался в глаза, его аккуратно и красиво отделывают. Размер проема должен соответствовать размеру кошки или собаки. В некоторых случаях, чтобы с питомца удалять старую шерсть, по периметру таких проемов закрепляют специальные щеточки. Такой вариант перемещения можно применять исключительно внутри помещения;
окошко для кошки. По сути, это тот же лаз, только с установленной дверцей, способной открываться в обе стороны. Она фиксируется сверху и колеблется вперед и назад, когда кошка или собака пробегает через нее. Поскольку такая дверь не способна обеспечить тепло и звукоизоляцию в помещении, то применять ее на входной конструкции нецелесообразно. Если вы не сильно переживаете за эти факторы и все-таки решили оборудовать входную дверь таким окошком, то будьте готовы увидеть у себя в гостях соседских животных, а также различных уличных котов. Такой вариант идеально подходит исключительно для внутренних дверей. Преимуществом данного окошка служит предотвращение сквозняков. Одновременно с этим осуществляется хлопанье створкой, что является недостатком конструкции;
дверь в двери. Такое изделие имеет солидный вид и может обеспечить герметичное закрывание створки. Она качественно перекрывает попадание в помещение посторонних животных, холода и запахов извне. В этом случае дверца для кошки оснащается автоматикой, влияющей на магнитные замки. Правда, придется установить на ошейник вашего питомца специальный магнитный ключ, благодаря которому животное сможет беспрепятственно проникать и покидать дом. Принцип работы элементарно прост: как только кошка подходит к двери, срабатывает датчик, и дверца открывается, позволяя питомцу выйти или зайти в помещение. Изготовить такую автоматизированную систему самостоятельно невозможно, если, конечно, вы не профессиональный электронщик.
Лаз со щетками для кошки в туалет
Собственноручно возможно сконструировать только лаз или окошко для кошки в туалет, а также во входной двери установить маленькую закрывающуюся дверцу. Правд, она не сможет решить проблему раннего самостоятельного выхода животного наружу.
Изготовление дверцы для кошки своими руками
Изготовить и установить окошко или лаз несложно, если знаешь, что необходимо делать. В любом случае операции несколько отличаются друг от друга.
Окошко для кошки
Самым простым вариантом является кошачий лаз. Для его изготовления необходимо четко отметить по размерам место лаза и аккуратно вырезать отверстие в полотне. Для обрезки лучше использовать электролобзик с мелкой пилкой, что обеспечит качественный рез по краям. Практически все межкомнатные двери изготавливают пустотелыми, поэтому для укрепления лаза следует установить дополнительные бруски. Чтобы отверстие не бросалось в глаза, нужно его украсить. Есть несколько вариантов:
по периметру лаза наклеить кромочную ленту для мебели;
покрасить в цвет полотна или любой другой;
установить с двух сторон рамку.
Установка окошка немного труднее. Саму форточку можно купить либо вырезать из фанеры самому. Как и в первом варианте, вырезается отверстие, при необходимости укрепляется, и в него монтируется дверца. Фанеру необходимо вырезать строго по внутреннему периметру проема, чтобы она могла свободно колебаться в обе стороны. К верхнему бруску дверка цепляется на навес. Для придания окошку привлекательного вида его следует украсить деревянной рейкой или рамкой.
Автоматическая дверь с магнитным замком
Изготовить дверцу для кошки во входной двери самостоятельно намного сложнее, чем в межкомнатных. В основном это связано с обеспечением герметичного закрывания двери. В этом случае придется изготовить полностью миниатюрную дверную конструкцию с коробкой, оборудовать ее уплотнительной резинкой и замком.
Вырезание отверстия под окошко
Самостоятельное изготовление такой дверцы займет очень много времени и сил, но открывать ее все равно придется вручную. Поэтому лучше сразу приобретать входную дверь с заранее установленной дверцей для кошки или собаки на магнитном замке. Это самый целесообразный вариант для выпускания животного наружу.
Итак, в межкомнатных дверях изготовить лаз или окошко в туалет для кошки по силам абсолютно всем. Внутри помещения питомцы смогут свободно перемещаться, а ваши обувь и ковры останутся целыми и сухими. Для входа в дом или выхода из него желательно установить дверь с автоматизированной магнитной системой.
Проголосовали более 219 раз, средняя оценка 5
Как умный дом не дал коту замерзнуть / Хабр
Все материалы про умный дом
Умный дом, в сознании большинства людей, все еще является некоей игрушкой, которая включает свет при входе в туалет и позволяет автоматизировать включение розеток по расписанию. Те, кто уже обзавелся своим домом, стараются максимально автоматизировать рутинные процессы, так как дом действительно требует массу внимания. Я столкнулся с тем, что мой кот, невзирая на любые морозы, ходит на охоту, да и просто погулять. Возвращается он всегда на одно и то же место — крыльцо, и может сидеть там часами, пока кто-то не выглянет в окно и не пойдет открывать двери. А морозы в этом году были до -28 градусов. Сегодня я хочу рассказать о том, как умный дом позволил спасти кота от замерзания.
Для начала покажу, как обстояло дело раньше. Кот приходит и всегда ждет на крыльце открытия двери. Иногда может ждать час и более, пока кто-нибудь не выглянет в окно.
Я решил задействовать автоматику умного дома и тут очень кстати я прочитал про технологию Z-Wave. О том, как умный дом не дал коту замерзнуть-читайте под катом.
Первой идеей была мысль научить кота нажимать на кнопку звонка, просто установив ему отдельную кнопку. Но кот-животное своенравное и совсем не обязательно он будет нажимать кнопку. Да и это расходилось бы с идеей автоматизации процессов.
Второй идеей, которую я начал реализовывать, было каким-то образом детектировать появление кота на крыльце и оповещение о том, что пора открывать двери.
Надо сделать небольшое отступление и сказать, почему я предпочел технологию Z-Wave. Так как дом уже готов, то прокладка дополнительных проводов для датчика движения затруднительна, а значит надо выбрать беспроводной метод передачи сигнала. Z-Wave технология уже обкатана и датчики выпускаются массово, а значит, детские болезни уже вылечены. Сам протокол работает на частоте 869,2 МГц (в России) и имеет защиту данных при передаче. Датчики можно конфигурировать таким образом, чтобы обновление информации происходило с определенной частотой, что положительно скажется на ресурсе батареек (не забываем, что датчик беспроводной). Наконец, сами контроллеры Z-Wave имеют широкое распространение, под них написано куча плагинов, а найти ответы на вопросы не составит труда даже на русскоязычных форумах. Итак, я решил попробовать Z-Wave.
Первое знакомство
Для решения своей задачи я отобрал три устройства:
1. Контроллер Fibaro Home Center Lite
2. Мультисенсор Aeotec 4 в 1
3. Универсальный датчик Fibaro Universal Sensor
И хотя последний я не рассчитывал задействовать в этом проекте, но он пригодился, о чем я поведаю позже.
Идея была следующей:
1. Датчик движения обнаруживает появление питомца на крыльце и передает сигнал контроллеру.
2. Контроллер доступными методами оповещает жильцов о том, что пора открыть дверь.
3. Дверь открывается и кот спасен от неминуемого замерзания!
Начну по порядку
Сам контроллер чем-то напоминает компактный роутер, за тем лишь исключением, что у него только один Ethernet-порт.
Описание подключения и первой настройки контроллера умного дома
На передней панели ряд индикаторов, которые оповещают о состояниях. Среди необычных: прием\передача сигнала и добавление новых устройств.
А с обратной стороны все просто: питание и Ethernet порт. Надо отметить, что адаптер питания оснащен очень ярким световым индикатором, поэтому при установке в спальне, лучше заклеить этот светодиод хотя бы изолентой.
Первичная настройка сводится к вводу сетевых настроек и созданию пользователей и паролей. Правильно сконфигурированное устройство тут же связывается с сервером и проверяет наличие свежих прошивок. Любопытно, что ставится не сразу последняя прошивка, а скачиваются последовательно, поэтому можно остановиться на наиболее стабильной версии.
В принципе, уже можно начинать подключать датчики и конфигурировать устройства, но если хочется работать с контроллером удаленно, то появляются два варианта:
1. Проброс портов на домашнем роутере. (80 и 22)
2. Регистрации на сервере home.fibaro.com
Последний вариант позволит пользоваться фирменным приложением на смартфоне и избавляет от проблем при наличии «серого» IP адреса.
Регистрация осуществляется в два шага. Первым шагом создается профиль пользователя, в котором указывается логин и пароль. Завершается регистрация подтверждением клика по ссылке, пришедшей на электронную почту. Второй шаг — это добавление контроллера. Для этого требуется серийный номер и login/password от контроллера. После проделанных операций можно подключаться удаленно к контроллеру, как со смартфонов, так и с любого компьютера в Интернете.
Начинаем подключение датчика
Для регистрации датчика на контроллере требуется проделать простейшую процедуру из двух действий.
1. Выбираем пункт «Устройства» — «Добавить удалить устройства»
2. Нажимаем на внешнем датчике кнопку 3 раза. (Однократное нажатие пробуждает датчик и инициирует передачу данных, двойное нажатие чаще всего вызывает регистрацию. Но если двойное нажатие будет распознано, как одинарное, то тройное точно будет распознано правильно).
Для регистрации датчика требуется 10-60 секунд. Когда датчик зарегистрирован, начинаем создавать нашу сцену.
Создания сцены, реакция на события
Сцена — это задача, которая будет выполнена при тех или иных условиях. Можно создавать сцены из логических блоков или при помощи простейшего конструктора. Я решил прибегнуть к логическим блокам, поскольку это очень наглядно. Перед этим я скачал на смартфон официальное приложение fibaro и ввел данные учетной записи, которую зарегистрировал чуть раньше на сайте home.fibaro.com. Теперь смартфон видел все датчики и события, происходящие на контроллере.
Оповещения могут присылаться в виде смс (если подключен смс центр рассылки), push-уведомлений на смартфон или e-mail сообщений. Меня интересовал второй вариант, поскольку он является наиболее быстрым.
Итак, создаем сцену, которая заставит прислать контроллер оповещение мне на смартфон. Для надежности, я подключил два смартфона и отправлял уведомление сразу на оба.
С этого момента начинается отладка и длительная настройка чувствительности датчика движения, поскольку у него очень широкий угол охвата. Мне пришлось снизить чувствительность и максимально вывернуть датчик, поскольку он срабатывал даже на пролетающих низко птиц. Сам датчик временно был закреплен на решетку окна.
Очень удобно, что контроллер позволяет настроить время работы этого условия, чтобы ночью смартфон не будил ложными срабатываниями. Но все равно, неправильных оповещений было до 50%. Если присмотреться к фотографии выше, то можно заметить камеру видеонаблюдения, с которой и было сделано первое видео. Поскольку крыльцо и ступеньки попадают в кадр, то было решено задействовать в этой операции видеорегистратор.
Универсальный датчик и видеорегистратор
Видеорегистратор тоже обладает собственными настройками и даже имеет собственные аварийные выходы. Поэтому было решено задействовать его возможности по определению движения в определенной зоне и оповестить контроллер. Для этого очень кстати пригодился универсальный датчик. Он позволяет подключить пару бинарных датчиков (вкл, выкл) или до 4 температурных сенсоров.
Сам датчик очень компактный и требует постоянного тока напряжением от 9 до 30 В. У меня камеры видеонаблюдения питаются напряжением 12 В, поэтому это не стало проблемой.
Поскольку датчик может определять только замыкание контактов, то я воспользовался встроенным в видеорегистратор реле. Оно замыкается, когда обнаруживается движение в указанной зоне.
На снимке ниже видно, что в случае обнаружения движения замыкается первое реле. Также выставляется время срабатывания этого реле, если не хочется получать оповещения в ночное время. (на снимке реле срабатывает круглосуточно)
Универсальный датчик был подключен к контроллеру так же, как и сенсор движения, а блок-схема претерпела минимальные изменения — срабатывание одного датчика было заменено на срабатывание другого. В итоге, получилась следующая цепочка:
1. Кот появляется на крыльце
2. Видеорегистратор фиксирует движение в этой области и замыкает реле
3. Универсальный датчик видит замыкание на своих выходах и отправляет сигнал контроллеру
4. Контроллер обрабатывает сигнал согласно заданной сцене и отправляет push-уведомление на смартфон
Нетривиальная задача была решена за 3 дня с отстройкой чувствительности и без необходимости прокладки новых проводов. Беспроводная технология связи Z-Wave себя полностью оправдала. Функциональность и гибкость настройки системы приятно порадовала. Впереди стоит задача по переносу текущей функциональности умного дома, который возложен на набор из Arduino, о котором я писал ранее. Если же Вам, уважаемые читатели, будет интересен обзор тех или иных функций, а может быть каких-либо датчиков умного дома, то прошу отозваться в комментариях, а я постараюсь их протестировать и написать обзор.
P.S. Решил добавить, как выглядит с компьютера появление кота у порога:
Amazon.com: CATHOLE Cat Door Classic Модель
5.0 из 5 звезд
Использование «не по этикетке» (через стены, а не через дверь)
By wellson, 6 июня, 2016
Я не мог использовать ДВЕРЬ КОШКИ в двери, потому что, чтобы разместить унитазы там, где я хотел (кладовая под лестницей), мне пришлось бы снять дверь на мою кухню (дверь шкафа и дверь кухни сталкиваются друг с другом) . Итак, после прочтения каждого вопроса и обзора я полностью проигнорировал предупреждения и установил их на стене (меня вдохновила пара фотографий). Я не использовал винты (Home Depot продал мне немного клея), и кисти не подходят для б / с нестандартной ширины, но теперь у меня есть огромные лотки для мусора 3 размера в закрытом пространстве под моей лестницей, и больше нет кошачьего туалета. по всей моей прачечной. Я покрасил арки перед установкой и использовал немного оставшегося (бесплатного) молдинга от HD, чтобы сделать площадку для отверстия в более толстой стене (правда, это требует некоторой «нарядки»).Все четыре кота адаптировались сразу (кстати, у меня 2 дырки, потому что один кот чмо). Шаблон для резки и деревянные арки стоили своих денег.
Я также добавил фары OxyLED Motion Sensitive (перезаряжаемая версия) в зону под лестницей, чтобы и кошки, и я могли видеть подстилку (я должен чистить).
7/12/16 — Я добавил фотографии интерьера, которые включают перезаряжаемые фонари и лотки для мусора (теперь их нет, и я не могу добавить их обратно — почему я не знаю)
3/1/17 — Я вижу много вопросы re: установка через гипсокартон. Что сделал: нашел шпильки. Приклеенный узор на стене с помощью шпильки. Использовал сверхдлинную тонкую отвертку и проделал отверстия по шаблону (с обеих сторон). Представил беспорядок мужу и попросил его использовать пилу, чтобы вырезать отверстия с обеих сторон (если бы он отказался помочь, я бы использовала плоскую головку и молоток, чтобы завершить разрыв). Наклеил предварительно окрашенные буквы U на стены (с обеих сторон), а также приклеил свободную обшивку (обычно есть тележка с ней) из Home Depot под более высоким отверстием и в качестве основания в отверстии одинарной толщины.Использованы образцы полов из HD в качестве основы для более глубоких отверстий (настоятельно рекомендуется сначала отшлифовать и покрасить ;-). Я также приклеил образцы напольного покрытия (в стене — не видно) над толстым отверстием.
В общем, я МакГивер.
Если бы я спланировал лучше, это было бы красивее (все равно нужно добавить больше краски под лестницей), но кошки счастливы, и я ОЧЕНЬ счастлив, что в прачечной нет наполнителя для кошачьего туалета.
8/2/18
Теперь у меня есть 5 ламп OxyLED в области для максимальной яркости.Всегда имейте запасной на тот случай, если b / c конец зарядки с гнездом не является прочным и будет проталкиваться внутрь и, следовательно, станет бесполезным. Заряжаю 1 раз в неделю (4 кошки — много какают). Я использую зарядную станцию Anker (Anker — это качественный бренд компьютерных кабелей / зарядных устройств IMO).
Мои основные продукты для кошек: 1) CatHole 2) Большой *** белый *** когтеточка для кошек Pet Fusion. Большая. Абсолютно необходимо. Один у меня наверху, а другой внизу. Стоит каждого цента. 3) Гигантские кошачьи туалеты, как на фото (у меня 3 и куплено 2 здесь) 4) Мультиметр для кошачьих туалетов Arm & Hammer 5) Дезодоратор для туалетов Arm & Hammer
В каждом доме должна быть своя кошачья дыра
Катушки — это маленькие дверцы без створок, предназначенные для использования внутри помещений (как правило, в дверях туалетов для облегчения доступа к кошачьему туалету в закрытых помещениях, таких как прачечная или кухонный шкаф). Дверца для домашних животных в кошачьей дыре изнутри покрыта щетиной, которая помогает удалить лишнюю шерсть с вашей кошки, чтобы свести к минимуму потребность в личном уходе для владельцев кошек и сократить время, затрачиваемое на уборку пылесосом, подметание и катание ворса. Кроме того, щетина служит мгновенным массажем для вашего котенка, когда он проходит через него, что делает его одним из лучших универсальных дверок для собак как для маленьких, так и для больших кошек!
Каковы преимущества установки откидной створки для кошек и установки катушки?
Любой человек, у которого есть и кошки, и собаки, вероятно, понимает, как трудно держать их отдельно, когда это необходимо.Cathole — идеальное решение этой проблемы. Например, есть ли у вашей кошки любимый шкаф, в котором они любят прятаться? Установите Cathole, чтобы предоставить вашему котенку тайное укрытие для себя … только нос вашей собаки сможет пройти! Даже маленькая собачка не влезет в прорезь в кошачьем ямке. Вы даже можете установить его в гипсокартон, ведущий в любимую комнату вашей кошки (сделать это может быть немного сложно, поэтому вы можете нанять разнорабочего).
Еще одним преимуществом двери комнаты с дверью для кошек является то, что вы можете держать собаку подальше от вашего кошачьего корма и туалета.Установка кошачьего туалета в вашем доме отлично подойдет, если вы владелец домашнего животного, который хочет спрятать этот уродливый (и вонючий) кошачий туалет от ваших гостей. Вырежьте немного места в двери, ведущей в «туалетную комнату» (или в кошачью будку), — идеальное решение этой проблемы. Cathole имеет один размер, поэтому не нужно возиться с размерами кошачьей дверцы, большинство кошек легко пройдут через проем 4 x 6 дюймов!
В качестве альтернативы есть более экономичные дверцы для кошек, которые можно использовать, если вы предпочитаете, чтобы дверца для кошек имела откидную створку.У них может не быть дополнительного преимущества ухода за кошкой во время прохождения, но они столь же эффективны, предоставляя вашему котенку частный доступ к их миске с едой и туалетному лотку, в безопасности от вашей любопытной собаки. Если у вас есть уличная кошка, которая хочет легко выйти на улицу, вы даже можете инвестировать в одни из лучших кошачьих дверей, в том числе дверцу для домашних животных Catmate с 4-сторонним замком или дверцу для домашних животных с микрочипом Sureflap.
Автор
Ник Пуллано
CEO СОБАКА 🐶
Домашние животные: У меня есть наполовину бордер-колли, наполовину ангел по имени Майки. Интересные вещи: Язык моей собаки немного длиннее, чем ее лицо, поэтому часто ее язык немного высовывается, даже когда ее рот закрыт.
CEO СОБАКА 🐶
Домашние животные: У меня есть наполовину бордер-колли, наполовину ангел по имени Майки. Интересные вещи: Язык моей собаки немного длиннее, чем ее лицо, поэтому часто ее язык немного высовывается, даже когда ее рот закрыт.
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
Политика использования файлов cookie
PetDoors.com использует файлы cookie, чтобы сделать покупки максимально удобными, и предполагает, что вы соглашаетесь на использование таких файлов cookie.
Дверь Ньютона с отверстиями под кат. 🐈
Один из самых фантастических и невероятных анекдотов о сэре Исааке Ньютоне предполагает, что он был изобретателем кошачьей двери. Эта история переносит нас в комнату Кембриджского университета, где великий физик проводил свои эксперименты. Постоянно прерываемый царапинами своих кошек у двери, Ньютон якобы попросил местного плотника просверлить в двери два отверстия: одно побольше для кошки-матери, а другое поменьше — для ее потомства.
Портрет Исаака Ньютона. Автор: Чарльз Джервас
Также говорят, что меньшее отверстие никогда не использовалось, потому что маленькие котята предпочитали следовать за своей матерью и проходить через отверстие большего диаметра. Правдивая правда или легенда, эта история вдохновляет на головоломку этого месяца.
Brain teaser 1: Эта дверь резиденции Ньютонов скрывает шесть кошачьих нор разного размера. Цель состоит в том, чтобы найти их местоположение в двери, принимая во внимание следующее:
Коробка с крестиком уже занята дверной ручкой.
Отверстия для кошек расположены только вертикально или горизонтально.
Две кошачьи норы никогда не должны соприкасаться, в том числе по диагонали.
Цифры в строках и столбцах показывают общее количество ящиков, занятых кошачьими норами.
Апокрифическое изобретение
Возвращаясь к истории Ньютона, все указывает на то, что это апокрифическое изобретение: эти примитивные кошачьи откидные створки — всего лишь простая дыра в двери — были известны уже в эпоху знаменитого физика. Более того, нет никаких письменных свидетельств или документов того периода, в которых упоминалось бы, что у Ньютона в какой-то момент его взрослой жизни были кошки. Наконец, и это наиболее показательно, первое известное упоминание об этой истории датируется 1827 годом, за подписью некоего Дж. М. Райта, который фактически оставляет правдивость истории в воздухе: «Правдиво это сообщение или нет, бесспорно верно ли оно. что в дверях и по сей день есть два заглушенных отверстия подходящих размеров для соответствующих выходов кошки и котенка ».
Головоломка 2 : Сейчас мы приближаемся ко второй двери резиденции Ньютона, в которой спрятаны шесть других кошачьих дверей разных размеров. Опять же, цель — найти их расположение в двери с учетом тех же правил, что и в предыдущем случае.
Рассказ, очеловечивающий или высмеивающий Ньютона
Таким образом, если предположить, что это выдуманная история, существуют две основные и противоположные теории относительно ее возможного происхождения или, скорее, причин, которые могли побудить кого-то распространить ее. Один из них предполагает, что это может быть попытка очеловечить фигуру математика и физика, представив его как любителя животных с особым пристрастием (и заботой) к кошечке. Напротив, другой утверждает, что цель этой истории была прямо противоположной — высмеять ученого, представив его как гения, неспособного или настолько отвлеченного и отвлеченного в своем мышлении, что он не понимает, что одной большой дыры было достаточно, чтобы все кошки, большие и маленькие, могли пройти.
Примитивные кошачьи отвороты были известны уже во времена Ньютона. Кредит: Дерек Харпер
Как бы то ни было, эта легенда ставит Ньютона в качестве источника вдохновения для Шредингера, когда дело доходит до изложения его знаменитого квантового парадокса кошки для иллюстрации и объяснения неопределенности квантовой физики. В известном парадоксе кошка заключена в ящик с радиоактивным материалом и ядом, который активируется, если атом этого материала самопроизвольно распадается. Принцип квантовой суперпозиции предполагает, что до тех пор, пока кто-то не откроет ящик, кошка остается живой и мертвой в суперпозиции состояний. И точно так же, открывая коробку, чтобы увидеть кошку, наблюдатель воздействует на систему, тем самым влияя на результат.
Головоломка 3 : Конечно, у этой третьей и последней двери резиденции Ньютонов есть шесть кошачьих дверей разных размеров. Найдите их местоположение в двери.
Решения:
Посмотреть ответ
Мигель Баррал @ migbarral
Дверца для кошачьего горшка своими руками — First Home Love Life
Альтернативное название: Как я помешал своим собакам есть кошачьи фекалии!
Брутто, верно? Хотелось бы, чтобы я шутил, но, к сожалению, это все слишком реально и абсолютно отвратительно!
У нас есть две кошки и два туалета, но «проблемный ящик» был в туалете нашей главной ванной комнаты.Причина, по которой это было проблемой, заключается в том, что мы должны всегда оставлять эту дверь открытой для кошек, чтобы они могли добраться до туалетного лотка и выйти из него, и эта политика открытых дверей была просто приглашением, которое нужно собакам, чтобы превратить ее в свою личную жизнь. закусочная… {{shudders}}
Будучи полностью возмущенной и обеспокоенной здоровьем наших собак, я спросила своего мужа, может ли он вырезать «мышиную нору» в нижней части двери, которая была бы достаточно большой, чтобы кошки могли входить и выходить из туалета, но могли бы не позволяйте собакам добраться до будки и съесть их фекалии.Удивительно… Идея вышла лучше, чем ожидалось, стоила супер дешево в изготовлении и была простым решением досадной проблемы!
Вот как мы это сделали…
Сначала мы сняли дверь туалета с петель и вынесли ее в гараж, где я измерил и вытащил свою «мышиную нору». Я нарисовал ее зеленым мелом, так что ее очень трудно увидеть на картинке!
Когда я приобрела форму и размер, которые мне понравились, мой муж вырезал их лобзиком.
Hello, полая дверь…
Поскольку дверь была полой, нам пришлось попытаться подрезать это отверстие.К счастью, у нас была решетка для лома почти нужной ширины. Все, что нам нужно было сделать, это обрезать примерно 1/4 дюйма. Если вам нужно купить решетку, она стоит менее 5 долларов за кусок размером около 6 футов.
Мы использовали гвоздезабиватель Ryobi Airstrike, чтобы прибить решетку к раме внутри полой двери.
Небольшая шпаклевка, шлифовка и конопатка по краям, и вы почти не могли бы сказать, что это хитроумное приспособление с ногтями на ногах
Но доказательство в пудинге, друзья…
Теперь дверь может оставаться закрытой, чтобы не пускать этих педерастов…
Но все же разрешить кошкам доступ к горшку и обратно.
Я так взволнован этим маленьким, но ОГРОМНЫМ изменением в нашей главной ванной! Теперь, что все, что осталось сделать, это установить новый пол (да… это бетонный черновой пол на случай, если вам интересно…) установить новые плинтусы и закончить покраску отделки / дверей, и, конечно же, наша главная ванная будет готова
Надеюсь, вам понравился этот простой DIY! Я знаю, что теперь нам стало намного проще жить, потому что нам больше не нужно беспокоиться о собаках, которые доберутся до туалетного лотка раньше нас!
Поговорим скорее друзья, берегите себя!
XO
Комментарии
комментария
Как установить кошачью дверь на межкомнатную
Если вы ищете решение проблемы с туалетным лотком, то знание того, как установить кошачью дверцу, может быть лучшим вариантом для вас.Если вам нужно спрятать туалетный лоток вашей кошки в туалете или прачечной, вырезать кошачью дверь — простое и отличное решение.
Следуйте нашим инструкциям, чтобы вырезать дверцу для кошки на межкомнатной двери, и больше никогда не беспокойтесь о своем туалетном лотке… пока не придет время вычерпывать его.
Не знаете, как обращаться с туалетным лотком? Вот наши любимые туалетные лотки своими руками!
Как установить кошачью дверь
Большинство межкомнатных дверей представляют собой пустотелые двери, состоящие из панелей. Разрезать их очень просто.
Если у вас дверь из цельного дерева, вам понадобится немного больше силы, чтобы прорезать дверь, но шаги для установки этой кошачьей двери такие же.
Инструменты и принадлежности, необходимые для установки кошачьей двери:
Шаги по установке кошачьей двери:
Снимите дверцу с петель.
Используя шаблон, который идет в комплекте с дверным комплектом для кошек, обведите дверь и убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 3 дюймов от всех краев двери.
Просверлите дверь до конца в одном углу следа.
Используйте лобзик, чтобы прорезать траекторию, создав отверстие для двери.
Вставьте дверцу для кошек с двух сторон в отверстия с каждой стороны дверцы. Прикрепите к двери с помощью шурупов, как указано.
При желании установите откидную крышку.
Время подготовки: 5 минут
Время активности: 20 минут
Дополнительное время: 5 минут
Общее время: 30 минут
Сложность: Легкий
Оценочная стоимость: 10–50 долларов США
Установить кошачью дверь на межкомнатную дверь вашего дома невероятно просто, чтобы скрыть туалетный лоток и позволить кошке им пользоваться.Вырезать отверстие в двери легко, и комплект для установки кошачьей двери выскочит прямо в отверстие.
Материалы
Комплект для установки двери Cat
Дверь в ваш дом
Рекомендуемые товары
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Вы сделали этот проект?
Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит установка кошачьей двери?
Двери для домашних животных стоят недорого в установке.Большинство стандартных дверей стоят менее 20 долларов. Также вам понадобится лобзик. Вот несколько советов по приобретению недорогих инструментов!
Легко ли установить кошачью дверь?
Да! Комплекты дверей для домашних животных поставляются с шаблонами, которые упрощают установку. Тем не менее, разрезать вашу дверь можно навсегда — вы не можете ее вскрыть. Не торопитесь и двигайтесь медленно, чтобы не допустить ошибок.
Как установить кошачью дверь в аренду?
Если вы арендуете дом, вам не захочется вырезать дверь.Вместо этого вы захотите установить дверь, подобную этой, которая предназначена для раздвижной стеклянной двери или дверь для домашних животных, которая входит прямо в ваше окно.
Как установить кошачью дверь в раздвижную стеклянную дверь?
Вам понадобится дверь, подобная этой, которая предназначена для раздвижной стеклянной двери. Это также отличный временный вариант, поскольку стрижка не требуется.
Какую кошачью дверь можно установить в наружной стене вместо двери?
Эта кошачья дверь входит в стену, а не в дверь — просто имейте в виду, что ее довольно сложно исправить и отремонтировать, если вы решите, что хотите ее удалить.
Какую дверь для домашних животных я могу установить на сетчатую дверь?
Эта заслонка для домашних животных была разработана специально для установки на сетчатые двери!
Какую дверь для домашних животных я могу добавить к окну?
Эта дверь для домашних животных подходит прямо к вашему окну — не требуется резка или сложная установка.
Как установить кошачью дверь без шаблона?
Если у вашей кошачьей двери нет шаблона, обведите внутренний край сторон двери и вырежьте его.Если вы устанавливаете кошачью дверь без монтажного комплекта, вам нужно будет вырезать отверстие, достаточно большое для вашей кошки, а затем обработать края, чтобы они стали гладкими для вашей кошки.
Какой лобзик использовать для полой двери?
Используйте стандартный лобзик для резки дерева, если вы распиливаете деревянную или пустотелую дверь. При установке в металлическую дверь обязательно используйте лезвие для резки металла.
Какая высота подходит для кошачьей двери?
Дверь для вашего питомца должна соответствовать размеру вашего питомца.
Измерьте расстояние от пола до лопаток вашего питомца, когда он стоит на всех четырех ногах. Добавьте к этому два дюйма.
Измерьте расстояние от пола до локтя вашего питомца, когда он стоит на всех четырех ногах.
Вычтите второе число из первого. Это минимальная высота двери, которая вам нужна — от колена до плеча, так как они сгибаются и приподнимаются в коленях.
Измерьте ширину вашего питомца в самом широком месте. Это минимальная ширина двери, которая вам нужна.
Ищите дверь, которая может соответствовать высоте и ширине, которые вы рассчитали для своего питомца. Не забывайте, что если у вас есть молодой питомец, то учитывайте его размер в полный рост.
Что делать, если мой питомец не пользуется заслонкой?
Если это проем в помещении, подумайте о том, чтобы снять заслонку и просто открыть дверцу для кошек. Это то, что мы делаем, и у нашей кошки никогда не было проблем с этим.
Вы также можете попытаться уговорить своего питомца угощением или осторожно протолкнуть его голову, чтобы дать ему идею.
Как установить дверь для кошек [твердые двери, стены и полые двери] — Любитель домашних животных
Установка кошачьей двери в сплошную дверь
Установка кошачьей двери требует всего нескольких шагов. Это видео поможет вам разобраться в них. В противном случае, вот несколько шагов, о которых следует помнить при установке двери для кошки.
1. Купить кошачью дверь
Первый шаг — это покупка кошачьей двери. Вам нужно измерить кошку, чтобы убедиться, что она может пройти через дверь. Также следует проверить, поставляется ли дверь с шаблоном для установки. Если нет, то вы захотите сделать свой собственный.
2. Поместите шаблон напротив желаемого места двери
Выньте шаблон из коробки и приклейте его к тому месту, где вы хотите, чтобы дверь была. Если у вашей кошачьей двери не было шаблона, вы можете легко сделать его, измерив туннель — часть, по которой проходит кошка, — и создав этот туннель на листе бумаги.
Приклейте шаблон к двери и обведите его карандашом. Контур должен быть достаточно темным, чтобы его можно было легко увидеть. После создания схемы вы можете удалить шаблон.
3. Поместите отверстия в каждом углу
Затем с помощью дрели просверлите несколько отверстий в каждом углу туннеля. Они будут использоваться для установки двери на место. Вам нужно просверлить отверстия с каждой стороны двери на глубину, указанную в руководстве по установке на двери, которую вы покупаете.
4. Отрежьте с каждого угла
Следуя схеме, которую вы нарисовали ранее, вам нужно будет вырезать лобзиком с каждого угла. Это должно заставить выскочить центр туннеля.
5. Поместите дверь в отверстие
Теперь пора поместить дверь внутрь отверстия. Установите туннель над дырой. Возможно, вам придется отрезать немного больше двери, чтобы кошка могла пройти через дверь, не цепляясь за какие-либо выступающие деревянные части.
Как только дверь окажется внутри отверстия, вы можете закрепить ее несколькими винтами.Вы должны заметить несколько отверстий на дверце, через которые проходят винты. Вам понадобится отвертка, чтобы надежно закрепить ее в дверце.
6. Контрольная дверь
Как только кошачья дверь будет прикреплена к двери, вам нужно провести рукой через туннель несколько раз. Это гарантирует, что он может легко открываться и закрываться, не падая с крепления. Если вы довольны, предложите кошке воспользоваться им.
Вы можете обнаружить, что туннель нуждается в дополнительной подрезке.
В противном случае вы успешно установили дверцу для кошек.
Как установить кошачью дверь в стену
Также возможна установка кошачьей двери в стену. Хотя этот процесс немного сложнее, просмотр этого видео может помочь.
1. Измерьте высоту кошки
В первую очередь убедитесь, что дверь совпадает с ростом кошки. Вы можете сделать это, измерив плечо кошки. Там, где поднимается плечо кошки, вы должны поместить верхнюю часть туннеля.В зависимости от того, какую кошачью дверцу вы купили, вы можете обнаружить, что на ней есть отмеченная линия, которая должна соответствовать росту вашей кошки.
Обязательно отметьте это место на стене, которую вы собираетесь использовать для кошачьей двери.
2. Найдите шпильки
Следующим шагом будет поиск стойки для стены. Дверь нужно прикрепить на шпильку. Используя прибор для поиска гвоздей, вы можете найти гвоздь и отметить его на стене. Затем вам нужно вырезать отверстие рядом с отверстием.
3. Отметка высоты двери
Вырезав отверстие, вы хотите измерить высоту двери.Это отличается от туннеля или места, где дверь подходит к вашей кошке.
На этом этапе вы также захотите использовать уровень, чтобы отметить основание кошачьей двери.
4. Шаблон строки вверх
Сложив нижний край шаблона там, где он указан, вы захотите разместить шаблон в соответствии с нанесенными вами отметками. В частности, вам нужно совместить нижнюю часть шаблона с основанием отметки кошачьей двери, которую вы сделали ранее.
5.Сверлить отверстия в углах
Используя сверло правильного размера, просверлите отверстия в каждом углу шаблона. Затем удалите шаблон и проведите прямые линии к каждому отверстию. Это туннель.
6. Линии резки
Используйте пилу для гипсокартона, чтобы пропилить только что нанесенные линии. Удалите всю изоляцию внутри стены, а также любые молдинги.
7. Сдвижная дверь в
Проверьте, подходит ли дверь, поместив ее в отверстие. При необходимости отрегулируйте.Затем снимите дверь и поместите картонный указатель центра или что-то еще, что идет в комплекте с дверцей для вашей кошки, внутри задней части двери. Затем поместите все обратно внутрь стены.
Вы должны убедиться, что центральный локатор прижимается к стене, находясь внутри него. Просверлите каждое отверстие, указанное на центральном локаторе.
8. Возьмите шаблон снаружи и просверлите
Совместите шаблон с отверстиями, которые вы только что просверлили. Затем закрепите его липкой лентой и просверлите отверстия в каждом углу, как вы делали раньше, внутри дома.Нарисуйте линии с каждого угла прямым краем, а затем обрежьте их подходящим резаком для экстерьера вашего дома.
9. Проверьте внешнюю дверь и установите боковые деревянные детали
Поместите внешнюю дверь внутрь отверстия, чтобы проверить, подходит ли она. Вы также захотите установить деревянные блоки по бокам внутри отверстия, чтобы повысить безопасность.
10. Завинчивайте дверцы на месте
После того, как все встало идеально, прикрутите двери на место.
Как установить кошачью дверь в полую дверь
Полая дверь — самый простой способ установки. В этом видео показано, как его можно быстро установить.
1. Шаблон очереди
Используя шаблон, данный кошачьей дверью, выровняйте его в желаемом месте двери. Он должен быть достаточно низким, чтобы ваша кошка могла легко пройти через него. Когда он выровняется, прорежьте отверстия в каждом углу. Удалите шаблон и сделайте из каждого угла линии, которые переходят в другой угол.
2. Линии резки
Используя соответствующий нож, например лобзик, разрежьте по линиям, чтобы выдвинуть туннель из двери.
3. Установить дверь
С отверстием вставьте дверцу для кошки внутрь отверстия. Вкрутите его соответствующим винтом, а затем проделайте то же самое с другой стороной двери со второй частью кошачьей двери.
Сколько стоит установка кошачьей двери?
Установка кошачьей двери может оказаться дорогостоящей, если вы не знаете, как это сделать самостоятельно.Также нужно купить инструмент, необходимый для установки двери. Для кошачьих дверей, устанавливаемых на двери, которые вы делаете сами, цена, вероятно, вырастет от 50 до 150 долларов, если вы покупаете инструменты впервые. В противном случае стоимость, скорее всего, будет зависеть только от самой кошачьей двери или винтов, которые вам могут понадобиться купить.
Использование мастера для установки двери может сделать ее дороже. В зависимости от того, какого мастера вы выберете, стоимость может составлять от 200 до 450 долларов. Это во многом зависит от сложности кошачьей двери, двери или стены, в которой она будет установлена, и продолжительности времени, необходимого для установки двери.
Трудно ли установить дверь для кошек?
Установка кошачьей двери в стену — самый сложный проект. Самый простой — это установка кошачьей двери в пустотелую дверь. Процесс установки не такой сложный, однако он требует знания определенных инструментов, таких как пилы, лобзики и дрели.
Лучше всего начать с установки кошачьей двери на полую дверь, прежде чем подниматься к внешней двери, а затем к стене.
Легенда о самом глупом (и дружелюбном к кошкам) изобретении Исаака Ньютона
Исаак Ньютон в своей жизни совершил несколько очень важных дел. Он придумал современную версию исчисления (хотя и не современные обозначения). Он описал и объяснил небольшую вещь, называемую гравитацией. Но он также, как говорят, очень глупым способом изобрел очень полезную вещь для кошек.
Большинство современных и биографических источников об Исааке Ньютоне согласны с фактами — он был придурком и гениален.Второе не оспаривается — или есть?
Согласно одной современной легенде, Исаак Ньютон изобрел нечто, чем все время пользуются владельцы домашних животных: дверь для кошек. Легенда используется, чтобы усилить ощущение блеска Ньютона. Он преуспел не только в высоких сферах математики и естественных наук, но и в практических изобретениях. Цель современной версии легенды заключена в строчке из романа Дугласа Адамса «» Холистическое детективное агентство Дирка Джентли «». Когда один персонаж говорит, что идея была простой и очевидной, другой отвечает: «Это необыкновенный ум, который может взять ранее несуществующее и сделать его ослепляюще очевидным.»
В этом есть ирония, потому что не только легенда об изобретении кошачьей двери неверна, она возникла из другой легенды — той, которая была распространена, чтобы показать, насколько глуп на самом деле был Ньютон. Кошачьи двери были изобретены задолго до Ньютона. Однако технически это не двери. Их называли «кошачьими дырами», и это были всего лишь маленькие дырочки, прорезанные в дверях, через которые проходила кошка. В эссе под названием «Философия и здравый смысл» неназванный сельский священник рассказывает о посещении Ньютона. дом.Там он находит не одну кошачью нору, а две. Один немного меньше другого. У кота Ньютона только что родились котята, и шутка заключалась в том, что этот великий гений проделал еще одну дыру в своей двери для котят, не понимая, что они могут просто последовать за своей матерью через большую дыру. Какой манекен!
Большинство людей говорят, что эта история была выдумкой, хотя некоторые утверждают, что на двери одного из домов Ньютона действительно видны следы двух кошачьих нор. Каким бы ни было настоящее происхождение, интересно посмотреть, как оно менялось со временем.При жизни Ньютона или недавнем воспоминании люди смеялись над тем, насколько глупым может быть умный человек. Со временем, когда он стал полуобожествленным, легенда внезапно изменилась, и Ньютон стал казаться еще умнее, чем он был на самом деле.
G / O Media может получить комиссию
снижение цены
Galaxy Tab S7 12,4 «
Более 50% от первоначальной цены! » Лучший Android-планшет в мире «- Gizmodo
Trade-in и получите мгновенный кредит в размере 350 долларов.
Выполняем ремонт крыши гаража и других строений в Москве и Московской области. Ремонтируем кровлю гаража покрытую рубероидом (и другими битумными материалами), шифером и металлом. Для устройства нового слоя используем материалы ТехноНиколь – срок службы 15 — 30 лет. Выполняем капитальный ремонт крыши гаража с заменой несущих элементов.
Заключаем договор, предоставляем гарантию от 3 лет. Скидки от 50 м2.
Ремонт мягкой кровли гаража
Отремонтируем плоскую, горизонтальную крышу отдельно стоящего гаража или гаражного бокса расположенного в линейке гаражного кооператива. Заменим рубероид, стеклоизол на новое современное полимер битумное покрытие на стеклоткани.
Порядок и виды производимых работ:
Подготовка основания.
Очистка крыши от посторонних предметов, растительности, отслоившегося материала, выравнивания впадин, вскрытие и просушка вздутий.
Устройство мягкой кровли.
Наплавление нового слоя, включая разделку вентиляционных труб и других выступающих элементов.
Гидроизоляция шиферной крыши гаража
В основном протечки на крыши гаража покрытого шифером появляются весной. Из-за малого наклона ската талая вода попадает в состыковки между листами. Поэтому по технологии жесткая кровля шифер, профлист, металлочерепица и др. материалы укладывается на скатную крышу, наклон которой от 15°. Вторая причина протечек от появления трещин в шиферных листах.
Варианты устранения протечек в шиферной кровли на гаражах:
Устройство гидроизоляционного покрытия поверх шифера.
Гидроизоляция укладывается единым ковром по всей площади кровли гаража. Для устройства гидроизоляции применяются материалы, как и для ремонта мягкой кровли по бетонному основанию. В случае, когда запрещается применения открытого пламени используется материал с самоклеющимся покрытием (устройство плоской кровли без огня).
Капитальный ремонт мягкой кровли с заменой перекрытия.
Замена шифера на металл.
Выполняется замена шиферной крыши гаража а металлическое (профлист). Стоимость ремонта зависит от видов работ: демонтаж шифера, замена или реставрация обрешетки, несущих элементов.
Ремонт металлической крыши гаража
Устройство гидроизоляции поверх плоского или гофрированного листа.
Монтаж карнизного отлива на крыши гаража
Карнизный отлив (по кровельному капельник) предназначен для защиты стен от попадания на них дождевой воды с крыши. Выпавшие осадки стекают по кровли на отлив и скапывают вниз не попадая на стены и ворота гаражного бокса.
Устройство вентиляции из гаража и подвала
Установка аэратора
Материалы для ремонта мягкой кровли
Компания ТехноНиколь производит линейку кровельных рулонных материалов для гидроизоляции крыши в горизонтальным основание.
Кровельные рулонные наплавляемые материалы ТехноНиколь, класс и название:
Субэконом: Гидроизол, Стеклоизол, Рубемаст.
Эконом: Бикрост.
Стандарт: Линокром.
Бизнес: Унифлекс, Экофлекс.
Премиум: Техноэласт.
Ремонт крыши гаража своими руками – технологии восстановления + Видео
Имеется несколько технологий, по которым выполняется ремонт крыши гаража своими руками. Выбор конкретной методики проведения восстановительных работ зависит от уровня износа кровли, ее типа и непосредственно от вида автодома.
Варианты ремонта и подготовка крыши к реставрации
Восстановление покрытия кровли дома для авто в настоящее время производится по трем основным технологиям: мягкими материалами, горячим битумом, черепицей либо профлистами. Частные гаражи в большинстве своем покрываются недорогими по стоимости и при этом долговечными материалами – современным ондулином и гибкой черепицей, профнастилом. Вы можете без труда подобрать оптимальный метод «лечения» крыши автодома, ориентируясь на тип его покрытия.
Вне зависимости от выбранной технологии, вам нужно будет качественно подготовить кровлю к выполнению ремонтных мероприятий. Обследуйте крышу, установите уровень ее эксплуатационного износа, определите кровельные элементы, которые необходимо заменить в обязательном порядке. В случаях, когда старое покрытие в целом еще вполне пригодно, уберите только проблемные участки, вырубив их топором. Впоследствии их можно будет заменить на новые элементы, существенно снизив стоимость ремонтных работ.
Подготовка кровли к выполнению ремонтных мероприятий
Если покрытие было выполнено рубероидом либо аналогичным ему материалом (обустроена мягкая кровля), на нем с течением времени часто появляются вздутия и трещины. С подобными проблемными местами требуется разобраться еще до начала ремонтных мероприятий. Сделать это несложно: разрежьте хорошо заточенным ножом дефектные участки крест-накрест; получившиеся треугольники отогните и вычистите из них мусор и пыль.
При проведении ремонта такие участки с исправленными изъянами вам нужно будет заполнить битумом. Ниже мы подробнее расскажем о том, как правильно произвести такую операцию. Тщательно очистите поверхность крыши, при необходимости вымойте ее водой. Теперь можно приступать к восстановительным мероприятиям.
Битум – популярный материал, обеспечивающий высокое качество ремонтных работ, проводимых самостоятельно. Ремонт кровли гаража с его помощью потребует от вас запастись таким инвентарем: лестницей, старым ведром без дыр, перчатками, бензином и дровами, веревкой, крюком из металла, кирпичами.
Ремонт крыши гаража битумом
Технология проведения работ следующая:
Сооружаете мангал для разогрева, используя кирпичи, и разводите под ним костер.
Ставите на огонь ведро с залитым в него битумом и ждете, пока материал не приобретет требуемую пластичность.
Поднимаете при помощи металлического крюка и веревки ведро на крышу.
Заливаете пластичным материалом дефектные участки кровли. Можете использовать доску из дерева, чтобы придать струе битума нужное направление.
Особое внимание при заливке уделяйте тем местам, которые вы разрезали на подготовительном этапе. Такие участки необходимо заполнять полностью. Тогда при дожде вода не проникнет через крышу в гараж. Битумом может заливаться вся мягкая кровля либо исключительно поврежденные зоны.
Бикрост и рубероид – популярные материалы для ремонта
Издавна кровельный ремонт отечественные домашние мастера выполняют при помощи рубероида. Его обрабатывают специальной мастикой (битумной) и размещают на поврежденные участки покрытия. В целом технология реставрации крыши с помощью рубероида выглядит так:
Вырезаете по нужным геометрическим параметрам куски материала.
Внутрь отверстий на кровле заливаете мастику (допускается использовать и расплавленную смолу).
Накрываете кусками рубероида дефектные места.
Заливаете мастикой сделанную латку.
Загибаете разрезанные крест-накрест отверстия, сверху на них размещаете еще один отрез рубероида (по размерам он обязан быть немного больше ремонтируемого участка) и снова льете мастику.
Рубероидом можно обновить и всю площадь кровельного покрытия. В этом случае потребуется залить крышу гаража гудроном. После этого настилайте на него листы рубероида (обязателен нахлест в пределах 13–15 см). Гудрон рекомендуется заливать частями. Тогда он не успеет застыть, и вы спокойно отремонтируйте всю крышу по кусочкам.
Рубероид для ремонта кровельного покрытия
Иногда на поверхности рубероида при укладке образуются пузыри. Ничего страшного. При помощи ножа надрежьте их, а затем прижмите (максимально плотно) разрезанные участки к кровле и нанести на них еще один слой гудрона.
Если вы хотите, чтобы крыша гаража была стопроцентно защищена от осадков, рекомендуется укладывать два слоя рубероида. Тогда вы точно получите очень надежное покрытие, которое не пропустит в автодомик ни капли воды. Еще проще ремонтировать гаражную кровлю бикростом. Для проведения такого восстановления не нужно приобретать гудрон и мастику. Укладка бикроста осуществляется при помощи газовой горелки. Схема следующая:
Раскатываете рулон материал (примерно на полметра).
Нагреваете газовым агрегатом изнанку бикроста.
Прижимаете (понадобится специальная палка в форме литеры Т) разогретый материал к кровле.
Становитесь ногами на только что настеленный участок, раскатываете еще на 50 см рулон, повторяете действия по нагреву бикроста и его монтажу.
Обратите внимание! Все последующие полосы материала следует укладывать с 7–9-сантиметровым нахлестом. Стоимость ремонта бикростом ощутимо дороже (раза в 3–4), нежели восстановление крыши битумом либо рубероидом. Зато с его помощью вы реставрируете кровельное покрытие буквально за пару часов. Трудовые затраты при использовании бикроста минимальны!
Восстанавливаем жесткие покрытия кровли
Если ваш автодом защищен сверху металлочерепицей или профнастилом, их ремонт также достаточно прост. Совсем не сложно заменить отдельный элемент черепицы либо смонтировать новый профлист. Правда, когда возникает потребность полностью заменить кровельное покрытие, стоимость таких работ будет ощутимой из-за высокой цены используемых покрытий.
Монтаж на крышу новых профлистов
Металлочерепица монтируется на крышу снизу вверх. Для ее установки применяются универсальные саморезы со специальной прокладкой из резины. Прокладочные изделия можно изготовить самостоятельно. Еще проще приобрести их в строительном магазине. На нижнем и верхнем краях черепицы предусмотрены защелки. С их помощью вы будете выполнять монтаж изделий (операция производится внахлест). Описывать процедуру нет смысла – все по-настоящему просто.
Больше мороки вам предстоит с заменой кровли из профнастила. Придется запастись строительной рулеткой, дисковой пилой, приспособлением для закручивания нержавеющих шурупов. Работы выполняйте по приведенной ниже схеме:
В верхнем углу крыши (выбирайте любой) монтируете профлист (спецы советуют для начала лишь слегка прихватить его шурупом).
Крепите последовательно еще два изделия.
Смотрите, совпадают ли края листов с линией кровельного конька. При необходимости выполняете их выравнивание.
Закрепляете кровельные изделия намертво.
Совет профи! Середину профлистов лучше всего закреплять в шахматном порядке, а их нижнюю и верхнюю части – через волну.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Ремонт гаража своими руками с фото и видео
Провести своими руками косметический ремонт в гараже, заменить повреждённые элементы крыши или пола под силу каждому автовладельцу. Любой гараж требует отдельного подхода, поэтому можно дать лишь общие рекомендации и основы технологии ремонта.
Крыша
Одно из слабых мест каждого гаража — крыша. Долговечность всей постройки зависит от того, насколько качественно выложена кровля, утеплена ли она, нет ли щелей.
Возможные проблемы (вода и т.д.)
Основная проблема, с которой приходится бороться каждому владельцу собственного гаража — протечки. Они могут возникать по разным причинам:
Дождь. Если протечки появляются во время ливня либо вскоре после, обычно это следствие повреждения настила кровли или разгерметизации вертикальных стыков. Если крыша гаража плоская, протечка может возникнуть из-за повреждения основания: естественное движение фундамента провоцирует смещение плит перекрытий.
Избыток снега. Зимой на кровле скапливается снег, при повышении температуры он тает. Влага остаётся на свесах и в желобах. Температура здесь повышается медленнее, чем на основной поверхности. В результате появляется наледь, блокирующая сток влаги и провоцирующая протечки.
Конденсат. Скапливается в пространстве под кровлей и размачивает утепляющий слой. Такие протечки называют «сухими», так как они могут появиться и летом.
Микротрещины в кровле и нарушение стандартов укладки. Такие протечки появляются вне зависимости от времени года и погодных условий.
Основной признак — образование воздушных и водяных карманов, вздутие
Другой распространённой проблемой является промерзание крыши. Оно ведёт к превышению затрат на отопление помещения. Это особенно хорошо чувствуют владельцы гаражей, пристроенных к частному дому и имеющих общую с основным зданием систему отопления.
Основная причина проблем с промерзанием крыши — ошибки при укладке теплоизоляционного слоя или некачественный материал.
Пути решения
Способ ремонта гаражной крыши определяется на основании типа кровли и степени её повреждений. В частных гаражах, которые строятся отдельно от основного строения, для покрытия кровли используются дешёвые материалы с максимальным эксплуатационным сроком. К таковым можно отнести профнастил, металлочерепицу и гибкую черепицу. В гаражах коллективного типа чаще используются битумные материалы.
Каждая проблема требует собственного решения:
Повреждённые элементы кровельного покрытия необходимо заменить на новые.
Если проблема в стыках, их необходимо заделать до состояния герметичности.
Если в качестве покрытия используется мягкий кровельный материал, например, рубероид, может потребоваться полная замена или заделка отдельных отверстий.
По-другому дело обстоит с промерзанием крыши. Так, специалисты считают, что полностью устранить проблемы с крышами, имеющими сложную геометрию, не получится, и необходимо оборудовать дополнительную теплоизоляцию под стропилами.
Инструменты и материалы
Набор инструментов, которые могут потребоваться при проведении ремонтных работ, определяется на основании того, какая крыша будет обрабатываться.
Для ремонта мягкой рубероидной кровли потребуется следующее:
Нож
Битумная мастика
Рубероид
Газовая горелка или профессиональный строительный фен.
Щётка, веник и ведро — для устранения загрязнений и влаги.
При ремонте «жёстких» типов крыш вам может понадобиться:
Шуруповёрт
Измерительная рулетка
Болгарка с комплектом дисков — при необходимости подрезать черепицу
Ножницы по металлу
Молоток
Крепежи.
Как устранить проблемы
Перед тем как проводить любые работы, необходимо провести тщательный внешний осмотр. В процессе выявляется степень изношенности крыши гаража, возможность ремонта или перестилания всей конструкции. Прежде всего необходимо изучить и пометить места протечек.
Во время внешнего осмотра проверяются стыки, качество креплений, кровельный материал прощупывается на предмет возможных микротрещин, пробоин, плесени.
Ремонт битумной кровли
Если в общем гаражном комплексе протекает кровля, изготовленная из битума, возможен частичный или капитальный ремонт.
Местное устранение протечек проводится на относительно целом покрытии. Большая часть поверхности должна сохранить свои качественные характеристики.
Ремонт происходит в два этапа:
Вокруг проблемного участка вырезается кровельный материал. Итоговый отступ должен составлять не менее полуметра, это позволит избежать повторения такой проблемы в дальнейшем.
Освобождённое от кровли отверстие заливается битумной мастикой. При необходимости можно использовать жидкую резину.
Подготовленное отверстие должно перекрывать поврежденное место
Если повреждения обнаружены во многих местах и восстановление кровли не представляется возможным, необходимо полностью счистить изношенное покрытие и заново залить битум.
Смесь заливается до уровня основной крыши
Ремонт крыши из профнастила
Протечки на кровле, изготовленной из листов профнастила, возникают из-за ошибок при монтаже, несоблюдения технологии обустройства кровли или физического износа. Для устранения возможных повреждений нужно сделать следующее:
Сквозные повреждения запаиваются и обрабатываются антикоррозийными препаратами. Если множественные дыры и деформации не позволяют этого сделать, лист необходимо заменить целиком.
Все разболтанные саморезы (ещё одна частая причина протечек) по периметру крыши меняются на новые. На краткосрочную перспективу можно подтянуть старые крепёжные элементы, но через небольшое время они снова разболтаются.
Иногда протечки возникают из-за неверного подбора материалов, используемых в изготовлении кровельного «пирога». Проблема решается путём полной замены подкровельного пирога. При этом перебирается кровельное покрытие и по мере надобности меняются изношенные детали и саморезы.
Устранение проблем на кровле из металлочерепицы
Основной причиной возникновения протечек на черепичной крыше являются небольшие трещинки, которые появляются в результате естественных деформаций под влиянием перепадов температур. Ещё один фактор, который может спровоцировать их появление — ошибки при проведении монтажных работ.
Указаны основные элементы
Конкретные работы зависят от выявленной причины дефекта:
Если протечки возникли в результате термических воздействий, необходимо укрепить стропильную конструкцию. Для этого проверяются все брусья, при обнаружении проблемных мест они подлежат замене. Также можно установить ещё несколько брусьев в дополнение к уже существующей системе.
Если проблема в стыках, их необходимо зацементировать. Для этого готовится раствор в стандартных пропорциях (доля цемента, две — песка, разбавить водой до густоты) и им обрабатываются все нужные места.
Иногда причиной протечек крыши гаража становится повреждение слоя гидроизоляции, уложенного между обрешёткой и стропильной системой.
Очень важно следить, чтобы не оставалось промежутков между листами
В таком случае придётся провести более сложную работу:
Проводится осмотр крыши, намечаются проблемные места.
С участка, на котором будет проводиться ремонт, снимается черепица.
Снимается рейка, удаляется повреждённая часть гидроизоляционного слоя.
Ставится заплата из того же материала. Для крепления используется кровельный клей или мастика.
Устанавливается назад рейка. В зависимости от её состояния, можно использовать старую деталь или изготовить новую.
Крепится черепица.
Во избежание дальнейших проблем и появления новых протечек, необходимо проводить периодическую проверку крыши гаража.
Устранение протечек на мягкой кровле из рубероида
Проще всего отремонтировать крышу, которая покрыта обычным рубероидом. Если полная замена кровельного покрытия не требуется, достаточно вырезать подходящие по размерам куски материала и закрыть ими подготовленные отверстия. Работа происходит в несколько этапов:
Проблемный участок обрезается по краям. Стоит делать отверстие с небольшим запасом: потенциально опасным считается не только само место протечки, но и близлежащий участок.
Полученное отверстие очищается от пыли и влаги. Для этого используется горелка или строительный фен.
Внутрь подготовленного отверстия наносится слой битума или смолы.
Поверх укладывается рубероид и покрывается дополнительным слоем битумной мастики. Важно, чтобы размер заплаты на несколько сантиметров превышал диаметр повреждённого участка.
Если вы используете коллективный или пристроенный гараж, особое внимание нужно обращать на места соединения с соседними крышами. Чаще всего трещинки и отслоения образуются именно в местах таких стыков. На эти места можно уложить дополнительный слой рубероида.
Рулонный материал, подготовленный к укладке на крышу
При ремонте рубероидной крыши нужно следовать нескольким правилам:
Изношенное покрытие не удаляется. Однако перед работой нужно убрать все «карманы» с водой и воздухом: через некоторое время начнёт отходить и новый материал. Наклеивание нового слоя рубероида на старый имеет один заметный плюс: оно гарантирует максимальное сцепление однородных поверхностей.
Перед укладкой гидроизоляционный материал прогревается с помощью газовой горелки. Особенно тщательно обрабатываются углы: если этого не делать, они либо не приклеятся, либо в скором времени отойдут. В неприкрепленных частях будет скапливаться влага, что приведёт к образованию промерзаний и протечек.
При каждом подходе прогревается лишь то количество рубероида, которое можно приклеить за один разворот рулона. Учитывая, что горелка может выдавать до 600 градусов, нужно соблюдать требования пожаробезопасности.
Монтаж происходит с небольшим нахлёстом
После прогревания рубероид разворачивается на один оборот и разглаживается «ёлочкой» от середины к центру. В этом укладка материала аналогична наклеиванию обоев.
Как утеплить гаражную крышу и чем её покрыть
Чтобы гараж не промерзал сверху, нужно провести внутреннее и внешнее утепление потолка. В работе можно использовать любые подходящие утеплители — стекловолокно, минвату, полимеры. Чаще всего изоляцию проводят с помощью обычного пенопласта.
Утепление происходит следующим образом:
Если потолок в гараже изготовлен из бетона, листы пенопласта наклеиваются на него впритык друг к другу, без малейших зазоров. Клей наносится небольшой мелкозубчатой гребёнкой, затем такой же смесью необходимо обработать стыки. Если планируется дальнейшее оштукатуривание потолка, листы дополнительно закрепляются с помощью специальных дюбелей. На пенополистирол хватает двух крепежей, на лист пенопласта — 5–6.
На металлическом потолке утеплитель устанавливается между профилями и крепится клеем. Поверх укладываются панели ПВХ, как наиболее удобные в эксплуатации.
Листы монтируются между профилями
Со стороны чердака (при его наличии) утепление потолка происходит намного легче: достаточно уложить утеплитель на заранее очищенную от мусора поверхность. Для теплоизоляции можно использовать минеральную вату, пенопласт или 30-миллиметровый слой керамзита.
Если поверх утепления на чердаке гаража планируется делать стяжку (это возможно при использовании в качестве утеплителя керамзита или экструзионного пенополистирола), необходимо настелить поверх теплоизоляции гидроизоляционную плёнку. Пеноплекс этого не требует: он является неплохим гидроизолятором.
Видео: Частичный ремонт кровли
Ремонт пола своими руками
Одно из слабых мест гаража — пол. Он постоянно испытывает большие нагрузки, что приводит к преждевременным деформациям и износу. Даже бетонная поверхность со временем теряет свои эксплуатационные качества.
Причины разрушения пола в гараже
Стяжка из бетона считается оптимальным способом обустроить пол в собственном гараже. Покрытие отличается прочностью, износостойкостью и длительным сроком службы. Однако ряд факторов могут заметно снизить эксплуатационные свойства пола:
Проникновение воды в бетонную структуру. Стяжка взаимодействует с прилегающим к ней влажным грунтом. Часть жидкости впитывается основанием, которое через некоторое время начинает разбухать и крошиться.
Сезонное движение грунта и перепады температур. Они приводят к изменению уровня основания и дальнейшему растрескиванию бетона.
Постоянные механические нагрузки и удары, которых невозможно избежать при длительной эксплуатации и ремонте автомашины.
В некоторых гаражных помещениях пол изготовлен из дерева. Такое основание со временем также может потребовать ремонта. Основные проблемы, которым необходимо устранение — расшатывание и растрескивание досок.
Пути решения
В большинстве случаев отремонтировать бетонный или деревянный пол можно самостоятельно.
Основной способ решить проблемы — частичная замена или ремонт напольного покрытия. Если пол подмывают грунтовые воды, может потребоваться дополнительная гидроизоляция. Если основная проблема — растрескивание поверхности, достаточно обработать проблемные места.
Если не решить эту проблему своевременно, напольное покрытие будет разрушаться и дальше, и в итоге потребуется его полная замена.
Использовать в гараже деревянное напольное покрытие не рекомендуется. В первую очередь это касается строений, расположенных на влажном грунте и без качественной вентиляции. Если требуется продлить срок службы такого пола, можно обработать покрытие однокомпонентным лаком на основе полиуретана. Он наносится валиком или мягкой кистью, до полного впитывания в древесину.
Инструменты и материалы
Чтобы отремонтировать бетонный пол в гараже, потребуются следующие инструменты:
Перфоратор с комплектом насадок. С их помощью размешивается раствор.
Строительный пылесос.
Шлифмашинка.
Болгарка, укомплектованная алмазными дисками.
Уровень, набор шпателей.
Также в процессе работы потребуются ингредиенты для создания раствора — цемент, песок и вода. При смешивании бетона с полимером получается более качественная и долговечная сцепка.
Как делать ремонт: возможные способы
Есть несколько способов отремонтировать бетонный пол в гараже. Выбор конкретного варианта зависит от выявленных недостатков, их причин, и от того, насколько разрушена поверхность.
Как избавиться от небольших трещин
Если перепад высот на проблемных местах не превышает нескольких сантиметров, они обрабатываются специальной выравнивающей смесью. В её состав входит пластификатор, предотвращающий появление трещинок, даже если покрытие уложено небольшим слоем. Обработка смесью позволит выровнять поверхность и устранить все щели и возможные дефекты.
Недостатком такого способа является подъем высоты пола. Если перепад в несколько сантиметров для вас допустим, можно использовать смеси. Если поднимать пол нежелательно, используется следующий способ:
Поверхность пола тщательно обрабатывается шлифмашинкой, при этом снимается верхний повреждённый слой.
Наиболее проблемные места заполняются эпоксидной смолой или мастикой с герметизирующим эффектом.
Обрабатываются трещины. Чтобы добраться до самого низа щели, необходимо отколоть стенки с помощью молотка и долота. Это позволит выявить невидимые на первый взгляд проблемы в структуре бетона. Затем поверхность трещины покрывается грунтовкой и заполняется цементной смесью с добавкой ПВА либо полимеров. После того как поверхность просохнет, её необходимо выровнять с помощью абразивных материалов.
Небольшие трещинки можно обмазать грунтовкой и заполнить тиксотропом
При наличии больших трещин, вокруг них удаляется часть бетона. Это позволит устранить деформированный участок. Если пол провалился, бетон снимается не только на самой трещине, но и в радиусе 30–40 сантиметров от неё. Очищенное место заполняется цементным раствором, по мере просыхания шлифуется.
Ямки заполняются бетоном или тиксотропным составом
После того как все работы по выравниванию пола и шлифовке проведены, наносится защитная полимерная пропитка. Она проникает вглубь покрытия примерно на полсантиметра, благодаря чему увеличивается прочность бетона без изменения высоты. Составы представлены несколькими категориями:
Органические пропитки. Изготовляются на основе акрила или эпоксидных смол. Принцип их действия состоит в следующем: бетонные поры заполняются вяжущим составом, в результате чего повышается устойчивость покрытия к влаге и химии. Результат — пол меньше крошится и не загрязняет воздух.
Неорганические составы. При обработке покрытия поры не заполняются. Растворимые соединения молекул преобразуются в нерастворимые, благодаря чему бетонная поверхность приобретает новые качества.
При нанесении пропиток на полимерной основе на отремонтированную поверхность следует соблюдать ряд правил:
После нанесения цементной стяжки либо выравнивающей смеси поверхность пола должна просохнуть в течение двух недель.
Полимерный состав наносится при температуре от +5 до +40 градусов. Если это правило не соблюдается, пропитка лишается своих рабочих характеристик, а бетонная поверхность может пострадать.
Для удаления пыли и грязи с пола перед обработкой составом необходимо использовать водяной пылесос. Это сделает поверхность идеально чистой.
К заводской пропитке прилагается гигиенический сертификат, заверяющий о безопасности её использования. Однако жидкий состав отличается неприятным и резким запахом, поэтому, при работе с ним нужно использовать средства индивидуальной защиты — респиратор и перчатки.
Как утеплить пол
Утепление пола позволяет решить ряд проблем, связанных с промерзанием помещения. В ряде случаев гараж используется не только по прямому назначению, но в качестве подсобного помещения или мастерской. Потому необходимо обеспечить в строении оптимальный температурный уровень.
Для самостоятельного утепления полов в гараже используется керамзит или пенопласт. В целях исключения попадания влаги в утепляющий слой не рекомендуется использовать материалы с повышенной гигроскопичностью, такие, как минеральная вата.
Процесс утепления происходит следующим образом:
Поверхность пола выравнивается и очищается от загрязнений. Чем ровнее она будет, тем лучше будет её сцепляемость с утеплителем.
На очищенный бетон и поверхность утепляющей плиты (например, пенопластовой) наносится слой клея. Для этого используется шпатель с малыми зубцами. Клеевая смесь подбирается индивидуально, с учётом, что она должна выдерживать значительные температурные перепады.
Плиты укладываются на пол встык и плотно прижимаются. Для максимального эффекта можно просверлить по углам листов отверстия и закрепить пенопласт на основе с помощью дюбелей.
После схватывания клея поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции (чаще всего используется полиэтилен).
Сверху заливается бетонная стяжка с добавлением гранул экструдированного пенополистирола. Это позволит обеспечить не только утепление, но и звуко- и гидроизоляцию гаража.
Готовая стяжка окрашивается или покрывается пропиткой на основе полимеров. Также поверх можно уложить керамогранитную плитку или другое подходящее покрытие. Это укрепит поверхность пола и положительно скажется на интерьере помещения.
Поверх стяжки можно уложить плиты керамогранита
Видео: Утепление бетонного пола
Самостоятельный ремонт крыши и пола в гараже требует некоторых строительных навыков. При наличии минимального опыта и необходимых инструментов, выполнение этих работ не вызовет серьёзных затруднений.
как сделать «односкатку» своими руками
Крыши с одним скатом – вариант, идеально подходящий для обустройства гаражей. Широко распространенные на просторах отечества пологие плоскости авторитетно завершают солидные кирпичные постройки и небольшие каркасные боксы.
Принцип строительства значительно проще, чем возведение двухскатной соперницы. Работы проводятся гораздо быстрее, и результат служит дольше, что весьма убедительно действует на самостоятельных мастеров. Однако для успешного завершения дела следует твердо знать, как сооружается односкатная крыша для гаража, каким способом ее разумней устроить.
Односкатные конструкции не поражают воображение эстетов, но к разуму практиков взывают крайне настойчиво. Потому не слишком красивые, но простые и надежные крыши с единственным скатом сооружают преимущественно над хозяйственными постройками.
Лидерство односкатных крыш в сфере обустройства гаражей обосновано внушительным списком преимуществ, в числе которых:
Экономичность. На сооружение и обустройство расходуется минимальное количество материалов.
Конструктивная простота. Односкатная крыша формируется отдельно установленными стропилинами, края которых опираются на стенки разной высоты. Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
Долгосрочность безукоризненной службы. Элементы грамотно построенной односкатной крыши беспрепятственно омываются воздушными потоками. Отличная вентиляция исключает образование разрушающего конденсата, предупреждает увлажнение деревянных деталей и его неизбежный итог – гниение.
Сооружение односкатных крыш над коробками гаражей в большинстве случаев не сопровождается устройством чердака. Сама конфигурация не слишком удобна для организации в чердачном помещении места для хранения, к примеру, зимней резины.
Исключением может стать желание владельца сделать над основным помещением мастерскую. Правда, в подобных ситуациях целесообразней, чтобы в строительстве применялась ломаная технология или полумансардная схема, предоставляющая возможность обзавестись практически двухэтажным гаражом при относительно невысоких затратах.
Вариантов сооружения односкатных крыш над гаражами существенно больше, чем подсказывает конструктивная незамысловатость. Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.
Один скат может перекрывать не только гараж, но заодно и баню или летний домик со смежной стеной. Основой строительства может служить не только стопа со стенками разной высоты, но и коробка, стены которой доведены до единого уровня.
Главный признак односкатной крыши – наличие опоры под обоими краями стропильной ноги. Элементы стропильной системы просто укладываются, т.е. как бы наслоняются на опоры, в связи с этим носят техническое название «наслонные».
По сути, стропилины односкатной крыши представляют собой обычные балки, уложенные под незначительным углом к горизонту. Потому крутизну сооружения при проектировании и расчетах не учитывают.
Принципы определения угла наклона
Грамотное строительство односкатной крыши обязано соблюсти уклон, необходимый для свободного схода дождевой воды и удаления осадков в период снеготаяния. Именно поэтому высота опорных конструкций должна различаться.
На выбор угла наклона ската влияют три фактора:
Климатическая специфика конкретного региона. Пологие односкатные сооружения крутизной до 5-7º нерационально возводить в областях с обильным выпадением зимних осадков. Зато они прекрасно работают в местностях с высокой ветровой активностью и с незначительным количеством снега. Односкатные крыши с углом наклона 20-25º не стоит строить в районах с частыми сильными ветрами над отдельно стоящими гаражами. Возможно сооружение над пристройкой.
Вид кровельного покрытия. В обустройстве пологих крыш до 8º применяются рулонные кровли: полимерные, 3х и 4х-слойные битумные или битумно-полимерные материалы. Если крутизна крыши 8-10º кровля укладывается в два слоя. Если угол наклона 15-20º, используются металлические листы, соединенные фальцем, плоский и волнистый шифер. Для крыш крутизной 25º подойдет профнастил или одна из его вариаций, металлочерепица.
Ландшафтный дизайн усадьбы. Архитектурные каноны повелевают использовать кровли одного цвета и вида в пределах одной территориальной единицы. Хотя бы на собственном участке, если это не слишком обременит бюджет.
Неважно, угол наклона выбирается с ориентиром на указанные обстоятельства, или наоборот. Важно, чтобы в результате нашелся консенсус, удовлетворяющий всему спектру перечисленных условий.
Крутизна односкатной крыши – крайне важный параметр для гаража, определиться с которой необходимо на стадии проектирования гаража. Она даст понять, нужно ли будет сооружать стены коробки разной высоты или можно обеспечить уклон установкой с одной стороны консольно-прогонной рамы.
Длина стропильных ног
Площадь ската должна учитывать формирование свесов, защищающих строительные конструкции от прямых и косых дождей. Мастерам, желающим знать, как грамотно сделать проект односкатной крыши для гаража, необходимо учитывать тип материала, из которого выполнены стены, потому что:
Свесы над обшитыми металлом каркасными строениями должны составлять по минимуму 10-20см.
Свесы над срубами должны быть 50-60см.
Свесы над кирпичными и бетонными гаражными коробками 30-40см.
Иногда свесы увеличивают с целью формирования навеса со стороны входа или вдоль длинной стенки. Увеличенный по площади навес необходимо опереть на столбы, сооруженные на общем с гаражом или отдельном фундаменте.
По завершению разбора геометрических показателей можно смело приступать к расчетам размеров стропилин.
Правила расчета стропильной системы
Для расчета элементов стропильного каркаса проще воспользоваться одной из предложенных интернетом программ. Принципиальных различий в их вычислениях нет.
Данные банально вводятся в специфические таблички, после чего практически моментально появляется результат. Т.к. интенсивных пешеходных передвижений по поверхности односкатной крыши обычно не предполагается, то для расчетов знать нужно будет только:
Вес кровельного покрытия, распределенного на 1м² площади без учета угла наклона.
Вес сплошной обрешетки, применяемой для обустройства скатов до 25º. Принимается вес доски, приходящейся на 1 м², фанеры или ОСП.
Вес утеплителя, если планируется его установка.
Масса снежного покрова, установленная по многолетним наблюдениям в конкретной местности.
Вес осадков в районе строительства можно определить по карте, которую мы приводили в статье о расчетах стропильной системы скатных крыш, или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.
Степень сложности стропильного каркаса
Конструктивная сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от размера перекрываемого ею пролета:
Если пролет не превышает 4,5м, стропильный каркас до предела прост. В его составе есть только параллельно уложенные стропильные ноги, соединенные с брусьями мауэрлата или с равнозначными элементами.
Если пролет больше 4,6м, но меньше 6м, то система усложняется. Ввиду внушительной длины стропилины появляется вероятность ее провисания и кручения. Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
Если пролет больше 6м, его делят на условные сегменты, между которыми устанавливается прогонная конструкция с вертикальными опорами. Естественно, для установки прогонной рамы нужна собственная опора в виде внутренней стены. Опереть можно на бетонное перекрытие, для устройства крыши поверх которого расчеты почти не требуются.
Оптимальными размерами внутреннего пространства гаража на одно авто считается 3,5×5,2м. Даже если не учитывать толщину стен, ясно, что построить крышу над коробкой с указанными размерами по схемам из первого или второго пункта. При уклоне ската поперек длинным стенам постройки стропила укладываются без дополнительных элементов.
Если уклон направлен вдоль длинных стен, стропилины необходимо будет подпереть подкосами. В любом случае продумать и рассчитать следует оба варианта. Желательно составить два чертежа гаража с односкатной крышей, чтобы выбрать наиболее подходящий тип по технологическим и экономическим аспектам.
Лучшего метода изучения технологий строительства, чем разбор реальных разработок и примеров, пока не придумано. Полезны они и для тех, кто своими руками решил сделать односкатную крышу над запланированным к строительству гаражом, и для тех, кому требуется контролировать возведение объекта на личном участке.
Пристальное внимание следует уделить устройству фундамента под гараж. Основа постройки должна быть безупречной и действительно прочной. Если грунты под массой «железного коня» неравномерно просядут, фундамент обязательно даст трещину. Едва заметное на первоначальном этапе повреждение через год превратиться в крупную щель с полным списком вытекающих последствий: с нарушением теплоизоляции, смещением части стены и перекошенной в результате крышей.
Неравномерность просадки особо опасна для сборных и столбчатых фундаментов. Устроенный поверх них ростверк не спасет от разрушения кирпичные и бетонные стены из-за незначительной собственной мощности. Потому под капитальные сооружения вполне обоснованно принято заливать монолитную плиту или ленту. Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.
В северных областях настолько серьезно заглубленная плита будет слишком дорогостоящей. Там предпочитают ленты с перекрытиями из бетонных плит, если предполагается устройство смотровой ямы, или с бетонным полом по утрамбованной основе, если организация ямы не предстоит.
Каркасные гаражи не слишком требовательны к фундаментам. Из-за неравномерной просадки подстилающих грунтов их может несколько перекосить. Однако рамы верхней и нижней обвязки, жестко сцепленные со стойками стен, не дадут постройке разрушиться. Причем исправить перекос не составит труда: достаточно приподнять просевшую часть строения домкратом и выровнять фундамент посредством подкладки кирпичей, пеноблоков, обрезков бруса и др.
В возможности свободного устранения недочетов заключается причина применения столбчатых типов фундамента под каркасные гаражи, с сооружением одного из которых будем разбираться.
Строительство обособленного гаража с «односкаткой»
Неоспоримые достоинства каркасной технологии отлично отображает сладкая парочка определений «дешево и быстро». Приплюсуем к ним возможность строительства своими руками и немногословно отошлем вдаль малейшие сомнения. Приступим.
Процесс сооружения каркасного гаража по шагам:
Устраиваем по столбчатому фундаменту нижнюю обвязку каркаса. Первым делом из бруса 150×200 создаем раму согласно размерам гаража. Элементы укладываем широкой стороной плашмя, соединяем в углах косым прирубом. Соединения укрепляем гвоздями, болтами, металлическими пластинами. Пространство между ребрами рамы заполняем брусом 150×150, укладываемым на рядовые столбы фундамента. Углы дополнительно усиливаем скобами;
Сооружаем переднюю стенку гаража. Устанавливаем брусья 150×150 длиной по 3м по углам обвязки. Крепим их усиленными оцинкованными уголками и фиксируем временными укосинами к смежным ребрам обвязки. Устанавливаем брусья равнозначного сечения и длины согласно ширине проема под гаражные ворота, крепим уголками. Соединяем полученные стойки путем укладки сверху бруса 100×150 с аналогичным креплением – получаем переднюю деталь верхней обвязки.
Собираем тыльную стенку. Устанавливаем четыре отрезка бруса 150×150 длиной 2,5 — 2,7м через равные расстояния. Высота стоек задней стенки вычисляется в процессе проектирования и зависит от длины гаража. Угловые столбы дополнительно фиксируем временными укосинами. Перевязываем все четыре элемента сверху брусом 100×150. Это задняя деталь верхней обвязки.
Укладываем стропила ребром на брусья обвязки. Для раскроя стропильных ног используем доску 25×150. Крепим их уголками или скользящими опорами к брусьям обвязки.
Сооружаем боковые стенки. Прикладываем к середине боковой стенки дюймовку, на которой отмечаем линии запила по факту. Согласно сделанного из дюймовки шаблона изготавливаем стойки боковой стены из бруса 150×150. Устанавливаем их и соединяем вверху брусом 100×150, прикрепленным к боковым граням стоек.
Обвязываем весь каркас посередине доской 50×150. За точку отсчета средней обвязки возьмем половину длины столба тыльной стенки.
Устанавливаем постоянные укосины. Демонтируем все ранее установленные вспомогательные элементы. Каждый сегмент каркаса, полученный в результате установки средней обвязки, снабжаем укосиной из доски 25×150.
Оформляем крышу. Устраиваем сплошную обрешетку, уложив на стропила доску 25×150 с зазорами 2-3мм. Вместо доски можно использовать фанеру или панели ОСП-3. Обшиваем периметр ветровой доской, расстилаем гидроизоляцию, монтируем покрытие.
Остается обшить каркас гаража доской, стеновым профнастилом или влагостойкой фанерой, применяемой в качестве основы под последующую отделку.
При желании утеплить гараж перед обшивкой между элементами каркаса закладывается теплоизоляция. В обшивке стен и потолка изнутри неутепленной постройки вообще нет необходимости. Открытые к свободному доступу воздуха деревянные составляющие хорошо просыхают, благодаря чему долго служат.
Сооружение пристройки с односкатной крышей
По экономическим показателям гараж-пристройка значительно опережает отдельно стоящий объект. Дело не только в существенном сокращении стройматериалов за счет общей стены с основным зданием. При необходимости подвести к пристройке коммуникации выгоднее и проще.
Под описанную в примере каркасную пристройку сделан ленточный фундамент. Для его заливки рыли не котлован, а траншею, в которую устанавливалась опалубка. Высота опалубки рассчитывалась так, чтобы в итоге над поверхностью земли возвышался небольшой цоколь в 15 – 20см. В период заливки устанавливаем закладные детали для крепления каркаса к фундаменту.
После распалубки внутри контура выбираем грунт на 30см ниже поверхности земли. Трамбуем дно и засыпаем сначала 10см смеси щебня с песком, затем 10см песка, потом снова трамбуем. На утрамбованный песок настилаем промасленную бумагу или рубероид, а поверх этой прослойки заливаем 10см бетона. Получили наиболее подходящий для гаража бетонный пол.
Если есть желание сделать некоторый уклон около 1% в сторону ворот, перед заливкой нужно установить в продольном направлении деревянные планки под требующимся углом. Планки устанавливаются на ребро в 60см от стен. В пространство между ними заливается бетонная смесь и распределяется путем затирания с необходимым наклоном. После удаления планок образованные ими борозды заполняются раствором.
Последовательность работ по устройству гаража-пристройки:
Устройство нижней обвязки. На цоколь полосой настилаем рубероид, толь или подобный гидроизоляционный материал. Укладываем поверх гидроизоляции детали нижней обвязки, заранее раскроенные из бруса 150×150. Проверяем уровнем горизонтальность, при необходимости выравниваем положение путем подкладки щепы. Детали обвязки соединяем прирубом, места соединений дополняем болтами, углы усиливаем скобами.
Установка стоек входа. Перед установкой в брусе обвязки с краю делаем врубку по размету бруса глубиной около 7см. Устанавливаем стойки, изготовленные из бруса 150×150, высота их должна соответствовать проекту.
Сооружение стенок пристройки. Сначала из доски 50×150 формируем угловые опоры. Две доски устанавливаются под углом друг к дружке так, чтобы смежная доска формировала край смежной стенки. Заполняем пространство между угловыми опорами рядовыми стойками. Устанавливаем их с шагом примерно 60см.
Устройство верхней обвязки. Укладываем плашмя доску 50×150 в два ряда с перевязкой стыков.
Укладка потолочных балок. Устанавливаем доску 50×150 ребром с шагом около 60см на верхнюю обвязку. Между балками располагаем обрезки доски 50×50 для фиксации их положения.
Установка стропилин. Стропильные ноги устанавливаем рядом с балками под углом. Для формирования угла используем либо стеновые кронштейны, заранее прикрученные к несущей конструкции основного здания, либо короткие опорные стоки, установленные на обвязку.
Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку, перекрываем ее гидроизоляцией, укладываем покрытие.
Завершающие этапы проводятся в традиционной последовательности. Обшиваем гараж, устраиваем косяк для ворот и навешиваем ворота.
Наглядная информация в помощь тем, кто решился на строительство односкатной крыши над гаражом своими руками: видео превосходно демонстрирует процесс сооружения.
Устройство стропильной системы:
Сооружение обрешетки под укладку рубероида:
Укладка рубероида на односкатную крышу:
Обзор вариантов строительства односкатной крыши с подробным изучением технологии строительства поможет соорудить надежную конструкцию собственноручно или гарантирует надлежащий контроль работы нанятых строителей.
Ремонт кровли гаража своими руками: видео, инструкции
Ремонт кровли гаража рано или поздно приходится делать каждому его владельцу.
И тогда встает вопрос: делать ремонт крыши своими руками или же поручить его специалисту?
Конечно, все зависит от сложности повреждений, но в большинстве случаев не бывает чего-то сверхсложного, с чем вы не смогли бы справиться самостоятельно.
В этой статье мы расскажем об основных проблемах с крышей, которые подстерегают владельцев гаражей, и о том, как с ними бороться.
Этапы ремонта будут сопровождаться видео, поэтому вам не составит труда с их помощью починить крышу своего собственного гаража.
Ремонт кровли своими руками будет разным, в зависимости от того, какое покрытие используется для вашей крыши.
Мягкая кровля
Рубероид и аналогичные ему материалы – одни из самых простых видов покрытия крыши гаража.
Ремонт мягкой кровли гаража дело не хлопотное, хотя все зависит от масштаба работ.
Бывает, что нужно устранить лишь одну протечку, но иногда покрытие настолько повреждено, что приходится делать полную замену кровли крыши.
Видео:
Но чаще всего покрытие все-таки можно отремонтировать своими руками. Для этого вам будут нужны следующие материалы: лейка, ведро, битум и газовая горелка.
Их вы, скорее всего, сможете найти все в том же гараже или на крайний случай позаимствовать у соседа.
Прежде всего нужно определить место, в котором протекает кровля. Чаще всего это место располагается там, где растут деревья, т.к. их листья скапливаются на крыше и мешают воде стекать.
Начинаются процессы гниения и в конце концов кровля дает течь.
Следовательно, первое, чем нужно заняться – убрать с крыши мусор.
Место течи вырезается, при этом лучше вырезать не только его, но и ближайший участок, чтобы после удаления не осталось нежизнеспособных краев материала.
После очистки и удаления можно начинать ремонт. Вам нужно нагреть битум так, чтобы он закипел. Чтобы не обжечься, расположите его на ведре, а плавить его нужно с помощью газовой горелки.
Когда масса готова, можно начинать укладку. Не забудьте надеть специальные перчатки перед началом работы. Сначала битумом заливается только часть ремонтируемой площади.
После нужно дать месту высохнуть (1-2 часа), разогреть смесь и залить снова – это обеспечит лучшую спайку материала и защиту от новой течи.
Если в ходе работы вы заметили, что повреждение оказалось больше, чем вы думали, то имеет смысл заменить эту и, возможно, примыкающую полосы рубероида, закрыть пространство новым его слоем и запаять листы с помощью нагретого битума.
Бывает так, что приходится делать полную замену крыши из рубероида.
В этом случае снимите покрытие, а перед укладкой нового — тщательно заделайте все проблемные места, трещины или щели.
Возможно, если гараж старый, то придется даже заливать новую стяжку.
После этого нагрейте свежий рулон с помощью горелки и раскатайте его не крыше. При этом полосы нужно делать внахлест, в несколько слоев.
Работу нужно выполнять быстро, пока рубероид не остыл.
После укладки обработайте швы и стыки крыши мастикой или смолой.
Как видите, ремонт и полная замена мягкой крыши не такое уж сложное мероприятие и различается только масштабом работ.
Срок службы такой крыши около 8 лет, поэтому работать с ней приходится довольно часто.
Смотрите на видео как отремонтировать или заменить мягкую крышу своими руками.
Кровля из профнастила
В случае с профнастилом ремонт крыши точно также может быть частичным, либо полным, в зависимости от степени повреждения.
Такие крыши протекают чаще всего в двух местах: там, где проходит соединение листов, или на коньке, который может деформироваться от ветра или дождевой воды.
Чтоб провести ремонт, вам понадобятся следующие инструменты:
несколько саморезов,
шуруповерт,
сам материал (профнастил),
изоляционный материал.
Если вы хотите полностью заменить один или несколько листов профнастила, то нужно сначала снять старые. Сделать это можно, открутив саморезы, которые их удерживают.
Когда кровля снята, посмотрите, насколько хорошо сохранилась подложка.
Часто в этом месте появляется плесень и грибок – если они есть, то перед настилом новой кровли нужно их удалить и тщательно обработать поверхность.
После нужно оставить подложку на солнце (желательно на целый световой день), чтобы она высохла, и только после этого приступать к закреплению новой кровли.
Видео:
В случае если подложка повреждена, ее можно просто убрать.
Углы свежих листов профнастила нужно закрепить саморезами со специальной шляпой или шайбой – тогда вода не будет скапливаться в местах закрепления.
Но прежде чем прикручивать их окончательно, проверьте, насколько их торцы совпадают с линией конька.
Для этого нужно разложить несколько листов.
Укладка листов производится внахлест, а если кровля небольшого размера, то листы следует укладывать в шахматном порядке, их низ и верх прикручивается через волну.
Если вы хотите полностью заменить крышу из профнастила, то скорее всего, придется менять не только материал покрытия, но и обрешетку.
Вообще же крыши из профнастила достаточно прочные и долговечные (срок службы составляет около 35 лет), и при должном уходе будут беспокоить вас достаточно редко.
Для профилактики течей не забывайте очищать ее от снега зимой и от листьев и скопления воды осенью.
Видео:
Кровля из шифера и железа
Наиболее частые протечки крыши из шифера возникают там, где проходят крепления. При укладке такой крыши можно заранее предвидеть эту проблему и обработать все соединения битумом.
Если вы обнаружили протечку в этом месте, то схема ремонта такова: удалить старые гвозди, поставить новые крепления и обработать битумом.
Схема его приготовления была дана выше и не меняется для отделки шифера.
Также шиферные крыши подвержены негативным воздействиям внешней среды: дождевая вода может оставаться и замерзать в небольших трещинах, что приводит к их разрастанию и в итоге — протечке.
Та же проблема может возникнуть и из-за механических воздействий на кровлю.
Другая проблема шиферных крыш – они могут треснуть. В основном это происходит от большого количества снега, скопившегося там за зиму, особенно, если кровля достаточно старая.
В этом случае поменять всего один лист будет недостаточно, и скорее всего, придется полностью снимать и менять покрытие.
Видео:
То же самое будет и в случае, если поврежден лист, закрепленный посередине. В этом случае нужно снимать весь пролет и заменять подложку. Лучше всего для ее замены использовать рубероид.
Гвозди для закрепления шифера стоит забивать, предварительно закрыв место кусочком резины – она будет служить защитой от влаги, и в этом случае покрытие крыши прослужит намного дольше.
Профилактика покрытия
Чтобы не приходилось чинить крышу часто, не забывайте о профилактике: в первую очередь, защищайте крышу от результатов осадков – воды и снега.
Опасность также представляют растущие неподалеку деревья, которые являются рассадником мхов и листьев. Из-за них и будут потом появляться течи.
Железные крыши – наиболее беспроблемные с точки зрения протечек, т.к. этот материал достаточно прочный и цельный, чтобы допустить появления протечек.
Однако и у железной крыши есть недостатки – коррозия.
Видео:
Чаще всего протечка происходит именно из-за нее. Бывает это обычно по сваренным швам. При протечке замена не нужна – достаточно заново переварить испорченные соединения.
Если после протечки вы хотите создать дополнительную защиту крыши, то проложите сверху железа рулоны рубероида. Мягкая кровля станет дополнительным слоем, удерживающим влагу.
Вероятность, что такая кровля начнет протекать – минимальна.
Как видите, починить крышу процесс несложный и сделать его своими руками вполне реально.
Рекомендуется использовать более долговечный тип кровли для крыши.
Не забывайте и о профилактических мерах: защищайте крышу от растущих рядом растений и погодных явлений – снега и дождя.
Чтобы починить крышу своими руками, воспользуйтесь видео инструкцией, чтобы по шагам повторить все этапы.
Тогда кровля снова станет долговечной, а на ее ремонт вы не потратите много денег и сил.
Большинство владельцев автомобилей перекупают гаражи, а не строят новые. Зачастую такие здания не отвечают техническим нормам, и новым хозяевам приходится корректировать неточности бывшего владельца. Самой распространенной проблемой являются недоработки кровли, что неизбежно влечет за собой ремонт крыши гаража, именно ей достается меньше всего внимания от хозяев, хотя, по существу, это очень важный блок всей конструкции.
Перекрытие крыши снизит затраты на будущих ремонтах, т.к. это позволит сократить и вероятность протечки крыши.
Ремонт крыши гаража стоит начинать с проверки всего полотна на наличие проблемных мест, чтобы все исправить и рассчитать необходимые строительные материалы. Для каждого вида кровли нужно подобрать свой оптимальный вариант решения проблемы, потому что нет одного универсального рецепта.
Установка нового покрытия
Можно сделать полную и частичную замену кровельного покрытия. Полный ремонт кровли гаража можно проводить профнастилом. Это прочное металлическое покрытие, напоминающее металлочерепицу. Листы профнастила удобны в использовании и прослужат долго, потому что представляют собой оцинкованные листы стали с полимерной обработанной поверхностью.
Для начала стоит посчитать точное количество листов профнастила, чтобы его хватило на всю крышу. В большинстве случаев кровли гаражей не могут похвастаться большой площадью, поэтому расчет будет сделать легко. Итак, длина одного листа просчитывается так: длина ребра ската плюс длина выступающего карниза (это где-то 20-40 см). Общее количество листов высчитывается делением ширины крыши гаража на ширину одного листа профнастила. Полученное число округляйте в сторону большего результата.
Для предотвращения протечек, перед основным покрытием, располагают слой гидроизоляции.
Не забудьте сопутствующие материалы: вентиляционные решетки (располагать их нужно очень близко к краю крыши), пленки паро- или гидроизоляции. Изначально на стропила прибивается пленка, в зависимости от угла склона крыши, выбирают ту или иную пленку: от 8 до 120 градусов применяют гидроизоляционную пленку, если свыше 120, то достаточно будет и пароизоляционной. Производя ремонт крыши гаража своими руками, учитывайте то, что профнастил необходимо укладывать, начиная с краев кровли, поднимаясь вверх.
Все последующие листы кладутся с нахлестом на предыдущий лист на длину в полную волну или в ее половину, но чтобы было не меньше 50 мм. Продольный нахлест должен быть не ниже 200 мм. Закрепляйте материалы в местах наложения их друг на друга с обязательным уплотнителем. Существуют специальные готовые саморезы с пресс-шайбами и уплотнителями для закрепления профнастила. Закреплять саморезами листы нужно с нижней гофры профиля, а если пользоваться гвоздями, то их забивать стоит в верхнюю гофру. Не перепутайте! Крыша, выполненная профнастилом, прослужит не один год.
Реконструкция старой шиферной крыши
При частичной замене кровельного материала можно воспользоваться некоторыми хитростями, которые помогут сэкономить средства и потратить не так уж много сил и времени. Самым распространенным видом кровельного покрытия является шифер. Его хватает примерно на десять – пятнадцать лет. Естественно, что под действием различных погодных условий на поверхности крыши появляются трещины, отваливаются мелкие кусочки, расползаются лишайники, а также сами листы под наклоном могут съезжать, вследствие чего образуются трещины, в которые попадает дождевая и снеговая вода, что влечет за собой порчу автомобиля и стен самого здания гаража.
Перед началом работ стоит очистить поверхность крыши от мусора, чтобы мелкие частички не мешали в работе, поэтому подметите и промойте ее.
Для того чтобы не перекрывать крышу заново, можно приготовить смесь для замазывания трещин и расколов на шифере. Для этого нужно взять цемент, клей ПВА и распушенный асбест с расчетом на необходимое количество трещин, все материалы смешать и покрыть прохудившиеся места. Эта смесь высыхает, твердеет и прекрасно держится на шифере, не давая воде проникать вовнутрь.
Рубероид является одним из лучших гидроизоляторов.
Есть и другой вариант восстановления шифера и избавления от протекания. Особенно этот метод хорош, если листы разъехались и появились широкие щели. Весь шифер нужно снять, почистить и промыть водой. Поверхность просушить, а потом проолифить. Трещины на поверхности нужно заклеить кусочками ткани, пропитанными краской. Затем все листы нужно прокрасить полностью. После полного высыхания шифер можно снова устанавливать. Делать это необходимо с захлестом 20 – 30 см, чтобы не затекала вода. Забивать гвозди можно на те же самые места.
Если трещин не так уж и много, но они широкие, то можно установить небольшие куски целого шифера. Просто аккуратно приподнимите его края и просуньте туда кусок листа, а потом прибейте его гвоздями. Трещина должна быть закрыта с двух боков одной волной, так вода внутрь точно не попадет.
Восстановление крыши из металла
Железная крыша требует ухода, в таком случае она прослужит долго. Ведь эрозия на открытом воздухе неизбежна, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы поверхность была хорошо защищена от воздействия погодных условий. Железные листы необходимо зачистить щеткой по металлу, подмести и проверить плотность стыков. Готовую поверхность нужно покрыть грунтовкой, а потом любой специальной краской. Если же в крыше уже есть проблемные места, их можно локализовать при помощи пакли, которая сверху покрывается битумной массой. В случае обнаружения дыр следует заменить прохудившийся лист железа на новый или же покрыть его листом рубероида.
Ремонт крыши из рубероида
Рубероид – это прекрасное решение проблем невысоких зданий с плоской кровлей. Это недорогой строительный материал, который легко устанавливается и долго служит. Перед началом работ нужно просчитать, сколько метров рубероида понадобится для ремонта крыши, ведь это может быть несколько метров или несколько рулонов, все зависит от уровня проблемы. Стоит приобрести также газовую горелку для разогрева рубероида.
Не стоит покупаться на дешевые паяльные лампы, их использование займет много времени, потому что пламя у них более слабое, что может привести к неполному прогреванию материала. Не стоит жалеть газ и хорошенько прогревать рулоны, чтобы они плотно скреплялись с поверхностью. Особенно следите за углами: стыки должны быть очень плотными и проклеенными.
Качественно выполненный ремонт крыши зависит не только от мастера. Не забывайте, что не стоит скупиться на материалы, ведь они помогут сохранить ваш автомобиль.
Как сделать крышу гаража: обустройство и монтаж
При строительстве гаража особое внимание уделяется не только закладке надежного фундамента, стен, но и крыше. Работу следует начинать с определения ее типа, формы и необходимых материалов для установки.
Данная статья поможет новичкам в координации определенных действий на каждом из этапов обустройства, а опытным строителям предложит некоторые оригинальные варианты крыш.
Как правило, вопрос о том, как сделать крышу гаража, возникает не только при проектировании нового гаража, но и в случае протечек старой кровли.
Основная классификация крыш описывает особенности плоских и скатных крыш.
Плоскими называются крыши, которые располагаются под небольшим углом уклона – до 2,5 градусов, при этом чердачного помещения в них нет (прочтите: «Как сделать плоскую крышу своими руками»). Кровельное покрытие выполняется из мягких типов материалов: рубероида, стеклобита, бикроста. Такая кровля является, пожалуй, единственным вариантом для гаражного кооператива, где из-за тесного расположения гаражей подобрать что-то другое будет сложно.
Скатная крыша на гараж своими руками строится с чердачным помещением, где предполагается уклон порядка 15-60 градусов. Помимо этого, она отличается от плоских кровель более сложной конструкцией, в которой обязательно должны присутствовать деревянные или металлические стропила.
Данный материал крепится к деревянной обрешетке, в ходе работ не требуется дополнительного оборудования. Идеально подходит для скатных кровель, если гараж строится отдельно от других зданий.
Не менее практичным считается профнастил, представленный в виде облицовочного листа из оцинковки. Преимуществом его использования является возможность выбора любой расцветки, благодаря чему двухскатная крыша гаража своими руками будет гораздо привлекательней (читайте: «Двухскатная мансардная крыша своими руками и ее особенности»). Также материал устойчиво переносит любые атмосферные осадки, имеет прочную структуру, не поддается коррозийному воздействию, легко транспортируется за счет небольшого веса, предназначен для многолетнего использования.
Менее надежным считается ондулин – картонное полотно с битумной пропиткой. Он является горючим материалом, слой краски на нем быстро приходит в негодность и облезает, в ходе монтажа используется большое количество крепежных элементов. Даже при правильной эксплуатации ондулин прослужит, максимум, 10 лет.
Выбор материала, которым будет покрыта кровля крыши гаража, зависит от предпочтений владельца, а выше были перечислены только самые востребованные в строительстве варианты.
Обустройство плоской кровли
В зависимости от наличия отопления в помещении выбирается и соответствующая конструкция крыши. Если гараж не будет отапливаться, то возведение кровли осуществляется по предложенной ниже инструкции.
По периметру всех стен кладутся балки с учетом небольшого уклона (3 см), затем выполняется установка дощатого щита и закрепление рубероида (подробнее: «Как класть рубероид на крышу»). Для надежной фиксации кровельное покрытие прибивается деревянными и металлическими рейками. Они монтируются с шагом в 70 см. На этом работа завершается.
Если же помещение будет отапливаемым, то до того, как построить крышу гаража, рекомендуется ознакомиться с шаблоном выполнения действий.
Стены закрываются балками или железобетонными плитами.
После этого крепятся листы рубероида с нахлестом от 15 см.
Далее укладывается утеплитель, например, из шлака или керамзита, который и формирует высоту уклона крыши.
Затем нужно залить цементную стяжку толщиной от 2 см и выждать несколько дней.
Поверх стяжки наносится состав из жидкого битума или растопленной смолы.
Следующий этап сводится к работе с кровельным покрытием. Подойдут битумные или стекловолоконные материалы на мягкой основе, которые укладываются несколькими слоями с учетом нахлеста (прочитайте: «Как сделать мягкую кровлю»).
На каждый стык наносится гидроизолирующая мастика или та же самая смола.
Конструкция готова, осталось утеплить ее внутри минватой или пенопластом, которые во избежание проникновения влаги должны быть покрыты пароизоляцией. В качестве декоративной отделки потолка можно использовать вагонку или фанеру.
Монтаж односкатной крыши гаража
Новичкам, которые изначально не могут определиться с тем, какую крышу выбрать для гаража, предлагается сделать односкатную крышу гаража, угол наклона которой может быть до 25 градусов. Для правильного расположения следует переднюю стенку возвести так, чтобы она на необходимую для выбранного угла высоту была выше задней. Далее строится каркас крыши из брусьев, досок и бревен.
Во-первых, к сейсмопоясу, оборудованному на стенах, крепятся балки. При отсутствии такового можно воспользоваться мурлатной доской.
Во-вторых, к балкам на высокую часть крыши закрепляются вертикальные стропила. Правильность выполнения можно проверить по получаемому прямому углу.
В-четвертых, изготавливается обрешетка. Многие специалисты, отвечая на вопрос о том, как сделать крышу гаража двухскатную качественно, особое внимание уделяют именно правильности укладки обрешеточных реек. Оптимальным вариантом являются рейки 50×50 мм, укладываемые так, чтобы кровельный лист расположился на двух рейках с запасом по 15-20 см на каждый его край.
В-пятых, выполняется настил покрытия. Первое полотно кладется на нижний край и фиксируется «на черновую», внахлест с ним кладется еще два. Все три листа подравниваются вровень с краем и крепятся полностью.
В-шестых, прибивается ветровой фронтон из деревянных досок, либо устраивается кирпичная кладка. Немаловажно уделить внимание и вентиляции кровельного пирога, и всего гаража в целом.
Сравнительно недавно в строительстве применялся шифер, который в настоящее время стал заменяться современными материалами: профнастилом и металлочерепицей. И основными факторами в данном случае выступают не только внешний вид и долговечность. Так, современные листы легко укладываются благодаря незначительному весу, также они устойчивы к механическому воздействию (прочтите также: «Как поднять крышу гаража — возможные варианты»).
Обустроенная кровля крыши гаража еще не готова для эксплуатации теплого гаража, поскольку она не утеплена.
Как правильно утеплить крышу
Находиться в холодном гараже, а тем более ремонтировать автомобиль, будет некомфортно, поэтому нужно заранее позаботиться об утеплении и вентиляции крыши.
Перечень необходимых материалов:
В качестве утеплителя можно использовать прессованную минвату, пенопластовые и пенополистирольные листы.
Для качественной паро- и гидроизоляции рекомендуется заменить используемый на протяжении многих лет рубероид новыми диффузионными мембранами и гидроизолирующими пленками. Выбирать теплоизоляцию можно как среди фольгированных, так и обычных пленочных материалов. Достаточно одного материала, который станет и паро-, и гидроизоляцией.
Устройство и монтаж деревянного гаража, подробно на видео:
Итак, поэтапно рассмотрим, из скольких слоев состоит двухскатная крыша на гараж с утеплением из помещения.
Декоративное оформление из фанеры или вагонки.
Пароизоляционная прослойка – крепится на утеплитель. При выполнении работ нужно следить за герметичностью покрытия всей крыши пленкой или мембраной. Для удобства можно проклеить специальную ленту, при этом покрытие укладываться внахлест.
Укладка теплоизоляции (утеплителя) требует соблюдения промежутка от одной балки до другой не более ширины материала.
Гидроизоляционная мембрана крепится на утеплитель. Особая структура диффузионного материала позволяет выпускать влагу и пар наружу, не допуская при этом обратного эффекта.
Грамотно обустроенная контробрешетка обеспечивает сразу несколько функций: она служит основой для обрешетки, удерживает в определенном положении гидроизоляционный слой и обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства. Устанавливать рейки следует к стропилам на всю длину.
Элементы обрешетки располагают поверх контробрешетки.
Придерживаясь данной последовательности при обустройстве утепленной конструкции крыши гаража, добиться положительного результата смогут даже новички. В случае возникновения некоторых проблем, достаточно посмотреть фото, либо посоветоваться со специалистами (читайте статью: «Утепление крыши гаража изнутри и снаружи»).
Данные в статье рекомендации относятся к самым распространенным кровельным гаражным системам, первостепенными же факторами является особенность расположения гаража и внешних условий. Так, например, на отдельно стоящем строении отлично смотрится двухскатная крыша из профлиста, однако, несмотря на удобство монтажа такой конструкции, на гаражном кооперативе ее, практически, невозможно создать.
3 типа плоских крыш: плюсы и минусы
Домовладельцы могут выбирать из трех типов плоских крыш, — говорит Брюс О’Нил, вице-президент компании Matthews Roofing, которая с 1934 года обеспечивает сухость многих плоских крыш Чикаго.
Какие бывают типы плоских крыш? Сборная кровля (BUR), модифицированная битумная кровля (MBR) и кровля из резиновой мембраны (EPDM).
Плюсы и минусы материалов для плоской кровли
Все три типа плоских кровель стоят от 250 до 350 долларов за квадрат (100 квадратных футов), но цены варьируются в зависимости от региона и размера крыши.На плоские крыши обычно предоставляется гарантия сроком от 10 до 20 лет, но она может прослужить 25 лет, если вы правильно строите крыши и обслуживаете их, руководствуясь здравым смыслом.
1. Сборная крыша (BUR)
Традиционная кровля из горячего гудрона и гравия строится из трех или более слоев водонепроницаемого материала, чередующегося с горячим гудроном, и балластируется слоем гладкого речного камня. Когда-то сделанные из битумной бумаги, эти типы крыш постепенно используют более современные материалы, такие как мембраны из стекловолокна.
Плюсы
Гравий — отличный антипирен.
Привлекателен для окон и террас, выходящих на крышу.
Это самая дешевая из четырех разновидностей крыш.
Минусы
Очень тяжелый.
Балки иногда необходимо укреплять.
Вонючий и грязный в установке.
Установка не рекомендуется для жилых домов.
Это не работа по установке своими руками, поэтому трудно найти источник утечки.
Гравий может забивать желоба и водостоки.
2. Кровля из модифицированного битума
Однослойная рулонная кровля, похожая на ледяной щит, но с пропиткой изнашиваемой поверхностью на минеральной основе. Системы факельного опускания включают нагревание клея по мере разматывания материала. Новые системы очистки и приклеивания безопаснее и проще.
Плюсы
Отслаивающийся материал может быть установлен домовладельцами.
Его светлая минеральная поверхность отражает тепло и снижает счета за электроэнергию.
Его цена указана посередине упаковки.
Минусы
Применение факела вниз представляет опасность пожара и не рекомендуется для жилых зданий.
Она не такая устойчивая к истиранию и разрыву, как кровли с резиновыми мембранами (см. Следующий пункт).
3. Крыша с резиновой мембраной
EPDM (сокращение от этилен-пропилен-диеновый мономер) — настоящий каучук. Прочный однослойный мембранный материал напоминает внутреннюю трубку, но он спроектирован таким образом, чтобы противостоять повреждениям от солнечных лучей.EPDM может быть механически закреплен с помощью крепежа, балластирован камнем или приклеен.
Плюсы
Установка, удобная для домовладельцев.
Материал относительно легкий, но очень устойчивый к истиранию и разрывам.
Утечки легко устранить.
Минусы
Стандартный черный материал поглощает тепло, а светлые покрытия (рекомендуется в теплом климате) добавляют 30% или более к стоимости. Однако даже черная версия стоит больше, чем BUR или модифицированный битум.
Он также более уязвим для проколов, чем другие варианты.
Как установить рулонную кровлю — Сделай сам
Многие строительные магазины в долине Делавэр продают рулонную кровлю. Материал похож по составу на битумную черепицу, но тоньше. Многие домовладельцы, имеющие опыт работы своими руками, могут быстро научиться устанавливать рулонную кровлю. Подходит для пологих крыш, например, навесов, беседок или трехсезонных помещений.Чтобы избежать работы с жестким и хрупким материалом, мы рекомендуем вам выбрать для вашего проекта день, когда температура составляет не менее 50 градусов.
Инструменты и материалы
Лестница
Щетка-толкатель
Кромка водостока
Кровельный цемент
Молот
Рулетка
Универсальный нож
Гвоздь кровельный
Мел
Рулонная кровля
Инструкции по установке рулонной кровли
Измерьте длину и ширину поверхности крыши.Умножьте числа, чтобы определить, сколько рулонов кровли купить. Увеличьте число на 5–10%, чтобы учесть части, которые необходимо обрезать.
Разверните кровельный материал на земле, чтобы немного ослабить завиток.
Тщательно очистите крышу от грязи метлой. Если из обшивки крыши торчат гвозди, забейте их молотком.
Используйте кровельный цемент, чтобы приклеить край водостока к нижнему краю настила крыши.
Измерьте 35 дюймов от нижнего края.Отметьте его мелкой линией, чтобы образовалась прямая линия, параллельная краю капельки.
Разрезать рулонную кровлю канцелярским ножом на секции по размеру крыши.
Расположите первый кусок вдоль меловой линии. Другой край рулона должен совпадать с внешним краем оттока.
Забить кровельные гвозди по нижнему краю и по бокам. Поместите гвозди на расстоянии 1 дюйма от краев и 6 дюймов друг от друга.
Отметьте мелом еще одну линию на высоте 34 дюймов от верхнего края первого ряда рулонной кровли.
Уложите кровельный цемент полосой шириной 2 дюйма по верхнему краю первого ряда.
Расположите второй ряд рулонной кровли по меловой линии и наложите кровельный цемент внахлест.
Прибейте нижний край второго ряда так же, как и раньше.
Повторяйте процесс, пока крыша не будет завершена.
Заклейте последний верхний край кровельным цементом.
PJ Fitzpatrick предоставляет кровельные услуги в долине Делавэр
Хотя многие домовладельцы понимают, как установить рулонную кровлю, этот материал подходит только в ограниченных случаях.Для профессиональной оценки потребностей в кровле проконсультируйтесь с PJ Fitzpatrick. С 1980 года мы удовлетворили потребности тысяч владельцев недвижимости.
Как построить крышу гаража | HowToSpecialist
Этот пошаговый проект своими руками примерно как построить крышу гаража . Построить крышу для гаража на одну машину несложно, но следует учитывать несколько вещей, например форму и структуру стропил.Если вы хотите построить прочную крышу для своего гаража, соберите компоненты из стойкого к атмосферным воздействиям пиломатериалов. Передний и задний свесы придадут вашей конструкции стиля.
