Своими руками

Как сделать слив и отвод воды из бани своими руками

Рассмотрим оборудование участка и устройство на нем устройства для отвода воды из бани.

Прежде чем приступать к строительству септика и канализации для отвода воды из бани пришлось изучить большой объем литературы, а также навестить друзей и знакомых, которые с устройством слива были уже знакомы. Из всех этих походов за опытом я вынес то, что для отвода воды используется три вида локальной канализации для участка.

1. Грунтовая фильтрация – принцип ее таков: это система труб для очистки, отводимой в канализацию воды, которая под землей распределяется по все площади участка. Она снабжена септиком выполняющим функцию отстойника, трубой для отвода воды, и распределительным колодцем из которого очищенная сточная вода расходится под землей по всему участку по дренажным трубам ,одновременно выполняя функцию его полива. Дренажные трубы должны быть уложены на глубине от 50 сантиметров до полутора метров выше уровня грунтовых вод. Вариант мне этот не подошел несмотря на свои бесчисленные плюсы – экономия на воде для полива, очистка происходит без концентрации грязной воды в одном месте , а следовательно нет запаха, и т.п. А не подошел, потому что участок у меня давно благоустроен, разбиты цветники и клумбы, огород и беседки – и, закладывая трубы для такой местной канализации, все это пришлось бы перерыть и испортить. Да к тому же и стоит это все не так и дешево. А вот для нового участка, на котором только строится дачный домик, этот вариант прекрасный и подходит как нельзя лучше – сделал один раз и пользуйся сколько нужно. В общем молодежи о таком варианте слива сточной воды стоит задуматься.

2. Второй способ отвода воды и ее утилизации заключается в устройстве и монтаже своими руками большой емкости, куда происходит слив использованной воды – так называемого септика. При наполнении резервуара сточными водами (как из бани, так и из дома вообще) вода из септика выкачивается и вывозится специальной машиной, которая имеет прозаическое название, которое многие знают. Минусы этого варианта в том, что септик надо строить на самом низком месте дачи, Вашего участка и т.п. (чтобы вода спокойно стекала в него). Также к минусам этого варианта можно отнести то, что Вам придется постоянно вызывать ассенизаторов для откачки воды из него, а это не дешево. К тому же Вам придется предусмотреть возможность проезда ассенизаторской машины к септику по участку – а это не всегда возможно (у меня, например их машина не проходила сквозь ворота по ширине – постоянно приходилось снимать своими руками одну из секций забора).

3. Третий способ отвода сточной воды из бани – колодец наполненный материалом для фильтрации сточных вод (это может быть и щебень, и печной шлак, обломки кирпича или шлакоблоков – словом все, что есть в наличии из подобного материала). Принцип его действия прост: отведенная в местную канализацию сточная вода проходит сквозь фильтрующий материал, он заиливается, и те бактерии и другие микроорганизмы, которые поселяются в этом иле они то и очищают отведенную использованную воду. Далее вода дополнительно очистится в почвенном слое (ее также можно использовать для полива или орошения газона, например). Минус тут один – заключается он в том что материал который фильтрует утилизированную воду засоряется (не очень быстро, но при интенсивном потреблении воды фильтрующий материал необходимо заменять довольно таки часто).

На моем участке уже был септик, построенный своими руками еще в 90х годах. От него я постепенно отказался из-за того, что количество дачников очень выросло в последнее время, а дачники это не те, что 70-80 годах 20 века – строят дворцы, перегораживают дороги, ставят шлагбаумы – в общем проезд ассенизационной машины стал очень затруднителен.

Поэтому хорошо поразмыслив я решил прийти к строительству и осуществлению своими руками именно третьего варианта, как наиболее локального и требующего наименьшее количество затрат и объема проведенных строительных работ по его устройству и монтажу.

Этот вариант отвода воды из бани основывается на монтаже системы из двух пластиковых емкостей (в моем случае бочек) одна из которых выполняет роль отстойника для твердых частиц , вторая ,с проделанными отверстиями, будет выполнять роль последнего фильтра очистки прежде чем осуществить слив воды в почву (в оборудованном заранее пространстве между бочками и грунтом).

Для начала стоит определиться с местом, где будем строить септик для стока воды из бани и дома, учитывая трудности и варианты которые были описаны выше. В моем случае выбирать долго не пришлось, уклон участка у меня небольшой, баня построена недалеко от летнего душа – поэтому я решил совместить слив воды из бани и летнего душа в один септик с двумя емкостями, который мы рассматривали выше.

Немного о построенной бане (подробнее в этой статье) – упомяну об этом только потому чтобы Вы заранее отталкиваясь от существующей конструкции могли подобрать под себя какие либо нюансы в строительстве и определиться с общим устройством.

Общий план бани (Рисунок 1-3).

Рисунок 1 – цифрами обозначены:

1. 
   Насосная станция с баком для воды

2. 
   Душевая кабина

3. 
   Каменка

4. 
   Сливная труба

5. 
   Фильтрующий колодец

Рисунок 2: Баня в разрезе и устройство слива

Рисунок 2 – цифрами обозначены:

1. 
   Песчаная засыпка

2. 
   Фундамент

3. 
   Цоколь

4. 
   Лаги пола

5. 
   Сливная труба

6. 
   Песчано-гравийная засыпка

7. 
   Гидроизоляция

8. 
   Фильтрующий колодец

Рисунок 3: Баня в разрезе и устройство стока воды (2)

Рисунок 3 – цифрами обозначены:

1. 
   Сливная труба

2. 
   Приемная воронка для стока воды

3. 
   Гидроизоляция

4. 
   Бетонная стяжка

5. 
   Теплоизоляция

6. 
   Бетонный пол

7. 
   Деревянный пол

8. 
   Фундамент каменки

9. 
   Печь-каменка

10. 
    Туннель каменки

Баня как вы видите на рисунках, состоит из 4 помещений различающихся по своим функциям. Это:

• 
  Моечная-душевая
• 
  Парилка
• 
  Комната для отдыха после парилки
• 
  Предбанник

Устройство полов самое простое из всех тех, что можно сделать одному и своими руками , без найма дорогостоящей строительной бригады: на слой рубероида засыпан слой песка, следом сделана стяжка (как правильно сделать стяжку читайте здесь), далее расположен слой утеплителя и поверх оборудован бетонный пол с уклоном в центр приблизительно 0,03. По центру пола, в месте схождения горизонтального уклона от всех стен, расположен слив для воды. Сделан он из фитинга (углового) в виде воронки диаметром 50 миллиметров. К фитингу крепится труба, которая уходит под предбанник. Система трубопроводов из моечной и парилки соединены под полами тройником.

Эта труба выводится через заранее вмонтированную в фундамент бани асбестовую трубу на участок, откуда ужу в свою очередь она направлена в септик для слива воды.

На чистовом бетонном полу в моечной и парилке уложены щитовые полы, с заранее предусмотренными для просушки зазорами. Щиты съемные – опять же таки по этой причине – просушка. Для доступа к системе труб слива воды из бани можно оборудовать небольшой люк (так, в частности, рекомендует делать журнал Советы профессионалов). Я этого делать не стал, поскольку систему отвода воды утеплил хорошо, а железные трубы для монтажа не использую уже достаточно давно. Да и в моем случае к некоторой части устройства конструкции доступ можно получить из подвала.

Парилка бани оборудована для топки печкой-каменкой. Топится она из комнаты-предбанника. Убиваете Вы этим двух зайцев – и подтапливаете комнату отдыха и избегаете многих минусов, которые несет в себе топка, расположенная непосредственно в парилке (мусор, периодическое выпускание тепла из парилки при открывании дверей, угара).

Комнаты в бане расположены последовательно, что позволяет быстро просушить и проветрить банные помещения.

На фото 4 Вы можете увидеть само устройство и конструкцию септика для постройки своими руками – пошаговое, поэтапное же строительство на фото от 1 до 8. Схему его устройства на рисунке 4 (ниже).

Рисунок 4: Устройство септика для слива воды из бани

Бочка с перфорацией (попросту говоря с высверленными небольшими отверстиями) расположена на фото 1. Отверстия делайте небольшими – чтобы фильтрующий материал (щебень, гравий или фракция) не запирал отверстия и не проникал внутрь.

Крышку оборудованного на участке септика для отвода воды из бани, пропитывайте биозащитным составом как можно больше. Фото 7-8 – это теплоизоляция септика на зиму, в холодных регионах очень нужная вещь – не поленитесь сделать ее.

Такая система отвода и слива воды из бани не требует особого ухода, легка в монтаже своими силами, и не очень дорога по сумме затраченных на нее денег. Желаем Вам удачного строительства.

Источник: «Сделай сам — своими руками»

Добавить комментарий

Как сделать слив в бане своими руками.

Устройство, пошаговое руководство

Продуманный и грамотно смонтированный слив в бане обеспечит долговечность самого сооружения и комфорт во время его эксплуатации. Обустройство водоотвода потребует определенных знаний и навыков. Планируя сделать слив собственными силами, необходимо вникнуть в целый ряд нюансов. Важно выбрать способ отвода стоков, подобрать материал и рассчитать его количество.

Основные способы водоотведения в банях

• приямок;
• сливной герметичный колодец;
• дренажная яма или фильтрация;
• слив в централизованную систему.

Определиться с подходящим способом важно перед возведением деревянной бани. Любая сливная система должна проектироваться и устанавливаться ещё до укладки полов. Ведь в каждом варианте предусмотрены земельные работы.

Необходимо будет выкапывать ямы, рыть траншеи под трубы. Выбор способа, как сделать водоотвод в бане, зависит от нескольких факторов:

• размеров сооружения и интенсивности использования;
• наличия необходимого места под канализационную систему;
• вида грунта и глубины его промерзания зимой.

Приямок

Этот способ водоотвода подходит для небольших бань. Париться в них будет 1-2 человека несколько раз в месяц. Для данного варианта выкапывается не очень глубокая яма непосредственно под полом моечного помещения. На дно приямка помещается дренаж (битый кирпич, камень, гравий). Сквозь него отфильтровывается сточная вода и затем впитывается в грунт. При этом важно учитывать качество и состав почвы. Вода должна беспрепятственно уходить. Нельзя делать приямок под баней, если:

• в грунте преобладает глина или он сильно промерзает зимой;
• пользоваться парилкой будут более 2 человек;
• баня нужна чаще 3-4 раз в месяц;
• слишком близко пролегают грунтовые воды.

Сливной колодец

Для данного водоотведения роются траншеи под канализационные трубы. Выкапывается глубокая яма на расстоянии 3-5 м от сооружения. Стены и дно укрепляются бетоном или кирпичной кладкой. Для этих целей можно использовать металлическую бочку. Стоки по трубам направляются в резервуар. Он герметичен и в нем накапливается вода. Минус этого способа в том, что каждые 1-2 месяца необходимо вызывать для откачки ассенизаторскую машину.

Дренажная яма

Само устройство схоже со сливным колодцем. Яма диаметром 1,5 м и глубиной 2 м. Только у этого резервуара нет герметичного дна. Вместо него дренаж, который служит своеобразным фильтром для грязной воды. Также для очищения стоков существуют специальные устройства. Дренажную систему, фильтры нельзя устанавливать при преобладании глины в почве и высоко расположенных грунтовых водах.

Централизованная система

Самый удобный способ водоотвода, но редко встречающийся в загородной или сельской местности. Для него необходимо провести канализационную трубу от сливного отверстия в полу до места врезки в централизованную канализационную систему.

Основные этапы при организации слива в бане

Перед земельными работами важно определить место, где будет располагаться выгребная яма и где должны проходить трубы. Чтобы не навредить постройке, отступать от нее следует минимум 3 метра. Далее нужно замерить длину с учетом наклона, рассчитать количество материала.

Монтаж канализационных труб

Под укладку трубы необходимо вырыть траншею. В нее следует насыпать слой песка 120-150 мм. По возможности следует избегать поворотов. Чем ровнее путь, тем лучше будет уходить вода. Глубина траншеи зависит от того, насколько промерзает земля в холодное время года. Особенно если не планируется утеплять ее. Трубу диаметром 50-100 мм необходимо опускать на безопасную глубину (но не выше 50 см). При этом следует обеспечить достаточный уклон не менее 10-15 градусов. Чем меньше диаметр трубы, тем он больше. Уклон важен для беспрепятственного прохождения сточных вод.

Обустройство резервуара

Приямок, сливной колодец или дренажная яма. Выбор зависит от климатических условий, состава грунта, наличия свободного места на прилегающей территории и частоты использования бани. В любом случае следует выкопать необходимой глубины яму (во многих вариантах около 2 м), а стены обложить кирпичом или залить бетоном. Иначе стены резервуара будут быстро разрушаться.

Подготовка пола и сливного отверстия

Пол можно сделать из деревянного бруса или бетона.

В первом варианте слив отработанной воды обеспечивается за счет оставленных отверстий. Их принято делать не более 5 мм между брусьями. Под таким полом заливается бетонный водосборник в виде воронки. Вода уходит через отверстие, расположенное в центре.

Во втором варианте монолитный пол делается с небольшим наклоном, чтобы вода моментально уходила в сливное отверстие. Чтобы защитить от засорения трубу, оно покрывается решеткой. В сливное отверстие устанавливается трапик: водосборник и специальный сифон с гидрозатвором, не пропускающим в помещение неприятные запахи.

Ошибки при обустройстве водоотведения в бане

• Прямой угол на повороте канализационной трубы. Делая слив в бане, желательно избегать резких сгибов. Согнутые под прямым углом трубы будут забиваться в этих местах грязью, затрудняя отход воды. При неправильном монтаже водоотведения, придется постоянно вызывать сантехника для прочистки заторов. Если появление углов невозможно избежать, рекомендуется использовать канализационные переходники. Они помогут сделать поворот трубы плавным.
• Неправильное положение канализационной трубы. Она не должна находиться на одной и той же глубине на выходе из сооружения и около выгребной ямы. Труба должна располагаться под наклоном. Чем ближе к яме, тем она опускается глубже. Без наклона вода будет застаиваться в трубе, медленно уходить в яму.
• Слишком много ответвлений в сливной системе. Такой нюанс следует учитывать ещё при создании чертежа. Большое количество ответвлений ведет к затруднению движения воды в трубах. К тому же это лишние траты на материалы.
• Отсутствие на полу бани необходимого наклона к сливному отверстию. В таком случае грязная вода застаивается в помещении и медленно уходит в канализационную систему. На полу в дальнейшем из-за сырости и плохого слива может появиться грибок, плесень. Они вредны не только для здоровья человека, но и для целостности самой постройки. Такая баня в ближайшее время потребует ремонта и новых затрат.

Как сделать водоотвод в бане качественно и избежать вышеперечисленных ошибок? Нужно доверить работу опытным специалистам. В компании Wood-Brus более 136 мастеров (более 40 бригад). Все они имеют необходимое образование и приличный трудовой стаж. Ими установлено более сотни канализационных систем. Специалисты знают все тонкости и нюансы обустройства водоотвода в саунах и банях. Они помогут подобрать вид слива, сделать чертеж, рассчитать оптимальное количество материала для септика.

Разумнее поручить все работы одним и тем же специалистам. В компании Wood-Brus можно заказать баню «под ключ» или «под усадку». Вы сэкономите ещё больше средств, нервов и личного времени. Так как работы проводятся быстро, уже по выработанной системе, с тщательным анализом местности (климата, грунта, отведенной под строительство площади) и с учетом всех требований заказчика. Высококлассные специалисты Wood-Brus всегда к вашим услугам!

Как сделать самому слив и канализацию в бане

Если у вас есть возможность подключиться к общей системе канализации, то это самый легкий способ создания слива в бане. Но иногда происходит так, что по некоторым причинам не получается это всё организовать, и в конце концов нуждаемся в создании автономной системы.  Существует довольно много вариантов для отвода сточных вод, а вот каким из них пользоваться всё зависит, где баня у вас стоит, как часто пользуетесь баней, и есть вообще возможность применить тот или иной способ.  Предлагаю вам рассмотреть два популярных способа для организации канализации и слива в бане.

Септик – что это и где его установить

Септик – резервуар, предназначенный для сбора сточных вод при отсутствии центральной системы канализации и самый главный элемент в системе. Если установить однокамерное сооружение, то когда оно заполнится, нужно будет проводить откачку, и как вы понимаете это неудобно, так как происходить это будет часто и требуется спецтехника.

Для решения ряда трудностей, устанавливают многокамерные септики, в таком случае для очистки канализации потребуется всего пару тройку действий и отпадает надобность в спец машине. Такая система требует много свободного места и большие трудозатраты.

Если у вас новый участок, и вы только планируете на нем постройки, то установка системы очистки будет кстати. Вы можете проложить трубы по участку, которые будут использовать очищенные стоки для удобрения и полива почвы. В противном случае (если у вас уже участок давно и на нем все застроено), в такой конструкции отпадает смысл, так как вам придётся перекопать половину территории.

При такой конструкции септик надо будет ставить на низком участке земли, даже придется вкопать его еще ниже для того, чтобы сточные воды сами уходили в грунт и при низких температурах система не промерзала.

Колодец-отстойник и его устройство

Для фильтрации сточных вод дно колодца засыпается одним из материалов: песком, гравием, битым кирпичом, щебнем или керамзитом. проходя через такую прослойку вода немного очищается, но полная очистка происходит уже когда она попадет в почву.

Устанавливать колодец нужно дальше чем на пять метров от какой либо постройки, иначе сточные воды повредят фундамент. В саму яму необходимо уложить железобетонные кольца или если это не возможно, то залить бетонным раствором (предварительно установив опалубку и арматуру). Дно должно остаться не тронутым. Пол в бане делается с таким расчетом, что его наклон всегда направлен в сторону отверстия для слива, которое закрывается сеткой или решеткой для задержки крупного мусора.

Трубу от сливного отверстия до колодца  прокладывать надо под определенным углом в пять-семь градусов. В зимнее время нужно понимать, что земля промерзает и есть необходимость дополнительно утеплить трубу в тех местах где это необходимо, иначе канализация перестанет работать из за замерзшей трубы.

Слив воды из дома на даче своими руками

Занимаясь обустройством дачи, или только планирую совершить очередной летний прорыв в деле улучшения комфорта в дачном домике пред планированием таких грандиозных проектов, как водопровод, канализация и баня с бассейном не обойтись без самой простой и примитивной по конструкции системе отвода сточных вод. И хотя 99% системы слива воды на даче будет спрятана в толще грунта вопросов, связанных с ее устройством и оборудованием, будет довольно много.
 

Автономный слив воды – с чего начать?

Решение вопроса с чего начать постройку легче всего решить с вопроса для чего будет предназначена вся система слива. Для дачи, а это зачастую довольно плотная застройка, с большим количеством индивидуальных колодцев и скважин вопрос слива сточных вод становится очень актуальным, ведь неправильный просчет приведет как минимум к скандалам с соседями, а в худшем случае попаданием сточных вод в близлежащие колодцы и скважины.
 
Для дачи, где планируется устройство только раковина для мытья посуды и душевая кабина расход воды будет, пожалуй, минимальным, максимально 0,7 куб метра стоков в сутки на человека. Сделать для такого количества стоков слив можно своими руками без проблем, трудозатраты при этом будут минимальными, как и затраты строительных материалов.
 
Постройка бани с душевой, в дополнении к первому варианту потребует увеличение максимального расхода воды до 1,0-1,5 куб метра стоков в пиковые моменты пользования парной. Для этого варианта водоснабжения потребуется больший объем работ, правда, и здесь все не так уж критично.
 
Дело в том, что от кухонной мойки и душевой кабинки идут бытовые стоки, не требующие специальной очистки, теоретически, такую воду можно использовать и для полива, достаточно ее отстоять, так что и в таком варианте вопрос, как сделать слив на даче решается довольно просто.
 
А вот как сделать слив на даче, когда она в дальнейшем предусматривается, кроме всего прочего, и как место частого пребывания и возможно проживания, то в этом случае уже потребуются постройка действительно сложной системы отвода канализационных токов, хотя и такую работу можно проделать своими руками. Вот, правда, придется выполнить весь перечень работ от проектирования и разведки грунта, до устройства септика и дренажных полей.

В чем особенность системы слива

В отличие от самой примитивной как по конструкции, так и по решению системы слива, вариант сложной системы не только более затратный, но более безопасный ввиду тех особенностей конструкции слива.
 
Самый простой способ как на даче сделать слив из дачного домика заключается в устройстве прямоточной канализации с прямым отводом воды. Из домика на глубине 1-1,2 метра укладывается труба минимальным диаметром 100 мм. Труба прокладывается под фундаментом или сквозь него, уклон трубы составляет 1-3 см на 1 метр, длина стока берется 4-5 метров.
 
При условии, что вода будет отводиться только лишь из мойки и душа в бане, то есть без включений фекальных масс в качестве сборника можно использовать любые подручные средства, например, металлические или пластиковые бочки, бетонные кольца, или просто продолжить трубу сделав в нижней ее части отверстия для просачивания воды в грунт.
Такой вариант подходит только для «чистых» стоков, когда вода не требует биологической очистки, к тому же производительность такой системы отвода довольно невелика, и зависит от грунта. Для песчаного грунта слив будет работать нормально, а вот для грунтов с большим содержанием глины однозначно будут проблемы.
 
Для большого объема воды, например, для бани с бассейном, потребуется септик большего объема, здесь можно увеличить объем с помощью использования бетонных колец или бочки большего объема, например, не стандартной 200-литровой, а уже в 500 литров или использовать многокамерный способ – соединив и закопав несколько 200-литровых емкостей.
 
  Важным моментом, перед тем как на даче сделать слив такой конструкции выбрать место для устройства слива, ведь большинство дачных участков имеют колодцы небольшой глубины в основном используя воду верхних горизонтов, поэтому этот момент необходимо учитывать в первую очередь.
 
    Для полноценного отвода сточных вод логичнее и правильнее будет постройка полноценной системы канализации. И хотя такое сооружение сделать своими руками довольно сложно, но ничего невозможного в этом нет, просто учитывая местные особенности можно выбрать более рациональный вариант.
 
Для гарантированного получения безопасного отвода сточных вод со всех точек слива на даче и с бани, и бассейна, и кухни, и туалета в качестве выгребной ямы используется готовая пластиковая или металлическая емкость.
 
Принцип постройки тот же – от мест установки сантехнических приборов с помощью трубы большого диаметра стоки отводятся в герметичную емкость. После наполнения емкости они откачиваются с помощью специализированного автомобиля.
 
  Такой вариант слива вод хотя и потребует куда больше затрат сил и энергии, но однозначно гарантирует безопасность участка.
 
  Вариант попроще, предусматривает также постройку выгребной ямы, куда будут сливаться стоки, правда при этом система будет иметь некоторые отличия как по конструкции, так и по принципу действия.
 
Отличия этого варианта заключаются в наличии нескольких камер в выгребной яме. Первая камера, куда сливаются все стоки имеет герметичное дно, и служит для того, чтобы твердые частицы оседали на дно, в этой камере, которая занимает ¼ объема, имеется выходящее наружу ревизионный люк.
 
Вторая камера, сообщающаяся с первой посредством расположенных в стенке на высоте 1-1,2 метра отверстиях предназначена для того, чтобы сточные воды продолжили очистку естественным путем с помощью специальных бактерий, а третья камера, равна по объему второй, имеет уже отверстия сообщающиеся с трубами поля фильтрации, куда уходит очищенная вода.
 
Суть такого метода очистки состоит в том, что периодически в камеру №1 с твердыми вкраплениями вносится специальный раствор живых бактерий для сокращения времени очистки. Благодаря работе бактерий стоки очищаются практически полностью, и вода, уходящая в грунт, не содержит опасных веществ, грозящих загрязнением источникам водоснабжения.

Сложно ли сделать все работы самому?

  Для любой работы для того чтобы сделать все операции своими руками необходимо как минимум желание и знание технологии выполнения определенных операций.
 
Для того чтобы выкопать траншею для укладки трубы особых талантов не требуется, а вот для проверки правильности уклона трубы потребуется уже смекалка чтобы залить в трубу 1-2 литра воды, чтобы проверить правильность уклона или применение строительного уровня.
 
  Большинство работ, при удачном стечении обстоятельств, а под этим подразумевается нормальная погода, прежде всего можно сделать в летнее время за 5-7 дней, в том числе и отрывку котлована под пластиковую емкость септика, а вот установка его уже потребует как минимум 3-4 помощников, или использование крана.
 
Соединение же всех элементов в одну систему тоже не представляет ничего сложного, современные строительные технологии позволяют подбирать все необходимые элементы очень легко, ведь практически все производители к своей продукции выпускают массу аксессуаров для быстрого и правильного монтажа.
 

Слив воды на даче своими руками, монтаж и виды конструкций

Владение загородным домом дает неограниченные возможности для проявления творчества, фантазии. Многие выбирают уединение на даче летом, а не отдых среди экзотических прелестей. Всем хочется обустроить быт, приближенный к цивилизованным условиям среди живописной природы. Для комфортного пребывания на приусадебном участке необходимы душ или баня, но при этом нужно решить вопрос с использованной жидкостью. Слив воды на даче ‒ важное задание, которое вполне можно реализовать своими руками.

