admin

размеры и вес саморезов по ГОСТу в таблице, оцинкованные варианты по дереву, расход продукции на кровлю

Кровля представляет собой важную составляющую любого строения. Материалы для ее обустройства на современном строительном рынке представлены в большом ассортименте. Вместе с ними продаются разнообразные крепежные элементы, среди которых стоит выделить кровельные саморезы.

Особенности

Популярность таких изделий напрямую связана с тенденцией, за счет которой обычный шифер уступает место по популярности изделиям для укладки кровли последнего поколения. А им нужны специальные детали для крепления. Саморезы для кровли являются шурупами, главная функция которых заключается в надежной фиксации кровельных материалов к специально сооруженному основанию из металла или дерева.

В сравнении с другой крепежной продукцией, им присущи некоторые особенности, благодаря чему саморезы обеспечивают крепкое соединение материалов в условиях климатической нагрузки. Объясняются данные свойства изделий спецификой их производства, в ходе которого используется углеродистая сталь.

Высокие качественные характеристики кровельных саморезов в значительной степени расширяют их спектр применения.

• Основная область использования – создание кровли различной конфигурации, где в ходе работы в качестве кровельного материала может выступать профлист, металлочерепица и другие.
• Отделка стен зданий, эксплуатируемых в промысленных целях.
• Возведение ограждений и заборов из металла, строительство которых предполагает монтаж к деревянному каркасу.

Помимо особенностей, связанных с условиями эксплуатации кровельных саморезов, их важным качеством является определенный дизайн, за счет которого элементы будут гармонировать с общим внешним видом крыши.

Продукция имеет определенные преимущества, среди них можно выделить следующие:

• сырье для изготовления отличается способностью выдерживать большие нагрузки;
• изделия имеют антикоррозийное покрытие, за счет которого возрастает эксплуатационный срок продукции – в среднем он составляет порядка 50 лет;
• наличие резиновой прокладки, благодаря которой обеспечивается надежная гидроизоляция кровли в местах соединения;
• шайба позволяет равномерно распределить нагрузку на кровельный материал, а также повышает герметизационные свойства в области отверстий под саморез;
• широкий выбор цветовых решений.

Технические характеристики

Кровельные элементы имеют три составные части.

• Один конец представляет собой сверло, либо бур, благодаря которому облегчается проникновение в материал.
• Тело, имеющее резьбу. Его наличие отвечает на вкручивание детали в обрешетку.
• Головка, отвечающая за фиксацию самореза.

Кроме оцинкованной продукции, на прилавках супермаркетов имеются изделия из «нержавейки», которые отличаются более высокой стоимостью.

Шляпка у кровельного самореза бывает круглой – самый распространенный вариант. Его закручивание возможно при помощи обычной крестовой отвертки. Также встречаются экземпляры с шестигранной головкой. Размер изделия определяется исходя из длины и диаметра. В продаже представлен огромный выбор кровельных саморезов различного размера и конфигурации. От данного параметра напрямую зависит вес продукции.

Отдельного внимания заслуживает такая составляющая самореза как шайба, поскольку данная деталь, выполненная из металла и резины путем их термообработки, плотно фиксирует элемент к конструкции.

Окрашенные изделия обрабатываются специальными составами и проходят обжиг, за счет чего цветная продукция долго сохраняет свой окрас. Убедиться в качестве таких изделий можно еще в ходе монтажа – если происходит отслаивание покрытия, то в надежности приобретенной продукции стоит усомниться.

А саморезы, изготовленные по нормам ГОСТ, гарантированно будут иметь высокий уровень качества, а значит и большой эксплуатационный срок, поскольку выпуск изделий, а также используемое сырье четко контролируются установленными едиными стандартами.

Можно выделить общие характеристики для данной группы изделий:

• их размер может быть следующий: 4,8х19, 5х25, 5х32, 5х38, 5,5х19, а также 6,3х25, 8х29 мм;
• масса упаковки будет зависеть от размера расфасованной продукции – так, в упаковке весом 1 кг может быть разное количество саморезов;
• цена продукции, так же как и вес, зависима от размеров изделия.

Виды

Вне зависимости от объединения кровельных саморезов в одну группу и их визуальное сходство, классификация изделий происходит по трем основным критериям.

• Выпускаются метизы для работ с металлическим основанием. Конец такого изделия имеет острый бур с металлической прессшайбой и прокладкой. При наличии предварительно проделанного отверстия в материале такой саморез можно использовать для металлического сырья с толщиной до 6 мм. Если не просверливать рабочее отверстие, то крепеж может эксплуатироваться с материалом, толщина которого не превышает 1,2 мм.
• Саморезы для монтажа кровельных материалов к деревянной обрешетке или же фиксации между собой деревянных элементов. Наиболее распространенными считаются оцинкованные стальные детали.
• Изделия для работ с сэндвич-панелями и профнастилом. При креплении таких саморезов нет необходимости в сверлении отверстий. Метиз может скрепить материалы, общая толщина которых не превышает 12,5 мм.

Отличия можно отметить в особенностях конфигурации.

• Крепежи для работ с металлом выполняются с удлиненным сверлом, по сравнению с продукцией для работ по дереву. Кроме того, их диаметр будет почти такой же, как и само тело, поскольку изделия в момент монтажа будут подвержены большой нагрузке.

• Метизы по металлу имеют несколько иную резьбу – ее шаг будет на порядок меньше.

Бур у кровельных саморезов бывает трех видов:

• для работ по дереву с толщиной сверления от 0,91 мм до 2 мм;
• по металлу, где толщина будет варьироваться от 0,91 мм до 5,3 мм:
• для крепления к металлической обрешетке с минимальной толщиной сверления 0,91 мм и максимальной – 4,17 мм.

Кровельные саморезы бывают оцинкованные или окрашенные. Последний вариант наиболее востребован за счет эстетики сочетания цвета в совокупности с дополнительной зашитой от влаги, которую обеспечивает краска. Самыми популярными являются изделия белого, зеленого и синего цвета, однако их покраска выполняется и в другие цвета. Как правило, они приобретаются для крепления профнастила.

Исходя из формы шляпки и способа монтажа, выделяют такие разновидности кровельных саморезов:

• обычные крепежные элементы, для работы с которыми понадобится стандартная отвертка;
• изделия, головка которых имеет специальные грани для бит-насадок.

Чтобы не ошибиться при покупке кровельных саморезов, следует учесть толщину обрешетки кровли. Неподходящие изделия не смогут обеспечить надежной фиксации кровельного материала к конструкции. А также будет ошибкой предполагать, что элементы для работ с металлом точно подойдут и для монтажа к деревянной обрешетке. Результатом от применения большого сверла по металлу станет образование отверстия неподходящего размера, поскольку древесина в разы мягче. След от самореза будет больше, а это чревато ситуацией, когда изделие неплотно расположится в материале.

Но небольшое сверло для дерева с большим шагом резьбы не сможет надежно и беспроблемно войти в металл, что тоже снизит уровень качества фиксации сырья.

Отличить саморезы одного типа от другого можно по маркировке, нанесенной на головку. Некоторые производители материалов для кровли включают в комплект к продукции соответствующие по типу саморезы.

Размеры

Размер метиза выбирается из расчета, в каком именно месте кровли будут использованы крепления. Их длина может быть от 12 до 150 мм.

Самые большие изделия, размер которых превышает 50 мм, приобретаются для крепления отдельных составляющих конструкции, а также для работ с волнистым сырьем в качестве крепежного элемента для многослойной обрешетки. Метизы средней длины от 25 мм рекомендуются для фиксации кровельного материала к каркасу из дерева. Остальная продукция обеспечивает скрепление составных частей материала.

Стандартным считается диаметр саморезов 4,8 мм, 5,5 мм и 6,3 мм для изделий, предназначенных для работ с металлом. Их длина может составлять от 19 до 70 мм.

По дереву применяют детали длиной от 12 мм с диаметром 3-6 мм. Выбирая саморезы по дереву, стоит учитывать тот факт, что максимально закручивая изделие в древесине, оно должно углубиться внутрь не менее чем на 4,5 мм.

Как рассчитать расход?

Чтобы надежность монтажа кровельного материала не вызывала сомнений, необходимо правильно рассчитать будущий расход крепежных деталей. Как показывает практика, для фиксации к основанию 1м2 изделия нужно иметь под рукой около 10 саморезов. Подобное количество актуально лишь для листа сырья, который будет иметь стандартные габариты.

Для обустройства крыши, предполагающей достаточно сложную конфигурацию, либо в случае, когда материал будет иметь толщину, превышающую обычные показатели, расход может возрасти.

Выделяют ряд нюансов, от которых зависит расход крепежных элементов:

• разновидность материала, используемого для обустройства кровли;
• площадь самой крыши;
• шаг укладки листов;
• толщина сырья;
• конфигурация кровли – некоторые виды крыш имеют дополнительные детали, за счет обустройства которых увеличится количество используемых саморезов.

Процесс монтажа

Технология укладки кровли требует применения в работе такого полезного инструмента как шуруповерт с возможностью изменения скорости его вращения, поскольку:

• проводя сверление отверстий под метиз лучше использовать прибор на максимальной мощности;
• а нарезка резьбы в профиле выполняется более качественно, если работать с аппаратом на минимальной скорости.

В ходе вкручивания метизов немаловажную роль также играет сила, с которой будет выполняться работа. Если закрутить элемент не до конца, то он не даст полного прижатия сырья к каркасу, в результате чего есть риск испортить кровельный материал. А слишком затянутый метиз деформирует шайбу, разрушив ее целостность, что чревато неприятными ситуациями.

При монтаже саморезов важно соблюдать максимальную перпендикулярность к обрешетке – угол, образованный между крепежным элементом и основанием, должен быть прямым. Даже небольшие погрешности в этом вопросе неизбежно приведут к образованию течи в крыше, разрыву материала при сильном ветре.

Изучив все обязательные этапы технологического процесса монтажа кровли, работы можно выполнять собственноручно без привлечения квалифицированных специалистов.

• Первым делом нужно определиться с типом конструкции кровли, где требуется выполнить монтажные работы. Сложные конфигурации нуждаются в определенном подходе.
• Далее проводится подсчет количества саморезов, предварительно определив, какой именно вид необходим для работ.
• Вместе с крепежными элементами стоит приобрести шуруповерт с битой. Желательно отдать предпочтение легким по весу инструментам – выполнять поставленные задачи с ними будет гораздо комфортнее.

• Закончив все подготовительные мероприятия, производится укладка листа материала на основание, а самореза – в шуруповерт. Поскольку устройство специально оборудовано магнитом, выполнить это будет несложно, даже находясь на крыше.
• Ввинчивание в волнистый лист материала осуществляется с самой нижней волны. Устройство самореза предполагает разрезание буром материала с дальнейшей фиксацией к обрешетке.
• Вкручивать крепежи нужно в шахматном порядке (через одну волну).

• В местах нахлеста листов кровельного материала крепежи ввинчиваются в каждую из имеющихся волн. Такая технология даст возможность дополнительно укрепить конструкцию и избежать отслаивания материала в ходе эксплуатации кровли.
• Чтобы исключить коррозию детали, монтаж не следует выполнять при максимальных усилиях, поскольку лишняя нагрузка приведет к разрушению прокладки.

Если в ходе работ с крепежными деталями были допущены ошибки, изделия необходимо извлечь из отверстий, которые стоит заделать, используя герметик. При помощи гаечного ключа можно легко выкрутить элемент из основания. Если этого не сделать, то незащищенные зазоры будут ржаветь, а сквозь них в кровельный пирог сможет просачиваться влага.

Советы

Вопрос выбора качественного и подходящего крепежного элемента волнует каждого потребителя.

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих базовых рекомендаций, которые помогут сделать покупку.

• Основополагающим при выборе, в первую очередь, будет материал, из которого обустроена обрешетка кровли. Поскольку, исходя именно из этого первостепенного критерия, осуществляется выбор кровельных саморезов.
• Что касается размера изделий, то наиболее приемлемым вариантом станет покупка экземпляров, имеющих среднюю длину, исходя из таблицы имеющихся длин у деталей, предназначенных для работ с металлом, деревом или профнастилом. Это может повлечь за собой незначительное увеличение трат на изделия, однако поможет уберечь от возможных ошибок, связанных с несоответствием размеров.

• При покупке фирменной продукции стоит проверить соответствующую маркировку на шляпке метиза – она послужит подтверждением того, что денежные средства были потрачены на действительно сертифицированную и качественную продукцию.
• Главная особенность кровельных саморезов – специальная обработка, предотвращающая коррозию. На заводской упаковке, в размещенной производителем технической информации, обязательно должна быть указана толщина такого покрытия. В случае, если этот показатель будет иметь значение, меньше 12 микрон, то от приобретения данных изделий следует воздержаться.

• Продукцию, у которой отсутствует маркировка и документация, можно смело считать низкокачественной подделкой.
• Производители кровельных материалов могут отказать в гарантийном обслуживании, если его укладка сопровождалась использованием некачественных крепежных деталей.

Опытные специалисты советуют взять на вооружение следующий метод самостоятельной проверки качества изделий:

• для этого шайба фиксируется между пассатижей и сжимается;
• если в ходе тестирования детали краска и цинковое покрытие не облупились, а прокладка самореза осталась на своем месте, то покупать такую продукцию можно смело, поскольку товар соответствует всем стандартам и нормам качества для данной группы изделий.

Внешне хорошую продукцию можно отличить от товара низкого качества по следующим признакам:

• резиновая прокладка должна максимально плотно соприкасаться с шайбой;
• краска на всех изделиях в упаковке не должна отличаться;
• щербатый кончик у самореза будет указывать на то, что изделие не отличается высоким уровнем качества, а использование такого элемента повлечет за собой образование неровного отверстия, как следствие – появление ржавчины.

Чтобы не наткнуться на низкокачественные товары, отправляйтесь только в проверенные и фирменные торговые точки. Если у вас возникают какие-то вопросы, всегда обращайтесь к продавцам-консультантам. Таким образом, вы убережете себя от покупки плохих крепежей.

Все о кровельных саморезах смотрите в видео ниже.

по металлу, дереву, со сверлом и резиновой прокладкой, цена

Саморезы для кровельных работ представляют собой аналог металлических шурупов, но имеют собственную специфику применения. Отличаются тем, что в своей конструкции оснащены заточенным и острым жалом, предназначенным для сверления отверстия под крепеж сразу в процессе монтажа без предварительного его высверливания отдельным инструментом на каждом из скрепляемых элементов.

Также, в их конструкции предусмотрена шайба для плотного притягивания материала кровли к каркасу крыши, которая благодаря резиновой прокладке эффективно препятствует проникновению влаги в область непосредственной стыковки деталей.

Головка самореза имеет форму шестигранной шайбы обычного размера − М8, что позволяет использовать для его вкручивания любой шуруповерт, в комплекте с которым идут стандартные биты.

Размеры и вес

Размеры саморезов для монтажа кровли в каждом конкретном случае выбираются в зависимости от особенностей материалов, которые они будут скреплять:

1. В качестве крепежа для металлочерепицы оптимальными считаются изделия с сечением 4,8 миллиметра, а вот их длина варьируется в зависимости от места монтажа. Так, при креплении на несущем каркасе, в зависимости от того какая обрешетка, длина самореза для надежного крепления должна составлять от 28 до 35 мм для монтажа на деревянную конструкцию. Соединение листов можно производить 20 миллиметровыми крепежами, а для того, чтобы зафиксировать добор, понадобятся изделия длиной от 50 до 70 мм.
2. Для монтажа профнастила, в силу его габаритов, могут потребоваться саморезы большего диаметра, например, от 4,8 до 6,3 мм и с довольно широким диапазоном длин от 20 до 250 мм.

Вес тысячи стандартных саморезов с размерами 4,8×28 мм равен примерно 5 килограммам.

Ценовой диапазон на саморезы для кровли достаточно широк. Их стоимость в основном зависит от бренда предприятия, качества изделия и его габаритов.

Важно ориентироваться в марках проверенных производителей, так как неизвестная фирма вряд ли сможет предложить продукцию достаточного качества. Например, сейчас, рациональной ценой за один саморез считается 2 рубля.

Область применения

Саморезы для кровли как можно расшифровать из их названия применяются для кровельных работ. То есть работ, которые предусматривают закрепление самых разных кровельных материалов непосредственно на строительных конструкциях из дерева или металла.

Как правило, в большинстве случаев, именно на них производится закрепление профнастила, листов металла или черепицы на обрешетке крыши здания. В отличие от гвоздей или креплений на шурупах, монтаж на них обеспечивает на порядок более устойчивое к нагрузкам соединение.

Их делают из стали с высоким содержанием углерода, а также с использованием антикоррозийного покрытия в виде оцинковки.

Таким образом, углерод обеспечивает высокую стойкость на излом, а цинк на износ под длительным воздействием внешних факторов среды, которые вызывают коррозию незащищенного металла. Такие характеристики обеспечивают длительный срок службы таких креплений – до 50 лет.

Виды

По металлу со сверлом

Этот крепеж применяется для монтажа профнастила из металла за счет сквозного изолированного закрепления на каркасах крыши и стен из металла.

Сверло такого самореза обеспечивает пробитие листа металла до 1.2 мм толщиной без использования специальных инструментов, а с применением инструментов для предварительного высверливания отверстий, в листах толщиной до 6 мм.

По дереву

Применяются при скреплении разных элементов из дерева. Для лучшего удобства наконечник крепежного элемента оборудован сверлом. Этими креплениями можно соединять дерево и профили из металла, если заранее при помощи сверла проделать сквозные отверстия в железном профиле.

Они также оснащены резиновой прокладкой, выполняющей гидроизолирующую функцию в области сочленения. Как правило, такие изделия изготавливаются по ГОСТу с использованием углеродсодержащей стали и имеют оцинковку.

Окрашенные

Имеют своей функцией соединение элементов кровли из металла с окрашенным покрытием к каркасу основания крыши из металла или дерева.

Этот виды крепежа отличается от предыдущих только тем, что имеет окраску аналогичную той, что и металлопрофиль, закрепляемый им.

Для монтажа профнастила и сэндвич-панелей

Их применение исключает необходимость в предварительном высверливании отверстии с помощью сверла. Их легко монтировать к несущим конструкциям с толщиной до 12,5 мм. Однако, сам профнастил при этом не должен иметь толщину более 1,5 мм.

Для обеспечения максимальной герметичности, в месте контакта с металлом присутствует прокладка из резины. Для создания более эстетичного вида, лучше всего применять саморезы с заранее нанесенным покрытием из полимера, которое позволяет саморезам сливаться с общим видом покрытия кровли.

Кровельные саморезы со сверлом

Отличительной особенностью такого самореза является буровидный конец. Предназначен он для высверливания сквозных отверстий в металлическом профнастиле непосредственно в процессе монтажа, без необходимости предварительно его подготавливать при помощи отдельного сверла.

Также, как и другие качественные изделия, такое крепление обязательно должно быть оснащено шайбой из металла с резиновой прокладкой максимально герметизирующей место соединения.

Как выбрать?

Следует поинтересоваться у продавца о производителе изделия, есть ли у товара сертификат о качестве, и соответствует ли он нормативам ГОСТа.

Сегодня на строительном рынке представлен на выбор огромный спектр элементов для монтажа кровли. Но не все изделия отличаются качеством и способны служить долго и надежно.

Выбирая саморезы для кровли, не следует моментально покупать первые же попавшиеся на взгляд изделия.

Первое чем следует руководствоваться при выборе это то, для каких конкретных функций они приобретаются, какова специфика скрепляемых ими конструкций − из металла, дерева или комбинированные.

Только определившись с видом необходимого самореза можно приступать к оценке качества отдельных вариантов.

Фирменные изделия имеют на шляпке маркировку в виде клейма. В качественном крепеже прокладка из резины плотно прилегает к металлической шайбе. Если прокладка низкого сорта, то она разрушится через пару сезонов, соединение под шайбой начнет ржаветь и после дождя рыжие потеки останутся на кровле здания.

Сейчас производители черепицы и профнастила заботящиеся о своем имидже поставщиков качественных материалов, включают в комплект с кровельными материалами и качественные фирменные крепления.

Саморез хотя и представляет собой небольшой крепежный элемент, но выполняет огромную стратегически важную функцию, отвечая за надежность крепления всей кровли к остову крыши. Именно от его соответствия заявленным характеристикам качества будет зависеть стойкость кровли ко всем капризам непогоды. Иначе она может «улететь» при первом же штормовом предупреждении.

Как крепить?

Закреплять все листы металлочерепицы к обрешетке крыши следует в нижней части листа, так как только там обеспечивается плотное примыкание шайбы с резиновой прокладкой к листу. Эту работу предпочтительно выполнять с использованием специальных кровельных саморезов по металлу. Вкручивать их необходимо на два сантиметра ниже так называемой ступеньки, которая исполняет роль ориентира.

Прокладка из резины при затягивании крепления должна немного деформировавшись надежно скрыть всякую щель между материалом кровли и головкой самореза.

Выполненная по технологии вулканизации резина, обеспечит герметичность монтажа. Такие работы выполняют саморезами длиной не менее 28 мм.

Советы

1. Для эффективного проведения работ по монтажу рекомендуется использовать электрический шуруповерт со сменными аккумуляторами.
2. Профессионалы, при выборе оптимальной длины крепления, используют простое правило, согласно которому длина самореза должна трехкратно превосходить толщину закрепляемого им материала. Таким образом, обеспечивается необходимое для крепкого соединения углубление самореза на 2/3 в основу.
3. Как и любой другой расходный материал, их следует приобретать с запасом, так как бывает не только брак в самом изделии, но и при монтаже.
4. В зависимости от типа обрешетки – металлопрофиль или дерево, выбирают саморезы с мелкой насечкой или с большим шагом резьбы.
5. С плотно сжатой пассатижами шайбы самореза,не должна слазить ни краска, ни резиновая прокладка, иначе это некачественное изделие.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Онлайн калькулятор веса саморезов по дереву, кровельных и других |

На этой странице представлен для пользования еще один бесплатный онлайн калькулятор. Вес саморезов различного типа (например, кровельных, по дереву, по металлу), а также гвоздей и дюбелей любой желающий может определить легко и быстро. При помощи этого онлайн калькулятора можно также осуществить и обратную операцию: рассчитать потребное количество саморезов, исходя из их размера и веса.

Данный калькулятор для вычисления веса саморезов работает по определенному алгоритму.

Для начала следует определиться, с каким именно видом саморезов мы будем иметь дело. Т.е. выбрать нужный из выпадающего списка.

• Это может быть саморез по дереву.
• По металлу.
• С п/ш.
• Универсальный саморез.
• Потайной.
• Кровельный.
• Дюбель-гвоздь под пистолет.
• Просто гвоздь.

Затем выбрать нужный размер, помня о том, что первая цифра — диаметр самореза, вторая — его длина.

Потом вводим, например, планируемый вес метизов и рассчитываем количество штук.

Онлайн калькулятор расчета веса и количества саморезов

Преимущество данного калькулятора заключается в том, что он является универсальным. Для строительства какого-либо сооружения требуются самые разнообразные крепежные изделия. Каждый раз бегать по строймаркетам и выяснять с консультантами всякую мелочь типа количества и веса определенного вида метиза — дело хлопотное и затратное по времени.

Этот бесплатный онлайн калькулятор снимает подобные проблемы. Его универсальность позволяет быстро сделать необходимые вычисления, не выходя из дома. И прийти в магазин с уже готовым расчетом по количеству саморезов кровельных или по дереву, исходя из их веса.

Внимание! При выборе нужных геометрических размеров саморезов следует быть предельно внимательным. Неправильно выбранное значение даст неправильный результат расчета.
Важно! При вводе в нужное окно не целого числа, дробную часть от целой надо разделять точкой, а не запятой.

Без сомнения, этот онлайн калькулятор будет востребован застройщиками. Проблема в том, что зачастую магазин продает саморезы по весу. Но для строителя, планирующего какую-либо конструкцию, исходными данными порой является не вес крепежного изделия, а, допустим, количество саморезов.

21.01.2019Egor11

Вес саморезов — онлайн-калькулятор | Эксперты отделки

Сколько штук саморезов в 1 кг таблица: вес шурупов

Саморезы в настоящее время являются пожалуй самым распространенным видом крепежа в домашнем ремонте, а также в промышленном строительстве при работе с деревом, жестью ну и при сборке различных изделий из тонкого металла, ДСП, пиломатериалов. На большой стройплощадке саморезы закупаются большими партиями в ящиках, при этом обычно их покупают в килограммах. Другое дело небольшой домашний ремонт.

Тут существует три варианта:

1. Приобрести расфасованные в небольших количествах саморезы. Плюсом является то, что вы точно будете знать количество саморезов в пакетике, так как оно в обязательном порядке указывается на упаковке. Минусом является то, что цена данных саморезов будет в 2 – 3 раза больше, если бы вы брали их так сказать «на вес».

2. Покупка саморезов мелким оптом в упаковках. Цена данных саморезов существенно ниже, чем в небольшой фасовке. На упаковке также будет указано количество саморезов (в зависимости от размера их может быть от 200 до нескольких тысяч). Минус – вам скорее всего данного количества будет много, а хранить большое количество упаковок разных размеров саморезов неудобно, так как много места занимают, да и вообще может они больше никогда не понадобятся, а деньги вы потратили.

3. Покупка саморезов «на вес». Данный вид приобретения саморезов самый экономичный. Если вы точно знаете сколько вам нужно саморезов по количеству, а также вес одного самореза, то всегда сможете приобрести только необходимое количество плюс небольшой запас по небольшой цене. Аналогично можно рассчитать вес необходимого количества саморезов, если знать их количество в одном килограмме.

Учитывая актуальность подобной информации для обычных граждан ниже мы приводим таблицу с приблизительным количеством саморезов в 1 кг. В таблице приведены данные для саморезов по дереву (черные с редкой резьбой), кровельных саморезов, универсальных саморезов, саморезов по металлу (черных с частой резьбой) и саморезов для ГВЛ с потайной головкой.

в 1 кг

[/td]

Сколько шт в 1кг саморезов

Саморезы в настоящее время являются пожалуй самым распространенным видом крепежа в домашнем ремонте, а также в промышленном строительстве при работе с деревом, жестью ну и при сборке различных изделий из тонкого металла, ДСП, пиломатериалов. На большой стройплощадке саморезы закупаются большими партиями в ящиках, при этом обычно их покупают в килограммах. Другое дело небольшой домашний ремонт.

Тут существует три варианта:

1. Приобрести расфасованные в небольших количествах саморезы. Плюсом является то, что вы точно будете знать количество саморезов в пакетеке, так как оно в обязательном порядке указывается на упаковке. Минусом является то, что цена данных саморезов будет в 2 – 3 раза больше, если бы вы брали их так сказать «на вес».

2. Покупка саморезов мелким оптом в упаковках. Цена данных саморезов существенно

ниже, чем в небольшой фасовке. На упаковке также будет указано количество саморезов (в зависимости от размера их может быть от 200 до нескольких тысяч). Минус – вам скорее всего данного количества будет много, а хранить большое количество упаковок разных размеров саморезов неудобно, так как много места занимают, да и вообще может они больше никогда не понадобятся, а деньги вы потратили.

3. Покупка саморезов «на вес». Данный вид приобретения саморезов самый экономичный. Если вы точно знаете сколько вам нужно саморезов по количеству, а также вес одного самореза, то всегда сможете приобрести только необходимое количество плюс небольшой запас по небольшой цене. Аналогично можно рассчитать вес необходимого количества саморезов, если знать их количество в одном килограмме.

Учитывая актуальность подобной информации для обычных граждан ниже мы приводим таблицу с приблизительным количеством саморезов в 1 кг. В таблице приведены данные для саморезов по дереву (черные с редкой резьбой), кровельных саморезов, универсальных саморезов, саморезов по металлу (черных с частой резьбой) и саморезов для ГВЛ с потайной головкой.

в 1 кг

Статья для закладки — сколько весят саморезы. Взвешивал сам для вас

Все мы с вами покупаем саморезы, когда делаем ремонт или строимся. В этой статье я опубликую важные цифры, которые помогут вам купить именно столько крепежа, сколько вам нужно.

Наши покупатели часто спрашивают про вес, допустим, нужно обшить гипсокартоном пару комнат и прораб им говорит — купите килограмм саморезов, этого хватит. Бывалые строители примерно знают, сколько грамм/килограмм крепежа нужно для тех или иных объемов работ. Теперь и вы тоже будете знать. А вообще, раньше мы продавали их поштучно, а потом решили, что будем продавать «на вес», а потому и начали взвешивать все виды. Так что инфа оказалось полезной и вам и нам ))

А сколько штук саморезов в килограмме? Вот я вам и скажу, сколько весят саморезы по дереву, металлу, с пресс-шайбой, кровельные. Мы постоянно отвешиваем их по 100 штук на весах, поэтому наши цифры точные, а уж вы сами с помощью калькулятора сможете подсчитать вес в килограммах..

Все данные собраны лично мной во время работы в магазине, а потому они достоверные, пользуйтесь на здоровье. Теперь я уже там не работаю, хорошо, что вовремя завел этот блог и полезная инфа сохранилась на века ))

Вес стандартных саморезов по дереву(оксидированные, крупный шаг резьбы)

Итак, самые ходовые — оксидированные по дереву с крупным шагом, о них я писал вот тут.

Теперь вес:

Слева — длина, справа — вес 100 штук.

Саморезы по металлу(оксидированные, частый шаг)

Далее рассмотрим черные с частым шагом, ими крутят в основном гипсокартон к металлическим профилям. Они имеют мелкий шаг резьбы, благодаря чему отлично вкручиваются в металл.

Однако можно использовать и по дереву, правда с частым шагом труднее закрутить в дерево, если крутите отверткой, получается очень медленно. Берите шуруповерт и не парьтесь ))

В общем, если интересно, более подробно о видах работ, где их применяют, можно почитать здесь.

Теперь, собственно, про вес.

Оцинкованные с пресс-шайбой(без сверла на конце)

Они используются для прижимания чего-либо, для этого у этих саморезов такая большая плоская шляпка с дополнительной шайбой, увеличивающей площадь прижатия. Диаметр «тела» 4.2 мм. Вес сотни штук таков:

Кровельные (с резиновой прокладкой)

В небольших количествах их чаще всего покупают поштучно, а вот если нужно много, то желательно бы знать, сколько весит 1 саморез. Это необходимо, чтобы прикинуть, сколько килограммов нужно для покрытия крыши профнастилом, например.

Если решили сразу купить головку для кровельных саморезов, то знайте, что если диаметр 4.8 миллиметров, то головку нужно брать на 8 мм, а для толщины 6.3 мм- головка на 10 мм.

Надеюсь, эти данные вам помогут при покупке и вы не возьмете лишнего, а значит, сэкономите денег.
Еще на заметку: Чем крутить гипсокартон — выбор саморезов под обрешетку

Кровельные саморезы

Предназначены для закрепления кровельных материалов на металлическом каркасе и деревянной обрешетке, на основе чего их классифицируют на два вида. Отличаются наличием шайбы с уплотнительной резиновой прокладкой, служащей для предотвращения протекания осадков. В соответствии с таблицей веса кровельных саморезов, изделия 0,48×1-0,48×10,2 весят 6,07-13,7 г. 0,55 см варианты имеют длину 1,9-7,6 см и массу 7,05-12,27 г. Детали 0,63×10,2 весят 22,19 г. В 1 кг входит 193-46 элементов.

Черные саморезы по дереву

Крепежи данного типа представлены оцинкованными элементами с крупной резьбой и конусообразной головкой и ориентированы на черновые работы. Для закручивания отсутствует необходимость сверления. Среди трех типов саморезов для дерева черные являются наиболее дешевыми и распространенными. Ввиду того, что технология производства не предусматривает антикоррозийную обработку, они не подходят для наружных элементов, а также для внутренних, рассчитанных на условия повышенной влажности.

Данные изделия представлены во множестве вариантов размеров. От этого зависит, сколько они весят и как применяются. Варианты длиной 1,1 см отличаются большим углом резьбы. Саморезы размером 3-4 см считают наиболее универсальными. Варианты длиной 7 см подходят для скрепления двух 5 см брусьев. Крепежи размером 20 см рассчитаны на крупногабаритную мебель.

Саморезы диаметром 0,35 см имеют длину от 1,6 до 5,5 см. Их масса изменяется от 1 до 2,34 г соответственно. Детали диаметром 0,38 см имеют размер 2,5-7 см и вес от 1 до 3,9 г. 0,42 см крепежи встречаются в вариантах размера 6,5-9 см. Их масса равна 3,09-4,8 г. Варианты 0,48×9,5-0,48×15 весят от 5,1 до 11 г. При этом нужно учитывать, что по данным замеров, выполненных с целью узнать, сколько весит саморез по дереву в действительности, заявленные значения массы не всегда верны. К тому же и оглашаемая длина может не соответствовать действительной. Результаты замеров свидетельствуют, о том, сколько составляет разница между заявленными и фактическими значениями данных параметров. Так, фактический вес саморезов по дереву 0,35×5,1 равен 2,63 г вместо 2,23 г. Детали 0,38×6,5 весят в действительности 3,52 г вместо 2,95, а их фактическая длина равна 6,4 см. Масса саморезов 0,42×7,5 равна 4,89 г вместо 4,3 г. Изделия 0,48×10 (0,48×10,2 в действительности) весят на 3,07 г. больше (8,67 г), чем заявлено. Варианты 0,48×12,7 тяжелее в реальности на 1,03 г (10,13). Крепежи 0,48×15 весят 11,24 г (+0,24 г) и больше на 0,2 см. Таким образом, все измеренные саморезы оказались тяжелее оглашенных значений, причем некоторые намного. К тому же многие из них чуть длиннее. Данные параметры следует использовать для расчета, сколько саморезов в килограмме. Таблица производителя свидетельствует о количестве в 1000-91.

Как закрутить саморез в толстый металл?

Любой кровельный саморез или оцинкованный с прессшайбой вполне возможно закрутить в толстый металл, даже если метиз не снабжен сверлом. Для этого нужно всего лишь предварительно просверлить основание. Таким методом можно закручивать шурупы даже в металл, толще 5 мм.

Главный принцип при таких операциях — диаметр сверла должен отличаться от диаметра самореза всего на несколько десятых долей миллиметра. Чем толще основание и тверже металл — тем меньше различие. Например: для закручивания оцинкованных изделий 4,2 мм. в металл 2 мм. понадобится сверло 3,5 — 3,8 мм, а для закручивания в металл 5 мм. понадобится сверло 4,0 мм. Для реализации данной цели стоит приобрести несколько сверл, с шагом 0,1 мм., вплоть до заявленного диаметра самореза.

Перед закручиванием в ответственное место, лучше просверлить пробное отверстие и попробовать закрутить шуруп. Ведь если диаметр плохо подобран, шляпка легко обломится и будет проблематично извлечь застрявшее острие.

Оцените публикацию:

Оценка: 3.9 (23 голосов)

Саморез кровельный по отличным ценам

Саморезы кровельные (металл-дерево, металл-металл): каталог, цены

Производство кровельных саморезов

Для изготовления качественных кровельных саморезов используются заготовки из углеродистых или нержавеющих сортов стали Ст20 или С1022. Чтобы повысить прочность, а также антикоррозионные свойства метизов, партия продукции закаливается, покрывается слоем цинка. На завершающем этапе напыляется полимерно-порошковая краска, цвет которой соответствует оттенку палитры RAL.

Строение саморезов

Самозавинчивающиеся шурупы состоят из нескольких частей:

• головка;
• шайба;
• стержень;
• бур.

Прочная шестигранная головка оцинкованного кровельного самореза с буром обеспечивает легкое просверливание даже материалов значительной толщины.

«Шайба кровельная с EPDM» выпускается с резиновым уплотнителем. Эластичная прокладка из EPDM-резины (ЭДПМ, этиленпропиленового каучука) герметизирует стыки от проникновения воды, фиксирует шуруп в гнезде.

Стержень имеет треугольную резьбу, которая не плотно закрывает цилиндрическую поверхность. Бур (или сверло) используется для разработки отверстий без предварительного сверления.

Область применения

Название категории метизов «кровельные саморезы» появилось потому, что крепеж часто используется для закрепления листов обшивки крыши. Также изделия применяются в таких работах, как

• отделка фасадов;
• установка заборов;
• облицовка перегородок и стен.

Плоские или фигурные листы надежно закрепляются на горизонтальных, наклонных, вертикальных поверхностях. На оцинкованные кровельные саморезы с буром собираются конструкции из следующих материалов

Доборные элементы шурупами прикрепляются к обрешетке, швеллерам, фронтонам, металлическим трубам. Строители используют метизы и для кровельных, и для фасадных работ.

Виды крепежа

Самозавинчивающиеся шурупы подразделяются на две категории:

металл-металл (саморезы по металлу);

металл-дерево (саморезы по дереву).

Вид изделий выбирается в зависимости от соединяемых материалов. В чем заключается разница между категориями?

Диаметр стержня. Для дерева он составляет 4.8 миллиметров, а для металла 5.5 миллиметров.

Ширина сверла. Стержни «металлических» кровельных саморезов с буром имеют одинаковый диаметр от верха до основания. Резьбовая часть «деревянного» шурупа шире участка со сверлом.

Длина изделия. Метизы 4.8 «дерево» могут иметь длину 28, 29, 35, 50, 70 миллиметров, а метизы 5.5 «металл» – 19, 25, 32, 51 миллиметр.

Сколько нужно саморезов?

На этапе планирования строительства или укладки кровли необходимо определиться, какое количество кровельных саморезов следует купить, чтобы распределить по отдельным участкам. Если известна общая площадь крыши или конструкции, можно использовать нормы среднего расхода.

На квадратный метр профнастила приобретается минимум 5-8 штук саморезов кровельных с буром, на квадратный метр металлочерепицы – 8-10 штук. Лучше предпочесть варианты с цинковым напылением толщиной от 12 микрометров.

Стоимость крепежа

Оптовая и розничная цена определяется объемом заказа, видом изделий, сроками поставки.

В интернет-каталоге компании «С.Н.Д. Трейд» представлены различные виды крепежных элементов, выбрать, сравнить и купить кровельные саморезы вы можете через наш сайт. Всегда в наличии широкий ассортимент крепежа популярных цветов и размеров.

Обратите внимание, что можно заказать и приобрести качественные кровельные и фасадные материалы, комплектующие. Продукция сертифицирована, соответствует европейским стандартам. Возможна доставка по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Производитель кровельных шурупов, кровельных шурупов № 14 и 316 из нержавеющей стали

# 14 и кровельные винты из нержавеющей стали 316 Поставщики по доступной цене

Саморезы кровельные

Кровельные винты из нержавеющей стали 316

# 14 Кровельные винты из нержавеющей стали

просмотреть размеры кровельных винтов, самые старые винты для кровли из нержавеющей стали №10, производитель кровельных винтов с шестигранной головкой

Обычно производители кровельных саморезов предпочитают производить кровельные саморезы из закаленной углеродистой стали или нержавеющей стали.Эти саморезы для кровельных саморезов из нержавеющей стали предназначены для использования в тех случаях, когда кровельными материалами являются металл, пластик и стекловолокно.

Металлические кровельные винты из нержавеющей стали с разными точками можно использовать как для металлических, так и для деревянных конструкций. Чтобы предотвратить проникновение воды, все кровельные винты из нержавеющей стали с шестигранной головкой должны иметь прикрепленную к ним уплотнительную шайбу. Это одна из наиболее очевидных характеристик кровельных саморезов Тип 17.

Кровельные винты с шестигранной головкой

по существу из нержавеющей стали производятся с двумя типами точек. Одно из них — это сверло, а другое острие винтов для черепицы из нержавеющей стали — острие. Кровельные винты из нержавеющей стали 316 с отверстиями для сверления будут использоваться для крепления металлических конструкций. С другой стороны, винты для крыши из нержавеющей стали с острыми наконечниками предназначены для крепления деревянных конструкций. Большинство поставщиков кровельных винтов из нержавеющей стали рекомендуют покрывать эти винты любым из следующих покрытий: белого, желтого, синего оцинкованного, горячеоцинкованного или черного оксидированного покрытия, чтобы улучшить коррозионную стойкость сплава.Кроме того, головки кровельных саморезов из нержавеющей стали №14 могут быть окрашены краской разных цветов для конкретных применений.

Шестигранная шайба с зубцами без паза

Высокопрофильная головка шайбы с отступом на шестигранной головке без прорезей

1/4 ″ срезанный винт

головки шайбы с углублением на шестигранной головке прорезанный сверля

Шестигранная шайба с зубцами 5/16 ″ # 4 Отверстие

Шестигранная шайба с зубцами 3/8 дюйма # 4 Отверстие

Головка с шестигранной шайбой с зубцами 5/16 ″ с пазом # 5 Точка сверления

проверьте цену на кровельный винт, самые надежные винты для черепицы из нержавеющей стали и кровельные винты tek

Прайс-лист на кровельные винты из нержавеющей стали

• 1-1 / 2 дюймаДеревянный белый винт (упаковка по 250 штук): 36,10 долл. США за упаковку
• Винт для шитья, 14 X 7/8 дюйма (пакет 250): 38,80 долл. США / пакет
• Деревянная застежка, 2 дюйма (250 на сумку): 67,96 долларов за упаковку
• Винт для дерева Galvalume 1-1 / 2 дюйма (мешок на 250 штук): 18,24 долл. США

Обратите внимание, что это приблизительная стоимость кровельных саморезов 5 класса в Индии. Окончательный прайс-лист на цветные кровельные винты можно получить по электронной почте.

Типы кровельных саморезов из нержавеющей стали

• Кровельный винт с шестигранной головкой
• Кровельный винт с фланцевой головкой
• Сверхдлинные кровельные винты
• Кровельные винты, класс 5
• # 14 Кровельные винты из нержавеющей стали
• Винты для крепления крыши из нержавеющей стали
• Кровельный винт в ленте
• Кровельные винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали
• Кровельные винты из нержавеющей стали 316
• Кровельные винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали
• Кровельные винты тип 17
• Винты для черепицы из нержавеющей стали

вы ищете металлические кровельные винты из нержавеющей стали, самосверлящие кровельные винты поставщиков

Технические характеристики кровельных винтов из нержавеющей стали

Винты для крепления крыши из нержавеющей стали Материалы:

• Толщина стали от 22 ga (.028 дюймов) до 18 калибра с мин. Проникновение 3/4 дюйма.
• Дерево 2x (толщиной 1-1 / 2 ″): Мин. Глубина проплавления: 1 ″
• Фанера: Мин. Толщина: 3/4 ″
• Обработка FR: мин. Сквозное проникновение: 1/4 ″

Кровельные саморезы

Tek, используемые вместе с:

• Напорные пластины (как правило, нержавеющие)
• Рейка, нержавеющая сталь

Кровельные винты:

• 410 Кровельные винты из нержавеющей стали, No.14 Размер
• Самосверлящий наконечник.
• Конструкция наконечника сверла предотвращает перемещение застежки.
• Кончик сверла прорезает гравий и зазубренный слой.
• 13 ниток на дюйм для простоты установки.
• Тип головки: Phillips # 3
• Высота головки: макс. 118 ″
• Диаметр головки: макс. 440 ″
• Главный диаметр резьбы: 0,235 ″
• Диаметр хвостовика: 0,180 ″
• Вытягивание: (средние фунты): Сталь 24 ga: 325 Сталь 22 ga: 470 Сталь 20 ga: 635 Сталь 18 ga: 815 3/4 ″ Фанера: 495

Саморез кровельный саморез с шестигранной головкой и шайбой

Типы:

ASME B 18.6.4 и SAE J78, # 14 AF = 9,5 мм, # 12 AF = 8 мм. ПОПУЛЯРНЫЙ РАЗМЕР

• # 8X1 / 2 ″ ~ 2 ″
• # 10 X 3/4 ″ ~ 3 ″
• # 12X3 / 4 ″ ~ 4 ″
• # 14X3 / 4 ″ ~ 6 ″

Din 7504k Style. 6,3 мм Af = 10 мм, 5,5 мм Af = 8 мм. Популярный размер
8 мм X 13 мм ~ 75 мм
5 мм X 19 мм ~ 100 мм
3 мм X 19 мм ~ 150 мм

Шайба со стальной связкой 12 мм и 14 мм для винта 4,8 мм (# 10)
Шайба со стальной связкой 16 мм, 19 мм и 26 мм для винта 5,5 мм (# 12) и 6,3 мм (# 14)

Тек / сверло Точка No.2 ~ № 5 и уменьшенный № 1 в наличии.

Сделайте запрос, чтобы купить кровельные винты типа 17, кровельный винт с фланцевой головкой, получите предложение

Спецификация винтов согласно британскому стандарту

Таблица веса наиболее распространенных типов креплений

Перекрытие кровли и металлическая крыша

Типичная конструкция кровли прослужит от 5 до 20 лет.Сюда входят кровельные покрытия, такие как черепица, шифер или деревянная черепица. Металлическая кровля — отличный вариант для замены этих стандартных кровельных материалов по истечении срока их службы. Однако, прежде чем рассматривать этот вариант, необходимо сначала изучить их локальное зонирование и ограничения кодекса относительно вариантов кровли. На самом деле, некоторые районы или новые жилые комплексы могут иметь ограничения или особые правила использования кровельных материалов. Чтобы сэкономить время и деньги, перед началом работы важно обучиться.

Шиферная или деревянная крыша

При замене шиферной крыши старую крышу следует сначала полностью удалить. Это поможет решить проблему чрезмерного веса на крыше. Кроме того, тряска дерева часто бывает неравномерной и, следовательно, также может стать неприемлемой поверхностью для укладки новой металлической крыши.

Примечание: Во многих случаях можно установить новую металлическую крышу поверх существующей битумной черепицы — даже если есть два слоя битумной черепицы.Однако важно знать допустимую нагрузку на вашу крышу и количество слоев черепицы на крыше в настоящее время. Если вы идете по этому маршруту, убедитесь, что ваша крыша в хорошем состоянии. Если у вас были протечки, вполне возможно, что настил вашей крыши (или его часть) необходимо заменить. В этом случае вам придется удалить старую черепицу.

Установка металлической крыши

Убедитесь, что настил вашей крыши находится в хорошем состоянии. Проще всего это сделать, забравшись на чердак и проверив, нет ли листов настила, повреждающих его водой.Обязательно внимательно осмотрите его и устраните любые проблемы в соответствии с вашими местными строительными нормами.

После того, как вы определите, что конструкция цела и невредима, вы можете приступить к установке новой металлической крыши. Это можно сделать несколькими способами, в том числе установить металлическую крышу поверх существующей крыши из битумной черепицы. Выбирая этот вариант, важно отметить, что один слой черепицы весит от 2,4 до 3,2 фунта / квадратный фут. Если там два слоя, он будет весить где-то от 5.От 0 до 6,0 фунтов / квадратный фут. В большинстве случаев конструкция может выдержать максимальный вес не более 10 фунтов на квадратный фут, поэтому вам должно быть хорошо, так как металлическая кровля не очень тяжелая. Хотя добавление металлической крыши увеличивает собственный вес всего на 0,8–1,5 фунта на квадратный фут, очень важно рассчитать допустимую нагрузку, прежде чем определять, безопасно ли устанавливать крышу поверх другой. Если вес позволяет, а под крышей находится в приличном состоянии, вы можете сэкономить на стоимости отрыва.

Однако, если существующая черепица гниет или изнашивается, необходимо будет удалить ее, чтобы, по крайней мере, провести оценку основной конструкции, чтобы определить ее безопасность. Вы можете потенциально сэкономить, сделав точечный ремонт перед установкой новой крыши вместо полного отрыва.

Если вы решите установить металлическую крышу поверх современной черепицы, это необходимо сделать в сочетании с синтетической подкладкой (рекомендуется). Затем следует нанести швеллеры из оцинкованной стали (предпочтительный метод) или планки для обшивки размером 1 x 2 дюйма.Закрепите прогоны винтами с помощью крепежа, вкручиваемого непосредственно в фермы или стропила. Выбирайте размер шурупов в зависимости от толщины материала настила. Например, при работе с толщиной 1 ½ дюйма достаточно винтов № 9, но при креплении панелей к фанере или OSB вам потребуются винты № 14 большего размера. При установке убедитесь, что расстояние между прогонами не превышает 24 дюйма по горизонтали. Причем, при перетяжке кровли, впадины должны быть заполнены не менее чем на 12 дюймов от центра.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Полосы на меху должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать соответствующее сопротивление поднятию.
• Коньки требуют 2-х дюймовых или более длинных винтов для крепления через гидроизоляцию и высокое ребро.

