Своими руками

изготовление чертежа, расчет (фото и видео)

Каждый владелец дома стремится сделать его интерьер фешенебельным и эксклюзивным. И вдвойне приятно, когда оригинальные элементы внутреннего убранства не куплены, а сделаны самостоятельно. К примеру, в доме, имеющем несколько этажей, внимание гостей всегда привлечет стильная конструкция винтовой лестницы. А если сделана такая винтовая лестница своими руками, то это ли не повод гордиться собой? В этой статье мы изложим основные моменты изготовления и конструктивных особенностей лестниц такого типа, ознакомившись с которыми, вы сможете уверенно выбрать подходящие материалы, произвести расчеты и монтаж конструкции.

При наличии хороших чертежей собрать спираль по силам любому

Почему именно винтовая?

У каждой лестницы есть свои недостатки и преимущества. Безусловно, традиционная маршевая лестница конструктивно гораздо проще, да и расчет ее сделать легче, но беда в том, что она занимает значительную площадь помещения.

При работе необходимо аккуратно и бережно обращаться с ценными элементами, закрывать их

Разновидности винтовых лестниц

Отсюда первый аргумент в пользу винтовых конфигураций, которые компактно вписываются в небольшие пространства с низкими потолками и зрительно делают комнату выше.

Второй аргумент – цена, которая значительно дешевле маршевых конструкций, разнообразие материалов и свобода фантазии в плане дизайна и декора. Ярким подтверждением тому будет огромное количество фото авторских лестниц в интернете, которые смогут натолкнуть вас на мысль, какая именно винтовая лестница своими руками вам больше по душе.

При этом необходимо учитывать, что винтовые модели красивы, но недостаточно удобны для частого использования, перемещения габаритных предметов, мебели и т. п. Поэтому устанавливать их желательно для доступа в спальни или мансарды, но никак не в детские комнаты.

Разновидности винтовых моделей

Уже глядя на фото винтовых лестниц, собранных своими руками, можно обратить внимание, что конструктивные особенности моделей могут отличаться. Фиксация ступеней такой лестницы производится радиально. Если проанализировать горизонтальный срез такого лестничного винта на чертежах, то можно увидеть, что он бывает круглый или многоугольный. Многоугольники оптимальны, если лестница монтируется рядом со стеной. Также возле стены можно удачно спланировать полувинтовую лестницу. Собирается такая конструкция довольно просто, и если вас заинтересовал именно этот вариант, то в сети вы можете найти хорошую подборку видео по данной теме, а также доступные методики расчетов для разработки чертежей.

По способам опоры ступени различают такие типы винтовых лестниц:

• с опорой на стены и опорную стойку;
• с защемлением в опорную стойку;
• с опиранием на гнутые тетивы или ограждение;
• с опиранием на опорные стойки.

Материалы для изготовления самодельных лестниц используются самые разнообразные. Легче всего в домашних условиях собрать винтовую конструкцию из дерева, но можно и использовать бетон или металлические элементы. Очень прочно выглядят представленные на фото и сварные лестницы из металла.

Сварная конструкция

Подготовка к работе

Прежде чем перейти к изготовлению винтовой лестницы своими руками, следует серьезно поработать над предварительными расчетами, замерами и чертежами. Планируя техническую часть этого элемента, следует обдумать, с какой частотой он будет использоваться, на какие функции и вес рассчитан. Ведь ажурная конструкция с перилами не позволит поднимать на верхний этаж габаритную мебель, а наличие в семье малышей потребует оснастить самодельную винтовую лестницу дополнительными элементами безопасности. Упростить такую работу помогут многочисленные фото и чертежи лестниц в интернете. Можно воспользоваться и материалами нашего сайта, где представлено пошаговое видео подготовительных работ и примеры расчетов конструкций.

Выбор материала для конструкции

Как уже говорилось, винтовая лестница своими руками чаще изготавливается из дерева. Именно этот материал позволяет удачно оформить цветовую гамму изделия в тон интерьеру, обладает хорошими показателями прочности, долговечности и отличается простотой в обработке и последующем уходе.

Бетонный пролет

Изготовление чертежа лестницы

Пользуясь образцами на фото, изготовить своими руками чертежи для винтовых лестниц достаточно просто.

Главное в этом процессе – максимально точные замеры и расчеты деталей будущего элемента интерьера.

Пользуясь обучающим видео, произвести самостоятельные расчеты параметров ступеней лестницы достаточно легко. Важно помнить, что высоту следует измерять по углам. Если же уровни отличаются, то ориентируются по самой большой, а затем ступени подгоняют под уровень.

При расчете винтовой лестницы своими руками следует учитывать 6 главных моментов:

1. оптимально удобная ширина лестницы – 0,9 м. Таким образом, диаметр лестницы должен равняться сумме ширины 2-х ступеней плюс диаметр центральной стойки;
2. лестница будет безопасной и комфортной, если удвоенная высота подступенка в сумме с проступью будет составлять около 620 мм, т. е. равняться стандартному шагу;
3. для хорошей опоры стопы высота подступенка должна равняться 150 мм, а ширина проступи – 300 мм. Если эти размеры изменить, то при подъеме или спуске человек будет сбиваться с шага;
4. самые удобные углы подъема – это углы от 23 до 37°;
5. оптимальное расстояние между уровнем потолка и первой ступенью должно составлять около 2 м. Такой размер сделает удобным подъем людям с ростом выше среднего;
6. лестничный марш своими размерами должен равняться ширине выхода на лестничную клетку или быть больше него.

Далее следует этап приобретения материалов или заготовок для изготовления тетив, ступеней, балясин, стоек и т.п.

Дерево для этих элементов лучше всего комбинировать. К примеру, балясины, ступени или поручни можно изготовить из качественного натурального бука или дуба, а опорную стойку и тетивы – из ели.

Лестница из сосны — демократичный вариант

Приобретенные материалы могут использоваться в строительстве не ранее, чем через 3 суток пребывания в помещении с комнатной температурой. За это время они отдадут лишнюю влагу и станут пригодными к обработке.

Процесс монтажа лестницы

Для наглядности предлагаем посмотреть, как производится монтаж винтовых лестниц своими руками на видео. Эти детальные съемки, дополненные приведенной ниже инструкцией, помогут вам получить ответы на все вопросы и помочь в создании своего маленького шедевра.

Типовой порядок монтажа винтовой лестницы

Пользуясь этой инструкцией, следует учитывать, что готовые винтовые лестницы имеют множество конфигураций, каждая из которых отличается особенностями сборки. Поэтому на практике необходимо использовать только те чертежи и расчеты, которые соответствуют вашей задумке и соответствующим материалам для изготовления изделия.

Тщательно продумайте все варианты лестницы для вашего дома, внимательно изучите фото интересующих вас моделей, перепроверьте точность расчетов, используйте только качественные материалы, и собственноручно собранная винтовая лестница будет радовать вас и вашу семью долгие годы.
Если этот материал стал вам полезен или вызвал вопросы, просим оценить или прокомментировать его в полях, расположенных ниже.

Загрузка…

▶▷▶▷ как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева видео

▶▷▶▷ как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева видео

как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева видео — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Как сделать лестницу из дерева на второй этаж своими руками 6sotok-domcom/dom/lestnica/derevyannaya/kak Cached Как сделать лестницу из дерева на второй этаж своими руками Современные коттеджи и частные дома предполагают наличие 2-х и более этажей, причем самый верхний из них может быть как жилым, так Как сделать лестницу на второй этаж видео — YouTube wwwyoutubecom/watch?v=8Dy27XTGDqs Cached Как изготовить лестницу из дерева на второй этаж своими руками Как измерить длину косоура Как Сделать Лестницу На Второй Этаж Своими Руками Из Дерева Видео — Image Results More Как Сделать Лестницу На Второй Этаж Своими Руками Из Дерева Видео images Лестница на второй этаж своими руками — пошаговая инструкция! svoimi-rykamiru/stroitelstvo-doma/lestnica/ Cached 51 Видео – Как сделать лестницу на второй этаж 52 Видео — Деревянная лестница своими руками Выбор вида конструкции Как сделать лестницы на второй этаж в частном доме своими nadoremontcom › Мебель и интерьер Как сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками — схема, рассчеты, размеры Винтовая, деревянная, металлическая и бетонная лестницы Деревянная лестница своими руками: фото, видео изготовления mainaviru › … › Строительство дома Как сделать деревянную лестницу своими руками ? Смотрите фото и видео инструкцию по Лестницы своими руками чертежи, фото видео jsnipru/dom/lestnicy-svoimi-rukami-chertezhihtml Cached Перед тем, как обдумывать строительство своими руками , необходимо составить или взять готовые чертежи, а также подготовить инструменты и материалы для лестницы, соединяющий второй этаж с Как сделать деревянную лестницу на второй (2) этаж своими moydomiknet › Лестница Как сделать деревянную лестницу своими силами Лестницы для загородного дома, дачи или коттеджа часто делают из дерева Как сделать лестницу в доме, Своими руками — YouTube wwwyoutubecom/watch?v=AMOCf9FDWVw Cached Вот и пришло время сделать лестницу на мансардный этаж Лестница на второй этаж в доме Лестница своими Деревянная лестница на второй этаж дома: как сделать своими lestnitsy-perilaru/kak-sdelat-derevyannuyu-lestnitsu-na Cached Как сделать лестницу для подъема на второй этаж с улицы Как сделать винтовую лестницу своими руками — расчет, изготовление и монтаж Как сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками masterimguru/stroitelstvo/derevyannaya-lestnica Cached Именно поэтому чаще всего наиболее приемлемый вариант – изготовить деревянную лестницу на второй этаж с «нуля», что вполне возможно своими руками Как это сделать , на что обратить Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 27,600 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™

• чтобы сообщить о неприемлемом 8:29 как самому сделать клееный брус 9:50 как отстрогать и отшлифовать дерево 19:55 как собрать лестничный марш Надеюсь Как изготовить лестницу своими руками Как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева видео — смотрите картинки ЯндексКартинки › как сделать лестницу на второй этаж своими руками Ещё картинки 4 Деревянная лестница на второй этаж своими руками 6sotok-domcom › dom…kak-sdelat-svoimiu-rukamihtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Как сделать лестницу из дерева на второй этаж своими руками Современные коттеджи и частные дома предполагают наличие 2-х и более этажей
• за youtubecom 13:55 HD 13:55 HD Лестница своими руками Лестница на второй youtubecom 5:15 HD 5:15 HD Деревянная лестница на второй этаж youtubecom 8:12 HD 8:12 HD изготовление деревянной лестницы часть 2 okru 17:44 17:44 Изготовление деревянной лестницы youtubecom 11:00 HD 11:00 HD Kdi: Лестница
• сборка и установка Прежде чем самому сделать деревянную лестницу на второй этаж

используют

более того

• а также подготовить инструменты и материалы для лестницы
• фото видео jsnipru/dom/lestnicy-svoimi-rukami-chertezhihtml Cached Перед тем
• изготовление и монтаж Как сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками masterimguru/stroitelstvo/derevyannaya-lestnica Cached Именно поэтому чаще всего наиболее приемлемый вариант – изготовить деревянную лестницу на второй этаж с «нуля»

Яндекс Яндекс Найти Поиск Поиск Картинки Видео Карты Маркет Новости Эфир Коллекции Знатоки Музыка Переводчик Диск Почта Все Ещё 1 Как сделать лестницу на второй этаж видео — YouTube youtubecom › watch?v=8Dy27XTGDqs Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Подробнее о сайте 8:04 8:04 Выкладываем второй этаж 5 рядов Как изготовить столешницу из дерева Мансардный этаж своими руками Лестница своими руками — Продолжительность: 24:49 Илья Аверкиев 121 541 просмотр 2 Как сделать лестницу на второй этаж — 5 млн видео ЯндексВидео › как сделать лестницу на второй этаж Пожаловаться Информация о сайте 8:04 8:04 Как сделать лестницу на второй этаж видео youtubecom 3:22 HD 3:22 HD Лестница на второй этаж , своими руками , за youtubecom 13:55 HD 13:55 HD Лестница своими руками Лестница на второй youtubecom 5:15 HD 5:15 HD Деревянная лестница на второй этаж youtubecom 8:12 HD 8:12 HD изготовление деревянной лестницы часть 2 okru 17:44 17:44 Изготовление деревянной лестницы youtubecom 11:00 HD 11:00 HD Kdi: Лестница , удобная и безопасная своими youtubecom 3:22 HD 3:22 HD Лестница на второй этаж , своими руками , за okru 5:41 HD 5:41 HD Лестница на второй этаж своими руками okru 12:04 12:04 » 10 советов от плотника » — Делаем Лестницу okru Ещё видео 3 Лестница своими руками (ЧАСТЬ 1) СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ youtubecom › watch?v=fzsSjlE196s Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Подробнее о сайте 29:26 HD 29:26 HD Пожаловаться на видео ? Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом 8:29 как самому сделать клееный брус 9:50 как отстрогать и отшлифовать дерево 19:55 как собрать лестничный марш Надеюсь Как изготовить лестницу своими руками Как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева видео — смотрите картинки ЯндексКартинки › как сделать лестницу на второй этаж своими руками Ещё картинки 4 Деревянная лестница на второй этаж своими руками 6sotok-domcom › dom…kak-sdelat-svoimiu-rukamihtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Как сделать лестницу из дерева на второй этаж своими руками Современные коттеджи и частные дома предполагают наличие 2-х и более этажей, причем самый верхний из них может быть как жилым, так и не жилым помещением Читать ещё Как сделать лестницу из дерева на второй этаж своими руками Современные коттеджи и частные дома предполагают наличие 2-х и более этажей, причем самый верхний из них может быть как жилым, так и не жилым помещением В любом случае необходима лестница Самостоятельно смастерить надёжную межэтажную или чердачную лестницу из бетона или металлоконструкций достаточно тяжело, чего нельзя сказать о деревянной Собрать ее под силу даже начинающему мастеру Из этой статьи Вы узнаете, какие виды деревянных лестниц бывают, в чем их отличия, какой материал используется для изготовления пролетов Скрыть 5 Деревянная лестница своими руками : фото, видео mainaviru › dom…doma/derevyannaya…svoimi-rukami/ Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Как сделать деревянную лестницу своими руками ? Смотрите фото и видео инструкцию по самостоятельному изготовлению Для квартир и домов со вторым этажом , а также домов имеющих мансарду или чердак стоит изготовить лестницу для подъёма на второй этаж Наиболее простой и доступный вариант Читать ещё Как сделать деревянную лестницу своими руками ? Смотрите фото и видео инструкцию по самостоятельному изготовлению лестниц из дерева У нас вы найдете все о сборке деревянных лестниц своими руками Чертежи и схемы строительства помогут вам собрать деревянную лестницу в доме Для квартир и домов со вторым этажом , а также домов имеющих мансарду или чердак стоит изготовить лестницу для подъёма на второй этаж Наиболее простой и доступный вариант, который по плечу каждому, — это изготовление деревянной лестницы своими руками Пошаговая инструкция Скрыть 6 Деревянные лестницы на второй этаж , изготовление glav-dacharu › derevyannye-lestnicy/ Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Деревянную лестницу на второй этаж своими руками для частного дома можно сделать как на тетивах, так и на косоурах Сделать лестницу из дерева несложно Придерживаясь последовательности действий и рекомендаций можно изготовить красивую, прочную и долговечную конструкцию, которая Читать ещё Деревянную лестницу на второй этаж своими руками для частного дома можно сделать как на тетивах, так и на косоурах Тетивы монтируются с торцевой части проступи Для этого используются уголки, пазы и строительный клей Сделать лестницу из дерева несложно Придерживаясь последовательности действий и рекомендаций можно изготовить красивую, прочную и долговечную конструкцию, которая будет украшать помещение на протяжении многих лет Видео -урок по изготовлению косоура деревянной лестницы (1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка Скрыть 7 Деревянная лестница на второй этаж своими руками DomZastroikaru › …dereviannye…vtoroj-etazh-svoimi… Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Пошаговая инструкция по изготовлению лестницы из дерева на 2 этаж Устройство конструкции, выпиливание и закрепление элементов, сборка и установка Прежде чем самому сделать деревянную лестницу на второй этаж , необходимо определиться с выбором строительного материала Самыми популярными Читать ещё Пошаговая инструкция по изготовлению лестницы из дерева на 2 этаж Устройство конструкции, выпиливание и закрепление элементов, сборка и установка Прежде чем самому сделать деревянную лестницу на второй этаж , необходимо определиться с выбором строительного материала Самыми популярными породами дерева являются сосна и лиственница По эксплуатационным характеристикам изделия из лиственницы лучше, так как меньше подвержены гниению Лиственница не боится влаги, более того, при впитывании жидкости структура становится более крепкой Это достаточно весомое преимущество, так как в доме всегда будет небольшая влажность Скрыть 8 Видео : лестница на второй этаж своими руками stroitelstvosovetyru › video…na-vtoroy-etazh…rukami Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Видеоролики, которые помогут вам спроектировать, рассчитать и изготовить лестницу на второй этаж Если вы собираетесь самостоятельно изготовить ее, предлагаем вам посмотреть видео про лестницу на второй этаж своими руками Расчет и проектировка В этом видеоролике мастер рассказывает, как Читать ещё Видеоролики, которые помогут вам спроектировать, рассчитать и изготовить лестницу на второй этаж Если вы собираетесь самостоятельно изготовить ее, предлагаем вам посмотреть видео про лестницу на второй этаж своими руками Расчет и проектировка В этом видеоролике мастер рассказывает, как правильно расчитать лестницу Автор ролика рассказывает о том, как самостоятельно можно спроектировать лестницу В видео представлен самый простой способ Изготовление лестницы Предлагаем вам посмотреть видеоролики, посвященные изготовлению деревянной лестницы на второй этаж Вы узнаете, с чего начать работу, как крепить ступени и многое другое Скрыть 9 Лестница на второй этаж своими руками — инструкция stroydayru › …na-vtoroj-etazh-svoimi-rukamihtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Видео : монтаж деревянной лестницы на больцах Фото-инструкция создания лестницы из дерева Шаг 1 — чертеж будущей конструкции Вообще сделать деревянную лестницу на второй этаж довольно таки легко, главное правильно всё установить и подобрать подходящие размеры доски, а Читать ещё Видео : монтаж деревянной лестницы на больцах Монтаж этой конструкции достаточно сложен, и доверить его лучше квалифицированным мастерам, которые смогут оценить возможность ее установки Поэтому, прежде чем приобретать комплект, лучше всего сначала посоветоваться со специалистами Фото-инструкция создания лестницы из дерева Шаг 1 — чертеж будущей конструкции Шаг 2 Вообще сделать деревянную лестницу на второй этаж довольно таки легко, главное правильно всё установить и подобрать подходящие размеры доски, а остальное уже дело техники, но вообще нужно быть осторожным, чтобы случайно не упасть, после того как очередную доску положишь) юрий: (20082015) Ответить Скрыть Деревянная лестница на второй этаж своими руками lestnitsygidru › svoimi-rukami…na-vtoroj-etazhhtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками будет намного Деревянные лестницы на второй этаж могут быть маршевые и винтовые Чтобы сделать лестницу своими руками , используют, как бюджетные сорта дерева Читать ещё Сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками будет намного практичней и дешевле Маршевая лестница , особенности расчета параметров Деревянные лестницы на второй этаж могут быть маршевые и винтовые Для постройки лестницы на второй этаж своими руками наиболее легкими считаются маршевые Они могут иметь один и более пролетов в зависимости от специфики постройки и общего замысла Чтобы сделать лестницу своими руками , используют, как бюджетные сорта дерева (сосна, береза, ясень), так и более дорогие элитные (дуб, кедр, клен) Каждый сорт имеет свои особенности текстуры и оттенка Характеристика некоторых видов древесины Скрыть Как сделать лестницу на второй этаж своими руками lestnicymasterru › …na-vtoroy-yetazh/svoimi-rukami/ Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Если вы желаете сделать лестницу на второй этаж своими руками , вариант из дерева подойдет вам как нельзя лучше 2 Материалы для изготовления деревянной лестницы на второй этаж 3 Установка конструкции: видео и фото инструкции 4 Плюсы и минусы самостоятельного изготовления Читать ещё Если вы желаете сделать лестницу на второй этаж своими руками , вариант из дерева подойдет вам как нельзя лучше Он имеет много преимуществ по сравнению с металлическими и бетонными конструкциями Лестницу из дерева построить легче всего Для этого не нужно особых строительных навыков, а также множества дополнительных инструментов 2 Материалы для изготовления деревянной лестницы на второй этаж 3 Установка конструкции: видео и фото инструкции 4 Плюсы и минусы самостоятельного изготовления деревянной лестницы 5 Заказ лестницы в строительной компании — лучший выбор Расчет размеров лестницы , которая подойдет вашему дому Скрыть Лестницы , перила, комплектующие Лестницы , перила, балясины лестницы-перила-волгоградрф Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Лестницы , перила, комплектующие для перил – балясины, поручни и пр Контактная информация +7 (902) 364-01-12 пн-пт 10:00-18:00 Лестницы EDELWEISS – Покупайте лестницы выгодно edelesru Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Приветствуем Вас, на нашем сайте Вы можете купить лестницы по выгодной цене Контактная информация +7 (495) 128-08-47 пн-пт 9:00-18:00 м Хорошёво Лестницы : Лестница на второй этаж — фото photocatalogonline › Лестницы-Лестница-на Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Красивые фото на сайте тематических авторских фотографий Столярная мастерская / столярный-домрф Лестницы Беседки Мебель Двери столярный-домрф Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Изготовление и монтаж лестниц , дверей и окон в Нижегородской обл Вместе с « как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева видео » ищут: как сделать лестницу на второй этаж если мало места фото как сделать лестницу на второй этаж своими руками из металла видео как сделать лестницу в майнкрафте как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева схема фото лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90 1 2 3 4 5 дальше Браузер Все новые вкладки с анимированным фоном 0+ Скачать Будьте в Плюсе

Винтовая лестница своими руками: Видео-лайфхак

Винтовая лестница на второй этаж в доме смотрится очень красиво и изысканно. Однако её достаточно сложно изготовить самостоятельно. Отличным решением при выборе такого рода конструкции является модульная винтовая лестница. Она состоит из однотипных соединяющихся между собой модулей, которые крепятся на косоур. Вам нужно будет всего лишь приобрести необходимое количество готовых модулей у специализированных организаций, и можно будет приступать к самостоятельной сборке. Возвести такую винтовую лестницу своими руками вполне реально.

Особенности винтовых модульных лестниц

Сразу отметим, что такого рода конструкции имеет свои достоинства и недостатки.

К безусловным плюсам относятся следующие:

• Для сборки модульной лестницы не нужен сварочный аппарат.
• Вы можете придать своей конструкции практически любую форму в зависимости от дизайнерской задумки и особенностей помещения.
• Такие параметры, как уклон и высота лестницы, также регулируются достаточно просто. Вам не придется заморачиваться с заказом лестницы нужных габаритов, достаточно просто купить необходимое число готовых модулей и следовать инструкции по сборке.

Одним из недостатков модульных лестниц является то, что их прочностные характеристики уступают цельносваренным вариантам. При эксплуатации соединительные элементы будут со временем расшатывается, поэтому очень важно постоянно контролировать их состояние и в случае необходимости подтягивать разболтавшиеся соединения.

Кроме того, готовые комплекты зачастую стоят очень недешево.  Однако, приобретая нужное вам количество модулей и осуществив сборку винтовой лестницы самостоятельно, вы сможете существенно сэкономить.

Косоур модульной лестницы

Это важная составляющая модульной винтовой конструкции. Косоур, по сути, будет представлять собой каркас, поддерживающий вашу лестницу.

Крепление модульных косоуров может быть разным: на опорную стойку и на кронштейн.

Модульные элементы крепятся к косоуру снизу и сверху, это необходимо для того, чтобы конструкция была жесткой и прочной. Также в этих целях применяются включения из опорной трубы, которые используются через каждые 1-1,5 м. Если рядом с лестницей расположенном прочная кирпичная или бетонная стена, опорную трубу можно не использовать, достаточно просто прикрепить проступи к поверхности стены.

Способы монтажа модульных лестниц

Существует несколько вариантов сборки модульных винтовых лестниц. Все они имеют свои достоинства и недостатки, на которые вам нужно обратить внимание ещё на стадии проектирования вашей конструкции.

Модуль в модуле

Это самый старый вариант сборки подобных конструкций. Если вы выберите его, то процесс будет достаточно легким и быстрым. Однако недостатков у него предостаточно:

• Регулировка шага ступеней невозможна.
• Конструкция обычно характеризуется некоторой кривизной, которую вы не сможете никак скорректировать.
• Недолговечность такой лестницы. Модули скрепляются между собой пластинами и крепежными винтами, которые со временем будут просто разгибаться. Это приведет к тому, что лестница начнёт провисать.

С использованием резьбовых шпилек

Модульные конструкции, собранные этим методом, лишены недостатков, перечисленных выше. Но вы должны быть  готовы к тому, что процесс сборки будет достаточно сложным. Здесь также не регулируется высота ступеней. И раз в пару лет вам нужно будет заново затягивать расшатавшиеся соединительные элементы.

На струбцинах

Это самый новый метод сборки модульных винтовых лестниц. Несомненным преимуществом его является то, что здесь вы можете регулировать длину  и высоту ступенек. Фланцы и модули свободно разворачиваются. Конструкция является достаточно прочной, и вам не придется заниматься подкручиванием резьбовых соединений.

Какой бы метод вы ни выбрали, для дополнительной жесткости конструкции можно использовать больцы. Такие винтовые стойки, смонтированные своими руками, будут дополнительно поддерживать лестницу в отдельных точках и в целом сделают ее более надежной.

• Обязательно устанавливайте вертикальные опоры в заранее забетонированные площадки.
• Крепить лестницу можно только к капитальной стене, толщина которой не менее 20 см.
• Если вы устанавливаете модульную лестницу на пол из дерева, не забудьте усилить лаги поперечными брусками.

Как сделать винтовую лестницу своими руками? Видео

расчет, схема + фото-видео – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Винтовая лестница бывает просто незаменима для интерьера помещений с ограниченной площадью, или же в тех случаях, когда она необходима для поддержания определенного архитектурного стиля.

Винтовая лестница своими руками

Винтовая лестница своими руками может быть изготовлена из дерева, металла, композитов или же из всех этих материалов в комплексе. Это зависит от выбора хозяев здания, от умения и возможностей мастера, а также от общего интерьерного оформления помещения, в которое будет вписываться создаваемая конструкция.

Так как такая разновидность лестницы сама по себе является не просто функциональным, но и декоративным элементом, она подойдет практически для любого стиля интерьера. Например, в помещение, выполненное в «деревенском» стиля «кантри» отлично подойдет деревянная лестница с массивными ступенями, а для интерьера, в котором выраженное преобладание стиля «модерн», необходимо будет приобрести или заказать кованые балясины или ступени с металлическими «кружевами».

Для каждого из существующих вариантов отделки можно подобрать и дизайнерское решение, и материал, из которого будет выполнена лестница.

Содержание статьи

1 Положительные и отрицательные моменты винтовых лестниц2 Основные разновидности винтовых лестниц3 Элементы винтовой конструкции3.1 Видео: сборная модульная винтовая лестница «Мечта»4 Важные нюансы при расчетах, изготовлении и монтаже лестницы5 Расчет параметров винтовой лестницы6 Изготовление деталей конструкции6.1 Опорный столб6.2 Изготовление ступеней6.3 Изготовление стоек и балясин6.4 Перила лестницы7 Как производится монтаж7.1 Видео: проведение монтажа готового комплекта винтовой лестницы

Положительные и отрицательные моменты винтовых лестниц

Как и все интерьерные детали, винтовые лестницы имеют свои положительные и отрицательные стороны, о которых нужно обязательно знать, выбирая именно такой вариант для устройства в той или иной комнате.

1. К плюсам этого типа лестниц можно отнести:

Компактность конструкции. Чаще всего именно это обстоятельство является определяющим при выборе лестницы для небольших помещений. А если комната имеет невысокий потолок, то винтовая модель обычно визуально делает его несколько выше.
В отличие от маршевых лестниц, винтовая модель не займет много места на первом этаже и не потребует большого проема в потолке, а значит — можно сэкономить полезную площадь и второго этажа.

Одно из главных преимуществ винтовой лестницы — экономия площади

Винтовая лестница отлично подойдет в качестве дополнительной, внутренней для мансардных помещений, например, если основная находится с наружной стороны здания. Основная лестница необходима для подъема наверх крупногабаритных предметов, например, мебели и бытовой техники, а без винтовой трудно будет обойтись в зимнее время.
Выбирая этот вариант, можно сэкономить не только на площади комнат, но и на общих денежных затратах. Винтовая лестница нередко обходится значительно дешевле маршевых — из-за меньшего количества материалов, необходимых для ее изготовления, а также, в некоторых случаях — из-за простоты ее монтажа.
Этот оригинальный элемент придаст интерьеру эксклюзивность, что для многих владельцев особняков тоже является немаловажным, а иногда – и предопределяющим фактором.

2. Есть у этой конструкции и свои существенные минусы:

Главное, что можно отнести к отрицательным моментам — это невозможность или крайняя затрудненность подъема по винтовой конструкции крупногабаритных предметов.
Если на втором этаже находится жилое, часто посещаемое помещение и по лестнице жильцам квартиры приходится подниматься и спускаться несколько раз за день, то это обстоятельство может плохо повлиять на настроение, а возможно даже — и на самочувствие. Поэтому, лучше всего устроить на втором этаже спальни, куда поднимаются не так часто, или, как говорилось выше, можно иметь основную маршевую лестницу и винтовую – в качестве декоративной.

Основные разновидности винтовых лестниц

Винтовые лестницы разделяют несколько основных разновидностей, в зависимости от конструкции и крепления ступеней. Но во всех случаях ступени крепятся радиально с небольшими поворотами каждой очередной, образуя некоторое подобие направления резьбы обычного винта, откуда и пошло название этой модели лестниц.

Типовое разнообразие винтовых лестниц

Если рассматривать лестницы сверху, можно увидеть круглый или же многоугольный лестничный пролет.

Последний образуется в том случае, если часть ступеней фиксируется не только на центральном столбе, но и на одной или двух стенах. Этот вид лестницы располагают в узкой нише при ограниченном пространстве помещения или же в углу. На представленном выше рисунке этот вариант идет под номером один.

Часть ступеней может крепиться к стене здания

На втором рисунке показан вид лестницы, в котором ступени консольно защемляются на внутреннем центральном столбе.

Ступени жестко крепятся на центральной стойке

В третьем варианте ступени закрепляются на столбе-опоре и на гнутых тетивах и ограждении.

Вариант вообще без центральной стойки — с гнутыми тетивами

В последнем представленном на рисунке виде винтовых лестниц, ступени фиксируются на обсадной трубе и поддерживаются с другой стороны изогнутыми перилами.

Ступени «набираются» на центральную вертикальную стойку

Это основные, наиболее применяемые виды винтовых конструкций, но существуют и другие —  более сложные, которые могут быть изготовлены только мастерами-профессионалами.

Узнайте, какую систему подсветки лестницы лучше выбрать, из нашей новой статьи.

Элементы винтовой конструкции

Чтобы разобраться в том, как и какие детали необходимо изготовить для винтовой лестницы, нужно обязательно знать, как они называются, где располагаются и каким образом монтируются. Поэтому, прежде чем переходить к дальнейшим действиям, стоит разобраться с этим вопросом.

Общая типовая конструкция лестницы

1 — Ступени лестницы.

2 — Завершающая верхняя площадка конструкции.

3 — Опорный для поручней и балюстрады столб.

4 — Центральный цилиндрический опорный столб, который можно назвать основой всей конструкции.

5 — Составляющие центральный столб цилиндры.

6 — Балясины стойки для поддержки поручня и скрепляющие между собой витки винтовой лестницы.

7 — Перемычки.

8 — Винтообразный поручень

9 — Ограждение второго этажа.

Кроме самих этих элементов, необходимо знать способ их соединения в различных узлах конструкции:

Варианты крепления деталей и узлов между собой

Узел «А» — соединение центральной опорной стойки или обжимной трубы лестницы с ограждением на втором этаже.

На винт или болт, закрепленный в тыльной части опорной стойки, надевается поручень, в котором устроено специальное сквозное отверстие.

Далее, сверху него прикручивается деревянная или металлическая декоративная крышка, которая и фиксирует поручень в определенном месте.

Узел «Б» — показывает соединение с помощью резьбы участка обжимной трубы с втулкой, устанавливаемой в отверстие ступени.
Узел «В» — установка на обсадную трубу шайб и гильзы, которая выполняет декоративную и прижимную роль.
Узел «Г» — соединение опорной стойки с основанием, которое фиксируется к полу.

Видео: сборная модульная винтовая лестница «Мечта»

Важные нюансы при расчетах, изготовлении и монтаже лестницы

Для того чтобы лестница была комфортной и безопасной для подъема и спуска, рекомендовано на всех этапах работы – при проведении расчетов, при изготовлении и монтаже конструкции, соблюдать рекомендации и правила, разработанные и проверенные опытными специалистами.

Ширину ступени в ее середине, куда чаще всего наступают при подъеме и спуске, не рекомендовано делать меньше 200 мм.
Опорная центральная стойка, в целях безопасности, не должна иметь диаметр меньше, чем 50 мм.
На винтовой лестнице не рекомендовано устанавливать подступенки, так как они могут быть помехой для полной постановки стопы человека на поверхность ступени. Это может привести к соскальзыванию ноги и к случайному падению, а как результат – велик риск получения травмы.
Каждый из витков лестницы должен иметь не менее 11 ÷ 12 ступеней.
Высоту витков конструкции рекомендовано рассчитывать с учетом максимального роста жильцов дома, желательно даже взять с запасом в 100 ÷ 200 мм. Если будет сделан неправильный расчет в меньшую сторону, то на некоторых участках лестницы придется наклоняться, чтобы не удариться головой. Согласитесь, что пользоваться таким сооружением будет крайне неудобно.

Расчет параметров винтовой лестницы

Прежде чем приступать к изготовлению элементов лестницы, необходимо провести тщательные расчеты, иначе конструкция может быть попросту небезопасной.

Первое, с чего начинают — общий чертеж и расчет параметров

Ширина прохода лестницы винтовой конструкции, как правило, варьируется между 700 и 1000 мм.

Чтобы понять, как правильно рассчитать параметры, можно для примера взять среднестатистические данные. Например, ширина прохода лестницы будет равна 900  мм, ее высота — 2700 мм, а диаметр центральной опорной стойки — 300 мм.

Сначала нужно определить общий диаметр винтовой лестницы, в проекции — вид сверху. Для этого необходимо взять две проходных ширины лестницы (900 × 2) и прибавить к получившемуся результату диаметр опорной стойки:

(900 × 2) + 300 = 2100 мм

Далее, нужно на листе бумаги исполнить чертеж. Наносится окружность с найденным выше диаметром в 2100 в масштабе 1:10, получится 210 мм.

В эту окружность нужно вписать еще одну, которая будет показывать траекторию движения человека, идущего по лестнице. Радиус второй окружности будет равен сумме радиусов опорной центральной стойки и ширины лестницы, разделенной пополам.

(900 + 150) : 2 = 575 мм

Далее, необходимо определить, какое количество ступеней будет в каждом полном витке конструкции. Для вычисления этого параметра нужно взять величину средней ширины ступени. Так как обычная ширина этого элемента составляет у наружного ограждения 400 ÷ 450 мм, то примерно посередине (по проводимой траектории движения человека) для вычисления можно взять 250 мм.

Затем, длину окружности траектории движения необходимо разделить на среднюю ширину ступени.

(2 × 3,14 × 575) : 250 = 14,44 шт.

В данном случае, округление делается в большую сторону и в результате получается 15 ступеней.

Следующим шагом, нужно найти высоту ступеней. Для этой цели первая окружность делится на 15 равных частей. Нужно учитывать, что последняя и первая ступени витка должны располагаться между собой по высоте человека достаточно рослого, например, 1900 мм. Прибавив к этому параметру еще резерв – порядка 100 мм. Кроме этого нужно учесть и толщину ступени, допустим, она будет составлять 30 мм. Итого получается

1900 + 100 + 30 = 2030 мм

Далее, зная все вычисленные параметры, можно легко узнать высоту каждой из ступеней (если, конечно, их размещение планируется на одинаковом интервале по высоте). Для этого высоту витка нужно разделить на количество ступеней:

2030 : 15 = 135,33 ≈ 135 мм

Для того, чтобы узнать общее количество ступеней в лестнице, нужно ее высоту – от пола первого этажа до уровня второго, разделить на высоту ступени.

2700 : 135 = 20 ступенек.

Итого за весь подъем лестница сделает 20 : 15 = 1,(33) полных оборота, или опишет полный виток и плюс еще 120 градусов.

Воспользуйтесь калькулятором расчета размеров забежной или винтовой лестницы с описанием.

Изготовление деталей конструкции

Опорный столб

Для опорной центральной стойки используют металлические трубы, бетонные, кирпичные и деревянные столбы.

Очень часто в качестве центральной стойки используется металлическая труба

К металлу, бетону или кирпичу ступени могут быть закреплены с помощью приваренных к трубе элементов, муфт или болтов.

К деревянной стойке закрепить ступени гораздо проще. Для этого могут быть использованы любые способы, начиная от металлических уголков и заканчивая деревянными брусками, установленными вертикально в зазоры между ступенями.

Стойка должна быть прочной и спокойно выдерживать суммарную массу всех элементов конструкции и крупного человека с поклажей, находящегося на лестнице. Кроме этого, центральный опорный столб необходимо надежно закрепить в верхней и нижней части.

Диаметр стойки из металла (трубы) должен быть не менее 50 мм, а изготовленной из других материалов — от 150 до 500 мм и даже иногда больше.

Изготовление ступеней

Для изготовления ступеней чаще всего выбирается дерево с плотной структурой — бук или дуб, но нередко используются и другие породы. Однако, лучше не выбирать хрупкую древесину, такую, как сосна или ель, так как они могут не выдержать выпадающую на эти детали лестницы большую нагрузку.

Выбирая материал для ступеней, нужно знать, что толщина готовых деталей должна быть не меньше 50 мм, при условии, что высота лестницы не превышает 2-х метров. Если же общая конструкция будет выше, то и толщина ступеней должна быть больше – минимум 60 мм.
Материал для изготовления деталей должен быть в меру просушен и обработан. Лучше всего приобретать уже оструганную доску. При неравномерной просушке древесины, она может, постепенно теряя влагу, деформироваться, приобретая форму пропеллера или лотка. Хуже всего, если это начнёт происходить уже после того, как заготовка будет установлена в общую конструкцию. Скорее всего, деформирующуюся ступеньку придется заменить, иначе она «потянет» за собой и остальные детали, нарушая общую прочность сборки.

Склеивание бруса в единую панель и разметка ступеней

Воспользуйтесь калькулятором расчёта ступеней лестницы с пояснениями.

Учитывая все эти обстоятельства, и опираясь на опыт мастеров, рекомендовано для изготовления ступеней использовать проклеенную древесину, которую вполне можно сделать самостоятельно, использовав бруски нужной толщины. Панель из брусков должна иметь длину, равную длине ступени, а по ширине – вмещать две ступени, уложенные в противоположном направлении.

Бруски собираются в общую панель, и при этом очень важно предусмотреть, чтобы рядом лежащие детали имели структурный рисунок волокон, направленный в противоположных направлениях. Бруски склеиваются между собой и стягиваются с помощью струбцин, и в таком положении эта сборка оставляется до полного просыхания.
Для того чтобы не прибегать к измерениям при изготовлении каждой детали постоянно, лучше всего смастерить шаблон ступени, с помощью которого форма и размер будет переноситься на подготовленные склеенные панели с очень большой точностью.

Шаблон изготавливается по параметрам, полученным в результате проведенных заранее расчетов. Обязательно следует помнить, что после вырезания заготовки ступени будут подвергаться окончательной обработке, поэтому для нее нужно тоже предусмотреть определенный припуск, примерно в 5 мм, и делать шаблон уже с учетом этой поправки.

Используя шаблон для переноса формы ступени на клееную панель, особенно важно точное перенесение размера широкой стороны ступени и отверстия (если оно предусмотрено) под стойку. От правильно перенесенных параметров напрямую будет зависеть правильность, лёгкость и качество монтажа конструкции. Естественно, не менее важно точно перенести и другие размеры (ширина средней и узкой части), но они уже не так серьезно повлияют на качество сборки.
Так как самая верхняя ступень является своеобразной площадкой, которая соединяет лестницу и полы второго этажа, она имеет значительно большие размеры.

Ее можно разметить и выпилить, используя шаблон, изготовленный для рядовых ступеней, только затем несколько увеличив размеры. На рисунке хорошо виден процесс расчета и разметки верхней ступени-площадки на заготовке-панели, склеенной из брусков.

Верхняя ступенька имеет свои особенности

Иногда размер длины этого элемента увеличивают для того, чтобы площадка могла упираться своей широкой стороной на межэтажное перекрытие, что сделает лестницу более прочной. Кроме длины делается больше и ширина этой ступени, что улучшит ее эксплуатационные качества.

После разметки ступеней, их выпиливают, а затем обрабатывают на специальных столярных станках или же доводят до готовности вручную.
Если предусмотрены отверстия для монтажа ступеней на опорную стойку, то их выбирают специально подобранной фрезой, только после того, как все элементы будут выпилены.

Несколько ступеней складывают стопкой, надёжно фиксируют их между собой с двух сторон, а затем проводят сверление отверстий под опору. Используя этот «пакетный» метод вырезания отверстий, можно получить более точное их расположение, что поможет в дальнейшем облегчить монтаж конструкции.

Разметка готовых ступенек для вырезки монтажных пазов

Читайте статью, как оформить пространство под лестницей самостоятельно с подробными описаниями действий.

Изготовление стоек и балясин

Далее, проводится разметка и высверливание или выпиливание отверстий или пазов нужного размера или формы под установку балясин.

Для изготовления стоек необходимо иметь клееный брус, имеющий размер сечения не менее 50 × 50 мм и токарный станок. Можно, конечно же, в виде стоек установить хорошо обработанные квадратные в сечении бруски, но традиционными являются круглые, имеющие определенный рельефный рисунок балясины. В случае отсутствия возможности самостоятельного изготовления таких элементов, их можно приобрести и в готовом виде.

Балясины можно выточить самостоятельно или приобрести уже готовыми

Чтобы обеспечить жесткость конструкции, крайние стойки делают такой формы, чтобы они могли соединить сразу две ступени — это также необходимо для того, чтобы исключить риск проворачивания ступени на опорной трубе.
Нужно отметить, что стойки-балясины могут быть вклеены в высверленные отверстия, закреплены сверху ступеней специальными креплениями или же надеты и приклеены на ступени с помощью выпилов, сделанных в нижней части балясин, на половину их сечения.