Монтаж сливных конструкций

На приусадебных участках сооружают особый котлован с использованием строительных материалов. Когда планируется использование дачи только в теплые дни, и сток из водопровода на даче не предполагается, мастерят обычный дренажный колодец. В яме для сбора воды объемом 1 метр кубический нечистоты разлагаются быстро, и угрозы для окружающей среды они не представляют. Непрофессионалам достаточно вырыть небольшой котлован, насыпать песок, гравий, битый кирпич, и после грубой очистки стоки растворяются в почве.

Фундаментальная система отвода требует тщательного анализа территории, а как сделать слив с применением строительных материалов, инструментов, знают далеко не все дачники. Вода из дома направляется наружу через отверстия в стене или фундаменте к выгребной яме. Трубы укладывают в специальные траншеи и подводят к месту, где будет сооружен котлован. Для произвольного слива воды необходимо учитывать угол наклона канавы: как правило, он составляет 2 или 3 см на 1 п/м всего сооружения. Обычно используют колена, пластиковые трубы.

Выбор материала и величина ямы

Любая конструкция для слива воды представляет специальное углубление, похожее на колодец.

Его располагают подальше от строений (не менее 5 м), и если объем резервуара внушительный, то сточная система может служить долго без дополнительной очистки, а уровень грунтовых должен быть не слишком высоким. Котлован обшивают материалами:

• кирпичом, камнем;
• шлакоблоками;
• бетоном, железобетонными кольцами;
• подручными средствами (бочками, автомобильными покрышками, шифером).

Материалом для выгребного резервуара на дачном участке чаще служит кирпич. Его популярность обусловлена надежностью, применяют даже использованные бруски.

Дренажный колодец у домика из дерева сейчас конструируют редко. Даже при специальной обработке, оно не отличается долговечностью. Шлакоблоки — альтернативная замена кирпича. Легко монтировать железные бочки, но они быстро поддаются коррозии, и через 2‒3 сезона хозяева будут вынуждены их менять. Выгребную яму делают на расстоянии 30 м от колодцев или скважин, чтобы система служила долго, а в природные источники не попадали вредные вещества.

После того как место определено, рассчитывают величину колодца. Предположительный объем стоков из системы водоснабжения увеличивают в 3 раза, делают разметку, но диаметр котлована для удобства чуть-чуть увеличивают по сравнению с предварительными расчетами. При выборе герметичной, дренирующей ямы учитывается ее глубина, чтобы колодец не разрушался грунтовыми водами. На практике не бывает идеального технического решения, а владельцы дачных домиков стараются сооружать простые конструкции с минимальными затратами.

Полезно будет почитать:

Кирпичный выгреб на даче

В хозяйском арсенале всегда имеются подручные инструменты, но если кто-то еще не успел приобрести необходимый садовый, строительный инвентарь, защитные средства, то для работ пригодятся:

• лопаты, мастерки;
• ограничители;
• веревки, лестница;
• емкость для раствора, ведра;
• дренаж: цемент, песок, гравий, вода;
• плита (железобетонная).

Перед началом работ снимают верхний слой земли, его разбрасывают по участку, а на выбранном месте роют котлован определенного заранее размера. Кладку по боковым стенам кирпича опытные дачники всегда делали на легкий фундамент, а между брусками оставляли зазоры для фильтрации. Нередко при строительстве используют прочный природный камень. Дно котлована наполняют строительным мусором, гравием. Промежуток между грунтом и стенами обычно оставляют 20‒25 см. В целях безопасности устанавливают плиту с люком и небольшим отверстием для вентиляции. Всю конструкцию накрывают крышкой, выдерживающей более 100 кг, чтобы сток воды из системы был надежно защищен от несчастных случаев.

Слив для душа

Не все задумываются над тем, как грамотно организовать слив отработанной воды после душа. Одни расплескивают воду по участку, другие сооружают отток в канализацию, а некоторые довольствуются решеткой, через которую использованная вода просачивается в почву. Но есть и другие решения: они позволяют без ущерба окружающей среде и здоровью жильцов организовать комфортным проживание и отдых.

Под душем устанавливают металлический поддон. Его необходимо установить правильно, тогда оцинкованный лист предотвращает от размывания почву под конструкцией. Когда чашу устанавливают непосредственно на земле, то под ней выкапывают углубление, получается компактная яма, куда укладывают дренажную подушку или бетонируют. Трубу, проведенную по траншее, соединяют с поддоном, и воду сбрасывают в канаву.

Иногда сооружают место для мыльной воды, его располагают вблизи от кабины, а не под ней. Роют яму, укрепляют дно и стенки с помощью кирпича или бетона. Такая конструкция не позволяет размывать землю.

Полезно будет почитать:

Надежным приспособлением считается устройство септика, расположенного в нескольких метрах от сооружения. Его устраивают неподалеку для продления срока дренажного устройства, либо оно постепенно заполняется мыльной водой, и конструкция быстро приходит в негодность особенно, когда предполагается сливать большой объем. Рядом со сливом из кабинки душа устраивают дренажный септик, а сток располагают с уклоном по направлению к траншее, емкости.

Дренажный колодец

Самостоятельно смастерить сточный механизм из душа несложно, приспособив для этого 200-литровую бочку (можно старую). По всей ее поверхности проделывают дыры. Располагают их в шахматном порядке, соблюдая правила безопасности (надевают очки и перчатки). Прежде чем ее закопать, часть бочки режут на «лепестки» у основания, получившиеся детали отгибают наружу, а после устанавливают в землю, куда укладывают фильтрующий слой. Емкость заворачивают в геотекстиль, через него хорошо проникает влага. Сливную трубу вставляют через круглое отверстие, проделанное на дне бочки. Такой принцип для отвода воды используют давно, применяют его и сейчас.

Двухметровой ямы для сливного устройства хватает для семьи из 2‒3 человек.

Сделать прочным грунт котлована помогают тракторные или автомобильные покрышки. Между ними укладывают кирпич, керамическую плитку, снаружи засыпают дренажным материалом (щебнем, песком, галькой). На бортах шин проделывают фильтрующие отверстия, а трубу вводят в прорезь одной из покрышек, расположенной посередине.

Иногда из-за грубого внедрения в естественные процессы природы легко нарушить ее хрупкое равновесие. Особые требования выдвигаются, когда самостоятельно выстраивается фекальная канализация, ведь отходы жизнедеятельности человека опаснее, чем слив из водопровода или душа.

Строим баню своими руками: как правильно сделать канализацию

Перед строительством пола необходимо установить фундамент для печки-каменки и сделать водоотвод. Очень важно выполнить правильно удаление канализационных стоков в канализационный коллектор или отстойник местной канализации.

Деревянные полы в парилке и мойке рекомендуется делать плотными, с уклоном в сторону канализационной решетки или щели в полу, под которой установлен желоб из оцинкованного железа или асбестовой трубы. Желоб можно делать под перегородкой между парилкой и мойкой, подняв ее на 1-2 см. По желобу вода стекает с разрывом струи в канализационную трубу. В большинстве случаев отвод стоков выполняется по канализационной трубе в дренажный колодец.

Дренажный колодец выкапывают в непосредственной близости от бани. Это яма размером приблизительно метр на метр, можно чуть больше, здесь нужно исходить из размеров бани.

Глубина ее зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности и должна быть ниже этого уровня на 60-70 см. Этот колодец засыпают керамзитом или другим дренажным материалом чуть выше уровня промерзания, но не выше 50 см от уровня земли. Остальную часть ямы засыпают землей и утрамбовывают. Самое главное — это чтобы даже зимой дренаж не промерзал, и вода беспрепятственно проходила по этому слою, не задерживаясь в канализационной трубе.

Если дренаж зимой замерзнет, вода задерживается в просвете трубы и под полом образуется лед. Пол станет холодным и быстро прогниет.

Если грунт плохо поглощает воду, вместо ямы делают приямок для сбора воды, которую отводят через трубу в яму за пределами бани. В первую очередь обеспечивают нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию. Его устраивают в виде наклонной поверхности из водоотталкивающего материала с уклоном в сторону приямка. Приямок можно сделать из любого материала с одним условием, что он должен быть герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закрепленную со всех сторон, кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50-60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм, верхний конец ее оборудуют колпаком или дефлектором.

Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения должны быть обработаны антисептиком.

Слив воды в бане с системой гидрозатвора (видео):

Септик для бани своими руками и Нюансы монтажа: Все виды и инструкция +Видео

В своем большинстве владельцы загородных участков обустраивают на территории баню, не имеет значения дом это с постоянным проживанием или дача. Традиционная постройка требует утилизации сточных вод. Конечно, можно купить готовый систему, но конструкции дорогостоящие.

Выход всегда есть – сделать септик для бани своими руками.

Первое с чем стоит определиться, будет ли строение оснащено туалетом.

Стоки из бани без санузла содержат эпидермис, мыльную воду, не много жира и листву от веников.  Что позволяет установку любой системы без откачки. Наличие отхожего места в постройке меняет характер вод, соответственно не каждый отстойник справится с канализационными отходами.

Содержание статьи:

Общие сведения о септиках для бани

Септики для бани могут быть: однокамерным и двухсекционными.

Виды. Однокамерные

Рассмотрим варианты однокамерных септиков и тип их установки.

Яма для сточных вод под баней

Самый простой и дешевый вариант септика. Организуется в момент закладки фундамента. Стоит заметить, что яма актуальна, если в бане отсутствует туалет, само строение не велико и пользуются им не так часто.

В процессе стройки вырывается котлован ниже фундамента, производится его герметизация, дно засыпается песком, щебнем и гравием на 50-60 см. Пол в бане застилается таким образом, что вода свободно попадает под него – в сливную яму, где происходит ее отстой, фильтрация природным фильтром и последующий уход в грунт.

В данное время, такой вид септиков ушел в прошлое и применяется крайне редко.

Септик из покрышек

Рядом с постройкой вырывается котлован, глубиной 2-3 метра. Диаметр котлована должен быть на 15-20 см больше диаметра покрышек.

Дно ямы застилается природным фильтром. Сами покрышки стоит по бокам срезать, для более плотного прилегания друг к другу. Между собой изделия соединяются любыми подручными средствами. Производится герметизация швов.

В верхней покрышке делается отверстие для патрубка с последующим подсоединением трубы для стоков.
Готовый септик закрывается листом железа или пластика. Оставшееся место в котловане засыпается грунтом вместе с крышкой.
Септик готов к эксплуатации.

У данной конструкции есть такие недостатки, как:

• Малый срок службы
• Не высокое качество очистки стоков
• Отсутствие полной герметизации

Плюсы:

• Дешево
• Легкий и быстрый монтаж
• Не подлежит очистке
• Когда свое отработал, просто засыпается грунтом и монтируется в другом месте.

Септик из бетонных колец

Монтаж такого септика более сложный. Для септиков обычно используют стандартные кольца и ЖБ высотой в 1 м и внешним диаметром 1,16м

Кольца выпускают со специальными соединительными элементами, для облегчения монтажа. Установка происходи по схеме колодца из покрышек. Организуется котлован.

Опускаются кольца. Соединяются, швы герметизируют. Дно из природного фильтра. Подводится труба для слива сточных вод. Накрывается плотно крышкой (они также имеются в продаже). Засыпается грунтом.

Железобетон очень прочный материал. Арматура внутри колец купирует деформацию изделий при низких температурах и больших нагрузках.

Септик из пластиковой бочки

Однокамерный дренажный септик.

Приобретается бочка, требуемого размера (обычно 200 л). По всей ее поверхности высверливаются отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга. Выкапывается яма больше изделия по  глубине на 80 см, и диаметру на 60 см.

В дно бочки монтируется патрубок. Главное соблюсти герметизацию соединения патрубка с бочкой. Дно котлована устилается песком и утрамбовывается (хорошо пролить его водой), после засыпается смесью из песка, гравия, щебня.

На готовое дно устанавливается бочка, дном с патрубком кверху.

Изделие оборачивается геотканью, чтобы избежать забивания отверстий. Оставшееся место, вокруг бочки, засыпается природным фильтром до патрубка. Производится подсоединение трубы. Сверху засыпается грунтом и обкладывается дерном.

Септик из пластиковых колец однокамерный

Установка данного септика полностью аналогична монтажу отстойника из бетонных колец.
Разница в более легкой установке изделий.

Внимание! Все вышеперечисленные септики рассчитаны на установку для бани без туалета.

Септики для бани с туалетом

Как уже писалось выше, баня с туалетом на выходе дает стоки с содержанием продуктов жизнедеятельности человека, что подразумевает дополнительную очистку воды.
Для построек с отхожим местом в своем большинстве устанавливают септики с двумя камерами или двухсекционные.
Две камеры – отдельные резервуары.

Двухсекционные – один накопитель разделенный перегородкой на две секции.

И тот и другой септик работают по одному принципу.

В первой камере происходит отстой жидкости. Крупные частицы оседают на дно и образуют ил, а такие, как жир и не растворимые поднимаются на поверхность и становятся коркой.

После отстоя полу — очищенная жидкость по соединительной трубе перетекает во второй резервуар, где происходит дополнительный отстой и фильтрация при помощи природного фильтра.

Двухкамерный септик из бетонных колец

• Для установки такого септика потребуется выкопать два котлована.
• Первый для отстойника, второй для дренажного колодца.
• Отстойник должен быть абсолютно герметичным, поэтому наличие дна обязательно.
• Все швы обрабатываются герметиком.
• Необходимо наличие крышки, для последующего обслуживания септика.
• Дренажный колодец устанавливается по той же схеме, только вместо дна организуется дренаж.

Септик из пластиковых бочек

Этот септик может быть выполнен в нескольких вариантах.

1. Первый. Монтаж производится по типу бетонных колец.
2. Второй вариант. Отстойник из пластиковой бочки с герметичной крышкой, а вот колодец может, для фильтрации быть выполнен из бочки с перфорацией и геотканью.
3. Третий вариант. Бочка делится на две секции перегородкой. Тут первостепенно соблюсти герметичность отсеков. Второй отсек можно сделать дренажным или дополнительно соорудить дренажный колодец.

Такой метод очистки более продуктивный.

Двухкамерный септик из пластиковых колец

Установка такая же, как и у септика из бетонных колец.

Бетонный септик

Этот вид очистного сооружения потребует определенных денежных и физических затрат.

1. Делается схема септика.
2. Вырывается котлован правильной геометрической формы.
3. Сооружается опалубка по схеме.
4. Заливается бетонная смесь.
5. Важно! При монтаже оставить отверстия для патрубков или вставить их сразу.
6. Первая секция делается с дном. После высыхания стенок, заливается стяжка.
7. Во второй секции место дна занимает дренажный фильтр.

Обязательно наличие плотной крышки для септика, что бы купировать неприятный запах и попадание мусора.

Септик из кирпича

Сейчас устанавливается не так часто.
Монтаж производится по методу обычной кладки в кирпич.

Важно! Кладка в полкирпича не подойдет, так, как при промерзании почвы или повышении уровня грунтовых вод, может поплыть или дать трещину, Что нарушит герметизацию и конструкция придет в негодность.

Весь остальной монтаж идентичен бетонному септику.

Внимание! Все двухкамерные септики подлежат периодической очистке от осадка.

Нюансы выбора и монтажа

Чтобы правильно подобрать и выполнить установку септика требуется соблюсти несколько правил.

Объем септика

Стоит произвести не сложные вычисления по количеству сточных вод из бани.

Пример. Разово баню принимают 6 человек. В среднем каждый использует 50 л воды

6*50=300л

Септик должен быть объемом не менее 400 л. С учетом, что следом ни кто не пойдет в баню. Если же она рассчитана на несколько посещений подряд, то объем увеличивается втрое.

Если баня оснащена купелью

То при выборе объема септика следует учесть слив емкости.

• Баня с туалетом или без. Санузел в бане — однозначно устанавливается двухкамерный септик.
• Септик устанавливается на расстоянии 3-5 метров от бани.
• Всегда выдерживается уклон труб и канализационных и соединяющих секции 2-3 см на один метр. Это необходимо для создания самотека. В противном случае произойдет засор системы или придется устанавливать насос.
• К двухсекционному септику должен быть свободный подъезд для ассенизаторской техники. Шланг обслуживающей техники 6- 15 метров.
• Обустраивается система очистки всегда по уклону рельефа. Отстойник на высокой точке, дренажный колодец по направлению к нижней.
• Канализационные трубы следует утеплять, что поможет избежать замерзания в холодное время года. Или прокладывать их ниже уровня промерзания почвы.

Итоги

Разумеется, бани бывают разные. Для бань с большой площадью, бассейном, туалетом и душем практичнее будет купить готовый септик, септобак или установить автономное очистное сооружение.

5 советов, как прочистить слив в ванне

Как,

Забитый слив в душе или ванне может вызвать сильную головную боль. Домовладельцу важно знать, как отремонтировать забитый слив в ванне, чтобы вернуться к своему распорядку дня.

Прочтите список из пяти советов, которые помогут прочистить вашу ванну и снова позволить воде течь свободно.

1. Кипяток

Шампунь и мыло могут привести к закупорке сливного отверстия в ванне.Чтобы решить эту проблему, вскипятите кастрюлю с водой на плите и медленно слейте ее в канализацию.

Хотя этот наконечник может не работать со всеми типами засоров (например, спутанными волосами), в горячей воде можно довольно быстро растворить большинство мыла. Сначала попробуйте этот метод, чтобы проверить, прочистит ли он сток, а если нет, то пора перейти к другому методу.

2. Как отремонтировать забитый слив в ванне с помощью плунжера

Поршень — один из самых популярных инструментов для предотвращения засорения ванны. Насколько вы добьетесь успеха, будет зависеть от характера засора, а также от конструкции и размера вашего слива.

Возьмите вантуз и налейте немного воды в ванну, прежде чем начать энергично погружаться. Небольшое количество вазелина вокруг обода поршня может помочь улучшить уплотнение.

3. Пищевая сода и уксус

Если вы не являетесь поклонником использования химикатов, это полностью натуральное средство может помочь прочистить слив в ванне. Для начала вылейте в канализацию одну чашку пищевой соды и дайте ей отстояться не менее пяти-десяти минут.

Затем вылейте чашку белого уксуса в канализацию и позвольте смеси творить чудеса.Возможно, вам придется закончить, вылив кипяченую воду в канализацию, но этот метод может хорошо подойти для легких засоров, так как пищевая сода и уксус активируются для растворения неприятного налета.

4. Снятие вручную

Более агрессивный способ научиться ремонтировать забитый слив в ванне — просто удалить его вручную. Перед началом процесса вы можете надеть латексные или резиновые перчатки.

Снимите крышку слива (ищите винты) и затем посмотрите в слив, чтобы увидеть, можете ли вы определить засор.Если вы заметили в пределах досягаемости волосы и другие материалы, забивающие дренаж, просто пальцами постарайтесь вытащить как можно больше.

5. Попробуйте змею сантехника

Змея для сантехника — это удобный инструмент для удаления засоров, который можно найти практически в любом строительном магазине. Медленно опустите змейку в сток, пока не почувствуете, что добрались до засора.

Начните поворачивать ручку змеи, пока не вытащите ее обратно из стока. Когда вы закончите, налейте немного воды, чтобы проверить слив и убедиться, что засор полностью удален.

Попрощайтесь с сабо

Засоренный слив может вызвать всевозможные головные боли, поэтому важно знать, как правильно отремонтировать забитый слив в ванне. Воспользуйтесь этими советами, а в случае сомнений всегда обращайтесь за помощью к профессиональным сантехникам.

Если вы хотите узнать больше о наших услугах или назначить встречу, свяжитесь с нами сегодня.

5 Натуральных самодельных очистителей канализации

Нет ничего лучше, чем осознать, что уровень воды поднялся до лодыжек на полпути после душа. Ew! К сожалению, это случается с лучшими из нас. В следующий раз, когда вы попадете в канализацию (раковину или душ), используйте хозяйственные ингредиенты, которые у вас есть под рукой, чтобы быстро решить проблему. Я поделюсь с вами пятью очистителями для слива, которые вы можете приготовить дома, используя повседневные скрепки.

Перед тем, как попробовать что-либо из этого, обязательно сначала снимите сливную сетку или пробку и сотрите все видимые засоры бумажным полотенцем.

Налейте 1/2 стакана пищевой соды, а затем 1/2 стакана уксуса.Закройте слив и оставьте на один час. Затем вылейте кастрюлю с кипящей водой в канализацию. При необходимости повторить.

Налейте 1/2 стакана пищевой соды, а затем добавьте 1/2 стакана лимонного сока. Закройте слив и оставьте на один час. Закончите с кастрюлей с кипящей водой.

* Если вы работаете с забитой кухонной раковиной и предпочитаете запах лимона уксусу, рассмотрите этот метод вместо первого.Однако знайте, что лимонный сок стоит немного дороже, чем уксус.

Смешайте 1/2 стакана поваренной соли и 1/2 стакана пищевой соды и вылейте слив. Дайте настояться примерно 30 минут (или на ночь, если это сильный засор), а затем залейте кипятком.

Налейте 1/2 стакана пищевой соды, 1/2 стакана соли и 2 столовые ложки винного камня в герметичную банку. Закройте банку и встряхните, чтобы ингредиенты смешались.Вылейте половину содержимого банки в слив, а вторую половину отложите на потом. Залейте раствор кастрюлей с кипящей водой. Дайте стоку отстояться в течение одного часа. Затем слейте остатки раствора под струей воды из-под крана.

Налейте 1/4 стакана соли, а затем 1/4 стакана буры в слив. Затем налейте 1/2 стакана уксуса. Закончите с кастрюлей с кипящей водой. Оставьте на один час или пока он не очистится; затем слейте остатки раствора горячей водой из-под крана.

Очистите слив из ванны с помощью поршня за 8 простых шагов

Вы знаете признаки засорения сливной трубы в ванне.Во-первых, кажется, что вода стекает в канализацию немного медленнее, чем обычно. Но он становится все медленнее и медленнее, пока, в конце концов, не останавливается — и тогда вы застреваете в кадке с грязной водой, и вам некуда идти.

Засоренная ванна может стать серьезной неприятностью в вашем доме. Хорошая новость в том, что большинство засоров можно легко устранить. Один из простых способов — использовать поршень.

Почему забивается слив в ванне

Если слив в ванне забился, не расстраивайтесь и не думайте, что вы сделали что-то не так.Это очень распространенная проблема с водопроводом. Если подумать обо всем, что происходит в ванне — мыле, шампуне, грязи, волосах, масле для тела, — легко понять, как содержимое может скапливаться в канализации. Это особенно верно в отношении сифона, который является частью трубы, которая изгибается U-образно, чтобы предотвратить попадание канализационных газов в вашу ванную комнату. Как только вы сможете протолкнуть засорение мимо сифона, это должно исправить засор, и ваш сток должен течь как обычно.

Что вам понадобится:

• Плунжер
• Изолента или чистая тряпка

Шаги для прочистки сливного отверстия ванны с помощью поршня:

1. Заблокируйте переливной слив — расположен на передней стенке ванны, перелив слив предотвращает наполнение бака до верха и переполнение (что может привести к значительному повреждению водой).Сливное отверстие, которое вы видите в стене, имеет трубу, которая соединяется со сливом ванны. Заклейте изолентой (или тряпкой) сливное отверстие для перелива, чтобы воздух не выходил, пока вы опускаете слив в ванну.
2. Снимите пробку со сливного отверстия бака.
3. Налейте в ванну горячую воду. Горячая вода поможет устранить засор.
4. Поместите поршень над сливом. Убедитесь, что отверстие плотно закрыто.
5. Прокачайте плунжер вверх и вниз примерно по 5 раз в каждом направлении, чтобы нагнать воду по трубе и, возможно, устранить засор.
6. Снимите поршень и проверьте слив.
7. При необходимости повторите погружение.
8. Когда засор будет устранен, замените сливную пробку и изоленту / тряпку с переливного слива.

Используя подходящий инструмент и немного смазки для локтей, вы сможете прочистить вашу ванну. Но если у вас возникнут какие-либо проблемы, возможно, пришло время привлечь профессионала, чтобы убедиться, что у вас нет более серьезной проблемы с сантехникой.

Чтобы получить быстрое и вежливое обслуживание, которому вы можете доверять, позвоните местным специалистам в Pratt Plumbing.У нас есть команда лицензированных сантехников, готовых помочь любым возможным способом. Чтобы назначить встречу. Позвоните нам по телефону (806) 373-7866.

Никогда не бросайте эти 11 вещей в канализацию

Вы приготовили ужин и бросили мусор в кухонную раковину, чтобы мусор мог творить чудеса. Вы нарисовали книжный шкаф и ополоснули кисть в раковине в ванной. Или, может быть, вы вылили наполнитель для кошачьего туалета в унитаз и смыли его.