Прежде всего, следует помнить, что в большинстве случаев при постройке гаража требуется разрешение на строительство. Поэтому мы рекомендуем вам спланировать каждый аспект с самого начала и убедиться, что планы соответствуют местным строительным нормам. Работайте внимательно и с большой осторожностью, если хотите построить жесткую конструкцию, которая будет правильно выдерживать вес.
Мы настоятельно рекомендуем использовать фанерные листы с пазом и гребнем, если вы хотите получить плотное соединение. Прикрепите листы к стропилам гвоздями / шурупами через каждые 6-8 дюймов. Кроме того, если вы хотите улучшить внешний вид сарая, установив планки, мы рекомендуем вам оставить выступ около 3/4 дюйма над концевыми стропилами. Используйте хорошую торцовочную пилу, чтобы обрезать концы планок перед тем, как прикрепить их на место с помощью гвоздей. Не забудьте ознакомиться с остальными из наших проектов строительства гаражей .
Сделано из этого плана
Чтобы построить крышу гаража , вам необходимо использовать следующее:
Материалы
A — 13 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длина 144 ″ НИЖНЕЕ РАФТЕРСКОЕ
G — 360 квадратных футов асфальтовой черепицы ПЕРЕГОРОДКА
Инструменты
подсказок
Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
Установите планки 1 × 6, чтобы добавить индивидуальности вашему сараю
Время
Связанные
Строительство кровли гаража
Строительство крыши гаража
Умный совет: Построить крышу отдельно стоящего гаража на одну машину не так сложно, как может показаться, но есть несколько вещей, которые следует учитывать, особенно если вы хотите получить жесткую конструкцию.Следуйте инструкции и используйте качественные материалы, если хотите получить профессиональный результат.
Как построить крышу гаража
Монтаж стропил нижних
Первым этапом проекта является установка нижних стропил на каркас гаража. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно обрезать их до нужного размера и прикрепить к верхним пластинам с помощью оцинкованных винтов, предварительно просверлив пилотные отверстия. Разместите стропила каждые 24 дюйма по центру, если вы хотите получить профессиональный результат.На обоих концах крыши вам нужно удвоить нижние стропила, чтобы должным образом поддержать концы фронтона.
Установка верхнего выступа
Следующим этапом проекта деревообработки является установка верхнего конька. Как вы можете видеть на изображении, вам необходимо закрепить два бруса 2 × 4 на обоих концах крыши, чтобы правильно поддерживать коньковую доску. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, идеально ли расположена доска. Кроме того, убедитесь, что опоры стоят вертикально.Доска конька должна выступать вперед на 10 дюймов как спереди, так и сзади гаража.
Установка стропил
Продолжите проект, установив стропила на место. Как вы можете заметить на планах, стропила нужно прикрепить как к нижним компонентам, так и к верхним плитам. Стропила должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, оставляя между ними около 24 дюймов.
Стропила
Используйте планы с изображения выше, чтобы вырезать компоненты нужного размера и формы.Промежуточные и нижние компоненты следует прикреплять только к концевым фермам. Таким образом вы создадите надлежащую опору для торцов фронтона. Для выполнения косых пропилов используйте хорошую пилу, иначе профессионального результата вы не получите.
Крепление торцов фронтона
Вырежьте несколько кусков фанеры нужной формы и прикрепите их к переднему и заднему краям гаража. Используйте циркулярную пилу с острой кромкой, чтобы делать точные пропилы. Прикрепите листы к конструкции и закрепите их на месте гвоздями / шурупами 1 1/4 дюйма.
Установка свесов
Если вы хотите добавить стиля своему проекту своими руками или просто хотите защитить конструкции от повреждения водой, вам следует подумать о добавлении передних и задних свесов. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно собрать свесы на ровной поверхности, используя стропила и небольшие куски бруса 2 × 4. Перед установкой на место плотно зафиксируйте компоненты. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 3 ″ в каркас крыши.
Крепление настила крыши
Следующий шаг — атаковать настил крыши. Как вы можете заметить на чертежах, вы должны использовать фанеру с пазами 3/4 дюйма. Эти планы оптимизированы, поэтому вам не придется много сокращать. Тем не менее, отрегулировав размер листов, вы должны прикрепить их к стропилам и закрепить на месте винтами 1 1/4 дюйма через каждые 6 дюймов. Листы фанеры должны выступать над стропилами примерно на 3/4 дюйма, чтобы закрывать планки.
Установка планок
Постройте обшивку гаража из бруса 1 × 6. Обрежьте планки нужного размера и формы, прежде чем прикреплять их к концам стропил. Используйте чистовые гвозди размером 1 1/4 дюйма, чтобы зафиксировать компоненты на месте.
Устройство кровли
Установить кровлю несложно, особенно если вы следовали остальным инструкциям. Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы нахлестываются не менее чем на 2 дюйма.Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, вырежьте кусок 12 дюймов для верхнего гребня. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть под ним.
Умный совет: Перед укладкой битумной черепицы проложите стартовый слой в нижней части крыши. Всегда читайте инструкции по изготовлению перед началом установки, так как есть несколько различий. Первый курс должен начинаться с черепицы с 3 язычками, второй курс с 2 1/2 вкладки, третий курс с 2 вкладками, четвертый курс с 1 1/2 вкладки, пятый курс с 1 вкладкой, шестой курс по 1/2 таб.Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над краем капельницы примерно на 1/4 дюйма. Кроме того, прикрепите битумную черепицу к настилу крыши с помощью прихваток.
Как построить беседку на крыше
И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Для получения профессионального результата заполните отверстия и зазоры шпатлевкой для древесины и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов.Проверьте, есть ли выступающие винты, и при необходимости устраните проблему.
Умный совет: Если вы хотите узнать, как построить каркас гаража или как сделать последние штрихи, мы настоятельно рекомендуем вам прочитать другие части статьи.
Спасибо, что прочитали наш проект о , как построить крышу гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забывайте делиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.
<< Предыдущая | Вперед >>
Кровельные ролики
EPDM | Интернет-ресурсы по изготовлению плоской крыши
Аварийный ремонт с использованием жидкой резины
Последняя инновация в линейке позволяет пользователям производить экстренный ремонт плоской кровли своими руками, чтобы справиться с поверхностными повреждениями практически любого типа. С помощью всего лишь одной банки аварийного ремонта крыши, инструмента для смешивания, инструмента для скребка, ручной кисти и кисти, эффективный аварийный ремонт может быть выполнен за считанные минуты, сводя к минимуму повреждения и принося душевное спокойствие.
Заглушка, лента, деталь
Firestone Batten Cover Strip — это полуотвержденная лента из EPDM и Quickseam, предназначенная для закрытия и уплотнения планок обрешетки, а также для соединения двух частей EPDM. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как наклеить защитную ленту.
Купите защитную ленту онлайн.
Установка задней панели края желоба
Это видео демонстрирует, как задняя пластина края желоба крепится к плоскому настилу крыши, чтобы упростить установку желоба на вашем проекте.Установщик использует крепления, чтобы прикрепить заднюю пластину края желоба на место.
Установка капельной пластины на краю желоба
Узнайте больше о том, как установить водосливную пластину на краю желоба. Установщик демонстрирует, как кровельная мембрана из каучука EPDM будет зажата между пластиной отлива и задней пластиной (установленной в предыдущем видео), чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию.
Наружные углы планки
В этом видео показано, как нанести гидроизоляцию на внешние угловые детали плоской крыши из EPDM с помощью QuickPrime Plus и QuickSeam SA Flashing.Это может быть необходимо, например, если у вас есть потолочный люк, выступающий из крыши.
Купите QuickPrime Plus и QuickSeam SA Flashing онлайн сейчас.
Внутренние углы планки
Узнайте больше о том, как прикрепить оклад к деталям внутреннего угла плоской крыши с помощью 9-дюймового FormFlash. Посмотрите, как демонстратор показывает, как нашивка гарантирует полную водонепроницаемость верхнего края внутреннего угла.
Купите 9-дюймовую ленту FormFlash онлайн.
Деталь внутреннего угла
Посмотрите, как демонстратор дает советы и рекомендации о том, как сформировать внутренние угловые детали на вашей установке на крыше из каучука EPDM. В этом видео демонстратор использует клей Permaroof Bonding Adhesive. Качественные видеоуроки от Permaroof.
Купите клеящий клей Permaroof онлайн в трех размерах в нашем магазине.
Нанесение мембраны вокруг внешнего угла
Узнайте, как прикрепить резиновую кровельную мембрану EPDM к сложному внешнему углу, и посмотрите, как это делают специалисты! Покрытие из каучука EPDM обычно монтируется в виде единого листа, что обеспечивает бесшовную гидроизоляцию кровельного настила. Очень важно уделять особое внимание деталям внешнего угла.
Купите DIY комплектов для плоской крыши онлайн.
Деталь кромки бордюра
В этом видео показано, как установить деталь кромки бордюра для завершения установки плоской крыши с использованием Permaroof Bond и Seal и полипов.Демонстранты Permaroof имеют полную квалификацию и опыт монтажа крыш из резины EPDM.
Купите Permaroof trim и Bond and Seal онлайн сейчас.
Нанесение мембраны на края периметра
Узнайте больше о том, как прикрепить края мембраны EPDM к плоскому настилу крыши на краю водосточного желоба с помощью адгезионного клея. На обе поверхности необходимо нанести клей и соединить его после того, как он сошел.
Купите клей Permaroof Bonding Adhesive онлайн.
Применение мембраны вокруг окна в крыше
Посмотрите, как опытный демонстратор Permaroof устанавливает резиновую кровельную мембрану из EPDM вокруг выступа светового люка на деревянной плоской крыше. Мансардные окна предлагают фантастический способ привнести естественный свет в интерьер любого проекта плоской крыши.
Купите высококачественные световые люки с плоской крышей онлайн сейчас.
Металлический элемент встречного мигания
Узнайте, как установить металлическую контрлеплю для крепления плоской кровельной мембраны из EPDM к вертикальной стене. Советы демонстратора покажут, как обращаться с углами стены и сгибать контрфланец по размеру.
Купите металлическую планку для планок онлайн сейчас.
Гидроизоляция трубы с кожухом
Демонстраторы
Permaroof демонстрируют, как сложные экструзии можно обрабатывать с помощью аксессуаров для плоских крыш из EPDM, чтобы обеспечить 100% гидроизоляцию.Посмотрите, как установить пыльник EPDM от начала до конца, в нашем подробном видео.
Купите пыльник EPDM онлайн.
Мембрана для установки на стену
Узнайте, как нанести кровельную мембрану из каучука EPDM на стены. Посмотрите, как опытный демонстратор Permaroof обращается с мембраной и использует клей Permaroof для обеспечения идеальной водонепроницаемости.
Купите кровельную мембрану EPDM и клей Permaroof онлайн прямо сейчас.
Нанесение мембраны на верхнюю часть окна в крыше
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как склеить стороны потолочного ограждения вместе с помощью клеящего вещества Firestone. Мансардные окна на плоской крыше уязвимы для проникновения воды, поэтому этот шаг имеет решающее значение для поддержания гидроизоляции.
Купите клей Firestone онлайн прямо сейчас.
Деталь внутреннего слива
Гидроизоляция внутреннего водостока с помощью сборной дренажной вставки из EPDM.Узнайте, как использовать механические крепления для крепления сливной вставки и как сделать установку водонепроницаемой с помощью QuickSeam SA Flashing.
Купите внутренний сливной патрубок и Quickseam SA Flashing онлайн.
Гидроизоляция труб с помощью Quickseam Formflash
Другой способ решения проблемы экструзии трубы, на этот раз с использованием Quickseam Formflash для обеспечения эффективной гидроизоляции. Демонстранты Permaroof — это опытные, квалифицированные специалисты по монтажу EPDM, которые могут предложить советы и рекомендации, которые помогут легко укладывать кровельные системы из EPDM.
Купите Quickseam Formflash онлайн сейчас.
Удаление складок с резиновой кровли EPDM
Иногда резина EPDM может помяться при неправильном хранении, неправильном обращении или поломке в мастерской или во время установки. EPDM прочен и долговечен, его можно разглаживать. Узнайте, как эффективно разглаживать складки, из видео ниже.
Замена крыши гаража: 3 ошибки, которых следует избегать
Замена крыши гаража — это непростой проект, и он займет некоторое время.Если вы не нанимаете подрядчика, чтобы помочь вам, вам нужно будет избегать некоторых распространенных ошибок, чтобы гарантировать, что ваш окончательный результат структурно надежен. При планировании и работе над заменой крыши гаража учитывайте следующее.
1. Если на вашей крыше есть битумная черепица
Битумная черепица тяжелая, и ее необходимо полностью оторвать от крыши. Вам также понадобится мусорный контейнер, чтобы увезти его. В зависимости от того, сколько слоев на крыше, потребуется как много работы, так и много возить.Вначале это может показаться не таким уж плохим, но подъем и спуск по лестнице, чтобы снять черепицу, будет изнурительной работой.
Будьте готовы к очень долгой работе. Чем больше людей вы уговорите помочь вам с заменой крыши гаража, тем лучше. Было бы особенно полезно, если бы вы могли найти людей, которые делали это раньше.
2. Проверьте пиломатериалы
Как только ваша крыша очистится от асфальтовой черепицы или любого другого покрытия, которое она имеет, вам нужно будет проверить кровельные брусья и заменить все, что выглядит подозрительно.В большинстве случаев кровельный брус должен быть в порядке, поскольку, как правило, именно кровельные листы нуждаются в замене. Однако, если вы сомневаетесь в каком-то конкретном дереве, лучше всего заменить его сейчас.
3. Инструменты для проката
После того, как крыша будет очищена, самое время установить замену крыши гаража. Если у вас нет подходящих инструментов для работы, вы можете взять их напрокат. Это значительно сократит время и работу. Вам потребуется хороший глаз, чтобы держать замену ровной, особенно если вы заменяете черепицу.
Каждая черепица должна быть прибита гвоздями и должна быть прямой. Прикрепить их с помощью пневматического пистолета намного быстрее, чем с помощью молотка и гвоздей. Если вы заменяете крышу гаража кровельным покрытием, это намного проще, но вам потребуется как минимум два человека, чтобы установить листы на место. Помните, что если вы не стремитесь к высотам, вам не стоит браться за эту работу. Вы будете стоять на открытых фермах, некоторые из которых находятся высоко в воздухе.
Если вы используете кровельное покрытие, убедитесь, что перекрытие достаточно, и используйте кровельные гвозди с крышками через каждые 2–3 неровности.Гвозди ложатся поверх неровностей, а не в бороздки. Вода течет по бороздкам, поэтому гвозди должны быть вне досягаемости воды. Как только крыша будет установлена, можно прикрепить желоба.
Рулонная кровля — основы, стоимость и самостоятельный монтаж
Если вас не устраивает стоимость и сложность перетяжки одной из ваших конструкций обычными кровельными материалами из черепицы, возможно, есть решение. Рулонная кровля — один из самых простых и дешевых кровельных материалов, которые вы можете приобрести.Кроме того, это один из немногих типов крыш, которые большинство домовладельцев может установить своими руками, хотя и ограниченно.
Что такое рулонная кровля?
Рулонная кровля — кровельный материал с минеральным покрытием, который поставляется в рулонах. Она тоньше, менее долговечна и дешевле, чем битумная черепица.
Рулонная кровля слишком хороша, чтобы быть правдой? В то время как рулонная кровля дешева и проста в установке, ее стоимость при перепродаже опасно низка, когда она используется для кровли жилых зданий.Рулонную кровлю лучше всего устанавливать на незанятые конструкции, такие как сараи, магазины, гаражи и другие хозяйственные постройки. Прежде чем вы броситесь в магазин товаров для дома и возьмете несколько рулонов, вы должны знать о существенных недостатках, которые связаны с преимуществами этого продукта.
Основы рулонной кровли
Рулонная кровля (или рулонная кровля), также известная как MSR, поставляется в рулонах по 100 квадратных футов. Рулонную кровлю легко приобрести, и ее можно найти во всех магазинах товаров для дома.Один рулон кровли MSR обычно имеет длину около 36 футов и ширину 36 дюймов. Таким образом, в количественном отношении рулон кровли имеет размер примерно 1 квадрат из композитной черепицы. Площадь — это кровельный термин, который относится к одной кровельной единице площадью 100 квадратных футов.
Традиционный способ покрытия дома — индивидуальная композитная (асфальтовая) черепица. Рулонная кровля не очень похожа на то, что это также асфальт на масляной основе. Но на этом сходство заканчивается. Рулонная кровля MSR тоньше, крупнее, дешевле, менее прочна и укладывается горизонтально длинными полосами.Помимо большей толщины, композитная черепица или черепица любого типа гораздо менее склонны к разрыву или растрескиванию, потому что напряжение распределяется по широкой области индивидуально движущихся частей.
Некоторые виды рулонной кровли используются в качестве дополнения к другим кровельным материалам. Одним из примеров является пропитанный войлок, который представляет собой войлок строительного качества, пропитанный асфальтом и используемый в основном в качестве подкладочного материала.
Кровля с MSR часто является самым дешевым вариантом кровли, поскольку стоимость материалов невысока, а стоимость рабочей силы может быть такой же низкой, как бесплатная, если вы сделаете это самостоятельно.Ограничиваются только рулонами кровли и кровельными гвоздями 11-го калибра.
Где использовать рулонную кровлю
Рулонная кровля редко используется для жилых домов и других жилых строений. В результате этот продукт хорошо подходит для утилитарных, функциональных сооружений, таких как рабочие навесы, магазины, горшки, сараи, гаражи, крытые сооружения для упражнений на открытом воздухе, детские домики на деревьях и другие хозяйственные постройки.
Рулонный кровельный материал часто используется на крышах с низким уклоном.Если уклон вашей крыши уменьшается до 1 дюйма по вертикали на каждые 12 дюймов по горизонтали (шаг 1:12), это хороший кандидат для рулонной кровли, если вы используете метод крепления скрытыми гвоздями. В противном случае самый безопасный минимальный уклон для рулонной кровли составляет 2 дюйма уклона на 12 дюймов в горизонтальном направлении (уклон 2:12).
Плюсы рулонной кровли
Рулонная кровля — самый дешевый кровельный материал, даже по сравнению с недорогой композитной черепицей.Все материалы, даже гвозди, стоят недорого.
Этот продукт — лучшее средство для покрытия низко наклонных крыш. Однако на плоских крышах не следует использовать забитую рулонную кровлю, так как это приведет к протечкам.
Рулонная кровля быстро выходит из строя. В отличие от черепицы, которую наносят по одной, квадрат рулонной кровли с минеральной поверхностью можно раскатать за считанные минуты.
Рулонная кровля удобна в транспортировке. Композитная черепица тяжелая и громоздкая. Рулонная кровля, напротив, выпускается в более легких единицах по 75 фунтов, плотно скручена и запечатана.Профессиональные кровельщики часто используют краны или вилочные погрузчики для перемещения обычной черепицы с земли на уровень крыши. Если вы делаете все своими руками, вы можете переместить рулоны на крышу самостоятельно или с помощью партнера, никакого оборудования не требуется.
Рулонная кровля очень легко адаптируется и может быть разрезана на полосы размером 12 на 36 дюймов, которые будут выступать в качестве бедер и гребней, или 9-дюймовые полосы для карнизов и граблей.
Если удаление вашей нынешней черепицы является проблемой, обычно допустимо заменить кровлю поверх существующей крыши рулонной кровлей.Сначала обязательно удалите шлак, гравий и другой мусор с существующей крыши, чтобы не повредить MSR.
Минусы рулонной кровли
Если вы хотите изменить цвет своей крыши на какой-то другой, кроме черного, рулонная кровля вам не поможет. Черный MSR — самый распространенный цвет, который вы найдете. Иногда встречаются также желтовато-коричневый, серый и зеленый цвета.
Рулонная кровля менее прочна, чем битумная черепица. Одна из причин, почему опоясывающий лишай работает так хорошо: сеть из нескольких неплотно переплетенных опоясывающий лишай расширяется и сжимается, не затрагивая отдельные опоясывающий лишай.В отличие от этого, рулонная кровля похожа на одну большую черепицу. Эта черепица не может без разрывов реагировать на изменения конструкции здания.
Рулонная кровля не сделает вашу конструкцию более привлекательной. Обычно он считается менее привлекательным кровельным материалом, чем битумная черепица или другие типы кровельных систем. Товарищества собственников жилья в закрытых поселках могут не допускать установку каких-либо конструкций с рулонной кровлей, даже хозяйственных построек.
Рулонная кровля имеет короткий срок службы от пяти до восьми лет.Сравните это со сроком службы около 20 лет или даже больше для композитной черепицы. Рулонная кровля теряет свое зерно и образует проплешины уже через несколько лет эксплуатации. Кроме того, одним из преимуществ кровли из многих сотен небольших элементов (черепицы) является то, что они могут двигаться и сдвигаться по мере того, как дом движется и сдвигается. Большие секции рулонной крыши не так быстро перемещаются по мере того, как дом расширяется и сжимается.
Вы можете ожидать чрезвычайно низкой стоимости при перепродаже домов, в которых используется этот тип материала.Немногие покупатели жилья сочли бы рулонную кровлю чем-то большим, чем временное решение для перекрытия зазора.
Три самые распространенные проблемы с крышами из этилен-пропиленового каучука
В Индиане резиновые крыши очень распространены, особенно в исторических частях городов, где есть кровельные системы BUR. Мы даже сталкивались с некоторыми крышами, срок службы которых значительно истек, и у которых есть много проблем, которые являются обычными для крыш из резины EPDM после завершения жизненного цикла. Некоторые проблемы могут длиться немного дольше после ремонта, а есть некоторые, что проще и дешевле получить новую кровельную систему.
Три самых распространенных проблемы с резиновой крышей — это неправильная установка, усадка и швы. Хотя известно, что резиновые крыши долговечны, они также нуждаются в уходе. Кровля из EPDM полностью приклеена или, как многие ее называют, приклеена. Система не крепится механически.
Одна из основных причин отказа резиновой крыши — неправильная установка. Если вы сидите на резиновой крыше, убедитесь, что кровельный подрядчик прошел полную подготовку и имеет опыт установки резиновой крыши.Этот продукт представляет собой рулон, поэтому на крышах с парапетными стенами резина EPDM также устанавливается вверх по стене, чтобы во время дождя вода не стекала между резиной и стеной. Мы видели некоторые крыши, которые только что были разрезаны и приклеены к месту, и это было сделано неправильно. Цель кровельного материала — герметизировать крышу, чтобы вода не могла попасть на настил и внутреннюю часть здания. Неправильное прикрепление резины к углам, стенам, водостокам, трубам и другим участкам поможет воде найти место, куда можно проникнуть.
Когда крыши из резины EPDM приклеиваются к крыше, крышу необходимо поддерживать в надлежащем состоянии, потому что швы нужно будет регулировать, так как они могут начать расслаиваться. Даже при правильной установке по прошествии такого длительного времени швы необходимо будет ремонтировать, а крышу следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что крыша работает должным образом.
Другая распространенная проблема — усадка. Через некоторое время резина начнет сжиматься, заставляя ее отрываться от стен парапета, оконных проемов и других участков, что снова оставляет место для утечки, которая может найти путь к настилу.Это еще одна причина, по которой крышу следует проверять не реже одного раза в год, и это то, что нужно искать. Иногда это не кажется большой усадкой, но на большой крыше это может быть много.
Любые крыши, которые не проверялись какое-то время, теперь должны быть проверены до того, как начнется зимнее веселье. Следует проверить их на наличие усадки, разрывов или проколов, проверить стены парапетов, углы, водостоки и другие участки, на которые резина EPDM должна будет формируются вокруг. Даже небольшой зазор может стать большой проблемой.
Самовыравнивающиеся смеси для водяного теплого пола. Смесь из цемента и песка
Самовыравнивающиеся смеси для водяного теплого пола. Смесь из цемента и песка
Как правильно залить пол под тёплые полы с водяным контуром? Самый распространённый вид стяжки — из цемента и песка. С ним легко работается, песчаные частички выступают отличным пластификатором.
Обычно для выполнения бетонных работ в жилых комнатах применяются цементно-песчаные растворы марки 150. Для монтажа водяного пола рекомендуется взять М200. При увеличенных нагрузках на полы, можно и маркой выше:
М200-М250 при устройстве полов в торговых помещениях или общественных зданиях;
М300 применяют на складах и в гаражах.
Заводские смеси, которые доставят на место ремонта, приобретают на растворных узлах. В магазинах они упакованы в пакеты. Можно сделать смесь и самим. Это более трудоёмкий путь, но экономичный. Нужно выдержать дозировку компонентов и найти речной песок с крупной фракцией.
Цементно-песчаные смеси для сырых влажных помещений (санузлы, бассейны) делают с цементом М400. Цемент М500 быстро набирает крепость и подойдёт для помещений с сухими полами. Рекомендуемая толщина стяжки тёплых полов около 40 мм. Укладка водяного теплого пола в стяжку в таком случае будет выполняться без затруднений.
Как правильно залить теплый водяной пол, чтобы он служил долго? Он должен быть устойчив не только к механическому, но и термическому воздействию. Рекомендуется добавлять в растворы фиброволокно из полипропилена: 900 грамм на 1 кубометр. Стоимость такой добавки невелика, но она поднимет уровень прочности стяжки и не допустит появления мелких трещин. Следует знать, что фиброволоконная добавка не заменяет армирующую сетку.
Теплый пол залить наливным полом. Наливной пол для водяного теплого пола
Многие знают, что наливной пол – красивое, крепкое и долговечное покрытие. Его использование возможно даже в самых сложных в плане эксплуатации местах. Многие владельцы задаются вопросом установки системы тёплых полов, но не знают, какой теплый пол под наливной пол подойдёт лучше всего, где кроются подводные камни в установочном процессе и не повлияет ли это на долговечность покрытия.
Что собой представляет наливной пол?
Наливной пол это современное высокопрочное покрытие
Наливной пол – это современное покрытие, которое обладает следующими свойствами:
Экологическая чистота материала – благодаря использованию для наливных полов современных и, главное, натуральных материалов покрытие никак не влияет на здоровье человека. А отсутствие на поверхности пор, в которых могут скапливаться пыль и грязь, что могут являться аллергенами, это особенно важно для людей, страдающих таким недугом;
Прочность – после застывания смеси напольное покрытие способно выдерживать значительные нагрузки. Например, покрытие легко выдержит падение предмета весом 10 кг и более. По этой причине наливные полы иногда называют «вечным покрытием»;
Пластичность материала – если заливка пола была произведена правильно, на его поверхности никогда не образуются трещины. Если сравнивать наливной пол с цементной стяжкой, то на поверхности последней даже при идеальном выполнении операции по заливке со временем появятся трещины;
Долговечность – высокополимерный материал пола имеет превосходные эксплуатационные характеристики и не теряет свой внешний вид на протяжении десятков лет, конечно же, при правильном уходе.
К сведению: Ещё одни несомненным плюсом в сторону наливного пола можно выделить то, что такое покрытие не только «серая мышка», оно может быть в разном цветовом исполнении или же иметь обычное, а также 3 D изображение на поверхности. При этом рисунок можно подобрать любой тематики и стилистического направления, все зависит от фантазии.
Если оговаривать отрицательные качества наливных полов, то можно выделить следующие:
Высокие требования к качеству основания под заливку. Чтобы наливной пол не имел дефектов, базовое покрытие должно иметь идеальное состояние. В противном случае покрытие придётся переделывать или же оно прослужит недолго;
Прохладность поверхности. На вопрос «теплые ли наливные полы?», к сожалению, ответ – нет. Они довольно прохладные, конечно, намного теплее бетонной поверхности, но уступают ламинату или паркету. Поэтому на них нужно укладывать дополнительное утепляющее покрытие или же проложить внутри покрытия систему подогрева.
Самовыравнивающийся наливной пол для теплого пола. Наливные полы и «теплый пол»
Как осуществлять монтаж стяжки и наливного пола с системами напольного отопления (теплый пол)? Какие строительные смеси можно использовать с теплым полом, а какие нет? Какие ошибки могут возникать при заливке теплого пола? Такие вопросы задают нашим экспертам многие покупатели и в этой статье мы постараемся ответить на них.
Виды теплых полов
Сначала несколько слов о типах теплых полов. Наиболее популярный -электрический теплый пол. В свою очередь разделяется на: кабельные (в виде нагревательных секций, матов) и пленочные (нагревательным элементом в них является термопленка). Электрические теплые полы наиболее просты в монтаже и имеют ряд преимуществ перед традиционным- водяным теплым полом. Водяной теплый пока сохраняет свою популярность, но используется в основном при устройстве теплых полов в частных домовладениях в силу того, что в соответствии с Жилищным кодексом не может самостоятельно устанавливаться в квартирах с центральным отоплением (это является вмешательством в схемы инженерных коммуникаций).
Смесь для тёплого пола. Особенности раствора
Использование смеси для теплого пола при заливке бетонной стяжке несколько отличается от тех помещений, где отсутствует обогрев. Режим работы такого пола несколько усложняется, а, следовательно, предъявляемые требования к раствору повышаются. Внутри цементной стяжки под теплый пол поддерживается температура в 50 градусов. Она становится несколько ниже ближе к основанию – в пределах 30-35 градусов. Могут появиться следующие ошибки монтажа , если не следовать технологии монтажа и некачественно подготовить раствор для стяжки теплого пола:
На основании начнут появляться незначительные микротрещины, которые с течением времени будут лишь увеличиваться в параметрах. Это впоследствии может привести к разрушению или повреждению напольного покрытия.
Из-за появления большого количества трещин, начнет перекашиваться слой цемента в стяжке . Нагревательные элементы также будут повреждены, и работа всей системы потеряет полную эффективность.
Понизятся температурные режимы не только внутри всей конструкции, но и около основания пола в комнате. Появившиеся трещины имеют отличную теплопроводность, и через них будет уходить тепло.
Цементно-песчаная смесь для теплого пола. Состав и устройство стяжки для водяного теплого пола
Для организации напольного водяного отопления важную роль играет стяжка. Стяжка для теплого пола должна соответствовать четким пропорциям и иметь необходимый состав. Благодаря этому она прослужит долгие годы, и не будет разрушаться под воздействием тепла.
Зачем нужна стяжка
Стяжка это основание пола. На нее накладываются статические нагрузки при размещении мебели, а также динамические нагрузки при ходьбе людей. Кроме все прочего она фиксирует трубы. Качественно изготовленная стяжка создаст уют и комфорт в общем виде помещения если она выполнена ровно, это важное условие!
Заливка осуществляется после укладки водяного теплого пола. Трубы должны быть выпущены на поверхность выше уровня стяжки. Лучше сделать выпуск с небольшим запасом.
Из чего изготавливается стяжка
В большинстве случаев используется цементно-песчаная смесь. Но в составе будет находиться не только песок и цемент. В стяжку дополнительно добавляют пластификатор. Чтобы сэкономить цемент используется щебень или керамзит.
Отталкиваясь от будущего напольного покрытия, содержание цемента в растворе может быть разным.
Разные составы цементного раствора.
В большинстве случаев используется такое соотношение смеси песка к цементу (3:1). Для получения необходимой консистенции добавляется вода. В результате должна получиться смесь, напоминающая сметану. Дополнительно в состав добавляется клей ПВА. Он используется в качестве пластификатора. Его пропорция равняется: 1 кг ПВА на мешок цемента.
Пропорция раствора будет зависеть от будущего использования пола, а вернее вида финишного отделочного материала. Если будет укладываться кафель, ламинат, паркет и тому подобное, то состав раствора будет иметь такие пропорции: 1 (цемент) : 5 (песок) : 0,7 (вода). Если планируется стелить мягкие напольные материалы, типа линолеума или ковролина, то пропорция раствора будет немного изменена: 1 (цемент) : 4 (песок) : 0,7 (вода).
Для увеличения прочности в составе стяжки может использоваться щебень. Пропорция раствора должна соответствовать следующему значению: 1 (цемент) : 3 (песок) : 5 (щебень). Что касается воды, то она используется обычно до половины общего веса цемента.
Видео наливной пол поверх теплого пола на большой площади
Смесь для теплого пола: какую использовать
Содержание
свернуть
Качественная отделка любого элемента в ремонте может быть проведена только после тщательной подготовки основания. Поверхность должна быть идеально ровной, а также отличаться прочностью, не иметь трещин и уголков крошения. Поскольку специальные плиты перекрытия не всегда могут обеспечить соответствие этим требованиям, то без качественной стяжки просто не обойтись. Помимо этого, стяжка нередко выступает в виде теплоизоляции. Ранее в продаже была простая смесь. Сегодня строители могут выбрать совершенно любые инструменты и материалы для стяжки теплого пола.
Преимущества
Благодаря современным материалам, у строителей появилась возможность выбора оптимального варианта для стяжки. Готовые смеси имеют достоинства, не уступают по эксплуатационным характеристикам, могут превосходить старые варианты по ряду параметров.
Для того чтобы приготовить раствор, нет необходимости дозировать компоненты, поскольку состав уже готов, он был подобран на заводе с учетом основных особенностей стяжки и пола.
Многие готовые смеси являются более легкими, в отличие от традиционных растворов. Это говорит о выигрыше в плане трудовых затрат и средств на транспортировку.
Для того чтобы замесить раствор, вовсе не требуется никакая специальная техника в виде бетономешалки, а также не придется делать больших физических затрат. Для выполнения всех работ понадобится лишь емкость необходимого раствора, а также вода и строительный миксер.
Можно выбрать необходимые смеси в зависимости от условий эксплуатации.
Стяжка застывает быстрее, чем при использовании других составов, причем на ней можно продолжать выполнение прочих строительных работ.
Для применения таких смесей не нужно владеть специфическими строительными навыками.
Благодаря наличию добавок, раствор становится качественным, и готовое половое покрытие хорошо ложится.
Сухие смеси для стяжки пола имеют свои преимущества, которые важно и необходимо принимать во внимание.
Приготовление
Заранее надо подготовить сеяный песок, который не содержит посторонних примесей. Также необходимо приобрести цемент. Обязательно соблюдать его свежесть и пригодность к использованию. Лучше всего этот состав приобретать в магазине с высокой оборачиваемостью, в который быстро привозят новые партии. Благодаря наличию пластификатора, раствор будет простым в работе и обеспечит больше прочности покрытию. Еще одним элементом в растворе выступает фибра. Она представляет собой волокно из полипропилена, которое исключает появление трещин на готовом полу. Теперь можно провести расчеты материалов для стяжки теплого пола.
Раствор готовится поэтапно, при этом необходимо соблюдать пропорции. Поскольку полы у всех имеют разную площадь и толщину стяжки, необходимо исходить из данных показателей и грамотно рассчитывать пропорции.
В специальную бетономешалку высыпается мешок песка. Для проведения этих работ может использоваться корыто или любая большая емкость.
К этому песку добавляем треть мешка цемента. С песком цемент перемешивать рекомендуется в сухом виде, чтобы потом не возникало особых трудностей и проблем при перемешивании готового раствора.
Сухая смесь перемешивается с добавлением фибры, и тем временем готовится необходимый раствор из воды.
Берется необходимое количество пластификатора, на мешок цемента расход составляет 180 граммов.
Количество воды составляет примерно 0,3 от цемента. Рекомендуется запомнить состав и количество всех составляющих на этот раз, чтобы в следующий раз готовить раствор без проблем.
Пластификатор смешивается с водой и постепенно добавляется в приготовленную сухую смесь. Мешать необходимо до тех пор, пока не образуется однородная густая масса. В процессе стяжки теплого пола, если есть лишняя вода, могут возникать трудности, в итоге половое покрытие получается некачественным.
Состав смеси достаточно прост, как и способ ее приготовления. Грамотно соблюдая пропорции тех или иных веществ, можно достичь хорошего результата и получить прекрасный пол.
Уход
Стяжка теплого пола нуждается в постоянном регулярном уходе. Не стоит забывать о том, что после выполнения всех работ процесс не является законченным. Для получения теплого пола отличного качества необходимо обеспечить ему грамотный уход. Что касается жаркого времени суток, то уход должен быть более тщательным. Для того чтобы сделать все необходимые работы, можно использовать мешковину и сбрызгивать водой. Кроме того, в помещении нельзя делать лужи из воды и устраивать сквозняки. Прежде чем начинать работу, рекомендуется ознакомиться с основными причинами появления трещин в полу.
Стоимость
Если принимать во внимание именно такой раствор, который мы рассматривали, а также те же пропорции, то это будет стоить несколько больше, чем приобретение обычной стяжки. В этом можно убедиться не только на собственном опыте, но и на практике других людей. Сначала рассчитывается цена базовых компонентов, а к ним впоследствии добавляется стоимость пластификатора и фибры. Раствор для теплого пола от обычного раствора отличается тем, что имеет некоторые составляющие, повышающие и значительно улучшающие базовые характеристики устройства. Поэтому если у вас есть желание ходить по качественному полу и не переплачивать по несколько раз за ремонт, то лучше всего сделать качественную работу в первый раз.
Расчет смеси
Для того чтобы грамотно определиться с затратами на устройство теплого пола, рекомендуется рассчитать количество сухой смеси. Это несложная задача, основное требование – строго соблюдать все пропорции и грамотно сформировать состав. В килограммах будет получено расходное значение раствора для теплого пола. Это поможет определиться с количеством упаковок. После расчета объема заливки (площадь пола, умноженная на глубину), необходимо разделить показатель на 0,1. Поскольку обычно мешки продаются по 25 или 50 килограмм, то количество полученных килограмм делится на 25 или 50.
Производители
В настоящее время можно встретить достаточно много ведущих производителей составов. В готовых материалах соблюдены необходимые пропорции, а также имеется хороший состав. В зависимости от необходимого количества тех или иных компонентов, ценовых показателей и прочих характеристик, можно выбрать требуемую смесь достаточно быстро. Дело в том, что рынок полон низкопробных составов, поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на показатели:
цвет – он должен быть оптимальным для того или иного вида смеси;
желтизна – если имеется, это может говорить о повышенном содержании некоторых элементов и о том, что не соблюдены пропорции;
срок годности – если смесь просрочена, ее характеристики могут быть утрачены.
Многие покупатели требуют у продавца сертификат на продукцию. Лучше всего отдавать предпочтение известным маркам смесей, среди которых можно выделить следующие:
Knauf – среди всех производителей является достаточно известной в мире и выпускает состав хорошего качества. Имеет несколько разновидностей смеси, каждая из которых обладает прекрасными свойствами теплоизоляции и высокими показателями поглощения шума.
Ceresit – это еще одна компания, которая занимается производством только качественных материалов.
Bergauf представляет собой традиционное «немецкое качество», а все составы отличаются высоким уровнем прочности. В составе соблюдены все пропорции, поэтому в качестве полученного изделия вы не будете сомневаться.
Конечно, это выбор каждого человека – какой состав выбрать, как рассчитывать пропорции и расход материалов, какую цену за это заплатить.
Но если вы планируете сделать пол на долгие годы, то лучше всего отнестись к решению вопроса внимательно.
Смесь для стяжки пола – это достаточно важный компонент, поскольку конечный результат зависит не только от качества укладки, но и от материала. Для того чтобы получить хороший пол, достаточно следовать инструкции и владеть некоторыми теоретическими аспектами.
.
.
Пластификатор для теплого водяного пола
Основная тема страницы — пластификатор для теплого водяного пола: как выбрать и применить смесь, расход компонента, смеситель для мокрой и сухой стяжки, а также что еще нужно для изготовления раствора.
Как показывает практика, если «пирог» теплого пола собран не качественно или были использованы дешевые материалы, то нельзя ожидать от него должного обогрева.
Так уж повелось, что значение имеют слои, как под основными элементами системы (в данном случае трубами), так и над ними.
Почему же так важно, чтобы стяжка, которая лежит между напольным покрытием и нагревательными компонентами, была выполнена особенно качественно?
Связано это с тем, что именно ее равномерный обогрев передается на основную поверхность пола, и тем самым, обеспечивает тепло во всем помещении.
Растворы для стяжки
При установке теплого водяного пола стяжка берет на себя сразу несколько функций:
заполняет возможные пустоты;
защищает систему от возможных нагрузок;
аккумулирует тепло и передает его финишному покрытию.
Чтобы подобная конструкция действовала, как единая отопительная система, нужно не только уложить стяжку оптимальным для этого слоем, но и подобрать необходимый смеситель для теплого водяного пола.
В строительстве применяется много видов стяжек, но для монтажа теплого водяного пола лучше подходят два:
Традиционная «мокрая», которая представляет собой раствор из цемента (марка М400 или М500), песка и воды. Соотношение компонентов 1:3. В данном случае нужно учитывать, что для теплого пола обычная «мокрая» стяжка не годится, так как подобный состав не способен выдерживать перепады температур и быстро трескается. Чтобы поверхность не только равномерно нагревалась и сохраняла тепло, нужно, чтобы она была прочной, долговечной и могла выдерживать большие нагрузки. Поэтому при замесе бетона для этих целей, в него добавляют специальный пластификатор для стяжки теплого пола.
Полусухой вид считается самым лучшим на сегодняшний день способом обеспечить необходимые для напольного обогрева качества. Подобные стяжки позволяют избежать большинства недостатков, свойственных «мокрому» варианту, например долгого высыхания или образования пузырей. Сухие смеси для теплого водяного пола разводятся в небольшом количестве воды, что гарантирует их скорую готовность к работе.
Какой бы вид стяжки не был выбран при укладке теплого пола, в нее нужно добавлять пластификаторы, которые значительно улучшают свойства смеси.
Пластификатор для теплого пола: как выбрать и применить
Владельцы теплых водяных полов знают, что тепло в их квартирах обеспечивает и сохраняет не только обогревательный элемент, но и высокая плотность стяжки над ним, которую обычной смесью цемента с водой и песком не получить. Если к этому составу не добавить пластификатор, то КПД подобной конструкции будет низким, а сама она крайне ненадежной.
Пластификатор для теплого пола делает раствор эластичным, придавая ему новые свойства:
повышенную гидроизоляцию;
устойчивость к химическим или механическим воздействиям;
увеличивает пластичность стяжки, что позволяет раствору ложиться ровным, без пустот, слоем;
повышается срок службы такого покрытия;
поверхность способна выдерживать большие нагрузки и перепады температур.
Всему «виной» вещества, входящие в состав пластификаторов — это:
концентрированная серная кислота;
формалин и очищенные и обезвреженные отходы, получаемые при изготовлении фенола;
пеногаситель;
едкий натр и вода.
Для дополнительного армирования производители добавляют в пластификаторы фиброволокна пластика, что оберегает стяжку от образования трещин. Подобное средство в разы улучшит качество покрытия под теплый водяной пол.
Данные смеси выпускаются, как в жидком, так и сухом виде:
Жидкий пластификатор нужно тщательно перемешать и добавить одновременно с водой в цемент из расчета 1-1. 5 л на 100 кг цемента (сухого).
Сухой пластификатор разводится в воде (1часть смеси на 2 воды), хорошо перемешивается и дальше применяется в тех же пропорциях, что и жидкая форма.
Все необходимые указания, как и состав пластификатора, производитель указывает на упаковке, поэтому сверяться с предоставленной информацией нужно до покупки.
Сухая стяжка
Сухие смеси для теплого водяного пола освобождают строителей от многих проблем и значительно сокращают время на приготовление качественного раствора:
С ними нет необходимости тщательно дозировать количество каждого компонента, так как все пропорции указаны на упаковке. Достаточно сделать, как указано в инструкции, чтобы получить отличный раствор для стяжки.
Благодаря тому, что данные смеси продуются в удобных упаковках и достаточно легкие, их транспортировка не доставит хлопот.
Для изготовления раствора не нужна специальная техника, достаточно емкости и строительного миксера.
Под каждое помещение и тип водяного теплого пола можно подобрать свой состав.
Специальные добавки, которые в них уже есть, позволяют создать действительно прочную и долговечную стяжку.
Далеко не каждая сухая смесь обладает свойством выдерживать большие нагрузки, поэтому следует внимательно читать, какими качествами они обладают, что указывается на упаковке.
Расход пластификаторов
Как правило, при расчете, сколько потребуется пластификатора в раствор, исходят из того, какими техническими характеристиками должен обладать конечный продукт. Так как в случае с установкой теплого водяного пола таких качеств много, то и концентрация специальных веществ в бетоне должна быть высокой.
Обычно, производители указывают, что нужно брать от 0.5 до 1 л добавки на м2, но это весьма приблизительная рекомендация.
Как показывает практика, расход пластификатора для теплого пола должен опираться на следующие показатели:
Количество добавки не может превышать 10% от всего объема используемого цемента.
Если применяется жидкий пластификатор, то его количество колеблется от 0.5 -1 л на 150 г цемента (сухого).
Концентрация, необходимая при замесе указывается на упаковке.
Стяжка, сделанная под теплый водяной пол по всем правилам, обеспечит равномерное распространение тепла в доме и будет долго служить своим владельцам.
состав раствора и пропорции смеси
Теплый пол … Стяжка и подложка
Для организации напольного водяного отопления важную роль играет стяжка. Стяжка для теплого пола должна соответствовать четким пропорциям и иметь необходимый состав. Благодаря этому она прослужит долгие годы, и не будет разрушаться под воздействием тепла.
к содержанию ↑
Зачем нужна стяжка
Стяжка это основание пола. На нее накладываются статические нагрузки при размещении мебели, а также динамические нагрузки при ходьбе людей. Кроме все прочего она фиксирует трубы. Качественно изготовленная стяжка создаст уют и комфорт в общем виде помещения если она выполнена ровно, это важное условие!
Заливка осуществляется после укладки водяного теплого пола. Трубы должны быть выпущены на поверхность выше уровня стяжки. Лучше сделать выпуск с небольшим запасом.
к содержанию ↑
Из чего изготавливается стяжка
В большинстве случаев используется цементно-песчаная смесь. Но в составе будет находиться не только песок и цемент. В стяжку дополнительно добавляют пластификатор. Чтобы сэкономить цемент используется щебень или керамзит.
Отталкиваясь от будущего напольного покрытия, содержание цемента в растворе может быть разным.
Разные составы цементного раствора.
В большинстве случаев используется такое соотношение смеси песка к цементу (3:1). Для получения необходимой консистенции добавляется вода. В результате должна получиться смесь, напоминающая сметану. Дополнительно в состав добавляется клей ПВА. Он используется в качестве пластификатора. Его пропорция равняется: 1 кг ПВА на мешок цемента.
Пропорция раствора будет зависеть от будущего использования пола, а вернее вида финишного отделочного материала. Если будет укладываться кафель, ламинат, паркет и тому подобное, то состав раствора будет иметь такие пропорции: 1 (цемент) : 5 (песок) : 0,7 (вода). Если планируется стелить мягкие напольные материалы, типа линолеума или ковролина, то пропорция раствора будет немного изменена: 1 (цемент) : 4 (песок) : 0,7 (вода).
Для увеличения прочности в составе стяжки может использоваться щебень. Пропорция раствора должна соответствовать следующему значению: 1 (цемент) : 3 (песок) : 5 (щебень). Что касается воды, то она используется обычно до половины общего веса цемента.
Нередко используются уже готовые смеси для стяжки. В таком случае процесс заливки будет выполнен еще быстрей. Метод их изготовления и использования прилагается в инструкции от производителя.
к содержанию ↑
Требования для стяжки водяного теплого пола
Стяжка для теплого водяного пола должна соответствовать ряду требований, соблюдение которых позволит достичь желаемого результата.Например, важным требованием такой стяжки является толщина. Для теплого пола она должна равняться до 5 сантиметров. Эта толщина обеспечит качественный прогрев, а самое главное равномерный. При этом поверхность пола будет достаточно прочной.
Как быть если в стяжке появляются трещины? На самом деле это не очень хорошее явление. Причиной этому может быть несоблюдение правил заливки и правильной пропорции состава. Это может привести к следующему:
Из-за трещин в стяжке поверхность пола и само помещение не будет равномерно прогреваться.
Другим последствием будет появление локальный участков с повышенной температурой. Это может привести к тому, что отдельные нагревательные элементы будут перенагреваться.
Появление трещин в стяжке это тревожный сигнал, который побуждает предпринять меры по решению проблемы.
Известно, что цемент сохнет в течение четырех недель. По этой причине лучше не выполнять никаких работ. Это не будет создавать стяжке никаких нагрузок, соответственно появление трещин будет предотвращено.
Более того, чтобы полностью избежать порчи залитой стяжки на водяной пол, следует полностью исключить сквозняки, а само помещение затемнить. В результате таких действий раствор будет высыхать в максимально естественных условиях. Спустя 24 часа поверхность можно дополнительно покрыть полиэтиленовой пленкой.
к содержанию ↑
Виды стяжек
Стяжка для теплого пола может выполняться по разным “рецептам”. Более того, существуют разные типы таких составов.
Сухая.
Полусухая.
Мокрая.
Видео изготовления полусухой стяжки:
Именно сухая стяжка получает все большую распространенность. Она пользуется большим спросом, когда водяное напольное отопление монтируют в старых домах. Главное ее преимущество это быстрота изготовления. В отличие от мокрой стяжки, использование сухой позволит выполнять последующие работы сразу. Потребуется несколько часов сушки. Данная технология значительно ускоряет процесс изготовления обогрева пола водяной трубой.
к содержанию ↑
Пластификатор – важная составляющая стяжки
В составе стяжки рекомендуется использовать пластификатор. Его применение окажет на конструкцию только положительное влияние:
Значительно сокращается срок схватывания.
Создается низкое давление при каждом последующем замесе.
Если смесь имеет низкое соотношение цемента с водой, увеличивается период затвердевания и замедляется процесс схватывания.
Применение пластификатора позволит достичь гидротехнического самоуплотняющего бетона с большой прочностью.
Использование пластификатора происходит в несколько этапов:
Пластификатор добавляется сразу со всеми компонентами, который включаются в состав раствора. Все компоненты следует тщательно перемешать в бетономешалке. В результате получается однородная смесь.
Готовый раствор заливается в обозначенном месте. Самое главное на этом этапе равномерно распределить суспензию по всей поверхности заливаемой площади.
Спустя две недели на поверхность можно ставить мебель, а еще через неделю можно ходить.
к содержанию ↑
Несколько полезных советов
Непосредственно перед началом заливки стяжки, важно осуществить ряд подготовительных работ. Например, следует проверить гидравлическую плотность трубопровода и его работоспособность. Чтобы предотвратить уход тепла в пол, на черновую стяжку следует уложить теплоотражатель. Сделать это после заливки основного пола будет нереально. Ну и самое главное это ответственно походить к выбору каждого компонента раствора, который будет использоваться в комбинации с теплым водяным обогревом.
Следуя этим простым советам и рекомендациям, вам получиться сделать качественный замес для заливки пола. Видео в конце статьи визуально расскажет вам об этом трудоемком процессе.
Видео:
Остались вопросы?
7 советов по выбору и расчету
До выполнения этой процедуры выжидают примерно полчаса. За это время смесь уже успеет немного затвердеть. Составы этого типа у частных застройщиков в последнее время набирают популярность.
Причем слой немалой толщины. Во-первых, это защищает нагреватели от механических нагрузок, а во-вторых, стяжка служит для аккумуляции тепла. Укладка теплого пола любого вида водяного и электрического возможна только на ровное основание. Только после высыхания можно приступать к монтажу системы. Большая часть подогрева теплого пола предусматривает установку в толще бетонного раствора.
К преимуществам покрытий этого типа относят:. Особенностью самовыравнивающейся смеси, для заливки теплого водяного пола используемой достаточно часто, является прежде всего жидкая текстура. Именно поэтому при применении таких материалов в помещении не требуется устанавливать маяки.
Стяжка теплого пола своими руками
Растворы этой разновидности просто растекаются по всей площади пола ровным слоем. Недостатков у таких смесей практически нет. Служат покрытия этого типа так же долго, как и бетонные. Единственным минусом растворов этого типа считается их достаточно высокая стоимость. Приготовить такую смесь в домашних условиях получится вряд ли. Используются в данном случае только покупные составы. Ответом на вопрос о том, чем залить водяной теплый пол, самовыравнивающийся материал является просто отличным.
Но для того чтобы в конечном итоге получить прочное покрытие, такую смесь, конечно же, нужно правильно выбрать. Состав самовыравнивающиеся материалы могут иметь разный.
Раствор для стяжки пола
Приобретать для помещений с водяными полами стоит, конечно же, смеси, предназначенные для грубой заливки. Использование декоративного состава в данном случае вряд ли будет правильным решением. Полы с проложенными в них трубами в дальнейшем все же лучше отделать каким-нибудь красивым облицовочным материалом. Финишные декоративные самовыравнивающиеся смеси выглядят очень эффектно, однако их, к сожалению, нельзя укладывать толстым слоем.
Использовать для заливки водяного теплого пола специалисты рекомендуют самовыравнивающиеся смеси, изготовленные на основе цемента.
Но при желании такую работу можно выполнить и с применением гипсового состава. Укладывать растворы этого типа в помещениях с теплыми полами предельно просто. Выполняется заливка стяжки этой разновидности обычно по такой технологии:. Перемешивать самовыравнивающийся состав удобнее всего в большом ведре. При выполнении этой процедуры, конечно же, помимо всего прочего, следует пользоваться строительным миксером. С применением такого инструмента смесь можно сделать максимально однородной.
Как правильно залить водяной теплый пол жидким составом, мы, таким образом, выяснили.
Чем залить теплый водяной пол? Технология и смеси для заливки теплого водяного пола
Процедура укладки самовыравнивающихся смесей особой сложностью не отличается. Но при монтаже такого основания, конечно же, следует соблюдать определенные правила.
Покрыть трубы самовыравнивающаяся смесь, как и бетонная, должна слоем не менее чем в 3 см. На заключительном этапе такой пол обязательно следует выровнять с использованием игольчатого валика. Применение этого инструмента позволит избавиться от воздушных пузырей, наличие которых может сделать такое покрытие гораздо менее прочным. После окончания всех работ, как и бетонную стяжку, слой самовыравнивающегося раствора на полу следует накрыть полиэтиленовой пленкой после того как он немного схватится.
Это позволит обустроить более качественное и долговечное покрытие. Технология заливки теплого водяного пола, таким образом, особой сложностью не отличается. Однако при выполнении этой процедуры следует, помимо всего прочего, придерживаться и рекомендаций опытных специалистов. После заливки бетонной стяжки, полусухой или самовыравнивающейся, перед началом эксплуатации системы следует выждать некоторое время.
На неокрепшее покрытие повышенные температуры могут оказывать крайне негативное воздействие. Стяжка любой разновидности в данном случае может просто-напросто растрескаться. Вводить теплые полы в эксплуатацию при использовании любого типа покрытия допускается не ранее, чем через две недели после заливки. Очень часто полы в загородных домах с проложенными в них инженерными системами этого типа на заключительном этапе облицовывают керамической плиткой.
Смесь для стяжки пола: выбираем правильно!
И конечно же, у владельцев частных жилых зданий зачастую возникает вопрос о том, а нельзя ли залить теплый водяной пол клеем для кафеля. Использовать такой состав для этой цели все-таки не стоит. Стяжка в этой случае, скорее всего, выйдет неоправданно дорогой.
К тому же клей под плитку не предназначен для обустройства слишком уж толстых покрытий. А следовательно, и стяжка из него прочной получится вряд ли.
Брат решил вступиться за девушку. На следующий день он был уволен с работы. Портман ела морковь и грейпфрут: диеты звезд, позволившие им быстро сбросить вес. Девушка пришла в гости к парню. Его мать наорала на нее, узнав причину ее грусти.
Фрукты, орехи и другое: что нужно есть осенью, чтобы подготовить организм к зиме. Воздействие кофе на организм — что будет, если пить его каждый день.
Пластификатор для теплого пола: формы выпуска и применение
Орнитолог нашёл редкую золотую монету. Дорогу к нему указали птицы. Мать-одиночка сдала свой дом в аренду, не предполагая, чем это обернется.
Туристы во Вьетнаме пришли в ярость, что закрыли их любимую улицу для съемок. Ученые доказали, что можно есть углеводы без вреда для фигуры. Удивительная Азия: интересные антисоциальные жилеты в Сингапуре и многое другое.
Во время путешествия в первом классе поезда чувствуешь себя миллионером. Лишний алкоголь: 10 вещей, которые вежливые люди никогда не делают в круизах.
Что может использоваться
Семья выиграла проживание на острове с зарплатой 20 долларов, но затосковала. Исследователи выяснили, какие факторы влияют на дружбу между кошкой и собакой. Несказочная жизнь сказочной актрисы. Куда попала с экранов Лидия Вертинская. Главная Домашний уют Строительство.
Посредством обустройства водяного теплого пола проживание в загородном доме можно сделать гораздо более комфортным. Но конечно же, при монтаже подобной системы должны в точности соблюдаться все положенные технологии. Прокладывая в доме водяной теплый пол, важно не только корректно расположить трубы, собрать и присоединить коллектор, но и выбрать наиболее подходящий материал для заливки. Обустраивать обогревающие коммуникации этого типа, согласно нормативам, разрешается только в частных загородных домах. При этом ответом на вопрос о том, чем залить теплый водяной пол, являются сразу несколько видов смесей.
Что может использоваться Обустраивать обогревающие коммуникации этого типа, согласно нормативам, разрешается только в частных загородных домах. Лазько Наталья 29 июля, Комментарии 0. Новые Обсуждаемые Популярные.
Я хочу получать. Новые комментарии в личный кабинет. Ответы на мои комментарии. Читают онлайн — Следят за новыми комментариями — 8.
Комментарии
Отмена Ответить. Редактирование комментария возможно в течении пяти минут после его создания, либо до момента появления ответа на данный комментарий. Время полного затвердевания залитого пола редко превышает одну неделю. Отдельные смеси имеют период схватывания, аналогичный мокрым стяжкам до 1 месяца. Перемешивание компонентов мокрой стяжки для системы теплого пола производится в бетономешалке. Для улучшения прочности полученного покрытия во время приготовления можно добавлять полимерную фибру.
При ручном перемешивании волокна вводятся в еще сухую смесь, а при автоматическом — на любом этапе. Полусухие смеси для стяжки теплого пола обычно выпускаются в готовом или требующем добавления воды виде.
Приготовление таких растворов вручную не практикуется из-за малой доступности отдельных компонентов. Процесс заливки напольной плиты может отличаться для помещений разного назначения и планировки. Общая схема укладки стяжки состоит в нескольких этапах:. Расход материалов и оценка стоимости мокрых цементно-песчаных составов проводятся по общей схеме см. Производить заливку теплого пола можно самостоятельно или с привлечением специалистов.
При работе своими руками следует обращать внимание не только на состав и технологию стяжки, но и на оформление нагревательной конструкции. Чем качественнее осуществлен монтаж ее составных элементов, тем дольше будет функционировать система напольного отопления.
Обустройство теплого пола — эффективный способ прогреть помещение, не требующий трудоемкого обслуживания и больших финансовых вложений. Напольная плита представляет собой монолитную батарею, обеспечивающую комфортную температуру воздуха в каждой комнате. Электрические или водяные нагревательные элементы помещаются внутрь цементного слоя, имеющего высокую теплоемкость.
Следующее видео расскажет о некоторых секретах укладки теплого пола и об установке маяков:. Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Исключением являются специально разработанные пластификаторы, добавляемые к раствору во время замешивания.
Дозировка пластификатора и способы применения готовых смесей указываются производителем на упаковке. Нажмите, чтобы отменить ответ.
готовая сухая смесь для водяного пола, как залить
За последние годы большой популярностью стали пользоваться теплые полы, которые постепенно вытесняют традиционные системы обогрева. На рынке представлен широкий ассортимент таких вариантов, каждый из которых заслуживает отдельного внимания. Но какой бы вариант теплого пола вы ни выбрали, для начала необходимо определиться с организацией стяжки, так как это один из самых важных этапов установки обогрева.
Особенности
Прежде всего, стяжка выполняется для выравнивания пола, чтобы покрытие ложилось легко и без проблем. И если вы хотите, чтобы обогрев был равномерным, а также нагревательные элементы прослужили долгие годы, необходимо заняться качественной заливкой, применяя добротные материалы.
Вам потребуется выбрать один из вариантов стяжки, основываясь на особенностях помещения и других критериях. В таких вопросах необходимо консультироваться с профессионалами либо предоставить эту работу им, чтобы они качественно выполнили задачу.
Стоит отметить, что конструкция теплого пола состоит из четырех слоев, каждый из которых выполняет определенную задачу:
Нижний является черновой стяжкой, которая должна решить проблему неровной поверхности пола. Если у вас установлена плита перекрытия, этот слой делать не придется, так как покрытие не имеет дефектов.
На черновую стяжку наносится теплоизолятор, роль которого может выполнять пробковая подложка или пенофлон. Они не будут греть фундамент, а это важный момент.
За эти слоем следует укладка водяной трубы, матов или кабеля, все зависит от типа теплого пола, который вы собираетесь монтировать.
И завершающим этапом будет организация бетонной стяжки.
Необходимо обратить особое внимание на стяжку, ведь она выполняет не только тепловую функцию, но и должна выдерживать большие физические нагрузки. А это значит, что необходимо позаботиться о прочности пола. Для этого специалисты устраняют любые дефекты покрытия, обнаруживают трещины и заделывают их.
Если не заняться ремонтом пола, элементы будут перегреваться, что приведет к поломке системы. Если правильно выполнить стяжку, конструкция будет прочной и надежной, а отопительная система не станет деформированной.
Организация рабочего процесса
Вы можете решить задачу самостоятельно, если внимательно изучите все детали и будете следовать инструкции пошагово. Первым делом необходимо определиться с вариантом промежуточного напольного покрытия, так как они бывают разными и подходят для тех или иных помещений. К одним из самых актуальных можно отнести мокрую черновую стяжку.
Что касается толщины покрытия, все зависит от объема помещения, который должен правильно соотноситься с количеством строительной смеси, которую вы будете использовать.
Для высыхания мокрого раствора понадобится много времени. Но такой вариант пользуется большим спросом благодаря экономичности.
Лучшей считается полусухая черновая стяжка, которую предпочитают многие специалисты. Это промежуточное покрытие пола формируется из смеси бетона, воды и песка. Под теплый пол такая подкладка будет лучшим выбором, к тому же на нее легко укладывать ламинат, керамическую плитку и даже паркет.
Есть еще сухая черновая стяжка, при которой, конечно же, не применяется вода. Для ее изготовления используются специальные смеси, распределяющиеся по поверхности пола. После этого необходимо использовать плотные листы фанеры либо бетонные блоки, чтобы покрыть площадь. Большую роль здесь играют изоляционные материалы, сверху которых уже устанавливается ламинат или плитка.
Если вы не хотите заниматься распределением смеси по поверхности и желаете сэкономить на этом время, рекомендуется залить самовыравнивающуюся черновую смесь. Это готовая наливная масса, которая перекладывается на пол, и сама распределяется ровным слоем. Для квартир такой способ заливки подходит лучше всего.
Высота напольного покрытия регулируется индивидуально под ваши запросы. Вы можете проконсультироваться с квалифицированным специалистом, задать ему интересующие вопросы и получить полезные рекомендации под конкретное помещение.
Чтобы добиться низкого уровня пола, используйте небольшое количество строительной смеси.
Разновидности стяжки
Полусухая
Чтобы установить теплый пол, вам необходимо понять, какой вид стяжки вы выбираете, и будет ли она заливаться под плитку либо под ламинат. Квалифицированные строители, у которых есть большой опыт в этой области, зачастую используют именно полусухую, так как благодаря ей можно получить любую толщину покрытия. Кстати, этот показатель играет важную роль, поэтому его нельзя упускать.
Если сделать толщину небольшой, это может привести к изменению, а иногда и поломке нагревательных элементов. Что касается высокой стяжки, она нивелирует эффект водяного или электрического пола. Важно применять качественные строительные материалы, чтобы добиться желаемого результата, и быть уверенным, что покрытие будет служить долгие годы, не доставляя никаких проблем.
Для изготовления полусухой стяжки самостоятельно необходимо выбирать определенный тип песка и бетона. Они должны предназначаться изготовителем для черновых напольных покрытий, которые устанавливаются в жилых помещениях. Благодаря такой стяжке вы можете сделать либо электрический, либо водяной теплый пол. Такой «грунт» не боится перепадов температуры и выдерживает большие нагрузки, что является важным преимуществом.
Состав не должен быть пластичным, как цементный раствор, скорее, он должен напоминать мокрый песок. Для распределения материала используется лопата или мастерки, благодаря которым можно сделать все ровно и равномерно. Полное высыхание полусухой стяжки происходит через двадцать четыре часа. Постарайтесь не трогать «грунт» и подождите, прежде чем укладывать на него плитку либо ламинат. Продолжите работу через двое суток, чтобы убедиться в полной готовности комнаты.
Для электрического теплого пола
Нет каких-либо нормативных документов, которым должна соответствовать работа, но чтобы добиться качественного результата, рекомендуется следовать определенным правилам. Первым делом необходимо обратить внимание на толщину стяжки как под, так и над греющим кабелем.
Затем выбирается способ монтажа, правильно готовится раствор и происходит заливка. Если следовать рекомендациям, поверхность не будет растрескиваться, тепло равномерно распределится, а прочность сохранится на долгие годы.
Как определиться с толщиной слоя?
Главная задача заключается в том, чтобы сделать поверхность ровной прежде, чем укладывать кабель. Специалисты, которые занимаются установкой стяжки, не делают ее тоньше трех сантиметров. Считается, что это минимальная величина, которая гарантирует качественный результат. Правда, если используются нивелирующие смеси, можно ограничиться двумя сантиметрами.
На толщину влияют следующие факторы:
основа для заливки, которая составляет не меньше десяти сантиметров, все зависит от неровностей поверхности, которые необходимо устранить;
материал, из которого готовится смесь.
Если говорить о монтаже электрического пола, то по поводу стяжки специалисты высказывают разное мнение. Без рекомендаций производителя продукции не обойтись, так как он указывает главные показатели, и составляет инструкцию по эксплуатации всех изделий.
Особенности продукции Knauf
Сегодня многие производители предлагают сухие и готовые смеси для создания стяжки под теплый пол. Одним из самых известных и популярных вариантов является продукция от компании Knauf. В состав смесей входят многокомпонентные составы, которые не только обеспечивают ровное, прочное и долговечное покрытие, но и гарантируют отличную тепло- и шумоизоляцию готового пола.
Вся продукция отвечает самым высоким стандартам качества, это подтверждают и многочисленные отзывы покупателей, которые воспользовались смесями Knauf во время монтажа теплых полов в своем доме или офисе.
Армирование
Во время работы каждый специалист хочет быть уверен, что на каждом этапе достигнут качественный результат, и никаких дефектов наблюдаться не будет. А для этого важно проверить, не появляются ли трещины, так как они являются причиной возникновения холодных зон, поэтому тепло неравномерно распределяется. Чтобы этого не произошло, необходимо предусмотреть армирование стяжки.
Есть несколько способов армирования. Для изготовления раствора используется фиброволокно, которое является добавкой. В его состав входит полипропилен. Смесь увеличивается в несколько раз, что благотворно сказывается на ее прочностных характеристиках. Стяжка будет более устойчива к повреждениям, защищена от появления трещин и оседания.
Большим спросом пользуется армирующая сетка, которая часто указывается, как обязательный элемент при выполнении работы.
Правила заливки
Перед началом работ по установке теплого пола в доме или офисе, необходимо определиться с видом стяжки. Для жилых помещений лучше использовать сухую или полусухую стяжку. К тому же ее сделать гораздо проще, в отличие от цементной. Помимо этого, вам не потребуется ждать, пока пол полностью высохнет, и вы сможете вскоре эксплуатировать помещение, а также продолжить ремонт и оформление интерьера.
Заливка нужна для того, чтобы установка теплого пола прошла качественно и элементы правильно распределяли обогрев. Поэтому к этой задаче необходимо отнестись серьезно, и выбирать соответствующий вид стяжки, который обеспечит ровность покрытия.
Чтобы достичь желаемого результата, необходимо следовать определенной технологии. Все начинается с подготовительных работ, необходимо разложить кабель, ведь он будет монтироваться. Специалисты не обходятся без маяков, которые надо выставить, чтобы поверхность получилась максимально гладкой и ровной.
Элементы расставляются на расстоянии, которое не должно превышать 0.8 м. Маяки выстраиваются по краю комнаты, между ними натягивается леска, под которой выставляются оставшиеся элементы. Если соблюдать всю инструкцию, результат вас не разочарует!
Маяки закрепляются специальным раствором, после высыхания которого начинается заливка стяжки.
Работу необходимо выполнять поэтапно:
Первый слой наносится в два-три сантиметра. Через сутки заливается второй, а завершительный стягивается по маякам.
Важным моментом является соблюдение границ, чтобы лишний раствор не выходил за края, иначе на поверхности образуются ямки.
На высыхание смеси потребуется несколько дней, но необходимо закрыть окна, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи. Стяжка накрывается пленкой, и поливается несколько раз с одинаковой временной разницей на протяжении пяти, иногда семи дней.
Если все тщательно изучить, правильно выбрать материалы и смесь, строго следовать инструкции и выполнять все рекомендации специалистов, вы добьетесь желаемого результата и останетесь довольны эффектом. После установки качественной стяжки, вы сможете заняться монтированием системы обогрева либо укладкой плитки, ламината или паркета.
Таким образом, в помещении будет создан оптимальный климат, а благодаря добротно выполненной работе, тепло распространится по полу равномерно. Легкого ремонта и качественного результата!
О том, как сделать идеальный состав стяжки для теплого пола, смотрите в следующем видео.
Смесь для заливки водяного теплого пола
Чем залить теплый водяной пол
Теплый пол – это возможность обеспечить максимальный комфорт в доме. Благодаря такой системе, можно легко контролировать температуру в помещении и не зависеть от центрального отопления. Но для этого монтаж должен быть проведен с полным соблюдением технологии, а все материалы грамотно подобраны. Одним из важнейших моментов является устройство защитного верхнего слоя над трубами отопления. Изучив, как и чем залить теплый водяной пол, можно приступать к работе.
Чем залить теплый водяной пол
Содержание статьи
Чем можно заливать пол
Для заливки теплого пола есть три варианта – полусухая стяжка, бетонная и стяжка из самовыравнивающи хся смесей. Все три способа имеют простую технологию и во многом похожи, хотя у каждого из них есть свои особенности. Чтобы определиться, какой вид стяжки выбрать, нужно ознакомиться с основными преимуществами и недостатками каждого варианта.
Бетонная стяжка
Заливка бетонной стяжкой
Классический вариант – заливка пола цементно-песчаной стяжкой. Но так как стяжка будет постоянно подвержена значительным перепадам температуры, она должна обладать повышенной прочностью. Прочность во многом зависит от наполнителя, поэтому песок заменяют отсевом и получают бетонный раствор для стяжки. По строительным нормам, качественный раствор для заливки теплого пола должен содержать:
отсев с фракцией от 3 до 5 мм;
цемент М300 и выше;
пластификаторы.
Отсев обеспечивает более качественное и надежное сцепление, в отличие от песка. Цемент низких марок не даст бетону нужной прочности, и поверхность при нагревании обязательно покроется трещинами. Пластификатор необходим для того, чтобы стяжка под воздействием температурных перепадов не крошилась. Кроме того, использование пластификатора дает возможность уменьшить толщину стяжки с 50 до 30 мм.
Пластификатор для стяжки
Замешивают раствор в следующих пропорциях:
цемент – 1 часть;
отсев – 6 частей;
пластификатор – 0,35 литра на 1 мешок цемента;
вода – до образования пастообразной однородной смеси.
Если заливаются полы сложной конфигурации или площадью больше 40 квадратов, в раствор рекомендуется добавить фиброволокно. Это способствует лучшему распределению смеси и избавляет от необходимости укладывать армирующую сетку.
Фиброволокно
При грамотной заливке стяжка получается прочной, долговечной, обеспечивает равномерный прогрев поверхности. К недостаткам бетонной стяжки относится ее большой вес и длительный период высыхания. Если время поджимает, лучше обратить внимание на второй способ – укладку полусухой стяжки.
Полусухая стяжка
Полусухая стяжка
Основное отличие этого вида стяжки – в меньшем количестве воды. В состав раствора обязательно входят полимерные добавки и фиброволокно. Можно приобрести готовые сухие смеси для изготовления стяжки, но и самостоятельно приготовить раствор не составит труда.
Смесь для полусухой стяжки с полипропиленовой фиброй
Пропорции для раствора:
цемент М400 – 1 часть;
просеянный крупный песок – 3 части;
фиброволокно – 0,5 кг на кубический метр смеси.
Технология производства и укладки полусухой стяжки
Воду добавляют в небольшом объеме, тщательно перемешивая все компоненты. Узнать, достаточно ли воды в растворе, очень просто: нужно набрать немного смеси в руку и сильно сжать. Если вода потекла, это означает ее переизбыток, если смесь рассыпается, необходимо еще добавить воды, ну а если раствор после сжатия хорошо держит форму, не рассыпается и не размазывается по ладони, он готов.
Выравнивание полусухой стяжки
Плюсы у полусухой стяжки более весомые: сохнет быстрее бетонной, прочность выше, усадку дает меньше, почти не трескается. Температурные колебания также не оказывают на стяжку заметного воздействия. Что касается недостатков: смесь обладает меньшей пластичностью, а потому при изготовлении раствора требуется больше усилий. По этой же причине уплотнение слоя на полу не всегда бывает равномерным, и в толще стяжки образуются пустоты. После высыхания выравнивающий слой нуждается в защите от влаги.
Самовыравнивающи
еся смеси
Наливной пол
По своим свойствам самовыравнивающиеся составы похожи на стандартную цементно-песчаную смесь, но имеют некоторые преимущества. Они более пластичны и не нуждаются в тщательном разравнивании, поскольку растекаются под собственным весом. Сохнут они тоже быстрее. Самовыравнивающиеся смеси делятся на грубые и финишные; для заливки теплого пола используются только грубые, поскольку финишные не предназначены для нанесения толстым слоем. В свою очередь, грубые ровнители бывают на гипсовой и цементной основе; и тот, и другой вид отлично подходит для заливки теплого пола.
Пример заливки водяного теплого пола
Как залить бетонную стяжку
Выбрать вид стяжки для заливки недостаточно, нужно еще знать, как правильно эту заливку выполнить. Любая ошибка при изготовлении такого покрытия снижает эффективность теплых полов, приводит к разрушению стяжки. До этапа заливки должны быть выполнены работы по подготовке основания, укладке гидроизоляции и армирующего слоя, монтаж отопительной системы. Демпферная лента также крепится по периметру помещения до укладки теплого пола. И только после этого можно приступать к изготовлению стяжки.
Как сделать стяжку теплого пола. Схема
Схема устройства стяжки
Для работы понадобится:
металлический профиль для направляющих;
сухой гипс;
емкость для замеса раствора;
уровень;
кельма;
правило.
Варианты стяжки теплого пола
Шаг 1. При помощи уровнемера на стене размечают линию заливки стяжки. Учтите, что толщина раствора над трубами не должна быть меньше 3 см.
Замешивание раствора
Шаг 2. Замешивают раствор из гипса и кельмой раскладывают его небольшими кучками вдоль одной из стен на расстоянии 20 см. Укладывают на раствор направляющие и выставляют их по уровню. Между маяками оставляют расстояние 1,5-1,8 м. Так как гипс сохнет очень быстро, не стоит раскладывать раствор для маяков сразу по всей площади, делайте это в 2-3 приема.
Раствор выливают между направляющими и с помощью правила распределяют по поверхности
Шаг 4. При заливке пола давление в трубах должно равняться 0,3 МПа, иначе укладывать стяжку нельзя. Раствор выливают между направляющими и с помощью правила распределяют по поверхности. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не наступить на трубы. Заливку производят порционно, разделив помещение на несколько участков. Если площадь пола более 40 м2 , между участками прокладывают демпферную ленту толщиной 5-10 мм. Лучше всего использовать специальную межконтурную ленту, которая имеет Т-образный профиль. Она имеет стандартные параметры: ширина 10 см, высота 10 см и толщина 1 см. Лента выпускается длиной по 2 м и стоит очень недорого. Монтировать ее гораздо удобнее, чем обычную ленту. Деформационные швы не дают стяжке растрескиваться при температурном расширении. Проходящие в местах швов трубы дополнительно нужно закрыть гофрой.
На фото — деформационный шов и закрытый гофрой стык труб
Когда весь пол будет залит, стяжку накрывают полиэтиленом и оставляют сохнуть. Через сутки вынимают маяки, углубления заделывают раствором. Снова накрывают пленкой, а потом периодически пол смачивают водой, чтобы не появились трещины. Как только стяжка наберет необходимую прочность, а уровень влажности опустится до 5-7%, можно укладывать финишное покрытие.
Изготовление полусухой стяжки
Укладка полусухой стяжки также выполняется после завершения монтажа водяного пола. По периметру должна быть наклеена демпферная лента, трубы надежно закреплены.
Для работы потребуется:
емкость для замеса;
Т-образные маяки;
уровнемер;
правило;
затирочная машинка;
цемент и песок;
фиброволокно.
Рабочий процесс почти не отличается от вышеописанного. На поверхности водяного пола выставляются на раствор маяки, ровняются по горизонтали. Далее замешивают раствор до нужной консистенции, поднимают в трубах давление до 0,3 Мпа, и распределяют смесь между направляющими. В процессе работы постоянно нужно контролировать толщину слоя над трубами – она не должна быть меньше 3 см. Раствор нужно очень тщательно ровнять и укладывать как можно плотнее. Если под правилом образуются выемки, туда добавляют еще раствора и снова ровняют.
Распределение смеси
Когда стяжка полностью уложена, необходимо подождать минут 20-30 и приступить к затирке. Затирочная машина не только идеально выравнивает поверхность, но и одновременно утрамбовывает стяжку. Учтите. Что чем больше времени прошло после заливки, тем слабее эффект от шлифования. Через 6 часов делать затирку уже поздно, поскольку смесь успеет схватиться.
Затирка полусухой стяжки
Пока стяжка полностью не высохнет, включать отопление нельзя. Это касается обоих способов заливки. В первый день запуска системы температура воды в трубах не должна превышать 25 градусов. На следующий день ее повышают еще на 5 градусов, и так несколько дней подряд, пока система не войдет в рабочий режим.
Самовыравнивающа
яся стяжка
Для изготовления этой стяжки установка направляющих не выполняется. Перед заливкой необходимо тщательно закрепить все элементы водяного пола, убрать с поверхности все лишнее, поднять давление в трубах до 0,3 Мпа. Затем сухие компоненты высыпают в воду, перемешивают дрелью с насадкой, и при помощи заливочного шланга распределяют по поверхности. Смесь должна покрывать трубы ровным слоем толщиной от 30 мм. Для более качественного распределения состава используют широкий шпатель.
Самовыравнивающаяся стяжка
Далее нужно прокатать залитый слой специальным валиком, чтобы убрать возможные пустоты. При некачественном раскатывании под трубами может остаться воздух, что снизит прочность стяжки. Выровняв поверхность, пол накрывают пленкой до высыхания. В это время нужно исключить любые потоки воздуха и прямые солнечные лучи, иначе стяжка будет сохнуть неравномерно и деформируется.
Сравнительная таблица свойств различных стяжек
Технические свойства
Полусухая стяжка
Мокрая стяжка
Самовыравнивающаяся стяжка
Минимальная толщина
35 мм
30 мм
20 мм
Усадка
0,2 мм/м2
1 мм/ м2
2 мм/м2
Прочность
от 150 кг/см2
110 кг/см2
350 кг/см2
Набор прочности для хождения
24 часа
48 часов
3 часа
Время высыхания
7 суток
28 суток
от 7 суток
Видео — Чем залить теплый водяной пол
Системы водяного теплого пола | Warmup UK
Индивидуальное решение для влажных полов
Системы влажного нагрева Warmup разработаны и поставляются с полным набором высококачественных компонентов и средств управления, готовых к установке. Системы доступны в различных конфигурациях и компонентах, которые гарантированно идеально соответствуют вашему проекту и бюджету.
Выбор используемой системы водоснабжения определяется двумя основными факторами:
Тип чернового пола
Готовый пол
Трубы
Warmup предлагает широкий выбор отопительных труб, которые гарантируют вам лучшее Возможная система, адаптированная к вашему конкретному проекту, установке и бюджету.Для систем разогрева можно выбрать один из трех типов труб:
PEX-A
PE-RT и
PE-RT / AL / PE-RT
Подробнее о наших трубах можно узнать здесь
Не уверены? Найдите идеальную систему для вас
Селектор продуктов Warmup направит вас в правильном направлении при выборе лучшего решения для нагрева воды для вашего проекта.
.
6 Плюсы и минусы теплого пола, о котором вы не знали
Подогрев полов, также называемый лучистым отоплением, — это роскошная домашняя особенность и популярная тенденция в новом жилье, а также при ремонте, ориентированном на чистоту, комфорт и дизайн. вел живую. Хотя нельзя отрицать, что теплый пол — самый удобный способ согреть пальцы ног, стоит ли это дополнительных затрат и хлопот? Или для обогрева дома лучше использовать традиционные радиаторы? В этом сообщении блога обсуждаются преимущества и недостатки теплого пола.Начнем с плюсов, а потом перейдем к минусам.
Коротко о плюсах и минусах:
(+) Энергоэффективное отопление (+) Легкость работы (+) Больше места и свобода дизайна (+) Работает со всеми напольными покрытиями (+) Безопасность и комфорт (+) Простота установки
(-) Стоимость установки (-) Время установки (-) Высота пола Проблема
Плюсы напольного отопления
1. Энергоэффективное отопление
Существует два типа лучистого отопления , электрические системы и водяные .Оба обеспечивают обогрев помещения от пола вверх, обеспечивая постоянное и эффективное тепло. В системах горячего водоснабжения горячая вода проходит по трубам для создания тепла, тогда как электрические полы с подогревом нагревают проводку под полом для выработки тепла.
Традиционные радиаторы необходимо нагреть до высокой температуры (от 65 до 75 градусов Цельсия), чтобы эффективно обогреть комнату, тогда как напольное отопление должно работать только при температуре 29 градусов Цельсия или меньше, в зависимости от пола. отделка, чтобы согреть комнату, тем самым потребляя меньше энергии и значительно снижая счета за электроэнергию.
Кроме того, радиаторы нагревают ближайший к ним воздух в первую очередь, поэтому помещения, отапливаемые радиаторами, склонны к «холодным точкам», что означает, что воздух кажется холодным в середине комнаты и очень горячим рядом с радиаторы. Обычно это приводит к открытию окна над радиатором, чтобы подать свежий воздух, и вот мы снова, позволяя всей энергии, потраченной на обогрев дома, ускользать из окна. Лучистое тепло обеспечивает теплом от пола вверх по всей комнате без каких-либо холодных пятен или духоты в обогреваемой зоне.
Подводя итог, в отличие от традиционных радиаторов, из-за которых в комнате иногда бывает холодно, а в другое время становится слишком жарко, теплый пол не перегревается — вместо этого он достигает желаемой температуры, установленной вами с помощью настенного термостата.
Лучистое тепло обеспечивает среднюю экономию в размере 15% на счетах за отопление благодаря эффективному способу обогрева дома
2. Легкость эксплуатации
После установки теплые полы практически не требуют обслуживания и имеют срок службы гарантия полного спокойствия.Контроллеры нагрева Warmup обеспечат наиболее эффективную работу вашего отопления либо автоматически с помощью термостата Smart WiFi, либо, если хотите, с помощью программируемого термостата, который можно запрограммировать на включение нагрева в определенное время, что дает вам возможность возможность выключить его в ночное время.
3. Больше места и свобода дизайна
Благодаря полам с подогревом вы можете наслаждаться всей комнатой без радиаторов на стенах.Даже самые современные радиаторы занимают место на стене, поэтому представьте, какую свободу дизайна вы имеете с полами с подогревом — вы можете украсить стены по своему желанию, чтобы действительно заявить о себе или просто добиться минималистского вида, независимо от вашего стиля, и бесплатно от необходимости планировать радиаторы.
4. Работает со всеми напольными покрытиями
Подогрев полов дает вам свободу спроектировать свой дом по своему желанию, максимально используя пространство стен и пола.И вы по-прежнему можете выбрать тип пола, который вам нужен, поскольку пол с подогревом хорошо сочетается с ламинатом, деревом, плиткой, камнем, ковром и т. Д.
5. Безопасность и комфорт
Если у вас пол с подогревом, вам больше не нужно беспокоиться об острых краях или горячих поверхностях радиаторов, когда в доме находятся молодые члены семьи. Система обогрева надежно убрана в сторону и не будет слишком горячей на ощупь.
Лучистое тепло также намного лучше влияет на качество воздуха в помещении, поскольку оно сохраняет воздух свежим и богатым кислородом.С другой стороны, высокие температуры, вызванные радиаторами, усиливают дискомфорт и снижают уровень кислорода. Тепловая циркуляция от воздуха, поднимающегося к потолку, а затем обратно, заставляет всю пыль двигаться по кругу, чего не произойдет с системой подогрева пола.
6. Простота установки
Полы с подогревом легко установить, особенно если вы делаете их частью проекта строительства или ремонта. Например, решение StickyMat от Warmup может быть установлено как самостоятельный проект, поскольку его просто уложить с заранее разнесенными электрическими проводами, которые легко прикрепляются к сетке, и их можно развернуть на месте.Кроме того, есть даже дополнительное удобство уборки, так как поддерживать чистоту в комнатах проще без укромных уголков радиаторов.
Минусы напольного отопления
1. Стоимость установки
При оценке стоимости установки безопасный диапазон оценки стоимости составляет от 75 до 100 фунтов стерлингов за квадратный метр в зависимости от типа системы, которую вы выбираете. для вашего дома. Помимо установки, вам все равно потребуется вызвать квалифицированного электрика для подключения системы к источнику питания, это может занять несколько часов и может стоить от 150 до 250 фунтов стерлингов в зависимости от того, кого вы выберете и где вы живете.
Таким образом, минимальные затраты — это затраты на электрика, а общие затраты на рабочую силу для электрической системы могут составлять от 375 фунтов стерлингов в зависимости от требуемого уровня профессиональной работы.
Водяные системы обычно устанавливаются на этапе строительства и включаются в проект строительства или реконструкции, как правило, по стоимости в два или три раза превышающей стоимость установки электрической системы.
2. Время укладки
Так как вам обычно требуется нанести самовыравнивающийся состав поверх системы электрического теплого пола, вы должны учитывать время, необходимое для полного высыхания напольного покрытия. поставить на место — это обычно день-два.Установка водяного теплого пола занимает больше времени, хотя обычно это не имеет большого значения, поскольку его обычно устанавливают в рамках более крупного проекта здания или ремонта, а установка обычно завершается в течение недели.
3. Высота пола Проблема
Ориентировочно системы подогрева пола увеличивают высоту пола в помещении в среднем на несколько сантиметров, в зависимости от выбранной вами системы. Кроме того, вы можете разместить теплоизоляционные плиты под нагревательным оборудованием, чтобы максимизировать потенциал энергоэффективности, гарантируя, что все тепло идет вверх, а не вниз.Изоляционные плиты увеличивают высоту еще немного, примерно на дюйм.
Однако, если потеря высоты в комнате является для вас проблемой, тогда система подогрева пола StickyMat electric от Warmup может быть идеальной — поскольку она имеет очень тонкие кабели, прикрепленные к сетке, в результате этого она не будет значительно поднять высоту пола.
Резюме: стоит ли это теплых полов?
Полы с подогревом — это простой и энергоэффективный способ согреть ваш дом и сохранить ощущение комфорта.Хотя стоимость установки лучистого отопления выше, чем стоимость установки традиционных радиаторов, существует различных вариантов , соответствующих вашему бюджету, и стоит иметь в виду, что теплый пол обеспечивает значительную экономию на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе.
При ремонте ванной комнаты особенно стоит подумать о теплом полу. Вы значительно сэкономите на трудозатратах, если пол все равно будет поднимать и менять.Комфорт и экономия затрат на использование системы на счетах за отопление принесут вам выгоду в долгосрочной перспективе.
> СМЕТЬ ваш теплый пол ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ЗДЕСЬ
> ПОСМОТРЕТЬ теплые полы с подогревом АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЗДЕСЬ
.
Комплект водяного теплого пола — Скачать PDF
бесплатно
Дрейтон Digistat + 2RF / + 3RF
/ + Беспроводной программируемый комнатный термостат 3RF Модель: RF700 / 22090 Модель: RF701 / 22092 Источник питания: Батарея — Термостат Сеть — Digistat SCR Invensys Controls Europe Служба поддержки клиентов Тел .: 0845130 5522 Клиент
Дополнительная информация
Инструкция пользователя GB / DAS
GB / DAS Инструкция для пользователя devireg 540/550 Содержание Введение 3 Знакомство с devireg 540/550 4 Как использовать систему отопления deviheat 6 Ежедневная работа 7 Установка часов и дня недели 10 Программирование таймера
Дополнительная информация
Laddomat 21-60 Зарядное устройство
Laddomat 21-60 Зарядное устройство Инструкция по эксплуатации и установке ВНИМАНИЕ! На схемах в этой брошюре описаны только принципы подключения.Каждая установка должна быть измерена и выполнена в соответствии с
. Дополнительная информация
Полностью насосные системы
Полностью насосные системы (см. Также картинную галерею и Основы системы) Термин для любого котла, который использует насос для перекачивания всего тепла от котла к каждой части системы, полностью перекачивается. Как правило
Дополнительная информация
Электрический котел
Проточный электрический котел EHC предлагает самый полный ассортимент электрических котлов на рынке, и благодаря нашим обширным знаниям и техническим знаниям мы разработали проточный электрический котел Slim Jim
. Дополнительная информация
Приводы ГЕРЦ-Термал
Приводы ГЕРЦ-Термал Лист данных 7708-7990, выпуск 1011 Размеры в мм 1 7710 00 1 7710 01 1 7711 18 1 7710 80 1 7710 81 1 7711 80 1 7711 81 1 7990 00 1 7980 00 1 7708 11 1 7708 10 1 7708 23 1 7709 01
Дополнительная информация
НАБОР ТЕПЛОВОЛНОВЫХ КАНАЛОВ № 946-568
НАБОР ТЕПЛОВОЛНОВОДА № 946-568 www.regency-fire.com Одобрено для использования с моделями: P36, P36D, P42, P48, P90, P95, L676S, P33S и HZ54 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправильная установка, регулировка, изменение, обслуживание или
Дополнительная информация
Описание функций
Описание функций Laddomat 21 разработан, чтобы … позволить котлу достичь высокой рабочей температуры вскоре после розжига …. для предварительного нагрева холодной воды в баке в нижней части котла, чтобы котел
Дополнительная информация
ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА СИСТЕМЫ
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВОДЯНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНОГО КОТЛА (Городская вода) Совет по безопасности: перед началом работы отключите питание котла и циркуляционного насоса.ЗАПОЛНЕНИЕ И ПРОДУВКА Этап 1: Закройте изоляцию возвратного коллектора
Дополнительная информация
УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Котлы серии COMET — идеальное решение для центрального отопления. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО Если вам потребуется дополнительная помощь: Телефон: 01698 820533 Факс: 01698 825697 Эл. Почта: [email protected]
Дополнительная информация
Решение для экономии места.
10 KICKSPACE KICKSPACE. Более 70% людей считают, что им было бы полезно дополнительное кухонное пространство (ICM Research, 2012). Кухня любезно предоставлена Second Nature кухнями — www.sncollection.co.uk The
Дополнительная информация
Modulex. РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДУ GF-115-P. Модульные конденсационные модели водогрейных котлов: 303, 454, 606, 757, 909, 1060. Инструкция №
Инструкция No.AERCO INTERNATIONAL, Inc., Нортвейл, Нью-Джерси, 07647 США. РУКОВОДСТВО ПО ТРУБОПРОВОДАМ GF-115-P Газовые котельные системы Modulex Модульные, конденсационные, водогрейные котлы Модели: 303, 454, 606, 757, 909,
Дополнительная информация
1. Гео по вертикали 2. Гео по горизонтали
1 2 1. Geo Vertical 2. Geo Horizontal 1 2 3 1. Geo Vertical 2. Geo Vertical с вешалкой для полотенец 3. Geo Vertical с крышкой Geo Vertical 47 Geo Vertical Размеры Диапазон соединений GEVW_Geo Vertical
Дополнительная информация
Энергосберегающие котлы
Информационный бюллетень по энергосбережению Котлы Превратите насущную проблему в реальную экономию энергии Вам нужен котел для обогрева помещений и обеспечения горячей водой или для выработки пара для использования в промышленных процессах.К сожалению,
Дополнительная информация
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ BL-8704
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ BL-8704 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ЧЕРНЫМ РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТОГО СТАБИЛИЗАЦИИ С НАБОРОМ СТОЙКИ, РУКОЯТКОЙ, РУЧНЫМ ОТВОДИТЕЛЕМ, 8 РОЗОВОЙ И РЕГУЛИРУЕМОЙ КРОНШТЕЙНОЙ ТРУБКИ. Размеры в дюймах (и миллиметрах) 1
Дополнительная информация
Infrarot-Bewegungsmelder IP44
Infrarot-Bewegungsmelder Инфракрасные датчики движения IP44 IP44 ODA (weiß) slim ODA (schwarz) slim 95174 96000 ODA (weiß) ODA (schwarz) 95175 96001 Betriebsanleitung User s Manual User s Manual инфракрасное движение
Дополнительная информация
Смеситель для душа с 4 отверстиями для ванны
Инструкции по установке смесителя для душа для ванны с 4 отверстиями и список содержимого Сохраните эти инструкции для использования в будущем и для запроса запасных частей. Содержание Страница 1.Введение 02 2. Указание по безопасности
Дополнительная информация
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ Solahart BLACK CHROME XII. и ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 151, 181, 182, 221, 222, 302, 303, 443.
Solahart BLACK CHROME XII СОЛНЕЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ МОДЕЛИ 151, 181, 182, 221, 222, 302, 303, 443. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗВОНИТЕ (08) 93514600 Solahart Industries
Дополнительная информация
VOYAGER 570G.744A Управление распылителем
VOYAGER 570G 744A Управление распылителем И С Е Р М А Н У А Л У С Е Р М А Н У А Л СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВА 1 — ВВЕДЕНИЕ … 1 КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ … 1 СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА … 3 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ … 5 ГЛАВА
Дополнительная информация
Тороидальный датчик проводимости
Инструкции PN 51A- / rev.C Июнь 2012 Тороидальный датчик проводимости Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.emersonprocess.com/rosemountanalytical.com ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Смачиваемые материалы:
Дополнительная информация .Система смесей латунного коллектора
В этом подходе для излучающего пола используется специальный источник тепла. Жидкость в замкнутой системе повторно циркулирует вокруг и вокруг в полностью замкнутом контуре. Нет подключения к бытовому водопроводу. Основное преимущество этой системы заключается в том, что в закрытом состоянии в качестве теплоносителя можно использовать незамерзающий продукт вместо воды. Процент антифриза (пропиленгликоль) определяется типом источника тепла (нагреватель по запросу или резервуар) и указаниями, указанными на контейнере для незамерзания.
КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не вводит в заблуждение компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.
Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.
Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!
Двухзонная закрытая система с блоком по запросу
Пример 3-х зонного индивидуального дизайна с сохранением пространства
3 зона закрытая с электрическим блоком
Одна закрытая зона (Radiant Ready A) Использование масляного обогревателя
Закрытые системы часто используются во вторых домах или основных жилых домах в районах, подверженных длительным отключениям электроэнергии.Если проблема заключается в защите от замерзания, то хорошей идеей будет закрытая система с антифризом.
Нижняя сторона — два источника тепла. Все водонагреватели расходуют тепловую энергию, даже если горелка выключена, а агрегат простаивает между циклами нагрева. Конечно, установка, предназначенная для обогрева пола, расходует тепло только в зимние месяцы. Но потери в режиме ожидания в течение шести месяцев из года в год могут складываться. Другое соображение — эффективность. Два водонагревателя с низким или средним КПД намного дороже в эксплуатации, чем один высокоэффективный агрегат.
Полезные советы:
Когда воздух покидает систему, давление падает. Когда система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему! Расширительный бак закрытой системы предварительно заправлен и не требует давления.Если давление падает ниже 15 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,… Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления. Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильный, этиленгликоль).
Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок откручивается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке … Колпачок воздухоотделителя может быть если хотите, удалите, но это не обязательно.При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы из нее не выходил воздух,… в этом и состоит цель. Очень важно, чтобы крышка была открыта на время работы системы.
Системный объем:
Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов.7/8 ″ Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 ″ Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер). Radiant Floor Company включает эту информацию в свой рабочий лист.
Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить.Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой. «ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!
Очень красивый пример 2-х зонной закрытой системы, установленной хозяином дома.
Красивая закрытая шестизонная система Polaris
Четырехзонная закрытая система с использованием котла «Электро».
Источником тепла, таким как электрический бойлер («Электрокотел», показанный выше), можно управлять термостатически так же, как обычным водонагревателем резервуарного типа, чтобы направлять воду низкой температуры (120–135 градусов) на пол.Однако, если вы используете обычный бойлер (температура воды 185 градусов) в качестве источника тепла, потребуется смесительный клапан. См. Ниже.
Заполнение однозонной закрытой системы Электрокотлом
Пример вертикального нестандартного дизайна
Возможность поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим заправочным клапаном.Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.
Закрытые системы «Radiant Ready»
Закрытая система «Radiant Ready»
Схема закрытой системы «Radiant Ready»
Однозонная система с петлевым (pex) коллектором для настенного монтажа
На фотографии выше изображена наша закрытая система с одной зоной «Radiant Ready A / T» для использования с водонагревателем по запросу.Эта предварительно собранная панельная система поставляется прямо из коробки, как вы ее видите здесь, включая насос, предварительно смонтированный контроллер, расширительный бак, воздухоотделитель, линейные термометры, а также различные манометры и клапаны. Весь комплект проходит испытания на герметичность, и всего четыре паяных соединения могут привязать его к вашей системе.
Закрытая система Такаги
Этот заказчик решил использовать канал Unistrut для монтажа своей «закрытой» системы Radiant Ready вместо фанерной плиты, входящей в комплект, но результат тот же — чистая, компактная и красивая установка, сделанная своими руками.Обратите внимание на добавление к этой системе смесительного клапана (серебристый трехходовой клапан с серой ручкой). Это дает заказчику более точный контроль температуры воды в системе.
Многозонная система, использующая нагреватель по запросу, сконфигурирована в соответствии со схемой ниже.
Поскольку большинство обычных котлов спроектированы для производства сверхгорячей воды (185 градусов), компания Radiant Floor Company строит так называемые «раздельные» коллекторы для многозонных «закрытых» систем, которые используют излучающее тепло пола в сочетании со стандартными радиаторами плинтуса и фанкойлами. , чугунные радиаторы или любое другое водяное отопительное устройство, требующее сверхвысоких температур.
В коллекторе этого типа предварительно установлен смесительный клапан. Например, плинтус или чугунные радиаторные зоны получают сверхгорячую воду прямо от источника тепла. В более прохладные зоны лучистого пола поступает вода из смесительного клапана. Схема ниже иллюстрирует этот подход.
Коллектор с разделением на четыре зоны
Разделение на три зоны
Другой пример нестандартного разделенного коллектора
Более горячий радиатор плинтуса возвращается в коллектор ПОСЛЕ «холодной» подающей трубы к смесительному клапану.Таким образом, более прохладная возвратная вода из лучистого пола может обеспечить идеальную воду для закалки. Компания Radiant Floor может настроить зонный коллектор для любого применения. В этом случае одна ножка на левой стороне коллектора питает зону плинтуса прямой 180-градусной котловой водой. Две ножки справа от смесительного клапана подают в радиаторную трубку котловую воду, которая была доведена возвратной водой до температуры 125 градусов.
Radiant Ready J
Для единственной излучающей зоны, выходящей из существующего обычного бойлера, эта модель «Radiant Ready J» включает смесительный клапан для снижения температуры воды в котле на 180 градусов до гораздо более низкого диапазона 120–135 градусов, что идеально для внутрипольных систем. .
Циркуляционный насос ALPHA
Несколько лет назад, когда Grundfos представила на рынке США революционную серию циркуляционных насосов ALPHA, мы были поражены двумя вещами: 1) невероятной эффективностью и потенциалом энергосбережения ALPHA и 2) их высокой стоимостью.
Удивительный насос Alpha
Тем не менее, мы были достаточно взволнованы, чтобы инвестировать в несколько насосов ALPHA для целей тестирования, и мы убеждены, что во всяком случае, оценки Grundfos относительно экономии затрат консервативны.Теперь, четыре года спустя, стоимость насосов серии ALPHA резко упала, и теперь цена находится в пределах диапазона многих обычных радиационных циркуляционных насосов. В результате мы по возможности включаем циркуляционные насосы ALPHA в конструкции наших излучающих систем, чтобы наши клиенты могли сэкономить от 50 до 75% затрат при эксплуатации своих насосов.
Системы большого объема
Очень большие излучающие системы требуют первичного / вторичного водопровода. Если вас интересуют мелкие детали этого подхода к водопроводу, вы можете найти дополнительную информацию в разделе «Источники тепла / Водонагреватели по запросу / Первичная / Вторичная сантехника» на этом веб-сайте.Фотография ниже иллюстрирует красивое реальное применение этого метода.
Использование уличного дровяного котла с закрытой системой
Многие клиенты, особенно в сельской местности, устанавливают уличные дровяные котлы и используют их вместе с лучистым напольным отоплением. Обычно эти котлы через теплообменник подключаются к накопительному / резервному резервуару, который может взять на себя задачу нагрева воды, когда утомленный зимой домовладелец улетает в Карибское море и становится недоступным, чтобы бросить дрова в котел.
Если у вас уличный дровяной котел и по какой-либо причине вам необходимо использовать антифриз в системе теплого пола, следующая схема может оказаться очень полезной.
Открытый дровяной котел с отдельным накопительным / резервным баком
Некоторые дровяные котлы для установки вне помещений являются либо многотопливными системами (т.е. они могут сжигать древесину и , газ или масло), либо имеют встроенный змеевик теплообменника для подачи горячей воды для бытового потребления. В этом типе котла отдельный накопительный / резервный бак не требуется, и теплый пол можно запускать непосредственно от котла.
Эта схема применима к вышеупомянутым типам уличных дровяных котлов. Только не забудьте проложить подающую и обратную линии вашего котла ниже линии замерзания . Вот почему…
Обычно дровяной котел подсоединяется к теплообменнику (см. Рисунок выше). Как видите, это позволяет котлу нагревать резервуар с питьевой водой, который, в свою очередь, может обеспечивать ГВС И подогрев пола (в «открытой» или «закрытой» конфигурации).
Вода из котла в этот теплообменник течет 24 часа в сутки по замкнутому контуру, что делает теплообменник «постоянно активным» (т.е.е. всегда горячо). При необходимости накопительный бак забирает тепло из теплообменника и поддерживает постоянную температуру в баке. У непрерывно активного контура теплообменника два преимущества:
1) трубу от дровяного котла к дому можно проложить в неглубокой траншее (обычно около 1 фута), что сэкономит много труда и / или дорогостоящие затраты на земляные работы (очевидно, с постоянной циркуляцией горячей воды в подаче и обратные линии, промерзание невозможно даже в траншее значительно выше линии промерзания), и
2) за счет постоянной циркуляции воды в котле исключается расслоение.Другими словами, без постоянного потока через бойлер вода в верхней части водяной рубашки становится ОЧЕНЬ горячей, а вода в нижней части остается намного холоднее. А поскольку у большинства котлов есть водяные рубашки, содержащие несколько сотен галлонов воды, 50% воды в котле может иметь температуру 185 градусов (температура, при которой заслонка котла перекрывает подачу воздуха и переводит котел в режим покоя), а другая 50% могло бы быть значительно круче.
По сути, это означает, что котел, рассчитанный на X единиц тепловой мощности, теперь обеспечивает значительно меньшую номинальную мощность, чем проектная.Поскольку, когда одна из зон нагрева требует тепла, включается циркуляционный насос, вода снова течет через бойлер, перемешивая более горячую и более холодную воду вместе, и внезапно температура воды при 185 градусах становится 145 градусной воды. Это действительно может иметь значение в системе небольшого размера.
Итак, суть в том, что если вы хотите запустить излучающую систему непосредственно от дровяного котла, всегда закапывайте подающую и обратную трубы ниже линии замерзания. Как объяснялось выше, вода в ваш дом и из него будет течь только тогда, когда лучистая зона требует тепла.А поскольку многие наружные дровяные котлы находятся на расстоянии от 30 до 100 футов от дома, много воды может оставаться в холодной (хотя, по общему признанию, изолированной) траншее в течение длительного времени. Если эта траншея будет выше линии промерзания, у вас могут быть серьезные проблемы. Многотопливный дровяной котел или котел со встроенным теплообменником для ГВС. Линии к котлу и от котла должны быть проложены ниже линии замерзания.
Многозонная замкнутая (без давления / атмосферная) система с использованием дровяного котла для установки вне помещений.
Многозонная замкнутая (напорная) система с котлом.
Подключение EPK к зонному коллектору
На следующем рисунке показаны медные фитинги, необходимые для подсоединения комплектов расширения и продувки различных размеров к коллектору зоны . Эти фитинги и печатная копия этого чертежа включены в каждую систему Closed и Heat Exchanger .
Заполнение и продувка системы лучистого отопления — критически важный процесс! Когда воздух покидает систему, давление падает.Когда ваша система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему!
Ваш расширительный бак предварительно заправлен и не требует давления. Если ваше давление падает ниже 15 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,…Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления.
Если у вас есть три зоны, например, закройте шаровые краны под насосами для зон 2 и 3 и направьте поток воды на зону № 1.
Если зона № 1 имеет несколько контуров трубопровода, каждый контур будет иметь шаровой клапан на стороне подачи коллектора контура, закройте все контуры зоны 1, кроме первого, и направьте воду в этот первый контур. .Когда контур №1 зоны №1 был очищен, закройте контур №1 и разомкните контур №2. Повторите этот процесс для каждого контура в каждой зоне .
Если вы не используете давление в помещении (из шланга и т. Д.), Вы можете использовать перекачивающий насос для перекачки жидкости в вашу систему.
Вам не нужно использовать антифриз, на самом деле система Radiant наиболее эффективна при использовании воды. НО «душевное спокойствие» того стоит! Если вы чувствуете, что хотите или нуждаетесь в использовании антифриза, продолжайте ниже: Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (а не автомобильного этиленгликоля).Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов 7/8 дюйма Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 дюйма Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).
Если вы используете в своей системе антифриз, мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (а не автомобильного этиленгликоля).
Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2.7 галлонов на 100 футов 7/8 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).
Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить. Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой.
«ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!
Перекачивающий насос — Отстойник НЕ должен использоваться при обратной промывке агрегата, а также при заполнении и продувке закрытой системы, использующей смесь антифриза.Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, , или аналогичный насос, такой как Utilitech .5 HP Cast Iron Transfer Pump , каждый из которых может генерировать до 45- psi. По следующей ссылке https://www.waynepumps.com/solution-center/utility-pumps-transfer/pc4 приведены технические характеристики насоса (модель № PC4).
Наши системы лучистого отопления не требуют особого обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе.Фильтр и сетчатый фильтр системы станут наиболее грязными при заполнении, продувке и запуске, поскольку примеси в системе будут проходить через сетчатый фильтр и фильтр. Флюс представляет собой твердую (жирную / пастообразную) форму в холодном состоянии и разжижается при нагревании, частицы разрыхляются и перемещаются к сетчатому фильтру и фильтру.
Наши системы лучистого отопления не требуют особого обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе. Перейдите по этой ссылке https: //www.radiantcompany.com / details / fill / и прокрутите вниз половину страницы, чтобы получить информацию о чистке фильтра и сетчатого фильтра вашей закрытой системы лучистого отопления.
ШУМ: Грохочущий шум, исходящий от водонагревателя по требованию, скорее всего, связан с кипящей жидкостью, проходящей через теплообменник в водонагревателе. Это связано с тем, что жидкость движется через устройство слишком медленно. Этот уменьшенный поток вызван либо сужением, либо препятствием в водопроводе системы. Грязный фильтр и / или сетчатый фильтр, неподходящий трубопровод, липкий, забитый или забитый обратный клапан или смесительный клапан, накопление минералов (в результате жесткой воды), неправильная настройка скорости насоса, слишком много антифриза, если применимо (закрытая система) или установлена слишком высокая температура водонагревателя.Кульминация любого,… (или) всего этого может привести к появлению шума отопительного агрегата!
В последний раз, когда вы вынимаете фильтр из водонагревателя, чтобы очистить его, и он чистый,… .. вы можете снять его, так как он разработан, чтобы просто «отломиться» от черной крышки, это снизит напор. и свести к минимуму любую возможность упомянутого выше. Встроенный фильтр должен оставаться в системе.
Триумф простоты (или «Как спасти испорченную закрытую систему»)
Однажды нам позвонил подрядчик по вентиляции и кондиционированию воздуха, компания DC Cheek Heating and Cooling, из Камминга, штат Джорджия.Будучи компанией, приверженной принципам целостности и качества, они приняли вызов преобразовать существующее шоу ужасов с деталями сантехники (чья-то ошибочная версия «закрытой / теплообменной системы») в «открытую систему» компании Radiant Floor Company, используя Takagi , водонагреватель по запросу. Они были достаточно любезны, чтобы прислать нам фотографии «до» и «после».
Самодельный проект лучистого тепла в домашних условиях
Давайте будем честными. В английском языке недостаточно слов, чтобы описать проблемы с вышеуказанной установкой или шок от столкновения с ней.Если ребятам из Cheek’s Heating повезло, он не укусил их, когда они к нему прикоснулись.
Такой же проект после установки конструкции у нас!
К счастью, нужно несколько слов, чтобы описать эту заменяющую систему — простую и элегантную. В руках таких искусных профессионалов, как DC Cheek Heating and Cooling, не говоря уже о тех, кто занимается своими руками в собственном доме, системы отопления Radiant Floor Company становятся искусством.
методов смешивания с системами лучистого отопления —
Джордж Кэри
№
При проектировании системы лучистого отопления становится очевидным, что эта система имеет характеристики, отличные от обычных систем отопления типа плинтусов.Одно быстрое отличие — это температура воды, циркулирующей по трубке. Большинство излучающих систем можно разделить на два типа.
Первый — это «мокрая система», в которой трубы устанавливаются в бетон. Второй тип — это «сухая система», при которой трубы либо скрепляются скобами из-под пола, либо укладываются на черный пол, а последний настил укладывается поверх него.
Средняя температура воды составляет 110–120 ° F для бетона и 130–140 ° F для скрепления; конечно, есть исключения, когда может потребоваться более горячая или более холодная вода.К сожалению, большинство котлов, работающих на жидком топливе, не могут работать при таких низких температурах без проблем с дымовыми газами. Лучший способ преодолеть эту проблему — использовать смесительное устройство определенного типа, которое понижает температуру подачи в излучающую зону (зоны), позволяя контуру котла поддерживать температуру, достаточно высокую для удовлетворения его требований. Доступны многочисленные методы смешивания.
Проблемы смешивания Вот некоторые общие проблемы, связанные с предметом смешивания:
Что такое смешивание? Смешивание — это когда вы берете более холодную возвратную воду и «смешиваете» ее с некоторым количеством горячей котловой воды для получения воды с температурой ниже, чем температура котла, но более теплой, чем возвратная вода.
Существуют ли различные методы смешивания ? Вы можете использовать двухходовой клапан, трехходовой клапан, четырехходовой клапан или циркуляционный насос. Все четыре устройства могут использоваться для подачи воды смешанной температуры.
Как работает каждый из этих методов? 1. Двухходовой клапан работает по принципу впрыска. Есть котловой контур с циркуляционным насосом и излучающий контур с собственным циркуляционным насосом. Эти два контура связаны между собой подающей и обратной трубой, которые расположены близко друг к другу.Двухходовой клапан расположен на подающей трубе и имеет контроллер, который измеряет температуру подаваемой воды в радиационном контуре. Контроллер будет циклически открывать и закрывать клапан в зависимости от температуры воды в зоне излучения. Когда клапан открывается, он нагнетает горячую воду в излучающий контур. Там он смешивается с прохладной возвратной водой из лучистой зоны.