Расчет места установки балясин хорошо показан на представленном ниже рисунке-чертеже.

Позднее необходимо будет провести разметку и спил верхней части стоек под нужным углом, который будет зависеть от уклона и поворотов лестницы.

Перила лестницы

Отлично смотрятся на винтовой лестнице изогнутые деревянные перила, но изготовить их самостоятельно – задача очень высокого уровня сложности. Так, необходимые детали могут быть исполнены несколькими способами, любой из которых простым никак не назовешь:

— выпиливание отдельных частей перил из цельных кусков дерева, а затем сборка их между собой;

— выпиливание перил из склеенных между собой брусков;

— склеивание элемента из тонкого деревянного шпона.

Изготовление гнутых деревянных поручней — задача для настоящих мастеров

Для изготовления перил потребуется не только соответствующий материал, но и инструмент, который обеспечивает нужный изгиб, и одновременно фиксирует согнутый элемент в нужном положении.

Поэтому, чтобы не тратить время и силы на изготовления гнутых поручней (тем более, без особой гарантии успеха), их можно заказать в специализированных производственных фирмах, занимающихся изготовлением сложных деревянных конструкций, в том числе — лестниц и комплектующих к ним.

Мастер на месте определит, под каким радиусом делать изгиб, снимет все параметры лестницы и изготовит поручень, а также плинтус, если он тоже есть в проекте.

Владельцу дома останется только установить эти элементы на лестницу при ее монтаже, хотя эту работу также вполне можно доверить мастерам.

Если есть необходимость сэкономить на поручнях из древесины, можно заказать их изготовление и из другого материала, например, из пластика, который прекрасно имитирует фактурный рисунок дерева. Еще один вариант перил — это комбинированный, то есть сделанный из металла и пластика.

Однако, какой бы вид перил ни был  выбран, его установка и закрепление происходит в последнюю очередь.

Как производится монтаж

Определив место установки лестницы, его размечают таким образом, чтобы конструкция, задуманная для установки на определенном расстоянии от стены, в нее не упиралась.

Если лестница будет опираться на стену, то это сразу учитывается при разметке места монтажа

Если же конструкция будет определенным образом закрепляться на стене, для нее тоже нужно точно рассчитать место установки центральной стойки и форму проема в потолочном перекрытии.

Первым шагом нужно провести разметку на потолке, определив центр окружности, которая позднее должна быть вырезана в перекрытии и будет впоследствии служить проходом на второй этаж.

Определение центров — на потолке и на полу

Определив эту точку, с помощью отвеса ее точно проецируют на пол. Эта отметка станет местом установки опорной стойки.
Далее, в потолке вырезается проем нужной формы, и его края сразу же оформляются декоративно.

Вырезание отверстия в потолке и его отделка

Следующим этапом идет установка опорной стойки, если она будет монолитной.

Если используются готовые комплекты винтовых лестниц, то их сборные детали — опорная стойка, состоящая из отдельных элементов, и ступени, сразу закрепляющиеся на стойке, монтируются одновременно.

Примерная схема такой сборки представлена выше.

Если же ступени будут крепиться на монолитную стойку из бетона или кирпича, то на ней размечаются места, на которых закрепляются с помощью анкерных элементов или сварки специальные кронштейны. На них будут и укладываться, и крепиться ступени.

Если стойка будет иметь большой диаметр и изготавливается из древесины, то для установки ступеней проще всего использовать бруски, имеющие высоту расстояния между ступенями, которая получится при предварительных расчетах.

Бруски закрепляются вертикально на точно размеченные места на столбе, с помощью мощных саморезов. Размер брусков может составлять в сечении 30 × 50 или 50 × 50 мм. Этот способ крепления смело можно назвать самым простым, главное — подготовить нужное количество брусков требуемых размеров.

Под первую ступень с широкой ее стороны, можно предусмотреть на полу надежную подставку из более крупного бруска, который необходимо тщательно обработать.
Верхняя ступень-площадка укладывает на полы второго этажа и надежно закрепляется.

Верхняя ступень обычно заходит на поверхность пола второго этажа

Далее, когда все ступени выставлены, на них устанавливаются балясины, но пока не закрепляются, так как на них нужно сделать отметки для спила под необходимым углом, который будет соответствовать уклону лестницы.

Угол их среза определить легко, для этого процесса потребуется изготовить простой шаблон в виде треугольника. Как сделать это правильно, показано на схеме ниже.

Установка и подгонка балясин и стоек

Когда будут размечены все балясины, их аккуратно спиливают, устанавливают и закрепляют на подготовленные крепления (отверстия, шпунты или пазы), но, кроме них, рекомендовано дополнительно зафиксировать деревянные балясины на клей.

Далее, на балясины устанавливается поручень, который закрепляют к ним с помощью саморезов, закручиваемых под углом. Чтобы избежать повреждения стойки, сначала нужно просверлить канал под саморез соответствующим сверлом (обычно используют Ø 3 мм), а затем в это отверстие вкручивается тонкий, но достаточно длинный саморез.

Можно крепить и на гвозди, но лучше воспользоваться саморезами

Вместо этого некоторые мастера используют обычные гвозди, однако, учитывая хрупкую витую конструкцию лестницы, лучше все же применить саморезы.

Чтобы конструкция была более прочной, можно по всей длине лестницы, с наружной ее стороны, закрепить широкий витой плинтус.

Нередко снаружи конструкцию лестницы прикрывают широким витым плинтусом

Закончив монтаж лестницы, можно переходить к ее окончательной отделке. Можно покрыть ее краской, которая поможет вписать конструкцию в общий дизайн, а можно использовать морилки и цветной или бесцветный лак по дереву.

Если решено изготовить и установить винтовую лестницу самостоятельно, то главное в этом вопросе — сделать конструкцию максимально удобной, надежной и безопасной, особенно в том если в доме проживают люди преклонного возраста и маленькие дети.

При отсутствии опыта и навыков в подобной работе, лучше доверить этот процесс квалифицированному мастеру. В крайнем случае, можно заняться монтажом готовой конструкции, комплект деталей которой изготовлен профессионалами. В этом случае нужно будет точно, до мелочей, выполнять все технологические рекомендации, указанные в инструкции, которая прилагается к такому набору.

Видео: проведение монтажа готового комплекта винтовой лестницы

Как сделать винтовую лестницу на второй этаж, чердак

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Любая лестничная конструкция выполняет не только эстетическую функцию, она должна быть удобной и многофункциональной. Сложно представить себе, что в двухэтажном доме не будет установлена винтовая лестница либо иной вариант подъемной системы.

Существует множество вариантов оформления лестничных проемов, декорирования ступеней. Да и самих лестничных конструкций с необычными дизайнерскими решениями довольно много.

Деревянная винтовая лестница своими руками должна гармонично подходить к общему интерьеру дома, к тому же в полной мере удовлетворять всем правилам безопасности, особенно если в доме есть маленькие дети и люди пожилого возраста.

Выбираем лестничную конструкцию

Для того чтобы правильно выбрать лестничную систему, необходимо знать об их разновидностях.

Существует подразделение лестничных конструкций по следующим параметрам:

материалу, используемому для строительства системы;
эстетическим характеристикам;
форме;
месту установки;
конструкции перил;
размерам;
стилевому оформлению.

По своему непосредственному предназначению существуют лестничные системы:

входные;
межэтажные;
подсобные;
подвальные;
мансардные.

Среди распространенных вариантов лестничных систем, используемых в частных домах, выделим:

поворотные либо прямые маршевые системы, например, спиральная винтовая лестница на фото. Материал в основном – дерево либо металл.

модульные либо сборные конструкции;
системы на кронштейнах, больцах, косоурах;
трансформеры и переносные конструкции;
внутренние либо наружные системы;
прикрученные к стене лестничные марши либо отдельно расположенные;
со ступенями открытого или закрытого типа;
с перилами либо без таковых.

Сделать винтовые лестницы на второй этаж экономкласса можно и самостоятельно, имея чертежи, инструменты, и желание.

СОВЕТЫ! Красивая винтовая лестница на второй этаж своими руками должна быть, прежде всего, безопасной, сделанной из нетоксичных материалов.

Деревянные маршевые конструкции

Маршевая система является самой простой и популярной, подобные винтовые лестницы своими руками с чертежами, можно найти на многих сайтах строительных компаний или заказать в дизайнерской студии.

Подобная конструкция предполагает изготовление двух и более маршей, разделенных поворотными площадками либо ступенями.

СОВЕТ! Подобные системы являются сложными инженерными сооружениями, требующими предварительного расчета. Идеальный вариант – обратиться за помощью к профессионалам.

Алгоритм действий

Сначала необходимо выбрать вариант лестничной конструкции, чтобы проводить расчеты. Для варианта с боковой опорой, потребуется «колодец», в его стены встраивают ступени. Сделать своими силами «колодец» теоретические возможно, но лучше винтовые лестницы на второй этаж фото выбрать с главной балкой на обсадную опору.

Видео:

Расчеты

Проведем расчет винтовой лестницы, в которой опорой будет стальная трубка толщиной 5 мм, диаметром 6-8 см. Стальной уголок используем для сварки консолей, а для обустройства ступеней воспользуемся деревянным массивом.

Вы должны понимать, что винтовая лестница на второй этаж является правильной окружностью, ее диаметр соответствует размеру проема.

R –внешний радиус консоли (окружности).

R1-внутренний радиус проема (диаметр толщина опорной трубы).

γ – оборот конструкции, угловая величина, демонстрирующая разницу в высоте между ступенями.

L –длина окружности.

Формула для расчета окружности:

L=2πR*n или L=2πR* (γ/360).

На практике этого недостаточно для нормального передвижения по ступеням, а потому за радиус движения берется 2R/3.  В итоге формула принимает следующий вид:

l=2π*2R/3*n=4πR/3*n

Рассчитываем ступени

Основным отличием является то, что винтовые лестницы в Леруа Мерлен имеют специфическую форму ступеней. Консоль подобной системы является лепестком, у которого закруглен край. Для консоли характерны следующие параметры:

h – длина ступеньки. Она составляет разницу между радиусом проема и внешнего радиуса опорной трубы. При выборе длины ступени до метра, консоль вполне можно делать из твердой древесины, каркас не требуется;
W1- ширина проступи;
W2-ширина заготовки;
α-угол ступеньки.

Для определения числа ступеней высоту проема делим на подъем ступеньки. Удобной для передвижения будут винтовые лестницы размеры подъема ступеней, у которых 15-20 см.

Рассчитываем угол ступеньки по формуле:

α= γ: число ступеней.

Зная ширину и угол ступени, рассчитываем наибольшую ширину проступи:

W1=R*sinα

Ширину проступи рассчитываем по формуле:

w= r* sinα= (2R*sinα)/3

Удобными являются деревянные винтовые лестницы, у которых ширина проступни находится в диапазоне 20-30 см.

СОВЕТЫ! Чертежи делайте в горизонтальной и вертикальной проекции, лучше всего в двух развертках: по линии пути и внешнему краю. Интереснее деревянная винтовая лестница на фото смотрится на косоурах, но выбор за владельцем загородного особняка.

Разновидности винтовых конструкций

При недостаточной площади для размещения маршей, выполняется монтаж спиральных конструкций. Кованая винтовая лестница впишется в любой интерьер, если отделка выполнена натуральными материалами. Спиралевидные системы используют для подъема на чердак, то есть в виде вспомогательных конструкций.

О минусах винтовых систем.

По спиралевидной конструкции неудобно подниматься, высок риск получения травмы детьми, пожилыми людьми.
Неудобство подъема мебели.
Трапециевидная форма ступеней мешает нормально двигаться, ступени для правой и левой ноги разные по размеру.

Эстетически винтовая лестница из дерева сделанная своими руками выглядит очень красиво, кажется «воздушной», вносит дополнительный шарм в дизайн дома.

Деревянные поворотные конструкции

Подобные системы – разновидность лестничных винтовых конструкций. Они частично либо полностью состоят из забежных ступенек. Выделяют следующие модификации:

криволинейные;
полуоборотные;
четверть оборотные;
изогнутые.

Монтаж поворотных деревянных конструкций часто выполняют вдоль несущей стены, поручень ставят с внешней стороны. В некоторых домах можно увидеть стоящие отдельно (без крепления к стене) лестничные конструкции. Недостаток изготовления винтовых лестниц подобного вида – неудобство передвижения по ступенькам, сама же система выглядит вполне оригинально и эстетично.

Установка винтовой лестничной системы

Существует определенная последовательность сборки лестничной спиралевидной конструкции:

сначала нужно рассчитать винтовую лестницу, убедиться в ее «жизнеспособности» в данных условиях;
выбирается место размещения основного стержня, крепится нижний опорный фланец;
первая ступень крепится к полу, она входит во фланец;
строительным уровнем выполняется проверка вертикальности крепления опорного стержня;
на центральную стойку сверху накладываются втулки, ступени, крепятся согласно инструкции, представленной производителем;
комфортная винтовая деревянная лестница своими руками на втором этаже крепится к стенкам проема либо с помощью верхней ступени;
вверху закрепляют опорный стержень;
подбирают и устанавливают поручни и защитные ограждения.

Внимание! Для каждого конкретного случая деревянные винтовые лестницы на второй этаж монтируются с учетом различных нюансов.

Нюансы монтажа

Помните, что для получения желаемого результата, важно полностью соблюдать ту инструкцию, которая предложена изготовителем.

Для определения места нахождения главного стержня, на втором этаже нужно натянуть перпендикулярно друг другу по диагонали два шнура. В точке их пересечения закрепите отвес, чтобы на полу первого этажа поставить точку. Именно в полученном месте и нужно ставить стержень, тогда кованые винтовые лестницы будут не только красивыми, но и прочными, и безопасными.
Для изготовления центральной опоры подойдет труба, диаметр которой больше 50 мм.
Чтобы новая винтовая лестница на чердак была безопасной, опорный стержень ставят на бетонную отдельную подушку. Крепежом для такой системы могут стать анкерные болты.
Крепление на основном стержне ступеней выполняется с узкой стороны. Высота гильзы аналогична параметрам подступенки, уступает ему на размер той шайбы, что вставляется между проступями и втулками. Самодельные кованые винтовые лестницы на фото имеют элегантный и неповторимый вид.

Шайбы делают из прочных материалов, чтобы защитить конструкцию от механических деформаций, например, можно изготовить чугунные винтовые лестницы по индивидуальным размерам:

Часто деревянные конструкции комбинируют с иными материалами, поэтому сборная лестница винтовая может состоять из камня, дерева, металла. На протяжении многих веков именно древесина считалась основным материалом для сооружения лестничных маршей, не потеряли своей актуальности они и в настоящее время. Постепенно вытесняют классические деревянные системы оригинальные готовые винтовые лестницы из чугуна и стали. Задумались об установке винтовой конструкции? Посоветуйтесь с профессионалами, изучите особенности сборки, не забудьте о расчетах. Только соблюдение всех нюансов позволит вам создать настоящий шедевр в своем доме.

Опалубка для лестницы из бетона
Крыльцо для частного дома
Монтаж чердачных лестниц с видео
Лестницы для дачи и частного дома с фото

Обсудить статью на форуме

Рекомендуем

Косоуры для лестниц своими руками

Как сделать межэтажную лестницу самому

Лестница из бетона своими руками

Как полезно и красиво обустроить место под лестницей

Чем красить деревянную лестницу

Как сделать угловую лестницу с площадкой

Источник: bouw.ru

Это интересно: Сделать детский домик своими руками для дачи, в квартире, из дерева, фанеры: изучаем суть

Разновидности винтовых моделей

Конструктивная часть лестниц винтового плана может отличаться. Фиксация лестничного марша осуществляется радиально. Если обратить внимание на горизонтальный срез винта на схемах, можно заметить, что он может быть многоугольным или круглым.

Первые используются в том случае, если конструкция устанавливается рядом со стеной. Кроме этого, можно соорудить полувинтовой лестничный марш. Каркас такой конструкции более лёгкий. here

Виды винтовых лестниц:

с опиранием на стену и опорную конструкцию;
с опорой на специальные опорные стойки.
с опорой на ограждение или на изогнутые тетивы;
с защемлением в опорную стойку.

Для строительства можно использовать самые разнообразные материалы. Большинство владельцев предпочитает сооружать конструкции из бетона, дерева или металла.

Деревянная винтовая лестница своими руками

По сути, сделать винтовую лестницу для дома, которая станет изысканным
компонентом помещения, можно и самостоятельно, помня о нюансах, имеющих
принципиальное значение:

Профессионалы советуют для
комфортного движения делать ширину пролета не меньше 100 см, тогда ширина конструкции
получается чуть более двух метров, при условии, что несущая опора будет
иметь диаметр 20-50 мм.

Недорогим и в то же время
надежным вариантом, который является одним из самых распространенных, считается
конструкция, когда ступени закреплены на несущей опоре и винтовых поручнях
с балясинами.

Другая конструкция, с
гнуто-клееными поручнями, с закрепленными на них ступенями и подступнями
без сооружения опоры в центре, значительно дороже и требует больше
трудозатрат.

Взятый в горизонтальной плоскости лестничный винт может
иметь форму круга или многоугольника (когда конструкция находится около стен). Чтобы
установить ступеньки, делаются углубления в стене, где готовят закладки для
последующего монтажа.

Деревянная винтовая лестница своими руками

Какие материалы использовать для изготовления винтовых лестниц?

От выбранного материала зависит прочность и долговечность лестницы. В качестве главного несущего элемента конструкции подойдет асбоцементная или металлическая труба, на которую способом сварки, болтового или муфтового соединения крепятся ступени. Иногда при изготовлении опоры применяют кирпич, бетон, камень или дерево.

Перила делают из дерева твердых пород, металла, возможно их комбинированное применение. Помимо традиционных буковых, дубовых, ясеневых и металлических ступеней сегодня нередко встречаются стеклянные или пластмассовые ступени.

Декорирование винтовой лестницы

Существует три основных «классических» стиля винтовых лестниц: замковый, ковка и Прованс.

Замковый стиль подразумевает декорирование ступеней камнем или плиткой, а также использование каменных балясин при устройстве перил.

Замковый стиль подразумевает декорирование ступеней камнем или плиткой

Прованс наоборот требует присутствия в конструкции лестницы дерева, поэтому если вы выберете этот стиль, логичным  будет сделать деревянные накладки на ступеньки и перила.

Прованс наоборот требует присутствия в конструкции лестницы дерева

Ну и кованый стиль требует наличия кованых элементов (чаще всего это перила). Этот стиль  хоть и сравнительно дорого обходится, но зато оформленная ковкой лестница может стать главным украшением вашего дома.

Кованый стиль требует наличия кованых элементов

Как сделать винтовую лестницу своими руками

В целях достижения долговечности, надежности и повышения безопасности
следует придерживаться следующих рекомендаций:

Винтовая конструкция, у которой внутренняя кромка горизонтальной плоскости является
свободной, уменьшает опасность соскальзывания при подъеме и спуске по узкой
части степеней. Подобный вариант называют лестницей без вертикальной плоскости,
и она имеет более высокие показатели безопасности.
Передвижение по лестнице обычно происходит по середине ступеней, поэтому рекомендуется делать их шириной около 20 сантиметров. Уже в 15-ти см от центральной опоры
ширина ступеней должны быть не меньше 10-ти см.
Длина ступеней зависит от назначения лестницы. В случае редкого использования можно
ограничиться размером в 0,6 м при диаметре 1,4 м. Оптимальный размер несколько
больше: ступени – 0,8 м, диаметр – около 2 м.
При расчете проектных данных следует предусмотреть, чтобы высота для прохода
человека обеспечивала возможность передвижения по следующему витку, что
составляет около двух метров.
Для центральной опоры оптимальным представляется использование толстостенной
металлической трубы (диаметром около 50 мм), что придает всей конструкции
необходимую крепость. Опора должна устанавливаться точно вертикально, а точка,
на которую она опирается, должна обладать способностью нести всю нагрузку.
При деревянном покрытии вертикальная стойка монтируется с помощью анкерных болтов и
необходимого крепежа. Возможен вариант крепления путем заливки бетоном с
применением растяжек.
Чтобы закрепить ступени на центральной стойке, с узкой стороны ступени сверлят
отверстия с диаметром, который равен диаметру стойки. Ступеньки устанавливаются
посредством втулок, их высота должна быть такой же как высота вертикальной
плоскости. Горизонтальные плоскости и втулки необходимо проложить шайбами, предохраняющими
дерево от деформации. Размер втулок следует рассчитывать, прибавляя размер всех
шайб, иначе высота всего сооружения получится больше предварительных данных.
Длина ступеней прямо соотносится с размером проема в перекрытии, а их число получим,
разделив высоту лестницы на 18-20 см (расстояние между ступнями), не забывая
прибавить толщину ступенек.
Для придания конструкции прочности последующие ступени укладывается с небольшим
нахлёстом на предыдущие и закрепляются кронштейном, который ставится между смежными
краями ступеней в их широкой части.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Монтаж винтовой лестницы

Сборка винтовой лестницы ведется в следующей
последовательности: установка несущей стойки, установка в нужном порядке
проступей и втулок. Далее следует монтаж ступеней, учитывая их точное начальное
и конечное положение, в конце выполняется закрепление кронштейнов. Завершается
монтаж крепежом верхней ступени к перекрытию. Остается только поставить перила
и сделать поручни.

Выбираем лестничную конструкцию

Для того чтобы правильно выбрать лестничную систему, необходимо знать об их разновидностях.

Существует подразделение лестничных конструкций по следующим параметрам:

материалу, используемому для строительства системы;эстетическим характеристикам;форме;месту установки;конструкции перил;размерам;стилевому оформлению.

По своему непосредственному предназначению существуют лестничные системы:

входные;межэтажные;подсобные;подвальные;мансардные.

Среди распространенных вариантов лестничных систем, используемых в частных домах, выделим:

поворотные либо прямые маршевые системы, например, спиральная винтовая лестница на фото. Материал в основном – дерево либо металл. модульные либо сборные конструкции;системы на кронштейнах, больцах, косоурах;трансформеры и переносные конструкции;внутренние либо наружные системы;прикрученные к стене лестничные марши либо отдельно расположенные;со ступенями открытого или закрытого типа;с перилами либо без таковых.

Сделать винтовые лестницы на второй этаж экономкласса можно и самостоятельно, имея чертежи, инструменты, и желание.

СОВЕТЫ! Красивая винтовая лестница на второй этаж своими руками должна быть, прежде всего, безопасной, сделанной из нетоксичных материалов.

Винтовая лестница своими руками

Не в каждом загородном доме или даче можно соорудить полноразмерную межэтажную лестницу. Отличным выходом из такой ситуации является винтовая лестница. Она менее комфортна для передвижения, но выбрав приемлемый вариант, вы обеспечите удобство перемещения по ней. Винтовые лестницы отличаются оригинальным, красивым и запоминающимся внешним видом.

В статье мы расскажем как сделать винтовую лестницу своими руками на второй этаж из металла и дерева, продемонстрируем схемы и чертежи, а также фото и видео инструкции.

Как выбрать конструкцию

Возможные конструкции

Приступая к выбору варианта лестницы, сразу отбросьте идеи новомодных конструкций. Они не очень пригодны для постоянной, интенсивной эксплуатации, и построить их самостоятельно сможет только опытный мастер, обладающий множеством специальных навыков и инструментов, финансовыми возможностями.

Выбранная вами конструкция винтовой лестницы должна отвечать всем правилам безопасности и отличаться простотой монтажа. Стоит запомнить, что вероятность травматизма во многом зависит от ширины ступенек.

Схематичное изображение винтовой лестницы

Составьте чертеж винтовой лестницы и укажите в нем все параметры конструкции, это позволит вам избежать многих проблем, возникающих при неправильном монтаже.

Схема лестницы

Обратите внимание! Интенсивно используемые лестницы изготавливаются шириной не менее одного метра.

Типы креплений

Лестница на больцах

У винтовых конструкций отсутствуют площадки, они состоят из забежных ступеней. Наиболее востребованные методы соединения:

Радиальное, ступени располагаются в виде лестничного винта. Основанием конструкции являются косоуры, опорная стойка.
Лучшей и надежной конструкцией является лестница с опорой на стены или стойку.
Винтовая лестница на больцах избавит вас от скрипа ступеней, в такой конструкции отсутствует соединение между деревянными деталями.
Ступени, крепящиеся к центральному столбу и винтовым перилам, являются самым доступным и легко выполняемым методом самостоятельного монтажа лестницы.

Материал

Деревянно-металлические лестницы

Металл и дерево остаются самыми популярными материалами для постройки конструкции винтовой лестницы. Декор лестницы вы можете сделать оригинальным настолько, насколько позволит вам фантазия. Покрытая лаком деревянная конструкция приумножит красоту фактуры живого материала.

Расчет винтовой лестницы

Деревянная лестница принесет в ваше помещение тепло и домашний уют. Для изготовления деревянной конструкции можно использовать любые породы древесины. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

Обратите внимание! Ступени лучше изготавливать из твердых пород дерева, а поручни из металла или комбинации дерева с металлом. Помимо древесины для изготовления ступеней можно использовать мрамор, металл, стекло.

Разметка проема

Металлические трубы отлично подойдут для изготовления центральной стойки. Ступени в ней закрепляйте сваркой, муфтами, болтовыми соединениями. Хорошо подходят для постройки центральной стойки бетон, кирпич, древесина. Главное, чтобы стойка, сделанная из выбранного вами материала, могла выдержать предполагаемую нагрузку.

Этапы строительства

Сборка и монтаж

Обратите внимание! Самым лучшим вариантом для постройки винтовой лестницы является конструкция, в которой ступени крепятся на столбе. Для этого подойдет труба из металла диаметром в 50 мм.

Облицовка проема

Монтируйте ее с помощью отвеса вертикально. На деревянный пол она крепится при помощи болтов и крепежных изделий. На бетонное основание стойка крепится растяжками, забетонированными в нее. Такие способы крепления обеспечат надежность всей конструкции. Установив стойку, выполняйте следующие работы.

Изготовление ступеней

Берете заготовки, придаете им нужную форму, начисто обрабатываете их.

Для соединения ступеней со стойкой на них нужно установить специальные втулки.
Ступени покрывайте лаком или краской;
На стойку монтируйте втулки и проступи, разверните их веером, придайте конструкции правильное положение
Кронштейны установите между широкими элементами проступей;
После установки последней втулки украсьте ее красивым декоративным оголовком;
Установите все ступени с помощью крепежа;
Закрепите балясины, они могут быть прямыми или фигурного очертания;
Осуществите монтаж поручней, заранее изготовленных из пластика или древесины.
Завершающая работа — финишная отделка винтовой лестницы. Деревянную лестницу лучше всего покрасить. Если вы использовали древесину с ярко выраженной структурой, то лучше всего покрыть конструкцию лаком, через него будет хорошо видна природная красота дерева.

Покрытая лаком

Перед началом отделки все деревянные элементы тщательно зачистите, затем покройте их морилкой и несколькими слоями прозрачного лака.

Деревянные детали, не отличающие хорошей структурой, просто покрасьте масляной краской или воспользуйтесь нитроэмалью. После выполнения всех вышеперечисленных работ у вас в доме появится отличная винтовая лестница.

Видео

Пример монтажа винтовой лестницы можно увидеть здесь:

Чертежи и схемы

Предоставленные ниже чертежи и схемы помогут вам самостоятельно сделать винтовую лестницу в своем доме:

Вид винтовой лестницы сбоку Виды лестниц в разрезе Схема линии лестницы по центру марша Схема графического расчета Разрез лестницы Разметка стоек перил Разметка проема Чертеж модульной лестницы Оптимальные размеры ступеней Чертеж винтовой лестницы Чертеж для лестницы

Фото

Винтовая лестница с минимальным проемом Винтовая лестница из дерева Винтовая лестница в интерьере Винтовая лестница гусиные лапки Необычная винтовая лестница Наружная лестница с ковкой Монолитная винтовая лестница Межетажная лестница Лестница в стиле хай-тэк Лестница на больцах Лестница со стеклянными ступеньками Двухцветная винтовая лестница Черно-белый дизайн лестницы

Материалы по теме

Лестница на второй этаж своими руками
Изготовление чердачной лестницы
Металлическая лестница своими руками
Особенности выбора лестниц и стремянок
Перила для лестницы своими руками
Лестница для дачи своими руками

Изготовление чертежа лестницы

Профессионалы советуют приступать к изготовлению чертежа с подробным планом первого этажа и указанием той области, где она будет устанавливаться. План должен включать в себя точные размеры проёма с учётом заданного масштаба.

Он должен содержать в себе подробные данные о ширине, наклоне, плоскости сооружения и толщине используемых материалов.

Поворотные полотна в результате которых изменяется форма ступеней также должна подробно прорисовываться, при этом все пропорции должны соблюдаться. На отдельной схеме указываются круговые подъёмные углы.

Расчёт конструкции

Расчёт деталей нужно осуществлять с особой внимательностью, иначе ошибки понесут за собой дискомфорт и получение ушибов.

Расчёт должен осуществляться по следующим правилам:

Согласно принятым стандартам, минимальная длина ступени должна быть около 150 мм с высотой в 300 мм. Нарушать эти параметры не стоит, так как это может повлечь за собой снижение уровня безопасности. Максимальные показатели варьируются около 140-160 мм в длину и 280-300 в высоту.
Значительным фактором является угол наклона. Естественно, чем этот показатель больше, тем лестница занимает меньше места. Допустимые значения варьируются в пределах 23º до 45º. Наиболее популярный угол наклона от 25º до 35º. Угол наклона в более 45º слишком острый, поэтому подниматься по лестнице можно только спиной вперёд. Но если же наклон менее 23º, логичней монтировать пандус.

Расчёт ступеней

Для производства ступеней зачастую применяется дерево с более плотной текстурой — дубили бук. Следует избегать хрупких пород, так как они не способны противостоять выпадающие на них высокие нагрузки.

Толщина готовых элементов не должны быть не менее 50 мм в том случае если высота конструкции не должны превышать 2 м. Если же высота сооружения увеличена, в таком случае толщина ступеней должна быть не менее 60 мм. Количество ступенек, определяется делением высоты проёма на подъём вверх.

Используемый материал должен быть тщательно просушен и обработан. Нужно учесть, что при неравномерной просушке, после монтажа, дерево постепенно начинает терять влагу и деформироваться, приобретая форму пропеллера.

Причём испорченную ступень необходимо заменить сразу после появления дефекта, иначе одна ступенька может потянуть за собой другие элементы, нарушая прочность конструкции. Именно поэтому профессионалы советуют приобретать уже строганный материал.

Чертежи винтовых деревянных лестниц

Благодаря своей экономичности и невысокой стоимости, конструкции из дерева пользуются особой популярностью. В качестве плана можно использовать уже готовые чертежи, разработанные профессионалами.

Что касается плюсов такого вида приспособлений – это, несомненно, пожароустойчивость, возможность сочетания различных материалов, современный дизайн, лёгкость установки и долговечность.

Многие современные владельцы домов, которые следят за веяниями моды и своим жильём, устанавливают винтовые лестницы не только во внутренней части, но и снаружи.

Это связано с тем, что металлические материалы менее всего переносят климатические воздействия различного плана и стойко переносит плохую погоду.

Винтовая лестница своими руками – видео инструкция по сборке

Расчет винтовой лестницы на больцах

Очень важным этапом при постройке винтовой лестницы является точный расчет конструкции и определение всех ее параметров. Для создания грамотного чертежа нам потребуется 5 значений: высота лестницы, ее диаметр, количество ступеней, их ширина, а также высота проступка. Рассмотрим процесс определения каждого из параметров подробнее:

Высота лестницы

С определением этого параметра все просто – достаточно с помощью отвеса измерить расстояние от пола до потолка.

Диаметр лестницы

Данное значение определяется в соответствии с вашими личными предпочтениями, а также особенностями помещения, в котором будет устанавливаться лестница. Диаметр лестницы равен длине ступени умноженной на два, плюс ширине опорного столба.

При выборе диаметра стоит помнить, что минимальная длина ступени не должна быть меньше 50 сантиметров, таким образом, минимально допустимый диаметр лестницы с опорным столбом в 5 сантиметров будет 105 сантиметров. Для более комфортного пользования лестницей желательно чтобы это значение было 135-140 сантиметров при той же толщине опорного столба.

Количество ступеней и высота проступка

Необходимое количество ступеней в каждом конкретном случае зависит от высоты проступка. Она, в соответствии с ГОСТом, должна колебаться от 15 до 20 сантиметров.

Для начала необходимого необходимо разделить высоту лестницы на любое значение в этих пределах.

Допустим, что высота помещения 265 сантиметров. Вы решили сделать ступени высотой 17 сантиметров. Делим 265 на 17 и в результате получаем: 265/17=15,58. Поскольку количество ступеней не может выражаться дробью, то округляем это значение до целого числа (например, 15).

Теперь, для вычисления необходимой высоты проступка делим на полученное значение  высоту нашей лестницы: 265/15=17,66. Именно это число и будет необходимой в нашем случае высотой проступка.

Поскольку роль верхней ступени будет выполнять площадка верхнего этажа, отнимаем от полученного количества ступеней один: 15-1 =14.

Таким образом, при высоте лестницы в 265 сантиметров нам понадобиться 14 ступеней высотой 17,66.

Так как отмерять каждый проступок с учетом сотых долей неудобно, округлим имеющееся значение до 17,7, изменив при этом высоту нижней ступени. Для этого воспользуемся следующей формулой: 265 (высота лестницы) – (14 (количество ступеней) х 17,7) = 17,2. Таким образом, мы имеем первую ступеньку высотой 17,2 сантиметра и все остальные по 17,7.

Ширина ступеней

Ступени для винтовой лестницы делаются в виде клина. Таким образом, необходимо будет определить две их ширины – внешнюю и внутреннюю. И если внутренний размер может быть выбран произвольно (главное чтобы он был не менее 10 сантиметров), то внешнюю ширину ступеней придется точно рассчитать. Для этого нам понадобиться знать длину лестница по ее внешнему краю.

При расчетах допустим, что угол поворота нашей лестницы составляет 270 градусов (наиболее распространенный вариант).

Воспользуемся школьной формулой вычисления длины окружности L =2?R. Предположим, что диаметр нашей лестницы составляет 180 сантиметров, а радиус, соответственно, 90 сантиметров. Применим эти данные к формуле и получим: 2х3,14х90 = 565,2. Но поскольку наша лестница не является полной окружностью, необходимо умножить полученное значение на  ? или в десятичных дробях на 0,75, что как раз и будет соответствовать 270 градусам.

Если вы делаете лестницу с углом поворота в 180 градусов, то полученную длину окружности необходимо умножить на ?  или, проще говоря, разделить на 2. Если же лестница делает полный оборот в 360 градусов, то никаких дополнительных действий не производится.

В результате получаем: 565,2 х 0,75 = 423,9.

Теперь делим это значение на количество ступеней:

423,9 / 14 = 30,27.

Это и будет ширина наших ступеней по внешнему краю.

Но, поскольку оптимальное место для подъема находится на расстоянии 2/3R от опорного столба, умножаем  длину лестницы на 0,66 (2/3 в десятичном исчислении).

Получаем: 423,9 х 0,66 = 279,77.

Теперь остается разделить это значение на количество наших ступеней. Результат должен находиться между 20 и 40 (именно такая ширина ступени наиболее комфортна при подъеме).

279,77 / 14 = 19,98.

Как видите, данное значение не укладывается в приемлемые параметры, хотя и является достаточно близким. Конечно, на недостающие 2 миллиметра можно не обращать внимания, но лучше немного уменьшить либо радиус нашей лестницы, либо количество ступеней (естественно предыдущие значения придется пересчитать с учетом изменившихся параметров). Уменьшаем количество ступеней до 13 (14-1) и получаем

279,77 / 13 = 22,84.

Вот теперь ширина наших ступеней полностью соответствует ГОСТАм, и лестница будет безопасной и удобной.

После всех вычислений мы имеем следующие размеры нашей лестницы:

Высота – 265 сантиметров;Диаметр – 180 сантиметров;Количество ступеней – 13;Высота проступка (с учетом измененных вычислений) – 18,92 сантиметра;Ширина ступени с внутренней стороны – 10 сантиметров;Ширина с внешней стороны (с учетом измененных вычислений) – 32,6 сантиметра;Ширина ступени в среднем значении – 22,84 сантиметра.

Используя полученные данные вы без труда сможете сделать чертеж как отдельных ступеней, так и самой лестницы.

Готовый чертеж отдельных ступеней и самой лестницы

В заключении желательно проверить наши ступени на соответствие ГОСТАм для прямых лестниц. Используем формулу 2H +B =60-64 сантиметра (Н – высота проступка, В – ширина ступени в среднем значении).

Получаем:  2 х 18,92 + 22,84 = 60,68. Как видите результат попадает в допустимое значение, значит все расчеты были проведены верно.

В том случае если полученный результат будет сильно отличаться от нормы, придется провести расчеты заново, изменив количество ступеней либо диаметр лестницы.

Если расчет винтовой лестницы покажется вам слишком сложным, то для этой цели можно воспользоваться специальными программами-калькуляторами, которые без проблем можно найти в сети Интернет.

Расчет винтовой лестницы – чертежи и схемы

Типы винтовой лестницы – схемаРасчет винтовой лестницы – чертеж и схемаКонструкция (узлы) винтовой лестницы на обсадной трубеУстройство винтовой лестницы в круглом и квадратном лестничном проемеКонструкция винтовой лестницы — чертеж и схемаМонтаж деревянной винтовой лестницы — чертеж и схемаМногоугольная винтовая лестница – чертеж и схема

Нюансы монтажа

Помните, что для получения желаемого результата, важно полностью соблюдать ту инструкцию, которая предложена изготовителем.

Для определения места нахождения главного стержня, на втором этаже нужно натянуть перпендикулярно друг другу по диагонали два шнура. В точке их пересечения закрепите отвес, чтобы на полу первого этажа поставить точку. Именно в полученном месте и нужно ставить стержень, тогда кованые винтовые лестницы будут не только красивыми, но и прочными, и безопасными.Для изготовления центральной опоры подойдет труба, диаметр которой больше 50 мм.Чтобы новая винтовая лестница на чердак была безопасной, опорный стержень ставят на бетонную отдельную подушку. Крепежом для такой системы могут стать анкерные болты.Крепление на основном стержне ступеней выполняется с узкой стороны. Высота гильзы аналогична параметрам подступенки, уступает ему на размер той шайбы, что вставляется между проступями и втулками. Самодельные кованые винтовые лестницы на фото имеют элегантный и неповторимый вид.

Шайбы делают из прочных материалов, чтобы защитить конструкцию от механических деформаций, например, можно изготовить чугунные винтовые лестницы по индивидуальным размерам:

Часто деревянные конструкции комбинируют с иными материалами, поэтому сборная лестница винтовая может состоять из камня, дерева, металла. На протяжении многих веков именно древесина считалась основным материалом для сооружения лестничных маршей, не потеряли своей актуальности они и в настоящее время. Постепенно вытесняют классические деревянные системы оригинальные готовые винтовые лестницы из чугуна и стали. Задумались об установке винтовой конструкции? Посоветуйтесь с профессионалами, изучите особенности сборки, не забудьте о расчетах. Только соблюдение всех нюансов позволит вам создать настоящий шедевр в своем доме.

Опалубка для лестницы из бетона Крыльцо для частного дома Монтаж чердачных лестниц с видео Лестницы для дачи и частного дома с фото

Источники:

• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/interernoe-oformlenie-doma/vintovaya-lestnica-svoimi-rukami.html
• https://derevyannie-doma.com/tehnologii/vintovaya-lestnica-kak-sdelat-svoimi-rukami-chertezhi.html
• http://okarkase.ru/poleznye-sovety/vintovye-lestnicy-svoimi-rukami-kak-vybrat-sdelat-chertezhi-i-ustanovit.html
• http://moydomik.net/lestnica/186-vintovaya-lestnica-sdelat-na-vtoroy-etaz-dom-dacha.html
• https://prorab.guru/zagorodniy-dom/vintovaya-lestnitsa-iz-metalla-svoimi-rukami-slozhno-no-mozhno.html
• http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/vintovaia-lestnica-svoimi-rykami-kak-sdelat-vintovyu-lestnicy-iz-dereva-na-vtoroi-etaj-raschet-shema-foto-video.html
• https://bouw.ru/article/kak-sdelaty-vintovuyu-lestnitsu-na-vtoroy-etazh-cherdak

Винтовые лестницы для дома своими руками: инструкция, чертежи, фото, видео

Винтовая лестница — это не только способ подняться на другой этаж, но и уникальное решение, которое послужит изюминкой в любом интерьере. С каждым годом данный тип лестницы набирает особую популярность, однако, не каждый владелец дома решится выбрать именно этот тип лестницы.

Специалисты в один голос заявляют, что винтовая лестница хоть и является удачным решением (занимает намного меньше места и является красивым дополнением в интерьере), но все же не стоит забывать, что всегда существует шанс получить травму, поэтому винтовые лестницы не рекомендуется устанавливать в доме, где живут дети.

Виды винтовых лестниц для дома

Всего существует четыре основных типа винтовых лестниц для дома, это:

1. Лестница из клинообразных элементов. В данном виде ступени узкой частью крепятся к столбу, служащему опорой, а широкая часть элемента закрепляется на стене. Стоит отметить, что в качестве опоры может выступать металлическая труба или кирпичная кладка, выполненная в форме цилиндра.
2. Лестница с консольно защемленными ступенями на внутренней опорной стойке. В этом виде винтовой лестницы узкая часть закрепляется на опоре, а вот широкая опирается на наружную тетиву и не требует дополнительного закрепления на стенах.
3. Лестница со ступенями, которые крепятся на гнутые тетивы.
4. Лестница, состоящая из отдельных элементов, консольно выступающих из центральной монолитной опоры. В этом виде можно обойтись без крепления наружной части лестницы к периметральным стенам.

Помимо этого, винтовые лестницы делятся по видам опоры. Это могут быть: металлическая стойка, стены и ограждения (гнутые тетивы). Также такие лестницы различают по форме, всего их две: круглые и многоугольные. Материал, из которого изготовлена конструкция, также важен. Он влияет на срок износа конструкции и ее безопасность.

Винтовые лестницы создают из:

1. Дерева. Самые простые и доступные модели винтовых лестниц. Зачастую для создания используют дуб, ясень, бук и клен. Те, кто желают сэкономить, используют для ступеней листы фанеры, однако стоит отметить, что лестницы с данным материалом имеют значительно меньший срок эксплуатации.
2. Металла. Винтовые лестницы из данного материала являются очень прочными и прослужат хозяевам не один десяток лет. Данный тип конструкции способен выдержать большую нагрузку, однако для ее создания придется выложить не малую сумму.
3. Бетона. Лестница изготавливается из специального раствора и представляет собой единую монолитную конструкцию. Этот тип позволяет избежать разрушений и имеет длительный срок эксплуатации.