Если вы сначала удалите черепицу, вам все равно потребуется установить подкладку или 30-фунтовый войлок. Другой вариант установки металлической кровли поверх черепицы требует сначала укладки пароизоляционного фунтового войлока, а затем панелей Grandrib 3. Однако, если вы используете этот метод, вам необходимо работать с крепежными элементами, длина которых достаточна, чтобы их можно было достать через фанеру или OSB, а также будьте осторожны, чтобы не перегрузить крепеж, так как это может вызвать проблемы с панелями.Наконец, если вы полностью не снимете крышу и не прикрепите панели к кровельной черепице, дефекты, такие как волны и провалы в металле, будут более отчетливо видны из-за необходимости плотно прикрепить их к существующей черепице.

Дополнительная информация: см. Раздел «Как установить металлические крепежные элементы кровли».

При желании вы также можете разместить подстилку прямо над старой черепицей или прогонами, чтобы она действовала как дополнительный барьер от влаги и элементов. При установке вы также захотите принять во внимание следующие советы:

• При очень высоких температурах асфальт может растекаться, в результате чего остатки остаются на обуви рабочего и, возможно, на новой крыше.Однако эту проблему можно решить с помощью синтетической подложки.
• Для дополнительной защиты от льда и других погодных условий установите ледяные и водонепроницаемые экраны вдоль карнизов в долинах или там, где есть вероятность холода. См. Конденсация и образование ледяных плотин на металлической крыше.
• Стандартный 30-фунтовый войлок не будет работать под крышей со стоячим фальцем. В этом случае вам нужно будет перед укладкой фетра постелить лист красной канифольной бумаги.
• Металлическую крышу можно также установить поверх титановой подложки.Эта подложка является подходящим барьером; однако это может отрицательно сказаться на внешнем виде металлической крыши, поскольку с этим продуктом сложно использовать крепежные детали. Следовательно, Fabral не рекомендует использовать этот метод.

Многие панели изготавливаются на твердой основе, в том числе Climaguard, Horizon 16, Ultra-loc и 5-v Crimp. Эта твердая подложка необходима независимо от того, выполняете ли вы ремонт кровли или работаете с чистой настилом. Если перекрашивать кровлю, у вас есть два варианта. Во-первых, вы можете отодвинуть черепицу, чтобы добраться до существующего основания, что требует больших затрат.Следовательно, наиболее целесообразным вариантом может быть использование древесноволокнистой плиты для заполнения открытых пространств между прогонами. Этот процесс менее затратный по времени и, следовательно, менее затратный. Однако жесткий утеплитель, такой как древесноволокнистая плита, не следует использовать на всей крыше или в качестве материала для крепления кровельных материалов.

Металлические панели вкручиваются непосредственно в прогоны. Используйте свое суждение, чтобы определить расстояние в зависимости от вашего географического положения, погодных условий и, конечно же, ваших местных строительных норм.Также следует учитывать другие вопросы, такие как высота и наклон крыши. Дополнительные винты и крепежные детали следует установить вокруг карнизов, выступов, бедер и фронтонов, поскольку они более восприимчивы к ветру. Наконец, рекомендуется использовать герметизирующие боковые, а также торцевые заглушки с бутиловой или бутиловой герметизирующей лентой, чтобы обеспечить надежную герметизацию от атмосферных воздействий. А для дополнительного тепла, снижения шума и защиты от конденсации вы можете установить дополнительную изоляцию в промежутках между вашими 2 x 4 дюйма. Эта изоляция должна соответствовать стандартам надлежащей толщины, значения R и обеспечивать хорошую пароизоляцию, но при этом не быть слишком толстой или громоздкой, поскольку это может привести к неправильной установке металлической крыши.

Если вы ищете крышу с более длительным сроком службы, лучшим вариантом будет алюминий. Он также устойчив к таким проблемам, как кислотный дождь и коррозия. И, наконец, это единственный кровельный материал, который смог выдержать воздействие соленой воды в океанской среде. Хорошим выбором для алюминиевой кровли являются металлические панели Grandrib 3, Grandrib 3 Plus, Alutuff или Alutuff II. Металлические крыши со стоячим фальцем также подойдут, но они не подходят для большинства домашних бюджетов.

Типичная скорость ветра и диапазоны нагрузки

• 80 миль / ч — 14.От 7 до 21,3 PSF
• 90 миль в час — от 18,7 до 27 PSF
• 100 миль в час — от 23 до 33,3 PSF
• 110 миль в час — от 27,9 до 40,3 PSF
• 120 миль в час — от 33,2 до 48 PSF

PSF = фунтов на квадратный фут

Диапазон нагрузки для ребра Grand Rib калибра 29 3

Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-833-3237

с любыми вопросами или предложениями! Мы здесь, чтобы помочь.

Обслуживание клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 MST с понедельника по пятницу.

Хотите узнать цены онлайн? Щелкните здесь, чтобы получить мгновенные онлайн-расценки.

Почему стоит выбрать стальную кровлю со стоячим фальцем

9 Преимущества кровли со стоячим фальцем

1. Устойчивость к снегу, льду и метели

Металлическая кровля со стоячим фальцем чрезвычайно устойчива к образованию снега и льда, а лед сразу же скользит и не накапливаются с образованием ледяных плотин. Он также может противостоять сильным ветрам, что делает его идеальным для снежного климата.

2.Вторичная переработка

Для домовладельцев, которые хотят сделать свой дом более экологичным, металлическая крыша может стать идеальным вариантом замены крыши. Металлические крыши не только содержат 25-95% вторичного сырья, в зависимости от используемого материала, но также на 100% подлежат вторичной переработке в конце их срока службы в качестве кровли.

3. Вес и долговечность

Кровельщики могут показаться, что это не так, но они скажут вам, что металлические крыши со стоячим фальцем весят меньше, чем битумная черепица, а также могут обеспечить лучшую защиту от снега, ветра, льда и града.Металлические кровельные материалы не трескаются, не деформируются и не гниют, что означает, что это один из самых прочных кровельных материалов на рынке. Металлические кровли могут прослужить 40-70 лет, в зависимости от материала.

4. Пожарная безопасность

Металлические крыши не образуют искр и не загораются во время пожара или удара молнии. Вы можете сэкономить на страховании, установив металлическую крышу в своем доме.

5. Широкий выбор опций

Когда дело доходит до цветов, материалов, ширины и формы, металлические крыши могут предложить вам самые разные варианты.Вы можете выбирать между сталью, алюминием, металлом, медью и цинком во многих различных цветовых вариантах.

6. Низкое содержание

Если вы ведете напряженный образ жизни и у вас мало времени на обслуживание кровельной системы, то металлические крыши со стоячим фальцем не о чем беспокоиться. В нынешнем виде это один из самых неприхотливых в уходе кровельных материалов, поскольку они покрыты цинко-алюминиевым сплавом, что позволяет им противостоять коррозии в течение почти неограниченного времени.

7.Энергоэффективность

Еще одно преимущество металлических крыш — это энергоэффективность. Благодаря краскам с высокой отражающей способностью, которые наносятся на поверхность крыши на заводе, они могут отражать лучистое солнечное тепло, что может снизить затраты на охлаждение на 10-25%.

8. Отсутствие открытых крепежных элементов

Металлические крыши со стоячим фальцем не имеют открытых винтовых креплений, что позволяет сделать крышу более водонепроницаемой для вашего дома, не требует обслуживания или замены винтовых креплений каждые семь лет и значительно снижает вероятность утечки.

9. Более гладкий вид

Без этих надоедливых открытых винтов ваша крыша будет иметь более гладкий и современный вид, чем неровная крыша с открытыми креплениями.

Вес болта для жесткой кровли для соединительных материалов Выборки от рекомендуемых поставщиков

 Выберите вес из нескольких категорий  болта для кровли . на Alibaba.com и покупайте самые качественные, прочные и долговечные изделия для всех типов мастерских, ремонта и строительства.Отличные качества предлагаемых здесь продуктов стоят каждой копейки и могут предложить экстравагантную долговечность. Эти изделия представляют собой шпильки, которые идеально подходят для многоцелевого использования и изготовлены из прочных металлов для обеспечения устойчивости в любых сложных условиях регулярного использования. Эти изделия оснащены передовыми технологиями покрытия поверхности и бывают различных форм и размеров, чтобы удовлетворить индивидуальные требования. Купить эти штанги от ведущего кровельного болта  массой . поставщиков и оптовиков на сайте для выгодных предложений и скидок.
 Прочные изделия, доступные на объекте, изготовлены из долговечных материалов с использованием современных технологий, таких как нержавеющая сталь, оцинкованная углеродистая сталь и латунная резьба, обеспечивающие стабильную производительность и экологически чистые изделия. Эти стержни могут выдерживать все виды тяжелых нагрузок и могут выступать в качестве непревзойденного крепежа для соединения двух материалов с превосходным захватом. Они совместимы с различными типами материалов, такими как бетон, дерево, металлы, и идеально подходят в качестве прочной временной или постоянной основы.
 
 При покупке этих  кровельных болтов вес . На Alibaba.com им предоставляется множество различных продуктов на выбор в зависимости от формы, размера, формы головы, материалов и других аспектов. Эти продукты являются атмосферостойкими, термостойкими, антикоррозийными, антикоррозийными и имеют полированную гладкую поверхность. Независимо от того, используются ли они для домашнего, коммерческого или промышленного использования, эти продукты одинаково эффективны во всех целях.Они оцинкованы желтым, синим и белым, а также черным цинкованием, в зависимости от продукции. 
 
 Изучите широкий диапазон кровельных болтов  весом . на Alibaba.com и покупайте эти продукты в соответствии с доступностью и критериями. Эти продукты можно настраивать по индивидуальному заказу, а также они водонепроницаемы. Края изготовлены надежно, а прецизионный корпус, изготовленный на станках, обеспечивает безопасность при использовании этих продуктов. 
 

Вес вашей крыши — это имеет значение?

09 янв. Имеет ли значение вес вашей крыши?

Когда вы начнете исследовать различные кровельные материалы, вы обнаружите, что крыши могут быть очень тяжелыми или очень легкими.Разница может быть такой же, как если бы вы припарковали три полностью загруженных самосвала на крыше вашего дома или половину Mini Cooper.

В зависимости от типа материала, который вы выберете, крыша дома площадью 2500 квадратных футов может быть от 1750 фунтов до 50 000 фунтов. В это трудно поверить, но это правда!

Итак, какая разница, сколько весит ваша крыша? Собственно, да, это так. Давайте посмотрим на некоторые факторы, которые необходимо учитывать.

Во-первых, некоторые крыши тяжелые в основном потому, что их вес и сила тяжести надежно удерживают их на крыше.Многие кровельные материалы не имеют элементов сцепления и имеют несколько крепежных элементов, прикрепляющих их к конструкции вашего дома.

Эти материалы должны быть тяжелыми, иначе они не выдержат сильного ветра! Однако другие материалы, которые имеют замки между панелями или черепицей и которые крепятся к настилу крыши, могут быть очень ветроустойчивыми, а также иметь очень низкий вес.

Затем, когда дом стареет, его конструкционные материалы часто ослабевают. Это может быть фактором для большинства искусственных пород древесины и даже для пиломатериалов больших размеров.Это часто является огромным фактором при обработке древесины, обработанной огнем. Меньшая прочность означает, что дом с большей вероятностью сместится или переместится под тяжелым весом кровельных материалов.

Снятие веса с дома может помочь сохранить жизнь дома, а также его структурную целостность в случае катастрофического урагана.

Крыша с меньшим весом также может защитить дом от повреждений в результате землетрясений и другой сейсмической активности. После катастрофического землетрясения в Кобе, Япония, в 1995 году, многие люди начали восстанавливать кровлю, используя легкие кровельные материалы, а не традиционные тяжелые черепичные крыши.

Низкая крыша также снижает риск обрушения крыши, если пожар внутри дома достигает чердака. Фактически, со многими тяжелыми крышами пожарные не будут заходить внутрь дома, чтобы бороться с огнем, если у него очень тяжелая крыша наверху.

Вот список образцов веса кровельного материала на 100 квадратных футов:

Алюминиевая черепица 45 фунтов

Алюминиевая черепица 70 фунтов

Стальная черепица 80 фунтов

Стальная стоячая черепица 120 — 150 фунтов

Каменное покрытие Стальная черепица 125 — 150 фунтов

Битумная / стекловолоконная черепица 275 — 325 фунтов

Габаритная черепица 350 — 425 фунтов

Комбинированная черепица 350 — 450 фунтов

Деревянная черепица 300 — 400 фунтов

Деревянная черепица 450 — 600 фунтов

Бетонная черепица 450 — 700 фунтов

Сланец 900 — 1200 фунтов

Глиняная черепица 900 — 1500 фунтов

В McCarthy Metal Roofing мы считаем, что лучший вариант для домовладельца — это крыша с низким весом, которая надежно крепится к настилу крыши и фиксируется панели с прочностью металла.Домовладельцы получают от этих продуктов все самое лучшее!

Свяжитесь с нами сегодня, если вы хотите обсудить металлическую крышу для вашего дома!

класс 5, кровельные винты с плоской головкой

Часто задаваемые вопросы о металлических кровлях

В. Насколько шумны металлические крыши?

А. При правильной установке на ровный фундамент с изоляцией не выше, чем у кровельной черепицы.

В. Как долго прослужит металлическая крыша?

A. При правильном монтаже качественная металлическая кровля должна прослужить всю жизнь хозяину.

В. Насколько хорошо металлическая крыша выдерживает погодные условия?

A. Металлическая кровля выдержит град, сильный ветер, дождь и снег лучше, чем любой другой кровельный материал.Металл не впитывает воду, что вызывает растрескивание и гниение других материалов из-за циклического замораживания-оттаивания. Металл не горит, не коробится, не раскалывается, не трескается и не гниет; невосприимчив к термитам и вредителям, и выдержал ветры со скоростью до 200 миль в час в ходе испытаний. Металлические системы исторически выдерживали ураганы и другие ураганы, когда другие материалы не выдерживали.

В. Каков вес металлической кровли по сравнению с другими кровельными материалами?

A. Стальная кровля весит.От 7 до 1,3 фунтов. на квадратный фут в зависимости от калибра и конфигурации. Опоясывающий лишай в среднем от 2 до 2,5 фунтов. за квадратный фут. Глиняная плитка весит примерно 10 фунтов. за квадратный фут.

В. Как заказывается металлическая кровля?

A. Металлическая кровля разрезается по индивидуальному заказу с точностью до дюйма, и могут быть предоставлены панели длиной до 48 футов. Подходящая по цвету отделка доступна в длине от 10 футов до 21 дюйма.

В. Как применяется металлическая кровля? К какому субстрату? Нужен ли мне опыт работы с листовым металлом?

А. Metal Roofing следует нанести на плоскую поверхность и войлочную бумагу с помощью деревянных шурупов, как рекомендовано производителем. Базовые знания работы с листовым металлом необходимы для обрезки панелей, вырезания впадин, выступов и проходов, подгонки планок и правильного применения креплений.

Сколько стоит металлическая кровля по сравнению с черепицей, тряской и другими материалами?

A. Хотя начальная стоимость металлических кровельных систем может быть выше, чем у черепицы, соотношение затрат и выгод в течение срока службы крыши превосходит таковое у кровельной системы и намного превосходит тряску, шифер или черепицу.Стоимость одного только металла (розничная торговля) колеблется от 40 до 200 долларов за квадрат, в зависимости от толщины, конфигурации и отделки. Установленная стоимость колеблется от 75 до 300 долларов за кв.

Стоимость материала черепицы варьируется от 20 до 75 долларов за квадрат, а установленная стоимость — от 40 до 115 долларов за квадрат. Средняя стоимость установки встряхивания будет составлять приблизительно 190,00 долларов США за квадрат, а системы из глиняной / бетонной плитки и шифера обычно будут стоить дороже, чем встряхивание.Эти расходы варьируются в зависимости от региона.

Замена аккумуляторов в шуруповерте в домашних условиях: особенности литий-ионных батареек

Шуруповерт — один из тех инструментов, который нужен каждому мужчине. Прибор может работать как от сети, так и от специальных зарядных устройств. Поэтому о том, как происходит замена аккумуляторов в шуруповерте, рекомендуется знать каждому владельцу подобного изделия. Процесс несложный, но у некоторых моделей могут быть определенные особенности.

Для каждого изделия количество банок в батарее может быть разным

Определение неисправности

Перед тем, как устранить неисправность, требуется выяснить, действительно ли она присутствует. С этой целью выполняются следующие действия:

• От изделия отключить батарею, при этом она должна быть полностью заряженной.
• Разобрать корпус аккумулятора при помощи отвертки.
• Извлечь из изделия все банки.
• При помощи вольтметра на каждой банке замеряется напряжение. Для никель-кадмиевых изделий нормальным считается показатель в 1,2 Вольта, для литиевых — от 3,6 до 3,8 Вольт.
• После проведения замеров определяют на какой детали напряжение меньше всего, именно она будет некачественной.
• Аккумулятор необходимо собрать и установить в инструмент, после чего полностью его разрядить.
• После этого требуется еще раз разобрать деталь, после чего повторно произвести замеры. Элемент с самыми низкими показателями нужно менять.

Важно! Заменить некачественные элементы достаточно просто, они подключаются в обычной последовательности с учетом плюсов и минусов. Это относится ко всем моделям Makita, Бош, Зубр, Метабо, Деволт, Интерскол, Диолд, AEG.

Общие рекомендации по ремонту

В отношении никель-кадмиевых аккумуляторов выделяют следующие особенности:

• У подобных элементов присутствует элемент памяти. По классической схеме их необходимо трижды зарядить и столько же раз разрядить. Для новой детали правила точно такие же.
• В качестве замены выбирают абсолютно аналогичный, чтобы не нарушить работу всего устройства.

Требуется подготовить необходимые инструменты

В отношении литиевых аккумуляторных батареек также есть определенные правила, которые требуется учитывать:

• Нельзя использовать пайку. Подобные детали не переносят воздействия высоких температур и быстро выходят из строя. Допустимо использовать только очень мощный паяльник, но при этом работать требуется очень быстро.
• Подобрать подобные элементы проще, потому что на рынке встречаются как иностранные, так и отечественные изделия, аккумуляторы которых являются одинаковыми.

Замена никель-кадмиевых аккумуляторов в шуруповерте на литиевые

Замена аккумуляторов шуруповерта своими руками на литиевые осуществляется при помощи расчета их количества при условии, что на один элемент потребуется 3,7 В. Например, для изделия мощностью в 14,4 В необходимо подготовить 4 банки Li-Ion стандарта 18650.

Также стоит учитывать разницу в размерах. Чтобы поменять АКБ понадобится приобрести контроллер заряда-разряда, который устанавливается дополнительно в корпус с банками. Кроме того, не исключается, что придется заменить зарядное устройство.

Технология замены Ni-Cd на Li-ion в шуруповерте

Литиевые элементы отличаются долговечностью, поэтому многие владельцы шуруповертов думают о том, что заменять ими никель-кадмиевые изделия.

Технология замены включает несколько этапов, которым требуется обязательно следовать.

Определение количества Li-ion аккумуляторов

В основном параметры аккумулятора нанесены на нем самом либо на шуруповерте. Для определения количества необходимых элементов требуется разделить указанное на инструменте напряжение на 1,2В (это номинальное напряжение одной никелевой банки).

Чтобы выяснить, сколько литиевых деталей потребуется на замену, деление проводится на 3,7 В — это нормальный показатель для данного вида банок.

Полученный результат рекомендуется округлять в большую сторону, это не скажется негативно на инструменте, а просто увеличит немного его мощность.

Требуется правильно подобрать все необходимые элементы для замены

Выбор Li-ion аккумулятора

Производители предлагают литий-ионные и литий-полимерные элементы. Вторые отличаются меньшим размером и большей безопасностью, однако и стоят они дороже. При этом они не способны отдавать в работу большие токи. Поэтому специалисты рекомендуют брать обычные литий-ионные банки.

Лучше, если у элемента будут приваренные гибкие отводы, потому что подобные детали не любят повышенных температур и лишней пайки. Рекомендуется посмотреть несколько вариантов в магазинах, чтобы выбрать наиболее подходящую модель.

Как влияет величина напряжения аккумулятора на продолжительность работы шуруповерта

Вопрос о том, как влияет величина напряжения аккумулятора на длительность работы изделия, интересует многих. Чтобы понять какая мощность у изделия, требуется умножить напряжение на емкость батареи.

Для справки! Например, у шуруповерта с батареей мощностью 14,4 В и емкостью 1,5 А/ч мощность будет составлять 21,6 Вт.

Готовые сборки 18650 аккумуляторов

В качестве замены лучше приобретать готовые сборки 18650 аккумуляторов. Можно сделать это на китайских торговых онлайн-площадках либо в других интернет-магазинах.

Выбор платы защиты BMS

Литий-ионные аккумуляторы требуют внимательного отношения и соблюдения определенных требований. Роль защиты выполняет плата BMS. Именно данный элемент не допускает превышение напряжения более 4,2 В и снижения меньше 2,55 В на один аккумулятор во время зарядки. Кроме того, элемент держит под контролем максимально допустимый ток и сохраняет необходимый баланс между батареями.

Основными параметрами при выборе является количество последовательно соединенных элементов. В интернете можно посмотреть таблицу, в которой указаны все необходимые параметры и с ее помощью подобрать подходящую плату.

Сделать замену можно даже в домашних условиях, главное — соблюдать последовательность

Блок питания для зарядки

Для литий-ионных аккумуляторов зарядные устройства выбирают, исходя из количества последовательно включенных аккумуляторов в батарее. Чем их больше, тем больше должно быть выходное напряжение.

Зарядка аккумуляторов штатным ЗУ от шуруповерта

При желании можно приобрести специальную универсальную плату для литиевого аккумулятора. Ее устанавливают в родное зарядное устройство. Однако специалисты рекомендуют использовать не доработки, а подходящие зарядки именно для этого вида батарей.

Индикатор емкости литиевой батареи

Индикаторы встречаются светодиодные и цифровые. Вторые дешевле, но не удобны в использовании. Лучше выбирать светодиодные варианты, исходя из количества последовательно включенных аккумуляторов.

Держатель 18650 аккумуляторов

Держатели для аккумуляторов 18650 также лучше приобретать готовые. При желании можно найти в онлайн-магазинах хорошие варианты по приемлемым ценам.

Электрическая схема переделки шуруповерта под Li-Ion аккумуляторы

Перед тем, как заменить аккумуляторы в шуруповерте, рекомендуется подготовить правильную схему сборки. Чтобы исключить выход из строя каких-либо компонентов, необходимо точно соблюдать полярность подключения.

Важно! При составлении схемы рекомендуется на ней красным цветом отмечать положительную полярность, а синим — отрицательную.

Пример замены Ni-Cd аккумулятора на Li-Ion в шуруповерте

Примеры замены никелевого АКБ на литий-ионный можно найти в интернете. Для работы используют паяльник, термоклей и другие инструменты.

Важно соблюдать все необходимые последовательности, чтобы не нарушить работу изделия. При аккуратном и внимательном подходе даже в домашних условиях можно заменить одни элементы на другие.

Заменять аккумуляторы на шуруповерте несложно, с работой справится любой хоть немного разбирающийся в электричестве мужчина.

Как восстановить аккумулятор шуруповёрта самостоятельно

Использовать аккумуляторный ручной инструмент удобнее, с ним больше мобильность. Но аккумуляторные батареи  требуют правильного обращения. И даже при соблюдении всех требований они не вечны. Рано или поздно аккумулятор начинает быстро разряжаться (не держит заряд) или заряжается не до конца. Есть выход — купить новый аккумулятор. Но он по стоимости равен половине цены на инструмент. А если учесть, что аккумуляторов два, то картинка получается невесёлая. Потому многие задумываются о том, как восстановить аккумулятор шуруповёрта, дрели или любого другого инструмента. Есть несколько вариантов реанимации аккумуляторов.

Содержание статьи

Способы ремонта аккумулятора

Довольно часто аккумуляторная батарея заряжается не до конца, при этом срок её эксплуатации невелик. Это может происходить не из-за неисправности батареек, а из-за того, что просели или окислились контактные пластины на батарее или зарядном устройстве.

Как оживить аккумулятор шуруповерта: для начала проверьте состояние контактных пружин на АКБ и на зарядке

В таком случае восстановить аккумулятор шуруповёрта легко. Первым делом, проверяем состояние пластин. Чистим их от налёта, грязи, оксидов, натираем до блеска. Если пластины выгнулись, возвращаем им былую форму. Аналогичные манипуляции с контактными пластинами проводим на зарядном устройстве (обязательно выключите из сети). Затем проверяем помогло или нет. Нет, движемся дальше.

Устранение эффекта памяти

Не всегда восстановление АКБ шуруповёрта требует каких-то радикальных действий. Часто восстановить ёмкость аккумулятора помогает попеременная полная зарядка (до погасшей лампочки зарядки) и полный разряд батареи. Этот метод называют ещё «раскачать аккумулятор».

Как стереть эффект памяти аккумулятора

Он связан с так называемым «эффектом памяти» и свойственен аккумуляторам шуруповёрта на основе никеля. И особенно сильно он проявляется в никель-кадмиевых. Он возникает, когда разряженный до нуля аккумулятор не полностью заряжается и начинает эксплуатироваться или наоборот. Это приводит к укрупнению кристаллов активного вещества, что уменьшает площадь его активной поверхности.

Соблюдайте рекомендации завода изготовителя для режимов заряда и разряда.

Удалить этот эффект или значительно снизить его помогает так называемая «тренировка» аккумулятора. Она заключается в повторении циклов полного заряда и разряда.

Для этого восстанавливаемую батарею полностью разряжают, используя, например, лампочку. Затем полностью заряжают и снова подвергают разрядке. Повторить процесс раз 5 и если отдельные элементы АКБ исправны, характеристики вернутся к норме или близко к ней.

Замена банок полная или частичная

Если восстановить аккумулятор шуруповёрта «слёту» не получилось, придётся менять батарейки. Любая аккумуляторная батарея шуруповёрта представляет собой цепочку из последовательно соединённых аккумуляторных банок. При таком типе соединения при «проседании» одного элемента весь аккумулятор имеет пониженный заряд и быстро разряжается. Причём характеристики ухудшаются настолько, насколько «просела» самая неисправная банка.

Как восстановить батарею шуруповерта: полная или частичная замена банок

Так что восстановить аккумулятор можно двумя способами. Первый — найти те самые «просевшие» элементы и заменить их. Второй — менять «всё скопом». Второй вариант более накладный по деньгам, но более «долгоиграющий». При первом варианте остальные, пока исправные банки, в скором времени тоже просядут. Нужно будет снова ремонтировать аккумуляторную батарею. Так что желательно выбрать второй способ.

Как разобрать аккумулятор шуруповерта

Вообще, аккумуляторные батареи многих электроинструментов построены одинаково. Отличается вольтаж и токи зарядки, а само устройство аналогично. В разъёмный пластиковый корпус упакованы аккумуляторные банки. Корпус скрепляется несколькими шурупами, дополнительная фиксация — пластиковыми защёлками.

После того как выкрутили шурпы (могут потребоваться специальные формы отвёрток) аккумулятор сразу не разваливается. Он держится как раз на защёлках. Внимательно осматриваем его, определяя их расположение. Нашли защёлки, придавили слегка пластик в том месте, потянули вторую часть на себя. Никаких сверх усилий, защёлки пластиковые, хрупкие.

Как восстановить аккумулятор шуруповерта: что в корпусе

Некоторые корпуса шуруповёртов типа «неразъёмные», они соединены силиконом или склеенные. Его аккуратно вынимаем, после чего повторяем манипуляции с разъединением корпуса. Восстановленную батарею можно снова склеить или использовать изоленту.

Виды аккумуляторных банок

Разобрав корпус, вы увидите некоторое количество батареек, соединённых между собой металлическими пластинами. Сразу сделайте фото или зарисуйте. Вам надо будет с точностью воссоздать всю последовательность. Затем можно извлечь батареи, чтобы определить их тип и параметры. Параметры обычно указываются на корпусе, так что проблем не возникает. Типы тоже описаны. В бытовом электроинструменте ставятся никелевые или литиевые. Но они могут быть разными.

• Никель-кадмиевые, Ni-Cd. Наиболее распространённые ранее. Стандартная банка имеет заряд 1,2 V, Набрав 10 таких банок получаем требуемые обычно 12 В с приличной ёмкостью в ампер часах. Недостаток — эффект памяти, который выражается в том, что батарея «запоминает» самый низкий уровень заряда/разряда. Следующий её «максимум» будет не больше этого диапазона. Так, постепенно, ёмкость аккумулятора снижается. Второй недостаток — длительное время заряда.

  Разные типы аккумуляторов имеют различные параметры

• Никель-металл-гидридные Ni-MH. Такие батареи обычно также имеют заряд 1,2 В. Меньше подвержены эффекту памяти, но заряжаются еще дольше, боятся низких температур, со временем теряют емкость.
• Никель-металл-гидридные – Ni-MH. Такие батареи обычно также имеют заряд 1,2 В. Меньше подвержены эффекту памяти, но заряжаются ещё дольше, боятся низких температур, со временем теряют ёмкость.
• Литий-ионные – li-ion. Разрешён при зарядке неполный разряд и эксплуатация с неполным зарядом. Лучше переносят отрицательные температуры. Положительный момент — стандартный заряд одной банки 3,6 вольт, малое время заряда. Минус ­­­­­– высокая цена.
• Литий-полимерные. Обладают повышенным зарядом, не имеют «эффекта памяти». Недостаток в том, что они не могут быть восстановлены. То есть, просто-напросто выбрасываются и ставятся новые.

Характеристики АКБ шуруповерта разного типа

Для замены банок нужно брать аналогичные. У NiCd и NiMh взаимозаменяемость допускается. Если у вас изначально аккумулятор на литиевых банках, альтернативы нет. Комбинировать NiCd, NiMh и Li—Ion невозможно, так как разные напряжения, токи и время заряда.

Устройство батареи шуруповёрта

Количество банок в аккумуляторной батарее зависит от мощности инструмента и типа самих банок. Для бытовых шуруповёртов дрелей, шлифмашин и другой мелкой техники того же класса, обычно последовательно соединяют от 4 до 16 банок. Компактные и мощные аккумуляторные банки подороже (значительно дороже), зато занимают меньше места и легче по весу. Чем легче аккумулятор, тем проще и легче работать ручным электроинструментом.

Соединяются между собой банки контактными пластинами. Контакты с первой и последней выведены на внешнюю колодку на корпусе. Это силовые клеммы, через которые производится заряд/разряд. На этих же контактах можно замерить общий заряд аккумуляторной батареи.

Схема аккумулятора шуруповерта не нужна. Все батарейки подключены одна за другой

Вообще, контактов на разъёме, может быть, четыре или пять. Пять контактов — в технике подороже, аккумуляторы которых собраны на литиевых банках. В них надо контролировать ток заряда каждой из банок, так что требуется ещё и плата контроля, и термодатчик. И они требуют наличия более сложной зарядной станции, которая балансирует зарядные токи.

Как проверить батарейки в аккумуляторе

После полного заряда батареи берём мультиметр, и измеряем заряд на каждой. Полный заряд — до погасшей лампочки на зарядном устройстве. На мультиметре выставляем режим измерения напряжения, выбрав подходящий предел измерений. Прикладывая щупы поочерёдно к контактам каждой из банок, замеряем на них напряжение. Те, на которых оно ниже чем надо, каким-то образом обозначаем.

Уровень заряда на каждой из банок зависит от типа. Как уже говорили, на никелевых банках он должен быть 1,2 В, на литиевых — 3,6 В. Допустимая разница — 10–15%. Если показания ниже, значит, эта банка «просаживает» общий заряд аккумулятора и её стоит заменить, её и маркируем.

Для восстановления батареи шуруповёрта нужен мультиметр

Вставляем аккумулятор и работаем до тех пор, пока заметно не просядет мощность шуруповёрта. Снова разбираем корпус и повторно замеряем вольтаж. На этот раз — остаточный. На повреждённых банках падение будет больше, чем на нормальных. Таким образом, вы окончательно увидите, какие из банок надо пустить под замену.

Есть и второй способ проверить аккумуляторные батареи. Нужна будет ещё дополнительно лампочка соответствующего вольтажа. Для АКБ на 12 В, лампочка такая же. После полной зарядки АКБ шуруповёрта подключить лампу к рабочим клеммам батареи и дождаться полной разрядки. Разобрать аккумуляторную батарею и замерить остаточное напряжение на каждой банке. Те, на которых оно будет самым малым, и садят батарею. Их помечают и они идут под замену.

Как выбрать аккумуляторные банки под замену

Вообще, тип аккумуляторных банок лучше не менять. А если менять, то вместе с зарядным устройством — у никелевых и литиевых аккумуляторов зарядные токи отличаются, потому и зарядные станции имеют различные характеристики.

На корпусе банок указаны ключевые параметры

Дальше, смотрим на такие параметры аккумуляторных банок, как напряжение и количество ампер/часов, которое аккумулятор в состоянии накопить. Если выбираете под замену несколько банок, то характеристики имеет смысл брать аналогичные. Если меняете все батарейки, то мощность (количество ампер/часов) можно взять и побольше — дольше будет работать шуруповёрт на одном заряде аккумулятора.

Ток разряда АКБ шуруповёрта

Надо ещё отслеживать такой параметр, как силу тока, которую батарея может отдавать. Называется этот параметр скорость разряда или разрядный ток. Иногда (при хороших параметрах) указывается в амперах, иногда обозначается буквой «С» с цифрой за ней. Чтобы перевести маркировку в ампер/часы, цифру умножаем на ампераж батареи и получаем максимальный ток разряда батареи.

Например, у аккумуляторных батарей на 1500 мАч с С 3, максимальный ток разряда 3 * 1,5 А = 4,5 А, у батарей с С 12 будет 1,5 А * 12 = 18 А. Если запас батарей 3200 мАч, то умножать надо на 3,2 А, то есть при тех же С 3 и С12  имеем 9,6 А и 38,4 А соответственно. Принцип расчёта понятен.

Пример описания аккумуляторных батарей с одного из сайтов

На что влияет ток разряда батареи? На то, какую мощность сможет развивать ваш инструмент. Если максимальный потребляемый ток у шуруповёрта, например, 15 А, а батарея может отдать всего 5 А, то достигнуть заявленной мощности ваш инструмент просто не сможет. Так что выбирайте аккумуляторные банки с током разряда не меньше максимального потребления тока вашего шуруповёрта.

Количество циклов заряда/разряда

Ещё один из неосновных параметров, на который стоит обратить внимание — количеств зарядов и разрядов. Он указывается в циклах. Отображает «срок жизни» батареи и указывает, сколько раз банка может заряжаться/разряжаться без изменения свойств.

Литий-ионные более компактные

Понятное дело, чем больше циклов, тем лучше. Но чем больше циклов, тем дороже. В общем, в очередной раз придётся искать компромисс.

С пластинами или без

Если вы уже разобрали свою батарею, значит, видели, что банки соединяются друг с другом контактными пластинами. При разборке батареи пластины не перекусывайте, а старайтесь, чтобы они остались целыми. Их можно зачистить и повторно использовать.

Иногда можно найти аккумуляторы с уже припаянными пластинами. Тогда можно не мучиться с аккуратной разборкой. Всё бы хорошо, но если это АлиЭкспресс, то качество самих пластин и их пайки редко бывает нормальным. Часто батареи не держат заряд или плохо заряжаются именно из-за низкого качества пластин и самих батарей.

Пластины можно припаять самому

Можно попытаться припаять пластины самостоятельно. Но учитывайте, что при перегреве банки выходят из строя. Паять надо быстро, используя мощный паяльник ватт 100 и хороший припой и флюс. Предварительно зачистите контактную площадку и место пайки на пластине, обработайте флюсом, затем быстро запаяйте.

Замена батарей в аккумуляторе

В зависимости от того как вы решили восстановить АКБ шуруповёрта — полной или частичной заменой банок, процесс будет несколько отличаться. В случае частичной убираем выбракованные элементы. На их место аккуратно вставляем новые, предварительно проверив элементы на исправность. На этом реставрация аккумуляторной батареи шуруповёрта может считаться завершённой.

Надо собрать точную копию вашего блока

Дальше надо закрыть корпус, зарядить АКБ и проверить в работе. Если всё нормально, снова разобрать корпус, упаковать надёжно батарейки в блок. Теперь можно запечатывать корпус окончательно.

Если восстановить АКБ решено при помощи полной замены банок новыми, вам просто надо соорудить точную копию того блока, что у вас был в корпусе. Точно так же их расставить, точно так же расположить пластины. Запаять качественно и быстро, не перегревая электролит.

Методы восстановления аккумуляторных банок

В некоторых случаях (при заказе на АлиЭкспресс, например) новые банки ждать приходится неделями. А работать надо. В таком случае можно попытаться временно улучшить характеристики «подсевших» батареек.

Краткосрочно можно характеристики возобновить

Никель-кадмиевые аккумуляторы

Ni-Cd аккумуляторы пересыхают, когда нагреваются во время работы. Есть несколько вариантов восстановления плотности/количества электролита.

Долить в электролит дистиллированную воду. Их аккуратно извлекают из блока, не повредив пластины. Дальше действия такие:

• • • В корпусе — ближе ко дну или верху — проделывают аккуратно отверстие. Диаметр — не больше 1 мм. Оно должно быть только в оболочке. Следите, чтобы сверло не прошло дальше.
    • Батарейку кладём набок, дыркой кверху. 

      Один из способов восстановления ёмкости аккумуляторной батарейки

  • • В шприц набираем дистиллированную воду. Добавляем воду внутрь пока не начинает выливаться и оставляем на сутки.
    • Временно восстановить емкость аккумуляторной батарейки можно если уплотнить электролит внутри никель-кадмиевых элементов. Для этого корпус надо равномерно сжать по всей высоте. Не сжимать только верх и низ, чтобы не повредить выводы.

Сильно разряженная батарея может не принимать заряд. Чтобы «стронуть» её с нуля нужно кратковременно подать мощный импульс. Конденсатор ёмкостью 7000 — 7500 мкФ, заряженный до 10 — 20 В подключают к банке. Проверяем остаточный заря на банке, он не должен быть выше 0,6 — 0,8 В. Пробуем принимает ли элемент заряд.

Как восстановить литий-ионный аккумулятор

Литий-ионные батареи от перегрева вздуваются. Повышенное давление внутри изгибает контактную пластину. Такие батарейки можно увидеть, легко заметить. Для уверенности можно проверить их заряд. Обычно он очень низкий или нулевой. Восстановить вздутый литий-ионный аккумулятор получается редко, но можно попробовать. Нужно выпустить избыток газа. Аккумулятор извлекаем из блока, не отрывая контактной пластины. Манипуляции проводим такие:

• Отгибаем пластину на положительном контакте, но не отрываем её.
• Под пластину заводим шило. Медленно вводим остриё внутрь батареи пока не начнёт выходи́ть газ.
• Когда газ выйдет, отверстие заделывают клеем, силиконом, любым другим способом.
• Припаиваем пластину на место.

  Как устроен аккумулятор шуруповерта

• Устанавливаем батарейку в блок и заряжаем его, проверяя вольтаж восстановленного элемента.
• Разряжаем батарею и проводим повторные измерения.

Нельзя сказать, что описанные способы восстановления аккумуляторных батареек работают всегда. Все они рискованны. Электролит в батарейках — гелеобразная едкая субстанция, которая, попав на кожу, вызывает химический ожог. Потому все работы проводим очень аккуратно. Тем не менее иногда восстановленный аккумулятор может проработать несколько месяцев без проблем, что позволяет выждать требуемое время.

Ремонт аккумуляторных батареи электроинструмента

Аккумуляторные батареи для электроинтсрумента

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ремкомплекты для самостоятельного ремонта аккумуляторных батарей

Наша компания изготавливает ремкомплекты для блочной замены аккумуляторных элементов в батарее электроинструмента. В совокупности невысокой цены, высокого качества используемых аккумуляторных элементов, простоты установки такой ремкомплект является отличным решением для ремонта батареи электроинструмента своими руками. Инструкция прилагается.

Список успешно восстановленных аккумуляторных батарей:

Аккумуляторный электро инструмент — безусловно удобный помошник в профессионалной деятельности и дома.

Его автономность и мобильность обеспечивается аккумуляторной батареей, элементы которой нередко выходят из строя.

Если у Вас аккумуляторный электроинструмент Dirt Devil ,AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Craftsman, DeWalt, Festool, Fit, Izumi, Hilti, Hitachi, Lincoln, Makita, MAX, Metabo, Milwaukee, Narva, National, Panasonic, Paslode, Pelican, Ryobi, Skil, Streamlight или другого производителя, а заряда батареи хватает на всего на пару минут работы, значит пришло время обновления такой батареи. Перепаковка (замена старых элементов на новые) батареи разрешает эту проблему.

Как это делается?

Корпус батареи вскрывается, из него извлекается сборка старых аккумуляторных элементов.

Изготавливается аккумуляторная сборка из новых элементов. Новые аккумуляторные элементы соединяются точечной сваркой аналогично заводскому способу соединения.

Аккумуляторная сборка из старых элементы утративших свою первоначальную емкость меняется на сборку из новых и упаковывается обратно в корпус.
Проводится тестирование батареи.

Можно ли увеличить продолжительность автономной работы электроинструмента?

Чаще всего производитель комплектует электроинструмент аккумуляторами невысокой емкости 1,2 Ач, 1,3 Ач, 1,5 аЧ. При перепаковке, в корпус может быть установлена аккумуляторная сборка из элементов большей емкости. Например, если Ваш аккумулятор NiCd или NiMh, то возможна замена на элементы емкостью от 1. 3Ач, 1,5Ач, 2.0Ач, 2,5Ач, 3,0Ач. Такое увеличение увеличивает продолжительность работы электроинструмента от перепакованной батареи и позволит Вам работать до разряда батареи электроинструмента дольше обычного. Читайте статью «Насколько хватит перепакованной аккумуляторной батареи? «

Сколько стоит перепаковка аккумулятора?

Цена ремонта батареи зависит от количества элементов в аккумуляторе, их емкости и химического состава. Стоимость восстановления аккумулятоной батареи Вы можете узнать позвонив по телефону +7 3952 42-45-93 или сделав запрос.

Сроки выполнения работ? Есть ли гарантии?

Срок ремонта аккумуляторной батареи в среднем составляет 2 дня. Гарантия 180 дней.

Возможно ли заменить NiCd или NiMh элементы на LiIon?

   * Да, по желанию заказчика наш сервис центр может произвести замену NiCd или NiMh элементов на LiIon элементы.

При замене NiCd или NiMh элементов аккумуляторной батареи электроинструмента на литиевые элементы будут использоваться специальные силовые литий ионные элементы LIION 18650 способные выдавать большие токи. Внутрь корпуса аккумулятора будет устанавливаться плата контроллера заряда/разряда, которая не позволит при эксплуатации разряжать литиевые элементы ниже порогового значения, а также во время заряда не даст элементам перезарядиться выше нормы. Такой контроллер заряда/разряда аккумулятора обеспечит безопасность эксплуатации батареи. Заряжать такой аккумулятор можно будет родным зарядным устройством, для заряда переделанной на литий батареи не потребуется отдельное зарядное устройство. Однако перепаковка батареи с заменой элементов на литий-ионные возможна не для всех моделей аккумуляторов электроинструмента. Это связано с возможностью/невозможностью размещения литий ионных элементов в корпус аккумулятора расчитанного на размер элементов никелевой группы.


Подробнее на нашей странице: Переделка аккумуляторов на литиевые для электроинструмента.

Список успешно восстановленных моделей аккумляторных батарей

В качестве примера приводим список небольшой части успешно восстановленных моделей аккумуляторных батарей.

Если в списке Вы не нашли свою модель батареи, возможно мы ее еще не внесли в этот список. Звоните, уточняте. Мы восстанавливаем более 95% аккумуляторных батарей ноутбуков и нетубков поступающих нам на ремонт и перепаковку.

• BXS 12, 4932360520, 12v NiCd 2,0Ah.
  