Мы все делали подобные вещи много-много раз, обычно даже не задумываясь.Но знаете ли вы, что эти маленькие ошибки в суждениях могут в конечном итоге дорого вам обойтись?

Верно. Злоупотребление водопроводной системой вашего дома, позволяя ей контактировать с определенными предметами и материалами, может в конечном итоге привести к сбою в водопроводной системе вашего дома. И эта неудача будет стоить вам большого количества времени.

Хотя вы, как правило, не видите большую часть водопроводной системы своего дома, вы можете легко защитить ее от засоров и коррозии, внимательно следя за тем, что идет в канализацию, и быстро действуя, когда начинаете замечать проблему.Возможно, вам придется изменить несколько привычек или немного запачкать руки, но уделение большего количества времени и внимания водостоку в доме может сэкономить вам много денег в будущем.

Как узнать, забит ли ваш слив

Когда дело доходит до выявления проблемы с водопроводом, хорошая новость заключается в том, что ее, как правило, легко обнаружить. Во-первых, вы заметите, что вода стекает медленнее, чем обычно, будь то ванна, кухня или раковина. Если вы просто оставите его в покое, со временем он полностью перестанет сливаться, и это будет указывать на то, что засор заблокировал часть всей трубы.

Плохая новость заключается в том, что к тому времени, когда одна из ваших трубок дойдет до этой точки, проблема, вероятно, будет накапливаться месяцами, а может быть, даже годами. Осознаёте вы это или нет, но вы, вероятно, подвергали свою сантехнику всевозможным посторонним предметам и вещам, которым там не место. И в конечном итоге эти вещи будут накапливаться, пока не сформируется засорение.

Прямо сейчас вы можете подумать: «Но это утечка. Разве мне не там что-нибудь стирать? »

Нет, это не так.

Ваш слив и водопроводная система, проходящая через ваш дом, предназначены для перекачивания жидкостей. Но, как и большинство людей, вы привыкли использовать канализацию для утилизации любого количества предметов домашнего обихода. И он тебя догонит. Очевидное решение — изменить свои привычки и внимательно следить за тем, что может пойти вам на пользу, а что нет. Если вы собираетесь это сделать, важно больше разбираться в своих трубках. Итак, начнем с основ.

Что нельзя бросать в сток

Вот некоторые вещи, которые люди обычно кладут в канализацию, но которые не должны идти в водопровод вашего дома.

1. Смываемый наполнитель для кошачьего туалета

Да, мы понимаем, что в названии есть слово «смываемый», но, к сожалению, это не точное описание этого продукта. Известно, что даже «смываемый» наполнитель для кошачьего туалета забивает канализацию и создает огромные проблемы для септических систем. Кроме того, наполнитель для кошачьего туалета может собирать бактерии из фекалий вашей кошки. Эти бактерии устойчивы к химическим веществам, которые обычно используются для очистки воды, а это означает, что они в конечном итоге могут попасть в систему водоснабжения, где могут представлять угрозу для многих животных, особенно для каланов.

2. Кофейная гуща

Большинство людей считает, что кофейная гуща достаточно мала, чтобы не застрять в трубках, но это не так. На самом деле, большинство сантехников говорят, что кофейная гуща — один из наиболее вероятных источников засорения кухонных труб.

3. Яичная скорлупа

Яичная скорлупа может показаться безобидной, но когда вы отправляете ее в канализацию, мусоропровод измельчает ее на мелкие кусочки, а затем они застревают в жире, жире и других маслянистых веществах, создавая густой беспорядок, который легко может забить ваши трубы.Лучше выбрасывать скорлупу в мусорное ведро.

4. Смазки, жиры и масла

Эти три вещества объединены, потому что они кажутся трифтом проблем с водопроводом на кухне. Они действуют как связующее для всех видов материалов, таких как упомянутая ранее яичная скорлупа, и создают толстые липкие шарики, которые могут покрывать трубы до тех пор, пока через них ничего не пройдет. Фактически, эти вещества составляют более 47 процентов всех ежегодных переливов сточных вод в Соединенных Штатах.Итак, когда дело доходит до беконного жира, мясного жира и других подобных веществ, лучшее практическое правило — поместить их в банку или банку, чтобы дать им остыть, а затем выбросить их в мусор.

5. Изготовить наклейки

Эти, казалось бы, безобидные маленькие наклейки могут вызвать большие проблемы внутри ваших трубок. Они могут не казаться такими, но даже небольшого количества клея на них может быть достаточно, чтобы они прилипли к внутренней стороне труб. Если они пройдут мимо ваших труб, они также могут попасть в трубы и фильтры для очистки сточных вод, что вызовет проблемы с оборудованием, предназначенным для очистки вашей воды.Если каким-то образом они преодолеют оба этих препятствия, они могут оказаться в водопроводе. Как ни крути, это просто проблема.

6. Ватные шарики и бумажные полотенца

То, что бумажные полотенца и ватные шарики поддаются биологическому разложению, не означает, что они растворяются мгновенно. Они спроектированы так, чтобы быть абсорбирующими, что на самом деле делает их идеальными виновниками засорения труб. Если вам нужно их использовать, выбросьте их в мусорную корзину, когда закончите. Однако мы рекомендуем перейти на тканевые полотенца, особенно на кухне, где люди, как правило, за короткое время переносят большое количество бумажных полотенец.

7. Презервативы

Не смывайте презервативы. Мы действительно хотели бы, чтобы нам не пришлось поднимать этот вопрос, но, к сожалению, мы все же делаем. Презервативы сделаны из резины. Резина не поддается биологическому разложению. Не растворяется в воде. Он либо застрянет в вашей сантехнике, либо, если ему каким-то образом удастся пройти мимо ваших труб, он, скорее всего, окажется где-то в водопроводе, и никто не захочет с этим столкнуться.

8. Бытовые жидкости

Бытовые жидкости включают такие вещи, как бытовые чистящие средства и автомобильные жидкости.Хотя они не обязательно вызывают засорение ваших труб, эти химические вещества могут быть вредными, когда они попадают в воду. Если вы смываете их в канализацию, они превращаются в воду. Также никогда не следует выбрасывать автомобильные жидкости через бытовую систему водоснабжения. За инструкциями по утилизации обращайтесь в свой город, округ или в местный магазин автозапчастей. И, наконец, что не менее важно, избегайте попадания токсичных бытовых чистящих средств в систему водоснабжения, переходя на полностью натуральные чистящие средства. Если вы чувствуете себя особенно трудолюбивым, вы можете сделать это самостоятельно.

9. Лекарство

Отправка лекарств по трубам может показаться не такой уж большой проблемой и, скорее всего, не забьет их, но никто не хочет, чтобы ваши лекарства попадали в воду. Много лет назад нас просили смывать неиспользованные лекарства в унитаз, а не просто выбрасывать их в мусорное ведро. К сожалению, эта практика привела к тому, что все виды лекарств, от ибупрофена до противозачаточных средств, попали в нашу систему водоснабжения. В 2002 году Геологическая служба США изучила 139 водотоков в 30 различных штатах.Их целью было выявить определенные химические вещества в системе водоснабжения. Они не только нашли химические вещества, которые искали, в 80 процентах проверенных потоков, но и определили, что средства личной гигиены и фармацевтические продукты являются важной причиной присутствия этих химикатов.

10. Товары женской гигиены

Так же, как и презервативы, это должно быть само собой разумеющимся, но, к сожалению, до сих пор ведутся споры о том, подходит ли это или нет. Некоторые люди и компании утверждают, что промывочные тампоны на самом деле более гигиеничны, но сантехники — и все, кому приходилось иметь дело с туалетом, забитым тампоном — склонны не соглашаться.Женские продукты не растворяются в воде, а это значит, что они всегда могут застрять. И, если они без происшествий пройдут по вашим домашним трубам, они могут вызвать проблемы при попадании в септические системы и очистные сооружения. Как правило, все средства женской гигиены следует тщательно упаковывать и помещать в мусорное ведро. Это просто не стоит риска — или колоссальных счетов за сантехнику, — которые могут возникнуть.

11. Краска

Он может быть последним в нашем списке, но это одна из самых серьезных проблем, которые мы могли бы решить.Смыть краску в канализацию — серьезная проблема. Фактически, в большинстве населенных пунктов существуют правила и положения об утилизации красок — как на водной, так и на масляной основе. В зависимости от вашего региона вам, возможно, придется утилизировать краску на предприятии по переработке опасных отходов. Некоторые правила настолько жесткие, что вы не можете даже мыть кисти в раковине, потому что краска будет стекать в канализацию. Проблема не столько в состоянии самих ваших труб. Большой проблемой является количество токсинов и химикатов из краски, которые могут попасть в воду.

Что делать, если слив засорился или из системы удаления мусора не сливается

Даже при самых лучших намерениях в какой-то момент у вас может возникнуть засорение канализации. И, если вы похожи на большинство людей, это может вызвать панику. В качестве первого шага мы всегда рекомендуем попытаться удалить засор с помощью поршня. Да, вы можете использовать вантуз для раковин и ванн — они предназначены не только для туалетов. Но важно понимать, что вы будете использовать другой тип поршня и другой метод в зависимости от того, работаете ли вы с унитазом, раковиной или ванной.Если вы погружаете унитаз, вам понадобится поршень с фланцем на нем, чтобы обеспечить необходимую степень всасывания.

Как прочистить раковину или слив из ванны

1. Закройте переливной клапан или, если вы работаете на одной стороне двойной раковины, закройте слив на той стороне, которая не забита. Это удерживает воздух внутри трубы, чтобы максимизировать всасывающую способность плунжера. Вы также можете усилить всасывание, нанеся вазелин вокруг чашки поршня.
2. Поместите раструб поршня над сливом, убедившись, что он погружен в стоячую воду, которая, вероятно, скопилась в ванне или раковине.
3. Осторожно нажмите на ручку.
4. Повторите, постепенно увеличивая силу толчка. Следите за тем, чтобы движения оставались сильными, но не делайте их настолько сильно, чтобы нарушить присасывание, созданное до начала.
5. Продолжайте повторять толкающие движения в течение 20 секунд.
6. Через 20 секунд остановитесь и снимите поршень. На этом этапе следует удалить засор.

Как прочистить туалет

Примечание. Если унитаз вот-вот переполнится из-за засора, не бросайтесь в него и не опускайте его, иначе у вас в руках будет огромный беспорядок.Подождите около 10 минут, чтобы уровень воды снизился, прежде чем начинать погружение.

1. Найдите шланг для подачи воды, расположенный на стене за унитазом. Возьмитесь за ручку и поверните ее по часовой стрелке, чтобы закрыть вентиль и перекрыть подачу воды в унитаз.
2. На этом этапе, если в унитазе еще слишком много воды, используйте ведро или чашку, чтобы слить лишнюю воду. С другой стороны, если в миске мало воды, добавьте немного. В любом случае, вы хотите, чтобы унитаз был наполовину заполнен, прежде чем вы начнете пользоваться поршнем.Это гарантирует, что у вас будет достаточное количество всасывания для удаления засора.
3. Погрузите поршень так, чтобы верх раструба был покрыт водой. Вставьте фланец прямо в слив унитаза.
4. Нажмите, а затем потяните за ручку сильным повторяющимся движением в течение 20 секунд. Не тяните с такой силой, чтобы вы не сломали уплотнение и не вытащили поршень из слива. Когда вы сломаете уплотнение по истечении 20 секунд, засор должен исчезнуть.

Кому мне обращаться за помощью при засорении дренажа?

Даже с самыми лучшими намерениями, каждый в какой-то момент своей жизни сталкивается с засорением раковины или унитаза.И хотя мы надеемся, что ваше засорение можно легко устранить с помощью поршня, мы понимаем, что это не всегда так. Когда дело доходит до серьезного, вам нужен опытный профессионал, который будет относиться к вашему дому — и вашей сантехнике — как к своему собственному. Не стоит копаться в телефонной книге и рисковать из-за первого встречного. Вы хотите позвонить человеку, которому доверяете, чтобы он сделал работу правильно по доступной для вас цене.

Компания David Leroy Plumbing Inc. расположена в уникальном месте для обслуживания наших соседей в Механиксберге, Диллсбурге, Йорк-Хейвене, Лемойне, Эноле, Дувре, Эттерсе, Нью-Камберленде, Льюисберри и других городах.стал одним из самых надежных сантехников в регионе. На самом деле, после почти 20 лет работы в сообществе, нам нравится думать, что обращение к нам во многом похоже на обращение за помощью к своему соседу.

Когда вы находитесь в разгаре кризиса с забитой кухонной раковиной или туалетом, мы знаем, что у вас нет времени ходить по магазинам и рисковать. Вам нужно просто снять трубку и позвонить тому, кому вы доверяете. Кто-то, кто может быть там быстро и знает, как своевременно решать ваши проблемы.Мы гордимся тем, что предлагаем быстрое и доступное обслуживание от одних из самых опытных лицензированных сантехников и техников в Центральной Пенсильвании. Мы прислушиваемся к вашим опасениям, а затем работаем с вами, чтобы убедиться, что наша работа — это именно то, что вам нужно, чтобы ваша сантехника работала должным образом.

Позвольте компании David Leroy Plumbing вернуть ваши раковины, ванны или туалеты в действие. Свяжитесь с нами сегодня.

6 надежных способов разблокировать слив в душе, быстро

Во-первых, вы уверены, что в душе заблокирован слив?

<< Нажмите здесь, чтобы узнать, есть ли у вас заблокированный слив для душа >>

Как быстро разблокировать слив для душа!

1.Пищевая сода и белый уксус

Однако, если вы читаете эту статью, потому что ваш слив уже забит и вам нужно как можно скорее устранить проблему, попробуйте очистить засор с помощью пищевой соды и стакана белого уксуса. Это домашнее, полностью натуральное средство — прекрасная альтернатива сильнодействующим химическим средствам. Чтобы получить максимальную пользу, очистите слив для душа с помощью пищевой соды и уксуса, когда душ не понадобится в течение нескольких часов, чтобы у него была возможность работать с максимальным эффектом.

Вылейте в канализацию полстакана пищевой соды и сразу же добавьте полстакана дистиллированного уксуса. Комбинация создаст шипящее действие, которое устранит засорение. Дайте ему поработать не менее двадцати минут, а затем вылейте в канализацию чайник с горячей водой, чтобы смыть засор.

2. Промышленные очистители канализации

Если вам нужно что-то более сильное, чем пищевая сода и уксус, хорошей альтернативой могут быть химические очистители. В различных супермаркетах и ​​большинстве хозяйственных магазинов имеется ряд коммерческих продуктов, специально разработанных для устранения засоров в сливном канале душа.Использование химических чистящих средств — это быстрый, простой и доступный метод, если вы слишком заняты, чтобы тратить много времени на устранение проблемы самостоятельно.

Просто слейте химикаты в канализацию и оставьте действовать, следуя указаниям на этикетке. Всегда будьте осторожны при работе с химическими веществами, заранее примите соответствующие меры предосторожности, убедившись, что комната хорошо вентилируется, и защищайте руки прочными резиновыми перчатками.

Самый быстрый способ разблокировать слив из душа — это выяснить, что его вызвало.

<< Щелкните здесь, чтобы узнать, что вызывает засорение сливного отверстия в душе >>

3. Кипящая вода для разблокировки сливных отверстий в душе

Кипящая вода идеально подходит для удаления мыльной пены и других засоров в душе, а также от воды. альтернатива химическим чистящим средствам. Это помогает вымыть весь мусор, который может прилипнуть к стенкам труб. Регулярное сливание кипятка в канализацию один раз в неделю будет способствовать бесперебойной работе и сливу воды из вашей душевой системы.Если вы приобретете привычку регулярно промывать слив кипятком, мы можем гарантировать, что вы заметите улучшение отвода воды из душа.

4. Попробуйте использовать поршень для разблокировки слива душа

Снятие крышки слива и использование поршня для разблокировки слива часто имеет высокий уровень успеха. Погружение может быть старомодным методом, но он выдержал испытание временем и чрезвычайно эффективен. Если вы изо всех сил пытаетесь добиться достаточного всасывания на поршне, попробуйте добавить немного вазелина к краю присоски, чтобы обеспечить лучшее уплотнение, добавив воды в слив для душа, чтобы конец поршня был погружен в воду.Это должно помочь вам получить всасывание, необходимое для удаления засора из дренажа.

5. Удалите засор вручную

Если вы видите засор прямо внутри дренажа, возможно, вам лучше потянуться внутрь и вытащить засор. Для этого вам нужно надеть резиновые перчатки. Снимите крышку слива и с помощью фонарика загляните внутрь слива. Если вы видите засорение и оно находится в пределах досягаемости, вытяните его пальцами.

Удаление засоров в сливном канале душа вручную — отличный способ уменьшить засорение и частоту засорения.Чаще всего стоки душа блокируются мелкими предметами и волосами. Итак, если вы можете вытащить их, а затем промыть трубы, включив на время душ, вы должны снова восстановить нормальный поток.

6. Используйте крючок для вешалки для удаления мусора.

Один из старейших, но наиболее эффективных методов очистки дренажа — это вешалка для одежды. Если вы попытались удалить засор вручную, но не смогли до него добраться, следующий способ — это изогнуть вешалку для одежды. Согните провод так, чтобы он легко вошел в пробку.Оставьте крючок на конце, чтобы выудить мусор, и у вас будет простое решение проблемы засорения слива.

Устраните засор, вставив вешалку в трубу до тех пор, пока не почувствуете, как она ударилась о засор. Затем, осторожно повернув вешалку, вы сможете вытащить засор из водостока.

Предотвращение засорения сливной трубы

Естественно, лучший способ исправить засорение сливной трубы — это в первую очередь предотвратить ее возникновение. Самый эффективный способ предотвратить засорение сточных вод в душе — это установить сливную сетку.Эта сетка улавливает любой мусор, мыльную пену и волосы от мытья в сливные трубы и вызывает засорение.

Дренажные решетки исключительно просты в установке. Вы даже можете купить такие, которые просто сидят над отверстием для пробки. Тем не менее, следует помнить, что сливную сетку необходимо часто чистить, чтобы она была эффективной. Есть много способов предотвратить засорение душа и сохранить здоровье сточных вод на более долгое время.

Обратитесь к профессионалам

Заблокированный слив может стать настоящей проблемой и, несомненно, является довольно неприятным опытом из-за прохладной воды и стойких запахов.Однако мы надеемся, что наши советы помогли решить ваши проблемы с дренажем. Если они были успешными, сообщите нам, что сработало для вас, в комментариях ниже. Мы будем рады услышать ваши истории успеха!

Если вы не уверены или не хотите самостоятельно разблокировать забитый слив, в случае усугубления проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить нам. Разблокирование стоков — наша специальность, и мы будем более чем рады помочь. Так что не стесняйтесь звонить нам сегодня по телефону 01903 441 253, мы будем более чем рады помочь.

Все вышеперечисленное пробовали безуспешно? Вы могли иметь дело с аварийной утечкой!

Автор: Грег Чайлд

Грег является экспертом в области дренажа и занимается этим бизнесом более 30 лет. Он владелец Coastal Drains Ltd и очень, очень дружелюбный парень.
Просмотреть все сообщения Грега Чайлда

5 советов по предотвращению засоров в душе

Каждое утро вы выбегаете за дверь, чтобы успеть на работу вовремя. Когда вы опаздываете,
у вас нет времени даже на то, чтобы побриться или причесаться, так что у вас определенно нет времени разбираться с забитым сливом в душевой.

Лучший способ починить забитый слив для душа — это в первую очередь предотвратить его засорение. Вот
несколько советов и приемов, которые помогут предотвратить засорение душа, а также что делать, если засор все-таки виден.

Используйте ловушку для волос

Вы, наверное, заметили, что волосы — наиболее вероятная причина засорения душа. Поскольку они тонкие и длинные (
), пряди волос легко смываются в канализацию, где они слипаются и образуют устойчивый засор
.

Некоторые люди пытаются избежать засоров, откладывая выбившиеся волосы, когда мыть голову.Но даже если вы уделяете
пристальное внимание своим волосам, вы не сможете предотвратить падение каждой прядки в канализацию.

Чтобы заблокировать засорение волос, купите ловушку для волос. Это устройство устанавливается на водосток, поэтому волосы и другой мусор попадают в него, а не в канализацию. Чтобы очистить ловушку для волос, вы просто выбрасываете ее в мусор каждые
раз.

Промыть все дренажи

Еще один творческий способ предотвратить засорение волос — это сразу промыть все стоки, посылая каскад воды
, чтобы убрать волосы и мусор.Вам понадобится несколько человек, чтобы помочь вам с этой задачей.

Во-первых, закройте все сливы для ванны, душа и раковины и наполните каждую ванну или раковину теплой водой
. Затем убедитесь, что кто-то стоит рядом с каждой канализацией и туалетом в доме. Каждый должен открыть
все стоки одновременно, а затем промыть все туалеты в доме одновременно.

Используйте натуральные решения

Если вы заметили небольшое засорение в сливном канале для душа, есть несколько уловок, которые помогут его устранить.
Сначала посмотрите, сможете ли вы удалить засор с помощью изогнутой проволоки или руками. Если вы не можете, вам нужно будет ослабить пробку
.

Вместо того, чтобы использовать агрессивные химикаты, вы можете попробовать один из следующих способов ослабить засорение:

• Залейте кипятком в канализацию. Затем включите душ в теплом режиме примерно на пять минут.
• Налейте в канализацию одну чашку отбеливателя. Утром налейте теплую воду на несколько минут.
• Вылейте стакана пищевой соды и ½ стакана уксуса в канализацию.Закройте слив примерно на 30 минут, затем залейте кипятком
  .

Теперь посветите фонариком в сток, чтобы увидеть, удален ли засор.

Используйте поршень

Если вы безуспешно попробовали одно из натуральных средств, попробуйте погрузить слив для душа. Наполните ванну
небольшим количеством воды. Поместите поршень над сливом, а затем опустите слив несколько раз.

Позвоните сантехнику

Если эти методы не работают и засор не устраняется, вызовите опытного сантехника.

Сантехник будет использовать оборудование, которое называется змея сантехника. Змея сантехника представляет собой длинный стальной трос
с рукояткой. Сантехник отправляет кабель в канализацию, поворачивая рукоятку. Когда змея сантехника
спускается в канализацию, она преодолевает препятствия на своем пути. Он также очищает стенки трубы
от нефти и минералов. Наконец, он может зацепить определенные куски мусора, которые появятся, когда сантехник
уберет змею сантехника.

Не позволяйте забитым душем испортить вам день.Попробуйте воспользоваться несколькими советами, приведенными выше, и, если вы не можете избавиться от засора самостоятельно,
обратитесь к местному сантехнику, чтобы избавиться от него навсегда.

водостоков: как предотвратить и прочистить забитые водостоки

Дому, в котором я живу, больше 100 лет. Он большой, и в нем много разделенных сантехнических линий к определенным вещам, которым они принадлежат. Например, у нас есть одна ванная, у которой есть свои линии. Затем есть часть дома, которую мы называем прачечной, но в ней также есть душ, который работает, но не сливает воду.Фактически, раковина стекает в душ и вызывает такой беспорядок, за которым мы даже не успеваем. Мы разговаривали с землевладельцем, но он совершенно невежественен и даже не пытается это исправить, так что нам остается делать это самим. Мы чистили его почти каждый день магазинным пылесосом, мощной метлой и отбеливателем. Вся эта комната затоплена, и это действительно пустая трата времени, потому что мыть посуду каждую ночь. В конце концов мы просто сдались и сказали, что домовладелец должен это исправить, потому что мы не создавали этой проблемы, мы просто живем здесь.Но он так и не починил это, и прошли месяцы, мы наблюдали тараканов, резервная вода превратилась в толстую пленку, и мы просто не можем знать, есть ли такая плохая комната за час. Моя мама чистит его прямо сейчас, впервые за долгое время, и это просто полностью вышло из-под контроля. Мы снова попытались использовать магазинный пылесос, и теперь он сломался, потому что не мог справиться с тем, что было в комнате, как я предполагаю. Я действительно не знаю, из-за чего это произошло. Я не уверен, но я думаю, что кто-то однажды приходил и протирал нам слив, и они сказали, что он не забит или что-то в этом роде.Мы использовали так много химикатов, чтобы «прочистить» слив, но ничего не помогло. Я пытался сказать маме, что она никогда не останется чистой, и я думаю, она знает это, но что еще делать на самом деле. У нее есть идея построить какую-то стену с внешней стороны душа, чтобы все оставалось внутри.

видео-инструкция как собрать своими руками, особенности постройки, цена, фото

Все фото из статьи

Если вам действительно нужна новая баня из бруса своими руками, то при желании вы сможете построить сооружение практически любой сложности. При этом навыки возведения капитальных зданий будут полезны, но отнюдь не обязательны: для достижения нужного результата достаточно определенной сноровки и точного следования инструкциям.

Ниже мы расскажем, на что стоит обращать внимание в первую очередь, а также как можно возвести баню в кратчайшие сроки с минимальными трудозатратами.