Элементы винтовой лестницы для дома

Перед тем как начать изготовление или сборку винтовой лестницы, необходимо уточнить из каких элементов она состоит. Вне зависимости от дизайна лестницы, ее высоты и вида, винтовая лестница состоит из:

• опорного столба. Данный элемент конструкции является самым главным, именно поэтому необходимо уделить особое внимание его установке;
• ступеней. Количество и материал ступеней может быть разным, все зависит от дизайна и вида самой лестницы;
• стойки и балясины. Являются украшением, а также служат защитой для человека и опорой для ступней. Создаются из разных видов дерева и отличаются формой;
• перил. Этот элемент не всегда применяется, однако благодаря ему можно избежать падения, он служит защитой и опорой для спускающегося или поднимающегося человека. Поэтому пренебрегать перилами не стоит.

Как сделать винтовую лестницу своими руками

Перед началом всех работ, необходимо определить из каких материалов будет состоять конструкция, это может быть дерево различных пород, бетон и металл. Стоит отметить, что некоторые экспериментируют и соединяют несколько материалов, например, создают металлический каркас, опору и перила, но ступеньки делают из дерева.

Люди с готовностью потратиться могут сделать ступени из высокопрочного пластика или стекла. На сегодняшний день вариантов масса. Каждый человек подберет для себя оптимальный вариант винтовой лестницы, с учетом всех особенностей здания, интерьера помещений и бюджета.

На следующем этапе нужно определиться с видом винтовой лестницы и создать чертеж. Эксперты рекомендуют создавать самые простые винтовые лестницы, они не только легко монтируются, а их элементы проще создаются, но и будут гораздо надежнее и соответственно прослужат намного дольше. За счет необычных перил, цвета или дополнительных украшений всегда можно добавить изюминку в дизайн лестницы.

Во время создания чертежа необходимо перейти к расчету размеров лестницы и всех ее элементов. Только после этого следует приступать к изготовлению отдельных деталей винтовой лестницы.

Расчет размеров винтовой лестницы

Перед началом работы необходимо выбрать место для установки лестницы. Зачастую это происходит у стены, или какой-либо опоры, но некоторые дизайнеры предлагают винтовую лестницу сделать акцентом во всем интерьере и установить ее практически в центре комнаты.

Расчеты параметров конструкции должны отталкиваться от вида лестницы. После этого определяется размер проема, в который будет установлена конструкция. В среднем размер проема составляет около двух метров. Далее обозначается место установки опорного столба, подсчитывается количество ступенек. Их параметр и количество зависит от расстояния между каждой из них и высоты будущей лестницы. Также необходимо определить, сколько поворотов будет иметь винтовая лестница (чем их больше, тем сложнее конструкция).

Изготовление деталей винтовой лестницы

Перед процессом установки всей конструкции необходимо подготовить все элементы винтовой лестницы. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести в специализированных магазинах. Если лестница деревянная, то можно воспользоваться услугами мебельного цеха и заказать у них отдельные элементы.

1. Опорный столб. Вне зависимости от вида лестницы и материалов, из которых она изготовлена для безопасности в качестве опоры, лучше всего использовать металлический столб. Эксперты заявляют, что в диаметре столб должен составлять не менее 50 мм. Однако для лучшей устойчивости для каждой лестницы необходим индивидуальный расчет размера столба.
2. Ступени. Если ступени делаются из дерева, то лучше всего делать их в виде треугольников с закругленными краями. Для закрепления каждой доски на лестнице проделывается дыра с меньшей стороны ступеньки, это необходимо для того, чтобы надежно закрепить каждый элемент на опоре. В некоторых видах крепеж ступеньки осуществляется при помощи специальных зажимов и не требует дополнительного отверстия. После этого каждый элемент необходимо проработать составом от вредителей и покрыть лаком.
3. Стойки и балясины. Изготавливаются из различных материалов, могут быть коваными из металла и содержать дополнительные украшения в виде цветов и веток или классические деревянные брусья, которым можно придать необычную форму. На этом этапе каждый подбирает для себя идеальную высоту балясины.
4. Перила. Могут быть также из металла или дерева, главное чтоб за них было комфортно держаться.

Самостоятельная установка винтовой лестницы для дома

По окончанию всех предварительных работ следующим шагом идет монтаж конструкции. Он состоит из нескольких этапов, а именно:

• установка и закрепление опоры;
• фиксация ступеней;
• установка балясин;
• крепление перил.

На этапе установки опоры в полу на нижнем этаже следует проделать отверстие глубиной в несколько сантиметров, в которое будет установлена труба. После этого, сверху надевается шайба по диаметру опоры, и закручивается гайка. Благодаря этому методу опорный столб будет надежно закреплен.

По окончанию монтажа опорного столба необходимо подготовить первую ступеньку и первый сегмент, на котором она будет крепиться. После этого происходит монтаж всех ступеней, важно соблюдать пропорции (расстояние между каждым элементов и поворот винтовой лестницы). Закрепив последнюю ступеньку, необходимо образовавшуюся конструкцию закрепить при помощи гайки и шурупа, как это было сделано на первом этапе, в предварительно проделанном отверстии в полу на втором этаже.

Для закрепления поворота винтовой лестницы используют балясины. Первая и последняя должна быть длиннее остальных, ведь она крепится на полу и держит конструкцию. В каждом элементе делается паз, держащий каждую ступень, для дополнительного крепления используют саморезы. Вторая балясина монтируется на первую ступень, но в ее паз вставляется вторая ступень. По окончанию крепления всех балясин к ступеням производится установка перил. Их можно прикрутить саморезами.

Важные нюансы

Для того чтобы винтовая лестница могла прослужить хозяевам дома как можно дольше необходимо не только смонтировать всю конструкцию, но и осуществлять правильный уход. Особенно это касается лестниц, которые были выполнены из деревянных пород или те, что имеют деревянные ступени.

Во избежание образования сколов в природном материале и заноз у человека, каждый деревянный элемент следует хорошо обработать наждачной бумагой. После этого лестницу требуется пропылесосить, тем самым избавиться от остатков деревянной пыли. Также можно воспользоваться сухой тряпкой и дополнительно протереть каждый элемент. Далее ступени и поручни покрываются средством от паразитов, разрушающих текстуру дерева. По окончанию этого этапа наносится слой лака.

Виды и материалы +Фото и Видео

Винтовая лестница своими руками- виды и схемы +Видео. Винтовые лестницы являются самым нестандартным вариантом из всех существующих на сегодняшний день. У этого типа конструкции намного больше плюсов, чем минусов. Лестница винтового типа выглядит эстетично, она занимает намного меньше места и функциональна, а это значит, что она идеальна для небольших домиков. Благодаря тому, что конструкция сама по себе несложная, ее легко можно сделать своими руками.

Для изготовления лестницы могут быть использованы различные материалы и фактуры. В зависимости от того, какой проект вы собираетесь воплощать в жизнь, можно создать непревзойденный шедевр винтовой лестницы своими руками.

Материалы для изготовления

Если вам уже понравился какой-то вариант в Интернете или у знакомых, его можно видоизменить, если добавить оригинальные элементы декора. При использовании только качественных материалов и соблюдении требуемых пропорций, смастерить такую лестницу сможет каждый, кто умеет держать в руках инструменты и хотя бы немного знаком с черчением.

Предлагаем ознакомиться с материалами, из которых можно построить лестницу:

• Металлические конструкции.
• Ценные древесные породы.
• Бетонная основа.
• Керамика, стекло.
• Натуральный камень.

Во многом вид завершенной конструкции зависит именно от выбранного материала. Необязательно следовать традициям и делать деревянную лестницу. При современном интерьере отлично будет смотреться вариант из натурального камня или металла. В последние несколько лет наблюдается тенденция создания монолитных конструкций из бетона. Отличного результата можно добиться при совмещении нескольких разных материалов.

Если вы хотите сделать ступени деревянными, дополните их металлическими элементами. За счет того, что вы будете комбинировать, вы сможете сэкономить на дорогостоящих материалах и все равно создать уникальный дизайн. Сейчас особенно стали популярны винтовые лестницы в доме своими руками из стекла и металла. При подборе материала для лестницы учитывайте динамику стиля жилья. Нужно использовать самый распространенный материал, т.е. если древесину, то натуральную, и тогда вы получите не выходящую из моды конструкцию с отличными характеристиками.

Ничуть не хуже лестницы из полированного натурального камня. Обычно из камня делают только ступени, а из металла сооружают каркас.

Обратите внимание, что хотя конструкции, полностью выполненные из камня прочные, но они слишком громоздкие.

Если делать межэтажные лестницы, такие, как в высотках для общего проживания, то в частном доме это будут монолитные лестницы из бетона. Поверьте, даже такой конечный результат будет радовать глаз.

Пошаговая инструкция

Такая компактная конструкция отлично сочетает в себе невесомость и прочность. Мы предлагаем рассмотреть вам пошаговую инструкцию того, как построить винтовую лестницу своими руками из металла и дерева. Такой вариант обязательно внесет в ваш интерьер уют и оригинальность. А еще лестница будет сделана с любовью и своими руками, что не может не радовать.

Создание конструкции винтового типа состоит из таких важных этапов:

1. Создание проекта с учетом помещения и его особенностей.
2. Создание чертежа или отыскивание готовой схемы.
3. Предварительный расчет и покупка всех нужных материалов.
4. Разметка и постройка лестничной конструкции.
5. Оформление ступеней и перил.
6. Отделочные работы.

Перед тем, как начать изготавливать лестницу или же совсем отказаться от этой идеи, посмотрите подробный видеоролик, в котором люди делятся опытом. Как показывает практика, при желании сделать такую конструкцию самому не составляет труда.

Каждое проектирование следует начинать с замера помещения, в котором будет находиться лестница. Чем точнее вы сделаете расчеты, тем легче будет работать с проектом. Снимать замеры нужно обязательно вдвоем, подключите к этому делу домашних.

Процесс изготовления винтовой лестницы своими руками выглядит так:

1. Следует определиться с местоположением, причем лестница должна выигрышно смотреться и выполнять свои функции с комфортом. На примере реального чертежа видны все детали, и вы сможете представить будущую конструкцию.
2. При расчете предусматривайте, что высота прохода лестницы должна давать возможность проходить человеку не нагинаясь, а в полный рост. Длина витка не должна быть меньше 2 метров.
3. Ступени должны быть по длине как минимум 60 см, но не более 150 см.
4. Чтобы у вас была центральная опора, используйте толстую металлическую трубу (с диаметром не менее 5 см). Если вы возьмете трубу с меньшим диаметром, конструкция не будет крепкой. Установите опору по вертикальной оси, так как на ней будет вся нагрузка.
5. Как только вы сделаете разметку и установите лестницу, можно начинать сборку. По проекту на определенном расстоянии фиксируйте каркасы ступеней. Между ними должно быть не меньше 20 см. При расчете добавьте к этому расстоянию еще и толщину ступеней. Добавлять следует не меньше 5 см.
6. В каждом витке получается 17-18 ступеней, если делать по стандарту. А значит, чтобы посчитать необходимое количество, воспользуйтесь формулой – высота=2000/17=120 мм=12 см. 2000 мм означают рост человек и еще дополнительные 20 см. После этого получившееся число разделите на общую длину лестницы. Например, если ваше значение 3 метра, то понадобиться сделать 25 ступеней.
7. Ниже вы найдете более подробные расчеты того, как сделать винтовую лестницу из дерева и металла своими руками.

Важно! Количество ступеней зависит не только от расчета, но и от высота комнат и типа конструкции. Не будет лишним предусмотреть анатомические особенности всех проживающих.

На фото можно увидеть, как будет выглядеть основание лестницы без ступеней.

Хотя впереди много работы, уже видно, что лестница красива и изящна.

1. Когда с конструированием  и монтажом будет окончено, уделите особое внимание отделке, а именно окрашиванию лестницы. Если вы решили использовать деревянные элементы, у которых красивая природная текстура, хватит обычного покрытия дерева прозрачным лаком в пару слоев.
2. До окрашивания займитесь ошкуриванием дерева до глянца. После этого обработайте материал специальными средствами от влаги и грибка. Если деревянные и элементы некрасивые, предварительно обработайте их морилкой. Благодаря этому даже не очень дорогое дерево будет выглядеть роскошно.

Полезный совет! Оптимальным вариантом будет использование паркетного лака, так как он более стойкий к истиранию. А вот металлические части лестницы окрасьте лакокрасочным материалом на масляной основе или нитроэмалью в несколько слоев.

Какое дерево выбрать для ступеней?

Наверняка этот вопрос волнует всех, кто решили сделать винтовую лестницу из дерева своими руками. Конечно, будет лучше, если вы выберете ценные породы, так как они будут долговечнее. Но если этот вариант для вас затратный, вам нужно будет потратиться на дополнительную обработку ступеней. Идеальный вариант, это использование таких пород дерева, как ясень, бук, граб, дуб. Отлично зарекомендовал себя и клеевой массив из ценных пород, так как этот вариант дешевле и качественный. Для тех, кто хочет сэкономить, есть вариант установки ступеней из многослойной фанеры.

Великолепно смотрится лестница из лиственницы. Хотя этот вид древесины дорогой, цена полностью оправдана. А вот что касаемо сосны, она больше подойдет для обычных видов лестниц. Это не значит, что она является недолговечной. Есть случаи, когда для ступеней использовали березу. У каждой породы дерева есть свои плюсы и минусы, и выбор стоит делать в пользу финансовых возможностей и доступных по возможностям параметров качества. Тем не менее, каждый вид древесины после тонировки выглядит как очень дорогой материал.

Преимущества и недостатки

Винтовая лестница по праву считается образцом красоты и изящества в интерьере. Элемент винта выполняет и композиционные, и конструктивные действия. Ступени, сделанные своими руками, станут отличным акцентом в помещении. При эксплуатации на фоне плюсов будут всплывать и некоторые минусы. Давайте рассмотрим все, а после решим, стоит ли оно того.

Достоинства

• Лестница не занимает много места, существенно экономит пространство. Отлично подходит для небольших помещений, чаще всего размещена в углу комнаты.
• По затратам это намного дешевле маршевой лестницы. При использовании стандартного бюджета вы сможете здорово сэкономить, а это актуально для людей со средним достатком.
• Под лестницей будет свободное пространство, которое может с умом использовать.

Недостатки

• Спускаться и подниматься по винтовым лестницам намного сложнее, особенно если нет перил.
• Спуск представляет собой угрозу получения травм, особенно для пожилых и детей. Во избежание этого не стоит спешить и использовать лестницу без поддержки.
• Если произвести расчет неправильно, ступени могут скользить. Важно, что они были расположены под правильным градусом без намека на наклон. При правильно проведенных расчетах ваша лестница будет безопасной.

Рекомендации

Есть много технологий установки винтовой лестницы своими руками.  Для того, чтобы все получилось правильно и процесс был проще, у каждого мастера есть свои секреты и хитрости. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.

Надеемся, что это будет полезная подборка для всех, кто прочитает эту статью:

1. Основное внимание уделите ступеням, так как от их расположения и качества будет зависеть, насколько комфортной будет конструкция в целом.
2. Не менее важен и материал изготовления. Какой бы материал вы ни выбрали, он должен быть долговечный, прочный и надежный.
3. Уделите особое внимание влагоустойчивости и пожароустойчивости лестницы. Если нужно, обработайте дерево пропитками.
4. Обязательно сделайте перила для лестницы, чтобы для пожилых и детей и не составляло труда спуститься/подняться.
5. Крепежи должны быть надежными и качественными, а на ступенях не должно ничего торчать.
6. Ступени и основу следует окрашивать только в чистом виде, можно пройтись пылесосом по поверхности.
7. Нельзя допускать неточностей при разметке, иначе будут скрипеть ступени.
8. Если элементы из дерева износятся, их всегда можно будет заменить. Во избежание травм старайтесь сразу же исправлять все неисправности.
9. Для декора перил используйте стекло, кованые элементы или резное дерево.
10. Регулярно осматривайте лестничные марши, а также проводите окрашивание и очищайте их от засоров.

Заключение

Теперь, когда вы знаете, как построить винтовую лестницу в доме своими руками, вы сможете сэкономить и придать своему жилью эксклюзивности. В конструкции, сделанной собственноручно, не может быть сомнений в долговечности и качестве. Описанные выше рекомендации помогут не забыть обо всем важном и купить необходимые материалы, а также правильно произвести расчет и монтаж.

Винтовая лестница своими руками из дерева

Винтовая лестница представляет собой универсальную конструкцию, которая соединяет этажи. Основное преимущество такого вида конструкций заключается в их компактности, а также несложном монтаже, который под силу практически каждому.

Строительство любого вида лестниц предполагает соблюдение существующих стандартов, помогающих в итоге получить долговечную и, главное, безопасную конструкцию.

Для того чтобы сделать деревянную приставную лестницу, важно произвести расчет, корректность которого будет зависеть от учета нескольких факторов.

Следует не забывать, что при эксплуатации неверно спроектированной конструкции можно причинить вред здоровью.

Преимущества лестниц из дерева

Винтовая лестница является излюбленной конструкцией в загородных домах, поскольку позволяет сэкономить пространство и имеет привлекательный вид.

Среди основных преимуществ лестниц из дерева можно выделить:

• экономичность – для создания потребуется значительно меньше материала, чем при устройстве маршевой, и денежных средств;
• компактность – для устройства потребуется небольшая площадь, так как ступени крепятся вокруг опоры, как бы «вися» в воздухе, что позволяет устанавливать винтовые лестницы даже в небольших помещениях;
• легкость монтажа – установить лестницу из дерева можно своими руками с минимальным набором инструментов и ограниченным набором навыков;
• оригинальность – деревянные лестницы идеально вписываются в интерьер любого помещения, внося элемент необычности и подчеркивая утонченный вкус владельца.

Чаще всего винтовые лестницы являются прекрасным декором, который украшает интерьер, и отлично смотрятся в условиях ограниченного пространства.

Устройство винтовой лестницы

Перед тем как приступать к расчетам и проектированию, следует изучить строение и выбрать материал для конструкции, так как от него будет зависеть долговечность лестницы.

Наиболее распространенным материалом является дерево, при выборе которого следует отдавать предпочтение ясеням, дубовым или буковым породам древесины. А в качестве материала для несущей части отлично подходят асбоцементные или металлические трубы.

Как любая конструкция, лестница имеет несколько основных и дополнительных элементов, которые могут добавляться для осуществления дизайнерской задумки, и включает в себя следующие составляющие:

• опорная стойка;
• опорная балка;
• ступени, располагающиеся вокруг стойки по спирали;
• поручни, которые служат в качестве опоры при спуске или подъеме.

Если вам интересно узнать, как сделать лестницу на крыльцо, рекомендуем прочитать статью: //6sotok-dom.com/dom/lestnica/derevyannaya/na-krylco-svoimi-rukami.html

Расчет элементов лестницы

До того как приступить к построению лестницы, следует определить для себя вид конструкции, после чего нужно измерить пространство в помещении, рассчитать и сделать чертежный эскиз.

Совет! При расчете проектных значений важно не забывать, что высота для прохода должна обеспечить беспрепятственное передвижение по следующему витку. Поэтому лучше всего выбирать высоту около 2 метров.

Расчет производится путем выполнения нескольких этапов, по завершении которых полученные значения соединяются вместе и отражаются на чертеже. Нужно определить несколько основных показателей:

1. число ступеней;
2. угол закручивания;
3. проступь.

Винтовые лестницы принято проецировать без подступенков, поскольку из-за них конструкция будет не слишком удобна в эксплуатации: ширина средней части ступени будет уже длины стопы. Значит, человек не сможет ставить ногу полностью, что может стать причиной соскальзывания и получения травм.

Если вам интересно узнать, как происходит установка балясин на деревянную лестницу, рекомендуем прочитать статью: //6sotok-dom.com/dom/lestnica/derevyannaya/ustanovka-balyasin-svoimi-rukami.html

Определяем число ступеней

В будущей лестнице количество ступеней будет напрямую связано с ее конструктивными особенностями. Поэтому следует определить вертикальные элементы, к которым относятся значения подступенков: ширина, высота и длина.

Чтобы узнать высоту конструкции, нужно измерить расстояние от нижнего и верхнего этажей. При измерении необходимо помнить, что толщину между двумя этажами (перекрытия) также включается в значение.

То есть если от пола до потолка 3,0 м, а толщина перекрытия – 30 см, то чтобы узнать высоту лестницы, нужно суммировать два показателя, и получается 330 см. Все остальные подсчеты будут ориентированы на высоту подступенков.

Рекомендуют выбирать высоту в диапазоне от 15 см до 20 см, так как человеку будет удобно передвигаться по такой лестнице. Для определения количества ступеней нужно разделить первое полученное значение на второе: 330:15=22 ступени.

Определяем проступь

Многолетняя практика показывает, что минимальная ширина проступи (в средней ее части), удобная для движения по лестнице, равняется 22 см, а максимальное значение не должно превышать 40 см.

В противном случае человек будет сбивать шаг, и это станет причиной усталости. Да и сама конструкция будет занимать много места из-за своей громоздкости.

Рекомендация! При расчете рекомендуется не забывать про оптимальное соотношение ширины ступеней и проступи, что поможет в создании безопасной конструкции.

Вас также может заинтересовать статья о заборах для дачи: //6sotok-dom.com/uchastok/zabory-i-ograzhdeniya/zabor-dlya-dachi.html

Высчитываем угол закручивания

Эта величина определяется экспериментальным путем. Для этого нужно измерить расстояние от места начала и окончания. Оптимальным углом завертывания считается 360°.

Внимание! Угол закручивания должен быть плавным, удобным и позволять экономить пространство.

Этапы изготовления

Приступать к монтажу винтовой лестницы следует только после того, как завершены все необходимые расчеты. Этот этап работы считается самым простым, поскольку не требует особых навыков или специального оборудования.

Изготовление конструкции состоит из выполнения следующих обязательных этапов.

Установка опоры

Несущая часть лестницы должна располагаться строго вертикально, поэтому для точности следует воспользоваться уровнем или отвесом. Желательно использовать металлическую трубу с толстыми стенами. Это даст дополнительную крепость конструкции.

При монтировании вертикальной стойки применяется два способа:

• с использованием растяжек опора заливается бетоном;
• крепится анкерными болтами.

Рекомендация: нужно не забывать о том, что место, на которое будет опираться несущая опора, должна вынести предполагаемую нагрузку.

Закрепление ступеней

Чтобы установить и прикрепить на опоре ступени, с их узкой стороны нужно просверлить отверстие, которое должно быть равно по диаметру стойке. Для дальнейшего монтирования ступеней требуются специальные втулки, равные по вертикальной высоте.

Для предотвращения деформации деревянных изделий, горизонтальные части и втулки прокладывают шайбами.

Советы по монтированию ступеней:

• при расчете размера, нужно прибавлять размеры используемых шайб, поскольку в противном случае высота конструкции будет значительно выше предварительных данных;
• чтобы придать конструкции прочности, рекомендуется укладывать ступени с небольшим нахлестом и крепить кронштейнами;
• начинать монтировать следует с нижней ступени, располагая ступени против часовой стрелки по спирали.

Крепление верхней ступени

Завершающим этапом монтажа является крепеж верхней ступени конструкции к перекрытию. Для этого используют стальные накладки. Если перекрытия в помещении железобетонные, верхняя ступень прикрепляется с помощью дюбелей.

При желании останется только сделать к лестнице перила и поручни, которые помогут конструкции приобрести дополнительную жесткость.

Винтовая деревянная лестница – это простая в монтаже конструкция, изготовить которую под силу каждому человеку. Важно следовать нескольким обязательным советам, которые помогут спроектировать и установить конструкцию.

Как построить винтовую деревянную лестницу своими руками смотрите ниже в видео-инструкции:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как самому сделать винтовую лестницу? — Конструкция лестницы

Каждый домовладелец стремится сделать интерьер роскошным и эксклюзивным. И вдвойне сладко, когда оригинальные элементы внутренней отделки не покупаются, а делаются своими руками. Например, в доме в несколько этажей гостей всегда будет привлекать стильный дизайн винтовых лестниц. А если такую ​​винтовую лестницу вы сделали своими руками, разве это не повод для гордости? В этой статье мы изложим основные моменты изготовления и особенности конструкции лестниц данного типа, прочитав их, вы сможете уверенно подобрать подходящие материалы, произвести расчеты и монтажное проектирование.

Почему стоит выбрать винтовую лестницу?

Почему стоит выбрать винтовую лестницу

У каждой лестницы есть свои достоинства и недостатки. Конечно, традиционная лестница конструктивно намного проще, и расчеты производятся быстро, но беда в том, что она занимает значительную площадь пола.

Следовательно, первый аргумент — в пользу конфигураций винтов, которые компактно вписываются в небольшое пространство с низкими потолками и визуально делают комнату выше.

Второй аргумент — это цена, которая намного дешевле, чем у силовых конструкций, разнообразие материалов и свобода фантазии в плане дизайна и декора. Ярким подтверждением тому станет немалое количество фото авторских лестниц в Интернете, которые дадут вам представление о том, какую винтовую лестницу своими руками вы предпочитаете.

Разновидности моделей винтовых лестниц

Отметим, что спиральные модели красивы, но не удобны для частого использования, перемещения крупногабаритных предметов, мебели и т. Д.Итак, для их установки желательно иметь доступ к спальням или чердаку, а не к детским комнатам.

Разновидности моделей винтовых лестниц

Уже глядя на фотографии винтовой лестницы, собранные своими руками, можно отметить, что особенности конструкции могут отличаться. Крепление ступеней этой лестницы производится радиально. Если проанализировать горизонтальный разрез таких витков винта на чертежах, то можно увидеть, что он круглый или многоугольный. Многоугольник оптимален, если лестница крепится к стене.Также удачно можно спланировать полувинтовую лестницу. Выполнить этот дизайн довольно просто, и если вас интересует этот вариант, сеть может помочь вам найти хорошую подборку видео по этой теме, а также доступные методы расчета для разработки чертежей.

Винтовые лестницы бывают следующих типов:

• рисунок на стенах и опорной стойке;
• заклинивание в опоре;
• опирается на гнутую тетиву или ограждение;
• опора на столб.

Материалы для изготовления самодельных лестниц разнообразны. Спиральную конструкцию из дерева собрать проще, но можно использовать бетонные или металлические элементы. Сварные металлические лестницы на фото выглядят очень привлекательно.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к изготовлению винтовой лестницы своими руками, следует серьезно поработать над предварительными расчетами, замерами и чертежами. Планируя техническую часть этого элемента, следует учесть, как часто он будет использоваться, подумать о его функциях и рассчитать его вес.Ведь ажурная конструкция с поручнем не позволит поднять габаритную мебель на верхний этаж, а наличие детей потребует оснащения импровизированной винтовой лестницы дополнительными элементами безопасности. Упростить эту работу помогут многочисленные фото и чертежи лестниц в Интернете. Вы можете воспользоваться материалами нашего сайта, где представлены пошаговые видео подготовительных работ и примеры проектных расчетов.

Выбор материала для строительства

Выбор материала для строительства

Как уже было сказано, винтовая лестница своими руками часто изготавливается из дерева.Этот материал позволяет удачно выполнить цветовую гамму изделия в соответствии с интерьером, обладает хорошей прочностью, долговечностью, простотой в обращении и последующем уходе.

Изготовление лестниц для чертежей

По образцам на фото легко сделать чертежи винтовой лестницы.

Главное в этом процессе — максимально точные замеры и расчеты деталей будущего элемента интерьера.

Используя видеоуроки, несложно сделать независимые оценки параметров ступеней.Важно помнить, что измерять высоту следует по углам. Если уровни разные, сосредоточьтесь на самом большом, этапе, а затем настройте уровень.
При расчете винтовой лестницы своими руками учитывайте шесть основных моментов:

1. Оптимальная ширина лестницы — 0,9 м. Таким образом, диаметр лестницы должен быть равен сумме ширины 2 градуса плюс диаметр центральной стойки;
2. Лестница будет безопасной и удобной, если вдвое больше высоты подступенка по величине проступи составит около 620 мм, т.е.е., равный стандартному шагу;
3. Подступенок должен иметь высоту 150 мм и ширину ступени 300 мм для надлежащей поддержки высоты стопы. Если эти размеры изменяются при подъеме или опускании сотрудников не в ногу;
4. самые удобные углы подъема — это углы от 23 до 37 °;
5. Оптимальное расстояние между уровнем потолка и первым ярусом должно быть около 2 м. Такой размер позволит удобно поднимать людей ростом выше среднего;
6. лестница своими размерами должна быть равна ширине выхода на лестничную клетку или быть больше ее.

Следующий этап — приобретение материалов или заготовок для изготовления стрингеров, проступей, балясин, стоек и т. Д.
Древесина для этих предметов должна лучше сочетаться. Например, балясины, ступеньки и поручни могут быть выполнены из качественного бука или дуба, а опора и веревка — из ели.

Купленные материалы можно использовать в строительстве не ранее трех суток проживания при комнатной температуре. За это время они дадут дополнительную влагу и станут пригодными для лечения.

Процесс монтажа лестницы

Для наглядности посмотрите монтаж винтовых лестниц своими руками на видео. Эти подробные опросы, дополненные следующей инструкцией, помогут вам получить ответы на все ваши вопросы и помогут создать ваш маленький шедевр.
Типовой монтаж винтовой лестницы

Используя это утверждение, следует отметить, что готовые винтовые лестницы имеют множество конфигураций, каждая из которых имеет разные характеристики сборки.Поэтому на практике для изготовления изделия необходимо использовать только соответствующие вашей задумке чертежи и расчеты и соответствующие материалы.
Тщательно продумайте все варианты лестниц для вашего дома, внимательно изучите фото интересующих вас моделей, перепроверьте точность расчетов, используйте только качественные материалы, а лично собранная винтовая лестница порадует вас и вашу семью. много лет.

Если этот материал был для вас полезен или вызвал вопросы, мы просим вас оценить или прокомментировать его в полях ниже.

Просмотры сообщений:
1,372

DIY Design: Как построить свою собственную винтовую лестницу из простых шаблонов фанеры

Архитекторы: Продемонстрируйте свои проекты и найдите идеальные материалы для вашего следующего проекта с помощью Architizer. M производителей: чтобы связаться с крупнейшими архитектурными фирмами мира, зарегистрируйтесь сейчас.

Если вы когда-нибудь задумывались о строительстве собственной винтовой лестницы, но не знаете, с чего начать, Бен Уеда из HomeMade Modern только что приблизил вас на один шаг к тому, чтобы воплотить ее в жизнь с помощью этого недавно опубликованного обучающего видео и бесплатных файлов САПР.

Применяя знания и навыки, которые он разработал в архитектурной школе Корнельского университета, Уеда исследует сечения цифрового производства и традиционных методов строительства, чтобы предлагать широким массам идеи, шаблоны и инструкции для самостоятельного проектирования. В этом сегменте он сочетает фрезерование мебельной фанеры с ЧПУ с приклеиванием, зажимом, шлифованием и забиванием с использованием традиционных ручных инструментов, в результате чего получается изящная винтовая лестница из штабелированной фанеры (без перил, скоро появится), прикрепленная к стандартной стальной балке.

Блог HomeMade Modern, основанный архитектором, скоро предоставит бесплатные файлы САПР для 12 фигур, вырезанных на станке с ЧПУ на ¾-дюймовые фанерные листы, вместе с полным фото-текстовым руководством и списком инструментов и запасы. По его оценкам, хотя этот проект требовал много времени и труда, он был значительно дешевле, чем большинство сборных металлических винтовых лестниц.

Уеда также объявила, что HomeMade Modern подписала договор с Autodesk о работе в новом здании BUILD Space, современной мастерской в ​​Бостоне, посвященной исследованиям и прототипированию цифрового производства и автоматизации строительства для индустрии AEC.И архитектор приглашает сообщество A&D предлагать и, возможно, даже сотрудничать над идеями DIY, которые он сможет реализовать на объекте Autodesk.

Найдите все свое архитектурное вдохновение через Architizer: Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться сейчас . Вы производитель и хотите наладить контакт с архитекторами? Кликните сюда.

Как разметить и построить лестницу или купить готовую лестницу

Консультации специалиста о том, как разметить и построить лестницу или как купить готовые лестницы.Включает видеоролики о том, как разметить и вырезать косынки, как определить размер ступеней лестницы, а также строительные нормы и правила для лестниц.

Любой дом, построенный из более чем одного этажа, имеет как минимум одну лестницу, которая служит его вертикальным проходом. Конечно, существует много разных видов лестниц, различающихся по материалам, методам строительства, общей форме, дизайну и характеристикам.

В большинстве случаев лестница является неотъемлемой частью дизайна и стиля дома. Лестница может быть крутой или постепенной, узкой или широкой, чисто функциональной или грандиозной и эффектной.

Некоторые сооружаются на месте плотниками, плотниками или мастерами по изготовлению лестниц. Другие производятся на заводе, отправляются на строительную площадку и устанавливаются плотниками.

Конструкция лестницы сильно зависит от ее функции. Хорошо заметная входная лестница, которая обрабатывает все пешеходные движения вверх и вниз, обязательно будет намного грандиознее, чем редко встречающаяся лестница в подвал. Лестница из твердой древесины с прочными перилами и площадкой обеспечивает безопасное и легкое перемещение с уровня на другой. РобоФобик / Shutterstock.com

Части лестницы

Независимо от типа, все лестницы имеют одни и те же основные части, как показано на этом рисунке. Схема лестницы © Дон Вандерворт, HomeTips

Это то, как эти части построены и объединены, что дает Лестница ее стиль и индивидуальность. Конечно, не на всех лестницах есть все эти части. Например, на некоторых лестницах есть открытые подступенки.

Форма лестницы определяется дизайном дома, навыками строителя, количеством доступной площади и бюджетом.

Строительные нормы и правила для лестниц

Лестницы строятся в соответствии с основными правилами и принципами, призванными сделать их безопасными в использовании. Поскольку расположение перил и балясин, ширина и глубина проступи, а также высота подступенков влияют на простоту и безопасность использования лестницы, эти размеры регулируются строительными нормами.

Вы должны быть уверены, что любая лестница, которую вы планируете, строите или покупаете, будет соответствовать вашим местным кодам . Хотя многие местные нормы и правила основаны на определенных национальных стандартах, не существует единого национального кодекса, регулирующего использование лестниц во всех областях.Некоторые местные нормы и правила имеют ограничения, отличные от принятых стандартов, из-за местных условий, таких как опасность наводнения или землетрясения. Получите ваши местные требования к лестницам в строительном управлении вашего города или округа.

Как правило, Совет Международного кодекса, управляемый строительными служащими и Администрацией кодекса (BOCA), может разрешить максимальную высоту подступенка 7 3/4 дюйма и минимальную глубину ступени 9 дюймов плюс 1- дюймовые выступы, где используются сплошные стояки.Даже если в вашем районе разрешены подступенки размером 7 3/4 дюйма и 10-дюймовые ступени, мы предлагаем выбрать более короткие ступени и более глубокие ступени ради комфорта и безопасности.

Эти размеры представляют собой пересмотр ранее принятых стандартов, которые позволяли не более 7 дюймов на подступенках и минимум 11 дюймов для определения глубины протектора, продвигаемые некоторыми экспертами по безопасности после исследования 1985 года несчастных случаев на лестницах на рабочем месте. . Несмотря на то, что более крутые лестницы приемлемы для многих норм, некоторые эксперты считают, что они могут привести к большему количеству несчастных случаев.Некоторые строительные организации утверждают, что эти утверждения еще предстоит доказать, и что лестницы 7–11 занимают больше места и увеличивают затраты на их строительство.

При планировании или заказе поворотных лестниц, таких как винтовые лестницы, обратите особое внимание на то, где именно на ступенях должны быть сняты ваши измерения для принятия кода. Многие нормы требуют глубины протектора от 9 до 10 дюймов (минимум) в точке от 12 до 14 дюймов от узкой стороны. Вы также найдете ограничения на высоту головы, конструкцию и размещение перил.

Главное — быть уверенным, что любая приобретенная вами лестница не только будет соответствовать вашим местным нормам, но и станет привлекательным, безопасным и простым в использовании дополнением к вашему дому.

Планирование типов и форм лестниц

Определение места расположения лестницы и правильного типа и формы лестницы для установки может быть сложной задачей. Если вы занимаетесь новым строительством, где возможности дизайна безграничны, расположение и тип лестницы должны быть разработаны квалифицированным дизайнером интерьера или архитектором на этапе планирования пространства при разработке строительных чертежей.

Если, с другой стороны, объем вашего проекта меньше и расположение вашей новой лестницы в значительной степени задано, у вас, очевидно, будет более узкий набор вариантов. Доступное пространство — ключ к определению формы лестницы.

Лестница может быть спиральной, прямой, круглой или любой другой формы. И, конечно, они могут быть широкими или узкими, крутыми или плавными (в пределах ограничений кода). Как правило, чем шире лестница и менее заметен подъем, тем привлекательнее лестница, но также тем больше места на полу она занимает.

Прямая лестница , которая поднимается прямо с одного этажа на другой, является самым простым (и обычно наиболее доступным) для строительства, но по ней может быть довольно сложно подняться. Прямая лестница

Лестница, которая заканчивается у площадки и поворот на 90 или 180 градусов занимают меньше места и могут быть безопаснее и легче перемещаться. Из-за этого лестницы с площадкой — L-образные или U-образные — часто предпочтительны там, где позволяет пространство. Возвратная лестница с площадкой L-образная лестница

Винтовая лестница занимает минимум места и экономична в обращении. установить, но и по нему сложнее всего подняться.Этот тип лестницы особенно непрактичен, когда вам нужно переносить большие предметы с одного этажа на другой, и он небезопасен для использования детьми или пожилыми людьми. Дома с винтовой лестницей часто также имеют другую лестницу, которая обеспечивает более легкий доступ для перемещения мебели и аналогичных потребностей. Винтовая лестница

Круговая лестница элегантна и удобна для подъема. Это также один из самых дорогих и сложных в строительстве типов лестниц.

Круглая лестница

Как строят или покупают лестницу

Большинство типов лестниц строятся плотниками на месте, но вы также можете купить определенные стили заранее.

Во время строительства или реконструкции плотники обычно строят основные лестницы из деревянных каркасов и фанеры. Затем наносятся отделочные материалы, такие как ковровое покрытие или дубовые ступени.

Плотник устанавливает поручни с декоративными балясинами, подпорки, поручни и т.п. Большинство этих деталей можно приобрести в готовом виде, а затем приспособить для конкретной лестницы. Для лестницы, которая поднимается между двумя стенами, к стенам обычно прикрепляют простые перила.

Эти простые прямые лестницы, построенные плотником, украшены красивыми перилами из твердой древесины. Беверли Омэлли | FreeRangeStock

Некоторые производители строят обычные лестницы из твердых пород древесины секциями, готовые к соединению встык или на площадках.

Лестничные системы производятся в виде незавершенных секций заводской сборки, которые могут быть установлены двумя рабочими с минимальным набором столярных инструментов. Стандартный дизайн лестниц и перил варьируется от колониального до современного. Большинство лестниц стоят от 1000 до 2000 долларов, но для продуктов, изготовленных по индивидуальному заказу, нет предела.Изготовленная система лестниц из твердой древесины имеет компоненты стандартного размера, которые разработаны для легкой сборки и минимальной настройки. Yevgeniy11 / Shutterstock.com

В большинстве готовых лестниц из твердой древесины новые стойки, перила и балясины предварительно обрезаны, подогнаны и пронумерованы для облегчения повторной сборки. Visador-Coffman Stairs пошла еще дальше, предложив предварительно смонтированные секции перил, которые можно адаптировать к уклону любой лестницы.

Mylen Stairs производит лестничные системы современного открытого вида, ступени которых удерживаются только одиночными или парными стрингерами.Стальные стрингеры предварительно приварены для поддержки ступеней из дуба, сосны или красного дерева. Вы просто прикручиваете стрингеры к заголовку и полу, а затем прикручиваете ступени к стрингерам. Балясины крепятся болтами к ступеням и поручням.

Как разметить и обрезать косоур

Одна из самых запутанных задач при строительстве лестницы — разметка и обрезка косоуров — угловых балок, которые проходят от нижнего этажа к верхнему и имеют выемки для поддержки каждой ступени лестницы. Эта работа на самом деле намного проще, чем кажется, если вы знаете, как ее выполнять.

В этом видео хорошо показано, как сделать простой шаблон для измерения и разметки косоуров лестницы.

Как купить винтовые лестницы

Из многих доступных готовых комплектов и комплектов для разборки лестниц винтовые лестницы являются наиболее распространенными, без сомнения, потому что они относительно экономичны по стоимости и использованию места, а также потому, что они может обеспечить альтернативный доступ вдали от центрального «ядра лестницы» дома. Винтовые лестницы идеально подходят для доступа в чердачные или подвальные помещения, а также для двухэтажных пристроек.Они также являются популярным выбором для вторичного доступа в комнаты.

Винтовая лестница занимает минимум места и имеет легкий скульптурный вид. © Пол Прескотт / Shutterstock.com

Производители делают винтовые лестницы из стали, алюминия, твердых пород дерева и комбинаций этих материалов. Хотя некоторые специализируются на производстве только твердой древесины или металла, многие компании производят и то, и другое. Обычно они предлагают несколько базовых дизайнов, которые можно настроить, выбрав из шведского стола ступеней, балясин, перил и других опций.Эта винтовая лестница представляет собой сочетание конструкционного металла, деревянных ступеней и стеклянных перил. Nsm / Shutterstock.com

Диапазон вариантов огромен. Лестницы из твердых пород дерева бывают красного дуба, тополя, белого дуба, ясеня, ореха, красного дерева, вишни и других пород. Стальные и алюминиевые лестницы бывают разных видов отделки: от горячего цинкования до покрытия нестандартного цвета. Ступени могут быть плоскими или рельефными из стали, решеток, древесины твердых пород, резины или фанеры, либо стальной основой для ковровых покрытий. И так далее. Boston Design Corporation даже предлагает «освещенные лестницы» — в одной модели низковольтное освещение излучается из колонны под 3/4-дюймовыми ступенями из закаленного матового стекла.

При заказе винтовой лестницы вы обычно выбираете направление скручивания (правые перила вверх или левые перила вверх) и всегда указываете диаметр. Большинство производителей предлагают несколько стандартных диаметров: 4 фута; 4 фута 4 дюйма; 5 футов; 5 футов 4 дюйма; 6 футов; 6 футов 6 дюймов и больше (в целях безопасности не рекомендуется использовать лестницы диаметром 4 фута и меньше). Движение вверх и вниз по винтовой лестнице может быть пугающим для детей и пожилых людей. Ширина внутренней ступени очень важна для безопасности лестницы.Manuel / Shutterstock.com

При выборе винтовой лестницы необходимо сделать один важный выбор: покупать ли комплект в разобранном виде или целую единицу. Хотя комплекты дешевле и значительно проще в транспортировке, цельные лестницы, как правило, более долговечны, с меньшей вероятностью разобьются или ржавеют, потому что у них меньше стыков, они легче по весу и могут быть установлены всего за десять минут по сравнению с до трех-четырех часов для комплекта.