2. Трехходовой клапан смешивает холодную возвратную воду с горячей котловой водой для обеспечения «смешанной» температуры.Он имеет три порта: один для обратной воды из излучающей зоны, один для горячей воды из контура котла и смешанный порт для подачи в излучающую зону. Эти клапаны можно настроить вручную на поддержание фиксированной температуры или они могут иметь привод, который изменяет положение клапана в соответствии с нагрузкой.
3. Четырехходовой клапан очень похож на трехходовой, за исключением того, что у него четыре порта вместо трех. Два порта идут в котел, а два порта — в зону излучения. Этот клапан можно настроить вручную или использовать с приводом для регулирования температуры воды в зависимости от нагрузки зоны.
4. Последний метод — с ТНВД. Этот метод используется с начала 1960-х годов. Тогда контроллер включал и выключал насос, чтобы нагнетать горячую воду в зону излучения. Сегодня существуют управляющие компании, которые будут контролировать скорость насоса с мокрым ротором с водяной смазкой и защитой по сопротивлению. Вместо включения и выключения насоса система управления увеличивает или уменьшает скорость насоса.
Как выбрать Вот некоторые общие рекомендации по смешиванию:
Один метод смешивания предпочтительнее другим? Не совсем, все эти методы работают, но каждый метод имеет свои преимущества, а также свои ограничения. 1. Например, двухходовые клапаны следует использовать только для небольших нагрузок, когда количество нагнетаемого потока составляет небольшой процент от общего расхода излучающей зоны, обычно менее 25%. 2. Трехходовые автономные термостатические клапаны относительно недороги, но могут обеспечивать только одну фиксированную температуру. Это заставляет термостат зоны включать и выключать насос зоны. Этот тип работы подходит для небольшой зоны излучения, но не рекомендуется, когда зоны становятся больше. 3. Впрыскивание с регулятором скорости стало популярным в последние несколько лет. Этот метод смешивания, в котором используются обычные циркуляционные насосы с мокрым ротором, обеспечивает множество преимуществ для излучающих систем, таких как полная модуляция температуры и защита возврата котла от холодной воды. Она ограничена только мощностью насоса с мокрым ротором, которая обычно составляет около 35–40 галлонов в минуту. В типичной излучающей системе этот расход составляет приблизительно 1 000 000 БТЕ / ч. 4. Трехходовые и четырехходовые клапаны, при использовании с приводными двигателями, в течение многих лет очень успешно устанавливались во многих излучающих системах. Привод регулирует положение клапана для подачи соответствующей температуры смешанной воды в зависимости от тепловой нагрузки зоны. Единственное реальное ограничение этого метода — по сравнению со стоимостью циркуляционного насоса с мокрым ротором — состоит в том, что клапан и привод более дороги, чем нагнетательный насос.
Что произойдет, если я использую только один насос со смесительным устройством? Будет только одна точка смешивания, которая будет контролировать температуру подаваемой воды в излучающую зону, но не температуру воды, возвращающейся в котел.Кроме того, скорость потока через котел будет изменяться, что снизит эффективность котла.
Почему я должен использовать два насоса? С двумя насосами и смесительным устройством вы создаете две точки смешивания. Это позволяет вам контролировать температуру воды, возвращающейся в котел, а также в излучающую зону. Кроме того, второй насос обеспечивает постоянный поток через котел, увеличивая эффективность котла.
Почему меня должна беспокоить температура воды, возвращающейся в котел? Большинство котлов, работающих на жидком топливе, относятся к неконденсатному типу.Это означает, что важно, чтобы дымовые газы, выделяемые в процессе сгорания, выводились из котла. Когда вода в котле имеет температуру ниже точки росы этих дымовых газов, газы снова конденсируются в воду внутри котла. Результаты могут быть очень разрушительными. В коммерческих применениях тепловой удар котла — еще одна важная причина для контроля температуры обратной воды.
Есть ли предпочтительный способ прокладки смесительных устройств и двух насосов? Предпочтительный метод — использовать первичный-вторичный насос.Этот метод, который применяется с 1950-х годов, предотвращает последовательную перекачку насосов друг с другом и предотвращает затруднения при открытии или закрытии клапанов по сравнению с насосами с высоким напором. Эта технология трубопроводов также позволяет подбирать клапаны и нагнетательные насосы в соответствии с нагрузками, которые они предназначены для управления.
Что такое первичная-вторичная перекачка? Это метод перекачки, который прост как в теории, так и в применении. Он основан на простом правиле, которое гласит: когда два контура соединены между собой, поток в одном не вызовет потока в другом, если устранено падение давления в трубопроводе, общем для обоих.
Как устранить падение давления в общем трубопроводе? Это достигается за счет очень близкого расположения подающего и обратного тройников вторичного контура! (Максимум четыре диаметра трубы). Это означает, что вы можете соединить два контура между собой (например, контур котла и контур излучающего тепла, каждый со своим собственным насосом), но насосы из каждого контура не будут вызывать поток в другом контуре.
Как правильно выбрать размер смесительного устройства? Размер насоса или клапана зависит от требуемого расхода из высокотемпературного контура.Затем этот расход будет смешиваться с частью более холодной возвратной воды, чтобы обеспечить желаемую температуру «смешанной» воды. Это пример расчета необходимого расхода:
1. Нагрузка на излучающую зону = 100 000 БТЕ / ч, рассчитанная с перепадом температуры 20 ° F.
2. Расчетный расход излучающей зоны = 10 галлонов в минуту 3. Расчетная температура теплоносителя в подающей линии = 120 ° F 4. Температура обратной линии = 100 ° F. 5. Температура подачи котлового контура = 180 ° F 6. Разница температур между подачей котлового контура и излучающим обратным контуром составляет 80 ° F.Для расчета необходимого расхода; разделите нагрузку в БТЕ / час излучающей зоны на разницу температур (дельта Т) x 500. 100 000/80 x 500 = 2,5 галлона в минуту. 7. Требуемый расход составляет всего 2,5 галлона в минуту для котловой воды 180 ° F. Эта вода будет смешиваться с 7,5 галлонами в минуту (10–2,5 галлона в минуту) излучаемой возвратной воды 100 ° F для обеспечения расчетной температуры воды 120 ° F или 10 галлонов в минуту. Следовательно, регулирующий клапан или впрыскивающий насос должен быть рассчитан на расход 2,5 галлона в минуту.
Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, напишите мне по адресу [адрес электронной почты защищен], позвоните мне по телефону FIA 1-800-423-7187 или подпишитесь на меня в Twitter по адресу @Ask_Gcarey.
ICM
Смотрите другие похожие статьи в категории «Факты о котле».
Регулятор смешивания впрыска для водяных систем водяного отопления
Регулятор смешивания впрыска для водяных систем водяного отопления
2019-08-02 07:20:18
Гидравлические системы водяного отопления пола обычно требуют температуры воды ниже, чем могут подавать обычные газовые или мазутные котлы без конденсации дымовых газов.Было разработано несколько методов работы таких котлов при температурах без конденсации с одновременным смешением их выхода горячей воды с обратной водой с более низкой температурой из контуров пола для достижения надлежащих температур подачи. К ним относятся регулируемые вручную шаровые клапаны, 3-ходовые и 4-ходовые смесительные клапаны с электроприводом, теплообменники, буферные резервуары и группа методов, известных как смешивание с помощью впрыска. В этой статье обсуждаются пять подходов к инжекционному смешиванию, которые становятся все более популярными и экономически эффективными для систем водяного отопления.
Чтобы понять, как работает инъекционное смешивание, представьте контур распределения пола как постоянно циркулирующую «конвейерную ленту» для тепла. Когда необходимо отвести тепло в помещение, небольшой поток горячей воды «проталкивается» в напольный распределительный контур через устройство управления впрыском, такое как клапан или насос. Закачиваемая вода смешивается с более холодной водой, возвращающейся из контуров пола в тройнике. Комбинированный поток теперь (в идеале) имеет требуемую температуру подачи, поскольку он возвращается в контуры пола.Поскольку распределительная система полностью заполнена жидкостью, нагнетаемый поток горячей жидкости должен сопровождаться равным, но выходящим потоком холодной возвратной воды из распределительной системы. Большая разница температур между нагнетаемой горячей водой и холодной водой, возвращающейся из контуров пола, обеспечивает высокую скорость передачи тепла при относительно небольшом расходе. Например: Предположим, что в распределительную систему теплого пола необходимо подавать 2000 000 БТЕ / ч с использованием нагнетаемой воды при температуре 180 ° F.Предполагается, что вода, возвращающаяся из контура пола, составляет 95 °. Необходимый расход закачиваемой воды можно рассчитать по формуле 1:
.
Где:
f = расход нагнетаемой горячей воды (в галлонах в минуту).
Q = Требуемый расход тепла (в британских тепловых единицах в час).
T i = Температура входящей воды для закачки (в i ° F).
T R = Температура воды на выходе из возвратной стороны R распределительной системы (в ° F).
490 = Константа, основанная на свойствах воды.Это значение изменится для других жидкостей.
Для предполагаемых условий:
Такой небольшой расход обеспечивается за счет клапана 3/4 дюйма и трубопровода 3/4 дюйма. В общем, любая гидронная система с большой разницей температур между нагнетаемой водой и возвратной водой может использовать небольшое оборудование для впрыска и при этом обеспечивать высокую скорость переноса тепла. Эта характеристика может значительно снизить затраты на управление в более крупных системах водяных излучающих полов.
Инжекционное смешивание с 2-ходовыми клапанами
Существует три метода смешивания при впрыске, в которых 2-ходовые клапаны используются в качестве устройства управления впрыском.Все они используют небольшие вариации общей системы трубопроводов, показанной на рисунке 2. Эту общую систему трубопроводов можно рассматривать как три подузла; контур котла, напольный распределительный контур и «мостовые трубы», соединяющие эти контуры.
Котловой контур необходим для предотвращения конденсации дымовых газов внутри котла. Его следует использовать в любой системе впрыска, которая сочетает в себе низкотемпературный распределительный контур с обычным газовым или масляным котлом. Контур котла работает путем подачи горячей воды к тройнику, ведущему к впрыскивающему клапану, но со скоростью потока, значительно превышающей требуемую скорость потока впрыска.Это заставляет большую часть горячей воды обходить тройник № 1 и продолжать дальше по потоку, где она смешивается с холодной возвратной водой, поступающей в тройник № 2. В результате получается смесь, которая может быть всего на 10-20 ° ниже температуры на выходе из котла. , возвращается в котел достаточно горячим, чтобы предотвратить конденсацию дымовых газов. Для газового котла без конденсации температура возврата должна быть не ниже 140 ° F. Температуру возврата котла можно рассчитать по формуле 2:
.
где:
T обратка котла = температура воды на входе в котел (в ° F).
T подача котла = температура воды на выходе из котла (в ° F).
Q design = тепловая нагрузка, которую котел должен обеспечивать при расчетных условиях (в британских тепловых единицах в час).
f котловой контур = расход в котловом контуре (в галлонах в минуту).
490 = постоянная, основанная на свойствах воды. Это значение изменится для других жидкостей.
Относительно короткие контуры котла, состоящие из труб большего диаметра, позволяют достичь значительных расходов при использовании небольших циркуляционных насосов с мокрым ротором.Котловой контур также может служить в качестве первичного контура, который питает несколько других вторичных отопительных контуров, например, для нагрева воды для бытовых нужд или зон плинтусных конвекторов.
Метод № 1: неэлектрические двухходовые клапаны впрыска
В первом методе впрыска, который мы рассмотрим, используется неэлектрический клапан с термостатическим управлением для поддержания определенной температуры подачи в контуры пола всякий раз, когда требуется тепло. Чувствительная груша для привода клапана расположена на подающей трубе, ведущей к напольным контурам, предпочтительно после распределительного циркуляционного насоса (см. Рисунок 3).Когда в распределительном контуре начинается охлаждение ниже желаемой температуры подачи, клапан постепенно открывается, позволяя большему количеству горячей котловой воды проходить в распределительный контур. При правильном размере клапана изменение температуры подачи должно быть в пределах +/- ° F. желаемой уставки.
Чтобы обеспечить «стимул» протеканию воды через мостовой трубопровод между контуром котла и распределительным контуром, необходим ограничитель расхода определенного типа для создания перепада давления между тройниками в одном из контуров.Контур с наиболее постоянной скоростью потока является предпочтительным местом для ограничителя потока. Если котловой контур обслуживает только нагрузку на систему теплого пола, его расход постоянен при каждой подаче тепла. Если контур котла является первичным контуром настоящей первичной / вторичной системы, обслуживающей несколько вторичных нагрузок, его расход также должен быть постоянным. Напольный распределительный контур может иметь или не иметь постоянный расход в зависимости от того, включаются или выключаются отдельные контуры этажа с помощью средств управления зонированием.
Ограничитель потока может быть запорным клапаном, отводным тройником или, возможно, просто сопротивлением потоку трубы и фитингов между тройниками, соединяющими мостовые трубы с петлей. Он должен обеспечивать падение давления не менее 1 фунта на кв. Дюйм при расчетной скорости потока контура, в котором он установлен.
Груша датчика для термостатического 2-ходового клапана (в идеале) должна быть установлена в тройник в непосредственном контакте с приточной водой, протекающей в контуры пола. Если это невозможно, грушу датчика можно плотно прижать к внешней стороне подающей трубы, а этот участок трубы осторожно обернуть изоляцией.Предпочтительно, чтобы груша датчика находилась ниже по потоку от распределительного циркуляционного насоса, чтобы обеспечить тщательное перемешивание до определения температуры подачи.
Привод клапана обычно настраивается на поддержание номинальной расчетной температуры подачи в контуры пола всякий раз, когда требуется тепло. В условиях частичной нагрузки здание быстро перегреется, если поток не будет включен и выключен по мере необходимости. Один из подходов состоит в том, чтобы расположить напольные контуры для каждой комнаты, установить отдельные термостаты в каждой комнате, подключив их к отдельным операторам «телестатических» клапанов на распределительном клапане каждого напольного контура.Для больших «многоконтурных зон» можно использовать один термостат для управления зонным клапаном или зональной циркуляцией. Если в контурах пола должен поддерживаться непрерывный поток, можно использовать термостат (ы) для включения и выключения циркуляции котла и контура котла.
Рассчитайте требуемый расход впрыска по следующей формуле:
Где:
fi = расход нагнетаемой горячей воды при расчетных условиях (в галлонах в минуту).
фс = расход в распределительном контуре при расчетных условиях (в галлонах в минуту).
Ts = температура подачи в контуры пола при расчетных условиях (в ° F).
TR = температура возврата из контуров пола при расчетных условиях (в ° F).
Ti = температура доступной воды для закачки (в ° F).
«Уменьшите номинальные характеристики» перечисленных значений Cv рассматриваемых клапанов, умножив их перечисленные значения Cv на 0,6. (Это сужает пропорциональный диапазон значения и уменьшает колебания температуры подачи выше и ниже заданного значения).
Выбор клапана с «пониженным» значением Dv, равным или немного превышающим требуемый расход впрыска.
Метод № 2: Регулирующий клапан с управлением сбросом
В другом методе инъекционного смешивания используется модулирующий 2-ходовой клапан, электрически регулируемый регулятором резервуара. Необходимая температура подачи постоянно рассчитывается регулятором сброса на основе наружной температуры и настроек кривой нагрева. На привод клапана отправляется сигнал, который регулирует расход впрыска, необходимый для поддержания этой температуры.Датчик температуры на подающей трубе, ведущей к контурам пола, обеспечивает постоянную обратную связь с системой управления, позволяя постоянно регулировать расход впрыска по мере необходимости. Ограничитель потока снова используется либо в контуре котла, либо в контуре распределения, чтобы создать перепад давления, необходимый для проталкивания горячей воды через мостовой трубопровод при открытии впрыскивающего клапана.
Метод № 3: Управление двухпозиционным клапаном впрыска
Третий способ использования двухходового клапана для инъекционного смешивания показан на рисунке 4.Когда комнатный термостат требует тепла, стандартный клапан гидравлической зоны в трубопроводе перемычки впрыска срабатывает. Также включаются котел и циркулятор котлового контура. Распределительный циркуляционный насос либо работает непрерывно, либо включается, когда требуется тепло. Балансировочный (шаровой) клапан, на этот раз показанный в распределительном контуре, был предварительно настроен на перепад давления, необходимый для принудительного нагнетания требуемого потока через клапан открытой зоны.
Для защиты от чрезмерно высокой температуры подачи после точки впрыска устанавливается аквастат.Если температура подачи должна подняться выше заданного максимального значения (например, если балансировочный клапан настроен неправильно), аквастат прерывает сигнал термостата и закрывает клапан впрыска, защищая пол от перегрева. Распределительный термостат должен продолжать работать в этих условиях, позволяя контурам пола постепенно остыть до точки, при которой аквастат снова открывает зональный клапан.
Этот подход требует тщательной настройки балансировочного клапана, чтобы предотвратить чрезмерное срабатывание аквастата.Возникает соблазн, особенно при запуске в холодную погоду, состоит в том, чтобы настроить балансировочный клапан на подачу относительно теплой воды в контуры пола, даже если температура возврата из этих контуров довольно низкая. Это нормально в течение нескольких часов, чтобы ускорить сляб до нормальной температуры, но если балансировочный клапан оставить на этой настройке, аквастат в конечном итоге начнет короткий цикл включения и выключения, потому что по мере того, как плита достигает температуры, а температура обратной воды повышается. , так же как и температура подачи.Чтобы предотвратить это, используйте формулы 4 и 5 для расчета необходимого повышения температуры на тройнике впрыска при запуске, а затем используйте точные термометры, чтобы осторожно настроить балансировочный клапан для получения этого повышения. Обратите внимание, что для этого требуется точная оценка падения температуры системы теплого пола в расчетных условиях. Это достигается путем точных расчетов конструкции.
Где:
Ti = Температура доступной воды для закачки (в ° F). TR = Температура обратки из контуров пола (в ° F).
Ts = Температура подачи в контуры пола (в ° F).
Qdesign = Тепловая мощность коллектора, зоны теплого пола и т. Д. При расчетных условиях (в британских тепловых единицах в час).
fdist = Расход в системе распределения (в галлонах в минуту).
490 = Константа, основанная на свойствах воды. Это значение изменится для других жидкостей.
Например: Предположим, что для системы теплого пола требуется температура воды 110 ° F при расчетных условиях. Во время пуска возвратная вода возвращается из контуров пола при температуре 60 °, а нагнетаемая вода из контура котла доступна при температуре 170 °.Повышение температуры, необходимое для системы теплого пола при расчетных условиях, было рассчитано на 10 °, таким образом, температура обратного потока от пола при расчетных условиях составляет 110-10 = 100 °. * T на тройнике впрыска при запуске рассчитывается по формуле 4:
.
Уставка аквастата должна быть на два-четыре градуса выше расчетной температуры подаваемой воды. Его перепад должен быть на несколько градусов «шире», чем расчетное превышение температуры на тройнике впрыска. Это помогает избежать коротких циклов, если и когда аквастат прерывает нагнетание горячей воды.
Поскольку расход впрыска установлен на фиксированное значение (например, расход, требуемый в условиях проектной нагрузки), этот тип системы медленнее реагирует на переходные условия, такие как большое увеличение настройки термостата. Напротив, два предыдущих метода закачки могут регулировать свои скорости потока закачки — в некоторых случаях даже выше, чем требуется в проектных условиях — для сокращения переходного времени восстановления.
Также доступны элементы управления
, которые позволяют использовать клапаны зоны включения / выключения в сочетании со стратегией управления сбросом.В таких системах датчик температуры подачи регулятора сброса заменяет аквастат, показанный на рисунке 4. Эти регуляторы работают, регулируя время включения клапана впрыска в зависимости от температуры наружного воздуха. Хотя подвод тепла не такой постоянный, как в способах 1 и 2, масса системы теплого пола плитного типа имеет тенденцию сглаживать колебания температуры подачи и плавно доставлять тепло в здание.
Инжекционное смешивание с помощью насосов с регулируемой скоростью
Инъекционное смешивание с регулируемой скоростью — еще один метод контроля температуры воды, применяемый в системах теплого пола.Хотя насосы с регулируемой скоростью использовались в крупных гидравлических системах в течение некоторого времени, их адаптация к управлению впрыском в жилых и легких коммерческих системах относительно нова. В системе этого типа небольшой насос заменяет двухходовые клапаны, показанные на предыдущих схемах. При работе этот насос выталкивает горячую воду из контура котла в контур распределения с более низкой температурой. Чем быстрее работает насос, тем быстрее нагнетается горячая вода в распределительный контур и тем выше становится температура подачи.
В некоторых системах в качестве впрыскивающего насоса используется небольшой гидравлический циркуляционный насос с мокрым ротором и электродвигателем с защитным сопротивлением PSC. В этом случае скорость насоса регулируется электронно с помощью симистора для управления формой волны переменного напряжения, подаваемой на двигатель. В других системах в качестве устройства переменной скорости используется небольшой насос с приводом от постоянного тока.
Существуют две основные схемы трубопроводов для систем впрыскивающих насосов с регулируемой скоростью. У каждого есть свои преимущества и недостатки в зависимости от типа проектируемой системы.
Метод №4: Трубопровод прямого впрыска
Первый метод управления впрыском с регулируемой скоростью называется прямым впрыском. Расположение трубопроводов показано на рисунке 5. Направленный впрыск обеспечивает максимальную скорость теплопередачи в систему распределения для данной скорости нагнетаемого потока и температуры. Он хорошо подходит для больших жилых и легких коммерческих систем. Его недостаток заключается в том, что даже небольшой гидравлический циркуляционный насос (например, типичный циркуляционный насос с мокрым ротором мощностью 1/25 л.с.) при использовании в сочетании с первичным / вторичным трубопроводом, высокотемпературной нагнетаемой водой и низкотемпературной возвратной водой может легко нагнетать несколько сотен тысяч БТЕ / ч тепла в систему распределения.
В небольших жилых системах это означает, что скорость насоса может быть ограничена до небольшой части своей нормальной скорости даже в проектных условиях. По этой причине в трубе обратного моста установлен шаровой клапан (см. Рисунок 5), чтобы преднамеренно дросселировать поток впрыска и, таким образом, вынудить циркуляционный насос работать в более широкой части своего диапазона скоростей, поскольку мощность нагрева изменяется от нуля до полной расчетной. нагрузка. Небольшие «микронасосы» с приводом от постоянного тока, которые работают от нескольких ватт мощности, не нуждаются в таком ограничении потока впрыска.
Две детали трубопровода, которые имеют решающее значение для успеха систем прямого впрыска, — это расстояние между тройниками первичного и вторичного контуров и образование «тепловой ловушки».
Расстояние между тройниками первичного вторичного контура как в котле, так и в распределительном контуре должно быть как можно меньше (ни в коем случае не более четырех диаметров трубы). Трубопровод, соединяющий эти тройники, следует тщательно развернуть и аккуратно припаять, чтобы свести к минимуму любые потери давления между боковыми портами тройников.Любая возникающая потеря давления способствует перемещению горячей воды из контура котла в контур распределения, даже когда нагнетательный насос полностью отключен. Поскольку многие системы излучающих полов поддерживают непрерывную циркуляцию через контуры пола, эта слабая, но постоянная струйка горячей воды может постоянно нагнетать тепло (хотя и с небольшой скоростью) в контуры пола, даже когда здание не нуждается в этом. Это может привести к перегреву в мягкую погоду, особенно в небольших системах.
Деталь трубопровода тепловой ловушки также помогает предотвратить тепловую миграцию, когда нагнетательный насос выключен.Обе мостовые трубы, соединяющие котел и распределительные контуры, должны иметь минимальный перепад высоты в 1 фут, а лучше 2 с лишним фута, чтобы предотвратить миграцию горячей воды вниз в распределительную систему.
Требуемый расход впрыска можно рассчитать по формуле 3. Использование взвешенных (контроль расхода) или подпружиненных обратных клапанов в мостовых трубопроводах систем прямого впрыска не рекомендуется, поскольку это приводит к нестабильной работе впрыскивающего насоса в условиях низкой нагрузки.
Метод №5: Трубопровод обратного впрыска
Альтернативная конструкция трубопровода для смешивания с впрыском с регулируемой скоростью показана на рисунке 6. В этой так называемой системе обратного впрыска вода выходит из распределительного контура при температуре подачи контура пола, а не при температуре возврата, как в предыдущих системах. Такое расположение трубопроводов сводит к минимуму или устраняет некоторые недостатки систем прямого впрыска.
Поскольку разница температур между входящим и выходящим потоками воды меньше в системе реверсивного впрыска, скорость впрыска, необходимая для обеспечения того же теплопереноса, больше, чем в системах с прямым впрыском.Этот расход можно рассчитать по формуле 6.
Где:
fi = скорость нагнетания горячей воды при расчетных условиях (в галлонах в минуту). fs = расход в распределительных системах (в галлонах в минуту).
Ts = температура подачи в контуры пола при расчетных условиях (в ° F).
TR = температура возврата из контуров пола при расчетных условиях (в ° F).
Ti = температура доступной воды для закачки (в ° F).
Более высокий расход впрыска вынуждает впрыскивающий циркулятор работать в большей части своего диапазона скоростей в небольших системах.Системы обратного впрыска также лучше защищены от миграции тепла вне цикла, чем системы прямого впрыска. Эта защита является результатом использования нескольких деталей трубопроводов. Во-первых, давление застоя жидкости в точке впрыска заставляет поворотный обратный клапан после впрыскивающего насоса закрываться, когда впрыскивающий насос не работает. Во-вторых, потеря напора в трубопроводе между входным и выходным тройниками распределительного контура дополнительно способствует удержанию этого обратного клапана закрытым в условиях нулевого тепловложения.Наконец, тепловая ловушка в обратном трубопроводе помогает минимизировать любую тепловую миграцию. Опять же, важно подчеркнуть, что эти детали, ориентация труб и т. Д. Имеют решающее значение для управления подводом тепла при низкой нагрузке.
Из-за их способности останавливать миграцию горячей воды и требований к высокой скорости впрыска системы обратного впрыска обычно считаются более подходящими для систем обогрева полов в жилых домах, где в качестве нагнетательного устройства используются небольшие циркуляционные насосы с мокрым ротором, работающие на переменном токе.Однако эти преимущества достигаются за счет более сложной компоновки трубопроводов.
Оба метода смешивания с прямым и обратным впрыском могут использоваться в сочетании со стратегиями управления сбросом уставки или наружного блока. В последнем случае температуру котла также можно контролировать с помощью отдельной кривой сброса, если этого требуют другие нагрузки в системе.
Сводка
Все пять представленных методов инъекционного смешивания успешно используются в водяных системах водяного отопления.Окончательный выбор зависит от нескольких факторов, включая:
• Будет ли система использовать постоянную температуру подачи или контроль сброса наружного воздуха?
• Будет ли в здании использоваться покомнатное зонирование или «зонирование площади»?
• Будут ли напольные контуры работать с непрерывной циркуляцией или циркуляцией «по требованию»?
• Какая необходимая скорость транспортировки тепла в систему распределения?
• Какова температура как нагнетаемой воды, так и возвратной воды системы?
• Какие расходы были сделаны на систему управления?
• Какое количество переходных режимов будет испытывать система?
Возможно, самым большим преимуществом каждого типа управления впрыском является возможность использования относительно небольших труб, клапанов и насосов для обеспечения высокой скорости передачи тепла от контура котла к контуру распределения.Это помогает свести к минимуму затраты на управление, сохраняя при этом тот же комфорт, которым известны системы лучистого теплого пола.
Инъекционное управление смешиванием для водяных систем водяного отопления /article/Injection+mixing+control+for+hydronic+radiant+floor+heating+systems/3444719/606629/article.html
Меню
Список проблем
Отчет Radiant Comfort Весна 2021 г.
Январь 2021 г.
декабрь 2020
ноябрь 2020
Radiant Comfort Report Осень 2020
Октябрь 2020
сентябрь 2020
августа 2020
июль 2020
июнь 2020
мая 2020
Отчет Radiant Comfort 2020
Апрель 2020
марта 2020
Февраль 2020
января 2020
декабрь 2019
Modern Hydronics vol.5 2019
ноябрь 2019
Radiant Comfort Ноябрь 2019
Октябрь 2019
сентябрь 2019
Август 2019
Современная гидроника, том 4 2019
июль 2019
Radiant Comfort Report 2019 Spring Edition
июнь 2019
Май 2019
Современная гидроника 2019 Том 3
апрель 2019
март 2019
Февраль 2019
Современная гидроника 2019 Том 2
январь 2019
декабрь 2018
ноябрь 2018
Современная гидроника 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
августа 2018
Отчет о радиантах и гидронике за 2018 год
июль 2018
июнь 2018
мая 2018
апрель 2018
март 2018
Февраль 2018
январь 2018
Библиотека
Комбинированные радиаторы и лучистое отопление для пола
Мы только начинаем работу над пристройкой площадью 800 кв. Футов (2 этажа по 400 кв. Футов каждый) в кирпичном колониальном здании 1938 года в районе Вашингтона, округ Колумбия.Мы также закончим подвал (сейчас незавершенный) и по пути проведем небольшой ремонт интерьера. Раскопки в поисках места для обхода начались сегодня, и я знаю, что должен был уже принять эти решения.
В настоящее время у нас есть старый газовый котел, питающий традиционные чугунные радиаторы отопления. Нам нравится качество лучистого тепла (у нас есть центральный воздух для охлаждающей стороны), и мы приняли дорогостоящее решение сохранить лучистое тепло вместо того, чтобы просто выбросить его и установить тепловые насосы.
Попутно мы решили использовать Runtals для радиаторов в новом дополнении и, вероятно, заменим радиаторы в главном доме на новые, так как нам нужно удалить много существующих труб, чтобы освободить место для реконструкции подвала. и они занимают меньше места в и без того относительно небольших помещениях.Наш специалист по HVAC также порекомендовал посетить все Runtals, чтобы сохранить простоту в долгосрочной перспективе и освободить место.
Один из моих вопросов касается температуры воды для старых радаров и новых рунталов, о чем я хотел спросить и в какой-то момент задам. Несмотря на то, что существующие стены в нашем доме, вероятно, только что-то вроде R3 (кирпич, блок и штукатурка), старые радиаторы нагреваются только в очень холодную погоду, и даже тогда вы все равно можете положить на них руку и не почувствовать, что они слишком горячие, чтобы опереться и т. д.Так что, возможно, они могли бы работать с одинаковыми темпами, поскольку Runtals будут находиться в комнатах с R21 в стенах и R38 в потолке. Приветствуются любые мысли о ценности использования Runtals, смешанных с традиционными радиаторами, а не просто Runtals.
В последние несколько дней мы также начали рассматривать дополнительные полы с лучистыми полами вместо Runtals, а затем либо Runtals в главном доме, либо просто использовать существующие традиционные радиаторы в главном доме. Я ожидаю, что полы и радиаторы (любого типа) определенно будут иметь существенно разные температуры.Новый котел будет высокоэффективным котлом Lochinvar Knight с косвенным нагревателем горячей воды на 65 галлонов.
Мои вопросы о излучающих полах связаны со сложностью и эффективностью смешанной системы, поскольку мы ни за что не возьмемся за использование излучающих полов в существующем доме.
Насколько сложно (и дорого) работать при разных температурах? Я так понимаю, нужен смесительный клапан. Требуется ли для этого много тонкой настройки и опыта?
В гибридной системе теплых полов и радиаторов уменьшаете ли вы эффективность потребности полов в более низких температурах, поскольку вам нужно нагреть воду до температуры радиаторов, а затем просто «поливать» полы?
Приветствуются любые мысли, особенно потому, что я знаю, что мне нужно очень быстро принять решение о сияющих полах, потому что это нужно учитывать перед созданием каркаса.
Спасибо.
Установка закрытой системы — Radiantec
ЗАКРЫТАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА:
В закрытой радиантной системе теплоноситель является автономным. Жидкость остается там до тех пор, пока не будет удалена для обслуживания. Закрытая система и источник питьевой воды не подключены. . Плинтусная система отопления с помощью бойлера — один из примеров закрытой системы.
Бойлер или водонагреватель нагревает воду или другую жидкость, например антифриз.Когда термостат требует тепла, включается насос и циркулирует теплая вода по полу до тех пор, пока термостат не сработает.
Для правильной установки установите водопроводно-механический агрегат (PMP). Это устройство включает в себя клапаны заполнения и слива, запорные клапаны, воздухоотделитель, предохранительный клапан и манометр. Система требует расширительного бачка.
Закрытые системы знакомы должностным лицам кодекса и подрядчикам, и они не встречают большого сопротивления.Вы можете комбинировать закрытую излучающую систему с радиаторами плинтуса.
Radiantec рекомендует использовать качественный водонагреватель вместо бойлера в системах поверхностного отопления. Для этого есть много веских причин, например:
1. Котлы по своей конструкции вырабатывают очень горячую воду. Бытовые водонагреватели делают воду умеренной температуры по конструкции. Задача, связанная с лучистым теплом, состоит в том, чтобы производить воду умеренной температуры , и это дает много преимуществ.
2. не требует дорогостоящего смесительного клапана или специальных регуляторов для понижения температуры воды.
3. Бытовые водонагреватели выдерживают термический удар, вызванный попаданием в них большого количества холодной воды. Котлов нет.
4. Конденсат не влияет на качественный водонагреватель. Конденсат повреждает большинство котлов.
5. Конденсационные водонагреватели работают с исключительно высоким КПД (95 +%). Большинство котлов не могут соответствовать этому.
6. Качественный водонагреватель обычно стоит на меньше, чем эквивалентный бойлер.
7. Бытовые водонагреватели имеют очень высокую начальную тепловую мощность из-за тепла, хранящегося в баке. Это повысит отзывчивость системы.
8. Качественные водонагреватели могут направлять воздух в пластиковую трубу вместо дорогостоящего дымохода.
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Немецкий
Несколько
19 мая, 2017
2.7 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
финский
Финляндия
06 октября, 2015
5.1 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Литовский
Литва
04 декабря 2015
5.0 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Датский
Дания
19 сен, 2019
2.8 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Русский
Россия
04 декабря 2015
5.2 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
китайский (CN)
Китай
04 декабря 2015
5.2 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Турецкий
Турция
04 декабря 2015
3.6 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола — оптимальные результаты
Польский
Польша
06 октября, 2015
5.1 МБ
.pdf
Руководство по применению
Проектирование водяного теплого пола (Руководство по применению)
Английский
Несколько
06 июл, 2021
8.1 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Польский
Польша
16 марта, 2016
5.7 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
китайский (CN)
Китай
01 декабря, 2015
5.9 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Немецкий
Австрия
29 октября, 2014
4.2 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Чешский
Чешская Республика
24 октября 2014 г.
5.8 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Литовский
Литва
04 декабря 2015
5.6 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Французский
Франция
19 октября 2015
7.5 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Шведский
Швеция
10 марта, 2015
5.8 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Турецкий
Турция
01 декабря, 2015
5.4 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — просто, проверено и выгодно
Русский
Россия
01 декабря, 2015
5.8 МБ
.pdf
Каталог
Гидравлический теплый пол — гид по продукции
Датский
Дания
14 августа, 2017
5.0 МБ
.pdf
Каталог
Водяной теплый пол (руководство по продукту)
Английский
Несколько
12 ноя, 2020
29.9 МБ
.pdf
Как нагреть керамический пол водой | Руководства по дому
Использование воды для обогрева — это тип лучистого теплого пола, который называется гидроникой. Трубы из сшитого полиэтилена — PEX — переносят теплую воду между черным полом и готовой поверхностью пола. Тепло передается плитке и излучается в комнату, согревая людей и предметы.Плитка — один из лучших материалов для установки в качестве чистового пола для этого типа системы. Он удерживает и равномерно распределяет тепло, передаваемое трубкой PEX. Практически любой источник тепла может нагреть воду, включая газ, пропан, масло, дрова, электричество или солнечную энергию.
Фанера
Установите трубку PEX в виде S-образных петель поверх фанеры. Петли фиксируются специальными скобами, а монтажники заливают пол самовыравнивающейся строительной смесью. Раствор заделывает трубы PEX и обеспечивает прочную ровную поверхность для укладки плитки.Розничные продавцы также продают фанерные листы с предварительно рифлеными канавками, которые предназначены для труб из полиэтиленгликоля. После прикрепления фанеры проденьте PEX в пазы и покройте черновой пол самовыравнивающимся раствором. Попросите лицензированного подрядчика проверить вашу опору для пола, чтобы убедиться, что она достаточно прочна, чтобы выдержать дополнительный вес раствора и плитки.
Плиты
Существующие бетонные плиты являются кандидатами для систем водяного отопления. Нанесение аналогично нанесению на фанерные черновые полы. Установщики наматывают на пол трубы из полиэтиленгликоля, закрепляют их, привязывая к арматуре, а затем заливают обеими слоями строительного раствора.Убедитесь, что плита была изолирована перед заливкой, или добавьте светоотражающий изоляционный материал перед установкой трубки PEX поверх существующей плиты. Без надлежащей изоляции плита становится теплоотводом, отводящим тепло к земле и прочь от дома. Поверх раствора уложить керамическую плитку.
Под черным полом
Если вы уже установили плитку и у вас есть подвал или подвал, вы все равно можете добавить водяное лучистое отопление. Вставьте трубы PEX в отсеки балок, которые представляют собой открытые пространства между балками пола.Вам нужно будет просверлить балки, чтобы протянуть трубки от одного пролета до другого. После этого добавьте алюминиевые пластины, предназначенные для этого типа применения. Пластины прикрепляются к основному полу и помогают удерживать трубы на месте. Добавьте слой изоляции, чтобы направить тепло в жилое пространство.
поверх существующей плитки
Керамическая плитка укладывается на любой твердый черный пол, даже поверх существующей плитки.
Еще не так давно у большинства дачных участков размеры были одинаковыми, и за расчет принималась известная всем сотка. На сегодняшний день у многих владельцев в собственности нестандартные земельные наделы, в результате чего люди задаются вопросом как измерить сотку своего участка?
Интересный факт. Одной из старорусских мер длины считался ар, так вот в нем согласно современной системе исчисления ровно 100 квадратных метров или одна сотка. Чтобы стало окончательно понятно — это 10 метров в длину и столько же в ширину.
Существует множество способов узнать площадь земельного участка, это могут быть колышки, измерение сотки земли шагами, а также применение специальных средств таких как рулетка, дальномер, техномер и тому подобные современные технологии.
Автор статьи Харлов Андрей Юрьевич — директор ООО «Азия Стриж» — производство самозатачиваещегося садового инструмента Стриж с 1992 года. Перейти в каталог садового инструмента
Измерение сотки земли палкой
Для этого метода вычисления площади участка понадобится палка длина которой соответствует метру, двум или трем. Здесь каждый выбирает свои параметры для удобства. Замеры производятся очень просто: 10 раз проходят с палкой по ширине площади, а потом по длине, в сумме получается одна сотка. Подобны промеры проводятся по всему участку, затем суммируются и подводится итог.
Маленькая хитрость. Некоторые землевладельцы к палке прикрепляют еще 2 ветки чтобы получился «шагающий» треугольник. В результате увеличивается точность всех замеров.
Измеряем сотку земли палкой
Как применить рулетку для замера земельного участка
Наиболее точный и простой метод при измерении участка получается с помощью рулетки. Площадь узнается в метрах, а затем переводится в сотки. В том случае, если владение относительно большое, для удобства нужно обзавестись колышками. Первый вбивается в начале участка, следующий как закончится длина рулетки и т.д. Аналогичные действия проводятся по ширине. Если надел имеет форму правильного прямоугольника, то в измерениях противоположных сторон нет необходимости, они будут такими же.
Измеряем сотку земли в метрах рулеткой
Неправильная форма участка, как провести необходимые измерения
Вышеописанные методы удобны для проведения замеров на участке, имеющем правильную форму. Как измерить земельный участок в сотках если он имеет изгибы, или неравные стороны? В этом случае проводятся вычисления каждой стороны, а также измеряется градус углов, можно померить по диагоналям. Полученные данные рекомендуется записать, чтобы не забыть и не запутаться.
Как измерить сотку земли неправильной формы
Для простоты работы можно разбить территорию на различные геометрические фигуры, а затем вычислить площадь каждой из них, просуммировать результат. Итог делится на сто, и конечная цифра равняется количеству соток.
При наличии преград, которые могут мешать производить замер, рекомендуется обратиться за помощью в геодезическую компанию.
Самозатачивающийся культиватор Стриж
Как замерить сотку земли, если она расположена на склоне
Далеко не все участки — это ровная поверхность, что же делать если есть склон? Для этого случая существует специальный прибор под названием нивелир.
Измеряем участок на склоне в сотках
Чтобы провести замеры при помощи механического устройства, по центру земли устанавливается рейка, а прибор для измерения устанавливается в горизонтальной плоскости. На межевом камне вертикально ставится рейка и проводятся замеры, полученный итог записывается. Затем рейка для измерений переносится к другому межевому камню, и снова определяются значения. Таким образом, узнается наклон местности и при использовании правила треугольника получается нужное значение.
Как измерить сотку земли шагами
Если под рукой нет необходимых предметов для замеров, то узнать площадь участка можно простыми шагами. Данный метод весьма простой, главное учитывать, что у каждого человека индивидуальная длина шага. Изначально определяется метровое расстояние, а затем проводится несколько тренировок чтобы шаг был равен именно метру, для этого достаточно просто широко шагнуть.
Измеряем сотку земли шагами
Измерить сотку земли шагами можно проведя вычисление свободного шага в сантиметрах и последующем его переводе в метры, к примеру, шаг равняется 0,6 м. Но это создаст дополнительные трудности при выбранном способе измерения, лучше потренироваться шагать.
Для получения результата при измерении сотки земли шагами высчитывается количество шагов по длине и ширине участка. Затем обе цифры перемножаются и получается площади владений. Чтобы окончательно разобраться достаточно взглянуть на простой пример, когда были произведены измерения сотки земли шагами. Берется длина шагов 50 соответственно она в метрах, и ширина 40. Цифры перемножаются и получается 2000 квадратных метров. Полученная площадь сотки делится на 100 и получается 20 соток. Измерить сотку земли шагами очень просто.
Как измерить сотку земли в метрах
В статье уже упоминалось чему равна сотка земли, стоит остановиться на этом вопросе более подробно. Измерение сотки в метрах подходит для расчета небольшого надела земли каковым могут является дача или огород.
Интересный факт. Понятие сотки принято на официальном уровне, и нередко в документации встречается текст, где приводится расчет стоимости земельного надела именно в сотках.
Чтобы не запутаться, как измерить сотку земли в метрах нужно помнить:
Площадь одной сотки равняется ста метрам квадратным, достаточно представить земельный надел имеющий 10 метров в длину и столько же в ширину.
Измеряем сотку земли в метрах
Как измерить сотку земли, если площадь дана в других единицах измерения
Очень часто на документации предлагаемых для продажи земельных наделов стоят цифры площади в гектарах, акрах метрах или иных обозначениях, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках?
В Российской Федерации площади участков земли измеряются следующим образом:
в одной сотке – 10 х 10 = 100 метрам квадратным;
1 гектар равняется 100 х 100 метров = 10000 метрам квадратным = 100 соткам;
1 гектар равняется ста арам = 100 х 100 = 10 000 метров в квадрате
Принятое в настоящее время обозначение гектара образуется при добавлении частички «гекто» в единицы измерения площади ар.
Под понятием ара понимается площадь фигуры квадрат имеющая сторону в 10 метров, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках если она приводится в арах? Нет ничего проще, вот простой пример.
Земельный надел 4 ара, а значит 1 ар равняется 10 х 10 метров. В этом случае 40 х 40 = 400 квадратных метров или 4 сотки.
На территории некоторых стран основной мерой измерения площади служит акр. Задумав приобрести участок за границей, нелишним будет ознакомиться, как измерить сотку земли в более привычных метрических системах.
В одном акре 4840 квадратных ярдов, что равняется 4046, 86 квадратных метров. Зная этот расчет, не составит труда совершить измерение участка в сотках.
Средние земельные участки для семей, имеющих нормальный доход располагаются на площади в 10 соток, что в итоге равняется сотне метров в квадрате. На таком земельном наделе, можно проживать вполне комфортно. Исходя из этого принципа, земельные наделы такой площади являются одними из самых востребованных. Здесь можно возвести дом, разбить садовый участок и всячески наслаждаться единением с природой.
В статье было рассказано о наиболее популярных способах измерения участков, как перевести одну единицу измерения в другую, какие подручные средства можно использовать, и как обойтись без них в случае крайней необходимости.
Сколько квадратных метров в сотке земли?
Ранее в России для обозначения площади участков применялись ары. Сегодня эта величина не используется и, по факту, 1 ар равен 1 сотке. Ниже мы ответим на самые часто задаваемые вопросы о том, сколько метров в сотке, 1000 кв. м. сколько соток, 6 соток это сколько метров по периметру, как перевести квадратные метры в сотки и так далее.
Что такое сотка
Традиционно в России земельные участки измерялись в десятинах. После революции 1917 г. ввели новую единицу измерения — ар. Ар — это квадрат 10 на 10 метров и равен 100 м2.
Новая величина облегчила подсчет площади — участок территории определялся числом входящим в него квадратов, имеющих размер 10х10 метров. Со временем в народе слово «ар» было вытеснено более привычным и понятным словом «сотка». Если вас спросят: «Одна сотка это сколько квадратных метров?», или «Сотка земли — это сколько?», смело отвечайте: «1 сотка — это 1 ар или 100 квадратных метров». А значит, ответ на вопрос: «10 соток — это сколько на сколько метров?», будет: «10 соток — это участок 100 на 100 метров».
Сотка — это сколько метров
Каждый собственник должен знать точные размеры своего участка в арах, метрах и его границы. Для подсчета земли в сотках сначала высчитайте площадь в метрах и разделите её на 100.
Если ваш участок правильной прямоугольной формы:
По углам вашего участка заколотите колышки и измерьте дистанцию в метрах по длине и ширине. Если участок небольшой, отлично подойдет строительная рулетка.
Умножаем длину на ширину. Например, длина территории — 38 м, а её ширина — 22 м. Площадь такого участка — 836 м2.
Согласно определению, 1 сотка = 100 м². Это значит, что площадь измеряемой территории будет — 8,36 соток (при подсчете 836 делят на 100).
Если участок — четырехугольник с разными длинами сторон:
Ставим по углам колышки, измеряем диагонали.
Перемножаем диагонали и делим их на два. Полученное число умножаем на синус любого угла между диагоналями.
Если вас мучает вопрос: «10 соток сколько м2», умножьте 10 на 100 и получите ответ — 1000 м2.
Число соток в 1 га
Если аграрная площадь очень большая, то для измерения используются гектары, одна единица которого равна 100 соткам или 10000 м2. К тому же, на документальном уровне земельный участок всегда регистрируется гектарах.
Большая территория, к примеру, фермерское хозяйство, может обладать площадью в несколько квадратных километров. Сколько это в сотках? Изначально необходимо вычислить площадь 1 км² в метрах. 1000 м перемножить на 1000 м — получается 1000000 квадратных метров. Это число равно 100 гектарам, или 10000 соткам. Как мы видим, в гектарах измерения участка большой площади гораздо комфортнее.
Такой механизм замера установлен не во всех государствах. К примеру, на территории Америки, Канады, Великобритании и иных стран используется единица измерения акр.
Акр земли — это сколько соток
Для справки: 1 акр = 4046, 86 кв. м. В 1 акре 40,4686 ар, то есть соток. Акры, в свою очередь, делятся на ярды. В одном акре 4840 квадратных ярдов.
Величина участка в сотках
В 1954 году при Хрущеве вышло Постановление Совмина №1240, которое разрешало выделение земельных участков под различные нужды. Эта практика продолжилась при Брежневе. Знаменитые «6 соток» появились чуть позже — в 1966 году вышла инструкция о порядке отвода земель под индивидуальные нужды. В этом документе был прописан норматив: в черте города выделяли от 300 до 600 кв. м., вне города — от 700 до 1200 кв. м. Это решение должно было улучшить продовольственную ситуацию руками самих же граждан.
В период планирования было рассчитано, что плодов, полученных с пяти соток аграрного участка, достаточно для обеспечения овощами и фруктами семьи из четырёх человек. Шестая сотка отведена под строительство. Этой территории достаточно для того, чтобы расположить на ней жилое сооружение или несколько хозяйственных построек, посадить овощные грядки, яблони, груши, вишни.
Перевод соток в м2
Дачники и владельцы земельных участков привыкли измерять свои владения в сотках. Однако эта единица измерения не дает представления о масштабах площади. Для этого переведем сотки в квадратные метры. Допустим, у нас есть участок 7,8 соток. Умножив 7,8 на 100 мы получим 780 кв. м., значит перевод соток в м2 происходит умножением на 100.
Единица замера участка
В России согласно Постановлению о единицах величин допускается измерение площади в гектарах и арах. Ар, как было написано выше, в простонародье называется «соткой».
Единицы замера участка, распространенные в России:
гектары;
ары;
квадратные километры;
квадратные метры.
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»
Вычисление площади участка, имеющего неправильную форму
Давайте попробуем рассчитать площадь земельного участка. Для этого есть три основных способа:
Вызвать специалиста по замеру. Самый легкий способ. Используйте для получения точных данных. К примеру, если нужно оформить документы на собственность на участок при купле-продаже территории, в ходе межевания с соседским участком. Специалисты по замерам используют геодезические методы с использованием тахометра, дальномера, нивелира или высокомерной вышки. На один из межевых камней осуществляется установка измерительной рейки в вертикальном положении. Установка оборудования осуществляется в таком участке, чтобы было чётко видны все его края. Измеряется расстояние до каждого из краев территории. Таким образом, выходит фигура, имеющая неправильную форму, уже разбитая на несколько треугольников. После этого осуществляется вычисление площади каждого треугольника, и получается сумма.
Самостоятельное измерение площади территории. Скорее всего итоги замера будут с погрешностью. В каждом углу территории устанавливается веха, измеряется дистанция между каждой из них и переносится на примерный план на бумаге. Проект земли делится на фигуры, имеющие правильную геометрическую форму. После этого осуществляется вычисление площади каждой из них, а полученная сумма и будет является очень общей площадью территории.
Использовать Google карту для измерения участка. Достаточно примерный метод, способный помочь при вычислении площади удалённо для любой территории. Для расчета проставляются точки по каждому краю территории, соединяются, и в окне линейки определяется результат.
Слово «сотка» широко бытует в неофициальном общении людей, особенно тех, что связаны с земельными участками. Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!
И хотя в в официальных земельных документах требуется отмечать площадь участков только в гектарах, тем более при купле-продаже, всё же для людей привычнее слышать и считать землю под огород именно в сотках.
Для взаимодействия с кадастровыми инстанциями приходится напрягаться и пересчитывать площадь участка именно в гектарах (га). В этом материале мы предлагаем разобраться в терминологии и единицах измерения земли, выяснить, что такое собственно «сотка» и каково её соотношение с гектаром.
Сколько квадратных метров в одной сотке?
Какие бы ни были причины уточнения площади вашего земельного участка, размеры которого вам известны в сотках, классический перевод из соток в метры будет проходить по схеме:
площадь размером в 1 «сотку» = 100 квадратным метрам (1 сотка = 100 м2).
Как замерить площадь участка земли простой формы?
Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.
Но если ваш участок оказался асимметричным — нужно в таком случае замеры всех четырех его сторон и углов в градусах, либо длины диагоналей — тоже под запись.
Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.
Как определить размер участка в квадратных метрах
Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:
Например, если длина вашего участка земли 70 метров, а ширина 40 метров, то площадь можно рассчитать как S = 70м * 40м = 2800 м2, то есть в данном случае площадь вашей земли 2 800 квадратных метров.
Как перевести метры в сотки
Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:
площадь участка — 1000 м2;
1000 м2 разделить на 100;
количество соток — 10
Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вами правильно посчитана его площадь в квадратных метрах, методика вычисления размера в сотках остается прежней. Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.
Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором
На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.
Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади участка земли понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.
Как рассчитать площадь участка сложной формы?
Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.
Вот пример расчета соток земли дачного участка сложной формы:
Размеры сторон земельного участка, в метрах
Сторона A-B = 69 метров,
Сторона B-C = 46 метров,
Сторона C-D = 87 метров,
Сторона D-A = 35 метров,
Левый нижний угол прямой (90 градусов)
По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, и рассчитать площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30,35 соток).
Вот это информация, достойная доверия и уважения, которая многим поможет выполнить правильный замер площади своего земельного участка или проверить результаты такого замера, чтобы в них не сомневаться.
У меня участок ровно прямоугольный, поэтому брал веревку, замерял стороны веревкой, потом небольшой рулеткой уже мерял длину веревки и умножал длину на ширину, как в школе на уроках геометрии.
Знаете ли вы, что измерить сотку шагами довольно легко, зная размер вашего шага в сантиметрах (метрах). Так, например, в среднем, обычный шаг взрослого человека равен 60 сантиметрам (0,6м), таким образом вы можете высчитать количество шагов, необходимых чтобы пройти вдоль ширины и длины участка земли, затем умножить на длину вашего шага (полезно её измерить заранее и помнить/знать) на число шагов, в результате узнаете длину и ширину участка в метрах. Перемножив длину и ширину земельного участка вы определите его площадь с помощью шагов и пары математических вычислений. Например, длина вашего огорода 200 шагов, а ширина 100 шагов, зная, что шаг это 0,6 метра, легко узнать, что ширина вашего дачного участка 60 метров (100 шагов х 0,6 метра), а длина 120 метров (200 шагов х 0,6 метра), таким образом площадь вашего огорода равна 60 х 120 метров = 7 200 квадратных метров, а чтобы вычислить площадь в сотках достаточно полученный результат разделить на 100, в итоге в сотках ваш земельный участок составляет 72 сотки. И посчитали вы этот результат с помощью шагов и пары операций умножения и деления.
Добрый день, такой вопрос: огород 15*30, по расчётам 4,5 сотки, если изменю размеры к примеру 10*35 то получится 3,5 сотки, а если сделать 20*25 то 5 соток?
Да, всё верно, площадь прямоугольного участка это произведение его длины на его ширину. Таким образом если длина будет 35 метров, а ширина 10 метров, то площадь составит 350 м2, то есть три с половиной сотки.
Высчитать площадь земли. Как измерить сотку земли
Сотка – это мера площади, которой так привыкли исчислять дачники свои участки. Одна сотка – равна ста метрам квадратным и по сути – это тоже самое, что и ар, который сейчас в народе практически не используется при исчислении. Как рассчитать сотки правильно, такой вопрос волнует многих людей, в частности тех, кто имеет в собственности землю и собирается ее продать или увеличить в размерах.
Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как рассчитать сотки» Как найти кадастровый номер земельного участка Как получить землю от государства Как взять участок земли в аренду
Инструкция
Измеряйте длину и ширину своего приусадебного или любого другого участка, площадь которого необходимо узнать в сотках. Для этого необходимо по углам участка вбить колья, взять рулетку и замерять расстояние от одного колышка до другого по всей длине и ширине участка. Как правило достаточно сделать замер по одной из сторон длины и по одной из сторон ширины. так как противоположные стороны будут равны. Запишите на листе бумаги длину и ширину. Допустим, что длина вашего участка равна 42 метра и его ширина 21 метр.
Высчитайте площадь участка. Для этого можно воспользоваться знаниями геометрии и произвести расчеты по формуле площади прямоугольника. Площадь (S) прямоугольника, напомним, равна произведению длин его сторон. Таким образом, 42×21 = 882. S нашего участка равна 882 квадратных метров.
Площадь высчитана, она равна 882 метра квадратных. Известно из определения, что сотка равна ста квадратным метрам. Для того чтобы узнать сколько соток в вашем участке данной площади (882 квадратных метра)нужно выполнить следующие математические вычисления.
Разделите площадь своего участка, которую вы нашли в метрах квадратных на сто. Таким образом, в ответе вы узнаете, сколько соток составляет ваш участок. Так, на нашем примере необходимо 882 разделить на 100 и получится 8,82 сотки, а 8,82 сотки, как уже отмечалось ранее, это тоже самое, что и 8,82 ара.
Если площадь вашего участка превышает 100 соток, то имеется необходимость ввести еще одну единицу измерения – это гектар. 100 соток будут равняться одному гектару. Таким образом, в случае, если площадь вашего участка равна 10 000 метров квадратных, то соответственно она будет равна 100 соткам или 1 гектару.
Помните, количество соток никак не зависит от геометрии участка (овал, квадрат, прямоугольник), оно зависит только от площади. Таким образом, в случае, если ваш участок круглый, к примеру, порядок расчетов сохраняется. Сначала высчитывается площадь всего участка, а потом путем деления ее на 100 преобразовываете эту площадь в сотки.
Как просто
Другие новости по теме:
Площадь земельного участка — это величина, необходимая для многих операций с землей (купли, продажи, обмена, оформления в собственность). Однако высчитать этот показатель не всегда легко и просто, ведь земельные наделы далеко не всегда выдаются ровными кусками. А это значит, что и с вычислением
Если реальная площадь вашего земельного участка превышает ту, которая в документах на право собственности, не стоит этого скрывать и дожидаться конфликтных ситуаций. Вы можете переоформить размеры своего участка согласно так называемому закону «О дачной амнистии». Спонсор размещения P&G Статьи по
Площадь помещения — важная составляющая при продаже или сдаче в аренду квартиры или офиса. Если вам необходимо узнать площадь, то для этого вовсе необязательно использовать услуги замерщика. Эту простую процедуру можно сделать самостоятельно. Вам понадобится — длинная рулетка или метр; —
При решении геометрических задач обычно рассчитываются одни параметры, если известны другие. Например, если заданы площадь и ширина прямоугольника, то можно найти его длину. Аналогичные задачи нередко приходится решать и на практике – при измерениях или планировке жилплощади, земельных участков или
Согласно определению, прямоугольником в Евклидовой геометрии считается параллелограмм, у которого величины всех углов одинаковы. Так как в этом разделе геометрии сумма углов четырехугольника всегда равна 360°, каждый угол прямоугольника составляет 90°. Это обстоятельство очень упрощает расчет
Соткой называют меру площади, обычно земли, равную ста квадратным метрам. Также для обозначения меры площади, равной площади квадрата со стороной 10 метров, используют понятие ар. По сути, сотка и ар абсолютно идентичные понятия. Вам понадобится Знания по геометрии. Спонсор размещения P&G Статьи по
Площадь прямоугольника находится по формуле S = ab, где a и b – смежные стороны данной фигуры. Поэтому если известна длина только одной из этих сторон, то первое, что вам нужно сделать, – вычислить длину второй. Спонсор размещения P&G Статьи по теме «Как найти площадь прямоугольника, если известна
Как измерить сотку земли
Еще не так давно у большинства дачных участков размеры были одинаковыми, и за расчет принималась известная всем сотка. На сегодняшний день у многих владельцев в собственности нестандартные земельные наделы, в результате чего люди задаются вопросом как измерить сотку своего участка?
Интересный факт. Одной из старорусских мер длины считался ар, так вот в нем согласно современной системе исчисления ровно 100 квадратных метров или одна сотка. Чтобы стало окончательно понятно — это 10 метров в длину и столько же в ширину.
Существует множество способов узнать площадь земельного участка, это могут быть колышки, измерение сотки земли шагами, а также применение специальных средств таких как рулетка, дальномер, техномер и тому подобные современные технологии.
Для этого метода вычисления площади участка понадобится палка длина которой соответствует метру, двум или трем. Здесь каждый выбирает свои параметры для удобства. Замеры производятся очень просто: 10 раз проходят с палкой по ширине площади, а потом по длине, в сумме получается одна сотка. Подобны промеры проводятся по всему участку, затем суммируются и подводится итог.
Маленькая хитрость. Некоторые землевладельцы к палке прикрепляют еще 2 ветки чтобы получился «шагающий» треугольник. В результате увеличивается точность всех замеров.
Измеряем сотку земли палкой
Как применить рулетку для замера земельного участка
Наиболее точный и простой метод при измерении участка получается с помощью рулетки. Площадь узнается в метрах, а затем переводится в сотки. В том случае, если владение относительно большое, для удобства нужно обзавестись колышками. Первый вбивается в начале участка, следующий как закончится длина рулетки и т.д. Аналогичные действия проводятся по ширине. Если надел имеет форму правильного прямоугольника, то в измерениях противоположных сторон нет необходимости, они будут такими же.
Измеряем сотку земли в метрах рулеткой
Неправильная форма участка, как провести необходимые измерения
Вышеописанные методы удобны для проведения замеров на участке, имеющем правильную форму. Как измерить земельный участок в сотках если он имеет изгибы, или неравные стороны? В этом случае проводятся вычисления каждой стороны, а также измеряется градус углов, можно померить по диагоналям. Полученные данные рекомендуется записать, чтобы не забыть и не запутаться.
Как измерить сотку земли неправильной формы
Для простоты работы можно разбить территорию на различные геометрические фигуры, а затем вычислить площадь каждой из них, просуммировать результат. Итог делится на сто, и конечная цифра равняется количеству соток.
При наличии преград, которые могут мешать производить замер, рекомендуется обратиться за помощью в геодезическую компанию.
Самозатачивающийся культиватор Стриж
Как замерить сотку земли, если она расположена на склоне
Далеко не все участки — это ровная поверхность, что же делать если есть склон? Для этого случая существует специальный прибор под названием нивелир.
Измеряем участок на склоне в сотках
Чтобы провести замеры при помощи механического устройства, по центру земли устанавливается рейка, а прибор для измерения устанавливается в горизонтальной плоскости. На межевом камне вертикально ставится рейка и проводятся замеры, полученный итог записывается. Затем рейка для измерений переносится к другому межевому камню, и снова определяются значения. Таким образом, узнается наклон местности и при использовании правила треугольника получается нужное значение.
Как измерить сотку земли шагами
Если под рукой нет необходимых предметов для замеров, то узнать площадь участка можно простыми шагами. Данный метод весьма простой, главное учитывать, что у каждого человека индивидуальная длина шага. Изначально определяется метровое расстояние, а затем проводится несколько тренировок чтобы шаг был равен именно метру, для этого достаточно просто широко шагнуть.
Измеряем сотку земли шагами
Измерить сотку земли шагами можно проведя вычисление свободного шага в сантиметрах и последующем его переводе в метры, к примеру, шаг равняется 0,6 м. Но это создаст дополнительные трудности при выбранном способе измерения, лучше потренироваться шагать.
Для получения результата при измерении сотки земли шагами высчитывается количество шагов по длине и ширине участка. Затем обе цифры перемножаются и получается площади владений. Чтобы окончательно разобраться достаточно взглянуть на простой пример, когда были произведены измерения сотки земли шагами. Берется длина шагов 50 соответственно она в метрах, и ширина 40. Цифры перемножаются и получается 2000 квадратных метров. Полученная площадь сотки делится на 100 и получается 20 соток. Измерить сотку земли шагами очень просто.
Как измерить сотку земли в метрах
В статье уже упоминалось чему равна сотка земли, стоит остановиться на этом вопросе более подробно. Измерение сотки в метрах подходит для расчета небольшого надела земли каковым могут является дача или огород.
Интересный факт. Понятие сотки принято на официальном уровне, и нередко в документации встречается текст, где приводится расчет стоимости земельного надела именно в сотках.
Чтобы не запутаться, как измерить сотку земли в метрах нужно помнить:
Площадь одной сотки равняется ста метрам квадратным, достаточно представить земельный надел имеющий 10 метров в длину и столько же в ширину.
Измеряем сотку земли в метрах
Как измерить сотку земли, если площадь дана в других единицах измерения
Очень часто на документации предлагаемых для продажи земельных наделов стоят цифры площади в гектарах, акрах метрах или иных обозначениях, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках?
В Российской Федерации площади участков земли измеряются следующим образом:
в одной сотке – 10 х 10 = 100 метрам квадратным;
1 гектар равняется 100 х 100 метров = 10000 метрам квадратным = 100 соткам;
1 гектар равняется ста арам = 100 х 100 = 10 000 метров в квадрате
Принятое в настоящее время обозначение гектара образуется при добавлении частички «гекто» в единицы измерения площади ар.
Под понятием ара понимается площадь фигуры квадрат имеющая сторону в 10 метров, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках если она приводится в арах? Нет ничего проще, вот простой пример.
Земельный надел 4 ара, а значит 1 ар равняется 10 х 10 метров. В этом случае 40 х 40 = 400 квадратных метров или 4 сотки.
На территории некоторых стран основной мерой измерения площади служит акр. Задумав приобрести участок за границей, нелишним будет ознакомиться, как измерить сотку земли в более привычных метрических системах.
В одном акре 4840 квадратных ярдов, что равняется 4046, 86 квадратных метров. Зная этот расчет, не составит труда совершить измерение участка в сотках.
Средние земельные участки для семей, имеющих нормальный доход располагаются на площади в 10 соток, что в итоге равняется сотне метров в квадрате. На таком земельном наделе, можно проживать вполне комфортно. Исходя из этого принципа, земельные наделы такой площади являются одними из самых востребованных. Здесь можно возвести дом, разбить садовый участок и всячески наслаждаться единением с природой.
В статье было рассказано о наиболее популярных способах измерения участков, как перевести одну единицу измерения в другую, какие подручные средства можно использовать, и как обойтись без них в случае крайней необходимости.
Сейчас многие жители городов являются собственниками дачных участков. Чтобы правильно распределить площадь под посевы разных культур, необходимо знать размер владений. В нашей стране чаще всего пользуются такими единицами измерения, как сотка и гектар. В этой статье мы подробно расскажем, как измерить участок правильной и неправильной формы.
Если вам повезло, и вы являетесь хозяином прямоугольного клочка земли, то определить его размер достаточно просто. Измерьте его ширину и длину в метрах. После этого умножьте две величины друг на друга, и вы получите площадь земли в квадратных метрах. Для того чтобы перевести площадь в сотки, нужно разделить полученную величину на 100. То есть, если длина участка 40 м, а его ширина 20, то площадь участка равна 800 м 2 , это 8 соток. Являетесь владельцем очень большого пая земли? Тогда целесообразнее использовать не сотки, а гектары. В одном гектаре 100 соток. Если участок имеет не прямоугольную форму, тогда его необходимо разделить на разные фигуры. Обычно используют квадраты и трапеции. Далее вычисляют площадь каждой фигуры по отдельности и суммируют все результаты. Полученное число разделите на 100, и получим результат в сотках. Если вам сложно это сделать самостоятельно или на клочке земли имеются преграды, мешающие произвести замеры, воспользуйтесь услугами геодезистов.
Сейчас для измерения размера участка применяют такие приборы:
тахеометры;
дальномеры;
высокомерные вышки.
Компании, занимающиеся строительством, используют метод треугольника или способ линейного отступа. Если участок расположен на склоне, то для определения его размера нужен нивелир.
Для проведения измерений нивелиром в центре участка необходимо расположить рейку и в горизонтальном положении поставить измерительный прибор. На межевой камень нужно в вертикальном положении установить рейку. После этого проводится визирование прибором. Запишите полученное число. Установите измерительную рейку на другой межевой камень и проведите измерение, не забудьте зафиксировать значение. Так вы получите уклон участка и сможете воспользоваться правилом треугольника для расчетов. Разделите катет на гипотенузу — и получите синус угла.
При оформлении документов на землю специалисты применяют аналитический или механический способ измерения. При этом наиболее точным считается аналитический способ, так как он учитывает все углы и изломы участка. Но чаще всего используют механический метод, который не отличается высокой точностью, но позволяет определить площадь за короткое время.
Если вы собираетесь построить дом на наклонном участке, обязательно обратитесь к геодезистам, которые точно определят размер участка и его уклон. Это очень важно для выбора варианта строительства. На крутых склонах целесообразно строить ступенчатые дома с террасами. В нижней части склона холоднее всего, поэтому там не стоит проектировать спальню. В этой части склона следует построить гараж или хозяйственное помещение. Если уклон менее 5 градусов, то можно произвести выравнивание и построить дом по типовому проекту.
Для того, чтобы определить количество соток на участке, нужно его каким-нибудь способом измерить. Некоторые люди могут сказать «на глаз» какой размер территории — это те, у кого есть опыт в подобных делах. А большинство же такой возможности не имеет. Что же делать, как быть в подобной ситуации? Как рассчитать размер участка, можно узнать из этой статьи.
Для начала нужно определиться с тем, в каких единицах измерять нужную территорию. Это могут быть метры квадратные, сотки или гектары. Разберем все эти единицы измерения. Гектар равен 100 соткам, сотка равна 100 квадратным метрам. Измерять один гектар еще можно, но если их десятки, а то и сотни — сделать это без оборудования достаточно сложно.
Метр квадратный достаточно мелкая единица измерения для участка. Метры больше подходят для помещений, домов и квартир. Оптимальным параметром для небольшого участка является сотка. Итак, сотка — это 10 метров на 10 метров (100 метров квадратных) . Значит, для того, чтобы рассчитать сотки, нужно определить, как и чем сделать замеры.
Сделать это можно несколькими способами. Один из них — это посредством шагового измерения. Перед тем, как это сделать, нужно учесть, что шаги у всех разные. Стоит определить для себя, какое расстояние обозначает один метр и потренировать ноги на заданное расстояние. Обычно — это один широкий шаг человека, без прыжка. Или же измерить свободный шаг в сантиметрах и перевести в метры (например, 0,7 м) .
Значит, для того, чтобы приблизительно измерить сотку нужно сосчитать шаги по периметру участка: длину и ширину. После этого умножить одну цифру на другую и получится площадь территории в метрах квадратных. Например, длинна 60 шагов (метров) , а ширина 30 шагов (метров) — умножив, получилась цифра 1800 метров квадратных. Далее, разделив на 100 (одна сотка — это 100 метров квадратных) , получается 18 соток.
Еще один способ измерить участок, более точный — это соорудить палку, длинной в метр или 2 (3) . И таким образом сделать замеры. Наиболее точной длину палки можно сделать при помощи роста тела или же какого-либо предмета, размер которого известен. Это может быть тротуарная плитка (обычно 30 см) , столбик ограждения или же можно измерить растяжкой большого и указательного пальца (приблизительно 20 см) .
Как рассчитать сотку земли при помощи палки? Очень просто. Так же, как и шагами: отмерять 10 раз палкой в длину и ширину — вот и получится одна сотка. Далее нужно сложить всю площадь измерений, чтобы знать количество соток на всем участке. Для удобства к палке можно прикрепить еще две — в виде треугольника, таким образом можно «шагать» этим измерителем. И более точно произвести все замеры.
Самым точным и оптимальным способом измерения участка — сделать это при помощи рулетки. Измерить периметр в метрах, а потом перевести в сотки. Но для этого нужно подготовиться и иметь такой прибор в распоряжении. Но такое не всегда возможно, поэтому вышеперечисленные способы являются весьма хорошими и применимыми на практике. Главное во всем этом — уметь хорошо считать и переводить размеры в уме. Только так можно справиться с этой задачей.
Как вычислить площадь участка с разными сторонами
Как посчитать сотки земли и измерить площадь участка? на сайте Недвио
Сотки и гектары — это общепринятые единицы площади земельных участков. Но как понять действительные размеры участка? Если это прямоугольная территория, с ровными границами — то здесь достаточно элементарных знаний математики, а если нет — здесь без сложных расчетов и калькулятора не обойтись.
В этой статье мы рассмотрим основные методики расчета площади участков и их особенности применения.
Чему равна сотка? Сколько квадратных метров в сотке?
Сотка земли — это участок площадью 100 кв. м. (сто квадратных метров).
Почему эта единица измерения получила такое название? Есть несколько версий: кто-то считает, что «сотками» стали называть участки земли из-за их площади (100 м2 — сто метров — сотка), кто-то полагает, что термин произошел, как сотая часть гектара (1 га = 10.000 кв. м / 100). Есть и второе название этой меры измерения площади участков — «ар». Но оно сегодня используется крайне редко.
Мера деления участков на сотки прижилась в большинстве стран. Сотками удобно считать площадь не только земель, но и сада, огорода, дачного участка, при определении территорий для продажи и строительства.
Интересно отметить, что далеко не все страны измеряют площадь участков в сотках. В Англии и США, например, земля измеряется в акрах и квадратных ярдах, а для обозначения расстояния вместо метров используют футы и мили.
В нашей стране, термины «сотка» и «гектар» вошли в обиход только после 1917 года. До этого использовали десятины, версты и другие величины измерения.
Сегодня, в сотках меряют обычно небольшие участки. Если идет расчет размеров участков средней площади, где стороны имеют расстояния более 100 кв. метров, обычно используют единицы в 1 га (гектар). Для того, чтобы посчитать размеры больших участков принято использовать единицы площади в 1 квадратный километр (1 кв. км). Так, территории стран, областей, крупных городов обычно рассчитывают именно в км2.
Как рассчитать сколько соток на участке?
Площадь небольшой территории (как например садового участка) вполне можно рассчитать самостоятельно. Для этого чаще всего используют следующий метод:
по углам участка ставят палки-колышки;
затем двумя обычными рулетками измеряют расстояние в четыре стороны;
полученные данные фиксируются и записываются на бумагу.
Что делать дальше? Возьмем пример: Допустим, мы померяли рулеткой расстояние от колышка к колышку и получили 50 метров по одной стороне, и 35 м — по второй. Согласно правилам геометрии площадь прямоугольной фигуры равна произведению сумм двух смежных сторон. Очевидно, что нам нужно умножить 50 на 35, и мы получим площадь — 1750 кв. м.
После того, как мы определили площадь в квадратных метрах, нам нужно перевести эти значения в сотки. Как мы уже говорили, сотка — это 100 кв. м земли. Поэтому, чтобы узнать площадь нашего участка в сотках нужно разделить 1750 / 100. То есть наш участок имеет размер 17,5 соток.
Эти же правила справедливы и в обратную сторону. Так, к примеру, если вы видите объявление о продаже земельного участка размером в 9 соток — это значит, что его площадь равна 900 квадратных метров (9 * 100 = 900).
А вот с длиной сторон участков уже посложнее. 900 кв. м. — могут быть как форме квадрата (30 х 30 м), так могут быть и в форме прямоугольника (например, 20 х 45 м или 25 х 36 м), а могут и вовсе иметь разную длину сторон.
Формулы расчета площади участков. Примеры
Приведем для понимания несколько примеров расчетов:
10 соток нужно перевести в квадратные метры. Тогда 10 * 100 = 1000 кв. м;
Какова площадь территории прямоугольной формы со сторонами 25 и 30 м. Считаем: 25 * 30 / 100 = 7,5 сот.;
Каковы размеры сторон участка в 25 соток. 25 сот. — это 2500 кв. м. Вычисляем корень квадратный из 2500, получаем 50 м;
Какова площадь участка со сторонами 20 и 10 м. Считаем: 20 × 10 = 200 кв. м. или 2 сотки.
Наиболее сложные случаи возникают при определении размеров земельных участков неправильной формы. Для этого нужно знать размеры каждой из сторон и лучше использовать специальный калькулятор:
Как применять эти данные?
Допустим, вы планируете построить дом площадью 100 квадратных метров на участке в 8 соток. Соответственно 100 делим на 1 и получаем, то дом займет территорию в 1 сотку. Остальные 7 соток мы можем использовать по своему усмотрению: разбить огород, построить гараж, бани, теплицы и т. д.
Вы можете нарисовать план участка на бумаге, определить, где находится дом, сколько места он занимает, а также расположение других строений и насаждений.
Измерение площади участка шагами
Если при осмотре интересующей территории, у вас нет с собой измерительных приборов, и даже рулетки, можно посчитать площадь участка «на глаз». Как вариант — способ посчитать размер участка шагами.
Общеизвестно, что размер шага обычного человека — 0,7 м. Таким образом для того чтобы рассчитать сто квадратных метров, вы делаете 12-14 шагов в одну сторону, затем под прямым углом делаете такое же количество шагов в другую сторону. Квадрат в 12-14 шагов — это и есть сотка земли.
Как измерить площадь участка палкой?
Еще один способ как можно измерить площадь — соорудить палку длиной в 1 метр (или два) и делать замеры с помощью нее.
Наиболее точной длину палки можно сделать при помощи роста тела или же какого-либо предмета, размер которого известен. Это может быть тротуарная плитка (обычно 30 см) , столбик ограждения или же можно измерить растяжкой большого и указательного пальца (приблизительно 20 см) .
Как рассчитать сотку земли при помощи палки? Очень просто. Отмерьте ей 10 раз обе стороны участка и у вас получится сто квадратных метров.
Есть и более продвинутый способ применения этого способа, когда из трех палок делается тренога или, как еще называют, «сажень». По опыту скажем, что измерять участок сажнем выходит намного быстрее.
Измерение участка рулеткой
Это самый точный и оптимальный способ. Вообще, если вы подбираете участок для покупки, возьмите за правило — всегда иметь рулетку с собой. И калькулятор.
С помощью них и вышеуказанных формул вы сможете с высокой точностью рассчитать размер практически любого участка и проверить слова продавца еще до переговоров / внесения залога.
Как рассчитать площадь участка аналитическим методом
Площадь – важнейшая характеристика участка, которая может быть необходима при различных сделках. Например, при продаже, покупке или обмене участка. Этот показатель обязательно присутствует в перечне параметров участка, зафиксированных в ЕГРН.
Виды расчета площади
Существуют следующие виды расчета площади:
Аналитический метод наиболее точен, поскольку его точность зависит только от точности полевых измерений. В двух других методах дополнительные ошибки могут появиться еще и из-за неточности планов и деформации бумаги.
В первом случае при расчете используются результаты полевых измерений координат или длин границ участка, во втором случае используются данные, полученные с плана участка, в третьем случае используется специальный прибор – планиметр.
Аналитический расчет
Наиболее полный и точный расчет можно произвести по координатам поворотных точек. Такие координаты определяются кадастровым инженером при проведении межевания участка. Вычисление таких координат производится с помощью различных методов, указанных в приказе МЭР № 518 «О требованиях в точности определения характерных точек».
Наиболее точными методами определения координат являются геодезический и спутниковый методы, для которых используются опорные межевые сети. Эти координаты можно получить в выписке из ЕГРН.
При этом площадь участка вычисляется по формуле Гаусса:
Для проведения такого сложного расчета надо знать координаты опорных точек земельного участка.
На практике часто требуется оценить площадь земельного участка на месте. При этом в качестве средства измерения может быть только рулетка.
В этом случае порядок расчета площади зависит от геометрической формы участка. Для простой формы участка площадь считается в соответствии с простейшими правилами геометрии.
Треугольная форма
Например, площадь участка в виде прямоугольного треугольника рассчитывается по формуле:
S=0,5*a*b,
где а и b – длина двух сторон участка.
Для треугольника, не являющимся прямоугольным, площадь равна:
S=0,5*h*b,
где b – основание фигуры, а h – его высота.
На практике не всегда удается измерить высоту треугольника, отображающего форму участка. Проще измерить длины сторон. В этом случае для расчета площади участка используется формула Герона:
где а,b и c – стороны треугольника, а p=0,5*(a+b+c) – полупериметр треугольника.
Четырехугольная форма
Для участка в виде прямоугольника площадь равна:
S=a*b,
где а и b – размеры длинной и короткой сторон прямоугольника.
Для участка в форме трапеции площадь равна:
S= (a+b)/2*h,
где а и b – длины оснований фигуры, а h – ее высота.
В общем случае площадь участка в виде четырехугольника можно определить по формуле:
S=0,5*d1*d2*sin α,
где d1и d2 – диагонали фигуры, а α – угол между ними.
В некоторых случаях площадь четырехугольного участка можно вычислить по его четырем сторонам. В частности, если четырехугольник, отображающий форму участка, может быть вписан в окружность (то есть суммы его противоположных углов равны между собой и равны 180°), то его площадь вычисляется по формуле Брахмагупты, подобной формуле Герона для треугольника:
где а,b,c и d – стороны четырехугольника, а p=0,5*(a+b+c+d) – его полупериметр.
Многоугольная форма
Для участка со сложным контуром основной прием расчета его площади состоит в разбиении сложной фигуры на простые (например, треугольники и прямоугольники). Вычисленные площади простых фигур затем суммируются.
Возможный алгоритм действий для определения площади участка, имеющего форму многоугольника, состоит в следующем:
Выбрать точку внутри многоугольника и забить в нее колышек.
От колышка к каждой вершине многоугольника протянуть бечевку.
С помощью рулетки измерить длины каждой из сторон всех образовавшихся треугольников.
По формуле Герона вычислить площади треугольников.
Просуммировав площади треугольников, получить величину площади участка.
Если многоугольник не имеет внутренних углов, больших 180 градусов, центральную точку можно совместить с одной из вершин. В этом случае количество образовавшихся треугольников уменьшится на 2, что упростит задачу.
В некоторых случаях, когда участок имеет слишком сложную форму и много опорных точек, более правильным приемом является использование замеров по азимуту. При этом для каждой опорной точки по контуру границы участка определяется размер угла по азимуту и расстояние до следующей опорной точки. Измерения производятся по часовой стрелке. После окончания измерений все результаты загружаются в специальную программу, которая с большой точностью рассчитывает площадь участка.
Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка?
Слово «сотка» широко бытует в неофициальном общении людей, особенно тех, что связаны с земельными участками. Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!
И хотя в в официальных земельных документах требуется отмечать площадь участков только в гектарах, тем более при купле-продаже, всё же для людей привычнее слышать и считать землю под огород именно в сотках.
Для взаимодействия с кадастровыми инстанциями приходится напрягаться и пересчитывать площадь участка именно в гектарах (га). В этом материале мы предлагаем разобраться в терминологии и единицах измерения земли, выяснить, что такое собственно «сотка» и каково её соотношение с гектаром.
Сколько квадратных метров в одной сотке?
Какие бы ни были причины уточнения площади вашего земельного участка, размеры которого вам известны в сотках, классический перевод из соток в метры будет проходить по схеме:
площадь размером в 1 «сотку» = 100 квадратным метрам (1 сотка = 100 м2).
Как замерить площадь участка земли простой формы?
Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.
Но если ваш участок оказался асимметричным — нужно в таком случае замеры всех четырех его сторон и углов в градусах, либо длины диагоналей — тоже под запись.
Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.
Как определить размер участка в квадратных метрах
Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:
Например, если длина вашего участка земли 70 метров, а ширина 40 метров, то площадь можно рассчитать как S = 70м * 40м = 2800 м2, то есть в данном случае площадь вашей земли 2 800 квадратных метров.
Как перевести метры в сотки
Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:
площадь участка — 1000 м2;
1000 м2 разделить на 100;
количество соток — 10
Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вами правильно посчитана его площадь в квадратных метрах, методика вычисления размера в сотках остается прежней. Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.
Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором
На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.
Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади участка земли понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.
Как рассчитать площадь участка сложной формы?
Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.
Вот пример расчета соток земли дачного участка сложной формы:
Размеры сторон земельного участка, в метрах
Сторона A-B = 69 метров,
Сторона B-C = 46 метров,
Сторона C-D = 87 метров,
Сторона D-A = 35 метров,
Левый нижний угол прямой (90 градусов)
По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, и рассчитать площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30,35 соток).
5 КОММЕНТАРИИ
Вот это информация, достойная доверия и уважения, которая многим поможет выполнить правильный замер площади своего земельного участка или проверить результаты такого замера, чтобы в них не сомневаться.
У меня участок ровно прямоугольный, поэтому брал веревку, замерял стороны веревкой, потом небольшой рулеткой уже мерял длину веревки и умножал длину на ширину, как в школе на уроках геометрии.
Знаете ли вы, что измерить сотку шагами довольно легко, зная размер вашего шага в сантиметрах (метрах). Так, например, в среднем, обычный шаг взрослого человека равен 60 сантиметрам (0,6м), таким образом вы можете высчитать количество шагов, необходимых чтобы пройти вдоль ширины и длины участка земли, затем умножить на длину вашего шага (полезно её измерить заранее и помнить/знать) на число шагов, в результате узнаете длину и ширину участка в метрах. Перемножив длину и ширину земельного участка вы определите его площадь с помощью шагов и пары математических вычислений. Например, длина вашего огорода 200 шагов, а ширина 100 шагов, зная, что шаг это 0,6 метра, легко узнать, что ширина вашего дачного участка 60 метров (100 шагов х 0,6 метра), а длина 120 метров (200 шагов х 0,6 метра), таким образом площадь вашего огорода равна 60 х 120 метров = 7 200 квадратных метров, а чтобы вычислить площадь в сотках достаточно полученный результат разделить на 100, в итоге в сотках ваш земельный участок составляет 72 сотки. И посчитали вы этот результат с помощью шагов и пары операций умножения и деления.
Добрый день, такой вопрос: огород 15*30, по расчётам 4,5 сотки, если изменю размеры к примеру 10*35 то получится 3,5 сотки, а если сделать 20*25 то 5 соток?
Да, всё верно, площадь прямоугольного участка это произведение его длины на его ширину. Таким образом если длина будет 35 метров, а ширина 10 метров, то площадь составит 350 м2, то есть три с половиной сотки.
Как рассчитать количество соток на участке?
Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка?
Слово «сотка» широко бытует в неофициальном общении людей, особенно тех, что связаны с земельными участками. Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!
И хотя в в официальных земельных документах требуется отмечать площадь участков только в гектарах, тем более при купле-продаже, всё же для людей привычнее слышать и считать землю под огород именно в сотках.
Для взаимодействия с кадастровыми инстанциями приходится напрягаться и пересчитывать площадь участка именно в гектарах (га). В этом материале мы предлагаем разобраться в терминологии и единицах измерения земли, выяснить, что такое собственно «сотка» и каково её соотношение с гектаром.
Сколько квадратных метров в одной сотке?
Какие бы ни были причины уточнения площади вашего земельного участка, размеры которого вам известны в сотках, классический перевод из соток в метры будет проходить по схеме:
площадь размером в 1 «сотку» = 100 квадратным метрам (1 сотка = 100 м2).
Как замерить площадь участка земли простой формы?
Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.
Но если ваш участок оказался асимметричным — нужно в таком случае замеры всех четырех его сторон и углов в градусах, либо длины диагоналей — тоже под запись.
Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.
Как определить размер участка в квадратных метрах
Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:
где
A — длина, м;
B — ширина, м;
S — площадь, м2;
Например, если длина вашего участка земли 70 метров, а ширина 40 метров, то площадь можно рассчитать как S = 70м * 40м = 2800 м2, то есть в данном случае площадь вашей земли 2 800 квадратных метров.
Как перевести метры в сотки
Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:
площадь участка — 1000 м2;
1000 м2 разделить на 100;
количество соток — 10
Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вами правильно посчитана его площадь в квадратных метрах, методика вычисления размера в сотках остается прежней. Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.
Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором
На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.
Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади участка земли понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.
Как рассчитать площадь участка сложной формы?
Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.
Вот пример расчета соток земли дачного участка сложной формы:
Размеры сторон земельного участка, в метрах
Сторона A-B = 69 метров,
Сторона B-C = 46 метров,
Сторона C-D = 87 метров,
Сторона D-A = 35 метров,
Левый нижний угол прямой (90 градусов)
По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, и рассчитать площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30,35 соток).
(24
Как посчитать сотки земли и измерить площадь участка?
Сотки и гектары — это общепринятые единицы площади земельных участков. Но как понять действительные размеры участка? Если это прямоугольная территория, с ровными границами — то здесь достаточно элементарных знаний математики, а если нет — здесь без сложных расчетов и калькулятора не обойтись.
В этой статье мы рассмотрим основные методики расчета площади участков и их особенности применения.
Чему равна сотка? Сколько квадратных метров в сотке?
Сотка земли — это участок площадью 100 кв. м. (сто квадратных метров).
Почему эта единица измерения получила такое название? Есть несколько версий: кто-то считает, что «сотками» стали называть участки земли из-за их площади (100 м2 — сто метров — сотка), кто-то полагает, что термин произошел, как сотая часть гектара (1 га = 10.000 кв. м / 100). Есть и второе название этой меры измерения площади участков — «ар». Но оно сегодня используется крайне редко.
Мера деления участков на сотки прижилась в большинстве стран. Сотками удобно считать площадь не только земель, но и сада, огорода, дачного участка, при определении территорий для продажи и строительства.
Интересно отметить, что далеко не все страны измеряют площадь участков в сотках. В Англии и США, например, земля измеряется в акрах и квадратных ярдах, а для обозначения расстояния вместо метров используют футы и мили.
Обратите внимание
В нашей стране, термины «сотка» и «гектар» вошли в обиход только после 1917 года. До этого использовали десятины, версты и другие величины измерения.
Сегодня, в сотках меряют обычно небольшие участки. Если идет расчет размеров участков средней площади, где стороны имеют расстояния более 100 кв. метров, обычно используют единицы в 1 га (гектар).
Для того, чтобы посчитать размеры больших участков принято использовать единицы площади в 1 квадратный километр (1 кв. км).
Так, территории стран, областей, крупных городов обычно рассчитывают именно в км2.
Как рассчитать сколько соток на участке?
Площадь небольшой территории (как например садового участка) вполне можно рассчитать самостоятельно. Для этого чаще всего используют следующий метод:
по углам участка ставят палки-колышки;
затем двумя обычными рулетками измеряют расстояние в четыре стороны;
полученные данные фиксируются и записываются на бумагу.
Что делать дальше? Возьмем пример: Допустим, мы померяли рулеткой расстояние от колышка к колышку и получили 50 метров по одной стороне, и 35 м — по второй. Согласно правилам геометрии площадь прямоугольной фигуры равна произведению сумм двух смежных сторон. Очевидно, что нам нужно умножить 50 на 35, и мы получим площадь — 1750 кв. м.
После того, как мы определили площадь в квадратных метрах, нам нужно перевести эти значения в сотки. Как мы уже говорили, сотка — это 100 кв. м земли. Поэтому, чтобы узнать площадь нашего участка в сотках нужно разделить 1750 / 100. То есть наш участок имеет размер 17,5 соток.
Эти же правила справедливы и в обратную сторону. Так, к примеру, если вы видите объявление о продаже земельного участка размером в 9 соток — это значит, что его площадь равна 900 квадратных метров (9 * 100 = 900).
А вот с длиной сторон участков уже посложнее. 900 кв. м. — могут быть как форме квадрата (30 х 30 м), так могут быть и в форме прямоугольника (например, 20 х 45 м или 25 х 36 м), а могут и вовсе иметь разную длину сторон.
Приведем для понимания несколько примеров расчетов:
10 соток нужно перевести в квадратные метры. Тогда 10 * 100 = 1000 кв. м;
Какова площадь территории прямоугольной формы со сторонами 25 и 30 м. Считаем: 25 * 30 / 100 = 7,5 сот.;
Каковы размеры сторон участка в 25 соток. 25 сот. — это 2500 кв. м. Вычисляем корень квадратный из 2500, получаем 50 м;
Какова площадь участка со сторонами 20 и 10 м. Считаем: 20 × 10 = 200 кв. м. или 2 сотки.
Наиболее сложные случаи возникают при определении размеров земельных участков неправильной формы. Для этого нужно знать размеры каждой из сторон и лучше использовать специальный калькулятор:
ССЫЛКА НА КАЛЬКУЛЯТОР
Как применять эти данные?
Допустим, вы планируете построить дом площадью 100 квадратных метров на участке в 8 соток. Соответственно 100 делим на 1 и получаем, то дом займет территорию в 1 сотку. Остальные 7 соток мы можем использовать по своему усмотрению: разбить огород, построить гараж, бани, теплицы и т. д.
Вы можете нарисовать план участка на бумаге, определить, где находится дом, сколько места он занимает, а также расположение других строений и насаждений.
Измерение площади участка шагами
Если при осмотре интересующей территории, у вас нет с собой измерительных приборов, и даже рулетки, можно посчитать площадь участка «на глаз». Как вариант — способ посчитать размер участка шагами.
Мы знаем, что размер шага обычного человека — 0,7 м. Таким образом для того чтобы рассчитать сто квадратных метров, вы делаете 12-14 шагов в одну сторону, затем под прямым углом делаете такое же количество шагов в другую сторону. Квадрат в 12-14 шагов — это и есть сотка земли.
Как измерить площадь участка палкой?
Еще один способ как можно измерить площадь — соорудить палку длиной в 1 метр (или два) и делать замеры с помощью нее.
Наиболее точной длину палки можно сделать при помощи роста тела или же какого-либо предмета, размер которого известен. Это может быть тротуарная плитка (обычно 30 см) , столбик ограждения или же можно измерить растяжкой большого и указательного пальца (приблизительно 20 см) .
Как рассчитать сотку земли при помощи палки? Очень просто. Отмерьте ей 10 раз обе стороны участка и у вас получится сто квадратных метров.
Есть и более продвинутый способ применения этого способа, когда из трех палок делается тренога или, как еще называют, «сажень». По опыту скажем, что измерять участок сажнем выходит намного быстрее.
Измерение участка рулеткой
Это самый точный и оптимальный способ. Вообще, если вы подбираете участок для покупки, возьмите за правило — всегда иметь рулетку с собой. И калькулятор.
С помощью них и вышеуказанных формул вы сможете с высокой точностью рассчитать размер практически любого участка и проверить слова продавца еще до переговоров / внесения залога.
Вступайте в наше сообщество ВК, где мы рассказываем о всех нюансах загородной жизни и недвижимости.
Поделиться ссылкой в соцсетях:
Калькулятор расчета площади земельного участка неправильной формы
Данный онлайн калькулятор помогает произвести расчет, определение и вычисление площади земельного участка в онлайн режиме. Представленная программа способна правильно подсказать, как выполнить расчет площади земельных участков неправильной формы.
Важно! Важ участок должен приблизительно вписываться в окружность. Иначе расчеты будут не совсем точными.
Указываем все данные в метрах
A B, D A, C D, B C— Размер каждой стороны делянки.
Согласно введен данным, наша программа в онлайн режиме выполнить расчет и определить, площадь земельных угодий в квадратных метрах, сотках, акрах и гектарах.
Методика определения размеров участка ручным методом
Важно
Чтобы правильно выполнить расчет площади делянок, не нужно использовать сложные инструменты. Мы берем деревянные колышки или металлические прутья и устанавливаем их в углах нашего участка.
Далее при помощи измерительной рулетки определяем ширину и длину делянки. Как правило, достаточно выполнить замер одной ширины и одной длины, для прямоугольных или равносторонних участков.
Для примера, у нас получились следующие данные: ширина – 20 метров и длина – 40 метров.
Читайте также: Маленькие теплицы: характеристика видов и особенности изготовления своими руками
Далее переходим к расчету площади делянки. При правильной форме участка, можно использовать геометрическую формулу определения площади (S) прямоугольника. Согласно этой формуле, нужно выполнить умножение ширины (20) на длину (40) , то есть произведение длин двух сторон. В нашем случае S=800 м².
После того, как мы определили нашу площадь, мы можем определить количество соток на земельном участке. Согласно общепринятым данным, в одной сотке – 100 м².
Далее при помощи простой арифметики, мы разделим наш параметр S на 100. Готовый результат и станет равен размеру делянки в сотках. Для нашего примера, этот результат – 8.
Таким образом, получаем, что площадь участка составляет восемь соток.
В том случае, когда территория угодий очень большая, то лучше всего выполнять все измерения в других единицах – в гектарах. Согласно общепринятым единицам измерения – 1 Га = 100 соток. К примеру, если наша земельная делянка согласно полученным измерениям составляем 10 000 м², то в этом случае его площадь равна 1 гектару или 100 соткам.
Если Ваш участок неправильной формы, то в этом случае количество соток напрямую зависит от площади. Именно по этой причине при помощи онлайн калькулятора Вы сможете правильно рассчитать параметр S делянки, и после этого разделив полученный результат на 100. Таким образом, Вы получите расчеты в сотках. Такой метод предоставляет возможность измерять делянки сложных форм, что весьма удобно.
Общие данные
Совет
Расчет площади земельных участков базируется на классических расчетах, которые выполняются согласно общепринятым геодезическим формулам.
Всего доступно несколько методов для расчета площади земельных угодий – механический (рассчитывается по плану при помощи мерных палеток), графический (определяется по проекту) и аналитический (при помощи формулы площади по измеренным линиям границ).
На сегодняшний день самым точным способом заслуженно считается – аналитический. Используя данный метод, ошибки при расчетах, как правило, появляются из-за погрешностей на местности измеренных линий. Данный способ является также и достаточно сложным, если границы криволинейные или количество углом на делянке больше десяти.
Немного проще по расчетам является графическим способ. Его лучше всего использовать в том случае, когда границы участка представлены в виде ломанной линии, с небольшим количеством поворотов.
И самый доступный и простой способ, и наиболее популярный, но и в тоже время самой большой погрешностью – механический способ. Используя данный метод, Вы сможете легко и быстро выполнить расчет площади земельных угодий простой или сложной формы.
Среди серьезных недостатков механического или графического способа, выделяют следующее, кроме погрешностей при измерении участка, при расчетах добавляется погрешность из-за деформации бумаги или погрешность при составлении планов.
Как измерить сотку земли
Как измерить сотку земли
Еще не так давно у большинства дачных участков размеры были одинаковыми, и за расчет принималась известная всем сотка. На сегодняшний день у многих владельцев в собственности нестандартные земельные наделы, в результате чего люди задаются вопросом как измерить сотку своего участка?
Интересный факт. Одной из старорусских мер длины считался ар, так вот в нем согласно современной системе исчисления ровно 100 квадратных метров или одна сотка. Чтобы стало окончательно понятно — это 10 метров в длину и столько же в ширину.
Обратите внимание
Существует множество способов узнать площадь земельного участка, это могут быть колышки, измерение сотки земли шагами, а также применение специальных средств таких как рулетка, дальномер, техномер и тому подобные современные технологии.
Автор статьи Харлов Андрей Юрьевич — директор ООО «Азия Стриж» — производство самозатачиваещегося садового инструмента Стриж с 1992 года. Перейти в каталог садового инструмента
Измерение сотки земли палкой
Для этого метода вычисления площади участка понадобится палка длина которой соответствует метру, двум или трем. Здесь каждый выбирает свои параметры для удобства. Замеры производятся очень просто: 10 раз проходят с палкой по ширине площади, а потом по длине, в сумме получается одна сотка. Подобны промеры проводятся по всему участку, затем суммируются и подводится итог.
Маленькая хитрость. Некоторые землевладельцы к палке прикрепляют еще 2 ветки чтобы получился «шагающий» треугольник. В результате увеличивается точность всех замеров.
Измеряем сотку земли палкой
Как применить рулетку для замера земельного участка
Наиболее точный и простой метод при измерении участка получается с помощью рулетки. Площадь узнается в метрах, а затем переводится в сотки. В том случае, если владение относительно большое, для удобства нужно обзавестись колышками.
Первый вбивается в начале участка, следующий как закончится длина рулетки и т.д. Аналогичные действия проводятся по ширине.
Если надел имеет форму правильного прямоугольника, то в измерениях противоположных сторон нет необходимости, они будут такими же.
Измеряем сотку земли в метрах рулеткой
Неправильная форма участка, как провести необходимые измерения
Вышеописанные методы удобны для проведения замеров на участке, имеющем правильную форму. Как измерить земельный участок в сотках если он имеет изгибы, или неравные стороны? В этом случае проводятся вычисления каждой стороны, а также измеряется градус углов, можно померить по диагоналям. Полученные данные рекомендуется записать, чтобы не забыть и не запутаться.
Как измерить сотку земли неправильной формы
Для простоты работы можно разбить территорию на различные геометрические фигуры, а затем вычислить площадь каждой из них, просуммировать результат. Итог делится на сто, и конечная цифра равняется количеству соток.
При наличии преград, которые могут мешать производить замер, рекомендуется обратиться за помощью в геодезическую компанию.
Самозатачивающийся культиватор Стриж
Как замерить сотку земли, если она расположена на склоне
Далеко не все участки — это ровная поверхность, что же делать если есть склон? Для этого случая существует специальный прибор под названием нивелир.
Измеряем участок на склоне в сотках
Чтобы провести замеры при помощи механического устройства, по центру земли устанавливается рейка, а прибор для измерения устанавливается в горизонтальной плоскости.
На межевом камне вертикально ставится рейка и проводятся замеры, полученный итог записывается. Затем рейка для измерений переносится к другому межевому камню, и снова определяются значения.
Таким образом, узнается наклон местности и при использовании правила треугольника получается нужное значение.
Как измерить сотку земли шагами
Если под рукой нет необходимых предметов для замеров, то узнать площадь участка можно простыми шагами. Данный метод весьма простой, главное учитывать, что у каждого человека индивидуальная длина шага. Изначально определяется метровое расстояние, а затем проводится несколько тренировок чтобы шаг был равен именно метру, для этого достаточно просто широко шагнуть.
Измеряем сотку земли шагами
Измерить сотку земли шагами можно проведя вычисление свободного шага в сантиметрах и последующем его переводе в метры, к примеру, шаг равняется 0,6 м. Но это создаст дополнительные трудности при выбранном способе измерения, лучше потренироваться шагать.
Для получения результата при измерении сотки земли шагами высчитывается количество шагов по длине и ширине участка. Затем обе цифры перемножаются и получается площади владений.
Важно
Чтобы окончательно разобраться достаточно взглянуть на простой пример, когда были произведены измерения сотки земли шагами. Берется длина шагов 50 соответственно она в метрах, и ширина 40. Цифры перемножаются и получается 2000 квадратных метров.
Полученная площадь сотки делится на 100 и получается 20 соток. Измерить сотку земли шагами очень просто.
Как измерить сотку земли в метрах
В статье уже упоминалось чему равна сотка земли, стоит остановиться на этом вопросе более подробно. Измерение сотки в метрах подходит для расчета небольшого надела земли каковым могут является дача или огород.
Интересный факт. Понятие сотки принято на официальном уровне, и нередко в документации встречается текст, где приводится расчет стоимости земельного надела именно в сотках.
Чтобы не запутаться, как измерить сотку земли в метрах нужно помнить:
Площадь одной сотки равняется ста метрам квадратным, достаточно представить земельный надел имеющий 10 метров в длину и столько же в ширину.
Измеряем сотку земли в метрах
Как измерить сотку земли, если площадь дана в других единицах измерения
Очень часто на документации предлагаемых для продажи земельных наделов стоят цифры площади в гектарах, акрах метрах или иных обозначениях, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках?
В Российской Федерации площади участков земли измеряются следующим образом:
в одной сотке – 10 х 10 = 100 метрам квадратным;
1 гектар равняется 100 х 100 метров = 10000 метрам квадратным = 100 соткам;
1 гектар равняется ста арам = 100 х 100 = 10 000 метров в квадрате
Принятое в настоящее время обозначение гектара образуется при добавлении частички «гекто» в единицы измерения площади ар.
Под понятием ара понимается площадь фигуры квадрат имеющая сторону в 10 метров, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках если она приводится в арах? Нет ничего проще, вот простой пример.
Земельный надел 4 ара, а значит 1 ар равняется 10 х 10 метров. В этом случае 40 х 40 = 400 квадратных метров или 4 сотки.
На территории некоторых стран основной мерой измерения площади служит акр. Задумав приобрести участок за границей, нелишним будет ознакомиться, как измерить сотку земли в более привычных метрических системах.
В одном акре 4840 квадратных ярдов, что равняется 4046, 86 квадратных метров. Зная этот расчет, не составит труда совершить измерение участка в сотках.
Средние земельные участки для семей, имеющих нормальный доход располагаются на площади в 10 соток, что в итоге равняется сотне метров в квадрате.
На таком земельном наделе, можно проживать вполне комфортно. Исходя из этого принципа, земельные наделы такой площади являются одними из самых востребованных.
Совет
Здесь можно возвести дом, разбить садовый участок и всячески наслаждаться единением с природой.
В статье было рассказано о наиболее популярных способах измерения участков, как перевести одну единицу измерения в другую, какие подручные средства можно использовать, и как обойтись без них в случае крайней необходимости.
Как посчитать сотки на участке и измерить площадь земли: инструкция
Люди, которые владеют дачей или своей землей, измеряют ее в сотках и при общении используют эту меру. Однако если возникает надобность продавать участок или заполнять какие-то документы, по правилам нужно использовать общепринятые измерения в метрах. Здесь и пригодится знание, чему равна одна сотка.
Необходимость знать точные размеры дачного участка может возникнуть по разным причинам, но способ вычисления всегда будет оставаться одинаковым. Сотка в метрах равна 100 м кв., но площадь может быть несколько больше или меньше из-за неровностей сторон. Для точного расчета вам понадобится лишь несколько колышков, рулетка и немного свободного времени.
Для начала важно точно определять размеры сторон. Для этого нужно по углам вбить колышки и с помощью рулетки измерить длину и ширину. Если участок имеет одинаковые стороны, то надобность мерить все 4 отпадает.
Полученные данные обязательно запишите на листке бумаги. В случае неправильной формы земельного надела замерять придется все четыре показателя. К тому же для проведения подсчетов необходимо будет знать угол между сторонами.
Все это сильно усложняет расчеты, поэтому при незначительных расхождениях значения округляют.
Как посчитать квадратные метры
Дальнейшие действия полностью совпадают с правилами вычисления площади, как в школьном курсе геометрии. Для определения размера прямоугольника необходимо умножить ширину на длину, к примеру:
ширина – 30 м;
длина – 50 м;
S=20*50;
размер (площадь) надела составляет 1000 м кв.
Известно, что 100 м кв составляют 1 сотку. Ранее производился подсчет площади, который в результате давал возможность посчитать квадратные метры земельной делянки. Это позволяет понять, как посчитать сотки на участке. Важно получить достоверные данные при измерении надела. Для подсчета, сколько в 1 сотке метров квадратных, необходимо полученный результат разделить на 100, к примеру:
площадь 1000 м. кв.;
разделите 1000 на 100;
количество соток = 10.
Даже если надел имеет неправильную форму, но у вас посчитана его площадь, вычисление количества соток не меняется. Число соток напрямую зависит от значения размеров площади земли в метрах. Иногда можно встретить, что размеры настолько большие, что их приходится считать гектарами. Один га содержит десять тысяч м кв, что равняется 100 соткам.
Читайте также: Теплицы из трубы пвх: характеристика и этапы самостоятельного изготовления
Для подсчета поверхности земли, вычисления количества соток на участке в интернете создано огромное количество онлайн калькуляторов. Чтобы алгоритм смог посчитать и выдать верное значение, все равно необходимо замерить длину и ширину ваших владений.
Обратите внимание
Ошибочно люди пытаются найти сервис по вычислению площади неправильного прямоугольника только по значению его сторон. Это невозможно физически – можно встретить только шуточные алгоритмы.
Следует использовать вышеописанные способы, как правильно посчитать сотки на участке.
Видео: Как перевести сотки в метры квадратные
Сколько квадратных метров в сотке земли – тонкости расчёта
загрузка…
В жизни каждого из нас могут возникать различные юридические моменты, например, мы можем заключить договор купли-продажи земельного участка или договор аренды.
В первую очередь любого человека будет интересовать, а сколько же квадратных метров в сотке и как правильно её рассчитать. Поговорим об этом подробнее.
Оглавление:
Как рассчитать — на конкретном примере
Происхождение слова «сотка»
Зачем нужны расчеты?
Интересные факты
Как рассчитать — на конкретном примере
Сотка представляет собой квадрат, имеющему длину и ширину по 10 метров, т.е. 10 метров * 10 метров = 100 м2 = 1 сотка. На практике это приблизительно 12-14 человеческих взрослых шага. По такой же аналогии можно рассчитать и гектар: 100 квадратных метра = 0.01гектара = 0.02471акр.
Пример: Участок 9 соток — это значит участок 30 на 30 метров либо 20 на 45 метров, либо 25 на 36 метров.
Происхождение слова «сотка»
Слово «сотка» произошло от понятия одна сотая часть от чего-либо. В данном случае это одна сотая часть от одного гектара, на примере это будет выглядеть следующим образом 0,01 гектара.
Сейчас на нашей земле вся площадь измеряется сотками. Да и не только земля измеряется. Пример можно провести следующий, так трактористу в сутки необходимо обработать 30-35 соток.
Зачем нужны расчеты?
Благодаря этим расчетам можно узнать размер Вашего дома или огорода. От количества земли будет зависеть стоимость участка при сделке. Зная размер земли участка в сотках можно планировать застройку других зданий на Вашей земле.
Интересные факты
За рубежом принято измерять землю другими мерами. До ввода метрической системы на Руси применялись древнерусские измерения. Ранее земля измерялась десятинами, а в гектар входило двенадцать таких десятин.
Да и на нашей земле начали измерять землю гектарами и сотками не так уж давно. Это произошло с момента начала Октябрьской революции и становлением Советской социалистической республики.
Но и в наше время в не во всех странах измеряют землю сотками. А на территориях бывших под властью Османской Империи земля измеряется Дунамом. В Таиланде мера земли называется- раем.
Вывод можно сделать следующий: сотка – это сто квадратных метров. Понятие «сотка» достаточно удобное, возникло оно около 100 лет назад и его основным свойством является измерение земли.
Величина достаточно удобная и простая, не требует сложных подсчетов. Данный подсчет может выполнить любой человек. Достаточно сделать определенное количество шагов, и Вы увидите отведенную площадь.
Как рассчитать сотки, смотрите пояснения в следующем видео:
Как рассчитать сотки
11/12/2015
Большинство владельцев огородов и дач знают, что площадь земельного участка измеряется в старых добрых сотках. Эта привычная единица земельной площади равна ста кв.м.
Другое обозначение садовой сотки – это ар, однако это слово в наши дни почти полностью вышло из употребления.
Как сосчитать свои дачные сотки и зачем нужны эти расчёты? Размеры участка обычно волнуют тех землевладельцев, которые собираются продавать свой сад, пересматривают границы соседних дачных участков и т. д.
Как вычислить свои сотки?
Самостоятельно узнать размер своей земли очень легко. Предлагаем следующий способ: по углам площади ставятся колышки. Обычной рулеткой измеряется расстояние двух из четырех образованных ими сторон.
Полученные данные необходимо записать и перейти к следующему этапу вычислений. Записывать данные удобнее всего в метрах.
Допустим, после прохождения с рулеткой от колышка до колышка у вас на руках оказались такие результаты: 50 метров по длинной стороне и 35 по более короткой.
Важно
Теперь самое время вычислить искомую площадь. Как и первый, приготовительный этап, этот не потребует специальных знаний и чрезмерных мыслительных усилий. Достаточно припомнить азы геометрии и задача решится сама собой.
Общеизвестно, что площадь прямоугольной фигуры равна произведению сумм двух смежных сторон. Записанные на листочке бумаги результаты нужно умножить. Полученное число и будет нужной нам величиной.
Умножение цифр из примера (50х35) дает число 1750, а это значит, что наш гипотетический надел вмещает в себя 1750 квадратных метров.
После того, как мы определились с площадью земли, нужно перевести найденное значение в сотки – общепринятую единицу измерения земельной площади. Известно, что сотка – это ни что иное как 100 метров в квадрате.
Для того, чтоб сосчитать все сотки вашей земли, нужно полученную в результате умножения сторон цифру разделить на сто. Теперь поделите 1750 на 100 и забирайте правильный ответ: площадь участка равна 17,5 соток.
Крупный участок удобнее мерить в других, более крупных единицах – гектарах, или га. В одном гектаре – тысяча метров. То есть земельный надел в 2000 кв. м. равен двум га земли или двадцати соткам.
Самые сложные случаи возникают при определении размеров угодий неправильной формы. В этих ситуациях важно знать, что от неправильности очертаний число искомых единиц не меняется в любом случае, ведь оно жестко привязано к площади участка, будь то овал, круг или иная фигура. Полученную площадь делим на 100. Это и будут искомые сотки вашего участка.
Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка?
Существуют следующие виды расчета площади:
аналитический;
графический;
механический.
Аналитический метод наиболее точен, поскольку его точность зависит только от точности полевых измерений. В двух других методах дополнительные ошибки могут появиться еще и из-за неточности планов и деформации бумаги.