Постройка парной – задача трудоёмкая, но выполнимая

Подготовка

Анализ проекта

Перед тем как своими руками сделать баню из бруса, нам необходимо определиться с конфигурацией сооружения. В принципе, самым простым решением будет покупка готового проекта или использование бесплатной версии, но все же некоторые особенности лучше изучить заранее.

Небольшое сооружение на столбчатом фундаменте

Оптимальные характеристики бани из бруса, предназначенной для самостоятельной постройки, таковы:

Кроме общей схемы конструкции важно правильно подобрать габариты помещений.

Как правило, в здании делается три-четыре комнаты с такой площадью:

• предбанник/раздевалка – до 2,5 м2;
• комната отдыха – 4,5 – 8 м2;
• душевая/моечная – до 2 м2;
• парилка – от 3 до 6 м2.

Обратите внимание!
Здесь мы рассматриваем вариант с минимальной площадью.
Естественно, каждое помещение можно расширить, но при этом соответственно возрастет и цена проекта.

План небольшой парной 3х4 м

В результате нам понадобится помещение от 3х4 до 5х5 м. Такую баню вполне можно собрать своими руками, так что далее мы будем рассматривать детали реализации проекта.

Подбор материалов

Основным материалом, который будет использоваться нами в работе, является, естественно, деревянный брус. Для постройки подобного помещения потребуется от 6 до 8 кубометров материала. Кроме того, при расчетах нужно будет учитывать, что иногда от шестиметровых стандартных панелей будут оставаться лишние обрезки.

Фото комплекта заготовок для постройки бани

Обратите внимание!
В данной ситуации поможет покупка так называемого дом комплекта – набора брусьев, специально подобранного и обработанного для сборки сооружения определенной конфигурации и габаритов.

Что касается выбора бруса, то инструкция рекомендует использовать для возведения бань следующие изделия:

• сечение деталей – от 150х150 до 200х200 мм. Баня из бруса 100х100 своими руками тоже может быть построена, но в этом случае понадобится достаточно толстый слой утеплителя, что приведет к удорожанию конструкции;
• сам брус можно брать как цельный, так и клееный. Вторая разновидность обойдется дороже, но использование клееных заготовок является своеобразной страховкой от деформации и растрескивания стен при сушке;
• если вы планируете выполнять работы самостоятельно, то лучше отказаться от ровного бруса в пользу профилированных изделий. Наличие профиля существенно упрощает процесс монтажа и отделки;

Использование профилированного бруса облегчает монтаж

• что касается влажности, то здесь все зависит от ваших планов: считаете возможным подождать полтора года до полной усадки – выбирайте древесину естественной влажности, хотите закончить постройку быстрее – покупайте брус воздушной или камерной сушки.

Кроме бруса для постройки бани будут нужны:

• бетон и сопутствующие материалы для фундамента;
• мембраны и рубероид для гидроизоляции;
• влагозащитные пропитки;
• доски для пола, кровли и обшивки стен;
• теплоизоляционные материалы;
• кровельные материалы.

Антисептическая пропитка для бань и саун

Как видите, перед тем как собрать баню из бруса своими руками, нужно позаботиться о том, чтобы у нас было все необходимое. И только после составления плана закупок и утверждения сметы можно приступать к работе.

Постройка бани

Основание и нижние венцы

Поскольку небольшая баня не обладает значительной массой, ее можно возводить на относительно легком основании.

Столбчатый фундамент закладываем так:

1. На грунт наносим разметку, по которой выкапываем углубления для опор. Столбики нужно размещать на всех углах, в точках пересечения внутренних стен, а также на прогонах длиной более 2 м.

Обратите внимание!
Под чугунную или кирпичную печь в обязательном порядке закладываем дополнительную опору, поскольку деревянный пол такой нагрузки не выдержит.

2. На дно углублений засыпаем по 10 см песка или смеси песка и гравия. Тщательно трамбуем подсыпку и выполняем подбетонку.
3. На забетонированном основании либо устанавливаем столбики из железобетона, либо же возводим опоры из кирпича.

Заливка бетонных столбиков основания

4. Поверх опор укладываем рубероид или гидроизоляционную мембрану.
5. Из толстого (200х200 мм и более) бруса, пропитанного влагозащитной мастикой, делаем окладной венец, соединяя углы конструкции в полдерева.
6. Укладываем венец на опоры, тщательно выравниваем и фиксируем анкерными болтами.

Окладной венец на фундаменте

7. Внутри к окладному венцу крепим лаги, а которых формируем напольное перекрытие.
   Подпольное пространство гидроизолируем и засыпаем керамзитом, укладывая в толще теплоизоляционного материала трубы для отведения стоков от душевой.
8. По периметру обшиваем основание цокольным сайдингом или деревянными панелями.

Кладка стен

Итак, основание готово, и теперь нам предстоит сборка своими руками бани из бруса:

1. Конструкцию возводим, укладывая один венец на другой. Брусья размещаем таким образом, чтобы профили замков идеально совпадали и входили друг в друга.
2. Для обеспечения герметичности между венцами укладываем джутовый утеплитель. Во избежание перекосов и появления щелей каждый венец осаживаем сильными ударами киянки.

Соединение брусьев нагелем

3. Поскольку нам важно, чтобы стены деревянной бани были максимально теплыми, стараемся обойтись без металлического крепежа. Соединяем брусья с помощью деревянных нагелей, забивая их в предварительно просверленные отверстия.
4. Особое внимание уделяем соединению углов. Чтобы минимизировать теплопотери, формируем так называемый теплый угол: на торце одного бруса вырубаем шип, на боковой поверхности второго делаем симметричный паз и стыкуем детали с закладкой джутового уплотнителя.

Форма «теплого угла»

5. К верхнему венцу крепим балки перекрытия, которое также обшиваем досками для утепления.
6. Поверх сруба устанавливаем косые стропила, к которым крепим сплошную обрешетку. На обрешетку укладываем слой гидроизоляции, после чего монтируем кровельный материал.

Утепление и отделка

Естественно, на этом постройка бани своими руками из бруса не заканчивается, но после возведения сруба нам необходимо взять паузу на срок от полутора-двух месяцев до полутора лет. За это время древесина, использованная для постройки сооружения, полностью высохнет, и габаритные размеры всех деталей конструкции перестанут уменьшаться.

После завершения усадки сруба приступаем к его отделке:

1. Снаружи тщательно конопатим все щели мхом, паклей или джутом, после чего шлифуем стены и пропитываем брусья влагозащитным составом с антисептиком. Не лишней будет также лакировка, но лак лучше использовать матовый – так мы сохраним природный вид древесины.

Обработка бруса пропитками

2. Внутри на стенах закрепляем пароизоляционную мембрану, после чего монтируем обрешетку из бруса. Габариты обрешётки должны соответствовать толщине используемого теплоизолятора: в парилке обычно делают около 150 мм, в остальных комнатах – 75- 100 мм.

Обратите внимание!
Под слоем теплоизоляции размещаем коммуникации – трубы и провода.
Внутреннюю электропроводку стоит прокладывать в негорючих кожухах или металлорукавах во избежание возгорания.

Многослойная конструкция утепленной стены

3. Плиты минеральной ваты укладываем в ячейки обрешетки и фиксируем с помощью клея. Сверху перекрываем минвату пароизоляционным материалом или фольгированной пленкой, которая обеспечивает максимально качественное утепление.
4. Поверх обрешётки набиваем тонкие – до 20 мм – рейки для образования воздушного зазора. К рейкам крепим вагонку, пропитанную антисептиком.
5. Аналогично утепляем перекрытия пола и потолка.
6. Для обеспечения дополнительного комфорта слой теплоизоляционного материала монтируем и под скатами кровли – так мы снизим теплопотери еще на 15-20%.
7. Все деревянные поверхности внутри бани обрабатываем защитными составами и лакируем, используя термостойкие марки лаков для дерева.

Крепление вагонки к контробрешетке поверх фольгированного покрытия

На этом сама стройка заканчивается, и мы получаем возможность перейти непосредственно к оборудованию бани – кладке печи, монтажу полков и т.д.

Заключение

На первый взгляд разобраться, как сложить баню из бруса своими руками, довольно сложно. Однако просмотрев видео в этой статье и немного попрактиковавшись, вы поймете, что эта задача вполне по силам даже сноровистому новичку. Так что не стоит опускать руки – старание и соблюдение последовательности выполнения операций станут гарантией успеха!

поэтапное строительство брусовых бань под усадку, проекты деревянных бань 100х100 и других из профильного бруса

Многие предпочитают строить баню на своем участке самостоятельно. Это не вызывает особых сложностей, ведь конструкция максимально простая. Баня из натурального бруса создает особую атмосферу уюта и единения с природой. Строение получается надежным и долговечным. Важно ответственно отнестись к планированию, тогда процесс строительства пройдет максимально легко.

Выбор места

Следует осмотреть свой участок и определиться с возможностями. Баню нельзя поставить где придется, для нее нужно подобрать подходящее место. При этом и размер бани во многом будет зависеть от площади участка. Существует несколько рекомендаций по выбору мест.

• Нельзя располагать баню близко к водоемам. Велик риск, что строение будет подтоплено.
• Баня может быть как отдельно стоящей, так и выполненной в виде пристройки к дому. В последнем случае необходимо соблюдать нормы пожарной безопасности.
• Специалисты рекомендуют строить на задней части двора.
• Важно, чтобы в бане были сток для воды и качественная вентиляция.
• Лучше строить на южной стороне. Так внутри будет достаточно естественного света.
• Баня должна располагаться на расстоянии не менее 20 метров от колодца или скважины.

Проекты и планировка

На первом этапе строительства необходимо принять важные решения по конструктивным особенностям. Можно сделать простое одноэтажное строение или полноценный домик с верандой – все зависит от бюджета и навыков. А также следует продумать размер бани, начертить подробную схему. По нормам на одного человека в парилке следует выделить примерно 4 м2. Нужно обозначить расположение печи, обычно ее фундамент закладывается при строительстве самой бани.

Стандартная постройка состоит из парилки, тамбура и предбанника. Баня должна иметь такие габариты, чтобы в ней было удобно всем. При этом современные постройки этого назначения бывают сухими и сырыми. Первый вариант предусматривает температуру в переделах 60-120°С и влажность 5-25%. Сырая баня разогревается меньше, до 50-70°С, а вот уровень влаги выше и составляет 80-100%.

В последнем варианте деревянное строение состоит из моечной комнаты, парилки с печкой и полками, теплого предбанника. А вот финская сауна — это просто парилка с камнями, на которые капают травяные настойки или эфирные масла. Функция помещений одна, но вот вид и размеры различаются. Обычно на даче строят как раз русскую баню с парной и моечной комнатами, помещением для отдыха, переодевания.

Размеры бани проще всего рассчитывать в зависимости от количества людей, которые будут пользоваться строением. Так, для одного человека подходит маленькая баня. Моечная комната имеет одну цель и может иметь площадь всего 1 м2. А вот раздевалку следует сделать так, чтобы пользоваться ею было удобно, не ударяясь о стены. Размер парилки зависит от способа использования – для сидячей лавки хватит и 1 м2.

Баня из бруса на 2-4 человека всегда отдельно стоящая, предбанник нужно делать обязательно. На каждого человека в раздевалке следует рассчитать 1 м2 или немного больше. Моечная просторнее предыдущего помещения. Это особенно важно, если в баню будут ходить дети. В парилке должны помещаться скамейки размером хотя бы 180х60 см.

Высота потолков рассчитывается исходя из роста самого высокого члена семьи. Так же можно поступить при подборе размера скамеек. Пол в парной должен быть примерно на 15-20 см выше, чем в раздевалке. Это позволит лучше сохранять тепло в помещении.

Для летней бани требований немного меньше. Можно даже не делать душевую, а пользоваться уличной конструкцией. Такая баня обычно маленькая и может изготавливаться из брусьев небольшой ширины. Можно сделать строение размером буквально 6 на 3 метра.

План-проект просто необходим перед началом строительства. Он помогает визуализировать делаемое и рассчитать количество необходимого материала. Главное, определиться с количеством людей, которые одновременно будут париться. Например, семейная баня может быть и небольшая, а вот для посиделок с друзьями следует позаботиться о большом пространстве. Если постройка будет использоваться и летом, и зимой, то следует продумать оптимальное обустройство.

В некоторых больших банях можно даже сделать полноценный санузел для удобства. Так, все внутреннее устройство следует отобразить на схеме. Внутри бани нужны парилка, душевая, предбанник, полки и лежанки, печь. Можно обустроить раздевалку со шкафчиками для одежды. При расчете также следует учитывать некоторые нюансы.

• Высота строения и длина каждой стены. Это нужно для расчета материала.
• Выбор толщины стен. Внизу используется сруб толще, например, 200х200 мм. Дальше подойдет брус 100х100 мм или 100х150 мм. Причем именно второй вариант самый популярный для бани среднего или большого размера.

Выбор материалов

Качество бруса влияет на качество постройки и длительность ее эксплуатации. Следует учесть много нюансов. Брус должен быть заготовлен зимой, после чего дерево откладывается, чтобы отлежалось. Этот процесс требует около месяца, и только потом можно проводить обработку и использовать материал в строительстве.

Для бани подходит только брус высокого качества, без трещин. В противном случае во время усадки древесина распадется. А также нельзя использовать пиломатериал с плесенью, синевой, червоточинами. Любые дефекты станут большой проблемой в ходе эксплуатации.

Порода древесины также имеет значение. Нижний слой особенно подвержен воздействию внешней среды. Необходимо использовать брус из лиственницы – она не гниет и только крепнет от контакта с водой. В некоторых случаях можно выбрать хвойную породу.

Брус делится на виды в зависимости от обработки. Для самостоятельного строительства бани можно использовать любой вариант. Достаточно просто сравнить свойства и особенности пиломатериалов, чтобы сделать свой выбор.

• Клееный. Используется крайне редко. При изготовлении такого бруса применяются химические вещества, материал уже не является полностью натуральным. Под воздействием высоких температур могут выделяться токсины, а это навредит здоровью.

• Нестроганый (пиленый). Строить баню из него можно, только с некоторыми оговорками. Материал подвержен деформации. Его может вести или крутить в ходе использования. При этом сруб отличается сильной и зачастую неравномерной усадкой. При строительстве из бруса с такой обработкой понадобится делать не только внутреннюю отделку, но и внешнюю.

• Строганый. От предыдущего варианта отличается тем, что его дополнительно шлифуют. Так брус становится гладким и привлекательным. На поверхности отсутствуют трещины и дефекты. Обычно именно этот пиломатериал используют для строительства бани. Постройка из высушенного строганого бруса дает минимальную усадку.

• Профилированный. Брус с обработанными сторонами, как и предыдущий. Однако дополнительно вырезана система замков, что в разы упрощает монтаж. Материал может быть сухим или с естественным уровнем влажности. Замки обеспечивают плотное и точное прилегание брусьев друг к другу. Из профильного сухого материала можно построить баню с минимальной усадкой за короткое время даже без навыков.

А также существует лафет – двухкантный брус. При этом на материале также может быть реализована система замков. Полубрус всегда пользовался популярностью благодаря доступности и декоративному внешнему виду. Строительство из двухкантного материала не вызывает сложностей, а результат довольно эффектный. Из полубруса можно сделать баню любого размера.

Некоторые обращают свое внимание на домокомплект. Это самое простое решение, которое можно принять. Комплект содержит необходимое количество натурального материала с учетом расчетов, которые были сделаны в процессе планировки. А также можно вовсе пропустить этап планирования, просто выбрав набор подходящего размера. Так даже лучше, если нет уверенности в своих силах.

Технология строительства

Построить своими руками баню с нуля несложно, если хорошо все продумать и спланировать, сделать чертежи. Так, заранее следует определить толщину брусовых стен, особенности крыши и фундамента. Собрать баню можно даже без опыта в подобных работах. Есть разные способы решения одних и тех же задач, поэтому всегда получится подобрать оптимальный вариант.

Важно правильно построить баню и дать ей время на усадку. Конечно, это долгий процесс, однако только так можно добиться хорошего качества. Возведение бани следует производить пошагово, с должным вниманием к каждому этапу.

• Вход в парную следует обустраивать из моечной или предбанника.
• Двери рекомендуется делать из дерева или закаленного стекла. Из металла могут быть только петли.
• Следует расположить внутри полки комфортного размера. При этом на полу должно оставаться пространство для человека, который будет орудовать веником.
• Хвойные породы древесины выделяют большое количество смолы. Не следует их использовать в парной.
• Обязательно установить в основном помещении термометр и гигрометр. Эти устройства позволят контролировать микроклимат.
• Освещение должно быть мягким и теплым. Яркий свет неактуален в парной.
• Печь обычно располагают возле двери. В этом месте нужно продумать изоляцию стен и пола.

Фундамент

Крепкое и надежное основание гарантирует длительный срок эксплуатации постройки. Для бани можно сделать столбчатый или ленточный фундамент. При этом основание должно быть шире периметра бани с каждой стороны по 10 см или больше. Любой фундамент рекомендуется укрепить арматурной сеткой. Рассмотрим некоторые особенности возведения.

• Столбчатый. Довольно прост в реализации и подходит для легкого деревянного строения. По периметру и углам устанавливаются столбы из кирпича. Бетонные вставки сооружаются для защиты от проседания. Важно располагать опоры с одинаковым расстоянием. При этом шаг должен быть около 1,5 м, не больше.

• Ленточный. Универсальный фундамент высокой прочности. Сооружение несложное, однако занимает много времени. Сначала изготавливается опалубка и заливается бетонным раствором. Фундамент должен быть выше уровня земли на 50 см и более. Внутренняя часть заполняется песком со щебнем. Следует оставить основу до полного высыхания примерно на 2-3 недели.

Некоторые делают фундамент на винтовых сваях для бани. Конструкция надежная, но довольно сложна в исполнении. Сваи вкручиваются в утрамбованный грунт на расстоянии не более 3-х метров друг от друга. Потом конструкция бетонируется и обвязывается брусом. Фундамент такого типа простоит долго, но для возведения лучше обратиться к профессионалам.

Гидроизоляция

При самостоятельном строительстве обязательно нужно обеспечить защиту от воды и влаги. В противном случае баня простоит не так долго, как ожидается. На готовый фундамент наносится расплавленный битум. Сверху следует уложить рубероид – этот материал для гидроизоляции самый простой и доступный. Потом следует снова нанести битум, после чего уложить второй слой для надежности.

Важно действовать поэтапно, чтобы покрытие было максимально качественным. Гидроизоляция позволяет защитить фундамент и каркас от воздействия влаги. В противном случае нижняя древесина в скором времени начнет гнить. Изготовление гидроизоляции позволяет использовать и другие материалы, более современные. Однако именно рубероид самый бюджетный.

Стены

Баня из бруса делается под усадку, поэтому устанавливать материал плотно нет смысла. А также первый венец обычно не закрепляют. Именно эта деталь сломается первой, и так ее будет проще заменить. При этом вес всей конструкции все равно будет удерживать венец на нужном месте. При возведении нужно учитывать некоторые особенности.

1. Сначала устанавливается каркас из реек размером не больше 150 мм. Расстояние между деревянными деталями должно составлять 20-30 см. Важно только предварительно обработать перегородки антисептиком.
2. Первый венец укладывается из крупного бруса размером 20х20 см. Дальше можно использовать поменьше, например, 15х15 см.
3. Важно постоянно перепроверять себя с помощью строительного уровня. Все элементы необходимо укладывать ровно.
4. Для крепления последующих венцов используются металлические штыри. Необходимо сделать отверстия по размеру с расстоянием 1-1,5 метра. Сверлить нужно положенный материал и тот, что под ним.
5. Верхний брус снимается, устанавливается штырь. Потом материал насаживается сверху. Так следует соединить все последующие венцы, кроме двух верхних. Их крепить не нужно, ведь при установке крыши придется временно снимать для монтажа потолочных балок.
6. Углы можно формировать с помощью гвоздей и шипованных металлических пластин. Внутри же используются Т-образные соединения.

Конопатка щелей

Усадка каркаса после сборки занимает примерно полгода. На это время стройка прекращается. При этом древесина не должна мокнуть, поэтому ее накрывают потолочными досками. Сверху в качестве гидроизоляции следует постелить толстую пленку, шифер или рубероид.

Конопаткой называют процесс заделывание щелей в конструкции. Можно использовать мох, герметик, джут, паклю или войлок. Заделывание начинается с нижних ярусов, следует постепенно двигаться вверх. После окончания процесса можно вырезать проемы под двери и окна с помощью бензопилы. Стоит отметить, что некоторые оставляют свободное пространство при закладке стен.

Крыша

Стропила следует собирать по классической схеме. Так, сначала устанавливаются крайние рейки, защемляя конек. Потом две стропильные балки монтируются в центральной части. Остальные необходимо прибивать через конек, чередуя стороны крыши.

Положить балки перекрытия несложно. Потом нужно определиться с типом крыши. Она бывает односкатной и двускатной. Первая хорошо подходит для небольшой бани, вторую делают на строении побольше.

Обрешетку можно обшить гидроизоляционным материалом. Сверху укладывается подходящий кровельный материал. Можно покрыть кровельным ондулином, который крепится гвоздями к обрешетке. Листы следует класть внахлест на одну волну.

Отделка

Этот этап является завершающим. Внешнюю облицовку обычно не делают, а вот внутренняя просто необходима. В парилке и моечной используется только натуральная вагонка. Комнату отдыха можно облицевать любым материалом от фанеры до пластиковых панелей.

Установка вагонки требует терпения и внимания. Обычно каркас делают балками 20х50 см. Стены обязательно должны быть идеально ровными. При отделке стоит придерживаться инструкции.

1. В углах следует прибить рейки по уровню, натянуть между ними веревку в качестве ориентира. Остальные устанавливаются по ней с расстоянием около 40-50 см.
2. Первый и последний ряд вагонки позволит скорректировать неровности конструкции при необходимости. При этом между отделочным материалом и полом, потолком нужно оставить зазор в 1-2 см. Щели потом перекроются плинтусом. При этом багеты следует прибивать именно к вагонке, а не к потолку.
3. Материал облицовки фиксируется с помощью гвоздей размером 1,5-2 см. Их следует вбивать в пазы.

При этом есть разные способы укладки в зависимости от расположения материала. Вертикальное крепление имеет небольшой недостаток. При неравномерном прогревании балок они быстрее портятся. Однако это хорошее решение для парилки с высокой температурой и малой влажностью. Можно сделать отверстия в полости между утеплением и вагонкой для улучшения вентиляции.

При горизонтальном расположении материала деформации от смены температуры незаметны. При этом такое оформление визуально увеличивает пространство небольшой бани. Грызуны практически не заводятся в полости между обшивкой, ведь им сложно туда попасть. При этом важно следить при монтаже, чтобы паз был направлен вниз.

Лаги на пол можно не класть. Для бани это совсем необязательно. При этом важно подобрать напольную доску, которая выдержит все нагрузки и особенности микроклимата. Устанавливать их слишком плотно не стоит, иначе в результате высокой влажности могут появиться деформации.

Красивые примеры

Внешний вид бани зависит от личных предпочтений. Строение из бруса само по себе очень эстетичное, даже если использовать простые формы. Вот несколько интересных примеров.

• Красивое строение выглядит как полноценный маленький домик. Столбчатый фундамент позволяет слегка приподнять конструкцию от земли.

• Удачная реализация маленькой бани. Там может париться один человек с полным комфортом.

• Небольшая баня сделана из темного бруса и выглядит очень презентабельно. Дверка позволяет очищать печку снаружи, что очень удобно.

• Необычное решение. Баня выглядит привлекательно, в ней может с комфортом расположиться компания друзей. Платформа позволяет поставить столик с лавками для продолжения общения на воздухе.

О том, как выглядит баня построенная своими руками, смотрите в следующем видео.

Строительство бани из клееного и профилированного бруса своими руками

Выбираем брус для строительства бани

Баня из профилированного бруса

Как мы уже сказали, брус для строительства бани может быть профилированным и клееным. И тот, и другой вариант пиломатериала имеет свои преимущества и недостатки, которые мы сейчас и рассмотрим.

Профилированный брус

Профилированный брус

Сечения профилированного бруса для строительства бани

Профилированный брус изготавливается из бревна либо заранее заготовленного лафета. В первом случае бревно с четырех сторон обрабатывается до необходимого сечения с помощью специального станка. Профилированный брус, выпиленный из бревна, имеет высокое качество и сразу же заготовленные соединения бруса (обычно это соединение «шип в паз»). Что касается изготовления бруса из лафета, то технология практически не отличается, т.к.  лафет представляет собой пиломатериал, у которого две противоположные грани плоские (их выпиливают на специальном станке).

Следует отметить, что очень часто дачники для строительства бани используют не оцилиндрованное бревно либо брус, а лафет, который удобно укладывается и обладает высокими прочностными свойствами.

Что касается преимуществ профилированного бруса, то к ним относятся:

• Экологичность материала
• Более низкая стоимость материала, а соответственно меньшие затраты на строительство бани (экономия около 25%)
• Привлекательный внешний вид бруса
• Долговечность материала (обработанный брус прослужит более 20 лет)
• Высокие теплоизоляционные свойства
• Быстрый и простой монтаж бани (т.к. завод-изготовитель сразу же вырезает специальные крепления бруса по типу конструктора)
• Профилированный брус можно не отделывать декоративным материалом
• Брус имеет небольшой вес, что предполагает возведение легкого фундамента (а это опять-таки экономия времени и денег)

Недостатком профилированного бруса (по сравнению с клееным брусом) является более длительная усадка (около 6 месяцев) и подверженнее негативному действию атмосферных осадков.

Клееный брус

Клееный брус

Клееный брус для строительства бани создается в несколько этапов. Сначала ламели (деревянные доски) проверяется на наличие дефектов, которые сразу же удаляются. После этого ламели высушиваются до влажности материала не более 15%. Далее материал склеивается между собой, прессуется в специальных станках и в готовом клееном брусе вырезаются крепежные элементы.

Клееный брус бывает различного качества, которое представлено однородностью/неоднородностью дерева, наличием дефектов и виду клея. О последнем нужно более подробно поговорить, т.к. клей для создания клееного бруса может быть разного качества. От качества клея будет зависеть долговечность и прочность материала. Если при заготовке бруса использовался меламиновый либо резорциновый клей, значит, брус будет обладать высоким качеством, что отразится на его цене. Если при заготовке бруса использовался полиуретановый клей, вероятнее всего пиломатериал во время склеивания имел высокую влажность, поэтому после того как вы построите баню, клееный брус может начать расслаиваться.

Так же следует отметить такой вид клея, как «ЕРI». Данный клеящий материал представлен в виде отвердителя и адгезива, которые  обладают высокими клеящими свойствами и все чаще используются изготовителями клееного бруса.

Преимуществами клееного бруса являются:

• Отсутствие усадки материала
• Высокая долговечность материала
• Быстрый монтаж бани
• Небольшой вес и привлекательный вид бруса

Недостатками клееного бруса являются более высокая цена материала и наличие на рынке множества некачественных изделий.

Обращаем ваше внимание на один существенный недостаток, как клееного, так и обычного профилированного бруса – в бане из данных материалов невозможно сделать реконструкцию (то есть снести стены либо осуществить надстройку в бане).

Строительство бани из бруса

Строительство бани из бруса

Строительство бани из бруса своими руками является относительно несложным процессом по сравнению со строительством кирпичной бани либо бани со сруба. Нужно отметить, что изготовители бруса сразу же могут предоставить вам возведение бани специалистами своей фирмы за отдельную плату. Нельзя сказать, что это плохой вариант, т.к. баня будет построена быстро, качественно, а главное по придуманному вами проекту.

Так же обращаем ваше внимание на то, что сам процесс возведения бани из бруса своими руками может занимать много времени. Это связано с 2-3 недельным застыванием фундамента, а так же с усадкой бруса, после которой разрешается отделывать интерьер бани декоративными материалами.

Технологию строительства бани из бруса своими руками не очень удобно предоставлять в письменном виде, т.к. наглядную информацию легче воспринять и запомнить. Именно поэтому далее мы предоставим вам видео-урок самостоятельного возведения бани из бруса своими руками, а сейчас расскажем вам несколько советов, которые пригодятся при строительстве собственной бани.

Советы по строительству бани:

1. Правильно выбирайте фундамент. Хотя баня из бруса является легкой постройкой, которую можно возвести на столбчатом либо свайном фундаменте, очень многое зависит от свойств почвы. К примеру, если почва на вашем участке пучащая, то даже для легкой бани потребуется строительство плитного либо ленточного фундамента.
2. Если вы решили самостоятельно укладывать брус, делайте это с дополнительным утеплением межвенцевого пространства с помощью материалов для конопатки сруба (джута либо льноватина).

   Конопатка бруса

3. Обязательно осуществите качественную гидроизоляцию и утепление бани. От этого будет зависеть долговечность постройки, затраты на разогрев парилки, а так же комфортность пребывания в бане.
4. Все отделочные работы осуществляйте только после усадки бруса, т.к. за 5-6 месяцев после возведения бани, конструкция может осесть на 5-10 см и повредить обшивку бани.

Видео-урок построения бани из бруса

Предоставляем вашему вниманию наглядный видео пример строительства бани из бруса своими руками:

Как построить баню из бруса

Вот и все что хотелось рассказать вам о выборе бруса для бани своими руками, а так же о строительстве бани из данного материала.

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: строительство каркасно-щитовой бани своими руками!

Как построить баню из бруса своими руками + видео

Баня своими руками из бруса или из кирпича

Вопрос, как построить баню из бруса,  возникает у каждого, кто собрался обзавестись таким необходимым сооружением на участке загородного дома. Чтобы его решить, нужно в первую очередь составить проект здания, после чего подсчитать все объемы работ и необходимого материала, и сделать  свои выводы относительно материальных и трудовых затрат. Естественно, что деревянное сооружение – это здоровая атмосфера в помещениях, экологически чистый материал, а кроме того, красота дерева всегда ценится.

Для того чтобы построить здание из кирпича, необходимо обладать навыками каменщика, в то время как использование бруса для возведения стен по трудоемкости намного меньше. Есть, конечно, свои недостатки и у деревянных сооружений, но преимуществ больше. Поэтому так часто люди стремятся построить деревянную баню. Но и в строительстве деревянных сооружений есть свои тонкости. Это, прежде всего, касается выбора материала.

Что лучше – брус или бревно?

Бревенчатые стены смотрятся эффектнее, но и требуют достаточно много работы при соединении бревен в углах и на стыках с внутренними стенами. Возводимая баня своими руками из бруса не потребует большого набора инструментов, достаточно купить бензопилу.

Но и брус следует выбирать, ориентируясь на такие факторы  как:

• Влажность материала, которая не должна быть больше 22,5 %.
• Отсутствие широких трещин, сучков.
• Изделия должны быть ровными, без изгибов или перекосов.
• Не допускается наличие синевы, что свидетельствует о начинающемся процессе гниения.
• Не должно быть также и следов жука-древоточца.

Когда решается вопрос построить баню из бревна или из бруса, требования к материалу выдвигаются одинаковые.  Кроме выбора качественного материала нужно решить еще и такой вопрос, из какой древесины строить баню. Чаще всего выбирается сосна, как более востребованная и приемлемая по стоимости. Конечно, лиственница была бы предпочтительней, но она редко бывает на строительных  рынках, да и цена ее в разы выше, нежели сосны.

С чего начинается строительство?

А начинается оно с составления проекта и определения места расположения этого строения. В большинстве случаев баню располагают в укромном уголке приусадебного участка.

Важно предусмотреть слив грязной воды, чтобы она не нанесла вреда культурным посадкам и не попала в источники питьевой воды. Также важно сделать легкой и удобной доставку холодной воды, дров.

Кроме этого нужно позаботиться об освещении.

Дальнейшим этапом будет устройство фундамента, который может быть ленточным из монолитного железобетона или сборным из готовых фундаментных блоков.  Но в  последнем случае следует предусмотреть подъезд грузоподъемной техники. Строят бани также на сваях, столбиках. Выбор того или иного типа фундамента зависит от габаритов строения, состава почвы, уровня грунтовых вод и многих других факторов. Поэтому и необходим первоначальный проект, составленный специалистами.

Нужно ли утеплять баню из бруса или бревна?

Когда на сделанном фундаменте встанут стены и появится крыша, возникнет вопрос, как утеплить баню из бревна, если она строилась из этого материала. Утеплять бревенчатые стены вовсе не обязательно. Дерево вполне способно держать комфортную температуру даже при сибирских морозах. Но коль уж возник такой вопрос, то можно сказать, что  лучше всего  производить утепление изнутри, совмещая этот процесс с отделочными работами.  Материалом для утепления может служить минеральная плита на основе базальта или стекловолокна, а может использоваться пенополистирол. А наружные стены из бревна только придадут колорит всему строению.

По-другому будут смотреться стены из бруса, если он предварительно не был подвергнут качественной обработке. В этом случае вопрос как утеплить баню из бруса решается в пользу наружного утепления. Материалы для утепления все те же, что и для бревенчатого строения. А финишная отделка может быть любой на усмотрение хозяина – вагонка, сайдинг, штукатурка.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Баня из бруса своими руками инструкция, проекты, фото

Содержание статьи:

Баню можно увидеть практически на каждом загородном участке. Популярными являются постройки из бруса, которые можно назвать одновременно традиционными и современными. Рассмотрим поэтапное возведение бани из бруса своими руками.

Этапы постройки бани из бруса

• Закладка фундамента


Для любого здания необходим фундамент, иначе оно быстро разрушится из-за неравномерных колебаний грунта. Существует множество вариантов обустройства такого основания, но в данном случае наиболее удобным будет столбчатый. Брусовая баня отличается небольшим весом, поэтому под нее не требуется дорогой, мощный фундамент.

баня из бруса своими руками. Схемы и чертежи

Для обустройства столбчатого фундамента используются бетонные блоки с размерами 90х60х30 см. Место строительства бани из бруса размечают, выделяют места, куда будет приходиться основная нагрузка и именно там устанавливают фундаментные блоки. Их располагают под углами и стенами, а также на том месте, где будет установлена печь. Блоки требуется погрузить в грунт на семьдесят сантиметров. Оптимальная глубина погружения такая, чтобы нижняя сторона блока достигла уровня непромерзающего грунта.

При размерах бани 3х5 метров потребуется восемь штук бетонных блоков. Указанный размер строения лучше всего подходит для бани из бруса на даче, т.к. он соответствует размерам доступного материала.

Для фундаментных блоков необходимо выкопать ямы на заранее размеченном участке. В них опускают бетонные блоки, которые выравнивают, чтобы все они были на одном уровне. Поверхность фундамента застилают гидроизолирующим материалом. Наиболее часто используется рубероид.

• Возведение стен


Рассмотрим далее, как сделать баню из бруса своими руками. После закладки фундамента подходит очередь возведения стен. Прежде чем следовать инструкции по строительству бани, необходимо сделать подробные чертежи будущей постройки и схему строительства. Все это необходимо, чтобы рассчитать количество материалов и установить временные рамки.

как построить баню из бруса своими руками. Пошаговая инструкция

Чтобы построить баню указанного размера, требуется примерно пять кубических метров бруса с сечением 15х15 сантиметров. Брус укладывают поочередно, соединяя последующие ряды с предыдущими при помощи нагелей. Для этого в материале просверливают отверстия в которые устанавливают деревянные или металлические детали. С металлическими работать проще, но они уменьшают сроки службы бани.

Когда строится баня из бруса своими руками, следует обращать внимание, что между венцами остаются щели. Заполняют их паклей или другим уплотняющим материалом. Сначала укладывают слой пакли, на нее кладут брус. Когда стены будут возведены, то все торчащие края уплотнителя забивают в швы.

как сделать баню из бруса своими руками

• Строительство крыши


Когда строится баня из бруса своими руками, то стараются выбрать наиболее простые в обустройстве конструкции. Такой является двускатная крыша, которая покрыта шифером.

Сначала собирается стропильная система из бруса сечением 12х5 см. Для укладки шифера на стропила крепят поперечные доски. Именно на них и крепят шиферные листы. Такой вариант крыши является наиболее бюджетным.

баня из бруса своими руками. Пошаговые фото

• Обустройство канализации


Эксплуатацию бани сложно себе представить без канализации. Для ее обустройства прокладывают трубу. В бане она должна подходить к тому месту, где будет расположен сток, а другой ее конец направляют в септик. Септик обустраивают неподалеку. Это может быть достаточно глубокая яма, стенки которой выкладываются влагостойкими материалами. Трубу следует углубить в грунт, чтобы обеспечить наклон для естественного оттока и защитить от промерзания зимой.

• Внутренняя отделка


В процессе строительства бани из бруса необходимо уделить внимание и внутренней отделке. Для обогрева можно выбрать печь Компакт 12Б. В ней имеется бак для воды. Поскольку такая печка имеет значительный вес, ее надо ставить на фундамент. Он может быть блочным или литым. Вокруг дверки выкладывается кирпичная стенка.

как построить баню из бруса своими руками. Пошаговая инструкция

Стены и потолок помещений обшиваются теплоизолирующим и гидроизолирующими материалами, например, Пенотермом. Затем их закрывают деревянной облицовкой из досок лиственных пород.

Между предбанником и моечным помещением устанавливается стенка, возведенная из бетонных блоков. Пол в моечном помещении делается многослойным. Сначала насыпается слой керамзита, который дополнительно теплоизолирует. На него укладывают стяжку. Затем кладется еще слой керамзита и еще одна стяжка, но уже с уклоном в сторону стока. Заранее туда устанавливается труба, которая потом закрывается решеткой. Пол настилают досками. Предпочтительной будет лиственница.

Далее инструкция по строительству бани включает укладку пола в предбаннике. Грунт застилают рубероидом, на который кладут шпалы или брус с пропиткой антисептиками. Сверху помещают еще слой рубероида и доски пола.

Труба выводится через специальный проем. Он закрывается двумя листами оцинковки, между которыми уложен лист асбеста. На чердаке на трубу надевают гильзу, в которую засыпают керамзит.

На потолок со стороны чердака также засыпается керамзит. Он защищает от потерь тепла сверху.

На этом описание, как сделать баню из бруса своими руками, завершено.

Проекты бани из бруса

Прежде чем строить баню из бруса на даче, надо подобрать наиболее оптимальный проект. Рассмотрим несколько вариантов таких построек.

• Баня с размерами три на четыре метра. Внутри имеются помещения раздевалки, парной и моечной. Оптимальная компоновка составляющих позволяет максимально полно использовать столь небольшое пространство. В бане есть два окна, дающих естественное освещение.

проект бани из бруса 3 на 4. Фото

• Проект бани из бруса с размерами четыре на четыре метра. Внутри есть достаточно просторная раздевалка площадью 6,6 кв.метров. Площадь парной составляет четыре с небольшим квадратных метра, а моечная совсем небольшая – ее площадь составляет 2,4 кв. метра.

проект бани из бруса 4 на 4

• Одноэтажная брусовая баня с размерами 5х4 метра. Парной отдано около пяти квадратных метров площади, площадь душевой составляет около трех квадратных метров. Основное пространство отдано раздевалке, в которой можно обустроить зону отдыха.

проект бани из бруса 5 на 4

• Баня из бруса с размерами 5х5 метров достаточно просторная. В ней выделено пространство под тамбур, чтобы холодный воздух не проникал в зону отдыха. Под душевую и парную выделена примерно половина пространства. В остальной части обустраивается комната для отдыха.

проект бани из бруса 5 на 5

• Брусовая баня 5х6 м с просторной комнатой отдыха площадью почти двенадцать квадратных метров. Тамбур достаточно большой, чтобы в нем можно было хранить топливо или складывать другие сопутствующие предметы. Окна дают естественное освещение и отсутствуют только в парной.

проект бани из бруса 5 на 6

• В бане из бруса с размерами 6х6 метров имеются не только уже привычные помещения, такие как парная. Душевая, комната отдыха и тамбур, но и санузел. Вход в него выполняется через душевую. Комната отдыха имеет площадь 15 кв.метров. Это позволяет ее комфортно обустроить.

проект бани из бруса 6 на 6

• Брусовая баня с размерами 5х6 метров и с мансардой представляет собой своеобразный дачный домик. Помимо достаточно просторной (12 кв. м) комнаты в ней имеется мансарда с площадью 16 квадратных метров. Лестница в мансарду ведет из тамбура.

проект бани из бруса с мансардой 5 на 6

• Баня 6х6 метров с мансардой имеет просторные помещения для отдыха и может выполнять функцию дачного дома. Помимо парной и моечной в ней имеется санузел, комната на первом этаже и мансардная комната площадью двадцать квадратных метров.

проект бани из бруса с мансардой 6 на 6

Бани с террасой

Обычно при строительстве бани внутри выделяют пространство для комнаты отдыха. Но в хорошую погоду приятно посидеть на свежем воздухе. Просторная терраса станет отличным выбором.

Бани с мансардами

Баня с мансардой – это больше чем просто баня. Это уже полноценный дом отдыха.

• Просторная брусовая баня имеет высокую мансарду значительной площади. Перед входом располагается веранда под крышей. Она может стать отличным местом для отдыха на свежем воздухе в теплые дни.
• Очаровательная баня, похожая на теремок с небольшой мансардой, балконом и террасой. Ограждения балкона и террасы сочетаются и создают единый дизайн. Со второго этажа открывается отличный вид на окружающие просторы.
• Площадь небольшой брусовой бани значительно увеличивается за счет высокой мансарды. Появляется возможность обустроить комфортную зону отдыха или гостевую комнату. Такая баня может стать заменой дачному дому.
• Красивая и удобная баня из бруса с мансардой выглядит уютной и просторной. Мансардная крыша позволяет наиболее полно использовать площадь верхнего этажа. Балкон и терраса дают возможность комфортно отдыхать на свежем воздухе.

Как построить баню из клееного бруса: фото, видео

Бани из клееного бруса, благодаря своим качествам, на сегодняшний день набирают все большую популярность. Такие сооружения характеризуются высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, они не требуют дополнительного утепления, и, что немаловажно, стоимость бани из клееного бруса является вполне оптимальной.

Проектирование бани

Сейчас используют много различных технологий строительства с использованием клееного бруса, но при этом основные методы возведения зданий почти всегда одинаковы. Как правило, баня обладает простой конструкцией, у которой лишь изменяются те или иные элементы в зависимости от выбранного проекта. Обычно баня состоит из трех помещений (парилки, предбанника и моечной).

При возведении бани следует уделять особое внимание обеспечению качественной вентиляции, в противном случае бревна быстро покроются трещинами. Клееный брус хорош тем, что он представляется собой достаточно прочный материал, поэтому о подобных неприятностях можно не беспокоиться. Еще до начала строительства здания необходимо тщательно обдумать все детали и нюансы, чтобы в дальнейшем не пришлось перестраивать уже готовое сооружение.

Устройство фундамента

Возведение каждого строительного объекта, независимо от его сложности, начинают с установки фундамента, среди которых наибольшее распространение получил ленточный тип. Его популярность обусловлена большим количеством преимуществ по сравнению со многими другими типами фундаментов. Он способен легко выдерживать большие нагрузки, обладает большим сроком эксплуатации, очень прост в своей установке. Именно благодаря этому он великолепно подходит для таких сооружений, как баня.

В особенности ленточный фундамент лучше выбирать в тех случаях, если будут устанавливаться тяжелые перекрытия. Такой фундамент обычно располагают на глубину, которая подходит для цокольного этажа (по мнению специалистов, эта глубина должна находиться порядка 200 миллиметров ниже промерзания грунта). Это позволит избежать дополнительной нагрузки на фундамент, из-за которой может начаться его разрушение. Если возведение бани проходит на песчаном или сухом грунте, то фундамент закладывают выше уровня промерзания почвы. Крайне не рекомендуется установка фундамента на пучинистом грунте или том, что промерзает слишком глубоко.

Строительство бани из клееного бруса своими руками

Построить баню из клееного бруса намного легче, чем аналогичные сооружения из кирпича или сруба. При этом стоит сразу оговориться, что многие производители материала предлагают своим клиентам за дополнительную плату возведение бани своими специалистами, которые выполнят работу максимально быстро и качественно.

Сам по себе процесс строительства бани прост, но может занять немало времени, которое уходит на застывание фундамента и усадку бруса. Только после этого можно начинать отделку бани различными декоративными материалами.

Советы при строительстве бани:

• При самостоятельной укладке бруса рекомендуется дополнительно утеплить межвенцовое пространство при помощи льноватина или джута.
• Не следует забывать об утеплении и гидроизоляции сооружения. В противном случае срок службы бани станет намного меньше, затраты на ее прогревание станут больше, а само пребывание в помещении будет не слишком комфортным.
• Все отделочные работы следует проводить только после того, как клееный брус полностью усядет. Усадка конструкции может составить до 10 сантиметров, из-за чего обшивка бани повредится.

Технология строительства бани

Для начала необходимо построить фундамент, для чего следует сделать разметку, вырыть котлован, поставить опалубку и залить непосредственно сам фундамент. На нем делают кирпичный цоколь в 2-3 ряда.

Возведение стен начинают примерно через месяц, после окончательного застывания фундамента. Перед началом установки стен на фундаменте закрепляют гидроизоляционный слой, после чего начинают укладку бруса. Для первого ряда рекомендуется использовать максимально крепкий и качественный брус, на торцах которого делают врубки (это позволит в дальнейшем соединить брус при помощи специальных скоб). Нижние ряды обрабатываются защитными антисептическими веществами. Для врубки используемый брус требуется тщательно разметить и пропилить до половины разметки (сначала поперек, потом вдоль). В зависимости от разметки и пропила первого ряда будет осуществляться пропил всех остальных.  

При укладке стен следует проверять ровность рядов при помощи уровня. При этом между рядами обязательно необходима укладка утеплителя. Лучше всего отдавать предпочтение пакле, а не, например, монтажной пене, так как последняя менее долговечна. При желании можно приобрести в строительных магазинах более удобные современные утеплители.

После возведения стен, работы откладываются на некоторое время, за которое брус должен дать усадку. После этого можно начинать делать разметку для окон и дверей. Как только двери и окна вырезаны, можно ставить окна и двери. Если же сделать это до того, как брус усядет, двери и окна может повести и перекосить. После этого осуществляют монтаж кровли.

В завершение баню необходимо тщательно утеплить. Фундамент обтягивают теплоизоляционными материалами, а внутреннее пространство бани – тепло- и гидроизоляцией. Благодаря этому конструкция бани будет надежно защищена от воздействия влаги и, соответственно, увеличен срок ее службы.

видео-инструкция как собрать своими руками, особенности постройки, цена, фото

Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований СНиП 31-02-2001.

Небольшая баня из бруса своими руками

План бани 3х3 м

Подбор материалов

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительные материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Материалы	Количество	Иллюстрация
Цемент М400	150 кг
Пиленый брус 150×150 мм	3,5 м3
Доска 50×100 мм	0,3 м3
Рейка 20×50 мм	25 м/п.
Вагонка натуральная	0,5 м3
Доска обрезная толщиной 25 мм	0,3 м3
Кирпич шамотный огнеупорный	500 шт.
Ондулин	10 м2
Бетонные блоки стандартного размера	30 шт.

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Гвозди, саморезы

Перфорированный крепеж

Арматура

Утеплители

Кабель для бани

Розетки и выключатели в баню IP 54

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать», только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Небольшая баня из бруса 3х3 м

Проекты бани из бруса

Рассмотрим несколько вариантов бани из бруса.

Баня с размерами три на четыре метра. Внутри имеются помещения раздевалки, парной и моечной. Оптимальная компоновка составляющих позволяет максимально полно использовать столь небольшое пространство. В бане есть два окна, дающих естественное освещение.

проект 3 на 4. Фото

Проект бани из бруса с размерами четыре на четыре метра. Внутри есть достаточно просторная раздевалка площадью 6,6 кв.метров. Площадь парной составляет четыре с небольшим квадратных метра, а моечная совсем небольшая – ее площадь составляет 2,4 кв. метра.

проект бани 4 на 4

Одноэтажная брусовая баня с размерами 5х4 метра. Парной отдано около пяти квадратных метров площади, площадь душевой составляет около трех квадратных метров. Основное пространство отдано раздевалке, в которой можно обустроить зону отдыха.

проект 5 на 4

Баня с размерами 5х5 метров достаточно просторная. В ней выделено пространство под тамбур, чтобы холодный воздух не проникал в зону отдыха. Под душевую и парную выделена примерно половина пространства. В остальной части обустраивается комната для отдыха.

проект бани 5 на 5

• Брусовая баня 5х6 м с просторной комнатой отдыха площадью почти двенадцать квадратных метров. Тамбур достаточно большой, чтобы в нем можно было хранить топливо или складывать другие сопутствующие предметы. Окна дают естественное освещение и отсутствуют только в парной.

проект 5 на 6

• В бане из бруса с размерами 6х6 метров имеются не только уже привычные помещения, такие как парная. Душевая, комната отдыха и тамбур, но и санузел. Вход в него выполняется через душевую. Комната отдыха имеет площадь 15 кв.метров. Это позволяет ее комфортно обустроить.

проект бани 6 на 6

• Брусовая баня с размерами 5х6 метров и с мансардой представляет собой своеобразный дачный домик. Помимо достаточно просторной (12 кв. м) комнаты в ней имеется мансарда с площадью 16 квадратных метров. Лестница в мансарду ведет из тамбура.

проект бани с мансардой 5 на 6

• Баня 6х6 метров с мансардой имеет просторные помещения для отдыха и может выполнять функцию дачного дома. Помимо парной и моечной в ней имеется санузел, комната на первом этаже и мансардная комната площадью двадцать квадратных метров.

проект с мансардой 6 на 6

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Шаг, №№	Описание
Разметка внешнего контура фундамента Как разметить столбчатый фундамент	Делаем на местности разметку. В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков.
Шаг 2. Ямка под столбчатое основание с песчаной подушкой	Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см.
Шаг 3. Заливка бетона	Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели.
Шаг 4. Столбчатый фундамент под печь в двух вариантах Фундамент под печь в баню	Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха — такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта. Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см. Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья.
Шаг 4. Кладка столбиков	Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Угловые соедиения

Торцевые соединения

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Проверяем расстояние и подравниваем отклонения по горизонтали

Для удобства можно использовать натянутые между столбиками нити. Проверяем равность диагоналей и сторон

Шаг 2. Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

На фото — гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

Пример укладки первого венца из бруса на столбчатое основание

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Балки следует класть параллельно одна другой, проверяя горизонтальность укладки строительным уровнем

Лаги врезаны в первый венец

Пример крепления лаг

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственному положению.

Межвенцовый утеплитель из шерсти

Межвенцовый утеплитель из джута

Схема укладки утеплителя

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Нагель — фото

Схема расположения нагелей в брусе

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6. Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Схема установки потолочных балок

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

Вариант врубки балок перекрытия

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы ​– последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8. Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Временный потолок

Видео — Баня из бруса

Видео — Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Выбор материала

При строительстве многие задаются вопросом, как сделать баню из бруса своими руками, чтобы она получилась красивой, надежной и долговечной. На самом деле все довольно просто. В первую очередь все зависит от выбора материала для строительства, то есть от бруса. От выбранного материала также будут зависеть эксплуатационные свойства самой парилки. Поэтому при покупке брусьев следует обратить внимание на следующие моменты:

• наличие или отсутствие трещин на брусе. Даже незначительные трещины обязательно вызовут впоследствии усадку. Со временем трещины будут расширяться, что может привести к загниению дерева;
• отсутствие или наличие синих пятен. Если на брусе присутствуют синие пятна – это свидетельствует о том, что внутри дерево уже начало гнить, что вызывает грибок. Поэтому, соответственно из такого материала нельзя;
• следы присутствия вредителей или червоточины.

Важный момент: качественный брус, который можно использовать для строительства бани, будет полностью ровным, гладким с чистой поверхностью. При наличии неровностей или дефектов на материале значительно задержит строительство и, безусловно, отразиться на постройке.

Весь брус делиться на профилированный и цельный. Профилированный брус отличается тем, что на его поверхности присутствуют венцовые пазы и шипы, их необходимо шлифовать. Однако, такие брусья проще соединить между собой. Основным достоинством этого вида материала является его устойчивость к осадкам и влаге. Недостатком можно считать то, что материал не очень вынослив и обладает низкими противопожарными показателями, поэтому его необходимо дополнительно обрабатывать специальными растворами.

Для строительства бани также применяется и цельный брус. Однако, этот вид материала не обладает красивым внешним видом, поэтому, выполнив из него постройку, чтобы ее немного облагородить, нужно будет провести дополнительные отделочные работы. Помимо этого стоит учитывать, что брус имеет разные размеры, например, хорошо подойдет баня из бруса 100х100 своими руками фото, баня из бруса 100х150 своими руками фото и баня из бруса 150х150 своими руками видео. Что касается количества материала, то расчет необходимо производить в зависимости от выбранного проекта постройки.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Односкатная крыша из ондулина

Стропильная система односкатной крыши для банного помещения

Устройство односкатных крыш

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Пенопластовый утеплитель

Характеристики пенопласта

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

• прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
• уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
• настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Утепление потолка пенопластом

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№	Иллюстрация	Описание и пояснения
Шаг 1.	Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.	Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.	Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.	Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.	Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.	Ондулин	В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.	Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.	Крепление ондулина	Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.	Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Строим баню своими руками из бруса – закладка первых венцов будущей бани

Строительство бани из бруса отличается простотой процесса сборки. Сборка может осуществляться по маркированному проекту или самопроизвольно. На этом этапе нужно обзавестись строительным уровнем и не спеша закреплять венцы. Начать необходимо с проверки бруса. Следует убедиться с помощью уровня, что материал достаточно ровный. Оттого будет ли идеально ровным первый венец бани, зависит все строительство и результат.

Для первого ряда понадобятся самые толстые брусья, так как именно на них будет уходить вся нагрузка со стен и крыши. Рекомендуется использовать для первого ряда брусья с сечением 20 на 20 сантиметров, в то время как для последующих рядов подойдет брус с сечением 15 на 15 сантиметров. При этом длина всех брусьев должна оставаться неизменной.

Укладка первых венцов производится, начиная с установки тонких реек из дерева, которые нужно расположить по цоколю фундамента. Рейки следует заранее обработать специальным раствором – антисептиком. Оптимальная толщина -15 миллиметров, а наиболее приемлемое расстояние между рейками составляет 30 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы защитить первые ряды бруса от сырости и гнили, что поможет увеличить срок службы постройки. Образовавшееся пространство между деревянными рейками следует заделать утеплителем или задуть пеной.

Важный момент: укладку не нужно производить слишком плотно, так как впоследствии конструкция немного усядет. Первый брус, уложенный на фундамент, не следует закреплять, так как нужная ему прочность обеспечится посредством давления на него верхних рядов. Следует помнить, что весь первый ряд бруса нужно обработать антисептиком.

Настилка полов

Настилка полов

Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.

Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.

Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.

Видео — Как сделать пол с утеплением в бане

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Дадим несколько практических советов.

Видео — Электромонтаж бани

Видео — Освещение в бане

Оконные и дверные проемы

Оконные и дверные проемы

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиковые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3. Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео — Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Видео — Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Обшивка стен

Обшивка стен

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Подготовка несущего каркаса и монтаж вагонки

Каркас

Каркас для монтажа вагонки

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2. Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3. Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Крепление вагонки

Крепление вагонки гвоздями

Крепление вагонки кляймером

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Обшивка вагонкой внутри бани

Обшитая вагонкой парная

Направление отделки	Иллюстрация	Основные сведения
Вертикальное	Вертикальное крепление вагонки	Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
Горизонтальное	Горизонтальное	В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Видеоинструкция

Как укладывать брус и поднимать стены бани:

Заготовка стройматериалов, стоимость и смета:

Строим брусовую баню самостоятельно – шаги от основания до кровельных работ:

Любое строительство бани из бруса можно условно поделить на конкретные этапы:

1. Заливка фундамента.
2. Возведение брусового сруба.
3. Монтаж стропил и кровли.
4. Настил дощатых полов.
5. Установка окон и дверей.
6. Прокладка электропроводки, установка светильников и монтаж другого электрооборудования.
7. Декорирование внутренних стен, финишные работы на наружных стенах.

Этап 1. Заливка фундамента

Оптимальный вариант, чтобы построить баню из бруса своими руками, – бетонное основание.

Заливка основания

Инструмент, который вам понадобится

1. Шанцевый инструмент.
2. Деревянные колья или арматура, шнур, рулетка, уровень.
3. Стройматериал для сборки опалубки.
4. Прутья арматуры и вязальная проволока для армирования бетона.
5. Заводской бетон или бетономешалка, лопата, емкость для приготовления раствора, цемент, щебень, вода, песок.
6. Гидроизоляционные материалы.

Участок следует разровнять и разметить периметр фундамента при помощи колышков и шнура. Если мы строим баню из бруса небольших размеров, то фундамент будет мелкозаглубленным, и траншею для него можно вырыть лопатой. Глубина траншеи – до 50 см.

Далее монтируется опалубка, вяжется армокаркас, готовится бетон по стандартному рецепту, раствор заливается в опалубку. На время затвердевания смеси (около 2 недель) фундамент накрывают рубероидом.

Этап 2. Обвязка и стены брусовой бани

Строительные операции	Как делать
Разметка фундамента	Размечаем контуры основания по размерам 3 х 3 м. Для внутренней перегородки фундамент не заливается. По углам вбиваются колья, натягивается шнур.
Армирование	Армокаркас вяжется из стержней диаметром 12-14 мм, для соединения продольных и поперечных прутьев используется вязальная проволока диаметром 2-3 мм. Расстояние от каркаса до любых поверхностей траншеи – 5-7 см.
Заливка бетона	На глинистом грунте собирать опалубку не нужно – можно заливать раствор в траншею сразу. На затвердевание раствора отводится 14 дней.
Столбчатое основание для печи	Эконом-проекты бань из профилированного бруса предусматривают печь, которая будет возводиться между парилкой и помещением для релаксации, чтобы тепло попадало сразу в две комнаты. Основание для печки заглубляют на уровень промерзания грунта, песчаная подушка под фундамент – толщиной 20-30 см. Кроме утепления песком можно использовать листы пенопласта толщиной 2-3 см. Пенопласт препятствует вспучиванию грунта, и фундамент будет неподвижным.
Гидроизоляция основания	Верхнюю часть основания необходимо защитить от влаги. Для этого поверхность бетона накрывают двумя слоями рубероида или толстого полиэтилена.

Брусья будут соединяться так: торцы – в полдерева, углы – в лапу.

1. Рекомендуется пропитать первых два ряда брусьев антисептиками и антипиренами, а затем уложить их на рубероид, настеленный в два-три слоя. Нижний брус должен иметь разметку под окна и двери еще не построенной бани. Угловые соединения бруса скрепляются дополнительно, можно нагелями или уголками. При возведении бани 3 х 3 м промежуточные нагели не понадобятся.
2. Далее укладываются балки перекрытия для настила полов. Расстояние между балками – 1,3-1,5 м.
3. Щели между брусом утепляются паклей, льном, джутом или более современными теплоизоляционными материалами, например, лентой.
4. Если все же возникла необходимость установки промежуточных нагелей, то их крепят через 1 м. Нагели могут быть деревянными или металлическими. По углам окон и дверей нагели крепятся на расстоянии 0,2 м от края проема.
5. После набора стен монтируется потолочное перекрытие. Балки для него монтируются в двух рядах от верхнего края стены, примерная высота потолка, которую будет иметь баня из бруса своими руками, – 2 м. Балки необходимо запилить в полдерева, для маленькой бани в нашем проекте хватит и двух брусьев на потолочное перекрытие.
6. На балки потолка укладываются два оставшихся ряда стенового бруса. Эти два ряда следует закрепить особенно прочно, так как последний брус будет служить мауэрлатом в стропильной системе.
7. Перед обустройством кровли нужно сделать хотя бы временный потолок – его можно застелить любыми досками, так как по окончании кровельных работ их снимут, и будет обустраиваться потолок постоянный.

Основная проблема, когда ведется строительство бани из бруса своими руками, – подвести остов бани под кровлю, чтобы остальные работы можно было проводить не под дождем и ветром, а в защищенном помещении.

Этап 3. Крыша

Схемы обустройства бывают для одно- или двухскатных крыш. Если мы строим баню из бруса своими руками небольших размеров (три на три метра), то односкатный наклонный вариант крыши подойдет лучше.

Конструкция односкатной крыши на бане

Под односкатную крышу потолок сразу делается постоянным, утепляется пенопластом. Характеристики теплоизолятора приведены ниже в таблице:

Марка пенопластовых плит	Плотность, кг/м3	Прочность по сжатию при 10 % деформации, ≥ МПа	Прочность на изгиб, ≥ МПа	Теплопроводность сухого пенопласта при 25±50С, ≤ Вт/(м•К)	Влажность пенопласта, ≤ %,	Время горения, ≤ секунд	Влагопоглощение в сутки, ≤ %	Срок службы, лет (минимальный – максимальный)
ПСБ – С 15	10-11	0,05	0:07	0,037	1	3	1	20-50
ПСБ – С 25	15-16	0,1	0,18	0,035	1	3	1	20-50
ПСБ – С 25 Ф	16-17	0,12	0,2	0,037	1	3	1	20-50
ПСБ – С 35	25-27	0,16	0,25	0,033	1	3	1	20-50
ПСБ – С 50	35-37	0,16	0,3	0,041	1	3	1	20-50

Утепляется потолок пошагово следующим образом:

1. Снизу на балки крепятся доски толщиной до 20 мм.
2. На доски крепится пенопласт.
3. На балки сверху также настилаются доски.

При строительстве двухскатной крыши можно оборудовать временный потолок, а утеплить постоянную конструкцию можно потом. Набирать стены, строить стропильную систему и настилать кровлю необходимо до начала морозов. За зиму постройка усядется, влажность материалов остановится на постоянном уровне.

Видеоинструкция

Утепление потолка пенопластом:

Этап 4. Настил полов

Если вы используете проекты бань из профилированного бруса, лаги для пола можно и не монтировать. Балки укладываются с шагом 1 м, на них настилается обрезная доска толщиной 30-40 мм. Рекомендуется сделать уклон на полу в сторону стока воды в 2-30. Сточную канализацию можно не обустраивать, так как:

1. Мелкозаглубленный фундамент позволит стокам быстро впитаться в грунт.
2. Маленький сруб из бруса своими руками – это минимальный расход воды.

Схема настила пола в бане
Видеоинструкция

Как положить доски на пол бани:

Этап 5. Прокладка электропроводки

1. После расчета суммарной мощности всех электроприборов нужно добавить запас в 2-3 кВт.
2. Электрический кабель разделяют на категории по сечению жил. Например, 0,5 мм2 может выдержать ≈ 2,5 кВт нагрузки. Покупать лучше проверенную лицензионную продукцию, так как подделка может иметь большой разброс в показателях мощности и сечения. Для полного спокойствия лучше купить кабель с запасом по этим параметрам, например, сечением не 0,75 мм2, а 1 мм2.
3. Обязательно нужно обустроить общее заземление – повышенная влажность и высокая температура представляют опасность для эксплуатации бани. Заземление делается просто и быстро: нужно вбить в грунт стальной стержень диаметром 16-20 мм, глубина погружения – 1 м. На стержень наваривается болт, к нему подсоединяется кабель заземления.
4. Все электрические кабели в бане должны быть защищены кожухом из металла – гофрированным или цельным. Кожух поможет избежать возгорания, а также будет служить защитой от грызунов.
5. Перед прокладкой кабеля оформите для себя небольшое пособие в виде схемы или плана расположения розеток, осветительных приборов, другого электрооборудования.
6. После этого на стенах рисуется разметка, сверлятся отверстия под крепления, монтируется проводка.

Безопасное заземление
Видеоинструкция

Самостоятельная прокладка проводки в бане:

Этап 6. Подробнее об окнах и дверях

Самому непросто сделать двери и окна для бани – потребуется деревообрабатывающий станок, опыт работы на нем, чертежи конструкций с точными размерами. Проще приобрести заводские изделия, и окна ПВХ тоже будут уместны в бане. Двери могут быть деревянными, МДФ или ПВХ. Шаги по монтажу конструкций:

1. И дверные, и оконные проемы выравниваются – подпиливаются, строгаются и т.д.
2. Перед установкой изделий необходимо собрать для них специальные дощатые коробки – понадобятся доски 5 х 15 см. Собираются каркасы на гвоздях, вставив его в проем, нужно оставить зазор в 30-40 мм сверху – сруб может начать усаживаться.
3. В проемах дверей или окон дощатые коробки также крепятся на гвозди или на саморезы. Верхняя щель утепляется монтажной пеной или традиционными теплоизоляционными материалами.

Видеоинструкция

Как установить окна в бане из дерева:

Монтаж металлопластиковых окон

Этап 7. Набор каркаса и крепление полос вагонки

Для декорирования стен парного помещения и душевой комнаты традиционно используется вагонка. Для помещения отдыха разрешается работать с любыми стройматериалами – фанерой, OSB, ДВП, ДСП, пластиком или МДФ. С вагонкой работать сложнее, поэтому рассмотрим этот шаг подробнее:

1. Для несущего каркаса понадобятся рейки сечением 20 х 50 мм.
2. Сначала на стену крепятся крайние рейки, между ними натягивается шнур, по нему крепятся рейки каркаса с шагом 400-500 мм.
3. Разница по высоте между потолком и поверхностью пола в углах бани убирается. Расхождения нивелируются подгонкой полос вагонки снизу и сверху. Между полосами вагонки и полом, потолком необходимо оставлять зазоры размером в 10-20 мм. Впоследствии зазоры закроют плинтуса. Плинтуса потолка следует крепить к вагонке, а не к доскам потолка, иначе при усадке бани обшивка может искривиться.
4. Для монтажа полос подойдут гвозди длиной 150 мм, они загоняются в пазы полос.

Схема каркаса для набора полос вагонки
Для наружного декорирования подойдут любые стройматериалы. Если вы возводите дешевую и маленькую баню, то использовать дорогостоящую обшивку не имеет смысла. Оконные и дверные проемы, а также проемы внутренних дверей нужно закрыть наличниками. Наличие на рынке дешевых и красивых материалов позволяет выбирать любую отделку.

Видеоинструкция

Внутренняя теплоизоляция бани, внутренняя отделка и защита стен:

Рецепт натурального домашнего мыла для рук и тела

Узнайте, как сделать мыло, от Дебры Масловски, опытной опытной мастерицы домашнего мыла. Ее естественный процесс прост, универсален и успешен!

Как сделать мыло

Самодельное мыло — моя страсть номер один, поэтому, если у меня есть день, чтобы ничего не делать, я просто делаю это весь день.

Люди всегда спрашивают меня, как сделать мыло, , поэтому сегодня я покажу вам, как я это делаю!

Мастер мыла на 20+ лет

В 1994 году я наткнулся на книгу по мыловарению и подумал: «Ну что ж, это не может быть слишком сложно.«Я вспомнил, что это сделала моя прабабушка из Швеции и моя мама, когда я был намного моложе.

Итак, я собрал ингредиенты и отправился делать мыло.

Первая партия домашнего мыла

Первая партия получилась великолепной, затем следующая, но следующая после этого потерпела неудачу. Так что я сделал не так? Я не был уверен, поэтому решил пойти на занятия. Я связался с местным образовательным центром для взрослых и обнаружил, что инструктор покинул этот район. Было бы мне интересно преподавать? Меня уговорили, и я начал в январе следующего года.Я учил людей делать мыло в Миннесоте 11 лет.

Когда я приехал в Северную Каролину в 2004 году, мне пришлось немного побродить, чтобы найти место, но в 2007 году я попал в местный колледж и с тех пор остаюсь там. Сейчас я веду уроки по приготовлению мыла и нескольких других натуральных продуктов. Я также продаю свое мыло и другие продукты через Интернет, на местных рынках задней двери и на государственной ярмарке каждый год.

Производство мыла: основы

Изготовление мыла может быть очень простым, а вы можете сделать его настолько сложным, насколько захотите.

Во-первых, красота собственного приготовления в том, что вы можете приготовить его из выбранных вами ингредиентов и ароматов, которые вам нравятся. А корректировки несложны, но требуют некоторой практики. Кроме того, в большинстве рецептов домашнего мыла используются унции или граммы, и для получения хороших результатов ингредиенты необходимо взвешивать. Но я нашел способ упростить процесс, превратив ингредиенты в чашки и порции чашек. Следовательно, это намного проще, и вы время от времени получаете одни и те же результаты.

Щелок в домашнем мыле

В домашнем мыле нельзя заменить щелок. Всегда используйте 100% гидроксид натрия или щелочь в кристаллической форме. Не заменяйте жидкий щелок или очистители для сточных вод, такие как Drano. Это может привести к неточным измерениям или в них могут быть кусочки металла. Ты тоже не хочешь.

Щелок едкий. Он может прожечь ткань и вызвать ожоги кожи. Всегда будьте особенно осторожны при использовании щелока. Используйте перчатки, защитные очки и маску, если хотите. Когда вы смешиваете щелок с водой, он нагревается и дымится от 30 секунд до минуты.Это может вызвать ощущение удушья в горле. Не волнуйтесь, это не навсегда и исчезнет через несколько минут. Всегда добавляйте щелок в воду (а не воду к щелоку) и сразу же начинайте помешивать. Если позволить скопиться на дне, он может сразу нагреться и вызвать взрыв.

Готовое мыло не содержит щелока

Несмотря на то, что щелок является едким веществом и с ним опасно работать, после его реакции с маслами в вашем мыле (в результате процесса, называемого омылением), в готовом продукте не останется щелока.

Щелок вступает в реакцию с маслами, превращая то, что вначале было жидкостью, в куски мыла. При правильном приготовлении в готовом продукте не остается щелока. [1]

(Для получения дополнительной информации прочтите нашу статью: Можно ли сделать мыло без щелока?)

Оборудование для производства домашнего мыла

Когда вы учитесь делать мыло, не забывайте использовать оборудование, которое не будет использоваться для приготовления пищи. Хотя вы можете все очистить очень хорошо, лучше не рисковать.

Нержавеющая сталь, закаленное стекло и эмаль — хороший выбор для чаш для смешивания. Не используйте медь или алюминий, они вступают в реакцию со щелоком. Некоторые пластмассы могут плавиться, поэтому не используйте пластиковые емкости.

Для ложек используйте стироловый пластик или силикон. Формы для мыла можно приобрести в местном магазине товаров для рукоделия или в Интернете здесь, либо использовать силиконовые формы для выпечки (например, эти). Это здорово, потому что вы можете сразу очистить плесень. Другие вещи, которые вы хотите иметь, — это пинта и литровая банка для консервирования, газета, термометр из нержавеющей стали, который показывает от 90 ° до 200 ° (найти его здесь), старое полотенце и любые добавки, которые вы хотите добавить в мыло.

Как сделать мыло: добавки

Разновидностей мыла столько, сколько цветов радуги. Вы можете делать буквально все. Вот основы добавок:

Травы

Все растительные материалы должны быть высушены. Популярна лаванда, как и ромашка. Я люблю лимонник и дубовый мох, но не вместе. Используйте около стакана высушенного растительного материала на партию такого размера. (Здесь можно найти высококачественные сушеные травы.)

Эфирные масла

Эфирные масла растительного происхождения.Они происходят из корней, стеблей, цветов или семян. Ароматические масла могут быть смесями эфирных масел или могут быть произведены искусственно. Убедитесь, что вы знаете, что у вас есть. Большинство масел можно использовать из расчета 15-20 капель или около чайной ложки на партию такого размера. (Здесь можно найти 100% чистые эфирные масла.)

Цвета

Естественные цвета — это просто. Используйте корицу или какао-порошок для коричневого мыла, порошкообразный хлорофилл для зеленого, куркуму для желтого и свеклу для оранжевого. Однако иногда вещи меняют цвет, например, пурпурный свекольный порошок становится желтовато-оранжевым.Я бы избегал пищевых красителей, поскольку они плохо переносятся в мыле. Прочтите нашу статью «44 способа естественного окрашивания домашнего мыла», чтобы получить еще больше идей.

Прочие товары

Сюда входят гель алоэ вера, овсянка, сухое молоко, глины, кукурузная мука, молотый кофе, соль и все остальное, что вы можете использовать.

Шаг 1

1. Накройте рабочее место газетой. Наденьте перчатки и другую защитную одежду. Отмерьте воду в литровую банку для консервирования.Приготовьте ложку. Измерьте свой щелок, убедившись, что у вас ровно ¼ чашки. Медленно влейте щелок в воду, помешивая. Отойдите назад, пока вы помешиваете, чтобы избежать дыма. Когда вода начнет очищаться, вы можете дать ей отстояться, пока вы переходите к следующему шагу.

Шаг 2

1. Налейте три масла вместе в кружку с пинтой. Им нужно просто сделать пинту. Нагрейте в микроволновой печи около минуты или поместите банку с маслом в кастрюлю с водой, чтобы нагреться.Проверьте температуру ваших масел — она ​​должна быть около 120 °. К тому времени ваш щелок должен был опуститься примерно до 120 °. Подождите, пока оба остынут где-то между 95 ° и 105 ° . Это очень важно для мыловарения. Слишком низко, и они быстро сойдутся, но будут грубыми и рассыпчатыми.

Шаг 3

1. Когда и щелок, и масло нагреются до нужной температуры, вылейте масла в миску для смешивания. Медленно добавьте щелок, помешивая, пока он не перемешается. Перемешивайте вручную в течение 5 минут. Очень важно, чтобы как можно больше щелока контактировало с как можно большим количеством мыла. Примерно через 5 минут вы можете продолжать перемешивать или использовать погружной блендер (вот так). Мыльная смесь посветлеет и станет густой. Когда он выглядит как ванильный пудинг, значит, он в «следе», и готово. (Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как выглядит след.)

Шаг 4

1. Добавьте травы, эфирные масла или другие добавки на этом этапе.Тщательно перемешайте. Вылейте смесь в формы и накройте полиэтиленовой пленкой. Положите в старое полотенце и заверните. Это сохранит остаточное тепло и запустит процесс омыления. Омыление — это процесс превращения основных ингредиентов в мыло.

Шаг 5

1. Через 24 часа проверьте свое мыло. Если он еще теплый или мягкий, оставьте его еще на 12–24 часа. Когда он остынет и станет твердым, переверните его на лист пергаментной бумаги или решетку для выпечки.Если вы используете форму для выпечки хлеба, нарежьте на этом этапе бруски. Дайте мылу застыть в течение 4 недель или около того. Обязательно переворачивайте его раз в неделю, чтобы открывать воздух со всех сторон (в этом нет необходимости, если вы используете решетку для выпечки). В качестве подставки для сушки мыла, сделанной своими руками, я взял старую подставку для картофельных чипсов и продвинул болты из картонной ткани (из магазина тканей) через перекладины.

Шаг 6

1. Когда мыло полностью затвердеет, заверните его в вощеную бумагу или храните в герметичном контейнере.Мыло ручной работы создает собственный глицерин, который является увлажнителем, поглощающим влагу из воздуха. Его следует завернуть, чтобы влага не собирала пыль и мусор.

Когда вы закончите делать мыло, всегда очищайте оборудование, подвергшееся воздействию щелока. Вы можете нейтрализовать щелок белым уксусом, а затем тщательно вымыть оборудование. Для остального дайте ему постоять несколько дней. Почему? Потому что, когда вы впервые делаете мыло, оно состоит только из жира и щелочи.Вы будете мыться вечно и можете обжечь руки остатками щелока. Если вы подождете, он превратится в мыло, и все, что потребуется для его очистки, — это замочить в горячей воде.

Для получения изображений и другой информации о производстве мыла холодным способом, ознакомьтесь с другой нашей статьей о самодельном мыле здесь.

Ну чего же вы ждете? Теперь, когда вы знаете, как делать мыло, СДЕЛАЙТЕ НЕКОТОРЫЕ!

Обещаю, вам понравится ваше домашнее мыло.

*******

Источники

1. Мыло: Часто задаваемые вопросы.FDA Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ноябрь 2017.

Конфиденциальность и безопасность | Ванны и кузовные работы

Если вы получаете доступ к нашим Сервисам из государства-члена Европейской экономической зоны («ЕЭЗ»), это Дополнительное уведомление о конфиденциальности ЕЭЗ применяется к вам в дополнение к нашей Политике конфиденциальности в Интернете. Это Дополнительное уведомление о конфиденциальности ЕЭЗ не распространяется на посетителей, которые получают доступ к нашим Услугам из-за пределов ЕЭЗ.

Файлы cookie .Мы используем следующие веб-файлы cookie и другие информационные технологии для предоставления функций на наших веб-сайтах и ​​мобильных сайтах пользователям в ЕЭЗ, в том числе файлы cookie, которые обеспечивают базовое взаимодействие с посетителями, более полное взаимодействие с веб-сайтом, такое как взаимодействие со сторонним контентом, и наши интересы на основе реклама на других сайтах.

Следующие типы файлов cookie (и технологии cookie) активируются, когда веб-сайт или мобильный пользователь посещает этот веб-сайт:

Cookie / Тип технологии	Функция
Файлы cookie, вводимые пользователем	Позволяет посетителям вводить, делать выбор или делать выбор на своем веб-сайте.Примеры включают поддержание корзины покупок во время посещения или формы во время транзакции.
Файлы cookie аутентификации	Определяет посетителей через веб-сайт после входа в систему.
Файлы cookie безопасности	Помогает обеспечить безопасность нашего веб-сайта, когда посетители запрашивают услугу. Например, мы используем файлы cookie, чтобы защитить страницы создания учетной записи и входа в систему.
Файлы cookie мультимедийного проигрывателя	Обеспечивает такие вещи, как качество изображения, скорость сетевого соединения или информацию о буфере для воспроизведения видео и аудио.
Файлы cookie сеанса балансировки нагрузки	Направляет трафик веб-сайта в конкретный центр обработки данных для максимально быстрого доступа к веб-сайту и позволяет посетителям при необходимости возвращаться в этот центр обработки данных.
Файлы cookie для настройки посетителей	Сохраняет предпочтения и истории опыта посетителей: запоминает языковые предпочтения, предпочтения отображения страницы продукта и то, следует ли отображать определенные впечатления посетителей, например подписку по электронной почте, на основе прошлого опыта.
Файлы cookie подключаемых модулей социальных сетей	Эти файлы cookie с платформ социальных сетей (таких как Facebook и Instagram) облегчают обмен контентом на этих платформах.
Файлы cookie для ремаркетинга и рекламы на основе интересов	Позволяет нашим поставщикам рекламы показывать нашим посетителям адаптированную рекламу на других веб-сайтах. Объявления основаны на совокупной истории покупок посетителя в Интернете и офлайн (например, в магазине) и опыте работы с нами, а также с рекламной сетью наших поставщиков.
Файлы cookie для аналитики и персонализации	Позволяет нам делать такие вещи, как оценивать количество посетителей, определять наиболее часто используемые ключевые слова поисковых систем, которые ведут на веб-страницу, измерять время загрузки страницы, проводить опросы посетителей, выявлять проблемы с навигацией, предоставлять персонализированный контент на наших веб-сайтах и ​​улучшать веб-возможности.

Чтобы просмотреть, указать и изменить настройки файлов cookie, откройте настройки файлов cookie. И посетите Как используются технологии для показа нашей рекламы в других онлайн-сервисах и какие у вас есть варианты? чтобы узнать больше о том, как указать свои предпочтения относительно использования нами файлов cookie и аналогичных технологий.

Мы, ответственные за обработку данных, — компания Bath & Body Works Direct, Inc., Five Limited Parkway, Columbus, OH 43068, США (+1.937.438.4064 или через https://www.bathandbodyworks.com/customer-care/contact-us). Наш уполномоченный представитель по вопросам конфиденциальности в ЕЭЗ находится по адресу Privacy Liaison, Victoria’s Secret UK Limited, 16 Garrick St. WC2E 9BA London, UK (08) 082340481.

Вы можете связаться с нашим уполномоченным по защите данных по телефону:

ATTN: Privacy Matter
L Brands, Inc.
3 Limited Parkway
Колумбус, штат Огайо 43230
US
Privacy @ фунт.com

Правовой основой для обработки нами ваших личных данных в связи с нашими услугами является статья 6.1 (b) GDPR ЕС, которая позволяет обрабатывать личные данные по мере необходимости для выполнения контракта. Когда вы получаете доступ к нашим Услугам, вы заключаете с нами договор на основе положений, условий и уведомлений нашего сайта, и нам необходимо обрабатывать ваши личные данные, чтобы отвечать на ваши запросы, отправлять вам продукты и выполнять наши обязательства в отношении других целей. перечисленные в этой Политике.

В качестве исключения мы полагаемся на ваше согласие в отношении файлов cookie и электронных писем прямого маркетинга в соответствии со статьей 6.1 (a) GDPR ЕС, а также на законные интересы в соответствии со статьей 6.1 (f) GDPR ЕС, особенно в отношении ситуаций, когда мы должны обрабатывать ваши личные данные соблюдать действующее законодательство.

Получатели или категории получателей ваших персональных данных — это сотрудники нашей компании, а также аффилированные и не аффилированные поставщики услуг, которым необходимо знать.

Когда вы получаете доступ к нашим Сервисам, вы переносите свои личные данные в Соединенные Штаты Америки и Индию, для которых Комиссия Европейского Союза еще не вынесла решения о неограниченной адекватности.

Мы будем обрабатывать и хранить вашу личную информацию до тех пор, пока это необходимо для целей, изложенных в настоящей Политике, для наших законных деловых потребностей и для соблюдения закона.

Вы имеете право запросить у нас следующие права GDPR ЕС в отношении ваших личных данных: доступ к данным; исправление данных; стирание данных; ограничение на обработку; возражение против обработки данных; и переносимость данных.Вы можете реализовать эти права с помощью комбинации действий: (а) посетить Ваши права на данные; (б) получить доступ к информации в вашей учетной записи; (c) использовать ваши возможности отказа через наши Услуги; или (г) позвоните по телефону + 1-937-438-4064.

Если вы дали согласие на электронные письма с прямым маркетингом или другую обработку данных, вы имеете право отозвать свое согласие в любое время, не влияя на законность обработки на основании согласия до его отзыва.

У вас есть право подать жалобу в надзорный орган.

Мы не используем автоматизированное принятие решений, в том числе профилирование, как указано в статье 22 (1) GDPR ЕС, то есть таким образом, который имеет правовые последствия в отношении вас или существенно влияет на вас. Технологии настройки наших Сервисов и процессы электронной коммерции автоматизированы, но не имеют юридических последствий и не влияют на вас значительно, как это предусмотрено статьей 22 (1) или (2) GDPR ЕС.

Вы можете связаться с нами с любыми вопросами или воспользоваться своими правами, позвонив в наш Центр обслуживания клиентов по телефону + 1-937-438-4064.

Мягкие крендели простого домашнего приготовления + видео

Это один из самых простых способов приготовить домашние мягкие крендели и получить очень вкусный результат. Мягкое тесто для кренделей — это семейный рецепт, перед формированием которого нужно всего 10 минут выдержать. Быстрое кипячение пищевой соды придает кренделькам традиционный вкус. Обязательно посмотрите видео в блоге о том, как формировать крендели!

Домашние мягкие крендели здесь нет ничего нового.

Но послушайте. Мы никогда не делали простых домашних мягких кренделей с мельчайшими деталями. И мы точно никогда не смотрели здесь раньше. Особенно этот сложный этап формирования! Что, после того как вы узнаете сегодня, совсем не сложно. Если у вас нет навыков на кухне, вы можете приготовить домашние мягкие крендели. Мягкие крендели, которые ЛЕГИТ на вкус лучше, чем парк мячей, смею ли я это сказать? У тети Анны.

Я только что туда ходил? О да, я сделал.

Этот рецепт, впервые появившийся в моем блоге в 2012 году, принадлежит семье моего мужа.Кевин научил меня их делать 5 лет назад. Я совершенно не знала, с чего начать с мягких кренделей, и да, мой муж всему меня научил. Я помню, как был приятно удивлен легкостью и скоростью — нам потребовалось всего 30 минут, чтобы сделать 1 партию!

На протяжении многих лет я добавляла в тесто немного растопленного масла и коричневого сахара — просто для того, чтобы добиться аромата и текстуры тети Анны. Кроме того, мы представили ванну с пищевой содой. Хотя это звучит странно, именно этот шаг придает кренделям культовый аромат, золотисто-коричневую текстуру и очень мягкий интерьер.Если вы заставите воду закипеть раньше времени, это действительно добавит всего 5 минут ко всему процессу. Мы делаем это каждый раз сейчас. Это стоит того!

Мы также сделали для них мягкие кусочки кренделя и мягкие роллы кренделя.

Нет неправильного способа придать форму кренделю, но давайте сегодня будем придерживаться традиций. У меня много фото процесса и прямо перед рецептом вы можете посмотреть небольшой видеоурок. Я обещаю, что вам больше не будет страшно работать с дрожжами, формировать крендельки или принимать ванну с пищевой содой.Я получил !!

Выпечка с дрожжами

Обращайтесь к этому руководству по выпечке с дрожжами всякий раз, когда вы работаете с пекарскими дрожжами. Я включаю практические ответы на все ваши распространенные вопросы о дрожжах.

ПОШАГОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Давай поговорим о тесте. Вам нужны самые простые, самые основные ингредиенты, и я гарантирую, что каждый из них прямо сейчас есть на вашей кухне. Теплая вода, 1 пакетик дрожжей, топленое масло, коричневый сахар, соль, мука.

Дайте дрожжевой пене в теплой воде на секунду, затем добавьте остальные ингредиенты и перемешайте.Вы можете использовать настольный миксер с крючком для теста, ручной миксер или, как вы заметили в видео, вообще без миксера. Тесто для кренделя — не дива. Работайте с тем, что у вас есть.

Угадайте, что? Не нужно ждать, чтобы это тесто поднялось. ДА ДА ДА !! Что ж, мы дадим ему постоять минут 10, пока вы будете кипятить на плите пищевая сода + вода, и все. Нет терпения? Это рецепт для вас. Кстати, знаете ли вы, что по некоторым рецептам кренделей нужно вставать в одночасье? Бьюсь об заклад, это замечательные крендели, но я очень доволен этим сверхбыстрым тестом!

Как формировать домашние мягкие крендели

Пришло время придать форму.

Скатайте 1/3 стакана теста в длинную веревку диаметром 20–22 дюйма.

Закрутите концы и загните. Это крендель!

Теперь опустите крендели в кипящую воду с пищевой содой. Дать им покипеть по 20-30 секунд, затем выложить на противень. Из этого теста для кренделей получается 12 мягких кренделей стандартного размера, поэтому я использую 2 противня. По 6 на каждой.

Посыпать солью и запечь в горячей духовке. Вот и все, готово.

А если вы хотите, чтобы ваш статус мягкого кренделя приобрел большую популярность, добавьте немного острого сырного соуса начо или пивного сырного соуса. Ваше здоровье!

Распечатать
часы значок часов

---

Описание

Это один из самых простых способов приготовить домашние мягкие крендели, и результаты получаются очень вкусными! Тесто — это семейный рецепт, и перед формированием его нужно всего 10 минут постоять.Быстрое кипячение пищевой соды придает кренделькам традиционный вкус. Обязательно посмотрите видео в блоге о том, как формировать крендели!

---

• 1 и 1/2 стакана (360 мл) теплой воды (теплой — нет необходимости измерять температуру)
• 1 пакетик активных сухих или растворимых дрожжей (2 и 1/4 чайные ложки)
• 1 чайная ложка соль
• 1 столовая ложка коричневый сахар или сахарный песок
• 1 столовая ложка сливочное масло несоленое , растопленное и слегка остуженное
• 3 и 3 / 4-4 стакана (469-500 г) универсальная мука (выровненная ложкой), плюс еще для рабочей поверхности
• крупная морская соль для посыпки

Ванна с пищевой содой (необязательно, см. Примечание к рецепту)

• 1/2 стакана (120 г) пищевая сода
• 9 чашек (2160 мл) воды

---

1. Взбейте дрожжи в теплой воде.Оставьте на 1 минуту. Добавьте соль, коричневый сахар и топленое масло взбейте венчиком. Медленно всыпайте 3 стакана муки, по 1 стакану за раз. Перемешайте деревянной ложкой (или крючком для теста, прикрепленным к настольному миксеру), пока тесто не станет густым. Добавьте 3/4 стакана муки, пока тесто не станет липким. Если он все еще липкий, при необходимости добавьте еще 1/4 — 1/2 стакана. Ткните тесто пальцем — если оно отскочит, оно готово к замешиванию.
2. Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность. Замесите тесто 3 минуты и сформируйте шар.Слегка накройте полотенцем и дайте постоять 10 минут. (Между тем, мне нравится доводить воду до кипения пищевой соды, как указано в шаге 6.)
3. Разогрейте духовку до 400 ° F (204 ° C). Выстелите 2 противня пергаментной бумагой или силиконовыми ковриками. Вместо пергаментной бумаги настоятельно рекомендуется использовать силиконовые коврики для выпечки. Если вы используете пергаментную бумагу, слегка сбрызните ее антипригарным спреем или смажьте маслом. Отложите в сторону.
4. Острым ножом или ножом для пиццы разрежьте тесто на части по 1/3 чашки.
5. Скатайте из теста веревку диаметром 20–22 дюйма.Сформируйте круг из теста, соединив два конца в верхней части круга. Скрутите концы вместе. Поднесите скрученные концы к себе и прижмите, чтобы получился крендель.
6. (Этот шаг не является обязательным, но обещает более жевательный крендель и помогает обеспечить традиционный мягкий вкус кренделя. См. Примечание к рецепту.) Доведите пищевую соду и 9 чашек воды до кипения в большой кастрюле. В кипящую воду опустить 1-2 кренделя на 20-30 секунд. Если больше, то ваши крендели будут иметь металлический привкус.Используя шпатель с прорезями, вытащите крендель из воды и дайте стечь как можно большему количеству лишней воды. Выложите крендель на подготовленный противень. Посыпать каждый крупной морской солью. Повторите то же самое с оставшимися кренделями. При желании вы можете накрыть крышкой и поставить в холодильник вареные / невыпеченные крендели на срок до 24 часов перед выпечкой на шаге 7.
7. Выпекать 12-15 минут или до золотистой корочки.
8. Выньте из духовки и подавайте теплым с острым сырным соусом начо. Крендели можно хранить в герметичном контейнере или на молнии до 3 дней (они теряют немного мягкости).

---

Банкноты

1. Инструкции по приготовлению и замораживанию: Запеченные и охлажденные крендели хорошо замораживаются до 2 месяцев. Чтобы разогреть, запекайте замороженные крендели при температуре 350 ° F (177 ° C) в течение 20 минут или до полного разогрева или в микроволновой печи, пока они не станут теплыми. Приготовленное тесто для кренделя можно хранить в холодильнике на срок до одного дня или замораживать в герметичном контейнере на 2-3 месяца. Замороженное тесто разморозить в холодильнике на ночь. Охлажденное тесто можно формовать в крендели, пока оно еще холодное, но дайте кренделям немного времени, чтобы они вздулись, прежде чем принимать ванну с пищевой содой и выпекать.
2. Ванна с пищевой содой (Шаг 6): Этап ванночки с пищевой содой не является обязательным, но он помогает создать ту жевательную текстуру и характерный аромат кренделя. Я настоятельно рекомендую это. Если вы пропускаете, смажьте сформированные и невыпеченные крендели смесью 1 взбитое яйцо + 1 столовая ложка молочного или немолочного молока. Это называется мытьем яиц. Посыпьте натертые крендели солью. Мытье яиц поможет соли прилипнуть. Если у вас нет яйца, просто смажьте его 2 столовыми ложками молочного или молочного молока.
3. Крендели с сахаром и корицей: Пропустите крупную соль (и пропустите мытье яиц, см. Примечание выше, если вы не принимаете ванну с пищевой содой). Выпекайте, как указано в шаге 7. Тем временем растопите 4 столовые ложки (60 г) несоленого или соленого масла (на ваш выбор). Смажьте запеченные и теплые крендели растопленным маслом, затем окуните вершины в смесь корицы и сахара. Я обычно использую 3/4 стакана (150 г) сахарного песка и 1 и 1/2 чайных ложки корицы.
4. Обратитесь к моему Руководству по выпечке с дрожжами, чтобы найти ответы на часто задаваемые вопросы о дрожжах.

Еще рецепты кренделей:

Домашнее жидкое мыло для рук своими руками

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Если приз достанется «величайшему отцу мира», я знаю, кто выиграет.

Хорошо, так что, может быть, я немного предвзят, но мой отец, безусловно, был бы лучшим отборочным. Хотя он и не идеален (я уверен, что он согласится), он из тех мужчин, которые делают слово «отец» теплым и уютным чувством ностальгических воспоминаний.

Когда я рос, моя мама работала по выходным в местной больнице, а это означало, что мой папа дежурил каждую субботу и воскресенье. Он сделал все возможное, чтобы предоставить мне приключения на выходных, о которых мечтает каждая молодая девушка: поездки в Home Depot и на свалку. (Серьезно, я наслаждался каждым моментом наших поездок на выходных.) И он всегда делал субботнее утро особенным, добавляя блины Bisquick и сироп (мы еще не знали о настоящей еде).

Одно из самых ярких воспоминаний о наших совместных выходных всегда — это мытье рук.Глупо, правда? Но это правда.

Мой папа очень любил мыть руки! В начале 90-х маленьких бутылочек с мылом на ходу не было в наличии, но моего отца это не остановило. Мытье рук было привычкой, которую он намеревался привить мне. Наряду с чисткой зубной нитью и зубной щеткой (вероятно, из-за его больших инвестиций в мои жемчужно-белые волосы). Брекеты не дешевы , ребята!

У меня все еще радостные мысли, когда я смотрю на пузырек желтого мыла Dial. Ностальгия!

Жизнь отличается от того, когда мне было пять лет.Я узнал, что блинный сироп ненастоящий (извините!), Но кленовый сироп — это настоящий рай. Я также обнаружил, что каждую субботу по-прежнему можно отведать блины, приготовленные по восхитительному домашнему рецепту, а не в желтой коробке. Конечно, перейдя на самодельное мыло, я также обнаружил, что апельсиновое мыло далеко не «полезно для здоровья» и не приносит удовольствия ( сухой руки для любого человека? ).

Не поймите меня неправильно, я не только о природном совершенстве. Но когда натуральная альтернатива так же проста, как смешать несколько простых ингредиентов в банке и закончить день, я просто в восторге!

Домашнее жидкое мыло для рук — один из самых простых натуральных рецептов, которые вы можете приготовить.На самом деле, для этого даже не нужен рецепт, но я вам его дам. Домашнее мыло для рук немного отличается по консистенции (водянистое) от оранжевого густого мыла, которое мой отец регулярно брызгал мне на руки, но оно действует точно так же, если не лучше.

Итак, мыть детей пеной и разделять любовь к мытью рук. Мой папа будет вам благодарен!

Видео о том, как сделать домашнее мыло для рук

Жидкое мыло для рук DIY

Домашнее жидкое мыло для рук — один из самых простых натуральных рецептов, которые вы можете приготовить.На самом деле, для этого даже не нужен рецепт, но я вам его дам.

1. В кувшин для каменщика или в дозатор для переработанного мыла сначала добавьте воду (для предотвращения образования пузырей), затем жидкое кастильское мыло, а затем масла. Смешайте ингредиенты.

2. Встряхните дозатор мыла перед использованием, затем при необходимости нанесите небольшое количество мыла на руки, промывая водой.

Необязательно использовать эфирные масла.Вы можете отказаться от эфирных масел или поэкспериментировать с другими вариантами (лимон, грейпфрут, мята и т. Д.).

Масло и витамин Е добавляются для увлажнения кожи. Вы можете пропустить эти ингредиенты. Подойдет любое масло: оливковое масло, масло авокадо, масла для ухода за кожей и т. Д. Масло не будет смешиваться с водой, поэтому вам нужно осторожно встряхнуть мыло перед использованием.

Кастильское мыло — это мыло на растительной основе, изготовленное из растительных масел (оливкового, кокосового, пальмового) и растительных масел. Кастильское мыло такое классное по нескольким причинам…

• Super Versatile: С помощью одного мыла можно приготовить чистящие средства и средства для тела.
• Недорого: Бутылка кастильского мыла на 32 унции будет стоить 17 долларов. Да, это дороже, чем бутылка универсального чистящего средства, но его хватит на месяцы! Кастильское мыло имеет высокую концентрацию, поэтому небольшое количество имеет большое значение.
• Нетоксично: Кастильское мыло изготовлено из легко узнаваемых, простых, нетоксичных ингредиентов. Вот почему вы можете использовать его на коже и поверхностях в доме .

Когда вы добавляете воду в продукт без консерванта, вы всегда рискуете занести бактерии, поэтому используйте продукты на водной основе быстро.Если у вас нет дистиллированной воды, используйте фильтрованную воду и быстро используйте мыло.

Ссылки «где купить» предоставят вам информацию о продуктах, которые я использую для изготовления этого мыла и многих других поделок.

Основные предметы для восстановления после операции на спине

Чтобы облегчить стресс, который сопровождает операцию на позвоночнике, вот подробный контрольный список вещей, которые значительно помогут вам во время выздоровления как в больнице, так и дома.

Как подготовить дом к операции на позвоночнике: видео о восстановлении

Сохранить

Несколько простых изменений дома помогут облегчить восстановление после операции.
Смотреть: Как подготовить дом к операции на позвоночнике Видео о восстановлении

Эти советы предназначены для всех, кто перенес операцию на спине или шее, которая связана с пребыванием в больнице, но многие из них применимы к выздоровлению практически после любой операции и пребывания в больнице.

Важные вещи, которые нужно взять с собой в больницу

Основные предметы, которые помогут вам чувствовать себя комфортно и освежиться в больнице, включают:

• Туфли без шнуровки. Ношение обуви без шнуровки в течение нескольких недель (а может и больше) после операции избавит от необходимости наклоняться, чтобы завязать шнурки. Кроксы обычно являются фаворитом, потому что на них легко надеть, они хорошо держатся на подошве и их можно носить как в помещении, так и на улице. Они полезны в больнице, так как вам будет предложено как можно больше вставать и ходить после операции, и их будет удобно носить по дороге домой.
• Спортивная бутылка для воды. Вам будет рекомендовано пить много жидкости (чтобы поддерживать водный баланс) после операции. Взяв с собой спортивную бутылку с крышкой для шприца, вы сможете пить, лежа или полулежа, избавляя вас от необходимости каждый раз сидеть или проливаться на себя.

  Посмотреть видео: Сколько воды мне нужно пить?

• Размягчители стула Послеоперационный запор — обычное явление, которое может быть основным источником боли и дискомфорта.Чернослив, яблочный сидр и / или безрецептурные слабительные и смягчители стула обычно помогают предотвратить послеоперационный запор. Ваша больница, скорее всего, предоставит их во время вашего пребывания, но если вы решите использовать свои собственные естественные / личные предпочтения, их наличие может помочь.

  Обязательно сообщите медсестре о любых домашних лекарствах, которые вы планируете принимать, поскольку они могут мешать приему других лекарств, прописанных во время вашего пребывания в больнице.

  См. Профилактика запоров после операции на спине

реклама

• Бальзам для губ и крем для рук. Воздух в больницах почти всегда неприятно сухой, поэтому важно взять с собой предпочитаемый вами тип бальзама для губ и увлажняющего крема. Вы также можете взять с собой спрей для носа с солевым раствором, чтобы предотвратить сухость в носовых проходах.
• Туалетные принадлежности. Зубная щетка, зубная паста, жидкость для полоскания рта и мыло для тела — это предметы, которыми вы будете пользоваться каждый день. В течение первых нескольких дней после операции душ может быть невозможен. Принесите детские салфетки или влажные салфетки, чтобы освежиться, пока не будете готовы принять надлежащий душ.
• Дезинфицирующее средство для рук. Имея поблизости небольшую бутылочку дезинфицирующего средства для рук, вы можете мыть руки, не вставая, чтобы мыть их.

Перед тем, как отправиться в больницу, обязательно соберите и упакуйте эти предметы в небольшую сумку. Небольшие туалетные принадлежности можно хранить в сумке на столике с подносом. Когда они легко доступны, вы можете использовать / повторно подавать заявку по мере необходимости, не обращаясь за помощью.

Дополнительные вещи, которые вы можете взять с собой в больницу

Дополнительные предметы, которые могут обеспечить дополнительный комфорт во время вашего пребывания в больнице, включают:

В зависимости от вашего рациона после операции, неплохо было бы иметь под рукой любимые закуски, батончики и / или соки.

Восстановление дома

Когда вы вернетесь домой, потребность в уходе за собой возрастет. Возможно, вам понадобятся дополнительные предметы, которые ранее были доступны в больнице, или станут новыми предметами первой необходимости во время вашего длительного выздоровления дома.

В дополнение к перечисленным выше предметам может оказаться полезным иметь:

Видео: как сделать гелевый ледяной пакет

Сохранить

Из предметов домашнего обихода легко сделать пакеты со льдом.Смотреть: Видео: Как сделать гелевый ледяной пакет

• Грелки. Примерно через два дня после операции врач может разрешить вам использовать грелки для облегчения местной боли и дискомфорта. Вы также можете применить их к участкам вашего тела, которые не были прооперированы; например, если вам только что сделали операцию на пояснице, вам может понадобиться грелка для шеи; это успокаивает и помогает избежать жесткости шеи.

  См. Преимущества тепловой терапии при болях в пояснице

• Мини-холодильник. В первые несколько дней вашего выздоровления дома вам, вероятно, не захочется бегать вверх и вниз по лестнице. Мини-холодильник в номере позволит вам запастись водой, соком и другими предметами первой необходимости в течение дня. Более дешевая альтернатива — кулер, который можно наполнить льдом, чтобы сок и закуски оставались прохладными.
• Пищевые добавки. Чтобы помочь в заживлении, многие хирурги обычно рекомендуют добавки, такие как витамин С, цинк и незаменимые аминокислоты с разветвленной цепью.Многие больницы также вводят протокол улучшенного восстановления после операции (ERAS), ¹ , который направлен на решение проблемы недоедания и улучшения потребления белка. Проконсультируйтесь с вашим хирургом относительно этих добавок.
• Онлайн-поддержка. Если вы будете лежать с ноутбуком или планшетом в постели, это поможет вам поддерживать связь с другими людьми во время выздоровления. Вы можете найти других, переживающих аналогичный опыт, на поддерживающих и информативных дискуссионных форумах.

  Наша группа поддержки боли в спине и шее на Facebook предлагает отличную систему поддержки

• Захватывающий инструмент / приспособление для дотягивания. После артродеза поясничного отдела позвоночника или любой операции на нижней части спины вам, вероятно, скажут какое-то время не наклоняться и ни к чему не тянуться. Простой инструмент для захвата может помочь вам подобрать предметы с пола и достать их с верхней полки. Обычно их можно найти в аптеках или купить в Интернете.
• Выжимной флакон. После операции слияния трудно повернуть или дотянуться, даже чтобы очистить его после дефекации. Вы можете использовать отжимную бутылку, наполненную теплой водой.Также хорошо подойдут влажные салфетки.
• Подушки дополнительные. Несколько удачно расположенных подушек добавляют поддержку. Попробуйте положить один под колени, лежа на спине или в положении лежа, чтобы снять нагрузку с поясницы. Если вы спите на боку, подложите подушку между колен для того же эффекта. Используйте твердые подушки, чтобы принять положение лежа в постели.

  Посмотреть лучшие подушки для разных положений сна

• Подушка-клин под углом 45 градусов, кресло для отдыха и подушки для пончиков. В течение нескольких недель после операции сидение может быть болезненным или неудобным. Лучше не сидеть долгое время. Подушку с клином под углом 45 градусов можно положить на кровать, чтобы обеспечить комфорт и удобство в ночном положении. Реклайнеры могут помочь снизить давление на поясницу, а сидение на чем-то мягком, например, на надувной подушке для пончиков или подушке от геморроя, может сделать сидение более терпимым. Если вам предстоит обширная операция, вы можете подумать об аренде регулируемой кровати на период послеоперационного восстановления.

  Посмотреть разные типы подушек

• Коврик для душа. Противоскользящий коврик в зоне душа поможет предотвратить скольжение и / или падение.
• Душевая щетка с длинной ручкой. Использование щетки для тела с жидким мылом поможет вам очистить тело, не сгибаясь, не скручивая и не дотрагиваясь до него.
• Сиденье и поручни для душа. Если вы чувствуете, что сидение во время принятия душа и дополнительная поддержка для передвижения в ванне могут быть полезны для вашего выздоровления, установка этих инструментов может оказаться полезной.
• Подъемник унитаза. Это очень поможет при частых походах в туалет, особенно женщинам. Подступенки с поручнями, на которые можно опираться, наиболее полезны.
• Трость или ходунки. Вы можете чувствовать себя более комфортно при ходьбе с некоторой дополнительной устойчивостью, и если это так, обсудите с врачом покупку трости или ходунков.

реклама

Такие устройства, как стулья для душа, стояки для сидений унитаза, ходунки и трости, обычно покрываются страховкой.Проконсультируйтесь с врачом об этих средствах и, если возможно, отправьте их домой с собой. Это оборудование также можно арендовать или купить в большинстве магазинов медицинских товаров, а также приобрести подержанное (и недорого).

Подготовка к выздоровлению после операции так же важна, как и подготовка к самой операции. Если вам предстоит операция, используйте эти полезные идеи и предметы, которые помогут вам выздороветь комфортно, быстро и без осложнений.

Подробнее:

Подготовка перед операцией на спине

Практические советы по восстановлению после операции на спине

Список литературы

Поручни

Life Line | Elcoma Metal Fabricating & Sales, Inc.

Получите поддержку со свежим обращением.

Коллекция Life Line — это уникальный набор продуктов, которые сделают вашу ванную комнату более безопасной. В сочетании с простой установкой это делает нашу коллекцию Life Line выбором №1 для дизайнеров и ремонтников.

• Имеет коррозионную стойкость диаметром 1,25 дюйма. х 18 калибра сверхмощная нержавеющая сталь.
• Монтажное оборудование входит в комплект как для полых стен, так и для стен с перекладинами или блокированных стен.
• Соответствует и превосходит стандарты ADA и ANSI (500 фунтов)
  — Без корзины для мыла с поручнем (250 фунтов)

Инструкции по установке:

1. Извлеките содержимое из коробки.
2. Предварительно смонтируйте фланцы на стержне.
3. Поместите поручень Life Line на стену в желаемом месте.
4. Отметьте 2 продолговатых отверстия на каждом основании фланца.
5. Вставьте 4 переключателя (входят в комплект) в 4 отверстия.
6. Защелкните лишние пластиковые язычки.
7. Снимите 2 основания фланца с поручня, ослабив 3 установочных винта в каждой стойке фланца.
8. Наденьте скрытые крышки фланца на стойки поручня Life Line.
9. Поместите фланцевые основания на стену, совместив удлиненные отверстия в фланцевом основании со вставленными тумблерами.
10. Прикрепите фланцевые основания с помощью 4 крепежных винтов (входят в комплект), затяните и закрепите.
11. Наденьте поручни Life Line на основание фланца, ранее прикрепленное к стене.
12. Затяните все установочные винты.
13. Для применений, где имеется деревянная основа в стене или настенные стойки, используйте шурупы для дерева из нержавеющей стали (входят в комплект) вместо тумблеров.

Доступные цвета

Другие варианты отделки доступны по запросу.

Коллекция The Life Line:

Кольцо ванны / душевого клапана Поручень

Серия: LL-2010

Ванна / душевой клапан (поручень 3/4 круга) крепится вокруг душевого клапана и позволяет входить в ванну и выходить из нее. / с легкостью принимайте душ, поддерживая устойчивую руку во время душа.

Держатель для туалетной бумаги Полусфера Поручень

Серия: LL-2020

Комбинированный полукруглый поручень / бумажный пакет удобно устанавливается рядом с унитазом и обеспечивает устойчивую руку, а также удобство размещения туалетной бумаги в центральном рычаге.

Поручень Designer для туалетной бумаги

Серия: LL-2030

Двойной дизайн этого поручня Designer сочетает в себе прочность и удобство держателя для туалетной бумаги. Простота его стиля и особенностей дополнит любой интерьер ванной комнаты.

Поручень для полотенец

Серия: LL-2500

Поручень и держатель для полотенец объединены в одно уникальное изделие. Этот комбинированный блок можно установить на стене в ванной или в душе, и он обеспечит надежную и надежную руку, когда вы дотянетесь до полотенец или мочалок.

Держатель для полотенец и поручень для подметания

Серия

: LL-2600

Наслаждайтесь двойной функциональностью поручня для подметания Lifeline и поручня для полотенец, которые объединены в стильный изогнутый дизайн. Этот стержень изготовлен из прочной нержавеющей стали № 304 и имеет в целом 24 дюйма, с внутренними центрами скрытых монтажных фланцев 16 дюймов и трубками диаметром 1-1 / 4 дюйма.

Поручень для полотенец

Серия: LL-2040

Поручень и держатель для полотенец объединены в одно уникальное изделие. Этот комбинированный блок можно установить на стене в ванной или в душе, и он обеспечит надежную и надежную руку, когда вы дотянетесь до полотенец или мочалок.

Поручень для полки для шампуня

Серия

: LL-2050

Этот уникальный поручень имеет опору для безопасности, а также выполняет функцию полки для шампуня и других туалетных принадлежностей. Кроме того, инновационная полка оснащена съемным поддоном, устойчивым к появлению плесени и плесени, что упрощает очистку.

Поручень для корзины для мыла

Серия

: LL-2060

Красивый и стильный, продуманный дизайн этого комбинированного поручня / корзины для мыла поможет вам упорядочить и обезопасить себя, поскольку мыло всегда под рукой.

Волновой поручень

Серия

: LL-2070, LL-2080, LL-2090

Волновой поручень (установлен горизонтально или вертикально) очень уникален и практичен. Его продуманный дизайн отличается надежностью и стильностью. Уникальный в своем роде современный вид с легким волнообразным изгибом приятен как для рук, так и для глаз.

Поручень для подметания

Серия

: LL-2100

Плавный изгиб этого стильного поручня обеспечивает эстетичный вид, а также является полностью функциональным поручнем. Мы специально расположили две точки крепления на расстоянии 16 дюймов по центру. Это обеспечивает дополнительную легкость монтажа на стойках стены.

Поручень угловой полки

Серия: LL-2200

Эта уникальная полка в сочетании с изогнутым поручнем размером 1-1 / 4 дюйма включает полку для шампуня и других туалетных принадлежностей. Поверхность съемного лотка устойчива к плесени и плесени.Но чтобы завершить нестандартный вид, отрежьте и закрепите кусок подходящей плитки.

Поручень SkyLine

Серия

: LL-2310, LL-2320, LL-2330

Поручень Skyline с четкими современными линиями может быть установлен горизонтально или вертикально. Этот уникальный поручень имеет очень продуманную конструкцию, одновременно прочную, безопасную и стильную. Его единственный в своем роде внешний вид приятен на ощупь.

Комбинированная штанга для полотенец и поручень для подметания

Серия

: LL-2400

Новейшая в нашей серии, эта штанга сочетает в себе два фаворита — штангу для подметания и штангу для полотенец.Теперь Life Line дает вам еще больше возможностей, чтобы ваша ванная комната выглядела стильно и обеспечивала вашу безопасность. Поручень

Wave с акцентом на тик или орех

Серия

: LL-2070 18 дюймов, LL-2080 24 дюйма, LL-2090 36 дюймов

Доступны 3 варианта длины с матовой или полированной отделкой, а также конфигурации для правой или левой руки , этот поручень Wave является идеальным дополнением к сиденьям для душа Life Line из тика и ореха.
Показано с акцентом на тик

Поручень Skyline с акцентом на тик или орех

Серия

: LL-2300 18 дюймов, LL-2310 24 дюйма, LL-2320 36 дюймов

Этот поручень Skyline, доступный в трех вариантах длины с матовой или полированной отделкой, является идеальным дополнением к сиденьям для душа Life Line из тика и ореха.
Показано с акцентом из орехового дерева

Вылет руля: как правильно сделать (видео)

Расстояние, на которое вы должны растянуться (или «дотянуться»), чтобы руки, ягодицы и поясница оказались в удобном положении для катания, взяли руки на перекладину, диктуется рядом вещей. Вершина этого списка — положение седла всадника и его гибкость. Как и в случае со всеми элементами велосипедной посадки, сложно добиться правильного вылета в одиночку, но мы здесь, чтобы дать вам научные и практические советы, необходимые для начала работы.

Итак, что такое охват?

Что касается рамы велосипеда, «вылет» — это мера, которая может использоваться для определения того, какой размер рамы требуется велосипедисту. Если вы проведете вертикальную линию от нижнего кронштейна вверх через верхнюю трубу (« стек » рамы) и следующую вертикальную линию от центра верхней части рулевой трубы, вашим измерением досягаемости будет расстояние по горизонтальной линии , между двумя.

>>> Высота седла: как сделать это правильно и почему это так важно (видео)

Ряд и вылет используются некоторыми производителями велосипедов в качестве четкой альтернативы эффективным измерениям верхней трубы, в первую очередь Cervélo, для измерения наездников для правильного размера рамы.Конечно, в зависимости от размера рамы и таких переменных, как угол верхней трубы, вылет может значительно измениться.

С практической точки зрения это измерение дает вам приблизительную цифру для размера рамы, но чтобы убедиться, что ваше положение при езде с наименьшей вероятностью причинит вам дискомфорт, расстояние до рулей и органов управления, очевидно, является фактором при получении подробной информации. Посмотреть.

Все подключено

Ваше положение при езде должно быть правильным балансом между аэродинамикой и комфортом

Для точной подгонки велосипеда требуется опытный ум и натренированный глаз (а часто и изрядное количество компьютерного программного обеспечения).Конечно, места контакта вашего велосипеда (седло, педали и руль) полностью зависят друг от друга.

Ник Смит из Core Cycling Solutions (corecyclingsolutions.com) — велосипедист и тренер Retul. «Если вы опустите или поднимите переднюю часть велосипеда, или увеличите или уменьшите вылет, изменив длину выноса, вы измените угол спины и плеч велосипедиста», — объясняет он. «Например, если вы опустите и увеличите досягаемость, у вас будет более агрессивный угол наклона спины и больший вылет рук.»

>>>« Я сожалею, что не тренировался так, как в свои 40 лет в начале своей карьеры »(видео)

Но есть кое-что, что вам нужно, прежде чем начать, — ваше седло. Смит продолжает: «Если вы измените вылет или высоту выноса, ваше седло, возможно, придется переместить, чтобы это компенсировать.

«Тем не менее, вы едете на своих ногах, поэтому вы всегда должны сначала смотреть на эту часть посадки и перемещать руль и вынос руля вокруг того, что уже было сделано с вашим положением в седле.

Не переусердствуйте

Регулировка вылета различными способами, в самых крайних случаях, может повлиять на управляемость велосипеда, как объясняет Смит: «Если мы посмотрим на схему горного велосипеда или велокросса, вы увидите, что руль расположен намного ближе к водителю, а выносы короче, что обеспечивает больший контроль на крутых поворотах ».

>>> Пять упражнений для предотвращения и лечения циклической боли в шее (видео)

На противоположном конце спектра и в зависимости от гибкости всадника он добавляет: «Если у вас хорошая сила кора и верхней части тела, вы сможете занять очень хорошую аэродинамическую позицию, не страдая от недостатка контроля — в пределах разумного.Очевидно, если вы займете позицию Грэма Обри, «Супермена», управляемость вашего мотоцикла действительно будет очень плохой ».

Соответствие назначению

Не существует универсально правильного положения: все гонщики разные

Итак, какое положение для вас лучше всего подходит для катания? Вертикальный болт — лучший вариант или более низкое и более аэродинамическое положение — это то, что вам нужно для экономии ватт? Ответ, как объясняет Скотт Томкинсон из Kernow Physio (kernowphysio.co.uk), — это не

нарезанные и высушенные.

>>> Как улучшить осанку, не вставая со стола (видео)

«Досягаемость будет зависеть от формы тела каждого всадника и длины конечностей, а также от диапазона движений в нижней части спины», — объясняет он. «И гибкость играет огромную роль в способности достигать и поддерживать комфорт на велосипеде. Вы видите плюсов на телевизоре с захлопнувшейся длинной стойкой, который выглядит великолепно. Но примените это положение к людям, которые в основном работают в офисах и

проводят большую часть дня, сидя за столами, и в игру вступит присущая им мышечная напряженность.

«Важно отметить, что досягаемость зависит не только от геометрии вашего тела, но и от вашей повседневной деятельности и профессии, а также от способности стабилизировать нижнюю часть спины с помощью соответствующей силы мышц [см. Рамку« Увеличьте свое тело »]».

Смит разделяет это мнение, предлагая: «Каждый гонщик индивидуален, и именно поэтому байк-фит Retul всегда включает подробную физическую оценку. Наиболее удобное положение полностью зависит от гибкости всадника, его корпуса и силы верхней части тела.”

Признаки того, что ваш досягаемость неправильный

Длина выноса является критически важным фактором вылета

Плохая осанка велосипеда может привести к разного рода болям или даже к физической неспособности правильно управлять велосипедом. Если вы страдаете от какой-либо из них, возможно, источник связан с охватом.

Боль в шее / плечах

Если вы едете с вытянутыми руками, с недостаточным сгибанием, вы оказываете давление на мышцы шеи и плеч.Помимо этого, вы не сможете эффективно задействовать основные мышцы.

Боль в пояснице

Часто возникает из-за чрезмерного растяжения в результате чрезмерной нагрузки и может быть уменьшена путем выполнения упражнений на подколенное сухожилие и сердечника (см. Рамку «Укрепите свое тело»), чтобы укрепить и добавить гибкости.

Болезненность седла

Если ваше сиденье слишком высоко, гибкость ваших подколенных сухожилий становится решающей. Как только предел их гибкости будет достигнут, ваши бедра начнут раскачиваться, вызывая натирания в области седла.Возможно, вам будет полезно поднять шток на рулевой колонке, чтобы снизить нагрузку на подколенные сухожилия и поясницу. Если ваш досягаемость слишком велика, вы можете перекатывать таз вперед на мягкие ткани в передней части паха, чтобы потянуться к перекладине.

>>> Шпильки объяснили: как правильно их установить

Пальцы и иглы в руках

Усиливается вибрацией от дороги; чрезмерное давление на руки — например, за счет компенсации длинной ножки перемещением седла вперед — может вызвать это онемение вдоль локтевого нерва, проходящего через ваше запястье и внешний край руки.

Не могу комфортно дотянуться до дроп

Если вы не можете расширить досягаемость, чтобы положить руки на дроп, скорее всего, вы уже зашли слишком далеко в своем обычном положении при езде. Одним из вариантов может быть укорочение стебля или повышение перекладины.

Лучшие советы

1. Если вы можете этого избежать, не компенсируйте это перемещением седла; попробуйте вместо этого стержень другой длины.

2. Нацельтесь на сгибание плеча на 90 градусов относительно туловища; прямые руки — это билет в один конец к дискомфорту и возможной травме.

3. Попросите друга проверить, что ваша спина находится под углом примерно 45 градусов к верхней трубе.

4. Сделайте это личным. Если вы гибкий гонщик, вы можете ехать низко и долго; Если вам просто нужно удобное положение, аэро — не самое главное.

>>> Высота седла: как сделать это правильно и почему это так важно

Ваш гибкий друг

Хотя мы определили основные физиологические факторы, которые могут определить ваш идеальный охват, есть способы адаптироваться и улучшить гибкость, особенно в подколенных сухожилиях и пояснице.

Томкинсон уточняет: «Езда на велосипеде учит вас постоянно перемещаться только в одной плоскости. Сила корпуса важна для выполнения этих повторяющихся движений, но если вы не выполняете регулярную тренировку функциональной силы, это может привести к дисбалансу мышц спины, ног и корпуса, что может привести к травмам.

>>> Пятиминутные упражнения для разминки перед поездкой (видео)

«Что еще более важно, это приводит к снижению производительности, так как тогда вы больше не можете поддерживать себя на велосипеде при включении мощности.Стабильный двигатель — это быстрый двигатель. Так что с точки зрения того, что всадник может делать дома, помимо растяжки, ключевую роль играет силовая работа с использованием только собственного веса тела для функционального укрепления своего тела и повышения производительности ».

Позиция и эффективность

Самый аэродинамический — не самый эффективный

Томкинсон затрагивает ключевой фактор при обсуждении гибкости — производительность. Смит подхватывает эту тему: «Да, более низкое положение позволяет меньшей массе всадника для удара воздуха, что делает всадника более аэродинамичным.Однако это не делает их быстрее, так как это может повлиять на их мощность.

«Мой клиент пришел несколько месяцев назад. Мы не могли поставить его в очень низкое положение, поскольку его гибкость и другие проблемы не позволили этого. Тем не менее, пару недель спустя он провел свою первую гонку и выиграл. Были бы другие гонщики, которые были бы намного более обтекаемыми, чем он, хотя и не более эффективными ».

>>> Может ли езда на велосипеде помочь вашей сексуальной жизни? (видео)

Конечно, большинству из нас не удается отсортировать свой охват, чтобы стать лучшими гонщиками.Природа вашей езды на велосипеде будет играть важную роль в вашей настройке. Томкинсон советует: «Гонщик должен четко понимать свои цели. Они просто хотят похудеть, с комфортом ездить на работу или они хотят стать первоклассным гонщиком на дорогах? Ответ на этот вопрос должен определить их охват.

«Профессиональный гонщик должен уметь экономить энергию на скорости. Поскольку они регулярно ездят со скоростью более 27 миль в час, их велосипеды будут настроены иначе, чем у Джо, который ежедневно ездит на работу, чтобы поддерживать себя в форме.

>>> Как стать более аэродинамичным на своем шоссейном велосипеде (видео)

«Короче говоря, для профессионалов сопротивление ветру важнее. Конечно, профессионалы это знают, и многие растягивают и делают основную работу, чтобы сохранить свои длинные низкие позиции ».

Вам нужна полная велосипедная посадка?

Для некоторых людей лучшим решением будет полностью приспособленный профессиональный велосипед.

Если вы начнете испытывать одну из множества болей, особенно в шее, вы поймете, что ваш досягаемость неправильный. плечи или поясницу (см. рамку «Признаки того, что вы не дотягиваетесь»).Но необходимо ли полностью соответствовать требованиям велосипеда, чтобы добиться максимальной отдачи?

>>> Как отрегулировать высоту руля

«В идеальном мире, если бы все велосипеды подходили им идеально, их велосипеды были бы настроены так, чтобы их локти слегка сгибались, когда руки находятся на капотах, чтобы поглощать удары. и неровности », — говорит Томкинсон. «Если ваши руки абсолютно прямые, это означает, что досягаемость слишком велика, и вы можете столкнуться с болью в шее, так как плечи и шея принимают на себя основную тяжесть дорожного шума и неровностей.

«Сгибание вашего плеча или руки по отношению к туловищу также должно составлять около 90 градусов».

Однако, если у вас нет зеркала в полный рост и терпеливого друга с транспортиром, это будет трудно определить … Если у вас нет профессиональной подготовки.

>>> Покупка кастомного велосипеда — примерка

Смит говорит: «Не все хотят тратить 150–225 фунтов стерлингов на байк высшего качества, но когда я начал заниматься примеркой, я, очевидно, проверил свое положение. Мой охват был слишком большим, угол моей спины был слишком низким, я был слишком далеко вперед в седле и немного слишком низко в нем.

«Ни один из моих друзей-велосипедистов не думал, что с моим положением что-то не так, и я тоже»

.