Моноблочные блоки также предоставляют гораздо более широкий выбор материалов, особенно перил, поскольку они не ограничены необходимостью простой разборки и транспортировки.Например, многие комплекты поставляются только с гибкими виниловыми перилами.

Стоимость комплектов для стандартных стальных моделей малого диаметра начинается примерно с 400 долларов. Цельная стальная лестница стоит от 500 долларов. Алюминиевые лестницы легче доставлять, но материал намного дороже — они начинаются от 1500 долларов. Цельнодеревянные лестницы или лестницы из металла и дерева стоят от 2000 до 5000 долларов и более. Современный дизайн этой винтовой лестницы подчеркивается черной сталью, древесиной твердых пород и широкими линиями. © Photobank.ch / Shutterstock.com

Представитель Stairways, Incorporated, производителя комплектов и моноблоков, оценивает, что доставка с завода компании в Хьюстоне в Нью-Йорк будет стоить около 160 долларов за комплект или около 400 долларов за комплект. цельная лестница.Конечно, если вы собираетесь нанять пару рабочих на три или четыре часа, чтобы установить комплект, экономия на транспортировке может быть быстро поглощена затратами на рабочую силу.

Spiral Stairs of America поставляет полностью смонтированные цельные сварные винтовые лестницы со своего завода в Пенсильвании, чтобы «куда бы ни отправился грузовик или грузовой корабль», — говорит представитель компании. Для пунктов назначения, где перевозка целого блока была бы недопустимой, компания также продает лестницы, разобранные на две или три секции.

Как купить или построить круговую лестницу

Большинство круглых лестниц спроектированы специально для элитных домов и устанавливаются во время строительства дома талантливым строителем. Круглые лестницы могут быть построены на месте талантливым плотником. Adamophoto | FreeRangeStock

Некоторые из них поставляются в виде полностью предварительно собранных единиц. А.Дж. Лестница, например, строит лестницы из твердых пород древесины высокого качества из нескольких различных пород древесины и доставляет их на место работы на грузовике компании с водителем, прошедшим обучение на заводе, который наблюдает за установкой, что занимает около часа.Изогнутые стены строятся плотником после установки лестницы. Круговая лестница с ковровым покрытием ведет с одного этажа на другой, обеспечивая элегантный проход. Ирина Мос / Shutterstock.com

Другие изделия, например изделия Duvinage по индивидуальному заказу, изготавливаются на заводе, а затем разбираются на три или четыре большие секции для отправки. И эти, и моноблочные круглые лестницы чрезвычайно тяжелы и требуют использования крана или другого подъемного устройства на стройплощадке.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранного местного подрядчика по строительству лестниц

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine , автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Почему лестницы в средневековом замке двигались по часовой стрелке

Если вы поклонник Игры престолов или средневековых программ в целом, вы, вероятно, знакомы с насыщенными боевыми действиями сценами сражений, во время которых солдаты штурмуют замки, уклоняются от стрел и мчатся по винтовой лестнице. И хотя эти винтовые лестницы не обязательно могут подниматься по часовой стрелке в каждом телешоу или фильме, который вы смотрели, в реальной жизни они обычно так и делались.

Согласно Nerdist, средневековые архитекторы построили лестницы, чтобы обернуть их по часовой стрелке, чтобы поставить в невыгодное положение любых врагов, которые могут подняться по ним. Поскольку большинство солдат держали мечи в правой руке, это означало, что их взмахам препятствовала внутренняя стена, и им приходилось огибать каждый изгиб, прежде чем нанести удар, полностью обнажая себя в процессе.

Подобно тому, как спираль по часовой стрелке мешала атакующим, она также благоприятствовала защитникам замка. Спускаясь, они могли размахивать своими мечами по дугам, совпадающим с изгибом внешней стены, и использовать внутреннюю стену как частичный щит.А поскольку внешняя стена проходит по более широкому краю лестницы, у защитников было больше места для качелей. Итак, если вы планируете в ближайшее время штурмовать средневековый замок, постарайтесь набрать как можно больше солдат-левшей. А если вы защищаете кого-то, лучше всего поставить ваших левшей на дежурство с арбалетом, а защиту башни оставить правым.

В своем блоге All Things Medieval Уилл Калиф объясняет, что отдельные лестницы сами по себе давали еще одно полезное преимущество защитникам королевства.Поскольку отдельные ступеньки не были спроектированы с одинаковыми характеристиками, они сделали лестницы гораздо более неровными, чем те, которые мы видим сегодня. Это не помешало бы защитникам, привыкшим к нестабильности лестниц в их домашнем замке, но определенно могло сбить с толку нападающих. Кроме того, спуск по лестнице всегда менее трудоемок, чем подъем.

Строительство лестниц и тактика ведения боя — далеко не единственное, что изменилось со времен средневековья.Тогда люди даже ходили иначе, чем мы — узнайте, как (и почему) здесь.

[ч / т Nerdist]

Что-то новое в винтовых лестницах

СПИРАЛЬНЫЕ лестницы — привлекательный способ получить доступ к другому уровню, не занимая много места, и многие люди находят скульптурные формы интригующими в своих домах. Теперь у спиралей новый виток: на рынке доступны готовые к установке модели.

Page C8

Многие производители не расположены в крупных городах; Если вы не хотите ограничивать свой поиск местными дилерами, вы можете послать брошюры и заказать их по почте или проконсультироваться с архитектором. Или вы можете поехать к ближайшему представителю фабрики, чтобы опробовать лестницу, и часто избежать транспортных расходов и налога с продаж, а также получить лучшую цену.

Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при покупке винтовой лестницы:

Если лестница будет основным средством перехода с одного этажа на другой, ее преимущества в экономии места могут быть потеряны.Большинство строительных норм и правил предписывают, что ступени первичной лестницы должны быть не менее 30 дюймов в ширину и 9 дюймов в глубину.

Лишь немногие клиновидные ступени, выступающие веером из центральной колонны винтовых лестниц малого диаметра, могут удовлетворить это требование. Но винтовая лестница большего размера, 5 или 6 футов в диаметре, может выглядеть более громоздкой, чем скульптурная, и ее стоимость также может быть громоздкой. Большинство винтовых лестниц — это второстепенные лестницы; для этого можно использовать даже самую маленькую (3½ фута в диаметре) модель.

Два важных фактора при выборе винтовой лестницы — это ее дизайн и конструкция. В большинстве случаев лестницы имеют качественную конструкцию и красивый вид. Лестница должна казаться единым целым, а не 40 шаткими частями. Лестница должна плотно прилегать к ступенькам, а перила должны быть одинаково прочными.

Существует два основных типа винтовых лестниц: одна с центральной колонной, поддерживающей клиновидные ступени, и вторая, которая выглядит как обычная лестница, изящно скрученная в спираль.(На самом деле винтовые лестницы имеют форму спирали.)

Лестницы с опорой на колонны бывают модульными, и сборка включает просто надевание воротников ступени на стальной столб.

В недорогих или плохо спроектированных лестницах хомуты не накладываются друг на друга и удерживаются на месте только винтами. В этих же лестницах на ступенях часто используется сталь толщиной в одну восьмую дюйма; следовательно, при ходьбе лестница заметно подпрыгивает.

Стальные ступени должны иметь толщину не менее тринадцатых дюйма (предпочтительно четверть дюйма), а кольца протектора должны быть плотно уложены друг на друга, что также придает колонне более четкую линию.

Единственная проблема со спиралью, которая выглядит как изогнутая обычная лестница, заключается в том, что она может немного раскачиваться, когда на лестнице находятся два человека. Поскольку все эти лестницы изготавливаются на заказ, вы можете запросить более толстые опоры.

Ценовые предложения могут быть обманчивыми, и их будет трудно сравнивать, если вы не знаете точные характеристики лестничной клетки и не понимаете, какие «опции» необходимы.

На многих стандартных моделях, например, есть только одна балясина на ступеньку, что оставляет отверстие, достаточно большое, чтобы ребенок мог проскользнуть через него.Низкая цена от одной компании может стать менее заманчивой, когда требуются «дополнительные» балясины стоимостью 130 долларов.

К другим дополнительным частям относятся посадочная платформа (80 долларов и выше), опора, перила и балясины (50 долларов и выше) для платформы, деревянные ступени и перила (700 долларов и выше) или фанера и ковровое покрытие (175 долларов и выше) и пятна или окрашенная отделка (от 50 до 200 долларов). Доставка также добавляет от 40 до 100 долларов.

Поскольку лестницы полностью сборные и требуют только сборки, два человека, которые могут поднимать тяжелые предметы и работать с ручными инструментами, могут установить винтовую лестницу за 4–12 часов, в зависимости от ее сложности.

Другое дело подготовка к установке. Если спираль не заменяет существующую лестницу, необходимо прорезать отверстие в штукатурке, балках и полу, а также отремонтировать и отделать пространство.

Домовладелец, имеющий руководство по столярным работам, может выполнить эту работу или может помочь плотнику подготовить участок за один день и помочь установить лестницу на следующий день. Кристофер Варвин, музыкант, живущий в Вест-Сайде, последовал последнему плану и нанял плотника за 100 долларов.Стоимость проекта, включая лестницу Mylen диаметром 5 футов и высотой 9 футов, составила около 900 долларов, но г-н Варвин еще не купил и не установил покрытые ковром фанерные ступени.

Однако у соседа мистера Варвина были проблемы. Чтобы поддержать лестницу весом 1000 фунтов, подрядчику пришлось разорвать пол и укрепить его стальной балкой. И после вырезания отверстия в потолке для лестницы подрядчик обнаружил, что стена наверху на два фута не совмещена со стеной этажом ниже, что вызвало некоторые корректировки в последнюю минуту и ​​дорогостоящие ремонтные работы.

Когда подготовительные работы включают перемещение труб или проводов и установку дополнительных опор, цена может варьироваться от 300 до 2000 долларов, по словам одного подрядчика.

Видео с часто задаваемыми вопросами: Как компания AGS Stainless делает перила для винтовой лестницы?

Транскрипция:

Итак, что я хотел бы сделать, так это начать вращение, фактически начав изгиб на конце. А теперь переворачиваю.

И, наконец, я воспользуюсь парой тисков, чтобы тянуть меня по спирали, чтобы я мог крутить трубку.Итак, я держу трубку и собираюсь ее покрутить. Итак, я стараюсь максимально приблизиться к кривой поля, которая у нас есть на этом конце.

Дело в том, что лестница поднимается влево — это означает, что моя рука, поднимающаяся вверх, находится слева от меня. Это означает — когда я начну кривую, я поверну ее. Сделайте поворот и слева. Мы попытаемся развернуться примерно на девяносто градусов. Только немного. Немного больше. Немного больше. Итак, будет четверть оборота. Я постараюсь выполнить, пока мы пройдем по всей длине трубки.Эта штука борется. Хм? Большое давление на него. Итак, мы видим небольшую борьбу. Я оказываю немного большее давление, чем обычно. Позвольте мне закончить это.

Итак, это все, что я сделал в первый раз. Итак, все, что нам нужно сделать, это поставить его на лестницу и посмотреть, как он подходит. Проверим шаг и свой диаметр. Итак, мой шаг немного крутой. Немного круто и немного туго. Итак, это небольшая поправка.

Итак, пробегу еще раз. Встаньте на конце.Хорошо. С этой стороны здесь. Немного больше. Другой способ. Немного больше. Немного больше. Ну давай же! Не выставляйте меня плохо на камеру. Немного больше. Ко мне. Верно? К тебе. Еще раз. Немного больше. Хороший. Хорошо.

Хорошо. Это должно быть довольно близко по диаметру. Посмотрим. Это действительно близко. Хорошо. Итак, теперь у нас слишком много шага. Итак, мы снимаем поле.

Это все, что мы хотим сделать. Ручка выйдет наружу, если мы захотим увеличить высоту звука.Если хотите увеличить высоту, тянем на нее. Если снять, мы оттолкнемся. Итак, вот что мы будем делать. Мы пройдем половину пути. Что мы сделаем, так это уберем поле. Ой. Не сжигай меня. Вернись в другую сторону, и я получу вторую половину. Надеюсь, это все, что нам нужно. Я очень близок. Мне просто нужно снова наложить прическу, и это последние корректировки.

Итак, катание по перилам винтовой лестницы. Надеюсь, это поможет. Спасибо.

Самостоятельно построенный дом Томми Рэнда с винтовой лестницей с ЧПУ

Датский архитектор и разработчик Томми Рэнд построил дом для себя и своей семьи в Дании с винтовой лестницей, сделанной из 630 кусков фанеры с ЧПУ.

Двухэтажный дом, расположенный на окраине Орхуса, был спроектирован с учетом минимализма. Он состоит из пяти прямолинейных блоков разных размеров и пропорций, собранных вместе в кластер.

Винтовая лестница является центральным элементом дома

. Одной из самых отличительных черт дома является то, как он контрастирует с двумя основными цветами: серым как литой бетон, так и норвежским сланцем, которые образуют стены и пол, и золотисто-коричневым цветом. деревянные элементы в интерьере.

Винтовая лестница — лучший тому пример; его изогнутая скульптурная форма резко контрастирует с окружающими его голыми бетонными стенами.

Лестница сделана из 630 кусков фанеры с ЧПУ, собранной вручную

Этот контраст привлекает внимание к сложности конструкции — все 630 кусков компьютерной фанеры были собраны вместе и склеены на месте вручную для максимальной точности. .

«Это очень красиво со всех сторон», — сказал Рэнд. «Это похоже на дом улитки, который открывается все больше и больше, когда вы поднимаетесь на первый этаж.«

Древесина теплых тонов контрастирует с бетонными стенами и каменным полом.

Дом служит деловой витриной для Рэнда, который управляет девелоперской компанией Markholt & Rand. Но не это было причиной, по которой он решил взяться за проект.

Christoffersen Welling Architects интерпретирует датский амбар как обшитый кедром дом

В 2018 году он попал в аварию на мотоцикле, в результате которой он оказался в инвалидной коляске на четыре месяца, после чего последовал длительный период реабилитации.Этот околосмертный опыт побудил Ранда осуществить свою мечту всей жизни, спроектировать и построить собственный дом.

Рэнд спроектировал дом, построенный самостоятельно, когда восстанавливался после аварии на мотоцикле.

Рэнд потратил большую часть периода восстановления на разработку своей конструкции самостоятельной постройки. Его вдохновило воспоминание о старинном доме, который он видел, который стоял отдельно от своих соседей на живописном месте.

«Я мог сидеть только один час из-за травм в результате аварии, что дало мне время хорошенько подумать», — сказал он Dezeen.«Так что все детали дома тщательно продуманы».

«Я хотел создать что-то новое и современное, не похожее на другие дома», — пояснил он.

Кухня и столовая занимают один из пяти объемов на первом этаже

. Одним из наиболее важных аспектов дизайна было сохранение единого стиля во всем здании с вниманием к деталям в каждой детали.

Ранд не только спроектировал здание, но и спроектировал большую часть мебели, которая была сделана из дуба местным краснодеревщиком по индивидуальному заказу.

Раздвижная карманная дверь позволяет соединить или разделить кухню и гостиную.

Эти детали сочетаются с окнами и дверями в дубовых рамах. Также есть дубовые рейки, покрывающие потолки по всему дому, скрывающие освещение, вентиляцию и аудиоаппаратуру.

«Мне нравится сочетание бетона и дерева», — сказал Рэнд. «Это придает дому свежесть и мягкость одновременно».

Главная спальня расположена на втором этаже

Планировка определяется объемами здания.На первом этаже пять боксов вмещают гостиную, кухню и столовую, лестничную клетку, гараж и апартаменты, содержащие две детские спальни, кабинет и ванную комнату.

Только два ящика продолжают наверху. Винтовая лестница ведет в главную спальню и ванную комнату, расположенную прямо над кухней. Также есть терраса на крыше, расположенная над гостиной.

Как и внутренний дворик на первом этаже, терраса на крыше ориентирована на вечернее солнце.

Многие помещения были спроектированы таким образом, чтобы интерьер и внешний вид соответствовали друг другу.Например, шиферный пол продолжается во внутренний дворик.

И терраса первого этажа, и крыша обращены на запад, так что Рэнд и его семья могут наслаждаться вечерним солнцем.

«Самый важный урок, который я усвоил во время этого процесса, заключался в том, чтобы не идти на компромисс в отношении дизайна и материалов», — заключает Рэнд. «Я этого не делал, и каждый день, когда я нахожусь в доме, я получаю огромное удовольствие».

Другие недавние датские дома на Дезин включают новую интерпретацию датского амбара как обшитого кедром дома архитектором Christoffersen Welling Architects и тихий дом для главы датского мебельного бренда Fredericia.

вентиляционный на трубу дымохода и как сделать своими руками по чертежам, что это такое

Правильно оборудованный механизм вентиляции в доме способствует свежести и чистоте воздуха внутри жилого помещения. Главным условием ее функциональности считается возможность эффективной тяги, однако, всевозможный мусор и пыль могут серьезно нарушить функциональность всей системы. Чтобы не допустить подобных поломок, профессионалы советуют использовать вентиляционный дефлектор.

Что это такое?

Механизм воздухообмена в любом помещении обусловлен системой элементов, которые обеспечивают многофункциональность ее работы: приток и отток, подогрев, озонирование и многое другое. Немаловажную роль в этом играет бесперебойная работа вытяжной вентиляции, которая поддерживается за счет усиления тяги. Приспособление, которое создает необходимую тягу, используется повсеместно. В самом упрощенном виде оно представляет собой колпак, которым оканчивается дымоход.

Причем это не просто зонт для защиты от птиц, бабочек и листьев, а устройство аэродинамического типа, которое выполняет следующие функции:

• создает защиту для вентиляционных ходов;
• способствует бесперебойной тяге всей вентиляционной системы;
• активизирует работу вентмеханизмов.

Вентиляционный дефлектор – это весьма полезное устройство. Единственное, что нужно принимать во внимание при его использовании – это особенности газового отопительного прибора, который установлен в доме или бане, а также кровельный материал, используемым для покрытия крыши.

Принцип работы

Вентиляционный дефлектор может отклоняться от любого, даже самого минимального дуновения ветра. Однако он не просто отклоняется, а еще и фиксируется так, чтобы создать оптимальные условия для эффективного вывода продуктов горения через оборудованный дымоход. Важно, чтобы этому процессу не препятствовал ветер. Механизм действия дефлектора состоит в том, что он крепится к трубе, которая отводит дым и гарь и при этом создает препятствие свободному перемещению воздушных потоков. Согласно законам физики, чем более интенсивно перемещается объем воздуха в потоке с изменяющимся сечением, тем сильнее перепад давления, что приводит к понижению давления. Мощность потока ветра, действующего на дымоход, формирует рядом с оголовком некоторое разрежение.

Поток воздушных масс, сталкиваясь с препятствием, обтекает его, а сам воздух при этом проникает внутрь вентиляционной системы через специально оборудованные отверстия сверху и снизу, при этом разрежение воздуха возрастает и ориентирует направление воздушного столба вверх. Вентиляционный дефлектор функционирует с оптимальной эффективностью по вентмагистрали с горизонтальными изгибами и пролетами. Это является условием, при котором тяга вытяжки горячего воздуха возрастает самое меньшее на 10–20%. Конечно, ветер, как и остальные природные явления, всякий раз ведет себя неодинаково. Его влияние различается: он может обдувать дымоход сверху вниз, в этом случае помогут расположенные снизу дефлектора небольшие отверстия, именно они будут втягивать к себе газы. Порывы ветра могут направляться снизу вверх, тогда воздух будет проходить через кольцевые отверстия в верхней части устройства. Воздушные массы могут перемещаться в горизонтальной плоскости, в этом случае работают как верхние, так и нижние отверстия.

Следует отметить, что самым опасным вариантом считается второй, поскольку в этой ситуации зонтик устройства отражает воздушные потоки в направлении, прямо противоположном перемещению дыма вместе с продуктами горения.

Чтобы нивелировать этот недочет, многие мастера монтируют еще один дополнительный конус того же размера, что и базовый, и соединяют оба элемента. Таким образом, зонтик дефлектора оборудуется двумя разнонаправленными конусами. Это позволяет прибору работать с максимальной эффективностью в любых погодных условиях. Если дымоход не оборудован этим устройством, на вентиляционной трубе постепенно будет оседать жир и копоть, к которым со временем начнут прилипать пыль и мусор. Все это с течением времени вызывает уменьшение сечения внутреннего вентотвода и дальнейшей поломки всей системы в целом.

Преимущества и недостатки

К достоинствам механизма следует отнести следующие:

• эффективную защиту от грязи и всевозможных осадков;
• увеличение силы тяги.

Этот прибор имеет простую структуру, поэтому может быть легко изготовлен и установлен своим руками из доступных недорогих средств. В то же время до сих пор существует немало противников дефлектора, многие потребители задаются простым вопросом – или он нужен.

Вентдефлектор может замерзнуть, покрыться нагаром и копотью, в него может забиться мусор, листья и пыль. В любом из этих случаев обитатели дома имеют большой риск угореть. Коэффициент полезного действия печки или котла от использования дефлектора увеличивается незначительно, но при этом устройство требует регулярной чистки и осмотра его состояния. Если речь идет о печках и котлах на пропане, то профилактические осмотры требуется проводить каждые три месяца, если говорить о нагревательных элементах, работающих от жидкого горючего или газа – каждые полгода.

Совет в этой ситуации можно дать такой – когда в доме оборудована старая печка на дровах или углях, в которой слабая тяга и ветер постоянно задувает в трубы, то оптимальным вариантом станет несложный дефлектор или простой дымник, выполненный в виде зонтика или простого шатра.

А вот во всех остальных ситуациях следует хорошо продумать, какой именно тип дефлектора будет оптимальным для конкретного котла, печи и трубы. Разобраться с этим вопросом помогут специалисты исходя из своего опыта и знания нормативов. Они смогут подобрать именно тот вариант дефлектора, который обеспечит бесперебойную работу, эффективную тягу и полную безопасность для обитателей дома.

Устройство

В переводе дефлектор означает «отклонять» и это определение наглядно отражает все его функциональные особенности.

В зависимости от модификации дефлектор может состоять из разных элементов, однако, все модели имеют такие одинаковые структурные части, как:

• два металлических стакана;
• кронштейны для прочной фиксации;
• приточно-отводящий патрубок, прикрепленный к трубе с использованием пластикового или металлического хомута;
• решетка для защиты дымохода от мусора и листьев.

Верхний стакан имеет форму, которая немного расширяется к нижней части, а вот внутренний стакан является абсолютно ровным. Эти цилиндры одеваются друг на друга, оба имеют специальные отверстия кольцевого типа. На самом верху всей конструкции фиксируется крыша-диффузор на прочных стойках. Он имеет самые разные названия – колпак, зонтик, некоторые мастера именуют его «навершие». Форма крыши-диффузора может быть любой, наиболее распространена полукруглая модель, а также плоская с крышкой и щипцовая двускатная. Необходимо чтобы диаметр крышки был больше, чем диаметр выходного трубного отверстия. В противном случае возможно попадание снега и дождя внутрь вентсистемы.

Назначение

Одним из широко распространенных вариантов практического применения дефлектора считается монтаж на дымоход. Дело в том, что при вычислении размеров трубы основным критерием является обеспечение тяги, сила которой оптимальна для эффективного выхода опасных продуктов горения. Использование дефлектора создает условия для увеличения КПД всей отопительной системы в доме на 20%, а это во многом обуславливает хорошее прогорание топлива, существенное увеличение отдачи тепла и избавление от проблем, которые вызваны затуханием пламени.

Помимо этого, дефлектор на дымоходе препятствует проникновению внутрь механизма воздухода всевозможного мусора и осадков, кроме того, хорошо влияет на функциональность системы и существенно повышает срок ее службы.

Еще один популярный вариант использования дефлекторов – это крепление на кондиционер. В строгом понимании подобная конструкция довольно незначительно напоминает классические дефлекторы. Это скорее экраны-отражатели, которые используются для перемещения воздушных масс, создаваемых в результате работы кондиционеров. Благодаря такому дефлектору мощный поток воздуха движется не на человека, а в пол или по потолку, а затем медленно теряет свою выраженность и вскоре рассеивается.

Интересный вариант дефлекторов – это ротационный (роторный). Подобные модификации позволяют значительно увеличить эффективность естественного вентилирования в 4 и более раз.

Примечательно, что при этом не требуется сети электрического тока и других источников питания устройства. С технической точки зрения, ротационный дефлектор представляет собой небольшую подвижную головку с движущимися лопастями, которая фиксируется на прочном основании специальными подшипниками, характеризуется нулевым сопротивлением. Если в такие лопасти проникает воздушный поток, то они приводят головку в движение, таким образом воздух сильно разряжается и вырабатывается необходимая тяга.

Еще один известный вариант дефлектора – это флюгер. Чисто технически он является механизмом с вращающимся корпусом, двигающимся параллельно с изогнутыми линиями козырька, которые, в свою очередь, сходятся в узлах подшипника.

На самом верху такой конструкции размещается флюгер, благодаря которому все устройство в целом движется «по ветру». Механизм активности заключается в следующем: поток воздуха проходит через козырьки, затем набирает скорость и формирует участок пониженного давления. Как следствие, возрастает тяга, а теплообмен существенно улучшается. Подобные устройства очень эффективны для предупреждения возникновения обратной тяги, образования искр или ошибок работы котла вследствие затухания огня. При этом соорудить подобный флюгер совсем несложно – необходимо лишь зафиксировать установку на срезе вытяжной трубы специальным кольцом с узлом подшипника.

Виды

О значимости дефлектора в формировании необходимой обратной тяги и поддержании ее в стабильном состоянии вопреки любым природным явлениям задумались еще столетие назад. Тогда в «Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского» (ЦАГИ) по поручению совсем «молодого» союзного правительства начались работы по усовершенствованию дымоходов. Этой проблемой занимались известные ученые Д. П. Григорович и А. Ф. Вольперт. Они создали несколько эффективных моделей дефлекторов самого различного назначения, самым известным из которых стал прибор, названный в честь своих создателей – дефлектор Вольперта-Григоровича. Именно он и был взять за основу для создания более современных технологичных моделей.

Несмотря на широкий ассортимент самых разнообразных торговых марок дефлекторов, все они укладываются в несколько типовых вариантов по принципу аэродинамики.

По степени взаимодействия с механизмом тяги существует несколько моделей.

• Активные. Эта разновидность отличается встроенным дымососом в своей структуре, при этом он должен беспрерывно работать на протяжении всего времени, в течение которого в топке горит огонь. Они зависят от источника энергии и не используются для отопительных систем с малой мощностью.
• Активно-пассивные имеют маломощный дымосос, которой необходим лишь при неблагоприятных погодных факторах (буря или безветрие), а также при чрезмерно интенсивной топке.
• Пассивно-активные. В таких модификациях дефлектор самостоятельно формирует собственную тягу методом, не зависящим от источника энергии.
• Пассивно-технологические варианты, при которых полностью отсутствует какая-либо собственная тяга.

В зависимости от аэродинамического механизма дымохода различают следующие:

• неполное устройство – предполагает, что в пространстве, в котором установлен дефлектор, присутствует особая область сильного заветривания, так называемый карман, где скапливается воздух, различные газы и дымовые смеси;
• полный открытый – в таких конструкциях карман отсутствует, однако, ветер может беспрепятственно проникать в функциональное пространство устройства;
• закрытый – здесь нет ни ветрового кармана, ни возможности для проникновения воздушных масс внутрь дефлектора;
• дефлектор-флюгер;
• вихревой дефлектор.

С точки зрения технологичности, наиболее сложным считается закрытый дефлектор. Однако он имеет и немаловажное преимущество: в результате нагрева обечайки такие устройства практически сразу дают собственную полностью энергонезависимую тягу.

Этот вид пассивного дефлектора является единственным, который может увеличить естественную тягу даже в абсолютно безветренную погоду. Отдельно стоит остановиться на вихревых вариантах. Они легко выделяются из общего модельного ряда своей «рваной» конструкцией с выступающей острой кромкой. Следует заметить, что область вихревой аэродинамики имеет много «белых пятен», поэтому нарисовать точную модель поведения такого типа устройств при вариативных внешних явлениях довольно сложно, поэтому такие модели не пользуются спросом и многие производители закрыли их выпуск.

Правила подбора

Подобрать оптимальный дефлектор можно исходя из целей и задач, которые на него возлагаются. А также стоит учитывать условия, в которых он будет функционировать.

Простой дымник представляет собой колпак на дровяную печную трубу, изготавливается в виде обычного зонтика, и имеет такие достоинства:

• держит необходимую тягу как в условиях штиля, так и на движении воздушных масс мощностью до 10 баллов;
• не формирует чрезмерного давления на трубу, благодаря чему даже в условиях сильного шторма дымоход остается на своем месте, скорее может сорваться и улететь сам зонтик;
• имеет простую и понятную конструкцию;
• практически не закоксовывается и не засоряется, довольно просто очищается;
• по причине несовершенства аэродинамической структуры нечувствителен к форме зонта; если здание расположено в заветрии, то дымник можно выполнить в форме шатра, это существенно упрощает его использование и открывает большие возможности для реализации дизайнерских задумок.

В то же время существуют и серьезные недостатки, такие как:

• при слабом ветре снижает тягу, причем она тем слабее, чем сильнее работает отопительный элемент. Это довольно опасно, поскольку в холодную зимнюю погоду при отсутствии ветра печь может «захлебнуться» и пыхнуть угаром в жилые помещения;
• на сильном ветру, напротив, создает слишком сильную тягу. Это существенно снижает эффективность работы комнатных печей и каминов;
• при порывистом ветре может вызывать задувание в трубу и создание эффекта обратной тяги.

В общем, дымник – это несовершенный дефлектор, который оптимален для использования в регионах с ровным климатом, где практически не бывает ураганов и бурь.

Аэродинамическая открытая модель при любом ветре поддерживает тягу в достаточных пределах для эффективной работы печей и котлов на жидком топливе и газе. Такие дефлекторы могут обмерзать, они легко замусориваются и довольно быстро покрываются сажей и копотью, однако, их легко чистить.

К минусам можно отнести следующие:

• сложное тело вращения;
• в результате нагрузки, создаваемой воздушными массами, сам зонтик может легко слететь с дымохода, а при этом непосредственно механизм действия устройства может свернуть саму трубу;
• при сильных порывах ветра от 8 баллов существенно увеличивается боковое давление на конструкцию и далее увеличивается в соответствии со степенным законом;
• открытые конструкции довольно плохо сбивают сильную динамическую нагрузку, возникающую вследствие порывов ветра, именно поэтому ни в коем случае нельзя ставить такую модель на трубы, выполненные из кирпича;
• модификация не может использоваться для пиролизных теплообразующих механизмов, в противном случае при возникновении ветра все пиролизные газы будут высосаны и печь или котел попросту потухнет;
• не подходит для создания дизайнерских элементов, так как непригоден для украшения, всевозможные нашлепки и фигурки лишь ухудшают общий аэродинамический статус конструкции в целом.

Кстати, интересное исследование было проведено в США. Там одно время изучали вопросы, связанные с открытыми дефлекторами, и устанавливали их на паровозах, чтобы проверить степень возрастания КПД на низком ходу. При этом результат был самый удручающий – на среднем ходу из трубы начинали вырываться огонь и ни один поезд так и не смог развить свою максимальную скорость. В общем, открытый вариант дефлектора стоит рекомендовать для любых типов отопительных приборов, за исключением пиролизных. При этом он должен в обязательном порядке проверяться и очищаться как минимум один раз в квартал. Он оптимален для дымохода с малой силой тяги, максимально эффективен для банных дровяных печей, не было зарегистрировано ни одного случая угорания людей из-за вентиляционного дефлектора в банях.

Закрытый или как его называют «совершенный» тип имеет такие преимущества, как:

• обуславливает стабильную тягу, которой хватает для печей и котлов любого типа;
• не склонен к обмерзанию и засорению изнутри;
• образовавшиеся на внешней стороне пыль и наледь существенно не изменяют работу устройства.

Есть и минусы, правда, пользователи уверяют, что они не столь значительны, а именно:

• при воздействии сильного ветра дает максимальное давление на трубу, а далее растет линейно, поэтому дымоход под дефлектором стоит дополнительно укрепить при помощи оттяжек;
• имеет довольно сложные конструктивно-технологические параметры;
• не может использоваться в качестве дизайнерского элемента, так как любые дополнительные элементы существенно снижают общий уровень аэродинамики.

Модели могут различаться по внешнему виду, назначению и материалу исполнения. Чаще всего для производства дефлекторов используют пластик, нержавейку или алюминий. В редких случаях сырьем для производства может стать медь. Многие пользователи предпочитают сендвичную модель.

Не стоит путать вентиляционный дефлектор, канализационную модель и дефлектор капота со многими другими модификациями, которые не имеют никакого отношения к поддержанию работы отопительной системы в домах.

Как сделать самому?

Представленные в магазинах дефлекторы изготавливаются в соответствии с ГОСТ 15150-69, однако, многие домовладельцы предпочитают изготовить прибор самостоятельно. Многие собственники частных домов предпочитают особо не утруждаться и просто оборудуют верхушку дымохода зонтом на специальном держателе. По сути, этот крышный прибор напоминает дефлектор Григоровича, но только без диффузора.

Зонт не увеличивает тягу, поэтому ее применение имеет смысл на дачах, которые не используются в качестве места круглогодичного проживания. Хозяева топят печь лишь несколько раз осенью и весной, поэтому дешевый вариант с зонтом их вполне устраивает.

Если же речь идет о доме или коттедже, то искусственное создание тяги необходимо, в противном случае не менее 20% топлива будет растрачиваться вхолостую. В этой ситуации нужно как минимум добавить в установку кольцо, которое разбивает ветер – это позволяет соорудить некоторое подобие дефлектора. Можно самостоятельно сделать эффективный дефлектор, поскольку его сборка не потребует много времени и трудозатрат. На все работы уйдет не более 2–3 часов.

Изготовление конструкции, увеличивающей тягу, своими силами включает такие основные этапы, как:

• нарисовать схему-чертеж;
• сформировать заготовки;
• непосредственно собрать дефлектор;
• зафиксировать его на трубе.

Чертеж правильнее всего составлять на листе бумаге. Для его максимальной точности следует предварительно вымерить размеры патрубка и колпака, ну и, конечно, длину непосредственно дефлектора. Чтобы не допустить ошибок, можно опираться на общеизвестные формулы, которые отталкиваются от внутреннего размера дымохода (d). Они рассчитаны специалистами и повсеместно применяются при оборудовании дефлектора.

Расчет является следующим:

• высота дефлектора = 1,6–1,7 х d;
• ширина = 1,2–1,3 х d;
• ширина колпака = 1,7–1,9 х d.

Чтобы изготовление устройства шло быстрее, после составления чертежа можно составить некий прототип установки из бумаги, это позволит увидеть все возможные ошибки и недочеты проекта.

Затем следует приступать непосредственно к созданию металлической конструкции. Для работы используют оцинкованную сталь толщиной менее 1 мм. Бытует мнение, что самые качественные дефлекторы производится из меди, это в какой-то степени верно и оправдано, если в сарае случайно завалялся ненужных пластин меди. Если же его нет (а чаще всего именно так и бывает), то не стоит приобретать такой дорогостоящий материал, ведь нержавейка отлично справляется с возложенными на нее задачами, да и длительность ее службы никак нельзя назвать маленькой.

Заготовки вырезают из нержавеющей стали специальными ножницами, а затем приступают непосредственно к сборке установки. Для работы потребуется дрель, а также заклепочник либо сварочный аппарат. Стоит принять во внимание, что при проведении сварочных работ следует соблюдать правила техники безопасности и быть максимально внимательным, чтобы невзначай не прожечь небольшой участок конструкции. В том случае, если используются заклепки, можно формировать припуск для дальнейшего соединения деталей на специальном прокаточном станке. Если же ничего такого в домашней мастерский не обнаружено, то сгодится и самый простой молоток. Соорудив припуски, необходимо ровно закрепить детали друг с другом, затем при помощи дрели просверлить узкие отверстия и установить крепкие заклепки. Колпак к базовому основанию фиксируется ножками, их также предварительно изготавливают из листа более плотной оцинкованной стали.

Когда самодельный дефлектор сооружен, необходимо приступить к главному этапу – его монтажу на дымовую трубу. Технология фиксации одинакова как для самостоятельно изготовленных приборов, так и для купленных на строительном рынке. Единственное, что нужно иметь в виду – для облегчения монтажа покупную конструкцию, реализованную в разобранном виде, следует собрать еще внизу и крепко зажать все крепления. Лишь после этого нужно смело отправлять на крышу. При фиксации конструкции к трубе следует осторожно просверлить крепежные отверстия, после чего останется лишь закрепить покрепче заклепки и убедиться в устойчивости конструкции – она не должна отклоняться в ту или другую сторону.

Если же она шатается, то имеет смысл использовать еще один хомут. Подобный вариант используется для труб дымоходов, которые не облицованы сверху кирпичом.

Если же требуется закрепить дефлектор не на асбестовой поверхности, а на кирпичной кладке, понадобятся особые переходники. По окончании монтажа следует проверить работу устройства. Для этого нужно включить отопление и убедиться в функциональности установки.

Стоит более подробно остановиться на основных ошибках, которые могут возникать в работе дефлектора.

Неприятности периодически случаются абсолютно со всеми приборами и вентиляционный дефлектор в этом смысле не исключение.

• Неправильная работа. Как правило, этот дефект возникает в тех ситуациях, когда изначально было подобрано устройство неправильного размера. Оно заваливается внутрь дымохода и перекрывает «дорогу» для выведения гари, дыма и копоти. Чтобы избежать возникновения подобных осложнений необходимо изначально исходить из норматива, что диаметр патрубка обязательно должен соответствовать диаметру самой внутренней трубы дымоходной установки. Если же монтируемый дефлектор имеет круглое или полукруглое сечение, а дымоход – квадратный, то стоит использовать специальные переходники.
• Покупка вращающейся модели в регионах с суровыми зимами. В условиях морозов и снегопадов она может обледенеть. Чтобы исправить недочет, необходимо лезть на крышу и удалять снег со льдом вручную, а это занятие никак не назовешь приятным во время морозной вьюги.

• Проблема связана с низкой или нулевой эффективностью прибора. Такое случается, когда место монтажа выбрано неудачно. Еще на этапе строительства эффективного дымохода необходимо учитывать особенности местности: не стоит устанавливать этот объект в зоне повышенной аэродинамической тени высоких деревьев и строений, дефлектор должен крепиться выше уровня конька крыши и прочих построек.
• Поломка дефлектора, а именно его вращающихся элементов. Это нередко случается, если прибор установлен своими руками из материалов низкого качества, тогда сталь начинает ржаветь и растрескиваться. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно проверять состояние конструкции и смазывать подшипники. Если же поломка уже произошла, то имеет смысл изготовить новое устройство.
• Опасными последствиями чревата установка простого колпака. В непогоду он может покрыться льдом либо его может занести снегом. Если такое случится ночью, то все опасные продукты сгорания будут оставаться в доме и это может привести даже к гибели домочадцев. Именно поэтому лучше сразу установить технологичный дефлектор и не ставить опасные эксперименты со всевозможными зонтами и козырьками. Отдельно стоит установить искрогаситель, впрочем, это требование необязательно и отдается на усмотрение владельца дома.

О том, что представляет собой дефлектор, смотрите в видео ниже.

Дефлектор на трубу дымохода — чертежи для самостоятельного изготовления

Дефлектор на дымоход — это простая конструкция в виде конуса, которая прикрывает печную трубу на крыше дома. Такое приспособление создаёт хорошую тягу внутри дымохода, препятствует его загрязнению и защищает от осадков и порывов ветра.

Многие владельцы частных домов не знают, как увеличить эффективность дымохода при помощи конуса или флюгера, а некоторые и вовсе устанавливают эту конструкцию в эстетических целях. В этом материале мы попробуем разобраться, в чём состоит принцип работы дефлектора и какие модели наиболее применимы в быту.

Если вас интересует качественный металлопрокат, то заказать его можно тут. Компания может предложить клиентам широкий ассортимент продукции, которая соответствует высоким нормативам. Стоимость металлопроката здесь остается демократичной.

Устройство дефлектора дымового канала и принцип его действия

Все дефлекторы на дымоход имеют одинаковую конструкцию и состоят из четырёх элементов:

• цилиндр;
• диффузор;
• кольцевые отбои;
• защитный колпак.

Устройства могут отличаться по дизайну, габаритам и количеству дополнительных элементов, однако все они работают по единому принципу.

Дефлектор монтируется над трубой и при боковом ветре создаёт разряжение в дымоходе. Таким образом, тяга увеличивается и продукты горения выводятся более эффективно.

Так как конструкция не создаёт сопротивления внутреннему потоку воздуха, дым не попадает обратно в помещение и эффективно выводится за пределы здания. Кроме того, устройство защищает канал от грязи и мусора и выглядит эстетично.

Исследования показывают, что установка дефлектора на дымовую трубу повышает эффективность отопительных приборов на 15–20%. Однако эта величина зависит не только от дефлектора, но и от особенностей расположения и диаметра сечения дымохода.

Разновидности дефлекторов для дымоотводов

Хотя конструкция и принцип работы дефлекторов на дымоход практически не отличаются в разных моделях, можно выделить наиболее популярные у пользователей разновидности этих устройств:

• ЦАГИ — имеет форму цилиндра и венчается небольшим конусом, изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали.
• Тарельчатый — модель с простой открытой конструкцией, обеспечивает тягу вне зависимости от скорости и направления ветра.
• Круглый «Волпер» — аналог ЦАГИ, имеет похожую форму, немного отличается в верхней части (конус заменён пластиной).
• Дефлектор Григоровича — ещё одна разновидность ЦАГИ, в конструкции которой конус направлен вниз.
• Н-образный — имеет два канала, благодаря этому воздух поступает в трубу с двух сторон.

Небольшие отличия в конструкции имеют вращающиеся модели дефлекторов на трубу дымохода. Они работают вне зависимости от направления ветра, однако малоэффективны в штиль. К таким устройствам относятся:

Дефлектор-флюгер — модель с вращающимся корпусом и флюгером, меняет положение в зависимости от направления ветра.
Вращающийся — самый эффективный дефлектор на дымоход для газового котла. Вращается в одном направлении, создаёт хорошую тягу и защищает трубу от загрязнений.

Правила самостоятельного изготовления устройства

Простейшее устройство дымового дефлектора на дымоход можно сделать своими руками из мягких листов стали. Для этого потребуются следующие материалы и инструменты:

• лист оцинковки или нержавеющей стали толщиной 0,5–1 мм;
• ножницы по металлу;
• заклепочник;
• дрель;
• лист плотной бумаги или картона.