  Совместима с: AEG, Atlas Copco, Milwaukee. Заменяемая: B12, BX12, BXS12, BXL12, MX12,MXS12 и совместима с: PES12T, P12P, P12T, PES12T, P12PX, S12PX, P12TX,
  S12P, SB2E12, SB2E12T, PJX12PP/1, PCG12, PSM12PP/1,
  PSG12PP, PN12PP, PCS12T, PPS12PP, PAS12PP, PAD12
• B1214G 4932352532, 12v NiCd 1,4Ah (увеличено до 2.0Ач)
• AEG B 1214G NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на 4\5 SC 2.0Ah)
• AEG B 1214G NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на Li-Ion 1.5Ah)




• B 1414G 4932352531, 14,4v NiCd 1,4Ah
• B1814G 4932352533, 18v NiCd 1,4Ah (увеличено до 2. 0Ач)
• L1815R / 1.5 Ah / 27 Wh 4932 3526 54 18V Li-Ion 5INR 18/65 (увеличено до 2.0Ач)
• L1220 / 2.0 Ah / 24 Wh 4932 4301 65 12V Li-Ion 3INR 19/65
• AEG 71364 NiCd, 12В, 1,4Ач

• Asaki 18v FEB 18S 2.0Ah
• Asaki 12v FEB 12S 2.0Ah
• Asaki 14.4v FEB 14S 2.0Ah
• Asaki 24v FEB 24S 2.0Ah

• BA 14-4 NiCd 1,3Ah 14,4V (увеличено до 2.0Ah)
• для шуруповерта BAB-10.8N-Li 10.8V 1,3Ah 14,4V (увеличено до 2.6Ah)
• BA-14-3 art. 28101114 1,3Ah 14,4V
• BA-14-4 Battery pack art. 28101123 14,4V
• BORT BA-14-4 ART. 28101123 NiCd, 14,4В, Ач (перепаковка на 1,3Ач)




• Bort 12 volt Ni-Cd
• Bort 14.4 volt Ni-Cd
• BORT 10.8V Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ah)
• BORT 14,4V 1,3V NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на литий 2,5Ач)

• Casals B-8112 12V 1,3Ah (увеличено до 2.5Ah)

• BR 15E-B1HR NiCd 1,5Ah 14,4V
  (увеличено до 3.0Ач)
• BR 12E-B1HR NiCd 1,5Ah 12V
  (увеличено до 2.5Ач)
• SPARKY BR 15E-B1HR NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)

• 18V 1.0Ah NiCd
  
  аккумулятореая батарея для дрель-шуруповерт аккумуляторной SPARTA 94811

• аккумулятор для шуруповерта Swatt CD18-1LA 18V

• 3M PPS SUN GUN NI-CAD Battery, 16398, 12 вольт

• A14 SL1 3YD 14. 4 вольт 1,3 Ач NICD (увеличено до 2.0Ah)
• A9274 SL1 3YD 9.6 вольт 2,0 Ач NICD
• A957 14.4 вольт NICD




• A1712 SL1 3YD 12V 1.7Ah
• A1714 SL1 3YD 14.4V 1.7Ah

• Аккумуляторная батарея Defort 10.8V 1.3Ач LiIon (увелчено до 2.0Ач)
• Аккумуляторная батарея Defort 14.4V 1.3Ач LiIon
• Аккумуляторная батарея Defort DA-24-H 24V Ni-Cd 30114009
• Аккумуляторная батарея Defort 18v Ni-Cd
• DEFORT 18V NiCd, 18В, 1,2Ач (перепаковка на 1.3Ач)
• DEFORT DA-12-6 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ач)

• DE9074 12V 1.3Ah (увеличено до 2.0Ah)
• DEWALT DE9074 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 2,0 4/5SC)




• DE9094 14.4V 1.3Ah (увеличено до 2.0Ah)
• DEWALT DE9094 NiCd, 14,4В, 2Ач (перепаковка на 2.0Ач)
• DEWALT DWCB14 NiCd, 14,4В, 2Ач (перепаковка на 2.0Ач)
• DEWALT DWCB12 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2,0Ач)




• DE9096 18V 2.4Ah
• DE9503 18V 2.6Ah
• DEWALT DE9503 NiMh, 18В, 2,6Ач (перепаковка на 3.0Ач)




• DCB145 Type 1 14,4V 1,3Ah 19Wh
• DEWALT DCB121 10.8V 1.3AH LI-ION BATTERY PACK
• DCB182 18V 4,0Ah 72Wh
• DCB181 18V 1,5Ah 27Wh XR LI-ION
• DEWALT DE9503 Li-Ion, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.5Ач)

• аккумуляторная батарея для DORKEL DRA-18/2 Арт.1428 Zip 116
  
  18v 1,3Ач

• FinePower CDR24 12В 1300мАч Li-Ion
  
  для шуруповерта FinePower CDR24

• 12V, 1.7A NiCd (7251092)
  
  Совместима с: электро-механическими аккумуляторными заклепочниками Accubird, Powerbird, Firebird
• 12V, 2.0A NiMh (7251095)
  
  Совместима с: электро-механическими аккумуляторными заклепочниками Accubird, Powerbird, Firebird
• 12V, 3.2A NiMh (7251030)
  
  Совместима с: электро-механическими аккумуляторными заклепочниками Accubird, Powerbird, Firebird
• 14,4V, 1.3A Li-Ion (7251045)
  
  Совместима с: электро-механическими аккумуляторными заклепочниками Accubird, Powerbird, Firebird
• 14,4V, 2.6A Li-Ion (7251049)
  
  Совместима с: электро-механическими аккумуляторными заклепочниками Accubird, Powerbird, Firebird

• Kawasaki 3076022 19.2V Power Pack 691235 1300mAh

• CDB-12-1 art. 39102017 12В 1,2Ач
• HANDER 12V NiCd, 12В, -Ач (перепаковка на 2.0Ач)

• Hyundai Akku Battery 12V 1.3Ah LI-ION
• Аккумуляторная батарея 12В 1,2Ач NI-CD
  
  аккумуляторная батарея для дрель-шуруповерт HYUNDAI A1201 12В
• HYUNDAI NiCd, 12В, 1,2Ач (перепаковка на 1,3Ah)
• НYUNDAI 12V 1,2Ah NiCd, 12В, 1,2Ач (перепаковка на 1,3Ah)

• аккумулятор BATTERY BL1013 Li-ion 12V 1.3Ah
  
  для шуруповерта Jiongjie Li10S2

• 14.4 В 192600-1
• 1220 12в 1.3Ач (увеличено до 2,5 Ач)
• 1222 12в 2.0Ач (увеличено до 2,5 Ач)
• 1234 12в 2.6Ач NiMh SC (увеличено до 3,0 Ач)
• Makita Ni-Mh 9134 9.6в 2.6Ач
• Makita Ni-Mh 9135 9.6в 3.0Ач
• 1422 14,4в 2.0Ач (увеличено до 3.0Ач)
• 1834 18в 2.6Ач (увеличено до 3.0Ач)
• 1450 14,4в 1.3Ач (увеличено до 2.5Ач)




• PA09 9,6в 1.3Ач (увеличено до 3.0Ач)
• MAKITA PA09 NiCd, 9,6В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ah)
• MAKITA PA09 NiCd, 9,6В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ач)
• MAKITA PA09 NiCd, 9,6В, 1,3Ач (перепаковка на 2.0Ач)
• MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ah)
• MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 2,0Ач)
• MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1.5Ah)
• MAKITA PA12 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 3.0Ач)
• MAKITA PA14 NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ah)
• MAKITA PA14 NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на 2,0Ач)





• MAKITA 010198H NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на 3.0Ач)
• MAKITA 1422 NiCd, 14,4В, 1,9Ач (перепаковка на 2.0Ah)
• MAKITA 1434 NiMh, 14,4В, 2,6Ач (перепаковка на 3.0)
• MAKITA 9120 9,6V 1,3Ah NiCd, 9,6В, 1,3Ач (перепаковка на 2000мАч)
• Makita 7000 7,2в 1.3Ач (увеличено до 3.0Ач)
• BL1830 18в 3.0Ач Li-Ion
• BL1430 14.4в 3.0Ач Li-Ion
• МАКИТА BL1430 Li-Ion, 14,4В, 3Ач (перепаковка на 5.0Ач)
• BL1013 12в 1.3Ач Li-Ion
• MAKITA BL1013 Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ач)
• MAKITA BL1013 Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 2,5 Ач)
• MAKITA BL1830 Li-Ion, 18В, 3Ач (перепаковка на 5.0Ah)

• 1250 12в 1.3Ач (увеличено до 2,5 Ач)
• MAKTEC 1250 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1.3Ah)
• MAKTEC 1450 NiCd, 14,4В, 1,3Ач (перепаковка на 3.0)

• 6.25470 NiCd Akku 9.6в 1.4Ач (увеличено до 2,5 Ач)
• 6.31748 NiCd Akku 12в 2.4Ач




• D-72622 NiCd Akku 12в 1.4Ач Air Cooled (увеличено до 2,0 Ач)
• Metabo AIR-COOLED 12V 1,4Ah NiCd
• METABO 25472000 NiCd, 12В, 1,7Ач (перепаковка на 1,3Ач)




• 
  Metabo 625596000 18v 1.3Ah Li-Ion
• 6.25439 Li-Ion-Akku 10.8V 1,5Ah 16,2Wh 3INR19/65-1 rechargeable D-72622 maX2
• 3IMR19/65 Rechargeable Li-Ion Akku 10.8V 1,5Ah 16,2Wh D72622 maX12 Metabo Li-Power
• METABO 4INR19/65 Li-Ion, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.5Ач)

• BL1013 12V 1.3Ah Li-Ion
  
  для шуруповерта Li10S2

• D12CD NiCd 12в 1.7Ач
• B14.4CD 14.4V 1,7Ah NiCd
• 15,6 volt NiCd ++POWER++
  
  для аккумуляторной дрели ABS 156 Kress
• A108 LiIon 10,8V 1,3Ah
• KRESS A108 Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1.5Ач)
• KRESS APF 180/2,6 Li-Ion, 18V, 2,6Ah (перепаковка на 5.0Ач)
  
  для Kress 180 ATBS/ Kress 180AFT/ Kress 180 AFB

• 50P161 18.0V
  
  заменили на 2.0Ач

• 12 В 2607335542
• D-70745, 14,4V 1.5Ah
• 2 607 335 151, 12 В, 2.0 Ач, аккумуляторный блок, плоский для GBM 12 VES-2, GSB 12 VSP-2, GSR 12 VE-2 (увеличено до 3.0Ач)
• 2 607 335 555, A78228T, 12 В, 2.6 Ач (увеличено до 3.0Ач)
• 2 607 335 555, A78228T, 12 В, 2.6 Ач (увеличено до 3.0Ач)
• 2 607 335 691, A78704T, 12 В, 3.0 Ач
• 2 607 335 555, D-70745, 12 В, 2.6 Ач (увеличено до 3.0Ач)
• 2 607 335 533, D-70745, 14,4 В, 1.5 Ач (увеличено до 3.0Ач)
• BOSCH 2 607 335 055 NiCd, 12В, 1,5Ач





• 2 607 335 685, A78321T, D-70745
• 2 607 335 014 12v 1,5Ah (увеличено до 2,5 Ач)
• 2 607 335 683, D69101T, 12v 2,6Ah (увеличено до 3.0Ач)
• 2 607 335 683, D58720U, 12v 2,6Ah Cs NiMh
• 2 607 335 685, D88305T, 14,4v 2,6Ah (увеличено до 3.0Ач)
• 2 607 335 685, D00804T, D-70745, 14,4v 2,6Ah
• 2 607 335 685, D88206T, 14,4v 2,6Ah




• 2 607 335 711, D-70745, 14,4v 1,5Ah (увеличено до 2,0 Ач)
• BOSCH 2607335711 NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ач)




• 2 607 335 541, D-70745, 12v 1,5Ah
• 2 607 335 541, J98318T, 12v 1,5Ah Cs NiCd
• 2 607 335 707, D-70745, 9,6v 1,5Ah Cs NiCd
• BOSCH 2 607 335 707 NiCd, 9,6В, 1,5Ач (перепаковка на 2,0Ач)
• BOSCH 2 607 335 707 NiCd, 9,6В, 1,5Ач (перепаковка на 1,3Ah)




• 2 607 335 709, D-70745, 12v 1,5Ah (увеличено до 2,0 Ач)
• 2 607 335 709, D-70745, 12v 1.5Ah Cs NiCd
• 2607335709 BOSCH NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 3,0Ah)
• 2607335709 BOSCH NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ah )
• BOSCH 2 607 335 709 NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ah)
• BOSCH 2 607 335 709 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)
• BOSCH 2607335709, ПРАКТИКА 12В 2.0Ач ДЛЯ БОШ NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2Ah)






• BOSCH 12V NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач )
• BOSCH 12V 1,5 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2000мАч )
• BOSCH 12V 1,5Ah NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 3,0Ач )
• BOSCH 12V 1,5Ah NiCd (изготовление сборки акб бош-12-1.3-NiCd 19053101)
• BOSCH 14,4V 1,5Ah Li-Ion, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ач )
• BOSCH 2 607 335 261 NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на 2.0Ач)
• BOSCH 2 607 335 263 NiCd, 14,4В, 2Ач (перепаковка на 2.0Ач)
• BOSCH 2 607 335 263 NiCd, 14,4В, 2Ач (перепаковка на 1.3Ач)
• BOSCH 2 607 335 275 NiCd, 14,4В, 1,2Ач (перепаковка на 2,0Ач)
• BOSCH 2607335273 12V 1.2Ah 4/5 SC NiCd NiCd, 12В, 1,2Ач (перепаковка 2,0Ач)
• BOSCH D-70745 2607335461 9,6V 1,25Ah 4|5SC NiCd NiCd, 9,6В, 1,25Ач (перепаковка на 2,0Ач)








• 2 607 335 711, A68819T, D-70745, 14,4v 1,5Ah (увеличено до 2,0 Ач)
• BOSCH 2 607 335 711 NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)




• 2 607 335 263, D-70745, 14,4v 2,0Ah
• 2 607 335 465, 14,4V 1,2Ah 4/5Cs NiCd
• 2 607 335 261, D-70745, 12 2,0Ah
• BOSCH 2607335261 NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на 1,5Ач)
• BOSCH 70745 2 607 335 261 NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на 2,0Ah)
• BOSCH 70764 2607336799 Li-Ion, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2,5Ач)




• 2 607 336 333, D-70745, Li-Ion 10,8V 1,3Ah
• 2 607 336 037, D-70771, Li-Ion 4INR18/65-1, 14,4V 1,3Ah
• 2 607 336 038, D-70771, Li-Ion 14,4V 1,3Ah
• 2 607 336 193, D-70771, Li-Ion 4INR18/65-1 14,4V 1,3Ah 18Wh
• 2 607 336 013, D-70745, Li-Ion 3IMR18/65 10,8V 1,0Ah
• Power Tool Battery li-ion 10.8V 1500mAh ML: BAT411
• 1440-LI, 2 607 336 739, D-70745, SM34-203220596, Li-Ion 4INR18/65 14,4V 1,3Ah 18.7Wh
• 2 607 336 739, SM30-301171553, Li-Ion 4INR18/65 14,4V 1,3Ah 18.7Wh
• 2 607 336 013, D-70745, Li-Ion 3IMR18/65 10,8V 1,0Ah
• BOSCH 1080-LI Li-Ion, 10,8В, 1,8Ач (перепаковка 1,5 )
• BOSCH 10IMR18/65-2 Li-Ion, 36В, 2Ач (перепаковка на 2.5Ач)
• BOSCH 12V 3.0Ah 3S2P Li-Ion, 10,8В, 3Ач ()
• BOSCH 18V 4,0Ah Li-Ion, 18В, 4Ач (перепаковка на 5.0Ач)
• BOSCH 36V 1,3Ah Li-Ion, 36В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ач)
• BOSCH 3INR18/65 Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1.5Ач)
• BOSCH 4INR18/65 Li-Ion, 14,4В, 1,3Ач




для GSR 10,8V-LI Professional


• 2 607 336 731, D-70745, Li-Ion 3INR18/65 10,8V 1,3Ah 14Wh, SM34
  
  
  для GSR 1080-LI
• 2607336799 BOSCH Li-Ion, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ah)





• 2 607 335 539 9.6v 1,5Ah NiCd
• 2 607 335 277, 70745, 18v 1,2Ah
• Hammer AKB1215 12V 1.5Ah

• Аккумулятор Вихрь 12 вольт Ni-Cd

• Аккумулятор 12 вольт
  
  для аккумуляторной дрели шуруповерта Град-М ДА-12Н-ПДК
• Аккумулятор 18 вольт
  
  для аккумуляторной дрели шуруповерта Град-М ДА-18х2ДКС 90040718
• Аккумулятор 18 вольт
  
  для аккумуляторной дрели шуруповерта ГРАД-М ДА-18-ДКС
• ГРАНД-М 18В NiCd , 15В, Ач (перепаковка на 2000мАч)

• ЗАКБ-10.8-Ли
• ЗАКБ12 12В, 1.5Ач NiCd (увеличено до 2.0Ач)
• ЗУБР 10,8В, 1.3Ач LiIon (увеличено до 2.6Ач)
• ЗУБР 9,6В, 1.3Ач NiCd (увеличено до 2.5Ач)
• ЗУБР 9,6В, 1.3Ач NiCd (увеличено до 2.5Ач)
• ЗУБР 18В, 1.5Ач NiCd
• ЗУБР 12В NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ач)
• ЗУБР 12В Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1.5Ач)
• ЗУБР 14,4В 1,5Ач NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ач)
• ЗУБР 18V Li-Ion, 18В, 1,3Ач (перепаковка на 1.5Ач)
• ЗУБР Li-Ion, 10,8В, 1,5Ач (перепаковка на 1.5Ач)
• ЗУБР Li-Ion 12V, 1,5Ач (перепаковка на 1.5Ач)
• ЗУБР NiCd 18V 1,5Ач NiCd, 18В, 1,5Ач (перепаковка на 2,0)

• Интерскол 10,8 В 1,3 Ач
• Интерскол 18 В 1,5 А/ч
• Интерскол 18 В 1,3 А/ч LiIon
• Батарея аккумуляторная 1815М 18В 1.5Ач Ni-Cd
• Интерскол 12 В 1,5 А/ч
• ДА-12-01 ЭР
• аккумулятор для ДА-12ЭР-01
• Отвертка аккумуляторная ОА-4,8 (емкость аккумулятора увеличена в 2 раза )
• ИНТЕРСКОЛ NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ач)
• ИНТЕРСКОЛ NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)
• ИНТЕРСКОЛ 10.8В 1.3Ач Li-Ion, 10,8В, 1,3Ач (перепаковка на 1.5Ач)
• ИНТЕРСКОЛ 1215M 12В 1,5Ач NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 1.3Ач)
• ИНТЕРСКОЛ 12V 1,5Ah NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 1.3Ач)
• ИНТЕРСКОЛ 1415С NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,5Ач)
• ИНТЕРСКОЛ 1415С NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1.3Ач)

• Калибр 14,4В 1,2Ач NiCd

• 2610397845 8409 12v 1,2Ah




• 2610393024 14.4v 1,3Ah (увеличено до 2.0Ач)
• 2610392901 14.4v 2,0Ah
• 2 607 335 623 14.4v 2,0Ah
• 2610388954 14.4v 1,0Ah (увеличено до 2,0Ач)
• 252648776738 12v 2,0Ah
  
  для аккумуляторной дрели Skil Drill 2475U1
• Аккумуляторная Отвертка Skil 2248 со встроенной батареей 4.8V 1.2Ah (емкость увеличена до 2,0Ач)
• Skil Flexi-Charge 3.6 Volt rechargeable Nikel Cadmium Battery Pack cat.no. 384144
• SKIL 2610Z03362 NiCd, 14,4В, 1,2Ач (перепаковка на 1,3Ач)

• Hammer EB1215 12V 1.5Ah
  
  для аккумуляторной дрель-шуруповерт Hammer ACD120C Premium
• HAMMER ACD121A NiCd, 12В, 1,2Ач (перепаковка на 3.0Ач)

• 00426177 22/1.6 Li-Ion для HILTI SFC 22-A
• B14/3.3 Li-Ion 14.4V 3.3Ah 48Wh Hilti
• 3.0Ач 12v для HILTI SFB126
• 3.0Ач 9,6v для HILTi SFB105
• HILTI SFB 105 NiMh, 9,6В, 3Ач (перепаковка на 3.0Ач)
• HILTI SFB 155 NiMh, 15,6В, 3Ач (перепаковка на 3.0Ач)
• HILTI SFB 185 nimh, 18В, 3Ач (перепаковка на 3.0Ач)





• HILTI B 22/3,3 Li-Ion, 21,6В, 3,3Ач

• EB 1814SL (увеличено до 2.0Ач)
• HITACHI AKKU EB 1814SL NiCd, 18В, 1,4Ач (перепаковка на 1,2Ач)
• HITACHI AKKU EB1214S NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на 2.0Ah)





• EB 914S (емкость батареи увеличена до 2.0Ач)
• AKKU BCC 1215 (увеличено до 2.0Ач)
• HITACHI BCC1215 NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)
• HITACHI EB 1220BL NiCd, 12В, 2Ач (перепаковка на 2.0Ач)
• HITACHI EB1214S NiCd, 12В, 1,5Ач (перепаковка на 2,0Ah)
• HITACHI EB1214S NiCd, 12В, 1,4Ач (перепаковка на 1,2Ач)







• AKKU EB 1414S
• AKKU EB 914S
• HITACHI EB914S NiCd, 9,6В, 1,3Ач (перепаковка на 2,0)




• BCL 1415 LiIon 14,4V 1,5Ah
• HITACHI AKKU BCL 1815 Li-Ion, 18В, 1,5Ач (перепаковка на 1.5Ач)




• HITACHI AKKU BCC1415 NiCd, 14,4В, 1,5Ач




• BSL 1415X LiIon 14,4V 1,5Ah

• аккумулятор для шуруповерта Ikea Li-Ion Drill FIXIA 14.4V

• для шуруповерта FEIN ABS 12 (NICD)

• для шуруповерта FIT 80202 CD-12C 12V
• для шуруповерта FIT 80170 BATTERY CAPACITY 1.7A VOLTAGE 14.4V

• KLAUSS 20.4V 1.3Ah NiCd, 20,4В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ач)

• аккумулятор для шуруповерта OMAX KT02-14.4A 14.4V 1.3Ah (увеличено до 3.0 Ач)

• аккумуятор Omax 14.4v 1,2Ah для Omax Cordless Drill model: 01205
  
  замена на силовые литиевые элементы 2.5Ач с токоотдачей 20А

• аккумулятор A18E TYPE 01 18V 1.0Ah для шуруповерта STANLEY

• аккумулятор Status Li-ion 12V 1.3Ah
  
  для шуруповерта STATUS Premium 12V Li-ion
• STATUS NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 1,3Ач)

• аккумулятор для шуруповерта STAYER SCD-14.4-BS 14,4V

• аккумулятор для шуруповерта Stomer 14,4v 1,5Ah NiCd
  
  для аккумуляторного шуруповерта Stomer SAD-14 art. 33102003
• STOMER NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.0Ач)
• STOMER 14,4V 1,5Ah NiCd, 14,4В, 1,5Ач (перепаковка на 2.5Ач)
• STOMER 9,6V 1,5Ah NiCd, 9,6В, 1,5Ач (перепаковка на 2,0)

• аккумуляторная батарея 16.8v для STURM CD3016C-4
• аккумуляторная батарея JDB12 12v 1700mAh CD3012LP-52
• STURM 12V NiCd NiCd, 12В, 1,3Ач (перепаковка на 1,5Ah)
• STURM 18V 1,7Ah NiCd, 18В, 1,7Ач (перепаковка на 1,3Ah)
• АКБ STURM NiCd, 18В, 1,3Ач (перепаковка на 1,3Ач)
• STURM JDB120 Li-Ion, 10,8В, 1,7Ач (перепаковка на 2,5Ач)
• ШТУРМ 16,8 NiCd, 16,8В, Ач (перепаковка на 1,3Ач)

• аккумулятор для шуруповерта Uragan 14.4В 1.2Ah NiCd
• аккумулятор для шуруповерта Uragan 14.4В 1.3А*ч NiCd
• аккумулятор для шуруповерта Uragan 18V 1.5Ah NiCd

• аккумулятор для шуруповерта Akkutec 13,2V 1,2Ah (увеличено до 2.0 Ач)

• аккумулятор Победа 18В 1,5 Ач литий-ион (увеличено до 2,5Ач)
  
  для шуруповерта ДА-18У/2 Ли-М

• аккумулятор Практика для Бош Напряжение 14,4В 1,5 Ач

• аккумулятор для шуруповерта Прогресс 10.8В 1.3Ач литий-ион Li-ion

• аккумулятор для шуруповерта Прораб 1724 К2 14,4 вольт
• аккумулятор для шуруповерта Prorab 1114 K2N 14,4 вольт 1,3 А*час

• аккумулятор для шуруповерта Ритм ДША 14,4 — 01 (увеличено до 3.0 Ач)

• батарея для аккумуляторной дрели P.I.T. P31003 battery pack PCD180BQ 18V 2.0Ah NiCd

• аккумулятор для шуруповерта POWER GT PG-CD3326 14,14v (увеличено до 2.0 Ач)

• аккумулятор BPP-1413 14,14v

• аккумулятор Rebir AaccuPack 18 NiCd

• аккумуляторная батарея JDB12 12v 1700mAh CD3012LP-52

• аккумуляторная батарея Энкор А-18/1,3Л 18В / 1,3Ач Перезаряжаемая Li-Ion 5ISR18/650 Арт. 50364
• аккумуляторная батарея Энкор AccuMaster АК1811-1,5LI 18В / 1,3А*ч 5ICR18/65 перезаряжаемая Li

Замена аккумуляторов в шуруповерте

Как известно, любой аккумулятор рано или поздно вырабатывает свой ресурс и нуждается либо в частичной замене элементов питания, либо его следует поменять полностью. Если речь идет о шуруповерте, для кого-то бывает гораздо легче купить новый, чем заменить в нем батарейки, потому что это требует и времени, и определенного мастерства. Однако при наличии навыков и умения замена аккумуляторов в шуруповерте может стать хорошей альтернативой покупке нового. Во многих случаях она обходится дешевле.

В качестве батареек в шуруповертах обычно используются никель-кадмиевые или литий-ионные элементы. Никель-кадмиевые аккумуляторы более неприхотливы и, если будет проведена частичная замена элементов в таком блоке, он будет работать еще долгое время. Частичную замену литиевых батареек тоже можно провести, но осуществить это немного сложнее. Следует иметь в виду, что паять придется не только сами элементы, но и балансировочную плату. Также в последнее время любители электроники часто меняют батареи шуруповерта своими руками, с nicd аккумуляторов на литиевые. Это хороший выход из положения в том случае, если шуруповерту приходится работать часто и интенсивно. Емкость литий-ионных АКБ гораздо выше, а количество циклов — больше.

Как отремонтировать никель-кадмиевую батарею шуруповерта

Специфика никель-кадмиевых банок заключается в том, что по окончании срока службы содержимое их электролита может высыхать. В данном случае иногда помогает перезаливка дистиллированной водой. О восстановлении аккумулятора шуруповерта этим и другими способами читайте здесь →

Но если задуматься над тем, что лучше и заведомо эффективнее, все-таки стоит решиться на замену аккумуляторов шуруповерта. Заливка помогает далеко не всегда. Гораздо выше вероятность того, что инструмент будет хорошо работать с батареей, в которой будет проведена частичная замена банок. Разумеется, при условии, что все делается правильно.

Наконец, процесс заливки, сам по себе, является ничуть не менее трудозатратным, чем процесс ремонта батарей. А если он окажется неэффективным по причине того, что АКБ просто высохли, будет очень досадно.

Разбираем блок и ищем «слабое звено»

Перед тем как начинать ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками, следует иметь в виду, что вскрывать сам аккумуляторный блок следует максимально аккуратно. Иногда для этого требуется много терпения, потому что изготовители блоков всегда норовят сделать так, чтобы к батарейкам подобраться было как можно сложнее. Это и понятно. Большинство производителей заинтересованы в том, чтобы мастера не ремонтировали аккумулятор шуруповерта самостоятельно и не возились с банками, а, не задумываясь, приобретали новый инструмент, часто за довольно большую цену.

После вскрытия аккумулятора следует изъять из его пластмассового корпуса все батарейки. Важный момент: не забудьте перед проведением этой манипуляции предварительно зарядить АКБ. Заряжать можно не больше трех часов. Потом, уже после изъятия банок, нужно будет с помощью мультиметра провести замеры показателей напряжения на каждой из них.

Далее следуйте такому алгоритму действий:

• После того как измерите U каждой из банок, запишите результаты. Вероятнее всего, элементы с наименьшим показателем напряжения и придется потом убирать.
• Теперь разрядите аккумуляторную связку. К ней можно подключить нагрузку в виде лампочки.
• Снова повторите процесс зарядки, замерьте напряжение на каждой батарейке и отпаяйте те, у которых самые слабые показатели.

Безусловно, перед тем как проводится замена аккумуляторов в шуруповерте, следует приобрести новые элементы, аналогичные старым, желательно с небольшим запасом. Приобретайте батарейки с одинаковым показателем емкости.

Устанавливаем новые банки

Перед установкой в аккумуляторный блок новых батареек важно учесть определенные тонкости, без которых сделать все правильно будет невозможно. Прежде всего, важно помнить о соблюдении полярности во время пайки. А также уяснить разницу между обычной пайкой и принципом точечной сварки. Потому что пластины, соединяющие элементы питания между собой, припаивать обычным способом не рекомендуется.

В случае, если у вас нет аппарата для точечной сварки, попробуйте воспользоваться обычным паяльником. Но делать все следует четко, аккуратно и максимально быстро. Главное — не допустить критического перегрева аккумуляторов. Используйте только качественный свинцовый припой.

Кстати, именно в таких случаях и проявляется одно из главных преимуществ никель-кадмиевых батарей. Подвергаясь определенному риску во время ремонта, они имеют довольно большие шансы «выстоять» перед высокими температурами вследствие крепкого металлического корпуса и состава, не имеющего повышенной взрывоопасности. Литиевые элементы гораздо менее стойки к «прошиванию» и более капризны.

Поставьте каждую батарейку в той последовательности, которая была соблюдена в старой связке, и соберите заново аккумуляторный блок. После того как аккумулятор будет собран заново, нужно «раскачать» его, как следует, чтобы уравновесить потенциал всех элементов и убрать то, что называется «эффектом памяти». Проведите новому аккумулятору, как минимум, два или три цикла «заряда-разряда». Как известно, никель-кадмиевые батареи не рекомендуется постоянно «подзаряжать» без предварительной полной разрядки, что в процессе работы бывает не всегда возможно.

В дальнейшем, при эксплуатации отремонтированного аккумулятора необходимо время от времени полностью разряжать его с последующей полной зарядкой — для предотвращения частого возникновения «эффекта памяти». Это рекомендуется делать, как минимум, раз в полгода. Так можно продлить срок работы никель-кадмиевых элементов с оптимальной выработкой их ресурсов, без накопления ими ненужной информации о предыдущих подзарядках.

Замена никель-кадмиевых аккумуляторов в шуруповерте на литиевые

В последнее время на форумах, посвященных электротехническим инструментам, часто описывается процесс замены никель-кадмиевых АКБ шуруповерта на Li Ion аккумуляторы. И это не случайно. Более современные элементы на основе лития имеют гораздо большую емкость. А количество рабочих циклов у них больше, как минимум, в полтора-два раза.

Очень часто кадмиевые батарейки меняют на популярные литиевые 18650, названные так на основании своих размеров. Поменять батареи на литий можно в том случае, если инструмент работает ежедневно, либо очень часто. Большое количество циклов литий-ионных аккумуляторов оптимально подойдет для профессиональных мастеров, которые используют инструмент каждый день.

Для того чтобы переделать шуруповерт с «с кадмия на литий», понадобятся аккумуляторы 18650 и специальный модуль зарядки. Данный модуль позволяет заряжать аккумулятор и отдавать нагрузку на одних и тех же выводах (та самая защитная плата, о которой говорилось в начале). В таких модулях имеется защита от короткого замыкания между элементами.

Как спаять элементы

Пайку настоятельно рекомендуется проводить именно аппаратом контактной сварки — вследствие того, что литиевые аккумуляторы еще более чувствительны к нагреванию, чем кадмиевые. Если никель-кадмиевые батарейки могут выдержать манипуляции с паяльником, то для лития все же лучше использовать метод контактной сварки.

Для соединения аккумуляторов между собой понадобится тонкая металлическая полоска. Сами полоски можно нарезать из мягких консервных банок. Все соединяемые поверхности предварительно нужно протереть спиртом, а затем начать точечную сварку с помощью аппарата. Длительность импульса подбирается экспериментально таким образом, чтобы не было прожига и чтобы соединение было надежным. Для надежности соединения пластины с контактной поверхностью батарейки лучше сделать несколько точечных соединений.

Лишняя часть полоски отрезается, и свободный ее край соединяется с другим аккумулятором. Далее все элементы соединяются друг с другом по этому же принципу. Безусловно, с соблюдением полярности.

Вся готовая сборка фиксируется друг с другом с помощью изоленты. Лучше сделать два оборота изоленты с одной стороны и два оборота с другой — для большей надежности. После этого контакты аккумуляторов снова соединяются металлической полосой. Получается готовая новая батарея, к которой теперь нужно присоединить плату (модуль).

Модуль можно припаять к новому аккумулятору уже обычным паяльником.

Минусовой провод аккумуляторной сборки подсоединяется на плате к выводу B-, а плюсовой — к выводу B+. Контактные клеммы подсоединяются к клеммам P- и P+, балансировочные отводы — к выводам B1, B2 и B3. Для припоя лучше использовать качественный флюс, который очень хорошо растекается по всей поверхности. Плюсовой провод припаивается напрямую, а к минусовому контакту припаивается толстый провод с сечением не менее 0,5 мм², так как по нему будет протекать ток не менее 10 ампер.

После этого припаиваются балансировочные провода с небольшим сечением.

Далее:

• к контакту B3 подключают точку соединения третьего и четвертого аккумуляторов;
• к контакту B2 — точку соединения второго и третьего;
• к контакту B1 — точку соединения первого и второго (отсчет начинаем с плюсового контакта).

После зарядки аккумулятора проверяем напряжение на всех его элементах. U на каждом из них не должно превышать 4,2 вольта.

После того как новый аккумуляторный блок готов, разбираем старый никель-кадмиевый аккумулятор. Изымаем только старые батарейки, а старые термодатчики оставляем на месте, потому что зарядное устройство шуруповерта без них работать не будет. Припаиваем внутрь пластмассового корпуса новый блок, а пространство, оставшееся внутри, заполняем пенопластом.

Таким образом, если возникает необходимость замены аккумулятора в шуруповерте, можно сделать ее своими руками. В случае со старыми, но надежными кадмиемыми батареями можно воспользоваться методом их частичной замены на новые. А если есть желание собственноручно сваять себе «профессиональный и мощный шуруповерт», можно с успехом полностью поменять аккумуляторный блок на литий-ионные элементы.

Как восстановить аккумулятор шуруповерта

Сменная батарея для шуруповерта – недешевый элемент, ее стоимость в ценовом эквиваленте составляет около 30% от устройства. Поэтому ничего странного нет в том, что многие обладатели такого инструмента пытаются реанимировать жизнь аккумулятора всякими способами.

Виды используемых аккумуляторов в шуруповертах

Выбирая для себя шуруповерт, необходимо учитывать не только стоимость электроинструмента, но и как часто придется пользоваться им.

Исходя из этих соображений, отдают предпочтение тому или иному аккумулятору, которых на рынке сегодня можно выделить несколько разновидностей:

1. Никель-кадмиевые батареи. Хотя они морально устарели, но до сих пор популярны благодаря своей небольшой стоимости. При их обслуживании обязательно нужно соблюдать заряд-разряд, иначе аккумуляторы быстро выйдут из строя.
2. Никель-металл-гибридные. Эти изделия хороши своей повышенной емкостью и значительно уменьшенным саморазрядом.
3. Литий-ионные. Обладают большой удельной емкостью, малыми габаритами и небольшой массой. Из недостатков можно отметить высокую стоимость и повышенные требования к обслуживанию.
4. Литий-полимерные. Это модернизированные устройства, в основе которых заложены li-ion-технологии. Вместо электролита используются гелеобразные полимеры, что допускает применение батарей всяких конфигураций. Обладают большой стоимостью, поэтому в электроинструменте практически не используются.

Можно отметить и менее популярные виды аккумуляторов такие, как . Они обладают большим периодом эксплуатации благодаря увеличенному количеству циклов зарядов-разрядов (около 2тыс.). В то же время в инструменте они также применяются мало из-за высокой стоимости.

Методы реанимации в зависимости от технологии

Срок службы аккумуляторов у шуруповертов невелик, примерно 3-5 лет. После окончания заложенного периода, батарея очень быстро начинает разряжаться.

Такой инструмент становится очень не надежным, он может подвести в любой момент. В этом случае остается только попробовать восстановить аккумулятор.

В разборе

Как восстановить емкость li-ion аккумулятора шуруповерт

Вернуть начальные параметры старому литий-ионному аккумулятору нельзя, можно просто заменить отмершие ячейки на новые.

Алгоритм действий для восстановления li-ion аккумулятора:

1. Сначала нужно полностью зарядить батарею.
2. Потом разобрать корпус и изъять все банки, сохраняя соединение между ними.
3. Замерить мультиметром напряжение на каждой из них, при этом нормальным считаются показатели на литий-ионных блоках 3,6-3,8 вольта. Если они меньше, то нужно их пометить.
4. Разбираем всю конструкцию. Умершие элементы утилизируем, вместо них устанавливаем новые (они тоже должны быть заряженными).
5. После чего собираем все блоки в единое целое.

При замене не всех ячеек надо убедиться, что у новых точно такая же емкость. Будет лучше, если разом поменять сразу все ячейки, так как старые тоже могут в ближайшем будущем выйти из строя.

Как восстановить емкость Ni-Mh аккумулятора шуруповерта

Чтобы  дольше служили, их нужно регулярно восстанавливать, для чего необходимы умные зарядные устройства. Ni-Mh батареи очень восприимчивы к зарядке и разрядке, а поскольку у них сохраняется «эффект памяти» из-за неправильно проведенного цикла, они могут потерять значительную часть емкости.

Чтобы избежать такого дефекта, рекомендуется периодически восстанавливать батареи. Для чего за счет подключения лампочки производится разряд до 0,8-1 вольта, а потом полная процедура зарядки. Специалисты советуют делать такие циклы не реже одного раза в месяц.

Важно! При разряде никель─металлогидридных элементов нельзя доводить этот процесс до нуля, иначе они выйдут из строя. Поэтому так необходим контроль над нижней границей разряда с помощью приборов (недопустимо опускать уровень зарядки ниже 0,8 вольта).

Как восстановить емкость Ni-Cd аккумулятора шуруповерта

Способ восстановления , в сущности, очень простой: их подвергают воздействию током, превышающим номинальный в несколько раз. Причем для этого понадобится лишь автомобильный аккумулятор, прибор для замера напряжения, провода и зажимы.

В этом случае применяется следующая методика:

• соединить «минус» у трех элементов восстанавливаемой АКБ проводом воедино;
• к одному из «плюсов любого аккумулятора (донора или восстанавливаемого) подсоединяется посредством зажима провод;
• затем вторым концом провода кратковременно нужно прикоснуться плюсовой клеммы другой батареи (делать 2-3 прикосновения в течение секунды). Длительность процедуры составляет 3-5 сек., главное при этом, не дать привариться проводу в месте касания.

Еще лучше эту методику проводить на отдельных элементах никель─кадмиевой батареи. В таком случае процесс восстановления будет эффективнее, к тому же аккумулятор для донора можно применять меньшей емкости (достаточно будет мотоциклетного).

Внимание! Нужно соблюдать меры безопасности: работать в резиновых перчатках и защитных очках для предохранения рук и глаз от попадания ядовитой жидкости при случайной разгерметизации.

Этот способ опробован на изделиях рулонного вида, но в принципе подходит для любых ni-cd аккумуляторов.

Общие рекомендации по оживлению АКБ

Для качественного функционирования всякого источника питания нужно соблюдать три правила:

• не перегревать;
• не перезаряжать;
• не разряжать полностью.

Чтобы не ошибиться во времени зарядки, можно воспользоваться следующей формулой:

Ч = мАh : мА, где Ч – время зарядки, мАч – емкость батареи, мА – сила тока.

Например, имеется аккумулятор с емкостью 2 тыс. мАч с током заряда в зарядном приборе – 500 мА. После деления емкости батареи на ток заряда (2000 : 500 = 4) получается, что аккумулятор должен заряжаться 4 часа.

К тому же существуют общие правила хранения для всех аккумуляторов. Сохранять их необходимо лишь полностью заряженными, иначе у них понизится емкость, будет происходить разрушение пластин и источник питания может уже не подлежать восстановлению. Увеличенная температура также сокращает срок службы батареи, поэтому оптимальными показатели считаются от 0 до +20 градусов.

Что нельзя делать для восстановления емкости

Некоторые умельцы рекомендуют замораживать батарею. Для чего упакованный аккумулятор помещают в морозилку, а через 9-11 часов на некоторое время ставят его на зарядку. После этого разряжают. Повторяют такой цикл заряда-разряда несколько раз.

Положительных откликов по такому методу, как и по другим сомнительным рекомендациям (нагрев, прокалывание и др.) не имеется ни на форумах, ни в отзывах. Поэтому к восстановлению аккумуляторов нужно подходить грамотно и при этом иметь в виду, что не всегда такая реанимированная батарея будет служить долго.

Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.

La crosse technology

Литий-ионные аккумуляторы вошли в нашу жизнь вместе с сотовыми телефонами и мобильными устройствами. В быту для других автономных устройств до последнего времени литий-ионные аккумуляторы практически не использовались, основной источник питания таких устройств – никель-металлгидридные аккумуляторы привычных для нас размеров ААА, АА, С, D.

Сейчас их постепенно стали вытеснять аккумуляторы на основе лития, так как их преимущества в работе стали неоспоримы.

• Очень низкий саморазряд. Потери энергии минимальны при правильной эксплуатации.
• Высокая плотность энергии, соответственно более большая энергоемкость без увеличения размеров по сравнению с аналогичными никелевыми аккумуляторами.
• Более высокое напряжение на выходе. В сравнении, минимальное для литиевых 3,6 Вольт при стандартном никелеевом 1,2 Вольт по тому же типоразмеру.
• Уменьшении массы аккумулятора при сохранении габаритов.
• Увеличенное количество циклов разряда-заряда при сохранении работоспособности.
• Незначительное уменьшение работоспособности при потере энергоемкости после многочисленных циклов разряда-заряда.

Учитывая эти преимущества, все большее число профессиональных пользователей переводит свои автономные приборы на цилиндрические литий-ионные аккумуляторы и сборки из них. При этом не все знают, как правильно пользоваться, обслуживать, хранить новые источники питания. А также подобрать их по размеру и токовым параметрам.

Обозначение размеров цилиндрических литий-ионных аккумуляторов отличается от привычных для всех никелевых – он цифровой, например, 14500 или 18650. Такое кодирование непривычно, но при этом удобно для подбора необходимого аккумулятора по размеру слота электронного устройства. Первые две цифры кода обозначают диаметр аккумулятора в миллиметрах, вторые – его высоту. Например, типоразмер 18650: 18мм диаметр, 65мм высота.

Правила эксплуатации литий-ионных аккумуляторов и сборок

Литий-ионные аккумуляторы одновременно надежны и капризны, что на первый взгляд кажется парадоксом. Они прихотливы в хранении, обслуживании и эксплуатации. При нарушении условий использования очень быстро выходят из строя. Но при соблюдении всех правил служат долго с высокой производительностью.

Основные ограничения:

• Минимальное напряжение для литий-ионных аккумуляторов не должно быть меньше 2,2-2,5 Вольт.
• Максимальное напряжение для литий-ионных аккумуляторов не должно быть больше 4,25-4,35 Вольт.
• Литий-ионные аккумуляторы неплохо работают при минусовой температуре, но при этом заряжать их на холоде нельзя, тем более если температура ниже нуля градусов.
• Ток заряда литий-ионных аккумуляторов должен быть не выше половины их емкости. Например, для аккумулятора 2000мАч максимальный ток заряда должен быть 900-1000 мА.
• Ток разряда (рабочий) не должен быть выше 2-кратного значения емкости аккумулятора. Например, для аккумулятора емкостью 2000мАч максимальный ток разряда 4000мА.
• Исключения составляют высокомощные литий-ионные аккумуляторы, ток разряда которых может превышать их энергоемкость в 5-10 раз. Такие аккумуляторы маркируются соответствующей надписью.

Цилиндрические литий-ионные аккумуляторы часто используются для больших батарейных сборок. Аккумуляторные сборки обладают более высокой мощностью и длительным сроком одного цикла работы. Такие аккумуляторные сборки используются в высокомощных устройствах. Вот так выглядит литий-ионная аккумуляторная батарея мощного шуруповерта или дрели.

При самостоятельной сборке аккумуляторной батареи следует помнить, что литий-ионные аккумуляторы не терпят перегрева, поэтому ПАЯТЬ их НЕЛЬЗЯ! Такая аккумуляторная сборка работать не будет, так как с уверенностью можно сказать, что пайка контактов вывела аккумуляторы из строя.

При сборке аккумуляторной батареи применяется специальная сварочная лента и контактная сварка.

Для безопасной работы батареи необходим контроллер заряда-разряда.

При сборке аккумуляторных батарей используются только незащищенные литий-ионные аккумуляторы! Используя их можно собрать большой очень энергоемкий аккумулятор (аккумуляторную батарею), которая может использоваться в мощных электроприборах, служить дополнительным источник питания.

Такие батареи стоят в электродрелях, шуруповертах, прожекторах, фото- и видеотехнике, ноутбуках, мониторах и т.д. с обязательным дополнением защиты от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания в виде платы контроллера.

Защищенные или незащищенные литий-ионные аккумуляторы

В чем отличия и какой выбрать? – главный вопрос волнующий обычного пользователя. Ответ находится в названии: защищенные имеют собственную плату защиты от перегрева и перенапряжения и не нуждаются в дополнительном контроллере заряда-разряда.

Если вы хотите собрать собственную батарею из литий-ионных аккумуляторов или заменить аккумулятор в готовой батарее электроустройства (например, шуруповерта), вам необходим незащищенный литий-ионный аккумулятор.

В остальных случаях — при замене оригинальных аккумуляторов приборов или переводе их с никель-металлгидридных на литиевые – необходимо купить защищенный литий-ионный аккумулятор.

Если вскрыть оболочку защищенного литий-ионного аккумулятора, то под ней найдем обычный незащищенный с теми же параметрами, что указаны на внешней оболочке.

Главное отличие защищенного аккумулятора от незащищенного – приваренная к одному из контактов электронная плата защиты.

Плата защиты при помощи сварочной ленты приваривается к одному из контактов не защищенного литий-ионного аккумулятора.

Затем все упаковывается в пленку с маркировкой производителя защищенных аккумуляторов. Добросовестные производители, указывают на внешней упаковке производителя используемого незащищенного аккумулятора и параметры в соответствии с маркировкой незащищенного аккумулятора.

При выборе защищенного аккумулятора для своего устройства следует учитывать один очень важный момент. Из-за приваренной платы защиты и упаковки в пленку размер аккумулятора становится чуть больше заявленного, изначального размера незащищенного аккумулятора.

Высота увеличивается на 3-5мм.

Диаметр становится больше примерно на 0,5 мм.

При выборе защищенного аккумулятора необходимо поинтересоваться изготовителем незащищенного. К сожалению, не все производители указывают его на упаковке, хотя нередко используют незащищенные аккумуляторы не собственного производства. К примеру, приваривают защиту и упаковывают незащищенные аккумуляторы известных брендов Panasonic, Sony, Samsung и других. Не следует покупать защищенные аккумуляторы, если на них не указаны все параметры «начинки»: энергоемкость, напряжение, плата защиты. Стоит проверить защищенные аккумуляторы на ощупь – не смещается ли при нажатии плата защиты на плюсовом контакте, она обязательно должна быть приварена.

Заряжать цилиндрические литий-ионные аккумуляторы можно только специальными зарядными устройствами. В связи с популяризацией литий-ионных аккумуляторов ассортимент зарядных устройств для Li-Ion растет. При выборе зарядного устройства необходимо обратить внимание на его параметры заряда-разряда, размер слотов и соотнести их с используемыми литий-ионными аккумуляторами для правильной эксплуатации и сохранения работоспособности.

Как восстановить литиевый аккумулятор от шуруповёрта DeWalt?

Реанимируем аккумулятор DCB 145

Литиевые аккумуляторы находят всё большее применение в быту. В настоящее время они всё чаще встречаются в качестве сменных аккумуляторов для шуруповёртов и другого электроинструмента. Несмотря на свои достоинства, литиевые аккумуляторы также не лишены недостатков.

Так, после 1,5 года эксплуатации аккумуляторы от шуруповёрта DeWalt стали быстро разряжаться, работать стало невозможно. Аккумуляторы заряжались максимум до 14,4 вольт, хотя для этого использовалось штатное зарядное устройство DCB-107. Кроме этого, зарядка происходила очень быстро, вместо положенных 60 минут, от силы минут 15.

Прежде чем рассказывать о том, как удалось решить данную проблему, мне бы хотелось познакомить читателя с устройством литиевого аккумулятора от шуруповёрта.

Вот так выглядит штатный аккумулятор DeWalt DCB-145.

Чтобы вскрыть такой аккумулятор потребуется шестигранная отвёртка типа TORX. Аккумуляторная батарея состоит из 4 литиевых (Li-ion) «банок» SAMSUNG SDI INR18650-13B ёмкостью 1300 mA/h каждая. Все четыре «банки» установлены в пластиковый бокс и соединены последовательно при помощи токоведущих пластин. Пластины приварены к контактам аккумуляторов точечной сваркой. Видно, что это качественная заводская сборка.

Не советую разделять «банки» составного аккумулятора, перекусывая соединительные токоведущие пластины. Я так сделал и пожалел. Далее я расскажу, почему этого делать не стоит.

Сами аккумуляторы SAMSUNG SDI INR18650-13B не имеют встроенного контроллера заряда/разряда. К сожалению, найти документацию на аккумуляторы конкретно этой модели (с индексом 13B) мне не удалось. Но, судя по параметрам аккумуляторов данной линейки, максимальный непрерывный ток разряда (Max Continuous Discharge Current) может быть от 18 (INR18650-13L) до 23 (INR18650-13M) ампер! Не удивительно, что в них нет встроенного контроллера.

Также в корпусе батареи установлен 5-ти контактный разъём и небольшая печатная плата.

Многоконтактный разъём необходим для того, чтобы при заряде была возможность контролировать заряд каждого из четырёх аккумуляторов INR18650-13B отдельно. Как известно, напряжение более 4,1 ~ 4,2V для литиевых аккумуляторов опасно и может привести к повреждению или даже возгоранию. Поэтому зарядное устройство выравнивает (балансирует) ток через каждую «банку» составной батареи так, чтобы напряжение на каждой из них не превышало 4,1V.

Также на печатной плате установлен датчик температуры, который прилегает к одной из литиевых «банок».

Благодаря датчику штатная зарядка DeWalt DCB-107 измеряет температуру аккумулятора и отключает режим заряда в том случае, если батарея перегрета или имеет температуру ниже +4⁰С. Кроме термодатчика на плате смонтирована какая-то схема, но она залита герметиком.

Такая аккумуляторная сборка называется «Pack for Power Tool«, то есть «Пакет» или аккумуляторная сборка для электроинструмента. Вот так она выглядит.

Крупные компания вроде Samsung поставляют такие вот сборки для производителей силового электроинструмента под заказ. Возможно, поэтому мне и не удалось найти точные характеристики под аккумуляторы INR18650-13B.

С устройством Li-ion аккумулятора для электроинструмента мы ознакомились. Вернёмся к нашим «дохлым» аккумуляторам.

Перед тем, как аккумуляторы «сдохли» их очень сильно разрядили. Пользовались шуруповёртом до тех пор, пока аккумулятор не разрядился, а затем, сделав передышку, поработали им ещё некоторое время. После этого аккумуляторы и стали плохо заряжаться, и не держали ёмкость.

После замера напряжения на каждой «банке» АКБ выяснилось, что 3 «банки» из 4 заряжены не польностью — до 3,5 вольт. Лишь одна зарядилась до необходимых 4,1 вольт (для Li-ion).

Если сложить напряжение всех банок, то получим как раз те самые 14,4V. Напомню, что штатное зарядное устройство очень быстро заряжало аккумулятор и отключалось.

Первое, что пришло на ум, это заменить те литиевые «банки», которые заряжались не полностью. Но, поиск оригинальных INR18650-13B не дал результатов. Возможно из-за того, что такие сборки поставляются только под заказ и в розницу не поступают. Да и стоимость четырёх новых аккумуляторов, например, INR18650-22R практически равнялась цене одной АКБ DeWalt DCB-145. Поэтому от замены аккумуляторов я решил на тот момент отказаться.

И, тут в голову пришла дельная мысль, а она как всегда, запаздывает. Что, если штатная зарядка не смогла правильно отбалансировать составную литиевую АКБ после глубокого разряда? То есть штатная ДеВольт’овская зарядка заряжала одну «банку» до необходимых 4,1V и отключалась. При этом оставшиеся 3 литиевые «банки» заряжались не полностью, а всего лишь до 3,5V.

Было решено проверить штатное зарядное устройство DCB-107 на предмет наличия какой бы то ни было неисправности, но оно оказалось исправно. Да и новые аккумуляторы зарядка заряжала прекрасно.

Таким образом, я пришёл к выводу, что штатное зарядное устройство не смогло правильно отбалансировать составную литиевую батарею после глубокой разрядки.

Было решено разрядить/зарядить каждую литиевую банку 18650 отдельно с помощью стороннего зарядного устройства. Для этого использовалась зарядное устройство Turnigy Accucell 6 (аналог IMAX B6), о котором я уже рассказывал.

Разряжал каждую банку 18650 до 3V током 0,3А. Затем заряжал до 4,1V током 0,5А. Далее снова разряжал с целью определить, сколько же тока заливается в каждую конкретную «банку». Это необходимо для того, чтобы оценить их ёмкость. Как выяснилось, аккумуляторы исправны и в каждую из них было «залито» от 1164 до 1186 mA. Что не так далеко от заявленной ёмкости в 1300 mA/h. Таким образом я убедился, что аккумуляторы исправны, и заменять их не стоит.

После теста (заряда-разряда) каждого аккумулятора меряем напряжение на каждой литиевой «банке». Оно должно быть в пределах 3,1~3,3V на каждой. Таким образом составной аккумулятор будет разряжен до 12,4~13,2V.

Затем я собрал все «банки» в бокс, припаял плату с разъёмом и установил в корпус. Поставил полностью разряженный аккумулятор DeWalt DCB-145 уже в штатную ДеВольт’овскую зарядку и засёк время начала процесса зарядки. Как я и ожидал, спустя 1 час (60 минут, как и указано в инструкции) зарядка была завершена.

В качестве «контрольного выстрела» замерил напряжение на клеммах B+ и B-. Оно составило 16,4V, как и положено для полностью заряженной АКБ.

Таким образом удалось восстановить два аккумулятора DeWalt DCB-145 и избежать пустой траты денег на покупку новых аккумуляторов, суммарная стоимость которых практически равна стоимости недорогого шуруповёрта.

Теперь расскажу о «граблях», на которые наступил.

Внимание! Сборку надо производить очень аккуратно и не допускать короткого замыкания между выводами «банок» и тех выводов, которые идут на балансировочный разъём. Если замкнёте что пассатижами или пинцетом, то фейерверк из искр обеспечен! Я в этом убедился на практике. Токи такие, что провод сечением 0,5 мм. плавятся так, будто это тончайший проводок плавкого предохранителя.

Также категорически не советую разделять литиевые банки, разрезая или перекусывая соединительные токоведущие пластины, которые приварены сваркой.

Во-первых, в этом нет необходимости. Зарядить каждую «банку» можно просто подключаясь выводами зарядного устройства к полюсам нужного аккумулятора. Единственное, что может потребоваться, так это отпаять выводы балансировочного разъёма и временно снять сам разъём со сборки.

Во-вторых, можно повредить изоляцию литиевых аккумуляторов и из-за этого замкнуть их.

В третьих, после того, как литиевые «банки» будут протестированы, встанет вопрос о соединении их вместе. И даже если пластины удастся спаять между собой, то поместить такую сборку обратно в корпус будет весьма трудоёмкой задачей. Корпус аккумулятора очень плотно подогнан под габариты сборки.

Где купить литиевые аккумуляторы для замены неисправных?

Ну, и напоследок, затрону тему замены литиевых аккумуляторов. Если случилось так, что аккумуляторы в вашем шуруповёрте пришли в негодность и их надо заменить, то на данный момент не составляет труда найти им достойную замену. Например, на АлиЭкспресс можно найти литиевые аккумуляторы от Samsung, LG, Sanyo, Panasonic, Sony.

Для апгрейда своего 12V шуруповёрта с никель-кадмиевым аккумулятором, я приобрёл аккумуляторы Samsung INR18650-25RM.

Покупал в хорошо знакомом многим и проверенном магазине LiitoKala. Судя по всему, аккумуляторы оригинальные. Во всяком случае, разницы в весе, ёмкости, качестве изготовления я не заметил. Продавец прямым текстом пишет, что аккумуляторы оригинальные, но, «светить» бренд Samsung они, видимо, не имеют права. Поэтому на всех аккумуляторах маркировка Samsung заклеена фирменной наклейкой магазина.

Переделка удалась. С платами защиты и заряда я заморачиваться не стал, просто вывел наружу силовые проводники, а также провода под балансировочный разъём. Заряжаю всё напрямую от универсальной зарядки Turnigy Accucell 6. Делал всё на быструю руку, так как лето было на исходе.

Под замену никелевых (NiCd, NiMh) аккумуляторов на литий лучше брать те, что с приваренными «лепестками». Так будет легче спаять составную батарею.

Стоит отметить, что аккумуляторы INR18650-25RM как раз-таки и используются в тех самых «Pack for Power Tool» для электроинструмента. Перед покупкой советую погуглить даташит на аккумулятор (например, так: «samsung inr18650-25rm datasheet»). В нём указано всё, что необходимо знать: типовой ток заряда и разряда, назначение (инструмент, игрушки), графики потери ёмкости после нескольких циклов и много чего ещё.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Как заменить батареи в замке Yale

Если вы получили уведомление о низком заряде батареи из приложения или заметили предупреждение о разряде батареи на самом замке, вам следует как можно скорее заменить батареи. Приложение автоматически создаст наряд для службы технического обслуживания вашего объекта на замену аккумуляторов устройства, когда они разрядятся до 30% или ниже, однако вы также можете заменить их самостоятельно, если это необходимо.

Для замков с емкостными сенсорными экранами, если батареи замка разрядятся до того, как вы сможете их заменить, вы можете использовать 9-вольтовую батарею, чтобы быстро перезапустить замок и получить доступ.

Эти инструкции применимы к защелке Yale Assure Lock Push Button Push (YRD216), Yale Assure Lock Touch Screen Deadbolt (YRD226), Yale Assure Lock Key Free Touchscreen Deadbolt (YRD246) и Yale Assure Lock SL Key Free Touchscreen Deadbolt (YRD256) .

Вам понадобится:

Отвертка Phillips
Четыре (4) неперезаряжаемые батареи AA

Направление:

1. С помощью крестовой отвертки снимите черную крышку аккумуляторного отсека с внутренней стороны замка, вращая отвертку против часовой стрелки.Примечание. Винт прикреплен к крышке аккумуляторного отсека с помощью фиксирующего механизма и не выйдет из него даже после ослабления.
2. Снимите крышку аккумуляторного отсека, сдвинув ее вверх и в сторону от внутреннего блока.
3. Удалите старые батареи. Примечание. Не используйте старые батарейки вместе с новыми, так как это может повредить замок.
4. Вставьте четыре (4) неперезаряжаемые батареи AA в отсеки для батареек, убедившись, что полярность батарей соответствует +/- в батарейном отсеке. Замок издаст звуковой сигнал, который поднимается, а затем опускается (YRD216), или он издаст четыре восходящих звуковых сигнала (YRD226, YRD246 и YRD256), а индикатор загорится синим и красным.
5. Выполните на телефоне аппаратное обновление приложения.
6. Установите на место крышку аккумуляторного отсека и с помощью отвертки Philips по часовой стрелке затяните винт и закрепите крышку.

Как заменить батареи в замке Yale Видео:

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки по электронной почте по адресу [email protected], по телефону (844) 479-1555 или в чате в мобильном приложении.

Часто задаваемые вопросы — Apollo Tools

Apollo Tools Часто задаваемые вопросы

Какая гарантия на Apollo Tools?
Все ручные инструменты Apollo имеют пожизненную гарантию на использование в некоммерческих целях. Гарантия на электроинструменты и аккумуляторные шуруповерты Apollo составляет один год. Чтобы узнать о нашей гарантии и зарегистрировать свой продукт, нажмите здесь.

Как получить гарантийное обслуживание?
Позвоните нам по телефону 866-591-4749

В моем новом комплекте отсутствуют детали, можно ли вернуть его в магазин?
Нет, позвоните нам для замены недостающих деталей.

Как установить батарейки на Mr. 7 Hands?
Положив большой палец на нижнюю часть зажима аккумулятора, надавите вверх. Вся красная пластиковая деталь, включая кружок с надписью «Аполлон» наверху, выскользнет. Иногда этот зажим очень плотно прилегает. Если батарейный зажим не выдвигается описанным способом, вы можете использовать этот альтернативный метод. Прижмите нижнюю часть зажима для ремня к старой столешнице или столу (это может поцарапать поверхность), а остальная часть инструмента свисает с края.Постучите ладонью по черному кольцу в верхней части инструмента, как если бы вы открывали бутылку содовой без открывалки для бутылок. Зажим аккумулятора должен оторваться. Установите две батарейки AAA. Батарея в центре должна быть положительной стороной вверх, батарея спереди — положительной стороной вниз. Смотрите фото для более подробной информации.

Для более новых моделей Mr. 7-Hands вы можете найти руководство по эксплуатации здесь: DT1719 Instruction Manual

Что делать, если в моем Mr.7 рук?
Позвоните нам по телефону 866-591-4749

Как поменять лампочку фонарика в моем Mr. 7 Hands?
Извлеките батареи. Используя карандаш небольшого диаметра, протолкните лампочку вверх через батарейный отсек снаружи. Бросьте новую лампочку в батарейный отсек пружиной вверх.

Моя аккумуляторная отвертка не работает?
Эту проблему может вызвать несколько причин:

• Сначала ответьте на следующий вопрос: Заряжался ли блок не менее 5-7 часов?
• Вы проверяли, находится ли переключатель направления вверху полностью вперед или назад?
• Если это не помогает, проверьте, нагревается ли трансформатор при включении блока для зарядки.
• Если трансформатор нагревается, проблема, скорее всего, механическая, и наш отдел гарантийного обслуживания должен вам помочь.
• Если трансформатор не нагревается, позвоните нам для замены зарядного устройства.

Могу ли я купить батарейки для аккумуляторного шуруповерта?
Позвоните нам, чтобы узнать о наличии и расценках.

У вас есть руководство пользователя для цифрового тестера напряжения?

Мы включили цифровой тестер напряжения в каждую коробку, в которой он находится.Если у вас нет своего, вот ссылка на pdf:

Мое зарядное устройство запутано в ящике с другими, как мне узнать, правильное ли это зарядное устройство?
На зарядном устройстве для вашей аккумуляторной отвертки будет напечатано следующее:

• Вход: 120 В переменного тока 60 Гц
• Выход: 6 В постоянного тока 300 мА
• Полярность: отрицательное заземление

Где номер модели моего комплекта?
Номер модели напечатан в верхнем правом углу картонной упаковки.Это буквенно-цифровая комбинация DTXXXX. Мы рекомендуем записать этот номер в корпусе для справок в будущем.

Вы осуществляете международную доставку?
В настоящее время мы осуществляем доставку только по адресам в США.

Как заменить батареи брелока ADT

Легко сделать вывод, что вам нужно будет заменить весь брелок ADT, когда он перестанет работать, но это не всегда так. Бывают обстоятельства, когда с самим брелком может возникнуть проблема, из-за которой его необходимо заменить, но если это просто разряженная батарея, стоит потратить время на его замену, а не покупать новый дорогой брелок.

Найти информацию о замене батареи брелока ADT может быть непросто, поскольку у компании нет официального руководства, показывающего, как это сделать. С учетом сказанного, продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как сэкономить деньги и время, заменив батарею в брелке ADT самостоятельно.

Замена батареи в брелоке ADT

Чтобы заменить батарею в брелке ADT, вам понадобится всего несколько предметов. Когда у вас все будет готово, процесс не займет больше нескольких минут.

1. Чтобы ваша система охранной сигнализации не сработала случайно, вам необходимо войти в свою учетную запись ADT и перевести систему в тестовый режим. Это полезное видео показывает процесс. Тестовый режим активен в течение одного часа, что дает достаточно времени для завершения замены батареи.
2. После сборки отверток и сменных батарей откройте брелок с помощью отвертки с плоским жалом. Это можно сделать, вставив конец отвертки в небольшое углубление сбоку и осторожно открыв брелок для ключей.
3. После того, как он откроется, найдите небольшой винт в середине печатной платы и с помощью отвертки с крестообразным шлицем выверните винт. Затем аккуратно снимите печатную плату и отложите ее в сторону.
4. Официальное руководство ADT рекомендует использовать сменные батареи Panasonic из-за риска возгорания.
5. После замены батарей верните печатную плату на место и закрутите винт. Закройте крышку брелока, убедившись, что она встала на место.
6. Вернитесь в свою учетную запись ADT и выведите систему из тестового режима. Если вы хотите протестировать брелок, чтобы убедиться, что замена батареи прошла успешно, вы можете сделать это, когда система выйдет из тестового режима.

Страница справки ADT не содержит информации о том, как заменить батарею брелока, поэтому обязательно войдите в свою учетную запись, чтобы найти руководство пользователя, если вам нужна дополнительная информация. Поскольку существует много разных номеров моделей, рекомендации для вашего конкретного брелока могут отличаться.

Устранение неполадок Замена батареи для брелока ADT

Если после замены батареи в брелке ADT устройство не работает, проверка правильности выполнения замены является ключом к тому, чтобы убедиться, что проблема не в батарее.

• Если брелок не отвечает после замены батареи, вы можете попробовать несколько вещей, прежде чем рассматривать вопрос о замене брелока.
• Во-первых, снова откройте брелок и убедитесь, что батареи вставлены правильно, а печатная плата надежно привинчена к брелку.
• Еще раз проверьте вставленные батареи, убедившись, что они не разрядились. Если вы не уверены, покупка и установка двух новых батарей может решить проблему.
• Проверьте печатную плату и брелок на предмет дефектов или повреждений.

Если вы проверили все вышеперечисленные проблемы, а брелок все еще не отвечает, возможно, это не аккумулятор. Обратиться в ADT в это время может быть следующим лучшим вариантом. Они могут помочь вам, заменив батарею или заказав новый брелок, если проблема не в батарее.Связаться с ADT легко, если вы посетите их страницу справки. У них есть обширная библиотека тем, и вы можете связаться с ними, посетив эту страницу для получения дополнительной информации.

Резюме

ADT предлагает удобство брелока для облегчения навигации по вашей системе охранной сигнализации. Вместо покупки нового брелока замена батареи — это экономичный и простой процесс, который поможет вам оставаться в безопасности и управлять своей системой ADT на ходу.

Замену батареи в брелке ADT можно выполнить, открыв брелок с помощью небольшой отвертки с плоским шлицем, вывернув винт посередине, а затем заменив батареи под печатной платой.

Как заменить батарею в часах Timex Ironman для триатлона · Поделитесь своим ремонтом

Около недели назад я начал тускнеть от моего верного Ironman Triathlon, а затем он вел себя странно — в конце концов, у меня ничего не вышло. Пора на очередной ремонт.

Оборудование

Необходимые инструменты

Необходимые детали

Шаг 1: Открутите четыре винта с крестообразным шлицем на задней стороне часов.

У меня есть набор прецизионных отверток, подобных тому, который я связал в разделе «Необходимые инструменты», и самая маленькая крестообразная отвертка работает нормально.Винты маленькие, поэтому обязательно отложите их в сторону, чтобы не потерять.

Отвинтите четыре задних винта Timex Ironman Triathlon-Четыре задних винта ослаблены

Шаг 2: Снимите заднюю часть.

Есть пружины, которые нажимают на спину пьезоэлектрического динамика, так что спинка будет хотеть оторваться. Я использовал небольшую плоскую отвертку и осторожно подтолкнул край, и задняя часть выскочила.

Осторожно приподняв заднюю панель

Шаг 3: Снимите винт крышки аккумуляторного отсека и снимите крышку аккумуляторного отсека.

Есть один винт, который удерживает металлический экран над батареей. Удалите этот винт:

Как заменить батареи Timex Ironman Triathlon — винт крышки батарейного отсека

Крышка батарейного отсека защелкивается на верхнем крае, так что поднимите ее с нижней стороны (с той стороны, с которой вы открутили винт). Крышка аккумуляторного отсека будет прилипать к аккумулятору из-за этой красной наклейки, и когда вы поднимете крышку аккумуляторного отсека, аккумулятор также поднимется. Вы не хотите снимать внутренние детали часов, иначе вы усложните работу (как это сделал я).Снимите крышку аккумуляторного отсека с аккумулятора, и у вас будет что-то вроде этого (простите за слегка расфокусированное изображение):

Как заменить батарейки Timex Ironman Triathlon — старые батарейки и крышка батарейного отсека

Шаг 4: Вставьте новую батарейку в часы.

Положите аккумулятор кнопкой вниз, как показано положительным полюсом (+) вверх:

Установлен новый аккумулятор

Шаг 5: Установите на место крышку аккумуляторного отсека.

Начните с зацепления верхней части крышки батарейного отсека в соответствующем гнезде, а затем опустите крышку батарейного отсека вниз, центрируя ее над батареей и совместив отверстие, в которое будет вставлен винт:

Вставка язычка дверцы батарейного отсека в слот

Затем закрутите винт дверцы батарейного отсека:

Установка винта крышки батарейного отсека

Шаг 6. Установите на место гидроизоляционную прокладку

.

Скорее всего, резиновая прокладка, не пропускающая воду, выскочит из канала, когда вы снимете заднюю крышку.Я полностью снял прокладку и очистил от мусора:

Гидроизоляционная прокладка удалена

Вставьте прокладку обратно в канал, как показано ниже:

Повторная установка задней прокладки в канал

Шаг 7: Установите заднюю часть

на место

Установите верхнюю часть часов вверх, переустановите заднюю часть так, чтобы надпись, отпечатанная на задней части часов, была направлена ​​вверх:

Повторная установка задней панели

Установите четыре винта на место. Я крепко держал спину, когда ввинчивал их:

Плотно прижмите заднюю часть при повторной установке 4 задних винтов

Шаг 8: Установите время

Инструкции на экране довольно хороши по сравнению с цифровыми часами прошлых лет.Используйте кнопку START / SPLIT для увеличения числа, используйте кнопку STOP / RESET для уменьшения числа, используйте кнопку MODE для перехода к следующей настройке и кнопку SET / RECALL для выполнения.

Установка времени

Устанавливаются дата, день недели и время:

Установка времени

Устранение неисправностей

Если кнопки не работают

При первой сборке часов кнопка СТОП / СБРОС не работала. Мне пришлось разобрать их, и я понял, что все внутренности часов не совсем выровнены с кнопками.Убедитесь, что металлические выступы справа и слева не загнуты, и убедитесь, что кнопки совпадают с изогнутой частью пружинных рычагов, как показано на изображении ниже:

Выравнивание внутренних частей

На каждой стороне есть две кнопки, которые должны совпадать с изогнутой металлической пружиной, и один металлический язычок, который должен быть сверху.

Amazon Associate Раскрытие информации: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это означает, что если вы нажмете на партнерскую ссылку и купите товар, я получу партнерскую комиссию.Цена товара одинакова, независимо от того, является это партнерская ссылка или нет. Тем не менее, я рекомендую только те продукты или услуги, которые, по моему мнению, повысят ценность для читателей Share Your Repair. Используя партнерские ссылки, вы помогаете поддержке Share Your Repair, и я искренне признателен за вашу поддержку.

Связанные

Как заменить батарею дымовой сигнализации

Kidde рекомендует заменять батареи во всех ваших будильниках не реже одного раза в год или каждый раз, когда прибор показывает, что батарея разряжена.Общее правило — заменять батарею два раза в год: один раз при переходе на летнее время и один раз при переходе на летнее стандартное время.

Когда аккумулятор требует замены, звуковой сигнал раздается коротким или чирикающим звуком. В это время вы должны удалить старую батарею и заменить ее новой батареей аналогичной марки. Вот как заменить батарею в детекторе дыма:

Для замены батарей в моделях с задней загрузкой

Если ваш штифт защиты от несанкционированного доступа задействован, его необходимо удалить.Если у вас есть фиксирующий язычок с защитой от несанкционированного вскрытия, его нужно будет вдавить отверткой, прежде чем вы сможете повернуть сигнализацию и снять ее с кронштейна.

• Снимите сигнализацию с монтажной пластины, повернув ее в направлении стрелки Off на пластине.

• Если у вас есть сигнализация с проводным подключением переменного тока, вам нужно будет снять жгут проводов быстрого подключения с задней стороны сигнализации, сжав пластиковые штыри и вытащив жгут проводов из сигнализации.

• После снятия сигнализации откройте дверцу батарейного отсека.

• Вставьте батарею, сначала нажав на красный палец с напоминанием о батарее в отсек. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что разъемы аккумулятора ( + и –) совпадают с металлическими пластинами внутри аккумуляторного отсека.

• После установки батареи закройте дверцу отсека и нажмите кнопку тестирования, чтобы убедиться, что устройство работает только от батареи, прежде чем снова устанавливать устройство на потолок.Если устройство не издает звуковой сигнал, снова откройте дверцу батарейного отсека, чтобы убедиться, что красные штифты напоминания прижаты и батареи выровнены правильно.

• Если у вас есть сигнализация с проводным подключением к сети переменного тока, вам потребуется повторно подключить жгут проводов быстрого подключения к задней части сигнализации перед установкой устройства обратно на монтажный кронштейн. Совместите отверстия для жгута проводов Quick Connect со штырями на задней стороне сигнализатора. Затем сожмите вместе пластиковые штыри жгута проводов и вставьте жгут проводов в устройство, пока он не встанет на место.

• Установите сигнализацию на монтажный кронштейн, повернув его в направлении стрелки On на пластине.

Подробные инструкции и схемы см. В руководстве пользователя.

Для замены батарей в моделях с фронтальной загрузкой

• Откройте дверцу батарейного отсека, нажав на дверцу батарейного отсека, затем отпустите, чтобы дверца открылась. Вытяните аккумулятор из отсека.

• Вставьте аккумулятор в отсек. Убедитесь, что разъемы аккумулятора ( + — ) обращены наружу. Совместите плюсовой ( + ) и минусовой ( — ) разъемы с желтой этикеткой на дне аккумуляторного отсека.

• После того, как батарея вставлена, нажмите на дверцу батарейного отсека, пока она не зафиксируется в закрытом положении. Если крышка батарейного отсека открывается, убедитесь, что она полностью открыта, прежде чем снимать и устанавливать новую батарею (и).В моделях, использующих батарейки типа AA, убедитесь, что контакты не в одном направлении.

• ПРИМЕЧАНИЕ: Отсутствующая или неправильно установленная батарея не позволяет закрытию батарейного отсека.

• Нажмите кнопку тестирования, чтобы убедиться, что устройство работает только от батареи, перед установкой устройства обратно на потолок. Если устройство не издает звуковой сигнал, повторно откройте дверцу батарейного отсека, чтобы убедиться, что батареи выровнены правильно.

Подробные инструкции и схемы см. В руководстве пользователя.

Замена батареек в шуруповерте на новые (+ схема) | Своими руками

Аккумулятор шуруповерта перестал держать заряд, хотя сам инструмент был в отличном рабочем состоянии. Сначала думал припаять к контактам мотора шнур с вилкой для подключения к сети, но это не совсем удобно.

Поэтому решил заменить батарейки на новые .

Разобрал батарейный отсек и снял старые батарейки.

Очищенные контакты.

Взял четыре новые литиевые батареи нужной емкости (зависит от характеристик прибора) и припаял к ним контакты (фото 1) Подключил провода от аккумуляторной батареи (фото 2)

В обратном порядке вставил все в футляр (фото 3) и собрал. Я установил на инструмент новую батарею. Провел тесты — аккумулятор отлично дозванивается и держит заряд.

Для фиксации контактов на батарейках можно использовать паяльник, а можно соорудить удобную станцию ​​(фото 4), которую я использую уже много лет.

Для его изготовления понадобятся: трансформатор от СВЧ мощностью 800 Вт, силовой трансформатор блока регулировки на 9 В, деревянный брус и измеритель силового провода сечением 25 мм.

Все узлы необходимо собрать по схеме и закрепить на дощатой основе. Устройство готово.

Читайте также: Ремонт старой шуруповерта АКБ своими руками (+ схема)

ЗАМЕНА БЛОКОВ ПИТАНИЯ — СХЕМА

Замена батареи отвертки с NICd на Li-ion

© Автор: Юрий Афанасьев, Эстония.Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как выполнить замену батареи ноутбука HP

Если вы не заметили, батарея вашего ноутбука не рассчитана на вечную работу.Возможно, вы осознали, что тратите часы на зарядку ноутбука только для того, чтобы у него разрядился аккумулятор в течение короткого периода времени. Это связано с тем, что со временем емкость вашей батареи уменьшается, поэтому она уже не будет такой, как раньше.

Но есть и хорошие новости. Аккумуляторы ноутбука можно заменить. Так что, если вам интересно, как можно самостоятельно установить новую батарею, эта статья покажет вам, как это сделать.

Это руководство поможет вам выполнить ремонт быстро и эффективно, чтобы вы могли вернуться к работе и максимально долго работать от батареи вашего устройства.

Вот шаги, которые вы предпримете при замене батареи вашего компьютера:

1. Купите новую батарею ноутбука HP
2. Создайте отчет о батарее в Windows
3. Отключите портативный компьютер от источника питания
4. Снимите заднюю панель ноутбук с отверткой
5. Извлеките старую батарею
6. Подключите новую батарею к корпусу портативного компьютера
7. Замените заднюю панель
8. Подтвердите производительность с новым отчетом о батарее

Давайте начнем.

1. Купите новую батарею для ноутбука HP

Прежде чем вы подумаете о вскрытии компьютера и запуске этого процесса, вам сначала нужно заказать новую батарею. В этом вам может помочь служба поддержки HP, но вы также можете сами найти марку и модель своего компьютера, чтобы не заказывать не тот аккумулятор для замены.

Определите свой серийный номер и компанию, производившую ваш компьютер, прежде чем искать новую батарею в Интернете. Также проверьте, сможете ли вы легко определить собственный номер модели и серийный номер аккумулятора при выполнении поиска.

Если вы не знаете, как найти сменный аккумулятор для ноутбука HP, у вас есть несколько вариантов:

• Используйте инструмент поиска аккумулятора, чтобы найти подходящую замену
• Если вам нужно заменить аккумулятор старого компьютера , выполните поиск на стороннем веб-сайте.

Если вам интересно, «сколько стоит батарея ноутбука?» Важно знать, что цены будут зависеть от возраста вашего ноутбука. Также может быть труднее и дороже найти сменный аккумулятор, если вы ищете аккумулятор для старого компьютера.Убедитесь, что вы сопоставили стоимость замены аккумулятора со стоимостью нового ноутбука.

2. Создайте отчет о батарее в Windows

Перед тем, как выполнять замену батареи HP, вы должны получить представление о том, насколько хорошо работает ваша батарея. Windows упростила это с помощью отчета об уровне заряда батареи. Вот как вы можете создать отчет:

1. Щелкните в нижнем левом углу экрана, чтобы открыть командную строку.

2. Введите «powercgg / batteryreport» и нажмите «Enter»

3. Будет сохранен отчет о состоянии батареи.

4. Щелкните папку «Пользователи», чтобы найти и просмотреть отчет о батарее.

В отчете представлен обзор того, как батарея работала в прошлом, и ее за последние три цикла зарядки. Вы захотите взглянуть на расчетную емкость в сравнении с полной емкостью заряда, чтобы определить, стоит ли заменять батарею.

Если есть большая разница между тем, сколько аккумулятор может держать, когда вы распаковали компьютер, и сейчас, то, вероятно, необходима замена.

3. Отключите портативный компьютер от источника питания

Это самый простой шаг в процессе, но его стоит повторить. Помимо полного выключения ноутбука, вы также должны убедиться, что вы отключили его от источника питания. В противном случае вы подвергнетесь серьезной опасности получить травму из-за поражения электрическим током.

4. Снимите заднюю панель ноутбука с помощью отвертки.

Большинство ноутбуков HP требуют снятия задней панели для замены батареи.Это означает, что вам, возможно, придется потратиться на отвертку с крестообразным шлицем № 0 или набор для открывания ноутбука, которые недороги и могут значительно упростить процесс установки новой батареи.

На задней панели могут быть резиновые ножки, которые вам придется удалить, прежде чем вы сможете получить доступ к батарее, но это зависит от модели вашего ноутбука HP. Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть резину, что позволит вам открутить винты, удерживающие корпус вашего ноутбука вместе.

С помощью отвертки Phillips ослабьте винты на задней панели, а затем аккуратно снимите заднюю крышку ноутбука.Для этого может потребоваться снова использовать пластиковый инструмент, чтобы ослабить края. Обычно легче начать с угла и осторожно сдвинуть панель, но будьте осторожны, чтобы не повредить компоненты внутри.

5. Извлеките аккумулятор ноутбука

С помощью крестовой отвертки открутите винты, удерживающие аккумулятор в корпусе компьютера. После того, как он будет ослаблен, вам нужно будет отсоединить кабель, которым аккумулятор подсоединен к вашей системе. Будьте осторожны при этом, потому что эти детали хрупкие, и вы можете вызвать проблемы в будущем, если повредите их.Кроме того, не забудьте полностью вынуть аккумулятор из устройства.

Извлеките новую батарею из упаковки и убедитесь, что в ней нет пластика. Дважды убедитесь, что это действительно правильный аккумулятор для вашего устройства, чтобы не возникло проблем с совместимостью. Вставьте аккумулятор в слот на ноутбуке и убедитесь, что он выровнен правильно.

6. Подключите новую батарею к корпусу ноутбука

На этом этапе вы можете начать процесс подключения новой батареи.После того, как вы вставите новую батарею, вам нужно будет отменить только что выполненные шаги, чтобы компьютер снова заработал.

• Осторожно подключите кабель компьютера к новой батарее
• Завинтите батарею обратно в корпус устройства
• Убедитесь, что батарея установлена ​​надежно, но не слишком туго, иначе она может повредить некоторые компоненты

7. Установите заднюю панель на место

Совместите заднюю крышку с остальной частью портативного компьютера, прежде чем использовать отвертку Phillips, чтобы снова надеть крышку.Опять же, вы должны быть осторожны, чтобы не сделать вещи слишком тугими или слишком свободными, потому что это может повредить ваше устройство. Замените резиновые опоры в нижней части ноутбука, если они есть на вашем компьютере.

8. Подтвердите работоспособность с новым отчетом о батарее.

Когда все выровнено и собрано, подключите компьютер к источнику питания. Через несколько минут зарядки включите ноутбук, чтобы убедиться, что все запускается правильно. Если ваш ноутбук работает нормально, вам нужно будет выполнить еще один отчет о батарее, чтобы узнать, какова ваша проектная емкость, и все ли выглядит так, как вы ожидаете.Если это так, вы готовы снова использовать свой ноутбук — на этот раз с достаточным временем автономной работы!

Резюме

Замена аккумулятора ноутбука HP не должна быть сложной. Кроме того, если вы сделаете это самостоятельно, вы сэкономите время и деньги, которые в противном случае вы бы потратили на то, чтобы пойти в магазин. Однако, если вам кажется, что работа сложнее, чем вы хотите, или если вы беспокоитесь о том, чтобы повредить свой ноутбук, вам следует подумать о том, чтобы проконсультироваться с профессионалом.

монтаж, схема распиновки разъема RJ45 и подключение интернет-кабеля

Современное общество сложно представить без интернета. На первый взгляд может показаться, что создание точки доступа к сети не является серьезной проблемой и достаточно установить роутер, устройство, способное обеспечить надежное соединение Wi — Fi. Однако для его подключения необходимо сначала установить ethernet розетку.

Виды розеток

Все розетки для интернет-кабеля оснащены разъемом RJ 45. Он соответствует международному стандарту для подключения компьютеров к сетевым коммутаторам с помощью восьмижильного экранированного кабеля. Этот провод также часто называют витой парой, так как он содержит четыре пары переплетенных проводников. Специалистами используется следующая классификация устройств:

• По числу разъемов — их может быть от 1 до 8. Кроме этого можно встретить и комбинированные розетки, которые оснащаются не только разъемом RJ 45, но и другими типами интерфейсов, например, HDMI или USB.
• В зависимости от скорости передачи информации — основными являются три категории, позволяющие передавать данные со скоростью 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с и 10 Гбит/с.
• По типу крепления — деление аналогично обычным розеткам, которые могут быть внутренними и накладными.

Если необходимо выполнить монтаж интернет-розетки скрытого типа, то потребуется предварительно установить защитный стакан из пластика для крепления клемника. Внешние устройства крепятся непосредственно к поверхности стены.

Прокладка кабеля

Перед тем как провести установку розетки, необходимо проложить витую пару. Если прокладка осуществляется в новом здании, то серьезных проблем возникнуть не должно: витая пара помещается в короб или гофрированную трубку вместе с остальными коммуникациями. Здесь необходимо помнить лишь о том, что размер канала должен быть примерно на 25% больше в сравнении с суммой диаметров всех проводников.

Если же прокладка интернет-кабеля выполняется во время ремонта в уже используемом помещении, то крайне важно найти все имеющиеся коммуникации, чтобы не повредить их. Для обнаружения в стене проводки, придется воспользоваться специальным прибором. Кроме этого, необходимо придерживаться одного правила проведения строительных работ — все желоба и каналы должны быть сделаны под прямым углом.

Место монтажа розетки следует наметить заранее и сделать полость. Если в канале планируется прокладывать только витую пару, то его глубина должна составлять от 30 до 35 ммм, а ширина около 25 мм. Чаще всего устройства с разъемом RJ 45 устанавливаются на высоте 150−1200 мм от пола. В жилом помещении вполне достаточно установить одну или максимум две розетки, а в офисах они монтируются около каждого рабочего места.

Установка розетки

Все работы необходимо выполнять в несколько этапов. Они не являются сложными, но последовательность действия знать следует.

Распиновка кабеля RJ45

Говоря о том, как подключить интернет-розетку, сначала необходимо познакомиться со схемой распиновки разъема. Всего их существует два типа:

• Прямая — применяется для соединения конечного устройства с роутером.
• Перекрестная — необходима для подключения аналогичных девайсов между собой, например, двух ПК.

При прямом подключении все цвета проводников на каждом разъеме должны совпадать. Если реализуется перекрестная схема, то необходимо поменять местами оранжевый и зеленый провода. Выбрав способ подключения, от плоскости стены следует оставить 100−150 мм кабеля, а остаток отрезать. Чаще всего в витой паре находится нить, с помощью которой можно легко высвободить все проводники. Также для этого можно использовать простой нож или режущую кромку, которая находится на обжимных клещах.

На следующем этапе необходимо распрямить все разноцветные проводки и вставить их в соответствующие разъемы клемника. При закручивании фиксирующих винтов, необходимо убедиться, что провода находятся на своих местах и не покинули их. После всех этих манипуляций остается лишь с помощью отвертки утопить прижимные клеммы так, чтобы они прорезали изоляционный слой проводков.

Проверка проводки

Чтобы в будущем подключенное оборудование нормально функционировало, необходимо выполнить проверку соединения. Для этого предстоит воспользоваться обычным электрическим тестером. Сначала необходимо уложить второй конец интернет-кабеля в клемник и подключить к нему патч-корд. Переключив тестер в режим звукового оповещения, проверяется наличие сигнала в каждом проводнике витой пары.

Для решения этой задачи также можно использовать специальный кабель-тестер и дополнительный патч-корд. После выполнения всех необходимых подключений, тестер выдаст звуковое и световое оповещение о наличии либо отсутствии сигнала в каждом проводнике. Однако в домашних условиях чаще всего используется первый вариант, как более практичный.

Монтаж клемника

Если сигнал проходит, можно переходить к финальному этапу установки розетки. Остатки кабеля следует аккуратно убрать и установить клемник в гнездо, затянув его фиксирующими винтами к предварительно установленному пластиковому стакану. Также важно проверить, чтобы он плотно сидел в гнезде, а провода не торчали и не были пережаты.

После выполнения всех этих манипуляций стоит еще раз проверить наличие сигнала, подключив к клемнику любое устройство, например, ноутбук. Если соединение с интернетом отсутствует, придется снова вернуться к этапу распиновки кабеля. Зачастую причиной появившихся проблем оказывается выпавший из установочного гнезда проводник. Последним действием станет установка накладки — ее достаточно просто приложить к гнезду и надавить до появления характерного щелчка. Выполнив затем подключение кабеля к интернет-розетке, можно выходить в сеть.

Розетка RJ 45 — для накладного монтажа используйте подъёмные коробки соответствующей серии

*** ВНИМАНИЕ: для накладного (наружного монтажа) используйте подъёмные коробки>> ***

Телефонные и информационные сети приобрели необычайное широкое распространение в последние несколько десятилетий. Сложно представить себе современный офис или даже квартиру без подключения к телефону или интернету. Для удобства использования таких сетей широко применяются специальные розетки стандарта RJ-45 (и сопутствующих) с разъемами для коннекторов соответствующего типа, купить которые не составит труда.

Их использование обеспечивает возможность прокладывания телефонных и информационных коммуникаций скрытым способом под слоем отделочных материалов. Такой способ обеспечивает защиту кабеля от внешних воздействий и уменьшает отрезки открытых проводов, подключаемых к технике. Эти факторы положительно сказываются на надежности сети и удобстве ее использования. Подобные розетки (RJ-45 или иного стандарта) выпускаются в различных конфигурациях, предназначенных для различных условий эксплуатаций и требований к декоративным свойствам, а их цена находится в разумных пределах.

Особенности конфигурации и конструкции

Механизмы телефонных розеток, в сравнении с силовыми, гораздо компактнее. Однако в пределах одного поста редко устанавливается больше двух разъемов для подключения коннекторов. Особенности конфигурации позволяют изготавливать модули с подобными механизмами, имеющие размеры половины стандартного поста 45×45 мм. Это позволяет комбинировать их с другими модулями. К примеру, в один пост можно одновременно установить модули сетевой розетки RJ-45 и силовой для плоских вилок или купить модуль телефонной розетки для монтажной коробки, рассчитанной на полтора поста.

Для получения оптимальной конфигурации накладки с суппортами и механизмы для таких розеток могут приобретаться отдельно. Накладки производятся в круглой и квадратной конфигурации и в равной степени подходят для стандартных монтажных коробок. Декоративные рамки для подобных изделий, как правило, те же, что и для остальных в пределах конкретной серии. Для систематизации элементов телефонной или информационной сети имеется возможность купить сетевые розетки со специальным полем для нанесения маркировки.

Стандарты механизмов RJ и их совместимость

В пределах телефонных и информационных сетей используются механизмы тех стандартов: RJ-11, RJ-12 и RJ-45. Ключевые различия между ними лежат в количестве контактов и, соответственно, мест под подключаемые провода. При этом, за исключением упомянутых особенностей, конструкции коннекторов и разъемов идентичны.

Наиболее универсален разъем стандарта RJ-45, имеющий восемь контактов. Для него подходят коннекторы стандарта RJ-11 с четырьмя контактами и RJ-12 с шестью. Некоторые коннекторы RJ-12 могут не подходить к разъемам RJ-45 из-за особенностей конструкции фиксирующих выступов коннекторов первого типа. Некоторые монтажники даже рекомендуют использовать исключительно розетки типа RJ-45 из-за более прочной фиксации и высокой совместимости с иными типами коннекторов.

Интерфейс RJ-11 на четыре контакта применяется для телефонных сетей, RJ-12 (или RJ-25, если соблюдать официальную номенклатуру) — для системных телефонов в сетях на шесть проводников, а необходимость купить розетку RJ-45 (или Ethernet) возникает при устройстве соединений в информационных сетях передачи данных. Во всяком случае, наиболее подходящий тип розеток определяется на основе назначения и конфигурации сети.

Декоративные свойства

Этот аспект телефонных розеток полностью зависит от серии, в пределах которой они выпускаются. Производители предлагают множество вариантов: от лаконичных белых розеток из пластика до изысканных латунных или стальных моделей. При необходимости такие розетки могут монтироваться с использованием декоративных элементов из натуральных материалов: стекла, дерева кожи и прочего.

В этом вопросе каждый покупатель ориентируется самостоятельно, ведь эстетические свойства не поддаются точному анализу и измерению, в отличие от конструктивных и функциональных особенностей. Во всяком случае, выбирая подходящий по оформлению вариант не стоит пренебрегать надежностью изделия.

Компьютерная розетка RJ-45 — Что это такое? Основные разновидности и как подключить

Компьютерные розетки rj 45 сегодня широко используются в помещениях любого назначения для более удобного подключения устройств к сети интернет. Как правило, такие приборы монтируются в выбранных местах еще на стадии ремонта и отделки помещения, однако при необходимости их можно установить и по завершении ремонта. Благодаря продуманной конструкции выполнить подключение компьютерной розетки можно даже при наличии минимального практического опыта.

Содержание:

Основные разновидности компьютерных розеток

Современные компьютерные розетки по конструкции и особенностям установки делятся на два основных типа:

• Встроенные. Такая розетка для компьютера имеет небольшие размеры и современный дизайн. Для фиксации розетки в выбранном месте пластиковый короб вмуровывается в стену с помощью специального алебастрового раствора, после чего в него устанавливается контактная часть. После подключения провода короб полностью закрывается небольшой пластиковой панелью, которая находиться в одной плоскости со стеной.
• Внешние. Короб таких розеток устанавливается непосредственно на поверхность стены с помощью дюбелей и саморезов. После монтажа и подключения контактной части корпус закрывается специальным защитным колпачком.

Компьютерная розетка в зависимости от модификации может иметь одну или две точки подключения. Несмотря на то, что по внешнему виду такие компьютерные розетки отличаются, принцип подключения у них является идентичным.

Подключение компьютерной розетки RJ-45

Кабель, подключаемый к компьютерной розетке, имеет восемь изолированных проводков, которые соединены в четыре «витые пары». В каждой паре одни провод полностью окрашен в определенный цвет, а второй либо покрыт серой обмоткой, либо на его поверхности нанесена тонкая полоска такого же цвета, как и у провода пару с которым он составляет. Провода свиты в пары для того, чтобы во время передачи данных «помогать» друг другу гасить возникающие электрические помехи.

Как правило, на контактной части розетки имеется специальная цветовая маркировка. При подключении необходимо следить за тем, чтобы цвет провода и маркировки совпадал. Пред началом работ необходимо освободить «витые пары» от обмотки и тщательно разровнять проводки для более удобного подключения. Старайтесь сделать это так, чтобы не повредить основную изоляцию проводников.

На поверхности контактной части розетки расположены специальные микроножи, которые прорезают изоляцию прижатого к ним провода и обеспечивают полноценный контакт проводников. Вам необходимо просто завести провод под хомут, после чего в соответствии с маркировкой подсоединить проводники к клеммам. После завершения установки проводников излишки зачищенного провода нужно удалить, а контактную часть установить в короб и закрыть ее лицевой защитной панелью.

Учитывая то, что в таких устройствах нет высокого напряжения, в дополнительной изоляции закрепленных проводов необходимость отпадает, а значит и монтаж компьютерной розетки существенно упрощается.

Внимание! При осуществлении работ, прежде чем монтировать подключенную контактную часть розетки в короб, лучше еще раз внимательно проверьте правильность подключения проводов.

Сегодня подключение розетки осуществляется по стандарту Т568 двумя основными способами «А» и «В». Однако учитывая особенности конструкции информационного кабеля, чаще всего подключение розеток осуществляется по методу «В».

Интернет кабель работает с минимальным напряжением, поэтому во избежание помех при передаче данный его следует располагать как можно дальше от электрической проводки. Если в соответствии со стандартами в вашем доме или офисе проводка проведена в стенах на высоте 20-25 сантиметров от потолка, то интернет кабель лучше вмонтировать ближе к плинтусу.

Нюансы подключения встраиваемых розеток

Как подключить компьютерную розетку встраиваемую? Принцип подключения такой розетки практически ничем не отличается от вышеизложенной схемы. Однако в силу особенностей конструкции встроенных розеток, могут возникнуть проблемы с их разборкой для подключения проводников к клеммам.

Современные производители предлагают нам информационные розетки контактная коробка, в которых находится под пластиковой крыльчаткой. Если вы купили именно такое устройство, то для того, чтобы добраться до клемм, вам достаточно провернуть крыльчатку по часовой стрелке.

К примеру, розетка компьютерная rj 45 от компании «Лезард» разбирается еще более проблематично. В такой розетке лицевая панель и основная металлическая рама фиксируются на специальный болт, который раскручивается без особых усилий, а вот контактная пластина закреплена на зажимах.

Чтобы получить удобный доступ к клеммам необходимо снять пластиковую крышку, предназначенную для надежной фиксации проводников. Крышку можно убрать поддев ее со всех сторон отверткой. Когда, наконец, доступ к контактной пластине получен, встраиваемая розетка компьютерная подключается по схемам указанным выше.

Выбирая информационные розетки встраиваемые, помните о том, что они имеют более хлопотную схему установки. В данном случае монтаж компьютерных розеток rj 45 в короб предполагает не только выбор наиболее подходящего места для фиксации устройства, но и подготовку отверстия в стене для вмуровывания основной пластиковой коробки и вывода через нее информационного кабеля.

Если вы ранее не занимались подобными работами и сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно разобраться во всех нюансах разборки и подключения розеток то лучше избавьте себя от всех хлопот и обратитесь за квалифицированной помощью к опытным специалистам.

Чем опасны LAN-розетки в общедоступных местах офиса

Проводные сети считаются более безопасными, чем Wi-Fi: они требуют физического доступа к подключенным устройствам. Тем не менее, у них тоже есть слабые места. Рассказываем, какие.

Сетевые розетки в прихожих и приемных

Представьте: ваша компания переезжает в новый офис. В нем делают небольшой ремонт, возможно, меняют назначение комнат, а вот розетки, в том числе сетевые, чаще всего оставляют там, где их разместил предыдущий арендатор или владелец помещения. Ведь вскрывать стены и перекладывать провода — долго и дорого. При этом некоторые Ethernet-порты могут оказаться в не очень подходящих местах, например в приемной или прихожей.

Многие компании не отключают такие розетки, даже если не планируют их использовать. Между тем, до них могут дотянуться не только сотрудники, но и посетители офиса — курьеры, соискатели, представители клиентов и партнеров. Ничто не мешает постороннему подключиться к оставленной в приемной LAN-розетке и через нее проникнуть во внутреннюю сеть вашей компании. Скорее всего, на него не обратят особого внимания: уткнувшийся в ноутбук гость, ожидающий нужного сотрудника, не выглядит подозрительно. Даже если кто-то заметит провод, то, вероятно, подумает, что посетитель решил подзарядить устройство.

Конечно, на взлом защиты сетевых ресурсов преступнику придется потратить некоторое время. Однако если они защищены простыми паролями или паролями по умолчанию, получить к ним доступ можно за считаные секунды. Кроме того, если LAN-розетка в приемной расположена в достаточно укромном месте, злоумышленник может подключить к ней небольшое устройство с удаленным доступом, а потом атаковать вашу сеть из удобного ему места.

Сетевые устройства в общедоступных местах

Не меньшую опасность несет сетевое оборудование, находящееся в общедоступных местах. Посетитель вашего офиса вполне может улучить момент и подключить свое устройство к роутеру или сетевому принтеру. Атаковать могут также терминалы и банкоматы, если сетевые провода и порты не скрыты в корпусе устройства. Так, в 2016 году злоумышленники подключили скиммеры к незащищенным банкоматам и какое-то время собирали данные о карточках клиентов.

Как защититься

Чтобы исключить возможность атаки через сетевые розетки и устройства, расположенные в общедоступных местах, необходимо тщательно контролировать те и другие:

• Роутеры и другие сетевые устройства по возможности размещайте в помещениях, куда нет доступа посетителям.
• Ведите учет сетевых розеток и оборудования и обязательно отключайте то, что не используете, особенно если оно находится в общедоступном месте.
• Выделите критически важные подразделения в отдельные подсети. Тогда злоумышленник не сможет добраться до них, даже если подключится к вашей локальной сети.
• Защищайте все компьютеры и серверы при помощи надежных защитных решений. Например, таких как Kaspersky Endpoint Security for Business.

Компьютерная розетка: категории и технология подключения

Ключевым условием создания системы коммуникации является налаживание структурированной работы кабельной системы, которую невозможно реализовать без компьютерных розеток.

Какие виды разъемов для автоматизации связи предлагает современный рынок и какие особенности монтажа имеет компьютерная розетка, рассмотрим в статье.

Содержание статьи:

Компьютерная розетка и ее виды

Для подключения компьютерной техники и любого другого периферийного оборудования применяют компьютерную розетку стандарта RJ-45. Она соответствует единым нормам и стандартам связи, призванным автоматизировать большинство задач.

Устройство включает пластиковый корпус, внутри которого размещают от одного до четырех разъемов.

Компьютерная розетка представляет собой устройство, основная функция которого – передача соединения от сетевой карты компьютера к кабельным сетям

Для организации домашней сети чаще всего используют устройства, оснащенные одним или двумя разъемами. В приборах с двумя разъемами первый предназначен для соединения с идущим к компьютеру информационным кабелем, а второй – для коммутации с панч-панелью.

Передающий информацию кабель, именуемый как «», просто заводится в предназначенный ему модуль с контактом. Через другую витую пару информация уходит в сеть.

Телефонные модули стандарта RJ11 оснащены двухпарными разъемами с четырьмя контактами, а телекоммуникационные устройства типа RJ45 оснащены 8-ю контактами

Внешне компьютерный разъем RJ45 похож на телефонный аналог RJ11. Но главное отличие устройств – количество контактов. В телефонных моделях по 4 контакта, а в информационных – по 8 штук. По этой причине если компьютерную розетку RJ45 можно задействовать в качестве телефонной, то к разъему RJ11 компьютерную технику подключить уже не удастся.

Последовательность работ по установке большинства видов компьютерных розеток типична. Выполнить нужно ряд практически аналогичных этапов:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка устройства к монтажу

Шаг 2: Подключение компьютерной розетки

Шаг 3: Подключение проводов пружинными клеммами

Шаг 4: Установка крышки контейнера терминала

Шаг 5: Фиксация корпуса сетевой розетки на стене

Шаг 6: Крепление механизма розетки в корпусе

Шаг 7: Установка лицевой панели устройства

Шаг 8: Проверка работоспособности

Категории информационных розеток

От того, к какой категории принадлежит компьютерная розетка, зависит дистанция, на которую будет передаваться сигнал при минимальных искажениях, а также сама скорость передачи данных.

При оснащении офисных и бытовых сетей чаще используют такие виды розеток:

• RJ-45 Cat.5 – предназначены для организации сетей 100BASE-TX с полосой частот 125 МГц при скорости передачи данных в пределах 100 Мбит/с.
• RJ-45 Cat.5е – более «продвинутый» вариант, позволяющий передавать данные для двух пар в пределах 100 Мбит/с., для четырех пар – 1000 Мбит/с.
• RJ-45 Cat.6 – предназначены для обустройства сетей “Gigabit Ethernet” и “Fast Ethernet”. Пропускная способность устройства до 1000Мбит/секунду.

Выделяют несколько основных параметров, по которым разделяются компьютерные розетки. Один из них – способ монтажа.

Наружные и внутренние точки подключения

В зависимости от способа монтажа приборы делятся на два типа:

• Внешние – применяют, когда устройство необходимо разместить на поверхности стены. На тыльной стороне устройства для наружного монтажа есть коннектор, оснащенный ножевыми контактами. Если в них вдавить провод, изоляция пробивается то жилы, благодаря чему существенно облегчается монтаж.
• Внутренние – предполагают установку внутри монтажной коробки с заглублением устройства в полость бетонной, кирпичной или гипсокартонной стены. Коннектор таких устройств обычно съемный. Его снимают, а после установки в углубленный в стену подрозетник зажимают пластиковым винтом.

Корпуса устройств для наружной установки изготавливают из прочных технополимеров негорючего типа. Благодаря этому их наружная поверхность устойчива к воздействию УФ-лучей.

Применение внутренних розеток обеспечивает презентабельный внешний вид проводки, но усложняет процесс обслуживания оборудования в случае поломки

Укомплектованные и разборные модели

В зависимости от типа комплектации устройства делятся на два вида:

• С встроенными модулями. В укомплектованные модели изначально встроена контактная плата и разъемы. В них предусмотрен неизменный тип экранирования.
• Со сменными модулями. В устройствах этого типа модули отделены от лицевой панели. Такое решение позволяет составлять любые комбинации: «UTP» и «FTP» разных категорий – 3, 5, 6, 7.

Укомплектованные устройства со встроенными модулями доступны по стоимости и просты в монтаже. Но в случае поломки приходится заменять всю конструкцию.

Приборы со сменным модулем выигрывают в том, что их легко обслуживать, а гибкий модуль в случае необходимости не составит заменить в соответствии с потребностями системы

Главным критерием, которым следует руководствоваться при выборе устройства – наличие дополнительных портов. К примеру, при необходимости обслуживания нескольких единиц техники, стоит выбирать двойные розетки типа RJ-45. В двухмодульной моделе к одному порту RJ-45 может быть подсоединен компьютер, а ко второму RJ-11 – телефон.

Встречаются также модели, в которых оба модуля предназначены для подключения компьютерной техники. Но порты различаются между собой по категории и типу экранирования. Применение таких устройств позволяет сэкономить статью расходов, комбинируя модули под свои потребности и категорию оборудования.

Отдавайте предпочтение изделиям проверенных производителей. Это является гарантией того, что продукция произведена в соответствии с общепринятыми нормами и стандартами. Качественные устройства будут легко совмещаться с любым типом компьютерной техники и спокойно выдерживать напряжение российских сетей.

Требования к комплектующим устройства

Без набора комплектующих невозможно выполнить .

Отдельно придется приобретать:

1. Кабель (lan) соответствующей категории.
2. Коннектор(jack) – приспособление в виде восьмиконтактной вилки для подключения кабеля к порту компьютера.
3. Патч-панель – обеспечивает возможность быстрого переключения между активным сетевым оборудованием и рабочими точками. Количество портов приспособления зависит от количества подключаемого оборудования и может варьироваться в пределах от 10 до 50.

Для подключения розетки RJ45 cat.5e потребуется четырехпарный экранированный кабель «витая пара», оснащенный общим фольгированным экраном типа КВПЭф-5е 4х2х0,52. В случае подключения модели RJ45 cat.6 потребуется тоже четырехпарный кабель «витая пара», но уже типа КВП-6 4х2х0,57.

Общепринятым вариантом разделки в России считается стандарт EIA-5688; его маркировочное обозначение отображается латинской литерой «В»

Восьмижильный кабель для интернета включает четыре витые пары. Второй по счету провод в каждой скрученной паре имеет белую изоляцию и промаркирован белой полосой.

Информационные кабели делятся на несколько категорий, начиная с третьей. Чем выше категория, тем более высокий стандарт передачи.

Для передачи данных в 1 Гб/с применяют двухпарные кабели, а в пределах 10 Гб/с – четырехпарные аналоги. Разница между ними в цене не большая. А потому, планируя в дальнейшем задействовать большее число проводников, лучше сразу приобретать четырехпарную сеть.

Кабели категории «3» и «5» задействуют для передачи данных при скорости в 100 Мбит/с., а категории, начиная с «5е» и выше – в 1000 Мбит/секунду

При установке точек подключения предпочтение стоит отдавать экранированным типам кабелей, которые наиболее защищены от помех. Экранированные кабели подходят для решения широкого спектра задач: телефония, смарт TV, Ethernet.

В случае в процессе монтажа оборудования не достаточно длины кабеля или один из его участков поврежден, можно задействовать переходник «гнездо-гнездо». При подключении коннектора для наращивания кабеля, чтобы избежать ошибок, нужно лишь ориентироваться на нанесенные внутри коробки цветовые указатели.

Переходник RJ45 «гнездо-гнездо» позволяет быстро соединить витые пары, оснащенные разъемом соответствующего стандарта, без ущерба потери сигнала

Выбирая пат-панель, ориентируйтесь на категорию розетки. В продаже встречаются устройства категории «5», «5е» и «6».

Конец информационного кабеля оснащают коннектором 8P8C, именуемом на профессиональном жаргоне как «джек». Он имеет прозрачный корпус, сквозь который видны разноцветные провода.

Этот элемент часто ошибочно называют RJ45. Но на самом деле RJ45 – это принятый стандарт, а точное название коннектора 8P8C. Сегодня для коннекта с оборудованием применяют общепринятый с 2001 года стандарт подключения витой пары жил TIA/EIA-568-B.

При подключении интернет-кабеля допускается применять две схемы: T568А и T568В. Но в нашей стране провода располагают в основном, применяя схему «В».

Стандарт подключения «витой пары» жил TIA/EIA-568-B подразумевает последовательность жил в таком порядке: (1-2) –бело-оранжевый с оранжевым, (3-4) – бело-зеленый с синим, (5-6) бело-синий с зеленым, (7-8) – бело-коричневый с коричневым

При подключении сетей 10BASE-T и 100BASE-Т используют стандарт TIA/EIA-568-А. Опасаться что, при подключении витой пары случайно можно что-то перепутать, не стоит. Современные модели роутеров, рассчитаны на оба варианта. Поэтому они способны автоматически перекидывать сигнал.

Правила расположения точек подключения

Если вы не фанат «гирлянд» переплетенных проводов, стоит серьезно подойти к вопросу размещения розеток. Ведь каждая манипуляция по установке и переносу точек подключения подразумевает как минимум косметический ремонт в помещении.

Подключение стационарного компьютера требует задействование как минимум пяти розеток. Поэтому оптимальным решением станет установка блока, включающего несколько точек: для модема, монитора, системного блока…

При выборе места под установку информационных розеток стоит ориентироваться прежде всего не на «евростандарт» – 15 см от уровня пола, а количество подключаемой техники

Справедливости ради стоит отметить, что допускается также подключение компьютерной техники без задействования розеток. Но такой способ монтажа слишком сложен в исполнении. Да и к тому же совершенно не оправдан, особенно в тех ситуациях, когда приходится работать с крупными сетями.

К тому же никто не может с уверенностью гарантировать, что в ближайшем будущем от этой точки подключения не будет «запитан» еще один смарт TV, компьютер или любой другой девайс.

Если требуется нарастить витую пару, подробный инструктаж по соединению отрезков интернет-кабеля .

Технология монтажа компьютерных розеток

В том, чтобы подключить компьютерную розетку своими руками, нет ничего сложного. Нужно лишь придерживаться в своих действиях заданной последовательности.

Выбор необходимых инструментов

Для проведения работ необходимо подготовить:

• перфоратор, оснащенный коронкой соответствующего диаметра;
• кроссировочный нож для снятия изоляции;
• набор отверток;
• тестер.

Помимо основного набора инструментов заранее стоит позаботиться о приобретении обжимных клещей. Этот инструмент стоит порядка 10 долларов. А потому для разовой работы имеет смысл взять его на прокат.

Подведение кабеля и монтаж подрозетника

Первым делом подводят кабель к точке монтажа. Его можно проложить открытым или закрытым способом. Первый способ предполагает прокладку кабеля в пластиковых коробах, оснащенных съемными крышками, или размещение за стенками плинтуса.

Разместив кабель накладным способом и «посадив» его на DIN-рейку, можно не только упростить процедуру монтажа, но и облегчить процесс обслуживания

Широкое распространение получил и так называемый модульнакладной способ, предполагающий закрепление кабеля на стене с помощью специальных дюбелей варианта «быстрый монтаж».

Для реализации второго способа проделывают штробы, в полость которых и прокладывают кабель. Для этого с помощью перфоратора, оснащенного специальной коронкой, проделывают круглую нишу в стене. Диаметр коронки должен совпадать с размером коробки.

Монтажную коробку точки подключения заглубляют в проделанное отверстие в стене и фиксируют с помощью шурупов и дюбелей

Конец подведенного кабеля отрезают, оставляя запас для возможности последующего многократного соединения. Лишний конец нужно аккуратно уложить по кругу внутри коробки, избегая переломов проводника.

Подключение контактов устройства

Чтобы подключить розетку, с помощью лезвий кроссировочного ножа снимают внешнюю защитную изоляцию, освобождая конец длиной в 5-6 см. Эту процедуру следует выполнять осторожно с тем, чтобы избежать повреждения изоляции проводников.

Под снятой изоляцией должны показаться четыре разноцветных пары проводников, скрученных по двое; в некоторых кабелях предусмотрен также тонкий экранирующий провод

Каждую пару аккуратно разравнивают. Зачищать их нет необходимости, поскольку само устройство платформы обеспечивает надежный контакт. С корпуса розетки снимают лицевую панель, откручивая фиксирующий его болтик.

Некоторые модели розеток оснащены специальными защелками, которые работают по типу зажимов. В таких моделях, чтобы снять часть фурнитуры и получить доступ к внутреннему механизму, нужно аккуратно повернуть расположенную по задней грани фиксатор-рукоятку.

Каждую жилу вкладывают в прорези розетки, ориентируясь на схему подключения с цветами под каждым номером, нанесенную на верхнюю грань устройства, либо же прилагаемую в инструкции к нему

Все жилы поочередно в соответствии с расцветкой вставляют в фиксатор. Конец каждой жилы фиксируют с помощью прижимного болта. Чтобы утопить каждую жилу как можно глубже, используют обратную сторону канцелярского ножа.

Цветовое кодирование маркировки всех клемм значительно упрощает процесс состыковки компьютерной розетки и . Не стоит переживать, если жила заходит не до конца. При возвращении фиксатора в исходное положение размещенные по бокам выемки протолкнут жилы до конца.

Когда все проводники завели в посадочные места, торчащие кусочки аккуратно обрезают.

Все о том, каким образом производится распиновка проводников витой пары, вы сможете .

«Сердцевину» с подключенными жилами устанавливают на прежнее место, проворачивая фиксатор-рукоятку в противоположном направлении

Применяя открытый способ монтажа, корпус устройства фиксируют на стене, направляя компьютерный разъем вниз, а входное отверстие для кабеля вверх. При закрытом способе монтажа розетку заглубляют в подготовленное для нее гнездо, фиксируя посредством распорок.

На завершающем этапе с помощью тестера проверяют правильность подключения. Если тестера под рукой нет, можно в подключенную, но еще не установленную «сердцевину» просто воткнуть конец идущего к компьютеру кабеля.

Убедившись в правильности подключения, остается только прикрутить лицевую панель.

Заделка разъема в коннекторе

Для подключения коннектора с конца кабеля снимают изоляцию. Каждую пару раскручивают и выравнивают, направляя в разные стороны. Если предусмотрен экранирующий тонкий провод, его на время также отгибают в сторону.

При выкладывании пар в определенной последовательности ориентируются на описанную выше схему «В».

Плотно уложенные в один ряд провода выравнивают и обрезают, оставляя длину в 10-12 мм так, чтобы изоляция витой пары начиналась выше защелки

Витые пары с отрезанными концами проводов заводят в полость коннектора. Разъем при этом должен располагаться защелкой вниз. Каждый проводник укладывают на отдельную дорожку, стараясь протолкнуть его до упора.

Коннектор с уложенными в него проводами . Чтобы заделать разъем, нужно плавно свести ручки клещей вместе.

Выступы, имеющиеся в посадочных гнездах клещей, при надавливании пододвинут проводники к микроножам, а те уже прорежут защитную оболочку и обеспечат надежный контакт

В идеале, если корпус разъема «сажается» в гнездо нормально, никаких усилий прилагать не нужно. В случае необходимости перезаделки кабеля нужно лишь вновь отрезать конец и выполнить те же действия, но уже с другим «джеком».

Технология установки двойной розетки аналогична. Единственное – от роутера придется подвести два кабеля, поскольку параллельное соединение для сетевого оборудования не применяют.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Пример монтажа розетки Viko RJ45:

Ролик #2. Как правильно выполнить обжим проводов:

Зная, как подключать интернет розетку, вы всегда можете модернизировать домашнюю сеть собственными силами. Главное – придерживаться схемы и не запутываться в цветовом обозначении проводов.

Хотите поделиться личным опытом в устройстве розетки для подключения компьютера или задать вопрос по заинтересовавшим моментам? Нашли недоработки в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в ниже расположенном блоке.

устройство и конструкция, технические характеристики и разновидности

На чтение 6 мин Просмотров 347 Опубликовано 04.06.2019 Обновлено 24.05.2019

Розетки RJ 45 – это устройства, которые отличаются от классических электророзеток наличием витой пары. Такие приборы также называют интернет-розетками. Они являются обязательным элементом кабельной системы в современных домах. Установка розетки не вызывает особых сложностей даже у новичка, но нужно учитывать ряд нюансов при подключении.

Конструктивные особенности

Элементы внешней розетки RJ-45

На рынке представлены разные модификации интернет-розеток. Независимо от модели устройство имеет следующие элементы конструкции:

• декоративная крышка;
• основание;
• микросхема;
• конвекторы для витой пары;
• стяжка для закрепления провода;
• разъем.

У современных моделей с увеличенным функционалом могут быть и другие детали в конструкции.

Внешне розетка rg45 похожа на телефонную. Их основное визуальное отличие заключается в количестве разъемов — интернет-розетка имеет 8 разъемов, в то время как у телефонного устройства их всего 4.

Виды и технические характеристики

Накладные и внешние розетки RJ-45

Параметры розетки зависят от следующих аспектов:

• число портов;
• исполнение корпуса;
• категория.

Чаще всего применяются модели с количеством портов от 1 до 4. Есть возможность увеличения количества путем использования патч-панели. Но на практике такое почти не применяется, так как использовать несколько контактов неудобно. Для установки в домах и офисных помещениях применяются однопортовые и двухпортовые модели.

Исполнение не влияет на технические характеристики и схему устройства, это лишь способ классифицировать прибор по виду монтажа. Выделяют внешние и внутренние розетки. Выбор того или иного способа установки зависит от типа электропроводки в доме. Розетка rj 45 накладная используется при открытом типе проводки. Она проста в установке и не требует штробления стен. Внутреннюю модель нужно будет встраивать в стены. В отдельную категорию выделяются розетки, которые монтируются в коробке. Они одновременно являются настенными и внутренними.

Категория розетки напрямую зависит от параметров используемого кабеля. Скорость передачи данных, возможность использования новейших сетевых технологий – это все оказывает влияние на технические характеристики интернет-розетки. Зависимость параметров прибора от характеристик и категории кабеля можно посмотреть в специальных таблицах.

Модели с обозначением ниже 5е почти не применяются. При выборе важно учитывать, что категория розетки не должна быть ниже категории кабеля. В ином случае есть риск снижения скорости передачи данных.

Распиновка розетки

Распиновка разъемов RJ-45

Розетка информационная rj 45 удобна тем, что ее распиновка написана на самом устройстве рядом с контактной группой. Есть 2 стандарта маркировки — T568A, T568B. Их также называют прямой и перекрестной. Прямая распиновка применяется для объединения конечного потребителя (например, ноутбук, телевизор) с роутером. Для соединения двух устройств с  аналогичным функционалом применяется перекрестная распиновка. Их отличие заключается в соединении пинов – в прямой цвета совпадают друг с другом, а в перекрестной TX и RX меняются местами.

При монтаже следует заранее узнать, какая распиновка используется в помещении. Нарушение стандартов локально-вычислительной сети грозит сбоем подключения. Узнать используемый в доме стандарт можно по разъему кабеля провайдера.

Подключение розетки RJ 45

Прежде чем начать монтаж и подключение, нужно подобрать подходящие инструменты. Для облегчения установки существует специальное приспособление для заделки на витую пару. Это универсальный экстрактор, который обрезает остатки провода и прессует кабель. Если провод был установлен некорректно, у экстрактора есть отвертка и крючок, с помощью которых можно достать кабель и повторить установку. Также потребуется прибор для зачистки изоляции. Использовать канцелярский нож не рекомендуется – высок риск повреждения жил.

Схема подключения интернет-розетки

Перед началом установки нужно провести подготовку посадочного места и проложить провода. Затем нужно следовать приведенному алгоритму:

1. Зачистить концы кабеля на 4-5 мм. Если жилы были повреждены, их следует обрезать и снова аккуратно зачистить.
2. Разровнять пары жил.
3. Разобрать электророзетку, сняв с нее лицевую панель. Она закрепляется обычно с помощью фиксирующих винтов. Фиксаторы могут быть другими, все зависит от конструкции. Способ закрепления можно найти в инструкции.
4. Зафиксировать провода с помощью специальной стяжки.
5. Установить кабели в фиксатор, соблюдая нужную маркировку.
6. Сделать запрессовку и удаление лишних частей кабеля с помощью экстрактора. Запрессовка обязательно должна осуществляться профессиональным прибором, иначе может произойти потеря контакта. При покупке розетки нужно обратить внимание на ее комплектующие. Крупные производители часто кладут простейший экстрактор в набор к устройству.
7. Установка модуля на место.
8. Фиксация лицевой панели.

Финальным шагом будет проверка работоспособности собранной системы. Протестировать розетку можно как с помощью специального тестера, так и путем подключения к компьютеру и проверки соединения.

Полезные советы

STP и FTP кабели используются в оборудовании с заземлением

Существуют специальные виды кабелей – экранированные. Подобные провода нужно подключать к розетке с экраном. Если использовать обычную интернет-розетку, произойдет падение скорости передачи данных. По этой же причине нельзя использовать STP и FTP кабели для оборудования без заземления.

В локально-вычислительной сети нельзя использовать удлинение проводов с помощью скрутки. Этот метод является ненадежным. Оптимальный способ наращивания кабелей – через специальные соединители.

В быту лучше не использовать приборы более чем с двумя портами. Это неудобно в эксплуатации и приводит к запутыванию проводов. Рекомендуется установить несколько розеток в разных частых помещения. Также можно поставить розетку внешнюю двойную rj 45.

Основные ошибки

Не допускается раскручивание витой пары более чем на 13 мм

Монтаж розетки rg 45 не вызывает сложностей, если его выполнять внимательно. Но есть ряд ошибок, которые специалисты допускают чаще остальных.

• Несоблюдение стандартов подключения. Если устройство не работает и появляются проблемы, нужно проверить соблюдение маркировки. Это самая распространенная ошибка, она решает около 90% проблем с подключением.
• Отрезание жил до закрытия крышки. Если отрезать лишние части до того как была установлена крышка, провода могут вывалиться. В этом случае придется заново выполнять процедуру монтажа.
• Зачистка изоляции более чем на 13 мм. Большие незаизолированные части жил приводят к падению скорости передачи и ухудшению качества сигнала.

Установить интернет-розетку самостоятельно несложно. Важно лишь соблюдать инструкцию по подключению, выполнять все шаги внимательно и аккуратно.

Что такое компьютерная розетка? — Светосклад

Сетевой физический интерфейс Ethernet или RJ-45 служит для передачи данных по специальному экранированному кабелю, жилы которого свиты попарно. Он служит для соединения по локальной сети Ethernet. Примерно такое предназначение имеет RJ-45 в России. Во всем остальном мире разъем (порт) RJ-45 имеет более широкие границы применения, хотя четко очерченных рамок использования нет.

Одно из предназначений компьютерного разъема Registered jack (RJ), которое он выполняет, — использование в качестве приемного терминала для человека, пользующегося услугами междугородней коммутационной связью.

Название RJ-45 принадлежит и к розетке, и к вилке, которая к ней присоединяется.

Модификации разъема самые разнообразные от RJ11 до RJ45, RJ48 и некоторых других. Часть типов применяется только на территории США и Канады, часть получила распространение по всему миру.

Цифры в маркировке не несут определенного смысла и служат в качестве порядкового номера.

Разъемы RJ11 и   RJ14 принадлежит к виду 6Р4С, их нельзя считать портом, это, скорее, коннекторы или соединители (джеки). Они служат для обеспечения максимально прочного соединения кабеля с устройством. Защелка, предусмотренная в конструкции, предотвращает случайное выпадение из гнезда.

Порядок подключения розеток RJ-45 

• Запас кабеля, которые остался после прокладки, должен составлять не менее чем 1 м.
• Кабель зачищается, внешняя изоляция снимается максимально осторожно, чтобы не повредить изоляцию внутренних жил.
• Витая пара сетевого кабеля раскручивается менее чем на 13 мм.
• Витые пары размещаются (кроссируются) относительно цоколевки (цветной схемы) Т568А. С изнаночной стороны розетки нанесена цветная маркировка.
• Используя кроссировочный нож, выполняется опрессовка (обжим) проводов каждой витой пары, во вторую часть розетки.
• Не забываем подключить заземляющий провод.
• Соединяем обе части розетки. Фиксируем.

Преимущества современных розеток RJ-45 

• Новые современные розетки RJ-45, таких брендов, как французский Legrand, испано-немецкий АВВ, и всемирноизвестный лидер, основанный во Франции, Schneider Electric, имеют уникальный механизм Jung, способствующий качественному соединению без применения специальных средств. Контакт более надежен, уменьшено время монтажа.
• В конструкции новых розеток предусмотрена печатная плата (РСВ), которая снижает помехи, появляющиеся в месте присоединения разъема и розетки. Обеспечивается устойчивая передача материала на частоте до 250 Гц.
• Контакты розеток RJ11, RJ12, RJ45 выполнены универсальными и используются с вилками RJ11, RJ12, RJ45, они позволяют установить контактное соединение без деформации контактов.
• Специальная рамка розетки (терминал) обеспечивает гарантию точного и наиболее плотного вхождения контактов. Кроме этого, она делает возможным использование контактных разъемов небольшой глубины.

Разновидности компьютерных кабелей

Для современных компьютерных розеток характерно использование специального кабеля, категории 5е (CAT5Е), он является улучшенной модификацией кабеля категории 5(CAT5). Отличие заключается в шаге скрутки витых пар, из-за чего наблюдается снижение влияния пар друг на друга.

Именно такой кабель используется для информационных приложений, например, Gigabit Ethernet.  Он  максимально адаптирован к компьютерным розеткам RJ-45 и соответствует спецификации Т568А. Количество пар, расцветка проводов и контактов в розетке, и идеально подходит к конструкции кабельного разъема RJ-45. Категория кабеля 5е соответствует частотной полосе до 100МГц.

Существует модификация кабеля CAT6, ее особенность заключается в соответствии полосе 250 МГц, для высокоскоростной передачи информации со скоростью 1 Гбит/с и выше. Также для кабеля характерны значительные конструктивные улучшения – это большой диаметр и уменьшенный шаг скрутки, способствующий переходному затуханию помех. Для компьютерных розеток с разъемом RJ-45, рассчитанным для кабеля САТ 5е, рекомендуется использовать специальные коннекторы для кабеля САТ6, в противном случае наблюдается очень тугое подключение.

Маркировка кабеля UTP означает: U – Unshielded (неэкранированная), T – Twisted (витая), P – Pair (пара).

Наиболее защищенными от внешних электромагнитных помех считается экранированный кабель FTP и STP.  В этих кабелях предусмотрен общий медный защитный экран. Витые пары покрыты дополнительным экранирующим слоем из специальной фольги.

Рекомендации по монтажу экранированного кабеля

Монтаж витой пары выполняется с минимальным радиусом изгиба до 8 внешних диаметров, в противном случае произойдет повышение наводящего сигнала, что способствует разрушению кабельной оболочки. Монтаж нужно выполнять максимально аккуратно, стараясь не повредить экран. Повреждения экрана приводят к повышению уровня электромагнитных помех. Дренажный провод присоединяется к экрану разъема.

Дополнение к информационной розетке

Информационные компьютерные розетки дополнительно комплектуются модулем кейстоун (keystone), он помогает оптимизировать систему, за счет использования оптических разъемов, и может создавать на одной патч-панеле несколько комбинаций портов.

Что такое разъем Ethernet? (с рисунками)

Кабель Ethernet — это кабель, используемый для передачи данных по компьютерной сети, позволяющий компьютеру взаимодействовать с другими подключенными аналогичным образом машинами. Для подключения кабеля Ethernet к компьютеру требуется разъем Ethernet. Разъем Ethernet — это порт, расположенный либо на материнской плате компьютера, либо на отдельной сетевой карте, позволяющий установить один кабель Ethernet на порт разъема. Для проводных домашних сетей требуется подключение Ethernet для соединения одного компьютера с другим.

Материнская плата компьютера.

Физически гнездо Ethernet немного похоже на телефонное гнездо увеличенного размера. Обычно он расположен на задней панели корпуса настольных компьютеров. Если разъем находится в верхней части корпуса, рядом с портами для мыши и клавиатуры, скорее всего, это родное решение.Собственное решение — это встроенное решение, в котором разъем Ethernet подключается прямо к материнской плате компьютера. Преимущество этого заключается в том, что не требуется дополнительная сетевая карта, а недостатком является немного более высокая нагрузка на ЦП компьютера.

Кабель категории 5 с вилкой RJ45.

Если разъем Ethernet находится ниже на корпусе, ниже разъемов для монитора компьютера, это решение на основе карты. Это означает, что разъем Ethernet косвенно подключается к материнской плате через отдельную сетевую карту. Преимущество этого заключается в том, что все сетевые задачи — отправка, получение и сортировка пакетов — обрабатываются самой картой, конфигурация, которая экономит тактовые циклы ЦП, уменьшая задержку на облагаемой налогом машине.Недостатком является то, что он занимает слот PCI на материнской плате, не позволяя другой карте, например звуковой карте, занять ее место.

Кабели Ethernet подключены к Интернет-коммутатору.

Гнездо Ethernet содержит восемь отдельных контактов, которые соответствуют количеству контактов в стандартном кабеле Ethernet категории 5.Данные отправляются и принимаются через отдельные контакты в соединении, идя от сокета к кабелю к его целевому назначению, будь то компьютер, подключенный к локальной сети (LAN) или глобальной сети (WAN), такой как Интернет. При передаче данных информация, отправляемая из сокета в кабель, сначала отправляется на маршрутизатор или другое сетевое устройство, которое действует как контроллер трафика, отправляя данные намеченной цели. Для более крупных сетей WAN данные передаются от маршрутизатора к узлам в сети.Оттуда он перенаправляется, прежде чем, наконец, будет получен целевым компьютером через его сокет Ethernet.

Сетевой адаптер Ethernet имеет разъем для подключения кабеля Ethernet, который используется для передачи данных от маршрутизатора или модема.

Основные сведения о разъемах и кабелях RJ45, RJ45 и 8P8C

Проводные соединения Ethernet по-прежнему широко распространены на предприятиях, где желательны повышенная скорость и безопасность проводных сетевых соединений.Однако количество беспроводных сетей в домашних условиях выросло в геометрической прогрессии. Многие домовладельцы больше не думают о проводных сетях, но они по-прежнему являются ценным вариантом для многих условий.

Что такое кабель Ethernet?

Устройства в проводной сети обычно физически подключаются к серверу, модему, маршрутизатору или друг другу с помощью кабелей Ethernet. На каждом конце кабеля Ethernet есть разъем, называемый разъемом RJ45. Разъем Registered Jack 45 (RJ45) — это стандартный тип физического разъема для сетевых кабелей.Разъемы RJ45 используются почти исключительно с кабелями Ethernet и сетями.

Дерек Абелла / Lifewire

Хотя кабели Ethernet прошли несколько поколений улучшений скорости, разъем RJ45, который появляется на концах кабелей, не изменился. Независимо от того, используете ли вы кабели категории 3–6, используются разъемы RJ45. Кабели категории 7 могут быть оконцованы разъемами RJ45, но это специализированные версии под названием GigaGate45 (GG45). Разъемы GG45 обратно совместимы с разъемами RJ45.

Кабели Ethernet оснащены небольшими пластиковыми заглушками на каждом конце, которые вставляются в гнезда RJ45 устройств Ethernet. Термин «штекер» относится к кабелю или штекерному концу соединения, а термин «гнездо» относится к порту или гнезду.

Заглушки, штифты и опрессовки

Вилки RJ45 имеют восемь контактов, с которыми электрически соединяются жилы кабеля. Каждая вилка имеет восемь точек, расположенных на расстоянии около 1 мм друг от друга, в которые вставляются отдельные провода с помощью специальных инструментов для обжима кабеля.Промышленность называет этот тип разъема 8P8C, сокращенно от восьмипозиционного, восьмиконтактного.

Кабели Ethernet и разъемы 8P8C должны быть обжаты в схеме подключения RJ45 для правильной работы. Технически 8P8C может использоваться с другими типами соединений помимо Ethernet; он также используется, например, с последовательными кабелями RS-232. Однако, поскольку RJ45 является преобладающим использованием 8P8C, профессионалы отрасли часто используют эти два термина как синонимы.

Традиционные модемы коммутируемого доступа и широкополосные модемы используют вариант RJ45, называемый RJ45, который имеет два контакта в конфигурации 8P2C вместо восьми.Близкое физическое сходство RJ45 и RJ45 затрудняет неподготовленному глазу различие между ними. Однако они не взаимозаменяемы.

RJ45S — устаревший стандарт, который долгое время не использовался.

Схема расположения выводов разъемов RJ45

Две стандартные распиновки RJ45 определяют расположение отдельных восьми проводов, необходимых для подключения разъемов к кабелю: стандарты T568A и T568B. Оба следуют соглашению о покрытии отдельных проводов одним из пяти цветов (коричневый, зеленый, оранжевый, синий или белый) с определенными комбинациями полос и сплошных цветов.

При создании собственных кабелей важно соблюдать правила T568A или T568B, чтобы обеспечить электрическую совместимость с другим оборудованием. Если вы не строите свои собственные кабели, вам нужно только проверить правильный стандарт для использования с вашим оборудованием. По историческим причинам T568B является более популярным стандартом, хотя в некоторых домах используется версия T568A. В таблице ниже представлена ​​эта цветовая кодировка проводов в разъемах.

Некоторые другие типы разъемов очень похожи на RJ45, и их легко спутать друг с другом.В разъемах RJ11, используемых с телефонными кабелями, например, используются шестипозиционные разъемы, а не восьмипозиционные, что делает их немного уже, чем разъемы RJ45. В остальном они выглядят почти одинаково.

Проблемы с разъемами RJ45

Разъемы RJ45 имеют некоторые проблемы. Чтобы создать плотное соединение между вилкой и сетевым портом, в некоторых вилках RJ45 используется небольшой сгибаемый кусок пластика, называемый язычком. Язычок создает более плотное уплотнение между кабелем и портом при вставке, требуя давления на язычок вниз для его отсоединения.Язычок предотвращает случайное отсоединение кабеля. Эти выступы легко ломаются при сгибании назад, что происходит, когда разъем зацепляется за другой кабель, одежду или другие близлежащие предметы.

Большинство проблем с разъемом RJ45 возникает, когда провода не соответствуют предписанному стандарту. Люди, которые предпочитают работать с собственными кабелями и разъемами, должны уделять пристальное внимание правильной последовательности подключения, чтобы избежать проблем.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой

Недостаточно подробностей

Трудно понять

Разъемы Ethernet

| Разъемы Ethernet

Разъемы Ethernet используются для сетей Ethernet, таких как телекоммуникационное оборудование или оборудование для передачи данных.Разъемы Ethernet подключаются к каждому концу кабеля Ethernet. Соединения Ethernet между устройствами обеспечивают надежное, стабильное и свободное от помех соединение с высокой скоростью передачи данных и иногда предпочтительнее беспроводных сетей или сетей Wi-Fi.

Разъем RJ45 — наиболее известный тип. Разъемы RJ45 имеют конфигурацию 8P8C (8 контактов, 8 контактов). Для правильной работы разъема отдельные провода кабеля Ethernet должны быть вставлены в эти места в соответствии со стандартами проводки T-568A или T568B.Технически 8P8C может использоваться с другими типами соединений помимо Ethernet; он также используется, например, с последовательными кабелями RS-232. Однако, поскольку RJ45 является преобладающим использованием 8P8C, профессионалы отрасли часто используют эти два термина как синонимы. Разъемы RJ45 подходят для различных категорий LAN от Cat3 до Cat6a. Также доступны различные варианты монтажа, включая крепление на кабеле, крепление на печатной плате и на панель. Для получения дополнительной информации посетите наше полное руководство по разъемам RJ45.

Сети Ethernet очень распространены в домашних и рабочих средах. Сеть — это просто несколько взаимосвязанных устройств, которые могут обмениваться данными друг с другом. Домашние сети обычно основаны на маршрутизаторе или модеме, подключенном к различным другим устройствам, таким как ПК и ноутбуки, интеллектуальные телевизоры, мобильные телефоны, игровые консоли, медиа-серверы и принтеры. Домашняя установка такого типа является примером LAN (локальной сети). Название происходит от того факта, что все подключенные к нему устройства находятся рядом с другими, как правило, в одном здании.

Типы разъемов RJ

• RJ11
• RJ12
• RJ22
• RJ25
• RJ45
• RJ48
• RJ50

розетки RJ45 и RJ45 сегодня используются для описания штекеров

RJ45. Штекеры, иногда называемые модульными разъемами, обычно находятся на концах кабелей Ethernet. Розетки или гнезда обычно встраиваются в устройство, которое подключается или монтируется к неподвижной стеновой панели.

Другие типы разъемов Ethernet

Мини-разъемы ввода-вывода — это небольшие межплатные интерфейсы, подходящие для большинства сред.Эти разъемы легко устанавливаются без необходимости заделки проводов и пайки. Разъем mini IO состоит из корпуса, оболочки и клеммы с контактными точками. Наружные материалы изготовлены из термопластов, что делает их очень устойчивыми к ударам, вибрации и экстремальным температурам. Клеммы имеют контакты из медного сплава, который увеличивает проводимость и обеспечивает надежное соединение. Механизмы защелки предотвращают вытягивание кабелей из разъемов mini IO.

Для чего используются разъемы RJ?

RJ обозначает зарегистрированный разъем, который представляет собой стандартизованный сетевой интерфейс. Разъемы RJ45 используются для подключения кабелей Ethernet к оборудованию в компьютерных сетевых приложениях, например, к телекоммуникационному или информационному оборудованию. Разъемы RJ45 состоят из модульных разъемов и вилок. Штекеры RJ45 подключаются к каждому концу кабеля Ethernet

Разъем Ethernet для продажи | eBay

Все, что вам нужно знать о разъемах Ethernet

Разъемы для кабелей Ethernet бывают разных форм и размеров.Вы можете использовать их, чтобы упростить доступ или настроить широкий спектр сложных сетевых сценариев. eBay предлагает широкий выбор розеток и аксессуаров RJ45, которые могут вам понадобиться по доступным ценам как в новых, так и в бывших в употреблении условиях.

Что такое разъем Ethernet?

Ethernet охватывает широкий спектр сетевых технологий, которые используются для локальных сетей, а также более широкие и сложные сети. Под разъемом Ethernet обычно понимается женский порт RJ45.Обычно порт подключается к маршрутизатору, коммутатору или подобному оборудованию, а кабель, подключенный к компьютеру или другому устройству, вставляется в него для подключения к сети. Термин «розетка Ethernet» сам по себе является широким и может относиться ко многим различным типам продуктов, включая следующие:

• Настенные розетки : Позволяет подключать кабели Ethernet так же, как электрические шнуры.
• Концентраторы : Обеспечение многостороннего подключения с использованием одного порта.
• Разветвители, расширители и адаптеры : для подключения различных кабелей Ethernet.
• Отдельные розетки : Их можно припаять к печатным платам.

Как обеспечить совместимость с разъемом Ethernet?

Обратите внимание, что все соединения Ethernet используют физический интерфейс RJ45, который первоначально использовался для телефонной проводки, а затем и для компьютерной проводки. Помните, что существуют также стандарты проводки, такие как Cat 5, Cat 5e, Cat 6 и Cat 6A.Каждая из этих спецификаций использует физический интерфейс RJ45, но не обязательно совместима. Они имеют обратную совместимость, но не обязательно прямую совместимость. Поэтому вам следует выбирать розетку в зависимости от конкретного стандарта проводки, который вам необходимо поддерживать.

В чем разница между типами кабелей Ethernet?

Cat 5 поддерживает скорость до 100 Мбит / с. Cat 5e аналогичен, но эта новая спецификация ограничивает перекрестные помехи, которые могут возникнуть с Cat 5. Cat 6 улучшает стандарт Cat 5 с полосой пропускания до 250 МГц и поддержкой 10-Gigabit Ethernet.Cat 6A обеспечивает полосу пропускания до 500 МГц и увеличивает жизнеспособность 10GBASE-T с 55 до 100 метров.

Требуются ли кабельные соединения для настенных розеток Ethernet?

Типичные настенные панели Ethernet, а также гибридные панели розеток Ethernet-AC необходимо подключить с помощью кабелей Ethernet. Некоторые из них подключены напрямую, в то время как другие имеют разъем RJ-45 на задней стороне, и в него вставляется кабель Ethernet с заглушкой. Однако существует опция связи по линии электропередачи, которая облегчает передачу данных по проводам электропитания.У них есть лицевая сторона RJ-45, но на задней стороне они подключены как традиционная настенная розетка переменного тока, а не как настенная розетка Ethernet.

Что такое порт LAN?

Потребитель: Что вообще творится с этим телефонным разъемом на задней панели моего ПК? Я пытался подключить к нему телефонный кабель, но безуспешно. Мне нужно подключиться сегодня!

Trenton Systems: Эй, не беспокойтесь! На самом деле это порт LAN, и для подключения к Интернету вам понадобится кабель Ethernet, а не телефонный.Телефонный разъем и порт LAN похожи по внешнему виду, но различаются по назначению!

Потребитель: Ой! Что ж, это хорошо знать! Скажите, не могли бы вы мне рассказать, что такое LAN-порт и как он работает?

Трентон Системс: Конечно!

Фото: Три порта LAN на задней панели защищенного сервера Trenton Systems 1000 Series. Наш стандартный интерфейс ввода / вывода можно настроить в соответствии с вашей конкретной программой или приложением. Вы также можете бесплатно опробовать любой из наших продуктов в течение 45 дней.

Что такое порт LAN?

Порт LAN, также известный как сетевой порт или сетевое соединение, представляет собой разъем, используемый для подключения компьютеров, серверов, игровых консолей и других устройств к Интернету. Обычно они располагаются на задней панели компьютеров и сетевых устройств и используются исключительно для установления проводного, а не беспроводного подключения к Интернету.

Что означает LAN?

LAN означает локальную сеть. ЛВС — это просто набор устройств, подключенных на небольшом расстоянии, по сравнению с глобальными сетями (WAN) и городскими вычислительными сетями (MAN), которые соединяют устройства, расположенные на значительном расстоянии друг от друга.

Термин «порт LAN» получил свое название от использования порта в локальных сетях, таких как домашние сети, школы и сети офисных зданий.

Порт LAN также известен как порт Ethernet. Оба термина относятся к одному и тому же сокету на компьютерах, серверах, модемах, маршрутизаторах Wi-Fi, коммутаторах и других сетевых устройствах.

Термин «порт Ethernet» получил свое название от протокола Ethernet, разработанного Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике.

Фото: Сравнение телефонных разъемов (слева) и портов LAN.Они выглядят очень похожими, но у каждого из них есть своя цель.

Как выглядит порт LAN?

Порты

LAN размером с ваш большой палец. Они напоминают старые стационарные телефонные розетки, но намного шире. Это связано с тем, что порты LAN содержат восемь контактов по сравнению с четырьмя или шестью контактами телефонного разъема.

Вы можете думать о LAN-порту как о старшем брате телефонной розетки, но не путайте их, поскольку каждый из них служит определенной цели.

Фото: Три порта LAN на задней панели ION Mini PC от Trenton Systems.

Где расположены порты LAN?

LAN-портов используются в модемах, маршрутизаторах, серверах, вышках настольных компьютеров, мини-ПК, ноутбуках, сетевых коммутаторах, игровых консолях и даже смарт-телевизорах.

Фотография: кабель Ethernet, вставляемый в порт LAN на сетевом коммутаторе

Как работает порт LAN?

Для того, чтобы порт LAN мог служить по назначению, ему необходим кабель Ethernet и два устройства, совместимых с Ethernet.Чтобы установить соединение, вставьте кабель Ethernet в порт LAN на устройстве, подключенном к Интернету, например, модем, маршрутизатор или комбинированный модем-маршрутизатор, и подключите кабель к компьютеру, игровой консоли или другим устройствам в противоположный конец.

Вуаля! Вы только что установили подключение к Интернету с помощью порта LAN и кабеля Ethernet.

Фото: кабели Ethernet Cat 5e подключены к портам LAN в большом центре обработки данных

Что такое сетевой кабель?

Кабели LAN

, чаще называемые кабелями Ethernet, состоят из медной проводки и относятся к нескольким различным категориям, наиболее распространенными из которых являются Cat 5e и Cat 6.Кабели заканчиваются разъемом RJ45 или зарегистрированным разъемом 45. Разъем RJ45 — это просто кусок на конце кабеля Ethernet, который вставляется в порт LAN.

Интересный факт: широкое распространение разъема RJ45 в локальных сетях является причиной того, что порт локальной сети иногда называют портом RJ45 или разъемом RJ45 Ethernet. Кто знал, что порты LAN могут иметь столько разных имен?

Фото: внутреннее сравнение кабелей Cat 5e и Cat 6. Обратите внимание на шлиц в центре Cat 6.Этот кусок разделяет пары проводов, чтобы уменьшить перекрестные помехи. Предоставлено: волоконно-оптические сети

.

Хорошо, вернемся к разводке кабелей. Категория кабеля Ethernet, который вы используете для подключения устройств, будет зависеть от возможностей скорости передачи данных в вашей сети. Более низкие категории, категории 3-5, поддерживают скорость передачи от 10 до 100 Мбит / с при максимальной полосе пропускания 100 МГц. Они практически вышли из употребления из-за улучшений в скорости передачи данных и пропускной способности.

Кабель Cat 5e, с другой стороны, поддерживает скорость передачи до 1 Гбит / с при 100 МГц.Кабель Cat 6 поддерживает ту же скорость передачи, что и кабель Cat 5e, но имеет более высокую максимальную полосу пропускания — 250 МГц. Кабели Cat 6a и более новые поддерживают скорость передачи данных до 10 Гбит / с и от 500 до 1000 МГц. В частности, кабели Cat 5e, 6 и 6a являются основными игроками на арене современных компьютерных сетей.

Таблица: Сравнение кабелей Ethernet категории 5e и выше.Также обратите внимание на положительную взаимосвязь между категорией кабеля, максимальной скоростью передачи и максимальной пропускной способностью. Чем выше скорость передачи данных, тем больше данных можно передать за заданный промежуток времени.

Имейте в виду, что длина этих кабелей не должна превышать 100 метров, иначе скорость передачи данных снизится. Вы можете использовать тест скорости Интернета, чтобы определить скорость передачи данных в вашей сети, и это поможет вам выбрать правильный кабель Ethernet для вашего приложения. Как правило, лучше использовать кабель Cat 5e или новее, поскольку гигабитные интернет-услуги становятся все более и более обычным явлением.

Фото: порты LAN (слева) в сравнении с портом SFP и трансивером

Чем порт LAN отличается от порта SFP?

Есть несколько ключевых различий между портами LAN и портами SFP, которые есть на компьютерах и сетевых устройствах.

Наиболее очевидное различие заключается в том, что порты SFP (сменные в малом форм-факторе) требуют для установления соединения приемопередатчика SFP, а не только кабеля Ethernet.

Еще одно отличие — расстояние.Из-за медной проводки кабели Ethernet могут вытягиваться только до тех пор, пока не произойдет снижение производительности. С другой стороны, порт SFP позволяет использовать оптоволоконные кабели, которые можно растягивать дальше без значительного снижения скорости передачи данных.

Фото: Четыре порта LAN на процессорной плате SEP8253, используемые в защищенных серверах Trenton Systems

Какие продукты Trenton включают порт LAN?

Защищенные серверы

Trenton Systems, от 1000 до 5000, оснащены двумя портами LAN 1GbE и двумя 10Gbe.

Что такое 1GbE и 10Gbe, спросите вы?

Они обозначают 1 Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet соответственно. Это просто означает, что ваш защищенный сервер Trenton имеет порты LAN, которые поддерживают скорость передачи данных от 1 Гбит / с до 10 Гбит / с, что идеально подходит для большинства современных сетевых приложений.

Посетите нашу страницу компонентов для получения дополнительной информации о возможностях ввода / вывода наших продуктов.

Потребитель: Похоже, мой мини-ПК теперь подключен к Интернету.Еще раз спасибо за помощь, Trenton Systems!

Trenton Systems: Добро пожаловать! Скажите, а как насчет того, чтобы мы сделали вас клиентом? Свяжитесь с нами сегодня!

Потребитель: О, я пишу вам, ребята, прямо сейчас!

Trenton Systems создает надежные компьютерные системы, чтобы помочь клиентам по всему миру удовлетворить их потребности в надежных вычислениях. Мы проводим максимальные стресс-тесты наших компьютерных систем, гарантируя, что клиенты могут выполнять отраслевые операции с комфортом, эффективно и даже в самых суровых условиях мира.Другими словами, мы делаем упор, чтобы вам не приходилось делать это.

Что такое разъем RJ45?

Написано Доном Шульцем, техническим торговым представителем trueCABLE и сертифицированным техником Fluke Networks

RJ45, модульная вилка, 8P8C, конец, разъем … эти термины используются как синонимы. Все они описывают деталь, прикрепленную к концу кабеля Ethernet, который подключается к вашему телевизору, компьютеру, маршрутизатору и т. Д.

Что интересно, так это путаница вокруг этой скромной маленькой детали.Само название может вызвать недоумение.

Правильный способ обозначать обычный «штекер RJ45» — это разъем Ethernet 8P8C RJ45. Это длинное имя действительно подкрепляет его. 8P8C означает восемь контактов / восемь проводов. Он относится к типу модульного разъема, который обычно используется на конце соединительных кабелей Ethernet, а когда он подсоединяется к концу кабеля Ethernet, он называется разъемом RJ45 8P8C. RJ обозначает зарегистрированный домкрат, а «45» обозначает номер в листинге. Подробнее о том, что такое «патч-кабель», см. Что такое патч-кабель Ethernet?

Что на самом деле делает этот маленький разъем и как он работает? Давайте разгадываем тайну, развеем некоторые мифы и перейдем к реальности.

Внимание, спойлер!

Разъем / штекер / конец RJ45, или как вы его называете, по сути, представляет собой кусок пластика с восемью золотыми контактами внутри. Это не что-то «Кошачье». «А теперь держись, Дон!» ты можешь сказать. Означает ли это, что кабельная вилка Cat6 на самом деле не является Cat6? Ага, это то, что я говорю. Это приводит к еще большей путанице, которую мы также проясним.

Вот один из типов разъема RJ45:

Хотите увидеть, как замыкается одна из этих вилок? Взгляните на Как: Завершить неэкранированный проход через разъем RJ45 .

Подходит ли всем один размер?

Определенно нет. Вы же не думали, что вам так повезет? Разъемы RJ45 имеют одинаковые размеры снаружи (они должны быть такими, чтобы подходить к любому стандартному порту RJ45), но именно внутри можно найти самые большие различия. Как узнать, какой получить? Вы должны знать, как правильно выбрать соединитель.

Достаточно сказать, что существуют только свободные стандарты производства кабеля Ethernet.Они различаются толщиной оболочки, калибром медного проводника (AWG) и, что наиболее важно, толщиной изолированного проводника (медь плюс изоляция). Это означает, что вам нужно знать, что уместится внутри вилки и какой длины кабель. Технически говоря, вам не нужно знать, с какой категорией вы работаете.

ЧТО ?!

Некоторые из вас, вероятно, думают, что я наконец-то открыл крышку (правда, но это еще один блог). Категории 5e, 6 и 6A не учитываются.Почему? Штекер представляет собой небольшой кусок пластика с восемью золотыми контактами. Это не категория, лежащая в вашей коробке или сумке. Он имеет категорию только ПОСЛЕ того, как он подключен к кабелю Ethernet. Вилка является частью системы.

Большое заблуждение состоит в том, что, поскольку производитель проштамповал «Cat6» на сумке, это должно быть для всех кабелей Cat6 Ethernet. Неправильный. Вы когда-нибудь пробовали вставить вилку в кабель, который, как вы были уверены, сработает? (Эй, на сумке было написано Cat6!) И это просто не влезло.Производитель вилок пытается упростить для вас покупку, и когда они указывают категорию на упаковке, это их лучшее предположение о ваших вероятных размерах кабеля. Это было бы хорошо, если бы производитель вилки также сделал кабель, но это бывает редко.

Но подождите! Есть еще …

Путаницу усугубляет разница между коннекторами «с 2 штырями» и «3 штырями». Вернитесь к первому изображению вилки выше, где указан золотой контактный штифт.Видите три зубца внизу? Эти штыри «вгрызаются» в отдельные проводники при заделке кабеля. Вилки с двумя зубьями имеют на один «зуб» меньше, чем нужно.

Разница вот в чем:

• Двухконтактные разъемы подходят для многожильного медного кабеля Ethernet
• Трехконтактные соединители подходят для кабелей Ethernet с одножильным медным проводом

Узнайте больше о том, почему бывают разные типы одножильных многожильных кабелей Ethernet.

В общем, пластиковая заглушка, которую вы прикрепляете к кабелю, представляет собой не что иное, как тщательно продуманное механическое приспособление.Внутри нет компьютерных микросхем.

Все ли заглушки сквозные? Они все пластиковые снаружи?

Теперь, прочитав это в блоге, вы знаете, что ответ будет твердым «нет».

Вот как выглядит экранированная вилка RJ45 с внешним заземлением, без фиксатора напряжения и нагрузочной планкой:

Что интересно в этом штекере, так это то, что он также подключается прямо к любому стандартному порту RJ45. Однако способ работы с ним и размер кабеля, который он принимает, очень сильно отличаются.Для этого требуется специальный инструмент для обжима / заделки, и он предназначен для использования с экранированным кабелем Ethernet. Для получения дополнительной информации о том, как на самом деле отключить одного из этих зверей, см. Как: заделать экранированный разъем RJ45 стандартной шины нагрузки Cat6 / Cat6A с внешним заземлением.

Вот и все! Все о простом и хриплом разъеме RJ45. Не так просто и круто, как люди думают! Знание — это половина дела, и, надеюсь, у вас будет шанс отключить некоторые из этих разъемов самостоятельно.Ничто не заменит «практический» опыт.

СЧАСТЛИВЫЙ СЕТИ!

trueCABLE представляет информацию на нашем веб-сайте, включая блог «Кабельная академия» и поддержку в чате, как услугу для наших клиентов и других посетителей нашего веб-сайта в соответствии с условиями и положениями нашего веб-сайта. Хотя информация на этом веб-сайте касается сетей передачи данных и электрических проблем, это не профессиональный совет, и вы полагаетесь на такие материалы на свой страх и риск.

SPE — Герметичная розетка Ethernet Acclimate ™ IP68

Новая высокоскоростная кабельная система, обеспечивающая передачу сигналов PAM4 со скоростью 112 Гбит / с, может использоваться в приложениях средней платы, средней платы к передней панели и панели-панели. Это видео с DesignCon 2021 демонстрирует живую демонстрацию продукта с кабельной системой Samtec NovaRay®, Flyover®, работающей на …

За последние несколько месяцев мы обсудили некоторые из последних тенденций в оборонной и аэрокосмической отраслях, чтобы совпасть с публикацией в начале этого года страницы Samtec Industrial Application.В этих статьях мы рассмотрели, как технологии Samtec помогают дизайнерам, так что …

21 век — это цифровой мир. Датчики — от микрофонов до термометров — преобразуют аналоговые сигналы реального мира в цифровые. Сообщество датчиков и электроники сосредоточено на обнаружении, обработке, соединении и анализе данных, необходимых для проведения цифровых экспериментов…

Потребности медицинской профессии выходят за рамки безопасных условий операционной и больницы. Многие пациенты получают уход в других условиях — в кабинетах врачей, медицинских центрах и все чаще — на дому. Это особенно актуально для пациентов, которым требуется длительный …

Системные архитекторы и инженеры-проектировщики заинтересованы в высочайшей производительности.

Как положить плитку на ОСБ плиту

Плита ОСБ является одним из самых лучших материалов, применяемых для предфинишной отделки поверхностей. Ее главное преимущество – высокая прочность – позволяет выровнять стены или потолки быстро и без лишних затрат. Рассмотрим, можно ли класть плитку на ОСБ плиту. Если — да, то какова технология работ.

Специфика процесса

ОСБ-плита — гибкий материал на основе древесины, который хорошо поглощает воду. Если не учесть этого, то добиться нужного качества облицовки вред ли получится. Итак, как положить плитку на ОСБ плиту? Кафель – негибкий материал, поэтому основание должно быть максимально жестким. Для настилки пола используют ОСБ-плиты с толщиной минимум 1,5 см с укладкой их на лаги (шаг минимальный, 400-600 мм). Для обеспечения хорошего сцепления фанерной поверхности с клеевым составом возможны такие варианты.

• Дополнительная облицовка влагостойким гипсокартоном или, как вариант, цементно-стружечными плитами. Это связано с дополнительными расходами, да и толщина покрытия увеличивается, но качество облицовки будет отличным.
• Покрытие плиты ОСБ армировочной сеткой. В этом случае, укладывать отделочный материал можно на стандартный клеящий состав.
• Использование специальных смесей для склеивания плитки с деревянным основанием.

Как подготовить поверхность

Итак, можно ли класть плитку на фанеру? Вполне. Но подготовка необходима. Фанерная поверхность почти глянцевая, поэтому она требует специальной обработки. Крупнозернистая наждачная бумага позволяет снять глянец. После обработки частицы древесины убирают пылесосом.

На зачищенную плиту наносят валиком полимерную грунтовку в 2 слоя. Нанесение второго слоя возможно, когда первый полностью высохнет. После того, как грунтовка нанесена, оставляют поверхность для высыхания на полсуток.

Как приклеить плитку на фанеру: укладка на сетку

Этот способ дает хороший результат. На покрытую грунтом основу укладывают армировочную сетку, которую закрепляют скобами из степлера или саморезами. Размер просечных ячеек на сетке составляет 5-10 мм. Листы укладывают внахлест в несколько сантиметров. Можно ли использовать обычную клеящую смесь? Можно, но лучше воспользоваться специальным составом, обеспечивающим хорошую адгезию с поверхностью из древесины. Отлично зарекомендовали себя 2-компонентные смеси на эпоксидных смолах. Для нанесение клеящего состава используют зубчатый шпатель. Чтобы швы были ровные используют специальные крестики между плитками. Их удаляют после того, как клей полностью схватится.

Монтаж плитки на гипсокартон

Влагостойкий (зеленый) гипсокартон закрепляют на основание 10-миллиметровыми саморезами. Шаг составляет 40-50 мм по всей площади листа. Перед облицовкой гипсокартон надо обработать грунтовкой и дождаться ее высыхания (примерно полсуток).

Чем приклеить плитку к фанере: альтернативные способы монтажа

Неплохой результат можно получить, если использовать для монтажа кафеля силиконовый клей или состав «жидкие гвозди». Однако, учитывая значительный расход клея, этот вариант используют для замены нескольких элементов облицовки или небольших объемов работ.

Можно ли класть плитку на ОСБ плиту на пол? Ищите ответ здесь!

Керамическая плитка в качестве полового покрытия используется многие сотни лет, а плиты ОСБ появились всего несколько десятилетий тому назад. Можно ли вместе использовать эти очень разные по всем эксплуатационным характеристикам и техническим параметрам материалы? Этот вопрос интересует многих неопытных застройщиков, а конкретный объективный ответ найти очень сложно. Мы поможем разобраться с проблемой, дадим реальные, а не рекламные характеристики материалов. Но выводы придется делать каждому застройщику индивидуально, он должен лично нести ответственность за свои действия и не перекладывать ее на неизвестных третьих лиц.

Можно ли класть плитку на ОСБ плиту на пол

Технические характеристики плит ОСБ

Это очень важный момент, надо хорошо понимать все особенности материала, такие знания помогут в принятии оптимального решения. В строительстве существует универсальное правило – чем больше по своим физическим характеристикам отличаются материалы, тем нежелательнее использовать их совместно. Правда, в настоящее время есть довольно эффективные пропитки и грунтовки, которые позволяют «приживаться» различным материалам, они служат своеобразной примиряющей прослойкой.

Ориентированно-стружечная плита (русск. – ОСП, англ. – OSB)

Выпускаются несколько видов плит, классификация делается с учетом показателей прочности и влагостойкости.

Важно. Не стоит думать, что влагостойкие плиты можно эксплуатировать в прямом контакте с водой, в таких условиях они через несколько часов полностью потеряют свои первоначальные размеры и прочность.

OSB — что это?

Процесс соединения слоев в листе OSB

Особенности OSB. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Особенности OSB

В чем разница между обыкновенными и влагостойкими плитами? При температуре воздуха +20°С обыкновенные могут эксплуатироваться при относительной власти воздуха не более 65%. Влагоустойчивые могут использоваться при влажности воздуха до 85% и лишь кратковременно при ее повышении до 95%. Прямой контакт с водой категорически запрещается.

ОСБ-плиты могут быть влагоустойчивыми

В дальнейшем будем давать усредненные параметры плит ОСБ.

1. Прочность на изгиб ≈ 22 Н/мм2. Конечно, значение сильно колеблется в зависимости от толщины, но здесь принимается во внимание метод испытания по EN
2. Водопоглощение ≈ 20%. Самая влагостойкая поглощает примерно 12%. Нет такой ОСБ, которая бы совсем не впитывала и не бояалась влаги, это надо всегда помнить.

Ещё одно преимущество ОСБ-плиты – её многофункциональность

Поверхность плит можно покрывать лаками и красками, но перед этим обязательно надо пользоваться эффективными грунтовками. Они не только увеличивают коэффициент адгезии между покрытиями, но и служат надежной защитой от проникновения влаги. Как и любые деревянные конструкции, плиты при возрастании относительной влажности значительно увеличиваются в объеме и уменьшают параметры физической прочности. Оба эти явления крайне нежелательны для половых покрытий.

Разновидность и размеры материала

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

осб плита

Выбор клея и плитки

Обычный цементный состав для этих целей не подойдет. Основная сложность заключается в особенностях каркасных зданий. В зависимости от погодных условий они могут подвергаться усадке и небольшой деформации. Эти процессы приводят к растрескиванию и отклеиванию жестко закрепленной плитки.

Поэтому не стоит экономить на клее. Выбирайте качественный и достаточно эластичный состав. Он должен подходить для использования в помещениях с повышенной влажностью и предназначаться для проблемных оснований. Незначительную деформацию каркаса он выдержит без последствий. Оптимальные варианты в данном случае – Ceresit CM 16, Ceresit CM 17, Soudal 24А и КНАУФ-Флекс. Альтернативой могут служить жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Правильный выбор кафеля также может избавить от трещин. Желательно, чтобы его габариты составляли не более 30×30 см.

Технические характеристики керамической плитки

Мы не будем рассматривать все показатели керамической плитки, многие из них оказывают влияние только на дизайнерский вид или долговечность. Эти параметры также очень важные, но только с точки зрения пользователей. Технологов-строителей интересует отношение плитки к влаге, именно эта характеристика считается критически важной для всех типов половых покрытий и оказывает большое влияние на алгоритм работ по укладке плитки.

Стружечная плита хрупкая и обладает плохой адгезией

1. Водопоглощение не более 3%, при этом линейные размеры плитки остаются стабильными, увеличивается лишь вес и могут возникать проблемы при замерзании.
2. Прочность на изгиб не менее 55 Н/мм2. В отличие от плиты ОСБ, при превышении допустимых нагрузок плитка не изгибается, а трескается.

Теперь понятно, что между плитами ОСБ и керамическими плитками почти нет одинаковых физических свойств, зато очень много противоположных. Это значит, что класть плитку на ОСБ очень сложно. Но современные технологии и инновационные материалы дают возможность совместить эти материалы в одной конструкции.

Технические характеристики ОСБ плит

Подготовка основы

Самая важная часть подготовительных работ – грунтовка. Подобная обработка не позволит влаге проникать внутрь поверхности деталей. Причем, даже влагостойкие типы плит нужно прогрунтовать в обязательном порядке. Грунтовка улучшает не только сопротивляемость воздействию воды, но и улучшит адгезию. Однако, для того, чтобы гладкость плит не стала проблемой при наклеивании покрытия, следует заранее произвести еще один вид работ. Это банальная обработка всей плоскости наждачной бумагой. Она избавляет поверхность от глянца и гладкости, создавая шероховатости.

Важно: Грунтовки типа «Бетонконтакт» для обработки ОСБ не годятся. К сожалению, такие смеси подходят лишь для бетонных и каменных оснований, а для дерева необходимы другие составы.

Из вариантов, доступных всем – использование в качестве грунтовочного состава слегка разбавленного водой клея ПВА. В принципе, подойдет любая грунтовочная смесь на полимерной основе. Наносить грунт следует минимум дважды, просушивая каждый раз грунт до полного высыхания.

Что не надо делать

К сожалению, в Интернете можно встретить рекомендации, которые пишут не профессиональные строители, а обыкновенные дилетанты. Они своим руками не забили ни одного гвоздя, зато позволяют себе давать советы по сложным вопросам другим. Как не надо класть плитку на плиту ОСБ?

Таблица. На какие рекомендации не обращать внимания?

Плохая рекомендация	Краткое описание
Класть плиту ОСБ на бетонный пол, в таком положении она не будет прогибаться.	Очень странный совет, спрашивается, зачем тогда вообще нужна плита ОСБ? Ответ – для того, чтобы через несколько месяцев впитать воду из бетонного основания, разбухнуть и отслоить керамическую плитку. Застройщик должен все удалить, опять отправиться в магазин за материалами и повторить отделку пола. И так поступать до тех пор, пока не поймет бессмысленность своих действий.
Залить плиту ОСБ современной самовыравнивающейся стяжкой.	Такие материалы – дорогостоящее удовольствие, используются для выравнивания бетонных или цементных оснований. При чем здесь плита ОСБ — непонятно. Никакого положительного эффекта от ее использования для кладки плитки на ОСБ нет.
Сделать на плите армированную цементно-песчаную стяжку.	Во-первых, толщина такой стяжки должна быть не менее 5 см, в противном случае она не сможет выдерживать нагрузки как единая конструкция. Велики риски появления трещин из-за чрезмерных механических нагрузок. Во-вторых, стяжку намного легче, проще, быстрее и дешевле укладывать на бетонную плиту, чем дополнительно использовать ОСБ.

При небольших дефектах черновых бетонных полов можно обойтись «местными мерами» в виде стёсывания бугров и наплывов киркой, или заделывания ям и трещин шпаклёвкой

Для обеспечения прочности приклеивания керамических плиток непосредственно на ОСБ нужно делать все возможное, чтобы именно плиты совсем не прогибались и обеспечивали требуемые параметры адгезии с плиточными клеями. За счет каких строительных технологий можно достичь результата, мы уже немного рассказывали в этой статье выше.

Можно ли на ОСБ-плиту клеить плитку?

По этому вопросу нет однозначного мнения: многие специалисты и домашние мастера считают это возможным, другие твердо уверены в обратном. Дело в том, что процесс имеет важную особенность – необходимость более тщательной подготовки основания с учетом типа поверхности. Также следует ответственно подойти к выбору подходящих составов и изделий для предварительной отделки. Все это требует времени и сил.

Поскольку половые покрытия испытывают более значительные нагрузки, чем стеновые, нужно соблюдать определённые рекомендации и правила:

Для вертикальных поверхностей лучше использовать керамические изделия небольшого формата. Они имеют минимальный вес, поэтому создают меньшую нагрузку. Большеразмерные детали потребуют дополнительного нанесения шпаклевки.

Приклеить плитку на плиту ОСБ можно, но при условии соблюдения всех правил и применения качественных материалов. С этим часто возникают проблемы, поэтому иногда требуются предварительные экспериментальные манипуляции для оценки продукции.

На заметку! Английская аббревиатура OSB (oriented strand board) в русском языке может звучать как ОСП или даже ЮСБ.

Грунтовка поверхности плиты ОСБ

Грунтовку покупайте только качественную, порывать можно валиком или малярной кистью. Перед началом работ внимательно изучите инструкцию производителя, не отклоняйтесь от рекомендованной технологии. Для примера рассмотрим теплый пол с инфракрасным подогревом на кухне. Основание под керамическую плитку – ОСБ-3 толщиной 12 мм.

При помощи грунтовки можно в разы повысить адгезию любых строительных материалов, не является исключением и стружечная плита

Шаг 1. Подготовьте поверхность плиты ОСБ, она должна быть чистой и ровной, особенно тщательно удаляйте маслянистые пятна. Освободите площадь комнаты от посторонних предметов, во время проведения работ ничто не должно мешать.

Поверхность плит нужно должным образом подготовить

Шаг 2. Покройте грунтовкой поверхность плиты первый раз, тщательно втирайте раствор во все углубления. Не размазывайте грунтовку по поверхности, а именно втирайте. По одному месту кисточка должна проходить не менее трех раз, при этом очень желательно менять направление движения. Дайте время на высыхание, оно зависит от типа и физических параметров грунтовки.

Нанесение грунтовки

Шаг 3. После полного высыхания первого слоя можно приступать к повторной обработке плиты ОСБ.

Практический совет. Покупайте гидроизоляцию на основании полиакрила. Этот материал удовлетворяет все требования строителей по качеству и вполне доступен абсолютному большинству застройщиков по стоимости.

Гидроизоляционная мастика полиакриловая

Начинать работы надо всегда с самого дальнего участка помещения и постепенно передвигаться к выходу. Не оставляйте пропусков, если на определенном участке грунтовка очень быстро впиталась, то можно сразу нанести еще один слой.

Работу нужно начинать с дальнего участка комнаты

Укладывать керамическую плитку можно только на вторые сутки, перед этим рекомендуется проверить степень высыхания грунтовки. Если слой будет очень толстым, то потребуется больше времени для его застывания. Не спешите, намного лучше подождать, чем потом ликвидировать допущенный брак.

Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

Перейти к расчётам

Подготовка

Главная задача на первом этапе – защитить поверхность от влаги, обеспечив максимальное сцепление материалов. Есть несколько способов, позволяющих добиться такого результата. Рассмотрим три из них:

1. Грунтовка. Полимерный раствор защитит древесину от влаги. Прежде чем грунтовать поверхность, ее тщательно шлифуют наждачной бумагой. После этого валиком наносят раствор. Делают это в два слоя, давая первому время для просушки около часа. К приклеиванию плитки приступают через 12 часов.
2. Дополнительный слой. Второй способ не предполагает непосредственное приклеивание кафеля к ОСБ, но является достаточно популярным. К основанию прибивают лаги с шагом в полметра, а уже к ним саморезами прикрепляют фанеру или влагостойкий гипсокартон. На этом этапе важно проследить, чтобы плоскость была максимально ровной. В противном случае приклеенная облицовка может отвалиться.
3. Армирование. Одно из преимуществ третьего варианта – дополнительное выравнивание стены. Используют для этого специальную армирующую сетку. Укладывают ее с помощью крепежа или клея. Во втором случае сетку вдавливают в нанесенный предварительно состав, а сверху покрывают им же. На следующий день стену грунтуют, сушат, и после этого она готова к работе.

Если плиты OSB лакированные, глянцевое покрытие с них удаляют, иначе оно значительно уменьшит сцепление. Используют для этого среднезернистую наждачную бумагу.

Укладка плитки

Плитку можно класть на клей Церезит или герметик. Мы рассмотрим вариант с силиконовым герметиком, этот материал может компенсировать относительно большие линейные колебания плиты ОСБ и имеет отличные показатели адгезии с керамической плиткой и грунтовкой.

Неплохим свойством склеивать любые материалы обладает строительный клей ПВА. Он сможет достаточно крепко соединить поверхность керамической плитки и ОСБ-плиты

Шаг 1. Откройте запечатанную тубу клея, накрутите на нее пластиковый носик и отрежьте его кончик. Отрезать надо под углом примерно 30°, такой наклон дает возможность точнее наносить полоску герметика на поверхность, немного ее прижимает и выравнивает.

Вначале нужно открыть тубу с клеем

Шаг 2. На обратную сторону плитки по периметру нанесите полоску герметика, затем сделайте линии по диагоналям. Высота герметика примерно 5 мм, плита ОСБ ровная, этого слоя вполне достаточно для выравнивания лицевой поверхности полового покрытия.

Нанесение клея и укладка плитки

Шаг 3. По очереди подготавливайте и кладите плитку на свое место, поправляйте ее положение. Всегда пользуйтесь крестиками для контроля ширины межплиточных швов.

Напольная плитка уложена

По такому же алгоритму продолжайте работы на всей поверхности пола. После застывания герметика надо вынуть крестики, а щели заделать специальной мастикой. Если все сделать правильно, то плитка будет служить длительный период времени и без проблем компенсировать колебания размеров основания.

Подготовка поверхности

Для увеличения силы сцепления между плитой и клеящим составом основание должно быть подготовленным. Пластины щепы в плите хоть и не уложены идеально ровно, сами по себе образуют почти глянцевую поверхность. Для снятия глянца плиту надо обработать крупнозернистой наждачной бумагой. После обработки всю пыль нужно тщательно убрать пылесосом.

На обработанную поверхность наносится грунтовка в два слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа. После нанесения второго слоя высыхание должно производиться не менее 12 часов. Для грунтования можно использовать практически любую полимерную грунтовку.

Обратите внимание! На некоторых сайтах можно встретить рекомендацию по применению грунтовки «бетоноконтакт», якобы имеющей наилучшие свойства. В таких советах не учитывается тот факт, что эта грунтовка рассчитана под применение на бетонном перекрытии или другой поверхности с определенной структурой пор и капилляров. В деревянные поверхности такая грунтовка не впитывается и остается на поверхности в виде пленки.

Вполне возможно нанести на плиту клей ПВА для строительных работ в два слоя.

Грунтовку на поверхность ОСБ плит наносят валиком, что позволяет минимизировать расход материала и обеспечить высокое качество покрытия.

Затирка швов

Это финишный этап кладки керамической плитки. Необходимо знать, что затирка выполняет несколько важных функций.

Рассмотрим мастер-класс по затирке межплиточных швов

1. Улучшает декоративный вид пола. Мы уже упоминали, что во время укладки плитки могут быть незначительные отклонения от линейности, швы дают возможность нивелировать эти проблемы. Без затирки неравномерность ширины заметна, а она полностью скрывает ее.
2. Повышает адгезию покрытия. Современные материалы для затирки имеют очень высокие параметры адгезии, плотно заходя в щели между плитками, они повышают их устойчивость. Кроме того, каждая плитка имеет жесткие упоры по периметру, что значительно усложняет расшатывание.
3. Увеличивает гидроизоляцию основания из ОСБ. Затирка, как и керамическая плитка, не пропускает влагу. Если все сделано правильно, то материал полностью закрывает все щели между отдельными плитками и не позволяет воде попадать под половое покрытие. Даже после длительного прямого контакта пола с водой основание не увеличивает показатели относительной влажности, что очень важно в случае с деревянными плитами ОСБ.

Затирка швов напольной плитки

Для того чтобы затирка (фуга) оправдала ожидания, нужно в точности соблюдать рекомендованные технологии. Для работы надо подготовить резиновый шпатель, гладилку пластиковую и с поролоном, емкость с водой.

Плитка готова к затирке швов

Шаг 1. Согласно инструкции приготовьте массу, консистенция должна напоминать густую жирную сметану. Это очень важное условие, если масса будет слишком жидкой, то во время высыхания она даст усадку или трещины. Очень густым раствором невозможно тщательно без воздушных карманов заполнить межплиточные швы. Обязательно дайте 10–15 минут на настаивание раствора. За это время исчезнут все мельчайшие сухие частички затирки, она станет более пластичной и качественной.

Приготовление раствора для затирки швов

Шаг 2. Небольшое количество массы нанесите на участок пола и шпателем или гладилкой сильно вдавливайте ее в межплиточные швы. Не спешите, не ослабляйте давление.

Укладывается немного массы

Практический совет. Щель считается наполненной только тогда, когда при вдавливании еще одной порции раствора его излишки появляются с двух сторон инструмента.

Масса вдавливается в швы

Процесс затирки швов

Шаг 3. Аккуратно уберите излишки фуги в емкость, не выбрасывайте ее, материал вполне пригоден для дальнейшего использования. Осмотрите щели, при необходимости поправьте пропуски.

Убираются излишки фуги

Шаг 4. Подождите, пока самый тонкий слой затирки на поверхности плиток не подсохнет, материал изменит цвет. Возьмите инструмент с поролоном и осторожно втирайте смесь, выравнивайте ее поверхность в швах. Поролон должен быть слегка влажным, но не мокрым. Втирайте круговыми движениями, медленно перемещайте гладилку по всей обрабатываемой поверхности. Заполняйте все маленькие дырочки и пропуски. Опять подождите несколько минут, фуга должна подсохнуть на поверхности плиток.

Смесь втирается инструментом с поролоном

Шаг 5. Смойте с поролона излишки раствора, удалите о бортик емкости лишнюю воду. Приступайте к очистке поверхности пола, периодически промывайте инструмент в чистой воде. Не надо беспокоиться, что после высыхания на плитке останутся беловатые полосы, не пытайтесь сразу добиться идеальной чистоты поверхности пола. Эти остатки массы без проблем удаляются сухой тряпочкой после полного застывания фуги.

Финишная очистка поверхности

Как приклеивать на стены

Подготовка поверхности завершена, грунтовка высохла, можно приступать к работе. Самый эффективный для этого метод – использование «плиток-маячков». Это своеобразные отметки, на которые ориентируются для создания идеально ровной кладки. В небольших помещениях маячки клеят к крайним сторонам стены. На больших площадях их крепят на расстоянии 50-60 см. Для правильного расположения кафеля относительно пола используют гидравлический уровень.

На следующем этапе с помощью реек с отвесами делают разметку. Наклеивать кафель начинают снизу, выкладывая поочередно полностью первый ряд, потом второй и т.д. Для предотвращения нарушения ровности кладки под нижние плитки подкладывают длинную рейку и не убирают ее до полного высыхания клея. К сожалению, пол редко является достаточно ровной поверхностью — ориентироваться на него при укладке плитки не стоит.

Как резать плитку болгаркой

Каждый профессиональный плиточник имеет специальное оборудование для резки керамической плитки. Это может быть обыкновенный довольно простой резак или сложный станок с водяным охлаждением и алмазным диском. Непрофессиональным строителям для отделки одной комнаты приобретать такие инструменты экономически нецелесообразно. А как тогда резать плитку? Простой болгаркой, она имеется у каждого хозяина, только надо купить специальный алмазный диск. У него не должно быть радиальных прорезей, такие инструменты применяются для резки бетона. В этом случае образуется много пыли, ее необходимо быстро удалять, что и делают прорези. Точность и качество кромок для бетона значения не имеют. Для плитки все наоборот, в связи с этим нужно иметь специальные режущие инструменты.

Алмазный диск для болгарки (без насечек)

Проверьте болгарку, если ось имеет колебания, то использовать ее для отрезания керамической плитки не рекомендуется – обязательно будут сколы. Резать плитку следует без большого нажима, за каждый проход глубина должна увеличиваться на несколько десятых миллиметра.

На плитку нужно предварительно нанести разметку

Практический совет. Без нагрузки включите болгарку с установленным диском. Если рука чувствует вибрацию, то таким инструментом лучше не пользоваться.

Диск должен прорезать плитку с лицевой стороны, под обратную подкладывайте ровную доску. Добивайтесь одинаковой глубины канавки по всей длине плитки. Для уменьшения вероятности появления сколов есть рекомендации линию отрезания заклеивать малярным скотчем. Опытные плиточники утверждают, что такие меры не оказывают влияния на качество, скотч не может уменьшать количество сколов, слишком сильные удары они получают от вращающегося диска. Зато лента минимизирует риски попадания частичек плитки в глаза, так что польза от нее есть.

Резка керамической плитки болгаркой

Еще одно фото процесса резки

Укладка на сетку

Хороший результат будет, если приклеивать плитку на ОСБ по армировочной сетке. Для этого на подготовленное и загрунтованное основание нужно уложить металлическую сетку, которую прикрепляют любым из доступных способов — от применения саморезов до обычных скоб, забиваемых при помощи степлера.

Сетка для армирования должна быть с просечными ячейками размерами от 5 до 10 мм. Сетка должна равномерно покрывать плиты без вспучивания и разрывов. При стыковке листы сетки должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров.

Можно ли клеить плитку обычными смесями? Да, но лучше все-таки воспользоваться смесями с повышенной эластичностью и высокой адгезией к деревянным поверхностям.

Общие советы

1. Перед началом работ сделайте несколько вариантов раскладки плитки, при этом принимайте во внимание внешний вид лицевой поверхности. Плитку можно укладывать по диагонали, в шахматном порядке, со смещением и т. д. От выбранного способа зависит дизайн помещения, оно может значительно увеличиваться в объеме, становиться светлее и просторнее.

   Варианты укладки плитки на пол

2. Если у вас мало опыта работы с плиткой, то всегда пользуйтесь крестиками. Они дают возможность скрывать небольшие ошибки. Зазор между плитками позволяет немного смещать их положение в нужную сторону, через несколько рядов можно устранить разбежности до 3–5 мм. Небольшие смещения малозаметны, а после затирки их может увидеть только очень опытный плиточник.
3. Ось симметрии плиточного ряда должна быть строго по центру входной двери, в каком месте она бы не находилась. Дело в том, что при открытии двери в глаза сразу бросается нарушение симметричности, от этого страдает общий внешний вид помещения.

   Раскладка плитки под дерево

4. Во время обрезки плитки работайте только специальным алмазным диском, на нем не должно быть прорезей. Прорези бьют по краям керамической плитки, в результате чего образуются сколы. Диск с прорезями применяется для резки бетона.

Универсальный совет – не спешите. Все технологические операции, начиная от раскладки и разметки и заканчивая затиркой швов, надо делать очень внимательно.

Наклеивание кафеля на стены

Класть плитку на вертикальные поверхности легче, но только в случае небольшого формата изделий. Для процесса может использоваться любой вид клея. Технология следующая:

1. Проводится предварительная разметка. Рекомендуется делить основание согласно размеру деталей с учетом шва.
2. Ввиду того что подрезанный участок лучше располагать снизу, кладку начинают со второго ряда. Для этого ровно выставляют удерживающий и направляющий профили.

Все мероприятия выполняются только при положительной температуре, постоянной влажности и отсутствии сквозняков.

Укладка кафельной плитки на OSB(ОСБ) или фанеру

08.09.2015 profipol_dp 2 789 просмотра

Как уложить плитку на плиты OSB (ОСБ/ОСП) или фанеру?

Подготовка основания

Ни одна укладка плитки не обходится без подготовки основания. Данный тип поверхности не исключение.

Для начала нужно убедиться, что плиты OSB прикручены прочно и плотно, нет никаких люфтов и прогибов поверхности.

Затем поверхность нужно очистить от пыли и грязи, можно даже протереть влажной губкой/тряпкой.

В общем, как и всегда, основание под уладку кафеля должно быть прочным, плотным, ровным и чистым.

Грунтовка для OSB/фанеры

Чем грунтовать плиту OSB перед облицовкой кафелем?

Для этой цели мы нашли акриловую грунтовку, подходящую для дерева и OSB от известного производителя строительной химии, компании Mira. Грунтовка маркируется как Mira 4180 Primer.

Клей для приклеивания кафеля к OSB (ОСБ)

Все тот же производитель Mira выпускает клей , подходящий для облицовки кафельной плиткой на любом типе основания — Mira 3130 Superfix. Подходит для оснований с деформацией.

Некоторые наши коллеги подтвердили, что их опыт использования данного клея по ОСБ-плитам был успешным (за несколько лет ничего не отвалилось).

Также для укладки плитки/керамогранита на ОСБ можно использовать клей СМ16 и СМ17 от компании Церезит (Ceresit).

Укладка плитки по ОСБ-плитам (OSB)

Технология укладки напольной плитки на ОСБ ничем не отличается от технологии облицовки любой другой поверхности.

Как уже было сказано выше, все основные нюансы при такой облицовке — это хорошо смотнированная поверхность из плит ОСБ, правильная подготовка основания и использование специальных материалов ( грунтовки и клея для плитки , подходящего для укладки на деформируемые основания).

Как правильно приклеить плитку на плиту ОСБ: нюансы работы со стенами и полом

Ориентированно-стружечные панели являются одним из самых востребованных материалов для внутренней обшивки дома. Эксплуатационные характеристики позволяют использовать их для любых поверхностей. Но такое основание нуждается в отделке, что не всегда бывает просто. Особые трудности могут возникнуть при необходимости поклеить керамику на OSB, для этого следует учитывать некоторые особенности.

Выбор клеящего состава

Прежде всего, необходимо правильно выбрать, чем приклеить керамическую плитку к осб плите, чтобы она не отпадала. Можно приклеивать на силиконовые герметики, чаще они применяются при кладке на стенах. А также можно использовать универсальные полимерные составы клея, жидкие гвозди, специальные клеящие смеси. Иногда применяется эпоксидный клей, когда требуется выдержать большую нагрузку. Однако его недостаток – высокая цена.

Что такое ОСБ или ОСП плита

ОСБ плита

Эта разновидность плит является более качественной вариацией ДСП. В них применяются опилки и стружка деревьев хвойных пород. В процессе производства исходный материал подвергается прессованию с использованием специальной пропитки.

Ею выступает смола, синтетически воск и борная кислота.

Получаемый продукт обладает набором преимуществ:

• повышенная прочность, что позволяет стелить листы ОСП на пол;
• гибкость;
• простота обработки, что важно при создании плиточных перекрытий;
• широта применения;
• устойчивость к воздействию влаги;
• сравнительно небольшой вес;
• стоимость;
• эстетические качества.

Можно ли класть плитку на ОСБ плиту? Поскольку OSB плита может применяться в качестве напольного покрытия, возникает вопрос, как осуществить укладку плитки на ОСБ плиту. Это необходимо, поскольку, несмотря на способность противостоять влаге, постепенно материал накапливает воду, что приводит к его деформированию. Поэтому требуется понимание процесса, как провести укладку плитки на ОСБ плиту.

Технология укладки

Нет практически никакой разницы между тем, как положить плитку на ОСБ плиту на стену или на пол. Сначала проводятся подготовительные работы, затем выбирается схема раскладки.

На пол

Чтобы плиточное покрытие на полу выглядело симметрично, укладку начинают с центра комнаты. Он находится на пересечении диагоналей, проведённых из углов помещения. Затем плитку для примерки укладывают на сухую поверхность. Если получается много обрезков у стен, центральную точку допускается сдвинуть.

Клей наносится на подготовленное основание шпателем и разравнивается, чтобы получился нетолстый слой. После укладки плитки её простукивают рукой или резиновой киянкой для выравнивания по горизонтали, которую контролируют пузырьковым уровнем.

Укладка первых плиток Источник izplitki.com

Следующие плитки кладутся так же. Для того, чтобы зазор между ними был одинаковым, используют пластиковые крестики, которые вынимают через сутки после окончания работ. Следует помнить, что многокомпонентные клеи довольно быстро схватываются, поэтому выравнивать плитки нужно в течение нескольких минут.

На стену

Теперь разберёмся, можно ли класть плитку на ОСБ плиту на стену и как это сделать.

Напольное покрытие испытывает нагрузки, направленные на его плоскость, тогда как стеновым они не грозят – они практически никогда не растрескиваются из-за прогиба основания. Однако под собственным весом плитка может «сползать» вниз, особенно если не выполнить мероприятия по подготовке оклеиваемой поверхности.

Избежать этого помогут следующие меры:

• крепление к стенам стекловолоконной сетки для создания армирующего слоя;

Обратите внимание! Так как прочно приклеить сетку к ОСБ штукатурными смесями не получится из-за плохой адгезии, её крепят степлером, после чего для плотного прилегания промазывают ПВА.

• установка опорного профиля под нижний ряд плитки, если монтаж ведётся не от пола;

После высыхания клея профиль демонтируют Источник mebeus.com

• укладка не более 5-6 рядов за один раз с перерывом в работе, необходимым для схватывания клеящего состава.

Если оптимальный вариант, как положить плитку на OSB плиту на полу, подразумевает раскладку из центра помещения, то на стены их клеят горизонтальными рядами снизу вверх.

Завершающий этап – затирка швов. Затирку также лучше применять не цементную, а влагостойкую, эластичную.

Очень подробно обо всех нюансах монтажа керамической плитки на деревянные основания рассказывается в этом видеоролике:

Укладка основания

По стандарту напольный вариант укладки ОСБ плиты предусматривает крепление к промежуточным лагам, уложенным на пол на расстоянии от 40 до 60 см одна от другой, в зависимости от толщины плиты (чем она выше, тем больше расстояние).

При укладке плитки на пол расстояние между лагами нужно сократить вдвое. Между ОСБ плитой с тенами необходимо оставлять зазор 2–5 мм для компенсации температурного расширения.

Стеновые покрытия имеют не такие высокие требования к обеспечению жесткости. Однако лучше заранее пойти на некоторое повышение затрат при предварительных работах, чем впоследствии заниматься бесконечным ремонтом. Во всем остальном монтаж основания не отличается от общепринятого, включая тепло- и влагоизоляцию.

Плитка на ОСБ плиту | Строительный справочник osp-3.ru

Сегодня для укладки плитки существует множество различных материалов, которые позволяют выполнять высококачественную и надёжную облицовку. Ориентированно-стружечная плита является идеальным основанием под плитку, а процесс монтажа ничем не сложнее, чем на ДСП. Существует множество различных мнений по поводу целесообразности укладки плитки на ОСБ плиту. Многие полагают, что плитка ОСБ обладает слабой влагостойкостью и поэтому укладка плитки на этот материал не даст ожидаемого результата.

Плитка на ОСБ плиту ложится довольно хорошо, хотя и имеет свои «подводные камни». Листы ОСБ влагостойкие и прочные, но укладывать такой материал в помещениях с повышенной влажностью все — же не рекомендуется. Для кладки плитки необходимо идеально ровное основание, и если ваш пол имеет мелкие дефекты, то провести качественную кладку просто не возможно. Тогда нам и пригодятся листы ОСБ.

Самостоятельный монтаж

Плитка на ОСБ плиту ляжет ровно и чётко, но такую тонкую работу надо доверить профессионалу. Но если у вас нет средств, чтоб оплатить работу специалиста, то можно кладку провести самостоятельно. После того, как положили листы ОСБ их надо прогрунтовать специальной грунтовкой, и дать высохнуть, иначе вода из клеящего раствора быстро впитается и выравнивать кладку будет проблематично. Шпаклевать такие стены категорически запрещено, так как шпаклёвка впитывает воду во влажных помещениях и плитка в скором времени просто отвалится.

Плитка на OSB кладётся со второго ряда. Самый лучший способ, это строго по уровню прикрепить или приклеить к стене горизонтальную планку. Затем развести раствор (строго как указана на пакете), должна получиться консистенция густой сметаны. Делать раствор лучше миксером и разводить много клея сразу не нужно, так как необходима одинаковая густота клея. Если вы не профессионал, то работать вы будите медленно, а клей быстро густеет.

Клей на плитку наносят гребёнкой, это позволяет пузырькам воздуха выходить из- под плитки. После наклеивания первого ряда производится выравнивание с помощью ровной рейки. Плитка на OSB плиту ложится практически сразу идеально, так что вы можете обойтись и без реечки, но вот чтоб добиться идеальности необходимо использовать уровень. Полы класть значительно труднее, чем стены, но при огромном желании у вас всё получится.

технические характеристики и пошаговый процесс укладки плитки на ОСБ плиту. Возможна ли укладка керамической плитки на ОСБ плиту? Как клеить плитку на пол из юсби

Керамическая плитка – практичное и удобное покрытие. В некоторых случаях этот материал незаменим при отделке пола и стен. Плитка характеризуется высокой прочностью и износоустойчивостью, невосприимчива к влаге и пламени, гигиенична, имеет огромный дизайнерский ряд.

Керамическая плитка хорошо ложится на ровную бетонную стяжку, цементные плиты, стекломагнезит, т.е ровные, жесткие, неподвижные поверхности. Но иногда встает непростая положить керамическую плитку на деревянный пол, например на ориентированно-стружечную плиту OSB.

Особенности плит ОСБ

Деревянные стройматериалы сильно отличаются от бетона по структуре и эксплуатационным свойствам. Они не такие жесткие, менее прочные и твердые. Пол под плиткой может быть слишком подвижен, что приведет к деформации кафеля, его растрескиванию. Древесина подвержена процессам гниения, плесневения, набухает, впитывая воду, оседает со временем, поэтому непригодна к использованию в помещениях с влажным микроклиматом.

Ориентированно-стружечная плита – бытовая аббревиатура ОСП или OSB (от английского названия) – это плитный строительный материал. Изготавливается она из деревянной щепы крупного и среднего размера, спрессованной и склеенной с помощью смол и синтетического воска. При производстве щепа укладывается в разной ориентации, перпендикулярными друг к другу слоями.

Свойства OSB плиты

• Высокая жесткость и прочность при достаточной гибкости. Плита ОСБ способна выдерживать значительные нагрузки на пол, в том числе на изгиб.
• Огнеупорность и водостойкость. Особая химическая пропитка плиты и связующие щепу смолы обеспечивают ее инертность по сравнению с другими древесными материалами – вода в нее практически не впитывается, следовательно, снижается вероятность разбухания и гниения древесины.
• Поверхность плиты OSB – деревянная щепа. Она не обладает такой ровностью как бетонная стяжка или стеклобетон.

Сцепление плитки со стружечной плитой затруднено, что вызывает определенные трудности при монтаже. Укладка плитки предусматривает дополнительную обработку поверхности основания.

Плита ОСБ обладает значительными достоинствами по сравнению с другими древесными стройматериалами, однако, она все же не является идеальным основанием для укладки на пол керамической плитки. Если же такая необходимость существует, нужно тщательно подготовить пол перед монтажом, подобрать качественный плиточный клей и запастись терпением.

Укладка основания из ОСБ

Непосредственная укладка керамической плитки должна предваряться тщательной подготовкой основания из ОСБ. При необходимости материал можно класть непосредственно на перекрытия или крепкий старый дощатый пол.

Полежавшие доски становятся крепче, менее склонны к деформации и усыханию, поэтому они могут стать хорошей основой для стружечных плит, но имеющийся пол из деревянных досок необходимо тщательно проверить, обработать антисептиком и заменить подгнившие элементы (доски, подложки, лаги). Подпольное пространство утепляют стекловатой, оставляя небольшую воздушную прослойку под самим полом.

Основание нужно максимально выровнять с помощью подложек. Черновой пол и ОСБ плиты обязательно должно разделять небольшое расстояние для свободного прохода воздуха. С этой целью можно также просверлить специальные отверстия для вентиляции.

Самый рациональный вариант – укладка плит ОСБ на лаги. Процесс монтажа несложен, но требует аккуратного соблюдения некоторых моментов:

Монтаж дополнительного слоя

Клеить кафельную плитку непосредственно на ОСБ бессмысленно, она не сможет хорошо сцепиться с поверхностью ориентированно-стружечной плиты. Можно уложить ее как на фанеру, используя специальную сетку и клей, но такая технология не гарантирует долговечности покрытия.

Используя сетку, плитку наклеили на OSB…
… и буквально через день плитка отвалилась.

Оптимальным вариантом будет монтаж дополнительного настила, обеспечивающего наилучшее основание для укладки.

Для создания такого слоя используется стекломагнезит или цементно-стружечная плита, поверхность которой покрыта мелкой крошкой и прекрасно подходит для того, чтобы клеить кафельную плитку.

Дополнительная обшивка прочно крепится к OSB саморезами (как показано на фото выше), для большей прочности используют строительный клей, а ЦСП укладывают в направлении, противоположном основному покрытию. Между листами, около стен оставляют маленькие зазоры.

Укладка плитки на ориентированно-стружечную плиту

После того, как создан надежный прочный пол, можно клеить керамическую плитку на ОСБ.

Выбор клеящего состава

Для монтажа напольной плитки применяется особый клей. Выбирая его, нужно обращать внимание на инструкцию, в которой указано, для крепления каких материалов он предназначен. Разумеется, требуется клей для укладки на деревянные основания.

Он представляет собой не обычный песчано-цементный, а многокомпонентный состав с микрофиброй, силиконом, другими полимерами, легко распределяется по всей поверхности плитки без простукивания, а после застывания характеризуется эластичностью, что обеспечивает максимально прочное прикрепление керамической плитки к основанию из OSB плит.

На поверхность основания клей наносится с помощью шпателя небольшими порциями. Клеевой слой должен небольшой толщины.

Можно решить проблему нестандартно и использовать вместо плиточного клея другие средства, например, жидкое стекло или жидкие гвозди. Клеить керамику можно лаком НЦ, смешанным с вымоченной в ацетоне стружкой пенопласта. Однако использование специализированных клеящих смесей дает более высокую гарантию прочности крепления.

Этапы укладки плитки

Все вышеописанные действия по укладке плитки на пол актуальны и при ее укладке на стену. Особенность является необходимость установки опорной рейки, чтобы уложенное покрытие, не успевшее сцепиться с основанием, не сползло вниз.

Уложенную на клеевой состав плитку можно сместить с места только в течение нескольких минут, после этого клей схватится. Время полного высыхания различается для разных составов и обязательно указывается на упаковке.

Затирка швов

Спустя сутки после того, как пол уложен, можно вынуть крестики и заполнить межплиточные швы специальной затиркой. Для ее нанесения используют резиновый шпатель.

Затирка швов – заключительный этап укладки плитки на пол

Чаще всего цвет затирки соответствует основному тону плитки, но можно сделать контрастный узор. Сразу же нужно очистить всю плитку влажной тряпкой, потому что удалить застывшую смесь довольно трудно.

Добрый день. У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС МОЖНО ЛИ КЛЕИТЬ КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ ФАСАДНУЮ НА OSB ФАНЕРУ.

Здравствуйте.

Возможность облицовки OSB и фанеры

Технически приклеить облицовочную плитку к древесным плитам, конечно, можно. Но нужно ли?

Перед тем как принимать решение об облицовке ориентированно-стружечных плит (OSB) или многослойной фанеры керамической плиткой, необходимо убедиться, что это не нанесёт вреда строительным конструкциям. Вы не указали, о каких именно работах идёт речь. Возможно, решили положить в прихожей фасадную плитку, ведь она универсальна и может применяться внутри помещений. А существующий пол выровнять листом фанеры или OSB. В этом случае каких-либо проблем быть не должно. Но если речь идёт о наружной облицовке каркасного дома либо утеплённого и обшитого снаружи сруба, есть повод задуматься о правильности принятого решения. Дело в том, что деревянные конструкции здания и волокнистые утеплители должны вентилироваться для предотвращения их переувлажнения. Влагу удаляют с помощью двух методов:

• Под наружным слоем обшивки (OSB, фанера, ЦСП и т.д.) располагают воздушный зазор, открытый для свободного тока воздуха в нижней и верхней части стен. При такой конструкции наружной стены никаких ограничений для внешней отделки, в том числе облицовки плиткой, нет.
• Воздушного зазора может не быть, а водяные пары выводятся непосредственно через обшивку: те же OSB или фанеру. Так, кстати, зачастую строят бюджетные дома в Северной Америке, более эффективный и надёжный вентзазор предпочитают европейцы. Если мы облицуем керамической или керамогранитной плиткой значительную поверхность фасада каркасного дома, в конструкции стен которого не предусмотрен вентзазор, это может спровоцировать серьёзное повышение уровня влажности древесины, намокание утеплителя. Что, в свою очередь, приведёт к гниению элементов деревянного каркаса, расслоению и короблению листового материала, потере волокнистым утеплителем теплоизолирующих свойств. Облицовывать наружные стены такого дома нельзя. Речь конечно, идёт о значительных площадях, ограниченные участки (обрамления окон, дверей, небольшие вставки) вполне можно декорировать плиткой.

Технология облицовки древесных плит на плиточный клей

Начнём с того, что и ориентированно-стружечные плиты (OSB) и фанера, предназначенные под облицовку, должны быть только влагостойкими, это обязательное условие. Второе условие — каркас должен быть прочным, листы прикручены надёжно.

• Подготовка. Поверхность ориентировано-стружечных плит покрыта клеем. Он образует гладкую плёнку, которая снижает адгезию к материалам на цементной основе. Рекомендуем перед тем, как начинать облицовку плит OSB, прошлифовать предназначенный для отделки участок среднезернистой наждачной бумагой. Нужно добиться исчезновения глянца, поверхность должна стать матовой. С многослойной фанерой проводить подобную процедуру нет необходимости.
• Грунтовка. Хоть мы имеем дело с древесными материалами, для лучшего сцепления клея с плитами рекомендуется обработать их грунтовочным составом для минеральных поверхностей. Использовать следует специальные составы для повышения адгезии, например, CeresitCT-19 «Бетонконтакт», ilmax 4175 beton-kontakt. Если поверхность стены не очень ровная и предполагает нанесение клея слоем более 4 мм, лучше применить грунты, служащие основой для штукатурок. Они содержат кварцевый песок, создающий шероховатую поверхность. Пример: Тайфун Мастер № 103 «БЕТОН-КОНТАКТ», CeresitCT 16.

Адгезионная грунтовка улучшит сцепление плиточного клея с древесной плитой

• Гидроизоляция. Если облицовка производится в зоне, подвергающейся частому воздействию влаги (низкий цоколь, расположенный рядом водосток, наклонная поверхность и т.д.), есть смысл гидроизолировать плиты. Рекомендуем использовать цементно-полимерные смеси, например, CeresitCR 65. Хоть в инструкции и указано, что составы предназначены для минеральных поверхностей, подойдут они и для водостойких древесных плит. Стоит цементно-полимерная изоляция недорого, наносится просто, а адгезию может немного улучшить. Стыки между листами желательно предварительно заполнить герметиком, в том числе акриловым.

• Облицовка. Если положить плитку на обычный дешёвый цементный клей, она с очень высокой долей вероятности отвалится после первой зимы, а то и быстрее. Дело в том, что деревянный каркас, особенно с наружной стороны дома, не обладает достаточной стабильностью и немного «гуляет» в зависимости от погодных условий (влажности и температуры воздуха). В наших краях сезонные температурные перепады составляют 60-80 ºС, а то и все 100 ºС. Стена с южной стороны дома, особенно если она тёмного цвета, на ярком солнце может нагреться ещё на дополнительные 40-50 ºС. От температурных перепадов, изменения влажности воздуха, древесные плиты сужаются и расширяются: наружная обшивка незначительно, но деформируется. Для укладки плитки на древесные плиты необходимо использовать исключительно качественные специальные клеевые смеси, обладающие эластичностью и предназначенные для проблемных оснований. Такой клей способен поглотить умеренные деформации обшивки. Пример: Ceresit СМ 16, Ceresit СМ 17, КНАУФ-Флекс.

При укладке плитки на древесные плиты решающее значение имеет правильный выбор клеевого состава

Не рекомендуем использовать большеразмерную плитку для облицовки каркасных конструкций, максимум 30х30 см. Для снижения риска образования трещин в плитке слой клея можно армировать полимерной сеткой. Сначала наносят тонкий слой клея (около 2 мм), втапливают в него сетку, примазывают сверху. На следующий день приступают к облицовке, нанося второй слой клея. Нельзя сказать, что этот способ может помочь при сильных деформациях, но некоторый положительный эффект даёт.

Армирование слоя плиточного клея полимерной сеткой может помочь при незначительных деформациях основания, но от значительных подвижек не спасёт

Облицовка на герметик

Составы на основе цемента отлично подходят для облицовки минеральных поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка, ГКЛ, ГВЛ и т.д.), но не лучшим образом — для древесных плит. Гораздо лучше будут держать плитку силиконовый герметик либо клей «жидкие гвозди», но не на акриловой, а на неопреновой основе. Они обладают лучшей, чем цементный плиточный клей, адгезией к OSBи фанере, повышенной эластичностью, не содержат воды. Однако вести облицовку на герметике или клее сложно из-за их текучести и длительного времени схватывания. Слой герметика будет минимальным, компенсировать погрешности основания не выйдет. Поверхность должна быть подготовлена идеально, в противном случае плитка повторит все неровности основания. Обойдётся облицовка на герметик недёшево: в хорошую копейку станет материал, да и работа сложна.

Дорого обходится, требует очень ровного основания, но лучше всего держит плитку силиконовый герметик. Глянцевую OSB можно не шлифовать, а вместо бетонконтакта обработать древесные плиты пропиткой либо лаком для дерева

Альтернатива плитке

К сожалению, как бы вы ни старались, на лёгких деревянных конструкциях, подверженных постоянным деформациям, плитка априори будет держаться хуже, чем на стабильных минеральных основаниях (бетон, штукатурка, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ по стальному каркасу). Мы не можем безоговорочно рекомендовать к облицовке большие площади стен каркасных сооружений. Существует ли альтернатива тяжёлой керамической, керамогранитной либо каменной плитке? Отчасти да. Полированный камень и керамогранит заменить, увы, нечем. Но существуют достаточно достоверные имитации натурального сланца, песчаника, состаренного кирпича, специально разработанные для отделки проблемных поверхностей. Это гибкая фасадная плитка (гибкий камень).

Если поверхность основания (OSB или фанеры) деформируется, гибкая эластичная плитка изогнётся, немного растянется, но не треснет и не отвалится, как керамика или камень

На эластичную основу с помощью акриловых смол нанесен слой цветной мраморной крошки, что придаёт плитке сходство с неполированным природным камнем либо неглазурованной керамикой.

Неспециалисту будет сложно отличить гибкий камень из мраморной крошки от натуральных сланцевых плит

В России и странах СНГ хорошо известна продукция венгерского предприятия Delap. При хорошем качестве и широком ассортименте компания предлагает привлекательные цены, м2 готовой поверхности с учётом стоимости плитки, специального клея и грунтовки обходится в среднем в 1000 руб, что дешевле или сопоставимо с ценой керамогранитной плитки либо декоративной штукатурки на основе мраморной крошки. При том, что гибкая плитка надёжно защищает фасад от осадков, она способна пропускать водяные пары.

Лёгкая гибкая плитка из мраморной крошки на акриловой основе лучше, чем тяжёлая керамика, подходит для облицовки значительных площадей стен каркасных домов

Каркасные технологии, уже давно завоевавшие строительные рынки Европы и Северной Америки, становятся всё более популярными и в нашей стране.

Число загородных домов и дач, возведённых подобным способом, растёт с каждым годом. Основные преимущества каркасной технологии: высокая скорость строительства и невысокая себестоимость.

Достигается это во многом благодаря применению специальных строительных материалов – плит ОСБ, которые используются как в качестве черновых полов, так и для возведения стен здания. В этой связи зачастую у владельцев каркасных домов возникают вопросы относительно их финишной отделки, в частности, как положить плитку на ОСБ плиту.

Что такое ОСБ плита

Каркасная плита состоит из древесных стружек

Ориентированно-стружечная плита (русск. – ОСП, англ. – OSB) является относительно новым материалом на нашем строительном рынке. Конструктивно ОСБ состоят из нескольких слоёв прессованных стружек, скреплённых между собой посредством синтетических смол.

Каждый слой стружек ориентирован в определённую сторону, а располагаются слои строго перпендикулярно друг другу. Это даёт возможность получить те замечательные технические качества, которыми данный материал отличается от прочих древесных композитных материалов (ДВП, ДСП, фанера и т.д.).

Главными плюсами ориентировано-стружечных плит являются:

• прочность;
• гибкость;
• лёгкость в обработке;
• малая масса;
• доступная стоимость.

Ещё одно преимущество ОСБ-плиты – её многофункциональность. Стены и полы, выполненные из неё, подлежат практически к любому виду финишной обработки – покраске, побелке, оштукатуриванию и т.д. Также можно на ОСБ-плиты класть кафельную или керамогранитную плитку.

Сложности работы с ОСБ

Однако при отделочных работах с OSB нужно соблюдать ряд правил, чтобы результаты не разочаровали вас.

Необходимо помнить, что основа ОСБ-плиты состоит из дерева. Следовательно, плите свойственно впитывать в себя влагу, что приводит к её разбуханию и деформации.

Стружечная плита хрупкая и обладает плохой адгезией

Как и всякие деревянные поверхности, ОСБ-панели обладают плохой адгезией с клеевыми составами, изготовленными на основе цемента, поэтому большинство плиточных клеев не смогут обеспечить надёжное сцепление кафеля с поверхностью стружечной плиты. Для этого следует произвести ряд работ по увеличению адгезии несущей поверхности.

Ещё одна особенность OSB – её гибкость, не дающая панели треснуть под воздействием физических нагрузок. Под весом перемещающих по комнате людей плита будет еле заметно прогибаться.

Кафельная плитка по сравнению с OSB почти неспособна изгибаться. В результате кафельное напольное покрытие будет неизбежно отслаиваться от основания, а швы между плитками растрескиваться.

Чтобы избежать этого, придётся сделать поверхность плиты максимально жёсткой.

Укладывайте плиты только на очень прочные ровные основания

Чтобы поверхность стружечной плиты была твёрдой и не изгибалась, её следует укладывать на достаточно прочные основания. Если речь идёт о напольном покрытии, то OSB-плиты можно уложить прямо на бетонное перекрытие. Главное требование к подлежащему слою – он должен быть ровным в горизонтальном направлении.

Любые изгибы, бугры или впадины могут привести к тому, что ОСБ-панель неплотно ляжет на бетонную поверхность, а это, в свою очередь, приведёт к прогибанию стружечной плиты и постепенному отслоению кафельного покрытия.

При небольших дефектах черновых бетонных полов можно обойтись «местными мерами» в виде стёсывания бугров и наплывов киркой, или заделывания ям и трещин шпаклёвкой.

Однако при значительных горизонтальных уклонах основания подобными полумерами будет уже не обойтись.

Для выравнивания поверхности полов потребуется производить бетонную стяжку. Для этих целей можно использовать готовые сухие смеси пескобетона, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Чтобы приготовить из сухой смеси раствор, готовый к применению, следует разбавить её водой в указанных на упаковке пропорциях.

Чтобы получить максимально качественный раствор, при его приготовлении следует неукоснительно соблюдать инструкцию от производителя.

Для стяжки необходим песок, цемент и вода

Можно также приготовить раствор для стяжки полов своими руками. Для этого вам понадобится цемент марки М-300 или М-400, вода и крупнозернистый песок.

В случае, если толщина бетонной стяжки предполагается более 30 мм, вместо песка целесообразно будет взять мелкофракционный гравий.

В таблице даны пропорции приготовления раствора для цементно-песчаной стяжки.

Проще всего делать маяки из металлического профиля

Далее при помощи лазерного или строительного уровня выставляем горизонтальные направляющие – так называемые маячки. Их можно изготовить из металлических профилей для гипсокартона или ровных деревянных реек. Маячки устанавливаются на подложки из кусочков кирпича, обломков кафеля и т.п., параллельно друг другу с интервалом в 0,7 – 1 м.

Таким образом, маячки делят комнату на несколько отсеков, вытянутых вдоль всего помещения. Заливать бетон следует с самого дальнего от входной двери отсека, выравнивая бетон по уровню маячков при помощи длинного правила. После того, как бетон полностью высохнет, можно приступать к укладке на стяжку плит ОСБ.

Время полного набора крепости бетонной заливки составляет около 4-х недель. Если прикрепить стружечную плиту к стяжке раньше этого, бетон вокруг дюбелей может попросту раскрошиться во время монтажа.

В результате плита будет «ходить», а уложенная на неё кафельная плитка отставать от основы.

Укладка ОСБ-панелей на деревянную основу

Прочный и гладкий настил убережет плиты от деформации

Чаще всего ОСБ-панели используются в малоэтажном каркасном строительстве, где главным строительным материалом является дерево. В этом случае в качестве основы, делающей стружечную плиту более жёсткой, можно использовать деревянный дощатый настил.

Выполнить его можно в качестве обычного деревянного пола, на который укладывается и закрепляется при помощи саморезов ОСБ-плита. Чтобы поверхность плиты получилась ровной и не прогибалась в процессе эксплуатации, дощатый настил необходимо сделать максимально прочным и гладким.

В случае если ОСБ-плита выступает в качестве чернового пола, что часто бывает в каркасном строительстве, сделать её более прочной и жёсткой можно при помощи толстого листа гипсокартона или цементно-стружечной плиты.

Данные материалы не только придадут жёсткость OSB, но и позволят получить достаточно крепкую сцепку с плиточным клеем.

Для укладки на пол следует брать влагостойкие сорта гипсокартона. Если владелец решил сэкономить на полах и уложил обычный ГКЛ, при первой же протечки водопроводных или отопительных труб ему придётся вскрывать полы и менять размокшие листы ГКЛ.

Сетка поможет удержать клей на поверхности плит

Третий вариант подготовки основания из OSB к укладке кафеля – это закрепление на поверхности плиты штукатурной сетки. В этом случае плиточный клей будет держаться за сетку, которая будет одновременно выполнять армирующую роль.

Впрочем, как показывает практика, такой способ больше подходит для облицовки кафелем стен, чем полов. На полах кафель под весом мебели и людей постепенно начинает отходить от черновых полов из ОСБ.

Кладка кафеля на стены из ОСБ

При облицовке кафелем стен из ОСБ-панелей можно столкнуться с теми же трудностями, что и при настиле напольного покрытия из керамической плитки. Для увеличения адгезии (сцепки) между ОСБ и плиточным клеем, кроме уже упомянутой штукатурной сетки, можно применить грунтовки и специальные клеевые смеси. О том, как наклеить кафель в каркасном доме, смотрите в этом видео:

Грунтовка поверхности

При помощи грунтовки можно в разы повысить адгезию любых строительных материалов, не является исключением и стружечная плита.

Перед тем, как нанести на панель слой грунтовки, её нужно будет тщательно зачистить при помощи крупной шкурки или шлифовальной машинки.

После этого при помощи валика или малярной кисти наносится первый слой грунтовки.

Для наилучшего эффекта следует использовать как минимум два слоя – второй наносится после полного высыхания первого слоя (примерно через 10 – 12 ч).

Выбор клеевого состава

При монтаже кафеля на OSB не стоит экономить на клее. Поскольку обычные плиточные клеи на цементной основе не смогут обеспечить достаточной сцепки с поверхностью, нужно будет подыскать более «сильный» вариант.

Неплохим свойством склеивать любые материалы обладает строительный клей ПВА. Он сможет достаточно крепко соединить поверхность керамической плитки и ОСБ-плиты.

Небольшие площади можно оклеивать при помощи жидких гвоздей

Если площадь облицовки не такая большая, например, кухонный фартук из керамической плитки, то можно использовать для приклеивания плитки «жидкие гвозди» от любого производителя.

Однако при значительной площади стены такой вариант будет достаточно затратным, да и демонтаж плитки в будущем будет весьма затруднительным. С таким же успехом для наклеивания кафеля вместо «жидких гвоздей» можно использовать любой силиконовый герметик.

Также при кладке плитки на проблемные основания неплохо себя зарекомендовали такие клеевые составы как «Церезит»-СМ, «Соудал»-24А, «Кнауф-флекс», содержащие в своём составе специальные полимерные добавки.

Кладка кафеля на стену

Отметьте нижнюю полосу, от которой начнется кладка

После того, как все подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к укладке плитки.

Прежде всего, с помощью лазерного или гидравлического уровня делаем разметку стены.

Снизу отмечаем горизонтальную полосу, вдоль которой будет наклеиваться первый ряд плиток. Для укладки кафеля понадобятся следующие инструменты:

• зубчатый шпатель с зубьями длиной 5 – 10 мм;
• лазерный или гидравлический уровень;
• киянка с обрезиненной ударной поверхностью;
• резиновый затирочный шпатель;
• угловые распорки;
• плиткорез.

Нижний уровень отмечают рейкой — это удержит плитку от сползания

Вдоль черты, обозначающей нижний горизонтальный уровень, с помощью саморезов к ОСБ-плите крепим металлический профиль или деревянную рейку.

Она будет выступать в качестве опоры — на неё будет выставляться первый ряд плиток. В противном случае плитки могут сползти вниз по свежему раствору.

Зубчатым шпателем наносим на поверхность клеевой раствор вдоль всего нижнего ряда. В итоге получаем волнистую структуру: она необходима для удобства регулирования плитки по глубине. При помощи лёгкого постукивания резиновым молоточком можно углубить выступающие углы кафеля.

После монтажа первого ряда в верхние углы вставляем крестообразные угловые распорки и начинаем кладку второго ряда. Распорки позволят вам соблюдать одинаковый размер шва между всеми плитками.

Обычно после укладки 4 – 6 рядов кафеля делают перерыв, чтобы дать клею «схватиться». В противном случае на нижние ряды будет давить излишний вес, под действием которого они могут попросту отойти от поверхности ОСБ-панели, сложиться и обсыпаться.

Спустя 12 часов после завершения кладки можно приступать к замазке швов с помощью специального затирочного раствора и резинового шпателя.

Монтаж напольных покрытий

Как видим, укладка кафеля на стены из ОСБ практически не отличается от работ по облицовке бетонных или кирпичных стен. Тоже самое можно сказать и об укладке керамического напольного покрытия.

После произведения всех подготовительных работ производим разметку полов с таким расчетом, чтобы центральная линия была перпендикулярна стене, в которой находится входная дверь.

Находим середину этой стены и под углом 90 градусов проводим черту (натягиваем нитку). Ту же операцию производим с соседней стеной. В итоге получаем пересечение двух линий ровно посередине комнаты. С этого места и начинаем класть напольную керамическую плитку, продвигаясь вдоль натянутых перпендикулярных нитей.

При подходе к стенам кафель обрезается по нужному размеру при помощи плиткореза.

Является одним из самых лучших материалов, применяемых для предфинишной
отделки поверхностей. Ее главное преимущество – высокая прочность – позволяет выровнять стены или потолки быстро и без лишних затрат. Рассмотрим, можно ли класть плитку на ОСБ
плиту. Если — да, то какова технология работ.

Специфика процесса

ОСБ
-плита — гибкий материал на основе древесины, который хорошо поглощает воду. Если не учесть этого, то добиться нужного качества облицовки вред ли получится. Итак, как положить плитку на ОСБ
плиту? Кафель – негибкий материал, поэтому основание должно быть максимально жестким. Для настилки пола используют ОСБ
-плиты с толщиной минимум 1,5 см с укладкой их на лаги (шаг минимальный, 400-600 мм). Для обеспечения хорошего сцепления фанерной поверхности с клеевым составом возможны такие варианты.

• Дополнительная облицовка влагостойким гипсокартоном
  или, как вариант, цементно-стружечными плитами. Это связано с дополнительными расходами, да и толщина покрытия увеличивается, но качество облицовки будет отличным.
• Покрытие плиты ОСБ
  армировочной
  сеткой. В этом случае, укладывать отделочный материал можно на стандартный клеящий состав.
• Использование специальных смесей для склеивания плитки с деревянным основанием.

Как подготовить поверхность

Итак, можно ли класть плитку на фанеру? Вполне. Но подготовка необходима. Фанерная поверхность почти глянцевая, поэтому она требует специальной обработки. Крупнозернистая наждачная бумага позволяет снять глянец. После обработки частицы древесины убирают пылесосом.

На зачищенную плиту наносят валиком полимерную грунтовку в 2 слоя. Нанесение второго слоя возможно, когда первый полностью высохнет. После того, как грунтовка нанесена, оставляют поверхность для высыхания на полсуток.

Как приклеить плитку на фанеру: укладка на сетку

Этот способ дает хороший результат. На покрытую грунтом основу укладывают армировочную
сетку, которую закрепляют скобами из степлера
или саморезами
. Размер просечных
ячеек на сетке составляет 5-10 мм. Листы укладывают внахлест в несколько сантиметров. Можно ли использовать обычную клеящую смесь? Можно, но лучше воспользоваться специальным составом, обеспечивающим хорошую адгезию с поверхностью из древесины. Отлично зарекомендовали себя 2-компонентные смеси на эпоксидных смолах. Для нанесение клеящего состава используют зубчатый шпатель. Чтобы швы были ровные используют специальные крестики между плитками. Их удаляют после того, как клей полностью схватится.

Монтаж плитки на гипсокартон

Влагостойкий (зеленый) гипсокартон
закрепляют на основание 10-миллиметровыми саморезами
. Шаг составляет 40-50 мм по всей площади листа. Перед облицовкой гипсокартон
надо обработать грунтовкой и дождаться ее высыхания (примерно полсуток).

27-06-2015

Все большую популярность в сфере строительства и ремонта набирает такой материал, как ОСБ. Что же он представляет собой? Изготавливают его способом прессовки из различных составляющих в виде щепы крупного и среднего размера. Прочность достигается за счет использования смол. А еще на степень его прочности влияет направление, в котором располагаются использованные составляющие. Они размещаются перпендикулярным образом по отношению друг к другу, именно за счет этого приема и получается качественный результат.

К плюсам ОСБ плит можно отнести их низкую паропроницаемость, благодаря чему при монтаже не нужно использовать различные пароизолирующие пленки.

К положительным свойствам этого строительного материала кроме прочности можно отнести хорошую жесткость, но при этом достаточную гибкость и возможность равномерного распределения нагрузки на обрабатываемую поверхность. Что касается дальнейшей облицовки, то здесь подойдет практически любой отделочный материал. Единственным минусом можно назвать необходимость дополнительной обработки ОСБ при укладке на ее поверхность, например, керамической плитки. После ознакомления с изложенной выше информацией встает логичный вопрос: как приклеить плитку на ОСБ?

Для выполнения отделки при помощи плитки в качестве дополнительного слоя укладывается ЦСП либо стекломагнезитовая плита.

Обусловлено это особенностями поверхности плит, так как они выполнены из щепы, то такой контакт не обеспечит надежного сцепления с кафелем.

Как правильно уложить ОСБ на пол?

Прежде чем вы приступите к укладке кафеля, необходимо позаботиться о правильном монтаже самих плит ОСБ. Поэтому, перед тем как класть плитку, ознакомимся с порядком работ. Существует несколько основных вариантов, но мы рассмотрим наиболее распространенный из них — укладку на лаги.

Выполнить эту работу возможно самостоятельно, главное — соблюдать технологический порядок действий:

1. Начинается монтаж с выполнения гидроизоляционного слоя. Она необходима для надежной защиты всего напольного пирога от воздействия влаги. В этих целях можно использовать полиэтиленовую пленку, желательно достаточно плотную. А еще отлично подходит любой рулонный гидроизоляционный материал, изготовленный на основе битума.
2. Закончив со слоем гидроизоляции, можно переходить к выполнению разметки будущих стен и пола, а также установить лаги.
3. Оптимальным вариантом будет приобретение брусков из дерева. Только не забудьте, в последующем обработать их при помощи антисептических составов, которые обеспечат дереву надежную защиту от размножения грибковой инфекции.
4. Промежуток между укладываемыми лагами может быть различным. Рассчитать его нужно, учитывая характер будущего покрытия. Если вы планируете укладку ламината, то расстояние между лагами должно быть минимальным.
5. После того как лаги установлены, образовавшееся между ними пространство заполняется керамзитом. Это наиболее подходящий вариант, так как его свойства гарантируют хорошую степень утепления и звукоизоляции. Керамзитный слой нужно хорошо утрамбовать, а его высота должна достигать верхней части лаг. После всех этих процедур можно осуществлять укладку.

Выполняя эту работу, обращайте внимание на то, чтобы все места, в которых происходит соединение соседних плит, размещались непосредственно на лагах, но не в промежутках между ними.

Чтобы закрепить ОСБ на лагах, можно использовать саморезы. И еще, выполняя укладку на лаги, не забудьте, что между плитами, а также в стыке со стеной необходимо оставлять небольшие зазоры. Такой прием позволит обеспечить надежность покрытия даже при возникающих перепадах температуры. Только в этом случае ваш пол не будет иметь ни перекосов, ни других деформационных изменений.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к укладке финишного напольного покрытия

Прежде чем приступить к работам по укладке финишного покрытия, плиты ОСБ необходимо тщательно обработать. В каждом индивидуальном случае фронт работ может быть разным, так как может включать в себя как процедуру обшивки, так и изоляции, а также обработку для повышения адгезии.

Примерный список подготовительных работ включает в себя следующие действия:

Отделка чистового характера. Использование этого материала в строительстве и ремонте не требует дополнительного вмешательства, так как он вполне соответствует стандартным требованиям. Исключение составляет лишь использование некоторых отделочных материалов.

Поверхность ОСБ, выполненная из щепы клееного характера, не обладает достаточной гладкостью.
Значит, требует дополнительной защиты от преждевременного износа, скопления пыли и других частиц мусора. В этом случае используется лак. ОСБ покрывается им в несколько слоев, каждый из которых должен хорошо просохнуть, прежде чем будет выполняться нанесение следующего. Такая обработка делает поверхность гладкой на ощупь и привлекательной на вид.

Выравнивание листов до получения равномерного соединения отдельных частей. Такой вид работ выполняется перед предстоящей укладкой коврового покрытия или линолеума. Виниловая плитка тоже требует осуществления этой обработки.

Напольное покрытие, которое планируется уложить на ОСБ, должно быть очень тонким, его стыки после монтажа обрабатываются при помощи герметизирующего состава. Это наиболее простой вариант. А вот выполнение укладки виниловой плитки (без клея) сделать немного труднее. Обусловлено это тем, что ее форма представляет собой квадрат, значит, и укладка усложняется по сравнению с рулонными материалами.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные приготовления

1. Придание листам большей жесткости. Этот вид работ характерен в случае укладки ламината. Как уже отмечалось выше, лаги в этом случае должны располагаться на минимальном расстоянии друг от друга. Самое главное в этой процедуре — достичь высокой прочности и неподвижности основания.
2. Подготовка к укладке кафеля. Это наиболее трудоемкий и затратный вариант подготовки основания из всех вышеперечисленных. Так как поверхность ОСБ не пригодна для крепления на нее кафеля, необходимо позаботиться о дополнительном слое, который позволит положить плитку качественно и надежно.

Для крепления плитки хорошо подходят цементно-стружечные плиты. Значит, поверх ОСБ нужно выполнить еще один слой, но уже из ЦСП. Два названных выше слоя скрепляются между собой при помощи клея ПВА и дополнительной фиксации саморезами.

ᐉ Укладка плитки на пол из OSB — стяжка или магнезитовая плита + ТП? — Внутренняя отделка

возможно буду делать и стяжку, но важно сделать тонкую, т.к. потолки и так 2.50, не хочу чтобы вышло 2.40.

 

Насколько спрашиваю у людей — говорят что хорошая стяжка это 5 см (по сетке). Для меня 5 см слишком много. Ваши 1-3 см мне очень нравяться. Но поскольку дом деревянный, то ОСБ может под нагрузкой немного играть и важно чтобы не потрескалась стяжка.

 

Как Вы меряете прочность Вашей стяжки?

Сколько см стяжки Вы посоветуете, может какие добавки и какую сетку?

Ну вот сколько не пиши: люди… ну не слушайте вы кого то там… Мало ли кто и что вам может «посоветовать», ведь у каждого — своё мнение.

Я вам советую: посмотрите в МЕНЮ этого сайта. Там вы найдёте надпись НОРМАТИВЫ и нажав на неё — Вы легко найдёте СНиП «ПОЛЫ», вот вам на него ссылка, что бы не заблудились… (ссылка устарела)

Вот там для вас всё давным давно уже написали, так что просто ЧИТАЙТЕ и не слушайте ни чьих «умных советов», за которые по концовке платить лично вам.

Конкретно для вашего случая в этом СНиПе указано:

в Таблице 1 — интенсивность воздействия на пол: Слабая — проход до 500 человек в сутки по 1 м ширины помещения; Умеренная — проход более 500 чел в сутки и даже проезд транспорта на резиновых шинах.

А в таблице 2 для Слабых воздействий на полы (это как раз для жилых помещений) указана толщина ЦП стяжки — 20 мм при прочности 20 МПа ; а для Умеренных воздействий (выдерживающих даже движения автотранспорта) — достаточно толщины стяжки 25 мм прочностью 30 МПа.

Как вы можете видеть из этого СНиПа для ещё больших нагрузок ЦПС вообще не применяется, а увелицение толщины стяжек в реальных условиях вызвано либо отсутствием мозгов, либо разводом клиента на деньги, либо для поднятия уровня (что вам как раз и не нужно). Вот покажите этот СНиП своим советчикам под нос и больше с ними ни о чём не советуйтесь.Что бы не переживать о возможных трещинах стяжки — вы всегда можете её дополнительно проармировать, как — я писал ранее.

Прочность стяжек (т.е. халтуру бракоделов) я контролирую специальным прибором для контроля прочности стяжек, бетонов, штукатурок и т.д. МОй прибор показывает прочности от 10 до 100 МПа. Моя компания оказывает услуги по контролю прочности и влажности стяжек многим, в т.ч. и жителям этого форума — неоднократно (за последнюю неделю — трижды).

Но, даже если вам схалтурят и сделают стяжку хреновую — я всегда могу её исправить.

ДЛя более полного понимания проблем и параметров стяжки — прочитайте мои статьи:

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

последняя — как раз касается исправления непрочных стяжек.

Если бы вы укладывали стяжку на теплоизолятор (например ЭППС), то даже в этом случае по нормам этого же СНиП достаточно толщины всего 40 мм (а в немецком DIN — 30 мм). Откуда ваши советчики выдумали 50 мм — не знаю, но думаю, что будучи не уверены что смогут сделать нормально стяжку вообще, надеются что хотя бы в толщине 50 мм у них что то прочное получится, да и бабла за 50 мм можно снять с вас в 2,5 раза больше, чем за достаточные в вашем случае 20 мм

Я ТАК думаю…

Здравствуйте. У меня вопрос по устройству пола в ванной комнате. Дом деревянный с мансардой. Ванная находится …

Здравствуйте. У меня вопрос по устройству пола в ванной комнате. Дом деревянный с мансардой. Ванная находится на втором этаже (мансарда). Балки перекрытия деревянные. Длина балок 3,5 м, шаг между балками примерно 1 метр (+/-), сечение балок 200/170 мм. Чистовой пол планирую из керамической плитки. Сначала выравниваю основание под плитку: лаги поперек балок, затем на лаги плиту OSB 3. Дальше не знаю как поступить. Как сделать гидроизоляцию, плитку на OSB ведь не ложат, пишут, что не будет держаться. Прошу совета, может есть другие варианты? Утеплитель укладываю между балками

Ответ эксперта:

Здравствуйте, Виктор

OSB 3 является влагостойким материалом, поэтому Вы сделали правильный выбор. Такие плиты являются надежными в качестве основания при укладке кафеля. Но главное все сделать грамотно.

Прежде всего, OSB должна иметь толщину 6-10мм. Причем, чем большей толщины будет плита, тем меньше вероятность, что она сможет прогнуться и плитка отскочит. Для лучшей адгезии OSB необходимо прогрунтовать, а затем дать ей возможность просохнуть. Затем, используя универсальный строительный клей, к примеру, Ceresit CM-11, можно начинать укладывать плитку.

Но обратите внимание, что здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, клеевой состав необходимо наносить как на основание, так и на плитку. Во-вторых, ходить по готовому покрытию можно не ранее, чем через неделю после его укладки. Дело в том, что раствор будет высыхать дольше, чем в обычных условиях, из-за того, что влагостойкая OSB не впитывает влагу.

Чтобы обезопасить себя, сделайте обмазочную гидроизоляцию. Это дополнительно защитит конструкции перекрытия от влаги и возможных протечек.

Есть еще один вариант укладки, более надежный. Вначале плиты OSB грунтуют, затем промазывают их плиточным клеем. В качестве армирующего слоя вдавливают в слой клея фасадную стекло-сетку и вновь наносят клеевой раствор. Далее ожидают полного высыхания клея, после чего делают обмазочную гидроизоляцию. А после этого уже начинают класть плитку.

Выбирайте вариант, и смело беритесь за работу. Мы от всей души желаем Вам удачи.

Как уложить на пол плиты ОСБ и чем ее покрыть

Процесс приклеивания плитки

Итак, поверхность подготовлена, приступаем к монтажу. Наиболее популярный метод наклеивания плитки на стену подразумевает наклеивание «плиток-маячков». При небольшой площади оклеивания, плитки-маячки крепятся по углам поверхности. Если площадь работы большая, то маячки крепят на протяжении стены с шагом 0,5 м. При этом их стараются, наклеить на выступающие части стены, если таковые имеются. Для того, чтобы ряд плиток получился ровным пользуются уровнем.

После того, как плитки-маячки были нанесены на стену, производят разметку, при помощи реек с отвесами. Они понадобятся нам, чтобы ряд плиток шёл по одному уровню. При наклеивании кафельных плиток на OSB, применяют метод монтажа «снизу-вверх», то есть полностью выкладывается нижний ряд, за ним второй и так далее. Под основание первого ряда лучше положить длинную деревянную рейку, либо алюминиевый профиль. Это основание не убирается до полного высыхания плитки.

Ни в коем случае нельзя класть первый ряд кафеля, ориентируясь на линию пола. Далеко не всегда она бывает ровной и тогда последующие ряды станут «гулять».

Технология укладки плитки на пол несколько иная и, по мнению профессиональных мастеров, сложнее, чем монтаж кафеля на стену. Сначала производится разметка пола. Первым шагом будет определение точного центра комнаты. Для этого измеряется длинная стена комнаты и от середины её длинны проводится линия под углом в 90°. Затем то же проделывается с короткой стеной. В результате на пересечении этих двух линий мы получаем центр комнаты. При необходимости точку центра можно смещать, чтобы свести к минимуму обрезку кафеля. Перед укладыванием кафеля на клей, можно разложить плитки «на сухую», чтобы определить точность смещения центра. Именно от этой точки мы и будем выкладывать кафель.

Для лучшей фиксации плитки, клей следует наносить, как на рабочую поверхность, так и на тыльную сторону самой кафельной плитки. Делается это при помощи зубчатого шпателя, поскольку он выгоняет пузырьки воздуха из клея. Во время процесса накладывания плитки следует подправлять ряд при помощи правила. Наложенную на клей плитку необходимо аккуратно подстучать резиновым молотком, чтобы она лучше легла в клеевый слой. Для того, чтобы между плитками кафеля было равное расстояние, ставим специальные распорки-крестики

Важно производить работу не спеша, поэтапно – после того, как были уложены 4-5 рядов, следует сделать перерыв на 1 час, чтобы эти ряды успели немного схватиться, затем приклеиваем ещё несколько рядов. В углу стены и пола плитка подгоняется по размеру, нарезаясь при помощи плиткореза

Ориентированно-стружечное основание под чистовой слой

Устройство пола с использованием ОСБ.

Если вы решили, используя OSB, выровнять пол под линолеум или другой рулонный материал, то промежутки между плитами необходимо затереть, однако для этого нужно использовать эластичные составы вроде герметика. Укладка ламината на поверхность из ОСБ не требует каких-то дополнительных подготовительных мероприятий. А вот настеливание плитки требует от панелей более жесткого сцепления (шип-паз) друг с другом. Правда, плитка стелется на основание из ОСП, когда оно уложено на лаги. Кроме того, OSB-плита не способна обеспечить надежное сцепление с керамикой. На нее нужно уложить еще один материал, но об этом позже. В общем, делать из ориентированно-стружечной плиты прокладку между стяжкой и керамической плиткой накладно и просто не имеет смысла. О том, как выровнять пол из ОСБ на деревянных лагах, рассказывается дальше.

Черновое покрытие

Устройство прочного чернового пола является важнейшей стадией внутренних работ по дому. Его монтаж может осуществляться своими руками по свайному, столбчатому или ленточному типам фундаментов. Лаги устанавливают с шагом 50-60 см, так же как и при раскладке по существующему перекрытию. Отличительная особенность обустройства чернового пола – необходимость в тщательной защите опорных брусьев от сырости и влаги.

Для этого на все деревянные конструкции и нижнюю сторону ОСБ наносится битумная мастика или специальные защитные полимерные составы. Для предотвращения порчи настила от выделяемой из воздуха внутри помещения влаги поверх него следует стелить пароизоляционный материал. Пространство между лагами утепляется. Смонтированные ОСБ являются основой для финишного покрытия.

Финишная отделка

В качестве нее для чернового пола из ОСБ плит на лагах могут использоваться рулонные покрытия, ламинат, плитка или паркет. В некоторых случаях листы могут просто окрашиваться или вскрываться лаком. Каждый вариант имеет свои области применения. Особенности материалов следующие:

1. Линолеум. Этот тип требует тщательной подготовки поверхности, на которую он укладывается. Необходимо устранить все неровности; перепадов уровня в местах состыковки плит быть не должно. Монтажные зазоры нужно заполнить герметиком и зачистить. Любые изъяны ОСБ могут служить причиной механического повреждения линолеума. Область его использования – кухни, ванные комнаты, прихожие.

2. Ковролин, вследствие наличия верхнего мягкого слоя, в меньшей степени зависит от поверхности чернового пола. До того, как стелить рулонный материал, достаточно убедиться, что ОСБ не имеет явно выраженных дефектов. Ковролин применяется в качестве финишного покрытия пола в жилых помещениях, прихожих, офисах, рабочих кабинетах.

3. Ламинат, вследствие своих конструктивных деталей, можно стелить на неподготовленную плоскость. Небольшие неровности и разность в уровнях исправляются наличием подложки. Ламинат отличается высокой прочностью и размещается в помещениях с большой проходимостью: кабинетах, приемных, коридорах. Допускается к использованию в спальных комнатах и общих залах.

4. Плитка (как керамическая, так и полимерная) требует жесткости и неподвижности чернового пола: ОСБ не должны прогибаться под нагрузкой, так как это вызовет необратимые деформации и порчу финишной отделки. С этой целью лаги располагают с шагом не более, чем 40 см, а толщина листов настила принимается не менее 18 мм. Фиксация крепежными элементами производится через каждые 100 мм. Монтаж плитки на ОСБ выполняют при помощи специального клея на полимерной основе, работающего с деревом и керамикой. Материал применяется для пола в ванных комнатах, душевых, кухнях.

5. ЛКМ используются в том случае, если владельца устраивает пол из ОСБ в качестве чистового покрытия. Настил, имеющий текстуру деревянной стружки, после вскрытия двумя-тремя слоями лака, выглядит привлекательно и необычно. Такое решение хорошо подходит для комнат загородного дома, дачной постройки, а также городского частного коттеджа. Это наиболее бюджетный и простой способ выполнения финишной отделки самому.

Рекомендации по устройству пола

При выборе плит на пол следует учитывать экологические показатели материала. Некоторые его виды могут выделять токсичные вещества и требуют очень тщательной финишной отделки. Листы, которые планируется стелить в жилых помещениях, должны соответствовать экологическому евростандарту Е1. Наиболее подходящей маркой по прочностным характеристикам и влагостойкости является OSB-3. Такой пол не боится уборки с применением воды и выдерживает нагрузку от мебели и людей.

При раскладке лаг самостоятельно необходимо учитывать стандартные габариты плит для оптимизации и сокращения отходов, распространены размеры 1,22х2,44 м. Для резки используется дисковая пила или электролобзик, а для крепления настила к лагам – шуруповерт или дрель.

Обеспечить надежную стыковку плит между собой можно при помощи шпунтованной ОСП, соединяемой по схеме шип-паз. Между отдельными листами материала оставляются зазоры 2-3 мм, так как при колебаниях влажности в помещении их геометрические размеры могут в незначительной степени изменяться. После окончания монтажных работ швы нужно заполнить герметиком.

Какие плиты использовать для пола

Плиты ОСБ, число слоев в которых может достигать 3-х или 4-х, спрессовываются с помощью неминеральных смол. Зачастую применение в производстве ОСБ-изделий составов, содержащих формальдегид, делает невозможным использование плит в отделке внутренних помещений, но листы, изготовленные по стандарту OSB-3, не выделяют вредных веществ и могут монтироваться в комнатах с повышенной влажностью. Плиты ОСБ этого типа лучше всего подойдут для монтажа пола. Специалисты рекомендуют делать половое покрытие из плит, выпущенных известными производителями. Как правило, наиболее качественные изделия выпускаются в европейских странах, Канаде и США, в которых наиболее точно следуют предъявляемым к плитам требованиям по экологичности.

С его помощью можно выровнять пол под отделку другими материалами. Тем не менее и сам монтаж ОСП требует подготовительного этапа. Как выровнять пол перед укладкой OSB-плит, будет рассказано ниже.

Укладка плитки на ОСБ OSB

OSB – это прессованная стружечная плита, похожа на фанеру, в том, что она тоже изготовлена из дерева. Вместо цельных слоев древесины, как у фанеры, OSB изготовлен из кусков древесины, которые плотно прижаты друг к другу с добавкой смол, чтобы сформировать крепкий лист.

OSB как материал для устройства чернового пола не очень дорог и равномерно плосок, поэтому не составит труда уложить плитку на OSB.

OSB не идеален как подстилающий слой для кафеля, потому что он не так тверд или неподвижен как цементный пол.

Но OSB является приемлемым с парой условий:

• не использовать его в ванной комнате, так как влага может смягчить древесину,
• использовать хорошие, толстые плиты, чтобы добавить жесткости.

• гвозди (ершеные или со спиралью),
• молоток,
• отбивочный шнур,
• Т-образный угольник,
• плиточный клей, например: акриловый клей, 2х компонентный паркетный клей, эпоксидно-полиуретановый клей (обычный клей не подойдет, плитка отслоится),
• зубчатый шпатель,
• распорки для плитки,
• плиткорез,
• затирка,
• губка.

Укладка плитки на ОСП

Хорошо закрепите направляющие рейки к черновому полу. Если потребуется, то выровняйте места крепления цементной стяжкой, так чтобы плиты OSB были строго по уровню.

Проверка пола уровнем

Чтобы добавить герметичности, стык OSB и стены можно замазать герметиком.

Отбейте две пересекающиеся нити на середине пола. Убедитесь, что линии под прямым углом друг к другу, установив Т-образный угольник на пересечении, корректируйте вторую нить по мере необходимости.

Разметка пола отбивочным шнуром

Можно проверить угол, уложив плитку без раствора.

Примерка плиток

После того, как убедились, что плитка будет уложена ровно по отношению к краям, приступаем к укладке от центра. Нанесение клея

Укладываем первый ряд.

Укладка первого ряда плиток

Зубчатым шпателем разравниваем клей на полу, а плоской стороной на плитке.

Выравнивание плиток по уровню

Проверяем ровность укладки уровнем, если потребуется, слегка постукиваем резиновым молотком (киянкой).

Укладка последнего ряда плитки

Аккуратно укладываем плитку на клей.

Мойка плитки после укладки

После того как укладка окончена, протираем плитку водой, чтобы удалить пыль и остатки плиточного клея.

Затирка швов плитки

Нужно подождать пока весь плиточный клей высохнет, от 3-х до 10 суток, в зависимости от температурных условий. Затираем швы затиркой для плитки.

Разравнивание затирки по швам

Затирку можно разравнивать губкой.

Пропитка швов плитки

После того как затертые швы высохли, покрываем их специальным средством – защитной пропиткой, она поможет усилить влагостойкость швов и предотвратить появление гребка и плесени.

Все на этом укладка плитки на ОСБ окончена.

Монтаж OSB-плит на лаги

Монтаж OSB-плит на лаги.

Для брусьев необходимо выбрать наиболее ровную древесину хвойных пород (сосну, ель, лиственницу или пихту). Влажность древесины не должна превышать 20%. При необходимости брусья нужно высушить под навесом. Для небольших комнат можно применять лаги сечением 110 х 60 мм или 150 х 80 мм. Если длина пролета в комнате составляет более 5 м, применяются брусья 220 х 180 мм. Желательно, чтобы в пролете устанавливались целые лаги. Стыки допускаются в крайнем случае. Сделать их лучше внахлест. На соседних лагах стыки должны располагаться не ближе ½ м друг от друга.

Теперь о порядке работы:

1. Древесина лаг обрабатывается антисептиками.
2. На основание внахлест укладывается рубероид.
3. Вдоль противоположных стен горизонтально укладываются 4 бруса. Горизонталь выводится с помощью уровня и отбивочного шнура. Расстояние лаг от стен должно составлять 2-3 см.
4. Если основание имеет перепады по высоте, то для выравнивания нижней обвязки применяются деревянные подкладки. Выступы в перекрытии компенсируются выстругиванием определенных участков на лагах.
5. Нижние брусья крепятся к основанию анкерными винтами или болтами сечением 10 мм. Их длина зависит от толщины бруса и подкладки (к ним добавляется еще 50 мм для фиксации в бетоне).
6. Поперечные брусья крепятся к нижней обвязке с помощью уголков и саморезов. Шаг между ними зависит от толщины плит ОСБ. Для плит 15-миллиметровой толщины расстояние между лагами должно быть 450 мм, а для 18-миллиметровой – 600 мм.
7. В обрешетку засыпается керамзит или укладывается другой утеплитель и звукоизолятор.
8. Перед креплением листов стелется влагоотталкивающая мембрана.
9. Укладываются листы ОСБ.

Таблица характеристик ОСБ-плит.

Как правило, на лаги кладется 2 слоя ориентированно-стружечной плиты. Второй слой укладывается поперечно первому, чтобы стыки не совпадали. Зазор между стыками панелей должен составлять 3 мм. Зазор между стеной и ОСП – 12 мм. Короткие кромки плит должны стыковаться на опорных брусьях. Стыки длинных сторон должны находиться на опорах. Для лучшего контакта поверхности ОСБ и брусьев обрабатываются монтажным клеем. Плиты прикручиваются к лагам саморезами вдоль коротких кромок. Шаг крепежа – 15 см. Между верхней и нижней плитами наносится клей. Укладка верхних панелей заканчивается вкручиванием саморезов по краям каждого листа.

Когда поверхность утверждена на лагах, можно вернуться к вопросу об укладке плитки. ОСБ, хотя и не обеспечивают надежное соединение с ней, все-таки служат твердым основанием, на которое укладываются цементно-стружечные плиты. Они крепятся к предыдущему покрытию с помощью ПВА и саморезов. Желательно, чтобы стыки ЦСП не совпадали с местами соединений предыдущего слоя. Необходимо выдерживать и 2-миллиметровые компенсирующие зазоры между соседними плитами, а также между ЦСП и стеной. После этого уже можно приступать к укладке плиточного покрытия.

Таким образом, устройство пола из ОСБ и его выравнивание с помощью этого перспективного строительного материала для последующей финишной отделки не отличается особой сложностью от других способов монтажа полового покрытия. Можно констатировать, что OSB-плиты не являются лучшим вариантом при подготовке основания для укладки керамической плитки, но в остальном ориентированно-стружечные плиты готовы к полноценной конкуренции и с современными, и с традиционными стройматериалами.

Укладка плит на бетонную поверхность

Элементы для крепления ОСБ.

Довольно часто, чтобы не терять в высоте потолков в помещении, строители укладывают ОСП на бетонную стяжку. Конечно, в этом случае основание должно быть ровным. Обеспечить идеальную поверхность можно, удалив старое покрытие и залив новое. Хотя ориентированно-стружечные плиты не боятся влаги, основание нуждается в дополнительной гидроизоляции. Это позволит защитить пространство под плитой от скапливания конденсата и образования грибка.

После укладки на очищенную от старой стяжки поверхность рубероида или полиэтилена устанавливаются и крепятся гипсом маячки. Для их выравнивания используются уровень, отбивочный шнур, рулетка и поперечные нити. Теперь подробнее о том, как выровнять пол с помощью этих приспособлений:

1. На некотором расстоянии от пола на стенке делается отметка.
2. При помощи водяного или лазерного уровня на ней делается еще одна отметка.
3. Натертым мелом шнуром между точками отбивается горизонтальная линия.
4. Эти же операции выполняются на остальных стенках.
5. На высоте предполагаемой стяжки ставится отметка.
6. От горизонтали до нее линейкой или рулеткой измеряется расстояние.
7. Наносятся точки на остальные стены.
8. Отметки соединяются линиями.
9. В стенки по линиям ввинчиваются саморезы.
10. От крепежа до крепежа на противоположных стенах протягиваются нити. Это будет плоскость стяжки. По ним устанавливаются маячковые профили.
11. Залитый бетон выравнивается с помощью правила. Его длина должна быть шире промежутка между маячками.

Правда, полное высыхание раствора произойдет через 4 недели после его заливки, но после этого можно приступать к укладке панелей ОСБ.

Монтаж плит ОСБ на бетонное основание.

Для их монтажа на бетонное основание требуются:

• зубчатый шпатель;
• перфоратор;
• дюбель-гвозди;
• шуруповерт;
• молоток;
• паркетный клей.

На идеально ровное основание достаточно уложить один слой 10-миллиметрового материала. Это хороший тепло- и шумоизолятор. Порядок укладки следующий.

1. Подготавливается необходимое количество листов ОСБ. Их стандартный размер -2,44 х 1,22 м. При необходимости плиты режутся циркулярной пилой или лобзиком, правда, работая последним, трудно обеспечить ровные кромки.
2. На ОСБ наносится клей и распределяется по поверхности шпателем.
3. Плиты укладываются на стяжку. Между ними обязательно нужно оставлять компенсационный зазор в 3 мм.
4. По углам панели ОСБ просверливаются. Делаются отверстия и в бетоне. В них вставляются дюбели.
5. Плиты фиксируются к полу крепежом.
6. Достаточно нанести несколько защитных слоев лака, чтобы пол из ОСБ стал чистовым.

Функции и характеристики

Плиты как материал для пола исполняют такие важные функции:

• служат ровной и прочной основой для современных напольных покрытий;
• создают практически безукоризненную ровную поверхность;
• благодаря высоким теплоизоляционным свойствам удерживает тепло в помещении и не дают ему улетучиваться;
• являются отличным шумоизолятором благодаря своей многослойной и плотной структуре.

Из положительных характеристик материала стоит упомянуть следующие:

• декоративный внешний вид и блеск;
• стойкость к механическим нагрузкам;
• высокий уровень устойчивости к повышенному содержанию влаги в воздухе;
• огнестойкость;
• равносторонняя прочность;
• удобство в работе, простота обработки и скорость монтажа;
• демократичная стоимость.

Укладка плит на бетон

Самый простой вариант использования плит – выравнивание бетонного пола. Для начала бетонную поверхность нужно хорошо подготовить. Для этого с нее убирают весь мусор и тщательно пылесосят. Если на бетоне останется пыль, это ухудшит сцепления клея. Стяжку покрывают грунтовкой. Это позволяет нейтрализовать возможное излучение пыли в процессе эксплуатации и улучшает адгезию клея с основанием.

Следующий вопрос: как стелить ОСБ плиту. Их просто раскладывают по бетонной поверхности и в случае необходимости выполняют подрезку. Подрезку лучше делать с помощью электролобзика. После этого на изнанку ОСБ зубчатым шпателем наносят клей и приклеивают листы к бетону. В процессе монтажа необходимо оставлять зазоры (0,3 см) между плитами, а между ОСБ и стеной это расстояние увеличивают до 1,2 см. Такая ширина швов нужна для того, чтобы компенсировать возможное расширение плит под влиянием влаги или высокой температуры. Чтобы остаточно зафиксировать плиты, через каждые 25 см забивают дюбеля.

Завершающий этап – очистка уложенных плит от мусора и запенивание зазоров по периметру помещения. Через 3-4 часа излишки застывшей пены нужно аккуратно убрать ножом.

Укладка ОСБ на доски

ОСБ можно укладывать сразу на старый черновой дощатый пол. Первым делом необходимо определить, насколько ровной является поверхность деревянного настила. Если некоторые элементы сильно возвышаются или шатаются, их нужно притянуть и хорошо зафиксировать. В том случае, если пол сильно скрипит, возможно, придется подремонтировать лаги. Затем с помощью крупной наждачной шкурки или шлифовальной машинки с деревянного настила счищают старую краску и мелкие выступы.

После этого плиты раскладывают по дощатому полу таким образом, чтобы швы были смещены. Стык в форме креста не допускается. Также в процессе работы нужно помнить о зазорах между элементами. После раскладки плит приступают к сверлению отверстий для саморезов.  Расстояние между ними – около 25 см. Затем плиты притягивают к деревянному настилу саморезами. Если пол показался недостаточно прочным, можно уложить второй слой ОСБ, не допуская накладки швов. Зазоры возле стены заполняют монтажной пеной.

Обработка ОСБ под покрытия

Выравнивание ОСБ плитой чернового пола делает ее универсальной основой для плитки, линолеума, ламината и других напольных покрытий. Возможные варианты для пола:

1. Краска или лак. Этот вариант подходит только в том случае, если ОСБ будет выступать в качестве чистового пола. Никакой особой подготовки для покрытия лакокрасочными материалами не потребуется. Главное – хорошо очистить поверхность от пыли. Двух-трех слоев лака или краски будет вполне достаточно.
2. Ковролин или линолеум. При монтаже этих материалов нужно убрать неровности, которые бывают на стыках. Швы тоже не должны пустовать, их заполняют герметиком.
3. Плитка. Такая отделка требует особой прочности основы из ОСБ. В остальном – ничего сложного. Плитку приклеивают прямо на ОСБ с помощью специального клеящего состава.
4. Ламинат. Основание из плит ОСБ не требует никакой подготовки. Так как под ламинат, как правило, идет подложка, то возможные мелкие неровности чернового пола будут незаметны. Сам по себе ламинат материал довольно жесткий и прочный, поэтому дополнительно укреплять основу из ОСБ не нужно.

Зная, как уложить и чем покрыть плиты, можно избежать разных мелких неприятностей, которые могут досаждать в процессе эксплуатации. ОСБ – качественный, влагостойкий, прочный и недорогой материал, с помощью которого можно быстро и дешево выровнять старый пол из дерева или бетона, не имея специальных навыков, квалификации и знаний.

На какие поверхности можно укладывать «умную» плитку Peel and Stick?

Есть некоторые поверхности, которые не подходят для установки отслаивания и наклеивания Smart Tiles, и которые могут даже предотвратить прилипание плитки к стене или фартуку. Вот почему важно соблюдать осторожность при выборе типа поверхности для смарт-плитки. Вот обзор поверхностей, которые мы рекомендуем или не советуем использовать для установки защитного фартука Peel and Stick.

Поверхности, рекомендуемые для умных плиток Peel and Stick

Smart Tiles можно без проблем укладывать на любую гладкую неповрежденную поверхность.Итак, без текстурированной стены или фартука идеально подходит для умной плитки, потому что плитка будет иметь отличное сцепление.

Вот неполный список идеальных поверхностей для Smart Tiles:

• гипс крашеный (краска должна быть нанесена не менее чем за 21 день),
• гладкая облицовка из керамической плитки,
• гладкая стеклянная плитка фартук,
• стеновая панель (акрил),
• настенный линолеум,
• зеркало,
• обои (если некоторые углы отслаиваются, просто отклейте их и установите поверх них Smart Tiles).

На гладкой поверхности дополнительная подготовка не требуется. . При хорошей очистке Smart Tiles будет оставаться на вашей кухне или ванной на столько, сколько вы захотите.

Поверхности, не рекомендуемые для отслаивания и наклеивания смарт-плитки

Некоторые виды поверхностей могут ухудшить адгезию настенной плитки к отслаиванию и приклеиванию, а другие могут ухудшить красоту фартука.Вот почему мы рекомендуем избегать определенных типов стен.

Пыльные и пористые поверхности

Пыльные, пористые или осыпающиеся поверхности могут повредить долговечность Smart Tiles. На таких стенах плитка будет прилипать к пыли, прежде чем прилипнет к поверхности. Отделенная и приклеиваемая плитка не будет полностью приклеиваться к стене и может упасть на пол на кухне или в ванной!

Вот неполный список пыльных и пористых поверхностей, использование которых не рекомендуется:

• лепная стена,
• кирпичная стена,
• каменная стена,
• стена без отделки (гипс или штукатурка),
• Фанера неокрашенная.

Smart Tiles не прилипает к большинству пористых поверхностей, но после дополнительной подготовки они будут.

Неровные поверхности и стены с рельефами (рельефными или текстурированными)

Также не рекомендуется устанавливать Smart Tiles на с вмятинами, повреждениями или поверхностями с рельефами , такими как неровная керамическая плитка для фартука.

При использовании этих типов поверхностей нужно быть осторожным с эстетикой фартука. Если рельефы или углубления большие, дефекты будет сложно скрыть с помощью умной плитки.

Неровности керамического фартука будут более или менее заметными в зависимости от модели Smart Tiles .

Недостатки стены будут действительно заметны при использовании простых умных плиток, таких как Subway White. Различные уровни текстуры будут быстро видны и испортят красоту фартука.

С другой стороны, умная плитка с множеством цветов и текстур скроет небольшие рельефы на стене. Недостатки останутся, но на самом деле они не будут видны; многие люди их вообще не замечают.

Однако, если рельефы довольно толстые, они рискуют остаться видимыми вне зависимости от того, какую модель Smart Tiles отклеивать и наклеивать вы используете.Поэтому не рекомендуется устанавливать Smart Tiles на стену с толстыми рельефами.

Вне зависимости от типа рельефа и неровности Smart Tiles приклеится к стене. Тем не менее, для красоты комнаты , очень важно, чтобы тщательно выбирал модель Smart Tiles и анализировал поверхность перед установкой отслаивания и наклеивания плитки на:

• керамическая или стеклянная плитка с глубокими швами или толстыми рельефами,
• керамика с вмятинами или плохо установленная.

Места, где не рекомендуется отклеивать и наклеивать умную плитку

Не следует устанавливать смарт-плитки в местах, где они могут быть погруженными в воду или , используемыми в качестве рабочей поверхности . Также не рекомендуется размещать там, где они будут находиться в прямом контакте с паром или пламенем .

Итак, Smart Tiles устанавливать не рекомендуется:

• в душе,
• на столешнице,
• этаж,
• на потолке.

Несмотря на эти ограничения, Smart Tiles можно установить в ванной, кухне или на каминной полке.

Если у вас есть другие вопросы об установочных поверхностях, не стесняйтесь присылать нам фотографии вашей стены. Наши специалисты помогут вам найти лучшее решение ([email protected]). Также посетите нашу страницу Установка и наш FAQ для других советов по установке.

Установка дровяной печи требует безопасного расстояния от потенциальных опасностей. Соблюдайте или даже превышайте рекомендации производителя по защите стен, пола

ДРОВЯНЫЕ печи вырабатывают два вида тепла: излучаемое и кондуктивное.И то, и другое способствует теплу и благополучию, которые вы получаете от огня, но оба несут в себе потенциальную опасность перегрева или даже возгорания всего, что находится слишком близко и слишком долго.

Излучаемое тепло проходит через воздух — это то, что заставляет ваше лицо светиться, когда вы сидите возле плиты. Кондуктивное тепло более прямое — например, тепло, которое печь передает поверхности, на которой она сидит.

Излучаемое тепло может превращаться в проводимое тепло, если оно нагревает близлежащую поверхность — скажем, обычную стену — и передает тепло всему, что находится за поверхностью — в случае стены, стойкам за гипсокартоном.

Согласно «Визуальному справочнику по строительству и реконструкции» Чарли Винга (Rodale, 1990, 39,95 доллара США), большая часть тепла от одностенной дровяной печи поступает в виде инфракрасного излучения. Тепло может проникать в горючие материалы, изменять их состав и вызывать воспламенение при более низких температурах. Таким образом, слишком большое количество тепла может привести к возгоранию шпилек еще до того, как вы заметите проблему.

Бетонного пола недостаточно

Вот почему размещение дровяной печи так важно, и почему просто установить ее на негорючей поверхности, такой как бетон или кирпич, или рядом с ней может быть недостаточно: она все еще может проводить тепло к теплу. поверхность под ним, и эта поверхность может гореть.

Согласно общепринятому мнению, все горючие материалы — изделия из дерева, незащищенные стены, мебель, дрова, та стопка старых газет, которую вы используете для разжигания огня — должны находиться на расстоянии 36 дюймов от печи. Незащищенная труба печи должна располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от незащищенной стены или потолка.

И если ножки печи обеспечивают зазор менее 6 дюймов, рекомендуется установить от 2 до 4 дюймов пустотелой кирпичной кладки с листом листового металла 28-го калибра под ней.

Защита пола должна выступать минимум на 12 дюймов от боковых сторон печи и минимум на 18 дюймов от передней части. Если у вас плита с боковой загрузкой, защита пола должна выступать с этой стороны на 18 дюймов.

Этого зазора должно хватить, чтобы защитить вас от искр и углей. Однако вы должны ознакомиться с инструкциями по установке, прилагаемыми к плите, потому что производитель может рекомендовать более широкую защиту.

Спецификации производителя имеют жизненно важное значение, потому что, по словам Джона Альтмейера, руководителя инспекции кодов в округе Балтимор, это то, на что будут обращать внимание строительные инспекторы, решая, соответствует ли ваша плита нормам.

В интересах здравого смысла и безопасности нет ничего, что могло бы помешать вам превысить рекомендации производителя. Мы думаем, что есть смысл защитить близлежащие стены. Стандартная рекомендация по защите стен — это лист металла 28 калибра, установленный на расстоянии 1 дюйма от стены с негорючими прокладками.

Вы также можете использовать кирпич для стены, если он находится на расстоянии 1 дюйма с зазорами сверху, снизу и по бокам для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.

Как минимум, защита стены должна быть не меньше ширины защиты пола.(Примечание. В старых печах или старых установках в качестве изоляции могут использоваться асбестосодержащие материалы. Если вы собираетесь их удалить, вам понадобится специалист по удалению асбеста, который вырвет их и утилизирует.)

Если вы этого не сделаете. Не хотите класть на пол кирпич, вы можете попробовать использовать плиту.

Доступны плиты для печей

Чарли Льюис из компании Courtland Hardware в Бель-Эйр сказал, что он может заказать плиты для печей у двух производителей. Местный производитель Chesapeake Hearth производит бетонную доску, облицованную плиткой, мрамором или сланцем и отделанную дубом.

Другой производитель, Йодер из штата Вашингтон, производит аналогичную бетонную доску с плиточной поверхностью и металлической отделкой. Панели могут быть изготовлены на заказ для установки в углу и одобрены испытательной лабораторией. Цены начинаются примерно от 220 долларов.

Опыт Рэнди, когда он сидел перед печкой в ​​хижине своей семьи и наблюдал, как искры разлетаются достаточно далеко, чтобы опалить ковер, заставляет его рекомендовать не устанавливать ковер от стены до стены вплоть до защиты пола печи. В комнате с печью лучше подойдет деревянный или кафельный пол.

Запомните добавленный вес

Как бы вы ни устанавливали печь, помните, что вы добавите большой вес на пол. Возможно, вам понадобится укрепить балки внизу. Инженер-строитель или опытный подрядчик

может посоветовать вам этот вопрос.

После того, как печь установлена, вы можете проверить тепло на близлежащих поверхностях: возложите на них руку. Если вы можете держать руку там, пока печь работает на максимальной мощности, то поверхность не нуждается в дополнительной защите.

Из всех этих советов — на три колонки — может показаться, что дровяные печи доставляют больше хлопот, чем они того стоят. Но большинство людей, у которых они есть, любят их, потому что они «не в сети». Они работают независимо от того, есть ли электричество или нет. В полностью электрическом доме это может быть большим преимуществом при отключении электричества в январе.

Рэнди Джонсон — подрядчик по ремонту дома в Балтиморе. Кароль Мензи — автор очерков для The Sun.

Если у вас есть вопросы, советы или опыт, которыми вы можете поделиться по поводу работы над домами, напишите нам на homeworlark.net, или напишите нам через НАЧАЛО РАБОТЫ, The Sun, 501 N. Calvert St., Baltimore 21278. На вопросы, представляющие общий интерес, будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и впечатления будут публиковаться в отдельных столбцах.

Дата публикации: 12.01.97

Часто задаваемые вопросы — DumaWall

Могу ли я использовать панели Dumawall в нише ванны или душа?

Легко ли установить продукцию DumaWall самостоятельно?

Да. Панели DumaWall просты в установке рядовому потребителю своими руками.Панели можно обрезать по размеру с помощью пилы (ручной или электрической) или универсального ножа.

На какие поверхности можно устанавливать панели DumaWall?

Панели

DumaWall не предназначены для крепления к необработанному бетону, бетонным стенам или стенам подвала из бетонных блоков. Подходящие основания в сухой среде будут включать стены с каркасом из существующей плитки, гипсокартона, цементной плиты, OSB или фанеры ^® . Панели DumaWall должны быть прикреплены к конструкциям, которые соответствуют вашим местным строительным нормам и включают соответствующие меры по снижению влажности.

ДЛЯ ДУША, ВАННЫ ИЛИ ПРЯМОЙ ВОДЫ. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем вам следовать вашим местным строительным нормам для влажных сред, таких как душевые и ванны. Мы рекомендуем 100% водонепроницаемую основу, которая предотвратит попадание воды на потенциально незапечатанные участки, которые могут вызвать плесень или другие повреждения.

Допустимые водонепроницаемые основания:

• Существующие стены из керамической плитки.Никакой дополнительной подготовки не требуется.
• Установка на водонепроницаемые основания, такие как Cement Board®, Schluter Kerdi Board®, GP Densheild®, Johns Manville GoBoard®, Hardiebacker®, Fiberock® и аналогичные продукты. Всегда следуйте инструкциям производителя по установке, чтобы создать водонепроницаемый корпус.

ДЛЯ ЗАЗЫВКА, ПРАЧЕЧНОЙ ИЛИ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ СРЕД. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем влагостойкую основу для влажных сред, таких как кухонный фартук, ванные комнаты или прачечные.Используйте влагостойкий гипсокартон, например Greenboard® или Purpleboard®. Следуйте инструкциям производителя и местным строительным нормам.

Дополнительные сведения о способах установки см. В нашем руководстве по установке.

Можно ли поставить DumaWall на потолок?

Нет, мы не рекомендуем устанавливать панели Dumawall на потолок.

Нужно ли заделывать бетонную стену подвала перед установкой DumaWall?

Это зависит от возраста и поверхности вашей подвальной стены.В более новых домах бетонные стены традиционно герметизируются снаружи. В старых домах с фундаментом из бетонных блоков вы можете герметизировать бетонный герметик, такой как Kilz. Мы не рекомендуем устанавливать панели DumaWall на необработанные бетонные стены. Смотрите наше руководство по установке здесь.

Как мне подготовить стену перед установкой DumaWall?

Если вы решили установить DumaWall на существующей стене, очистите ее с помощью хорошего обезжиривателя, чтобы убедиться, что на стене нет загрязнений, которые могут повлиять на адгезию.

Какой клей и герметик следует использовать?

При наклеивании изделий DumaWall на обычные поверхности, такие как гипсокартон или дерево, мы рекомендуем использовать клей PL Power Grab Ultimate или Manus Bond 75-AM HV. Для клиентов из Канады мы рекомендуем клей мгновенного действия Lepage No More Nails Wet Instant Grab. Для использования DumaWall во влажной среде необходимо нанести полоску герметика в каждый шов между панелями. Рекомендуемый нами герметик — DAP Kwik Seal Ultra. Для клиентов из Канады мы рекомендуем Kwick Seal Plus.Стандартного тюбика клея на 10 унций хватит примерно на пять панелей DumaWall.

Следует ли добавить дополнительный силикон между панелями?

Не обычно, однако при установке во влажном помещении (например, в душе) нанесите полоску силиконового герметика на шип и паз между панелями, чтобы обеспечить полностью водонепроницаемое соединение. Также нанесите полоску силиконового герметика между панелью и краем душа или ванны и на внутренние углы. Рекомендуемый нами герметик — DAP Kwik Seal Ultra.Для канадских клиентов — Kwik Seal Plus. Перед использованием обязательно прочтите инструкции к герметику или клею.

Можно ли поставить DumaWall в душ?

Да, закройте все края герметиком DAP Kwik Seal Ultra на стыке, чтобы предотвратить проникновение воды. Нанесите полоску силиконового герметика на шип и паз между панелями, чтобы обеспечить полностью водонепроницаемое соединение. Также нанесите полоску силиконового герметика между панелью и краем душа или ванны и на внутренние углы.Рекомендуемый нами герметик — DAP Kwik Seal Ultra. Перед использованием обязательно прочтите инструкции к герметику или клею. Дополнительную информацию см. В нашем руководстве по установке душа.

ДЛЯ ДУША, ВАННЫ ИЛИ ПРЯМОЙ ВОДЫ. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем вам следовать вашим местным строительным нормам для влажных сред, таких как душевые и ванны. Мы рекомендуем 100% водонепроницаемую основу, которая предотвратит попадание воды на потенциально незапечатанные участки, которые могут вызвать плесень или другие повреждения.

Допустимые водонепроницаемые основания:

• Существующие стены из керамической плитки. Никакой дополнительной подготовки не требуется.
• Установка на водонепроницаемые основания, такие как Cement Board®, Schluter Kerdi Board®, GP Densheild®, Johns Manville GoBoard®, Hardiebacker®, Fiberock® и аналогичные продукты. Всегда следуйте инструкциям производителя по установке, чтобы создать водонепроницаемый корпус.

ДЛЯ ЗАЗЫВКА, ПРАЧЕЧНОЙ ИЛИ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ СРЕД. Хотя плитка DumaWall на 100% водонепроницаема при использовании с DAP Kwik Seal Ultra в швах, мы рекомендуем влагостойкую основу для влажных сред, таких как кухонный фартук, ванные комнаты или прачечные.Используйте влагостойкий гипсокартон, например Greenboard® или Purpleboard®. Следуйте инструкциям производителя и местным строительным нормам.

Надо ли затирку Думостены?

Нет. Затирка не требуется, так как у DumaWall уже есть заводская линия для затирки.

Можно ли установить скамейку или полку в душевой с панелями DumaWall?

Да. Пока вы заклеиваете все соединительные швы водонепроницаемым герметиком, вы можете использовать панели DumaWall для создания ниши или полки.Мы рекомендуем укладывать любую горизонтальную плитку под очень небольшим углом (менее 10 градусов), чтобы вода не попадала на панель, а стекала.

Можно ли покрасить DumaWall?

Да, но панели не предназначены для окрашивания. При желании проконсультируйтесь с вашим отделом окраски по поводу подходящей грунтовки и краски для хорошей адгезии.

Если бы я хотел удалить 1 плитку (или несколько), как бы я это сделал и что бы использовал?

Это может быть выполнено и рассматривается как любое другое соединение «шпунт-паз».С помощью универсального ножа отрежьте язычок панели, которую хотите удалить. Как только язычок с обеих сторон будет удален, используйте шпатель или скребок для краски, вставьте инструмент под панель, которую нужно удалить, и приложите внешнее давление, чтобы удалить клей со стены. Возможно, вам потребуется отремонтировать стену после снятия, если клей повредит поверхность, чтобы подготовить ее к установке новой панели.

Что мне использовать для обрезки кромок?

Мы рекомендуем использовать нашу новую отделку DumaWall.

Силиконовый герметик также можно использовать вместо планок.Внутренние углы можно заделать подходящим герметиком или использовать прозрачный силиконовый герметик.

Что делать, если я хочу нанести клей затиркой?

После нанесения клея на заднюю часть панели или шпателя непосредственно на стену, клей можно нанести шпателем с зубцами 1/4 дюйма для более равномерного покрытия.

Следует ли заклеить DumaWall для дополнительной защиты?

В этом нет необходимости. Однако, если вы используете его во влажной среде, например в душевой кабине, мы рекомендуем герметизировать все края силиконовым герметиком.

Как вырезать DumaWall?

Стандартные инструменты для обработки дерева, такие как настольная пила или циркулярная пила с мелким зубом, обеспечивают наилучшую режущую кромку. Используйте лезвие с 60 зубьями или больше. Как вариант, вы можете несколько раз надрезать одну сторону канцелярским ножом и защелкнуть плитку по линии. Этот метод может потребовать отшлифовать защелкивающиеся края.

Как заменить сильно поцарапанную или поврежденную панель

Скачать инструкцию здесь.

Как сделать тепловые экраны для дровяных печей

Достаточные зазоры — одно из двух наиболее важных элементов безопасности при установке любой дровяной печи.(Другой — подходящие материалы.) Правильно установленная и обслуживаемая дровяная печь может быть одним из самых безопасных приборов в вашем доме. Но изменение разрешений может создать очень опасную ситуацию.

Не верь изображениям

Глянцевая плитка и очаг Карлик 4кВт

Мы получаем много вопросов о фотографиях печей, которые кажутся гораздо более тесными, чем разрешено. «Как они могут это сделать?»

Иногда бывает сложно определить расстояние от плиты до стены по фотографии.Зазоры могут быть нормальными, но на фотографии они кажутся более близкими, чем они есть на самом деле.

Люди действительно часто нарушают допуски и публикуют результаты в Интернете. То, что это кто-то сделал, не означает, что это безопасно.

В некоторых случаях печи устанавливаются таким образом, что их невозможно установить, а затем исправить позже. Например, в Tiny House Nation S5E15 у них не было времени установить дымоход перед съемкой эпизода, поэтому декораторы просто поставили плиту там, где, по их мнению, она выглядела лучше всего.На фотографиях в эпизоде ​​печь слишком близко к стене, но если вы присмотритесь, то увидите, что печь еще не подключили.

Пиролиз — Почему такие большие зазоры

Свободные зазоры важны, потому что дровяные печи во время работы очень сильно нагреваются. Горючие материалы, находящиеся слишком близко к плите, могут нагреться до температуры самовоспламенения и загореться. Для разжигания огня не требуется искра, достаточно тепла, топлива и кислорода.

В большинстве случаев нарушение разрешений не вызывает немедленного возгорания.Поскольку материал многократно нагревается, он разрушается на молекулярном уровне, и его температура самовоспламенения начинает падать в процессе, называемом пиролизом. После месяцев или лет многократного нагрева поверхность, у которой «еще не было проблем», может самопроизвольно загореться.

В целях безопасности температура открытых горючих материалов вокруг печи никогда не должна превышать 117 градусов по Фаренгейту выше температуры окружающей среды, а температура открытых участков (например, под очагом) не должна превышать температуру на 90 градусов по Фаренгейту.Если вы наблюдаете обесцвечивание потенциально горючих материалов вокруг печи, это может быть признаком пиролиза. Но вы не всегда сможете это увидеть.

Что происходит, когда вы обманываете

Последствия пожара в сауне

Нарушение габаритов — особенно опасная проблема, потому что зачастую они не вызывают немедленного возгорания. Иногда пиролиз проявляется в обесцвечивании или обугливании поверхности горючих материалов, но иногда пиролиз может происходить внутри стены.Вы можете без проблем использовать дровяную печь в течение месяцев или лет, пока однажды ваша стена не загорится изнутри без предупреждения.

Зазоры для мошенничества также могут быть вызваны использованием неподходящих материалов. Например, если вы используете гранулированную трубу вместо надлежащей дымоходной трубы класса А для проникновения в вашу крышу, и вы соблюдаете рекомендуемый производителем зазор до горючих материалов, вы создадите опасное нарушение зазора. Труба для пеллет рассчитана на гораздо более низкие температуры, чем дровяные печи, поэтому зазоры рассчитываются с учетом этих более низких температур.Подсоедините трубу для пеллет к дровяной печи, и номинальные зазоры, указанные производителем, больше не соответствуют требованиям.

Как безопасно уменьшить зазоры для дровяной печи

Зазоры для дровяной печи нельзя полностью исключить, но их можно значительно уменьшить, используя правильно сконструированный тепловой экран. Очень важно, чтобы тепловые экраны были спроектированы должным образом и чтобы соблюдалось уменьшение номинальных зазоров для данного типа экрана.

NFPA-211, промышленный стандарт для установки дровяных печей, описывает три различных типа теплозащитных экранов.(Примечание: NFPA-302 — это стандарт для лодок, который немного отличается от правил, изложенных в NFPA-211 и этой статье. Правила в NFPA-302 менее подробны, чем NFPA-211, поэтому мы рекомендуем следовать NFPA-211. стандартов, если вы не устанавливаете на лодке.)

Как создать тепловые экраны с воздушным охлаждением

Карликовая печь с изогнутым металлическим экраном

Самыми эффективными теплозащитными экранами являются экраны с воздушным охлаждением. Эти экраны состоят из листа толщиной 24 мм или более, или цементной плиты 1/2 дюйма или толще, с воздушным пространством 1 дюйм за экраном и по периметру для обеспечения свободного потока воздуха.Для этой цели 1-дюймовые прокладки для теплозащитного экрана доступны в Интернете или иногда в вашем местном хозяйственном магазине.

Старайтесь не размещать распорку непосредственно между центром печи и стеной, так как распорки могут проводить тепло через экран к горючей стене. Обычно лучше размещать распорки по периметру щита.

Воздушный поток за экраном и по периметру экрана имеет решающее значение для его успеха. Когда экран нагревается, естественная конвекция воздуха вокруг экрана будет поддерживать охлаждение экрана и материала за ним.

Правильный тепловой экран с воздушным охлаждением уменьшает зазоры до 2/3 (18 дюймов становится 6 дюймов) при использовании в качестве защиты стен или до 1/2 (18 дюймов становится 9 дюймов) при использовании в качестве защиты потолка.

Как рассчитать зазоры с теплозащитным экраном

Расстояния рассчитываются от источника тепла до горючей поверхности. Таким образом, для уменьшения зазора 18 дюймов до 6 дюймов с экраном, который находится на расстоянии 1 дюйма от стены, потребуется не менее 5 дюймов от экрана до источника тепла.

Насколько большими должны быть тепловые экраны?

Щиток из листового металла на скамейке

Зазоры рассчитываются во всех направлениях по прямой.Самый простой способ выяснить, какие поверхности должен покрывать щит, — это отрезать дюбель до номинального зазора, который вы проверяете.

Например, от задней части печи Dwarf расчетный зазор составляет 18 дюймов до горючих материалов. С помощью 18-дюймового дюбеля измерьте все точки на стене, которых вы можете коснуться одним концом дюбеля, в то время как другой конец касается задняя часть плиты. Все эти точки должны быть закрыты теплозащитным экраном.

Карликовая печь с плиточным щитом

Сделайте то же самое для дымохода и боковых стенок печи на соответствующих зазорах.

Вы заметите несколько вещей в этом упражнении. Во-первых, тепловые экраны будут значительно больше, чем профиль печи или дымохода. Во-вторых, чем дальше от горючего материала находится печь или дымовая труба, тем меньше должен быть тепловой экран.

Крепление кожухов непосредственно к плите или дымовой трубе

Лазерный настенный экран и трубный экран

Нормативы промышленного стандарта NFPA-211 для настенных и потолочных экранов не распространяются на крепление экранов непосредственно к плите или трубе, но в некоторых случаях можно уменьшить зазоры с помощью прикрепленных экранов.

Прикрепление тепловых экранов с воздушным охлаждением непосредственно к корпусу печей Dwarf с помощью нашего заводского комплекта теплозащитных экранов сокращает необходимые зазоры наполовину, так что 16 дюймов по бокам становятся 8 дюймов, а 18 дюймов сзади становятся 9 дюймов. Точно так же прикрепление тепловых экранов с воздушным охлаждением к нашей одностенной трубе создает двустенную трубу, для которой требуется 9-дюймовый зазор до горючих материалов с теплозащитным экраном между ними вместо стандартных 18 дюймов.

Самый простой способ сделать тепловые экраны для дымохода с воздушным охлаждением — это разрезать кусок одностенного дымохода.Затем прикрутите экран к трубе, используя термостойкие винты 1-1 / 4 дюйма и керамические или металлические прокладки теплозащитного экрана 1 дюйм.

Посмотрите видео по установке 5er Ника, чтобы увидеть пример использования щитов, прикрепленных непосредственно к плите и трубе, чтобы уменьшить зазоры с минимальным визуальным воздействием.

Если ваша плита произведена другим производителем, прикрепление щита своими руками непосредственно к плите или дымовой трубе может быть запрещено, а заводские тепловые экраны могут быть доступны или отсутствовать. Так что обязательно уточняйте у производителя.

Изолированные щиты, щиты для каменной кладки и другие типы щитов

Карликовая печь с каменным щитом

В NFPA-211 описаны два других типа экранов, но они редко используются в крошечных живых объектах. Эти два типа щитов построить не легче, чем щиты с воздушным охлаждением, и они менее эффективны.

Изолированные экраны идентичны экранам с воздушным охлаждением, но вместо 1 дюйма воздушного пространства за экраном вы используете 1 дюйм огнестойкой изоляции, такой как минеральная вата или керамическое волокно.Щит такого типа может уменьшить зазоры от стен на 1/2 или зазоры от потолка на 1/3.

Щиты для кирпичной кладки представляют собой блоки из кирпичной кладки толщиной 3-1 / 2 дюйма без воздушного пространства, т. Е. Стандартная кирпичная стена. Щиты этого типа могут уменьшить расстояние от стены до 1/3 и обычно не используются для потолка.

Экран любого типа, кроме трех типов, упомянутых в NFPA-211, обычно не следует использовать для уменьшения зазора, если эта конфигурация не была протестирована. Хотя экраны с воздушным пространством или изоляцией, отличными от 1 дюйма, или экраны с двойным слоем листового металла, вероятно, дадут некоторую пользу, степень безопасного уменьшения зазора, которую они могли бы обеспечить, неизвестна.

Щиты, которые не являются щитами

Плитка, прикрепленная непосредственно к стене без изоляции или воздушного пространства, не является теплозащитным экраном. Плитка будет проводить тепло прямо через горючую поверхность позади нее. Если толщина слоя плитки не превышает 3-1 / 2 дюйма, он не обеспечивает уменьшения номинального зазора.

Листовой металл, прикрепленный непосредственно к стене без воздушного пространства, также будет проводить тепло прямо через нее и не обеспечивает уменьшения номинального зазора.

Записка на жилые помещения

Помещения, на которые распространяется действие строительных норм и правил, обычно имеют особые требования к свободному пространству.Если печь внесена в список UL для жилых помещений, вы должны следовать инструкциям производителя в руководстве. Тем не менее, большинство крошечных печей не внесены в список UL, поэтому вам может потребоваться следовать руководящим указаниям местного строительного кодекса для не включенных в перечень печей, которые обычно требуют зазора 36 дюймов для горючих материалов во всех направлениях.

Если вы используете тепловой экран для уменьшения зазоров в проекте, в соответствии со строительными нормами, он не может уменьшить зазоры до менее 12 дюймов в любом направлении, если щит и печь специально не протестированы и внесены в список для этой цели.

Дитра поверх фанеры ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Керамическая плитка представляет собой более дешевую и чрезвычайно прочную альтернативу паркетному полу, и ее намного легче содержать в чистоте, чем ковровое покрытие. Плитка и камень не так уж и сложны в установке, но создают определенные проблемы, которых нет в других типах напольных покрытий. Чтобы противостоять этим проблемам, между плиткой и основанием обычно устанавливают пароизоляционную / разделительную мембрану. Это особенно важно при укладке плитки на фанерный черновой пол.

Одной из основных проблем при укладке плитки на фанеру является то, что фанера является довольно гибкой подложкой, которая также растет и сжимается с увеличением содержания влаги. Плитка же — очень жесткий, устойчивый материал, не меняющий размеров. Потенциал изгиба и изменения формы фанеры, пусть даже незначительного, может привести к растрескиванию раствора и его отрыву от основания. Добавление развязывающей мембраны на самом деле дает несколько преимуществ, все из которых могут помочь продлить срок службы пола.В данном конкретном случае мы рассматриваем Дитру как мембрану.

• Развязка — Ditra обеспечивает разъединение между керамикой и полом, так что, если пол движется, плитка, мастика и раствор не должны быть на ней
• Влагобарьер — Камень и керамика имеют тенденцию притягиваться влага, которая может проходить через керамику и раствор. Ditra обеспечивает барьер, чтобы эта влага не впитывалась фанерой
• Помогает высохнуть древесине — Обеспечивая барьер для влаги между фанерой и тонкослойным материалом, Ditra обеспечивает путь выхода влаги, испаряющейся из фанеры
• Поддержка — хотя подложка может прогибаться, Ditra не сжимается.Следовательно, это помогает сбалансировать нагрузку на плитку, обеспечивая более равномерное распределение нагрузки.

Чтобы Ditra могла обеспечить эти преимущества, она должна быть правильно установлена. Хотя это несложно сделать, существует ряд потенциальных ловушек для тех, кто пытается сократить путь или не следует инструкциям должным образом. Плохая установка все еще может выглядеть хорошо, но со временем она не станет хорошей; со временем плитка отсоединится. Но при правильной установке Ditra поможет гарантировать длительную установку.

Правильная подготовка пола

Фанерный пол требует надлежащей подготовки перед укладкой Ditra. Те же требования существуют как для строительной фанеры, так и для OSB. Необязательно использовать фанеру с высококачественной отделкой, так как тонкая укладка может легко сгладить любые неровности на поверхности фанеры. Однако черновой пол из фанеры должен быть достаточно толстым, чтобы выдерживать плиточный пол. Это означает:

• Минимум 5/8 дюйма номинальной толщины фанеры или OSB, установленной на балках по центру 16 дюймов
• Минимальная толщина фанеры или OSB номинальной толщины дюйма, установленной на балках с шагом 20 дюймов
• Минимум фанеры с номинальной толщиной дюйма или OSB с номинальным покрытием 3/8 дюйма над балками по центру 24 дюйма

Если пол уже покрыт виниловым напольным покрытием или виниловой плиткой, Ditra может быть установлен поверх существующего напольного покрытия.Единственное, на что следует обратить внимание — напольное покрытие должно быть прочно приклеено к черному полу, чтобы оно не отслаивалось. Перед нанесением мембраны необходимо удалить с винила остатки воска и грязи.

Покрытие пола из фанеры должно быть чистым и гладким, при необходимости шлифованные листы для выравнивания стыков. Подмести, пропылесосьте и протрите пол, чтобы удалить весь мусор. Черновой пол из фанеры следует укладывать с зазором 1/8 дюйма между листами, чтобы дерево могло разбухать по мере впитывания влаги.

Установка Дитры на фанеру

Перед замешиванием тонкого раствора рекомендуется разрезать Ditra на полоски по размеру пола. Хотя его можно разрезать в любой момент, сделать это сложнее, не попав в раствор и не испортив беспорядок, если разрезать по мере необходимости. Если сначала разрезать его, каждый кусок можно разложить на месте и сложить вдвое, что упрощает нанесение раствора и вдавливание в него Ditra.

Ditra следует укладывать на фанерные черновые полы, используя модифицированный раствор тонкого отверждения, а не немодифицированный.Разница между ними заключается в том, что немодифицированный представляет собой смесь портландцемента, песка и агентов, удерживающих воду. В модифицированный раствор тонкого отверждения добавлены латексные полимеры для повышения его адгезии и прочности. Это позволяет лучше работать с фанерой. Немодифицированный подходит для использования на бетонных полах.

Хотя можно использовать любой модифицированный раствор тонкого отверждения, у Schluter, производителя Ditra, есть свой собственный. Его использование в соответствии с их инструкциями является обязательным требованием для их пожизненной гарантии.Эта гарантия не действует, если используются другие продукты.

Чтобы перемешать раствор, всегда сначала наливайте воду в ведро, а затем добавляйте раствор. Никогда не добавляйте воду в раствор, особенно после того, как вы закончили перемешивание и дали ему отстояться. Если раствор начинает затвердевать до того, как вы закончите его использовать, его можно перемешать повторно; но добавление воды может повредить химический состав тонкого набора, в результате чего продукт легко распадется. Как и в случае с другими продуктами, в которых используется портландцемент, вода действует как катализатор химической реакции.Тонкое отверждение лечит в результате этой химической реакции, а не высыхает из-за испарения воды.

Проверьте тонкую упаковку, но в большинстве случаев правильное соотношение — одна часть воды на четыре части порошка. Это следует делать на открытом воздухе, надев респиратор, так как тонкий слой поднимет в воздух много пыли. Смешайте воду и раствор с помощью мешалки на дрели в течение трех-пяти минут. Затем дайте смеси постоять 10 минут перед использованием.

Пока он гасится (химическая реакция, необходимая для приготовления раствора), смочите поверхность фанеры губкой и чистой водой.Это предотвратит впитывание всей воды в растворе на поверхность фанеры при нанесении. По истечении 10 минут снова перемешайте раствор в течение трех-пяти минут. После этого он будет готов к использованию.

Кельма с квадратными зубьями размером 11/64 дюйма используется для распределения растворенного раствора. Для начала нанесите раствор задней стороной кельмы на желаемый участок пола, покрывая всю площадь, уделяя особое внимание краям и углам. Это помогает обеспечить гладкое и равномерное покрытие, помогая обеспечить адгезию Ditra к фанере.Работа примерно с половиной одной полосы Ditra за один раз идеально подходит для большинства помещений, но может потребоваться работа с небольшими секциями для комнат большего размера. В идеале не следует обрабатывать сразу большую площадь, чем можно достичь, стоя на коленях на полу.

Разложив раствор по полу, затирайте его зубчатой ​​стороной шпателя, удерживая шпатель под углом 45 градусов к полу. Если держать его под слишком малым углом, раствора будет недостаточно, чтобы гарантировать хорошее сцепление.Слишком большой угол приведет к получению слишком большого количества раствора. Не используйте круговые движения, а работайте параллельными линиями для наиболее равномерного распределения раствора.

Сложите Ditra обратно на раствор пеленкой вниз и отрегулируйте положение так, чтобы края совпадали со стенками и / или любыми ранее установленными листами Ditra. Затем прижмите его деревянным или металлическим шпателем без зубцов. Продолжайте наносить Ditra на фанеру таким же образом, пока не будет покрыт весь пол.

Подготовка пола для Ditra, Тодд Нупдал

Одним из основных факторов, учитываемых в этом процессе, является то, что тонкий слой может покрыться пленкой, если на нанесение раствора и укладку Ditra уйдет слишком много времени. Если это начинает происходить, это может помешать хорошей адгезии. Чтобы устранить проблему, соскоблите раствор и верните его в ведро, снова перемешав; затем повторно нанесите тонкий набор на тот же участок пола.

Плитку можно укладывать на Ditra сразу после укладки, либо можно дать полу застыть на ночь.Если от приклеивания Ditra остался лишний раствор, его можно разложить и затереть в Ditra, заполнив квадратное отверстие в поверхности и разгладив поверхность шпателем.

Когда Ditra опущена, пол готов к укладке плитки. Более модифицированный раствор тонкого отверждения необходимо смешать в том же соотношении, что и раньше. Опять же, работа будет вестись по разделам, доступным с одной позиции. Однако необходимо учитывать и размер плитки.Если используется более крупная плитка, например керамическая плитка для пола 16 дюймов, то обычно имеет смысл работать по одному ряду за раз, так как обработка двух — это довольно доступное занятие.

Перед нанесением тонкого набора для приклеивания плитки необходимо затереть раствор тонким слоем в мембрану Ditra, заполнив в ней квадратные полости. Затирку следует производить со всех четырех сторон, так как квадратное отверстие на самом деле имеет форму ласточкина хвоста, а нижняя часть отверстий шире поверхности. Необходимо следить за тем, чтобы растворенный раствор полностью попал во все отверстия для обеспечения адгезии.

Заполнив отверстие, тонкий слой можно нанести на поверхность Ditra зубчатым шпателем в качестве клея для плитки. В случае более крупных плиток следует нанести тонкий слой раствора и на обратную сторону плитки, поскольку плитки не всегда бывают плоскими. Неспособность нанести раствор на обратную сторону плитки может оставить пустоту в середине плитки, где он фактически не связан с раствором.

Поскольку эта статья не является руководством по укладке плитки, а скорее о том, как использовать Ditra поверх фанеры, мы не будем сейчас обсуждать расстояние между плитками, резку или заливку швов между плитками.

Forna Cork Flooring FAQ — Часто задаваемые вопросы

часто задаваемые вопросы (FAQ)

О пробковых полах FAQ
Пробковые полы новые; Или они были рядом, а я о них просто не слышал?
Почему я должен выбирать плавающий пол? Каковы преимущества?
Почему я должен выбирать пол на пробковой основе?

Часто задаваемые вопросы о ценах на пробковые покрытия
Почему ваши цены намного ниже, чем у конкурентов?
В чем разница между вашей пробковой продукцией и продукцией ваших конкурентов?

Пробковые полы за и против FAQ
Все ли пробковые полы имеют одинаковый цвет?
Выцветает ли пробка на солнце?
Почему мне нужно покрывать плавающий пол полиуретановым покрытием?
Могут ли мои питомцы повредить пробковые полы?
Устоит ли пробковый пол против тяжелой мебели или высоких каблуков?
Могут ли мои собаки повредить пробковый пол?
Является ли пол из натуральной пробки более здоровой альтернативой другим напольным покрытиям?
Есть ли в ваших продуктах формальдегид?
Что делает пробку таким хорошим изолятором?
Подходит ли пробковая подложка для звукоизоляции?
Как пробковое покрытие выдерживает домашних животных и их «несчастные случаи» на полу? Их моча испортила мои ковры?
Влияют ли пробковые полы на влажность и перепады температур?
Будет ли мой плавающий пол казаться пустотелым, когда я буду ходить по нему?
Подходит ли пробка для моей занятой семьи?
Насколько прочна пробка?

Часто задаваемые вопросы по укладке пробкового пола
Могу ли я самостоятельно установить пробковое покрытие?
Какой черный пол мне нужен для плавающего пола?
Могу ли я установить плавающий пол поверх верхнего ковра, например, Berber?
Почему мне нужно отделывать пробковый пол с заводской отделкой на месте?
Почему мне нужно использовать Loba Supra для приклеивания пробкового пола?
Почему я должен использовать пробковую подложку для пробковых плавающих полов?
Требуется ли подкладка для плавающих полов из пробки?
Можно ли приклеить пробковую клеевую плитку к ДСП?
На какой черновой пол нужно укладывать клееную пробковую плитку?
Можно ли использовать OSB или ДСП под клееный пробковый пол?
Могу ли я использовать другой вид клея для приклеивания плитки?
Что произойдет, если я воспользуюсь другим клеем?
Можно ли укладывать пробковые полы на кухне и в ванной?
Можно ли укладывать пробковый пол над лучистым теплом?
Можно ли в подвале установить пробковый пол?
Я хочу уложить пробковую клеевую плитку в подвале — возможно ли это?
Можно ли использовать клеевую плитку Forna в качестве настенной плитки?
Подойдет ли пробковая плитка Forna для стен душевых?
Подходит ли эта пробковая клееная плитка для полов в ванных комнатах?
Подходит ли пробковый клей для лестницы? Как это установлено?
Можно ли укладывать пробковую плитку на листовой винил или линолеум?
Где я могу установить пробку в своем доме?