В первом случае при расчете используются результаты полевых измерений координат или длин границ участка, во втором случае используются данные, полученные с плана участка, в третьем случае используется специальный прибор – планиметр.
Аналитический расчет
Наиболее полный и точный расчет можно произвести по координатам поворотных точек. Такие координаты определяются кадастровым инженером при проведении межевания участка.
Вычисление таких координат производится с помощью различных методов, указанных в приказе МЭР № 518 «О требованиях в точности определения характерных точек».
Наиболее точными методами определения координат являются геодезический и спутниковый методы, для которых используются опорные межевые сети. Эти координаты можно получить в выписке из ЕГРН.
При этом площадь участка вычисляется по формуле Гаусса:
Для проведения такого сложного расчета надо знать координаты опорных точек земельного участка.
На практике часто требуется оценить площадь земельного участка на месте. При этом в качестве средства измерения может быть только рулетка.
В этом случае порядок расчета площади зависит от геометрической формы участка. Для простой формы участка площадь считается в соответствии с простейшими правилами геометрии.
Треугольная форма
Например, площадь участка в виде прямоугольного треугольника рассчитывается по формуле:
S=0,5*a*b,
где а и b – длина двух сторон участка.
Для треугольника, не являющимся прямоугольным, площадь равна:
S=0,5*h*b,
где b – основание фигуры, а h – его высота.
На практике не всегда удается измерить высоту треугольника, отображающего форму участка. Проще измерить длины сторон. В этом случае для расчета площади участка используется формула Герона:
S=√(p-a)*(p-b)*(p-c),
где а,b и c – стороны треугольника, а p=0,5*(a+b+c) – полупериметр треугольника.
Четырехугольная форма
Для участка в виде прямоугольника площадь равна:
S=a*b,
где а и b – размеры длинной и короткой сторон прямоугольника.
Для участка в форме трапеции площадь равна:
S= (a+b)/2*h,
где а и b – длины оснований фигуры, а h – ее высота.
В общем случае площадь участка в виде четырехугольника можно определить по формуле:
S=0,5*d1*d2*sin α,
где d1и d2 – диагонали фигуры, а α – угол между ними.
В некоторых случаях площадь четырехугольного участка можно вычислить по его четырем сторонам. В частности, если четырехугольник, отображающий форму участка, может быть вписан в окружность (то есть суммы его противоположных углов равны между собой и равны 180°), то его площадь вычисляется по формуле Брахмагупты, подобной формуле Герона для треугольника:
S=√(p-a)*(p-b)*(p-c)*(p-d),
где а,b,c и d – стороны четырехугольника, а p=0,5*(a+b+c+d) – его полупериметр.
Калькулятор площади земельного участка онлайн
Пользоваться сервисом просто — сначала нужно найти местность, а затем добавлять точки щелчками. Каждую метку можно перетаскивать, если есть необходимость позиционировать ее более точно.
Координаты каждой вершины будут записаны в блоке под картой.
Для этого, понятно, помимо длин сторон многоугольника, надо знать еще и длины диагоналей BD и AD, но это и все что нужно — площадь любого треугольника можно вычислить только по длинам его сторон, без измерения углов.
Как правильно рассчитать площадь земельного участка
В общем, если вы хотите, например, продать свой земельный и получит новый кадастровый паспорт с его точной, самое разумное, это вызвать геодезистов и провести межевание.
Межевание, это комплекс геодезических работ, включающий в себя следующие этапы: подготовительный; составление технического проекта; уведомление тех граждан, права которых могут быть затронуты при проведении межевания; определение границ будущих земельных, их согласование и установку межевых знаков; определение координат межевых знаков; определение точной площади земельного участка; составление плана земельного участка или плана его границ; формирование межевого дела и его утверждение.
Рассчитать площадь земельного участка калькулятор
Как Вы считаете, какие погрешности допустимы при расчёте площади участка?
Дополнительную информацию по данному вопросу Вы можете получить на: konsul-tacii-po-zemel-nym-uchastkam-f101/znaete-li-vy-chto-vklyuchaet-poryadok-mezhevaniya-uchastka-t8256.
html Для того, чтобы правильно оформить документы на право собственности на земельный участок, обязательно необходимо знать его площадь.
Данный онлайн калькулятор помогает произвести расчет, определение и вычисление площади земельного участка в онлайн режиме.
Представленная программа способна правильно подсказать, как выполнить расчет площади земельных участков неправильной формы.
Чтобы правильно выполнить расчет площади делянок, не нужно использовать сложные инструменты.
Мы берем деревянные колышки или металлические прутья и устанавливаем их в углах нашего участка.
Слово «сотка» широко бытует в неофициальном общении людей, особенно тех, что связаны с земельными участками.
Обратите внимание
Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!
И хотя в в официальных земельных документах требуется отмечать площадь участков только в гектарах, тем более при купле-продаже, всё же для людей привычнее слышать и считать землю под огород именно в сотках.
Какие тенденции можно отметить на рынке недвижимости Черногории в прошедшем 2018 году? Как развивался рынок? Какие объекты предпочитали инвесторы?
И что ждет балканскую страну в наступившем 2018-м? На эти вопросы отвечает управляющий партнер компании VALUE.ONE Антон Шамарин.
Советник по продажам проекта Portonovi Добрица Илич рассказал об уникальных особенностях нового комплекса на Адриатическом побережье Черногории, его расположении, наличии инфраструктуры и качестве самой недвижимости, отметил главные причины привлекательности элитной недвижимости для международных инвесторов.
Как рассчитать площадь земельного участка неправильной формы
Сколько в сотке метров земли?
1 сотка — 100 квадратных метров.
1 квадратный метр (1кв.м) — это квадрат с размерами сторон 1 метр. Но один квадратный метр может быть не только квадратом, например, прямоугольник с размерами сторон 2м на 0,5м тоже имеет 1 кв.м.
Читайте также: Определение и устранение причин опадания цветов у тепличных баклажанов
Для этого, понятно, помимо длин сторон многоугольника, надо знать еще и длины диагоналей BD и AD, но это и все что нужно — площадь любого треугольника можно вычислить только по длинам его сторон, без измерения углов.
Совет 1: Как рассчитать площадь земельного участка
Если у вас участок в форме трапеции, то его площадь считается, как это и положено школьным курсом геометрии. Для расчетов разделите его на треугольники и прямоугольники.
Высчитайте для каждого из них их площади (опять же, руководствуясь знаниями по математике), после чего сложите получившиеся значения, и в результате узнаете, какая именно площадь у вашего надела. По такому же принципу рекомендуют рассчитывать площади земельных участков и в тех случаях, если они являют собой другого рода геометрические фигуры.
Как посчитать сотки на участке
Вы переводите площадь из Соток в Метры кв
Конвертируем сотку в метр кв.
Ар – внесистемная единица измерения площади земельного участка, производная от квадратного метра. Обозначается как «а», «сотка». Одна сотка равна площади земельного участка размером десять метров в длину на десять метров в ширину.
Следовательно, ар — это сто квадратных метров или 1/100 гектара. Чтобы рассчитать количество соток в земельном участке, нужно умножить его ширину на длину и разделить на сто. Пример: ширина участка 20 м, длина 25 м = 500 м2 = 5 соток.
Производные единицы площади от ара: декары/дунамы (равны 10 арам), тайский рай (равен 16 арам), гектары.
Единицы измерения площади земельных участков
Принятая в России система измерения площадей земельных участков
1 сотка = 10 метров х 10 метров = 100 кв.м
1 гектар = 1 га = 100 метров х 100 метров = 10000 кв.м = 100 соток
Таблица перевода единиц измерения площади
Гектар — единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков.
Сокращённое обозначение: русское га, международное ha.
1 га равен площади квадрата со стороной 100 м.
Наименование гектары образовано добавлением приставки гекто. к наименованию единицы площади ар :
1 га = 100 ар = 100 м х 100 м = 10 000 м 2 ,
Ар — единица площади в метрической системе мер, равна площади квадрата со стороной в 10 м, то есть:
1 ар = 10 м х 10 м = 100 м 2 .
1 десятина = 1,09254 га.
Акр — земельная мера, применяемая в ряде стран, использующих английскую систему мер (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.).
1 акр = 4840 кв. ярдам = 4046,86 м 2 .
Наиболее употребительная в практике земельная мера гектар — сокращенное обозначение га:
В России гектар является основной единицей измерения площади земли, особенно сельскохозяйственной.
Важно
На территории России единица гектар была введена в практику после Октябрьской революции, вместо десятины.
Старинные русские единицы измерения площадей
1 кв. верста = 250 000 кв. саженям = 1,1381 км
1 десятина = 2400 кв. саженям = 10 925,4 м = 1,0925 га
1 четь = 1/2 десятины = 1200 кв. саженям = 5462,7 м = 0,54627 га
1 осьминник = 1/8 десятины = 300 кв. саженям = 1365,675 м 0,137 га.
Площадь земельных участков для ИЖС, ЛПХ обычно указывают в сотках
Вот несколько характерных примеров размеров, которые может иметь земельный участок площадью 15 соток:
Как рассчитать сотки?
Многие дачники по привычке исчисляют площадь своих земельных участков в сотках.
Сотка равняется 100 квадратным метрам, это то же самое, что ар, название которого в наше время практически не используется.
Многих владельцев участков волнует вопрос: а как правильно рассчитать площадь участка. Особенно актуально это для тех граждан, которые планируют продать землю или «прирезать» к ней соседние участки.
Как рассчитать сотки?
10 соток — сколько это метров
Средняя оптимальная нарезка земельных участков в среде бюджетных застроек составляет, как правило, 10 соток. Почему именно 10 соток, а не 6 или больше? Дело в том, что так уж сложилось, что для средней статистической российской семьи, состоящей из двух супругов и двух детей, самая оптимальная площадь дома составляет примерно 100 квадратных метров.
Это не много, но не так уж и мало для нормальной комфортной жизни среднего обывателя. А в среде застройщиков сложилось такое негласное мнение, что оптимальное соотношение площади участка к площади дома 1:10.
Вот и получается, что 10 соток — наиболее востребованная площадь земельного участка, на котором можно построить вместительный дом, а также благоустроить зеленую зону и все необходимое для нормальной жизни.
Зачастую возникает вопрос: 10 соток — сколько это метров. Ведь нужно планировать благоустройство своего участка. А как можно правильно и рационально спланировать расположение построек на участке, если не иметь представление, сколько он составляет в метрах?
Начнем с сотки. Что такое сотка? Сотка это квадрат со стороной 10 метров. То есть квадрат с параметрами 10 х 10 это и есть сотка — 100 квадратных метров. Соответственно, 10 соток — 1000 квадратных метров. По периметру идеальный участок может иметь стороны протяженностью 30 и 33,3 метра (30 х 33,3 = 999 кв.м).
Для удобного и комфортного проживания важен не только размер, но и форма участка. Квадратная форма — идеальный вариант. Квадратный участок удобнее и легче благоустроить, нежели участок, например вытянутой формы. Но квадратные участки встречаются не так часто.
Поэтому ответить на вопрос: 10 соток — сколько это метров? можно по разному, в зависимости от формы участка. Квадратных метров будет неизменно 1000, а вот метры по периметру могут располагаться по разному. Если рассматривать прямоугольные участки, то самым оптимальным соотношением между длиной и шириной участка считается 1:1,5.
Совет
Для 10 соток это может быть размер: 25 х 40 метров. При этом, наиболее выигрышно смотрятся участки, у которых фасадная сторона длиннее.
Игорь Воропаев
Комментарий эксперта
Игорь Воропаев — ведущий юрист Проспер-Консалтинг
Как рассчитать сотки? Чему равна сотка земли?
Для того, чтобы определить количество соток на участке, нужно его каким-нибудь способом измерить. Некоторые люди могут сказать на глаз какой размер территории — это те, у кого есть опыт в подобных делах. А большинство же такой возможности не имеет. Что же делать, как быть в подобной ситуации? Как рассчитать размер участка, можно узнать из этой статьи.
Для начала нужно определиться с тем, в каких единицах измерять нужную территорию. Это могут быть метры квадратные, сотки или гектары. Разберем все эти единицы измерения. Гектар равен 100 соткам, сотка равна 100 квадратным метрам. Измерять один гектар еще можно, но если их десятки, а то и сотни — сделать это без оборудования достаточно сложно.
Если брюки залоснились: Если на брюках в местах трения появился ненужный блеск, прогладьте это место через мокрую тряпку, а затем, не давая остыть, поднимите ворс щеткой.
Зуд от комариных укусов: Чтобы устранить зуд от комариных укусов можно намазать места укусов нашатырным спиртом.
Сколько квадратных метров в сотке — Ответ
Сотка является мерой измерения площади, которая используется всеми дачниками. Многие люди часто задаются вопросом — сколько соток составляет тот или иной участок? Узнаем — Сколько квадратных метров в сотке.
Часто такой информацией интересуются и те, кто собирается продать или приобрести землю, поэтому именно такая мера исчисления наиболее удобна в общем обиходе.
Примечательно, что измерение в сотках распространено далеко не в каждом государстве. В частности, в Великобритании используют акры и квадратные ярды для измерения площади земельного участка.
Что касается расстояния, то там в обиходе футы и мили, а не метры, которые используются в нашей стране для расчетов.
Происхождение слова «сотка» и сколько метров в ней?
Что касается нашей страны, то земельные участки измеряются именно в сотках, а также в гектарах.
Вообще, сотка равняется ста квадратным метрам, т.е. квадрату земли, имеющему длину и ширину по десять метров, то есть 10 метров * 10 метров = 100 м2 = 1 сотка.
Изначально, вместо сотки использовалась мера длины ар, которая также равна ста квадратным метрам. Отсюда и происходит название «гектар», т.е. сто аров. Однако, сейчас такое обозначение практически не используется, а измерение площади в сотках стало более традиционным.
Cотка — это слово, которое является продуктом больше разговорной речи, чем официального происхождения.
Обратите внимание
Это сейчас данная мера измерения используется во многих документах, где речь идет о расчете площади земли, а раньше такое название было в ходу только на бытовом уровне.
Сотка стала производным от числительного «сто», т.е. сто квадратных метров, о которых мы говорили ранее. Отсюда и пошло распространение простонародной «сотки».
Примеры расчета — Сколько квадратных метров в сотке
Мы дали ответ на вопрос: сколько квадратных метров в сотке, поэтому следующим шагом будет приведение примера приблизительного расчета площади.
Итак, опишем измерение земельного участка пошагово:
Для начала, необходимо вбить четыре кола по всему периметру участка, т.е. по четырем углам, чтобы сформировать границы.
Затем вооружаемся рулеткой, чтобы измерить длину и ширину участка. Достаточно измерить лишь две стороны, т.к. две другие будут одинаковыми по размеру. Допустим, что длина у нас составила 38 метров, а ширина — 24 метра. Записываем эти данные на бумаге.
Вспоминаем уроки геометрии, вычисляя площадь прямоугольника, т.е. S = a (длина)* b (ширина). Итого, S = 38 * 24 = 912 квадратных метров.
Теперь нужно узнать сколько соток в данном земельном участке. Для этого, полученную площадь (912 м2) нужно разделить на 100. У нас получилось 9,12 сотки.
Второй пример:
Измеряем земельный участок так же, как и ранее.
В итоге получились следующие значения: длина = 44 метра, ширина = 21 метр.
По той же формуле вычисляем: S = a * b, т.е. 44 * 21 = 924 квадратных метра.
Делим полученное значение на 100. Итого, мы получаем 9,24 сотки — именно такого размера будет наш второй участок.
Стоит заметить, что если земельный участок будет больше ста соток, то для удобства используется единица измерения — гектар, который равняется этим ста соткам.
Интересные факты (Сколько квадратных метров в сотке)
Вообще, сотка — это не так уж и много, если смотреть воочию на такой участок. Конечно, теоретически можно построить на одной сотке 2-х этажный дом с небольшой пристройкой, но как показывает практика, лучше строиться на участке порядка трех соток, не меньше.
В советское время в ходу было выражение «шесть соток», которое возникло приблизительно в период с 1960 по 1970 год.
Изначально, земельные участки давались сельским жителям для ведения ими личного подсобного хозяйства, но с приходом продовольственного кризиса, ситуация немного изменилась.
Центральный комитет КПСС принял решение о выделении дачных участков семьям, живущим в городах, чтобы они могли построить на нем небольшой домик, а также разбить на участке огород.
Сделано это было из практических соображений, ведь подобным образом планировались решить проблему нехватку продовольствия в городах, с помощью выращивания на участках различных овощей, ягод и фруктов.
Исходя из логики руководителей тех времен, для того, чтобы прокормить семью, состоящую из четырех человек, требовалось определенное количество фруктов и ягод:
яблоки — 65 кг в год;
груши — 5 кг в год;
слива — 3 кг в год;
вишня — 6 кг в год;
смородина — 3 кг в год;
крыжовник — 2 кг в год; малина — 4 кг в год;
земляника — 6 кг в год.
Почему были выбраны именно эти продукты неясно, но это неизменный факт! Вот таким образом, для того, чтобы вырастить весь этот урожай, требовалось не менее пяти соток земли, а последняя шестая — это территория, на которой возводился дачный домик, исходя из все тех же расчетов.
Cотка уже тогда использовалась на вполне официальном уровне, поэтому данное слово, изначально позиционируемое в качестве разговорного, уже давно может считаться признанным в деловой сфере.
Надеюсь Вам понравился подробный ответ по теме: Сколько квадратных метров в сотке. Эта статья опубликована в рубрике — Строительство.
Как измерить сотку земли шагами
Сотки и гектары — это общепринятые единицы площади земельных участков. Но как понять действительные размеры участка? Если это прямоугольная территория, с ровными границами — то здесь достаточно элементарных знаний математики, а если нет — здесь без сложных расчетов и калькулятора не обойтись.
В этой статье мы рассмотрим основные методики расчета площади участков и их особенности применения.
Чему равна сотка? Сколько квадратных метров в сотке?
Сотка земли — это участок площадью 100 кв. м. (сто квадратных метров).
Почему эта единица измерения получила такое название? Есть несколько версий: кто-то считает, что «сотками» стали называть участки земли из-за их площади (100 м2 — сто метров — сотка), кто-то полагает, что термин произошел, как сотая часть гектара (1 га = 10.000 кв. м / 100). Есть и второе название этой меры измерения площади участков — «ар». Но оно сегодня используется крайне редко.
Мера деления участков на сотки прижилась в большинстве стран. Сотками удобно считать площадь не только земель, но и сада, огорода, дачного участка, при определении территорий для продажи и строительства.
Интересно отметить, что далеко не все страны измеряют площадь участков в сотках. В Англии и США, например, земля измеряется в акрах и квадратных ярдах, а для обозначения расстояния вместо метров используют футы и мили.
В нашей стране, термины «сотка» и «гектар» вошли в обиход только после 1917 года. До этого использовали десятины, версты и другие величины измерения.
Сегодня, в сотках меряют обычно небольшие участки. Если идет расчет размеров участков средней площади, где стороны имеют расстояния более 100 кв. метров, обычно используют единицы в 1 га (гектар). Для того, чтобы посчитать размеры больших участков принято использовать единицы площади в 1 квадратный километр (1 кв. км). Так, территории стран, областей, крупных городов обычно рассчитывают именно в км2.
Как рассчитать сколько соток на участке?
Площадь небольшой территории (как например садового участка) вполне можно рассчитать самостоятельно. Для этого чаще всего используют следующий метод:
по углам участка ставят палки-колышки;
затем двумя обычными рулетками измеряют расстояние в четыре стороны;
полученные данные фиксируются и записываются на бумагу.
Что делать дальше? Возьмем пример: Допустим, мы померяли рулеткой расстояние от колышка к колышку и получили 50 метров по одной стороне, и 35 м — по второй. Согласно правилам геометрии площадь прямоугольной фигуры равна произведению сумм двух смежных сторон. Очевидно, что нам нужно умножить 50 на 35, и мы получим площадь — 1750 кв. м.
После того, как мы определили площадь в квадратных метрах, нам нужно перевести эти значения в сотки. Как мы уже говорили, сотка — это 100 кв. м земли. Поэтому, чтобы узнать площадь нашего участка в сотках нужно разделить 1750 / 100. То есть наш участок имеет размер 17,5 соток.
Эти же правила справедливы и в обратную сторону. Так, к примеру, если вы видите объявление о продаже земельного участка размером в 9 соток — это значит, что его площадь равна 900 квадратных метров (9 * 100 = 900).
А вот с длиной сторон участков уже посложнее. 900 кв. м. — могут быть как форме квадрата (30 х 30 м), так могут быть и в форме прямоугольника (например, 20 х 45 м или 25 х 36 м), а могут и вовсе иметь разную длину сторон.
Формулы расчета площади участков. Примеры
Приведем для понимания несколько примеров расчетов:
10 соток нужно перевести в квадратные метры. Тогда 10 * 100 = 1000 кв. м;
Какова площадь территории прямоугольной формы со сторонами 25 и 30 м. Считаем: 25 * 30 / 100 = 7,5 сот.;
Каковы размеры сторон участка в 25 соток. 25 сот. — это 2500 кв. м. Вычисляем корень квадратный из 2500, получаем 50 м;
Какова площадь участка со сторонами 20 и 10 м. Считаем: 20 × 10 = 200 кв. м. или 2 сотки.
Наиболее сложные случаи возникают при определении размеров земельных участков неправильной формы. Для этого нужно знать размеры каждой из сторон и лучше использовать специальный калькулятор:
Как применять эти данные?
Допустим, вы планируете построить дом площадью 100 квадратных метров на участке в 8 соток. Соответственно 100 делим на 1 и получаем, то дом займет территорию в 1 сотку. Остальные 7 соток мы можем использовать по своему усмотрению: разбить огород, построить гараж, бани, теплицы и т. д.
Вы можете нарисовать план участка на бумаге, определить, где находится дом, сколько места он занимает, а также расположение других строений и насаждений.
Измерение площади участка шагами
Если при осмотре интересующей территории, у вас нет с собой измерительных приборов, и даже рулетки, можно посчитать площадь участка «на глаз». Как вариант — способ посчитать размер участка шагами.
Мы знаем, что размер шага обычного человека — 0,7 м. Таким образом для того чтобы рассчитать сто квадратных метров, вы делаете 12-14 шагов в одну сторону, затем под прямым углом делаете такое же количество шагов в другую сторону. Квадрат в 12-14 шагов — это и есть сотка земли.
Как измерить площадь участка палкой?
Еще один способ как можно измерить площадь — соорудить палку длиной в 1 метр (или два) и делать замеры с помощью нее.
Наиболее точной длину палки можно сделать при помощи роста тела или же какого-либо предмета, размер которого известен. Это может быть тротуарная плитка (обычно 30 см) , столбик ограждения или же можно измерить растяжкой большого и указательного пальца (приблизительно 20 см) .
Как рассчитать сотку земли при помощи палки? Очень просто. Отмерьте ей 10 раз обе стороны участка и у вас получится сто квадратных метров.
Есть и более продвинутый способ применения этого способа, когда из трех палок делается тренога или, как еще называют, «сажень». По опыту скажем, что измерять участок сажнем выходит намного быстрее.
Измерение участка рулеткой
Это самый точный и оптимальный способ. Вообще, если вы подбираете участок для покупки, возьмите за правило — всегда иметь рулетку с собой. И калькулятор.
С помощью них и вышеуказанных формул вы сможете с высокой точностью рассчитать размер практически любого участка и проверить слова продавца еще до переговоров / внесения залога.
Вам понравилась статья?
Вступайте в наше сообщество ВК, где мы рассказываем о всех нюансах загородной жизни и недвижимости.
Слово «сотка» широко бытует в неофициальном общении людей, особенно тех, что связаны с земельными участками. Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!
И хотя в в официальных земельных документах требуется отмечать площадь участков только в гектарах, тем более при купле-продаже, всё же для людей привычнее слышать и считать землю под огород именно в сотках.
Для взаимодействия с кадастровыми инстанциями приходится напрягаться и пересчитывать площадь участка именно в гектарах (га). В этом материале мы предлагаем разобраться в терминологии и единицах измерения земли, выяснить, что такое собственно «сотка» и каково её соотношение с гектаром.
Сколько квадратных метров в одной сотке?
Какие бы ни были причины уточнения площади вашего земельного участка, размеры которого вам известны в сотках, классический перевод из соток в метры будет проходить по схеме:
площадь размером в 1 «сотку» = 100 квадратным метрам (1 сотка = 100 м2).
Как замерить площадь участка земли простой формы?
Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.
Но если ваш участок оказался асимметричным — нужно в таком случае замеры всех четырех его сторон и углов в градусах, либо длины диагоналей — тоже под запись.
Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.
Как определить размер участка в квадратных метрах
Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:
Например, если длина вашего участка земли 70 метров, а ширина 40 метров, то площадь можно рассчитать как S = 70м * 40м = 2800 м2, то есть в данном случае площадь вашей земли 2 800 квадратных метров.
Как перевести метры в сотки
Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:
площадь участка — 1000 м2;
1000 м2 разделить на 100;
количество соток — 10
Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вами правильно посчитана его площадь в квадратных метрах, методика вычисления размера в сотках остается прежней. Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.
Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором
На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.
Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади участка земли понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.
Как рассчитать площадь участка сложной формы?
Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.
Вот пример расчета соток земли дачного участка сложной формы:
Размеры сторон земельного участка, в метрах
Сторона A-B = 69 метров,
Сторона B-C = 46 метров,
Сторона C-D = 87 метров,
Сторона D-A = 35 метров,
Левый нижний угол прямой (90 градусов)
По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, и рассчитать площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30,35 соток).
Вот это информация, достойная доверия и уважения, которая многим поможет выполнить правильный замер площади своего земельного участка или проверить результаты такого замера, чтобы в них не сомневаться.
У меня участок ровно прямоугольный, поэтому брал веревку, замерял стороны веревкой, потом небольшой рулеткой уже мерял длину веревки и умножал длину на ширину, как в школе на уроках геометрии.
Знаете ли вы, что измерить сотку шагами довольно легко, зная размер вашего шага в сантиметрах (метрах). Так, например, в среднем, обычный шаг взрослого человека равен 60 сантиметрам (0,6м), таким образом вы можете высчитать количество шагов, необходимых чтобы пройти вдоль ширины и длины участка земли, затем умножить на длину вашего шага (полезно её измерить заранее и помнить/знать) на число шагов, в результате узнаете длину и ширину участка в метрах. Перемножив длину и ширину земельного участка вы определите его площадь с помощью шагов и пары математических вычислений. Например, длина вашего огорода 200 шагов, а ширина 100 шагов, зная, что шаг это 0,6 метра, легко узнать, что ширина вашего дачного участка 60 метров (100 шагов х 0,6 метра), а длина 120 метров (200 шагов х 0,6 метра), таким образом площадь вашего огорода равна 60 х 120 метров = 7 200 квадратных метров, а чтобы вычислить площадь в сотках достаточно полученный результат разделить на 100, в итоге в сотках ваш земельный участок составляет 72 сотки. И посчитали вы этот результат с помощью шагов и пары операций умножения и деления.
Добрый день, такой вопрос: огород 15*30, по расчётам 4,5 сотки, если изменю размеры к примеру 10*35 то получится 3,5 сотки, а если сделать 20*25 то 5 соток?
Да, всё верно, площадь прямоугольного участка это произведение его длины на его ширину. Таким образом если длина будет 35 метров, а ширина 10 метров, то площадь составит 350 м2, то есть три с половиной сотки.
Как посчитать сотки на участке
Для удобного и комфортного проживания важен не только размер, но и форма участка. Квадратная форма — идеальный вариант. Квадратный участок удобнее и легче благоустроить, нежели участок, например вытянутой формы. Но квадратные участки встречаются не так часто. Поэтому ответить на вопрос: 10 соток — сколько это метров? можно по разному, в зависимости от формы участка. Квадратных метров будет неизменно 1000, а вот метры по периметру могут располагаться по разному. Если рассматривать прямоугольные участки, то самым оптимальным соотношением между длиной и шириной участка считается 1:1,5. Для 10 соток это может быть размер: 25 х 40 метров. При этом, наиболее выигрышно смотрятся участки, у которых фасадная сторона длиннее.
Как посчитать сотки на участке
Известно, что 100 м кв составляют 1 сотку. Ранее производился подсчет площади, который в результате давал возможность посчитать квадратные метры земельной делянки. Это позволяет понять, как посчитать сотки на участке. Важно получить достоверные данные при измерении надела. Для подсчета, сколько в 1 сотке метров квадратных, необходимо полученный результат разделить на 100, к примеру:
Если треугольник как рассчитать сотку земли
Измерение сотки в метрах подходит для расчета небольшого надела земли каковым могут является дача или огород. Интересный факт. Понятие сотки принято на официальном уровне, и нередко в документации встречается текст, где приводится расчет стоимости земельного надела именно в сотках.
Как рассчитать сотки? Чему равна сотка земли
Сделать это можно несколькими способами. Один из них — это посредством шагового измерения. Перед тем, как это сделать, нужно учесть, что шаги у всех разные. Стоит определить для себя, какое расстояние обозначает один метр и потренировать ноги на заданное расстояние. Обычно — это один широкий шаг человека, без прыжка. Или же измерить свободный шаг в сантиметрах и перевести в метры (например, 0,7 м) .
Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка
Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:
Как измерить сотку земли
Вышеописанные методы удобны для проведения замеров на участке, имеющем правильную форму. Как измерить земельный участок в сотках если он имеет изгибы, или неравные стороны? В этом случае проводятся вычисления каждой стороны, а также измеряется градус углов, можно померить по диагоналям. Полученные данные рекомендуется записать, чтобы не забыть и не запутаться.
Как посчитать сотку земли
Теперь поделите 1750 на 100 и забирайте правильный ответ: площадь участка равна 17,5 соток. Крупный участок удобнее мерить в других, более крупных единицах – гектарах, или га. В одном гектаре – тысяча метров. То есть земельный надел в 2000 кв. м. равен двум га земли или двадцати соткам.
Как измерить шагами сотку земли
Чтобы наглядно представить, как выглядит площадь сотки земли, необходимо сделать 13-14 шагов по прямой линии, и еще столько же – под углом в 90 градусов к ней. Зрительно очертив квадрат, легко увидеть размер сотки земли в метрах, и что примерно можно возвести на земельном участке такого размера.
Сколько квадратных метров в сотке — Ответ
Измеряем земельный участок так же, как и ранее.
В итоге получились следующие значения: длина = 44 метра, ширина = 21 метр.
По той же формуле вычисляем: S = a * b, т.е. 44 * 21 = 924 квадратных метра.
Делим полученное значение на 100. Итого, мы получаем 9,24 сотки — именно такого размера будет наш второй участок.
Как рассчитать сотки
Большинство владельцев огородов и дач знают, что площадь земельного участка измеряется в старых добрых сотках. Эта привычная единица земельной площади равна ста кв.м. Другое обозначение садовой сотки – это ар, однако это слово в наши дни почти полностью вышло из употребления. Как сосчитать свои дачные сотки и зачем нужны эти расчёты? Размеры участка обычно волнуют тех землевладельцев, которые собираются продавать свой сад, пересматривают границы соседних дачных участков и т. д.
Как посчитать сотки земельного участка %
Инструкция для калькулятора расчета площади земельного участка неправильной формы
Примите к сведению, калькулятор Вариант 1 считает площадь участка, который вписывается углами в окружность. Проверить подходит ли Ваш участок под это условие можно, учитывая, что противоположные углы вписанного четырехугольника в сумме дают 180°. Если Ваш участок не вписывается в окружность, то калькулятор будет выдавать небольшую погрешность (величина который будет зависеть от того, насколько сильно Ваш участок не вписывается в окружность).
Впишите размеры сторон AB, BC, CD, DA в метрах.
Замеры участка проводят, с помощью длинной рулетки, лазерного дальномера, мерного колеса. Также можно изготовить деревянную треногу (наподобие циркуля) зафиксировав расстоянием между «ногами» в 1 м и, шагая таким приспособлением вдоль границы делянки подсчитать количество шагов.
Нажмите «Рассчитать».
Онлайн калькулятор позволяет определить площадь (в квадратных метрах, сотках, акрах и гектарах) земельного участка или поля, имеющего неправильную форму. Это пригодится для корректного оформления документов права собственности на землю, продажи, сдачи в аренду или его деления (т.н. межевания) без применения топографической съемки и специальных картографических программ. Также иногда просто нужно посчитать сколько соток имеет участок, чтобы прикинуть его рыночную стоимость.
Как измерить сотку земли
Еще не так давно у большинства дачных участков размеры были одинаковыми, и за расчет принималась известная всем сотка. На сегодняшний день у многих владельцев в собственности нестандартные земельные наделы, в результате чего люди задаются вопросом как измерить сотку своего участка?
Интересный факт. Одной из старорусских мер длины считался ар, так вот в нем согласно современной системе исчисления ровно 100 квадратных метров или одна сотка. Чтобы стало окончательно понятно — это 10 метров в длину и столько же в ширину.
Существует множество способов узнать площадь земельного участка, это могут быть колышки, измерение сотки земли шагами, а также применение специальных средств таких как рулетка, дальномер, техномер и тому подобные современные технологии.
Автор статьи Харлов Андрей Юрьевич — директор ООО «Азия Стриж» — производство самозатачиваещегося садового инструмента Стриж с 1992 года. Перейти в каталог садового инструмента
Измерение сотки земли палкой
Для этого метода вычисления площади участка понадобится палка длина которой соответствует метру, двум или трем. Здесь каждый выбирает свои параметры для удобства. Замеры производятся очень просто: 10 раз проходят с палкой по ширине площади, а потом по длине, в сумме получается одна сотка. Подобны промеры проводятся по всему участку, затем суммируются и подводится итог.
Маленькая хитрость. Некоторые землевладельцы к палке прикрепляют еще 2 ветки чтобы получился «шагающий» треугольник. В результате увеличивается точность всех замеров.
Измеряем сотку земли палкой
Как применить рулетку для замера земельного участка
Наиболее точный и простой метод при измерении участка получается с помощью рулетки. Площадь узнается в метрах, а затем переводится в сотки. В том случае, если владение относительно большое, для удобства нужно обзавестись колышками. Первый вбивается в начале участка, следующий как закончится длина рулетки и т.д. Аналогичные действия проводятся по ширине. Если надел имеет форму правильного прямоугольника, то в измерениях противоположных сторон нет необходимости, они будут такими же.
Измеряем сотку земли в метрах рулеткой
Неправильная форма участка, как провести необходимые измерения
Вышеописанные методы удобны для проведения замеров на участке, имеющем правильную форму. Как измерить земельный участок в сотках если он имеет изгибы, или неравные стороны? В этом случае проводятся вычисления каждой стороны, а также измеряется градус углов, можно померить по диагоналям. Полученные данные рекомендуется записать, чтобы не забыть и не запутаться.
Как измерить сотку земли неправильной формы
Для простоты работы можно разбить территорию на различные геометрические фигуры, а затем вычислить площадь каждой из них, просуммировать результат. Итог делится на сто, и конечная цифра равняется количеству соток.
При наличии преград, которые могут мешать производить замер, рекомендуется обратиться за помощью в геодезическую компанию.
Самозатачивающийся культиватор Стриж
Как замерить сотку земли, если она расположена на склоне
Далеко не все участки — это ровная поверхность, что же делать если есть склон? Для этого случая существует специальный прибор под названием нивелир.
Измеряем участок на склоне в сотках
Чтобы провести замеры при помощи механического устройства, по центру земли устанавливается рейка, а прибор для измерения устанавливается в горизонтальной плоскости. На межевом камне вертикально ставится рейка и проводятся замеры, полученный итог записывается. Затем рейка для измерений переносится к другому межевому камню, и снова определяются значения. Таким образом, узнается наклон местности и при использовании правила треугольника получается нужное значение.
Как измерить сотку земли шагами
Если под рукой нет необходимых предметов для замеров, то узнать площадь участка можно простыми шагами. Данный метод весьма простой, главное учитывать, что у каждого человека индивидуальная длина шага. Изначально определяется метровое расстояние, а затем проводится несколько тренировок чтобы шаг был равен именно метру, для этого достаточно просто широко шагнуть.
Измеряем сотку земли шагами
Измерить сотку земли шагами можно проведя вычисление свободного шага в сантиметрах и последующем его переводе в метры, к примеру, шаг равняется 0,6 м. Но это создаст дополнительные трудности при выбранном способе измерения, лучше потренироваться шагать.
Для получения результата при измерении сотки земли шагами высчитывается количество шагов по длине и ширине участка. Затем обе цифры перемножаются и получается площади владений. Чтобы окончательно разобраться достаточно взглянуть на простой пример, когда были произведены измерения сотки земли шагами. Берется длина шагов 50 соответственно она в метрах, и ширина 40. Цифры перемножаются и получается 2000 квадратных метров. Полученная площадь сотки делится на 100 и получается 20 соток. Измерить сотку земли шагами очень просто.
Как измерить сотку земли в метрах
В статье уже упоминалось чему равна сотка земли, стоит остановиться на этом вопросе более подробно. Измерение сотки в метрах подходит для расчета небольшого надела земли каковым могут является дача или огород.
Интересный факт. Понятие сотки принято на официальном уровне, и нередко в документации встречается текст, где приводится расчет стоимости земельного надела именно в сотках.
Чтобы не запутаться, как измерить сотку земли в метрах нужно помнить:
Площадь одной сотки равняется ста метрам квадратным, достаточно представить земельный надел имеющий 10 метров в длину и столько же в ширину.
Измеряем сотку земли в метрах
Как измерить сотку земли, если площадь дана в других единицах измерения
Очень часто на документации предлагаемых для продажи земельных наделов стоят цифры площади в гектарах, акрах метрах или иных обозначениях, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках?
В Российской Федерации площади участков земли измеряются следующим образом:
в одной сотке – 10 х 10 = 100 метрам квадратным;
1 гектар равняется 100 х 100 метров = 10000 метрам квадратным = 100 соткам;
1 гектар равняется ста арам = 100 х 100 = 10 000 метров в квадрате
Принятое в настоящее время обозначение гектара образуется при добавлении частички «гекто» в единицы измерения площади ар.
Под понятием ара понимается площадь фигуры квадрат имеющая сторону в 10 метров, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках если она приводится в арах? Нет ничего проще, вот простой пример.
Земельный надел 4 ара, а значит 1 ар равняется 10 х 10 метров. В этом случае 40 х 40 = 400 квадратных метров или 4 сотки.
На территории некоторых стран основной мерой измерения площади служит акр. Задумав приобрести участок за границей, нелишним будет ознакомиться, как измерить сотку земли в более привычных метрических системах.
В одном акре 4840 квадратных ярдов, что равняется 4046, 86 квадратных метров. Зная этот расчет, не составит труда совершить измерение участка в сотках.
Средние земельные участки для семей, имеющих нормальный доход располагаются на площади в 10 соток, что в итоге равняется сотне метров в квадрате. На таком земельном наделе, можно проживать вполне комфортно. Исходя из этого принципа, земельные наделы такой площади являются одними из самых востребованных. Здесь можно возвести дом, разбить садовый участок и всячески наслаждаться единением с природой.
В статье было рассказано о наиболее популярных способах измерения участков, как перевести одну единицу измерения в другую, какие подручные средства можно использовать, и как обойтись без них в случае крайней необходимости.
Слово «сотка» широко бытует в неофициальном общении людей, особенно тех, что связаны с земельными участками. Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!
И хотя в в официальных земельных документах требуется отмечать площадь участков только в гектарах, тем более при купле-продаже, всё же для людей привычнее слышать и считать землю под огород именно в сотках.
Для взаимодействия с кадастровыми инстанциями приходится напрягаться и пересчитывать площадь участка именно в гектарах (га). В этом материале мы предлагаем разобраться в терминологии и единицах измерения земли, выяснить, что такое собственно «сотка» и каково её соотношение с гектаром.
Сколько квадратных метров в одной сотке?
Какие бы ни были причины уточнения площади вашего земельного участка, размеры которого вам известны в сотках, классический перевод из соток в метры будет проходить по схеме:
площадь размером в 1 «сотку» = 100 квадратным метрам (1 сотка = 100 м2).
Как замерить площадь участка земли простой формы?
Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.
Но если ваш участок оказался асимметричным — нужно в таком случае замеры всех четырех его сторон и углов в градусах, либо длины диагоналей — тоже под запись.
Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.
Как определить размер участка в квадратных метрах
Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:
Например, если длина вашего участка земли 70 метров, а ширина 40 метров, то площадь можно рассчитать как S = 70м * 40м = 2800 м2, то есть в данном случае площадь вашей земли 2 800 квадратных метров.
Как перевести метры в сотки
Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:
площадь участка — 1000 м2;
1000 м2 разделить на 100;
количество соток — 10
Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вами правильно посчитана его площадь в квадратных метрах, методика вычисления размера в сотках остается прежней. Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.
Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором
На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.
Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади участка земли понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.
Как рассчитать площадь участка сложной формы?
Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.
Вот пример расчета соток земли дачного участка сложной формы:
Размеры сторон земельного участка, в метрах
Сторона A-B = 69 метров,
Сторона B-C = 46 метров,
Сторона C-D = 87 метров,
Сторона D-A = 35 метров,
Левый нижний угол прямой (90 градусов)
По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, и рассчитать площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30,35 соток).
Вот это информация, достойная доверия и уважения, которая многим поможет выполнить правильный замер площади своего земельного участка или проверить результаты такого замера, чтобы в них не сомневаться.
У меня участок ровно прямоугольный, поэтому брал веревку, замерял стороны веревкой, потом небольшой рулеткой уже мерял длину веревки и умножал длину на ширину, как в школе на уроках геометрии.
Знаете ли вы, что измерить сотку шагами довольно легко, зная размер вашего шага в сантиметрах (метрах). Так, например, в среднем, обычный шаг взрослого человека равен 60 сантиметрам (0,6м), таким образом вы можете высчитать количество шагов, необходимых чтобы пройти вдоль ширины и длины участка земли, затем умножить на длину вашего шага (полезно её измерить заранее и помнить/знать) на число шагов, в результате узнаете длину и ширину участка в метрах. Перемножив длину и ширину земельного участка вы определите его площадь с помощью шагов и пары математических вычислений. Например, длина вашего огорода 200 шагов, а ширина 100 шагов, зная, что шаг это 0,6 метра, легко узнать, что ширина вашего дачного участка 60 метров (100 шагов х 0,6 метра), а длина 120 метров (200 шагов х 0,6 метра), таким образом площадь вашего огорода равна 60 х 120 метров = 7 200 квадратных метров, а чтобы вычислить площадь в сотках достаточно полученный результат разделить на 100, в итоге в сотках ваш земельный участок составляет 72 сотки. И посчитали вы этот результат с помощью шагов и пары операций умножения и деления.
Добрый день, такой вопрос: огород 15*30, по расчётам 4,5 сотки, если изменю размеры к примеру 10*35 то получится 3,5 сотки, а если сделать 20*25 то 5 соток?
Да, всё верно, площадь прямоугольного участка это произведение его длины на его ширину. Таким образом если длина будет 35 метров, а ширина 10 метров, то площадь составит 350 м2, то есть три с половиной сотки.
Как посчитать сотки на участке и измерить площадь земли: инструкция
Люди, которые владеют дачей или своей землей, измеряют ее в сотках и при общении используют эту меру. Однако если возникает надобность продавать участок или заполнять какие-то документы, по правилам нужно использовать общепринятые измерения в метрах. Здесь и пригодится знание, чему равна одна сотка.
Как измерить земельный участок
Необходимость знать точные размеры дачного участка может возникнуть по разным причинам, но способ вычисления всегда будет оставаться одинаковым. Сотка в метрах равна 100 м кв., но площадь может быть несколько больше или меньше из-за неровностей сторон. Для точного расчета вам понадобится лишь несколько колышков, рулетка и немного свободного времени.
Размеры участка земли
Для начала важно точно определять размеры сторон. Для этого нужно по углам вбить колышки и с помощью рулетки измерить длину и ширину. Если участок имеет одинаковые стороны, то надобность мерить все 4 отпадает. Полученные данные обязательно запишите на листке бумаги. В случае неправильной формы земельного надела замерять придется все четыре показателя. К тому же для проведения подсчетов необходимо будет знать угол между сторонами. Все это сильно усложняет расчеты, поэтому при незначительных расхождениях значения округляют.
Как посчитать квадратные метры
Дальнейшие действия полностью совпадают с правилами вычисления площади, как в школьном курсе геометрии. Для определения размера прямоугольника необходимо умножить ширину на длину, к примеру:
ширина – 30 м;
длина – 50 м;
S=20*50;
размер (площадь) надела составляет 1000 м кв.
Как перевести метры в сотки
Известно, что 100 м кв составляют 1 сотку. Ранее производился подсчет площади, который в результате давал возможность посчитать квадратные метры земельной делянки. Это позволяет понять, как посчитать сотки на участке. Важно получить достоверные данные при измерении надела. Для подсчета, сколько в 1 сотке метров квадратных, необходимо полученный результат разделить на 100, к примеру:
площадь 1000 м. кв.;
разделите 1000 на 100;
количество соток = 10.
Даже если надел имеет неправильную форму, но у вас посчитана его площадь, вычисление количества соток не меняется. Число соток напрямую зависит от значения размеров площади земли в метрах. Иногда можно встретить, что размеры настолько большие, что их приходится считать гектарами. Один га содержит десять тысяч м кв, что равняется 100 соткам.
Используя онлайн калькулятор
Для подсчета поверхности земли, вычисления количества соток на участке в интернете создано огромное количество онлайн калькуляторов. Чтобы алгоритм смог посчитать и выдать верное значение, все равно необходимо замерить длину и ширину ваших владений. Ошибочно люди пытаются найти сервис по вычислению площади неправильного прямоугольника только по значению его сторон. Это невозможно физически – можно встретить только шуточные алгоритмы. Следует использовать вышеописанные способы, как правильно посчитать сотки на участке.
Видео: Как перевести сотки в метры квадратные
403
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет
1 человек ответили
Спасибо, за Ваш отзыв!
человек ответили
Что-то пошло не так и Ваш голос не был учтен.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!
Что такое гектар земли. Как рассчитать сотку земли на участке? Что такое сотка
Какие сотки, ар, гектар, квадратный километр? Сколько гектаров, квадратных метров и километров приходится на один участок (сотку) земли? Сколько квадратных метров, километров и акров приходится на один гектар земли? Сколько акров, гектаров и квадратных метров в одном квадратном километре?
Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 соток: таблица
Что такое плетение земли? Сотка земли — единица измерения размера земельного участка, одна сотка.
Для измерения площадей используются следующие единицы: квадратный миллиметр (мм 2), квадрат сантиметр, (см 2), квадратный дециметр (дм 2), квадратный метр (м 2) и квадратный километр (км 2). Например, квадратный метр — это площадь квадрата со стороной 1 м, а квадратный миллиметр — это площадь квадрата со стороной 1 мм.
Можно еще сказать, что на сотку. метров, и будет правильно, если в гектарах мы скажем, что сотая — это одна сотая гектара.
Плетение — это единица измерения размера участка, которая часто используется на дачном участке или в сельском хозяйстве. В науке принято использовать аналог сотки — ар. Ар (плетение) — площадь квадрата со стороной 10 м.
Исходя из названия этой меры, уже можно догадаться, что речь идет о сотнях метров.
Действительно, сотка равна 100 м 2.
Другими словами, сотка будет равна площади квадрата со стороной 10 м.
Соответственно на десяти сотках будет 1000 м 2.
В 100 сотках содержится 10 000 м 2, а в 1 000 акров — 100 000 м 2.
Другими словами, чтобы вычислить, сколько квадратных метров находится в заданном количестве сотых, нужно сотые доли умножить на 100.
Единицы площади
1 сотка = 100 квадратных метров = 0,01 га = 0,02471 акра
1 см 2 = 100 мм 2 = 0.01 дм 2
1 дм 2 = 100 см 2 = 10000 мм 2 = 0,01 м 2
1 м 2 = 100 дм 2 = 10000 см 2
1 сотка (сотка) = 100 м 2
1 га (га) = 10000 м2
Сколько соток в 1, 10, 100 квадратных метрах: таблица
Таблица преобразования площади
Площадь
1 кв. Км.
1 га
1 акр
1 Сотка
1 кв.м.
1 кв. Км.
1
100
247,1
10.000
1.000.000
1 га
0,01
1
2,47
100
10.000
1 акр
0,004
0,405
1
40,47
4046,9
1 сот
0.0001
0,01
0,025
1
100
1 кв.м.
0,000001
0,0001
0,00025
0,01
1
Система обмера земельных участков, принятая в России
1 сотка = 10 метров х 10 метров = 100 кв. М
1 га = 1 га = 100 метров х 100 метров = 10000 квадратных метров = 100 соток
1 кв. Километр = 1 кв.Км = 1000 метров х 1000 метров = 1 миллион квадратных метров = 100 га = 10000 соток
Реверсивные блоки
1 кв. М = 0,01 ар = 0,0001 га = 0,000001 кв. Км
1 сотка = 0,01 га = 0,0001 кв. Км
Чтобы посчитать, сколько акров в квадратных метрах, нужно полученное количество квадратных метров разделить на 100.
Таким образом, в 1 м 2 0,01 сотки, в 10 м 2 — 0.1 сотка, а в 100 м 2 — 1 сотка.
Что такое гектар земли?
Га — единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерения земельных участков. Площадь полей измеряется в гектарах (га). Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Это означает, что 1 га равен 100 100 квадратных метров, то есть 1 га = 10 000 м 2.
Сокращенное обозначение: российский га, международный га. Название «гектары» образовано добавлением приставки «гектар»… »к наименованию единицы площади« ар »
1 га = 100 ар = 100 м х 100 м = 10000 м 2
Гектар — это единица измерения размера участка, равная площади квадрата со стороной 100 м. Гектар, как и сотка, в основном используют в качестве единиц измерения только в сельском хозяйстве и на дачных участках.
Обозначение гектара имеет вид «га».
Один гектар равен 10 000 м2 или 100 акрам.
Сколько квадратных метров в 1, 10, 100, 1000 га: таблица
Чтобы вычислить, сколько квадратных метров в заданном количестве гектаров, нужно количество гектаров умножить на 10000.
Таким образом, на 1 га приходится 10 000 м 2, на 10 га — 100 000 м 2, на 100 га — 1 000 000 м 2, а на 1 000 га — 10 000 000 м 2.
Таким образом, 1 га соответствует 10 000 м 2. Здесь легко поместится футбольное поле (0,714 га) или более 16 дач (каждая площадь по 6 соток). Что ж, Красная площадь будет вдвое больше одного гектара, ее площадь — 24 750 м 2.
1 квадратный километр в 100 раз больше 1 га. Аналогично определяем: 1 га — сколько соток в составе.Сто квадратных метров занимает площадь в 100 квадратных метров. Следовательно, по сравнению с гектаром сотка в 100 раз меньше гектара.
1 ар = 10 х 10 метров = 100 м 2 = 0,01 га
1 га (1 га) = 100 х 100 метров или 10000 м 2 или 100 соток
1 квадратный километр (1 км 2) = 1000 х 1000 метров или 1 миллион м 2 или 100 га или 10000 акров
1 квадратный метр (1 м 2) = 0.01 сот = 0,0001 га
Сколько соток в 1, 10, 100, 1000 га: таблица
Единицы
1 км 2
1 га
1 акр
1 ар
1 м 2
1 км 2
1
100
247,1
10000
1000000
1 га
0,01
1
2,47
100
10000
1 акр
0.004
0,405
1
40,47
4046,9
1 ар
0,0001
0,01
0,025
1
100
1 м 2
0,000001
0,000001
0,00025
0,01
1
Чтобы вычислить, сколько акров соответствует заданному количеству гектаров, нужно количество гектаров умножить на 100.
Итак, на 1 га 100 соток, на 10 га — 1000 соток, на 100 га — 10000 соток, а на 1000 га — 100000 соток.
Сколько гектаров в 1, 10, 100, 1000, 10000 соток, квадратных метров: таблица
га
ар
м 2
см 2
1 км 2
100 га
10 000 это
1 000 000 м 2
1 000 000 000 см 2
1 га
1 га
100 сот
10 000 м 2
100000000 см 2
1 пол.
0.01 га
1ар
100 м 2
1000000 см 2
1 м 2
0,0001 га
0,01 ар.
1 м 2
10,000 см 2
Чтобы вычислить, сколько гектаров содержится в данном количестве акров, вам нужно разделить количество акров на 100.
А чтобы провести такие расчеты с квадратными метрами, необходимо их количество поделить на 10 000.
Итак, в 1 сотке стоит 0.01 га, 10 соток — 0,1 га, 100 соток -1 га, 1000 соток — 10 га, 10 000 соток — 100 га.
В свою очередь, на 1 м 2 приходится 0,0001 га, 10 м 2 — 0,001 га, 100 м 2 — 0,01 га, 1000 м 2 — 0,1 га и 10 000 м 2 — 1 га.
Сколько квадратных километров на 1 гектаре?
1 га = 10 000 м 2
1 км 2 = 100 га
Квадратный километр — единица измерения площади земельного участка, равная площади квадрата со стороной 1000 метров.
В одном квадратном километре 100 гектаров.
Таким образом, чтобы рассчитать количество квадратных километров в гектаре, необходимо полученное число разделить на 100.
Итак, на 1 га 0,01 км 2
Чему равно 1?
Ar Единица площади в метрической системе мер, равная площади квадрата со стороной 10 м
1 ар = 10 м х 10 м = 100 м 2 .
1 десятина = 1,09254 га.
Аром — единица измерения размера участка, равная площади квадрата со стороной 10 м.
Другими словами, ap равно сотке.
На одном участке 100 м 2, 1 сотка, 0,01 га, 0,0001 км 2.
Сколько соток в одном гектаре?
В одном гектаре 100 соток, как и сотка.
Что такое 1 акр?
Acre земельная мера, используемая в ряде стран, использующих английскую систему мер (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.).
В вашем браузере отключен Javascript. Для расчетов необходимо включить элементы ActiveX!
Нам часто приходится измерять площадь земельного участка и судорожно вспоминать, сколько м2 умещается в гектаре.Причины этого могут быть самыми разными. Хотели ли мы купить себе дачу, или у нас была идея серьезно заняться сельским хозяйством, а может, нам нужно было помочь ребенку решить школьную задачу?
Вспоминая основы
Основанием для измерения площади является квадратный метр. Это квадрат, каждая сторона которого равна одному метру.
Следующая единица измерения в сельском хозяйстве — ткачество. 100 кв. Это тоже квадрат со стороной 10 метров.
И третья единица измерения — гектар.Это снова квадрат со стороной 100 метров. Сколько квадратных метров на гектар, посчитать несложно. Ответ — 10 000 метров.
Где применить что?
Почему нам нужны разные единицы измерения для одной и той же площади? Не проще ли все измерить, например, квадратными метрами? Нет, не проще.
Квадратные метры используются для обмера жилых площадей (квартир, домов, комнат), а также площади подсобных хозяйств: сараев, свинарников, курятников и других.
Если нужно обмерить земельный участок подсобного хозяйства, например огорода или огорода, разумнее всего использовать такую единицу измерения, как ткачество. Средний размер частного земельного участка в нашей стране — 5 соток. Насколько это проще представить, чем 500 квадратных метров.
Гектар — это единица измерения для тех, кто хочет заниматься сельским хозяйством профессионально.
Представим себе ситуацию. Вы решили выращивать пшеницу. Делать это на нескольких сотнях квадратных метров просто невыгодно.Считается, что для выращивания каждой культуры существует минимальная и максимальная площадь, которую необходимо возделывать. Например, та же пшеница — со 100 га.
Если вы начнете выращивать урожай на площади меньше рекомендованной минимума, то вы потеряете.
То же самое и с другими культурами. Если вы решили приобрести участок для выращивания ягод и овощей после работы, то ваша единица измерения — плетение. Но если выращивание сельхозпродукции стало вашим основным занятием, если вы готовы закупить сельхозтехнику и многое другое, а это необходимо для этого, то ваша единица измерения — гектар.Кстати, покупая сельхозтехнику, вам нужно будет заново знать единицы измерения площади. Ведь для такой техники, как трактор и комбайн, расход топлива и производительность измеряются именно для посевной площади, и здесь снова вам пригодятся знания, сколько метров на гектар.
Где указаны все единицы измерения?
На самом деле таких примеров много. Но здесь мы рассмотрим тот, который ближе всего к аграрной тематике.
Представьте, что вы купили участок земли за городом, скажем, 10 га. И решили сделать на этой территории садовое товарищество или коттеджный поселок. На каждом участке у вас будет 5 соток. Для того, чтобы рассчитать количество участков, вам понадобятся и метры, и сотни, и гектары.
Как вы думаете, достаточно прикинуть: гектар — это сколько гектаров? Где будут твои дороги? Будут ли у вас границы между приграничными территориями? Куда пойдут коммуникации (газ, вода, электричество)?
Соответственно получается, что:
га, вы рассчитаете весь земельный участок;
в сотках, наделах, которые продадите;
квадратных метров пересчитаете коммуникации.
Итак, ваш бизнес-план будет включать все три единицы площади.
Измерение площади поля автомобильным навигатором — видео
Общепринятыми величинами для измерения площади в международной шкале являются квадратные метры (м²) и квадратные километры (км²). Однако использовать эти меры измерения не всегда удобно (в квадратных метрах значение будет слишком большим, в квадратных километрах — значение в десятичных долях).
Следовательно, существуют также промежуточные меры изменения, такие как гектар и сотка.
При измерении площади земельного участка наиболее распространенной единицей является именно гектар.
Га — единица измерения площади, равная 10 000 м². Визуально гектар можно представить в виде квадрата со стороной, равной сотне метров.
Зная длину и ширину участка, можно рассчитать его площадь в гектарах.
Например, площадь участка со сторонами 200 м на 300 м составит 60 000 м². Чтобы рассчитать количество гектаров на данном земельном участке, необходимо значение в квадратных метрах разделить на 10 000.
60 000 м2 / 10 000 = 6 га.
Плетение — разговорный вариант меры измерения площади, произошедший от числа «сотня». В метрической системе эта единица измерения обычно называется Аром.
1 сотка включает 100 кв. Чтобы перевести квадратные метры в сотни, нужно размер в м² разделить на 100.
60 000 м2 / 100 = 600 соток.
Сколько соток в гектаре земли
Для расчета площади земельного участка часто требуется перевести одну единицу измерения в другую, например, сотни в гектары.
делить стоимость в сотках на 100
стоимость в сотках умножать на 0,01
Если полученное значение меньше единицы, удобнее выражать площадь в квадратных метрах.
Коэффициент площади
Конвертер длины и расстояния Конвертер веса Конвертер массы и объема продуктов Конвертер площади Конвертер объема и единиц варки Конвертер температуры Конвертер давления, напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работы Конвертер мощности Конвертер силы Конвертер времени Конвертер линейной скорости Конвертер плоского угла Тепловая эффективность и топливная эффективность Числовые Системы преобразования Конвертер информации Системы измерения Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Конвертер угловой скорости и скорости вращения Конвертер ускорения Конвертер углового ускорения Конвертер плотности Конвертер удельного объема Конвертер момента инерции Конвертер момента силы Конвертер крутящего момента Удельная теплотворная способность (масса ) конвертер конвертер плотности энергии и удельной теплотворной способности (объема) Конвертер разницы температур Конвертер коэффициентов Кривая теплового расширения Конвертер теплового сопротивления Конвертер теплопроводности Конвертер удельной теплоемкости r Конвертер теплового воздействия и излучения Конвертер мощности Конвертер плотности теплового потока Конвертер коэффициента теплопередачи Конвертер объемного расхода Конвертер массового расхода Конвертер молярного расхода Конвертер массового потока Конвертер плотности Конвертер молярной концентрации Конвертер массовой концентрации в растворе (абсолютная) вязкость Конвертер кинематической вязкости Конвертер поверхностного натяжения Паропроницаемость преобразователь Паропроницаемость и коэффициент парообмена x и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение объектива (×) Конвертер электрического заряда Конвертер линейной плотности заряда Конвертер поверхностной плотности заряда Конвертер объемной плотности заряда Линия электрического тока Конвертер плотности тока ar Конвертер поверхностной плотности тока Конвертер напряженности электрического поля Конвертер электростатического потенциала и напряжения Конвертер удельного электрического сопротивления Конвертер электрического удельного сопротивления Конвертер электрической проводимости Конвертер электрической проводимости Конвертер электрической емкости Конвертер индуктивности Американский преобразователь калибра проводов Уровни в дБм (дБм или дБмВт), дБВ (дБВ) , ватты и т. д.единиц Преобразователь магнитодвижущей силы Преобразователь напряженности магнитного поля Преобразователь магнитного потока Преобразователь магнитной индукции Излучение. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Конвертер излучения радиоактивного распада. Конвертер дозы облучения Радиация. Конвертер поглощенной дозы Конвертер десятичных префиксов Передача данных Конвертер единиц типографии и обработки изображений Конвертер единиц объема древесины Расчет молярной массы Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеев
Площадь составляет размер геометрической фигуры в двухмерном пространстве.Он используется в математике, медицине, инженерии и других науках, таких как вычисление поперечного сечения клеток, атомов или труб, таких как кровеносные сосуды или водопроводные трубы. В географии площадь используется для сравнения размеров городов, озер, стран и других географических объектов. Площадь также используется для расчета плотности населения. Плотность населения определяется как количество людей на единицу площади.
Единицы
Квадратные метры
Площадь измеряется в единицах СИ в квадратных метрах.Один квадратный метр — это площадь квадрата со стороной один метр.
Единичный квадрат
Единичный квадрат — это квадрат со стороной, равной единице. Площадь единичного квадрата тоже равна единице. В прямоугольной системе координат этот квадрат расположен в координатах (0,0), (0,1), (1,0) и (1,1). На комплексной плоскости координаты 0, 1, i и i +1, где i — мнимое число.
Ar
Ap или плетение, как мера площади, используется в странах СНГ, Индонезии и некоторых других европейских странах для измерения небольших городских объектов, таких как парки, когда гектар слишком велик.Один соток равен 100 кв. В некоторых странах этот агрегат называется иначе.
Га
Недвижимость измеряется в гектарах, особенно земля. Один гектар равен 10 000 квадратных метров. Он использовался со времен Французской революции и используется в Европейском Союзе и некоторых других регионах. Как и в некоторых странах, гектар называют иначе.
Акр
В Северной Америке и Бирме площадь измеряется в акрах. Гектары там не используются.Один акр равен 4046,86 квадратных метров. Первоначально акр определялся как площадь, которую крестьянин с упряжкой из двух волов мог вспахать за один день.
Сарай
Сарай используются в ядерной физике для измерения поперечного сечения атомов. Один сарай равен 10 м² квадратных метров. Сарай не является единицей в системе СИ, но принят для использования в этой системе. Один сарай примерно равен площади поперечного сечения ядра урана, которое физики в шутку назвали «огромным, как сарай».«Сарай на английском языке — это« сарай »(произносится как сарай), и из шутки физиков это слово стало названием единицы площади. Эта единица возникла во время Второй мировой войны, и ученым она понравилась, потому что ее название можно было использовать как код в переписке и телефонных разговорах в рамках Манхэттенского проекта.
Расчет площади
Площадь простейших геометрических фигур находится путем сравнения их с площадью известной площади.Это удобно, потому что площадь простейших геометрических фигур Квадрат рассчитать несложно.Таким способом получаются некоторые формулы для расчета площади геометрических фигур, приведенные ниже. Также для расчета площади, особенно многоугольника, фигура делится на треугольники, площадь каждого треугольника вычисляется по формуле, а затем складывается. Площадь более сложных форм рассчитывается с помощью математического анализа.
Формулы площади
Квадрат: квадратов стороны.
Прямоугольник: Произведение сторон.
Треугольник (сторона и высота известны): произведение стороны и высоты (расстояние от этой стороны до края), разделенное пополам. Формула: A = ½ah , где A — площадь, a — сторона, а h — высота.
Треугольник (известны две стороны и угол между ними): произведение сторон и синуса угла между ними, разделенного пополам. Формула: A = ½ab sin (α), где A — площадь, a и b — стороны, а α — угол между ними.
Равносторонний треугольник: квадратов стороны, деленных на 4 и умноженных на квадратный корень из трех.
Параллелограмм: произведение стороны и высоты, измеренной от этой стороны к противоположной.
Трапеция: сумма двух параллельных сторон, умноженная на высоту и деленная на два. Высота измеряется между двумя сторонами.
Окружность: произведение квадрата радиуса и π.
Эллипс: произведение полуосей и π.
Расчет площади поверхности
Вы можете найти площадь поверхности простых объемных фигур, например призм, развернув фигуру на плоскости. Таким образом невозможно получить взмах мяча. Площадь поверхности шара находится по формуле умножением квадрата радиуса на 4π. Из этой формулы следует, что площадь круга в четыре раза меньше площади поверхности шара с таким же радиусом.
Площадь некоторых астрономических объектов: Солнце — 6.088 x 10¹² квадратных километров; Земля — 5,1 х 10⁸; таким образом, площадь поверхности Земли примерно в 12 раз меньше площади поверхности Солнца. Площадь поверхности Луны составляет приблизительно 3,793 x 10⁷ квадратных километров, что примерно в 13 раз меньше площади поверхности Земли.
Планиметр
Площадь также можно рассчитать с помощью специального прибора — планиметра. Есть несколько типов этого устройства, например, полярный и линейный.Также планиметры бывают аналоговыми и цифровыми. В дополнение к другим функциям в цифровые планиметры можно ввести масштаб, что упрощает измерение объектов на карте. Планиметр измеряет пройденное расстояние по периметру измеряемого объекта, а также направление. Расстояние, пройденное планиметром параллельно его оси, не измеряется. Эти устройства используются в медицине, биологии, инженерии и сельском хозяйстве.
Теорема о свойствах площадей
Согласно изопериметрической теореме, из всех фигур с одинаковым периметром круг имеет наибольшую площадь.Если же наоборот сравнивать фигуры с одинаковой площадью, то круг имеет наименьший периметр. Периметр — это сумма длин сторон геометрической фигуры или линия, обозначающая границы этой фигуры.
Географические объекты с самой большой площадью
Страна: Россия, 17 098 242 квадратных километра, включая сушу и воду. Второе и третье место занимают Канада и Китай.
Город: Нью-Йорк — город с самой большой площадью 8683 квадратных километров.Второй по величине город — Токио, площадь которого составляет 6993 квадратных километра. Третий — Чикаго, площадью 5498 квадратных километров.
Городская площадь: Самая большая площадь, занимающая 1 квадратный километр, находится в столице Индонезии Джакарте. Это площадь Медан Мердека. Второй по величине площадью 0,57 квадратных километров является Praça doz Girazois в Пальмасе, Бразилия. Третий по величине — площадь Тяньаньмэнь в Китае, 0,44 квадратных километра.
Озеро: Географы спорят, является ли Каспийское море озером, но если так, то это самое большое озеро в мире площадью 371 000 квадратных километров.Второе по величине озеро — Верхнее озеро в Северной Америке. Это одно из озер системы Великих озер; его площадь составляет 82 414 квадратных километров. Третье по величине — озеро Виктория в Африке. Он занимает площадь 69 485 квадратных километров.
Слово «ткачество» широко используется в неформальном общении людей, особенно связанных с землей. Да-да, что за дачник-огородник не знает, сколько соток земли у него на участке? Старое поколение точно и наизусть помнит свои триста или шестьсот квадратных метров!
И хотя в официальных земельных документах требуется отмечать площадь участков только в гектарах, особенно при купле-продаже, все же чаще люди слышат и считают землю под огород сотнями.
Для взаимодействия с кадастровыми органами площадь участка в гектарах (га). В этом материале мы предлагаем разобраться в терминологии и единицах измерения земли, узнать, что такое «плетение» и каково его соотношение с гектаром.
Сколько квадратных метров в сотке?
Какими бы ни были причины указания площади вашего земельного участка, размеры которого вам известны в сотках, классический перевод из сотки в метры будет происходить по схеме:
площадью 1 «сотка» = 100 квадратных метров (1 сотка = 100 м2).
Как измерить площадь земельного участка простой формы?
Измерение правильно начинать с измерения сторон участка. Забив колышки по углам площадки, с помощью рулетки произведите точные замеры их длины и ширины. Если участок правильной геометрической формы, то нужны всего две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.
Но если ваш участок оказался асимметричным, то вам нужно измерить все четыре его стороны и углы в градусах, или длину диагоналей — тоже для записи.
Если ваш сад неправильной формы (НЕ квадрат и НЕ прямоугольный участок), то способ измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку. без специального образования.
Как определить размер участка в квадратных метрах
Чтобы сделать расчет максимально точным, вам понадобится рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения.Весь курс необходимого расчета следует законам школьного курса геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры ее ширину следует умножить на ее длину, например:
А — длина, м;
Б — ширина, м;
S — площадь, м2;
Например, если длина вашего земельного участка 70 метров, а ширина 40 метров, то площадь можно рассчитать как S = 70м * 40м = 2800 м2, то есть в данном случае площадь м. вашей земли составляет 2800 кв.
Учитывая, что 1 равно 100 м2, мы идем обратным путем для передачи данных из метров в сотни. Это позволит получить верные результаты замера площади данного земельного участка. При подсчете количества квадратных метров в сотке нужно полученный результат разделить на 100, например:
Площадь участка — 1000 м2;
Разделите 1000 м2 на 100
Количество соток — 10
Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вы правильно рассчитали его площадь в квадратных метрах, метод расчета размера в сотнях остается прежним.Большие участки обычно измеряются в гектарах, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 акров.
Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором
Сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.
Имейте в виду, что онлайн-калькулятору для расчета площади потребуются точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего земельного участка.
Посчитать участок неправильной формы сложнее и только размеров сторон будет недостаточно для расчета площади участка сложной формы. Здесь нужно будет знать размеры всех сторон сада и размер диагоналей. Немного проще, если один из углов участка будет равен 90 градусам.
Вот пример расчета соток земли для дачного участка сложной формы:
Размеры сторон земельного участка, в метрах
Сторона A-B = 69 метров,
Сторона B-C = 46 метров,
Сторона C-D = 87 метров,
Сторона D-A = 35 метров,
Нижний левый угол прямой (90 градусов)
По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, а также вычислить площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30.35 соток).
Квадратные метры в квадратные футы | Квадратный метр на квадратный фут
Квадратный метр (м2)
Квадратный метр (фут2)
Квадратный метр на квадратный фут (м2 на квадратный фут)
1 квадратный метр
10,764 квадратных футов
1 квадратный метр равен 10,764 квадратному метру футов
2 кв. м
21,528 кв. футов
2 кв. метра равны 21,528 кв. футов
3 кв. м
32,292 кв. фута
3 кв. метра равны 32.292 квадратных фута
4 кв. М
43,056 кв. Фута
4 квадратных метра равны 43,056 квадратных футов
5 кв. М
53,82 кв. Фута
5 квадратных метров равны 53,82 квадратных футов
6 кв. м
64,584 кв. фута
6 квадратных метров равны 64,584 кв. футов
7 кв. м
75,348 кв. футов
7 кв. метров равны 75,348 кв. футов
8 кв. м
86.112 квадратных футов
8 квадратных метров равно 86,112 квадратных футов
9 квадратных метров
96,876 квадратных футов
9 квадратных метров равно 96,876 квадратных футов
10 квадратных метров
107,64 квадратных футов
10 квадратных метров составляет равно 107,64 квадратных футов
11 кв.м
118,404 квадратных футов
11 квадратных метров равняется 118,404 квадратных футов
12 квадратных метров
129,168 квадратных футов
12 квадратных метров равно 129.168 квадратных футов
13 квадратных футов
139,932 квадратных футов
13 квадратных метров равняются 139,932 квадратных футов
14 квадратных метров
150,696 квадратных футов
14 квадратных метров равны 150,696 квадратных футов
15 кв.м
161,46 кв.м
15 кв.м равняется 161,46 кв.м
16 кв.м
172,224 кв.м
16 кв.м равен 172,224 кв.м
17 кв.м
182.988 квадратных футов
17 квадратных метров равняется 182,988 квадратных футов
18 квадратных метров
193,752 квадратных футов
18 квадратных метров равняется 193,752 квадратных футов
19 квадратных метров
204,516 квадратных футов
19 квадратных метров составляет равен 204,516 квадратных футов
20 квадратных метров
215,28 квадратных футов
20 квадратных метров равны 215,28 квадратных футов
21 кв.м
226,044 квадратных футов
21 квадратный метр равен 226.044 квадратных футов
22 кв.м
236,808 кв.м
22 квадратных метра равны 236,808 квадратных футов
23 кв.м
247,572 кв.м
23 квадратных метра равны 247,572 квадратных футов
24 кв. м
258,336 кв. футов
24 кв. метра равны 258,336 кв. футов
25 кв. м
269,1 кв. футов
25 кв. метров равны 269,1 кв. футов
26 кв. м
279.864 кв. Футов
26 квадратных метров равно 279,864 квадратных футов
27 кв. М
290,628 кв. Футов
27 квадратных метров равняется 290,628 квадратных футов
28 кв. М
301,392 кв. Футов
28 квадратных метров составляет равняется 301,392 квадратных футов
29 кв.м
312,156 квадратных футов
29 квадратных метров равно 312,156 квадратных футов
30 кв.м
322,92 кв.м
30 квадратных метров равно 322.92 кв. Фута
31 кв. М
333,684 кв. Фута
31 кв. Метр равен 333,684 кв. Фута
32 кв. М
344,448 кв. Фута
32 кв. М равен 344,448 кв. Фута
33 кв.м
355,212 кв.м
33 кв.м равен 355,212 кв.м
34 кв.м
365,976 кв.м
34 кв.м равен 365,976 кв.м
35 кв.м
376.74 квадратных фута
35 квадратных метров равно 376,74 квадратных футов
36 квадратных футов
387,504 квадратных футов
36 квадратных футов равно 387,504 квадратных футов
37 квадратных метров
398,268 квадратных футов
37 квадратных метров составляет равно 398,268 квадратных футов
38 квадратных метров
409,032 квадратных футов
38 квадратных метров равно 409,032 квадратных футов
39 квадратных метров
419,796 квадратных футов
39 квадратных метров равно 419.796 квадратных футов
40 квадратных метров
430,56 квадратных футов
40 квадратных метров равны 430,56 квадратных футов
41 кв.м
441,324 квадратных футов
41 квадратный метр равен 441,324 квадратных футов
42 кв.м
452,088 кв.м
42 кв.м равен 452,088 кв.м
43 кв.м
462,852 кв.м
43 кв.м равен 462,852 кв.м
44 кв.м
473.616 квадратных футов
44 квадратных метра равно 473.616 квадратных футов
45 квадратных метров
484,38 квадратных футов
45 квадратных метров равно 484,38 квадратных футов
46 кв.м
495,144 квадратных футов
46 квадратных метров составляет равно 495,144 квадратных футов
47 квадратных метров
505,908 квадратных футов
47 квадратных метров равно 505,908 квадратных футов
48 квадратных метров
516,672 квадратных футов
48 квадратных метров равно 516.672 квадратных футов
49 квадратных метров
527,436 квадратных футов
49 квадратных метров равно 527,436 квадратных футов
50 квадратных метров
538,2 квадратных футов
50 квадратных метров равно 538,2 квадратных футов
51 кв.м
548,964 кв.м
51 кв.м равен 548,964 кв.м
52 кв.м
559,728 кв.м
52 кв.м равен 559,728 кв.м
53 кв.м
570.492 квадратных футов
53 квадратных метра равно 570.492 квадратных футов
54 кв.м
581,256 квадратных футов
54 квадратных метра равно 581,256 квадратных футов
55 кв.м
592.02 кв.м
55 квадратных метров составляет равен 592,02 квадратных футов
56 квадратных метров
602,784 квадратных футов
56 квадратных метров равен 602,784 квадратных футов
57 квадратных метров
613,548 квадратных футов
57 квадратных метров равно 613.548 квадратных футов
58 квадратных метров
624,312 квадратных футов
58 квадратных метров равно 624,312 квадратных футов
59 квадратных метров
635,076 квадратных футов
59 квадратных метров равно 635,076 квадратных футов
60 кв.м
645,84 кв.м
60 кв.м равняется 645,84 кв.м
61 кв.м
656,604 кв.м
61 кв.м равен 656,604 кв.м
62 кв.м
667.368 квадратных футов
62 квадратных метра равно 667,368 квадратных футов
63 кв.м
678,132 квадратных футов
63 квадратных метра равно 678,132 квадратных футов
64 кв.м
688,896 квадратных футов
64 квадратных метра составляет равно 688,896 квадратных футов
65 кв.м
699,66 квадратных футов
65 квадратных метров равно 699,66 квадратных футов
66 квадратных метров
710,424 квадратных футов
66 квадратных метров равно 710.424 квадратных фута
67 кв. М
721,188 кв. Футов
67 квадратных метров равно 721,188 квадратных футов
68 кв. М
731,952 кв. Футов
68 квадратных метров равно 731,952 квадратных футов
69 кв.м
742,716 кв.м
69 кв.м равен 742,716 кв.м
70 кв.м
753,48 кв.м
70 кв.м равен 753,48 кв.м
71 кв.м
764.244 кв. Фута
71 квадратный метр равен 764,244 кв. Фута
72 кв. М
775,008 кв. Футов
72 кв. М равен 775,008 кв. Футов
73 кв. М
785,772 кв. равно 785,772 квадратных футов
74 кв.м
796,536 квадратных футов
74 квадратных метра равно 796,536 квадратных футов
75 кв.м
807,3 кв.м
75 квадратных метров равно 807.3 квадратных фута
76 кв. М
818,064 кв. Фута
76 квадратных метров равны 818,064 квадратных футов
77 кв. М
828,828 кв. Футов
77 квадратных метров равны 828,828 квадратных футов
78 кв.м
839,592 кв.м
78 кв.м равен 839,592 кв.м
79 кв.м
850,356 кв.м
79 кв.м равен 850,356 кв.м
80 кв.м
861.12 квадратных футов
80 квадратных метров равно 861,12 квадратных футов
81 кв.м
871,884 квадратных футов
81 квадратный метр равен 871,884 квадратных футов
82 кв.м
882,648 квадратных футов
82 квадратных метра составляет равняется 882,648 квадратных футов
83 кв. м
893,412 кв. футов
83 квадратных метра равно 893,412 квадратных футов
84 кв. м
904,176 кв. футов
84 квадратных метра равно 904.176 квадратных футов
85 квадратных метров
914,94 квадратных футов
85 квадратных метров равно 914,94 квадратных футов
86 квадратных метров
925,704 квадратных футов
86 квадратных метров равно 925,704 квадратных футов
87 кв.м
936,468 кв.м
87 кв.м равен 936,468 кв.м
88 кв.м
947,232 кв.м
88 кв.м равен 947,232 кв.м
89 кв.м
957.996 квадратных футов
89 квадратных футов равно 957.996 квадратных футов
90 квадратных метров
968,76 квадратных футов
90 квадратных метров равно 968,76 квадратных футов
91 кв.м
979,524 квадратных футов
91 квадратный метр составляет равно 979,524 квадратных футов
92 кв.м
990,288 квадратных футов
92 квадратных метра равно 990,288 квадратных футов
93 кв.м
1001,052 кв.м
93 квадратных метра равно 1001.052 квадратных футов
94 кв.м
1011,816 квадратных футов
94 квадратных метра равно 1011,816 квадратных футов
95 кв.м
1022,58 кв.м
95 квадратных метров равно 1022,58 квадратных футов
96 кв.м
1033,344 кв.м
96 кв.м равен 1033,344 кв.м
97 кв.м
1044,108 кв.м
97 кв.м равен 1044,108 кв.м
98 кв.м
1054.872 квадратных футов
98 квадратных метров равно 1054,872 квадратных футов
99 квадратных метров
1065,636 квадратных футов
99 квадратных метров равно 1065,636 квадратных футов
100 квадратных метров
1076,4 квадратных футов
100 квадратных метров составляет равно 1076,4 квадратных футов
Преобразовать 100 квадратных метров в десятичные
100 квадратных метров в Анканаме равно
14,95
100 квадратных метров в Аане равно
3.15
100 квадратных метров в акрах равно
0,024710516301528
100 квадратных метров в арпенте равно
0,02924
56357
100 квадратных метров в акрах равно
1
100 квадратных метров в сарае равно
1e + 30
100 квадратных метров в Бигхе [Ассам] равно
0,074749377893818
100 квадратных метров в Бигхе [Западная Бенгалия] равно
0 .074749377893818
100 квадратных метров в Бигха [Уттар-Прадеш] равно
0,039866334876703
100 квадратных метров в Бигхе [Мадхья-Прадеш] равно
0,08969
72581
100 [Район]
кв. ] равен
0,039536861034746
100 Квадратный метр в Бигхе [Бихар] равен
0,039544123500036
100 Квадратный метр в Бигхе [Гуджрате] равен
0.061776345366791
100 квадратных метров в Бигхе [Химачал-Прадеш] равно
0,1235526
58
100 квадратных метров в Бигхе [Непал] равно
0,01476530
94
100 кв. ] равен
0,79732669753405
100 Квадратный метр в Bovate равен
0,0016666666666667
100 Квадратный метр в Bunder равен
0.01
100 квадратных метров в Кабальерии равно
0,000222222222222
100 квадратных метров в Кабальерии [Куба] равно
0,0007451564828614
100 квадратных метров в Кабальерии [Испания] равно
0,00025
100 Квадратный метр в Карро равен
0,0077519379844961
100 Квадратный метр в Карукате равен
0,00020576131687243
100 Квадратный метр в Канни равен
.018518518518519
100 квадратных метров в центах равно
2,47
100 квадратных метров в центрах равно
100
100 квадратных метров в центрах равно
1370,5
100 Квадратный метр в круговом дюйме равен
197352,35
100 Квадратный метр в Конг равен
0,1
100 Квадратный метр в крышке равен
0.0370644
457
100 Квадратный метр в Куэрде равен
0,0254452
865
100 Квадратный метр в Чатаке равен
23,92
100 Квадратный метр в десятичном виде равен
2.47
100 квадратных метров в Декаре равно
0,10000006597004
100 квадратных метров в Dismil равно
2,47
100 квадратных метров в дхур [трипура] равно
299
100 квадратных Метр в дхуре [Непал] равен
5.91
100 Квадратный метр в Дунаме равен
0,1
100 Квадратный метр в Drone равен
0,003893196765303
100 Квадратный метр в Fanega равен
0,015552099533437
0,015552099533437
100 квадратных метров в Фартингдейле равно
0,09881422
12
100 квадратных метров в Feddan равно
0,0239
525755
100 квадратных метров в Ganda равно
1.25
100 Квадратный метр в Гадж равен
119,6
100 Квадратный метр в Гаджаме равен
119,6
100 Квадратный метр в Гунте равен
0,98842152586866
100 квадратных метров в Ghumaon равно
0,024710538146717
100 квадратных метров в земле равно
0,44849626736291
100 квадратных метров в Hacienda равно
0.0000011160714285714
100 Квадратный метр в гектаре равен
0,01
100 Квадратный метр в скрытом виде равен
0,00020576131687243
100 Квадратный метр в Hout равен
17 0,070353799 100 квадратных метров в сотнях равно
0,0000020576131687243
100 квадратных метров в Джерибе равно
0,049466500076791
100 квадратных метров в Jutro равно
0.01737619461338
100 Квадратный метр в Катхе [Бангладеш] равен
1,49
100 Квадратный метр в канале равен
0,19768430517373
100 Квадратный метр в Кани равен
848 48 0,06
100 Квадратный метр в Кара равен
4,98
100 Квадратный метр в Каппленде равен
0,6482561
62
100 Квадратный метр в Килле равен
0.024710538146717
100 Квадратный метр в Кранте равен
14,95
100 Квадратный метр в Кули равен
7,47
100 Квадратный метр в Кунчаме равен
0,24710538146717
0,24710538146717 100 квадратных метров в Lecha равны
7.47
100 квадратных метров труда равны
0,00013950025009895
100 квадратных метров в Legua равны
0.000005580010003958
100 Квадратный метр в Манзане [Аргентина] равен
0,01
100 Квадратный метр в Манзане [Коста-Рика] равен
0,014308280488084
100 Квадратный метр в Марле равен
3,95
100 Квадратный метр в Моргене [Германия] равен
0,04
100 Квадратный метр в Моргене [Южная Африка] равен
0,011672697560406
100 Квадратный метр в Mu is Равно
0.14999999925
100 Квадратный метр в Мураббе равен
0,0009884206520611
100 Квадратный метр в Мутти равен
7,97
100 Квадратный метр в Нгарне равен
0,25
0,25
100 квадратных метров в Nali равно
0,49832
5878
100 квадратных метров в Oxgang равно
0,00166666666667
100 квадратных метров в Paisa равно
12.58
100 Квадратный метр в Перше равен
2,92
100 Квадратный метр в Параппу равен
0,39536826082444
100 Квадратный метр в Пхене равен
30,25
100 квадратных метров в Rai равно
0,0625
100 квадратных метров в Rood равно
0,098842152586866
100 квадратных метров в Ropani равно
0.1965652011817
100 Квадратный метр в Сатаке равен
2.47
100 Квадратный метр в разрезе равен
0,000038610215854245
100 Квадратный метр в Ситио равен
0,0000055555571
0,0000055555571 100 квадратных метров в квадрате равно
10,76
100 квадратных метров в квадратном Ангстреме равно
1e + 22
100 квадратных метров в квадратных астрономических единицах равно
4.4683704831421e-21
100 Квадратный метр в квадратном аттометре равен
1e + 38
100 квадратный метр в квадратном бикроне равен
1e + 26
100 Квадратный метр в квадратном сантиметре равен Равно
1000000
100 Квадратный метр в квадратной цепочке равен
0,24710436
3
100 Квадратный метр в квадрате Кубит равен
478,4
100 Квадратный метр в квадрате Дециметр равен
10000
100 Квадратный метр в квадрате Декаметр равен
1
100 Квадратный метр в квадрате Цифра равен
275556.11
100 Квадратный метр в Квадратном Экзаметре равен
1e-34
100 Квадратный метр в Квадратной Сажени равен
29,9
100 Квадратный метр Квадратный Фемтометр равен
1e + 32
100 квадратных метров в квадрате Ферми равно
1e + 32
100 квадратных метров в квадратных футах равно
1076,39
100 квадратных метров в квадратных футах равно
0.0024710516301528
100 Квадратный метр в квадратном гигаметре равен
1e-16
100 квадратный метр в квадратном гектометре равен
0,01
100 Квадратный метр в квадратных дюймах равен
155000,31
100 квадратных метров в квадратной лиге равно
0,0000042
866585
100 квадратных метров в квадратных световых годах равно
1,1172498
9e-30
100 квадратных метров в квадратных километрах равно
0.0001
100 квадратных метров в квадратных мегаметрах равно
1e-10
100 квадратных метров в квадратных микродюймах равно
155000173266030000
100 квадратных метров в квадратных микрометрах равно
100000000000000
100 квадратных метров в квадратных микронах равно
1e + 26
100 квадратных метров в квадратных микронах равно
100000000000000
100 квадратных метров в квадратных мил равно
155000310000.62
100 квадратных метров в квадратных милях равно
0,000038610215854245
100 квадратных метров в квадратных миллиметрах равно
100000000
100 квадратных метров в квадратных нанометрах равно
100000000000000000000
100000000000000000000
100000000000000000000
100 квадратных метров в квадратной морской лиге равно
0,0000032394816622014
100 квадратных метров в квадратных морских милях равно
0.00002
0
37
100 квадратных метров в квадратных парижских футах равно
947,87
100 квадратных метров в квадратных парсеках равно
1.0502647575668e-31
100 квадратных метров в квадратных футах равно
3,95
100 квадратных метров в квадратном перше равно
1,96
100 квадратных метров в квадратных петаметрах равно
1e-28
100 квадратных метров в квадратных пикометрах равно
1e + 26
100 квадратных метров в квадратном полюсе равно
3.95
100 квадратных метров в квадратном стержне равно
3,95
100 квадратных метров в квадратных тераметрах равно
1e-22
100 квадратных метров в квадратных метрах Thou равно
155000310000,62
100 квадратных метров в квадратном дворе равно
119,6
100 квадратных метров в квадрате Йоктометра равно
1e + 50
100 квадратных метров в квадратном йоттаметре равно
1e-46
100 квадратных метров в станге равно
0.0369139
363
100 Квадратный метр в Стремме равен
0,1
100 Квадратный метр в Сарсае равен
35,58
100 Квадратный метр в Таре равен
0,15
7888041
0,15
7888041
100 квадратных метров в татами равны
60,5
100 квадратных метров в Tonde Land равны
0,0181290785
100 квадратных метров в цубо равны
30.25
100 квадратных метров в городке равно
0,0000010725050478094
100 квадратных метров в Tunnland равно
0,020257677659833
100 квадратных метров в Vaar равно
119,6
119,6
100 квадратных метров в Виргате равно
0,00083333333333333
100 квадратных метров в Вели равняется
0,01245822964897
100 квадратных метров в Пари равно
0.0098842152586866
100 Квадратный метр в Сангаме равен
0,039536861034746
100 Квадратный метр в Коттах [Бангладеш] равен
1,49
100 Квадратный метр в Гунте равен 0,966888825
100 квадратных метров в точке равно
2,47
100 квадратных метров в Лоураке равно
0,019768430517373
100 квадратных метров в Лоухай равно
0.07
22069493
100 Квадратный метр в Лоушале равен
0,15814744413899
100 Квадратный метр в Тонге равен
0,31629488827797
100 Квадратный метр в Кужи равен
100 квадратных метров в Чадаре равно
10,76
100 квадратных метров в Veesam равно
119,6
100 квадратных метров в Лахаме равно
0.39536826082444
100 Квадратный метр в Катхе [Непал] равен
0,29530618427187
100 Квадратный метр в Катхе [Ассам] равен
0,37374688946909
100 Квадратный метр] Ката Равно
0,7
47000071
100 квадратных метров в Дур [Бихар] равно
15,82
100 квадратных метров в Дурки равно
316,35
Размеры участков и единицы измерения земли в Нигерии — Вилла Afrika Realty
Какой размер земельного участка? Что это в квадратных метрах? Как участок соотносится с акром или гектаром? Это вопросы, которые часто задают нигерийские покупатели и продавцы недвижимости: на которые вы получите множество разных ответов в зависимости от того, кого вы спрашиваете.
В настоящее время в Нигерии используются различные термины для обозначения или измерения размера земли или собственности. Важно, чтобы вы знали о таких условиях, чтобы принимать более обоснованные решения и получать лучшую недвижимость по лучшим ценам.
В Абудже и Лагосе квадратные метры обычно используются в официальных земельных документах: но продавцы и агенты часто используют другие термины, такие как участки, акры, гектары и квадратные футы. Эти единицы измерения могут быть преобразованы друг в друга.Эта статья поможет вам в этом, а также ответит на некоторые распространенные вопросы, связанные с размером земли.
Villa Afrika — агенты по недвижимости в Абудже. Если вы ищете дом, квартиру, землю или коммерческую недвижимость, чтобы купить или арендовать — посетите наши списки недвижимости или земельных участков. Вы также можете отправить заявку на недвижимость.
Что такое земельный участок?
Очень важно, чтобы вы понимали, что , когда речь идет о земельном участке — типоразмера не существует.
Участок — это просто произвольный термин, используемый для описания любого участка земли.Участок можно использовать для различных целей, включая строительство дома или сельское хозяйство. Собираясь купить землю, первый вопрос, который вы должны задать застройщику или агенту, — это «каков размер участка»?
Размер участка можно измерить в различных единицах, таких как акры, гектары, квадратные футы или квадратные метры. Эти единицы соответствуют двум международным стандартам измерения: британским (футы, акры) и метрическим (метры, гектары).
Акров и гектаров — это более крупные единицы измерения, которые в основном используются для больших площадей, таких как леса и сельхозугодья.Футы и метры используются для описания небольших участков земли, например, в городах, где вы можете построить семейный дом.
В Нигерии под земельным участком обычно понимаются небольшие участки земли. Поскольку Нигерия в основном использует метрическую систему измерений, эти земельные участки обычно описываются в квадратных метрах. Соответственно, официальные земельные документы также имеют размер в квадратных метрах. Вы всегда должны спрашивать любого продавца земли, какой размер земельного участка в квадратных метрах.
Единицы измерения земли, используемые в Нигерии
Метр (м)
Метр — это основная единица длины, используемая в метрической системе.Это эквивалентно 100 сантиметрам или 39,37 дюйма.
Фут (футы)
Фут, множественное число футов — это еще одна единица измерения длины. Используется в имперской системе измерения. Он равен 30,48 сантиметру или 12 дюймам.
квадратных метров (кв.м)
Квадратный метр — основная метрическая единица площади. Квадратный метр — это просто площадь квадрата, длина сторон которого составляет 1 метр. Обозначается символом м². Он используется для измерения площадей чего угодно, от комнат до домов и земли.
Квадратный фут
Квадратный фут во множественном числе квадратных футов — это британская единица измерения площади. 1 квадратный фут определяется как площадь квадрата, длина сторон которого составляет 1 фут.
Акров
Акр — это еще одна единица площади, обычно используемая в Нигерии для измерения больших пространств земли. 1 акр равен 4046,86 кв. Акр составляет примерно 40% гектара и примерно равен размеру стандартного футбольного поля.
Га
Гектар — это единица измерения, обычно используемая для больших участков земли: например, обширных сельскохозяйственных угодий.1 гектар эквивалентен 100 м х 100 м или 10 000 кв. М. Гектар также можно представить как 2,47 акра.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Насколько велик стандартный земельный участок в Нигерии?
Хотя стандартного определения нет, типичный участок земли в Нигерии составляет примерно 100 футов x 100 футов = 30 м x 30 м = 10 000 квадратных футов = 900 квадратных метров. В этом случае половину участка можно рассматривать как 50 футов x 100 футов = 15 м x 30 м = 5000 квадратных футов = 450 квадратных метров.
В зависимости от рассматриваемого штата размеры участка могут варьироваться: 18 м x 30 м (540 кв.м) и 18 м x 36 м (648 кв.м; Лагос) также являются обычными размерами участков. Вот почему важно всегда запрашивать размеры в квадратных метрах, чтобы упростить сравнение.
Сколько участков земли составляет акр?
Как указано выше, акр равен 4046,86 квадратных метров. Если взять земельный участок до 900 кв. Тогда 1 акр содержит 4.5 участков (4046,86 / 900).
Сколько земельных участков составляет гектар?
С земельным участком 900 кв. М. И с учетом того, что гектар составляет 10 000 кв. М. — 1 гектар эквивалентен 11,1 земельным участкам (10 000/900).
Как измерить размер земельного участка?
При покупке или продаже земли важно знать ее размер. Размер можно узнать из плана обследования. Однако рекомендуется воспользоваться услугами профессионального геодезиста, чтобы выйти и физически измерить землю в поле: перед покупкой (или продажей).
Полезные преобразования измерения земли
Единица площади
Единица преобразования
1 Участок
18 м x 30 м = 540 кв.м или 18 м × 36 м = 648 кв.м или 30 м x 30 м = 900 кв.м *** Примечание, Размеры участков могут быть разными: всегда запрашивайте размеры участков в квадратных метрах ***
1 акр
43 560 квадратных футов или 4046.86 квадратных метров или 0,404686 га
1 га
10 000 квадратных метров или 2,47 акра
1 квадратный метр (м2)
10,76 квадратных футов
1 квадратных футов (квадратных футов) )
0,093 кв.м
1 метр (м)
3,28 фута
1 фут (фут)
0,3048 м
Заключительные мысли
Для тех, кто хочет инвестировать в жилую или коммерческую недвижимость, важно иметь некоторые знания о системе измерения земли в Нигерии.Это позволит вам принимать оптимальные инвестиционные решения.
Несмотря на то, что это относительно простая концепция, все может усложняться, особенно когда речь идет о земельных участках нестандартной формы. Следовательно, при покупке земли и / или строительстве недвижимости важно обращаться за советом к компетентным профессионалам в области недвижимости, включая агентов, геодезистов и архитекторов.
Неважно, насколько большой (или маленький) — Villa Afrika предложит вам лучшие предложения земли в Абудже! Свяжитесь с вашими требованиями сегодня : +234 708 500 8039 .
Не забудьте подписаться на нашу рассылку новостей ниже.
Abuja Real Estate Insider
Присоединяйтесь к нашему списку адресов электронной почты для получения последних проблемных сделок, инвестиционных возможностей и советов.
КАК РАССЧИТАТЬ ЧИСЛО УЧАСТКОВ В УЧАСТКЕ ЗЕМЛИ
Меня часто спрашивают, сколько участков в земельном участке. В большинстве случаев человек дает мне размер или площадь земли и нуждается в узнать, сколько в нем участков.
Первое, что вам нужно знать, это площадь участка в это место.Это 660 кв.м / участок (кв.м / участок) или 500 кв.м за участок и т. д.? Как только у вас будет площадь участка, вы можете приступить к расчету.
Случай 1: У вас есть участок земли
Это самый простой. Все, что вам нужно сделать, это простое деление
Например, площадь земельного участка 3855 кв.м .. Если площадь одного участка 600 кв.м, количество участков просто:
3855/600 = 6,425 (6 участков и 0,425 участка)
0,425 участка = 0.425 Х 600 = 255
Итак, на этом участке у нас есть 6 участков и еще 255 м.кв. земли не до участка.
Случай 2: У вас есть площадь земли в другой единице измерение
Если площадь земли в кв. Футах, а вы хотите — в кв. М. или наоборот
1 м = 3,2808 футов
1 кв. М ( 2 м) = 3,2808 фута X 3,2808 фута = 10,7636 кв. футы (футы 2 )
1 фут = 0,3048 м
1 кв.фут = 0,3048 м X 0,3048 м = 0,0929 кв. м.
Например, площадь земли 10 750 кв. Футов, а вы хотите в кв.м., площадь будет 10,750 х 0,0929 = 998,675 кв.м
Если площадь составляет акры, то в Нигерии 6 участков составляют 1 акр, поэтому все, что вам нужно сделать, это умножить площадь на 6
Например, 25 соток = 25 x 6 участков = 150 участков
Если площадь в гектарах, то в Нигерии 15 участков составляют 1 гектар, поэтому все, что вам нужно сделать, это умножить на 15
Например, 10 га = 10 X 15 участков = 150 участков
Случай 3: Если у вас есть размеры земельного участка
Например, если вы разговариваете с продавцом, и он говорит размер земли 65 м на 90 м, что вам нужно сделать, это сначала вычислить площадь (65 м X 90 м) и разделите на стандартный размер участка, как в случае 1.
Как посчитать площадь в квадратных метрах от ячейки c …
Уважаемый Стефано,
Размер ячейки , на который вы смотрите, является преобразованием угловых единиц градусов в линейные единицы метров .
Размер ячейки : 0,0083333338 = 1 градус / x метры = x = 120 метров
Один размер ячейки равен 120 метрам в длину. Площадь равна длине x ширине или 120 метров x 120 метров = 14400 квадратных метров
В своих расчетах вы предполагали, что размер ячейки уже был в единиц площади , когда он все еще находился в линейном шт.
Вот результаты по площади:
Случай 0 — Неподходящая среда обитания: 43 873 037 клеток X 14 400 квадратных метров = 631 771 732 800 квадратных метров / 1000000 квадратных метров = 631 771,73 квадратных километров
926 215 — Подходящий вариант 1
at Ячейки X 14 400 квадратных метров = 46 681 920 000 квадратных метров / 1 000 000 квадратных метров = 46 681,92 квадратных километров
Исходя из вашего заявления о том, что ваша область интереса — это вся Азия на площади около 44 миллионов квадратных километров, даже эти цифры выглядят небольшими.Если это так, то я бы посоветовал вернуться к вашим исходным данным, чтобы выяснить, в каких единицах они были изначально. Если это уже было в километрах, значит, единицы измерения были неправильными.
По сути, это проблема конверсии. Один из способов проверить вашу сетку — это попытаться наложить другие данные. Если они выстраиваются правильно, то ваши данные проецируются и масштабируются правильно. Если этого не произойдет, значит, проблема в этом. На этом этапе вы снова захотите начать с исходных данных и снова выполнить процесс преобразования, документируя шаги по мере продвижения.Однако очень важно знать, с чего вы начинаете.
Если проблема не исчезнет, обновите свой вопрос информацией из ваших исходных данных и со страницы свойств вашего растра вне ArcGIS. Страница будет выглядеть примерно так:
Вверху вы увидите информацию о растре:
Прокрутка вниз на той же вкладке Source покажет вам экстенты:
Надеюсь, это поможет.
квадратных метров правила | Правительство штата Новый Южный Уэльс
Расчет количества человек под размер вашего помещения
Кого включать в свои расчеты
Когда вы разрабатываете максимальное количество людей, разрешенных в помещении, не включайте людей в возрасте
лет.
работает в помещении
в помещении из-за чрезвычайной ситуации.
Для предприятий по производству продуктов питания и напитков не включать людей, которые заказывают или собирают заказы, которые не будут потребляться на месте.
Офисные здания, производственные помещения и строительные площадки
Офисные здания, промышленные помещения (включая заводы) и строительные площадки, которым разрешено работать в Большом Сиднее или пострадавшем районе в региональном Новом Южном Уэльсе, должны включать в расчет людей, которые работают в этих помещениях.
Максимальное количество человек
Затронутые области
Лицо, занимающее помещение, которому разрешено работать, может иметь до 1 человека на каждые 4 м. 2 на участке в любой момент времени в
Это правило не распространяется на место жительства, загородный дом, краткосрочную аренду или освобожденные собрания.
Региональный и сельский Новый Южный Уэльс
Лицо, занимающее помещение, которому разрешено работать в региональном и сельском Новом Южном Уэльсе (за исключением пострадавших районов регионального Нового Южного Уэльса), может иметь на месте в любой момент большее из
человек на 4 м 2 в закрытых помещениях и
1 человек на 2 м 2 на открытых площадках.
Это правило не применяется к
Что включить в измерение
При расчете площади, доступной для каждого человека в любом помещении, в расчеты должны быть включены только площади, открытые для публики.
Для офисных зданий, промышленных помещений (включая фабрики) и строительных площадок вы также должны указать территории, закрытые для публики.
Посчитайте свой район
Измерьте длину вашего помещения.
Измерьте ширину вашего помещения.
Умножьте длину на ширину, чтобы вычислить площадь в квадратных метрах.
Разделите площадь вашего помещения (в квадратных метрах) на 2 (если применяется правило 2 квадратных метров) или 4 (если применяется правило 4 квадратных метров), чтобы рассчитать максимальное разрешенное количество людей.
Кол-во человек
2 квадратных метра Минимальная необходимая площадь
4 квадратных метра Минимальная необходимая площадь
1
2 м.кв.
4 м.кв.
10
20 квадратных метров
40 м.кв.
20
40 м.кв.
80 кв.м
30
60 кв.м
120 кв.м
40
80 кв.м
160 кв.м
50
100 кв.м
200 кв.м
60
120 кв.м
240 кв.м
70
140 квадратных метров
280 кв.м
80
160 кв.м
320 квадратных метров
90
180 кв.м
360 квадратных метров
100
200 кв.м
400 квадратных метров
Пример
Длина = 8.25 метров
Ширина = 10,6 метра
квадратных метров: 8,25 x 10,6 = 87,45
Максимальное количество людей по правилу 2 квадратных метров: 87,45 ÷ 2 = 43 человека
Максимальное количество людей по правилу 4 квадратных метров: 87,45 ÷ 4 = 21 человек
Декоративная штукатурка под кирпич: имитация различными способами
Содержание: Сфера применения и преимущества Подготовка раствора Используемые инструменты Подготовка стены Нанесение раствора и создание эффекта кирпича Завершающий этап отделки Имитация кирпичной кладки – видео урок Использование скотча для создания эффекта кирпичной кладки
Кирпич существует не первую тысячу лет и его популярность не падает. За это время он постоянно преобразовывался и менялся. Люди настолько его полюбили, что им важны не только его свойства, но и внешний вид. Порой красивый вид кирпичной кладки даже важнее её свойств. По этим причинам и появилась декоративная штукатурка под кирпич. Особая техника нанесения раствора и его дальнейшей обработки позволили создать имитацию кирпича. Если вам нравится внешний вид кирпичной кладки, то не обязательно покупать увесистые и дорогие кирпичи, ведь их можно заменить декоративной штукатуркой.
Сфера применения и преимущества
По сути, создавать эффект кирпича при помощи декоративной штукатурки можно везде, где вы пожелаете. Однако для внешней отделки такая технология редко применяется. В квартире имитация кирпичной кладки хорошо смотрится на небольших участках стены. Не стоит имитировать кирпич на всех четырех стенах какой-либо комнаты. А вот стена коридора, отделанная в виде кирпичной кладки, смотрится весьма впечатляюще. То же самое можно сказать про кухню или прихожую. Также интересно смотрятся «кирпичная кладка» на углах.
Говоря о декоративной штукатурке под кирпич, имеют в виду не особую смесь от какого-то именитого производителя, а определенную технику выполнения работ. Выбранная декоративная штукатурка в этом процессе также важна, но не так, как техника её нанесения.
Имитация кирпичной кладки имеет следующие достоинства:
Декоративная штукатурка является экологичным материалом, что не содержит вредных составляющих.
Для создания эффекта кирпича не требуется особых умений, больших затрат и много времени.
Имитация кирпича может выполняться собственноручно, а это означает, что не потребуется искать специалиста и оплачивать его труд.
Эстетичность готового покрытия не вызывает сомнений.
«Кирпичная кладка» не крадет место. В отличие от настоящего кирпича используемый раствор наносится тонким слоем, так что места в квартире меньше не станет.
Подготовка раствора
Декоративная штукатурка под кирпич выполняется при помощи раствора, который нужно приготовить самому. Вы, конечно же, можете найти готовый раствор, но лучше для этой цели покупать сухие смеси и самостоятельно разбавлять их водой. Существует множество различных растворов, с помощью которых может проводиться имитация кирпича.
Можно использовать самый простой вариант – цементно-песчаный раствор. Однако это не лучший выбор, если речь идет о декоративной штукатурке. Также можно выбрать глиняный раствор или известково-песчаную смесь. Однако наиболее оптимальным вариантом, который вам следует выбрать, будет гипсовый раствор. Он самый пластичный из всех вышеперечисленных вариантов. Также с ним проще всего работать, не говоря уже об эстетичности его вида.
Замешивается раствор с помощью дрели и специальной насадки. Вам нужно получить густую текстуру без комков. Сам процесс замешивания должен длиться не менее 15 минут. Желательно покупать смесь, в которой уже есть присадки и пластификаторы, что сделает раствор более устойчивым к воздействиям различного рода.
Используемые инструменты
Мы рассмотрим стандартный набор инструментов, который потребуется при создании эффекта кирпича с помощью гипсовой штукатурки. Для других штукатурных смесей набор инструментов будет немного другой. Нас же интересует декоративная штукатурка под кирпич с использованием гипсового раствора, как наиболее популярного для таких работ. Итак, перечень инструментов:
Шпатель
Кельма
Малярный скотч
Палочка
Кисть
Валик
Ванночка для краски
Уровень (линейка)
Помимо инструментов нам потребуется сама гипсовая декоративная штукатурка, акриловая грунтовка, а также краска или колер.
Подготовка стены
При подготовке стены для создания эффекта кирпичной кладки мы проходим стандартные этапы, характерные и для других декоративных имитаций. Первым делом со стены убирается всё лишнее, будь то старая краска, обои или рыхлая штукатурка. Поверхность должна быть чистой и прочной. После этого её нужно выровнять. Декоративная штукатурка под кирпич возможна лишь на ровной стене, которая не скошена. В противном случае наша кладка будет выглядеть криво и не эстетично. Выравнивают стену цементным раствором, делая её ровной. Нам не нужны ямки, горбики и перепады высот.
Если обрабатывается под кирпич не вся стена, а лишь её часть, то нужно разметить стену, чтобы знать, докуда наносить раствор. Для этого достаточно прорисовать карандашом узор, а потом по краям обклеить контур малярным скотчем. Так мы обозначим конец рабочего участка. Раствор, что попадет на края разметки, будет потом снят вместе со скотчем.
После того как выровненная стена высохнет, её нужно покрыть акриловой грунтовкой. Наносится грунт поролоновым валиком. Грунтовка служит скрепляющим звеном между стеной и декоративной штукатуркой. Благодаря ней наносимый раствор будет держаться прочно и на нём не появятся трещины. Стандартное время высыхания акрилового грунта составляет 4 часа.
Нанесение раствора и создание эффекта кирпича
Непосредственно перед нанесением раствора его нужно перемешать (можно дрелью, можно кельмой). Декоративная штукатурка под кирпич выполняется с помощью густого раствора. При нанесении на стену он не должен сползать вниз. Предварительно раствор можно колеровать в желаемый цвет для лучшей имитации кирпича. Также можно наносить белую массу, а уже после высыхания окрасить её. Вариант придания стене цвета зависит от ваших желаний и рабочей техники (всё же швы должны отличаться по цвету от кирпича).
Не стоит сразу забрасывать всю стену раствором. Гипсовая штукатурка очень сложно очищается после засыхания, поэтому все работы выполняются до полного высыхания. Благо, что при нанесении декоративной штукатурки под кирпич мы создаем такую фактуру, в которой стыки и переходы выглядят естественно. Поэтому на первых порах лучше работать с участками не превышающих по площади 1 м2.
Удобно набирать раствор кельмой, перекладывать на шпатель, а потом на стену. Сразу разравниваем материал по стене, делая ровную поверхность. Идеально гладкого эффекта нам не нужно. Кирпич не идеально гладкий, поэтому и имитация не должна быть такой. Толщина наносимого слоя может составлять вплоть до 2 см, но не должна быть меньше 0,5 см. Если толщина слоя выйдет больше, то у нас уже получится трёхмерная фактура, а если меньше – то не удастся сделать нормальные зазоры между кирпичами.
Далее создаем сами кирпичики, путем создания зазоров между ними. Для этого подойдет палочка. Ею проводятся горизонтальные линии, снимая слой штукатурки. Потом проводят вертикальные линии, создавая эффект кирпичиков. Заблаговременно нужно понять, какого размера кирпичи вы хотите делать, чтобы все они вышли одинаковыми.
Желательно проводить линии под уровень, под линейку. Однако можно делать всё и на глаз, главное чтобы не было сильных скосов, и последний кирпич в ряду не оказался в два раза меньше первого. Можно выполнять декоративную штукатурку под кирпич идеально ровно, а можно создавать эффект сколотого фасадного кирпича. Всё зависит от вашей фантазии. Главное поторопиться, пока штукатурка не засохла.
Завершающий этап отделки
После того как вы нанесете раствор на всю стену и создадите имитацию кирпичной кладки, самое время переходить к следующему этапу. Когда штукатурка полностью высохнет, нужно ошкурить её наждачной бумагой. Это позволит убрать всё лишнее, что выделяется над фактурой. Также такая полировка сделает кирпичики более красивыми. Тем более что стена станет гладкой на ощупь, хотя внешне будет казаться иначе. Не забудьте потом пройтись влажной тряпкой по всей поверхности стены, чтобы собрать мелкие крупинки пыли.
Если декоративная штукатурка под кирпич выполнялась без предварительной колеровки, то нужно будет сейчас окрасить стену. Можно пойти двумя путями: закрашивать кирпичики со швами или выкрашивать их отдельно. Кто-то предпочитает закрасить всю стену со швами и остановиться на этом. Такая работа выполняется с помощью валика и не занимает много времени. Можно пойти по более сложному пути – окрашивать каждый кирпичик в отдельности, не трогая швы. В этом случае используется малярная кисть. Причем швы также придется закрасить, но уже другой краской.
Для таких работ оптимально использовать акриловую краску. Если нанести два слоя краски (после первого слоя сразу наносится второй), то внешний вид кирпичной кладки будет намного естественней. Цвет кирпичей не будет однородным. Разумеется, в этом случае нужна краска разных тонов. Сами же швы обязательно окрашивают в более темный цвет, чем сами кирпичики.
Покраска не всегда является завершающим этапом декоративной штукатурки под кирпич. Дело в том, что для большей прочности и стойкости покрытия его нередко обрабатывают лаком или воском. Такая дополнительная защита позволить мыть покрытие и не бояться, что оно загрязнится. Наносится защитный слой в этом случае при помощи поролоновой губки.
Декоративная штукатурка кирпичная кладка – видео урок
Использование скотча для создания эффекта кирпичной кладки
Не каждому может понравиться использовать палочку, толстую шпицу или другие приспособления, чтобы проделывать полосы разделения кирпичей. Есть более простой способ и более точный. Для него нам понадобится обычный малярный скотч.
Перед нанесением штукатурки размечаем стену. Просто проводим ровные горизонтальные линии карандашом, а потом и вертикальные. Вертикальные линии проводятся таким образом, чтобы сформировался рисунок кирпичной кладки. Далее наклеиваем горизонтальные полосы скотча по разметке на всю длину. Поверх наклеиваем вертикальные кусочки скотча. Порядок должен быть именно таким, чтобы потом было проще всё снимать.
Учитывайте, что толщина скотча – это толщина шва, и она явно больше, чем линия, начерченная карандашом. Когда скотч расклеен, то просто наносится декоративной штукатурки под кирпич, как было описано выше. Только швы делаются не палочкой, а снятием скотча. Его нужно снимать после того, как раствор немного подсохнет. Если сделать слишком рано, то можно много раствора снять, если слишком поздно, то ничего уже не снимется.
Если скотч плохо сходит, то можно помочь себе обойным ножом. После создания кирпичиков, возможно, потребуется немного подровнять рисунок. Далее вся процедура такая же, как было описано выше.
имитация кирпичной кладки своими руками
При отделке помещений в некоторых стилях (лофт, деревенский и т.п.) декоративная штукатурка под кирпич может оказаться незаменимым элементом дизайна. Имитация кладки при помощи декоративной плитки обычно требует дополнительных расходов на ремонт. Но декор можно выполнить гораздо дешевле, используя обычные гипсовые шпатлевки.
Начальный этап создания кладки в интерьере
На этой стадии ремонта мастеру нужно сделать эскиз будущего помещения. Важно помнить, что декоративную штукатурку под кирпич своими руками не следует наносить на все стены. Она должна быть выполнена только фрагментами, намекая на то, что комната находится в старинном особняке, деревенском домике или приспособленном помещении. Имитацией кладки можно отделать проемы дверей или окон, выделить камин и печь.
В зависимости от стиля помещения декоративная штукатурка под кирпич может выглядеть по-разному. В викторианской гостиной красиво будет выглядеть настоящий или имитированный камин, отделанный старинным, немного выщербленным на углах камнем. Интерьерам в стилях кантри, шебби-шик, прованс подойдет оформление стены или ее участка, кухонного фартука, очага кладкой, покрытой побелкой. Для стиля модерн характерна некоторая гламурность: имитация кирпичной кладки может быть отделана серебрением. А в интерьере стиля лофт должно быть покрытие, напоминающее по фактуре белый силикатный камень.
Выделенные кирпичной кладкой проемы дверей и окон могут напоминать и о старинном замке. В этом случае рекомендуется сделать камни нестандартного размера. Лучше, если имитация кирпича будет дополнена и отдельными фрагментами на стенах.
Для работы нужно приготовить некоторые инструменты и материалы:
шпатели, желательно б/у, со сточенными углами;
гипсовую шпатлевку (ротбанд, ветонит, церезит и пр.) – стартовую и финишную;
скотч малярный шириной около 1-1,5 см;
рулетку, карандаш;
отвес и уровень;
краску акриловую;
колер красный, оранжевый, коричневый и черный;
кисть натуральную шириной 3-3,5 см;
губку кухонную;
прозрачный лак, матовый.
Штукатурка под кирпич своими руками может быть выполнена с использованием шаблонов из толстого пластика. Старинный кирпич может быть почти квадратным и прямоугольным; часто мастера сочетают разные элементы, выравнивая ряды.
Как сделать кирпичную кладку из гипса?
Прежде чем приступить к декорированию стены, ее придется выровнять. Обнаруженные выбоины и трещины нужно замазать густым гипсовым раствором и высушить в течение 24-48 часов. После этого нанести выравнивающий слой стартовой шпатлевки толщиной около 5 мм и просушить стену.
Перед тем как выполнить имитацию кирпичной стены из штукатурки, нужно разметить расположение камней. За основу лучше взять примерные размеры боковых сторон настоящего кирпича (25х6,5 см). Учитывая, что существовало и существует множество разновидностей облицовочных материалов, размеры могут быть и немного другими.
Разметка стены
Для разметки под кирпичи из штукатурки нужно разбить всю отделываемую поверхность на прямоугольники длиной 26-26,5 см и шириной 7,5-8 см. Для разметки первых линий нужно использовать отвес и уровень, чтобы кирпичная стена получилась ровной. В дальнейшем можно будет ориентироваться по уже готовым прямым, изредка проверяя их правильное расположение.
После того как разметка нанесена, следует проклеить узким малярным скотчем все горизонтальные линии, оставляя по краям лишние концы ленты длиной около 7 см. Располагать скотч нужно так, чтобы линия на стене проходила примерно по центру ленты.
Вертикали проклеивать через 1 в начальном ряду. Ориентируясь на расположение этих отрезков, далее нужно наклеить следующий ряд полосок скотча в шахматном порядке по отношению к ним. Так получится характерный рисунок кирпичной кладки с перевязкой швов.
Присмотревшись к разным видам кладки на зданиях, мастер может сделать и другой рисунок. Часто ряды длинных сторон кирпича перемежаются укладкой торцовых поверхностей. Камни в кладке могут смещаться не на ½ длины, а на треть или четверть. Это дает возможность выполнить имитацию штукатуркой так, как будет красивее для конкретного помещения, но потребует более сложной разметки.
Нанесение шпатлевки и отделка кладки
Замесить раствор из стартовой шпатлевки. Консистенция его должна быть такой, чтобы гипс не сползал со шпателя. Примерное соотношение воды и сухой смеси может быть 1:3. Опытные мастера рекомендуют добавлять еще 100 г клея ПВА на каждые 3 кг сухой шпатлевки. Это повышает пластичность раствора и служит для предотвращения растрескивания гипса.
Если штукатурка под кирпич своими руками подразумевает клинкер, силикатный или облицовочный кирпич с гладкой поверхностью, то лучше взять финишные сорта шпатлевочных смесей. У них более мелкая фракция наполнителя, поэтому и поверхность получится более аккуратной, без заметных выбоин.
В любом случае раствор нужно готовить небольшими порциями, чтобы он не успел застыть. Нанесение его на стену нужно производить квадратами по 0,5-1 кв.м., а сделать это можно разными способами:
Широким шпателем набросать раствор и растянуть его прямо поверх проклеенной скотчем разметки. Слой нужно сделать около 3-5 мм толщиной, не стараясь выравнивать поверхность. Этот способ подойдет для имитации обычного красного кирпича.
Клинкер или силикатный кирпич более гладкие. Для качественной имитации лучше сделать более жидкий раствор и наносить его, аккуратно выравнивая поверхность.
Старинный кирпич с выщербленными краями и дефектами на поверхности имитировать придется поштучно. Для этого очень густой раствор накладывать в середину размеченного прямоугольника, растягивать к краям, слегка закрывая скотч. В процессе работы нужно произвольно формировать плоскость каждого элемента кладки. Вместо скотча можно использовать пластиковые шаблоны, где заранее прорезаны квадраты и прямоугольники со скругленными и рваными углами.
Далее нужно, не дожидаясь схватывания шпатлевки, потянуть оставленные концы скотча. При этом мягкая масса гипса остается только там, где были непроклеенные поверхности. Между прямоугольниками получатся углубления, напоминающие кладочный шов.
Декоративная штукатурка кирпичная кладка должна высохнуть в течение 1-2 часов. Затем можно продолжать работу. Чтобы снять фаску и придать кирпичам аккуратный вид, уголок шпателя следует поместить в шов и с сильным нажимом провести вдоль него, срезая часть гипса. При необходимости можно дополнительно обработать края наждачной шкуркой. Для придания кирпичу гладкости (клинкер или облицовочный) мастер может использовать прием железнения: проводить по плоскости кирпича шпателем, снимая неровности и полируя поверхность.
Как окрасить штукатурку под кирпич?
Имитация кирпичной стены своими руками может быть окрашена белой или колорированной акриловой эмульсией. Такой способ подойдет для создания кладки в комнате стиля кантри или лофт. Покрыв стену краской в 2 слоя, можно считать отделку завершенной или добавить еще слой матового лака.
Если хочется имитировать кладку из неокрашенного кирпича, то придется поработать больше:
Колорировать акриловую эмульсию в цвет терракоты, смешивая красный, оранжевый и коричневый красители. Отлить часть ее в отдельную емкость и добавить еще колер на свой вкус. Обязательно следует ввести совсем немного черного красителя. Подготовленную краску слегка перемешать, чтоб получились разводы разных оттенков.
Кистью окрашивать каждый кирпич индивидуально, начиная от его центра. Разводы краски дадут естественные переходы оттенков и следы обжига. Использовать нужно эмульсию из разных емкостей, чередуя в произвольном порядке.
Белой краской тщательно прокрасить швы, затем полусухой кистью слегка обработать поверхности кирпичей, имитируя налет известковых отложений. Растушевать влажной губкой.
Приготовить жидкий раствор финишной шпатлевки и заколеровать его в серый цвет. Кистью нанести смесь в выемки швов, не размазывая ее. При этом можно произвольно создавать неровности, придавая швам естественный вид.
В заключение каждый кирпич следует индивидуально обработать лаком, слегка подкрашенным черным колером. Это придаст элементам благородный налет патины и подчеркнет фактуру. Состав наносят кистью, а потом растушевывают губкой. После высыхания стену нужно покрыть слоем прозрачного бесцветного лака для защиты от влаги.
Создание декора из обычной штукатурки требует много времени. Но результат работы оказывается отличным. При выполнении кладки не стоит слишком хорошо отделывать углы и поверхности – настоящий кирпич редко бывает идеально ровным. Настоящий мастер может своими руками сделать недостающие, по его мнению, трещинки и выбоины для имитации старинной кладки.
Как и чем можно сделать отделку стены декоративной штукатуркой своими руками
Впечатление от внешнего вида дома или квартиры говорит о многом. Придя в гости в первый раз, вы наверняка обращаете внимания на интерьер помещений. На сегодняшний день существует огромный выбор материалов и отделок, которые помогут воплотить в жизнь проекты, подчеркивающие уникальность, привлекательность и функциональную составляющую. Облик дома зависит только от собственных предпочтений, а также вкуса и достатка.
Не обязательно тратиться на дорогостоящие строительные материалы, придерживаясь мнения о том, что качество аналогов будет гораздо хуже фирменных составов. Уже долгое время люди прибегают к альтернативному решению, например, изготавливая декоративную штукатурку из шпаклёвки. Это подходящий вариант для тех, кому не нужны профессионалы для качественного ремонта. Прежде чем начать, следует изучить информацию о её видах, составах и инструментах. В этой статье мы попробуем разобраться в этих вопросах.
Так в чём отличия «декоративки» от обычной штукатурки?
Нужно понимать саму идею. Объясним в двух словах.
Кладка торчит во все стороны, стена представляет собой что-то кривое, в таком случае просто необходимо выровнять поверхность. Проще говоря, создать основу, на которую лягут любые финишные покрытия. С этой задачей справится цементно-песчаная или гипсовая штукатурка. Здесь не будет стоять вопрос о выборе между декоративной и обычной, ведь они справляются с абсолютно разным перечнем задач. Уместнее будет сравнить с обоями, красками и другими покрытиями. Они лежат в основе создания фирменных интерьеров, являются помощниками многих дизайнеров.
Почему не обои?
Стоит заострить внимания на качествах и преимуществах.
Уникальность – залог удачного ремонта. Рассмотрим часто встречающуюся проблему. Фактурные элементы во многих отделочных материалах совпадают. Поклеил одни обои, а у друга обнаружил такие же. Выбор затягивается на долгое время. Однако это можно избежать при использовании декоративной штукатурки. Благодаря различным способам нанесения стены всегда будут отличаться друг от друга.
Никакого шума – отштукатуренные стены однородны и не имеют стыков, вследствие чего материал поглощает звуки из вне. Это очевидный плюс.
Различные способы нанесения – этот пункт является непосредственным продолжением первого. Такая работа включает в себя творческий процесс, который позволит экспериментировать с фактурой.
Безопасность покрытия/упор на экологичность – декоративная штукатурка не содержит вредных веществ, поэтому не будет негативно отражаться на организме человека.
Интерьерные решения
Если прежде доводилось работать преимущественно с обоями или краской, то скорее всего штукатурка представляется невзрачным раствором из цемента, который с трудом можно задействовать в финишной отделке.
Развеем заблуждение.
1. «Шёлк» на стенах
Перламутровое покрытие, отличия по степени блеска и зернистости. Придание помещению изысканности. Различные способы нанесения, использование практически любой цветовой гаммы. Всё перечисленное является краткой характеристикой этого вида декоративной штукатурки.
Его состав включает в себя волокна искусственного шёлка, хлопка и целлюлозы, а также хлопья водорастворимого клея.
Это уникальный материал, который имитирует шелковую поверхность, создавая при этом иллюзию прозрачности стен. Вы однозначно сможете создать стильный дизайн, стоит только помнить о тщательной подготовке перед нанесением.
2. Эффект «Песчаная буря»
Внешне напоминает песчаник. Наносится кистью. Техника различна, поэтому рисунок зависит от вашей руки. Идеальный вариант для внутренней отделки.
В состав чаще всего входит кварцевый песок, но можно включить и речной. Для эффекта блеска добавляют частицы мелкодробленой ракушки. Встречается покрытие со светоотражающим бисером. В интерьере это выглядит эффектно и необычно.
Фактурный песок устойчив к сырости, а входящий в состав мелкий кварц защищает от грибков.
3. «Травертин»
Эта декоративная штукатурка имитирует известковый туф, используемый для строительства в Древнем Риме. Можно наносить на стены гладко или втирать до состояния глянца. Толщина нанесения определяется размером фракции.
В составе мраморный порошок для создания блеска, пигменты, связующие элементы и гашеная известь. Сам материал прочный, выступает в качестве защиты стены.
Из него можно создать различные дизайны, например, карту мира.
4. «Фактура»
Маскирует неровности и другие дефекты стены. Универсальный материал, который подойдёт для тех, кто не хочет тратить время на идеальное выравнивание стены. Можно использовать для имитации природных материалов.
В состав входят мелкие камни, элементы гранитной или мраморной крошки, иногда присутствуют волокна хлопка и льна. Грубые наполнители ложатся в толстый слой, благодаря чему все дефекты закрываются.
При нанесении применяются трафареты, структурные валики, производится художественная лепка.
5. «Короед»
В настоящее время одна из самых популярных декоративных штукатурок. Применяется материал не только для внутренней отделки, но и для фасадов дома. Для этого берутся разные фракции. В интерьере выглядит сдержано и утончённо.
Состоит из минерального наполнителя, гранул (разного размера) и жидкости.
Несколько способов нанесения: горизонтальное, вертикальное, круговое.
6. «Шуба»
Выступает в роли защитника от резких температурных скачков. По-другому называется камешковой штукатуркой. Чаще всего это покрытие используют в ванной, на кухне. Может наноситься на бетон, камень, гипсовую и цементную штукатурку, гипсокартон.
Акрил, цемент, силикат – главные составляющие. Фактурность достигается за счёт минеральной крошки.
Небольшая цена. С таким способом отделки может справиться любой, поэтому профессиональная помощь не понадобится.
7. «Домашняя Венеция»
Венецианская декоративная штукатурка – сложный и капризный материл. Однако его можно встретить в интерьере с заметной периодичностью. Воссоздать такой тип покрытия без опыта будет трудно, но итог того стоит.
Три важных компонента: каменная пыль, гашеная известь и пигменты для придания цвета.
Данное покрытие может быть одноцветным или многоцветным. Оно повторяет мрамор с глянцевой поверхностью. Шлифовку можно сделать вручную или использовать полировочное оборудование.
Как сделать самостоятельно?
Частично мы рассмотрели составы разных видов декоративной штукатурки. Однако это не даёт полной картины. В этой части статьи мы подробнее обратимся к компонентам, чтобы иметь представление о правильной реализации этого вида покрытия.
Вяжущий компонент – основа.
Определяет свойства рабочего раствора. Для него важно обеспечить пластичность. Традиционно может использоваться известь, либо цемент, гипс, силикон и т.п.
Наполнитель. Декоративные характеристики появляются на этом этапе. Ранее упоминались фракции песка, каменные крошки и осколки ракушек. Всё это используется для минеральных основ.
Пластификатор. Тут могут использоваться любые вещества, увеличивающие вязкость и эластичность отделочного состава.
Помимо всего перечисленного используются пигменты. Они вводятся в состав различных паст (акриловые, силиконовые и др.) для подходящего под дизайн окрашивания. Выгоднее смотрится использование нескольких оттенков.
Финишную пасту используют для того, чтобы сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки. Наполнитель содержит мелкие частицы, поэтому покрытие получается достаточно ровным. Однако такой вид пасты имеет меньшую прочность.
При использовании шпаклевки получается самый простой и бюджетный вариант декоративного покрытия. Из нее не получится сделать броскую структуру, например, «короед». Однако можно остановиться на тонком нанесении небольшими мазками. Для увеличения прочности необходимо добавить к составу ПВА клей или подходящую грунтовку.
Сама фактура всегда будет зависеть от вводимых наполнителей. Но стоит помнить, что их не должно быть более 70% от основного состава.
Простой способ создания декоративной штукатурки – использование готовой сухой смеси, в которой содержится всё необходимое. Достаточно лишь разбавить её водой и ввести наполнитель. Но если это не ваш вариант, тогда стоит ознакомиться с несколькими рецептами по изготовлению:
Смешиваем финишную и стартовую смеси в пропорции 1:1.
Получившийся состав имеет длительный срок работы. Это позволит даже новичку приноровиться к выбранной технике нанесения.
Во время приготовления необходимо поочередно вводить смеси в воду, при необходимости добавить пластификатор.
Для получения мраморного покрытия смешиваем сухую шпаклёвку с мраморной крошкой в пропорции 4:1. Добавляем воду в таком количестве, чтобы получился немного вязкий раствор.
Саму смесь чаще всего не окрашивают при изготовлении, а наносят краску на готовое покрытие.
«Травертино», «версаль», «шуба» и др. Берется по одной части гипсовой смеси с любыми минеральными/полимерными наполнителями, затем добавляется три части крупного песка. Все компоненты смешиваются и разводятся с водой.
Подготовка поверхности
Это необходимый этап перед нанесением не только декоративной штукатурки. Главная задача – ликвидация мелких и крупных дефектов. Поверхность при этом чистится и приводится к почти идеальной гладкости.
Стоит обратиться к некоторым важным моментом. После их изучения процесс нанесения состава не вызовет никаких трудностей.
В помещение не должны вестись другие работы. Новые окна и двери установлены, а потолки и полы готовы. Это необходимо учесть для того, чтобы во время нанесения декоративного покрытия ничего не испортило рисунок.
Недостаточно плотные стены обрабатываются восстанавливающей грунтовкой. Это способствует укреплению поверхности и выступает в качестве защиты от сырости.
Во избежание трещин рекомендуется прошпаклевать места стыков. Каждый слой покрывается акриловым грунтом глубокого проникновения.
Для шлифовки используется мелкообразивная наждачная бумага.
Каждый наносимый слой нужно основательно высушить.
Для отделок с крупным рельефом правил по подготовке не так много. Допускаются мелкие неровности. Многие составы скрывают их без проблем.
Материал поверхности также влияет на условия подготовки. Например, некоторые покрытия имеют множество пор, которые заберут всю влагу из готовой смеси. Это заметно подпортит качество. Такие поры нужно закрыть, нанося поверх несколько слоёв грунтовки.
Нанесение готовой смеси
Декоративная штукатурка наносится слоем в 3 мм. Когда верхний слой схватится, подручными материалами можно нанести различные узоры. Рельеф делается при помощи мягкого шпателя или фигурного валика. Чтобы состав не прилипал к инструментам, стены сбрызгивается водой.
Кельму можно использовать для создания необычных эффектов. Популярная «шуба» делается торцеванием приготовленного состава. При этом используется вся поверхность кельмы.
Валиком можно также попытаться воссоздать дизайн «короед». Стены прокрашиваются валиком с длинным ворсом. Рельефная поверхность создаётся вертикальными движениями сверху вниз, а затем разравнивается гладким шпателем.
В ход идут и подручные средства. Воспользоваться можно скомканной бумагой, фольгой, даже полиэтиленовыми пакетами. Нанести фактуру «промакивающими» движениями. Множество узоров возможно получить с помощью щеток. Рамок в этом процессе нет. Всё зависит от вашей оригинальности.
Как воссоздать срез мрамора? Технология выполнения не так сложна, но по-прежнему пугает начинающих.
Наносится изготовленная смесь шпателем. Главная проблема заключается в том, что мастер должен повторить рисунок камня: необходимо руками воссоздать все волны и линии. На практике научиться делать это не сложно. Нужно выровнять стену, высушить её, затем сделать колеровку. Это процесс окрашивания заготовки. В готовую смесь добавляется пигмент. Для имитации мрамора подойдёт использование 2-3 базовых цветов. Стоит помнить, что смеси разных оттенков находятся в разных ёмкостях.
Теперь перейдём к нанесению. Маленьким шпателем накладываются смеси разных цветов на большой. Наносятся они одновременно, но не смешиваются.
Можно использовать и другую технологию: сначала идёт основной цвет в виде диагоналей, затем второстепенные. На стену можно добавить более тёмные вставки. Так делать проще, но на этот способ уйдёт много времени.
Поверх готового покрытия иногда втирают воск для блеска, а после всё полируют. Но это не обязательно и можно ограничиться лакировкой.
Отметим пару общих правил по нанесению штукатурки:
Всегда следует придерживаться рекомендациям производителя, когда дело доходит до готовых смесей.
Нельзя наносить цементные составы на гипс, иначе держаться это не будет.
Самым удобным способом нанесения является «обрызг». Добавляется к сухой смеси такое количество воды, чтобы консистенция стала более жидкой. Для этого метода используется шпатель средней ширины.
Инструменты для создания декоративной штукатурки
Этот пункт был оставлен напоследок для того, чтобы воедино собрать все инструменты из статьи. По уже прочитанному можно сделать вывод, что существует огромное разнообразие помощников по нанесению штукатурки. Многие используются практически во всех видах работы. Без них невозможно обойтись. В эту группу входит валик, шпатель, кельма. Есть те виды инструментов, которые используются в определённых случаях. Мы рассмотрим все их возможности, чтобы использовать в полной мере во время работы с декоративной штукатуркой. Это облегчит задачу даже для новичков.
Валики
Отлично подойдут для создания оригинального дизайна. Этот инструмент имеет широкий ассортимент, поэтому всегда можно подобрать что-то подходящее под себя.
Сначала для нанесения штукатурки использовались самые простые малярные валики, но со временем инструмент стал больше подходить для декорирования помещений. Одними из самых популярных стали те, что сделаны из различных искусственных материалов, например, резины. Стоит рассмотреть все виды.
Фактурные валики для создания оригинального рисунка. Всего выделяют три группы:
Структурированные
Перфорированные
Поролоновые
Первый вариант имеет достаточно простой рисунок, поэтому можно создать имитацию абсолютно разных материалов. Другие два ограничены по дизайну.
Кельма, шпатель и другие инструменты.
Помимо валиков не нужно забывать и про остальные инструменты. К ним нет особых требований, поэтому их без труда можно задействовать при создании уникального дизайна.
Кельма помогает разравнивать нанесённый состав. С помощью неё делают подходящую фактуру.
Шпатель удобнее применять в дуэте с остальными инструментами, так как он хорошо выравнивает материал. Его рабочая поверхность уступает, поэтому обработать получится только небольшие участки. Речь идёт именно о создание дизайна.
Терка – это небольших размеров пластина с ручкой. Она используется для затирки поверхности.
Кисть. Не стоит недооценивать этот инструмент только по причине его взаимодействия со штукатуркой. Её можно использовать для создавая рисунков различными мазками. Для этого потребуется сделать смесь более жидкой.
Тут стоит добавить рельефное окрашивание в несколько цветов. Этот способ выполняет роль усилителя фактуры. На базовый цвет наносится другой при помощи валика.
Теперь перейдём к нестандартным вариантам. Этот перечень инструментов подойдёт для тех людей, кто хочет вложить в свою работу как можно больше творчества.
Существуют трафареты для декоративной штукатурки. Благодаря им получаются необычные узоры на стене. Трафарет можно не только приобрести в магазине, но и сделать самостоятельно. Чаще всего задействованы при этом очертания цветов. На стене это выглядит красиво и объёмно. Трафарет крепится скотчем, поверх наносится материал. Затем трафарет аккуратно снимается.
Поговорим о губке. Её можно прижимать к сырой стене, создавая подходящий дизайн. Это оригинальное и простое решение в случае, когда под рукой больше ничего нет.
Создать объёмные складки на стене можно с помощью полиэтиленовой плёнки. Для начала на стену наносится толстый стой шпаклёвки. Плёнкой придавливается не выравненная поверхность. Пузырьки воздуха при этом устраняются. Через несколько часов плёнка удаляется. После нужно дождаться высыхания стены и можно наносить краску с помощью кисти. Это не единственные из возможных вариантов. Взять можно что угодно, стоит только проявить креатив.
Воссоздание оригинального дизайна не требует колоссального опыта или огромных денежных затрат, но это по-прежнему трудоёмкий процесс, для которого нужны определенные знания. В этой статье мы попробовали затронуть некоторые важные моменты в приготовлении декоративной штукатурки своими руками, а также рассмотрели популярные варианты фактуры. Информации о различных составах и способах нанесения слишком много, она постоянно дополняется, поэтому осветить всё разом не представляется возможным. Однако главная цель написанного достижима – показать, что для качественной и красивой отделки не всегда нужно прибегать к помощи эксперта.
Оцените материал:
Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки
Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки пользуется большой популярностью благодаря своим характеристикам: красивому внешнему виду, возможности воплощения самых разных дизайнерских решений и прочности.
Чем отличается шпатлевка от штукатурки?
Фактурная штукатурка из шпаклевки — это смесь, которая часто используются как финишная отделка и декорирование стен в строительстве. То есть можно сделать декоративная штукатурка из обычной финишной шпаклевки.
Оба материала могут использоваться для внутренних или для внешних отделочных работ, для нивелирования и коррекции плоскостей, а также для формирования криволинейных плавных поверхностей. Между шпатлевкой и штукатуркой есть сходства, но они предназначены для разных целей, обладают разными физическими свойствами и собственными преимуществами.
Отличия финишной шпаклевки от штукатурки:
Штукатурка является строительной смесью для выравнивания стен.
Шпатлевка — это тоже строительная смесь, которая выравнивает внутренние и наружные стены.
Отличие состоит в том, что штукатурка используется для выравнивания кривых стен и завалов в ней, а шпатлевка применяется для замазывания несущественных дефектов: трещин, швов и выбоин.
Шпатлевка не дает усадки.
Фасадная декоративная штукатурка
Подразделяется на такие подвиды:
Полимерная. Может изготавливаться как на водной, так и на безводной основе. Субстанция отличается долговечностью, технологичностью и высокой прочностью. Обычно изначально с производства имеет определенный цвет.
Минеральная. Изготавливается на основе мраморного гранулита, гидрата извести и минеральных заполнителей. Она очень экономично расходуется, может использоваться для теплоизоляции фасада. Материал можно мыть водой.
Силиконовая. Главное достоинство — срок ее эксплуатации до ремонта может достигать 25-ти лет. В наше время — это наиболее технологично развитая фасадная штукатурка. Отличается отличной паропроницаемостью и эластичностью. Она легко моется, поэтому может использоваться около пыльных дорог. Фактура бывает: камешковая штукатурка или короед.
Силикатная. Отличается высокой стоимостью, но благодаря своим уникальным свойствам оправдывает свою цену. Изготавливается на основе минеральных наполнителей или жидкого стекла. Срок службы достигает до 20-ти лет без ремонта. Она паропроницаема, устойчива к образованию плесени и грибков, благодаря чему может использоваться на стенах из газобетона или фасадах, утепленных минеральной ватой.
Как сделать декоративную штукатурку своими руками
Не все знают, но венецианская штукатурка из обычной шпаклевки (венецианку) является отличным отделочным материалом. Если ваш бюджет ограничен, вы можете своими руками из шпаклевки в домашних условиях сделать декоративное покрытие с шикарными цветными узорами и сэкономить немалую сумму. Практика показывает, что все достаточно просто — достаточно изучить нашу инструкцию, посмотреть фотографии примеров и воспроизвести это у себя дома.
Что, понадобится, создавая декоративную штукатурку из шпаклевки
Вы должны понимать, что приспособления для каждой техники нанесения будут отличаться, но минимальная комплектация инструментов выглядит примерно одинаково.
Гладилка или кельма.
Нержавеющая тара, в которой будет замешиваться раствор (пластиковые ведра).
Широкие и узкие шпатели.
Инструменты, которыми будет наноситься рельефный рисунок.
Ингредиенты для создания смеси.
Жесткие и мягкие кисти.
Начинать всегда необходимо с расчёта необходимого количества материала, который подсчитывается с учетом площади стен. Все шпаклевки своими руками имеют разное значение расхода на 1 квадратный метр. Лучше всего использовать цементную шпаклевку.
Подготовительные работы
Декоративную штукатурку из обычной шпаклевки наносят тонким слоем, поэтому стены фасада необходимо предварительно выровнять. Конечно, рекомендуется наносить раствор на песчано-цементную фактурную штукатурку, но можно отделывать гипсокартонные, бетонные и кирпичные покрытия.
Очень распространено нанесение декоративного слоя поверх утеплительного слоя из пенопласта. В этом случае выравниванием поверхности станет затирка швов. Отделанный таким образом дом не нуждается во внутреннем утеплении.
Для избежание образования трещин, рекомендуется использовать специальную армирующую сетку. Этот момент часто упускается, так как декоративная штукатурка из шпаклевки отлично держится на грунтованной стене.
Нанесение декоративного слоя
Рассмотрим наиболее распространенные варианты нанесения. Покрытие выглядит очень эффектно и позволяет без прилегания к дорогим ухищрениям спрятать за декоративным покрытием любые дефекты стен.
Скальная структура
Процесс нанесения начинается с любого угла. Делаться все должно секторами 50х50 сантиметров, слоем в 3 миллиметра.
Необходимо воспользоваться металлической гладилкой. При проведении гладилкой вдоль поверхности образуются линии, напоминающие структуру натуральных камней. Как показала практика, наносить структуру лучше под углом, иначе вид получится не самым привлекательным.
Многое зависит от последующей покраски, ваша цель — сделать поверхность похожей на каменную структуру.
Пещерный вид
На подготовленную стену наносится шпатлевка и разравнивается широким шпателем по всей поверхности. Берется кусок полиэтилена, собранный в ладони и путем простых касаний добиваемся, того, что полиэтилен будет оставлять после отставания фактуру схожую на мокрую шубу.
Сложность данного способа заключается в том, что вам нужно сделать раствор очень пластичным, чтобы он смог тянуться за полиэтиленом.
Чешуйчатая структура
Это очень простой способ. Отделка выполняется в такой последовательности:
Шпаклевка наносится на заранее подготовленную поверхность. Толщина слоя не должна быть меньшей, чем 5 миллиметров. Чем больше вы нанесете на стену состава, тем отчетливее будет смотреться структура.
Вам понадобится шпатель шириной 10 сантиметров. Снизу вверх или сверху вниз выполняются аккуратные, равномерные мазки. Таким образом, получатся своеобразные чешуйки.
После высыхания, окрасьте поверхность любым понравившимся вам цветом.
Шелковые стены
Имитируются шелковые стены так же просто, как и пещерные. Здесь вам пригодиться обычный полиэтилен.
Шпаклевка наносится на стены слоем в 3 миллиметра.
Полиэтиленовая пленка прикладывается к обработанному участку. Необходимо стараться сохранять все складки.
После обработки отдельных участков, займитесь подтягиванием складок и формированием хаотичных узоров.
Через 10 часов пленка снимается. Стена теперь должна высохнуть окончательно.
После того как поверхность полностью проветрится можно начать ее зачистку, сглаживая выступающие и острые участки штукатурки.
Следующим этапом станет покраска. Краска наносится поролоновой губкой или валиком.
Для придания стене эффекта шелковистости, поверхность покрывается перламутровой краской.
Заключение
Обратите внимание, фактурная штукатурка из обычной шпаклевки будет использована целесообразно с наилучшим результатом только при соблюдении всех наших инструкций. Распространенное мнение, о том, что на не высохшую стену можно наносить жидкий слой отделки — в корне ошибочно, и влечет за собой растрескивание финишного слоя. Вот вы и нашли полноценный ответ, как самому сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки.
Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки
Декоративная штукатурка своими руками из обычной гипсовой шпаклевки – отличный способ сделать интерьер оригинальным и запоминающимся. Почему именно штукатурка? Ответ прост: с ней удобно работать, стоит состав недорого, а результат − замечательный. Процесс нанесения декоративной штукатурки позволяет поиграть с рисунками и фактурой, делая тем самым интерьер более привлекательным. Начнем?
Основные этапы
При декорировании стены при помощи штукатурки важно действовать поэтапно, не упуская ни одной мелочи. Последовательность работы:
Подготовка поверхности стены;
Нанесение базового слоя;
Формирование декоративной фактуры и узоров при помощи шпателя или других инструментов;
Просушивание, зачистка, нанесение краски либо защитного лакового покрытия.
Подготовительный этап
В первую очередь необходимо подготовить декорируемую поверхность. Если на стене была краска или обои, нужно от них полностью избавиться. Голая стена очищается от пыли, грязи и плесени, а затем внимательно осматривается на предмет наличия сколов, трещин или вмятин. При наличии таковых необходимо заполнить их обычной штукатуркой и выровнять. После этого поверхность стены проверяется при помощи правила, она должна быть идеально ровной, иначе шпаклевка ляжет неправильно.
Как только выравнивающий слой высох, можно накладывать грунтовку. Лучшими для бетонных стен считаются грунты на минеральной основе или с содержанием акриловых сополимеров. Для древесины лучше подойдут алкидные составы, а для металла – грунтовка с цинковыми добавками для защиты от ржавчины. Нельзя пренебрегать этим этапом, поскольку грунт обеспечивает отличное сцепление стены и слоя штукатурки.
В этап подготовки входит и приготовление раствора. Обычно сзади на упаковке пишутся правила смешивания для штукатурки, идеальной пропорцией считается 8-9 кг шпатлевки на каждый квадратный метр стены. Раствор должен напоминать сметану или пасту по консистенции, для проверки декоративной штукатурки можно взять кусок гипсокартона, нанести на него состав и посмотреть, не растекается ли она и не собирается ли комками.
Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки может изготавливаться по следующему рецепту:
Потребуются 6 кг гипсовой шпатлевки, 200 мл клея ПВА и 2 л воды. Смесь на основе гипса смешивается с водой, после этого добавляется клей и масса снова тщательно перемешивается до однородного состояния. Если штукатурка слишком густая, нужно разбавить ее водой, а в слишком жидкую смесь добавляется еще немного гипсовой шпаклевки.
Не стоит готовить весь объем штукатурки на все слои сразу, поскольку уже через полчаса она станет непригодной для использования. Лучше смешивать небольшое количество шпаклевки по мере необходимости. Если так шпатлевать неудобно, то лучше приобрести специальную готовую декоративную штукатурку, в которой содержатся вещества, позволяющие шпаклевке не схватываться как можно дольше.
Базовый слой и фактура
Процесс нанесения базового слоя шпаклевки имеет очевидное достоинство: можно не стараться намазать состав как можно ровнее, поскольку сверху будут еще два слоя. Это позволит потренироваться перед тем, как начать работать с узором и декоративной фактурой. Идеальная толщина слоя штукатурки должна составлять примерно 2 мм.
Для создания декоративной фактуры потребуется один или несколько инструментов:
шпатели;
валики;
гладилки;
кельмы;
щетки;
трафареты.
Самый простой вариант создания интересного покрытия на шпаклевке – использование обычного мягкого валика. Поверхность в таком случае будет напоминать велюровую.
Не менее легко украшать стену и при помощи специальных декоративных трафаретов, которые путем прокатывания вдавливаются в слой шпаклевки. Но такой способ нанесения имеет серьезный недостаток: чтобы рисунок оставался четким и красивым, трафарет нужно постоянно мыть от шпатлевки.
Примеры трафаретов на фото:
Если нет возможности купить готовый трафарет, можно изготовить его своими руками. Для этого валик обтягивается пористым поролоном или обматывается простой бельевой веревкой. Хороший вариант – овощная сетка или намотанный со складками полиэтиленовый пакет.
Существует еще несколько способов красиво покрыть стену декоративной штукатуркой, сделанной своими руками из обычной шпаклевки, при помощи шпателя или кельмы, но они требуют определенной сноровки.
Венецианская штукатурка
Это потрясающе красивое покрытие позволяет имитировать поверхность камней разной породы. Готовится венецианская штукатурка из гашеной извести, красителей и песка из натуральных камней. Для использования такой смеси важно, чтобы поверхность была идеально гладкой, иначе не получится добиться желаемого эффекта.
Отделка декоративной штукатуркой подразумевает нанесение нескольких слоев, первый должен быть сплошным, остальные формируются при помощи гибкого шпателя. Каждый слой тщательно просушивается и затирается. По завершении работ поверхность покрывается акриловым лаком. Результат на фото:
Использование гладилки, шпателя или кельмы
Красивый фактурный узор, напоминающий чешую, получается, если делать вертикальные мазки на штукатурке при помощи шпателя.
Если взять не обычный шпатель, а с зубцами, то можно рисовать полосы, круги или волны.
Гладилка поможет сымитировать декоративные дождевые капли, для этого нужно прижимать инструмент к поверхности и сразу отлеплять. Получить фактуру, напоминающую поверхность камня, можно, если провести сверху вниз гладилкой, одна сторона которой приподнята.
Окрашивание
Перед покраской нужно оставить помещение на сутки для высыхания. После этого стена хорошо зачищается обычной мелкой наждачкой.
Эффектно смотрится декор с использованием двух разных оттенков краски. Суть работы в следующем: валиком с длинным ворсом стена окрашивается в темный цвет, инструмент с коротким ворсом предназначается для светлого оттенка. Темная краска попадает во все щели и выемки, а светлая остается на поверхности. Так получается довольно интересный декоративный рисунок.
Защитное покрытие
Нанесение бесцветного прозрачного лака – важный этап, необходимый для укрепления декоративного покрытия и придания ему долговечности. Наносить лаковый слой можно только после тщательного просушивания стены, для этого понадобятся сутки. В помещении не должно быть сквозняков.
Для жилых комнат лучше выбрать акриловый лак на водной основе, поскольку он не пахнет и не выделяет ядовитых веществ. На фактурных поверхностях хорошо смотрится глянцевый, лаковый или перламутровый финишный слой.
Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки – отличный способ сделать интерьер неповторимым и оригинальным. Главное – хорошая фантазия и учет всех технологических нюансов.
Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки
Дизайн стен: декоративная штукатурка из обычной шпаклевки
Для тех, кто желает построить уютный дом или создать необычный дизайн своего жилища без лишних затрат декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки станет отличным решением. Поскольку оба эти материала схожи по составу, приготовить раствор не составит большого труда. Главное условие: при декорировании стен шпаклевкой необходимо соблюсти все правила подготовки стены и нанесения состава. В статье рассмотрены преимущества декоративной штукатурки из шпаклевки, особенности работы с ней и несколько дизайнерских решений, которые можно воплотить в жизнь.
Как приготовить декоративную штукатурку
Строительные магазины предлагают широкий ассортимент готовой декоративной штукатурки. Однако за счёт состава эта продукция может стоить достаточно дорого, поэтому, чтобы удешевить ремонт, стоит подумать о том, как сделать декоративную штукатурку своими руками. Основными компонентами раствора являются песок, цемент и гипс. В этой связи по большей части декоративная штукатурка состоит из обычной финишной шпаклевки.
Если состав имеет описанную выше минеральную основу, то для красоты в него добавляют цветной песок, каменную крошку, муку, травертин или измельченные раковины моллюсков. Иногда в дизайне используют искусственные растворы на основе акрила, силикона. Для создания имитации кожи, замши, древесины или камня в неё добавляют специальные синтетические компоненты.
Вместо того чтобы покупать готовые составы, можно изготовить смесь декоративной штукатурки своими руками. Для этого за основу можно взять раствор гипсовой шпаклевки и добавить в него необходимые ингредиенты.
Другой простой рецепт делает возможным изготовление декоративной штукатурки полимерно-клеевого состава. Для этого необходимо взять 800 гр клея ПВА, раствор в 5% КМЦ. Одним из основных компонентов является хозяйственное мыло, которое растирают, немного разводят в воде и размешивают до гелеобразного состояния. Понадобится 6,5 кг мелового порошка или гипсовой крошки. Все эти компоненты смешивают дрелью до однородной массы, напоминающей пасту. Этот состав применяется для финальной шпаклевочной работы.
Преимущества декоративной штукатурки из шпаклевки
Тем, кто ещё не определился с дизайном помещения, будет интересно знать, что декор стен, включающий декоративную штукатурку из обычной шпатлевки, имеет ряд преимуществ:
Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки более выгодна по стоимости.
Такой состав будет хорошо ложиться на разные поверхности, будь-то кирпич, бетон или древесина.
Добавки, входящие в состав, придают ему пластичность, что делает нанесение более удобным.
Стена, покрытая рельефной шпаклевкой, устойчива к неприятным запахам, усиливает тепло- и звукоизоляцию помещения.
Такое покрытие отличается длительным сроком службы.
Минеральная штукатурка из шпаклевки экологически безопасна.
Покрытие станет частью любого дизайна, поскольку по желанию на стене можно сделать узоры или другие виды рельефа.
Благодаря этим свойствам декоративная штукатурка стен шпаклевкой своими руками заняла достойное место среди вариантов отделочных работ. Разные варианты такой отделки стали самыми распространёнными в общественных учреждениях и местах, где ценят качество и долговечность.
Подготовка стен перед отделкой
Технология оштукатуривания стен
Поскольку перед тем, как сделать декоративную штукатурку, стоит провести тщательную подготовку стен, то в начале работ следует приготовить инструменты, которые потребуются в процессе. Для шпаклевания и оштукатуривания стен используются шпатели и мастерки. Они же пригодятся при снятии старых обоев, заделывания трещин.
Для дополнительного выравнивания или избавления от неровностей пригодится терка, затирочная кельма или наждачная бумага. Чтобы удостовериться в ровности стен, стоит воспользоваться строительным уровнем или отвесом. Наносить краску будет удобнее валиком или кистью.
Отделка стен штукатуркой даёт широкий простор для фантазии. Поскольку состав декоративной штукатурки может варьироваться, даже начинающий мастер получит растворы, имитирующие древесину, каменную крошку и другие материалы.
Рельефные рисунки или подобие фресочных оттисков можно выполнить при помощи трафаретов, а верхним цветным слоем удастся создать настоящий шедевр, способный удивить гостей необычными решениями и переливами красок.
Основные этапы работы
Перед тем, как приготовить декоративную штукатурку, стоит позаботиться, чтобы поверхность была подготовлена. Во-первых, необходимо снять обои, краску и шпаклевку, оставшуюся с предыдущего ремонта. Чтобы шпатлевка легла ровно, необходимо не только удалить остатки старого ремонта, но и очистить поверхность от пылевого наслоения и грязи.
Процесс подготовки стен
Затем требуется проверить стену на предмет неровностей и трещин. Выступы можно сгладить наждачной бумагой. Если повреждения существенные, для исправления недостатков стоит воспользоваться штукатуркой. Для устранения небольших дефектов чаще применяют шпаклевание.
Следующим этапом работы является грунтовка. Она позволит не только закрепить результат, но и обеспечит лучшее сцепление стены и шпаклевки. Теперь время наносить декоративную штукатурку из шпаклевки в несколько слоев.
Внешняя отделка на стене начинается с базового слоя. Этот слой достигает в толщину около 2 мм. В процессе работы не обязательно добиваться идеально ровного покрытия, поскольку все возможные недостатки будут скрыты декоративным узором, и в целом стена будет выглядеть красиво.
Верхний слой штукатурки можно наносить при помощи разных инструментов. Всё зависит от выбранного стиля и ожидаемого результата. После того как фактурная штукатурка из обычной шпаклевки нанесена, необходимо закрепить результат слоем краски.
Некоторые виды стилистических решений с использованием декоративной штукатурки
Покраска штукатурки валиком
В заключении стоит рассмотреть типы фактуры, которые можно воспроизвести в домашних условиях. Многие из них доступны неопытным работникам, а некоторые удастся воспроизвести только в результате нескольких лет труда в этой сфере:
Самая простая отделка, доступная начинающему мастеру, заключается в обработке стены валиком. Ворсинки этого инструмента будут оставлять на шпатлевке характерные следы, напоминающие велюр.
Чтобы декоративная шпаклевка сочетала переливы двух оттенков цвета, можно воспользоваться несколькими валиками. Сначала инструментом с более длинным ворсом следует пройти первый слой краски. После этого более светлый оттенок необходимо нанести другим валиком. Короткий ворс этого инструмента позволит окрасить в другой цвет только выступающие края слоя фактурной штукатурки. Так будет усилена игра света и тени. После обработки стен своими руками валиком необходимо сгладить чрезмерно острые углы на поверхности.
Оригинальные узоры можно выполнить при помощи зубчатого шпателя. При работе с ещё не высохшей шпаклевкой мастер делает линии полосы и круги при помощи лёгкого надавливания.
Распространённая фактура «дождик» также делается шпателем. Однако здесь инструмент держат под определённым наклоном и избегают сильного нажима. От этого зависит количество неровностей, имитирующих дождевые капли. Такой способ считается одним из легких в создании декоративной штукатурки из обычной шпаклевки своими руками.
Для создания рисунка «рыбья чешуя» части приготовленного состава наносят на стену фрагментами, не разглаживая. Эти блоки можно располагать в шахматном или ином порядке. Удобство рисунка заключается в том, что неудачно получившиеся фрагменты можно легко исправить.
Варианты узора «пещера» делаются просто. В первом варианте смятый в ком кусок полиэтилена прикладывают к ещё сырой стене. Во втором случае не высохшую шпаклевку накрывают плёнкой, используемой на огороде для грядок, а после отрывают.
Для воплощения рисунка «короед» можно использовать дополнительные компоненты, включаемые непосредственно в состав, такие как травертин, каменную или мраморную крошку, измельченные раковины и так далее. При нанесении состава мастер может использовать гладилку. Результатом станут неровные бороздки, напоминающие оставленные насекомыми дорожки.
Венецианская штукатурка является распространённым, но и одним из самых сложных типов фасадной работы. Её выполняют в несколько слоёв, каждый из которых вносит свой оттенок в конечный результат.
Дополнительную информацию о том, как самому сделать декоративную штукатурку в венецианском стиле, можно получить из следующего видео:
Фактурную декоративную штукатурку можно изготовить дома из доступных материалов. Это один из надежных, доступных и востребованных видов отделки стен. Процесс работы включает в себя несколько этапов. К ним относят: выравнивание, шпаклевание, грунтовку, нанесение декоративного слоя и покраску. С помощью различных инструментов можно выполнить понравившийся тип дизайна.
Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки
Опубликовано Декабрь 8, 2016
Планируя ремонт, многие ищут практичные способы сэкономить на приобретении различных материалов, не в ущерб качеству и виду отделки. Одним из таких методов является создание декоративной штукатурки из обычной шпаклевки, что можно выполнить даже самостоятельно, без привлечения мастеров.
Шпаклевка – это универсальный материал, который отлично ложится на любое основание – кирпич, бетон, гипсокартон. Немного манипуляций над его финишным покрытием позволят создать долговечную отделку, которая на протяжении долгого времени не потеряет своей эстетичности и привлекательности. Декоративная штукатурка из обычной шпаклевкой своими руками – это возможность воплотить различные дизайнерские идеи и получить отделку, устойчивую к влажности и солнечным лучам. Кроме того, шпаклевка не имеет свойства поглощать запахи и за ней достаточно просто ухаживать, поэтому такой вариант является даже более практичным, чем использование уже готового состава.
Как из обычной шпаклевки сделать декоративную штукатурку – 5 способов
Прежде всего, для того чтобы приступить к работам нужно подготовить все инструменты:
несколько разных по размеру шпателей;
емкость для замешивания;
валик;
кельма;
дрель со специальной насадкой.
Имея все необходимое можно приступать к созданию необычного декора. Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки может выполняться несколькими способами:
Нанесение шпаклевки методом «дождь». Сначала на поверхность наноситься первый, небольшой слой материала, который выравнивает и помогает скрывать недостатки. После его просыхания наносится второй слой под уклоном – перед чалом оставьте на стене разметки вашего наклона и действуйте по ним. В работе не следует сильно придавливать шпатель к стене, таким образом, образуются необходимые неровности. После высыхания следует прошлифовать поверхность, но так, чтобы неровности остались. Затем стена окрашивается, и неровности останутся прежним цветом, так как в них краска не заходит. Вот так удается достичь эффекта дождя.
Второй способ – это использование обычной щетки. Декоративная штукатурка стен из обычной шпаклевки получается при этом методе с помощью обработки щеткой слегка подсохнувшей поверхности. Таким образом, на шпаклевке остаются борозды, и у поверхности появляется немного полосатый рельеф, который после высыхания можно окрасить в любой предпочтительный цвет.
Чешуя рыбы. При этом способе следует наносить шпаклевку кусками, без последующего сглаживания. Для этого понадобиться большой или маленький шпатель, в зависимости от того, какой вы хотите получить рисунок. На шпатель наноситься немного материала и затем без придавливания прислоняете его к стене и немного оттягиваете вниз, затем убираете шпатель и так по всему ряду. Большего эффекта можно достичь при окрашивании стены.
Декор с помощью валика. Декоративная штукатурка из обычной финишной шпаклевки отлично смотрится при создании валиком. Для этого шпаклевка наносится на небольшой участок стены, чтобы она не успевала высыхать, и сверху создается текстура с помощью катания по ней валиком. Чем сильнее будет придавливание, тем выразительнее будет рисунок.
С помощью текстурной ткани. При этом способе понадобиться небольшой лоскут ткани с выраженным рельефом. Его следует прислонять к стене после нанесения шпаклевки до того, пока она не засохла. Ткань следует аккуратно прижимать к стене, чтобы рисунок отпечатался на фактуре материала. Такой способ даст прекрасные результаты, если консистенция шпаклевки будет мягкой и немного жидкой.
Такими простыми методами можно создать красивый декор стен, используя только лишь одну шпаклевку и подручные инструменты.
Декоративная штукатурка для стен своими руками из обыкновенной шпаклевки
Декоративная штукатурка для стен может быть сделана из обычной шпаклевки. Мы расскажем, как правильно выбрать штукатурку, смешать ее и превратить в цветную декоративную штукатурку, а также познакомим с техникой нанесения самодельной декоративной штукатурки на стену своими руками.
Если вы решили отделать внутренние стены декоративной штукатуркой, советуем изучить технологию изготовления декоративного покрытия из обычной строительной шпатлевки.Стоимость материалов очень низкая, а результат проделанной работы вас порадует.
Выбор шпатлевки для приготовления декоративной штукатурки
Чтобы сразу перейти к изготовлению декоративной штукатурки, необходимо выбрать материал, с которым будут выполняться отделочные работы. Учтите, что всего существует два основных вида шпатлевки — стартовая и финишная. Стартовый используется для предварительного выравнивания основания. Его структура грубая, оттенок сероватый, и стоит он дешевле, чем финишный.Финишная шпатлевка при нанесении имеет ровную поверхность и чисто-белый цвет. Ею можно украсить глянцевую стену (благодаря гладкой структуре материала). Отделка стен также происходит с помощью финишной шпаклевки.
Шпатлевка также делится по используемым в составе вяжущим, областям применения:
Штукатурка гипсовая. Имеет ярко-белый цвет, применяется на завершающих этапах отделки стен или потолка.
Цементная шпатлевка.Его преимущество — возможность нанесения непосредственно на кирпичное основание. Подходит для балконов и ванных комнат.
Шпатлевка из полимерных материалов — используется на завершающих этапах работы. Полимерный наполнитель легко шлифуется и может иметь разные оттенки.
Шпатлевка универсальная — по аналогии с полимером поддается шлифовке и имеет разные оттенки, подходит для различных помещений (ванная, балкон, комнаты, кухня).
Влагостойкая шпатлевка. Может наноситься на различные основания, хорошо себя покажет в помещениях с повышенной влажностью и значительными перепадами температур.
Как видите, в выборе шпаклевки для отделки стен нет ничего сложного, а видов материала очень мало.
Для выполнения декоративной штукатурки стен потребуется инструмент:
шпатель малый;
шпатель большой;
ведро или другая емкость для смешивания материалов;
Строительный миксер
.
Из материалов вам понадобится:
Как приготовить декоративную штукатурку из шпатлевки
Замесить шпатлевку можно строительным миксером или вручную.Главный аспект, который имеет значение при смешивании, — это консистенция шпатлевки, которая будет получена на выходе.
Если оно хорошее, покрытие без проблем ляжет на стену, легко шлифуется и не потечет. На упаковке указаны оптимальные пропорции шпатлевки и воды, которые необходимо строго соблюдать (для разных видов шпатлевки пропорции разные).
Необязательно готовить сразу большое количество материала.Учитывайте время схватывания раствора, указанное на упаковке.
По консистенции правильно приготовленная замазка похожа на густую сметану, она должна держать форму, не иметь комков. После замеса не забудьте сразу вымыть насадки миксера.
Есть нюансы смешивания и использования строительного миксера:
не использовать максимальную скорость вращения форсунок на смесителе;
не используйте холодную воду, но не следует использовать и кипяток, вода комнатной температуры или чуть выше — лучший вариант;
внимательно проверяйте форсунки строительного миксера на предмет мусора, мусора перед использованием, потому что, попав в раствор, они могут все испортить.
Способы нанесения самодельной декоративной штукатурки на основание
Нанести на основание самодельную декоративную штукатурку можно одним из следующих способов.
1. Метод «Дождь» . Шпаклевку необходимо наносить под определенным углом к поверхности. Для этого можно заранее нанести на стену себе обозначения, которые помогут выдержать определенный уклон. При непосредственном заполнении шпатель не следует прижимать к стене, иначе на поверхности появятся неровности.После высыхания материала с помощью шлифовальной машины (ручной или электрической) придать декоративной штукатурке законченный вид. Полностью удалять здесь неровности не обязательно — оставьте небольшие углубления, которые при покраске будут белыми. Это путь к «дождю».
2. Технология «Кисти» , превращающие традиционную штукатурку в декоративную. Ваша задача — оставить щеткой вмятины до того, как материал полностью высохнет. Обработать стену можно прямыми, полукруглыми и круговыми чистящими движениями.Вы можете изменять размер и длину канавок самостоятельно, используя для этого различную силу давления и амплитуду ручной работы. После высыхания декоративной «штукатурки» ее можно красить.
3. Третий способ нанесения штукатурки называется «Рыбья чешуя» . Его цель — нанести штукатурку небольшими отдельными частями. При этом не нужно разглаживать и растягивать шпатель — достаточно прикоснуться шпаклевкой к стене и удалить.
4.С помощью валика. Чтобы добиться неровностей на поверхности штукатурки, оберните валик тканью и с достаточным давлением проведите им по сухой стене. Чем сильнее вы нажимаете на инструмент, тем глубже и ярче будет гипсовый рельеф.
Как сделать цветную декоративную штукатурку
Для окраски штукатурки можно красить ее после высыхания, либо использовать шпатлевку, которая изначально была тонирована в нужный цвет. В последнем случае ваша декоративная штукатурка окажется более равномерной по цвету, поэтому поговорим о подготовке штукатурки соответственно.
Для этого вам понадобится пигментная краска. В первую очередь обратите внимание на его цвет, исходя из назначения комнаты: нежные пастельные оттенки подходят для гостиной, яркие — для кухни, повышающие аппетит; для оформления холла отдавайте предпочтение светлым тонам. Учтите — колерованная смесь шпатлевки при высыхании даст более светлый оттенок. Необходимо строго соблюдать пропорции шпатлевки и краски в разных смесях.
Думаем, вы убедились, что сделать декоративную штукатурку из шпатлевки не так уж и сложно.А сам процесс нанесения материала очень простой. Изучив технологию, вы легко сможете украсить самодельной декоративной штукатуркой стены своей квартиры или дома.
Как сделать стену из искусственного кирпича с помощью гипсокартона
Сделай сам крупный проект! У нас каждый год появляется трещина на одном и том же месте, и мне приходится ее ремонтировать. Итак, в этом году я решил попытаться исправить это навсегда. Сделайте стену из искусственного кирпича как можно дешевле.Серьезное мероприятие, так как он находится в сводчатой части фойе, ведущей наверх по лестнице! После недели изнурительной работы я доволен результатами.
Это вестибюль. Перед картинкой.
Я должен был поставить это первым.Это боль в крэке b $ & @!
Замерил кирпич. Затем кропотливо отмерил узор кирпича и приклеил его. Задача изнурительная, но было очень важно, чтобы она была максимально похожа на кирпич. Я порвал ленту, чтобы края не выглядели чистыми. Я использовал уровень, чтобы убедиться, что он ровный, и карандаш, чтобы нарисовать узор.
Еще тейп! Лента была такая, что у меня уже была, следовательно, разных цветов. Я покупаю кассету каждый раз, когда нахожу ее на гаражной распродаже только для таких проектов.
Затем я использовал универсальный герметик для швов из гипсокартона, чтобы покрыть эту область.Он продавался в Menards по цене 12,97 долларов за 5 галлонов. Сначала я использовал шпатель, чтобы уложить смесь. Позже я использовал свою руку (в пластиковой перчатке) и просто намазал ее. Это сработало намного лучше. Шпатель не давал мне натянуть его настолько толстым, насколько я хотел. Когда прошло около 15 минут, я начал снимать скотч. Грязная сделка! Убедитесь, что у вас есть мусорное ведро под рукой! Если он сохнет вместе с лентой — удачи вам с его удалением! Я не видел одного или двух, пока он не высох, и я не мог его снять.Итак, я провел линию там, где она должна была быть с помощью «затирки».
Коричневые «кирпичи» — это я пытался подкрасить шов, чтобы сэкономить ступеньку. Мне это не понравилось, поэтому я продолжил только белым.
Все дело в герметике! «Кирпичи» были на высоте от 1/4 до 1/2 дюйма от стены.Затем я нанесла тонкий слой шпатлевки Rock Hard Putty (купленной в Menards примерно за 9 долларов) на кирпичи, чтобы сделать их более прочными. Желтые части — это еще не высохшая шпатлевка. При высыхании становится белым. Вы должны работать быстро, потому что он мгновенно затвердевает. Он поставляется в виде сухого порошка, который вы смешиваете по мере необходимости. Смешивайте только меньшие количества из-за высокой скорости затвердевания. Поиграйте с тем, что работает для вас.
Я использовал акриловую краску (кое-что лежало у меня под рукой.Бутылки меньшего размера из Walmart в разделе поделок) и положил нужные цвета на бумажную тарелку с покрытием. Используя морскую губку, я красил каждый кирпич, пока мне не понравился его внешний вид. Это выглядит сложнее, чем есть на самом деле. Благодаря текстуре шовный состав позволяет легко красить и придавать ему вид настоящего кирпича.
Еще картины! Затем я залил «цементным раствором» между каждым «кирпичом», используя герметик, который я нашел с текстурированными кусками в нем, которые на самом деле выглядят как цемент.Называется это штукатурка Red Devil EPC. Купил в Menards. Я купил 4, думая, что, наверное, возьму один обратно. Неправильный! Я использовал все 4. Это действительно делает его реалистичным! Затем я покрыл кирпич матовой глазурью (она была у меня в гараже от другого проекта), чтобы еще больше запечатать все. Может быть, перебор, но я хочу сделать это только один раз! Я не хочу сбиваться с пути.
От начала до конца — у меня ушла неделя.Рабочий день и вечер.
Сводчатая часть была самой сложной. Я не люблю высоту — поэтому я бы сосредоточил внимание на задаче и не смотрел вниз !! Да да! Готово, и мне очень нравится этот вид! Теперь, если в будущем он треснет, он будет просто частью кирпича и, надеюсь, не будет заметен.
Выбор правильного типа краски для всех типов материалов
Узнайте, как вдохнуть новую жизнь в свои вещи с помощью нескольких хороших движений. Примечание: Многие производители выпускают специальные краски для конкретных применений; спросите своего продавца красок.
Кирпич
Установка и подготовка: Очистите кирпич металлической щеткой, чтобы удалить грязь и сажу; будьте осторожны, чтобы не выкопать раствор. Потрите кладку мыльной водой и тщательно промойте. Дайте высохнуть в течение 48 часов.
Покраска: Используйте первый слой качественной латексной грунтовки.Когда грунтовка высохнет, нанесите высококачественную латексную краску, предназначенную для использования на кладке. Используйте валик с длинным ворсом, чтобы покрыть большую часть поверхности, и кисть, чтобы проникнуть в линии затирки и щели. Следите за потеками — на кирпичной поверхности много текстуры, так что следите за потеками. Рекомендуется второй слой.
Внимание: Не используйте мойку высокого давления для очистки кирпича; слишком велик риск выдолбить раствор. Учтите, что покраска кирпича — решение одностороннее — удалить краску с кирпичных поверхностей практически невозможно.
Керамическая плитка и фарфор
Установка и подготовка: Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 150 для улучшения адгезии. Очистите поверхности плитки TSP или другим чистящим средством, не оставляющим следов.
Покраска: Используйте высококачественную акриловую грунтовку. Покройте интерьер полуглянцевой акриловой краской. Если хотите, покрасьте затирку в контрастный цвет, но вам потребуется терпение и твердая рука.
Heads up: Для лучшей адгезии дайте краске высохнуть в течение от 10 дней до двух недель перед использованием поверхностей. Не красить плиточные полы; просто слишком много движения и истирания.
Бетонные плиты
Установка и подготовка: Вымойте плиту TSP или другим чистящим средством без остатков. Удалите старую отслаивающуюся краску. Обработайте жирные пятна обезжиривающим средством.Дайте всему высохнуть в течение 48 часов. Протравите поверхность бетона мягким (10-процентным) раствором соляной кислоты (убедитесь, что у вас достаточно вентиляции).
Покраска: Используйте грунтовку и краску, специально разработанную для бетонных полов. Краску наносите согласно инструкции производителя.
Внимание: Убедитесь, что бетон не впитывает влагу снизу.Приклейте к полу кусок пластика размером 2×2 фута (скотчем все края) и подождите пару дней. Проверьте под пластиком, чтобы убедиться, что на обратной стороне пластика не образовалась влага. Если это так, ваша плита не подходит для покраски.
Бетонный блок
Установка и подготовка: Удалите все незакрепленные частицы и строительный раствор с помощью металлической щетки. Удалите высолы с помощью раствора отбеливателя, приготовленного из 1 стакана отбеливателя на 1 галлон воды.Очистите всю поверхность TSP или другим чистящим средством без остатков. Перед покраской дайте всему высохнуть за 48 часов.
Покраска: Подготовьте необработанный блок с помощью герметика для каменной кладки. Дайте полностью высохнуть, затем нанесите высококачественную акриловую латексную грунтовку. Завершить акриловой латексной краской.
Внимание: Для новых бетонных и блочных укладок: подождите 90 дней перед нанесением краски.
Гипсокартон
Установка и подготовка: Убедитесь, что на гипсокартоне нет пыли (обычно ее много от шлифовки).Слегка протрите поверхности влажной тряпкой. В случае окрашенного гипсокартона заделайте трещины и отверстия шпаклевочной массой.
Покраска: Используйте высококачественную акриловую латексную грунтовку. Для ранее окрашенного гипсокартона используйте грязеотталкивающую грунтовку, чтобы закрыть любые следы или пятна. Покройте качественной акриловой латексной краской.
Heads up: Чем выше блеск краски, тем легче мыть и чистить поверхность.Полуглянцевый подойдет для детских комнат и кухонь.
Ткань
Установка и подготовка: Постирайте ткани без моющего средства и дайте высохнуть. Если возможно, растяните ткань и разложите ее ровно.
Живопись: Используйте краску на водной основе, специально разработанную для работы с тканями. Посетите местный магазин поделок.
Heads up: Возможно, вам придется закрепить краску, поместив материал в сушилку.Внимательно прочтите инструкции производителя краски.
Фиброцементный сайдинг
Установка и подготовка: Не допускайте предварительной шлифовки фиброцемента; пыль может вызвать респираторные заболевания.
Покраска: Используйте грунтовку, специально разработанную для цементных и каменных изделий. Нанесите высококачественную внешнюю краску в соответствии с инструкциями производителя.
Внимание: Не наносите масляную краску непосредственно на фиброцемент без грунтовки — вы можете аннулировать гарантию производителя.
Двери наружные из стекловолокна
Установка и подготовка: Установите дверь на пару упорных пил. Удалите все оборудование. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 320. Удалите пыль тряпкой, смоченной ацетоном. Дайте полностью высохнуть.
Окраска: Загрунтовать латексной акриловой грунтовкой.После высыхания нанесите кистью два слоя высококачественной латексной краски для наружных работ. Слегка отшлифуйте между слоями.
Внимание: Не используйте обычные бытовые чистящие средства для подготовки двери — они могут оставить следы.
Ванны и душевые из стекловолокна
Установка и подготовка: Внезапные порывы горячей воды плохо влияют на окрашенные ванны и душевые из стекловолокна, а различные методы самостоятельной отделки дают неоднозначные результаты.Самый эффективный способ, который мы нашли, — это отделка автомобильной краской. Краску следует наносить с помощью распылителя большого объема под низким давлением (HVLP).
Слегка отшлифуйте поверхности наждачной бумагой зернистостью 220. Тщательно вымойте поверхности TSP или чистящим средством без остатков и промойте водой. После высыхания протрите все поверхности разбавителем для лака. Убедитесь, что у вас много вентиляции.
Покраска: Нанесите автомобильную грунтовку.После высыхания слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 320 и сотрите пыль влажной тряпкой. Нанесите автомобильную краску на полиуретановой основе с помощью HVLP.
Внимание: Еще одно решение — выбрать комплект для полировки ванн и плитки Rust-Oleum.
Стекло
Установка и подготовка: Очистите поверхность средством для чистки стекол.
Живопись: Роспись по стеклу — популярное хобби или ремесленное занятие.Поищите в местном магазине товаров для хобби краски, предназначенные для использования со стеклом. Некоторым может потребоваться грунтовка или специальное покрытие.
Внимание: Более светлые цвета лучше пропускают свет.
Столешницы и лицевые панели шкафов из ламината
Установка и подготовка: Обработайте поверхности наждачной бумагой с зернистостью 150. Удалите всю пыль и промойте TSP или другим чистящим средством без остатков.
Покраска: Используйте грунтовку, специально разработанную для непористых поверхностей. Завершите нанесение не менее двух слоев акриловой латексной эмали с помощью валика с коротким ворсом.
Внимание: Покраска столешниц из ламината не является постоянным решением; считайте это временной мерой, пока вы не сможете заменить столешницы.
Металл
Установка и подготовка: Удалите ржавчину и отслаивание металлической щеткой.Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220. Смойте чистой водой, дайте высохнуть.
Покраска: Используйте грунтовку и краску для наружных работ, предназначенные для металла.
Внимание: Метод одинаков для стали, алюминия и железа.
Пластик
Установка и подготовка: Слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 320.Промыть TSP или другим чистящим средством, не оставляющим следов, и тщательно промыть.
Покраска: Используйте аэрозольную краску для пластика. Альтернатива: использовать акриловую эмаль для наружных работ.
Внимание: После подготовки не прикасайтесь к пластику голыми руками — останутся остатки масла, которые не дают краске прилипать.
Виниловые полы
Картина: Извините, не лучший кандидат.Поверхность имеет плохую адгезию, ее деформации от пешеходного движения и повседневного истирания быстро истирают краску.
Жалюзи виниловые
Установка и подготовка: Новые ставни следует протереть уайт-спиритом, чтобы удалить заводские антиадгезивы , а затем промыть мягким моющим средством. Если ваши ставни находятся на улице более двух лет, вы можете пропустить протирку уайт-спиритом.
Покраска: Загрунтуйте ставни грунтовкой, специально предназначенной для пластика и винила. Покройте качественной латексной краской.
Внимание: Виниловые изделия сложно покрасить. После покраски вы захотите оставить свои ставни нетронутыми в течение пяти дней в защищенном месте — гараж — это прекрасно — чтобы краска полностью затвердела. Избегайте темных красок, которые поглощают тепло и заставляют винил расширяться и деформироваться.
Сайдинг виниловый
Painting: Здесь бушуют споры, но лучший совет: не делайте этого. Большая площадь поверхности и сложный материал создают множество возможностей для выхода краски из строя. Очень много работы на результат, который может испортиться через год-два.
Плетеная
Установка и подготовка: Несмотря на все трещины и щели, важная подготовка к плетеной мебели — убедиться, что она чистая.В теплый день сильно сбрызните плетеную часть из садового шланга и немедленно вытрите насухо. Если ранее красили, слегка отшлифуйте, чтобы удалить блеск.
Окраска: Загрунтовать высококачественной грунтовкой. Окраска фасадной акриловой латексной краской; кисть помогает проникнуть в щели.
Обращается: Перед покраской произведите любой ремонт.
Дерево (голое)
Установка и подготовка: Отшлифуйте все более мелкой наждачной бумагой, пока поверхность не станет гладкой.Удалите пыль липкой тряпкой.
Покраска: Покройте всю поверхность пятновыводящей грунтовкой. Покройте качественной латексной или масляной краской. Зашлифовать между слоями наждачной бумагой зернистостью 320.
Внимание: После грунтования убедитесь, что узлы не просвечиваются. Если это так, то найдите простое решение.
J.M. Guyon — Copyright 2010
Дерево и панели (окрашенные или запечатанные)
Установка и подготовка: Очистите поверхности TSP или другим чистящим средством без остатков.Зачистите поверхности наждачной бумагой зернистостью 150; счистить пыль влажной тряпкой.
Покраска: Покрыть поверхности пятновыводящей грунтовкой. Закончить лаком латексной краской.
Как побелить кирпич — аутентичный рецепт своими руками
Побелка кирпичных каминов и домашних внутренних / внешних стен в последнее время вернулась в моду, очевидно, в ответ на тех из нас, у кого за нашими стенами не прячется сельский дом или корабль. О том, как побелить камин, даже недавно рассказали в одном из эпизодов сериала «Спроси этот старый дом»!
Классический рецепт побелки
Побелка, также называемая известковой промывкой, — это очень старая техника отделки, которая веками использовалась во всем мире.Самый узнаваемый пример — деревня на греческом острове с ярко-белым фасадом. Краска никогда не приблизится к чистому белому цвету известковой смывки.
Базовый рецепт побелки — это не что иное, как раствор 20% извести, взвешенный в водном растворе. Порошок гашеной извести с высоким содержанием кальция смешивают с водой и оставляют на 24 часа для образования густой замазки. (Известковая замазка держится бесконечно, пока ее покрывает слой воды.) Известковая замазка затем смешивается с водой в соотношении 1 часть известковой замазки к 4 частям воды для получения побелки.Затем жидкий раствор для побелки наносится на влажный кирпич специальной кистью для побелки и дается высохнуть в течение 24 часов перед нанесением следующего слоя.
Классическая побелка, сделанная только с использованием известковой замазки и воды, требует как минимум 3 слоев, чтобы она стала полупрозрачной, с каждым последующим слоем, добавляющим больше блеска и непрозрачности. Его очень легко нанести кистью для промывания извести, но для завершения проекта требуется несколько дней и планирование движения солнца.
Известь + цемент для побелки
Добавление портландцемента к классическому рецепту известковой побелки добавляет твердости и непрозрачности, требуя только одного слоя для полуопаковой отделки и двух слоев для 100% непрозрачной беленой отделки поверх темного кирпича.Добавление белого портландцемента добавляет непрозрачности побелке, не теряя естественного блеска извести, а также сглаживает текстуру грубого кирпича.
Побелка против краски
Побелка извести — единственный способ правильно и надолго осветлить кирпичные камины или стены.
Преимущества побелки
Без запаха
Недорого
Самовосстановление
Легко ремонтируется
Долговечность
Долговечность
Заполняет небольшие трещины и отверстия в растворе
Химически связывает кирпичи
Антисептик и антисептик18
Естественно охлаждает дом, отражая солнечное тепло.
Не красить кирпич
Кирпич — это натуральный продукт, которому необходимо дать возможность дышать.Краска образует пленку на внешней стороне кирпича, которая действует как полиэтиленовая пленка, удерживая влагу между кирпичом и стенами. Захваченная влага означает, что вы создали идеальную среду для плесени и гниения.
После того, как краска была нанесена на кирпич, ее нельзя использовать повторно, что делает ее бесполезной для дальнейшей переработки. Современные краски также плохо держатся на пористых материалах, поэтому краска будет отслаиваться независимо от того, что . По моему опыту, через 5-10 лет начинает шелушиться. После того, как вы покрасите кирпич, его нельзя будет правильно побелить, поэтому сделайте это правильно с первого раза и осветляйте кирпич известковой промывкой, а не краской.
Я давно хотел осветить свою мастерскую / гараж, так как солнце здесь только поздно днем, и использовать его как фотостудию, чтобы снимать все свои продукты. Я обошелся со своими передвижными стенами внахлест, но мне все еще приходилось иметь дело с кирпичами, которые дают красный оттенок на моих фотографиях.
Я знал, что не хочу белить латексной краской, потому что в конечном итоге она гарантированно отслаивалась, а немецкая техника мазка выглядела так, как будто это была такая дорогая и грязная техника.
Я не планировал заниматься этим проектом, пока не увидел рецепт побелки, опубликованный в Facebook, в котором использовались известь и портландцемент.Более того, это был рецепт побелки, который А. Хейс Таун использовал в своих домах. Я не мог поверить в свою удачу!
Кирпич для побелки был популярен в Батон-Руж с 1960-х годов, когда А. Хейс Таун использовал его в своих знаковых домах. Он также был популярен во всем мире, особенно в Англии, на протяжении веков не зря!
Я должен поблагодарить Эла Джонса, местного архитектора, работавшего под руководством мистера Тауна, за то, что он предоставил свой рецепт побелки, ответил на мои вопросы и направил меня к местным поставщикам.Он дал мне понимание, необходимое для разработки моей собственной оригинальной техники и рецепта.
Принадлежности для побелки
Как побелить кирпич известью и белым портландцементом
Мой рецепт и техника побелки кирпича позволят цвету проявиться после одного слоя и станут непрозрачно-ярко-белыми после двух слоев. Его также можно использовать на других пористых поверхностях, таких как штукатурка или цемент.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вы должны использовать гидратированную известь с высоким содержанием кальция. Не все гидратированные лаймы созданы равными, и большинство сотрудников больших коробок / хозяйственных магазинов не понимают очень важных различий. Если он предназначен для садового или сельскохозяйственного использования, его нельзя использовать для побелки кирпича.
По определению, известь с высоким содержанием кальция означает, что более 95% исходного известняка составлял карбонат кальция (CaCO3) с примесью до 5%. 1
Гидратированная известь типа S может использоваться, если это все, что вы можете найти, но время высыхания и окончательный цвет будут зависеть от содержания магния, а формулы каждой компании различаются.
Для небольших проектов, таких как побелка каминов из кирпича, травильная известь может быть приобретена в мешках по 1 фунту.
Чтобы получить более полное представление о различных типах гашеной извести и доступных брендах, прочтите о них здесь.
Обязательно прочтите до конца важную информацию по безопасности и утилизации.
Приготовление замазки для извести
Наполовину заполните большое ведро объемом 5 галлонов порошком гашеной извести, затем медленно перемешайте в чистой прохладной воде до насыщения.Продолжайте заполнять извести и воды почти до полного заполнения, оставляя несколько дюймов для воды сверху. Закрыть крышкой.
Дайте постоять не менее 24 часов.
Хотя это и не требуется, нанесение известковой замазки путем добавления воды к порошку гашеной извести накануне не только создает более безопасную рабочую среду, но и дает более гладкую поверхность после побелки. Известковая замазка прослужит бесконечно, пока она залита водой в герметичной емкости.
Очистка
Очистите кирпичные стены или камин, чтобы удалить грязь и пыль с помощью мойки с сильным напором, пылесоса или моего любимого очистителя; Scott’s Oxi Outdoor Cleaner.Кирпичи должны быть как можно более чистыми, так как побелка прилипнет к кирпичу через карбонизацию. * наука *
Приготовьте известковую замазку {сначала начните с небольшого количества} 2 части известковой замазки: 2 части воды: 1 часть белого портландцемента
Слейте воду с известковой замазки, чтобы вычерпать густую известковая замазка, похожая на шортенинг, со дна ведра. Взбейте 2 стакана замазки с лаймом и 2 стаканами прохладной воды до получения однородной массы. Вмешайте 1 стакан белого портландцемента. Мне нравится использовать каменные банки с широким горлышком на 16 унций для замазки / воды и 8 унций для портландцемента, чтобы вещи были единообразными и организованными.
При использовании гидратированной извести типа S: В ведре среднего размера взбейте 1 стакан белого портландцемента: вместе 1 стакан гашеной извести.
Добавьте воды
Добавьте достаточно прохладной воды до консистенции густых сливок.
Тонкие слои лучше толстых, так как их легче наносить.
Напряжение смеси
Для получения максимально гладкого покрытия процедите белочную смесь с помощью мелкоячеистого сита. Это удалит удивительно большие комки извести и цемента, которые намного легче удалить после смешивания с водой.
Зона опрыскивания
Зона увлажнения с помощью садового шланга или распылителя садового насоса до полного насыщения, чтобы выровнять уровни влажности между кирпичами и раствором в стене / камине и т. Д.
Старые кирпичи, как правило, впитывают много воды, и их нужно опрыскивать чаще, в то время как новые кирпичи будут дольше оставаться влажными.
Небольшая секция тумана
Начиная сверху, распыляйте секцию 3’x3 ‘, пока она не станет влажной, но не насквозь мокрой.
Если после прикосновения к кирпичу ваша рука намокла, подождите несколько секунд, чтобы испарилась лишняя вода.
Перемешайте, затем загрузите щетку.
Используя большую кисть, размешайте раствор для отбеливания извести и цемента, чтобы повторно суспендировать частицы, и заполните щетку раствором для отбеливания.
Начните с полностью сухой щетки для мытья извести.Влажная или мокрая кисть становится очень тяжелой и грязной, как только вы ее загружаете. Лучше всего иметь под рукой 2 кисти (одна используется, одна сушит).
Нанесите первый слой
Закройте все укромные уголки и трещины из раствора и кирпича известковой побелкой. Он должен казаться гладким и немного диким, если нанести побелку быстрыми движениями кисти.
Если вам кажется, что ваша кисть тянется или вам приходится повторять одно и то же место снова и снова, возможно, кирпич необходимо повторно украсить или ваша смесь для побелки слишком густая.
Избегайте слишком большого налипания, так как он имеет тенденцию к растрескиванию при высыхании.
Mist, Paint, Repeat
Перейдите к следующему разделу и примените побелку таким же образом, опрыскивая кирпичи, давая им немного высохнуть, нанося побелку, повторяйте, пока область не будет покрыта.
Белка извести и портландцемента сначала будет выглядеть прозрачной, но по мере высыхания становится более непрозрачной и ярко-белой.
Дайте высохнуть не менее 24 часов
Дайте полностью высохнуть перед нанесением второго слоя побелки.
Это может занять от ночи до нескольких дней в зависимости от точки росы, температуры окружающей среды, скорости ветра и т. Д.
Нанесите второй слой
Второй слой наносится точно так же, как и первый Mist стена -> Пошлепать побелку -> Перейти к следующему разделу
Второй слой не требуется, но он полностью покроет цвет кирпича и даст вам блестящий белый цвет.
Внимание! Если вы распылите первый слой побелки, это будет выглядеть так, как будто вы по-королевски испортили его.Побелка будет выглядеть так, будто на ней повсюду трещины. Это просто означает, что он был нанесен и высушен правильно.
См. Советы ниже, если вы не видите этого потрескивания.
Наконечники для побелки кирпича
— Побелка извести лучше всего наносить при температуре в тени 60-80 градусов по Фаренгейту.
— НЕ ПРИНУДИТЕЛЬНО ОСУШИТЕ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ . Известь и портландцемент лучше всего связываются при медленном высыхании. Просто помните, что побелка длится вечно, поэтому не торопитесь. Если побелка сохнет слишком быстро, (менее 24 часов) опрыскайте водой, чтобы обеспечить адгезию.Повторяйте до тех пор, пока не увидите мелкие трещинки при первом распылении побелки. Это означает, что происходит карбонизация, и вы готовы к нанесению следующего слоя.
— Лучше всего начинать с верха стены и работать по частям вниз.
— Первый слой — очень медленный и утомительный процесс, особенно если у вас кирпич неправильной формы, как у меня. На побелку кирпичной стены 10х10 футов у меня уходит 3 часа. Второй слой намного быстрее.
Для более глубокого поиска неисправностей и информации о побелке кирпича
Важная информация по технике безопасности
Гашеная известь — это не то же самое, что садовая известь.Вы можете найти его вместе с цементом или в местном магазине Ace.
При работе с гашеной известью обязательно используйте респиратор, защитные очки и перчатки. Известковые ожоги — не шутка.
Независимо от того, насколько вы осторожны, у вас будут брызги. Накройте все, что хотите содержать в чистоте.
Убирайте разливы, как только они произойдут. После высыхания не снимается. Я пробовал.
Материалы дешевые. Купите хорошую щетку для стирки извести. Нет, кладочная кисть не подойдет.Поверьте, я 8 часов ругал плохую кисть.
Ресурсы для ботаников-исследователей, таких как я
1. Нормальная гидратированная известь с высоким содержанием кальция (N) Carmeuse 2. Долговечность традиционных и модифицированных промывок известью (2007-18) Сара Джексон из NCPTT 3. Промывка извести: совместимые покрытия для каменной кладки и штукатурка Питера Молда и Ричарда Годби 4. Документация и тестирование рецептов промывки извести девятнадцатого века в Соединенных Штатах, Слоан Талиаферро
Как сделать известковую штукатурку
Известковая штукатурка — это экологически чистая традиционная отделка внутренних или наружных стен.Его традиционно использовали на строительных материалах более низкого качества, таких как бутовый камень или пористый кирпич, или на стенах, которые сталкивались с постоянным пронизывающим ветром.
Известковая штукатурка обладает уникальной способностью поглощать и удерживать дождь, позволяя ему испаряться обратно в воздух, а не просачиваться сквозь стену. Это обычная отделка небольших коттеджей, и современные экологически чистые строители используют ее как идеальную отделку для тюков сена или земляных построек.
ВНИМАНИЕ: Известковая штукатурка содержит щелочные вещества, которые легко обжигают кожу и глаза.Надевайте защитную одежду, перчатки и защитные очки при изготовлении известковой штукатурки или работе с ней и удалите посторонних с территории перед работой.
Шаг первый — Подготовка стены
Перед тем, как начать штукатурку извести, подготовьте стену к отделке. Если вы работаете с отделкой из камня или кирпича, удалите старую, гнилую или пустотелую известковую штукатурку. Удалите пыль и рыхлый материал, но не снимайте старую штукатурку только потому, что она кажется мягкой. Известковая штукатурка мягче современных цементных штукатурок.
Если вы занимаетесь реставрацией, попросите специалиста подобрать для вашей старой штукатурки совместимую смесь.
Если вы оштукатуриваете деревянные рейки, убедитесь, что старая штукатурка гладкая, а все сломанные участки или комки удалены. Лучше всего использовать колотые (не распиленные) речные дубы или каштаны. Между планками оставьте промежуток от 8 до 10 мм, примерно равный ширине пальца.
Надежно закрепите планки. Металлические рейки быстрее и дешевле в использовании, но их сложнее оштукатурить, поскольку они скользкие.
Когда стены будут готовы, обрызгайте их чистой водой с помощью распылителя на шланге. Не распыляйте слишком много, так как это приведет к появлению луж и потеков.
Дайте воде впитаться в стену, затем снова распылите ее, пока стена полностью не станет влажной. При нанесении штукатурки стены, в том числе камень и рейки, должны быть тщательно влажными.
Шаг второй — Смешивание штукатурки
Известковая штукатурка изготавливается с использованием предварительно смешанной известковой замазки или гашеной извести, которую необходимо замочить не менее чем на 16 часов перед использованием.Многие специалисты предлагают подождать 3 месяца, прежде чем использовать известковую замазку или гашеную известь, чтобы убедиться, что она должным образом гашена или готова к использованию.
Смешайте известь с песком, чтобы получить окончательную смесь, используя в три раза больше песка, чем извести, чтобы получить нужные пропорции.
Затем добавьте калибровочный материал — шерсть животных, калибровочный гипс или цемент Кина — в соответствии с указаниями. Смешайте столько штукатурки, сколько сможете обработать, прежде чем она завершит начальную схватку.
Известковая штукатурка толстая, пластичная.Если раствор будет слишком густым, он не будет прилипать ровно. Если он слишком тонкий, он сначала будет красиво ложиться, но затем начнет провисать.
Шаг третий — нанесение штукатурки
Хорошее нанесение известковой штукатурки требует опыта. Практикуйтесь на небольших участках. Сначала используйте более тонкий слой шпатлевки, чтобы заполнить пустоты, а затем нанесите первый слой. Известковая штукатурка повторяет контуры стен и не должна выглядеть ровной и гладкой.
Вставьте штукатурку (штукатурку) между планками, чтобы получить прочную поверхность.Вам нужно будет сильно надавить на все зазоры. Используйте шпатель для нанесения первого слоя, если он помогает в процессе.
После нанесения царапающего слоя нанесите дополнительные слои. Каждый дополнительный слой следует смешивать с меньшим количеством заполнителя, чтобы он наносился более плавно и с меньшим давлением. Во время работы держите штукатурку и стену влажными.
Шаг четвертый — дать застыть
Хотя известковая штукатурка будет твердой на ощупь через несколько часов, она не застынет в течение нескольких недель.Дайте стене время для полного высыхания, прежде чем проверять штукатурку или перемещать предметы в эту область. Отрежьте область скотчем или другими предметами, чтобы дети или домашние животные не касались стены.
Что можно оштукатурить?
Можно ли штукатурить обои?
Оштукатуривание обоев возможно, но с точки зрения профессиональных декораторов — категорически не рекомендуется. Наибольшее беспокойство при снятии штукатурки с поверхности, оклеенной обоями, вызывает то, что обои очень сухие, а штукатурке требуется липкая клейкая поверхность для приклеивания.
Можно ли штукатурить Artex?
Вы когда-нибудь смотрели на потолок и встречали причудливые завитки, узоры и текстуры? Поздравляем, вы увидели потолок с покрытием artex. Artex чаще всего используется для отделки потолков, однако нередко его можно найти на стенах внутри дома. Довольно часто стенам придали неровную текстуру, чтобы добавить комнате немного изящества — ну, мы имеем в виду 70-е годы.
дизайнов Artex очень устарели.Еще в 1970-х — 50 лет назад, хотите верьте, хотите нет — фактурные стены и потолки были на пике моды на домашний декор. От завихрений до шипов и всего, что между ними. Однако после того, как наступил 20-й год 21-го века, мы уже не так заинтересованы. Поверхности Artex чрезвычайно сложно ремонтировать, чистить шею — боль, не говоря уже о том, что они немного липкие.
Вы можете оштукатурить поверхности Artex, но поверьте нам, это не так просто, как кажется. Некоторые конструкции Artex штукатурить намного сложнее, чем другие, из-за высоты текстуры на поверхности.
При оштукатуривании потолка Artex или потолка Artex вам нужно будет взглянуть на высоту текстуры и решить, будет ли лучше всего убрать часть высоты, или она достаточно плоская, чтобы оштукатурить .
Если высота конструкций довольно сильно выступает над поверхностью, возможно, лучше сначала удалить их большую часть. Удалите эти высокие точки текстуры с помощью металлического инструмента, такого как скребок для пола или скребок для обоев, который сделает поверхность более гладкой и с ней будет легче работать.
После завершения этого шага выполните следующие шаги:
Нанесите базовое покрытие:
Нанесение базового покрытия на поверхность — чрезвычайно важный этап. Если не наносить базовый слой, поверхность может отсосать влагу из штукатурки и в будущем вызвать отслаивание и растрескивание. Базовое покрытие представляет собой эмульсию ПВА.
Убедитесь, что вы нанесли эту эмульсию на всю поверхность, поэтому лучший совет при этом — добавить в смесь пищевой краситель или горсть штукатурки.Это придаст ПВА легкий оттенок, что позволит вам увидеть покрытые участки.
Нанесите второй слой:
В зависимости от пористости поверхности может потребоваться нанесение второго слоя. Если первый слой ПВА полностью высохнет, добавьте второй слой. При нанесении первого слоя штукатурки ваш ПВА должен быть липким, так как это обеспечит адгезионную связь между основным слоем и штукатуркой.
Довольно часто на всякий случай лучше всего нанести второй слой ПВА.
Подкладной потолок с штукатуркой:
Когда ПВА высохнет и станет липким, нанесите первый слой штукатурки. Подождите около 7-10 минут, чтобы этот слой затвердел, а затем с помощью шпателя очистите все края и разгладьте штукатурку.
Это гарантирует, что при нанесении следующего слоя не останется неровностей или следов от шпателя.На этом этапе не имеет значения, принимает ли штукатурка форму рисунка артекса, так как вы будете добавлять дополнительные слои поверх него.
Добавить второй слой штукатурки:
Подождите 15-30 минут, чтобы высох предыдущий слой штукатурки. Это лучший период времени для нанесения второго слоя, так как вы хотите, чтобы предыдущий слой оставался влажным.
Нанесите второй слой, который должен быть толще первого, так как цель состоит в том, чтобы полностью покрыть высокие точки артекса.Подождите, пока этот слой затвердеет, в течение 7-10 минут, а затем повторите этап очистки краев и выравнивания штукатурки.
При необходимости нанесите третий слой:
Этот шаг может не понадобиться, однако, если вы все еще видите текстуру артекса, нанесите третий слой штукатурки. Подождите 7-10 минут, а затем повторите этап очистки и выравнивания.
Один совет, которому вы должны следовать при наложении штукатурки поверх artex, — это накладывать новый слой штукатурки только тогда, когда предыдущий слой влажный.Помните о упомянутом нами правиле 15–30 минут. Если вы нанесете новый слой слишком рано и поверхность будет слишком влажной, предыдущий слой будет разрушен.
Если нанести слишком поздно, а поверхность высохнет, в не столь отдаленном будущем могут появиться трещины и отслаивание. Это связано с тем, что предыдущий слой штукатурки всасывает слишком много влаги из следующего слоя, из-за чего он слишком быстро высыхает.
Если у вас нет времени закончить штукатурку стены в тот же день, нанесите тонкий слой воды на сухую штукатурку перед нанесением следующего слоя
Опасен ли Артекс?
До 2000 года материалы artex содержали асбест, который является очень опасным веществом.Если ваша стена или потолок были декорированы с помощью artex, настоятельно рекомендуется НЕ удалять их. Асбест обычно считается безопасным, если его не трогать.
При потревожении можно вдыхать частицы пыли и мусора, которые являются токсичными и могут повредить ваши легкие и вызвать серьезные заболевания. Хотя artex содержит довольно низкий уровень асбеста, пыль и фрагменты при его удалении могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Если вы хотите удалить artex, убедитесь, что это сделал профессионал, и проверьте, было ли оформление выполнено до или после 2000 года.
Можно ли оштукатурить краской?
Быстрый ответ — да, можно оштукатурить окрашенные поверхности. Однако перед этим необходимо учесть ряд факторов. Главный фактор, который необходимо учитывать перед нанесением штукатурки поверх краски, — это состояние краски, которую вы собираетесь снять.
Если краска хорошего качества и не требует ухода, можно нанести на нее штукатурку!
При оштукатуривании окрашенной стены в хорошем состоянии первым делом необходимо тщательно очистить поверхность.Довольно часто мы не можем увидеть грязь и вещества, которые накапливаются на наших стенах, но они есть, и они могут создать неровную отделку и проблемы с вашей штукатуркой в дальнейшем.
Используйте губку и мыльную воду, чтобы очистить стену от грязи, мусора и жира, прежде чем переходить к следующим шагам:
Нанесите базовое покрытие:
Обязательно нанесите на поверхность слой эмульсии ПВА, так как это создаст адгезионную связь между поверхностью и штукатуркой.Если пропустить этот шаг, штукатурка может потрескаться и отслоиться.
Нанесите гипс:
Нанесите первый слой штукатурки, подождите 7-10 минут, пока он затвердеет, а затем разгладьте все следы и неровности шпателем. Примерно через 15-30 минут после нанесения первого слоя нанесите второй слой штукатурки и повторите этап выравнивания через 7-10 минут после нанесения второго слоя.
В зависимости от состояния стены под ней может потребоваться нанесение третьего слоя, но это не всегда необходимо.
Подождите:
Перед нанесением краски или обоев на свеже оштукатуренную стену необходимо подождать, пока они полностью высохнут. Для полного высыхания штукатурки может потребоваться до 6 недель. Перед нанесением чего-либо на стену рекомендуется подождать не менее недели.
Если краска старая, требует ремонта и отслаивается от стены, лучший первый шаг — удалить всю краску, прежде чем делать что-либо еще.Если нанести штукатурку на поврежденную окрашенную стену, в будущем части штукатурки могут отслоиться от стены, или штукатурка может потрескаться и отслоиться.
Чтобы удалить краску, вымойте стены водой с мылом и губкой, чтобы удалить мусор, пыль и жир. Используйте металлический скребок, чтобы соскрести как можно больше отслаивающейся краски. Если пятна краски остаются стойкими, вы можете использовать шлифовальный блок, чтобы отшлифовать краску, которая должна ослабить ее, прежде чем соскабливать.
Если ничего не помогает, вы можете приобрести химический инструмент для удаления краски, который поможет снять краску и упростит ее удаление.Не забудьте после этого снова очистить стену, чтобы удалить оставшийся мусор перед штукатуркой.
Если на вашей стене есть трещины или повреждения, вам необходимо устранить их перед штукатуркой. Вы можете заполнить небольшие отверстия и трещины в стене с помощью герметика, такого как Caulk.
Большие отверстия и трещины необходимо заделать штукатуркой и сеткой, что может оказаться делом профессионала.
Можно ли штукатурить плитку?
Все возможно, но это не всегда означает, что вы должны это делать.Оштукатурить плитку можно, но профессионалы не рекомендуют. Причины этого в том, что, во-первых, облицованная плиткой стена не является хорошей средой для приклеивания штукатурки. При оштукатуривании поверхности необходимо обеспечить сцепление с основным слоем ПВА.
Из-за того, что большинство плиток чрезвычайно скользкие и не могут впитывать влагу, слой базового покрытия ПВА не будет сцепляться со стеной, что создаст очень непрочную поверхность после нанесения штукатурки.В результате того, что это соединение не будет выполнено, штукатурка будет отслаиваться и легко отслаиваться от стены.
Другая проблема, которая возникает при оштукатуривании поверхностей, облицованных плиткой, заключается в невозможности просверлить поверхность. Большинство облицованных плиткой поверхностей присутствует на кухнях и ванных комнатах, где необходима бытовая техника, такая как туалеты, раковины, кухонные стойки и многое другое.
Эти приборы должны быть прикреплены к прочной поверхности, и просверливание штукатурки, прикрепленной к плитке, вызовет сильные трещины и повреждения.
Самый действенный совет, который следует помнить, если вы определяете, хотите ли вы оштукатурить плиточную поверхность, заключается в том, что удаление плитки — относительно простая задача. Если вы хотите избежать целого ряда проблем в будущем, удаление плитки долотом и молотком — небольшая плата за хорошее выполнение работы.
Если дело доходит до дела, и у вас есть время только оштукатурить стену, а не снимать плитку, вам понадобятся подходящие материалы. Blue Grit — лучший связующий агент для плитки вместо ПВА.ПВА не создаст сцепления между собой и стеной, что очень важно при оштукатуривании.
Если у вас нет времени снимать плитки, сначала нанесите на них слой связующего материала Blue Grit в качестве грунтовки, дайте ему полностью высохнуть в течение примерно 24 часов перед нанесением штукатурки. В отличие от обычного ПВА, Blue Grit достаточно одного слоя.
Можно ли оштукатурить дерево?
Оштукатуривание дерева — сложный сценарий. Большинство профессионалов вообще избегают этого, удалив деревянную обшивку, однако есть способы обойти это.Не рекомендуется наносить штукатурку непосредственно на деревянную поверхность, так как древесина слишком пористая для материала, чтобы удерживать связь с грунтовкой ПВА и слоями штукатурки.
Штукатурка непосредственно на дерево приведет к отсоединению штукатурки от поверхности в самом ближайшем будущем, что потребует больших затрат на ремонт.
Лучший способ оштукатурить деревянную поверхность — использовать EML. EML — это краткое название расширенной металлической обрешетки, которая в основном представляет собой листы металлической сетки. EML позволяет закрепить на штукатурке некоторую текстуру, и ее необходимо закрепить на месте с помощью шурупов или гвоздей.Это самый простой и экономичный способ.
Другой способ оштукатурить дерево — разрушить поверхность. Царапая и создавая текстуру на поверхности дерева, вы можете создать отделку, которая легче захватывается грунтовкой и штукатуркой. Однако этот метод не всегда надежен, и штукатурка со временем может отслоиться от деревянной поверхности.
Если вы имеете дело с деревянными панелями, последний способ попытаться покрыть их — это вставить штукатурку между панелями.Когда штукатурка проталкивается через щели в древесине, она слипается с другой стороны и затвердевает вокруг задней части каждой панели.
По сути, это метод удержания штукатурки на месте путем зацепления ею каждой части дерева. Это крайний метод, и профессионалы не рекомендуют его, поскольку он не всегда успешен или надежен.
Можно ли оштукатурить штукатурку?
Штукатурка поверх старой штукатурки, наверное, один из самых простых в работе материалов.Однако есть еще кое-что, что вам нужно учесть перед тем, как начать, и некоторые шаги, которые необходимо выполнить, чтобы подготовить поверхность к оштукатуриванию.
При оштукатуривании уже оштукатуренной стены в первую очередь необходимо учесть, сколько времени была на ней старая штукатурка. Чем дольше находится штукатурка, тем пористее будет материал. Чем старше и суше штукатурка, тем больше влаги она будет высасывать из штукатурки, которую вы на нее наносите. Поэтому, прежде чем вы начнете накладывать на него больше штукатурки, вам необходимо нанести базовый слой.
Самым распространенным грунтовочным слоем для грунтовки стен является ПВА. ПВА — это, по сути, клеящее вещество, которое прилипает к поверхности и образует соединение, которое будет удерживать вашу новую штукатурку на месте.
Если вы пропустите этот шаг, весьма вероятно, что у вас возникнут проблемы в будущем. Стена, оштукатуренная без грунтовки, со временем отслаивается и трескается, что потребует ухода и ухода, а ремонт будет стоить вам все больше и больше денег
.
Большую часть старой штукатурки нужно только снять.Если снимать старую штукатурку, это означает, что вы наносите только несколько тонких слоев, а не несколько толстых слоев штукатурки. Чтобы правильно подготовить стену, вам нужно будет выполнить следующие шаги:
Очистите свою стену:
Убедитесь, что вы очистили стены от пыли, мусора и жира, поскольку они могут мешать сцеплению между поверхностью и наносимыми продуктами. Если стена не чистая и не создается достаточного сцепления, штукатурка может трескаться и отслаиваться.
Нанесите базовое покрытие:
Нанесите на стену слой эмульсии ПВА и проверьте, как она высохнет. Если он полностью высохнет, вам нужно будет нанести второй слой. Если он липкий, достаточно одного слоя.
Довольно часто при очень старых оштукатуренных стенах рекомендуется нанести несколько слоев грунтовки ПВА, чтобы на штукатурке оставался прочный клей, к которому можно прилипать. После того, как вы нанесли первый слой грунтовки, проверьте свою стену на наличие неровностей и неровностей и зашлифуйте их с помощью мелкой наждачной бумаги.
Не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить окружающую стену. Если вам пришлось отшлифовать какие-либо участки, потребуется нанести второй слой ПВА.
Нанесите гипс:
Между каждым слоем штукатурки подождите 7-10 минут, пока штукатурка не станет немного тверже, а затем очистите все проблемные участки шпателем.
Наносите каждый слой примерно через 15-30 минут после нанесения предыдущего слоя.Вы хотите, чтобы ваша штукатурка была влажной, чтобы следующий слой мог достаточно держаться на ней
Дать высохнуть
Перед тем, как украсить стену, дайте штукатурке высохнуть минимум на неделю. Иногда для полного высыхания штукатурки требуется до 6 недель
Если штукатурка очень старая и поврежденная, перед наложением штукатурки необходимо заделать трещины и дыры. Вы можете заполнить небольшие отверстия и трещины в стене с помощью герметика, такого как Caulk.Большие отверстия и трещины придется заделать штукатуркой и сеткой, что может оказаться делом профессионала.
Неспособность заполнить отверстия и трещины может создать очень неровную отделку вашей недавно оштукатуренной стены и даже вызвать дальнейшие повреждения в будущем, такие как трещины, отслаивание и отслоение штукатурки от поверхности.
Если ваша штукатурка серьезно повреждена и не подлежит ремонту, возможно, вам придется удалить старую штукатурку и начать новую. Это не часто необходимо, но в некоторых случаях может потребоваться.
Можно ли штукатурить гипсокартон?
Гипсокартон отличается от обычного гипса; поэтому при нанесении на него новой штукатурки требуются другие методы. Гипсокартон менее формально известен как гипсокартон и представляет собой вещество, называемое кальцинированным гипсом, смешанное с водой, которое затем помещается между двумя разными слоями бумаги и сушится.
Гипсокартон — это намного более быстрая техника, чем обычная штукатурка, поскольку плиты предварительно изготавливаются и обрезаются по размерам здания, а затем прикрепляются к каркасу.Гипсокартон часто имеет небольшие отверстия с гвоздями и шурупами по краям, где он крепится к обрамлению позади него.
Это означает, что лучший способ придать ему свежий, чистый вид — это снять его. Скимминг — это метод нанесения тонкого слоя штукатурки на поверхность вместо нанесения нескольких более толстых слоев. Часто для покрытия некоторых более гладких поверхностей не требуется больше, чем тонкий слой.
Перед тем, как начать оштукатурить стену из гипсокартона, вы можете рассмотреть возможность зачистки стыков.Облицовка укрепляет углы гипсокартона, укрепляет их, а также закрывает любые линии и дыры.
Для этого купите ленту для холста и закрепите ее на всех углах, краях и отверстиях в гипсокартоне перед штукатуркой. Как только штукатурка будет снята сверху, она войдет в сетку ленты, что предотвратит появление трещин и линий в будущем.
При оштукатуривании гипсокартона не всегда нужно наносить слой ПВА в качестве основного покрытия, поскольку он обычно делается с учетом штукатурки.Вместо этого вы можете слегка смочить поверхность водой, но не наносите слишком много воды, так как вы можете повредить поверхность.
Если гипсокартон довольно старый, лучше сначала нанести слой ПВА. Прежде чем начать, определите, сколько времени существует гипсокартон — если он современный, добавьте воды, если ему несколько десятилетий, добавьте слой ПВА.
Для снятия гипсокартона потребуется всего 2 тонких слоя штукатурки. Всегда подождите 7-10 минут, пока штукатурка не затвердеет, а затем сгладьте все дефекты перед нанесением следующего слоя.Следующий слой следует наносить через 15-30 минут после предыдущего.
Можно ли штукатурить кирпич?
Оштукатуривание кирпича — не то, что обычно нужно делать в последние годы. Это может оказаться непростой задачей, особенно если кирпич старый и приходит в негодность.
Если ваша стена осыпается, накладывать на нее штукатурку никогда не стоит, так как, во-первых, штукатурка не будет достаточно прилипать к поверхности, а во-вторых, вы рискуете серьезно повредить штукатурку в будущем.
Если ваша стена не в хорошем состоянии, вам следует обратиться за советом к специалисту для устранения повреждений, прежде чем рассматривать возможность нанесения штукатурки на поверхность. Если ваша стена относительно новая и неповрежденная, возможна штукатурка. Однако потребуется большая подготовка, чтобы все было сделано в достаточной степени.
Можно штукатурить прямо на кирпич; однако это не всегда самый надежный вариант. Два лучших варианта:
Прикрепите гипсокартон к кирпичной стене:
Закрепив гипсокартон на кирпичной поверхности, вы избавитесь от необходимости работать с очень неровной поверхностью.Кирпич может быть трудно оштукатурить из-за разного уровня кирпича и цемента, скрепляющего его.
Прикрепите гипсокартонные плиты к кирпичной стене, а затем нанесите гипсокартон на гипсокартон. Этот метод намного дешевле, чем альтернативные методы, однако, если вы недостаточно прикрепите гипсокартон к кирпичу, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в будущем.
Нанесите песчано-цементную штукатурку:
Нанесение смеси песка и цемента на кирпичную стену перед штукатуркой создает очень прочную отделку, с которой можно работать.Штукатурка будет держаться на этой поверхности намного лучше, чем на кирпичной кладке.
Хотя этот метод занимает намного больше времени и может быть более дорогим вариантом, он чрезвычайно долговечен и в ближайшие годы потребует меньшего обслуживания.
Перед тем, как начать процесс штукатурки, вам необходимо тщательно очистить стену. Известно, что кирпичные материалы создают много пыли и мусора, особенно со временем, когда они крошатся.
Чтобы обеспечить прилегание материалов к кирпичу, вам нужно будет тщательно очистить кирпичную кладку проволочными щетками, чтобы убедиться, что поверхность чистая и нет ничего, что могло бы помешать склеиванию штукатурки.
Можно ли оштукатурить блок против ветра?
Штукатурка по бетонному блоку очень похожа на штукатурку по кирпичной кладке. Breeze block — это более легкий вариант кирпича, сделанный из цемента и песка. Причина, по которой они намного легче и дешевле, связана с материалами, из которых они сделаны, и тем фактом, что они обычно полые.
Ветрозащитные блоки, как правило, намного больше обычных кирпичей, поэтому не очень часто используются для строительства целых структур, таких как здания.Скорее всего, вы увидите, что они используются для создания садовых стен и конструкций на открытом воздухе, а также небольших перегородок.
Оштукатуривание бетонных блоков и кирпичных стен очень похоже. Сначала вам нужно будет проверить состояние стены, так как старая стена может не выдержать слоев штукатурки поверх нее.
Блоки Breeze начали приобретать массовую популярность между 1950-ми и 1960-ми годами, поэтому некоторые конструкции могли существовать довольно давно.
Если ваша стена из ветрозащитных блоков выглядит устаревшей и ей больше двух десятилетий, вы можете обратиться к профессионалу, чтобы исправить любые проблемы со стеной, прежде чем наносить на нее какие-либо материалы.
Невыполнение этого требования может привести к серьезным структурным проблемам в будущем, таким как растрескивание штукатурки, крошение и отслаивание стены.
Если ваша стена относительно новая и находится в хорошем состоянии, выполните следующие действия:
Очистите поверхность:
Тщательная очистка ветрозащитных блоков — чрезвычайно важный шаг перед добавлением чего-либо на них. Если вы не очистите поверхность от пыли и мусора, все, что вы нанесете поверх, будет с трудом прилипать, что впоследствии вызовет множество проблем.
С помощью металлической щетки удалите грязь и мусор, чтобы подготовить стену к следующему шагу.
Выровняйте свою стену:
Стены из кирпича или бризблока никогда не бывает легкой или ровной поверхностью для работы. Два лучших варианта выпрямления стены и создания гладкого чистого холста — это сначала прикрепить гипсокартон к стене или нанести слой цементно-песчаной смеси.
Гипсокартон — более дешевый и быстрый вариант, так как оштукатурить можно практически сразу. Однако использование смеси песка и цемента даст вам более прочный вариант, который прослужит дольше.
Подготовьте стену к оштукатуриванию:
Если вы использовали вариант из гипсокартона, вам нужно будет использовать холст, чтобы края и просверленные отверстия не были закрыты. Приклейте ленту из холста ко всем отверстиям, по швам и краям.
Это позволит создать более гладкую поверхность после оштукатуривания, а также укрепит швы для придания прочности гипсокартону. Если вы выбрали песчано-цементный метод, вам нужно подождать, пока он полностью высохнет, прежде чем наносить штукатурку
.
Слой штукатурки:
Если вы использовали гипсокартон, можно сразу оштукатурить. После нанесения каждого слоя штукатурки подождите 7-10 минут и уберите все неровности.Подождите 15-30 минут перед нанесением следующего слоя. Если вы использовали цемент и песок, как только он высохнет, нанесите на стену слой эмульсии ПВА и дождитесь ее высыхания.
ПВА должен быть липким после высыхания, в противном случае нанесите второй слой. Как только ваш ПВА станет липким, нанесите первый слой штукатурки. Подождите 7-10 минут после нанесения каждого слоя штукатурки, а затем уберите все неровности. Каждый слой штукатурки наносится через 15-30 минут после предыдущего слоя
.
Если у вас нет времени закончить проект за один день, обязательно нанесите тонкий слой воды на штукатурку перед нанесением следующего слоя.
Если нанести новый слой на уже полностью высохшую штукатурку, он не схватится. После того, как ваша штукатурка будет готова, подождите как минимум неделю, прежде чем приступать к декорированию.
Часто задаваемые вопросы
Q: Какой гипс лучше всего использовать?
A: Один из самых распространенных видов штукатурки, используемой при отделке, — это готовая штукатурка. Этот тип штукатурки дает идеальное соотношение песка и цемента, а это означает, что вам нужно только добавить воду.
Готовая штукатурка отлично подходит для домашних работ, так как позволяет вам быть точными, не задумываясь об этом слишком много.
Q: Сколько времени нужно штукатурке на высыхание?
A: Полное высыхание штукатурки может занять до 6 недель. В большинстве случаев профессионалы советуют подождать не менее одной недели, прежде чем приступить к отделке свежо оштукатуренной стены. Время высыхания штукатурки зависит от окружающих условий, например, погоды, вентиляции в доме, есть ли у вас отопление.
Старайтесь держать окна в вашем доме открытыми, чтобы воздух постоянно проходил через здание, это естественным образом ускорит время высыхания.Старайтесь не использовать центральное отопление в течение первых 48 часов, так как слишком быстрое высыхание штукатурки может вызвать трещины.
Q: Что мне делать, если моя кирпичная стена рушится, и я хочу ее оштукатурить?
A: Если ваша кирпичная стена осыпается, не наносите на нее штукатурку. Обратитесь за помощью к профессионалу, чтобы исправить любые проблемы со стеной, прежде чем приступить к декорированию. Оштукатуривание осыпающейся стены из любого материала может вызвать серьезные структурные проблемы в будущем.Штукатурка могла треснуть, отслоиться и отслоиться от стены за ней.
Q: Как подготовить поверхность под штукатурку?
A: Первое, что вы должны сделать при подготовке поверхности к оштукатуриванию, — это убедиться, что она чистая. Стена, покрытая пылью, грязью и жиром, не будет сцепляться со штукатуркой, из-за чего она будет отслаиваться, трескаться и отслаиваться.
Очистите поверхность губкой и слегка мыльной водой, чтобы удалить грязь. Даже если вы его не видите, скорее всего, он там есть.Второй шаг, который вы должны предпринять, — это определить, нужен ли вашей стене в первую очередь грунтовочный слой, чтобы создать клейкую поверхность, на которую будет держаться штукатурка.
В: Опасна ли стена или потолок Artex?
A: Обычно считается, что Artex безопасен, если его не потревожили. Поэтому поверхность артекса лучше оштукатурить, чем снимать. Пыль и частицы Artex содержат низкий уровень асбеста, который может серьезно повредить ваши легкие и вызвать осложнения.
Если ваша стена или потолок Artex использовались еще до 2000-х годов, вероятно, они содержат асбест, однако всегда проконсультируйтесь с профессионалом, прежде чем выбирать лучший вариант.
У меня есть степень бакалавра (с отличием) в области медиа, включая маркетинг и PR, теорию медиа, фотографию и кинопроизводство.Я также фотограф, специализирующийся на свадьбах, и у меня есть пятилетний опыт писательского мастерства и управления социальными сетями.
Камин из римской глины DIY (поверх существующей плитки)
Я провел вас через весь процесс ремонта камина в детской игровой в инстаграмм, но я обещал и вам пост в блоге, так что вот оно! Я расскажу вам обо всех шагах, которые мы предприняли для создания нашего самодельного камина из римской глины, проходя прямо над существующей плиткой.
С самого начала я знал, что мне нужна отделка под штукатурку, но не был уверен, как именно мы собираемся этого добиться.Я обратился к местному парню, который дал мне несколько образцов своей штукатурки, чего я совсем не хотел. Штукатурка не так популярна, как раньше, поэтому найти кого-нибудь, кто ее сделает, непросто.
Многие ребята, которые раньше занимались штукатуркой, превратились в специалистов по гипсокартону, так что вы всегда можете попробовать найти кого-нибудь в этой специальности, если не хотите делать это самостоятельно.
Что касается нас, я начал понимать, что будет проще сделать это самим, поэтому мне нужно было выяснить, какой продукт даст нам наилучшие результаты.
Я видел, как множество других блоггеров и инстаграммеров использовали Portola Paints Roman Clay для достижения гладкой облачной отделки, поэтому я начал изучать это.
Нашим самым большим препятствием, конечно же, было то, что мы не хотели выламывать существующий камин. Форма была чистой и современной, поэтому нам вообще не пришлось ее перестраивать. И сорвать всю плитку было бы ОГРОМНЫМ беспорядком — поэтому мы решили перебрать его!
Мы сделали нечто подобное, когда выложили плитку в нашей ванной комнате , но это должен был быть немного другой процесс.
Portola Paints Roman Clay рекомендуется наносить на гладкую ровную поверхность (например, гипсокартон). Я позвонил им и спросил о том, чтобы перебрать плитку, но они этого не предложили. Мы подумали о гипсокартоне поверх плитки, который, как я слышал, можно сделать, но не обязательно хороший вариант.
Итак, мы решили нанести на камин поверхностный слой, чтобы избавиться от линий затирки и создать более однородную поверхность для нанесения на нее римской глины. Вот как мы это сделали!
КАК СМОТРЕТЬ НА ПЛИТКУ КАМИНА
ШАГ 1
Смешайте пакет Stonewall Mortar до кремообразной консистенции.Он должен быть мягким и немного более влажным, чем если бы вы использовали его в качестве материала для укладки плитки. Я бы сказал, почти как зубная паста!
ШАГ 2
Нанесите раствор непосредственно на поверхность плитки. Мой FIL использовал для этого шпатель 11 ″ .
ШАГ 3
После высыхания отшлифуйте первый слой. Он по-прежнему будет довольно грубым, с множеством пиков и впадин. Я использовал шлифовальную подушку для гипсокартона с наждачной бумагой для гипсокартона.
Так выглядел после первого слоя — еще довольно грубый.
ШАГ 4
Нанесите второй слой раствора так же, как и первый.
ШАГ 5
Снова отшлифуйте. После нанесения второго слоя мы поняли, что он не стал таким гладким, как хотелось бы, даже после шлифовки. На нем было много линий, и он все еще был очень грубым.
Итак, моему FIL пришла в голову идея использовать тонкий набор более тонкой консистенции для нанесения третьего слоя, и это был трюк!
ШАГ 6
Нанесите тонкий слой тонкого схватывания на раствор, стараясь добиться максимально гладкой поверхности.
Он смешал его, используя это молоко от laticrete вместо воды для лучшей адгезии. Плюсы наличия FIL, который кладет плитку на жизнь, — иметь все эти продукты под рукой 😉
Вы не могли использовать тонкий набор с самого начала, потому что раствор намного толще и прочнее и лучше прилипает к плитке, но он действовал как отличный последний слой.
Вы можете видеть, насколько плавнее было, что мы и хотели!
Чтобы дать вам представление о фактуре, вот фото первого, второго и третьего слоев.
ШАГ 7
Снова отшлифуйте.
ШАГ 8
Заполните любые отверстия или большие зазоры шпаклевкой и отшлифуйте их, когда они высохнут.
Теперь у нас была довольно гладкая поверхность, на которую можно было нанести римскую глину. Он определенно был не таким гладким, как сухая стена, и все еще имел некоторые недостатки, но линии затирки исчезли, и мне все равно хотелось получить землистый несовершенный вид.
Итак, перейдем к римской глине! Я использовал цвет Full Circle на 75%, поэтому он был немного светлее, чем реальный цвет.У них есть ТАКОЕ много цветов на выбор на их веб-сайте, а также они могут создавать собственные цвета. Я заказал образцы, чтобы увидеть, как цвета выглядят в нашем доме, что было очень полезно.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАМИНА ИЗ РИМСКОЙ ГЛИНЫ
Portola Paints Roman Clay — я заказал ведро емкостью 4 килограмма, которое покрывает примерно 100 кв. Футов.
Грунтовка
6 ″ шпатель
Дополнительно Шпатель меньшего размера или того же размера, чтобы вычерпывать глину из ведра
Наждачная бумага
Portola Paints Sealer (опционально)
КАК НАНЕСЕНИЕ РОМАННОЙ ГЛИНЫ НА КАМИН
ШАГ 1
Prime! Перед нанесением римской глины рекомендуется сначала прогрунтовать поверхность.Portola Paints делает специальную грунтовку, которую вы можете купить у них, но в этом нет необходимости. Вы можете купить обычную грунтовку в строительном магазине, и она также подойдет.
Я использовал грунтовку KILZ Premium Primer и нанес всего один слой.
ШАГ 2
Далее идет нанесение римской глины!
У них есть видео на YouTube на их веб-сайтах, которые вы можете посмотреть, чтобы получить представление о процессе, но есть много места для ошибок, потому что на самом деле нет единственного способа сделать это.Каждый, кто использует и наносит римскую глину, получит различную отделку, что делает ее такой уникальной и веселой.
Определенно проще посмотреть, как это делает кто-то другой, поэтому вот вам небольшой видеоролик!
Если вы хотите увидеть еще какое-то видео-действие — посмотрите мои моменты Fireplace Highlights в Instagram.
Можно использовать шпатель меньшего размера и вычерпать небольшую часть из ведра.а затем протрите это одной стороной большего шпателя.
Когда вы входите в ритм, он идет довольно быстро. Вы хотите разнообразить свои штрихи, чтобы добиться того мутного вида, который возникает при более сильном надавливании в какой-либо области. Таким образом будут пятна с меньшим количеством римской глины и участки, где она будет применяться немного тяжелее.
ШАГ 3
Песок. Отшлифуйте всю поверхность тонкой наждачной бумагой. Лезвие шпателя будет образовывать небольшие приподнятые края, но их легко отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность.
Я продолжал использовать ту же шлифовальную машину для гипсокартона, которую использовал с самого начала, потому что к этому моменту она была изрядно изношена. Убедитесь, что вы используете наждачную бумагу с легким зерном, это не обязательно должно быть супер — римские глиняные пески действительно легко!
ШАГ 4
Нанесите второй слой. На самом деле вам решать, сколько пальто вы нанесете. В итоге я сделал две плюс несколько подкрашиваний.
К этому моменту, после второго слоя, замечу, что я начал замечать черные пятна на своем камине.Я до сих пор не уверен на 100%, что произошло. Я считаю, что виновником был металлический край шпателя, оставивший эти следы.
Возможно, потому что у меня под глиной была такая твердая, шероховатая поверхность, а не гипсокартон? Сложно сказать. Честно говоря, я, наверное, единственный, кто их заметил бы.
Я думал, что шлифовка поможет избавиться от них, но этого не произошло, поэтому в итоге я взял пластиковый шпатель и перебирал только черные пятна. Было много людей, которые делали это, и у них не было проблем с получением таких отметин, но в целях безопасности я, вероятно, использовал бы пластиковый нож.
Кто-то также сказал мне, что есть шпатели с закругленными углами, чтобы острый край не царапал стену слишком сильно.
В конце концов, некоторые недостатки определенно есть, но я люблю называть их характером
ШАГ 5
Снова отшлифуйте. Вы будете удивлены, насколько гладко это покрытие — я не мог перестать трогать его!
ШАГ 6 (дополнительно)
Нанесите верхнее покрытие. Это необязательный шаг, но поскольку он находится в детской игровой и имеет очень светлый цвет, я хотел немного дополнительной защиты.
Я накидываю два пальто — и немного помогает. У меня осталось практически все ведро. После этого нет необходимости снова шлифовать, если вы не заметите большие неровности, которые нужно сгладить.
Вы наносите его точно так же, как римскую глину. На этот раз я воспользовалась пластиковым ножом, никаких следов на нем не было.
Я одержим тем, как это получилось, и не могу полюбить это больше. Это идеальная отделка для нашего камина, даже если потребовалась небольшая дополнительная работа, она того стоила!
Далее я покажу вам учебник по стенам из планок! Мы также скоро закончим отделку скамейки, так что не забудьте следить за всеми закулисными действиями в инстаграмм!
Я надеюсь, что этот урок о том, как создать самодельный камин из римской глины , был вам полезен! Как вы думаете, вы бы попробовали это в собственном доме?
ошибки и их причины, советы, способы, инструкция по ГОСТу
Крепление дверной коробки к стене – важная задача. Не стоит пренебрегать ее надежным исполнением. Следует выполнить её как можно более хорошо, качественно.
Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.
Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.
Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.
Пренебречь нашими советами – значит, впоследствии поменять весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не нужно.
Из-за чего косяки гнутся: все причины
Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.
В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.
Установка косяков
Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.
Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.
Как надёжно закрепить косяк? Советы для всех
Специалисты дают ряд советов:
первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.
Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление
Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:
нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.
Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.
В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.
Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.
Четыре основных способа крепления
Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:
на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для дверей ламинированных и для тех проходов, где нет большой проходимости;
в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.
Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.
Традиционный способ
Алгоритм действий таков:
первое действие – расчёт размера. Размеры зазоров: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
стыки следует запилить при помощи пилы торцевой на 45 градусов;
затем тот брус, который запилили, надо стянуть саморезами. С одной стороны надо пустить один саморез, а с другой – два;
Классический метод установки двери
коробку монтируем ровно к стене и вертикально;
на саморезы крепится коробка, на три штуки. Так испортить внешний вид двери нельзя;
надо проверить уровнем, чтобы коробка была установлена ровно;
затем полотно следует установить. Важно, чтобы оно самостоятельно не открывалось и не закрывалось;
далее проверяется зазор над и под дверью и регулируется при необходимости – либо затянуть саморезы надо, либо ослабить их;
также проверяются вертикальные зазоры4
вставляются вкладыши, а потом уже производится запенивание. Вкладыши требуются для того, чтобы зазоры не уменьшились по мере высыхания пены;
водой нужно обрызгать весь блок. Потом заполнить пеной ещё и зазоры. Высохнет она минут через сорок. Ножом надо убрать лишнее;
вот дверь и готова! Главное – надёжно и своими руками.
Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации
Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.
Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:
сделайте замеры полотна – то есть померьте его размер и по ширине, и по длине;
учтите, что нельзя слепо верить тем размерам, что указаны в документах, потому что часто есть отличия заявленного от действительного. Небольшое, всего миллиметра два – три. Но оно играет существенную роль и не учитывать его нельзя;
Монтаж дверной коробки
вертикальная планка должна быть сделана шире, ровно на 13 мм. А вот горизонтальная – на 6 мм;
зачем нужно делать планки шире? Для того, чтобы зазоры в итоге сообразовались по 3 мм по бокам, и снизу в один сантиметр;
палее нужно перьевое сверло. В трёх точках симметрично друг другу делаются отверстия с его помощью. Диаметр должен быть 12 мм;
сверху надо сверлить выше петлей, внизу – ниже петлей;
коробку следует запилить;
далее надо собрать коробку;
Теперь дадим вам маленьких совет. Если вам понадобится потом класть напольное покрытие, снизу под косяк положите прокладку, которая будет равна по толщине напольному покрытию. После потребуется просто убрать прокладку и положить напольное покрытие. И всё – никаких проблем.
следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
последний шаг – запенить всю коробку.
Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.
Основные признаки хорошо установленного косяка:
Дверная коробка на месте
замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.
Что должно получиться в итоге?
Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.
Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.
Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.
Крепление дверной коробки к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.
Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.
Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.
Крепление дверной коробки в проем
Крепление дверной коробки в проем
Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.
Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.
Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, дверь самостоятельно устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.
Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.
Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.
Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).
Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.
Крепление дверной коробки. Видео пояснение
Деревянная дверная коробка
Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.
Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.
Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена, ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.
Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).
Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема. А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.
При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.
В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.
Коробка из МДФ
Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.
Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру, то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.
С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах врезки петель и установки ответной планки замка, там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.
Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.
Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.
Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.
В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.
Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.
Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.
Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.
На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.
Читайте также: Установка межкомнатных дверей, Врезка дверных петель своими руками, Установка замка в дверь, Установка металлических дверей своими руками, Откосы на двери своими руками (классика), Реставрация дверей
порядок и рекомендации для новичков
Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.
Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.
Основные этапы монтажа
[flat_ab id=”13″]
Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:
Выполнение замеров.
Сборка.
Установка петель.
Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
Проверка функциональности и отделка двери.
Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:
Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
Рулетка.
Уровень, угольник.
Ножовка или лобзик.
Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
Карандаш.
Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.
Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.
Замеры
Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.
Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.
За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.
Некоторые рекомендуют оставлять зазор величиной всего 1-2 см. В этом случае не будет необходимости крепить к стене дополнительный деревянный брус.
Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.
Конструктивные части
Дверная коробка состоит из следующих частей:
Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
Вертикальные бруски – 2 штуки.
Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.
Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.
Сборка
Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:
Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.
Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.
При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.
Далее выполняется установка петель. Для этого определяются места их положения. Важно учесть, в какую сторону будет открываться дверь.
Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.
На данном этапе требуется сделать следующее:
Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.
Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.
Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.
Монтаж
После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.
Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.
Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.
В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.
Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.
На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:
На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.
Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.
Скрытая установка дверной коробки: варианты способов монтажа
Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.
Монтаж дверной рамы
Подготовительные работы, их особенности
Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:
выполнить демонтаж старой конструкции;
сделать точные замеры;
запилить и собрать брусья;
оснастить необходимой фурнитурой;
выставить в проеме правильно.
Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.
Демонтаж коробки
Демонтаж дверной конструкции
Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.
Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.
Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.
Проведение замеров
На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:
Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
Замеры делают одной рулеткой;
Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;
Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином
Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.
Запил брусов для коробки
Запил под углом 45 градусов
Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.
Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.
Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.
Крепление фурнитуры
Крепление петель
Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.
Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.
Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.
Установка коробки в проеме
Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.
Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.
Важно! Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.
Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.
Варианты креплений коробки в проеме
Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:
Скрытое крепление
Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.
В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.
Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.
Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.
Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.
Монтаж дверной конструкции на подвесы
После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.
Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.
При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.
Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.
Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.
Монтаж двери на пену
Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.
Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.
В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.
Особенности монтажа деревянной коробки
Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.
Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.
Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.
Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.
Как установить дверную коробку:
Проголосовали более 267 раз, средняя оценка 4. 2
Крепление дверной коробки
Мы уже описывали вам, как грамотно установить дверную коробку на пену. Теперь мы расскажем о том, как установить дверную коробку альтернативным способом.
Установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь и в соответствии с этим установить дверную коробку.
Следует напомнить, что лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон или лоджию.
Дверная коробка представляет собой раму, которая состоит из брусков с фальцами. Крепят дверную коробку стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. При установке дверных коробок лучше пользоваться уровнем или отвесом — это поможет избежать перекосов. Если стены из плит, то коробки крепятся скобами, которые заделываются в швы, если же стены каменные — коробки крепятся гвоздями к деревянным пробкам (вкладышам). В деревянных стенах коробки крепят к стойкам каркаса гвоздями, при этом нужно укрепить каждый вертикальный брусок минимум в двух местах.
Сбор обвязки
Для установки дверной коробки нужно собрать верхнюю и боковые обвязки, а затем установить коробку в дверной проем.
Уложите три части дверной коробки на пол. Установите упор двери и соединенные верхнюю и правую боковую обвязки и соедините их вместе при помощи 75 мм гвоздей круглого сечения . Лучше, если между стеной и коробкой будет небольшой зазор (но не менее 2 см). Он в дальнейшем будет использоваться для укладки теплоизоляционного материала. Благодаря такому зазору коробку вы легко сможете установить в проём так, чтобы были выверены её вертикальные и горизонтальные поверхности.
Аналогично установите левую и верхнюю обвязки. Прибейте планку сечением 50×25мм между двумя боковыми обвязками в нижней части коробки, чтобы они оставались параллельными в процессе установки двери.
Установка
Установите собранную дверную коробку в проеме и тщательно поместите ее по центру. Проверьте вертикальность установки и перпендикулярность элементов, а также горизонтальность, верхней обвязки при помощи отвеса, угольника и уровня. Установите при необходимости уплотнение.
Для того чтобы правильно закрепить дверную коробку, необходимо, в тех местах, где она будет прикасаться к стене, подложить под нее кусочки фанеры.
Затем нужно вновь проверить вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку к подкрепляющим брусьям с помощью 65мм гвоздей без шляпки, если стена деревянная, или 65мм шурупов, если стена каменная. Снимите прибитую планку и снова проверьте горизонтальность верхней обвязки. При необходимости исправьте положение.
Крепление двери
Для навески двери необходимо разъединить скрепленные части петель и установить их на подготовленных местах на двери. Разберите петли, вынув оси, и привинтите соответствующие части петель в углублениях, вырезанных в двери.
Чтобы установить дверь в петли в дверной коробке, подложите под нее подкладки, установите части петель и вставьте на место оси. При необходимости можно отрегулировать положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.
Чтобы закончить установку двери, необходимо прибить вокруг коробки наличники. Установите над дверью верхний элемент наличников. Проверьте его горизонтальность и прибейте 37 мм гвоздями овального сечения, забив первый гвоздь на расстоянии 75мм от угла.
Потом забейте второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного угла, забивайте гвозди с интервалом 150 мм. Прибейте боковые элементы к каркасу, проверяя правильность стыковки их скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников. Прибейте боковые элементы, начиная с верхнего угла. Повторите то же самое для другой стороны двери. После этого остается только установить в предусмотренные заводским изготовлением отверстия дверные ручки.
Установка двери в каркасе стены из брусьев
Если в каркасе перегородки необходимо предусмотреть проход, то потребуется удалить из каркаса, по крайней мере, один вертикальный брус. На его месте монтируется жесткая опорная конструкция, называемая дверной коробкой.
Дверной проем ограничивается двумя вертикальными брусьями, которые прибиваются с внутренней стороны. Сверху коробка ограничивается короткой поперечиной, которая прибивается между подкрепляющими брусьями и называется верхней обвязкой. Короткие бруски, укрепленные между верхней обвязкой и потолочным брусом, служат опорой для сухой штукатурки, прибиваемой над дверью.
Установку коробки следует начинать с монтажа двух обычных брусьев, отстоящих друг от друга достаточно далеко, затем нужно установить все части коробки и двери (дверь в сборе, два подкрепляющих бруса шириной 50 мм и уплотнение — 6 мм по периметру).
Подкрепляющие брусья следует приложить наружной стороне каждого из внешних брусьев проема. Прижимая наружный брус ногой нужно прибить к нему второй брус 100 мм гвоздями круглого сечения, забиваемыми через 400 мм.
Для установки верхней обвязки отрежьте брусок сечением 100×50 мм, длина которого равна расстоянию между подкрепляющими брусьями.
Установите его на место, оставив зазор 6 мм для уплотнения над дверью. Прибейте брусок к вертикальным брусьям с помощью 100 мм гвоздей круглого сечения, забиваемых по концам бруска сверху и снизу. После этого необходимо установить подпорки. Отрежьте бруски длиной» равной расстоянию- от верхней обвязки до потолочного бруса. Прибейте подпорки к подкрепляющим брусьям с помощью 100 мм гвоздей круглого сечения.
Для завершения изготовления дверного проема после установки стены на место отрежьте часть полового бруса, расположенную между внутренними сторонами подкрепляющих, брусьев.
Установка дверной коробки своими руками + фото
Итак, если вы читаете эти строки, то у вас либо отсутствуют лишние деньги, либо в вашем городе отсутствуют мастера по установке дверей. Если сложилась такая ситуация, то установить дверную коробку можно и собственными руками. Лучше, если вам будет кто-то помогать.
Для этой работы потребуется следующий инструмент и материалы: перфоратор или дрель ударного действия, дрель с перьевым сверлом, рулетка, уровень, карандаш, ножовка или торцевая пила (электролобзик), молоток, стамеска, гвозди, саморезы, анкера.
Установка дверной коробки начинается с замеров и расчетов. Предположим, что старую дверную коробку уже демонтировали, проем расчистили, удалили обвалившиеся куски штукатурки, укрепили все подозрительные с точки зрения прочности места.
Замеры
Схема установки дверной коробки
Для выполнения этой операции потребуется рулетка. В специализированных фирмах для этих целей используют лазерные рулетки.
Замеряем высоту и ширину дверного проема. В старых домах геометрия редко бывает идеальной. Потому отмечаем экстремальные участки.
Полученные замеры понадобятся, чтобы выбрать дверную коробку в строительном магазине. Делая покупку необходимо учитывать, что дверная коробка должна быть меньше дверного проема хотя бы на 5-6 см. Это необходимо, чтобы коробка свободно входила в проем, чтобы оставалось место для крепежа и пространство для монтажной пены.
Сборка
Сборка дверной коробки
Начинаем распаковывать купленное изделие. Проверяем его на наличие трещин, сколов, иных возможных дефектов.
Для сборки нам потребуется угольник, торцевая пила или ножовка, стамеска, отвертки.
Подгонка дверной коробки
Первым делом необходимо проверить угольником углы мест соединения отдельных деталей дверной коробки. Начинаем работу с брусков, которые будут установлены вертикально. При необходимости их нужно отторцевать.
Далее приступаем к замеру и торцеванию горизонтальных брусков.
Соединяем бруски между собой, скручиваем их при помощи саморезов.
Установка петель
Врезка дверных петель
Используя стамеску, необходимо выбрать пазы под дверные петли. Работу начинаем с дверного полотна. Намечаем контуры петель на дверном полотне при помощи простого карандаша. Далее стамеской пробиваем покрытие дверного полотна и той же стамеской выбираем материал.
Коробка дверная
Выкладываем дверное полотно в коробку. Отмечаем места петель на дверной коробке. Выбираем материал под петли на дверной коробке.
Обратите внимание! В ходе этих работ необходимо учитывать, что петли в дверной коробке лучше слегка приопустить (на 3-4 мм). Врезая петли, лучше несколько раз подрезать полученное, чем придумывать способ заделки щелей.
Привинчиваем петли. Далее навешиваем дверное полотно на дверную коробку.
Установка дверного блока
Монтаж дверной коробки
На этом этапе потребуется помощник. Дверной блок устанавливается в дверной проем и фиксируется в месте будущего монтажа при помощи деревянных клиньев.
Далее для продолжения работы потребуются деревянный молоток-киянка, уровень и отвес. Дверной блок выставляется вертикально, начиная с той стойки, на которой установлены петли.
Далее сверлим отверстия в дверной коробке (обычной дрелью с перьевым сверлом). Диаметр отверстия должен слегка превышать диаметр используемых для крепления анкеров.
Сверлим отверстия в стене (при помощи перфоратора или дрели ударного действия) под анкера.
Закрепление дверной коробки
Крепим дверной блок при помощи анкеров.
Запениваем свободное пространство монтажной пеной. Можно использовать профессиональную пену, которую наносят при помощи специального пистолета. Можно использовать бытовую монтажную пену, которая наносится с помощью специальной трубки, которая входит в комплект к баллону.
Далее в дверную коробку врезают дверной замок. Для этого в двери делают отверстие под сердцевину замка, а в дверной коробке отверстие для язычка дверного замка.
Отделка
Установка доборов
Случается, что дверная коробка оказывается тоньше, чем стена дверного проема. В этом случае используют доборные элементы, которые позволяют нивелировать последствия этого события.
В комплект дверной коробки обычно входят наличники. Но можно приобрести их отдельно. Наличники отмеряют и запиливают. Для этого потребуется электролобзик (торцевая пила) или обычная ножовка в комплекте со стуслом.
После зарезки, места соединения можно зашлифовать при помощи наждачной бумаги.
Наличники обычно прибиваются к дверной коробке короткими гвоздями.
Видео
Инструкция по монтажу дверной коробки:
Как установить дверную коробку межкомнатной двери стандартного размера своими руками: видео
При выполнении строительных или ремонтных работ приходится своими руками устанавливать различные строительные конструкции, в том числе – дверные коробки. Эта статья и видео расскажут, как правильно установить деревянную дверную коробку стандартного размера без помощи специалистов.
Размеры дверных коробок для межкомнатных дверей
При выполнении строительных работ для межкомнатного сообщения оставляют стеновые проемы, в которые впоследствии будут установлены двери. Проемы в стенах и выпускаемые двери имеют унифицированные размеры, которые позволяют смонтировать дверные коробки с наименьшими зазорами.
В России размеры (ширина и высота) дверного проема и дверной коробки регламентирует ГОСТ 6629 88, введенный в 1988 году, нормы которого действуют до настоящего времени. Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой составляет:
Замеры для установки межкомнатных дверей
Однопольные распашные двери:
для кухонных помещений: ширина двери — не менее 70 см, высота — 2 м;
для ванных комнат: ширина — от 60 см, высота – от 1,9 до 2 м;
для жилых комнат: от 60 до 120 см, высота — 2 м;
Двупольные распашные двери: ширина — от 130 до 190 см, высота — в пределах 2,1-2,4 м в зависимости от типа конструкции.
Для индивидуальных проемов большего размера приходится изготавливать нестандартные двери с коробкой в соответствии с фактическими замерами.
Стандартная толщина дверного полотна составляет обычно 75 см, дверная коробка имеет такую же толщину.
Комплектация межкомнатных дверей
Приобрести двери для установки в помещении можно с комплектацией трех различных типов:
Совет! Выбирайте стандартную коробку, которая идеально подходит по размерам к дверному полотну.
Одно дверное полотно – при такой комплектации поставляется только дверное полотно, отдельно придется приобретать готовую дверную коробку, подходящую по размерам.
Второй возможный вариант – приобретение пиломатериалов и изготовление дверной коробки на месте установки. Из брусьев нарезаются по размеру бруски обвязки дверной коробки, которая собирается с соблюдением технологических требований.
Дверное полотно с коробкой – комплектация такого типа предусматривает идеально подогнанные дверное полотно и коробку, но при этом обвязка коробки не собрана, состоит из отдельных брусков, сборку которых предстоит выполнить на месте установки дверного блока.
Укомплектованный дверной блок – поставляется в полном сборе: дверь подогнана и на петлях навешана в коробке, врезаны петли и фурнитура. Все, что остается сделать — установить и закрепить.
Совет! При установке укомплектованного дверного блока требуется пользоваться строительным уровнем для проверки вертикального положения блока.
Грамотная сборка дверных коробок – гарантия долгой эксплуатации дверей
Как собрать дверную коробку в случае, если приобретено дверное полотно с разобранными деталями коробки?
Для начала придется рассортировать детали дверной коробки, разложив их на полу. Поверхность пола необходимо защитить от возникновения возможных царапин и повреждений. Для этого стоит укрыть полы в месте предполагаемой сборки дверной коробки картоном или иным прочным материалом. Детали раскладывают и сортируют.
Отсортированные детали коробки межкомнатной двери соединяют между собой, стараясь идеально подогнать стыки, не допуская возникновения щелей и зазоров.
Предварительная сборка дверного короба
Стоит выполнить замеры дверного проема, сопоставляя их с габаритами дверной коробки. Обычно размеры двери и коробки идеально совпадают, но бывают исключения, если при комплектации случайно произошла замена деталей. Зазор между полотном и дверной коробкой допускается не более 4 мм, только при соблюдении этих значений дверь будет свободно и беспрепятственно открываться.
Совет! Боковые стойки дверной коробки выпускают длиннее примерно на 15 см. Если при монтаже коробки они не опираются на половые лаги, стойки следует укоротить.
Сборка дверной коробки выполняется с помощью саморезов, отверстия под которые следует сверлить наискось в боковых брусках. Предварительное высверливание гнезда под саморез позволяет избежать возникновения трещин в древесине или плите МДФ, особенно при запиленных концах планок под 45 градусов. Затем детали дверной коробки стыкуются – верхние брусья прикручиваются к вертикальным стойкам.
Вариант, когда углы в дверной коробке прямые (составляют 90 градусов), сборка намного проще, но предварительное высверливание отверстий под саморезы необходимо для защиты конструкции от образования трещин.
Соединенные бруски позволяют наглядно увидеть почти готовую коробку. Остается только проверить её высоту. Учитывая, что нижнюю планку сейчас почти никогда не устанавливают, промеры делают с обеих сторон отдельно, начиная от верхней перекладины. Лишние стойки снизу следует обрезать.
Правильная врезка петель – дверь без скрипа
Следующая операция – врезка петель. Следует напомнить, что скрипучая дверь всегда сильно нервирует проживающих в помещении, поэтому к врезке петель стоит подойти со всей серьезностью.
Дверные петли состоят из двух частей: одна часть со штырем прикрепляется к стойке дверной коробки, вторая часть дверной петли крепится к торцовой части дверного полотна.
Врезка петель
Количество дверных петель предусматривается исходя из веса двери. На легкие межкомнатные двери достаточно установить 2 петли, а тяжелые дверные полотна следует укрепить третьей петлей, которая врезается посередине.
Крепление дверных петель производится на расстоянии не менее 19 см от края дверного полотна, при этом разъемная петля со штырем должна располагаться так, чтобы штырь был направлен вверх.
Операция по врезке петель проводится в такой последовательности: сначала врезаются петли в стойки дверной коробки, затем по фактической разметке фурнитура врезается в дверное полотно. Врезать петли и замки удобнее всего на полу, работая стамеской или фрезером.
Допускается оставлять зазор до 4 мм между полотном двери и обвязкой коробки.
Как установить дверную коробку своими руками — пошаговые рекомендации
Монтаж коробки в дверной проем – дело ответственное. Следует тщательно проверить точность установки по вертикали и горизонтали, не допуская перекосов. Для проверки правильности положения дверных конструкций используется строительный уровень или отвесы. При необходимости положение стоек и притолоки корректируется с постановкой распорок и клиньев. Дверная рама не должна выдаваться вперед или назад, иначе эксплуатация двери доставит много хлопот.
Убедившись в правильном положении дверной коробки, производят ее фиксированное закрепление крепежными элементами. Расстояния между креплениями составляет до 30 см. На притолоке дверной коробки, таким образом, будут располагаться от 2 до 3 узлов креплений.
В обвязке коробки сверлятся отверстия под крепления сверлом диаметром 4 мм. Необходимо следить, чтобы места крепления совпали с кусками закладного бруса, вмонтированного в стену. Саморезы надежно удерживают деревянную дверную коробку. Если деревянные закладные в кирпичных или бетонных стенах не предусмотрены, коробка крепится при помощи дюбелей.
Совет! Устанавливая дюбели важно предусмотреть, чтобы крепеж не попал в шов кладки.
Коробку выставляют с тщательной проверкой вертикального положения. После установки и укрепления дверной коробки навешивают полотно, и приступают к заделке швов и стыков монтажной пеной.
Заделка стыков монтажной пеной – секреты и тонкости
Когда основная тяжелая часть работы по установке дверей завершена, заделка щелей пеной может показаться легкой и не требующей внимания операцией. Но отнестись к запениванию стоит очень серьезно, ведь излишки пены, расширяясь, могут нарушить геометрическую форму двери и помешать нормальной эксплуатации.
Перед укреплением коробки монтажной пеной дверной блок жестко фиксируется при закрытом положении дверей. Баллон перед началом работы несколько раз энергично встряхивается. Заполнение швов пеной производится на 1/3 глубины, иначе застывая, пена способна увеличиться в объеме в 3 раза, что вызовет коробление деревянных деталей.
Заделка швов
После заполнения швов пеной необходимо выдержать конструкцию в течение 24 часов. За это время пена полностью затвердеет и ее излишки можно легко обрезать ножом.
После этого останется только закрыть швы наличниками и прикрутить к дверному полотну ручки.
Видео по установке дверной коробки поможет еще раз воспроизвести важные моменты этой операции. С его помощью легко и просто смонтировать межкомнатные двери не нарушая технологии установки. Обладая минимальными строительными навыками, можно справиться с работой по монтажу межкомнатных дверей, следуя подробным рекомендациям этой статьи.
Установка дверной коробки: видео
Как прикрепить дверные коробки к бетону, кирпичу или блоку
Закупка анкеров
При размещении двери в проеме эти двери должны быть прикреплены к основному материалу, присутствующему в этом месте. Чаще всего таким основным материалом будет бетон, кирпич или блок, и для этого потребуется специальный крепеж для бетона . Дверные коробки могут варьироваться от массивной древесины до пустотелой стали. Из-за такого широкого диапазона возможных материалов могут потребоваться уникальные крепежные элементы для бетона.Для этих анкеров могут потребоваться элементы, которые обычно не встречаются в крепежных изделиях для бетона. Часто толщина скрепляемого материала больше нормальной. Так обстоит дело с пустотелой стальной дверной коробкой. Для этого приложения потребуется более длинный, чем обычно, крепежный элемент. Дверные коробки могут также потребовать использования анкера с потайной головкой, поскольку головка любого крепежа в дверной коробке не должна выступать в проем. Два описанных требования длиннее нормальной длины и плоской потайной головки создают ограниченный выбор эффективных бетонных анкеров для этого применения.
Полые металлические дверные рамы
Стандартные металлические двери имеют толщину 1-3 / 4 дюйма, изготавливаются из стали 16, 18 и 20 и подвергаются гальванизации. Отожженная оцинкованная сталь — это процесс, при котором металл наносится очень плотно. цинк наносится на мягкий стальной лист, а затем пропускается через печь при температуре около 1200 ° F. Этот процесс создает матово-серое покрытие, хорошо подходящее для окраски.
Деревянные рамы
Деревянные дверные рамы бывают разной толщины и породы дерева.Точные характеристики конкретной устанавливаемой дверной коробки определят длину необходимого крепежа. Важно помнить, что необходимо использовать анкер с плоской потайной головкой и устанавливать его заподлицо с внешней поверхностью дверной коробки.
Бетонные крепежи, которые можно использовать в бетоне, кирпиче или блоке
После выбора стиля и типа двери необходимо определить основной материал проема, в который будет помещена дверь. Базовый материал определит тип крепежа, который можно использовать в этом конкретном приложении.Большинство крепежных элементов для бетона недоступны в потайной головке с плоской головкой, это означает, что выбор правильного анкера будет меньше, чем для большинства других применений. Анкер-муфта и винт для бетона Tapcon® стандартно поставляются с потайной головкой Phillips с плоской головкой и легко доступны. Анкер с внутренней резьбой с плоской потайной головкой можно использовать, но не рекомендуется для этого применения, поскольку с ними сложно работать. Поэтому в этой статье не рассматривается использование этого типа якоря.
Анкеры-рукава для крепления дверных рам
Анкеры-рукава — очень универсальные крепежные детали для бетона, поскольку они бывают разных длин, типов головок и диаметров. Анкерные гильзы предназначены для использования в различных базовых материалах, включая бетон, кирпич и блоки. Эти анкеры доступны с четырьмя типами головок: желудь, шестигранник, круглая и плоская головка. Анкер с плоской головкой идеально подходит для крепления металлических дверных коробок к основным материалам. Анкеры с гильзой изготавливаются под размер отверстия, а тип с потайной головкой встроен в дверную коробку.Длина используемого анкера будет определяться толщиной металлической дверной коробки плюс минимальная глубина заделки для анкера с гильзой 3/8 дюйма, что составляет 1-1 / 2 дюйма.
В 1-й таблице ниже показаны значения выдержки в бетоне, а во 2-й таблице описаны значения выдержки в заполненном цементным раствором блоке. ** Обратите внимание, что значения удержания основаны на погружении в бетон на 1-1 / 2 дюйма и представляют собой предельные нагрузки. Чтобы рассчитать безопасную рабочую нагрузку, разделите предельную нагрузку на 4.
Единственный диаметр Tapcon®, имеющий длину 4 дюйма, 5 дюймов или 6 дюймов, — это винт по бетону диаметром 1/4 дюйма.Это меньший диаметр, чем у анкера-гильзы, но он используется многими установщиками дверей для этих целей. Плоская потайная головка большого размера и хорошо входит в отверстие с помощью зенковки в металлической дверной коробке. Tapcons идеально подходят для дверей с деревянным каркасом, потому что они просты в использовании и делают свою собственную зенковку в древесине, когда винт закручивается в основной материал. Важно отметить, что эти винты для бетона имеют резьбу на длину 1-3 / 4 дюйма от точки винта.Это связано с тем, что для них требуется глубина заделки в основной материал не более 1–3 / 4 дюйма и минимальная глубина заделки 1 дюйм.
В 1-й таблице ниже описаны значения выдержки Tapcons в бетоне. Вторая таблица содержит значения удержания бетонных винтов в блоке. ** Обратите внимание, что это предельные нагрузки и их необходимо разделить на 4, чтобы получить безопасную рабочую нагрузку.
Максимальные удерживающие значения анкера Tapcon® — блок с глубиной заглубления 1–3 / 4 дюйма
1/4 дюйма x 4 дюйма
Плоский
3/16 дюйма
250
620
1/4 «x 5»
Плоское
3/16 «
250
620
1/4″ x 5 «
Плоское
3/16″
250
620
Как анкер-гильза, так и Tapcon® позволяют устанавливать дверные коробки в нужное положение, выровнять и закрепить по вертикали перед Рудный анкер вставляется через дверную коробку.Предварительного определения отверстия нет. Просто просверлите отверстие в основном материале с дверной коробкой на месте, вставьте бетонный анкер и затяните.
Закупка анкеров
6 простых шагов для установки дверного косяка
Для фиксации двери в ее проем необходимо установить косяк. Но для правильной установки убедитесь, что косяк выровнен, поставив на его спину прокладки.
После этого вы можете добавить ограничители дверного косяка, чтобы дверь не раскачивалась через него.Для получения подробных инструкций по установке дверного косяка на следуйте приведенному ниже руководству.
Пошаговое руководство по установке дверного косяка
Шаг 1. Измерьте ширину и другие стороны дверной коробки
Проведите сантиметровой лентой по периметру рамы, чтобы определить необходимую ширину косяка. Поместите ленту в верхнюю часть двери, запишите измерения.
Вы должны знать, что если дверные стенки имеют размер 2 × 4, рама должна быть 4½ дюйма (11.4 см). Но если это 2 × 6, рама должна быть 6½ дюймов (16,5 см).
Также измерьте стороны рамы, поместив рулетку на одну из ее сторон. Запишите длину. На ровной поверхности эта длина будет такой же на противоположной стороне.
Однако, если они не совпадают, измерьте и другую сторону рамы и снимите размер. Наконец, для этого шага возьмите размеры верхней стороны рамы.
Шаг 2: Разрежьте дерево и закрепите его гвоздем
Обязательно наденьте полный комплект защитного снаряжения, чтобы избежать травм.Перед использованием циркулярной пилы наденьте перчатки, защитные очки и козырек. Соберите тонкие деревянные кусочки, чтобы выровнять раму, и обрежьте их по размеру, который вы сняли.
Нанесите клей на одну самую длинную сторону дерева, а затем прикрепите к ней меньшую. Прибейте их вместе с помощью пистолета для ногтей, расположив его за пределами места соединения. Убедитесь, что вы выровняли вторую доску с другой стороны, чтобы прибить ее, как первую.
Шаг 3. Притяните косяк к дверной коробке
Поместите прикрепленную деревянную планку к раме, проверьте, находится ли другая сторона стены на одном уровне с ней.Так должно быть, если вы идеально склеили их вместе. Также проверьте выравнивание с помощью инструмента для измерения уровня. Если это не так, сделайте их такими же деревянными полосками.
Когда вы закончите подтягивать косяк к раме, положите под него прокладки. Следите за тем, чтобы не поднимать слишком много. Найдите место, в котором прокладки будут идеально подходить, чтобы шарнир находился на одном уровне сверху вниз. Вы можете купить прокладки или деревянные планки в местном магазине и разместить их за косяком.
Когда вы кладете прикрепленную деревянную конструкцию на раму, лучше всего начинать со стороны двери, которая прикрепляется к петле.
Шаг 4: Поднесите дверь к косяку, чтобы проверить наличие свободного пространства
Удерживайте косяк, вставив несколько гвоздей, чтобы он немного постоял, затем потяните к нему дверь. Убедитесь, что он хорошо помещается внутри, затем проверьте, имеют ли пространства в середине косяка и двери квадрат ⅛ дюйма. Теперь продолжайте добавлять или удалять полоски, пока они не выровняются, затем выньте дверцу, если измерения верны.
Шаг 5: Закрепите дверь на раме
Во-первых, убедитесь, что косяк стоит ровно на стене и каркасе.Затем закрепите гвозди со всех сторон, чтобы она была прочной, убедившись, что на каждой прокладке есть гвоздь для ее фиксации. Прикрепите уплотнители, чтобы скрыть следы от винтов. Вместо гвоздей к двери можно добавить шурупы для регулировки и прочности.
Но вам нужно просверлить отверстие в косяке для шурупов, а затем использовать уплотнители на них после того, как вы прикрутили шурупы. Прикрепите к раме другие стороны косяка, но начинайте с верхней стороны перед нижней частью.
Убедитесь, что косяк находится на одном уровне с рамой, добавьте прокладки, если это не так.Когда они выровнены, прибейте косяк к раме, а затем проделайте то же самое с косяком со стороны петель.
Шаг 6: Добавьте ограничитель двери к дверному косяку
Получите замер толщины двери. После этого используйте размер, чтобы отметить положение двери на верхней пластине в закрытом состоянии. Вы можете использовать карандаш или маркер, чтобы обозначить точку. Сделайте его жирным, чтобы он не убирался, потому что это место для дверного упора.
Отмерьте стопор двери и отрежьте его по размеру.Затем прикрепите их к верхней пластине гвоздями. Отметьте место для упоров дверного косяка по бокам косяка так же, как вы это делали для верхней пластины. Отмерьте и вырежьте их, а затем прикрутите к косяку.
Зачем нужна конструкция дверного косяка
Дверной косяк — незаменимый компонент, позволяющий установить дверь в любом доме. Вам может потребоваться замена дверного косяка , если ваш косяк слабый и не выдерживает. Помимо замены, давайте рассмотрим еще несколько причин, по которым вам нужен дверной косяк .
Для обеспечения выравнивания и поддержки
Основной причиной конструкции дверного косяка является обеспечение долговечности двери. Изучая, как строить дверные косяки , , вы увидите, что дверь упирается в раму в подвешенном состоянии. Все остальные составляющие двери, включая косяк, необходимы для того, чтобы она хорошо висела.
Вы должны быть осторожны с этим процессом, поскольку он определяет, является ли ваша дверь горизонтальной или изогнутой. Нехорошо, если вход неровный, это может вызвать различные проблемы.Внизу могут быть зазоры, что портит изоляцию, которую он обеспечивает.
Кроме того, дверь может не открываться и не закрываться должным образом. По этой причине следует следить за тем, чтобы установка дверного косяка была идеальной. Следовательно, он обеспечит эффективную защиту вашего дома.
Для установки дверных петель
Некоторые компоненты необходимы для плавного открытия и закрытия двери. Например, петли позволяют ему поворачиваться в любую сторону без опрокидывания. Итак, чтобы ваша дверь беспрепятственно закрывалась и открывалась, необходимо установить дверные петли на косяк.
Если косяк недостаточно прочен или прогнил, он не будет стоять прочно и не будет хорошо удерживать дверь. Кроме того, если вы не установите его правильно, дверь будет трудно закрывать и открывать.
Защита
Когда дверной косяк прочный, вы чувствуете себя защищенным от кражи. Многие считают, что качество материала двери важна для их безопасности, но прочный косяк имеет большее значение.
Поскольку ригель двери входит в защелку на раме, качество двери значения не имеет.Если вы используете слабый дверной косяк, взломщики могут легко выломать дверь.
Заключение
Наличие комплекта дверного косяка в вашем доме важно независимо от того, знаете ли вы, как установить дверной косяк . Вы же не хотите, чтобы необходимость замены дверного косяка застала вас врасплох, чтобы вы не подвергали дом краже. Установить дверной косяк легко, выполнив описанные выше действия. Подытожим для вас несколько шагов;
Сначала произведите точные измерения ширины и других сторон дверной коробки
Сделайте гравюру на дереве с точным размером дверного косяка
Прикрепите дверной косяк к проему, но убедитесь, что он выровнен, прежде чем забивать гвоздями.
Измерьте толщину двери для упора дверного косяка
Используйте мерку, чтобы отметить место на косяке и вырезать дерево для дверного упора.
Прикрепите только что отрезанный дверной упор к подборщику, косяку петель и косяку замка.
Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, сообщите об этом в разделе комментариев.
Установка межкомнатных дверей
: Пошаговая инструкция
Содержание
Установка межкомнатных дверей своими руками не требует специальных строительных навыков.
Некоторые модели продаются уже в собранном виде.
В остальных случаях дверные конструкции бывают в разобранном виде, что требует дополнительных временных и финансовых затрат на установку дверной коробки и дверной плиты.
Также необходимо заранее решить, открывается ли створка на плиту или вправо, тянуть или толкать.
Ниже предлагаем пошаговую инструкцию, как правильно установить межкомнатную дверь
Размеры и конфигурация
Вернуться к началу
Подготовьте следующий ящик для инструментов:
Инструмент выравнивания для управления вертикальным положением рамы.
Рулетка, линейка, перманентный маркер, карандаш для разметки.
Ручная пила или лобзик для резки удлинителей и гильз.
Электродрель, аккумуляторный перфоратор, отвертка с наборами сверл по дереву и камню.
Фреза для использования в качестве крепежа. Если его там нет, подойдет зубило с молотком.
Высота чернового проема, мм
Ширина чернового проема, мм
Номинальный размер дверной плиты, мм
2055-2060
700-710
2000
600
2055-2060
800-810
2000
700
2055-2060
900-910
2000
800
2055-2060
1000-1010
2000
600 + 600
2055-2060
1330-1340
2000
600 + 600
2055-2060
1530-1540
2000
700 + 700
Подготовьте клинья разных размеров, которые будут использоваться в качестве распорки для крепления дверной коробки.В любой инструкции, описывающей установку межкомнатных дверей, сказано, что для ее крепления используются саморезы. Решите сразу, как будет производиться крепление / крепление / крепление.
Предпочтительнее скрытый метод сборки, для которого потребуются подъемные штанги. Хорошая альтернатива — поставить / установить дверную коробку на анкеры. Их нужно прикрутить и вставить в потайные отверстия, которые затем зашпаклевать и перекрасить.
Расходные материалы и инструмент
Вернуться к началу
Потребуется вспенивающая пена.Монтаж межкомнатных дверных плит иногда предполагает необходимость сужения чернового проема. Это предполагает использование кирпича, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Храните емкость, чтобы она растворилась в воде и перемешиваете, пока не получите однородную смесь.
Купить шпатель квадратный. Хорошо иметь под рукой скребок для снятия обшивки перед установкой кожуха из МДФ, когда грубое отверстие / отверстие в стене слишком велико.
В других случаях потребуются и стамеска, и молоток.
Если после сборки рамы и двери выяснится, что грубый проем слишком мал, необходимо удалить элементы стеновой панели и утилизировать отходы, поэтому подготовьте мешки для мусора.
Если в соседних комнатах есть мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой.
Края стены обработаны шпаклевкой, цементным раствором. А для этого вам понадобится форсунка для увлажнения, щетки для удаления пыли.
Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей
Вернуться к началу
Для того, чтобы самостоятельно установить двери, достаточно уметь (знать как) использовать вышеперечисленные инструменты.
Процедура начинается с измерений. Они должны быть аккуратными, так как на их основе выбирается дверная коробка с перекрытием.
Если вы покупаете блок в разобранном виде, вам нужно будет потратить время на сборку рамы.
Вмонтировано все необходимое оборудование: замок, ручки, стыковые петли.
Устанавливается дверная коробка, проверяется вертикальность и соответствие требуемым размерам.
Плита прикреплена с помощью установленного оборудования, и погодные панели готовы.
Перед установкой двери необходимо измерить высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (по полу, потолку и посередине) и по две вершины с каждой стороны. Конструкция в этом случае не должна прикрепляться (туго).Технологический зазор по периметру должен составлять от 4 до 15,7 дюймов (от 10 до 40 сантиметров).
Удлинители устанавливаются, если глубина проема / чернового проема намного больше дверной коробки.
Кожухи устанавливаются после заполнения зазоров расширяющейся пеной.
Более подробная пошаговая инструкция состоит из семи шагов.
Шаг 1. Сборка дверной коробки
Вернуться к началу
Коробка (дверная коробка) собирается из деревянных брусков, закрепленных / прикрепленных друг к другу в форме прямоугольника, если не предусмотрен порог.
Этот тип установки межкомнатных дверей применяется для туалетов, бань, технических помещений, балконов, теплиц и кладовых, которые необходимо плотно закрывать.
Другие помещения имеет П-образную конфигурацию в плане: I-образная конфигурация используется в других помещениях: спальнях, гостиных, столовых и т. Д. Есть ряд особенностей и нюансов, с которыми вы можете разобраться во время сборки / процесса.
Шинирование и соединительные пути
Способы сборки дверной коробки
Под углом 45 градусов
Красивый, но довольно сложный способ для неопытного строителя.Желательно использовать торцовочную пилу или хорошую ручную торцовочную пилу, чтобы пропилить отверстия для встраиваемого оборудования.
Под углом 90 градусов
Наиболее подходящий вариант для мастера, не имеющего навыков краснодеревщика. Вам все равно придется использовать угловую коробку, чтобы отрезать балку дверной коробки.
Рекомендуемый зазор
Жатка крепится к косякам двумя саморезами с антикоррозийной обработкой.
Консультации эксперта
Для саморезов, вкручивающихся в элементы МДФ, отверстия необходимо предварительно просверлить сверлом, диаметр которого на три четверти меньше размера самореза.
Заготовки для дверной коробки в большинстве случаев выпиливает сам производитель по размеру плиты. Затем достаточно прикрутить конструкцию, скрепив элементы шурупами, входящими в комплект поставки. Если надо все делать / начинать с нуля, берется плита, а по ней вырезаются боковины, верхняя балка и порог. Работать лучше всего на полу.
В этом случае используются два способа крепления:
1. Жатка и шпилька срезаются под углом 45 °.Для людей без навыков краснодеревщика этот метод сложен. Потребуется дополнительное оборудование, чтобы сделать ровный пропил и правильную геометрию. Сделать отверстия под саморезы. Их оси должны быть перпендикулярны разрезу. На завершающем этапе детали прикладываются друг к другу, при желании склеиваются и скрепляются саморезами.
2. Плоскость пропила перпендикулярна оси балки. Длина боковых стоек превышает высоту дверной плиты на 0,12 дюйма (3 мм) сверху и снизу, если предусмотрен порог.В противном случае внизу делается зазор 3/8 ’’ ’’ (10 мм). Для крепления жатки к шпилькам достаточно двух саморезов с каждой стороны. То же касается и балки порога.
Метод 2 — единственный для дверных коробок с порогом. Поэтому перед навешиванием дверей с деревянной дверью (плитой) и коробкой определите тип грубого открывания и исходя из этого выберите способ установки дверной коробки. И не надо регулировать габариты встык. Со всех сторон должны быть зазоры 0,12 дюйма (3 мм), которые необходимы для свободного вытаскивания шпильки без заедания.
Соединение элементов дверной коробки
Последовательность конструкции дверной коробки
На ровной поверхности, на полу или на двух сдвинутых столах необходимо разместить балку дверной коробки вокруг плиты, а между плитой и дверной коробкой положить картон, чтобы образовался зазор.
Верхние торцы вертикальных балок дверной коробки снабжены заготовкой горизонтальной верхней планки и измерена точная длина перемычки;
Пилы лучше обрезать ножовкой с мелкими зубьями
Присоедините верх дверной коробки (перемычку) к вертикальной балке; между плитой и коллектором необходимо уложить картон, чтобы образовался зазор;
При соединении под прямым углом сначала обрезается перекладина, препятствующая прикреплению элементов, а затем после создания ровной плоскости; винты затянуты.
Если пропилы выполняются под углом 45 °, винты поворачиваются перпендикулярно линии соединения через обе балки;
Для дверных коробок без порога зазор между плитой и потенциальной поверхностью напольного покрытия должен составлять от 5/16 дюйма до 7/8 дюйма (0,8 и 2,0 см), в зависимости от назначение помещения и тип напольного покрытия.
Порог изготавливается по аналогии с изготовлением и креплением жатки под прямым углом.
Металлические винты длиной не менее 23,6 дюйма (60 мм) должны использоваться для закрепления коллектора с помощью боковых шпилек. У первого с каждой стороны уходит по три винта, а с другой стороны — по два. Чтобы соединение было плотным, прочным / долговечным и надежным, снимается четверть. Для этого используются ножовка и зубило с молотком. Длина отверстия равна ширине балки, использованной при изготовлении стойки.
Отпилите жатку нужного нам размера (треугольником и ножовкой)
Отметить места проемов для встроенного оборудования на «планке» заголовка (отмечены красными линиями).
Распилить ножовкой отверстия на планке жатки (чтобы не повредить «лицевую поверхность» дверной коробки, на нее можно положить, например, кусок тонкой жести, на рисунок нарисован серой краской.
Острым ножом «прорежьте» (как можно глубже) по линии будущего горизонтального разреза с двух сторон.
Тем, кто хочет знать, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно разрезать детали под углом 45 градусов, и четверть снимать не придется.Другой способ — установить жатку по ширине на весь черновой проем. Это необходимо, если она значительно больше дверной коробки. Затем боковые опоры крепятся под прямым углом к ширине, удовлетворяющей размерам дверной плиты.
Сборка дверной коробки с перемычкой, равной ширине верхней зоны грубого открывания
Дверные коробки с широкой перемычкой / перемычкой собираются для устройства черновых проемов в кирпичных или пенобетонных зданиях с целью увеличения несущей способности и обеспечения совмещения с кирпичной кладкой.
Длина коллектора равна ширине чернового проема минус 1,96 дюйма (5 мм). Отпилив жатку нужной длины, нарисуйте центральную ось детали, отметьте расстояния до петли и воображаемой балки в обоих направлениях от нее.
Дальнейшие работы по монтажу дверной коробки производятся по стандартной технологии.
Шаг 2. Установка петель
Вернуться к началу
Это один из обязательных пунктов пошаговой установки межкомнатной двери.Процесс требует особого внимания и аккуратности. Тогда плита будет легко открываться и закрываться, не касаясь дверной коробки, без трения и заклинивания. Мнение о том, что двух стыковых петель достаточно, ошибочно. Лучше использовать три поворотных узла (т. Е. Три петли). Это предотвратит возможность провисания. Первую точку ставим на то место, где находится верхний шарнир, затем средний шарнир, а затем нижний.
Допускается использование врезных и накладных навески механизмов.В последнем случае делать отверстия не нужно, иначе перед установкой двери необходимо нарезать материал крепежного размера стыковой петли на плите и в опоре. Нанесены отметки габаритных размеров и мест для креплений. После ввинчивания саморезов дверная коробка устанавливается вертикально, плита подвешивается и проверяется, хорошо ли она открывается и упирается в дверную коробку.
Шаг 3. Установка дверной коробки и навешивание дверной плиты
Вернуться к началу
Перед установкой необходимо подготовить черновой проем.Главное, чтобы не было выступов, мешающих поставить дверную коробку. Чтобы установить дверь самостоятельно, необходимо снять плиту, а дверную коробку установить на спиртовой уровень. Используйте линейку отвеса, чтобы определить отклонение от вертикальной оси.
Варианты установки двери из МДФ
Для крепления дверных коробок из МДФ в черновой проем рекомендуется использовать не саморезы, а монтажные металлические пластины, используемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Плиты часто используются в сочетании с анкерными болтами.Количество креплений выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.
Использование анкерных пластин возможно, если еще не была произведена чистая отделка. Их установка потребует стружки и выравнивания стен после установки дверной коробки.
Конструкция открывается в черновом проеме подготовленными деревянными клиньями. Это нужно сделать сначала с одной стойкой, затем с другой, а затем проверить горизонтальность коллектора и произвести контрольные измерения.
Стандартный метод крепления — анкерный.Просверливаются косяки и проделываются пазы на лицевой стороне стеновой панели. Этот метод установки предполагает использование дюбелей длиной от 5,9 дюйма (150 мм), но они будут видны. Придется зашпаклевать, приклеить или закрасить.
Потайное крепление более сложное. Крепеж — это металлический профиль, как для гипсокартона. Плиты крепятся к стене анкерами. Сначала в бетоне проделывают дырочки, чтобы крепление сверкало.
Затем нужно вставить / повесить дверь.Для этого его кладут на заранее подготовленные тарелки. Подняв плиту, необходимо убедиться, что механизмы стыковых петель находятся на своих местах. После этого проверьте, не стоит ли он на пути дверной коробки при открывании и закрывании.
Также необходимо проверить работу оборудования. Кстати, ручки и замки устанавливаются на пол перед сборкой. Теперь важно, чтобы ничто не мешало нормальной работе двери. Откройте его наполовину и убедитесь, что он сохраняет свое положение, что свидетельствует о вертикальности дизайна.
Шаг 4. Вспенивание
Вернуться к началу
Правила заполнения щели пеной
Уголки из обрезков пиломатериалов помогут точно сохранить сантиметровый технологический зазор под пенополиуретаном. Меняя глубину их погружения в проем, одновременно выравнивают дверную коробку в проеме.
Пену лучше покупать с дозатором. Применять желательно порционно. Сначала тонкий слой, затем дополнительный слой, чтобы заполнить все пространство * пробел *.Таким образом можно сэкономить материал, а не срезать лишнюю / ненужную пену после затвердевания.
Пришло время заполнить щели между будкой и стеной. Закройте дверь. Пену наносят слоями, тонкими слоями. Сначала заполняется верх объема, чтобы пена не выступала наружу под собственным весом. При попадании на видимую поверхность необходимо немедленно стереть излишки сухой тканью.
Когда пена уже затвердела, удалите пенополиуретан специальными средствами.После отделочных работ лучше не использовать двери 24 часа. Это необходимо для полного высыхания пены.
Шаг 5. Установка дверного замка и ручек в дверную плиту
Вернуться к началу
Согласно правилам монтажа, для выполнения данного вида работ нужно снять плиту. Если производитель не сделал отверстия и пазы, придется делать их самостоятельно. Применяются фреза, стамески, сверло. Замки могут быть накладными и врезными.В последнем случае придется выбрать древесину из опоры, прикрутить накладку / накладки. А в отверстие на дверной плите саморезами вставляется / вкручивается замок. Затем на плоскости с двух сторон устанавливаются декоративные накладки / накладки.
Но в настоящее время большинство замков встроено в ручки. Производители заранее проделывают отверстия, в которые нужно вставить ручку с забивным штифтом. С другой стороны закреплена вторая часть. Порядок установки лучше не менять.Крепление конструкции осуществляется саморезами в комплекте с ручками. После вкручивания устанавливаются лицевые панели, которые фиксируются защелками. После этого плита с фурнитурой кладется на навесы (петли). Важно убедиться, что ригель двигается свободно и не заедает.
Шаг 6. Установка удлинительных пластин
Вернуться к началу
Пошаговая инструкция на данном этапе установки выглядит так
Если пруток / тарелка не входит в комплект поставки, купите пруток / тарелку того же цвета.
Обрежьте его по размеру так, чтобы край стены был полностью закрыт.
Установить / установить боковой / байпасный удлинитель, а затем закрепить / закрепить верхний вдоль жатки.
Способы крепления дверной коробки расширенной надставкой в черновом проеме
Дверная плита
Балка дверной коробки / косяк
добавочный номер
Стены
Планка для соединения дверной коробки с пристройкой
Пенопласт
Доска массивная или гипсокартонная
Балка, наклеенная по периметру пристройки.Его размер рассчитан таким образом, чтобы между балкой и стеной оставался зазор 3/8 дюйма (сантиметр).
Балка, прикрепленная к стене шурупами вдоль вертикальных косяков, прикрутите ее так, чтобы можно было регулировать расстояние между стеной и монтажными планками / направляющими
Винты
Консультации специалиста
Самое сложное — дополнить дверную коробку надставками, установленными в черновой проем. Выполнить плановую отделку можно двумя способами:
— приклеить балки длиной 11 811-15 748 дюймов (30-40 см) по периметру пристройки, затем приклеить пристройку к дверной коробке и заполнить пространство расширяющейся уплотнительной пеной;
— прикрутите брус к стене пятью или шестью саморезами, отрегулируйте положение этой своеобразной дверной коробки, затем вставьте удлинитель в паз и заполните щель пеной.
Есть несколько вариантов крепления. Некоторые модификации пластин / досок предназначены для размещения в специальных пазах. Другой случай, когда дополнительная планка прижимается дверной коробкой, а это значит, что установка необходима при снятии дверной коробки. Системы L-образного кожуха также встречаются, когда надставка закреплена с обеих сторон.
Шаг 7. Крепление кожухов
Вернуться к началу
Варианты обрамления межкомнатных дверей
А.Прикрепите вертикальные пластины к намеченной точке крепления
.
Б. Тщательно отметьте точки начала распила будущей заготовки, распилите по отметкам под углом 45 °
C. Крестовины кожухов, предварительно вырезанные под углом 45 градусов, прикладывают к месту установки и отмечают вторую точку.
Консультации эксперта
Перед окончательным креплением необходимо проверить работу двери: открыть и закрыть несколько раз. Накладки не должны мешать движению дверного полотна.
A. Забейте верхний поперечный / поперечный кожух с помощью трех оцинкованных или тонких медных гвоздей
B. Поставить продольный / линейный вертикальный кожух, установленный со стороны расположения петель, наметить линию будущего разреза, проделать то же самое с противоположным вертикальным кожухом
C. Прикрепите наличники к дверной коробке
Лицевая сторона дверной коробки должна быть заподлицо с поверхностью стены. Присоедините вертикальную деталь к жатке и сделайте отметку на ¼ дюйма (полсантиметра) выше.Нарисуйте линии отреза, обрежьте лишнее / ненужное. Теперь установите боковые кожухи по очереди.
Главное, чтобы линия касания сверху была под углом 45 °. Чтобы прикрепить кожух к косякам, прибейте их гвоздями без заглушек, тогда они будут незаметны. Клеевое переплетение также используется, но менее эффективно. А еще лучше использовать комбинированный метод.
Также рекомендуем прочитать:
Как установить дверную коробку и дверь | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 16 августа 2021 г.
Установка дверной коробки и двери — это то, что, хотя и не слишком сложно, требует много времени и может вызвать разочарование, если дом не был построен квадратным, вертикальным и ровным. .Комбинации двери и коробки можно найти в любом магазине товаров для дома; они бывают разных размеров и видов дерева и следуют одним и тем же основным инструкциям по установке, независимо от того, какой вид вы покупаете.
Установка дверной рамы: предварительный осмотр
Перед установкой двери проверьте раму на предмет отвеса. Самым важным аспектом установки дверной коробки и двери является не сама установка, а предварительная проверка всего, чтобы вы знали, с какими проблемами вы можете столкнуться.Осмотр рамы и пола на предмет уровня и отвеса позволяет узнать, нужны ли вам прокладки и где. Без предварительной проверки вы идете вслепую и можете удвоить или утроить время установки.
Используйте отвес и прокладки
Прикрепите стороны дверной коробки с помощью прокладок. Как только вы узнаете, нужно ли подкладывать подкладку у основания дверной коробки из-за неровного пола, вы можете использовать отвес, чтобы прокладывать прокладки по бокам дверной коробки. Повесьте отвес сверху рамы по обе стороны от двери и измерьте рулеткой от рамы до стены, чтобы узнать, какие стороны не соответствуют отвесу и где разместить прокладки.Это примерно отвесит каркас, чтобы подготовить его к установке. Используйте размеры обшивки, чтобы узнать, сколько вам нужно отрегулировать, если дверная рама не соответствует вертикали. Ожидайте, что потратите на это некоторое время: в одном примере установки на сайте Family Handyman регулировка шиммирования заняла полных 45 минут.
Установите раму
Установите кожух на место для грубой установки и окончательной регулировки. После того, как все прокладки будут на месте, вы можете установить кожух на место. Поскольку вы выполнили все прокладки и регулировки до того, как фактически переместить кожух на место, эта часть установки должна быть относительно простой, так как коробка будет скользить на место поверх существующих прокладок и будет примерно ровной и вертикальной.Тем не менее, вам все равно необходимо внести небольшие изменения после того, как кожух будет перемещен на место, и все это можно сделать с помощью деревянных прокладок, чтобы повернуть дверь в нужном направлении, чтобы сделать ее вертикальной и горизонтальной.
Установите раму, прикрепите дверь
Установите кожух двери на настенный каркас. Используйте финишные гвозди и забейте их через кожух и прокладки в каркас самой стены. Не пытайтесь прибить гвоздями место, где нет регулировочных шайб, потому что между дверной коробкой и обрамлением самой дверной коробки будет открытый зазор.Вы можете заполнить любые открытые зазоры деревянными прокладками и соответственно прибить кожух на место. Используйте воздушный компрессор и отделайте гвоздь или молоток и обычные гвозди. Сайт Боба Вила предлагает использовать винты для накладки в качестве альтернативы гвоздям, потому что их можно удалить, если вы сделаете какие-либо ошибки, из-за которых дверь смещается на заключительных этапах установки.
Установка двери «Советы профи»
Замените один из петлевых винтов на верхней петле более длинным винтом, который проходит через кожух и входит в каркас стены, чтобы дверь не провисала со временем.Если по какой-то причине ваш винт не проходит через кожух петли, вы можете закопать винт в древесине под кожухом петли, а затем закрепить кожух петли двумя другими винтами сверху. Вы можете повторить процесс для других петель, если хотите дополнительной безопасности.
Обрамление грубого проема двери
Если вы можете вырезать 2 × 4 и забить гвоздь, то у вас есть все навыки, необходимые для обрамления грубых проемов двери. Однако, как и в случае с большинством задач по строительству дома, существует тонкая грань между тем, чтобы сделать это и сделать это эффективно, не вызывая головной боли.
Этот процесс работает для любого проекта
Будь то обрамление двери в новом доме или в проекте реконструкции , я следую той же последовательности. Я всегда обрамляю грубые отверстия перед установкой окружающих шпилек. Это дает мне достаточно места, чтобы прибить триммеры к королевским шипам и королевским шипам к хедеру. Если стена несущая , я обращаюсь к планам для правильного размера заголовка. Если нет, 2 × 4 на квартире заменяет жатку. В этом случае планы предусматривали двойной заголовок 2 × 8.Я добавил 1/2 дюйма. кусок фанеры между шайбами 2×8 так, чтобы ширина жатки соответствовала толщине стойки 2×4.
Большинство новых дверей имеют высоту 6 футов 8 дюймов. Добавьте 3/4 дюйма для косяка, 3/4 дюйма для чистового пола, 3/8 дюйма для подкладки и 3/4 дюйма для пространства для маневра в верхней части двери и верхней части триммера ( нижняя часть коллектора) должна быть на 82 5/8 дюйма над черным полом. Эта высота может незначительно отличаться в проекте реконструкции в зависимости от того, что происходит с существующими этажами.Ширина двери варьируется, но простой способ определить размер грубого проема — использовать ширину двери плюс 5 дюймов в качестве расстояния между шкворнями.
Есть три простых правила для эффективного обрамления черновых проемов: Уменьшайте количество знаков разметки; соблюдайте простой, последовательный рисунок гвоздей; и, по возможности, избегайте появления проблем с ногами на ногах.
1. Отметить сразу все пластины
Измерьте расстояние между шкворнями (ширина двери плюс 5 дюймов). Для большей эффективности я помечаю только внутренний край шипов на нижней и верхней пластинах.На внутренней стороне меток я пишу Т. (триммер). Снаружи я отмечу X, чтобы указать на королевский стержень. Отметить и измерить одновременно. Прямоугольная форма столярного карандаша позволяет легко удерживать его на конце ленты. Отметьте искалеченные места. Я экономлю немного времени и избавляюсь от потенциальной путаницы из-за слишком большого количества линий, отмечая поврежденные места только на верхней пластине. Гусиная лапка указывает на знак расположения, а Х говорит мне, с какой стороны линии найти калеку.Позже перенесу эти отметки в шапку.
2. Соберите детали, затем перенесите макет
Держите края на одном уровне. При сборке кулис, триммеров и жатки я использую пальцы, глаза и Speed Square, чтобы все края были на одном уровне. Я чередую пары гвоздей с одиночными гвоздями (например, узор № 5 на домино), когда прибиваю гвозди по длине триммера или заголовка. Я разделяю гвозди на 16 дюймов для шпилек и на 8 дюймов для коллекторов. Перенести разметку в заголовок. Перед тем, как прибить жатку на место, я совмещаю ее с метками, сделанными на верхней пластине, и переношу поврежденные места на жатку.
3. Последовательность сборки во избежание повреждения пальцев ног
Во-первых, прикрепите головку к королевской шпильке. Перед установкой любых соседних шпилек или верхней пластины я соединяю перемычку с цапфой. Опять же, я использую схему гвоздей домино №5. Чтобы не сбиться с толку плотника и не создавать неровностей на стене, я держу края заподлицо. Добавьте калеки перед двойной верхней пластиной. Сквозные гвозди быстрее, прочнее и аккуратнее, чем гвозди на ногах. Перед тем, как добавить двойную верхнюю пластину, я могу продеть гвоздями центральные шпильки и калеки. Я прибиваю шпильки с каждой стороны двери перед тем, как добавить калеки. Закрепите пластину рядом со шпильками . Чтобы водопроводчики и электрики не испортили свои сверла, я держу гвозди близко к шпилькам при креплении нижней пластины к полу.
Дополнительный журнал: Посмотрите видео, на котором Скотт обрамляет это грубое открытие , и узнайте, почему он использует топор риггера вместо обычного молотка.
Бонусная функция:
Посмотрите видео, в котором Скотт обрамляет это грубое начало , где он:
Объясняет, почему он использует топор такелажа вместо обычного молотка
Дает обзор анатомии стены, чтобы вы знали все части обрамления.
Продемонстрировал весь процесс грубого открытия кадра, подробно описанный в этой статье
Просто молоток, пожалуйста
Фото: Криста С.Дёрфлер
Обрамление топором не для вас? На рынке есть сотни молотков со всем, от черепов и скрещенных костей на боку до ценников за 180 долларов. Если вам нужен вертикальный рамный молоток с хорошими характеристиками и без излишеств, вам подойдет Vaughan Bluemax ( www.hammernet.com ). 21-унция. Молоток имеет прочный стержень из стекловолокна с изогнутой рукояткой, предназначенной для противодействия усталости руки. Если ваша цель не идеальна, под головкой имеется противоударный предохранитель для защиты голени.Сама голова имеет прямые когти для поддевания и удара по дереву. Эффектное лицо большого размера бывает гладким или фрезерованным с захватывающим гвоздем вафельным узором. Магнитный держатель для гвоздей встроен в головку, чтобы помочь вам начать гвоздь одной рукой, когда вы растягиваетесь на лестнице. Молоток стоит около 35 долларов, что должно оставить немного денег на покупку гвоздей.
—Джон Росс — младший редактор Web.
Фотографии: Джон Росс, если не указано иное; чертеж: Дэн Торнтон
Подробнее о дверном обрамлении:
Не очень грубые проемы — Точное обрамление внешних проемов сделает установку окон и дверей легкой задачей.
11 Золотых правил обрамления — Проверьте себя: сколько вы знаете? Сколько вы используете?
10 золотых правил создания рамок — Редакторы извлекают из своих любимых самородков мудрости создания рамок за 36 лет работы в сфере тонкого жилищного строительства.
10 правил каркаса — Ветеран-рамщик Ларри Хоун строит дома более 50 лет. И начав с жилищного строительства в Южной Калифорнии, он научился как можно эффективнее относиться к этому процессу.Здесь он сводит свой опыт к 10 основным правилам.
Устранение неполадок при установке двери с предварительным подвешиванием — Если вы знаете, где что-то пойдет не так, вы можете установить дверь, которая будет вращаться так, как задумано, на долгие годы.
Plumb Perfect Prehung Doors — Хотите верьте, хотите нет, вам нужен уровень только один раз, и это прежде, чем вы когда-либо коснетесь двери.
Как установить дверной блок из стеклопластика
Вставьте косяк в проем и снимите крепление. саморезы или временная защелка.Вставьте две прокладки в верхней части косяка на противоположной стороне косяк головы. Эти две прокладки надежно зафиксируют косяк и дверь в проеме (рис. 5). Отрегулируйте верхнюю часть косяка так, чтобы он был заподлицо с обеими сторонами стены или как можно ближе как можно более заподлицо, чтобы упростить установку скошенного кожуха (рис. 6).
Первые пять крепежных элементов
Установите первые пять крепежных элементов точно в нужных местах и в именно в правильном порядке.В противном случае вы не сможете правильно отрегулировать дверь. * Примечание: В этом учебном примере мы забиваем винты через предварительно просверленные отверстия с потайной головкой. в лицо косяк. Вместо этого забейте финишные гвозди 15ga в каждом месте или закрутите винты. близко к уступу нижнего паза, где уплотнитель пропила скроет винты.
Крепежная деталь № 1 Приводная застежка № 1 вверху в верхней части шарнирный косяк — как можно выше на косяке (рис.7). Не устанавливайте регулировочную прокладку за крепежным элементом №1. В верхней части косяка уже установлены прокладки.
Крепежный элемент № 2 Приводной фиксатор № 2 вверху в верхней части ударить по косяку — как можно выше по косяку (рис.8). Не устанавливайте прокладку за Fastner # 2. В верхней части косяка уже установлены прокладки.
Крепежный элемент 3 Крепежный элемент 3 необходимо забивать нижнюю часть дверного косяка, как можно ближе к полу (рис.9). Но перед поездкой Крепеж № 3, исправьте любую оставшуюся поперечину. Переместите нижнюю часть дверного косяка внутрь или из стены, пока дверь не будет прилегать ровно к косяку.Если косяк скрестив ноги, не пытайтесь исправить это полностью на косяке петель — вы еще можно исправить перекрестие ноги перед тем, как забивать крепеж №4 (это особенно важно с парами дверей). Возможно, вам понадобится вставить дополнительную прокладку, чтобы подкрепить косяк. перед установкой Крепежного элемента №3.
Крепежный элемент № 4 Крепежный элемент № 4 необходимо вбивать в самый низ ударный косяк, как можно ближе к полу (рис.10). Но перед поездкой Застежка №4, исправьте любую оставшуюся поперечину. Переместите нижнюю часть ударного косяка внутрь или из стены, пока дверь не будет ровно прилегать к косяку. Если вы устанавливаете пару дверей, убедитесь, что обе двери заподлицо от сверху вниз, прежде чем забивать крепеж №4.
Для поддержания постоянного и приемлемого зазора приблизительно 1/8 дюйма, возможно, вам потребуется вставить дополнительную прокладку, чтобы поддержать косяк перед установкой крепежного элемента №4.
Крепежный элемент 5 Крепежный элемент 5 исправляет серьезную проблему с Предварительно установленные двери — особенно тяжелые предварительно установленные двери. Вес двери потянет вниз. верхний шарнир, поместив верхний шарнир под натяжение. Это напряжение увеличит шарнир зазор над верхней петлей (рис.11). Если зазор между петлями над верхней петлей не устранен, возможно, не удастся исправить зазор, и дверь может потереться о ударить косяк.
Чтобы ослабить натяжение верхнего шарнира и косяка, замените один из винты верхней петли с винтом достаточной длины, чтобы проникнуть в косяк и каркас стены (Инжир.12).
Чтобы ослабить натяжение верхнего шарнира и косяка, замените один из винты верхней петли с винтом достаточной длины, чтобы проникнуть в косяк и каркас стены (Рис.12). Не затягивайте этот винт слишком сильно, иначе дверь будет заблокирована. Небольшой величина давления на этот винт позволит исправить зазор верхней петли (рис.13). И в в будущем этот винт можно ослабить или затянуть, чтобы исправить положение двери в в случае заселения дома.
Как установить рамы с дыроколом и впадинами (сварные, KD) в проемы в кладке
Смотреть видео Руководство для печати
В любом строительном проекте безопасные проемы требуют правильной установки дверной коробки. В этом видео мы продемонстрируем, как устанавливать дыроколы и ямки в проемы кладки.
Найдите нужную рамку, сопоставив номер отверстия с номером на рамке.
Убедитесь, что грубое отверстие имеет надлежащие размеры в соответствии с инструкциями производителя по установке. Обязательно проверьте высоту проема в двух местах по ширине проема. Ширину следует измерять в трех местах — вверху, в середине и внизу. Это поможет вам определить количество прокладок, которые могут потребоваться для установки рамы.
Примечание: грубый проем должен быть не менее чем на дюйма по ширине и на 3/16 дюйма по высоте, чем рама.Максимальное грубое отверстие не должно превышать 3/8 дюйма ширины рамы и дюйма высоты.
Проверьте отверстие на предмет отвеса, уровня и квадрата. Используйте 6-футовый уровень для косяков и квадрат для обрамления углов. Если грубое отверстие не соответствует требованиям по отвесу, уровню или квадрату, не приступайте к установке рамы.
Определите размещение рамы в пределах ширины стены в соответствии с техническим заданием. Он может быть центрирован или смещен в одну сторону от проема.При установке разборной рамы соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.
Если вы устанавливаете сварную раму, снимите транспортировочную распорку, прежде чем вставлять раму в проем.
Примечание: Временные транспортировочные стержни должны быть удалены и НЕ должны использоваться в качестве распорных стержней для установки рамы.
Сделайте отметки вверху и внизу кирпичной стены. Проведите мелом линию между двумя отметками. Установите раму в проем, используя меловую линию на стене, чтобы найти ее.
Установите установочную распорку в нижней части рамы.
Убедитесь, что головка выровнена. Если он неровный, установите прокладку под нижнюю часть рамы.
Прокладка в нижней части рамы, прижимая сторону петли к стене и добавив прокладки к стороне замка, чтобы закрепить раму на распорке. Если требуется более ”шайбы, равномерно разделите шайбы между двумя косяками. Убедитесь, что все четыре валика рамы касаются распорной планки. Это предотвратит перекос рамы.
Добавьте регулировочные шайбы к косякам и отмерьте их, чтобы убедиться в сохранении соответствующей ширины. Совместите косяк петли с меловой линией. Проверить косяк на уровень и отвес.
Определите размер отверстия, необходимого для анкера, в соответствии с инструкциями по установке или спецификациями проекта. Мы рекомендуем сверлить и ставить якорь по одному за раз. Начните с нижнего якоря на косяке петель. Просверлите и установите анкер. Убедитесь, что рама остается вертикальной и горизонтальной, а затем затяните анкер с рекомендованным производителем крутящим моментом.
Убедитесь, что рама выровнена правильно, затем установите верхний и средний анкеры, проверяя выравнивание рамы при установке каждого анкера. Также проверяйте косяк на прямолинейность с помощью уровня при установке каждого анкерного болта.
декоративные уголки из камня для стен, отделка углов в квартире накладками, интерьерный угол в прихожей и других комнатах
При создании целостного и стильного интерьера дизайнеры используют разные способы. Одним из приемов считаются декоративные уголки. Они успешно выполняют как практическое, так и декоративное предназначение. Дополнительные накладки изготавливаются из природного и искусственного сырья. Дизайнеры делают выбор, учитывая характеристику интерьера, пожелания заказчика, финансовые возможности и другие особенности.
Особенности оформления
Декор углов позволяет придать интерьеру законченный вид. Оформление также используют, когда нужно исправить различные дефекты интерьера, такие как неровные стены и прочие изъяны. Из-за того, что углы чаще всего задевают, им необходима дополнительная защита и укрепление.Декорирование стыков выполняет следующие функции и имеет ряд особенностей.
Оформление придает отделке комнаты оригинальный и выразительный внешний вид.
Дополнительные накладки защищают уязвимое место от механического воздействия.
В качестве декоративной отделки используются различные материалы – искусственные и натуральные. Каждый из них обладает индивидуальными характеристиками. Также накладки отличаются по цвету, текстуре и размерам.
Дизайнеры используют декорирование углов в следующих случаях:
если в районе стыка образовался дефект, его нужно перекрыть, декор помогает скрыть сколы, изгибы, пузыри и выступы;
чтобы предотвратить разрушение отделки стен;
для более эстетичного внешнего вида;
чтобы придать оформлению законченный вид;
Если углы находятся рядом с проходящей зоной, их часто задевают. Без дополнительного покрытия они быстро придут в негодность. На ремонт придется потратить крупную сумму, а также время.
Разнообразие декоративных уголков
Учитывая популярность данного интерьерного решения, производители предлагают покупателям богатый выбор накладок. Варианты из разных материалов подходят для большого разнообразия дизайнов. Декоративные уголки считаются универсальными элементами для отделки. Как для внутренней, так и для внешней. Их можно клеить на обои, плитку или любую другую поверхность.
Сейчас их используют для оформления кухонь, спален, гостиных, залов, рабочих кабинетов и даже ванных комнат. При выборе нужно учитывать не только внешний вид, но и материал уголков. Некоторые виды можно использовать не только для оформления вертикальных поверхностей, но и для предметов мебели, печей, каминов, арок, труб и других коммуникаций.
Арочные
Арочные накладки монтируют сразу на подготовленную поверхность. Также разрешено использовать их под штукатурку. Элементы рассчитаны для внутренней отделки. Их применение позволяет получить ровный и аккуратный декор. Для перегородок полукруглой формы изготавливаются более гибкие уголки. За счет повышенной эластичности их можно максимально плотно прижать к поверхности и зафиксировать.
Если необходимо подобрать накладку квадратной или прямоугольной формы, можно подобрать один их пластиковых вариантов. Эти экономные и широко используемые варианты замечательно подойдут для различных стилей.
Для керамической плитки
Керамический отделочный вариант часто выбирают для оформления кухонь и ванных комнат. Межплиточные швы в районе углов необходимо заполнять герметиком. Защитный состав необходим, чтобы уберечь стену от влаги, пыли, жира и других загрязнений. Современные герметики имеют в составе специальные компоненты, препятствующие размножение грибка и бактерий.
Накладка декоративных углов поможет сохранить целостность отделочного материала надолго, а также упростить обязательную чистку кафеля. Использование дополнительных элементов позволяет скрыть неровные плиточные срезы и другие изъяны. Чтобы придать декору более выразительный внешний вид, выбирают накладки, которые контрастируют с цветом плитки.
Производители предлагают следующие варианты интерьерных углов.
Для оформления стыков внутри помещения используются внутренние варианты. Их можно использовать между горизонтальными и вертикальными поверхностями. Как правило, они имеют вогнутую или выпуклую форму.
Чтобы задекорировать выступы, следует сделать выбор в пользу наружных накладок.
Пластиковые элементы для кафеля не используются. Дело в том, что популярный синтетический материал не может похвастаться практичностью и долговечностью. При выборе накладок желательно подобрать варианты с одинаковым износом. Если уголок будет быстро приходить в негодность, придется постоянно «тревожить» плитку, что негативно скажется на ее целостности и внешнем виде.
Для керамического отделочного материала используют плитку или металлические накладки. Широкое распространение получили «ленточные» уголки.
Для их производства используется гибкий пластик, который продается в формате бобин. Простой и практичный вариант для быстрого ремонта.
Для наружных и внутренних углов
Отдельной классификации заслуживают внутренние и наружные (внешние) накладки. Первый вариант замечательно подходит для вогнутых углов. Второй обрел широкое распространение при декорировании выступающих стыков. Иногда уголки выполняют исключительно декоративную функцию. Для их изготовления используют различные строительные материалы.
Деревянные
Деревянные накладки обладают оригинальным внешним видом. Для их производства часто используют следующее сырье: бамбук, пробка, шпон, МДФ пластины. Такие уголки могут похвастаться небольшим весом. Изделия из МДФ отличаются повышенной гибкостью. Чтобы спрессованные опилки имели привлекательный внешний вил, на них наносят специальных декоративный слой. Рисунок может имитировать древесину разных пород или другой материал.
Уголки из шпона делаются из небольших древесных срезов. Такие варианты имеют более привлекательный внешний вид и чаще других используются для дорогостоящих декоров.
Накладки из массива после приклеивания немного выступают вперед. Натуральный рисунок природного материала не останется без внимания.
Элементы из дерева нежелательно использовать на кухне или ванных. Под воздействием влаги и высокой температуры они теряют форму и начинают отклеиваться от стены. В некоторых случаях углы желательно покрыть слоем прозрачного лака. Несмотря на высокие эстетические качества, углы не могут похвастаться высокой надежностью и износостойкостью. Из-за сильного удара может появиться трещина, накладку придется менять.
Текстурированные
Следующий вариант, который мы рассмотрим, отличается оригинальным внешним видом. Текстурированные элементы представлены в большом разнообразии рисунков и цветов. Большинство моделей изготовлены из пластика. Синтетическому материалу можно придать любой внешний вид: имитация камня, древесины, кирпича, мрамора и прочих вариантов.
Богатое разнообразие цветов и оттенков позволяет подобрать вариант, идеально подходящий под конкретный интерьер.
Одни дизайнеры делают выбор в пользу контрастных накладок, другие предпочитают использовать гармоничные оттенки.
Для потолков и плинтусов
Напольные плинтуса, а также варианты для потолочного использования могут иметь непривлекательный внешний вид. Они способны нарушить общую эстетику интерьера. Чтобы перекрыть их и сделать декор аккуратнее и пригляднее, используются накладные уголки. Модели для потолка и плинтуса будут отличаться от изделий для стен. Они выглядят как компактные накладки. Такие варианты рассчитаны для перекрытия небольших областей.
Если нужно подобрать уголок для классического плинтуса с лепниной, выбирают специальные варианты с вензелями. Уголки должны повторять изгибы прямых поверхностей. Стоит отметить, что такие элементы для потолка не являются обязательными. А вот с полами дела обстоят иначе. В этом части комнаты плинтусы постоянно контактируют с ногами, из-за чего быстро стираются. Уголки помогут сохранить их целыми максимально длительное время.
Чтобы дизайнерская композиция смотрелась стильно, элементы декора для потолка и пола должны перекликаться. Это касается и уголков. При выборе накладок нужно обязательно учитывать их форму, цвет и текстуру.
Из натурального и искусственного камня
Аксессуары и декор из натурального сырья всегда были в почете, как у профессиональных дизайнеров, так и у обычных покупателей. Изделия из природного камня часто используются для оформления фасадов зданий. За счет высокой прочности и износостойкости они отлично справятся с защитной функцией. На сегодняшний день каменная или кирпичная кладка нашла свое применение не только в экстерьере, но и интерьере. При использовании таких накладок помните, что они обязательно будут выступать над поверхностью стен.
Если вы хотите максимально сохранить свободное пространство и не желаете нагромождать комнату, сделайте выбор в пользу плоских камней.
Они имеют аккуратный внешний вид и весят немного, по сравнению с другими объемными накладками.
Для монтажа каменных уголков используется раствор цемента. Некоторые дизайнеры сочетают камень с деревянными элементами, рельефной штукатуркой или гипсокартоном. В результате получается стильное оформление.
Искусственная замена природному материалу также стала популярной. Такие накладки доступнее по цене, а качественный продукт практически не уступает по практичности. Имитацию делают из пластика. Синтетическое сырье копирует не только цвет камня, но также его текстуру. Изделия из ПВХ могут похвастаться повышенной гибкостью. Чтобы декоративная накладка максимально повторяла внешний вид изделия из природного камня, их специально делают неаккуратными и выходящими «за границы». Такой прием позволяет создать иллюзию натуральности.
Металлические углы
Варианты из прочного металла также используются. Чаще всего их выбирают при оформлении современных интерьеров, однако, в классическом направлении они тоже успешно применяются. Такие накладки привлекают внимание аккуратностью, минималистичным внешним видом и отменной износостойкостью. Большинство производителей используют нержавеющую сталь. Алюминий также используется из-за доступной стоимости и легкости.
Интерьерный металлический уголок принято монтировать в жилых комнатах (зал, спальня, гостиная). Для ванной комнаты и кухни такие уголки не подходят, так как металл подвергается коррозии.
Исключения составляют изделия, покрытые специальным защитным составом.
Чем еще можно задекорировать?
В квартире или частном доме настенные углы активно используются в любой комнате или локации. Чаще всего, углы защищают накладками в прихожей, так как эта территория с самой высокой проходимостью. Также эта часть дома создает общее впечатление о доме. Если углы ободрал кот, погрыз пес или они истрепались из-за большого количества гостей, декоративные накладки помогут вернуть помещению аккуратный внешний вид.
Кроме использования готовых углов из различных материалов, можно задекорировать места стыков следующими способами.
В качестве дополнительной защиты можно использовать мелкую мозаику. Работать с ней удобно и легко, даже не имея опыта обращения с таким отделочным материалом. Маленькие кубики можно выложить в любую форму, создавая ритмичный узор или рисунок.
Еще один вариант – плотные обои. Современные торговые марки предлагают большое разнообразие полотен. Чтобы придать интерьеру эстетичный внешний вид, сделайте выбор в пользу обоев, которые имитируют природные текстуры (камень, дерево, мрамор и прочие варианты).
Фактурная шпаклевка – стильный вариант украсить стены. Опытные мастера при помощи этого материала создают декор с выразительной текстурой. Шпаклевка идеально подойдет для классического направления.
Можно изготовить уголок самостоятельно. В качестве основы можно использовать листы пластика, древесину и другие варианты. Они могут быть аккуратными накладками, которые не будут бросаться в глаза, или объемными элементами неправильной формы.
Примеры в интерьере
Аккуратный металлический уголок. Хромированные элементы идеально вписываются в современный стиль хай-тек.
Наглядная демонстрация уголков для арки. В результате получился аккуратный классический декор.
На этой фотографии показана отделка откосов уголками из пластика. Цвет накладок подобран таким образом, чтобы декоративные элементы контрастировали с цветом стен, пола и потолка.
Белые уголки – универсальный вариант, который подходит для классического или современного декора. На снимке – оформление комфортного и аккуратного балкона.
Деревянные углы, которые идеально вписываются в общий декор. Оттенок накладок гармонично сочетается с отделкой и предметами мебели.
О том, как самостоятельно наклеить уголки, смотрите в следующем видео.
80 фото в интерьере квартиры, современные примеры облицовки
Нюансы оформления стен
Рекомендации для правильного оформления коридора:
Стены в небольшой прихожей лучше декорировать в светлых и теплых тонах, они позволят значительно расширить пространство.
Для такого помещения желательно выбирать износоустойчивые и немаркие отделочные материалы.
В коридоре с небольшим количеством освещения не рекомендуется использовать слишком темные варианты отделки.
По фен-шуй, если в квартире напротив входной двери располагается пустая стена, ее следует украсить различными картинами или фотографиями.
Чем отделать стены в прихожей?
При выборе нужно, не только опираться на вкусовые предпочтения и представления о красоте, но и учитывать характеристики материала.
Камень
Искусственный камень или имитация под камень, являются очень прочными и экологически чистыми. С их помощью можно оформить все стены в прихожей или применить только частичное декорирование, например обыграть пространство вокруг входной двери, и тем самым создать в прихожей достаточно необычный дизайн.
Зеркальная стена
Позволяет преобразовать пространство, визуально расширить его и создать оригинальную игру света. Изысканная зеркальная поверхность приумножает освещение комнаты, придает интерьеру объемности, воздушности и некой прохлады.
Плитка
Керамогранит обладает антивандальными свойствами и отличается высоким эксплуатационным периодом. Данный вид отделки или кафель, считаются очень практичным декором для коридора, так как они легко отмываются от любых видов загрязнений.
Кирпичная
Стены под кирпич являются достаточно смелым и ярким интерьерным решением. Изделия имитирующие небольшие кирпичики привносят в интерьер особый шарм. Довольно часто для коридора применяют отделку белого цвета, она делает помещение более выразительным и необычным.
На фото небольшая прихожая со стеной, декорированной кирпичной кладкой.
Крашеные стены
Самый простой и бюджетный способ оформления. Так как стены в прихожей должны легко отмываться от грязи, лучше использовать влагостойкие виды красок, например эмаль.
Обои
смотрите также
Фото стен с обоями для маленькой прихожей
Позволяют сделать дизайн коридора по-настоящему интересным. Моющиеся виниловые, флизелиновые или фотообои, не только создадут уникальный интерьер, но и прослужат достаточно долго.
На фото просторная прихожая и стены, оформленные обоями с рисунками птиц.
Деревом
Универсальный вид отделки, который отличается прочностью и долговечностью. Деревянные изделия имеют очень красивую текстуру и привносят в атмосферу коридора чувство уюта, теплоты и душевной умиротворенности.
Вагонка. Натуральный, эстетически привлекательный и практичный вариант оформления. Вагонка долго сохраняет первоначальный внешний вид, такое стеновое покрытие неприхотливо в уходе и монтаже.
Стеновые панели МДФ. Данные композитные модели могут иметь различное цветовое и фактурное решение. МДФ доски или панели в интерьере коридора будут смотреться очень красиво и привнесут в него особую атмосферу.
Декоративная штукатурка (фактурная)
С помощью текстурных, имитационных и цветовых свойств, которыми обладает декоративная штукатурка, можно добиться удивительных эффектов. Рельефная поверхность с различным рисунком, прекрасно подходит для декорирования любого стиля.
Ламинат
Недорогой, но при этом довольно эффектный вид отделки, обладающий множеством положительных качеств. Ламинат на стене в прихожей можно использовать в качестве вставок или оформить одну из стен.
ПВХ-панели
Легкие стеновые пластиковые панели с верхним защитным слоем, не будут подвержены механическим воздействиям и долго не потеряют свой презентабельный внешний вид. Такое облицовка имеет достаточно легкий уход, например загрязнение можно удалить при помощи обычной влажной губки.
Какой цвет стен выбрать?
Цветовые решения стенового покрытия для коридора.
Серый
Богатый на оттенки серый цвет, является прекрасным вспомогательным фоном для ярких интерьерных акцентов. С его помощью можно смягчить обстановку, сделать ее более спокойной и в то же время необычной.
На фото кирпичная отделка стен серого цвета в коридоре.
Синий
Загадочный, таинственный и интригующий синий, станет отличным решение для прихожих с большим количеством освещения.
Коричневый
Шоколадные оттенки коричневого всегда формируют естественную и теплую атмосферу, дарят ощущение комфортности и наполняют комнату умиротворенностью и спокойствием.
Черный
Позволит добавить интерьеру коридора выразительности и уникальности. Черная стена станет главным акцентом и будет смотреться очень элегантно, шикарно и оригинально.
Бордовый
Придает помещению дорогой и роскошный вид, и в то же время, делает его дизайн более продуманным, детализированным и четким.
Белый
Добавит в обстановку чистоты и легкости и выгодно выделит другие элементы декора прихожей. Такое оформление стен, станет отличным вариантом для небольших или узких помещений.
На фото узкий коридор со стенами, облицованными кирпичом белого цвета.
Голубой
Изящные оттенки голубого или серо-голубого, наполняют пространство нежностью, воздушностью и дарят комнате ощущение невероятного простора. Помещение, оформленное в таком цвете будет смотреться особенно выгодно, если в него добавить яркие желтые, зеленые или другие акценты.
Бирюзовый
Стеновая отделка бирюзового цвета является очень модной, актуальной и современной. С ее помощью можно привнести в интерьер невероятной свежести.
Варианты дизайна стен в коридоре
Необычное декорирование стен, превращает коридор в уникальный дизайн проект.
Подсветка
Декоративная подсветка является довольно оригинальным приемом, который позволяет дополнить интерьер и создать в нем эстетический эффект. Осветительные элементы, расположенные на стенах значительно преображают пространство и придают ему завершенный облик.
На фото прихожая с подсветкой на акцентной стене, отделанной ламинатом.
Панно
Живописные нарисованные панно наполняют коридор яркими акцентами и заставляют его заиграть новыми красками. Эксклюзивные рисунки несомненно станут центром всеобщего внимания.
Мягкая отделка стен
Обладает высокой эстетической привлекательностью, а также респектабельным и дорогом внешним видом. Мягкая стеновая отделка окутывает атмосферу роскошью.
Рисунки
Разнообразные рисунки считаются достойным вариантом обновления помещения.
Роспись. Такой универсальный декоративный прием является очень популярным в современном дизайне. При помощи художественной росписи можно задать обстановке определенное настроение и добавить в нее аристократичности и изысканности.
Полоска. Способна задать определенный ритм пространству, привнести в него динамичности и живости. Чередование контрастных цветов и оттенков, несомненно привлечет к себе основное внимание.
Деревья и цветы. Делают обстановку более гармоничной, спокойной и умиротворенной. Такие рисунки играют, не только эстетическую роль, но и оказывают определенное влияние на пространственное восприятие.
На фото стена с рисунком виде разноцветной полоски в прихожей.
Молдинги
Благодаря молдингам, можно неброско оформить стены или сделать на них интересный акцент. Данный декораторский прием позволяет сформировать аутентичную обстановку.
Фрески
Предоставляют отличную возможность необычно украсить и облагородить помещение. Гармоничные сюжеты, соответствующие стилистике прихожей, создадут в ней уникальную и немного магическую атмосферу.
Барельеф
Эстетичность барельефа, привлекает на себя взгляды. Данный вид декора можно создать самостоятельно и получить необычный и интересный дизайн.
Мозаика
Благодаря различным сложным композициям, узорам и изображениям, с необычайной легкостью удается внести в коридор нотки яркости и оригинальности.
На фото прихожая со стеной, декорированной золотистым мозаичным рисунком.
Акцентная стена
Поверхность стены, выделенная необычной фактурой, ярким цветом или рисунком, является особым интерьерным приемом, который априори гарантирует отличный результат.
Круглой формы
Стена круглой формы — это декоративный элемент, не нуждающийся в излишнем украшении. Нейтральные и простые фактуры отделочных материалов, не будут отвлекать на себя внимание от необычного закругленного силуэта.
Наклейки
Прекрасно подчеркивают индивидуальность и стильность интерьера. Разнообразные яркие наклейки, не только создадут позитивные визуализации, но и помогут скрыть несовершенства, возникшие на стенах.
На фото прихожая и стена сиреневого оттенка, украшенная наклейкой в виде дерева.
Что повесить на стену?
Основные виды украшений, которые можно применить для декора неровной или пустой стены:
Зеркало. Грамотно расположенное зеркало, за счет добавления перспективы, придаст комнате пространственной глубины и простора. Такой декор улучшает визуальное восприятие помещения, изменяет его пропорции, повышает уровень освещенности и делает стилистическую концепцию прихожей более выразительной.
Картину. Украшение в виде картин или постеров, позволит добавить в атмосферу особой индивидуальности, наполнить пространство положительной энергией и сформировать в нем определенный эмоциональный фон.
Фотографии. Задают обстановке живости и уютности. С таким оформлением можно создать запоминающийся дизайн.
На фото большое зеркало на стене в интерьере коридора, выполненного в светлых тонах.
Множество небольших или крупных деталей на стене, позволят расставить в интерьере нужные акценты, которые будут определять настроение всей комнаты.
В каком стиле лучше оформить стены?
Популярные варианты оформления в различных стилевых направлениях:
Современный стиль. Данный стиль требует баланса и предполагает чувство меры. Декоративная штукатурка, кирпичная кладка, деревянные, стеклянные панели или модели, которые будут имитировать мрамор, гранит или другие породы камня, станут прекрасным решением для современного дизайна.
Хай-тек. Для оформления стиля хай-тек очень часто используют холодные или светлые оттенки. Незамысловатые и простые виды функциональной отделки подчеркнут фундаментальные черты этого направления.
Классика. Здесь будут уместны дорогие отделочные материалы в спокойной и благородной цветовой гамме. Декор в виде роскошных картин, зеркал, лепнины, скульптурных элементов, фресок или панно станет выгодным дополнением классического стиля.
Эко-стиль. Экологический стиль подразумевает натуральные стеновые покрытия, например деревянные, каменные изделия или бумажные обои.
Стилистическое оформление позволяет, не только создать модный интерьер, но и отразить вкусовые предпочтения.
Чем задекорировать углы стен в коридоре?
Для декорирования углов подойдет кирпичная или каменная кладка, слегка выступающая над поверхностью. Такое оформление имеет достаточно аккуратный внешний вид и становится органичным дополнением всего интерьера.
Способы отделки ниши в стене
Ниша может стать отличной альтернативой для шкафа, открытого гардероба или вешалки. Кроме того такая деталь, позволяет выгодно сэкономить пространство и скорректировать восприятие площади.
Идеи отделки маленькой прихожей
Небольшое или узкое коридорное пространство желательно оформлять в более сдержанных тонах. Минимальный настенный декор и аккуратная отделка создадут ощущение полной гармонии, утонченности и безупречного вкуса.
На фото маленькая прихожая со стенами, окрашенными в бежевый цвет.
Здесь важен грамотный и умеренный подход к выбору оттенков, не рекомендуется применять слишком много цветов и использовать контрастные мелкие детали.
Фото галерея
Стены в прихожей способны полностью изменить интерьер и создать в нем желаемый микроклимат. Различные варианты отделки и аксессуары придадут пространству индивидуальный и оригинальный характер.
Чем отделать стены в коридоре, если в доме кошки или собаки (38 фото)
Домашние любимцы приносят своим хозяевам множество положительных эмоций. Многие люди не представляют свою жизнь без четвероногого друга. Тем не менее, каждому владельцу домашнего животного стоит учесть, что братья наши меньшие не относятся к роскошному дизайнерскому интерьеру квартиры как к чему-то неприкосновенному. Ваше помещение – их дом, соответственно, распоряжаются всеми его атрибутами они на свое усмотрение. Нередко кошки могут подрать стены и мебель, а собаки – пробовать на вкус все, что возможно.
Хозяевам следует заранее побеспокоиться о надежности методов защиты своего жилья. В зоне потенциальной опасности находится вся квартира, но особое внимание стоит уделить прихожей и коридору, где животные наиболее активно резвятся, иногда имеют свое мягкое место-лежанку и, конечно же, несут с улицы грязь.
Отделка стен в доме с животными
Кто живет с вами в квартире? Миниатюрная кошечка или крупный пес? Конечно, нельзя наверняка сказать, чего ожидать от вашего любимца, тем не менее, его размеры, порода и характер имеют огромное значение. Для игривых и активных больших животных необходимо выбрать более практичный способ отделки.
Нецелесообразно прибегать для оформления стен к бумажным или тканевым обоям, ведь они практически не поддаются мытью и очистке. Лучше обратите внимание на флизелиновые виды — они неплохо моются. Но если ваше животное всё-таки стачивает когти, дерет, рвет и царапает покрытия, то лучше всего обезопасить квартиру и холл другими видами покрытий.
Выбирая, чем отделать стены в коридоре, если в доме есть собаки и кошки, можно рассмотреть антивандальные виниловые обои. Они отличаются от обычных повышенной механической прочностью и износостойкостью. Виниловое покрытие в них спрессовано, они очень плотные и тяжелые (около 400 г на 1 м). В таких разновидностях краситель вводится внутрь материала, а не наносится сверху. Мелкие несовершенства на антивандальных обоях практически незаметны, поэтому они отлично впишутся в дизайн квартир, где живут кошки и собаки.
Чем отделать стены в коридоре вместо обоев: покраска стен акриловой краской
Инстинктивное поведение животных не так сильно скажется на вашей квартире, если поверхности покрыть акриловый краской, которая имеет ряд преимуществ. Для того чтобы подготовить стены под покраску, нужно приложить некоторые усилия: тщательно оштукатурить, отгрунтовать и отшпаклевать. Сделав такую работу, поверхность легко окрасить в любой приглянувшийся цвет. Обычная ровная стена вряд ли вызовет особый интерес у животных.
Стеклотканевые обои
Это рулонное стеновое покрытие, визуально похожее на ткань, имеющую определенную структуру. Оно изготавливается из очень тонких стеклянных нитей, образующихся в результате плавления кварцевого песка. Получается один из самых прочных существующих на сегодняшний день материалов, использующихся также в самолетостроении и автомобильной промышленности.
Эти покрытия можно с легкостью перекрашивать в различные оттенки много раз. После окраски обои становятся совершенно неинтересными для животных: спустя несколько неудачных попыток воздействия на стену четвероногие товарищи просто теряют интерес к такому занятию. Благодаря специальному клею, придающему дополнительную прочность, полотно плотно прилегает к поверхности, из-за чего оторвать или повредить его намного сложнее, чем обычные виниловые обои.
Выбирая, чем лучше уберечь стены от собаки, испачкавшей лапки на прогулке, лучше отдавать предпочтение акриловой краске. При выборе правильного состава покрытия легко помыть в случае загрязнения, а также легко закрасить грязь. Из вариантов, которыми возможно отделать стены в коридоре в целях их защиты, этот – один из наиболее бюджетных.
Отделка плиткой
Помочь защитить стены от когтистых лапок кота поможет плитка. Стереотип о том, что плиточная отделка используется исключительно в ванной, туалете и в качестве «фартука» над разделочной поверхностью и плитой на кухне, давно ушел в прошлое. Сегодня существует множество вариантов покрытий, которые успешно подбирают под дизайн любого помещения. Рисунок природного камня? Кирпичная кладка? Причудливый древесный узор? Или интересный орнамент, отлично дополняющий однотонные стены? При креативном подходе к вопросу даже самый неприметный коридорчик будет украшать гармоничная современная плитка. Она не только уберегает стены от проказ животных, но и помогает избежать загрязнений в прихожей.
Обшивка панелями и вагонкой
Стоит отметить, что панелями и вагонкой часто обшивают только нижнюю часть стены, оставляя верхнюю под покраску или оклейку обоями. Декорировать перегородки пробковыми панелями в целях защиты поверхности точно не стоит. Лучше предпочесть им модели из ДСП, МДФ, ПВХ, искусственного камня. Однако некоторые виды МДФ и пластика могут все же оказаться достаточно уязвимыми, если питомец слишком активен или имеет внушительный размер. Нужно учесть это и выбрать более прочные и качественные варианты. Для того чтобы увеличить износостойкость настенных панелей, клеить их стоит с помощью жидких гвоздей не на обрешетку, а вплотную к стене. Существуют модели, облицованные глянцевой виниловой пленкой, что создает дополнительный защитный слой и делает их более стойкими к повреждениям. В случае проказ животного заменить поврежденные сегменты не составит большого труда.
Альтернативой панелям может стать облицовка вагонкой, но этот вариант хорошо подойдет далеко не под любой стиль. Сегодня на строительном рынке представлен широкий выбор деревянных покрытий из различных пород дерева. Они достаточно прочны и долговечны, но некоторые повреждения все-таки могут быть заметны на нем. Если ваш питомец спокоен и послушен, смело выбирайте обшивку вагонкой.
Декоративная штукатурка
Хорошим дополнением обычной стены под покраску станет ее объемная фактура. Декоративная штукатурка поможет решить проблему скучных стен, придаст поверхности интересный вид. Можно выбрать любой понравившийся вариант рельефной текстуры, вот некоторые из них:
структурная;
венецианская;
флоковая;
«короед»;
«барашек»;
«шуба».
Декоративная штукатурка сведет к минимуму риск значительных повреждений поверхности. На такой стене кошачьим коготкам и собачьим зубам совершенно не за что зацепиться, поэтому, скорее всего, животным будет не до нее.
Легкий камень или кирпич
Выбрать натуральный камень или кирпич в качестве настенного покрытия – беспроигрышный вариант. Этот материал максимально устойчив к различного рода повреждениям, долговечный и надежный, кроме того, экологически чистый. С такой поверхностью шалости ваших любимцев быстро сойдут на нет.
К выбору покрытия из искусственных материалов, имеющих вид натурального камня или кирпича, стоит подойти очень тщательно: некачественное сырье легко продавливается, царапается и отклеивается. Если вы хотите обеспечить прочность и удобство на годы, лучше рассмотреть не самые бюджетные варианты.
Ламинат
Изначально ламинат было принято использовать лишь в качестве напольного покрытия, но в современных реалиях его применение распространяется на другие плоскости: на стены и даже на потолок. Природный древесный рисунок всегда выглядит интересно и дорого, притягивает взгляды (особенно в таком необычном исполнении). Существуют некоторые особенности крепления ламината:
прицепить доску можно тонкими саморезами у верхнего и нижнего края прямо по лицевой панели, затем закрыть эти места плинтусами;
возможно крепление саморезами через замковый паз;
для стен подойдет вариант монтажа при помощи жидких гвоздей – специальных, для тяжелых конструкций (перед тем как обклеивать поверхность, стоит подготовить ее и ошкурить обратную сторону материала).
Ламинат поможет решить, как уберечь стены от кошки и собачки. Когда будете выбирать из множества вариантов облицовки, не упустите из внимания этот, если хотите совместить надежность и стиль.
Какое бы настенное покрытие вы ни выбрали, стоит помнить, что зона активных повреждений заканчивается примерно на уровне 1 м от пола (или в зависимости от размеров вашего любимца), поэтому совсем не обязательно монотонно и равномерно отделывать все стены в холле.
Теперь вы знаете, чем обклеить коридор, если кошка дерет обои, а собака активно играет в нем. При должном внимании, уделенном покрытию в прихожей, никто из гостей и не задумается о вынужденном выборе определенного материала, а вы с любимым песиком или котенком сможете проживать лучшие моменты вместе в уютной квартире без проблем и переживаний.
Варианты отделки стен в прихожей: 10 лучших материалов и особенности оформления
Фото: Instagram dom_tvoej_mechty
Некогда читать? Смотрите видео!
Особенности отделки стен в прихожей
Прихожая — своеобразное лицо дома: именно она создает первое впечатление о нем у посетителей. Поэтому важно, чтобы декор этой зоны был привлекательным. Но в погоне за красотой важно не забывать о назначении помещения, которое накладывает определенные ограничения по использованию материалов. Чтобы не заниматься ремонтом постоянно, выбранный декор должен обладать такими свойствами:
Износостойкость. Включая стойкость к истиранию и механическим повреждениям.
Долговечность. Оптимально, чтобы производитель гарантировал хотя бы 5-7 лет службы покрытия.
Фото: Instagram kubus_design
Простота в уходе. Учитывая, что в прихожей стены часто подвергаются загрязнению, материал должен как минимум переносить влажную уборку. Оптимально, если его можно будет чистить щеткой и использовать некоторые моющие средства.
Ремонтопригодность. Важно, чтобы покрытие поддавалось реставрации. Тогда при появлении дефекта его можно будет отремонтировать, что намного дешевле и проще замены всей отделки.
Безопасность. Материал должен быть безопасным для здоровья окружающих. Кроме того, нужно учесть его пожарную безопасность. Не стоит использовать горючие или токсичные покрытия в комнате, где находится входная дверь. Это может стоить жизни при пожаре.
Цвет покрытия и его текстура могут быть самыми разными. Их подбирают исходя из особенностей конкретной прихожей. Комбинируя материалы, оттенки и фактуры, вы можете добиться лучшего результата. Светлые тона визуально расширяют пространство, темные, наоборот, сужают. Умелое использование рисунка на покрытии, световое оформление и грамотная установка зеркал усиливают эффект.
Лучшие материалы для стен в прихожей
В прихожей для оформления стен могут использоваться различные материалы. Мы отобрали те, которые оптимально для этого подходят. Рассмотрим каждый подробнее.
Фото: Instagram dom_tvoej_mechty
1. Декоративная штукатурка
Отличается исключительным разнообразием фактур и оттенков. Благодаря добавляемым в состав наполнителям готовое покрытие может быть гладким, рельефным или с рисунком, мелким или крупным. Штукатурка дает возможность добиваться необычных декоративных эффектов, помимо этого она обладает рядом преимуществ:
Прочность, высокая износоустойчивость и длительный срок службы.
Хорошая воздухопроницаемость. Оштукатуренные стены могут дышать.
Безопасность. Покрытие не выделяет токсичных веществ и не горит.
Простой уход. Большинство материалов переносит мокрую чистку.
Из недостатков следует отметить сложность нанесения материала, особенно некоторых его разновидностей. Правильно оштукатурить стены сможет только мастер, что, безусловно, увеличивает стоимость отделки. Цена материала тоже может оказаться высокой. Но это с лихвой окупается долговечность и практичностью этого вида отделки. Еще один минус — декоративную штукатурку бывает очень непросто нанести на сложные архитектурные элементы.
Фото: Instagram igorglushan
2. Краска
Практичный и достаточно экономичный способ декора стен. Широкая цветовая гамма красок позволяет подобрать любой желаемый оттенок. Можно соединить два или три цвета, выполнить орнамент или рисунок. Краски дают возможность получить особые декоративные эффекты. Некоторые их разновидности способны менять цвет при смене угла зрения или освещения, имитировать самые разные материалы, отливать металлом и т.п.
Краски легко ложатся на поверхность, даже на ту, что имеет сложные формы и труднодоступные места. Мелкий ремонт окрашенных стен не составит труда, достаточно будет перекрасить испорченный участок. Преимущества и недостатки разных типов красок представлены в таблице.
Преимущества
Недостатки
Латексные
Высокая стойкость к истиранию, паропроницаемость. Покрытие хорошо моется.
Старое покрытие трудно удалить. Постоянное воздействие влаги может привести к отслаиванию.
Водоэмульсионные
Легко ложатся, отсутствие неприятного запаха, быстро сохнут. Стоимость невысока.
Некоторые разновидности после высыхания пачкают, смываются водой. Ограниченное применение.
Акриловые
Быстро сохнут, экономично расходуются, износостойки, безопасны, долговечны.
Сложность в подборе цветов и оттенков. При самостоятельном смешивании их невозможно повторить.
Силиконовые
Высокая прочность, долговечность, паропроницаемость, устойчивость к ультрафиолету. Обладают водо- и грязеооталкивающими свойствами.
Большой расход и высокая стоимость материала.
Из общих недостатков использования краски нужно отметить необходимость тщательной подготовки поверхности. Стены должны быть ровными, иначе будет хорошо виден малейший дефект.
3. Обои
Классический способ отделки. Ассортимент обоев очень широк: можно выбрать подходящий вариант из самых разных расцветок и текстур. Обои достаточно просто наклеивать, стоимость их относительно невысока. При выборе нужно помнить, что для прихожей подойдут далеко не все виды обоев. Выбирать можно из этих разновидностей:
Моющиеся обои из винила. Хорошо скрывают неровности основания, легко очищаются, хорошо клеятся. Могут имитировать самые разные текстуры. Стоимость виниловых обоев невысока. Из недостатков нужно знать о невысокой паропроницаемости и возможности повреждения декоративного винилового слоя. Если в доме есть домашние животные, лучше выбрать что-то другое.
Флизелиновые обои. Прочные, устойчивые к воздействию влаги. Легко выдерживают окрашивания, что дает возможность их ремонтировать или просто перекрашивать, когда оформление надоедает. Их очень просто клеить, особенно разновидности с метровой шириной. Из минусов надо отметить необходимость выравнивать основание.
Стеклообои. Полотнища, выполненные с использованием волокон стекла. Отличаются высокой прочностью, износостойкостью, невосприимчивостью к влаге. Таким обоям не страшны механические повреждения. Они полностью безопасны, паропроницаемы, выдерживают многочисленные окраски и воздействие растворителей. Кроме того, они дополнительно армируют стены. Недостаток: необходимость тщательной подготовки основания.
Кварцевые обои. Представляют собой нанесенное на флизелиновую основу покрытие из кварцевого песка. Материал очень износостойкий, не подвержен механическим воздействиям, легко чистится и моется. Возможно многократное окрашивание латексной краской, что позволяет обновлять покрытие по мере необходимости. К минусам можно отнести достаточно высокую стоимость.
Жидкие обои. Образуют монолитное, очень прочное покрытие, обладающее высокой износоустойчивостью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Материал довольно эластичный, при усадке здания он не образует трещин. Легко переносит многократные окрашивания и мокрую чистку. При необходимости покрытие легко отремонтировать. Из минусов стоит отметить довольно высокую стоимость.
Пробковые и бамбуковые обои. Полностью натуральные и очень красивые покрытия. Они обладают хорошей звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Достаточно устойчивы к различным механическим повреждениям, неприхотливы в уходе. К минусам относят сложности в нанесении. Требуется выровненное основание и специальный клеящий состав.
Фото: Instagram grandstroy
4. Искусственный камень
Качественная имитация натурального камня. Выпускается в виде плитки или гибких пластин. Последние особенно удобны для оформления изогнутых поверхностей. Для внутреннего декора обычно используется композит, основой для производства которого является гипс. Искусственный камень достаточно просто укладывать, он неплохо сочетается с другими отделочными материалами. Из преимуществ покрытия стоит отметить:
Хорошую износостойкость и высокую устойчивость к механическим повреждениям.
Долговечность. При правильном монтаже искусственный камень сможет прослужить не одно десятилетие.
Фото: Instagram home_feyka
Высокую влагостойкость. Материал не пропускает воду к основанию.
Простоту ухода. Покрытие хорошо отмывается и не впитывает загрязнения.
Безопасность, в том числе пожарную. Материал не горюч.
Недостатком искусственного камня считается высокая стоимость, особенно недешевы его гибкие разновидности. По этой причине облицовка чаще применяется для отделки фрагментов комнаты: проемов дверей, углов, нижней половины стен.
5. Керамическая плитка
Практичный способ оформления прихожей. Выбор плитки очень широк. Производитель предлагает материалы с разнообразными расцветками и текстурами. Доступны имитации дорогих отделочных материалов: кожи, натурального камня, ценной древесины. Из значимых преимуществ керамики стоит отметить:
Прочность и высокую устойчивость ко всевозможным повреждениям.
Долговечность, покрытие может служить не меньше двух десятков лет.
Влагостойкость, что значительно облегчает уход. Плитка легко моется, причем можно применять даже агрессивные моющие средства.
Хорошая сочетаемость с другими отделочными материалами. Например, можно оформить плиткой только нижнюю треть стены, наиболее уязвимую для загрязнений.
К минусам покрытия стоит отнести не самый простой монтаж. Кладут плитку специалисты, имеющие навыки укладки материала.
Фото: Instagram style_ceramics161
6. Панели из ПВХ
Стеновые пластиковые панели хорошо подойдут для декора прихожей. Их выбор очень богат: обширная цветовая гамма, с разнообразными текстурами, рисунками и декором. Из значимых преимуществ ПВХ-панелей отмечают:
Низкую стоимость. Пожалуй, это наиболее бюджетный способ декора.
Отсутствие необходимости выравнивать стены перед монтажом.
Простой уход. Панели хорошо отмываются.
Минусов у материала достаточно много. Прежде всего это неустойчивость к механическим повреждениям. После удара на поверхности остаются вмятины или даже отверстия. При монтаже «съедается» некоторое количество свободного пространства, поскольку требуется собрать обрешетку. Панели не переносят уф-излучение. Они быстро выгорают на солнце.
Фото: Instagram rada_doors
7. МДФ-панели
Хорошая альтернатива вагонке из дерева. Основа материала — плита из МДФ, которую окрашивают, покрывают шпоном или ламинируют. В результате получается качественная имитация кожи, древесины, камня, ткани и др. Главными достоинствами панелей-мдф считаются:
Экологическая безопасность. Материал безвреден для окружающих.
Прочность и высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.
Долговечность. При правильной эксплуатации панели служат больше десятка лет.
Простота ухода. Панели легко моются и очищаются.
Из минусов материала стоит отметить его достаточно большой вес, а также необходимость обустройства обрешетки для его закрепления. Панели горючи, что тоже считается их недостатком.
8. Композитные 3D-панели
Отличаются весьма привлекательным оригинальным видом. Изготавливаются из различных материалов: стекло, дерево, гипсокартон, прессованные плиты. В зависимости от сырья их свойства и стоимость несколько разнятся. Однако есть и общие достоинства:
Быстрый и достаточно простой монтаж.
Возможность замаскировать дефекты основания, по этой причине сложная подготовка не нужна.
Ремонтопригодность. При необходимости заменяется пришедший в негодность фрагмент.
Возможность имитации различных материалов.
Износостойкость и прочность.
Легкий уход.
Минусом материала считается достаточно высокая стоимость.
Фото: Instagram ecoatr_3d
9. Ламинат
Это напольное покрытие хорошо подойдет для оформления стен прихожей. Учитывая, что создавался материал для пола, он имеет отличные эксплуатационные характеристики. К его достоинствам можно отнести:
Прочность и износостойкость.
Привлекательный внешний вид, разнообразные расцветки и текстуры поверхности.
Несложный и быстрый монтаж материала.
Отсутствие необходимости готовить основание перед монтажом.
Из недостатков стоит учесть высокую гигроскопичность материала. Он не может использоваться в помещениях с высокой влажностью, поскольку под воздействием влаги деформируется.
Фото: Instagram proff_remont_nsk_
10. Фреска
Живопись по мокрой штукатурке очень красива. Однако выполнить ее самостоятельно может только художник, поэтому выпускается специальный отделочный материал, имитирующий такой рисунок. Основа фрески может быть синтетической или флизелиновой. Возможно вкрапление мраморной крошки и штукатурки, что придает декору очень реалистичный вид. Фреска используется как украшение, может занимать фрагмент одной или нескольких стен.
Чаще всего выпускаются фрески, имитирующие состаренную стену, но возможны и другие варианты, например с текстурой шелка или велюра. Материал прочен, устойчив к истиранию и имеет очень привлекательный вид. Из недостатков стоит отметить высокую стоимость и достаточно сложный монтаж. Лучше доверить его специалистам.
Фото: Instagram kubus_design
Что учесть при выборе отделки?
Прихожая — помещение утилитарное. Прежде чем приступить к выбору ее декора, стоит определить желаемую функциональность комнаты. Это может быть размещение закрытых систем хранения, выставка семейных фотографий, детских рисунков или привезенных из отпусков сувениров или что-то еще. В зависимости от этого подбирается оформление. Помимо функциональности, нужно учесть:
Размеры и форму комнаты.
Общую стилистику оформления дома.
Присутствие маленьких детей и домашних питомцев, которые могут испортить некоторые виды отделки.
Оформление ниши в стене
Стоит учесть и наличие ниш, выступов или арок. Они несколько затрудняют отделку и требуют грамотной расстановки акцентов. В удачно подобранном оформлении такие элементы становятся своеобразной изюминкой, украшающей интерьер. К примеру, ниши часто декорируют по контрасту с основной отделкой. Тем самым как бы их подчеркивая. Если ниша невелика, в нее можно поместить светильник или статуэтку. В более вместительной размещают фрески, фотообои или небольшую выставку.
Особенности цветового решения
Грамотное цветовое оформление может решить множество проблем: визуально расширить пространство, скрыть некоторые дефекты, зрительно увеличить высоту комнаты. Учитывая, что прихожие чаще всего небольшие и темные, лучше выбирать для них светлые и теплые тона. Иначе есть риск получить эффект нежилого помещения.
Фото: Instagram idesing_spb
Темными тонами лучше не увлекаться, они зрительно уменьшают комнату. Насыщенных и ярких цветов не должно быть много. Их лучше использовать в качестве акцентов. Цвет мебели лучше подбирать, ориентируясь на стены и пол. Ее тон должен сочетаться с оттенком напольного покрытия или стен либо быть контрастным.
Фото: Instagram mebelbos.by
Нюансы обустройства интерьера
Выбирая оформление для стен, следует определиться с мебелью и аксессуарами, знать, как и где они будут располагаться. Для прихожей обязательно наличие систем хранения для обуви и одежды. Это минимальный набор, который желательно значительно расширить. По возможности стоит разграничить пространство. Особенно это важно для узких помещений. Их лучше зонировать при помощи мебели, разноуровневого потолка, оформления стен.
Фото: Instagram stroiindeks iqdom_kazan
Важно определиться со стилем оформления. Он может быть общим для всех комнат или индивидуальным для каждой. В последнем случае выбранный стиль должен максимально соответствовать особенностям конкретной прихожей, ее размерам и функционалу. К примеру, для небольшого помещения хорошо подойдет оформление в стиле минимализм.
Интересные идеи дизайна прихожей
Для декора своей прихожей можно выбрать одно из беспроигрышных дизайнерских решений:
Маленькую прихожую с большим количеством выступов лучше окрасить, подобрав спокойную расцветку. На стены повесить фотографии в ярких рамках, подчеркнуть светом выступы.
Если стены оформить гладкой штукатуркой, будет хорошо смотреться имитация кладки у основания стены и на углах. Также можно акцентировать внимание на зеркале и проеме двери.
Узкое помещение оформляют обоями с мелким рисунком. Нижнюю треть стен закрывают декоративными панелями, подбирают мебель в тон.
Для визуального увеличения высоты помещения можно выбрать обои в полоску, нижнюю часть стен закрыть подходящими панелями любого типа либо плиткой.
Фото: Instagram petra.by
Вариантов отделки стен для прихожей очень много. Выбирая лучший для своего дома, не забывайте о прочности и долговечности понравившегося материала. Возможно, хорошим решением станет комбинирование покрытий. Тогда нижнюю часть стены можно надежно защитить износостойким, но не самым привлекательным материалом, а верхнюю украсить так, как хочется.
Как защитить углы стен с помощью уголков от повреждений
Внешние углы стен являются наиболее уязвимыми к повреждениям, особенно если есть маленькие дети или животные. Ведь штукатурные смеси не прочные и достаточно слегка задеть угол небольшим предметом для его повреждения. В результате если угол оклеен обоями, то образуются вмятины, а если окрашен краской, то зазубрины. Поэтому необходимо при ремонте квартиры укрепить внешние углы специальными уголками.
Уголки бывают пластмассовые из ПВХ (на фотографии слева) и металлические. Металлические уголки устанавливаются во время ремонта стен перед их выравниванием и шпаклевкой и по окончании ремонта внешне не видны. Пластиковые уголки устанавливаются после оклейки стен обоями или окраски. Пластик бывает разных цветов и можно подобрать уголок под цвет обоев или колера стен. Пластиковые уголки можно установить в любой момент, например, в случае если внешний угол потерял внешний вид в результате повреждений или запачкался грязью.
С помощью металлического уголкового профиля
Защита внешних углов с помощью металлического уголкового профиля предпочтительнее, так как после окончания ремонта помещения уголкового профиля не видно и, самое главное, решается проблема выравнивания углов и отходящих от угла стен.
Длина стандартного уголкового профиля составляет три метра, поэтому перед его установкой нужно рулеткой измерить длину угла и обрезать лишнюю часть профиля.
Так как уголковый профиль сделан из тонкой стали, то он хорошо режется ножницами по металлу. Стороны уголка подрезаются навстречу друг другу, а не прорезанная часть легко переламывается несколькими перегибами.
Если углы стен прямые (в случае если стены облицованы гипсокартонными плитами), то проще всего закрепить профильный уголок с помощью маленьких гвоздиков, как показано на фотографии. Если же в угол не получается забить гвоздики или он неровный, то тогда нужно на расстоянии не более 50 см друг от друга нанести на него небольшое количество гипса, алебастра или ротбанда, и пока раствор не застыл, приложить профильный уголок к выравниваемому углу.
Для надежного закрепления профильного уголка на стене в случае наличия зазора между его сторонами и стеной нужно перед выравниванием или шпаклевкой стен обязательно с помощью шпателя заполнить эти зазоры выравнивающей смесью.
Такая мера предотвратит прогибание уголка при выравнивании стен и обеспечит надежное закрепление уголка в качестве маяка.
После того, как раствор, фиксирующий профильный уголок, застынет можно приступать к дальнейшей отделке прилегающих стен. На фотографии Вы видите, как уголок скрыт ротбандом в отходящей от него поверхности стены.
Применение профильного уголка позволит не только надежно защитить углы от разрушения, но и сделать практически идеально ровные внешние углы. Все шесть внешних углов в прихожей при ее ремонте я защитил и выровнял с помощью уголкового профиля.
С помощью пластмассовых уголков
Пластмассовые уголки из ПВХ применяют для защиты или декоративной отделки окрашенных, оклеенных обоями или отделанных декоративным покрытием внешних улов стен. Но этим их применение не ограничено. С успехом уголки из ПВХ можно применять для декоративной отделки оконных и дверных откосов, оформления стыков панелей и во многих других случаях. Уголки производятся разных цветов и даже выпускаются прозрачные. Бывают шириной от 10 мм до 100 мм, длиной 1.5, 2.3 и 3.0 метра. Встречаются и уголки в виде дуги, специально предназначенные для установки на углы в арках.
Закрепляются пластмассовые уголки обычно с помощью жидких гвоздей, но встречаются уголки с нанесенным с внутренней стороны клеящим слоем, защищенным анти адгезионной бумагой.
Надо отметить, что пластмассовые уголки можно приклеивать только на достаточно ровные углы, иначе щели, образовавшиеся между стороной уголка и стеной, могут только ухудшить внешний вид. Поэтому прежде чем принимать решение о защите угла пластмассовым уголком нужно определить, не появятся ли щели. Для этого нужно приложить к углу длинную строительную линейку или ровную доску. Уголок из ПВХ довольно эластичный и если нелинейность угла стен плавная, то щель не появится.
Пластиковый уголок из ПВХ я применил для декоративного оформления и защиты от разрушения углов, образованных стеной и откосами входной двери. Уголок был выбран шириной 10 мм белого цвета, так как откосы были выкрашены белой водоэмульсионной краской, а стены имели цвет кофе с молоком. Что из этого получилось видно на фотографии.
Так как угол, образованный откосом дверей и стеной, был не прямой, то воспользоваться линейкой для разметки ПВХ уголка было сложно. Поэтому разметка была выполнена путем прикладывания уголка на место будущей установки и отметкой точек распила маркером.
Далее риски были соединены линией, и с помощью угольника на второй стороне уголка была нанесена линия под углом 45°.
Толщина пластикового уголка составляет всего 1 мм, поэтому, прижав его к углу столика для ремонта, уголок легко распилить лобзиком. Подойдет и ножовка по металлу. Для того чтобы торец получился гладким, нужно после его распиливания пройтись по нему мелкозернистой наждачной бумагой, закрепленной на деревянном бруске.
Для закрепления уголка лучше всего использовать жидкие гвозди. При покупке жидких гвоздей нужно убедиться, что они предназначены, в том числе и для приклейки материалов из ПВХ. Если жидкие гвозди качественные, то отодрать их от уголка после высыхания практически невозможно. Я использовал жидкие гвозди, упаковку которых Вы видите на фотографии.
Для надежного закрепления достаточно нанести небольшие порции жидких гвоздей на расстоянии 15-20 см по всей длине уголка, как на фотографии. Далее уголок прикладывается на запланированное место, прижимается и удерживается в течение времени, указанного в инструкции на конкретную марку жидких гвоздей. Обычно время прихватывания составляет несколько минут, а для полного высыхания потребуются сутки.
Далее размечается горизонтальный уголок, выпиливается в размер и прикладывается для примерки. Если между уголками получилась клиновидная щель, то с помощью наждачной бумаги, закрепленной на деревянном бруске, подравнивается торец в требуемый размер. Горизонтальный уголок лучше сделать на миллиметр длиннее, чем получилось при примерке. В таком случае если ошиблись, то останется возможность подгонки.
С подгонкой вертикальных уголков дверных откосов проще, так как их нижний конец всегда закрывается напольным плинтусом. Поэтому всегда остается возможность для точной подгонки соприкасающихся торцов уголков.
Если не требуется высокой прочности, то внешние углы стен можно защитить с помощью декоративных уголков из МДФ, покрытых декоративной пластиковой пленкой. С помощью подобного материала сейчас делают двери и фасад кухни. Уголки легко обрабатываются, позволяют защищать наружные углы от 90° до 180°. Ассортимент уголков из МДФ представлен большим выбором цветов и рисунков, что позволяет подобрать их под цвет обоев или колера стен. Защищенные таким уголком внешние углы имеют красивый внешний вид. Закреплять их на углах можно любыми жидкими гвоздями. Этот вид уголков я использовал для декоративного обрамления большого зеркала, закрепленного непосредственно на стене.
какие разновидности бывают, как не только защитить углы, но и красиво задекорировать пространство алюминиевыми, деревянными или силиконовыми накладками
Какие виды декоративных уголков бывают, способы применения, правила монтажа и примеры использования в интерьере.
Декоративные уголки для стен
Одной из самых проблемных зон в отделке интерьера являются внешние углы.
Их довольно сложно качественно оклеить, зачастую на углах задираются обои, угол легко повредить, задев при перестановке мебели или переноске какого-либо твердого крупного предмета.
В решении этих проблем помогают декоративные уголки.
Уголок защищает поверхность от механических повреждений, позволяет скрыть некоторые огрехи в отделке, оформить переход от одного материала к другому, закрыть торцы плитки или панелей.
Где применяются
Существует множество вариантов использования уголков в интерьере. Они могут быть использованы для оформления как наружных, так и внутренних углов стен. Некоторые сложности возникают при отделке углов, отличных от 90°, для этого требуются специальные, т.н. складные, уголки. Для отделки изогнутой поверхности угла применяются гибкие, «арочные», угловые профили.
Наиболее часто встречающиеся способы применения декоративных уголков:
Примыкание оконного откоса к стене. Крайне редко можно увидеть откос, ближняя кромка которого не закрыта уголком. Их применение в этом случае защищает торец откоса от повреждений и не дает обоям отклеиваться, что довольно часто происходит на внешних углах. Кроме технической, угловой профиль несет еще и эстетическую нагрузку. Использование белого уголка придает завершенность оконному проему. Профиль, контрастирующий с откосом и отделкой стен, может создать нужный цветовой акцент или стать самостоятельной оригинальной деталью интерьера.
Оформление дверного проема. Уголки можно использовать и при оформлении дверного проема, когда толщина стены больше ширины дверной коробки. В том случае к двери устанавливаются доборные планки, примыкание торца которых к стене закрывается угловым элементом, подобранным в цвет двери.
Защита внешних углов стен, колонн, выступов. В этом случае уголок защищает отделку стен от механических повреждений, например, случайного удара тяжелым негабаритным предметом. Он помогает сохранить финишную отделку и слои шпаклевки и штукатурки. Также применение углового профиля упрощает уборку помещения. Зачастую на внешних углах остаются следы рук, удалить которые с пластика проще, чем с обоев. Правильно подобранные контрастные уголки позволяют избежать скучности и монотонности интерьера.
Оформление проемов. В дизайне интерьеров часто вместо дверей оставляют просто проем, например, между кухней и гостиной. Уголки при этом служат для декорирования и защиты углов.
Внешние углы стен, облицованных кафельной плиткой или стеновыми панелями. Угловым профилем закрываются торцы плитки, т.к. они отличаются по цвету от лицевой поверхности плитки. Если же плитка отрезана в размер, а кромка реза не отшлифована, о такой угол легко порезаться. При монтаже уголка на панели они закрывают угловой стык. Применение для этих целей специального углового профиля не всегда удобно, тогда и применяются декоративные уголки.
Декорирование и защита углов конструкций из ГКЛ, например, стеллажей или полок.
Декорирование мебели, обрамление зеркал. Помимо декоративных функций защищает кромки от сколов.
Разновидности по материалам изготовления
Угловые профили изготавливаются из различных синтетических материалов, МДФ, древесины, металла. От материала уголка зависят его внешний вид, технические характеристики и область применения.
Металлические
Производятся из алюминия, нержавеющей стали, латуни. Стальные и латунные изделия отполированы и не имеют покрытия, алюминиевые же подразделяются на полированные, анодированные и с декоративным покрытием, обычно под дерево, но могут быть и покрашенные в различные цвета. Применяются в основном при изготовлении мебели, реже – в отделке помещений. Для защиты торцов мебельных плит их укрывают разнополочным уголком, одна из полок которого полностью закрывает торец, вторая немного заходит на плоскость. Некрашеные профили подходят для обрамления зеркал и закрытых стеклом картин или плакатов.
Металлические уголки можно крепить на стены как основу для легкого подвесного потолка типа «Армстронг» или из ПВХ-панелей. Алюминиевые изделие крепятся на ступени как противоскользящие накладки и защита кромок от сколов.
Деревянные отделочные
Производятся из различных пород древесины, в том числе и из ценных. Деревянные уголки служат для завершения отделки в помещениях, выполненной из древесины, например, обшивки стен блок-хаусом или вагонкой.
С их помощью закрываются торцы досок, как на внешних, так и на внутренних, углах. Также эти изделия подходят и для декора окрашенных или оклеенных обоями стен. В этом случае их нужно покрасить или покрыть лаком. Деревянные уголки можно применять только на строго прямых углах, т.к. они хрупкие и при малейшем усилии их согнуть или разогнуть могут потрескаться.
Прозрачные силиконовые уголки на обои
При потребности защитить угол и сохранить рисунок обоев наклеивают силиконовый угловой профиль. Этот материал довольно мягкий и хорошо подходит для помещений, где часто присутствуют маленькие дети, т.к. снижает риск ребенка получить повреждение, ударившись об угол. Относительный недостаток этих изделий – из-за прозрачности они не скрывают недочеты в отделке.
Полиуретановые
Бывают гладкими, с рельефным орнаментом и профилированными. Гладкие похожи на обычные угловые профили из ПВХ, отличаясь от них большей толщиной полочки. На полочках нередко воспроизводят объемный орнамент.
Для применения в классических интерьерах выпускаются полиуретановые профили сложного сечения, имитирующие гипсовую лепнину. В продаже имеются белые и покрашенные в различные цвета, в том числе имитирующие дерево, можно встретить и крашенные в несколько цветов, например, гладкая часть под дерево, а орнамент – под золото. Из-за сложной формы требуют большой аккуратности в монтаже. На полиуретан хорошо ложатся краски, используемые в отделке.
Пластиковые цветные
Производятся из ПВХ. Визуально имитируют дерево, металлическую поверхность или просто окрашены в один оттенок. Палитра монохромных уголков содержит примерно 30 оттенков. При необходимости в нужный оттенок можно специальными красками белый профиль. В отделке используется повсеместно, по популярности уступая только белым. Для оформления арок и других изогнутых поверхностей существует особый вид уголков – гибкие или арочные.
Уголки МДФ
Представляют собой 2 планки МДФ, склеенные между собой при помощи пленки. Пленка наносится с лицевой стороны, рисунок повторяет рисунок на МДФ-панелях. Благодаря тому, что полки закреплены подвижно относительно друг друга, один и тот же профиль можно применять на поверхностях, сопряженных под разными, внутренними и внешними, острыми, прямыми и тупыми, углами. Обычно применяются при облицовке стен панелями МДФ, но могут применяться и вместо любого другого типа уголков.
Углы МДФ нежелательно эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью.
Декор углов в квартире: как задекорировать в комнате углами
Варианты применения декоративных уголков в оформлении интерьера комнаты зависят от многих факторов:
Материала поверхностей. Белый пластиковый уголок, приклеенный на угол стен, обшитых вагонкой, будет смотреться нелепо.
Цвета отделки. Элемент красного цвета ни в коем случае нельзя размещать в комнате, решенной в пастельных тонах.
Общего стилистического решения интерьера. Полированный профиль из нержавеющей стали не впишется в классический интерьер, полиуретановый, «под лепнину», не подойдет для стиля хай-тек.
Предназначения помещения. В детской отлично пригодятся силиконовые уголки. Они сохранят углы целыми и помогут уберечь ребенка от травм.
Варианты оформления на обои
Для завершения отделки после наклейки обоев может применяться профиль из любого из вышеперечисленных материалов. Основным критерием при выборе уголка будет его цвет. К выбору цвета можно подойти по-разному. Если стыкующиеся стены примерно одного оттенка, можно подобрать изделие под цвет стен, если разного – под цвет той стены, на которую более часто обращен взгляд. Например, при отделке угла между комнатой и прихожей логичнее подобрать профиль под цвет отделки комнаты.
Как один из вариантов отделки – декорирование деревянным уголком, тонированным в цвет дверей или пола при помощи морилки пропитки и покрытым лаком. Для этих же целей подойдут изделия из МДФ и ПВХ, декорированные под дерево. При оформлении строгого лаконичного интерьера хорошо будут смотреться металлические уголки.
Решение для углов на откосах: чем лучше заделать углы в квартире
Для завершения отделки откосов применяются уголки в цвет откоса, почти всегда это белый. Часто материалам для откосов служит сэндвич-панель, поэтому, чтобы материал не сильно отличался, применяются угловые профили из ПВХ. Ширина полочки выбирается такая, чтобы закрывала торец панели или ГКЛ. При наличии каких-либо дефектов отделки возле оконного проема, например, неровно отрезанных обоев, уголок выбирают такой ширины, чтобы эти ошибки были закрыты.
Угол между стеной и откосом обычно больше 90°, для того чтобы уголок лег ровно его следует слегка «разогнуть» – положить на плоскую поверхность или трубу большого диаметра и несильно надавить руками, перемещаясь вдоль уголка.
В холодное время года профиль должен нагреться до комнатной температуры перед работой.
Вариант для декора под обои
Для стен, оклеенных обоями, может подойти вариант с оклейкой обоями уголка. Для этих целей подойдут профили из ПВХ, МДФ, дерева или гладкие полиуретановые. Профиль должен быть светлого оттенка, т.к. темный может проступить из-под обоев. На него наклеиваются обои, клею дают высохнуть, затем, не ранее чем на следующий, день монтируют на стену. Обои на уголок нужно наклеивать одним куском, такого размера, чтобы обои заходили на внутреннюю сторону полочек.
Как крепятся декоративные углы
Для монтажа углового профиля обычно пользуются различными клеями, значительно реже металлические и деревянные детали крепят механически при помощи саморезов или гвоздей.
На что клеить пластиковые
Для крепления уголков ПВХ применяются:
«жидкие гвозди»;
акриловый герметик;
силиконовый герметик.
При использовании герметиков профили необходимо фиксировать на 12 часов после приклеивания при помощи малярного скотча. Лучший результат дают жидкие гвозди, некоторые марки этого клея не требуют фиксации на время высыхания. Как правило, такой клей нужно нанести на одну из поверхностей, прижать вторую, затем убрать, дать клею подсохнуть, после чего плотно прижать приклеиваемую деталь.
Для монтажа изделий из полиуретана также можно пользоваться жидкими гвоздями, либо специальным клеем.
Отделка деревянных углов в квартире
Поверхность деревянных уголков обязательно нужно защитить при помощи лака или краски. Лак позволит сохранить текстуру древесины, нанесенная толстым слоем краска скроет. При необходимости придать дереву какой-либо оттенок, сохранив текстуру, следует воспользоваться морилкой или тонирующей пропиткой для древесины.
Крепят деревянные элементы при помощи жидких гвоздей, клея столярного или ПВА. Также можно крепить на финишные гвозди.
При забивании гвоздя расстояние от края детали до гвоздя должно быть более 10 его диаметров.
Чем приклеить пластиковый угол на обоях
К обоям пластиковый уголок приклеивают при помощи тех же самых клеев, что и к любым другим поверхностям, т.е. жидкими гвоздями или герметиками. Важно, чтобы обои в месте монтажа были хорошо приклеены к стене, обойный клей высох. Лучше всего выждать несколько дней после наклеивания обоев и уже потом заниматься декорированием при помощи уголков.
Сколько сохнет
Время высыхания клея указывается на упаковке, и редко превышает 12 часов. При наклеивании на силиконовый или акриловый герметик желательно выдержать элементы зафиксированными в течение суток.
Декоративные уголки позволяют решать многие задачи по декорированию помещения. Они недороги, их относительно легко монтировать и демонтировать, так что при желании вполне можно поэкспериментировать.
Полезное видео
Чем отделать стены в коридоре + фото
Коридор – витрина квартиры. Вне зависимости от размера он должен хорошо выглядеть и выполнять необходимые функции. Традиционно принято оклеивать стены обоями, однако существует много интересных решений, чем оформить коридор кроме обоев недорого, а также более дорогие варианты – отделка натуральным, искусственным камнем. Планируя ремонт, целесообразно подробно рассмотреть варианты, чем отделать стены в коридоре лучше, выбрав оптимальное решение.
Варианты отделки
Отделать коридор можно различными способами в зависимости от бюджета, выделенного на ремонт, личных предпочтений. Популярны следующие варианты:
Рассмотрим различные варианты подробнее.
Покраска стен
Если помещение маленькое, желательно оформить его продолжением гостиной, покрасив в тонах, аналогичных отделке гостиной. Желательно выбирать светлые тона, помогающие получить ощущение широкого пространства. Светлые оттенки подойдут в любой интерьер, независимо от стиля оформления гостиной – минимализм, классика, гламур. Ввести в комнату атмосферу чистоты и безопасности помогут медовые оттенки серого и все виды пастельных тонов:
кремовый,
ванильный,
песочный.
В маленьком коридоре желательно оформить гладкие стены, избегая ярких красок, узорчатых обоев, контрастных узоров, способных сделать слишком перегруженной маленькую комнату, подчеркивая низкую функциональную декомпозицию. Стены коридора особенно подвержены воздействию грязи, повреждениям, поэтому желательно применять краску с высокой стойкостью к очистке. Например – латексные моющиеся краски.
Светлые цвета сделают маленькое помещение визуально просторнее, фото
Выбор цвета
Выбор цветовой гаммы не столь простая задача, как кажется на первый взгляд. Выбор цвета зависит от:
расположения интерьера,
размера комнаты,
освещения.
Свет – ключевой вопрос организации пространства. Довольно часто коридор и прихожая служат комнатой для шкафов, хранения вещей. Обычно это закрытая от естественного света комната, в типовой квартире редко встречаются окна. По этой причине желательно использовать светлые цвета. Темные, тесные, узкие коридоры – довольно рискованное решение.
Какой диапазон цветов предпочтителен?
Для небольших интерьеров лучше выбирать композицию цветов на основе гармонии, оперируя оттенками одного цвета. В просторных коридорах можно позволить игру цвета, контраста. Отлично работает сочетание темный пол и светлые стены:
Если четкие, гладкие поверхности кажутся однообразными, стоит прибегнуть к помощи фотообоев. Фотообои становятся популярными, прекрасно смотрятся в просторном и маленьком коридоре. Отлично работают в маленькой прихожей фотообои с перспективой, имеющие ряд преимуществ:
визуально увеличивают пространство, добавив ему глубины;
Эффектные фотообои с перспективой создадут ощущение глубины, фото
Обои
Если нужен вариант подешевле, выбирают обои. Стоит помнить – стены прихожей часто подвергаются воздействию грязи, поэтому желательно выбрать легко очищаемые моющиеся обои. Стоит выбирать варианты, способные сделают коридор красивым, модным, придающие характер. Огромное количество имеющихся узоров, расцветок позволяют выбрать идеальный вариант. Для смелых решений можно выбрать графические обои, соответствующие характеру квартиры – простой, классический дизайн или более смелый рисунок. Важно выбрать тему, не подавляющую маленькое пространство.
Отделка камнем
Благодаря прочности и доступности камень стал набирать большую популярность в сфере внутренней отделки. Коридор в камне с одной стороны – это возврат к прошлому, с другой часто используемая тема в современных интерьерах.
Камень используется в разных видах:
кирпич;
песчаник;
сланец;
мрамор;
бетон.
Впечатляет использование камня в интерьере. Использование крупноформатного камня на всех стенах недопустимо в небольших помещениях в многоквартирных домах. Отделка природным камнем – предложение для владельцев просторного холла с коридором. Реализация каменной облицовки представляет определенные трудности. Камень нужно тщательно очистить, пропитать, выполнить качественную затирку швов.
Очарование натурально камня в интерьере, фото
Сланец
Коридор в сланце выглядит красиво. Черный камень будет определяющим фактором стиля, элегантности. Можно использовать черный сланец. Черная каменная стена эффектна, не требует дополнительных украшений, создает неповторимую атмосферу. Сланец серого цвета чуть менее заметный, чем черного. Светлый камень можно использовать в большем количестве, он не перегрузит интерьер. Стены и полы, оформленные одинаковыми цветами, создают единый, простой, стильный интерьер.
Натуральный сланец в прихожей, фото
Песчаник и дерево
Коридор можно отделать простым, впечатляющим песчаником. Натуральный светлый камень песчанник прекрасно сочетается с деревом, создавая естественную атмосферу. Песчаник пропитывают специальным средством, предотвращая его загрязнение. Коридор с песчаником и древесиной напоминает интерьер благородного особняка.
Оформление стены песчанником, фото
Кирпич
Современность, лофт и даже отделка под старину с радостью примут отделку под кирпич. Кирпичная стена играет главную роль в интерьере, который нужно немного оживить, станет прекрасным дополнением к другим стенам, окрашенным краской. Кирпич не требует других украшений, выглядит самодостаточно.
Отделка белым кирпичом стены коридора – фото
Стена из белого кирпича станет украшением интерьера в скандинавском стиле, прованс. Красный кирпич актуален для:
модной квартиры в стиле лофт,
подойдет к классическому интерьеру.
Красный кирпич станет отличным вариантом решения вопроса, чем отделать углы стен – он не такой маркий, как белый, а углы сильнее пачкаются.
Бетон становится популярным материалом для фасадов и облицовки внутренних стен. Коридор, отделанный бетоном – отличное предложение для любителей современного стиля лофт. Архитектурный бетон дает очень интересный эффект для стильной современной городской квартиры. Если мы не решаемся использовать его в гостиной, других помещениях, коридор и холл станут идеальным выбором.
Модная прихожая в стиле лофт с бетонной стеной, фото
Декоративные панели для отделки стен
Интересное решение – декоративные панели. Панели выполняют из различных материалов:
пластика;
дерева;
гипса;
МДФ.
Панели из дерева, под дерево станут украшением коридора, оформленного в стилях:
классическом,
прованс,
скандинавском.
Эффектная обшивка коридора деревом, фото
Зеркала
Интересная идея – отразить стены при помощи огромного зеркала. Зеркальная поверхность отражает свет, увеличивая яркость темного интерьера, делает коридор визуально глубоким. Зеркало можно разместить, например, на двери шкафа. На стене напротив можно повесить фотографии, поклеить обои, разместить декоративный материал, например – плитки с имитацией природного камня, кирпича.
Оформление прихожей зеркалами, фото
Заключение
Выбирая, чем лучше отделать прихожую, не обязательно ограничиваться одним вариантом, можно выбрать сочетание нескольких видов отделки, например:
обои на трех стенах и плитка под кирпич на одной,
сочетание обоев с фотообоями,
сочетание покраски и декоративной плитки, штукатурки.
Выбирая вариант отделки важно не забывать о стиле оформления остального интерьера.
17 способов лучше использовать углы входа
Входы часто полны странных углов. Дверные проемы могут врезаться в стены, лестницы могут образовывать наклонные частичные стены и так далее, так что фойе, прихожие и другие входы имеют тенденцию заканчиваться большим количеством углов и укромных уголков, чем большинство, и многие из них имеют тенденцию быть неудобными. Превратите эти проблемы дизайна в успехи в дизайне, добавив возможности для хранения, рабочего места, уголков для чтения, пианино, зарядных станций и многого другого.
CG&S Design-BuildSave Photo
Произведите отличное первое впечатление. Представьте себе: вы приоткрываете эту дверь, и когда вы заглядываете внутрь, первое, что вы видите, — это прекрасная ниша с деревянными акцентами и освещенными цветами. Это производит отличное первое впечатление еще до того, как дверь будет полностью открыта.
Энтони Джеймс ConstructionSave Photo
Строит скамейку для хранения вещей. Эта скамейка заполняет угол просторного входа и дает много мест для обуви, верхней одежды и спортивного инвентаря.
Кейт Джексон DesignSave Photo
Та же идея работает для подставки, полной трости и трости.
Meyer & Meyer, Inc. Архитектура и интерьерSave Photo Добавьте больше сидячих мест. В этом более просторном парадном подъезде внешний вид мебели улучшен на несколько ступеней. Диван с высокой спинкой — отличное место для надевания или снятия обуви; лампа-тренога освещает угол и привлекает внимание к замысловатой лепке и произведениям искусства. Эта скамейка уходит прямо в угол. Вдоль стены есть полки и крючки , а угол добавляет красивый четкий и открытый элемент.Schwartz and ArchitectureSave Photo
Эта встроенная скамья создает уютный уголок для отдыха. В домах меньшего размера на счету каждое удобное место.
Regan Baker Design Inc. Сохраните фото Nestle в консольном столе. Здесь изогнутый стол как раз подходит для небольшого угла с небольшой стеной. Столик у входной двери замечательно удобен для хранения ключей и исходящей почты. Желание вдохновитьSave Photo
Спрятать на угловой полке. Эти проволочные полки отлично подходят для хранения зонтов, перчаток, рюкзаков и других принадлежностей, необходимых непосредственно перед тем, как кто-то выскочит за дверь.
Island ArchitectsSave Photo Наслаждайтесь угловым окном. Я думаю, что до сих пор упоминал угловое окно в каждой книге идей углов, так что вот потрясающий пример в современном фойе. Four Corners Construction, L.P.Save Photo
Получите луч естественного света. Это очень узкое окно, примыкающее к углу, намного интереснее обычного гипсокартона.
Karen Joy InteriorsSave PhotoFoyer Лестницы создают интересные и сложные угловые пространства. Вот еще один способ разместить скамейку для снятия обуви.(Просто интересно: кто-нибудь еще представляет, как мистер Роджерс входит и надевает свои удобные туфли и кардиган всякий раз, когда я упоминаю о снятии обуви на скамейке ?) Фотография Лесли Гудвина В этом плавающем шкафу есть место для ключей и личных технических вещей, и даже в нем есть встроенная зарядная станция.
Rebekkah Davies Interiors + DesignSave Photo Добавьте высоты с помощью ваз или скульптур. Угол, который прерывается лестничной площадкой, может быть немного неудобным; ведение переговоров с предметами разной высоты отвлекает от неловкости.
Найдите идеальный набор ваз
Создайте уютный уголок для чтения. Для кого это? Наверное, нервный родитель ждет подростка, который пропустил комендантский час.
Девонширские нестандартные дома Сохранить фото
Принесите детское гранд. Некоторые фойе настолько велики, что им нужны предметы большего размера, которые выдерживают вес.Фортепиано подходящего размера для этого угла лестницы, и щекотка из слоновой кости здесь, вероятно, слышна по всему дому.
LDa Architecture & InteriorsSave Photo
Отступить от лестницы разной высоты. Эта таблица дает глазам много места для отдыха. От основания в форме тыквы до верхушек стеблей он вписывается в ступенчатую лестницу позади него.
Патрисия БенсонSave Photo
Красться в комоде или шкафу. Может потребоваться некоторое время, чтобы найти подходящую деталь для небольшого угла прихожей, но это отличный способ скрыть дополнительное пространство для хранения в небольшом доме.Также обратите внимание на то, как предметы искусства и высокая деревянная деталь привлекают внимание и придают шкафу сильный эффект.
Используйте неудобные выступы. Случайный стул и консольный стол не могли смягчить этот неудобный выступ. Тем не менее, очень креативная большая нестандартная деталь , которая подчеркивает все это, заставляет ее выглядеть так, как будто это преднамеренный архитектурный ход. Фактически, это заставляет меня хотеть этого для моего собственного дома (и, конечно же, бара для бара на другой стороне выступа) .Thom Filicia Inc.Сохранить фото
Идеи узкой прихожей: 10 основных правил оформления, позволяющих сделать длинное пространство более широким
Если вам когда-либо приходилось искать идеи для узкой прихожей, то вы будете более чем осведомлены о сложной задаче сделать длинный коридор более широким, чем он есть на самом деле, в то же время отчаянно пытаясь найти уловки дизайнера интерьера, чтобы ваша прихожая выглядела. теплый и гостеприимный.
Вы, наверное, часами пробовали разные идеи для прихожей, переставляли мебель, выбирали цвета краски и обдумывали стили ковров в безумной попытке сделать вашу маленькую прихожую более просторной, легкой и воздушной.
Не паникуйте — с помощью некоторых хитроумных приемов на самом деле есть несколько идей для небольших коридоров, которые помогают превратить эту неудобную планировку холла во что-то стильное и изысканное, так что не сдавайтесь.
Идеи для узкой прихожей
Придайте своей узкой прихожей столь необходимое обновление с нашим тщательно отобранным выбором одобренных дизайном интерьеров макетов, идей окраски прихожей, вдохновения для освещения и многого другого.
1. Будьте привередливы с мебелью в узкой прихожей
(Изображение предоставлено: Paul Raeside / Future)
Идеи хранения прихожей и мебель могут быть обременительным делом, особенно в узкой комнате, поэтому вкладывать деньги в наилучшие возможные решения.
Отличный способ максимально использовать небольшой коридор — это использовать многофункциональную мебель, например скамейку, которую можно использовать как место для хранения вещей, консольные столы с ящиками и складные стулья, которые можно убрать, когда вы этого не сделаете. нужно их.
Еще один важный совет — ставьте большие предметы мебели у стен, чтобы свободное пространство посередине не разбивалось. Отрегулируйте мебель по размеру комнаты и не загораживайте пешеходные дорожки.
Свет поможет мгновенно осветлить узкий коридор, поэтому, прежде всего, позвольте любому естественному свету течь в помещении, снимая тяжелый , темные оконные рамы.
Если в вашем коридоре нет естественного света, обратите внимание на идеи освещения прихожей и попросите электрика установить люстры, настенные бра и настольные лампы для определенного количества света.
Темные углы могут сделать холл маленьким и тесным, поэтому расположите торшер или настольную лампу в оголенном углу, чтобы визуально расширить пространство, в то время как встроенные потолочные светильники могут осветить всю комнату, не разрушая пространство.
Яркий, крутой и уверенный серый и белый цвета всегда являются выигрышной комбинацией, когда дело доходит до идей узкой прихожей.Создайте идеальный баланс двух нейтралов, используя равное количество каждого из них. Он придаст яркости и свежести дневному образу, а вечером — эффектному и индивидуальному образу.
Привнесите узор и характер с идеями стен галереи, такими как эти сложные фотографии в рамках, и сохраните остальную мебель и аксессуары простыми и сдержанными для современной эстетики.
4. Повесьте зеркало в маленьком вестибюле.
(Изображение предоставлено Mark Bolton / Future)
Неудивительно, что зеркала могут сделать холл или фойе более просторными.Повесьте большое зеркало на стену напротив окна или совсем рядом с ним, чтобы отражать окружающую обстановку, расширяя ощущение вашей комнаты.
Зеркала отражают как естественный, так и искусственный свет, чтобы сделать комнату светлее днем, а ночью они отражают свет вглубь комнаты, делая ее больше.
5. Используйте краску, чтобы визуально увеличить узкий коридор.
(Изображение предоставлено: Future)
Вы можете визуально расширить длинную узкую комнату, покрасив стену в конце в более темный цвет, чем другие противоположные и соседние стены .Градация оттенка и цвета краски на противоположных стенах может либо увеличить расстояние, используя более светлый оттенок, либо сократить расстояние, используя более темный оттенок.
Светлые цвета, такие как кремово-белый или светло-серый, делают комнату ярче, делая ее больше и шире. Кроме того, вы также можете нарисовать горизонтальные полосы на стене, чтобы сделать комнату шире, или вертикальные полосы, чтобы пространство казалось выше.
6. Играйте в пропорции в длинном коридоре
(Изображение предоставлено: Paul Raeside / Future)
Длинные коридоры редко кажутся домашними, но есть уловки, которые вы можете использовать, чтобы зонировать пространство, чтобы сделать его более уютным.
Коврик может визуально сблизить мебель в пространстве, акцентируя внимание на комнате и добавляя комфорта. В то время как фокус, контрастирующий с остальной схемой, может быть визуально интересным, маскируя неудобный макет — что-то вроде выразительного произведения искусства, консоли или яркой подвески.
Идеи декора стен, в которых слишком много картин и другие настенные ковры, как правило, создают ощущение замкнутости в комнате, поэтому просто повесьте одну большую деталь художественных работ на стене, чтобы комната стала шире.
Не вешайте произведения искусства слишком высоко на длинной стене, так как это только подчеркнет дисбаланс в пропорциях. Вместо этого выберите искусство, которое может располагаться широко, но низко, например, над консолью, чтобы опустить уровень глаз и помочь сделать комнату шире.
При декорировании небольшого коридора создайте фокус с помощью краски для прихожей — одной области, которая привлечет внимание, так что там меньший упор на узкую планировку комнаты.
Пока ваш потолок окрашен в более бледный цвет, чем ваши стены, независимо от цвета, ваши потолки будут казаться выше, помогая узкой комнате казаться более просторной
9. Обратите внимание на масштаб
(Изображение кредит: Paul Raeside / Future)
Выбирайте предметы мебели, соответствующие размеру вашего входа. Негабаритные консоли, стулья и идеи декора прихожей могут сделать небольшую прихожую узкой, в то время как мебель того же цвета, что и ваши стены, имеет тенденцию сливаться со стеной, делая ее более широкой.
Еще один хитрый трюк — расположить мебель под углом, чтобы создать ощущение глубины в комнате. В противном случае, если вы разместите всю мебель у стен, у вас может получиться вид «дорожки для боулинга».
10. Держите узкое пространство свободным от беспорядка
Если есть что-то, что может создать иллюзию большего пространства в узком коридоре, то это беспорядок. Убедитесь, что вы держите свою комнату в порядке, убрав ненужные предметы, и ваше пространство сразу станет больше и уютнее.
Постарайтесь, чтобы пол был как можно более чистым, так как это один из самых простых способов сохранить ощущение простора. Удалите все большие коврики и растения, а также учитывайте хранение обуви в коридоре, чтобы обувь не накапливалась.
Как украсить узкую прихожую?
При оформлении узкой прихожей подход «меньше — значит больше» приносит свои плоды, поэтому начните с выделения сильных сторон этого небольшого пространства.
Во многих узких коридорах мало света.Постарайтесь превратить свое пространство в нечто большее, чем переходное пространство — значительные изменения, такие как замена сплошной стены поразительными окнами Crittall, позволят заимствовать свет из соседних комнат, а обновление входной двери с помощью более крупных стеклянных панелей будет освещать пространство.
Дополнительные настройки, такие как хорошо спланированная схема освещения, могут быть столь же эффективными. Выберите многослойный подход, добавив тонкие встраиваемые светильники и подвески с регулируемой яркостью в сочетании с легким свечением настольных ламп.
Как обустроить прихожую | Руководства по дому
Ограничения по пространству часто ограничивают размещение мебели в коридоре. Расставьте простые стены, чтобы в коридоре можно было увидеть предметы коллекционирования и любимые произведения искусства. Превратите забытый проход в хорошо освещенную галерею, которая, вероятно, вызовет много улыбок и сохранит интерес.
Просто проезжая мимо
Обустройте коридор так, чтобы он выдерживал постоянный поток транспорта. Не забывайте про крутые повороты возле дверей ванных комнат и спален, которые требуют свободного пространства, чтобы избежать ночных ударов.Прихожая с мебелью или аксессуарами на полу также должна обеспечивать хорошее освещение. Выбирайте элементы, прилегающие к стене, например, консоль в форме полулунка с изогнутыми краями. Избегайте больших предметов, которые мешают легкому движению. Вместо этого выбирайте мелкие предметы, такие как скамейка в холле с компактными сиденьями и встроенным хранилищем для сезонной верхней одежды.
Украсьте коридоры
Украсьте прихожую немного причудливо, чтобы придать ей жизнерадостный вид. Например, покрасить стены в глянцевый оттенок хурмы или лаванды, а двери, молдинги и рамы освежить мягкой ванильной эмалью.Организуйте коллекцию из трех или более связанных произведений искусства с равными пропорциями, чтобы они выглядели как галереи. Настенные бра или отдельные светильники типа «гусиная шея» над большими произведениями искусства подчеркивают темные залы, в которых нет естественного света. Смягчите острые углы в прихожей компактным устройством, например корзиной с сухим детским дыханием, если позволяет пространство.
Оптические иллюзии
Сделайте ваш коридор визуально шире, поместив сундук или консоль в конце коридора, который находится в пределах нескольких дюймов от общей ширины стены.Добавьте эффектное произведение искусства на натянутый холст или узкую рамку для картин над грудью, чтобы максимально увеличить ширину коридора. Поместите одну или две ковровые дорожки на пол с твердым покрытием, чтобы добавить интереса и тепла в расширенные коридоры. Создайте ощущение простора в коридоре с помощью диагонального рисунка или рисунка «елочкой» для деревянных и керамических полов. Расставьте или сгруппируйте произведения искусства на уровне глаз для человека среднего роста, чтобы добиться максимальной визуальной привлекательности.
Стильный дизайн
Установите большое зеркало на стене, которая обращена к отверстию, например, к входу в фойе, чтобы создать ощущение простора в коридоре.Выбирайте скошенный край вместо оправы, чтобы сделать заниженную привлекательность, которая сочетается со многими видами отделки и стилей. Выберите единую цветовую схему для стен и потолка, которая хорошо сочетается с соседними комнатами. Обустройте свою прихожую так, чтобы количество источников света было максимальным. Превратите крепление для скрытого монтажа в полупрозрачный подвесной светильник на штативе с более высокой выходной мощностью, чтобы украсить темные коридоры. Сведите к минимуму оконные покрытия, чтобы в прихожую проникал естественный свет. Если конфиденциальность является проблемой, выберите работающие средства ухода, такие как горизонтальные жалюзи с тканевой балкой.
Референции
Жизнь в деревне Легкие преобразования: небольшие пространства и уютные уголки; Дженис Истон-Эпнер и др .; 2006
Ресурсы
Автор биографии
В качестве союзного члена ASID Д’Анн Кросс в течение 20 лет владел и управлял бизнесом по дизайну интерьеров, обслуживающим территорию Большого Нового Орлеана, и был ведущим дизайнером крупного дома. мебельная франшиза. Она опубликовала несколько статей в качестве редактора журнала «Gulf Coast Woman Magazine».»
7 идей декора прихожей Genius для длинных и узких прихожих — РАЗРАБОТАНО
Идеи декора прихожей
Если у вас коридор шириной не менее 4 футов …
Размещение художественных и семейных фотографий может быть идеальным решением, рассеивая скучная природа этого пространства. (См. пример.)
Однако, если ваш коридор особенно тесен, как у меня (3 фута плюс несколько дюймов в ширину) …
Создайте фокус в конце в коридоре
Оцените длину и уникальную особенность длинного узкого пространства.Возможно, это не лучшее место для художественных и / или семейных фотографий, где обычно хочется остановиться и посмотреть там изображения. Я думаю, что стены с фотографиями или произведениями искусства лучше всего в месте, где вы можете немного отступить и просмотреть их.
Ваш длинный коридор: подчеркните его. Обращайте на это внимание. Сделайте его особенным и красивым. Направляйте интерес в конец коридора, а не по бокам. Вот 7 способов сделать это:
1. Повесьте зеркало
Поставьте зеркало в конце, чтобы еще больше расширить коридор и, возможно, отразить туда немного света.
2. Используйте контрастную краску
Покрасьте эту торцевую стену контрастным акцентным цветом, чтобы она стала точкой остановки.
3. Добавьте иллюстрацию
Добавьте иллюстрацию или графический узор в конце, чтобы сделать заявление.
4. Положите бегунок
Положите бегунок на пол так, чтобы он притягивал взгляд до конца.
5. Создание отделки стен
Создание отделки стен по всей длине коридора.
6. Покрасьте потолок Обработка
Покрасьте или сделайте какую-нибудь отделку потолка, которая работает как долго, притягивая взгляд до самого конца.
7. Установите дополнительное освещение
Повторите некоторые специальные осветительные приборы, которые продвигаются по коридору.
Не рубите его и не добавляйте еще больше к боковым стенам, которые нависают над вами, создавая там интерес. Вместо этого убедитесь, что все ваши идеи декора прихожей обращают внимание на конец.
Оцените уникальную атмосферу, которую создает ваш коридор. Заставьте его манить и позвать вас, чтобы исследовать дальше. Заставьте его втягивать вас внутрь и насквозь, чтобы вы не заметили этого узкого, клаустрофобного чувства.Вы будете настолько сосредоточены на том, что происходит в конце, на том, что может быть за углом, что не заметите боковых стен.
Сделайте это перспективным.
Важен ли декор углов?
Углы не должны быть пустыми. Пустые углы коридоров и комнат — это неприемлемая роскошь для наших, порой довольно скромных по площади, квартир. Пустые углы выглядят одиноко. Но самое страшное для интерьера даже не нерациональное использование пространства, а ощущение неполного декора.Возникает ощущение, что в комнате чего-то явно не хватает. Итак, давайте разберемся, каким может быть декор углов в квартире , и мы не дадим этим драгоценным метрам посредственный зазор.
При декорировании углов необходимо соблюдать баланс содержания и формы. Только в этом случае их можно украсить не просто красиво, но и практично. Правильная планировка, несколько креативных идей — и ваш дом станет более эргономичным. Но, все-таки, как и с помощью чего можно войти в угловое пространство в общей ситуации? Какие аксессуары не будут в углу тесно? Стоит ли загромождать их мебелью?
красивая декоративная полка, как вариант оформления углов в квартире
Сегодня вы получите краткий обзор самых рациональных идей, с помощью которых эти пустые пространства могут стать оригинальной частью интерьера.
Современный взгляд на декор углов в квартире
Хочу начать разговор с непрактичных, но очень привлекательных вариантов заполнения пространства углов, помогающих сделать обстановку невероятно уютной.
Угловая конструкция с компьютерным столом и различными полками превращает угол комнаты в полноценную рабочую зону
Напольные вазы в декоре углов
Отличным способом украсить угол, не прилагая особых усилий, будет уличная ваза, причем, чем просторнее площадь помещения, где ее планируется установить, тем она больше должно быть.Если даже большая ваза в углу выглядит осиротевшей, возьмите пару спутников поменьше. Это оригинальное трио имеет все шансы стать изюминкой интерьера.
Не ставьте вазы в угол ниже 40 сантиметров. Низкие сосуды, стоящие на полу, выглядят нелепо. Исключение составят широкие, «пухлые» вазы, в идеале — с наполнением.
Уличная ваза — один из самых распространенных способов украшения углов в квартире
Фактурные, крашеные и яркие большие вазы, с украшением их углов в квартире изначально хороши, поэтому их не обязательно заливать чем-то дополнительно, а простая вещь в дизайне, стоит украсить .Для этого можно использовать:
Бамбуковые стволы;
Веточки;
Прутики;
Трости;
Цветы искусственные;
Лапы еловые.
Вместо вазы в углу вполне может быть корзина оригинального плетения с яркими красками или прозрачная стеклянная емкость, наполненная разноцветными камнями, ракушками, а может быть, яркими пуговицами.
Открытые полки для хранения различных памятных вещей помогут украсить пустой уголок в квартире
Стеллажи для цветочных горшков
Отличной альтернативой вазе с сухостью или искусственным бутонам станет высокое растение в прочном горшке.Если ваза — это элемент, подчеркивающий стиль комнаты, то живое растение способно внести в атмосферу настоящую свежесть. Как и в случае с вазой, при оформлении углов в квартире растениями следует руководствоваться аксиомой: чем больше комната, тем крупнее цветок.
Если вы не любитель пальм и раскидистых кустов, то в углу можно поставить красивую цветочную стойку с площадками для одного или нескольких горшков. Декоративная подставка из стекла, кованого железа или ротанга своим внешним видом способна привлечь внимание, поэтому ее модель должна соответствовать стилю отделки помещения.И не просто соответствовать, а в идеале поддерживать и подчеркивать это. Подставки для цветов пользуются большим спросом в таких сферах, как эко и кантри.
Фигурки и фигурки используются для украшения углов комнат в африканском стиле
Торшеры в декоре углов
Для расположения торшеров в спальне или гостиной угол считается традиционным местом. Торшеры можно разместить в них по отдельности или дуэтом. Как правило, в последнем случае светильники занимают оба симметричных угла, примыкающих к одной стене.
Торшер, стоящий в углу, может одновременно решать несколько задач:
Заполнить пространство;
Разнообразьте специфику освещения;
Добавьте акценты в декор;
Чтобы ввести симметрию, которая отсутствует для гармонизации пространства;
Подчеркните интерьер.
Небольшой журнальный столик на фигурных ножках — отличный вариант украшения уголков
Оформление углов зеркалами
Зеркала, используемые в декоре углов в квартире , , позволяют корректировать пространство.
С их помощью заметно изменение восприятия геометрии пространства. Зеркальные уголки легко расширяют комнату и расширяют ее.
Как правильно украсить зеркала с зеркалами? Можно использовать два узких зеркальных полотна. Их монтируют на стыке соседних стен. Наличие зеркального уголка позволит вам взглянуть на возможности декорирования комнаты.
Деревянные двери, расположенные в углу квартиры, подчеркивают величие винтажного стиля интерьера
Приведены примеры использования зеркал в декоре углового пространства.В углу отлично будет себя чувствовать напольное зеркало или зеркальная ширма. Главное, чтобы дизайн был монументальным. Если есть сомнения, то предметы нужно как следует закрепить. Такой подход к оформлению углов оправдан в спальнях и прихожих.
В зеркальный уголок хорошо поставить такой же торшер или продумать потолочный светильник. Настолько нехитрый трюк, что вы добавите в комнату освещение и сэкономите на электричестве.
Книжный шкаф как функционально-декоративный элемент столовой
Угловая галерея картинок и фотографий
Пустые стены стимулируют желание украсить углы в квартире картинами или фотографиями в красивой рамке.Здесь вы можете оформить мини-галерею из них . Составьте тематическую коллекцию постеров, картинок, фотографий, но не усердствуйте, ведь вы создаете мини-галерею, поэтому угловое пространство не должно быть перегружено.
Удачный способ украсить уголок в духе «кажуаль», когда угол помещен на большую картину в рамку.
Пример использования росписи для украшения уголков
Подвес потолочный
Заполнение пустот в углах возможно не только с помощью элементов декора пола, но и с помощью различных подвесов потолка.Такой способ оформления пустых углов в квартире невероятно эффективен, но применяется очень редко. Последнее гарантирует создание неповторимого интерьера, так как прием не проводится.
Хотите по-настоящему преобразить свою прихожую или комнату — повесьте в углу низко подвесной потолочный светильник. Он может быть одиночным и украшать тот или иной акцентный участок или использоваться попарно по принципу расстановки торшеров. Подвесом могут быть не только светильники, но и такие вещи, как мобильные (отлично подходят для детей), разнообразные шары, «музыка ветра», вьющиеся растения, свисающие с прикрепленных к потолку горшков.Кстати, последние можно крепить к потолку, только в этом случае они будут перевернутыми.
Декоративное оформление углов — это, конечно, отлично, но стоит познакомиться с более практичным дизайном.
Столик с креслом, настольная лампа и большие картины служат не только красивым украшением уголка, но и создают прекрасную атмосферу для отдыха
Фальшкемн
В декоре пустых углов в квартире особой линией являются такие предметы, как фальшконы.
Они могут быть полноценной «соской», то есть в очередной раз выполнять чисто декоративную роль или быть полноценным обогревателем, работающим на биотопливе или электричестве. От функциональных нагрузок до обманов можно назначить обязанности стенда. Отсутствие в конструкции нагревательного элемента позволяет превратить его в мини-стеллаж или полку для техники. Остальные модели смогут радовать глаз и действительно согреть комнату.
Сделав стену внутри фальшзеркала, можно наполнить комнату необычными визуальными эффектами, корректирующими и украшающими пространство.
фальш-камин, расположенный в углу гостиной
Консоли и столы
В углах прекрасно размещены компактные консоли и столики. Особенно хорошо подходят для этого помещения их угловые модели, спроектированные таким образом, чтобы полностью заполнять угол и не занимать полезную площадь комнаты. Живописно смотрятся угловые комоды и круглые столы.
На любой из этих предметов мебели, используемых в декоре углов комнаты, можно поставить вазу с цветами, настольную лампу, шкатулку, фотографию в рамке или другой аксессуар.Такой роскошный дизайн уголка повысит уровень комфорта обстановки. Например, на стол можно положить очки, непрочитанный журнал, мобильный телефон, ключи и прочие мелочи. Наличие дополнительных ящиков или полок даст возможность хранить другие предметы.
Установка в углу кресла или стула стало для наших интерьеров настоящей традицией. Эту обстановку можно дополнить торшерами, столиками, банкеткой.Получается отличный и уютный уголок отдыха. Здесь можно посидеть с ноутбуком, книгой или просто вздремнуть, закутавшись в одеяло.
Модель стула для такой компоновки должна иметь высокую спинку и маленькое сиденье. Если вам удобно в невысоком кресле, то повесьте над ним картину или зеркало. Такой тактический прием сделает декор любого из углов в квартире более тесным.
Небольшой диванчик со столиком поможет создать уютную зону отдыха
Заключение
Рассмотренные варианты — лишь верхушка айсберга под названием «декор углов в квартире».На самом деле существует множество интересных и необычных способов использования квадрата угла при создании общего пространства. Так что «включайте» фантазию и по делу!
Фотогалерея — декор углов в квартире:
Автор: Дарья Дегтярева
6 советов по украшению скучной прихожей
Идеи для самостоятельного оформления и украшения, чтобы добавить интереса к скучной прихожей без окон + экономные руководства по проектам и бесплатные печатные издания, чтобы осуществить это недорого.
Вот какова реальность: когда мы впервые переехали в этот дом и осмотрели его во время поиска дома, коридор наверху не входил в мой список приоритетов.
То есть … это коридор. Он переносит нас от точки А к точке Б. Ничего особенного. (Хар-хар… случайный каламбур.)
Но мы ходим по коридору примерно 80 миллиардов раз в день (небольшое преувеличение), так почему же не проявить к нему немного любви?
Здесь все началось, когда мы впервые переехали сюда два года назад.
Происходит целая куча вомп-вомпов. А также целый ряд бежевых.
Вот это потрясающий образ:
Это была другая сторона коридора.
А сейчас:
Разве не намного лучше ?! Я не могу смириться с разницей! Только краска делает это пространство более воздушным и ярким.
И действительно не потребовалось так много усилий, чтобы все это взбодрить. Если вы страдаете от скучной прихожей, вот как справиться…
Если вы никогда не слышали о фокусе Magic Light из Nesting With Grace, сделайте это сейчас! Это позволяет легко добавить небольшой настенный бра без электричества, когда вам нужно украсить темный уголок вашего дома.
Также немного помогает замена скучных потолочных светильников на более изящные скрытые светильники.
2. Добавьте одно или два растения
У меня есть самопровозглашенный черный большой палец, поэтому я иду путем поддельных растений, но в этом списке комнатных растений есть много идей для тех, которые вы можете разместить в своей прихожей, которые практически не требуют солнечного света.
Я стащил этот искусственный лист инжира из нашей гостиной, потому что в этом углу он чувствовал себя как дома. И это искусственное растение в горшке, которое я прикрепила к подставке для пианино, сделанной своими руками, даже вблизи выглядит как настоящая.
3. Нарисуйте двери для контраста
С тех пор, как мы покрасили все наши межкомнатные двери в кованое железо Бенджамина Мура, я ни на секунду не пожалел об этом! Это делает все наши комнаты намного более дорогими только за счет стоимости краски.
Эта прихожая имеет фактор ва-ва-вуум только из-за изменения цвета двери.
4. Развесить масштабное искусство
Чем больше ваше искусство, тем менее загроможден ваш коридор. С тех пор, как мы повесили эти бесплатные архитектурные гравюры, эта сторона нашего коридора стала казаться сближенной.
5. Раскатайте бегунок
На днях мы добавили этого раннера, чтобы добавить текстуру и узор в это пространство, и теперь здесь так уютно! Я положил коврик под него, чтобы он не поскользнулся и не скользил по деревянному полу.Все идет нормально!
6. Примените краску к супер светлому или сверхтемному.
Выберите очень светлый цвет краски, чтобы создать ощущение яркости и открытости, или выберите очень темный цвет, если вы хотите, чтобы в коридоре было уютно. Мне нравится выбирать самые верхние или самые нижние цвета на полосках образцов краски для чистого драматического эффекта. Выбор средних оттенков может иногда сделать пространство без окон немного скучным.
Для стен этого каруселя мы покрасили их в классический серый цвет Benjamin Moore.Это очень светлый теплый серый цвет, который прекрасно смотрится при любом освещении без каких-либо странных фиолетовых или зеленых оттенков.
Если вы хотите узнать о каких-либо источниках в этой области, вы можете увидеть их все здесь:
Мы все еще планируем немного заняться ремонтом потолка, чтобы убрать вентилятор на чердаке, который, вероятно, не использовался десятилетиями, но в конце концов мы пересечем этот мост.
И эта ванная, спрятанная за закрытой дверью посреди коридора? Это выглядит ТАК БЕЗУПРЕЧНО, Я НЕ МОГУ ЭТО ВЫДЕРЖАТЬ! Но об этом позже.А пока вы можете увидеть, как продвигается это большое рено здесь.
У вас есть какие-нибудь другие идеи украшения прихожей, которые вы использовали, и которые вам очень нравятся? Поделитесь ими ниже! Я хочу знать!
Если вы хотите сохранить этот пост на потом, вы можете закрепить его здесь:
Простые идеи для декора маленькой прихожей
Я прохожу через нашу маленькую прихожую примерно 100 раз в день и никогда не задумываюсь об этом. Это настолько просто, насколько это может быть ясно, и для этого нужно немного любви!
Итак, недавно я начал работать над этим маленьким узким коридором, полным дверей.Вот оно, примерно 1960-е годы.
Мы сняли обои 1960-х годов и покрасили стены и отделку. Теперь это выглядит немного лучше, просто… скучно.
Коридор — это место, которое легко не заметить. К тому же это может показаться неловким украшением. Это идеальное место, чтобы проявить творческий подход к декору или смелому цвету!
Я искал вдохновение, чтобы добавить немного декора и сделать эту прихожую более интересной. Я нашла несколько уникальных и красивых идей!
К счастью, даже крошечные коридоры могут стать красивым элементом с этими забавными идеями для декора небольшой прихожей! Вот подборка великолепных дизайнерских идей, которые добавят интереса вашей маленькой прихожей.
Идеи для декора маленькой прихожей
1. Сделайте заявление на стенах коридора.
Есть множество вариантов, чтобы придать стенам прихожей изюминку. Просто нужно найти лучшие идеи, которые дополнят планировку вашей прихожей.
Смелее с цветом и узором
Смелее используйте краски или забавный дизайн обоев. Little House of Four добавил идеальное количество драматизма с этой великолепно темной акцентной стеной. Глухая стена в конце холла — идеальное место для использования смелого цвета или рисунка!
Добавьте молдинг или доску и рейку
Доска и вагонка или обшивка сделают большое впечатление при небольших затратах в прихожей.По сравнению со столовой или гостиной, прихожая потребует меньше погонных футов материалов, что делает его экономичным проектом. Думаю, доска и рейка отлично подойдут для нашей маленькой прихожей!
Эта длинная узкая прихожая в Young House Love выглядит абсолютно элегантно с доской, рейкой и карнизами. Я не могу пережить трансформацию.
Там, где были улыбки, построила стену из досок и досок в коридоре на первом этаже. Затем она превратила его в маленькую прихожую с индивидуальными крючками для одежды для всей семьи.Какое красивое и практичное решение!
Добавить настенный декор
Пожалуй, самый простой способ украсить небольшую прихожую — повесить на стены забавные произведения искусства! Воспользуйтесь бесплатным набором рисунков для печати или цитат, чтобы придать вашей прихожей индивидуальный вид при ограниченном бюджете.
Или подумайте о том, чтобы добавить семейные фотографии, настенные рисунки, часы или вывески.
В зависимости от того, сколько места на стене в вашем коридоре, вы действительно можете проявить творческий подход! Эта переделка прихожей в фермерском доме из фильма «Сделаем это в горах» действительно максимально использовала ее пустые стены прихожей.
Ее коридор стал особым центром внимания с классной доской и стеной с картинками. Какой прекрасный способ повесить семейные фотографии и детские рисунки и менять их сколько угодно раз!
2. Выключите светильник и добавьте бегунок.
Наибольшее вдохновение для великолепного коридора, которое я нашел, включают эти две забавные детали. Измените светильник для прихожей на что-нибудь привлекательное и добавьте бегунок. Эти два простых изменения мгновенно улучшают пространство прихожей.
Мне нравится, что в блоге Worthing Court есть не один, а ДВА великолепных светильника в ее прихожей. В своем посте она предлагает иллюстрацию с цитатой в качестве бесплатной распечатки, если вы хотите воссоздать образ!
Красивый бегунок — моя любимая часть этой перестройки коридора в Blesser House. Это выглядит потрясающе с ее темно-синими дверями. К тому же черный и золотой акценты великолепно смотрятся на светло-серых стенах.
3. Добавьте немного интереса к дверям.
Если ваш коридор чем-то похож на мой, то это примерно 80 процентов дверей.Простое добавление цвета или декора к дверям произведет большое впечатление!
Покраска дверей и фурнитуры
Одна отличная идея обновления, чтобы избавиться от внешнего вида строителя, — это покрасить двери в цвет, отличный от белого, чтобы добавить индивидуальности и интереса.
Южное гостеприимство обновило свой коридор, покрасив двери в красивый цвет и заменив водопроводную воду на натертую маслом бронзу. Обожаю контраст!
Украсьте двери
Мало места на стене? Украшаем двери! Добавьте венок.Или упростите жизнь своим гостям и добавьте несколько красивых знаков, чтобы они знали, какая дверь ведет в ванную комнату!
Недавно я нашел эти дверные таблички для фермерских домов, и я считаю, что они идеальны! Эти маленькие таблички на дверях уже делают коридор интереснее.
Для действительно творческой идеи дверного проема, ознакомьтесь с этим уроком от In My Own Style.
Она создает вид оконного фрамуги при ограниченном бюджете с помощью зеркал в этом невероятном DIY! Это такой забавный способ украсить темный коридор.
4. Добавьте стол или растение в горшке.
Если в прихожей есть угловой уголок или стена, добавьте еще один слой декора с помощью мебели. Представьте себе высокое растение в горшке, поставленное в угол, или небольшой, но красиво оформленный стол.
Нет удара перфоратора. Что делать в таких случаях?
При сверлении отверстий перфоратором главным фактором является не вращение бура, а удар. От его силы зависит как скорость бурения, так и способность инструмента справляться с особо твердыми строительными материалами (бетон, гранит и прочие).
Пыль и постоянные нагрузки на инструмент негативно сказываются на его работе. В процессе эксплуатации сила удара может заметно снизиться или исчезнуть совсем.
Как работает перфоратор и почему он «отказывается» долбить?
Ударный механизм перфоратора
Большинство современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – потому, что механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» означает, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.
Схема перфоратора
Шестерня передачи вращения от двигателя
«Пьяный» подшипник
Поршень
Ударник («летающий поршень»)
Ствол
Боек
Патрон SDS
При нажатии на кнопку двигатель передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень внутри ствола. При движении поршня вперед, между ним и ударником возрастает давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и бьет по нему. Боек передает энергию удара в бур. Затем поршень совершает движение в обратную сторону, создавая в стволе область разрежения. За счет этого ударник возвращается в исходное положение, после чего весь цикл повторяется.
Большинство перфораторов имеют два или три режима работы:
комбинированный режим: удар и вращение бура;
режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели или миксера для приготовления строительных смесей.
Причины отсутствия удара
На первый взгляд кажется, что ударный механизм имеет простую конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация постепенно берут свое. Обычно сила удара снижается по мере износа механизма и в итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара объясняется деформацией или разрушением некоторых деталей.
Боек и ударник
Эти детали изготавливают из высокопрочной стали. Боек выходит из строя редко, но втулка, в которой он двигается, поглощает часть ударной энергии и со временем разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает бить.
Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор между цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.
Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.
«Пьяный» подшипник
Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки или разрушении подшипник подлежит замене.
Переключатель режимов
Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.
Смазка
Несвоевременная замена смазки тоже может быть причиной отсутствия удара. Работа перфоратором подразумевает наличие пыли, которая не лучшим образом влияет на свойства смазочных материалов. Пыль может забить отверстия в цилиндре, предназначенные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма. Такой же эффект не исключен при использовании слишком густой смазки, не предназначенной для перфораторов.
Что делать, если нет удара в перфораторе
Если инструмент отказывается долбить, необязательно сразу его разбирать или планировать поход в сервис. Иногда причины отказа могут быть элементарными.
В некоторых моделях перфораторов режим удара блокируется реверсом. Достаточно передвинуть рычаг в нужное положение. Аналогичный эффект может быть от не до конца повернутого переключателя режимов.
При вертикальном сверлении пыль и мелкие осколки могут забить патрон и боек под буром. Вынув бур, необходимо очистить патрон от мусора и протолкнуть боек вниз.
Использование дешевых расходников тоже может оказаться причиной неисправности. Хвостовик некачественного бура иногда оказывается расклепанным в виде «грибка» внутри патрона. Не всегда удается извлечь такой бур без разборки патрона.
Качественные расходники, своевременная профилактика и обслуживание гарантированно исключают отказ инструмента в самый неподходящий момент. При появлении намеков на неисправность лучше сразу обратиться в сервис или при наличии опыта произвести ремонт самостоятельно.
Почему перфоратор стал плохо долбить?
Поиск причин слабого удара перфоратора Bosch, Metabo, DeWalt и иных марок актуален для каждого пользователя в ситуации, когда инструмент не способен выполнить возложенные на него задачи. Без ударного режима перфоратор превращается в обычную малооборотистую электродрель, только более тяжелую и дорогостоящую.
Принципиальная схема устройства каждого из типов перфораторов (горизонтального либо вертикального) имеет небольшие конструктивные отличия у каждого крупного производителя, но в целом аналогична. В большинстве случаев периодический или слабый бой перфоратора Интерскол, Ryobi, Skil и др. завершается полным отказом в работе, поэтому при первых тревожных симптомах рекомендуется обратиться в сервисную мастерскую для диагностики и устранения неисправности.
Перфоратор плохо бьет – в чем причина?
Если электроинструмент полностью не работает, то наиболее вероятен выход из строя составляющих электрической части – кабеля, кнопки, щеток, электродвигателя. Если же режим сверления функционирует, но перфоратор стал плохо долбить (либо совсем перестал), наиболее вероятны такие поломки:
повреждение плавающего («пьяного») подшипника – обычно не выдерживает и разрушается его обойма – или кривошипно-шатунного механизма в «бочковых» моделях;
износ нуждающихся в периодической замене резиновых колец поршня или ударника;
выход из строя ударного механизма. Чаще всего некорректное использование инструмента приводит к раскалыванию стального бойка, в результате чего удар становится все слабее и окончательно исчезает;
износ шлицов расположенной на промежуточном валу муфты сцепления;
разрушение элементов, входящих в поршневую группу – гильзы и/или поршня.
Вне зависимости от найденного ответа на вопрос, почему слабо долбит перфоратор Макита, P.I.T., Elitech или другого бренда, восстановление его работоспособности заключается в замене дефектных деталей на качественные новые – оригинальные либо лицензионные. Недорого и в сжатые сроки выполнить эту работу смогут мастера любого из сервисных центров компании «Удачная техника сервис».
Не работает перфоратор на удар
Почему перфоратор не бьет
Неисправность режима сверления в перфораторе
В перечне самых распространенных неисправностей электроинструмента неизменно упоминается ситуация, когда не работает в режиме сверления перфоратор Black&Decker, Bosch, DeWALT либо любой другой марки, но при этом активно долбит обрабатываемый материал.
Эффективное ударное воздействие – важное достоинство перфоратора, но без вращения бура оно будет почти полностью нивелировано. Функционал инструмента при этом будет ограничен непродолжительными операциями с долотом, пикой и т.п. – длительная работа в режиме «долбление без сверления» быстро приведет к поломке механизма.
Обычно наиболее прост ответ на вопрос, почему при переключении на сверление перфоратор бьет, как в ударном режиме. Вероятнее всего, это вызвано поломкой переключателя режимов – довольно уязвимого узла многих видов электроинструмента. Замена или ремонт переключателя могут быть выполнены быстро и не требуют больших финансовых затрат.
Предварительно определить, почему бьет, но не сверлит перфоратор Макита, Метабо, Интерскол и пр., можно по звуку: если очевидно слышно гудение двигателя, но отсутствуют вращательные движения, то, очевидно, проблема кроется в заклинивании редуктора. Иногда происходит обламывание зубьев шестерен – отколовшиеся фрагменты препятствуют их проворачиванию.
Также среди наиболее распространенных причин, почему перестал сверлить перфоратор Elitech, Hammer, Hitachi, STANLEY, RYOBI, Skil и иных брендов специалисты сервисных центров «Удачная техника сервис» называют:
износ зубьев защитной муфты – при этом будет слышен характерный звук «трещотки»;
истирание зубьев шестерен между валом двигателя и промежуточным валом;
ослабление держащей муфту конической пружины;
отсутствие фиксации большой шестерни вала.
В любом случае для диагностики потребуется разборка корпуса и механической части инструмента.
Мастера СЦ «Удачная техника сервис» легко справятся с этой работой, подберут необходимые запчасти с собственного склада компании, выполнят чистку, смазку, профилактическую проверку и регулировку прочих узлов. И все это – быстро, по выгодной цене и с предоставлением гарантии качества услуг!
Большинство современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – потому, что механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» означает, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.
Схема перфоратора
Шестерня передачи вращения от двигателя
«Пьяный» подшипник
Поршень
Ударник («летающий поршень»)
Ствол
Боек
Патрон SDS
При нажатии на кнопку двигатель передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень внутри ствола. При движении поршня вперед, между ним и ударником возрастает давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и бьет по нему. Боек передает энергию удара в бур. Затем поршень совершает движение в обратную сторону, создавая в стволе область разрежения. За счет этого ударник возвращается в исходное положение, после чего весь цикл повторяется.
Большинство перфораторов имеют два или три режима работы:
комбинированный режим: удар и вращение бура;
режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели или миксера для приготовления строительных смесей.
Причины отсутствия удара
На первый взгляд кажется, что ударный механизм имеет простую конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация постепенно берут свое. Обычно сила удара снижается по мере износа механизма и в итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара объясняется деформацией или разрушением некоторых деталей.
Боек и ударник
Эти детали изготавливают из высокопрочной стали. Боек выходит из строя редко, но втулка, в которой он двигается, поглощает часть ударной энергии и со временем разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает бить.
Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор между цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.
Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.
«Пьяный» подшипник
Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки или разрушении подшипник подлежит замене.
Переключатель режимов
Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.
Смазка
Несвоевременная замена смазки тоже может быть причиной отсутствия удара. Работа перфоратором подразумевает наличие пыли, которая не лучшим образом влияет на свойства смазочных материалов. Пыль может забить отверстия в цилиндре, предназначенные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма. Такой же эффект не исключен при использовании слишком густой смазки, не предназначенной для перфораторов.
Что делать, если нет удара в перфораторе
Если инструмент отказывается долбить, необязательно сразу его разбирать или планировать поход в сервис. Иногда причины отказа могут быть элементарными.
В некоторых моделях перфораторов режим удара блокируется реверсом. Достаточно передвинуть рычаг в нужное положение. Аналогичный эффект может быть от не до конца повернутого переключателя режимов.
При вертикальном сверлении пыль и мелкие осколки могут забить патрон и боек под буром. Вынув бур, необходимо очистить патрон от мусора и протолкнуть боек вниз.
Использование дешевых расходников тоже может оказаться причиной неисправности. Хвостовик некачественного бура иногда оказывается расклепанным в виде «грибка» внутри патрона. Не всегда удается извлечь такой бур без разборки патрона.
Качественные расходники, своевременная профилактика и обслуживание гарантированно исключают отказ инструмента в самый неподходящий момент. При появлении намеков на неисправность лучше сразу обратиться в сервис или при наличии опыта произвести ремонт самостоятельно.
Перфоратор плохо бьет – в чем причина?
Если электроинструмент полностью не работает, то наиболее вероятен выход из строя составляющих электрической части – кабеля, кнопки, щеток, электродвигателя. Если же режим сверления функционирует, но перфоратор стал плохо долбить (либо совсем перестал), наиболее вероятны такие поломки:
повреждение плавающего («пьяного») подшипника – обычно не выдерживает и разрушается его обойма – или кривошипно-шатунного механизма в «бочковых» моделях;
износ нуждающихся в периодической замене резиновых колец поршня или ударника;
выход из строя ударного механизма. Чаще всего некорректное использование инструмента приводит к раскалыванию стального бойка, в результате чего удар становится все слабее и окончательно исчезает;
износ шлицов расположенной на промежуточном валу муфты сцепления;
разрушение элементов, входящих в поршневую группу – гильзы и/или поршня.
Вне зависимости от найденного ответа на вопрос, почему слабо долбит перфоратор Макита, P.I.T., Elitech или другого бренда, восстановление его работоспособности заключается в замене дефектных деталей на качественные новые – оригинальные либо лицензионные. Недорого и в сжатые сроки выполнить эту работу смогут мастера любого из сервисных центров компании «Удачная техника сервис».
Не работает перфоратор на удар
Почему перфоратор не бьет
Неисправность режима сверления в перфораторе
В перечне самых распространенных неисправностей электроинструмента неизменно упоминается ситуация, когда не работает в режиме сверления перфоратор Black&Decker, Bosch, DeWALT либо любой другой марки, но при этом активно долбит обрабатываемый материал.
Эффективное ударное воздействие – важное достоинство перфоратора, но без вращения бура оно будет почти полностью нивелировано. Функционал инструмента при этом будет ограничен непродолжительными операциями с долотом, пикой и т.п. – длительная работа в режиме «долбление без сверления» быстро приведет к поломке механизма.
Обычно наиболее прост ответ на вопрос, почему при переключении на сверление перфоратор бьет, как в ударном режиме. Вероятнее всего, это вызвано поломкой переключателя режимов – довольно уязвимого узла многих видов электроинструмента. Замена или ремонт переключателя могут быть выполнены быстро и не требуют больших финансовых затрат.
Предварительно определить, почему бьет, но не сверлит перфоратор Макита, Метабо, Интерскол и пр., можно по звуку: если очевидно слышно гудение двигателя, но отсутствуют вращательные движения, то, очевидно, проблема кроется в заклинивании редуктора. Иногда происходит обламывание зубьев шестерен – отколовшиеся фрагменты препятствуют их проворачиванию.
Также среди наиболее распространенных причин, почему перестал сверлить перфоратор Elitech, Hammer, Hitachi, STANLEY, RYOBI, Skil и иных брендов специалисты сервисных центров «Удачная техника сервис» называют:
износ зубьев защитной муфты – при этом будет слышен характерный звук «трещотки»;
истирание зубьев шестерен между валом двигателя и промежуточным валом;
ослабление держащей муфту конической пружины;
отсутствие фиксации большой шестерни вала.
В любом случае для диагностики потребуется разборка корпуса и механической части инструмента.
Мастера СЦ «Удачная техника сервис» легко справятся с этой работой, подберут необходимые запчасти с собственного склада компании, выполнят чистку, смазку, профилактическую проверку и регулировку прочих узлов. И все это – быстро, по выгодной цене и с предоставлением гарантии качества услуг!
Большинство современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – потому, что механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» означает, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.
Схема перфоратора
Шестерня передачи вращения от двигателя
«Пьяный» подшипник
Поршень
Ударник («летающий поршень»)
Ствол
Боек
Патрон SDS
При нажатии на кнопку двигатель передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень внутри ствола. При движении поршня вперед, между ним и ударником возрастает давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и бьет по нему. Боек передает энергию удара в бур. Затем поршень совершает движение в обратную сторону, создавая в стволе область разрежения. За счет этого ударник возвращается в исходное положение, после чего весь цикл повторяется.
Большинство перфораторов имеют два или три режима работы:
комбинированный режим: удар и вращение бура;
режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели или миксера для приготовления строительных смесей.
Причины отсутствия удара
На первый взгляд кажется, что ударный механизм имеет простую конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация постепенно берут свое. Обычно сила удара снижается по мере износа механизма и в итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара объясняется деформацией или разрушением некоторых деталей.
Боек и ударник
Эти детали изготавливают из высокопрочной стали. Боек выходит из строя редко, но втулка, в которой он двигается, поглощает часть ударной энергии и со временем разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает бить.
Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор между цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.
Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.
«Пьяный» подшипник
Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки или разрушении подшипник подлежит замене.
Переключатель режимов
Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.
Смазка
Несвоевременная замена смазки тоже может быть причиной отсутствия удара. Работа перфоратором подразумевает наличие пыли, которая не лучшим образом влияет на свойства смазочных материалов. Пыль может забить отверстия в цилиндре, предназначенные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма. Такой же эффект не исключен при использовании слишком густой смазки, не предназначенной для перфораторов.
Что делать, если нет удара в перфораторе
Если инструмент отказывается долбить, необязательно сразу его разбирать или планировать поход в сервис. Иногда причины отказа могут быть элементарными.
В некоторых моделях перфораторов режим удара блокируется реверсом. Достаточно передвинуть рычаг в нужное положение. Аналогичный эффект может быть от не до конца повернутого переключателя режимов.
При вертикальном сверлении пыль и мелкие осколки могут забить патрон и боек под буром. Вынув бур, необходимо очистить патрон от мусора и протолкнуть боек вниз.
Использование дешевых расходников тоже может оказаться причиной неисправности. Хвостовик некачественного бура иногда оказывается расклепанным в виде «грибка» внутри патрона. Не всегда удается извлечь такой бур без разборки патрона.
Качественные расходники, своевременная профилактика и обслуживание гарантированно исключают отказ инструмента в самый неподходящий момент. При появлении намеков на неисправность лучше сразу обратиться в сервис или при наличии опыта произвести ремонт самостоятельно.
Что делать если перфоратор перестал бесперебойно долбить
Если перфоратор перестал долбить, следует оценить целесообразность ремонта. Имитации популярных брендов, дешевые модификации реставрировать бессмысленно – они не рассчитаны на длительный ресурс, стоимость починки приближается к покупке нового электроинструмента. Модели именитых брендов служат дольше, их замена чаще вызвана появлением модификаций с дополнительными возможностями, моральным износом.
Рисунок 1. Устройство перфоратора.
Отсутствие профилактики через 100-80 часов работы неизбежно приведет к выходу перфоратора из строя.
Неисправности перфоратора
После того как инструмент перестал работать многие пользователи для экономии времени пытаются устранить причину самостоятельно. Делать это категорически не рекомендуется, поскольку промышленность выпускает перфораторы нескольких типов:
Рисунок 2. Этапы смазки перфоратора.
электромагнитные – пика в них бьет за счет возвратно поступательного движения сердечника внутри катушек;
электропневматические – узел сцепления передает удар через воздушную подушку летающему поршню через ударный поршень.
Энергия удара во втором случае впятеро больше, достигает 1,5 кВт. В битых хвостовиках деталей со временем начинаются усталостные разрушения, поэтому, несмотря на воздушную подушку, поршни требуют периодической замены. Рис. 1
Существуют прямые, L-образные корпуса инструментов. Первые предназначены для ограниченных пространств (ниши, узкие щели), вторые – для разрушения материалов в непосредственной близости от рабочего органа. Охлаждение двигателей L-образных моделей гораздо эффективнее, поэтому их ресурс превосходит прямые модификации в полтора раза. Профессиональные перфораторы оснащены мощными электродвигателями, чаще имеют L-образный корпус, гораздо тяжелее бытовых аналогов. В них устанавливаются компенсаторы, снижающие вибрации на корпус инструмента, электронные системы защиты от перегрева, регулировки скорости (для режима сверления), улучшенные системы вентиляции, фиксаторы кнопок.
Вернуться к оглавлению
Причины поломки перфоратора
Принцип работы ударного механизма перфоратора.
Если перестал работать перфоратор, причины могут заключаться в следующем:
неисправность кривошипно-шатунного механизма;
выработка промежуточного вала;
отсутствие смазки;
износ зажимного узла;
механические повреждения ударных элементов (боек либо муфта сцепления).
Перфоратор необходимо периодически смазывать, нанося специальный материал вместо традиционного Литола. Экономия на оснастке приводит к интенсивному износу ствола, в котором размещается хвостовик долота/бура. Рис. 2
Перфоратор не бьет после вытекания значительного объема смазки из редуктора при износе сальников, колец. Резиновые детали работают в агрессивных средах, экстремальных условиях. При значительном скоплении пыли и крошки на их поверхности, материал теряет упругость, лопается, трескается от нагрузок.
Схема устройства составляющих перфоратора.
Нарушение режимов эксплуатации опасно для перфоратора:
неопытные пользователи излишне давят на корпус в режиме отбойника, забывая, что долото работает за счет усилия внутреннего механизма, снижается амплитуда хода бойка, приводя к его поломке;
изменение траектории долота при некотором заглублении рабочего органа в разрушаемый материал приводит к износу поршня, бойка, подшипников, кривошипно-шатунного узла;
перегрев инструмента при длительном пользовании в тяжелых условиях чреват срезом зубьев шестеренок.
Перфоратор часто используется для штробления потолков, что увеличивает количество пыли в шпинделе. Наружные пыльники не в состоянии защитить внутренние узлы от проникновения абразива. Внутренними пыльниками оснащены инструменты двух-трех производителей (например, модель Kress PK450HM), поэтому требуется периодическая ревизия, прочистка зажимного узла.
Сильный шум в редукторе свидетельствует об износе шестеренок либо срыве зубьев, чрезмерный нагрев данного узла предупреждает либо об отсутствии масла, либо о порче подшипников.
Электроинструмент может работать в режиме сверления без отбойника, но не наоборот. При порче узла вращения долбежка становится невозможна, поскольку заклинивают внутренние механизмы. В этом случае срочный ремонт обойдется в ½ – ¾ стоимости нового инструмента, что экономически невыгодно пользователю.
Вернуться к оглавлению
Способы устранения неисправностей
Схема снятия рычага.
Самостоятельный ремонт перфоратора крайне затруднен сложной конструкцией. Даже разборка корпуса часто является непосильной задачей для домашнего мастера.
Специалисты сервисных центров ведущих брендов помимо соответствующего образования имеют регулярную практику работ, необходимый инструмент, приспособления.
Кроме того, диагноз электроинструменту выносится при первичном осмотре, что позволяет спланировать бюджет: вложиться в имеющийся инструмент без гарантий длительной эксплуатации, либо потратиться на новый электроинструмент с высоким ресурсом, гарантийными обязательствами производителя.
Перфоратор используется в разных режимах, что значительно снижает ресурс рабочих органов. Кроме того, в специализированных компаниях чаще используется либо долбежка (бетонные, каменные работы, реставрация зданий, фундаментов), либо сверление (монтаж бытового, промышленного оборудования). Если во втором случае, соблюдая рекомендации производителя по режимам сверления, можно продлить срок службы электроинструмента, то в первом варианте рассчитать нагрузку очень сложно. Например, при указанном максимальном сверлении бетона в 24 мм рекомендуется использовать буры в пределах 18-16 мм. Пики для разрушения бетона, камня, кирпича – стандартные, поэтому инструмент испытывает различные нагрузки.
Если электроинструмент перестал бить, можно ограничиться разборкой шпиндельного узла в следующей последовательности:
демонтаж рычага переключения режимов – детали обычно изготовлены из полимеров, поэтому являются достаточно хрупкими;
отсоединение пыльника – резиновая гофра должна периодически заменяться, поскольку часто контактирует с разрушаемыми материалами, изнашивается, растрескивается;
при разборном патроне вначале снимаются щетки; ослабляются и откручиваются винты;
корпус разделяется на две половины.
Визуальный осмотр в 90% случаев позволяет выявить неисправность, заменить поврежденную/изношенную деталь. Перед сборкой в обязательном порядке добавляется, заменяется смазка.
Почему в перфораторе нет удара, почему перестал долбить перфоратор
12.12.2020
Перфоратор с первых месяцев использования определенно приносит пользу и облегчает ручной труд мастера. Этот электроинструмент испытывает мощнейшие нагрузки, обратную отдачу, постепенно разрушающую все движущие части. Вечных механизмов при подобных испытаниях не бывает. Периодически возникают поломки, а перед покупкой лучше хорошо изучить принципиальное внутреннее устройство.
Многие домашние мастера недоумевают, почему перестал долбить перфоратор. Это обычное и естественное явление. При попытке прижать бур к стене не происходит ударного воздействия, остаётся только вращение или вся система вовсе не движется. Всё это может сопровождаться запахом горелой проводки, искрами или пустым гудением на месте.
Основные причины неполадки
Прежде, чем понять, почему нет удара в перфораторе, необходимо смотреть на общую картину, возникающую при попытке использовать инструмент. Обратите внимание на следующие распространенные случаи:
Неправильная установка подшипников. Они стоят криво относительно перпендикуляра к оси. Это вызывает сильные биения и износ. Известны случаи, когда толщина была уменьшена приблизительно в три раза. Такая деформация чревата отсутствием прижима рабочих частей и передачи вращения с ударом. Слышен стук, но это холостая работа.
Проблемы с переключателем режимов. Это каверзная часть, поэтому лучше выбирать перфораторы, способные только к ударной работе. Направляющие пазы изнашиваются, становятся значительно шире. Это исключает нормальное зацепление. Обычно данная часть меняется в сборе, нет смысла искать её составляющие детали. Стоит этот ремонт недорого, но это наиболее частая поломка.
Набитые пылью рабочие части являются причиной заклинивания. В редких случаях проходит слабый удар, не приносящий желаемого результата. Перфораторы требуют регулярной чистки и смазки. Даже притирка рабочих поверхностей может заклинить систему.
Наиболее сложной поломкой считается износ храповика. Самому побороть эту проблему не получится из-за непростой конструкции.
Ремонтировать самостоятельно или отдать специалисту
Лучше обращаться к профильным ремонтным мастерским. Они часто имеют набор узкоспециализированного инструмента, отверток и ключей, позволяющих открывать каверзные соединения, оставленные производителями. Также необходимо иметь определенный опыт в общении с кинематикой, электродвигателями, проводкой.
При попытках самостоятельного ремонта можно усугубить ситуацию, а электроинструмент будет частично разобран на металлолом, после чего остатки отправляются в мусорный бак. Это нормально, если восстановление нецелесообразно, но большинство образцов губят сами владельцы. Также желательно найти сертифицированный ремонтный сервис от производителя. Стоимость обслуживания там будет дороже, но там точно поймут, почему не бьёт перфоратор.
Все беды от поддельного инструмента
Лучше приобретать такие серьезные электроинструменты от компаний, работающих напрямую с производителем. Это даст гарантию подлинности. Покупатели, находящиеся по другую сторону прилавка, не подозревают, насколько рынок наполнен подделками. Наш интернет-магазин «Электро Ряд» работает напрямую с производителями или с официальными дистрибьюторами компаний, что позволяет гарантировать подлинность
Не бьет перфоратор макита
При сверлении отверстий перфоратором основным фактором является не вращение бура, а удар. От его силы зависит как скорость бурения, так и способность инструмента управляться с особо жесткими строй материалами (бетон, гранит и остальные).
Пыль и неизменные нагрузки на инструмент плохо сказываются на его работе. В процессе использования сила удара может приметно снизиться либо пропасть совершенно.
Как работает перфоратор и почему он «отказывается» долбить?
Большая часть современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – так как механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» значит, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.
Шестерня передачи вращения от мотора
«Пьяный» подшипник
Поршень
Ударник («летающий поршень»)
Ствол
Боек
Патрон SDS
При нажатии на кнопку движок передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который следом приводит в движение поршень снутри ствола. При движении поршня вперед, меж ним и ударником растет давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и лупит по нему. Боек передает энергию удара в бур. Потом поршень совершает движение в оборотную сторону, создавая в стволе область разрежения. Из-за этого ударник ворачивается в начальное положение, после этого весь цикл повторяется.
Большая часть перфораторов имеют два как еще его называют три режима работы:
комбинированный режим: удар и вращение бура;
режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
режим блокировки удара: перфоратор применяют для дрели иначе говоря миксера для изготовления строй консистенций.
Изначально кажется, что ударный механизм имеет ординарную конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация равномерно берут собственное мастерство. Обычно сила удара понижается на протяжении износа механизма и в результате сходит на нет. Резкое исчезновение удара разъясняется деформацией либо разрушением неких деталей.
Эти детали изготавливают из прочной стали. Боек сгорает изредка, однако втулка, когда он двигается, поглощает часть ударной энергии и с течением времени разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает лупить.
Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор меж цилиндром в стволе и ударником. Чем не просто износ, тем слабее удар. Делему решает смена кольца на новое.
Время от времени ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Как правило это итог давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не возрастает, увы нагрузка на механизм растет, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке иначе говоря подмене детали.
Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки либо разрушении подшипник подлежит подмене.
Детали механизма быть выйти из направляющих пазов. Это вам понравятся следствием деформации, износа иначе говоря нередкой работы инвентарем с мало включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на место либо сменой на новые.
Несвоевременная смена смазки тоже вам понравятся предпосылкой отсутствия удара. Работа перфоратором предполагает наличие пыли, которая не наилучшим образом оказывает влияние на характеристики смазочных материалов. Пыль может забить отверстия в цилиндре, созданные для циркуляции воздуха во время работы ударного механизма. Таковой же эффект не исключен с применением очень густой смазки, не созданной для перфораторов.
Если инструмент отрешается долбить, необязательно сходу его разбирать либо планировать поход в сервис. При предпосылки отказа будут простыми.
В неких моделях перфораторов режим удара блокируется реверсом. Довольно передвинуть рычаг в необходимое положение. Аналогичный эффект вам понравятся от не до конца повернутого переключателя режимов.
При вертикальном сверлении пыль и маленькие осколки бывают вариации забить патрон и боек под буром. Вынув бур, нужно очистить патрон от мусора и протолкнуть боек вниз.
Внедрение дешевеньких расходников тоже может быть предпосылкой неисправности. Хвостовик плохого бура время от времени оказывается расклепанным в форме «грибка» снутри патрона. Не обязательно удается извлечь таковой бур без разборки патрона.
Высококачественные расходники, своевременная профилактика и сервис гарантированно исключают отказ инструмента неожиданно. При возникновении намеков на неисправность лучше сходу обратиться в сервис либо при наличии опыта произвести ремонт без помощи других.
Если перфоратор закончил долбить, следует оценить необходимость ремонта. Имитации фаворитных брендов, дешевенькие модификации реставрировать глупо — они не рассчитаны на долгий ресурс, цена починки приближается к покупке нового электроинструмента. Модели именитых брендов служат подольше, их смена почаще вызвана возникновением модификаций с дополнительными способностями, моральным износом.
Набросок 1. Устройство перфоратора.
Отсутствие профилактики через 100-80 часов работы безизбежно приведет к выходу перфоратора из строя.
Когда инструмент закончил работать некоторые юзеры для экономии времени пробуют убрать причину без помощи других. Делать это категорически не рекомендуется, так как индустрия выпускает перфораторы нескольких типов:
Набросок 4.5. Этапы смазки перфоратора.
электрические — пика там лупит по причине возвратимо поступательного движения сердечника снутри катушек;
электропневматические — узел сцепления передает удар через воздушную подушку летающему поршню через ударный поршень.
Энергия удара во 2-м случае впятеро чем просто, добивается 1,5 кВт. В битых хвостовиках деталей с течением времени начинаются усталостные разрушения, потому, невзирая на воздушную подушку, поршни требуют повторяющейся смены. Рис. 1
Есть прямые, L-образные корпуса инструментов. 1-ые созданы для ограниченных пространств (ниши, узенькие щели), 2-ые — для разрушения материалов в конкретной близости от рабочего органа. Остывание движков L-образных моделей еще эффективнее, потому их ресурс превосходит прямые модификации в полтора раза. Проф перфораторы обустроены массивными электродвигателями, почаще имеют L-образный корпус, еще тяжелее бытовых аналогов. У них инсталлируются компенсаторы, снижающие вибрации на корпус инструмента, электрические комплекса бухгалтерских программ защиты от перегрева, регулировки скорости (для режима сверления), усовершенствованные позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) вентиляции, фиксаторы кнопок.
Перфоратор. слабый бой. причина
Читайте так же
Механизм работы ударного механизма перфоратора.
Если закончил работать перфоратор, предпосылки быть заключаться в последующем:
неисправность кривошипно-шатунного механизма;
выработка промежного вала;
отсутствие смазки;
износ зажимного узла;
механические повреждения ударных частей (боек или муфта сцепления).
Перфоратор нужно временами смазывать, нанося особый материал заместо обычного Литола. Экономия на оснастке приводит к насыщенному износу ствола, в каком располагается хвостовик долота/бура. Рис. 2.7
Перфоратор не лупит после вытекания значимого объема смазки из редуктора при износе сальников, колец. Резиновые детали работают в брутальных средах, экстремальных критериях. При значимом скоплении пыли и крошки на их поверхности, материал теряет упругость, лопается, трескается от нагрузок.
Схема устройства составляющих перфоратора.
Нарушение режимов эксплуатации небезопасно для перфоратора:
неопытные юзеры лишне давят на корпус работая в режиме отбойника, запамятывая, что долото работает по причине усилия внутреннего механизма, понижается амплитуда хода бойка, приводя к его поломке;
изменение линии движения долота при неком заглублении рабочего органа в разрушаемый материал приводит к износу поршня, бойка, подшипников, кривошипно-шатунного узла;
перегрев инструмента при продолжительном использовании в томных критериях чреват срезом зубьев шестеренок.
Перфоратор нередко употребляется для штробления потолков, что наращивает количество пыли в шпинделе. Внешние пыльники не может защитить внутренние узлы от проникания абразива. Внутренними пыльниками обустроены инструменты 2-3 производителей (к примеру, модель Kress PK450HM), потому требуется повторяющаяся ревизия, прочистка зажимного узла.
Makita HR 2450 нет удара
Сильный шум в редукторе свидетельствует об износе шестеренок или срыве зубьев, лишний нагрев данного узла предупреждает или об отсутствии масла, или о порче подшипников.
Читайте так же
Электроинструмент работает работая в режиме сверления без отбойника, однако не напротив. При порче узла вращения долбежка становится невозможна, так как заклинивают внутренние механизмы. И тогда срочный ремонт обойдется в ½ — ¾ цены нового инструмента, что экономически нерентабельно юзеру.
Ремонт своими силами перфоратора очень затруднен сложной конструкцией. Даже разборка корпуса нередко является непосильной задачей для домашнего мастера.
Спецы сервисных центров ведущих брендов кроме соответственного образования имеют регулярную практику работ, нужный инструмент, приспособления.
Уже сегодня, диагноз электроинструменту выносится при первичном осмотре, что позволяет спланировать бюджет: вложиться в имеющийся инструмент без гарантий долговременной эксплуатации, или потратиться на новый электроинструмент с высочайшим ресурсом, гарантийными обязанностями производителя.
Перфоратор употребляется в различных режимах, что существенно понижает ресурс рабочих органов. Уже сегодня, в специализированных компаниях почаще употребляется или долбежка (бетонные, каменные работы, реставрация построек, фундаментов), или сверление (производимый бытового, промышленного оборудования). Если во 2-м случае, соблюдая советы производителя по режимам сверления, конечно продлить срок службы электроинструмента, то в первом варианте высчитать нагрузку очень трудно. К примеру, при обозначенном наивысшем сверлении бетона в 24 мм рекомендуется использовать буры в рамках 18-16 мм. Пики для разрушения бетона, камня, кирпича — стандартные, потому инструмент испытывает разные нагрузки.
Если электроинструмент не стал лупить, можно ограничиться разборкой шпиндельного узла в таком порядке:
демонтаж рычага переключения режимов — детали обычно сделаны из полимеров, потому являются довольно хрупкими;
отсоединение пыльника — резиновая гофра должна временами заменяться, так как нередко контактирует с разрушаемыми материалами, изнашивается, растрескивается;
при разборном патроне сначала снимаются щетки; ослабляются и откручиваются винты;
корпус делится на две половины.
Зрительный осмотр в 90% случаев позволяет выявить неисправность, сменять покоробленную/изношенную деталь. Перед сборкой непременно добавляется, заменяется смазка.
Универсальный отбойный инструмент с ударно-вращательным механизмом, он же перфоратор, используется строительными бригадами, электриками и ремонтниками. Пользуются им и в домашней мастерской.
Как и другие электроприборы – перфоратор иногда ломается. Отнести его в сервис и оставить там определенную сумму, или воспользоваться советом и отремонтировать инструмент самостоятельно – каждый решает сам. Если решение ремонтировать перфоратор дома принято – для начала следует изучить особенности его устройства и советы мастеров по диагностике и ремонту.
Устройство инструмента и его механизм
Функциональное назначение перфоратора определяется его внутренним устройством.
Усиленный ударно-вращательный механизм инструмента – это так называемый «качающийся подшипник» или же «кривошипный шатун», которые вращаясь от двигателя, передают колебания в пневматические поршни (или поршень), после чего нагнетаемый в поршнях воздух с ударом толкают боек с насадкой.
Сила удара в 17-20 килоджоулей и параллельное вращение буйка за счет передаточной шестерни обеспечивает вхождение зубила или бура в материал высокой плотности. Оно необходимо для пробивания сквозных дыр или штрабления отверстий под электропроводку или сантехнические трубы.
Видео про устройство перфоратора и ударного механизма:
Диагностика неисправностей
Приступая к осмотру перфоратора, начинают, как правило, со шнура электропитания и штепселя. Для начала его достаточно осмотреть. Для более точной диагностики используют автомобильный или бытовой амперметр или мультиметр.
Если неисправность в шнуре выявлена, его заменяют целиком, подобрав или купив новый, с сечением проводки, соответствующей энергопотреблению прибора.
Если же было выявлено, что шнур не поврежден – переходят к диагностике внутреннего устройства инструмента. Основные неисправности перфораторного инструмента подразделяются на:
сбои в механических узлах и компонентах;
сбои в электро-динамической «начинке».
Важно. Перед тем как своими руками вскрывать корпус прибора, рекомендуется заранее подготовить рабочее место и необходимый для диагностики и ремонта инструментарий – отвертки или многофункциональный шуруповерт, кусачки и плоскогубцы, резиновый молоток, тиски и ключи под разный диаметр гаек, магнит, набор для прочистки и смазки.
Сбои в механической части
Если слышен звук вращения двигателя, а прибор не выполняет функций – это значит, неполадки наблюдаются в работе механической «начинки» инструмента:
ударное воздействие не переходит на патрон или на насадку, т.е. перестал бить и пропал удар;
стопорится вращение оси;
долбит, но не крутит;
работает только в одном положении;
насадка проскальзывает в зажимах патрона или, наоборот, заклинивает после работы.
Справка. Перечисленные механические неполадки говорят о неисправностях в механизме патрона. Если же скрежет и посторонние звуки исходят изнутри корпуса, для выявления и устранения неисправности придется разбирать весь инструмент и обследовать передаточные узлы.
Сбои в электрике
Когда прибор включен в сеть, но при нажатии пусковой кнопки двигатель не реагирует или начинает работать со сбоями, перегревом или странными посторонними звуками – возможно неисправности перфоратора в его силовом агрегате:
слышен гудящий звук, но роторная ось не вращается;
наблюдается треск и искры на графитовых щетках;
корпус нагревается или плавится, а изнутри чувствуется запах гари;
не включается;
когда инструмент вращается, из двигателя идут едкие испарения и черный дым.
Для того, чтобы починить силовой агрегат, от мастера требуется тщательное соблюдение техники безопасности. Прежде чем снимать кожух и начинать разбор узлов движителя, перфоратор необходимо полностью обесточить и проверить, нет ли на нем остаточного напряжения.
Порядок разборки и сборки
Освободив и вычистив в мастерской место под ремонтные работы с электрооборудованием, и подготовив необходимый набор инструментов, перфоратор начинают последовательно разбирать для определения неисправности, внимательно осматривая каждый узел и деталь. Разбор инструмента проходит по следующей схеме.
Снятие патрона
Убедившись, что перфоратор обесточен, из головки патрона извлекают установленную насадку, после чего отделяют и разбирают патрон. Для этого:
С помощью плоскогубцев размыкают и снимают стопорное кольцо.
Аккуратно отделяют пластиковую анти-инвазивную трубку-кожух, следя за тем, чтобы не выпали подшипниковые шарики, шайба и пружина.
Детали выкладывают и вычищают от смазки, после чего осматривают на предмет повреждений.
Справка. В ситуации, когда установленную насадку заклинивает в кулачном механизме патрона, рекомендуется простучать его по кругу резиновым молотком, после чего влить 5-7 капель жидкой смазки. Операцию проводят 2-3 раза с перерывом в 3 минуты, после чего плоскогубцами извлекают насадку (зубило или лопатку).
Как снять переключатель режимов
Для диагностики внутренних узлов необходимо снять корпус перфоратора и очистить поверхность узлов от пыли. Начинают разбор с отделения регулятора режимов работы.
Его переводят до упора — как правило, это крайне правое положение (ниже значка отбойного режима), после чего, поддев плоской отверткой, вынимают регулятор из его гнезда.
Как проверить кнопку пуска и щетки
Далее мастер отвинчивает крепления корпуса, снимает его и начинает обслуживание внутренней части устройства.
Первое, что проверяется – кнопка запуска вращения инструмента. Кнопка отделяется от проводов электропитания и тестируется мультиметром.
Если пластик, из которого изготовлена кнопка, не оплавлен, значит стартовый механизм и установленный в нее регулятор оборотов работают исправно. В противном случае узел заменяется на новый.
Следующий шаг – извлечение, проверка и прочистка, а при необходимости и замена щеток силового блока.
Извлекают щетки, подцепляя их тонкими щипцами или отверткой. Исходя из конструктивных особенностей двигателя, щеточные каналы оборудуются специальными пробками. Их вытягивают, отжимают пружины и удерживающие шурупы. Теперь щетки извлекаются без необходимости разбора движительной части. Щетки и каналы, в которых они протянуты, прочищают. При установке их в исходное положение важно не перепутать левую и правую. Если же графитовая структура одной из щеток повреждена, ее заменяют на новую, подходящую по размеру и конфигурации сечения.
Как правило, в комплектацию современных моделей включают 2-3 подходящие щетки для замены изношенных.
Как разобрать электродвигатель
Чтобы осмотреть движительную часть, первое, что делает мастер – отделяет ее от ударного механизма и редуктора. Для этого выкручивают удерживающие болты (их четыре), после чего:
Ротор (или роторный якорь) извлекают из втулки редукторного привода.
Отделенный двигатель вынимают из корпуса.
Ротор и обмотки статора диагностируют отдельно.
Роторный якорь проверяют на целостность обмоток и отсутствие перемыкающих и перекручивающихся витков. Также мастер обратит внимание на подшипники – если их целостность нарушена, их извлекают и заменяют.
Выкрутив удерживающие винты, мастер извлекает статор, слегка покачивая или постукивая по нему.
Обмотку ротора и статора обследуют мультиметром, замеряя сопротивление на ламелях.
Важно. Если нарушена обмотка статора, мастер может перекрутить ее в условиях мастерской, если же неисправность в роторном якоре, его, скорее всего, придется заменить.
Как разобрать и проверить другие элементы
Разобравшись с электрикой, мастер приступит к обследованию механических узлов:
Отделить от редукторного привода пластиковый кожух. При этом рекомендуется провести по кожуху магнитом, чтобы не выкатились отдельные детали, например, шариковые подшипники.
Извлечет осевой вал из «пьяного» или плавающего подшипника, именно его «качание» передает ударный импульс в патрон.
Снимет ведущие шестерни (с кривыми и прямыми зубцами) удалив стопорные кольца, после чего отделит и подшипник.
Отделит с растровой втулки стопорное кольцо и выкрутит ударный болт, после чего проверит целостность ударника, изготовленного из прочных металлов.
Обследовав узлы и, при необходимости, заменив поврежденные элементы, конструкция собирается последовательными блоками. Мастера рекомендуют смазывать каждую деталь и узел во время сборки.
Важно! В кольце «пьяного» подшипника и на растровой втулке установлены два игольчатых подшипника. Первый из них испытывает предельные нагрузки при эксплуатации и часто подлежит замене.
Возможные неисправности
Далее перечисляются основные признаки, указывающие на сбои в работе узлов перфоратора и способы их устранения своими руками.
Не долбит — причины
Если перфоратор переключили на ударный режим, но он не бьет, но мастер видит, что насадка в патроне вращается, значит либо сломался узел плавающего подшипника, либо раскололся ударник, либо неисправен поршневой узел.
Скорее всего, одну из деталей придется заменить.
Видео, которое поможет при ситуации когда перестал долбить инструмент:
Не крутится и не сверлит
Нарушение вращения ведущего вала происходит или из-за поломки в редукторе, или если что-то сбилось в самом двигателе. Это можно определить на слух.
Когда мотор работает и слышно его гудение, значит именно редуктор не передает вращение на патрон. Если же запустив инструмент, мотор не гудит – нарушено электропитание. Возможно, где-то оборвана цепь или перемкнуло витки на катушках.
Что делать, если не крутит под нагрузкой:
Бур не держится в патроне и вылетает
В этом случае, неисправность следует искать в механизме цангового зажима патрона – его разбирают и проверяют на месте ли шарики-подшипники, не разомкнулось или не ослабло ли стопорное кольцо или пружина-фиксатор.
Искрят щетки
Когда щетки заискрили, первое, что рекомендуется сделать – прочистить инструмент от пыли. Если же эффект искр не прекращается – прибор разбирают и проверяют целостность самих щеток. При необходимости одну или обе щетки заменяют, чтобы избежать замыкания.
Инструмент сильно греется
Такое происходит при интенсивной эксплуатации инструмента. Рекомендуется делать перерывы в работе и обесточивать перфоратор, после чего давать двигателю поработать на холостом ходу.
Если «щадящий» режим эксплуатации не помогает, инструмент разбирается и с помощью мультиметра диагностируются возможные неполадки в двигателе.
Не держит патрон
Если растровая втулка перестает удерживать патрон во время работы перфоратора, причина, скорее всего в стопорном кольце. Оно может разомкнуться или прийти в негодность из-за интенсивной нагрузки – его замена проводится с помощью плоскогубцев и отвертки.
Замена основных узлов
Если во время диагностики мастер определит, что один из основных узлов пришел в негодность, он заменит его, чтобы избежать повреждений остальных деталей прибора.
Подшипники
Чтобы извлечь поврежденный подшипник, мастер открепляет стопорное кольцо (если оно удерживает деталь), с помощью специализированного съемника. Вращательное движение по резьбе «выкручивает» старый подшипник с вала. Новая деталь набивается на вал деревянным или резиновым «мягким» молотком, после чего смазывается.
Кнопка пуска
Первое, что следует сделать после того, как прибор обесточен – отделить кнопку от проводков силового блока. Провода затем разделяют и зачищают. Новая кнопка покупается в магазине электроприборов.
Щетки
Если в конструкции предусмотрены специальные пазы, которые позволяют извлечь щетки, не раскручивая сам двигатель. В этом случае мастер откручивает прижимные пружины и фиксирующие винты и отключает контактные провода. После этого вытягивает старые щетки. Перед установкой новых щеток канальные пазы рекомендуют прочистить со спиртом и высушить ветошью.
Патрон
Ремонт, прочистка и смазка узлов патрона легко производится в условиях домашней мастерской. Однако в том случае, если одна или несколько деталей износились до опасного предела, патрон снимают, как это описано выше, и заменяют непригодные детали.
Как отремонтировать бочковой инструмент?
Конструкция электрических перфораторов варьируется в зависимости от расположения двигателя. Она бывает:
вертикальной (или бочковой) – в ней двигатель стоит вертикально по отношению к вращательно-ударной оси;
горизонтальной, то есть двигатель параллелен оси вращения.
Разбор бочкового перфоратора проще, чем горизонтального аналога – две крышки прибора дают раздельный доступ к механической и электродинамической частям. Верхний кожух открывает редукторный узел и поршни. Нижний позволяет проверить или заменить щетки и провести диагностику силового блока.
Повседневный уход и хранение
Чтобы инструмент исправно служил мастеру долгие годы, при эксплуатации рекомендуется:
запускать прибор «в холостую» до начала работы. Если перфоратор подает признаки поломки – работу прекращают и начинают диагностику.
Завершив работу, позаботьтесь о чистоте перфоратора – важно помнить электроприборы «не любят» воду, чистку проводят пылесосом и ветошью.
Если перфоратор работает на морозе или перенесен в помещение с улицы, не запускайте его сразу. Дайте узлам «прогреться», а смазке оттаять.
Переносить перфоратор в специальном коробе или чемоданчике (обычно идет в комплекте), чтобы избежать попадания пыли и строительного мусора.
Таким образом, если соблюдать объективные меры предосторожности и правила эксплуатации перфоратора, он прослужит долго и без поломок. Если же неприятность все же случилось – предложенные советы мастеров помогут определить суть проблемы и своевременно устранить поломку.
Все о перфораторах —
Перфоратор известен как универсальный инструмент для эффективного сверления любого материала, в основном – бетона.
Здесь Вы можете взять перфоратор в аренду
Основные узлы: Электродвигатель, редуктор, ударный механизм, патрон. Дополнением к этому списку может быть антивибрационная система фиксации рабочего элемента.
Электрический отбойный молоток более эффективен для долбления ввиду разных конструктивных особенностей. По конструкции перфоратор может быть с горизонтальным или вертикальным расположением двигателя. Электродвигатель в перфораторе, как правило, коллекторного типа.
Легкие перфораторы с силой удара до 5 Дж имею горизонтальное расположение электродвигателя, — это встречается у 90% производителей.
Основой, которая передает двигательно-ударный импульс буру, является тип механизма – кривошипно-шатунный или с «пьяным» подшипником (подшипником качения).
Ударный механизм может быть в двух вариантах: электромеханическое или электропневматическое. В обоих ударных механизмах возможно применение как кривошипно-шатунного механизма, так и «пьяного» подшипника.
При использовании подшипника качения, наружная обойма данного подшипника является единым целым с поршнем и производит колебательные движения. Воздушное пространство между поршнем и тараном (промежуточное звено между поршнем и буром) работает при перемене давления. При повышении давления таран бьет по байку, при снижении – отходит от бойка. Бойок воздействует на бур.
При использовании кривошипно-шатунного механизма поршень закрепляется к шатуну на шестерёнке. За счет электродвигателя шатун приводится во вращение и поршень приобретает максимальную амплитуду и частоту вращения. Кривошипно-шатунный механизм позволяет разогнать поршень значительно быстрее, чем подшипник качения.
Антивибрационная система с активным компонентом, как правило, крепится на инструмент и состоит из противовеса с пружиной, которая отходит в противоположную. сторону движения перфоратора. Могут и применяться и рукоятки инструмента, которые имеют шарнирный механизм, прикрепленный к перфоратору. Пассивная система снижения вибрации – это обычная резиновая рукоятка. Регулировка скорости вращения бура производится либо путем силы нажатия на пусковую кнопку, либо посредством отдельного регулятора.
В перфораторе используется система, предохраняющая руки при заклинивании бура. Когда срабатывает эта система, слышен характерный треск. Муфты бывают фрикционные и пружинно-кулачковые. Принцип фрикционной муфты в плотной подгонке друг к другу двух элементов. Когда происходит стопорение бура, муфты прокручиваются, отсоединяя тем самым бур от электродвигателя. При пружинном механизме муфты имеют выступы и впадины, которые плотно подогнаны друг к другу, и при заклинивании издают характерный трескучий звук.
Патрон и типы патрона:
Кулачковые – которые откручиваются ключом
Быстрозаживной патрон
Патрон системы SDS Plus
Сегодня sds plus и sds max используются в 90% перфораторов. Перфоратор – самоходный инструмент, он не рассчитан на использование дополнительного усилия со стороны оператора. При дополнительном нажатии на перфоратор происходит ухудшение функциональных свойств инструмента и, как следствие, его поломка. Начинается перегрев и разрешение электродвигателя и редуктора.
Слабым звеном в конструкции перфоратора является ствол, где непосредственно ходит бур. Обязательным является смазывание ствола консистентной смазкой. Часто перфоратором работают как ломом. Такие действия также приводят к разрушению ствола.
Щетки электрические
На некоторых моделях перфоратора есть индикатор, который указывает на износ электрических щеток. Электрические щетки – это элемент, которые передает ток на обмотку ротора. Для вращения ротера внутри статера нужно создать разницу потенциалов между электромагнитным полем ротера и статера. Ввиду того, что статер питается стационарно, как стационарно закрепленный элемент, то ротер находится в постоянной динамике (вращении). При сильно стертых щетках на ротер не подается достаточный ток, что приводит к перегреву пары ротер- статер.
При некачественных щетках (неоригинального производства) тело ротера, в месте касания щеток, стирается, и деформация приводит к преждевременному выходу ротера из строя.
Особенностью узла ротер-статер является тот факт, что нельзя заменить только ротер или только статер. Меняется вся пара в сборе, что достаточно бюджетно.
Буры
Бетон нельзя отнести к классу стеновых материалов, где все однозначно. Видов бетонов, марок бетонов – большой перечень. Для сверления каждого вида бетона нужен свой бур и своя мощность перфоратора.
При сверлении высокопрочной марки бетона с густым армированием нужен перфоратор повышенной мощности и буры из специальной стали со спецнаконечником. Такие буры, как правило, дороги, и отличаются от буров стандартной конструкции. Преимущественно их выпускают фирмы Dewolt и Hilti.
Пневматические – нужны для работы в агрессивной, взрывоопасной среде (нужна компрессорная станция)
Бензиновые – двигатель работает на бензине, недостаток – громоздкость.
У всех перфораторов много слабых мест. Блок регулировки скорости и включения ремонту не пригоден и меняется целиком. Редуктор требует периодического обслуживания ввиду попадания в него цементной пыли, из-за которой у него стираются грани шестерёнок, разрушаются подшипники. Производитель рекомендует менять смазку внутри редуктора не реже одного раза в год. Масло имеет срок службы в любом моторе. Ресурс у любого трущегося узла без масла снижается в разы. При разборке перфоратора его необходимо тщательно промыть для удаления старого масла.
Мощные перфораторы
В мощных перфораторах, где нет подшипника качения, надежность конструкции значительно выше, поскольку электромотор не испытывает нагрузок и работает отдельно от ударного механизма.
В стволе, где работает бойок и поршень, важным звеном являются уплотнительные кольца. При износе колец уплотнения, теряется сила удара, вплоть до исчезновения удара вовсе. Перфоратор может превратиться в мощную дрель.
Если поломка связана с механическим разрушением шестерёнок, то эти части не ремонтнопригодны. Если сравнить кривошипно-шатунный механизм с «пьяным» подшипником, здесь ремонтнопригодность присутствует. Замене подлежит внешняя обойма подшипника или шатун. Главным элементом в данных системах является смазка.
При работе с перфоратором нельзя допускать перегрева, и обязательно периодически вынимать бур из отверстия для удаления остатков породы.
Профилактика и ремонт перфоратора
Патрон у перфоратора испытывает значительные нагрузки, и его раз в год рекомендуют снимать для профилактики. Как, правило, патрон отмывают в нефрасе или керосине, проверяют износ фиксирующих шариков и пружин.
При замене патрона sds plus на sds max надо понять, может ли перфоратор потянуть нагрузки sds max.
При разборе простейшего перфоратора с «пьяным» подшипником последовательность сборки и разборки стандартная для любого мастера.
Корпус перфоратора состоит из электрических и механических частей, которые отделяются друг от друга посредством отвинчивания 4х болтов на задней крышке перфоратора. При вскрытии перфоратора, в механической части смазка, как правило, черного цвета, что говорит о ее загрязнении. В старой смазке может содержаться абразив и куски сломанных запчастей, таких как шайбы. Если любая из этих шайб попадает между шестернями, это приведёт к выводу из строя не одной шестерёнки.
Патрон, где зажимается бур, при выходе его из строя, не ремонтируется. При правильном подходе, любой ремонт перфоратора лучше производить, полностью разбирая его и профилактируя, будь то электрическая запасть или механическая – все должно быть чистым без засорения бетонной крошкой или механической стружкой.
16 признаков того, что вы сильный ударник
Одна из проблем или вопросов, которые часто возникают у бойцов: есть ли у меня природная сила удара, как я могу узнать, насколько сильно я могу ударить. Можете ли вы улучшить свою силу удара и как точно определить, что вы жесткий панчер?
Лучший способ определить, являетесь ли вы сильным перфоратором, — это метод проб и ошибок. Посещение тренажерного зала и общение с другими бойцами справляются с вашей силой. Сравнивая результаты, полученные вами на планшетах, с результатами другого человека.Как вы попадаете в спарринг и ваша форма при ударе.
И хотя вы можете делать все это в тренажерном зале, как бы вы рассчитали реальную силу, которой вы обладаете? Что ж, если у вас нет одной из тех ударных машин, которые мы видим в научных тестах. Будет довольно сложно подсчитать реальные фунты на квадратный дюйм и силу нокаута, которыми вы обладаете. Но мы сделаем все возможное, чтобы вы могли проверить это на себе.
Проверьте свою силу удара
Когда вы в тренажерном зале, вам не понадобится много времени, чтобы отработать , кто может сильно ударить и кого можно назвать обычным панчером .И это не всегда самый большой человек!
Довольно часто у вас будут люди, которых мы в Ирландии называем проводными. Парни, которые на весь мир кажутся довольно поджарыми и без особой мускулатуры, но по неизвестной причине бьют как ад. Я не имею в виду, что они бьют как тяжеловесы, но для своего размера и фигуры они бьют сильно.
Наука говорит нам, что многое из этого связано с генетикой, физиологией и, конечно же, отличной техникой. В этой сфере так важна отличная техника, потому что у вас может быть вся сила в мире.Но если ваши удары небрежны или ваша техника отстойна, это отразится на ваших ударах.
Очень важно, чтобы у вас был тренер, который не научит вас просто бить по пэдам. Но это поможет вам поработать над своей общей техникой, чтобы улучшить вашу силу удара. Вы можете хорошо выглядеть в боксе с тенью, попадая в сумку и на рукавицах фокуса, но если у вас есть две подушки для рук, то у вас, мой друг, могут быть проблемы.
Так насколько же силен мой удар?
Какова длина веревки? На этот вопрос сложно ответить, потому что он действительно субъективен, если только вы не активный боец, который нокаутирует противников с помощью грубой силы.Под этим я подразумеваю неудачные удары по баттону, которые нокаутируют соперника. Я имею в виду колющие удары, которые чувствовали предки вашего оппонента.
Ask Your Pad человек
Когда дело доходит до открытия собственной ударной силы, лучший способ сделать это — в тренажерном зале. Во время работы с пэдом спросите его, что он думает о вашей ударной силе. Пэды привыкли иметь дело со всеми манерами и стилями панчеров. Так что спросить их прямо об их мнении — отличное начало.
Что говорят мои спарринговые партнеры
Что говорят ваши спарринговые партнеры? Хотя это может быть метод касания, так как в спарринге вы не бьете на 100%, вы просто не делаете этого.Но иногда можно кого-то случайно поймать, бросить слишком много тепла и увидеть результат.
1: Вы быстро?
Вы от природы быстрый человек, умеете ли вы быстро бегать? Есть ли у вас природная взрывчатость, которая может быть выражена в ваших ударах? Естественно, спортивные люди, способные совершать движения взрывными толчками, с большей вероятностью будут бить сильнее.
Типы мышц, называемые быстро сокращающимися и медленно сокращающимися мышцами, определяют, как быстро мышца будет реагировать.Как правило, люди с быстрым сокращением более взрывоопасны, чем люди с медленно сокращающимися мышцами. Итак, это сравнение спринтера и бегуна на длинные дистанции.
Если вы можете произвести взрывоопасность в одной области, имеет смысл, что это затем будет воспроизведено в другой. Хотя может потребоваться некоторая тренировка, чтобы задействовать эти природные способности.
2: У тебя быстрые руки?
Вы когда-нибудь играли в костяшку пальцев, когда били кулаком кулак другого человека? Затем они вздрагивают, как будто собираются ударить вас костяшками по ладони, но не делают этого.Вы по ошибке двигаете рукой, и они получают свободный выстрел.
Довольно болезненный опыт, когда у другого человека быстрые руки . И вы можете сказать, насколько быстры ваши руки, если сыграете это достаточное количество раз. Перенесите эту идею в бокс, где у некоторых бойцов тоже будут быстрые руки.
По большей части это до генетики , и хотя вы можете делать некоторые упражнения, чтобы повысить бдительность и координацию рук. Скорость руки, как правило, не то, чему можно научиться.
3: Насколько велики ваши руки?
У вас есть большие лопаты для рук? Когда я рос, у всех моих друзей-фермеров были огромные, от природы сильные руки. Их кожа была потрепанной и жесткой, и их хватка была невероятной. Только когда я сам стал старше и не выполнял много лет тяжелого физического труда, я понял, что теперь у меня тоже очень сильные руки.
Сильные руки против маленьких — это действительно очевидное дело. Большая сильная рука с большей массой и весом, чем более легкая рука меньшего размера, будет иметь большую силу позади нее.2) ÷ d
Sciencing.com — Как рассчитать силу удара
Вы кладете больших дубинных рук на боксера , который может бить с силой и точностью, и у вас есть , опасный боец . Хотя очень большие руки могут иметь некоторые недостатки, я предпочитаю иметь их, чем маленькие мягкие ручки, толкающие ручку, когда я пытаюсь кого-то нокаутировать.
4: Сколько вы весите?
Бокс в тяжелом весе всегда считался королем дивизионов.На протяжении всей знаменитой спортивной истории тяжеловесы всегда правили без дела. И одна из очень простых причин этого в том, что фанаты любят видеть нокауты, а бокс в тяжелом весе обеспечивает именно это.
Чем тяжелее боец, тем больше шансов получить нокаутирующий удар. Чем больше масса плюс ускорение, тем больше сила. А что делает сила? Что ж, это создает травму при нанесении на человеческое тело, но особенно на человеческий мозг. И поэтому более тяжелые дивизии всегда получали больше нокаутов, чем любые другие.
Подумайте об этом так: у вас есть фантастической техники удара , но вы весите 130 фунтов или 60 кг. Вы не окажете такого же воздействия, как боец, который весит 210 фунтов или 95 килограммов, математика просто не складывается. Так что, если вам не хватает веса и есть место для набора мышечной массы. Начните тренироваться и правильно питайтесь, чтобы увидеть дополнительные преимущества.
5: У вас короткие руки?
Многие из великих бойцов имели короткое оружие . Бойцы, которые были вынуждены сражаться в ближнем бою из-за своего роста и преимущества в досягаемости, являются одними из лучших в мире.Существует , ни одно правило не подходит для всех , когда дело доходит до досягаемости, и это действительно зависит от самих бойцов и от того, кто хорошо использует то, что у них есть.
Подумайте о Майке Тайсоне и его технике роения , где он попадал внутрь и разгружался на более высоких бойцов, которые были вынуждены атаковать. Совсем недавно вспомните Энди Руиса Младшего, который потряс мир , когда нокаутировал Энтони Джошуа.
Бойцы меньшего размера с более короткими руками, которые работают над своей техникой, могут быть столь же разрушительными, как и их более высокие и ранжированные коллеги.Во многом это зависит от их стиля и того, как оппонент справляется со своим стилем. История говорит нам о , многие истребители с более коротким вооружением стали лучшими в мире.
6: Как высоко вы можете прыгнуть?
Возможность высоко прыгать из положения стоя действительно говорит нам о том, что у вас есть хорошей взрывной силы в ваших конечностях. Прыжки в высоту — это всего около скорости и взрывной силы, поскольку мы пытаемся бороться с самой гравитацией. Так что если вы хороший прыгун, то вполне вероятно, что вы хороший панчер.
Исследование, проведенное Национальной ассоциацией силы и кондиционирования, показало, что способность прыгать выше была важным фактором, влияющим на то, насколько сильно кто-то может ударить. Подтверждение того, что взрывная сила, необходимая для более высокого прыжка, в свою очередь, способствует способности человека наносить более сильный удар .
7: Какова длина ваших рук?
Мы обсуждали бойцов с более короткими руками и то, как они адаптируют свой стиль, чтобы бить сильнее и побеждать в боях. Но как насчет боксеров с более длинными и тонкими руками ? Опять же, у этих боксеров будет свой собственный стиль , адаптированный к их физиологии.
Бойцы с более длинными руками могут оставаться снаружи и наносить более прямые удары , в отличие от закрытого стиля у более коротких бойцов. Возьмите кого-нибудь вроде Томми Хернса. На протяжении всей своей карьеры Hitman смог набрать почти 72% нокаутов, хотя в полусреднем весе он считался очень высоким и худым.
Но разрушительных, похожих на снайперских прямых рук были отличительными ударами в его карьере. И сегодня мы видим, как многие бойцы с одним и тем же телосложением регулярно нокаутируют своих противников.Чтобы их техника нанесения ударов соответствовала типу тела , который они получили.
8: Использование правильной техники нанесения удара
Одним из абсолютно важных аспектов нанесения удара является ваша техника . Как я уже упоминал ранее, если у вас нет хорошей техники, ваши удары обязательно пострадают.
Если вы неправильно ставите ноги на землю, даже не бросите. Вы бросаете с ног вверх через тело в руки? Возможно, вы неправильно используете бедра или полностью разгибаете бедра, а не , что оказывает максимальное воздействие на .Если вы наносите удары, а не наносите им удары по цели.
Есть так много вещей, которые входят в механику пуансона . Дело не только в том, чтобы свернуть руку и дать ей взлететь. Это форма искусства, и некоторые боксеры овладели этим искусством после пресловутой 10 000 часов чистой концентрации на этом одном аспекте. Это непросто, но чем больше вы это делаете, тем лучше у вас должно получиться .
9: Тест Джорджа Формана
В просторечии известен как тест Джорджа Формана .Это вращается вокруг известного видео, на котором Форман работает с тяжелой грушей перед боем . В тренажерном зале Форман смог ударить тяжелую сумку с такой силой, что она сместилась со своей центральной точки и оказалась под углом к земле.
Что нужно сделать, если найти тяжелую сумку , которая пропорциональна вашему собственному весу . Тест Foreman заключался в том, что вы ударяли по сумке с максимальной мощностью в течение 20 секунд. Если вам удастся наклонить сумку под разумным углом 50-60 градусов к полу, то можно с уверенностью предположить, что у вас хорошая сила удара .
Таблица, показывающая правильный размер тяжелой сумки в соответствии с вашим весом и ростом.
10: Имеется ли у вас V-образная форма верхней части тела?
Люди с V-образным телом более склонны к хорошей ударной силе , чем люди с меньшей рамой. Имея больших верхних плеч с меньшим, более узким тазом означает, что вы можете генерировать больше энергии через бедра вверх в плечи.
Более широкие плечи дают вам преимущество в виде более длинного вылета , поскольку он физически увеличивает вылет по сравнению с кем-то с такими же длинными руками, но меньшими плечами.
Широчайшие мышцы спины или широчайшие мышцы спины, как их еще называют, отвечают за приведение и разгибание плеча . Так, когда вы видите кого-то с более широкими плечами и хорошей широчайшей. Вы знаете, что у них хорошая сила и выносливость в своих ударах.
11: У вас сильные ноги?
У вас есть ног спринтера или тонкие спички, которые едва удерживают вашу раму. Хотя не у всех больших перфораторов вместо ног есть стволы деревьев. Общее эмпирическое правило : чем прочнее ноги , тем больше у силы удара вы можете достичь.
Это не значит, что вы идете в спортзал и выглядите как Арнольд сразу после тренировки. Речь идет о сильных атлетических ногах , которые соответствуют вашей фигуре, а не несоразмерно нагруженным мышцами, энергозатратным стволам деревьев.
Вам нужно убедиться, что у вас есть хорошая база для удара, а также длинные и высокие ноги или короткие и коренастые. Для вашего каркаса они должны быть прочными и взрывоопасными. Так что работайте над укреплением и кондиционированием этих ног, чтобы помочь максимизировать свою силу удара .
12: У тебя крепкая спина?
Мы говорили о V-образной спине, но как насчет того, чтобы спина была сильной? Поскольку все мышцы верхней части тела связаны со спиной, сильная спина имеет решающее значение для того, чтобы быть сильным ударником .
Все мышцы спины связаны с вашими плечами и за счет разгибания рук. Таким образом, наличие у прочной спинки, которая соединяет все части вместе в плотную и прочную единицу, действительно является ключевым моментом.
Самое замечательное в укреплении чего-то вроде спины — это то, что большую часть этого можно делать дома или в парке на бесплатной перекладине для подтягивания.Не думайте, что вам нужно выбегать и платить за абонемент в спортзал. Если вы хотите поработать над спиной, начните дома с простых отжиманий. Затем отнесите его в парк и поработайте ладонями вверх и подтягиваниями ладонями.
13: Насколько точны ваши удары?
Вы снайпер или снайпер ? Вы любите хорошую косилку сена, пунш «Богородица» или вам больше нравятся четкие и удачно расположенные кадры? Раскачивание заборов может работать и работает, но тратит ненужное количество энергии .И вскоре оставит истребитель отравленным газом.
Более точные, чистых и продуманных ударов — лучший выбор. Правильно поставленный пуансон в нужном месте, даже при меньшей мощности может дать тот же результат, что и небрежная косилка. Так что правильная техника важна для того, чтобы наносить удары с точностью и пожинать плоды.
14: У вас хороший баланс?
Не все удары в боксе наносятся прямо по трубе и прямо правой рукой.Многие из ударов в боксе наносятся под нечетными углами , которые требуют от вас погружения и движения, боба и ткачества. Затем взорвитесь из неортодоксальной позиции, которая не выглядит естественной.
Подумайте о Майке Тайсоне и о том, как он падал так низко на землю, заставляя своих противников промахиваться, когда он подпрыгивал и мотал головой из стороны в сторону. А затем почти неожиданно он мог взорваться мощным ударом , застигая своего противника врасплох и часто заканчивая бой.
Его способность наносить удары с необычных углов показала нам его превосходный баланс.Это умение работать со странных позиций, что иначе было бы невозможно. Равновесие является ключевым элементом бокса , и без него у вас не будет этой способности постоянно наносить отличные удары.
15: У тебя большие кости?
У вас больших крепких костей ? Вы можете быть маленькими, но вы также можете быть построены как пресловутый кирпичный дом. Люди с более плотными костями, которые несут нужное количество веса и мышц, смогут нести на больше веса в своих ударах .
Там, где кому-то может не хватать в одной области, такой скорости руки. У них вполне могут быть большие крепкие кости и суставы. Итак, , если удар попадает в , он делает это с большей силой. Эти перфораторы часто называют тяжелыми ударниками . Мы видим много таких примеров в мире бокса, где они выглядят относительно нормально, но удар выше их весовой категории .
16: Вы сердитесь на удар?
Есть бойцы, которые бьют, чтобы остановить своего противника, не нанося ему слишком большого урона .Проявить спортивное мастерство и честную игру, чтобы оба мужчины покинули ринг в добром здравии и смогли вернуться домой к своим семьям.
Хотя есть и другие боксеры, которые открыто говорят об убийстве своего противника на ринге. Бойцы, которые бросают все за этими нокаутирующими выстрелами, бьют , буквально пытаясь отделить голову противника от тела.
Лучшим нынешним примером этого должен быть чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер . Уайлдер нокаутировал 41 из 42 своих соперников и сказал, что хочет смерти в своем послужном списке.Хотя этот комментарий может показаться неприятным для большинства, он показывает вам его образ мышления при выходе на ринг. И как он стремится нанести максимальный урон своему противнику .
Советы о том, как бить сильнее
Итак, я подумал, что было бы полезно иметь несколько советов о том, как научиться бить сильнее . Пока нет гарантии, что вы когда-нибудь попадете, как Железный Майк Тайсон. Что вы можете сделать, как улучшить технику, так и укрепить, подготовить руки, чтобы улучшить общую производительность.
Подготовка рук
Насколько сильны ваши руки? Вы когда-нибудь выполняли физическую работу или много работали, когда большую часть работы были вынуждены делать ваши руки? Сильные большие руки с плотными мышцами и костями, очевидно, лучше, чем слабые маленькие руки, но что, если это то, что вам дал Бог?
Есть способы кондиционировать руки, не имеющие силы, данной Богом. Традиционалисты в боевых искусствах используют так называемую настенную доску макивара .По сути, это мягкая доска, которая стоит на стене вертикально. Затем вы наносите удары кулаком и кондиционируете руки.
Очень простой и недорогой способ, которым также воспользуются традиционалисты, — это гладкий речной камень. Здесь они будут хлопать тыльной стороной ладони по камню, укрепляя связки, мышцы и суставы .
Конечно, наиболее вероятным местом, где вы будете подготовить свои руки , будет спортзал на тяжелой сумке или других подобных сумках. Со временем неоднократно ударяет по мешку , и ваши руки становятся жестче.
Не дави на удары
Не дави на удары , а скорее напрягай мышцы при ударе, а затем расслабляй их после завершения удара. Таким образом, вы наращиваете силу за счет сокращения, когда вы напрягаете спину, руки перед соединением. Как только вы подключитесь, расслабьтесь, снимите напряжение, затем повторите.
Если вы когда-либо наблюдали, как Брюс Ли движется , он будет напрягать мускулы, нанося удары Коброй сильно и быстро, как скорость и точность. Это напряжение, а затем высвобождение накопленной силы в его ударах.Означает, что вся эта энергия высвобождается при контакте в определенной точке.
Использование энергетического крика
Лично я не большой поклонник этой техники, поскольку она может быть полезна бойцу, выполняющему движение. Это также может быть очень неприятно для других шоу, тренирующихся в вашем районе.
Если вы когда-нибудь замечали, что в некоторых видах спорта спортсмен издает крик или громкий шум при выполнении действия, требующего напряжения. Это называется энергетическим криком, а в боевых искусствах — кайей.Этот выпуск крика соответствует силе , которую атлет прилагает в этот самый момент . И при правильном выполнении может помочь сфокусировать энергию удара , который вы бросаете.
Заключительные мысли
Мои последние мысли о , действительно ли вы жесткий панчер , сводятся к тому, что в этом ответе много элементов. Возможно, вы не сейчас, но если вы работаете над вышеуказанными аспектами своей физиологии и физической формы, а также над техникой. Мало кто сомневается, что с вы сможете увеличить общую ударную силу .
Это действительно зависит от вас, есть ли у вас время и внимание, чтобы улучшить себя в области боевых видов спорта. Все это требует времени и самоотверженности, поэтому, если у вас все это есть, удачи.
Punch Force — Наука за ударом
Когда-либо задавался вопросом: «Как я могу увеличить силу удара?»
Первые шаги к пониманию того, как можно бить быстрее и тяжелее, — это понять наука, стоящая за этим….
В в этой избранной статье «Тренер по боксу Дэнни Уилсон, тренер по силовой и кондиционной подготовке, поделитесь физиологическими факторами, способствующими удару, а также тем, как сила и тренировка движений может помочь улучшить его.
Из этой статьи вы узнаете;
Наука, лежащая в основе сильного удара
Разбивка по импульсу и импульсу
Как мы можем использовать S&C для более сильного удара
2500 Н
Исследование показало, что сила удара может составлять около 2500 Н у боксеров-любителей
Техника штамповки и Генетика
Сила удара — это еще не все в боксе, безупречная атака. мастерство, скорость и защитные маневры — ключи к победе.Однако спросите любого боксер, и они скажут вам, что им нужно больше силы удара.
«Сила» удара в основном связана с отличной техникой удара, и многие люди просили нас разбить биомеханику самых мощных ударов. Однако, если вы подумаете о самых сильных боксерах за последние 20 лет, Джулиане Джексоне, Геннади Гольвкине, Деонтани Уайлдере и Майке Тайсоне, вы поймете, что у всех них разные стили бокса и разные техники нанесения ударов. Кроме того, все они нокаутировали своих противников разными ударами, разными атаками на разных этапах боя, что означает, что нокаутирующий удар не очень похож.
Это позволяет оценить оптимальную штамповку техника для того, чтобы выбить силу из нашей компетенции. Однако мы знаем, что у вас могут быть все физические атрибуты для сильного удара, но они станут неадекватно, если есть недостаток в технике.
Если у вас хорошая техника, вы можете улучшить свои сила удара, тренируя тех, кто вносит физический вклад в удар, и его чем мы поделимся в этой статье.
Имея это в виду, многие люди думают, что обладание высшей силой удара зависит от генов, это была «сила, данная богом».
Многие физиологические характеристики обусловлены генетикой, но их тоже можно тренировать. В Boxing Science мы фокусируемся на аспектах, которые очень легко тренировать, на областях, требующих очень мало навыков и нулевого таланта, чтобы раскрыть свой потенциал.
Повышение силы, скорости и взрывной способности с помощью доказательной силы и кондиционирования может помочь усилить ваш удар. Итак, в этой статье мы разберем научные данные, лежащие в основе удара, и покажем вам, как это влияет на нашу философию силовых тренировок.
г. физика
Основы физики говорят нам, что сила удара зависит от соотношения Импульс-Импульс (изменение количества движения, испытываемого телом под действием силы, равно импульсу результирующей силы).
Если у вас больше масса (вес) и вы можете быстро перемещать эту массу (импульс), вы создадите больший импульс для вашей цели.
Вот почему тяжеловесы бьют сильнее всего!
Мы объясним это подробнее в дальнейшем… но сначала мы разберем числа .
СИЛА
Мы можем измерить силу удара (воздействие одного тела на другое) в лаборатории. Используемая нами метрика называется Ньютоном (в честь сэра Исаака Ньютона). Чем выше Ньютон (Н), тем больше сила или тверже удар.
Ударная сила в любительском боксе составляет около 2500 Н. Если вы весите 70 кг (11 стоун или 154 фунта), вы прикладываете около 700 Н. силы к земле, просто стоя на месте. Таким образом, сила удара примерно в 3,5 раза больше массы тела.
СКОРОСТЬ
Чтобы сделать эти значения силы еще более впечатляющими, для нанесения удара требуется около шестисотых секунды (60–100 мс).Итак, вы можете видеть, насколько решительность и скорость являются неотъемлемой частью производительности.
Посмотрите видео с Jordan Gill
ниже.
Время выполнения комбинации из 4 действий — 0,851 с
Время нанести удар слева — 0,183 секунды
Мы используем это видео, чтобы развеять миф о том, что «вес заставляет вас медленный’. К этому моменту Джордан участвовал в программе 2,5 года и смог становая тяга в два раза больше веса своего тела и жим лежа больше веса своего тела.
Вес заставил Джордана замедлиться? Мы предоставим вам право решать.
Слон и Ракета
Удар требует большого усилия для создания за короткий промежуток времени. Это часто называют, мы изучаем, насколько быстро развивается сила, измеряя так называемую скорость развития силы. С точки зрения бокса, мы можем упростить это «скорость руки».
Если что-то имеет потенциал для создания большого импульса, это обычно большие, как слон или танк.Или он легкий, но имеет способность развивать большую скорость — как ракета.
Итак, вы можете усложнить удар, создав больше импульса — вы можете быть либо слоном, либо ракетой.
С импульс — это масса объекта, умноженная на его скорость, если мы улучшим единицу, мы можем улучшить динамику.
Но Быть боксером обычно означает соревноваться в определенном весе. Что означает, что, если вы не тяжеловес, вас сложно превратить в слона.
А так как скорость руки является важным компонентом того, насколько сильно вы ударите, мы находимся на победитель.
Увеличьте свой «SNAP» с эффективной массой
Чтобы добиться действительно эффективного результата, вам понадобится «щелчок» в конце вашего удара.
Это так называемая «эффективная масса», при которой все тело создает кратковременную жесткость при ударе, в основном это происходит в руке, плечах и корпусе.
Когда вы наносите удар по цели, вы используете импульс, создаваемый при создании действия, и добавление щелчка для создания силы в целевом участке.Это создает импульс (сила x время). Если вы генерируете сильный импульс, вы сможете передать его на целевой сайт и создать импульс.
Целью является голова, руки или торс вашего оппонента. Чем больше импульс, тем больше вероятность того, что ваш удар будет эффективным.
А все это означает более сильный удар.
Значит, нам нужна сила, скорость и «Snap» для более сильного удара.
Сила, скорость и «щелчок» — три основных физических элемента, необходимых для эффективного удара, для овладения которым не требуется таланта.
Эти физические качества, которые можно тренировать и улучшать с помощью силы и кондиционирования.
Кинетическая цепь
Кинетическая цепочка описывает схему передачи силы через все тело во время взрывных воздействий. Во время удара сила создается от пола и передается от ступни к кулаку с большой скоростью через кинетическую цепь. Чтобы наносить сильные и быстрые удары, нижняя часть тела должна чрезвычайно быстро создавать большое количество силы.Мышцы кора и бедра должны быть достаточно сильными, чтобы передавать эту силу через среднюю часть на плечи и затем руки, которые должны быть достаточно подвижными, чтобы эффективно направлять кулак к цели. Все это должно выполняться с соблюдением твердой техники. Боксерам следует сосредоточиться на улучшении скорости развития силы нижней части тела, подвижности бедер, силы корпуса, вращательной подвижности / подвижности плеч и, что наиболее важно, техники для повышения эффективности их кинетической цепи.
В следующем разделе мы расскажем вам, как мы улучшить эти 3 ключевые области.
Увеличьте скорость руки
Создание значительной силы за короткий промежуток времени является результатом многих интегрированных процессов, включая генетические факторы, тип мышечных волокон, способность нервной системы задействовать двигательные единицы, а также структуру и ультраструктуру мышц. Усэйн Болт мудро выбрал своих родителей, потому что у него уникальный генетический код, и он вырос в среде, способствующей достижению высоких результатов.
Это означает, что он смог развить способность производить большое количество силы за короткий промежуток времени — его физики назвали бы «импульсивным». Несмотря на то, сколько мы можем тренироваться, большинству из нас почти невозможно бежать так быстро, как он. Однако импульс и импульс — качества, которые можно тренировать.
Импульс рассчитывается как сила, умноженная на время. Таким образом, самые большие импульсы создаются большими силами, оптимизированными на время, необходимое для выполнения навыка. Важно, чтобы вы могли произвести большое количество силы, но эффективный удар зависит от техники при нанесении удара и при ударе.
Эффективные удары — это удары, передающие большое количество силы за короткий промежуток времени. Все мы знаем боксеров, которые обладают невероятной скоростью рук, но им не хватает силы удара. В этих случаях они жертвуют силой удара ради скорости.
Что вам нужно развить, так это силу и скорость, чтобы вы могли иметь оптимальную комбинацию для нанесения сокрушительного удара или выбрать, будет ли следующий удар быстрым и легким или медленнее, но более мощным.
Наряду с хорошей технической подготовкой существует множество силовых и кондиционных методов, которые помогут вам развить более мощный удар.Но это не так просто, как «перемещать веса быстрее», вам нужно подходить к этому с разных сторон. Прежде всего, нам нужно тренировать способность производить силу посредством силовых тренировок.
Это должно быть приоритетом, поскольку чем больше силы мы можем произвести, тем больше импульса вы сможете развить и тем эффективнее будет ваш удар.
От согласно нашим собственным исследованиям, мы думаем, что несколько факторов способствуют увеличению силы удара. К ним относятся сила нижней и верхней части тела, ускорение и масса сердечника. мышцы.
Кому для развития этих характеристик мы используем спринт, сопротивление и олимпийские тяжелая атлетика. Эти методы улучшают силы разгибания бедра, которые важные участники ударных, метательных и ударных действий.
Вы также можете бить сильнее, улучшив координацию мышц, суставов и конечностей друг с другом (последовательность двигательных единиц). И за счет увеличения эффективной массы за счет развития силы основных мышц и выполнения определенных движений.
Улучшение вашего SNAP!
Эффективная масса — это термин, обозначающий «щелчок» пуансона.Это требует, чтобы все тело напряглось при ударе. Оснастка требует напряжения всего тела, однако основные составляющие — руки, плечевой сустав и корпус.
Это в основном зависит от навыков.
Чтобы напрягаться при ударе, нужны годы и годы практики. Однако гораздо проще и быстрее адаптироваться к физическим нагрузкам, чтобы улучшить силу удара. Изменение чьей-либо техники может занять время, а иногда и препятствовать прогрессу боксеров, особенно для более опытных боксеров.
Эффективная масса может быть увеличена с помощью общих силовых и тренировочных методов, таких как тяжелые комплексные упражнения, олимпийская атлетика и основные тренировки. Все эти типы тренировок могут улучшить силу целевых мышц, но также требуют схемы «двойной активации», подобной удару.
Есть несколько специальных упражнений, которые можно использовать для боксеров с упором на развитие «эффективной массы», например, удар наземной мины с изометрической хваткой.
физических участников Пунш
В Boxing Science мы гордимся своей батареей для тестирования и научными исследованиями.Часть нашего раннего исследования заключалась в том, чтобы найти наибольший физический вклад в удар, чтобы помочь информировать нашу философию обучения и программирование.
Самый большой физический вклад в успех!
Мы фокусируем большую часть нашего внимания на составе тела, потому что это фундаментальный компонент высокой производительности, и мы знаем, что определенные области состава тела являются ключевыми факторами, способствующими результативным ударам.
Это также важно, чтобы мы могли точно оценить состояние боксеров при определении веса и определить, в какой весовой категории боксер должен выступать.
Используемый нами анализатор состава (Inbody 720) обеспечивает сегментарный анализ распределения мышечной массы по всему телу — руках, нижней части тела и туловищу.
В ходе нашего статистического анализа мы обнаружили, что абсолютная и относительная мышечная масса туловища в значительной степени объясняет разницу в расстоянии броска набивного мяча в стойке с левой стороны. Это означает, что спортсмены с наибольшей относительной массой туловища смогли бросить мяч дальше в тесте на удары руками.
Это означает, что развитие основной массы и силы является ключевой целью нашей программы.При поднятии веса мы стремимся поддерживать мышечную массу ядра, чтобы наши спортсмены находились в оптимальном состоянии, когда они встают на весы.
Мы можем развить это с помощью комплексных упражнений, упражнений на частичный диапазон и упражнений на мышцы кора. Мы разделяем это в нашей основной системе обучения.
Прыгай выше… бей сильнее!
Наряду с оценкой состава тела мы сравнили ряд физических характеристик боксеров, чтобы определить ключевые факторы, влияющие на боксерские качества.
Изначально мы сосредоточились на простых и практических тестах, которые может выполнить любой в боксерском клубе. Двумя из этих тестов были контрдвижение и прыжки из приседа. Эти два типа прыжков важны для нас, потому что они немного говорят нам о создании силы нижних конечностей и эксцентрическом контроле.
Учитывая эту взаимосвязь и другие факторы, мы наблюдали во время тренировок сотен боксеров, наши программы сосредоточены на улучшении скорости развития силы (RFD) нижней части тела с помощью различных силовых и плиометрических методов тренировки, чтобы способствовать эффективному нанесению ударов руками.
СТРАТЕГИЯ ТРЕНИРОВКИ СИЛЫ
Как мы как уже было сказано ранее, мы используем информацию, исследования и испытания, чтобы определить наши философия обучения, программирование и стратегии.
Это не так просто, как поднятие тяжестей или быстрое движение, тренировочные потребности должны быть систематически структурированы и должны обходить ограничения заниматься боксом.
Ограничения включают высокие тренировочные нагрузки из бокса, сочетание целевых адаптаций, историю тренировок и ограничения движения / подвижности.
Это означает, что мы должны тщательно манипулировать выбором упражнений, их объемами и интенсивностью, чтобы нацелить адаптацию силы / скорости без ущерба для производительности во время тренировок по боксу, спаррингов и тренировок.
Хотите узнать, как именно мы тренируем наших боксеров? Узнайте больше о нашем членстве здесь…
Заключение
Сильный удар возникает, когда вы можете создать большую силу за короткий промежуток времени.
При ударе сильный удар имеет много «щелчков». Чтобы получить снимок, вам нужно создать нечто, называемое «эффективной массой».
Неизмеримо, насколько сильно вы бьете. Его можно тренировать развивающей техникой и физической подготовкой.
Как бить сильнее
Где мои звездные шерифы? @Radd
хахахахаха, это было… очень оскорбительно, учитывая, что мультфильм такой глупый 😀 но мне он понравился, мой брат смотрел его, и иногда он называл меня так.кстати, мое НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ — Сабер Хан. и все ханы отдаленно связаны друг с другом, поэтому с какой-то стороны я связан с Амиром Кханом (вероятно, через несколько сотен поколений от этого Моё прозвище было Прокс, что в некотором роде было шуткой, потому что прокс означает « вместо » или « пропавший без вести » ссылка ‘. Ты знаешь как недостающее звено между человекообразными обезьянами и людьми, я волосатая и в позе каре-и-плетения, так что, полагаю, я действительно выглядел как обезьяна — и я надеюсь, что ударил, как один 🙂 плюс я был бананами в те дни 🙂
, вы также можете проверить mosley-cotto, чтобы увидеть обратную сторону медали.У котто был подозрительный подбородок, в то время как маргарито — гранит QA прошел трижды. Мосли помоложе не мог повредить котто ВСЕГО, но он ударил маргарито первым и единственным нокаутом в своей карьере, чего не могли сделать pacquaio, cintron, cotto, всесильные панчеры. Я не считаю Уильямса настоящим мощным панчером, а, ребята? теперь есть вся эта фигня PED, но это для увеличения мышечной массы, это не имеет никакого отношения к силе. В противном случае бодибилдеры выбили бы железные прутья из стен 🙂 и любой, кто дрался с тяжелоатлетом, знает, что они действительно выглядят как бабы, учитывая, насколько слаб их удар по сравнению с их огромным телосложением.медленные толкающие удары и один хороший кросс или хук, и они падают. так что я действительно не думаю, что это имеет какое-либо отношение к стероидам, бои мосли-котто и мосли-маргарито действительно для меня являются демонстрацией того, что такое настоящая вредная сила. Котто, парень с подбородком 7/10 не болит ОДИН РАЗ. Маргарито, более высокий и сильный боец с подергиванием подбородка 11/10, технически КБ ТРИЧАЙ по сравнению с мужчиной постарше. Почему? Это не похоже на то, что Мосли даже пришлось бороться, чтобы набрать вес. Хорошо, я видел бои, Мосли приземлился флеш в обоих из них, и выделяются 3 вещи:
1.Котто пострадал меньше тела, чем маргарин. движение к телу имеет большое значение для парней с большими подбородками, потому что я думаю, что это уносит от них ветер, как бы расслабляет их. Мосли ударил Маргарито по телу совсем немного. Котто не сделал. 2. Котто бьет больше по телу и немного больше поднимает настроение, чем маргарито, а котто бьет несколько сильнее. Причина была в том, что Котто Мосли сделал все возможное и отступил. против Маргарито Мосли приземлился и закончил Али стиль против Фрейзера. 3. Котто заставил москли тратить энергию больше, чем маргарито.как говорилось ранее, Мосли ударил, увидев, что Котто все еще приближается, возможно, нанесет один или два удара и выйдет, или просто нанесет удар и отступит, нанесет удар и двинется. против Маргарито Мосли ударил бы и связал. 4. Вероятно, с помощью всего вышеперечисленного Мосли бросал меньше косилок и больше того, что мы называем сладкими силовыми ударами. не для того, чтобы убить Маргарито, а для того, чтобы причинить вред, не перенапрягаясь. и у него было больше бензина, чтобы продолжать бросать их, и когда он нашел шанс, приземлился красиво, коротко, как ты хочешь сладко, как САХАР слева, справа, слева.
и Маргарито больно! на веревках! и Маргарито падает! марга-рито падает!
, так что я думаю, что это хороший набор уроков для людей, которые хотят больше навредить противнику, людей, обладающих силой, которые хотят знать, что делать против бойца с большим подбородком, и людей, которые хотят знать, как помешать панчеру атаковать вас. вниз.
это не было даже стилями, потому что котто и москли оба боксеры-панчеры, котто более кишит, а маргарито — существенный роймер «моя голова — моя третья перчатка для парирования» с некоторой силой.У Котто больше всего силы в его левом хуке, у Мосли больше всего в правом (оба на самом деле одноручные динамитные пробойники), а у Маргарито хорошая сила, но не потрясающая в обеих руках. котто бьет мосли, маргарито бьет котто (обертывание или не котто не могло повредить маргарито вообще то, что сделал маргарито намного позже), мосли постарше бьет маргарито!
, я думаю, это свидетельствует о том, насколько более вредным и успешным может быть накопление правильных силовых ударов, не связанных с сенокосом, по сравнению с множеством больших ударов сенокосителя, которые, кажется, не наносят столько же урона и, что еще хуже, делают вас уязвимыми для получения ударов и потери пара поздно.Я чувствую себя намного лучше, зная, что я всегда был приверженцем коротких ударов, таких как Демпси и Луи, и что они на самом деле, кажется, причиняют больше вреда, чем косилки.
любой хочет увидеть, насколько болезненным может быть невидимый удар, pacquaio cotto. pac роняет cotto одним ударом под углом, который ОЧЕВИДНО не причиняет вреда, котто просто не видел этого. и во второй раз Котто этого не заметил, но ему было больно. Ни удар не был СИЛЬНЫМ, ни косилкой, они делали это, пока Пак двигался и просто остановился, чтобы посадить и приземлиться.
Разбивая атрибуты, которые делают P4P короля Флойда Мэйвезера бокса | Отчет Bleacher
0 из 4
Итан Миллер / Getty Images
Скорость, защита и точность: эти характеристики сделали Флойда Мейвезера-младшего лучшим боксером-боксером в категории «фунт-за-фунт», с наибольшей оплатой за просмотр и самым большим количеством просмотров. сложный противник для плана игры. Его способность наносить удары, не давая сопернику такой же возможности, является причиной.
По данным Compubox, Мэйвезер имеет лучший плюс / минус рейтинг среди всех активных боксеров, проведший не менее пяти боев.Он занимает второе место в рейтинге самых точных панчеров — наносит 41 процент ударов — а также является вторым по сложности ударным бойцом — противники наносят ему лишь 17 процентов ударов.
В то время как Канело Альварес опережает его по точности ударов, а Гильермо Ригондо опережает его как самого сложного бойца, ни один другой боксер не может сравниться по способностям Мэйвезера в обеих областях. Его рейтинг плюс-24 — разница между нанесенными ударами и временем попадания — на шесть пунктов выше, чем второе место.
Сравнивая Мэйвезера с его оппонентом в субботу, Маркос Майдана на самом деле имеет отрицательный рейтинг — минус-4. Согласно той же статистике Compubox, Майдана наносит 27 процентов ударов, а его противники — 31 процент.
То, что этот показатель не говорит вам, так это о влиянии и силе этих ударов, поэтому у Майданы есть шанс победить Мэйвезера, если он сможет наносить свои удары чисто. Однако, как показывает статистика, это легче сказать, чем сделать.
Его точность и защита — лишь два из атрибутов, которые сделали Мэйвезера будущим боксером Зала славы; это слайд-шоу сломает эти навыки вместе с парой других.
1 из 4
Исаак Бреккен / Associated Press
Каждый серьезный фанат бокса знает, что самым большим ключом к успеху Мэйвезера была его легендарная защита. Нетрудно понять, что если вы не можете ударить его, вы не сможете победить его.
Защита плечами — это только одна часть того, почему он так хорош в защите, наряду с его скоростью, работой ног и опытом, но она очень эффективна для нейтрализации силы традиционных боксеров.
Когда Мэйвезер находится в этой стойке, окно для приземления правой руки вверх очень мало, учитывая, как его плечо защищает его лицо.У него также есть способность уклоняться или уклоняться от больших ударов; если он не совершит ошибки, приземление чего-либо значительного правой рукой практически невозможно.
В большинстве случаев, когда противники бросают правую руку против Мэйвезера, он блокирует их своей перчаткой или использует свои превосходные рефлексы и скорость, чтобы уйти с дороги, но даже если он этого не делает, угол, под которым он стоит, и то, как он использует плечо, очень затрудняет точную посадку этих выстрелов.
В этой стойке он также обычно держит левую руку сбоку, чтобы защитить свое тело, так что ударить почти нечего, если только вы не сможете заставить его двигаться и выйти из этой стойки.Когда большие панчеры все равно замахиваются правой рукой, они часто широко открыты для контратаки прямо от Мэйвезера.
Мэйвезер ждет, пока его противники совершат ошибку, нанося удар, которого они не могут нанести; он движется, чтобы избежать этого удара, наносит удар своей чистой правой рукой, а затем уклоняется, прежде чем противник успевает среагировать.
Прополощите и повторите — никто не делает это лучше, чем Мэйвезер.
2 из 4
Eric Jamison / Associated Press
Проще говоря, если он не приземляется, то это не считается.
Мэйвезер никогда не нанесет столько общих ударов, сколько большинство бойцов давления, но в большинстве боев он приземляется более точно и чисто, чем его противник. Он не бросает петлевые крюки или права косилки сверху, но его удары и прямые правые руки приземляются флешем, и судьи легко это видят.
Как и во время его первого боя с Маркосом Майданой, циклические мощные удары, которые не попадают в цель, часто привлекают внимание фанатов и некоторых представителей СМИ больше, чем чисто нанесенные джебы и прямые удары Мэйвезера.
Майдана был впечатляющим в начале боя, и его стиль больше вспыхивал по телевидению, но Мэйвезер наносил больше ударов и более эффективно связывался на протяжении большей части боя. Вернитесь и посмотрите части боя, в которых Мэйвезер был против канатов, и обратите внимание на то, что он наносит более точные удары, чем Майдана, особенно с короткими хуками и апперкотами.
Не всегда агрессор чаще приземляется в рукопашном бою.
В качестве статистического доказательства я предлагаю вам следующее: Мэйвезер нанес 34 процента своих джебов во время последнего боя по сравнению с 11 процентами для Майданы.Если вы думали, что Майдана более эффективна с мощными ударами, Мэйвезер на самом деле нанес абсурдные 65 процентов своих силовых ударов против всего лишь 34 процентов от Майданы.
Как контрпанчер с превосходной скоростью, таймингом и опытом на каждом противнике, Мэйвезер находит дыры в защите своего оппонента, которые не видят другие, и имеет набор навыков, чтобы использовать эти дыры.
В качестве недавнего примера, посмотрите на его бой 2013 года против Роберта Герреро и посмотрите, как часто он приземляет ведущую правую руку в середине и конце боя.Герреро был готов к удару и не получил ответа, поскольку Мэйвезер оставил свой след на лице Призрака.
3 из 4
Исаак Бреккен / Associated Press
Даже случайные фанаты, вероятно, заметили несоответствие в скорости рук Мэйвезера и большинства его оппонентов.
Обладая преимуществом в скорости и отличным чувством времени и изучением ритма своего противника, Мэйвезер часто может отразить несколько ударов, прежде чем его противник сможет моргнуть.Любой, кто читает это, знает, что он не боец, который думает в первую очередь о нападении, но использует свое нападение, чтобы дополнить свою отличную защиту.
Его способность избегать ударов и выводить оппонента из позиции открывает дыры, которые он затем может использовать, используя скорость своей руки. Мэйвезер способен наносить удары без помощи своей защиты, но он наиболее эффективен, когда его защита настраивает свое нападение.
Вы не увидите, как Мэйвезер часто бросает первым в первых раундах, но когда бой достигает средних раундов и он начинает учиться ритму своего оппонента, он обычно начинает чаще искать собственное нападение. как я уже упоминал ранее.
В этом играют роль несколько факторов: К середине раунда у него обычно больше бензина в баке, чем у его оппонента. Он также определил слабость в защите своего оппонента, и, как контратакующий, он знает, когда отпустить руки в этот момент.
Что касается его выносливости, то к середине раунда его противник обычно не может поддерживать тот же темп, который он имел в начале боя, и начинает разочаровываться в защите Мэйвезера. Это часто приводит к тому, что боец либо начинает делать выпад, либо становится слишком неподвижным.
В любом случае, это мишень для Мэйвезера.
Его любимое оружие, когда он получает свой ритм и сбавляет время, обычно — это ведущая правая рука. Вне его позиции с перекатом плеч его правая рука всегда взведена, заряжена и готова к стрельбе, что позволяет ему наносить удар молниеносно, когда его противник делает ошибку и открывает путь.
Когда вы объедините его превосходную скорость руки с его превосходной скоростью ног, разгадать его становится непросто.Он может убираться с пути быстрее, чем большинство, а затем открывать и отвечать на огонь быстрее, чем большинство других.
Противники не могут сделать выпад, потому что он уйдет с пути и контратакует, но стояние на месте дает Мэйвезеру только шанс найти места, чтобы приземлиться первым, и отступить с пути, прежде чем они смогут контратаковать в ответ.
4 из 4
Эрик Джемисон / Associated Press
Будь то движение из стороны в сторону или отступление, Мэйвезер очень одарен в использовании ног, чтобы избежать опасности во время боя.
Посмотрите любой бой Мэйвезера, и в какой-то момент вы увидите, как разочарованный боксер пытается ворваться в бой, только чтобы взмахнуть рукой в воздухе, а Мэйвезер легко уходит с дороги. Он часто оказывается той машиной, которую преследуют собаки, но у них нет шансов догнать его.
Его превосходная скорость и техника ног чаще всего помогают ему в защите, но эти качества также играют большую роль в успехе его нападения.
Легко заметить, как его способность уклоняться или уклоняться от сильного удара полезна для его защиты, но что некоторые могут не заметить, так это то, что это же движение также открывает ему дыры для нанесения собственных ударов.
Когда боксеры соперника преследуют Мэйвезера, они часто оказываются в неудачных позициях и оставляют дыры в своей защите, чтобы Мейвезер мог быстро и точно нанести удар в голову. Как контратакующий, он часто будет ждать, пока его противник сделает выпад, сделает быстрый шаг в сторону, а затем нанесет чистую правую руку по голове.
Это выглядит легко, когда вы видите это по телевизору, но его отличная работа ног и скорость заставляют это выглядеть именно так. Сделать то, что трудно выполнить, легко — это признак величия.
Следуйте за мной в Твиттере, чтобы узнать больше о боксе и подсчета очков в реальном времени каждого матча на турнире Mayweather vs.Трансляция Майданы:
Смягчают ли боксерские перчатки удар?
Тяжелые боксерские перчатки обеспечивают большую защиту и меньшую мощность, чем перчатки меньшего размера.
Кредит изображения: 100% акций Zedcor / PhotoObjects.net / Getty Images
Боксерские перчатки просты и эффективны по конструкции, предлагая защиту как для ударника, так и для противника, которого он поражает. Боксерские перчатки уменьшают воздействие ударов, увеличивая продолжительность каждого удара и распределяя силу удара на более широкую площадь, чем это было бы при первом обнажении.Чем меньше размер перчатки, тем больше силы поглощается руками ударника и головой противника.
Скорость пробивки
Чем быстрее вы нанесете удар, тем сильнее будет удар, поэтому скорость убивает на ринге. Боксеры обычно используют теневой бокс без перчаток, так как они могут двигать руками быстрее без дополнительного веса боксерских перчаток. Однако когда приходит время бросить по-настоящему, боксерские перчатки обеспечивают им значительную защиту рук.Хотя перчатки означают меньшую скорость и удар по сравнению с голыми перчатками, их использование представляет собой справедливую сделку, потому что боксеры могут наносить удары так сильно, как только могут, не опасаясь сломать руки.
Амортизация
Перчатки большего размера с более прочной подкладкой обеспечивают большую защиту, чем перчатки меньшего размера. Это связано с тем, что сила удара — это величина силы, распределенной за определенный период времени. Таким образом, чем дольше удар наносит удар, тем меньше силы прикладывается в секунду, уменьшая первоначальное воздействие удара и позволяя противнику катиться с ударом и сводя к минимуму его сотрясение.
Площадь поверхности
Помимо набивки, большие и тяжелые боксерские перчатки имеют большую площадь поверхности, чем перчатки меньшего размера или голые руки. В то время как набивка увеличивает продолжительность удара, увеличенная площадь поверхности распределяет силу удара, уменьшая его удар на квадратный дюйм. Если бы вы ударили кого-то голым кулаком так сильно, как только могли, вы бы нанесли больший урон на меньшей площади, чем боксерской перчаткой.
Виды боксерских перчаток
Профи знают все о том, какие типы перчаток и когда использовать.Как правило, тренировочные перчатки больше по размеру, имеют больше набивки и предлагают гораздо лучшую защиту ударнику и противнику, чем перчатки для соревнований. Когда приходит время выйти на ринг, профессионалы надевают более жесткие перчатки меньшего размера, чтобы увеличить силу своих ударов.
Что боксеры-чемпионы знают о силе удара
Будь то ММА, бокс или чушь, которую мы видим в фильмах звезд боевиков, один фактор, который очаровывает нас в боях, — это сила удара.Некоторые люди считают, что ударная сила — это подарок, что в некоторой степени верно, о чем свидетельствует количество боевых чемпионов, которые никогда не касались штанги. Да, талант часто преобладает, но факт в том, что любой, на любом уровне, может стать более сильным панчером.
Кто угодно, на любом уровне, может стать более сильным панчером. Нажмите, чтобы твитнуть
Тренировав пять профессиональных чемпионов мира и трех олимпийских чемпионов по боксу, я должен начать это обсуждение с того, что для того, чтобы преуспеть в боксе, требуется нечто большее, чем просто мощные удары.Когда Коннор МакГрегор встретился с Флойдом Мэйвезером-младшим два года назад, многие спортивные обозреватели давали Макгрегору «шанс панчера», а это означало, что несколько твердых ударов суперзвезды ММА могли сразить непобежденного чемпиона.
Боксерское сообщество знало лучше.
Зрелище Мэй-Мак, несомненно, было зрелищным, но оно доказало, что бокс — это больше, чем просто поразительный. Способность принимать удары или, что еще лучше, избегать их (навык, которым Мейвезер овладел как никто другой), также является частью спорта.Тем не менее, что общего у великих боксеров — таких легенд, как Тайсон, Форман и Дуран?
Во-первых, они умеют бить. Мощный боксер ставит под удар все свое тело. Точно так же, как бросковая сила квотербека происходит не от сгибания его трицепсов, боксер учится передавать силу от ног и туловища к плечам, рукам и кистям. Посмотрите фильмы о его боях, и вы увидите, что самые мощные удары Тайсона часто начинались с полуприседа и заканчивались вращением туловища и полным разгибанием тела.
Распространенные ошибки при обучении бойцов
Помимо техники, боксерам нужно быть сильными. Но не менее важно то, что они должны уметь быстро применить эту силу. Прежде чем перейти к тому, какие методы силовой тренировки работают для увеличения силы удара, давайте поговорим о трех популярных методах, которые не работают.
Теневой бокс с гантелями
Первый — это бой с тенью с гантелями весом от 1 до 2 кг (от 2 до 5 фунтов). Да, я понимаю, что Мэйвезер был замечен в использовании этого метода тренировок, но я бы сказал, что счет Мэйвезера 50-0, несмотря на эту тренировку, а не из-за нее.Почему? Бой с тенью с отягощениями отрицательно влияет на тонкие движения при ударе и создает большую нагрузку на плечи.
Ссылаясь на второй закон движения Ньютона, спортивный ученый доктор Мел Сифф сказал: «… сила, создаваемая легкими гантелями, на самом деле может быть больше, чем при медленном перемещении тяжелых весов. Импульс, достигаемый с помощью легких весов, часто пассивно заставляет суставы выходить за пределы их нормального диапазона мышечно-контролируемых движений и представляет собой форму чрезмерно напряженного баллистического растяжения.«Я согласен и добавлю, что один из моих бывших боксеров сказал мне, что он сильно повредил плечи вскоре после того, как начал заниматься теневым боксом с гантелями.
Удар по шинам кувалдой
Второй вид тренировок, который мне не нравится, который популярен среди бойцов, — это удары кувалдой по шинам. Да, такая нагрузка дает косым животам отличную тренировку и может быть эффективно использована для тренировки энергетической системы, но она очень сильно сказывается на плечах. С моими бойцами я бы предпочел полностью избегать этого упражнения или, по крайней мере, использовать его нечасто.
Слишком много аэробных упражнений
Наконец, тем, кто хочет нанести мощный удар, нужно быть осторожным при выполнении чрезмерного количества аэробных упражнений. Аэробные тренировки могут нарушить работу быстро сокращающихся мышечных волокон, заставляя их вести себя как медленно сокращающиеся волокна, и вызывать перетренированность.
Теперь, когда вы знаете, что мне не нравится, давайте рассмотрим оборудование и несколько методов тренировки, которые, я гарантирую, увеличат силу удара.
Мощность штамповки: оборудование
Один из наиболее очевидных способов развить силу удара (и тот, который отвечает требованиям спортивной специфики) — это ударить по тяжелой груши.Я согласен, но боец должен быть осторожен, не переусердствуя. После кисти и запястья второй наиболее часто травмируемой частью тела боксеров является плечо. В одном обширном обзоре по этой теме эта проблема объясняется «повторяющимся и решительным нанесением ударов руками». Тем не менее, давайте посмотрим на доступные типы тяжелых сумок.
Тяжелые мешки
Одна тяжелая сумка, которую я никогда не позволю использовать ни одному из моих бойцов, — это стоячая сумка. Они часто популярны в студиях боевых искусств и коммерческих фитнес-залах, потому что их легко перемещать, не требуют специальной установки и не занимают много места.Проблема в том, что они жесткие и, как таковые, переносят слишком большую нагрузку на плечо — вам лучше посетить мясника и ударить по кускам мяса, как Рокки!
Одна тяжелая сумка, которую мои бойцы не используют, — это стоячая сумка. Поскольку они жесткие, они переносят слишком большую нагрузку на плечо. Нажмите, чтобы твитнуть
Далее идет тяжелый мешок, прикрепленный к потолку с помощью веревки или цепи. Они менее нагружают верхние конечности, но я сосредотачиваюсь только на их использовании на ранних этапах тренировки (т.д., подальше от драки), а мои спортсмены бьют их не каждый день.
Изображение 1. Я использую только тяжелую сумку, прикрепленную к потолку с веревкой или цепью, для моих спортсменов на начальных этапах тренировок, и они не бьют их каждый день (фото Кристиана Барца).
По мере приближения боя я прошу их перейти на двухсторонние сумки, которые меньше влияют на плечи. Двусторонние мешки крепятся как к потолку, так и к полу плотными витками. Катушки позволяют сумке быстро отскакивать при ударе, имитируя реакцию противника.То есть, это позволяет бойцу практиковать навыки контрударов и защитных движений, которые им понадобятся в бою.
Перчатки
Независимо от того, какую тяжелую сумку вы выберете, важно приобретать подходящие перчатки. Перчатки с открытыми пальцами, которые используют бойцы ММА, не защитят ваши руки, как и перчатки с более легкими мешками. Вы также должны узнать у профессионала, как заклеивать руки лентой, и всегда заменять изношенные перчатки задолго до того, как они потребуются.
Image 2. Умение защищать руки имеет решающее значение в боевых видах спорта. Знайте, как заклеивать руки лентой, и всегда заменяйте изношенные перчатки задолго до того, как они потребуют замены (Фото Кристиана Барца).
У некоторых перчаток больше набивки вокруг запястья для увеличения силы удара. Примерами таких перчаток являются перчатки Cleto Reyes® и Grant®, которые часто называют «перчатками перфоратора». Этот тип перчаток носил мой боец Юриоркис Гамбоа, единый чемпион мира в наилегчайшем весе.
Другой тип перчаток, который особенно популярен для тренировок, — это перчатки с большим количеством набивок на передней части рук для их защиты. Перчатки Winning® из Японии имеют такой дизайн, и их часто называют «подушками». Мэйвезер за свою карьеру имел дело с многочисленными травмами рук и предпочитает эти типы перчаток для тренировок. Однако для боя он переключился на перчатку панчера, такого как Грант, так как они наносили больше урона.
А теперь поговорим о силовых тренировках!
Сила удара: какие упражнения работают
Большинство силовых тренировок я выполняю со свободными весами, и в результате мои бойцы сильны.Очень сильный! Гамбоа, завершивший 17 из 31 боя нокаутом, мог выполнять подтягивания в повторениях с 41 килограммом (90 фунтов) на талии, жим лежа на наклонной скамье на 100 фунтов больше веса своего тела и нести цилиндры, которые весили вдвое больше его веса. на 40 метров (131 фут). Я сравниваю эти цифры с любым бойцом, даже с теми, кто на несколько весовых категорий выше его.
Image 3. Подтягивания должны быть ключевым силовым упражнением для бойцов. Юриоркис Гамбоа, объединенный чемпион мира в наилегчайшем весе с рекордом 31–29, мог выполнять подтягивания с весом 90 фунтов на талии (фото Кристиана Барза).
Прежде чем приступить к упражнениям, давайте посмотрим на подходы и повторения. Как правило, я верю в использование относительно небольшого количества повторений с тяжелыми весами для достижения максимальной силы с минимальным увеличением мышечной массы (т. Е. Относительной силы). Если боец не принадлежит к тяжелому весу и не хочет набрать массу ради массы, ему не следует тренироваться как бодибилдер, используя относительно легкий вес и большое количество повторений.
Как и большинство силовых тренеров, я поклонник приседаний, но вы должны быть осторожны, потому что это упражнение может легко добавить большое количество мышечной массы и вынудить бойца перейти в более высокий класс веса.Из бойцов я предпочитаю выпады, сплит-приседания и становую тягу со штангой. Олимпийские упражнения — это здорово, но бойцы не должны выполнять их без надлежащего инструктажа.
Изображение 4. Становая тяга с шестигранной перекладиной помогает бойцам увеличить общую силу тела, а упражнения с толстым снаряжением увеличивают силу запястий и кистей рук (Фото Кристиана Барца).
Для верхней части тела мои два основных упражнения — жимы на наклонной скамье и подтягивания. Для этих упражнений и многих других движений верхней части тела я предпочитаю оборудование с толстым хватом, такое как штанги и гантели.Сильные удары нужно подкреплять сильными запястьями и руками, а тренировка толстым хватом — один из наиболее практичных способов укрепить эти области.
Сильные удары нужно подкреплять сильными запястьями и руками, а тренировка толстым хватом — один из наиболее практичных способов укрепить эти области. Нажмите, чтобы твитнуть
С жимом на наклонной скамье я часто использую контрастную тренировку, в которой применяется неврологический феномен, известный как посттетаническая фасилитация (PTF). Основа PTF заключается в том, что может быть произведено более сильное мышечное сокращение, если этому сокращению предшествует сильное мышечное сокращение.Например, боец может выполнять до 3 × 3 жимов на наклонной скамье с суперсетами с 3 × 10 пасов из груди или подтягиваний 3 × 3 (с дополнительным сопротивлением) с суперсетами 3 × 10 бросков над головой. .
Изображение 5. Контрастные тренировки, например, комбинирование жимов на наклонной скамье с бросками набивного мяча, является эффективным методом тренировки для увеличения силы удара (Фото Кристиана Барца).
Чтобы дать вам представление о том, как я делаю бойцов более мощными, ниже представлена двухнедельная тренировка с отягощениями, которую я использовал с одним из моих чемпионов мира.Эта тренировка проводилась на ранней стадии подготовки (то есть вдали от драки).
Верхняя часть тела (понедельник и четверг)
A1. Жим лежа на наклонной скамье, гантели, скрутки полупрофессионально 3, 4 x 5-7, 31 × 0, отдых 100 секунд
A2. Подтягивания широким хватом, 4 x 5-7, 30 x 1, отдых 100 секунд
В1. Наружная ротация подостной мышцы, нижний блок, 4 x 8-10, 20 x 0, отдых 100 секунд
B2. Гребля с гантелью одной рукой, локти, 4 х 5-7, 30х0, отдых 100 секунд
C2. Изометрические скручивания, 3 x 5-7, 30X0, отдых 90 секунд
Снижение веса и сила удара
Наконец, мне нужно коснуться темы потери веса и силы удара. Если боец неправильно теряет жир или выходит на ринг обезвоженным, это подрывает его силу и, таким образом, снижает его силу удара.По одной из оценок, уровень обезвоживания в 3% снижает мышечную силу на 19%!
Это проблема единоборств?
Подготовка к похуданию перед боем — серьезное дело, и управлять им должен только тот, кто знает, что делает. Нажмите, чтобы твитнуть
В одном исследовании исследователи обнаружили, что 39% наблюдаемых бойцов ММА вступали в свои бои со значительным уровнем обезвоживания. Кроме того, несколько лет назад смерть бойца тайского бокса, девочки-подростка, была вызвана обезвоживанием; а в 1997 году три студенческих борца умерли от осложнений, связанных с потерей веса.Это всего лишь несколько трагических примеров плохого управления похуданием. Я считаю, что подготовка к потере веса перед боем — серьезное дело, и его должны проводить только те, кто знает, что делает.
Я надеюсь, что идеи, представленные в этой статье, дали вам хорошее представление о том, что нужно для создания разрушительных ударов. Не останавливайтесь на достигнутом — станьте учеником боевых видов спорта и посмотрите, насколько сильными можете стать вы или ваши спортсмены!
Примечание. Фотография в заголовке также сделана Кристианом Барцем.
Раз уж вы здесь… … у нас есть небольшая просьба.Все больше людей читают SimpliFaster, чем когда-либо, и каждую неделю мы представляем вам интересный контент от тренеров, ученых в области спорта и физиотерапевтов, которые стремятся улучшить спортсменов. Пожалуйста, найдите время, чтобы поделиться статьями в социальных сетях, привлечь авторов с вопросами и комментариями ниже и, при необходимости, дать ссылки на статьи, если у вас есть блог или вы участвуете на форумах по связанным темам. — SF
Ссылки
Siff, M. Факты и заблуждения о пригодности , 4-е издание, 2000 г., стр.114.
Кейн, Д., Кейн, К. Коенрад, Л. Эпидемиология спортивных травм . Human Kinetics Publishers, Inc., 1996. стр. 117.
Джеттон AM 1 , Лоуренс М.М., Меуччи М., Хейнс Т.Л., Кольер С.Р., Моррис Д.М., Аттер А.С. «Обезвоживание и резкое увеличение веса у бойцов смешанных единоборств перед соревнованиями». J Strength Cond Res . 2013 May; 27 (5): pp.1322-6.
Насколько сильно бьет Конор МакГрегор? Флойд Мэйвезер, Нейт Диаз, Дастин Порье и другие рассказывают, каково это — получить удар от звезды UFC
.
Конор МакГрегор, несомненно, один из лучших нападающих в смешанных единоборствах, и его потрясающая левая рука за эти годы принесла ему миллионы.
«Notorious» заставил многих противников потерять сознание в UFC, что даже привело к боксерскому поединку с легендарным чемпионом мира в пяти весах Флойдом Мэйвезером в 2017 году.
Getty Images — Гетти
МакГрегор своей знаменитой левой рукой
отправил множество противников в штопор. Он даже однажды заявил: «Когда я взмахиваю этим левым хуком, человеческий череп не может его выдержать».
Дональд «Ковбой» Черроне, безусловно, может засвидетельствовать это, поскольку он продержался всего 40 секунд, прежде чем был отправлен в больницу в январе 2020 года, а затем оказался впоследствии отстранен по медицинским показаниям на несколько месяцев.
Тем не менее, это был ирландец, который остался в синяках и побоях на следующей прогулке, когда Дастин Пуарье нокаутировал его год спустя. Теперь он будет думать о том, как отомстить за эту потерю, когда он будет готовиться к их матчу-реваншу на UFC 264.
Макгрегор ходил на костылях после боя, который проиграл во втором раунде
ESPN
Но Ковбой Черроне был доставлен в больницу после сокрушительного поражения от Макгрегора.
. Сила удара в полусреднем весе.
Перед UFC 205 в 2016 году в Мэдисон-Сквер-Гарден компания установила машину для определения силы удара, с которой фанаты могут взаимодействовать.
Проще говоря, можно было измерить силу удара, а затем фанаты могли записать свой результат и сравнить, где они оказались.
Бывший чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли занял первое место в списке, но за ним следовал МакГрегор.
Сообщается, что ирландец бьет сильнее, чем бывший претендент на титул в весовой категории 170 фунтов Стивен «Вандербой» Томпсон, и сильнее, чем бывший соперник Альварес.
UFC разместил это фото в своей истории в Snapchat перед UFC 205
Флойд Мэйвезер
Как упоминалось выше, МакГрегор победил Мэйвезера в прибыльном матче в августе 2017 года.
На самом деле, ирландец непреклонен, что они встретятся снова, и даже пообещал Майку Тайсону, что выиграет долгожданный матч-реванш. Но «Деньги» не испугались той власти, которую он чувствовал на арене T-Mobile в Лас-Вегасе четыре года назад.
«Что касается его силы удара — он солидный», — сказал Мэйвезер на пресс-конференции после главного события с оплатой за просмотр.
«Я чувствовал это раньше, поэтому продолжал идти прямо. Очевидно, это была не та сила, которая могла бы сказать: «Я не могу выступить вперед».«Потому что, если бы это была такая сила, я бы не выступил».
Getty — Автор
Ирландец проиграл Мэйвезеру в августе 2017 года, дебютировав в качестве профессионального боксера.
Поли Малиньяджи
.
Чтобы подготовиться к бою с Мэйвезером, ирландец заручился поддержкой Малиньяджи в качестве спарринг-партнера.
Но «Волшебник» продолжал кипеть после того, как кадры его нокдауна просочились в прессу перед боем.
Будет справедливо сказать, что с этого момента пара никогда не будет ссориться, поскольку Малиньяджи вынесет суровый приговор знаменитой силе.
Он сказал о Big Brown Breakdown: «Вы хотите знать, сильно ли он бьет? Да, я имею в виду, он не слабый панчер. Я скажу это.
«Люди умирают от того, чтобы я сказал:« О, он сильно бьет! »О, его большая левая рука». Послушайте, если Конор ударит вас, вы это почувствуете. Он взрослый мужчина.
«Я бы сказал, что он панчер выше среднего.Если он нанесет удар в перчатках на 10 унций, это, вероятно, привлечет ваше внимание. Это «Боже мой, сила»? Нет, «Боже мой!» — очень редкое явление.
mmafightingonSBN
Малиньяджи также дрался с близким другом МакГрегора Артемом Лобовым в бою голыми кулаками.
«Я провел тысячи раундов в своей жизни, за свою жизнь я провел спарринги с сотнями людей… столько же людей, с которыми я спарринговал, у которых была« Божественная сила » вероятно, всего несколько.
«Больше всего на свете он точен, и я думаю, что именно это способствует успеху его ударов.Ничто не могло сравниться с невероятно мощным. Я имею в виду, у него есть сила. Я бы сказал, что он точнее, чем что-либо еще.
Нейт Диас
Уроженец Стоктона шокировал мир, когда он заставил МакГрегора сыграть на турнире UFC 196 в 2016 году.
Несмотря на то, что Диас был разбит, окровавлен и доминировал в первом раунде, он нажал на педаль газа и утомил ирландца.
Он остался с серией неприятных порезов над правым глазом, хотя он настаивал, что это не из-за власти МакГрегора.
«Я только что дрался в декабре, и у меня был порез [над глазом] после боя Майкла Джонсона», — сказал он UFC на FOX. «Он в значительной степени раскололся прямо.
«Я действительно не чувствовал этого в то время, но я оглянулся на бой и подумал:« О, черт! ». Это был отличный апперкот.
«Мой глаз расплылся на минуту. В перерывах между раундами они протирали его льдом. Затем, во втором раунде, ледяная вода и кровь попали мне в глаза, и я не мог видеть дерьмо ».
Getty Images — Гетти
Второй бой против Нейта Диаса был классическим для веков
Эдди Альварес
МакГрегор вошел в историю UFC, став первым бойцом, который когда-либо держал два пояса одновременно, когда нокаутировал Эдди Альвареса на UFC 205.
После боя явно ошеломленный и сбитый с толку Альварес показал, что скорость и точность «The Notorious» оказались непреодолимыми.
«Это была больше его скорость (что меня удивило)», — сказал Альварес репортерам после боя.
«Меня пару раз роняли, в первый раз, когда я упал, я помню, как был на заднице и подумал:« Ого, это было быстро. Что бы это ни было, это было быстро ».
«Я много раз за свою карьеру был там, где меня бросали.«Я не паникую; Я сохраняю самообладание и снова встаю.
«Его скорость и расчет времени были очень хорошими; можно было сказать, что у него за плечами годы бокса ».
Getty Images — Гетти
Альварес трижды вылетал в первом раунде главного события UFC 205
Дастин Порье
На вопрос фаната в Твиттере в 2019 году, кто был самым сильным панчером, с которым он когда-либо сталкивался, бывший обладатель временного титула UFC в легком весе Пуарье дал один четкий ответ.
Они дрались в 2014 году, когда «Бриллиант» проиграл, но спустя шесть лет он вернулся обратно.
Оуэн Родди (тренер по ударным)
Родди работал с МакГрегором с тех пор, как начал заниматься ММА еще в 2007 году.
И тренер Straight Blast Gym считает, что сила МакГрегора больше подходит мужчине куда крупнее.
Родди сказал: «У него действительно длинные руки, и он очень хорошо ими пользуется, чтобы держать людей в страхе. В его мышцах также очень быстро сокращаются волокна.
«Конор обладает уникальным стилем. Широкая стойка не является обычным явлением в боксе, но в бою она применяется.
«Конор похож на спринтера. Он быстрый и взрывной, но удерживать его на протяжении пяти раундов сложно.
«Конору часто не нужно продержаться так долго из-за его привычки усыплять людей.
«У него невероятная сила. Когда я имел обыкновение спарринговаться с ним, почти каждый удар чувствовался так, как будто он был нанесен мужчиной вдвое больше его ».
Getty Images — Гетти
Макгрегор работает с отличным тренером Оуэном Родди перед UFC 229
Хосе Альдо
Макгрегор завоевал титул чемпиона в полулегком весе в 2015 году, когда он остановил Хосе Альдо всего за 13 секунд на турнире UFC 194.
Болельщикам потребовалось несколько повторов, чтобы понять, что произошло, учитывая скорость и тайминг контратакующего левого хука, выполненного ирландцем.
На самом деле, UFC даже выпустил невиданные ранее кадры удара с другого ракурса, чтобы подчеркнуть невероятную скорость.
Несмотря на то, что на холсте его оставили равнодушным, Альдо не был впечатлен одиночным ударом, который положил конец его десятилетнему правлению на вершине.
«У него хороший удар, но он не может сказать, что он самый большой ударник, а перчатки для ММА крошечные.Это четыре унции ».
Getty Images — Гетти
«The Notorious» ударил Альдо ударом, которого он никогда не видел.
Фирас Захаби (тренер Жоржа Сен-Пьера)
Супербой с бывшим чемпионом в полусреднем и среднем весе Жоржем Сен-Пьером давно разрекламировался, учитывая способности и желание МакГрегора сражаться во множестве весовых категорий.
Хотя его тренер Захаби был уверен в победе над «Рашем», он признал огромную силу Макгрегора.
По понятным причинам его нельзя сделать во входной двери. К тому же не стоит экспериментировать и с дверью в туалет или на кухню. Поскольку у лаза нет створки, он не блокирует запахи и звуки. Да и ограничить передвижение кошки по дому будет затруднительно.
Если же поставить на эту конструкцию защелку, то ее можно закрыть. Правда, не исключено, что после этого вновь придется выслушивать истошные жалобы вашей кошки, возмущенной ограничением свободы передвижения. Отрицательным качеством окошка является хлопанье крышечки, каждый раз извещающее, что ваш питомец решил прогуляться.
Правда, коту придется постоянно носить с собой ключ: ошейник, в котором установлен микрочип. Как только животное будет приближаться к двери, замок срабатывает, и дверь открывается.
Конструктивно данное изделие состоит из двух отдельных элементов и тоннеля, который соединяет обе части.
Гибкая система контроля. Имеется 2 режима – открыто или закрыто. 4 режима – открыто, закрыто, закрыто на вход (выйти кошка может) или закрыто на выход (войти можно).
Дверца из дерева достаточно тяжелая – и есть большая вероятность того, что кошка не станет открывать массивную створку. В качестве замка можно взять стандартный шпингалет или защелку. Если поставить замки, по каждой стороне дверцы, то получится своеобразная система контроля с помощью которой можно будет запирать дверку только на выход или только на вход.
Чтобы это стало возможным без участия человека, в дверном полотне устанавливается дверца для кошки, купленная в зоомагазине или изготовленная своими руками.
Проем представляет собой прорезь без дополнительных элементов, если не считать декоративных. Животному достаточно толкнуть преграду мордочкой, чтобы она открылась. Некоторые модели оснащают запорной системой, которая может быть автоматической или активироваться вручную.
Однако необходимо учесть, что звуки льющейся воды или запахи будут беспрепятственно поступать в соседнее помещение, что может быть не очень удобно для жильцов.
Да и закрыться створка под своим весом до конца не сможет. Как вариант, можно повесить с внутренней стороны некое подобие занавески из плотной ткани и закрывать дверцу при необходимости, что полностью исключает ее независимую от человеческого участия конструкцию.
В зоомагазине всегда можно приобрести оптимальный вариант, а в крайнем случае сделать его своими руками не так уж сложно – если речь не идет о металлической входной конструкции, разумеется.
Как правило, изготавливается из дерева или пластмасса. Наличие туннеля затрудняет использование такой модели для несанкционированного доступа в дом. Стоит, однако, изделие заметно дороже. Но если кошки гадят под дверью входной, то такой вариант можно считать лучшим. На фото – готовое изделие.
Однако вид у такой конструкции не эстетичный и не защищает от запаха.
Их легко найти на рынке разных размеров и видов. С таким аксессуаром в калитку питомцы не будут нуждаться в постоянной человеческой помощи, а смогут вести себя более вольно.
Только утром или по приходу домой хозяин снимает эту систему с блокировки и собака или кот может снова спокойно выходить на улицу. Однако некоторые дверцы для кошек непродуманные до конца и представители рода кошачьих с длинными острыми когтями могут сами случайно снимать этот механизм с действия.
Подобное изделие устанавливается в проем в стене или в двери. Устанавливают дверцы для собак и на деревянные калитки. А вот с металлическими и стеклянными вариантами нужно быть аккуратнее, и лучше заранее заказать специальное изделие с готовым вырезом для животного.
Закрывающихся и открывающихся механизмов сейчас придумали огромное множество. Есть модели на магнитах, есть электронные, на датчиках и многое другое. Лучше всего, когда питомец сможет выходить на улицу при соединении кода на двери со специальным ключом, который будет, например, на ошейнике.
Инстинкты предков проявляются в поведении кошек и поныне, поэтому ночные прогулки для них – привычное времяпровождение. А на пути стоит преграда из двери. Второй распространенный вариант проблемы – посещение уборной, ведь постоянно держать дверцу в приоткрытом состоянии не эстетично. Регулярно ублажать природные позывы животного, выполняя функции швейцара вряд ли кому-то понравится. Миниатюрная дверь для кошки, оборудованная в основной конструкции, – спасение для большинства владельцев четвероногих питомцев.
Примитивная конструкция подходит исключительно для обустройства межкомнатных дверей. Вырезать незащищенный проем на входной двери вряд ли кто отважится.
Материалом изготовления могут служить пластик, дерево или алюминий. Место установки – предпочтительно ограничиться межкомнатными дверными проемами, хотя вариант с входной конструкцией имеет право на существование. Положительные стороны окошка:
Владельцам не грозит излишний уличный шум или холодный поток воздуха из щелей.
Если за ними правильно следить и ухаживать, то они будут доставлять исключительно радость своим хозяевам. Но иногда случаются моменты, особенно по утрам или в отсутствие хозяев, когда этим пушистым созданиям необходимо справить нужду, а туалетная дверь закрыта. В результате животное может долго терпеть, а потом не выдерживает и оставляет мокрые следы в любом удобном для нее месте.
К первому относятся отверстия в дверях внутри помещения, а ко второму – проем во входной конструкции. Изучая дверные проемы для кошки, можно выделить следующие варианты:
Если вы не сильно переживаете за эти факторы и все-таки решили оборудовать входную дверь таким окошком, то будьте готовы увидеть у себя в гостях соседских животных, а также различных уличных котов. Такой вариант идеально подходит исключительно для внутренних дверей. Преимуществом данного окошка служит предотвращение сквозняков. Одновременно с этим осуществляется хлопанье створкой, что является недостатком конструкции;
Изготовить такую автоматизированную систему самостоятельно невозможно, если, конечно, вы не профессиональный электронщик.
Чтобы отверстие не бросалось в глаза, нужно его украсить. Есть несколько вариантов:
Те, кто уже обзавелся своим домом, стараются максимально автоматизировать рутинные процессы, так как дом действительно требует массу внимания. Я столкнулся с тем, что мой кот, невзирая на любые морозы, ходит на охоту, да и просто погулять. Возвращается он всегда на одно и то же место — крыльцо, и может сидеть там часами, пока кто-то не выглянет в окно и не пойдет открывать двери. А морозы в этом году были до -28 градусов. Сегодня я хочу рассказать о том, как умный дом позволил спасти кота от замерзания.
Да и это расходилось бы с идеей автоматизации процессов.
Итак, я решил попробовать Z-Wave.
Первым шагом создается профиль пользователя, в котором указывается логин и пароль. Завершается регистрация подтверждением клика по ссылке, пришедшей на электронную почту. Второй шаг — это добавление контроллера. Для этого требуется серийный номер и login/password от контроллера. После проделанных операций можно подключаться удаленно к контроллеру, как со смартфонов, так и с любого компьютера в Интернете.
Мне пришлось снизить чувствительность и максимально вывернуть датчик, поскольку он срабатывал даже на пролетающих низко птиц. Сам датчик временно был закреплен на решетку окна.
Контроллер обрабатывает сигнал согласно заданной сцене и отправляет push-уведомление на смартфон
Итак, после прочтения каждого вопроса и обзора я полностью проигнорировал предупреждения и установил их на стене (меня вдохновила пара фотографий). Я не использовал винты (Home Depot продал мне немного клея), и кисти не подходят для б / с нестандартной ширины, но теперь у меня есть огромные лотки для мусора 3 размера в закрытом пространстве под моей лестницей, и больше нет кошачьего туалета. по всей моей прачечной. Я покрасил арки перед установкой и использовал немного оставшегося (бесплатного) молдинга от HD, чтобы сделать площадку для отверстия в более толстой стене (правда, это требует некоторой «нарядки»).Все четыре кота адаптировались сразу (кстати, у меня 2 дырки, потому что один кот чмо). Шаблон для резки и деревянные арки стоили своих денег.
Что сделал: нашел шпильки. Приклеенный узор на стене с помощью шпильки. Использовал сверхдлинную тонкую отвертку и проделал отверстия по шаблону (с обеих сторон). Представил беспорядок мужу и попросил его использовать пилу, чтобы вырезать отверстия с обеих сторон (если бы он отказался помочь, я бы использовала плоскую головку и молоток, чтобы завершить разрыв). Наклеил предварительно окрашенные буквы U на стены (с обеих сторон), а также приклеил свободную обшивку (обычно есть тележка с ней) из Home Depot под более высоким отверстием и в качестве основания в отверстии одинарной толщины.Использованы образцы полов из HD в качестве основы для более глубоких отверстий (настоятельно рекомендуется сначала отшлифовать и покрасить ;-). Я также приклеил образцы напольного покрытия (в стене — не видно) над толстым отверстием.
Дверца для домашних животных в кошачьей дыре изнутри покрыта щетиной, которая помогает удалить лишнюю шерсть с вашей кошки, чтобы свести к минимуму потребность в личном уходе для владельцев кошек и сократить время, затрачиваемое на уборку пылесосом, подметание и катание ворса. Кроме того, щетина служит мгновенным массажем для вашего котенка, когда он проходит через него, что делает его одним из лучших универсальных дверок для собак как для маленьких, так и для больших кошек!
Вы даже можете установить его в гипсокартон, ведущий в любимую комнату вашей кошки (сделать это может быть немного сложно, поэтому вы можете нанять разнорабочего).
Если у вас есть уличная кошка, которая хочет легко выйти на улицу, вы даже можете инвестировать в одни из лучших кошачьих дверей, в том числе дверцу для домашних животных Catmate с 4-сторонним замком или дверцу для домашних животных с микрочипом Sureflap.
Более того, нет никаких письменных свидетельств или документов того периода, в которых упоминалось бы, что у Ньютона в какой-то момент его взрослой жизни были кошки. Наконец, и это наиболее показательно, первое известное упоминание об этой истории датируется 1827 годом, за подписью некоего Дж. М. Райта, который фактически оставляет правдивость истории в воздухе: «Правдиво это сообщение или нет, бесспорно верно ли оно. что в дверях и по сей день есть два заглушенных отверстия подходящих размеров для соответствующих выходов кошки и котенка ».
Один из них предполагает, что это может быть попытка очеловечить фигуру математика и физика, представив его как любителя животных с особым пристрастием (и заботой) к кошечке. Напротив, другой утверждает, что цель этой истории была прямо противоположной — высмеять ученого, представив его как гения, неспособного или настолько отвлеченного и отвлеченного в своем мышлении, что он не понимает, что одной большой дыры было достаточно, чтобы все кошки, большие и маленькие, могли пройти.
И точно так же, открывая коробку, чтобы увидеть кошку, наблюдатель воздействует на систему, тем самым влияя на результат.
Обследуйте крышу, установите уровень ее эксплуатационного износа, определите кровельные элементы, которые необходимо заменить в обязательном порядке. В случаях, когда старое покрытие в целом еще вполне пригодно, уберите только проблемные участки, вырубив их топором. Впоследствии их можно будет заменить на новые элементы, существенно снизив стоимость ремонтных работ.
Тщательно очистите поверхность крыши, при необходимости вымойте ее водой. Теперь можно приступать к восстановительным мероприятиям.
Можете использовать доску из дерева, чтобы придать струе битума нужное направление.
Еще проще ремонтировать гаражную кровлю бикростом. Для проведения такого восстановления не нужно приобретать гудрон и мастику. Укладка бикроста осуществляется при помощи газовой горелки. Схема следующая:
Совсем не сложно заменить отдельный элемент черепицы либо смонтировать новый профлист. Правда, когда возникает потребность полностью заменить кровельное покрытие, стоимость таких работ будет ощутимой из-за высокой цены используемых покрытий.
Работы выполняйте по приведенной ниже схеме:
Такие протечки появляются вне зависимости от времени года и погодных условий.
При необходимости можно использовать жидкую резину.
Чаще всего трещинки и отслоения образуются именно в местах таких стыков. На эти места можно уложить дополнительный слой рубероида.
Поверх укладываются панели ПВХ, как наиболее удобные в эксплуатации.
Даже бетонная поверхность со временем теряет свои эксплуатационные качества.
С их помощью размешивается раствор.
Если перепад в несколько сантиметров для вас допустим, можно использовать смеси. Если поднимать пол нежелательно, используется следующий способ:
Очищенное место заполняется цементным раствором, по мере просыхания шлифуется.
В целях исключения попадания влаги в утепляющий слой не рекомендуется использовать материалы с повышенной гигроскопичностью, такие, как минеральная вата.
Это позволит обеспечить не только утепление, но и звуко- и гидроизоляцию гаража.
Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.
Архитектурные каноны повелевают использовать кровли одного цвета и вида в пределах одной территориальной единицы. Хотя бы на собственном участке, если это не слишком обременит бюджет.
Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.
Многие владельцы задаются вопросом установки системы тёплых полов, но не знают, какой теплый пол под наливной пол подойдёт лучше всего, где кроются подводные камни в установочном процессе и не повлияет ли это на долговечность покрытия.
Если сравнивать наливной пол с цементной стяжкой, то на поверхности последней даже при идеальном выполнении операции по заливке со временем появятся трещины;
На вопрос «теплые ли наливные полы?», к сожалению, ответ – нет. Они довольно прохладные, конечно, намного теплее бетонной поверхности, но уступают ламинату или паркету. Поэтому на них нужно укладывать дополнительное утепляющее покрытие или же проложить внутри покрытия систему подогрева.
Водяной теплый пока сохраняет свою популярность, но используется в основном при устройстве теплых полов в частных домовладениях в силу того, что в соответствии с Жилищным кодексом не может самостоятельно устанавливаться в квартирах с центральным отоплением (это является вмешательством в схемы инженерных коммуникаций).
Это впоследствии может привести к разрушению или повреждению напольного покрытия.
Кроме все прочего она фиксирует трубы. Качественно изготовленная стяжка создаст уют и комфорт в общем виде помещения если она выполнена ровно, это важное условие!
Он используется в качестве пластификатора. Его пропорция равняется: 1 кг ПВА на мешок цемента.
Поверхность должна быть идеально ровной, а также отличаться прочностью, не иметь трещин и уголков крошения. Поскольку специальные плиты перекрытия не всегда могут обеспечить соответствие этим требованиям, то без качественной стяжки просто не обойтись. Помимо этого, стяжка нередко выступает в виде теплоизоляции. Ранее в продаже была простая смесь. Сегодня строители могут выбрать совершенно любые инструменты и материалы для стяжки теплого пола.
Это говорит о выигрыше в плане трудовых затрат и средств на транспортировку.
Обязательно соблюдать его свежесть и пригодность к использованию. Лучше всего этот состав приобретать в магазине с высокой оборачиваемостью, в который быстро привозят новые партии. Благодаря наличию пластификатора, раствор будет простым в работе и обеспечит больше прочности покрытию. Еще одним элементом в растворе выступает фибра. Она представляет собой волокно из полипропилена, которое исключает появление трещин на готовом полу. Теперь можно провести расчеты материалов для стяжки теплого пола.
Для получения теплого пола отличного качества необходимо обеспечить ему грамотный уход. Что касается жаркого времени суток, то уход должен быть более тщательным. Для того чтобы сделать все необходимые работы, можно использовать мешковину и сбрызгивать водой. Кроме того, в помещении нельзя делать лужи из воды и устраивать сквозняки. Прежде чем начинать работу, рекомендуется ознакомиться с основными причинами появления трещин в полу.
Поэтому при замесе бетона для этих целей, в него добавляют специальный пластификатор для стяжки теплого пола.
5 л на 100 кг цемента (сухого).
Трубы должны быть выпущены на поверхность выше уровня стяжки. Лучше сделать выпуск с небольшим запасом.
Если будет укладываться кафель, ламинат, паркет и тому подобное, то состав раствора будет иметь такие пропорции: 1 (цемент) : 5 (песок) : 0,7 (вода). Если планируется стелить мягкие напольные материалы, типа линолеума или ковролина, то пропорция раствора будет немного изменена: 1 (цемент) : 4 (песок) : 0,7 (вода).
Например, важным требованием такой стяжки является толщина. Для теплого пола она должна равняться до 5 сантиметров. Эта толщина обеспечит качественный прогрев, а самое главное равномерный. При этом поверхность пола будет достаточно прочной.
Потребуется несколько часов сушки. Данная технология значительно ускоряет процесс изготовления обогрева пола водяной трубой.
Самое главное на этом этапе равномерно распределить суспензию по всей поверхности заливаемой площади.
За это время смесь уже успеет немного затвердеть. Составы этого типа у частных застройщиков в последнее время набирают популярность.
Финишные декоративные самовыравнивающиеся смеси выглядят очень эффектно, однако их, к сожалению, нельзя укладывать толстым слоем.
Но при монтаже такого основания, конечно же, следует соблюдать определенные правила.
Портман ела морковь и грейпфрут: диеты звезд, позволившие им быстро сбросить вес. Девушка пришла в гости к парню. Его мать наорала на нее, узнав причину ее грусти.
Исследователи выяснили, какие факторы влияют на дружбу между кошкой и собакой. Несказочная жизнь сказочной актрисы. Куда попала с экранов Лидия Вертинская. Главная Домашний уют Строительство.
Лазько Наталья 29 июля, Комментарии 0. Новые Обсуждаемые Популярные.
Процесс заливки напольной плиты может отличаться для помещений разного назначения и планировки. Общая схема укладки стяжки состоит в нескольких этапах:. Расход материалов и оценка стоимости мокрых цементно-песчаных составов проводятся по общей схеме см. Производить заливку теплого пола можно самостоятельно или с привлечением специалистов.
Если у вас установлена плита перекрытия, этот слой делать не придется, так как покрытие не имеет дефектов.
Если правильно выполнить стяжку, конструкция будет прочной и надежной, а отопительная система не станет деформированной.
Это готовая наливная масса, которая перекладывается на пол, и сама распределяется ровным слоем. Для квартир такой способ заливки подходит лучше всего.
Квалифицированные строители, у которых есть большой опыт в этой области, зачастую используют именно полусухую, так как благодаря ей можно получить любую толщину покрытия. Кстати, этот показатель играет важную роль, поэтому его нельзя упускать.
Перейти в каталог садового инструмента
Первый вбивается в начале участка, следующий как закончится длина рулетки и т.д. Аналогичные действия проводятся по ширине. Если надел имеет форму правильного прямоугольника, то в измерениях противоположных сторон нет необходимости, они будут такими же.
Данный метод весьма простой, главное учитывать, что у каждого человека индивидуальная длина шага. Изначально определяется метровое расстояние, а затем проводится несколько тренировок чтобы шаг был равен именно метру, для этого достаточно просто широко шагнуть.
Измерить сотку земли шагами очень просто.
Здесь можно возвести дом, разбить садовый участок и всячески наслаждаться единением с природой.
1000 м перемножить на 1000 м — получается 1000000 квадратных метров. Это число равно 100 гектарам, или 10000 соткам. Как мы видим, в гектарах измерения участка большой площади гораздо комфортнее.
м. Это решение должно было улучшить продовольственную ситуацию руками самих же граждан.
Измеряется расстояние до каждого из краев территории. Таким образом, выходит фигура, имеющая неправильную форму, уже разбитая на несколько треугольников. После этого осуществляется вычисление площади каждого треугольника, и получается сумма.
Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!
Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.
И посчитали вы этот результат с помощью шагов и пары операций умножения и деления.
Для этого необходимо по углам участка вбить колья, взять рулетку и замерять расстояние от одного колышка до другого по всей длине и ширине участка. Как правило достаточно сделать замер по одной из сторон длины и по одной из сторон ширины. так как противоположные стороны будут равны.
Таким образом, в ответе вы узнаете, сколько соток составляет ваш участок. Так, на нашем примере необходимо 882 разделить на 100 и получится 8,82 сотки, а 8,82 сотки, как уже отмечалось ранее, это тоже самое, что и 8,82 ара.
Однако высчитать этот показатель не всегда легко и просто, ведь земельные наделы далеко не всегда выдаются ровными кусками. А это значит, что и с вычислением
Так как в этом разделе геометрии сумма углов четырехугольника всегда равна 360°, каждый угол прямоугольника составляет 90°. Это обстоятельство очень упрощает расчет
Одной из старорусских мер длины считался ар, так вот в нем согласно современной системе исчисления ровно 100 квадратных метров или одна сотка. Чтобы стало окончательно понятно — это 10 метров в длину и столько же в ширину.
Полученные данные рекомендуется записать, чтобы не забыть и не запутаться.
Затем рейка для измерений переносится к другому межевому камню, и снова определяются значения. Таким образом, узнается наклон местности и при использовании правила треугольника получается нужное значение.
Затем обе цифры перемножаются и получается площади владений. Чтобы окончательно разобраться достаточно взглянуть на простой пример, когда были произведены измерения сотки земли шагами. Берется длина шагов 50 соответственно она в метрах, и ширина 40. Цифры перемножаются и получается 2000 квадратных метров. Полученная площадь сотки делится на 100 и получается 20 соток. Измерить сотку земли шагами очень просто.
В этом случае 40 х 40 = 400 квадратных метров или 4 сотки.
Обычно используют квадраты и трапеции. Далее вычисляют площадь каждой фигуры по отдельности и суммируют все результаты. Полученное число разделите на 100, и получим результат в сотках. Если вам сложно это сделать самостоятельно или на клочке земли имеются преграды, мешающие произвести замеры, воспользуйтесь услугами геодезистов.
Так вы получите уклон участка и сможете воспользоваться правилом треугольника для расчетов. Разделите катет на гипотенузу — и получите синус угла.
Это может быть тротуарная плитка (обычно 30 см) , столбик ограждения или же можно измерить растяжкой большого и указательного пальца (приблизительно 20 см) .
Но оно сегодня используется крайне редко.
м. или 2 сотки.
Таким образом для того чтобы рассчитать сто квадратных метров, вы делаете 12-14 шагов в одну сторону, затем под прямым углом делаете такое же количество шагов в другую сторону. Квадрат в 12-14 шагов — это и есть сотка земли.
Вычисленные площади простых фигур затем суммируются.
Измерения производятся по часовой стрелке. После окончания измерений все результаты загружаются в специальную программу, которая с большой точностью рассчитывает площадь участка.
Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.
Например, длина вашего огорода 200 шагов, а ширина 100 шагов, зная, что шаг это 0,6 метра, легко узнать, что ширина вашего дачного участка 60 метров (100 шагов х 0,6 метра), а длина 120 метров (200 шагов х 0,6 метра), таким образом площадь вашего огорода равна 60 х 120 метров = 7 200 квадратных метров, а чтобы вычислить площадь в сотках достаточно полученный результат разделить на 100, в итоге в сотках ваш земельный участок составляет 72 сотки. И посчитали вы этот результат с помощью шагов и пары операций умножения и деления.
Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!
Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.
д.
И вообще – не нужно.
Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок..png)
Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
Важно, чтобы оно самостоятельно не открывалось и не закрывалось;
Небольшое, всего миллиметра два – три. Но оно играет существенную роль и не учитывать его нельзя;
Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.
В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.
Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.
А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.
Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.
Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.41.jpg)
Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом..jpg)
Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.
Если большой – уменьшают.
Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.
Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.
Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.
Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.
Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.
В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.1.jpg)
2
В деревянных стенах коробки крепят к стойкам каркаса гвоздями, при этом нужно укрепить каждый вертикальный брусок минимум в двух местах.
Проверьте вертикальность установки и перпендикулярность элементов, а также горизонтальность, верхней обвязки при помощи отвеса, угольника и уровня. Установите при необходимости уплотнение.
При необходимости можно отрегулировать положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.
На его месте монтируется жесткая опорная конструкция, называемая дверной коробкой.
Декорирование стыков выполняет следующие функции и имеет ряд особенностей.
Без дополнительного покрытия они быстро придут в негодность. На ремонт придется потратить крупную сумму, а также время.
Межплиточные швы в районе углов необходимо заполнять герметиком. Защитный состав необходим, чтобы уберечь стену от влаги, пыли, жира и других загрязнений. Современные герметики имеют в составе специальные компоненты, препятствующие размножение грибка и бактерий.
Простой и практичный вариант для быстрого ремонта.
Для их производства часто используют следующее сырье: бамбук, пробка, шпон, МДФ пластины. Такие уголки могут похвастаться небольшим весом. Изделия из МДФ отличаются повышенной гибкостью. Чтобы спрессованные опилки имели привлекательный внешний вил, на них наносят специальных декоративный слой. Рисунок может имитировать древесину разных пород или другой материал.
В некоторых случаях углы желательно покрыть слоем прозрачного лака. Несмотря на высокие эстетические качества, углы не могут похвастаться высокой надежностью и износостойкостью. Из-за сильного удара может появиться трещина, накладку придется менять.
Такой прием позволяет создать иллюзию натуральности.
Чаще всего, углы защищают накладками в прихожей, так как эта территория с самой высокой проходимостью. Также эта часть дома создает общее впечатление о доме. Если углы ободрал кот, погрыз пес или они истрепались из-за большого количества гостей, декоративные накладки помогут вернуть помещению аккуратный внешний вид.
Оттенок накладок гармонично сочетается с отделкой и предметами мебели.