Подготовительная часть включает в себя расчёт параметров устройства и изготовление чертежей-заготовок будущей конструкции. Чтобы сделать расчёт, необходимо измерить внутренний диаметр дымохода (d) и исходя из него высчитать размер деталей по следующим формулам:

• Высота конструкции = 1,6 – 1,7 d
• Ширина диффузора = 1,2 – 1,3 d
• Ширина зонта = 1,7 – 1,9 d

Для более точного расчёта можно использовать специальные таблицы, в которых указаны стандартные диаметры каналов дымохода.

Процесс изготовления

Изготовить самодельный дефлектор можно по следующей схеме:

• На листе бумаги или картона делается чертёж всех деталей в натуральную величину. Затем заготовки вырезаются и примеряются друг к другу на предмет правильного расположения и соединения.
• Шаблон прикладывается к листу металла, на нём отмечаются контуры будущих деталей дефлектора. Затем из стали нужно вырезать заготовки при помощи ножниц по металлу.
• На срезах лист следует загнуть на 5 мм при помощи молотка, таким образом достигается дополнительная прочность деталей.
• В местах предполагаемого соединения деталей друг с другом, нужно отбить поверхность листа молотком, чтобы сделать его более тонким.
• Диффузор и внешний цилиндр изготавливаются путём сворачивания листа в кольцо. Чтобы закрепить металл в такой форме, нужно просверлить отверстия для крепежей и зафиксировать конструкцию при помощи болтов и заклёпок. А также можно использовать сварку.
• Колпак-зонтик фиксируется тем же способом, но сворачивается в форме конуса.
• Для крепления колпака к диффузору используются скобы из оцинковки. Для их изготовления нужно вырезать из оцинковки 4 полоски длиной до 20 см. Их подгибают с двух сторон, придавая им П-образную форму. Затем заготовки при помощи болтов крепят на нижнюю часть колпака за верхнюю перекладину.
• При помощи скоб зонтик крепится к диффузору, затем вся конструкция монтируется на трубу.

Установка устройства — этапы монтажа

Установить дефлектор на дымоход своими руками можно двумя способами: непосредственно на отверстие кирпичного канала или при помощи соединительной трубы. Первый вариант монтажа подходит лишь в том случае, если канал изначально был сконструирован под последующую установку зонта. Второй вариант является более универсальным и безопасным, он подходит для всех типов каналов дымоотвода.

Чтобы осуществить монтаж и установку конструкции, потребуется взять резьбовые шпильки и отрезок трубы с диаметром, немного превышающим размеры дымового канала. Установка на трубу производится по следующей схеме:

• Отметить места будущих крепежей на трубе (в 10–15 см от края) и диффузоре.
• Просверлить отверстия в деталях по намеченным точкам, убедиться в их совпадении, примерив элементы друг к другу.
• Продеть через отверстия резьбовые шпильки и зафиксировать их гайками с обеих сторон на диффузоре и трубе. Гайки лучше закручивать одновременно, чтобы не согнуть лист металла.
• Поднять конструкцию на крышу дома, надеть трубу на дымоход и зафиксировать её хомутами.

Необходимо проследить, чтобы все части конструкции точно соединялись друг с другом, не оставляя зазоров и щелей. Для этого нужно особенно плотно закрепить трубу хомутами, по возможности — обработать стыки герметиком.

Установить флюгер на дымоход своими руками несколько сложнее, чем монтировать устойчивую конструкцию обычного диффузора. В кладке дымоотвода сверлят отверстия для фиксации нижнего цилиндра флюгера. Его закрепляют при помощи болтов. Очень важно подобрать модель флюгера в точном соответствии с диаметром дымовой трубы. Особенности монтажа состоят и в том, что конструкцию нужно закрепить на вертящейся оси флюгера.

Дефлектор на трубу дымохода – технология изготовления + Видео

Эффективную тягу системы удаления дыма и ее предохранение от дождя и порывов ветра обеспечивает простое устройство – дефлектор на трубу дымохода. Его вполне реально изготовить и смонтировать своими руками.

Дефлектор – маленькая деталь, но важная

Любую отопительную систему частного жилища всегда требуется оснащать дымоходом. Он обеспечивает вытяжку продуктов сгорания дров, угля и другого топлива. От эффективности работы дымохода зависит качество функционирования отопительных котлов и всей системы отопления.

Далеко не всегда тракт для выхода дыма обеспечивает безупречную эксплуатацию твердотопливного котла или печи. Это особенно хорошо заметно в случаях, когда на улице бушует ветер или идет дождь. При подобных капризах погоды газы в дымоходе испытывают повышенную нагрузку. Это становится причиной ухудшения (нередко весьма ощутимого) тяги.

Тракт для выхода дыма

Избежать этого позволяет дефлектор на дымоходной трубе, который нередко называют флюгаркой, отражателем либо дымником.

Такое нехитрое по конструкции приспособление великолепно справляется со своей задачей. Оно отлично повышает тягу в дымоходе. Суть его работы приведена далее:

1. Воздушные струи огибают поверхность (внешнюю) дефлектора, что приводит к образованию особой зоны разрежения.
2. Разрежение, согласно эффекту Бернулли, увеличивается при усилении ветра. В итоге тяга на торце трубы для отведения дыма становится намного большей, и система функционирует по-настоящему эффективно.

Доказано, что дефлектор элементарной конструкции повышает показатель полезного действия дымоотводящей системы на 15–20 %. Кроме всего прочего, флюгарка превосходно предохраняет трубу от засорения ее мелким мусором и не дает возможности осадкам проникать в дымоход. Важно следующее – эффект от работы дымника – заводского либо сооруженного своими руками, не зависит от силы и направления ветра. Дефлектор всегда выполняет свою задачу на отлично!

Коротко о разновидностях флюгарок и их конструкции

Дымники чаще всего производят из листовой стали – оцинкованной или нержавеющей, иногда из меди. В последнее время в моду вошли металлические флюгарки с эмалевым и даже с особым термоустойчивым покрытием на основе полимерных материалов. По форме такие приспособления бывают:

• с полукруглым либо плоским навершием;
• с окончанием щипцового типа;
• с крышкой открывающегося вида.

А вот конструктивно дефлектора подразделяют на следующие разновидности:

• дымник Шенард;
• флюгарка ЦАГИ;
• Астато;
• Дымовой зуб;
• Воллер;
• шаровидное вращающееся приспособление;
• дефлектор Григоровича.

Виды дефлекторов дымохода

Особой разницы между этими флюгарками не существует. Все они состоят из диффузора – верхней наружной цилиндрической части, входного патрубка, колпака и кронштейнов для его фиксации, корпуса.

Наиболее популярными и надежными в эксплуатации считаются дымники ЦАГИ. В строительных магазинах можно приобрести и другие виды дефлекторов. А при желании надежный и эффективный в работе дефлектор несложно соорудить своими руками. Об этом далее.

Делаем дымник сами – справится любой домашний умелец

Первый шаг – расчет всех параметров флюгарки и перенесение их на чертеж. При выполнении этой стадии работ следует принимать во внимание сечение (внутреннее) имеющегося дымохода. Именно оно устанавливает ширину и высоту, которую должен иметь самодельный дефлектор.

Ширина наружной части флюгарки всегда принимается в 1,2–1,3 раза больше диаметра дымовой трубы, колпака – в 1,17–2. А высоту дымника берут в пределах 1,6–1,7 сечения дымохода. Вы можете найти в интернете чертежи самодельных дефлекторов с точными цифрами. И руководствоваться ими при сооружении флюгарки своими руками.

Сооружение флюгарки своими руками

Для работ вам потребуется электрическая дрель, рулетка, хомут, листы оцинковки или нержавейки, болгарка, ножницы по металлу, полоса металла, гайки и болты, сварочный агрегат, рулетка. Дефлектор делаете по такому алгоритму:

1. Ножницами вырезаете элементы конструкции – диффузор, конус, цилиндр, колпак. Они обязаны полностью соответствовать размерам, обозначенным в подготовленном вами чертеже.
2. Создаете из отдельных частей флюгарку. Ее отдельные элементы соединяете с помощью болтов либо сваркой.
3. Вырезаете кронштейны из полосы металла. Без них у вас не получится смонтировать колпак.
4. Прикрепляете к внешней части диффузора вырезанные кронштейны.
5. Соединяете колпак с обратным конусом.

Работы, в принципе, завершены. Изготовленный самостоятельно дефлектор можно устанавливать на дымоход. Делается это следующим образом:

1. Монтируете нижний цилиндр на дымоход и закрепляете его на трубе болтами.
2. К установленному цилиндру подсоединяется диффузор.
3. Под колпак ставите обратный конус.
4. Монтируете колпак на кронштейны.

Наслаждайтесь безупречным функционированием дымохода!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

принцип работы и особенности установки

Главная действующая сила, лежащая в основе работы дымохода и вытяжной вентиляции – тяга. Это физическое явление, основанное на разнице давлений в верхней и нижней части трубы. При правильном расчете ее длины и диаметра в системе всегда будет хорошая тяга, которая выводит наружу продукты сгорания твердого топлива, а также обеспечивает поступление свежего воздуха.

Но на практике дымоход /вентиляция не всегда работают достаточно эффективно. Для повышения производительности и усиления тяги используются дополнительные приспособления, в том числе дефлекторы.

Что представляет собой дефлектор

Это металлическая насадка из оцинкованной или нержавеющей стали, которая надевается на верхнюю часть дымохода или вентиляционного узла на крыше.

В основе работы дефлектора лежит физический закон Бернулли, согласно которому при сужении просвета вытяжной трубы скорость воздушного потока увеличивается. При повышении скорости потока вытяжные газы разрежаются, создавая область низкого давления, благодаря которой возникает тяга. Согласно подсчетам, установка дефлектора на дымоход повышает КПД отопительной системы на 20-25%.

Дефлектор состоит из нескольких элементов – металлического патрубка, который устанавливается на дымоходе, диффузора, внешнего кольца и защитного элемента (зонта).

Важно! Конструкция дефлектора достаточно простая, и ее при необходимости можно изготовить своими руками. Для этого требуется лист из оцинкованной или нержавеющей стали и крепежные элементы для соединения составляющих между собой. Но можно приобрести и готовые конструкции в соответствии с диаметром и расположением дымохода.

Для чего нужен дефлектор

Основное предназначение дефлектора – усиление и стабилизация тяги в дымоходе или вытяжном вентиляционном узле.

Благодаря разрежению воздуха внутри устройства всегда присутствует достаточно сильная тяга, которая выводит наружу дым, золу, углекислый, угарный газ и другие побочные продукты горения топлива.

Кроме создания тяги, дефлектор предотвращает обратный ход отработанных газов вниз по дымоходу в помещение. Иногда ветер на крыше бывает настолько силен, что естественная тяга дымохода не может преодолеть ветровое сопротивление, из-за чего выхлоп удерживается в трубе или поступает в помещение.

Это противоречит нормам безопасности эксплуатации жилых зданий и сооружений. Дефлектор, работающий за счет силы ветра, направляет его в нужное русло, предотвращая эффект подавления тяги.

Еще одна важная функция дефлектора – защита патрубка дымохода или вытяжного узла от попадания атмосферных осадков, пыли, листьев и других загрязнителей внутрь. Устройство работает как колпак или козырек, закрывая собой отверстие дымохода.

Некоторые хозяева используют дефлекторы и с декоративной целью, украшая их или изготавливая в различных формах (животных, птиц).

Принцип работы дефлектора

В основе действия дефлектора лежит использование силы ветра. Он обтекает конструкцию со всех сторон и проникает внутрь дефлектора, создавая упорядоченный воздушный поток. Приспособление как бы захватывает дым и отработанные газы из дымохода, выводя их наружу. При прохождении воздушного потока внутри дефлектора не возникают завихрения, благодаря чему дым и угарный газ не уходят обратно в систему.

Типы дефлекторов и их назначение

Существует несколько типов дефлекторов, в основе которых лежит один и тот же принцип превращения силы ветра в направленный воздушный поток, усиливающий тягу.

На практике используются пять основных видов дефлекторов:

• ЦАГИ – разработка Центрального аэрогидродинамического института. Один из распространенных типов устройств, состоящий из металлической трубы, внутри которой расположен экранирующий цилиндр и защитный зонт конической формы. Конструкция препятствует т.н. эффекту запирания тяги из-за сильной ветровой нагрузки, а также защищает дымоход от засорения и попадания атмосферной влаги.
• Вольперт – практически не отличается от дефлектора ЦАГИ, но имеет небольшое конструктивное отличие: козырек для защиты от засорения расположен над диффузором, а не внутри него.
• Дефлектор Григоровича – наиболее популярный тип устройства, представляющий собой усеченный конус, расширяющийся в нижней части. Вверху на дефлекторе находится защитный колпак, установленный на монтажных шпильках.
• Н-образный дефлектор – более сложная конструкция, состоящая из горизонтально расположенной металлической трубы, в которую вертикально врезаны несколько патрубков. Горизонтальная и вертикальные части труб образуют конструкцию в форме буквы «Н». Такой дефлектор считается очень эффективным по части усиления тяги и защиты дымохода от влаги и мусора.
• Тарельчатое устройство – представляет собой усеченный цилиндрический колпак, близкий по форме к тарелке. К ней на монтажных шпильках крепится верхний козырек, защищающий трубу от осадков и создающий направленный воздушный поток.

Описанные выше типы дефлекторов относятся к статическим конструкциям. Кроме них, существуют два типа подвижных аэродинамических приспособлений для дымоходов.

• Вращающийся дефлектор представляет собой круглую конструкцию с лопастями, расположенными в одном направлении. Сферическая мини-турбина хорошо защищает дымоход и создает сильную тягу, но при безветрии ее эффективность практически нулевая.
• Флюгерный – принцип конструкции понятен из названия. Дефлектор состоит из последовательно соединенных между собой металлических козырьков, зафиксированных на специальной флюгарке, обеспечивающей вращение. Козырьки защищают дымоход или вентузел от осадков и загрязнений, но также нуждаются в постоянном движении воздушных масс.

Независимо от конструкции, все типы дефлекторов работают на усиление тяги в дымоходе и защиту его от осадков и посторонних частиц из внешней среды. Разница между ними обусловлена устройством, которое соответствует различным особенностям эксплуатации.

Это могут быть погодные и климатические условия на местности, наличие естественных или рукотворных преград для ветра (деревьев, домов), а также форма крыши и устройство дымохода.

Как установить дефлектор

Оптимально монтировать дефлектор на трубу до того, как она будет установлена на дымоход или воздуховод на крыше. Это облегчит достаточно трудоемкий процесс и сделает работу более безопасной.

Для установки дефлектора потребуются инструменты и материалы:

• электродрель;
• саморезы;
• резьбовые шпильки;
• гайки;
• рожковые ключи;
• металлический хомут.

Пример установки с использованием готового дефлектора ЦАГИ из оцинкованной стали.

1. На наружной части трубы дымохода наносятся метки для крепежных изделий на расстоянии около 8 см от кромки.
2. Аналогичным способом наносятся метки на широкой части диффузора.
3. Дрелью на месте меток просверливаются отверстия, которые затем нужно проверить на симметричность.
4. В готовые отверстия вставляются резьбовые шпильки, которые закрепляются с помощью гаек на стороне диффузора и трубы дымохода.
5. Труба вместе с установленным дефлектором насаживается на дымоходный канал и закрепляется с помощью металлического хомута.

Важно! При установке на цилиндрический дымовой канал или узел крышной вентиляции монтаж дефлектора ЦАГИ или Григоровича происходит достаточно быстро. Но если имеем дело с прямоугольным кирпичным дымоходом, придется покупать дополнительный переходник.

Ошибки установки и возможные проблемы

Одна из главных проблем в работе дефлектора – низкая эффективность, отсутствие тяги или поступление дыма и газов в помещение. Это означает, что дефлектор подобран неправильно, либо были допущены ошибки в установке.

При выборе типа дефлектора необходимо учитывать климат и погодные условия местности. Например, вращающийся или флюгерный тип не подходит для районов с холодными и снежными зимами, т.к. покрываются льдом и забиваются снегом.

Для таких районов лучше остановиться на дефлекторе ЦАГИ или Григоровича. Если для местности характерны порывистые ветра, для установки на дымоход подойдет Н-образный дефлектор.

Другие ошибки в установке, снижающие эффективность работы устройства:

• монтаж в т.н. аэродинамической тени деревьев или высоких зданий, которые снижают силу и скорость ветра;
• установка ниже уровня конька кровли, из-за чего возникает препятствие для воздушных потоков.

Еще одна частая проблема случается в работе дефлекторов, сделанных самостоятельно из листовой стали. Несмотря на то, что изготовить насадку на дымоход своими руками несложно, ошибки в расчетах диаметра и высоты диффузора могут снизить эффективность работы устройства.

Специалисты рекомендуют использовать универсальные формулы для расчета параметров дефлектора. Так, высота наружного цилиндра должна быть равна диаметру трубы дымохода, умноженному на 1,6. Ширина диффузора – диаметр трубы, умноженный на 1,3. Ширина защитного колпака должна быть равна диаметру дымохода, умноженному на 1,7-1,9.

Дефлектор дымохода своими руками: как сделать

Нормальная работа любого теплового агрегата обязательно предусматривает наличие дымового канала. Без нормальной тяги не будет работать ни один котел, камин, печь.

Дефлектор на стальном дымоходе

Однако очень часто с тягой бывают различные проблемы, особенно при сильном ветре. Для решения большинства таких проблем был придуман и активно используется дефлектор для дымохода, устанавливаемый в верхней части трубы.

Предназначение и принцип работы дефлектора

Обычный дефлектор дымоходный — это устройство, размещенное на конце дымоходной трубы или вентиляционного канала для увеличения тяги (см. Как улучшить тягу в дымоходе). При правильном подборе оптимального размера и вида этого устройства можно добиться увеличения КПД теплового агрегата (до 20%). Также следует отметить, что дефлектор на дымоход служит прекрасной защитой от попадания внутрь трубы дождя, снега, пыли, мусора и птиц. Так что стоит потратить время на установку дефлектора, тем более что выполнить эту работу своими руками несложно.

Совет: установка дефлектора особенно эффективна, когда нет возможности сделать дымовой канал прямым.

Принцип работы дефлектора достаточно прост — воздушные потоки ударяются в наружную поверхность диффузора, обтекают его и таким образом создают небольшое разрежение (эффект Бернулли — при увеличении скорости воздуха, огибающего преграду, появляется разрежение), которое увеличивает тягу в дымоходном канале.

Виды дефлекторов

За многие годы создания и проектирования были сконструированы и сейчас изготовляются такие виды конструкций дефлекторов:

В основном используются дефлекторы ЦАГИ. Это универсальный тип, который подойдет для установки на любой трубе — вентиляционной или дымоходной.Поверх трубы дымохода крепится канал, превышающий ее по диаметру, этот канал и образует диффузор, обтекаемый ветром. В результате по бокам возникают зоны высокого давления, а спереди и сзади – зоны разряжения, что и способствует усилению тяги. Чтобы исключить опадание мусора в дымоход, поверх диффузора крепится колпак.

Впрочем, каждый из перечисленных видов отлично справляется с возложенными на них задачами. Основными отличиями являются:

• габариты;
• восприимчивость к направлению ветра.

Недостатком любого дефлектора является то, что в безветренную погоду это устройство оказывает некоторое сопротивление тяге.

Для изготовления дефлекторов используют материалы, не склонные к коррозии и способные выдерживать высокие температуры. Чаще всего, это оцинкованная или нержавеющая сталь либо медь.

Строение дефлектора

Строение дефлектора ЦАГИ

Все дефлекторы имеют почти одинаковое строение.

Типичный дымоходный дефлектор состоит из следующих частей:

1. Входного патрубка.
2. Диффузора (верхнего внешнего цилиндра).
3. Корпуса дефлектора.
4. Кронштейнов для крепления колпака — зонтика.
5. Колпака-зонтика, имеющего конусообразную форму.

Основным материалом для изготовления дефлекторов являются листы оцинкованного железа. В последнее время в продаже появились дефлекторы, где металл покрыт эмалью или защитным слоем пластика. Для установки на вентиляционных каналах, где нет выхода горячего воздуха, можно использовать пластиковые дефлекторы.

Расчет дефлектора

Перед тем как сделать своими руками дефлектор для дымохода, необходимо сделать его расчет и нарисовать чертеж, с простановкой всех размеров. За основу расчета берется внутренний диаметр дымоходной трубы (d) и с помощью специальной таблицы выбирается высота дефлектора (H) и ширина диффузора (D).

.

Основные размеры дефлектора

Таблица подбора размеров дефлектора

Таблица 1

Если нет необходимого размера в этой таблице, то рассчитать можно по таким соотношениям:

1. Высота дефлектора должна быть: 1,6 — 1,7 d.
2. Ширина диффузора: 1,2 — 1,3 d.
3. Ширина колпака-зонта: 1,7 — 19 d.

Где d — внутренний диаметр дымового канала.

Важно: при изготовлении дефлектора своими руками нужно обязательно придерживаться этих пропорций. Если сделать устройство, которое не будет отвечать этим соотношениям, то дефлектор не будет работать должным образом.

После того, как чертежи будут готовы, можно приступить к подготовке необходимых инструментов и материалов

Для того чтобы сделать дефлектор на дымоходную трубу своими руками, необходимы следующие инструменты и материалы:

• рулетка;
• ножницы по металлу;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электродрель;
• набор рожковых ключей;
• листы оцинкованного железа;
• болты с гайками;
• хомут;
• металлическая полоса.

Изготовление дефлектора

После проведения расчетов переходим к изготовлению всех составных частей дефлектора:

Дефлектор Григоровича

1. С помощью карандаша рисуем соответствующее детали дефлектора: внешний цилиндр, диффузор и колпак. Рисуем строго по размерам.
   Совет: можно сделать лекала из картона в натуральную величину и просто обвести их по контуру на металле.
2. Применяя ножницы по металлу, вырезаем все детали — нижний цилиндр, диффузор и колпак-зонт, обратный конус.
3. С помощь сварки, заклепок или небольших болтов необходимо соединить все детали.
4. Вырезаем из металлической полосы кронштейны для закрепления колпака.
   Совет: для экономии материала стальную полосу можно разрезать вдоль на тонкие полоски.
5. Кронштейны для крепления колпака крепятся к наружной поверхности конусного диффузора.
6. К колпаку-зонту крепится обратный конус.

После того как все основные детали сделаны, можно приступить к сборке дефлектора непосредственно на дымоходе.

Установка дефлектора

Рассмотрим вариант, когда дефлекторы для дымоходной трубы устанавливаются на металлический дымоход с внутренним диаметром 120 мм.

Монтаж дефлектора

Работы по сборке буду проходить в таком порядке:

1. Нижний цилиндр устанавливается на дымоход и с помощью болтового соединения закрепляется в фиксированном положении.
2. На нижний цилиндр при помощи хомута закрепляется диффузор (верхний цилиндр).
3. Колпак-зонт с обратным конусом крепится на кронштейны.

Совет: обязательно поставьте обратный конус под колпаком. Он позволяет дефлектору эффективно работать даже при низовом ветре.

Важно: если дымоходная труба имеет большой диаметр, то для надежного крепления на дымоходе необходимо использовать дополнительные растяжки из стальной проволоки.

Дымоходные и вентиляционные каналы играют очень большую роль (см. Дымоходы и вентиляция). Именно такие устройства, как дефлекторы для дымоходной трубы, делают работу этих каналов стабильной и убирают проблему отсутствия или слабой тяги.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

правила установки + как сделать своими руками

Вы замечали когда-нибудь на крыше у соседей специальный колпак над дымоходом? Это дефлектор. В дословном переводе это слово означает «отражатель». По сути, дефлектор представляет собой короткую трубу, обечайку, которая монтируется обычно на оголовок с зонтом и предназначена для защиты верхнего срезы дымохода от сильного ветра. А еще дефлектор на дымоход еще называют дымником или флюгаркой, — это старинный архитектурный элемент. Некоторые его варианты и до сегодня остаются настоящим произведением искусства. Почему бы не приукрасить им и вашу парную?

Что такое дефлектор и зачем он нужен?

Сам по себе дефлектор усиливает тягу отклонением воздушных потоков. Здесь ветер попросту наталкивается на препятствие, и перед дымоходной трубой оказывается зона низкого давления. Вот так и усиливается тяга.

А о том, что такое шибер для домохода, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/delaem_pech/shiber-svoimi-rukami.html

Специальные исследования показали, что при использовании даже обычного дефлектора КПД любой дымовой трубы увеличивается на целых 20%! А ведь еще он хорошо защищает трубы от попадания в них снега, дождя и растительного мусора, который может разносить ветер. Причем дефлектор работает хорошо в любых условиях – вне зависимости от того, как именно и куда ветер дует.

Давайте более пристально рассмотрим принцип работы дефлектора. Воздушные потоки ударяются в его наружную поверхность, обтекают его и создают, таким образом, разрежение воздуха. В физике явление называется эффектором Бернулли – когда воздух движется быстро и огибает преграду, то разряжается, и именно это процесс значительно увеличивает тягу в дымоходе.

Если у вас присутствует обратная тяга в дымоходе, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/delaem_pech/obratnaya-tyaga-v-dymoxode.html

Самые популярные виды дефлекторов

Современные дефлекторы бывают:

• С плоским навершием;
• С открывающейся крышкой;
• С щипцовой крышей – два ската на трубе;
• С полукруглым навершием.

С плоским навершием из меди часто ставят дефлектора на дома, которые строят в стиле модерн. А вот для современных построек больше подходит колпак с полукруглым навершием. С щипцовой же крышей они лучше всего защищают дымоход от снега.

О том, как правильно выбрать дымоход для бани, можно прочитать здесь: http://stroy-banya.com/video/drugie_pechi/kak-pravilno-vybrat-dymoxod-1-iz-2.html

В основном дефлекторы изготовляют из листов оцинкованного железа, хотя в последнее время все чаще можно увидеть в продаже такие дефлекторы, в которых металл покрыт эмалью или даже слоем пластика.

Идем дальше. Конструкторов дефлектора в нашей стране используется немало:

• Дефлектор ЦАГИ;
• «Дымовой зуб»;
• Дефлектор Григоровича;
• Шаровидный дефлектор с вращением;
• Открытый Астато;
• Круглый дефлектор «Воллер»;
• Звезда «Шенард».

Самый распространенный сегодня – дефлектор ЦАГИ. Давайте рассмотрим его строение:

• Входной патрубок;
• Диффузор;
• Корпус дефлектора;
• Кронштейны;
• Зонтик.

Также популярна сегодня отечественная модель дефлектора «Дымовой зуб». Вставлять его нужно дверкой в направлении к дымосборнику. Выглядит это вот так: заводим один край на стенку, приподнимаем второй и опускаем на место. Для удобного монтажа снимите футероозные пластины с задней и боковых стенок. Еще вы перед собой видите две ручки – они называются «холодной рукой» и предназначен для управления и регулировки работы печи.

Выбрали модель? А теперь давайте рассмотрим, как можно сделать дефлектор на дымоход своими руками – для вашей парной.

Как самому соорудить дефлектор?

У дефлектора есть свои параметры. Так, его высота должна составлять 1,6-1,7 от внутреннего диаметра дымоходного канала, а ширина – 1,7-1,9. Ширина диффузора – 1,2-1,3. Но сначала давайте определимся с материалом, из которого он будет сделан:

• Медь;
• Оцинкованное железо;
• Нержавеющая сталь.

Почему медь, если это такой дорогой материал? Дело в том, что дефлектор находится в одном из самых недоступных мест бани, а потому, чтобы его не пришлось ремонтировать, лучше сделать его максимально стойким к атмосферным явлениям. А медь в этом плане – самая лучшая.

И вот как можно сделать дефлектор:

1. Начертите на картоне развертку всех основных деталей, таких, как колпак, диффузор и внешний цилиндр.
2. Перенесите все на металл и вырежьте с помощью ножниц по металлу по этим выкройкам.
3. Соедините детали друг с другом при помощи заклепок, болтов или сварки.
4. Из полосы металла сделайте кронштейны – ими вы закрепите на поверхности колпак.
5. К колпаку прикрепите обратный конус.

Сам дефлектор нужно сначала собрать, а только потом – установить на крышу. Ставим сначала нижний цилиндр и фиксируем болтами и гайками. С помощью хомутов закрепляем на нижнем цилиндре диффузор, а на нем – колпак с обратным конусом.

Флюгер-дефлектор: последнее слово техники

Это такое специальное устройство, у которого корпус вращается одновременно с изогнутыми на нем козырьками-дефлекторами. А те – соединены с подшипниковым узлом. В верхней части – флюгер, который позволяет всей конструкции всегда находиться «по ветру».

Как работает эта штука? Довольно просто и гениально: поток воздуха проходит в пространстве между козырьками, ускоряется и создает тем самым зону разрежения. В итоге тяга в дымоходе усиливается, топливо в печи хорошо сгорает, а воздухообмен улучшается – если дополнительно создавалась еще и вентиляция. Такие дефлекторы хороши для предотвращения обратной тяги, искрообразования и срыва пламени.

Сделать такое чудо техники вы можете и сами! Потом просто саму конструкцию прикрепите на срез дымовой трубы с помощью кольца с подшипниковым узлом. Качественный приток свежего чистого воздуха и хороший отвод продуктов сгорания – это самый главный секрет хорошей работы печи и легкого пара!

Дефлектор на дымоход , Дефлектор на дымоход своими руками

Дефлектор на дымоход – этот элемент называют еще дымником, зонтом, флюгаркой – обязателен при устройстве практически каждого дымохода и вентиляционной системы. Задачи дефлектора, устанавливаемого на край дымоходной трубы:

• Защита от попадания в дымоотводную трубу снега и дождя, птиц, животных, листьев и прочих посторонних предметов;
• Улучшение тяги. Потоки воздуха, рассекаемые дефлектором, создают разрежение давления под зонтом или аналогичным элементом дефлектора. По закону физики горячий дымовой газ будет вытягиваться из трубы. Увеличение тяги возможно примерно на 15-20%;
• Искрогашение. Колпаки, зонты, некоторые декоративные элементы дефлекторов (не все конструкции) не дают разлетаться искрам, что повышает уровень пожарной безопасности.

Декоративность дефлекторов добавляет эстетики архитектуре здания, но эта задача вторична. Часто флюгарки украшают коваными изделиями, или дизайнерскими флюгерами. Но основная функция дефлектора – защитная, и для дымоотводящей системы такой элемент, как дефлектор – обязательное условие.

Виды современных дефлекторов:

• Зонты;
• Дефлекторы Вольперта-Григоровича;
• Дефлекторы ЦАГИ;
• Ротационные дефлекторы.

Вкратце о ротационном дымнике: обеспечивает эффективное улучшение тяги. Называют еще шаровидным, турбо-дефлектором. Конструкция – шарообразная подвижная крыльчатка, вращающаяся на оси. Принцип работы устройства прост:

• Крыльчатка имеет лопасти, которые при ветре начинают вращаться – причем направление ветра роли не играет, направление вращения головки всегда одно и то же;
• При вращении лопастей в трубе появляется разрежение, что и обеспечивает принудительную тягу.

Данная конструкция дымника считается активной, а по эффективности лидирует перед другими видами дефлекторов. Энергонезависимость также важный плюс. Защита от мусора и чужеродных предметов, включая мышей и птиц, надежная. Единственный недостаток данного дефлектора, если не считать высокие цены, это зависимость от погоды. Если ветра нет, то ротационный дымник малоэффективен. Применяют турбо-дефлекторы как правило, в вентиляционных системах – на вытяжку, но подходит конструкция и для дымоходов, имеющих неважную тягу. Монтируются все дефлекторы по сходной схеме, посредством хомутов и крепежа саморезами.

Дефлектор на дымоход своими руками

Популярнейшие устройства для дымоотводных труб, известные всем – дымники Вольперта-Григоровича. Исключительно простое устройство и тем самым надежное, причем очень эффективное. Конструкция стационарная и включает:

• Конусный зонтик, расположенный над верхним отверстием трубы;
• Аналогичная деталь в виде конуса, установленная под верхний зонтик, но острие конуса смотрит вниз, в центр дымоотводной трубы;
• Второй зонт побольше — усеченный конус, надетый на трубу под верхним зонтиком.

Принцип действия данного дефлектора: разрежение воздуха и понижение давления под зонтом дефлектора появляется благодаря детали в виде обратного конуса, причем срабатывает даже боковой, касательный ветровой поток. Деталь в виде большого усеченного конуса, смонтированного на трубу, увеличивает силу тяги в трубе, когда поток ветра становится восходящим. Применяют дефлекторы данного вида и на вентиляционных трубах, не только на дымоотводных. Исключительно простая конструкция и сборка, доступные материалы – оцинкованная сталь и саморезы – дают возможность самостоятельно изготовления дымника Вольперта-Григоровича. Имея чертеж с размерами для нужного диаметра трубы, начинают с выкройки, затем вырезают детали из оцинковки. Крепеж – заклепками, если повреждено цинковое покрытие, то места крепления обрабатывают, чтобы не развивалась коррозия.

Колпаки ЦАГИ специалисты рекомендуют для вентиляционных систем, поскольку они более эффективны в сравнении с дефлекторами Вольперта-Григоровича. Отлично работает, предотвращая «запирание» ветровым потоком устья дымохода (такое явление возможно на кровлях сложных конфигураций и по другим причинам, создающим специфическую аэродинамику и как следствие высокую ветровую нагрузку). Конструкция состоит из трубного и цилиндрического экранирующего элементов, внутри цилиндра есть пластина-вставка меньшего диаметра, защищающая дымоходный канал от дождя и снега. Упрощенное описание сборки:

1. На вентиляционной трубе надет патрубок;
2. На патрубок крепят узкую сторону диффузора – деталь в виде усеченного конуса;
3. Над отверстием трубы будет расположен конусовидный зонтик-колпак, который крепится лапками;
4. Корпусное обрамление диффузора и зонта – в виде кольца.

Данная конструкция немного сложнее для собственноручного изготовления по сравнению с дымником Вольперта-Григоровича, но при точном соответствии размеров параметрам дымоотводной трубы, согласно таблице и расчету, устройство будет эффективным.

Самый простой и распространенный дефлектор – из серии зонтов. По эффективности это устройство не так впечатляет, как изделия, описанные выше. Но дешевизна и предельная простота, а тем самым надежность – ломаться просто нечему – немалое достоинство. Детали всего две – конусный зонтик на держателях и патрубок, надетый на дымоотводную трубу. Оцинкованная сталь, крепеж стандартный. Применяют для систем принудительной вентиляции. Если улучшение тяги не требуется, а такие варианты довольно распространены, то и на вентиляционную трубу естественной вентиляции такой дефлектор достаточен. Кроме того, даже для канализационных вентсистем из пластика имеются пластиковые зонты-дефлекторы.

Декоративные дефлекторы со сложной художественной ковкой или эксклюзивным дизайном относятся к дорогостоящим устройствам.

Что нужно знать об установке заглушки на дымоход

«Нужна ли заглушка для дымохода? Какой размер мне действительно нужен? Эти и другие вопросы — распространенные вопросы, которые мы получаем в компании Full Service Chimney, когда пытаемся помочь домовладельцам с их потребностями в воде и содержании животных.

Видите ли, заглушки на дымоходы очень нужны. У них есть две основные функции: во-первых, они хранят « вещей снаружи», , и « вещей», внутри, и они действуют как « стража ворот» , если хотите.Защитите дымоход от воды, снега, животных и других предметов, которые могут нанести вред вам и вашему дымоходу! Наконец, они позволили « внутри вещей» ускользнуть, что должно… вы знаете, о чем я говорю: дым, тепло, креозот, угарный газ и другие побочные продукты сгорания.

Заглушка дымохода достаточно умен, чтобы знать, что эти штуки могут выйти, а другие предметы не войдут внутрь! По правде говоря, у нас не было бы бизнеса на сумму около ста тысяч долларов в год, если бы на дымоходах сразу же были заглушки.Они будут сохранены и на грани жизни.

Заглушка дымохода какого размера может вам понадобиться? Первый вопрос к этому вопросу: мы имеем дело с дымоходом из каменной кладки, дымоходом с воздушным охлаждением или заводским дымоходом? С каменной кладкой (по крайней мере, здесь, в метро Канзас-Сити) обычные размеры 8 на 8, 8 на 13, 13 на 13, 8 на 17 и 13 на 17. Теперь они делают крышки одного размера, которые подходят всем, но они подходят. не работают должным образом, они плохо подходят.

Мое предложение: найдите кого-нибудь наверху дымохода, который знает, как измерить заглушки дымохода.Тщательно замерьте, а затем выберите самую дорогую бейсболку, которую вы можете себе позволить. Почему я так говорю? Большинство продаваемых нами заглушек заменяют старые заглушки, но если бы наши клиенты когда-то купили заглушку дымохода из нержавеющей стали с искрогасителем из нержавеющей стали, мы бы даже не разговаривали об этом!

Колпачки из нержавеющей стали служат практически вечно. Вот почему я говорю, что самая дешевая крышка, которую вы когда-либо купите, будет той, которую не нужно будет заменять ».

Установка кожуха дымохода — какой тип работает лучше всего?

Этот пост может содержать партнерские ссылки, поэтому я зарабатываю комиссию.

Если вы подумываете об установке кожуха дымохода, скорее всего, вы испытываете нисходящую тягу, задыхание или уменьшенную тягу в дымоходе из-за сильного ветра.

Хотя не каждому дымоходу нужен кожух, он может быть полезен, если у вас постоянно возникают проблемы с дымом, заполняющим вашу гостиную, кухню и дом.

В идеальных условиях теплые газы, образующиеся при горящем огне, будут уносить дым в дымоход и выходить за пределы вашего дома. .

Тем не менее, гористая местность, ветреный климат и плохая конструкция дымохода могут позволить сильным ветрам обратить вспять восходящий поток в дымоходе, в результате чего вредные и вонючие пары попадут обратно в дымоход в ваш дом.

Важно понимать, что не каждому дымоходу нужен кожух.

Фактически, установка некоторых моделей, таких как вращающийся колпак, на правильно функционирующую трубу может привести к тому, что огонь станет слишком горячим, и вы можете повредить или пережечь дровяную горелку или компоненты камина.

Чтобы убедиться, что вы покупаете или устанавливаете правильный кожух на дымоход, давайте рассмотрим различные варианты, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд.

Вращающийся кожух дымохода

Помимо уменьшения нисходящего потока в дымоходе, кожух может также предотвратить попадание в дымоход белок, птиц или дождя.

Или, если у вас есть дымоход, который больше не используется, можно использовать кожух, чтобы закрыть дымоход, позволяя при этом небольшой поток воздуха.

Наиболее распространенным и эффективным кожухом для уменьшения нисходящего потока является кожух , направленный против ветра.

Обычно изготовленный из нержавеющей стали, хороший направленный кожух всегда будет располагаться против ветра.

Вращающийся кожух дымохода из нержавеющей стали

Это заставляет ветер обтекать кожух, что фактически приводит к увеличению тяги в дымоходе.

Перед покупкой кожуха дымохода этого типа убедитесь, что кожух рассчитан на сжигание топлива, которое вы сжигаете (например, дрова, природный газ или мазут), и убедитесь, что основание подходит для вашего дымохода.

Они доступны в различных базовых размерах, поэтому довольно легко найти тот, который будет работать.

Другой тип кожуха — вращающийся кожух дымохода .

Они используют силу ветра для вращения турбиноподобного устройства, увеличивая тягу.

По сути, он создает вакуум в дымоходе, всасывая свежий воздух в дымоход и выводя его за пределы дома.

Хотя вращающийся кожух иногда может использоваться для нескольких видов топлива, он обычно используется только для целей вентиляции, поскольку на самом деле может создавать слишком большую тягу и создавать перегорания в дровяном устройстве.

Кожух вытяжной трубы из нержавеющей стали

Вращающиеся кожухи обычно являются самым дорогим типом кожухов, которые вы можете купить из-за их сложной конструкции и вращающихся частей.

После установки они обычно требуют лишь небольшого обслуживания.

В некоторых случаях вращающийся кожух можно успешно использовать для увеличения тяги в дымоходе, когда возникает серьезная проблема с понижением тяги.

Если вы планируете установить один из этих кожухов на дровяное устройство, убедитесь, что кожух рассчитан на работу с древесным топливом .

Если у вас возникли проблемы с вращающимся кожухом, который не работает должным образом, есть вероятность, что вокруг движущихся частей кожуха образовались отложения.

Многие производители рекомендуют снимать и чистить вращающийся кожух раз в год и смазывать все движущиеся части.

Установка заглушки дымохода

Если тяга не является для вас проблемой, можно также установить определенные типы кожухов, чтобы предотвратить попадание белок или птиц в дымоход.

На самом деле птицы довольно часто влетают в дымоход, будь то случайно или они ищут место для гнезда .

Попав внутрь дымохода, их трудно удалить, и если животное умирает внутри, вы останетесь с ужасным запахом на много недель.

Заглушка дымохода из оцинкованной стали

Чтобы решить эту проблему, вы можете приобрести кожух, который служит нескольким целям.

Крышка от дождя в верхней части кожуха предотвращает попадание воды в дымоход.

Также проволочная сетка снаружи служит искрогасителем и устройством для отпугивания птиц и животных.

Устройство легко установить, просто убедитесь, что вы приобрели размер, который соответствует вашему дымоходу .

Листья и другой мусор могут скапливаться вдоль наружного экрана, что уменьшит тягу внутри дымохода.

Чтобы решить эту проблему, просто снимите кожух и при необходимости очистите его.

Общий вид — Установка кожуха дымохода

Если из-за сильного ветра, гористой местности или плохой конструкции дымохода возникает нисходящий или обратный поток воздуха, попробуйте установить кожух, направленный против ветра, чтобы решить эти проблемы.

Если вы специально не ищете усиленную вентиляцию, я рекомендую использовать ветрозащитный кожух вместо вращающегося вращающегося кожуха .

Они просты в установке и отлично справляются с нисходящими потоками, вызванными ветром.

Вопрос о заглушке дымохода —

Мне действительно нужен колпак дымохода?

Несмотря на то, что крышка дымохода является второстепенной и относительно недорогой установкой, многие домовладельцы задаются вопросом, нужна она или нет.Правда в том, что это небольшое количество металла, защищающего ваш дымоход, может предотвратить многочисленные несчастные случаи и сэкономить домовладельцу тысячи долларов на ненужном ремонте дымохода или расходах на повреждение. Таким образом, в конечном итоге вам может не понадобиться установленная крышка дымохода для функциональных целей, но если вы не хотите, чтобы в дороге были головные боли (и маленькие твари, бегающие по вашему дому), правильно установленная крышка дымохода является обязательной. Крышка дымохода предотвратит попадание животных в ваш дом, не позволит проникнуть внутрь влаге и защитит крышу от горящих углей, вызывающих пожар в доме.

Держите животных подальше.

В более прохладные месяцы животные, идущие по вашей крыше, будут чувствовать тепло вокруг дымохода от огня внизу. По этой причине они будут строить свои гнезда вблизи или внутри небольшого и удобного пространства дымохода. Непрошенная семья животных не заставит себя долго ждать. Белки могут создать гнездо глубиной 4 фута менее чем за 24 часа! Установка простой крышки дымохода с сетчатым сайдингом не позволит этим животным поселиться в вашем доме.

Гнезда для птиц и белок, построенные в замкнутом пространстве дымохода, также создают проблему блокирования пути для того, что обычно выходит из верхней части дымохода. Обычно дым и газы от огня внизу выходят из дома через дымоход. Однако, если на пути будут большие белки или птичьи гнезда, эти вредные газы в конечном итоге будут скапливаться в комнатах вашего дома. Это резервное копирование может вызвать повреждение дымом и копотью и даже отравление угарным газом.

Нежелательные гнезда животных, утечка искр и углей, попадание влаги внутрь и повреждение дымохода — вот основные причины, по которым необходимо иметь соответствующую заглушку для дымохода.

Что плохого в влажности?

Дождь, снег и лед создают проблемы для дымохода, если они попадают в дымоход. Влага вызывает проблемы с разрушением конструкции, а при смешивании с некоторыми типами сажи она может стать еще более вредной для внутренней конструкции дымохода. Замерзание и таяние льда и снега особенно тяжело сказывается на стенах каменных дымоходов, в верхней части дымохода и на облицовке дымохода. Это повреждение от замерзания и оттаивания может вызвать серьезные проблемы, такие как трещины в конструкции в зимние месяцы, что часто приводит к дорогостоящему ремонту.Поэтому лучше всего не допускать попадания лишней влаги в дымоход, в первую очередь отводя элементы от дымохода с помощью заглушки дымохода, которая подходит именно для вашего дымохода.

Защита от непослушных тлеющих углей.

Горящие угли из костра внизу выбрасываются из дымохода вместе с горящими газами. Эти все еще горящие куски огня выходят из верхней части дымохода и могут вызвать пожар в дымоходе и повредить вашу крышу. Этих проблем можно полностью избежать, установив колпак дымохода и искрогаситель для предотвращения выхода горящих частиц.

Будет ли добавление заглушки дымохода создавать проблемы с тягой?

Распространенное заблуждение, связанное с этой темой, — это беспокойство о том, что заглушки вызовут проблемы с тягой в дымоходе. Иногда неправильная установка заглушки дымохода может создать проблемы с тягой. Но если вы нанимаете для этой работы профессионального трубочиста, заглушка дымохода часто может решить проблему тяги. Существуют специально разработанные заглушки для дымоходов, которые уменьшают проблемы с тягой или исправляют существующие. Важно вызвать профессионального трубочиста, а не пытаться выполнить работу самостоятельно, потому что неправильная установка может привести к большему количеству проблем, а не к устранению существующей.Кроме того, качество и производственные процессы крышки дымохода, которую устанавливают профессионалы, соответствуют гораздо более высоким стандартам, чем стандартные крышки, доступные в крупных хозяйственных магазинах. Эти колпачки также обычно поставляются с лучшими гарантиями производителя и установки. Правильно установленный колпачок не только поможет решить существующие проблемы, но и предотвратит появление новых.

Итак, как мне его получить?

Теперь, когда вы понимаете важность наличия заглушки дымохода, важно выбрать правильный тип.Lowes и Home Depot могут заключать выгодные сделки, которые выглядят привлекательными для заглушек для дымоходов, но эти заглушки, как правило, изготавливаются из алюминия и не обеспечивают достаточного покрытия для обеспечения безопасности вашего дома и чистоты дымохода. По этой причине лучше выбрать либо марку, которая установила металлическую облицовку дымохода, либо колпак дымохода, установленный местным трубочистом. Позвоните своему трубочисту и порекомендуйте лучший тип заглушки для дымохода. Заглушки для дымоходов бывают разных форм и размеров, которые используются в разных случаях, но наиболее важным элементом является то, из чего они сделаны.Медь и нержавеющая сталь являются наиболее часто используемыми металлами для трубочистов, поскольку они также являются наиболее прочными и лучше всего подходят для работы. Кроме того, если у вас есть дымоход с несколькими дымоходами, можно установить одну большую заглушку, а не устанавливать несколько отдельных. Это обеспечивает более гладкий вид на крыше.

С профессионально установленным колпаком дымохода вы можете спать спокойно и быть уверенным, что единственным посторонним существом, лезущим в ваш дымоход, будет старый веселый Санта-Клаус.

Почтовый адрес: Трубочист и очистка дымоходов Найауг, почтовый ящик 1044, Гластонбери, CT 06033-1044
Трубочист и очистка дымоходов Найауг / 343 New London Turnpike, Гластонбери, Коннектикут / Телефон 860-659-0937
Веб-сайт — https: / /www.ctsweep.com

West Hartford, Glastonbury, 06001 Avon, 06002 Bloomfield, 06006 Windsor, 06010 Bristol, 06010 Forestville, 06011 Bristol, 06016 East Windsor, 06019 Canton, 06023 East Berlin, 06025 East Glastonbury, 06029 Ellington, 0606033 Farmingaston, 0606033 Фармингтон , 06034 Фармингтон, 06035 Гранби, 06037 Берлин, 06040 Манчестер, 06041, 06042, 06043 Болтон, 06043, 06045, 06050 Новая Британия, 06051, 06051, 06052, 06053, 06066 Роквилл, 06067 Роки-Хилл, 06070 Симбери, 06074 Сомерс, 06074 Сомерс, 06074 Южный Виндзор, 06078 Саффилд, 06080, 06081 Симсбери, 06082 Энфилд, 06083, 06084 Толланд, 06085 Фармингтон, 06088 Восточный Виндзор.06089, 06090 Granby, 06092, 06093, 06095 Windsor, 06096 Windsor Locks, Hartford, 06105 West Hartford, 06106, 06107, 06108 East Hartford, 06109 Wethersfield, 06110 Elmwood, 06110, 06111 Newington, 06117, 06118, 06117, 06117, 06118, 06117 , 06129, 06131 Ньюингтон, 06133 Элмвуд, 06133 Вест-Хартфорд, 06138, 06226 Уиллимантик, 06232 Андовер, 06247 Хэмптон, 06248 Хеврон, 06249 Ливан, 06447 Ист-Хэмптон, 06447 Мальборо, 06450 Мериден, 06451,06459 Мидлфилд, 06457 Мидлфилд, 06455 Мидлфилд 06475 Old Saybrook, 06480 Портленд2>

Как прочистить дымоход (Резюме проекта)

Фото: shutterstock.com

Некоторых домовладельцев так тянет к камину, что они игнорируют беспорядок и хлопоты, которые сопровождают его эксплуатацию и обслуживание, не говоря уже о его печально известной неэффективности использования энергии.

Но нельзя игнорировать креозот. Если вы хотите знать, как чистить дымоход, важно понимать этот липкий и неприятный запах побочного продукта сгорания. Креозот накапливается постепенно и может стать реальной пожарной опасностью.

По некоторым оценкам, опасные скопления креозота вызывают около четверти домашних пожаров.

Хотя большинство людей предпочитают нанимать для работы сертифицированных специалистов, читайте дальше, чтобы узнать, как почистить дымоход самостоятельно. Если у вас есть подходящие инструменты и вам удобно работать на крыше, это проще, чем вы думаете.

Инструменты и материалы

Как прочистить дымоход

Фото: shutterstock.com

ШАГ 1

Расстелите пластиковый брезент или малярную малярную ткань, чтобы защитить пол вокруг камина. Затем приступайте к удалению золы и остатков дров из топки.Как только он освободится от мусора, откройте заслонку. На этом этапе очень важно изолировать камин от остальной части гостиной. Используя толстую пластиковую пленку и качественный скотч, полностью заклейте переднюю часть камина без зазоров в уплотнении. Срежьте здесь углы, и позже вы можете остаться с мелкой пылью, покрывающей всю вашу мебель!

STEP 2

Обдумывая, как почистить дымоход, многие домовладельцы вообще не думают о защитных средствах.Вам понадобится набор очков, которые будут надежно закрывать глаза. Если вы попытаетесь обойтись обычными защитными очками, вы рискуете отправиться к врачу. Кроме того, вам понадобится качественная респираторная маска, несколько различных типов щеток для дымохода и прочная лестница, по которой вы сможете подняться на крышу.

Если у вас нет опыта работы на крыше, сейчас не время учиться. Вызовите трубочиста. Многие из самых опасных DIY-проектов происходят на крыше; действовать с особой осторожностью!

Подключение к дымоходу и камину pro

Найдите лучших местных профессионалов и сравните несколько предложений по проекту дымохода или камина.

+

STEP 3

Удалите все крепежные детали, мешающие верху дымохода, будь то колпак дымохода или охрана для животных, затем приступайте к делу с щеткой для дымохода самого большого диаметра в вашем арсенале. Чистите щеткой сверху вниз, продвигаясь к дымовой полке — плоской поверхности, расположенной на изгибе за заслонкой. Не торопитесь и тщательно выполняйте работу. Когда вы закончите чистку дымохода, замените снятую фурнитуру, убедившись, что все крепления надежно закреплены.Спуститесь по лестнице безопасно.

ШАГ 4

Подождите некоторое время, чтобы поднятая пыль осела в топке. По истечении периода ожидания отклейте небольшое отверстие в проклеенной изолентой прокладке, которую вы разместили над топкой. Используя щетку для дымохода меньшего диаметра, протяните отверстие и протрите дымоход как можно глубже. Когда вы закончите, снова накройте камин и позвольте дополнительной пыли упасть на пол топки.

STEP 5

Снимая пластиковую пленку, делайте это медленно и осторожно. Научиться чистить дымоход — и самому закончить работу — означает быть осторожным, когда снова окажетесь на твердой земле. Размешивание сажи означало бы иметь дело с беспорядком, который даже больше, чем тот, который уже ждет вас.

Еще одно слово для мудрых: убедитесь, что никто не открывает наружные двери, так как из-за внезапного сквозняка пыль и пепел разлетятся по ковру и мебели в вашей гостиной.Простое открытие двери разрушило бы цель столь кропотливого удержания пыли и мусора за пластиковой мембраной.

Осторожно отодвиньте пленку в сторону, затем очистите топку пылесосом. Возможно, вам потребуется опорожнить пылесос в середине работы, в зависимости от мощности машины.

Дополнительные советы

Скорее всего, вы не захотите снова прочистить дымоход в ближайшее время. Хотя креозот со временем неизбежно накапливается, вы можете замедлить его накопление, используя только правильно расколотые и выдержанные дрова.

Также держитесь подальше от медленных, дымных и тлеющих огней, которые особенно быстро создают креозот. Чтобы избежать такого рода возгораний, всегда обеспечивайте огонь достаточным количеством воздуха. Эта практика поощряет горячие, чистые горящие огни, которые генерируют наименьшее количество креозота — другими словами, типы пожаров, которые помогут удержать вас подальше от крыши как можно дольше.

Подключение к дымоходу и камину pro

Найдите лучших местных профессионалов и сравните несколько предложений по проекту дымохода или камина.

+

3 способа тушения пожара в дымоходе

Обучена и обучена ли ваша пожарная компания тушению пожаров в дымоходах?

Поздней осенью, когда листья поворачиваются, в воздухе появляется озноб, а запах горелой пыли от только что разожженных печей усиливает возгорание дымоходов. Лучше начать тренировку сейчас, пока не разразился первый пожар в дымоходе.

Дымоход габаритный увеличенный

Ланкастер, Массачусетс., пожарный работает у камина (фото Скотта Лапраде).

Пожары в дымоходах могут воспламениться со взрывом и, как правило, достаточно шумны и драматичны, чтобы их могли заметить соседи или прохожие. Жертвы их сравнивают звук пожара с тихим грохотом, как в грузовом поезде или низколетящем самолете.

Известно, что пламя вырывается из верхней части дымовой трубы в сопровождении густого дыма.Первым признаком пожара в дымоходе обычно является шум — ревущий звук, который становится громче по мере усиления огня и достигает температуры до 2000 градусов по Фаренгейту.

Объем огня, дыма и тепла от этого типа пожара может вытолкнуть горячие газы из существующих трещин в дымоходе или вызвать выход из строя внутренних соединителей. Если смотреть снаружи, большой объем дыма, искры и огонь могут выходить на несколько футов над дымоходом.

Накопление креозота делает возможным возгорание в дымоходе

Однако не все очаги дымохода видны снаружи. Некоторые из них представляют собой медленно горящие пожары, в которых не хватает воздуха или топлива, которые характерны для больших, привлекающих внимание видимых пожаров.

Но даже они имеют высокие температуры, которые могут нанести такой же вред конструкции дымохода и близлежащим горючим частям дома, как и более динамичные пожары.В общих чертах, камины и дровяные печи спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать возможность возгорания с безопасным контролем, а дымоход обеспечивает удаление побочных продуктов сгорания.

Эти вещества выходят из камина и дровяной печи и постепенно поднимаются в относительно более прохладный дымоход, где происходит конденсация. Но по мере остывания продукты могут сливаться в липкое вещество, креозот, которое прилипает к внутренней облицовке стенок дымохода.

Креозот имеет черный или коричневый цвет, имеет твердую или хлопьевидную консистенцию. Он может быть смолистым, жидким и липким или блестящим и затвердевшим. Часто все формы встречаются в одной дымоходной системе.

Независимо от внешнего вида креозота, он легко воспламеняется. Если количество креозота накопилось достаточно, можно разжечь дымоход.Хотя креозот может гореть в любом количестве, профессиональные трубочисты опасаются, когда креозот накапливается в достаточном количестве, чтобы выдержать длительный, горячий и разрушительный пожар в дымоходе.

По сути, все дымоходы изготавливаются аналогичным образом. Побочные продукты пожара уходят вверх конвекцией через дымоход. Это обычно называют тягой огня.

Существует несколько факторов, которые могут привести к скоплению креозота, о которых следует знать жителям вашего района, в том числе несоблюдение надлежащей температуры внутри дымохода, сжигание недостаточно высушенной древесины и невозможность прочистить дымоход в дымоходе. постоянная основа.

Размер очага, конструкция камина и дымохода, а также его возраст увеличивают возможное распространение огня.

Тактика пожаротушения дымохода для пожарных

Как и при любом пожаре, безопасность жизни должна быть в первую очередь. К счастью, большинство пожаров в дымоходах позволяют жильцам выходить из дома самостоятельно.Это значительно снижает влияние на прохождение первичного броска. Убедитесь, что люди полностью эвакуированы. А поскольку все пожары непредсказуемы, пожарные должны носить полные СИЗ, включая автономный дыхательный аппарат.

Пожары в дымовой трубе следует ликвидировать как целые конструкции, пока не будут оценены размеры, местоположение и доступ. Выполните хорошее увеличение размеров, чтобы убедиться, что точное местоположение и размер очага возгорания подтверждены.

Вы не всегда будете видеть огонь из дымохода по прибытии. Отключите другой реагирующий аппарат только после того, как вы хорошо оценили дымоход и прилегающие участки.

Протяните линию предварительного соединения к передней части конструкции на случай, если возгорание окажется больше, чем предполагалось изначально. Установите командование, отслеживайте свой персонал и назначьте офицера безопасности, когда это возможно.Стратегические цели при пожаре в дымоходе состоят из:

• Тушение пожара
• Расширение предельного огня
• Вентиляция по необходимости
• Капитальный ремонт для предотвращения повторного розжига
• Утилизация

Проверьте показания окиси углерода в доме с помощью детектора CO. И помните, что когда огонь горит, он может привести к выходу из строя внутренних опорных конструкций, позволяющих распространяться от дымохода на стены, потолки, чердаки и другие скрытые элементы конструкции.

Как только определение CO будет сделано, отправьте разведывательную группу прямо на чердак и убедитесь, что огонь не распространился на это пространство или петушиный домик. Осмотрите саму топку и как можно больше дымохода внутри дома. В это время очень полезны тепловизионные камеры.

Если пожар локализуется в системе дымохода, переходите к методам тушения пожара в дымоходе.

• Используйте подходящие лестницы, когда требуется доступ на крышу.
• Зайдите в зону дымохода и снимите колпачок дымохода, птичьи сетки или искрогасители.
• Осмотрите дымоход с помощью зеркала, чтобы определить степень возгорания.
• Помните о статической нагрузке, которую вы добавляете к конструкции крыши, особенно если в последнее время на опору крыши был нанесен значительный снег.

Возгорание дымохода в хорошую погоду случается редко, поэтому следите за тем, чтобы стоять на ногах в условиях снега или ледяного дождя.

Методы пожаротушения дымовых труб

Существует несколько различных методов тушения пожара в дымоходе, но для всех требуется сухое химическое средство тушения ABC. Независимо от способа тушения, вы значительно повысите свою способность действовать рядом с ним, если потушите пожар в топке.

Выгрузите дрова из топки, поместите их в металлическое ведро и выгружайте за пределами дома. Продолжайте делать это, пока все дрова и горячий пепел не будут удалены из топки. Разгрузите ведро за пределами дома и смочите его из шланга, баллончика с водой под давлением или заранее подготовленной линии атаки.

Убедитесь, что дрова и раскаленный пепел больше не горят — вы не хотите, чтобы дерево или дом загорелся после того, как вы уйдете.После тушения пожара в топке (обычно с помощью водяного огнетушителя под давлением) закройте тягу, чтобы уменьшить количество воздуха, питающего огонь в дымоходе.

Что касается методов тушения пожара в дымоходе, то здесь их три.

1. Бомба сверху
2. Атака снизу
3. Выдуйте

1.Бомба сверху

Используйте сухой химический порошок в герметичных пластиковых пакетах. Его можно сбросить сверху дымохода через уже открытый верх дымохода. В зависимости от размера дымохода вы можете пропустить через него несколько мешков. Когда пакеты падают, их вес переносит их вниз к ограничителю тяги.

Мешки расплавятся, и их сухой порошок попадет в дымоход.Когда порошок высвобождается, он становится достаточно легким, чтобы его можно было поднять вверх, и должно произойти успешное тушение.

2. Атака снизу

Этот метод требует кратковременного открытия ограничителя тяги, что может временно увеличить размер пожара. Согласуйте открытие ограничителя тяги с вводом сопла сухого химического огнетушителя за ограничитель тяги и выпускайте его в дымоход по направлению вверх.

Тепло огня будет уносить средство тушения вверх, чтобы помочь в тушении пожара. Известно, что этот метод вызывает небольшой беспорядок внутри дома из-за побочного перемещения порошка для тушения, поэтому перед началом работы подумайте о том, чтобы положить брезент для спасения. Кроме того, для двухэтажной конструкции могут потребоваться оба метода из-за длины дымохода.

3.Выдуть это

Метод мой любимый. Это требует некоторой подготовки перед вызовом, но это того стоит. Отрежьте кусок фанеры размером 4 x 4 фута и установите две ручки на одной стороне примерно на 30 см от двух параллельных сторон посередине.

Для правильной работы этого метода требуется вентилятор с положительным давлением. Перед использованием PPV убедитесь, что ваша команда обнаружила очаг пожара и не беспокоится о возгорании за пределами дымохода или топки.Убедитесь, что все другие отверстия в конструкции закрыты, за исключением отверстия, которое будет использовать PPV.

Поместите фанеру перед топкой и координируйте запуск вентилятора PPV. После того, как вентилятор PPV был запущен, сдвиньте фанеру, чтобы сделать небольшое отверстие (около 1 фута шириной) с одной или другой стороны. Выгрузите огнетушитель в отверстие и дайте вентилятору PPV протолкнуть огнетушащее вещество в зону дымохода.

Держите фанеру открытой примерно на минуту, закройте сквозняк, остановите и повторно оцените огонь с помощью тепловизора. Во всех случаях убедитесь, что пожар потушен с помощью визуальных, инфракрасных или тепловизионных методов.

В некоторых отделениях используется дымоходная цепь, которая опускается через верхнюю часть дымохода. Это устройство используется для сбивания креозота со стенок дымохода на дно топки.Это требует, чтобы персонал работал с крыши, и увеличивает риск, связанный с завершением сценария.

Рассмотрите возможность работы с платформы, чтобы повысить свой профиль безопасности, если вам необходимо выполнить этот маневр. Наш отдел не несет это оборудование и вместо этого подтверждает тушение пожара и отсутствие распространения пожара, а затем советует домовладельцам, чтобы компания по очистке дымоходов отреагировала на очистку их камина / дымохода и проверила его, прежде чем поджигать еще один пожар. их очаг.

Большинство пожаров в дымоходах можно успешно потушить одним или несколькими из этих методов. Однако есть и другие методы. Серийно выпускаемые сопла для дымоходов обеспечивают малый объем воды. Это также приводит к образованию лужи с водой, содержащей золу и креозот, на дне топки и, как правило, на полу перед ней.

Обслуживание клиентов и уборка

Ручки следует использовать только в крайнем случае, поскольку они могут необратимо повредить существующую кладку или металлические футеровки дымохода.Повысьте свои навыки обслуживания клиентов, используя беговые дорожки и огнестойкие защитные покрытия возле камина во время ремонта и капитального ремонта. Тщательная уборка может принести вашему отделу ценную похвалу от домовладельцев

.

Многие пожарные депо регулярно разводят дымоходы, когда становится холодно. С возгоранием в дымоходе, как правило, легко справиться, если предпринять правильные действия. Ознакомьтесь с тем, как в вашем отделе предпочитают тушить дымоход.И если у вас есть другой метод тушения пожара в дымоходе, я хотел бы услышать о нем.

Эта статья, первоначально опубликованная в 2008 году, была обновлена.

Как сделать тепловой экран для дровяной печи — маленькая жизнь

Хорошо. Я планировал написать этот пост, чтобы объяснить, как мы создали тепловую защиту для дровяной печи своими руками, с большим количеством полезных фотографий.Но я не могу найти фотографии задней части теплозащитного экрана, и Джордж убил бы меня, если бы я попросил его снять его со стены. Итак, нужны пространные объяснения!

Когда я впервые искал тепловые экраны для защиты нашей стены, все варианты, которые я нашел, были либо очень дорогими, либо уродливыми, либо и тем, и другим. Мы собирались использовать старую модель печи Fisher, которую нам подарили, но выяснили, что в целях безопасности плита должна заходить слишком далеко в нашу гостиную.Дровяная печь, которую мы в итоге купили, не требует теплозащитного экрана. Для большинства новых моделей он не требуется. Но когда нашу трубу проверил и починил профессионал, он оставил неприятное цементное кольцо вокруг трубы снаружи. Таким образом, тепловой экран казался хорошим способом скрыть это, получить небольшую защиту стен и создать фокус для комнаты.

Я и раньше видел тепловые экраны для дровяной печи, сделанные из оловянной потолочной плитки, но я также знал, что есть некоторые правила, которых мы хотели бы придерживаться.(Опять же, тепловой экран нам не НУЖЕН, но мы в значительной степени придерживаемся правил.) Например, тепловые экраны должны находиться на высоте 1 дюйма от земли и иметь воздушный барьер в один дюйм для воздуха позади них. Они также должны быть сделаны из негорючего материала, поэтому никаких деревянных теплозащитных экранов. 🙂 Дополнительную информацию о правилах можно получить у местного специалиста по дымоходам и в страховой компании.

Так или иначе, пока я гуглил, я нашел эту компанию, American Tin Ceilings. У них есть широкий выбор оловянной потолочной плитки, поэтому я выбрал плитку, которая мне понравилась больше всего (черный матовый узор №1), заказал ее, и они отправили ее прямо мне.У них даже есть калькулятор на их сайте, который поможет вам подсчитать, сколько плитки вам нужно. С доставкой моя плитка стоила около 250 долларов.

Итак, легкая часть закончилась. После того, как плитка прибыла, Джордж приступил к работе. Он пошел в строительный магазин и купил алюминиевые металлические плоские стержни и медные муфты. Плоские стержни будут соединять жестяные потолочные плитки вместе, а медные муфты будут использоваться для удержания потолочных плиток от стены для потока воздуха.

Затем он разрезал плоские стержни и создал алюминиевую решетку из плоских стержней для обратной стороны плиток, измерив, насколько высокими и широкими будут плитки при соединении.Это создает прочную основу для плитки. Чтобы создать сетку, он просверлил отверстия в передней части плитки и сетке, чтобы соединить плитки вместе. После того, как плитки и рама были соединены с помощью крепежных винтов и гаек, мы свободно прижимали конструкцию плитки к стене.

Затем мы взяли медные муфты и прижали их к стене за конструкцией. (Вы можете увидеть, как законченный проект выглядит сбоку на фотографии выше.) Джордж просверлил пилотные отверстия в конструкции, затем пропустил шурупы для гипсокартона через середину муфт, таким образом прикрепив их к стене.Это позволяет создать воздушный барьер в 1 дюйм позади теплозащитного экрана дровяной печи. Посмотрите на фото ниже, как это выглядит на фоне стены.

Это не самый простой проект для воспроизведения (или даже объяснения!), Но я думаю, что создание современного, единственного в своем роде теплозащитного экрана того стоило.

Не стесняйтесь оставлять любые вопросы в комментариях. Я знаю, что это может быть трудно понять без картинок.

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Нравится:

Нравится Загрузка…

10 основных принципов работы с дымоходом, которые должен знать каждый домовладелец

Тим Абрамовиц / Getty Images

Если вы переехали сюда только на прошлой неделе или много лет подряд жили в своем доме, дымоход может напугать. В конце концов, это не то, о чем мы так часто думаем, за исключением нескольких праздничных пожаров, и это не совсем простое занятие в вашем списке обслуживания дома.

Однако игнорирование камина — это не выход. На самом деле, забытый очаг может иметь ужасные последствия, когда речь идет о безопасности вашей семьи.Хотя об этом неприятно думать, домашние пожары случаются.

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Вместо того, чтобы рисковать, почему бы не вооружиться как можно большим объемом знаний? У нас есть инсайдерские знания по основам дымохода, которые должен знать каждый. Прочтите их и добавьте в закладки на будущее.Мы обещаем, что вы не пожалеете об этом.

Андреср / Getty Images

1. Изучите тип дымохода

Осознали вы это или нет, но не все дымоходы одинаковы. Знание того, какой у вас тип, имеет важное значение для обеспечения надлежащего ухода за домом. Существует три основных типа:

Металлические одностенные: Металлические одностенные дымоходы выглядят как тонкие металлические трубы, торчащие из крыши с круглым верхом. Этот тип обычно встречается в старых домах, поскольку новые строительные нормы и правила отдают предпочтение каменной кладке.

Каменная кладка: Это стандартные кирпичные дымоходы, которые в настоящее время считаются самыми безопасными. Кладочные дымоходы часто поставляются с предварительно установленной облицовкой для обеспечения надлежащей вентиляции.

Готовый металл: Этот тип также обычно называют «заводским» и в основном используется для коммерческих структур.

Забавна / Getty Images

2. Следите за своими кирпичами

Знаете ли вы, что кирпичная кладка, используемая для постройки дымохода, отличается от кирпичной кладки остальной части вашего дома? Специально выделенные огнеупорные кирпичи спроектированы так, чтобы выдерживать гораздо более высокие температуры, чем стандартные версии, часто до 3000 градусов по Фаренгейту.

Помимо кирпичей, решающее значение имеет также тип раствора. Высокотемпературный цемент — самый безопасный выбор, когда нужно скрепить дымоход.

Но не всегда гарантия того, что при строительстве дымохода был использован огнеупорный кирпич. Домовладельцы должны следить за тем, чтобы кирпичи и строительный раствор не рассыпались, так как их, скорее всего, придется выточить и заменить более подходящими материалами.

Джон Кибл / Getty Images

3. Проверьте дымоход

Дымоход представляет собой вентиляционную систему.Это труба, расположенная внутри дымохода, которая позволяет дыму и другим газам, которые накапливаются во время пожара, безопасно выходить из вашего дома.

Точно так же, как когда вы чувствуете заложенность носа и можете сказать, что приближается простуда, у неправильно работающего дымохода есть предупреждающие знаки. Если вы чувствуете, что ваша гостиная необычно задымляется во время пожара или обнаруживаете капли воды в камине, возможно, пришло время очистить дымоход от мусора.

Примечание по пожарной безопасности: всегда проверяйте, открыт ли дымоход, прежде чем разводить огонь.Это гарантирует, что дым от огня сможет правильно выйти из вашего дома и что вы и ваша семья сможете безопасно наслаждаться его теплом.

Mint Images / Getty Images

4. Подумайте о приобретении вкладыша для дымохода

Вкладыши для дымохода защищают ваш дом от тепла и легковоспламеняющихся материалов, образующихся в результате пожара. В дымоходах без облицовки тепло от огня может подняться слишком быстро и привести к возгоранию близлежащих вещей. Вкладыши создают дополнительный барьер.

Есть три типа дымоходов на выбор.Подкладки из глиняной плитки лучше всего подходят для открытых каминов. Металлические вкладыши, которые обычно используются при капитальном ремонте существующих конструкций. Наконец, монолитные облицовки являются наиболее настраиваемыми и представляют собой цементный блок, разработанный в соответствии с уникальной формой вашего камина.

Когда приходит время покупать лайнер, размер зачастую является самым важным фактором. Подложка правильного размера позволит горючим материалам безопасно покинуть ваш дом. Однако, если он слишком большой или маленький, существует большая вероятность накопления окиси углерода.

Иван Хантер / Getty Images

5. Купите заглушку дымохода

Вы знаете те маленькие предметы роскоши, которые сначала кажутся ненужными, но как только вы начнете ими пользоваться, они быстро станут совершенно необходимыми? Обычно это различие сохраняется для пультов дистанционного управления от телевизора или для ездовых на газонокосилках, но мы хотели бы отметить, что крышка дымохода относится к той же категории.

По сути, заглушка для дымохода — это именно то, как она звучит. Это вентилируемая металлическая деталь, которая находится в верхней части дымохода и предотвращает попадание нежелательных материалов внутрь камина, при этом позволяя дыму выходить.

Он не дает проливным дождям просачиваться внутрь дымохода и потенциально вызывать утечки, а также не дает животным гнездиться в вашем камине в холодные месяцы.

ронстик / Getty Images

6. Научитесь разводить огонь

Насколько сильным может быть огонь? Все, что вам нужно, это немного дерева и зажигалка, верно? Оказывается, есть несколько ключевых компонентов правильного огня, которые сохранят вашу семью в безопасности и в тепле.

Во-первых, это лес.При разжигании огня всегда нужно использовать сухие дрова. Вы также захотите развести огонь из более мелких дров, также известных как растопка, прежде чем переходить к более крупным и толстым поленьям.

Тогда есть ускоритель. Вы никогда не захотите залить в домашний камин легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин. Вместо этого вы можете использовать заранее упакованные устройства для розжига огня или небольшие кусочки газет, чтобы разжечь пламя.

EricVega / Getty Images

7. Ежегодно проверяйте дымоход

Большинство людей думают, что им нужно беспокоиться о предварительном осмотре дома только тогда, когда они готовятся выставить свой дом на рынок.Но для некоторых компонентов вашего дома, включая дымоходы, ежегодный осмотр имеет гораздо больше смысла.

Вот в чем дело: большинство проблем с дымоходом начинаются с малого — небольшой разрыв в облицовке, позволяющий проследить количество вредных газов в ваш дом, или трещина на линии роста волос в дымоходе, которая растет с незначительной скоростью.

Хотя эти вещи сразу могут показаться не очень важными, если вы будете ждать десятилетия, чтобы разобраться с ними, вы можете столкнуться с большой проблемой и еще большим счетом за ремонт.Планирование ежегодной проверки может помочь вам выявить проблемы на раннем этапе.

chuckcollier / Getty Images

8. Нанять квалифицированного трубочиста

Помимо осмотра, дымоход необходимо чистить примерно раз в год. К сожалению — или к счастью, в зависимости от того, как вы на это смотрите — высота и хрупкость дымохода затрудняют добавление в список дел. Вместо этого наймите профессионала.

Как всегда, нанимая на работу, вы хотите убедиться, что ваш трубочист снабжен светящимися ссылками.Однако вы также должны убедиться, что он или она имеет надлежащую страховку. Это может избавить вас от финансовой ответственности в случае падения или другого несчастного случая на работе.

Если вы не знаете, с чего начать, можно начать с Национального руководства по трубочистам. Это поможет вам определить, как найти квалифицированного специалиста.

chuckcollier / Getty Images

9. Всегда очищайте свой очаг

Для многих камин является центром жилого пространства.Таким образом, камин и очаг — очевидный выбор, когда дело доходит до размещения предметов декора. Но, хотя рождественские чулки и семейные фотографии могут выглядеть великолепно, они превращаются в опасность, когда у ворот возникает пожар.

Подумайте об этом: само собой разумеется, что пожары достигают впечатляюще высоких температур. Фактически, средняя температура домашнего пожара составляет около 1100 градусов по Фаренгейту. Даже с помощью каминного щита невозможно гарантировать, что одна из этих случайных раскаленных искр не вырвется из остальных.В таком случае вы не хотите, чтобы предметы декора загорелись.

Итак, лучше всего их переместить. Прежде чем разжечь огонь в очаге, просто возьмите все эти безделушки и уберите их из зоны досягаемости. Поверьте, вам будет легче отдыхать, зная, что вы сделали все возможное, чтобы избежать возможной трагедии.

svetikd / Getty Images

10. Приобретите подходящие детекторы

К настоящему времени у каждого должен быть хотя бы один детектор дыма в доме. В случае пожара исправный детектор дыма обнаружит дым в воздухе и подаст сигнал тревоги, чтобы предупредить жителей дома.Если вы хотите купить новый, поищите версию, которая будет автоматически вызывать вашу местную пожарную службу, а если вы живете в многоквартирном доме, посмотрите, запрограммирован ли ваш детектор на включение спринклерной системы здания.

Детекторы угарного газа могут иметь еще большее значение для вашей безопасности. В отличие от дыма, который можно увидеть и почувствовать в воздухе, окись углерода не имеет запаха. Тем не менее, это может быть смертельно опасным, если позволить со временем вырасти в вашем доме.

Конечно, если у вас есть подходящие детекторы, очень важно регулярно проверять их правильное функционирование.Вы должны проверять и заменять батареи в ваших детекторах не реже одного раза в шесть месяцев. Если в вашем регионе летнее время, поменяйте часы в качестве напоминания.

Перри Мастровито / Getty Images

Когда дело доходит до ухода за кровлей, о дымоходе часто думают второстепенно. Хотя мы можем использовать наши камины только зимой, здоровый очаг необходим для обеспечения безопасности наших семей круглый год.

выбор смеси и этапы работы

Эстетичный вид будет иметь только та стена, в отделке которой присутствовали все технологические процессы. Выравнивание стен шпаклевкой – один из важных этапов отделки. Таким образом поверхность можно подготовить к покрытию краской, оклеиванию обоев и иным декоративным преобразованиям. О том, какие материалы и инструменты понадобятся для работы, и пойдет речь в статье.

Выбор шпаклевки

Перед началом рабочего процесса рекомендуется углубиться в классификацию представленного на прилавках строительных магазинов ассортимента. Шпаклёвки разделены на три базовых подвида:

• Стартовая. Предназначена для устранения глубоких дефектов на стенах. Отличительная особенность – нанесение раствора толщиной до 0,03 м без последующего растрескивания.

• Финишная. Подразумевает нанесение неплотного слоя – до 0,01 м. Не предназначена для корректировки дефектов ввиду фракции с мелкой зернистостью. После нанесения поверхность приобретает ровный и с виду отполированный верхний слой.

• Универсальная. Раствор наделен преимуществами обеих групп – высокая прочность наряду с мелкой зернистостью, позволяющая выполнять финишное выравнивание стен.

После выбора типа шпаклёвки стоит обратить внимание на вид компонентной базы (основы материала):

• Гипсовая. Используется с целью выравнивания и финишной отделки. Основа обладает недостатком – не допускает использование в комнатах с повышенной влажностью и резкими скачками температур (недопустима при отделке ванных комнат и стен снаружи дома).

• Полимерная. Практически универсальный компонент: смеси на полимерной основе используются для стен, на которых предполагается любой вид дальнейшей отделки. Шпатлёвку также задействуют при обработке комнат с повышенной влажностью. Значительный изъян растворов не относится к их качеству, затрагивает финансовую сторону – материалы дорогостоящие.

• Цементная. Применима для покрытия стен во всех помещениях. Для растворов на цементной основе не важны влага и скачки температур. Смеси имеют недостаток: после обработки стена может потрескаться, поэтому покрытие требует добавочной финишной отделки. Шпаклевка затормаживает дальнейшие манипуляции из-за длительного периода застывания.

• Известковая. Подвид соединяет достоинства нескольких соседствующих групп воедино. В составе смесей имеются цемент и гашенная известь, что делает смеси предпочтительными для применения в наружной обработке стен.

Важно выбрать верный тип отделки исходя из эксплуатационной направленности помещения. От правильно выбранного вида раствора зависит срок службы поверхности. При выполнении операций по нанесению материала крайне не желательно отклоняться от рекомендаций производителя.

Необходимый инструментарий

Выравнивание стен необязательно должно производиться профессионалами – работу можно выполнить своими руками. Вначале следует ознакомиться с технологией процесса и укомплектовать набор инструментов. Выравнивание стен финишной шпаклевкой, наравне со стартовой, требует практически идентичного комплекта инструментария.

Важнейший инвентарь:

• Большой, малый и угловой шпатели.

• Строительное правило.

• Ведро для замешивания раствора.

• Миксер (альтернатива – дрель с замешивающей насадкой).

• Наждачные шкурки различной зернистости.

• Валик для грунтования и сам материал.

Перед шпаклеванием обязательно следует прогрунтовывать стены.

Замес раствора

Для перемешивания потребуется чистое ведро или любая другая подходящая ёмкость. К воде комнатной температуры или ниже понемногу добавляйте сухой ингредиент. Миксер или дрель используют как средства для замеса шпаклевки до образования однородной консистенции. Раствор допускается замешать и вручную при отсутствии миксера. Желательно четко придерживаться рекомендуемой производителем пропорции.

Оптимальная консистенция – среднее между жидким и густым составом, однако без комков.

Когда процедура перемешивания завершена, инструментарий желательно очистить сразу – после застывания шпаклёвка крайне плохо поддаётся удалению.

На видео: подготовка шпаклевки и выравнивание стены.

Технологический процесс

Дабы знать, как выровнять стены шпаклевкой своими руками, необязательно заниматься этим на постоянной основе, важно лишь не нарушать поочерёдность выполнения каждого этапа. Технология выравнивания стен под покраску исключает пропуск предварительных работ – от подготовительного процесса зависит конечный итог ваших стараний.

Подготовительный этап

Перед тем как выравнивать стены шпаклевкой, нужно выполнить ряд подготовительных операций. Безапелляционное требование – чистота стен. Остатки предыдущей окраски, обоев и потрескавшейся штукатурки следует устранить. Плотную штукатурку можно оставить. Если не устранить движущиеся куски штукатурки – они отпадут по прошествии какого-то времени.

Процедура очистки стены не представляется сложной. Аналогично, как и при обрывании старых обоев, покрытая ранее водоэмульсионкой стена, на которой была наложена гипсовая шпаклевка, орошается водой, после чего задействуют шпатель. Для соскабливания старого шпаклёвочного покрытия удобнее замачивать не всю стену целиком, а отдельный её участок. По истечении нескольких минут шпаклевка абсорбирует жидкость и будет готова к скоблению.

Со старыми акриловыми и алкидными красками дела обстоят сложнее. Первоочередно потребуется удалить краску смывкой. Альтернатива – механическое сбивание красящего слоя молотком.

По визуально чистой поверхности стоит пройтись сухой щеткой, убирая мельчайшие недостатки и пыль.

Перед тем как выровнять стены под покраску и выполнить шпаклевание, следует загрунтовать поверхность. Нет разницы в том, производится ли выравнивание стен в кирпичном или панельном доме. Грунтовка способствует повышению адгезивных свойств раствора. В комнатах с повышенной влажностью желательно использовать грунтовальный материал с дополнительным антисептическим эффектом, что предупредит возникновение плесени или грибка.

Достаточно загрунтовать стены в один слой, однако важно не пропускать участки, орудуя валиком либо щеткой.

Процесс стартового шпаклевания

Визуально заметные недостатки стен следует устранять стартовой смесью. Подобная шпаклевка отличается наличием наполнителя крупной фракции, способствующего нанесению толстого слоя смеси на стену. Значительные неровности могут потребовать нанесения раствора в несколько слоев. Срок сушки обычно указывается на упаковке смеси.

Малярная сетка может послужить дополнительным средством предотвращения съезжания смеси по стене, также повышая прочность поверхности. Кроме того, стены после шпаклевания с малярной сеткой не потрескаются.

Просчитав срок сушки шпаклёвочной смеси, можно сориентироваться по срокам полного цикла работ по отделке.

Завершающая отделка

Финишная отделка следует после завершения стартовой шпаклёвки. Фракция наполнителя в данной смеси помельче, нежели в стартовой. Неплотный слой помогает маскировать грубую стартовую отделку. На таре производитель обозначает технологию замеса и срок сушки.

Из-за малой фракции наполнителя раствор следует наносить тонким слоем. Покрытие не предусматривает корректировку внешних дефектов, предполагая качественные предварительные работы.

Цель финишного покрытия – выравнивание стен под покраску, другими словами – оставить стену идеально гладкой. После застывания можно начинать следующие отделочные операции.

То, какой облицовочный материал используется, определит, потребуется ли дополнительная грунтовка с целью повышения технических параметров.

Маячковая система шпаклевки

Выравнивание стен шпатлевкой по данной технологии актуально при наличии значительных неровностей. Целесообразно задаться вопросом, стоит ли устранять дефект толстым слоем раствора. Ответ логичен – стоит, однако применяя специфическую технологию. Первоочередно нужно запастись специальными маячками. Строительные гипермаркеты предлагают оцинкованные профили различных размеров.

Маячки фиксируются на стене шпаклевочной смесью и выравниваются уровнем. После застывания раствора маячки надёжно закреплены на стене.

Стартовую смесь после нанесения между маячками разравнивают правилом. Физически легче выполнять операции, когда промежуток между маячками небольшой. Для нанесения плотного слоя раствора весь процесс легче разбить на несколько этапов. Необходимо, чтобы шпаклевка была наложена на стену на высоту 0,5 м от пола, затем она остается застывать, далее переходим к следующей ступени работ. Подобный метод предупреждает сползание раствора вниз по стене, образовывая ровную поверхность.

По застыванию смеси маячки следует удалить, дырки от них заполнить и окончательно выровнять стену. Такая операция предупредит возникновение желтых пятен вследствие коррозии частей из металла. Метод отделки трудоёмок, поэтому не пользуется большой популярностью.

Рекомендации специалистов

Для получения качественного результата желательно придерживаться базовых рекомендаций касательно того, как правильно выполнять работы на каждом этапе процесса:

1. Корректно выполненные подготовительные работы (шпаклевка) – фундамент качественного результата.
2. Немаловажен выбор материала. Стоит учитывать нюансы комнат, их целевое предназначение.
3. Нельзя отступать от рекомендаций производителя – строго соблюдать инструкцию по приготовлению шпаклевочных растворов на упаковке. В продаже представлена также готовая шпаклевка, предназначенная для использования сразу по открытии.
4. Не стоит экономить на инструментах – работу лучше выполнять надёжными прочными шпателями. Оставленный неочищенным после работ инструмент может испортиться, что сделает невозможным дальнейшее его использование, поэтому желательно сразу промывать инструментарий под проточной водой.
5. Очевидные после застывания смеси бугры стоить устранить наждачной шкуркой, прикреплённой к бруску. Шлифовка устранит мелкие недочеты, неизбежные в процессе выполнения всех операций.
6. Желательно использовать защитные средства от попадания пыли в глаза и дыхательные пути (респиратор, строительные очки).

Выровнять стены шпаклевкой своими руками – трудная, но выполнимая задача. Качественный результат, который будет радовать взор, можно получить, лишь соблюдая методологию процесса и рекомендации профессионалов. Полученные выровненные стены подойдут для последующей отделки всеми типами материалов, будь то наклейка обоев, покраска стен или иные отделочные работы.

Правильно выравниваем стены (2 видео)

Что понадобится для работы (38 фото)

Как выполняется выравнивание стен шпаклевкой

Гусевский Андрей Анатольевич

Шпаклевка для выравнивания стен

Шпаклевка для выравнивания стен применяется постоянно в отделке помещения. А вот как выравнивать стены шпаклевкой мы и расскажем в этой статье.
Это процесс не сложный, но его надо делать по всем правилам. Ведь от качества выполнения работы полностью зависит не прост внешний вид, но и долговечность.
Как выровнять стену шпаклевкой мы и расскажем ниже. На видео в этой статье вы сможете все увидеть наглядно и на фото отдельные моменты по каждому этапу.

Содержание статьи

Виды шпаклевок

Итак, в первую очередь надо решить какой шпатлевкой выравнивать стены. Если при ремонте стены будут выравниваться с помощью шпаклевки, необходимо разобраться в том, каким же будет материал.
При выборе шпаклевки следует обратить внимание на такие показатели:

• Тип финишной шпаклевки;
• Изначальное качество стен;
• Целевое назначение помещения, в котором будет выполнен ремонт.

Исходя из перечисленных факторов, выбирается вид шпаклевки.
На сегодняшний день в строительных гипермаркетах можно найти большое количество видов шпатлевки. Каждый покупатель может выбрать абсолютно любой вид шпаклевки.
Все зависит от бюджета и потребности при ремонте:

• Все виды материала делятся на сухие и готовые виды. Разница заключается лишь в том, что сухую шпатлевку нужно готовить на месте. В целом же они одинаковы.

Внимание: Стоит отметить, что шпаклевка сделанная своими руками ничем не отличается от уже готовой. Разве что цена значительно ниже. Должна быть прочитана инструкция и ее может сделать любой человек.

• При выборе шпаклевки особое внимание уделяется типу материала. Бывает стартовая, финишная и универсальная смесь. С помощью каждой шпаклевки можно выполнить ту или иную работу при выравнивании поверхности стен.
• Как правило, стартовая шпаклевка предназначается для того, чтобы выровнять стены с глубокими впадинами и неровностями. Материал наносится на стену толщиной от одного до трех сантиметров. Поверхность не будет покрываться трещинами.
• Более мелкую структуру имеет финишная шпаклевка. Ее наносят слоем до 1 сантиметра.
• Универсальный вид шпаклевки можно использовать как для стартовых, так и для финишных работ. Она имеет мелкозернистую структуру, а по прочности схожа со стартовой шпаклевкой.
• Когда определились с типом шпаклевки, можно выбирать ее непосредственно для работы. Шпаклевка выравнивающая может быть полимерной, гипсовой, известковой или цементной. Каждый вид смеси применяется для того или иного вида финишных работ. Итак, необходимо разобраться в каждом виде штукатурки отдельно(см.Виды штукатурок для внутренней отделки: выбираем правильно).

Гипсовая шпаклевка	Ее используют для отделки под любое финишное основание. Шпаклевка не имеет свойство усаживаться. Максимальный слой, с которым можно наносить гипсовую смесь – 2 миллиметра. Не рекомендуется использовать такой вид шпаклевки в помещениях с чрезмерной влажностью и с большими перепадами температуры. Для ванны, кухни и туалета такая шпаклевка не подойдет.
Полимерная шпаклевка	Для любых финишных материалов данная шпаклевка будет уместна. Для нее не страшны температурные перепады. Наносится тонким слоем. При покупке необходимо остерегаться подделки. Да и цена материала довольно высокая, что не позволяет использовать ее в больших количествах для отделки всего помещения.
Цементная шпаклевка	Годится для отделки любых поверхностей. В помещениях, где преобладает повышенная влажность, используется данный материал. Основной недостаток – поверхность может трескаться. Материал не создает высокой эластичности. Усадка шпаклевки большая, да и высыхает довольно долго. Часто поверхность приходится шпатлевать дважды.
Известковая шпаклевка	В состав шпаклевки данного вида входит негашеная известь, полимерные добавки, цементные примеси. Потому в материале есть и положительные, и отрицательные качества. В основном преобладают недостатки типа цементных шпаклевок. В основном известковая шпаклевка используется для отделочных работ, связанных с фасадом и стенами. Рекомендуется после шпаклевки использовать известковую краску.

Внимание: Стоит отметить, что цементная и известковая шпаклевка позволяют после их нанесения использовать известковую краску. В них имеется щелочь, которая вступает с краской в реакцию. Таким образом, стена будет «дышать». Гипсовыми шпаклевками хорошо отделывать бетонные поверхности. Отлично подходит для гипсокартона.

Итак:

• При выравнивании стены шпаклевкой, цена общей работы будет зависеть от того, как много будет использовано материала, а также от изначальной цены шпаклевки.
• Для рационального использования строительного материала необходимо при покупке определиться с ценой, качеством материала. Обязательно нужно знать, сколько шпаклевки понадобится для отделки одного квадратного метра. Чем выше цена, тем лучше качество. Но если бюджет ограничен, то выбирать особо не приходится. Можно найти подходящий вариант даже за небольшую цену.
• Что касается использования материала на один квадратный метр, то можно сказать, что на стену площадью в 10 квадратов нужно примерно 15 килограмм шпаклевки. Данные представлены с учетом того, что толщина слоя не будет превышать 5 миллиметров.
  Нужно помнить, что, возможно, понадобится еще один слой. Это дополнительная пара килограмм материала. Особенно важно наносить второй слой шпаклевки, если стена готовится под покраску(см.Как правильно шпаклевать стены под покраску – подробное описание процесса).

Как выровнять стены шпаклевкой

Выравнивание стен своими руками шпаклевкой начинается с качественной подготовки базовой плоскости. От этого будет зависеть соединение материалов и его качество крепления.
Тут не существует особых методов. Если стены шпаклюются в новом доме поверх штукатурки, то нужно подождать, пока слой штукатурки высохнет. Если работы выполняются на бетоне, то особых правил подготовки не существует.

Чистим стены от прежнего материала

Выравнивание потолка шпаклевкой делается после очистки от прежнего материала. Если на стенах имеется старое покрытие, то сначала его нужно снять.
Чаще всего приходится смывать старую водоэмульсионную краску или гипсовую штукатурку. В любом случае придется немного поработать.

Снимаем прежнее покрытие

 Итак:

• Сразу нужно отметить, что очищать стены от старого покрытия довольно просто. Удаление материалов проходит также как и снятие старых обоев. Необходимо намочить поверхность водой, а затем с помощью металлического шпателя снимать старое покрытие.

Внимание: Однако стоит помнить, что эффективнее всего мочить водой небольшую часть поверхности. Если намочить сразу всю стену, то пока будет выполняться работа на небольшом участке, в конце стены поверхность уже высохнет.

• Когда пройдет несколько минут, можно начинать снимать старую шпаклевку. Если на стенах осталась старая акриловая краска, то удалять ее будет труднее. Для этого необходимо купить специальную смывку.
• Большинство средств для снятия старой краски имеют специфический запах. Особенно в закрытом помещении такую работу выполнять сложно. Чаще всего краску сбивают молотком. Такой метод позволяет полностью избавиться от старой краски на стене, а также сэкономить средства.

Грунтование стен

Когда стена будет очищена от старой шпаклевки, можно начинать второй этап работ – грунтование. Без данных работ шпаклевать стены нельзя.
Грунтовка поможет выполнить прочное сцепление материала с поверхностью, а также перекроет мелкие недостатки стен.
Грунтовать поверхность просто:

При помощи кисти наносим грунт

• Грунтовка наливается в посуду (лоток) и наносится валиком или кистью. Для большего эффекта поверхность рекомендуется грунтовать дважды.
• Когда грунтовка будет сделана, необходимо чтобы стены высохли в течение 10 часов. Только тогда можно применять шпаклевку для их выравнивания.
• Прежде чем шпаклевать стены, необходимо понять несколько простых правил, которые помогут качественно и быстро выполнить работу.
• Лучше всего одним приемом шпаклевать поверхность. Шпаклевка сохнет быстро, поэтому уже через полчаса она будет непригодна к нанесению.
• Сначала нужно замешать небольшое количество шпаклевки. Так можно определить, с какой скоростью выполняется работа.
• Если при работе был использован перерыв, то нужно смочить край шпаклевки на стене и продолжать работу. Если сразу известно, что шпаклеваться поверхность будет два раза, то можно нанести сначала универсальную шпаклевку, а затем финишную. Это позволит сэкономить средства на покупке материалов.

Выровнять сены шпаклевкой

Выравнивание стен шпаклевкой и потолка делается по одним и тем же принципам. Как только стены подготовлены, можно приступать к выравниванию шпаклевкой. Существует алгоритм действий, которого специалисты рекомендуют придерживаться.

Проверяем ровность стены

 Итак:

• Перед приготовлением шпаклевки проверяется ровность поверхности. С помощью правила можно определить, где на стенах есть неровности.
  Правило необходимо прикладывать к стене в разных положениях: вертикально, по диагонали и горизонтально, чтобы максимально точно выявить все изъяны поверхности. Таким образом, где есть пробел между стеной и правилом, там нужно будет наносить шпаклевку.
• Как только обнаружены неровные места, их можно выделить карандашом. Если выступы расположены вертикально, то шпаклевать нужно снизу вверх. Если горизонтально – слева направо.

Делаем черновое выравнивание стен

• Как только будут выделены неровности стен, нужно замесить шпаклевку. Первые замесы должны быть небольшими для определения скорости выполнения работ. Набирать шпаклевку с мешка нужно специальным ковшиком.

Внимание: Для первого раза достаточно пяти ковшиков. Что качается воды, то для каждого вида шпаклевки используется разное количество. Необходимо обращать внимание на инструкцию изготовителя.

• Раствор можно мешать насадкой миксера на дрель. В итоге должен получиться раствор, похожий на сметану по консистенции. Шпаклевка должна хорошо сниматься со шпателя и не падать с него. Нужно следить, чтобы при замешивании не оставалось кусочков и комков материала.
• Узким шпателем шпаклевка накладывается на широкий шпатель. Нужно равномерно уложить смесь на край шпателя. Теперь можно приложить его к стене под углом 60 градусов и протянуть вдоль стены.
  Держать инструмент можно по-разному. Главное условие – достаточная физическая сила и крепкое удерживание инструмента в руке для качественного нанесения шпаклевки. Шпаклевать нужно начинать с угла помещения. Используется специальный угловой шпатель для ровности угла.
• Как только на первом шпателе закончится шпаклевка, необходимо повторить процедуру. Новая шпаклевка накладывается внахлест уже имеющейся шпаклевкой с предыдущего раза. Важно не забывать о неровностях стены.
• Когда будет выполнено примерно половина квадратного метра, необходимо приложить правило к стене и движением вниз протянуть его, чтобы снять лишний слой материала.
• Шпаклевать нужно до тех пор, пока не закончится шпаклевка, которую замесили. Как только стены будут готовы, необходимо дать им высохнуть в течение двух суток. Когда все высохнет, можно оценить качество работы за первым разом. Правилом определяются все неровности.

Нанесение тонкого финишного слоя

Далее можно выполнить работу двумя способами:

• Нанести еще один слой шпаклевки в тех местах, где были обнаружены неровности;
• Теркой снять лишний слой шпаклевки, чтобы добиться ровной поверхности. Затем нанести финишный слой шпаклевки.

Внимание: Второй вариант является наиболее эффективным. С его помощью достигается идеально ровная поверхность при отделке. Перед нанесением финишной шпаклевки стены нужно смочить или нанести грунтовку для лучшей адгезии. Финишная шпаклевка наносится тонким и аккуратным слоем, чтобы оставалось как можно меньше изъянов.

Выровнять потолок с помощью шпатлевки не так сложно. Собственно говоря, на этом и заканчивается этап выравнивания стен шпаклевкой.
Когда поверхность окончательно высохнет, можно приступать к дальнейшим работам. Теперь можно красить стены водоэмульсионной краской или же просто наклеить красивые обои. Все зависит от желания хозяина.
Все работы выполняются самостоятельно. Для того, чтобы качество выполненного ремонта было на высоком уровне, необходимо придерживаться правил выполнения работ, которые рекомендуют профессионалы.
Не стоит пренебрегать проверенными правилами, если нужно получить хороший результат. Самостоятельная отделка стен шпаклевкой – это не только хороший опыт для дальнейших работ, но и неплохая экономия средств на вызове специалиста.

Выравнивание стен своими руками — как выровнять

Сегодня идеально ровные стены стали нормой, они открывают широчайшие возможности для самых оригинальных интерьерных решений. Идеально ровную поверхность можно облицовывать плиткой, оклеивать обоями или покрывать любыми красками – с любой отделкой ровные стены выглядят безупречно. В данной статье мы расскажем про выравнивание стен своими руками с помощью гипсокартона, шпаклевки, штукатурки, а также как правильно выровнять стены по маякам.

Гипсокартон

Листы гипсокартона

Способ устранения кривизны стен монтажом гипсокартона является наиболее универсальным, сухим и чистым. Выравнивание стен при помощи гипсокартонных плит – это несложный технологический процесс: панели просто крепят к стене с последующей обработкой.

Существует всего два способа крепления гипсокартона – бескаркасный способ крепления, непосредственно на поверхность стены, и каркасный, когда плиты монтируются на специально установленные профили. Естественно, в случае изготовления каркаса сложность конструкции и трудоемкость самого процесса выравнивания возрастают. Кроме того, необходимо знать, как правильно резать гипсокартон. Зато каркасный способ дает возможность использования образовавшегося между основанием и каркасом пространства для прокладки всевозможных инженерных коммуникаций (водопроводных труб, электропроводки и т. д.).

По своим гигиеническим и физическим характеристикам гипсокартонные листы идеально подходят для выравнивания стен, имеющих большую кривизну поверхности, превышающую 50 мм. В таких случаях нецелесообразно использование штукатурных материалов из-за их большого расхода.

Выравнивание листами гипсокартона

Правда, помимо своих многочисленных достоинств, он имеет и ряд серьезных недостатков. Главным образом, это уменьшение полезной площади помещения, обусловленное технологией крепления гипсокартона на каркас, и его хрупкость. После монтажа гипсокартонных панелей не представляется возможным закрепить на стене тяжелые предметы мебели (книжные полки, шкафы, навесные тумбы и т.д.), если не предусмотреть это заранее и не установить в местах креплений под гипсокартон профили или брусья.

Но достоинств у гипсокартона несравнимо больше, чем и обусловлен повышенный интерес к этому материалу. Сюда относится и высокая скорость монтажа, и возможность скрытого подведения коммуникаций, и легкость доступа к ним. А также возможность прокладки дополнительной тепло- и шумоизоляции, чистота работы и высокий уровень экологичности. К тому же, гипсокартонные панели дают отличную возможность создавать сложные архитектурные и дизайнерские конструкции (арки, ниши, всевозможные криволинейные поверхности).

Штукатурка

Штукатурка стен

Оштукатуривание – наиболее традиционный и старый способ выравнивания стен. Штукатурные смеси по своему предназначению могут быть нескольких типов. Очень часто штукатурку применяют при реставрации и реконструкции старинных зданий.

Штукатурные смеси бывают цементными, известковыми, глиняными, гипсовыми или смешанными. Наиболее распространенными являются гипсовые и песчано-цементные смеси с добавлением пластификаторов. К тому же, гипсовые штукатурные растворы являются наиболее экологичными и пластичными, поэтому они рекомендованы для использования в жилых помещениях.

Пожалуй, главными недостатками оштукатуривания можно считать трудоемкость процесса, требующего разводить и наносить раствор непосредственно на объекте, а также вероятность возникновения трещин на оштукатуренных поверхностях (за исключением использования гипсовых штукатурных смесей). А к преимуществам можно отнести монолитность конструкции с полным отсутствием швов.

Выравнивание по маякам

Разновидности маяков для штукатурки

Одной из особенностей штукатурки стен является подготовка к работе, а именно – установка маяков.

Обратите внимание!
Можно сделать маяки и самостоятельно, но это более трудоемкий процесс, а полученная с их помощью поверхность не получится идеально гладкой. Сейчас широко применяются металлические маяки заводского изготовления, работу с которыми мы и опишем.

Маяки нужно не только надежно закрепить, но и правильно установить. Остановимся на описании этой работы более детально, ведь от этого зависит не только конечный результат, но и количество нанесенного раствора.

Сначала необходимо определить насколько ровная (или неровная) стена. Для этого нужно натянуть по периметру стены шнур таким образом, чтобы получился «конверт».

Провешивание стены шнуром

На расстоянии от края сантиметров 12–20 в стену закручивается 4 самореза, но не до упора, а так, чтобы их шляпки выступали на расстояние не менее 10 мм. Потом натягивается бечевка, как на рисунке. Положение вертикальных частей проверяется уровнем или отвесом. После этих действий сразу станет видно, насколько поверхность неровная. Теперь нужно найти минимальное расстояние от стены и отрегулировать положение натянутого шнура так, чтобы оно было в пределах 10 мм.

Обратите внимание!
Если поверхность стены уж очень неровная и описанный выше способ не дает возможности найти максимально выступающую часть, то между верхней и нижней нитью (или между боковыми нитями) натягивается еще одна нить, но жестко не фиксируется. Передвигая ее, можно увидеть все неровности.

Проверка неровности стены

Опытные штукатуры очень быстро устанавливают маяки прямо в нанесенную на стену смесь, но такое умение приходит с опытом. Мы же рассмотрим более трудоемкий процесс, но для неопытного штукатура наиболее приемлемый.

Для фиксации маяка будем использовать крепление, получившее название «ушастик».

Схема установки крепежа для маяков

Это металлическая пластина с отверстием посередине и с ушками по краям. В отверстие вставляется саморез и вкручивается в стену, как показано на рисунке. Для установки одного маяка потребуется, как минимум, два таких крепления. Вкручивая саморез и примеряя маяк, добиваются чтобы его край был в одном уровне с натянутой мерной нитью. После проверки правильности выставления опорных точек для маяка, его горизонтальность проверяется пузырьковым уровнем.

Теперь потребуется немного раствора, с добавленным в него алебастром, благодаря которому смесь быстрее схватится. Этот раствор шлепками, на некотором расстоянии друг от друга, наносится на стену по всей протяженности установки маяка. Теперь маяк прикладывается на свое место и правилом прижимается так, чтобы его поверхность выровнялась, а он погрузился в раствор.

Через некоторое время такую же операцию следует провести возле противоположной стены. После того как маяки схватятся, между ними (если надо) устанавливаются другие маяки. Оптимальное расстояние 1,5 м.

Если толщина наносимого слоя будет большой, то его нужно набрасывать за несколько раз. Когда толщина небольшая, то излишки набросанной штукатурки сразу снимают клином, ведя им по маякам. Получившуюся ровную поверхность остается затереть теркой.

Обратите внимание!
Если вы пользовались оцинкованными маяками, то их лучше извлечь после схватывания раствора, так как защитное покрытие стирается и они будут ржаветь.

Сухие строительные смеси

Ротбанд
Сейчас все более популярными материалами для выравнивания стен становятся сухие смеси, среди которых высокой популярностью пользуется Ротбанд. Это универсальная гипсовая штукатурка с пластичными полимерными добавками. Известный производитель строительных материалов немецкая компания Knauf производит Ротбанд в виде безусадочного сухого сыпучего материала. Популярность Ротбанда обусловлена его универсальностью и высочайшим качеством.

Так как Ротбанд является сухой сыпучей субстанцией, перед началом процесса выравнивания стен требуется приготовить раствор соответствующей консистенции. Для этого сухую смесь высыпают в воду и перемешивают до образования однородной массы. Для достижения идеальной консистенции перемешивание следует производить строительным миксером. Примерно из ста килограммов сухого материала получается 120 литров готового раствора.

Одно из главных достоинств Ротбанда – повышенная адгезия, которую обеспечивают специальные минеральные ингредиенты. Этот материал может применяться при выравнивании стен, как в сухих, так и во влажных помещениях.

Шпаклевка

Шпатлевочная гипсовая смесь

Шпаклевочные смеси способны устранить лишь небольшую кривизну стен – не более пятнадцати миллиметров. Шпаклевание стен производится непосредственно перед финишной отделкой поверхностей. Это окончательное, чистовое выравнивание. Благодаря мелким фракциям наполнителя, используемого в шпаклевочных смесях, готовая поверхность приобретает гладкость и легко поддается шлифовке наждачной бумагой.

Обратите внимание!
Обычно шпаклевочные смеси изготавливаются на клеевой или меловой основе, но некоторые из них имеют гипсовую или цементную базу. Клеевые шпаклевочные смеси готовы к использованию сразу, а гипсовые и цементные шпаклевки требуется разводить водой.

Все виды шпаклевок предназначаются для разных типов помещений – сухих, сырых или влажных. Например, гипсовую шпаклевку можно применять только в сухих помещениях. Водяные пары пагубны для гипса, они быстро разрушат слой шпаклевки. Для помещений повышенной влажности наиболее подходят сухие шпаклевки с полимерным наполнителем, невосприимчивым к воздействию влаги.

Шпаклевка стен

Но выравнивание поверхности стен — не единственное предназначение шпаклевочных смесей. Они также используются для финишной отделки стен. Существуют специальные финишные шпаклевочные смеси, которые наносятся на слой стартовой или маячной шпаклевки для придания поверхности идеальной гладкости, например, перед поклейкой обоев или укладкой плитки. Финишная шпаклевка наносится тонким слоем, повторяя рельеф, предварительно подготовленной поверхности. От нее уже не зависит ровность стен, но она формирует их идеальную гладкость.

Для такой тонкой работы, как финишная отделка, прекрасно подходят финишные сухие смеси Ротбанд. При помощи этого материала даже отделывают всевозможные декоративные элементы и проводят тонкие реставрационные работы.

Сейчас на рынке стройматериалов появилось множество специальных материалов, предназначенных для такой ювелирной работы, как финишная отделка. Например, сухие термопластичные смеси, которые очень часто применяются для финишной доводки стен перед облицовкой керамической плиткой, которая, как известно, любит идеально гладкую поверхность.

Видео

В этом видео показано, как профессионалы выставляют маяки и штукатурят по ним:

Посмотрите, как делается выравнивание стен гипсокартоном на клей:

Что делать, если стены кривые? Визуальное выравнивание стен своими руками

Самое главное в ремонте – его успешное завершение. И будет очень обидно, если серьезные недостатки обнаружатся при нанесении последних штрихов.

Уже на стадии монтажа плинтуса, напольного или потолочного, может появиться неудовлетворение качеством ремонта. И неудивительно, ведь плинтус, по сути, это прямая рейка, отлично подчёркивающая малейшую кривизну стен.

Во многих случаях примыкание стен к смежным поверхностям, например, полу или потолку, выглядит неровной, волнистой линией, портящей весь итоговый вид.

Происходит это из-за того, что, зачастую, хозяева отказываются от выравнивания стен, надеясь на качество черновой отделки. А в крупнопанельных домах стены напрасно считаются ровными по определению.

Как выровнять кривые стены?

Визуальное выравнивание стен – тот вид отделочных работ, благодаря которому все примыкания стен с полами, потолками и другими стенами станут практически идеальными. И все это можно сделать своими руками – с минимальными затратами времени, сил и средств. Отличного внешнего вида можно добиться, сделав частичное выравнивание стен.

Смысл этой работы заключается в том, чтобы все примыкания, то есть части стен, расположенные вблизи смежных плоскостей, стали ровными и прямыми. В результате, потолочный и напольный плинтуса, багеты, галтели, карнизы и молдинги будут смотреться в этих местах ровненько, как по струночке.

Посмотрите видео по визуальному выравниванию стен

Для того чтобы выровнять таким способом стену, необходим особый инструмент, «правило-трапеция». Фактически, это просто алюминиевая рейка или палка, которую принято считать эталоном. Прикладывая его к поверхности, определяют кривизну стены и делают промер всех ненужных зазоров. Им же работает маляр, когда выравнивает стену. Важным показателем считается длина правила, потому что это значение определяет уровень качества итогового результата.

Материал, которым производят данную процедуру, представляет собой гипсовую штукатурную смесь, например, «Ротбанд». Разводить ее следует с помощью мощной дрели и миксера, а консистенция регулируется в зависимости от толщины слоя. Наносят штукатурку шпателем или мастерком, им же и размазывают.

Затем, не давая смеси высохнуть, лишнюю штукатурку срезают со стены, применяя «правило-трапецию». Схватываются любые гипсовые смеси довольно быстро. «Ротбанд», например, за 1-1,5 часа подсыхает настолько, что можно смело делать следующий подход, накидывать еще слой.

Итоговая поверхность должна получиться подходящей по качеству для обработки ее финишной шпатлевкой. Например, очень популярна финишная шпатлевка «Ветонит ЛР+». Эта шпатлевка отлично подходит для шпатлевания ровной, гладкой, однородной поверхности, которая и станет результатом выравнивания стен своими руками.

Начинать можно, например, с самого видного угла. Примыканием здесь будет вертикальная полоса стены от угла, шириной от 20 до 60 см, в зависимости от степени искривления стены.

Остальную же плоскость, вероятно, выравнивать совсем не потребуется. В лучшем случае нужно будет нанести слой шпателем для устранения небольших раковин и трещин. Для начала необходимо найти, на всей ширине примыкания, так называемые «нули». «Ноль» – это самая выпирающая точка поверхности, бугор, шишка. Как правило, этих «нулей» на плоскости несколько.

Выравнивание, как раз таки, заключается в том, чтобы всю обрабатываемую поверхность сделать в одной плоскости с «нулями», сравнять её с ними путем наложения слоя штукатурки. Ровняя вертикальный угол, «правило» нужно держать вертикально. Соответственно, выравнивая примыкание к полу – горизонтально. А оставшиеся раковинки, царапины и неровности будут замазаны при следующем подходе, уже просто шпателем. В любом случае, решающим фактором всегда остается уровень требований по качеству.

Чем длиннее «правило», тем меньше неровностей на стене останется. Например, при подстановке «правила» к углу, оно серьезно качается. Однако угол считается возможным оставить с бугром посередине, так как в результате визуального выравнивания перелом будет максимально плавным и визуально незаметным. Обычное «правило-трапеция» длиной 150 см отлично подходит для этих целей в любом помещении.

Однако нужно заметить, что иногда при серьёзных неровностях стены визуальным выравниванием обойтись не удаётся, приходится выравнивать всю стену. Это происходит, в основном, в кирпичных и монолитных домах. В панельных домах стены гораздо ровнее, но визуальное выравнивание никогда не повредит.

        Поделиться:

Выравнивание стен своими руками гипсокартоном — штукатуркой — шпаклевкой — по маякам

Как правильно выравнивать стены, и какие материалы в этом смогут помочь?

Если вы решили в доме сделать хороший ремонт, то тогда вам не обойтись без внутренней отделки стен. Чтобы результат работы вас порадовал, то важно правильно совершать данную работу. Первое с чего необходимо начать – это качественное выравнивание стен.

Существуют разные способы такого выравнивания. Например, можно воспользоваться обычной шпаклевкой, которая прекрасно загладит все неровности и дефекты, имеющиеся на стене. Однако если перепады слишком большие, особенно на потолках комнат, то тогда лучше использовать для этого гипсокартон. Чтобы правильно выбрать, каким материалом следует начать работать, важно перед этим измерить все неровности, а в этом хорошо могут помочь следующие инструменты: уровень, отвес или лазерный нивелир (использование которого достаточно редко, так как он достаточно дорогой).

Как с помощью штукатурки можно правильно выровнять поверхность?

Выравнивание стен штукатуркой требует обязательной качественной подготовки поверхности, на которую она будет наноситься. Что же нужно предпринять:

1) Удалить со стены всю прошлую отделку: старые обои, шпаклевку и побелку. Это важно выполнить как можно лучше, ведь новый слой штукатурки должен прослужить долго, а не отпасть через несколько дней. Если штукатурить на нечистые стены, то раствор может начать трескаться, пузыриться или вообще отпасть. Чтобы несколько раз не выполнять одну и туже работу, следует не торопиться и выполнить качественно все подготовительные процедуры.

2) После того, как вы очистите стены от всего лишнего, вы сможете правильно оценить весь процесс работы, который перед вами предстоит.

3) Выбрать хорошую смесь шпаклевки, с которой будет удобно работать. Лучше выбирать такую марку, которая хорошо переносит влагу и при работе с которой, раствор не застывает слишком быстро.

4) Важно осуществлять выравнивание стен по маякам. Выставленные точно по уровню маяки помогут выполнять данную работу намного быстрее и легче, и хороший результат будет на лицо.

5) Перед штукатуркой хорошо прогрунтовать готовую поверхность.

Как и чем нужно выравнивать бетонные стены и кирпичную кладку?

Чтобы сделать ровной кирпичную кладку, можно использовать для этого раствор, в состав которого входит цемент. Данная штукатурка уже продается в готовом виде и стоит она достаточно не дорого. На данную стену уйдет много материала, так как следует наносить очень толстый слой штукатурки. Также важно заранее приобрести специальную сетку для отделочных работ, которая поможет толстому слою хорошо закрепиться на поверхности кирпича.

Если вы принялись поштукатурить гладкую бетонную стенку, то легче будет работать со смесью, в составе которой находится гипс. Частицы гипса сделают поверхность немножко шероховатой, однако перед этим важно хорошо стену смазать грунтовочным раствором. Грунтовку можно использовать такую же, как и для обычной поверхности стены. Важно только делать грунтовку не поверхностно, а с глубокой пропиткой, если необходимо, то даже грунтовать несколько раз.

Как правильно расставить маяки?

Маяки в строительных работах играют немаловажную роль. Они направляют или помогают контролировать и наносить нужное количество штукатурки, чтобы идеально выровнялась стена. Для маяков можно использовать обычные перфорированные профили, выбранная ширина которых зависит от толщины вашего слоя. Их единственный недостаток, что в конце работы их обязательно нужно снять, а места их нахождения за штукатурить и при этом сохранить ровность углов. Если вы небольшой специалист или новичок в этом деле, то тогда лучше купить уже готовые специальные маяки, снимать которые не придется вообще. Маяк правильно установить в вертикальном положении и крепить только на быстротвердеющий раствор и при этом сохранять нужную дистанцию между ними.

По какой технологии наносится штукатурка

Чтобы нанести штукатурку, вам понадобится наличие двух инструментов: мастерка и сокола, данный инструмент очень похож на мастерок, но достаточно большой в своих размерах. Профессионалы рекомендуют закидывать с помощью данных инструментов замешанный раствор на подготовленное между маяками место. Сокол помогает в этом довольно успешно, так как благодаря его конструкции можно зараз нанести на стену большое количество раствора и при этом сократить потерю силы и времени.

Распределять смесь по стене важно в правильной последовательности, а именно начиная снизу и идти вверх. Если сразу необходимо нанести большой слой штукатурки, то важно совершить грубый накид, и при этом его не разравнивать, пока полностью не просохнет. После высыхания можно приступить к чистому накиду, который затем разровнять с помощью правила.

Как правильно использовать в данной работе шпаклевку?

Шпаклевка используется только в тех случаях, если стены имеют небольшие неровности и достаточно нанести лишь небольшой слой, например, если нужно выполнить выравнивание стен под обои. Также ее используют для нанесения финишного слоя, после штукатурки стен. Выравнивание стен шпаклевкой делается достаточно легко и быстро, важно только, как и в других работах, придерживаться некоторых правил.

1) Обязательно перед началом шпаклевки стен нужно все тщательно погрунтовать. Резиновая основа, которую делает грунтовка, помогает защитить от попадания пыли на стену, и в таком случае шпаклевка будет держаться на поверхности очень крепко.

2) Наносить шпаклевку нужно специальным шпателем, который может быть разных размеров. Подобрать размер шпателя можете самостоятельно, учитывая размах работы и размер вашей руки, можно работать и двумя руками, если вам так удобнее. Также важно иметь емкость, где вы сможете размешивать смесь для работы.

3) Смесь важно делать не сильно густой, чтобы шпаклевка не успевала застыть. Жидкая смесь тоже не практична, так как она будет течь по стене, а из-за этого будет трудно хорошо выровнять все неровности. Если вы замесили много раствора, и он начинает затвердевать, то сразу примите меры. Можно разбавить смесь даже обычной водой, желательно теплой или если осталось, добавить грунтовку.

4) После того, как смесь правильно приготовлена, можно приступать к ее нанесению на стену. Важно для начала наносить небольшой слой шпаклевки, который максимально уберет все неровности и дефекты. Затем, после того как первый слой достаточно схватился, можно нанести следующий слой, который не должен быть больше двух миллиметров. Важно перед нанесением нового слоя опять стену погрунтовать, чтобы шпаклевка не потрескалась. Это будет завершающий слой, поэтому важно сделать все аккуратно и красиво. Толщина слоя зависит от наклона вашего шпателя, чем больше наклон – тем меньше толщина слоя.

5) Если нанесенная шпаклевка немного застыла и уже не тянется, то можно сгладить все неровности с помощью обычной щетки, которая предварительно должна быть смочена в грунтовку. Если даже после этого остались какие-то шероховатости, то необходимо взять нулевую сеточку или наждачную бумагу и все стены отшлифовать. Делать это нужно только после того, как все слои окончательно высохнут, приблизительно это происходит в течение нескольких дней.

Как можно разровнять стену с помощью ротбанда?

«Ротбанд» – это стартовая шпатлевка, в основу которой входит гипсовая смесь. Данная шпатлевка используется только для внутренней отделки, так как гипсовая основа плохо переносит повышенную влажность и плохие погодные условия. Ее можно использовать и как раствор для штукатурки. Данный материал очень пластичен и высыхает достаточно долго, в отличие от обычной шпаклевки, что очень удобно во время работы с ним. Благодаря своей пластичности, наносить такой раствор очень быстро и легко. Замешивать такую шпаклевку лучше не руками, а строительным миксером, что поможет сделать замес без лишних комочков.

Как выровнять стены с помощью гипсокартона, используя каркасный метод?

Выравнивание стен гипсокартоном прекрасно подойдет в том случае, если стены имеют большие повреждения и вмятины. Это самый эффективный и достаточно не дорогой вариант. Можно использовать каркасный метод для работы.

Во время монтажа сразу устанавливается каркас, или основа, на которую будут крепиться листы гипсокартона. Обычно основу делают или из деревянных брусьев, или же из металлического профиля. Деревянный брус является не сильно практичным, так как дерево часто подвергается влиянию влаги и насекомых, и устанавливать его очень сложно. Профиль из металла, в отличие от бруса, достаточно прочный и долговечный материал.

С помощью шуруповерта необходимо прикрепить профили к потолку, направляя их параллельно друг к другу. После этого с шагом примерно 50 сантиметров нужно установить направляющие профиля на ширину гипсокартонных листов. Затем можно утеплить потолок или стену с помощью минеральной ваты или пенопласта. Если вы желаете осуществить выравнивание стен своими руками, видео вы можете найти в сети интернет.

Еще существует бескаркасный способ закрепления гипсокартона. Данный способ представляет собой непосредственное приклеивание гипсокартонных плит на стены, которые нужно выровнять. Однако у этого метода есть значительный недостаток – у вас не получится сделать таким способом ровную поверхность стен, которые имеют серьезные дефекты.

Кроме вышеописанных методов, есть и другие варианты, как можно своими руками сделать стены ровными. Например, можно воспользоваться пластиковыми панелями, фанерными листами, или другими материалами. Технология очень похожа на выравнивание поверхности гипсокартонным материалом, однако вместо металлических профилей, на которые будет крепиться фанера или пластик, нужно брать деревянные планки. Благодаря такому методу можно скрыть от глаз коммуникационные системы (трубы, провода), а также существенно сэкономить средства. Поэтому данный способ часто используется для отделки гаражных помещений, дачных домиков, и других комнат.

Если вы желаете сделать стены вашего дома идеально ровными, то, для начала нужно внимательно оценить их состояние, и только потом решить, каким методом лучше всего это сделать. Ведь от выравнивания стен зависят все дальнейшие отделочные работы, а также привлекательность вашего помещения.

Видео – выравнивание стен своими руками

Загрузка…

выравнивание стен своими руками, видео уроки, как штукатурить под правило по безмаячной технологии

Использование штукатурных маячков уже давно стало неизменным правилом при выравнивании стен. Но всегда ли это необходимо? В этой статье мы расскажем, в каких случаях можно обойтись без маяков, и как своими руками оштукатурить стены, не потеряв в качестве.

Когда можно обойтись без маяков

Выровнять стены штукатуркой, чтобы на всей площади поверхность не отклонялась от вертикали, да и углы были прямыми, без использования маяков очень сложно. Время на установку направляющих профилей с лихвой окупается быстротой последующего оштукатуривания и качеством работы. Но это не всегда необходимо.

Маяки не требуются:

• Если стенка относительно ровная и отклонения от вертикали не превышают 3-4 мм, т.е. слой штукатурки не будет превышать этих значений. Например, когда в доме ровная кладка газобетона, и требуется лишь скрыть стыки блоков и шершавую поверхность.
• Если оштукатуривание проводят в подсобном помещении, гараже и т.п., когда не требуется идеальная ровность и выдерживание плоскости.

Без маяков не обойтись:

• Когда стены «идут волнами», т.е. имеют большие перепады по вертикали или горизонтали, выровнять их без маяков не получится.
• Когда кривые углы: не 90 градусов по всей высоте.
• Когда для соблюдения качества отделки требуется идеально ровная поверхность (плитка, обои, краска и т.д.).

Материалы и инструменты

Перед началом выравнивания стен нужно определиться со штукатурной смесью, проверить наличие необходимого инструмента. Для оштукатуривания понадобится:

• Готовая смесь для штукатурки или составляющие для ее замешивания (цемент, просеянный песок).
• Емкость для приготовления раствора, вода.
• Дрель и насадка-миксер.
• Металлическая кельма или широкий шпатель (450 мм) для нанесения раствора на стену.
• Узкий шпатель для накладывания штукатурки из емкости на инструмент.
• Правило 2-2,5 м для выравнивания.
• Валик и кисточка, грунтовка.

Штукатурки для выравнивания бывают гипсовые, цементно-песчаные, известково-цементные и глиняные. Чаще всего используют первые два варианта.

Раствор замешивается непосредственно перед нанесением в том количестве, которое вы сможете израсходовать прежде, чем штукатурка схватится. Ориентируйтесь на среднее время жизнеспособности раствора в 30-40 мин.

Подготовка поверхности

Перед оштукатуриванием поверхность нужно подготовить.

Технология выравнивания правилом

В видео-уроке показано, как выполнить штукатурку под правило без установки маяков.

После подготовки поверхности приступают к нанесению штукатурки. Работа проводится поэтапно:

1. Шпателем раствор равномерно нанести на кельму. Затем, прислоняя кельму к стене под углом 45 градусов, движением снизу вверх, намазать тонким слоем штукатурную смесь.
2. Нанесенный слой выравнять при помощи правила. Излишки смеси, оставшиеся на инструменте, счищаются в емкость с раствором. Данный процесс провести 2-3 раза.
3. После подсыхания первого слоя, приступить к нанесению второго. Вторым слоем убираются все неровности и пустоты. Для этого широким шпателем раствор наносится на поверхность. Шпатель прислоняется к стене под углом 45 градусов, движения производятся по вертикали и по горизонтали.
4. После того, как все неровности и пустоты удалены, слою снова дают подсохнуть, а затем приступают к шпатлеванию и затирке.

Шпаклевка и затирка

Шпаклевка — это следующий шаг в отделке, когда стены выровняли и нужно придать им гладкость. Этот этап всегда проходит без маяков.

Как шпаклевкой устранить незначительные дефекты смотрите в следующем видео.

Затирку стен проводят после шпаклевания. Для этого используют тёрку с сеточкой. Места с неровностями затирают на сухую круговыми движениями. Так они становятся ровными, гладкими, удаляется наплывы и переслоения материала.

Важно! Используйте респиратор для защиты органов дыхания от штукатурной пыли, а также закрывайте волосы кепкой или капюшоном.

Можно ли выровнять без маячков по лазеру?

Лазерный уровень при штукатурных работах используют довольно часто. Он помогает определить кривизну стен, выставить маяки из металлического профиля или раствора. Но можно ли построив вертикальную плоскость лазером выровнять стены штукатуркой под правило?

Я часто пользуюсь лазерным уровнем, технология работы с ним довольно простая. Прибор ставят у стенки и строят параллельную вертикальную плоскость на расстоянии, равном максимальной толщине будущего штукатурного слоя.

Затем направляющие маячки вдоль плоскости садят на раствор, утапливают в него, пока на вершине маяка не будет видна линия лазера. Далее оштукатуривают.

Оштукатуривать без маяков по уровню лазера (наносить раствор, вытягивать его правилом до тех пор, пока все неровности не уйдут за красную линию) не реально. Причина этого простая: выступающие участки штукатурки мы увидим, а впадины нет. Т.е. отклонений от идеальной плоскости (завалы к стене) не избежать.

Надеемся, что статья была вам полезна. Свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Выравнивание стен шпаклевкой: как ровнять своими руками

Каждый, кто начинает ремонт помещения, рано или поздно приступает к декоративной отделке стен. Большинство способов отделки требуют идеально ровной поверхности.

Выравнивание стен шпаклевкой используется для подготовки поверхностей под финишный материал: обои, покраску, побелку.

Декоративная отделка будет идеально выглядеть, только если правильно подготовить поверхность и провести работы по устранению дефектов.

Критерии подбора

Выбор шпатлевки должен основываться на внутрених условиях помещения и дальнейших планах на отделку

При выборе шпатлевки для выравнивания стен стоит обращать внимание на:

• тип декоративного отделочного материала;
• исходное состояние поверхности стен;
• функционал помещения, в котором выполняется ремонт.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, подбирается состав раствора:

Цементный и известковый состав позволяют в дальнейших работах использовать краску на основе извести: щелочь, входящая в раствор, вступает в реакцию с известкой, что делает покрытие дышащим. Гипсовые шпаклевки прекрасно ложатся на бетонные поверхности и перегородки из ГКЛ.

Вид шпатлевки

В зависимости от назначения слоя выравнивание стен шпатлевкой выполняется стартовым, финишным или универсальным раствором. Различным видом решаются различные задачи при выравнивании поверхности стен.

Технология процесса

Перед началом шпатлевани стены подготавливаются к отделке

Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой своими руками, необходимо очистить поверхность от старой отделки.

Чаще других необходимо смыть старую водоэмульсионную краску или гипсовую штукатурку.

Порошковые покрытия смываются влажной тряпкой. Также снимается и старое шпаклевочное покрытие.

Технология снятия старого покрытия в большинстве случаев одинакова. Следует намочить поверхность водой и снять материал при помощи металлического шпателя.

Снять краску можно при использовании специальных инструментов

Акриловую краску убрать со стены будет труднее, для этого придется использовать специальные смывки. Такие растворы имеют специфический запах, который образуется токсинами, поэтому работу следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, используя индивидуальные средства защиты.

Старую покраску вместе со шпатлевкой или штукатуркой можно сбить молотком. Данный способ позволяет сэкономить бюджет в области расходов на дорогостоящие растворители для смывания красок.

Как выравнивать стены шпаклевкой

Выравнивание стен финишной шпаклевкой начинается с подготовки исходной поверхности. Чистота стены влияет на степень адгезии материалов. Прописанных инструкций и правил в этом процессе не существует. Если работы проводятся в новостройке поверх штукатурки, необходимо подождать пока отделка просохнет.

После того, как поверхность очищена, работы выполняются в следующем порядке:

1. При помощи правила или строительного уровня определяются места неровностей на стене. Их необходимо пометить карандашом.
2. После пометок следует замесить шпаклевку. Сухая смесь разбавляется для необходимой консистенции, при этом брать смесь из мешка следует сухим инструментом. Готовый состав шпатлевки тщательно перемешивается. Готовятся небольшие порции материала.
3. Перед замесом внимательно прочитайте инструкцию производителя. В результате состав должен напоминать густую сметану. Раствор должен хорошо сниматься с инструмента, при этом не падать с него. При замесе не должно оставаться комков.
4. При помощи узкого шпателя состав равномерно наносят на край широкого инструмента.
5. Раствор накладывается на стену шпателем под углом примерно в 60⁰. Движения должны быть уверенными и широкими. Подробнее о выравнивании стены смотрите в этом видео:

На вертикально направленные вмятины шпаклевка для выравнивания поверхности стен наносится сверху вниз, на горизонтальные – слева направо.

Начинайте работу от угла комнаты

Работы начинают с угла, при этом используется специальный угловой шпатель. Как только будет обработано около половины 1 м2, стоит проверить ровность участка строительным уровнем. Обнаруженные погрешности исправляются одним из 2 способов:

• наносится ещё один слой на места вмятин;
• наждачным бруском снимаются выпуклости.

Перед нанесением финишного слоя стены пропитывают грунтовкой для улучшения качеств сцепления. Слой финишной шпатлевки наносится минимальной толщины. После того, как высохнет финишная отделка, можно переходить к дальнейшим работам: поклейке обоев, покраске.

Система маячков

Маяки крепятся к основанию на раствор шпатлевки

Если стена имеет значительные дефекты, следует прибегнуть к системе шпатлевания по маячкам. При этом слой штукатурки может быть довольно толстым, но наноситься он должен с соблюдением технологий. Оцинкованный профиль маячков закрепляют на поверхности стены на раствор шпатлевки. Высота профиля может быть различной в зависимости от необходимости.

Стартовый слой набрасывается между маяками и ровняется правилом. Не стоит устанавливать маяки на слишком широком расстоянии. При нанесении толстого слоя работы начинают с нижнего угла.

Раствор наносится на 0,5 м от пола. После высыхания высота наращивается. Таким образом, шпатлевка не сползет, а слой получится ровным.

После застывания слоя металлические профили маячков снимают, а щели заполняют раствором и выравнивают.

Это делается для того, чтобы избежать пожелтения покрытия в результате окисления металла.

Данный способ проведения работ проводится довольно редко и для его выполнения необходимы определенные навыки и умения.

Важные нюансы

Новый слой материала накладывается внахлест на старый слой, помня о неровностях стены. Излишки состава снимаются правилом. Подробнее смотрите в этом видео:

Работы продолжаются до тех пор, пока не закончится замешанный раствор. Если раствор схватился, развести его водой не получится.

Закончив работы по выравниванию и дав слою просохнуть, оцените ровность строительным уровнем.

При необходимости следует убрать неровности наждачной теркой. После этого наносится финишный слой.

Выравнивание стен своими руками позволит сэкономить значительную сумму. Декоративная отделка производится только после абсолютного высыхания шпаклевки.

как выровнять потолок шпаклевкой своими руками |

При выравнивании потолка необходимо придерживаться специальных технологий, чтобы добиться хорошего результата Выравнивание потолка — довольно сложный и трудоемкий процесс. Чтобы добиться отличного конечного результата, необходимо соблюдать требуемые технологии, подбирать требуемые материалы и инструменты, грамотно проводить все работы. Чем тщательнее вы подойдете к процессу отделки, тем качественнее будет результат.

Основные правила при выравнивании потолка

Перед тем, как выровнять потолок, необходимо предварительно оценить состояние потолка. В качестве основных факторов, влияющих на состояние потолка, стоит выделить величину перепадов и неровность перекрытия потолка.

Перед тем, как приступить к выравниванию потолка, необходимо визуально оценить его состояние

Если отличия незначительны, то для выравнивания потолка используются следующие виды отделочных материалов:

• Шпатлевка;
• Гипс;
• Ротбанд.

При наличии глубоких трещин и значительных перепадов идеально подходят гипсокартонные конструкции, подвесные или разные натяжные потолки и многие другие материалы. Каждый из вариантов подбирается в зависимости от размера имеющегося перепада потолка. Величина отличий определяется после полного удаления предыдущей отделки. Чтобы определить, насколько неровный потолок в комнате, нужно использовать строительный уровень.

Штукатурка стандартная для выравнивания стен и потолков

Стандартный наполнитель для выравнивания стен и потолка делится на три основных типа.

Перед процедурой выравнивания потолка нужно определиться с выбором наполнителя

В частности, например:

• Пусковой;
• Универсальный;
• Отделка.

Стартовая шпатлевка используется непосредственно для получения исключительно гладкой поверхности, то есть для выравнивания потолка. Финишную шпаклевку наносят на завершающем этапе выравнивания потолка. Универсальная шпаклевка применяется для любых видов ремонтных и отделочных работ.Есть и другие виды шпатлевки, которые используются для работы с определенным типом поверхности. Выбирая наполнитель, исходя из типа поверхности, на которой вы хотите отделывать, можно получить лучший результат.

Степень неровности потолка может быть самой разной, поэтому нужно рассчитать количество и состав желаемого материала.

Состав шпатлевки может быть самым разным, в частности:

• Шпатлевка на песчано-известковой основе;
• На основе цемента и песка;
• Штукатурка гипсовая.

Шпатлевка на основе песка и извести применяется для тщательного выравнивания стен и потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности. Шпаклевка на основе песка и цемента идеально подходит для поверхностей, имеющих значительные неровности. Гипсовая штукатурка идеально подходит для завершающего этапа выравнивания потолка.

Важно! Чтобы провести качественную отделку поверхности потолка, необходимо применять шпаклевку и грунтовку одной марки.

Качественная выравнивание потолка шпаклевкой

Выравнивание поверхности потолка стартовой и финишной шпаклевкой проводится с помощью набора специальных инструментов.

Для того, чтобы центровка была качественной, процедура должна выполняться специальными инструментами

В частности, например:

• Шпатель;
• Роликовый;
• Перфоратор с насадкой;
• Poluter.

При отделке поверхность потолка предварительно очищается, удаляются все неровности. Любые неровности более 2 мм удаляются перфоратором со специальной насадкой. После этого поверхность покрывается грунтовкой, которую можно наносить кистью или валиком.

После того, как грунтовка немного подсохнет, нужно нанести небольшой слой стартовой шпаклевки, которую наносят полутером. Толщина нанесенного слоя шпатлевки ни в коем случае не должна превышать 1 сантиметр. При приготовлении раствора следует учитывать, что смесь по консистенции должна быть густой сметаной, иначе все погрешности могут отразиться на поверхности.

Когда стартовая шпатлевка полностью высохнет, можно приступать к нанесению финишной шпатлевки.

Через сутки после нанесения финишной шпатлевки поверхность потолка необходимо хорошо отшлифовать, чтобы устранить неровности и шероховатости. Процесс шлифования может занять много времени и времени, поэтому лучше всего использовать шлифовальный станок.

Тщательное выравнивание и шпаклевка потолка

Выравнивание потолка имеет несколько этапов отделки

Для выравнивания потолков без существенных отличий лучше всего применять шпатлевку.Шпаклевка помогает удалить мелкие дефекты на деревянных и других поверхностях, в частности убрать трещины и многие другие неровности.

Выравнивание потолка предполагает несколько этапов отделки, а именно:

• Снятие бетонного покрытия;
• Нанесение грунтовки;
• Финишировать стартовой шпатлевкой;
• Обработка поверхности шпатлевкой;
• Плоское шлифование.

При нанесении шпаклевки на потолок необходимо тщательно соблюдать технику работы с этим материалом.Во время работы следует использовать два шпателя. На шпатель с широким лезвием наносится готовая смесь, которая затем распределяется по поверхности рабочего шпателя и тщательно обрабатывается поверхность потолка.

Переместите шпатель так, чтобы поверхность потолка была гладкой и действительно гладкой. Во избежание неровностей поверхности шпатель всегда следует держать под небольшим углом. Это позволяет аккуратно разровнять смесь на поверхности потолка.

Качество требуемых шпаклевочных работ зависит от правильного выбора шпателя.Лучше всего закончить шпателем со средней жесткостью лезвия.

Как ровно залить потолок: основные способы шпаклевки

При капитальном ремонте очень важно тщательно выровнять все поверхности, в частности, отделку потолка. Чтобы потолок выглядел красиво и неповторимо, необходимо плавно разгладить все изъяны потолочной плиты, чтобы можно было провести последующую отделку.

Для достижения желаемого результата все изъяны на потолке должны быть гладкими.

Существует множество видов шпатлевки, на которую можно выполнять:

• Акрил;
• Клей;
• Масло-клей;
• Цемент;
• На латексной основе.

Для каждой поверхности подбирается своя шпаклевка, которая будет максимально приближена к поверхности. При выборе материала необходимо изучить информацию, напечатанную на этикетке, потому что так вы сможете выбрать лучший вариант.

Мастер-класс от профессионала: как самостоятельно выровнять потолок шпаклевкой (видео)

Все работы нужно выполнять очень аккуратно, ведь как только при этом можно добиться наилучшего результата. После выравнивания потолка его можно красить, применять различные отделочные материалы, а также отделывать гипсокартон.Шпаклевка поможет точно и грамотно выровнять потолок, для последующей отделки с применением различных материалов.

Выровнен шпаклевкой и покрашен потолок (фото)

Выполнение выравнивания стен шпаклевкой своими руками

Практически любому человеку, проводившему ремонтные работы в помещении, приходилось выравнивать стены. Необходимость организовать такую ​​работу появляется в тот момент, когда вы хотите создать безупречно ровную поверхность. Например, подготовить основу под покраску или поклейку обоев.Выравнивание стен собственной шпаклевкой позволит решить подобные проблемы. Подобная работа связана с прохождением нескольких этапов, которые может выполнить каждый. Изложенные ниже рекомендации позволят четко и систематично справляться с работой, избегая ошибок и ошибок. Схема правильной оштукатуривания поверхности. Обычно стены выравнивают на небольших участках, с помощью готовых составов или готовят самостоятельно из сухой смеси. Такая работа не может быть выполнена при отсутствии следующих инструментов:

• гипсовая штукатурка;
• шпатель больших и малых размеров, в том числе угловой;
• терка шлифовальная;

Валик

• для грунтования поверхности;

Правило

• ;

Дрель

• со миксером;

Емкость

• для нанесения шпатлевки.

Подготовительные работы

Выравнивание стен своими руками неразрывно связано с подготовкой фундамента. Так, кирпичные перекрытия шпаклюются только после нанесения штукатурки на плоскость, для бетонных поверхностей такие работы неактуальны. Инструменты для выравнивания стен. Если на перегородках на перегородках остались следы финишных покрытий, их следует утилизировать. Уборочные работы не представляют особой сложности. Старые обои на основе, слой водоэмульсионной краски или гипсовой штукатурки смываются одинаково.Поверхность обрабатывается небольшим количеством воды, после чего соскабливается шпателем. Если полотно обрабатывается в натуральную величину, то другие виды покрытий смачиваются небольшими участками. Так как шпатлевка впитывает влагу, она легко очищается. Если на пол была нанесена акриловая или алкидная краска, придется потрудиться. Специальными средствами старый слой эмали удаляется с поверхности. В другом варианте краска сбивается обычным молотком. Вернуться к содержанию

Порядок работы

Схема приготовления шпаклевки.

Вернуться к содержанию

Выравнивание стен штукатуркой

Схема штукатурки стен. Процесс выравнивания стен штукатуркой сложнее. Несмотря на это, поверхность безупречно гладкая и долго служит. Обычно такая деятельность рассчитана на людей, уже имеющих опыт такой деятельности. Перед проведением основных работ следует вынести из комнаты мебель и вещи, иначе они сильно загрязнятся.Для организации плодотворной работы необходимо подготовить ряд устройств:

• щетка;
• уровень;
• Мастер ОК;
• шпатель;

Правило

• ;

Шпатель зубчатый

• ;

Терка

• ;

Емкость

• ;
• перчатки;
• дрель с насадкой;

Гидроуровень

• ;
• рулетка.

Выравнивание стен штукатуркой начинается с тщательной очистки фундамента от старых видов отделки.Самолет вымыт и загрунтован. Правильная и тщательная подготовка принесет успех. От такой поверхности штукатурка не отделится. Затем нужно взять инструменты и запастись маяками. Они позволят правильно определить фундамент будущих стен. Длина используемого правила — 2 м. Высота нанесенного слоя во всех точках может заметно отличаться. Значит, это может быть от 1 мм до 4 см и более. Тогда придется потратить много раствора. Вернуться к содержанию

Использование в работе маяков

Таблица характеристик шпатлевочных растворов.Маяки — это вертикальные рейки, определяющие фундамент будущих покрытий. Они служат ориентиром для правила и позволяют разложить композицию на поверхности. Устанавливать такое устройство следует очень осторожно, так как это упражнение считается самым ответственным. Размещение маяков определяет геометрию будущих покрытий. Промахи в этом случае недопустимы. Сначала линии растягиваются по горизонтали на расстоянии 0,5-3 см от поверхности покрытия. Их закрепляют гвоздями в углах комнаты.Вытянутые волокна расположены в вертикальной плоскости параллельно друг другу. Определить ровность такой конструкции поможет отвес. Маяки определяются в положении под натянутой пряжей. Такие элементы ставят вертикально, слегка касаясь ниток. Установлен маяк на перегородку и дюбели. После его устранения применяется правило, позволяющее выявить возможные неровности. После этого можно будет установить другие маячки. Оптимальное расстояние между ними будет 1 м. Такое расстояние позволит добиться безупречно гладких поверхностей.Вернуться к содержанию

Как правильно наносить смесь: рекомендации

Удобно, если штукатурка стен будет ровной. Один из них занимается составлением композиции, а другой выравнивает правило. Для обработки основания используйте стальную лопатку. С его помощью состав легко извлекается из емкости и просто выбрасывается на поверхность. Выровнять стену можно шпателем. С помощью правила проводится линия между маяками, это помогает сделать покрытие безупречно гладким.Таким образом перекрываются все перегородки в комнате. Площадь 12 квадратных метров можно обработать в течение 6 часов, если мастер имеет опыт оштукатуривания поверхностей. После нанесения слоев их нужно тщательно просушить 3 дня. В это время в помещении не должно быть сквозняков. Температура воздуха должна быть постоянной. Заливать перегородки можно через 7 дней после наложения штукатурного слоя.

Комментарии

Комментарии

пошаговых видеоуроков

Решение домовладельца сэкономить на ремонте собственного жилья вполне понятно и разумно.Любые строительные работы, и в частности отделочные работы, стоят больших денег, а качество выполняемых работ зачастую очень низкое. Это потому, что ее проводят нерадивые или непередаваемые люди, а результаты такой работы просто не соответствуют материальным затратам на нее.

Возведение стен своими руками: что нужно и как делать

Шпаклевка из сухой смеси готовится довольно просто.

Для этого вам понадобится:

• Сухая смесь;
• Строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• Вода;
• Ведро или другой пластиковый контейнер.

Соотношение воды и смеси указано на упаковке. Отмеряя (примерно), и то, и другое довести миксером до замазки до кремообразного состояния. Раствор рекомендуется перемешать дважды, с интервалом в 5 минут.

Проверить просто: взять небольшой шпатель с достаточным количеством замазки и развернуть шпатель ребром вниз, к ведру. Шпаклевка не должна соскальзывать с лезвий шпателя.

Если слой шпатлевки толстый, то по консистенции смесь должна быть немного толще, а если слой тонкий — жирной.

Приготовленное узким шпателем накладывается на широкий. На просторную поверхность наносятся широкие, равномерные и плавные движения. Шпаклевку можно добавлять на стену узким шпателем, но втирая. следует делать широко.

Шпаклевка для стен: что для этого понадобится (видео)

Как сделать шпаклевку своими руками: мастер-класс

Решили сделать шпаклевку своими руками?

Таких рецептов много. Прежде всего, вам нужно знать, что вы это делаете.Такую шпатлевку легко приготовить в домашних условиях.

Рассмотрим только некоторые из них:

1. Путклон из асбеста. Состав: 600 г асбеста, 500 г каолина, 150 г казеина, 100 г мела, 100 г извести (негасцинированной). Полученную смесь следует тщательно перемешать. Непосредственно перед использованием добавьте воды.
2. Spacure универсальный. Состав: 50гр. Канифоли, 130-150 г. Бензол, 25. Масло касторовое. Размешивая касторовое масло и канифоль, добавьте тонкую струйку бензола. Жизнеспособность такой шпатлевки 3-4 дня.
3. Термостойкость без шлепков. За наличие двух рецептов. Первый рецепт выглядит так: оксид магнезии — 200 г, оксид цинка — 20 г. В два сухих порошка добавляется немного воды (столько, чтобы получилась густая паста). Эта шпатлевка долго не застывает и обладает термостойкостью. Для второго рецепта каолина понадобится — 180 г, буры — 20 г. Воды нужно немного, как в предыдущем рецепте, и снова получается густая паста, выдерживающая температуру 1500 градусов Цельсия.

Рецепты, следуя которым можно приготовить шпатлевку — отличный набор. Они, несмотря на обилие готовых смесей, тем не менее, производятся. Сделать это или купить готовое — личное дело каждого.

Кроме того, есть еще шпатлевка (штукатурка) из бумаги: газеты, черновики, старые школьные тетради и т.д. Получается что-то вроде жидких обоев.

Как вариант, довольно часто используется прессованная бумага (стиль «оригами»).Словом, способов довольно много, потому что люди у нас очень гениальные.

Меньше стен со шпаклевкой: этапы всего процесса

Гладкие стены — непременное условие современного ремонта, какой бы отделки он ни был.

Опишем этапы процесса:

1. Подготовительный этап. Заключается в присыпке предыдущей отделки: например, обоями или рыхлой штукатуркой. Устранены и устранены все дефекты стен: трещины, выбоины и т. Д.Делается это либо цементным раствором, либо стартовой шпаклевкой.
2. Грунтовка. Без грунтовки поверхность стены не проработает прочной, так как грунт, проникая в стену, значительно укрепляет ее структуру, будь то кирпич, бетон или штукатурка. Необходимо полное просыхание почвы.
3. Выравнивание стен шпаклевкой. Вооружившись двумя шпателями (малыми и миллиметрами 40-60 мм), кладут стены стен своими руками. Если человек в деле для него еще новичок, ему стоит иметь в виду, что стремление к чистовой отделке за один прием — пустая трата времени.Слоёв должно быть не менее двух. Однако вполне возможно, что им придется нанести местами третий слой небольшой толщины. Опять же, все зависит от опыта работы. Капли на стенах в большей степени устраняются самым толстым первым слоем шпаклевки. Если капли слишком большие, желательно использовать армирующую пластиковую сетку. После этого полное высыхание является нормой дня. Если этим пренебречь, то есть высок риск заглушки шпатлевки и появления трещин на поверхности.
4. Грунтовка. Все слои шпаклевки набиваются и следует полная сушилка.
5. Финишная шпатлевка. Толщина такого слоя небольшая — всего 1-2 мм. Промежуток используется мелкозернистый, в отличие от стартового старта, из которого делаются первые слои. И снова нужна тщательная сушка!
6. Шлифовка стен и последующая грунтовка. Измельчение производится либо мелкозернистой наждачной бумагой, либо специальной сеткой, которая прикрепляется к специальной терке. Сетка применяется № 200. Во избежание появления лишних полос на поверхности шлифование следует проводить круговыми движениями.

Итак, осталось только закатать рукава и позаботиться. Шпаклевать стены не так уж и сложно. Вам нужно только терпение и вера в свои силы!

Выравнивание стен и потолка шпаклевкой (видео)

Продукция Spuck: просто и дешево

А чего только не шпаклёвка! От маленьких забавных сувениров до больших скульптур, называемых скульптурами. Здесь, кстати, возможны целые скульптурные ансамбли из нескольких фигур.

Подобное, как правило, используют на даче, или на территории вашего двора, если у вас частный дом. Скульптуры могут быть с изображением животных, сказочных или мультипликационных персонажей. В любом случае скульптура должна вызывать положительные эмоции как у соседей, так и у прохожих. Для большей надежности, прочности и долговечности форм нужно использовать арматуру из проволоки и бандажа.

Конечно, скульптура из безликой однородной массы никому не понравится, так что представьте, скажем, крокодил — это ген от белой замазки… Стоит покрасить его, в таком случае, в зеленый цвет.

Кроме вышеперечисленного, вы можете сделать различные маски, медальоны, декоративную посуду, барельефы, а также очень маленькие фигурки, которые, несомненно, разнообразят и украсят ваш дом. Для того, чтобы он справился, нужно и проявить собственный вход и фантазию. Дерзай!

Шпаклевка для малахита: потрясающе красивая

В первую очередь нужно качественно подготовить поверхность, чтобы красота радовала вас долгие годы и не осыпалась через полгода.

Для этого вам понадобится:

• Защитить стену грунтовкой глубокого проникновения. Грунт удобнее будет наносить валиком, а по углам — малярной кистью.
• Далее следует 2-3 часа всплытия на поверхность.
• Специальная грунтовая краска должна обработать стену одним и тем же валиком в разных направлениях, сделав поверхность идеально гладкой. Делается 1-2 слоя.
• Сушка односторонняя (для полной уверенности в полном высыхании нужно провести рукой по поверхности).
• Очередное нанесение слоя через 12 часов.
• Сушка — сутки.
• Нанести штукатурку. Первый слой наносится шпателем из нержавеющей стали в разных направлениях — таким образом создается фон.
• Сушка в течение дня.
• Второй слой нанесен из белого материала. На основной шпатель со вспомогательным шпателем материал наносится вовсе, и таким образом получаются его прерывистые следы на стене. Далее берется материал другого цвета, он наносится на такой же впуск, только сверху, и латунь, соединяя их таким образом.
• Далее рисунок создается одинаково в разных частях стены.
• взят материал другого цвета. Цвета соединяются, и лишний материал удаляется с покрытой поверхности. Применяется для создания желаемого рисунка.
• После 24-часовой сушки.
• Создайте прекрасное размещение с помощью белого материала. Для этого его разводят водой до более жидкой консистенции. Рисунок нанесен пером.
• После 1-2-часового высыхания поверхность становится глянцевой, для этого поверхность с усилием обжигается.Разные усилия инструмента дают совершенно разные эффекты: от глянцевых до почти матовых.
• Сушка снова 24 часа.
• Натуральный воск наносится шпателем. Не дожидаясь высыхания, шлифуем поверхность шпателем.
• Опять 24 часа сушки.
• При шлифовании мягкой насадкой получаем зеркальную поверхность. Рекомендуемые обороты в минуту — 2000.

Итак, у стены под Малахитом получилась изумительная красота!

Лепнина и шпатлевка стен своими руками (видео)

В заключение хотелось бы отметить современные тенденции в области недорогого, но красивого ремонта квартир и домов.Однако никто не отменял и использование дорогих материалов. Каждому хочется видеть свой дом не только теплым и светлым, но и уютным и красивым. Цена на многие брендовые материалы непомерно высока, но. Что вызвано. «На выходе» совсем не тот «шик», которого ожидал разочарованный потребитель. В то же время из тех материалов, которые намного дешевле, часто получается именно то, о чем мечтали многие годы — потрясающий эффект.

ВНИМАНИЕ, только сегодня!

Литье короны из пеноматериала

: 11 шагов к элегантному декору (ВИДЕО)

Детали проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Материалы легкие, а метод установки очень щадящий.

Стоимость

Около 120 долларов за комнату размером 10 на 10 футов

Расчетное время

3 часа в день

Молдинг короны занимает первое место в большинстве списков ремоделирования, потому что он добавляет очарования и ценности дому, но в зависимости от того, какой вид карниза вы используете, его установка может быть либо легкой, либо хлопотной.

Если вы не хотите тратить всю субботу на то, чтобы правильно проходить углы, есть простой способ справиться с разочарованием, вызванным пилой под углом.Молдинг Trimroc от Canamould Extrusions представляет собой легкий пенополистирол, покрытый твердой штукатуркой. Он плавно режет ножовкой, и, как показывает здесь старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, он мгновенно поднимается вверх вместе с соединительным составом. Никакого преодоления трудностей, никаких сложных углов и рваных суставов, которые исчезают с помощью мазка грязи.

Есть ли польза от молдинга из пенопласта?

По сравнению с деревом карнизы из пенопласта не только доступны по цене и просты в установке, но и податливы, что позволяет легко работать с изгибами вашего дома.

Можно ли красить молдинги из пенопласта?

Да. С помощью поролонового карниза вы можете покрасить распылением или вручную. Марка Пауэрса TOH демонстрирует последнее. Все, что вам нужно, это пара слоев герметика и немного латексной краски. (См. Шаги 10 и 11.)

Позвоните в Canamould Extrusions по телефону 866-874-6762, чтобы получить заказы на складе и индивидуальные заказы, и получите скидку на доставку в США.

Шаги по установке поролонового карниза

1.Разложите и вырежьте молдинг

Фото Колина Смита

Если вы работаете со стенами, которые расположены неровно и отвесно, позвольте вашему глазу, а не уровню, определять положение карниза. Для достижения наилучших результатов сосредоточьтесь на том, чтобы корона выглядела параллельно любой соседней отделке. Установите его, начиная с внутреннего угла, и двигайтесь к любым внешним углам. Удерживайте планку молдинга над дверной или оконной рамой.Отрегулируйте молдинг так, чтобы он выглядел на одном уровне с корпусом (попросите помощника отойти и поискать вас). Нарисуйте карандашом линию, чтобы отметить это положение, чтобы вы могли установить коронку в этом положении.

2. Отрежьте внутренний или внешний угол

Фото Колина Смита

Чтобы вырезать молдинг под углом для внутреннего или внешнего угла, поместите его в угловой короб вверх дном и прикрепите к нижней и боковой сторонам коробки, как если бы он был расположен под углом к ​​потолку и стене.С помощью ручной пилы обрежьте молдинг под углом 45 градусов. Во внутреннем углу верхняя часть молдинга будет короче; на внешнем углу нижняя часть будет короче.

3. Сделайте плотную посадку

Фото Колина Смита

Используя рашпиль или шлифовальный блок, обрежьте заднюю часть скошенного среза, чтобы два угла плотно прилегали к лицу.

Совет: Поскольку прямые стыковые соединения так легко скрыть с помощью этой формовки, вы можете обрезать детали короче, чтобы облегчить работу.

4. Установите молдинг

Фото Колина Смита

Корона приклеивается к стене с помощью герметика, но если использовать слишком много, он может соскользнуть по стене. По мере схватывания компаунда поддерживайте длинные отрезки лепки с помощью гвоздей 8d.

Используя 6-дюймовый шпатель, нанесите полоску герметика толщиной ½ дюйма по длине лепного украшения вдоль верхнего и нижнего краев. Обильно нанесите грязь на каждый срезанный конец.

5. Сначала сопоставьте профили

Фото Колина Смита

Сожмите два скошенных конца вместе, чтобы создать внутренние углы, убедившись, что их грани совпадают с углами. Сначала совместите детали профиля, затем используйте грязь, чтобы заполнить небольшие зазоры между лепниной и потолком с обеих сторон.

6. Совместите внешний угол

Фото Колина Смита

На внешнем углу сожмите скошенные концы вместе, пока грязь не выдавится из стыка.Засыпьте зазоры пальцем или шпателем.

7. Используйте гвозди для фиксации длинных пробежек

Фото Колина Смита

Вдоль прямых участков протолкните прямые концы, чтобы образовалось стыковое соединение. На длинных дистанциях подкладывайте гвоздь 8d под лепнину через каждые несколько футов и в местах стыков, чтобы удерживать ее на месте. Слегка наклоните гвозди вверх, чтобы скрыть отверстия, и утопите их так, чтобы они оставались на месте.

8.Разгладить стыки

Фото Колина Смита

Очистка будет проще, если удалить излишки герметика, пока он еще влажный.

Пальцем разгладьте швы на стыке молдинга со стеной и потолком. Используйте влажную губку, чтобы стереть состав и очистить поверхность молдинга. Не удаляйте слишком много состава — если вы это сделаете, швы станут «полыми» по мере высыхания.

9. Залить до избытка

Фото Колина Смита

С помощью небольшого шпателя нанесите больше смеси на стыковые соединения и поверх них. Проведите ножом по каждой детали профиля, чтобы соединение немного горело над стыком. После высыхания излишки можно отшлифовать.

10. Подготовка к окраске

Фото Колина Смита

Шовный состав легко шлифовать, и как только вы пройдетесь по швам, где лепка встречается с ней, стыки почти исчезнут.

После того, как герметик полностью высохнет, отшлифуйте излишки наждачной бумагой с зернистостью 150.

11. Маска и краска

Фото Колина Смита

Заклейте стены по краям карниза малярным скотчем. Используя кисть для угловой створки, загрунтуйте и покрасьте молдинг, чтобы он соответствовал дверным и оконным коробкам в комнате.

Инструменты

15.1 Виды сил | Силы

Поле — это область в пространстве, где объект (с определенными свойствами) будет испытывать силу.Полевые силы — это бесконтактные силы. Бесконтактные силы — это силы, действующие на расстоянии. Они не обязательно должны касаться друг друга. Наиболее распространенные примеры полей:

Когда мы обсуждали контактные силы, мы говорили о толчках и толчках. Однако с полевыми силами лучше говорить о отталкивании и притяжении .

Гравитационные силы

Вы когда-нибудь задумывались, почему вещи падают, а не вверх?

Вы можете продемонстрировать гравитационный эффект, сбрасывая предметы разной массы с одинаковой высоты.Используйте теннисный мяч и скомканный лист бумаги (чтобы они были примерно одного размера и формы). Бросьте их с одной высоты и посмотрите, заметят ли учащиеся разницу в том, как они падают. Спросите учащихся, почему они думают, что предметы упали. Что-то их толкает? Или срывая их? Предложите им обсудить друг с другом свои идеи.

Моделирование, представленное в этой главе, очень полезно изучить, если у вас есть доступ в Интернет. В противном случае поощряйте учащихся общаться с ними в свободное время дома или на своих мобильных телефонах.

Мы уже сталкивались с гравитацией на Планете Земля и за ее пределами в предыдущих классах.

Сила, которая заставляет вещи падать на Землю и не дает нам упасть с планеты, — это сила тяжести . Гравитационные силы существуют между любыми двумя объектами с массой, и они являются силами притяжения (притяжения).

Ньютон разработал свой Закон всемирного тяготения, описывающий силу притяжения между телами с массой в 1687 году.Работа Ньютона по описанию теории гравитации, возможно, была вдохновлена ​​наблюдением за падением яблока с дерева.

Строго говоря, когда мы говорим о «гравитации», мы конкретно имеем в виду гравитационную силу притяжения, которая возникает между Землей (или другим небесным телом, таким как планета) и другими объектами, в отличие от гравитационной силы в целом, которая действует между любыми два объекта с массой. Например, мы могли бы называть гравитационную силу, притягивающую объекты к Луне, гравитационной силой, создаваемой Луной.

Что такое гравитация?

Гравитационная сила — это сила, притягивающая объекты с массой друг к другу. Любой объект с массой оказывает гравитационную силу на любой другой объект с массой . Земля оказывает гравитационное притяжение на вас, на парты в вашем классе и стулья в вашем классе, удерживая вас на поверхности и не позволяя улететь в космос.

Гравитация — это сила, поэтому она измеряется в Ньютонах.

Гравитационная сила Земли притягивает все к центру Земли, поэтому, когда вы роняете такой объект, как книга или яблоко, он падает на землю. Однако знаете ли вы, что вы, ваш стол, стул, падающее яблоко и книга оказывают на Землю равное, но противоположное притяжение? Как вы думаете, почему эти силы на Земле не вызывают заметного движения Земли?

Земля имеет гораздо большую массу, чем человек или стол, и поэтому она ускоряется на гораздо меньшую величину, даже несмотря на то, что сила, действующая на Землю столом, имеет такой же размер, как сила, действующая на стол со стороны Земли ( как раз в противоположных направлениях).Вот почему Земля не движется заметно.

Стрелки показывают направление гравитационного поля Земли. Все стрелки указывают на центр Земли, потому что сила гравитации всегда притягивает.

Моделирование PhET в окне посещения можно использовать для очень простой демонстрации того, как гравитационная сила между двумя объектами увеличивается с массой и уменьшается по мере увеличения расстояния между объектами.Вы можете отключить значения и использовать положение маленьких фигурок, дергающих за веревки, чтобы качественно продемонстрировать взаимосвязь.

Земля привлекает нас, потому что у нее такая большая масса, и поэтому нас все время тянет вниз к центру Земли.

Эти армейские парашютисты только что выпрыгнули из задней части самолета и упали на Землю под действием силы тяжести.

Чем больше масса объектов, тем больше сила между ними.Это означает, что два небольших объекта будут иметь очень слабое гравитационное притяжение, поэтому оно не окажет заметного влияния. Однако более крупные объекты, такие как Луна и Земля, обладают гораздо большей гравитационной силой.

Как мы знаем из «Планеты Земля» и «За ее пределами», все планеты в нашей солнечной системе удерживаются на орбите вокруг Солнца за счет гравитационной силы притяжения между Солнцем и планетами.

В нашей солнечной системе планеты движутся вокруг Солнца.Между Солнцем и планетами, а также между планетами и их лунами существует гравитационная сила притяжения.

Второй фактор, влияющий на гравитационную силу притяжения между объектами, — это расстояние между ними. Чем дальше объекты находятся друг от друга, тем меньше сила тяжести.

Между нами и Солнцем существует гравитационная сила притяжения, но мы не замечаем ее, поскольку мы так далеко друг от друга и очень маленькие.

Все компоненты нашей Вселенной удерживаются вместе гравитационной силой. В итоге можно сказать:

• Чем больше масса объектов , тем сильнее гравитационная сила притяжения между ними.

• Чем ближе объекты друг к другу, тем сильнее гравитационная сила между ними.

Примечание о падающих предметах

Полезный способ продемонстрировать гравитацию Земли — это посмотреть на падающие объекты. Ниже приведено дополнительное упражнение, в котором учащиеся бросают различные предметы. Вы можете проголосовать в классе, чтобы узнать, думают ли учащиеся, что яблоко или мешок сахара упадут первыми на землю.(Ответ: они будут одновременно удариться о землю, если сопротивление воздуха будет незначительным.) Очень вероятно, что учащиеся будут иметь предубеждение, что более тяжелые предметы падают быстрее. На данный момент не важно, чтобы ответы учащихся были правильными, и не пытаться привести их к правильному ответу. Мы надеемся, что они откроют это для себя в следующем эксперименте.

В этом исследовании учащиеся должны работать в парах. Сначала они одновременно уронят целое яблоко и половину яблока с одной и той же высоты.Затем они будут дальше экспериментировать с шарами разной массы (но одинакового размера) и шарами одинаковой массы (но разного объема). Очень сложно одновременно ронять предметы, чтобы они упали на пол одновременно, поэтому позвольте учащимся повторить эксперимент несколько раз, пока они не будут уверены, что они роняют предметы одновременно. Если им трудно увидеть, какой предмет падает на землю первым, предложите ученикам прислушаться к количеству звуков, которые они слышат — один или два — при ударе предметов.Учащимся может потребоваться повторить это исследование много раз, поскольку оно, скорее всего, противоречит их предубеждениям. Совет по безопасности: вероятно, лучше заранее разрезать яблоки пополам.

Когда учащиеся закончат свой эксперимент, вы можете продемонстрировать эффекты сопротивления воздуха, уронив молоток и перо. Предложите учащимся проголосовать за то, что произойдет, если вы уроните молоток и перо. Будьте готовы объяснить учащимся, что сопротивление воздуха замедляет падение пера и что если бы не было сопротивления воздуха, они упали бы с одинаковой скоростью и одновременно упали бы на пол.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС: Падают ли разные предметы с одинаковой скоростью?

ГИПОТЕЗА:

Как вы думаете, что произойдет?

Ответ, зависящий от учащегося.

МАТЕРИАЛЫ И АППАРАТ:

• молоток
• перо
• два шара одинаковой массы, разного объема (по одному на пару)
• два шара одинакового объема, разной массы (по одному на пару)

Видео падения перьев и монет в вакууме

МЕТОД:

1. Работайте в парах, по очереди выполняя роль человека, который роняет предмет (экспериментатор), и человека, который наблюдает за падающими предметами (наблюдателя).
2. Заполните столбец «прогноз» в таблице ниже.
3. Экспериментатор: встаньте на стул или стол и возьмите два шара одинаковой массы, держа один в одной руке, а другой — в другой.
4. Экспериментатор: держите два шара перед собой на одной высоте и бросайте их в одно и то же время.
5. Наблюдатель: обратите внимание, что происходит, в частности, что приземляется первым.
6. Поменяйте местами и повторите эксперимент с двумя шарами одинакового объема, но разной массы.
7. Ваш учитель проведет для вас демонстрацию и уронит молоток и перо. Прежде чем ваш учитель уронит молоток и перо, запишите столбец прогнозов для падения молотка и пера.
8. Запишите, что произошло с молотком и пером, и ответьте на приведенные ниже вопросы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ:

Что вы сохранили постоянным в этом эксперименте?

Высота, с которой падают предметы.

Что вы изменили в этом эксперименте?

Тип отбрасываемых объектов, в частности масса и объем объектов.

В таблице ниже запишите, что, по вашему мнению, произойдет в столбце «прогноз», прежде чем проводить эксперимент.Как вы думаете, что произойдет, если предположить, что вы одновременно уроните каждую пару предметов с одной и той же высоты? Как вы думаете, что приземлится первым?

ОЦЕНКА:

Насколько надежен был ваш эксперимент? Как бы вы могли улучшить свой метод?

Ответ, зависящий от учащегося.Примеры ответов могут включать: Трудно бросать предметы в одно и то же время. Лучше было бы сбрасывать предметы с большей высоты. Сопротивление воздуха могло повлиять на результаты, и было бы лучше бросать предметы в вакууме.

ВЫВОДЫ:

Напишите заключение этого расследования.

Учащиеся должны были обнаружить, что половина яблока и все яблоко одновременно падают на пол.Они также должны были обнаружить, что шары одинаковой массы ударяются об пол в одно и то же время, а шары одинакового объема одновременно ударяются об пол. Из этого они должны сделать вывод, что все падающие предметы падают с одинаковой скоростью, независимо от их формы или размера, если сопротивление воздуха можно игнорировать. (Дополнительно: они ускоряют с той же скоростью). В случае падения молотка и пера учащиеся должны были обнаружить, что молоток приземлился первым. Это связано с тем, что сопротивление воздуха замедляет падение пера.

Заблуждения о падающих предметах (видео)

ВОПРОСЫ:

Что упало первым, яблоко или половинка яблока?

Они оба должны приземлиться одновременно (или почти одновременно).

Рассматривая шары одинаковой массы, которые приземляются первыми, больший или меньший?

Они оба должны были приземлиться одновременно.

Если рассматривать шары одного объема, которые приземляются раньше, более тяжелые или более легкие?

Они оба должны были приземлиться одновременно.

Как вы думаете, почему два выпавших шара всегда приземлялись одновременно?

В идеальной ситуации все предметы, падающие с одинаковой высоты, приземляются одновременно.Это потому, что гравитационная сила Земли заставляет каждый объект ускоряться на одну и ту же величину каждую секунду, независимо от того, насколько он тяжел или каков его объем.

Примечание учителя продвинутого уровня:

Согласно Универсальному закону тяготения, гравитационная сила Земли воздействует на объект с силой, которая пропорциональна массе объекта и массе Земли. Во всех случаях масса Земли одинакова, и поэтому любые различия в силе гравитации, действующей на объекты на Земле, зависят только от разницы в массе сбрасываемых объектов.

Согласно второму закону Ньютона, результирующая сила, действующая на объект, F, определяется как F = ma, где m — масса объекта, а a — ускорение, создаваемое чистой силой F.

Как вы думаете, почему молот упал раньше пера?

В реальной ситуации воздух вокруг нас влияет на то, как падают предметы.Как объект движется по воздуху и испытывает сопротивление воздуха. Перо намного легче молотка, поэтому влияние сопротивления воздуха на перо намного сильнее. Суммарная сила, действующая вниз на падающий объект, равна силе тяжести за вычетом силы сопротивления воздуха. Поскольку перо намного легче молотка, результирующая сила, действующая на него, будет меньше, поэтому оно будет испытывать меньшее ускорение по направлению к земле и медленнее падать.

Примечание учителя продвинутого уровня: