ART VINYL — это по-настоящему креативный пол: богатый ассортимент расцветок и фактур планок и плиток, бесконечное многообразие схем укладок, возможность комбинирования фактур «дерева», «камня» и «текстиля» в одном дизайне – полет фантазии теперь трудно ограничить.
Линолеум
Бытовой линолеум – это одно из самых популярных среди покупателей напольное покрытие. Современный бытовой линолеум не меняет свои размеры в течение всего срока службы. Разнообразие ширин позволяет подобрать оптимальный метраж для покупки, а, чтобы разместить все дизайны и расцветки в одном месте придется арендовать целый торговый центр
Плинтус ПВХ
Плинтус — это тот продукт, который вносит завершающий штрих в любой интерьер. Современный плинтус должен обладать превосходными эксплуатационными качествами — неприхотливость в уходе, удобство монтажа, а также широким ассортиментом расцветок, чтобы подходить к любому интерьеру.
Как заделать дырку в линолеуме: прожег, порез, склеить порванный
Пусть линолеум и не самое дорогое покрытие, менять его часто не будешь, а повреждается он достаточно часто. То что-то горячее или тяжелое уронили, то резко сдвинули тяжелую вещь… Хорошая новость в том, что восстановить большую часть повреждений можно самостоятельно. И даже так, что будет почти незаметно. Как заделать дырку в линолеуме, заклеить порез или разошедшийся шов. Что при этом делать, в какой последовательности, какой клей использовать… читаем дальше.
Содержание статьи
Как заделать порез на линолеуме
Если линолеум порезали, ремонтировать его лучше сразу, не дожидаясь пока деформируются или затрутся края пореза. Если разрез свежий, обрабатываем место пореза обезжиривающим средством (растворителем или техническим спиртом), ждем, пока все просохнет и наносим клей.
Клей выдавливается в зазор между краями.
Носик тюбика ведите так, чтобы состав распределился по всей площади разреза.Как заделать дырку в линолеуме, если его прорезали
Аккуратно сводим края, стараясь, чтобы клей не попал на поверхность. Ждем, пока подсохнет, фиксируя место склейки.
После того как «первичное» схватывание прошло, на заклеенный разрез в линолеуме ставим что-то плоское и тяжелое, которое придавит края. Желательно также, чтобы это «что-то» было с гладкой поверхностью. И нижнюю часть лучше смазать маслом. Если клей выдавится в разрез, груз может приклеится к линолеуму, а оторвать без новых повреждений от линолеума не получится. Масло же не даст приклеится — придется просто после помыть пол.
В данном случае работа несложная, но надо все делать аккуратно. Много клея не выдавливайте, иначе он попадет на поверхность. Некоторые составы растворяют покрытие, так что вместо пореза можно получить некрасивое пятно — это ничуть не лучше.
Если линолеум на основе
Если разрезан линолеум на толстой войлочной основе, придется действовать немного по-другому. Сначала надо будет клеить основу, а затем уже покрытие. Чтобы можно было стянуть основу, порез или разошедшийся шов «раскрывают». Вниз можно или двусторонний скотч уложить, или клей, который эту основу склеит.
Если линолеум имеет толстую основу, сначала надо склеить её
Со скотчем работать проще, но он не ко всякой основе клеится. В таком случае приходится искать универсальный состав. В большинстве случаев подойдет ПВА или Бустилат. Они недорогие, а войлочную основу приклеивают хорошо. После того как зафиксировалась основа, можно склеивать верхний слой линолеума, выдавив между краями другой тип клея.
Если разошелся шов на линолеуме
Заделать разошедшийся линолеумный шов можно так же как и порез. Но чтобы проблема не повторилась, надо устранить причины, по которым это произошло. Скорее всего, линолеум уменьшился в размерах («усох»), а при укладке его закрепили по краям. Вероятнее всего, плинтусами, которые прибили к полу, а не к стенам. В таком случае от натяжения покрытие лопается в самом слабом месте. Обычно это швы.
Если разошелся шов на линолеуме, надо устранить причину
Так что перед началом работ, снимите плинтуса и закрепите их по правильной технологии — к стенам. Причем так, чтобы линолеум они сильно не прижимали. Покрытия они должны только касаться, но не держать его.
Реставрируем порванный линолеум
Мягкие виды линолеума иногда рвутся. Например, когда передвигают что-то тяжелое. От пореза такое повреждение отличается неровными краями. Они могут быть растянутыми или сморщенными. Так что сначала надо расправить и выровнять края разрыва.
Если использовать мебель без защитных колпачков, точно будут дырки
В линолеуме с войлочной или джутовой основной, сначала надо обрезать оборванные нити, уменьшить, насколько это возможно, количество торчащих обрывков. Подрезать защитную пленку не стоит. Как бы она ни выглядела. Замятый и волнистый край можно выровнять при помощи мокрой тряпки и горячего утюга. Тряпка нужна плотная. Как вариант, можно более тонкую ткань сложить в несколько раз.
Расправляем разрыв насколько это возможно, сверху кладем влажную ткань и разглаживаем разогретым утюгом. Не держим утюг долго, лишь несколько секунд. Затем убираем и проверяем состояние линолеума. Повторяем столько раз, сколько нужно чтобы края разрыва стали ровными.
Если края неровные, их надо разгладить
Перед склеиванием проверяем, совпадают ли контуры вырванной части и оставшегося основания. Если не совпадают, смотрим что можно сделать чтобы они прилегали вплотную. Затем повторяется процедура склеивания. Очищаем основание от пыли, обезжириваем основание и края дыры, наносим и распределяем клей, совмещаем и прижимаем края. Пока клей схватится, наблюдаем за повреждением — чтобы не сдвинулись края. Потом устанавливаем груз (дно также лучше обработать маслом).
Что делать с дырой в линолеуме
Если в линолеуме каким-то образом появилась дыра (уронили угли или при перестановке мебели вырвали кусок), придется ставить заплатку. Можно обойтись без заплатки, только если размер дыры небольшой. В таком случае ищите состав, который называют жидкая кожа. Он есть разного цвета. Подбираете наиболее близкий оттенок, а затем послойно заливаете поврежденное место.
Слоев потребуется много, так как за один раз наливается совсем небольшое количество. Лить много не рекомендуют — не застынет как надо. С помощью этого средства можно и потертости на линолеуме сделать менее заметными. Использовать ремсостав для мебели на линолеуме не имеет смысла — он очень быстро смывается, а жидкая кожа держится гораздо дольше.
Ликвидировать потертости на линолеуме и заделать небольшие дыры можно жидкой кожей
Этим же составом — жидкой кожей — можно попытаться закрасить прожженные места. Если от падения угля осталось темное пятно, но дыры нет, можно подходящим по цвету составом (или несколькими) восстановить защитную пленку. И цвет, если получится. Но цвет «сделать» на неоднотонном линолеуме совсем непросто. Нужны художественные навыки.
Где взять заплатку для линолеума
Большую дыру в линолеуме можно только заклеить при помощи заплатки. Лучше всего для этого подойдут остатки уложенного покрытия. Если остатков нет, можно попробовать найти кусок похожей расцветки и толщины. Но этот вариант из разряда «не очень», так как даже с «родной» заплаткой невидимости добиться очень непросто.
Хорошо, если после укладки линолеума остались куски
Современный линолеум чаще всего имитирует какое-то покрытие. Ровно окрашенные варианты встречаются нечасто. Поэтому перед тем как заделать дырку в линолеуме, надо подобрать кусок с аналогичным рисунком. Требуется выбрать по расцветке фрагмент, аналогичный тому на котором образовалась дыра. Вообще, эта работа похожа на подбор рисунка при поклейке обоев. Если делали это хоть раз, будет проще.
Порядок действий
Итак, найдите подходящий по окраске кусок. Вырежьте фрагмент с «запасом», т.е. в большем формате, чем требуется для реставрации. Проверьте, правильно ли подобрали рисунок. Если все нормально, начинаем ремонтировать линолеум:
Выкладываем вырезанный кусок, совместив рисунок на нем и основной части.
Берем металлическую линейку и острый нож. Над дырой (чтобы она оказалась под заплаткой целиком) вырезаем заплатку произвольной формы. Но обычно делают квадрат, прямоугольник или треугольник — зависит от формы дыры. За один раз надо прорезать оба слоя. Сразу отрезать и кусок, выбранный для заплатки, и линолеум на полу. Только таким образом удастся сделать стыки максимально незаметными.Как вырезать и приклеить заплатку на линолеум
Излишки убираем.
Ножом или шпателем поддеваем и вынимаем вырезанный линолеум.
Очищаем основание от мусора, остатков клея и т.д.
Обезжириваем основание в разрезе и тыльную сторону куска, вырезанного для заплатки.
На основание наносим клей, распределяем ровным слоем. Если требуется, выжидаем положенное время. В общем, действуем по инструкции к клею.
Укладываем заплатку, совмещаем рисунок, разглаживаем от середины к краям, прижимая к основанию и краям выреза.
Если выдавился клей, тут же его убираем.
Ждем, пока клей подсохнет, ставим груз и оставляем на несколько часов для окончательного затвердения.
Если расцветка заплатки подобрана достаточно хорошо, место ремонта линолеума будет малозаметно. Сначала взгляд, может, и будет за него «цепляться», а потом затрется, забудется и станет незаметным.
На жестком линолеуме
Прорезать сразу два слоя линолеума можно, только если покрытие не очень жесткое. С более плотными вариантами это не под силу даже с очень хорошим ножом и сильными мышцами. В таком случае действуем немного иначе.
Сначала выкладываем выбранный под заплатку кусок, совмещая рисунок. Затем очерчиваем примерно область дыры в линолеуме. Дальше надо вырезать заплатку на выбранном куске. С жестким линолеумом делать это лучше на ровном месте, можно на доске. Так будет проще прорезать покрытие.
Форма заплатки для такого случая должна быть как можно проще, чтобы легко можно было повторить. Например, квадрат или прямоугольник.
Берем металлическую линейку (лучше именно линейку из нержавейки, а не какую-то другую вещь), ведя по ней ножом отрезаем кусок нужного размера и формата. Надо следить, чтобы края были ровными. Для этого нож держим вертикально, а не под углом.
Вырезанную заплатку укладываем над дырой, совмещаем рисунок на заплатке и линолеуме.С жестким линолеумом два слоя сразу не прорезать
Теперь главный фокус в том, чтобы прорезать нижний слой, не сдвинув с места заплатку. Можно обвести карандашом или ручкой, затем по контуру вырезать. Или к краю заплатки приложить линейку и прорезать вдоль.
Вынимаем отрезанный кусок с дыркой, ставим на место заплатку, проверяя точность прирезки. Если надо, корректируем края.
А дальше, действуем как описано выше. Очистить, обезжирить, нанести на основание клей, уложить вырезанную заплатку, прижать ее по всей поверхности.
Если расцветку не подобрать
Не всегда есть оставшиеся куски уложенного линолеума. Что делать в таких случаях? Если в ближайшее время не собираетесь покрытие менять, попробуйте дефекты обыграть. Пару примеров для вдохновения:
В общем, идея такая: если не получается спрятать, надо выделить. Как это сделать, решайте сами. Зависит от количества повреждений, их расположения и формы.
Клей для ремонта линолеума
Линолеум может быть сделан из разных материалов. Соответственно клей для ремонта будет нужен разный. Чаще всего применяют клей для ПВХ, он же называется холодной сваркой. Может быть прозрачным, белым или цветным. Его особенность в том, что он расплавляет края защитного покрытия. Шов получается надежным, но при работе надо быть особенно осторожными. Чтобы состав гарантированно не попал на поверхность, действуем так:
на разрез наклейте кусок малярного скотча;
прорежьте скотч по разрыву;
можно наносить клей.
Теперь, даже если часть клея выдавится при заклеивании дыры или разрыва, он окажется на скотче, а это совсем не страшно. После того как стянули края и выгнали воздух, скотч снимаем.
Если работаете с холодной сваркой, надо быть очень аккуратными
Для склеивания порезов или разошедшегося шва подойдет универсальный клей. Смотрите по склеиваемым материалам (должна быть пластмасса и ПВХ), обращайте внимание на цвет (если нет окрашенных, лучше уж прозрачный) и время схватывания. Также стоит оценить способ нанесения. Для разрезов удобнее, если есть насадка в виде тонкой трубки.
Можно разрез или разошедшийся шов заклеить при помощи специального шнура, которым склеивают полотнища линолеума. Он бывает разных цветов, продается жгутами.
Шнур для горячей сварки линолеума Polystyl Contract Pacific 7. Сварка проводится сварочным аппаратом, обеспечивающим нагревание шнура и краев линолеума до температуры 350-400 градусов Цельсия. После остывания получается цельный шов, отличающийся хорошими прочностными характеристиками, а также влагоустойчивостью. Шнур рекомендуется подбирать из той же коллекции, что и покрытие, которое предстоит сваривать горячим способом. Сварочный шнур имеет свой код (цвет), который соответствует конкретному дизайну покрытия
Шнур закладывается между двумя кусками, разогревается, сплавляем две поверхности в одну. Вот только оборудование для работы дорогое. В домашних условиях вместо сварочного аппарата можно попробовать использовать строительный фен, но качественный результат при этом не гарантирован.
Возможна и холодная сварка линолеума, которая рассмотрена в видео ниже.
Что делать, если вздулся линолеум: простая инструкция — INMYROOM
Постелить на пол линолеум – значит, избавить себя от лишних хлопот да еще и сэкономить семейный бюджет. Достаточно провести влажную уборку – и пол выглядит как новенький. Но часто из-за неправильной укладки или влажности под линолеумом образовываются пузырьки, которые не только портят внешний вид пола, но и сам материал становится уязвимым. Как только вы увидели, что покрытие вздулось, нужно действовать.
Шаг №1: нагреть место вздутия
Этот способ хорош для тех, чье покрытие не приклеено к полу, а просто лежит на нем. Это наименее трудоемкий процесс: пузырь просто выдавливается к месту стыка листов линолеума. Но сначала на место, где появилось вздутие, нужно положить что-то горячее, например, резиновую грелку или любую другую емкость. Место повреждения должно хорошенько прогреться, после чего можно будет с легкостью выдавить ненавистный пузырь.
Совет InMyRoom: если грелки под рукой не оказалось, можно воспользоваться обыкновенным утюгом. Только не пытайтесь разгладить поверхность напрямую – верхний слой может прилипнуть к нагретому прибору. В этом случае лучше постелить на линолеум кусок фольги, и разглаживать через него: фольга, нагревшись, обеспечит хорошую теплопроводимость.
Шаг №2: надрезать линолеум
Листы, которые приклеены к полу надо ремонтировать иначе, первый способ здесь будет бесполезен. Образовавшийся пузырь можно будет удалить, только проткнув или надрезав линолеум в поврежденном месте, а потом, сильно надавливая, выпустить весь воздух из отверстия. После того как пузырь исчез, необходимо промазать нижнюю сторону покрытия в местах надреза клеем и прижать к полу. Через несколько минут нужно будет как следует разгладить отремонтированный участок, чтобы надрезы в будущем не были заметны.
Совет InMyRoom: если место, где образовалось вздутие, слишком больше, не стоит делать крупный разрез, иначе при заклеивании он будет слишком сильно заметен, и таким образом испортит внешний вид покрытия. Лучше сделать два или три небольших надреза крест-накрест. Чем меньше они будут, тем лучше.
Шаг №3: залить клей под покрытие
Если вам повезло, и вздутие образовалось небольшое, то не надо ничего резать, лучше проткнуть это место обычным шприцем или иглой и залить туда обычный клей. Жидкость вытеснит весь воздух наружу, а затем нужно будет с усилием разгладить этот участок, чтобы клей равномерно распределился по поверхности и надежно закрепил линолеум. Можно даже прибегнуть к помощи тяжелого предмета и поставить его в качестве груза на поверхность.
Совет InMyRoom: не переборщите с клеем. Его нужно залить совсем немного, в противном случае он может вылиться на поверхность и испортить внешний вид пола. Но это полбеды (впоследствии излишки можно будет убрать), основная неприятность в том, что могут образоваться дополнительные неровности на покрытии.
Все способы, как стыковать линолеум между собой
Автор Михаил Соколов На чтение 4 мин. Опубликовано
Линолеум — практичное и износостойкое напольное покрытие. Если оно выполняется из двух и более полотен, важно соединить их так, чтобы стыки стали незаметными. Необходимо знать, как стыковать линолеум между собой правильно, чтобы швы получились надежными и незаметными.
Полотна рекомендуется плотно укладывать край к краю, а не внахлест. Это поможет избежать попадания влаги под полотно, предотвратит появление плесени и грибка. Существует несколько способов состыковки и фиксации краев линолеума в домашних условиях.
Клей
Для этих работ используют дисперсионный клей:
бустилат подходит для покрытия с ворсом в основе;
битумная мастика используется для крепления линолеума на тканевой основе;
гумилакс подходит для тканевых или войлочных оснований;
акрилатный клей применим для синтетики, волокна или джута.
В составе этих разновидностей клея нет токсичных веществ, они считаются экологически безопасными.
Важно! Клей не используется в помещениях с температурным режимом ниже 15 °С. А также данный вид фиксации не рекомендуется использовать в ванной комнате из-за повышенного уровня влажности.
Клей устойчив к воздействию воды, что обеспечивает надежную фиксацию, но использовать его нужно аккуратно, он способен растворить рисунок на лицевой стороне линолеума.
Холодная сварка
Подходящий метод для склеивания стыков своими руками. Его используют, чтобы максимально незаметно скрепить полотна внутри одного большого помещения.
Клей для сварки делает края полотен жидковатыми и вязкими, при их соединении стык надежно сцепляется, клей равномерно твердеет, прочно скрепляя их друг с другом.
Холодная сварка размягчает края линолеума, обеспечивая надежное крепление после застывания. Даже стыки криволинейной формы становятся незаметными.
Важно! В составе холодной сварки присутствуют токсичные вещества, поэтому работы рекомендуется выполнять с открытыми окнами, используя средства защиты.
Клей для холодной сварки бывает трех типов:
тип «А» самый жидкий по консистенции предназначен для скрепления новых полотен линолеума, закрывает просветы не более 2 мм;
тип «С» применяется для маскировки повреждений старого покрытия, заполняет щели до 4 мм;
тип «Т» соединяет покрытие на войлочной основе с ворсом, чаще используется профессионалами.
Пошаговая инструкция по применению:
Края полотна необходимо плотно соединить друг с другом, проклеив место стыка полоской строительного скотча. Это защитит напольное покрытие от загрязнения клеящей массой.
Канцелярским ножом прорезать скотч по линии стыка.
Вставить в разрез острый носик флакона с клеем и заполнить разрез прозрачной сваркой.
После прохождения клеем по всей длине шва необходимо дождаться его полного высыхания.
Снять скотч, удалить излишки клея.
Горячая сварка
Для нее используется специальное оборудование и поэтому к этому методу паяния чаще прибегают профессионалы.
Горячая сварка способна расплавить тонкое покрытие. В качестве сварочного инструмента пользуются строительным феном.
Пошаговая инструкция по применению:
Линолеум необходимо прикрепить клеевым составом к поверхности (листы должны быть уложить внахлест). Дать клею высохнуть.
Затем нужно сделать хороший и ровный разрез на линолеуме острым ножом по линии стыка, образуя канавку.
Нужно очистить место будущего стыка от мусора.
В строительный фен необходимо заправить сварочный шнур и нагреть до 350-400 °С.
Наконечником строительного фена нужно вдавливать шнур в канавку на стыке, равномерно заполняя ее по всей длине.
Затем необходимо аккуратно удалить излишки состава.
Завершающий этап — шлифовка стыка наждачной бумагой.
Двухсторонний скотч
Если пол ровный, а линолеум жесткий и отлежавшийся, стык можно зафиксировать двусторонним скотчем. Скотч приклеивается к черновому основанию в месте стыков полотен, а потом на него сверху клеится полотно.
Важно! Фиксация линолеума на войлочной основе двухсторонним скотчем ненадежна. В скором времени его края начнут загибаться, что приведет к порче покрытия.
Порожек или стыковочная планка
Стыковка линолеума этим способом используется для фиксации частей покрытия в дверном проеме, в пространстве между комнатами или для соединения краев линолеума с другими материалами (ламинат, кафельная плитка). В комплекте с такими соединительными материалами продаются крепежные элементы.
Планки и порожки можно выбрать из металла, пластика, дерева, пробки или резины, в зависимости от назначения.
При наличии сложного рисунка, для его совпадения на стыках линолеум рекомендуется приобретать с запасом. Для укладки линолеума в квартире не следует выбирать варианты тоньше 3 мм. Такое покрытие быстро износится. Следуя простым советам по выбору и укладке линолеума, напольное покрытие прослужит долгие годы.
Укладка линолеума на пол
Укладка линолеума на пол является одним из наиболее популярных вариантов отделки как в жилых, так и офисных помещениях. Такой материал может быть настелен практически на любое основание, в том числе и на старое напольное покрытие, главное, чтобы оно было достаточно ровным и прочным.
Популярность данного материала объясняется той быстротой укладки и теми преимуществами, которыми он обладает. Кроме того, работы по отделке пола линолеумом достаточно простые, чтобы их выполнить своими руками. А о том, как это все лучше сделать, мы и рассмотрим далее в статье.
Преимущества полов из линолеума
Влагостойкость: поверхность такого покрытия не боится воды, поэтому его можно использовать в любых помещениях, даже в ванне и на кухне.
Огнестойкость: линолеум имеет высокие показатели пожаробезопасности. К тому же он устойчив к нагреву поверхности. Поэтому данный вид напольных покрытий является наиболее оптимальным вариантом отделки при создании системы «Теплый пол».
Экологичность: пол из натурального линолеума обладает отличными антибактериальными и антистатическими свойствами.
Износостойкость: устойчивость к повреждениям поверхности пола, устойчивость к жирам и растворителям.
Срок эксплуатации: срок службы такого напольного покрытия достигает 30-40 лет.
Простота ухода: пол из линолеума устойчив к различным загрязнениям. Его достаточно 1-2 раза в неделю протирать тряпкой (или щеткой), смоченной в мыльном растворе.
Трудоемкость работ: монтаж не требует особых навыков. Необходим только минимальный набор инструментов.
Недостатки полов из линолеума
Натуральность: линолеум из ПВХ (коммерческий и полукоммерческий линолеум) состоит практически полностью из искусственных материалов, поэтому подходит только для нежилых помещений. В квартире следует использовать только натуральный линолеум или другой, более экологичный материал, например, паркетную доску или пробковое покрытие.
Паропроницаемость: показатель паропроницаемости у такого пола будет крайне низким. Если каким-либо образом под линолеум просочится вода или основание пола будет влажным, то произойдет его загнивание.
Хрупкость: натуральный линолеум, несмотря на хорошие показатели износостойкости, может потрескаться даже в случае небольших перепадов уровней пола.
Кроме того следует учесть, что это достаточно эластичный и мягкий материал, поэтому все неровности чернового пола будут проступать в виде рельефа на поверхности покрытия.
Технология отделки пола линолеумом
1. Подготовительные работы
Начинать работы следует со снятия старого покрытия. Хотя если оно не имеет значительных дефектов, а черновой пол еще достаточно крепок, то новый линолеум можно стелить прямо на старый слой. Главное требование – отсутствие больших перепадов уровней на поверхности (до 5 мм), иначе необходимо будет провести работы по выравниванию пола, например, наливными смесями. Также для этих целей подойдет и укладка слоя гипсоволокна.
Если работы осуществляются в зимнее время, то после приобретения линолеума его нельзя сразу разворачивать в помещении. При низкой температуре этот материал становится очень хрупким и его очень легко будет повредить. Поэтому линолеум требуется оставить в теплом помещении на 4-5 часов, прежде чем его можно будет развернуть и начать подгонять под размеры комнаты.
2. Раскрой линолеума
Перед укладкой линолеум рекомендуется расстелить на полу в комнате и выдержать в течение 2-3 дней, пока он не примет влажность и температуру окружающей среды и не разровняется после транспортировки в свернутом виде.
Далее линолеум требуется раскроить под размеры помещения, при этом между стеной и линолеумом необходимо оставить зазор не менее 10 мм, который потом можно закрыть плинтусом. Это расстояние оставляют для того, чтобы при вытягивании линолеума в процессе эксплуатации, края материала не уперлись в стену, иначе это может привести к вспучиванию покрытия.
Также необходимо определиться с расположением полотен и направлением укладки линолеума. Для однотонных покрытий или с небольшим рисунком, материал рекомендуется размещать по направлению света, то есть перпендикулярно стене с окном. Это поможет не только скрыть швы в местах стыковок полотен, но и придаст поверхности единый, цельный внешний вид. При укладке линолеума с крупными рисунками или множеством узором, покрытие желательно располагать поперек света (параллельно наружной стене с окном).
Если размеры помещения позволяют, то лучшего всего использовать целое полотно линолеума, которое полностью «закроет» весь пол. Это самый простой и быстрый вариант укладки, так как в этом случае не потребуется стыковать участки покрытия между собой. Для этого нужно сначала выровнять линолеум вдоль двух стен комнаты и сделать 10 мм отступ. Если какой-либо угол не будет прямым, то полотно подрезается по размеру и по требуемой форме. Далее требуется выровнять противоположную сторону покрытия, подогнав его в углах помещения, и сделав 10 мм зазор между стеной.
Если площадь пола больше размеров целого полотна линолеума, то придется использовать и стыковать несколько покрытий. Для того чтобы место соединения не приходилось на середину комнаты, можно в центральной части поместить целую полосу, а на оставшиеся участки уложить небольшие полотна. В итоге получится два боковых стыка, которые можно будет впоследствии прикрыть мебелью или бытовой техникой. Такой прием отлично подходит при укладке линолеума в детской, гостиной или на кухне.
При раскрое следует учитывать необходимость точной стыковки рисунков и узоров на двух смежных полотнах. Поэтому их потребуется подрезать. Это можно будет сделать с помощью специального ножа для раскроя линолеума. Разрез материала рекомендуется осуществлять за один проход, для чего необходимо делать достаточно сильный нажим на нож. Чтобы при этом не затупить лезвие об основание пола, рекомендуется подложить деревянную рейку или планку под место разреза.
Также необходимо будет сделать на поверхности линолеума отверстия под трубы, вырезы под различные выступы на стенах и т.п. Для этого требуется сделать на покрытии соответствующие отметки при помощи карандаша, ручки или маркера, и затем подрезать материал до нужного размера. Прирезку рекомендуется осуществлять небольшими участками, каждый раз примеряя края линолеума. Это позволит очень точно подогнать полотно под любую форму помещения.
3. Укладка линолеума
Для помещений небольших размеров (до 20 м2), и если используется линолеум на вспененной основе, то его можно укладывать на гвозди или шурупы, а стыковку производить с помощью двухстороннего скотча. Для всех остальных случаев – отделка на площади более 20 м2 или при последующем интенсивном использовании покрытия (например, в офисных помещениях) – его необходимо обязательно приклеивать к основе пола.
Но какой бы вариант монтажа Вы ни выбрали, Вам следует подсчитать объем требуемых материалов и крепежных элементов. Это можно легко сделать, используя наш калькулятор линолеума. С его помощью Вы сможете сэкономить свой бюджет, так как будете знать точный расход всех комплектующих пола, а это, в свою очередь, сократит потребность в закупке большого запаса отделочных материалов.
3.1. Способ 1: укладка линолеума насухо (без применения клея)
Данный вариант монтажа связан с креплением краев линолеума к основанию пола. Если оно деревянное, то для этих целей можно использовать толевые гвозди. Они прибиваются вдоль кромок полотна в интервале около 5 см друг от друга. Чтобы края напольного покрытия не разрушались в процессе эксплуатации, применяются специальные алюминиевые полосы с отверстиями для шляпок гвоздей или шурупов.
Если основание пола – бетонное, то сначала следует просверлить в нем отверстия для пробок или дюбелей, в которые будут вкручиваться шурупы или гвозди. А затем можно крепить линолеум к полу.
В жилых помещениях с малой нагрузкой на покрытие в качестве крепежа можно использовать двухсторонний скотч за место гвоздей и шурупов. Преимущество данного способа заключается в отсутствии на поверхности линолеума каких-либо мест крепления к основе пола.
Для стыковки нескольких полотен между собой можно использовать гвозди. Но лучше и удобнее всего применять двухсторонний скотч, который сделает швы на поверхности практически незаметными.
3.2. Способ 2: приклеивание линолеума
Для начала следует хорошо обработать пол грунтовкой такого же типа, как и клей, который будет использоваться для крепления линолеума к основанию. И хотя данный этап не является обязательным, его все же рекомендуется сделать, так как грунтование поверхности придаст прочности и надежности напольному покрытию.
Далее необходимо равномерно нанести клей на всю тыльную (внутреннюю) поверхность линолеума. Для этих целей рекомендуется использовать зубчатый шпатель, который следует предварительно смочить водой. После этого где-то через 10 минут покрытие прикладывается к основанию пола и сильно прижимается.
При укладке линолеума на клей необходимо избегать попадания воздуха под покрытие. Поэтому далее следует «пройтись» по поверхности каким-либо тяжелым и широким предметом, например, специальным валиком или шваброй (с сильным нажимом)
Благодаря такой операции, во-первых, не будет вздутий, а во-вторых, клей равномерно распределится под покрытием.
Для укладки линолеума ПВХ необходимо применять акриловый дисперсионный клей. А вообще, следует использовать те составы, которые рекомендуют фирма-производитель напольного покрытия. Надо еще учесть то, что некоторые виды клея могут иметь специфический запах. Он экологически безвреден и выветрится через несколько дней по окончании работ, на этот счет не стоит волноваться.
4. Завершающие работы
Необходимо помнить, что покрытие из линолеума достигает полной прочности где-то через 3 дня после укладки. До этого времени пол не должен подвергаться нагрузкам, его нельзя ни мыть, ни чистить. Только по истечении этого времени можно перейти к заключительным работам.
4.1. Прирезка кромок и стыков
Кромки прирезают ножом по линейке. После этого их следует проклеить, осторожно приподнимая соответствующие места. Во время данной работы необходимо внимательно следить, чтобы клей не выступал на поверхность, и если это произошло, требуется сразу убрать все излишки с поверхности линолеума.
Далее требуется прикрыть шов чистой бумагой или ветошью, положить сверху длинный предмет, например планку, рейку или металлический профиль, и прижать все это каким-либо тяжелым предметом. Через 3-4 дня такой груз можно будет убрать.
4.2. Сварка швов линолеума
Спайка швов напольного покрытия производят только после высыхания клея. Это можно сделать несколькими способами, каждый из которых имеет свою рекомендуемую область применения. Более подробно о них можно узнать из статьи «Сварка швов линолеума».
Как склеить линолеум? Бесшовная сварка
Производителями выпускается линолеум различных размеров и видов. Рулоны линолеума в ширину могут достигать двух, трех метров, и даже пяти. Несмотря на это, в некоторых случаях без склейки кусков материала никак не обойтись. Склейка линолеума может осуществляться несколькими способами.
Горячая сварка линолеума
Такой тип соединения линолеума применяется уже несколько десятков лет. На протяжении длительного времени, при использовании этого метода на месте соединения частей линолеума оставался непрезентабельного вида шов. На сегодняшний день этот недостаток был устранен. Горячая сварка линолеума осуществляется с помощью сварочного шнура под температурой равной 350-400°С. Склеивание таким способом подходит только для грубых и твердых материалов. Горячую сварку линолеума ни в коем случае нельзя применять в жилом доме.
Холодное склеивание линолеума
Другое название этого способа склеивания линолеума — холодная сварка. Ее с легкостью можно применять дома. В основном ее используют для соединения мягких материалов. Для склеивания применяется клей ПВХ. На смазанных клеем участках линолеума, предназначенных для склеивания начинается химический процесс, который крепко их соединяет. При использовании холодной сварки на месте соединения частей линолеума практически не видно шва, в отличии от горячей сварки.
Холодная сварка может осуществляться тремя разнымы способоми.
Виды холодной сварки
Вид А. Этот вид холодной сварки в основном используют при работе с новым линолеумом и твердыми коммерческими настилами. Клей ПВХ отлично склеивает различные куски линолеума между собой, превращая их в сплошную поверхность. При грамотном склеивании этим способом взглядом невозможно определить, где именно находиться шов. Его местоположение можно определить, только проведя по линолеуму рукой.
Вид С. Интересный вид холодной сварки и очень полезный для многих. Используется, когда между частями линолеума имеются большие промежутки. Даже, если размер швов доходит до 4 мм, это не является препятствием для сварки. Такой эффект достигается благодаря тому, что клей ПВХ применяемый для процесса склеивания имеет очень плотную консистенцию и с легкостью заполняет пространство больших швов не растекаясь. После определенного промежутка времени необходимого для подсыхания клея можно срезать, выступающие над поверхностью излишки клея. В основном этот вид холодной сварки применяют для сильно изношенного линолеума.
Вид Т. Отлично подходит для линолеума на полиэстере. Этот вид холодной сварки используют только профессионалы своего дела.
Холодная сварку может осуществить любой человек, ничего сложного в этом нет. Помните об одном, гладкий и незаметный шов получается на однородном линолеуме, при отсутствии утеплителей.
Этапы холодной сварки линолеума
Подготовить все необходимое: клей ПВХ, кусок фанеры, двустороннюю клейкую ленту, линейку, скотч, нож для разрезания линолеума.
Под линолеум подлаживается фанера, чтобы при его разрезании не затупился нож. Далее линолеум аккуратно разрезается. После к полу приклеивают линолеум, чтобы его части ровно соединились. Для этого применяют двустороннюю клейкую ленту.
Теперь следует защитить лицевую поверхность линолеума от агрессивного воздействия клея. Для этого поверхность линолеума возле разреза заклеивается малярным скотчем, а на разрез наносится клей.
Защитив края линолеума можно приступать к холодной сварке. При раздельном нанесении клея на каждый кусок линолеума, их следует приклеивать к полу по очереди. Склеивать лучше нанося клей одновременно на разрез обоих участков линолеума.
При попадании клея ПВХ на разрез, начинается процесс полимеризации. Выждав определенный промежуток времени можно сдирать скотч.
На шве может присутствовать лишний клей. После подсыхания клея излишки можно срезать.
РазРез, ООО, оптово-розничная компания Новосибирск: адрес, отзывы, телефоны
4.6 cредняя оценка на основе 49 отзывов.
Как проехать
Перед тем, как поехать в РазРез, изучите расположение организации на карте.
Организация специализируется на 3 типах деятельности.
В 10-15 минутах от РазРез находятся аналогичные компании:
13.07.2018
Анонимный пользователь
Оценка: 1
Очень разочарована! Продавцы совершенно не заинтересованны в покупателях! Может нам именно такой попался. Долго выбирали половое покрытие для квартиры. Обошли кучу магазинов… и наконец Выбрали! Я лично спрашивала размеры линолеума, есть ли в наличии. Мне 3жды говорили, что да. И вот приехали покупать! Оказывается он есть, но только в «резерве». На вопрос если мы закажем его сейчас, то когда вы его доставите нам? Продавец ответила, что только в понедельник сможет это узнать. Называется «доживи до понедельника» , а сегодня пятница. Магазин вроде работает и в субботу и воскресенье… Сегодня пятница, будний день, до закрытия магазина еще несколько часов…. А узнать могут только в понедельник. Странно как-то. Еще продавец сказала, что это вам сам директор говорил, что есть всё в наличии. Но! Он то не знает на самом деле так ли это. Вроде мелочи.., но как то обидно стало, почему продавец настолько безразличен. Хочу отметить, что сам директор (не знаю дейсьвительно ли, со слов продавца) вызвал вполне положительное впечатление, даже подсказывал какой можно подобрать плинтус, рассказал про доставку и о наличии продукта. Жду понедельник.
28.09.2017
Анонимный пользователь
Оценка: 5
Заехали поздно вечером с мужем в магазин на Зыряновской. Хотели выбрать линолеум, совершенно не знали, что нам нужно. Менеджер Евгения показала варианты и посоветовала то, что нужно нам, определились, остались довольны. В магазине «РазРез» отличный выбор, и самое главное, — порадовали цены. Была удивлена качеством обслуживания. Буду рекомендовать вас своим знакомым. Процветания.
11.09.2017
Анонимный пользователь
Оценка: 5
Хочу поблагодарить компанию Разрез за работу с клиентами.Покупала линолеум в квартиру .Очень доходчивое объяснение менеджера Евгении помогло с выбором.Прошу выделить ее работу каким либо образом.Буду советовать знакомым Вашу компанию
23.06.2017
Анонимный пользователь
Оценка: 5
Купил в этой компании линолеум Таркет. Лучшая цена, отличный выбор, хороший сервис — бесплатная доставка. Плюс купил по супер низкой цене остаток с рулона на балкон. До этого думал купить в Леруа, но с учетом доступных вариантов по ширине рулонов и выбору, тут брать выгоднее.
14.04.2017
Анонимный пользователь
Оценка: 3
Операторы знают свою работу, спасибо им за это. Необходим был остаток на балкон, размеры маленькие 4*1м, оператор (имя не запомнила) помогла подобрать. Но доставка хромает, за это снижаю оценку: 1. Проблемы с чувством времени, обещали доставить через 40 минут, максимум час. Пришлось прождать дома 1ч20. Это не критично, но все же хочется пунктуальности в будний день, когда люди работают и приходится прибегать домой. Или хотя бы брать трубку и сообщать, что задерживаются. 2. Более не приятный момент: как объяснил мне молодой человек, который представился как: «просто водитель», доставка до подъезда — это там, где может подъехать машина, то бишь если до подъезда у вас пешеходная зона метров 15-20, то тащите, господа, вы до подъезда сами, туда же машина не может подъехать. Это очень не приятный момент, тем более для девушек.
Десять лучших советов по разделению на ножки
Десять лучших советов по разделению на ножки
1 марта 2014 г.
Вот мои десять лучших советов по линогравюре.
Сначала практика
Прежде чем приступить к вырезанию рисунка, сделайте пробную печать на небольшом куске линолеума. Практикуйтесь в нанесении различных отметок. Не беспокойтесь о том, чтобы сделать узнаваемое изображение, просто поиграйте и сделайте как можно больше разрезов различной формы — линий, точек, штрихов, кругов, отметок, которые становятся толще и тоньше.
Используйте набор инструментов
Если можете, возьмите несколько разных инструментов: V-образные, U-образные, большие и маленькие. Используйте все имеющиеся у вас инструменты, каждый оставит свой след. Например, V-образная канавка сделает очень тонкую линию, если вы будете использовать только кончик. Если вырезать глубже, линия будет шире.
Узнайте, как управлять инструментом
Вы управляете инструментом по углу, под которым вы его держите. Если держать его под более крутым углом, режущая кромка будет глубже.Держа его под небольшим углом, режущая кромка поднимается вверх. По мере практики вы сможете вырезать непрерывную линию, найдя правильный угол. Если вы продолжаете скользить, слегка поднимите ручку, чтобы сделать более крутой угол.
Нарисуйте изображение чернилами
Рисование изображения черными чернилами поможет вам визуализировать дизайн и убедиться, что вы вырезаете нужные части. Возможно, вы даже захотите заштриховать все области, которые будут полностью черными на отпечатке.
Заточите инструменты
Инструменты
Sharp дают вам больше контроля и позволяют резать четкие линии с меньшими усилиями.Многие более дешевые инструменты не являются острыми, когда вы их покупаете, и это не помогает. Инструменты нужно точить понемногу и часто. Используйте масляный камень или японский мокрый камень. Здесь на YouTube есть очень длинное и насыщенное видео об инструментах повышения резкости.
Используйте свежий линолеум
Линолеум изготавливается из натуральных материалов: льняного масла, пробки и смолы. Со временем он высыхает, становится твердым и ломким. Свежий линолеум пахнет льняным маслом и эластичен. Обязательно покупайте в свежем виде! Я рекомендую Intaglio Printmaker.
Вырежьте из руки
Если вы будете следовать нескольким основным принципам, вы сможете никогда не порезаться. Первый и самый важный из них — отрезать руки.
Вырезать на нескользящей поверхности
Если положить линолеум на нескользкую поверхность, например резину или войлок, вам не придется держаться за него не режущей рукой. Это сэкономит много энергии и избавит от боли в руках. Вы можете купить дешевые нескользящие коврики в магазинах за фунт.
Переместите линзу по кругу
Когда вы будете резать в разных направлениях, вращайте линоблок, а не поворачивайтесь вокруг него. Это сэкономит вам больше энергии (просто представьте, что вы будете делать со всей этой сэкономленной энергией!) И предотвратите попадание внутрь ваших жизненно важных органов.
Делайте частые перерывы
Carving lino требует концентрации. Почаще отдыхайте для мозга и глаз, выходя на улицу, чтобы смотреть на облака или делая приседания (видите, эта дополнительная энергия пригодилась).
Лучший способ печати на линолеуме для получения отличных результатов
Как лучше всего печатать на линолеуме и получать отличные результаты? Это хороший вопрос, и ответ не всегда очевиден, когда вы только начинаете, так как же добиться желаемых результатов печати линолеума? Как лучше всего наносить чернила для линогравюры и какие чернила лучше всего подходят для печати на линолеуме?
Марк Коуп, друг Drawcutinkpress, любезно ответил на мой информационный бюллетень по электронной почте и попросил читателей рассказать мне, на какие актуальные вопросы по печати линз они хотели бы ответить.Вот что он сказал;
« Я новичок в линогравюре, и мне не хватает чернил на бумаге. Я пробовал акриловую краску с блочной печатью, чернила на водной основе и водосмываемые чернила. Лучшее на данный момент — это безопасная стирка Caligo. Мне трудно использовать слишком много или слишком мало чернил, натирать руками и выбирать бумагу, поскольку то, что я вижу в своей голове, не печатается на бумаге. Будьте действительно добры, чтобы получить помощь.
Я приобрел чернила Caligo Safe Wash и Akua, которые работают намного лучше.Я думаю, что мой выбор бумаги тоже был во многом связан с этим, и я вложил средства в набор образцов бумаги от HandPrinted, который оказался бесценным, определенно то, что я бы посоветовал всем, кто начинает пробовать, если они хотят перейти на более качественную печать. “
Хорошая марка. Я постараюсь добавить к вашим разработкам несколько советов из моих поисков, чтобы получить идеальный отпечаток ниже…
Краски для линолевой печати
Для печати линогравюры я всегда рекомендую краски на масляной основе!
Есть чернила на водной и масляной основе.Если вы хотите получить идеальный отпечаток линогравюры, отложите чернила на водной основе и купите чернила для печати на масляной основе. В одном из моих предыдущих постов есть раздел о чернилах, который называется Get Tooled Up & Start Printing, так что взгляните на него.
Раскатка чернил и нанесение их на блок линогравюры
Чтобы получить нужное количество чернил, нужно немного попрактиковаться, чтобы понять, когда у вас есть нужное количество. Слишком много — вы теряете более мелкие детали, слишком мало — теряете четкость цвета!
Я бы порекомендовал просто поиграть и найти нужное количество чернил методом проб и ошибок.Есть несколько переменных, которые могут вас сбить с толку, например, метод печати (ручная печать, травильный пресс, книжный пресс и т. Д.) И давление вниз, которое будет оказывать выбранный вами метод, бумага, которую вы используете, а также количество чернил. наносишь на валик.
Я собираюсь больше сосредоточиться на количестве чернил, которое вы раскатываете, а затем наносите на свой блок.
Раскатайте достаточный слой чернил на стекле, чтобы не видеть зазоров или чтобы чернила были настолько тонкими, что стали почти непрозрачными или полупрозрачными.Вам нужен сплошной цвет
Squidge. Вылейте немного чернил на масляной основе из тюбика на стекло и с помощью валика раскатайте хороший ровный слой чернил. Я считаю, что вы знаете, что нанесли нужное количество и консистенцию на стекло, потому что оно достаточно толстое, чтобы не видеть сквозь него, и вы получите очень светлую пятнистую текстуру (которую я пытался продемонстрировать на изображении выше). Вы также слышите такое шипение, когда по нему катится резиновый валик.
Нанесите чернила на блок ровно.Не покрывайте его эмалью и не наносите слишком тонкий слой чернил.
На этом этапе вы готовы нанести чернила на блок. В идеале вам нужен валик, достаточно широкий, чтобы покрыть весь отпечаток одним целым. Это гарантирует, что вы получите равномерное и равномерное покрытие чернилами по всему блоку, и вы предотвратите то, что одна часть будет тоньше на чернилах, чем другие части. На изображении выше показан блок линогравюры с красивым равномерным нанесением чернил, и, что важно, ни одна из деталей, которые я вырезал, чтобы сформировать белые линии на готовом отпечатке, не залита чернилами.Это означало бы, что я потерял детали на финальном отпечатке линогравюры.
На этом валике слишком много чернил!
На изображении выше показан валик со слишком большим количеством чернил. Он настолько густой от чернил, что избыток чернил на масляной основе заполнит детали моего блока и испортит отпечаток. Если ваш валик выглядит так, не волнуйтесь, просто раскатайте еще немного чернил на стекле, чтобы немного разбавить его. Вы, вероятно, могли бы обойтись такими чернилами на валике, если бы у вас был большой отпечаток с большими цветовыми плоскостями, потому что, когда вы наносите чернила на блок, они выравниваются.
Лино-печать вашей линогравюры вручную
Приобретите бумагу, чернильный блок для линогравюры и надежный деревянный инструмент, готовые люди!
Верно, бодрый разговор! Это момент, когда вы проиграете и научитесь несколько раз. Не расстраивайтесь из-за неудач, переосмыслите их как ценный учебный опыт и развивайте свои навыки, чтобы стать мастером-принтером, которым вы себя знаете. Поскольку у большинства людей нет травильного или книжного пресса, я покажу ручную печать. Все, что вам нужно, это надежная деревянная ложка из вашей кухни, твердая рука и смазка для локтей.
Приготовьте статью. Я бы порекомендовал гладкую готовую бумагу, так как на гладкой поверхности легче нанести на нее чернила. Если вы выберете модную самодельную бумагу с цветами и прочими вещами, приготовьтесь к непоследовательному завершению. Если это то, что вы хотите, тогда круто — вперед! Ранее я писал блог о печати линогравюры, которую вы можете проверить, если вам понадобится помощь.
Крепко держите бумагу и сильно надавите на нее.
Осторожно поместите бумагу на окрашенный блок для печати линогравюры.Не позволяйте бумаге скользить и скользить. Если бумага скользит или перемещается, вы не получите чистой печати. Это требует нескольких практик, так что не беспокойтесь об этом и просто скажите себе, что он поднимется несколько раз, прежде чем вы все сделаете правильно. Так вы не выйдете из себя, когда что-то пойдет не так.
Убедитесь, что вы прилагаете сильное давление вниз ко всем частям линогравюры под бумагой. Если вы немного промахнетесь, у вас не будет постоянного нанесения чернил на окончательный отпечаток.
Чтобы убедиться, что вы хорошо наносите чернила для линогравюры на бумагу, просто протрите деревянной ложкой (или другим деревянным инструментом с мягкими / круглыми краями) все участки блока для линогравюры.Вы сможете почувствовать его под бумагой, когда будете нажимать на нее. Если вы думаете, что закончили весь блок, сделайте это еще раз, не поднимая бумагу, чтобы убедиться, что вы надавили и нанесли чернила на все участки. Это минимизирует количество раз, когда вы говорите «Черт возьми! Почему!?»
Оборотная сторона листа бумаги после ручной печати. Вы можете видеть края блока сквозь бумагу. Не бойтесь подойти вплотную к краю и перевалить его, оказывая давление вниз.
Линогравюра ручная печать. Типы ожидаемых результатов
Слева — слишком много краски испортило детали. Справа — недостаточно чернил на блоке линогравюры. Посередине — мой идеальный принт!
На изображении выше показаны типы результатов, которых можно ожидать при использовании чернил для рельефной печати на масляной основе. Вы либо получаете впечатляющий результат, как мой отпечаток в середине изображения, либо страдаете от эффекта слишком большого или слишком малого количества чернил.
Слишком много чернил
Слишком много чернил, и я потерял детали
Из-за слишком большого количества чернил на блоке вы потеряете мелкие детали.На изображении выше мой адмирал Нельсон потерял детали шляпы, лица и медалей. Это потому, что, когда я нажимаю на бумагу, толстый слой чернил растекается слишком сильно и заполняет области, которые я хотел оставить белыми.
Слишком мало чернил
Слишком мало чернил выглядит вздором!
Недостаток чернил на блоке вызывает две основные проблемы. Во-первых, результаты выглядят неважно, нет хорошего сплошного черного цвета, он выглядит зернистым. Во-вторых, бумага действительно легко соскальзывает, когда вы печатаете ее на линолеуме, и это также портит отпечаток и делает его нечетким.
Правильные результаты печати на линолеуме
Это довольно хороший результат печати.
Результат выше в самый раз! Все детали четкие, нет проскальзывания, которое могло бы потерять мои четкие линии, а области сплошного цвета красивые и сплошные.
Последний раз изменялся лучший метод печати линолеумом для получения отличных результатов: 1 марта 2020 г., Draw Cut Ink Press
10 главных советов по созданию гравюры на линогравюре — Практическое руководство — Художники и иллюстраторы
Открытый ящик для инструментов
Художник-гравер Лаура Босвелл о том, почему большему количеству художников было бы полезно использовать недооцененную практику линогравюры
Как и многие люди моего поколения, я впервые столкнулся с линогравюрой в школе.Это определенно не было любовью с первого взгляда: линолеум было сложно разрезать, его трудно было распечатать, а конечный результат, который, как мне кажется, я напечатал на достойной гессиане, был мрачным. Для меня это могло бы стать концом lino, если бы не более счастливое знакомство с его художественной школой.
Я изучал старомодную степень в Университете Аберистуита, где студенты могли выбирать свою специальность на третьем курсе. В тот год я был единственным, кто выбрал эстамп, и, один в пустой студии печати, я тяготел к линолеуму как к чему-то знакомому.
Через несколько недель я полностью увлекся и начал роман с линолеумом, которым я наслаждаюсь сегодня не меньше, чем гравер, работающий полный рабочий день в линолеуме и ксилографии. Если вы новичок в линогравюре, я надеюсь, что эта статья избавит вас от моих ужасных ранних школьных опытов и поможет сделать линогравюру такой же радостью для вас, как и для меня, независимо от того, планируете ли вы это разовую карту. или приступая к работе над гравюрой.
1 Как правильно выбрать линолеум
В продаже есть несколько продуктов для печати на линоле, которые называются «легкими» или «мягкими».Я работаю только с серыми или коричневыми «художниками» или «традиционными» лино. Традиционный линолеум представляет собой смесь пробковой и древесной муки, смешанной с льняным маслом и прижатой к гессеновой основе. Он обладает хрупкостью, что очень помогает при резке. Мягкие материалы требуют, чтобы вы врезались и прекращали каждый ход, чтобы предотвратить разрыв материала; традиционный линолеум услужливо щелкает, когда это необходимо, завершая разрез, чтобы придать вам более аккуратный эффект и сэкономить ваше время.
2 Помните, что традиционный линолеум имеет срок годности
Если вы тоже помните, как в школе боролись с жестким линолеумом, этот совет для вас.Традиционный линолеум станет твердым и ломким через пару лет по мере испарения льняного семени. Свежий линолеум должен быть гибким при комнатной температуре, легко резаться и иметь запах льняного семени. Он затвердеет в холодную погоду, и его можно слегка согреть на радиаторе, чтобы при необходимости разрезать (слишком много, и он крошится). Если ваш линолеум остается твердым в теплой комнате и сопротивляется разрезанию, его уже нельзя спасти, и его нужно вернуть в магазин или выбросить.
3 Как разрезать и подготовить традиционное лино
Чтобы отрезать традиционный линолеум по размеру, надрежьте ножом измеренную линию и согните линолеум.Он аккуратно защелкнется вдоль вашей отметки, и вы сможете обрезать ткань, чтобы закончить разрез. Всегда аккуратно шлифуйте поверхность линз мелкозернистой наждачной бумагой. Результат невидимый, но он подчеркнет поверхность и упростит получение стабильного результата при нанесении краски. Вы также можете окрасить поверхность разбавленными чернилами, чтобы увидеть, где разрезать, но убедитесь, что чернила стерлись, прежде чем наносить чернила на печать.
4 Как получить максимальную отдачу от вашего дизайна
Я провожу много времени за линогравюрами и рекомендую вам сделать то же самое, чтобы увидеть, что работает.Лино подходит для смелых и щедрых дизайнов и любит узор. Узоры могут быть в том, как вы вырезаете, повторяя формы или предметы в вашем дизайне. Лино также хорошо реагирует на очерченные формы и границы. Всегда работайте над всем изображением, когда вы рисуете для лино: дерево, уходящее в ничто, прекрасно подходит для карандашного наброска, но будет выглядеть слабым, как разрез для линолеума. Не бойтесь манипулировать исходными изображениями, чтобы они соответствовали дизайну.
5 Как получить максимальную отдачу от резки
Обязательно подумайте о балансе стрижки.Если вырезы имеют одинаковый вес и плотность по всему дизайну, их будет труднее читать, чем рисунки, в которых есть множество занятых и тихих участков, жирные метки и сложная резка. Что касается сложной резки, я обычно делаю все разрезы в одном направлении, а затем переворачиваю линолеум и разрезаю все разрезы в другом направлении. Это ускоряет процесс и дает более стабильный результат, чем возиться с каждой мелочью по очереди.
6 Где потратить деньги
Необязательно тратить много денег, чтобы получить хороший результат.Вы можете обойтись экономичными чернилами, инструментами и бумагой, но используйте хороший валик, и ваши результаты будут неизмеримо лучше. Дешевые твердые ролики будут толкать чернила на вашей плите для смешивания, собирая пятнистый слой чернил, в то время как мягкий ролик собирает тонкий однородный слой чернил и легко переносит его на блок. Я использую ролики из мягкой резины или дюратена, они дорогие, но в конце статьи я перечислил экономичную версию.
7 С чего начать резку
Когда я режу линолеум, у меня никогда не бывает готового плана; У меня есть дизайн, и я решаю, где я хочу вырезать, по ходу дела.Я начинаю с вырезания частей, которые я уверен, что хочу очистить, продвигаясь к тем областям, в которых я менее уверен. Если вы сделаете то же самое, то к тому времени, когда вы доберетесь до тех участков, в которых не уверены, вы уже освоитесь с инструментами и у вас будет время определиться со своим планом. Я всегда держу под рукой газетную бумагу или тонкую бумагу и регулярно протираю линолеум графитовой палочкой или восковым мелком, чтобы увидеть, как будет выглядеть мой отпечаток.
8 Инструменты для удержания остроты
Я рекомендую кожу и пасту для шлифовки / хонингования как простой способ подготовить новые инструменты и сохранить их острыми, не повреждая лезвие.Используйте прочный кусок кожи, подойдет пояс из благотворительного магазина (используйте необработанную сторону). Нанесите немного пасты на кожу, найдите самый кончик инструмента, нанесите его на кожу под углом этого наклона и протяните кожу вниз, сильно прижимая. Работайте только с внешней стороной лезвия инструмента. Заточите U-образные выемки в секциях и V-образные выемки по одной стороне за раз. Продолжайте проверять инструмент, пока изогнутая часть не станет острой и не станет сиять, как зеркало.
9 Как рисовать
Рукописный ввод — это навык, которому нужно учиться так же, как и резать.Цель состоит в том, чтобы нанести тонкий однородный слой чернил на блок, который не будет затоплять детали при вырезании и не оставляет скудно окрашенных участков. Легко винить инструменты, чернила или бумагу, хотя на самом деле проблема заключается в отсутствии опыта. Когда вы научитесь создавать идеальные гладкие чернила на бумаге, вам следует поиграть с творческими чернилами. Я часто намеренно использую маленькие валики разных цветов, чтобы рисовать на блоке, но сначала я научился правильно рисовать.
10 Будьте терпеливы
Всегда дожидайтесь полного высыхания чернил перед тем, как приступить к следующему цветному слою.Я борюсь с нетерпением, поэтому обычно работаю сразу над двумя-тремя отпечатками. Если вы будете печатать, пока предыдущий слой влажный, результат будет неуклюжим. Вы можете ускорить процесс, используя чернила на водной основе или добавляя осушители (спросите своего поставщика) в чернила на масляной основе. Терпение нужно и для резки, не торопитесь, чтобы разрезать аккуратно и хорошо, и вы будете намного счастливее с конечным результатом. В то время как поспешный рисунок может выглядеть блестяще, лино-линолеум всегда выглядит некачественно.
Материалы, рекомендованные Лаурой
Фабриано Росаспина бумага — Я использую эту бумагу в своей работе; это плотная мягкая бумага для печати, широко доступная и хорошо переносящая многослойную печать.
Японская бумага Simili — Это мягкая тонкая бумага, которую я использую для обучения без пресса, она достаточно экономична для практики и хорошо подходит для ручной печати (можно приобрести в GreatArt).
Рельефные чернила на водной основе Cranfield — Я только что протестировал эти чернила, они имеют хороший прочный пигмент, их легко накатывать и хорошо наносить. Их можно найти на сайте www.handprinted.co.uk
.
Чернила на основе масла боярышника — Я тоже относительно новичок в этих чернилах, но мне они очень нравятся.Они не покрыты кожей и доступны в широком диапазоне цветов.
Intaglio Printmaker — это магазин в Лондоне, а не продукт, но рай для всего, что касается печати, с набором режущих инструментов и роликов, где вы можете попробовать перед покупкой (важно, если вы инвестируете в дорогие инструменты).
Валики Essdee с синей ручкой — Это единственные найденные мною экономичные ролики, обладающие достаточной мягкостью для приличного нанесения краски, в противном случае я рекомендую более дорогие ролики из мягкой японской резины.
Durathene Rollers — Если вам полагается роскошный подарок, эти красивые зеленые ролики, отделанные деревом и латуни от Lawrence Art Supplies, превосходны, а их слегка липкая поверхность особенно хорошо подходит для чернил на водной основе.
Режущие инструменты — У меня нет никаких рекомендаций, кроме как сказать, что острые дешевые инструменты лучше, чем тупые дорогие. Начните с дешевого набора, переходите к более совершенным инструментам, когда становитесь серьезнее, и что бы вы ни делали, регулярно затачивайте.
Недавно закончили шедевр? Почему бы не принять участие в нашем ежегодном конкурсе «Художники года», который предлагает вам возможность получить признание своей работы на национальном уровне и возможность принять участие в персональной выставке в галерее Panter & Hall в Лондоне. Победители конкурса также получат ваучеры на предметы искусства на сумму до 2000 фунтов стерлингов. Записи теперь открыты, поэтому нажмите здесь, чтобы войти.
Эта статья опубликована в мартовском выпуске журнала Artists & Illustrators за 2017 год.Подпишитесь здесь.
Чтобы получить дополнительные советы экспертов от Лауры Босуэлл, найдите ее постоянную колонку в Artists & Illustrators, , нажмите здесь, чтобы увидеть последний журнал, или найдите его во всех хороших газетных киосках. Не пропустите еще несколько полезных советов от Лауры Босуэлл в Интернете. www.lauraboswell.co.uk
В сотрудничестве с Cass Art.
Подробнее: пять шагов к печати в стиле Пикассо, другие главные советы по печати линогравюры, как начать печать трафарета и сделать гравюру на дереве.
Изображения: Лаура Босуэлл; номер 7 istock
Автор
Художники и иллюстраторы
Artists & Illustrators — самый популярный британский журнал для практикующих художников, который в равной степени актуален как для профессионалов, так и для начинающих любителей, а также для тех, кто рисует исключительно для удовольствия. Полный пошаговых практических советов, собственных работ читателей, эксклюзивных статей об известных именах и экспертных тестов продукции — это лучшее издание для каждого художника, ищущего вдохновения, независимо от того, предпочитает ли он живопись, рисунок или гравюру.
линолеум разрезанный или линогравюра. Бегин.
линолеум разрезанный или линогравюра. Бегин.
Технический словарь гравюры, Андре Беген.
Вернуться на главную страницу «Гравюрный словарь»
разрез линолеума или линогравюра
Линогравюра может считаться гравировка и техника печати, полученная (по крайней мере, в техническом смысле) из лесозаготовки . Крой линолеума был изобретен в конце 19 века и в начало 20-го в результате поиска более легкой работы и меньше затрат.Этот метод вскоре стал использоваться в школах и в иллюстрации к разнообразным «книжкам для бедняков» (см. также соскоб ). Линолеум часто сокращенно до lino — это материал для покрытия поверхностей, впервые произведенный в Англии в 1863 году и произведен примерно десятью годами позже во Франции. Слово было придумано с использованием латинские слова linum (лен) и олеум (масло). Линолеум состоит из слоя пробковой пыли, смешанной с льняным семенем. масло, камедь и смола, все это спрессовано на кусок джута ткань.Линолеум водонепроницаем и довольно эластичен, когда он новый или при хранении при температуре от 20 до 25 градусов По Цельсию (от 68 до 77 по Фаренгейту). Линолеум долгое время считался деревом бедняков. гравером и использовался как развлечение в школах или для любительской резки до того времени его использовали такие художники, как Матисс и Пикассо, которые продемонстрировал возможности этой среды. На самом деле линолеум — это гибкий и мягкий материал, который ни в коем случае не должен Кстати, путайте с деревом.Хотя это правда, что методики используемые при резке дерева и линолеума во многом одинаковы, он также должен Можно сказать, что каждый имеет свою относительную специфику. И ксилография, и линогравюра основана на противопоставлении черного и белого, хотя использование цвета может дать впечатляющие эффекты, особенно когда применяется в областях сплошного цвета. Линогравюра может изготавливаться быстрее, чем нарезка, и благодаря этому линолеум допускает большую спонтанность. Это податливый вещество, допускающее гибкие, легкие и свободные линии.Более того, На этом веществе можно разрезать любую линию, в том числе простую и скрещенные линии, а также пунктирная работа [ строки ]. Линолеум, используемый для резки, бывает коричневого естественного цвета. или светло-коричневый. Он не должен быть ни окрашен, ни обесцвечен, ни должен ли он иметь защитный слой или лак. Использование цвета при изготовлении линолеума делают это вещество хрупким. В Листы линолеума, продаваемые для художественных работ, обычно имеют толщину 3 мм (.l2in), поэтому что можно создать подходящий рельеф без запуска опасность порезания опоры из джутовой ткани.Лист может быть отполировать перед работой с ним, протерев его мелкозернистым абразив вещество. С другой стороны, очень мелкое зерно линолеума составляет спонтанная зернистость, смягчающая цветные пятна. Для зерна Однако чтобы появиться, нужно использовать жидкие и разбавленные чернила. Линолеун нельзя использовать в слишком холодном помещении, а зимой следует согреть, когда его принесут с холода. Большие листы линолеума нужно перевернуть и разрезать на тканевая сторона.Если разрез достаточно глубокий, кусок можно отломить. без дальнейших церемоний. С другой стороны, небольшие форматы могут быть обрезаны. с парой больших ножниц. Наконечники и лезвия, используемые для резки линолеума, выполнены в таком способ, которым они могут быть ввинчены в ручку и удалены всякий раз, когда нужен еще один наконечник. Ручка обычно округлая и имеет форма груши. Есть семь или восемь различных типов подсказок. округлые и прямой скос лезвия, которые используются с ручкой в руке.С этими лезвиями резка выполняется либо по направлению к себе, либо от себя. Заостренный наконечник с двумя скошенными краями (напоминает иглу для вакцинации) используется для прекрасная работа. Остальные наконечники отодвигаются по поверхности линолеума. от тела. Советы, используемые таким образом, следующие: V-образных канавок , которые разрезают линию одним движением, а закругленные выемки которые используются для вырезания низинных участков (доступны три размера: широкий , средний и узкий ) Обычно наконечники толкаются или вставляются в том же направлении, что и блок линолеума повернут так, чтобы кончик всегда двигался в одном направлении. направление.Как это делается при работе с деревом, первым делом нужно обрезать края рисунка. Когда эта работа завершена, переходят к вырезать, но области, которые будут напечатаны белыми. Тонкая работа, штриховка, штриховка и т. Д. Обычно выполняются конец. Наконечники и лезвия, используемые для резки линолеума, очень быстро изнашиваются и из-за этого их нужно часто затачивать. На самом деле линолеум это гибкий материал, который может быть порван, если он резать. Минута, когда острие или лезвие слишком изношены для заточки, следует заменить на новый.К счастью, эти лезвия вполне недорого. Плоские наконечники легко затачиваются на тонкой стружке. точильный камень . Что касается выбоин, то даже если их форма затрудняет обращение с ними; их также можно затачивать либо точильным камнем, либо каким-нибудь абразивный вещество [ заточка ] Блок линолеума можно разрезать без каких-либо предварительных операций, кроме вдохновение художника. Некоторые предпочитают сначала сделать карандаш рисунок, который следует обвести Индия чернила , чтобы рука художника не стереть изображение при вырезании блока.Линии, проведенные с Индией тушь также можно акцентировать, протерев изображение тканью содержащих тушь, так что общий тон подчеркивает изображение. Еще один способ — сделать передача либо ручным прослеживанием, либо путем продевания блока линолеума через глубокой печати для переноса изображения с помощью давления [ трассировка, перевод ]. Наконец, можно также красить блок линолеума (после удаление любых следов смазки бензином или тальком или после пемзу с абразивом), а затем удалите чернила, как это делается в меццо-тинто работа. Некоторые принтеры использовали (и могут все еще использовать) кислоту для травления линолеум. Азотная кислота — это кислота, используемая для разложения и горения. линолеум. При выборе этой процедуры остановка (кислотная resist) была выполнена литографической краской. Эти офорты линолеума тогда были положить на деревянный брусок 20 мм (0,8 дюйма) и использовать для обычных типографских печать. Одним из интересных свойств линолеума является возможность протравите его щелочным раствором, в результате чего получится «зернистый» поверхность .. Шероховатость поверхности может варьироваться от очень тонкой зерно до очень крупнозернистого.Весь блок линолеума можно обрабатываются, или только в определенных областях. Офорт можно использовать как дополнительная техника. Однако справедливо сказать, что этот офорт Техника непредсказуема с точки зрения результатов. В щелочной раствор опасен, поэтому будьте осторожны с детьми!
Методы. Эдвард Боудон первым протравил линолеум и использовал краску. удаление жидкости. Майкл Ротенштейн экспериментировал с «каустической содой» и это оказалось гибкой протравой. Сода каустическая продается в виде кристаллизованного порошка для повторного открытия канализационных и дренажных труб. Это очень агрессивная щелочь (NaOH), и ее следует обрабатывать. осторожно. Другой вид обработки линолеума — это компрессионная техника. был разработан для работы с деревянными блоками. В линогравюре используется матирующий пуансон для цель, которую он вбивает в поверхность. Матирующие пуансоны — это стальные стержни, которые имеют особую конструкцию на конец, который забивается в блок. Дизайн может быть линиями, точками или ромбовидные выступы, все из которых могут быть рельефными или глубокой печати.Эти штампы используются для создания штриховки. Круглые отверстия или острия сделаны с помощью кольца пробойник , забиваемый в блок. Они также можно сделать с помощью бороздки, удерживаемой вертикально, пока линолеум блок поворачивают до тех пор, пока не будет вырезано кольцо. Как и при лесозаготовке, пропил линолеума должен выполняться так, чтобы основание, на котором опираются возвышающиеся участки, будет достаточно прочным, чтобы сопротивляться давлению печати. Рельефные линии должны быть меньше 1 мм толщиной (0,039 дюйма) и наклоном (от возвышения к низкому лежачие) всегда должны отклоняться от верха.Глубина области глубокой печати (области, на которые не должны наноситься чернила) будут зависеть от от ширины линий рельефа и, таким образом, будет варьироваться от 1 мм до 2 мм. (От 0,039 дюйма до 0,08 дюйма). Как и в ксилографии, самые широкие участки глубокой печати также должны быть самыми глубокими, чтобы промокательные валики ( ролики) не пачкайте их. Цветную печать можно также выполнить с использованием нескольких блоков линолеума или иначе тот же блок может быть переработан после каждой печати индивидуальный цвет (как, например, Пикассо).Таким образом сопоставления и наложения могут быть получены [ цвет , , регистрация ].
Бумага, обычно используемая для печати линогравюры, довольно толстая и имеет нет зерна. Его необходимо смочить перед печатью. [ демпфирование] . Зернистая бумага используется, когда желательно частичное приритирование твердого тела. обычно цветные области [ твердые цвет , растушевка, подставка]. В последнем случае цвет печатается только на верхней части волокна, тогда как в нижние области бумаги не попадают чернила, особенно если бумага не отсыревает.Говоря об этом, следует отметить, что чернила высохнут и станут матовыми, если их печатать на влажной бумага. Когда линогравюра готова к печати, ее следует наклеить на кусок дерева, чтобы он был достаточно жестким и имел определенный толщина. Блоки линогравюры можно напечатать несколькими способами: на гравюре на дереве. прессы , вручную техникой «ложка», полировщик , с фроттон , или даже с глубокой печатью пресс . Если блок напечатан на глубокой печати, верхний цилиндр должен быть поднятым так, чтобы он был таким же (или почти таким же), как линогравюра блок должен быть разрезан, чтобы обеспечить надлежащее давление. После определенного количества распечаток линогравюра пропитывается чернилами и приобретает красивый блестящий темный цвет. Когда при необходимости его можно очистить скипидарным маслом. Разбавленные чернила будут пропитать линогравюру и сделать ее особенно твердой и стойкий. Хорошо вырезанный линолевой блок, с которым нужно обращаться осторожно, можно использовать для большего чем тысяча впечатлений навстречу, ни на что не наткнувшись проблемы с четкостью печатаемых линий. Поврежденные детали разреза можно исправить, протерев кусок линолеума абразив, а затем смешать этот порошок с небольшим количеством клея, например, рыбы giue.Ремонт должен производиться этой пастой до того, как она высохнет. После высыхания отремонтированную деталь можно протереть до такого же уровня. как и остальная часть блока, а затем работала острием или лезвием. Если ремонт относительно большой площади проще и быстрее отрезать кусок линолеума того же размера, что и кусок повторно. Новый кусок нужно очень точно разрезать, а затем наклеить на него. жесткая опора сзади всего блока. Эту систему вырезания частей можно также использовать, если каждая часть держать «подвижным» (в этом случае его нельзя приклеить к жесткой опоре), делать цветную печать, используя только один лист линолеума.Использование только один лист при цветной печати дает преимущество быстрой процедура печати [ цвет ]. Что касается техники рисования и печати, линогравюра почти так же, как и гравюры на дереве. При ручном слепке чернила необходимо немного разбавить скипидаром масло.
Вернуться на главную страницу «Гравюры» толковый словарь»
советов для резки от The Happy Dragons ‘Press
Художник настолько хорош, насколько хорош его инструмент
Если у вас есть набор этих пластиковых штуковин, они истязают студентов-художников GCSE , выбросьте их .Дешевые инструменты потенциально опасны; Плохо спроектированные ручки снижают управляемость, а тупые лезвия непредсказуемо скользят по линолеуму. Они также приводят к разочаровывающим результатам и разочарованию студентов.
Хорошие инструменты служат всю жизнь или больше, улучшатся при разумной заточке и сохранят ценность на вторичном рынке (так что вы можете купить их на eBay, если наступит кризис!).
Не обманывайтесь на покупку всего ассортимента
Для большинства людей достаточно трех или четырех, по крайней мере, для начала.Если вы используете пресс, размер ваших линолевых разрезов будет ограничен, чтобы соответствовать машине, поэтому выбирайте инструменты для масштабирования. Нет смысла иметь инструмент размером с лопату, если у вас есть Adana 5 x 3.
Смягчить льняным маслом
Нанесите каплю льняного масла на тряпку и протрите ею поверхность линолеума. Традиционно считается, что линолеум остается эластичным. Сделайте это до того, как согреете линолеум, и он хорошо утонет.
Аккуратно нагрейте линзу, чтобы облегчить работу с
Не нагревайте его слишком сильно, иначе он сильно покоробится; попробуйте подержать его над лампочкой (не флуоресцентной!), поставить рядом с батареей отопления, на ярком солнце (если вы живете в такой благословенной стране) или попробуйте фен на низкой / средней температуре.
Сохранение тепла Художница Одри Джеймс использует рабочую лампу, чтобы согреть линолеум во время работы, поднося лампу ближе к линоле для получения мелких деталей.
Ваши инструменты скользят по линолеуму, не рвутся с неровными краями, и вы можете создавать более мелкие детали. Вы заметите, как только стихнет эффект, и удивитесь, почему никто не сказал вам раньше о теплом линолеуме!
Нанесите немного белой акварельной краски на поверхность
Это создает больший контраст между поверхностью печати и вырезанными областями, поэтому вам будет легче увидеть, что вы делаете.Когда закончите, вытрите его влажной тканью.
Глубокая резка для высокой печати
Если вы привыкли печатать с помощью ручного валика, тыльной стороны ложки или пробного пресса, вам почти наверняка придется разрезать линолеум глубже, чтобы получить хорошую печать с помощью правильного пресса, из-за повышенного давления. . В противном случае пустое пространство начнет поглощать чернила, и ваши мелкие детали будут заполняться, особенно при более длительных тиражах. По той же причине не покупайте тонкий линолеум!
Насколько глубоко нужно резать? В сплошных областях вашего дизайна, как на рис. B, вы можете вырезать довольно мелкие детали (глубиной всего 3 пт для мельчайших деталей), потому что вокруг него много линолеума, который выдержит давление.Если у вас есть большая область белого пространства с несколькими пятнами деталей, как на рис.A, вам нужно вырезать как минимум вдвое глубже, чтобы предотвратить печать вырезанной области.
Большие области белого пространства должны быть вырезаны как можно глубже, не доходя до подложки, особенно по краям линолеума (края, на которые ролики упираются первыми и последними, требуют особого внимания).
Если вы хотите сохранить детали в существующем лино-разрезе, а более глубокая резка невозможна, вы можете сделать отпечаток (он должен быть выполнен черными чернилами на ярко-белой бумаге) своей верной ложкой и сделать его. в нейлоновый блок (или металл, если детали очень хороши) для воспроизведения в более крупном масштабе.
Крепление с 2-дюймовым двусторонним скотчем
Двусторонний скотч можно удалить с минимальным повреждением, и, если повезет, вы сможете повторно использовать как крепление, так и линзу.
Приклейте ленту к обратной стороне линолеума, равномерно соединив края, чтобы предотвратить неровности нахлеста (используйте самую широкую ленту, которую вы можете получить) и обрезайте по кругу.
Поверните линолеум вверх и сильно надавите, чтобы избавиться от пузырьков воздуха на ленте под ним.
Снимите подложку и плотно прижмите ее к креплению.
Упрямые пузыри можно колоть булавкой!
Более подробную информацию вы найдете в руководстве «Приступая к работе …».
Когда все остальное терпит неудачу, сделайте блок
Это случается со всеми; вы почти закончили, а потом, одним промахом, кто-то потерял ухо. Или ногу. В то время как некоторые случайности могут быть включены в дизайн, некоторые кажутся душераздирающими.
Если поврежденная область не отделена от остальной части вашего дизайна большим количеством белого пространства, не слушайте никого, кто говорит вам обойти ошибку и вставить в отверстие новый кусок линолеума.Это можно сделать, но сделать это хорошо намного сложнее, чем кажется. Вы, скорее всего, все испортите. Так почему бы не сделать отпечаток (черные чернила / белая бумага), заполнить пробел в пробе индийскими чернилами и изготовить нейлоновый блок? Это не совсем то же самое, что «настоящая» вещь, но нужно обязательно!
Вам также может понравиться …
Определение линогравюры Merriam-Webster
li · no · вырезать
| \ ˈLī-nō-ˌkət
\
: Принт, сделанный с узора, вырезанного на прикрепленном куске линолеума.
Какие инструменты и оборудование вам понадобятся для печати линогравюры?
Когда я провожу свои мастер-классы по линогравюре, меня часто спрашивают, где я покупаю принадлежности для печати.Ниже приведены подробные сведения об инструментах, которые я использую на своих семинарах по линогравюре для начинающих и как профессиональный художник. Ссылки на поставщиков находятся внизу страницы.
Я в основном езжу на велосипеде в магазин «Боярышник для гравюры» в Мертоне, недалеко от Йорка. Это прекрасная семейная компания, и они всегда готовы дать совет. Они делают свои собственные печатные машины, а Барри, бывший химик, делает все их краски. Мне нравится узнавать о том, как все устроено, так что, когда мы болтаем, это никогда не бывает быстрым визитом.
10 основных инструментов для печати линогравюры для начинающих
Стартовый набор материалов для линогравюры и инструменты для начинающих
Все, что вам нужно, чтобы начать создавать свои собственные резные и распечатанные вручную линогравюры.
Стартовый набор материалов и инструментов для линогравюры для начинающих:
Инструменты для линогравюры : Хороший набор для начинающих — это ножницы и ручки Essdee с 5 ножами для линогравюры.
Лино Softcut: Лино Essdee Softcut поставляется в упаковках разного размера
Стеклянная плита : Я использую стеклянные кухонные спасатели
Чернильный валик или брайер: Эти ролики Essdee или аналогичные.
Чернила для печати: Если вы делаете линогравюры дома, я рекомендую использовать чернила, такие как чернила для блочной печати Speedball
Гладкая бумага для картриджей
Деревянная ложка: Для ручного полирования чернил положите линолевой блок на бумагу.
Копировальная бумага
Карандаши, ручки и резина
Бумага для фотокопии: Для рисования и печати пробных или пробных отпечатков
Какой тип линоцита лучше всего подходит для линоцитальной печати ?
Традиционный серый линолеум художников
Теперь я использую традиционный серый линолеум на гессиановой основе.Некоторые называют его линкором «линкор». Традиционный линолеум изготавливается из льняного масла, сосновой смолы и пробковой пыли. Более дешевыми фрезами труднее вырезать.
Мягкое линорезное или легкое вырезание линз
Когда я только начал учиться линогравюре, я использовал мягкое линорезирование. Когда я провожу мастер-классы по линогравюре в своей студии в Йорке, я использую мягкое или легкое линогравюра. Это сделано из пластика. Как следует из названия, его легче резать, поэтому он лучше подходит для более дешевых инструментов для начинающих.
В чем разница между традиционным серым линолеумом и линолеумом easy carve?
Традиционный серый линолеум
Плюсы: Конец линии резьбы отрывается, что упрощает создание различных линий и отметок.
Минусы: Сложнее вырезать. Со временем становится хрупким, и его нужно использовать в свежем виде. Я бы порекомендовал использовать профессиональный инструмент для резки линз.
Мягкое или легкое вырезание линз
Плюсы: Легко вырезать. Вы можете легко вырезать фигуры из линолеума. Легко использовать с режущими инструментами для начинающих.
Минусы: Вам нужно убедиться, что вы немного надрезаете конец, чтобы гарантировать, что обрезанный линолеум срезан. Он деформируется в травильном прессе.Это пластик.
Прочтите блог, в котором рассказывается о различных типах линз на веб-сайте Handprinted, здесь. Блог .
Какие инструменты для линогравюры самые лучшие?
Режущие инструменты для линолеума для начинающих
Инструменты Essdee для новичков — это хороший вариант для начала, так как они дешевы. Обратной стороной является то, что их нельзя затачивать, и их сложнее использовать на традиционном сером линолеуме.
Профессиональные инструменты для линогравюры
Я использую инструменты для линогравюры Pfeil.Я купил набор LSC, который мне очень нравится, и использую их все. Лучший подарок, о котором только можно мечтать! Действительно стоит вложения.
На изображениях ниже представлены мои инструменты LSC Pfeil
Слева направо: L 8/7, L 8/3, L 9/2, L 12/4, L 15/2, L 11 / 0,5.
L 8/7, L 8/3, L 9/2 имеют U-образную форму. L 12/4, L 15/2, L 11 / 0,5 имеют V-образную форму
Я обычно использую V-образные калибры L 12/4 и L 15/2 для большинства своих резных линий, поскольку мне нравятся органические вариации в линию, которую вы получите с помощью V-образного инструмента.Я использую L 11 / 0,5 для мелких деталей. Я использую U-образные щупы L 8/3 и L 9/2 для очистки мелких деталей. L 8/7 использую для расчистки больших площадей.
Набор инструментов для линогравюры Pfeil LSC. Слева направо это L 8/7, L 8/3, L 9/2, L 12/4, L 15/2, L 11 / 0.5 Инструменты для линогравюры Pfeil — набор LSC
Инструменты для линогравюры demo
Для Более подробное сравнение инструментов для линогравюры см. в моем блоге «Лучшие инструменты для вырезания линогравюры» в блоге .
Я сравнил ряд режущих инструментов для линолеума, доступных в Великобритании.Я выбрал 3 набора инструментов для линогравюры для начинающих и один профессиональный набор.
Наряду с кратким описанием, плюсами и минусами каждого набора, я создал видео, показывающее каждый из инструментов, используемых на разных типах линолеума.
Как затачивать инструменты для линогравюры
Существуют различные методы заточки ваших инструментов. Наилучший способ — поддерживать остроту, оттачивая или затачивая инструменты каждый раз, когда вы их используете.
Если режущие инструменты для линолеума затупились со временем.Товары для искусства Lawrence предлагают услуги по заточке и переточке. Если вы знаете кого-нибудь в Йоркшире, который также предлагает эту услугу, я хотел бы знать.
Примечание: Инструменты начального уровня Essdee не могут быть заточены.
Как использовать Flexicut SlipStrop
Flexicut Slipstrop используется для заточки или хонингования ваших инструментов для линогравюры. Это метод поддержания остроты кромки инструмента путем полировки и удаления заусенцев. Купил свой от Handprinted.co.uk
Это полезное видео о трубе, демонстрирующее, как использовать Flexicut SlipStrop. Проследите наполовину, чтобы затачить ваши инструменты для линолеума V- и U-образной формы и зазубрины.
Заточка резцов с помощью Flexicut SlipStrop
Повторная заточка и заточка ваших линогравюрных инструментов
Я хорошо разбираюсь в домашних делах и т. Д., Но заточка таких прекрасных инструментов — настоящее искусство. Если ваши инструменты для линогравюры стали слишком тупыми, я бы порекомендовал их профессионально заточить.
Компания «Лоуренс» предлагает услуги по заточке и переточке инструментов для линогравюры .
Какие печатные краски лучше всего подходят для печати линогравюры?
Чернила на масляной основе
Я использую чернила на масляной основе Hawthorn Printmakers Stay Open.
Чернила полупрозрачные, что означает, что цвета можно накладывать друг на друга для создания других цветов. Они также обладают яркостью и глубиной, которые мне нравятся.
Боярышник также производит непрозрачные краски для рельефной печати.Готовый эффект очень похож на те, что используются в трафаретной печати.
Чернила на водной основе
Они быстро сохнут и легко смываются водой, поэтому идеально подходят, если у вас нет студии и вы печатаете на кухонном столе.
Начинающим я рекомендую использовать чернила среднего уровня. Очень дешевые чернила
могут привести к неоднородному покрытию.
Я использую чернила для блочной печати Speedball для графического дизайна пробной печати и комиссионных работ. На своих онлайн-курсах я использовал водорастворимые чернила для блочной печати Lucas.
Какие ролики или брайеры лучше всего подходят для печати линогравюры?
Я использую «студенческие» ролики Hawthorn Printmakers. У меня есть 6-дюймовые и 3-дюймовые ролики.
Валики Essdee хороши для начала. Я использую их для быстрой пробной печати чернилами на водной основе.
Как напечатать линогравюру
Печатный станок
Это мой пресс для травления боярышника. У меня есть модель 405, которая позволяет печатать до формата A3.
Травильный пресс — это машина с двумя металлическими роликами.Плоская станина пресса скользит между двумя роликами под давлением. Я называю это моим прославленным увечьем. Очевидно, это намного более изысканно, чем это!
Деревянная ложка
Прежде чем я смог позволить себе травильный пресс, я использовал свою доверенную деревянную ложку с большим количеством потертости и смазки для локтей!
Я до сих пор использую его для вырезания рисунков, которые будут двигаться и сдвигаться в моем гравировальном прессе. Например, вот такой принт с использованием лино легкого вырезания.
Ресурсы
Принадлежности для печати боярышника (Базируется в Йорке (сначала звоните) и онлайн)
Семейная компания в Йорке, где я покупаю большую часть своих расходных материалов:
У меня есть один из них травильные прессы.
Я использую их прозрачные герметичные чернила на масляной основе.
Основными роликами, которые я использую, являются «студенческие» ролики, 6 и 3 дюйма.
Инструменты и материалы для линогравюры для начинающих
Традиционное серое линогравюра
Линогравюра Essdee Softcut
Резаки и ролики для линогравюры Essdee
Расходные материалы для специальной печати.
Где я покупаю регистрационные значки Ternes Burton.
Lucas водорастворимая краска для блочной печати.
Jackson’s Arts Supplies (Магазин в Лондоне и в Интернете)
Бумага, принадлежности для печати и искусства.
Где я купил режущие инструменты Pfeil lino.
Принтеры глубокой печати (Магазин в Лондоне и в Интернете)
Расходные материалы для специальной печати.
Они продают профессиональные чернила, такие как чернила Caligo Safewash, растворимые в воде.
Blossom Street Gallery (Магазин в Йорке)
Краски для печати на водной основе и инструменты Essdee.
Fred Aldos (магазины в Лидсе, Манчестере и в Интернете)
Они продают такие вещи, как более дешевое оборудование для начинающих для печати, например:
Где я могу купить инструменты и материалы для линогравюры в Йорке?
В Йорке Товары для печати боярышника продают инструменты для линогравюры и линогравюру Soft Cut. Blossom Street Gallery продает краски для печати на водной основе и инструменты Essdee. Я уверен, что оба смогут доставить по почте и, возможно, оставить заказы в Йорке.
Где я могу купить инструменты и материалы для линогравюры в Интернете?
Вы можете купить комплекты и расходные материалы для лино-печати в Интернете по адресу Hawthorn Printmaking Supplies , Handprinted UK , Fred Aldous и Jackson’s Arts Supplies , а также в других интернет-магазинах произведений искусства.
Где я могу купить комплекты для лино-печати в Интернете?
Это несколько ссылок на комплекты для линолевой печати и комплекты для блочной печати.В них есть все, что вам нужно, чтобы начать создавать свои собственные резные и распечатанные вручную лино-принты.
Надеюсь, это поможет вам начать работу. Если вам нужны еще подсказки и подсказки, свяжитесь с нами.
Вы также можете найти этот блог полезным:
Гравюры и книги для линогравюры
Узнайте больше о моих любимых книгах и журналах по гравюрам в моем блоге « Printmaking and Linocut Print Books ».
Michelle
Онлайн-курсы — Узнайте, как сделать линогравюру для начинающих
Узнайте, как создать простую одноцветную линогравюру в домашних условиях с помощью мягкого линогравюры и чернил на водной основе.Узнайте, как вырезать различные техники нанесения меток с помощью инструментов линогравюры и распечатать свой рисунок вручную. Узнайте больше о моих онлайн-курсах здесь.
Мастер-классы по линогравюре
Все мои мастер-классы по линогравюре проходят в моей студии печати в Йорке. Я преподаю в небольших группах, не более четырех человек, так что каждый получает много индивидуального обучения.
Узнайте больше о моих семинарах по линогравюре и датах здесь.
Ищете частный семинар для вас и ваших друзей?
Если вы хотите заказать творческий день для особого случая для 4 человек , свяжитесь с нами .
Об авторе
Мишель Хьюз — пейзажистка Северного Йоркшира. Большая часть ее работ изображает пейзаж Йоркшира и побережье Йоркшира, в том числе Йоркшир-Дейлс и Северные пустоши.
Мишель любит исследовать британскую сельскую местность на велосипеде или пешком с фотоаппаратом в руке, запечатлевая идеи для своих следующих отпечатков. Вернувшись в свою садовую студию, Мишель создает простые, но стилизованные силуэты на основе своих фотографий и вручную вырезает эти формы в линолеум.
Клей для плитки в ванной комнате, плиточный клей для ванной Plitonit
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Бокситогорск
Васкелово
Волосово
Волхов
Всеволожск
Выборг
Выра
Вырица
Гатчина
Грузино
Дранишники
Заполье
Зеленогорск
Кингисепп
Кириши
Кировск
Колпино
Колтуши
Коммунар
Лодейное поле
Ломоносов
Лосево
Луга
Мичуринское
Мурино
Ново-Токсово
Отрадное
Павлово
Песочный
Пикалево
Приозерск
Псков
Романовка
Ропша
Рощино
Сестрорецк
Сиверский
Сланцы
Сосново
Сосновый Бор
Тихвин
Токсово
Тосно
Ульяновка
Черемыкино
Москва и Московская область
Алтуфьево
Видное
Владимир
Дмитров
Дубино
Дубна
Егорьевск
Зеленоград
Иваново
Истра
Климовск
Клин
Коломна
Кострома
Красногорск
Кубинка
Лосино-Петровский
Люберцы
Меличкино
Можайск
Мытищи
Ногинск
Одинцово
Орехово-Зуево
п. Соболиха
Павловский Посад
пгт. Белоозерский
Подольск
Пушкино
Раменское
Сергиев Посад
Серпухов
Сокольники
Старая Купавна
Тарасовка
Химки
Хотьково
Шолохово
Шуя
Щелково
Электросталь
Юдино
Ям
Ярославль
Алтайский край
Барнаул
Амурская область
Благовещенск
Архангельская область
Архангельск
Новодвинск
Северодвинск
Брянская область
Брянск
Волгоградская область
Волгоград
Волжский
Вологодская область
Белозерск
Великий Устюг
Вологда
Воронеж
п. Кадуй
п. Шексна
Тотьма
Череповец
Воронежская область
Воронеж
Забайкальский край
Чита
Ивановская область
Иваново
Шуя
Иркутская область
Ангарск
Иркутск
Шелехов
Кабардино-Балкаарская Республика
Баксан
Нальчик
Калининградская область
Калининград
Калужская область
Кемеровская область
Кемерово
Новокузнецк
Кировская область
Киров
Кирово-Чепецк
Костромская область
Кострома
Краснодарский край
Адлер
Адыгея
Краснодар
Курганинск
Сочи
Красноярский край
Красноярск
Курганская область
Курган
Шадринск
Курская область
Курск
Мурманская область
Апатиты
Кандалакша
Мурманск
Нижегородская область
Нижний Новгород
Новгородская область
Боровичи
Великий Новгород
Старая Русса
Новосибирская область
Новосибирск
Омская область
Омск
Оренбургская область
Бузулук
Новотроицк
Оренбург
Орск
Пензенская область
Пенза
Пермский край
Пермь
Приморский край
Артем
Владивосток
Находка
Псковская область
Великие Луки
Псков
Республика Башкортостан
Бирск
Красноусольский
Кумертау
Нефтекамск
Октябрьский
Салават
Стерлитамак
Уфа
Республика Беларусь
Минск
Республика Бурятия
Улан-Удэ
Республика Дагестан
Махачкала
Республика Казахстан
Астана
Республика Карелия
Костомукша
Петрозаводск
Сегежа
Сортавала
Республика Коми
Сыктывкар
Республика Крым
Севастополь
Симферополь
Республика Мордовия
Саранск
Республика Татарстан
Казань
Набережные Челны
Республика Чувашия
Чебоксары
Ростовская область
Аксай
Батайск
г. Каменск-Шахтинский
Новочеркасск
Ростов-на-Дону
Рязанская область
Рязань
Самарская область
Кинель
п. Волжский (Царевщина)
п. Стройкерамика
Похвистнево
Самара
Тольятти
Ульяновск
Саратовская область
Саратов
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Свердловская область
Екатеринбург
Нижний Тагил
Ставропольский край
Михайловск
Невинномысск
Ставрополь
Тверская область
Тверь
Тульская область
Тула
Тюменская область
Тобольск
Тюмень
Ялуторовск
Ульяновская область
Ульяновск
Хабаровский край
Хабаровск
Ханты-Мансийский АО (Югра)
Сургут
Челябинская область
Челябинск
Читинская область
Чита
Ярославская область
Ярославль
Клей для плитки в ванной
Керамическая плитка для ванной комнаты – самый распространенный отделочный материал. Какой плиточный клей лучше выбрать для укладки плитки в ванной комнате, чтобы ремонт простоял максимально долго.
Среди всех строительных материалов, с помощью которых можно приклеить кафельную плитку, выделяют пять основных видов.
Тонкослойный плиточный клей. Основная особенность подобных клеев заключается в максимально допустимом слое при укладке кафеля – он предназначен для работы с практически ровными поверхностями, перепады которых не превышают 10мм. После высыхания такие клеевые составы в большинстве случаев приобретают морозоустойчивые свойства.
Толстослойный клей для плитки. Если стены неровные, лучше использовать именно этот вид клея – он рассчитан на слои от 10мм и больше. В некотором смысле, этот клей выполняет роль грунтовки, выравнивая поверхности и маскируя недочеты стен.
Эластичный плиточный клей – отличное решение для укладки кафеля, лишенного способности впитывать влагу или же для облицовки обычной плиткой не впитывающих воду поверхностей. Применяется для отделки бетонных поверхностей кафелем. Хорошо наносится на поверхность и выдерживает большие нагрузки. Отличительная особенность большинства таких клеев заключается в их небольшой подвижности после засыхания – поэтому они применяются для облицовки подвижных оснований и полов с подогревом.
Эпоксидный плиточный клей – 100% водонепроницаемый. Основная область применения – бассейны, прачечные, ванны и химические лаборатории, для которых подходит такое свойство клея, как устойчивость к химическим реактивам. Данный тип клея может использоваться в качестве затирки для швов, обеспечивая полную водонепроницаемость поверхности. Клей является хорошим выбором для помещения с большими перепадами температурного режима.
Фунгицидный клей для плитки. Основное отличие от остальных клеевых составов заключается в наличии добавок, препятствующих образованию грибков и плесени, — незаменимое качество для ванной комнаты.
Клей для ванной можно разделить и по цвету — он бывает белым или серым. При укладке стеклянной мозаики в ванной комнате, лучше отдать предпочтение белым составам. Также клеи для кафеля можно разделить по назначению – это могут быть универсальными и специализированные составы.
При выборе клея стоит учитывать несколько моментов:
Размер плитки. Кафель больших размеров (300х600 или 600х600мм) лучше укладывать с помощью клея с повышенной адгезией – вес такого кафеля значительно превосходит стандартные показатели, что приводит к сплыванию по стене. Можно использовать и стандартный клей, но в этом случае лучше ограничить количество горизонтальных рядов, уложенных за один раз.
Условия эксплуатации. При наличии теплых полов в ванной стоит использовать эластичный клей с повышенной теплостойкостью. Имеет значение и водостойкость клеевых составов. Клей герметик для ванной в значительной мере продлит эксплуатационные характеристики гипсокартонных поверхностей. Его применение целесообразно и если в семье есть маленькие дети.
Основание, на которое будет укладываться плитка. Важно определиться с вопросом впитывания поверхностью влаги – возможно, придется приобретать эластичные клеевые составы, которые стоят дороже стандартных.
При выборе плиточного клея для ванной, следует обратить внимание на специализированные клеевые составы. От применения универсального клея в ванной лучше отказаться. Причиной тому плохая устойчивость к постоянному воздействию влаги. Для ванной комнаты этот недостаток клея является весомым. Кроме того, по мнению специалистов, правильным решением будет использование отдельно клея для пола и отдельно клея для стен.
Как и любой состав, клей для напольной плитки должен быть пластичным. Он не должен стекать или присыхать к шпателю. Его консистенция, как правило, неизменна. От правильно подобранной пластичности зависит качество адгезии облицовочного материала с поверхностью. Напольный клей должен быть в меру растекаемым. Это важно при заполнении пустот. Если под кафелем не будет клея, то при хождении или механических воздействиях могут образоваться сколы. В лучшем – плитка просто расшатается.
Показатель адгезии играет немаловажную роль при выборе клеящего состава для напольной плитки. Чем больше цифра показателя, тем больший объем и вес отделочного материала сможет зафиксировать клей.
Не стоит выбирать клеящие составы быстрого высыхания. Профессионалы рекомендуют выбирать клей обычный, не быстросохнущий. Чем медленнее сохнет состав, тем лучше будет результат сцепления.
Все клеящие смеси можно подразделить на сухие и готовые составы. Явное преимущество последних – то, что использовать их можно сразу. Сухие смеси нуждаются в предварительной подготовке. Тем не менее сухие смеси существенно лидируют по качеству и отзывам потребителей.
Преимущества сухих клеевых смесей: — Возможность укладки плитки на искаженную поверхность. — Стоимость. Сухие смеси гораздо дешевле готовых аналогов. — Простота демонтажа старой плитки и клеевой основы. Для удаления понадобится молоток и стамеска. К примеру, полиуретановый клей такими инструментами удалить не получится. Он ложится на поверхность навсегда, а срок его службы составляет более 45 лет. Кому-то может показаться, что такие эксплуатационные качества полиуретанового клея имеют только плюсы. На самом деле вряд ли захочетcя видеть одну и ту же плитку столь длительный срок.
Ванная комната – место, где среда эксплуатации кафеля является агрессивной. Влага просачивается в швы, проникает за кафель сверху через потолок с парами воздуха. По этой причине рекомендуется использовать в ванной комнате влагостойкий клей для плитки. В качестве альтернативы можно взять обычный стандартный клей и затереть швы водоотталкивающим затирочным составом.
Клей для плитки в ванной: как правильно выбрать
Содержание статьи: Клей для плитки в ванной: разновидности и назначение Как выбрать плиточный клей для ванной: три важных нюанса Универсальный клей для плитки: минусы его использования
Выбрать клей для плитки в ванной не очень сложно, если человек осведомлен о его разновидностях и особенностях использования. Благо, что разновидностей клеевых составов, предназначенных для укладки кафеля, не так уж и много. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с вопросом, какой клей использовать в ванной комнате – ознакомимся с его основными разновидностями, узнаем о назначении, особенностях использования и всех остальных немаловажных моментах, связанных с его применением.
Чем клеить плитку в ванной
Клей для плитки в ванной: разновидности и назначение
Среди всех строительных материалов, с помощью которых можно приклеить кафельную плитку, выделяют пять основных разновидностей. С ними и приходится работать современным мастерам.
Тонкослойный плиточный клей. Ярким представителем этой группы клеевых составов является «Mira 3100 unifix». Основная особенность подобных клеев заключается в его максимально допустимом слое при укладке кафеля – он предназначен для работы с практически ровными поверхностями, перепады которых не превышают 10мм. После высыхания подобные клеевые составы в большинстве случаев приобретают морозоустойчивые свойства.
Толстослойный клей для плитки. Задаваясь вопросом, чем клеить плитку в ванной, если стены неровные, лучше использовать именно этот вид клея – он рассчитан на слои от 10мм и больше. Если говорить о конкретной марке, то здесь можно выделить плиточный клей для ванной комнаты Kreisel maxi-multi 107.
Эластичный плиточный клей – отличное решение для укладки кафеля, лишенного способности впитывать влагу или же для облицовки обычной плиткой не впитывающих воду поверхностей. К таким клеевым составам можно отнести клеи Knauf Flexkleber, Момент «Эласт» и другие подобные смеси. Отличительная особенность большинства таких клеев заключается в их небольшой подвижности после засыхания – именно поэтому они применяются для облицовки подвижных оснований и полов с подогревом.
Эпоксидный плиточный клей – 100% водонепроницаемый. Основная его область применения – это бассейны, прачечные, ванны и даже химические лаборатории, для которых подходит такое свойство этого клея, как устойчивость к химическим реактивам. Данный тип клея даже может использоваться в качестве затирки для швов, обеспечивая полную водонепроницаемость поверхности. К представителям таких клеев можно отнести Ceresit CU 22 или ARDEX WA.
Фунгицидный клей для плитки. Его основное отличие от всех остальных клеевых составов заключается в наличии добавок, препятствующих образованию грибков и плесени. А для ванной комнаты это незаменимое качество.
Как выбрать клей для плитки в ванную
Кроме всего прочего, клей для ванной можно разделить и по другим признакам – например, он бывает белым или серым. Если речь идет об укладке стеклянной мозаики в ванной комнате, то лучше отдать предпочтение белым составам. Также клеи для кафеля можно разделить по назначению – большинство людей знакомы с универсальными составами (например, Ceresit CM11). А вообще их достаточно много, и перечислять все разновидности не имеет смысла – в этой статье мы разберемся с клеями, используемыми исключительно в ванной комнате.
Клей Ceresit CM 11 фото
Какой существует еще клей для плитки в ванную комнату от торговой марки Ceresit, вы можете узнать из видео.
Как выбрать плиточный клей для ванной: три важных нюанса
Ответить на вопрос, какой клей выбрать для плитки в ванную, не так уж и сложно. Для этого нужно задать себе всего три вопроса.
Какой будет размер плитки? Кафель с большими габаритами (300х600 или 600х600мм) лучше укладывать с помощью клея с повышенной адгезией – вес такого кафеля значительно превосходит стандартные показатели, что приводит к сильнейшему сплыванию по стене. В принципе, при таких условиях можно использовать и стандартный клей, но в этом случае лучше сильно не разгоняться с количеством горизонтальных рядов, уложенных за один раз.
При каких условиях будет эксплуатироваться ваша плитка? Наличие теплых полов в ванной уже указывает на использование эластичного клея с повышенной теплостойкостью. Также нужно обратить внимание на водоустойчивость клеевых составов. Клей герметик для ванной в значительной мере продлит эксплуатационные характеристики гипсокартонных поверхностей. Кроме того, его применение целесообразно, когда в семье имеются малые дети, которые любят заливать водой все вокруг.
На какое основание будет укладываться плитка? Сразу стоит определиться с вопросом впитывания поверхностью влаги – возможно, придется приобретать эластичные клеевые составы, которые стоят намного дороже стандартных.
Также стоит обратить внимание на различие в клее для пола и для стен. Решая вопрос, какой клей для плитки в ванную выбрать, следует понимать, что лучше использовать специализированный клей, чем универсальный. Правильным решением будет использование отдельно клея для пола и отдельно клея для стен – так получится даже дешевле.
Универсальный клей для плитки: минусы его использования
Еще раз повторюсь, что если вы хотите выбрать действительно хороший плиточный клей для ванной, то следует обратить внимание на специализированные клеевые составы. Почему? А вот с этим мы сейчас разберемся и окончательно проясним ситуацию с недостатками универсального клея для ванны.Для начала решим вопрос, что вообще представляет собой универсальный клей?
Не будем ходить вокруг да около, а сразу определимся с тем, что универсальный клей – это некая золотая середина между высококачественными дорогими смесями, способными выдерживать любые условия эксплуатации и дешевыми их аналогами, предназначенными для эксплуатации в сухом помещении без нагрузки. Эту разницу нужно понимать так, что применим этот клей не во всех условиях, например, от использования его в ванной лучше отказаться.
Клей для ванной фото
Ванная комната – это особый случай, где среда эксплуатации кафеля является агрессивной. Если вы считаете, что влага не проникает за кафель, то это напрасно – она просачивается в швы, проникает за него сверху через потолок с парами воздуха. В общем, лазеек для нее хватает. Именно по этой причине рекомендуется использовать в ванной комнате влагостойкий клей для плитки. В качестве альтернативы можно предложить обычный стандартный клей – только швы в этой ситуации лучше затереть водоотталкивающим затирочным составом.
Плиточный клей для ванной фото
А вообще большинство людей не утруждают себя выбором клея для кафеля – понять их можно, так как все эти нюансы обычному человеку просто не нужны. Чаще всего выбирать клей для плитки в ванной доверяют мастерам – у них опыт большой, работу делают именно они, отвечают за конечный результат тоже они, значит и клей для плитки пусть выбирают сами. В конце концов, мастер гарантирует качество, а добиться его с неизвестными строительными материалами может не получиться.
← Ножки для ванны: виды и тонкости установки Как снять плитку со стены и не повредить ее: секреты аккуратного демонтажа →
12 лучших плиточных клеев — Рейтинг 2021
Обновлено: 23.04.2021 15:30:07
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Плиточные материалы широко применяются при отделке жилых, производственных и офисных помещений. Так как этот вид облицовки дорого обходится владельцам недвижимости, то огромную роль в долговечности покрытия играет плиточный клей. На строительном рынке представлен огромный ассортимент составов, среди них есть универсальные продукты и смеси с узконаправленной специализацией. Жесткую конкурентную борьбу за российского потребителя ведут многие отечественные и зарубежные производители. Когда возникает необходимость покупки клеевого состава, лучше всего проконсультироваться с профессиональным плиточником, который будет заниматься оформлением облицовочной поверхности. В противном случае придется выбирать материал, опираясь на рекомендации экспертов.
Главные критерии выбора плиточного клея
В первую очередь важно определить условия эксплуатации плиточного покрытия. В ванне, душевой, сауне, бассейне может использоваться только состав с высокой влагостойкостью. На террасах, балконах, фасадах необходима еще и стойкость низким температурам. Наоборот, при устройстве теплого пола клей должен выдерживать воздействие высокой температуры.
Немаловажным фактором является легкость приготовления рабочего раствора. Большинство составов хорошо смешиваются с водой, а некоторые современные продукты делаются по особой беспылевой технологии. Отсутствие пыли благоприятно сказывается не только на чистоте в соседних помещениях, но и на здоровье работников.
Очень щепетильно относятся плиточники к поведению приготовленного раствора. Высоко ценится хорошая сцепляемость с основанием, пластичность, отсутствие сползания плитки и усадки после высыхания. Желательно, что жизнеспособность смеси составляла не менее 2-3 ч, тогда после перекура или чаепития не придется очищать емкость от застывшего клея.
В наш обзор попали лучшие плиточные клеи. При подборе претендентов учитывались следующие критерии:
назначение состава;
технические характеристики;
цена;
мнение экспертов;
отзывы потребителей.
Рейтинг лучших плиточных клеев
Лучший плиточный клей для ванны
В ванной комнате, как и в душевой, сауне или бане наблюдается повышенная влажность. Поэтому приклеивать плитку следует с помощью водостойкого состава. Он одинаково хорошо должен удерживать плитку на стене и полу. Специалисты выбрали несколько продуктов.
Knauf Fliesen
Рейтинг: 4.9
Всеми необходимыми качествами для укладки плитки в ванной обладает клей Knauf Fliesen. Он сделан на цементной основе, поэтому обладает высокой устойчивостью к воде, прекрасно смешивается с водой. Материал подходит для приклеивания керамики, керамогранита или камня. В отзывах многие профессиональные плиточники называют клей лучшим в работе. Плитка не смещается, быстро фиксируется на стене. Эксперты также отмечают хорошую адгезию клея к разным основаниям, начиная с бетонных плит и заканчивая гипсокартоновыми конструкциями.
Благодаря доступной цене и экономному расходу плиточный клей Knauf Fliesen становится победителем нашего рейтинга. Эластичная масса великолепно поддается выравниванию шпателем с гребенкой, что позволяет отделывать самые проблематичные участки ванной.
Достоинства
влаго- и морозостойкость;
высокая адгезия;
приемлемая цена;
хорошее смешивание с водой;
Читайте также: 6 лучших клеев для металла
Ceresit CM 11 PLUS
Рейтинг: 4.8
Не отстает от победителя, по отзывам пользователей, и плиточный клей Ceresit CM 11 PLUS. Попасть на первую строчку рейтинга продукту не позволила более высокая цена и недостаточная универсальность (не подходит для некоторых видов плиток). Но достоинства материала высоко оценили и профессиональные мастера, и начинающие плиточники. В первую очередь стоит отметить возможность наружного применения. Клей устойчив к влаге и может наноситься в широком диапазоне температур (+5…+30°С). На стадии приготовления также проблем не возникает, при правильном смешивании получается однородная масса без комочков. Клей хорошо удерживает как маленькую, так и большую плитку. Рабочий раствор сохраняет эластичность около 3 часов, а вносить коррективы в облицовке можно в течение 10 мин.
Достоинства
качественный состав;
пластичность;
хорошая прочность и адгезия;
подходит для керамики и керамогранита;
Недостатки
не обнаружены.
ЮНИС 2000
Рейтинг: 4.7
Достойно выглядит в тройке лидеров рейтинга плиточный клей ЮНИС 2000. По некоторым показателям продукт превосходит даже победителя. Это касается скорости высыхания и адгезионных способностей. Раствор сохраняет жизнеспособное состояние в течение 3 ч. На внесение изменений в плиточном покрытии у мастера будет 10 минут.
Уверенно чувствует себя шов не только во влажной среде ванной комнаты, но и снаружи зданий при сильном морозе. Выдерживать деформацию, перепады влажности и температуры составу позволяет высокая эластичность. Полностью клей затвердевает в течение суток, после чего можно ходить по плитке или заполнять фугой швы и пустоты.
Выгоден плиточный клей и с точки зрения экономичности, он имеет низкую цену и приемлемый расход.
Достоинства
быстро высыхает;
эластичность шва;
низкая цена;
хорошая адгезия;
Недостатки
встречается в составе крупный песок;
быстро отдает влагу.
ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Т-12
Рейтинг: 4.6
Когда необходимо за одну операцию выровнять стену и приклеить плитку в ванной, то специалисты рекомендуют обратить внимание на клей ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Т-12. Именно выравнивающее качество позволяет продукту успешно конкурировать с лидерами рейтинга. Материал не спасует даже при серьезных перепадах поверхности. Этот факт взят не с рекламного проспекта производителя, он подтверждается в отзывах профессиональных плиточников. Плиточный клей можно использовать для укладки керамической плитки, керамогранита и камня.
Состав после замешивания приобретает хорошую адгезию, плитка не сползает вниз даже при большой толщине клеевого шва. Основная толщина может составлять 20 мм, а на ограниченных участках можно выравнивать впадины до 30 мм.
Достоинства
отменная выравнивающая способность;
хорошая адгезия;
универсальность применения;
Недостатки
может наблюдаться усадка плитки.
Читайте также: 12 лучших клеев для пластика
IVSIL MOSAIK
Рейтинг: 4.5
По цене и прочности сцепления плиточный клей IVSIL MOSAIK можно отнести к профессиональным материалам. Он часто попадает на лидирующие позиции в различных рейтингах и списках плиточников. Экспертов больше всего поразил широкий перечень отделочных материалов, который можно приклеивать составом. Благодаря высокой адгезии и белоснежному цвету, продукт рекомендуется для укладки мозаичной плитки, полупрозрачных и стеклянных элементов, натурального камня. После высыхания эластичный шов не боится воздействия влаги и перепадов температур. Поэтому данный плиточный клей может использоваться не только при благоустройстве ванной комнаты, но и при оформлении бассейнов, бань и наружных оснований.
Клей позволяет укладывать плитку на бетонные, оштукатуренные или кирпичные основания. Жизнеспособность раствора составляет 2-2,5 ч.
Достоинства
высокая прочность;
белоснежный цвет;
широкая область применения;
SOPRO 450
Рейтинг: 4.5
Для профессионального назначения создан плиточный клей SOPRO 450. Он обеспечивает долговечность облицовки, препятствует раскалыванию плиточных изделий благодаря наличию в составе армирующих волокон. Попасть в лидеры рейтинга продукт не смог из-за очень тонкого слоя (5 мм), который допускается наносить. Хотя такие технические показатели, как эластичность и адгезия, у материала находятся на высоте.
Эксперты отмечают еще и такое достоинство состава, как повышенные водоотталкивающие способности. Плиточный клей рекомендуется применять не только в ванных комнатах, но также в саунах и бассейнах. Кроме того, отделывать можно и такие наружные основания, как фасады, балконы, террасы. Приготовленный раствор сохраняет жизнеспособность в течение 4 ч, а полностью высыхает шов только спустя 672 ч.
Достоинства
прочность шва;
повышенная водостойкость;
наличие армирующих волокон;
Недостатки
высокая цена;
тонкий шов.
BERGAUF MOSAIK
Рейтинг: 4.5
Специально для укладки такого капризного облицовочного материала, как мозаика разработан плиточный клей BERGAUF MOSAIK. Хотя производитель допускает применение продукта и для традиционной облицовки (керамическая плитка, камень, крупногабаритные панели). Белый состав может использоваться при работе с мрамором или полупрозрачными мозаиками. Профессиональные плиточники отмечают высокие адгезионные способности, пластичность и прочность шва.
Клеевой состав прост в приготовлении, его приятно наносить на горизонтальные и вертикальные поверхности, а также на такие основания, как фанера, металл, гипс. С этой работой справится не только профессиональный облицовщик, но и новичок. Производитель практически не ограничивает сферу применения. Только цена отпугивает отечественных покупателей.
Достоинства
высокая адгезия;
широкая сфера применения;
прочный и эластичный шов;
Лучший плиточный клей для керамогранита
Особым плиточным материалом является керамогранит. Для его укладки требуется плиточный клей, который обладает высокой адгезией, пластичностью, а также влаго- и морозостойкостью при оформлении наружных оснований. Вот несколько качественных составов.
Волма Керамик
Рейтинг: 4.9
Отличное сочетание доступности и качества удалось достичь отечественным разработчикам клея Волма Керамик. Цементно-песочный состав может использоваться как внутри зданий, так и снаружи. Уже через сутки можно передвигаться по уложенной плитке или заделывать швы. Смесь надежно удерживает как маленькую плитку, так и большие панели из керамогранита.
Эксперты отдали продукту первое место в рейтинге за отменную адгезию и высокую пластичность. Плиточники отмечают легкость замешивания, а также достаточно высокую жизнестойкость около 5 ч. Даже тяжелые элементы не плывут после приклеивания, а проводить корректировки можно в течение 10 минут. Применять плиточный клей следует на подготовленных выровненных основаниях, т. к. толщина шва должна составлять 2-5 мм.
Достоинства
экономичность;
удобно наносится;
доступная цена;
быстро готовится;
хорошая адгезия;
Недостатки
не обнаружено.
Unis Гранит
Рейтинг: 4.8
С самыми высокими нагрузками способна справиться плиточная облицовка, если использовать в работе клей Unis Гранит. Благодаря уникальной прочности продукт занял вторую строчку нашего рейтинга. Он выдерживает тяжелые плиты из таких материалов, как керамогранит и мрамор. Эксперты выделяют такие свойства клеевого состава, как безопасность и качество изготовления. Применять его можно и внутри, и снаружи зданий. Материал отличается устойчивостью к механическому воздействию и перепадам температур.
Плиточники высоко ценят простоту приготовления, пластичная масса хорошо сглаживает все неровности на основании. Этот плиточный клей достаточно универсален, его используют при отделке ванн, а также при монтаже теплого пола.
Достоинства
высокая прочность;
безопасность и экологичность;
универсальность применения;
Читайте также: 12 лучших клеев для дерева
Bergauf Keramik
Рейтинг: 4.7
Еще один российский клей для керамогранита попал в тройку рейтинга. Состав Bergauf Keramik завоевал высокую позицию за счет повышенной эластичности и отличной адгезии. Стать победителем продукту помешало несколько факторов. Он дольше сохнет, чем его конкуренты (48 ч). Плиточник должен обладать определенной сноровкой, т. к. изменить положение плитки можно будет только в течение 7 минут.
Производитель рекомендует наносить слой раствора толщиной 3-10 мм. При этом стоит отметить экономичность состава. Расход клея при слое 1 мм составляет всего 0,83 кг/кв. м. Свойства шва после полного высыхания сохраняются в широком диапазоне температур (-50…+70°С). Продукт получил массу положительных отзывов от профессиональных плиточников.
Достоинства
высокая эластичность;
экономичный расход;
отличная адгезия;
Лучший плиточный клей для теплого пола
Многие клеевые составы под воздействием высокой температуры пересыхают и растрескиваются. Поэтому при устройстве теплого пола следует подбирать термостойкие продукты. Эксперты советуют обратить внимание на следующие составы.
LITOFLEX K80
Рейтинг: 4.9
Победителем нашего рейтинга среди плиточных клеев для теплого пола является LITOFLEX K80. Клеевая смесь известной фирмы Литокол предназначена для укладки плитки внутри и снаружи зданий. Благодаря эластичности и хорошей термостойкости ее рекомендуется использовать при устройстве напольных покрытий с подогревом. Отлично выдерживает клей и вертикальные нагрузки. Сфера применения материала достаточно широка. С его помощью можно монтировать керамическую плитку, керамогранит и камень. Причем допускается укладка плитки на плитку.
Эксперты отмечают большую толщину шва (15 мм), которую допускает производитель. Беспылевой состав легко смешивается с водой, а приготовленный раствор можно выработать в течение 7-8 ч.
Достоинства
термостойкость и эластичность;
приемлемая цена;
безопасность и экологичность;
длительная жизнеспособность;
Недостатки
большой расход.
Читайте также: 13 лучших производителей клееного бруса
Mapei Keraflex
Рейтинг: 4.8
Популярный клеевой состав из Италии Mapei Keraflex завоевал признание у мастеров отделки благодаря отменному качеству и универсальности. Продукт создан на цементной основе по особой технологии Dust Free (без пыли). Много хвалебных отзывов можно прочитать на тематических форумах относительно состава. Высокая прочность клеевой смеси позволяет монтировать крупногабаритные плиточные элементы из керамики, керамогранита и природного камня. Хорошая адгезия позволяет укладывать плитку на самые разные основания. А устойчивость к высокой температуре ценится строителями при устройстве теплых полов.
Уступает продукт победителю в максимальной толщине слоя (5 мм) и цене. Клей обладает влаго- и морозостойкостью, что расширяет сферу применения.
Достоинства
высокое качество состава;
термостойкость и влагоустойчивость;
отсутствие пыли при замешивании;
хорошая адгезия;
Оцените статью
Всего голосов: 0, рейтинг: 0
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Какой плиточный клей выбрать.
Идеальным материалом для облицовки ванной комнаты является плитка, так как помещение подвержено повышенной влажности. Выбор плиточного клея для ванной-важный этап от которого будет зависеть прочность и долговечность отделки. На сегодняшний день ассортимент клея для плитки велик и чтобы в нём не потеряться нужно обозначить основные критерии выбора хорошего клея :
1. Основание под облицовку. Поверхность под плитку может быть как кирпич, бетон, гипсокартон, пеноблок, так и различной степени сложности рельеф, в этом случае понадобится плиточный клей с усиленной фиксацией.
2. Тип плитки и её формат. После того как определились с видом основания, необходимо определиться с типом плитки для ванной. Чем крупнее и тяжелее плитка для ванной, тем выше должен быть адгезионный показатель. Если под облицовочный материал выбор пал на керамический гранит или натуральный камень, то потребуется клей для укладки плитки с высоким показанием адгезии. Для тонкого кафеля или мозаики нужны клея с минимальной толщиной нанесения и высокой пластичностью.
3. Условия эксплуатации помещения (наличие или отсутствие дополнительного нагрева). Под обустройство тёплого пола также понадобится термостойкий клеевой состав для плитки в ванной.
Какой плиточный клей выбрать.
1. Цементный плиточный клей.
2. Дисперсионный (однокомпонентный).
3. Эпоксидный (двухкомпонентный).
1. Клей на основе цемента пользуется наибольшей популярностью так как подходит для работы почти с любыми видами основания и хорошо выравнивает небольшие дефекты. Цементный плиточный клей представлен на полках в виде сухой смеси, требующей затворения. Главным компонентом выступает – портландцемент, кварцевый песок и разные добавки для обеспечения таких свойств как термостойкость, морозостойкость, влагостойкость, сверхпрочная фиксация. Для облицовочных работ в ванной комнате важно учитывать и профессионализм мастера и скорость работы, так как в зависимости от уровня (новичок или профессионал) необходимо обратить внимание на время корректировки плиточного клея и открытое время жизни раствора. Чем больше время жизни раствора, тем большую площадь можно откорректировать и следовательно повысить скорость выполнения работ. Для новичков рекомендуем выбирать цементный клей с добавкой, которая увеличивает время жизни плиточного клея в ведре (ёмкости) до 4 часов, что позволит без особых навыков уверенно выполнить укладку плитки. Состав дисперсионных клеев включает в себя латекс. Основное отличие заключается в том, что они имеют высокую адгезию и способны держать плитку на глянцевых поверхностях. Продаются смеси уже в готовом виде и не требуют замешивания. Из основных особенностей однокомпонентных клеев выделяют высокую эластичность, экономичный расход, отличное сцепление (высокая адгезия) к разным типам основания в том числе и гладким слабовпитывающим основаниям. Несмотря на достоинства смеси, его не рекомендуем использовать для облицовки напольного основания, так как он наименее устойчив к весовым нагрузкам в отличии от цементного.
2. Эпоксидный на основе эпоксидной смолы, отличительная особенность — водонепроницаемость. Используют как правило на поверхностях, подверженных длительному контакту с водой (хамамы, бассейны, сауны).
Перед тем как приобрести клей для плитки в ванной, внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и рекомендациями от производителя, указанными на упаковке. Игнорирование данной информации впоследствии скажется на качестве и долговечности покрытия.
Рекомендуем выбирать клеевые смеси с повышенной адгезией при работе с:
— керамическим гранитом, стеклянной и полупрозрачной мозаикой, натуральным камнем
— облицовкой сложных вертикальных поверхностей
— гигроскопичным основанием.
Для напольного основания в ванной подойдут влагостойкие и высокопрочные смеси на цементной основе. Мозаику хорошо укладывать на белый клей, по прочностным характеристикам белый клей ничем не уступает цементному серому, но вместе с тем он не испорти вид прозрачной и полупрозрачной мозаики.
Рекомендации по нанесению:
Подготовка и разметка стены
Укладка плитки и затирка швов.
Прежде чем приступить к укладке плитки, стены ванной комнаты нужно предварительно подготовить, очистив, выровняв , загрунтовав и гидроизолировав. От того насколько ровной окажется поверхность будет зависеть и расход клея и быстрота укладки. Предварительно выровненную и очищенную поверхность грунтуют и приступают к разметке.
Способов разметки стен под плитку в ванной много, дизайнеры крупных строительных магазинов готовы сделать это бесплатно, но если всё же вы решились выполнить разметку самостоятельно с помощью строительного уровня, метра, линейки и карандаша.
Подготовка поверхности.
Поверхность основания очистите от пыли, грязи, краски, масляных пятен. После того как убедись в том, что основание прочное и сухое обрабатываем его грунтовкой GLIMS PrimeГрунт, используя кисть или валик. Если в качестве основания у вас гипсовая штукатурка, то необходимо обработать грунтовкой дважды и подождать полного высыхания. Вертикальные поверхности на которых имеются неровности от 5 мм нужно выровнять специальными выравнивающими шпатлёвками GLIMS®StyroПрайм GLIMS®Stukko-RF или штукатуркой GLIMS®Tweed, рекомендованная минимальная толщина нанесения – 10 мм. Горизонтальные поверхности с дефектам в виде неровностей от 5мм рекомендуем выравнивать при помощи наливных полов GLIMS®S-Base+, GLIMS®S-Level, GLIMS®CF-10, GLIMS®CF-40 (состав следует подбирать исходя из условий).
Гидроизоляция в ванной комнате.
В качестве гидроизоляции под плитку в ванной можно использовать различные по составу смеси. На полках в магазине представлен большой ассортимент, мы предлагаем рассмотреть:
* обмазочную гидроизоляцию жесткого типа на основе цемента GLIMS ВодоStop. За счёт тонкослойного нанесения расход гидроизоляции будет минимален.
* Эластичные гидроизоляции в виде готовой мастике. Подойдёт для новичков, так как предельно проста в нанесении и вместе с тем надёжна.
Лучше всего делать гидроизоляцию не точечно, а всего помещения, но в целях экономии чаще всего акцент делают на следующих участках:
— вся поверхность пола,
— периметр стен (10-20 см от пола)
— места где находятся сантехнические приборы (приступ пол метра во все стороны)
— стыки стена/пол
— там, где расположены коммуникации
Название клеевой смеси
Вид плитки
Формат плитки, мм
GLIMS®G-11
керамическая плитка
до 330*330 стена/пол
GLIMS®G-21
керамическая плитка керамический гранит
до 400*400 стена/пол
до 330*330
GLIMS®GreyFix
керамическая плитка керамический гранит
до 600*600 пол/450×450 стена
до 600*600
GLIMS®RealFix
керамическая плитка керамический гранит
до 600*600 стена/пол
до 600*600
GLIMS®WhiteFix
керамическая плитка керамический гранит, мозаика
до 600*600
до 600*600 стена/пол
GLIMS®StrongFix
керамический гранит натуральный/искусственный камень
до 1200*1200 стена/пол
GLIMS®HiFix
керамический гранит натуральный/искусственный камень, мозаика
до 1200*1200 стена/пол
Виды раскладок плитки.
Раскладка плитки по способу расположения бывает горизонтальной, вертикальной и диагональной. От выбора расположения плитки будет зависеть рисунок и орнамент. Для новичка наиболее простой вариант-горизонтальный.
Работу по раскладке необходимо начать с выведения ряда, для этого сначала нужно определиться сколько целых плиток войдут по длине стены. Так как обрезки меньше половины кафеля не придают эстетичного вида, то из общего числа нужно вычесть одну плитку и выровнять по центру остальные. Таким образом у нас получится симметричная раскладка, а обрезки будут смотреться гармонично. Некоторые в целях экономии скрывают обрезки за стиральной машиной, душевой, подвесными шкафами.
Разметка уровня.
Для того, чтобы облицовка плиткой была ровной и правильной нужно разметить первый ряд. При расположении материала мы отталкиваемся от места облицовки, расположения сантехники, как правило начинают от уровня ванной или пола. Линия контроля (первый уровень) должна быть только горизонтальной, поэтому установите рейки, назначение которых-удержать плитку. Чтобы обеспечить ровность последующих рядов нужно установить вертикальные рейки. При этом не забывайте и об одинаковом расстоянии между всеми элементами для этого следует приобрести “крестики”, их устанавливают между плитками.
Приготовление клеевой смеси для ванных комнат рекомендуется выполнять по инструкции производителя клея, который вы приобрели. Для замешивания используйте строительный миксер или дрель с насадкой для строительных смесей, так как вручную добиться однородности массы не выйдет.
Рекомендации по облицовке:
— При нанесении клеевой смеси используйте гладкий шпатель, а для её равномерного распределения следует воспользоваться зубчатым шпателем.
— Прикладывая плитку по месту, лёгким надавливаем в клей. Со временем корректировки плитки ознакомьтесь на упаковке производителя выбранного вами клея.
— Затирать швы нужно не ранее, чем через 24 часа.
Влагостойкий плиточный клей для ванной комнаты
Выбирая плиточный клей для плитки в ванной, стоит обратить внимание на его влагостойкость. Он должен не только не пропускать влагу, но и соответствовать ряду параметров:
наличие фунгицидов – веществ, которые препятствуют появлению на стенах и полу грибка;
предназначение для сложных поверхностей;
обладание высокими адгезивными свойствами.
Помимо этого, надо учесть отдельные параметры для укладки кафеля на стены или керамогранита либо керамической плитки на пол.
Каким должен быть плиточный клей для пола в ванной?
Пол в этом помещении чаше всего подвергается воздействию влаги. И если со стен вода может стекать, то попадает именно на пол, где может стоять какое-то время до испарения или до того момента, как её вытрут. Поэтому водостойкости плиточного клея для пола надо уделить повышенное внимание. При керамогранитной плитке расход плиточного клея может быть меньше, так как она хуже его впитывает, нежели кафель. Основание, на которое укладывается плитка, может быть, как старым полом, так и бетонной стяжкой. Старый кафельный пол тоже может быть неровным основанием, поэтому есть смысл выбрать толстослойный влагостойкий плиточный клей для ванной комнаты. Если же ровность кафеля такая, что за неё можно поручиться, тогда можно попробовать поработать тонкослойным клеем. Для стяжки лучше выбрать толстослойный вариант. Для выравнивания – хорошо растекающийся клей.
Чем отличается плиточный клей для стен ванной
Поскольку плитка клеится к стене, то здесь на первый план выступает не столько высочайшая влагостойкость, сколько хорошая адгезивность. Плитка должна хорошо пристать к стене и не отклеиваться под своим весом. Следовательно, для небольшой плитки подойдёт и тонкослойный клей при хорошо выровненной поверхности, а для крупных экземпляров стоит использовать толстослойный плиточный клей при тех же условиях. Ведь чем больше плитка, тем она тяжелее.
Если дом ещё продолжает давать усадку, то надо обратить внимание на эластичность клея. Цена плиточного клея для ванной может быть немного больше простого, но на качестве не надо экономить.
Клей для плитки в ванную комнату: какой лучше выбрать?
Керамическая плитка в ванной выполняет не только декоративную функцию, но и практическую – защищает стены комнаты от воды и повышенной влажности.
Долговечность ее службы зависит от качества кладки и плиточного клея, на который она будет крепиться.
Применив для этого некачественный материал, есть риск отпадения кафеля через определенной время, и тогда придется затратить немало средств на новый ремонт.
Разновидности клея
Среди всех материалов, которыми можно приклеить плитку к поверхности, выделяются пять разновидностей, которые предпочитают мастера в своей работе:
Тонкослойный клей. Этот материал предназначен для наклеивания кафеля на почти идеальную поверхность с минимальными перепадами. После высыхания он обладает морозоустойчивыми свойствами.
Толстослойный клей. Используется для работы на поверхностях с перепадами более 1 см.
Эластичный клей. Предназначен для плитки или поверхности, которая не впитывает влагу. Он характерен небольшой подвижностью после высыхания, и, благодаря этой характеристике, подходит для облицовочных работ подвижной основы теплого пола.
Эпоксидный клей. Характеризуется водонепроницаемыми свойствами и устойчивостью к агрессивным химическим средам. Применяется для облицовки бассейнов, прачечных, ванн, лабораторий, а также при затирке швов для создания водонепроницаемого барьера.
Фунгицидный клей. Характеризуется содержанием в составе компонентов, препятствующих образованию и развитию грибка.
В зависимости от ценовой категории плиточный клей делится на:
Эконом варианты, в их составе находятся только базовые ингредиенты. Сцепление материалов при его применении среднее, работать с такой смесью ввиду отсутствия добавок сложно;
Стандартные или средние варианты наиболее широко представлены в торговых сетях, так как соответствуют всем требованиям качества для работ по облицовке плиткой;
Дорогие клеевые смеси. От средних почти не отличаются. Разница заметна только при деформации поверхности, куда смесь была нанесена. Такой клей полезен там, где конструкции дают небольшую просадку.
Как удалить старую затирку из швов плитки в ванной? Возможные способы удаления.
Узнайте из этой статьи о преимуществах и недостатках эпоксидной затирки для плитки в ванной.
Правила выбора
Плитка для ванной различается с той, которая ложится в других комнатах – кухне, бане, бассейне, или других помещениях. По этой причине свойства клея тоже будут отличаться соответственно следующим требованиям:
В зависимости от размера плитки. Большая плитка весит немало, и клей должен обладать достаточным сцеплением и прочностью, чтобы не сползать под силой тяжести. За степень такого сцепления отвечает показатель адгезии, который указывается на этикетке с клеем. Смесь с более высоким показателем будет иметь цену выше. Большой считается плитка размером 300Х600 или 600Х600, для ее укладки нужен клей с повышенным показателем. Если размер меньше – показатель не так важен.
В зависимости от времени схватывания. Клей не должен застывать очень быстро, иначе у мастера не останется возможности при необходимости скорректировать положение плитки.
В зависимости от условий эксплуатации. Клей для плитки в ванной должен иметь повышенную теплостойкость и водоустойчивость. Это особенно актуально, если укладка производится на гипсокартонную поверхность.
Пластичность клея должна быть достаточно высокая. Эта характеристика более важна при настенных работах. В сползающем вниз слое клея не может быть сделана качественная укладка. Не имеет значения, какая консистенция клея – жидкая или густая, у качественной смеси показатель пластичности изменяться не будет.
Плитка на пол должна укладываться на хорошо растекающуюся массу, которая тщательно заполняет под ней пустоты.
Качественная смесь не должна быстро отдавать воду. Чем больше время высыхания, тем плитка держится прочнее.
Если хотя бы одно из требований не соблюдается, качественного результата не будет. Но сделать нужный выбор, опираясь на внешние признаки, а также по указанным характеристикам на упаковке, невозможно.
Для этого необходима консультация профессионалов, которые знают характеристики различных плиточных клеев из практического применения.
Особенности универсальных составов
Ассортимент смесей для приклеивания плитки делится на универсальные и специализированные.
Универсальный вариант представляет собой компромиссное решение между высококачественным клеем, выдерживающим особые условия эксплуатации, и простыми аналогами, которые применяются в сухих комнатах, и не рассчитаны на высокую нагрузку.
В ванной комнате плитка эксплуатируется в тяжелых условиях. Это связано с высокой влажностью, которая проходит между швами. Если клей некачественный, то со временем экономия скажется на прочности крепления кафеля.
Это главная причина использования в подобных помещениях влагостойкого состава. Но можно приобрести и дорогую водоотталкивающую затирку. Это показывает, что универсальный клей – не лучшее решение для плитки в ванной.
Как делается выравнивание стен в ванной под плитку? Пошаговая инструкция.
Узнайте из этой статьи, как подобрать подходящий цвет затирки для плитки в ванную.
Как выбрать влагостойкую затирку для плитки? http://vannaja-komnata.com/remont/ukladka-plitki/vlagostojkaya-zatirka.html
Сколько покупать?
Перед началом плиточных работ рассчитывается необходимое количество клея, которое нужно будет приобрести. Существует несколько методов расчета, которые различаются своей точностью.
Для этого используются определенные данные. Количеств смеси всегда берется с небольшим запасом, если какая-то часть останется, то она пригодится при будущих ремонтах. Данные, необходимые перед расчетом:
Тип раствора. Он бывает только двух видов: цементный, или дисперсионный, и эпоксидный.
Размеры плитки. Толщина слоя увеличивается на более объемных изделиях.
Тип плитки. Расход клея зависит от свойств материала: пористости и впитываемости.
Технология укладки плитки в ванной комнате.
Состояние основания под укладку: количество впадин и неровностей.
Свойства составных частей раствора, условия его использования.
Внешние факторы: уровень влажности и температуры в помещении.
[warning]Пример простого расчета, если используется цементный плиточный клей.
При укладке на ровное основание расход клея составит 1.3 кг/м². Расчет производится умножением этого значения на предполагаемую толщину раствора. Так, плитка 30Х30 см. будет укладываться на слой, толщиной 4 мм. Так, для отделки, к примеру, 10 м² будет нужно 52 кг. клея. Расчеты можно сделать точнее для конкретной клеевой смеси.[/warning]
Выбрать клей для плитки с хорошими характеристиками и за приемлемую цену, не имея в этом опыта, достаточно трудно. Полностью доверять торговым менеджерам в розничных сетях не стоит, так как у них задача просто продать товар. Если есть сомнения, то вопрос лучше поручить мастерам с практическим опытом, а при выборе продукции иметь дело с проверенными продавцами и известными производителями.
Какие самые лучшие клеи для плитки для душа?
Клей для плитки в душевой — это большая задача. Он должен не только прочно приклеивать плитку к стенам и полу, но и удерживать ее в течение многих лет без трещин, крошек и прогибов. И он должен выдерживать влажную среду душа, не образуя плесени и не теряя сцепления. Итак, как выбрать лучший из всех доступных клеев для облицовки душа плиткой? Мы провели исследование и у нас есть для вас ответы!
Лучшие клеи для плитки в местах с повышенной влажностью, таких как душ, — это тонкодисперсный раствор и эпоксидный раствор.Домашние мастера обычно выбирают предварительно замешанный раствор тонкого отверждения, в то время как профессионалы обычно используют эпоксидный раствор или стандартный раствор порошкового отверждения. Для облицовки пола в душе можно также использовать «известковую подушку».
В оставшейся части этой статьи мы подробно обсудим каждый из этих материалов, объясним, почему они являются лучшим выбором для облицовки душевой кабиной, и исследуем преимущества и недостатки. Мы также обсудим другие распространенные типы клея, такие как мастика и клеи типа 2, и объясним, можно ли их использовать в душе.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о клеях для плитки для душа!
Какие самые лучшие клеи для плитки для душа?
Для любой укладки плитки очень важно выбрать лучший клей — наиболее эффективный материал для приклеивания как к плитке, так и к основанию. Несмотря на то, что на рынке существует множество клеев, выбор подходящего является относительно простым процессом. Расположение участка, на котором будет производиться облицовка плиткой (пол, стена, сухая зона, влажная зона), и тип используемой плитки (фарфор, керамика, стекло, металл, камень) определяют, какой клей лучше всего подходит для работы.
Для влажной среды душа эффективны только два клеящих материала: раствор тонкого отверждения и эпоксидный раствор. На душевые стены эти материалы наносятся в один слой поверх основания перед укладкой плитки; на полу душа их можно использовать как в один слой, так и в многослойную «подушку из раствора».
Тонкий раствор
Тонкослойный раствор состоит из портландцемента, кварцевого песка и одного или нескольких агентов, удерживающих воду. Он выпускается в двух формах: порошок, активируемый путем смешивания с водой, и предварительно смешанный состав в пластиковой ванне.Порошкообразная форма менее дорога, но ее сложно точно перемешать, и она обычно используется профессиональными плиточниками; Предварительно смешанный состав стоит значительно дороже, но домашним мастерам легче его использовать.
Преимущества
Thinset создает прочную связь с основанием из цементной плиты и с большинством типов плитки.
Обладает высокой влагостойкостью, что является важнейшей характеристикой облицовки душевой кабиной.
Благодаря неорганической природе своих ингредиентов, раствор не образует плесени во влажных условиях, таких как душ.
Он непроницаем для тепла, поэтому не отслаивается от основания в жарких условиях.
Не расширяется и не сжимается при изменении температуры или влажности.
Thinset может заполнять небольшие зазоры, сколы или отверстия в подложке; он также может исправить незначительные проблемы с выравниванием.
Он затвердевает относительно медленно, что дает мастеру больше времени для укладки и корректировки плитки до того, как раствор затвердеет.
Недостатки
Из-за относительно длительного времени отверждения тонкого раствора плитки, уложенные на стену, имеют больший риск провисания (скольжение вниз во влажном растворе).Использование распорок для плитки может предотвратить эту проблему.
Thinset имеет тенденцию к растрескиванию; покупка «модифицированного» тонкодисперсного раствора, в состав которого входят специальные добавки из акрила или других полимеров, решает эту проблему.
Не рекомендуется использовать с большой, тяжелой плиткой или плиткой с неровной задней поверхностью из-за тонкости раствора.
Тонкий раствор следует наносить на цементную подкладку, а не на деревянную или гипсокартонную основу; добавление цементной плиты к существующему основанию увеличивает расходы на проект.
Щелкните здесь, чтобы получить готовый раствор для тонкого отверждения на Amazon.
Эпоксидный раствор
Эпоксидный раствор состоит из смолы, отвердителя и порошкового наполнителя. Эти компоненты необходимо смешать непосредственно перед нанесением раствора, и смесь быстро затвердеет, поэтому очень важно уложить плитку быстро и эффективно. По этой причине профессионалы используют эпоксидный раствор гораздо чаще, чем домашние мастера.
Преимущества
Эпоксидный раствор полностью водонепроницаем, поэтому не требует добавок, чтобы предотвратить растрескивание.
Образует прочную связь с различными типами основания и плитки.
Эпоксидный раствор устойчив к обесцвечиванию и повреждению большинством типов химикатов.
Неорганические ингредиенты делают его устойчивым к плесени.
Поскольку он затвердевает так быстро, на выполнение всей работы уходит меньше времени.
Недостатки
Из-за быстрого (45 минут) времени отверждения эпоксидного раствора плитку необходимо укладывать быстро и аккуратно.
Его необходимо использовать при температуре окружающей среды от 60 до 90 градусов по Фаренгейту.
Эпоксидный раствор имеет сильный запах при укладке и отверждении.
Дороже тонкодисперсного раствора.
Нажмите здесь, чтобы увидеть эпоксидный раствор на Amazon.
Минометная кровать
На полу душа некоторые профессионалы и домашние мастера предпочитают строить «строительную подушку» — многослойную структуру раствора, укрепленную за счет встроенной проволочной сетки. Эта стратегия требует больших затрат труда и времени, но она создает прочную и долговременную связь.Слой может быть «закрепленным» (раствор приклеивается непосредственно к субстрату) или «плавающим» (с тонкой мембраной, отделяющей его от субстрата). Для создания слоя раствора вы можете использовать либо тонкодисперсный, либо эпоксидный раствор.
Можно ли использовать предварительно приготовленную смесь разбавителя в душе?
Да. Производители настоятельно рекомендуют домашним мастерам предварительно замешанный раствор тонкого отверждения для использования в небольших проектах, таких как душевые, прачечные, а также облицовки ванных комнат или кухонь. Он обладает всеми характеристиками стандартного тонкого отверждения: прочностью, устойчивостью к влаге и теплу, а также способностью выравнивать поверхность основания.Предварительно смешанный разбавитель можно использовать везде, где это возможно при стандартном разбавлении; его более высокая стоимость — единственная причина, по которой он обычно не используется в крупных проектах.
В чем разница между плиточными клеями типа 1 и типа 2?
Вы можете увидеть некоторые клеи с пометкой «Тип 1» или «Тип 2», а также другие, которые не имеют маркировки вообще. Это не официальные термины, и компании решают, следует ли включать один из этих дескрипторов на этикетках своих клейких продуктов. Итак, в чем разница и как узнать? На этот вопрос также легко ответить: клеи типа 1 водонепроницаемы; помеченные как Тип 2 — нет.Если на этикетке клея не указан тип, внимательно прочтите этикетку, чтобы определить, является ли она водонепроницаемой или нет.
Подходит ли мастика для плитки для душа?
Mastic — это другой тип плиточного клея, который быстро «захватывает» плитку и плотно удерживает ее, устраняя провисание при вертикальной укладке. Он работает с ограниченным набором плиточных материалов: камнем, фарфором, стеклом и керамикой. Мастика изготавливается из органических материалов, поэтому она уязвима к плесени и порче в условиях повышенной влажности; поэтому вы не должны использовать его в душе или на полу в ванных комнатах.Однако вы можете использовать его для облицовки плиткой в ванных комнатах и на кухнях.
При закрытии
Укладка плитки в душевую кабину может придать новый элегантный вид, а также защитить стены ванной комнаты от повреждения водой. Очень важно использовать клей, который прочно склеивается, устойчив к плесени и сохраняет прочную фиксацию. Выбирая тонкий раствор или эпоксидный раствор для укладки плитки для душа, вы можете быть уверены, что новый привлекательный вид прослужит вам долгие годы.
Вам также могут понравиться эти сообщения:
Лучший тип плитки для душевых стен
Сколько стоит облицовка душевой кабиной?
11 фантастических идей облицовки стен в ванной
Что можно положить на стены ванной вместо плитки?
Спецификация продукции для ванных комнат | БАЛ Клеи
При выборе продуктов для использования во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, душевые и, конечно же, влажные помещения, очень важно сделать правильный выбор, чтобы избежать проблем в будущем и дорогостоящих поломок.
Обеспечение полной водонепроницаемости водонепроницаемого или водонепроницаемого фона в душевой, ванной или душевой — это, пожалуй, самый важный аспект, потому что плитка, клей для плитки и раствор для плитки сами по себе не защитят от проникновения воды через пористые материалы.
Это изложено в британских стандартах, где говорится, что использование керамической плитки вместе с непроницаемым раствором для плитки и плиточным клеем не заменяет цистерны или водонепроницаемые основания.Последствия повреждения водой хорошо известны и задокументированы!
Мы всегда рекомендуем наносить подходящую водонепроницаемую мембрану на не водонепроницаемые основания перед укладкой плитки во влажных помещениях. Поверхности основания всегда должны быть правильно подготовлены с учетом применения и до укладки керамической плитки или плитки из натурального камня.
Мембраны для заправки поверхностей
идеальны, так как они специально разработаны, чтобы задерживать воду и предотвращать ее просачивание через швы раствора и воздействие на основания позади.Вот почему важно указать гидроизоляцию как стен, так и полов во влажных помещениях.
Цистерна для жидкого навоза, такая как BAL Tank-it, может использоваться для водонепроницаемого фона перед типовой установкой плитки во влажных помещениях, например, в душевых, плавательных бассейнах и т. Д.
Двухкомпонентный продукт BAL Tank-it имеет классификацию EN BS EN 14891, что означает, что он подходит для внутренней и внешней гидроизоляции, включая террасы, балконы и даже фонтаны, а также сауны, гидромассажные ванны и спа.
Перед заливкой любого фона убедитесь, что он плоский, чистый, сухой, прочный и не имеет препятствий для прилипания. Все падения в пол должны быть рассчитаны на расстояние от 1:35 до 1:80.
Например, вам может потребоваться, чтобы ваш установщик сначала оштукатурил сплошные неровные стены или откорректировал уровни пола с помощью выравнивающей смеси для пола, такой как BAL Level Max, чтобы обеспечить ровность поверхности SR1 (3 мм под прямым краем 2 м) в соответствии с требованиями британских стандартов. Водонепроницаемая мембрана также должна работать с выбранным сливом в полу.Это всегда следует проверять в первую очередь.
Для некоторых гидроизоляционных материалов может потребоваться сначала грунтовать фон (хотя для BAL Tank-it это не обязательно).
При выборе правильного клея для плитки и раствора для плитки для влажной комнаты, душа или ванной необходимо учитывать ряд факторов, включая основание, размер и тип плитки, а также окружающую среду.
Однако неправильный выбор клея или затирки может привести к катастрофическим и неприглядным последствиям, включая растрескивание или расслоение плитки.Это может привести к восстановительным работам, финансовым страданиям, навязчивому ремонту и, в некоторых случаях, к компенсации. Определение клея или затирки только на основе одной только его классификации не всегда гарантирует успех, поскольку другие факторы могут сделать выбор недействительным.
Сначала посмотрим на подложку или фон. Будет ли плитка укладываться на гипсокартон, плиточные плиты, половицы с пазами, песок: цементные стяжки или даже существующую плитку; Выбор клея может существенно отличаться.
Например, если напольные покрытия должны противостоять некоторому ограниченному движению или вибрации, следует выбрать гибкий / деформируемый клей и раствор с эквивалентными гибкими свойствами. Полимерно-модифицированные клеи и затирки имеют добавку порошкообразных полимеров, предварительно смешанных на стадии производства, или могут быть модифицированы жидкой полимерной добавкой. Это улучшает физические и механические свойства продукта.
Во влажной зоне клей и раствор должны выдерживать воздействие сухих и влажных условий.Он также должен выдерживать тепловые колебания, особенно если в комплект входит теплый пол.
В других условиях требуется наличие плитки и изделий для ее крепления, способных выдерживать жесткие условия эксплуатации, такие как: —
Поддержка тяжелых грузов / грузов при необходимости.
Водо- и морозостойкость.
Сопротивление истиранию (для растворов, особенно для душа с сильным напором воды или джакузи)
Выдерживает воздействие чистящих и обслуживающих химикатов.
Тип и размер плитки также играют важную роль при выборе клея и затирки. Спросите себя: «Выбранная мной плитка пористая?» они глазурованные, полностью остеклованные, светлые / полупрозрачные или натуральный камень? Не подвержен ли материал, который вы используете, образованию пятен от воды? Используете ли вы плитку большого формата или мозаику, и есть ли у нее сетка? Плитка устойчива к скольжению?
Например, готовые клеи могут подходить для пористой керамической плитки, но для керамогранита рекомендуется использовать цементирующий клей, модифицированный полимером.Готовые клеи также не подходят для облицовки напольной плитки или плитки размером более 300×300 мм.
Там, где предполагается укладка светлого или полупрозрачного природного камня; Рекомендуется использовать быстро схватывающийся и высыхающий белый цементный клей, чтобы свести к минимуму любые потенциальные риски образования пятен от воды. Для облицовки пола плиткой большого формата или неоткалиброванными натуральными материалами может потребоваться текучий клей для толстой кровати.
Существуют и другие факторы, которые следует учитывать и, что более важно, НЕ охватываются классификацией плитки.Некоторые из них включают простоту использования, покрытие, цвет, жизнеспособность, время работы или регулировки, а также стоимость.
Помимо учета этих факторов, мы всегда рекомендуем проконсультироваться с производителем клея, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный клей и раствор для своего проекта.
Известная в отрасли техническая консультативная служба
BAL работает по телефону каждый будний день с 20:00 до 17:00 и может предоставить спецификации NBS, поддержку продукта, проектные решения и советы.
Являясь лидером на рынке решений для облицовки плиткой, BAL также имеет общенациональную команду технических специалистов по поддержке продукции, которые могут предоставить консультации на месте вашим установщикам или дизайнерам.
Чтобы узнать больше о наших услугах, посетите www.bal-adhesives.com
8 распространенных ошибок при укладке плитки и как их избежать
Плитка
предлагает невероятно универсальное и практичное решение для придания стенам и полам во всем доме свежего, стильного нового вида.Однако, если вы хотите быть уверенным, что у вас осталось кафельное убежище, а не головная боль при укладке плитки, стоит знать общие ошибки при укладке плитки — и как их избежать.
К счастью для вас, об этом весь блог. Мы проанализируем некоторые типичные ошибки, которые люди допускают при укладке плитки, и дадим вам необходимые знания, чтобы избежать подобных ошибок при обновлении дома. От плохой подготовки до выбора неправильной плитки для работы — мы поможем вам сориентироваться в процессе укладки плитки и убедиться, что у вас получилась профессиональная отделка.
1. Без подготовки поверхности
Как и большинство вещей, хорошая подготовка является ключом к хорошему выполнению работы — и это определенно относится к укладке плитки. Независимо от того, облицовываете ли вы стены или пол, невыполнение должной подготовки поверхности перед тем, как вы начнете укладывать плитку, является одной из самых распространенных ошибок , и гарантированно приведет к неудовлетворительному результату отделки.
При укладке плитки поверхности должны быть ровными и чистыми.Это означает, что нужно потратить время на заполнение трещин или вмятин или зачистку неровностей более 4-5 мм. Если поверхность особенно неровная, можно нанести новую верхнюю поверхность, например, гипсокартон для стен или самовыравнивающуюся стяжку для полов. Вам также следует удалить любые выступающие детали, такие как шурупы или гвозди.
При очистке вытрите жир, масло или другие жидкости и удалите пыль и мусор (или удалите их пылесосом). Если вы пропустите очистку основы, вы можете в долгосрочной перспективе повлиять на эксплуатационные характеристики плиточного клея.
В зависимости от поверхности, на которую вы собираетесь укладывать плитку, вам может потребоваться дополнительная подготовка с помощью растворов грунтовки, чтобы клей полностью ложился на поверхность.
Для свеже оштукатуренного гипсокартона дайте поверхности высохнуть в течение не менее 4 недель, затем нанесите раствор грунтовки.
Для деревянных поверхностей вы должны использовать краску на полиуретановой основе, чтобы загрунтовать поверхность.
Для облицовки существующих плиточных участков вы можете либо удалите плитки, затем снова нанесите покрытие на поверхность или просто нанесите плитку прямо на них, но вы должны узнать у своего плиточника или поставщика плитки, требуется ли специальный акриловый клей
2.Использование неправильного клея
Распространено заблуждение, что при укладке плитки подойдет любой клей, но это определенно не так. Использование неправильного клея в определенной области — это ошибка новичка при укладке плитки, которая может повлиять на долговечность и целостность всей плитки. Это означает, что получить правильный клей сразу же окупится, поскольку исправление ошибок может быть дорогостоящим и трудоемким.
Итак, как узнать, какой клей для плитки вам подходит? Что ж, это будет зависеть от того, где вы собираетесь укладывать плитку, и от типа используемого вами плиточного материала.
Водостойкие клеи: для ванных комнат, кухонь и открытых площадок, где плитка будет непосредственно контактировать с водой, вам понадобится водостойкий клей. Специально разработанная для того, чтобы выдерживать воздействие влаги, это идеальный выбор для облицовки плиткой раковин, душевых, ванн и открытых открытых площадок.
Гибкие клеи: , если вы укладываете плитку на заднюю панель или поверхность, которая может со временем двигаться, например деревянный пол, вам понадобится гибкий клей, который не трескается при движении.
Клеи быстрого схватывания: , специально разработанный для обеспечения превосходного сопротивления скольжению, клей быстрого схватывания — лучший выбор, если вы укладываете натуральный камень или плитку большого формата. Благодаря формуле быстрого схватывания он надежно удерживает на месте тяжелый камень или большую плитку. Многие клеи с быстрым схватыванием также обладают эластичными или водонепроницаемыми свойствами для использования в различных областях.
Термостойкие клеи: Когда дело доходит до облицовки каминов плиткой или углублений за дровяными печами, следует использовать термостойкий клей, выдерживающий высокие температуры без образования трещин.
Готовые клеи: с использованием готовых клеев может быть удобным и экономящим время вариантом для начинающих плиточников, но его следует использовать только для укладки керамической настенной плитки. Если вы укладываете керамическую плитку во влажных помещениях, убедитесь, что у вас есть готовый водостойкий клей.
3. Клей для нанесения точек и мазков
Это относится к технике нанесения клея точками и мазками на тыльную сторону плитки либо в центре, либо в углах, чтобы приклеить его к стене.Использование этого метода — верный способ сделать так, чтобы ваша плитка со временем отслаивалась и оставила вас с некачественной отделкой.
Зазоры за плиткой могут вызвать попадание влаги, нанося ущерб поверхности позади и в конечном итоге приводя к отрыву плитки. Хотя вы можете подумать, что использование меньшего количества клея позволяет сэкономить время и деньги, ремонт повреждений, вызванных влажностью, и замена плитки в дальнейшем обойдется вам дороже, поэтому ошибки при укладке плитки следует избегать любой ценой.
Вместо этого клей для плитки следует наносить равномерно на поверхность (также известную как подложка для тех, кто в промышленности), используя зубчатый шпатель для создания всасывающих канавок, которые будут удерживать всю плитку на месте и устранять любые зазоры между плиткой и поверхностью. предотвращает просачивание воды. Это также может облегчить получение гладкой, ровной поверхности при укладке плитки — так что это беспроигрышный сценарий.
4. Недостаточный заказ плитки
В любом проекте «сделай сам» может быть сложно точно рассчитать, сколько материалов вам понадобится, но не заказать достаточное количество плитки — это не что иное, как кошмар.Выполнение работы будет стоить вам больше времени и труда, а цвета и дизайн плитки могут варьироваться от партии к партии. Это означает, что вы можете не получить точное совпадение, даже если купите те же плитки позже. Или, что еще хуже, их можно прекратить, и вы навсегда останетесь в приподнятом состоянии.
Одна из основных причин дефицита плитки часто сводится к неточным измерениям или недопущению дополнительных плиток на случай поломки, порезов или любых других непредвиденных происшествий в процессе. Чтобы справиться с этим, в первую очередь следует определить размеры вашей площади и рассчитать, сколько квадратных метров вам нужно.
Для этого умножьте длину на ширину, используя самые большие размеры, если площадь не стандартной формы. Например, если вы кладете плитку на пол размером 3 на 6 метров, сумма будет 3 x 6 м = 18 квадратных метров. Это означает, что вам понадобится 18 метров плитки, чтобы покрыть площадь, но вы всегда должны заказывать не менее 10% дополнительной плитки, чтобы учесть порезы и поломки.
У вас могут остаться некоторые плитки, но их всегда удобно иметь в качестве замены и потенциально можно использовать для другого проекта DIY в другом месте.
5. Без реек и маркеров
Независимо от того, насколько у вас хороший глаз (или насколько вы думаете, что у него есть), не совершайте ошибку, кладя плитку без маркеров или реек, чтобы получить прямые линии. Очень редко стены и полы бывают идеально прямыми, поэтому использование вашего глаза или существующего элемента, такого как плинтус, в качестве ориентира может означать, что в конечном итоге вы получите шаткую плитку и не будете профессиональным конечным результатом.
Вот почему вы всегда должны полагаться на уровень, который даст вам истинную прямую линию.Для стен прикрепите тонкую деревянную полоску, которая будет использоваться в качестве обрешетки, и отметьте центр. Это будет вашей отправной точкой для укладки плитки рядами к каждому краю, чтобы они были идеально выровнены как по вертикали, так и по горизонтали.
Для полов вы всегда должны укладывать плитку от центра комнаты к углам — убедитесь, что вы кладете плитку в дверной проем в последнюю очередь, чтобы вы могли выйти из комнаты, не наступая на плитки, которые, возможно, не полностью застыли. Чтобы сделать это точно, вам нужно будет найти свою центральную точку, измерив ширину и длину комнаты и отметив пересечение линий.Затем вы можете использовать мел, чтобы обозначить истинную центральную линию комнаты, используя ее в качестве отправной точки для укладки плитки прямыми ровными рядами.
6. Выбор плитки неправильного размера
В настоящее время плитка бывает самых разных размеров, от кирпичной плитки 5 см x 20 см до вариантов большого формата 60 см x 120 см, что дает вам свободу создавать различные образы в вашем доме. Однако распространенной ошибкой является выбор плитки неправильного размера для области, которая может сильно повлиять на общую отделку и функциональность пространства.
Легко сосредоточиться на конкретном дизайне или стиле декора, который вам нравится, но не позволяйте этому повлиять на практические аспекты готового результата. Например, многие люди выбирают плитку небольшого размера для небольших участков, думая, что их будет проще установить. Это вполне может быть так, но маленькие плитки означают больше линий затирки, которые могут сделать и без того маленькую комнату еще меньше. Вместо этого более крупная плитка может быть лучшим выбором, чтобы создать иллюзию большего пространства.
Нельзя сказать, что плитки большого формата — это ответ на все вопросы.Хотя они популярны, они могут быть не лучшим вариантом для всех условий. Например, если вы облицовываете пол в душе или влажную комнату, плитка большего размера может затруднить получение правильного водопада, а это означает, что у вас останется избыток воды с поверхности.
В случае сомнений посоветуйтесь с поставщиком плитки или плиточником, чтобы убедиться, что вы выбрали идеальную плитку для той области, с которой вы работаете.
7. Не планировать макет
Другая распространенная ошибка, которую делают люди при укладке плитки, — это то, что они не планируют раскладку или рисунок плитки перед тем, как прикрепить ее к стене или полу.Предварительная разметка макета дизайна может показаться лишней работой, но это определенно того стоит. Во-первых, это поможет вам рассчитать, сколько разрезов плитки необходимо (и достаточно ли вы заказали, чтобы компенсировать их), и подтвердить, что у вас есть плитки подходящего размера для этой области.
Используете ли вы одну и ту же плитку одного цвета или версии с рисунком, не позволяйте плохому планированию стать вашим недостатком. Выделите время, чтобы выложить свой дизайн, прежде чем наносить клей, чтобы убедиться, что вы довольны тем, как он будет выглядеть.Это также дает вам возможность поиграть с рисунком или узором, прежде чем они будут навсегда прикреплены к стене.
Если вы хотите узнать больше о том, как выбрать и спланировать правильную раскладку плитки и узор для вашего дома, вы найдете множество полезных советов прямо здесь.
8. Слишком быстрое заполнение швов
Понятно, что после того, как вы начнете укладывать плитку, вам нужно будет выполнить ее как можно быстрее и эффективнее, но не спешите с последним этапом затирки швов.Затирка используется для герметизации зазора между каждой плиткой, чтобы предотвратить попадание влаги и грязи, поэтому имеет смысл выполнить эту работу правильно, чтобы обеспечить максимальную долговечность вашей плитки.
Поспешная затирка швов может означать, что у вас недостаточно времени для схватывания клея, что вызывает движение плитки и неровную поверхность. Но есть также проблема слишком быстрого нанесения раствора, что может привести к образованию пустот между плитками, а это означает, что они не будут полностью герметизированы и защищены.
Вместо этого, не торопитесь с затиркой, используя затирочную терку для медленного нанесения и разглаживания раствора на каждый шов плитки. Дайте раствору высохнуть в течение как минимум 3 часов перед чисткой плитки, так как, удалив остатки раствора, когда он еще влажный, вы можете удалить раствор и нанести его повторно.
Если вы планируете обновить свой дом, установив новую плитку, не позволяйте ни одной из вышеперечисленных ошибок обернуться для вас неудачей. При правильном планировании, оборудовании и наших советах по укладке плитки у вас должно быть все необходимое для стильного обновления дома, независимо от того, делаете ли вы это сами или привлекаете профессионалов.
Ищете вдохновение для облицовки плитки для капитального ремонта вашего дома? Если вы хотите получить великолепные полы, взгляните на наш обширный выбор керамической и фарфоровой плитки для пола или просмотрите нашу прекрасную коллекцию настенной плитки, чтобы дать им немного TLC. Мы также даем вам возможность купить небольшой образец плитки всего за 1,99 фунтов стерлингов, чтобы вы могли увидеть их качество и красоту поближе перед покупкой.
Закрепите неплотную душевую плитку с помощью клея Gorilla Glue за 10 минут
Gorilla Glue и рыхлая плитка, кто бы мог подумать? Есть некоторые ремонтные работы, которые требуют простого ремонта (например, ваша плитка для душа).Вы всегда можете пойти ва-банк, полностью вытащить и заменить. Что касается последнего, либо позвоните подрядчику (или потратьте следующие несколько недель своей жизни) на выполнение этого процесса. Кажется, что нужно взобраться на гору, но вы могли бы обнаружить, что могли бы исправить простое дело, а не разрывать вещи. Вот один из примеров, когда в душевой кабине в подвале была некоторая неплотная плитка.
В целом душевая кабина как новая. Цвет плитки может отличаться от того, что мы выбрали бы, однако это плитка высокого качества.Так что мы почувствовали, что нет необходимости впадать в такую крайность, как все вырывать. Вот как я отремонтировал наш душ, и я надеюсь, что это поможет кому-то еще, кто может столкнуться с этой неприятной проблемой. Вы можете использовать это не только для ремонта незакрепленной плитки, но и узнать, как отремонтировать потрескавшуюся затирку.
Закрепите неплотную душевую плитку с помощью клея Gorilla Glue за 10 минут
Что делать, если в душе или на кухне неплотная плитка? Вы можете потратить тысячи долларов на ремонт, или Gorilla Glue станет вашим решением!
Тип услуги: Ремонт душа дома своими руками
Цена: $ 25
Валюта:
долларов США
Наша свободная плитка для душа
Наша душевая кабина и нижняя ванная комната находятся в подвале.Это было перестроено из-за сауны. Он имеет полностью стальную балочную конструкцию с бетонным полом. Таким образом, пол в нашей душевой использует бетонный пол. Когда мы купили дом, мы увидели, что на полу в душевой есть пара незакрепленных плиток. Чего я не знал, что обнаружил во время этого ремонта, так это того, что часть бетона выветрилась под плиткой. Проведя поиск в Интернете и поговорив с другом, который является подрядчиком, я получил неожиданное предложение о том, как решить проблему.
Использование клея Gorilla Glue для ремонта незакрепленной плитки
Gorilla Glue, то есть с использованием клея Gorilla Glue для фиксации незакрепленной плитки для душа.Судя по всему, многие люди использовали этот клей (который на самом деле является эпоксидной смолой) для этого типа ремонта.
То, что мы использовали из нашего списка продуктов Amazon:
1. Клей Gorilla Glue 2. Проникающий герметик 511 на раствор для затирки 3. MAPEI Ultracolor Plus FA (Доступны несколько цветов в соответствии с вашими потребностями)
Как исправить неплотный кафель в душевой кабине
Как только я пошел в Amazon и заказал нужные мне товары, я был готов приступить к работе.Я схватил свой магазинный пылесос и зубило и направился в ванную. Когда я снял плитку и начал готовить участок, я заметил, что на некоторых участках бетона есть мягкие места. Чем сильнее я царапал, тем больше отрывалось. Как видите… раскапывать было много.
Что вы делаете, если черновой пол в душевой, выложенной плиткой, болтается?
Проведя около 10 минут, я смог соскоблить и пропылесосить весь рыхлый материал и начать добавлять клей Gorilla Glue, чтобы закрепить плитки. Этот процесс занял некоторое время.Одна вещь, которую нужно знать о клее Gorilla Glue, заключается в том, что он активируется водой. Как только он запустит процесс, он расширится. В моем конкретном случае было важно, чтобы он расширялся, поскольку мне нужно было заполнить пустоту.
Сложно увидеть, но клей Gorilla Glue затвердевает под каждой плиткой. Вы видите пузыри по краю плитки?
Как только клей начинает активироваться, я позволяю клею расшириться перед тем, как положить плитку сверху. Я медленно добавил плитку на место. Клей перестал расширяться примерно через 20 минут, и мне нужно было надавить на плитку, чтобы сжать клей.Это позволило мне установить плитку на соответствующей высоте по отношению к другой плитке. Я ждал 24 часа, чтобы взбить раствор и залить его. Пока я ждал, пока клей схватится, я также зачистил некоторые другие линии затирки, которые были потрескавшимися и выглядели так, как будто они нуждались в ремонте. Всегда выделяйте лишние 10 минут на мелкие дополнительные дела, так как позже вы будете благодарить себя.
После очистки и протирания остальной части пола душа я нанесла 511 Spray -on Grout Penetrating Sealer.Всего я нанесла два слоя, и одного баллончика было более чем достаточно для нашего полу-большого душа. * Совет для профессионалов. Если у вас есть камин, вы можете использовать спрей 511-Spray для герметизации внешней поверхности камина.
Герметично запечатано и готово к использованию… Теперь приступим к работе с пятнами от жесткой воды и мыльной пеной!
В целом, мы очень довольны тем, как все обернулось, и пока что все идет отлично. Я надеюсь, что этот небольшой совет о клее Gorilla поможет вам починить душ, а не платить за замену всей плитки для душа.
Спасибо, что заглянули. Узнайте больше о наших проектах в этом доме здесь!
До следующего раза!
Связанные
Предварительно смешанная мастика против порошкового раствора
Я хотел бы углубиться в строительный элемент, известный сегодня как «мастика», и, более конкретно, две формы, в которых он доступен. Если вы никогда не слышали о мастике, тогда вас ждет небольшое угощение, потому что на самом деле это довольно изящная штука, и ее можно использовать по-разному.Прежде чем я раскрою слишком много, давайте сначала обсудим, что именно.
Мастика — чрезвычайно прочный клей, обычно используемый в строительстве. Строители используют его для герметизации окон, дверей, трещин, но чаще всего он скрывается под вашими ногами. Вещество благодаря своим свойствам идеально подходит для укладки и приклеивания плитки к бетону или подкладочной плите. После высыхания его практически невозможно оторвать.
Поверьте, мне выпала честь снести плиточный пол, который был установлен в зоне с интенсивным движением транспорта в течение 20 лет.Два слова: долото и молоток. Это на 100% не то, как вы хотите провести субботний день. Хотя звучит довольно изящно, правда? Не менее интересно его происхождение. Мастика, по совпадению, происходит из смолы «мастикового» дерева. С научной точки зрения это дерево называется Pistacia lentiscus, и часто встречается в Средиземноморском регионе, особенно в Греции и Турции. Теперь, когда вы знаете об этом немного больше, давайте рассмотрим две формы.
Предварительно смешанная мастика
Преимущество:
В предварительно смешанной форме клей имеет тенденцию быть немного более твердым, немного более плотным, что облегчает работу в большинстве случаев.
Например, если вы укладываете плитку для стоячего душа, разумнее будет использовать предварительно приготовленную смесь, чтобы ваш материал не разбрасывался повсюду, создавая отходы.
Гравитация может мешать при выполнении таких проектов, как облицованный плиткой душ или фартук на кухне и в ванной комнате. Если вы не будете слишком осторожны, ваше рабочее место может довольно быстро напомнить тайфун. И уборка ужасна.
Есть еще фактор удобства. Когда вы покупаете такую мастику, она буквально готова к работе.Снимите крышку, возьмите шпатель и приступайте к работе. Это так просто, НО, как и все остальное, за удобство предварительного смешивания приходится платить.
Недостаток:
В зависимости от того, куда вы идете, сравнение цен будет разным, но, вообще говоря, предварительная смесь ВСЕГДА будет дороже. Покрывая такое же количество квадратных футов, вы обычно можете купить ведро с предварительной смесью за 35 долларов и пакет порошкового раствора примерно за 16 долларов.
Также он не сохнет так быстро, как порошковый раствор, особенно если вы используете плитку большого размера. По моему опыту, мы всегда позволяем плитке для душа высохнуть в течение трех дней, прежде чем позволить клиентам ее использовать. На всякий случай. Другое дело, если вам нужно «дважды плавать» участок на стене или полу, потому что он неровный, предварительное смешивание может быть немного болезненным.
Раствор на порошковой основе
Преимущество:
При работе с напольной плиткой с порошковым раствором НАМНОГО легче работать, особенно при работе с неровным полом.
Поскольку вы должны перемешать перед нанесением, вы полностью контролируете консистенцию, что позволяет вам манипулировать, если вам нужна более прочная основа в определенной области или что-то более «жидкое» и с которым легче работать.
Если вы когда-либо работали с напольной плиткой, то вы точно знаете, насколько сложно обеспечить ровное выравнивание каждой детали. Никому не нужна каменистая дорога в коридоре. Я всегда находил, что раствор намного легче наносить на большие поверхности.
Мастика — липкое вещество, и может показаться, что вы прикладываете гораздо больше усилий, чем нужно, на более широкой поверхности. Просто смешайте со строительным раствором, чтобы консистенция не была такой сухой, и он растекся, как масло.
Очевидно, здесь играет роль множество факторов, таких как комнатная температура, уровень ровности поверхности, размер или вид плитки, которую вы используете. Но по большей части строительный раствор подходит для больших площадей. Кроме того, это намного дешевле, чем готовая мастика. Но есть причина, почему.
Недостаток:
Процесс создания может быть безумно однообразным, не говоря уже о беспорядке. Кроме того, есть неудобства, связанные с тем, что вам придется продолжать перемешивать, когда вы закончили свою последнюю партию.
Поддержание той же последовательности также требует некоторой практики. Я не могу сказать вам, сколько раз качал головой или вздыхал неодобрительно мой отец, потому что одна партия была идеальной по консистенции, а следующая была ужасно сухой или слишком жидкой. Это требует практики, и я скажу вам, что если вы часами не можете терпеть ощущение сухости рук, порошковый раствор не для вас.Просто выбросил это там.
Использование этого клея для плитки также требует особой точности. Не только с точки зрения последовательности, но и аккуратности. Короче говоря, все может стать ужасающе запутанным, если вы к этому не привыкли.
У нас с отцом очень простой подход к использованию этих двух форм плиточного клея. Проще говоря, мы используем предварительно приготовленную смесь, когда работаем вертикально (плитки для душа и фартуки), и порошковую основу для горизонтальных поверхностей (напольная плитка).Мы сделали достаточно плитки, чтобы понять, что гравитация может быть вашим злейшим врагом.
Оба продукта действительно выдающиеся. Это просто зависит от типа работы, которую вы выполняете, и ваших личных предпочтений. В этом отношении очень похоже на сравнение Android и iPhone. Выбирайте. Удачи в вашем проекте плитки!
Builders Surplus — это компания, оказывающая полный комплекс услуг по ремонту с офисами в Луисвилле, Кентукки, и Ньюпорте, Кентукки, которая также обслуживает Цинциннати, Огайо. Мы являемся ведущим поставщиком Ledge Stone, настенной плитки и плитки для фартуков в Луисвилле, Ньюпорте и Цинциннати.Мы специализируемся на дизайне интерьера, дизайне кухонь, ремонте ванных комнат, строительных материалах и обустройстве дома. Дизайн интерьера и обмер — это бесплатная услуга для наших клиентов. Мы продаем строительные материалы любой ценовой категории, от незавершенных кухонных шкафов до высококлассных шкафов Wellborn. Помимо дизайна интерьера, мы также предлагаем услуги по установке. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите организовать бесплатную консультацию по дизайну с одним из наших дизайнеров интерьера, мы рекомендуем вам это сделать.Мы любим делиться своими знаниями с клиентами и потенциальными ремонтниками дома. Мы пишем о дизайне интерьера, домашнем декоре, идеях украшения и обустройстве дома. Надеемся, вы еще раз вернетесь к нашей следующей статье! Счастливого ремонта! Автор: Крис Чемберлен
Запланируйте БЕСПЛАТНУЮ УСТАНОВКУ ПЛИТКИ и КОНСУЛЬТАЦИЮ по стилю!
10 Лучший стандартный тонкий раствор и предварительно смешанный клей для плитки
Эта страница содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках (без дополнительных затрат для вас).Узнать больше
Что лучше использовать для укладки плитки — это тонкослойный раствор или предварительно приготовленный клей?
Плитка увеличит стоимость вашей собственности, если она установлена правильно. Чтобы любой проект облицовки плиткой был успешным, всегда выбирайте подходящий материал. Клей для плитки — жизненно важный продукт для успеха вашего проекта. С его помощью можно идеально и надежно закрепить плитку на стене, потолке или полу.
Это может быть непростой задачей, если вы планируете заниматься самостоятельно или делаете это впервые, и у вас нет опыта или навыков.
Клеи для плитки различаются, и вы должны выбрать тип, который удовлетворит ваши потребности в укладке плитки. Вот несколько советов, о которых вы должны подумать:
Убедитесь, что у вас есть клей, способный выдержать размер и вес плитки, которую вы кладете на стену, пол или потолок.
Лучшие виды просты в использовании, водостойкие, термостойкие и устойчивы к плесени.
Клеи, которые обеспечивают лучшую прочность склеивания, могут быть заполнены в кратчайшие сроки или гарантируют получение более тонкого слоя, являются разумным вложением средств.
Тип клея, с которым вы столкнетесь, может быть предварительно смешанный клей или тонко затвердевающий раствор, должен удовлетворить ваши потребности в укладке плитки для вашего конкретного проекта. У обоих есть свои плюсы и минусы.
Имея это в виду, давайте выясним, какие другие клеи для плитки с лучшим рейтингом представлены на рынке прямо сейчас.
Мой близкий пост, который может вас заинтересовать: Какой клей лучше всего для напольной плитки?
Стандартные клеи для тонкого строительного раствора Best 5
Начнем с клея типа порошкового раствора для тонкого строительного раствора.Они в основном используются и рекомендуются профессионалами. Тем из вас, кто хочет безупречного результата, я также рекомендую применить разделительную мембрану.
Подробнее о читайте В моей статье рассказывается о том, что такое разобщающая мембрана?
1. Набор Schluter Белый 50 фунтов Мешок НЕМОДИФИЦИРОВАННАЯ ТОНКАЯ РАСТВОРА
Schluter — это немодифицированный тонко отверждаемый раствор премиум-класса, используемый для всех видов плитки, таких как керамическая, фарфоровая и каменная. Вы должны использовать его с разобщающей мембраной.
Schluter хорошо известен и имеет отличную репутацию, поэтому вы не пожалеете, что вложили немного больше в более качественный клей, если ваша плитка больше или больше премиум-класса.Благодаря стойкости к провисанию у вас не возникнет проблем с укладкой плитки как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность.
ПРОФИ :
Высокая прочность
Устойчивость к образованию прогибов
Может использоваться на всех видах плитки
Отлично подходит как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ и прочтите другие отзывы покупателей, купивших этот продукт .
Один из лучших универсальных строительных растворов, который можно использовать для укладки и фиксации плитки и полов, — это укрепленный тонкий раствор VersaBond.Его можно использовать в любых условиях и даже быстрее застывать в холодных условиях.
Модифицированный полимером раствор является одним из высокопрочных и долговечных растворов. Поскольку он превосходит стандарты ANSI A1184 и A11811, раствор можно использовать, просто смешав его с водой, без добавления муравьиного клея.
Являясь одним из самых быстро сохнущих, рекомендуется для использования внутри помещений.
Являясь одним из строительных материалов, изготавливаемых по индивидуальному заказу, его не рекомендуется использовать поверх мягких полов, твердых пород дерева или паркета, вафельных плит, мазонита, металла, ДСП, линолеума или пластика.
ПРОФИ:
Обладает высокой прочностью
Быстросохнущие
Простота использования и гладкость нанесения
Подходит для широкого пола
Пудра на водной основе
Минусы:
Может быть немного грязным при нанесении.
Неидеальная консистенция, если не идеальная, может привести к проблемам.
3. PERMA K-Tone Filler White Color
Если вам нужен клей для затирки швов между плитками, Perma — лучший выбор .Благодаря водостойкости, которую несет этот продукт, он больше используется для крепления плитки в ванной комнате или бассейне. Благодаря разнообразию покрытий и размеров порошок может использоваться для различных целей. Вяжущий материал в виде порошка лучше всего подходит для использования с камнями, мрамором, ограненными камнями и другой плиткой.
СОВЕТ: Лучше всего использовать пропорцию 3,5 объема порошка на 1 объем воды. Смешайте пасту, чтобы получить консистенцию, и рекомендуется оставить пасту как минимум на 10 минут, чтобы получить желаемый результат.
ПРОФИ:
Высокая устойчивость к пыли, пятнам и грязи.
Обеспечивает упругость и жесткость
Обладает прочностью, безусадочная смесь
Водонепроницаемая
Лучшее решение, если есть проблема утечки.
МИНУСЫ:
Трудно поддерживать консистенцию и цвет.
Неудобно хранить смесь для будущего использования.
Отсутствие точности может создать беспорядок
4.ПРОДУКТЫ CUSTOM BLDG PBG507-4 7-фунтовая песчаная затирка с мускатным орехом
Custom BLDG ЯВЛЯЕТСЯ очень прочным адгезивом, модифицированным полимером. Благодаря плотной и гладкой поверхности смесь порошка и воды наносится быстро и просто. Создавая тонкую основу для плитки, отделка, которую она предлагает, не имеет себе равных.
Легкость нанесения и возможность точной очистки делают порошок удобным в использовании и нанесении.
Раствор на порошковой основе значительно облегчает работу, особенно при работе с неровным полом.Вязкость вещества делает его лучшим для применения, а быстросохнущее свойство делает его сверхъестественным сочетанием. Лучше использовать при комнатной температуре и намного дешевле, чем готовый раствор, это одна из лучших комбинаций.
ПРОФИ:
Водонепроницаемый
Высокое сопротивление
Долговечный и быстросохнущий
Грязе и пыленепроницаемый
Гладкое распределение и равномерность
Плотность, легкость очистки
МИНУСЫ:
Трудно хранить и хранить для дальнейшего использования
Только для полов
5.LATICRETE 317 MORTAR 50LB GREY
Тонкий раствор Laticrete можно использовать для полов и стен. Он сделан из цементного порошка, который можно смешивать с водой или латексными добавками. Он имеет гладкую текстуру, поэтому его очень легко наносить.
ПРОФИ:
Не провисает при нанесении на стену
Благодаря гладкой поверхности легко затирать шпателем
Можно использовать для стен и полов
Лучшие предварительно смешанные клеи
Предварительно смешанные клеи — лучший выбор для многих людей.Они отлично подходят для внутренних и наружных проектов, и вам не нужно тратить время на их смешивание для использования. Они готовы к использованию и изготовлены в соответствии с вашими потребностями.
1.
Клей для напольной плитки Dap Weldwood, 1 кварт
Клей для напольной плитки Dap Weldwood отлично подходит для укладки плитки на полы внутри помещений. Вы можете использовать его для различных напольных покрытий. Он предварительно смешан, поэтому его очень легко использовать, не тратя лишнего времени на поиск нужной консистенции.
СОВЕТ. С предварительно смешанными клеями хорошо заранее продумать план плитки, прежде чем приклеивать ее. Через 20 минут он начинает высыхать, поэтому, если вы все еще планируете, он может не прилипнуть к вашей плитке должным образом.
Pros
Водостойкий. Этот уникальный клей устойчив к проникновению воды, так как образует прочное соединение, способное выдержать любое воздействие.
Со слабым запахом, поверхность затвердевает после укладки плитки.
Негорючий
Легко очистить, даже если вы решите использовать для этого воду.
Клей с низким содержанием летучих органических соединений, который не выделяет много химикатов в воздух во время нанесения.
Минусы
НЕЛЬЗЯ использовать его с керамической плиткой размером более 8 × 8 дюймов.
2.
Генри 314 Предварительно смешанный мастичный клей 1 QT Готовый набор
Если вы ищете Быстро схватывающийся клей для ваших стен, полов, столешниц и душевых, готовый мастичный клей Henry 314 1 — отличный выбор для вас.
Это прочный клей, отлично подходит для укладки плитки и приклеивания к бетону, идеально вписывается и сохнет на стене, потолке или полу, не опасаясь отслоения.
СОВЕТ. Этот клей для плитки - отличный выбор для стоячих душей, так как при укладке материал не будет растекаться и вызывать неожиданные отходы.
Он готов к использованию, и вам не придется тратить жизненно важное время на замешивание мастики. Просто снимите крышку, возьмите шпатель и начинайте долгий день укладывать плитку.
Плюсы
Удобство, так как мастика предварительно замешана и готова к использованию.
Высокопрочный, поскольку клей имеет тенденцию быть более твердым при нанесении и фиксации на поверхности.
Чрезвычайно проста в использовании, особенно с правильными инструментами, и вы готовы к работе.
Минусы
Готовая мастика всегда будет дороже, чем другие типы клеев на рынке.
3.
Жидкий строительный клей для тяжелых условий эксплуатации (LN903-QT), с низким содержанием летучих органических соединений, 1 кварта
Вы ищете великолепный клей для потолочной плитки, гипсокартона, деревянной отделки или фанеры? Не беспокойтесь больше.Строительный клей Liquid Nails Heavy Duty — отличный вариант для вас. Это универсальный клей, который удовлетворит все ваши потребности в укладке плитки.
Клей Liquid Nails Quart также отлично подходит для потолочной плитки и гипсокартона большего размера по сравнению с ранее рассмотренным клеем Dab и обеспечивает отличные конечные результаты.
СОВЕТ: Когда вы нанесете его на поверхность, дайте ему постоять около десяти минут, а затем приклейте плитку. Результаты будут намного лучше. T Можно использовать как для внутреннего, так и для наружного применения.
Нанести этот толстый клей на поверхность потолочной плитки не составит труда. Мастерок или шпатель делают всю задачу по укладке или разложению простой и эффективной, а поверхности будут идеально склеены.
Плюсы
Прочное и прочное соединение, и ваша плитка не соскользнет и не упадет с потолка.
Водостойкий и атмосферостойкий клей отлично подходит даже для влажных поверхностей, таких как стены в ванной или душевой кабине.
Гибкий продукт, который отлично закрывает зазоры в поверхностях стен или потолка.
Эффективно сцепляется с широким спектром строительных материалов, и вы можете использовать его для многих проектов по укладке плитки.
Мгновенная удерживающая сила удержит ваши плитки на месте, не беспокоясь о том, что ваш проект окажется неисправным.
Клей с низким содержанием летучих органических соединений, не выделяющий вредных газов или химикатов.
Минусы
Не удобно, если требуется быстрое время схватывания.
4 Строительные материалы на заказ Клей для керамической плитки AcrylPro, 3.5 галлонов
Клей для керамической плитки Acrylpro — идеальный выбор для стен благодаря своей огромной прочности сцепления. Вам просто нужно быстро спланировать монтаж, потому что он быстро сохнет.
Pros
Быстрая установка — Вам не нужно часами ждать, пока клей закрепится на душевых.
Простота использования — С этим клеем для плитки acrylpro Cera очень легко работать и наносить на стену.
Водостойкий , идеально подходит для нанесения на настенную плитку для душа.
Устойчив к плесени и плесени благодаря технологии Gard, использованной при производстве этого клея.
Минусы
Температурно-чувствительный. Несмотря на то, что он отлично держится на стене ванной комнаты, для схватывания потребуется минимальная температура.
Отверждение требуется долго, если температура ниже идеальной.
Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая диоксид кремния и кристаллические вещества, поэтому рекомендуется защита во время установки.
Предварительно смешанный жидкий раствор SimpleSet 1 QT — отличный выбор для различных поверхностей. Он легко склеивает камень, мрамор, керамику, бетон и керамогранит.
Pros
Устойчив к плесени и гниению благодаря технологии Moldguard, используемой при производстве этого клея.
Быстро растекается и
Легкая сила сцепления
Минусы
Сохнет немного медленно, так как это зависит от испарения.
Почему моя плитка не прилипает к стене?
При укладке плитки на стены или потолок всегда разумно подготовиться и узнать как можно больше обо всем процессе установки или нанять профессионала, который сделает эту работу за вас.
Какие самые распространенные ошибки, когда плитка не прилипает к стене или потолку?
Неправильный тип клея
Для достижения наилучших результатов я настоятельно рекомендую использовать тонкосиленный раствор, такой как Schluter, потому что он прочнее, и у вас будет больше времени, чтобы наклеить на него плитку.Используйте его в сочетании с разделительной мембраной для достижения наилучших результатов. В конце концов, это будет стоить немного дороже, но ваши плитки прослужат вечно.
Если вы используете готовые клеи, некоторые реагируют очень быстро. К тому времени, как вы прижмете плитку к клею, она может уже долго находиться на воздухе. Когда кожа на самом клее, она не обеспечивает необходимой прочности и сцепления с плиткой.
Внимательно прочтите инструкции производителя и постарайтесь все спланировать заранее.
Пыль на стенах или плитке
Поверхность стены или обратная сторона плитки могла быть пыльной до нанесения клея. Пыль и клей не работают вместе или в унисон. Пыльная поверхность попытается поглотить весь клей на себя.
Неровная поверхность
Плитка не приклеится, если поверхность неровная или с неровностями. Вы должны убедиться, что плитка ровная, а поверхность стены или потолка идеально сочетается с ней.
Можно ли использовать клей для плитки, чтобы выровнять стену перед облицовкой плиткой?
Вы всегда должны подготовить и выровнять стены или потолки как можно лучше для предстоящего проекта обработки почвы.С помощью клея можно выровнять стену, но только с небольшими дефектами.
Перед тем, как начать облицовку стен плиткой, они должны быть сухими, чистыми и ровными.
Чтобы измерить ровность вашей стены, возьмите длинную и прямую деревянную доску. Если зазоры не превышают 5 мм, укладывайте их заранее подготовленным клеем.
Если зазоры между доской и стеной больше 5 мм, нанесите ремонтный раствор, чтобы заполнить трещины и выровнять поверхность стены или потолка.
Важно знать, какой клей использовать, так как неудача неизбежна, если вы выберете неправильный для своего проекта. Независимо от того, используете ли вы готовые к использованию клеи для плитки, стандартные порошковые или быстросохнущие мультигибкие, вы должны прочитать инструкции к ним и посмотреть, подходит ли он для вашей работы по укладке плитки.
Некоторые клеи можно использовать только на полу, их нельзя наносить на стену или потолок.
Наносится ли клей для плитки на стену или плитку?
Всегда наносите клей на стену, а не на плитку.Таким образом вы обеспечите равномерное покрытие стены клеем. При нанесении клея на каждую плитку вы рискуете не покрыть всю поверхность и не сделать зазоры между плиткой и стеной. Если зазоры слишком велики, а клей распределен неравномерно, вы рискуете упасть плиткой.
Как установить потолочную плитку?
Все начинается с очистки потолка, получения точных размеров и определения необходимого количества плиток. Если ваши плитки размещены не на всем потолке, Ledger Board может помочь вам разместить их под прямым углом. Вы должны использовать стандартный тонкослойный клей для раствора и перемешать его немного просеивая, чтобы плитка могла легче прилипать к нему. Убедитесь, что вы покрыли всю площадь, равно как и обратная сторона плитки, покрытая как можно больше. Не наносите слишком много клея, чтобы не разбрасывать линии затирки.
Какой толщины должен быть клей для настенной плитки?
Толщина клея для настенной плитки имеет большое значение. Она должна быть примерно 3 мм толщиной, и это при наблюдении за плиткой. Зубчатый шпатель шириной 10-12 мм идеально подходит для нанесения клея, если толщина плитки превышает 6 мм.
Если вы чувствуете, что ваша комната нуждается в обновлении, то смена плитки — отличный способ придать вашей комнате свежий вид . Если вы ищете плитку для стен на кухне, плитку для пола на кухне, плитку для стен для ванной комнаты, плитку для пола в ванной комнате или даже плитку для вашей гостиной или спальни, у нас есть плитка для вас. У нас есть плитка разных цветов, форм, размеров, материалов и отделки.
Если вы хотите добавить цвета и характера в свою комнату, тогда плитка в стиле пэчворк будет идеальным вариантом. Плитка в стиле пэчворк — очень популярный вариант, и мы можем понять, почему. Подобно лоскутному одеялу, плитки лоскутного шитья состоят из разных великолепных узоров, расположенных рядом. Независимо от того, используются ли они для создания эффектного пола или красивой декоративной стены, они обязательно привлекут внимание.
Еще один популярный вариант — плитка под дерево. Вы получаете реалистичную красоту натурального дерева с сучками и складками широкого диапазона естественных оттенков, но за небольшую часть стоимости настоящего деревянного пола.Кроме того, наши керамогранит и керамическая плитка под дерево износостойкие и не требуют особого ухода. Вы действительно получите лучшее из обоих миров!
Если вы ремонтируете свою кухню и хотите добавить немного стиля, мы рекомендуем нашу керамическую плитку под кирпич, которая идеально подходит для создания эффектного кухонного фартука. Эти кирпичные плитки настолько универсальны, что они отлично смотрятся в ванных комнатах, а также на кухнях, и есть так много вариантов макета, которые можно попробовать, включая кирпичную кладку, штабелирование, елочку и плетение корзин.Вам также не нужно использовать только один цвет, смешивать и сочетать столько цветов, сколько вам нравится — возможности с этими плитками безграничны!
Хотите добавить цвета своим стенам? У нас есть огромный выбор мозаики различных размеров, форм, цветов и материалов, которые можно использовать для создания потрясающей художественной стены. Если вы хотите добавить немного цвета, вы можете разрезать эту мозаику на границы, которые будут отлично смотреться на контрастной простой настенной плитке.
После того, как вы выбрали плитку, вам нужно выбрать клей и раствор, чтобы закрепить их на месте.
Лунный календарь огородника и садовода на февраль 2021 года
Лунный посевной календарь огородника и садовода на февраль 2021 года с указанием дней новолуния,
полнолуния, четвертей Луны, расположением Луны в знаках Зодиака,
а также благоприятных и неблагоприятных дней для посадки растений, в том числе комнатных. Лунный календарь огородника и садовода позволит Вам почти всегда
быть в курсе того, какая в данный момент Луна. Лунный посевной календарь огородника и садовода на февраль 2021 года сможет посодействовать Вам в планировании работ в саду и огороде и сможет помочь Вам определить благоприятные и
неблагоприятные дни месяца для посадки растений и ухода за ними.
Лунный календарь огородника и садовода на февраль 2021 года
В Лунном календаре огородника и садовода на февраль 2021 года различные события оказывают определенное
действие на посадку и пересадку растений или уход за ними. Выбрав благоприятные дни для работ в огороде и саду, Вы сохраните свои положительные силы и настрой, избавите растения от всех
опасностей, обретете гармонию со своим огородом и садом.
Выбор местоположения для расчета календаря
Широта: 55.75, Долгота: 37.62 Часовой пояс: Europe/Moscow (UTC+03:00) Расчет фазы Луны на февраль 2021 (12:00) Чтобы рассчитать фазу Луны для Вашего города
зарегистрируйтесь или
войдите.
Календарь огородника и садовода
1 февраля 2021
понедельник
20, 21 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке
Дева ♍
2 февраля 2021
вторник
21, 22 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке
Весы ♎
3 февраля 2021
среда
22 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке
Весы ♎
4 февраля 2021
четверг
22, 23 лунный день
Третья четверть
Луна в знаке
Скорпион ♏
5 февраля 2021
пятница
23, 24 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке
Скорпион ♏
6 февраля 2021
суббота
24, 25 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке
Стрелец ♐
7 февраля 2021
воскресенье
25, 26 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке
Стрелец ♐
8 февраля 2021
понедельник
26, 27 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке
Козерог ♑
9 февраля 2021
вторник
27, 28 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке
Козерог ♑
10 февраля 2021
среда
28, 29 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке
Водолей ♒
11 февраля 2021
четверг
29, 30, 1 лунный день
Новая Луна
Луна в знаке
Водолей ♒
12 февраля 2021
пятница
1, 2 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Рыбы ♓
13 февраля 2021
суббота
2, 3 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Рыбы ♓
14 февраля 2021
воскресенье
3, 4 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Рыбы ♓
15 февраля 2021
понедельник
4, 5 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Овен ♈
16 февраля 2021
вторник
5, 6 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Овен ♈
17 февраля 2021
среда
6, 7 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Телец ♉
18 февраля 2021
четверг
7, 8 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Телец ♉
19 февраля 2021
пятница
8, 9 лунный день
Первая четверть
Луна в знаке
Телец ♉
20 февраля 2021
суббота
9, 10 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Близнецы ♊
21 февраля 2021
воскресенье
10, 11 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Близнецы ♊
22 февраля 2021
понедельник
11, 12 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Рак ♋
23 февраля 2021
вторник
12, 13 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Рак ♋
24 февраля 2021
среда
13, 14 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Рак ♋
25 февраля 2021
четверг
14, 15 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Лев ♌
26 февраля 2021
пятница
15, 16 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Лев ♌
27 февраля 2021
суббота
16, 17 лунный день
Полная Луна
Луна в знаке
Дева ♍
28 февраля 2021
воскресенье
17, 18 лунный день
Убывающая Луна
Луна в знаке
Дева ♍
Благоприятные дни для посадки растений и ухода за ними
Как пользоваться лунным посевным календарем огородника и садовода мы рассказали. Так же Вы должны знать, что Луна — источник силы, который влияет на гравитацию, приливы и отливы, а значит и на все жидкости и соки растений, а так же их биоэнергетику.
Поэтому любое воздействие на растения в саду и огороде следует выполнять ориентируясь на положение Луны.
Чтобы не навредить растениям огородники и садоводы, а также любители комнатных растений должны при посадке растений соблюдать определенные меры безопасности, знать, когда благоприятные дни для посадки, пересадки и других работ в огороде, а когда стоит воздержаться от тех или иных работ.
Ниже представлены самые благоприятные дни для посадки и пересадки растений в феврале 2021 года по мнению астрологов электронного журнала Мир космоса.
17 февраля 2021
среда
6, 7 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Телец ♉
24 февраля 2021
среда
13, 14 лунный день
Растущая Луна
Луна в знаке
Рак ♋
4 февраля 2021
четверг
22, 23 лунный день
Третья четверть
Луна в знаке
Скорпион ♏
Когда сажать и пересаживать растения?
Лунный календарь издавна применяется для определения дней, в которые предпочтительно сажать, пересаживать растения. Естественно, будущее растений зависит от правильного ухода за ними, полива и подкормки.
Использование удобрений и прикормки для роста растений и кустарников, прополка, обрезка, прививки и специальные средства по уходу за растениями безусловно очень полезны и благоприятно влияют на растения. Но, руководствуясь лунным посевным календарем огородника и садовода на февраль 2021 года,
Вы сможете увеличить эффект от правильного их применения, сумеете увеличить положительный результат и урожай в целом.
Влияние фазы луны на посадку растений
Фазы луны в феврале 2021 года воздействуют как на корни растений, так и на надземную часть. Посадка растений в определенный лунный день может ускорить их всход, рост, повлиять на плоды будущих растений.
В некоторые дни от посадки, прополки и рыхления корней растений и цветов необходимо воздержаться, т.к. это может привести к повреждению растений, замедлению роста, загниванию или например нарушить их энергетический баланс. Это затрагивает не только непосредственно работу с землей и, но и другие работы в огороде и саду.
Если вы хотите собрать хороший урожай, то Вам очевидно необходимо, чтобы в феврале 2021 года все было сделано, согласно лунному посевному календарю.
Если Вы высаживаете растение, особенно это относится к многолетникам, деревьям, у которых предполагается долгий срок жизни, рассаду, то делать это следует только на растущей Луне, желательно перед полнолунием. В день новолуния этого делать не стоит.
Растения, посаженные перед полнолунием, будут отличаться высоким ростом. Подобно тому, как все дела, направленные на развитие, следует начинать на растущей Луне, так и новую жизнь на новом месте растениям, особенно, многолетникам следует давать на растущей Луне.
Навигация по лунному календарю огородника и садовода
Другие лунные календари на февраль 2021 года
Лунный календарь огородника и садовода на текущий, 2021 год
Отправная точка в мир лунного календаря и все о влиянии Луны на нашу жизнь Вы найдете на странице «Лунный календарь».
Лунный календарь огородника и садовода на предыдущие 6 месяцев
Лунный календарь огородника и садовода на следующие 6 месяцев
Интересные материалы и новости
Лунный посевной календарь для Подмосковья на февраль 2021 года: благоприятные дни для посевов
На дворе еще зима, а садоводы и огородники уже изучают благоприятные дни по Лунному посевному календарю для Подмосковья на февраль 2021 года. И это неудивительно, ведь в этом месяце можно начинать заниматься посевами и посадками на рассаду некоторых видов овощей и цветов с длинным вегетативным периодом.
Содержание статьи
Лунный посевной календарь для огородников Подмосковья на февраль 2021 года
Зимой огородники Московской области в основном занимаются посевами на рассаду овощных культур с плодами над землей. Поэтому посадочные дни приходятся на растущую Луну – это с 12 по 26 февраля. Однако для каждой культуры плодородные знаки Зодиака свои.
Ознакомьтесь с благоприятными днями, когда огородникам Подмосковья можно сажать в феврале 2021 года на рассаду:
баклажаны: 13, 14, 22-24 числа;
сладкие перцы: лучшие даты — 13, 14, 17-19, 22-24, нейтральные дни – с 4 по 7 февраля;
горькие перцы: 12-19;
помидоры: 12-14, 17-19, 22-24;
сельдерей корневой: 1-5, 8, 9;
сельдерей листовой и стеблевой: 12-14, 17-19, 22-24;
лук-порей: 22-24, можно сеять 1-3;
разную зелень для отапливаемых теплиц или выращивания на подоконнике: 1-5, 12-16, 22, 23 февраля.
Запрещенные для посевов, посадок и пересадок в феврале 2021 дни: 10, 11, 27 число.
Если вы решили сеять семена овощей на рассаду зимой, то должны знать, что световые дни в это время короткие. Молодым растениям освещение необходимо в течение 12-14 часов. В связи с этим им понадобится дополнительная подсветка. Для этого над рассадными емкостями с сеянцами устанавливают люминесцентные или другие лампы. Не рекомендуется использовать только лампы накаливания, которые нагревают и сушат воздух.
Лунный календарь для садовода, цветовода Подмосковья на февраль 2021 года
Лучшие благоприятные дни для посева на рассаду в феврале садовой земляники (клубники) будут интересны для дачников Подмосковья, которые решили вырастить у себя на участке новый сорт ягодной культуры и уже приобрели или собираются купить семена.
Лучшие дни для посадки земляники на рассаду: 12, 13, 14, 21 (с 15.00), 22, 23 февраля 2021 года, с 1 по 5 число — нейтральные даты.
Если эти дни у вас заняты, выберете любые другие, когда растет Луна (смотрите выше). Они будут менее благоприятными, но все равно подходящими для культур, плоды которых образуются над поверхностью почвы.
Занимаясь посевами на рассаду овощей и ягод, не забудьте о цветах, ведь так приятно работать на красиво оформленном участке.
Какие цветы нужно сажать на рассаду в последний зимний месяц вы сможете узнать, если перейдете по выделенной ссылке.
А когда цветоводам Московской области сажать в феврале 2021 года на рассаду садовые цветы изучайте здесь:
13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 – благоприятные дни для посадки цветущих и декоративно-лиственных цветов;
с 1 по 4, 7, 8, 12, 31 февраля можно сажать для проращивания луковицы, корневища цветов.
Чтобы в рассадных емкостях не пересыхала почва, а вместе с ней и семена, накройте посевы сверху пищевой пленкой. Получится тепличка, в которой будет тепло и влажно. Каждый день пленку нужно будет на несколько минут убирать, чтобы проветрить землю. Влажность почвы также проверяется ежедневно. Если сверху она стала подсыхать, опрыскайте теплой водой из пульверизатора.
Всем садоводам и огородникам Подмосковья и других регионов хорошей рассады и богатых урожаев!
Лунный посевной календарь на Февраль 2021 года
Лунный календарь > Посевной календарь на 2021 год > на Февраль
Изучите лунный посевной календарь огородника и садовода на февраль 2021 года: благоприятные и неблагоприятные дни, советы и народные приметы, таблица фаз Луны.
Благоприятные посадочные дни в феврале 2021 года
В таблице указаны самые благоприятные дни для посева семян.
культура
благоприятные для посева семян дни
огурцы
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17
перец сладкий
10, 17, 21
чеснок
1, 12, 21, 25, 27, 28
лук
10, 14, 15, 16, 17
томаты
6, 7, 8, 12, 13, 16, 17
картошка
1, 12, 21, 27, 28
зелень разная
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17
редька, морковь
1, 12, 21, 25, 27, 28
Благоприятные дни для посадки комнатных цветов
цветы
благоприятные дни
клубнелуковичные
6, 7, 8, 10, 13
многолетние
1, 2, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
Запрещенные для посадки дни в феврале 2021 г
3, 4, 5, 11, 18, 19, 20
Многие думают, что морозный февраль приостановит все работы в саду и огороде. Но это не совсем так, ведь уже в середине месяца следует побелить штамбы и сучья деревьев, чтобы защитить их от солнечных лучей (если не сделали этого раньше). Не забывайте уплотнять снег вокруг цветов и деревьев, так как это позволяет защитить корни от холода. В домашних условиях или в теплице можно приступить к посевам на рассаду.
Народные приметы:
1 февраля – Макарьев день. Какова погода, таким будет и весь февраль.
6 февраля – Аксинья Полузимница. Какова погода в этот день, такой будет и весна. Если ясная, то весна будет красная.
10 февраля – Ефремов день. Ветреная погода предвещает сырой год.
14 февраля: если небо ночью звездисто – это к поздней весне.
15 февраля – Сретенье: зима с весной и летом повстречалась. Если проглянет солнышко, то первая встреча зимы с весной состоялась, а не проглянет – ожидай дальше морозов. Утром снег – к урожаю ранних хлебов, в полдень – средних, к вечеру – поздних.
19 февраля – Вукол Телятник. Морозы в этот день обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.
21 февраля – Захарий Серповидец. Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.
24 февраля – Власий. Прольет Власий маслица на дороги – зиме пора убирать ноги. Длинные сосульки в конце февраля – к долгой весне.
Выберите определенный месяц, чтобы быть в курсе благоприятных дней для свадьбы:
Лунный календарь на февраль 2021: посевной календарь на февраль 2021
29 января 2021
В феврале у садоводов уже меньше свободного времени, начинается «предпосевная лихорадка». В последний зимний месяц внимание следует уделить не только закупке посадочного материала, но и работам в саду. Достаточно забот и с рассадой: нежные растения особенно нуждаются во внимании. Когда запланировать посадочные дни в феврале 2021?
Фазы Луны в феврале 2021
После отдыха в январе и планирования нового сезона у садоводов начинается «горячая пора». В феврале дачники уже чувствуют «дыхание» весны и вовсю закупают посевной материал, почвосмеси и удобрения. Впереди активный посадочный сезон, в котором нельзя упускать ни единого дня. Семена подготовлены, посадочный материал проверен, значит пора приступать к активным действиям.
Фазы Луны в феврале 2021:
1-10 февраля – Луна убывает;
11 февраля – Новолуние;
12-26 февраля – растущая Луна;
27 февраля – Полнолуние;
28 февраля – вновь убывающая Луна.
По Лунному календарю огородника на февраль 2021 года запрещенными для дачных дел является дни Новолуния (за день до и после) и Полнолуния. Эти дни лучше посвятить пополнению знаний по садоводству и приобретению недостающего посадочного материала. Посадочные и садовые работы лучше запланировать на благоприятные, подходящие дни.
Благоприятные дни для посевов
Поскольку в благоприятные дни эффективность мероприятий по посадке и посеву выше, следует запланировать работы на самые подходящие для этого дни. В Посевном календаре на февраль 2021 определены наилучшие для посадочных работ сутки для каждой конкретной культуре. Они представлены в таблице ниже.
Культура
День
Томаты, перцы, баклажаны
4, 5, 13, 14, 17-19, 22-24
Огурцы и капуста
2-5, 13-14, 17-19, 22-24
Зелень
4, 5, 8, 9, 13, 14, 17-19, 22-24
Корнеплоды
2-5, 8, 9, 17-19
Однолетние цветы
1-7, 13-14, 22-24, 28
Многолетники и двулетки
4-5, 8-9, 13-14, 17-19
Луковицы и клубни
1-5, 8-9, 28
Благоприятные дни зависят не только от фазы спутника, но и от знака Зодиака, в котором находится Луна в определенное время.
Самыми плодородными считаются знаки:
4, 5 февраля – Скорпион;
13, 14 февраля – Рыбы;
17-19 февраля – Телец;
22-24 февраля – Рак.
Эти дни подходят для любого вида садовых работ:
Посев семян овощных, ягодных и цветочных культур на рассаду, их предварительное замачивание и обработка.
Высадка проснувшихся клубней и луковиц цветочных культур.
Ранневесенняя побелка стволов деревьев для защиты от чрезмерно активного солнца, если позволяет погода.
Посев, полив и подкормка зелени и корнеплодов в теплице. Можно проводить сбор урожая.
Пикировка рассады. Пикировать сенцы следует своевременно, нельзя допускать перерастания рассады.
Заготовки черенков, зимняя прививка декоративных и плодово-ягодных растений.
Оставшееся свободное время можно посвятить квашению капусты, приготовлению других заготовок по интересным рецептам.
Дни средней плодородности по Лунному календарю на февраль 2021:
1, 28 февраля – Дева;
2, 3 февраля – Весы;
8, 9 февраля – Козерог.
Указанные дни можно посвятить посеву корнеплодов и цветов, подкормке и поливу растений. Сеянцы хорошо перенесут пикировку. Нежелательно в эти дни замачивать семена. В саду тоже можно найти себе занятие: от обрезки деревьев до освобождения кустарников из снежного плена.
Хиты продаж в магазине
Неблагоприятные дни
Работы с живыми растениям лучше запланировать на разрешенные дни, а уход за садом, опрыскивание рассады и подготовку грунта проводить в неблагоприятные дни.
К малопродуктивным знакам относят:
6, 7 февраля – Стрелец;
20, 21 февраля – Близнецы.
В эти дни садоводам тоже некогда скучать, ведь можно:
Проредить всходы, прополоть грядки в отапливаемой теплице. Междурядья можно дополнительно мульчировать.
Вырезать сухие ветви в саду на кольцо, если установилась теплая погода.
Прорыхлить рассаду и посевы в теплице, внести удобрения под заделку.
Опрыскать рассаду, комнатные цветы или культуры закрытого грунта от болезней или вредителей.
Обновить побелку на стволах и скелетных ветвях деревьев. Работы проводят только при положительных температурах.
К самым нежелательным (непродуктивным) дням для работы с растениями относят:
15, 16 февраля – Овен;
25, 26 февраля – Лев.
Найдутся важные дела в саду и дома в эти дни:
Удаление сорняков в теплице и в рассадных емкостях.
Перекопка почвы в теплице, подготовка новых грядок для новых посевов.
Обработка рассады средствами защиты растений – инсектицидами и фунгицидами.
Раскладывание родентицидов в местах скопления грызунов для уменьшения их популяции.
Подкормки органическими и минеральными составами под корень или по листу.
Можно отложить дела в саду и дома, если выдались неблагоприятные дни по Лунному посевному календарю на февраль 2021. Разрешено заняться планированием цветников на участке, закупкой недостающего инвентаря или выбору новых сортов привычных культур.
Однако нельзя полностью полагаться только на Лунный календарь. Не стоит ожидать подходящего дня для пикировки, если рассада уже перерастает, а растения нуждаются в прищипывании. Откладывание таких мероприятий приводит к долгому развитию растений.
При планировании садово-огородных дел на помощь садоводу придет Календарь огородника на февраль 2021. Для получения крепких, дружных всходов, обильных урожаев следует выбирать для посева семян подходящие дни, когда Луна находится в плодородных знаках Зодиака.
Пользуются спросом после прочтения
Лунный календарь садовода-огородника на февраль 2021 года — Истории
2021 год является годом Сатурна. Обычно такие периоды бывают мокрыми и холодными, не очень благоприятными для сельского хозяйства.
Опытные огородники знакомы с тем, как влияет Луна на рост и развитие растений. Хорошим помощником в том, чтобы определить наиболее подходящее время для посадки так, чтобы сеянцы взошли в срок, а овощи выросли крепкими и здоровыми, уже много лет является Лунный посевной календарь.
В феврале самые неблагоприятные дни для посева семян, посадки и пересадки рассады, приходятся на 11 и 27 февраля. 11-го будет новолуние, а 27-го — полнолуние. Однако не рекомендуется сажать семена уже за день до наступления неблагоприятной даты и один день после.
1 февраля, Луна убывающая в знаке Девы
Это малоплодородный знак, он хорош для посева однолетних цветов (вырастут хорошими, но меловатыми). Посеянные в эти дни овощи хорошо приживутся, но урожая будет мало. Также не будет семян, а немногочисленные плоды будут не сочными и не вкусными. А вот для посадки корнеплодов петрушки и свеклы для выгонки, посев на рассаду сельдерея корневого, лука-порея — это самое благоприятное время.
2-3 февраля, Луна убывающая в знаке Весов
Это средний по плодородности знак, посеянный во время него урожай хорошо сохраняется. Плоды получаются крупные и сочными, а цветы яркими и ароматными. В эти дни стоит сажать лекарственные травы и все типы цветов, корнеплоды, капусту, стручковые растения в отапливаемые теплицы или на рассаду. Но другие манипуляции с растениями и землей делать не рекомендуется.
4-5 февраля, Луна убывающая в знаке Скорпиона
Это хороший плодородный знак. Продолжаем посев корнеплодов, капусты и стручковых растений. При посеве и посадке под этим знаком урожай получается обильным с крупными и вкусными плодами, которые хорошо сохраняются. В эти не стоит пикировать растения, а вот поливать и подкармливать рекомендуется.
6-7 февраля, Луна убывающая в знаке Стрельца
Это малоплодородный знак — посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным. Но благоприятным периодом считается для посева цветов и зелени, лекарственных трав, а также растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем.
8-9 февраля, Луна убывающая в знаке Козерога
Это средний по плодородности знак, он обеспечивает хороший урожай, который долго и хорошо хранится, правда, плоды бывают среднего размера. Но в эти дни лучше не начинать новых дел, а уделить время составлению садово-огородных планов на предстоящий сезон.
10 февраля, Луна убывающая в знаке Водолея
В день, предшествующий Новолунию, лучше не планировать никаких занятий с растениями. Во время работ также можно получить травмы, а семена могут не взойти.
11 февраля, Новая Луна в знаке Водолея
В эти дни с растениями работать нельзя.
12-14 февраля, Луна Растущая в знаке Рыб
Это очень продуктивный знак, он обеспечивает обильный урожай, но он плохо сохраняется. В эти дни особенно хорошо сажать зеленные культуры, однолетние цветы, томаты, перцы, баклажаны, огурцы, тыквенные растения и капусту на рассаду или в отапливаемые теплицы.
15-16 февраля, Луна растущая в знаке Овна
Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды. Ничего кроме растений, которые сразу же идут в пищу, сеять не стоит. Это укроп, салат, кресс-салат, лук. Их сеют в ящички или отапливаемые теплицы.
17-19 февраля, Луна растущая в знаке Тельца
Это очень плодородный знак, если посеять или посадить растения в этом знаке, то урожай будет большим и хорошо сохранится. Но стоит отметить, что растения могут долго не всходить, но зато всходы дружными будут. Это означает, что будет много побегов, прекрасное цветение и крепкая корневая система. Эти дни благоприятны для посадки любых овощных и зеленных культур, полива и подкормки минеральными удобрениями.
20-21 февраля, Луна растущая в знаке Близнецов
Этот знак неплодородный, подходит только для «усатых» и вьющихся растений. Не стоит ничего поливать, а вот с вредителями начать борьбу рекомендуется.
22-24 февраля, Луна растущая в знаке Рака
Это хороший плодородный знак. Рекомендуется сеять любые овощные и зеленные культуры, но в первую очередь лучше корнеплоды.
25-26 февраля, Луна растущая в знаке Льва
Не стоит сажать ничего, кроме лекарственных растений.
27 февраля, Полнолуние в знаке Девы
Отдохните в этот день. Любые работы неблагоприятны.
28 февраля Луна убывающая в знаке Девы
Это малоплодородный знак, он хорош для посева однолетних цветов (вырастут хорошими, но меловатыми).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram https://t.me/u24ruu.
Лунный календарь садовода цветовода на февраль 2021 года
Дата
Луна в знаке Зодиака
Фаза Луны
Рекомендуемые работы в саду и огороде
1 февраля 2021, Пн
Луна в Весах
14:25
Убывающая Луна
Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания в зимней теплице. Обрезка, полив, рыхление почвы, подкормка цветов
2 февраля 2021, Вт
Луна в Весах
Убывающая Луна
Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания в зимней теплице. Обрезка, полив, рыхление почвы, подкормка цветов
3 февраля 2021, Ср
Луна в Скорпионе
17:14
Убывающая Луна
Рекомендуются посев и пересадка комнатных растений. Полив, рыхление почвы и подкормка цветов
4 февраля 2021, Чт
Луна в Скорпионе
Последняя четверть
20:37
Рекомендуются посев и пересадка комнатных растений. Полив, рыхление почвы и подкормка цветов
5 февраля 2021, Пт
Луна в Стрельце
20:16
Убывающая Луна
Рекомендуются рыхление почвы, внесение удобрений и борьба с надземными вредителями
6 февраля 2021, Сб
Луна в Стрельце
Убывающая Луна
Рекомендуются рыхление почвы, внесение удобрений и борьба с надземными вредителями
7 февраля 2021, Вс
Луна в Козероге
23:51
Убывающая Луна
Рекомендуются рыхление почвы, внесение удобрений и борьба с надземными вредителями
8 февраля 2021, Пн
Луна в Козероге
Убывающая Луна
Рекомендуются посадки на семена. Обрезка, рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями
9 февраля 2021, Вт
Луна в Козероге
Убывающая Луна
Рекомендуются посадки на семена. Обрезка, рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями
10 февраля 2021, Ср
Луна в Водолее
04:20
Убывающая Луна
Не рекомендуются посевы и пересадки
11 февраля 2021, Чт
Луна в Водолее
Новолуние
22:05
Не рекомендуются посевы и пересадки
12 февраля 2021, Пт
Луна в Рыбах
10:23
Растущая Луна
Посев листовых овощей для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуются полив, внесение удобрений
13 февраля 2021, Сб
Луна в Рыбах
Растущая Луна
Посев листовых овощей для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуются полив, внесение удобрений
14 февраля 2021, Вс
Луна в Овне
18:53
Растущая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование
15 февраля 2021, Пн
Луна в Овне
Растущая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование
16 февраля 2021, Вт
Луна в Овне
Растущая Луна
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование
17 февраля 2021, Ср
Луна в Тельце
06:11
Растущая Луна
Рекомендуется посев салата и капусты для выращивания в доме или в зимней теплице
18 февраля 2021, Чт
Луна в Тельце
Растущая Луна
Рекомендуется посев салата и капусты для выращивания в доме или в зимней теплице
19 февраля 2021, Пт
Луна в Близнецах
19:03
Первая четверть
21:47
Удаление лишних побегов, борьба с вредителями и болезнями
20 февраля 2021, Сб
Луна в Близнецах
Растущая Луна
Удаление лишних побегов, борьба с вредителями и болезнями
21 февраля 2021, Вс
Луна в Близнецах
Растущая Луна
Удаление лишних побегов, борьба с вредителями и болезнями
22 февраля 2021, Пн
Луна в Раке
06:52
Растущая Луна
Отличное время для пересадки комнатных растений. Посев овощей для выращивания в зимней теплице
23 февраля 2021, Вт
Луна в Раке
Растущая Луна
Отличное время для пересадки комнатных растений. Посев овощей для выращивания в зимней теплице
24 февраля 2021, Ср
Луна во Льве
15:22
Растущая Луна
Не рекомендуются посевы и пересадки
25 февраля 2021, Чт
Луна во Льве
Растущая Луна
Не рекомендуются посевы и пересадки
26 февраля 2021, Пт
Луна в Деве
20:07
Растущая Луна
Не рекомендуется производить посев на семена. Рекомендуется рыхление, культивация, опрыскивание
27 февраля 2021, Сб
Луна в Деве
Полнолуние
11:17
Не рекомендуются посевы и пересадки
28 февраля 2021, Вс
Луна в Весах
22:16
Убывающая Луна
Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания в зимней теплице. Обрезка, полив, рыхление почвы, подкормка цветов
Лунный посевной календарь на Февраль 2021 года
Февраль — время задуматься о будущем урожае и посадке рассады.
Какие же самые благоприятные дни для этого по лунному календарю?
Убывающая Луна
1 (до 14:26) февраля 2021 года Убывающая Луна в Деве (Дни Корня). Благоприятное время для посадки и пересадки комнатных растений. Хорошие дни для посадки и посева на рассаду овощных культур и особенно цветов.
1 (с 14:26), 2, 3 (до 17:16) февраля 2021 года Убывающая Луна в Весах (Дни Цветка). Благоприятное время для посева семян гвоздики Шабо и любых других цветов.
3 (с 17:16), 4, 5 (до 20:18) февраля 2021 года Убывающая Луна в Скорпионе (Дни Листа). Нельзя использовать в эти дни химические удобрения. Посейте семена Лук‑порея на рассаду. Также благоприятен посев любой зелени, редьки, редиса, моркови, топинамбура. Займитесь посадкой и пересадкой луковичных и клубневых цветов. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
5 (с 20:18), 6, 7 (до 23:53) февраля 2021 года Убывающая Луна в Стрельце (Дни Плода). Благоприятное время для посадки чеснока, лука.
7 (с 23:53), 8, 9, 10 (до 4:21) февраля 2021 года Убывающая Луна в Козероге (Дни Корня). Хорошее время для посева лука и любой зелени, посадки корнеплодов и картофеля.
10 (с 4:21), 11 февраля 2021 года Убывающая Луна в Водолее (Дни Цветка). 11 февраля (22:08) – НОВОЛУНИЕ. Бесплодные дни. Лучше ничего не сеять и не сажать.
Растущая Луна
12 (до 10:24) февраля 2021 года Растущая Луна в Водолее (Дни Цветка). Бесплодные дни. Лучше ничего не сеять и не сажать.
12 (с 10:24), 13, 14 (до 18:55) февраля 2021 года Растущая Луна в Рыбах (Дни Листа). Благоприятное время для посева зелени, обильного полива растений. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
14 (с 18:55), 15, 16, 17 (до 6:13) февраля 2021 года Растущая Луна в Овне (Дни Плода). Хорошее время для посадки лука, чеснока, жгучего перца, томатов и фасоли.
17 (с 6:13), 18, 19 (до 19:05) февраля 2021 года Растущая Луна в Тельце (Дни Корня). Лучшие дни для посадки! Идеальные дни для посадки и пересадки комнатных растений, а также для «грядок» на подоконниках или в теплицах. Посейте семена перца, баклажана, томатов, огурцов, капусты на рассаду. Также посейте укроп, петрушку, лук, шпинат. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
19 (с 19:05), 20, 21, 22 (до 6:54) февраля 2021 года Растущая Луна в Близнецах (Дни Цветка). Благоприятное время для посева фасоли, гороха, вики, чечевицы.
22 (с 6:54), 23, 24 (до 15:24) февраля 2021 года Растущая Луна в Раке (Дни Листа). В весеннюю обогреваемую теплицу посейте семена скороспелых сортов томатов для выращивания в открытом грунте. Посейте семян огурцов для домашнего огорода, семена бархатцев, годеции, петунии, душистого горошка, настурции, хризантемы и цинии на рассаду для открытого грунта. Под пленочное укрытие на биотопливе можно посеять семена белокочанной, цветной, брюссельской капусты, укропа, шпината. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
24 (с 15:24), 25, 26 (до 20:08) февраля 2021 года Растущая Луна во Льве (Дни Плода). Благоприятное время для посева семян подсолнечника.
26 (с 20:08), 27, 28 (до 22:18) февраля 2021 года Растущая Луна в Деве (Дни Корня). 27 февраля (11:18) – ПОЛНОЛУНИЕ. Благоприятное время для посадки и пересадки комнатных растений. Хорошие дни для посадки и посева на рассаду овощных культур и особенно цветов.
Убывающая Луна
28 (с 22:18) февраля 2021 года Убывающая Луна в Весах (Дни Цветка). Благоприятное время для посева семян гвоздики Шабо и любых других цветов.
Источник
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
Лунный календарь садоводства — февраль 2021 г., Лунный календарь Руководство по садоводству 2021 февраля
Дата 2021
Фаза Луны
Садоводство по фазе Луны
Садоводство по знаку зодиака Луны
1 февраля
пн
Убывающая Луна
Посев / посадка: Подземные растения, особенно корневые Посадить деревья, кустарники и многолетние растения — Убрать все культуры — Внести удобрения, пересадить — Стричь газоны и чернослив (для уменьшения роста)
Leo
до 01:28
с 01:28
Дева
2 февраля
Вт
Убывающая Луна
Посев / посадка: Подземные растения, особенно корневые Посадить деревья, кустарники и многолетние растения — Убрать все культуры — Внести удобрения, пересадить — Стричь газоны и чернослив (для уменьшения роста)
Дева
3 февраля
ср
Убывающая Луна
Посев / посадка: Подземные растения, особенно корневые Посадить деревья, кустарники и многолетние растения — Убрать все культуры — Внести удобрения, пересадить — Стричь газоны и чернослив (для уменьшения роста)
Дева
до 04:19
с 04:19
Весы
4 февраля
Чт
Последняя четверть
Посев / посадка: Подземные растения, особенно корневые Посадить деревья, кустарники и многолетние растения — Убрать все культуры — Внести удобрения, пересадить — Стричь газоны и чернослив (для уменьшения роста)
Весов
5 февраля
пт
Убывающий полумесяц
Бесплодная фаза: Пора отдыхать. Избегайте посева семян — Сбор урожая и хранение урожая — Удобрение, пересадка — Уничтожение сорняков — Стрижка газонов и чернослив (для уменьшения роста)
Весов
до 07:16
с 07:16
Скорпион
6 февраля
сб
Убывающий полумесяц
Бесплодная фаза: Пора отдыхать.Избегайте посева семян — Сбор урожая и хранение урожая — Удобрение, пересадка — Уничтожение сорняков — Стрижка газонов и чернослив (для уменьшения роста)
Скорпион
7 февраля
вс
Убывающий полумесяц
Бесплодная фаза: Пора отдыхать. Избегайте посева семян — Сбор урожая и хранение урожая — Удобрение, пересадка — Уничтожение сорняков — Стрижка газонов и чернослив (для уменьшения роста)
Скорпион
до 10:44
с 10:44
Стрелец
8 февраля
пн
Убывающий полумесяц
Бесплодная фаза: Пора отдыхать.Избегайте посева семян — Сбор урожая и хранение урожая — Удобрение, пересадка — Уничтожение сорняков — Стрижка газонов и чернослив (для уменьшения роста)
Стрелец
9 февраля
Вт
Убывающий полумесяц
Бесплодная фаза: Пора отдыхать. Избегайте посева семян — Сбор урожая и хранение урожая — Удобрение, пересадка — Уничтожение сорняков — Стрижка газонов и чернослив (для уменьшения роста)
Стрелец
до 15:00
с 15:00
Козерог
10 февраля
ср
Убывающий полумесяц
Бесплодная фаза: Пора отдыхать.Избегайте посева семян — Сбор урожая и хранение урожая — Удобрение, пересадка — Уничтожение сорняков — Стрижка газонов и чернослив (для уменьшения роста)
Козерог
11 февраля
Чт
НОВАЯ ЛУНА в 19:05
Время отдыхать, праздновать и медитировать
Козерог
С
до 20:40
с 20:40
Водолей
12 февраля
пт
Восковой полумесяц
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно листовые также злаки, травы, огурцы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Водолей
13 февраля
сб
Восковой полумесяц
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно листовые также злаки, травы, огурцы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Водолей
14 февраля
вс
Восковой полумесяц
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно листовые также злаки, травы, огурцы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Водолей
до 04:38
с 04:38
Рыбы
15 февраля
пн
Восковой полумесяц
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно листовые также злаки, травы, огурцы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Рыбы
16 февраля
Вт
Восковой полумесяц
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно листовые также злаки, травы, огурцы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Рыбы
до 15:26
с 15:26
Овен
17 февраля
ср
Восковой полумесяц
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно листовые также злаки, травы, огурцы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Овен
18 февраля
Чт
Восковой полумесяц
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно листовые также злаки, травы, огурцы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Овен
19 февраля
пт
I квартал
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно листовые также злаки, травы, огурцы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Овен
до 04:10
с 04:10
Телец
20 февраля
сб
Растущая луна
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно фруктовые , а также злаки и цветы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Телец
21 февраля
вс
Растущая луна
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно фруктовые , а также злаки и цветы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Телец
до 16:25
с 16:25
Близнецы
22 февраля
пн
Растущая луна
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно фруктовые , а также злаки и цветы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Близнецы
23 февраля
Вт
Растущая луна
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно фруктовые , а также злаки и цветы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Близнецы
24 февраля
ср
Растущая луна
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно фруктовые , а также злаки и цветы — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Близнецы
до 01:39
с 01:39
Рак
25 февраля
Чт
Растущая луна
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно фруктовые , а также зерновые и цветы Оптимальный день посадки (за 2 дня до полнолуния) — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста) Дней распыления: Луна в оппозиции Сатурн
Рак
26 февраля
пт
Растущая луна
Свиноматка / растение: Наземные однолетники, особенно плодовые , а также зерновые и цветы Оптимальный день посадки (за 2 дня до полнолуния) — стрижка газонов (для увеличения роста) — прививка и чернослив (для увеличения роста)
Рак
до 07:05
с 07:05
Лев
27 февраля
сб
ПОЛНАЯ ЛУНА в 08:17
Время отдыхать, праздновать и медитировать Собирать лечебные травы и растения
Leo
28 февраля
вс
Убывающая Луна
Посев / посадка: Подземные растения, особенно корневые Посадить деревья, кустарники и многолетние растения — Убрать все культуры — Внести удобрения, пересадить — Стричь газоны и чернослив (для уменьшения роста)
Leo
до 09:36
с 09:36
Дева
7 надежных способов выиграть войну с сорняками!
Год за годом мы ведем одну и ту же борьбу. Как только мы вырвем все сорняки, сразу за ними вырастут новые. Если вы устали от изнурительной борьбы с сорняками, прорастающими в ваших садах, вот несколько полностью естественных стратегий, которые помогут защитить ваши сады от сорняков в течение всего года.
Попробуйте эти 7 надежных стратегий
1. Кукурузная глютеновая мука
Это единственный раз, когда вы не захотите отказаться от глютена! Многие университетские исследования показывают, что кукурузная глютеновая мука является эффективным гербицидом для довсходовых культур (предотвращает прорастание семян).Это полностью естественная альтернатива синтетическим предвсходовым препаратам, и она не оказывает вредного воздействия на здоровье человека или окружающую среду. Поскольку кукурузный глютен не дает семенам прорастать, не используйте его там, где вы хотите посадить семена в течение ближайшего года или двух.
Где купить: в любом садовом центре или онлайн.
2. Барьеры от сорняков
Защитные барьеры от сорняков — это простой способ уберечь сад от сорняков на долгие годы.Вы можете использовать барьеры от сорняков в огородах, но поскольку вы можете менять свои посадки из года в год, это означает, что вам, возможно, придется заменять барьер сорняков ежегодно.
Где действительно выделяются барьеры от сорняков, так это на постоянных грядках из многолетников. Положите пленку, сделав отверстия там, где вы планируете разместить ландшафтные многолетники, а затем накройте ткань мульчей, обрезками травы, осенними листьями или чем-то еще, чтобы скрыть пластиковые или тканевые листы.
Где купить: в любом магазине товаров для дома, садовом или хозяйственном магазине.
3. Газеты и картон
Многие садоводы предпочитают не допускать попадания пластика в свои сады. Если это похоже на вас, попробуйте переработать газеты и картон в качестве барьера от сорняков. Преимущество этих двух материалов в том, что они легко поддаются компостированию, а это означает, что вы можете легко возделывать их в своих огородах и повторно применять каждый год.
Если вы решили использовать газету, избегайте токсинов, используя не глянцевые страницы и черно-белые чернила.Сегодня в подавляющем большинстве газет используются органические черные чернила на основе сои, которые безопасны для ваших садов.
4. Мульча
Древесная щепа для мульчирования из коры дерева — это старое средство борьбы с сорняками, и ее можно использовать отдельно или в качестве покрытия для выбранного вами барьера от сорняков. Однако приобретенная в магазине кора и мульча для дерева — не единственный вариант. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву и солому, если они относительно свободны от семян сорняков. Вы также можете использовать целые или измельченные листья деревьев в качестве мульчи.
Пара особо стойких сорняков все еще может прорасти через выбранную вами мульчу, но их гораздо меньше, чем на голой почве. Кроме того, независимо от того, какой тип мульчи вы используете, вы добавите питательные вещества в грядки и повысите способность почвы удерживать воду.
5. Переходите по нулевой технологии
Когда вы обрабатываете почву, вы, по сути, сажаете семена сорняков, которые когда-то лежали на поверхности грядки. Кроме того, вы подвергаете любые ранее закопанные семена сорняков воздействию того луча солнечного света, который им необходим для прорастания.Таким образом, беспахотная обработка почвы — отличный способ уменьшить количество сорняков в вашем саду и сэкономить вам бесчисленные часы, которые вы тратите на обработку почвы каждую весну!
Беспахотная обработка почвы работает особенно хорошо, когда вы позволяете слою органического материала покрывать поверхность ваших грядок. Этот слой может быть мульчей или прошлогодней листвой. В любом случае, если вы воспользуетесь этим методом садоводства, вы будете получать все меньше и меньше сорняков с каждым годом.
6. Плотно укладывать посадки
Один из лучших способов не допустить попадания сорняков в сад — не давать им места для роста. Мы все любим, чтобы между посадками оставалось какое-то пространство, но если вместо этого вы можете упаковать растения или использовать почвопокровные растения для подавления сорняков, тогда вам больше не придется беспокоиться о прополке. Как правило, эта тактика лучше всего работает при ландшафтных посадках, поскольку многим овощным растениям требуется довольно много места для созревания.
7. Отрубить им головы!
Это случается с лучшими из нас — жизнь встает на пути, и, прежде чем вы это узнаете, сорняки выросли и давно прижились.Как гласит старая пословица: «Семена одного года, сорняки семь лет». Поэтому, прежде чем начать вырывать их из сада, осторожно отрежьте семенные головки, чтобы не рассыпать семена в саду, когда вы выдергиваете сорняки.
Существует множество стратегий борьбы с сорняками, но они являются одними из самых эффективных. Попробуйте их, и вы обнаружите, что тратите гораздо меньше времени на прополку и гораздо больше времени на то, чтобы наслаждаться своими садами.
Садоводство из соломенных тюков — еще одна отличная стратегия!
У вас есть стратегия по выращиванию натуральных сорняков, которой вы хотите поделиться? Расскажите нам в комментариях ниже!
Садоводство при Луне: Как сажать при Луне
Садоводство при Луне — отличный способ спланировать свой сад.Многие из наших читателей следуют старинной практике посадки в фазу Луны, чтобы сделать сад более здоровым и продуктивным.
Садоводство под луной — это растущая тенденция, но в этой технике нет ничего нового. Садоводы и фермеры веками используют озеленение в фазу луны! Лучше всего то, что это довольно простой процесс.
Согласно Garden Media Group, озеленение под луной — это «больше, чем просто этап. Связь с фазами Луны задействует наше глубокое желание быть в гармонии с природой.(Мы одобряем каламбур.) Что бы ни происходило в мире тенденций, мы все за работу с ритмами природы.
Что такое садоводство под луной?
Судя по тому, что мы читаем, многие из этих наблюдателей за тенденциями не понимают, что такое садоводство или посадка под луной. Есть разница между традиционным садоводством по Луне и садоводством по астрологическим «лучшим дням».
Садоводство под луной
Основная идея Садоводства при Луне заключается в том, что лунные циклы влияют на рост растений.Точно так же, как гравитационное притяжение Луны вызывает приливы и отливы, оно также влияет на влажность почвы.
Следовательно, говорят, что семена будут поглощать больше воды во время полнолуния и новолуния, когда больше влаги поступает на поверхность почвы. Это вызывает набухание семян, что приводит к лучшему прорастанию и лучшему укоренению растений.
В озеленении фаз Луны учитываются два периода лунного цикла: время между новолунием и полнолунием ( прибывающая Луны) и время между полной Луной и новолунием ( убывающая ). Луны).Считается, что одни виды растений лучше всего сажать во время убывающей Луны, а другие — во время растущей.
См. Подробнее об этом в Как сажать по фазам Луны ниже.
Луна также влияет на рост растений через геотропизм — то есть как растения растут под действием силы тяжести. Корни растут вниз в направлении силы тяжести, а стебли — в противоположном направлении (то есть вверх). Такое поведение легко продемонстрировать на горшечных растениях.Положите одну на бок, и стебель вырастет вверх. Или рассмотрим луковицу тюльпана: если вы неправильно посадите луковицу заостренным концом вниз, она развернется и направит свои побеги вверх, даже если находится в полной темноте.
Астрологические «Лучшие дни»
Как и «Садоводство на Луне», лучшие астрологические дни основаны на Луне. Однако вместо того, чтобы зависеть от фазы Луны, Best Days учитывает положение Луны в астрологическом зодиаке. Например, когда Луна в Тельце, считается подходящим временем для посадки, пересадки или прививки.Обычная садоводческая деятельность связана с определенными знаками, показанными здесь:
Деятельность
Соответствующие знаки
Растение, пересадка или трансплантат
Рак, Скорпион, Рыбы или Телец
Урожай
Овен, Лев, Стрелец, Близнецы или Водолей
Построить / починить заборы или грядки
Козерог
Борьба с насекомыми-вредителями, плугом или сорняками
Овен, Лев, Стрелец, Близнецы или Водолей
Чернослив
Овен, Лев или Стрелец
Чтобы узнать даты наступающих лучших дней, ознакомьтесь с нашим расписанием лучших дней.
Как сажать по фазам Луны
Чтобы сажать по Луне, следуйте этим рекомендациям:
Посадите свои однолетние цветы и , фрукты и овощи , которые дают урожай над землей (например, кукурузу, помидоры, арбуз и кабачки) во время прибывающего Луны — со дня новолуния. в тот день, когда он полон. По мере того как лунный свет усиливается ночью к ночи, растениям рекомендуется отращивать листья и стебли.
Посадить цветущих луковиц , двухлетних и многолетних цветов и овощей, которые дают урожай под землей (например, лук, морковь и картофель) во время убывающей Луны — со дня после того, как он полон, до накануне он снова новый. Поскольку лунный свет ночью уменьшается, у растений появляются корни, клубни и луковицы.
Сроки посадки луны
См. Календарь посадки Альманаха, где указаны даты посадки, основанные на 1) средних датах последних заморозков и 2) фазе луны.Оба настроены на ваш местный почтовый индекс (США и Канада)!
В «Альманахе» указаны благоприятные даты для посева семян или пересадки в землю всех популярных овощей и пищевых продуктов.
Вы также можете рассчитать даты посадки самостоятельно, просмотрев наш Календарь фаз Луны и приведенные выше рекомендации, хотя этот метод не учитывает ваш климат.
Наконец, не забудьте заглянуть в нашу библиотеку Руководств по выращиванию, чтобы узнать, как выращивать все ваши любимые фрукты, овощи и цветы!
Вы занимаетесь садом на Луне? Как вы думаете, эта техника поможет вам выращивать лучшие урожаи? Дайте нам знать об этом в комментариях!
Посадочных дней в феврале 2021 года
Зима постепенно сдает позиции, продолжительность светового дня увеличивается, но при этом все еще дают о себе знать ночные заморозки.Именно поэтому нужно уделить особое внимание своему саду, обеспечить деревьям благоприятные условия для вегетации, а со второй половины месяца начать подготовку и посев семян на рассаду. Для удобства садоводов, огородников, цветоводов и людей, желающих улучшить качество посевных мероприятий и получить отличный урожай, составлен календарь посадок на февраль 2021 года.
Работа в саду
После январских праздников заядлые садоводы открывают новый сезон, приступают к ремонту дачного инвентаря, готовят всякую технику, горшки и торф для рассады.В начале февраля на прилавках магазинов появляются семена, и дачники спешат покупать интересные сорта овощных и цветочных культур. Не забывают садоводы убирать теплицы, стряхивать снег с кустарников и плодовых деревьев во избежание обледенения, вести тщательную борьбу с вредителями, осматривать складские помещения с припасами.
Когда позволяет температура, начинают подготовку сада — белят деревья, срезают ветки, засевают зеленью в теплицах и дома, покупают удобрения и средства защиты, семена.При более-менее теплой погоде в феврале 2021 года можно приступать к планированию посадочных дней для прорастания сельскохозяйственных культур с продолжительным вегетационным периодом.
Вот лишь часть работы, которую предстоит выполнить дачникам:
посадка деревьев;
окучивание стволов снегом;
запасные приманки от вредителей;
переборка посадочного материала и закупка семян;
выращивание зелени и растений в теплице и на подоконнике;
заготовка черенков на прививку;
планирование посевных работ с учетом календаря посевов на февраль 2021 г .;
наполнение кормушек для птиц;
прививка плодовых культур и кустовых роз;
перегонка луковичных растений.
Особое внимание стоит уделить комнатным растениям, которым требуется обилие солнечного света и рациональное увлажнение. Под горшки нужно подкладывать доски, чтобы цветы не простужали корни, а также проверять, не дует ли ветер из окон. Необходимо защитить листья от потока горячего воздуха, поднимающегося из систем отопления. Оптимальная температура 18-19 ° С.
Фазы Луны
Лунный календарь посадки на февраль-2021 составлен с учетом фаз небесного тела.Указанные в таблице даты следует учитывать при работе с разными видами растений: например, клубневые культуры, плоды которых находятся под землей, лучше всего развиваются в период убывающей луны, а зелень, цветы, перец, помидоры и т. Д. огурцы лучше себя чувствуют во время роста луны.
Фаза луны
Даты
Уменьшение значения
1-10, 28
Новолуние
11
Растущая луна
120009 полнолуние
27
В период новолуния и полнолуния стоит отказаться от дачных работ, так как это наиболее неблагоприятное время для проведения любых мероприятий, связанных с посадкой, посевом и поливом. растения.Следует избегать любых манипуляций с рассадой от 10 до 12 и от 26 до 28 числа, чтобы не навредить растениям. Лунный календарь посадки на февраль 2021 года представлен в таблице.
Вид культуры
Благоприятные дни для посадки / посева
Чеснок, репка репка
2-5, 7-9, 20-24
Болгарский перец, семена многолетних цветы
6, 9, 20
Пунш
12, 15, 17, 19-24
Салат, ранняя белокочанная капуста
13-17, 18, 19, 21, 23, 24, 26
Тепличные огурцы, сельдерей, листья шпината
13, 14, 16, 19, 21, 25
Тепличные помидоры
13-17, 20, 24
Укроп, зеленый лук, петрушка
13, 14, 15, 17, 19, 20, 25
Самыми благоприятными днями для посева цветов по лунному календарю на 2021 год являются:
Тип окраски
Благоприятные даты
Годовой
13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26
Многолетние планы
13-16, 18, 19, 21, 22, 25
Клубневые / луковичные растения
2, 3, 5-7, 9
Когда совершать аварийную посадку
Февраль — больше время для подготовки к летнему сезону.Выбор дней посадки в феврале-2021 году будет зависеть не только от фаз Луны, но и от конкретных климатических условий. В это время еще бывают резкие перепады температур, поэтому нужно беречь стволы фруктовых деревьев. В теплые февральские дни для защиты плодовых деревьев от ультрафиолета используют раствор известкового молока — для его приготовления разведите 300 г извести в 10 литрах воды. Если температура воздуха опустится ниже -5 ° С, то можно проводить санитарную обрезку яблони, груши, вишни, сливы и др.В середине месяца следует провести черенкование семенных культур. Привитые растения помещают в ящик, присыпают увлажненными опилками — и оставляют в теплом месте на 7-10 дней (необходимо обеспечить комнатную температуру). Через 10 дней растения постепенно закаливают, помещают на хранение в погреб, затем высаживают в открытый грунт.
В конце февраля 2021 года должны быть установлены благоприятные посадочные дни в Центральной Америке и южных регионах для посадки лука, ярового чеснока, большинства видов цветочных растений и рассады тепличных культур (перец, огурцы, помидоры).В самых теплых регионах можно сажать картофель. Также в конце месяца ягодные кусты следует вовремя обрезать — до набухания почек избавьтесь от крупных почек на смородине, так как велика вероятность найти там зимующих вредителей. Когда наступит оттепель, важно не забыть снять покровный материал с клубники, чтобы обеспечить растению доступ к кислороду.
Самые благоприятные дни посадки в феврале 2021 года:
Календарь посадки луны в саду с луной во Франции (Франция метрополитен, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Монако)
Сентябрь 2021 г.
Четверг 16
Восходящая Луна
Первый квартал
Стрелец
Фрукты
Созвездие Стрельца : Фруктовый день
Овощи и растения, выращиваемые для получения плодов или семян
Например, помидоры, кабачки, горох, фасоль, вишня, клубника, орехи, злаки…
Sow
Jour Fruit: Семер les plantes Фрукты
Урожай
Lune montante, jour Фрукты: Récolter les plantes Fruit
Graft
Lune montante, jour Фрукты: Греффер les Plantes Fruit
Пятница 17
Восходящая Луна
Первый квартал
Козерог
Корень
Цветок
Созвездие Козерога : Корневой день
Овощи, выращенные ради корней
Например, морковь, репа… но также чеснок, картофель, лук-порей (один потребляет бочку), эндивий (до подъема и выгонки), сельдерей…
Sow
Jour Racine: Семер лес растений Расин
Созвездие Водолея : Цветочный день
Овощи, выращиваемые для получения цветов или соцветий li>
Съедобные цветы или травы
Цветущие декоративные растения li> ul>
Например, артишоки, брокколи, цветная капуста, огуречник, ромашка…
Sow
Jour Fleur: Семер les plantes Fleur
Harvest
Lune montante, jour Fleur: Récolter les Plantes Fleur
Graft
Lune montante, jour Fleur: Греффер лес растений Fleur
Суббота 18
Восходящая Луна
Первый квартал
Водолей
Цветок
Созвездие Водолея : Цветочный день
Овощи, выращиваемые для получения цветов или соцветий li>
Съедобные цветы или травы
Цветущие декоративные растения li> ul>
Например, артишоки, брокколи, цветная капуста, огуречник, ромашка…
Sow
Jour Fleur: Семер les plantes Fleur
Harvest
Lune montante, jour Fleur: Récolter les Plantes Fleur
Graft
Lune montante, jour Fleur: Греффер лес растений Fleur
Воскресенье 19
Восходящая Луна
Растительная полость
Водолей
Цветок
Созвездие Водолея : Цветочный день
Овощи, выращиваемые для получения цветов или соцветий li>
Съедобные цветы или травы
Цветущие декоративные растения li> ul>
Например, артишоки, брокколи, цветная капуста, огуречник, ромашка…
Sow
Jour Fleur: Семер les plantes Fleur
Harvest
Lune montante, jour Fleur: Récolter les Plantes Fleur
Graft
Lune montante, jour Fleur: Греффер лес растений Fleur
Понедельник 20
Восходящая Луна
Растительная полость
Водолей
Цветок
Лист
Созвездие Водолея : Цветочный день
Овощи, выращиваемые для получения цветов или соцветий li>
Съедобные цветы или травы
Цветущие декоративные растения li> ul>
Например, артишоки, брокколи, цветная капуста, огуречник, ромашка…
Sow
Jour Fleur: Семер les plantes Fleur
Harvest
Lune montante, jour Fleur: Récolter les Plantes Fleur
Graft
Lune montante, jour Fleur: Греффер лес растений Fleur
Созвездие Рыб : Листовой день
Овощи, выращиваемые ради листьев, декоративно-лиственные растения
Включая спаржу, ревень, цикорий (после подъема и выгонки), газон…
Sow
Jour Feuille: Semer les plantes Feuille
Harvest
Lune montante, jour Feuille: Récolter лес растений Feuille
Вторник, , 21
Восходящая Луна
Полнолуние в 01 час 54
Рыбы
Лист
Полнолуние
Полнолуние в 01 ч 54
Созвездие Рыб : Листовой день
Овощи, выращиваемые ради листьев, декоративно-лиственные растения
Включая спаржу, ревень, цикорий (после подъема и выгонки), газон…
Sow
Jour Feuille: Semer les plantes Feuille
Harvest
Lune montante, jour Feuille: Récolter лес растений Feuille
Sow
Jour Feuille: Semer les plantes Feuille
Harvest
Lune montante, jour Feuille: Récolter лес растений Feuille
Среда 22
Восходящая Луна
Убывающая луна
Рыбы
Лист
Созвездие Рыб : Листовой день
Овощи, выращиваемые ради листьев, декоративно-лиственные растения
Включая спаржу, ревень, цикорий (после подъема и выгонки), газон…
Sow
Jour Feuille: Semer les plantes Feuille
Harvest
Lune montante, jour Feuille: Récolter лес растений Feuille
Четверг 23
Восходящая Луна
Убывающая луна
Рыбы
Лист
Созвездие Рыб : Листовой день
Овощи, выращиваемые ради листьев, декоративно-лиственные растения
Включая спаржу, ревень, цикорий (после подъема и выгонки), газон…
Sow
Jour Feuille: Semer les plantes Feuille
Harvest
Lune montante, jour Feuille: Récolter лес растений Feuille
Пятница 24
Восходящая Луна
Убывающая луна
Овен
Фрукты
Созвездие Овна : Фруктовый день
Овощи и растения, выращиваемые для получения плодов или семян
Например, помидоры, кабачки, горох, фасоль, вишня, клубника, орехи, злаки…
Sow
Jour Fruit: Семер les plantes Фрукты
Урожай
Lune montante, jour Фрукты: Récolter les plantes Fruit
Graft
Lune montante, jour Фрукты: Греффер les Plantes Fruit
Суббота 25
Восходящая Луна
Убывающая луна
Овен
Фрукты
Корень
Созвездие Овна : Фруктовый день
Овощи и растения, выращиваемые для получения плодов или семян
Например, помидоры, кабачки, горох, фасоль, вишня, клубника, орехи, злаки…
Sow
Jour Fruit: Семер les plantes Фрукты
Урожай
Lune montante, jour Фрукты: Récolter les plantes Fruit
Graft
Lune montante, jour Фрукты: Греффер les Plantes Fruit
Созвездие Тельца : Корневой день
Овощи, выращенные ради корней
Например, морковь, репа… но также чеснок, картофель, лук-порей (один потребляет бочку), эндивий (до подъема и выгонки), сельдерей…
Sow
Jour Racine: Семер лес растений Расин
Лунное озеленение — сад по фазам луны
Садоводство с луной , конечно! Но как?
Садоводы всегда с увлечением наблюдали за воздействием луны на выращиваемые ими растения.
Бодрость, сила, привлекательность: фрукты, цветы и овощи намного приятнее в зависимости от фаз луны.
Итак, как мы можем научиться использовать влияние такого далекого небесного тела?
Что делает дни полнолуния такими особенными? Следуйте нескольким утверждениям, которые предлагают лунные садовники для размышления.
Что лучше всего для лунного садоводства: прибывающая или убывающая?
Феномен прибывающей луны , и убывающей луны , довольно легко понять и применить к саду.Растущая луна, повышающая урожай, — это промежуток времени между новолунием и полнолунием. Это длится около двух недель.
В северном полушарии растущая луна года выглядит как перевернутая буква C. На этой фазе растений сопротивляются болезням намного лучше . Садовнику пора пустить пыль в глаза: обрезка растений, сбор фруктов и цветов позволят растению расти более энергично. Фрукты будут созревать дольше, а цветы, срезанные во время растущей луны, дольше хранятся в вазе.
Чтобы определить убывающую луну , просто посмотрите на освещенную часть небесного тела. Если буква «C» расположена вертикально в северном полушарии, то это последняя лунная четверть. Именно в этот момент растения посылают сок на кончики веток. Это идеальное время для удобрения почвы . Овощи и растения, как правило, в это время немного устают, а фрукты вкуснее и имеют более сильный аромат.
Бесплодные или плохие дни садоводства и дни «цветения»
Каждый садовник, обращающий внимание на Луну, знает, что есть дней, в которые нельзя садиться .Это называется бесплодных дней. Фактически, это время, которое дается почве для отдыха.
Есть 4 дня в каждом месяце, на которые Луна не имеет никакого влияния или даже, возможно, плохое влияние: это 4 особых дня, когда Земля и Луна находятся ближе всего или дальше всего друг от друга, или когда орбита Земля встречается с орбитой Луны. Просто позвольте вашим садам отдохнуть в эти дни.
Что касается полнолуния и дней, не ждите от них слишком многого.Это лучший день для посадки корнеплодов (репы, редиса, моркови …), но это все. Ваши урожаи тоже будут вкуснее, но не ждите чуда: ваши помидоры не увеличатся вдвое!
Цветочные дни — это дней, которые лучше всего подходят для посадки цветов . Вы можете сажать луковичные цветы, пересаживать новые растения и т. Д. Таким образом, месяц показывает дни корней, дни листьев, дни цветения и дни плодов по мере того, как дни изнашиваются.
Вы можете узнать идеальное время для начала выращивания органических овощей с помощью лунного календаря, который поможет вам настроить время, чтобы вписаться в длинный цикл Луны!
Пример: озеленение в фазу луны на февраль
Первые две недели февраля — это дни растущей луны , а с 1 по 3 февраля вы можете начать посев в лотках для семян в помещении (около 20 ° C) баклажанов, помидоров, болгарского перца и чили.Также пора сеять маринад, огурец, дыню, арбуз, кабачок (например, красный тыквенный кури) и кабачки. Эти первые несколько дней — плодовых дней .
Примерно День Святого Валентина , с 13 по 15 февраля , корневых дней указывают на то, что пришло время сеять морковь, редис, лук, корневой сельдерей и начать проращивание картофеля.
19 и 20 февраля , идеальное время для обрезки яблонь и груш. Также подрежьте каждое абрикосовое и персиковое дерево и, как правило, удалите все сморщенные плоды на ветвях.Используйте бордоскую смесь, чтобы уничтожить грибок до наступления весны.
В конце месяца, 26 и 27 февраля , наступают два листовых дня . Пересадите салат, который вы могли посеять под укрытием в середине января. Сейте новые семена прямо в землю. Если не замерзнет, это идеальный день для посадки фруктовых деревьев и обрезки самых лиственных деревьев. Удалите мох с газона, иначе трава не повредит. Обрезайте живые изгороди из самшита и топиарий.
Кредиты на изображения, опубликованные в Природа и сад (все отредактированы Гаспаром Лортиоисом): Кустарник, растущий вместе с луной, Иржи Ротрекл по лицензии Pixabay Лунное затмение, 21 января 2019 года, Гаспар Лортиуа (собственная работа)
Лунное садоводство, Садоводство по фазам луны, когда сажать
Я занимаюсь садоводством и пишу о садоводстве более 20 лет, но обнаружил, что всегда узнаю что-то новое о растениях, насекомых и других животных, которые называют мой задний двор своим домом.В садоводстве никогда не бывает скучно! Я работал ландшафтным дизайнером на органической ферме, техником-исследователем в лаборатории патологии растений и вел небольшой бизнес по срезке цветов, и все это послужило основой для моих садовых работ. Кто-то однажды спросил меня, когда я закончу со своими садами, на что я ответил: «Никогда!» Для меня садоводство — это процесс , а не цель.
Несколько лет назад, когда мой сосед из Северной Каролины сказал мне, что он всегда сеял семена кукурузы и бобов в «рабочий день», я понятия не имел, о чем он говорил.Я занимался садоводством (и писал о садоводстве) более 15 лет, но никогда не слышал о посадке руками, коленями и другими частями тела. Честно говоря, сначала было немного нервно слушать, как этот пожилой джентльмен подробно рассказывает о своем уроке садовой анатомии. Он никогда ничего не упоминал о Луне, поэтому мне потребовалось время, чтобы связать его практику посадки с более известной практикой посева семян в соответствии с лунными циклами.
Я немного покопался и узнал, что во время своего месячного оборота вокруг Земли Луна проходит через каждый из двенадцати знаков зодиака, оставаясь в каждом знаке от двух до трех дней за раз.И хотя я знал, что каждый знак зодиака связан с землей, воздухом, огнем или водой, для меня было новостью, что каждый знак также связан с одной или несколькими частями тела. Например, Близнецы — это воздушный знак, связанный с руками и грудью. Козерог — земной знак, связанный с коленями. Некоторые знаки воды и земли считаются плодотворными; когда Луна находится в этом созвездии, «лунные садовники» считают это подходящим временем для посева. Воздушные и огненные знаки считаются бесплодными — время отказаться от посадки и сосредоточиться на прополке и обрезке.
Для меня было новостью, что каждый знак зодиака также связан с одной или несколькими частями тела.
Моему соседу Пламмеру (да, так было его имя) было 86 лет, и он все еще каждую весну сажал огромный сад. В первый год, когда я переехал по соседству с его садовым участком в западной Северной Каролине, я помог ему с посадкой и прополкой, а он, в свою очередь, дал мне столько овощей, сколько я хотел, а также отдельные кусочки садоводческой мудрости.
Я дразнил его анатомическим графиком посадки. В конце концов, я больше люблю садовник, который выращивает, когда у меня есть время, что обычно означает выходные. Что, если «день рук» выпадет на вторник? Мои бобы обречены? Пламмер не возражал против насмешек — пока я помогал ему сеять бобы и продолжал приносить ему послеобеденный стакан сладкого чая со льдом. Однако втайне я задавался вопросом, можно ли объяснить успех его сада каким-либо образом календарю посадки, которому он следовал.
Я вырастил достаточно кукурузы и бобов, чтобы знать, что семена можно сажать в любое время, когда погода установится, а почва достаточно прогрелась и высохла, чтобы предотвратить гниение. Так является ли озеленение под луной глупым анахронизмом или для такой практики есть научное обоснование?
Пламмер не возражал против насмешек — пока я помогал ему сеять бобы и продолжал приносить ему послеобеденный стакан сладкого чая со льдом.
Сторонники предполагают, что подобно тому, как гравитационное притяжение Луны влияет на приливы, оно также оказывает более тонкое, но все же существенное влияние на влажность почвы, притягивая ее к поверхности почвы.Если это правда, то, возможно, большее количество влаги у поверхности почвы может улучшить прорастание. Кроме того, некоторые семена, такие как салат-латук, лучше прорастают на свету, поэтому теоретически посадка в полнолуние может улучшить прорастание. (Многие семена обычных сорняков также лучше прорастают на свету, поэтому полная луна может быть хорошим признаком того, что пора вытащить мотыгу и позаботиться о крошечных проростках сорняков.)
Сторонники считают, что корнеплоды лучше всего сажать во время убывающей луны (от полнолуния до новолуния).
Чтобы еще больше усложнить ситуацию, некоторые фазы луны считаются более подходящими для посадки. Например, в календарях посадки на основе луны предлагается посев семян тех культур, которые дают урожай над землей при увеличении луны (от новолуния до полнолуния). С другой стороны, корнеплоды лучше сажать во время убывающей луны (от полнолуния до новолуния).
Я никогда не проверял эти теории в собственном саду и не мог найти исследований, которые бы доказали, что садоводство под луной действительно дает большие и лучшие урожаи.Тем не менее, я очарован знаниями и долгой историей лунного садоводства, и мне нравилось слушать рассказы Пламмера о его детстве в сельской холмистой местности на западе Северной Каролины.
Когда Пламмер был ребенком, задолго до того, как были построены шоссе, горный рельеф и неровные дороги держали общины в изоляции, а также сохраняли традиции из поколения в поколение. Он вырос в то время, когда хомстединг не был трендом или причудливым понятием, он был средством выживания. Пламмер вспомнил, как он и его друзья все принесли с собой в школу свои дробовики, выстроив ружья вдоль стены возле своих пальто.По пути к двери в конце школьного дня они хватали свои пальто и ружья, и эти школьники должны были стрелять во что-нибудь на ужин — белку, кролика, сурка — все, что угодно, лишь бы положить мясо на стол. (Как изменился мир!) Семьи выращивали каждый съеденный овощ и консервировали достаточно, чтобы пережить долгие горные зимы. Их выживание зависело от урожая, и родители передавали свои садоводческие знания своим детям.
Итак, действительно ли работает посадка при Луне? Может быть, когда-нибудь я проведу свои собственные эксперименты, посеивая семена по лунному календарю и сравнивая их с семенами, посеянными в «неподходящее» время.А пока я буду с любовью вспоминать Пламмера и его долгое наследие «лунных садовников», когда я сею семена каждую весну.
Подпишитесь на электронную почту
Узнавайте о лучших предложениях, новых продуктах и советах по уходу за садом.
Таблица зависимости мощности автомата от сечения провода
Действие коротких замыканий пагубно влияет на электрическую проводку, приводит к ее разрушениям и служит частой причиной возгораний. С целью предупреждения подобных ситуаций устанавливаются различные средства защиты. В настоящее время широко используются автоматические выключатели, заменившие фарфоровые пробки с плавкими вставками. Эти приборы являются более надежными и совершенными. В связи с этим нередко возникает вопрос, как правильно выбрать автомат по мощности и нагрузки.
Принцип работы защитного автомата
Основной функцией автоматических выключателей является защита изоляции проводов и силовых кабелей от разрушений под действием токов коротких замыканий. Эти приборы не способны защитить людей от поражения электротоком, они оберегают только сеть и оборудование. Действие автоматических выключателей обеспечивает нормальный режим функционирования проводки, полностью устраняя угрозу возгорания.
При выборе автомата нужно обязательно учитывать, что завышенные характеристики прибора будут способствовать пропуску токов, критических для проводки. В этом случае не произойдет отключения защищаемого участка, что приведет к оплавлению или возгоранию изоляции. В случае заниженных характеристик автомата линия будет постоянно разрываться при запуске мощной техники. Автоматы очень быстро выходят из строя вследствие залипания контактов под воздействием слишком высоких токов.
Основными рабочими элементами автоматов являются расцепители. непосредственно разрывающие цепь в критических ситуациях. Они разделяются на следующие виды:
Электромагнитные расцепители. Они практически мгновенно реагируют на токи короткого замыкания и отсекают нужный участок в течение 0,01 или 001 секунды. Конструкция включает в себя катушку с пружиной и сердечник, втягивающийся под воздействием высоких токов. Во время втягивания сердечник приводит в действие пружину, связанную с расцепляющим устройством.
Тепловые биметаллические расцепители. Обеспечивают защиту сетей от перегрузок. Они обеспечивают разрыв цепи при прохождении тока, не соответствующего предельным рабочим параметрам кабеля. Под действием высокого тока биметаллическая пластина изгибается и вызывает срабатывание расцепителя.
В большинстве автоматов, используемых в быту, используется электромагнитный и тепловой расцепитель. Слаженная комбинация этих двух элементов обеспечивает надежную работу защитной аппаратуры.
Номиналы автоматов по току таблица
Необходимость выбора автоматических выключателей возникает во время проектирования электрических сетей в новых домах, а также при подключении приборов и оборудования с более высокой мощностью. Таким образом, в процессе дальнейшей эксплуатации обеспечивается надежная электрическая безопасность объектов.
Халатное отношение к выбору устройства с необходимыми параметрами приводит к серьезным негативным последствиям. Поэтому перед выбором автоматического защитного устройства нужно обязательно убедиться, что установленная проводка выдержит запланированную нагрузку. В соответствии с ПУЭ автоматический выключатель должен обеспечивать защиту от перегрузки наиболее слабого участка цепи. Его номинальный ток должен соответствовать току подключаемого устройства. Соответственно и проводники выбираются с требуемым сечением .
Чтобы рассчитать мощность автомата по току, необходимо воспользоваться формулой: I=P/U, где Р является суммарной мощностью всех электрических приборов, имеющихся в квартире. Вычислив необходимый ток, можно выбрать наиболее подходящий автомат. Существенно упрощает проведение расчетов таблица, с помощью которой можно выбрать автоматический выключатель в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Расчет автомата по мощности тока осуществляется в основном для электроустановок – электродвигателей, трансформаторов и других устройств, имеющих реактивную нагрузку.
Таблица зависимости мощности автомата от сечения провода
В каждой электрической проводке происходит разделение на определенные группы. Соответственно каждая группа использует электрический провод или кабель с определенным сечением, а защита обеспечивается автоматом с наиболее подходящим номиналом.
Таблица поможет выбрать автоматический выключатель и сечение кабеля в зависимости от предполагаемой нагрузки электрической сети, рассчитанной заранее. Таблица помогает сделать правильный выбор автомата по мощности нагрузки. При расчете токовых нагрузок следует помнить, что расчеты нагрузки одного потребителя и группы бытовых приборов различаются между собой. При расчетах необходимо учитывать и разницу между однофазным и трехфазным питанием.
Выбор номинала автомата защиты
Собирая электрощиток или подключая новую крупную бытовую технику, домашний мастер обязательно столкнется с такой проблемой как необходимость подбора автоматических выключателей. Они обеспечивают электро и пожарную безопасность, потому правильный выбор автомата — залог безопасности вас, семьи и имущества.
Для чего служит автомат
В цепи электропитания автомат ставят для предупреждения перегрева проводки. Любая проводка рассчитана на прохождение какого-то определенного тока. Если пропускаемый ток превышает это значение, проводник начинает слишком сильно греться. Если такая ситуация сохраняется достаточный промежуток времени, начинает плавиться проводка, что приводит к короткому замыканию. Автомат защиты ставят чтобы предотвратить эту ситуацию.
Пакетник или автомат защиты необходим для предотвращения перегрева проводников и отключения в случае КЗ
Вторая задача автомата защиты — при возникновении тока короткого замыкания (КЗ) отключить питание. При замыкании токи в цепи возрастают многократно и могут достигать тысяч ампер. Чтобы они не разрушили проводку и не повредили аппаратуру, включенную в линию, автомат защиты должен отключить питание как можно быстрее — как только ток превысит определенный предел.
Чтобы защитный автоматический выключатель исправно выполнял свои функции, необходимо правильно сделать выбор автомата по всем параметрам. Их не так много — всего три, но с каждой надо разбираться.
Какие бывают автоматы защиты
Для защиты проводников однофазной сети 220 В есть отключающие устройства однополюсные и двухполюсныве. К однополюсным подключается только один проводник — фазный, к двухполюсным и фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с нормальными условиями эксплуатации.
В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, бассейн и т.д.) ставят двухполюсные автоматические выключатели. Их также рекомендуют устанавливать на мощную технику — на стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, духовые шкафы и т.д.
Просто в аварийных ситуациях — при коротком замыкании или пробое изоляции — на нулевой провод может попасть фазное напряжение. Если на линии питания установлен однополюсный аппарат, он отключит фазный провод, а ноль с опасным напряжением так и останется подключенным. А значит, остается вероятность поражения током при прикосновении. То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.
Автоматы для однофазной сети
Для трехфазной сети существуют трехполюсные автоматические выключатели. Такой автомат ставится на входе и на потребителях, к которым подводятся все три фазы — электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф и т.д. На остальных потребителей ставят двухполюсные автоматы защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу и нейтраль.
Пример разводки трехфазной сети — типы автоматов защиты
Выбор номинала автомата защиты от количества подключаемых к нему проводов не зависит.
Определяемся с номиналом
Собственно, из функций защитного автомата и следует правило определения номинала автомата защиты: он должен срабатывать до того момента, когда ток превысит возможности проводки. А это значит, что токовый номинал автомата должен быть меньше чем максимальный ток, который выдерживает проводка.
На каждую линию требуется правильно выбрать автомат защиты
Исходя из этого, алгоритм выбора автомата защиты прост:
Рассчитываете сечение проводки для конкретного участка.
Смотрите, какой максимальный ток выдерживает данный кабель (есть в таблице).
Далее из всех номиналов защитных автоматов выбираем ближайший меньший. Номиналы автоматов привязаны к допустимым длительным токам нагрузки для конкретного кабеля — они имеют немного меньший номинал (есть в таблице). Выглядит перечень номиналов следующим образом: 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 63 А. Вот из этого списка и выбираете подходящий. Есть номиналы и меньше, но они уже практически не используются — слишком много электроприборов у нас появилось и имеют они немалую мощность.
Алгоритм очень прост, но работает безошибочно. Чтобы было понятнее, давайте разберем на примере. Ниже приведена таблица в которой указаны максимально допустимый ток для проводников, которые используют при прокладке проводки в доме и квартире. Там же даны рекомендации относительно использования автоматов. Они даны в колонке «Номинальный ток автомата защиты». Именно там ищем номиналы — он немного меньше предельно допустимого, чтобы проводка работала в нормальном режиме.
Сечение жил медных проводов
Допустимый длительный ток нагрузки
Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В
Номинальный ток защитного автомата
В таблице находим выбранное сечение провода для данной линии. Пусть нам необходимо проложить кабель сечением 2,5 мм 2 (наиболее распространенный при прокладке к приборам средней мощности). Проводник с таким сечением может выдержать ток в 27 А, а рекомендуемый номинал автомата — 16 А.
Как будет тогда работать цепь? До тех пор, пока ток не превышает 25 А автомат не отключается, все работает в штатном режиме — проводник греется, но не до критических величин. Когда ток нагрузки начинает возрастать и превышает 25 А, автомат еще некоторое время не отключается — возможно это стартовые токи и они кратковременны. Отключается он если достаточно длительное время ток превысит 25 А на 13%. В данном случае — если он достигнет 28,25 А. Тогда электропакетник сработает, обесточит ветку, так как это ток уже представляет угрозу для проводника и его изоляции.
Расчет по мощности
Можно ли выбрать автомат по мощности нагрузки? Если к линии электропитания будет подключено только одно устройство (обычно это крупная бытовая техника с большой потребляемой мощностью), то допустимо сделать расчет по мощности этого оборудования. Так же по мощности можно выбрать вводный автомат, который устанавливается на входе в дом или в квартиру.
Если ищем номинал вводного автомата, необходимо сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к домовой сети. Затем найденная суммарная мощность подставляется в формулу, находится рабочий ток для этой нагрузки.
Формула для вычисления тока по суммарной мощности
После того, как нашли ток, выбираем номинал. Он может быть или чуть больше или чуть меньше найденного значения. Главное, чтобы его ток отключения не превышал предельно допустимый ток для данной проводки.
Когда можно пользоваться данным методом? Если проводка заложена с большим запасом (это неплохо, кстати). Тогда в целях экономии можно установить автоматически выключатели соответствующие нагрузке, а не сечению проводников. Но еще раз обращаем внимание, что длительно допустимый ток для нагрузки должен быть больше предельного тока защитного автомата. Только тогда выбор автомата защиты будет правильным.
Выбираем отключающую способность
Выше описан выбор пакетника по максимально допустимому току нагрузки. Но автомат защиты сети также должен отключаться при возникновении с сети КЗ (короткого замыкания). Эту характеристику называют отключающей способностью. Она отображается в тысячах ампер — именного такого порядка могут достигать токи при коротком замыкании. Выбор автомата по отключающей способности не очень сложен.
Эта характеристика показывает, при каком максимальном значении тока КЗ автомат сохраняет свою работоспособность, то есть, он сможет не только отключится, но и будет работать после повторного включения. Эта характеристика зависит от многих факторов и для точного подбора необходимо определять токи КЗ. Но для проводки в доме или квартире такие расчеты делают очень редко, а ориентируются на удаленность от трансформаторной подстанции.
Отключающая способность автоматических защитных выключателей
Если подстанция находится недалеко от ввода в ваш дом/квартиру, берут автомат с отключающей способностью 10 000 А, для всех остальных городских квартир достаточно 6 000 А. Если же дом находится в сельской местности иди вы выбираете автомат защиты электросети для дачи, вполне может хватить и отключающей способности в 4 500 А. Сети тут обычно старые и токи КЗ большими не бывают. А так как с возрастанием отключающей способности цена возрастает значительно, можно применить принцип разумной экономии.
Можно ли в городских квартирах ставить пакетики с более низкой отключающей способностью. В принципе, можно, но никто не гарантирует, что после первого же КЗ вам не придется его менять. Он может успеть отключить сеть, но окажется при этом неработоспособным. В худшем варианте контакты расплавятся и отключиться автомат не успеет. Тогда проводка расплавится и может возникнуть пожар.
Тип электромагнитного расцепителя
Автомат должен срабатывать при повышении тока выше определенной отметки. Но в сети периодически возникают кратковременные перегрузки. Обычно они связаны с пусковыми токами. Например, такие перегрузки могут наблюдаться при включении компрессора холодильника, мотора стиральной машины и т.д. Автоматический выключатель при таких временных и краткосрочных перегрузках отключаться не должен, потому у них есть определенная задержка на срабатывание.
Но если ток возрос не из-за перегрузки а из-за КЗ, то за время, которое «выжидает» автоматический выключатель, контакты его расплавятся. Вот для этого и существует электромагнитный автоматический расцепитель. Он срабатывает при определенной величине тока, которая уже не может быть перегрузкой. Этот показатель называют еще током отсечки, так как в этом случае автоматический выключатель отсекает линию от электропитания. Величина тока срабатывания может быть разной и отображается буквами, которые стоят перед цифрами, обозначающими номинал автомата.
Есть три самых ходовых типа:
B — срабатывает при превышении номинального тока в 3-5 раз;
C — если он превышен в 5-10 раз;
D — если больше в 10-20 раз.
Класс автомата или тока отсечки
С какой же характеристикой выбрать пакетник? В данном случае выбор автомата защиты также основывается на отдаленности вашего домовладения от подстанции и состояния электросетей выбор автомата защиты проводят ползуясь простыми правилами:
С буквой «B» на корпусе подходят для дач, домов селах и поселках, которые получают электропитание через воздушки. Также их можно ставить в квартиры старых домов, в которых реконструкция внутридомовой электросети не производилась. Эти защитные автоматы далеко не всегда есть в продаже, стоят немного дороже категории С, но могут доставляться под заказ.
Пакетники с «C» на корпусе — это наиболее широко распространенный вариант. Они ставятся в сетях с нормальным состоянием, подходят для квартир в новостройках или после капремонта, в частных домах недалеко от подстанции.
Класс D ставят на предприятиях, в мастерских с оборудованием, имеющим высокие пусковые токи.
То есть по сути выбор автомата защиты в этом случае прост — для большинства случаев подходит тип C. Он и есть в магазинах в большом ассортименте.
Каким производителям стоит доверять
И напоследок уделим внимание производителям. Выбор автомата нельзя считать завершенным, если вы не подумали о том, какой фирмы автоматические выключатели вы будете покупать. Точно не стоит брать неизвестные фирмы — электрика не та область, где можно ставить эксперименты. Подробно о выборе производителя в видео.
Существующие номиналы автоматических выключателей по току
Наверное, не стоит напоминать о том, что в современных электрических сетях возникают перегрузки, которые негативно влияют на сами сети. Поэтому для защиты устанавливаются автоматические выключатели, или как их называют в обиходе – автоматы. Именно они отключают подачу питания в сеть, если в ней произошел перегруз. Но тут встает другой вопрос, касающийся параметров этих автоматов, где выделяются два основных: номиналы автоматических выключателей по току и времятоковая характеристика. Давайте разбираться в этих показателях.
Токовые номиналы автоматов
Начнем с того, что все характеристики автоматических выключателей располагаются на их корпусе. Поэтому найти их не проблема. Что касается номинального тока автомата, то электрики считают его основной характеристикой. По сути, это максимальное значение силы тока, которое автомат может выдержать, не отключая питающую электрическую сеть. Как только фактическая сила тока превысит номинальную, автомат сработает и отключает цепочку.
Надо сразу же отметить, что номиналы автоматических выключателей стандартизированы, то есть, имеют определенные цифровые значения. Вот этот стандартный ряд: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. Некоторые европейские производители выпускают приборы с номиналом 125 ампер.
Внимание! Все эти величины обязательно указываются на корпусе самого автомата, и они действительны при температуре окружающей среды, равной +30С. Уж так повелось.
Именно температура эксплуатации действует на токовую нагрузку автомата. И чем в данном случае выше температура, тем ниже токовую нагрузку может выдержать данный защитный прибор. Есть еще один момент, который определяет способ установки автоматов. Обычно в распределительном щите они устанавливаются друг к другу, прижатые плотно. Каждый автоматический выключатель в процессе работы выделяет тепло, ведь через него проходит электричество. Поэтому каждый прибор действует на соседний, увеличивая температуру последнего. При этом чем больше устройство по токовому номиналу, тем больше оно выделяет тепловой энергии.
Необходимо отметить, что многие производители автоматических выключателей в каталогах своих изделий обязательно указывают поправочные коэффициенты, с помощью которых можно правильно рассчитать номинал тока в зависимости от температуры окружающего воздуха. Это упрощает провести правильный выбор.
И это еще не все. Некоторые бытовые приборы при включении выделяют так называемый пусковой ток. Он обычно больше номинального в пять-шесть раз, что опять-таки будет влиять на повышение нагрузки в питающей сети. Правда, такие токи кратковременные и на кабель они никакого влияния не имеют, а вот автомат на них может реагировать. Правда, все будет зависеть от второй характеристики данного прибора – времятоковой.
Времятоковая характеристика
Что обозначает этот физический показатель? В принципе, все достаточно просто. При перегрузе сети, особенно когда нагрузка зависит от пускового момента бытового прибора, происходит отключение автомата. Но так как данная нагрузка является краткосрочной, то иногда нет необходимости отключать питающую сеть. Получается так, что автомат дает возможность прибору включиться, и при этом он не отключает подачу электроэнергии в электрическую разводку здания.
Но тут есть один нюанс. Сколько времени требуется бытовому прибору войти в штатный режим работы, насколько быстро он включается? То есть, как долго будет действовать пусковой ток? Именно временной показатель и закладывается в эту характеристику автоматического выключателя. Это создает условия, при которых отключение автомата будет уменьшено.
Существует несколько автоматов с разными времятоковыми нагрузками.
Тип-А. Это устройство применяется в линейных сетях, в которых длина электрической разводки очень большая, или где установлены полупроводниковые приборы. Выдерживает перегруз в 2-3 раза.
Тип-В. Обычно устанавливают в сети с активной нагрузкой и малой кратностью пускового токового момента. Обычно такие автоматы используются на участках, в которые устанавливаются освещение, печи, обогреватели и так далее. Перегруз составляет 3-5 номинальных нагрузок.
Тип-С. Монтируется в сети с умеренными токовыми нагрузками. Это обычно розеточные группы, куда подключаются кондиционеры, холодильники. Выдерживает превышение номинала в 5-10 раз.
Тип-D. Используется в цепях, где установлены агрегаты с высоким пусковым током. Это могут быть компрессоры, насосы, небольшие станки. Превышение составляет 10-20 номиналов.
Тип-К. используется в электрических цепях с индуктивными нагрузками. Превышение: 8-12.
Тип-Z. Такие автоматы устанавливаются в цепи, в которые подключены электронные приборы. Они чувствительны к сверхтокам.
Если говорить о бытовом применении, то чаще всего в электроразводки устанавливают типы «B» и «C», редко «D».
Итак, как определить на самом автоматическом выключателе обе характеристики? Обычно на корпусе можно встретить вот такое обозначение: «С16» или любое другое, главное, чтобы это была буква латинского алфавита и число. Это говорит о том (в данном случае), что номинал автоматического выключателя по току составляет 16 ампер, а времятоковая характеристика относит данный прибор к типу «С». То есть, этот автомат будет некоторое время выдерживать силу тока, равную 80-160 ампер. Обычно время срабатывания автомата равно 0,1 секунды.
Как рассчитать номинальный ток автоматического выключателя? Все достаточно просто. Давайте рассмотрим такой расчет на примере розеточной группы, куда подключают электрический чайник мощностью 1,5 кВт, холодильник мощностью 400 Вт и посудомоечную машину – 2,5 кВт.
В первую очередь необходимо определить суммарную мощность потребителей, которая равна 4,4 кВт. Теперь вставляем все показатели в формулу закона Ома:
I=P/U=4400. 220=20 А. Автомат с такой токовой нагрузкой у нас в каталоге присутствует, но необходимо учитывать те условия, которые были оговорены в статье выше. То есть, лучше выбрать автоматический выключатель с большим номиналом тока. А это будет 25 ампер.
Автоматические выключатели – технические характеристики и правильный выбор по ним
Характеристики электрических автоматов
Почему выбивает автомат – 5 причин и способы их устранения
Источник
Номиналы автоматических выключателей.
Чтобы обезопасить электрическую сеть в случае перегрузки или короткого замыкания, используют устройства автоматического отключения. Но выбирать такие автоматические выключатели нужно с учетом их характеристик, иначе работа устройств будет неэффективной. И одним из ключевых параметров является номинал автоматического выключателя. Он представляет собой максимальное значение силы тока, которое способно выдерживать устройство, не допуская автоматического размыкания электрической цепи. Если сила тока превысит это значение, то автомат в любом случае сработает.
Разбираться в номиналах необходимо, чтобы правильно рассчитать нагрузку потребителей. К счастью, узнать этот параметр не составит труда — он маркируется на лицевой стороне корпуса устройства. Это цифровое значение в амперах, хотя единица измерения может не указываться. Для начала стоит разобраться в том, какие номиналы существуют. Их диапазон во многом зависит от типа выпускаемых устройств.
Компактные автоматические выключатели.
Такие аппараты характеризуются малыми габаритами корпуса. Их удобно располагать группами на DIN-рейке, как правило, они занимают не более одного стандартного модуля. Но из-за малых размеров возможности аппаратов также не велики. Обычно их устанавливают в сетях с небольшой нагрузкой. Какими-либо возможностями дополнительной настройки они не обладают. Соответственно, номинал таких автоматов исчисляется лишь единицами и десятками ампер. В качестве примера можно привести серию однополюсных автоматических выключателей NBH8-40 с диапазоном номинальных токов от 1 до 40 ампер.
Подобные устройства отключения можно использовать в осветительных сетях или для группы маломощных электроприборов. Миниатюрные модели с небольшими номиналами скорее имеют бытовое назначение. Для промышленных сетей они попросту не подходят, поскольку на предприятиях сила тока в основном существенно выше их номинала.
Автоматические выключатели в литом корпусе.
Более серьезными по характеристикам являются автоматические выключатели в литом корпусе. Они имеют закрытую конструкцию, которая обеспечивает максимальную герметичность и надежность в работе. Номинал устройств данного типа может достигать сотен ампер и более. Характерным примером служит серия NM8 — номинал от 16A до 1250A.
Номиналы автоматических выключателей в литом корпусе допускают их использование в промышленной сфере. Они подходят для защиты заводских станков и другого промышленного оборудования. Могут использоваться в электросетях коммерческих зданий — деловые и торговые центры, административные сооружения, учебные заведения и др. Благодаря закрытому корпусу из тугоплавких материалов аппараты прекрасно работают в экстремальных условиях окружающей среды.
Воздушные автоматические выключатели.
Если нужно устройство мощнее, то стоит отдать предпочтение воздушным автоматическим выключателям. Их номинал на порядок выше других автоматов и может исчисляться тысячами ампер. В частности, воздушные выключатели NA1 работают с номинальным током в диапазоне от 400A до 6300A. Главная особенность данной категории состоит в том, что величину номинальных характеристик можно изменять. Для этого на контакты устанавливают специальные калиброванные вставки.
Данные устройства имеют промышленное назначение. Могут защищать электродвигатели и целые группы мощных потребителей. В связи с этим имеют трехполюсное исполнение, т.е. предназначены для трехфазных электросетей. Как правило, характеризуются сходными габаритами и отличаются только по ширине. В качестве места установки зачастую используется распределительный шкаф, который обеспечивает дополнительную защиту от пыли и воздействия среды.
Дифференциальные автоматы и УЗО.
Иногда в качестве защиты используются дифференциальные автоматы или связка автоматического выключателя с УЗО. Во втором случае устройство защитного отключения в электрической цепи всегда ставится перед автоматом. Иначе при коротком замыкании УЗО выйдет из строя из-за высоких импульсных токов.
По номиналу такие устройства аналогичны компактным моделям и автоматам в литом корпусе. То есть номинальная сила тока может составлять десятки и доходить до сотни ампер. Это хорошо видно на примере дифференциальных автоматов NXBLE-63Y (от 6 до 63A) и серии УЗО NL1-100 (от 63 до 100A). Отличие от других категорий скорее в том, что они дают дополнительную защиту от поражения человека электрическим током.
Как рассчитать номинал автоматического выключателя по току?
Во-первых, нужно учитывать одну важную особенность. Заявленные номиналы автоматических выключателей всегда рассчитываются под определенную температуру окружающей среды. Обычно это от 32 до 40 градусов тепла. Если рабочие условия будут отличаться, то и допустимые параметры номинального тока изменятся. В связи с этим всегда нужно делать поправку в расчетах с учетом температуры окружающей среды.
Во-вторых, нужно рассчитывать с определенным запасом. Чтобы не было ложных срабатываний, если одновременно будут включены все потребители. И, наоборот, при большом числе потребителей шанс одновременного включения всех потребителей практически равен нулю. Тогда используется понижающий коэффициент. Это актуально для зданий больших компаний и крупных производств.
Что касается непосредственно способов расчета номинала, то для этого существуют специальные формулы. Но можно упростить задачу и наглядно представить обобщенные данные в таблице.
Сила тока (А)
Мощность сети с 1 фазой (кВт)
Мощность 3- фазной сети (кВт)
Cечения медных проводов (мм2)
Сечения алюминиевых проводов (мм2)
1
0,2
0,5
1
2,5
2
0,4
1,1
1
2,5
3
0,7
1,6
1
2,5
4
0,9
2,1
1
2,5
5
1,1
2,6
1
2,5
6
1,3
3,2
1
2,5
8
1,7
5,1
1,5
2,5
10
2,2
5,3
1,5
2,5
16
3,5
8,4
1,5
2,5
20
4,4
10,5
2,5
4
25
5,5
13,2
4
6
32
7
16,8
6
10
40
8,8
21,1
10
16
50
11
26,3
10
16
63
13,9
33,2
16
25
80
17,6
52,5
25
35
100
22
65,7
35
50
Номиналы автоматических выключателей по току
Номинальный ток автомата
Пришло время разобраться с тем, что на деле означает номинальный ток автомата и какой при этом будет ток срабатывания защиты. Для тех, кто понимает разницу между действующим и мгновенным значениями, уточняю, что все параметры автоматов, связанные с током или напряжением — это действующие значения, если это особо не оговорено. Согласно ГОСТ Р 50345-2010 (п.3.5.1), Номинальный ток автоматического выключателя есть значение тока, определяющее рабочие условия, для которых он спроектирован и построен. Кратко и точно.
Распространенная ошибка — часто люди считают, что номинальный ток и есть ток срабатывания. На самом деле, исправный автоматический выключатель никогда при номинальном токе не сработает. Более того, он не сработает даже при 10% перегрузке. При большей перегрузке автомат отключится, но это не значит, что он отключится быстро. Обычный модульный автомат имеет 2 расцепителя: медленный тепловой и быстро реагирующий электромагнитный.
Тепловой расцепитель в своей основе содержит биметаллическую пластину, которая нагревается от проходящего через нее тока. От нагрева пластина изгибается, и при определенном положении воздействует на защелку, и выключатель отключается. Электромагнитный расцепитель представляет собой катушку со втягивающимся сердечником, который при большом токе также воздействует на защелку, отключающую автомат. Если назначение теплового расцепителя — отключать автомат при перегрузках, то задача электромагнитного — быстрое отключение при коротких замыканиях, когда значение тока в разы превышает номинальное.
Ряд значений номинальных токов
Мне приходилось устанавливать автоматические выключатели номиналом от 0.2А. Вообще, мне встречались модульные автоматы следующих номиналов: 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1.6, 2, 2.5, 3, 3.15, 4, 5, 6, 6.3, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 Ампер. Максимальный номинал автомата, предназначенного для работы в сетях 0.4 кВ, который я видел — 6300А. Это соответствует трансформатору мощностью 4МВА, ну а более мощных трансформаторов под это напряжение у нас не делают, это предел. Cказать, что номиналы строго соответствуют какому-то единому стандартному ряду, как например Е6, Е12 у радиоэлементов, я не могу. Создается впечатление, что лепят кто во что горазд. С автоматами выше 100А ситуация примерно такая же. Тем не менее, существует и действует поныне стандарт ГОСТ 8032-84 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел». Согласно этому стандарту, номиналы должны соответствовать определенным рядам значений. Основной ряд R5, который определяет следующую шкалу номинальных значений: 1, 1.6, 2.5, 4, 6.3, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160 и т.д. Как видим, ряд состоит из пяти повторяющихся значений, просто после каждого цикла сдвигается десятичная точка. Если есть спрос на более точный подбор, ГОСТом предусмотрены ряды R10 (1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8) иR20 (1, 1.12, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.24, 2.5, 2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 6.3, 7.1, 8, 9). При этом, в обоснованных случаях, допускается некоторое округление (например 3.2 вместо 3.15 или 6 вместо 6.3). Думаю, нет нужды расписывать стандарт более подробно, каждый желающий может его найти и почитать.
Но и это еще не все. В том же ГОСТ Р 50345-2010 есть глава 5.3 под названием «Стандартные и предпочтительные значения». Согласно ей, предпочтительными значениями номинального тока модульных автоматов являются: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А.
Разновидности защитных устройств
Существует несколько видов АВ, которые подключаются в сеть с целью контроля состояния проводки и, в случае необходимости, прекращения подачи тока. Они могут быть следующими:
Мини-модели (маленьких габаритов).
Воздушные (открытого типа).
Устройства защитного отключения (сокращенное наименование — УЗО).
Закрытые (элементы устройств размещены в литом корпусе).
Дифференциальные (автоматические выключатели, совмещенные с УЗО).
Мини-модели
Эти аппараты предназначены для работы в цепях, нагрузка в которых невысока. Функцией дополнительной регулировки они обычно не обладают. В этом ряду представлены устройства, которые могут выдерживать ток осечки величиной 4,5 – 15А. Для заводскихх мощностей они не подходят, поскольку сила тока на предприятиях значительно выше их номинала. Поэтому подключают их, как правило, в бытовую проводку.
Большой популярностью пользуются автоматы, входящие в производственную линейку французской фирмы Schneider Electric. Номиналы АВ, выпускаемых этой компанией, могут составлять 2 – 125А, поэтому можно выбрать пакетник для домашних линий различной мощности.
Воздушные (открытые) устройства
Если суммарная мощность приборов, подключенных в сеть, велика, и номиналы автоматов, о которых говорилось выше, недостаточны, следует выбирать воздушные защитные устройства. Номинальный ток отсечки пакетников открытого типа на порядок превышает аналогичный показатель мини-моделей. Чаще всего они бывают трехполюсными, но в последнее время многие компании наладили производство четырехполюсных автоматов.
Защитные устройства открытого типа следует устанавливать в распределительных шкафах, оснащенных изнутри специальными DIN-рейками.
Если класс защиты шкафа – от IP55, то его можно размещать вне здания. Корпус этого оборудования сделан из тугоплавкого металла и надежно защищен от проникновения влаги, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности автоматов, расположенных внутри него.
Воздушные АВ имеют большое преимущество перед миниатюрными. Оно заключается в возможности настройки их номинальных характеристик с помощью специальных вставок, которые ставятся на активный контакт.
Закрытые автоматические выключатели
Корпус этих устройств отливается из тугоплавкого металла, что обеспечивает их идеальную герметичность и делает пригодными для эксплуатации в тяжелых условиях. Максимальный показатель напряжения, который могут выдерживать такие автоматы, составляет 750В, а тока – 200А. Закрытые АВ классифицируются по типу действия на следующие группы:
Регулируемые.
Тепловые.
Электромагнитные.
Выбирать оптимальный тип следует, исходя из решаемых задач.
Наиболее высокой точностью обладают электромагнитные закрытые автоматы, определяющие с минимальной погрешностью среднеквадратичный показатель активного электротока и моментально обесточивающие сеть в случае КЗ, не допуская серьезных последствий.
Электромагнитные автоматы успешно используются для контроля функционирования моторов заводских станков, а также другого мощного оборудования, поскольку они могут выдерживать силу тока величиной до 70 кА. Цифра, обозначающая номинал автомата по току, нанесена на его корпус.
Все типы закрытых выключателей могут иметь от двух до четырех полюсов. Благодаря этому они могут быть использованы для защиты электросетей любых зданий и сооружений жилого и нежилого типа.
Устройства защитного отключения
В качестве самостоятельных защитных аппаратов использовать устройства защитного отключения не следует, поскольку их основной задачей является защита человека от внезапного поражения электричеством. Поэтому устанавливать их рекомендуется вместе с АВ, или приобретать дифференциальный автомат, в составе которого УЗО уже имеется. В первом случае нужно учесть, что в первую очередь должно устанавливаться устройство защитного отключения, а после него автоматы.
Если изменить порядок монтажа, то короткое замыкание приведет к выходу УЗО из строя в результате слишком высокой нагрузки.
ТОП-5 моделей автомата на рынке в текущем году
Подбирая АВ, необходимо учитывать рейтинг производителей подобных устройств.
Самые лучшие автоматы (точнее, их производители) на сегодняшний день:
Schneider Electric. Французская фирма. Автоматы ее производства давно испытаны в российских условиях, служат долго и отличаются надежностью.
General Electric. Недостаток – высокая цена, зато надежность и качество исполнения также на высоте. Американский производитель выпускает отличные АВ для трехфазных сетей.
Siemens. Низкая цена, но качество хуже, чем у двух лидеров, представленных выше. Тяжело найти приборы в продаже. Изначально бренд был немецким, затем его приобрели американцы. Надежность АВ и средняя стоимость делают компанию такой популярной.
Контактор. Лучший бренд из российских, однако цены кусаются. Лучше приобрести автоматы европейского производства, хотя Контактор – хорошее решение для слабонагруженных сетей.
Коротко принцип работы и предназначение защитных автоматов
Автоматический выключатель при коротком замыкании срабатывает практически моментально благодаря электромагнитному расщепителю. При определённом превышении номинального значения тока нагревающаяся биметаллическая пластина отключит напряжение спустя некоторое время, которое можно узнать из графика время токовой характеристики.
Данное предохранительное устройство защищает проводку от КЗ и сверх токов, превышающих расчётное значение для данного сечения провода, которые могут разогреть токопроводящие жилы до температуры плавления и возгорания изоляции. Чтобы этого не произошло, нужно не только правильно подобрать защитный выключатель, соответствующий мощности подключаемых устройств, но и проверить, выдержит ли имеющаяся сеть такие нагрузки.
Внешний вид трех полюсного автоматического выключателя
Провода должны соответствовать нагрузке
Очень часто бывает, что в старом доме устанавливается новый электросчётчик, автоматы, УЗО, но проводка остаётся старой. Покупается много бытовой техники, суммируется мощность и под неё подбирается автомат, который исправно держит нагрузку всех включённых электроприборов.
Вроде всё правильно, но вдруг изоляция проводов начинает выделять характерный запах и дым, появляется пламя, а защита не срабатывает. Это может случиться, если параметры электропроводки не рассчитаны на такой ток .
Допустим, поперечное сечение жилы старого кабеля — 1,5мм², с максимально допустимым пределом по току в 19А. Принимаем, что одновременно к нему подключили несколько электроприборов, составляющих суммарную нагрузку 5кВт, что в токовом эквиваленте составляет приблизительно 22,7А, ему соответствует автомат 25А.
Провод будет разогреваться, но данный автомат будет оставаться включённым все время, пока не произойдёт расплавление изоляции, что повлечёт короткое замыкание, а пожар уже может разгораться полным ходом.
кабель силовой NYM
Защитить самое слабое звено электропроводки
Поэтому, прежде чем сделать выбор автомата соответственно защищаемой нагрузке, нужно удостовериться, что проводка данную нагрузку выдержит.
Согласно ПУЭ 3.1.4 автомат должен защищать от перегрузок самый слабый участок электрической цепи, или выбираться с номинальным током, соответствующим токам подключаемых электроустановок, что опять же подразумевает их подключение проводниками с требуемым поперечным сечением.
При игнорировании этого правила не стоит нарекать на неправильно рассчитанный автомат и проклинать его производителя, если слабое звено электропроводки вызовет пожар.
Расплавленная изоляция проводов
Расчет номинала автомата
Допускаем, что проводка новая, надёжная, правильно рассчитанная, и соответствует всем требованиям. В этом случае выбор автоматического выключателя сводится к определению подходящего номинала из типичного ряда значений, исходя из расчетного тока нагрузки, который вычисляется по формуле:
где Р – суммарная мощность электроприборов.
Подразумевается активная нагрузка (освещение, электронагревательные элементы, бытовая техника). Такой расчет полностью подходит для домашней электросети в квартире.
Допустим расчет мощности произведён: Р=7,2 кВт. I=P/U=7200/220=32,72 А. Выбираем подходящий автомат на 32А из ряда значений: 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100.
Данный номинал немного меньше расчётного, но ведь практически не бывает одновременного включения всех электроприборов в квартире. Также стоит учитывать, что на практике срабатывание автомата начинается со значения в 1,13 раза больше от номинального, из-за его времятоковой характеристики, то есть 32*1,13=36,16А.
Для упрощения выбора защитного автомата существует таблица, где номиналы автоматов соответствуют мощности однофазной и трёхфазной нагрузки:
Таблица выбора автомата по току
Найденный по формуле в вышеприведённом примере номинал наиболее близок по значению мощности, которое указано в выделенной красном ячейке. Также, если вы хотите рассчитать ток для трехфазной сети, при выборе автомата, ознакомьтесь со статьей про расчет и выбор сечения провода
Подбор защитных автоматов для электрических установок (электродвигателей, трансформаторов) с реактивной нагрузкой, как правило, не производится по мощности. Номинал и тип время токовой характеристики автоматического выключателя подбирается соответственно рабочему и пусковому току, указанному в паспорте данного устройства.
Таблица подбор сечения провода по мощности
Какое сечение провода нужно для 3 квт
Формула как найти мощность тока
Плавный пуск асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором
Новогодние поздравления с юмором
Что такое номинальный ток автомата
Номинальный ток – это максимально допустимое значение электрического тока, который пропускает автоматический выключатель без отключения сети.
Чтобы понять и сделать выбор автомата по току, нужно исходить из двух факторов:
1. Сечение электрического кабеля – площадь поперечного сечения кабеля электропроводки, который способен без нагрева выдерживать определенную мощность нагрузки.
2. Максимальной нагрузке – мощности всех электроприборов, подключённых к данной линии на максимальном режиме работы.
При выборе автоматического выключателя нельзя ставить защитное устройство номиналом по току выше, чем может выдержать смонтированный силовой кабель. Такой автомат не защитит электропроводку и сработает уже поле перегрева линии.
В любом случае сечение электрического кабеля, номинал автомата и мощность нагрузки между собой очень сильно связаны. Силовой кабель может пропускать ограниченную его сечением величину тока.
Поэтому идеальным вариантом для устройства электрической сети будет такая последовательность: расчет мощности всех потребителей на силовой линии, расчет площади поперечного сечения, монтируемого кабеля по максимальной мощности всех устройств, расчет автоматического выключателя исходя из выбранного кабеля.
Номиналы автоматических выключателей по току
Предельное значение номинала определяют по формуле Iном ≤ Iпр/1,45, где Iпр – допустимый в длительном режиме ток для определенной проводки. Если планируется монтаж сети, действуют следующим образом:
уточняют схему подключения потребителей;
собирают паспортные данные техники, измеряют напряжение;
по представленной схеме рассчитывают отдельно, суммируют токи в отдельных цепях;
для каждой группы надо подобрать автомат, который будет выдерживать соответствующую нагрузку;
определяют кабельную продукцию с подходящим сечением проводника.
Правила выбора номинала
Пример выбора номинала автомата для каждой линии
Для корректных выводов надо учитывать особенности подключаемого оборудования. Если по расчету суммарный ток составляет 19 ампер, пользователи предпочитают покупать аппарат на 25А. Это решение предполагает возможность применения дополнительных нагрузок без существенных ограничений.
Однако в некоторых ситуациях лучше выбрать автоматический выключатель на 20А. Этим обеспечивают относительно меньшее время на отключения питания при росте тока (повышении температуры) биметаллическим разъединителем
Такая предосторожность поможет сохранить в целостности обмотки электродвигателя при блокировке вращения ротора заклинившим приводом
Разное время срабатывания пригодится для обеспечения селективной работы средств защиты. На линиях устанавливают устройства с меньшей задержкой. При аварийной ситуации отсоединяется от электричества только поврежденная часть. Вводной автомат не успеет отключиться. Питание по другим цепям пригодится для поддержания в работоспособном состоянии освещения, сигнализации, других инженерных систем.
Как работает автоматический выключатель
Главная задача автоматического выключателя (автомата) — это улавливание чрезмерных токов в электросети, и мгновенное её обесточивание
Неважно, к какой категории относится автоматический выключатель, он должен уметь быстро обесточить электросеть и предотвратить тем самым повреждение кабелей
Поэтому главной функцией автоматического выключателя, является:
Срабатывание в случае перегрузки электросети. Здесь все достаточно просто, и если в сети возникнет чрезмерно большая нагрузка, например, из-за большого количества подключённых электроприборов в доме, автоматический выключатель должен сработать и обесточить домашнюю электросеть. Если этого не произойдёт, и автомат не справится со своей задачей, то может загореться электропроводка в доме;
Среагировать на сверхток, вызванный коротким замыканием электропроводки. Здесь все, также понятно. В случае замыкания, электропроводка подвергается сильному нагреву, а там где тонко, как известно, там и рвётся, поэтому, если автомат не сработает, возможно, повреждение и возгорание электропроводки.
Следует знать, что каждый автоматический выключатель рассчитан на разную силу тока. Время срабатывания автомата, зависит от величины перегрузки электросети. Если это короткое замыкание, то автоматический выключатель сработает мгновенно, буквально за считанные секунды. Если величина перегрузки не слишком большая, то автомат и электропроводка могут греться часами.
Что касается конструкции автоматического выключателя и его принципа работы, то в основе лежит биметаллическая пластина, через которую проходит электрический ток. Если он слишком большой величины, на которую автомат не рассчитан, то пластина начинает греться, что в итоге и приводит к срабатыванию автоматического выключателя.
Автоматы «В» и «С» — в чем разница, категории автоматических выключателей
Тех людей, которые занимаются модернизацией домашней электросети, часто интересует вопрос о том, чем именно отличаются автоматические выключатели категории «В» и «С», ведь именно они, чаще всего, устанавливаются в бытовых сетях. Главное отличие автоматов «В» и «С» в чувствительности электромагнитного расцепителя.
Буквы А, В, С, D и K, Z — как раз и указывают на характеристики расцепителя установленного в автоматическом выключателе:
А — автоматические выключатели данной категории имеют самую высокую чувствительность. Если номинальный ток на линии где будет установлен автомат категории «А» превысит 30%, то автоматический выключатель отключится.
В — автоматы этой категории срабатывают при превышении нагрузки по номинальному току в 3-5 раз. Автоматические выключатели категории «В» предназначены для установки в электросетях с отсутствием или с минимальным пусковым током (электродвигатели и т. д.). Простыми словами говоря, автоматы категории «В», более чувствительны к проходящему току, и при запуске мощных электродвигателей могут сработать.
С — автоматические выключатели стандартного типа с ещё большей перегрузочной способностью, чем у автоматов «В» класса. Их выключение происходит в том случае, если номинальный ток, проходящий через автомат, станет в 5-10 раз выше. Время срабатывания автомата категории «С», порядка 1,5 секунды. Такие автоматы предназначены для обеспечения защиты электросетей общего назначения.
Автоматы категории D, редко используются в быту. Чаще всего эти автоматические выключатели применяются в электросетях с большими пусковыми нагрузками. Ну и последние категории автоматов, это «K» и «Z», они используются в специальных целях, например, для защиты линий к которым подключены электронные устройства.
Мощность рассеивания автоматических выключателей
Рассеивание — это потери электроэнергии, которые в виде тепла уходят в окружающую среду. Для примера приведу паспортные значения рассеиваемой мощности для автоматов ВА 47-63 (для новых автоматов при значениях тока, равных номинальному):
Номинальный ток In, A
Мощность рассеивания, Вт
1-полюсные
2-полюсные
3-полюсные
4-полюсные
1
1,2
2,4
3,6
4,8
2
1,3
2,6
3,9
5,2
3
1,3
2,6
3,9
5,2
4
1,4
2,8
4,2
5,6
5
1,6
3,2
4,8
6,4
6
1,8
3,6
5,5
7,2
8
1,8
3,6
5,5
7,33
10
1,9
3,9
5,9
7,9
13
2,5
5,3
7,8
10,3
16
2,7
5,6
8,1
11,4
20
3,0
6,4
9,4
13,6
25
3,2
6,6
9,8
13,4
32
3,4
7,5
11,2
13,8
35
3,8
7,6
11,4
15,3
40
3,7
8,1
12,1
15,5
50
4,5
9,9
14,9
20,5
63
5,2
11,5
17,2
21,4
Как видим, автоматический выключатель тоже хочет есть. Поэтому не стоит увлекаться и втыкать автоматы везде, где это возможно. Где же происходят потери? Основная часть приходится на тепловой расцепитель. Но не надо излишне драматизировать ситуацию. Эти потери пропорциональны протекающему току. Поэтому, если например нагрузка в 2 раза меньше номинальной, то и потери будут соответственно в 4 раза меньше, а при отсутствии нагрузки не будет и потерь. Если их представить в процентном виде, то будут величины порядка 0,05-0.5%, причем наименьший процент у самых мощных автоматов. В самих контактах, пока автомат новый, потери незначительны. Но в процессе эксплуатации контакты будут подгорать, переходное сопротивление будет расти, а с ним будут расти и потери. Поэтому у старого автомата потери могут быть заметно больше. Как измерить потери —
Класс токоограничения
Движемся дальше. Электромагнитный расцепитель, хоть и называется мгновенным, но тоже имеет определенное время срабатывания, которое отражает такой параметр, как класс ограничения. Он обозначается одной цифрой и у многих моделей эту цифру можно найти на корпусе аппарата. В основном сейчас выпускаются автоматы с классом токоограничения 3 — это значит, что со времени достижения током значения срабатывания до полного разрыва цепи пройдет время не более чем 1/3 полупериода. При стандартной у нас частоте 50 Герц это получается около 3,3 миллисекунд. Класс 2 соответствует значению 1/2 (порядка 5 мс). По некоторым источникам, отсутствие маркировки этого параметра равносильно классу 1. Самый высокий класс, который мне попадался — это 4-й у автоматов OptiDin производства КЭАЗ.
Недопустимые ошибки при покупке
Существует несколько ошибок, которые могут допустить электрики-новички при выборе автоматического выключателя по силе тока и нагрузке. Если Вы неправильно выберите защитную автоматику, даже немного «промахнувшись» с номиналом, это может повлечь за собой множество неблагоприятных последствий: срабатывание автомата при включении электроприбора, электропроводка не выдержит токовые нагрузки, срок службы выключателя быстро сократиться и т. д.
Первое и самое важное, что вы должны знать — во время заключения договора новые абоненты заказывают энергетическую мощность своего присоединения. От этого технический отдел производит расчет и выбирает в каком месте будет происходить подключение и сможет ли оборудование, линии, ТП выдержать нагрузку
Также по заявленной мощности рассчитывается сечение кабеля и номинал защитного автомата. Для квартирных абонентов недопустимо самовольное увеличение нагрузки на ввод без его модернизации, поскольку по проекту уже заявлена мощность и проложен питающей кабель. В общем номинал вводного автомата выбираете не вы, а технический отдел. Если в итоге вы захотите выбрать более мощный автоматический выключатель, все должно согласовываться. Всегда ориентируйтесь не на мощность бытовой техники, а на электропроводку. Не стоит осуществлять выбор автомата только по характеристикам электроприборов, если проводка старая. Опасность в том, что если, к примеру, для защиты электроплиты Вы выберите модель на 32А, а сечение старого алюминиевого кабеля способно выдержать только ток в 10А, то Ваша проводка не выдержит и быстро расплавиться, что станет причиной короткого замыкания в сети. Если же Вам нужно выбрать мощный коммутационный аппарат для защиты, первым делом замените электропроводку в квартире на новую, более мощную. Если, к примеру, при расчете подходящего номинала автомата по рабочему току у Вас вышло среднее значение между двумя характеристиками – 13,9А (не 10 и не 16А), отдавайте предпочтение большему значению только в том случае, если Вы знаете, что проводка выдержит токовую нагрузку в 16А. Для дачи и гаража лучше выбрать автоматический выключатель помощнее, т.к. здесь могут использоваться сварочный аппарат, мощный погружной насос, асинхронный двигатель и т.д. Лучше заранее предусмотреть подключение мощных потребителей, чтобы потом не переплачивать на покупке коммутационного аппарата большего номинала. Как правило, 40А вполне хватает для защиты линии в бытовых условиях применения. Желательно подобрать всю автоматику от одного, качественного производителя. В этом случае вероятность какого-либо несоответствия сводится к минимуму. Покупайте товар только в специализированных магазинах, а еще лучше – у официального дистрибьютора. В этом случае Вы вряд ли выберите подделку и к тому же, стоимость изделий у прямого поставщика, как правило, немного ниже, чем у посредников.
Вот и вся методика правильного выбора автомата для собственного дома, квартиры и дачи! Надеемся, что теперь Вы знаете, как выбрать автоматический выключатель по току, нагрузке и остальным, не менее важным характеристикам, а также какие ошибки не следует допускать при покупке!
Рекомендуем прочитать:
{SOURCE}
Виды автоматов
Классификация автоматических выключателей происходит по следующим параметрам:
количество полюсов;
номинальный и предельный токи;
применяемый тип электромагнитного расцепителя;
максимальная мощность отключаемой способности.
Рассмотрим по порядку.
Количество полюсов
Количество полюсов — такое количество фаз, которое способен защищать автомат. По количеству полюсов автоматы могут быть:
Однополюсные. Обеспечивается защита одного выходящего провода, одной фазы.
Двухполюсные. Как правило, это два совмещенных однополюсных автомата с одной общей ручкой управления. В ситуации, когда ток одного из автоматов превышает разрешенную нагрузку происходит отключение обоих устройств. Используются двухполюсные автоматы для полного отключения нагрузки (одна фаза), отключая рабочую фазу и рабочий нуль.
Трехполюсные. Используются с трехфазными цепями, при превышении нагрузки происходит отключение трех фаз одновременно. Такие автоматы так же имеют один общий размыкатель цепи.
Четырехполюсные. Аналогичны двухполюсным, но предназначены для работы с трехфазными цепями. При превышении нагрузки происходит размыкание трех фаз и рабочего нуля одновременно.
Номинальный и предельный токи
Тут все просто — такая сила тока, при которой автомат будет размыкать цепь. При номинальном токе и даже немного больше заявленного будет осуществляться работа, однако только при превышении предельного тока на 10–15% произойдет отключение. Обусловлено это тем, что достаточно часто стартовые токи превышают предельно возможные токи на небольшой промежуток времени, поэтому в автомате есть определенный запас времени, по истечению которого произойдет размыкание цепи.
Тип электромагнитного расцепителя
Эта деталь автомата, которая позволяет размыкать цепь при коротком замыкании, а так же в случае повышения тока (перегрузки) на определенное количество раз. Расцепители разделяются на несколько категорий, рассмотрим самые популярные:
B — размыкание при превышении номинального тока в 3–5 раз;
C — при превышении в 5–10 раз;
D — при превышении в 10–20 раз.
Максимальная мощность отключаемой способности. Такое значение тока короткого замыкания (определяется в тысячах ампер), при котором автомат останется рабочим после размыкания цепи из-за короткого замыкания.
Подбор оптимального сечения кабеля
Каждый кабель, как и автомат, имеет определенный разрешенный ток нагрузки. В зависимости от сечения и материала кабеля варьируется и ток нагрузки. Для выбора автомата по сечению кабеля следует использовать таблицу.
Необходимо заметить, что допускается выбирать кабель с небольшим запасом, но никак не пакетный выключатель! Автомат должен соответствовать планируемой нагрузке! В соответствии с правилами устройств электроустановок 3.1.4 — токи уставок автоматов следует выбирать такие, которые будут меньше расчетных токов выбираемых зон.
Рассмотрим на примере, на определенном участке электропроводка проложена кабелем сечением 2.5 мм квадратных, а нагрузка составляет 12 кВт, в данном случае при монтаже автомата (по минимальному току) на 50 А произойдет возгорание проводки, так как провод с данным сечением рассчитан на разрешенный ток в 27 А, а через него проходит значительно больше. В данном случае разрыва цепи не происходит, так как автомат адаптирован под данные токи, а провод — нет, автоматика отключит автомат только в случае короткого замыкания.
Пренебрежение данным правилом грозит серьезными последствиями!
Именно благодаря такому принципу проводка никогда не перегреется и, следовательно, не произойдет возгорания.
Технические характеристики автоматических выключателей
Рассмотрим технические характеристики автоматических выключателей, установленные требованиями стандартов МЭК 60898‑1 и МЭК 60898‑2, ГОСТ IEC 60898-1-2020 и ГОСТ IEC 60898-2-2011.
Вся информация, которую вы прочитаете ниже основана на материалах из книги Ю.В. Харечко [3], а также соответствующих ГОСТов.
Коммутационная износостойкость.
Коммутационная износостойкость представляет собой способность автоматического выключателя выполнять определенное число циклов оперирования, когда в его главной цепи протекает электрический ток, оставаясь после этого в предусмотренном состоянии.
При номинальном напряжении и токовой нагрузке в своей главной цепи, равной номинальному току, любой автоматический выключатель должен выдерживать не менее 4000 циклов электрического оперирования.
Под циклом оперирования понимают последовательность оперирований автоматического выключателя из одного положения в другое с возвратом в начальное положение. Каждый цикл оперирования состоит из замыкания главных контактов автоматического выключателя с последующим их размыканием.
После выполнения 4000 циклов включения номинальной электрической нагрузки с ее последующим отключением автоматический выключатель не должен быть чрезмерно изношенным, не должен иметь повреждений подвижных контактов главной цепи, а также ослабления электрических и механических соединений. Кроме того, не должна ухудшаться электрическая прочность изоляции автоматического выключателя, которую проверяют соответствующими испытаниями.
Под номинальным рабочим напряжением (номинальным напряжением) Uе понимают установленное изготовителем значение напряжения, при котором обеспечена работоспособность автоматического выключателя, особенно при коротком замыкании. Для одного автоматического выключателя может быть установлено несколько значений номинального напряжения, каждому из которых соответствует собственное значение номинальной коммутационной способности при коротком замыкании.
В стандарте МЭК 60898‑1 и ГОСТ IEC 60898-1-2020 установлены следующие предпочтительные значения номинального напряжения для различных видов автоматических выключателей:
для однополюсных – 120, 230, 230/400 В;
для двухполюсных – 120/240, 230, 400 В;
для трехполюсных и четырехполюсных – 240, 400 В.
Предпочтительные значения номинального напряжения, равные 120, 120/240 и 240 В, установлены стандартами для автоматических выключателей, предназначенных для использования в однофазных трехпроводных электрических системах переменного тока с номинальным напряжением 120/240 В.
Автоматические выключатели, имеющие значения номинального напряжения 230, 230/400 и 400 В, применяют в широко распространенных однофазных двухпроводных, трехфазных трехпроводных и четырехпроводных электрических системах переменного тока с номинальным напряжением 230 В, 400 и 230/400 В.
Помимо указанных выше в стандарте МЭК 60898-2 и ГОСТ IEC 60898-2-2011 установлены следующие предпочтительные значения номинального напряжения постоянного тока для универсальных автоматических выключателей:
для однополюсных – 125, 220 В; для двухполюсных – 125/250, 220/440 В.
В обоих стандартах также сказано, что производитель должен указать в своей документации значение минимального напряжения, на которое рассчитан данный автоматический выключатель.
Номинальное напряжение изоляции Ui.
Номинальное напряжение изоляции Ui представляет собой установленное изготовителем напряжение, к которому отнесены напряжения испытания изоляции и расстояния утечки. Номинальное напряжение изоляции применяют для определения значений напряжения, используемых при испытании изоляции автоматического выключателя. Его также учитывают при установлении расстояний утечки автоматического выключателя. Когда отсутствуют другие указания, номинальное напряжение изоляции соответствует наибольшему номинальному напряжению автоматического выключателя. При этом значение наибольшего номинального напряжения автоматического выключателя не должно превышать значения его номинального напряжения изоляции.
Номинальный ток In.
Номинальный ток In – установленный изготовителем электрический ток, который автоматический выключатель способен проводить в продолжительном режиме при определенной контрольной температуре окружающего воздуха.
Под продолжительным режимом в стандарте МЭК 60898‑1 и ГОСТ IEC 60898-1-2020 понимают такой режим, при котором главные контакты автоматического выключателя остаются замкнутыми, проводя установившийся электрический ток без прерывания в течение продолжительного времени (неделями, месяцами и даже годами).
Контрольной температурой окружающего воздуха называют такую температуру окружающего воздуха, при которой устанавливают время-токовую характеристику автоматического выключателя. Стандартная контрольная температура окружающего воздуха принята равной 30 °С.
В стандарте МЭК 60898‑1 и ГОСТ IEC 60898-1-2020 установлены следующие предпочтительные значения номинального тока: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А.
Номинальная частота.
Характеристика «номинальная частота» определяет промышленную частоту, для которой разработан автоматический выключатель и с которой согласованы другие его характеристики. Автоматический выключатель может иметь несколько значений номинальной частоты. Автоматические выключатели, соответствующие требованиям стандарта МЭК 60898-2 и ГОСТ IEC 60898-2-2011, могут также функционировать при постоянном токе. Стандартные значения номинальной частоты автоматических выключателей равны 50 и 60 Гц.
Характеристика расцепления.
Характеристика расцепления каждого автоматического выключателя, с одной стороны, должна обеспечивать надежную защиту проводников электрических цепей от сверхтока. С другой стороны, она не должна допускать в стандартных условиях эксплуатации расцепления автоматического выключателя при протекании в его главной цепи электрического тока, равного номинальному току. Характеристика расцепления автоматического выключателя должна быть стабильной во время его эксплуатации и находиться в пределах соответствующей стандартной время-токовой зоны1.
Примечание 1: Эта характеристика автоматического выключателя в п. 8.6.1 ГОСТ IEC 60898-1-2020 названа нормальной время-токовой характеристикой, а п. 8.6.1 ГОСТ IEC 60898-2-2011 – стандартной время-токовой характеристикой. Однако время-токовая характеристика любого автоматического выключателя имеет вид кривой. В стандартах установлены граничные значения, в пределах которых должны находиться характеристики расцепления всех автоматических выключателей, т. е. в них заданы время-токовые зоны, которые находятся между граничными время-токовыми кривыми. Поэтому рассматриваемую характеристику логичнее поименовать стандартной время-токовой зоной. В п. 8.6.1 стандартов МЭК 60898‑1 и МЭК 60898-2 она названа именно так – «standard time-current zone».
Примечание 1 от Харечко Ю.В. из книги [3]
Основные параметры стандартных время-токовых зон представлены в таблицах 7 стандартов МЭК 60898‑1 и МЭК 60898‑2. Время-токовая характеристика любого качественного автоматического выключателя должна находиться в пределах его стандартной время-токовой зоны.
Ток мгновенного расцепления.
Под током мгновенного расцепления понимают минимальный электрический ток, вызывающий автоматическое срабатывание автоматического выключателя без выдержки времени.
В стандарте МЭК 60898‑1 и ГОСТ IEC 60898-1-2020 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления1:
тип В – свыше 3 In до 5 In; тип С – свыше 5 In до 10 In; тип D – свыше 10 In до 20 In2.
Примечание 1: В стандарте МЭК 60898‑1 эта характеристика имеет наименование «стандартный диапазон мгновенного расцепления» («standard range of instantaneous tripping»). Однако это название нельзя признать удачным. Мгновенное расцепление не может иметь какой-либо диапазон. Оно либо происходит, либо нет. В требованиях стандарта МЭК 60898‑1 и ГОСТ Р 50345 речь идет о диапазонах, в которых находятся минимальные электрические токи, вызывающие мгновенное расцепление автоматических выключателей, т. е. стандарты устанавливают диапазоны, в которых должны находиться токи мгновенного расцепления. Поэтому рассматриваемую характеристику автоматического выключателя в международном стандарте более правильно назвать стандартным диапазоном токов мгновенного расцепления, как она названа в п. 5.3.5 ГОСТ IEC 60898-1-2020.
Примечание 1 от Харечко Ю.В. из книги [3]
Примечание 2: В стандарте МЭК 60898‑1 и ГОСТ IEC 60898-1-2020 указано, что для специальных автоматических выключателей, имеющих тип мгновенного расцепления D, верхняя граница может быть увеличена до 50 In.
Примечание 1 от Харечко Ю.В. из книги [3]
Для универсальных автоматических выключателей требованиями стандарта МЭК 60898‑2 и ГОСТ IEC 60898-2-2011 предусмотрены только два типа мгновенного расцепления – B и C. При этом для постоянного тока даны иные, чем для переменного тока, стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления.
тип В – свыше 4 In до 7 In; тип С – свыше 7 In до 15 In.
Если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе стандартного диапазона токов мгновенного расцепления (3 In, 5 In, 10 In переменного тока, а для универсальных автоматических выключателей также 4 In и 7 In постоянного тока), то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 с или 90 с (тип мгновенного расцепления B), 15 с или 30 с (тип мгновенного расцепления C) и 4 с или 8 с (тип мгновенного расцепления D) соответственно при номинальном токе до 32 А включительно и более 32 А, т. е. нижняя граница стандартного диапазона токов мгновенного расцепления не является током мгновенного расцепления.
При протекании в главной цепи автоматического выключателя электрического тока, равного верхней границе стандартного диапазона токов мгновенного расцепления (5 In, 10 In, 20 In переменного тока или 7 In, 15 In постоянного тока), он должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с, т. е. верхняя граница стандартного диапазона токов мгновенного расцепления представляет собой максимально допустимое значение тока мгновенного расцепления. Любой сверхток, превышающий верхнюю границу стандартного диапазона токов мгновенного расцепления, тем более должен вызывать мгновенное расцепление автоматического выключателя.
В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи автоматического выключателя, находится между нижней и верхней границами стандартного диапазона токов мгновенного расцепления, он может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Фактическое время срабатывания конкретного автоматического выключателя определяется его индивидуальной время-токовой характеристикой. Ток мгновенного расцепления автоматического выключателя также определяется его индивидуальной время-токовой характеристикой.
Стандарт МЭК 60898‑1 и ГОСТ IEC 60898-1-2020 классифицируют автоматические выключатели согласно их токам мгновенного расцепления по типам B, С и D, т. е. все автоматические выключатели подразделяют на три типа мгновенного расцепления: тип B, тип С и тип D. Конкретному типу мгновенного расцепления соответствует собственный стандартный диапазон токов мгновенного расцепления, а также собственная стандартная время-токовая зона. Для универсальных автоматических выключателей стандартом МЭК 60898‑2 и ГОСТ IEC 60898-2-2011 предусмотрены два типа мгновенного расцепления B и С.
Импульсное выдерживаемае напряжение.
Под импульсным выдерживаемым напряжением понимают наибольшее пиковое значение импульсного напряжения предписанной формы и полярности, которое не вызывает пробоя изоляции при установленных условиях. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp автоматического выключателя должно быть равным или превышать стандартные значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения, которые установлены в таблицах 3 стандарта МЭК 60898‑1 и ГОСТ IEC 60898-1-2020 в зависимости от номинального напряжения электроустановки (см. табл. 1).
Таблица 1. Стандартные значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения
Предельная отключающая способность при коротком замыкании Icu.
Под предельной отключающей способностью при коротком замыкании Icu1 понимают отключающую способность, для которой предписанные условия соответственно установленной последовательности испытаний не предусматривают способности автоматического выключателя проводить в течение условного времени электрический ток, равный 0,85 его тока нерасцепления.
Примечание 1: В ГОСТ IEC 60898-1-2020 рассматриваемая характеристика автоматического выключателя имеет наименование «предельная наибольшая отключающая способность». В стандарте МЭК 60898‑1 эта характеристика названа иначе – «предельная отключающая способность при коротком замыкании» («ultimate short-circuit breaking capacity»). В национальных стандартах, распространяющихся на автоматические выключатели, вместо термина «предельная наибольшая отключающая способность» следует использовать термин «предельная отключающая способность при коротком замыкании». В требованиях стандарта МЭК 60898‑2 и ГОСТ IEC 60898-2-2011 не используют рассматриваемый термин.
Примечание 1 от Харечко Ю.В. из книги [3]
Номинальная коммутационная способность при коротком замыкании Icn.
Номинальная коммутационная способность при коротком замыкании Icn1 представляет собой значение предельной отключающей способности при коротком замыкании, установленное изготовителем для автоматического выключателя.
Примечание 1: В ГОСТ IEC 60898-1-2020 и ГОСТ IEC 60898-2-2011 рассматриваемая характеристика автоматического выключателя имеет наименование «номинальная наибольшая отключающая способность». В стандартах МЭК 60898‑1 и МЭК 60898‑2 эта характеристика названа иначе – «номинальная способность при коротком замыкании» («rated short-circuit capacity»). При этом под способностью при коротком замыкании (short-circuit capacity) в международных стандартах понимают (включающую и отключающую) способность при коротком замыкании (short-circuit (making and breaking) capacity), т. е. коммутационную способность автоматического выключателя при коротком замыкании. Для устранения расхождений в наименованиях одной и той же характеристики автоматического выключателя в международных и национальных нормативных документах целесообразно использовать термин «номинальная коммутационная способность при коротком замыкании».
Примечание 1 от Харечко Ю.В. из книги [3]
Характеристика «номинальная коммутационная способность при коротком замыкании» определяет максимальный ток короткого замыкания, который автоматический выключатель должен гарантированно включить, проводить определенное время и отключить при заданных стандартом условиях, например, при установленном в стандарте диапазоне коэффициентов мощности (см. таблицу 17 ГОСТ IEC 60898-1-2020). Автоматический выключатель тем более должен отключить любой ток короткого замыкания, значение которого не превышает его номинальной коммутационной способности при коротком замыкании.
Для понимания характера поведения автоматического выключателя после отключения им максимального тока короткого замыкания обратимся к требованиям, изложенным в п. 9.12.11.4.3 стандартов1. Каждый автоматический выключатель должен обеспечить одно отключение испытательной электрической цепи с ожидаемым током короткого замыкания, равным номинальной коммутационной способности при коротком замыкании, а также одно включение с последующим автоматическим отключением электрической цепи, в которой протекает указанный испытательный ток.
Примечание 1: В стандартах МЭК 60898‑1 и МЭК 60898‑2 этот пункт назван «Испытание при номинальной способности при коротком замыкании (Icn)», в ГОСТ IEC 60898-1-2020 и ГОСТ IEC 60898-2-2011 − «Испытание при номинальной наибольшей отключающей способности (Icn)». Этот пункт в международных и национальных стандартах целесообразно назвать иначе: «Испытание при номинальной коммутационной способности при коротком замыкании (Icn)».
Примечание 1 от Харечко Ю.В. из книги [3]
После проведения этого испытания качественный автоматический выключатель не должен иметь повреждений, ухудшающих его эксплуатационные свойства, а также должен выдержать установленные стандартом испытания на электрическую прочность и проверку характеристики расцепления.
Рассматриваемую характеристику автоматического выключателя используют для согласования ее численного значения с токами короткого замыкания в электроустановке здания. Значение номинальной коммутационной способности при коротком замыкании должно превышать или быть равным максимальному току короткого замыкания в месте установки автоматического выключателя.
Для автоматических выключателей бытового назначения в стандарте МЭК 60898‑1 и ГОСТ IEC 60898-1-2020 установлены следующие значения номинальной коммутационной способности при коротком замыкании:
в диапазоне сверхтока до 10 000 А включительно – стандартные значения номинальной коммутационной способности при коротком замыкании, равные 1500, 3000, 4500, 6000, 10 000 А;
в диапазоне сверхтока свыше 10 000 А до 25 000 А включительно – предпочтительное значение номинальной коммутационной способности при коротком замыкании, равное 20 000 А.
Указанные значения номинальной коммутационной способности при коротком замыкании имеют и универсальные автоматические выключатели.
Включающая и отключающая способность при коротком замыкании.
Включающую и отключающую способность при коротком замыкании2 автоматического выключателя оценивают в стандарте МЭК 60898‑1 и ГОСТ IEC 60898-1-2020 по действующему значению переменной составляющей ожидаемого тока3, который он предназначен включать, проводить в течение его времени размыкания и отключать при определенных условиях.
Примечание 2: В ГОСТ IEC 60898-1-2020 рассматриваемая характеристика автоматического выключателя имеет наименование «наибольшая включающая и отключающая способность». В стандарте МЭК 60898‑1 эта характеристика названа иначе – «(включающая и отключающая) способность при коротком замыкании» («short-circuit (making and breaking) capacity»). В национальных стандартах, распространяющихся на автоматические выключатели, вместо термина «наибольшая включающая и отключающая способность» следует использовать термин «включающая и отключающая способность при коротком замыкании». В стандарте МЭК 60898‑2 и ГОСТ IEC 60898-2-2011 не используют рассматриваемый термин.
Примечание 2 от Харечко Ю.В. из книги [3]
Примечание 3: Ожидаемый ток – электрический ток, который будет протекать в электрической цепи, если каждый полюс коммутационного устройства заменить проводником с пренебрежимо малым полным сопротивлением.
Примечание 3 от Харечко Ю.В. из книги [3]
Время отключения и время дуги.
Для отключения сверхтока автоматическому выключателю требуется определенное время – время отключения, которое представляет собой интервал времени между началом времени размыкания и концом времени дуги. Началом времени размыкания считают момент, когда электрический ток в главной цепи автоматического выключателя достигнет уровня срабатывания его расцепителя сверхтока. Концом времени дуги является момент гашения электрических дуг во всех полюсах автоматического выключателя. Поэтому время отключения однополюсного автоматического выключателя приблизительно равно сумме времени размыкания и времени дуги в полюсе, а многополюсного автоматического выключателя – сумме времени размыкания и времени дуги в многополюсном автоматическом выключателе.
Рабочая отключающая способность при коротком замыкании Ics.
Номинальной коммутационной способности при коротком замыкании автоматического выключателя соответствует определенная рабочая отключающая способность при коротком замыкании Ics1 – отключающая способность, для которой предписанные условия соответственно установленной последовательности испытаний предусматривают способность автоматического выключателя проводить в течение условного времени электрический ток, равный 0,85 его тока нерасцепления.
Примечание 1: В ГОСТ IEC 60898-1-2020 и ГОСТ IEC 60898-2-2011 рассматриваемая характеристика автоматического выключателя имеет наименование «рабочая наибольшая отключающая способность». В стандартах МЭК 60898‑1 и МЭК 60898‑2 эта характеристика названа иначе – «рабочая отключающая способность при коротком замыкании» («service short-circuit breaking capacity»). Для устранения расхождений в наименованиях одной и той же характеристики автоматического выключателя в национальных нормативных документах вместо термина «рабочая наибольшая отключающая способность» следует использовать термин «рабочая отключающая способность при коротком замыкании».
Примечание 1 от Харечко Ю.В. из книги [3]
В стандарте МЭК 60898‑1 и ГОСТ IEC 60898-1-2020 между номинальной коммутационной способностью при коротком замыкании автоматического выключателя и его рабочей отключающей способностью при коротком замыкании установлены соотношения, представленные в табл. 2. Указанная информация приведена в таблицах 18 стандартов, в которых соотношение между рабочей отключающей способностью и номинальной коммутационной способностью задано посредством коэффициента, равного К = Ics/Icn.
Таблица 2. Соотношения между номинальной коммутационной способностью при коротком замыкании и рабочей отключающей способностью при коротком замыкании
Номинальная коммутационная способность при коротком замыкании Icn
Рабочая отключающая способность при коротком замыкании Ics
Icn ≤ 6000 А
Ics = Icn
6000 А < Icn ≤ 10 000 А
Ics = 0,75 Icn, но не менее 6000 А
Icn > 10 000 А
Ics = 0,5 Icn, но не менее 7500 А
Рабочая отключающая способность при коротком замыкании значительно меньше номинальной коммутационной способности при коротком замыкании (при Icn > 6000 А). Поэтому каждый автоматический выключатель способен отключить электрический ток, равный рабочей отключающей способности при коротком замыкании, бóльшее число раз, чем электрический ток, равный номинальной коммутационной способности при коротком замыкании.
Однополюсный и двухполюсный автоматические выключатели должны обеспечить два отключения испытательной электрической цепи с ожидаемым током короткого замыкания в ней, равным рабочей отключающей способности при коротком замыкании, и одно включение указанной электрической цепи с последующим ее автоматическим отключением. Трехполюсный и четырехполюсный автоматические выключатели должны обеспечить одно отключение электрической цепи, в которой протекает указанный испытательный ток, а также два ее включения с последующим автоматическим отключением.
Однополюсный и двухполюсный универсальные автоматические выключатели должны обеспечить одно отключение электрической цепи с ожидаемым постоянным током короткого замыкания в ней, равным рабочей отключающей способности при коротком замыкании, а также два ее включения с последующим автоматическим отключением.
После проведения указанного испытания качественный автоматический выключатель не должен иметь повреждений, ухудшающих его эксплуатационные свойства. Автоматический выключатель также должен выдержать предписанные стандартами испытания на электрическую прочность и проверку его характеристики расцепления.
В требованиях подраздела 533.3 «Выбор устройств для защиты электропроводок от коротких замыканий» стандарта МЭК 60364‑5‑53 сказано, что, когда стандарт на защитное устройство определяет и рабочую отключающую способность при коротком замыкании, и номинальную предельную отключающую способность при коротком замыкании, допустимо выбирать защитное устройство на основе предельной отключающей способности при коротком замыкании для максимальных характеристик короткого замыкания.
Однако условия эксплуатации могут сделать желательным выбор защитного устройства по рабочей отключающей способности при коротком замыкании, например, когда защитное устройство устанавливают на вводе низковольтной электроустановки. Аналогичное требование, сформулированное с терминологическими ошибками, имеется в ГОСТ Р 50571.5.53-2013, который разработан на основе стандарта МЭК 60364‑5‑53:2002. Поэтому при согласовании характеристик автоматических выключателей с характеристиками электрических цепей в электроустановке здания значения их рабочих отключающих способностей при коротком замыкании целесообразно выбирать так, чтобы они превышали или были равными максимальным токам короткого замыкания в местах их установки.
Характеристика I2t.
Характеристика I2t представляет собой кривую, отражающую максимальные значения I2t автоматического выключателя как функцию ожидаемого тока в указанных условиях эксплуатации. Эта характеристика позволяет оценить способность автоматического выключателя ограничивать ожидаемый сверхток в защищаемых им электрических цепях. Некоторые виды электрооборудования, например устройства дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтока, имеют ограничения по значению характеристики I2t. Поэтому при проектировании электроустановок зданий с помощью рассматриваемой характеристики проводят проверку возможности использования автоматических выключателей для обеспечения защиты подобного электрооборудования от токов короткого замыкания.
Значения характеристики I2t для конкретных электрических токов – так называемый «интеграл Джоуля» – интеграл квадрата силы тока по данному интервалу времени (t0, t1) – определяют по следующей формуле:
В стандарте EN 60898‑1 рассматриваемая характеристика положена в основу классификации автоматических выключателей, устанавливающей способность автоматических выключателей ограничивать ожидаемые сверхтоки в защищаемых ими электрических цепях. Автоматические выключатели подразделяют на три класса ограничения энергии.
Класс ограничения электроэнергии.
Характеристика «класс ограничения электроэнергии» и значения характеристики I2t, по которым автоматические выключатели могут быть отнесены к определенному классу, не предусмотрены ни в стандарте МЭК 60898‑1, ни в ГОСТ IEC 60898-1-2020. Однако в обоих стандартах отмечается, что в дополнение к характеристике I2t, обеспеченной производителем, автоматические выключатели могут быть классифицированы согласно их характеристике I2t. По требованию производитель должен сделать доступным характеристику I2t. Он может указать классификацию I2t и соответственно маркировать автоматические выключатели.
В табл. 3 представлены максимальные значения характеристики I2t автоматических выключателей по классам ограничения электроэнергии, значения которых заимствованы из изменения А11, внесенного в стандарт EN 60898 в 1994 г.
Таблица 3. Предельные значения характеристики I2t для автоматических выключателей, А2с
Номинальная коммутационная способность при коротком замыкании, А
Класс ограничения электроэнергии
1
2
3
Тип мгновенного расцепления автоматического выключателя
B и C
В
С
В
С
Номинальный ток до 16 А включительно
3000
Предельные значения не установлены
31000
37000
15000
18000
4500
60000
75000
25000
30000
6000
100000
120000
35000
42000
10000
240000
290000
70000
84000
Номинальный ток свыше 16 А до 32 А включительно*
3000
Предельные значения не установлены
40000
50000
18000
22000
4500
80000
100000
32000
39000
6000
130000
160000
45000
55000
10000
310000
370000
90000
110000
* Для автоматических выключателей с номинальным током 40 А могут быть применены максимальные значения, равные 120 % от указанных в таблице. Такие автоматические выключатели могут быть маркированы символом соответствующего класса ограничения электроэнергии.
Автоматические выключатели, имеющие класс ограничения электроэнергии 2 и 3, представляют собой токоограничивающие автоматические выключатели, характеризующиеся малым временем отключения, в течение которого ток короткого замыкания не успевает достичь своего пикового значения. Применение токоограничивающих автоматических выключателей в электроустановках зданий позволяет уменьшить негативное воздействие токов короткого замыкания на низковольтное электрооборудование и, прежде всего, на проводники электрических цепей.
Современные автоматические выключатели бытового назначения, имеющие номинальный ток до 40 А и типы мгновенного расцепления B и C, как правило, представляют собой токоограничивающие автоматические выключатели и соответствуют третьему классу ограничения электроэнергии.
В стандарте МЭК 60898‑2 и ГОСТ IEC 60898-2-2011 дополнительно установлена следующая классификация универсальных автоматических выключателей по постоянной времени:
автоматические выключатели, пригодные для электрических цепей постоянного тока с постоянной времени T ≤ 4 мс;
автоматические выключатели, пригодные для электрических цепей постоянного тока с постоянной времени T ≤ 15 мс.
В ГОСТ IEC 60898-2-2011 приведено следующее пояснение: «Очевидно, что токи короткого замыкания не превышают значения 1500 А в тех установках, где в силу присоединенных нагрузок постоянная времени при нормальной эксплуатации может быть не более 15 мс. В электроустановках со значениями токов короткого замыкания свыше 1500 А постоянная времени T = 4 мс считается достаточной».
Список использованной литературы
ГОСТ IEC 60898-1-2020
ГОСТ IEC 60898-2-2011
Харечко Ю.В. Краткий терминологический словарь по низковольтным электроустановкам. Часть 5// Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране труда». – 2017. – № 2. – 160 c
Выбор автоматического выключателя по параметрам сети, подключенной нагрузке (мощности), по току, по сечению провода. Конструктивные элементы и особенности эксплуатации автоматов.
Старая версия статьи здесь
Автоматические выключатели одновременно выполняют функции защиты и управления: защищают кабели, провода, электрические сети и потребителей от перегрузки и короткого замыкания (сверхтоков короткого замыкания), а также обеспечивают нормальный режим протекания электротока в цепи и осуществляют управление участками электроцепей.
Автоматические выключатели выполняют одновременно функции защиты и управления, бывают однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные.
Автоматы имеют защитные (спусковые) устройства двух типов: тепловое реле с выдержкой времени для защиты от перегрузки и электромагнитное реле для защиты от короткого замыкания.
Основные конструктивные узлы автоматических выключателей: главная контактная система, дугогасительная система, привод, расцепляющее устройство, расцепители и вспомогательные контакты. Расцепители представляют собой реле прямого действия, служащее для отключения автоматического выключателя (без выдержки времени или с выдержкой) через механизм свободного расцепления, который в свою очередь состоит из рычагов, защелок, коромысел и отключающих пружин.
Только правильно выбранный автоматический выключатель сможет защитить Вас и сработает в случае аварии или при опасной нагрузке на вашу электропроводку. Неверный выбор может привести к пожару или поражению электрическим током.
Не рекомендуется применять «автомат» с видимыми повреждениями корпуса, а также устанавливать автоматические выключатели с завышенным номинальным током срабатывания. Нужно выбирать автоматический выключатель строго под параметры вашей электропроводки и потребителей, только известных производителей и желательно в специализированных магазинах.
Выбираются автоматические выключатели по номинальному току, напряжению и по условиям эксплуатации (исходя из типа исполнения). Если необходимо выбрать автомат для подключения известных нагрузок необходимо рассчитать ток. Автоматический выключатель также должен отключить напряжение при коротком замыкании.
Характеристики срабатывания (отключения) и эксплуатации установлены в европейских стандартах на автоматические выключатели: DIN VDE 0641 часть 11/8.92, EN 60 898, IEC 898 (DIN – Немецкий промышленный стандарт, VDE – Технические правила Общества немецких электриков, EN – Европейский стандарт, IEC – Международная электротехническая комиссия) и в российском стандарте ГОСТ Р 50345-99.
Согласно данным стандартам защитные устройства могут быть трех характеристик срабатывания:
Автоматический выключатель с характеристикой срабатывания B рекомендуется применять преимущественно для защиты оборудования, кабелей и цепей в жилых домах (как правило, цепи освещения и розеток)
Автоматический выключатель с характеристикой срабатывания C рекомендуется применять для защиты оборудования, кабелей и цепей в жилых домах (цепи освещения и розеток), а также для защиты цепей с потребителями, обладающими большим пусковым током (группы ламп, электродвигатели и т.д.)
Автоматические выключатели с характеристикой срабатывания D преимущественно применяются для защиты кабелей и цепей с потребителями с очень большим пусковым током (сварочные трансформаторы, электродвигатели и т.д.)
Стоит отметить, что подавляющее большинство автоматов на российском рынке предлагается с характеристикой С, с характеристикой B продаются как правило автоматы на малые токи, остальные поставляются в основном под заказ.
Согласно стандарту DIN VDE 0100 часть 430/11.91 и его приложений (для устройств защиты кабелей и электрических цепей от перегрузки), защита от чрезмерного нагрева (тепловая защита) в случае перегрузки обеспечивается, если выполняются следующие условия:
Потребляемый ток цепи должен быть меньше или равным номинальному току автоматического выключателя, который в свою очередь должен быть не больше, чем максимально допустимая нагрузка электрической цепи или кабеля (Ib<=In<=Iz)
Номинальный ток срабатывания автоматического выключателя (для защиты от перегрузки по току) должен быть примерно в 1,5 раза меньше, чем максимально допустимая нагрузка электрической цепи или кабеля (In<=1,45*Iz)
где Ib – потребляемый ток цепи, нагрузка Iz – допустимая нагрузка электрической цепи или кабеля In – номинальный или заданный ток устройств защиты от чрезмерного тока
Определить максимальный ток, который выдерживает проводка можно с помощью программы по выбору сечения провода по нагреву и потерям напряжения или по таблицам ПУЭ (Правил устройства электроустановок).
Характеристики срабатывания автоматических выключателей B и C согласно DIN VDE 0641 и D согласно IEC 947-2
Параметры срабатывания линейных защитных автоматов согласно DIN VDE 0641 и IEC 60 898
Характеристика срабатывания
Тепловое реле
Электромагнитное реле
Малый испытательный ток
Большой испытательный ток
Время срабатывания
Удерживание
Срабатывание
Время срабатывания
B
1,13*In
> 1час
3*In
> 0,1 с
1,45*In
< 1час
5*In
< 0,1 с
C
1,13*In
> 1час
5*In
> 0,1 с
1,45*In
< 1час
10*In
< 0,1 с
D
1,13*In
> 1час
10*In
> 0,1 с
1,45*In
< 1час
20*In
< 0,1 с
То есть при перегрузке до 13% номинального тока, автоматический выключатель должен отключиться не ранее, чем через час (т.е. выдерживать перегрузку 13% минимум в течение часа), а при перегрузке до 45%, тепловое реле должно отключить «автомат» в течение часа.
Трехкратную перегрузку автоматический выключатель с характеристикой B должен как минимум выдерживать 0,1 секунду, а при пятикратной перегрузке встроенное электромагнитное реле должно отключить автоматический выключатель менее чем за 0,1 секунду.
Из всего этого видно, что номинальный ток выбранного Вами автоматического выключателя, как минимум, не должен превышать допустимых токовых нагрузок для Вашей электропроводки, поэтому, приобретая автоматические выключатели, будьте внимательны с выбором тока. Если Вам продавец советует выбрать автоматический выключатель с током не менее 25А, чтобы при включенном холодильнике, обогревателе, стиральной машине и т.п. его не выбивало, то помните, что в большинстве квартир проводка выполнена из алюминия сечением 2.5 мм2, а такой провод выдерживает максимум 24А. В этом случае единственным разумным решением будет не включать одновременно, например, микроволновую печь и электрочайник или стиральную машину, а не заменять автомат 16А на 25А. Не забывайте, что автоматический выключатель должен выполнять свое основное предназначение — защищать Вашу сеть от перегрузок.
Аналогичным образом подбирается и номинальный ток для дифференциального автомата (так как он объединяет в себе УЗО и автоматический выключатель) — выбор дифференциального автоматического выключателя.
При использовании в цепи постоянного тока характеристики срабатывания теплового расцепителя остаются теми же, что и в сетях переменного напряжения. А характеристики максимального испытательного тока электромагнитного расцепителя изменятся.
Значения максимального испытательного тока электромагнитного расцепителя.
Характеристика выключения
B
C
D
АС/50 Гц (переменный ток)
DC (постоянный ток)
АС/50 Гц (переменный ток)
DC (постоянный ток)
АС/50 Гц (переменный ток)
Минимальный испытательный ток
3,0*In
3,0*In
5*In
5*In
10*In
Максимальный испытательный ток
5,0*In
7,5*In
10*In
15*In
20*In
Допустимая нагрузка на автоматические выключатели, установленные в ряд один за другим
Поправочный коэффициент (K) в случае взаимного теплового влияния автоматических выключателей, установленных рядом друг с другом, при расчетной нагрузке.
Число автоматических выключателей
Коэффициент К
1
1
2…3
0,95
4…5
0,9
≥6
0,85
Влияние окружающей температуры на тепловое срабатывание автоматического выключателя (приведенные в столбце 30°С токи соответствуют номинальным токам автоматического выключателя, так как при этой температуре задается режим срабатывания). В таблице приведены уточненные значения расчетного тока в зависимости от окружающей температуры.
In (А)
30°С
35°С
40°С
45°С
50°С
55°С
60°С
0,5
0,5
0,47
0,45
0,4
0,38
—
—
1
1
0,95
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
2
2
1,9
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
3
3
2,8
2,5
2,4
2,3
2,1
1,9
4
4
3,7
3,5
3,3
3
2,8
2,5
6
6
5,6
5,3
5
4,6
4,2
3,8
10
10
9,4
8,8
8
7,5
7
6,4
16
16
15
14
13
12
11
10
20
20
18,5
17,5
16,5
15
14
13
25
25
23,5
22
20,5
19
17,5
16
32
32
30
28
26
24
22
20
40
40
37,5
35
33
30
28
25
50
50
47
44
41
38
335
32
63
63
59
55
51
48
44
40
См. каталог: Модульные устройства коммутации и управления HAGER Автоматические выключатели, УЗО и дифф. автоматы Hager Линейные защитные автоматы — для защиты кабелей и проводов Автоматические выключатели Hager HMF на токи 80-125А Автоматические выключатели SASSIN Автоматы дифференциальные SASSIN серии C45L, C45N
Статьи по теме:
Выбор устройства защитного отключения (УЗО) Выбор дифференциального автомата Проведение электромонтажных работ
Внимание!При полном или частичном копировании материалов данной статьи или другой информации с сайта www.electromirbel.ru, обязательноналичиеактивной ссылки, ведущей на главную страницу www.electromirbel.ru или на страницу с копируемым материалом. Гиперссылка не должна быть запрещена к индексации поисковыми системами (например, с помощью тегов noindex, nofollow и т.д.)!!!
Номиналы автоматов по току, разновидности защитных устройств
Во время создания электрощита или же при подсоединении к сети приборов довольно большой мощности, которые сильно нагружают систему, работник задумывается над тем, какой автоматический выключатель лучше применить в этом случае. Такие приборы защищают сеть и всю подключенную к ней технику, по этой причине прогадать с покупкой нельзя.
Зачем нужны автоматы
Перед тем, как подойти к решению главной задачи, стоит разобраться с предназначением автоматов. Эти устройства присоединяют к сети, чтобы провода не перегревались. Все провода имеют ограничение по силе тока. Если его превысить, то кабель будет греться, что может привести к плавлению проводника или даже к пожару. Для предотвращения такой неприятной ситуации и применяются автоматы, которые при необходимости отключат питание.
А также автоматические выключатели срабатывают в случае уже произошедшего короткого замыкания. В случае КЗ сила тока, который протекает в цепи, может быть в сотни раз больше допустимой, поэтому очень важно вовремя обесточить цепь.
Для того, чтобы защитить свою проводку, важно знать, как правильно подбирать номиналы автоматов, которые будут стоять в вашем доме или же квартире. Этот текст будет полезен при выборе автоматических выключателей для своего дома или же квартиры.
Виды устройств для защиты сети
Есть различные виды защитных устройств, которые присоединяются к сети для того, чтобы контролировать исправность цепи и, в случае необходимости, обесточить сеть. Они бывают такие:
Закрытые (автоматы находятся в закрытом каркасе).
Воздушные (открытые).
Мини-модели (небольших размеров).
УЗО.
Дифференциальные (УЗО вместе с автоматами).
Маленькие варианты
Такие устройства нужны для сетей с довольно низкой мощностью. Дополнительно регулировать мощность в них, как правило, нельзя. В данной категории находятся приспособления, рассчитанные на силу тока от четырех с половиной до пятнадцати ампер. Их нельзя использовать на предприятиях, так как допустимая сила тока очень мала. Обычно их применяют в домашних сетях
Открытые защитные устройства
В том случае, если цепь довольно мощная, то маленькая модель не подойдет, поэтому следует покупать открытые устройства для защиты. Сила тока, на которую рассчитан такой аппарат, уже намного больше. Обычно производят трехполюсные выключатели, но за последние годы много заводов стали выпускать четырехполюсные устройства. Их необходимо закреплять в шкафах со специальными рейками.
Если шкаф обладает классом безопасности от IP 55, то он может находиться на улице, в противном случае шкаф должен быть закреплен только в помещении.
Открытые устройства имеют одно очень важное преимущество перед маленькими. В них можно настроить необходимую силу тока, используя специальные проставки, которые закрепляются на контактах.
Автоматические выключатели могут различаться только в ширину, которая зависит от количества полюсов, другие их габариты неизменны.
Автоматы в закрытом корпусе
Эти автоматические выключатели сделаны из металла, который очень трудно плавится. Поэтому выключатели не пропускают влагу и их можно использовать в сложных условиях. Эти устройства могут выдерживать напряжение в 750 вольт и силу тока в двести ампер. А также они разделяются на различные виды:
Электромагнитные.
Тепловые.
С возможностью регулировки.
Выбор зависит от целей применения автоматического выключателя.
Электромагнитные защитные устройства самые точные, а также быстрее всего отключают питание в случае необходимости.
Их применяют для того, чтобы контролировать работу различных станков или же другой техники, обладающей большой мощностью, так как они могут выдержать силу тока вплоть до семидесяти тысяч ампер. Автоматы всех видов бывают с двумя, тремя или четырьмя полюсами, по этой причине их можно применять для всех построек, жилых или же нежилых.
Устройства защитного отключения
Устройства защитного отключения или же УЗО предназначены для того, чтобы защитить человека от удара током. По этой причине они не должны быть единственными защитными устройствами в цепи, а применяться вместе с автоматическими выключателями. А также есть дифференциальные автоматы, в них уже встроено УЗО. Если же вы решили применять все по отдельности, то важно учесть, что сначала должно идти УЗО, а только потом автовыключатель. Если подключить наоборот, то при коротком замыкании сгорит устройство автоматического отключения из-за очень большой мощности.
В данной статье мы рассказали о применении автовыключателей и об их видах. А также определились с выбором номиналов автоматических выключателей по току. В данной статье будет описан правильный выбор номиналов автоматов по току.
15 маркировок на автоматических выключателях
Автоматический выключатель на своем корпусе несет массу полезной информации, о которой многие даже и не догадываются.
Основной упор при выборе и покупке, почему то делается только на величину номинального тока. А между тем, чтобы правильно выбрать автомат защиты, нужно учитывать множество факторов и технических характеристик подобных коммутационных устройств.
Наиболее важные из них производители нам и предоставляют, указывая все это непосредственно на корпусе, либо несмываемой краской, либо лазерной маркировкой.
Зная их расшифровку и обозначение, вам больше не придется лезть в интернет или в специализированные каталоги. Достаточно внимательно осмотреть модульный автомат со всех сторон.
Давайте пройдемся по всем этим данным, взяв за основу наиболее популярные марки от ABB, Schneider Electric, IEK и другие.
Производитель
Первое, что выделяется на лицевой стороне корпуса — это логотип и название производителя. Большинство останавливает свой взгляд именно на этом.
Перед походом в магазин, у нас уже как правило сформировано представление о том, какая марка будет приобретаться. Выбор делается на основе предыдущего опыта (положительного или отрицательного), либо подробного изучения всей имеющейся информации в сети.
И только после этого идет подробное изучение технических особенностей.
После названия фирмы производителя, указывается серия данного выключателя или так называемая линейка.
В ней бывает зашифровано несколько параметров и конструктивных особенностей. Причем каждая линейка может подразделяться на отдельные кластеры, со своими нюансами и отличиями.
Вот например, расшифровка автоматов ABB серии S200.
Номинальный ток и времятоковая характеристика
Далее следует одна из главных надписей — номинальный ток автомата. Например С25 или С16.
Первая буква обозначает времятоковую характеристику «С». Цифра после буквы — значение номинального тока.
Самые распространенные характеристики — «B, C, D, Z, K». Они определяют время отключения, в зависимости от тока короткого замыкания, проходящего через автомат. Если коротко, то:
B
автомат отключится «условно мгновенно» при токе КЗ в 3-5 раз больше номинала
В основном их ставят в цепях освещения.
C
при токе КЗ в 5-10 раз больше номинала
Универсальное применение в сетях со смешанной нагрузкой.
D
в 10-20 раз больше Iном
Используются для подключения электродвигателей.
Актуально в схемах с электронными устройствами.
Подходит только для оборудования с индуктивной нагрузкой.
Все подобные устройства имеют тепловую и электромагнитную защиту. Хотя тепловая иногда может и не ставится. Но об это чуть позже.
Тепловая часть отключает автоматический выключатель в диапазоне токов от 1,13 до 1,45*Iном.
Электромагнитная — в диапазоне вышеприведенных параметров в зависимости от типа характеристики.
Обратите внимание, что при значении С25, автомат не отключит нагрузку в 26 Ампер. Это случится только при величине тока в 1,13 раз большую от 25А. Да и то, через довольно длительный промежуток времени (более 1 часа).
Есть такое понятие как:
ток срабатывания — 1,45*Iном
Автомат гарантировано сработает в течение часа.
ток не срабатывания — 1,13*Iном
Автомат не должен сработать в течение часа, а только по истечении этого времени.
Еще не забывайте, что значение номинального тока на корпусе указано для окружающей температуры в +30С. Если вы поставите аппарат в бане или на фасаде дома, прямо под лучами солнца, то 16 Амперный автомат, знойным летним деньком может сработать при токе, даже меньше номинального!
230/400V — надписи номинального напряжения, где может применяться данный автомат.
Если там стоит значок 230V (без 400V), эти аппараты нужно использовать только в однофазных сетях. Вы не сможете поставить в ряд два или три однофазных выключателя и подать таким образом 380В на двигательную нагрузку или трехфазный насос, либо вентилятор.
Еще внимательно изучайте двухполюсные модели. Если у них на одном из полюсов написана буква «N» (не только дифавтоматы), то именно сюда подключается нулевая жила, а не фазная.
Они и называются несколько иначе. Например ВА63 1П+N.
Значок волны означает — для работы в сетях переменного напряжения.
На постоянное напряжение и ток, такие аппараты лучше не ставить. Характеристики его отключения и результат работы при КЗ, будут не предсказуемы.
Выключатели на постоянный ток и напряжение, помимо значка в виде прямой линии, могут иметь на своих клеммах характерные надписи «+» (плюс) и «-» (минус).
Причем правильное подключение полюсов здесь критично. Это связано с тем, что условия гашения дуги на постоянном токе несколько тяжелее.
Если на переменке происходит естественное гашение дуги при переходе синусоиды через ноль, то на постоянке, синусоида как таковая отсутствует. Для устойчивого гашения дуги в них применяется магнит, устанавливаемый вблизи дугогасительной камеры.
Он засасывает дугу как можно глубже, тем самым обеспечивая ее разрыв. Поэтому, если вы перепутаете полярность, то возникнет обратный эффект и магнит при срабатывании автомата будет не затягивать, а выталкивать дугу.
Что приведет к неминуемому разрушению корпуса.
Отключающая способность
4500А или 6000А — номинальная отключающая способность тока в амперах при номинальном напряжении.
Это означает, что если на нагрузке или на кабеле по которому она питается, случится короткое замыкание с силой тока 6000А, то данный аппарат сможет успешно выполнить свою задачу и отключит потребителя.
Если же ток будет больше 6000А, то контакты автомата могут свариться между собой, «прикипеть», либо разрушатся (выгорят) стенки корпуса.
С какой именно величиной тока (4,5кА или 6кА) выбирать автоматы для щитовой в многоэтажках, а какие устанавливать при проживани в частном доме за городом, читайте в отдельной статье.
Бывают аппараты рассчитанные и на бОльшие токи КЗ. Причем при Iном=0,5-25А это будет ток КЗ в 25кА, а при Iном=32-63А всего лишь 15кА.
Это объясняется невозможностью рассеять большую мощность дуги при таких компактных габаритах. Хотите токи еще больше? Тогда ищите экземпляры чуть пошире.
Причем речь здесь не идет о промышленных габаритных выключателях. Это те же самые модульные автоматы, правда с одним исключением.
Они занимают на дин-рейке, в отличие от стандартных не один модуль, а полтора. Вот пример от ABB на токи КЗ до 50кА!
Класс токоограничения
Цифра после тока КЗ (3 или 2) — класс токоограничения.
Выключатель с такой функцией не позволяет току короткого замыкания принимать его самое максимальное значение и производит отключение на как можно ранней стадии.
То есть, эта цифра показывает, насколько быстро внутри устройства гасится электрическая дуга, не позволяя отдельным элементам и деталям, нагреваться до предельных температур и способствовать пожару.
Класс ‘2’
ограничивает ток КЗ в пределах половины полупериода
Класс ‘3’
в пределах 1/3 полупериода
Грубо говоря, автомат с «троечкой», справится с последствиями тока КЗ быстрее, чем с «двоечкой». По времени это можно отразить следующей таблицей.
Устройства с «первым» классом, вообще никоим образом и никакими цифрами не маркируются.
Все вышеприведенные маркировки располагаются на лицевой стороне. Теперь переходим к боковой грани. Там тоже есть масса полезной информации.
ГОСТ и стандарты
Например, соответствие стандарту. Вот модель от Шнайдер Электрик, которая одновременно отвечает двум международным стандартам.
Эти стандарты имеют отечественные аналоги. Для российского рынка чаще всего указывается ГОСТ Р50345.
Эта надпись означает, что выключатель можно применять только в бытовых условиях.
Обслуживать его могут рядовые потребители и лица, без прохождения какого-либо обучения и инструктажа.
Есть и другой ГОСТ Р500030.2
Эти модели уже предназначены для эксплуатации в промышленных условиях. Работать с такими аппаратами разрешается только квалифицированному персоналу.
Далее некоторые надписи могут дублировать информацию на передней панели.
U=400V — номинальное рабочее напряжение
Icn=6000А — наибольшая отключающая способность
50/60Гц — частота работы электросети
I=8In (С) — автоматический выключатель имеет характеристику «С» с пределом электромагнитного отключения 8 крат от номинального тока (+-20%).
Напряжение импульсное, изоляция и степень загрязнения
Означает, что допустимо токопроводящее загрязнение или сухое не токопроводящее загрязнение, которое может стать токопроводящим при конденсации влаги.
Наибольшая отключающая способность
А вот этот параметр наиболее интересен, хотя указывают его далеко не все производители. Это так называемая, наибольшая отключающая способность в зависимости от напряжения.
Упрощенно по поводу Icu можно сказать следующее. Если ток КЗ прошедший через автомат, будет соответствовать данному значению указанному на корпусе, то автоматический выключатель успешно выполнит свою задачу только один раз.
Далее он уже будет не пригоден к последующей эксплуатации. Его по любому придется заменить.
Если же ток КЗ будет равен параметру Ics/Icu, то автоматом можно пользоваться и дальше.
Данные надписи порой очень важны и позволяют оценить возможность применения коммутационного аппарата при различном номинальном напряжении. Как понимаете, токи КЗ при этом будут существенно отличаться.
Отключающая способность автоматов имеет квадратичную зависимость от питающего напряжения. Вот посмотрите насколько существенна эта разница.
Поэтому купить автомат для однофазки 220В, это не то же самое что для трехфазки 380В. Подберете неправильно и ждите последствий при первом же КЗ:
пожар и выгорание корпуса
ненормальный гул при последующем включении, если автомат все таки «выжил»
неселективная работа или спекание контактов
Хорошо, если он у вас вообще отключится. Фактически выключатель в таком случае превращается в предохранитель.
Вот только стоимость его в разы отличается от простейших устройств с плавкими вставками. Спрашивается, стоило ли переплачивать?
Селективность
Cat A или Cat B — категория применения в отношении селективности.
Cat A — это обычный автомат. Cat B — это селективный выключатель, который ставится в разветвленных сетях для обеспечения селективности защит.
Грубо говоря, чтобы при КЗ отключался только автомат какой-то конкретной линии, а не главный ввод всей цепочки.
Например, у вас в квартире стоит вводной автоматический выключатель, плюс еще один установлен на лестничной площадке. Даже если номинал автомата в подъезде или лестничной клетке больше, то нет никаких гарантий, что в случае серьезного КЗ сработает тот аппарат, который смонтирован в квартирном щитке.
Чаще всего отрабатывают оба. А представьте, что второй аппарат смонтирован не сразу за дверью, а в щитовой подвала, да еще и под замком? Бывает и такое.
Поэтому в таких ситуациях для ответственных объектов не помешает раскошелиться и применить селективные аппараты.
Ну и конечно в обязательном порядке их нужно ставить в медицинских учреждениях. Дабы какая-нибудь уборщица тетя Глаша, замкнув мокрой тряпкой розетку в подсобке, случайно не обесточила полбольницы вместе с операционной.
Момент затяжки
На корпусе качественного автоматического выключателя также указывается номинальный момент затяжки контактных клемм.
Только соблюдая его, вы гарантировано надежно подключите провода.
Отдельные модели нередко снабжаются QR кодом. Он у каждого экземпляра индивидуален.
Благодаря этому, имея под рукой сотовый телефон, вы прямо в магазине легко сможете проверить оригинальный перед вами товар или подделка. Это к вопросу о том, как отличить настоящие автоматы ABB от китайских фальшивок.
Схема и типы защит
Еще на корпусе рисуется условная схема, где нарисованы типы защит, установленные в автомате.
Как это не странно, но есть автоматические выключатели без теплового расцепителя. Они служат для защиты электродвигателей с тепловыми реле. Их применяют в системах дымоудаления и подключают к ним кабели, способные выдерживать значительный перегрев.
Это особое требование пожаробезопасности для обеспечения длительной работоспособности устройств, при высоких окружающих температурах. Будь «теплушка» в таких выключателях, они бы срабатывали раньше времени, ухудшая сценарий развития пожара.
Дополнительную маркировку, относящуюся к устройствам дифференциальной защиты или отдельным видам реле, ищите по специализированным каталогам. Всю информацию по маркировке модульных пускателей и контакторов, читайте в статье ниже.
Как видите, даже на нескольких квадратных сантиметрах можно разместить огромное количество полезных данных, на основании которых и следует делать грамотный выбор электрооборудования.
Статьи по теме
AMPS И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ТАТУ
Мы привыкли слышать о блоках питания для татуировок, которые могут выдерживать 3,4 или 5 ампер, и люди кажутся счастливее, когда это число увеличивается. Но что означают «амперы» и почему это так важно (или нет)?
Это займет некоторое время, поэтому сначала ознакомьтесь с основными электрическими концепциями.
«Амперы» — это сокращенная версия для ампер. Это символ «А». Это единица измерения силы тока (I). Ток — это количество электронов, проходящих через область (кабель, воду, любой материал) за долю времени.Чтобы понять концепцию, вы можете сравнить ее с водопроводной трубой. Скорость потока в трубе будет током в электрической цепи.
Напряжение (В) — еще одно важное понятие в электронике. Он измеряется в вольтах (В). Напряжение — это сила, которая перемещает электроны. Автомобильные аккумуляторы заряжают (электроны) до 12 В, чем больше батарея, тем больше электронов будет внутри, но всегда при максимальном напряжении 12 В. Поэтому, когда он подключен к цепи, 12 В будут распространяться по автомобилю и питать подсхемы.По сравнению с примером водопровода, напряжение — это высота, на которой хранится резервуар для воды. Чем больше высота (V), тем большую силу (давление) гравитация будет оказывать на воду, чтобы спуститься вниз.
Последняя большая концепция — Сопротивление (R). Измеряется в Ом (Ом). Сопротивление в противоположность проводимости — это свойство тела препятствовать прохождению тока. В примере с водопроводной трубой сопротивление обратно пропорционально диаметру трубы. Чем больше диаметр, тем больше воды может течь (A) и тем меньше сопротивление.
(спасибо Sparkfun за отличную картинку!)
Самый основной закон в электронике называется законом Ома и гласит: V = I * R.
Итак, мы можем различить двух главных героев этой сказки: Источники и Нагрузки. Кабели подключаются к этому 2.
Источники генерируют напряжение, а нагрузки его «сжигают». Электрический нагреватель просто горит, когда электроны проходят через него, и выделяет тепло. Двигатель начнет вращаться и начнет движение. Движение — это еще один способ «сжечь» электроны.Так что любую нагрузку можно рассматривать как резистор.
Чем больше нагреватель, тем больше потребуется тока, поэтому сопротивление будет меньше. Когда к автомобилю присоединен электродвигатель, он будет потреблять больше ампер, поскольку машина больше и движется быстрее или вверх.
Круто… у нас есть понятия: источник, нагрузка, амперы, вольт и ом. На следующей неделе мы узнаем немного больше о машинах для татуировок и источниках питания.
Soft Serve Machines — электрические вещи, которые вам нужно знать
5 ноября 2017, TurnKeyParlor.com
1. 110/115 В (вольт) против 208/230 В (вольт)
99% машин с мягким обслуживанием имеют напряжение 208/230 вольт. Их нельзя просто подключить к стандартной розетке. Вам потребуется подключить их к электрику, чтобы убедиться, что все сделано правильно. По сути, вы производите мороженое быстро, и для этого требуется более высокий уровень электроэнергии, чем, например, в стандартной морозильной камере для мороженого или блендере. Существует несколько машин меньшего объема / мощности с электричеством 115 В.Эти машины будут подключаться к стандартной розетке. Но имейте в виду, что это ОЧЕНЬ легкие машины. Если у вас просто нет другого выбора, вы можете выбрать машину на 115 В. Машины 115V производятся только в одном исполнении. Другими словами, поскольку они маломощны и малопроизводительны, они могут обрабатывать только один аромат. Вы не найдете качественной двухкомпонентной машины для скручивания, которая имеет мощность 115 В и стандартную вилку. Если вы найдете на рынке машины, которые рекламируют мощность 110 В, с двумя вариантами, используйте другой вариант.Мы знаем об этих машинах, и они не очень хороши.
2. 60 Гц против 50 Гц
Все машины, производимые в США, имеют частоту 60 Гц, что соответствует электрической частоте страны, которая составляет 60 Гц. Машины, произведенные для многих стран мира, имеют частоту 50 Гц. ВНИМАНИЕ! Если вы являетесь международным покупателем (за пределами США), убедитесь, что в вашей стране используется электричество 60 Гц (также известное как 60 или 50 циклов). Если в вашей стране используется электрическая частота 50 Гц, вы не сможете покупать подержанные машины в США.Вы будете ограничены покупкой новых машин США. Если вы полностью запутались, позвоните нам перед покупкой. Проще говоря, если электрическая частота в вашей стране составляет 60 Гц, вам повезло, потому что вы можете воспользоваться нашими выгодными предложениями на подержанные машины.
3. Однофазный и трехфазный
Все помещения имеют однофазное питание (также известное как 1-фазное), но могут не иметь трехфазного питания. В большинстве коммерческих помещений обычно используется трехфазное питание (также известное как 3 фазы). В старых зданиях обычно нет трехфазного питания.Машины бывают 1PH или 3PH. Поэтому, если вы не уверены, есть ли у вас трехфазное питание, возможно, вам не удастся использовать трехфазную машину. Вы всегда можете использовать однофазный аппарат. Почему существуют трехфазные силовые машины? Использование трехфазного источника питания немного дешевле, чем использование электричества. Трехфазные машины также потребляют меньше тока. Так что, если в вашем электроснабжении мало тока, вам может быть лучше с трехфазными машинами (опять же, при условии, что у вас есть 3 фазы в здании)
Трехфазные не спасут вас так много, когда вы используете только пару машин, но когда вы используете много машин, это может помочь снизить ваши счета за электроэнергию.В определенных ситуациях у заказчика может не быть трехфазного питания в распределительной коробке, но в здании есть трехфазное питание, поэтому, возможно, электрик не так дорого подключит к распределительной коробке трехфазное питание. Это одна из ситуаций, когда вы можете сказать: «Это очень много для этой трехфазной машины, и стоит всего 500 долларов, чтобы электрик подключил 3 фазы к нашей электрической коробке, так что давайте сделаем это».
Но опять же, помните, установка 3-х фазной в панель будет недорогой сделкой только в том случае, если 3-х фазные линии входят в здание от электрического полюса внешней энергокомпании.Если к зданию не подключено трехфазное питание, забудьте о трехфазных машинах. Установка трех фаз в здание может стоить от 15 до 20 тысяч долларов. В этой ситуации просто поймите, что вы ограничены однофазными машинами. Итак, простой вопрос, который нужно задать домовладельцу или электрику: ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ 3 ЭТАПА В МОЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИИ?
Книга по машинам для мороженого Если у вас есть вопросы о машинах для производства мягкого мороженого и замороженного йогурта, позвоните нам. Мы продаем все основные марки новые и подержанные.877-817-5716
Опубликовано в Машины для производства мягкого мороженого
Требования к питанию оборудования для фитнеса и электрические рекомендации — Johnson Fitness and Wellness
Когда вы думаете о покупке оборудования для фитнеса, вы должны также подумать о месте, где вы его установите, а также о требованиях к питанию. Как всегда, вы можете ознакомиться с конкретными требованиями в руководстве пользователя. Обратите внимание, что, как и холодильник и другие крупные электрические приборы, беговые дорожки, большие эллиптические тренажеры и тренажеры с подвеской являются электрическими устройствами, для правильной работы которых требуется соответствующий источник питания.Поэтому мы настоятельно рекомендуем следующие электрические рекомендации.
Рекомендуемая розетка
Предпочтительный метод: Надлежащим образом заземленная выделенная цепь на 20 А и 120 В. Выделенная цепь гарантирует, что беговая дорожка не будет делить эту цепь с любым другим электрическим устройством, что может привести к тому, что устройство будет испытывать недостаток энергии.
Альтернативный метод: тот же, что и выше, но 15 ампер вместо 20 ампер. Если используется 15-амперная цепь, еще более важно, чтобы она была предназначена исключительно для беговой дорожки.Схема на 15 ампер соединена с проводом меньшего калибра, чем схема на 20 ампер, что делает устройство даже более восприимчивым к перебоям в питании, если розетка / цепь используются совместно с другими электрическими устройствами.
Источники энергии, которых следует избегать
Выходы / цепи GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) Беговая дорожка может вызвать ложное срабатывание GFCI, что может привести к повреждению компонента (ов) беговой дорожки.
Ограничители перенапряжения
Ограничители перенапряжения могут препятствовать начальному пусковому току, необходимому для правильной зарядки конденсаторов и т. Д.Это может привести к обгореванию или повреждению компонентов.
Любой удлинитель. Удлинители могут вызывать чрезмерные падения напряжения, обеспечивая беговую дорожку напряжением / током, меньшим, чем достаточным для правильной работы. В результате могут возникнуть сгоревшие или поврежденные компоненты.
Любая розетка, подключенная к диммеру. Бытовые розетки часто подключаются к диммерам лампы / света. Диммеры по своему назначению снижают напряжение / ток на подключенном устройстве. Такое снижение мощности беговой дорожки приведет к повреждению компонентов.
Побочные эффекты при работе с неподходящим источником питания
Розетки с недостаточным питанием, т. Е. Розетки с напряжением 110 В или менее, могут вызвать скачки напряжения бегового полотна, особенно когда работает двигатель подъемника.
Я понимаю, что это, возможно, не самый занимательный блог, который когда-либо появлялся, но он очень важен. Хорошая мощность вашего кардиотренажера может означать разницу между годами непрерывного использования и годами ремонта. Часто проблемы с питанием не сразу показывают свое истинное лицо, но это повлияет на них в будущем.Сделайте себе одолжение и найдите идеальное место для установки устройства с правильными требованиями к мощности, и вы станете счастливым пользователем.
Сколько электроэнергии потребляет швейная машина в час?
Все дело в мощности. Большинству женщин нравится заниматься шитьем. Это дает им умиротворяющее время, чтобы подумать, расслабиться и подготовиться к тому, что их близкие вернутся домой. Но какой ценой? Швейные машины используют электроэнергию, поэтому шитье может стоить вам дорого, а может и не стоить.
Сколько электроэнергии потребляет швейная машина в час? Типичная домашняя швейная машина может быть мощностью 100 Вт.Согласно одной оценке портативных швейных машин, вы платите около 0,013 цента в час каждый раз. В день вы можете потратить около 10 центов.
Чтобы узнать, сколько вам стоит использование швейной машины, просто продолжайте читать нашу статью. Он отслеживает расходы, чтобы вы могли показать своему мужу, что не тратите много денег на свое хобби.
Энергопотребление швейной машины 101
Использует ли швейная машина много электроэнергии
Не совсем, хотя в целом все будет во многом зависеть от характеристик, того, как долго вы ее используете, и других функций вашей швейной машины.Типичная домашняя швейная машина может быть мощностью 100 Вт.
Это означает, что для регистрации в шкале затрат вам потребуется 10 часов, чтобы достичь одного киловатта потребления электроэнергии. Если ваше географическое положение платит, ради аргументации, примерно 30 центов за киловатт-час электроэнергии, эти 10 часов будут стоить вам 30 центов в день. Если шили по 10 часов в день.
Если вы шьете около 10 часов в месяц, то вы платите всего 30 центов в месяц за использование швейной машины. Это означает, что вы не потребляете много электроэнергии, когда используете швейную машину.
Конечно, разные машины и географические регионы имеют разное использование и стоимость, поэтому ваши цифры могут быть выше или ниже наших.
Сколько ампер у швейной машины
Как мы заявили, большинство обычных швейных машин имеют мощность около 100 Вт. Это средний показатель по шкале от 75 до 150 Вт в зависимости от швейной машины. Даже более высокое значение мощности не приведет к чрезмерному использованию ваших усилителей.
Если в вашей машине используется лампа, вы можете добавить к стоимости вашей швейной машины еще 15–25 ватт электроэнергии.В большинстве домов используется система мощностью от 110 до 120 Вт, поэтому общая мощность усилителя не будет такой высокой.
Приблизительное значение составляет от 1 до 1 1/2 ампера в зависимости от вашей швейной машины и ее характеристик. Если вы случайно используете промышленную машину дома или в швейном бизнесе, вы можете рассчитывать на потребление от 4 до 10 ампер в день в зависимости от того, как долго вы работаете на своей машине.
Щелкните по этой ссылке, чтобы рассчитать собственное использование и определить ваши конкретные затраты.
Энергопотребление швейной машины
Энергопотребление вашей швейной машины должно быть указано в руководстве пользователя.Обычно это выражается в ваттах, и большинство домашних машин не потребляют большое количество ватт в час.
Если вы добавите лампочку, максимальное энергопотребление может составить от 175 до 200 ампер в зависимости от вашей швейной машины. Когда вы работаете в час, вы не потребляете много электроэнергии каждый раз, когда включаете машину.
Чтобы потреблять много энергии, вы должны быть водопроводчиком, который весь день ничего не делает, кроме шитья. Вышеупомянутая ссылка поможет вам выяснить, сколько энергии потребляет ваша конкретная швейная машина.Это полезный калькулятор, который даст вам хорошее представление о том, расходуете ли вы энергию или нет.
Электроэнергия промышленных швейных машин
Ответ на этот вопрос зависит от того, когда была изготовлена ваша промышленная швейная машина. До 1993 года вы рассчитывали потреблять около 430 Вт в час. Звучит неплохо, но дополнительные функции и т. Д. Увеличили потребление энергии с 280 Вт в час до этого уровня.
Но это было до того, как все изменилось, когда изменилось тысячелетие.Передовые промышленные швейные машины были построены с передовым прямым приводом в начале нового тысячелетия. Благодаря этому усовершенствованию потребляемая мощность снизилась до 180 Вт в час.
Но это достижение было достигнуто в 2005 году, когда технологии продолжали совершенствовать промышленные швейные машины. В том году эти обновления снизили энергопотребление до 130 Вт в час.
Очень маловероятно, что этот уровень будет преодолен, но в конечном итоге это не может быть непреодолимым препятствием для преодоления.Теперь имейте в виду, что появятся промышленные швейные машины, которые потребляют намного больше энергии и могут достигать показателей около 2500 Вт в час из-за интенсивного использования и требований, предъявляемых к швейной машине.
Мощность швейной машины: есть ли у швейной машины ватт
Да, есть ватт. Если в руководстве пользователя не указано, сколько вам нужно, на наклейке должно быть указано, сколько вам нужно, чтобы запустить вашу стандартную домашнюю швейную машину.
Часто номинальная мощность входит в термин «напряжение» и означает тип электрической розетки, к которой вы можете подключить машину.Швейная машина на 120 вольт может хорошо работать в стандартной американской системе электроснабжения от 110 до 120, которая есть в каждом доме.
Швейная машина с маркировкой 220 или 240 вольт не может. Для нормальной работы ему потребуется собственная розетка 220 В. Чтобы определить мощность вашей швейной машины, воспользуйтесь приведенной выше ссылкой, которая поможет вам произвести расчеты.
Если вы переезжаете в другую страну, в которой не используется система на 110 или 120 вольт, вам понадобится адаптер или регулятор напряжения, которые помогут обеспечить необходимое количество энергии для вашей машины, не повредив ее.
Juki Швейная машина Watts
Этот ответ также является зависимым. Это будет зависеть от того, есть ли у вас домашняя швейная машина или промышленная модель. Промышленные модели обычно рассчитаны на 220 вольт, а их мощность составляет около 500 ватт плюс-минус несколько ватт.
Эта цифра в 500 ватт является приблизительной, и швейные машины Juki будут находиться в этой области, но не точно. Для домашних машин вы смотрите около 110 вольт, что помещает эти модели в диапазон от 175 до 150 ватт.
Вы не увидите здесь много разных чисел из-за американского стандарта на электропроводку в домах. Люди не собираются покупать швейную машину, если им нужно провести большую модернизацию электрооборудования, чтобы заставить машину работать.
Если только они не думают открыть швейный бизнес у себя дома.
Brother Sewing Machine Watts
Для домашней швейной машины Brother вы можете вычислить ватты, используя следующее простое уравнение: напряжение, умноженное на ток, равно ваттам.Если ваша швейная машина Brother работает от 120 вольт, ей необходимо около 0,65 ампер, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.
Итак, чтобы вычислить мощность, все, что вам нужно сделать, это умножить 120 на 0,65, что равняется примерно 78 Вт. Эта цифра находится в пределах стандартного диапазона мощности домашней швейной машины. Конечно, если вы запустите фонарь или несколько других функций, это значение мощности вырастет еще как минимум на 25 пунктов.
Для других машин Brother вы можете смотреть на 120 вольт, умноженное на 0,92 ампер, что даст вам около 110 ватт.Уравнение, которое мы вам здесь дали, работает для любого электрического устройства, которое у вас есть, и не создано специально для швейных машин.
Воспользуйтесь хорошим калькулятором, чтобы найти ответы, поскольку это проще, чем делать вычисления в уме.
Швейная машина Singer Watts
Швейная машина Singer Heavy Duty 4411 также работает от 120 вольт и потребляет около 0,7 ампер для выполнения работы. Таким образом, 120, умноженное на 0,7, равняется примерно 120 Вт мощности.
С другой стороны, компьютеризированная швейная машина C340 работает от напряжения 120 вольт, но только для этого.46 ампер, что дает вам в общей сложности 55 ватт для самостоятельной работы. Если вы одновременно используете другие электрические устройства, вы можете рассчитывать на увеличение потребляемой мощности.
Как видите, разные швейные машины Singer потребляют разную мощность. Так будет независимо от того, какой бренд вы используете. Ваше использование будет зависеть от того, сколько вы шьете каждый день, неделю или месяц.
Установка времени шитья — это один из способов снизить ваши расходы, если вы беспокоитесь о потреблении энергии.
Инвертор для швейной машины (шитье от батареи)
Если вы хотите выйти из сети и продолжать шить, вам понадобится инвертор, который поможет подать правильный электрический ток на вашу швейную машину.Хитрость заключается в том, чтобы получить такую, которая будет приводить в действие вашу швейную машину, но при этом не будет ее недооценивать.
Хорошая новость в том, что существует множество инверторов, созданных специально для швейных машин. Вы можете найти их на Amazon, но там их можно назвать конвертерами.
Плохая новость в том, что они доступны в широком диапазоне цен и не все модели настолько доступны. Если вы хотите использовать солнечную энергию и управлять своей бытовой техникой, включая швейную машину, вам понадобится инвертор на 600 Вт для выполнения этой задачи.
Просто убедитесь, что у вас под рукой достаточно батарей, чтобы обеспечить подачу электроэнергии от 100-ваттной солнечной панели. Швейная машина может потреблять около 88 Вт. Это исходит из опыта одного человека, который путешествовал по Австралии, используя свою Бернину по пути.
Лучший способ настроить инвертор и альтернативные источники питания — это поговорить с опытным электриком. Они должны быть в состоянии направить вас на правильный путь и в кратчайшие сроки избавить вас от сетки.
Швейная машина без электричества
Если вы не хотите использовать электричество при шитье, вы можете вернуться к старомодному способу и просто снова заняться ручным шитьем.Но этот метод может утомлять и плохо сказываться на глазах.
К счастью, есть и неэлектрические варианты. Один из таких вариантов — старые педальные тренажеры. Эти старинные швейные машины были созданы, чтобы служить долго. В отличие от современных машин, которые необходимо заменять каждые полдесятилетия, старомодные педальные механизмы все еще работают даже через сто лет после их первоначальной постройки.
Кроме того, эти машины можно разместить где угодно, где вы хотите шить. Их можно установить и начать работать в кратчайшие сроки, а починить их в случае поломки машины не так уж и сложно.
Единственным недостатком является то, что эти старые машины не имеют своей первоначальной цены. Они могут быть намного дороже современной дешевой швейной машины. Другой недостаток — поиск одного и получение запасных частей.
Но если вы хотите сэкономить на использовании электричества, педаль может стоить дополнительных усилий. Другая модель неэлектрической швейной машины — это старые версии с ручным заводом.
Эти два были созданы, чтобы служить долго, но недостатки остались такими же, как и у педального тренажера.Небольшое исследование может помочь вам найти отличную неэлектрическую швейную машину, которая будет соответствовать вашим потребностям.
Несколько заключительных слов
В сети или в выключенном состоянии швейная машина не потребляет много электроэнергии. Если у вас нет машины с множеством наворотов, которой вы пользуетесь все время или вы не тратите часы на шитье каждый день.
В любом случае вам придется делать много шитья каждый месяц, чтобы сравняться по стоимости с современными билетами на профессиональные спортивные состязания. Если вы не уверены, сколько мощности или мощности потребляет ваша машина, используйте либо ссылку, которую мы предоставили для расчета, либо уравнение, которое мы предоставили позже.
И то, и другое поможет вам увидеть, сколько энергии потребляет ваша конкретная машина при каждом шитье. Швейные машины не все одинаковы и потребляют разную мощность. Или, если очень хотите сэкономить, переключитесь на старую неэлектрическую машину. Они по-прежнему отлично шьют для вас.
Что такое «Amp Draw» и о чем он нам говорит? • Huff-n-Puff Fitness Repair
Дэйв С. из Франкфурта спрашивает: «Во время моей службы ваш техник использовал измеритель, к которому он подключил мою беговую дорожку.Он все объяснил, когда работал над этим, но не могли бы вы повторить это еще раз? »
Конечно, Дэйв, мы были бы счастливы. Вытяжки усилителей беговой дорожки — очень важная часть нашего профилактического обслуживания, поскольку они являются показателем общего состояния беговой дорожки. Я считаю, что это чрезвычайно ценный инструмент, потому что он включает в себя точность математики и данных, здесь нет абсолютно никаких догадок. Конечно, любой может выйти и нанести немного смазки на вашу машину или пропылесосить ее. Они могут даже дать пару советов о том, как продлить срок службы вашей машины.Что отличает профессионалов от любителей, так это рисование усилителя и, что еще более важно, знание, что делать с этой информацией и как ее интерпретировать.
Kill-a-Watt Meter вставлен в стену
Эта статья действительно очень глубокая и носит несколько технический характер. Если вы не испытываете затруднений, этот тест проводится на каждой беговой дорожке, над которой мы работаем. Свяжитесь с нами, и мы с радостью сделаем это за вас!
Проще говоря, мощность вашей машины измеряет, насколько тяжелой должна работать ваша машина, чтобы работать.Думайте об этом как о кровяном давлении на беговой дорожке. Точно так же, как ваше сердце работает для циркуляции крови по вашему телу, беговая дорожка требует, чтобы электричество проходило через ее компоненты. Измерение, которое мы проводим, показывает, сколько энергии проходит через вашу машину, и, следовательно, насколько усердно ваша машина должна работать, чтобы работать.
Итак, как нам завершить этот процесс? Чтобы сделать розыгрыш усилителя, мы использовали три различных метода в полевых условиях. Я бы порекомендовал первую процедуру только обученному профессионалу и тому, кому комфортно работать без электричества.Я шокировал себя этим, как и все другие технологии, которых я когда-либо встречал. Второй способ лучше для домашнего пользователя, а третий — лучший. Другими словами, сейчас мы используем только третий метод, используя номер два в редких случаях и используя номер один только тогда, когда у нас нет абсолютно никаких других вариантов.
Метод №1: Первые четыре года работы мы использовали только стандартные токоизмерительные клещи, доступные в любом хозяйственном магазине. Мы не рекомендуем эту технику для домашнего использования, поскольку вероятность поражения электрическим током выше, чем я бы предпочел.Применяйте этот метод только в том случае, если вы обученный профессионал и можете работать без электричества. Установите на глюкометре настройку 20 или 30 А. Выключив машину и отсоединив ее от сети, поместите зажим вокруг ОДНОГО из проводов питания, идущих к плате управления двигателем. Обычно это белый и черный цвета. Еще раз обхватите только один из них, убедитесь, что зажим полностью закрывается. Удерживайте или поместите измеритель в такое место, где он не соприкасается с другими компонентами внутри устройства, когда он включен.Этот шаг делает это таким трудным. Снова подключите устройство к сети, включите питание и продолжайте считывать показания. Они будут немного прыгать, считая средние числа, которые вы видите на экране. Как вы можете видеть на рисунках ниже, присутствует оголенная проводка, что делает это опасным, и счетчик находится в очень трудном положении для чтения.
Метод № 1: Открытая внутренняя проводка беговой дорожки
Метод № 1: Провод, выбранный для измерения клещами
Метод № 2: Это обновление произошло в 2011 году, когда мы впервые прошли сертификацию True Fitness в Санкт-Петербурге.Луи. Джои Чирчирилло, техник по ремонту, который видел почти все, показал нашему классу изготовленный им удлинитель, который значительно упростил задачу. Удалив самый внешний слой этого шнура и обнажив отдельные (все еще покрытые!) Провода, он смог затем подключить шнур питания машины к этому удлинителю. Таким образом, теперь у него было достаточно люфта в шнурах, чтобы потом держать глюкометр в руке во время работы на тренажере. Если вы выбрали этот метод, любые изменения, внесенные в этот удлинитель, приведут к аннулированию сертификации Underwriters Laboratories (UL) и должны использоваться только для тестирования устройства в течение короткого (менее пяти минут) периода времени.Шнур также должен быть 12AWG или толще, использование более тонкого шнура может привести к перегреву и возможному возгоранию. Напоминаем, что чем меньше номер AWG, тем толще шнур (12AWG тяжелее, чем 14AWG). Наши удлинители мощности рассчитаны на это применение. После того, как устройство подключено и включено, снимать эти показания НАМНОГО проще. Они будут немного прыгать, считая средние числа, которые вы видите на экране.
Метод № 2: Спасибо, Джоуи, за то, что уберегли наши пальцы от шока и сделали это намного проще для чтения!
Метод № 2: Посмотрите, насколько это просто сейчас?
Метод № 3: Это обновление было обнаружено во время нашей первой сертификации SportsArt в 2015 году.Поскольку мы ботаники, когда дело доходит до этого, мы были потрясены и с тех пор не оглядывались назад! Наш инструктор использовал амперметр Kill-a-Watt, и это сделало это еще проще для нас, технических специалистов, а также для конечных пользователей. Подключив Kill-a-Watt к розетке, а затем подключив к ней устройство, мы увидели гораздо более плавные и точные показания усилителя, которые было легче записывать в полевых условиях после выбора показаний усилителя. Кроме того, мы обнаружили, что при подключении к нашим расширителям мощности мы получили лучшее из обоих миров, гибкость метода №2 с плавным чтением метода №3! Полное раскрытие информации, это партнерская ссылка Amazon выше, покупая по этой ссылке, мы получим небольшую комиссию, спасибо за вашу покупку!
Метод № 3: Лучшее решение на сегодняшний день!
Метод № 3: удлинитель мощности подключен к задней части киловатта, беговая дорожка вставлен в переднюю часть киловатта
Независимо от того, какой метод мы используем, мы снимаем четыре показания.Перед смазкой машины, как загруженной, так и ненагруженной, а также загруженной и разгруженной после смазки. Это позволяет нам определить базовый уровень, а затем определить, как смазка улучшает потребляемую мощность машины. Все показания сняты на скорости 4 мили в час, мы обнаружили, что это достаточная скорость для точного тестирования машины, но при этом не слишком быстрая, чем было бы безопасно при ходьбе и удерживании троса. Измерения без нагрузки выполняются, когда на машине никого нет, измерения под нагрузкой выполняются, когда пользователь идет по машине со скоростью 4 мили в час.Важно, чтобы все показания снимались с одинаковой скоростью.
Без нагрузки, очень исправная машина должна потреблять не более 2 ампер. Умеренно здоровая машина будет показывать 2-4 ампера, посредственное показание 4-6 ампер, а все, что больше 6 ампер, несомненно, будет сигналом о проблеме, которая потребует диагностики. Загруженные показания будут отличаться в зависимости от веса каждого пользователя, но общее правило состоит в том, что очень здоровая машина должна потреблять не более 4-6 ампер. Умеренно здоровая машина будет показывать 6-8 ампер, посредственные показания — 8-10 ампер, а значение, превышающее 10 ампер, будет указывать на проблему, которая требует диагностики.В любом случае, загруженное показание должно быть не более чем на 4А больше, чем выгруженное показание.
Если ваш усилитель потребляет слишком много энергии без нагрузки, это означает, что система работает в настоящий момент. Проблема НЕ будет в поясе и колоде (по крайней мере, не полностью, подробнее об этом позже). Высокая тяга усилителя без нагрузки указывает на проблему с приводным двигателем, чрезмерное натяжение приводного ремня, плохие подшипники в передних и / или задних роликах и / или чрезмерное натяжение движущейся ленты. На этом этапе вам нужно будет изолировать каждый компонент, чтобы определить проблему.Проверьте натяжение ремней. Они слишком тугие? Ослабьте их, посмотрите, решит ли это проблему. Насколько легко крутятся передние и задние катки, шумно ли они? Они связываются? Если да, то их нужно заменить, они должны вращаться свободно и тихо. Ваш приводной двигатель шумит, не тормозит? В таком случае двигатель необходимо заменить или отремонтировать.
Начните с начала, проверяя только потребление тока приводного двигателя, и добавляйте компоненты, пока все снова не соберется. Отсоедините приводной ремень и проверьте силу тока.Это даст вам представление только о приводном двигателе. Установите на место приводной ремень, проверьте натяжение и ослабьте движущееся полотно, чтобы оно не вращалось. Это значение даст вам силу тока приводного двигателя и переднего ролика. Повторно натяните движущуюся ленту, проверьте натяжение и снимите еще одно показание. Это проверит всю систему и должно быть похоже, если не идентично, разгруженному чтению, которое вы сделали ранее. Добавленные компоненты, которые привели к резкому скачку силы тока, будут источником вашей проблемы.
Если тяга усилителя находится в пределах спецификаций в ненагруженном состоянии, но высокая при нагрузке, это указывает на высокое трение между ремнем и поверхностями деки. Смажьте машину, введите смазку и повторите тест. Если потребление вашего усилителя улучшится до значений, указанных выше, замечательно, ваша машина работает так, как задумано!
Обязательное изображение. Извините, я не могу помочь себе
Если ваш усилитель все еще высокий, исследуйте поверхность ремня и деки.Дека должна быть абсолютно гладкой со стекловидной гладкостью по всей площади, по которой проходит лента. Ремни должны быть снизу волокнистыми, без гладких приработок. Если деку необходимо заменить, НЕОБХОДИМО заменить и ремень. Если дека в отличном состоянии, вам может сойти с рук простая замена ремня. Перед принятием решения убедитесь, что поверхность деки идеальна. Ниже приведены два примера колод, которые давно следовало заменить. Это крайние примеры, еще раз, дека должна быть гладкой и без каких-либо дефектов, чтобы не требовать замены.
Рифленая дека — Со временем трение между ремнем и поверхностями деки стиралось в ламинате, обнажая незащищенный сердечник.
Палуба, покрытая паутиной — Со временем накопление тепла между ремнем и поверхностями деки ослабит ламинатную поверхность деки, что приведет к растрескиванию.
Проверив тягу вашей машины, вы сможете точно определить, нуждаются ли компоненты вашей машины в замене. Слишком часто, обычно из-за недостатка смазки, нас вызывают для диагностики машины, у которой двигатель не движется.Обычно мы обнаруживаем, что это происходит из-за поврежденной платы управления двигателем, которая перегревается из-за высокого потребления тока, вызванного высоким трением ремня и деки, которое началось с недостаточной смазки. Бутылка смазки за 20 долларов и базовое обслуживание могли бы предотвратить то, что сейчас превратилось в ремонт за 400-1000 долларов. Еще раз, если это больше, чем вы хотели бы решить самостоятельно, свяжитесь с нами, и мы будем рады позаботиться об этом за вас. Как и в случае с вашим автомобилем, правильное обслуживание жизненно важно для продления срока службы машины.
Еще раз спасибо за вопрос, Дэйв, мы всегда рады подробно объяснить процессы и методы, которые мы используем, чтобы поддерживать ваши машины в отличном состоянии!
Особая благодарность Джейку Уильямсу на 2nd Wind Exercise в Меррилвилле, штат Индиана, за то, что он позволил нам использовать их выставочный зал для этих фотографий оборудования.
Weldpro, 200 А, инверторный универсальный сварочный аппарат с 3-летней гарантией. Двойное напряжение, 220 В / 110 В, Mig / Tig / Arc Stick 3 в 1 сварочный аппарат / сварочный аппарат —
Я провел свое исследование перед покупкой этого удивительного нового сварочного аппарата и обнаружил, что он обладает всеми функциями, которые теперь ожидаются от новых многопроцессорных сварочных аппаратов, но он делает все немного лучше и дает оператору множество вариантов выбора без путаницы.Его проще использовать, так как параметры сварки четко определены, а 10% выше или ниже этих значений легко доступны. Это верно для выбора Вольт и индукции. Это делает сварку MIG простой и красивой с первого раза. Все аксессуары для пистолета MIG, зажима заземления, пистолета TIG, расходомера и пистолета-распылителя превосходного качества. Да, вы можете придраться, потому что у всех нас есть личные предпочтения, но Weldpro собрала качественный пакет по минимальной цене. На рынке нет никого, кто предлагал бы такое качество по такой цене.Я уверен, что эта цена должна вырасти в ближайшем будущем, так что принимайте ее сейчас. На протяжении многих лет я работал со многими известными сварочными агрегатами Miller, Lincolin и т.д. Weldpro укладывает борт, который так же хорошо работает, используя низкоуглеродистую сталь, нержавеющую сталь, алюминий, используя MIG, TIG, Arch или Spoolgun. Я купил эту машину, потому что чувствовал, что пришло время открыть свой собственный цех по производству, и мне нужен был универсальный сварщик, который мог бы справиться со многими различными требованиями, которые требуются для специальной сварки.Мне также нужна была надежность по цене, которая была в пределах моего бюджета. Машина у меня была три недели, и она уже окупила себя, потому что я мог позволить себе все аксессуары сразу. Я работаю с ним по 3-4 часа в день, и он ни разу не вышел из строя. Это самый простой сварщик, который я когда-либо настраивал. Приводной ролик выполнен из алюминиевого литья и состоит из всех металлических частей, и его удобно вставлять в катушку 10 дюймов или меньшую 2-фунтовую катушку. Внешние разъемы — это большие разъемы dinse, которые легко повернуть.Кроме того, выбор плюсового или минусового питания пистолета осуществляется извне с помощью внешнего ключа, опять же с использованием простого разъема dinse. Вся информация вводится через удобную для пользователя систему меню с цифровым дисплеем для вольт и скорости провода или ампер в зависимости от функции MIG, TiG или ARCH. Также имеется встроенный переключатель для Spoolgun при использовании алюминия. Кстати, катушка, которую предлагает Weldpro, — это тот же пистолет, что и сварщики Eastwood, за 2/3 цены, хорошая сделка. Последний комментарий: этот сварочный аппарат также имеет двойной вход питания: 110 В или 230 В, что делает его простым в использовании в любом месте и весит всего около 30 фунтов.Я мог бы продолжать и говорить об этом продукте, но проверьте его характеристики и сравните их. У меня есть и я сделал свой выбор Weldpro MIG200GDsv. Надеюсь, тебе понравится твое так же, как и мне.
Медленная беговая дорожка: тест на вытягивание усилителя
Медленная беговая дорожка: тест на вытягивание усилителя
2 июня 2020 г.
Тест мощности усилителя — краткое описание
Прежде всего, мы пишем здесь о коэффициенте трения (FC), который повышает ценность необходимости выполнять тесты на тягу усилителя на беговых дорожках.Чрезмерное количество FC является результатом плохого ухода за декой или его отсутствия, мы пишем здесь о силиконовом уходе.
Обычно мы видим, как клиенты меняют двигатели или контроллеры, чтобы исправить вялую работу движущейся ленты / деки беговой дорожки, угадывая (ууууууу). Вместо того, чтобы гадать, какой компонент вызывает такую низкую производительность, почему бы не сделать это правильно, сделав это с помощью теста на рисование усилителя? Это просто, сначала купите измеритель напряжения / амперметра «убить ватт», который подключается прямо к стене, что приводит нас к шагу 1.
1) подключите амперметр к стене, переключитесь в режим усилителя (не напряжения) 2) подключите беговую дорожку к амперметру 3) Без нагрузки (на ней нет людей) Включите машину и двигайтесь со скоростью до 4 миль в час с наклоном 0%, запишите результаты. 4) Загружен (теперь с человеком на машине, тот же тест, рекордные результаты
Анализ Без разгрузки большинство новых машин будет в диапазоне 1,8 — 2 ампера (рейтинг A). Хорошая (рейтинг от B до C) используемая беговая дорожка будет на 2-4 ампера (кстати, это то, что вы должны использовать, чтобы купить бывшую в употреблении беговую дорожку, нормально, но приблизительное показание составляет 4-6 ампер (D до рейтинга F), но все, что превышает 6 ампер, означает чрезмерный износ.
Загружен, очевидно, что когда вы посадите человека на тренажер, вы получите более высокую тягу, потому что двигатель выполняет больше работы, поэтому он будет другим, вес пользователя также повлияет на результаты.
Рейтинг A будет 4-6 ампер, рейтинг B 6-8 ампер, рейтинг C-D 8-10 ампер и, увы, рейтинг F — 10 ампер. В общем, вы увидите увеличение на 3,8-4,2 ампер при нагрузке и без нагрузки.
Интересное примечание! Если ваши показания ненагруженного усилителя действительно высоки, это, вероятно, не ваша система ремня или деки, а одна из следующих;
A) Плохой приводной мотор, инструкция по замене мотора здесь. B) Избыточное натяжение приводного ремня В) Проблемы с передним / задним роликом, о замене пишем здесь. D) Чрезмерно натянутое движущееся полотно. Мы пишем о натяжении ремня здесь.
Связанные
Коэффициент трения — враг внутри, как спасти беговую дорожку с кладбища фитнеса
сухая, цементно-песчаная, пескобетон, технология, как приготовить своими руками расход на 1м2
Современные технологии и высококачественные материалы, использующиеся в сфере производства тротуарной плитки, позволяют получать продукт с уникальными свойствами. Имея возможность приобрести качественный материал, необходимо владеть приемами работы с ней, чтобы создавать по-настоящему замечательный тротуар. Это могут быть садовые дорожки, площадки и площади, пространство перед крыльцом или входной дверью в загородный дом или коттедж. Наиболее привлекательными для потребителя качествами являются гарантия достаточно продолжительного срока службы, что во многом напрямую зависит от соблюдения технологических норм устройства и уровня проведения укладки на сухую смесь.
Обязательное определение объёмов и границ укладки тротуарной плитки
Выбирая один из вариантов создания того или иного объекта посредством оформления тротуарной плиткой необходимо определить основные позиции и направление работы:
Размеры и форма фрагмента тротуарной брусчатки.
Варианты цветовых решений, гамму и композицию цветов.
Определить назначение участков, которые будут подвергнуты укладке. Плитка отлично подходит для парковки, пешеходной дорожки или объекта с достаточными нагрузками.
Обозначение габаритов и направленности участка.
Определиться в необходимости боковых отделок и доборов.
Уточнить, насколько выбранный дизайн будет сочетаться с окружающим общим ландшафтом.
Способы укладки в зависимости от загруженности.
При любых нюансах выбранная рабочая площадь нуждается в хорошей качественной планировке со строго выдержанными уровнями и уклонами для стоков выпадающих осадков.
Что собой представляет пластиковая плитка для дорожек на даче узнаете по этой ссылке.
Как правильно укладывать брусчатку: технология
Как правильно класть плитку на сухую смесь? Увлекшись простотой и доступностью всех инструктивных подробностей и особенностей укладки тротуарной плитки необходимо учесть все.
С базовыми понятиями о том, как класть тротуарную плитку ознакомит данная статья.
Рассматривая решение глобальных вопросов в технологии и выборе материалов, никогда не стоит упускать самые разные мелочи. Для начинающих плиточников и любителей самостоятельной деятельности по облагораживанию дачных и придомовых участков необходимо внимательно изучить все подробности этой работы.
Если недостает навыков и опыта всегда можно получить консультацию специалиста на сайте или обратиться в специализированную фирму по месту расположения объекта. При самых благоприятных раскладах ни в коем случае не стоит экономить на самой плитке, и смесях, на которые будут уложены элементы брусчатки. В сегодняшней строительной технологии используются три основных метода укладки. Это следующие методики:
Укладывать на сухие смеси.
Монтаж фрагментов брусчатки на раствор цемента или пескобетон.
Оформление тротуара при помощи песка в качестве основы.
Рекомендуем также ознакомиться с оригинальными кашпо для уличных цветов.
Все эти методики одинаково популярны, выбор той или иной зависит от особенностей участка, рекомендаций дизайнера, свойств почвы и финансовых возможностей владельца. Для укладки на сухую смесь, как и в других вариантах, необходимо не забыть о формировании технологической подушке из песка и щебня. Процесс кладки плитки достаточно прост, но требует от работника тщательности, самодисциплины и терпения.
К прочему необходимо также знать как происходит установка бордюра для тротуарной плитки.
Пошаговая кладка на сухую смесь
Шаги по укладке тротуарной плитки на сухие смеси:
Используя рулетку, колышки и строительную бечевку размечается дорожка согласно выбранному проекту и цветовому решению.
Готовим основание под плитку путем снятия лишнего слоя почвы и углубления от 30 до 40 сантиметров. Правильная укладка основания состоит в том, что сначала засыпается слой щебня не менее 15 см. и песка около 10 см.
Между слоями из щебня и песка обязательно следует простелить под тротуарную плитку геотекстиль. Это позволит предотвратить смешивание песка и щебня, укрепит основание. После этого следует засыпание сухой смеси слоем чуть больше трех сантиметров.
Непосредственно укладка тротуарной плитки толщиной до 5-7 сантиметров.
Вас также могут заинтересовать свойства полимерно-песчаной тротуарной плитки.
Расход материала: пропорции, состав
Сухие смеси для укладки можно приобрести в готовом виде непосредственно у производителей или в любом магазине строительных материалов. Обычно они предлагаются в стандартной упаковке по 25, 50, и 100 килограмм. Это укладочная смесь, состоящая из двух компонентов – цемент и песок позволяют производить работу наиболее быстро, а тротуар становится прочным и пригодным для эксплуатации в течение нескольких часов после укладки. Сухую смесь можно изготовить самостоятельно, мешав ингредиенты перед самим процессом в следующей пропорции. На одну часть цемента употребить четыре части песка, что позволит дорожке гарантированно эксплуатироваться не менее пяти лет.
Технология укладки тротуарной плитки на песок изложена тут.
При расчете необходимого объема компонентов учитывать, что слой должен быть не менее чем 3 сантиметра. Путем элементарного расчета длины, ширины и толщины слоя получаем необходимый общий объем сыпучих компонентов смеси. Разделив объем, содержащийся в 1 кг смеси, что указано на упаковке, получаем необходимое количество, обеспечивающее расход на укладку дорожки. При необходимости всегда можно обратиться за помощью в фирмы, производящие аналогичные работы. Специалисты по составлению смет или техник – расчетчик точно и безошибочно рассчитает необходимое количество сухой смеси и отдельно ее компонентов. Он порекомендует и марку цемента, которая будет подходить наилучшим образом.
Схемы укладки тротуарной плитки описаны в данном материале.
Какую выбрать: обзор готовых смесей с ценами
Наилучшим выбором обычно является стандартная сухая смесь, изготовленная промышленным способом. Ведь основным отличием качественной бетонной смеси является четкий баланс количества компонентов, обеспечение необходимо сортности всех компонентов и экологическая безопасность материала, так как сегодня все строительные материалы, выпускаемые промышленным путем, подвергаются строжайшему контролю. Практически все крупные производственные компании обладают сертификатами международного образца.
Как положить тротуарную плитку на бетонное основание рассказано здесь.
Самые лучшие готовые сухие смеси состоят из следующих компонентов:
Щебеня гранитного фракции от 5 мм до 10 мм.
Песок, модуль крупности не менее коэффициента 2.
Портландцемента, предпочтительнее марки М-500.
Не исключено, что вам будет интересен материал о приготовлении пластификатора для тротуарной плитки своими руками.
Это основные компоненты, за счет которых формируется качество и добротность сухой смеси, следовательно, и надежность дорожки из плитки.На сегодняшний день специалисты предпочитают универсальные сухие смеси, которые используются не только при укладке плитки, но и в других строительных и отделочных работах.
Наиболее популярными являются смеси:
Смеси Kreisel по 32 дол. США за упаковку 20 кг.
Серия смесей БИРСС, Россия по 1,0 дол. США упаковка 25 кг.
«Ветонит М» 100/600, Финляндия. Цена от 1,0 до 1,75 дол. США, упаковка 25 кг.
ПЕТРОЛИТ ценовая категория от 0,85 до 1,55 дол. США, в мешке 25 кг.
Имея план по созданию уникального дизайна дорожек или оформлению придомовой территории необходимо точно изучить все подробности технологических приемов укладки плитки. Остановившись на создании основания из сухих смесей, требуется узнать все положительные и отрицательные стороны этого композиционного материала, особенности состава промышленных смесей и цену на его необходимое вам количество.
Видео
На видео – укладка тротуарной плитки на сухую смесь своими руками:
Новичка в этой области может удивить такое обилие подробностей. Для того, чтобы вы имели действительно надежную и безопасную качественную дорожку, наилучшим способом будет воспользоваться услугами специализированной компании, производящей эти работы. Профессиональный подход и высокое качество работы, отлично подобранные материалы и достойные цены позволят вам долго наслаждаться тротуаром или совершенно небольшой дорожкой.
Возможно вам также будет интересно прочитать про особенности резинового покрытия для дорожек в саду.
Как класть тротуарную плитку на сухой раствор
Автор Евгения На чтение 27 мин. Опубликовано
Как класть тротуарную плитку на сухой раствор
Тротуарная плитка: технология укладки
Тротуарная плитка имеет весьма продолжительный срок службы, поэтому, как долго прослужит вам дорожка, во многом зависит от технологии устройства и качества проведения работ.
В первую очередь надо определить: форму тротуарной плитки, вариант цветового решения или состав композиции цветов, назначение участка (парковка, пешеходная дорожка и нагрузка т.д.), габариты и направленность участка, необходимость боковых доборов, сочетание с окружающим ландшафтом. В любом случае площадка должна быть хорошо спланирована, при этом строго выдержаны уровни и уклоны для стока воды.
Главное, в укладке тротуарной плитки, как и в любом другом деле, не надо забывать о мелочах. Только после этой сложной процедуры можно приступать к укладке. Экономить на укладке тротуарной плитки не стоит. Независимо от того, на что укладывается плитка на сухую смесь, раствор или песок, основанием служит подушка из щебня и песка. В отдельных случаях, для усиления основания для грузовых автомобилей, на песчано-гравийной подушке устраивается бетонная стяжка.
Этапы укладки тротуарной плитки
1. Разметка дорожек и площадок.
Разметка производится с помощью рулетки, колышков и строительной бечевки. Разрабатывается рисунок для укладки тротуарной плитки. Сразу же планируются водостоки. После того как разметка будет завершена, необходимо пройтись по будущей дорожке, чтобы проверить удобство пользования и при необходимости подкорректировать ее расположение и размеры.
2. Подготовка основания для укладки тротуарной плитки
Это самый важный этап в процессе сооружения дорожек. Правильное основание не позволит дорожке или площадке “просесть” и обеспечит долголетие мощению. Дорожка представляет собой “бутерброд” из последовательно уложенных слоев.
В самом низу: щебень — 15 см., затем песок — 10 см. Между слоем щебня и песка укладывается геотекстиль. Это предотвратит просыпание песка в слой щебня и сделает основание более долговечным. Далее укладочный слой сухой смеси, — 3 см., и тротуарная плитка — 7 см.
Выкапывание профиля под дорожку.
Выемка дерна на глубину около 150 мм. При выкапывании профиля под дорожку из тротуарной плитки необходимо правильно рассчитать его глубину, для того чтобы рационально использовать щебень и песок. Если дорожка прокладывается в освоенном саду по существующему газону или другой поверхности, которая останется без изменений, глубина профиля составит: щебень 15 см. + песок 10 см. + сухая смесь 3 см + плитка 7 см. = 35 см.
При выкапывании профиля под дорожку из тротуарной плитки образуется излишки вынутого грунта, и следует заранее подумать о том, как им распорядиться. Вывоз за пределы участка потребует определенных затрат, поэтому лучше использовать его для планировки рельефа или засыпке ненужных ям на участке.
После того как профиль сформирован, делается отсыпка застилаемой поверхности щебнем фракции 5—20 мм толщиной слоя 10—20 см. (при условии заезда автотранспорта) с последующим поливом поверхности водой и трамбовкой. Отсыпка по утрамбованному щебню слоя слегка увлажненного песка слоем с последующим выравниванием с помощью рейки. В непучинистых грунтах без заезда грузовых автомобилей допустима отсыпка крупным слегка увлажненным песком толщиной слоя 10-15 см.
Последующие операции: открытие канавок для бордюров, трамбование дна канавок и отсыпка 5 см. слоя песка на дно канавок; установка в канавку бордюров.
Итак, основание готово можно приступать к укладке плитки.
3. Укладка тротуарной плитки.
Укладка тротуарной плитки возможна на сухую смесь и на цементный раствор.
Укладка тротуарной плитки на сухую смесь
В качестве укладочной смеси используется готовая сухая смесь или смесь из цемента и песка. Из них смесь готовится самостоятельно (соотношением 1 : 4) непосредственно перед укладкой тротуарной плитки.
Толщина слоя укладочной смеси обычно составляет 3 см. С помощью уровня постоянно проверяем поверхность плитки на наличие уклона, при необходимости осаживаем отдельные плитки или подсыпаем под них дополнительные порции сухой смеси.
После окончания укладки засыпаем поверхность тротуарной плитки песком и трамбуем, чтобы набить песок в швы. Сметаем излишний песок и проливаем поверхность водой. При необходимости повторяем процедуру. Необходимо подождать пару дней, перед тем как начать пользоваться дорожкой.
Укладка тротуарной плитки на цементный раствор.
Цементный раствор (толщиной 2 см.) обычно используется при укладке тротуарной плитки на бетонное основание (отмостка вокруг дома, площадка для машин и т.д.). За один прием укладка ведется на площади не более половины квадратного метра. Уложив плитку, проверяем и поправляем ее поверхность по уровню. Раствору необходимо схватиться в течении нескольких часов, а ходить по такой дорожке можно будет не ранее чем через три дня.
Рекомендации по применению типов тротуарных покрытий.
Тротуарные изделия с марочной прочностью бетона более 600 кг/см²., и толщиной от 30 до 45 мм., уложенные на сухую смесь или растворную постель на щебеночной подушке, выдерживают нагрузку от заезда легкового автомобиля. Изделия толщиной более 45 мм. рассчитаны на заезд грузового автомобиля. Плиты, уложенные на бетонное основание, выдерживают нагрузку от грузового автомобиля.
Добавлено: 8.09.2015 12:42:56
Еще статьи в рубрике Ландшафтный дизайн своими руками:
Долгое время идея озеленения городских крыш была для москвичей чем-то вроде легенды о висячих садах Семирамиды. Теперь благодаря современным технологиям собственными .
Обустройство и посадка цветников
Разбивать цветники в том виде, в котором их делают сейчас, стали лишь в XIX веке. Их широкому распространению способствовала индустриальная революция: .
Раствор для укладки тротуарной плитки: секреты приготовления в домашних условиях
Сегодня тротуары, а также дорожки в саду и возле дома можно оформить оригинально и стильно. Традиционное асфальтовое покрытие перестало быть фаворитом, уступив место разнообразной тротуарной плитке. Которую можно приобрести (богатство ассортимента в строймаркетах радует) или изготовить собственными руками. Укладка этого материала также вполне подвластна домашним мастерам.
Главное – соблюдать технологию и с раствором не ошибиться. Итак, давайте узнаем, как правильно приготовить раствор для тротуарной плитки, в чем секрет его изготовления и какие пропорции применимы.
Особенности раствора для укладки тротуарной плитки
Способы
Существует два основных способа уложить плитку для дорожки или тротуара.
Первый – «сухой» (с использованием гарцовки, состоящей из смеси песка и цемента без добавления воды). В зависимости от марки цемента, на одну его часть берут пять либо шесть частей песка. Еще иногда кладут брусчатку на песчаной подушке, не используя цемент вообще.
«Мокрый» способ (более дорогой, но и более надежный) предполагает изготовление раствора, состоящего из цемента и песка в определенных пропорциях, а также различных добавок. В этом случае в смесь доливается вода. Далее будем говорить именно о таком способе укладки.
Следующее видео рассказывает о том, как правильно сделать раствор для тротуарной плитки, чтобы бетон не потрескался:
Работа с «мокрой» укладкой
Перед работой с раствором подготавливают твердое основание (например, бетонное толщиной порядка 13 сантиметров, которое схватывается за три дня). Для этого снимают часть грунта, засыпают слой щебня, слой песка (около двух сантиметров) и заливают бетоном.
К слову, можно класть тротуарную плитку и на раствор, изготовленный из готовой сухой смеси, куда добавляется необходимое количество воды. Что значительно ускоряет рабочий процесс. На рынке присутствуют составы для различных почв, а также для бетонных оснований. Наиболее популярные сухие смеси:
«RodStone – Основа» — годится для бетонных поверхностей и уплотненной щебенки или гравия. Состав – песок (кварцевый), цемент, добавки.
Сухая универсальная смесь «М-150» сделана на основе цемента, извести и песка.
Водонепроницаемая и морозоустойчивая смесь «Quick-mix PFN» немецкого качества применяется там, где большие нагрузки.
Пропорции состава и правильный рецепт изготовления раствора для укладки обычной и цветной тротуарной плитки своими руками рассмотрены ниже.
Состав и структура
Компоненты
Основными компонентами раствора (или гарцовки) являются цемент и песок.
Последний должен быть чистым, не иметь включений в виде камешков, ракушек, других добавок.
Цемент используется высокой марки (М400 или М500), желательно без минеральных добавок. Они дают хорошую скорость схватывания и солидный запас прочности.
Вода используется пресная.
Дополнительными ингредиентами могут служить пластификаторы (улучшающие адгезионные свойства и пластичность смеси).
А добавление красителя, соответствующего оттенку брусчатки, позволяет придать дорожке эстетичный вид.
Для повышения стойкости к морозу могут включаться диспергаторы.
Рецепт
Вот наиболее распространенный рецепт, использующийся при изготовлении кладочного раствора:
Цемент М500 – одна часть (например, одно ведро).
Песок (просеянный, сухой, чистый) – три части (соответственно, три ведра).
Вода – до приобретения смесью консистенции густой сметаны.
Красящий пигмент (при необходимости) – полтора килограмма на каждые пятьдесят литров воды.
Клей ПВА (для увеличения крепости укладки) – небольшое количество. Может заменяться гашеной известью либо каким-нибудь жидким моющим средством.
Более подробно о том, какой раствор нужен для укладки тротуарной плитки, поведает видео ниже:
Изготовление своими руками
Так как приобретение готовых растворных смесей обходится дороже, чем самодельный раствор, многие предпочитают делать кладочную смесь самостоятельно. К тому же это не так сложно. Главное – запастись дрелью с насадкой «миксер», чтобы равномерно перемешать все компоненты.
Если же у вас имеются бетономешалка и вибростол (позволяющий удалить из раствора пузырьки воздуха), то это вообще идеально. Нет – можно в крайнем случае даже лопатой обойтись (только сильно постараться при перемешивании).
Итак, сначала нужно взять необходимое количество цемента и развести его частью воды.
Перемешиваем с помощью дрели, затем кладем песок, вновь мешаем, добавляем постепенно воду, а также специальные добавки (разведенный в воде краситель, пластификатор).
Готовый раствор мастерком наносят на бетонное основание. Слой смеси должен составлять два-три сантиметра, в него вдавливают плитку согласно рисунку.
Если получилось криво, то можно исправить положение, постучав в нужном месте резиновым молотком-киянкой.
Затем, после высыхания основного раствора, эти швы требуется заполнить. Для чего можно использовать, например, песок. Или специальную готовую сухую смесь – затирку для швов.
Частые ошибки
Чтобы садовая дорожка или площадка возле дома радовали глаз много лет (пять как минимум), а плитка не крошилась, не зарастала травой и не требовала слишком быстрой замены, нужно внимательно относиться к изготовлению раствора. То, что сама брусчатка должна быть качественной, прочной, соответствующей стандартам, понятно и так.
Итак, рассмотрим, какие же ошибки возможно допустить по неопытности, делая первый раз кладочный раствор:
Пытаясь сэкономить, некоторые мастера берут низкокачественный цемент не тех марок, которые пригодны для этой цели. Результат: долгое застывание, малая прочность, низкая устойчивость к морозам. Берите только цемент М400 и М500. Он обязан быть свежим и сухим.
Использовать грязный непросеянный песок нельзя. Количество посторонних включений в нем не должно превышать трех процентов. Песчинки должны быть не слишком крупными.
Не следует долго перемешивать растворную смесь. Двух-трех минут (особенно в бетономешалке) вполне достаточно. Если используется вибростол, то обработка на нем составляет около одной минуты, не более.
Нельзя «спустя рукава» относиться к подготовке основания – для раствора оно должно быть достаточно плотным. Иначе плитка может просесть. Непосредственно на грунт можно укладывать брусчатку лишь «сухим» способом». Для кладки на растворе предпочтительна бетонная основа.
Не рекомендуется заполнять швы между плитками стандартной песчано-цементной смесью. Пройдет дождик, она схватится коркой, а на поверхности швов проступят белесые некрасивые разводы. Именно поэтому профессионалы рекомендуют брать для этой цели чистый песок.
Необходимо подождать дня три, пока раствор не окрепнет. Всё это время не надо ходить по свежеуложенной плитке. Тем более недопустимо ехать по ней на автомобиле.
О том, как приготовить раствор для тротуарной плитки в виде брусчатки, расскажет это видео:
Как положить тротуарную плитку — технология укладки на песок и бетонное основание своими руками
Для обустройства территории возле дома часто используется тротуарная плитка. Это покрытие имеет ряд преимуществ, ведь оно не только функционально, но и имеет эстетический вид. Стоимость плитки не слишком высока, а технология укладки достаточно проста. Оформить с ее помощью дорожку, крыльцо дома или целый двор можно своими руками без применения специального инструмента, главное, знать, как правильно класть.
Методы укладки тротуарной плитки на даче
Любой желающий, который готов подойти к делу максимально ответственно и внимательно, сможет уложить тротуарную плитку ровно. Но для того чтобы полученное покрытие не начало проседать и отдельные куски не стали вываливаться, то очень важно провести правильную подготовку поверхности, на которой будет произведено строительство. Плитка может укладываться на:
Укладка на бетон
Данный способ предусматривает, что в качестве подушки для брусчатки будет служить наливной бетон. Такой метод выбирают, когда на намощенную дорожку будет действовать сильное давление. К примеру, если на ней будет стоянка грузовой техники. Любая другая поверхность в качестве основы просто не сможет выдержать давление и начнет проседать, что приведет к образованию ям.
Часто укладка таким способом происходит не только по причине необходимости получения сверхпрочного покрытия, но и когда бетон уже залит на территории для строительства и снимать его нет желания.
Если принято решения мостить на бетон, который еще не залит, то нужно позаботиться об обеспечении слива осадков. Когда дождь или талый снег собирается на уложенной плиткой поверхности, то начинает просачиваться между стыками. Когда под низом обычный песок или грунт, вода легко уходит вниз. В случаи с бетоном, так не получится и осадки так и останутся во всех щелях покрытия, а когда ударит мороз, то лед просто выдавит плитку или даже разрушит ее. Чтобы этого не случилось, нужно обеспечить сливные отверстия на поверхности бетона. Делаются они в количестве одного на кв.м. Перед заливкой раствора нужно установить вертикальные трубки, которые по высоте будут выше уровня бетона. Когда цементный раствор полностью застынет, их можно вытащить.
В случае когда бетонная поверхность уже готова, то можно пробить эти сливы перфоратором или вручную. После подготовки жесткой основы, следует уложить слой просеянного песка и цемента, высотой около 10 см. Непосредственно на него и будет происходить укладка тротуарной плитки.
Сухая песчано-цементная смесь мешается в соотношении 6:1. При ее размещении на жесткое бетонное основание, отпадает необходимость использования виброплиты. Конечно, утрамбовать смесь необходимо, и для этого будет вполне достаточно обычного деревянного бревна с ручками.
Монтаж на подушку из песка или отсева
Благоустройство дорожек методом укладки брусчатки на подушку из песка или отсева является самым популярным способом. Его преимущество заключается в том, что такая поверхность легко пропускает воду, а значит и не подвержена разрушению при ее замерзании. Песок и отсев очень сыпучие материалы, и для того чтобы брусчатка после монтажа оставалась на месте, их нужно предварительно хорошо утрамбовать.
Для этого очень удобно использовать виброплиту, что будет залогом качественного выполнения работы. Метод ручной утрамбовки подойдет для строительства аллей и дорожек, которые будут использоваться как пешеходные. Если же на монтируемом покрытии будет парковаться автомобиль, то нужно очень сильно постараться, чтобы подготовить ему надежную подложку без использования специальной техники.
Первоначально снимается верхний слой грунта на 20 см, а полученное углубление трамбуется. Если плитка высокая, то нужно снимать больше земли, поскольку полученная алею будет сильно возвышаться Далее насыпается слой песка в 5 см и тоже плотно укатывается. По периметру роются траншеи, в которые вставляется бордюр и фиксируется бетонным раствором. Участок под укладку застилается геотекстилем.
На следующем этапе насыпается слой щебня высотой 10-20 см. Для удобства работы его можно поливать водой, что облегчит следующий процесс трамбовки. Дальше насыпается пласт мокрого песка крупной фракции, на который и мостится брусчатка. Перед этим его необходимо выровнять при помощи линейки. Выложенная по узору плитка не закреплена между собой, и для этого на нее насыпается сухая цементно-песчаная смесь и с помощью щетки втирается в щели.
Для уплотнения плитки можно использовать только резиновый молоток, поскольку она может расколоться.
Укладка на земляной грунт
Данный метод применяется только при создании декоративных дрожек на садовом участке, которые практически не будут подвергаться нагрузкам. Категорически не рекомендуется мостить плитку просто на землю, если полученное покрытие будет активно использоваться. Результат от проделанной работы вскоре может превратиться в обычную кучу брусчатки.
Для работы выбирается плитка большой площади, обычно отдается предпочтение той, которая имитирует камни. Она выкладывается по периметру будущей дорожки. Расстояние между плитками должно равняться примерно одному шагу. На поверхности земли наносятся очертания каждой плитки, после чего они убираются и по обведенному контуру выкапываются ямки.
Лишняя земля убирается, а на ее место укладывается плитка. Чтобы она хорошо трамбовалась в подготовленное место, на нее ложиться деревянный брусок и производятся удары тяжелым молотком. В результате получается дорожка, в которой на расстояние в один шаг расположена брусчатка. По ней можно ходить в сырую погоду не рискую влезть в грязь.
На открытых участках дорожки будет прорастать трава, для того чтобы ее было удобней косить, нужно брусчатку вдавить в грунт немного больше. В результате даже газонокосилка никогда не сможет сломать свои ножи об твердую поверхность, поскольку не будет с ней контактировать.
Технология укладки на раствор
Крепление плитки между собой с помощью сухих цементных смесей, является не единственным методом. Можно использовать жидкие растворы, которые полностью исключат необходимость периодических утрамбовок каждого нового слоя. Таким способом можно обеспечить надежную фиксацию каждой плитки, но если при монтаже допустить ошибку, то после застывания раствора ее исправление будет очень трудным.
При использовании растворов, влага не сможет уходить сквозь дорожку, поэтому важно соблюдать правильную геометрию чтобы избежать образование луж. Лучше всего если поверхность тротуара или аллеи будет иметь выпуклую форму с возвышением по центру. Тогда влага будет легко сбегать за пределы дорожки.
В качестве основы для монтажа на раствор можно использовать бетонное покрытие или щебень. Подготовка подложки из щебня заключается в снятие верхнего пласта грунта на 15-20 см. После чего площадка трамбуется, не нее укладывается геотекстиль. Устанавливаются бордюры по периметру и бетонируются. Сверху засыпается щебень слоем 10-25 см.
Раствор готовится на основе цемента М150 и песка в расчете 1:3. Смесь лопаткой укладывается на подушку слоем 2-3 см, а сверху ложиться плитка. Работы выполняются строго по уровню с придельной внимательностью. Еще проще, когда брусчатка ложиться на асфальт или бетон, особенно когда поверхность ровная. Тогда брусчатка просто клеится к ним с помощью предложенного раствора, или плиточного клея.
Чтобы полученный бетон лучше схватывался и равномерно просыхал, то поверхность подушки нужно обильно смочить.
Данный метод фиксации на раствор подойдет для обустройства крыльца или беседки. Это связано с тем, что возле фундамента строений нежелательно чрезмерное использование трамбовочного оборудования, поскольку это может вызвать появление трещин. К тому же, дождевые осадки, которые стекают из крыши дома, при данном методе укладки не смогут проникнуть под землю и вызвать намокание фундамента снизу.
Если работы ведутся в беседки или на крыльце, то можно использовать тонкую плитку 2-4 см. Это связано с тем, что она не будет подвержена слишком большому давлению и этой толщины вполне достаточно.
Укладка гранитной тротуарной плитки
Гранитная брусчатка имеет разную форму, поэтому с ней не так легко работать как с плиткой сделанной из цемента. Для укладки готовится песчаная или отсевная подложка, описанная ранее. Но сверху щебня засыпается не мокрый песок, а цементно-песчаная смесь в расчете 1:3. Используется цемент марки М500, который обладает более сильными скрепляющими свойствами, чем М150 и лучше сможет закрепить неровную поверхность брусчатки.
Брусчатка должна надежно закрепляться по краям, поэтому очень важно бордюр фиксировать на цементный раствор.
После ее укладки швы засыпаются той же песчано-цементной смесью. При монтаже трудно работать с помощью обычного водяного уровня, так как брусчатка не всегда имеет идеальную геометрию как искусственная плитка. Чтобы облегчить процесс выравнивания нужно пользоваться натянутым шнуром.
Наклон для стока осадков должен быть не менее 5%, и шнур нужно натягивать с учетом этого требования.
Погодные условия для максимально эффективной работы
При мощении плитки на сухие смеси погода должна быть без осадков и повышенной влажности. Нужно примерно рассчитывать срок, который понадобиться для проведения работ, и скорректировать свои планы с прогнозом погоды. Если песчано-цементная смесь намокнет, еще до полной укладки и окончательной трамбовки плитки, то это не только нарушит технологию, но и испортит заключительный этап мощения.
Мощение плитки следует проводить в сухую и теплую погоду.
Нельзя работать при минусовой температуре, поскольку в таких условиях материалы имеют другие свойства при утрамбовке. Если в них присутствует влага, они уплотнятся под действием виброплиты, а с приходом тепла размякнут и покрытие начнет уходить вглубь.
Если для фиксации плитки использовать жидкие растворы, а основой будет бетонная стяжка, то погодные условия особенной роли не играют. Конечно, работа в мороз недопустима, но невысокая влажность в воздухе не навредит.
Видео: как правильно укладывать плитку своими руками
В данном видео вам расскажут, как происходит укладка тротуарной плитки своими руками.
Предложенные методы и способы укладки тротуарной плитки имеют свои преимущества и недостатки для определенных условий. Стоимость выполнения работ зависят от выбора толщины брусчатки и типа грунта на строительном участке. В местностях с плотным черноземом, можно отказаться от геотекстиля, что снизит смету. Если плитка ложится исключительно для пешеходов, то нужна подушка из щебня всего в 7-10 см.
Оценить затраты на укладку тротуара до исследования строительной площадки невозможно. Но если выполнять все работы самостоятельно, без привлечения профессионалов, то можно сэкономить по крайней мере на стоимости оплаты их труда.
Раствор для гидропоники: зелень своими руками для выращивания в домашних условиях
Теплицы из поликарбоната: как выбрать
Проект навеса для автомобиля из металла и дерева своими руками
Какой септик выбрать для частного дома, отзывы — какой лучше для дачи
Пескоцементная смесь для укладки тротуарной плитки: состав и пропорции на 1м2
Современные технологии и высококачественные материалы, использующиеся в сфере производства тротуарной плитки, позволяют получать продукт с уникальными свойствами. Имея возможность приобрести качественный материал, необходимо владеть приемами работы с ней, чтобы создавать по-настоящему замечательный тротуар. Это могут быть садовые дорожки, площадки и площади, пространство перед крыльцом или входной дверью в загородный дом или коттедж. Наиболее привлекательными для потребителя качествами являются гарантия достаточно продолжительного срока службы, что во многом напрямую зависит от соблюдения технологических норм устройства и уровня проведения укладки на сухую смесь.
Обязательное определение объёмов и границ укладки тротуарной плитки
Выбирая один из вариантов создания того или иного объекта посредством оформления тротуарной плиткой необходимо определить основные позиции и направление работы:
Размеры и форма фрагмента тротуарной брусчатки.
Варианты цветовых решений, гамму и композицию цветов.
Определить назначение участков, которые будут подвергнуты укладке. Плитка отлично подходит для парковки, пешеходной дорожки или объекта с достаточными нагрузками.
Обозначение габаритов и направленности участка.
Определиться в необходимости боковых отделок и доборов.
Уточнить, насколько выбранный дизайн будет сочетаться с окружающим общим ландшафтом.
При любых нюансах выбранная рабочая площадь нуждается в хорошей качественной планировке со строго выдержанными уровнями и уклонами для стоков выпадающих осадков.
Что собой представляет пластиковая плитка для дорожек на даче узнаете по этой ссылке.
Как правильно укладывать брусчатку: технология
Как правильно класть плитку на сухую смесь? Увлекшись простотой и доступностью всех инструктивных подробностей и особенностей укладки тротуарной плитки необходимо учесть все.
С базовыми понятиями о том, как класть тротуарную плитку ознакомит данная статья.
Рассматривая решение глобальных вопросов в технологии и выборе материалов, никогда не стоит упускать самые разные мелочи. Для начинающих плиточников и любителей самостоятельной деятельности по облагораживанию дачных и придомовых участков необходимо внимательно изучить все подробности этой работы.
Если недостает навыков и опыта всегда можно получить консультацию специалиста на сайте или обратиться в специализированную фирму по месту расположения объекта. При самых благоприятных раскладах ни в коем случае не стоит экономить на самой плитке, и смесях, на которые будут уложены элементы брусчатки. В сегодняшней строительной технологии используются три основных метода укладки. Это следующие методики:
Укладывать на сухие смеси.
Монтаж фрагментов брусчатки на раствор цемента или пескобетон.
Оформление тротуара при помощи песка в качестве основы.
Рекомендуем также ознакомиться с оригинальными кашпо для уличных цветов.
Все эти методики одинаково популярны, выбор той или иной зависит от особенностей участка, рекомендаций дизайнера, свойств почвы и финансовых возможностей владельца. Для укладки на сухую смесь, как и в других вариантах, необходимо не забыть о формировании технологической подушке из песка и щебня. Процесс кладки плитки достаточно прост, но требует от работника тщательности, самодисциплины и терпения.
К прочему необходимо также знать как происходит установка бордюра для тротуарной плитки.
Пошаговая кладка на сухую смесь
Шаги по укладке тротуарной плитки на сухие смеси:
Используя рулетку, колышки и строительную бечевку размечается дорожка согласно выбранному проекту и цветовому решению.
Готовим основание под плитку путем снятия лишнего слоя почвы и углубления от 30 до 40 сантиметров. Правильная укладка основания состоит в том, что сначала засыпается слой щебня не менее 15 см. и песка около 10 см.
Между слоями из щебня и песка обязательно следует простелить под тротуарную плитку геотекстиль. Это позволит предотвратить смешивание песка и щебня, укрепит основание. После этого следует засыпание сухой смеси слоем чуть больше трех сантиметров.
Непосредственно укладка тротуарной плитки толщиной до 5-7 сантиметров.
Вас также могут заинтересовать свойства полимерно-песчаной тротуарной плитки.
Расход материала: пропорции, состав
Сухие смеси для укладки можно приобрести в готовом виде непосредственно у производителей или в любом магазине строительных материалов. Обычно они предлагаются в стандартной упаковке по 25, 50, и 100 килограмм. Это укладочная смесь, состоящая из двух компонентов – цемент и песок позволяют производить работу наиболее быстро, а тротуар становится прочным и пригодным для эксплуатации в течение нескольких часов после укладки. Сухую смесь можно изготовить самостоятельно, мешав ингредиенты перед самим процессом в следующей пропорции. На одну часть цемента употребить четыре части песка, что позволит дорожке гарантированно эксплуатироваться не менее пяти лет.
Технология укладки тротуарной плитки на песок изложена тут.
При расчете необходимого объема компонентов учитывать, что слой должен быть не менее чем 3 сантиметра. Путем элементарного расчета длины, ширины и толщины слоя получаем необходимый общий объем сыпучих компонентов смеси. Разделив объем, содержащийся в 1 кг смеси, что указано на упаковке, получаем необходимое количество, обеспечивающее расход на укладку дорожки. При необходимости всегда можно обратиться за помощью в фирмы, производящие аналогичные работы. Специалисты по составлению смет или техник – расчетчик точно и безошибочно рассчитает необходимое количество сухой смеси и отдельно ее компонентов. Он порекомендует и марку цемента, которая будет подходить наилучшим образом.
Схемы укладки тротуарной плитки описаны в данном материале.
Какую выбрать: обзор готовых смесей с ценами
Наилучшим выбором обычно является стандартная сухая смесь, изготовленная промышленным способом. Ведь основным отличием качественной бетонной смеси является четкий баланс количества компонентов, обеспечение необходимо сортности всех компонентов и экологическая безопасность материала, так как сегодня все строительные материалы, выпускаемые промышленным путем, подвергаются строжайшему контролю. Практически все крупные производственные компании обладают сертификатами международного образца.
Как положить тротуарную плитку на бетонное основание рассказано здесь.
Самые лучшие готовые сухие смеси состоят из следующих компонентов:
Щебеня гранитного фракции от 5 мм до 10 мм.
Песок, модуль крупности не менее коэффициента 2.
Портландцемента, предпочтительнее марки М-500.
Не исключено, что вам будет интересен материал о приготовлении пластификатора для тротуарной плитки своими руками.
Это основные компоненты, за счет которых формируется качество и добротность сухой смеси, следовательно, и надежность дорожки из плитки.На сегодняшний день специалисты предпочитают универсальные сухие смеси, которые используются не только при укладке плитки, но и в других строительных и отделочных работах.
Наиболее популярными являются смеси:
Смеси Kreisel по 32 дол. США за упаковку 20 кг.
Серия смесей БИРСС, Россия по 1,0 дол. США упаковка 25 кг.
«Ветонит М» 100/600, Финляндия. Цена от 1,0 до 1,75 дол. США, упаковка 25 кг.
ПЕТРОЛИТ ценовая категория от 0,85 до 1,55 дол. США, в мешке 25 кг.
Имея план по созданию уникального дизайна дорожек или оформлению придомовой территории необходимо точно изучить все подробности технологических приемов укладки плитки. Остановившись на создании основания из сухих смесей, требуется узнать все положительные и отрицательные стороны этого композиционного материала, особенности состава промышленных смесей и цену на его необходимое вам количество.
Видео
На видео – укладка тротуарной плитки на сухую смесь своими руками:
Новичка в этой области может удивить такое обилие подробностей. Для того, чтобы вы имели действительно надежную и безопасную качественную дорожку, наилучшим способом будет воспользоваться услугами специализированной компании, производящей эти работы. Профессиональный подход и высокое качество работы, отлично подобранные материалы и достойные цены позволят вам долго наслаждаться тротуаром или совершенно небольшой дорожкой.
Возможно вам также будет интересно прочитать про особенности резинового покрытия для дорожек в саду.
Ландшафтный дизайн
Технология укладки тротуарной плитки на сухую смесь
Каким бы ни был желаемый результат укладки тротуарной плитки, любому хозяину необходимы гарантии, что мощеная площадка прослужит достаточно долго и оправдает затраты. Мы знаем, что продление эксплуатационного срока зависит во многом от соблюдения правил инструкции при укладке плитки.
При выборе тротуарной плитки основные решения касаются ее размеров, формы, цвета и их сочетания, и т.д. Учитывают и эксплуатационные характеристики тротуарной плитки.
Плитка замечательно подойдет для создания садовых дорожек, автомобильных парковок.
Конечно же работу начинают с планирования. Делают разметку участка, определяют площадь под тротуарную плитку. Эскиз проекта поможет понять общую картину: все ли элементы сочетаются в общем ландшафтном дизайне участка. В любом случае, необходимо распланировать всю площадь, где будут проводиться работы, учесть уклоны для водостоков.
К основным методам укладки тротуарной плитки относят: укладка элементов плитки на сухие смеси (гарцовку), монтаж на бетонное основание или на песчаную подушку. Выбор одной из этих методик зависит от особенностей грунта на участке, финансовых возможностей владельца, рекомендаций специалистов и имеющегося времени.
Если выбор пал на укладку на сухую смесь, то следует помнить о создании подушки из песка и щебня. Процесс кладки на смесь считается простым.
Итак, сам процесс происходит в несколько этапов:
После того, как все спланировано, начинается работа. Для начала при помощи колышков, установленных по периметру, и натянутого между ними шнура размечается будущая садовая дорожка.
Снимается верхний слой почвы, как и при любом другом способе укладки.
Засыпается слой щебня, а затем слой песка. Многие дачники предпочитают укладывать между слоями геотекстиль, чтобы слои не перемешивались между собой, и основание не деформировалось во время использования.
На песок укладывается тротуарная плитка. Каждый элемент простукивается резиновой киянкой
Швы между плитками засыпаются песком (или гарцовкой), обильно поливаются водой.
Как выбрать сухую смесь?
Сухие смеси продаются в приготовленном виде у производителей и в строительных магазинах. Как правило, приобрести можно упаковки 25, 50 и 100 кг. Эта сухая смесь состоит из двух элементов: цемента и песка. Именно это сочетание создает пригодное основание для тротуарной плитки, позволяет проводить работу максимально быстро.
Наиболее подходящим вариантом для укладки считается стандартная сухая смесь, которую произвели промышленным способом.
На сегодняшний день производства подобных материалов находятся под строгим контролем, отслеживается экологичность и качество материала. Большинство производителей имеет необходимые международные сертификаты.
Основной особенностью качественной смеси считается баланс компонентов и высокое качество каждого из них. На строительном рынке существуют универсальные сухие смеси, их используют как для мощения, так и для выполнения других работ.
Когда план создания садовой дорожки или площадки подготовлен, нужно узнать все мельчайшие подробности укладки плитки, новички в этой сфере наверняка очень удивятся, сколько различных приемов для укладки существует в мире. При выборе укладки на сухую смесь, нужно обязательно изучить состав материала, проконсультироваться со специалистом, рассчитать необходимое количество. Не стоит забывать, что существует множество компаний, проводящих подобные работы за разумную цену.
Технология укладки тротуарной плитки с геотекстилем
Тротуарная плитка во дворе частного дома или на даче выполняет две функции – эстетическую и утилитарную. Залогом качественной реализации и той и другой, является правильная укладка тротуарной плитки.
Многие доверяют это профессионалам, уповая на то, что они знают свое дело. А так ли это? Всегда ли наемный рабочий выполнит монтаж лучше, чем сам хозяин?
Главное знать, как укладывать тротуарную плитку своими руками.
Хорошим подспорьем станет пошаговая инструкция, в которой помимо очередности работ, будут раскрыты все нюансы этого довольно простого и увлекательного процесса. Где результат проявляется с первой положенной плиткой.
Подготовка к укладке тротуарной плитки
Планирование является залогом того, что самодельная дорожка не подведет долгое время.
Планировка участка. Мало кто решается выложить всё пространство на участке плиткой, точно так же без дорожек, как минимум от калитки к коттеджу и хозпостройкам, трудно обойтись. Идеальный вариант – продумать дорожки к дому и от него к основным строениям на участке. Так и газон сохраняется, и в дождь грязь месить не приходится. Кроме того, не придется выкорчевывать деревья и другие многолетние насаждения.
Выбор материала. Тротуарная плитка постепенно отвоевывает позиции у других видов дорожного покрытия. Главные преимущества: простота работы, возможность демонтажа покрытия, не «плывет» подобно асфальту от нагрева, не лопается от холода (морозоусройчивая), и не требовательная в уходе. Дорожка, выложенная тротуарной плиткой, пропускает влагу, тем самым, не наносит вред почве и грунту (экологичная).
Плитка. Выбирая плитку нужно знать, что по способу изготовления бывает вибролитая (возможно самостоятельное изготовление) и вибропрессованная (делается в промышленных условиях). Различается по цвету, толщине и форме. Требует устройства различного по составу основания. Всеми этими факторами определяется технология укладки тротуарной плитки.
Плиточное покрытие дорожек и площадок – параметры
Сравнительный анализ плиточного дорожного покрытия предоставлен в таблице
Назначение дорожки
Вид плитки
Толщина плитки
Требования к основанию
Цена
Возможность сделать своими руками
Пешеходная (дорожки, тротуары, отмостка)
Вибролитая
25-40 мм
Песчаня подушка
Низкая
Есть
Дорожная (подъездная дорожка, место стоянки авто на участке)
Вибролитая
40-60 мм
Песчано-цементная подушка
Средняя
Есть
Промышленная
Вибро-прессованная
60-80 мм
Бетонная, песчання подушка
Высокая
Нет
На выбор основания под тротуарную плитку влияет и тип грунта. Подвижный грунт требует устройства бетонного основания даже под пешеходную дорожку, а плотный позволяет обойтись песчано-цементной подушкой и под автомобиль.
Укладка тротуарной плитки своими руками – пошаговая инструкция
Общие советы и правила, как класть тротуарную плитку правильно:
обеспечить стоки для отвода воды. Если осуществляется укладка тротуарной плитки на песок, то вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонное основание, то поперечный, продольный или поперечно-продольный уклон обязателен. Таким образом, вода, дождевая или талая, не будет собираться между бетоном и плиткой. Следовательно, исключена вероятность вспучивания участков дорожки. Оптимальный уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Обратите внимание: зазор для отвода воды должен размещаться между бордюром и плиточным полотном;
соотнести размер плитки с размерами, отведенными под дорожку. Чем шире дорожка, тем крупнее должны быть плиточные элементы (субъективное мнение), или наоборот, из мелкой плитки. Казалось бы, крупная плитка позволит сделать выкладку быстрой и более простой, но на самом деле, может оказаться иначе. Большие габариты плитки непосредственно отражаются на массе, вес тротуарной плитки 40х40 см – 15-16 кг (в зависимости от толщины). Как следствие, такие плиты трудно подымать, перемещать, выравнивать. Пока подгонишь высоту, придется несколько раз приподнять тяжесть для подсыпания песка;
проложить (подвести) коммуникации до укладки тротуарной плитки. В противном случае, её нужно будет демонтировать, и собирать заново. Если в коммуникациях пока нет нужды, то можно создать условия для их прокладки впоследствии. Для этого под дорожку в наиболее вероятных местах прохождения будущих коммуникаций рекомендуют укладывать пластиковые трубы диаметром 50 мм;
слой геотекстиля между грунтом и подушкой основания под плитку позволит избежать прорастания травы между элементами дорожки и их проседание;
монтаж тротуарной плитки не производится во время дождя или сразу после осадков. Почва и уложенная подушка должны просохнуть. Оптимальная влажность основания залог того, что плитка со временем не расползется;
основание под укладку тротуарной плитки должно быть идеально ровным. Песок, применяемый для засыпки не должен содержать глину или другие примеси;
выбрать оптимальный размер дорожки. Ширину дорожки разумно подбирать, основываясь на учете размера тротуарной плитки, плюс величина равная сумме зазоров между ней. Таким образом, удастся избежать трудоемких и не всегда красивых подрезаний плитки. Это же относится к узорной выкладке. Однако такой подход возможен только при укладке плитки с правильной геометрией. Использование имитации натурального камня, круговой узор, сложная геометрия не всегда дает возможность обойтись без резки. В этом случае нужно продумать точное месторасположение отдельных целых и подрезанных элементов.
1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки
Для создания красивой дорожки из плитки нужно сделать правильный эскиз. Чертеж или схема укладки тротуарной плитки поможет не только визуализировать проект, но и рассчитать требуемое количество материала.
На выбор схемы укладки влияет форма (геометрия) плиток (см. фото) и запланированный дизайн раскладки.
Значительные возможности для маневра создает использование тротуарной плитки прямоугольной формы, со стандартными размерами 100х200 мм, типа «брусчатка» или «кирпичик». Они дают наибольшее количество вариантов укладки.
Традиционные варианты схем укладки тротуарной плитки:
1. Геометрическая укладка. Может быть представлена цветными полотнами или иллюзиями.
Играя цветами и выкладкой плитки можно создать уникальный дизайн садовых дорожек. Примеры на фото (ромб, квадрат, круг, новый и старый город, паркет, шахматка, веер, катушка, бабочка, клиновый лист, шестигранник или пчелиные соты).
2. Иллюзии 3д – тротуарная плитка с 3D эффектом. Укладка плитки с рисунком, создающим объемное стереоскопическое (трехмерное) изображение – хитрая технология обмана зрения.
3. Хаотичная укладка тротуарной плитки, пример которой предоставлен ниже, схемы в классическом понимании не имеет. Предполагает выкладку плиток в художественном беспорядке. Если плитка однотонная, то при выкладке варьируется размер плиток, если разноцветная – цвета.
4. Художественная выкладка тротуарной плитки, фото которой предоставлено ниже, дает представление о многообразии различных вариантов укладки. Сложность рисунка определяется мастерством или упорством мастера.
2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки
Для работы потребуется: песок, цемент, плитка, бордюр. Из инструмента пригодится: капроновая нить, колышки, резиновый молоток, длинное правило, уровень, трамбовка, мастерок, веник. На случай подрезки нужна болгарка с диском для резки бетона. Удобная штука наколенники, ведь работа занимает много времени именно с упором на эти части тела.
3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки
Разметка участка заключается в определение контура будущей дорожки. Место по всему периметру обозначается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Ввиду того, что она служит ориентиром для выкладки плитки ее нужно натягивать строго по уровню.
4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку
Для устройства основы нужно снять верхний слой дерна, выровнять ложе, полить водой и уплотнить его с помощью трамбовки. Плотный грунт в таких работах не нуждается. В почве встречаются камни, корни деревьев и кустарников – всё это следует удалить.
Примечание. Можно оставить грунт, но тогда дорожка будет намного выше остального покрова на участке, что может привести к ее подмыванию талой или дождевой водой.
Получившееся ложе засыпается дренажным несущим слоем, например, щебнем или гравием высотой в 150-200 мм. Для автомобильной дорожки (площадки) толщина слоя увеличивается до 400 мм. Многие укладывают под гравий и на него геотекстиль, чтобы исключить вероятность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания основания.
5 этап – Технология укладки тротуарной плитки
Пошаговая инструкция
1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика
Назначение бордюрного камня – обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.
Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).
Можно установить пластиковый бордюр для плитки
Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.
2. Подготовка основания под тротуарную плитку
Выделяют три вида основания:
Укладка тротуарной плитки на песок.
В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.
Укладка на цементно-песчаную смесь.
На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.
Укладка тротуарной плитки на бетонное основание.
Состав «пирога» показан на схеме.
Рекомендуем. Подробное описание, как уложить тротуарную плитку на бетон – два варианта: устройство новой бетонной основы и на старое (существующее) бетонное основание.
Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.
3. Выкладка плитки
Простые правила для качественной и эффективной работы.
Как правильно укладывать тротуарную плитку:
плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;
кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;
установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.
начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.
плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.
Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.
Плитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.
Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).
Некоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Светящаяся тротуарная плитка
Появилась новая технология – тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.
Еще один вариант декоративной подсветки дорожки – светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики – светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.
6 этап — Затирка швов тротуарной плитки
Кроме понимания, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем заделывать швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала на уложенную плитку высыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки засыпка разметается между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если песчаное основание) или песчано-цементной смеси в соотношении 1:1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также, с помощью веника заполняют швы (просыпают).
Можно приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб/25 кг) и Quick-mix PFN (1650 руб/25 кг).
По окончанию работ дорожка поливается водой с использованием распылителя. Полив осуществляется до тех пор, пока на дорожке не образуются лужи.
Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.
Примечание. Профессионалы советуют выполнить виброуплотнение швов специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве это излишне.
Уход за тротуарной плиткой
Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.
Гидрофобизатор для тротуарной плитки
Пористая структура бетона действует как губка – впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.
Чтобы предотвратить это, используют защитные пропитки – гидрофобизаторы для тротуарной плитки
Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).
Чем обработать тротуарную плитку
Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим – наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку – мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.
Бюджетный вариант – кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».
Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.
Пользователи рекомендуют для пропитки бетонной плитки Энесал MP – жидкость, создающая в структуре бетона (в порах) гидрофобный барьер (мембрана), который отталкивает воду, реагенты и соли.
Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона – Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.
Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка – вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья – менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.
Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!
Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.
Как класть тротуарную плитку на сухую смесь
Тротуарная плитка: технология укладки
Тротуарная плитка имеет весьма продолжительный срок службы, поэтому, как долго прослужит вам дорожка, во многом зависит от технологии устройства и качества проведения работ.
В первую очередь надо определить: форму тротуарной плитки, вариант цветового решения или состав композиции цветов, назначение участка (парковка, пешеходная дорожка и нагрузка т.д.), габариты и направленность участка, необходимость боковых доборов, сочетание с окружающим ландшафтом. В любом случае площадка должна быть хорошо спланирована, при этом строго выдержаны уровни и уклоны для стока воды.
Главное, в укладке тротуарной плитки, как и в любом другом деле, не надо забывать о мелочах. Только после этой сложной процедуры можно приступать к укладке. Экономить на укладке тротуарной плитки не стоит. Независимо от того, на что укладывается плитка на сухую смесь, раствор или песок, основанием служит подушка из щебня и песка. В отдельных случаях, для усиления основания для грузовых автомобилей, на песчано-гравийной подушке устраивается бетонная стяжка.
Этапы укладки тротуарной плитки
1. Разметка дорожек и площадок.
Разметка производится с помощью рулетки, колышков и строительной бечевки. Разрабатывается рисунок для укладки тротуарной плитки. Сразу же планируются водостоки. После того как разметка будет завершена, необходимо пройтись по будущей дорожке, чтобы проверить удобство пользования и при необходимости подкорректировать ее расположение и размеры.
2. Подготовка основания для укладки тротуарной плитки
Это самый важный этап в процессе сооружения дорожек. Правильное основание не позволит дорожке или площадке “просесть” и обеспечит долголетие мощению. Дорожка представляет собой “бутерброд” из последовательно уложенных слоев.
В самом низу: щебень — 15 см., затем песок — 10 см. Между слоем щебня и песка укладывается геотекстиль. Это предотвратит просыпание песка в слой щебня и сделает основание более долговечным. Далее укладочный слой сухой смеси, — 3 см., и тротуарная плитка — 7 см.
Выкапывание профиля под дорожку.
Выемка дерна на глубину около 150 мм. При выкапывании профиля под дорожку из тротуарной плитки необходимо правильно рассчитать его глубину, для того чтобы рационально использовать щебень и песок. Если дорожка прокладывается в освоенном саду по существующему газону или другой поверхности, которая останется без изменений, глубина профиля составит: щебень 15 см. + песок 10 см. + сухая смесь 3 см + плитка 7 см. = 35 см.
При выкапывании профиля под дорожку из тротуарной плитки образуется излишки вынутого грунта, и следует заранее подумать о том, как им распорядиться. Вывоз за пределы участка потребует определенных затрат, поэтому лучше использовать его для планировки рельефа или засыпке ненужных ям на участке.
После того как профиль сформирован, делается отсыпка застилаемой поверхности щебнем фракции 5—20 мм толщиной слоя 10—20 см. (при условии заезда автотранспорта) с последующим поливом поверхности водой и трамбовкой. Отсыпка по утрамбованному щебню слоя слегка увлажненного песка слоем с последующим выравниванием с помощью рейки. В непучинистых грунтах без заезда грузовых автомобилей допустима отсыпка крупным слегка увлажненным песком толщиной слоя 10-15 см.
Последующие операции: открытие канавок для бордюров, трамбование дна канавок и отсыпка 5 см. слоя песка на дно канавок; установка в канавку бордюров.
Итак, основание готово можно приступать к укладке плитки.
3. Укладка тротуарной плитки.
Укладка тротуарной плитки возможна на сухую смесь и на цементный раствор.
Укладка тротуарной плитки на сухую смесь
В качестве укладочной смеси используется готовая сухая смесь или смесь из цемента и песка. Из них смесь готовится самостоятельно (соотношением 1 : 4) непосредственно перед укладкой тротуарной плитки.
Толщина слоя укладочной смеси обычно составляет 3 см. С помощью уровня постоянно проверяем поверхность плитки на наличие уклона, при необходимости осаживаем отдельные плитки или подсыпаем под них дополнительные порции сухой смеси.
После окончания укладки засыпаем поверхность тротуарной плитки песком и трамбуем, чтобы набить песок в швы. Сметаем излишний песок и проливаем поверхность водой. При необходимости повторяем процедуру. Необходимо подождать пару дней, перед тем как начать пользоваться дорожкой.
Укладка тротуарной плитки на цементный раствор.
Цементный раствор (толщиной 2 см.) обычно используется при укладке тротуарной плитки на бетонное основание (отмостка вокруг дома, площадка для машин и т.д.). За один прием укладка ведется на площади не более половины квадратного метра. Уложив плитку, проверяем и поправляем ее поверхность по уровню. Раствору необходимо схватиться в течении нескольких часов, а ходить по такой дорожке можно будет не ранее чем через три дня.
Рекомендации по применению типов тротуарных покрытий.
Тротуарные изделия с марочной прочностью бетона более 600 кг/см²., и толщиной от 30 до 45 мм., уложенные на сухую смесь или растворную постель на щебеночной подушке, выдерживают нагрузку от заезда легкового автомобиля. Изделия толщиной более 45 мм. рассчитаны на заезд грузового автомобиля. Плиты, уложенные на бетонное основание, выдерживают нагрузку от грузового автомобиля.
Добавлено: 8.09.2015 12:42:56
Еще статьи в рубрике Ландшафтный дизайн своими руками:
ОЗЕЛЕНЕНИЕ КРЫШ
Долгое время идея озеленения городских крыш была для москвичей чем-то вроде легенды о висячих садах Семирамиды. Теперь благодаря современным технологиям собственными .
Обустройство и посадка цветников
Разбивать цветники в том виде, в котором их делают сейчас, стали лишь в XIX веке. Их широкому распространению способствовала индустриальная революция: .
Пескоцементная смесь для укладки тротуарной плитки: состав и пропорции на 1м2
Современные технологии и высококачественные материалы, использующиеся в сфере производства тротуарной плитки, позволяют получать продукт с уникальными свойствами. Имея возможность приобрести качественный материал, необходимо владеть приемами работы с ней, чтобы создавать по-настоящему замечательный тротуар. Это могут быть садовые дорожки, площадки и площади, пространство перед крыльцом или входной дверью в загородный дом или коттедж. Наиболее привлекательными для потребителя качествами являются гарантия достаточно продолжительного срока службы, что во многом напрямую зависит от соблюдения технологических норм устройства и уровня проведения укладки на сухую смесь.
Обязательное определение объёмов и границ укладки тротуарной плитки
Выбирая один из вариантов создания того или иного объекта посредством оформления тротуарной плиткой необходимо определить основные позиции и направление работы:
Размеры и форма фрагмента тротуарной брусчатки.
Варианты цветовых решений, гамму и композицию цветов.
Определить назначение участков, которые будут подвергнуты укладке. Плитка отлично подходит для парковки, пешеходной дорожки или объекта с достаточными нагрузками.
Обозначение габаритов и направленности участка.
Определиться в необходимости боковых отделок и доборов.
Уточнить, насколько выбранный дизайн будет сочетаться с окружающим общим ландшафтом.
При любых нюансах выбранная рабочая площадь нуждается в хорошей качественной планировке со строго выдержанными уровнями и уклонами для стоков выпадающих осадков.
Что собой представляет пластиковая плитка для дорожек на даче узнаете по этой ссылке.
Как правильно укладывать брусчатку: технология
Как правильно класть плитку на сухую смесь? Увлекшись простотой и доступностью всех инструктивных подробностей и особенностей укладки тротуарной плитки необходимо учесть все.
С базовыми понятиями о том, как класть тротуарную плитку ознакомит данная статья.
Рассматривая решение глобальных вопросов в технологии и выборе материалов, никогда не стоит упускать самые разные мелочи. Для начинающих плиточников и любителей самостоятельной деятельности по облагораживанию дачных и придомовых участков необходимо внимательно изучить все подробности этой работы.
Если недостает навыков и опыта всегда можно получить консультацию специалиста на сайте или обратиться в специализированную фирму по месту расположения объекта. При самых благоприятных раскладах ни в коем случае не стоит экономить на самой плитке, и смесях, на которые будут уложены элементы брусчатки. В сегодняшней строительной технологии используются три основных метода укладки. Это следующие методики:
Укладывать на сухие смеси.
Монтаж фрагментов брусчатки на раствор цемента или пескобетон.
Оформление тротуара при помощи песка в качестве основы.
Рекомендуем также ознакомиться с оригинальными кашпо для уличных цветов.
Все эти методики одинаково популярны, выбор той или иной зависит от особенностей участка, рекомендаций дизайнера, свойств почвы и финансовых возможностей владельца. Для укладки на сухую смесь, как и в других вариантах, необходимо не забыть о формировании технологической подушке из песка и щебня. Процесс кладки плитки достаточно прост, но требует от работника тщательности, самодисциплины и терпения.
К прочему необходимо также знать как происходит установка бордюра для тротуарной плитки.
Пошаговая кладка на сухую смесь
Шаги по укладке тротуарной плитки на сухие смеси:
Используя рулетку, колышки и строительную бечевку размечается дорожка согласно выбранному проекту и цветовому решению.
Готовим основание под плитку путем снятия лишнего слоя почвы и углубления от 30 до 40 сантиметров. Правильная укладка основания состоит в том, что сначала засыпается слой щебня не менее 15 см. и песка около 10 см.
Между слоями из щебня и песка обязательно следует простелить под тротуарную плитку геотекстиль. Это позволит предотвратить смешивание песка и щебня, укрепит основание. После этого следует засыпание сухой смеси слоем чуть больше трех сантиметров.
Непосредственно укладка тротуарной плитки толщиной до 5-7 сантиметров.
Вас также могут заинтересовать свойства полимерно-песчаной тротуарной плитки.
Расход материала: пропорции, состав
Сухие смеси для укладки можно приобрести в готовом виде непосредственно у производителей или в любом магазине строительных материалов. Обычно они предлагаются в стандартной упаковке по 25, 50, и 100 килограмм. Это укладочная смесь, состоящая из двух компонентов – цемент и песок позволяют производить работу наиболее быстро, а тротуар становится прочным и пригодным для эксплуатации в течение нескольких часов после укладки. Сухую смесь можно изготовить самостоятельно, мешав ингредиенты перед самим процессом в следующей пропорции. На одну часть цемента употребить четыре части песка, что позволит дорожке гарантированно эксплуатироваться не менее пяти лет.
Технология укладки тротуарной плитки на песок изложена тут.
При расчете необходимого объема компонентов учитывать, что слой должен быть не менее чем 3 сантиметра. Путем элементарного расчета длины, ширины и толщины слоя получаем необходимый общий объем сыпучих компонентов смеси. Разделив объем, содержащийся в 1 кг смеси, что указано на упаковке, получаем необходимое количество, обеспечивающее расход на укладку дорожки. При необходимости всегда можно обратиться за помощью в фирмы, производящие аналогичные работы. Специалисты по составлению смет или техник – расчетчик точно и безошибочно рассчитает необходимое количество сухой смеси и отдельно ее компонентов. Он порекомендует и марку цемента, которая будет подходить наилучшим образом.
Схемы укладки тротуарной плитки описаны в данном материале.
Какую выбрать: обзор готовых смесей с ценами
Наилучшим выбором обычно является стандартная сухая смесь, изготовленная промышленным способом. Ведь основным отличием качественной бетонной смеси является четкий баланс количества компонентов, обеспечение необходимо сортности всех компонентов и экологическая безопасность материала, так как сегодня все строительные материалы, выпускаемые промышленным путем, подвергаются строжайшему контролю. Практически все крупные производственные компании обладают сертификатами международного образца.
Как положить тротуарную плитку на бетонное основание рассказано здесь.
Самые лучшие готовые сухие смеси состоят из следующих компонентов:
Щебеня гранитного фракции от 5 мм до 10 мм.
Песок, модуль крупности не менее коэффициента 2.
Портландцемента, предпочтительнее марки М-500.
Не исключено, что вам будет интересен материал о приготовлении пластификатора для тротуарной плитки своими руками.
Это основные компоненты, за счет которых формируется качество и добротность сухой смеси, следовательно, и надежность дорожки из плитки.На сегодняшний день специалисты предпочитают универсальные сухие смеси, которые используются не только при укладке плитки, но и в других строительных и отделочных работах.
Наиболее популярными являются смеси:
Смеси Kreisel по 32 дол. США за упаковку 20 кг.
Серия смесей БИРСС, Россия по 1,0 дол. США упаковка 25 кг.
«Ветонит М» 100/600, Финляндия. Цена от 1,0 до 1,75 дол. США, упаковка 25 кг.
ПЕТРОЛИТ ценовая категория от 0,85 до 1,55 дол. США, в мешке 25 кг.
Имея план по созданию уникального дизайна дорожек или оформлению придомовой территории необходимо точно изучить все подробности технологических приемов укладки плитки. Остановившись на создании основания из сухих смесей, требуется узнать все положительные и отрицательные стороны этого композиционного материала, особенности состава промышленных смесей и цену на его необходимое вам количество.
Видео
На видео – укладка тротуарной плитки на сухую смесь своими руками:
Новичка в этой области может удивить такое обилие подробностей. Для того, чтобы вы имели действительно надежную и безопасную качественную дорожку, наилучшим способом будет воспользоваться услугами специализированной компании, производящей эти работы. Профессиональный подход и высокое качество работы, отлично подобранные материалы и достойные цены позволят вам долго наслаждаться тротуаром или совершенно небольшой дорожкой.
Возможно вам также будет интересно прочитать про особенности резинового покрытия для дорожек в саду.
Технология укладки брусчатки
Укладка брусчатки – дело трудоемкое. Именно эта причина становится решающей, и предпочтение чаще всего отдают другому материалу. Тем не менее, роль брусчатки в ландшафтном дизайне, а также при укладке дорожек и тротуаров, переоценить трудно.
Популярные товары этого месяца для укладки брусчатки
Наименование
Габариты (Д х Ш х В), мм:
Назначение:
Бордюр газонный (садовый)
1000x200x80, 500x200x80
Для ограждения дорожек и тротуаров
Бордюр дорожный
1000х300х150
Для оформления кромки дорог
Водоотводный лоток мелкосидящий
500х140х60
организация дренажа и отведения воды
Водоотводный лоток пластиковый
1000x149x81.50
организация дренажа и отведения воды
Брусчатка “Кирпичик ретро”
200×100×40
мощение дорожек и тротуаров
Брусчатка “Ромб”
180х180х60
декоративное покрытие для дорожек
Этапы укладки брусчатки
Правильная укладка материала просто преображает поверхность – она становится прочной, аккуратной и красивой. Но малейшая ошибка способна нарушить композицию, исказив при этом желаемый рисунок. Именно поэтому укладку брусчатки лучше доверить специалистам, которые разработают дизайнерский проект и проконтролируют соблюдение технологии на каждом этапе.
1) Подготовительные работы. Вне зависимости от выбранного варианта укладки, этот этап должен проводиться обязательно.
2) Укладка. Включает в себя несколько вариантов:
укладка брусчатки на песчаную основу;
укладка материала на бетонную основу;
укладка на щебеночную основу с сухой смесью.
Пошаговая подготовка основы
Шаг №1.Необходимо разбить контур площади, предназначенной под укладку, и выставить контрольные маяки.
Шаг №2.Нужно определить сток воды и вывести ее от дорожки или отмостки здания на газоны или в водопроводные колодцы. Уклон может быть поперечным, продольным или же продольно-поперечным. Его расчет осуществляется, исходя из типа материала для укладки:
Укладка клинкерного дорожного кирпича или тротуарной плитки – 5 мм и более из расчета на 1 м.
Укладка гранитной брусчатки– 10 мм и более из расчета на 1 м.
Шаг №3.После того, как уровень высоты вынесен, снимается нужный слой грунта, а ложе основы уплотняется виброплитой.
Видео: Брусчатка через 6 лет эксплуатации
Укладка брусчатки на песчаную основу
Сначала необходимо уложить геосетку в подготовленное ложе основы и насыпать песок толщиной слоя в 10-15 сантиметров. Песок нужно хорошо разровнять с помощью правила. Особое внимание уделяется уклонам для водного стока.
После выравнивания поверхности необходимо пролить ее водой из лейки или шланга и утрамбовать основу виброплитой. Бордюры устанавливаются на жесткую бетонную смесь.
В основании нужно выкопать траншею и наполнить ее щебнем. Бордюрные бортики закрепляются бетонной смесью.
Укладка брусчатки производится с помощью ватерпаса и резиновой киянки. Если песка мало, можно аккуратно снять один-два камня и подсыпать недостающее количество.
Уклоны проверяются по уровню. Образовавшиеся между камнями зазоры заполняют просеянным песком. При его нанесении нужно совершать движения щеткой в разные стороны.
Поверхность утрамбовывается виброплитой. Излишки песка смываются тоненькой струйкой воды из лейки. При этом необходимо следить за тем, чтобы вместе с излишками из швов не вымылся нужный песок.
ТОП-продаж тротуарной плитки и брусчатки этого месяце
Укладка брусчатки на бетонную основу
Сначала нужно уложить геосетку в подготовленное ложе основы и насыпать щебень толщиной слоя в 10-20 см. Поверхность необходимо разровнять по уровню и уклонам, после чего утрамбовать виброплитой.
Границы участка, отведенного под заливку бетоном, отделяются опалубкой. Для этого доски толщиной 4 см и более закрепляют кольями через отрезки в 60-100 см. Слой заливки бетона – 5-15 см.
Если бетонную подушку необходимо армировать, слой укладки бетона должен составлять около 3 см, после чего укладывается дорожная сетка и заливается бетоном до предусмотренного проектом уровня.
При необходимости укладывают дорожную сетку. Брусчатку укладывают на 3-сантиметровый слой цементно-песчаной смеси, после чего тщательно проливают дорожку водой. Если поверхность брусчатки высохла, можно переходить к заполнению швов сухой смесью. Излишки песка смывают тонкой струйкой воды. Необходимо следить за тем, чтобы вымылись именно излишки, а не песок из швов.
Укладка брусчатки на щебеночную основу с сухой смесью
Сначала нужно уложить геосетку в подготовленное ложе основы, далее насыпать щебень толщиной слоя в 10-20 см. Поверхность разравнивают по уровню и уклонам. При необходимости можно использовать геокаркас. Щебень утрамбовывается с помощью виброплиты.
Бордюры монтируют на жесткую бетонную смесь, в основе выкапывают траншею и наполняют щебнем. Бетонная смесь используется для закрепления бордюрных бортиков.
Сухая цементно-песчаная смесь насыпается слоем в 5-10 см. Если есть необходимость, можно уложить дорожную сетку.
Укладка брусчатки производится с помощью резиновой киянки и ватерпаса с соблюдением зазоров в 2-3 мм. Целостность композиции сохраняют согласно запланированному проекту.
В случае необходимости можно аккуратно снять один-два камня, чтобы досыпать недостающее количество цементно-песчаной смеси.
Уклоны контролируют по уровню, потом тщательно проливают дорожку большим объемом воды. После полного высыхания поверхности можно приступать к заполнению швов сухой смесью.
Видео: Укладка брусчатки на сухую смесь
Почему важна консультация специалиста?
Способ подготовки основы лучше всего подбирать, исходя из предполагаемой нагрузки на поверхность. Обратившись за консультацией к компетентному специалисту, Вы сможете больше узнать об особенностях своего участка и наиболее подходящем способе укладки.
Мы рады, что Вы выбрали тротуарную плитку для мощения! Теперь осталось доверить её монтаж профессионалам . Набирайте номер +7 (495) 646-87-96 или заполняйте форму ниже.
Смесь для укладки тротуарной плитки
От правильной укладки тротуарной плитки напрямую зависит срок ее службы.
Укладывать тротуарную плитку можно своими руками, главное – подготовить основание и смесь для укладки.
После того как вы определились с формой и назначением участка, можно приступать непосредственно к процессу мощения брусчатки.
Способы укладки плитки на песок и сухую смесь.
Он обычно происходит в несколько этапов:
Приготовление основания для тротуарной плитки, разметка площадок и дорог. На этом этапе определяется, какой будет будущая дорожка, как она будет проходить по участку, где будут установлены водостоки. Желательно разработать рисунок или схему для проведения укладки брусчатки, где нужно отметить и места водостока.
Следует пройтись по размеченной дороге и проверить, насколько она удобна в пользовании.
Укладку тротуарной плитки можно производить на раствор или сухую смесь. Но во всех случаях в качестве основания используют песок или щебень. Иногда нижний слой требуется сделать сильным, например, когда по плиточной дороге будут проезжать грузовые автомобили. В подобных случаях используют основание из песка и гравия в сочетании с бетонной стяжкой. Во многом от правильно сделанного основания зависит и долговечность тротуарной плитки. Есть стандартный способ приготовления основания для укладки: на самый низ засыпают щебень (не менее 15 см), сверху – песок (10 см), а между слоями закладывают геотекстиль, предотвращающий просыпание песка в щебень.
Слои следует уплотнить и выровнять, что предполагает применение вибропогрузчика. Производится создание профиля дорожки, глубина которого должна быть около 150 мм. Этот момент важен, так как следует рационально использовать щебень и песок.
Когда профиль тротуарной дорожки сформирован, можно приступать к отсыпке застилаемой поверхности. Используют щебень фракции 5-20 мм, а толщина слоя от 10 до 20 см. Щебень необходимо утрамбовать с помощью увлажненного песка и выровнять с помощью рейки. Далее сделать канавки для бордюров, утрамбовать их дно, насыпать 5 см песка и установить бордюры.
Укладка тротуарной плитки может производиться на сухую смесь или цементный раствор. Какой же способ выбрать? Если плитку положить на сухой раствор, то слой должен быть не менее 3 см в толщину, а плитка должна проверятся на отсутствие уклона. Если он обнаружен, то следует подсыпать под него еще немного сухой смеси или утрамбовать отдельные части уклона. Иногда подсыпать смесь приходится несколько раз, а пользоваться новой дорожкой можно через 2-3 дня. Для укладки плитки на бетонное основание важно помнить, что единовременно можно положить мощение только на половину квадратного метра. Цемент должен иметь 2 см в толщину. Через несколько часов цемент подсыхает, но ходить по плитке можно только спустя 2-3 дня.
Завершающий этап: по брусчатке проходятся с виброплитой с резиновой подошвой. От этого плитки срастаются с основанием.
Укладка на бетонное основание
Основой для укладки тротуарной плитки является песчано-гравийная подушка. При этом используется цементно-песчаная смесь из расчета 1:5.
Бетонная основа гарантирует самый надежный результат, который гравийная или любая другая основа дать не могут. Особенно это важно для дорожек, по которым часто будут ходить или ездить. Приготовление смеси для укладки начинается в то время, когда само основание уже готово. Цемент (1 часть) и песок (5 частей) смешивают и укладывают слоем от 30 до 50 мм, выравнивают и уплотняют.
Тротуарную плитку можно положить на сухую цементную смесь в соотношении 1:3. Лучше всего для этого этапа подойдет цемент марки 400. Все компоненты необходимо смешать, но воду добавлять не нужно. Помните, песок должен быть чистым и сухим. Его просеивают через сито, чтобы убрать любые посторонние примеси, например, ракушки, глину, мусор. Только в сочетании с чистым песком смесь будет прочной и качественной.
Пропорция смеси
Схема дорожки с укладкой на сухую смесь.
Если выбранный цемент марки 300-400, то на 1 его часть приходится 5 частей песка. Если цемент марки 500-600, то на 1 его часть придется 6 частей песка. Иногда в раствор добавляют клей ПВА, чтобы обеспечить еще большую прочность укладки. Цемент с песком и клеем перемешивают и сразу же приступают к укладке.
Пошаговое приготовление классической песчано-цементной смеси осуществляется в несколько этапов:
1 часть цемента смешать с 3 частями песка;
добавить воды, чтобы консистенция была подобна густой сметане;
выждать 15 минут и снова перемешать. Раствор готов.
Сторону брусчатки, соприкасающуюся с раствором, нужно смачивать водой.
Если смесь сухая, то брусчатку следует класть только после того, как поверхность будет абсолютно ровной, а ряды следует делать плотно прилегающими друг к другу. Начинать класть ее следует в направлении только от себя, а утрамбовывать при необходимости с помощью резинового молотка. Швы заделывают песчано-цементным раствором, в который можно для лучшего схватывания добавить немного воды. Их заполняют по истечении 3 дней после схватывания смеси и клеевого раствора. Перед работой прилегающую ко шву плитку увлажняют, а швы зачищают и удаляют остатки клея.
После того как швы зачищены и убран песок, брусчатка готова к эксплуатации. Теперь остается только время от времени проводить профилактику от загрязнений, вовремя сметая пыль и песок с дорожки.
Технология укладки тротуарной плитки
Основой качественной укладки тротуарной плитки является тщательным образом подготовленное основание. В большинстве случаев основой служит гравийной песчаная подушка. Для более сложных условий подойдет бетонное основание. Площадка должна быть хорошо спланирована, при этом строго выдержаны уровни и уклоны для стока воды. С помощью тротуарной плитки можно выложить множество рисунков и цветовых композиций в зависимости от вашего вкуса и выбранного стиля.
Первым этапом работ по укладке тротуарной плитки (брусчатки) является разбивка контура укладываемой площади и выставление контрольных маячков (колышков).
Для этого нужно замерить размер тротуарной плитки(брусчатки), прибавить толщину бордюра и прибавить с каждой стороны 50-100мм. Складываем все размеры и получаем расстояние для первоначальной установки маячков.
По отмеченным границам первноначально устанавливаем маячки (колышки) и натягиваем шнурку (веревку).
Измеряете расстояние на которое должен выступать бордюр над поверхностью грунта. Меряете оставшееся растояние бордюра. Прибавляете 60-100мм (в зависимости от толщины бордюра). Получается глубина на которую необходимо копать траншею для установки бордюра.
Если отсутствует выступ над поверхностью грунта или он очень мал, то берете в расчет высоту бордюра, прибавляете значение 50-100мм – получается глубина на которую необходимо копать траншею для установки бордюра.
Измеряете толщину бордюра прибавляете с каждой из сторон размеры указаннае на картинке (50-100мм + 100-150мм). Получается ширина на которую необходимо копать траншею для установки бордюра.
Размеры на которые необходимо копать траншею для установки бордюра.
Измеряете толщину тротуарной плитки (брусчатки). Прибавляете размер песчано-цементной смеси 20-40мм. Прибавляете размер песка 50-100мм. Прибавляете размер гравия (щебня) 100-150мм. Складываете + все размеры = получаете внутренний размер снятия грунта между бордюрами.
Внутренний размер снятия грунта между бордюрами.
Снимаете необходимый слой для установки бордюров и необходимый внутренний слой грунта. Перемещяем маячки на необходимое расстояние установки с наружной стороны бордюра. Натягиваем шнурку с соблюдением нужной высоты и уклона для стока воды.
Замешиваете раствор в соотношениях = 1 ведро цемента + на 3-4 ведра песка + 2 ведра щебня. Доливаете воды делая раствор средней густоты (что бы при установке бетон сильно не растекался из подбордюра). Делаете бетонный замок на бордюрах.
При установке нужно поднять выше одну сторону бордюра для стока воды. Определите сторону куда вы хотите сделать слив и поднимите противоположную сторону бордюров. Высота регулируется от площади укладки (для дорожек и небольших площадок 10-30мм).
Произведите засыпку гравия или щебня (используя среднюю или мелкую фракцию) на высоту: 100-150мм
Обязательно произведите трамбовку гравия (щебня) используя виброплиту. Если такого инструмента нет, используйте подручный инструмент который можно сделать самому. Берете небольшое короткое бревно или толстый брус, прибиваете к нему с верхнего края поперек палку и стучите им – поднимая и отпуская(бросая). Или просто хорошо протопчите ногами (если не будет больших нагрузок на вашу плитку).
Далее произведите засыпку песка на высоту 50-100мм. Так же произведите трамбовку или пролейте водой (нужно время для подсыхания).
Приготовте сухую смесь (без воды) из расчета: 1 ведро цемента на 6 ведер песка. При большей нагрузке на основание можно увеличить пропорцию 1 ведро цемента на 3-4 ведра песка. Произведите засыпку на высоту: 20-40мм.
Для ровной укладки смеси (в дальнейшем для более простой укладки тротуарной плитки), можно воспользоваться трубой нужного диаметра укладывая их паралельно друг другу произвести зачистку по ним доской или правилом.
Произведите укладку тротуарной плитки используя резиновый молоток. Для точности укладки используйте уровень. Или натяните шнурку от бордюра к бордюру. Если размеры площадки или дорожки небольшие можно использовать правило или ровную доску прикладывая от бордюра к бордюру.
После сухой укладки тротуарной плитки, площадка обильно проливается водой (не используйте большой напор воды так как будет вымыватся сухая смесь из под плитки, используйте лейку или шланг с насадкой). Далее сами щели заполняются гарцовкой (сухой смесью которую использовали для укладки) насыпая смесь на плитку разглаживаем её метлой или щеткой до заполнения стыковочных швов сметая ненужные остатки. Проливаем водой из лейки или со шланга с насадкой (иногда приходится повторять досыпку и проливку, так как сухая смесь при контакте с водой оседает) .
Далее проливаем напором воды смывая грязь и остатки смеси.
Дальше ждем полного застывания смеси, после чего площадка готова к эксплуатации.
Как уложить тротуарную плитку
Редко можно найти материал, который сочетает в себе долговечность, прочность, эстетическую привлекательность и относительную простоту монтажа. Тротуарная плитка – это как раз такой случай. Прародительницей тротуарной плитки является брусчатка из натурального камня, которой мостили улицы европейских городов на протяжении столетий. Брусчатка и по сей день верой и правдой служит человеку. У нее только один недостаток – цена. Тротуарная плитка по сути ничем не уступает брусчатке, а цены на нее очень демократичные и не слишком обременят даже скромный бюджет. Для того чтобы все эти замечательные свойства воплотить в жизнь тротуарную плитку надо правильно уложить. Вот об этом мы сейчас и поговорим.
На какие поверхности можно укладывать тротуарную плитку
Практически на любые. Только при этом надо понимать, что каждая поверхность требует своего способа подготовки, технологии монтажа и укладки плитки. Чаще всего тротуарная плитка кладется на песок, песочно-цементную смесь, бетон и плодородный грунт. Укладка на почву или на плодородный грунт наименее распространена и на первый взгляд вызывает некоторые вопросы. Но при соблюдении определенных правил и такой способ мощения вполне имеет право на жизнь. Важен результат, которого вы хотите добиться. Если ваша цель- подъездная дорожка для автомобиля, потребуется комплекс работ. А если вам нужно уложить дорожку между грядок на вашем любимом садовом участке, тогда будут уместны более простые способы подготовки поверхности и укладки.
Тротуарная плитка, уложенная прямо на грунт файл плитка на грунт
Бордюры
Установка бордюров является неотъемлемой частью работ при укладке тротуарной плитки. Они придают законченный внешний вид, обеспечивают прочность всей конструкции и гарантируют долгие годы беспроблемной эксплуатации. В некоторых случаях, например, при укладке на песок, практически невозможно добиться прочности и цельности всей конструкции без использования бордюров. В определенных ситуациях мощение все же производится и без бордюров, как правило, на прочное бетонное основание, в других же случаях обязательно потребуется специальная подготовка внешних границ участка мощения.
Дорожка с бордюрами
Рабочие инструменты, расходные материалы и аксессуары
Любой вид работ требует необходимого, удобного инструмента для их качественного и быстрого выполнения. Инструменты для работ по мощению зависят от типа поверхности, на которую укладывается плитка, способа ее укладки и наличия или отсутствия бордюрного камня. Перечислим их все.
Строительная лопата. Самая обыкновенная штыковая лопата, которая незаменима, если вам придется снимать верхний слой почвы. В большинстве случаях без нее никак не обойтись.
Уровень. Наиважнейший инструмент, отвечающий за будущую красоту и эстетику вашей садовой дорожки или места стоянки автомобиля. Это ваш третий глаз, который никогда не подведет. Более того уровней лучше иметь два – короткий для корректировки положения плиток между соседними рядами и длинный для выравнивания по всей длине.
Резиновый молоток или киянка, служит для подбития плиток при их выравнивании и углублению в рабочую поверхность. Лучше всего именно резиновый, металлическим вы запросто расколете плитку, а деревянный не дает такого приятного пружинистого эффекта в руке.
Выравнивающая рейка, инструмент родственный штукатурному правилу, с помощью которого производится выравнивание слоя подсыпки песка, щебня, песочно-цементной смеси. Ее длина зависит от размера поверхности – для узких дорожек- короткая, для обширных площадок- длинная. Материал – дерево или алюминий.
Углошлифовальная машина, она же болгарка. При монтаже тротуарной плитки, наверняка понадобится ее подрезать, укорачивать, изменять форму для подгонки под размер покрываемой поверхности. Рабочие кружки следует устанавливать под камень, бетон или алмазные кружки.
Зубило. Область применения его почти такая же, как и болгарки, только с помощью зубила делают мелкие сколы плитки для точной подгонки. К зубилу потребуется и металлический молоток.
Рулетка. Тут все ясно – это необходимый инструмент для проведения разметки и определения расстояний. Рулетка должна иметь достаточную длину.
Направляющий шнур. Эта натянутая на специальных колышках веревка определяет границы рабочей поверхности.
Мастерок. Этот инструмент служит для тонкого выравнивания рабочей поверхности при укладке плитки, зачистки стыков, перемешивания песочно-цементной смеси.
Направляющие. Это полезные приспособления, представляют из себя металлические профили, прочно устанавливаемые параллельно друг другу на рабочую поверхность. Они используются при больших площадях мощения. Установленные на одном уровне, они очень облегчают процесс выравнивания засыпки правилом.
Щетка. Щетка понадобится для заполнения и удаления излишков песчано-цементной смеси при заполнении меж плиточных швов.
К опциональным инструментам более характерным для профессиональных укладчиков тротуарной плитки следует отнести лазерный нивелир и электрическую или бензиновую трамбовку, или виброплиту. Первый служит для точного определения уровня по всей рабочей поверхности и определяет высоту любой ее точки. Виброплита служит как для трамбования грунта, так и утрамбовки и выравнивания самой тротуарной плитки. При укладке разового объекта без этих инструментов можно и обойтись, ограничившись самодельной деревянной трамбовкой и набором уровней различной длины. Нужны ли вам они – решать только вам самому. Если вы убежденный перфекционист, еще и не сильно ограниченный в средствах, то, пожалуй, и не помешают. В противном случае, без них можно и обойтись.
Инструменты для проведения работ по мощению тротуарной плиткой
Расходные материалы, используемые при монтаже тротуарной плитки зависят от вида поверхности, на которую происходит укладка. Также перечислим их все.
Строительный песок. Должен использоваться сухой, хорошо просеянный, лишенный камней и посторонних примесей, обладающей высокой сыпучестью песок. Примеси земли и глины недопустимы.
Цемент. Служит для приготовления песчано-цементной смеси, засыпки внешних межплиточных швов и бетонного раствора. Марка цемента- М-500. Для придания дополнительной эстетической привлекательности для засыпки в швы могут использоваться сорта цементов белого цвета.
Гравий. Используется для засыпки и создания бетонного раствора. Лучше всего подойдет гранитный гравий фракции 10-25 мм.
Арматура. Используется в основном при создании площадок для мест въезда и стояния автотранспорта, для монтажа железобетонного покрытия под основание для тротуарной плитки.
Основным аксессуаром, применяемом при монтаже тротуарной плитки является геотекстиль. Этот материал обладает многими полезными свойствами и избавит вас от многих проблем, которые могли бы возникнуть без его применения.
При проведении работ, особенно связанных с резкой плитки углошлифовальной машиной, необходимо использование надлежащих средств индивидуальной защиты.
Геотекстиль при укладке тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки
Перед укладкой тротуарной плитки необходимо разработать хотя бы простейший проект предстоящих работ. Для этого нужно определиться с размерами участка, предназначенного для мощения, определить в каком порядке будет выкладываться плитка (особенно важно при использовании плиток разных цветов и создании определенных орнаментов). Далее непосредственно на участке, производится разметка с использованием направляющих шнуров и колышков. При укладке на все виды основания, за исключением укладки на грунт, производится снятие травяного дерна и снятие грунта. Глубина снятия грунта зависит от многих факторов, таких как назначение участка, его размеры, характер почвы, количество осадков и др. После этого надо хорошо утрамбовать рабочую поверхность, используя ручную трамбовку. На утрамбованную поверхность раскатывается геотекстиль и производится засыпка и разравнивание щебня. Слой щебня для садовых дорожек и обычных площадок составляет 10-20 см, для парковочной и подъездной зоны слой подсыпки увеличивают до 20-30 см. Одновременно с этим устанавливаются бордюры. Для этого выкапываются канавки нужной длины и глубины, в которые производится засыпка гравия и песка. Далее эта засыпка заливается цементным раствором, на который производится установка бордюров. Правильность установки проверяется с помощью уровня. Дальнейший ход работ зависит от того на какое основание будет укладываться плитка.
Укладка на песок и песочно-цементную смесь. Один из самых простых способов укладки, не требует никаких дополнительных цементно-растворных работ, кроме установки бордюров. Технология укладки совершенна одинакова, с той лишь разницей, что при укладке на песочно-цементную смесь вместо чистого песка используют смесь в соотношении 1 часть цемента на 4 части песка. Вдоль металлических направляющих, выставленных по уровню производится высыпка песка или смеси, которые выравниваются с помощью правила.
Выравнивание песочно-цементной смеси с помощью правил
Укладка тротуарной плитки ведется в направлении от себя, для того чтобы наступать на выровненную поверхность. Плитку рекомендуется заглублять примерно на половину ее толщины. Укладку каждого ряда следует проверять с помощью уровня и в случае необходимости производить корректировку с помощью киянки.
На заключительном этапе производится заделка швов. Пескоцементная смесь засыпается поверх плитки и с помощью щетки она распределяется по всей рабочей поверхности до тех пор, пока не заполнит собой все швы. Излишки смеси удаляются с поверхности, а сама она обрызгивается водой. В результате чего происходят схватывание пескоцементной смеси. Данную процедуру рекомендуется повторить два-три раза, чтобы обеспечить наилучшее схватывание.
Заделка швов
Укладка на земляной грунт. Несложный способ укладки, характерный для дачных участков. В этом случае применяют плитку большего размера, которая наиболее устойчива при таком способе укладки. В грунте делается необходимое углубление, которое очень тщательно трамбуется с помощью ручной деревянной трамбовки. После укладки тротуарной плитки на границу замощенного участка подсыпается грунт, который также тщательно трамбуется для закрепления краев.
Укладка тротуарной плитки на песок
Укладка на раствор. Такой способ укладки часто находит применение при монтаже мест стоянки автомобиля. Необходимо приготовить цементно-песочный раствор в соотношении одна часть сухого цемента и четыре части сухого песка. Технология укладки следующая: сначала плитка раскладывается по участку в нужном порядке, далее снимается несколько плиток, на это место наносится раствор тонким слоем и после этого снятые плитки возвращаются назад. После выравнивания данная операция повторяется и с другими элементами. При этом работать надо достаточно быстро, не допуская застывания раствора.
Укладка плитки на бетонное основание. Сама укладка плитки на уже готовое бетонное основание, ничем не отличается от обычной укладки на раствор. В этом случае используется специальный плиточный клей, который наносится на бетонное основание. Очень важным в этом случае является отвод воды от поверхности плиток, в противном случае влага, попавшая в зазоры между плиткой и слоем бетона или меж плиточные швы при ее застывании в первую же зиму, приведет к повреждению плиточного покрытия. Для отвода воды тротуарную плитку делают с уклоном или предусматривают водоотводящие каналы. Главное достоинство укладки плитки на бетонное основание – это устойчивость всей конструкции, которое гарантирует долгие годы беспроблемной эксплуатации.
Уложить тротуарную плитку своими силами вполне возможный вариант. Надо только четко рассчитывать свои силы. Большие объемы работ неминуемо приведут к серьезным трудозатратам. Данный вид работ трудно назвать совсем простым и элементарным, но все же при продуманном и ответственном подходе он вполне годится для реализации. И тогда результаты вашего труда будут вас радовать на протяжении долгого времени.
Смесь для укладки тротуарной плитки: изготовление, пропорции, применение
Многие думают, что качество плиточного покрытия зависит только от выбранного основного материала (брусчатки) и не более. На деле это складывается из-за многих факторов. Если покрытие провалилось, виной тому основание. Возможно, что применялась некачественная смесь.
Если же она была качественной и технология была корректной, то никаких проблем не должно возникнуть. Изготовление сухой смеси для укладки тротуарной плитки не слишком проблематично, если придерживаться определённых принципов.
Состав
Состав смеси для укладки тротуарной плитки является максимально простым – это цемент и песок.
Выбор типа первого из них зависит от сложности работ и предполагаемой нагрузки. Возможно добавление элементов, повышающих устойчивость, например, клея ПВА и аналогичных вещей.
Когда готовят
Подготовка смеси для укладки тротуарной плитки начинается в момент, когда основание готово, когда реально приступать к основному процессу. Так как процесс приготовления не является сложным, это не приводит к лишним простоям в работе. Основание предпочтительно бетонное, тогда реалистично достичь прочности и выносливости, на которые не способны гравийное или аналогичное основание.
Компоненты готовят заранее. Песок, как пример, просеивают через сито, чтобы там не было глины, ракушек и мусора.
Если не убрать примеси из песка, то качество понизится достаточно заметно.
Сухая разновидность является оптимальной, но у неё имеются достойные альтернативы. Это бетонная стяжка и даже простой песок без добавления различных побочных элементов. Все альтернативы обладают достоинствами и недостатками, важно их учитывать. Если не хочется думать и выбирать, стоит предпочесть описываемый в этом материале вариант. Рассмотрим, какие смесь для укладки тротуарной плитки имеет пропорции.
Пропорции
Пропорции сухой смеси для укладки тротуарной плитки могут варьироваться в зависимости от марки выбранного цемента и других факторов. Марки обычно обозначаются трёхзначным числом, напрямую зависящим от прочности и других качеств и характеристик. Если это 300-400, то на одну часть цемента необходимо 5 частей песка, если 500-500, то 6. Опционально добавляется клей ПВА для повышения стойкости. Сразу после смешивания с клеем необходимо оперативно приступить к работе.
В среднем процесс приготовления классической разновидности микса компонентов происходит по такой схеме. Часть цемента смешивают с тремя частями воды. Другое классическое соотношение – один к пяти. Предпочтительно ориентироваться на ходу, смотреть по густоте результата. Результат должен быть достаточно густой, но не слишком. Консистенция примерно такая же как у сметаны. Выжидают четверть часа, перемешивают снова. При выкладке не забывают смачивать сторону брусчатки, соприкасающуюся с раствором, водой.
Выкладка
Рассмотрим, какова технология укладки тротуарной плитки на сухую смесь, когда вы совместили компоненты в необходимых количествах:
Площадка подготавливается перед работами, выравнивается и уплотняется.
Создаётся бетонная прослойка в 15-20 сантиметров. Применим щебень, но важно учитывать, что его свойства не столь хороши. Если при укладке плитки применяется щебень, его также необходимо тщательно уплотнить.
Для выравнивания насыпается двухсантиметровый слой песка. Поверх насыпается второй его слой, в полтора-два раза больше.
Устанавливается арматурная сетка. Многие обходятся без неё, но этот элемент позволяет заметно повысить долговечность конструкции.
Укладывается 15-40 миллиметров приготовленной на предыдущих этапах помеси.
Равномерно укладывается брусчатка. Для плотного прилегания она простукивается резиновым молоточком или киянкой. Нельзя забывать оставлять зазоры в несколько миллиметров, чтобы при расширении ничего не повреждалось.
Швы заполняются цементом, смешанным с песком.
При необходимости установки бордюров важно не забыть установить на выравнивающий слой замки для бордюрного камня.
В процессе мощения тротуарной плиткой не стоит забывать что бордюр должен на несколько миллиметров быть выше среднего уровня покрытия, иначе он не будет справляться со своими задачами.
Расход
Подсчитать затраты, каков будет расход сухой смеси для укладки тротуарной плитки, крайне просто, достаточно взять глубину траншеи, определённой для неё, умножить на длину дорожки или иной поверхности, затем на ширину между бордюрами. Выйдет необходимый объём, но его нельзя брать в качестве окончательного. Около 20 процентов уйдёт на утрамбовку, так то необходимо умножить полученное число ещё примерно на 1,2. Дальше станет ясно, сколько потребуется каких компонентов. Например, если вы применяете три доли песка и одну долю цемента, то умножаете результат на три четверти, чтобы понять, сколько кубометров первого необходимо закупить для успешного осуществления работ.
Укладка тротуарной плитки на сухую смесь пескобетон м150 Полусухая стяжка
Мощение, укладка тротуарной плитки, камня
Долговечность тротуарной плитки зависит от ее качества и от ее укладки. Без достаточных знаний и навыков, а так же нужных инструментов, самостоятельно укладывать плитку не рекомендуется, однако при желании необходимо четко придерживаться определенных правил. После определения формы и цвета, а также назначение участка можно приступить к укладке тротуарной плитки. На первоначальном этапе планируется участок, который измеряется. Эти размеры наносятся на план, после чего рассчитывается необходимое количество плитки. Кроме того необходимо рассчитать количество всех материалов, которое необходимо для укладки основания. Основой качественной укладки плитки является тщательно уложенное основание. Самым распространенным основанием является гравийно-песчаная подушка. Если укладка брусчатки из дорожной плитки происходит в сложных условиях, то создается бетонное основание. После того произведена выемка грунта, выкладывается геотекстиль, пропускающий влагу, но не позволяющий несущему слою смешиваться с грунтом и проседать. В основании также обустраивается дренажный слой из щебня или отсева. После этого на основание наносится слой песка с цементом, по типу полусухого раствора. Толщина слоя должна составлять от 3 до 5 см. После того как основание готово, укладывается бордюрный камень, который ограничит площадку и предотвратить «расползание» плитки.
Далее начинается мощение, облицовка тротуарной плитки. Покрытие из данного материала должно иметь уклоны и водостоки, так как при постоянном нахождении тротуарной плитки под водой срок эксплуатации плитки снижается до 2 лет. Укладка уличной плитки производится на слой песка с цементом (гарцовка) или с применением пескобетона. Укладку плитки нельзя производить в дождливую погоду без навеса. После того как выполнен насти брусчатки, ее прижимают к основанию путем утрамбовывания или киянкой в зависимости от формата дорожной плитки. Каждая последующая плитка выравнивается по горизонтали относительно предыдущей.
Когда уложены все тротуарные элементы плитки и сделаны все подрезки, готовый участок засыпается мелким пескобетоном марки М150, который затирается в промежутки между плитками щеткой, которая имеет жесткий ворс, после этого для ускорения набора прочности пескобетона меж швами, можно увлажнить поверхность водой из шланга с распылителем.
Как класть тротуарную плитку: технология укладки, хитрости🚧
Оглавление:
Укладка тротуарной плитки
Технология укладки тротуарной плитки
Некоторые нюансы и хитрости при укладке брусчатки
Тротуарная плитка сегодня производится в больших количествах, чему способствует развитие мини-производств. Благодаря этому, тротуарная плитка становится все более доступной и популярной: сегодня большинство дорожек на приусадебных участках и тротуары вблизи коттеджей выложены именно ею. Но прежде чем затевать благоустройство прилегающей к дому территории, необходимо выяснить, как правильно класть тротуарную плитку.
Укладка тротуарной плитки
Тротуарную плитку называют также и брусчаткой. Она, чаще всего, имеет прямоугольную форму. Существует множество схем укладки. Чаще всего используют наиболее традиционные: столбик, елочка, кирпичная кладка.
Брусчатка привлекательна тем, что ее легко укладывать, поэтому ее используют для благоустройства дорожек любого типа. Особенно хорошо смотрятся участки, где использовано несколько цветов материала.
Плитка может служить очень долго при условии правильной укладки. Основанием для брусчатки должна быть подушка из песка и щебня. Она устраивается в любом случае, вне зависимости от выбранного способа укладки: на раствор или на сухую смесь.
Для того, чтобы дополнительно укрепить основание, поверх его устраивается бетонная стяжка.
Технология укладки тротуарной плитки
Тип основания (щебеночное или бетонное) зависит от толщины плитки и требований, предъявляемых к материалу. Прежде всего, с участка укладки снимается дерн на глубину не менее 15 см. Участок очищается от корней, мусора и семян растений. После этого участок подвергается продольной и поперечной планировке с учетом уклона, необходимого для стока дождевой и талой воды. При необходимости (например, в случае глинистого грунта).
Следующее действие – трамбовка или укатка участка: для этого пригоден любой из известных способов. Для укладки бордюра роются канавки. После этого на уплотненном грунте устраивается пятисантиметровая песчаная подушка. В канавки устанавливается бортовой камень (бордюр), а также заливается жидкий бетон в небольшом количестве.
Для того, чтобы избежать деформации замощенного участка в процессе эксплуатации, земляное полотно укрывают геотекстилем, в качестве которого используется 2 слоя мульчирующего материала черного цвета типа Агротекс, Спандбонд или Агрил. Это особенно важно слабо-пучинистых грунтах.
На дно площадки насыпается щебень средней фракции (5… 20 мм) слоем в 20 см: это необходимо там, где возможен заезд автотранспорта. Прямо сверху заливается вода и выполняется трамбовка. Не пучинистый грунт достаточно застелить 15- сантиметровым слоем увлажненного песка крупной фракции. Здесь возможны следующие варианты.
Засыпка увлажненного песка с дальнейшим его выравниванием с помощью рейки.
Увлажнение песка, укатывание его, выравнивание и укладка арматурной сетки с ячейкой 50×50 (связка при этом не применяется). Затем поверх сетки насыпается сухая смесь 3… 4 см толщиной с дальнейшим увлажнением.
На щебенку без трамбовки выкладывается цементный раствор 2… 3 см толщиной. Песок при этом также не насыпается. Раствор готовится из цемента марки М150 в пропорции: 1 часть цемента на 3 части песка. В некоторых случаях можно применять плиточный клей: удорожание оправдывается большей прочностью и надежностью. Клей при этом наносится на стяжку из бетона толщиной 5… 10 см.
Брусчатка укладывается на готовую подушку, после чего трамбуется с помощью виброплиты или киянки. Требуется соблюдать уровень укладки плитки и формировать профиль дорожки сразу. Небольшой уклон к краям от центра делается обязательно: это необходимо для стока воды. После этого сухая цементно-песчаная смесь насыпается на плитку и распределяется по ее швам. Затем излишки смеси выметаются щеткой и тротуарная плитка поливается водой, которая должна обязательно проникнуть во все щели и швы. Через некоторое время смесь затвердеет.
Некоторые нюансы и хитрости
Приобретая брусчатку, следует учитывать отходы, образующиеся при подрезке. От способа укладки тротуарной плитки, а также от ее формы зависит количество отходов. Например, при укладке по диагонали отходы увеличиваются по сравнению с укладкой параллельно.
Если необходимо расколоть плитку, ее следует предварительно надрезать болгаркой. То есть только надрезать, а не пилить ее полностью. Такой способ помогает предотвратить образование большого количества пыли, которое образуется при резке.
Плитка, уложенная на бетонное основание с усиленной подушкой, способна выдержать вес тяжелого автомобиля (в том числе и грузовика). Необходимо подбирать толщину плитки в зависимости от условий ее эксплуатации: более тонкая предназначается для пешеходных дорожек, а толстая – для проезжей части (въезд в гараж, автостоянка). Однако, в любом случае к подготовке основания следует относиться серьезно, а технологию укладки плитки – неукоснительно соблюдать: от этого зависит срок службы вашей дорожки или площадки.
Видео с подготовкой площадки.
Как застелить патио | Направляющие
Наше полезное руководство по укладке патио предоставит вам всю информацию, необходимую для установки нашего ассортимента продукции для мощения, если вы решите сделать это своими руками.
Обязательно ознакомьтесь с нашими советами, прежде чем начинать работу над своим новым дизайнерским проектом — это будет означать, что вы полностью подготовлены и имеете все под рукой, чтобы завершить свой идеальный сад.
Инструменты, которые вам понадобятся
Плитка тротуарная качественная
Лопата
Резиновый молоток
Строка
Уровень духа
Мастерок-указатель
Все в балласте.Строительный и острый песок можно приобрести у продавца, и они посоветуют его количество.
Прежде чем начать
Всегда сначала уложите патио в сухом состоянии, это простая работа по укладке тротуара, как вы хотите, чтобы готовый патио был. Проверьте размер, расположение и, что еще важнее, достаточно ли у вас тротуарной плитки.
Убедитесь, что вы носите соответствующую защитную защиту на протяжении всей работы. Влажный раствор может обжечь открытые участки кожи, поэтому используйте подходящие защитные перчатки и длинные рукава для защиты рук.
Начало работы
1. Укладка фундамента террасы
Вам необходимо оставить 150 мм для смеси фундамента и мощения, и если вы кладете непосредственно рядом с домом, то готовый внутренний дворик должен быть не менее чем на 150 мм ниже уровня гидроизоляции. Это означает, что вам нужно будет выкопать участок на глубину не менее 300 мм под слоем гидроизоляции.
Чтобы вода не скапливалась на мощении, фундамент должен иметь падение 1 к 60, что означает один сантиметр падения на каждые 60 сантиметров ширины.Таким образом, для патио шириной 3 метра потребуется 5 или 50 мм падения.
2. Подготовка фундамента
Для создания прочного основания используйте бетонную смесь из 6 частей в одном балласте с 1 частью цемента
Перемешайте и добавьте воды, достаточной для увлажнения смеси, чтобы она склеилась
Покройте всю поверхность смесью на глубину 75 мм, выровняйте ее лопатой, а затем утрамбуйте деревянным брусом или придавите ботинками.
3: Приготовление раствора
Положите тротуарную плитку на полную подушку из раствора, которая должна поддерживать всю плиту, а не только углы
Используйте строительную смесь из 6 частей острого песка на 1 часть цемента
Смешайте с достаточным количеством воды, чтобы он стал влажным и пригодным для обработки, но не слишком влажным и жидким.
4: Укладка дорожного покрытия
Установите 2 туго натянутых струнных троса, чтобы направлять как линию, так и уровень дорожного покрытия. Одна линия должна проходить по всей длине патио, а вторая линия должна проходить из стороны в сторону, одна линия должна включать водопад для дренажа
Начните с угла и двигайтесь оттуда
Распределите раствор, чтобы покрыть площадь немного больше, чем тротуарную плитку, которую вы хотите уложить, и достаточно высокую, чтобы можно было постучать по флажку до нужного уровня.
Поднимите и опустите плиту на место осторожно, чтобы не зацепиться за углы
Используя резиновый молоток, начните стучать по нему.Сильно, но не слишком сильно ударьте по асфальтоукладчику в точке, которая находится примерно на полпути между центром тротуарной плитки и каждым углом по воображаемым диагоналям. Перемещайтесь по тротуару, последовательно постукивая по нему, пока флаг не установится на правильный уровень
Убедитесь, что дорожное покрытие выровнено с помощью спиртового уровня и включили ли падение, затем начните укладывать оставшуюся часть дорожного покрытия, оставляя швы по мере необходимости.
После укладки патио следует оставить примерно на 24 часа, чтобы раствор для подстилки застыл, и по нему нельзя ходить.
5: Соединение дорожного покрытия
Используйте раствор, состоящий из 3 частей мягкого строительного песка и 1 части цемента, и медленно перемешивайте, добавляя немного воды за раз, чтобы получить гладкую влажную консистенцию — не мокрую или неряшливую. Для облегчения обработки раствора можно добавить пластификатор
Втереть раствор в швы, прижимая его и при необходимости разглаживая с помощью направляющей планки
Следите за тем, чтобы раствор не попал на поверхность тротуарной плитки.Излишки строительного раствора можно соскоблить, но часто лучше оставить эти биты на несколько часов, пока раствор не начнет затвердевать.
Как только раствор затвердеет, все, что вам нужно сделать, это хорошенько очистить внутренний двор — дело сделано!
Напоминаем, что для достижения успеха следуйте нашим четырем советам:
Всегда сначала выложите патио на сухую поверхность, чтобы проверить размеры
Создайте хороший прочный фундамент и проверьте глубину
Начинайте укладку патио от угла и двигайтесь наружу
Проверяйте уровни и часто падайте, чтобы не сбиться с пути.
Готовы начать укладку собственного патио? Для начала найдите ближайшего к вам продавца или купите широкий ассортимент нашей тротуарной плитки через нашего онлайн-партнера Simply Paving.
Как уложить тротуарную плитку для своего дворика
Уложить тротуарную плитку самому легко, не правда ли? Вы просто копаете немного, покупаете немного раствора и приклеиваете тротуарную плитку. Это все, что вам нужно, верно?
Если бы это было так просто. На самом деле вам нужно кропотливо подготовить основание, смешать раствор с подходящими материалами и работать с очень точной укладкой асфальтоукладчика — все для того, чтобы ваше патио прослужило всю жизнь.
Но не волнуйтесь, здесь на помощь приходит технология Simply Paving. В нашем удобном практическом руководстве мы проведем вас через процесс установки патио, чтобы вы могли сэкономить несколько фунтов стерлингов с помощью профессионала.
Приступим.
Подготовьте место для мощения
Хотя вам может не терпится начать работу во внутреннем дворике вашей мечты, вы не хотите пренебрегать самой важной частью: закладкой фундамента. Мы говорим об измерении, рытье и утрамбовке идеального ландшафтного участка, который будет служить безупречным холстом для вашего проекта мощения.
Ниже вы найдете полную информацию о том, как подготовить место для мощения.
Что необходимо для подготовки участка к укладке брусчатки:
Рулетка
Колышки деревянные
Лопата
Духовный уровень
Грабли садовые
Садовый каток / трамбующий
MOT Тип 1 основание
Как подготовить участок под укладку брусчатки:
Начните с измерения предполагаемой площади мощения и четко разметьте ее деревянными колышками.
Затем удалите всю растительность, корни и верхний слой почвы на размеченном участке, выкопав на глубину не менее 200 мм.
Чтобы обеспечить эффективный дренаж дорожного покрытия, вам необходимо установить градиент падения 1 к 80, используя спиртовой уровень в качестве ориентира. Это падение позволяет поверхностным водам стекать в точки дренажа.
Выровняйте поверхность граблями, а затем уплотните всю площадь садовым катком / трамбовкой. Используйте спиртовой уровень, чтобы обеспечить ровную поверхность.
Наконец, заполните область 150 мм MOT Type 1, затем уплотните его до 100 мм — оставшиеся 100 мм глубины потребуются для укладки асфальтоукладчика.
Et voila , ваш участок готов к установке брусчатки.
Укладка плит
Земляные работы разобраны, пора обратить ваше внимание на брусчатку.
Метод, описанный ниже, подходит для многих типов тротуарной плитки, поэтому, укладываете ли вы бетонную тротуарную плитку или природный камень, наше руководство поможет вам. Однако учтите, что при укладке керамогранита вам понадобится несколько иной способ укладки.
Что нужно для укладки тротуарной плитки:
Острый песок
Цемент
Лопата
Тачка
Мастерок-указатель
Ваша тротуарная плитка на выбор
Резиновый молоток
Духовный уровень
Соединительная масса
Щетка с жесткой щетиной
Брезент (по желанию)
Как правильно укладывать тротуарную плитку:
Во-первых, вам нужно смешать свежий раствор для каждого отдельного асфальтоукладчика.(Таким образом, раствор не высохнет до того, как вы сможете уложить весь внутренний дворик.) Вы можете сделать это, просто смешав четыре части острого песка с одной частью цемента в тачке, в соответствии с нашим руководством по смешиванию раствора.
Используя шпатель, нанесите раствор на основание (достаточно для одного асфальтоукладчика) и осторожно вставьте первый флажок на место. Следите за тем, чтобы не испачкать поверхность вашего асфальтоукладчика раствором, так как его очень трудно удалить.
Прикрепите асфальтоукладчик к основанию раствора, осторожно постучав по нему резиновым молотком.Перед тем, как перейти к следующему асфальтоукладчику, убедитесь, что поверхность ровная, с помощью спиртового уровня.
Измерьте зазор между вашими брусчатками — он может составлять от 5 до 15 мм, поэтому вам нужно будет ознакомиться с рекомендациями по продукту.
Повторяйте шаги с 1 по 4, пока все асфальтоукладчики надежно не встанут на свои места. (Если вам нужно обрезать тротуарную плитку до нужного размера, ознакомьтесь с нашим руководством по резке тротуарной плитки.)
Теперь оставьте брусчатку сохнуть на 24-48 часов (накройте брезент, если вас беспокоит дождь).
Когда время истечет, заполните зазоры между брусчаткой шпаклевкой. Это связывает ваши асфальтоукладчики вместе. Удалите излишки состава щеткой с жесткой щетиной, вот и все.
Нужна помощь?
Хотите испытать свое новое ноу-хау в области укладки? Начните свой проект по укладке тротуара сегодня, просмотрев полный ассортимент тротуарной плитки . Вы также можете связаться с одним из наших экспертов по телефону 0800 032 6306 или начать чат в режиме реального времени.
Правильная укладка брусчатки
Я получил электронное письмо от моего друга, который находится в затруднительном положении и попросил о помощи.
Пол выложил внутренний дворик в саду за домом возле сарая / шале, где у него есть небольшая мастерская. Половина здания образует сарай, а часть шале — это своего рода кухня на открытом воздухе, а летом — семейная комната, где в хорошую погоду регулярно едят.
До сих пор лужайка доходила до деревянной террасы, которая была неотъемлемой частью шале.
Он выкопал участок, который он хотел вымостить на глубину 75 мм, и засыпал основание твердым песком. Песок уплотнился и отсортировался от уровня.
Затем плиты были уложены прямо на песок и заострены песчано-цементным полусухим раствором 4: 1, но всего через три недели он заметил движение в плитах со значительным движением, когда он ходил по ним.
Пол говорит мне, что ему давали совет, что делать в местных строителях-купцах.Совет считаю неверным.
Плиты, которые использовал Пол, имели толщину 37 мм и квадратные размеры 450 x 450 мм. На мой взгляд, они слишком тонкие, чтобы укладывать их прямо на песок, особенно на пласт толщиной 38 мм. Я всегда был сторонником использования острого песка 5: 1 и OPC (обыкновенного портландцемента), смешанного до довольно влажной консистенции, чтобы он свободно стекал из смесителя. Не беспокойтесь о том, что он влажный, потому что, как только раствор войдет в контакт с дорожным покрытием, он очень быстро затвердеет, поскольку вода «вытягивается» из смеси на камень.
Для пешеходов вполне приемлемо укладывать плиты прямо на раствор, который, в свою очередь, находится непосредственно на почве, при условии, что почва твердая, но убедитесь, что у вас есть раствор толщиной не менее 50 мм. Тем не менее, всегда рекомендуется использовать консолидированное основание из известнякового скальпинга 2-го типа, чтобы уменьшить вероятность смещения.
Мне нравится выравнивать раствор обычным шпателем, а затем взбивать его острием. Когда вы показываете плиту, воздух выталкивается наружу, а вода впитывается в плиту.Вам не нужно сильно нажимать, достаточно лишь для того, чтобы найти ваши предустановленные уровни.
Если движение должно быть более интенсивным, например, с садовым трактором или, возможно, с автомобилем, необходимо использовать 75-100 мм известняковой скальпы, уплотненной с помощью виброплиты или ролика, а затем не менее 50 мм раствора для укладки плит — оценить ваша база в зависимости от типа и регулярности любого движения.
Постучите резиновым молотком по тротуару; ручку молотка легко повредить, если использовать ее постоянно.Через 24 часа раствор должен быть твердым, как гвоздь, а швы должны быть заостренными. Будьте осторожны, так как цемент все еще зеленый. Если вы можете уехать на неделю, то еще лучше.
Что касается только песчаных оснований, то лучше всего это делать только в том случае, если у вас есть тяжелая плита, например, тротуарная плитка York. Тяжелые камни и переплетенные мостки легко удерживаются на месте на консолидированной поверхности. песчаная основа.
Существует также несколько способов использования опорной системы основания, которая действует как профиль, устанавливаемый под вашими брусчатками.Это очень интересный способ исправить ваши плиты, но вы должны убедиться, что металлические стержни хорошо закреплены и не могут двигаться, иначе проблемы, описанные выше, возникнут снова.
Вы также должны убедиться, что толщина дорожного покрытия одинакова. Некоторые производители, особенно дешевые плиты типа 99p, часто отличаются друг от друга, поэтому будьте осторожны.
Отредактировано 9 мая 2008 г.
Укладка тротуарной плитки на грунт
Патио или небольшая мощеная площадка в вашем саду могут быть хорошим местом для отдыха и посиделок с друзьями в выходные дни.Строительство нового или модернизация существующего внутреннего дворика можно сделать своими руками, хотя это займет немного времени. Но с правильными инструментами и знаниями и, возможно, с некоторой помощью друзей и семьи, у вас может быть красивый внутренний дворик в кратчайшие сроки. Тротуарная плитка также может стать отличным фундаментом для теплицы или хорошей заменой старой каменной дорожке.
Итак, если вы:
планируете укладку тротуарной плитки, но никогда этого не делали;
уже копал, но обнаружил, что земля неровная;
хотите построить более прочную основу для теплицы или заменить старую каменную дорожку;
устали от надоедливых сорняков в вашем саду и хотят покрыть участок брусчаткой;
читайте дальше, а мы дадим вам несколько советов, как правильно укладывать тротуарную плитку на почву .
Безопасность прежде всего
Самым важным аспектом любого строительного проекта является безопасность. Тротуарная плитка может быть очень тяжелой, поэтому всегда следует обращаться с ней осторожно. Поднимите их за помощью друга или члена семьи. Цемент — это тоже материал, с которым нужно обращаться правильно. Это может вызвать раздражение, поэтому старайтесь избегать контакта с глазами и тщательно промойте кожу водой с мылом, если она когда-либо соприкоснется с ним. При замешивании раствора цементная пыль может попасть повсюду, поэтому вам следует надеть защитные очки, перчатки и маску для лица, чтобы предотвратить вдыхание.
Машина для уплотнения плит также должна использоваться с защитными очками, также вам потребуются ботинки со стальным носком и средства защиты органов слуха.
Хотя личная безопасность является наиболее важным аспектом работы, вы также не должны пренебрегать безопасностью своей собственности. Перед тем, как начать копать и подготовить фундамент, убедитесь, что под ним нет кабелей или труб. Вы можете нанять и использовать инструмент для защиты от кабелей, чтобы проверить, нет ли газовых или водопроводных труб, телефонных и электрических кабелей, проложенных под этой областью.Если вы их найдете, подумайте о том, чтобы нанять профессионала, который при необходимости перевезет их.
Какие инструменты и материалы вам понадобятся для укладки плит на почву
Конечно, прежде чем вы начнете укладывать тротуарную плитку в своем саду, вы должны убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы. Очевидно, вам понадобится тротуарная плитка, но это не единственный материал. Вы также должны купить цемент, песок и какой-нибудь заполнитель.
Что касается инструментов, то для копания требуется лопата, но вам также понадобится оборудование, такое как тачка, резиновый молоток, лопатка, грабли, спиртовой уровень, рулетка, деревянные распорки и дополнительное оборудование, например, бетономешалка. или какой-нибудь шнурок и колышки.
Подготовка участка
Естественно, прежде чем приступить к укладке тротуарной плитки на почву, следует как следует подготовить участок. Вот список того, что вам нужно сделать, чтобы правильно подготовить землю:
Если вы заменяете плиты старой садовой дорожки или патио, вам следует сначала выкопать их.
Если вы начинаете с нуля, первое, что нужно сделать, — это разметить место, где вы будете укладывать брусчатку.
Выкопайте участок на глубине около 15 см и убедитесь, что почва ровная и должным образом уплотнена.Используйте спиртовой уровень и хорошо утрамбуйте почву.
Также представляет интерес
Укладка основания и подготовка основания
После того, как вы выкопали почву и убедились, что она должным образом выровнена и утрамбована, следует уложить основание. Идеальный материал для подосновы обычно известен как Министерство дорожного движения типа 1, но на рынке доступны и другие типы. Тип 1 предпочтительнее, потому что он хорошо подходит для проездов и участков, по которым вы больше ходите.
После того, как вы выполнили подготовку и установили надлежащий спуск, чтобы любая поверхностная вода стекала естественным образом, заполните область необходимым количеством материала основания.Затем следует часть, в которой вы будете использовать пластинчатый уплотнитель, чтобы уплотнить основание и убедиться, что оно выровнено. Опять же, если вы обнаружите незакрепленные места, не забудьте заполнить их большим количеством материала и прогнать их с помощью уплотнителя во второй раз. Наконец, покройте поверхность тонким слоем острого песка и разгребите его, чтобы он распределился равномерно.
Когда вы закончите с основанием, вы должны подготовить подстилку. Это довольно просто сделать. На кладку из раствора укладывают тротуарную плитку.Вам нужно будет приготовить эту смесь из четырех частей острого песка и одной части цемента. Использование миксера для цемента поможет вам сделать это в кратчайшие сроки, но вы также можете перемешать раствор вручную. Обратите внимание на консистенцию смеси — она не должна быть слишком жидкой или слишком сухой.
Как укладывать брусчатку
Итак, вы положили основание и подготовили подстилку, и пора положить первую брусчатку на вашу новую садовую дорожку или патио. Начните укладывать брусчатку с одного угла.Первая плита очень важна, поскольку она служит ориентиром для остальных плит. Аккуратно положите первую брусчатку на свежеуложенную подстилку из раствора, которая должна быть толщиной около шести сантиметров (всегда кладите слой раствора на поверхность, которая немного больше, чем плита). Используя резиновый молоток, вбейте плиту в раствор и после того, как вы убедитесь, что она выровнена должным образом, добавьте дополнительную растворную смесь под плиту и разрежьте ее заподлицо. От первой плиты продолжайте укладывать остальные камни по направлению склона, идя по сторонам вашего участка.Используйте распорки, чтобы создать ровные промежутки между плитами, и спиртовой уровень, чтобы все было ровно. Возможно, вам придется обрезать последние брусчатки по размеру, чтобы они лучше подходили к общей форме вашей дорожки. Вы можете использовать долото и молоток или пилу с подходящим типом лезвия. Ознакомьтесь с нашим постом о том, как резать тротуарную плитку, чтобы узнать больше об обоих методах.
После того, как вы закончите укладку брусчатки, раствор необходимо дать высохнуть не менее чем на 48 часов.
Последний этап завершения вашего патио или садовой дорожки — это, конечно же, заполнение зазоров соединительным материалом. Этот процесс известен как наведение внутреннего дворика и мало чем отличается от затирки швов.
Здесь важно знать, что размер швов (зазоров) имеет значение, когда речь идет о том, какой соединительный материал вы должны использовать для их заполнения. Основное правило гласит, что для зазоров шириной менее 1 см следует использовать сухую смесь из 3 частей песка и 1 части цемента. Тщательно нанесите вещество кистью.Подземная влажность и влажность воздуха помогут затвердеть швам в кратчайшие сроки.
Для зазоров размером более 1 см используйте влажный раствор. Обязательно вытрите излишки шовного материала, прежде чем они испачкают только что уложенную тротуарную плитку.
Нужен садовник?
Найдите садовника для укладки тротуарной плитки!
Получите профессиональную помощь для вашей садовой дорожки или патио
Построить новую садовую дорожку, патио или перестроить существующую можно сделать своими руками, используя соответствующие инструменты и некоторую помощь друзей и семьи.Но в настоящее время у многих людей не так много свободного времени, чтобы заниматься подобными проектами на своей собственности. Если это ваш случай или вы просто усердно строите, подумайте о том, чтобы заказать профессиональную помощь.
Fantastic Services предлагает профессиональные услуги по укладке дорожного покрытия для вашего удобства, всего в паре щелчков мышью. Мы пришлем профессионалов, которые помогут вам со всеми типами мощения, будь то внутренний дворик, садовая дорожка или подъездная дорожка. Команда также может отремонтировать существующую мощеную территорию и доставить материалы, так что вам не придется беспокоиться о том, чтобы получить их самостоятельно.
Вы также можете объединить свои услуги с более чем сотней различных услуг по обслуживанию недвижимости из нашего портфолио. Заказать сейчас!
Takeaways
Безопасность в любом строительном проекте важна — убедитесь, что вы получаете помощь при поднятии тяжестей и носите необходимое защитное снаряжение.
Перед тем, как приступить к укладке тротуарной плитки, убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы, необходимые для работы.
Правильно подготовьте место для патио или садовой дорожки и убедитесь, что почва выровнена, прежде чем укладывать основание.
Тротуарная плитка уложена на растворную кладку.
Начните укладку брусчатки, положив первый камень в угол, и продолжайте укладывать остальные, используя первый в качестве ориентира.
Используйте сухой материал для заделки швов в патио с зазорами шириной менее 1 см и влажный раствор для швов шириной более 1 см.
***
Вы нашли этот пост полезным? Дайте нам знать об этом в комментариях.
Источник изображения: Shutterstock / Photographee.eu
Вам понравилась эта статья? Поделиться с друзьями!
Как самому выложить террасу — подготовить землю для брусчатки, цементом или без него
Узнайте, как обустроить патио самостоятельно, чтобы насладиться прекрасным внешним видом, идеально подходящим к стилю вашего двора. Благодаря нашему простому пошаговому методу вам не нужно обращаться к профессионалам, чтобы установить патио на лужайке или в другом месте на заднем дворе. И в кратчайшие сроки у вас будет идеальное место, чтобы выпить, поужинать и расслабиться.
Обустройка патио — несложная работа для заядлого мастера по дому, и это задача, которую вы могли бы выполнить на выходных. Единственная загвоздка в том, что вам может понадобиться друг, который поможет вам поднять брусчатку на место, независимо от того, работаете ли вы с большой или маленькой брусчаткой для патио.
В нашем руководстве есть все, что вам нужно знать для установки патио, в том числе о том, как подготовить землю и заложить основание. Мы даже откроем вам секрет укладки брусчатки без цемента …
Найдите лучшие идеи для террасы в нашей редакции, когда пришло время украсить ваше пространство.
(Изображение предоставлено: Getty)
Пошаговая укладка патио
Вам понадобится :
Уведомление о безопасности: Как уже упоминалось, некоторые тротуарные плитки очень тяжелые, и вы может потребоваться помощь в их поднятии. Вам также будет легче выполнять эту работу, если вы наденете наколенники.
1. Измерьте и разметьте площадь
Чтобы начать укладывать брусчатку для террасы, вам необходимо измерить и разметить область с помощью ленты, чтобы показать, где будет находиться внутренний двор, и выкопать там почву.
2. Подготовьте почву для укладки брусчатки
Если на участке сейчас лужайка или высокая трава, стоит разрезать дерн на полосы с помощью лопаты, а затем закатать его. Таким образом, вы можете сохранить его, чтобы заполнить все промежутки между новым внутренним двориком и лужайкой, когда вы закончите.
Выкопайте участок глубиной 150 мм — это 10 см для основания и 5 см для раствора и тротуарной плитки. Если ваши плиты очень толстые, оставьте немного дополнительной глубины. Если вы укладываете прямо рядом с домом, готовая терраса должна быть как минимум на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя.
3. Подготовить основание тротуарной плитки с помощью подстолья
Под тротуарной плиткой что-то подкладывать обязательно. Тротуарную плитку нельзя класть прямо на мягкий грунт или траву. Что важно для успешной укладки патио, так это основание, обеспечивающее необходимую опору для тротуарной плитки.
Вам понадобится основание, которое является основным несущим слоем вашего патио. Лучшая основа для патио — это хардкор, уложенный на нужную глубину, вместе со связующим слоем песка. Затем брусчатку следует уложить на строительный раствор из песка и цемента.
Для этого заполните дно вашего патио основанием и граблями на ровную глубину 50 мм, затем уплотните — вы можете сделать это, просто пройдя по нему (или вы можете нанять виброплитный уплотнитель), убедитесь, что вы покрыли всю площадь дважды.
4. Проверьте свою базу поверх
Покройте тонким слоем строительного песка. На данный момент действительно важно, чтобы ваша база была полностью плоской и ровной, поэтому проверьте это сейчас. Примечание : при укладке брусчатки вам понадобится слой песка глубиной около 2 дюймов (50 мм) над слоем твердого материала.
5. Приготовьте строительный раствор
Затем приготовьте строительный раствор, смешав пять частей строительного песка с одной частью цемента и добавив столько воды, чтобы получить консистенцию, подобную тесту. Он не должен быть жидким, но достаточно мягким, чтобы с ним можно было работать.
6. Подготовьте тротуарную плитку
Смочите тротуарную плитку, обрызгав ее водой из пульверизатора или слегка сбрызнув из лейки. Если выложить сухие плиты, раствор слишком быстро высохнет.
7.Начало укладки
Нанесите шпателем немного раствора в том месте, где будет находиться центр вашей первой плиты. Всегда начинайте с угла и работайте наружу. Поместите плиту на раствор и осторожно постучите по ней молотком. Продолжайте укладывать плиты рядами, оставляя между ними зазоры 10 мм. Для укладки керамогранита жизненно важно использовать грунтовку, которая должна быть нанесена на все основание брусчатки.
8. Повышайте уровень по мере продвижения
По мере продвижения убедитесь, что тротуарная плитка выровнена, поместив на нее спиртовой уровень.Исправить неровности стало намного проще.
9. Дайте время высохнуть
Дайте высохнуть минимум на 24 часа и не ходите по патио.
10. Завершите работу
После высыхания завершите патио, заделав зазоры большим количеством раствора. Смешайте больше песка и цемента в соотношении 5: 1, но не смачивайте, иначе он испачкает ваши плиты. Заполните зазоры смесью с помощью шпателя. Удалите излишки смеси с поверхности патио.
Теперь, когда вы проделали тяжелую работу, убедитесь, что ваше патио всегда в хорошем состоянии с лучшими очистителями для патио.
(Изображение предоставлено Bradstone)
Можно ли выложить патио без цемента?
В качестве альтернативы можно выложить патио без цемента, если вы выберете хорошо дренированную, прочную и ровную часть двора. Прокрутите вниз, чтобы узнать подробности. Вы можете выложить патио, положив брусчатку на песок, а не на раствор, приготовленный из песка и цемента. Для уложенного таким образом патио выберите хорошо дренированный участок.
Используя лопату, выкопайте выбранную область примерно на 6 дюймов (150 мм) и выровняйте ее.
Уложите дорожное основание / твердое основание на уплотненную глубину 2 дюйма (50 мм), затем повторите, чтобы создать 4-дюймовое (100 мм) основание. Сверху положите слой острого песка толщиной 2 дюйма (50 мм).
Затем следует уложить плиты террасы, оставив между ними небольшой зазор. Заполните пустоты песком с помощью метлы, чтобы подметать пустоты, чтобы они были заполнены. Обрызгайте патио водой и дайте песку осесть.
По мере появления пробелов заполните их еще песком, как и раньше, и сделайте это снова через неделю или около того.
Как выложить патио рядом со зданием
Если вы кладете патио рядом со своим домом, вам нужно будет создать так называемый водопад — это означает, что ваше патио должно быть немного наклонным, чтобы вода могла стекать. сливать из вашего дома и не собираться стенами.
Это делается путем вставки деревянных колышков в сетку в том месте, где будет проходить основание, обеспечивая, чтобы колышки входили на расстояние от 12 до 16 мм, глубже на на каждый метр на расстоянии от дома.Предварительно отметьте колышки маркером, чтобы убедиться, что ваши измерения верны.
Затем, на этапе заполнения основания, убедитесь, что заполнитель только покрывает вершины колышков.
Как укладывать тротуарную плитку по шаблону
Если не все ваши плиты одинакового размера и / или формы, или вам нужен необычный узор, всегда сначала делайте сухую укладку — разложите их именно так, как вы хотите. ваш газон. Никогда не кладите необычный узор на основание, так как вы почти гарантированно ошибетесь.
Лучшие предложения садовых инструментов на сегодняшний день
Все за выходные
Соединение и установка точек для мощения камня — Сухая заливка швов
инструментов:
Жесткая щетка
Мягкая щетка
Мастерок-указатель
Указатель
Дополнительно: лейка / шланг с оросителем для мелких роз
Указательные инструменты: Указательный шпатель — Мастерок для кирпича — Указательная планка — Щетка для очистки
Техника:
Считается некоторыми подходящей альтернативой влажной заливке цементным раствором, сухая заливка кистью основана на полном и полном отсутствии воды в растворной смеси и на поверхности дорожного покрытия во время фазы укладки, чтобы обеспечить безводный и сухой песок / цемент. смешать, чтобы течь в пустые суставы.
Поверхность мощения должна быть полностью сухой. Любая остаточная влажность вызовет «прилипание» смеси песка и цемента и, вероятно, приведет к образованию пятен. Следовательно, эта техника действительно практична только в летние месяцы.
Используйте сухой строительный песок, песок для штукатурки или, при желании, песок для швов, высушенный в печи. Некоторым установщикам нравится использовать более крупный или острый песок, но это может привести к грубой поверхности при использовании для сухой затирки.
Песок и цемент в соотношении 3: 1 смешиваются без добавления ЛЮБОЙ воды.Никто. Вообще. Ни капли. Полученный порошок должен быть однородного цвета, указывая на то, что песок и цемент тщательно перемешаны. Затем его рассыпают по поверхности дорожного покрытия и с помощью мягкой щетки втирают в швы.
Поскольку сухая смесь песка и цемента относительно легкая, она редко заполняет швы должным образом; вместо этого он лежит в стыке все пушистым и воздушным и не очень убедительным в качестве соединительного материала. Лучшие подрядчики будут использовать острие или лезвие шпателя, чтобы придавить сухую смесь, уплотняя ее в шов, а затем вбрасывая дополнительную смесь, повторяя эту последовательность, пока все швы не будут заполнены должным образом.
Предположительно более простая альтернатива заключается в том, что поверхность опрыскивается мелким туманом или моросью чистой водой после заполнения швов. Это приводит к смыванию сухой смеси в шов и одновременному обеспечению влаги, необходимой для инициирования гидратации цементного содержимого, но, поскольку в этом случае поверхность становится влажной, нет возможности «долить» швы дополнительной сухой смесью. . В жаркие летние дни поверхность может высохнуть за считанные минуты, и весь процесс можно повторять до тех пор, пока все швы не будут должным образом заполнены, но эти условия существуют в течение нескольких дней в течение рабочего года.
Примеры
Сухой шов лучше всего подходит для ровных швов на гладких плитах …
..но стыки нужно тщательно зашпаклевать
Сухое соединение редко создает прочное соединение с расколотыми плитами …
..и может вызвать появление пятен при наличии влаги
Склонность к растрескиванию при укладке, зависящей от шва, такой как эти кубики …
… а суставы легко заселяются сорняками
Соединение сухой смесью — редко удается!
Комментарии:
Сама по себе и когда она совсем не смачивается, сухая обработка щеткой редко создает хорошо заполненный, структурно грамотный шов.Получающийся в результате раствор часто представляет собой рассыпчатый, рыхлый заполнитель, который имеет очень ограниченный срок службы и обычно является отличным домом для всех видов сорняков. Это не имеет большого значения для менее уважаемого установщика, так как их уже давно нет, а деньги, потраченные на время, начнут становиться очевидными.
Если подрядчик проявляет добросовестность и обеспечивает надлежащую упаковку и заполнение швов перед опрыскиванием водой, возможно получение шва приемлемого качества, но вряд ли он будет таким же прочным, как шов из мокрого раствора.Более качественный шов можно получить, если при укладке флага сухая втирка сочетается со свежеприготовленными швами. Масляный раствор (стандартный влажный раствор) содержит достаточно влаги для инициирования гидратации (затвердевания) сухой смеси, нанесенной кистью для заполнения шва, и, пока сухая смесь должным образом вдавлена в шов и масляный раствор, разумное соединение может быть достигнуто.
Что касается опрыскивания водой, то, если не соблюдать осторожность, богатая цементом смесь для нанесения кистью может вытечь из швов и упасть на влажную поверхность тротуара, что приведет к появлению пятен или пятен, предотвращение которых после во-первых, это послужило причиной использования техники сухой кисти.
Другие указывающие и соединяющие страницы …
Можно ли положить тротуарную плитку на строительный песок?
Как класть тротуарную плитку на песок — просто: нельзя!
Существует множество руководств по укладке патио, которые можно найти в Интернете, но в этой статье мы специально поговорим о том, что использовать в качестве клея для крепления брусчатки к основанию. Это не руководство о том, как укладывать тротуарную плитку на песок, потому что, короче говоря, вам не следует этого делать!
Можно ли положить тротуарную плитку на чисто песчаное основание?
Клей, или строительный раствор, как его обычно называют, абсолютно необходим в любой установке в патио.Просто лежать на строительном песке будет кошмаром. Плиты — тяжелые предметы, но их чистого веса недостаточно, чтобы помочь им привалиться и оставаться на месте. Вам нужно вещество, которое действительно заставит плиты сцепиться с землей и оставаться там, где они есть. Мы настоятельно рекомендуем всегда добавлять цемент в раствор, чтобы улучшить адгезию, прочность и долговечность вашего патио.
Ключевым ингредиентом для обеспечения жизни и успеха вашего патио является цемент.Это даст вашим плитам патио достаточно, чтобы держаться за основание — укладка без этого означает, что плиты вылетят из земли при первых признаках плохой погоды.
Цемент: что это такое?
Для начала давайте подробно рассмотрим, что такое цемент и почему мы считаем, что цемент необходим во время установки в патио. Цемент — это связующее вещество, похожий на пыль продукт, который затвердевает, затвердевает и прилипает к другим материалам, связывая их вместе. Цемент — один из наиболее часто используемых продуктов в мире, и его история началась еще со времен Римской империи.
Цемент очень редко используется сам по себе — он чаще всего сочетается с песком или гравием, а в некоторых случаях и с обоими. При использовании с песком полученный побочный продукт обычно известен как строительный раствор — идеальное вещество для связывания вашего патио с землей. Как только у вас будет раствор, вам нужно добавить воду; без воды цемент не затвердеет, и у вас останется хрупкий раствор, который ни на что не годится.
Продолжайте читать ниже, поскольку мы более подробно обсудим необходимые количества каждого из вышеперечисленных веществ для создания идеальной строительной смеси.
Соотношение песка и цемента
Итак, сколько цемента, песка и воды нам нужно и как лучше всего смешать эти 3 материала? Короткий ответ заключается в том, что количество будет варьироваться в зависимости от ситуации закапывания. Такие переменные, как материал для мощения, качество основания, использование патио и требуемый дренаж, в конечном итоге определят, насколько прочной или слабой должна быть растворная смесь. Наиболее распространенные коэффициенты в порядке популярности:
.
Смесь песок: цемент 4: 1 — очень прочная смесь.Будет очень прочная связь, но она довольно непористая.
6: 1 смесь песок: цемент — пористая смесь. Это обычно используется, когда необходим проницаемый внутренний дворик.
5: 1 смесь песок: цемент — золотая середина. Хотя он наименее распространен, он, вероятно, подходит для большинства проектов.
Смешивание раствора вручную в тачке возможно, но это может быть очень повторяющимся и физически истощающим, не говоря уже о том, что консистенция смеси может быть сомнительной. Самый простой способ, где это возможно, — использовать бетономешалку.Бетономешалка производит однородную смесь с минимальными физическими нагрузками. Проще говоря, машина делает всю тяжелую работу.
По нашему мнению, стандартная установка во внутреннем дворике в саду с хорошим основанием и значительным дренажем, мы бы рекомендовали смесь 7: 1, что соответствует 7 равным частям песка и 1 части цемента. Например, если у вас есть 70 кг песка, вам потребуется 10 кг цемента.
Для проезжей части, которая будет принимать небольшие транспортные средства и, следовательно, потребуется более высокая прочность, рекомендуется использовать сильную смесь 4: 1.Всегда проверяйте полезную нагрузку бетономешалки перед тем, как начинать перемешивание, чтобы не переполнить, по крайней мере, вы можете закончить тем, что смесь выльется на пол, и в худшем случае вы можете фактически сломать миксер, если он будет загружен слишком сильно. полный.
Ищете первые советы по укладке патио? Ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Измерение цементной смеси
Измерить песок и цемент легко с помощью ведер, но с количеством воды сложнее справиться, такие переменные, как погода и содержание воды в песке, могут затруднить определение количества воды, которое нужно добавить в смесь.В случаях, когда погода жаркая и песок сухой, вам потребуется больше воды по сравнению с холодным и влажным днем. В холодный день песок будет насыщенным, поэтому воды потребуется гораздо меньше.
Наш совет относительно количества воды — проявить терпение при смешивании и добавить небольшое количество воды во время первого смешивания и посмотреть, как смесь отреагирует. Это кажется очевидным, но вы всегда можете добавить еще немного воды, но если вы добавили слишком много воды, вы не сможете вернуть воду обратно. Всегда позволяйте смеси перемешиваться в течение нескольких минут между добавлением воды.Вода может вступить в силу с небольшой задержкой, и если слишком много добавить слишком быстро, вы можете получить смесь, напоминающую суп дня.
Идеальная консистенция раствора для мощения позволит вам свернуть смесь в форму снежного кома, оставаясь при этом неповрежденной.
Дополнительные добавки для цемента
Итак, песок, цемент и вода — все, что действительно нужно для создания раствора? На 100%, что с этими 3 материалами вы создадите строительный раствор, хотя есть рекомендованная добавка под названием Feb-mix, которая может быть использована.Итак, что такое Feb-mix и для чего он нужен?
Feb-mix — это пластификатор с воздушным тренингом, который добавляется в строительный раствор во время процедуры смешивания, чтобы облегчить работу с консистенцией, подобной маслу. Наряду с созданием удобного в использовании раствора, он также помогает предотвратить усадку и растрескивание по мере затвердевания и затвердевания раствора.
Отделка — соединение или заполнение швов патио
Еще одна, часто упускаемая из виду, причина, по которой нельзя просто укладывать песок, — это усилия, которые впоследствии потребуются, чтобы затереть или «заострить» плиты вашего патио.Эту работу можно выполнить быстро, легко и эффективно с помощью продукта, известного как Joint-IT Jointing Compound. Это песок на основе смолы, который вы можете просто нанести кистью в зазоры в патио, чтобы сделать весь процесс легким.
Однако без слоя клеевого раствора под этим продуктом вы очень быстро обнаружите, что ваш внутренний дворик разрушен. Соединительные смеси проницаемы, а это значит, что вода будет устремляться через них в основание вашей тротуарной плитки. В результате, если вы использовали только песок, основание превратится в мягкий рыхлый песок, и ваши плиты начнут скользить почти сразу.Не идеально! Поэтому, если вы захотите использовать этот революционный раствор для затирки швов, вы не сможете использовать основу из строительного песка.
Так можно ли когда-нибудь ложиться только на песок?
Могут ли быть случаи, когда смеси только с песком будет достаточно? Потенциально на бетонных плитах толщиной 50 мм и размером 90 см x 60 см или что-то в этом роде вы можете «уйти» с помощью песка из-за огромного веса самих кусков. Но будьте готовы к тому, что даже с этими огромными плитами со временем может появиться движение
.
Мы всегда, всегда рекомендовали подстилку вниз.Хотя в некоторых случаях это может сойти с рук, подавляющее большинство плит не остается на месте, когда кладется прямо на песок.
Портальные системы, порталы ps psk hst fs гармошка
Раздвижные двери были изобретены много столетий назад, в Японии – они использовались в качестве межкомнатных перегородок, но актуальны и сегодня. Раздвижная конструкция (портальная система) отличается удобством и практичностью, это оптимальное решение для коттеджей и загородных домов с панорамным остеклением, террасами, лоджиями. Они обеспечивают герметичность, высокий уровень тепло- и звукоизоляции, отличную подачу естественного света и прекрасный вид.
Откатные и раздвижные портальные системы: преимущества конструкции
Порталы обладают большим количеством достоинств:
Экономия свободного пространства. Система эксплуатации раздвижных, откатных и «патио» дверей предполагает отъезд конструкции двери в сторону, что позволяет сэкономить площадь, которую может занять обычная дверь.
Высокий уровень безопасности. Производители порталов заботятся даже о самых маленьких пользователях – конструкция исключает жесткое захлопывание, присутствуют специальные механизмы, которые помогают пользоваться дверью даже людям в преклонном возрасте или с ограниченными физическими возможностями. Есть модели, которые оснащены функцией автоматического открытия и закрытия.
Многообразие дизайнерских подходов. В зависимости от стилистических решений в интерьере можно подобрать порталы из любых материалов и их комбинаций. Так, есть модели, которые прекрасно подойдут и для классики, и для модерна. Способствуют эффекту расширения пространства за счет плавного перетекания уличной зоны в помещение.
Многофункциональность порталов. Портальные системы обеспечивают хорошую микроциркуляцию воздуха, они оснащены климат-контролем, звуко- и теплоизоляцией. Наличие встроенных замков с ключами или магнитного типа – забота о безопасности.
Дополнительное преимущество порталов – это высокое качество фурнитуры. Это дополнительная гарантия легкости и удобства эксплуатации, а также длительного срока использования портальной системы.
Завод «ОЛЛ-ПЛАСТ» предлагает широкий ассортимент портальных систем, которые производятся с использованием профилей GEALAN и NOVOTEX, фурнитуры G-U и Siegenia
Многообразие моделей раздвижных и откатных дверей позволяют удовлетворить потребительский спрос любого покупателя. Порталы классифицируются в зависимости от количества створок, размера дверного проема, расположения двери.
Наклонно-раздвижные портальные системы — порталы PSK
При открытии створка портала PSK переводится в откинутое положение, а потом смещается в сторону. Подробнее о порталах PSK
Параллельно-раздвижные портальные системы — порталы PS
Портальная система «гармошка» — портал FS
Створки портала FS складываются гармошкой. Данный тип портальной системы максимально экономит свободное пространство.
Подъемно-раздвижные портальные системы — порталы HST
Последний вариант портальной системы — portal HST – это инновационная разработка, которая пользуется большой популярностью не только при комплектации загородных домов, но и общественных зон, бизнес-центров, заведений общественного питания, отелей.
На что обратить внимание при покупке портальной системы?
При выборе и покупке подходящей конструкции портала учитывайте факторы:
Тип системы. Подбирается в зависимости от возможного веса дверного полотна и конструкции. Например, как уже упоминалось выше, дверь может двигаться по поверхности стены или уходить внутрь. Во втором случае может дополнительно потребоваться интегрировать конструкцию пенала.
Материалы. От данной характеристики во многом будут зависеть прочность портальной системы и срок ее эксплуатации. Если вы отдаете предпочтение древесине, лучшим вариантом будет цельный массив. При выборе стеклянной модели, хорошим выбором станет закаленное стекло или триплекс. Фурнитура и направляющие должны быть изготовлены из качественного металла.
Фурнитура. Должна полностью отвечать требованиям по качеству и функциональности портала.
Выбор производителя портальной системы
Значимый момент – это фирма-производитель. Отдавайте предпочтение компаниям, которые давно зарекомендовали себя на рынке и обладают хорошей репутацией. Завод «ОЛЛ-ПЛАСТ» — это предприятие, которое заботится о каждом клиенте. Многоступенчатый контроль качества при производстве портальных систем, использование инновационных технологий, тщательный подбор материалов и фурнитуры, соблюдение всех предписанных стандартов – это постулаты, на которых строится работа компании.
Портальная система окон и дверей
Портальная система окон и дверей
Перейти к содержанию
Портальная система окон и дверей
Портальная система — это панорамное остекление для большого проема. Оно занимает площадь от потолка до пола и состоит из раздвижных окон и дверей. Конструкция предусматривает использование специальной фурнитуры, которая справляется с нагрузками от самой системы, а также от частого закрытия и открытия.
Особенности портальной конструкции
Система абсолютно герметична в закрытом состоянии. Чтобы обеспечить такую герметичность, применяются специальные щеточные уплотнители опоясывающего типа. Открывается она с помощью скольжения створок по направляющим, расположенным сверху и снизу.
Вес конструкции равномерно распределяется благодаря наличию армирующих элементов. Также дополнительная жесткость конструкции обеспечивается глухими вставками. Какую именно оконную систему выбрать, зависит от места ее расположения. Если речь идет о внутренней перегородке, для нее можно использовать обычное стекло, если портал используется в качестве дополнительного входа, то для него нужно выбрать более теплый профиль. Также отличным решением будет установка самоочищающегося стеклопакета, так как загрязнений не избежать.
Преимущества портальных систем окон и дверей
Удобство, универсальность и многофункциональность. Ее можно использовать в качестве перегородки в доме или квартире, в качестве панорамного окна, в качестве дополнительного выхода на террасу или прямо на улицу.
Надежность и долговечность. Используется армирование, а также специальные крепежи, защищающие от провисания.
Высокие показатели тепло-, влаго-, шумоизоляции.
Возможность использования автоматики.
Красота и эстетичность, сочетание с любым интерьером.
Экономия внутреннего пространства при открывании.
Виды портальных систем для окон и дверей
Пластиковые портальные системы могут быть полностью раздвижными, а также сочетать в себе мобильные и стационарные элементы. ПВХ конструкция может быть следующих видов:
параллельно-раздвижная. У системы нет функции откидывания, она может устанавливаться в любой проем. У створок есть режим открытия и проветривания. Вариант доступен по цене, подходит для организации выхода на лоджию или балкон. Конструкция допускает до 4 створок, каждая весом до 200 кг;
наклонно-сдвижная. Модель отличается от предыдущей наличием функции откидывания, используется для небольших проемов;
подъемно-сдвижная. Позволяет остеклить большой проем до 19 метров. Открывается для раздвижения и микропроветривания. При повороте ручки створка поднимается для перемещения на роликах. Максимальный вес створки — 400 кг;
портально-раздвижная система «Гормошка». Створки складываются сбоку. Конструкция подходит для выхода на террасу или веранду, а также в качестве внутренних перегородок.
Компания «Константа» предлагает портальные системы для окон и дверей Rehau. Качественная установка, доступные цены, бесплатный замер. Вызвать замерщика можно по телефону:. +7 (495) 291-00-56.
Остекление лоджий и балконов
Остекление лоджий и балконов — это необходимая мера для обеспечения комфортного использования помещений в любое время года. Для отделки используются профили ПВХ или из алюминия. Окна ПВХ отличает герметичность и удобство использования. Алюминиевые профили не обеспечивают полную теплоизоляцию, однако стоят дешевле. Устанавливаются окна с поворотной, поворотно-откидной или раздвижной системой открытия створок.
Предлагается два варианта типа остекления: холодный и теплый. Выбор типа зависит от условий эксплуатации балкона или лоджии, заложенного бюджета и технических особенностей помещения.
Теплое остекление Пространство балкона или лоджии утепляется, в помещении сохраняется комфортная температура в межсезонье и зимой. Благодаря теплому остеклению комната привлекательно выглядит и может использоваться в качестве кабинета, зимнего сада или спортзала. Остекление позволяет сэкономить на отоплении и увеличить шумоизоляцию на 7%.
Полутеплое остекление Для полутеплого остекления балконов и лоджий используюется раздвижная система изделий из ПВХ (Slidors). Раздвижные профильные системы не ограничивают полезную площадь балкона. Створки двигаются плавно и бесшумно. Уплотнители не позволяют влаги проникать вовнутрь. Их преимущество – долговечность, легкость, прочность, стойкость к коррозии. С таким видом остекления ваше помещение будет надежно защищено от осадков, пыли, ветра и влаги. На нем можно обустроить удобные шкафы, полки для хранения вещей, сушку для белья, велосипеда и другие вещи.
Холодное остекление В помещении устанавливаются холодные алюминиевые профили, в результате температура на балконе или лоджии ненамного отличается от уличной. Помещение может использоваться в качестве кладовки или для просушки белья. Балкон или лоджия выглядят привлекательно, окна защищают пространство от пыли и осадков. Чтобы сэкономить место, рекомендуется устанавливать раздвижную систему, а не распашную.
Вверх
Возможности гидравлических порталов в такелаже
Портальные системы представляют собой комплект из двух или четырех гидравлических подъемников (домкратов). Это грузоподъемное оборудование может использоваться как альтернатива кранам. В статье мы рассмотрим преимущества и ограничения порталов в сфере такелажа промышленного оборудования.
Преимущества порталов
Маленький механизм большой грузоподъемности
Гидравлический портал может работать в самых стесненных условиях. Автокрану необходимо пространство для вылета стрелы, а в случае с порталом перемещаемое оборудование находится между его опор. Расстояние от верхней части оборудования до потолочного перекрытия может составлять всего один метр. Этого пространства достаточно, чтобы поместить портальную систему.
На многих объектах порталы позволяют обойтись без демонтажа кровли и других строительных работ. Это экономит время и деньги заказчиков.
Легкая транспортировка в любую точку
Поскольку портальная система имеет малые габариты, ее можно легко и без лишних затрат доставить к месту проведения работ.
Для транспортировки портала грузоподъемностью 60 тонн достаточно одной еврофуры, то есть тягача с тентовым прицепом, имеющего габариты 13,6 х 2,45 х 2,45 метра. Самая крупная портальная система грузоподъемностью 1100 тонн входит в шесть еврофур. Еврофуры обходятся значительно дешевле, чем тралы, на которых обычно перевозят большегрузные краны.
Точное позиционирование груза
Современные порталы ведущих мировых производителей позиционируют груз с точностью 1 мм, при этом масса груза может достигать 1000 тонн и более. При использовании крана достичь таких значений невозможно.
В силу высокой точности позиционирования, портал — оптимальное решение для стыковки крупногабаритных узлов производственного оборудования или элементов емкостей, а также для установки на фундамент прецизионных станков.
Плавность хода
Гидравлические порталы имеют функцию внутренней синхронизации, благодаря которой такелаж оборудования происходит без рывков и перекосов. Это обеспечивает безопасность работ и сохранность дорогостоящего оборудования.
Равномерное распределение нагрузки
У автокрана только одна точка опоры, а у портала их четыре. Это значит, что масса самого портала и перемещаемого оборудования распределяется более равномерно, а давление на грунт или цеховой пол снижается.
Многофункциональность
При наличии специальной оснастки с помощью портала можно решать различные задачи. К примеру, разворачивать и кантовать груз. Также стоит учитывать, что кран перемещает оборудование по двум осям, а портал — по трем, а, значит, его возможности в такелаже шире.
Ограничения портальных систем
Плавный ход и высокая точность позиционирования — несомненные достоинства порталов. Но эти свойства неизбежно связаны с невысокой скоростью движения системы. Кроме того, чтобы смонтировать и демонтировать портал требуется несколько часов. Поэтому на объектах, где нужно выполнить простейшие такелажные операции, при этом точность позиционирования не важна, нет стесненных условий и особых требований по безопасности, наши специалисты рекомендуют воспользоваться обычным краном. Привлекать портал на краткие проекты также может быть экономически нецелесообразно.
Что касается прочих ограничений, то их можно обойти за счет применения дополнительной оснастки. Специалисты «100 ТОНН МОНТАЖ» анализируют ситуацию и ищут нестандартные инженерные решения, чтобы выполнить такелаж быстро, безопасно и при этом оптимизировать затраты заказчиков. Один из примеров такого творческого подхода — разработка проставки для такелажа крупногабаритного энергетического оборудования за Полярным кругом:
Гидравлическая портальная система представляет собой устройство, предназначающееся для перемещения в вертикальной плоскости крупногабаритного оборудования. Применяется подобная система также для монтажа многотонных заводских агрегатов. Используется гидравлическая портальная система как в заводских цехах, ремонтных мастерских, так и вблизи железнодорожных путей, на территории предприятий – везде, где необходимо поднять многотонный груз такелажным способом, не применяя колесные или гусеничные краны.
Особенности гидравлической портальной системы
Современные гидравлические портальные системы дают возможность перемешать груз как вертикально, так и горизонтально (если устройство установлено на рельсы). В качестве подъемных механизмов применяются мощные гидроцилиндры. Точность позиционирования находится в пределах 1 мм. В зависимости от особенностей домкратов система может поднять груз на высоту до 40 метров.
Преимущества системы
Гидравлическая портальная система существенно облегчает перемещение и монтаж оборудования в условиях отсутствия пространства и возможности установки крановой техники. Для перегрузки оборудования в «полевых» условиях, портальная система – это незаменимое такелажное оборудование, т. к. его доставка до места погрузо-разгрузочных работ значительно сокращает, как финансовые, так и временные затраты. Системы надежны в эксплуатации, позволяют позиционировать оборудование с высокой точностью, оснащены системами контроля. Общая грузоподъемность гидравлической портальной системы может превышать 1000 тонн.
Компания SWTRANS имеет многолетний опыт выполнения работ сприменением гидравлической портальной системы в различных местах использования.Грузоподъемные гидравлические порталы в арсенале компании способны поднять (переместить) большой негабаритный груз на значительную высоту, а также производить продольное и поперечное перемещение грузов, поднимать и перегружать негабаритное оборудование с транспортных средств,и выполнять сложный подъем в стеснённых условиях.
Гидравлические портальные системы (200 и 400 тонн)
Максимальная грузоподъемность — 200 и 400 тонн
Максимальная высота подъема — 8230 мм
4 подъемника-стойки с собственными приводами
Большое число креплений для строп
Позволяет позиционировать груз в 3-х плоскостях, по длине, ширине и высоте
Минимальное время для развертывания установки
В нашей компании используется несколько гидравлических порталов грузоподъемность 200 и 400 тонн. С помощью данной системы осуществимы различные погрузо-разгрузочные и монтажные работы с тяжелым промышленным оборудованием. Подъем частей оборудования при механической сборке станков и промышленных линий в условиях цеха с возможностью точной установки детали в любом из трех измерений. Гидравлические портальные подъемники могут работать в ограниченном пространстве, и в достаточно низком помещении, оставаясь всегда мобильными и легкими в использовании.
Наша компания располагает несколькими мобильными подъемными комплексами Gidroplast МПК, состоящими из 4 телескопических стоек. Стойка представляет собой гидравлический цилиндр одностороннего действия. Каждый гидроцилиндр приводится в действие посредством работы гидравлической станции, установленной на каждой стойке. Все 4 стойки подключены к пульту управления, с которого происходит управление системой.
Максимальная высота подъема груза — до 8 метров в высоту. Отличительной особенностью данных портальных систем служит большое число креплений для строп, что позволяет перемещать, кантовать и монтировать любое нестандартное(негабаритное) оборудование — от атомных реакторов до подъема контейнеров и цистерн с высокой степенью точности.
Основное преимущество комплекса Gidrolast МПК: минимальное время развертывания установки. Также система отслеживает возможные перекосы при подъеме груза, и компенсирует за счет подачи соответствующих сигналов на пропорциональный распределитель.
Использование гидравлических портальных систем при проведении такелажных работ с тяжеловесным грузом значительно эффективней и безопасней любых других способов перемещения груза. Нет необходимости применять при погрузо-разгрузочных работах траверсы, краны.
Доставка портальной системы осуществляется автотранспортом в любой регион России. Монтаж и демонтаж портального крана занимает от 3 до 6 часов в зависимости от сложности предстоящих такелажных работ.
Рассчитать стоимость аренды подъемной системы
Что такое портальная венозная система?
Портальная венозная система, также известная как печеночная портальная система, является частью системы кровообращения человека. Он состоит из печеночной воротной вены и ее ветвей. Эта система играет небольшую роль в кровообращении организма.
Направление крови из некоторых частей желудочно-кишечного тракта в печень осуществляется портальной венозной системой. Раздел желудочно-кишечного тракта, за который отвечает эта система, простирается от нижнего отдела пищевода до верхнего анального канала. Венозный отток из поджелудочной железы и селезенки также включены.
Портальная кровь, которая проходит через портальную венозную систему, имеет более низкое перфузионное давление и парциальное газовое давление кислорода. Это потому, что печень получает как кислородсодержащую, так и дезоксигенированную кровь. Кровоток проходит через воротную вену и ее ветви в полости между гепатоцитами, называемыми синусоидами. Печеночная артерия обеспечивает кислородом гепатоциты.
После того как насыщенная кислородом кровь из печеночной вены и кровь из воротной вены смешиваются в синусоидах, она попадает в центральную вену и затем стекает в печеночную вену. Смешанная кровь стекает в нижнюю полую вену. По этому пути печень снабжается примерно 40 процентами кислорода, который ей требуется, в среднем около 25 процентов крови, через которую протекает кровь. Оставшееся количество крови, поступающей в печень из портальной венозной системы, поступает из деоксигенированной крови, поступающей из воротной вены.
Есть четыре основных крупных вены, которые являются частью венозной системы. Верхняя мезментериальная вена и селезеночная вена соединяются, образуя печеночную портальную вену. Для некоторых людей нижняя брыжеечная вена соединяется с селезеночной веной. В других случаях нижняя брыжеечная вена соединяется либо с верхней брыжеечной веной, либо с портальной веной.
Печень обрабатывает и фильтрует вещи, прежде чем они попадают в сердце. Для врачей важно учитывать, как функционирует портальная венозная система при назначении лекарств. Из-за того, как печень функционирует, она по существу очищает кровь, что может свести на нет многие лекарства. По этой причине различные методы доставки используются для обхода портальной системы, когда необходимо полностью активировать сердце. Пример включает нитроглицерин, назначаемый для лечения заболеваний сердца, который доставляется под язык для обхода портальной системы.
ДРУГИЕ ЯЗЫКИ
Портальные пластиковые двери в Ногинске и Электростали
Портальная система (или наклонно-сдвижная система) – это светопрозрачная конструкция, в которой створка не открывается, а сдвигается в сторону по внешним направляющим.
Где использовать данную систему и в чем ее преимущества Портальной двери?
это лучшее решение дляостекления веранд, французских балконов, зимних садов, и террас, поскольку идеально подходит для закрытия проемов большой площади остекления.
отлично подходит для крупногабаритных створок весом до 160 кг (предел для распашных систем – 80 кг). Это значит, что можно предлагать клиенту створки больших размеров, обеспечивающих широкий проход.
несмотря на большой вес створки, она легко управляется, не требуя больших усилий
за счет сдвижных створок достигается серьезная экономия пространства внутри помещения.
при установке двусторонней ручки автоматически добавляется замок, что позволяет запирать портал на ключ
Ограничения по использованию портальных систем:
только прямоугольная геометрия портальной системы
площадь изделия не более 6 кв.м. При необходимости закрыть проем большей площади – делаем порталы из нескольких частей
вес створки не более 160кг
минимальные размеры створки – 690(в) х 640(ш)
максимальные размеры створки – 2750(в) х 1750(ш)
накладки и односторонние ручки 4 цветов: белый, коричневый, бронза, серебро, двусторонние гарнитуры 2 цветов: белый и коричневый
створки не могут откидываться на проветривание, а только сдвигаться
Состав портальных систем:
— Фурнитура WinkHausDuoPort. Очень качественная фурнитура от немецкого производителя, который много лет является нашим поставщиком поворотно-откидной фурнитуры.
— Профильные системы REHAU. Для портальных систем мы используем профильные системы Sib и Brilliant. Обе системы доступны с двумя типами створок (обычная оконная и с увеличенной высотой Z74):
Если клиенту нужна ручка только внутри – лучше использовать обычную оконную створку, которая используется в обычных окнах и балконных дверях Sib или Brilliant.
Если клиенту нужна ручка с двух сторон, то используем створку с увеличенной высотой. Также с данной створкой и двусторонней ручкой можно установить замок с цилиндром (ключ-ключ и ручка-ключ)
— Ручки. В портальных системах используются специальные портальные ручки.
Обычная ручка для порталов:
Схемы открывания створок, которые необходимо использовать при построении портальной системы:
Портальная венозная система — обзор
Патогенез портальной гипертензии
Портальная система дренирует капилляры брыжейки кишечника и селезенки, заканчивающиеся синусоидами печени (рис. 76.1). Портальная вена составляет около 75% общего кровотока в печени и поставляет частично насыщенную кислородом кровь, богатую питательными веществами, абсорбированными из кишечника. Остальные 25% кровотока обеспечивается печеночной артерией, которая снабжает кровью с высоким содержанием кислорода; это в первую очередь распространяется на портальные триады, капсулу печени и стенки более крупных сосудов.Печень — это система с высокой податливостью и низким сопротивлением, способная вместить большой объем крови. Кровоток к печени саморегулируется между печеночной артерией и воротной веной, так что любое нарушение кровотока в одном из этих сосудов может быть компенсировано усилением кровотока через другой сосуд, явление, известное как реакция печеночного артериального буфера. Кровь из воротной венозной системы и печеночной артериальной системы объединяется в синусоидах.
PHT возникает в результате повышенного сопротивления воротной вены и / или увеличения кровотока в воротной вене (рис. 76,2). Давление в портальной системе пропорционально кровотоку и сопротивлению этому потоку, что демонстрируется законом Ома: P = q × r , где q — кровоток, а r — сопротивление. Сопротивление обратно пропорционально радиусу просвета кровеносного сосуда, так что небольшие изменения радиуса сосудистой сети могут вызвать значительное увеличение сопротивления. PHT происходит из-за комбинации увеличения сопротивления, в первую очередь внутри синусоидов печени, а также гемодинамических изменений, ведущих к увеличению кровотока.Система воротной вены имеет низкое исходное давление от 7 до 10 мм рт. Ст., А градиент венозного давления в печени (HVPG) колеблется от 1 до 4 мм рт. PHT определяется как давление в воротной вене более 10 мм рт. Ст. Или градиент более 5 мм рт. Градиенты давления выше 10 мм рт. Ст. Связаны с варикозным расширением вен пищевода, а градиенты выше 12 мм рт. Ст. Связаны с асцитом и кровотечением из варикозно расширенных вен у взрослых пациентов. Для измерения градиента давления в воротной вене катетер можно вклинить в печеночную вену и выполнить измерение давления в венозной печени (WHVP).Затем катетер втягивают в печеночную вену со свободным током и измеряют свободное печеночное венозное давление (FHVP). HVPG — это разница между WHVP и FHVP. Причины PHT могут быть предложены HVPG. При пресинусоидальной обструкции HVPG в норме, но WHVP немного повышен, тогда как при циррозе как WHVP, так и HVPG повышены (таблица 76.1).
Функция гепатоцитов обычно хорошо сохраняется на ранних стадиях PHT, и проявления PHT могут возникать до появления гепатоцеллюлярной дисфункции.Вазоактивные вещества играют роль в регулировании внутрипеченочного сопротивления. При заболевании печени способность синусоидальных эндотелиальных клеток печени секретировать и отвечать на вазодилататоры, такие как оксид азота (NO), нарушается, тогда как экспрессия вазоконстрикторов, таких как эндотелин 1, повышается. Другие вовлеченные сосудистые медиаторы могут включать окись углерода (CO), норэпинефрин, ангиотензин, простагландины, тромбоксан, лейкотриены и сероводород. Помимо регенеративных узелков и фиброзных полос, к другим механическим факторам относятся капилляризация синусоидов и набухание клеток. 4 , 5 Некоторые выдвинули гипотезу, что ангиогенез может вносить вклад в патофизиологию PHT, и исследования показали, что в этом участвуют некоторые сосудистые стволовые клетки / клетки-предшественники. 6 Некоторые агенты, такие как антифибротические, антиангиогенные и другие этиологические методы лечения, могут использоваться на ранних стадиях цирроза, чтобы уменьшить фиброз и остановить прогрессирование легочной гипертензии. 7
Гипердинамическая циркуляция может внести значительный вклад в развитие PHT.Цирроз как у взрослых, так и у детей связан с гипердинамическим состоянием кровообращения, характеризующимся повышенным сердечным выбросом, снижением внутреннего тонуса и сниженной реактивностью внутренних сосудов. В результате снижения системного сосудистого сопротивления наблюдается как увеличение возврата крови к сердцу, так и уменьшение постнагрузки. Это расширение сосудов приводит как к увеличению задержки натрия, так и к увеличению объема сосудов в результате реакции почек на вазодилатацию. Таким образом, увеличивается портальный поток (выше базовой линии) с повышенным портальным давлением.Это приводит к дальнейшему портосистемному шунтированию (к различным коллатеральным связям) и дальнейшему обострению гипердинамического состояния. Таким образом, портальное давление медленно растет. Позже, в результате шунтирования, кровоток проходит через различные коллатерали, образуя варикоз. Силы скворца внутри кишечника заставляют жидкость попадать в брюшину, образуя асцит. 4 , 5
Клинически PHT вызывает спленомегалию и образование коллатерального кровообращения. Коллатерали развиваются в ответ на повышение портального давления и образуются в кардии желудка, анусе, серповидной связке через остатки пупочного кровотока плода и забрюшинное пространство.При препеченочной обструкции образуются коллатерали, чтобы обойти закупорку и попасть непосредственно в печень через порт гепатита (кавернозная трансформация).
18.7H: Кровообращение через печеночный портал — Medicine LibreTexts
Последнее обновление
Сохранить как PDF
Ключевые моменты
Ключевые термины
Печеночная портальная система отвечает за направление крови из частей желудочно-кишечного тракта в печень.
Задачи обучения
Описать кровоток в портальной системе печени
Ключевые моменты
Печеночная портальная система — это система вен, включающая печеночную воротную вену и ее притоки.
Печень потребляет около 20% кислорода в организме в состоянии покоя, поэтому общий кровоток в печени довольно высокий.
Кровоток к печени уникален тем, что он получает как оксигенированную, так и частично деоксигенированную кровь.
Ключевые термины
синусоида : любой из нескольких каналов, по которым венозная кровь проходит в различных органах.
печеночная портальная система : В анатомии человека печеночная портальная система — это система вен, включающая печеночную воротную вену и ее притоки.
гепатоцит : Любая из клеток печени, отвечающая за метаболизм белков, углеводов и липидов, а также за детоксикацию.
Синусоида печени крысы : Синусоида печени крысы с фенестрированными эндотелиальными клетками.Диаметр оконных проемов составляет около 100 нм, а ширина синусоиды — 5 мкм. Оригинальный магазин 30,000x. Обратите внимание на микроворсинки гепатоцитов в пространстве Disse вне эндотелия.
Печеночная портальная система — это система вен, включающая печеночную воротную вену и ее притоки. Он отвечает за направление крови из области желудочно-кишечного тракта между пищеводом и прямой кишкой, а также включает венозный отток от дополнительных органов, таких как селезенка и поджелудочная железа. Он обеспечивает метаболиты в печени и обеспечивает переработку проглоченных веществ в печени до попадания в системный кровоток, ограничивая ущерб, который могут вызвать проглоченные токсины.
Печеночная воротная вена обеспечивает около 75% крови, необходимой печени, а остальные 25% поставляются печеночной артерией. Кровь из печеночной артерии насыщена кислородом, но бедна питательными веществами по сравнению с кровью, поступающей из воротной вены печени. Кровь из любого источника проходит в полости между гепатоцитами печени, называемые синусоидами, которые имеют оконный прерывистый эндотелий, обеспечивающий эффективный перенос и переработку питательных веществ в печени.Поскольку кровь, поступающая из воротной вены печени, может быть загрязнена патогенами, такими как бактерии, печень богата специализированными иммунными клетками, называемыми клетками Купфера, которые обнаруживают и уничтожают чужеродные организмы. После обработки кровь собирается в центральной вене, которая стекает в печеночную вену и, наконец, в нижнюю полую вену.
В состоянии покоя печень потребляет около 20% кислорода в организме. Вот почему общий кровоток в печени довольно высок — от 1 литра в минуту до двух литров в минуту.Это примерно четверть среднего сердечного выброса в состоянии покоя.
Циркуляция печеночного портала : Схема, показывающая печеночную воротную вену и ее территорию.
ЛИЦЕНЗИИ И АТРИБУЦИИ
CC ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТЕНТ, ПРЕДЫДУЩИЙ РАЗДЕЛ
Кураторство и пересмотр. Автор : Boundless.com. Предоставлено : Boundless.com. Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
CC ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ
Артериальное давление. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Blood_pressure . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Физиология человека / Сердечно-сосудистая система. Предоставлено : Викиучебники. Расположен по адресу : en.wikibooks.org/wiki/Human_P…fter_the_Heart . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Общее сопротивление периферийному потоку. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Total_p…low_resistance . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Аорта. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Aorta%2…w_and_velocity . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
полное периферийное сопротивление. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en. Wikipedia.org/wiki/total%2…l%20resistance . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
аорта. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/aorta . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
гипертония. Предоставлено : Викисловарь. Находится по адресу : en.wiktionary.org/wiki/hypertension . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Анатомия и физиология животных / Сердечно-сосудистая система / Кровообращение. Предоставлено : Викиучебники. Расположен по адресу : en.wikibooks.org/wiki/Anatomy…_Of_Blood_Flow . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Сужение сосудов. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Vasoconstriction . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Артериолы. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Arterioles . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Гемодинамика. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Hemodynamics . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Сосудорасширяющие средства. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Vasodilators . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
кровоток. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/blood%20flow . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
артериола. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/arteriole . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
капилляр. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/capillary . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Динамическая медицина. Предоставлено : BioMed Central. Находится по адресу : www.biomedcentral.com/1476-5918/content/6/1/5 . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Физиология упражнений. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Exercis…ology%23Oxygen . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Сосудистый рекрутмент. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Vascular_recruitment . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Насос для скелетных мышц. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Skeletal-muscle_pump . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
сосудистый рекрутмент. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/vascular%20recruitment . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
мышца. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/muscle . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
перфузия. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/perfusion . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : upload.wikimedia.org/wikipedi…tal_muscle.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
2114_Skeletal_Muscle_Vein_Pump.jpg. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:2…_Vein_Pump.jpg . Лицензия : CC BY: Attribution
Церебральное кровообращение. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Cerebral_circulation . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Кровоток мозга. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Brain_blood_flow . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
мозговой кровоток. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/cerebral%20blood%20flow . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
внутричерепное давление. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/intracranial%20pressure . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : upload.wikimedia.org/wikipedi…tal_muscle.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
2114_Skeletal_Muscle_Vein_Pump.jpg. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:2…_Vein_Pump.jpg . Лицензия : CC BY: Attribution
Круг Уиллиса en. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:C…_Willis_en.svg . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
Покраснение. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Blushing%23Blood_vessels . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
сплетение. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/plexus . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
кожный. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/cutaneous . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
анастомозов. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/anastomoses . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : upload. wikimedia.org/wikipedi…tal_muscle.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
2114_Skeletal_Muscle_Vein_Pump.jpg. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:2…_Vein_Pump.jpg . Лицензия : CC BY: Attribution
Круг Уиллиса en. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:Circle_of_Willis_en.svg . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
легочная вена. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/pulmonary_vein . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Система кровообращения. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Circula…ry_circulation . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Легочная альвеола. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Pulmonary_alveolus . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Легочное кровообращение. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Pulmonary_circulation . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
легочная артерия. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/pulmonary_artery . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : upload.wikimedia.org/Wikipedia/commons/a/a2/Skeletal_muscle.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
2114_Skeletal_Muscle_Vein_Pump.jpg. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:2114_Skeletal_Muscle_Vein_Pump.jpg . Лицензия : CC BY: Attribution
Круг Уиллиса en. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:Circle_of_Willis_en.svg . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
Файл: Диаграмма альвеол.svg — Wikimedia Commons. Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : commons.wikimedia.org/w/index…ram.svg&page=1 . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Коронарное кровообращение. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Coronary_circulation . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Система кровообращения. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en. Wikipedia.org/wiki/Circula…system%23Heart . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Коронарное кровообращение. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Coronary%20circulation . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
сердечно-сосудистая система. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/cardiovascular%20system . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : upload.wikimedia.org/Wikipedia/commons/a/a2/Skeletal_muscle.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
2114_Skeletal_Muscle_Vein_Pump. jpg. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:2114_Skeletal_Muscle_Vein_Pump.jpg . Лицензия : CC BY: Attribution
Круг Уиллиса en. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:Circle_of_Willis_en.svg . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
Файл: Диаграмма альвеол.svg — Wikimedia Commons. Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Alveolus_diagram.svg&page=1 . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Схема человеческого сердца (обрезанная). Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_the_human_heart_(cropped).svg . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Blausen_0260_CoronaryVessels_Anterior.png. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0260_CoronaryVessels_Anterior.png . Лицензия : CC BY: Attribution
Печеночное портальное кровообращение. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Hepatic_portal_circulation . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Синусоида печени. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en. Wikipedia.org/wiki/Liver_sinusoid . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
синусоида. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/sinusoid . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
гепатоцит. Предоставлено : Викисловарь. Расположен по адресу : en.wiktionary.org/wiki/hepatocyte . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
печеночная портальная система. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/hepatic%20portal%20system . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : upload.wikimedia.org/Wikipedia/commons/a/a2/Skeletal_muscle.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
2114_Skeletal_Muscle_Vein_Pump.jpg. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:2114_Skeletal_Muscle_Vein_Pump.jpg . Лицензия : CC BY: Attribution
Круг Уиллиса en. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:Circle_of_Willis_en.svg . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
Файл: Диаграмма альвеол.svg — Wikimedia Commons. Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : commons. wikimedia.org/w/index.php?title=File:Alveolus_diagram.svg&page=1 . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Схема человеческого сердца (обрезанная). Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_the_human_heart_(cropped).svg . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Blausen_0260_CoronaryVessels_Anterior.png. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : commons.wikimedia.org/wiki/File:Blausen_0260_CoronaryVessels_Anterior.png . Лицензия : CC BY: Attribution
Портал кровообращения в печени. Предоставлено : Викимедиа. Расположен по адресу : выгрузка. wikimedia.org/Wikipedia/commons/3/33/Gray591.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права
Синусоида. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:Sinusoid.jpeg . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike
Почечная портальная система
Многие люди, ухаживающие за рептилиями, в какой-то момент услышат или прочитают о почечной портальной системе.Обычно это называют причиной того, что лекарства вводятся только в переднюю половину или две трети тела рептилии. Но что это на самом деле означает и действительно ли это важно? Ответы лежат в методах, которые рептилии эволюционировали, чтобы выводить отходы и сберегать воду. Немного об анатомии и физиологии, а также несколько определений важны для дальнейшего обсуждения.
Почки
У змей две почки, расположенные примерно на три четверти длины тела, одна немного впереди другой.Они состоят из отрезков, соединенных в ряд. Моча собирается в мочеточниках и поступает в мочеиспускательный канал, отдел клоаки. У змей нет мочевого пузыря.
У многих видов ящериц есть две бобовидные почки, расположенные в тазу. У большинства видов есть мочевой пузырь, и, в отличие от млекопитающих, ящерицы могут изменять состав мочи в мочевом пузыре. Это, вероятно, служит методом экономии воды.
Chelonia (черепахи, морские черепахи и черепахи) имеют парные почки на нижней стороне панциря или на верхней части панциря.Моча выводится через мочеточники в клоаку, где она может выводиться или передаваться в большой мочевой пузырь для хранения (до тех пор, пока она не будет выведена через клоаку в более поздний момент времени). У большинства видов хелониев клоака, толстая кишка и мочевой пузырь могут поглощать воду из мочи. Хотя это не совсем понятно, мочевой пузырь настолько велик, что, вероятно, играет роль в хранении воды.
Кровоток
У животных движение крови по телу организовано в систему артерий, которые несут кровь от сердца, и вен, которые несут ее к сердцу.Портальная система на самом деле представляет собой своего рода подразделение в системе кровообращения. «Портальная система» может быть определена как вена, имеющая сеть капилляров на обоих концах. (Капилляры — самые маленькие кровеносные сосуды.)
У рептилий существует почечная (почечная) портальная система. Из сердца кровь движется через аорту, самую большую артерию в организме. Парные почечные артерии отходят от аорты и доставляют кровь к почкам. Внутри почки почечная артерия разветвляется на крошечные капилляры, которые обменивают жизненно необходимый кислород на продукты жизнедеятельности.(Этот образец кровотока наблюдается у млекопитающих, земноводных, птиц и рептилий.)
Почечная портальная система — это второй путь, по которому кровь движется из задней части тела через почки, прежде чем вернуться в сердце. Эта система встречается у птиц, земноводных, рептилий и рыб.
Физиология
Все животные производят азотистые отходы в результате клеточного метаболизма. Эти отходы принимают форму мочевины, аммиака или мочевой кислоты и быстро достигают токсичных уровней, если не выводятся из организма.Чтобы удалить аммиак и мочевину, они должны раствориться в воде, которая выделяет мочу. Требуется много воды, а это плохой способ избавиться от отходов в засушливых условиях. Однако мочевая кислота (еще одна форма азотных отходов) не растворяется в воде. Избавление от мочевой кислоты — это способ сберечь воду.
Стул рептилий обычно состоит из трех компонентов. Во-первых, кал обычно коричневого цвета и выходит из пищеварительного тракта. Кал часто выводится одновременно с отходами из почек.Отходы почек обычно бывают двух видов: полутвердый белый, меловой материал и большой объем прозрачной жидкости. Меловой материал — это ураты, выделяемая из организма форма мочевой кислоты. Это то, что прилипает к лобовому стеклу вашего автомобиля, если вы паркуетесь под ночёвкой птиц. Прозрачная жидкость — это настоящая моча, которая выводит мочевину и аммиак. Обычно хорошо гидратированные рептилии выделяют мочу, а также ураты. Без адекватного доступа к воде фракция уратов увеличилась бы, а выработка мочи уменьшилась бы как средство сохранения жидкости.
Производство уратов — чрезвычайно эффективная эволюционная стратегия, позволяющая рептилиям выживать в засушливых условиях, в которых млекопитающие не могли терпеть. (Обратите внимание, это не означает, что рептилии могут выжить без воды, поскольку даже выведение мочевой кислоты, а также другие физиологические функции требуют некоторого количества воды.) Производство мочевой кислоты также помогает компенсировать тот факт, что рептилии не могут концентрировать мочу, как это делают млекопитающие. Это связано с тем, что у рептилий отсутствует структура внутри нефрона (функциональная фильтрующая единица почек), называемая петлей Генле.Именно наличие этой структуры позволяет млекопитающим и птицам концентрировать мочу. У позвоночных существует гормональный механизм, контролирующий приток крови к почкам за счет сужения диаметра капилляров в почках.
Кровоток и, следовательно, фильтрация и потеря воды уменьшаются в состоянии обезвоживания, чтобы минимизировать объем фильтруемой крови и, таким образом, минимизировать потерю воды через почки. Кроме того, если рассматривать систему кровообращения рептилий просто как серию труб, становится ясно, что в любой момент часть, вся или никакая кровь из задней части тела может вернуться непосредственно в сердце для рециркуляции. , или может пройти через почки.У птиц и рептилий в вене есть клапан, по которому кровь от задней части тела идет к почкам. Химические передатчики управляют клапаном и определяют, сколько крови будет поступать в почки, а сколько — в обход почек. Эти механизмы особенно важны для сохранения воды у рептилий, поскольку почки не могут концентрировать мочу.
Важна ли почечная портальная система?
Расположение кровеносных сосудов во многом схоже в пределах каждого отряда рептилий, но, как известно, существуют различия между видами, и, несомненно, по мере роста наших знаний или физиологии и анатомии рептилий будет расти и наше понимание различий между видами.Итак, с пониманием анатомии и функции, если не контроля над почечной портальной системой, последний вопрос: каково ее значение с медицинской точки зрения?
Ответ в том, что мы не совсем уверены. Мы знаем, что часть или вся кровь из задней части тела проходит через почки. Мы также знаем, что некоторые лекарства выводятся почками или действительно токсичны для почек. По этой причине ветеринары-рептилии обычно делают уколы рептилиям в переднюю половину тела.У ящериц и черепах это обычно означает передние конечности, а у змей — мышцы вдоль первой трети или половины позвоночника. Таким образом можно быть уверенным в том, что лекарства циркулируют по всему телу, прежде чем попадут в почки. Доставленные таким образом лекарственные препараты также растворяются в общем объеме крови, поэтому вероятность их токсичности при попадании в почки снижается.
Вид рептилий, состояние гидратации, наличие основного заболевания, температура, условия содержания, уровень стресса и, несомненно, многие другие факторы, вероятно, влияют на функцию почечной портальной системы.Чтобы еще больше запутать ситуацию, недавно некоторые исследования показали, что уровни некоторых лекарств (которые выводятся путем клубочковой фильтрации) в кровотоке одинаковы, независимо от того, вводятся ли они в переднюю или заднюю половину тела. Это подчеркивает, как много нам еще предстоит узнать о рептилиях, о которых мы заботимся.
Портальная система лягушки
Портальная система определяется как система кровеносных сосудов, в которых вены, несущие кровь из разных частей тела, сначала разбиваются на капилляры в другом органе, таком как почка или печень, затем кровь собирается другим набором капилляров, которые объединяются, чтобы сформировать еще одна вена, по которой кровь идет к сердцу. Таким образом, воротная вена берет начало из капилляров и оканчивается капиллярами. Поэтому ее еще называют системой двойных капилляров.
Обычно вены собирают кровь из разных частей тела и направляют ее к сердцу. Однако есть вены, которые, не доходя до сердца, отводят кровь к другим органам, где образуют сеть капилляров. Эти вены называются воротными венами. Органы, которые получают кровь из воротных вен, называются воротными органами. В лягушках две портальные системы:
Портальная система почек
Печеночная портальная система
1.Почечная портальная система
Вены, по которым кровь поступает в капиллярную систему почек, составляют почечную портальную систему. Он собирает кровь со всех частей задних конечностей. Нечистая кровь собирается капиллярами, которые вместе образуют бедренную и седалищную вены. Бедренная вена проходит по внешней стороне, а седалищные вены — по внутренней стороне каждой ноги. Бедренная вена при входе в полость тела делится на дорсальную (наружная подвздошная вена) и вентральная (внутренняя тазовая вена) ветви. Дорсальная бедренная ветвь соединяется с седалищной веной в целоме и образует почечную воротную вену.Почечная воротная вена выходит наружу к почкам, принимает кровь из дорсо-поясничной вены и входит в почку по ряду ответвлений от внешнего края. Внутри почки эти вены разрываются, образуя капилляры. Эти капилляры образуют от 5 до 6 почечных вен на выходе из почек и открываются в посткавальную вену. Все эти вены образуют почечную портальную систему. Почечные вены с обеих сторон вместе с гонадными венами от гонад соединяются, образуя большую срединную вену, называемую посткавальной веной.Посткавальный канал идет вверх, проходит через печень и открывается в венозный синус. Нечистая кровь из задней части тела проходит через ткани почек, направляясь через эту портальную систему к полой полости.
Важность почечной портальной системы Различные части тела снабжаются смешанной кровью, и эта кровь возвращается в почки, она становится более нечистой, содержащей вредные вещества, такие как углекислый газ мочевины и другие азотсодержащие отходы.Вредные вещества отделяются от крови почками и выводятся наружу в виде мочи.
2. Система печеночного портала
Он состоит из вен, собирающих кровь из пищеварительного тракта и задних конечностей и распределяющих кровь по печени. Состоит из: i. Передняя брюшная вена — Это срединная вена, образованная слиянием двух тазовых вен и везикулярной вены. Тазовые вены — это боковые ветви бедренных вен задних конечностей, по которым собирается кровь из внешних частей задних конечностей.Везикулярная вена собирает кровь из мочевого пузыря. Передняя брюшная вена идет вперед по средней вентральной линии стенки тела к печени. На переднем конце она разделяется на две ветви, входящие в правую и левую доли печени, где она распадается на капилляры внутри нее. Он также дает короткую ветвь, которая соединяется с воротной веной печени перед попаданием в печень.
ii. Печеночная воротная вена — Это большая вена, по которой собирается кровь из разных частей пищеварительного канала и селезенки.Он образован объединением следующих жил:
Желудочная вена — собирает кровь из желудка
Дуодено-панкреатическая вена — для забора крови из двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы.
Кишечная вена — для забора крови из кишечника.
Селезеночная вена — для забора крови из селезенки.
Ректальная вена — для забора крови из прямой кишки.
Значение печеночной портальной системы Кровь из пищеварительного тракта содержит избыток глюкозы, аминокислот и т. Д.который усваивается печенью. Аммиак и аминокислоты превращаются в мочевину и мочевую кислоту.
Портальная система лягушки
(Посещали 21161 раз)
Теги: Печеночная портальная система лягушки, Важность печеночной портальной системы, Портальная система лягушки, Почечная портальная система лягушки, Значение почечной портальной системы
Различия между печеночной портальной системой и почечной портальной системой
Различия между печеночной и почечной портальной системой и их значение приведены ниже:
(A) Печеночная портальная система:
Различные части пищеварительной системы, такие как желудок, кишечник, поджелудочная железа, селезенка и т. д.и выигрыши исходят от задних конечностей, соединяются вместе и попадают в печень, а взламывают капилляры, а не открываются сердцу. Печеночная портальная система состоит из воротной вены и ее ветвей. Кровь из селезенки, желудка, поджелудочной железы, кишечника попадает в вены, которые вместе образуют воротную вену.
Печень. Печеночная портальная система будет переносить питательные вещества, абсорбированные из пищеварительной системы, которые нуждаются в дальнейшей переработке в печени. Это приводит к печени. Внутри печени воротная вена разделяется на капилляры.
Печеночная портальная система — это группа вен, по которым кровь переносится из капилляров желудка, кишечника, селезенки и поджелудочной железы в синусоиды печени.
Портальная вена доставляет кровь, богатую питательными веществами, в печень для хранения и обмена веществ. Функция портального кровообращения в печени — направлять венозную кровь (в данном случае дезоксигенированную кровь) из желудочно-кишечного тракта через печень, прежде чем смешивать ее с венозной кровью из остальной части тела через нижнюю полую вену. на небольшом расстоянии от правого предсердия сердца.
Пища всасывается из пищеварительного тракта и транспортируется в печень. Эта пища дифференцируется в печени и отправляет их туда, где необходимо, а излишки пищи хранятся. Кроме того, печеночная портальная система играет ключевую роль в очищении крови от бактерий и токсинов, которые собираются кровью во время ее перфузии через кишечник.
Печеночная воротная вена — одна из самых важных вен, принимающих кровь из организма и транспортирующих ее в печень для фильтрации и распределения.Поглощенная пища хранится в печени, а не циркулирует, то есть, наконец, в организме, и пища распределяется по мере необходимости.
(B) Почечная портальная система:
Бедренная и седалищная вены, объединенные вместе, образуют почечную воротную вену. Эта вена открывается в почку и разрывается на капилляры. Почечная портальная система — это система воротной вены, встречающаяся у всех живых позвоночных, за исключением миксин, миног и млекопитающих. Эта система встречается у птиц, земноводных, рептилий и рыб.
Почки. Почечная портальная система — это второй путь, по которому кровь движется из задней части тела через почки, прежде чем вернуться в сердце.
Система фильтрации метаболических отходов и выведения этих материалов из крови почками. Его функция — снабжать кровью почечные канальцы, когда клубочковая фильтрация отсутствует или снижена.
Для отделения шлаков от крови перед их попаданием в сердце, а затем в почки для фильтрации и очистки.Две коронарные артерии отходят от аорты и несут кровь к мышцам сердца. Коронарные артерии поставляют богатую кислородом кровь к мышцам сердца. Блокировка коронарной артерии приведет к гибели сердечной мышцы.
Портальная система — это система, в которой вена A A начинается с класса 11 по биологии CBSE
Подсказка: Портальная система помогает транспортировать деоксигенированную кровь по различным органам. Он включает ряд вен, по которым проходит дезоксигенированная кровь.Портальная система бывает двух типов: печеночная портальная система и почечная портальная система.
Полный ответ: Человеческое тело в основном состоит из трех типов кровеносных сосудов: артерий, вен и капилляров. Артерии несут насыщенную кислородом кровь, а вены — дезоксигенированную кровь. Портальная система может быть двух типов: печеночная портальная система и почечная портальная система. Портальная система печени включает ряд вен. По венам кровь переносится из капилляров желудка, кишечника, селезенки и поджелудочной железы в капилляры печени.Печень — это орган, являющийся частью системы фильтрации организма. Печень выводит токсины из крови, взятой из воротных вен печени, прежде чем она вернется в сердце. Он состоит из воротной вены печени, которая является главной веной, которая соединяется с печенью. Соединение нижней и верхней брыжеечных вен образует этот тип вен. Вены, которые берут кровь из толстой и прямой кишки и соединяются с воротной веной, являются нижней брыжеечной веной. Верхняя брыжеечная вена берет кровь из тонкой кишки и соединяется с воротной веной печени. В почечной портальной системе кровь из почечных клубочков собирается веной и переходит в перитубулярное сплетение. Из приведенной выше информации мы обнаружили, что портальная система — это система, в которой вена начинается от органа и заканчивается в другом органе.
Следовательно, правильный ответ — вариант (Б).
Примечание: У таких животных, как рыбы, земноводные и рептилии, есть печеночная и почечная обе портальные системы. У млекопитающих есть только печеночные портальные системы.Желудочно-селезеночная вена также является частью портальной системы печени. Он образован сочетанием вены селезенки и желудочной вены желудка. Портальная система тела в основном предназначена для избавления от токсинов организма.
Что такое портальная венозная система? (с иллюстрациями)
Система воротной вены, также известная как портальная система печени, является частью кровеносной системы человека. Он состоит из воротной вены печени и ее ветвей. Эта система играет небольшую роль в кровообращении тела.
Направление крови из некоторых частей желудочно-кишечного тракта в печень осуществляется через портальную венозную систему. Участок желудочно-кишечного тракта, за который отвечает эта система, простирается от нижнего отдела пищевода до верхнего отдела анального канала. Также включен венозный отток из поджелудочной железы и селезенки.
Портальная кровь, которая проходит через эту систему, имеет более низкое давление перфузии и парциальное давление газа кислорода.Это связано с тем, что в печень поступает как оксигенированная, так и деоксигенированная кровь. Кровоток проходит через воротную вену и ее ветви в полости между гепатоцитами, называемые синусоидами. Печеночная артерия обеспечивает кислородом гепатоциты.
После того, как насыщенная кислородом кровь из печеночной вены и кровь из воротной вены смешиваются с синусоидами, она проходит в центральную вену, а затем стекает в печеночную вену.Смешанная кровь стекает в нижнюю полую вену. По этому пути печень снабжается примерно 40 процентами кислорода, который ей необходим, в среднем около 25 процентов крови, которая проходит через нее. Оставшееся количество крови, поступающей в печень из системы воротной вены, поступает из дезоксигенированной крови, поступающей из воротной вены.
Есть четыре основных крупных вены, которые являются частью венозной системы.Верхняя мезментериальная вена и селезеночная вена соединяются, образуя печеночную воротную вену. У некоторых людей нижняя брыжеечная вена соединяется с селезеночной веной. В других случаях нижняя брыжеечная вена соединяется либо с верхней брыжеечной веной, либо с воротной веной.
Печень обрабатывает и фильтрует вещи, прежде чем они попадут в сердце.При назначении лекарств врачам важно учитывать, как функционирует система воротной вены. Из-за того, как функционирует печень, она по существу выводит токсины из крови, что отменяет действие многих лекарств. По этой причине используются различные методы доставки, чтобы обойти систему портала, когда необходимо достичь полностью активного сердца. Пример включает нитроглицерин, применяемый для лечения сердечных заболеваний, который вводится под языком, чтобы обойти портальную систему.
Технология установки маяков для штукатурки с помощью крепежа «Ушастик»
Крепеж «Ушастик»
«Ушастик» относится к крепёжным изделиям. Данная модель является регулировочно-удерживающим устройством. «Ушастик» предназначен для быстрого и точного крепления маяков для штукатурки стен, потолков, откосов, а также для установки маяков при заливке стяжки пола по строго установленному уровню.Применяя крепежное изделие «Ушастик» при штукатурке по маякам, Вы получите экономию на материалах более чем в 30% и идеально ровные поверхности стен, потолков, откосов и полов.
Доставка осуществляется только до терминала транспортной компании в вашем городе или Почтой РФ.
Преимущества использования крепежа “Ушастик” при штукатурке по маякам:
быстрая установка маяков: от 3 минут на один маяк,
возможность приступать к штукатурке стен сразу после установки маяков,
надежное крепление маяков – не отваливаются при штукатурке,
возможность устанавливать маяки при штукатурке фасадов и в помещениях повышенной влажности,
экономия более чем в 30% на расходных материалах при штукатурке,
повышение производительности труда, при улучшении качества штукатурки поверхностей промышленным способом,
возможность быстрого демонтажа маяков и их повторного использования,
не требуется специального опыта и обучения штукатуров.
Применяя наш “Ушастик”, Вы значительно упрощаете работу по установке маячковых профилей. Этот процесс становиться удобным и быстрым, а точность установки маяков позволяет получить идеально ровные оштукатуренные поверхности и при этом сэкономить! Согласно СНиП № 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», качество выполнения штукатурных работ можно разделить на 3 категории: 1 — простая, 2 — улучшенная, 3 — высококачественная. Используя крепеж «Ушастик» легко получите качество работ 3 категории – ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ШТУКАТУРКУ!
Технология установки маяков для штукатурки с помощью крепежа «Ушастик»
Фото 1. Установка крепежа “Ушастик” по уровню
Фото 2. Установка крепежа “Ушастик” по уровню
Рис. 1. Схема установки штукатурного маяка
Рис.2 Схема установки штукатурных маяков
И так, маяки для штукатурки установлены и можно сразу приступать к работе. После оштукатуривания всей поверхности маяки легко снимаются и можно их использовать повторно.
Хотите получить идеально ровные стены и при этом еще и сэкономить от 30% на расходе материалов?
Установка маяков для штукатурки
Одним из первых этапов ремонта помещения является выравнивание стен. Сделать это идеально точно можно только с помощью маячной штукатурки. Вы легко найдете в Челябинске специалистов по малярно-штукатурным работам на нашем сайте. Ну а если вы хотите выполнить работу своими силами, то первым делом нужно правильно установить маяки под штукатурку. Это нетрудно, если четко придерживаться инструкций, описанных ниже.
Перед тем, как устанавливать маяки для штукатурки, подготовьте следующие инструменты:
дрель или шуруповерт,
крепления для маяков,
дюбели и саморезы,
маяки,
молоток и отвертка,
строительный уровень и нить.
Существенно облегчит работу лазерный уровень.
Установка маяков для штукатурки начинается с осмотра стены. Посчитайте, сколько маяков вам потребуется на ней установить. Чем меньше их вы установите, тем труднее будет штукатурить. Но и лишних лепить тоже не стоит, ведь это может привести к неровностям. Лучше ставить маяки на расстоянии от 1 до 1,5 метра. Первый и последний маяк должны быть не ближе чем 7-10 см от стен. Другими словами, их не стоит устанавливать в самих углах, иначе вам будет трудно штукатурить.
Устанавливать маяки мы будем на специальные пластиковые крепления.
Крепления для маяков устанавливаются на шляпки шурупов. Наша задача вкрутить в стену нужное количество шурупов и выставить их так, чтобы их головки стояли в одной плоскости. Как это сделать и как устанавливать маяки для штукатурки, описано ниже.
Отступив от углов комнаты по 7-10 сантиметров, отбейте 2 вертикальных линии: одну у левого угла стены, другую у правого.
Просверлите на них отверстия под дюбели. Сверлить нужно очень ровно, строго под углом 90 градусов. В противном случае установить маяк ровно не получится.
Нижнее отверстие должно быть как можно ближе к полу, а верхнее – к потолку.
Просверливаем промежуточные отверстия. Расстояние между ними должно быть не более 40 см.
Забейте в каждое отверстие дюбель и закрутите саморез. С помощью отвертки, правила и уровня отрегулируйте шляпки саморезов так, чтобы они находились в одной плоскости. Учтите, чем больше они будут выглядывать из дюбелей, тем толще слой штукатурки придется нанести.
Итак, шурупы под направляющие маяки мы уже установили, переходим к промежуточным. Опять же, отбиваем на нашей стене вертикальные линии в тех местах, где будет установлен маяк. Сверлим отверстия точно так же, как и для направляющих маяков. Закручиваем саморезы.
Натягиваем нитку между нижними и верхними саморезами направляющих маяков. Выравниваем головки шурупов промежуточных маяков по натянутым ниткам.
Выставив верхние и нижние шурупы, можем выставить и остальные. Таким образом, все шурупы на стене должны быть в одной плоскости.
Как только все головки отрегулированы, можно устанавливать крепления для маяков.
Надеваем крепление на шляпку шурупа.
Осталось только установить маяки под штукатурку в крепления и надеть заглушку.
Фиксируем маяк заглушкой как на фото.
Маяки надежно зафиксированы. Однако все же лучше их дополнительно «заморозить», чтобы они не прогибались, пока вы будете штукатурить стену. Делаем замес обычной стартовой шпаклевки. Заполняем раствором пустоты между маяком и стеной. Как только затвердеет – можно смело штукатурить.
Как видим, выставление маяков для штукатурки – несложное занятие, в котором важна точность. Если вы пользуетесь хорошим, точным инструментом – стены будут идеально ровными.
Крепления для гипсокартона, крепёж пластиковых панелей
Крепёж»Ушастик»для маячкового профиля.
Размер
Ед.
Цена
«Ушастик»
шт
3р
Компектующие к профилю
1. Подвес прямой-подвес профиля прямой служит для крепления потолочного профиля ПП к стене или потолку на расстоянии .Подвес профиля прямой применяется с тягой подвеса.При монтаже допускает регулировку положения профилей по высоте.
2.Тяга подвеса:тяга к подвесу используется для анкерного (пружинного)подвеса.Металлический стержень диаметром 3мм,вставляется в подвес с зажимом одной стороной,а другой(с петлей) крепится к несущему потолку.В сочетании с подвесом с зажимом образует соединение каркаса из потолочного профиля с несущим потолком.
3.Удлинитель профиля:служит для соединения стык в стык профилей ПП друг с другом по длине.
4.Соединитель профиля:«краб» 1-уровневый предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном потолке.Применяется с профилем ПП 60/27.
5.Подвес без тяги:применяется с тягой подвеса для крепления профилей ПП 60/27.При монтаже допускает регулировку положения профилей по высоте.
Установка маяков для штукатурки своими руками: инструкция по шагам, схема
Строительные объекты после возведения несущей конструкции нуждаются в дальнейшей отделке. Как бы хорошо не были выполнены монтажные работы, основной материал не отвечает требованиям к эксплуатации. Необходимы меры по приданию фасаду и интерьеру нужных качеств. Значительную долю в объеме общестроительных операций занимает штукатурка. Покрытие выполняет в зависимости от выбранного способа нанесения как практические, так и декоративные функции.
Технология хорошо отработана и лучшие результаты достигаются, когда делается предварительный монтаж маяков, по которым выводится плоскость с пространственной ориентацией:
вертикальная;
горизонтальная;
под заданный угол;
фигурная.
Промышленность выпускает направляющие, крепежные элементы, с помощью которых маячки фиксируются в нужном месте. При использовании рекомендованных технологий процесс становится менее трудоемким, экономится время, повышается качество поверхности.
Порядок работ при установке маячков
В хозяйственных постройках допускается штукатурка без маяков. В жилых, офисных и других помещениях общего пользования такой подход сегодня не приемлем. Дальнейшая отделка часто предполагает ровные стены и правильную геометрию комнат. Технологические требования к современным декоративным материалам рассчитаны на минимальные отклонения. Пошаговое выполнение процедуры:
Замеряются габариты комнаты.
Определяются углы смежных стен.
Готовятся поверхности.
Наносятся контрольные отметки с помощью уровня и других измерительных инструментов.
Определяются базовые точки, от которых ведется разметка.
Фиксируются маяки, согласно сделанным отметкам.
1. Замер.
Чтобы установить маяки для штукатурки, надо точно знать особенности комнаты. Современный подход к отделочным работам предполагает, что помещение должно иметь строго оговоренные отклонения по всем параметрам:
Стены должны быть вертикальные.
Форма помещения — правильный прямоугольник.
Комнаты нестандартной формы проверяются на возможность реализации дизайнерского проекта с учетом указанных в нем размеров каждой стены и других конструктивных элементов.
Предварительно делается эскиз с указанием реальных габаритов комнаты с целью возможной корректировки геометрии.
2. Определение углов.
Опытные мастера никогда не игнорируют этот этап, понимая, что отклонения в несколько сантиметров могут быть критическими. Самым простым и доступным способом протестировать помещение считается замер диагоналей.
При определении углов учитывается вертикаль на стыках. Проверяется она отвесом и в расчет принимается самая выпуклая точка. Технология проста и операция занимает несколько минут, но она дает точные данные об особенностях комнаты, что позволит правильно выполнять последующие действия.
Информация об углах важна, штукатурка позволит развернуть плоскость в нужное положение. Корректировка производится равномерным распределение по всем стенам помещения, результатом будет идеальная геометрия.
3. Подготовка.
Инструкция рекомендует проводить полную подготовку поверхностей, включая грунтовку до того, как будут устанавливаться направляющие для выравнивания смеси. Если же маяки уже зафиксированы, сделать качественно эту операцию становится затруднительно. Штукатурка недостаточно надежно свяжется поверхностью. На стены наносятся вертикальные линии, по которым будут размещаться направляющие. Расстояние между ними рекомендуется делать с учетом длины инструмента для снятия излишков и удобства работы. Варьирует оно в диапазоне 50-100 см. Лучше сразу размечать все поверхности в помещении.
4. Нанесение точных отметок.
На этом этапе определяется конфигурация комнаты, ее точные размеры, выставляются углы смежных стен. Контрольные точки лучше всего установить при помощи лазерного уровня. Существует множество способов фиксации:
Штукатурный метод. Раствором делается полоса, которая выставляется строго по вертикали. Делая работу самостоятельно в первый раз, лучше отказаться от этого варианта, поскольку требуются специфические навыки. Хороший мастер сделает маяки быстро и качественно, но ориентироваться на профессионалов в данной ситуации не стоит. Умения нарабатывались не один год.
Металлические направляющие. Ускорит процесс применение дополнительных приспособлений, например, крепеж Ушастик очень популярен как у профессионалов, так и у любителей делать ремонт своими руками.
Маячки устанавливаются из подручных материалов, фиксируются на раствор или с помощью саморезов. Метод трудоемкий, непроизводительный, незначительная экономия средств неоправданна. Без опыта штукатурка, сделанная таким способом, вряд ли будет качественной.
Наиболее приемлемым вариантом сегодня является монтаж металлических направляющих с креплениями Ушастик. Возможность регулировать пространственное расположение ускоряет работу и повышает точность.
5. Установка и регулировка маяков.
Крепление Ушастик очень удобно выставлять с помощью лазерного уровня. По разметке сверлят отверстия в стене с шагом не менее 50 см. Фиксируют пластиковую пробку, потом вкручивают саморез с Ушастиком до уровня вертикали световой линии лазерного нивелира. Затем следует разместить маяки, закрепляя их имеющимися на креплении скобами. Зажимать направляющую можно обычными плоскогубцами, но гораздо удобнее воспользоваться специальными круглогубцами.
Популярны такие металлические приспособления, как фиксаторы Креммера и Умка. Их также можно легко установить своими руками. Достаточно надежны и практичны пластиковые крепления. Маяки из этого материала находятся в той же ценовой категории, поэтому затраты при их использовании сопоставимы.
Иногда можно услышать мнение, что при использовании маяков наносимый слой становится слишком толстым, это не совсем так. Смесь не рекомендуется наносить слоем менее 1 см при выполнении этой операции. В этом случае штукатурка получится непрочной. Металлическая направляющая отводится от стены вместе с креплением примерно на это же значение.
Применение маяков дает шанс домашним мастерам добиться в своем жилье качественно обработанных поверхностей, которые в дальнейшем будут отделаны желаемыми материалами. Штукатурка имеет достойные характеристики. Такие стены можно красить, наклеивать на них обои, монтировать декоративные панели.
Как установить маяки для штукатурки стен своими руками
Как установить: пошаговая инструкция
Технология изготовления растворных маячков достаточно сложна, особенно для человека без опыта, однако определенный плюс состоит в том, что фиксатор здесь не понадобится.
В первую очередь необходимо нанести достаточно толстую полосу штукатурки между шурупами разметки
Обратите внимание, что раствор нужно наносить непосредственно перед тем, как сделать направляющую, а не сразу на всю стену. При помощи правила необходимо сформировать маяк, приплющив его с обеих сторон и сверху
Помимо этого, существует возможность выставить направляющие из гипсокартона. Когда стены относительно ровные, то такой вариант кажется одним из самых приемлемых и дешевых. Можно использовать обрезки гипсокартонного полотна, оставшиеся после ремонта.
Сначала гипсокартонные обрезки нужно нарезать на полосы шириной 3-4 см. На предварительную поверхность шлепками наносится раствор. Расстояние между бугорками раствор должно быть 20-30 см. Это обеспечит хорошее схватывание, в то же время гипсокартон под правилом не будет прогибаться.
Далее полоски прижимаются к стене с раствором и выравниваются правилом по вкрученным при разметке шурупам. В результате получается ровная поверхность, по которой удобно вести правило. При этом полосы гипсокартона не будут прогибаться и стена не будет выровнена неправильно.
Деревянные направляющие в современной практике не используются, поскольку вытащить их из стены после завершения штукатурных работ крайне проблематично. В результате дерево может начать гнить, и следы гниения выступят на финишном покрытии. Однако устанавливать деревянные бруски-маяки нужно по той же технологии, что и металлические или пластмассовые. Деревянные заготовки будут несколько шире, в остальном же процедура крепления та же.
Струнные маяки требуют несколько иного подхода при монтаже. При их установке нужно следовать следующей инструкции:
После того, как поверхность дважды прогрунтована и хорошо просушена, нужно в местах, где при разметке устанавливались дюбели, закрепить кронштейны струнного устройства.
Далее необходимо натянуть струны между фиксаторами. Их размещение и расстояние от стены должно быть таким, какое было определено при разметке.
Струны натягиваются до так называемого звона: если тронуть их щипком, должен появиться характерный звенящий звук.
Далее струна фиксируется раствором. Это делается для того, чтобы в процессе штукатурных работ она не провисла и ровность стены не оказалась под угрозой.
После того, как подложенный раствор полностью затвердеет, можно приступать к оштукатуриванию стен.
Вне зависимости от того, какой из типов крепления вы выбрали – с крепежом или на раствор, установка профилей или направляющих других видов не вызовет затруднений. Главное – тщательно подготовить поверхность, а потом шаг за шагом следовать инструкции.
Монтаж маяков
Начинают штукатурные работы с разметки, затем устанавливают профили, а после приступают к самому процессу оштукатуривания поверхностей.
Разметка стены
Нанесение разметки производят на уже подготовленном основании, которое было очищено от старого отваливающегося покрытия, избавлено от гнили, плесени и тщательно загрунтовано. Чтобы выставить маяки, можно применять простейший метод — ручную разметку, которую осуществляют в такой последовательности:
Отступают от угла на 30 см. Проводят строго вертикальную линию по уровню, повторяют операцию со второй стороны стены.
Измеряют расстояние между линиями, делят его на 1,5 метра, таким образом вычисляют количество требующихся маяков.
Готовые принадлежности разрезают так, чтобы они были на 30 см короче, чем высота потолков.
Схема разметки стены под установку маяков
Вверху и внизу линий сверлят отверстия, ставят в них саморезы. Расчерчивают всю площадь стены линиями через каждые 1,5 метра.
В отверстия на двух первых полосах вкручивают саморезы, натягивают между ними нити. Там, где нитка будет пересекаться с остальными линиями, тоже ставят крепеж.
Рассчитывают уровень расположения саморезов. Для этого складывают показатель завала стены, толщину маяка и добавляют небольшой запас (около 0,5 см). На такую величину выравнивают саморезы.
Натягивают нити по диагонали, проводят маяком под данной плоскостью (он должен только немного касаться нити).
Профессионалы предпочитают ставить маячки с применением лазерного уровня. С его помощью находят завал поверхности, предварительно поставив прибор у стены и включив крестообразный луч. Этот показатель даст представление о том, какую толщину должен иметь штукатурный слой. После с помощью уровня чертят на стене вертикальные линии через каждые 1,5 метра, на которые впоследствии садят маяки на клей или на саморезы.
Установка маяков
Каждый тип профилей имеет свои особенности установки и крепления на стену, но все они подходят для любого типа оснований.
Установка металлических и деревянных маяков
Такие маяки ставят на расстоянии 120-170 см друг от друга (стандартным показателем является 1,5 метра). Крайние направляющие располагают на 30 см от стен, но это расстояние может меняться в зависимости от индивидуальных условий и составлять 15-20 см.
Если разметка была выполнена правильно, то дальнейшие действия сложности не представляют. Еще раз проверяют, верно ли расположены саморезы, при помощи уровня. При необходимости корректируют их местоположение. Далее насаживают профили или деревянные рейки на шляпки саморезов, чтобы они уперлись по всей длине, закрепляют раствором. Последний готовят заранее, а после маяки прижимают длинным правилом к шляпке саморезов. Лишний раствор сразу выступит через перфорацию. После первоначального схватывания раствора фиксируют профили дюбелями или добавляют цементной смеси, чтобы она надежно удерживала их на стене.
Установка маяков из раствора
Такой способ хорошо подходит, если слой раствора будет небольшим. Он идеален для гипсовых смесей. Предварительный этап (разметка) проводится также, а далее порядок работ будет следующим:
замешивают раствор, наносят кучками прямо на шляпки саморезов; после небольшого схватывания раствора убирают выступающие за шляпки излишки; по мере затвердевания меток вертикально приставляют к ним правило, набрасывают раствор в пространство между ним и стеной; простукивают правило молотком, чтобы выровнять полоску раствора, потом осторожно убирают приспособление; при появлении пустот, ям, рытвин затирают все дефекты небольшим полутерком; повторяют такие действия по всей нанесенной разметке.
Самодельный маяк из гипсовой штукатурки
Установка струнных маяков
Такая методика еще проще, чем уже описанные. При выполнении разметки на выровненные маячки сразу натягивают стальную проволоку (нить, леску), которая станет служить ориентиром для выравнивания стены. После наносят шпаклевку так, чтобы она немного выступала за проволоку, излишки убирают.
Установка струн для оштукатуривания стен
Размеры и формы
В продаже есть разнообразные по габаритам направляющие — от 3 мм до 3 см. Что касается длины изделий, то она может составлять 1-6 метров. Выбирать их надо в зависимости от глубины впадин и высоты выпуклостей, то есть — от степени неровности поверхности. Чем больше смеси придется наносить, тем большего размера должны быть ограничители. Приспособления длиной 2-3 метра обычно используются при ремонте в жилых домах и квартирах. Шестиметровые профили более подходят для оштукатуривания складов, производственных помещений, а также для внешней отделки.
Прямые направляющие представляют собой перфорированные изделия, имеющие V-образный выступ, который будет служить направляющей во время работы. Угловые маячки имеют такой же выступ, но параллельно снабжаются полками, расположенными под прямым углом. Их применяют для выравнивания и повышения прочности внешних углов. Большой жесткостью угловые профили не обладают, поэтому во время монтажа надо регулярно проверять прямолинейность их установки.
Размеры штукатурных маяков М6 и М10
Крепежные изделия для установки маяков
Для ускорения процесса установки маяков можно использовать специальные крепежные изделия. Например, рекомендуемое к использованию регулировочно-удерживающее устройство со смешным названием «ушастик» позволяет установить один маяк за 3 минуты, что особенно выгодно при применении промышленного способа оштукатуривания поверхностей. Такой крепеж для маяков под штукатурку можно использовать повторно, что дает немалую экономию расходных материалов.
Для фиксации одного маяка рекомендуется использовать не менее 7 крепежных изделий при высоте стены 2,7 м, что обеспечивает отличное финишное качество штукатурных работ. Для закрепления «ушастика» необходимо приобрести специальные круглогубцы, которые помогут его обжать.
В магазинах стройматериалов можно приобрести и пластмассовые крепления. Они позволяют регулировать положение маяков путем изменения глубины вкручивания шурупа и не требуют для установки специальных инструментов. Если стена сложена из рыхлого материала, под саморезы подкладывают пластинки жести. Опытные специалисты считают оптимальным расстояние между маяками не более 3 метров, а первая точка крепления для маяков под штукатурку должна располагаться на расстоянии около 300 мм от верха и углов стены.
Подготовительные работы
Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.
Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.
Определение отклонения стен
Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.
Это интересно: Особенности сайдинга с имитацией камня
Плюсы и минусы использования
Часть профессиональных мастеров-штукатуров советует использовать маяки, другая половина отговаривает от этого. Стоит подробнее разобраться, почему возникли такие противоречия. К преимуществам использования маячков относят:
Скорость работы. После того, как маяки установлены, работы по выравниванию стен пройдут гораздо быстрее.
Простота. Выравнивать стены после того, как маяки установлены, становится гораздо проще, поэтому работу сможет выполнить даже новичок.
Идеально ровная поверхность. Если не использовать маяки, то настолько хорошо выровнять стены не получится.
Есть здесь и свои минусы:
Повышенный расход материала. Так, штукатурный слой увеличивается на толщину маяка, что ведет к увеличенным финансовым затратам.
Необходимость в дополнительном времени. Работа по установке маяков занимает дополнительное время, требует дополнительных усилий, поэтому некоторые пренебрегают проведением такой подготовки. А зря.
Возможная порча финишного покрытия. Если используются металлические маяки низкого качества, то они могут со временем проржаветь. Пятна ржавчины появятся на обоях или ином декоративном покрытии, и ремонт придется переделывать.
Также кого-то может остановить от использования маячков то, что стену придется специально готовить к их установке.
Каждый сам в праве решать, стоит или не стоит устанавливать маячки для штукатурки стен, однако настоятельно рекомендуем новичкам не пренебрегать этим шагом. Ровнять стены без маяков бывает трудно опытным строителям, что уж говорить о неопытных людях. Существует несколько видов маяков. Это значит, что всегда есть возможность выбрать наиболее подходящий вариант.
Ко всему прочему, одной из отрицательных черт использования маяков является необходимость в демонтаже. После оштукатуривания маяки, выполненные не из штукатурки, обязательно нужно удалить, поскольку если их оставить, то могут возникнуть непредвиденные казусы, осложнения
Демонтаж маячков тоже представляет собой непростой процесс, ведь важно извлечь посторонние устройства из покрытия аккуратно, чтобы не повредить слой штукатурки
Оштукатуривание по маякам
Теперь можно начинать выравнивание стен по маякам. Поверхности необходимо обработать антисептическим и грунтующим составом. После этого на стенку накидывается первый слой штукатурки. В первую очередь ею заделываются значительные впадины. Не нужно стараться выровнять поверхность за один прием. Первый штукатурный слой является черновым.
Второй слой можно наносить на поверхность уже на следующий день, когда первый высохнет. Раствор нужно накинуть на стену и выровнять правилом, используя как опору для инструмента соседние маяки и ведя его снизу вверх. Оставшиеся ямки заделываются раствором, после чего опять требуется выравнивание поверхности правилом. Операция повторяется, пока стена не станет идеально ровной.
Выравнивание стен по маякам
Для оштукатуривания углов нужно использовать угловую кельму. Наносить раствор в угловые части следует после того, как основная штукатурка немого застынет. Следующий этап — затирка предварительно смоченной водой (или обработанной грунтовкой после штукатурки) поверхности теркой. Процесс выравнивания стен завершается их шпатлеванием (перед укладкой плитки затирать и шпатлевать стены не нужно).
Штукатурка под маяк
Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:
Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м2, по диаметру и глубине до 5 мм.
Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.
Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.
Виды штукатурки
Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.
Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.
Технология нанесения штукатурки по маякам
Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора. Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м2, как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:
хорошо увлажните поверхность;
набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.
В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.
Как правильно установить маяки
Для выравнивания стен используются алюминиевые и оцинкованные маяки. Их высота может составлять 6 и 10 мм, ширина — 20 и 22 мм, а длина — 2,7 и 3 м. В зависимости от высоты помещения и толщины накладываемого штукатурного слоя подбираются и сами маячки.
Перед установкой маяков на стену своими руками нужно определиться, каким образом профили будут зафиксированы на поверхности. Существует 2 варианта установки. Один из них предлагает закрепить рейки с помощью цементного или гипсового раствора. Другой — использовать специальные крепления для маяков. У каждого из способов есть определенные достоинства и недостатки.
Крепления для маяков
Продающиеся в строительных магазинах специализированные крепления для маяков типа «креммер», «ушастик» и т.п. позволяют более надежно и точно зафиксировать профили на поверхности, но вытащить маячки после оштукатуривания будет невозможно. Сажать профили на гипсовый или цементный раствор проще, но выравнивание стен по маякам можно будет начать только после того, как он высохнет. С другой стороны, этот раствор не препятствует изъятию профилей из стенки после ее оштукатуривания.
Перед установкой маяков на стену ее необходимо подготовить. С поверхности нужно убрать старое покрытие, очистить ее от загрязнений, пыли, отслаивающихся фрагментов. С помощью строительного уровня и карандаша нужно сделать разметку для установки маячков. Наносить отметки на стены нужно, начиная с угловых частей помещения (в 10-15 см от углов). Расстояние между маяками должно быть несколько меньшим (на 10-15 см), чем длина правила.
Выравнивать стены лучше более длинным инструментом, что обеспечит более высокое качество работ. В некоторых местах, где пользоваться длинным правилом будет неудобно, придется применить более компактное приспособление. В этом случае профили устанавливаются на поверхности в соответствии с его габаритами.
Установка профилей на крепеж
Маячковые профили крепятся к поверхности через каждые 20 — 30 см. С этим шагом следует высверлить в стенке отверстия под дюбели. Затем в верхнюю и нижнюю пробку ближайшего к одному из углов ряда вкручиваются саморезы. Между ними натягивается отвес. Саморезы выравниваются по нему (это лучше делать отверткой). Затем ввинчиваются промежуточные саморезы. Если все они находятся на одной линии, на них можно установить крепление для маяков и зафиксировать сами направляющие. Операция повторяется у противоположного края стены. Между крайними маяками натягиваются нити, ориентируясь по которым нужно установить остальные профили.
Зафиксированный маячковый профиль на стене
Установка профилей на раствор
Выбравшим для фиксации маяков гипс или цемент следует приготовить раствор. Для этого можно использовать готовые штукатурные или шпатлевочные смеси. Можно сделать его своими руками, добавив в цементно-песчаный раствор немного гипса (1/10 часть от объема смеси). Добавка ускорит высыхание раствора. «Лепешки» наносятся на стену по вертикали через каждые 20 — 30 см. Затем в них слегка вдавливается профиль. Его вертикальность проверяется уровнем. Если необходимо углубить маячок, то на него нужно надавить тем же уровнем. Излишки раствора с рабочей грани маяка удаляются.
Установка маяков на гипс или раствор производится в том же порядке, что и их монтаж на специальные крепления. Операция по установке направляющих повторяется на остальных стенах комнаты.
Ушастик – подробно про крепёж
Работы по крепежу маяков в самом разгаре
Вне всяких сомнений – крепление для маяков «Ушастик» очень часто выбирают сегодня. Чем хороша данная модель, почему она пользуется таким спросом? Всё просто – модель представляет собой регулировочно-удерживающую систему. Ушастик нужен для того, чтобы точно и быстро крепить маяки – что делается при штукатурке стен. Крепеж также выбирают, если речь идёт о штукатурке откосов, потолков. Если при заливке стяжки пола вы используете маяки – этот вариант тоже стоит рассмотреть обязательно.
Достоинства крепежа Ушастик при штукатурке с маяками
Крепить маяки Ушастиком удобно, поэтому многие выбирают именно его
Почему сегодня именно такой крепеж маяков пользуется большим спросом? Рассмотрим его основные плюсы:
Установка маяков производится быстро – на каждый маяк требуется не более трёх минут;
Крепление маяков является надёжным, в процессе оштукатуривания ничего не отпадает;
Браться за штукатурку стен вы можете сразу после того, как установка маяков произведена;
Вы можете установить маяки с помощью крепежа Ушастик, если штукатурите внутри помещений с высокой влажностью, или работаете с фасадом;
Высокая производительность труда гарантируется, если качество штукатурки поверхности улучшают промышленным способом;
При штукатурке на расходных материалах вы сэкономите более тридцати процентов;
При необходимости демонтаж маяков всегда можно выполнить быстро, или же использовать их повторно – проблем не будет;
Чтобы работать с крепежами вы не должны иметь штукатурное образование или богатый опыт, разберётся даже новичок-отделочник.
Почему стоит выбрать эту модель крепежа
Вы легко установите профиль креплением Ушастик
Если решили использовать Ушастик, процесс установки маячковых профилей значительно упрощается. Рабочий процесс для вас будет более быстрым и удобным, а сама точность установки маяков вообще впечатляет – вы сумеете получить оштукатуренные поверхности, которые будут абсолютно ровными, при этом ещё и сэкономите!
В соответствии со СНиП, качество сделанной штукатурной работы может быть трёх категорий:
Простое;
Улучшенное;
Высококачественное.
Советы и рекомендации
Нанесение штукатурной смеси по маякам является достаточно простым и доступным. Однако стоит прислушаться к некоторым советам и рекомендациям специалистов, если вы решили самостоятельно провести все ремонтные работы:
Прежде чем переходить к нанесению штукатурки, необходимо убрать со стен прежнюю отделку. Если пренебречь этим этапом подготовительных работ, то достаточной адгезии материалов добиться не удастся.
После застывания штукатурки маяки можно не убирать, если вы планируете отделать стены керамической плиткой.
Перед покупкой и замесом штукатурной смеси необходимо произвести расчет расхода материала на м2. В данном случае рекомендуется опираться на площадь поверхности, которую нужно выровнять. Кроме того, зачастую норма выработки штукатурки указывается на ее фирменной упаковке.
Сегодня в магазинах можно найти штукатурки, рассчитанные на любые основания. Выбор подходящего состава зависит от того, на какой материал вы планируете его нанести. Например, для перекрытий из газобетона не подходят простые цементно-песчаные смеси – необходимо приобрести специальный состав, предназначенный конкретно для пеноблоков. Это нужно учитывать, подбирая штукатурку.
Специалисты настоятельно рекомендуют покупать только высококачественные штукатурные смеси. Перед выбором оптимального варианта необходимо учитывать не только допустимость его нанесения на ту или иную основу, но и соответствие всем ГОСТам и максимальным допускам.
Приобретайте только фирменные штукатурки от известных брендов. Например, сегодня многие потребители выравнивают стены высококачественным гипсовым «Теплоном».
Чтобы отделанные перекрытия в итоге приобрели идеально гладкую и аккуратную поверхность, необходимо выполнить качественную затирку. Однако если вы собираетесь облицовывать стены плиткой, то производить такие работы нет смысла.
В качестве маяков для штукатурки возможно использовать арматуру. Такие элементы хороши тем, что в процессе выполнения отделочных работ их намного труднее помять или случайно погнуть.
Не торопитесь переходить к нанесению декоративного покрытия после корректировки стен. Осуществлять такие работы можно только после высыхания штукатурки. На это может уйти 28 дней. Если вы накладывали смесь толстым пластом, то времени уйдет больше.
Следите за тем, чтобы штукатурка была эластичной. В противном случае укладывать ее будет труднее.
Закрепить маяки на стенах рекомендуется при помощи специальных крепежей, которые продаются во многих магазинах. Чаще всего на полках встречаются элементы, предназначенные для оцинкованных и пластиковых направляющих.
Если вы хотите, чтобы смесь высохла быстро, то вместо обычной штукатурки можно использовать гипс или алебастр – они схватываются в кратчайшие сроки.
Осмотрите направляющие перед покупкой, особенно если они изготовлены из металла. Если они окажутся неровными, то стены получатся косыми, а снимать такие маяки после высыхания смеси будет трудно.
Заранее определитесь, какую штукатурку вы будете использовать – готовую или сухую, которую нужно подготавливать самостоятельно. Большинство потребителей выбирает первый вариант. Если же вы решили сделать смесь своими руками, то в нее можно добавить гашеную известь. Штукатурка с таким компонентом не будет подвергаться растрескиванию.
Выполняя все работы самостоятельно, рекомендуется опираться на четкую инструкцию или поэтапный мастер-класс. В таком случае результат вас не разочарует.
Как наносить штукатурку по маякам смотрите в видео ниже.
Как сделать крепление для маяков под штукатурку: советы профессионалов
Чтобы добиться идеально ровной поверхности, используют различные способы. Но самый верный – установить крепление для маяков под штукатурку. Метод универсальный, подходит для любого вида работ по подготовке пола и стен к нанесению декоративных материалов. С маяками работать легче даже начинающему штукатуру, а качество удовлетворит самого требовательного клиента. Разные виды креплений позволяют быстро зафиксировать профили.
Крепеж для маяков – виды и преимущества
Чтобы установить направляющие, используют различные типы крепления:
креммер;
«ушастик»;
клипсы;
раствор.
Первые два вида различаются внешне, но принцип использования одинаковый. Это прямоугольные металлические пластины, покрытые цинком. Имеют отверстия для закручивания саморезов, по краям – прорези, чтобы облегчить сгибание для фиксации профилей. Производятся также пластиковые изделия, которые отличаются способом крепления.
Пластмассовый крепеж под маяки
Конструкция креплений продумана так, что направляющие не только удобно размещать в них, но и легко менять положение. Для этого нужно лишь немного ослабить шуруп, провернув на необходимое число оборотов. Клипсы производят из пластика, они имеют 2 элемента: основание и зажим. Особая конструкция позволяет крепить разные маячки с профилями L и Т.
Раньше маяки устанавливали на раствор – дело хлопотное и грязное, требовалось ожидать, пока смесь застынет, чтобы приступить к штукатурке. Современное крепление дает много преимуществ:
скорость работы – для фиксации одной направляющей понадобится несколько минут;
возможность регулировки – не требуется снимать или добавлять раствор, достаточно подкрутить или ослабить саморезы;
надежное крепление маяков – ничего не отлетит, не сдвинется с места.
Установка клипсов имеет некоторые особенности по сравнению с другими видами креплений. Вначале выставляют на одном уровне шляпки саморезов, затем на них надевают пластиковый крепеж. Профили фиксируются заглушкой, для которой предусмотрена специальная прорезь. Никакой профессиональной подготовки не требуется, с работой справится даже начинающий строитель.
Что представляют собой маяки?
Это ограничительные планки, которые помогают мастеру наносить слой штукатурки. Для установки маячкового профиля приходится потратить немного времени, но зато поверхность будет ровной, а работа пойдет быстрее. Изделия производят из оцинкованного металла или пластика, имеют высоту 3, 6 и 10 мм. Длина ориентирована на стены в доме – 2,5 и 3,0 м.
Мастер экономит время, которое уходит, чтобы в процессе оштукатуривания без маяков постоянно сверять плоскость. Слой раствора равняется высоте профилей – перерасхода не будет, только экономия. Работа с использованием ограничителей доступна даже без квалификации. Их можно применять повторно – их вынимают, а канавки заделывают.
Маячковый профиль под штукатурку
Недостатков немного, но они имеются:
металлические направляющие не очень прочные, при транспортировке иногда искривляются;
пластиковые гибкие – при нажатии правилом могут проседать, что сказывается на качестве поверхности;
если оставить маяки из металла в стене, через некоторое время начинают ржаветь, пятна проступают сквозь обои и краску – под такую отделку их обязательно удаляют;
после демонтажа требуется заполнить раствором неровности.
Под плитку чаще выбирают маяки высотой 10 мм. Их оставляют в штукатурке. Шестимиллиметровый профиль используют преимущественно для поверхностей, которые окрашивают или оклеивают обоями. Высота в 3 мм позволяет сделать самый тонкий слой.
Подготовка поверхности – очистка, грунтование
Очень важный этап работы, которым не следует пренебрегать, иначе есть риск отслоения штукатурки. Спешить не стоит – переделка дорогая и сложная. Лучше потратить время и тщательно подготовиться к основным действиям. Со старыми стенами хлопот больше – осталось покрытие со многими дефектами, которые требуется устранить. Особая сложность – удаление краски, побелки, часто осыпается песок из раствора. С новыми поверхностями проще, но не всегда стена после каменщиков сразу готова к нанесению штукатурки – иногда остается выступающий раствор.
Важно обратить внимание на некоторые моменты при подготовке основания:
Используя строительный уровень, выявляют значительные отклонения от вертикали. Большие выступы удаляют зубилом, топором.
Проверяют старую штукатурку, простукивая молотком, на наличие пустот под отделочным слоем. В обнаруженных местах его снимают.
Заделывают трещины. Если они широкие, армируют.
Песок везде, где осыпается, сметают, тщательно очищают.
Перед установкой маяков готовят поверхность
Требуется обязательное выравнивание технологических отверстий, крупных впадин, штроб. Используют смеси, которыми дальше будут проводить отделку. Кроме шлепков раствора на новой стене удаляют выступающую арматуру и проволоку. С неровной кладкой никаких операций производить не нужно – ее исправляют штукатуркой.
Когда очистка завершена, мастера советуют дополнительно обработать гладкую поверхность. Используют крупнозернистую наждачную бумагу или при помощи зубила с молотком наносят насечки. Когда стена будет шероховатой, повысится сцепление с раствором.
Затем малярной кистью грунтуют в 2 слоя, следя, чтобы не было пропусков. В помещениях с высокой влажностью применяют противогрибковый состав. Оштукатуривание проводят только после полного высыхания.
Нанесение меток на стену
Перед установкой маяков осуществляют разметку поверхности. Специалисты пользуются лазерным уровнем, нивелиром, которые упрощают процесс. Те, для которых оштукатуривание — нечастый или даже единичный случай, применяют старые методы.
Отмеряют от угла 30 см, используя отвес или строительный уровень, проводят вертикальную линию. Через промежутки, что на 20% меньше длины правила, которым будут работать, чертят другие линии.
Отступив от пола и потолка по 15 см, вкручивают по углам саморезы, устанавливая сразу крепеж. Между ними натягивают горизонтальные нити, места пересечения с вертикалями намечают. Сверлят отверстия и вставляют дюбели с шурупами, которыми прикручивают крепление.
Выравнивают шляпки саморезов на одинаковом удалении от стены. Учитывают высоту маяков, добавляют 5 мм.
Проверяют, правильно ли установлены шурупы. Проводят профильной рейкой под нитями, натянутыми по диагонали. Если они слегка задеваются – все верно.
Разметку удобнее выполнять вдвоем
Никакие отклонения не допускаются.
Метод «паука» – простой, но точный
Особенность этого варианта в том, что не понадобятся никакие измерительные инструменты, кроме рулетки. Предлагаемый способ позволяет определить наименьшую толщину штукатурного слоя, что экономит смесь.
Перед установкой маяков проводят следующие операции:
Отступают от угла 15 см, от потолка – 5 см. Сверлят отверстия, устанавливают дюбели, саморезы, но не закручивают полностью.
Подобное проделывают у пола, только подкладывают фиксатор и хорошо закрепляют. Затем к верхним шурупам на расстоянии от стены, равном высоте нижней рейки, привязывают отвес.
Ждут, пока успокоится. На креплении, расположенном снизу, делают метку. Привязывают в этом месте капроновую веревку, другой конец – к верхнему шурупу. То же самое проделывают у противоположного угла.
Между двумя шнурами натягивают горизонтальную нить, чтобы ее можно было передвигать. Перемещая, определяют наибольший завал поверхности, прибавляют высоту маячка с запасом 0,5 см.
При обычном способе для установки профилей ориентируются по саморезам в стене. Метод «паука» предполагает, что придется постоянно замерять расстояние между рейками рулеткой.
Нюансы нанесения разметки на стену
Работа несложная, но в ней есть тонкости, соблюдение которых делает процесс правильным и удобным:
С какого угла начинать работу, роли не играет, главное — отступить от него. Если в стене расположена дверь, лучше размечать от нее.
Дальше поверхность разбивают на равные участки, применяя рулетку. С ней не очень удобно работать, поэтому мастера используют правило, на которое наносят черточку.
Сложно размечать стену с окном. Поступают таким образом: по обеим сторонам выставляют маяки, штукатурят сверху и снизу. Когда слой подсохнет, вкручивают саморезы, по которым ориентируются профили в углах.
Разметка стены с дверным проемом
Между крайними рейками протягивают нити, чтобы закрепить промежуточные направляющие. Во всех местах они должны едва касаться лески.
Установка маяков с регулированием в плоскости
Вдоль крайних вертикальных линий примерно через 40 см сверлят отверстия диаметром 6 или 8 мм (в зависимости от размера дюбелей). Вкручивают саморезы с креплением, но не полностью. Их необходимо выставить на одной высоте, ориентируясь по шляпкам. Для определения правильного положения используют уровень, проверяют вертикаль. Важно крайние рейки выставить с максимальной точностью – от этого зависит качество отделки поверхности.
Крепеж «ушастик» надежно фиксирует профили
Для установки промежуточных маячков вдоль намеченных линий сверлят отверстия под дюбели. Процесс аналогичный монтажу угловых профилей. Для расположения на одном уровне ориентируются по лескам, натянутым горизонтально. Регулируют высоту шляпок шурупов, чтобы они располагались в одной плоскости.
Отрезают профиль необходимой длины, прикладывают к устройству и обжимают или защелкивают фиксатором в зависимости от вида изделия.
Крепление маячков на раствор
Несмотря на то что способ старый и затратный по времени, многие продолжают его использовать. Требуется приготовить цементную смесь густой консистенции. Для ускорения процесса схватывания в раствор добавляют немного гипса.
С одного края стены вдоль намеченной линии через равные промежутки наносят смесь. Прикладывают профиль и проверяют вертикальное расположение уровнем или отвесом. Регулировать просто – добавляют раствор, чтобы поднять, или забирают лишнее. То же самое проделывают в другом углу.
Когда конструкции через несколько часов схватятся, между крайними профилями натягивают леску. По ней выставляют промежуточные маяки. Расположение по всем направлениям обязательно проверяют уровнем.
Отделку начинают, когда конструкция просохнет. В этом главный недостаток старого метода крепления. А в целом оштукатуривание поверхностей по маячкам позволяет провести работу быстро и качественно.
Инструкция и технология системы СВП и крепежа маяка / SVPMOS
Система выравнивания плиток значительно ускоряет процесс укладки керамогранита и кафеля, плюс гарантирует абсолютно ровную поверхность пола и стен после высыхания клея. Как это делается, на западе уже усвоили. В нашей стране технология СВП плитки считается инновацией в строительстве.
Содержание статьи:
Подготовка к укладке плитки с помощью СВП
Система СВП широко используется при работе с плитками от 3 до 20мм. Если поверхность хорошо подготовлена к укладке, работа будет спориться, а плитка – укладываться быстро. Главное в подготовке поверхности – выравнивание. Чем идеальнее исходный пол или стена, тем проще и быстрее положить плитку.
Другой важный этап подготовки к работе – клей. Разводить сухую смесь нужно точно по рецепту на упаковке. Отходить от инструкции, добавлять воды или смеси «на глаз», делать раствор слишком жидким либо густым – значит заранее обречь себя на неудачу. Все промахи подготовки проявятся через некоторое время, когда плитку поведет или под ней образуется пустота – шаг к трещинам и сколам. Лишний клей в швах также свидетельствует о непрофессионализме: затирка не сможет скрыть неаккуратного зазора.
Нужно бережно относиться и к инструменту, в частности, тщательно промывать зубья шпателя после работы, чтобы не допустить забивания их клеем, ведь от этого на следующий день будет зависеть ровное нанесение раствора на поверхность и опять-таки качество слоя.
Первая плитка должна укладываться ровно. Стоит проверить это с помощью уровня, ведь все последующие при СВП-технологии укладки плитки будут равняться по первой.
Как установить приспособления для укладки плитки
Устанавливаем на клей первую плитку. Она должна лечь ровно. Для этого используем нивелир, уровень, отвес – к чему привыкли.
Теперь используем приспособления для укладки плитки по новой технологии: устанавливаем зажимы с каждой стороны, отступая от угла примерно по 5 см. Прикладываем вторую плитку к первой. Из-за одинаковых ножек зажимов шов будет ровным. Зажимы в какой-то степени заменяют крестики.
Вставляем клин в зажим, затягивая его насколько можно плотно. Клин одновременно фиксирует зажим и делает края двух соседних плиток одинаковыми: если часть плитки проседает, то под действием клина она поднимается до нужной длины.
Как и когда удалить СВП
Даже если плиточный клей даст небольшую усадку, пока плитка сохнет, клинья и зажимы не позволят поменять положение – поверхность будет гладкой, зазоры – ровными, а плитку не поведет, как иногда случается у неопытных строителей.
После полного высыхания клея наступает время удаления расходных материалов. Убираем клин, ударяя по нему резиновой киянкой вдоль шва, т.е. поперек клина. При таком ударе зажим легко вылетает, оставляя свою нижнюю часть внутри. Если она осталась под плиткой – так и должно быть. Если же попался некачественный пластик и зажим лопнул в шве, нужно извлечь оттуда все пластмассовые части, чтобы обеспечить аккуратный зазор между плитками.
Обычно технология СВП плитки позволяет убирать клинья и зажимы на следующий день. При этом не бывает перекосов – не нужно тратить время на восстановление поверхности, да и клей лишний не используется.
Чем ровнять плитки: отечественными материалами или импортными
СВП технология укладки плитки пришла в Россию из-за границы, потому первоначально исходные материалы были только импортными. Сейчас мы можем найти и отечественные приспособления для системы выравнивания. Есть смысл сопоставить их и выбрать лучшее:
• Наша система очень проста: зажим плюс клин. Их легко ставить, легко снимать. Клин используется при последующей укладке, зажимы, как правило, одноразовые, потому что часть их остается внутри шва.
• Западные устройства для СВП сделаны сложнее, при монтаже нужен особый инструмент, а для российского аналога достаточно удара киянки или даже ноги. При всех сложностях, фиксируется плитка менее надежно, чем отечественными зажимами, плюс нейлоновые стяжки предварительно на полчаса замачивают в воде перед работой – для надежности. Отечественные стяжки не замачивают, при этом они не рвутся.
• Стоимость импортных материалов, конечно, выше.
Что нужно знать о технологии СВП
При технологии СВП соседние плитки выравниваются сами собой, за счет клиньев, фиксирующих зажимы. Поверхность пола или стен выйдет из ваших рук идеально гладкой. Значительно – в разы – вырастает производительность труда. Однако кое-какие правила соблюдать требуется:
1. Очень важен температурный режим. Чтобы поверхность радовала после работы, нельзя класть плитку по технологии СВП при температуре меньше, чем +10°C.
2. Пока отечественные материалы для технологии СВП в обычных строительных магазинах появляются редко, и это объяснимо: новый метод. Зарубежные аналоги есть, но они дороже в 3-4 раза. В интернет-магазине можно приобрести столько наборов клиньев и зажимов, сколько вам потребуется. Оптом, как и всегда, получается дешевле.
3. СВП технология укладки предполагает шов между плитками не менее 3 мм из-за неровного плиточного края (шире лицевая сторона, уже – тыльная) и крепежа. Это стандартный размер. И только маленькие плитки встают плотно друг к другу, с наименьшим зазором.
Расходные материалы технологии СВП
Таким образом, расходных материалов для нового строительного метода нужно не так уж много: качественные зажимы и клинья из хорошего пластика (зажимы одноразовые, клинья можно использовать до 30-50 раз) и резиновая киянка, чтобы убирать эти приспособления для укладки плитки по новой технологии после высыхания клея.
Крепеж для маяков как продолжение идеи СВП
Хочется иметь не только идеально гладкую поверхность плиточного пола или стен, но и ровную штукатурку, безукоризненную стяжку? Для этой цели отлично подойдет еще одно вспомогательное устройство – строительные маяки. Приспособления небольшого формата, позволяющие наносить штукатурку безукоризненно ровным слоем.
И вновь, как при технологии СВП, главное условие качества – тщательно выровненная поверхность до процесса стяжки или штукатурки.
Далее необходима аккуратность, а сноровка придет с опытом:
• Размечаем стену при помощи правила и уровня. Отмечаем места, где появится крепеж для маяков.
• Сверлим поверхность, чтобы вставить дюбели и с помощью шуруповерта вкручиваем в них саморезы.
• Выравниваем саморезы. Сделать это можно уровнем, лазерным нивелиром или тонкой леской: шляпки саморезов либо вкручиваются в дюбели, либо приподнимаются на определенное расстояние.
• Далее в дело вступает маячный профиль, который плотно закрепляется маяками. Крепеж маяка прост, похож на технологию СВП: составляющие, зажимы и клинья, только иной формы.
• По выставленным маякам можно начинать стяжку пола или оштукатуривание стен.
Результат непременно порадует и строителей – с маяками получается быстро, ровно, надежно, – и хозяев жилья, ведь безукоризненные поверхности не только красивы сами по себе, но и позволяют без проблем расставить мебель, обустроить коммуникации.
Крепеж для маяков чаще бывает пластиковым, хотя можно купить и металлический. Особенно популярны среди строителей крепления «ушастик».
После высыхания стяжки или штукатурки маяки убирают, стену шпатлюют.
Типы застежек серег | КЛЕНОТА
При покупке серег одним из важных факторов, влияющих на ваш выбор, может быть их тип застежки. Кто-то предпочитает безопасность и долговечность, а кто-то считает внешний вид самым важным фактором. Каждый вид серьги и серьги-застежки имеет свои товарные характеристики . Чтобы иметь возможность рассмотреть все варианты, мы подготовили наглядный обзор .
В некоторых случаях вид застежки напрямую зависит от дизайна серьги; в остальных случаях вы можете выбрать, какое крепление хотите, из нескольких типов.Предлагаем серьги-гвоздики как с нажимными, так и с винтовыми креплениями. Серьги-капельки обычно имеют рычажные или защелкивающиеся спинки. Для детей у нас есть изделия как с передним креплением, так и с винтами.
Каждое украшение спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы его можно было носить с максимальным комфортом и при этом хорошо сидеть. Тем не менее, мы будем рады учесть ваши пожелания . Если у вас есть потребность в модификации выбранных вами серег (чаще всего нас просят заменить винты на толкатели — это бесплатно!), Напишите свой запрос в комментарии к вашему заказу или свяжитесь с нами.Замена застежек занимает примерно 1 неделю.
Нажать
В серьгах-гвоздиках чаще всего используется застежка-защелка. Через ухо проталкивается гладкий штифт, а затем на него надевается задняя часть уха. Его можно дополнительно закрепить с помощью силиконового наконечника. Мы рекомендуем этот тип застежки, если вы часто снимаете серьги, потому что это самый быстрый тип застежки для ручки .
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Когда дело доходит до жемчужных заклепок, мы не рекомендуем снимать серьги, потянув жемчужину, так как со временем она может ослабнуть. Сережку лучше поднести к уху, чтобы было видно пластину, на которую надевается жемчужина.
Винт
Еще один вариант шпилек — винтовое крепление. Штифт серьги имеет резьбу для такого крепления, а привинчивание — , безопасный вариант — . Однако, если вы снимаете серьги каждый день, лучше остановить свой выбор на застежках-защелках.
Рычаг назад — Женский патент
Это очень популярный тип застежек для серег.Серьга оснащена рычагом, который закрывает серьгу и предотвращает ее возможное раскрытие и потерю.
Защелка задняя
Заднюю защелку также часто называют Патент России, Греции или Франции . Это крепление аналогично женскому патенту. Однако вся застежка серьги спрятана внутри уха или на тыльной стороне. Задняя защелка — отличный вариант для серег, где видимые застежки менее удобны.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Не рекомендуется прилагать большие усилия для раскрытия этого типа серег. Правильно установленное крепление открыть очень легко, но само по себе не откроется. В этом можно убедиться, открыв и закрыв серьгу несколько раз, прежде чем положить ее в ухо. А если потренироваться, вы сможете безопасно снять его, не глядя.
Afrohook — French / Рыболовный крючок
Афрокрюк — это распространенный тип застежки, при котором крючок прикрепляется к сережкам и легко проталкивается через проколотое ухо. Это крепление также может быть закреплено силиконовым наконечником, который служит защитой от случайного падения и возможной потери.Он очень популярен благодаря своей простоте и минималистичной форме .
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Мы рекомендуем использовать афрокрюк, если вы часто снимаете серьги и не носите их, например, во время занятий спортом.
Переднее крепление — brizura
Brizura, или передняя застежка для детей, особенно используется с серьгами для маленьких женщин, от младенцев до девочек школьного возраста. Тем не менее, его также можно использовать для сережек для взрослых женщин, поскольку он имеет различные размеры, так как он подходит для маленьких и тонких мочек ушей.Как и предполагалось, он закрывается спереди, сдвинув крючок по кругу. Если вы выбираете серьги для маленьких детей , то обязательно рекомендуем этого типа застежки.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Обращение с этим типом крепления немного сложнее и требует определенных навыков и осторожности. При неправильном обращении крючок может быть легко поврежден, и его необходимо вернуть в исходную форму, прежде чем вы сможете снова использовать его для закрепления.
Пяльцы
При таком креплении коническая сторона серьги продевается через отверстие для уха и вставляется в противоположную трубку. В этом случае серьги нужно закрывать осторожно, , чтобы не повредить их из-за чрезмерного растяжения. Если вы не будете осторожны, использованная проволока может иногда защелкнуться в противоположной вилкообразной части серьги.
Если серьги-кольца состоят из двух частей, проволока на передней части продевается через ухо, а задняя часть закрывается.Таким образом, проволока защелкивается в лотке на тыльной стороне, и серьги надежно закрепляются. Есть только небольшая вероятность раскрытия застежки и выпадения.
Крепления прочие
В этой статье мы познакомили вас с основными типами застежек для серег. Все серьги KLENOTA разработаны и созданы с использованием этих семи типов. Впрочем, есть, конечно, и другие виды креплений, но они используются очень редко. Клипсы и с завинчивающейся спинкой заслуживают упоминания, так как они позволяют носить серьги женщинам с непробитыми ушами. Французская застежка на спине похожа на клипсы, но используется для пирсинга мочки ушей.
Какой крепеж лучше всего подходит для деревянного забора?
Какой крепеж лучше всего подходит для деревянного забора?
Крепежные элементы имеют решающее значение для долговременной работы и эстетики вашего деревянного забора. На выбор предлагается множество видов застежек. Как узнать, что купить? В этом посте мы внесем ясность и поможем вам принять осознанное решение о креплении для вашего ограждения и приложения. Мы разделим его на три категории — материал застежки, гвозди или шурупы и длина застежки.
Материал
Материал крепежа будет зависеть от типа дерева, из которого вы строите забор. Некоторые крепежные материалы и породы дерева плохо сочетаются друг с другом, вызывая нежелательные реакции, которые ухудшают внешний вид и структурную целостность забора.Используйте нашу информацию в качестве руководства и ознакомьтесь с рекомендациями производителя крепежа на предмет совместимости с древесиной, с которой вы работаете.
Кедр
Для заборов из кедра используйте крепеж из нержавеющей стали, двойного горячего цинкования или с полимерным покрытием. Не используйте оцинкованную сталь — цинк в крепежных деталях может вступить в реакцию с кислотами кедра и образовать полосы коррозии.
Сосна обработанная под давлением
Для обработанной под давлением древесины крайне важно использовать совместимые крепежные детали, поскольку консерванты, используемые в процессе обработки под давлением, могут отрицательно вступать в реакцию с некоторыми материалами и вызывать коррозию крепежных элементов.Для деревянных ограждений Outdoor Essentials®, обработанных под давлением, используйте крепежные детали из горячеоцинкованной, нержавеющей стали, полимерного покрытия, силиконовой бронзы или меди. Эти застежки различаются по цене и долговечности, поэтому выберите тот, который лучше всего подходит для вашего применения.
Существует множество консервантов, используемых для обработки под давлением, и они различаются в зависимости от компании, обрабатывающей древесину. Вы можете узнать, какие консерванты используются в вашем деревянном заборе, обработанном под давлением, прочитав этикетку, которая обычно прикрепляется к краю деревянных изделий.Чтобы убедиться, что вы используете правильный крепежный материал для забора, следуйте рекомендациям производителя крепежа.
Сосна необработанная под давлением
Оцинкованная сталь или другие крепежные детали допустимы для использования с деревянными ограждениями, не подвергающимися обработке давлением. Поскольку древесина не подвергается обработке давлением, вам не нужно беспокоиться о том, что крепежный материал плохо реагирует на древесину.
Вот полезная таблица с рекомендуемыми креплениями для деревянных заборов.
Что лучше — гвозди или шурупы?
Вопрос «гвозди или шурупы» на самом деле является вопросом предпочтений.У каждого есть свои плюсы и минусы. Гвозди устанавливаются быстрее, чем винты, а это означает меньшие затраты труда для вас или вашего строителя (что может привести к более низкой стоимости установки). Однако гвозди с большей вероятностью, чем шурупы, со временем ослабнут. Винты же крепят забор лучше, чем гвозди. Они также упрощают доработку, если вам потребуется заменить поврежденный штатив. Вы можете использовать как гвозди, так и шурупы для деревянного забора — некоторые строители прикрепляют планки к опорным направляющим с помощью гвоздей, а затем прикрепляют опорные направляющие / панели к столбам с помощью шурупов.
Длина застежки
Независимо от того, используете ли вы шурупы или гвозди, длина имеет решающее значение для успеха вашего забора. Чтобы прикрепить предварительно собранные панели или несущие балки к стойкам, мы рекомендуем гвозди от 18 до 20 дюймов или винты длиной от 3 до 4 дюймов. Чтобы прикрепить отдельные планки к опорным направляющим, мы рекомендуем гвозди от 8d до 10d, гвозди с кольцевым стержнем 1-1 / 2 дюйма или длинные винты от 1-1 / 4 до 1-3 / 4 дюйма.
Таким образом, чтобы приобрести подходящий крепеж для вашего проекта деревянного забора:
Выберите материал крепежа, совместимый с типом древесины, из которой вы строите
.
Решите, хотите ли вы строить с помощью гвоздей или шурупов
Найдите крепежную деталь, подходящую для вашего применения
Существует множество вариантов крепежа, но решение может быть простым, если вы хорошо разбираетесь в древесине, с которой работаете, и знаете, как вы хотите построить забор.
Необходимо купить деревянный забор? Найдите деревянное ограждение Outdoor Essentials в ближайшем магазине!
Винты с накатанной головкой для навеса — 3 уха
Аксессуары для лодок Австралия старается хранить ваши данные в тайне. Любая информация, которую мы собираем в отношении вас, строго защищена. Мы не передаем и не продаем ваши личные данные. Мы используем эту информацию только для идентификации и обработки ваших заказов, предоставления вам нашей электронной рассылки (если вы подписаны) и для персонализации вашего опыта покупок с нами.
Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает:
вопросов, о которых вам следует знать в отношении информации, которую мы можем собирать о вас
наша политика в отношении управления личной информацией и
в целом, какую информацию мы храним, для каких целей и как мы собираем, храним, используем и раскрываем эту информацию
Какую личную информацию мы собираем и храним?
Чтобы мы могли предоставлять вам услуги, мы можем запросить личные данные, такие как ваше имя, адрес, номер телефона или адрес электронной почты. Примерами того, где нам могут понадобиться эти данные, являются заказы на продукты, конкурсы и когда вы соглашаетесь получать от нас информационные бюллетени по электронной почте.
Закон о конфиденциальности требует, чтобы мы собирали личную информацию о вас только в том случае, если это разумно и практично.
Boat Accessories Australia принимает меры для защиты вашей личной информации от несанкционированного доступа, потери, неправомерного использования, раскрытия или изменения.
Как правило, вы не обязаны предоставлять какую-либо запрошенную нами информацию.Однако, если вы решите скрыть запрошенную информацию, мы не сможем предоставить вам товары и услуги, которые зависят от сбора этой информации, особенно если сбор этой информации требуется по закону.
Как используется личная информация?
Личная информация, которую мы запрашиваем, обычно используется для предоставления вам товаров или услуг. Например, для транзакции по дебетовой / кредитной карте нам нужен номер вашей карты, а для конкурса нам нужны ваши контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами, если вы выиграете.
Мы также можем использовать вашу личную информацию другими способами, чтобы предоставить вам услуги высшего качества. Это может включать использование вашей личной информации для информирования вас о новых продуктах и услугах. Вы имеете право сообщить нам, что не хотите, чтобы мы отправляли вам информацию, кроме основной цели, для которой мы собрали ваши личные данные.
Информационный бюллетень
Мы предлагаем регулярную рассылку новостей по электронной почте, которая содержит информацию о новых и поступающих в продажу продуктах, а также последние новости и советы по водному спорту.Вы можете отменить подписку по электронной почте, следуя простым инструкциям внизу каждого информационного бюллетеня.
Файлы cookie
Boat Accessories Australia использует файлы cookie, чтобы вы могли входить в свою учетную запись, поддерживать корзину и покупать товары в своей корзине. Некоторые файлы cookie, отправляемые на ваш компьютер службой Boat Accessories Australia, действуют только во время просмотра вами нашего веб-сайта, но некоторые из них остаются постоянными (они остаются в вашем веб-браузере, если вы их не удалите). Файлы cookie также позволяют нам делать покупки более персонализированными, отображая интересующие вас продукты на страницах наших продуктов, тем самым обеспечивая вам более дружественный, интересный и приятный процесс покупок.
Ваш IP-адрес
Каждый раз, когда вы используете наш веб-сайт или любой другой веб-сайт, компьютер, на котором хранятся веб-страницы (веб-сервер), должен знать сетевой адрес вашего компьютера, чтобы он мог отправлять запрошенные веб-страницы в ваш интернет-браузер. . Уникальный сетевой адрес вашего компьютера называется его «IP-адресом» и отправляется автоматически каждый раз, когда вы заходите на любой сайт в Интернете. По IP-адресу компьютера можно определить общее географическое положение этого компьютера, но в остальном это анонимно.
Мы ведем учет IP-адресов, с которых клиенты заходят на наш сайт в некоторых случаях, например, когда вы специально предоставили нам информацию о себе, и в этом случае мы также записываем ваш IP-адрес в целях безопасности. Другой пример того, где мы записываем ваш IP-адрес, — это переход к оформлению заказа для завершения заказа. После размещения заказа ваш IP-адрес будет сохранен вместе с номером транзакции, который позволит нам отслеживать ваш заказ.
Дополнительная информация
Дополнительную информацию об австралийских законах о конфиденциальности и Национальных принципах конфиденциальности можно получить в Управлении австралийского комиссара по информации по адресу http: // www.oaic.gov.au
Типы застежек серег | Ювелирный Интернет-магазин EU
Виды застежек серег
Застежка — это обычно та часть сережек, на которую мы не обращаем особого внимания. Но нас это должно интересовать, потому что не всем нравится носить все детские серьги, а также каждому нравится что-то еще.
Ювелирные изделия, как и многие другие вещи, подвержены влиянию моды, и их популярность со временем меняется. Использование и популярность застежки зависит от местности, где было изготовлено украшение, а также от типа серег и их стоимости.
Представляем вам пару самых известных застежек для серег:
Женский патент — это широко используемый вид застежки сережек. Это знает практически каждая женщина, которая регулярно носит серьги. Это один из самых известных и часто используемых видов застежек для серег в Европе. Это тип застежки, при котором крючок вставляется в мочку уха и закрывается механическим зажимом для уха, чтобы серьги не выпадали из уха. Рычаг назад закрывает серьги и гарантирует, что они не выпадут.Его большое преимущество в том, что он крепится быстро и в то же время надежно. Однако его нельзя использовать с какими-либо серьгами, он больше подходит для больших украшений.
Рекомендовано:
Задняя защелка аналогична более широко используемому рычажному заднему креплению. Он также популярен среди женщин, потому что эта застежка почти незаметна (спрятана за мочкой уха) и не влияет на форму или дизайн серег. На конце стойки есть мелкий паз, к которому можно прикрепить вторую подвижную часть. Некоторые ювелиры предпочитают эту застежку, потому что с ней серьги смотрятся элегантнее. Он используется для больших сережек или украшений для вечеринок. Некоторые ювелиры называют эту застежку-серьгу французской застежкой .
Рекомендовано:
Универсальный и самый любимый вид серег. Благодаря простой конструкции, этот тип застежки используется практически для всех видов серег небольших размеров и форм, когда другие типы застежек не подходят. Благодаря своему размеру эти серьги подходят как детям, так и активным женщинам.Их преимущество — незаметность и небольшой размер. Крепление простое, штифт крепится к тыльной стороне серьги, вставляется в мочку уха и крепится так называемой фрикционной спинкой, которая может быть металлической или силиконовой. Серьги такого типа не должны отсутствовать ни в одной женской шкатулке для украшений. Однако есть несколько недостатков, например. грамм. серьги могут выпасть, что особенно важно для детских серег. Есть риск, что дети могут их потерять или даже проглотить.
Существует также другой тип крепления, производный от застежки-шпильки — винт назад или резьбовое крепление сзади . Застегивается так же, как застежка-шпилька, но фрикционная спинка крепится к столбу с помощью резьбы. Это устраняет главный недостаток застежки-гвоздики — риск потерять серьги.
Рекомендовано:
Африканский крючок используется только для свисающих сережек. Застежка популярна в основном с серебряными серьгами.Их можно быстро застегнуть на ухо, Afrohook просто вставляется в мочку уха. Серьги оптимально утяжеляют мочку уха, поэтому они не выпадают из уха. Крючок иногда можно дополнительно закрепить силиконовым трением. Перед сном необходимо отложить серьги с африканскими крючками в сторону. Эти виды серег стали очень популярными. Сначала они использовались только с модными украшениями, но в настоящее время мы можем встретить их также с украшениями из золота, платины, серебра и других драгоценных металлов.
Рекомендовано:
Есть ли кто-нибудь, кто не знаком с большими и доминирующими кругами, которые так характерны для некоторых женщин? Многие из них не могли представить свой внешний вид без них.
Есть два типа: в более распространенном типе, называемом пружинным закрытием , проволока или столб вставляется в противоположную трубку. Другой тип менее распространен и называется французским замком , в котором ушная проволока защелкивается на противоположной вилке.
В настоящее время к круглым типам серег мы относим не только обручи, но и все формы замкнутых форм — т.е. е. они начинаются и заканчиваются за мочкой уха и состоят из более тонкой металлической части. Эти серьги можно дополнить различными украшениями, инкрустировать бриллиантами или драгоценными камнями.Обычно их делают из золота или серебра. Серьги-кольца сегодня можно найти в стиле ретро и в различных размерах, дизайне и ценовых категориях, поэтому они подходят каждой женщине, если она хорошо выберет.
Рекомендовано:
Эта застежка хорошо известна среди женщин и также популярна среди мужских серег. Он используется специально для маленьких кругов с механической частью посередине, которая разделяет серьги пополам. Серьга открывается на петлю. Крепление представляет собой стойку с пазом, который входит в проем с характерным «щелчком».
Рекомендовано:
Этот вид застежки не так распространен, как застежка-рычаг, но весьма удобен. Он сочетает в себе старые типы зажимов для ушей, которые используются для непроколотых ушей, с застежкой на рычаг и застежкой-шпилькой. В этом типе крепления штифт вставляется в мочку уха и фиксируется зажимом, известным по классическим клипсам. Он больше всего подходит для массивных конструкций. Зажим омега гарантирует, что серьга не выпадет из уха, что часто бывает с классической клипсой.
Рекомендовано:
Тип застежки, разработанный специально для детских серег. Этот тип преобладает в основном в Чехии и Словакии и подходит для детей младшего и школьного возраста, т.е. е. которым 6-8 лет. Серьги с такой застежкой закрываются спереди. В верхней части украшения серьги есть небольшое кольцо, к которому прикреплена подвижная часть застежки. Небольшой крючок просто вставляем в круг.Сережка закрывается на застежку, поэтому она не выпадает. Иногда к этому типу серег ювелиры делают замочек.
Этот современный вид застежки используется для более длинных серег, обычно в виде цепочки. Только половина серьги продевается через отверстие для уха, которое удерживает ее на месте. Крепление менее надежно и нецелесообразно при выполнении некоторых физических нагрузок.
Основные сведения о стопорных кольцах: что вы должны знать
Как и другие соединительные детали (например, шплинты, винты и болты), стопорные кольца предотвращают чрезмерное перемещение сопрягаемых компонентов.Короче говоря, они создают съемный выступ, предотвращающий смещение компонентов из правильного положения во время работы. Стопорные кольца представляют собой тонкие круглые металлические детали, которые можно штамповать из листа или наматывать из проволоки.
Терминология стопорного кольца
Стопорные кольца предназначены для вставки в обработанную канавку либо внутри отверстия, либо снаружи вала. Эти компоненты уменьшают вибрацию, удерживают две части сборки и выдерживают осевую нагрузку.Они используются в сборках как экономичное решение… чтобы избежать механической обработки заплечика на сопрягаемом компоненте.
Удерживающие кольца существуют во многих формах, включая штампованные, спиральные или спиральные, с постоянным сечением, обручи, электронные зажимы, скошенные и волнообразные формы.
Распознать штампованные стопорные кольца по ушам
Штампованные стопорные кольца изготавливаются из листового металла и имеют двойные проушины, иногда называемые ушками. Это самые экономичные стопорные кольца при работе с небольшими диаметрами.Однако в процессе штамповки образуются лишние отходы, что снижает их рентабельность при работе с большими диаметрами. Штампованные кольца устанавливаются с помощью специального инструмента — плоскогубцев для стопорных колец. Плоскогубцы вставляются в проушины, чтобы разъединить или сжать концы, чтобы стопорное кольцо могло очистить вал или отверстие. Штампованные кольца могут заменить шплинты и другие традиционные крепежные детали во множестве областей применения.
Радиальные стопорные кольца — также называемые электронными зажимами
Еще одна разновидность штампованных колец — электронные клипсы.Эти кольца устанавливаются путем радиального запрессовки их в канавку вала. Это может быть стандартный вал или ступенчатый вал. Подобно штампованным кольцам, они становятся менее рентабельными по мере увеличения требуемого диаметра. E-образные зажимы используются, когда желательно не скользить по оси вала.
Спиральные стопорные кольца — экономичный и надежный вариант
Стопорные кольца также могут быть изготовлены из спиральной плоской проволоки. Они называются спиральными кольцами или кольцами Spirolox.(Spiralox — зарегистрированная торговая марка Smalley Steel Ring Co.) Поскольку они изготовлены из проволоки, меньше лома, что делает их более экономичными при больших диаметрах или при использовании нержавеющей стали и экзотических сплавов. Этот процесс экономичен при поиске нестандартного кольца, потому что нет специального инструмента (такого как нестандартный пуансон и штамп).
Спиральные стопорные кольца бывают однооборотными или многооборотными. Многооборотные кольца обладают большей осевой нагрузкой и имеют удерживающую поверхность на 360 °.Благодаря постоянному поперечному сечению спиральные стопорные кольца имеют конструкцию без выступов, что делает их пригодными для использования там, где доступное радиальное пространство ограничено. Поскольку у них нет выступов, для установки не нужны плоскогубцы для стопорных колец. Вместо этого спиральные кольца наматываются по одному витку в канавку. Для извлечения спирального кольца из канавки имеется выемка для удаления, которая создает зазор между концом кольца и сопряженным компонентом. Можно вставить тупой предмет (например, отвертку), чтобы освободить кольцо. Надрез на конце проволоки может начать раскручиваться из канавки для удаления.Часто спиральное стопорное кольцо взаимозаменяемо входит в штампованную кольцевую канавку.
Спиральные кольца также могут быть выполнены как внутреннее и внешнее кольцо одновременно. Это называется замком ID-OD и надежно фиксирует два сопрягаемых компонента. Здесь мы видим пример стопорного кольца Spirolox от Smalley.
Кольца постоянного сечения Hoopster
В настоящее время существует два дополнительных типа колец из плоской проволоки, обручальных колец и колец постоянного сечения. Обручальные кольца имеют узкое радиальное сечение и большее осевое сечение.Они устанавливаются в неглубокие канавки, что делает их пригодными для применения с тонкими стенками. Напротив, кольцо постоянного сечения похоже на традиционное спиральное кольцо, но сделано из проволоки с более толстым поперечным сечением и квадратными краями. Кольца постоянного сечения используются в тяжелых условиях эксплуатации. Традиционно и обручальные кольца, и кольца постоянного сечения однооборотные.
Материалы стопорных колец
Стопорные кольца доступны из различных материалов. Материал продиктован прикладной средой.Когда кольцо не подвергается воздействию коррозионных элементов, стандартным материалом является углеродистая сталь. Стопорные кольца доступны из ряда нержавеющих сталей, если кольцо предназначено для агрессивной среды. В условиях высоких температур может потребоваться экзотический сплав. Эти сплавы включают Эльгилой, Хастилой и Инконель. Стопорные кольца также могут подвергаться различным типам гальванического покрытия или иметь разные покрытия, чтобы выдерживать жесткие условия окружающей среды. Обычная отделка включает черный оксид, кадмиевое покрытие, погружение в масло, пассивацию, фосфат цинка, обезжиривание паром (очистку) и удаление заусенцев с помощью вибратора или ручного удаления заусенцев.
Кольца стопорные под заказ
Стопорные кольца можно настроить в соответствии с требованиями применения. Традиционно кольца, изготовленные из намотки, легче настроить. Часто для изготовления определенного кольца требуется только простая установка (без инструментов). Если приложение требует определенного типа или конфигурации конца, его легче изготовить из спирального кольца, чем из штампованного кольца. Изготовленные по индивидуальному заказу кольца могут иметь размеры от 0,157 дюйма (или 4 мм) до 120 дюймов или 3000 мм в диаметре.Изготовленное на заказ штампованное кольцо потребует дополнительной настройки и штамповки.
Лучшие виды гвоздей и шурупов для деревянного забора
Когда нанимаете хьюстонскую компанию по производству заборов для установки деревянного забора в Сайпрессе, штат Техас или где-нибудь в районе метро Хьюстона, важно выяснить, какие виды древесины и фурнитуру компания будет использовать до начала работы. Крепежные детали, используемые в изделиях для наружного применения, должны выдерживать смену сезонов и погодных условий, включая влажность и сильный ветер. Хорошая, заслуживающая доверия компания планирует использовать лучшие материалы для проекта перед началом работы.
Существует два основных варианта крепежа для деревянного забора Houston: гвозди и шурупы.
Использование гвоздей для деревянного забора
Многие люди предпочитают использовать гвозди для своих заборов и других наружных конструкций, потому что они требуют небольшого количества инструментов и легко забиваются в дерево. Наружные гвозди часто изготавливают из алюминия или нержавеющей стали, чтобы выдерживать возможные погодные условия.
Гвозди из нержавеющей стали несколько более хрупкие и более дорогие, чем традиционные гвозди.Тем не менее, этот материал особенно подходит для влажной погоды или мест с большим количеством осадков, поскольку они не ржавеют и не подвержены коррозии, что делает их долговечными.
С другой стороны, алюминиевые гвозди дешевле и особенно хорошо подходят для некоторых пород дерева. Заборы из красного дерева или кедра особенно хорошо подходят для алюминиевых гвоздей.
Другой вариант деревянного ограждения — использование гвоздей с покрытием, которые могут помочь защитить металл от ржавчины и коррозии.Большинство гвоздей с покрытием погружают в цинк посредством процесса гальванизации.
Независимо от типа используемых гвоздей, убедитесь, что компания делает выбор в пользу немагнитных материалов. Когда в подобных проектах используются магнитные гвозди, они могут отрицательно реагировать на другие близлежащие металлы. Эта потенциальная реакция может привести к растрескиванию или расколу дерева, что приведет к разрушению деревянного забора.
Использование шурупов для деревянного забора
Как правило, гвозди можно быстро и легко забить в деревянный забор с небольшим сопротивлением со стороны самого дерева.Для завинчивания шурупов требуется больше времени, часто требуется просверливание отверстий перед установкой шурупа. Кроме того, винты обычно дороже, чем гвозди. В конце концов, винты более эффективны и служат дольше.
Еще лучше, гораздо проще и эффективнее открутить винты, скрепляющие забор, для ремонта или замены нескольких досок, чем пытаться вытащить гвозди и отрегулировать. Одну поврежденную доску гораздо легче открутить и заменить, чем вытащить несколько гвоздей, глубоко вбитых в дерево.
Кроме того, шурупы лучше подходят для досок, которые служат дверьми или воротами. Эти области ограждения часто используются, что приводит к большему износу, повреждению и заменам. Винты позволяют выполнять эти регулировки с помощью нескольких быстрых изменений.
Винты из нержавеющей стали трудно найти по разумной цене. Поэтому в большинстве проектов используются оцинкованные винты или винты с покрытием. Как и в случае с оцинкованными гвоздями, эти шурупы покрыты цинком, который предотвращает образование пятен или ржавчину на дереве вокруг головки шурупа.
Другой популярный вариант — это винты для настила, покрытые эпоксидной смолой, различной длины и диаметра. Палубные шурупы — лучший выбор для дерева, подвергнутого обработке под давлением, потому что они не вызывают коррозии шурупов и не окрашивают дерево.
Для заборов возле озер, ручьев и берегов рек рассмотрите возможность использования саморезов из кремниевой бронзы. Материал особенно устойчив к ржавчине и повреждениям, вызванным влагой, что делает его идеальным для возведения заборов в этом регионе.
Хотя и гвозди, и шурупы являются хорошими вариантами для строительства деревянного забора, лучший выбор зависит от конкретного продукта.Всегда консультируйтесь с хьюстонской компанией по ограждению, которую вы планируете использовать, чтобы определиться с выбором материалов до начала проекта, чтобы убедиться, что вы удовлетворены выбором материалов.
Статья будет полезна тем, кто столкнулся с необходимостью рассчитать планировку комнат в новостройке. Имеющийся на руках план всегда содержит информацию о площадях помещений квартиры, но не всегда в нем есть информация о длинах стен, перегородок, дверных и оконных проемов и т.д. Мы расскажем о том, как восполнить этот недостаток, воспользовавшись незатейливыми математическими расчетами, которые будут понятны даже семикласснику.
Предположим, у нас есть план квартиры, такой как показан на рисунке ниже. Этот план нам потребуется в электронном виде – в виде картинки, которую мы сможем открыть графическим редактором (например, в формате .jpeg или .png).
Если у Вас план только на бумаге, то можно его ровно без перекосов сфотографировать и сохранить в компьютер или загрузить с сайта застройщика, если такая возможность имеется.
В нем нам нужно выбрать любую комнату строго прямоугольной формы (или квадратной). В нашем примере выберем кухню, площадь которой нам известна, и составляет 15,13 квадратных метров.
Условно обозначим длину одной стороны прямоугольника буквой «a», длину другой «b», как принято в школьном курсе геометрии.
Площадь прямоугольника, как мы помним определяется произведением его сторон:
С помощью встроенного графического редактора Paint или другого, например, PickPick открываем наше изображение с планом квартиры. Затем с помощью инструмента «Выделение» вычисляем длину и ширину нашего прямоугольника в пикселях, как показано на рисунке ниже.
Полученные значения запишем, обозначив их, например, как «a» со штрихом и «b» со штрихом, для длины и ширины комнаты соответственно.
Более точной единицей измерения для полученных значений будет не «пиксель», а скорее сторона пикселя, поскольку пиксель представляет собой квадрат определенной площади и для измерения длин не очень подходит.
Подсчитаем площадь комнаты в пикселях:
Далее, введем коэффициент, который будет показывать насколько отличается длина стороны пикселя нашего изображения от длины квадратного метра. Обозначим этот коэффициент буквой «k».
Искомые значения длины и ширины комнаты, будут найдены по формуле:
Остается выяснить чему равен коэффициент. Для этого составим простое уравнение, из которого элементарно находим значение коэффициента, как корень из соотношения площадей в пикселях и в квадратных метрах.
Подставляем значение найденного коэффициента в формулы для нахождения длины и ширины комнаты и получаем искомые величины.
Зная коэффициент, мы можем получить длину в метрах для любого объекта в имеющемся плане. Нужно только узнать длину этого объекта в пикселях и умножить полученное значение на коэффициент.
Обращаю внимание, что значение вычисленного коэффициента подходит только для данного конкретного изображения, из которого этот коэффициент вычислялся. Если возьмете другое изображение, то коэффициент придется считать заново.
На этом все, если остались вопросы, оставляйте их в комментариях к статье.
Какая формула объема прямоугольного параллелепипеда?
Решение: чтобы ответить на вопрос, нужно воспользоваться формулой для вычисления объёма прямоугольного параллелепипеда. V = а · b · c, где а – длина прямоугольного параллелепипеда. Ответ: объём увеличится в три раза.
Как найти объем параллелепипеда формула?
Объем параллелепипеда равен произведению площади основания на высоту. где V — объем параллелепипеда, So — площадь основания, h — длина высоты.
Как найти объём прямоугольного параллелепипеда Куба?
Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению его длины, ширины и высоты.
Как найти объем параллелепипеда через высоту?
Объем любого параллелепипеда равняется произведению площади его основания на высоту.
V = Sосн ⋅ h.
Данная формула справедлива для всех видов геометрической фигуры:
V = a ⋅ b ⋅ c.
Задание 1. Найдите объем параллелепипеда, если известно, что площадь его основания равняется 20 см2, а высота – 7 см.
Задание 2.
Как найти объем параллелепипеда 4 класс?
Решение: чтобы найти объем прямоугольного параллелепипеда, нужно перемножить длину, ширину и высоту, т. е. 10 умножить на 4 и умножить на 3, получаем 120.
Как найти объем параллелепипеда 5 класс формула?
Решение: чтобы ответить на вопрос, нужно воспользоваться формулой для вычисления объёма прямоугольного параллелепипеда. V = а · b · c, где а – длина прямоугольного параллелепипеда. Ответ: объём увеличится в три раза.
Как найти объем любой фигуры?
Формула объема.
Фигура
Формула
Параллелепипед. Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению площади основания на высоту.
V= SH= abh
Цилиндр. Объем цилиндра равен произведению площади основания на высоту. Объем цилиндра равен произведению числа пи (3.1415) на квадрат радиуса основания на высоту.
V = Sh, V = πr2h
Как найти высоту прямоугольного параллелепипеда формула?
Если в задаче требуется найти высоту параллелепипеда, преобразуйте последнюю формулу следующим образом: h=V/a*b. Существуют прямоугольные параллелепипеды, в основаниях которых лежат квадраты. Все его грани представляют собой прямоугольники, из которых квадратами являются два.
Что лежит в основе прямоугольного параллелепипеда?
Определение прямоугольного параллелепипеда: Прямоугольным параллелепипедом называется параллелепипед, у которого основание — прямоугольник, а боковые ребра перпендикулярны основанию.
Как вычислить объём прямоугольного параллелепипеда Зная длину ширину и высоту?
V=a*b*h , V является объемом параллелепипеда, где a — его длина b — ширина и h — высота соответственно. Важно! Перед началом перевести все измерения в одну единицу исчисления.
Как найти объем по площади и высоте?
Математически корректный ответ — взять интеграл по площади комнаты (от 0 до 2,5 метров) , наиболее популярный — умножить площадь комнаты на её высоту. Площадь умножить на высоту. 2,5 х 20 =50 куб. м.
Как найти сумму площадей боковых граней прямоугольного параллелепипеда?
S=2c (a+b) , где а, b — стороны основания, c — боковое ребро прямоугольного параллелепипеда. S=2 (ab+bc+ac) , где a, b, c — измерения прямоугольного параллелепипеда.
Как найти объем математика?
Мы узнали, что для того, чтобы найти объем прямоугольного параллелепипеда необходимо умножить произведение длины и ширины основания на высоту фигуры. А также мы познакомились с единицами измерения объема.
Как вычислить объем прямоугольника?
Умножить длину на ширину Умножить площадь на высоту Умножить длину на ширину и на высоту
Как найти объем по длине ширине и высоте?
Как уже упоминалось, формула расчета объема выглядит следующим образом: V = Длина x Ширина x Высота; поэтому для получения объема необходимо просто перемножить все три стороны.
Как посчитать площадь стен зная площадь пола
Введите периметр комнаты, для этого нужно сложить длину всех стен в метрах, например, 18. Затем укажите высоту от пола до потолка, например, 2,6. В следующих пунктах выберите количество окон и дверей в помещении. Эти данные нужны, чтобы вычесть из общей площади стен ту, что не будет участвовать в поклейке обоев, штукатурке, шпатлевке или окрашивании поверхности. Обратите внимание, что калькулятор по умолчанию берет стандартные значения.
Теперь, когда вы знаете площадь стен можнорассчитать стоимость работ по поклейке обоев в зависимости от их типа на калькуляторе ниже. Выберите обои, которые планируете клеить.
Сумма высчитывается окончательная, измениться она может только при условии, что введенные данные были не точными (мастером проводится обязательный замер на объекте). Отправить расчет в появившейся форме ниже. В течении 20 минут с вами свяжется менеджер для уточнения удобного времени приезда мастера. Приступаем к работе в день/на следующий день после обращения.
ГУГЛ////////////// КАК ПОСЧИТАТЬ ПЛОЩАДЬ СТЕН ПО ПЛОЩАДИ ПОЛА? НИКАК! УДИВЛЕНЫ? domolov | 20.01.2014 | Помощь в ремонте | 5 комментариев Нарушение законов геометрии в пространствеДа, да, дорогой читатель, этого сделать нельзя! Сейчас мы кратко объясним почему. А для «неверующих на слово» приведём пример.
Дело в том, что площадь пола — это умножение длины на ширину пола или комнаты, как вам угодно. Так вот, сразу пример для двух разных комнат у которых площадь одинакова и высота потолка равна 3 метрам:
Длина комнаты 4 метра, ширина 3 метра. Площадь при этом получается 4*3=12 квадратных метров.
Длина комнаты 6 метров, ширина комнаты 2 метра. И снова площадь равна 12 квадратам, не так ли?
А теперь самое интересное. Чтобы не загружать вас математикой, предлагаю воспользоваться калькулятором для расчёта площади стен комнаты. Подставив длину, ширину и высоту комнаты в форму расчёта мы получим следующие значения:
для комнаты 4*3*3 площадь стен составит 42 кв. метра;
для комнаты 6*2*3 площадь стен будет равна 48 кв. метрам.
Видите разницу? Вот вам и ответ на поставленный вопрос.
Для расчета площади пола необходимо знать (измерить или посмотреть на плане) его длину и ширину.
Площадь — это числовая характеристика тела или фигуры, показывающая размер этого тела или фигуры в плоскости двухмерного пространства.
Формулы расчета площади:
А — длина; В — ширина.
Быстро выполнить эту простейшую математическую операцию можно с помощью нашей онлайн программы. Для этого необходимо в соответствующее поле ввести исходное значение и нажать кнопку.
На этой странице представлен самый простой онлайн калькулятор расчета площади пола. С помощью этого калькулятора в один клик вы можете вычислить площадь пола если известна его длина и ширина.
Приведу пример расчета пола или потолка комнаты (кухни) в квадратных метрах.
Формула расчета простая, S = a*b, где S — площадь, а и b — соответственно, длина и ширина комнаты. В нашем примере (рисунка с обмерами) вместо маленьких букв длина — А и ширина — Б., и противоположенных стен — Г и В.
Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу:
— если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, тогда нам надо ( 5*3 = 15 кв.м.), в итоге получаем 15 кв.м. по полу
Воспользуйтесь нашим Калькулятором, чтобы расчитать площадь пола или потолка
Если вы не хотите в ручную рассчитывать площадь пола или вы, что то не поняли при описание расчетов, то вы можете воспользоваться нашим калькулятором и рассчитать площадь пола или потолка автоматически.
Для расчёта необходимо измерить в метрахдлину, ширину комнаты и внести данные по порядку заполнив форму и вы автоматически получите расчет площади пола или потолка в квадратных метрах.
Калькулятор расчёта площади пола
Параметры
Ширина
метров
Длина
метров
Площадь
кв. метров
Примечание:
Обращаем ваше внимание, что измерения необходимо проводить в метрах. Т.е. если вы получили длину комнаты 964 сантиметров, то в поля формы необходимо ввести значение 9.64. Обратите внимание, что дробные числа нужно вводить с точкой, а не с запятой!
Т.е. 2,6 — неправильно , 2.6 — правильно
Калькулятор рассчитывает не только площадь пола или потолка, данный калькулятор можно также использовать для расчёта площади любых других прямоугольных объектов у которых есть длина и ширина. В этом случае вместо ширины и длины комнаты вам необходимо подставить значения ширины и длины этих самых объектов (окна, двери и т.д.,) к примеру таких как площадь окон и дверей.
К примеру как можно проверить и расчитать в ручную площадь окон и дверей.:
— если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров. — а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.
Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м., Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,
Чтобы рассчитать площадь комнаты по стенам: воспользуйтесь нашим Калькулятором, чтобы расчитать площадь стен
Периодически нам требуется знать площадь и объем комнаты. Эти данные могут понадобиться при проектировании отопления и вентиляции, при закупке стройматериалов и еще во многих других ситуациях. Также периодически требуется знать площадь стен. Все эти данные вычисляются легко, но предварительно придется поработать рулеткой — измерять все требуемые габариты. О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.
Часто требуется посчитать кубатуру комнаты, ее объем
Площадь комнаты в квадратных метрах
Посчитать несложно, требуется только вспомнить простейшие формулы а также провести измерения. Для этого нужны будут:
Рулетка. Лучше — с фиксатором, но подойдет и обычная.
Бумага и карандаш или ручка.
Калькулятор (или считайте в столбик или в уме).
Набор инструментов нехитрый, найдется в каждом хозяйстве. Проще измерения проводить с помощником, но можно справиться и самостоятельно.
Для начала надо измерить длину стен. Делать это желательно вдоль стен, но если все они заставлены тяжелой мебелью, можно проводить измерения и посередине. Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.
Прямоугольная комната
Если помещение правильной формы, без выступающих частей, вычислить площадь комнаты просто. Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры. Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).
Как высчитать площадь комнаты
Найденные цифры перемножаем, получаем площадь комнаты в квадратных метрах. Если обратимся к нашему примеру, то получится следующее: 4,35 м * 3,25 м = 14,1375 кв. м. В данной величине оставляют обычно две цифры после запятой, значит округляем. Итого, рассчитанная квадратура комнаты 14,14 квадратных метров.
Помещение неправильной формы
Если надо высчитать площадь комнаты неправильной формы, ее разбивают на простые фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. Потом измеряют все нужные размеры, производят расчеты по известным формулам (есть в таблице чуть ниже).
Перед тем как посчитать площадь комнаты, тоже проводим изменения. Только в этом случае цифр будет не две, а четыре: добавится еще длина и ширина выступа. Габариты обоих кусков считаются отдельно.
Один из примеров — на фото. Так как и то, и другое — прямоугольник, площадь считается по той же формуле: длину умножаем на ширину. Найденную цифру надо отнять или прибавить к размеру помещения — в зависимости от конфигурации.
Площадь комнаты сложной формы
Покажем на этом примере как посчитать площадь комнаты с выступом (изображена на фото выше):
Считаем квадратуру без выступа: 3,6 м * 8,5 м = 30,6 кв. м.
Считаем габариты выступающей части: 3,25 м * 0,8 м = 2,6 кв. м.
Складываем две величины: 30,6 кв. м. + 2,6 кв. м. = 33,2 кв. м.
Еще бывают помещения со скошенными стенами. В этом случае разбиваем ее так, чтобы получились прямоугольники и треугольник (как на рисунке ниже). Как видите, для данного случая требуется иметь пять размеров. Разбить можно было по-другому, поставив вертикальную, а не горизонтальную черту. Это не важно. Просто требуется набор простых фигур, а способ их выделения произвольный.
Как посчитать площадь комнаты неправильной формы
В этом случае порядок вычислений такой:
Считаем большую прямоугольную часть: 6,4 м * 1,4 м = 8,96 кв. м. Если округлить, получим 9, 0 кв.м.
Высчитываем малый прямоугольник: 2,7 м * 1,9 м = 5,13 кв. м. Округляем, получаем 5,1 кв. м.
Считаем площадь треугольника. Так как он с прямым углом, то равен половине площади прямоугольника с такими же размерами. (1,3 м * 1,9 м) / 2 = 1,235 кв. м. После округления получаем 1,2 кв. м.
Теперь все складываем чтобы найти общую площадь комнаты: 9,0 + 5,1 + 1,2 = 15,3 кв. м.
Планировка помещений может быть очень разнообразной, но общий принцип вы поняли: делим на простые фигуры, измеряем все требуемые размеры, высчитываем квадратуру каждого фрагмента, потом все складываем.
Формулы расчета площади и периметра простых геометрических фигур
Еще одно важное замечание: площадь комнаты, пола и потолка — это все одинаковые величины. Отличия могут быть если есть какие-то полу-колоны, не доходящие до потолка. Тогда из общей квадратуры вычитается квадратура этих элементов. В результате получаем площадь пола.
Как рассчитать квадратуру стен
Определение площади стен часто требуется при закупке отделочных материалов — обоев, штукатурки и т.п. Для этого расчета нужны дополнительные измерения. К имеющимся уже ширине и длине комнаты нужны будут:
высота потолков;
высота и ширина дверных проемов;
высота и ширина оконных проемов.
Все измерения — в метрах, так как квадратуру стен тоже принято измерять в квадратных метрах.
Удобнее всего размеры наносить на план
Так как стены прямоугольные, то и площадь считается как для прямоугольника: длину умножаем на ширину. Таким же образом вычисляем размеры окон и дверных проемов, их габариты вычитаем. Для примера рассчитаем площадь стен, изображенных на схеме выше.
Стена с дверью:
2,5 м * 5,6 м = 14 кв. м. — общая площадь длинной стены
сколько занимает дверной проем: 2,1 м *0,9 м = 1,89 кв.м.
стена без учета дверного проема — 14 кв.м — 1,89 кв. м = 12,11 кв. м
Стена с окном:
квадратура маленьких стен: 2,5 м * 3,2 м = 8 кв.м.
сколько занимает окно: 1,3 м * 1,42 м = 1,846 кв. м, округляем, получаем 1,75 кв.м.
стена без оконного проема: 8 кв. м — 1,75 кв.м = 6,25 кв.м.
Найти общую площадь стен не составит труда. Складываем все четыре цифры: 14 кв.м + 12,11 кв.м. + 8 кв.м + 6,25 кв.м. = 40,36 кв. м.
Объем комнаты
Формула расчета объема комнаты
Для некоторых расчетов требуется объем комнаты. В этом случае перемножаются три величины: ширина, длинна и высота помещения. Измеряется данная величина в кубических метрах (кубометрах), называется еще кубатурой. Для примера используем данные из предыдущего пункта:
длинна — 5,6 м;
ширина — 3,2 м;
высота — 2,5 м.
Если все перемножить, получаем: 5,6 м * 3,2 м * 2,5 м = 44,8 м 3 . Итак, объем помещения 44,8 куба.
Как высчитать площадь стен и пола
Даже если в техническом паспорте и документации на жилье указаны все необходимые величины и приложен план, не всегда все это оказывается под рукой.
Тогда приходится вооружиться рулеткой и, после проведения необходимых измерений, посчитать нужное самостоятельно. В данной статье мы научимся считать площадь стен дома.
В каких случаях это необходимо?
Комфортность проживания в комнате принято оценивать ее габаритами. Тогда зачем же нужна площадь стен? Это вспомогательная величина, важная для оценки количества требуемых расходных материалов при ремонте.
Зная площадь стен в комнате или квартире, вы сможете купить необходимое количество расходных материалов, будь это обои, краска, побелка или плитка.
У рулона с обоями известны его ширина и длина, что позволяет рассчитать необходимое кол-во материала по площади стен, на банках с краской также указывается рекомендуемый расход в граммах на квадратный метр, плитка при определенных размерах также обладает известной площадью.
Расчет площади стен
Для подсчета необходимо воспользоваться известной из школы формулой площади прямоугольника.
Даже если комната самой «неправильной» формы, стены можно «развернуть» (разумеется, мысленно), и мы получим прямоугольник с длиной, равной периметру комнаты, и высотой, равной высоте комнаты.
А площадь прямоугольника равна произведению его сторон. Одна из сторон – периметр комнаты, другая – ее высота. Периметр комнаты – это сумма длин всех сторон плоской фигуры, представляющей пол, или, проще говоря, длина всех плинтусов.
Прямоугольная комната
Если комната простой формы, длину периметра можно измерить, сделав несколько необходимых измерений. Высота же измеряется обычно по любому углу комнаты, от пола до потолка. Линейные размеры следует измерять в метрах, тогда площадь выразится в квадратных метрах.
Пример: Периметр комнаты 13,90 м, высота 2,65 м. Площадь стен = 13,90 х 2,65 = 36,84 кв. м.
Для расчета периметра прямоугольной комнаты достаточно измерить длину и ширину комнаты, сложить их и умножить на 2.
Пример: длина 4,1 м, ширина 2,85 м. Периметр = 2 х (4,1 + 2,85) = 13,90 (м).
Неправильная форма
Периметр комнаты неправильной формы можно измерить, тщательно протянув вдоль периметра по плинтусам бечевку или провод, при этом следует обогнуть бечевкой все выступы, изгибы, а затем измерить рулеткой длину участка бечевки, соответствующую периметру.
Форма стен может усложняться наличием ниш и выступающих частей. Иногда этими элементами можно пренебречь, при необходимости же их учета необходимо по формуле площади прямоугольника — учесть всю эту дополнительную площадь.
Смотрите в следующем видео — как рассчитать площадь стен:
В виде трапеции
У комнаты в виде трапеции из 4 стен две противолежащие параллельны друг другу, а две другие нет. В этом случае можно отдельно измерить длины всех 4 сторон и сложить. Это и будет периметр комнаты.
Существует сложная формула, позволяющая вычислить по измеренной длине 3 сторон четвертую, но проще измерить, чем вычислить.
Пример: Стороны комнаты с полом в виде трапеции 3, 4, 6 и 5 м. Периметр = 3 + 4 + 6 + 5 = 18 (м).
Читайте также статью про размер окна стандарт для домов разных типов.
Округлой формы
Если комната строго круглой формы, периметр можно вычислить, измерив ее поперечник (диаметр) и умножив его на число «пи», равное (с округлением) 3,14.
Пример: поперечник 2,7 м, периметр = 3,14 x 2,7 = 8,48 (м).
Участки округлой формы придется посчитать отдельно, измерив бечевкой или гибкой рулеткой длину округлой части и прибавив ее к измеренным прямолинейным участкам периметра.
Окна и двери при расчете материала
Если вы оклеиваете стены комнаты обоями или красите краской, из вычисленной как описано выше площади стен необходимо вычесть площадь окон и дверей.
Окна и двери, как правило, прямоугольной формы, и для определения их площади достаточно измерить их ширину и высоту, и перемножить.
Пример: в комнате с площадью стен 36,84 кв. м. есть окно размером 1,30 на 1,40 м и дверь размером 0,80 на 2,05 м. Площадь окна равна 1,30 х 1,40 = 1,82 кв. м, площадь двери составляет 0,80 х 2,05 = 1,64 кв. м. Площадь стен без окон и дверей составляет 36,84 – 1,82 – 1,64 = 33,38 кв. м.
Или вот другой наглядный пример:
Как посчитать расход краски для стен?
На банке с краской указан расход 100 г/кв.м. Подсчитаем количество краски, необходимое, чтобы выкрасить стены комнаты с площадью стен 33,38 кв. м.
Умножаем расход, выраженный в килограммах на 1 квадратный метр, на площадь стен без окон и дверей, получаем 0,1 х 33,38 = 3,34 (кг). Очевидно, можно обойтись банкой с 3,5 кг краски. Подобно этому примеру можно посчитать и другие отделочные материалы.
1 Comment
Чтобы не лазить по квартире с обычной рулеткой, которой в одиночку измерить размер трудно и все равно есть погрешности, лучше всего использовать лазерную. С ней можно все измерить быстро и одному.
Как посчитать площадь стен
Начиная ремонт, первым делом нужно определить необходимое количество строительных материалов. Провести расчеты могут специалисты, которые будут выполнять работы. Но они часто делают вычисления с большой погрешностью в свою пользу. Рассмотрим, как самостоятельно посчитать площадь стен.
Инструменты для подсчета квадратных метров
Для расчетов понадобятся:
уровень строительный;
рулетка с ограничителем;
длинная линейка и угольник;
карандаш и бумага;
калькулятор.
Для нанесения размеров нарисуем схему комнат. Обозначим двери, окна, ниши, выступы. Результаты замеров нанесем на чертеж.
Как рассчитать площадь прямоугольных стен
Измеряем высоту (h), длину (a), ширину (b).
Площадь: S = P × h
Периметр: P = (a + b) × 2
Вдоль плинтуса измеряем длину и ширину помещений.
Высоту — по вертикальному углу.
Р = (5 + 4) × 2 = 18 м;
Как правильно рассчитать площадь стен со сложной поверхностью
Не все помещения имеют строгую прямоугольную форму. В зданиях часто присутствуют замысловатые архитектурные элементы, усложняющие расчет.
Как посчитать квадратуру стен за вычетом проемов
При определении точного объема работ, вычтем размеры окон и дверей из общего количества квадратных метров стен комнаты. Для этого по краю рамы замеряем ширину и высоту окна, по краю коробки — габариты двери.
Перемножив длину и ширину проемов, получаем размер, который необходимо вычесть.
Аналогично действуем, если из подсчитываемой квадратуры комнаты нужно исключить печи, камины, радиаторы.
В помещении имеется окно 2,5 м × 1,5 м и дверь 0,9 м × 2,1 м.
S окна равна 2,5 × 1,5 = 3,75 м².
S двери равна 0,9 × 2,1 = 1,89 м².
S стен за вычетом проемов составляет 54 − 3,75 − 1,89 = 48,36 м².
Определение площади помещений неправильной формы
Для определения периметра зданий любых конфигураций сложим длины всех стен, включая выступы и ниши.
Проводить измерения помещений неправильной формы можно, разбив поверхность на несколько простых фигур.
Если у вас комната с прямоугольным выступом, вы имеете две фигуры, квадратуру которых легко вычислить, затем сложить.
Если элемент содержит в себе полукруг, для расчета нужно разбить его на полукруг и прямоугольник.
Как считать квадратные метры стен с круглыми элементами
Встречаются круглые и полукруглые жилые здания или строения с элементами окон или дверей в виде арки.
Их периметр можно определить, умножив диаметр на число π (Пи) = 3,14.
Квадратуру вертикальных поверхностей определяем, умножив полученное значение на высоту от пола до потолка.
S круга равна квадрату радиуса, умноженному на число π; полукруга — половине этой величины.
Если необходимо из квадратуры комнаты вычесть площадь круглых колонн или полукруглых выступающих элементов, при невозможности измерить диаметр или радиус, измеряем длину окружности (P) и применяем формулу: S = P² / 4π.
Как рассчитать квадратные метры конструкций в виде треугольника
В случае наличия комнаты с треугольными элементами, мы можем применить несколько формул, в зависимости от вида фигур:
Где a, b, c — длины сторон треугольника; p — периметр.
Объем помещения
Для определения объема необходимо высчитать площадь пола, и полученный показатель перемножить на высоту. V = S × h.
Расчет площади стен дома на калькуляторе
Существенно облегчат расчеты специальные программы, к которым относится строительный калькулятор в онлайн-версии.
Чтобы посмотреть, сколько квадратных метров составляют стены за вычетом проемов, достаточно выбрать геометрическую форму помещения и ввести показатели:
ширину;
длину;
высоту;
количество проемов;
размеры окон и дверей.
Строительный калькулятор рассчитает количество отделочных материалов, необходимых для вашего ремонта.
Советы и рекомендации
Необходимо помнить, что геометрические параметры зданий редко могут быть идеальными. Поэтому для определения точных величин замеры лучше производить в нескольких местах, а затем выводить среднее арифметическое. Например, рассчитывая площадь комнаты по стенам, длину лучше измерять по потолку, плинтусу и в середине вертикальной плоскости. Высоту — в углах и середине стены по отвесу.
Чтобы вычислить периметр при наличии множества выступов и ниш разных форм, необходимо проложить вдоль всех элементов шнур, затем измерить его рулеткой.
Подсчитав точные параметры, можно идти в магазин за строительными материалами. Лучше показать схемы с нанесенными размерами продавцу-консультанту. Специалист поможет рассчитать расход материалов с учетом нахлеста, подбора рисунка обоев или потерь при резке плитки.
ремонт квартир и домов
Онлайн-калькулятор площади стен и полов
Онлайн-калькулятор считает периметр, площадь пола и стен в комнатах прямоугольной формы. Нужно ввести длину, ширину и высоту помещения. Добавить размеры окон и дверей. Окна и двери можно добавлять и удалять.
Размеры вводим в метрах, можно использовать дробные значения. Результаты получаем в погонных и квадратных метрах.
Для чего нужно высчитывать площадь стен и полов?
Площади стен и полов нужны для расчета материалов и общей стоимости работ отделочников. Цена за укладку плитки, штукатурку, стяжки, поклейку обоев и покраску выставляем в гривнях за один квадратный метр. Расход материалов считаем, умножая площадь покрытия на толщину слоя. Калькуляторы расхода материалов.
Периметр — общую длину стен комнаты — используем, чтобы узнать, во сколько обойдется монтаж и отделка багетов и плинтусов.
Какие размеры нужны для расчетов?
Для расчетов замеряем с рулеткой или лазерным дальномером:
длину комнаты
ширину комнаты
высоту стен
высоту и ширину дверных и оконных проемов
Какие инструменты применяют для расчета площадей?
Используем программу — 3D редактор
Устанавливаем на компьютер программу-редактор, например, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp. Рисуем комнату по размерам, получаем данные, выделяя нужные фрагменты.
Преимущество: не надо считать вручную. Удобно использовать для определения площадей в комнатах с неправильной и сложной геометрией.
Недостаток: нужно потратить время на изучение программ. И без компьютера или планшета не обойтись.
Считаем вручную
Размеры записываем на листике, смартфоне, куске гипсокартона или стене. Для расчетов используем калькулятор, табличный редактор (Exel), или считаем в столбик.
Преимущество: можно посчитать прямо на объекте, при необходимости — уточнить размеры. Достаточно иметь карандаш и умную голову.
Недостаток: легко ошибиться, пропустить размер, посчитать что-либо два раза.
Как вычислить площадь стен и полов в комнате прямоугольной формы?
В качестве примера рассмотрим комнату на рисунке ниже.
Размеры снимаем в метрах. Потом при умножении получаем метры квадратные или погонные.
Для расчета стоимости работ достаточно точности до 1 см (два знака после запятой). Например: длина комнаты 5,62 м.
Полученные данные записываем в удобной для нас форме. Кому сподручнее листок бумаги, кому — компьютер.
Имея на руках данные о размерах, приступаем к расчетам с помощью пальцев, бумажки или программы Microsoft Excel.
Как рассчитать площадь пола и потолка
Чтобы узнать площадь пола или потолка, умножаем длину комнаты на ее ширину, и получаем результат в м 2 (квадратных метрах).
Sпола = Длина × Ширина
Как рассчитать периметр — общую длину стен
Чтобы высчитать периметр комнаты (общую длину стен), к длине комнаты прибавляем ее ширину и полученный результат умножаем на два. Результат вычислений дает нам длину стен в м. п. (метрах погонных). Периметр — это длина багетов в комнате.
P = (Длина + Ширина)×2
Как рассчитать площадь стен
Немножко сложнее рассчитать площадь стен комнаты. Для этого периметр комнаты умножаем на ее высоту и из полученного результата вычитаем площадь оконных и дверных проемов.
P — периметр стен помещения
H — высота стен помещения
Sд — площадь всех дверей помещения
Sо — площадь всех окон помещения
Полученные данные можем использовать в смете ремонта квартиры в Киеве онлайн.
Если считать в столбик — это скучно и долго, вводим данные в Онлайн-калькулятор площади стен и полов, нажимаем “Enter” и сразу получаем результат.
Когда комната имеет неправильную форму, делим её на множество прямоугольников, находим площадь каждого из них, а затем суммируем.
Как посчитать площадь стен в комнате
Как рассчитать квадратные метры стен комнаты, расчет площади стен
Приведу пример расчета пола и стен комнаты (кухни) в квадратных метрах.
Формула расчета простая, S = a*b, где S – площадь, а и b – соответственно, длина и ширина комнаты. В нашем примере (рисунка с обмерами) вместо маленьких букв длина – А и ширина – Б. и противоположенных стен – Г и В.
Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу:
– если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, тогда нам надо ( 5*3 = 15 кв. м.), в итоге получаем 15 кв.м. по полу
Чтобы рассчитать площадь комнаты по стенам:
Надо с начало сложить длины всех четырех сторон комнаты А + Б + Г + В и умножить на высоту потолка комнаты h, ( А + Б + Г + В)* h – если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, а высота потолка комнаты к примеру 2,5 метра, тогда надо ((5+3+5+3)*2,5= 40 кв.м.), в итоге получаем 40 кв.м. по стенам.
Но это еще не все, для того чтобы получить чистые квадратные метры стен комнаты для ремонта и отделки квартиры. надо из полученного вычесть двери и окно.
– если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров. – а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.
Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м. в итоге окно получаем 2,4 кв.м., Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,
Осталось вычесть от (40-2,4-1,64)= 35,96 кв.м., ИТОГО: Получили 35,96 кв.м. по стенам комнаты.
Если вы не хотите в ручную рассчитывать площадь стен или вы, что то не поняли при описание расчетов, то вы можете воспользоваться нашим калькулятором и рассчитать площадь стен автоматически.
Для расчёта необходимо измерить в метрахдлину, ширину комнаты и высоту потолка и внести данные по порядку заполнив форму и вы автоматически получите расчет площади стен в квадратных метрах.
Калькулятор расчёта площади стен
Обращаем ваше внимание, что измерения необходимо проводить в метрах. Т.е. если вы получили длину комнаты 964 сантиметров, то в поля формы необходимо ввести значение 9.64. Обратите внимание, что дробные числа нужно вводить с точкой. а не с запятой!
Калькулятор рассчитывает только площадь стен. но без учета и вычета площади окон и дверей, для этого надо еще раз повторить расчеты на площадь окон и дверей описанные выше.
– если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров. – а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.
Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м. в итоге окно получаем 2,4 кв.м., Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв. м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,
Осталось вычесть от (от полученных расчетов автоматического калькулятора (площадь чистых стен) -2,4-1,64 (Окно и двери)= получим площадь стен с учетом вычета Окон и двери помещения (комнаты) в кв.м.
Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу. воспользуйтесь нашим Калькулятором. чтобы расчитать площадь пола или потолка .
Калькулятор рассчитывает не только площадь пола или потолка. а также данный калькулятор можно использовать для расчёта площади любых других прямоугольных объектов у которых есть длина и ширина. В этом случае вместо ширины и длины комнаты вам необходимо подставить значения ширины и длины этих самых объектов (окна, двери и т.д.,) к примеру таких как площадь окон и дверей .
Главная » Разное » Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола
Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола
Периодически нам требуется знать площадь и объем комнаты. Эти данные могут понадобиться при проектировании отопления и вентиляции, при закупке стройматериалов и еще во многих других ситуациях. Также периодически требуется знать площадь стен. Все эти данные вычисляются легко, но предварительно придется поработать рулеткой — измерять все требуемые габариты. О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.
Часто требуется посчитать кубатуру комнаты, ее объем
Площадь комнаты в квадратных метрах
Посчитать несложно, требуется только вспомнить простейшие формулы а также провести измерения. Для этого нужны будут:
Рулетка. Лучше — с фиксатором, но подойдет и обычная.
Бумага и карандаш или ручка.
Калькулятор (или считайте в столбик или в уме).
Набор инструментов нехитрый, найдется в каждом хозяйстве. Проще измерения проводить с помощником, но можно справиться и самостоятельно.
Для начала надо измерить длину стен. Делать это желательно вдоль стен, но если все они заставлены тяжелой мебелью, можно проводить измерения и посередине. Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.
Если помещение правильной формы, без выступающих частей, вычислить площадь комнаты просто. Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры. Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).
Как высчитать площадь комнаты
Найденные цифры перемножаем, получаем площадь комнаты в квадратных метрах. Если обратимся к нашему примеру, то получится следующее: 4,35 м * 3,25 м = 14,1375 кв. м. В данной величине оставляют обычно две цифры после запятой, значит округляем. Итого, рассчитанная квадратура комнаты 14,14 квадратных метров.
Помещение неправильной формы
Если надо высчитать площадь комнаты неправильной формы, ее разбивают на простые фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. Потом измеряют все нужные размеры, производят расчеты по известным формулам (есть в таблице чуть ниже).
Перед тем как посчитать площадь комнаты, тоже проводим изменения. Только в этом случае цифр будет не две, а четыре: добавится еще длина и ширина выступа. Габариты обоих кусков считаются отдельно.
Один из примеров — на фото. Так как и то, и другое — прямоугольник, площадь считается по той же формуле: длину умножаем на ширину. Найденную цифру надо отнять или прибавить к размеру помещения — в зависимости от конфигурации.
Площадь комнаты сложной формы
Покажем на этом примере как посчитать площадь комнаты с выступом (изображена на фото выше):
Считаем квадратуру без выступа: 3,6 м * 8,5 м = 30,6 кв. м.
Считаем габариты выступающей части: 3,25 м * 0,8 м = 2,6 кв. м.
Складываем две величины: 30,6 кв. м. + 2,6 кв. м. = 33,2 кв. м.
Еще бывают помещения со скошенными стенами. В этом случае разбиваем ее так, чтобы получились прямоугольники и треугольник (как на рисунке ниже). Как видите, для данного случая требуется иметь пять размеров. Разбить можно было по-другому, поставив вертикальную, а не горизонтальную черту. Это не важно. Просто требуется набор простых фигур, а способ их выделения произвольный.
Как посчитать площадь комнаты неправильной формы
В этом случае порядок вычислений такой:
Считаем большую прямоугольную часть: 6,4 м * 1,4 м = 8,96 кв. м. Если округлить, получим 9, 0 кв.м.
Высчитываем малый прямоугольник: 2,7 м * 1,9 м = 5,13 кв. м. Округляем, получаем 5,1 кв. м.
Считаем площадь треугольника. Так как он с прямым углом, то равен половине площади прямоугольника с такими же размерами. (1,3 м * 1,9 м) / 2 = 1,235 кв. м. После округления получаем 1,2 кв. м.
Теперь все складываем чтобы найти общую площадь комнаты: 9,0 + 5,1 + 1,2 = 15,3 кв. м.
Планировка помещений может быть очень разнообразной, но общий принцип вы поняли: делим на простые фигуры, измеряем все требуемые размеры, высчитываем квадратуру каждого фрагмента, потом все складываем.
Формулы расчета площади и периметра простых геометрических фигур
Еще одно важное замечание: площадь комнаты, пола и потолка — это все одинаковые величины. Отличия могут быть если есть какие-то полу-колоны, не доходящие до потолка. Тогда из общей квадратуры вычитается квадратура этих элементов. В результате получаем площадь пола.
Как рассчитать квадратуру стен
Определение площади стен часто требуется при закупке отделочных материалов — обоев, штукатурки и т.п. Для этого расчета нужны дополнительные измерения. К имеющимся уже ширине и длине комнаты нужны будут:
высота потолков;
высота и ширина дверных проемов;
высота и ширина оконных проемов.
Все измерения — в метрах, так как квадратуру стен тоже принято измерять в квадратных метрах.
Удобнее всего размеры наносить на план
Так как стены прямоугольные, то и площадь считается как для прямоугольника: длину умножаем на ширину. Таким же образом вычисляем размеры окон и дверных проемов, их габариты вычитаем. Для примера рассчитаем площадь стен, изображенных на схеме выше.
Стена с дверью:
2,5 м * 5,6 м = 14 кв. м. — общая площадь длинной стены
сколько занимает дверной проем: 2,1 м *0,9 м = 1,89 кв.м.
стена без учета дверного проема — 14 кв.м — 1,89 кв. м = 12,11 кв. м
Стена с окном:
квадратура маленьких стен: 2,5 м * 3,2 м = 8 кв.м.
сколько занимает окно: 1,3 м * 1,42 м = 1,846 кв. м, округляем, получаем 1,75 кв.м.
стена без оконного проема: 8 кв. м — 1,75 кв.м = 6,25 кв.м.
Найти общую площадь стен не составит труда. Складываем все четыре цифры: 14 кв.м + 12,11 кв.м. + 8 кв.м + 6,25 кв.м. = 40,36 кв. м.
Формула расчета объема комнаты
Для некоторых расчетов требуется объем комнаты. В этом случае перемножаются три величины: ширина, длинна и высота помещения. Измеряется данная величина в кубических метрах (кубометрах), называется еще кубатурой. Для примера используем данные из предыдущего пункта:
Если все перемножить, получаем: 5,6 м * 3,2 м * 2,5 м = 44,8 м 3. Итак, объем помещения 44,8 куба.
Рассчитываем площади стен и полов в комнате Онлайн-калькулятор площади стен и полов
Онлайн-калькулятор считает периметр, площадь пола и стен в комнатах прямоугольной формы. Нужно ввести длину, ширину и высоту помещения. Добавить размеры окон и дверей. Окна и двери можно добавлять и удалять.
Размеры вводим в метрах, можно использовать дробные значения. Результаты получаем в погонных и квадратных метрах.
К сожалению, ваш браузер не поддерживает Javascript, или эта функция отключена. По этой причине функция расчетов в калькуляторе остается недоступна. Проверьте, пожалуйста настройки вашего браузера.
Для чего нужно высчитывать площадь стен и полов?
Площади стен и полов нужны для расчета материалов и общей стоимости работ отделочников. Цена за укладку плитки, штукатурку, стяжки, поклейку обоев и покраску выставляем в гривнях за один квадратный метр. Расход материалов считаем, умножая площадь покрытия на толщину слоя. Калькуляторы расхода материалов.
Периметр — общую длину стен комнаты — используем, чтобы узнать, во сколько обойдется монтаж и отделка багетов и плинтусов.
Какие размеры нужны для расчетов?
Для расчетов замеряем с рулеткой или лазерным дальномером:
длину комнаты
ширину комнаты
высоту стен
высоту и ширину дверных и оконных проемов
Какие инструменты применяют для расчета площадей? Используем программу — 3D редактор
Устанавливаем на компьютер программу-редактор, например, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp. Рисуем комнату по размерам, получаем данные, выделяя нужные фрагменты.
Преимущество: не надо считать вручную. Удобно использовать для определения площадей в комнатах с неправильной и сложной геометрией.
Недостаток: нужно потратить время на изучение программ. И без компьютера или планшета не обойтись.
Размеры записываем на листике, смартфоне, куске гипсокартона или стене. Для расчетов используем калькулятор, табличный редактор (Exel), или считаем в столбик.
Преимущество: можно посчитать прямо на объекте, при необходимости — уточнить размеры. Достаточно иметь карандаш и умную голову.
Недостаток: легко ошибиться, пропустить размер, посчитать что-либо два раза.
Как вычислить площадь стен и полов в комнате прямоугольной формы?
В качестве примера рассмотрим комнату на рисунке ниже.
Размеры снимаем в метрах. Потом при умножении получаем метры квадратные или погонные.
Для расчета стоимости работ достаточно точности до 1 см (два знака после запятой). Например: длина комнаты 5,62 м.
Полученные данные записываем в удобной для нас форме. Кому сподручнее листок бумаги, кому — компьютер.
Имея на руках данные о размерах, приступаем к расчетам с помощью пальцев, бумажки или программы Microsoft Excel.
Как рассчитать площадь пола и потолка
Чтобы узнать площадь пола или потолка, умножаем длину комнаты на ее ширину, и получаем результат в м 2 (квадратных метрах).
Sпола = Длина × Ширина
Как рассчитать периметр — общую длину стен
Чтобы высчитать периметр комнаты (общую длину стен), к длине комнаты прибавляем ее ширину и полученный результат умножаем на два. Результат вычислений дает нам длину стен в м. п. (метрах погонных). Периметр — это длина багетов в комнате.
P = (Длина + Ширина)×2
Как рассчитать площадь стен
Немножко сложнее рассчитать площадь стен комнаты. Для этого периметр комнаты умножаем на ее высоту и из полученного результата вычитаем площадь оконных и дверных проемов.
P — периметр стен помещения
H — высота стен помещения
Sд — площадь всех дверей помещения
Sо — площадь всех окон помещения
Если считать в столбик — это скучно и долго, вводим данные в Онлайн-калькулятор площади стен и полов. нажимаем “Enter” и сразу получаем результат.
Когда комната имеет неправильную форму, делим её на множество прямоугольников, находим площадь каждого из них, а затем суммируем.
Есть вопросы или нужны ответы? Поделитесь страничкой с друзьями в соцсетях
Отделка стен ванной обоями Используя малярный скотч и колеруя краску несколькими пигментами, можно создать узоры…
Как рассчитать квадратные метры стен комнаты, расчет площади стен Приведу пример расчета пола и стен…
Главная » Разное » Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола Как посчитать квадратуру комнаты,…
Главная » Разное » Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола Как посчитать квадратуру комнаты,…
Как посчитать площадь стены
Как высчитать метр квадратный: единицы изменения
При расчете площадей потолка, пола и стен, необходимо выяснить, как рассчитать квадратный метр. Для вычислений необходимо выбрать мерную ленту или рулетку с нанесением делений в сантиметрах или метрах. Такое приспособление применяются для площади в квадратных метрах.
Если величина получается больше метра, то используются не только метры, но и сантиметры.
Чтобы правильно провести расчеты можно воспользоваться калькулятором квадратных метров. При необходимости померить всю длину, можно делать это поэтапно. Например, сделать отметку там, где закончилась рулетка, а затем протянуть ее еще раз.
В таблице представлены распространенные единицы измерения площади
Ширина меряется также рулеткой. При этом ее располагают под углом в 90 градусов к длине. Если длина меньше метра, то необходимо округлить в сторону ближайшего сантиметра.
При расчете квадратных метров калькулятором, не всегда получается выполнить измерения в метрах. Показатель отображается, как в метрах, так и в сантиметрах. При этом 1 см равняется 0,01 метра. Например, 98 см равно 0,98 м. То есть можно записать 2,98 м. Чтобы получить площадь нужно длину умножить на ширину. Округлять значение можно в большую сторону.
В таблице перевода величин можно узнать необходимые значения
Стоит отметить и другие единицы измерения:
в 1 квадратном фунте – 0,093 квадратных метра;
в ярде – 0,84 кв. м.
Умение правильно посчитать площадь необходимо в таких случаях:
требуется точный расчет материалов для ремонта;
наемные мастера часто проводят расчеты оплаты за квадратный метр, что необходимо перепроверять для исключения обмана;
необходимы знания расчетов при выборе площади. Часто оплата коммунальных услуг вычисляется, исходя из размеров комнаты;
чтобы определить нормативы освещенности также нужно знать габариты помещения;
зная площадь, всегда можно посчитать объем, что очень важно при установке отопительных , вентиляционных и климатических устройств .
Значения для погонного метра
Инструменты для замеров
Для правильного подсчета общей квадратуры вам потребуется такой инструмент, как:
строительная рулетка не менее 5 метров;
ручка или карандаш;
калькулятор;
строительный уровень или аналогичное приспособление со шкалой;
стремянка или табуретка;
лист бумаги для записей.
Подготовьте всё необходимое для замера стен
Можно также воспользоваться специальными сервисами, доступными в интернете, однако, точность их не всегда бывает верной, а для максимальной точности лучше все сделать самостоятельно.
Перед тем как рассчитать площадь стен комнаты, необходимо обеспечить к ним свободный доступ и отодвинуть мебель для возможности беспрепятственного перемещения. Это очень важно, поскольку по исходным данным, полученным от замера, мы получаем общий объем помещения, а также квадратуру потолка и пола.
Для максимальной точности рекомендуется перед замерами обозначить ровную линию немного выше уровня плинтусов при помощи строительного уровня или любой другой длинной и ровной рейки. Далее рулетку прикладывают горизонтально к поверхности над плинтусом и на бумаге записывают полученные данные. Следующим этапом замеряют расстояние от пола до потолка, опять прислонив рулетку к стене.
Не забывайте записывать все полученные данные
Если помещение имеет форму прямоугольника, то для получения общей площади комнаты достаточно умножить полученную ширину на длину. Например, если стена по длине составляет 5 метров, а по ширине 3, то умножаем 5 на 3, получаем 15 квадратов.
Аналогичным образом замеряем каждую стену и складываем полученные значения в одну сумму. Например, в прямоугольной комнате 2 стены по 15 квадратных метров и 2 по 8, складываем эти значения 15х2=30, 8х2=16, 30 16=46. Итого общая сумма поверхности стен комнаты составила 46 квадратов.
Как посчитать площадь комнаты: методика расчета по полу
Проведение подготовительных манипуляций заключается в подготовке места для измерений. Также необходимо подготовить инструмент и специальные принадлежности. Лучше если комната будет свободной от посторонних предметов. Часто такое случается при замерах в новом доме или во время проведения ремонта. Замеры длины сторон производятся вдоль стенок.
Кроме рулетки вам может понадобиться специальная линейка для проверки прямых линий. Это может быть строительный уровень или правило. Иногда необходим строительный угольник больших размеров. Как вариант, самодельный циркуль. Можно использовать кусок шнура, привязанный к острому штырю. Для пола можно использовать специальные принадлежности для замеров.
Лазерное приспособление заметно облегчает работу
Перед замерами набросайте простой план – схему на бумаге. Это позволит правильно распределить все замеры. Стоит учитывать, что многие формулы расчетов очень сложные. В этом случае посчитать в столбик не получится. Чтобы посчитать без ошибок, можно воспользоваться программой Excel.
На схеме показаны все необходимые замеры для правильных расчетов
Можно рассчитать площадь пола. Данная процедура состоит из таких этапов. Прежде всего, необходимо освободить стены помещения. Лучше проводить измерения в пустом помещении. Если помещение прямоугольное, то можно перемножить две стороны. В реальности стороны могут немного отличаться, поэтому так важно мерить все стороны.
В некоторых случаях комната может быть не правильной конфигурации. В такой ситуации все пространство делится на отдельные прямоугольники. При этом можно нарисовать схему со всеми размерами. Затем считается площадь отдельных участков. Кстати, помещение не обязательно будет состоять только из прямоугольников. Оно может содержать треугольники и даже круги.
Если вы не знаете, как посчитать квадратные метры комнаты, то можно воспользоваться специальным калькулятором. При вычислении габаритов не обязательно соблюдать все размеры до сантиметра. Часто применяется округление значений. Иногда требуется учитывать разные углубления и выступы в стенах.
При расчетах важно учитывать и их предназначение. Если нужно узнать значения для монтажа теплого пола, то можно не учитывать пространство, занятое тяжелой мебелью.
Есть варианты, когда в помещении используются разные уровни пола. В подобной ситуации также требуется поделить комнату на отдельные зоны. Не стоит осуществлять замеры по стене, так как она может иметь кривую поверхность.
Сложно определить площадь по полу, имеющего разнообразные выступы в виде волн или полукругов.
Вычисляем площадь оконных и дверных проемов
Перед тем как вычислить площадь стен, необходимо замерить оконные и дверные проемы для того, чтобы вычесть это пространство и узнать квадратуру только обрабатываемой поверхности. Показания снимаются только по откосам проемов.
Немаловажно точное измерение оконных и дверных проёмов
Например, у нас имеется квадратное окно, размеры которого составляют 1,50 по длине и 1,60 по ширине. Проводим аналогичные расчеты 1,50х1,60=2,40 м2. Если в помещении имеется несколько окон, то каждое из них замеряется отдельно и полученные данные складываются в одну сумму. Аналогичная операция проводится и с дверными проемами, где показания снимают не по самой двери, а точно по проему в стене.
Например, в результате замеров мы выяснили, что площадь окна составляет 2,40 метров квадратных, а двери, к примеру, 5,60. Далее складываем размеры проемов в одну сумму и вычитаем ее из общей площади комнаты 2,40 5,60=8, 46-8=38. В итоге мы имеем площадь проемов в 8 м2, отняли ее от общей квадратуры помещения и получили 38 м2 обрабатываемой поверхности.
Как посчитать площадь: основные варианты
Выясним, как узнать площадь помещения. Сделать это по техническому паспорту невозможно, так как в нем содержатся общие данные на всю квартиру. А параметры необходимо вычислять для каждого отдельного помещения.
Как рассчитать площадь зависит от конфигурации помещения. Чтобы провести замеры понадобится лист бумаги, рулетка, карандаш и калькулятор.
Если комната имеет вид квадрата или прямоугольника, то можно использовать такую формулу расчета площади.
А и В — стороны прямоугольника.
Чтобы провести правильные замеры необходимо всю мебель отодвинуть от стен. При этом полученное значение выражается в квадратных метрах.
Особенности расчетов стандартных фигур
Если формы комнаты неправильные, то нужно нанести на бумагу схему помещения, но с соблюдением всех пропорций. Как вычислить площадь поможет деление схемы на простые геометрические формы. При помощи рулетки промериваются все элементы, а затем вычисляются площади всех фигур. После этого все площади необходимо сложить.
Определение отдельных участков:
чтобы вычислить значение прямоугольной конфигурации, нужно перемножить ширину и длину;
Расчет данной конфигурации
площадь квадрата равняется его стороне в квадрате;
Все полученные площади можно сложить, если из них и состоит комната.
Как посчитать площадь стен
Чтобы определить площадь стен, нужно знать, как рассчитать периметр комнаты. Определение площади часто требуется для закупки всевозможных материалов для отделки. Кроме длины и ширины помещения, понадобится выяснить высоту комнаты, а также габариты проемов двери и окон.
Расчет площади стен сложной конфигурации
При расчетах стоит учитывать, что высота потолков даже в одном помещении может варьироваться, особенно если комната мансардного типа. Отдельно вычисляются значения всех стен, а затем их них отнимаются оконные и дверные проемы.
Вычисления при полукруглой стене
Точные значения можно выявить с помощью калькулятора расчета площади стен комнаты. Иногда требуется определить объем помещения. В такой ситуации необходимо перемножить три значения: длину, ширину и высоту комнаты. Данный показатель меряется в кубических метрах.
Пример расчета обоев с помощью специальной электронной программки
Если помещение имеет разноуровневое зонирование, то можно провести такие расчеты:
померить все участки стен. Замеры рекомендуется выполнять поближе к потолку;
вычислить показатели площади по полу;
на каждом вертикальном участке необходимо промерить длину и высоту, а затем данные значения перемножить;
прибавьте показатели к значению пола.
У каждой комнаты есть оптимальные параметры, которые можно учитывать при планировке строительного объекта. Минимальный показатель жилого помещения равняется 8 кв. м. Комната общего назначения, такая как зал или гостиная может иметь площадь от 14 до 25 кв. м. Минимальный показатель высоты помещения составляет 240 см. Если потолок более трех метров, то такое пространство сложнее обогревать. Кухня должна иметь площадь не менее 6 кв. м.
Правильное вычисление площади помещения является гарантией качественного проведения ремонта. Такой подход позволит свести к минимуму затраты на приобретение материалов.
Заключение
Теперь мы знаем, как правильно рассчитать площадь стен и можем, согласно полученным данным, закупить необходимое количество отделочного материала. Даже если ремонт будут осуществлять специальные квалифицированные бригады, то вы всегда сможете проверить правильность их расчетов.
Поскольку клиент оплачивает стоимость ремонта за каждый квадрат, а сторонние подрядчики частенько считают в свою пользу, не учитывая окон и дверей, то эти знания помогут вам существенно сократить стоимость ремонта, особенно при использовании дорогих отделочных материалов. Для полной уверенности рекомендуется проводить все замеры дважды, что позволит избежать возможной ошибки.
Калькулятор площади стен, пола и потолка
Для расчета необходимо указать длину, ширину и высоту помещения в метрах, а также количество дверей и окон в помещении.
Калькулятор позволяет определить площадь поверхности стен, пола и потолка, а также периметр перегородок в помещении по полу и потолку. Определение значений периметра по полу и потолку производится раздельно (с учетом дверного проема).
Для проведения расчета просто укажите размеры помещения, для которого необходимо определить площадь проведения ремонтных и отделочных работ. С целью упрощения вычислений для расчетов применяются средние значения дверного и оконного проемов.
Как узнать площадь стен по площади пола? — Какой бы то ни было универсальной формулы нет. Однако в среднем соотношение площади пола к площади стен в типовой квартире составляет 1 к 3 (например, 150 кв. м стен для квартиры площадью 50 кв. м).
Возможно вам будет интересно: Минэкономразвития России Приказом от 30.09.2011 № 531 утвердил Требования к определению площади зданий и помещений. На сайте представлен их текст в формате PDF.
Полезной также может оказаться информация о том, как правильно штробить стены. Этому мы посвятили отдельную страницу сайта.
Как посчитать квадратные метры пола | Самоделки на все случаи жизни
Приведу пример расчета пола или потолка комнаты (кухни) в квадратных метрах.
Формула расчета простая, S = a*b, где S – площадь, а и b – соответственно, длина и ширина комнаты. В нашем примере (рисунка с обмерами) вместо маленьких букв длина – А и ширина – Б., и противоположенных стен – Г и В.
Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу:
– если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, тогда нам надо ( 5*3 = 15 кв.м.), в итоге получаем 15 кв.м. по полу
Воспользуйтесь нашим Калькулятором, чтобы расчитать площадь пола или потолка
Если вы не хотите в ручную рассчитывать площадь пола или вы, что то не поняли при описание расчетов, то вы можете воспользоваться нашим калькулятором и рассчитать площадь пола или потолка автоматически.
Для расчёта необходимо измерить в метрахдлину, ширину комнаты и внести данные по порядку заполнив форму и вы автоматически получите расчет площади пола или потолка в квадратных метрах.
Калькулятор расчёта площади пола
Примечание:
Обращаем ваше внимание, что измерения необходимо проводить в метрах. Т.е. если вы получили длину комнаты 964 сантиметров, то в поля формы необходимо ввести значение 9.64. Обратите внимание, что дробные числа нужно вводить с точкой, а не с запятой!
Т.е. 2,6 — неправильно , 2.6 — правильно
Калькулятор рассчитывает не только площадь пола или потолка, данный калькулятор можно также использовать для расчёта площади любых других прямоугольных объектов у которых есть длина и ширина. В этом случае вместо ширины и длины комнаты вам необходимо подставить значения ширины и длины этих самых объектов (окна, двери и т.д.,) к примеру таких как площадь окон и дверей.
К примеру как можно проверить и расчитать в ручную площадь окон и дверей.:
– если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров. – а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.
Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м., в итоге окно получаем 2,4 кв.м., Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,
Чтобы рассчитать площадь комнаты по стенам: воспользуйтесь нашим Калькулятором, чтобы расчитать площадь стен
Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола
Периодически нам требуется знать площадь и объем комнаты. Эти данные могут понадобиться при проектировании отопления и вентиляции, при закупке стройматериалов и еще во многих других ситуациях. Также периодически требуется знать площадь стен. Все эти данные вычисляются легко, но предварительно придется поработать рулеткой — измерять все требуемые габариты. О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.
Часто требуется посчитать кубатуру комнаты, ее объем
Площадь комнаты в квадратных метрах
Посчитать несложно, требуется только вспомнить простейшие формулы а также провести измерения. Для этого нужны будут:
Рулетка. Лучше — с фиксатором, но подойдет и обычная.
Бумага и карандаш или ручка.
Калькулятор (или считайте в столбик или в уме).
Набор инструментов нехитрый, найдется в каждом хозяйстве. Проще измерения проводить с помощником, но можно справиться и самостоятельно.
Для начала надо измерить длину стен. Делать это желательно вдоль стен, но если все они заставлены тяжелой мебелью, можно проводить измерения и посередине. Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.
Прямоугольная комната
Если помещение правильной формы, без выступающих частей, вычислить площадь комнаты просто. Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры. Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).
Как высчитать площадь комнаты
Найденные цифры перемножаем, получаем площадь комнаты в квадратных метрах. Если обратимся к нашему примеру, то получится следующее: 4,35 м * 3,25 м = 14,1375 кв. м. В данной величине оставляют обычно две цифры после запятой, значит округляем. Итого, рассчитанная квадратура комнаты 14,14 квадратных метров.
Помещение неправильной формы
Если надо высчитать площадь комнаты неправильной формы, ее разбивают на простые фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. Потом измеряют все нужные размеры, производят расчеты по известным формулам (есть в таблице чуть ниже).
Перед тем как посчитать площадь комнаты, тоже проводим изменения. Только в этом случае цифр будет не две, а четыре: добавится еще длина и ширина выступа. Габариты обоих кусков считаются отдельно.
Один из примеров — на фото. Так как и то, и другое — прямоугольник, площадь считается по той же формуле: длину умножаем на ширину. Найденную цифру надо отнять или прибавить к размеру помещения — в зависимости от конфигурации.
Площадь комнаты сложной формы
Покажем на этом примере как посчитать площадь комнаты с выступом (изображена на фото выше):
Считаем квадратуру без выступа: 3,6 м * 8,5 м = 30,6 кв. м.
Считаем габариты выступающей части: 3,25 м * 0,8 м = 2,6 кв. м.
Складываем две величины: 30,6 кв. м. + 2,6 кв. м. = 33,2 кв. м.
Еще бывают помещения со скошенными стенами. В этом случае разбиваем ее так, чтобы получились прямоугольники и треугольник (как на рисунке ниже). Как видите, для данного случая требуется иметь пять размеров. Разбить можно было по-другому, поставив вертикальную, а не горизонтальную черту. Это не важно. Просто требуется набор простых фигур, а способ их выделения произвольный.
Как посчитать площадь комнаты неправильной формы
В этом случае порядок вычислений такой:
Считаем большую прямоугольную часть: 6,4 м * 1,4 м = 8,96 кв. м. Если округлить, получим 9, 0 кв.м.
Высчитываем малый прямоугольник: 2,7 м * 1,9 м = 5,13 кв. м. Округляем, получаем 5,1 кв. м.
Считаем площадь треугольника. Так как он с прямым углом, то равен половине площади прямоугольника с такими же размерами. (1,3 м * 1,9 м) / 2 = 1,235 кв. м. После округления получаем 1,2 кв. м.
Теперь все складываем чтобы найти общую площадь комнаты: 9,0 + 5,1 + 1,2 = 15,3 кв. м.
Планировка помещений может быть очень разнообразной, но общий принцип вы поняли: делим на простые фигуры, измеряем все требуемые размеры, высчитываем квадратуру каждого фрагмента, потом все складываем.
Формулы расчета площади и периметра простых геометрических фигур
Еще одно важное замечание: площадь комнаты, пола и потолка — это все одинаковые величины. Отличия могут быть если есть какие-то полу-колоны, не доходящие до потолка. Тогда из общей квадратуры вычитается квадратура этих элементов. В результате получаем площадь пола.
Как рассчитать квадратуру стен
Определение площади стен часто требуется при закупке отделочных материалов — обоев, штукатурки и т.п. Для этого расчета нужны дополнительные измерения. К имеющимся уже ширине и длине комнаты нужны будут:
высота потолков;
высота и ширина дверных проемов;
высота и ширина оконных проемов.
Все измерения — в метрах, так как квадратуру стен тоже принято измерять в квадратных метрах.
Удобнее всего размеры наносить на план
Так как стены прямоугольные, то и площадь считается как для прямоугольника: длину умножаем на ширину. Таким же образом вычисляем размеры окон и дверных проемов, их габариты вычитаем. Для примера рассчитаем площадь стен, изображенных на схеме выше.
Стена с дверью:
2,5 м * 5,6 м = 14 кв. м. — общая площадь длинной стены
сколько занимает дверной проем: 2,1 м *0,9 м = 1,89 кв.м.
стена без учета дверного проема — 14 кв.м — 1,89 кв. м = 12,11 кв. м
Стена с окном:
квадратура маленьких стен: 2,5 м * 3,2 м = 8 кв.м.
сколько занимает окно: 1,3 м * 1,42 м = 1,846 кв. м, округляем, получаем 1,75 кв.м.
стена без оконного проема: 8 кв. м — 1,75 кв.м = 6,25 кв.м.
Найти общую площадь стен не составит труда. Складываем все четыре цифры: 14 кв.м + 12,11 кв.м. + 8 кв.м + 6,25 кв.м. = 40,36 кв. м.
Объем комнаты
Формула расчета объема комнаты
Для некоторых расчетов требуется объем комнаты. В этом случае перемножаются три величины: ширина, длинна и высота помещения. Измеряется данная величина в кубических метрах (кубометрах), называется еще кубатурой. Для примера используем данные из предыдущего пункта:
длинна — 5,6 м;
ширина — 3,2 м;
высота — 2,5 м.
Если все перемножить, получаем: 5,6 м * 3,2 м * 2,5 м = 44,8 м 3 . Итак, объем помещения 44,8 куба.
Как рассчитать квадратный метр пола и зачем это нужно
Каждая из частей, из которых состоит любое здание, имеет свои поверхности, большинство из них имеют названия, например, стена, пол, потолок.
При выполнении строительных работ, будь то строительство нового дома или ремонт старого, требуется количественная оценка размеров таких поверхностей.
Ее и принято называть – площадь. Чаще всего размеры этих площадей нужны для отделочных работ, так как изготовитель материалов указывает их норму расхода на этикетках, в виде надписей на упаковках, а также в отдельно прилагаемых инструкциях.
Норма расхода – количество материала, требуемое для отделки единичной площади, которая обычно принимается размером в квадратный метр. Потребителю нужно всего лишь перемножить норму расхода на величину отделываемой площади для того, чтобы узнать общее количество требуемого материала в килограммах, мешках, банках или штуках.
Основные понятия
Для того чтобы рассчитать площади таких поверхностей, как полы, потолки и стены, посмотрим на них и обнаружим, что они состоят из базовых геометрических фигур: четырехугольник, треугольник и окружность или из их сочетаний.
Рассчет площади полам
Обратимся к школьным урокам геометрии и вспомним, как рассчитываются эти геометрические фигуры.
Четырехугольники
К ним относятся такие фигуры, как:
прямоугольник, все его четыре угла прямые, а противоположные стороны равны между собой, его частным случаем является квадрат, у которого равны все четыре стороны
четырехугольник, со всеми сторонами разного размера
параллелограммы, с попарно параллельными сторонами, две из которых сдвинуты относительно друг друга, его частным случаем является ромб, у которого все четыре стороны имеют одинаковый размер
трапеции, четырехугольники с двумя противоположными параллельными сторонами, одна из которых меньше другой
Треугольники
Треугольники имеют три стороны и три вершины, они бывают:
прямоугольными, то есть две стороны соединяются друг с другом под прямым углом
со сторонами разного размера
Окружности
Это замкнутый криволинейный контур, который может быть в виде:
правильного круга с постоянной величиной радиуса или диаметра
в виде эллипса, сплюснутого с двух сторон круга
сегменты, части кругов или эллипсов, имеющие одну сторону в виде прямой линии — хорды, а другую криволинейную
Объемные криволинейные фигуры
Криволинейная площадь пола
Эти фигуры очень редко используются целиком, но достаточно популярны их части в виде объемных сегментов:
Расчет геометрических фигур
Площадь четырехугольника
Вид четырехугольника обычно имеют стены, потолки, полы, дверные и оконные проемы.
Проще всего вычислить площадь прямоугольника или квадрата. Для этого нужно всего лишь перемножить размеры двух его перпендикулярных сторон, их еще называют длина и ширина, если прямоугольник горизонтальный, или длина и высота, если он располагается вертикально.
По разным причинам, не всегда четырёхугольные поверхности в доме имеют прямые углы и одинаковые стороны. Для расчёта площади «S» такого четырехугольника имеется специальная формула:
S = √ ( p − a ) ( p − b ) ( p − c ) ( p − d ) , где:
a, b, c, d — длины сторон прямоугольника
p = (a + b + c + d) / 2 — полупериметр
Площадь параллелограмма или его частного случая ромба вычисляется перемножением длины одной из параллельных сторон с геометрической высотой, то есть длиной линии, проведенной из одной его вершины перпендикулярно противоположной параллельной стороне до пересечения с ней.
Если это трапеция, ее площадь вычисляется как половина суммы размеров параллельных сторон, умноженная на расстояние между ними (геометрическую высоту).
Иметь план в виде трапеции могут ниши в стенах или выступающие за границы фасада эркеры.
Площадь треугольника
Треугольными бывают фронтоны здания, поверхности скатов кровли, эркеры или ниши. С одним прямым углом – это половина произведения его катетов (меньших сторон). С произвольной длиной сторон равна половине величины, получаемой умножением размера одной из сторон на геометрическую высоту (перпендикуляра, опущенного на эту сторону из противолежащего угла).
Площадь окружности
Площадь круга вычисляется по формуле: S = Пи * R * R, где:
Пи – числовая константа, равная 3.1415
R – радиус круга
Площадь эллипса
У эллипса линии, делящие эллипс на 4 равных части, называется не диаметром как у круга, а осями – большой (a) и малой (b). Формула для расчета его площади: S = Пи * (a * b) / 4, где:
Пи – числовая константа, равная 3.1415
a – большая ось эллипса
b – малая ось эллипса
Площадь сегмента круга или эллипса S = [(R * R) / 2] * (a –sin a), где:
Если радиус неизвестен, он вычисляется по формуле: R = (h / 2) + [(c * c) / (8 * h)], а угол a по формуле: a = 2 * arcsin [c / (2 * R)], где:
R – радиус
h – геометрическая высота сегмента
c – длина хорды
Окружность сегмента
Для ее вычисления возьмем формулу: L =a * R, где:
L – дуга сегмента
R – радиус
а – угол сегмента
Вычисление площадей стен, полов и потолков
Стены
Если поверхность стены однородна и не имеет никаких вырезанных частей в виде проемов, ее площадь вычисляется по одной из формул для четырехугольников, которому она больше всего соответствует. Когда в стене имеются выступающие части (например, печь, камин) или части, выходящие за ее пределы, но составляющие с ней одно целое (например, ниши или эркеры), площадь их вертикальных проекций вычитается или, наоборот, добавляется к ранее вычисленной.
Площадь стены с камином
Допустим, что стена имеет два проема – прямоугольный оконный и арочный (состоит из прямоугольника и сегмента, приставленного к нему сверху). У этой же стены расположен прямоугольный камин, а также полукруглая ниша и эркер, который в плане имеет вид трапеции. Из площади стены, рассчитанной как четырехугольник нужно вычесть площади проемов прямоугольного и арочного, а также площадь прямоугольной проекции камина.
То есть нужно рассчитать площади трех прямоугольников и одного сегмента, а затем вычесть их из площади стены. Полукруглая ниша и эркер в плоскости стены тоже имеют вид прямоугольников и их площади также вычитаются из площади стены. Затем можно посчитать площади частей стены, образующих нишу и эркер.
Для ниши – вычисляется длина ее дуги и умножается на ее высоту. Для эркера с основанием в виде трапеции – измеряются длины ее сторон, за исключением самой большой, совпадающей с плоскостью стены и тоже умножаются на его высоту.
Полученные результаты нужно прибавить к площади стены и тогда с достаточно высокой точностью узнать ее вычисленную площадь.
Полы и потолки
Площади пола и потолка рассчитываются путем вычитания или сложения с их четырехугольной поверхностью площадей врезанных или выступающих частей. Для вышеприведенного примера это будут – прямоугольная горизонтальная проекция камина, основание эркера в виде трапеции и ниши в виде сегмента. Таким образом, из базовой площади пола или потолка нужно вырезать площадь одного прямоугольника, и прибавить площади трапеции и сегмента.
При оформлении потолка вторым уровнем на нем может быть закреплен элемент в виде круга или эллипса. Для определения его площади следует воспользоваться соответствующими формулами для их расчета.
Расчет всегда должен производиться в одних и тех же единицах – лучше, если это будут квадратные метры. Никогда не следует смешивать в одном и том же расчете метры, сантиметры и миллиметры.
Как рассчитать линолеум — на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Как рассчитать площадь пола в помещениях разной формы – примеры
Невозможно проводить ремонт напольной поверхности, не зная точную площадь пола в частном домовладении или квартире. Дело в том, что сегодня стоимость строительных материалов достаточно высокая, и каждый владелец недвижимости старается максимально сэкономить на их покупке. Поэтому информация, как рассчитать площадь пола, не будет лишней для того, кто предпочитает делать ремонт собственноручно.
Зачем нужно знать площадь пола
Прежде чем приступить к работе, следует определиться с объемом мероприятий, запланировать затраты и рассчитать количество стройматериалов. Для этого нужны будут исходные данные. По этой причине важно знать, как посчитать площадь пола безошибочно. Особенно это касается неровных поверхностей и помещений, имеющих нестандартную планировку.
Встречаются и другие причины, когда имеется потребность точно определить размеры поверхности пола:
проверка качества выполнения строительных работ;
необходимость проведения перепланировки помещения.
В данной статье рассказывается, как посчитать площадь пола в квадратных метрах в комнатах, имеющих разную конфигурацию.
Определение площади прямоугольного помещения
До того, как высчитать площадь пола, следует запастись калькулятором и измерительной рулеткой. Чаще всего встречаются комнаты в форме прямоугольника. Для вычисления их площади пользуются формулой, известной всем со школы: S = a х b, где a и b – длина и ширина. Например, у помещения параметры 3 и 4 метра, тогда искомая величина составит 12 кв. м.
В том случае, когда в комнате имеется камин или встроенные предметы мебели, тогда нужно узнать их площадь и вычесть из общей площади. В случае проведения капитального ремонта пола, все лишнее в помещении придется демонтировать.
Расчет площади комнаты неправильной планировки
Намного труднее вычислить площадь комнаты, имеющей многоугольную форму. Часто в кирпичных домах в планировке присутствуют ниши, треугольные углубления и округлые элементы, как на фото.
В данном случае, прежде, как посчитать квадратуру пола, схему помещения надо разбить на отдельные зоны. Например, если комната имеет Г-образную планировку, ее следует поделить на 2 прямоугольника, после чего подсчитать площадь каждого из них и полученные результаты сложить.
Узнаём площадь треугольного помещения
Когда другая часть комнаты располагается не перпендикулярно относительно основной площади, это означает, что между двумя прямоугольниками присутствует еще и треугольник, имеющий прямой угол.
В данном случае площадь треугольника вычисляют по формуле: S = (a х b):2 и прибавляют к общему итогу. Например, а = 2, b = 3, тогда S = (2х3): 2 =3 м².
Можно иначе определить площадь:
Прежде вычисляют квадрату прямоугольника.
Определяют площадь скошенного треугольного угла.
Из квадратуры прямоугольника вычитают площадь треугольника.
В том случае, когда треугольник не имеет прямого угла, тогда используют формулу Герона S = √p(p – a)(p – b)(p – c).
Например, стороны его равны 5, 6 и 7 метров, тогда вычисления производят следующим образом:
Узнают полупериметр треугольника p = (5+6+7):2 = 9.
В формулу Герона подставляют цифровые значения и получают результат: √(9 х(9-7) х(9-6)х(9-5) =14,7 м².
Квадратура помещений округлой формы
Нередко подобная форма присутствует у окон в домах старой постройки или на балконах, которые совмещены с комнатами. Сначала вычисляют 1/2 выступающей части окружности и добавляют к площади прямоугольника, применяя формулу S = πR²:2, в которой:
R² – радиус круга, возведенный в квадрат.
Например, в комнате имеется выступающий балкон полукруглой формы с радиусом 1,5 метра. Подставив данное число в формулу, получаем результат: S = 3,14х(1,5)²: 2 =3,5 м². Читайте также: “Как посчитать квадратные метры пола при разной форме комнат”.
Как рассчитать площадь стен комнаты
Порядок вычисления площади стенок и пола отличается. Дело в том, что до того, как рассчитать квадратуру пола, следует узнать длину и ширину помещения, а для расчета стен потребуется измерить его высоту. Поэтому сначала узнают периметр комнаты и умножают на высоту потолков.
Например, параметры пола 3 и 4 метра, а высота помещения равна 3 метрам. В этом случае периметр стен будет равен (3 + 4) х2 = 14 м., а их площадь S = 14х3 = 42 м². При этом не следует забывать про квадратуру проемов окон и дверей. Их площадь вычитают после завершения расчетов стен. Но с другой стороны их можно не принимать во внимание и тем самым обеспечить некоторый запас материалов.
Пропорции между площадью пола и окон
Чтобы обеспечить качественное проведение ремонта нужно заранее выяснить, как вычислить площадь пола и другие необходимые размеры помещения. Подготовительный этап также предусматривает приобретение стройматериалов и тогда в процессе ремонта затраты будут сведены к минимуму, поскольку не получится больших остатков и стоимость доставки обойдется недорого.
Ручной способ вычислений как узнать площадь пола займет больше времени, чем при проведении расчетов на уже имеющемся строительном калькуляторе, но он позволяет узнать более точные результаты.
Как правильно и быстро посчитать квадратные метры стен, пола и потолка? Объём помещения по формуле, сложные фигуры
Проверить работу строителей, определить объёмы работ и материалов легко, зная как посчитать квадратные метры пола или стен помещения с помощью простых геометрических формул, несложных вычислений и нехитрых приёмов.
В строительстве и отделочных работах почти все расценки на работы сведены к стоимости за квадратный метр. Квадратура поверхностей нужна и для подсчёта расхода материала.
Метр квадратный это сколько?
Квадратным метром называется единица измерения площади, принятая в международной системе единиц, СИ. 1м² равен площади квадрата со стороной 1 м.
Знание простых правил и нескольких геометрических формул для подсчёта количества квадратных метров стен, полов, потолка позволит избежать ошибок в вычислениях и правильно определить нужные величины.
Инструменты для подсчёта
Для замера и расчёта понадобятся следующие предметы и инструменты:
измерительная рулетка, необходимая длина рулетки 3-5 м;
карандаш;
лист бумаги для записей;
калькулятор;
строительный угольник.
Угольником размечают перпендикуляры – линии, пересекающиеся под прямым углом.
Площадь комнаты
Знание метража комнаты пригодится для определения стоимости полового покрытия, отделки потолка, количества и мощности осветительных приборов. Замеряя квадратуру помещения, проверяют соответствие площади, заявленной по проекту.
Измерения стен удобнее производить снизу, на уровне плинтуса. Сомнения в правильной форме помещения устраняют при помощи измерения диагоналей. Если диагонали комнаты равны, то углы – прямые, а помещение – прямоугольное.
Квадрат или прямоугольник
Самая распространенная форма комнаты в плане – квадратная или прямоугольная. Подсчёт квадратуры по полу при этом не составит особого труда:
измеряют с помощью рулетки длину и ширину комнаты;
перемножают цифры между собой, записывая результат на бумагу;
выступы, колонны обмеряют, площадь элементов считают по тем же принципам, перемножая два размера;
получившиеся цифры вычитают из площади комнаты.
При этом площадь потолка считают по тому же принципу, то есть умножают длину на ширину за вычетом технологических проемов, если таковые имеются.
Помещение неправильной формы
Эркеры, мансарды и комнаты домов со сложной архитектурой в плане часто имеют неправильную форму. Метраж нестандартной комнаты с полукругами, выступами, множеством углов подсчитать сложнее. Облегчают задачу, используя принцип деления сложных фигур на простые.
Пол, представляя как составную фигуру мысленно или отображая на бумаге, разделяют на стандартные геометрические элементы. Затем вычисляют площадь элементов по одному и складывают полученные величины.
Г-образные, Т-образные формы помещения в плане разбивают на прямоугольники и квадраты. Полукруглые поверхности принимают как часть круга.
Количество квадратных метров пола комнаты, в основе которой лежит трапеция, можно высчитать двумя способами:
представив трапецию, как сочетание квадрата с двумя треугольниками. Получив значение фигур, цифры складывают;
по формуле площади трапеции.
Для подсчёта по формуле измеряют две противоположные длинные стены, эти размеры дадут значения оснований. Значение высоты определяют путём замера перпендикуляра, проведённого от одного из углов меньшего основания к большему.
Формула площади трапеции S=1/2(А+В)*Н, где:
S – искомая величина, площадь трапеции;
А – основание трапеции;
В – основание трапеции;
Н – высота трапеции.
Площадь трапециевидной комнаты – половина суммы числовых значений оснований, умноженных на высоту.
Объем комнаты
Кубатура помещения, или объём в строительстве используется при подсчёте необходимой мощности отопления, вентиляции, кондиционирования комнаты.
Объём измеряется в кубических метрах. Единица записывается как 1 м³.
С точки зрения геометрии, помещение как фигура представляет собой шестигранник.
Измерив длину, ширину и высоту комнаты прямоугольной формы, перемножив полученные измерения, получают объём простого помещения.
Объём помещения сложной формы вычисляют следующим путём:
пол комнаты разбивают на простые геометрические фигуры;
вычисляют квадратуру каждой фигуры;
полученные значения складывают и умножают на высоту до потолка.
Как посчитать квадратуру стен?
Размер стены в квадратных метрах нужен для подсчёта количества отделочных материалов, размещения полок, зеркал или навесных шкафов.
Сплошная стена
Квадратура стены рассчитывается аналогично площади пола – длина, высота стены после обмера перемножаются между собой. Учитывают все впадины и выступы, если такие есть. Стены мансардных помещений под крышей часто ломаной формы, сегменты находятся в разных плоскостях.
В этом случае участки стены измеряют по отдельности, переносят на бумагу. Подсчитывают площадь каждой отдельной геометрической фигуры и суммируют числа.
С окном
Определяя количество квадратных метров стены, оконные проёмы, как правило, исключают.
Торцевые грани стен возле окна называют откосами, их размеры также не входят в метраж стены и считаются отдельно, например при подсчёте штукатурных работ или шпаклёвки.
С дверью
Квадратуру дверного проёма из площади стены при расчёте вычитают. Откосы при необходимости измеряют отдельно.
Измеряем площадь неправильной фигуры
Высчитывая метраж декоративных арочных проёмов или стрельчатых окон, поступают по тому же принципу, разбивая сложную фигуру на несколько простых элементов.
С квадратами и прямоугольниками совмещают части круга и треугольники.
Окружность
Целый круг в интерьере встречается достаточно редко. Полностью круглым может быть окно, колонны, центральная часть многоуровневого потолка. В основном дело приходится иметь с частями круга: половиной или сегментами.
Рулеткой снимают размер между двумя противоположными точками круга. Этот отрезок будет называться диаметром. Радиус круга равен половине диаметра.
Подсчёт площади круга производят по формуле S = π*R², где:
R – радиус;
S – площадь круга;
π – постоянная математическая величина, округлённая до значения 3,14.
Числовое значение площади полукруга получают делением полученного результата на 2.
Квадратура сектора круга равна произведению половины длины дуги сектора на радиус круга, вычисляется по формуле S = 1/2 L*R.
Треугольник
Формула площади треугольника S=1/2*Н*А, где:
S – площадь треугольника;
Н – высота;
А – сторона треугольника.
Высоту треугольника получают, измеряя рулеткой перпендикуляр от угла, противоположного к стороне.
Посмотрите на видео ниже полезные советы для быстрого и правильного подсчета квадратуры стен и пола:
Статья полезна? Сохраните закладку или отметьте для друзей!
”
Как посчитать периметр дома
ремонт квартир и домов
Онлайн-калькулятор площади стен и полов
Онлайн-калькулятор считает периметр, площадь пола и стен в комнатах прямоугольной формы. Нужно ввести длину, ширину и высоту помещения. Добавить размеры окон и дверей. Окна и двери можно добавлять и удалять.
Размеры вводим в метрах, можно использовать дробные значения. Результаты получаем в погонных и квадратных метрах.
Для чего нужно высчитывать площадь стен и полов?
Площади стен и полов нужны для расчета материалов и общей стоимости работ отделочников. Цена за укладку плитки, штукатурку, стяжки, поклейку обоев и покраску выставляем в гривнях за один квадратный метр. Расход материалов считаем, умножая площадь покрытия на толщину слоя. Калькуляторы расхода материалов.
Периметр — общую длину стен комнаты — используем, чтобы узнать, во сколько обойдется монтаж и отделка багетов и плинтусов.
Какие размеры нужны для расчетов?
Для расчетов замеряем с рулеткой или лазерным дальномером:
длину комнаты
ширину комнаты
высоту стен
высоту и ширину дверных и оконных проемов
Какие инструменты применяют для расчета площадей?
Используем программу — 3D редактор
Устанавливаем на компьютер программу-редактор, например, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp. Рисуем комнату по размерам, получаем данные, выделяя нужные фрагменты.
Преимущество: не надо считать вручную. Удобно использовать для определения площадей в комнатах с неправильной и сложной геометрией.
Недостаток: нужно потратить время на изучение программ. И без компьютера или планшета не обойтись.
Считаем вручную
Размеры записываем на листике, смартфоне, куске гипсокартона или стене. Для расчетов используем калькулятор, табличный редактор (Exel), или считаем в столбик.
Преимущество: можно посчитать прямо на объекте, при необходимости — уточнить размеры. Достаточно иметь карандаш и умную голову.
Недостаток: легко ошибиться, пропустить размер, посчитать что-либо два раза.
Как вычислить площадь стен и полов в комнате прямоугольной формы?
В качестве примера рассмотрим комнату на рисунке ниже.
Размеры снимаем в метрах. Потом при умножении получаем метры квадратные или погонные.
Для расчета стоимости работ достаточно точности до 1 см (два знака после запятой). Например: длина комнаты 5,62 м.
Полученные данные записываем в удобной для нас форме. Кому сподручнее листок бумаги, кому — компьютер.
Имея на руках данные о размерах, приступаем к расчетам с помощью пальцев, бумажки или программы Microsoft Excel.
Как рассчитать площадь пола и потолка
Чтобы узнать площадь пола или потолка, умножаем длину комнаты на ее ширину, и получаем результат в м 2 (квадратных метрах).
Sпола = Длина × Ширина
Как рассчитать периметр — общую длину стен
Чтобы высчитать периметр комнаты (общую длину стен), к длине комнаты прибавляем ее ширину и полученный результат умножаем на два. Результат вычислений дает нам длину стен в м. п. (метрах погонных). Периметр — это длина багетов в комнате.
P = (Длина + Ширина)×2
Как рассчитать площадь стен
Немножко сложнее рассчитать площадь стен комнаты. Для этого периметр комнаты умножаем на ее высоту и из полученного результата вычитаем площадь оконных и дверных проемов.
P — периметр стен помещения
H — высота стен помещения
Sд — площадь всех дверей помещения
Sо — площадь всех окон помещения
Полученные данные можем использовать в смете ремонта квартиры в Киеве онлайн.
Если считать в столбик — это скучно и долго, вводим данные в Онлайн-калькулятор площади стен и полов, нажимаем “Enter” и сразу получаем результат.
Когда комната имеет неправильную форму, делим её на множество прямоугольников, находим площадь каждого из них, а затем суммируем.
Рассчитать стоимость строительства дома
Каждый раз, когда затевается стройка, приходится делать расчет финансовых издержек, независимо от того, своими руками, с помощью соседей или профессиональными строителями возводится дом. Существенные отличия будут в сроках, качестве проведенных работ, но главное – в цене всего мероприятия.
Снизить риски и получить качественный результат можно, привлекая сертифицированного профессионального подрядчика. Предварительную стоимость постройки дома можно рассчитать с помощью строительного онлайн-калькулятора.
Способы расчетов по выполнению строительных работ
Расчеты строительства частного дома могут производиться тремя способами:
Измерения по проектной площади.
Вычисления по площади застройки.
Определение по строительным объемам.
Первые два способа на выходе дают завышенную цифру сметы. Она включает в себя дополнительные издержки по предполагаемому перерасходу материала, допустимое удорожание его стоимости. Учитывается возможность проведения дополнительных непредвиденных затрат.
Третий подход (расчет по реальным объемам) – более точный и объективный. Он принимает во внимание те работы, которые будут непосредственно проводиться. Считается объем выполнения по каждому сегменту стройки. Поэтому у заказчика на стадии составления сметы есть возможность, не нарушая проекта, внести свои пожелания по отдельным конструкциям (например, по перекрытиям, кровле). Отклонения от общей стоимости возможны в пределах 15%.
Алгоритмы расчетов онлайн-калькулятора по строительству дома
В основе калькуляции лежит простая математика. Во-первых, для определения объема требуется задать значение ширины, длины и высоты (толщины) определенной конструкции.
Во-вторых, принимаются во внимание строительные нормы и правила, выдвигающиеся к конкретным выбранным для проекта конструкциям.
В-третьих, учитывается актуальная цена на используемые материалы, применяемые инструменты, привлекаемую технику, труд специалистов. Важно, что цена на строительные материалы у нас стабильная, резких скачков нет. Это возможно благодаря наличию своего склада-магазина с материалами.
В-четвертых, расчеты базируются на существующих и апробированных чертежах. Поэтому при конструировании частного дома на нашем строительном калькуляторе вы получаете результат, который связан с реально воплощенными в жизнь проектами. Постоянная практика подрядных работ позволяет учитывать все, даже мелкие, текущие издержки. Оттого и расчеты стоимости строительства на данном онлайн-калькуляторе получаются точнее, чем это выходит на аналогичных сервисах.
В-пятых, достоверность результата обеспечивается путем сложения отдельных расчетов по каждому отрезку строительства дома:
заложение фундамента,
возведение стен и перекрытий,
кровельные работы с обустройством дымохода,
установка лестниц, окон, дверей,
оформление фасада.
Вы можете вдобавок воспользоваться нашим калькулятором для вычисления стоимости строительства или ремонта отдельных конструкций своего дома.
Особенности формирования цены работ для разных элементов сооружения
До начала расчетов нужно определиться с типом его конструкции. В настройках нашего вычислителя предусмотрены такие варианты фундамента:
ленточный на сваях,
плиточный монолит,
монолит с цоколем,
с цокольным этажом.
Конструкция подбирается с учетом массы проектируемого строения и особенностей геологии почвы на площадке.
Далее для вычислений нужно указать размеры желаемого здания (ширину, длину) и толщину фундамента. Получаем три цифры: цена выполнения работ, стоимость материалов, итоговая стоимость. Такой результат будет появляться на каждом этапе.
Схема аналогична. Выбираем, какие стены будем строить, и высоту этажа.
Мы предлагаем обратить внимание на:
ячеистые бетонные блоки,
стены из керамического кирпича,
поризованные керамические блоки.
Стоит знать, что калькулятор посчитает строительство дома из блоков немного дороже, чем в случае кирпичной кладки. Но советуем изначально выбирать материал по характеристикам, а не цене.
Перекрытия
Возведение перекрытий вызывает особый интерес своей возможностью комбинировать различные варианты. Онлайн-калькулятор расчета строительства частного дома предлагает отдельно выбрать перекрытия для подвала и этажа.
Также вашему вниманию представляется различие в конструкции:
балки деревянные или клееные,
бетонные плиты или монолит.
В своем выборе важно исходить из общих требований к строящемуся сооружению и финансовых возможностей. При грамотном подборе перекрытий можно даже сэкономить. Например, между подвалом и первым этажом лучше использовать бетон. Дом будет лучше защищен от влажности, исходящей снизу, а полы выдержат большой вес. В основе чердачного перекрытия можно использовать дерево, менее прочное бетона, но дешевле. Это также улучшит теплоизоляцию.
Если максимально подстраховаться в плане пожарной безопасности, лучше обратиться к бетонным перегородкам. Однако здесь важно учитывать возможности несущих конструкций (фундамент, стены) в плане выдерживания значительной нагрузки.
Кровля и дымоход
Разница в их ассортименте заключается лишь в цене и эстетике. Элементы полностью выполняют свои функции, независимо от цены.
Обратите внимание на следующие виды черепицы:
натуральную,
композитную,
битумную (мягкую),
металлическую.
Последний вариант характеризуется наибольшей распространенностью в современном строительстве. Дымоходную трубу можно выбрать из кирпича, керамики или нержавеющей стали.
Лестница – один из элементов дома, не поддающийся определению объема. Онлайн-калькулятор по расчету строительства дома определяет цену лестниц, исходя из материала изготовления и количества этажей. Они могут быть деревянные, металлические, монолитные (из железобетона).
Окна, двери
Внешняя отделка нужна не только для экстерьера, но и его тепло-, звукоизоляции постройки. Онлайн-калькулятор по определению стоимости строительства дома показывает варианты фасадного оформления с использованием:
клинкерной плитки,
облицовочного кирпича,
технологии «мокрый фасад»,
обычной штукатурки.
Последний вариант дешевле, но штукатурка должна наноситься на стены, которые своей толщиной обеспечивают тепловую защиту.
Способы быстро вычислить периметр потолка
Как правило, осуществляя ремонт, человек в основном затрачивает массу физических сил. Однако, наряду с физическим трудом, активно применяется и труд умственный. Например, необходимо делать расчеты. Они необходимы для того, чтобы можно было рассчитать точное количество строительного материала. Малое количество материала способствует сбою рабочего графика, ну а чрезмерно большое количество, делает ремонт достаточно затратным делом. В расчеты входит вычисление площади и периметра (измерению подвергаются стены, потолок и пол). О том, как найти периметр, стоит поговорить подробнее.
Наиболее просто расчеты делаются в комнате имеющей форму прямоугольника или квадрата: для осуществления этой операции понадобятся примитивные школьные знания. В случае с помещениями, которые имеют форму многоугольника, трапеции и других сложных фигур, дело обстоит гораздо сложнее.
Целесообразность проведения расчетов
Наиболее часто расчеты необходимы при установке потолка из гипсокартона. Для этого нужно приобрести несколько типов материалов. Если не делать расчеты, то возникает огромный риск сделать ошибку (ошибаются даже те, кто обладает большим опытом создания подобных конструкций). Например, зачастую при определении периметра “на глазок”, часто не хватает материала.
Для того, чтобы узнать общую длину пристенного профиля, необходимо просуммировать все длины стен, которые образуют помещение. Часто этот потолочный профиль используют для того, чтобы создать обрешетку.
Следует закупать несколько большее материала (допустимая норма 10-15%). Если же имеется чертеж либо эскиз, то материал необходимо закупать без излишков.
Установка натяжного потолка также требует проведения расчетов. Это позволит наиболее точно учесть предстоящие расходы.
Периметр комнаты в форме прямоугольника (условно говоря, длина комнаты равняется 5 метрам, ну а ширина 2,5 метрам), рассчитывается по следующей формуле: P = 2 х 5 + 2 х 2,5 = 10 + 5 = 15 .
Площадь комнаты (например, длина ее стен равняется 5 метрам), которая имеет форму квадрата, измеряется по следующей формуле: P = 4 (число стен) х 5(длина одной стены) = 20 метров.
Периметр комнаты имеющей форму прямоугольника и форму квадрата рассчитать достаточно просто. Однако, периметр комнаты имеющую более сложную форму, найти достаточно трудно.
Как высчитать площадь комнаты, имеющей ниши и выступы
Для того, чтобы узнать площадь такого помещения, нужно замерить стены этой комнаты. Ниши и выступы разбиваются на участки, а после определяется их суммарная длина.
Как рассчитать площадь комнаты с косыми углами?
Посчитать площадь комнаты можно по такому же принципу, как в случае с нишами и выступами. Берется рулетка, и делаются измерения протяженности всех стен комнаты.
Овальная или круглая комната: как определить площадь?
Для определения периметра такой комнаты, важно вспомнить школьный курс геометрии. Формула, позволяющая узнать периметр окружности, выглядит следующим образом:
В данной формуле за P берется периметр комнаты, π-число пи, имеющее статичное значение 3,14 на а R-радиус. Радиус определяется с помощью замера диаметра площади, простирающейся двух стен, расположенных напротив друг друга.
Периметр овальной комнаты можно рассчитать воспользовавшись расчетами по эллипсу. Эта формула выглядит следующим образом:
В данной формуле a, b это полуоси эллипса. Говоря другими словами, для того, чтобы узнать площадь овальной комнаты, важно рассчитать самый короткий и самый длинный радиусы (они составляют расстояние от центра к краю).
Четко зная формулы, рассчитать площадь сложных фигур не является большой проблемой. Важно точно и правильно считать и уметь верно делать замеры.
Как показывает практика, узнать ответ на вопрос ” как вычислить периметр ” комнаты, имеющей форму прямоугольника или квадрата, не составляет особого труда. Помещения же, имеющие сложные формы требуют более сложных и точных расчетов.
Приходится считать не только “основные” стороны но и разного рода ниши и выемки. С комнатами, которые выполнены в форме овала или круга, считать приходится радиус и диаметр. Для успешного расчета важно верно делать замеры и уметь правильно считать. В случае, если расчеты сделаны неверно, пригодятся 10-15 процентов заранее запасенного материала.
Как посчитать периметр комнаты для покупки отделочных материалов
При ремонте в квартире или доме возникает момент, когда нужно знать, какое количество материала требуется закупить. Чтобы не ошибиться с объемом, важно знать, как посчитать периметр комнаты, ее стен, пола и других поверхностей.
Расчет количества обоев
Этот вопрос возникает практически в самом начале ремонта, ведь хочется купить правильное количество рулонов, чтобы не испытывать нехватку, но и не переплачивать за лишнее. А значит, нужно знать, как посчитать периметр комнаты.
Что вообще такое периметр, все помнят из школьного курса – это сумма длин всех сторон. Если мы говорим о комнате, то – стен. Итак, для расчета периметра требуется выяснить длину всех стен. Сделать это очень легко: необходимо измерить две смежные и результат увеличить вдвое. К примеру, если одна стена имеет длину 4 метра, другая 6, то ее периметр равняется 20 м: 2х(4+6)=20.
Теперь требуется вычислить, сколько рулонов нужно закупить на такую комнату. В этой ситуации важно не только знать, как посчитать периметр комнаты, но и понимать, что необходимо еще и знание высоты потолка. Предположим, что в данном случае комната имеет стандартную высоту – 2.5 метра.
Далее вычисляют количество обоев, которые требуется приобрести. Сегодня все большей популярностью пользуются обои, ширина которых составляет 1 метр. Возьмем для примера именно такой вариант. Длина рулона остается стандартной – 10 метров.
Теперь, имея всю необходимую информацию, высчитать нужное количество обоев совсем не сложно.
Лучше всего показать на образце, как посчитать периметр комнаты. Примеры – оптимальный вариант для большинства покупателей. Итак, при наших размерах, из одного рулона обоев получится четыре полосы материала (10:2.5). Эти четыре полосы займут четыре метра из нашего периметра, поскольку ширина их – 1 м. Значит, чтобы высчитать количество рулонов, нужно периметр разделить на количество метров, которые покрывает один рулон обоев: 20/4=5. Выходит, нам требуется пять рулонов обоев.
Важно знать: если в результате последнего действия получилось не целое число, округлять его необходимо в большую сторону, даже если десятых долей мало. То есть, если выходит, что приобретать нужно 5.15 рулонов, требуется купить 6. Иначе эти 15 сантиметров просто нечем будет заклеить.
Погрешности
При нашем расчете мы воспользовались знанием о том, как посчитать периметр комнаты, однако не учли другие факты – наличие двери и окна. Поэтому, рассчитывая, сколько обоев нужно купить, не забывайте убавлять их на необходимое количество полос.
Покрытие пола
Для покупки половых покрытий тоже важно знать, как посчитать периметр комнаты. Формула все та же: сумма длин всех сторон. При этом нет необходимости обращать внимание на двери и окна. Достаточно либо измерить две смежные стороны и умножить на два, либо измерить каждую сторону комнаты и сложить эти цифры.
Рассчитать покрытие для пола, зная периметр и длины, будет совсем не сложно. Зачастую на сайтах, продающих эти самые покрытия, имеются специальные калькуляторы. В них необходимо ввести длину и ширину комнаты, желаемое покрытие. После этого появится информация о том, сколько материала необходимо приобретать. Если речь идет о линолеуме, то варианты его ширин соответствуют стандартным торцевым сторонам комнаты. Поэтому покупают его, исходя из длины комнаты.
Если покупать кафель, паркет или ламинат, необходимы более сложные расчеты. Вероятно, для этого лучше воспользоваться помощью менеджеров, работающих в строительном магазине или торговой точке, где вы будете покупать покрытие.
Потолочное покрытие
Этот материал рассчитываю аналогично предыдущему способу. Если речь идет о натяжных или подвесных потолках, тут еще проще – все сделают специально обученные люди, которые совершенно бесплатно приезжают на замеры перед заключением договора с компанией.
Как видите, у вас не должно возникнуть особых проблем с расчетами. Удачи!
Как вычислить площадь — подробное измерение любой комнаты. Жми!
Для того, чтобы сэкономить на строительных материалах, необходимо знать точный метраж жилого помещения.
Для этого нужно уметь правильно измерять комнату.
В этой статье подробно описано, как это сделать.
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
Мой мир
С чего начинать измерение
Каждая комната имеет 3 показателя для измерения:
Длина. Чаще всего встречаются значения в 4 или 4,5 метра.
Ширина. В стандартном многоквартирном доме ширина комнат составляет 3 или 3,5 метра.
Высота. В новостройках высота стен составляет 2,5 метра, а например, в застройках сталинской эпохи может достигать трёх метров.
Чтобы измерить квадратные метры, Вам понадобятся следующие инструменты:
рулетка;
карандаш;
лист бумаги;
калькулятор.
Алгоритм расчета квадратуры помещения
Для расчета необходимо применить формулу площади: S = a*b, где S – площадь, а — длина, b — ширина.
Итак, рассчитаем метраж на примере жилой комнаты со следующими показателями:
Высота (h) = 2,5 м;
Ширина = 3 м;
Длина =5 м.
Посчитаем площадь комнаты по полу: S= 5 м*3 м = 15 м2. Эти данные Вам понадобятся при покупке напольного покрытия или установке натяжного потолка.
Рассчитываем площадь комнаты по стенам, используя следующую формулу: h *(a*2+b*2).
Высчитываем следующим образом: 2,5м * (5 м*2+3 м*2) = 40 м2.
Для того, чтобы получить чистые значения площади, необходимо от 40м2 отнять площадь дверей и окон.
Это интересно! Конвекторные батареи отопления: подробная классификация, преимущества и недостатки разных моделей
Двери и оконные проемы
Стандартные двери имеют следующие размеры:
Ширина =0,8 м, высота = 2,0 м.
Умножаем показатели друг на друга: S= 0,8 м*2,0 м = 1,6 м2.
Стандартное окно в многоэтажном доме имеет следующие габариты:
Ширина = 1,6 м, высота = 1,5 м. В ходе произведения двух чисел, получаем площадь: S=1,6 м*1,5 м = 2,4 м2.
Далее, необходимо от общего количества квадратных метров отнять полученные данные:
Sчистая =40 м-2,4 м-1,6 м = 36 м2.
Замечание мастера: определение чистой площади поможет Вам подобрать нужное количество трубок обоев, гипсокартонных листов и других отделочных материалов.
Помещение неправильной формы
Замерять квадратуру помещения необходимо поэтапно, разделив его на несколько участков правильной формы.
Итак, рассмотрим на конкретных примерах способы вычисления метража:
Кухня. Каждая кухня имеет вентиляционную шахту, радиатор вдоль окна, дверь, окно и встроенную полку для хранения. Посчитаем чистую площадь стен кухни для поклейки обоев.
Данные кухни:
Высота =2,5 м;
Ширина=3 м;
Длина =3,5м.
Размер двери: ширина =0,8 м, высота = 2,0 м;
Размер окна: ширина 1,2 м, высота = 1,5м;
Вентиляционная шахта имеет следующие габариты: ширина =50 см, длина =30 см; высота = 2,5 м;
Встроенная полка: ширина = 20 см, длина =50 см, высота =2,5 м;
Габариты радиатора: ширина = 10 см, длина = 100 см, высота = 50 см.
Вычислим чистую площадь:
Сначала находим общую площадь: (3,5 м*2)+(3 м*2)*2,5 м = 32,5 м2;
Далее, определяем площади вычитаемых квадратов:
Окна: S чистая = 1,2 м*1,5 м = 1,8 м2;
Двери: S чистая = 0,8 м*2,0 м = 1,6 м2;
Вентиляционная шахта: S чистая = (50 см * 2) + (30 см *2) *2,5 м = 400 см2 или 0,40 м2;
Встроенная полка: S чистая = (20 см*2) + (50 см * 2) *2,5 м = 350 см2 или 0,35 м2;
Площадь поверхности радиатора: (10 см *2) + (100 см *2) * 0,5 м = 110 см2 или 0, 11 м2.
Теперь определяем количество чистых квадратных метров, путем вычитания их общей площади: S чистая стен кухни = 32,5 м2 — 1,8 м2- 1,6 м2- 0,40 м2- 0,35 м2 – 0,11 м2 = 28,24 м2.
Полезный совет: для подсчета количества трубок обоев, необходимо разделить чистую площадь на количество листов в трубке.
Стандартная трубка имеет следующие размеры: ширина = 50 см, длина полотна = 10 м. Высота стен квартиры составляет 2,5 м, и этого следует, что в одну трубку обоев входит 4 бумажных полотна: 10 м /2,5 м= 4 листа.
Подсчитаем, сколько же нужно трубок, чтобы поклеить кухню:
28,24 м2 /4 = 7,06 трубок. Но так как, бумажное полотно может содержать рисунок с шагом 0,3 или 0,5, то следует округлить количество трубок до 8.
Ванная комната. Рассчитаем количество ящиков плитки для стандартной ванны. Чтобы правильно посчитать квадратуру помещения, необходимо производить измерения с учетом подрезки керамической плитки.
Нам известен стандартный размер двери: ширина =0,8 м; высота = 2,0 м.
Размер типовой ванной комнаты составляет: ширина 2,3 м; длина = 1,6 м, высота= 2,5 м.
Вычисляем чистую площадь ванны:
S ванны = (2,3 м*2) + (1,6 м*2) *2,5 м = 19,5 м2.
Затем, вычитаем следующие значения:
S чистая = 19,5 м2 – 1,6 м2 = 17,9 м2.
Для того, чтобы подсчитать, сколько же ящиков плитки Вам необходимо, следует определиться с размером керамического изделия. Плитка бывает следующих размеров: 10х10; 10х20; 20х30; 30х30. Возьмем более распространенный вариант: 30х30.
В одной упаковке находится 10 штук и, зная размер плитки, можно высчитать количества штук на 1 м2:
1 м2 – это 100 см на 100 см, из этого следует, что в 1 м2 входит 9 целых плиток 30х30 и 7 плиток, размером 10х10 см.
Определим, количество целых плиток и количество подрезки:
Если класть плитку по плоскости без подрезки, то следует брать 20 ящиков, а если с подрезкой, то 16.
Балкон. Чтобы получить чистую площадь балкона, необходимо измерить рамы с остеклением. Периметр балкона вымеряется без учета окон.
Гараж. Как правило, гараж представляет собой коробку с маленьким окном. Для подсчета чистой площади, необходимо измерить размеры ворот.
Померить площадь круглого окна, перекрытия, стены здания в виде неправильной формы или восьмигранника, можно с помощью подручных средств.
Возьмите рулетку и вымеряйте максимальный диаметр круга, например, он получился 100 см. Вычисляем радиус: 100 см /2 =50 см — это ¼ круга в виде треугольника.
Если круг зрительно разделить на 4 части, и соединить точки прямыми линиями, мы получим 2 равнобедренных треугольника или 1 квадрат. Нам известна часть равнобедренного треугольника, следовательно, все стороны будут по 50 см. Остается найти площадь квадрата, где все стороны по 50 см. Вычислить общую площадь любой конструкции можно с помощью онлайн – программы.
Это интересно! Как заделать дыру в линолеуме: поэтапная инструкция восстановления покрытия
Смотрите видео, в котором мастер подробно разъясняет, как правильно высчитать площадь стен в квартире:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Мой мир
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Как рассчитать высоту по объему
Высота — это интегральный размер при определении объема объекта. Чтобы определить высоту объекта, вам необходимо знать его геометрическую форму, например куб, прямоугольник или пирамиду. Один из самых простых способов думать о высоте как о ее объеме — это думать о других размерах как о базовой области. Высота — это ровно столько базовых площадок, которые сложены друг на друга. Формулы объема отдельных объектов можно изменить для расчета высоты.Математики давно разработали формулы объема для всех известных геометрических фигур. В некоторых случаях, например, с кубом, вычислить высоту легко; в других случаях требуется немного простой алгебры.
Высота прямоугольных объектов
Формула объема сплошного прямоугольника: ширина x глубина x высота. Разделите объем на произведение длины и ширины, чтобы вычислить высоту прямоугольного объекта. В этом примере прямоугольный объект имеет длину 20, ширину 10 и объем 6000.Произведение 20 и 10 дает 200, а 6000 разделенных на 200 дает 30. Высота объекта равна 30.
Высота куба
Куб — это своего рода прямоугольник, у которого все стороны одинаковы. Итак, чтобы найти объем, возьмите в куб длину любой стороны. Чтобы найти высоту, вычислите кубический корень из объема куба. В этом примере куб имеет объем 27. Кубический корень из 27 равен 3. Высота куба равна 3.
Высота цилиндра
Цилиндр представляет собой прямой стержень или форму стержня с круглым крестом. сечение, имеющее одинаковый радиус сверху вниз.2) умноженное на высоту. Разделите объем цилиндра на квадрат радиуса, умноженный на число пи, чтобы вычислить его высоту. В этом примере объем цилиндра равен 300, а радиус равен 3. Возведение в квадрат 3 дает 9, а умножение 9 на пи дает 28,274. Разделив 300 на 28,274, получим 10,61. Высота цилиндра 10,61.
Высота пирамиды
Квадратная пирамида имеет плоское квадратное основание и четыре треугольные стороны, которые пересекаются в одной точке на вершине. Формула объема: длина x ширина x высота ÷ 3.Увеличьте объем пирамиды втрое, а затем разделите полученное количество на площадь основания, чтобы рассчитать ее высоту. В этом примере объем пирамиды равен 200, а площадь ее основания — 30. Умножение 200 на 3 дает 600, а деление 600 на 30 дает 20. Высота пирамиды равна 20.
Высота призмы
Геометрия описывает несколько различных видов призм: у некоторых есть прямоугольные основания, у некоторых основания треугольные. В любом случае поперечное сечение такое же на всем протяжении, как и у цилиндра.Объем призмы равен площади основания, умноженной на высоту. Итак, чтобы рассчитать высоту, разделите объем призмы на площадь ее основания. В этом примере объем призмы равен 500, а ее базовая площадь равна 50. Разделив 500 на 50, вы получите 10. Высота призмы равна 10.
Как определить площадь прямоугольной комнаты? — Mvorganizing.org
Как вы определяете площадь прямоугольной комнаты?
Для квадратной или прямоугольной комнаты вам нужно сначала измерить длину, а затем ширину комнаты.Затем умножьте длину и ширину. Длина x Ширина = Площадь. Итак, если ваша комната имеет размеры 11 футов в ширину и 15 футов в длину, ваша общая площадь будет 165 квадратных футов.
Какая площадь 12м 12м 4м?
Площадь прямоугольника задается как lw, где l — длина, а w — ширина; в данном случае это 12 * 4, что составляет 48 квадратных метров.
Как определить площадь комнаты в метрах?
Умножьте длину и ширину. После того, как оба измерения будут преобразованы в метры, умножьте их вместе, чтобы получить измерение площади в квадратных метрах.
Какова площадь прямоугольника 6 × 4?
Насколько велик прямоугольник 4 x 6?… Площадь прямоугольника 4 x 6 футов.
24
квадратных футов
2,6667
кв. Ярд
2,2297
кв. М.
22 297
кв. Сантиметр
Какая площадь у 10 на 4?
Насколько велик прямоугольник 4 x 10?… Площадь прямоугольника 4 x 10 футов.
40
квадратных футов
4,4444
кв. Ярд
3,7161
кв. М.
37,161
кв. Сантиметр
Что такое формула площади?
L — длина, W — ширина, H — высота. A — площадь основания, h — высота. A — площадь основания, h — высота. r — радиус… периметр, площадь и объем.
Таблица 2. Формулы площади
Форма
Формула
Переменные
Квадрат
А = s2
s — длина стороны квадрата.
Как рассчитать свой размер?
Измерьте все три аспекта — длину, ширину и высоту — объекта, чтобы получить трехмерное измерение. Продолжая приведенный выше пример, прямоугольник размером 3 фута на 4 фута представляет собой сторону коробки длиной 5 футов, поэтому размеры выражаются как 3 фута.(ширина) x 4 фута (высота) x 5 футов
Как рассчитать размер участка?
Умножьте длину на ширину, и вы получите квадратные футы. Вот основная формула, которой вы можете следовать: длина (в футах) x ширина (в футах) = площадь в кв. Футах.
Как рассчитать объем в литрах?
Первое, что вам нужно сделать, это умножить длину на ширину на высоту. Это дает количество кубических миллиметров. Чтобы вычислить количество литров, вы затем разделите это число на миллион.
Что на первом месте — длина или ширина?
Промышленный стандарт графики — ширина на высоту (ширина x высота). Это означает, что когда вы пишете свои измерения, вы пишете их со своей точки зрения, начиная с ширины. Это важно. Когда вы дадите нам инструкции по созданию баннера размером 8 × 4 фута, мы разработаем для вас баннер, который будет широким, а не высоким.
Каков правильный порядок измерений?
Измерение: длина, ширина, высота, глубина.
В каком направлении длина и ширина?
Резюме: 1.Длина описывает длину объекта, а ширина — ширину объекта. 2. В геометрии длина относится к самой длинной стороне прямоугольника, а ширина — к более короткой стороне.
Как определить ширину прямоугольника, если известны его площадь и длина?
A = L * W, где A — площадь, L — длина, W — ширина или ширина. ПРИМЕЧАНИЕ: При умножении длины на ширину всегда проверяйте, что вы работаете в одной и той же единице длины. Если они даны в разных единицах, замените их на одну и ту же единицу.Давайте решим несколько примеров задач о площади прямоугольника.
Какая разница между высотой и шириной?
Ширина = ширина предмета. Глубина = насколько глубоко это что-то. Высота = какой высоты это что-то. Если это прямоугольник, скажем, книжный шкаф, то высота равна его высоте; длина такая же, как и высота; глубина — это измерение полки спереди назад; ширина — это измерение из стороны в сторону.
Высота равна глубине?
В чем разница между глубиной и высотой? Глубина всегда измеряется в направлении вниз, а высота всегда измеряется в направлении вверх.
Что такое глубина и высота?
Как существительные, разница между глубиной и высотой состоит в том, что глубина — это расстояние по вертикали под поверхностью; величина глубины чего-либо, а высота — это расстояние от основания чего-либо до вершины.
Какова глубина и высота дерева?
Глубина узла — это количество ребер от узла до корневого узла дерева. Высота узла — это количество ребер на самом длинном пути от узла до листа. Листовой узел будет иметь высоту 0.
Как рассчитать глубину?
Сложите глубины. В приведенном выше примере 5 + 9 + 3 + 7 + 11 = 35. Разделите сумму глубин на количество измеренных вами предметов. В этом примере 35, разделенное на 5, равняется средней глубине 7 дюймов.
Как рассчитать глубину резервуара для воды?
Измерьте длину, ширину и глубину внутренней части резервуара в футах и дюймах. Преобразуйте размеры в десятичные футы, разделив количество дюймов на двенадцать и прибавив к количеству футов.Например, 7 футов 9 дюймов — это 7,75 футов. Вычислите объем резервуара в кубических футах.
Как измеряется глубина воды?
Глубина погружения в воду измеряется путем опускания ленты, обычно с прикрепленным грузом, до заранее определенной ровной отметки в опорной точке поверхности, такой как верх обсадной колонны. Обычно наименее затратный метод измерения глубины воды в колодце — это шнур с грузом, аналогичный рулетке.
Как вы определяете площадь и глубину?
Площадь квадратного или прямоугольного сада рассчитать несложно.Просто умножьте длину на ширину на глубину или воспользуйтесь нашим простым калькулятором объема. Круглые площади тоже легко вычислить. Просто умножьте 3,1415 (π) на радиус, снова на радиус, на глубину или воспользуйтесь нашим простым калькулятором объема.
Как найти диагональ призмы
Если вы считаете, что контент, доступный через Веб-сайт (как определено в наших Условиях обслуживания), нарушает одно или другие ваши авторские права, сообщите нам, отправив письменное уведомление («Уведомление о нарушении»), содержащее в информацию, описанную ниже, назначенному ниже агенту.Если репетиторы университета предпримут действия в ответ на ан Уведомление о нарушении, оно предпримет добросовестную попытку связаться со стороной, которая предоставила такой контент средствами самого последнего адреса электронной почты, если таковой имеется, предоставленного такой стороной Varsity Tutors.
Ваше Уведомление о нарушении прав может быть отправлено стороне, предоставившей доступ к контенту, или третьим лицам, таким как в качестве ChillingEffects.org.
Обратите внимание, что вы будете нести ответственность за ущерб (включая расходы и гонорары адвокатам), если вы существенно искажать информацию о том, что продукт или действие нарушает ваши авторские права.Таким образом, если вы не уверены, что контент находится на Веб-сайте или по ссылке с него нарушает ваши авторские права, вам следует сначала обратиться к юристу.
Чтобы отправить уведомление, выполните следующие действия:
Вы должны включить следующее:
Физическая или электронная подпись правообладателя или лица, уполномоченного действовать от их имени; Идентификация авторских прав, которые, как утверждается, были нарушены; Описание характера и точного местонахождения контента, который, по вашему мнению, нарушает ваши авторские права, в \ достаточно подробностей, чтобы позволить репетиторам университетских школ найти и точно идентифицировать этот контент; например нам требуется а ссылка на конкретный вопрос (а не только на название вопроса), который содержит содержание и описание к какой конкретной части вопроса — изображению, ссылке, тексту и т. д. — относится ваша жалоба; Ваше имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты; а также Ваше заявление: (а) вы добросовестно считаете, что использование контента, который, по вашему мнению, нарушает ваши авторские права не разрешены законом, владельцем авторских прав или его агентом; (б) что все информация, содержащаяся в вашем Уведомлении о нарушении, является точной, и (c) под страхом наказания за лжесвидетельство, что вы либо владелец авторских прав, либо лицо, уполномоченное действовать от их имени.
Отправьте жалобу нашему уполномоченному агенту по адресу:
Чарльз Кон Varsity Tutors LLC 101 S. Hanley Rd, Suite 300 St. Louis, MO 63105
Или заполните форму ниже:
Узнайте о коробке
Быстро! Мне нужна помощь с: Выберите пункт справки по математике…Calculus, DerivativesCalculus, IntegrationCalculus, Quotient RuleCoins, CountingCombrations, Find allComplex Numbers, Adding ofComplex Numbers, Calculating withComplex Numbers, MultiplyingComplex Numbers, Powers ofComplex NumberConversion, SubtractingConversion, TemperatureConversion, FindConversion, MassConversion, Mass анализ AverageData, поиск стандартного отклонения, анализ данных, гистограммы, десятичные числа, преобразование в дробь, электричество, стоимость факторинга, целые числа, факторы наибольшего общего, наименьшее число общих фракций, добавление фракций, сравнение фракций, преобразование фракций, преобразование в десятичные дроби, дробление фракций, умножение фракций, уменьшение дробных фракций, умножение фракций , BoxesGeometry, CirclesGeometry, CylindersGeometry, RectanglesGeometry, Right TrianglesGeometry, SpheresGeometry, SquaresGraphing, LinesGraphing, Любая функцияGraphing, CirclesGraphing, EllipsesGraphing, HyperbolasGraphing, InequalitiesGraphing, Polar PlotGraphing, (x, y) pointInequalities, GraphingInequalities, SolvingInterest, CompoundInterest, SimpleLines, The Equation from point and slopeLines, The Equation from slope and y-intLines, The Equation from two pointsLodsottery Практика полиномов Математика, Практика основ , Факторинг разности квадратов многочленов, факторинг триномов многочленов, разложение на множители с GCF Полиномы, умножение многочленов, возведение в степень ns, Решить с помощью факторинга Радикалы, Другие корни Радикалы, Отношения квадратного корня, Что они собой представляют, Экономия на продажной цене, РасчетНаучная нотация, ПреобразованиеНаучной нотации, ДелениеНаучная нотация, Умножение форм, ПрямоугольникиУпрощение, Все, что угодноУпрощение, Образцы, Образцы, Упрощение, Упрощение, Методы Правые треугольники, Ветер, рисунок
объем прямоугольной призмы
Covid-19 привел мир к феноменальному переходу.
За электронным обучением будущее уже сегодня.
Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности и продолжайте учиться !!!
Чтобы рассчитать объем прямоугольной призмы или кубоида, посчитайте количество маленьких кубиков в одном слое. Затем посчитайте, сколько кубиков в следующем слое и в следующем слое. Это дает общий объем прямоугольной призмы. Например
1-й слой = 4 x 3 = 12 кубиков Всего слоев = 3 ∴ Объем = 12 x 3 = 36 куб. См Но этот метод не точен.Итак, мы используем формулу, чтобы найти объемную прямоугольную призму.
Объем прямоугольной призмы = l x w x h
Некоторые решенные примеры:
1) Плавательный бассейн имеет длину 25 м x 10 м x 3 м. Вода заливается на глубину до 2,5 метров. Какое количество воды в бассейне в килолитрах и литрах. Решение: длина = 25 м; ширина = 10 м, а вода до 2,5 м, поэтому высота = 2.5 м Объем = длина x ширина x высота ⇒ 25 x 10 x 2,5 = 625 м 3 1 kl = 1 м 3 И 1kl = 1000 л ∴ 625 м 3 = 625 кл = 625000 литров. ________________________________________________________________ 2) Размеры прямоугольной призмы находятся в соотношении 5: 3: 2. Ее объем 21870 см 3 . Найдите его общую площадь поверхности. Решение: Пусть размеры будут 5x, 3x, 2x. Объем = V = 5x X 3x X 2x ⇒ 30x 3 = 21870 x 3 = 21870/30 x 3 = 729 x = кубический корень из (729) x = 9 ∴ Размеры ар, длина = 5x = 5 (9) = 45 см Ширина = 3x = 3 (9) = 27 см и высота = 2x = 2 (9) = 18 см ∴ Общая площадь поверхности = 2 (lw + wh + lh ) = 2 (45 x 27 + 27 x 18 + 45 x 18) = 2 x 2511 Общая площадь = 5022 см 2 ________________________________________________________________ 3) Площадь пола помещения 67.5 м 2 . Его объем 270 м 3 . Найдите высоту комнаты. Решение: Площадь пола = lxw = 67,5 м 2 Объем = 270 м 3 Объем = lxw xh 270 = 67,5 xh ∴ h = 270 / 67,5 ∴ h = 4 см .
От прямоугольной призмы к измерению 8-й класс по математике Домашняя страница
Covid-19 повлиял на физическое взаимодействие между людьми.
Не позволяйте этому влиять на ваше обучение.
Как рассчитать кубические футы
Это не повседневная проблема, но будут моменты, когда вам нужно будет рассчитать емкость чего-либо. Вместо того, чтобы тупо смотреть в багажник машины, испытывать головную боль от напряжения, пытаясь найти самую большую ванну, или плакать, когда вы столкнулись с решением о покупке нового холодильника с морозильной камерой или духовкой, просто возьмите под свой контроль!
Как это сделать
Для определения объема или вместимости в кубических футах вам нужно выполнить всего три измерения: длину, ширину и высоту.Однако стоит знать об объекте, который вы измеряете. Например, если вы хотите измерить объем холодильника в кубических футах, вам нужно измерить пространство внутри холодильника, а не его внешние размеры. Инструкцию по измерению холодильника вы можете прочитать здесь.
После того, как вы получили три измерения, остается лишь умножить их вместе. Или, если хотите, вы можете позволить калькулятору кубических футов сделать тяжелую работу за вас.
Длина (футы) x Ширина (футы) x Высота (футы) = Объем в кубических футах (записывается как Xft 3 )
Если форма неправильная, мысленно разделите ее на правильные формы и рассчитайте объем для каждой части отдельно, прежде чем складывать их все вместе.
Например, шкаф в форме буквы L, вписывающийся в угол комнаты, можно рассматривать как два разных прямоугольника: один длиннее, другой короче. Просто определите вместимость каждого по отдельности, а затем сложите их вместе, чтобы получить общую вместимость шкафа.
Перевод в кубические футы от других единиц
Если вы делаете покупки в Интернете, размеры чего-либо могут быть указаны только в дюймах. Если вы смотрите на планы комнаты, возможно, цифры указаны в метрах или ярдах.Но не волнуйтесь! Чтобы получить результат измерения в кубических футах, вам нужно всего лишь добавить один дополнительный шаг в свои вычисления …
Если вам нужно преобразовать в кубические футы из дюймов : разделите окончательное число (т.е. сумму, полученную после умножения трех измерений) на 1728.
Если вам нужно преобразовать метры в кубические футы: умножьте полученное число на 35,31.
Если вам нужно преобразовать в кубические футы ярды : умножьте окончательное число на 27.
Примеры из реального мира
Давайте рассмотрим пару примеров ситуаций, когда вам может потребоваться вычислить кубические футы …
Пример 1
Я хочу купить для своей дочери перевязочную коробку , но одна выглядит длиннее, а другая — выше. Я не могу судить на глаз, где больше всего костюмов.
Коробка A — 70 дюймов x 30 дюймов x 30 дюймов = 63000 дюймов.
63000 разделить на 1728 (преобразование из кубических дюймов в кубические футы) = 36.45. Так что это 36,45 фута 3
Коробка B 60 дюймов x 28 дюймов x 45 = 75 600 дюймов.
75600 разделить на 1728 (преобразование из кубических дюймов в кубические футы) = 43,75.
Итак, это 43,75 фута 3 . Коробка B имеет большую емкость, поэтому я куплю ее.
Попробуем еще …
Пример 2
Мой друг водит нас в поездку, и мне нужно решить, сколько вещей я могу взять с собой .
Багажник ее машины имеет L-образную форму, потому что в одном углу есть отсек для хранения инструментов.Самый большой прямоугольник L составляет 60 дюймов x 30 дюймов x 35 дюймов, а меньший прямоугольник — 18 дюймов x 14 дюймов x 35 дюймов.
Большой прямоугольник
60 х 30 х 35 = 63000. 63000 разделить на 1728 = 36,45. 36,45 футов 3
Меньший прямоугольник
18 х 14 х 35 = 8820. 8820 разделить на 1728 = 5,10. 5,10 футов 3
И эти два вместе (36,45 фута 3 + 5,1 фута 3 ) дают общую вместимость 41.55 футов 3 .
Если вам все еще нужна помощь в вычислении объема предмета в кубических футах, попробуйте калькулятор кубических футов.
Рекламное объявление
Оцените статью
Пожалуйста, оцените эту статью ниже. Если у вас есть отзывы об этом, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Безопасность | Стеклянная дверь
Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.
Nous aider à garder Glassdoor sécurisée
Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.
Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor
Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .
We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы узнали, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.
Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.
Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.
Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.
Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet. Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.
Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.
Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками с подсветкой: фото, видео
Из всех возможных вариантов ремонта идея сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками выглядит наиболее привлекательной. И это действительно так: конструкция получается достаточно простой, для того чтобы можно было не привлекать специалистов, и в то же время дизайн и оформление потолочного перекрытия получаются достаточно яркими и выразительными, особенно, если правильно устроить подсветку.
Дизайн потолочной поверхности обязательно согласую с общим интерьером помещения
Устройство двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой
Казалось бы, использование потолочной облицовки, состоящей из двух ярусов, должно давать огромное пространство для фантазии, поиска новых по дизайну и стилю построений и форм. В целом так оно и есть, у профессиональных мастеров-облицовщиков и дизайнеров двухуровневый потолок из гипсокартона может принимать самые сложные и невероятно интересные формы.
Гипсокартонные конструкции в два уровня могут быть очень сложными по дизайну
Но это уровень профессионалов. На практике для тех, кто планирует впервые взяться за изготовление двухъярусного потолка из гипсокартона своими руками, да еще с обязательной подсветкой, все многообразие конструкций сводится к двум схемам:
Обустройство второго яруса двухуровневого потолка в виде кессона или короба по периметру, с встроенной потаенной или открытой подсветкой;
Обратный вариант. Второй ярус оформляется в виде подвесной части, расположенной в центре потолочного перекрытия.
Вариант с декоративным элементом в центре
В обоих случаях первый ярус двухуровневого потолка выполняет функции фона или экрана, закрывающего черновую поверхность потолочного перекрытия. Гипсокартон первого яруса также служит отражающим экраном для встроенной ленточной подсветки.
Важно! Смысл изготовления потолочной облицовки в виде двухуровневой конструкции заключается в возможности использования специфического способа освещения потолка.
Без подсветки декоративная двухуровневая конструкция, висящая над головой, выглядит незаконченной. Поэтому, прежде чем выбирать проект или схему устройства потолка из гипсокартона, первым делом выполняют планировку подсветки.
Схемы двухуровневых потолков из гипсокартона с подсветкой: фото
Наиболее сложными для изготовления своими руками считаются проекты и схемы с центральным расположением нижнего яруса. Понятно, что благодаря правильно построенной системе подсветки такие конструкции смотрятся намного эффектнее и выразительнее.
Центральную деталь двухуровневого потолка можно комбинировать с боковыми кессонами
Иногда центр потолка выполняют скругленной формы, это придает конструкции более изящный вид, но сложность выполнения работ увеличивается на порядок.
Резные контуры и скругленные формы делают декор более эффектным, но и работы добавляется в несколько раз
Для первого опыта лучше выбирать простейшие конструкции с подсветкой и декоративными нишами, уложенными по периметру потолка. Такие схемы не потребуют специальных навыков планирования, но при правильном подборе дизайна могут выглядеть очень интересно и привлекательно.
Прямоугольные рамы – короба могут быть не менее эффектными
Усложнить схему можно, используя криволинейные переходы вместо прямых линий. Но для этого потребуется, как минимум, освоить своими руками технику сборки скругленных поверхностей из нарезного гипсокартона.
Как сделать двухуровневый потолок
Собрать простую одноуровневую облицовку из гипсокартона достаточно просто. Поверхность потолочного перекрытия зашивается несущим профилем из оцинковки или деревянной рейки, и можно крепить листы гипсокартона, выдерживая лишь единую плоскость облицовки.
Другое дело, когда требуется собрать двухуровневый вариант, крепить облицовку нижнего уровня непосредственно к уже уложенной облицовке из гипсокартона нельзя. Даже при использовании специальных дюбелей-бабочек гипсокартонный лист просто не выдержит вес каркаса и декоративной отделки. Поэтому приходится идти на хитрость.
Проекты гипсокартонных двухуровневых потолков
Для формирования двухъярусной облицовки применяют три схемы крепления каркаса нижнего уровня:
С помощью закладного несущего профиля;
С помощью общей вертикальной каркасной стенки-рамы.
В последнем случае первый уровень крепится не к стене, а к собранной вертикальной раме из профиля ПП60. В результате получается потолочная ниша, конструкционные элементы которой используются для сборки нижнего яруса двухуровневого потолка.
Проект в два уровня и общей несущей стенкой
Если нижний уровень изготавливается в виде криволинейной поверхности, то гораздо проще закрепить его на несущем профиле или на закладке, предварительно уложенной на черновой потолок под гипсокартон. Проект такого решения для двухуровневого потолка приведен ниже.
Проект с закладным профилем
Способы монтажа двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой
Для формирования несущего каркаса первого уровня используются стандартные металлические профили ПН28х27 и ПП60х27. Первый ярус почти всегда крепится на ленточных подвесах с помощью саморезов. Прочность импровизированной металлической обрешетки из профиля настолько велика, что способна удержать вес до 40 кг. Поэтому, если нижняя часть двуярусного потолка относительно невелика, то ее можно крепить прямо к верхнему профилю.
Крепление нижнего яруса к несущему профилю первого уровня
Чем шире и массивнее облицовка нижнего яруса, тем больше риск провисания каркаса второго яруса, что в конечном итоге может привести к деформации и поломке гипсокартона. Если ширина более 30 см, то нижний ярус двухуровневого потолка необходимо крепить либо к деревянным брускам, уложенным на дюбелях на черновое перекрытие, либо использовать регулируемые подвесы.
Схема с индивидуальным крепежом для каждого яруса
Иногда двухуровневый потолок строят по комбинированной схеме. В этом случае каркас под укладку облицовки из гипсокартона нижнего уровня собирают по стандартной схеме на ленточных подвесах.
В первую очередь монтируют детали второго яруса, оставшуюся поверхность зашивают гипсокартоном на деревянной обрешетке
Оставшаяся поверхность чернового потолка должна быть закрыта гипсокартонной облицовкой первого уровня. Чтобы закрепить материал, на перекрытие набивают деревянные рейки, подгоняют и подрезают их с помощью лазерного прибора и шлифмашины, и только после этого на них можно уложить потолочную отделку первого яруса. Объем работы большой, приходится тщательно заделывать места стыков между отделкой верхнего уровня и стенками декоративных коробов, поэтому особой популярностью подобные проекты не пользуются.
Необходимые инструменты и материалы
Качество изготовления двухуровневого потолка во многом зависит от точности выполненных измерений, поэтому наиболее важным инструментом можно считать лазерный уровень. Если есть возможность, то лучше всего отказаться от традиционных малярных шнуров и разметочных рисок на стенах. Также потребуются:
Хорошая бошевская электродрель с функцией ударника;
Электролобзик, ручная ножовка по дереву с мелким зубом;
Шуруповерт, пассатижи или плоскогубцы, парочка струбцин;
Ножницы по металлу, наждачная шкурка для зачистки торцов гипсокартона.
Важно! Будет полезным обзавестись респиратором и тканевыми перчатками, работать на потолке не так комфортно, как может показаться на первый взгляд, на лицо и руки будет постоянно сыпаться крошка и мусор с чернового перекрытия, а кроме того, пыль, образующаяся при раскройке гипсокартона, очень неприятна для слизистой носоглотки и глаз.
Если работать придется в одиночку, то как минимум потребуется хорошая стремянка или разборные малярные леса, таскать и укладывать на двухуровневый потолок довольно тяжелые листы гипсокартона будет проще, если заранее собрать систему подставок и вспомогательных полочек.
Точно оценить расход гипсокартона и металлического профиля достаточно сложно, так как закупочная смета зависит от площади двухуровневого потолка и сложности конструкции. Примерный расход материала на обустройство потолочной отделки из гипсокартона и профиля приведен в табличке ниже.
Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой
Для первого опыта в обустройстве гипсокартонных подвесных конструкций лучше всего выбрать схему с нижним уровнем в виде короба, уложенного по периметру. Этот вариант двухуровневой облицовки гипсокартоном заметно проще и не потребует изготовления сложных переходных участков, как это часто бывает при формировании криволинейных поверхностей.
Порядок сборки выглядит следующим образом:
Выполняется разметка потолочного перекрытия, на стены прибивается направляющий профиль, на потолок крепят ленточные или спицевые подвесы;
Монтируется главный или несущий профиль ПП 60, устанавливаются соединительные крабы и перемычки, всю конструкцию фиксируют на подвесах;
Укладывается гипсокартон на обрешетку верхнего уровня потолка, к закладным элементам или к заблаговременно установленным дополнительным подвесам крепят опорный профиль для каркаса нижнего уровня;
Укладывается проводка, монтируются листы гипсокартона, на нижнем уровне устанавливаются светильники и ленточная подсветка;
Понятно, что щели и стыки между листами необходимо будет заклеить малярной сеткой и зашпаклевать. Перед покраской поверхность гипсокартона обязательно грунтуют, а если на черновом потолочном перекрытии остаются участки, незакрытые гипсокартоном, то их штукатурят гипсовой шпаклевкой, выравнивают и подгоняют под дизайн двухуровневого потолка.
Подготовка потолка к монтажу двухуровневой конструкции
Первым делом необходимо очистить бетонную плиту перекрытия от скопившейся побелки или обоев, счистить старый клей, щели и трещины заделать шпаклевкой, можно не грунтовать.
Вторым этапом выполняют измерение высоты по всей площади потолочного перекрытия, необходимо найти самую нижнюю точку. К высоте потолка в данном месте добавляют еще 5-7 см. Это и будет высота верхнего яруса двухуровневого потолка. Через нее выполняют проекцию на все стены по периметру помещения.
Далее на потолочное перекрытие наносят линии установки несущего профиля, по ним же выполняют разметку точек, в которые будут забиты дюбеля с крюками для спиц либо для ленточных подвесов. Как правило, система подвешивания монтируется сразу после выполнения разметки.
Как сделать первый уровень двухъярусного потолка из гипсокартона
Следующим этапом необходимо установить настенный профиль, его пришивают дюбелями по линии проекции, полученной при обмере потолка. Дюбеля забивают с шагом 40-50 см. Далее нужно будет смонтировать несущий профиль. На потолочной поверхности уже имеются линии разметки с прибитыми подвесами, поэтому все, что нужно сделать, это установить лазерный уровень или натянуть разметочный шнур, и уложить профиль прямо под потолочным крепежом.
Выравниваем руками профиль так, чтобы он точно соответствовал шнуру или лазерному лучу, и фиксируем на лентах крепежа с помощью саморезов обычным шуруповертом. Чтобы обрешетка получилась достаточно жесткой, между профилями монтируются распорки, которые соединяются крестовым крепежом или крабами.
Несущий профиль под первый ярус двухуровневого потолка можно вложить перпендикулярно стенам или же под углом 45о. Ко второму способу прибегают в случае, если нижний ярус имеет сложную форму. Скошенный вариант делается для того, чтобы избежать большого количества саморезов на небольшой площади гипсокартона, иначе листы облицовки могут просто расколоться под нагрузкой.
Как сделать второй уровень двухуровневого потолка из гипсокартона
На практике каркас нижнего уровня чаще всего крепят к одному профилю, спрятанному за листом гипсокартона. Чтобы сформировать короб, расположенный по периметру двухуровневого потолка, потребуется:
Дополнительно уложить на стену еще один горизонтальный ряд направляющего профиля;
Параллельно стеновому профилю нужно будет уложить еще один ряд направляющих планок. Они крепятся вертикальными и горизонтальными отрезками к верхнему ярусу двухуровневого потолка и новому направляющему профилю;
Вертикальная часть каркаса зашивается гипсокартоном, чтобы увеличить жесткость добавленной конструкции. При этом ширина листа выбирается больше на 5-10 см под укладку подсветки двухуровневого потолка, это наиболее простой и дешевый способ подсвечивания верхнего яруса.
Один из таких вариантов приведен на фото ниже.
Если требуется сформировать короб с дополнительной нишей, то к закладному элементу, спрятанному за гипсокартоном верхнего уровня, подшивают дополнительный направляющий профиль. Нижнюю часть короба формируют с помощью горизонтальной и вертикальной перемычек, собранных Т-перекрестком.
После облицовки каркаса гипсокартона в нижней части двухъярусного потолка получится очень жесткая и низкая ниша, в которой можно будет установить светильник любого типа, кроме галогеновых ламп.
Двухуровневый потолок можно сформировать и по так называемой независимой схеме, когда верхний ярус оформляется в виде самостоятельного квадрата, закрепленного на потолочном перекрытии, а нижний уровень собирается в виде обычной рамы из несущего и направляющего профиля. Подобные схемы часто используются в новых квартирах и домах, построенных каркасным способом.
Если используется система крепления нижнего яруса к одному элементу, автоматически наследуются все ошибки и неточности, допущенные при формировании каркаса верхнего уровня. Еще хуже дело обстоит, если размеры двухуровневого потолка достаточно велики, и компенсировать накопившуюся погрешность невозможно. Пока двухуровневый потолок представляет собой каркас из металлического профиля, ошибок не видно, но как только будет уложен гипсокартон, погрешности станут видны, как на ладони.
Поэтому очень часто двухуровневые потолки большой площади собираются с использованием специальных или регулируемых подвесов. До того как будет уложен гипсокартон, каркас тщательно выбирают и регулируют в горизонтальной плоскости. Процедуру повторяют несколько раз, по мере того, как укладывается гипсокартон на обрешетку из металлического профиля.
Для больших конструкций используют спицевые подвесы, для каждого уровня свой набор креплений к черновому потолку
Как сделать подсветку в двухуровневом потолке
Для организации подсвечивания верхнего яруса потолочной облицовки можно использовать светодиодные ленты либо готовые светящиеся шнуры типа дюралайта. Ленточный светильник укладывают в нишу сразу после монтажа гипсокартона на нижнем ярусе, подключают к блоку управления и проложенной электропроводке. Разводку кабеля и проверку работоспособности обязательно нужно выполнить до завершения сборки облицовки двухуровневого потолка.
На горизонтальной плоскости нижнего яруса обычно устанавливают точечные фонари или даже направленные светильники. Кроме того, для каждой системы должен быть предусмотрен свой пульт управления или выключатель. Такая схема оказывается более гибкой и удобной в использовании. И хотя потолки из гипсокартона, особенно двухуровневой конструкции, проектируются под современные потолочные светильники, многие заказчики с удовольствием устанавливают люстры и подвесные фонари.
Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками: видео
Разобраться в деталях и понять нюансы, как правильно сделать каркас, поможет видео:
Многие самодельщики разрабатывают свой уникальный дизайн двухуровневых потолков с облицовкой из гипсокартона. Интересные идеи можно позаимствовать из видео:
Заключение
Первый раз собрать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками всегда трудно, хотя бы потому, что существует множество технологических нюансов сборки и крепления элементов каркаса. Тем не менее, огромное количество владельцев квартир рискуют и добиваются успеха в создании необычных вещей, интересных и красивых потолочных конструкций из гипсокартона с подсветкой.
Отправить комментарий
Двухуровневые натяжные потолки со светодиодной подсветкой: фото примеров реализации
Интересный внешний вид и разнообразие дизайнерских идей позволяют таким конструкциям считаться одним из самых популярных вариантов оформления потолков практически в любом помещении.
Особенности двухуровневых потолков
Натяжное полотно — универсальный материал, который почти не имеет ограничений в использовании. Но двухуровневые потолки с подсветкой имеют свои особенности, которые нужно учитывать:
Минимальная допустимая высота стен — 2,50 метра. В противном случае вы рискуете получить низкое и тесное помещение.
Оптимальной высотой большинство строителей называет 2.80 — 3 метра — при таком расстоянии от пола до потолка можно позволить себе смелый дизайн с резкими переходами.
Вам придется обеспечить надежную изоляцию всех проводов: любая искра может стать причиной пожара.
В остальном же вы будете наслаждаться всеми плюсами натяжного полотна, включая необычный дизайн.
Особенности установки
Технология не отличается высокой сложностью — особенно если вы выбрали потолок без гипсокартона. По сути, всё, что вам потребуется — установить каркас и протянуть полотно.
Но в любом случае, если вы задумываетесь об установке двухуровневого потолка с подсветкой своими руками, рекомендуем вам посмотреть это видео.
О том, как это сделать самостоятельно, без помощи профессионалов, читайте тут.
Однако перед тем как начинать монтаж, необходимо определиться с внешним видом потолка, который вы хотите (цвет, фактура, стиль). Поэтому, предлагаем вашему вниманию фото самых интересных, на наш взгляд, вариантов дизайна.
В интерьере гостиной
Интересное использование подсветки — комната в белых тонах, дополненная светодиодами в тон аксессуарам. Яркие мазки на однотонном фоне выглядят очень необычно и стильно.
Подсветку необходимо монтировать по периметру внешнего уровня — так конструкция будет казаться более объемной.
Сочетание двух контрастных цветов и фигурных уровней может выгодно сказаться на внешнем восприятии небольшой гостиной. Предпочитаете классику? Выбирайте черно-белое оформление. Если вам нравятся яркие оттенки, подумайте над сочетанием оранжевого и желтого, розового и лилового и так далее.
Однако в этом случае необходимо предельно тщательно выбрать оттенок подсветки, если вы не хотите получить искаженный тон потолка. Помните, что свет от светодиодных лент способен заметно изменить цветовосприятие, поэтому лучше посоветоваться с дизайнерами.
Скрытая подсветка под нижним уровнем — превосходный дизайнерский прием, который подойдет как маленьким, так и просторным залам. Она помогает создать эффект парящего потолка (дополните ее светодиодными лентами по периметру, чтобы усилить его) и просто очень красиво смотрится.
Можно попробовать и так: Установите такую подсветку на потолок с фотопечатью. Например, ошеломительное впечатление производят мерцающие лазерные лучи, нанесенные на полотно. Согласитесь, выглядит весьма оригинально?
Двухуровневые натяжные потолки с подсветкой в зале, как на этом фото — хороший пример интерьера в стиле хай-тек. Помимо самой конструкции вам понадобиться скрытый карниз и шторы в пол.
В интерьере спальни
Для спальни двухуровневые потолки могут оказаться идеальным вариантом. Мягкий свет, который заменит ночник, красивая и неординарная конструкция… Давайте посмотрим, как это реализуется на практике?
Сложная форма со скрытой подсветкой и фотопечатью не оставит вас равнодушным. Мы рекомендуем заказывать рисунки на космическую тематику: планета выглядит настолько реальной, что вы почувствуете себя в открытом космосе.
Светодиодные ленты дополнят этот эффект. Вы можете выбрать их контрастными основному фону или предпочесть едва заметное мерцание, которые будет казаться естественным отблеском небесного тела. Выбор за вами!
Подсвеченные узоры в тон стенам и декору понравятся романтическим натурам. Согласитесь, весьма утонченный дизайн спальни.
Звездное небо с подсветкой — еще один классический прием, который не теряет своей актуальности. Особенно хорошо он смотрится на двухуровневом потолке: звезды словно обрамляет светлый фон. Подробнее о видах такого оформления можно прочитать в этой статье.
Парящий потолок в спальне дополнит… такая же кровать! Для этого вам придется сделать выступающий уровень покрытия симметрично мебели и использовать одинаковые светодиодные ленты. Не самый простой и довольно затратный по цене дизайн, который выглядит ошеломительно. Рекомендуем попробовать его для просторных комнат с высокими стенами.
В интерьере кухни
Двухуровневые конструкции идеально подходят для зонирования помещения: в отдельных кухнях можно выделить рабочую зону или столовую, а в квартире-студии они помогают создать границу с гостиной.
Впрочем, если такой необходимости нет, вам несомненно понравится оформление с подсветкой в тон мебели. Выбирайте яркие светодиоды — зеленый, оранжевый, фиолетовый.
Современный дизайн в стиле минимализм подойдет для небольших кухонь. Рекомендуем вам дополнить его оригинальным фартуком с принтом.
Возьмите натяжное полотно в цвет стенам, а по центру расположите подсвеченную по периметру контрастную вставку. Такой прием хорошо подойдет для кухни с эркером.
Отделите кухню от гостиной при помощи переходов уровней. Более явными их помогут сделать вмонтированные по границе светодиодные ленты — согласитесь, удобный прием для квартиры-студии.
Этот метод красиво смотрится с однотонным полотном. Впрочем, если вы хотите поиграть с цветами, почему бы и нет? Главное запомнить основное правило цветоподбора — сочетать не больше трех основных оттенков.
Простую квадратную конструкцию украсит люстра аналогичной формы. Выберите элегантный светильник с декором в тон подсветке. Элементарный на первый взгляд прием превратит обычный потолок в дизайнерский.
В интерьере детской
В этой комнате можно отойти от привычных сдержанных тонов и дать волю фантазии: яркие цвета, принты, декор… Подсветка поможет оформить по-настоящему оригинальный интерьер.
Двухуровневая конструкция с принтом “звездное небо”, украшенная двумя фигурными тематическими люстрами, не оставит равнодушным ни одного ребенка.
Ремонтируете комнату для дочери? Ей понравятся парящие под потолком облака с мерцающей подсветкой. Выбирайте ее в тон покрытию, чтобы сделать эффект более естественным и мягким.
Красивый прием: Расположите на верхнем уровне полотно с принтом в виде цветка, а под лепестками установите светодиоды. Такое оформление смотрится необычно и несомненно понравится вашему ребенку.
Подсветка может быть и нестандартной формы — например, в виде бабочки или контура любого животного. Правда, самостоятельно установить такое покрытие достаточно сложно: не у каждого получится аккуратно смонтировать фигурные переходы уровней. Поэтому лучше обратиться к профессионалам, которые имеют опыт подобных работ.
Яркий многоцветный потолок требует соответствующего обрамления: выбирайте светодиодные ленты насыщенных цветов и не зацикливайтесь на одном тоне. Но мы считаем, что целесообразность такого дизайна сомнительна: выглядит, конечно, привлекательно, но есть риск, что он будет утомлять ребенка. К тому же, такой интерьер приедается за считанные месяцы. Может, стоит выбрать более спокойный вариант?
Например, красивый пейзаж — подсвеченное небо, кроны деревьев действуют умиротворяющее. Да и смотрятся они очень элегантно. Думаем, вашему ребенку понравится такое оформление комнаты.
В интерьере кабинета
Если вам часто приходится работать дома и вы имеете возможность обустроить рабочую комнату в квартире, подумайте о соответствующем интерьере.
Лучше выбирать классические оттенки полотна. Красиво будет смотреться бежевый двухуровневый потолок со скрытой подсветкой. Отдайте предпочтение геометрические фигуры и четкие линии — это поможет придать помещению более солидный вид. Мало кто способен серьезно воспринимать человека, кабинет которого украшен звездочками или цветами, правда? В качестве основного источника света покупайте е точечные светильники или простые люстры.
Хотите оригинальный дизайн? Для одного из уровней возьмите полупрозрачное натяжное полотно и установите светодиодные ленты в виде фигурных узоров по своему вкусу.
Можете поэкспериментировать с сочетанием цветов. Классические варианты для кабинета: бежевый с коричневым, белый с синим, черный с красным… Но если вы обустраиваете его в своем доме или квартире, что мешает вам отойти от этих стандартов?
В ванной
Если высота стен ванной комнаты позволяет, такой потолок может помочь оформить уникальный интерьер.
Самый популярный и доступный по цене вариант — двухуровневая конструкция с подсветкой внутреннего уровня по периметру. Выбирайте цвета полотна в тон основному дизайну ванной. Такой потолок хорошо подойдет даже для небольшой комнаты, если вы не будете делать сильные переходы: отступа в пять-десять сантиметров достаточно.
Можно сделать и фигурные вставки. Это потребует определенных навыков, поэтому закажите полотно у строителей. Для такого оформления предельно важна четкость и аккуратность линий, иначе эффект смажется и ванная будет выглядеть небрежно. Подсветите декоративные элементы светодиодными лентами.
Сложный потолок с различными завитками больше подойдет для просторного помещения. Светодиоды в этом случае лучше размещать не по периметру, а в произвольном порядке. Кроме того, мы рекомендуем обойтись без люстры — она оттянет на себя внимание и перегрузит интерьер. Тут дополнительный декор не нужен.
Хотите что-то попроще, но не менее эстетичное? Выбирайте двухуровневую конструкцию интересной формы. Например, в виде капли воды или необычного лепестка. Выбор цвета остается на ваше усмотрение: яркое однотонное полотно будет смотреться не хуже привычного многим белого.
В интерьере коридора
Такие потолки — настоящая находка для создания оригинального интерьера в прихожей. Не верите? Смотрите сами!
Узкий длинный коридор можно украсить несколькими квадратными или круглыми вставками ярких цветов. Подсветите их изнутри для создания футуристического эффекта. Согласитесь, так впечатление от вообщем-то самого скучного помещения в доме кардинально меняется.
У вас просторная прихожая? Белый фон, четкие линии и яркие светодиодные ленты помогут подчеркнуть это. Не нужно зацикливаться на стандартных геометрических формах — ломаные линии выглядят красиво и оригинально.
Волнистая вставка, подсвеченная неоновыми цветами — отличный выбор для вытянутого широкого коридора. Установите точечные светильники вместо стандартной люстры.
Интересный факт: Современные светодиодные ленты — не просто трубки с диодами, а настоящее чудо техники. Вы легко можете изменять цвет и режим работы (ровное свечение, мерцание, яркие вспышки) при помощи пульта дистанционного управления. Цена на них выше, чем на стандартные. Зато коридор будет выглядеть по новому практически каждый день!
Подсвеченное полотно с принтами тоже подходит для оформления прихожей. Выбирайте рисунок по вкусу, убедившись, что он визуально не конфликтует с мебелью и стенами. Красивое украшение, не так ли?
Как видите, двухъярусные натяжные потолки с подсветкой почти универсальны: их можно установить в любую комнату, они подходят практически ко всем типам интерьера. Надеемся, наша подборка фото вдохновит вас на создание собственного уникального дизайна дома или квартиры.
Как сделать двухъярусный потолок из гипсокартона с подсветкой
Главная » Разное » Как сделать двухъярусный потолок из гипсокартона с подсветкой
Подвесной двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой
Многим знакомо выражение: «Ремонт не заканчивается никогда!» Особенно актуально это выражение для тех, кто всю жизнь живет в своем доме. Но и жителям квартир хоть раз в жизни приходится заниматься этим неблагодарным делом. От этого никуда не денешься – никому не хочется «жить в шалаше» или прослыть ретроградом. А в строительстве и отделке каждый день появляются новые материалы, конструкции и решения. Есть смысл рассмотреть подробно, как сделать самому двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой и предать оригинальный дизайн квартире.
Отделка потолков гипсокартоном – это выгодно
Существует много современных способов превращения потолка в произведение искусства. Это и подвесные системы, и натяжные потолки, и специальные пластиковые панели, и потолочная плитка из пенополистирола , и металлические конструкции. И всё же потолок из гипсокартона по-прежнему востребован. Почему?
Первая и главная причина – относительная дешевизна такого метода. Многим при строительстве и ремонте приходится считать каждую копейку. И потолок из листов гипса позволит немного сэкономить.
Другой положительный момент: подвесная конструкция позволит скрыть все недочеты старого потолка, а также провода, кожухи вентиляции, трубы и т.п. объекты, портящие дизайн комнаты.
Третьим плюсом можно считать однородность фактуры стен и потолка. Если стены отделаны ГКЛ, логично обшить ими и потолок. Нужно лишь прикупить чуть больше материала. К тому же потолок можно сделать как простым, так и неповторимым. Полет фантазии в данном методе ничто не сдерживает, кроме содержимого вашего кошелька.
Немаловажен и тот факт, что любой мужчина, умеющий пользоваться строительным уровнем и шуруповертом, способен смонтировать двухуровневый подвесной потолок из гипсокартона с подсветкой самостоятельно. Конечно, придется серьезно зарыться в интернете в поисках информации, попросить помощи у друзей и найти несколько свободных от основной работы дней. Но результат того стоит.
Для начала нужно нарисовать или найти фото понравившегося потолка в интернете. Замерить потолок и нарисовать несколько чертежей. Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой – довольно сложная конструкция и сделать его «на глазок» не получится. Отдельно нарисовать схему расположения основного и точечных светильников, определиться с видом подсветки между уровнями. Наиболее распространена светодиодная лента, но можно использовать и другие источники света.
Фото красивых двухуровневых потолков
Делаем изысканный потолок своими руками
Если есть опыт в строительной сфере, инструменты и свободное время, можно попробовать себя в роли отделочника-профессионала. Сделать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками сложно, но вполне по силам каждому мастеру, который не боится грязной работы. В смысле – пыльной, ведь гипс оставляет после себя много пыли.
Просчитать заранее и закупить все необходимые инструменты и отделочные материалы. Их ассортимент и качество выбирают согласно той сумме, которую решено потратить на ремонт.
Брать лучше «в обрез»: в любом населенном пункте материалов для таких потолков выше крыши и докупить их, если не хватит, можно в любой момент. А вот куда деть остатки после ремонта в малогабаритной квартире – это большой вопрос! И выкинуть жалко – деньги на дороге не валяются, и поставить некуда. Однако каждый должен решить этот вопрос самостоятельно.
Существуют несколько лидеров по выпуску изделий и материалов из гипса:
Knauf. Компания занимает лидирующее положение на нашем рынке, да и во всём мире. Гипсокартон и всё для отделки этим материалом. Качество, проверенное временем. Среди ассортимента – арочный ГКЛ толщиной 6.5 мм. Прекрасный выбор для создания криволинейных линий двухуровневого потолка.
Фирма из Скандинавии, «помешанная» на экологичности. Их продукция пользуется заслуженным спросом во всём мире. Многие изделия дороже, чем у её германского конкурента.
Lafarge Group. Польская фирма разбросала свои заводы по всему миру. Европейское качество продукции при вполне демократичных ценах. На нашем рынке известна не так хорошо, как Knauf. Первой наладила производство ГКЛ с полукруглой фаской по всем четырем сторонам листа.
ОАО «Гипс». Единственное российское предприятие, качество продукции которого соответствует европейскому уроню, а ассортимент товара широк и многообразен. Базируется в Волгограде. Продукцию с логотипом «Волма» можно увидеть на всех стройках нашей страны.
Что касается комплектующих. Самые известные и дорогие на нашем рынке – у фирм Knauf и Gyproc. Большинство остальных производителей – небольшие частные российские заводики. Так что проблем с приобретением не возникнет. Такой же богатый выбор комплектующих – от дорогих до роскошных – для монтажа освещения.
Материалы и инструменты, которые пригодятся при монтаже
Двухуровневый потолок из ГКЛ своими руками с подсветкой потребует много материалов и инструментов. Если есть чертежи с размерами, примерное количество того или иного материала легко высчитать. Понадобятся листы потолочного гипсокартона 9,5 мм, лист арочного гипсокартона 6,5 мм для отделки извилистых линий перехода уровней. Если 2-й уровень будет прямым, покупать арочный гипсокартон не имеет смысла.
Кроме этого нужна грунтовка и шпаклевка по гипсу, самоклеющаяся лента (серпянка) для заделки швов, демпферная лента для улучшения звукоизоляции. Металлокаркас монтируется из потолочных направляющих профилей (ПНП), потолочных профилей (ПП), арочных профилей, прямых подвесов, одноуровневых подвесов (краб). Для крепежа используют дюбель-гвозди, анкер-клинья, саморезы по металлу 3,5 на 9,5 черные («семечки» на жаргоне мастеров) либо белые ПШ, а также саморезы для гипсокартона черные.
Всё это не смонтировать молотком и отверткой. Потому нужно приготовить или купить необходимые инструменты. Кроме вышеназванных потребуются лазерный и пузырьковый уровни, ножницы по металлу, ножовка с мелкими зубьями, красящий шнур (отбивка), рулетка, нож канцелярский для резки гипсокартона, рубанок, наждачная шкурка или сеточка малярная, шуруповерт, перфоратор, шпатели разной ширины для шпаклевки готового потолка.
Не стоит забывать и про освещение. Двухуровневые потолки из гипсокартона с подсветкой кроме центральной люстры, должны быть оснащены светодиодной лентой, дюралайтом или неоновыми лампами. Кроме этого можно добавить точечные светильники напряжением 220 вольт как на первом, так и на втором уровне потолка. Их выбор огромен и простое перечисление ничего не даст. Всё решается конкретным выбором стиля и дизайна потолочной конструкции.
Монтаж каркаса двухуровневого потолка – нелегкая задача для новичка
Есть два пути монтажа двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой. Первый путь более легкий и понятный для непрофессионала. Второй более длительный по времени и более трудоемкий. Зато у каждого есть свобода выбора. Рассмотрим первый способ более подробно…
При этом методе устройства двухуровневого потолка из ГВЛ сначала монтируется каркас первого уровня. Он представляет собой горизонтальную обрешетку из металлопрофилей, на которую будет крепиться гипсокартон.
Примерно так должна выглядеть обрешетка потолка первого уровня
Делается чертеж каркаса, проставляются размеры. Стандартный лист ГКЛ имеет ширину 1200 мм. Для создания конструкции с хорошей жесткостью достаточно 3 потолочных профиля на лист, т.е. расстояние между центрами продольных ПП равно 60 см.
Сначала монтируются направляющие профили (ПНП). На стенах с помощью лазерного уровня ставятся метки на расстоянии 6-7 см от потолка. Эти метки соединяются линией при помощи длинного правила либо малярного шнура (отбивки). Не забудьте наклеить с обратной стороны профиля демпферную ленту; она послужит дополнительной звукоизоляцией для комнаты. Сверху к линии приставляется профиль, отмечаются отверстия для его крепления. Отверстия сверлятся в стене перфоратором, затем профиль крепится на дюбель-гвозди. Самая легкая часть этапа монтажа готова.
Затем на потолок наносятся линии продольных потолочных профилей (ПП). Старайтесь четко выдерживать расстояние в 60 см. Ширина комнат редко бывает кратной 60, поэтому отступ от противоположных стен рассчитывается примерно одинаковым; для каждой комнаты он свой. На нанесенных линиях через каждые 60 см делаем перпендикулярно отметки. Это места крепления прямых подвесов. Подвесы крепятся к потолку с помощью дюбель-гвоздей или анкер-клиньев. Выбор зависит от конструкции старого потолка. Концы подвесов оттягивают вниз.
Продольный профиль одним концом вставляется в направляющий. Второй конец закрепляют с помощью расположенного рядом прямого подвеса. Правильность крепежа контролируется лазерным уровнем или длинным правилом. Для закрепления деталей используются саморезы ПШ, а также «семечки» – черные шурупы по металлу. После этого профиль фиксируется по всей длине в прямых подвесах и направляющем профиле.
Данная операция повторяется для всех продольных профилей. Если длины ПП не хватает, он удлиняется с помощью продольного соединителя и отрезка ПП нужной длины.
Продольные ПП на потолке
Остаётся смонтировать поперечные планки. Их длина на 1 см меньше, чем расстояние между продольными профилями. Крепятся они при помощи одноуровневых соединителей (краб) с промежутками 50 см. Это делается для того, чтобы край листа гипсокартона – а его длина кратна 50 – пришелся посередине поперечного профиля для удобства и надежности крепления. Все соединения фиксируются саморезами. В итоге должна получится конструкция, как на фото выше. Затем монтируется электропроводка. Обязательно помещайте провода в гофрированную негорючую трубу. Делаем петли в местах размещения точечных светильников или люстры.
Во избежание попадания шурупов запрещено прокладывать внутри металлических профилей прода!
Полученную обрешетку обшивают гипсокартоном. Для крепления используют черные саморезы с мелким шагом резьбы длиной 4-5 см. Расстояние между саморезами берут равным 20 см, расстояние до кромки листа – 2 см. Это предохранит лист от разрушения. Шляпки саморезов слегка утапливаются в поверхность, позже их маскируют штукатуркой.
Если лист приходится резать на куски, на отрезанной части делается кромка рубанком или острым ножом. Потом срез обязательно зачищается наждачной бумагой.
Швы первого уровня проходят черновым слоем штукатурки с применением серпянки. На этом первый этап монтажа двухуровневого потолка с подсветкой из гипсокартона завершен.
Начало второго этапа идентично началу первого. Отступаем вниз по стене 12-15 см. Почему так много? Раз делается потолок с подсветкой, то это в самый раз: высота бортика, заслоняющего источник света + возможность просунуть в нишу руку для замены сгоревшего элемента.
Схема устройства второго уровня потолка с нишей для подсветки
Итак, ниже потолка по стенам делаем отметки, соединяем линиями и монтируем направляющие профили. Если второй уровень планируется по всему периметру комнаты, направляющие идут по всем стенам. Если это диагональ, значит профиль крепится лишь в тех местах, где второй уровень примыкает к стене.
Второй уровень потолка обычно криволинейный. Для создания плавных изгибов лучше всего применить арочный профиль. Но большинство «мастеров» предпочитают экономить. Они вырезают треугольники на боковинах потолочного или направляющего профиля как можно чаще и изгибают его по рисунку. Рисунок лучше всего нанести на потолок первого уровня. Эту линию повторяют, отступив от будущего края второго уровня вглубь на 10-15 см. Это расстояние может быть меньше, если использовать в освещении светодиодную ленту либо дюралайт. Здесь будет проходить крепление этого уровня к первому.
Нарезаем куски потолочного профиля длиной 12-15 см (высота уровня). Эти куски заменят прямые подвесы. По внутренней извилистой линии изгибаем и монтируем на потолок арочный профиль либо изрезанный направляющий профиль. К нему крепим куски-подвесы. Соединяем их нижний край с ПНП, закрепленном на стене, при помощи отрезков ПП. Длина данных отрезков должна быть равна расстоянию от стены до наружной, крайней извилистой линии будущего уровня. Если длина таких отрезков больше 60 см, рекомендуется сделать поперечные вставки из одноуровневых соединителей и отрезков ПП.
Старайтесь, чтобы конструкция вышла максимально жесткой. Последним штрихом будет окантовка торчащих ПП направляющим профилем с разрезанными боковинами. Его изгибают так, чтобы при взгляде снизу линия этого профиля повторяла изгибы рисунка на потолке. Полученную окантовку закрепляют саморезами. Каркас готов.
Электропроводка в гофре на потолке
Электропроводка монтируется аналогично первому уровню. Расположение точечных светильников вчерне отмечается на потолке.
Обшивка полученного каркаса гипсокартоном будет следующим шагом. Ровную поверхность обшивают, как описано выше для первого уровня. Края пропиливаются по линии изгиба. Проблемой будет обшить торец второго уровня. Для этого есть два проверенных способа:
Полоску гипсокартона с внутренней стороны накалывают игольчатым валиком или кончиком ножа. Затем поверхность смачивают водой с помощью губки или тряпки. Влага пропитывает гипс и полосу прикладывают к профилю. Изгибают её медленно и осторожно, фиксируя поэтапно к профилю саморезами.
Внутреннюю сторону полосы разрезают V-образно до внешнего картона через небольшие промежутки. В этом случае полоска повторит изгиб профиля. Но этот метод хорош лишь для небольших по длине участков.
Далее гипсокартон грунтуется, наносится черновой и чистовой слои шпаклевки с помощью шпателей. Прорезаются отверстия под точечные светильники, в нише крепится светодиодная лента, другие трековые источники света. Контакты хорошо изолируются и прячутся. Поверхность красится в выбранные тона. Потолок из гипсокартона двухуровневый с подсветкой своими руками готов.
Чертежи каркаса двухуровневого потолка с нишей
Подробно рассмотрим различные схемы устройство гипсокартонных потоков с устройством подсветки в один и два уровня.
О чём нужно не забыть во время работы
Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой не будет непосильной задачей, если придерживаться нескольких правил.
Нужно верить в себя :).
Тщательно разработать эскизы и чертежи будущего потолка, начиная от разметки каркаса каждого уровня и заканчивая расположением каждого светильника. Проследить, чтобы светильники не совпадали с обрешеткой.
Выбирать проверенные по качеству материалы, которые будут служить вам десятилетия.
Не торопиться. Начинать следующий этап работ, лишь закончив предыдущий.
Если возникают проблемы, тщательно изучить весь доступный материал, чтобы выбрать наиболее простой и эффективный путь её устранения.
Не стесняться пользоваться помощью друзей. Одному справиться с такой работой, не обладая опытом, практически невозможно.
Работу с электропроводкой желательно поручить профессионалу.
Если всё вышеизложенное вас не устрашило, тогда удачи! В дополнением посмотрите видео по устройству потолков.
Видео:
Видео:
Видео:
Как сделать двухуровневый потолок с подсветкой
МЕНЮ
Дом
украшение
Ремонт и отделка
номеров
Дом
украшение
Ремонт и отделка
номеров
Блог
Дом
Ремонт и отделка
Как сделать двухуровневый потолок с подсветкой
.
Как гипсокартон на потолке
Гипсокартон для потолка — это приятная, но немного неудобная домашняя работа, которая может сэкономить вам целое состояние на трудозатратах. Узнайте, как измерить, с чего начать и какие инструменты и материалы необходимы, с помощью нашего простого пошагового руководства по установке потолка из гипсокартона.
Как установить гипсокартон на существующий потолок
Можно закрепить гипсокартон поверх существующего потолка, но вам нужно сначала определить, где находятся балки. Для комнат наверху это можно сделать, измерив зазоры между балками на чердаке.
Внизу вам придется проткнуть потолок шилом или приподнять половицы в комнате наверху. Отметьте мелом зазоры между балками на стене, и вы готовы к работе. Другой вариант — снять существующий потолок, чтобы обнажить балки — это должен быть предпочтительный вариант, так как он также приводит к меньшему наросту.
Использование козелка и руки помощи для поддержки упрощает процесс (Изображение предоставлено: неизвестно)
Как гипсокартонный потолок
Гипсокартон для нового потолка намного проще с двумя людьми, один для поддержки гипсокартона и один, чтобы прикрутить его на место, но это может сделать один человек с помощью деревянных брусков.
Пиломатериалы 50 мм x 50 мм для шпунтов
Деревянные полоски для поддержки гипсокартона
Гипсокартон 12,5 мм (сужающийся край)
Винты для гипсокартона 38 мм
Перфорированная лента для гипсокартона
Шпаклевка
Наждачная бумага (класс 120)
Рулетка
Аппликатор для шпатлевки с резиновым лезвием или шпатель для штукатурки
Козлы и доски или алюминиевая платформа для установки на
Пылезащитная маска
Очки
Нож (предпочтительно Стэнли)
Электрическая отвертка
Уровень
Карандаш
Пила по дереву
Как гипсокартон на потолке: пошаговое руководство
Для не наклонных потолков вы можете получить довольно точное измерение площади потолка путем измерения пола.Умножьте ширину комнаты на ее длину (в метрах), и вы получите квадратный метр. Гипсокартон обычно доступен в размерах 2,4 x 1,2 м (2,8 м²), 1,8 x 1,2 м (2,1 м²) и 1,2 x 0,9 м (1,08 м²) в большинстве строительных магазинов и магазинов DIY.
Измерьте пол, чтобы рассчитать площадь потолка без наклона (Getty Images) (Изображение предоставлено Getty Images)
Чтобы разрезать доски, тщательно измерьте и отметьте доску. Положите спиртовой уровень вдоль линии и с помощью острого ножа Стэнли прорежьте бумагу.Согните доску в направлении, противоположном разрезу, а затем прорежьте бумагу с другой стороны доски. Теперь у вас должна получиться очень аккуратная обрезная доска.
Будьте осторожны, чтобы не оставить неровных или зазубренных краев после резки доски. (Изображение предоставлено: неизвестно)
Начиная с угла комнаты, поместите первую доску. Конец гипсокартона находится посередине балки, чтобы следующая доска могла стыковаться с ним.
Гипсокартон должен иметь хорошую опору, но если между балками в том месте, где они соприкасаются со стеной, нет дерева, прибейте несколько шпунтов из дерева размером 50 x 50 мм.Также следует прибить заклепки между балками, где длинные края гипсокартона будут падать.
(Изображение предоставлено: Неизвестно)
Используйте 38-миллиметровые шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить доску к балкам и шпилькам. Шурупы лучше, чем гвозди, для проектов ремонта, где удары молотком потенциально могут повредить балки. Крепления следует производить через каждые 150 мм. Держите крепления на расстоянии не менее 13 мм от обрезанных краев доски; На расстоянии 10 мм от заводских краев.
Будьте осторожны, не ввинчивайте винты слишком глубоко, иначе вы повредите плату.Как только головка винта опустится чуть ниже поверхности доски, прекратите затягивание.
Расстановка досок делает потолок более прочным и предотвращает проникновение трещин, которые могут образоваться в наполнителе, по всей ширине или длине помещения. Между досками оставляйте зазор 3 мм: это поможет наполнителю лучше держаться.
Следите за тем, чтобы винты не закручивались слишком далеко (Getty Images) (Изображение предоставлено Getty images)
После того, как все доски будут на месте, заклейте их перфорированной гипсокартонной лентой.
Смешайте заполнитель швов, чтобы получилась гладкая, но довольно густая паста. Этот наполнитель смешивают, наливая отмеренное количество воды в ведро, а затем добавляя наполнитель в виде порошка. Следуйте инструкциям, иначе у вас получится больше наполнителя, чем вы когда-либо собирались использовать.
Используйте аппликатор с резиновым лезвием или традиционный металлический шпатель для штукатурки, чтобы заполнить между стыками и углублениями головки винта. Этот аппликатор с широким лезвием помогает растушевать наполнитель, так что после его высыхания остается только крошечный гребень, который нужно стереть.
Если все сделано правильно, наполнитель должен оставить гладкую ровную поверхность после шлифовки (Getty Images) (Изображение предоставлено Gerry Images)
После того, как вы закончите заливку, дайте потолку высохнуть на 24 часа. слегка отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 120. Наполнитель образует очень мелкую пыль, которую особенно неприятно осыпать под душем, поэтому откройте все окна и наденьте защитные очки, перчатки и хорошую респираторную маску, прежде чем приступить к этой работе.
Дополнительные советы и пошаговые инструкции для самостоятельного изготовления
.
Проектирование и установка двухуровневых потолков из гипсокартона -Э …
Красиво, стильно, оригинально … Можно выбрать еще много эпитетов, любуясь красивым двухуровневым потолком из гипсокартона. Именно в этом и заключается необычный дизайн этих потолков. Дело в том, что каждый потолок выглядит по-разному.
И чем больше фантазии вы проявите при разработке эскиза потолка, тем ярче он будет характеризовать вас и украсить холл, спальню, гостиную или кухню.
На первый взгляд кажется, что создать такую красоту может только дизайнер-тандем плюс профессиональные строители. Но нет, для возведения перекрытий из ГК не нужно заканчивать художественную школу, иметь высшее образование по специальности «строитель». Не требуется и набор специальных инструментов. Достаточно иметь представление о том, какой потолок вы хотите изготовить и получить. А также проявить немного творчества. Остальное — дело техники.
Несмотря на то, что визуально все потолки разные, различие им дает окончательную отделку и удачный дизайн.Кого-то больше волнует утепление потолка, а кого-то дизайн, хотя, эти процессы могут быть взаимосвязаны, дополняя друг друга.
Технология двухуровневого потолка из гипсокартона идентична для каждого типа (одноуровневый, многоуровневый). А чтобы новичку было проще, в этой статье будет представлена пошаговая инструкция, как установить 2-х уровневые потолки из гипсокартона. Но сначала немного теории …
Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона — план
Прежде всего, нужно учесть несколько важных моментов:
высота помещения.Двухуровневая конструкция потолка снизит высоту помещения. Для жителей современных квартир в панельном доме даже 5-10 см — это уже значительные потери;
Совет Если у вас идеально ровный потолок, то второй уровень каркаса можно смонтировать прямо на нем. Так вы сэкономите место.
Расстановка акцентов. С помощью светильников, установленных в каркас гипсокартона, можно зонировать пространство или сместить акцент на любую часть комнаты.
Лампы можно купить любой мощности. Системы из гипсокартона не накладывают никаких ограничений на ваш выбор. Как, например, натяжные потолки или пластик, где есть опасность использования мощных осветительных приборов (это может привести к деформации и даже возгоранию).
влажность помещения. Такой потолок не рекомендуется обустраивать в ванной, потому что лист может деформироваться. Хотя есть гипсокартон влагостойкий (ГКЛВ), например, Кнауф, при правильном монтаже и организации качественной вентиляции он может служить.
Совет Для того, чтобы защитить гипсокартон от влаги, используется грунтовка в несколько слоев.
наличие помощников. Самостоятельно человеку выполнять эту работу не под силу.
сложность конструкции. Чем сложнее конструкция, тем сложнее рассчитать количество материалов и смонтировать их, и соответственно, работа продлится дольше.
Проекты потолка из гипсокартона
(одноуровневые, двухуровневые и многоуровневые)
Инструмент для монтажа гипсокартона и профиля
ножницы по металлу;
пуансон или дрель;
малярный нож;
гон;
рулетка;
отвес;
строительный уровень;
строгальный станок по гипсокартону;
терка для гипсокартона;
шпатель узкий и широкий;
перчатки и очки.
Гипсокартон потолочные материалы
Этот выбор необходим для того, чтобы вы могли рассчитать и точно знать, что покупать, как выглядит элемент и для каких целей он используется. Надеемся, что благодаря такому подробному описанию вы не купите лишнего и сэкономите деньги и нервы.
Гипсокартон
Как правило, используется потолочный гипсокартон. Его толщина 9,5 мм.
Для второго яруса, не предусмотренного для светильников и боковин, можно использовать арочный гипсокартон.Его толщина 6 мм.
Профиль UD
Профиль CD
Соединитель CD.
Предназначен для стыковки двух CD-профилей.
Прямой потолочный подвес или ES — кронштейн.
По ней профиль крепится к потолку.
Пружинная подвеска.
Применяется, если длины прямого подвеса недостаточно для установки. То есть второй уровень потолка опущен слишком низко.
Двухуровневый соединитель.
Для подключения CD-профилей на разных уровнях.
Совет При установке постарайтесь уменьшить количество расширений этого типа профиля.
Краб для гипсокартона.
Предназначен для подключения CD-профилей на одном уровне.
Совет Краб можно заменить. Как это сделать, видно на фото.
Соединитель углового профиля.
Его назначение — соединение CD-профиля перпендикулярно и на одном уровне.
Дюбель для крепления профилей.
Анкерный клин для крепления профилей.
Выбор зависит от материала, из которого сделаны стены и потолок.
Саморез для крепления листов гипсокартона.
Винты по металлу 3,5 на 9,5 мм. — «блоха».
Лента серпянка (самоклеющаяся)
Для проклейки швов или флизелина для полной оклейки потолка.
Шпатлевка для заделки швов и стыков.
Встраиваемые светильники (потолочные, точечные, галогенные или светодиодные).
Совет Электропроводка для светильников начинается до начала работ по гипсокартону.
Планы и эскизы двухуровневых потолков из гипсокартона
Знание того, что вы хотите видеть на потолке, значительно упростит вам расчет материала и работу.
Перед тем, как делать чертежи потолка, ознакомьтесь с тем, какие виды двухуровневых потолков из гипсокартона существуют.
Световой гипсокартонный потолок — способы монтажа
Первый способ заключается в устройстве второго уровня без монтажа первого.Используется, если у вас идеальная поверхность потолка. И лампу предполагается разместить в раме.
Подход тот же. Но лампы крепятся сбоку от каркаса.
Установка двух рам. Во втором из них вмонтированы лампы.
Подход к установке такой же. Но светильники располагаются по периметру второго яруса.
Аналогичный подход. Но для боковых фонарей вместо каркаса предусмотрено устройство полипропиленового профиля, который с помощью шпатлевки приклеивается к каркасу второго уровня.
Используя один из представленных основных видов монтажа, вы легко сможете создать такие эскизы двухуровневого потолка, которые понравятся всем членам семьи.
Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона — инструкция по монтажу
Следует отметить, что среди профессионалов существуют разногласия, в каком порядке выполнять устройство ярусов. Можно выделить два пути.
В первом случае работы начинаются с установки каркаса первого уровня.А затем к нему подвешивается каркас второго яруса. Применяется, если площадь второго яруса незначительна, потому что фактически весь вес второго каркаса приходится на листы первого.
Во втором случае сначала собирают каркас второго яруса, а уже между его элементами делают каркас первого. Более сложный дизайн.
Расскажем подробнее о первом варианте монтажа двухуровневого потолка.Это даст вам основную информацию по установке. Второй вариант, более сложный, будет описан ниже и проиллюстрирован на фото.
Делаем двухуровневый потолок из гипсокартона последовательно и согласно инструкции, тогда работа будет выполнена качественно.
Технология изготовления двухуровневых потолков из гипсокартона предусматривает выполнение работ в следующем порядке:
Подготовка потолка под гипсокартон (подготовка рабочего места).
Осуществляем разметку потолка под каркас под гипсокартон.
Монтаж каркаса под гипсокартон — первый уровень.
Установка каркаса под гипсокартон — второй уровень.
Отделка двухуровневого потолка из гипсокартона.
1. Подготовка потолка под гипсокартон
Отделка потолка не похожа на прикручивание лампочки — здесь не обойтись без выноса мебели.
Освободите комнату и подходы к ней, чтобы ее было легче установить.Важно подготовить саму поверхность. Согласитесь, лучше что-то делать на свободном пространстве, чем постоянно гнуться, отрезать, смывать какие-то остатки. Вся отслоившаяся штукатурка должна быть удалена. Некоторые умельцы оставляют его, но все, что плохо держится, рано или поздно исчезает.
2. Разметка потолка под каркас гипсокартона
Для этого выполните следующие действия:
— измерьте высоту углов в комнате;
— определить угол с наименьшей высотой.
Он будет служить отправной точкой для маркировки. Ведь нам нужно, чтобы дизайн был плоским относительно горизонтали;
— сделать разметку.
На стенах для профилей обозначают ровную линию. На потолке для прямого подвеса поставили точку. Лишняя разметка бесполезна, только запутает. Для этих целей удобно использовать лазерный уровень или водяной уровень.
Совет Уровень воды нужной длины можно сделать самостоятельно, используя капроновый шланг (например, от медицинской капельницы) диаметром 10-15 мм.и залить водой.
Может случиться так, что в вашей комнате разные не только углы, но и длина противоположных сторон. В этом случае попробуйте сначала выровнять по горизонтали. А затем нарисуйте четкий рисунок на потолке и сгладьте дизайн по краям. Так вы сможете визуально центрировать потолок.
3. Монтаж каркаса под гипсокартон — монтаж первого уровня
3.1. Монтаж начинается с установки профилей UD.
Они являются направляющими и крепятся на стене по периметру всей конструкции. Шаг монтажа — 600 мм. А также на потолке.
Способ соединения профиля на стене и в углу представлен на фото (справа и слева соответственно).
Если предполагается формирование округлых элементов, нужно нарисовать на стене рисунок, а по нему прикрепить UD-профиль. Но для начала нужно сделать на профиле насечки.
И прикрепите по проведенной линии на потолке.
3.2. К отмеченным на потолке точкам прикрепляем прямой подвес.
При этом соблюдаем шаг крепления — 600 мм.
Рекомендация.
Если у вас идеальная поверхность потолка, вы можете пропустить этот шаг. И начнем сразу с установки второго уровня.
3.3. На прямой подвеске установлен CD-профиль.
Полученная рамка будет иметь вид, показанный на схеме и фото.
Жесткость рамы даст возможность использовать крабов.
3.4. Зашиваем каркас листами гипсокартона.
Совет
Там, где лист был разрезан, необходимо сделать фаску. Для этого из листа гипсокартона вырезаем ножом кусок материала.
Это нужно для того, чтобы шпаклевка лучше ложилась на шов. И шов со временем не продается.
4. Монтаж каркаса под гипсокартон — установка второго уровня
Далее приступаем к рассмотрению поэтапного монтажа второго уровня потолка.
4.1. Макет каркаса под гипсокартон.
Для этого на стене проведите линии под UD-профилем, а на потолке начертите рисунок будущего.
Наличие схемы на потолке не только упростит процесс монтажа, но и поможет понять, как будет выглядеть ваша конструкция после завершения работ. А значит, у вас будет возможность внести необходимые корректировки.
4.2. Каркас из гипсокартона
Монтируем потолочный каркас из металлического профиля (UD-профиль), закрепляя его на стене и на потолке.
Мы уже знаем, как сделать каркас нужной формы (закруглить профиль).
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
4.3. Опускаем раму на нужную длину.
Для этого вам необходимо:
отрезать CD-профиль той длины, на которую нужно опустить раму;
На одной стороне этих кусков отрежьте «язычки». Для этого отрезаем боковые части профиля. Так их будет легче монтировать.
Вставьте отрезанные части в направляющий UD-профиль, который уже прикреплен к потолку. Нужно вставить плоской стороной.
зафиксируйте детали с помощью «блошки». Шаг между отрезками прямых составляет 500-600 мм. Большой шаг сделает конструкцию недостаточно надежной, меньший — утяжелит. Шаг между криволинейными отрезками 200-300 мм. Это связано с тем, что криволинейный лист нужно крепить чаще.
«подвесьте» UD-профиль в подвесные детали и зафиксируйте их «блохой».
В итоге у вас должна получиться такая боковая рама.
Далее следует:
отрезать профиль CD длиной, равной расстоянию от боковой стенки рамы до UD профиля, расположенного на стене;
закрепите их «блохами» с двух сторон.
Получился готовый металлический каркас. После этого следует обшить гипсокартоном и приступить к отделочным работам.
Совет Собирать раму смотрите на чертежах. Иначе может случиться так, что перемычка окажется на месте будущего светильника.
4.4. Изготовление арки из гипсокартона.
На фото и картинке показано, как согнуть гипсокартон для арки и как подготовить CD-профиль и лист гипсокартона.
Устройство их очень простое, важно правильно сделать надрезы на листе, не разрезая лицевой слой картона.
4.5. Облицовка гипсокартоном круглых поверхностей
Если есть возможность вырезать нужный размер из всего листа, вопрос решается легко. Если нет, вырежьте сегменты и соберите их по частям.
Следует отметить, что в этом случае каркас должен быть более жестким. Потому что каждый винт вкручивается в профиль.
Результат ваших усилий должен выглядеть примерно как на фото.
5. Отделка потолка гипсокартоном
Прошиваем швы лентой серпянка.
Нанесите на ленту немного шпатлевки с помощью небольшого шпателя.
Также замазываем саморезы.
Это необходимо для того, чтобы ржавчина не проявилась со временем на краске или обоях.
Полезно знать. Если вы планируете красить двухуровневый потолок из гипсокартона, лучше зашпатлевать всю поверхность. Иначе под краской появятся некрасивые швы.
Место шва (или вся поверхность) затирают сеткой-теркой или болгаркой.
Совет Особенно тщательно потрите поверхность в углах. Для предотвращения появления боковых бороздок от терки.
Отделка потолка гипсокартоном.
Оптимальная и очень популярная покраска потолка. Окрашивание потолка из гипсокартона должно сопровождаться предварительной обработкой поверхности грунтовкой.
Второй способ монтажа двухуровневого гипсокартонного потолка
В заключение, как и обещали, приведем фотоинструкцию по второму варианту крепления потолка, когда сначала собирается каркас второго яруса, а уже между его элементами крепят каркас первого.
потолки из гипса на любой вкус2 — фото штукатурка на любой вкус 2-level
Заключение
В этой статье мы рассмотрели, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками.Надеемся, что представленная здесь информация, а также сопровождающие ее изображения позволят вам не только правильно и качественно провести процесс установки, но и получить удовольствие от этой поистине творческой работы.
.
Как покрыть гипсокартоном потолок
Часто, если потолок слишком сильно поврежден, его необходимо покрыть гипсокартоном, прежде чем его можно будет снять штукатуркой или Artexed. Этот потолок внизу был очень сильно потрескавшимся, но также не был плоским, поскольку он изгибался там, где он встречался со стеной, единственным решением здесь было установить подвесной потолок, закрепив деревянную перегородку поперек потолка (аналогично постройке перегородки).
Этот потолок настолько сильно поврежден, что перекрыть его невозможно.
Установить потолок относительно несложно, так как вы просто проводите линию вдоль одной стены, используя длинный кусок дерева и спиртовой уровень на высоте который вы хотите установить в качестве подвесного потолка, прикрепите этот кусок дерева к стене, убедившись, что он ровный.
Затем поработайте вокруг комнаты, прикрепляя другие отрезки досок, пока не получите ровную раму по всей комнате.
Когда ко всем 4 стенам прикреплена ровная рамка, вы можете установить стойки для гипсокартона с шагом 400 мм.
Эта процедура почти идентична установке перегородки на стойке, но вместо того, чтобы быть вертикальной, она является горизонтальной. Для облегчения доступа рекомендуется оставить место для люка чердака. Наклон Прибейте гвоздями шпильки к каркасу вокруг комнаты —
Видео по установке потолочного каркаса
Резать гипсокартон очень просто, его можно либо распилить старой тупой пилой, либо, еще лучше, надрезать его на обратной стороне острым ножом полностью поперек, затем прижмите лист напротив отметки, и он сломается пополам, теперь разрежьте бумагу и с этой стороны, и гипсокартон будет разрезан идеально.Резка гипсокартона
Крепление гипсокартона к потолку никогда не бывает легким, и хотя его можно закрепить в одиночку, это намного проще с двумя людьми. Обязательно отметьте стену в месте крепления, чтобы упростить крепление! Теперь вы можете измерить листы и закрепить их. В большинстве случаев проще всего использовать гвозди, так как они намного быстрее, но если вибрация вызовет проблемы, вы можете прикрутить их винтами с фосфатным покрытием. При креплении гипсокартона убедитесь, что гвозди или шурупы не разрывают бумагу на гипсокартоне, просто убедитесь, что они опускаются ниже поверхности, но не рвут бумагу.
Если возможно, расположите торцевые стыки в шахматном порядке, так как это сделает окончательную обшивку прочнее.
Если вы кладете гипсокартон на существующий потолок, необходимо будет найти балки! В комнате наверху это просто, так как вы можете просто зайти на чердак и измерить балки, как только вы узнаете центры балок, вы можете просто отметить их на стенах перед посадкой. Если вы собираетесь подняться в комнату на нижнем этаже, вам придется либо поднять половицы наверху и измерить центры, либо протыкать потолок внизу подходящим острым инструментом, пока не найдете балку, затем двигайтесь вперед, пока не найдете следующую балку, и измерьте расстояние Между ними все остальные балки должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.
Гипсовая обшивка чердачного помещения значительно сложнее, так как потолки наклонные, в соответствии с уклоном крыши снаружи, это вызывает 2 проблемы, в основном из-за того, что вам придется использовать винты, так как гвоздь вызывает вибрацию, а во-вторых, листы чрезвычайно сложны удерживать на наклонной поверхности!
После удаления деревянной перегородки и обоев я с помощью друга оштукатурил потолки в этой комнате, и однажды мне помогли двое друзей, вы можете видеть, что штукатурка в плохом состоянии.В одном месте была дыра, которая вела к кровельному войлоку, поэтому единственным вариантом было заделать его досками. Поскольку комната располагалась так близко к крыше, я использовал листы толщиной 8 на 4 фута с полистиролом толщиной 12,5 мм, которые довольно трудно маневрировать. Помимо прикручивания листов, я также использовал клей для сухих стен на обратной стороне в качестве меры предосторожности, это сделало позиционирование листов еще более трудным, поскольку они соскользнули при размещении.
После того, как все листы были на месте, оставалось просто отделать доски отделочной штукатуркой.
.
Двухуровневый потолок своими руками (+фото)
Двухуровневый потолок предоставляет широкий простор дизайнерскому творчеству, он позволяет создавать не только сложные и необычные конструкции, а еще и комбинировать самые смелые цветовые сочетания. Разные уровни двухуровневого потолка можно окрашивать в разнообразные контрастные цвета, применять художественную роспись и вставки из других материалов. В результате проделанных работ потолок превращается в художественное и декоративное изделие, постоянно радующее глаз.
Устройство двухуровневых потолков — это самый оригинальный и быстрый способ, который может визуально увеличить пространство и высоту ваших помещений. При помощи двухуровневого потолка можно красиво обыграть систему освещения, разделить пространство на отдельные функциональные зоны, а также поразить близких, знакомых и друзей необычным дизайном. В данной статье мы рассмотрим, как сделать двухуровневый потолок своими руками.
Основные особенности
Главные особенности создания двухуровневых потолков
Гипсокартон является универсальным отделочным материалом, применение которого позволяет в максимально сжатые сроки подготовить помещения к финишной отделке и оригинально задекорировать поверхность.
По технологическим нормам устройство гипсокартонных потолков допускается при соблюдении уровня влажности не больше 70%. При более высоких показателях желательно использовать влагостойкие листы или ГВЛ. Режим в помещениях при отделочных работах должен соответствовать дальнейшим условиям их эксплуатации. Зимой работы выполняются при постоянно включенных приборах отопления и вентиляции.
До начала монтажа потолка из гипсокартона в помещениях должны быть завершены основные монтажные, инженерные и специальные работы, особенно связанные с мокрыми процессами (обустройство цементной стяжки, штукатурка и др.). Необходимо также помнить, что все работы по электрификации и вентиляции должны до монтажа потолка быть выполнены по заранее составленной схеме дизайна в соответствии со сложностью рисунка конструкции. Проводка должна проводиться в те места, где по плану в конструкции потолка будут находиться светильники или встроенная подсветка. В двухуровневом потолке могут быть замаскированы канальные системы вентиляции и кондиционирования.
Основные меры безопасности при обустройстве многоуровневого потолка из гипсокартона:
Гипсовая пыль может попасть в глаза и дыхательные пути. Поэтому, следует заранее позаботиться о защите, купив специальные маски и очки, а также респиратор. В помещении нужно обеспечить правильную систему вентиляции и проветривания.
Внимательно изучайте назначение и инструкцию применяемых инструментов.
Всегда отключайте электричество в помещениях в целях безопасности.
Будьте осторожны, выполняя работы на лестницах, строительных лесах или козлах.
Содержите место работы в чистоте.
Подготовка
Подготовка обустройства двухуровневого потолка
Обязательным атрибутом монтажа сложных двухуровневых конструкций является составление чертежа или исполнительной схемы. Если при работе с одноуровневым потолком схема необязательный этап монтажа, то в случае с многоуровневыми системами необходимость чертежа и схемы разводки светильников просто необходима.
Тщательно составленный чертеж поможет заранее спланировать процесс установки, предусмотреть возможные ошибки в самом начале и исправить их. Следует измерить исходные размеры помещения, учесть необходимые выступы, скрытие конструкции для технических приспособлений, вентиляционные короба и декоративные элементы. Полученные данные нужно отобразить на бумаге. Для удобства схему потолка можно перенести на поверхность пола в натуральную величину, так как, как правило, потолок и полы в комнате по форме и размерам аналогичны. Схема, перенесенная на пол, позволяет наглядно увидеть конструкцию потолка, с его элементами и обнаружить ошибки на начальной стадии работ.
Чертеж должен отображать расположение схему освещения. На начальном этапе можно учесть малейшие особенности дизайна и провести проводку электрики в необходимое место.
Технология устройства
Конструкция двухуровневого потолка является каркасной системой, с закрепленными на ней модулями и панелями, на которой на различных расстояниях между основанием и подвесной системой создается свободное пространство.
Для выполнения работ по организации гипсокартонной конструкции необходимы следующие инструменты:
Клещи для металлических профилей
Рашпиль. Специальный рубанок обдирочный, предназначенный для обработки кромок материала.
Просекатель профиля.
Рубанок кромочный для производства фаски под шпатлёвку.
Валик игольчатый для производства гнутых поверхностей.
Дрель или шуруповерт.
Перед тем как сделать двухуровневый потолок нужно ознакомиться с правилами работы:
При монтаже гипсокартонных конструкций необходимо максимально использовать цельные листы. Лист по длине отрезают так, чтобы его конец приходился на профиль, перекладины и стойки.
Необходимую длину по листу откладывают с помощью рулетки. Далее инструментом помечают место разреза и проводят ножом. Потом нужно хлопнуть по оборотной стороне листа гипсокартона, и он сломается строго по месту надреза, а окантовочная бумага, покрывающая сердечник материала не разорвется.
Чтобы полностью отделить лист, проведите по месту разреза специальным ножом.
Если нужно сделать небольшое отверстие, то сначала нужно закрепить лист гипсокартона на свое место, а потом по шаблону вырезать необходимую фигуру или отверстие.
Возможности дизайна потолков ограничены только лишь фантазией дизайнера. Главное изучить принципы монтажа каркасной системы и крепления финишных панелей.
Основные этапы организации монтажа двухуровневого потолка:
Разметка уровня согласно составленной схемы
Монтаж «U»-образного профиля по периметру комнаты
Монтаж основного каркаса конструкции из «С»- образного профиля строго по схеме
Монтаж листов первого уровня
Монтаж металлических профилей следующего уровня
Обшивка всей конструкции гипсокартоном.
Если во втором уровне в дальнейшем будет монтироваться подсветка, то для нее на стадии изготовления обустраивают специальные пазы, в которые будет закладываться освещение.
Натяжной потолок
Двухуровневый натяжной потолок
Двухуровневые потолки можно скомбинировать с современными натяжными системами, которые обладают привлекательным внешним видом возможностью использования разнообразных фактур (глянцевый, матовый или полуматовый) и цветовой гаммы.
Сегодня натяжные потолки часто комбинируют в одном проекте с гипсокартоном. Первоначально делают каркас из гипсокартона, по заранее составленным чертежам и исполнительной схеме. Как правило, гипсокартонная конструкция — это второй уровень потолка. Его предварительно, перед натяжением выбранной отделки, шпаклюют, грунтуют, окрашивают, а только после этого выполняют монтаж натяжных покрытий. Если по проекту натяжной потолок располагается ближе к перекрытию, то полученный эффект дает возможность визуально увеличить высоту помещения.
Фото
С возможностью монтажа подсветки типа дюралайт
С подсветкой, если основной потолок ровный
С люминисцентной подсветкой
Монтаж без подсветки
Без подсветки
Готовый каркас
Обшивка двухуровневого потолка
Схема двухуровневого каркаса
Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками: схемы и чертежи
Оформление потолка в квартире или загородном доме – важный этап в финишной отделке, а также дизайне интерьера. Двухуровневый потолок из гипсокартона, сделанный своими руками, будет в этом случае лучшим решением.
Рассмотрим этапы нашей дальнейшей работы.
Гипсокартон
Гипсокартон бывает нескольких маркировок, соответственно имеет немного разные свойства – влагостойкий, огнеупорный, комбинированный (влагостойкий/огнеупорный) и обычный.
Если влажность в помещении находится в пределах нормы, температурный режим относительно стабилен, а соседи не собираются вас заливать (или же вы живёте в частном доме), то подойдёт обычный материал. Устройство двухуровневых композиций – интересный момент в самостоятельном оформлении помещения.
Можно сделать двухуровневый потолок из гипсокартона и в ванной. Но для этого необходимо соблюсти ряд факторов. Помещение должно отлично проветриваться и хорошо просушиваться (вполне выполнимые условия для частного дома), материал для этого подбирается влагостойкий (ГКЛВ, маркировка – основной цвет листа зелёный и синяя полоска).
Для избыточно влажных помещений не рекомендуется использовать изделия на основе гипса, какими бы ни были его пропитки. Кроме того другие варианты оформления в санузлах не менее эффектны (реечные потолки или потолки из пластиковых панелей).
При выборе гипсокартона стоит обратить внимание на толщину и кромку листов и на соответствующие маркировки, которые их обозначают. Толщина для использования на потолках – 12,5 сантиметров. Более тонкие ГКЛ, которые применяют для сложных арочных конструкций, использовать не стоит. Велика вероятность их прогибания. Кромка листов должна быть со скосом (утонённая — УК, аббревиатура ПЛУК у Кнауф).
На заметку. Чтобы сделать потолок из гипсокартона из двух уровней, сначала закупают ГКЛ, затем раскраивают их. При раскройке используйте кромочный рубанок. Кромку срезают под углом в 22,5 градуса. Таким образом, два совмещённых листа образуют угол в 45 градусов, который является оптимальным для дальнейшего шпаклевания без появления трещин.
Разметка и чертежи
Материал закуплен. Теперь определяемся с дизайном, подсветкой и тем, как распределить электрические провода. И здесь не обойтись без чертежей. Они – основа того, что гипсокартон будет верно раскроен, а монтаж произведён правильно. Кроме того по ним будет устанавливаться каркас. Варианты двухуровневых конструкций с подсветкой можно посмотреть на видео ниже.
Для двухуровневых гипсокартонных потолков можно придумать различные варианты дизайнерского решения. Для работы лучше всего взять двух помощников, одному сделать разметку качественно не получится:
Нужно найти центр потолка. Затем протянуть через него шнуры между серединами коротких стен комнаты.
Отбиваем опорные величины – длину и ширину.
Дальнейшие действия сводятся к фактическому выравниванию периметра.
Все вычисления отражаем на бумаге, где отображена реальная форма потолка (это далеко не всегда идеальный прямоугольник). Если воспользоваться инфракрасным уровнем, то работа значительно облегчится. По готовым линиям можно сразу сделать разметку на основании. Дальше придётся потрудиться дизайнеру.
Чтобы освоить чертежи для обычных потолков из гипсокартона, необходимо как минимум хорошо разбираться в черчении, кроме того с двухуровневыми конструкциями всё сложнее. В работе с ними можно использовать специальные программы, позволяющие увидеть трёхмерное изображение.
Если их у вас нет и с черчением проблемы, пригласите профессионалов, которые произведут необходимые замеры и сделают чертежи за определённую плату.
Схемы двухуровневых композиций из гипсокартона можно подсмотреть в интернете, а можно нарисовать своими руками. Первый вариант убережёт вас от возможных ошибок, а второй позволит создать уникальный дизайн, с подсветкой или без неё.
Подготовка основания
Перед установкой подвесного потолка, очищаем основание от побелки (краски/обоев) и старой штукатурки. Проверяем перепады высот уровнем. При небольших перепадах необходимо выполнить шпаклевание, при больших – оштукатурить заново с использованием армирующей сетки.
Выравнивание основания под гипсокартон не производится только в случае с простыми, одноуровневыми конструкциями. Что вас действительно должно волновать – как своими руками сделать каркас для двухуровневого потолка из гипсокартона?
Каркас
Следующий этап монтажа – установка каркаса. В этом есть определённые сложности. Если второй «этаж» не имеет доминирующей площади, то он устанавливается во вторую очередь. Если же по проекту первый уровень представляет собой лишь небольшие элементы, то сначала на длинных подвесах нужно закрепить второй уровень, а потом к нему домонтировать первый.
Шаг профиля всегда 60 сантиметров – такова стандартная ширина листов гипсокартона.
К моменту установки каркаса желательно собрать всю проводку, поместить её в гофру (так удобнее) и аккуратно всё это закрепить.
Для монтажа двухуровневого гипсокартонного потолка нам понадобятся направляющие и продольные профили, крабы для соединения, пружинные подвесы, набор различных саморезов по металлу, а также для гипсокартона, электропровода, гофра и инструменты – обычный, для работы с гипсокартоном и металлическим каркасом, а также рубанок, рашпиль, просекатель для профиля и игольчатый валик.
На рисунке ниже можно увидеть одну из схем установки потолка из гипсокартона.
На заметку. Один из вариантов монтажа двухуровневого каркаса – его крепление непосредственно к потолку первого уровня. Обычно так работают строители, которым не хочется долго возиться со сложными конструкциями. Если собираете потолок, потратьте немного времени, но смонтируйте оба уровня на базовую поверхность.
Расположение электрических коммуникаций и установка гипсокартона
В идеале, электрические провода для светильников будущей подсветки нужно проложить ещё до монтажа каркаса (см. выше). Таким образом, к моменту установки гипсокартона, у вас будет всё размечено и крепления для ламп выведены.
Провести подсветку не составит труда, так как все провода будут спрятаны за каркасом. Работу можно произвести своими руками, какие-то особые знания здесь не требуются.
Сделать гипсокартонный потолок с подсветкой – отличное решение, особенно для двухуровневых конструкций. В этом случае актуальным вариантом будет небольшой второй уровень по периметру комнаты или выступающая его часть круглой, овальной или ассиметричной формы по центру.
Монтаж ГКЛ особой сложности не вызовет. Они устанавливаются в разбежку, стыки должны приходиться на профиль.
Грунтовка и шпаклевание
Сборка потолка окончена, проёмы между первым и вторым уровнем перекрыты кусочками гипсокартона. Остаётся обработать готовую поверхность грунтовкой, а также зашпаклевать её, стыки и углубления от саморезов.
Для этого приобретаете специальную грунтовку глубокого проникновения и шпаклёвочную смесь по гипсокартону. Не забываете про специальный строительный бумажный скотч.
Теперь вся подвесная конструкция готова к окрашиванию. Выберите любой оттенок акриловой краски, нанесите несколько слоёв и аккуратно зашлифуйте. Результат ещё долго будет удивлять ваших гостей.
Последний штрих – светильники для подсветки. Под них аккуратно просверливаются отверстия, куда они и устанавливаются, вкручиваются лампы. Остаётся только нажать кнопку выключателя…
Двухуровневые потолки из гипсокартона – это модно, стильно и современно. Если нет особого желания делать монтаж подобной конструкции своими руками, обратитесь за помощью к мастерам. Если хотите сэкономить – сделайте часть работ самостоятельно, например, очистите основание и выровняйте его.
Разработайте проект будущего потолка, но чертежи закажите, так как специальных навыков для его составления вы, скорее всего, не имеете. Одновременно согласуйте с дизайнером вопрос электрической проводки. Она также должна фигурировать в чертежах. Когда всё согласовано, рассчитайте количество ГКЛ, профилей и других крепёжных элементов.
Помните, обустраивать двухуровневый потолок из гипсокартона желательно в сухом помещении. Для санузлов и активно использующихся кухонь лучше всего выбрать другие виды финишного покрытия.
Как сделать двухуровневый подвесной потолок с подсветкой по периметру
Установка двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона достаточно трудоёмкий процесс, однако при достаточном терпении и аккуратности результат удовлетворит все ваши ожидания. Во первых, такой потолок способен украсить помещение и придать ему индивидуальность. С помощью него можно разделить пространство на участки, с различной интенсивностью освещения исходя из ваших потребностей и желаний. И наверное самое главное — подвесной потолок из гипсокартона способен скрыть неровности бетонных плит, исправить которые традиционно с помощью штукатурки достаточно проблематично и трудоёмко.
Таким образом, если вы планируете сооружение в помещении подвесного потолка из гипсокартона, то наверное представляете зачем вам это нужно.
Двухуровневые подвесные потолки бывают с бортиками и без. Использование бортиков придаст конструкции ощущение легкости, воздушности. Кроме того за бортиками мы можем разместить эффектную подсветку по периметру или локально.
ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!
Для успешного воплощения задуманного нам потребуется:
В зависимости от основания нам также может быть придется выполнить
Далее мы подробно рассмотрим все предстоящие действия.
Составление проекта потолка и подготовка поверхности
Составление проекта (чертежа, схемы) потолка
Первое что нам необходимо — сделать на бумаге проект потолка с планируемыми размерами исходя из возможности помещения. Для этого нужно составить в масштабе не менее 1:20 схему помещения (можно использовать склеенные тетрадные листы в клетку), затем в размерах нанести очертания проекта каркаса потолка из гипсокартона.
Зная стандартные размеры гипсокартонного листа (1200мм х 2500/3000мм), можно вырезать из бумаги соответствующего масштаба прямоугольные выкройки, расставить их на проекте с наименьшими потерями. Таким образом, мы узнаем количество требуемых гипсокартонных листов. Опираясь на проект можно будет также рассчитать количество металлических профилей, крепежа и отправиться в магазин.
Если вы хотите что бы ваш потолок имел бортики по периметру, то соответственно нужно прибавить 8-12 см на ширину каждого листа гипсокартона. Приобрести гипсокартон целесообразно заранее за 1,5-2 недели до начала его монтажа. За это время гипсокартон сравняется по уровню влажности с помещением. Если вы не имеете опыта работы с гипсокартонном, лучше перестраховаться и приобрести на один лист больше чем требуется.
При выборе гипсокартона обращайте внимание на то в каких условиях он хранится. Лучше отдать предпочтение гипсокартонным листам которые не содержались на торговых складах под открытым небом.
Разметка потолка и стен
Подвесной потолок будет крепиться к потолку и верхним частям стен. С помощью лазерного уровня, гидроуровня или металлического уровня длиной от 2х метров размечается положение подвесного потолка (элементов каркаса) по периметру помещения согласно проекту. Определяемся с высотой гипсокартонной конструкции. Наиболее оптимальной является высота в 10-15 см. Если планируются бортики со скрытой подсветкой , высота между бортиком и потолком должна обеспечивать возможность доступа к светильникам для их обслуживания в процессе эксплуатации.
Лучшим решением будет разметка, выполненная с помощью лазерного уровня. Его использование поможет выполнить разметку наиболее точно и быстро, т.к. если при выполнении разметки будет «завален» уровень, исправить на этапе монтажа будет очень проблематично.
Основные элементы конструкции двухуровневого потолка из гипсокартона
Подготовка поверхности потолка и верхней части стен
Разметка выполнена, теперь нужно определиться, что мы собираемся делать с потолком свободным от гипсокартонных конструкций. Если необходимо выравнивание потолка с помощью штукатурных смесей, то старую штукатурку необходимо снять. Очевидно, что под гипсокартонными конструкциями нужно лишь проверить основание на прочность и отсутствие открытых швов и трещин. Особенно это касается в местах примыкания потолка и стен. Если штукатурка не отстает от основания, то необходимости в её удалении нет.
ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!
Читать далее:
II.Монтаж металлического каркаса и электропроводки
III. Обрезка гипсокартонных листов в размер, монтаж бортов гипсокартонного потолка, шпатлевание и заделка стыков.
VI. Изготовление бортика для скрытой подсветки потолка (светового карниза), подготовка отверстий под светильники, монтаж гипсокартонных листов к металлическому каркасу потолка
V. Заделка стыков гипсокартонного потолка с помощью шпатлевки, бумажной ленты и стеклотканевой сетки, установка углозащитного профиля
Процесс создания двухуровневого потолка из гипсокартона в подробностях
Невозможно представить себе современный дизайн помещения без оригинальных линий и форм. И особенно выигрышно выглядят двухуровневые потолки из гипсокартона, которые способны выделить отдельные зоны в помещении или образно отделить его функциональные части. Сегодня в строительстве ГКЛ являются наиболее распространенным материалом, который позволяет изменять и улучшать помещения. С его помощью можно создавать разнообразные формы, делая свою квартиру изысканной и неповторимой.
Но главное преимущество двухуровневых потолков, выполненных из гипсокартона, в том, что все работы можно выполнить самостоятельно. Это позволит сэкономить существенные средства и получить эстетическое удовольствие от проделанной работы.
Итак, для начала Вам потребуется, прежде всего, дизайн-проект. Он представляет собой точную копию потолка в уменьшенном масштабе, которая переносится на бумагу. На плане не только изображают внешний вид конструкции, но и отмечают места размещения светильников.
Необходимые материалы и инструменты
Для работы по созданию двухуровневого потолка Вам потребуются инструменты, многие из которых уже, возможно, есть в домашнем арсенале:
Шуруповерт;
Ножницы по металлу;
Нож для гипсокартона;
Шпатель;
Молоток;
Дрель;
Строительный уровень;
Рулетка и карандаш.
Затем необходимо позаботиться о наличии всех материалов. Мы предлагаем воспользоваться таблицей расхода, которая рассчитана на 1 кв. м. Вам остается лишь умножить площадь помещения на приведенный ниже расход. Имейте в виду, что двухуровневые потолки могут быть совершенно разных форм, поэтому итоговый расход может немного изменяться в большую или меньшую сторону.
Наименование
Расход
Профиль ПП 60х27
2,9 пог. м.
Профиль ПН 28х27
Длина соответствует периметру
Лента уплотнительная 30 мм
Длина соответствует периметру
Соединитель одноуровневый для профилей ПП 60х27
1,7 шт
Удлинитель профилей ПП 60х27
0,2 шт
Анкерный подвес с зажимом для профилей ПП 60х27
0,7 шт
Тяга подвеса
0,7 шт
Дюбель анкерный
0,7 шт
Дюбель для крепления профилей ПН 28х27
3 шт
Шуруп TN 25
23 шт
Лента армирующая
1,2 пог м
К содержанию↑
Монтаж первого уровня двухъярусного потолка
Сложные многоуровневые конструкции всегда привлекают внимание. Они являются украшением помещения. Даже лаконичный интерьер приобретет изысканность, если в процессе разработки дизайн-проекта выбор падает на двухъярусные потолки. Но работы по их созданию могут вестись двумя способами:
Первым уровнем сложной конструкции выступает имеющийся потолок.
Для создания первого уровня используется гипсокартон.
Если в комнате уже имеется ровный потолок, а Вам лишь хочется украсить ее оригинальной конструкцией, то потребуется создать короб второго уровня, а основную поверхность покрасить в нужный цвет. Но в большинстве случаев каждый уровень двухуровневого потолка выполняется из гипсокартона.
Первым делом от самой низкой точки потолка отступают 10 см и делают метку на стене. Затем при помощи гидроуровня проводят ровную горизонтальную линию по всем стенам комнаты. На ее месте крепится направляющий профиль (UD) при помощи дюбелей с диаметром 6 мм. Их длина может составлять 40-60 мм. Затем наносится сетка, которая необходима для определения мест крепления подвесов. Сделать ее достаточно просто. Необходимо лишь провести продольные линии с шагом 50-70 см («с» на рис.). А затем нанести поперечные на расстоянии 60 см («а» на рис.) друг от друга. В местах их пересечения и устанавливают подвесы на анкерные дюбели. Пластиковые дюбели при работе с двухуровневыми потолками из гипсокартона не подходят.
Затем на подвесах крепят несущий профиль (CD), концы которого вставляют в направляющий. Необходимо пользоваться уровнем, чтобы профиль был зафиксирован ровно. На этом этапе создание каркаса первого уровня двухуровневого потолка из гипсокартона завершено.
Схема монтажа потолка на подвесах
К содержанию↑
Создание каркаса второго уровня
Форма короба второго уровня может быть разнообразной. Тут все зависит от Вашей фантазии. Можете себя не ограничивать, ведь ГКЛ позволяют создавать изогнутые и круглые линии. Сделать по готовому дизайну двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками легко, главное помнить, что успех зависит от точно прорисованного проекта.
Для монтажа второго уровня потребуется вновь отступить 10 см, но уже от имеющейся горизонтальной линии на стене, на которой был закреплен направляющий профиль первого уровня. Если короб второго уровня будет опоясывать помещение по периметру, то линии необходимо нанести на все стены. Если же вы планируете сделать из гипсокартона второй уровень двухъярусного потолка вдоль одной стены, то проведите линию лишь вдоль соответствующей стены.
Сборка каркаса двухуровневого потолка
Направляющий профиль (UD) крепится вдоль линии на стене и по внутренней границе второго уровня. Затем CD профиль нарезается на отрезки, которые должны быть на 1,5 см меньше, чем расстояния от профиля на потолке до нижней линии на стене. При нарезке профиля оставьте небольшую «губу» с одной стороны, которая потребуется для крепления профиля.Теперь эти отрезки прикручиваются к направляющему профилю на потолке каждые 50 см, а к «губе» монтируют UD профиль острыми краями к стене. Теперь необходимо нарезать профиль CD нужной длины, чтобы вставить его в направляющие второго уровня двухуровневого потолка из листов гипсокартона и закрепить. Если длина CD профиля будет больше 50 см, то его потребуется зафиксировать при помощи дополнительного подвеса.
Приведенная выше схема работы подходит в тех случаях, если Вы хотите узнать, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона с прямыми линиями. Но часто дизайн-проект включает в себя изогнутые и плавные линии, сделать которые под силу каждому. Для этого необходимо надрезать две смежные стенки направляющего профиля на сегменты. Каждый надрезанный сегмент в этом случае должен крепиться к потолку. В остальном схема работы будет одинаковая.
К содержанию↑
Прокладка проводки под освещение в двухуровневом потолке
После установки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы была сделана разводка под освещение. Прокладка проводов производится до утепления и звукоизоляции, если это необходимо. Дизайн-проект должен содержать точное размещение светильников, чтобы была возможность еще до крепления ГКЛ просверлить необходимые отверстия для крепления ламп. Чтобы сделать двухуровневый потолок своими руками и точно рассчитать количество светильников, необходимо вычислить номинальное напряжение на систему.
В большинстве случаев в помещении используется смешанное освещение, которое включает люстру и множество точечных светильников. В последнее время их дополняют светодиодными лентами. Небольшие светодиодные светильники отлично справятся с функцией точечного освещения. Они обладают малой мощностью и не нагреваются. Их монтируют из расчета 2-4 штук на квадратный метр потолка.
На данном этапе Вы уже знаете, как сделать в своем доме двухуровневый потолок, но с проводкой могут возникнуть сложности. Лучше сразу обратиться к специалистам, которые не только проведут необходимые провода, но и подключат светильники. Ведь допущенную ошибку после крепления ГКЛ будет уже невозможно исправить.
К содержанию↑
Облицовка каркаса гипсокартонными листами
Облицовка каркаса двухуровневого потолка из гипсокартона
Работы по обшивке каркаса ГКЛ начинают с первого уровня. Предварительно на стены, где гипсокартонный лист будет примыкать к поверхности, приклеивают уплотнительную ленту, излишки которой срезают после завершения всех работ. С листов, которые своей длиной стороной будут примыкать к стенам, срезают продольную кромку. Это облегчит процесс шпаклевания. Монтаж двухуровневого потолка начинается с фиксации гипсокартона. Затем при помощи самонарезающих шурупов TN он привинчивается к каркасу. Шаг между шурупами должен составлять 15 см. Следите за тем, чтобы смежные листы шли вразбежку со смещением не менее чем на шаг несущего профиля.
Перед обшивкой второго уровня необходимо вырезать нужную форму ГКЛ для крепления. Для этого используют специальный нож для резки. По намеченной заранее линии им проводят несколько раз, после чего лист легко обламывается. Для закрытия торцевой части второго уровня вырезают полосу ГКЛ необходимой ширины и крепят к каркасу.
Если радиус изгиба небольшой, то полосу можно изгибать на сухую. Если же вы сомневаетесь, то на той стороне полосы, которая будет находиться снаружи, игольчатым валиком делаются отверстия, которые смачиваются водой при помощи губчатого валика до тех пор, пока вода не перестанет впитываться. Это сделает полосу ГКЛ эластичной. Теперь ее необходимо изогнуть под нужным радиусом и дать так высохнуть. После чего произвести монтаж. Таким образом, мы подробно рассказали Вам, как своими руками сделать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой по всему периметру и не только.
Мы будем рады, если Вы поделитесь с нами в комментариях своим опытом монтажа потолка из ГКЛ.
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Двухъярусные потолки из гипсокартона своими руками. Двухуровневый потолок из гипсокартона: инструкция по самостоятельной установке
Один из самых эффектных дизайнерских приемов — использование световых эффектов. Часто именно свет придает интерьеру изюминку. Потолок из гипсокартона с подсветкой — один из самых распространенных вариантов. Он хорош тем, что это можно сделать самостоятельно, своими руками.
Основные отличия в дизайне
Подсветка гипсокартонного потолка скрытая и открытая.Лампы открытого типа, которые полностью или частично видны. Скрыт, потому что называется, что видно только его излучение. Поэтому при установке потолка из гипсокартона со скрытой подсветкой короба нижнего уровня делают с полкой, на которой размещаются осветительные приборы.
Эта полка может быть открытой или закрытой и в зависимости от этого и от положения источников света изменяется ширина и яркость световой полосы на потолке.
Как меняется поток света в зависимости от формы полки и расположения источника света
Bond Design для подсветки
Для изготовления такого короба для подсветки потолка нужны профили двух типов:
В варианте, представленном на фото выше, полка ничего не разгружает.Жесткости самого ГЖК достаточно, чтобы держать световую подсветку. В этом случае необходимо учитывать вес осветительных элементов. Очень тяжелыми считаются лампы дневного света, но они в последнее время практически не используются, так как есть другие варианты, более экономичные по энергопотреблению и более простые в установке (светодиодные ленты, Duralight).
Есть второй дизайн. Конец полки опирается на удлиненные перекладины. Если предыдущая конструкция кажется вам ненадежной, вы можете это сделать.Только в этом случае потребуется немного больше профиля оператора. На фото — пример организации двухуровневого потока из гипсокартона с подсветкой.
Точно такая же схема может быть реализована в монолоральном исполнении. Если у вас в хорошем состоянии основной потолок, можно сделать только короб по периметру. Пример собранной рамки для мелирования ниже. Осталось сделать внутреннюю сторону, а снизу зачистить каркас.
Потолок из гипсокартона с подсветкой не всегда имеет ровные линии.Они просто реализованы самым простым способом. Но такие же схемы выполняются с изогнутыми линиями. Получаются очень красивые натяжные потолки.
Только на большом расстоянии от несущих стен необходимо дополнительно крепить несущий профиль либо к потолку, либо к профилям предыдущего уровня. Удобнее это делать с подвесами.
Источники света
Планируя сделать подсветку потолков из гипсокартона, необходимо помнить, что это не освещение, а всего лишь способ украсить комнату.Поток света рассеивается. Вначале его прописывают под потолок, а затем в комнату. И почти ничего не добавляет к общей освещенности помещения. С его помощью можно визуально «приподнять» потолок, сделать его одной из составляющих интерьера, но этот предмет нельзя считать освещением. Об освещении придется позаботиться отдельно: установить встроенные светильники, настенные или традиционные — люстры.
Подсветка может быть выполнена с использованием разных источников света, но в последнее время используются три типа:
Светодиодные ленты и дюралит
Это серия последовательно установленных светодиодов.Их особенность в том, что они питаются от 12 В или 24 В. Это питание можно обеспечить с помощью адаптера, преобразующего напряжение бытовой сети 220 В в более низкое. Есть ленты монохромного свечения (белое, красное, синее, зеленое), которые обозначаются SMD или универсальным RGB.
Монохромный всегда излучает один цвет, универсальный цвет может меняться. Ленты RGB работают только с контроллером и панелью управления. По команде с панели управления меняют оттенок (количество цветов может быть разным — от десятков до сотен), в некоторых моделях может меняться интенсивность свечения.
По типу исполнения светодиодные ленты бывают:
Обычный. Не имеют защитного покрытия, могут использоваться только в сухих помещениях.
Влагостойкость. Их поверхность залита лаком. Можно применять при выделении влажных помещений — кухни, ванной.
Влагостойкость. Покрашена полимерная трубка (так называемая дуралит) или корпус. Для освещения помещений применяется редко, чаще — в аквариумах, бассейнах и т. Д.
Выбор разбирается здесь.Тип ленты выбирайте в зависимости от условий помещения. И мы поговорим о том, какие светодиоды хороши или плохи с подсветкой.
Первое из преимуществ:
Малая потребляемая мощность. Они очень экономичные. Учитывая то, что это всего лишь украшение, не стоит размещать большие суммы за его содержание.
Не греть. Греть можно только блок питания, сами светодиоды не греются. Это важно, если потолок деревянный.
Большой срок службы.Он исчисляется тысячами часов. При нормальном питании они горят очень редко (не превышайте силу тока, на которую они рассчитаны).
Низкая цена. Лента SMD 35 * 28 длиной 5 метров и плотностью 120 шт / м примерно 2-3 $. Примерно столько же нужно дать для адаптера. Правда это цены Алиэкспресс. В магазинах все намного дороже (в 2-3 раза), хотя они тоже не ломаются.
Простая установка. На тыльную поверхность ленты наносится клеевой состав.Снимаем защитный слой и приклеиваем в нужном месте. Если поверхность шероховатая, можно «выстрелить» скобами от строительного степлера, но сам скотч лучше не протыкать.
Теперь о недостатках. Первое и самое главное: светодиоды плотно подсвечивают все недостатки поверхности. Поэтому требования к качеству отделки потолка очень высоки. Второй минус: наличие переходников. Их нужно куда-то прикрепить. Наверное, это все.
Неоновые трубки
Это стеклянные трубки, заполненные смесью инертных и светящихся газов.Яркость свечения меняется при изменении силы тока, который регулируется конвектором. Эти устройства устанавливаются через каждые 5 метров, потребляемая ими — около 100 Вт, при работе не шумно.
Также нужен повышающий трансформатор: для работы неона нормального напряжения не хватает. Трансформаторы ставить каждые 6 метров. Но они могут ходить при работе, а также — электричество и электричество, естественно, «тянут» вполне прилично. Вся система в целом потребляет достаточно большое количество электроэнергии, что вкупе с хрупкостью трубок и достаточно высокой сложностью монтажа делает ее не очень привлекательной по сравнению со светодиодами.
Но недавно появились неоновые шнуры. Они сразу идут с контроллером, и все, что нужно, — это нажать на кнопку. Работают от пальчиковых батареек. Но мощности такой подсветки для потолка не хватит. Их можно использовать в паре со светодиодами для подсветки деталей интерьера.
Монтаж подсветки потолка по периметру с пошаговыми фото
Основной потолок в этом варианте был межблочным, потому что первого яруса не было.Прилагается только ящик по периметру: высота уже небольшая и 7-8 см, необходимая для организации подвеса критична.
Около окна оставлено за карниз, ширина коробки 60 см, относительно основного потолка она опущена на 12 см, высота стороны около 5 см, выступающая часть 6 см, изогнутые кривые в углы.
Способ выбран первый — ступенька под подсветку без поддержки. Поскольку подсветка планируется из обычной светодиодной ленты, ее несущей способности более чем достаточно.
Сначала сделайте разметку на потолке. Все указанные размеры откладываются, с помощью малярного шнура проводят линии. Обратите внимание, что линия на потолке прокладывается на расстоянии 54 см, а не 60 см, как на первой схеме. Получается с учетом того, что ступенька выдвинута вперед на 6 см.
При рисовании закруглений их центр делают не в том месте, где закреплен профиль, а с учетом выступающего шага: так элемент получается выразительнее.
По нанесенным линиям закрепить направляющие профили (в маркировке CD или PNP). Накалываем на дюбель с шагом 50 см. Сразу просверлил металл. К установке заглушки накручен дюбель-гвоздь.
Там, где необходимо сформировать закругление, стенки (боковины) профиля срезаются, корешок остается целым. После этого профиль можно откладывать по окружности.
С лицевой стороны к направляющему профилю на потолке крепится ширина 12 см при ширине 12 см.Это будет обратная сторона нашей коробки. Свои секреты по периметру саморезами с саморезом на расстоянии около 10 см.
С обратной стороны установленной стороны Борчика вертикальные стойки из профиля CD (потолок). Длина их небольшая — 9,8 см (12 см. Высота коробки, минус 1 см на установку профилей, и больше минус 1,2 см толщины ГЖК, прикрученного снизу).
В каждом сегменте вырезана нижняя часть. Боковые стенки снимаются, чтобы можно было прикрутить еще один направляющий профиль.В результате его нижняя полка должна находиться на одном уровне с профилем, изображенным на стене. Шаг установки вертикальных стоек — около 40-50 см.
По периметру прикручиваем короткие вертикальные отрезки
Следующий шаг: прикрутить профиль ПНП, идущий снизу пыльника. Также устанавливается на саморез с шагом 10-12 см.
Они соединяют два направляющих профиля: тот, который привинчивается к стене, и тот, который крепится к основной стороне.Сделайте из несущего профиля с шагом 40-50 см.
Приступаем к конструированию круглых округлостей. Для того, чтобы полоса изогнулась по необходимой траектории, берем полосу из гипса шириной около 15 см. Отрежьте его с шагом 5 см и сломайте гипс. Получились кусочки гипса, которые держатся на картоне.
Теперь фримеры такие штуки в профиль. На каждый фрагмент — по одному саморезу, примерно посередине ширины, чтобы не лопнуло.
С помощью лазерного уровня проводим разметку высоты с внутренней стороны. Если нет лазерного уровня, используйте воду и нанесите карандашную линию.
Затем берем кусок несущего профиля длиной 9,8 см, только обрезаем его сверху и снизу. Примерно на середине дуги подворачиваем один край для профиля, скрепляемого самоотверженно.
Затем берем нарезанный на фрагменты кусок профиля (как это было при формировании окружности на потолке) и закрепляем в метке.
Готовое округление «Изнутри»
Теперь лишние части игры можно убрать. Их нарезают вровень с нижним краем профиля, внимательно рассматривая бумагу и накладывая небольшие фрагменты.
Следующим этапом изготовления потолка из гипсокартона с подсветкой является шпаклевка. Снимается потолок и основная сторона. Это самый удобный момент для этого. Позже будет мешать брусчатка снизу и выступающий карниз.
Квадрат удобнее всего разрезать, а потом обрезать с одной стороны. Сначала прикрутите его прямо. Затем постепенно по дуге выплавляя кромку необходимой формы.
Сначала нарисовать, потом по этой линии откусить небольшими кусочками. Права разглаживают обои ножом.
Новостей нет: Для закругления нарезаем боковины, загибаем на нужный диаметр и устанавливаем на место, фиксируя саморезами.
Если вы планируете сделать светодиодную подсветку гипсокартонного потолка, самое время монтировать ленту.Тогда будет очень неудобно. Его приклеивают в нужном месте, при необходимости устанавливая какую-то наклонную плоскость.
Рядом с профилем прикреплена гипсовая 5-минутная полоса шириной. Из особенностей — застежка посередине, а не сверху и снизу: слишком маленькая высота. Изгибы сделаны слишком привычными. Полоску разрезать через каждые 4-5 см, сломав штукатурку и закрепить.
В данном варианте для облегчения работы и придания потолку законченного вида сбоку используются накладки (потолочный плинтус).Аналогично приклеивается на стыке коробки и стены.
Теперь осталось заточить и добиться ровной поверхности. Почти все. Гипсовый потолок с подсветкой готов к установке самой подсветки. А может быть иначе.
Еще вариант можно посмотреть в формате видео, но уже с рабочей подсветкой.
Установка двухуровневого потока демонстрируется на следующем видео. Этапы показаны схематично, но сборка первого уровня понятна.Так что может пригодиться.
Как можно оформить потолок из гипсокартона с подсветкой (фото)
Светодиодная подсветка гипсокартонного потолка — только эффектный дизайнерский прием. Об освещении нужно позаботиться отдельно
Подсветка потолка в спальне
Двухуровневые потолки из гипсокартона — доступный вариант оригинального дизайна с собственной гостиной, кухней, столовой.Для монтажа вам потребуются: металлический профиль или деревянный брус, клей, обои или краска. Единственный нюанс — установить его самостоятельно невозможно. Вы можете бросить работу вместе, наличие опыта не требуется, просто следуйте инструкциям.
Определение комплектации, составление эскиза.
Выбор способа отделки, цветового решения, светильников.
Составление схемы каркаса.
Расчет количества и стоимости материалов и работ.
Инструменты закупочные.
Маркировка.
Монтажная рама.
Разметка, обрезка и крепление ГКЛ.
Чистовая отделка.
Преимущества двухъярусных потолков от GLC
Задачи, которые можно решить с помощью многоуровневой системы:
создают различные визуальные эффекты — оформление материалов разного цвета или оттенка визуально увеличивает или уменьшает высоту, дает ощущение простора или более тесной и уютной комнаты;
изготовить короб по периметру (или вставку) для крепления точечных светильников, электропроводки, других коммуникаций;
выделение отдельных зон в большом помещении — это хороший вариант для кухни-столовой или квартиры-студии;
Двухуровневая конструкция потолка помогает украсить его фигурными деталями любой формы — геометрической, в виде цветов, волн, повторяющих или дополняющих рисунок на стенах, полу, мебели.
Выбрать дизайн
Примеры отделки двухуровневого потолка:
1. Контроль. Устанавливается по периметру или фрагментами вдоль стен, иногда всего в одном-двух углах. Это самый простой вариант. Деталь может гнуться о стену. Иногда имеет криволинейную форму, состоит из нескольких отдельных элементов одинаковой или разной формы.
2. «Утопленная» фигура в центре. Его можно разместить на нем или повесить на люстру.Если комната большая, их может быть несколько, например, над разными зонами. В спальне уместно закрепить балдахин над кроватью. В детской выполняются изображения животных, игрушек, красок.
3. «Таблетка». В центре висит круг или овал от GLC. Иногда дополнительно по стенам или на некотором расстоянии ящик монтируется по периметру. Получается фигура, вписанная в квадрат, прямоугольник или другой круг. Разновидности двухуровневых потолков из гипсокартона: в центре вместо округлой конструкции «таблетка» любой другой формы; В просторной комнате сделайте несколько висящих фигур.Если позволяет расстояние, то вешают светильники, люстры.
4. Полукруг (или несколько) у стены или в углу. Особенно хорош такой двухуровневый потолок с подсветкой, на нем легко вырезать фигуру любого радиуса.
5. Сложный узор из пересечения узких полос: прямые, изогнутые, в виде лепестков. Обычно их украшают точечными светильниками или светодиодами.
Интересный вариант комбинируется из натяжных и гипсокартонных элементов.
Составление схемы двухуровневой потолочной системы
Измерьте длину и высоту стен, проверьте углы.
Ориентируясь на самый нижний угол, определите, на каком расстоянии от пола будет нижний уровень. Высота коробки не должна быть настолько большой, чтобы вся конструкция выглядела громоздкой. При расчете обязательно учитывайте, какие коммуникации будут за гипсокартоном. Для разводки достаточно оставить 5 см, для некоторых типов ламп, труб, вентканалов потребуется большее расстояние.
От руки или на компьютере начертите масштаб эскиза.
Сделайте чертеж каркаса с расположением пересечений и соединений.Шаг между элементами направляющего профиля 30-40 см, несущего — не более 60 см.
Отметить на чертеже расположение электропроводки, распределительной коробки, труб, светильников.
Материалы для каркаса
Для работы необходимо:
1. Направляющий потолочный профиль (UD) для создания периметра обрешетки. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4-0,7 мм. Есть вариант с уже сделанными монтажными отверстиями. Это упрощает и ускоряет работу, но не влияет на надежность.Размеры профиля UD: длина 3 или 4 м, ширина — 28 мм, высота — 27 мм.
2. Голый профиль (CD) для создания каркаса рамы. Вставляется в УД, фиксируется с помощью подвесов. Он держит весь гипсокартон. Для его изготовления используйте тот же материал, что и для направляющей. Размеры CD-профиля: длина — 3 или 4 м, ширина — 60 мм, высота — 27 мм.
3. Подвеска. Это элемент из стальной оцинкованной ленты толщиной 0,9 мм. С его помощью обрешетка дополнительно крепится к потолку, предотвращая прогиб профиля.Подвес разрезаем ножницами по металлу, затем сгибаем. По периметру этой детали есть выступы, обеспечивающие надежность и жесткость фиксации. Габаритные размеры: в живом — 125 × 60х30 мм, в гнутом — 60х27 мм.
4. Соединитель крестообразный (краб). Предназначен для крепления к основанию каркаса его второстепенных сегментов. Он имеет форму креста, оснащен четырьмя замками.
5. Предварительно сжатая уплотнительная лента (псуль). Это самоклеящийся материал из пенополиуретана серого или черного цвета в виде полосы, пропитанной составом из неопрена.В продажу входит роликовый скрученный. Серая лента обладает лучшими характеристиками. После прорезания помещения в шве он самостоятельно расширяется и заполняет полости, щели, что повышает надежность. Многие строители не применяют ленту, ссылаясь на то, что в этом нет необходимости. Но профессионалы советуют не экономить на этой добавке, так как псаралы перетасовывают удары, звуки, повышают механическую прочность.
6. Дюбели для крепления профиля и подвесов к стенам и потолку.Их выбирают за основу, на которую будет крепиться решетка из гипсокартона.
7. Саморезы. Для соединения с направляющей и несущей частями используются винтовые ручки с крестообразным шлицем под бит РН-2. К подвесам прикрепляют профиль.
Профиль легко режется, что позволяет создавать из него криволинейные элементы. Для этого плетку разрезают на равные отрезки и сгибают по нужному радиусу. Возможно изготовление каркаса потолка из сухого деревянного бруса размером 50х30 мм.Единственное преимущество дизайна из дерева — экологичность. Брус дороже металлического профиля, менее прочен, требует обработки перед монтажом. Вся продукция приобретается с наценкой.
Выбор гипсокартона
Глк называется сухой штукатуркой. Это строительно-отделочный материал, состоящий из гипсового сердечника, облицованного с двух сторон плотным картоном. Свойства листа позволяют сгибать и вырезать его, создавая фигуры любой формы, в том числе и криволинейные.Компоненты Anti-Grab могут быть добавлены в качестве дополнения.
Огнестойкие и влагостойкие листы выдерживают прямое воздействие открытого пламени от 25 до 60 минут. Если нет высоких требований пожарной безопасности, почти во всех случаях подойдет обычный ГЖХ. Для кухни лучше выбрать G Clac или Glevo.
Гипсокартон имеет форму прямоугольника. Стандартные размеры:
толщина — 6-24 мм;
длина — 2500-4800 мм;
ширина — 1200 мм, у плиты толщиной 24 мм — 600.
Для потолка подходят листы толщиной до 9,5 мм. Они меньше весят, что облегчает установку и систему в целом. Специальная арочная GLC отличается особой гибкостью и позволяет создавать конструкции с изгибами.
Технология монтажа каркаса самостоятельно
Справочник:
1. Нанесите на потолок и стены разметку по заранее определенной схеме.
2. Перфедератор или дрель для сверления под дюбель.
3. Если в профиле нет отверстий под крепеж — просверлите их дрелью или шуруповертом, также по схеме. Если есть элементы криволинейной формы, профиль бывает подъемно-гнутым.
4. Прикрепите направляющий профиль к разметке на стене так, чтобы его нижняя линия совпадала с уровнем высоты каркаса.
5. С обратной стороны приклеить уплотнительную ленту.
6. Закрепите профиль UD по всей линии разметки дюбелей.По углам вставляем отрезки друг в друга.
7. С шагом 60 см установить подвесы таким образом, чтобы каждый располагался посередине, между перемычками, согните их.
8. Ножницами по металлу или режущим профилем шлифовального станка на сегменты. Часть из них уйдет в горизонтальные элементы, остальные — в вертикальные.
9. Приклейте уплотнительную ленту к профилю и прикрепите отрезки к подвесам.
10. Закрепите крабами перемычки.
11.Соединяем все детали.
12. Поощряйте получившийся дизайн.
По такой же схеме устанавливаем второй уровень. Монтируя каркас, необходимо следить за тем, чтобы элементы из профиля крепились к обрешетке первого уровня, а не только к гипсокартону.
Технология резки GLC своими руками
Положите лист на ровную горизонтальную поверхность.
Нанесите разметку карандашом с помощью линейки или уровня. Если вам нужно выполнить длинную прямую линию — нанесите малярную нить.
Острый монтажный нож несколько раз тратил на разметку. Чтобы разрез получился гладким, снова воспользуйтесь линейкой. Лезвие ножа продавить на расстояние не более толщины пластины.
Сдвиньте гипсокартон так, чтобы разрез вышел за пределы стола, и сломайте.
Сделайте надрез на обратной стороне. Наконец вырезать.
Обработка с помощью запорной или наждачной бумаги.
Если нужно обрезать лист в виде буквы р, то короткий пропил выполняется ножовкой, а также ножовкой с длинным креплением.Отверстия также проделываются ножовкой для крепления КЗС к раме. Для криволинейных разрезов нужен электровелосипед. При работе с ним образуется много пыли, поэтому понадобится респиратор и защитные очки. Круглые отверстия, например, для ламп сделайте сверлом с коронкой соответствующего диаметра. Края резов обрабатываются грунтовкой.
Монтажная технология крепления из гипса
Для крепления GLC потребуются саморезы по металлу или дереву (в зависимости от материала обрешетки), отвертка и швабра.Ставится тыльной стороной (нанесена маркировка). Лицевая сторона более гладкая, имеет повышенное сцепление для лучшего сцепления с отделкой. Самопрессовкой зарубки выбивают на глубину не более 1 мм. Монтаж гипсокартона в каркас вместе.
Инструкция:
Один из установщиков, заранее взяв запас самореза и отвертки, лезет по лесу. Другой встает на такое расстояние, что один конец тарелки беспрепятственно направляется к партнеру, одновременно поднимая второй.
Подставить швабру под GLC прямо по центру и плотно прижать ею к раме.
Начните выкручивать шурупы на расстоянии 20 см друг от друга, двигаясь навстречу своему партнеру.
После того, как лист застегнут наполовину, слегка подпишите его шваброй.
Отверстия для светильников выполняются при установке гипсокартона.
Установка подсветки в потолок
Электропроводка для подсветки монтируется уже при возведении каркаса.Кабели к светильникам подведены путем размещения в гофре. Распределительная коробка должна находиться в доступном месте. Специалисты рекомендуют провести от него резервный кабель в отдельной гофре. Это необходимо в случае выхода из строя одного из проводов. Светильники устанавливаются после завершения отделки двухуровневого потолка из гипсокартона. Следует выбирать источники света, которые при необходимости легко заменяются. Предварительная проводка обесточена.
Типы ламп:
точка;
светодиодная лента;
дюралайт;
неоновые трубки.
Варианты двухуровневой потолочной подсветки:
Открытая. В GLC выбранные лампы устанавливаются на видимых дисках.
Скрытый. Видно только излучение, сами источники освещения скрыты. Для этого на нижнем уровне делают специальную полку, на которую ставят светильники. Если общий вес подсветки небольшой, она может ни на что не полагаться, а быть продолжением листа, прикрепленного ко второму уровню. Направление, ширина и яркость световой полосы зависят от расположения полки и источников.
Самое простое решение — потолок из гипсокартона с подсветкой по периметру.
Отделка двухуровневого потолка
Записывают двумя способами: оклеивают обоями или окрашивают. Предварительно ГЖХ наносятся на ГЖХ и слой финишной шпатлевки. Если поверхность не идеально гладкая, то лучше отдать предпочтение обоям.
Вместо обычных красителей часто используют известковый раствор, но этот вариант не подходит для кухни, ванной, других помещений с повышенной влажностью.Краска наносится валиком с небольшим ворсом по комнате, углы обрабатываются кистью. Выбирая инструменты, нужно следить за тем, чтобы щетина или ворс были надежно закреплены, иначе после нанесения отделки они останутся на потолке. Для ГЖХ подходят безводные ЛВМ, особенно на акриловой или латексной основе. На кухне желательно использовать моющиеся краски. Во время работы аккумулятор отключается, необходимо замедлить высыхание. После первого слоя необходимо нанести второй.
Фигурные потолки
позволяют сделать дизайн помещения элегантным и неповторимым, использование гипсокартона для их изготовления позволяет быстро и относительно недорого получить декоративную изюминку интерьера.
Виды подвесных потолков
Какой будет дизайн, решает только дизайнер. Прямая форма, дизайн зависит от фантазии дизайнера. Но все же конструкция относится к одному из типов:
Одноуровневые;
Простой, двух- или трехуровневый;
Сложный фигурный потолок.
Преимущества гипсокартонного покрытия
Большинство перекрытий монтируется при помощи гипсокартона. Преимущества применения этого материала:
Простота эксплуатации;
Сравнительная дешевизна;
Возможность получить полноценный дизайнерский шедевр.
В покрытиях гипсокартона вмонтирована разнообразная подсветка, что делает его потрясающим.
Непосредственный монтаж гипсокартонного покрытия — дело несложное, в этом вопросе главное наличие желания и опыта.Новички в строительном деле сразу делают сложную конструкцию своими руками, лучше начать с простого двух-, трехуровневого потолка. На просторах Рунета есть множество профессиональных видео и фото, которые станут источником опыта строительства.
Общий вид двух- и трехуровневых потолков
На фото показан двухуровневый потолок с подсветкой:
Базовым основанием двух- и трехуровневых конструкций становится перекрытие основного перекрытия или одноуровневый потолок.
Важно! На предыдущий каркас монтируются двух- и трехуровневые конструкции. Каждый последующий уровень имеет меньшую площадь .
Распределение по дизайну функциональной части помещения;
Выделяют несколько вариантов создания двух- и трехуровневого потолка из гипсокартона.
Относительную простоту характеризует монтаж двухуровневого потолка, представляющего собой сцену по периметру помещения. Такая конструкция используется в сочетании с подсветкой и называется каркасным потолком.
Популярным методом является зонирование комнаты с помощью диагонального многоуровневого потолка. В основе конструкции лежит одноуровневая зона, а второй уровень нужного уровня выполняется в углу.
Выбрать дизайн
Оформление дизайнерского дизайна не обходится без просмотра фото и видео по непосредственному монтажу двух- или трехуровневого потолка своими руками.Разновидности типов двухуровневого ручья Масса:
С прямыми углами;
С волнообразными линиями;
С резкими или плавными переходами;
Со скрытой подсветкой;
Использование разнообразной живописи.
Для небольшой комнаты или кухни подойдет строгий двухуровневый потолок изысканного дизайна с использованием точечных светильников по периметру.
Важно! Изучая фото, обратите внимание на расположение подсветки и используемую цветовую палитру.
Как установить двухуровневое покрытие своими руками — Инструкция
Среди профессионалов существуют разногласия относительно последовательности действий при устройстве ярусов. Можно выделить следующие методы:
Первый способ подразумевает установку каркаса первого уровня;
Второй предусматривает установку второго яруса, а между его элементами размещают каркас первого уровня.
Важно! Монтаж своими руками, соблюдая последовательность этапов и строго по инструкции.
Способ изготовления такого потолка предусматривает процедуру:
Подготовка покрытия.
Монтаж каркаса проекта первого уровня;
Монтаж второго уровня;
Окончательный дизайн.
Подготовительные работы
Независимо от задуманного проекта, основная задача подготовительных работ — точные замеры и разметка. Потому что из-за плохо выполненных первых шагов продукт получается.Дизайн обычно состоит из следующих геометрических фигур:
Полукруг;
Овал;
Прямоугольник.
Важно! Задача подготовительных работ — провести черновой пол и стены.
Окончательная отделка производится после монтажа «каркаса» конструкции. Важно не забывать, что дизайн должен быть плавным. Для этого уровень наносится через каждые 0,5 м по комнате и по ширине.Если на потолке есть неровности около 5 мм, то его выравнивают.
Важно! Если потолок сухой, а штукатурка держится основательно, в таком старом слое снимают и выравнивают финишную штукатурку.
Обратите внимание на такой нюанс: если штукатурка отслаивается, ее снимают внахлест.
Монтаж покрытия своими руками
Чтобы сделать своими руками двухуровневую конструкцию из гипсокартона, выполнить разметку стен и потолка для непосредственного монтажа «каркаса» конструкции.Сначала делается разметка для крепления направляющих профилей каркасов первого уровня.
Важно! Учтите, что вся конструкция в обязательном порядке должна быть параллельна полу.
Прежде всего, наклейте этикетку в том месте, где стена имеет наименьшую высоту, на расстоянии 7-8 см от потолка. Аналогичная табличка делается в противоположном углу стены с учетом нынешней высоты. Между этикетками есть четкая ровная прямая линия.Аналогичный метод разметки на всех стенах. Далее идет соединение всех линий. Полученная линия показывает минимальную границу направляющего профиля. Для второго уровня проводят аналогичные манипуляции.
Как сделать разметку: фото
Важно! Если комната невысокая, отступ от покрытия для каркаса первого уровня не должен превышать 2,5 см.
Монтаж каркаса конструкции первого уровня
Последовательность:
Процедура начинается с монтажа профилей UD.Крепятся прямо к стене по окружности здания. Шаг 600 мм. Такую же процедуру производят и на потолке. Способ крепления изображен на фото.
Прямой подвес закреплен на разметке покрытия.
Важно! Если потолок ровный, этот этап можно смело пропустить.
CD-профиль крепится к прямому подвесу. Рамка дизайна приобретает вид, показанный на фото.
После этого конструкция обшивается гипсокартоном.
Установка каркаса второго уровня
Для возведения второго уровня выполняются следующие этапы, предусматривающие установку гипсокартона:
Разметка каркаса;
Монтажная рама;
Опускание конструкции на нужную длину;
Облицовка.
Гипсокартон — прекрасный вариант для кухонных помещений. Позволяет с помощью подсветки выделить рабочую и обеденную зону, скрыть инженерные сети.Однако обладателям низких потолков не стоит увлекаться громоздкими многоуровневыми конструкциями.
На фото пример дизайна низкого потолка на кухне.
Важно! Особое внимание уделяется размещению и яркости освещения.
Гладкие поверхности сегодня уже вышли из моды, и все чаще хозяева задаются вопросом, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартонного листа, устроив на нем скрытую подсветку.
Планирование как сделать двухуровневый потолок
Если типовое решение, когда потолок идеальной плоскости, вам не подходит, нужно использовать уже придуманный кем-то необычный дизайн или создать что-то свое. В первом случае вам будет проще, так как чаще всего можно встретить схему сборки профилей под гипсокартон и расчет необходимого количества листов. Однако второй вариант привлекателен уже тем, что при успешном завершении работ вы станете обладателем уникального дизайна.
Прежде чем делать двухуровневый потолок, определитесь, как он впишется в дизайн комнаты. Дополнительный уровень может выполнять различные задачи, например, как зонирование комнаты, и, конечно же, для размещения дополнительных точек освещения. Состоят, как правило, из земли, которая может служить внахлест с идеально выглаженной поверхностью и покрытием из сухой штукатурки, а также из коробки, в которой монтируется подсветка.
Есть два типа крепления всей конструкции.Первый вариант — жесткая фиксация, когда к стенам помимо основного, выравнивающего слоя крепится еще и второй ярус. Недостаток метода заключается в том, что во время землетрясений каркас может деформироваться, что приведет к смещению и растрескиванию. Второй вид — плавающая конструкция, без плотного соединения со стенами. Сама по себе она прочная, только при подземных толчках снимет фаску, не повредив обшивку.
Двухуровневый потолок своими руками от А до Я
Изготовление конструкции в несколько ярусов отличается от типографской совмещения гипсокартона с гипсокартоном только сложностью каркаса.Это нужно учитывать и не принимать сразу за необычные дизайнерские идеи, а попробовать силы, сделав потолок с достаточно простой геометрией. Сложнее всего считать волнистые, изогнутые линии, легче работать с прямоугольными фигурами. Рассмотрим принцип установки на типовое решение коробки, расположенной по периметру комнаты.
Двухуровневый потолок с подсветкой — пошаговая схема
Шаг 1: Предварительная разметка
Выбрать расстояние от потолка, на котором будет располагаться нижний уровень (более удаленный от пола), поставить маркеры на стене и прибить леску шнуром с покрытием.
Шаг 2: Определение положения задней стенки ниши
Поскольку второй ярус в нашем проекте станет частью коробки, огибающей потолок по периметру, мы заранее определяем, где заканчивается дизайн до конца. центр комнаты будет. Отключаем на разметке строки, по которой, в свою очередь, по очереди направляющие. Таким образом, у нас в наличии получается два прямоугольника из профилей: один на стене, второй чуть выше, на потолке.
Шаг 3: Установка перемычек
За потолочными направляющими от стен стен крепим к перекрытию подвеса, после чего он монтируется к ним и стена направляет к перемычкам так, чтобы они точно до потолка доходили профили.Для этого под последним натягиваем шнур, по которому будем ориентировать обрезку алюминиевого П-образного профиля соответствующей длины.
Шаг 4: Установка низкоуровневой направляющей
После того, как все перемычки закреплены на подвеске, мы устанавливаем на них направляющие точно по потолочным профилям.
Для этого мы используем отвес или лазерный уровень, также можно перемещаться по натянутому ранее шнуру.
Главное, чтобы потолочный и нижний профили находились в одной вертикальной плоскости.
Шаг 5: Задняя крышка полки
Две директории, расположенные друг над другом, образуют основу для торца коробки, которая будет покрывать периметр комнаты и в то же время станет задней стенкой ниши после формирование последнего. Нам нужно отрезать от листа гипсокартона несколько полос, ширина которых будет равна расстоянию от нахлеста до края нижнего профиля.
Саморезки фиксируют подготовленные фрагменты сухой штукатурки по внутреннему торцу каркаса.
Шаг 6: Разметка под верхним профилем
Сразу на закрепленных полосах гипсокартона отмечаем положение профилей под верхним уровнем и маркерами обшиваем линию покрытой резьбы.
Затем по нанесенной разметке направляющие размером по длинным сторонам сегментной конструкции 60 сантиметров под профили, которые будут установлены с заданным шагом.
Следующая разметка может быть сделана как карандашом прямо у потолка, так и с помощью шнура, прикрепленного к саморезам, вкрученным в гипсокартон.
Шаг 7: Монтаж каркаса верхнего уровня
Металлические изделия вырезаем по длине короткой стороны внутренней торцевой обшивки конструкции, после чего вставляем в направляющие по шнуру или потрепанным линиям, фиксируя прямой подвес к потолку.
Делаем вид расположения листов сухой штукатурки на верхнем уровне, для чего она может пригодиться, и в местах их стыков устанавливаем перемычки между базовыми профилями.
Шаг 8: Покрытие первого яруса гипсокартоном
Свежий гипсокартон по направляющим, вкручивание шурупов в стыки в шахматном порядке. Также в центре каждого листа необходимо использовать крепеж, ширина которого составляет 120 сантиметров, то есть крепление к промежуточному профилю.
Шаг 9: Обработка швов и кромок первого уровня
Аккуратно уложить все угловые соединения гипсокартонных листов, обработать кромки и стыки.
Немного зачистить покрытие от шпатлевки, когда она высохнет — потираем мелкой наждачной бумагой. Другими словами, предварительно подготовьте вышеперечисленные участки под покраску или другой вид отделки.
Шаг 10: Второй ярус
Закрепите гипсокартон на направляющей нижнего уровня так, чтобы края фрагментов листов выходили за край коробки сантиметров на 10-15.
Именно на этом этапе перед тем, как окончательно собирать двухуровневый потолок своими руками, желательно установить точки освещения, укрепив светильники на торцевой крышке.Однако можно пойти и по простому пути, применив светодиодную ленту, уложенную в нишу. Решив в пользу второго варианта, просто надеваем каркас, образуя второй уровень и нишу за счет снятия листов сухой штукатурки. Все выступы, составляющие полку, должны находиться на одном уровне.
Фиксирующий профиль
Именно за ним можно спрятать светодиодную ленту или другие источники освещения. К направляющим прикрутите узкие полоски гипсокартона, стараясь полностью скрыть алюминиевые профили.
Вся отделка, сделанная для покрытия из сухой штукатурки, должна быть одной ширины. Далее можно переходить к шпаклевочным работам.
Внимание! От глубины ниши и высоты борта напрямую зависит ширина света, обеспечиваемого скрытыми источниками освещения, а также его интенсивность и яркость.
Устройство двухуровневых потолков с подсветкой
Как правило, когда возникает желание устроить дополнительное освещение после отделки потолка гипсокартоном, используются такие источники света, как Sofita .Они удобны тем, что их можно направить в любую точку комнаты, особенно если они расположены в углах. Однако если устройство двухуровневых потолков все-таки будет применяться, можно позаботиться и о других вариантах подсветки.
В частности, точечные источники освещения, модификации которых отличаются большим разнообразием. Но, ввиду того, что в нише светильник, как правило, спрятан от посторонних взглядов, можно не изощряться в выборе самого красивого точечного светильника.Возможна установка в нишу и софит. Другой бизнес — это светодиодная лента, представляющая собой множество крошечных источников света на гибкой основе. Есть также диоды, заключенные в прозрачную трубчатую оболочку. Перед возведением двухуровневого потолка лучше выбрать наиболее подходящий вариант для подключения техники к электросети в процессе монтажа.
В этой статье вы найдете информацию о том, как сделать двухуровневый потолок своими руками. А так же учтем необходимые детали для работы и дадим советы по экономии.О том, где купить гипсокартон и другие листовые материалы, можно.
Говорят, хороший ремонт в доме начинается с потолка. Это часть истины, ведь красивый и оригинальный потолок станет визитной карточкой комнаты, придав ей неповторимый дизайн и уют.
Так называемые двухъярусные потолки из гипсокартона, которые легко сделать своими руками. Такой элемент декора очень оригинален и позволяет хозяину экспериментировать с эскизом во время ремонтных работ и монтажа.Вы можете смонтировать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками, лично придумав своеобразную форму и дизайнерский вид потолка.
Потолок можно монтировать на кухне и в холле, в спальне и в ванной. По простой схеме можно понять, как сделать потолок в гараже.
А благодаря минимуму деталей все больше мужчин стали интересоваться тем, как сделать потолок из гипсокартона своими руками. Это отличный способ провести современный ремонт без лишних затрат мастера, дизайнера, изобретающего эскиз и воплощающего его в жизнь.
После ознакомления с подробной инструкцией по монтажу двухуровневого потолка из гипсокартона станет понятно, что самому создать красоту реально. Наши советы и хитрые секреты по технологии сбора двухуровневого потолка из гипсокартона поймут как новичок, так и опытный мастер.
Перед началом работы определите несколько моментов и подготовьте план работы. Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона своими руками действительно сделает даже один человек, но перед началом монтажа нужно подготовиться.
Для начала определитесь с существенными нюансами:
Где будет проходить установка. Определяясь с помещением, в котором будет производиться ремонт, учитывайте все характеристики и способы эксплуатации. Например, если это кухня, то при готовке будет жарко, и пары воздуха и масла будут подниматься вверх.
Если это ремонт в ванной, то особое внимание стоит уделить влажному и теплому воздуху. Так можно точно и правильно подобрать необходимый гипсокартон: влагостойкий, очень прочный или с моющими свойствами, толстый и прочный или легкий и тонкий.
Хомуты в технике рисования эскиза, ведь перед непосредственной установкой лучше все изобразить на бумаге и подготовить чертежи необходимых деталей. Перенесите всю проекцию прямо на потолок. На эскизах отметьте расположение светильников или переход цветов.
Перед монтажом потолка и покупкой материалов выберите тип каркаса, на который будет крепиться гипсокартон. Чаще всего материалом для крепежа служат деревянные бруски (дешевые и сердитые) или металлический профиль (устойчивый, простой в установке, гибкий и податливый).
Самый популярный вид гипсокартона, который используется для монтажа практически любых потолков, рассчитан на ширину 9,5 миллиметра. Для его фиксации и надежной работы оптимально подходят винты длиной 25 миллиметров.
Примечание! Гипсокартонное потолочное полотно (ГЛС), несмотря на толщину и прочность, может крошиться, ломаться, поэтому во время раскроя детали должны быть предельно аккуратными. Осторожно работайте с саморезами — если они чуть сильнее давят на гипсокартон, он может треснуть уже на потолке, а демонтаж материала потребует много сил.
Перед подготовкой к установке гипсокартона освободите потолок от светильников, светильников, декора, проводов, кабелей. Собирая оправы, помните оба правила безопасности.
Двухуровневый потолок из гипсокартона — инструкция пошагово
Чтобы правильно установить двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками, нужно подготовиться к процессу. Постараемся доказать, что сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками я не обращаюсь к услугам специалиста — просто.Даже самая простая схема крепления двухъярусного потолка из гипсокартона поможет вам сэкономить время и деньги.
Пошаговая инструкция выглядит так:
1 ступень — дизайн
Определитесь с дизайном, видом на потолок и запишите его на бумаге. Затем перенесите линии, контуры на потолок в реальных размерах. Применяйте линии, пока все точки, прямые и кривые не станут гладкими.
2 шаг — начало установки рамы
Наметьте метки и приступайте к установке каркаса из металлического профиля или деревянных брусков.Если вы делаете металлический каркас, то на направляющих элементах необходимо ножницами сделать пропилы по металлу. Интервал кормления — 10-15 сантиметров. В дальнейшей работе пропилов вы будете гнуть, чтобы придать потолку нужную форму. Так работать с металлом на высоте будет намного проще.
Примечание! Работать с металлом лучше всего в защитной одежде, в перчатках и очках — так вы снизите вероятность защемления во время работы.
3 ступени — закрепить профиль
Готовая направляющая «Метофрофил» Закрепите саморезами к потолку.Следите за тем, чтобы вы двигались в направлении нарисованных линий и не выходили за границы.
На видео: инструкция по монтажу каркаса для двухуровневого потолка из профиля
Примечание! Перед тем, как закрепить первые части потолка, важно определиться, из какого материала сделан потолок в доме. Если он бетонный, то в металлический профиль нужно вставить дюбель. А если потолок деревянный паркетный, то направляющий профиль необходимо закрепить самовытяжкой в балках.
4 Шаг — закрепить боковую планку
Вырежьте прикрепленный профиль и прикрепите боковую планку стены будущего двухъярусного потолка. Помните, что выбранная ширина этой полосы будет определять общий вертикальный размер всего дизайна. Ширина полосы будет зависеть от того, какой у вас рост комнаты и насколько вы хотите понизить потолок.
5 этапов — Монтаж гипсокартона
Продолжайте монтировать планки гипсокартона, проверяя их устойчивость.Следите за тем, чтобы все элементы хорошо и плотно прилегали друг к другу и нигде не было зазоров и трещин. Саморезы до конца вбиваем в картон так, чтобы шляпки прижимали материал, а не торчали сверху.
6 ступень — носим перед
Монтаж планок гипсокартона продолжается до завершения отделки лицевой части потолка. Проверьте качество своей работы и доработайте нюансы.
7 шаг — Монтируем вторую линию
Следующим шагом будет установка второй стропы из направляющего профиля на нижний край первой фиксированной полосы.Установка осуществляется аналогично первой линии.
Совет! Отвертка подходит для крепления самосвала. Саморезы до конца с интервалом 15 сантиметров, чтобы потолок держался и не подавался.
8 ступень — Перейти на вторую половину потолка
Проведите аналогичную работу по креплению каркаса на другой половине потолка.
Примечание! Чтобы точно убедиться, что линии и направляющие удаляются плавно и параллельно, используйте уровень в работе.Он покажет процент отклонения и вы сможете исправить недочеты.
9 Шаг — Усиление каркаса
Когда линии готовы — нужно усилить каркас. Это можно сделать с помощью справочных профилей. Расстояние между каждым прямым эталонным профилем должно составлять до полуметра.
Примечание! При прокладке опорных линий учитывайте стыки двух гипсокартонных печей. Перемычка должна быть на стыке.
10 Шаг — Установка и расчет перемычек
Дополнительной прочности каркаса под гипсокартон можно добиться за счет установки металлических подвесов.Все перемычки должны располагаться перпендикулярно стене и параллельно друг другу. Чтобы в этом убедиться, воспользуйтесь уровнем. Если где-то не совпадает или не закреплено, — тогда проверьте, установлен ли направляющий профиль.
Определить необходимое количество суспензий просто. Если ширина вашего потолка из гипсокартона до 60 сантиметров, достаточно будет разместить по одному подвесу на каждый поперечный профиль. Если ширина больше 60 сантиметров, то на каждую перемычку нужно смонтировать по два подвеса.
Когда все эти процессы установки каркаса завершены, убедитесь, что все металлические элементы надежно закреплены и выставлены на одном уровне. После этого можно переходить ко второй части работы — обшивке металлического каркаса из гипсокартона.
Крепление гипсокартона
Вы научились собирать каркас, теперь — закрепите на металлическом гипсокартоне. Крепление листов гипсокартона должно происходить по всем направляющим и потолочным профилям через каждые 15 сантиметров.
Совет! Перед тем как приступить к монтажу листов гипсокартона, вырежьте необходимые детали по линиям и дугам. Лучше крепить гипсокартон с деталями, а не обшивать впоследствии навес. Если вы не угадали точно с размерами элементов, то края и изгибы речи потом можно исправить с помощью шпатлевки.
Примечание! Тележка для листов достаточно тяжелая. Монтаж лучше всего проводить вместе, чтобы один человек хотя бы удерживал гипсокартон.
Перед установкой последнего листа гипсокартона проверьте все уровни и места стыков.Работа должна быть выполнена предельно аккуратно.
Параллельно с монтажом гипсокартона необходимо решить нюансы с разводом кабелей для оборудования, коммуникаций и разъяснения. Заведите все провода под листы, разметьте места установки розеток или отверстий для ламп и светильников. Также проверьте, не забыли ли вы инструменты или личные вещи поверх гипсокартона.
После установки последнего листа гипсокартона проверьте уровень всех деталей и оцените качество проделанной работы.Выровняйте все края и исправьте мелкие недостатки, убедитесь, что все крепится хорошо и надежно. Нужно все аккуратно и аккуратно сгладить. Вот и все — теперь в комнате новый потолок из гипсокартона, сделанный своими руками.
Следующий шаг в работе. Закрепление швов на потолке из гипсокартона специальной лентой-сперником и тщательной шпаклевкой. Также шпаклевкой нужно замазать места вкручивания шурупов. Это необходимо для того, чтобы стыки не разошлись, а ржавчина от саморезов не просвечивала через краску со временем.
Затем нужно стелить все пространство потолка, отшлифовать шпаклевку специальными сетками и покрасить в нужный цвет. Если вы не знаете, как покрасить потолок из гипсокартона — не проблема, мы можем найти множество советов по подготовке к окрашиванию готовой работы или подобрать красящий материал.
Сделайте пошаговый монтаж потолка из гипсокартона с подсветкой, фото инструкция
Ремонт в номере не проходит без затрат времени, денег и головной боли.Потолок — важная деталь отделочных работ. Двухъярусный потолок имеет несколько вариаций, одна из наиболее доступных и эстетически привлекательных — это многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой — он будет основным акцентом комнаты. Также плюс в минимальных затратах времени на установку, да и сам процесс проходит без кучи мусора и грязи. Самым основным является свобода художника, вы можете выбрать абсолютно разные формы и цвета, а также обеспечена водонепроницаемость в случае наводнения от соседей.Даже если такая неприятность произошла, необходимо просто слить воду из конструкции, желательно у специалиста. Если при работе остались неровности, трещины и другие происшествия, финишная отделка маскирует все недостатки
Единственным минусом можно считать вредную для здоровья человека пыль, выделяемую при контакте с листами гипсокартона. В целом двойной потолок будет смотреться очень эффектно и станет главным украшением интерьера, а решение с подсветкой добавит изысканности.
Что это за артикул
Варианты потолка
Если основной потолок имеет идеальный вид и отсутствие неровностей, и необходимо просто разделить комнаты по зонам и спрятать кабели — то в центральном блоке или по периметру производится установка коробчатого острова. В варианте с неровной поверхностью потолка подходит способ монтажа 2 яруса гипсокартона. Изначально проводится базовая площадь. Потолок из гипсокартона, а также детали последующего уровня нужно использовать для исходного каркаса.Или сбоку от смонтированного короба прикрепить направляющий профиль для основной поверхности потолка. Также ящик второго уровня может быть овальным или круглым, в общем форму можно выбрать любую, под вашу фантазию. Окончательный вариант отделки должен выглядеть так.
Подготовительные процессы
Перед работой удаляются существующие люстры, а также при крупных неровностях их нужно устранить. Для начала работ над потолком должен быть дизайн-проект, уменьшенная копия потолка на бумаге, в котором, помимо внешнего вида, должны быть схемы размещения светильников, и следует принять расположение Гардин. в учетную запись.Очень важно соблюдать пропорции потолка и масштаб. Для эскиза отлично подойдет рейдовая бумага, для эскиза станет облегченным вариантом переноса опорных точек — начальных точек контуров изгибов или углов, фактически начнут строить оставшиеся детали и элементы потолка. .
Следует заранее выбрать все необходимые инструменты:
дрель;
молоток;
шпатель;
Отвертка
;
металлический нож;
нож для гипсокартона;
строительный уровень;
шнур обивочный;
резьбовая конструкция;
рулетка;
карандаш;
профиля;
подвески;
спицы;
гипсокартон;
соединительный крепеж и узлы;
детали электромонтажных работ (лампы, светодиодные лампы, неоновые трубки или шнуры и т. Д.).
Вы можете посмотреть схему стоимости 1 кв.м., и рассчитать под свой периметр.
Маркировка потолка
Этому важному этапу стоит уделить особое внимание, и он делается основательно. Необходимо отложить расстояние от самого нижнего заблокированного угла, двигаясь вниз, расстояние должно соответствовать расстоянию до самого нижнего уровня потолка.
Используя водный уровень, перенесите этикетку на все существующие внутренние и внешние углы комнаты и используя обивку, чтобы провести линию между ними.
Шнур натереть темной пудрой и отбить по диагонали. Разметить центр комнаты, компенсируя все неровности потолка и стен. Сливные линии, продольные скрытые кромки второго яруса. Разрядите сетку для подвесов 1 яруса по внутреннему периметру ящиков, то есть разместите этикетки — каждые 50 см друг от друга по продольным границам двух обратных линий. На остальных линиях поставьте точки на расстоянии 60 см друг от друга. Должен получиться прямой угол, чтобы пересечь все линии.
Идеальным решением для разметки может стать лазерный проектор, он хорош в простоте использования — ставя его посреди комнаты, сетка конструкции устанавливается на 600 мм, и получившаяся сетка на поверхности сразу же отсоединяется. Рядом с базовым потолком нужно вбить шурупы по центру кругов, они описываются карандашом рейка нужной длины. Также заранее подготовили выкройку из картона для прорисовки криволинейных элементов.
Виды освещения
Подсветка в потолке — это часть декора, придающая изящный вид и интересную деталь, но ее нельзя рассматривать как самостоятельную подсветку, так как она не даст должного светового эффекта.О центральном освещении в виде светильников и светильников нужно брать отдельно. Наиболее популярные источники подсветки в подсветке можно выделить неоновые трубки, светодиодные ленты и дюралит. Последние два — это навесные светодиоды друг к другу. Их плюс в питании — 12 В или 24 В. Также можно выбрать ленты с монохромным свечением красного, синего, зеленого или белого цветов. Обычно они обозначаются как универсальные SMD или RGB. Универсалии могут менять цвет, монохромные — это одно. RGB работают с контроллером и панелью управления.
Светодиодные лампы
делятся на такие виды исполнения — обычные, влагозащищенные, влагостойкие. Обычные подходят только для сухих помещений, так как обходятся без защитного покрытия. Гидроизоляция имеет затопленную поверхность, подходит для влажных помещений. Влагостойкие заделываются в полимерную трубу или корпус, применять их лучше в объектах с повышенной влажностью — аквариумах, бассейнах и т. Д. Так что тип светильников выбирается в зависимости от типа помещения. Плюсы светодиодных ламп в экономически низком энергопотреблении, долговечности, простоте монтажа, приемлемой цене и устойчивости к перегревам.
Неоновые трубки наполнены смесью инертных и светящихся газов. Их яркость зависит от силы тока, регулируемой конвектором
.
Их мощность больше — 100 В, установка проходит каждые 5 м. А также много электричества потребуется для установки трансформаторов, так как неону не хватает нормального напряжения. По сравнению с неоновыми трубками неоновые шнуры выглядят намного выгоднее. Работа от пальчиковых батареек, хождение в паре с контроллером — вот основные преимущества.Но отключение электроэнергии не дает им независимого освещения, поэтому лучше использовать в паре со светодиодами или для освещения некоторых частей интерьера.
Устройство блока подсветки и его сборка
Сразу захотите показать видео, подробно объясняющее этот процесс:
Потребуется пара профилей — UD и CD. UD — это направляющий профиль, который крепится к стене и потолку, а также в точке крепления сбоку, в случае его нахождения в центре конструкции.КД — самый жесткий, несущий профиль, из которого создаются перемычки и стойки, к ним крепится гипсокартонный лист.
На представленном фото GLC держит подвеску, за счет своей жесткости, поэтому у полки такой опоры нет.
В таких случаях учитывается вес осветительной техники.
Есть еще один тип конструкции. Здесь удлиненные перекладины удерживают вынос полок. Для этой конструкции потребуется несущий профиль большего размера, а по надежности он будет намного прочнее.
Для сборки коробки нужно закрепить направляющие профили по контурам на стене, внутренних границах второго яруса и потолке. Далее вырезаем кусочки CD-профиля небольшой «губкой» с одной стороны, для этого нужно измерить расстояние от профиля на потолке до уровня контуров на стенах, и от этого вычесть около полтора сантиметра. Вставьте получившиеся кусочки в профиль, закручивая примерно каждые 50 см.
К «губке» прикрепить направляющий профиль, острая часть которого повернута к стене внизу подвесных профилей так, чтобы направляющие соединялись через отрезки несущего профиля. Затем идет CD-профиль, который нужно отрезать на нужную длину и вставить в направляющие, а затем закрепить. Боковой край каркаса обрезать гипсокартоном. Также проделал с нижней плоскостью. Работа с ящиками завершена. При работе с коробками стоит заранее продумать точки установки светильников, и расположение проводов.Чтобы каркас был жестче, а лист был надежно закреплен, тогда на подвесе фиксируют середину отрезков несущего профиля, либо при ширине коробки более 50 см.
Установка подвесных профилей
Листы гипсокартона крепятся по центру, за счет подвесов углов и крестовин. Сделайте каркас, на который крепится гипсокартон. Такие аксессуары можно использовать для профильных связок.
Монтаж осуществляется по такому принципу — крепление профиля между собой при установке гипсокартона, а также к потолку.Ножки вниз и в положении сверху вниз, чтобы закрепить П-образный профиль там, где гипсокартон будет падать перпендикулярно поверхности потолка. Вставить и закрепить опускные рейки в паз профиля, затем закрепить П-образный профиль так же, как и в прошлом случае, но ножки должны быть направлены к стене, а там, где уменьшенная вставка стенки профиля прорезана до самой высокой полки P. — буквы, а нижний изогнутый профиль загнут вверх.
Затем по периметру закрепляется П — профиль, ножки должны быть от стены.
Затем крепятся низкоуровневые направляющие, необходимые для гипсокартона.
Просвет между ними должен быть около 50 см.
Оставьте место при монтаже каркаса для установки струны в проем карниза или штор.
Затем ножницами сделайте художественные закругления, для этого вырежьте с такими же интервалами примерно 5 см p-знака до верхней полочки.
Закрепите низкопрофильную решетку на запасных подвесках.
На самом нижнем уровне поверхности потолка закрепляют листы гипсокартона. Под светильники прорезают специальные отверстия.
То же изготовление крепления гипсокартонной конструкции на боковых направляющих. Затем закрепляются уголки перпендикулярно краям нижнего потолка и вертикальной внутренней стены. Встряхните трясет.
После высыхания выбрать шпатлевку или грунтовку и покрасить потолок. Затем в отверстия для них вставляются лампы и натягиваются шнурки под занавески.В отделке потолка стоит покраска потолка на ваш выбор и вкус.
Собрать потолок своими руками не составит труда, если все детально изучить, а сдвоенный потолок станет главным украшением комнаты.
Приветствую всех посетителей моего маленького больного)), шучу, не так уж и плохо). На этот раз нас ждет довольно интересная и актуальная для многих тема. Это будет двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками.Кроме того, мы рассматриваем случай с криволинейным перепадом высот.
Да, это однозначно сложнее одноуровневого, но выглядит намного интереснее, согласитесь. И тут уже от вас зависит, насколько это круто, ведь полет фантазии в случае с такими потолками надуманный. Мы, конечно, не будем изобретать какую-то жесть, а возьмем для примера форму с простыми плавными изгибами.
В то же время пример будет самым затратным по трудозатратам, когда весь наш потолок будет собран из GLC.Такую конструкцию, конечно, можно получить, объединив ГК с гипсовым или натяжным потолком (кстати, вот кое-что), просто освоив вариант гипсокартона, вы легко сможете их реализовать.
Настоятельно рекомендую перед чтением данного материала ознакомиться со статьей «Потолок из гипсокартона», вы сможете много узнать о ГХ и получить основную информацию о сборке потолка. В этой статье я, конечно, опишу весь процесс, но не буду особо останавливаться на некоторых деталях, о которых уже писали ранее.
Итак, поехали. Посмотрим, что нам нужно, чтобы построить шедевр.
Инструменты и принадлежности
Несколько слов о подвесках с зажимом и натяжным устройством. Их применяют, когда не хватает длины обычных прямых подвесов (12,5 см). Похоже на небольшой такой анкер, к которому подвешиваются потолочные профили. С одной стороны, у этого якоря есть специальная прижимная пружина, куда вставляется тяга. Тяги обычные металлические спицы, 4мм в сечении; На одном конце у них есть петля, за которую они крепятся к потолку.
Сжимая пружину, подвеска перемещает пряность вверх / вниз, выставляя ее на нужную высоту; После этого хомут отпускается, и подвеска жестко фиксируется на тяге. С ними легче работать, чем с прямыми подвесами, потому что их не нужно фиксировать самозатяжкой, но необходимость в их использовании возникает очень редко (ну это лично у меня).
Тяга доступна разной длины: обычно это 35, 50, 85 и 100 см. Сами подвески тоже имеют разную форму в зависимости от производителя.Расчетная нагрузка на одну такую подвеску — 25 кг.
Еще есть специальные нониусовые подвески, они более мощные, рассчитаны на 40 кг, но я ими никогда не пользовался — не требовалось.
Разметка и установка первого уровня
Для начала нам нужно подготовить чертеж потолка на бумаге или компьютере. Второй вариант определенно намного удобнее. Скоро будет статья, посвященная одному простому и очень полезному. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на обновления сайта.
Допустим, у нас есть легендарная виртуальная комната. В статье о возведении перегородки комнату разделили на две, теперь мы решили получить красивый двухуровневый потолок в одной из этих частей. Делаем ее рисунок и изображаем форму нашего будущего шедевра — он будет состоять из двух частей окружностей разного радиуса. Центр одного из них совпадает с центром оконного проема, а второй лежит на противоположной стене.
В целом нам нужно собрать следующее:
Окружность я взял с лысины, поэтому получили такие некрасивые значения радиуса, а не беда.
Должно получиться что-то:
Сначала нам нужно разместить первый уровень — тот, что выше. Мы считаем, что встроенных светильников в этой части потолка не будет, поэтому опускают ее на минимальное расстояние от сквозняка. Обычно достаточно 5 см. Чтобы быть на сто процентов уверенным, что профили нам подойдут, желательно водяной или лазерный уровень, чтобы помыть все углы комнаты, а заодно и середину, найдите самую низкую точку и отступите от нее.
Если требуется установка звукоизоляции, учитывайте ее толщину, она должна располагаться между черновым потолком и гипсокартоном свободно.
На втором уровне запланированы 6 точечные светильники, предполагаем, что проводка к ним уже проложена.
С помощью водного уровня нужно проделать на всех углах горизонтальные отметки, которые потом совмещаются «складкой» (с устройством шторки). Вот наша стартовая линия:
Для этой лески направляющие профили заклеены уплотнительной лентой с помощью дюбеля-гвоздя. Запускаем их за самую дальнюю точку ожидаемого старта второго уровня на полметра.Одна стена в комнате у нас гипсокартон, к ней крепится направляющий профиль с помощью обычных черных саморезов; Пробуем ввести стоечные профили.
Затем разместите основные профили — те, которые будут крепиться к потолку подвесом. Здесь их удобно разместить поперек комнаты, чтобы не застраивалось. Шаг берите 40 см, так как ГЖК снова будем крепить на каркас поперек комнаты — получится меньше швов, потому что ширина комнаты меньше длины листа гипсокартона.Ничего, кстати, ступеньки 60 см у меня нет, многие выбирают именно ее; Но с шагом 60 см необходимо прикладывать к крабам поперечные профили, это долго и дорого.
Последний основной профиль должен полностью находиться под вторым уровнем потолка. В нашем случае их нужно было 8.
Теперь о подвесках. Помещение у нас узкое, поэтому несущие профили (поперёк основного) как таковые здесь не нужны, тем более что наш основной идет с минимальным шагом.Поэтому для подвесов можно выбрать любую понравившуюся ступеньку. Беру 60 см. По крайней мере официальные технологии и позволяют сделать шаг даже в метр, я считаю, что слишком опасно экономить на подвеске и никогда не ставить их дальше 60 см. Отверстие перфоратора Buris для подвесов и крепление их на анкера-клинья, предварительно заклеив уплотнительную ленту.
После прикрепления каждой подвески рекомендуется отложить их вниз на случай, если они не повесились вместе с листами ГХ.Теперь вставляем потолочные профили и закрепляем их на подвесах по четыре самопрессующихся. Мы начинаем чрезмерную длину или предварительную обрезку, как я сделал в примере. Если есть шумоизоляция, то гнуть, это будут такие «вешалки» для Минвати.
Мы стираем:
До конца смысла нет, останавливаемся, как только пошли на начало второго уровня, на крабов ставим поперечные перемычки, чтобы край последнего листочка был жестче:
Конечно, нужно вырезать GLC по форме потолка, но я не хочу умирать за компьютером, подсвечивая любые крендели листами, поэтому я их изобразил прямоугольными.Подвесы для второго уровня будут проходить через дыры первого уровня, и у вас все будет хорошо — с потолка.
Установка второго уровня
Начинаем монтировать вторую ступень двухъярусного потолка. Часы с импровизированным кругом обращения на первом уровне.
Повторяю — у вас гипсокартон первого уровня должен идти по этой линии максимум на 10 см. Направляющие для высадки на поверхности первого уровня и на стенах.Для придания направляющему профилю формы изгиба потолка необходимо делать на нем насечки через каждые 4-6 см. Это означает, что одна сторона и обратная сторона профиля прорезаны, а оставшаяся боковая сторона загнута. Пытался воспроизвести в 3д, получилось не очень, но точка, думаю, перенесла:
Предположим, что у нас перепад высоты 10 см, закрепили на стенах направляющий профиль на соответствующей высоте, не забывая о вертикальном торцевом профиле. Следующим шагом будет крепление к подвесному потолку черного цвета с помощью клипсы.
Конфигурация заставляет запускать основные профили по комнате, почему — узнаем чуть позже; Листы также лучше крепить вместе. Поэтому шаг профилей возьмите 40 см, а расстояние между подвесами оставьте примерно 60 см. Лишнюю длину груза лучше заранее обрезать, но некоторые мастера их просто сгибают.
Профили монтируем с длинной стороны второй уровень, так как приступим к облицовке ГЛК. Подвесы крайне желательно размещать ближе к концам профилей, не дальше 30 см, чтобы можно было «забить» ступеньку.Вот что я имею в виду:
Концы профилей нужно перепутать, чтобы они не выходили за заданную направляющими плоскость, а максимально повторялись по форме. После того, как ПП разрезан и установлен, им нужно «одеть» направляющую, предварительно разрезанную на сегменты, будет примерно так:
Именно на это мы кладем потолочные профили. Самостоятельно рисовать ничего не исправляю, иначе вас временно запишут. Теперь нам предстоит нарезать листы гипсокартона нужной формы «на земле».Начать нужно с длинного края:
По отвесу или уровню опускаем центры окружностей и острие примыкания к стенам на полу, воткнули на листы дуги, за что и распилиют. Лучше всего делать электроловку. Кстати, на схеме мы видим, что нам нужно 2 листа по длинной стороне: большой и очень узкий — между ними нужно предварительно поставить перемычки на крабах.
Итак, откопали, скажем, первый лист самый большой.Поднимаем за край на нашу вертикаль и пришиваем к каркасу. Пока не закручивайте винты ближе, чем на полметра от края, чтобы можно было подогнать нашу сегментированную направляющую, а переместите ее так, чтобы задняя сторона (смотрящая на нас) примерно совпадала с гладким концом листа ГХ. . Сразу шейте на ходу.
Второй узкий лист проблем не вызовет, а с третьим делаем то же, что и первый — лезем на самостройки подальше от края, совмещаем направляющий профиль с краем листа, делаем.Получаем следующее:
Моя, как видите, сюда меня привела моя маленькая (точнее, она у меня до сих пор принадлежит мне) … если бы я два года назад знала, я бы решила завести свой сайт, у меня было бы хорошее фото во время на этот раз, но решение начать оно пришло ко мне спонтанно. Поэтому нужно использовать редактор, чтобы читатели были все более и более понятными.
Итак, пришиваем только конец. Легко, неплохо гипсокартон. Но на крутых участках лучше не гнуть, просто надеваем концевые отрезки по 20-50 см.Перемычки сюда ставить не нужно, я их использую, когда расстояние между направляющими больше 20 см, а у нас их всего 10.
На этом сборка завершена, осталось разобраться, оценить и заточить стыки листов, плюс установить гибкий пластиковый защитный уголок. Вы уже читали про обработку швов, вы уже читали в статье про одноуровневый потолок, а с защитными уголками вы можете найти статью «Откосы своими руками» в рубрике «Штукатурка».
На самом деле, при отсутствии опыта монтажа конструкций из гипсокартона собрать двухуровневый потолок очень сложно, действительно, серьезно тяжело. Но если вы не заболели, предлагаю посчитать, сколько вы сможете на этом сэкономить! Стоит такой потолок от 800 руб / кв.м. (в нашем селе). Наша комната в нашем примере была небольшой, площадью 9,5 кв.м. А это значит, что на работе мастеров мы сэкономили 7600 рублей. Правда, этот показатель относится только к сборке и не учитывает последующую шпатлевку и т. Д.Неплохие в принципе деньги.
В итоге имеем примерно так:
Итак, мы наконец-то разобрались, как собрать двухуровневый потолок из гипсокартона, ну я на это надеюсь, потому что эта статья далась мне нелегко, я писал ее два дня, часа 12 … Возводим дома такие вещи — Дело непростое, но результат того стоит. Подпишитесь на обновления и узнавайте о выходе новых статей первыми!
Оригинальным способом оформления интерьера в квартире станет двухуровневый потолок с подвесной или натяжной конструкцией.Такой вариант отлично подойдет как для гостиной, так и для спальни. Декоративный дизайн можно дополнить уникальной системой освещения, благодаря чему внешний вид помещения станет изысканным.
Особенности строений и достоинства
Выбирая двухуровневую конструкцию для обустройства потолка в своей комнате, будьте готовы нести дополнительные финансовые затраты.
Поэтому определитесь, какая установка и конструкция потолков будет для вас предпочтительнее:
Верхний уровень — это ранее оборудованная потолочная плоскость.Гипсокартон будет крепиться только на участках гостиницы, что позволяет визуально зонировать комнату. Ящики можно катать и по периметру, но главным условием будет ровная и гладкая поверхность верхнего уровня.
Гипсокартон укладывается на один ярус, а второй является натяжной системой. Это может быть реализовано, если чистовая отделка поверхности чрезмерно дорогая.
Выбор варианта установки остается за владельцем квартиры.Необходимо учитывать состояние ремонта, планировку помещения, собственные финансовые возможности.
Среди преимуществ двухуровневых технологий выделяют:
скрытие дефектов черновой отделки;
возможность прикрытия коммуникаций;
зонирование комнаты;
визуальное управление пространством в помещении;
создание оригинального дизайна с использованием различных методов подсветки.
Строительный потолок с гипсокартоном
Довольно распространенным способом украшения интерьера комнаты является обустройство потолка из гипсокартона.
Вы можете решить эту задачу самостоятельно, хотя вам придется работать, следуя нашим инструкциям.
Подготовка поверхности и разметка
В самом начале необходимо освободить комнату от мебели и прочего. Пол должен закрыть фильм. Обрабатываемая поверхность очищается от старого покрытия.
При необходимости необходимо закрыть зазоры и щели, выступающие и приставные.Чистовая отделка будет лишней, если вы планируете закрыть весь потолок.
После этого можно переходить к разметке. Предварительно измерьте высоту углов и определите самый низкий из них. Чтобы обеспечить ровную конструкцию по горизонтали, следует ориентироваться именно под этим углом.
Можно провести прямую линию на стене, используемую для крепления профилей. Точечная метка поможет сориентироваться в прямой подвеске.
Если длина противоположных сторон различается, необходимо выровнять по горизонтали, а затем сделать необходимую разметку.Это определяется выбранным вами проектом.
Монтажная рама первого яруса
Монтаж направляющих профилей UD производится с шагом 600 мм по периметру. Для потолка обязателен шаг в 400 мм.
Если предполагать округлые решения, то на таких участках на поверхности профиля должны быть выемки с зазором 25 мм, последовательно выполняя изгиб с заданным радиусом.
По продвинутым точкам на потолке крепятся подвесы прямого типа.Необходимо соблюдать шаг 600 мм. После этого следует обрезать концы и аккуратно подрезать.
CD профили потолочного типа крепятся на этих подвесах. Там, где планируется строительство второго уровня, желательно заранее установить «крабов».
На этом этапе можно позаботиться о тепло- и звукоизоляции. Для этого утеплитель укладывается в межпофильные углубления и фиксируется «хвостами» подвесов.
Затем каркас первого уровня зашивается гипсокартоном.В местах сечения желательно снять часть материала до ножа, образуя фаску. Это необходимо для большей прочности швов.
Установка второго яруса
В процессе обустройства потолков своими руками необходимо тщательно продумать монтаж профилей для второго уровня. На стене наклеивается контур под профиль UD.
На поверхность следует нанести рисунок.Наличие такой разметки дает возможность визуально оценить будущий дизайн. Каркас профиля монтируется по разметке. При необходимости крутятся нужные места.
Для опускания рамы для яруса необходимо:
отрезать CD-профиль по длине, предназначенный для опускания рамы;
срезанные язычки (боковые части) на одной стороне пропила, что облегчает монтаж;
вырезов вставьте плоской стороной в профиль UD, закрепленный на потолке;
с использованием конструкции «блоха» для фиксации порезов с шагом 500-600 мм;
№
, если необходимо закрепить криволинейные отрезки профиля CD, шаг нужно уменьшить до 200-300 мм;
на установленных пропилах для установки UD профиля с последующей прочной фиксацией.
После того, как боковина готова, необходимо отрезать часть профиля CD. Длину боковины и профиля на стене следует брать равной. Затем с двух сторон их надежно фиксируют. Каркас будет полностью готов.
Монтажный гипсокартон
Для крепления листов гипсокартона к построенному каркасу необходимо использовать дезинтеграцию. Первый ряд начинается с полноразмерного листа, который крепится на профили.
Второй ряд тоже начинается сплошным полотном, но уже с противоположного края. Технологию крепления можно увидеть на фото двухъярусных потолков.
Для изготовления фигурных деталей необходимо предварительно построить выкройку из картона. А потом на нем и вырезаем заготовки. Если боковины гнутся по вертикали, то лепку нужно производить прокаткой игольчатым валиком.
Затем поверхность обрызгивают водой и при пропитке в виде штукатурного порошка (примерно час) делают надрез на выпуклой плоскости изгиба.Заготовку кладут на край, формируют нужный изгиб, фиксируют грузом и оставляют сохнуть.
Если вы создаете потолки с подсветкой, то вам необходимо проверить всю проводку и коммуникации.
Монтаж гипсокартона производится самотечением с шагом 150-200 мм. Чтобы улучшить качество будущей отделки, шляпки самонесущие следует углубить.
Если при этом толкать полотно, то крепление переделывают, отойдя от предыдущего места на 40-50 мм.С противоположного края закрепляют еще один лист.
Помните, сначала нужно закрепить верхний уровень, затем пройти боковые части, а в конце — декор низа.
После этого можно приступать к отделке. Во-первых, необходимо спроецировать поверхность. После высыхания на стыках, зуде серповидной ленты, швов и участков углублений саморезов.
Наружные уголки желательно закрепить углы. Металлический уголок желательно использовать для ровных контуров, а вот криволинейные поверхности нужно закрепить пластиком.Углы можно зафиксировать и вдавливанием в слой предварительно нанесенной штукатурки.
Листы стекла крепятся на клей для стекла, а финишный слой шпатлевки укладывается слоем 15 мм. Затем шлифовка поверхности и ее грунтовка. В завершение следует осуществить чистовую отделку и закрепить осветительные приборы.
Особенности растягивающейся конструкции
Двухуровневые натяжные потолки также отлично смотрятся в гостиной или спальне. В этом случае штукатурка комнаты будет покрыта по периметру, а в ее центре будет натяжное полотно.
Процесс установки Далее:
Разметка и установка гипсокартонных коробов по периметру.
На заданную высоту монтируется профиль, который будет основой фиксации полотна.
Обогрев помещения и обогрев полотна с помощью теплового пистолета.
Натяжение полотна между профилями. Сначала прикрепляются противоположные углы. Потом по очереди двое других.
По периметру полотно тянется по очереди по противоположным краям — сначала с одной стороны, а затем с другой, лежащей напротив.Потом третий и четвертый.
Установка осветительных точек и элементов декора.
Двухуровневые потолочные конструкции — довольно популярный способ придать интерьеру комнат оригинальный и привлекательный вид.
Однако процесс установки довольно трудоемкий. Для начала нужно тщательно проработать проект, подготовить основу, закрепить каркас и уже приступить к установке основной ткани или листов гипсокартона.
Фото двухуровневых потолков
00030003
Фигурные потолки
позволяют сделать дизайн помещения элегантным и неповторимым, использование гипсокартона для их изготовления позволяет быстро и относительно недорого получить декоративную изюминку интерьера.
Виды подвесных потолков
Какой будет дизайн, решает только дизайнер. Прямая форма, дизайн зависит от фантазии дизайнера. Но все же конструкция относится к одному из типов:
Одноуровневые;
Простой, двух- или трехуровневый;
Сложный фигурный потолок.
Преимущества гипсокартонного покрытия
Большинство перекрытий монтируется при помощи гипсокартона. Преимущества применения этого материала:
Простота эксплуатации;
Сравнительная дешевизна;
Возможность получить полноценный дизайнерский шедевр.
В покрытиях гипсокартона вмонтирована разнообразная подсветка, что делает его потрясающим.
Непосредственный монтаж гипсокартонного покрытия — дело несложное, в этом вопросе главное наличие желания и опыта. Новички в строительном деле сразу делают сложную конструкцию своими руками, лучше начать с простого двух-, трехуровневого потолка. На просторах Рунета есть множество профессиональных видео и фото, которые станут источником опыта строительства.
Общий вид двух- и трехуровневых потолков
На фото показан двухуровневый потолок с подсветкой:
Базовым основанием двух- и трехуровневых конструкций становится перекрытие основного перекрытия или одноуровневый потолок.
Важно! На предыдущий каркас монтируются двух- и трехуровневые конструкции. Каждый последующий уровень имеет меньшую площадь .
Распределение по дизайну функциональной части помещения;
Выделяют несколько вариантов создания двух- и трехуровневого потолка из гипсокартона.
Относительную простоту характеризует монтаж двухуровневого потолка, представляющего собой сцену по периметру помещения. Такая конструкция используется в сочетании с подсветкой и называется каркасным потолком.
Популярным методом является зонирование комнаты с помощью диагонального многоуровневого потолка. В основе конструкции лежит одноуровневая зона, а второй уровень нужного уровня выполняется в углу.
Выбрать дизайн
Оформление дизайнерского дизайна не обходится без просмотра фото и видео по непосредственному монтажу двух- или трехуровневого потолка своими руками. Разновидности типов двухуровневого ручья Масса:
С прямыми углами;
С волнообразными линиями;
С резкими или плавными переходами;
Со скрытой подсветкой;
Использование разнообразной живописи.
Для небольшой комнаты или кухни подойдет строгий двухуровневый потолок изысканного дизайна с использованием точечных светильников по периметру.
Важно! Изучая фото, обратите внимание на расположение подсветки и используемую цветовую палитру.
Как установить двухуровневое покрытие своими руками — Инструкция
Среди профессионалов существуют разногласия относительно последовательности действий при устройстве ярусов. Можно выделить следующие методы:
Первый способ подразумевает установку каркаса первого уровня;
Второй предусматривает установку второго яруса, а между его элементами размещают каркас первого уровня.
Важно! Монтаж своими руками, соблюдая последовательность этапов и строго по инструкции.
Способ изготовления такого потолка предусматривает процедуру:
Подготовка покрытия.
Монтаж каркаса проекта первого уровня;
Монтаж второго уровня;
Окончательный дизайн.
Подготовительные работы
Независимо от задуманного проекта, основная задача подготовительных работ — точные замеры и разметка.Потому что из-за плохо выполненных первых шагов продукт получается. Дизайн обычно состоит из следующих геометрических фигур:
Полукруг;
Овал;
Прямоугольник.
Важно! Задача подготовительных работ — провести черновой пол и стены.
Окончательная отделка производится после монтажа «каркаса» конструкции. Важно не забывать, что дизайн должен быть плавным.Для этого уровень наносится через каждые 0,5 м по комнате и по ширине. Если на потолке есть неровности около 5 мм, то его выравнивают.
Важно! Если потолок сухой, а штукатурка держится основательно, в таком старом слое снимают и выравнивают финишную штукатурку.
Обратите внимание на такой нюанс: если штукатурка отслаивается, ее снимают внахлест.
Монтаж покрытия своими руками
Чтобы сделать своими руками двухуровневую конструкцию из гипсокартона, выполнить разметку стен и потолка для непосредственного монтажа «каркаса» конструкции.Сначала делается разметка для крепления направляющих профилей каркасов первого уровня.
Важно! Учтите, что вся конструкция в обязательном порядке должна быть параллельна полу.
Прежде всего, наклейте этикетку в том месте, где стена имеет наименьшую высоту, на расстоянии 7-8 см от потолка. Аналогичная табличка делается в противоположном углу стены с учетом нынешней высоты. Между этикетками есть четкая ровная прямая линия.Аналогичный метод разметки на всех стенах. Далее идет соединение всех линий. Полученная линия показывает минимальную границу направляющего профиля. Для второго уровня проводят аналогичные манипуляции.
Как сделать разметку: фото
Важно! Если комната невысокая, отступ от покрытия для каркаса первого уровня не должен превышать 2,5 см.
Монтаж каркаса конструкции первого уровня
Последовательность:
Процедура начинается с монтажа профилей UD.Крепятся прямо к стене по окружности здания. Шаг 600 мм. Такую же процедуру производят и на потолке. Способ крепления изображен на фото.
Прямой подвес закреплен на разметке покрытия.
Важно! Если потолок ровный, этот этап можно смело пропустить.
CD-профиль крепится к прямому подвесу. Рамка дизайна приобретает вид, показанный на фото.
После этого конструкция обшивается гипсокартоном.
Установка каркаса второго уровня
Для возведения второго уровня выполняются следующие этапы, предусматривающие установку гипсокартона:
Разметка каркаса;
Монтажная рама;
Опускание конструкции на нужную длину;
Облицовка.
Гипсокартон — прекрасный вариант для кухонных помещений. Позволяет с помощью подсветки выделить рабочую и обеденную зону, скрыть инженерные сети.Однако обладателям низких потолков не стоит увлекаться громоздкими многоуровневыми конструкциями.
На фото пример дизайна низкого потолка на кухне.
Важно! Особое внимание уделяется размещению и яркости освещения.
Дизайн потолка сегодня — один из самых удобных и доступных вариантов кардинально изменить внутренний облик помещения. Стены и полы — это более технологичные функции, а на потолки ставка делается сразу в двух направлениях.Благодаря сочетанию отделочных материалов и новых технологий стало возможным создание потрясающих и оригинальных подвесных конструкций, которые отличаются высокой технологичностью. Двойной потолок становится частым явлением в сфере дизайна квартиры, особенно если речь идет о стремлении создать внутри жилого помещения неповторимый и оригинальный интерьер.
Двухуровневые потолки из гипсокартонных листов с подсветкой — отличный вариант преобразить комнату.Кроме того, за счет создания нескольких уровней можно удачно подчеркнуть зонирование внутри помещения, отдельные элементы конструкций дома. В каждом отдельном случае двухуровневые потолочные поверхности решают ряд задач, благодаря которым дизайн квартиры вышел на совершенно новый уровень. Рассмотрим подробнее, как сделать двухуровневый потолок своими силами и на что нужно в первую очередь обращать внимание при работе.
Целевое назначение многоуровневых потолков.Особенности конструкции
Использование гипсокартона в отделочных работах открыло широкие возможности для улучшения интерьера и оптимизации дизайна. Благодаря технологическим возможностям GLC — этот расходный материал начали активно использовать для работы с потолками, выполняя сразу две функции — технологическую и эстетическую. С технологическими функциями ситуация менее понятна. Плита из гипсокартона позволяет быстро выровнять кривую кривую поверхности, скрыть недостатки и дефекты на перекрытиях.При возведении одноуровневых потолочных подвесных конструкций решается и проблема с коммуникациями. Весь кабель и вентиляция удачно прячутся в межпостовое пространство, оставляя поверхность потолка ровной и гладкой.
Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой — это совершенно другой подход в решении требований дизайна потолка. Гладкую поверхность основного потолка дополняют ступеньками и другими элементами, в которые можно установить осветительное оборудование.За счет ступенчатой конструкции подвесного типа создается поразительный визуальный эффект, улучшающий визуальное восприятие внутреннего пространства. Двух уровней можно достичь сразу нескольких целей:
выровнять основной потолок;
улучшить внешний вид потолочной поверхности в эстетическом плане;
Наполнить интерьер помещения новинками;
Создание технических возможностей для оборудования скрытой и декоративной подсветки.
В заметке: Для помещений большой площади вполне уместны будут двухуровневые потолки.Для больших внутренних пространств и огромной потолочной части хорошо смотрятся многоуровневые сложные потолочные конструкции, где наряду с подсветкой присутствуют оригинальные фрагменты и элементы декора потолка.
Сразу стоит отметить, что для квартир небольшой площади со стандартными потолками подвесные системы в два и более уровней недопустимы. Средняя высота одноуровневого потолка составляет 7-10 см, а толщина многоуровневой конструкции часто превышает 20 см.Такая глубина подвеса критична для помещений, где высота потолка составляет всего 240-250 см.
Расчеты и составление чертежа многоуровневой потолочной конструкции
Для того, чтобы построить красивый и оригинальный многоуровневый потолок из гипсокартона, помимо подсветки, потребуется больше времени и соответствующее обучение. Лучше всего начать в этой ситуации с расчетов и составления чертежа. Имея под рукой эскиз с размерами каждого участка с указанием необходимого количества профилей, подвесов и крепежа, всегда легче работать.
Выровнять потолок по горизонтали с помощью гипсокартона задача не сложная. Другое дело правильно построить последующие уровни и правильно расставить светильники. Подсветка в данном случае — ключевой элемент всей подвесной конструкции, поэтому будет лучше, когда у вас будет рисунок и схема подсветки. Благодаря рисунку в будущем легче будет смонтировать сложные радиусы, нанести изгибы и объемные фигуры в верхней части комнаты. Предложенная схема наглядно показывает, как должен выглядеть подвесной многоуровневый потолок, оснащенный скрытой светодиодной подсветкой.
Благодаря рисунку вы получите полное представление о том, как осуществляется зонирование внутреннего пространства с помощью подвесной системы. По эскизу всегда можно заранее рассчитать, насколько будет опущен потолок, и в каком месте следует сделать комнату или выступы. К тому же предварительный расчет позволит сэкономить при покупке расходных материалов и комплектующих. Обрезка профилей и лишний гипсокартон уже не могут пригодиться, поэтому лучше рассчитывать на точное количество деталей и материал.
Важно! Опыта проведения подобных работ нет, лучше ограничиться построением более простой конструкции. Минимальная разница между двумя и более плоскостями друг от друга по высоте — толщина ГКЛ. Как правило, это 8-10 см — средняя толщина листов, используемых для потолка.
На чертеже следует указать оптимальную высоту всех вертикальных подвесных элементов конструкции. Это соответствует ширине направляющих и продольных профилей — 50-60 мм.Максимальная высота многоуровневого потолка может достигать 20см, не более. На предложенном чертеже указаны примерные размеры двухуровневого потолка из гипсокартона средней сложности.
При составлении чертежа все точки отсчета должны быть сделаны из угла комнаты, где находится самое низкое место базовой поверхности потолка. На чертеже это место обозначено другим цветом, а затем в расчетах выталкивается из этого значения высоты.
Создав чертеж, можно сделать вывод — построить натяжной потолок в два, в три уровня не так уж и сложно.Единственное условие, на все работы уйдет больше времени.
Поэтапные работы по оборудованию многоярусных подвесных потолков
Вы можете выбрать более простой вариант монтажа, сделав акцент на двух уровнях нового потолка. Однако при наличии достаточного опыта и помощников можно не ограничивать полет дизайнерской мысли. Достаточно разобраться в устройстве двухуровневого потолка с подсветкой, его конструкции и способах укладки из гипсокартона.
Какие инструменты и расходные материалы потребуются для работы
Для работы потребуется обычный гипсокартон толщиной 8-9 мм.Для кухни и обеденной зоны, где высока вероятность повышенного уровня влажности, можно использовать влагостойкие ГЖК. В качестве расходных материалов для строительства потолочной многоуровневой поверхности потребуются: алюминиевые или оцинкованные профили двух типов, потолочные С-образные и направляющие — П-образные. Перемычки для сборки каркаса крабовые. Для крепления каркаса используются пружинные подвески.
В заметке: Пружинные подвески выбраны не случайно.За счет амортизации компенсирует движение подвесной системы и дополнительную динамическую нагрузку.
Дюбели используются для крепления подвесов в бетон, для крепления подвесов к первому уровню применяется анкер, собранный из гипсокартона. Листы гипсокартона крепятся к направляющим с помощью саморезов.
Что касается финишной отделки, то дополнительно потребуется шпатлевка, фогенфуллер, черриака, демпферная лента.
Из инструментов сделать двухуровневый потолок вам помогут: отвертка
;
ударная дрель или перфоратор;
болгарка или ножовка по металлу;
навесной нож;
рулетка и уровень.
Из декоративных элементов потребуется внутренняя точечная подсветка или светодиодная лента для завершения работы.
В заметке: для декоративного освещения или создания основных источников искусственного освещения следует использовать галогенные или светодиодные лампы. Эти осветительные приборы не имеют интенсивного нагрева, что характерно для обычных ламп накаливания.
Подготовительные работы
Перед началом монтажа каркаса необходимо оборудовать электропроводку, другие коммуникации и вентиляцию.Для большего удобства сразу необходимо обозначить место расположения распределительной коробки, указать места установки светильников первого уровня. Поверхность бетонного перекрытия очищается от мусора и пыли, удаляется старая штукатурка в неудовлетворительном состоянии. Двухуровневый потолок — это уже сама тяжелая конструкция, поэтому если старая штукатурка будет подниматься на гипсокартон с обратной стороны, может случиться так, что подвесная конструкция не выдержит лишнего веса и рухнет.
Помимо подготовки потолка потребуются стены. Верхние края стен в полуметре от поверхности потолка выравнивают. Приступать к работе с потолками следует только после завершения работ с остальными частями помещения. На этом этапе важно принять окончательное решение, какой будет первый уровень — бетонная печь или отделанная гипсокартоном.
Монтаж многоуровневых потолков
По такому же методу начинаются работы по возведению двухуровневого потолка, собранного из гипсокартона, без светильников или с диодным подвесом.Всю последующую работу можно разделить на следующие этапы:
разметка потолка;
установка направляющих и продольных профилей первого уровня;
обшивка гипсокартонными листами конструкции первого уровня;
монтажная рама для следующих уровней;
Консервация конструкций с элементами декора из гиптерокартона;
отделочные работы по отделке потолков;
установка светотехники или светодиодной ленты.
Первый уровень аналогичен технологии кладки одноуровневых потолочных конструкций. В первую очередь приступают к работе направляющие и продольные профили, к которым крепятся подвесы, закрепленные на бетонном перекрытии. Далее на подготовленный каркас крепятся нарезанные нарезанные кусочки ГСС.
Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой — самый простой вариант. Появится опыт проведения таких работ, можно приступать к установке и установке более сложных конструкций с тремя уровнями и дополнительными объемными фигурами.
Второй уровень построен по принципу первого. Самая низкая точка первого уровня — начало последующей разметки и настройки профилей второго уровня. На стенах сделайте отметку желаемой высоты с учетом ширины следующего яруса. Подвесы крепятся анкерами к готовому первому уровню. Для получения ступеней используется угловой профиль, в котором нарезаны элементы гипсокартона. Для задания части фигуры изготавливается шаблон, по которому отмечается расположение части фигуры на готовом первом уровне.Последующий монтаж прямых и изогнутых профилей позволяет добиться практически любой формы потолочного покрытия второго уровня. Обшивка гипсокартоном выполняется, как и в предыдущем варианте, начиная укладку листов с угла или занимаясь скреплением фигурной части. Потолки с диодной подсветкой несколько проще по устройству и конструкции.
Заключение
В заключение следует сказать, что создание многоуровневых потолков не намного сложнее потолков с одним уровнем.Двойной потолок из гипсокартона с диодной подсветкой можно сделать довольно быстро. Соблюдая геометрию и правильность линий, такая конструкция не представляет большого труда. Обычно потолки с диодной подсветкой представляют собой прямоугольные потолочные поверхности, где второй уровень служит чисто декоративным целям для улучшения интерьера комнаты. Подведем итог:
Многоуровневые потолки подходят для больших и просторных помещений.
Основная задача многоуровневых потолков — повышение эстетических свойств помещения.
Технологически двухуровневые потолки позволяют создавать декоративную подсветку.
Точечные светильники и светодиодная подсветка являются основными элементами декора многоэтажного дома. ровные потолочные поверхности.
Не брать вес конструкции
Красивый гипсокартонный потолок в зале (подвесной, двухуровневый, фигурный, с подсветкой) + 80 ФОТО
Гипсокартонный потолок в холле позволяет воплотить в жизнь самые потрясающие и интересные дизайнерские находки. О его безграничных возможностях мы поговорим в этом обзоре. Надеемся, что наши советы помогут вам выбрать неповторимый стиль для вашей гостиной.
Головокружительные конфигурации
Обычный одноуровневый потолок помогает быстро выровнять поверхность, но выглядит он достаточно стандартно и однообразно, поэтому вряд ли столь примитивная конструкция порадует своего хозяина.
Красота всегда привлекательна
К счастью, у гипсокартона есть одно замечательное свойство: он довольно легко гнется.
Это позволяет создавать не только прямые, но и изогнутые конструкции самой невероятной и причудливой формы, расположенные на нескольких уровнях.
Гипсокартон очень легко гнется, превращая потолок в интересную композицию
Контуры фигурного потолка могут быть круглыми, прямоугольными, в виде звезды, волны или с абстрактными очертаниями — диапазон вариантов ограничен только вашей фантазией
Оставляя пространство над гипсокартонной конструкцией, они создают объемные, парящие в воздухе и индивидуальные фигуры.Интересно и оригинально смотрятся потолки, плавно переходящие в стены и составляющие с ними единое целое.
Интересно смотрятся потолки, переходящие в стены
Да будет свет
Помимо основного освещения зала из люстры или световых панелей монтируется подсветка, без которой поверхность сильно проигрывает в дизайне.
Очень просто, в помощь основной свет, вмонтирована подсветка
Вы можете выбрать для нее как естественные оттенки дневного света, так и любые другие подходящие цвета..
Типы подсветки
Открыть. Светильники расположены в плоскости потолка.
Открытое освещение, помимо освещения в зале, позволит выполнить функциональное зонирование пространства или акцентировать внимание на деталях интерьера, только для этого вам потребуются специальные прожекторы направленного света.
Функциональное зонирование пространства
Возможности скрытой подсветки шире. Например, вы можете сделать плавающую фигуру с дополнительным внутренним вырезом и выделить два результирующих контура.
Комбинированный тип отлично сидит и выглядит не менее эффектно
Современные технологии привносят новизну в дизайн комнаты и создают цельную цветовую феерию.
Нам нужен свет — воспользуйтесь панелью управления
Динамическое чередование цветов и оттенков, бегущий огонь, другие спецэффекты — просто щелкните на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать стиль освещения.
Светодиодные ленты без пятен подходят для элитных интерьеров, когда требуется идеально однородный световой тон.
Как выбрать лучший цвет
Ваше настроение сильно зависит от цвета интерьера. Для соответствующего проектирования используются различные методы:
цветовое решение;
имитация текстуры;
нанесение узоров и изображений.
Больше ламп — больше света
Каждый на свой вкус
Буйство красок и красок — это главный слоган, экспериментируйте.Выбирайте цвет по собственному вкусу, нет определенных жестких правил подбора конкретных цветов. Главное, чтобы они гармонировали друг с другом ..
Пышность вашего потолка зависит от вашей фантазии
Возможные комбинации
разных тонов одного цвета;
контрастное сочетание темного и светлого;
схожая по цветовой гамме или резко противоположные цвета.
Популярное использование одного цвета, но разных оттенков
Для зрелых или пожилых людей подходят достаточно спокойные, пастельные тона, для молодежи и людей в активном возрасте они более яркие и насыщенные, в смешанных семьях можно выбрать что-то среднее.
Текстура: дешево и сердито
Бывает, что очень хочется сделать богатую отделку, но бюджет ограничен. Как быть?
Разумное использование дополнительных элементов
Используя имитацию драгоценных металлов, редких пород дерева, камня и других материалов, вы позволите своей гостиной приобрести поистине роскошный вид.
Иногда минимализм пригодится
В этом методе дизайна используется текстурная краска. Она имитирует не только перечисленные материалы, но и структуру мрамора, гранита, шелка и бархата, сталь или алюминий, отделку венецианской штукатурки, добиваясь соответствующего декоративного эффекта.
Впечатление огромного потолка
Узор, живопись, графика
Монохроматическую поверхность хорошо чем-нибудь разнообразить. Это могут быть довольно простые изображения в виде геометрических фигур, графических символов или узоров, которые легко наносятся с помощью трафарета.
Геометрические фигуры, трафареты
В случае узорчатого рисунка, помимо трафарета, используется специальный тисненый валик, само нанесение тоже несложное.Но более сложные виды росписи сделать не так просто. К ним относятся изображения людей, животных, пейзажей, часто любят рисовать небо облаками.
Дополнительное внутреннее пространство
Беспроигрышный вариант для классического дизайна — фреска с трещинами в стилизации под благородную старину.
Классический вариант потолка
Однако во всех этих случаях вам уже придется прибегать к услугам профессионального художника, что выльется в кругленькую сумму, поэтому этот вариант оформления выбирают для дорогих интерьеров..
Другой вид перехода от потолка к стене
Выход из ситуации дадут жидкие обои и натяжные потолки, мы коснемся этого вопроса чуть позже ..
Сочетание с другими материалами: дорого, но мило
Хотя при отделке можно имитировать фактуру различных материалов, часто используется сам оригинал.
Комбинация с другими материалами
Конечно, такое украшение будет стоить намного дороже, это уже настоящая, а не показная роскошь.Для стиля техно подходят вставки из алюминия и стали, в классике органично смотрится дерево.
Причудливые образы только добавляют интриги
Широко распространено использование стекла, особенно разноцветных — витражей. Также популярно зеркальное светоотражающее стекло. Другие материалы включают кожу, ткань, пластик.
Сделайте потолок изюминкой
Не делайте светоотражающий потолок со скрытой светодиодной подсветкой, иначе все внутренности будут отражаться на потолке.
Жидкие обои: почему бы не
На самом деле для гипсокартона подходят жидкие обои. Обычно покрывают только плиты перекрытия, часто сочетающиеся с плавным переходом к стенам.
Используем гипсокартон в качестве основы
Отделка самого гипсокартона выполняется из других материалов, получается интересное сочетание фактур. Несмотря на название, покрытие однородное и бесшовное, с гладкой или рельефной структурой.
Высокие потолки всегда красиво
В состав обоев входят различные вкрапления, которые придают поверхности оригинальный вид с совершенно разными визуальными эффектами.Это может быть мраморная крошка, золотые и серебряные пайетки, шелковые или хлопковые волокна ..
Простота дизайна под цвет помещения
Покрывают поверхность жидкими обоями в один тон, выкладывают относительно сложные узоры или делают аппликацию, то есть наносят узор поверх слоя обоев. Однако изображение нельзя сравнивать с полноценной картиной, оно больше похоже на мозаику.
Разделите поверхность изогнутыми линиями
Кессонные потолки: что это
Кессонная форма похожа на решетку с отдельными ячейками, в которую удобно встраивать освещение.
Иногда нет необходимости использовать дерево для создания первоклассного дизайна.
Раньше для его изготовления требовались деревянные балки. Сейчас гипсокартон позволяет сделать более дешевую имитацию под дерево, смотрится очень солидно, эффектно.
При отделке уместны будут различные дополнительные элементы.
Однако есть определенные ограничения: такая поверхность легко впишется в классический стиль, но в невысокой комнате с маленькими окнами крупный рисунок выглядит совершенно неудачно..
Прочие элементы дизайна и интерьера
Здесь, прежде всего, вспоминается популярная нынче лепнина, вот где настоящая свобода для дизайнера.
Оригинальная окраска поверхности
С помощью лепных элементов можно сделать розетку для люстры. Багет, разнообразная лепнина, карниз с такой же лепниной, акцентирующий периметр, разграничивающий поверхность, послужат хорошим украшением потолка ..
Ломаем поверхность визуально
Иногда при выборе проекта не придают особого значения всем остальным деталям интерьера, а зря.
Общая картина интерьера, где продумана каждая деталь
Целостное впечатление создает композиция зала, выдержанная в едином стиле, когда цветовая гамма характерна не только для потолка и стен, но и для мебели, штор и других предметов.
Гипсокартон и натяжной потолок: возможно ли такое сочетание
Несомненным плюсом стрейч-стрейч является возможность нанесения фотопечати, создания 3D-эффектов.
Изящно и со вкусом
Конструкции из гипсокартона
с натяжной вставкой позволяют воплощать самые смелые дизайнерские идеи, а разнообразие нестандартных решений декоративной отделки по-настоящему радуют.
Светильники можно разместить даже так
Стретч делится на пленочный (ПВХ) и тканевый. Пленка имеет более четкое изображение, более богатый выбор цветов и фактур.
Богатый холст на текстуре
Светодиодный ПВХ «Звездное небо» отлично смотрится с эффектом северного сияния, отображением полета кометы и других движущихся объектов.
ВИДЕО: Новый дизайн
Фактура пленки глянцевая, матовая, сатиновая, есть образцы с тиснением по замше, коже, металлу, другим материалам.
Интересная форма красивого дизайна
Зеркальный блеск отражает весь интерьер, как крашеный потолок без бликов, матовая текстура создает благородный классический стиль и придает холлу лоск, изысканность.
Складная версия с подсветкой
Занимая промежуточное положение по световозвращающей способности, сатиновый потолок напоминает пластик, есть полупрозрачный вариант для светового.
Учитываем высоту
На практике частый вариант прямого криволинейного соединения двух пленочных полотен разного цвета или фактуры.
Из-за нагрева при укладке пленка ПВХ почти всегда впервые выделяет неприятный запах. К тому же есть опасность повредить пленочное полотно острыми предметами, полотно в этом смысле намного надежнее.
Фактура ткани только матовая.Такие потолки хороши, когда нужно создать объемный образ. Он изготовлен из двух полотен с фотопечатью, нижний прозрачный, полупрозрачный.
Подвесная конструкция с лампами
В сочетании с задней подсветкой карниза натяжитель ткани выглядит просто шедевром. Полотно в несколько раз дороже пленки.
Не ошибитесь при выборе дизайна
Дефекты гипсокартона исправить сложнее, чем покрашенные или оклеенные обои, а стоимость переделки будет намного дороже, поэтому подходите к выбору дизайна ответственно.
Главное правильно все спроектировать
Перечислим типичные ошибки
Высота потолков не учитывается. На невысоких уровнях неправильно подобранная конструкция может выглядеть слишком громоздко и визуально уменьшать гостиную. К тому же конструкция съедает часть высоты помещения ..
Светлое помещение со светлой поверхностью
Цветовая гамма не учитывает освещенность помещения.Комнаты с окнами на темную сторону должны быть оформлены в светлых тонах.
А вообще зал должен быть достаточно светлым, если, конечно, вы не страдаете человеконенавистничеством. Можно сделать только небольшие темные акценты ..
Малый упор с формами
Нет согласия с остальным интерьером. Элементы отделки следует сочетать как между собой, так и с остальным интерьером.
ВИДЕО: Потолки из гипсокартона
Например, лепнина вносит диссонанс с абстрактной росписью, а рядом с мебелью в стиле техно неуместно будет смотреться классический дизайн..
Простой дизайн — минимализм
Мрачные или слишком вычурные потолки, несоответствие цветов. Здесь сложно посоветовать что-то более конкретное, кроме собственного вкуса и совета дизайнера-специалиста.
ТОП 9 стилей оформления потолков из гипсокартона
1 Скандинавский
Скандинавский
2 Страна
Страна
3 по национальности
этническое
4 Высокие технологии
Высокие технологии
5Лофт
Лофт
6 Арт-деко
Ар-деко
7 Винтаж
Винтаж
8 Современный
Современное
9 Классический
Классический
ГАЛЕРЕЯ
: Лучшие варианты дизайна потолка из гипсокартона в зале
.
Как сделать самый красивый двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой фото и видео — Artofit
Nelle case, a volte, si ha la sensazione, visitando alcuni ambienti, che gli oggetti dell’arredamento «navighino» nello spazio senza una loro Precisa collocazione, oppure che l’illuminazione, proviente da un solitario lampadario sto al centro cada «tristemente» e «casualmente» sullo spazio circostante.Все это вы можете найти на фронте, входящем в состав изобретательных расследований, жирных для мобильных, магарий рифинити с тонким лакомством или жирным мясом. Нет, non vi sto dicendo che il controsoffitto in cartongesso è un «must have» незаменимый, perché l’architettura va costruita attorno a due conceptti fondamentali: lo spazio che si ha disizione, e le esigenze o gusti del cliente. Però è Indbbio, Che — Quasi semper utile a ricalibrare lo spazio, ricreare proporzioni magari perdute, or certamente a produrre una lighting sia sce tecnica decisamente fuori dal normale.Это опубликовать все, что не имеет значения, если указано, что вы хотите, чтобы программа была запущена (сенсибилита для разработки, не прошедшая квалификацию, которая может быть использована в качестве примера, если вы хотите, чтобы она была использована в различных конкурсах для разных версий). ma vuole pi che altro fornire un support di tipo prettamente tecnico a chi fosse interessato a saperne di più. Anzitutto, vediamo di cosa stiamo parlando in concreto: quello che generalmente è conosciuto come bubble frame, la tecnica costruttiva tipica dei pionieri americani: http: // en.wikipedia.org/wiki/Balloon_frame#Balloon_framing che sostanzialmente consiste nel realizzare prima uno scheletro in pilastrini e travetti in legno, e quindi fissare su di essa le tavole del rivestimento sia interno che esterno. Картонная коробка является качественной формой сравнения: viene prima predisposta una struttura in profilati di lamiera; профилированы как «U», так и fissati al perimetro dell’ambiente, ed all’interno di essi viene posizionato il profilato cosiddetto «ad omega» che costituirà le traverse.Это благо, что сиано дистанционно в моде регола из лоро, sia per una questione di uniformità di «lavoro» della struttura, sia per consentire l’installazione di sistemi di lighting ad incasso (i classici faretti) con un interasse costante fra loro. Nel momento in cui vengono posizionate le traverse bisogna già avere chiaro quale sarà il sistema di lighting. ente si chiama cartongesso è un realtà una struttura composta da due elegti element, che sono la struttura portante (composta da semplici profilati in lamiera piegata) ei pannelli di cartongesso (che sono dei compositi a simavili di de lego molto) ma molto piconomi e stabili).La tecnica realizzativa производная dal Di fianco e in basso riporto un paio di fotografie di strutture in cartongesso in corso di realizzazione (di cui in questo post potete vedere il risultato finalale): si tratta in entrambi i casi di qui di controsoffitti dotati Generalmente «gola luminosa» ма че хо sentito chiamare anche «veletta luminosa» o «balconcino luminoso» o ancora altri modi. Nel progettare un controsoffitto in cartongesso bisogna anzitutto considerare l’altezza utile dei locali: nelle nuove costruzioni molto spesso si ha a disizione l’altezza «minima utile di legge» ovvero 270cm.Я реализовал этот случай с questa altezza perché la legge gli impone di non poterla fare più bassa, ma sarebbe invece molto più piacevole avere ambienti almeno a 285cm utili, in modo story da consentire dei bei giochi di controsoffitto. Tuttavia anche con l’atezza minima è возможно fare molto, ma ci si dovrà limitare ad alcune realizzazioni perimetrali. Nel progettare i controsoffitti non scendo mai al di sotto dei 240cm, sia per una ragione normativa (è l’altezza minima ammessa per bagni e corridoi) и sia per un discorso di proporzioni ma anche di prospettiva.Tendenzialmente, i bagni e i corridoi li ribasso semper, portandoli almeno a 260-250cm: questo soprattutto perché sono ambienti di piccole sizesi, ed un soffitto alto appare «sproporzionato». Это очень важно, чтобы привлечь внимание картонных коробок и карт, которые не используются для пустых и второстепенных элементов, которые могут быть реализованы в соответствии с красивой цитатой. Con la luce bisogna saperci fare, e bisogna avere notevole esperienza; soprattutto, non è detto che ciò che sia venuto bene a casa di un amico venga bene anche nella nostra casa: gli ambienti, come dicevo, sono tutti diversi gli uni dagli altri e bisogna saper интерпретировать конкретные особенности.la gola luminosa — это элемент, который используется в большинстве случаев, это означает, что вы можете использовать все необходимое для освещения, а также современное создание и создание живописных эффектов, не связанных с второстепенными. Il fattore pi importante dell’illuminazione con le gole luminose è la luce viene indirizzata direttamente verso la superficie del soffitto o comunque verso la quota più alta del cartongesso: il soffitto diventa quindi p or efftatore di luce, un di quesa e respiro verso l’alto.I faretti sono un valido supporto illuminotecnico per l’illuminazione d’accento delle pareti o delle librerie, ma non sono altrettanto validi per l’illuminazione di base: vanno semper affiancati o da un buon lampadario oppure da un «plafone luminoso» come può essere quello generato con le gole luminose. Qui a sinistra, la foto dei controsoffitti Complete di Cui Nelle Imagini Predenti si vedeva la fase realizzativa. Молти, sui var forum su cui amo scrivere, mi hanno chiesto quali devono essere le misure «giuste» для реализации una gola luminosa dal sicuro effetto.В questo caso abbiamo un «range» di misure che consente di andare quasi «a colpo sicuro»: senza dilungarmi in contorsioni verbali, metto qui sopra un DISGno tecnico con le misure da rispettare per ottenere un giusto illuminamento. Le misure sopra riportate si basano solo sull’esperienza acquisita in anni di proof e разнообразных реализаций, сделанных ovviamente не значащей che sia, невозможно реализовать balconi luminosi con valori Difference. [16/09/2015] Можно использовать новую систему освещения для люминесцентного освещения: светодиоды.Эта технология является одной из самых известных систем флуоресценции. Il LED consente anche di semplificare il profilo della gola luminosa: come potete vedere qui a fianco, infatti, grazie all ridottissime misure dei profili LED diventa inutile realizzare la piccola «pinna» verticale che serviva per nascondere alla vista, a tubi al neon vantaggio anche della facia di pulizia. В соответствии с назначением по теме, я приглашаю вас посетить этот самый последний пост, посвященный конкретной теме, на светодиодах.
Многоуровневые потолки из гипсокартона: инструкция по изготовлению для непрофессионалов. Уже ставшие классикой: многоуровневые потолки из гипсокартона
Создать неповторимый интерьер в помещении можно с помощью различных дизайнерских решений. Особой популярностью пользуются трехуровневые натяжные потолки. Такие конструкции очень практичны, отличаются эстетичностью и возможностью максимально скрыть все недостатки основного пола. Необходимо учитывать площадь помещения, в котором планируется сделать многоуровневую натяжную конструкцию.
В стандартных квартирах такие потолки не совсем уместны, так как гипсокартон «ворует» много полезных сантиметров. Но если обыграть все нюансы, недостаток будет преимуществом. Например, небольшую спальню или детскую, которые чаще всего встречаются в стандартных квартирах, расположенных в многоэтажных домах, можно визуально увеличить с помощью многоуровневой натяжной конструкции: смонтировать гипсокартонные формы по периметру для размещения осветительных приборов. по замыслу дизайнера, а по центру натянуть глянцевое покрытие пола ПВХ пленкой, повторяя контуры кровати или других элементов.Это не только уникально по дизайну, но и делает интерьер особенно роскошным и необычным.
общие характеристики
Что такое многоуровневые натяжные потолки по сути? Это довольно сложные конструкции, требующие особого подхода при установке. С помощью таких решений можно зрительно увеличить комнату, зонировать различные участки с помощью освещения, скрыть все дефекты под уровнем гипсокартона.
Основным преимуществом многоуровневых конструкций является возможность реализации множества вариантов дизайна.Трехъярусные потолки монтируют не только в жилых помещениях, но и в офисах, торговых и выставочных центрах, концертных залах. Поэтому современные решения в интерьере пользуются большой популярностью у потребителей.
Но есть и отрицательные нюансы. Во-первых, для установки необходимо пригласить только профессиональную команду со специализированным оборудованием. Во-вторых, необходимо провести серьезную предварительную подготовку: полностью удалить форму и максимально продезинфицировать черновое перекрытие, чтобы впоследствии не пришлось разбирать конструкцию, так как доступа к базовой поверхности не будет.И напоследок — цена: стоимость многоуровневого натяжного потолка намного больше стандартного. Потому что здесь не только используется большое количество дорогих материалов, но и значительно возрастают трудозатраты.
Вы можете установить его самостоятельно, если у вас есть определенные навыки и специальный инструмент. Но следует учитывать, что изначально необходимо спроектировать конструкцию. В любом случае вам понадобится помощь помощников. Но самое главное — это увеличение времени монтажа.Профессиональная команда при правильном подходе сможет сделать потолок за один день.
Особенности трехуровневого натяжного потолка
Трехуровневые натяжные потолки многофункциональны. Такие конструкции являются не только одним из основных элементов интерьера, но и выполняют очень важные функции:
дают возможность создать идеально гладкую поверхность;
создают преграду для постороннего шума;
защищает помещение от наводнения с верхних этажей, так как основная нагрузка ложится на плечи.
Многоуровневые натяжные конструкции очень просты в уходе, экологичны и пожаробезопасны. С помощью таких потолков можно создавать в комнате сложные геометрические формы: арки, арки, отдельные фигурные изображения. Срок службы рассчитан на десятилетия, что значительно экономит финансовые ресурсы потребителей. Поэтому установка натяжной конструкции выгодна, надежна, экономична и безопасна. Преимущества очевидны.
Особенности монтажа трехуровневого натяжного потолка:
Впервые разработан дизайн — на чертеже нанесены линии и формы будущего сооружения;
подготовлен фундаментный потолок: удален слой старой штукатурки и цемента, полностью устранен грибок и плесень — это одно из важнейших условий;
разметка по периметру помещения;
У и С-образный профиль монтируется как каркас для основного уровня;
сформирован базовый уровень — на профиль монтируются листы гипсокартона;
установить рамку для второго и третьего уровней;
ПВХ и ткань натянуты.
Натяжная крышка монтируется так же, как и на обычном одноуровневом потолке. То есть пленку или ткань нагревают, растягивают и фиксируют на профиле. Последний этап — установка люстр и светильников. Но учтите, что проводку нужно делать раньше.
Требования к комнате под трехуровневый потолок
Трехуровневые конструкции монтируются в помещениях с высокими потолками. Такие площади обычно находятся в новых элитных домах или старых так называемых «сталинских».Очень популярны многоуровневые потолки в особняках и коттеджах. Поэтому рыночный спрос достаточно высок.
С интерьерами стандартных малогабаритных квартир можно экспериментировать. Здесь полет фантазии, ничто не сдерживает. Можно оригинально разделить зоны, например: в прихожей низкий потолок, плавно переходящий в форму просторной и светлой гостиной — такие линии зрительно увеличивают комнату за счет резкого перепада уровней и света.
Не рекомендуется устанавливать многоуровневые конструкции в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в ванной комнате.Но на кухне такой дизайн вписывается как нельзя лучше. Во-первых, вы можете создать индивидуальную рабочую и обеденную зоны, используя разделенное освещение. Во-вторых, неэстетичные трубы и элементы электропроводки хорошо спрятать в коробках с газовыми трещинами. Стоит ли устанавливать такие потолки в гостиной или спальне? Это зависит исключительно от индивидуальных предпочтений хозяев дома или квартиры. Если за трехуровневыми потолками регулярно ухаживать и не подвергать механическим воздействиям, такие конструкции останутся очень долго, украшая ваш дом.Дизайнеры любят работать со сложными формами, создавая при этом простой и роскошный интерьер.
Основная сложность при создании многоярусных конструкций — возведение металлического каркаса. А последующая штукатурка гипсокартоном уже проще; справится даже человек без такого опыта. Но устройство каркаса по некоторым принципам, их нужно знать, понимать и поэтапно, по ним, сделать прочный жесткий каркас.
Многоуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой: с чего начать
Первая мысль, которая должна прийти в голову, — готовы ли вы снизить уровень потолка, сколькими сантиметрами высоты комнаты можно пожертвовать.Если потолок в вашей квартире не выше двух с половиной метров, строить многоярусные потолки не очень разумно. Еще возможны два уровня, но три и более «съедят» пространство.
Далее — нужно сделать выбор рисунка потолка. Что это будет? С квадратами, волнами, треугольниками, в виде цветка, с изогнутыми полосами и т. Д. Если вы строите в спальне многоуровневый потолок, такой дизайн должен быть внешне спокойным, без обилия деталей.
В гостиной можно быть смелее, но даже очень сложная конструкция должна найти отклик в другом элементе интерьера. Строгость и аскетичность в отделке гостиной и сложного, оригинального дизайна потолка — сомнительный дуэт.
Тогда вы решаете, как освещение будет представлено на таком потолке. Чаще делают острие или оставляют люстру. Можно сделать и скрытое освещение. Неон или светодиод. Не исключено сочетание видов освещения.Между уровнями конструкции часто делают скрытое освещение, а на втором ярусе устанавливают точечные светильники.
Монтаж многослойный потолок (видео)
Ярусные потолки из гипсокартона своими руками: маркировка
От ровности разметки зависит общее качество дизайна. Главный инструмент — уровень.
Как делается разметка:
С помощью уровня отметьте высоту уровней на стенах комнаты.Учитывается расстояние между перекрытием и самим уровнем. Он должен быть таким, чтобы там можно было найти лампы.
Далее наносится разметка на потолок с шагом 60 см. Все линии, которые вы рисуете, конечно же, должны быть параллельны друг другу. Они будут фиксированными направляющими.
Из конструктивных особенностей Потолок зависит от того, где будет разметка второго уровня — на потолке или на первом уровне.
Если вы используете дугообразные элементы в процессе монтажа потолка, вам понадобится рейка с просверленными отверстиями.
Специалисты говорят, что нужно смотреть на разметку с точки зрения сложности конструкции, если потолки многоуровневые и сложные, логичнее разметить узоры.
Трехуровневый потолок из гипсокартона своими руками: как сделать каркас
Конструкция из гипсокартона крепится к потолку с помощью металлического каркаса. Монтаж каркаса — полдела при организации многоярусного потолка.
Сначала монтируется каркас первого уровня:
Прикрепите к линии разметки начальный профиль;
Привязать шнур к стартовому профилю, натянуть по ветру. Это будет обозначение плоскости первого уровня.
Прикрепите к потолку подвесы, закрепите на них балки основного профиля. Затем сформируйте всю рамку.
В стартовую секцию вставлен основной профиль; фиксируются с шагом 30 см.Длина этих отрезков должна быть равна высоте второго яруса.
Прикрепите нижний стартовый профиль, изогнутый по необходимому контуру, к вертикальным сегментам.
Для усиления нижней плоскости в стартовой зоне намотайте основные профили, закрепите их подвесами к потолку.
На данном этапе проводится электропроводка для освещения.
Парящий потолок из гипсокартона: что это такое
Интересный дизайн, где непрозрачный нахлест, создается впечатление, висит в воздухе.В этом случае при установке вдоль стен нужно оставить зазор; там установлен источник света. Получается, что уровни из гипсокартона скрывают изюминку в нише, создавая эффект падающих сверху лучей.
Светодиодная лента помещается либо в нишу на черновом потолке, либо в паз профиля, который приобретается специально для этого.
Эти ниши часто вешают вдоль стены с окном и потолочного карниза, чтобы лучи светильников подчеркивали драпировки, падающие из-под потолка.
Монтаж многоуровневого гипсового потолка своими руками: обшивка
После изготовления каркаса можно прикрепить гипсокартон к первому уровню. Лист нужно обмерять так, чтобы в отведенном месте он без проблем осел, но немного выступал за границы элемента, например, волны.
Захватив лист, острым ножом срежем излишки. То есть проведите ножом по внутренней стороне листа, слегка сломайте гипсокартон, чтобы образовалась нижняя линия, и проведите ножом по ней.
Затем по краю вкручиваются шурупы, концы обрезаются.
Как обшивается рама :
Гипсокартон сначала подвешивается на первом уровне, листы крепятся саморезами (по 60 листов на лист). Необязательно начинать со стены. Оставьте периметр свободным для обрезки других уровней.
После установки первого уровня появляется ровная поверхность, куда переносится рисунок с готового эскиза. Таким же образом делается второй уровень, обшивается, и начинается работа над третьим.
То есть потолок может быть уровня +3 и даже больше, но трехъярусный — это уже много, а еще больше уровней очень сильно украдут пространство. Сначала делается рамка по разметке первого уровня, обрезка, затем разметка второго уровня, рамка и обрезка, а также с третьего. Такой многоярусный потолок требует и денег, и сил, и времени, но результат потрясающий.
Каждый из нас старается разнообразить интерьер своего жилища, выбирая оригинальную отделку стен или потолка.Многоуровневые потолки сегодня уже не являются роскошью, но почему-то для многих остаются мечтой. Однако, если вы решили обустроить такой потолок в своем доме, вы не пожалеете об этом позже, так как он внесет изюминку в интерьер дома.
Характеристики многоуровневых потолков
Многие девелоперы по функциональному назначению предпочитают разделить пространство на несколько зон. При устройстве многоуровневого потолка в этом случае зонирование можно отразить на потолке. Границы функциональных зон на потолке выглядят иначе — это переходы цветов, перепады уровней по высоте, контраст освещения.
Акценты чаще всего делаются в гостиной, в рабочей и обеденной зоне, но кино и зона отдыха остаются приглушенными. Многоуровневые потолки из гипсокартона — отличное решение для больших помещений, в которых просто плоский потолок смотрится неуместно. Другое дело перспектива в вертикальном направлении.
Самый простой вариант многоуровневого потолка из гипсокартона — двухуровневые потолки из гипсокартона. Для этого на одноуровневом потолке по периметру вдоль стен сооружают еще один уровень.Можно сделать простые выступы или со скрытыми нишами рассеянное освещение потолка. В зависимости от задумки декоратора потолочный карниз вдоль стен бывает круглой или прямоугольной формы.
Трехуровневые потолки от двухуровневых отличаются только количеством слоев, созданных на предыдущих слоях в серии. По мере увеличения количества уровней возникает необходимость в усилении несущей конструкции вышележащих слоев. Стандартные расчетные нагрузки рассчитываются исходя из допустимого значения 14 килограммов на квадратный метр.
Разные уровни потолков из гипсокартона можно отличить путем окрашивания разных слоев в разные цвета и с помощью декоративной подсветки. Следует отметить, что криволинейный многоуровневый потолок сложнее оборудовать, чем традиционный прямой потолок или многоуровневую конструкцию с прямыми линиями. Основная сложность заключается в рисовании линий, по которым впоследствии будет проходить вертикальная часть окружностей, изгибов и волн. Проще говоря, точная разметка — залог успеха.
Преимущества многоуровневых конструкций
Выбирая для обустройства дома многоуровневый потолок из гипсокартона, вы не прогадаете, ведь такая конструкция имеет массу преимуществ. Рассмотрим основные:
Удобство в работе. Даже самый простой одноуровневый потолок крепится намного быстрее. классический потолок. Максимум через двое суток потолок будет готов под чистовую отделку.
Изменение геометрии помещения. Многоуровневые потолки из гипсокартона с разнообразными криволинейными формами и различными вариантами освещения позволяют оптически увеличивать общее пространство, изменяя форму и геометрию помещения.
Маскировка коммуникаций. Многоуровневые потолки могут закрывать различные дефекты исходной шероховатой поверхности, маскировать электропроводку, коммуникации систем вентиляции и кондиционирования, а иногда даже трубы.
Функциональное зонирование. Многоуровневый потолок из гипсокартона удачно разделяет квартиру-студию и большие помещения, где не предусмотрена установка межкомнатных перегородок на функциональные зоны.
Оригинальное освещение. При установке многоуровневого потолка из гипсокартона можно оборудовать оригинальную и уникальную систему освещения, используя навесные лампочки с поворотным механизмом, точечные светильники, современные люстры для многоуровневых потолков и распространенное в наше время светодиодное освещение.
Экологическая чистота. Гипсокартон — экологически чистый материал. Кроме того, его влагопропускающие свойства позволяют поддерживать нормальный микроклимат в помещении.
Соотношение цена-качество. Многоуровневым потолкам из гипсокартона практически нет равных в этой ценовой категории. Наряду с этими преимуществами многоуровневые потолки из гипсокартона обладают высокой прочностью, что подтверждено более чем 20-летней эксплуатацией первых гипсокартонных конструкций.
Эскиз многоуровневого потолка из гипсокартона
Для анализа того, как многоуровневый потолок из гипсокартона впишется в интерьер комнаты и будет выглядеть относительно предметов мебели, рекомендуется разработать эскиз такой конструкции.Главное в чертеже многоуровневого потолка — соблюдение масштаба, точность и правильно рассчитанные размеры, без ошибок.
На эскизе следует нарисовать все стены в комнате и в обязательном порядке отметить окна и двери в ней. Этот момент особенно важен, если вы сами придумываете форму потолка. Необходимо продумать все до мелочей, например, будут ли над окнами располагаться скрытые карнизы для штор, и как будет выглядеть потолок со стороны дверного проема.
После этого хотя бы схематично обозначьте на рисунке расстановку мебели в комнате. Это не должно быть слишком ярких деталей, чтобы внимание не отвлекалось от границ самого потолка. Выполнив эти эскизы, можно переходить непосредственно к рисованию самого многоуровневого потолка. Если вы где-то видели фото понравившегося многоуровневого потолка из гипсокартона, то вы можете выбрать для себя такую же конфигурацию, адаптировав ее под форму своей комнаты.
При создании эскиза многоуровневого потолка учитывайте количество уровней, исходя из высоты основного потолка в квартире. Помните, что чем больше вы планируете делать ярусов и чем больше расстояние между ними — тем ниже будет потолок. Поэтому не рекомендуется обустраивать излишне громоздкую конструкцию в низкопотолочных квартирах старых домов.
Первая часть потолка — это самый нижний уровень многоуровневого гипсокартонного потолка и одна четвертая часть круга, расположенная в одном углу комнаты.Две оставшиеся части, которые представляют собой волнистые формы, будут размещены на одном уровне и посередине между самим потолком и частью круга.
Волнистые формы и изгибы средней части будущего многоуровневого потолка можно нарисовать вручную с помощью дополнительного циркуля. Нанося на эскиз все части потолка, необходимо учитывать его реальные размеры. Также на этом этапе рекомендуется перед началом работ предварительно запастись лампами для создания подсветки.
Разметка поверхности для устройства потолка
Непосредственно перед разметкой поверхности рекомендуется очистить потолок от старого покрытия. Если к потолку прикреплены панели, их необходимо снять и очистить поверхность от остатков клея и различных неровностей. Если была побелка, ее нельзя чистить, если на потолке не наблюдать ее отрыв от поверхности и трещины.
Мел, который наносится в несколько слоев и плохо держится, необходимо удалить, так как в дальнейшем он будет постепенно отваливаться и падать на фрагменты гипсокартона.Желательно удалить старую картину, что можно сделать шпателем или металлической щеткой. Старый натяжной потолок демонтировали, сняв крепеж.
После очистки поверхности можно приступать к разметке потолка. В первую очередь рекомендуется обозначить место первого уровня будущего многоуровневого потолка, как на видео про многоуровневые потолки из гипсокартона. На стенах принято делать разметку с учетом того, что светильники будут располагаться между уровнями. Поэтому убедитесь, что расстояние позволяет разместить их.
Далее нужно выбрать угол с наименьшим значением высоты и на необходимом расстоянии от потолка сделать отметку, обозначающую размещение гипсокартона. Следует отметить по сторонам угла обе смежные стены. И следующий этап — разметка 3 оставшихся уголков.
Проще всего это сделать с помощью лазерного или водного уровня. Но также вы можете использовать следующие математические вычисления. Из высоты размещения каждого последующего угла нужно вычесть высоту оригинала.Добавьте разницу к расстоянию, на которое будет опускаться новый многоуровневый потолок, и вычтите эту величину из уровня основной поверхности.
Приведем простой пример. Если комната имеет самый низкий угол на высоте двух метров, а следующая — на высоте 2,1 метра, разница составит 10 сантиметров. Если вы хотите сделать первый уровень на 10 сантиметров ниже основания, то разметка в первом углу должна быть на высоте 1,9 метра. Во втором углу сделайте разметку, отступив от основной плоскости на 20 сантиметров.
После такой разметки необходимо приступить к разметке для крепления будущих подвесов и профилей. Под профилями принято проводить параллельные линии, размечать точки крепления подвесов — ставить точки. Профили будут располагаться на всех стыках гипсокартона, то есть — края материала в воздухе не должны свисать.
Шаг подвеса — 60 сантиметров, шаг профиля — около 40 сантиметров, подвесы также расположены в конце каждого профиля.Исходя из габаритных размеров помещения и формы навесного потолка, нужно определить направление профиля, следуя пути наименьшего сопротивления, другими словами — как вам удобнее. Очень часто встречаются настойчивые рекомендации, что несущие профили стоит устанавливать перпендикулярно окну, чтобы швы на материале не были так заметны под лучами солнца.
Однако при выборе направления крепления профиля правильнее учитывать его длину, размещение листов гипсокартона, тип перевязки между листами и количество поперечных стыков.А чтобы швы были менее заметными, нужно попробовать еще на этапе шпаклевки.
Монтажный каркас многоуровневого потолка
Для выполнения работ по монтажу многоуровневого потолка из гипсокартона понадобятся следующие инструменты и материалы:
маркер или карандаш для разметки;
ножницы по металлу или шлифовальные станки для резки несущих профилей;
электрический лобзик или малярный нож для вырезания узоров на листах гипсокартона;
сверло для проделывания отверстий под крепление;
Устройство для обрезки кромок со снятием фаски 45 градусов для будущего заполнения;
игольчатый валик для создания криволинейной поверхности гипсокартона;
перчатки защитные для защиты рук при безопасной работе и предотвращения порезов и мозолей;
защитные очки для защиты глаз от попадания крошек и пыли, которые при работе будут сыпаться в большом количестве.
Прежде чем приступить к устройству многоуровневого потолка из гипсокартона, следует прикрепить каркас к стенам и основному потолку. По периметру стен крепится основной UD-профиль, который является несущей конструкцией. В будущем его следует дополнить профилями CD, повышающими жесткость и устойчивость всей системы. Настенный UD-профиль на дюбелях. Их размещают с шагом около 25 — 30 сантиметров.
После этого необходимо переходить к установке промежуточных CD-профилей, которые обычно соединяются между собой саморезами металл-металл.Теперь можно сказать, что работы по установке первого уровня гипсокартона закончены. Для установки второго уровня и последующих элементов необходимо дополнительно установить несущие уровни.
Для этого вам понадобятся дистанционеры, которые еще называют подвесами. Их нужно закрепить на основной обрешетке, они выступают в роли переноски второго уровня. Подвесы следует закрепить саморезами, а второй ярус потолка из гипсокартона будет подвешиваться дальше.
Чтобы профиль изгибался, его необходимо разрезать.Если площадь помещения больше 20 квадратных метров, то профили следует размещать на расстоянии друг от друга, не более 40 сантиметров. Этикетки для CD-профилей делают на потолке или стенах примерно через каждые 50 сантиметров. Там должны быть прикручены скобы для крепежа.
Измерьте расстояние между стенами, затем обрежьте профили CD примерно на 0,5 сантиметра короче, чем расстояние, рассчитанное по расчетам. Теперь вы можете вставлять CD-профили в UD-профили, немного приподнимая последний.Поэтому каждый профиль придется подтягивать средний кронштейн для крепления, затем загибая его под профиль.
Через вспомогательную рамку протяните нить по уровню ее плоскости. На него нужно поставить все вспомогательные профили. Затем вам нужно будет прикрепить их к основным винтам или монтажным кронштейнам. Концы скоб следует загнуть вверх или в стороны.
После можно сшить каркас первого уровня, но не стоит забывать о стежках, перемычках и инвентаре, которые следует оставить для первого уровня.Ненужные углы нужно сразу убрать — подрезать, чтобы конструкция не перегружала дополнительным весом. Итак, первый уровень уже готов, и можно переносить рисунок с эскиза на потолок.
Монтаж листов гипсокартона на потолок
После изготовления и монтажа каркаса можно переходить к монтажу листов гипсокартона на первый уровень, согласно инструкции на многоуровневый потолок из гипсокартона. Хочу предупредить, что гипсокартон нужно вырезать так, чтобы он повторял линии волн, а не «на земле».Сделайте это по-другому. Отшлифуйте лист таким образом, чтобы он без проблем поместился в отведенном месте, но при этом действовал бы немного за пределы волны. После того, как лист приклеен, можно острым ножом обрезать излишки.
Для этого держите ножом обратную сторону листа, ориентируясь на волну и используя ее как линейку. Затем слегка сломайте гипсокартон таким образом, чтобы линия оказалась внизу, и проведите по нему ножом. После этого прокручиваем по краю саморезов.Затем нужно обрезать концы. Ну а по окончании всех работ нужно обрезать потертый картон, хотя это и не обязательно.
Гипсокартон сделан для навешивания на первом уровне, причем не обязательно начинать со стены. Вы можете оставить периметр свободным, потому что здесь вы установите следующие уровни. Листы к каркасу рекомендуется прикреплять специальными саморезами. На каждый лист уходит около 60 штук.
Учитывайте будущую подсветку при установке листов гипсокартона. Лайнер для него следует выполнять до крепления листов к профилям.Форма второго уровня будет зависеть от вашей фантазии. Если вы выбрали округлую форму. Для этого нужно начертить круг и прикрепить перегородку второго уровня потолка по разметке, в основе которой также лежит UD-профиль. Его нужно прикрепить к первому уровню, желательно в местах, где будут проходить бруски первого яруса.
После этого в основной профиль необходимо вставить CD-профили, которые обычно крепятся к CD-профилям первого уровня через гипсокартон.Для этого понадобятся саморезы по металлу, которые имеют длину 60 — 70 миллиметров. Листы скрепляем, а затем разрезаем. Это удобно делать электрическим лобзиком или обычной ножовкой по металлу.
Теперь можно приступить к созданию третьего уровня. Однако помните, что цена многоуровневого потолка из гипсокартона в этом случае вырастет. В целом обустройство многоуровневого потолка из гипсокартона подразумевает наличие любого количества ярусов. Однако делать больше 3-х уровней не рекомендуется, иначе потолок станет слишком низким.Не забудьте вывести подводку для ламп, иначе придется демонтировать часть сделанного.
Двухуровневые и более потолки отличаются особой элегантностью и красотой! Такие натяжные многоуровневые и двухуровневые натяжные потолки придают помещению объем и глубину, зрительно расширяют и увеличивают пространство!
С помощью многоуровневых потолков можно создать необычный и красивый дизайн, который подчеркнет особенности всех помещений.Но это не единственная их задача. Многоуровневые и двухуровневые потолки можно использовать для скрытия неровностей и дефектов основного потолка. Бывает, что капли такие большие, что другими способами их не скрыть. Например, старые межэтажные перекрытия часто бывают в плохом состоянии. В квартире иногда приходится прятать системную проводку, вентиляцию, кондиционер, отопление и водопровод. Такой многоуровневый подвесной потолок можно использовать как опалубку, которая закроет технические элементы, которые всегда должны быть доступны для обслуживания.
Наша установка двухуровневого потолка со светодиодной подсветкой
Двухуровневые и многоуровневые натяжные потолки отлично справляются с задачей увеличения оптической высоты помещения.
Во время ремонта довольно часто возникает необходимость поднять потолок даже визуально. Опытные дизайнеры прекрасно знают одну технику. Он заключается в том, что в современном интерьере можно увеличить пространство за счет снижения уровня потолка в нескольких комнатах.Например, если в коридоре снизить уровень потолка, а в столовой сохранить оригинал, столовая визуально станет больше. В этом случае следует выделить базовый потолок с помощью натяжного потолка, а также дополнительных дизайнерских приемов, таких как цвет, подсветка или фактура. Фотопечать на потолке выгодно подчеркнет индивидуальность вашего помещения. Особенно удачно он будет на двухуровневых и многоуровневых натяжных потолках!
1 погонный метр двухуровневого потолка от2000р.С нишей для освещения от 2800р.
Наш монтаж двухуровневого потолка со светильниками
Спальня 15 кв.м. двухуровневый потолок всего от 27300р.24800 р.
При проектировании и установке двухуровневых потолков правильно использовать потолки ПВХ матовые и глянцевые, их сочетание дает очень презентабельный вид и глубину. Для любителей классики для строительства многоуровневых потолков подойдут тканевые потолки clipso и Descor. Как правило, из ткани делают только прямые и слегка изогнутые конструкции.Особенно важная функция многоуровневого натяжного потолка — разделение жилища на зоны. Жилые помещения с использованием уровней натяжного потолка оформляются в виде плавных открытых пространств, составляющих единую пластиковую конструкцию. Для комфортного проживания в таком помещении необходима правильная организация. Если в комнате нет стен, зоны также подчеркнуты за счет отделки пола, стен или освещения. А также дополнительный уровень натяжного потолка. Так, например, натяжной потолок можно сделать в форме овала, напоминающего обеденный стол в столовой.Также можно выделить баню, грядку, барную стойку, зимний сад, а также дорожку между зонами. В основном многоуровневые натяжные потолки устраиваются в соответствии с напольным покрытием. В некоторых местах это могут быть подиумы, материалы для полов разного цвета и фактуры.
Наш монтаж сложного двухуровневого потолка ПВХ матовый + глянцевый.
Комната 16 кв.м. двухуровневый потолок всего от 29600р.26300р.
Кухня 9 кв.м. двухуровневый потолок всего от 22700р.19600р.
Монтаж многоуровневых потолков отличается повышенной сложностью изготовления специальных конструкций, как правило, из алюминия, что требует особой точности при их сборке и установке. Особенно важна аккуратность при монтаже стыков и соблюдение заданного в конструкции уровня. Такие работы по устройству многоуровневых натяжных потолков могут выполнить только высококвалифицированные монтажники с большим опытом работы. И такие специалисты есть в нашей компании.
Наша установка двухуровневого потолка с розами.
Система подвесного потолка
заслуженно завоевала любовь большинства любителей изысканного интерьера. Сами по себе эти конструкции выражают неординарный взгляд на мир владельцев, их исключительность как личностей. Для создания эксклюзивных интерьеров сейчас часто используют двухуровневые потолки из гипсокартона, фото которых демонстрируют различные нестандартные подходы к решению данной дизайнерской задачи.
Отличительные характеристики гипсокартона — прочность, твердость, устойчивость к механическим повреждениям.Во всех случаях процесс проектирования подвеса устройства начинается с разработки эскиза. К наиболее популярным вариантам относятся волнистые линии и круглые элементы — они особенно эффективны для многофункциональных помещений. Лаконичные формы легко вписываются в комнату любого размера.
В некоторых случаях возникает необходимость зрительно увеличить высоту помещения или его зонирование, для этого двухуровневый потолок из гипсокартона — отличное решение. С его помощью можно, например, выделить места для отдыха, приема пищи, работы, сна и так далее.Дизайн такой отделки, которая всегда смотрится чрезвычайно эффектно, включает сочетание различных фигурных элементов на гипсовом потолке, материалов, освещения. Слишком сложные системы требуют наличия художественного вкуса и технических знаний при их проектировании, так как конструкция конструкции рассчитывает нагрузку на каркас, подбираются фиксаторы.
Составление
На этапе проектирования потолка из гипсокартона одним из важнейших аспектов является определение уровня, до которого допустимо опускать конструкцию.Например, использование плиты перекрытия в качестве верхнего уровня позволяет сэкономить деньги и высоту помещения. Такое решение оптимально при создании дизайна квартиры в хрущевке, отличающейся невысокой этажностью. Еще один важный этап — разработка схемы освещения.
Проекты потолков из гипсокартона
На окончательном чертеже указывается место установки несущих профилей, подвесов, светильников.
При расчете высоты конструкции изначально учитывается имеющееся расстояние от пола до потолка.Как правило, от перекрытия до верхнего уровня должно быть не менее 50 мм, до нижнего 100 мм. Максимальная высота двухъярусной конструкции — 250 мм. На схеме потолка также указывают расположение карниза для штор.
Одна из схем двухуровневого потолка
Стоимость возведения будет тем выше, чем она сложнее — каждая ниша и изгиб увеличивают стоимость строительных работ. Их стоимость будет рассчитана исходя из следующих факторов:
цена на стройматериалы: подвесы, профили, листы гипсокартона;
Стоимость отделочных работ и материалов — шпатлевка, краска, сетка для армирования;
плата за установку;
Стоимость электромонтажных работ.
Варианты конструкций с установкой дополнительного освещения
Особый шарм и эксклюзивность такого дизайна помещения с освещением, которое может играть роль как основного источника освещения, так и декоративного элемента. Практически наиболее распространенным вариантом на данный момент является использование светодиодных ламп, которые характеризуются надежностью, экономичностью, безопасностью и особой эффектностью при формировании пространственной конструкции. Такая подсветка отлично подходит для поверхностей из гипсокартона в двух уровнях, с которыми легко экспериментировать, создавая самые разные узоры и оттенки.
Еще один вариант — потолок с подсветкой светодиодной лентой, реализация которой возможна своими руками. К тому же это отличная база для реализации различных творческих идей. Такое осветительное оборудование выпускается в одноцветном или полноцветном исполнении. Первый тип дешевле и больше подходит для осветительных приборов длинной конфигурации, когда решающую роль играет цена.
Дополнительное освещение монтируется перед установкой конструкции или непосредственно в ней.Возможно использование светильников с собственным зажимом. Крупногабаритные светильники для гипсовых потолков, как правило, не используют из-за создаваемой ими значительной нагрузки.
Дизайн потолка должен стилистически соответствовать общей концепции дизайна гостиной.
Скрытые светильники
Комбинация нескольких видов освещения
Точечные светильники
Возможность комбинирования гипсокартона с другими материалами
В последнее время популярны двухъярусные системы гипсокартона, где нижний уровень подвешивается, из листового материала гипсокартона, а верхний — натянутый.Между ними образуется пространство, в котором обычно располагаются осветительные приборы. Часто для формирования уникального интерьера используется светодиодная лента, устанавливаемая по периметру уровней. Этот источник выступает декоративным, а его цвет подбирается в соответствии с общим цветовым решением интерьера. Обычно светодиодная лента дополняет люстру посередине комнаты.
Комбинация гипсокартона и таких декоративных элементов, как стекло, с фотопечатью. Грамотно подобранный образ и освещение подчеркнут стиль интерьера и помогут скорректировать пропорции пространства.Очень оригинально смотрится дизайн комнаты с использованием витражей и зеркальных элементов. Свежее и интересно воспринимается двухуровневый потолок с отделкой одного из ярусов объемной росписью.
Комбинация гипсокартона и витража
Комбинация гипсокартона и натяжной конструкции
Комбинация гипсократона и декоративных панелей
Как установить самостоятельно
При достаточных строительных навыках двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками — вполне осуществимая идея.В остальных случаях желательно обращаться в специализированную компанию со значительным опытом и хорошей репутацией на рынке.
Отделочные работы включают в себя несколько этапов:
предварительная обработка перекрытий: выравнивание, устранение дефектов и трещин;
разметка каждого яруса, расположения профилей и рам;
разводка под осветительные приборы;
смонтировать раму верхнего уровня;
гипсокартон верхний уровень или исполнение отделочной отделки в случае, когда он находится внахлест;
установка и обрезка каркаса нижнего яруса;
заделка и шпатлевка швов;
установка осветительных приборов;
отделка поверхности.
Каркас из гипсокартона
Первый этап монтажа — это установка опоры и направляющих верхнего яруса, для чего используются два типа профилей. Направляющие конструкции необходимы для формирования фигур верхнего уровня. Дизайн криволинейных очертаний создается пропилами ножницами по металлу или профильными шлифовальными машинами. Стойки, равные по высоте нижнему потолку потолка, монтируются вертикально для соединения пары параллельных реек.
Следующий этап монтажа двухуровневых потолков — установка стоек с шагом 600 мм.На этом же интервале к ним крепят поперечные перемычки. Профили для перекрытия монтируются с помощью прямых подвесов, закрепленных с шагом 400 мм. Нужно запастись достаточным количеством крепежа, из которого потребуются шурупы, дюбеля, саморезы и другие элементы.
Профили гипсокартона
Схема конструкции потолка под картон
Каркас гипсокартона
Особенности монтажа листов гипсокартона
Толщина материала гипсокартона должна быть 9.5 мм — это оптимальный размер. Раскрой листов гипса производится на полу, а для облегчения придания гипсокартону заданной формы места загибов увлажняют. Затем сделали выкройки крепежа на профилях каркаса. Отверстия для светильников также желательно выполнить в процессе резки.
Завершающий этап — грунтовка всей конструкции, заклейка стыков серпянка и шпатлевка. Четкость изломов обеспечивается применением металлического или пластикового гипсового уголка для прямых участков и арочных, если их конструкция криволинейна.Затем поверхность шпателем шлифуем и приступаем к финишной отделке.
Правильное размещение листов гипсокартона на поверхности потолка
Правильный способ крепления листов гипсокартона
Крепление гипсокартона и стыков гипсокартонных листов при обшивке потолка
Правила освещения
Двухуровневые конструкции из гипсокартона с подсветкой могут быть выполнены с разными типами осветительных приборов, расход цветовой гаммы, но в любом случае требует соблюдения ряда требований:
электромонтаж осуществляется исключительно с использованием изоляционных герметичных рукавов;
провода не должны касаться острых частей металлического каркаса;
соединения проводов выполнены с помощью клеммных коробок с учетом расчетной нагрузки;
на нижнем уровне гипсокартон прошит таким образом, чтобы создать ровный выступ за края конструкции по всему периметру — на нем устанавливается освещение;
№
, чтобы скрыть лампы, требуется смонтировать дополнительный обод высотой не менее 60 мм — если он будет ниже, то замена ламп затруднится.
Схема правильного расположения точечного светильника и скрытой подсветки
В случае использования светодиодной ленты, мощность и яркость подсветки которой регулируется количеством светодиодов на квадратный метр (60-240), они устанавливаются на краю рамки.
Электропроводка
Гипсокартон — отличный материал для маскировки электропроводки. Именно поэтому многие очень хорошо пользуются этим свойством и проводят скрытую электропроводку, тем самым избегая необходимости делать шахты в стенах.
Для скрытой проводки используются гофрированные шланги и негорючие ящики. Установка выглядит следующим образом:
после установки профиля для гипсокартона начинается этап прокладки телефона, телефонного кабеля и электропроводки. Все провода необходимо изолировать с помощью гофры во избежание возникновения пожароопасной ситуации в будущем;
№
для монтажа электропроводки нужно запастись такими материалами и инструментами;
гофрированный шланг;
распределительные коробки;
кабель;
зажимы для крепления шланга;
дюбель-гвоздь;
перфоратор со сверлами.
необходимо сначала определить расположение потребителей электроэнергии и разметить трассу, после чего можно пропустить кабель через гофру;
пропущенную гофру с кабелем следует закрепить к стене за рамкой профиля, для чего необходимо будет проделать отверстия на расстоянии 30-40 см друг от друга. Именно в этих местах будут крепиться зажимы с помощью дюбеля из гвоздей. Далее к этим зажимам крепится гофрированный шланг;
установка распределительных коробок осуществляется в заранее обозначенных местах, где в будущем будут располагаться розетки и выключатели;
После завершения монтажа электропроводки в гофрированную трубу можно переходить к монтажу гипсокартона.
Все провода электропроводки должны быть скрыты в гофре.
Электромонтаж
Провода проходят через специально подготовленные отверстия.
Методы отделки
Самый распространенный метод — окраска гипсокартонных потолков водоэмульсионной краской в жилых комнатах и акриловой краской для наружных работ во влажных помещениях. Гипсокартонные конструкции часто оклеивают потолочными обоями, в основном флизелиновыми или виниловыми, которые также можно красить при ремонте.Дизайн «жидких» обоев из гипсокартона позволяет создавать бесшовные поверхности, имеющие фактуру текстиля. Украсить двухуровневый потолок можно, применив багет из полиуретана или пенопласта — он отлично сочетается с гипсокартоном.
Фотогалерея (50 фото)
Одна из схем двухуровневого потолка
Проекты потолков из гипсокартона
Скрытые светильники
Комбинация нескольких видов освещения
000 Точечные светильники Комбинация гипсокартона и витража
Комбинация гипсокартона и натяжной конструкции
Комбинация гипсократона и декоративных панелей
Каркас гипсокартона
Схема конструкции потолка под потолок картон
Профили гипсокартона
Крепление гипсокартона и стыков гипсокартонных листов при обшивке потолка
Правильное размещение гипсокартонных листов на поверхности потолка
Правильный способ крепления листов гипсокартона
Схема правильного расположения прожектор и скрытое освещение
Все провода электропроводки должны быть скрыты в гофре
Электромонтаж
Красивый двухуровневый потолок на кухне из гипсокартона.Дизайн потолка из гипсокартона на кухне. Монтаж листов гипсокартона
Конструкции из гипсокартона помогут быстро, чисто и красиво исправить все недостатки старого потолка, и обойдутся это относительно недорого. Но подвесной потолок из гипсокартона на кухне обязательно должен быть дизайнерским, учитывая все особенности помещения: влажность, освещение, геометрию, недостатки потолочных плит. Хотите знать об этом все? Читать статью!
Неоспоримый плюс GLC в том, что необычная геометрия подвесной конструкции подчеркнет особенности выбранного стиля интерьера и поможет визуально разделить комнату на несколько функциональных зон.
Почему Glk
Выбирая материал для отделки потолка на кухне, нужно учитывать несколько важных параметров:
Именно на кухне важна хорошая вентиляция, а особенно на кухне-студии. Натяжные потолки изготовлены из тонких и прочных пленок, которые полностью блокируют движение влажного воздушного пара. В результате на потолке оседают мельчайшие капли. Гипсокартон «дышит», обеспечивая идеальный микроклимат в помещении.
Если вам нравятся пленочные потолки — есть альтернатива. Потолок из гипсокартона можно украсить самоклеящимися яркими узорами и узорами из пленки, это будет дешевле натяжного покрытия, да и эффект не хуже.
Пленочные полотна представлены определенными требованиями к питанию и лампочкам. Для ламп накаливания не выше 60 Вт, а для галогена — 35 Вт. Я люблю яркий свет на кухне, эти требования и остановили меня, чтобы заказать натяжные потолки.
Гипсокартон прочнее, его сложно повредить или сломать. И хотя натяжные потолки и позиционируются как стойкие, но сломать их с помощью мойки очень легко.
Конструкция GLC позволяет устроить просторную нишу в углу кухни и надежно скрыть все коммуникации.
Для частных домов предпочтительнее GLC, так как он дополнительно удерживает тепло в помещении и способствует качественной вентиляции кухни.
Дополнительный плюс — подвесной потолок из гипсокартона можно разместить где угодно, например, построить двери для доступа и поддержания коммуникаций. С натяжными потолками не получится.
Самый большой плюс гипсокартона — это цена, стоимость таких потолков ниже натяжных на 40-50 процентов. Но это если брать качественные пленочные покрытия, а не фальсификации.
Идеи для посуды
Гипсокартонные потолки на кухне при грамотном размещении помогут эффективно и удобно организовать пространство.Как это сделать?
Первая идея — многоуровневый потолок
Для кухни-студии подойдет вариант многоуровневого потолка, так как он поможет визуально разграничить пространство рабочей и обеденной зоны. Если комната меньше 10 квадратных метров, то можно выбрать вариант двухуровневый, с изогнутыми линиями и подсветкой от галогенных ламп по краю волны.
Минус сложных многоуровневых потолков — плохо смотрятся в комнатах высотой менее 2м30 см.При этом нужно учитывать, что один уровень — это примерно 5-8 см высоты. Поэтому второй уровень подвесных конструкций дизайнеры рекомендуют выполнять от угла к центру по секторам, как это видно на фото.
Еще один вариант для невысоких помещений — сочетание приточной и подвесной конструкции. Часть гипсокартонных панелей крепится непосредственно к потолку, а второй уровень устанавливается на подвес.
Плюс такой установки — качественная шумоизоляция и отличная звукоизоляция.
Идея вторая — потолочная перегородка
Красиво смотрится конструкция в виде узкой перегородки оригинальной геометрии, которую можно убрать с потолка. Но совсем не обязательно, чтобы такая перегородка доходила до пола, можно эффектно разделить комнату на несколько функциональных зон и с помощью небольших арок или перегородок на половине высоты комнаты.
С помощью изогнутых линий и контрастных цветов можно даже маленькую комнату сделать просторной, не теряя при этом удобства и функциональности.
Еще один плюс потолков из гипсокартона — возможность установить любой вариант освещения и подсветки.
Третья идея — сочетание цветов и текстов
Потолки из гипсокартона на кухне можно покрыть любым вариантом отделки — штукатуркой, пластиковой вагонкой, пленкой. Поэтому можно эффектно комбинировать несколько разных по цвету и фактуре материалов, создавая эксклюзивный и неповторимый дизайн.
Знаете ли вы, что потолок на кухне может быть не только элементом декора, но и выполнять определенные функции? Эту часть комнаты можно сделать полезной и функциональной, если создать ее из гипсокартона.Как это сделать и как пространство под потолочной конструкцией может сослужить хорошую службу кухонному помещению?
Почему стоит установить на кухне потолок из гипсокартона?
Гипсокартон — строительный материал, который был изобретен в США в XIX веке. Он придумал Его Августина Саке, владельца бумажной фабрики. Тогда это полотно называлось строительной доской и напоминало своеобразный пирог из гипса и бумаги. Улучшил инженер по материалам Кларенс Цман, который создал такой гипсокартон, который мы видим и применяем сейчас.
На заметку! В составе одного листа гипсокартона около 91% массы занимает двухколесный гипс, остальные 9% — это картон, крахмал и органические вещества ПАВ.
В Советский Союз гипсокартон появился примерно в 50-х годах ХХ века и с тех пор он используется в строительстве и дизайне. Материал прост и удобен в работе, относительно дешев и позволяет не только разделять (выравнивать) стены, но и подходит для изготовления оконных откосов.Неудивительно, что гипсокартон стали использовать как для создания потолочных конструкций, в том числе многоуровневых и сложных.
Материал имеет большое количество преимуществ и поэтому идеально подходит для изготовления потолка на кухне.
Но у потолка из гипсокартона есть свои недостатки.
Цены на гипсокартон
гипсокартон
Конструкция «съедает» не менее 7 см общей высоты потолка, что очень неудобно для маленьких кухонь.
Монтаж потолка из гипсокартона — это не пять минут. Возможно, вам придется потратить далеко не один день, чтобы собрать его полностью.
После завершения монтажа потолок потребует отделки, а это дополнительные временные и финансовые затраты. В зависимости от вида внешней отделки за конструкцией бывает сложно ухаживать.
Такой потолок не любит влагу и не спасет комнату в случае затопления соседей сверху.
При неправильной установке, а также при длительной эксплуатации в местах опалубки между листами гипсокартона покрытие поверхности может потрескаться.
Тем не менее, несмотря на все недостатки, потолки из гипсокартона являются одним из самых популярных видов отделки потолочных поверхностей. Плюсов его гораздо больше.
Виды потолков из гипсокартона
Гипсокартон — настолько «пластичный» материал, который позволяет создавать совершенно разные формы, в том числе и на кухне. Чтобы приобрести необходимое количество материалов, необходимый инструмент и приступить к монтажным работам, следует определиться, как будет выглядеть ваш потолок.Существует несколько видов потолочных конструкций из гипсокартона.
Таблица. Виды потолков из гипсокартона.
Тип потолка
Описание
Самый простой вариант потолка из гипсокартона. Это гладкая поверхность без дополнительных элементов. Простота монтажа: металлический каркас просто обшивается листами гипсокартона. Такой потолок «съедает» хотя бы общую высоту комнаты, но позволяет полностью скрыть черновой потолок.
Средняя окраска потолка Тип потолка Plasterton. Основная «тонкость» — правильно рассчитать расположение дополнительных уровней и создать более сложный каркас, как в случае с потолком в один уровень. За счет этого установка более сложная и длится дольше. Но уровни можно интересно обыграть с помощью изогнутых линий, а также подсветки с помощью ламп или светящейся ленты. Стоит помнить, что потолок в несколько уровней «ворует» даже большую высоту помещения, поэтому подходит только для просторных кухонь.
Как правило, такой потолок будет иметь очень сложную конструкцию и любой объемный декоративный элемент его поверхности. Например, в центре кухни может процветать цветок или бабочка или вообще какой-нибудь абстрактный рисунок. Такой потолок сложно смонтировать тем, кто не имеет опыта работы с гипсокартоном.
Посмотрите подробнее, рассмотрите потолочные конструкции, состоящие из нескольких уровней.Потолок на кухне может быть каркасным, диагональным или зональным.
Каркасный потолок — это самый простой вариант многоуровневого потолка. Это поверхность с одной или двумя ступенями по периметру стен кухни.
На заметку! Кстати, сцена по периметру кухни — отличное место для организации дополнительного освещения комнаты. Как правило, лампы там смотрятся очень органично.
Диагональный потолок — Конструкция, в которой уровни расположены только с одной из сторон комнаты и простираются под углом в угол.Они выполняются как идеально ровными, так и волнистыми.
Зональный потолок Позволяет четко выделить рабочую или обеденную зону. Основной этап и подчеркнем это. Остальное пространство потолка будет ровным. Как правило, такая ступенька небольшая и массивная.
Советы по дизайну для маленьких и больших кухонь
Чтобы потолок на кухне радовал вас долгие годы и не казался громоздким, некрасивым, тяжелым, необходимо тщательно продумать его внешний вид.
При выборе типа конструкции потолка из гипсокартона и его отделки важно учитывать несколько важных факторов:
размеры и высота кухни;
общий стиль интерьера;
необходимость в дополнительном световом оборудовании;
необходимость использования декора.
Почему стоит обращать внимание на эти факторы? Дело в том, что потолок из гипсокартона при неправильном монтаже и отделке не просто «давит» — он будет очень плохо смотреться, и вы не останетесь довольны ремонтом.
Вот несколько советов, следуя которым, можно очень хорошо проработать дизайн потолка и сделать его идеальным.
Используйте точечные светильники для зонирования комнаты.
Спрятать гофру и другие кухонные коммуникации под гипсокартон.
Для оформления декора используйте яркие оттенки — бежевый, кремовый.
В маленьких помещениях лучше не делать выступов на потолке по центру кухни.
Зонировать комнату тоже поможет игра с цветом.Используйте для этого разные оттенки.
На больших кухнях можно создать парящий потолок — в этом случае кажется, что часть конструкции просто висит в воздухе (насадки не видны).
Внимание! Помните, что на маленькой кухне очень плохо будут смотреться громоздкие многоуровневые конструкции. Лучше всего сделать потолок в один уровень или проработать каркас потолка из гипсокартона.
Установка потолка
После того, как вы определились с дизайном потолка из гипсокартона на кухне, можно приступать к монтажу.
Для этого потребуются следующие инструменты, приобретать приобретение которых следует заранее:
перфоратор;
шурпоферт;
рулетка;
Строительный лазерный уровень
;
лестница;
карандаш для нанесения;
шпатель.
Видео — Инструмент для гипсовых колец (базовый набор)
Материалы, которые потребуются для создания потолка из гипсокартона:
удлинители профиля, «крабы» для подвесных конструкций, «блохи».
Также заранее приобретите осветительные приборы в необходимом количестве и провода для подключения их к электросети.
Порядок выполнения монтажа двухуровневого потолка.
Составьте подробный план крепления всех элементов дизайна. Он облегчит работу и рассчитает необходимое количество крепежа и материалов.
Цены на отвертки
отвертка
Начать с разметки.С помощью рулетки определите самый нижний угол на кухне, от базового потолка вниз сделайте отметку по нижней границе первого яруса (это примерно 10 см). Сделайте такие же отметки на других углах. Определите их уровень с помощью лазерного уровня.
Соедините отдельные точки в углах одной линией по периметру кухни. Для этого удобно использовать так называемый отбивной шнур.
На начерченной линии прикрепите направляющие профили UD с помощью дюбеля.Отверстия для профилей Сделайте перфоратором. Не забудьте укрепить каждый профиль по краям на расстоянии не менее 10 см от каждого торца.
Внимание! Перед установкой профилей закрепите их ленточной пломбой.
Перенесите на потолок ту часть вашей схемы, где обозначены основные профили, прикрепленные под потолком. Шаг между параллельными линиями разметки примерно 40 см. Перпендикулярно им сделайте отметки в тех местах, где будут устанавливаться подвесы (шаг — около 50 см).При этом крайние подвесы ставят на 25 см от стены.
Начать установку подвесок. Прикрутите анкеры к потолку, закрепите подвесную конструкцию и выверните ее концы, чтобы не было свободного хода.
Крепление подвесов (здесь — Виброподвес для шумоизоляции)
Установите профили на подготовленную конструкцию, прикрутив их к подвесу самозатяжками — сначала по краям, затем по середине. При этом профили крепят то с одной стороны потолка, то с другой, шаг за шагом.
На заметку! Длина всего профиля должна быть меньше 2-х кухонной длины. Короткие профили можно соединять с помощью специальных коннекторов. Помните, что стыки нескольких профилей в этом случае не должны находиться на одном уровне.
Между профилями установите перемычки с помощью «крабов». Перемычки устанавливают в тех местах, где будут полки из листов гипсокартона.
Сделайте всю разводку, так как после оштукатуривания гипсокартона вы не сможете провести этот этап работ.Проложите провода для ламп и проверьте всю сеть на работоспособность.
Совет! Чтобы потом не искать место установки светильников, их можно заранее упомянуть на листах гипсокартона.
Начало монтажа гипсокартона. Перед этим его необходимо обработать — доверять под небольшим углом по краю каждого листа. Это необходимо для улучшения результатов штриха в будущем. Гальванические торцы листов не нужны.
Листы Crepact, начиная с углов комнаты, самовырисовываются с шагом 20 см. Убедитесь, что листы установлены «в распылении».
Цены на потолочный профиль
потолочный профиль
Внимание! Шапки самоотверженности не следует писать, их следует просушить листом гипсокартона на несколько миллиметров.
После того, как вы прошили весь потолок, приступайте к установке второго уровня.Натягиваем две нити от угла к углу кухни так, чтобы они пересекались. Так вы найдете центр потолка. Именно от него и начинают откладывать равные расстояния для определения границ уровней потолка. То есть сейчас вы рисуете разметку, по которой будете накатывать профили для другого яруса.
Прикрутите направляющий профиль по занимаемому периметру. Повторите шаги 2, 3, 4, ориентируясь теперь на второй уровень.
Теперь нанесите профиль CD на отрезки длины, которую вы планируете установить на втором уровне.Это такая же длина, как расстояние от первого уровня до направляющих профилей второго, закрепленных на стене. Отрезать с одной стороны отрезки специальными «язычками», отрезая боковые части профиля.
Вставьте секции в усиленный УД на первом ярусе на расстоянии примерно 5-6 см. Укрепляйте их с помощью саморекламы.
Наденьте на подвесные сегменты другой направляющий профиль.
Подготовьте отрезки профилей CD, равные по длине расстоянию от полученного мини-каркаса до стены, и установите их, закрепив «блоху».
Вырезать каркас из гипсокартона.
Совет! Чтобы сохранить материал, не стоит покрывать гипсокартоном ту часть первого яруса, которая упирается во вторую.
Проделайте отверстия под светильники с помощью фрезы нужного диаметра или канцелярского ножа усиленного типа. Установка светильников после отделки гипсокартоном.
Цены на пространство
шпаклевка
Видео — двухуровневый потолок со скругленными сторонами
Отделка потолка
Теперь можно приступить к отделке поверхности потолка.Для этого аккуратно обработайте грунтовкой и отмерьте все стыки, также используйте серповидную ленту и снова просыпьте все неровности, включая винты саморезов.
Осталось выполнить чистовую обработку поверхности. Чем покрыть гипсокартоном, чтобы потолок на кухне смотрелся гармонично, был красивым и долго служил?
Можно окрасить потолок из гипсокартона акрилом, латексом, водоэмульсионной краской.
Можно под покраску, но можно совмещать эти два вида отделки.
Выглядит неплохо и.
Внимание! Глянцевую краску можно использовать только в том случае, если потолок был полностью просвечен. В противном случае все неровности будут видны.
Мастер-класс. Как сделать фигуру небольшой высоты на гипсокартонном потолке
Рисунок выполняется на начальном уровне потолка из гипсокартона, выполненного по описанной выше технологии.
Сейчас самая сложная и ответственная часть работ — установка карниза.Для этого нам понадобится этот инструмент. Это увидел в универсальной тупой. Его можно наклонять практически под любым углом. Срез получается ровный, аккуратный и слегка шероховатый, что улучшит его сцепление с клеем.
Потолок из гипсокартона на кухне — один из лучших вариантов отделки этого помещения. Однако гипсокартон лучше покрасить, чтобы можно было регулярно мыть. Обои и штукатурка не любят воду, а потолок на кухне часто подвергается воздействию пара, а брызги жира часто падают.Поэтому выбирайте для отделки наиболее практичные материалы, чтобы не усложнять себе жизнь.
Потолок из гипсокартона считается недорогим, но довольно привлекательным вариантом подвесного потолка. Потолки из гипсокартона для кухни в последнее время становятся все более популярными, так как они достаточно практичны, красивы внешне и экономичны по затратам.
Красивый и необычно сделанный потолок — отличная возможность подчеркнуть дизайн различных помещений, в том числе кухни.Кроме того, правильно установив такой потолок, можно повысить звукоизоляцию комнаты или добиться идеально ровной поверхности.
Потолки на кухне из гипсокартона можно сделать самой различной геометрической формы, использовать краску любого цвета и оттенка, а также можно сочетать несколько цветов. На таких потолках можно сделать оригинальное освещение и каждый отдельно взятый вариант преобразит кухню.
Если кухня имеет небольшие размеры, то такой потолок лучше всего сделать одноуровневым.Для этого в центре потолка наклеиваем специальный кружок из GLC, который впоследствии нужно раскрасить контрастными цветами. Например, если фон белый, то круг может быть окрашен в зеленый, красный и т. Д.
Симметрично по кругу на потолке Необходимо установить подиум, на котором будет обеденный стол небольших размеров. Светильник для такой раскладки лучше выбирать с регулируемой длиной, спускающейся на шнурке от центра потолка к столу.Такой прием позволит визуально перетянуть кухню.
Удерживая потолки из гипсокартона для кухни, важно учитывать, какого стиля в интерьере придерживаться, какая мебель установлена на кухне и какую роль играет само помещение (зона для приготовления пищи или комната, где кроме готовить тоже брать еду).
Многоуровневый потолок из гипсокартона
Этот вид потолка, как многоуровневый, из гипсокартона, достаточно распространен среди современного человечества.Это связано с тем, что такой потолок может не только доставлять эстетическое удовольствие, но и разделять комнату на зоны без использования специальных перегородок. Например, если вы хотите подчеркнуть переход из гостиной в кухню, то потолок лучше сделать изгибом выпуклой формы. Роль разделителя на зону может сыграть и правильно подобранная и профессионально установленная подсветка.
Главным достоинством многоуровневого потолка из гипсокартона можно считать его способность избавляться от неровностей основания.К тому же лампочки и прочие переходы удачно можно скрыть и коммуникации, которые обязательно будут присутствовать на каждой кухне.
Комбинированный потолок
Современные технологии позволяют комбинировать некоторые стили выполнения определенных видов строительных работ. Поэтому у человека есть широкие возможности установить на своей кухне и такой потолок, как совмещенный, например, по технологии выравнивания гипсокартона и натяжного потолка.
Гипсокартон, как материал для изготовления потолка, достаточно эластичен и может быть сконструирован практически с любым дизайном, удачно соединяя их с элементами натяжных потолков.
Основными достоинствами комбинированных потолков можно назвать:
возможность красиво зонировать большую кухню;
Широкие возможности для создания красивого освещения. Часто на кухнях хозяйкам требуется дополнительное выделение рабочей зоны. Комбинированный потолок из гипсокартона открывает широкие возможности сделать освещение таким образом, чтобы его хватило на каждую кухонную зону;
комбинированный потолок из гипсокартона дает возможность красить его во все возможные цвета палитры, не опасаясь, что кухня будет выглядеть очень пестрой;
Подсветка потолка из гипсокартона
Залог уюта и комфорта на кухне заключается в том, насколько правильно будет подобрано освещение.И если раньше обычные варианты потолка предусматривались при наличии обычной потолочной люстры, то в потолках из гипсокартона действуют широкие возможности использования самых разных видов подсветки.
В основном роль освещения на кухнях, где делается гипсокартонный потолок, играют точечные светильники. Такое освещение в глаза не бросается, создавая иллюзию переливающегося света.
Если площадь кухонного потолка позволяет сделать на нем специальный световой карниз, который сможет осветить определенную зону.Точечные светильники на потолке из гипсокартона можно строить в любом порядке, в котором только возникает фантазия. Это может быть и круг, и овал, и квадрат, и прямоугольник, и полукруг, и многое другое.
Выбирая вариант освещения для своей кухни, важно учитывать, какой стиль вы придерживаетесь хозяину кухни, подходит ли выбранный вариант к основным элементам мебели, хватит ли выбранного варианта на осветить все зоны кухни и так далее.
Чем и как красить потолок из гипсокартона
Покрасить потолок из гипсокартона можно и своими руками, ведь материал достаточно простой и процесс не имеет «подводных камней»
Прежде чем приступить к столь важным На этапе, как и покраска потолка, необходимо подготовить все необходимые инструменты.
Наиболее распространенными инструментами для таких видов работ являются:
малярный валик и ванна;
macLavitsa;
кисти для рисования разных размеров;
краска;
№
Окрашивать потолок из гипсокартона лучше всего безводной с добавкой или без нее.Такой способ покраски потолка дает возможность выполнить его в тех тонах и оттенках, которые были запланированы с самого начала. Для этого в строительных магазинах продаются специальные концентрированные красители, разбавив которые в краске можно добиться желаемого тона.
Перед тем, как приступить к покраске потолка из гипсокартона, важно убедиться, что на нем нет явных следов грязи и пыли.
Красящим составом гипсокартонный потолок покрывают несколько раз, чтобы избежать риска образования так называемых пространств.После нанесения краски нужно убедиться, что поверхность обработана равномерно и цвет получился именно таким, как вы планировали.
Потолок из гипсокартона своими руками (видео)
Довольно бюджетным можно назвать дизайн потолка из гипсокартона, который может стать самым настоящим украшением кухни, скрыть все изъяны штукатурки и скрыть все инженерные коммуникации .
Потолки из гипсокартона для кухни (фото)
Все чаще на потолках домашних кухонь можно встретить конструкции из гипсокартона, так как этот способ отделки считается не только самым привлекательным и эффектным, но и наиболее рациональным влажной зоной.Часто именно потолки из гипсокартона на кухне становятся способом решения проблемы с укрытием вентиляционных шахт, открытых коммуникаций или просто неровного потолка. Для небольшого помещения такая отделка позволяет разместить дополнительную подсветку в нишах или точечном освещении, а для просторной кухни многоуровневый потолок из гипсокартона — это один из вариантов стильного зонирования помещения.
Почему гипсокартон — идеальный выбор для кухонного потолка?
Дизайн потолка на кухне из гипсокартона — это возможность в кратчайшие сроки получить стильную поверхность, демонстрирующую индивидуальность и неповторимость помещения.Специалисты, отмечая все большее внимание и дизайнеров, и альтернативы использованию гипсокартона для отделки потолка на кухне, выделяют следующие преимущества этого материала для таких работ:
Простота установки. Опытный мастер за неделю сможет установить достаточно сложную форму из гипсокартона.
Легкая работа. При лаконичных формах любой мануал справится с общим представлением о системе работы: крепить плиты несложно, обработка швов проста, покраска поверхности не вызывает вопросов.
Сам по себе материал экологически чистый и безопасный для человека, что позволяет использовать его в условиях повышенной влажности и высоких температур. Картонные листы со слоем штукатурки без дополнительных примесей — отличный вариант для монтажа «дышащего» потолка, защищающего помещение от появления плесени и других проблем влажного помещения.
Возможность эффективно скрыть коммуникации и дефекты поверхности, что позволяет сделать кухонное помещение более уютным и аккуратным.
Хорошие звукоизоляционные свойства материала помогают значительно снизить уровень шума в помещении, что актуально в многоквартирных домах.
Изменяя потолок в некоторых зонах, можно добиться визуального изменения комнаты: например, визуально расширить комнату.
Как выглядит потолок из гипсокартона с подсветкой. Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой
В настоящее время потолок из гипсокартона считается одним из самых распространенных видов в сфере отделки потолков.В этой статье вы можете найти все инструкции по отделке таких потолков, которые помогут любому самому, своими руками получить красивое дизайнерское решение для потолка, поскольку первый взгляд посетителей вашего дома изначально направлен на потолок и это будет первое впечатление на ваших гостей.
По внешнему виду эти потолки из гипсокартона кажутся сложными по конструкции, но если присмотреться, можно с уверенностью сказать, что в их конструкции не будет никаких сложностей и гипсокартонный потолок может даже начаться.
Если следовать всем инструкциям и аккуратно выполнять, то у вас будет эффективная подсветка.
В целом по конструкции и расположению светильников различаются две основные группы потолков из гипсокартона:
Первый вариант потолков из гипсокартона очень простой конструкции. В потолке из гипсокартона можно проделать специальную дырочку и встроить в нее светильник или просто повесить на него эти светильники. Оба варианта очень просты и эффективны.
Единственное, что нужно учитывать, выбирая этот вариант, — это то, что вес ваших светильников не должен превышать 10 кг. Это связано с не очень высокой несущей способностью каркасных и гипсокартонных потолков.
Но дело в другом, если вы решили выбрать дизайн потолков из гипсокартона со скрытой подсветкой. Этот способ предполагает размещение светильников между двумя слоями гипсокартонного потолка, в специально для этого предусмотрены ниши.
В этом случае свет ламп направлен не вниз, а на потолок. От потолка свет отражается и освещает всю комнату, придавая вашей комнате неотразимый эффект.
Чтобы оформить потолок из гипсокартона с подсветкой, в первую очередь рекомендуется подумать об оптимальных светильниках для подсветки. В таких конструкциях в основном используются светодиодные или люминесцентные лампы. Эта статья расскажет о версии со светодиодами, так как на сегодняшний день она самая распространенная.
Основными преимуществами светодиодных потолочных светильников являются их приемлемая цена, практичность, а также факторы, обеспечивающие высокий уровень подсветки. По сравнению с другими источниками освещения энергоэффективность светодиодов превышает 50%. Монтаж светодиодных ламп очень прост.
Эти светильники крепятся к гипсокартону с помощью самоклеящихся лент. Кроме того, современный рынок снабжен такими подсветками, которые имеют специальные блоки управления, с помощью которых можно удаленно регулировать освещенность помещения.
Современный рынок предоставляет возможность выбора осветительного прибора на основе нескольких светодиодных лент на самоклеющейся основе. Их можно отличить по следующим параметрам:
С точки зрения дизайна, цвет свечения светодиода на ленте также играет очень важную роль. Монохромные ленты в основном очень распространены, но помимо них вы также можете найти ленты RGB, которые могут изменять цвет. Если вы решили установить RGB-ленту, то следует учитывать, что вместе с ней нужно будет приобрести специальный контроллер, который будет регулировать яркость свечения.
Для начала вам нужно будет начать с разметки потолка и сборки каркаса. В этом случае для каркаса используется металлический профиль, как и в любых подвесных потолках из гипсокартона.
Метим примерно в 100 мм от потолочного покрытия и проводят осевую линию по периметру помещения. Эта линия и дальше будет определять уровень потолка. Необходимо будет учесть, что эта линия должна быть строго горизонтальной. Для этого воспользуйтесь строительным уровнем.
После этого по этим линиям прикручиваем к стене исходный профиль. Далее прикрепляем подвесы к потолку, а к этим подвесам крепим каркас. Этот каркас для потолка из гипсокартона нужно будет надежно закрепить соединителями>, а также саморезами. По завершению необходимо будет зашить листы гипсокартона. Это основной этап основного натяжного потолка.
Далее, чтобы сделать специальное место для крепления подсветки, вам потребуется сделать второй этап нашей конструкции потолка.Первым делом следует определить границу второй линии на уже построенном потолке.
Отмечаем примерно 40-60 мм от линии разметки, которая является шириной карниза, а затем прикрепляем профиль UD к нашему уже готовому первому потолку. Через каждые 50 см сделайте отрезки на основном профиле. Эта длина будет равна высоте второго листа нашего потолка.
Берем эти подвесы и фиксируем саморезами. Профиль UD фиксируется самозатяжками также снизу.Получается каркас второго потолка, куда вставляются основные гипсокартонные профили, соединяющие эти два уровня потолков в единое намерение.
После этого получаем специальные отверстия по бокам, куда можно оборудовать подключение подсветки. По завершении закрепите второй каркас из гипсокартона.
Если размер карниса (замеса гипсокартона вне каркаса) небольшой, то можно замаскировать его светодиодной лентой, прикрепив по периметру выступа.
Чтобы исключить все вмятины и повреждения при работе, можно сделать шпатлевку, которая также может скрыть стыки между листами гипсокартона. Шпаклевать можно как перед установкой подсветки, так и после этого. В любом случае установка подсветки не является сложной конструкцией и не требует нарушения целостности потолка.
Завершающим этапом всей конструкции является установка подсветки на гипсокартонный потолок. Для этого внимательно относитесь к некоторым пунктам, таким как, например, правильная обрезка ленты.Светодиодная лента, например, выпускается по 5 метров в специальных катушках.
Разрезать эту ленту нужно будет только в специально отмеченных местах на ленте. Если вы взяли одноцветную ленту, то ее участки соединяются контактами.> I.>. Но если у вас лента RGB, то ее контакты V + подключаются к>,> I.>.
Следует отметить, что при подключении более трех катушек, что составляет примерно 15 метров, не очень безопасно, так как в этом случае мощность будет большой и токопроводящие дорожки могут не выдержать.
Но если вы каким-либо образом знаете больше 15 метров, то в этом случае подключения следует производить параллельно. Следует отметить, что все соединения ленты должны выполняться с соблюдением полярности ленты. Для подключения шнура соедините контакты L и N на источнике питания.
А если у вас есть лента RGB, вы должны организовать подключение, соблюдая полярность. Вам нужно будет проверить напряжение на ленте с блоком питания и контроллером. Проверять нужно в тестовом режиме и если все в порядке, уже можно воткнуть на свое место.
В контакте с
Потолочный светильник создаст в комнате особый уют и атмосферу. Уникальные элементы дизайна интерьера представлены множеством вариаций, которые не только дают дополнительную комнату, но и визуально облегчают гипсокартонные и натяжные потолки.
В статье мы рассмотрим популярные виды и дадим советы, как сделать подсветку потолка своими руками.
Помимо эстетических функций, такой прием:
Резюме увеличивает высоту помещения.
Излучает мягкий рассеянный свет, который не будет отвлекать от просмотра телевизора вечером или во время подготовки ко сну.
Прежде чем решиться включить подсветку в интерьер, необходимо понимать, что подобная система может подобрать высоту комнаты примерно на 10-15 см. Разрабатывая будущий дизайн комнаты, учитывайте эти моменты. Воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями. Они помогут вам сделать правильный выбор.
Монтаж подсветки необходимо предусмотреть еще на этапе монтажа потолочного каркаса, чтобы заранее можно было спрятать электрические провода, штекеры для светильников и т. Д.
Гипсокартон, камыш, натяжные потолки можно сделать в несколько ярусов и, используя сложную геометрию, придать им оригинальность. В этом случае ваша фантазия не ограничена. Какой из способов оформления потолочной поверхности выбрать, решать только вам.
На многоуровневых конструкциях из гипсокартона можно сочетать различные виды подсветки.Например, звездное небо посередине и галогенная подсветка по краям.
Для натяжных потолков в силу их оригинальности стоит ограничиться светодиодной лентой по периметру комнаты. Обратите внимание, что разные выбросы дают совершенно противоположные эффекты.
Главный недостаток натяжных потолков в том, что в них разрешается монтировать не все лампочки, а только определенной мощности.
Чтобы визуально увеличить пространство, можно спрятать подсветку в нишах на потолке и нишах.
Разбавить скудный цвет интерьера поможет вечернее освещение потолка.
Если финансовые возможности не позволяют сделать потолок оригинальным, возьмите потолочный плинтус и проложите под ним светодиоды.
Варианты потолочной подсветки
Разнообразие предлагаемых производителями осветительных приборов поможет осветить комнату и кардинально изменить ее внешний вид. Общие варианты потолочных светильников включают:
Светодиодные ленты Устанавливаются по краям помещения.Для многоуровневых конструкций таким приемом можно подчеркнуть отдельные ярусы или выделить геометрические формы.
Представлены хаотично или равномерно расположенные лампочки, вмонтированные в потолочную систему.
Неоновые лампы Лучшее из остальных меняет внешний вид пространства. Они отличаются долгим сроком службы.
Кроме того, в зависимости от назначения, подсветка делится на:
Цель. Используется для визуального разделения площади на зоны.Например, или обеденный стол на кухне.
Общие. Это основное освещение. В этом случае обычно устанавливают точечные светильники.
Конструктор. Искусственный свет не даст такой возможности, но сделает комнату уютной и комфортной. Это включает в себя светящиеся узоры или освещение по периметру.
Чтобы выбрать подходящий вариант, определитесь с размещением подсветки, яркостью, которую вы хотите получить, и, конечно же, рассмотрите общий стиль комнаты.
предлагаются в продаже в различных цветовых вариантах. По оттенкам они делятся на:
Монохромный — одноцветный.
Универсальные ленты или ленты RGB имеют несколько различных вариаций — красный, зеленый, синий.Полосы RGBW дополнительно излучаются белым.
По цене у товара практически одинаковая, поэтому лучше выбирать RGBW. Такие диоды имеют специальный контроллер, дающий возможность регулировать оттенки и степень интенсивности свечения.
Светодиодная подсветка
отличается также плотностью расположения диодных лампочек: от 30 до 120 штук на метр ленты. Если вы собираетесь осветить большой потолок, покупайте изделия с частым расположением диодов, для направленного источника света стоит использовать индикаторы меньшего размера.
От потребляемой мощности насколько ярко будут светить диодные лампочки. SMD 5050 и SMD 3528 пользуются популярностью. Первый дает 4,8 Вт / м при плотности 60 штук диодов на метр ленты, второй при такой же плотности — 14,4 Вт / м.
Часто включают потолки для ванной. Тогда лучше использовать ленты с дополнительной защитой от влаги. Цена на них зависит от степени защищенности.
Варианты светодиодной подсветки
Светодиодная подсветка
может быть установлена в разных местах подвесной системы.Приведем самые распространенные примеры:
В нише. Такая локация словно поднимает потолок в воздух, создавая эффект палаты. Обычно ниши целенаправленно включают в конструкции потолка для оформления светодиодной подсветки. Повернутые вверх светодиоды излучают мягкий рассеянный свет. Лента бокового освещения будет направлять свет, двигаясь по «парящей» поверхности потолка.
Внутри подвесной потолок .Ленты крепятся в пространство между черновым потолком и полотном из светопрозрачной пленки. Подобный дизайн делает свечение мягким и рассеянным, а потолок словно светится изнутри.
За карнизом . Этот способ самый простой и доступный. В этом случае нет необходимости монтировать натяжную или подвесную систему. Карниз крепится к стене, а светодиодная лента укладывается по краю плинтуса.
Подсветка потолка своими руками светодиодными лентами мы уже рассматривали в статьях, как для гипсокартона, так и для натяжных конструкций.Поэтому остановимся подробнее на нюансах монтажа, связанных с неоновой подсветкой и точечными лампами.
Характеристики
Классический вариант неоновой подсветки представлен стеклянными трубками, заполненными инертным газом — неоном. На внутреннюю поверхность «столбов» — люминофор наносится специальный порошок, который под напряжением дает свечение.
В связи с тем, что неоновая подсветка потолка требует высокого напряжения, вместе с ним придется установить специальный преобразователь тока.Одно устройство размещено на семи метрах. Места размещения трансформирующих устройств определяются еще на этапе монтажа потолков. Обычно в бетонных полах делают ниши, где ставят преобразователи.
Неоновая подсветка имеет следующие особенности:
Такие вариации используются только в качестве декоративного оформления, так как дают небольшую яркость при значительном расходе электроэнергии. Широкая гамма оттенков станет органичным дополнением общего стиля комнаты.
Качественный товар прослужит от 10 до 15 лет.
Нормативные значения ламп данного типа — длина 1,5 см и диаметр 1,5 см. Температура нагретых лампочек не превышает 40 градусов, а конструкция работает практически бесшумно.
В местах соединения элементов не образуются темные пятна, поэтому свечение получается равномерным и непрерывным.
Можно вместо стандартных изделий оформить потолок неоновым шнуром. Его гибкость значительно упрощает установку, а устройство накаливания делает то же, что и лампы.Единственный минус — дорогая цена.
Обычно для комнат чаще всего используют неоновую подсветку скрытого типа, размещая изделия в скрытых нишах. Причем, чем уже есть отверстие для выхода искусственного освещения, тем ярче светящаяся полоса.
С помощью неона можно выделить отдельные элементы декора или предметы интерьера. Это дополнит общий дизайн комнаты, сделает комнату гармоничной и красивой.
Как сделать неоновую подсветку
Определившись с понравившимся вариантом, можно приступать к монтажу.
Перед тем, как сделать потолочную подсветку из неона, придется заменить проводку, идущую от переключателя к прибору. Первым делом экструдированная стенка для бронирования нового кабеля. Впоследствии щель можно заделать замазкой двадцати с поверхностью.
Поэтому необходимо определиться с размещением осветительных приборов, как подвести провода для установки потолка и ремонта помещения в целом.
Неоновая подсветка на потолке укладывается в специальный гипсокартонный короб или на потолочный плинтус.Выбирается первый способ от проведения художественной отделки на этапе ремонта, до окончательного оформления стен и потолка отделочными материалами.
В плинтус подсветка закладывается в чистовой отделке поверхности потолка на завершающем этапе ремонта. Для более четкого оформления неоновой подсветки необходимо приделать небольшую грань карнизной плоскости. Чтобы доска рассеянного света попала на карнизы, она не обязательна.
Плинтус для таких работ лучше выбирать большего размера, т. К. Трансформеры выемки в узкие элементы очень сложны.Если вы все же хотите минимизировать отделку, просто «вцепите» трансформатор в нишу стены.
Обычно в комплект входят неоновые лампы, куда помимо осветительного элемента входят шнуры, крепления, схемы, поэтому особых сложностей при подключении возникнуть не должно.
Как разместить приборы
Помимо требований, предъявляемых, необходимо учитывать их правильное расположение на поверхности потолка:
Форма применяется в простых конструкциях, состоящих из одного уровня.В этом случае светильники размещают по периметру комнаты во всей плоскости потолка.
Группа предназначена для подсветки отдельных участков. Например, при зонировании пространства. Чаще всего такие вариации сочетаются с основным источником искусственного света — люстрой.
На заметку! Групповое освещение часто используют для выделения фигур на натяжных или гипсокартонных потолках.
Перед покупкой устройств четко спланируйте и продумайте возможные варианты их расположения.Укажите следующие параметры:
Тип источника света, его мощность и характеристики.
Вид на поверхность потолка.
Способ размещения.
Установка точечного освещения осуществляется в следующем порядке:
Загрузите провода и переместите их в места установки на каркасе каркаса.
Важно! Допустимое расстояние между светильниками и металлической основой подвесной конструкции должно быть не менее 25-30 см.
Провода для защиты от влаги в специальные гофры и закрепление их к металлическим профилям на пластиковых зажимах.
В отделке потолка делаем необходимое количество отверстий, соответствующее габаритам светильников.
Смонтируйте гипсокартон на потолке и установите приборы.
Для натяжных потолков крепление светильников осуществляется после монтажа полотна, но все подготовительные работы (электроснабжение, установка площадок и т. Д.)) выполняется на этапе сборки каркаса.
Выделяя подсветку в своей квартире, помните, что она по большей части выполняет декоративную функцию. Перед началом работ ознакомьтесь с возможными вариантами укладки на потолок в Интернете, ведь неграмотно подобранные способы могут слить конструкцию. Особенно это касается многоуровневых подвесных систем.
Красивый, практичный и стильный потолок из гипсокартона с подсветкой под силу каждому, кто готов серьезно подойти к проработке схемы монтажа, следуя рекомендациям специалистов.Оформление оформления будет зависеть от выбора типа подсветки, а также от количества уровней и конфигураций.
Подсветка потолка из гипсокартона: разновидности
По типу установки подсветка бывает как открытая, так и закрытая. Установить многоуровневый потолок с подсветкой открытого типа проще, поэтому, не имея никакого опыта, стоит начинать с таких конструкций. Лампы в этом случае закрепляют в заранее подготовленных отверстиях, не забывая соблюдать требования по их весу (в целом не более 10 кг).
Скрытая подсветка подразумевает установку дополнительных уровней для маскировки осветительного оборудования в межуровневом пространстве. Процесс более сложный и трудоемкий, но конечный эффект намного интереснее, чем в первом случае с открытыми лампами.
Сделанные своими руками потолки из гипсокартона с подсветкой совместимы со следующими осветительными приборами:
светодиодов по потреблению электроэнергии — самый экономичный вариант. Реализованы по доступной цене, имеют возможность регулировки интенсивности освещения, используются в потолках с подсветкой по периметру (контуру) и для полноценного яркого освещения.
Неоны — самый долговечный вариант освещения, характеризующийся низким уровнем теплоотдачи, доступны в огромном ассортименте, но по цене превосходят светодиоды.
Большим сроком службы отличается и оптоволокно, открывающее новые возможности для реализации креативных идей с соблюдением минимального расхода электроэнергии. Оптоволоконное освещение — один из самых дорогих вариантов, требует определенных навыков и опыта для монтажа.
Следует учитывать, что потолок из гипсокартона с подсветкой также будет зависеть от выбора функционала последнего.Выделяют общую подсветку на основе светильников и светильников навесного типа, зональную для создания акцентов в отдельных зонах комнаты и декоративную для реализации смелых дизайнерских идей.
Самый популярный среди тех, кто решил сделать потолок из гипсокартона своими руками с подсветкой — открытого типа с декоративной светодиодной подсветкой. Монтаж таких конструкций максимально простой при сохранении желаемого эффекта.
Подготовка фундамента — начало работ
Перед тем, как приступить к монтажу потолка из гипсокартона с подсветкой, необходимо провести работы по подготовке чернового основания, сделать разметку для установки каркаса.Для этого определяют схему, по которой будут проводиться работы. Вы можете пойти двумя путями.
Первый — устройства подключаются к сети стандартного напряжения и частоты. Второй — использовать понижающий трансформатор, который позволяет получить 12 В. Первый вариант проще и легче реализовать. Минус выбора в его пользу — огромный риск короткого замыкания при повреждении изоляционного слоя.
Например, если затвор и проводка с пластиковой изоляцией начнет сглаживаться, риск гибели людей от пожара не так уж велик, так как токсины увеличатся в несколько раз.
Продуманная конструкция потолка с подсветкой с использованием выходного трансформатора более безопасна. Его недостаток в первую очередь в цене — такой потолок будет стоить дороже. Именно поэтому в целях экономии специалисты рекомендуют устанавливать в обычных конструкциях со стандартной подсветкой, подключенной к сети, в помещениях с повышенной влажностью и пожароопасностью, с трансформатором.
После определения подходящей схемы освещения можно переходить к установке конструкции на базе ГКС.Для этого вам потребуется подготовить необходимые материалы и инструменты. Помимо элементов насадки вам понадобятся:
осветительное оборудование;
провода с пластиковой изоляцией и сечением от 0,75 мм кВ;
изолента;
гофра и пластиковый ящик;
переключателей;
клеммные и распределительные коробки;
Электромонтажные инструменты;
штекер электрофурнитуры;
отвертки;
щуп для определения фазы.
Имея под рукой чертеж потолка и список инструментов, можно приступать к разметке. Для этого подойдет мерная нить или более современный лазерный уровень. Разметка наносится на расстоянии до 70 мм от самого нижнего угла, она наносится в месте установки предполагаемого карниза освещения.
Рама — опорная рама
Исключительно все варианты потолка из гипсокартона с подсветкой подразумевают установку каркаса. На этом этапе важно провести правильные расчеты, не забывая о необходимости замаскировать коммуникации и элементы осветительного оборудования.
По периметру стены монтируется направляющий профиль. Для получения короба изогнутой формы понадобится специальный гибкий профиль, на котором делаются надрезы для дальнейшего формирования каркаса нужной формы. В процессе лучше использовать проверенный инструмент — болгарку.
Ровно по разметке закрепите профиль при помощи шурупов, дюбелей гвоздей с шагом крепления от 250 до 300 мм.
На этом этапе важно с помощью извещателя определить зоны скрытой проводки, чтобы не повредить провода.
В перекрытии потолка прямые подвесы для фиксации на них основного профиля. Следующим этапом является монтаж основных профилей с помощью уровня для горизонтальной регулировки. Далее нарезаются шлифовальные элементы основного профиля, закрепляя их перпендикулярно уже закрепленным деталям с помощью крабов (шаг 40 см). Полученная в итоге конструкция представляет собой каркас первого уровня, на основе которого будет построен двойной потолок с подсветкой.
Установка каркаса второго уровня
В основе каждого гипсокартонного потолка лежит несущий каркас, но не только.Чтобы оформить выбранный вариант подсветки, потребуется продумать организацию ниши для размещения инструментов, например, популярной светодиодной ленты.
Так же, как и в случае установки каркаса первого уровня, процесс начинается с разметки места расположения стартового профиля с переходами между ярусами. Следующий шаг позволит определить зоны расположения осветительной техники с последующим монтажом электропроводки.
Как только все будет готово, переходите к подготовке стартового профиля, который крепится к потолку саморезами по разметке в месте расположения основных профилей установленного ранее уровня.
Отделка гипсокартонными листами — способ
Завершить дизайн двух уровней с подсветкой из гипсокартонных листов толщиной от 9,5 до 12,5 мм с параметрами 1,2 × 2,5 м. Скрепите листы саморезами по металлу с регулярным шагом в 250 мм. Для достижения максимально гладкой поверхности клинка стыки заделывают шпаклевкой, с помощью серповидной или строительной повязки.
Полностью оправдывает себя решение — двухуровневый потолок из гипсокартона снять в два слоя.Таким образом удастся увеличить прочность и срок службы конструкции. Минус выбора в пользу дополнительного слоя — увеличение стоимости и веса конструкции.
После отделки гипсокартонными листами рисунок выравнивается, серп с серпом и аккуратно откладывается. Только после этого переходите к установке дырок и багетов по периметру.
Как выглядит потолок в современном стиле минимализм
Своими руками собрать современный потолок из гипсокартона с диодной подсветкой в нескольких вариантах.Рассмотрим простую и действенную схему. Он состоит из нескольких этапов:
Установить каркас по периметру стены с удалением от чернового основания на 120 мм.
За первым уровнем, за следующим, удаленные от перекрытия не более 50 мм.
Обустроен третий уровень — он будет центром перекрытия, тушащегося от перекрытия на 80 мм.
В данном случае светодиодная лента расположена внутри ниши, расположенной на стороне второго уровня.Для осветительного прибора идеальным вариантом станут точечные светильники, расположенные по периметру первого уровня, удаленные от перекрытия больше других.
Тонкости подключения и регулировки светодиодной ленты
Стильный потолок из гипсокартона по периметру со светодиодной лентой может быть не только элементом декора, но и выполнять основную функцию — полностью освещать комнату по контуру потолка. Вы можете купить ленту в комплекте или подобрать отдельные компоненты с учетом выбранной схемы.Различают два варианта светодиодных лент:
Первый — освещает потолок и комнату за счет диодов одного цвета, с возможностью регулировки яркости. Второй позволяет поэкспериментировать с разными цветами диодов. Подключить светодиодную ленту просто при помощи ножниц, отверток и паяльника.
Процесс подключения начинается с разделения частей ленты по метке со значком. Больше двух пятиметровых лент нельзя соединять — это главное правило.Также важно утеплить участок от шипов.
Следуя пошаговой фотоинструкции, вы сможете установить и врезать точечные светильники своими руками. Для этого вам понадобится электрическая дверца с коронкой, монтажный хорошо заточенный нож, фигурная отвертка.
Навесные светильники с учетом мягкой проводки и разметки. Поместите инструменты в подготовленные отверстия.
В заключение стоит отметить, что потолок из гипсокартона с подсветкой не так уж и сложно собрать своими руками, если действовать последовательно.Главное для начала выбирать не самые сложные конструкции и простые в реализации схемы освещения, например, на основе светодиодной ленты.
Установить подвесной потолок из гипсокартона с неоновым, светодиодным или оптоволоконным светом, это реально. Главное — определиться с подходящим типом освещения, придерживаться правил безопасности при подключении и следовать предложенной инструкции.
Виды потолка из гипсокартона
В зависимости от места установки в подвесном потолке из гипсокартона выделяется подсветка:
Открыть .Устанавливается легко. Для светильников нужно либо проделать дырочки, либо навесить их на конструкцию. При этом важно учитывать, что общий вес всех светильников не должен превышать 10 кг. При этом мощность инструментов может быть любой, так как покрытие не горит и не деформируется, в отличие от натяжного полотна.
Скрытый . В этом случае элементы освещения устанавливаются в межуровневом пространстве. Процесс установки сложнее, но выглядит такая подсветка намного эффектнее.
Для оборудования потолка из гипсокартона с подсветкой используются:
светодиоды . Экономичный, простой в установке. Они доступны по цене, и их главное преимущество, несомненно, возможность регулировать цвет и интенсивность освещения. Есть изделия для контурного освещения (30-60 светодиодов на метр) или для более яркого освещения (120 диодов на метр).
Неоновые . Долговечные (срок службы около 10 лет), экономичные, отличаются низкой теплоотдачей, выпускаются в широком ассортименте.Это будет намного дороже светодиодов.
Оптоволокно . Обладает длительным сроком службы, низким энергопотреблением, возможностью создания различных световых эффектов, пожаробезопасностью. Оптоволоконная подсветка стоит дорого, и установить ее на подвесной конструкции достаточно сложно.
По функциональности различают несколько типов подвесных световых конструкций из гипсокартона:
Общие . Выполняется с помощью потолочных покрышек, светильников и навесных светильников.
Зона . В этом случае с помощью яркого освещения отделяется рабочая зона, а при мягком и приглушенном освещении — зона отдыха.
Декоративный . Позволяет расставить в комнате необходимые акценты. Он создан для воплощения креативных дизайнерских решений.
Чаще всего, делая потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками, выбирают вариант скрытого, декоративного, светодиодного освещения.
Технология монтажа гипсокартонного потолка со светодиодной подсветкой
Для правильной настройки подсветки от светодиодов необходимо выбрать подходящую ленту, рассчитать ее мощность, обустроить прокладку проводки и смонтировать нишу между уровнями.Крепление самой ленты — процесс легкий и быстрый. Для этого достаточно просто удалить защитную бумагу с обратной стороны.
Выбор материалов для потолка из гипсокартона
Для проведения работ нам понадобится гипсокартон толщиной от 8 до 9,5 мм. Если вы планируете установку в помещении с повышенной влажностью, выбираем специальный ГЖХ зеленоватого оттенка. Также необходимо будет запастись потолочными и направляющими профилями, крепежом и подвесками.
Что касается светодиодных лент, покупая их, также необходимо учитывать некоторые нюансы:
Тип товара .Светодиоды SMD-5050 подходят для оборудования контурной подсветки.
Цвет . Освещение может быть монохромным или цветным. Во втором случае нужно приобрести дополнительный контроллер RGB. При этом не забудьте учесть соответствующую цветовую температуру. Может быть от 2700 до 10000 К.
Напряжение . В основном доступны диоды на 12 В, но есть модели, рассчитанные на потребление 24 В.
Влагостойкость .Если установка потолка из гипсокартона со светодиодной подсветкой планируется в помещении с повышенным уровнем влажности, устанавливаются специальные модели с силиконовой изоляцией. Основное оборудование состоит из светодиодной ленты и блока питания. Дополнительно вы можете приобрести контроллер RGB и пульт дистанционного управления для удобства настройки.
Подготовительные работы перед монтажом потолка из гипсокартона
Перед началом монтажа необходимо определиться с типом конструкции, сделать чертеж и подготовить фундаментный потолок.Для этого очищаем поверхность от старой отделки, удаляем плохо держащуюся штукатурку и пятна плесени, грибка, ржавчины. Крупные трещины заделать шпаклевкой на цементной основе. Укладываем покрытие и ждем полного высыхания.
На этом же этапе стоит заняться дизайном. План лучше составлять в формате 3D. Обязательно учтите этап монтажа потолочных профилей, определив место крепления гофрированной трубы с разводкой. В первую очередь это необходимо для места установки будущей люстры, оно не совпадает с местом пересечения профилей.
Монтаж первого уровня потолка из гипсокартона
Для начала необходимо нанести разметку на поверхность, согласно потолку из гипсокартона с подсветкой.
Работы выполняются следующим образом:
Определяем самый нижний угол помещения и отмеряем 10 см вниз.
Натягиваем шнур тротуара и с помощью гидропривода проводим линию по периметру помещения.
Применяем разметку границ уровней потолка.
Прикладываем стартовый профиль к стене так, чтобы его нижний край находился по линии.
Карандаш отметить место крепления через проем профиля.
Перфоратор Делаем отверстия и прикрепляем направляющий профиль.
Прикрепите к потолку с направляющим профилем и прикрепите к потолку с шагом 40 см с помощью подвесов (отдаленных сложных эфиров).
Вырежьте из потолочного профиля перемычки и смонтируйте их с помощью специальных «крабов».
На этом этапе нужно заняться укладкой проводки.Поскольку светодиодная подсветка потолка из гипсокартона выполняет более декоративную роль, потребуется организация дополнительного освещения. Все коммуникации будут скрыты в подвесной конструкции.
При прокладке проводов нужно учитывать следующие нюансы:
Кабели Поместите в пластиковую гофру.
Электропроводку нельзя протягивать непосредственно по конструкции. Не следует контактировать с металлическими профилями.
На этом этапе при необходимости можно положить в межпрофильное пространство минеральную вату.Обладает прекрасными тепло- и шумоизоляционными характеристиками. Обратите внимание, что при работе с этим материалом рекомендуется использовать средства защиты (перчатки, респиратор, очки).
После монтажа проводки верхний ярус полностью просматривается гипсокартоном. Для этого первый цельный лист закрепляют с помощью саморезов в углу комнаты, выдерживая расстояние до стен — 5 мм. Второй крепится с противоположной стороны стены. Для вырезания из цельного листа полукруглых форм используем специальный нож и выкройку из картона.
Застежки шляпы должны быть вставлены в основание. В дальнейшем их можно ставить шпаклевкой. Однако не переусердствуйте, чтобы не повредить материал.
Монтаж второго уровня гипсокартонного потолка
На этом этапе оборудуется ниша для светодиодной ленты. Работаем в таком порядке:
От первого уровня отмечаем отрезок, равный ширине карниза.
Закрепите потолочный направляющий профиль на краю крепления второго уровня.
С помощью ножниц по металлу вырежьте детали из потолочного профиля. Длина отрезков должна быть равна высоте второго яруса.
В прикрепленном ранее направляющем профиле устанавливаем заготовки для использования в качестве подвесов.
Снизу к неподвижным сегментам крепят еще один направляющий профиль.
Закрепите потолочные профили посередине конструкции второго уровня.
Если необходимо установить каркас криволинейных участков, то на направляющем профиле заранее делаются насечки, что позволяет согнуть его в нужном направлении.
Перед тем, как приступить к установке ГЖК, нужно удалить провода, затем вырезать желаемую форму из листов гипсокартона и прикрепить образцы к каркасу. Чтобы покрыть полукруглые горизонтальные поверхности, вырежьте их из цельного листа гипсокартона или составьте из отдельных сегментов.
Для монтажа на полукруглых вертикальных поверхностях используется арочный гипсокартон (толщина 6 мм). Сбрызните водой, согните до нужной формы и прикрепите утяжелители для надежной фиксации. После высыхания закрепите на каркасе.
Чтобы скрыть светодиодную ленту, края ниши можно развернуть клеем ПВА в несколько слоев. Он придаст листам свойство дерева. Также можно просто приклеить полоску гипсокартона на жидкие гвозди.
Особенности отделки гипсокартонного потолка
Для подготовки покрытия под чистовую отделку его необходимо обработать следующим образом:
Швы на стыке со стенами и между листами покрывают серпом.
Сначала пробелы, потом места развертывания шляп самоотверженности.
На клей ПВА закрепить стеклопластик с помощью шестигранника.
На пересечении двух квадратов стеклянного холестера канцелярским ножом проводят и удаляют остатки.
Нанести финишную шпатлевку толщиной до 1,5 см.
Мелкие неровности и шероховатости протираем шлифовальной бумагой.
Убираем пыль губкой или пылесосом и скупым акриловым составом.
После этого можно приступать к закреплению декоративных наличников и финишной отделке конструкции.
Крепление светодиодной подсветки к потолку из гипсокартона
Подключение диодов осуществляется на последнем этапе. Помните, что перед работой необходимо обесточить комнату. Также рекомендуется сначала подключить ленту и проверить ее работоспособность. Только после этого можно закрепить его в нише.
В процессе работы необходимо соблюдать следующие правила:
Светодиодная лента режется только на отмеченных участках. В противном случае он может выйти из строя.
Для соединения нескольких отдельных лент используйте специальные светодиодные разъемы или обычный паяльник.
Один край от блока питания подводит 220 В к проводу, а второй находится в ленте. Учтите, что мощность блока должна быть на 20-30% больше, чтобы предотвратить выгорание.
Подключаем ленту, соблюдая полярность, к контроллеру RGB. Его невозможно установить на металлические детали без изолирующей прокладки. Обратите внимание: красный провод соответствует плюсу, а синий или черный — минусу.
При установке потолка из гипсокартона с подсветкой учтите: при последовательном соединении длинных участков напряжение на концах будет низким, а свечение на участке будет неравномерным.По этой причине ленту длиной от пяти метров желательно соединять проводом 1,5 мм.
Как сделать потолок из гипсокартона с оптоволоконной подсветкой
Если выбирать по оптоволоконной системе, то порядок установки немного отличается. Самый популярный вид такого светильника — «Звездное небо».
На подвесных конструкциях он оборудуется следующим образом:
Маркировка крепления волоконно-оптических нитей наносится на поверхность основания перед монтажом потолка.
Закрепите подвесные винты.
Производим разметку монтажа каркаса и крепим профили по соответствующей схеме.
Самостоятельно надеваем рамку Glk, не забывая про вывод проводки возле проектора и крепление переключателя.
Обслуживают отверстия диаметром 1,5-2 мм и частотой 60-80 на 1 м 2 в листах гипсокартона.
Вставьте в каждое отверстие по 1-3 оптоволокна.
Обратные концы ниток собираются в оптическом порте проектора.
Отделку потолка с такой подсветкой можно выполнить акриловой краской. Подходит для внутренних работ, так как не содержит химических разбавителей.
Потолок из гипсокартона с неоновой подсветкой своими руками
На уже смонтированные одноуровневые потолки из гипсокартона неоновые светильники можно крепить с помощью потолочных плинтусов (мультфильмов).
Если монтаж планируется проводить на этапе оснащения конструкции КЗС, то придерживайтесь такого порядка действий:
К первому ярусу подвеса закрепите подвесы для профиля.
На подвесах крепят потолочный профиль, а по периметру комнаты на стенах — направляющие.
На профили устанавливаем самозатяжные, крепим резной гипсокартон, оборудование короба 10 * 15 см.
Для повышения четкости и резкости подсветки мы устанавливаем боковые стороны в вертикальное положение. Если вы хотите, чтобы свечение было максимально рассеянным, то этот пункт пропускаем.
Установить повышающий трансформатор. Этого хватит на пять-семь метров подсветки.
Проверить работоспособность ламп и закрепить в нише.
Учтите, такая подсветка выполняет декоративную роль, ведь необходимо заранее продумать расположение основных источников освещения.
Смотрите видео по монтажу потолка из гипсокартона с подсветкой: Разобравшись в вопросе, как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой, можно приступать к подбору материалов и воплощать свои идеи в реальность. Используйте данную инструкцию для выполнения работ не только грамотно, но и с соблюдением всех правил техники безопасности.
Один из самых эффектных дизайнерских приемов — использование световых эффектов. Часто именно свет придает интерьеру изюминку. Потолок из гипсокартона с подсветкой — один из самых распространенных вариантов. Он хорош тем, что это можно сделать самостоятельно, своими руками.
Основные отличия в дизайне
Подсветка гипсокартонного потолка скрытая и открытая. Лампы открытого типа, которые полностью или частично видны. Скрыт, потому что называется, что видно только его излучение.Поэтому при установке потолка из гипсокартона со скрытой подсветкой короба нижнего уровня делают с полкой, на которой размещаются осветительные приборы.
Эта полка может быть открытой или закрытой и в зависимости от этого и от положения источников света изменяется ширина и яркость световой полосы на потолке.
Как меняется поток света в зависимости от формы полки и расположения источника света
Bond Design для подсветки
Для изготовления такого короба для подсветки потолка нужны профили двух типов:
В варианте, представленном на фото выше, полка ничего не разгружает.Жесткости самого ГЖК достаточно, чтобы держать световую подсветку. В этом случае необходимо учитывать вес осветительных элементов. Очень тяжелыми считаются лампы дневного света, но они в последнее время практически не используются, так как есть другие варианты, более экономичные по энергопотреблению и более простые в установке (светодиодные ленты, Duralight).
Есть второй дизайн. Конец полки опирается на удлиненные перекладины. Если предыдущая конструкция кажется вам ненадежной, вы можете сделать такую.Только в этом случае потребуется немного больше профиля оператора. На фото — пример организации двухуровневого потока из гипсокартона с подсветкой.
Точно такая же схема может быть реализована в монолоральном исполнении. Если у вас в хорошем состоянии основной потолок, можно сделать только короб по периметру. Пример собранной рамки для мелирования ниже. Осталось сделать внутреннюю сторону, а снизу зачистить каркас.
Потолок из гипсокартона с подсветкой не всегда имеет ровные линии.Они просто реализованы самым простым способом. Но такие же схемы выполняются с изогнутыми линиями. Получаются очень красивые натяжные потолки.
Только на большом расстоянии от несущих стен необходимо дополнительно крепить несущий профиль либо к потолку, либо к профилям предыдущего уровня. Удобнее это делать с подвесами.
Источники света
Планируя сделать подсветку потолков из гипсокартона, необходимо помнить, что это не освещение, а всего лишь способ украсить комнату.Поток света рассеивается. Вначале его прописывают под потолок, а затем в комнату. И почти ничего не добавляет к общей освещенности помещения. С его помощью можно визуально «приподнять» потолок, сделать его одной из составляющих интерьера, но этот предмет нельзя считать освещением. Об освещении придется позаботиться отдельно: установить встроенные светильники, настенные или традиционные — люстры.
Подсветка может быть выполнена с использованием разных источников света, но в последнее время используются три типа:
Светодиодные ленты и дюралит
Это серия последовательно установленных светодиодов.Их особенность в том, что они питаются от 12 В или 24 В. Это питание можно обеспечить с помощью адаптера, преобразующего напряжение бытовой сети 220 В в более низкое. Есть ленты монохромного свечения (белый, красный, синий, зеленый), которые при маркировке обозначаются SMD или универсальным RGB.
Монохромный всегда излучает один цвет, универсальный цвет может меняться. Ленты RGB работают только с контроллером и панелью управления. По команде с панели управления меняют оттенок (количество цветов может быть разным — от десятков до сотен), в некоторых моделях может меняться интенсивность свечения.
По типу исполнения светодиодные ленты бывают:
Обычный. Не имеют защитного покрытия, могут использоваться только в сухих помещениях.
Влагостойкость. Их поверхность залита лаком. Можно применять при выделении влажных помещений — кухни, ванной.
Влагостойкость. Покрашена полимерная трубка (так называемая дуралит) или корпус. Для освещения помещений применяется редко, чаще — в аквариумах, бассейнах и т. Д.
Выбор разбирается здесь.Тип ленты выбирайте в зависимости от условий помещения. И мы поговорим о том, какие светодиоды хороши или плохи с подсветкой.
Первое из преимуществ:
Малая потребляемая мощность. Они очень экономичные. Учитывая то, что это всего лишь украшение, не стоит размещать большие суммы за его содержание.
Не греть. Греть можно только блок питания, сами светодиоды не греются. Это важно, если потолок деревянный.
Большой срок службы.Он исчисляется тысячами часов. При нормальном питании они горят очень редко (не превышайте силу тока, на которую они рассчитаны).
Низкая цена. Лента SMD 35 * 28 длиной 5 метров и плотностью 120 шт / м примерно 2-3 $. Примерно столько же нужно дать для адаптера. Правда это цены Алиэкспресс. В магазинах все намного дороже (в 2-3 раза), хотя они тоже не ломаются.
Простая установка. На тыльную поверхность ленты наносится клеевой состав.Снимаем защитный слой и приклеиваем в нужном месте. Если поверхность шероховатая, можно «выстрелить» скобами от строительного степлера, но сам скотч лучше не протыкать.
Теперь о недостатках. Первое и самое главное: светодиоды плотно подсвечивают все недостатки поверхности. Поэтому требования к качеству отделки потолка очень высоки. Второй минус: наличие переходников. Их нужно куда-то прикрепить. Наверное, это все.
Неоновые трубки
Это стеклянные трубки, заполненные смесью инертных и светящихся газов.Яркость свечения меняется при изменении силы тока, который регулируется конвектором. Эти устройства устанавливаются через каждые 5 метров, потребляемая ими — около 100 Вт, при работе не шумно.
Также нужен повышающий трансформатор: для работы неона нормального напряжения не хватает. Трансформаторы ставить каждые 6 метров. Но они могут ходить при работе, а также — электричество и электричество, естественно, «тянут» вполне прилично. Вся система в целом потребляет достаточно большое количество электроэнергии, что вкупе с хрупкостью трубок и достаточно высокой сложностью монтажа делает ее не очень привлекательной по сравнению со светодиодами.
Но недавно появились неоновые шнуры. Они сразу идут с контроллером, и все, что нужно, — это нажать на кнопку. Работают от пальчиковых батареек. Но мощности такой подсветки для потолка не хватит. Их можно использовать в паре со светодиодами для подсветки деталей интерьера.
Монтаж подсветки потолка по периметру с пошаговыми фото
Основной потолок в этом варианте был межблочным, потому что первого яруса не было.Прилагается только ящик по периметру: высота уже небольшая и 7-8 см, необходимая для организации подвеса критична.
Около окна оставлено за карниз, ширина коробки 60 см, относительно основного потолка она опущена на 12 см, высота стороны около 5 см, выступающая часть 6 см, изогнутые кривые в углы.
Способ выбран первый — ступенька под подсветку без поддержки. Поскольку подсветка планируется из обычной светодиодной ленты, ее несущей способности более чем достаточно.
Сначала сделайте разметку на потолке. Все указанные размеры откладываются, с помощью малярного шнура проводят линии. Обратите внимание, что линия на потолке прокладывается на расстоянии 54 см, а не 60 см, как на первой схеме. Получается с учетом того, что ступенька выдвинута вперед на 6 см.
При рисовании закруглений их центр делают не в том месте, где закреплен профиль, а с учетом выступающего шага: так элемент получается выразительнее.
По нанесенным линиям закрепить направляющие профили (в маркировке CD или PNP). Накалываем на дюбель с шагом 50 см. Сразу просверлил металл. К установке заглушки накручен дюбель-гвоздь.
Там, где необходимо сформировать закругление, стенки (боковины) профиля срезаются, корешок остается целым. После этого профиль можно откладывать по окружности.
С лицевой стороны к направляющему профилю на потолке крепится ширина 12 см при ширине 12 см.Это будет обратная сторона нашей коробки. Свои секреты по периметру саморезами с саморезом на расстоянии около 10 см.
С обратной стороны установленной стороны Борчика вертикальные стойки из профиля CD (потолок). Длина их небольшая — 9,8 см (12 см. Высота коробки, минус 1 см на установку профилей, и больше минус 1,2 см толщины ГЖК, прикрученного снизу).
В каждом сегменте вырезана нижняя часть. Боковые стенки снимаются, чтобы можно было прикрутить еще один направляющий профиль.В результате его нижняя полка должна находиться на одном уровне с профилем, изображенным на стене. Шаг установки вертикальных стоек — около 40-50 см.
По периметру прикручиваем короткие вертикальные отрезки
Следующий шаг: прикрутить профиль ПНП, идущий снизу пыльника. Также устанавливается на саморез с шагом 10-12 см.
Они соединяют два направляющих профиля: тот, который привинчивается к стене, и тот, который крепится к основной стороне.Сделайте из несущего профиля с шагом 40-50 см.
Приступаем к конструированию круглых округлостей. Для того, чтобы полоса изогнулась по необходимой траектории, берем полосу из гипса шириной около 15 см. Отрежьте его с шагом 5 см и сломайте гипс. Получились кусочки гипса, которые держатся на картоне.
Теперь фримеры такие штуки в профиль. На каждый фрагмент — по одному саморезу, примерно посередине ширины, чтобы не лопнуло.
С помощью лазерного уровня проводим разметку высоты с внутренней стороны. Если нет лазерного уровня, используйте воду и нанесите карандашную линию.
Затем берем кусок несущего профиля длиной 9,8 см, только обрезаем его сверху и снизу. Примерно на середине дуги подворачиваем один край для профиля, скрепляемого самоотверженно.
Затем берем нарезанный на фрагменты кусок профиля (как это было при формировании окружности на потолке) и закрепляем в метке.
Готовое округление «Изнутри»
Теперь лишние части игры можно убрать. Их нарезают вровень с нижним краем профиля, внимательно рассматривая бумагу и накладывая небольшие фрагменты.
Следующим этапом изготовления потолка из гипсокартона с подсветкой является шпаклевка. Снимается потолок и основная сторона. Это самый удобный момент для этого. Позже будет мешать брусчатка снизу и выступающий карниз.
Квадрат удобнее всего разрезать, а потом обрезать с одной стороны. Сначала прикрутите его прямо. Затем постепенно по дуге выплавляя кромку необходимой формы.
Сначала нарисовать, потом по этой линии откусить небольшими кусочками. Права разглаживают обои ножом.
Новостей нет: Для закругления нарезаем боковины, загибаем на нужный диаметр и устанавливаем на место, фиксируя саморезами.
Если вы планируете сделать светодиодную подсветку гипсокартонного потолка, самое время монтировать ленту.Тогда будет очень неудобно. Его приклеивают в нужном месте, при необходимости устанавливая какую-то наклонную плоскость.
Рядом с профилем прикреплена гипсовая 5-минутная полоса шириной. Из особенностей — застежка посередине, а не сверху и снизу: слишком маленькая высота. Изгибы сделаны слишком привычными. Полоску разрезать через каждые 4-5 см, сломав штукатурку и закрепить.
В данном варианте для облегчения работы и придания потолку законченного вида сбоку используются накладки (потолочный плинтус).Аналогично приклеивается на стыке коробки и стены.
Теперь осталось заточить и добиться ровной поверхности. Почти все. Гипсовый потолок с подсветкой готов к установке самой подсветки. А может быть иначе.
Еще вариант можно посмотреть в формате видео, но уже с рабочей подсветкой.
Установка двухуровневого потока демонстрируется на следующем видео. Этапы показаны схематично, но сборка первого уровня понятна.Так что может пригодиться.
Как можно оформить потолок из гипсокартона с подсветкой (фото)
Светодиодная подсветка гипсокартонного потолка — только эффектный дизайнерский прием. Об освещении нужно позаботиться отдельно
гипсокартонные изделия своими руками, конструкции в интерьере гостиной под телевизор
Особенности
Виды
Размеры
Цвета
Стиль и дизайн
Как выбрать и сделать своими руками
Для гостиной
В спальню
В ванной комнате
Для прихожей
На кухню
Необходимые инструменты и комплектующие
Советы и рекомендации
Производители и отзывы
Удачные примеры и варианты
Конструкции из гипсокартона занимают особое место в современном интерьере, так как они являются оригинальным дополнением любой обстановки. Из этого материала можно выполнить как простые, так и сложные модели, начиная от предметов мебели и заканчивая перегородками и потолками. Гипсокартон прост и универсален в работе, поэтому создать неповторимые элементы из него вполне реально своими руками, не имея для этого определенных навыков. Кроме этого, материал представлен различными видами, что позволяет применять его в помещениях вне зависимости от их температурного режима и уровня влажности.
Особенности
Гипсокартон считается уникальным строительным материалом, который выпускают в виде листов. Благодаря особой структуре и гибкости, его можно наносить на любую поверхность, оформляя интерьер комнат интересными дизайнерскими идеями. Самыми популярными конструкциями из гипсокартона являются подвесные потолки и арки. Так как материал легкий, то он не нуждается в дополнительном укреплении поверхности и быстро монтируется. Чтобы изготовить фигурные детали из него, достаточно предварительно нарисовать схемы, выполнить по ним нарезку элементов и все зафиксировать.
Главная особенность гипсокартона заключается в том, что при намокании он легко меняет форму. Благодаря этому качеству его можно использовать не только для реализации любых задумок в интерьере, но и для выравнивания поверхностей.
Если рассматривать преимущества и недостатки гипсокартонных конструкций, то стоит заметить, что у них много достоинств:
создают ровные покрытия, по окончанию отделки материал выступает идеальным основанием под покраску, керамическую плитку и обои;
позволяет изготавливать детали различных форм;
высокая воздухопроницаемость и экологичность;
хорошая звуко- и теплоизоляция;
огнестойкость и прочность;
доступная цена.
Несмотря на положительные характеристики, у гипсокартона имеется и один недостаток – это хрупкость. Поэтому не рекомендуется устанавливать его на стены, которые подвергаются механическим нагрузкам.
Конструкции из гипсокартона представляют собой короба, обшитые листами и украшенные декоративной облицовкой. Их применяют для дизайна внутри помещений, в результате получается красивый интерьер, и комнаты наполняются домашним уютом. Гипсокартонные композиции могут быть сложные, простые, криволинейные, ровные и ограждающие.
В зависимости от сферы их использования различают следующие виды конструкций.
Потолки. С целью выравнивания потолочных плит устанавливают несложные одноуровневые системы. Если же нужно оригинально оформить помещение, то выбирают многоуровневые потолки, состоящие из множества фигурных вставок, подсветки и натяжного полотна.
Стены. Из листов гипсокартона можно выполнить как простую отделку и скрыть все дефекты поверхностей, или же применить декор и создать шикарные перегородки для зонирования помещения. Кроме этого, из данного материала сооружаются также «полноценные» стены, которые помогают отделять одну комнату от другой.
Арки. В последнее время огромной популярностью пользуются декоративные арки, которые в отличие от обычных межкомнатных проемов могут иметь трапециевидную, округленную и прямоугольную форму. Красиво смотрятся арки в виде эллипса, а также установленные полукругом
Мебель. Из гипсокартона часто изготавливают книжные полки, стеллажи и специальные ниши в стенах. Кроме этого, возможно также создать барную стойку, шкаф-купе и небольшую стенку для прихожей или гостиной. Мебель из такого материала получается не только стильной, но еще и многофункциональной. При этом для помещений с повышенной влажностью рекомендуется использовать влагостойкие листы, из них можно на кухне соорудить полочки для хранения вещей или нишу для техники.
Декоративные короба. Их монтируют, чтобы спрятать кабели и различные коммуникации. Гипсокартоном идеально выравнивают оконные и дверные откосы или закрывают систему вентиляции.
Декор. Так как этот строительный материал легко поддаётся отделке, то его часто применяют для изготовления колонн, фальш-каминов и ниш геометрической формы.
Размеры
Обычно листы гипсокартона выпускают стандартного размера 2500*1200*12.5 мм. Кроме этого, многие производители изготавливают листы шириной 1.2 м и длиной от 2 до 3.6 м. Толщина гипсокартона тоже может быть разной от 6.5 до 12.5 мм. Чтобы правильно подобрать материал, нужно знать не только его размеры, но и учитывать тип поверхности, которую планируется им покрыть. Так, например, для создания деталей сложной конструкции рекомендуется приобретать арочный гипсокартон, его толщина не превышает 6.5 мм, благодаря этому изделие способно изгибаться под любой радиус.
В том случае, когда необходимо соорудить перегородки, ниши или выровнять стены, то лучше отдать предпочтение стеновому гипсокартону, толщина которого составляет 12. 5 мм. Что же касается установки потолочных конструкций, то для них идеально подходит потолочный гипсокартон толщиной от 8 до 9.5 мм. Он внешне ничем не отличается от обычного материала, но имеет маленький вес.
Цвета
Гипсокартон производят в широком ассортименте, он считается одним из самых востребованных материалов в строительстве. Каждый вид изделия отличается не только своими размерами, но и свойствами, техническими показателями. Отправляясь за покупкой гипсокартона, нужно обратить внимание на то, что он продается в различных цветах, которые указывают на свойства и сферу применения материала. При этом стоит заметить, что колер не влияет на внешний вид отделки.
Серый гипсокартон, как правило, выбирают для монтажа межкомнатных перегородок и для выравнивания стен, его изготавливают из картона и гипса толщиной 12.5 мм. Он считается самым дешевым вариантом для облицовки поверхностей в помещениях с нормальной влажностью и температурным режимом. Листы зеленого цвета характеризуются повышенным уровнем влагостойкости, поэтому их рекомендуют для монтажа в комнатах, где влажность воздуха превышает 70%. Красный и розовый гипсокартон обладает высокой устойчивостью к огню, его применяют для облицовки систем вентиляции и каминной конструкций. Наличие желтого цвета на поверхности материала означает, что его можно использовать для обшивки фасадов и оснований, которые постоянно подвергаются негативному воздействию влаги, солнечных лучей и сквозняков.
Стиль и дизайн
Из листов гипсокартона изготавливают различные конструкции, которые выступают не только оригинальным украшением интерьера, но и позволяют разделить или совместить в помещении несколько зон. В последнее время во многих квартирах можно встретить арки, они являются стильным переходом между комнатами и, в отличие от обычных дверных проемов, гармонично вписываются во все стили оформления. Чтобы такая конструкция получила завершенный вид, ее дополнительно декорируют обоями или каменной кладкой.
Существует также множество вариантов дизайна ниш из гипсокартона. Их конструкция может иметь разную глубину, размер и форму. Придать эстетику нишам помогут различные украшения в виде статуэток, цветов, ваз и игрушек. Кроме этого, их отделка предусматривает установку подсветки и цветных стекол. На кухне и ванной комнате обшитые гипсокартоном стены обычно отделывают керамической плиткой или материалом с имитацией камня, кирпича.
Как выбрать и сделать своими руками
Перед тем как в отремонтированном помещении разместить конструкции из гипсокартона, нужно составить точную схему с указанием размеров и места установки деталей.
Собирать элементы своими руками несложно, но желательно это делать, придерживаясь определенных правил, в этом поможет следующая пошаговая инструкция.
На первом этапе необходимо определить центр комнаты и отметить направляющие. Затем на указанные по схеме места крепят профили. Для монтажа арки профиля дополнительно укрепляют стойками, соблюдая шаг в 20-30 см.
На втором этапе фиксируют верхние направляющие конструкции.
Следующим в установке считается работа с листами гипсокартона, из них готовятся нужные детали конструкции. Перед тем как гнуть материал, его необходимо смочить водой, это позволит получить максимальный радиус фигуры.
Завершающий этап. Выступившие остатки материала срезают ножом и полученную деталь шпаклюют. Чтобы конструкция приобрела ровную и гладкую поверхность, ее необходимо также обработать грунтовкой и тщательно заделать шпаклевкой все швы.
В зависимости от типа помещения применяют различные дизайнерские идеи в виде установки навесного потолка, ниши или перегородок. При помощи гипсокартона интерьер можно оформить в следующих помещениях:
Для гостиной
В том случае, если комната имеет высокие потолки, то в ней идеально будут смотреться многоуровневые подвесные конструкции, которые можно украсить различными цветными вставками и художественной росписью. В небольшом зале из гипсокартона рекомендуется оформить нишу под телевизор, в которую можно также встроить аквариум. Необычно выглядят в гостиной и гипсокартонные полки, которые можно установить возле дивана и оборудовать светильниками.
В спальню
Данная комната требует особого подхода в оформлении, поэтому в ее интерьере должны присутствовать простые фигуры и четкие линии. В спальне гипсокартон будет оригинально смотрится не только на потолке, но и на стене. Хорошо им украсить изголовье кровати, создавая фальшстену и декорируя ее профилями под деревянный брус. Можно также из листов гипсокартона изготовить стильные прикроватные полки и тумбочки, при яркой подсветке они создадут в комнате романтическую обстановку.
В ванной комнате
Для обшивки поверхностей в ванной нужно применять исключительно влагостойкий материал. Гипсокартонные конструкции в этом помещении могут быть различными. Если комната небольшая, то в ней можно установить подвесную систему простой конструкции или обшить им только половину потолка и раковину. При этом шикарно смотрятся потолочные конструкции со светодиодной подсветкой.
Для прихожей
Интерьер данной комнаты может оригинально дополнить любая гипсокартоновая конструкция, выбор которой во многом зависит от площади помещения. Как правило, в прихожих устанавливают арочные конструкции, которые позволяют создавать современный дизайн. Кроме этого, в таких помещениях часто встречаются многоуровневые потолки и фальш-стены из гипсокартона.
На кухню
Так как на кухне во время приготовления пищи выделяется много пара, то ее отделку необходимопроизводить из влагостойких гипсокартоновых листов. Из него можно построить как перегородки, так и сделать угловые шкафчики. Хорошо подходит для кухни и такая гипсокартоновая конструкция как арка.
Необходимые инструменты и комплектующие
Декоративные детали из гипсокартона являются оригинальным украшением любого интерьера, но для того чтобы их установить, необходимо правильно подобрать не только материал, но и соответствующие инструменты. Для прочного крепления конструкции ее размещают на каркас, для изготовления которого используют просекатель 0270 и металлические П- образные профили длиной от 3 до 6 метров. Кроме этого для создания каркаса также требуются направляющие и опорные профили, благодаря которым можно сформировать нужный угол металлоконструкции под ГКЛ.
Что же касается дополнительных крепежных элементов, то к ним относят подвесы, саморезы и дюбеля. Обшивают конструкции с применением листов СП 55 101 2000. Так, как детали конструкции должны иметь правильный размер, то их разрезают с помощью ножа. Также для работ с гипсокартоном потребуется рулетка, уровень, игольчатый валик и линейка.
Советы и рекомендации
Чтобы ремонт помещения по окончанию отделочных работ порадовал качественным результатом, обшивку поверхностей гипсокартоном нужно осуществлять правильно. Это касается и установки гипсокартонных конструкций.
Если оформление интерьера выполняется своими руками, необходимо последовать следующим рекомендациям.
Применять для отделки необходимо гипсокартон, которые имеет ровную поверхность. Если на листах заметны микротрещины, то такой материал считается не пригодным для работы.
Монтаж следует выполнять в помещении с температурой не ниже +10С.
Резать листы необходимо в респираторе и в очках.
Материал должен приобретать, учитывая уровень влажности и температуры в комнате.
Нельзя крепить листы гвоздями.
На стены из гипсокартона не желательно вешать тяжелые полки.
Производители и отзывы
На сегодняшний день гипсокартон представлен на строительном рынке как отечественными, так и зарубежными производителями.
При этом много положительных отзывов получила продукция немецкой компании Knauf, которая имеет фабрики не только в Германии, но и в России.
Огромным спросом пользуется гипсокартон производства Lafarge Group (Польша) и Gyproc (Скандинавия). Материал зарекомендовал себя высоким качеством, он обладает прочностью, влагостойкостью и прост в установке.
Популярна также продукция российского производства ОАО «Гипс» и «Гипсполимер». Выбирая гипсокартон от этих производителей можно быть уверенным, что отделка прослужит долго и надежно.
Удачные примеры и варианты
В современном интерьере существует множество идей для применения конструкций из гипсокартона, так как оформленная гипсокартоновой отделкой поверхность можно дополнительно отделать керамической плиткой, обоями, штукатуркой или декоративным камнем. Шикарно смотрятся в квартирах и домах многоуровневые потолки с подсветкой, они гармонично вписываются в дизайн любого помещения. Их можно украсить различными фигурными элементами в виде сфер, кубов и цветочных композиций.
Интересным вариантом являются и конструкции из гипсокартона, встроенные в стены или расположенные отдельно. Кроме этого, в интерьере востребованы и арки, исполненные в восточном, готическом или классическом стиле. Оригинальные формы арки и правильно подобранная отделка делают гостиные, прихожие и спальни уютными.
Как сделать арку из гипсокартона, смотрите ниже в видео.
дизайн интерьера +Фото и Видео
Для хранения вещей, различных декоративных штук существуют разные шкафы, специальные модули, комоды, полки и тому подобное. Вот о полках мы и поговорим в этой статье. Даже не большая семья, живущая, в доме или квартире нуждается в размещении своих вещей, посуды, интерьерных штучек и тому подобное.
Для этого существуют разные модули для хранения, но их всегда не хватает. Эту проблему можно решить покупкой мебели для хранения, но не у всех достаточно пространства, чтобы разместить, например, шкаф или комод. Поэтому многие люди решают заказать мебель по индивидуальным размерам для их помещения, но такая услуга является дорогой.
Гипсокартон для полок
Мы расскажем, как можно сэкономить средства, соорудив полки из гипсокартона своими руками.
Гипсокартон считается отличным материалом, для создания не только перегородок в помещении, установки потолка из гипсокартона, но также его используют для сооружения ниш, шкафов или полок. Они станут функциональным, практичным местом для хранения не только вещей, но кухонных предметов и предметов интерьера.
После ремонта могут остаться обрезки листов гипсокартона, их не стоит выбрасывать. Даже если есть сомнения в том, что ваша комната недостаточно вместительная, но всё — таки для небольшой полки место может найтись. Такая полочка станет украшением вашего интерьера.
С листами гипсокартона легко работать и легко их монтировать. При работе с гипсокартоном не нужны определённые навыки, достаточно обладать сообразительностью и аккуратностью. Так же положительным качеством гипсокартона является его лёгкий вес. Лёгким материалом является не только гипсокартон, но и каркас из металлического профиля.
Декоративной отделке всегда уделяют особое внимание при любой работе. Для декорирования полок из гипсокартона применяют различные материалы.
Полки из гипсокартона своими руками
Сначала нужно выбрать для чего будет предназначена ваша будущая полка из гипсокартона.
Если вы планируете на полки ставить или класть что-то тяжёлое, то её стоит делать очень прочной. Если у вас в планах на полку из гипсокартона установить телевизор или другую тяжёлую технику, то каркас полки укрепляют профилем.
В этом случае не подойдёт обычный профиль, а подойдут уголки из металла, на них и будут закреплены детали из гипсокартона.
Такая мера необходима и ей нельзя пренебрегать.Это нужно, чтобы полка была прочной выдержала все нагрузки.
Если полка будет, только декоративным элементом, то конструкцию можно сделать лёгкой. И так вы выбрали дизайн и прочность полки из гипсокартона, теперь можете начинать подготовку нужных инструментов и расчёту количества материала.
Инструменты и материалы
Чтобы соорудить полку из гипсокартона могут пригодиться такие инструменты как:
Для работы вам понадобиться такие материалы как:
Гипсокартон;
Дюбель — гвозди;
Саморезы;
Направляющий профиль;
Прямые подвесы.
И так у вас есть все инструменты и материал, теперь начинайте работу с гипсокартоном.
До того, как вы начнёте сооружать полки, необходимо сделать её чертёжный проект.
Данный чертёж на начальном этапе поможет внести некоторые изменения в конструкцию вашей полки из гипсокартона.
Если вы прикинете листок с чертежом к стене, то можете посмотреть, как будет выглядеть полки из гипсокартона в окончательном виде. Как только вы выбрали размеры полки, нужно будет произвести расчёт необходимых материалов. Данные расчёты не сложные и не займут много времени.
Гипсокартонные листы бывают разной толщины и размеров.
Лист гипсокартона может быть длинной от 2 до 4,5 метров, а ширина его может составлять от 1,2 до 1,3 метра.
Толщина гипсокартона не должна выходить за рамки допустимого предела, а предел этот составляет от 6 до 24 миллиметров.
Данные характеристики позволяют подобрать необходимый размер листа, будет рассчитан на разные нагрузки.
От выбора гипсокартона, зависит дизайн, функциональность полки в дальнейшем времени.
Монтаж полок из гипсокартона
Начинаем монтаж каркаса. Для сооружения полок из гипсокартона используют профиль UD, он не широкий.
За счёт того, что профиль не тяжёлый из него конструкции получаются не громоздкие и лёгкие.
Для начала необходимо отмерить расстояние, там, где будет полка из гипсокартона.
После того как вы сделаете замеры, необходимо при помощи уровня прикрепить профиль к стене. Профиль прибивают при помощи дюбелей из металла 6×40, а также в качестве крепления можно использовать и нейлоновые дюбеля.
Нужно помнить о том, что нужно усилить каркас полок, что конструкция была прочной и надёжной.
После того как металлическая конструкция готова, то приступают к монтажу листов гипсокартона.
Эта работа считается не такой тяжёлой как монтаж металлических профилей. Прикрепляют листы гипсокартона на саморезы из металла или нейлона. Размер саморезов составляет двадцать пять миллиметров.
Металлический каркас обшивать не сложно, но стоить смотреть за тем чтобы листы его не были перекошены, иначе это может привести к хрупкости полки. На всех этапах сооружения полок необходимо все параметры конструкции сравнивать с чертежом, и чтобы не было перекосов листов гипсокартона необходимо пользоваться уровнем.
Полки иногда делают не стандартными, то есть любых форм. Гипсокартон является очень податливым материалом и из него можно соорудить самые затейливые поверхности. Например, сделать полку в виде сот или дерева, но стоит заранее продумать крепления для полок. Ещё необходимо соблюдать аккуратность и иметь терпение.
Для того чтобы на полку можно поставить тяжёлые предметы, такие как телевизор, необходимо использовать стеновой гипсокартон. Так же необходимо усилить конструкцию дополнительными рейками.
Подсветка полок из гипсокартона
Полку из гипсокартона чаще всего оснащают подсветкой, она придаёт ей элегантный и интересный вид.
Так же освещённая пока является дополнительным источником освещения. Подсветка может иметь любой свет и любой интенсивности и это зависит от вашей задумки или задумки дизайнера.
Для установки светильников на полку, вам понадобиться следующие инструменты:
Коронка круглой формы, для прорезывания отверстий;
Дрель.
Диаметр коронки зависит от размера светильника.Место для светильника определите заранее.
Установить светильник не составить труда, а вот с проведением проводки придётся потрудиться. Если у вас нет навыков по монтажу проводки, то лучше воспользуйтесь услугами профессионала.
В качестве освещения полки так же можно установить светодиодную ленту, ведь ее можно проложить в любом месте даже в труднодоступных местах. Такая лента освещает полки равномерно и может служить качестве полноценного источника освещения.
Светодиодная лента имеет большой спектр цветов, обладает энергосберегающей способностью.
Финишные работы
Финишными работами по сооружению полки из гипсокартона является шпатлёвка и дальнейшее декорирование.
До того, как вы начнёте шпатлевать и декорировать полку необходимо скрепить полки уголками из металла и пластика.
Внутренние уголки полки проклеивают армированной сеткой, чтобы избежать трещин в дальнейшем.
Затем полку шпатлюют и шпатлёвку наносить в некоторое количество слоёв.
Если полка в дальнейшем будет окрашиваться в другой цвет, то ее поверхность необходимо зашкурить и затем прогрунтовать.
Варианты готовых полок вы сможете посмотреть на фотографиях в интернете.
Как вы уже поняли, что гипсокартон материал из которого сооружают конструкцию любой формы. Изделия из такого материала являются бюджетными и нетрудоёмкими.
Хоть сам гипсокартон не выглядит эстетичным, но изделия из него получаются очень интересными. Надеемся, что данная информация была вам полезной.
Удачи и вдохновения!
Изделия из гипсокартона — углы, фигуры, полукруги и узоры своими руками
Гипсокартон зачастую воспринимается многими, скорее как обшивочный материал, чье основное предназначение – скрыть дефекты и неровности потолочных и стенных поверхностей. Никто не спорит, в этом плане он действительно очень удобен. Однако на самом деле он куда более универсален и может быть применен для более широкого спектра работ. Изделия из гипсокартона способны кардинально изменить планировку, внести изюминку в интерьер, обеспечить зонирование помещения, без особых затрат предоставить удобную альтернативу громоздкой мебели.
Быстрая и качественная перепланировка – дополнительные углы из гипсокартона
Первое, что приходит в голову, если задуматься, какие элементы можно сделать из гипсокартона своими руками – перегородки разного рода и назначения. Не секрет, что планировка наших квартир довольно часто абсолютно не устраивает хозяев. Но чтобы заделать ненужный проем или возвести внутреннюю стенку, по правилам нужно архитекторское разрешение. Иначе нагрузка на плиту перекрытия может оказаться нерасчетной и повлечь за собой крайне неприятные последствия – от трещин по несущим стенам до обваливания внутренних. В этом отношении фигуры из гипсокартона просто вне конкуренции.
К содержанию↑
Почему выбирают ГЛК для изделий
Этот материал очень легок и не окажет деформирующего воздействия на структуру строения.
Разрешения на работы с ГКЛ не требуется.
Конструкции возводятся очень быстро, без грязи и практически без шума, что позволяет работать с материалом даже вечерами и на выходных.
А результат – почти тот же, что и при выкладывании кирпичом, только он достигается более быстро и легко: лишний вход закрыт, слишком большая комната разделена на две поменьше.
Разнообразие конструкций: перегородки можно делать глухие – от пола до потолка, можно отделяющие в детской спальную зону от игровой. А можно – решетчатые, разбивающие неуютное пространство на личные территории членов семьи. При этом изделия из гипсокартона также легко поставить, как и впоследствии демонтировать – не то что, к примеру, кирпичные или блочные варианты. И в случае, если вам надоест существующая планировка комнат (не сразу, допустим, через определенное количество лет), то можно быстро все разобрать и построить заново по намеченному вами проекту.
К содержанию↑
Вечная классика – арочные проемы
Не менее ценимы в квартирном дизайне всевозможные арки. Наиболее они хороши в малогабаритных квартирах: арки зрительно увеличивают помещения, добавляя простора и воздуха. Весьма интересны подобные изделия из ГЛК при оформлении анфиладных помещений, а квартиры с планировкой «паровозиком» на вторичном рынке жилья встречаются очень часто.
Варианты арок
Они могут быть самыми разными:
сплошные, обрамляющие проем;
ажурные, совмещающие в себе сквозные полки для мелочей;
глухие, выступающие из стены – модификация ниши, акцентирующая внимание на том, что размещено в ней – те же приятные глазу мелочи: сувениры, статуэтки, диски или книги.
Очень часто такие арки используются при создании квартиры-студии или на переходах из коридора в кухню.
К содержанию↑
Ниша: функционально, стильно и оригинально
Некоторые домовладельцы сетуют, что изделия из ГЛК отнимают жилое пространство в без того небольших квартирах. Однако эти потери становятся незаметными, если подойти к вопросу грамотно и встроить в конструкцию ниши и полочки.
В кабинете не возникнет необходимости в книжном шкафу, если оборудовать в обшивке неглубокие полки.
В гостиной в нише удобно встанет телевизор вместе с прочей аппаратурой. Она впишет технику в общий дизайн, а вам не потребуется покупать столик или стойку под нее.
Вместо рамок для картин и фотографий отлично подойдут небольшие углубления в стене. Помимо изначального предназначения, они еще и разобьют унылую стену на отдельные зоны, добавив живости и эффектности.
Поклонники уюта могут оборудовать нишу для камина. Даже электрическая его разновидность будет выглядеть более естественно, особенно если облицевать декоративным камнем.
В спальне ниша у изголовья создаст впечатление балдахина над кроватью, выполняя параллельно функции полки, подзеркальника или тумбочки.
Угол, оформленный в виде ниши из гипсокартона, начнет функционировать, вместо того, чтобы оставаться бесполезным пространством, откуда следует не забывать сметать пыль. Особенно ценна такое изделие на кухне или в ванной, где вечно не хватает места.
Главное при оборудовании ниш – иметь чувство меры. Изобилие таких углублений вместо расширения пространства начинает его перегружать, подавляя количеством подробностей. Если же в стене предполагается соорудить несколько ниш, нужно продумать их взаимное размещение, чтобы они не конкурировали между собой и не противоречили друг другу.
К содержанию↑
Колонны и фигуры – не только украшение
Долгое время считалось, что они пригодны для использования в высоких архитектурных стилях, поскольку они громоздки и в принципе не несут функциональной нагрузки. Однако наш изобретательный народ быстро сообразил, что их можно сделать из гипсокартона, спрятав туда самые разные коммуникации вкупе с уныло выглядящими счетчиками. Выглядят такие коробы как полуколонны, примыкающие к стенам, и могут быть выполнены в полукруглом виде или с прямоугольным сечением.
Колонны в чистом виде, признаться, довольно редко встречаются в городских квартирах в связи с небольшими жилыми площадями. Чаще всего их устанавливают при оборудовании арок в качестве несущих опор при демонтаже перегородок. В этом случае они делаются из крепких материалов (в частности, из рельсов) и обшиваются ГЛК для придания привлекательного вида. Зачастую отделываются они после декоративным камнем, обоями под дерево или камень, а также художественной мозаикой.
К содержанию↑
Потолок с узорами: это уже не скучное зрелище
В прежние времена после ремонта верхняя плита перекрытия отсвечивала новой побелкой/покраской, но оставалась довольно унылой и непривлекательной. С появлением ГЛК это обыкновение безвозвратно забыто. Конечно, можно просто обшить материалом потолок, и на этом успокоиться, однако существуют более заманчивые предложения.
В первую очередь, это, конечно, многоуровневые конструкции. Получили наибольшее распространение благодаря возможности смонтировать скрытое рассеянное освещение и дополнительно зонировать комнату.
Менее известный, но постепенно набирающий популярности дизайнерский ход – узоры из гипсокартона на потолке, добавляющие помещению индивидуальности и выразительности. Нередко они оборудуются подсветкой для большей эффектности, но очень хорошо смотрятся и просто в разной отделке.
Благодаря плавным линиям, обычно выбираемым при разработке эскизов, смягчается и общий вид остальной комнаты. На прямых углах дизайнеры останавливаются редко, так как сделать полукруг из гипсокартона абсолютно несложно, он легко режется и по прямой, и криволинейно. То же касается и профиля – он может быть изогнут в любом нужно направлении. А квадраты и прямоугольники многоуровневого потолка огрубляют внешний вид и уместны разве что при оформлении помещения в стиле техно или хай-тек.
В общем, при желании из гипсокартона можно получить различные изделия на любые, как говорится, вкусы и фантазии, причем сделать это собственноручно. А вам хотелось бы художественно оформить квартиру этим замечательным материалом?
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Ниши в Стене из Гипсокартона: Как Оформить, Дизайн (30+ Фото)
Ниши на акцентной стене использованы под предметы декора
Ниши в стене из гипсокартона – это современное решение для интерьера, позволяющее его не только разнообразить и украсить, но и сделать более функциональным. Сегодня данным приемом пользуется множество дизайнеров, и они не прогадывают. Поэтому и мы с вами посмотрим, как меняются комнаты в объеме и в восприятии, если установить нишу, при этом немного поговорим про монтаж этой нехитрой конструкции.
Содержание статьи
Насколько хорош гипсокартон на стенах
Встроенная в ниши подсветка создает дополнительный объем
Гипсокартон – это строительный материал, который изобрели и стали активно использовать еще в 19 веке. Сегодня представить себе ремонт без него достаточно сложно – из него собирают либо межкомнатные перегородки, либо выравнивают им кривые потолки и стены. При этом он зарекомендовал себя, как надежный, практичный и долговечный материал.
Удивительной особенностью гипсокартона является то, что благодаря своей гибкости, из него можно конструировать фигуры умопомрачительной сложности, что сегодня особенно и ценится дизайнерами. Вот некоторые примеры таких работ.
Подобные работы можно выполнять, достаточно набив руку при сборке простейших поверхностей, поскольку нужно уметь правильно собирать многоуровневые каркасы и знать, как изогнуть гипсокартон.
Стены и ниши из гипсокартона собрать сможет каждый – имеется в виду, если все это имеет прямоугольную форму. В этом вы сможете убедиться во второй части статьи.
Сам гипсокартон не является прочным материалом, способным выдержать солидные нагрузки, за него это делает металлический каркас, который можно собрать настолько крепко, что и ниши и даже тумбы из гипсокартона не будут уступать в прочности конкурентам из дерева и прочих материалов.
Гипсокартон хорош еще и тем, что его поверхность достаточно просто ремонтируется, даже участки с пробоями – такое случается крайне редко, но все-таки.
Он шпаклюется и красится в любой оттенок, что позволяет органично вписывать изделия в любой, хоть старинный, хоть современный интерьер.
Каркасное строение конструкций хорошо еще и тем, что внутри них можно беспрепятственно разводить коммуникационные линии. Так, уже нормой стало присутствие встроенного освещения и бытовой техники.
Интерьеры с нишами
Нет ничего доходчивее, чем наглядные изображения. Давайте рассмотрим несколько фотографий и попробуем с вами разобраться, что же такое было привнесено на них нишами.
На фото – ниша средней глубины с полками по сторона
Один из самых простых в плане дизайна решений является вот такая трехсторонняя ниша, нижнюю часть которой заменяет подобранный по размеру столик. Боковые стойки чем-то напоминают полуколонны и этот эффект усиливается подобранными шторами, уходящими вглубь.
Внутри каждой такой колонны находится по три полки, которые в данном случае использованы под декор. Решение, не ставить нижнюю границу ниши, оправдано тем, что там располагается электроника, которая превосходит по габаритам ширину конструкции.
Совет! Этот момент нужно всегда держать в голове, проектируя нишу. Заранее предусмотрите все детали и определитесь, что, где будет стоять.
Гипсокартонные стены и ниши в санузле
Как видите, и в туалете, если его габариты позволяют, ниши не будут лишними. Снова на полках стоят предметы декора, подобранные тематически. Все ниши имеют разные размеры и формы, что вносит в общую картину легкую абстракцию.
Верхняя подсветка светодиодными лентами, скрытыми в глубине ниши, в данном случае не только часть задумки дизайнера, но и функциональная необходимость. Свет нужен, чтобы содержимое полок не терялось в тени. При этом обратите внимание, что свет направлен на стену, от которой он отражается и попадает на декор сзади. Все это дает визуальный объем композиции.
Ниша в стене из гипсокартона имеет хорошую глубину
На этой фотографии помимо декора ниши вместили в себя несколько живых растений. Горшки имеют немаленькие размеры, поэтому вместимость у ниш должна быть соответствующей.
Как видно, внутри, помимо освещения, установлены розетки – ничего необычного, но почему бы и нет.
Из-за большой глубины ниш комната потеряла достаточно много пространства, однако это совсем не воспринимается визуально, так как конструкция имеет вполне осязаемую глубину, зато присутствие зелени изрядно оживило интерьер. Так что, если бы человек, сделавший для себя эти ниши, их не установил, ему бы пришлось вешать полки, и он потерял бы то же самое расстояние.
Ниши из гипсокартона в стене в гостиной
Очень эффектно смотрится, когда внутренняя стенка ниши отделывается каким-нибудь контрастным материалом. На представленном фото мы видим имитацию кирпичной кладки, которая вместе с гладкими белоснежными полуколоннами и перемычками выглядит очень органично.
Обратите также внимание на небольшие ниши по бокам, в которых разместились высокие колонки от системы 5.1. То есть снова перед вами интерьер, детали которого продумывались еще до начала ремонта. Такой подход самый правильный.
Дополнительный объем стене придает и потолочная скрытая подсветка
В первую очередь ниши оправданы тогда, когда на стену планируется навесить технику, тот же телевизор.
Дело в том, что каким бы плоским он не был, повесить его вплотную к стене не получится из-за того, что сзади располагается цифровой интерфейс. Туда подходят кабели питания и сигналов, и каждый из них требует места. Прибавьте сюда толщину кронштейна, и вот телевизор от стены отстоит на приличное расстояние.
Если по бокам будут стенки ниши, то ничего этого видно не будет, Нишу можно вообще сделать так, чтобы она с экраном ТВ образовывала одну плоскость. Однако подобное решение не самое удачное, так как телевизору нужно пространство для вентиляции, плюс, если вы захотите сменить его на модель большего размера, возникнут проблемы с установкой.
Ниши на стены из гипсокартона на кухню
Очень полезной частью комнаты могут стать ниши на кухне. Организовать их можно по разному: в качестве пространства для того же декора, в качестве полок под различную посуду, но самое удобное – под встраиваемую бытовую технику.
Посмотрите на фото выше. Из гипсокартона собрали полноценную перегородку, отделившую кухонную зону от остальных в квартире-студии.
С торца в перегородке оборудовано несколько полочек для «предметов красоты», а с внутренней стороны нашли себе место шкафы и встраиваемая бытовая техника. В конкретном примере ниши решили сразу несколько задач, причем столь эффективно, что лучшего решения, пожалуй, и не придумаешь.
Стены, полки, ниши из гипсокартона
В данном интерьере ниша сделана весьма оригинально — все углы скругленные, что создает вкупе с нежно-желтой подсветкой ощущение некоторой «плюшевости». Телевизор встроен в выступающую часть конструкции и рядом имеется красиво контрастирующая дверца, через которую можно осуществлять обслуживание техники.
Сборка конструкции
Мы обещали, что поговорим про то, как нишу из гипсокартона можно собрать своими руками. На ветер мы слов не бросаем, так что приступаем.
Разметка и каркас
Итак, мы уже говорили, что все размеры конструкции необходимо просчитать заранее. Вам не потребуется профессиональный план – достаточно сделать примитивный чертеж на тетрадном листе бумаги, указав пропорции и основные размеры.
Разметку помещения удобно делать лазерным уровнем
Как и водится, начинаем с разметки, согласно нашему чертежу. Отступаем со всех сторон нужное расстояние от задней стенки и пробиваем уровнем или отвесом линии.
Если у вас есть лазерный уровень, то замер пройдет намного быстрее, ведь нет необходимости чертить линии.
Получившаяся плоскость будет соответствовать краю каркаса, поэтому при расчетах не забывайте делать поправки на толщину гипсокартона – стеновой имеет 12 миллиметров.
Затем по начерченной лазером линии ставим карандашом метки, чтобы, убрав нивелир, мы могли отбить все малярным шнуром.
Отбивочный шнур поможет ровно и быстро нанести на стены, потолок и пол линии
Верхняя часть ниши планируется быть полукруглой. Чтобы отметить ее очертание на стене, нам потребуется циркуль. Его мы соберем их одного самореза, куска профиля ППН 27*28 и карандаша.
Инструкция по работе с самодельным циркулем очень проста
Находим у пола центр стены и крепим туда ось нашего циркуля (саморез или дюбель-шуруп). На другом конце проделываем отверстие и вставляем в него карандаш. Далее, вращая циркуль, рисуем на стене дугу.
Разметка под полочки
Если вы запланировали полки, то наносим на стену и их контуры. В работе крайне важна точность, поэтому вымеряйте положение всех линий строго по рулетке. При этом ориентироваться нужно не на прилегающие стены, которые могут быть кривыми или наклоненными, а на вертикальные и горизонтальные линии, начерченные по уровню.
Подгонка профиля перед установкой
Согласно фактическим размерам нарезаем на куски профиль.
Интересно знать! Практически вся конструкция будет собрана из профилей ППН 27*28. Широкий профиль ПП 27*60, в принципе, может и не потребоваться, но тут уж все зависит от габаритов задуманной вами конструкции.
Крепление профиля к стене
Крепим профиль. В нашем примере мастер использует саморезы по металлу, так как установка выполняется на уже подшитую гипсокартоном стену. В случае монтажа к кирпичу или бетону используйте дюбель-шурупы или анкер клинья.
Нарезка «гусеницы»
По прямой профиль крепить очень просто, а что делать, когда линия кривая? Все просто – профиль рассекается ножницами по металлу таким образом, чтобы получилась своеобразная гнущаяся «гусеница».
Надрезы делаются с шагом 4-5 сантиметров. Прорезать необходимо один боковой бортик и основание, как на фото выше.
Каркас на криволинейной части конструкции
Закрепить получившийся профиль по дуге не составит никакого труда. Просто идем по порядку, вкручивая крепеж каждые 10 сантиметров, внимательно следя за размеченным контуром.
Внешняя часть каркаса
Дальнейшая сборка и обшивка
На следующем этапе профиль крепится по всему периметру, на смежные стены, пол и потолок.
На внешний каркас накручиваются полосы гипсокартона
Затем делается частичная обшивка, чтобы упростить каркас и сэкономить профиль. Из гипсокартона мы нарезали две полосы, ширина которых соответствует ширине боковых сторон ниши.
Листы сразу хорошо прикручиваются к каркасу, так как больше сниматься не будут.
При помощи тех же отбивочной нити, рулетки и карандаша повторяем очертания полочек на лицевой стороне листов гипсокартона.
Вырезанные отверстия в стенках
Отмеченные полки теперь необходимо прорезать. Сделать это очень легко при помощи лобзика, ножовки и канцелярского ножа.
Края срезов аккуратно подрабатываются рашпилем по гипсокартону, до достижения оптимальной ровности.
Далее снова беремся за профиль. Прикручиваем его теперь изнутри к свободному краю обоих листов. При этом направить его нужно навстречу пристенному, чтобы при большой ширине ниши туда можно было вставить профиль ПП 27*60 для усиления конструкции.
Внутренний каркас полок
То же самое необходимо сделать по периметру всех полок. Чтобы не составлять все из кусков, вертикально можно расположить цельные стойки и использовать кусочки лишь для горизонтальных перемычек.
Совет! В принципе, таким же образом можно было поступить, когда мы крепили каркас к задней стенке.
Закладная под арку
Теперь нужно установить гипсокартон на лицевую часть арки. Чтобы связать этот элемент с уже установленным каркасом, к угловым стойкам, сбоку, подкручиваем куски профиля, нижний край которых нужно отрезать под скосом, повторяющим очертания дуги.
Связку профилей друг с другом лучше всего выполнять на саморезы «клопы».
Будем снова работать циркулем
Прикручиваем сюда прямоугольный лист гипсокартона. Пытаться вырезать деталь нужной формы на полу не стоит. Это сложно в плане разметки, да и неточности вам будут гарантированы.
Циркуль нужно вынести на нужную плоскость
Если у ниши нет нижней стороны, то чтобы установить циркуль придется собрать временную подпорку из профиля и кусочка гипсокартона, которая фиксируется прямо к полу.
Выводим дугу тем же циркулем. Делать новый не нужно, так как велика вероятность погрешности.
Согласно полученной линии лобзиком срезаем лишнюю часть.
Боковые стенки свяжут конструкцию и сделают ее жесткой
Устанавливаем боковые стенки основного проема, чтобы конструкция стала прочнее и не люфтила. Подобной связки для конструкции такой толщины будет предостаточно.
В верхней части делаем пропилы, чтобы плоскость листа заходила немного внутрь каркаса. Так мы дадим опру для шпаклевки, которая будет нанесена после сборки.
Последние детали каркаса
Естественно, внешний край арки тоже должен иметь каркас. Снова, по той же методике, нарезаем «гусеницы» и подкручиваем их с обратной стороны листа.
Усиливающая стык перемычка
По краям дуги вставляем небольшие кусочки профиля – тоже основание под шпаклевку.
Раскинутая проводка
Выводим все провода под освещение и прочие встраиваемые приборы.
Внимание! Все провода нужно поместить в гофру. Дело в том, что профили имеют острые края, а значит, могут повредить изоляцию проводов. Профиль металлический и велика вероятность поражения электрическим током, поэтому лучше предостеречься.
Гнем гипсокартон
Отрезаем полосу гипсокартона на внутреннюю сторону арки. В нашем случае для ее сгибания не потребовалось дополнительных мер. Благодаря тому, что радиус большой, полосу получилось изогнуть и так.
В случае более крутых изгибов гипсокартон можно было прорезать периодически полосками, и устранить получившиеся угловатости при шпаклевании.
Также листы можно прокалывать специальным игольчатым валиком и пропитывать их водой, от чего сгибаться они начинают сильнее.
Зашитые полки – сборка ниши полностью завершена, на очереди этап отделки
Последним штрихом будет установка боковых стенок полок. Как это делается описывать нет необходимости. Если вы дошли до этого момента при сборке, дальше сами все поймете.
Итак, мы разобрались, как сделать стены из гипсокартона с нишами. Работа несложная, и в принципе жестко не привязана к последовательности действий. Каркасы у разных мастеров могут кардинально отличаться друг от друга.
Этот вариант мы выбрали, потому что у него приемлемая цена (экономится профиль), прочность и собирается он очень быстро. В дополнение взгляните на видео в этой статье, возможно, узнаете что-то новое.
Ниши из гипсокартона в стене
Каждый год нас производители строительных и отделочных материалов радуют новыми современными удобными и практичными новинками. Одной из таких новинок является гипсокартон. В настоящее время практически не один ремонт не проходит без использования этого материала. С его помощью дизайнеры изготавливают:
Потолки в один или несколько ярусов.
Декоративные перегородки.
Разного рода ниши и полочки.
Столешницы и оконные откосы.
Выравнивают стены и еще много всего прочего.
Гипсокартон полностью безопасный материал, не выделяет никаких токсинов. Выпускается он в виде гипсовых плит и облицованных картоном с обеих сторон, коме боковых кромок. Выпускаются их размерами 1200х2500 или 3000 мм. На строительном рынке можно встретить три вида листов гипсокартона: стеновой, потолочный и арочный, их главное отличие в толщине гипса. Самый толстый лист – это стеновой – 12,5 мм, потолочный – 9,5 мм, а арочный не более 6,5 мм. Также гипосокартон можно поделить по способу применения:
Универсал, предназначен для комнат сухих, узнать эти плиты можно по серому цвету картона и специальной маркировки синего тона.
Влагостойкий, применяют в комната с повышенной влагой, узнать такие плиты можно по зеленоватому картону и специальной маркировке синего тона.
Огнестойкий, о прекрасно противостоит открытому огню, их узнать можно по серому картону и красной маркировки.
Влагостойкий с повышенной сопротивляемостью к открытому огню, зеленый картон и красная маркировка.
В последнее время гипсокартон применяют в жилых или нежилых помещениях для создания перегородок и ниш.
Ниша из гипсокартона: что это?
Ниша – это своеобразная выемка в стене, с помощью которой можно оригинально украсить интерьер любого помещения. Такое неординарное оформление в настоящее время не редкость, особенно в небольших помещениях, так как у гипсокартона есть один огромный плюс, он способен визуально расширить помещение и придать любой комнате объем, оригинальность и помогает скрыть любой даже самый трудный дефект на стене.
К тому же подобные ниши послужат красивым декором, совмещенные с живописью, со вставками, плиткой зеркальной, с багетами и другими элементами, помогающими вместе с гипсокартоном сделать шикарный декор любой поверхности.
Ниши в стене гипсокарновые можно сделать как горизонтальные, так и вертикальные. Они могут быть во всю стену или занимать только ее часть. Также их можно поделить по их назначению – это могут быть стеллажи и декоративные элементы, служить в качестве шкафа-купе.
Что касается дизайна, то ту ограничений нет, вы можете выполнить любую конструкцию, на которую у вас фантазия разыграется.
Ниши под полки
Если в вашей квартире уже есть ниша в стене той или иной комнаты, тогда самый удобный и простой способ ее использовать – это сделать в ней полочки, на которых можно будет расположить книги, вазочки и оригинальные статуэтки или сувенирчики. Но стоит также сказать, что не все стены идеально ровные, но в настоящее время это не проблема, так как можно пи помощи листа гипсокартона быстро и идеально решить эту проблему.
Все те, кто любит все оригинальное и прекрасное должны обязательно оценить великолепно оформленную нишу в стене с декоративной неоновой подсветкой. Также очень красиво выглядят ниши с точечной подсветкой, к тому же светильник можно расположить в любом месте ниши, вверху, вниз или сбоку, а можно вообще подсветить с обеих сторон. К тому же под гипсокартоном можно спрятать проводку, а в самой нише расположить красивую вазу, статуэтку или любой другой элемент декора.
Красивые красные ниши из гипсокартона украшают стену в столовой
Гостиная с декоративной нишей с подсветкой с прекрасной скульптурой служит украшением комнаты
Гипсокартоновые ниши в гостиной с неоновой подсветкой красиво и стильно
Каждого гостя в этом доме встречают две скульптуры стража, расположенные в нишах из гипсокартона
Ниши гипсокартоновые с подсветкой служат удобными полками для декоративных украшений в гостиной
Ниша в виде картины из гипсокартона украшает коридор загородного дома
Большая и две маленькие ниши из гипсокартона в гостиной позволили удобно разместить телевизор и небольшие декоративные украшения
Ниша в форме угла из гипсокартона украшает стену в ванной комнате
Красивые ниши из гипсокартона на одинаковом расстоянии встречают всех кто поднимается по лестнице
Креативная гипсокартоновая ниша над ванной с декоративной подсветкой
Ниша под телевизор
В наше современное время большое количество людей отказываются от объемной мебели и бытовой техники. Они всеми возможными способами стараются, как можно больше освободить пространство. Такая тенденция не обошла стариной и телевизоры, в настоящее время большая часть покупателей останавливают свой выбор на плоских моделях, которые можно не только поставить, но и повесить на стену, что еще более удобно. Но вот довольно часто большинство людей, глядя на подвесной телевизор, чувствует опасность, так как бояться его ненароком задеть. Да и свисающие провода портят весь вид, а вот при помощи удобной и красивой ниши из гипсокартона можно не только спрятать провода, но и защитить телевизор, от падения, который прекрасно в ней расположиться. Еще и геометрию любого помещения можно исправить, обустроив нишу.
Для любителей аквариумов также можно устроить нишу, если конечно объемы позволяют это сделать, из гипсокартона, она к тому же не будет занимать большую площадь, которой может и так не хватать и послужит прекрасным великолепным декором для интерьера.
Если говорить простыми словами, ниша – это не только как украшение, но еще и практичное изделие.
Яркого цвета небольшие ниши из гипсокартона украшают стену в столовой
Декоративные полки в трапезной расположенные в нишах из гипсокартона в стене
Гламурная темная ванная комната с декоративной нишей из гипсокартона
Лестницу в загородном доме украшает ниша из гипсокартона в виде декоративной картины
Ниши в стене из гипсокартона украшают кухни совмещенную с трапезной
Квартира студия украшена гипсокартоновой шишей в зоне прихожей
В роскошной ванной комнате стену украшает ниша с полками из гипсокартона
Небольшая декоративная ниша из гипсокартона в стене над ванной
Красивая ниша в стене из гипсокартона над ванной украшенная декоративной плиткой
Душевая кабинка с небольшими практичными полками в нише на стене из гипсокартона
Как создают ниши из гипсокартона
Существует два способа устройства ниш из гипсокартона: на клею и на каркасе из металлических профилей. Если вы собрались использовать для изготовления ниши первым способом, тогда в строительном магазине необходимо купить специальную клеящую смесь для гипсокартона. А вот выбрав второй способ монтажа необходимо соорудить соответствующий каркас из профилей.
Как же сделать нишу из гипсокартона на каркасе из профилей? Для этого необходимо точно определиться с ее размерами и с функциями. Для чего вы собираетесь ее использовать, если в ней будут расположены полки для книг или видеотехники, тогда глубина будет такой же, как предметы, плюс не забудьте добавить пару сантиметров на вентиляцию и размещение проводов. После этого нарисуйте схему расположения ниши.
После того как схема готова, посчитайте сколько и какого материала вам необходимо приобрести: гипсокартоновые листы, профиль, крепеж, уголки и ленты армирующие. Также вам для монтажа потребуется соответствующий инструмент: перфоратор, болгарка, шуруповерт, уровень и отвес.
Теперь следуя схеме, перенесите чертеж на стену, не забудьте учесть и размер профиля, 15 мм, от этой линии вы и буде ориентироваться на установку направляющего профиля.
После этого можете приступить к установке каркаса: отмеряйте нужные отрезки профиля и соединяйте их при помощи саморезов. Крепите их к вертикальным стойкам, которые установлены по углам вашей будущей ниши поперечно. Эти перемычки еще называют контур профилем, он должен быть идеально ровным, проверяйте его ровность только при помощи строительного уровня.
После того как закончите монтаж каркаса приступайте к его обшивке гипсокартоном, его саморезами крепите к стойкам. Стыки выровняйте при помощи армирующей ленты, а по углам установите металлический уголок. После этого нишу хорошо шпаклюют, шлифуют вот и готова ваша ниша, теперь стоит ее только украсить.
Декорировать нишу можно при помощи краски, но не забывайте, что цвет краски стоит подбирать в соответствии с тоном отделки всего помещения или может служить контрастом. В первом случае ниша просто сольется с общим оформлением и вам все равно надо будет каким-либо способом ее выделить. А вот во втором случае гармония светлого и темного оттенка будет выглядеть довольно эффектно. Также можно выделить нишу при помощи другого тона обоев или же наоборот приобрести обои с рисунком, если сами стены оклеены обоями без него.
Как можно оформить нишу
На сегодняшний день существует огромное количество красивых стильных и креативных способов оформления ниш. Это может быть простая подсветка или богемные композиции. Если вы выбрали подсветку, это не означает, что вам надо в каждое свободное место вставлять светильник, можно просто установить один встроенный точечный светильник, а всю поверхность ниши выложить небольшой зеркальной плиточкой. Применив такой вот способ украшения, вы можете достичь иллюзии пространства.
Светильники можно заменить декоративным фальш-очагом, стоит просто включить фантазию и ваша на первый взгляд совсем обычная ниша может превратиться в оригинальный портал с камином. Но стоит также сказать, что ваш очаг будет более эффектно выглядеть, если его оформить при помощи искусственного или декоративного камня.
Если вы остановили выбор на оформлении ниши из гипсокартона в темном тоне, тогда вам стоит также использовать точечные светильники для подсветки или же декоративные осветительные приборы, расставленные на полочках из прозрачного стекла. Только в таком варианте оформления ваша ниша не будет скучной, а будет выглядеть красиво и ярко.
Также хочется сказать, что перед тем как приступать к монтажу ниши, нужно точно определиться с ее размерами, глубиной и формой. Также продумайте ее расположение по отношению к общему интерьеру. Если вы неправильно расположите нишу, она может помешать расстановке предметов времени и нарушить общий баланс в интерьере.
Сегодня дизайнеры изготовили большое количество ниш, которые располагаются не только в стенах, но и в перегородках. Монтируют их в жилых или нежилых помещениях. Довольно часто их устанавливают в ванных комнатах, там, где и так мало места они служат не только декором, но еще и практичной деталью, так как могут служить местом, где можно расположить полочки под моющие средства и другие предметы. В гостиных ниши служат место, где можно поставить зеркало или стильные статуэтки. Каждый человек может сделать нишу там, где ему того хочется и декорировать ее теми предметами, которые считает сами уместными. Главное, что стоит сделать, включить фантазию и воображение и возможно именно вы смонтируете самую красивую нишу, которая будет только у вас.
Как оформить дизайн гостиной гипсокартоном — Все о гипсокартоне
Строительный материал гипсокартон пользуется большой популярностью за счет таких преимуществ как легкость в работе, возможность создания необычных форм, небольшая цена, ровность поверхность, придает легкости интерьеру и ровную поверхность. Именно поэтому ГКЛ плиты применяются для создания ниш, полок, межкомнатных перегородок, полок, короба, необычных дизайнерских моделей. Итак, рассмотрим основные варианты оформления гостиной с помощью гипсокартона, что нужно учитывать, самые популярные дизайнерские решения.
Что нужно учесть
Прежде чем брать в руки ГКЛ плиту и создавать дизайн, нужно учитывать особенности данной комнаты. Во-первых, не нужно переусердствовать с цветами в интерьере, все должно быть выдержано в нейтральных тонах, так как в гостиной принимают гостей, а сильно яркий интерьер понравится не каждому, вовсе может раздражать. Во-вторых, не стоит заменять гипсокартонными перегородками мебель. Она обязательно должна быть практичной, мебель дает возможность создание необычного интерьера. Места в комнате должно быть достаточно много для удобства.
Гипсокартонные ниши
Их использование позволяет создать практичность небольшой гостиной, делает ее более уютной. Ниша представляет собой конструкцию из каркаса, листов ГКЛ. Несмотря на простоту, в гостиной нужно правильно ее оформить. В этом помогут следующие советы:
Форма ниши из гипсокартона, ее размер. Выбор нужно осуществлять исходя из площади комнаты, стены, где она размещается. К примеру, если на меньшей стене, то тогда и конструкция должна быть небольшой. Если под выбранной стеной находится диван, то ниша может использоваться как полка для книг или дисков. Она может быть использована как место для аксессуаров. Выбирая назначение, стоит определиться и с размером;
Дает возможность сократить полезное место в гостиной. Если комната небольшая, то конструкция внутри стены сможет отлично заменить громоздкий шкаф;
Цена гипсокартона и создание ниши в несколько раз меньше, чем покупка мебели;
Есть возможность в любое время поменять цвет и дизайн гипсокартонного изделия.
Исходя из современных тенденций в интерьере, где каждый сантиметр должен быть сэкономлен и практичен, использование подобного изделия из листов ГКЛ – это идеальный вариант.
Зонирование и гипсокартон
ГКЛ отлично подходит для зонирования просторной гостиной, дает возможность практично распланировать всю площадь и создать удобство каждой функциональной зоны. Это можно сделать двумя способами: создание стационарной перегородки из гипсокартона или зонирование с помощью оформления потолка. Перегородка – это более практичный и распространенный способ оформления зон. Она может быть открытой, что позволяет использовать ее как небольшой стеллаж. При этом будет точно заметно разделение зон. Но она занимает много места, поэтому ее следует применять только в больших комнатах по площади.
Разные формы потолка с помощью ГКЛ позволяет провести процесс зонирования помещения. За счет возможности создания разных форм, придания оттенков, потолок будет при этом выглядеть довольно привлекательно.
Потолок
Самый распространенный вариант использования гипсокартона – это создание потолка. Есть возможность создать навесной потолок с оригинальной подсветкой, придать ему различных объемных форм, создать отделку с помощью обоев или краски. Огромный плюс применения – это возможность с легкостью выровнять потолок, придать ему необычной формы, дизайна. Можно создать одноуровневые и многоуровневые поверхности, которые будут смотреться оригинально, так как можно придать разнообразного оформления.
красивые узоры из гипсокартона, оформление стен и других поверхностей декором из гипсокартона
Варианты оформления
Применение гипсокартона для оформления потолка в спальне – оптимальное решение.
Важно! Технология устройства потолков самых сложных и даже замысловатых форм тщательно отработана и, что самое важное, освоена большинством строителей. Фирмы-производители выпускают множество комплектующих для них, применение которых позволяет решить любую задачу
Форма конструкции будет определяться только вашими замыслами, сегодня реально воплотить в жизнь любую из них.
Выбор цвета
Давать советы, какой цвет выбрать – дело неблагодарное, у каждого человека есть свои предпочтения. Позволим только напомнить, как разные цвета влияют на нас:
Голубой и синий цвета на наши мышцы оказывают расслабляющее воздействие и успокаивают. Могут создать впечатление температуры в помещении ниже, чем на самом деле.
Зеленый помогает снять усталость и успокоится – это самый «натуральный» цвет, он чаще других встречается в природе.
Желтый ассоциируется с радостью, активизирует клетки мозга и гормоны. Для человека желтый, как и зеленый – оптимальный цвет.
Красный возбуждает, поднимает мышечный тонус и стимулирует нервную систему, но может вызвать агрессию.
Фиолетовый и оранжевый цвета в спальне могут присутствовать, но быть главными, господствующими они не должны.
Традиционный белый многие считают скучным. Отчасти они правы. Однако на многоуровневом потолке из гипсокартона со сложным комбинированным освещением матовый белый цвет скучным точно не покажется.
Выбор формы
Для спальни предпочтительнее конструкция с округлыми, плавными формами. Хорошо будут смотреться и «работать» конструкции неправильной формы и с линиями, похожими на волну. Гипсокартонный потолок можно вписать в любой стиль интерьера спальни.
Очень важно! Конструкцию нельзя «перегружать»! Помните, что это средство для достижения цели, а не сама цель. Целью является создание оригинального, комфортного и уютного дизайна в вашей спальне
Однако даже ровный (одноуровневый) подвесной потолок в спальне можно сделать необычным за счет материалов отделки и освещения. Однако значительно больше возможностей для того, чтобы сделать потолок по-настоящему оригинальным и интересным, дают двухуровневые и многоуровневые конструкции.
Двухуровневые конструкции из гипсокартона
При всех очевидных плюсах, конструкциям из гипсокартона присущи и определенные недостатки, в первую очередь уменьшение из-за особенностей их монтажа объема спальни и значительный вес, что не позволяет осуществлять монтаж в одиночку. Хотя, как обычно, у нас в стране находятся умельцы, которые при помощи малой механизации умудряются монтировать гипсокартонные конструкции без помощников.
Двухуровневые и многоуровневые конструкции, помимо декоративных функций, помогают визуально вернуть спальне тот объем, который «съедает» конструкция подвесного потолка. И даже увеличить его. Для этого используются ниши, в которые обычно монтируется подсветка. Такой прием «поднимает» потолок.
Изменение высоты подвесного потолка на разных его участках используется дизайнерами для зонирования пространства спальни или акцентировании внимания на отдельных предметах интерьера (кровать, туалетный столик). Возможность создавать из гипсокартона линии практически любой формы делают возможным реализацию любого дизайнерского замысла.
Многоуровневые подвесные конструкции
Такие потолки сложной конфигурации с несколькими уровнями сложны в проектировании и монтаже. Новичок с такой работой вряд ли справится. Однако многоуровневый потолок привнесет в интерьер элегантность, изящество и красоту.
Одна из самых популярных форм – многоуровневая конструкция, по периметру которой идет первый уровень со встроенной подсветкой, а в центре основной части сделан утопленный круг, также имеющий собственную подсветку.
Совет. Лучше избегать ярких цветов при использовании многоуровневых потолков. Отдайте предпочтение светлым или приглушенным оттенкам. И помните, что в маленькой спальне конструкция сложной формы может визуально сузить пространство, потому что на такой площади элементы разных уровней будут представлять собой нагромождение деталей разной конфигурации.
В любом подвесном потолке, тем более, многоуровневом, легко спрятать коммуникации и те огрехи, которые допустили строители.
В детской спальне интересно будут смотреться потолок с ручной росписью. Так вы сможете создать действительно неповторимый дизайн, который будет полностью соответствовать интересам ребенка.
Монтаж потолков из гипсокартона
Перед работой, следует спроектировать дизайн конструкции. Также заранее стоит решить, будут ли применяться осветительные механизмы внутри гипсокартонного слоя. Затем производится отметка высоты. Горизонтальная линия отмечается при помощи уровня. По размеченным линиям делаются отверстия, куда крепятся дюбели с направляющими. После этого монтируются подвесы, к которым будут фиксироваться главные профили. Затем конструкции дополнительно укрепляются с помощью поперечных элементов, и осуществляется разводка электропроводки. При этом лучше проводку пропустить через гофрированную трубу.
Выравнивание потолочного покрытия
Пластины раскраиваются так, чтобы концы изделия попадали на специальные опорные детали. Надрезы производятся острым ножом. Также на этом этапе делаются все нужные отверстия под осветительные приборы. Листы крепятся к каркасной системе как параллельно, так и перпендикулярно несущим профилям. Стыки листов должны размещаться на профилях.
Установка профильных конструкций
Затем проводятся отделочные работы. Перед шпатлевкой следует подождать пару суток, чтобы конструкция дала усадку. Затем поверхность шпатлюется. При этом по всем стыкам укладывается армирующая лента, которая помогает избежать трещин в покрытии. Каркасная система для гипсокартона заберет незначительный промежуток от высоты помещения. Поэтому при заниженных потолках не подойдут многослойные конструкции. Стоит учитывать, что в межпотолочном пространстве также располагаются шумоизоляционные материалы.
При правильном выборе и монтаже конструкции в зале можно использовать функциональное зонирование, а также визуально увеличить пространство помещения.
Watch this video on YouTube
Красивая конструкция из гипсокартона своими руками: виды
Гипсокартонные конструкции – это своего рода короба, обшитые ГКЛ листами и оформленные декоративной отделкой. Используются они для обустройства интерьеров внутри помещения. Рассмотрим подробнее их разновидности.
Виды конструкций из гипсокартона:
Потолки. Данные конструкции бывают простые одноуровневые, которые применяются с целью выравнивания поверхности и сложные многоуровневые с фигурными элементами, подсветкой, натяжным полотном, установкой различных систем освещения и т.д.
Стены. Простая конструкция применяется для выравнивания кривых стен перед декоративной их отделкой. Более сложные – это, как правило, декоративные перегородки для зонирования комнаты со всевозможными фигурными элементами. Также из гипсокартона сооружаются полноценные стены для отделения одной комнаты от другой. Они могут быть оснащены дверью или красивой аркой.
Арки. По форме проемов межкомнатные или декоративные арки бывают классическими (наиболее распространенный вид), романтическими (с прямоугольными сводами и закругленными углами), а так же трапециевидными (со сводом в виде трапеции). Арка-портал прямоугольная по форме дверного проема, а модерн – что-то среднее между порталом и классикой, с маленьким радиусом закругления. Арка эллипс – напротив, имеет большой радиус закругления, а полуарка – это ассиметричная конструкция, одна сторона которой выполняется в форме портала, а вторая – любой из вышеуказанных разновидностей. Арки и полуарки монтируются как для зонирования, так и в качестве декора.
Мебель. Мебельные конструкции из гипсокартона – это чаще всего всевозможные стеллажи, полки, ниши в стенах и т.д. Также из ГКЛ вполне возможно соорудить мини-стенку для гостиной под телевизор, шкаф-купе и барную стойку. Мебель из ГКЛ красива, оригинальна и вполне функциональна: каркас конструкции предусматривает установку дверок для ниш и столешниц. Влагостойкий гипсокартон отлично подходит для использования в ванной и на кухне. При правильной отделке из него можно собрать нишу для стиральной машины, подставку под раковину в ванной и даже рабочую зону кухни (стол с мойкой и секции для хранения).
Декоративные короба. Они используются для сокрытия всевозможных коммуникаций: проводов, труб, кабелей и т.п. Гипсокартоном выравнивают дверные и оконные откосы после замены окон и дверей, зашивают вентиляционные трубы при переносе кухни и ванной комнаты.
Декор. Декоративные перегородки с геометрическими нишами, фигурные конструкции на стенах и потолке, фальш-камины и колонны – все это считается декором.
Гипсокартон позволяет сделать несложную перепланировку квартиры-студии или отдельной комнаты. Благодаря технологии монтажа данного материала, практически в любом месте дома может соорудить стену, элемент мебели или декора.
Дизайн потолка из гипсокартона в спальне
Создавая дизайн комнаты для отдыха необходимо учитывать, что подвесной потолок, изготовленный из ГКЛ, должен стать частью общего интерьерного замысла и гармонично взаимодействовать с другими элементами.
Поэтому продумывая интерьер необходимо уделить внимания всем деталям, в том числе:
общему виду потолочной конструкции, количеству уровней, их расположению и форме;
планируемому финишному покрытию для потолка с учетом расположения подвесных элементов, учитывая при этом сочетание комбинируемых материалов для декорирования;
цветовую гамму в контексте общего дизайна;
освещению и подсветке, общей концепции и расположению световых приборов.
Интерьер спальной комнаты должен обеспечивать душевную гармонию и покой, поэтому при создании потолка из гипсокартона в спальне необходимо также придерживаться и некоторых общих правил:
теплая цветовая гамма оказывает не только умиротворяющее действие, но и визуально расширяет помещение;
для создания дополнительного объема в небольшой комнате рекомендуется использовать потолок белого цвета;
темные тона будут уместны для дизайна комнаты с высокими потолками;
использование плавных линий при создании уровней придаст комнате уют.
Однако многообразие стилей в современном дизайне допускает использование различных цветовых комбинаций для оформления спального помещения, включая яркие оттенки, и решающим значением, конечно же, будут личные предпочтения владельца комнаты.
Советуем посмотреть видео: различные варианты оформления дизайна потолков из гипсокартона в спальне.
https://youtube.com/watch?v=xPVZwFUS1ik
Преимущества и недостатки использования потолков из гипсокартона на кухне
В основе гипсокартона лежит гипс, поверх которого нанесена картонная облицовка, в результате чего этот материал является полностью экологически чистым. Для полной установки подобной конструкции понадобится от одного до трех дней, что зависит от величины кухни и сложностей рисунка. Однако в любом случае на выходе будет получен идеально ровный, красивый и прочный потолок.
Преимущества:
Использование влагоустойчивого гипсокартона позволяет не думать о том, что влажность или перепады температур нанесут ему вред.
Потолок из гипсокартона устойчив к перепадам температур
Также такие конструкции идеально подходят для сокрытия различных коммуникаций.
Неровная основа потолка также легко скрывается за гипсокартонным потолком, и ее не нужно выравнивать.
Конструкция из гипсокартона скроет все неровности потолка
Упрощается процедура зонирования кухни.
В нишу между гипсокартонным и основным потолком может быть уложены тепло- и звукоизоляция.
Простота монтажа. Гипсокартон может быть использован для формирования совершенно любых конструкций, в результате чего даже самые смелые дизайнерские решения могут быть воплощены. Кроме того, упрощается и процедура установки светильников в такие потолки.
Гипсокартон позволит сделать любую конструкцию
Простота в обслуживании, если возникнет необходимость, то он легко может быть окрашен в другую расцветку.
Устойчивость к повреждениям механического характера. Понятное дело, что тяжелые предметы смогут нанести ему повреждения, однако лист легко можно демонтировать и установить новый.
Потолки из гипсокартона устойчивы к механическим повреждениям
Недостатки:
Процесс монтажа самостоятельно выполнять не рекомендуется, поскольку наличие даже минимальной погрешности в конструкции может привести к формированию трещин.
Для сокрытия швов малярная отделка должна быть максимально аккуратной.
Обладатели квартир в новостройках должны отказаться от монтажа потолков из гипсокартона на кухне и в других помещениях, поскольку после усадки дома каркас потолка может перекосить, и на нем образуются трещины.
Следовательно, на кухне вполне можно использовать потолки из гипсокартона. Кроме того, допускается их комбинирование с иными, обладающими высокой популярностью, натяжными конструкциями.
Разметка перегородки
Профиль потребуется двух видов: ПН и ПС. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.
Методы разметки перегородки приведены ниже:
3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)
Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.
Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.
а) Метод египетского треугольника
Египетский треугольник — это треугольник с соотношением сторон 3:4:5
Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным
Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:
На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.
Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.
Точка пересечения дуг – «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.
б) Перпендикуляр с помощью угольника
Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.
Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.
Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.
в) Перпендикуляр с помощью рулетки
Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.
3.2 Перенос отметок с пола на потолок
Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.
а) С помощью отвеса
Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.
б) С помощью пузырькового уровня:
С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.
Ещё одна идея для отделки стен – это применение плитки. Чаще всего это делают в ванных комнатах и кухнях, где наносят керамику на водостойкие ГКЛ. В этих случаях листы нередко применяются для того, чтобы скрыть системы коммуникаций, например, трубы. Их просто закрывают гипсокартонным коробом, а поверх уже наносят плитку: получается удобно и красиво.
Кроме керамики, можно использовать любой вид камня: на рынке предлагают много разновидностей для декора стен из гипсокартона. На некоторых фото, которые отражают такой вид отделки, видно, что камень покрывает не всю поверхность стены, а располагается вокруг арки, дверного проёма, зеркала или камина. Это отличный способ недорого стилизовать комнату или имитировать полноценную каменную кладку.
Такие материалы, как плитка и камень, наносят на декоративную стену из гипсокартона при помощи специального клея, который есть в продаже в магазинах стройматериалов
При этом важно рассчитать размеры и заранее наметить, как будут ложиться элементы отделки. Всю работу надо выполнять очень аккуратно и тщательно контролировать плотность прилегания материалов
Дизайн перегородок в интерьере
Оригинальные примеры дизайна.
С телевизором
Грамотно предусмотренное место для телевизора, который можно будет смотреть всей семьей из разных точек комнаты, предоставит возможность, не только компактно оформить помещение, но и создать в нем интересную интерьерную изюминку.
На фото фальшстена из дерева в интерьере кухни, совмещенной с гостиной.
Витражная
Двусторонний витражный рисунок, пропускает свет, необычно переливается и раскрашивает комнату во все цвета радуги. Такое оформление не создает ощущение замкнутого пространства и формирует уникальный дизайн.
Прозрачная
Прозрачная конструкция, размещенная между кухней и гостиной, позволяет увеличить угол обзора, расширить границы пространства и просто придать комнате дополнительного очарования.
С аквариумом
Кухня с гостиной, разделенные перегородкой с аквариумом, выглядят особенно эффектно и впечатляюще. Благодаря аквариумной подсветке, помещение приобретает расслабляющий и немного загадочный вид.
С подсветкой
Является восхитительным дизайнерским решением, которое позволяет расставить стильные, интересные и яркие акценты и тем самым разбавить монотонный дизайн.
С полками
Такая перегородка, прекрасно дополняет интерьер, делая его гораздо уютнее, комфортнее и изысканнее. Также полки можно использовать для хранения и заполнить их многочисленными сувенирами, книгами, статуэтками или цветами.
Резная
Резные модели не будут препятствовать проникновению естественного света, придадут обстановке более интересный и уникальный облик и прекрасно выполнят функциональное зонирование.
Из ламината
Благодаря безупречному виду, бесчисленным вариантам цветов и фактур и прекрасным эстетическим качествам, ламинат создаст в интерьере тонко выверенный акцент.
Возможности гипсокартона
Интерес к гипсокартону вызван не только применением его в качестве сухой штукатурки, выравнивающей стены или как материала для монтажа внутренних стен. Главным образом он привлекает своими возможностями, благодаря которым при работе с ним можно выполнить любые конфигурации стеновых конструкций.
Чаще всего именно ГКЛ используют при устройстве красивых арок, оригинальных фигурных перегородок и других разграничивающих пространство конструкций.
Увидев фото стен из гипсокартона, многие загораются желанием установить нечто подобное и у себя дома. Тем более привлекательным оказывается тот факт, что подобную вещь (стену, перегородку) можно соорудить самостоятельно.
Необходимо только правильно рассчитать количество материала и позаботиться о наличии всех нужных инструментов. Тогда сделать стены своими руками будет несложно. Тем более если есть интерес к делу.
Особенности и преимущества материала
Гипсокартон (или ГКЛ) как строительный материал имеет множество положительных качеств.
Основные преимущества таких изделий:
Экологичность материала. В нем нет синтетических добавок и опасных для здоровья токсичных веществ.
Способность обеспечивать достаточно хорошую звукоизоляцию.
Теплоизоляция, способность поглощать излишнюю влагу и создавать в помещении оптимальный микроклимат.
Легкость монтажа. Гипсокартон легко обрабатывается и поддается различным изменениям.
Такой материал очень хорошо подходит для маскировки различных бытовых коммуникаций, неровных поверхностей и так далее.
Лицевая поверхность материала не нуждается в дополнительной обработке перед нанесением финишного покрытия.
Цена, доступная для широкого круга потребителей.
К сожалению, при всех своих неоспоримых преимуществах гипсокартон имеет и существенные недостатки, которые необходимо учитывать при работе с данным материалом. Минусы такие:
Хрупкость материала, невозможность выдержать повышенные нагрузки. На стены из гипсокартона нельзя вешать тяжелые полки, шкафчики или стеллажи.
Неустойчивость к воздействию воды. При серьезных протечках в доме или квартире от длительного воздействия жидкости гипсокартон разбухнет и будет полностью испорчен.
Для помещений с повышенной влажностью лучше выбирать специальный влагостойкий гипсокартон с маркировкой «ВГКЛ», который был создан для применения в особых условиях. Помните о том, что правильный выбор строительных материалов избавит вас от множества неприятных ситуаций в будущем.
Элементы декора из ГКЛ
Следует тщательно продумать форму и силуэт декоративных элементов до начала работ, сделать наброски и чертежи. Необходимо, чтобы все детали интерьера помещения соответствовали выбранному стилю, в том числе потолок, мебель и даже рисунок обоев.
Для финишной отделки ниши из гипсокартона можно использовать зеркало, свет, камень и декоративную штукатурку.
Наиболее часто используют следующие конструкции из гипсокартона для декора:
Ниши в стене. Квадратные или прямоугольные проемы оформляются точечными светильниками, витражами с подсветкой, светодиодными лентами. Для отделки используется натуральный или искусственный камень, зеркала, декоративная штукатурка, фотообои. Прием зрительно расширяет пространство. Для функциональности ниши часто снабжают полочками, на которые можно поставить цветок, распределить книги, безделушки, коллекцию ваз или фарфоровых статуэток. Арки. Дверные или/и оконные проемы могут превратить комнату в замок, если соорудить вместо обычных прямоугольных откосов полукруглую или стрельчатую арку. Кроме проема, арочную форму можно придать нише, например у изголовья кровати
Стилевое единство линий важно для гармонизации пространства. Но, как и везде, необходимо придерживаться золотой середины: перегрузкой украшающих рельефов можно добиться обратного эффекта. Фальшкамины
Редко кто может позволить себе построить настоящий – даже владельцы частных домов не всегда хотят иметь в доме столь хлопотный источник тепла. Камин из гипсокартона – бюджетный вариант украшения интерьера этим элементом прошедших эпох. Фальшкамин может служить как декором, так и порталом для электрообогревателя. В таких решениях обычно используются модели с подсветкой, имитирующей горящие дрова или угли. Большое число вариантов формы портала и материала отделки дают простор для фантазии и возможность украсить фальшкамином комнату любой стилевой направленности. Колонны. В квартирах чаще используют фальшколонны – выступы квадратного или полукруглого сечения для маскировки коммуникаций, разделения зон (например, на рабочую и обеденную на кухне). В большом зале просторного коттеджа можно использовать настоящие колонны. Гипсокартон позволяет делать как круглые, так и ребристые колонны, монтировать в конструкции функциональные и декоративные элементы: аквариум, кошачий домик, полку. Перегородка для зонирования. Используя этот элемент декора, следует исходить из размеров помещения. Стенка прихотливой формы со множеством сквозных и глухих полок отделит библиотеку от зоны отдыха в большом зале. Для крошечной кухни будет достаточно небольшого выступа фальшколонны и тумбы, формирующих барную стойку – такой ансамбль не только украсит кухню, но и прибавит помещению функциональности.
Планируя декор из гипсокартона на стене, не стоит забывать о других участниках дизайна: форму рельефов стен или перегородок лучше сочетать с аналогичными линиями на двухуровневом потолке из гипсокартона.
№3. Ниши
Ниши, выемки любой глубины и формы, — достаточно функциональные и высокодекоративные элементы интерьера, и их легко можно организовать с помощью гипсокартона. Для создания подобной конструкции еще на этапе монтажа каркаса из металлических профилей предусматривают дополнительный уровень, с помощью которого и будет создана ниша. Размеры она может иметь любые, часто ее украшают встроенной подсветкой. Стенки ниши рекомендуют отделывать в таком же цвете, что и основная поверхность или на тон светлее, чтобы не возникало ощущение дырки в стене.
Ниши используют для размещения в них телевизоров, картин, зеркал, аквариумов и других вещей. В нише можно организовать систему полочек, используя все тот же гипсокартон.
Еще одно интересное решение для организации ниши – отделка проема цветным стеклом и установка подсветки.
Освещение и подсветка
В гипсокартонный короб встраиваются любые светильники: от классических люстр до новейших светодиодов. Есть три классические схемы планирования освещения – по периметру, по зонам или по дизайнерским акцентам.
Люстра
При монтаже подвесных люстр помни, что гипсокартон – хрупкий материал, так что крепеж должен уходить в бетонное основание. Используй специальные шпильки-удлинители или же крепи светильники непосредственно к элементам каркаса. Легкие плафоны можно зафиксировать на листе с помощью дюбелей-бабочек, которые перераспределяют нагрузку.
Точечные светильники
Точечные светильники могут быть разной формы, конфигурации и яркости, открытые и закрытые, поворотные и неповоротные. Ровные ряды визуально увеличивают комнату, свет по периметру – дает равномерное рассеянное освещение, а криволинейная расстановка подчеркивает дизайнерскую концепцию. Для монтажа достаточно прорезать гнезда в гипсокартоне специальной насадкой и закрепить патрон.
Скрытая подсветка потолка
Светодиодные ленты используются при создании парящего потолка, когда нижний ярус как будто бы висит в воздухе. Такие ленты могут быть разных цветов и с разными эффектами, если тебе нужна полноценная светомузыка. Для маленьких деталей подойдет прозрачный светящийся шнур – дюралайт.
Пять способов прикрепить крючок для фотографий
Если ваши стены облицованы гипсокартоном, вес подвешиваемого предмета будет определять, как вы его закрепите. Самые тяжелые картины следует вешать на крючки, прикрепленные непосредственно к гвоздикам, а для более легких картин можно использовать тумблеры и другие анкеры для гипсокартона.
Гетти
Самый простой способ обработать кладку стен — просверлить перфоратором отверстие для пластиковой дюбели, а затем намотать крючок для шурупа.А если снимаешь, не отчаивайся! Существуют целые линейки продуктов, позволяющие размещать фотографии в любом месте, не оставляя следов, когда придет время выезжать!
Вот пять простых способов повесить картину.
1. Подвешивание на шпильках
Самый надежный способ прикрепить что-либо к стене из гипсокартона — это найти шпильку и закрепить в ней крепеж. Жилой гипсокартон обычно имеет толщину 10 мм, поэтому выбирайте подходящий длинный крючок для шурупов, чтобы обеспечить достаточное проникновение в стойку.
Гетти
2. Вешалки для гвоздей
Никогда не вешайте картину на гвоздь, вбитый в гипсокартон! Вместо этого используйте латунные крючки, у которых есть каналы для подходящих гвоздей, и вставьте их, чтобы повесить свою картину. Доступен широкий выбор крючков для поддержки предметов весом до 25 кг и более.
Гетти
3.Анкеры для гипсокартона резьбовые
Часто называемые WallMates, что является торговой маркой популярной разновидности, они напоминают винты увеличенного размера и могут вкручиваться непосредственно в гипсокартон. Они даже просверливают свое собственное пилотное отверстие, и как только они оказываются в стене, просто накручивают в них шурупы или крючки, чтобы повесить вашу картину. Их так же легко можно удалить, снова открутив их из стены.
Гетти
4.Тумблер
Для установки фиксирующего крюка просверлите отверстие в гипсокартоне в соответствии с инструкциями на упаковке. Затем просто сложите рычажный механизм, вставьте его в отверстие и позвольте ему отскочить или упасть. Намотайте крючок до тех пор, пока фиксатор не будет плотно прижат к тыльной стороне гипсокартона.
Гетти
5. Дюбели пластиковые
Для просверливания отверстия в кирпичной кладке вам понадобится дрель с функцией перфорации, а также сверло для кирпичной кладки.Однако после того, как вы проделали отверстие, вам достаточно вставить пластиковую дюбель и ввинтить в нее крючок. Они часто продаются в комплекте, и вес изображения, на который они рассчитаны, четко указан на упаковке.
Вешать картины легко, все, что вам нужно, это подходящий тип крючка для вашей стены и несколько минут работы с дрелью, так почему бы не попробовать самому?
Вам также может понравиться
Как сделать эпическую фотостену
Ошибки, которые вы делаете висящее искусство
Как создать стену галереи
38 Pack 10 фунтов Вешалки для фоторамок Крючки с гвоздями, Сверхпрочная штукатурка Wall Pro Photo / Heavy Mirror Hanging Kit —
В настоящее время недоступен. Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Обработка поверхности: травление, защита от коррозии и ржавчины. Каждая вешалка для картин с 1 подвесным гвоздем из нержавеющей стали в упаковке поддерживает 10 фунтов 100% медных настенных вешалок для картин.
Широкое использование: комплект крючков для подвешивания картин идеально подходит для известковых стен, побеленных стен, деревянных стен, шкафов или любых поверхностей, на которых вам нужно повесить произведения искусства в рамах, вывески, плакаты и другие работы.
Простота установки: крепление держателя фоторамки скотчем с помощью молотка (не входит в комплект), он устанавливается полностью, легко и удобно, легко снимается, просто останется небольшое отверстие для штифта.
Эксклюзивный обжимной дизайн делает крючки для картин более прочными, закаленные гвозди обеспечивают максимальную поддержку, сводя к минимуму повреждение стен и отверстия, и их нелегко согнуть.
Что вы получаете: 38 шт. Вешалки для картин с 38 стальными гвоздями. Размер крючка: 0,7 дюйма; Длина гвоздя: 1,4 дюйма.
› См. Дополнительные сведения о продукте
Как повесить искусство на гипс Гипсокартон Бетонный кирпич — просто оформить в рамку
Что в стене?
Размещено Гретой Брэддок 2 декабря, 2016
Вы получили свое красивое произведение искусства в рамке обратно по почте от Simply Framed.Что теперь? Мы сотрудничаем с Джеем Захером, иллюстратором обязательной книги «Как повесить картину и другие важные уроки для стильного дома», , чтобы ежемесячно выпускать серию практических рекомендаций по вывешиванию ваших произведений искусства. Написанная автором Сюзанной ЛаГаса, книга содержит все инструкции, советы и приемы, которые сделают вас профессионалом (плюс, вы сможете насладиться невероятными иллюстрациями Джея). Обрамление — и подвешивание — никогда не было таким простым!
Мы уже рассказали вам о важности правила 57 дюймов, советах по домашнему подвешиванию и о том, как построить стену галереи.Но даже если у вас есть твердый план, где вы сможете повесить свои произведения искусства в индивидуальной рамке у себя дома — и наш набор инструментов для товарного знака — вы все равно можете столкнуться с некоторыми непредвиденными техническими трудностями, когда придет время на самом деле забить этот гвоздь.
Не все стены одинаковы, и знание того, есть ли в вашем доме гипсокартон или старинная штукатурка, изменит ваш подход к вывешиванию картин. Чтобы определить, с какой стеной вы работаете, пощупайте ее. Гипсокартон очень гладкий, а штукатурка более фактурная.Если вы все еще не уверены, воткните канцелярскую кнопку в стену в недоступном месте. Входит легко? Гипсокартон. Встречает сопротивление? Штукатурка.
Важно то, что внутри. Внутренние выработки гипсокартонного (слева) и реечно-штукатурного (справа) строительства.
Гипсокартон Гипсокартон бывает разной толщины и прочности. Нет установленных правил относительно того, какой вес он может выдержать. Не проделать гигантскую дыру в гипсокартоне во многом зависит от типа используемой вешалки: от стандартных вешалок для фоторамок до резьбовых анкеров для гипсокартона и переключателей.Поход в строительный магазин поможет определиться с оптимальным вариантом по весу ваших произведений искусства.
Штукатурка Каждый, кто когда-либо вешал произведения искусства на гипсовую стену, беспокоился, что стена может просто рухнуть в любой момент. Считайте 20 фунтов максимальным весом произведения искусства, которое можно повесить на гипсовую стену. Тщательно измерьте перед тем, как повесить, чтобы вам не пришлось вбивать в стену несколько гвоздей. А вместо одной большой вешалки используйте несколько вешалок поперек стены, чтобы равномерно распределить вес.Большие болты могут потенциально повредить планку — деревянное основание, на котором строится штукатурка.
Для крупномасштабного произведения искусства может потребоваться несколько вешалок, чтобы равномерно распределить вес картины по стене. Арт, фото и стилизация барной тележки от @hapiart.
Этот старинный морской знак вешается на несколько шпилек для равномерного распределения веса. Челси и Ноа ДеЛорм, Фрипорт, Мэн.
Шпильки Подвешивание чего-либо на шпильке на штукатурку или гипсокартон значительно повысит безопасность.Но если у вас не очень большие произведения искусства — или вы не вешаете стеллажи или мультимедийный блок, — в подвешивании на гвоздях, вероятно, нет необходимости. Вместо этого используйте несколько застежек, висящих по ширине картины, для равномерного распределения веса. Или попробуйте настенные перила или французские планки, деревянные куски, прикрепленные к стене, которые помогают равномерно сбалансировать вес картины.
Стеновая рейка прикреплена к стойкам, так что гвозди в центре дерева, удерживающие картину, получают преимущества дополнительной поддержки.
Кирпичные или бетонные стены После того, как вы проделаете дыру в кирпичной или бетонной стене, она останется там навсегда, поэтому не забудьте дважды измерить и проверить место размещения. Еще раз повторюсь, чтобы успешно висеть на этой поверхности, нужно иметь правильные инструменты. Существуют зажимы для подвешивания картин, специально разработанные для кирпичных стен. Для бетона вам понадобится перфоратор, чтобы проделать пилотное отверстие в стене, а затем подвесить кусок с помощью забивного цементного анкера или шурупа для бетона.Все предметы можно легко приобрести в местном хозяйственном магазине.
Что может быть лучше красивой кирпичной стены? Красивое произведение искусства на кирпичной стене. Саша Риттер и Кристин Моррисон, Бруклин, Нью-Йорк.
Масштабное произведение искусства удачно повесили на кирпичную стену в студии Light Lab в Лос-Анджелесе. Искусство Сары Шерман Сэмюэл, фото @citysage.
Больше белого кирпича для победы: искусство от Luckey Remington, Kristin Texeira и RF Alvarez, представленных Uprise Art.
Помните, что если вы все-таки испортили (на гипсокартоне или штукатурке), скорее всего, немного шпаклевки не поможет. А защита себя важнее защиты стены. При сверлении всегда надевайте защитные очки. Если все это кажется немного пугающим — не бойтесь! Мы обсудим другие варианты развешивания произведений искусства, которые не требуют каких-либо навыков — следите за обновлениями.
Все еще нужно что-то повесить на вашу гипсокартонную, гипсовую или бетонную стену? Перейдите в Simply Framed, чтобы получить кадрирование.И получите в свои руки книгу Как повесить картину и другие важные уроки для стильного дома, когда вы закажете наш подарочный набор для галереи.
Как повесить картину
Планируете ли вы обширную стену галереи или развешиваете одно доступное произведение искусства, это относительно простая задача, которую может взять на себя средний домовладелец. Электроинструменты не требуются — обычно просто молоток, гвоздь и уровень.
Но есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем вбивать что-либо в гипсокартон, штукатурку или даже кирпич, — например, какую фурнитуру использовать, как выбрать правильную высоту и как найти стеновую стойку.Продвинутое планирование стоит затраченных усилий: оно избавит вас от ненужных отверстий в стене — ошибки, которая может стоить вам как времени, так и денег.
1. Примите во внимание поверхность стены.
Гипсокартон: Если стена, с которой вы работаете, сделана из гипсокартона, вам повезло — это самый простой материал для работы, так как это легко проникающий материал. . Просто убедитесь, что вы нашли стеновую стойку, так как крепление непосредственно к гипсокартону не обеспечит надежную фиксацию.Если прочная шпилька недоступна, важно использовать анкер для гипсокартона, чтобы повесить картины.
Штукатурка: Эти стены (часто встречаются в старых домах) немного сложнее, так как они имеют тенденцию к разрушению. Подойдите к процессу так же, как и при работе с гипсокартоном: найдите стеновую стойку для наиболее надежного крепления. Только учтите, что при развешивании картин на гипсовой стене всегда полезно предварительно просверлить отверстие. Чтобы не крошиться, приклейте малярный скотч на стену перед сверлением.
Кирпич : Если ваши стены кирпичные, вам понадобится стеновой анкер. И используйте сверло на сверле для просверливания раствора, а не самого кирпича.
2. Выберите крепеж для подвешивания
Если вы когда-либо смотрели на заднюю часть фоторамки, то знаете, что существует множество вариантов крепежа, включая D-образные кольца, крючки с зубьями и проволоку. Некоторые рамки даже имеют более одного варианта.Итак, какой из них выбрать? Короткий ответ: это зависит от того, какой метод вам удобнее всего. Вот несколько вариантов:
Как повесить картину на гвоздь : Один гвоздь, скорее всего, поможет, и это самый простой способ, если рама поставляется с крючком или вешалкой с пилообразными зубьями, — говорит Рэйчел Ротман, главный технолог и технический директор Института хорошего домашнего хозяйства. Этот метод также оставляет наименьшее количество повреждений, так как отверстия от простых гвоздей могут быть размером с булавочные точки.Вбивание гвоздя в гвоздь обеспечит максимальную поддержку, особенно если вес превышает пять фунтов. «Просто обязательно забейте гвоздь под углом», — говорит Ротман.
Как повесить картину на проволоку: Для большей устойчивости рассмотрите возможность подвешивания картины на проволоке, подвешенной между двумя D-образными кольцами, расположенными напротив друг друга, — говорит Ротман. Процесс такой же, как и при подвешивании картины гвоздями, только вдвое.
И как повесить картину без гвоздей: Если вы не решаетесь проделывать какие-либо отверстия в стенах, крючки и ленты на липкой основе для картин — отличный вариант для более легких рам.(Проверьте спецификации производителя, но эти варианты обычно не превышают 15 фунтов, говорит Ротман.) Эти продукты также отлично подходят для штукатурных и кирпичных поверхностей, поскольку эти материалы стен более склонны к крошению и растрескиванию.
3. Измерьте идеальную высоту
Чтобы измерить правильную высоту, как профессионал, запомните следующий факт: Уровень глаз находится примерно от 57 до 60 дюймов от пола , — говорит Ротман.Так как середина рисунка должна находиться на этой высоте, вам нужно будет немного поработать, чтобы получить все правильно. Наш совет от GHI pro: возьмите высоту рамы, разделите ее на два, вычтите расстояние от верха рамы до оборудования и прибавьте 60.
4. Убедитесь, что она идеально ровная.
После того, как вы подтвердите высоту, на которой вы повесите свою картину, отметьте стену карандашом. Если вы используете проволоку или более одного крючка, используйте уровень, чтобы отметки находились на одинаковой высоте , — говорит Ротман.Если комната наклонная, не стесняйтесь немного схитрить, чтобы она выглядела прямо.
5. Наконец, повесьте свою картину
Теперь вы можете, наконец, повесить свой декор на стену. После закрепления на стене используйте уровень еще раз, при необходимости подправляя, чтобы убедиться, что все в порядке.
Бриджит Эрли Бриджит Эрли Биография: Бриджит Эрли — писатель-фрилансер и редактор из Нью-Джерси.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как вешать картины на гипсовые стены и заставлять их наклеивать
Гипсовые стены — обычное дело. А если вы только переезжаете в новый дом, то, возможно, совсем недавно обнаружили, что ваши стены сделаны из гипса.Забить гвоздь в гипсовую стену, чтобы повесить картину, может быть не самой эффективной тактикой. Тем не менее, фотографии по-прежнему можно повесить по всему дому.
Оштукатурить старые стены можно разными способами: по деревянной обрешетке, по каменной обрешетке, по проволочной обрешетке или по большим листам гипсокартона 16х48. Проволочная рейка обычно встречается в старых домах, особенно за плиткой. Стены были оштукатурены в три слоя или даже больше, что сделало стены более жесткими, и, например, было значительно труднее повесить картины.
Одно можно сказать наверняка: забивание гвоздей в штукатурку — быстрый способ испортить и испортить штукатурку. Поначалу вы можете не заметить повреждения, но со временем вы можете заметить, что штукатурка со стен соскальзывает, если ее не остановить. Так как же повесить картины на гипсовые стены, не повредив их?
Давайте разберемся, как лучше всего нанести картины на гипсовые стены, не испортив их.
Основные различия между штукатуркой и гипсокартоном
Источник изображения: AS Hanging Display Systems
Если вы хотите использовать обычные устройства для подвешивания вещей на стены, то они, скорее всего, сделаны для гипсокартона, а не для штукатурки.Меняется весь цвет лица — от поиска шпильки в стене до использования правильных инструментов и креплений.
Вот основные отличия штукатурки от гипсокартона.
Штукатурка, особенно историческая, значительно толще. Гипсокартон имеет толщину ½ дюйма, а штукатурка может быть толщиной 1 дюйм или иногда немного меньше, но все же толще.
Штукатурка значительно тверже и хрупче, чем гипсокартон.
За штукатуркой есть планка (обычно деревянная, металлическая или каменная), которая поддерживает ее, а за гипсокартоном ничего нет.
Различия между ними означают совершенно разную процедуру того, как вешать картины на гипсовые стены.
Метод № 1: Для легких картинок с клейкой вешалкой
Источник изображения: Sweet William
Первое, что вам нужно сделать, это взвесить картину, которую вы хотите повесить. Для этого метода мы рассмотрим изображения, которые весят 5 фунтов (2,25 кг) или меньше.
Также необходимо учитывать среднюю влажность в помещении. Если в комнате влажность или, по крайней мере, выше среднего, когда дело доходит до этого аспекта, этот метод не будет работать очень хорошо.Влага приводит к тому, что липкая лента быстро ослабляется.
Вот шаги, как повесить картины на гипсовые стены с помощью клейкой вешалки.
Перед использованием клейкой вешалки необходимо хорошо очистить и высушить поверхность штукатурки. Влажная поверхность удалит масла, и вешалка будет плохо прилипать к штукатурке. Убедитесь, что гипсовая стена также полностью высохла. Это не только позволит вам использовать вешалку, но и предотвратит появление сырости и плесени.Очистите стену теплой водой с жидким мылом.
Затем вам нужно выбрать подходящую подвеску для клея. Вы найдете клеящиеся вешалки всех форм и размеров. Выберите тот, который, по вашему мнению, легко удержит легкую картинку. Вам нужно будет прочитать упаковку вешалки, чтобы узнать, какой вес она выдерживает. Это будет отличаться от бренда к бренду.
Обратите внимание на вешалки для картин с двусторонним скотчем — их должно хватить для картин без рамок.Пожалуй, лучший крючок для гипса.
Наконец, прикрепите клейкий крючок к стене. Вам нужно будет определить, какая сторона клеевого квадрата будет «стороной стены», а какая — «стороной крючка» вешалки. Затем вам нужно прикрепить сторону стены к стене и прижать сторону крючка. Если крючок слишком толстый для фоторамки, подумайте об использовании двух крючков для нижнего края картины. Убедитесь, что вы расположили крючки равномерно.
Метод № 2: для средних и тяжелых изображений с помощью шурупов и анкеров
Источник изображения: Системы для подвешивания картин STAS
Клейкая лента не подойдет для немного более тяжелых изображений. Вместо этого вы захотите использовать шурупы или шурупы с анкерами для кирпичной кладки для изображений, которые немного тяжелее. Для выполнения работы, вероятно, будет достаточно вкрутить в штукатурку шурупом для гипсокартона толщиной 1 ¼ ”.
Получите бесплатную электронную книгу!
Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.
Спасибо!
Нужен еще один шаг. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.
Лучше, если вы установите шурупы и анкеры так, чтобы они попадали в деревянную рейку за штукатуркой. Это сделает его немного более прочным и обеспечит дополнительную фиксацию. Довольно легко определить, ударились ли вы о планку, так как винт обычно лучше схватывается. Не волнуйтесь, если вы промахнетесь — просто выверните винт и прицельтесь на полдюйма от того места, где вы в последний раз пытались.
Вот как повесить картины на гипсовые стены с помощью шурупов и анкеров .
Я рекомендую вам использовать винт 2 дюйма при ввинчивании в шпильку. Если вы не можете найти шпильку при завинчивании, возможно, вы захотите использовать анкеры.
Выбор правильных анкеров важен. Некоторые привязки проще, чем другие, и здесь вы можете сделать множество вариантов. Лучшие из них — анкеры для стен для кирпичной кладки, такие как белые на картинке.Или вы можете использовать дюбели для кирпичной кладки, которые можно вкрутить в предварительно просверленное отверстие в стене. Эти предметы хороши тем, что они опираются на прочную фиксацию, а не на сверление отверстий в полых стенках.
Убедитесь, что анкеры находятся прямо над отверстием в стене, а затем вставьте его в стену. Приложите достаточно силы, чтобы вставить якорь, не сгибая его, и достаточно, чтобы вы могли его вставить.
Затем вставьте винт в анкер.Используйте отвертку, чтобы вдавить винт в анкер, и убедитесь, что вы правильно выровняли его. Не прикручивайте, пока анкер не будет заподлицо со стеной. Вы также можете использовать дрель для заворачивания шурупа. Делайте это медленно и убедитесь, что вы не ввинчиваетесь слишком глубоко в стену.
Также убедитесь, что вы нанесли крошечный мазок конопатки на отверстие, прежде чем вставлять винт. Он будет закручиваться в отверстие и плотно закрывать его, что предотвратит попадание влаги в отверстие. Это предотвратит появление плесени и других проблем с влажностью в будущем.
Если вам не нравятся шурупы и анкеры, вы можете рассмотреть альтернативу: шуруп для дерева в качестве подвески. Если винт можно установить в анкер, то это отличная альтернатива.
Метод № 3: Для тяжелых изображений с помощью направляющей для изображений
Источник изображения: JKA Design
Направляющая для изображений представляет собой тонкий кусок горизонтального карниза, который обычно находится на высоте примерно 12-20 дюймов под потолком. Они были разработаны специально для размещения на оштукатуренных стенах, чтобы не повредить стену, когда вы вешаете картины.Они отлично подходят для тяжелых картин, так как достаточно прочные и не повреждают стены.
Направляющие для картин предназначены для того, чтобы дать вам немного места для подвешивания предметов и произведений искусства в ваших комнатах, таких как зеркала, произведения искусства, картины и особенно тяжелые предметы, которые обычно могут повредить оштукатуренные стены. При этом не нужно даже сверлить отверстия в штукатурке.
Вот как это сделать.
Способ установки рельса — прикрепить его к шпилькам, что придает ему превосходную удерживающую силу, а также жесткость.Рейка устанавливается ближе к верху стены.
Проблема может возникнуть, если потолок слишком высок; в этом случае лепнина может озарить комнату еще выше. Форма планки позволяет металлическим вешалкам закрепляться сверху, они будут поддерживать проволоку и шнур, прикрепленный к обратной стороне картины.
Тем не менее, не пытайтесь вешать на поручень очень тяжелые предметы. Он может выдержать только такой вес.
Если вам понравилась эта статья о том, как вешать картины на гипсовые стены, вам также следует прочитать ее:
Что такое гипсокартон? (с иллюстрациями)
Гипсокартон — строительный материал, обычно используемый для внутренней отделки зданий.За сотни лет до его развития внутренние стены зданий обычно были из гипса. Его наносили слоями на узкие доски, называемые планками и , которые прибивали непосредственно к шпилькам. Штукатурку вдавливали в промежутки между планками, чтобы она приклеилась, и наращивали ее последовательными слоями. Эта строительная техника требовала изрядного мастерства и опыта, но позволяла строителю использовать интересные текстуры или украшения при работе с штукатуркой.
В середине двадцатого века гипсокартон, также называемый гипсокартоном, гипсокартоном или гипсокартоном, получил широкое распространение, и теперь почти все здания имеют стены из гипсокартона.Гипсокартон имеет ряд преимуществ перед штукатуркой, из которых наиболее очевидна простота монтажа. Любой достаточно умелый человек может отделать комнату гипсокартоном, и вам не нужно проходить какое-либо обучение или вступать в гильдию, чтобы научиться это делать.
Гипсокартон изготавливается из гипсовой штукатурки, которую затем покрывают с обеих сторон матом из стекловолокна или плотной бумагой.В зависимости от производителя перед нанесением бумаги в гипсовую штукатурку добавляют определенные добавки, такие как противоплесневые и огнестойкие материалы.
Отделка гипсокартоном недостроенного подвального помещения, например, может стать делом выходных.Гипсокартон, который поставляется в виде листов, разработанных в соответствии с современными стандартами дома, можно просто прибить к стоячим стойкам. Вырезать отверстия для розеток, настенных выключателей и светильников можно легко с помощью замочной пилы — проводите измерения осторожно.
После того, как гипсокартон поднят, стыки между листами покрываются специальной лентой, а лента и гвозди покрываются шпаклевочной пастой, называемой шпаклевкой .Шовному составу необходимо дать полностью высохнуть на гипсокартоне, после чего можно отшлифовать его до гладкости. Если все сделано правильно, то процесс склейки и стыковки скроет швы между листами гипсокартона.
Распространенный домашний недостаток — лопнувший гвоздь .Это часто появляется на потолке, где выскочил гвоздь, удерживающий гипсокартон, или, возможно, соединительный состав отслоился и оставил гвоздь видимым. Это легко исправить; если гвоздь полностью выскочил, переместите его на дюйм или около того и снова прибейте, затем закройте его шовным составом и отшлифуйте или покрасьте, как при установке нового гипсокартона. В старых домах может быть несколько этих маленьких глюков на гвоздях, но несколько минут на лестнице могут сделать ваш потолок из гипсокартона снова безупречным и бесшовным.
В этом подробном обзоре подвесных лент Command ™ вы узнаете, как их использовать (шаг за шагом с изображениями), типичные ошибки при их использовании, с какими поверхностями они работают, какие размеры доступны, наиболее существенные недостатки и частые жалобы потребителей.
Начнем прямо сейчас!
Полосы для подвешивания изображений Command: краткий обзор
Command Brand, производитель лент для подвешивания изображений Command (см. На Amazon), является лидером на рынке надежных клеев.
Помимо лент для подвешивания картин, они производят зажимы для наружного освещения, крючки для подвешивания вещей на стеклянные окна и двери, ящики для хранения на стене и многое другое.
Command Picture Hanging Strips имеет специально разработанный клей и запатентованный дизайн, который позволяет надежно вешать картины на стены, не оставляя липких следов и не снимая краску со стены.
Если вы непостоянный декоратор, это идеальный продукт. Передумали о картине или фотографии? Без проблем. Вы можете легко повесить, снять и отрегулировать. Никогда не проделывайте еще одно отверстие в стене, когда используете подвесные ленты Command Picture.
У командных полос
есть два недостатка.
Во-первых, если вы не будете следовать инструкциям, вы рискуете, что картина упадет со стены.
Это произойдет только в том случае, если вы превысите ограничения по весу и не используете достаточное количество полосок или не дадите им достаточно времени, чтобы они приклеились к стене, прежде чем добавить вес рисунка.
Второй недостаток — они дороги по сравнению с молотком и гвоздем.
В зависимости от размера и веса вашего изображения, повешение с помощью полос Command может стоить вам нескольких долларов (цены уточняйте на Amazon) по сравнению с несколькими центами с помощью гвоздя.
С другой стороны, если вы используете полоски Command, вам не придется платить за шпатлевку и краску для стен, когда вам в конечном итоге придется залатать дыры.
Как использовать полосы для подвешивания изображений Command
Как вы уже догадались, эти полосы для подвешивания картин чаще всего используются для подвешивания тяжелых (или легких) картин в рамах к стенам и другим поверхностям, не повреждая их гвоздями и анкерами.
Вот как это работает:
Шаг 1: Протрите стену медицинским спиртом, чтобы удалить пыль и мусор. Не используйте другие бытовые чистящие средства, так как они могут оставлять пленку или остатки, которые могут снизить липкость полосок.
Шаг 2: Разделите две полоски и прижмите части липучки вместе.
Они бывают трех разных размеров (маленький, средний и большой), и каждый размер имеет свои ограничения по весу.
Подвесные ленты для маленьких картинок вмещают до 1 фунта на пару.Средние удерживают 3 фунта на пару, а большие — 4 фунта на пару.
Если вы не знаете, сколько весит рама, встаньте на весы, запишите свой текущий вес, затем возьмите раму и вернитесь на весы, чтобы увидеть разницу.
Шаг 3: Снимите защитную пленку с одной стороны полос и поместите липкую поверхность на раму язычком вниз. «Отрывной язычок» — это закругленная часть, на которой написано «3M» со стрелкой, указывающей вниз.
Если вы используете одну пару полосок, приклейте ее горизонтально по центру верхней части рамки.
Если вы используете две пары, поместите их в верхние углы каждой стороны рамы.
Если вы используете три пары, поместите одну по горизонтали в центре верхней рамки, а две — сверху по бокам.
Если вы используете четыре пары, поместите две на верхнюю часть боковых рамок и две на нижнюю часть боковых рам примерно на 2/3 пути вниз.Не кладите нижние полосы на нижние углы полностью вниз, потому что в этом случае будет очень сложно безопасно снять картину со стены, когда придет время.
Шаг 4: Удалите защитные прокладки, которые теперь обращены в сторону от рамы, и поместите раму в нужном месте на стене.
Если вы не получите ровный уровень рамы с первого раза, вы можете отрегулировать место пересечения каждой стороны застежки-липучки, чтобы потом добиться идеального уровня.
Плотно прижмите рамку к стене как минимум на 30 секунд.Надавите на участки, где находятся полосы, чтобы они плотно прилегали к стене.
На этом этапе веб-сайт производителя советует вам снять раму со стены и оставить полоски на стене в течение часа, прежде чем снова повесить раму.
Этот период позволяет клею полностью прилипнуть к стене, прежде чем добавить веса и прочности рамы.
Честно говоря, я никогда не следовал этому шагу и никогда не имел проблем. По моему опыту, пока ваша стена чистая и вы прижимаете раму к стене и удерживаете ее в течение 30 секунд, все должно быть готово.
Пару раз я использовал две пары полосок, хотя мне действительно следовало использовать три, и рама оторвалась и упала (упс!). Добавление дополнительной пары может быть излишним, но никогда не повредит.
Как удалить висящие полосы изображения Command
Командные полосы позволяют легко снимать изображения со стены. Чтобы снять раму, все, что вам нужно сделать, это взять за нижние углы рамы и медленно снять ее со стены. Пары лент, прикрепленных на липучке, легко разойдутся.
Не отрывайте раму от стены.
Чтобы снять планки со стены, медленно потяните язычок вниз примерно на 12 дюймов. Он освободится от стены. Не тяните язычок прямо на себя; это может повредить вашу стену.
Это видео отлично описывает процесс развешивания картинок, который я только что описал:
Распространенные ошибки при использовании командных полос
Если вы внимательно следуете инструкциям, полоски Command очень эффективны.Если вы срежете углы и не будете следовать инструкциям, у вас возникнут проблемы. Вот наиболее частые ошибки, которые делают люди при использовании командных полос:
Недостаточно полосок. Если вы используете одну пару лент, чтобы повесить 20-фунтовый каркас, он упадет.
Укладка полосок не в те места на раме. Следуйте этим инструкциям по размещению, которые я рассмотрел ранее.
Не нажимается сильно в течение 30 секунд при подвешивании. Если надавить на полоски, они полностью прилипнут.Не пропускайте этот шаг.
Неправильное снятие рамы со стены. Если оторвать раму от стены, есть риск ее повредить.
Неправильно отрывая планки от стены. Потяните за язычок вниз, пока полоска не отойдет от стены. Если вы попытаетесь его сразу оторвать, краска выйдет вместе с ним.
Работают ли командные полосы на всех поверхностях?
Полосы управления работают на большинстве поверхностей, но не на всех. Поверхности, на которых вы можете использовать их, — это окрашенное, окрашенное или лакированное дерево, стекло, плитка, окрашенный шлакоблок, штукатурка, гипсокартон, металл и окрашенная стеновая плита.Они также будут прилипать к гладкому шлакоблоку, как в школьных зданиях.
Они НЕ приклеиваются к кирпичу, обоям или стеклу под прямым солнечным светом. Подождите неделю после покраски, чтобы убедиться, что краска полностью высохла, прежде чем использовать эти полоски.
Command предлагает линейку продуктов для улицы (ссылка на Amazon), которые прилипают к некоторым из этих поверхностей и хорошо работают в жару или холод.
Опции и размеры
У
Command есть много разных продуктов для развешивания изображений, вот разбивка:
Маленькие подвесные ленты для картин (см. На Amazon) — Вес: 1 фунт на пару полос — лучше всего для рамок 8 ″ x 10 ″.
Командные полосы (малые)
Средние полосы для подвешивания изображений (см. На Amazon) — Вес: 3 фунта на пару полос — лучше всего для рам 18 ″ x 24 ″.
Командные полосы (средние)
Подвесные полосы для больших изображений (см. На Amazon) — Вес: 4 фунта на пару полос — лучше всего для рам размером 24 ″ x 36 ″.
Командные полосы (большие)
Если вы используете маленькие полоски и ваша рама весит 6 фунтов, вам понадобится шесть пар полосок.Если вы используете большие и весит рама 8 фунтов, вам понадобятся две пары. Вы уловили идею.
Указанный выше продукт является основным; однако Command также производит подвесные ленты для больших холстов, задних рам мольбертов, узких, проволочных задних панелей и т. д. Вы можете найти все эти продукты в местном крупном магазине или в Интернете на Amazon.
Командная секция в крупном магазине
3M, материнская компания Command Brand, инвестирует около 6% своей выручки в исследования и разработки (более 1 миллиарда долларов в год), чтобы улучшать свои текущие продукты и постоянно изобретать новые.Эта приверженность инновациям является причиной того, почему их продукция, в том числе подвесные ленты для картин, так полезна.
Предел веса командных полос (таблица)
Один из наиболее часто задаваемых вопросов о полосах управления:
Какой вес они могут выдержать?
В предыдущем разделе я выделил три самых популярных продукта Command (маленькие, средние и большие ленты), но они продают много других подвесных лент и крючков для картин с различными ограничениями по весу.
Вот небольшая таблица с разбивкой по весу для каждого типа полосы команд.
Два небольших примечания: 1) Пределы веса в этой таблице основаны только на одной паре полос. 2) Названия продуктов связаны с Amazon, где вы можете узнать более подробную информацию.
(Источник ограничений по весу: Command.com)
Каковы самые большие недостатки командных полос?
Полосы управления
эффективны, просты в использовании и удобны, но у них есть недостатки.
Самый большой удар по полосам Command по сравнению с гвоздями, они дорогие. Вы, вероятно, могли бы купить сотню гвоздей по цене одной упаковки полосок Command.
Однако, когда, наконец, наступает тот момент, когда вам нужно снять картину, покупка шпатлевки, шлифовки, покраски и получение не идеальной стены — это гораздо более высокая цена, чем стоимость этих полос.
Во-вторых, для развешивания картинок с помощью полос Command требуется больше шагов, чем с помощью молотка и гвоздя.Хотя эти действия выполняются быстро и легко, у вас должно быть нужное количество полосок, убедитесь, что вы правильно разместили их на раме, сняли крышку, плотно прижали и т. Д. Я не вижу в этом существенного недостатка, но об этом стоит упомянуть.
Кроме того, как вы увидите в следующем разделе, полосы управления могут отсоединяться от стены и испортить вашу рамку, искусство или фотографию. Если вы будете следовать инструкциям, шансы на то, что это произойдет, невелики, но, безусловно, случается.
Последний недостаток в том, что вы можете использовать командные полосы только один раз.Command разрабатывает механизм освобождения откидных язычков, чтобы гарантировать отсутствие повреждений стен. Когда вы тянете полосу, чтобы снять ее со стены, она растягивается и становится непригодной для использования. К сожалению, вы не можете использовать их более одного раза, но, заплатив немного больше за большее количество полосок, вы сократите время, необходимое для заделки дыр.
Каковы наиболее частые жалобы?
Если вы прокрутите вниз и просмотрите комментарии к этому обзору, вы увидите, что большинство жалоб на этот продукт связаны с отсутствием липкости, из-за чего дорогие рамки и картины падают со стены.
Я прекрасно понимаю, как это может расстраивать и расстраивать, когда дорогое произведение искусства или сентиментальная фотография рушатся на пол.
Однако, если вы будете следовать инструкциям — сначала очистите стену, используйте соответствующее количество полосок, надавите перед тем, как повесить, — вы значительно снизите риск отрыва картин от стены.
У таких продуктов есть тенденция вскрывать упаковку и начинать использовать ее, не читая этикетку.Это не сложный продукт или процесс, но вы должны следовать нескольким инструкциям.
Даже если вы будете следовать инструкциям, с этим типом продукта есть небольшая вероятность того, что полоски потеряют липкость. Наиболее вероятными причинами являются резкие перепады температуры в помещении или влажность воздуха.
Мой совет — если вы вешаете что-то действительно дорогое или бесценное, используйте гвоздь или удвойте полоски Command.
Альтернативы командным полосам
Помимо молотка и гвоздя, жизнеспособных альтернатив командным полосам не так много.
Двусторонняя лента / клейкие ленты, такие как монтажная лента Scotch для помещений и монтажная лента Gorilla, являются хорошей альтернативой. Тем не менее, основываясь на моем личном опыте и обширных исследованиях, мне было бы неудобно рекомендовать какой-либо другой бренд, кроме Command. Это лучший вариант для развешивания картинок, он не оставляет липких следов, как эти альтернативы.
Итог: стоят ли командные полосы?
Лучший способ повесить тяжелые картины, произведения искусства, картины или что-либо еще на гипсокартоне, дереве, стекле, плитке, штукатурке или большинстве других поверхностей в вашем доме — это использовать подвесные ленты Command Picture Hanging Strips.Основное внимание в продуктах Command Brand — вешать вещи на стены, и, на мой взгляд, они прибивали это (каламбур).
Эти липкие полоски на липучке будут стоить немного дороже, чем гвозди, но они делают свою работу и оставляют ваши стены совершенно гладкими, без дырок и остатков.
В результате получилась красивая, надежно повешенная картина и стена в первозданном состоянии.
Так что да, подвесные ленты Command Picture того стоят.
Чтобы узнать больше и узнать о ценах, ознакомьтесь с ними на Amazon.
Спасибо, что прочитали наш обзор подвесных лент Command Picture!
Надеемся, вам понравился наш обзор и теперь вы можете уверенно вешать картины, не используя гвоздей.
Был ли у вас другой опыт работы с подвесными полосами Command Picture Hanging Strips? Вы согласны или не согласны с нашим обзором? Вы о лучших вариантах развешивания картинок? Пожалуйста, дайте нам знать в разделе комментариев или свяжитесь с нами напрямую; мы будем рады услышать ваши отзывы.
Современный бытовой линолеум не меняет свои размеры в течение всего срока службы. Разнообразие ширин позволяет подобрать оптимальный метраж для покупки, а, чтобы разместить все дизайны и расцветки в одном месте придется арендовать целый торговый центр
Современный плинтус должен обладать превосходными эксплуатационными качествами — неприхотливость в уходе, удобство монтажа, а также широким ассортиментом расцветок, чтобы подходить к любому интерьеру.
Масло же не даст приклеится — придется просто после помыть пол.
Масло же не даст приклеится — придется просто после помыть пол.
Например, когда передвигают что-то тяжелое. От пореза такое повреждение отличается неровными краями. Они могут быть растянутыми или сморщенными. Так что сначала надо расправить и выровнять края разрыва.
Если не совпадают, смотрим что можно сделать чтобы они прилегали вплотную. Затем повторяется процедура склеивания. Очищаем основание от пыли, обезжириваем основание и края дыры, наносим и распределяем клей, совмещаем и прижимаем края. Пока клей схватится, наблюдаем за повреждением — чтобы не сдвинулись края. Потом устанавливаем груз (дно также лучше обработать маслом).
Но этот вариант из разряда «не очень», так как даже с «родной» заплаткой невидимости добиться очень непросто.
Но обычно делают квадрат, прямоугольник или треугольник — зависит от формы дыры. За один раз надо прорезать оба слоя. Сразу отрезать и кусок, выбранный для заплатки, и линолеум на полу. Только таким образом удастся сделать стыки максимально незаметными.
Сначала взгляд, может, и будет за него «цепляться», а потом затрется, забудется и станет незаметным.
Например, квадрат или прямоугольник.
Что делать в таких случаях? Если в ближайшее время не собираетесь покрытие менять, попробуйте дефекты обыграть. Пару примеров для вдохновения:
Чтобы состав гарантированно не попал на поверхность, действуем так:
Сварка проводится сварочным аппаратом, обеспечивающим нагревание шнура и краев линолеума до температуры 350-400 градусов Цельсия. После остывания получается цельный шов, отличающийся хорошими прочностными характеристиками, а также влагоустойчивостью. Шнур рекомендуется подбирать из той же коллекции, что и покрытие, которое предстоит сваривать горячим способом. Сварочный шнур имеет свой код (цвет), который соответствует конкретному дизайну покрытия
Достаточно провести влажную уборку – и пол выглядит как новенький. Но часто из-за неправильной укладки или влажности под линолеумом образовываются пузырьки, которые не только портят внешний вид пола, но и сам материал становится уязвимым. Как только вы увидели, что покрытие вздулось, нужно действовать. 
Жидкость вытеснит весь воздух наружу, а затем нужно будет с усилием разгладить этот участок, чтобы клей равномерно распределился по поверхности и надежно закрепил линолеум. Можно даже прибегнуть к помощи тяжелого предмета и поставить его в качестве груза на поверхность. 
Необходимо знать, как стыковать линолеум между собой правильно, чтобы швы получились надежными и незаметными.
В качестве сварочного инструмента пользуются строительным феном.
Соболиха
Каменск-Шахтинский
Какой плиточный клей лучше выбрать для укладки плитки в ванной комнате, чтобы ремонт простоял максимально долго.
Применяется для отделки бетонных поверхностей кафелем. Хорошо наносится на поверхность и выдерживает большие нагрузки. Отличительная особенность большинства таких клеев заключается в их небольшой подвижности после засыхания – поэтому они применяются для облицовки подвижных оснований и полов с подогревом.
При укладке стеклянной мозаики в ванной комнате, лучше отдать предпочтение белым составам. Также клеи для кафеля можно разделить по назначению – это могут быть универсальными и специализированные составы.
Благо, что разновидностей клеевых составов, предназначенных для укладки кафеля, не так уж и много. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы разберемся с вопросом, какой клей использовать в ванной комнате – ознакомимся с его основными разновидностями, узнаем о назначении, особенностях использования и всех остальных немаловажных моментах, связанных с его применением.
Данный тип клея даже может использоваться в качестве затирки для швов, обеспечивая полную водонепроницаемость поверхности. К представителям таких клеев можно отнести Ceresit CU 22 или ARDEX WA.
Клей герметик для ванной в значительной мере продлит эксплуатационные характеристики гипсокартонных поверхностей. Кроме того, его применение целесообразно, когда в семье имеются малые дети, которые любят заливать водой все вокруг.
Почему? А вот с этим мы сейчас разберемся и окончательно проясним ситуацию с недостатками универсального клея для ванны.Для начала решим вопрос, что вообще представляет собой универсальный клей?
В качестве альтернативы можно предложить обычный стандартный клей – только швы в этой ситуации лучше затереть водоотталкивающим затирочным составом.
Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
В ванне, душевой, сауне, бассейне может использоваться только состав с высокой влагостойкостью. На террасах, балконах, фасадах необходима еще и стойкость низким температурам. Наоборот, при устройстве теплого пола клей должен выдерживать воздействие высокой температуры.
При подборе претендентов учитывались следующие критерии:
Плитка не смещается, быстро фиксируется на стене. Эксперты также отмечают хорошую адгезию клея к разным основаниям, начиная с бетонных плит и заканчивая гипсокартоновыми конструкциями.
Но достоинства материала высоко оценили и профессиональные мастера, и начинающие плиточники. В первую очередь стоит отметить возможность наружного применения. Клей устойчив к влаге и может наноситься в широком диапазоне температур (+5…+30°С). На стадии приготовления также проблем не возникает, при правильном смешивании получается однородная масса без комочков. Клей хорошо удерживает как маленькую, так и большую плитку. Рабочий раствор сохраняет эластичность около 3 часов, а вносить коррективы в облицовке можно в течение 10 мин.
По некоторым показателям продукт превосходит даже победителя. Это касается скорости высыхания и адгезионных способностей. Раствор сохраняет жизнеспособное состояние в течение 3 ч. На внесение изменений в плиточном покрытии у мастера будет 10 минут.
С этой работой справится не только профессиональный облицовщик, но и новичок. Производитель практически не ограничивает сферу применения. Только цена отпугивает отечественных покупателей.
Смесь надежно удерживает как маленькую плитку, так и большие панели из керамогранита.
Благодаря уникальной прочности продукт занял вторую строчку нашего рейтинга. Он выдерживает тяжелые плиты из таких материалов, как керамогранит и мрамор. Эксперты выделяют такие свойства клеевого состава, как безопасность и качество изготовления. Применять его можно и внутри, и снаружи зданий. Материал отличается устойчивостью к механическому воздействию и перепадам температур.
Состав Bergauf Keramik завоевал высокую позицию за счет повышенной эластичности и отличной адгезии. Стать победителем продукту помешало несколько факторов. Он дольше сохнет, чем его конкуренты (48 ч). Плиточник должен обладать определенной сноровкой, т. к. изменить положение плитки можно будет только в течение 7 минут.
Поэтому при устройстве теплого пола следует подбирать термостойкие продукты. Эксперты советуют обратить внимание на следующие составы.
Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Для тонкого кафеля или мозаики нужны клея с минимальной толщиной нанесения и высокой пластичностью.
Для облицовочных работ в ванной комнате важно учитывать и профессионализм мастера и скорость работы, так как в зависимости от уровня (новичок или профессионал) необходимо обратить внимание на время корректировки плиточного клея и открытое время жизни раствора. Чем больше время жизни раствора, тем большую площадь можно откорректировать и следовательно повысить скорость выполнения работ. Для новичков рекомендуем выбирать цементный клей с добавкой, которая увеличивает время жизни плиточного клея в ведре (ёмкости) до 4 часов, что позволит без особых навыков уверенно выполнить укладку плитки. Состав дисперсионных клеев включает в себя латекс. Основное отличие заключается в том, что они имеют высокую адгезию и способны держать плитку на глянцевых поверхностях. Продаются смеси уже в готовом виде и не требуют замешивания. Из основных особенностей однокомпонентных клеев выделяют высокую эластичность, экономичный расход, отличное сцепление (высокая адгезия) к разным типам основания в том числе и гладким слабовпитывающим основаниям.
Несмотря на достоинства смеси, его не рекомендуем использовать для облицовки напольного основания, так как он наименее устойчив к весовым нагрузкам в отличии от цементного.
Мозаику хорошо укладывать на белый клей, по прочностным характеристикам белый клей ничем не уступает цементному серому, но вместе с тем он не испорти вид прозрачной и полупрозрачной мозаики.
За счёт тонкослойного нанесения расход гидроизоляции будет минимален.
Линия контроля (первый уровень) должна быть только горизонтальной, поэтому установите рейки, назначение которых-удержать плитку. Чтобы обеспечить ровность последующих рядов нужно установить вертикальные рейки. При этом не забывайте и об одинаковом расстоянии между всеми элементами для этого следует приобрести “крестики”, их устанавливают между плитками.
При керамогранитной плитке расход плиточного клея может быть меньше, так как она хуже его впитывает, нежели кафель. Основание, на которое укладывается плитка, может быть, как старым полом, так и бетонной стяжкой. Старый кафельный пол тоже может быть неровным основанием, поэтому есть смысл выбрать толстослойный влагостойкий плиточный клей для ванной комнаты. Если же ровность кафеля такая, что за неё можно поручиться, тогда можно попробовать поработать тонкослойным клеем. Для стяжки лучше выбрать толстослойный вариант. Для выравнивания – хорошо растекающийся клей.
Ведь чем больше плитка, тем она тяжелее.
Этот материал предназначен для наклеивания кафеля на почти идеальную поверхность с минимальными перепадами. После высыхания он обладает морозоустойчивыми свойствами.
Сцепление материалов при его применении среднее, работать с такой смесью ввиду отсутствия добавок сложно;
Большая плитка весит немало, и клей должен обладать достаточным сцеплением и прочностью, чтобы не сползать под силой тяжести. За степень такого сцепления отвечает показатель адгезии, который указывается на этикетке с клеем. Смесь с более высоким показателем будет иметь цену выше. Большой считается плитка размером 300Х600 или 600Х600, для ее укладки нужен клей с повышенным показателем. Если размер меньше – показатель не так важен.
Не имеет значения, какая консистенция клея – жидкая или густая, у качественной смеси показатель пластичности изменяться не будет.
Количеств смеси всегда берется с небольшим запасом, если какая-то часть останется, то она пригодится при будущих ремонтах. Данные, необходимые перед расчетом:
Так же Вы должны знать, что Луна — источник силы, который влияет на гравитацию, приливы и отливы, а значит и на все жидкости и соки растений, а так же их биоэнергетику.
Естественно, будущее растений зависит от правильного ухода за ними, полива и подкормки.
Это затрагивает не только непосредственно работу с землей и, но и другие работы в огороде и саду.
Поэтому посадочные дни приходятся на растущую Луну – это с 12 по 26 февраля. Однако для каждой культуры плодородные знаки Зодиака свои.
Для этого над рассадными емкостями с сеянцами устанавливают люминесцентные или другие лампы. Не рекомендуется использовать только лампы накаливания, которые нагревают и сушат воздух.
Но это не совсем так, ведь уже в середине месяца следует побелить штамбы и сучья деревьев, чтобы защитить их от солнечных лучей (если не сделали этого раньше). Не забывайте уплотнять снег вокруг цветов и деревьев, так как это позволяет защитить корни от холода. В домашних условиях или в теплице можно приступить к посевам на рассаду.
Морозы в этот день обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.
В феврале дачники уже чувствуют «дыхание» весны и вовсю закупают посевной материал, почвосмеси и удобрения. Впереди активный посадочный сезон, в котором нельзя упускать ни единого дня. Семена подготовлены, посадочный материал проверен, значит пора приступать к активным действиям.
В Посевном календаре на февраль 2021 определены наилучшие для посадочных работ сутки для каждой конкретной культуре. Они представлены в таблице ниже.
Разрешено заняться планированием цветников на участке, закупкой недостающего инвентаря или выбору новых сортов привычных культур.
Хорошим помощником в том, чтобы определить наиболее подходящее время для посадки так, чтобы сеянцы взошли в срок, а овощи выросли крепкими и здоровыми, уже много лет является Лунный посевной календарь.
Плоды получаются крупные и сочными, а цветы яркими и ароматными. В эти дни стоит сажать лекарственные травы и все типы цветов, корнеплоды, капусту, стручковые растения в отапливаемые теплицы или на рассаду. Но другие манипуляции с растениями и землей делать не рекомендуется.
Но в эти дни лучше не начинать новых дел, а уделить время составлению садово-огородных планов на предстоящий сезон.
Это укроп, салат, кресс-салат, лук. Их сеют в ящички или отапливаемые теплицы.
Обрезка, полив, рыхление почвы, подкормка цветов
Обрезка, рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями
Рекомендуются полив, внесение удобрений
Посев овощей для выращивания в зимней теплице
Обрезка, полив, рыхление почвы, подкормка цветов
Займитесь посадкой и пересадкой луковичных и клубневых цветов. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
Избегайте посева семян — Сбор урожая и хранение урожая 
Избегайте посева семян — Сбор урожая и хранение урожая 
Избегайте посева семян — Сбор урожая и хранение урожая 
Барьеры от сорняков 
Мы все любим, чтобы между посадками оставалось какое-то пространство, но если вместо этого вы можете упаковать растения или использовать почвопокровные растения для подавления сорняков, тогда вам больше не придется беспокоиться о прополке. Как правило, эта тактика лучше всего работает при ландшафтных посадках, поскольку многим овощным растениям требуется довольно много места для созревания.
Есть разница между традиционным садоводством по Луне и садоводством по астрологическим «лучшим дням».
Эти приборы не способны защитить людей от поражения электротоком, они оберегают только сеть и оборудование. Действие автоматических выключателей обеспечивает нормальный режим функционирования проводки, полностью устраняя угрозу возгорания.
Конструкция включает в себя катушку с пружиной и сердечник, втягивающийся под воздействием высоких токов. Во время втягивания сердечник приводит в действие пружину, связанную с расцепляющим устройством.
То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.
Там же даны рекомендации относительно использования автоматов. Они даны в колонке «Номинальный ток автомата защиты». Именно там ищем номиналы — он немного меньше предельно допустимого, чтобы проводка работала в нормальном режиме.
Отключается он если достаточно длительное время ток превысит 25 А на 13%. В данном случае — если он достигнет 28,25 А. Тогда электропакетник сработает, обесточит ветку, так как это ток уже представляет угрозу для проводника и его изоляции.
Главное, чтобы его ток отключения не превышал предельно допустимый ток для данной проводки.
Эта характеристика зависит от многих факторов и для точного подбора необходимо определять токи КЗ. Но для проводки в доме или квартире такие расчеты делают очень редко, а ориентируются на удаленность от трансформаторной подстанции.
Он может успеть отключить сеть, но окажется при этом неработоспособным. В худшем варианте контакты расплавятся и отключиться автомат не успеет. Тогда проводка расплавится и может возникнуть пожар.
Величина тока срабатывания может быть разной и отображается буквами, которые стоят перед цифрами, обозначающими номинал автомата.
Они ставятся в сетях с нормальным состоянием, подходят для квартир в новостройках или после капремонта, в частных домах недалеко от подстанции.
Именно они отключают подачу питания в сеть, если в ней произошел перегруз. Но тут встает другой вопрос, касающийся параметров этих автоматов, где выделяются два основных: номиналы автоматических выключателей по току и времятоковая характеристика. Давайте разбираться в этих показателях.
Это упрощает провести правильный выбор.
Это создает условия, при которых отключение автомата будет уменьшено.
используется в электрических цепях с индуктивными нагрузками. Превышение: 8-12.
Он представляет собой максимальное значение силы тока, которое способно выдерживать устройство, не допуская автоматического размыкания электрической цепи. Если сила тока превысит это значение, то автомат в любом случае сработает.
Какими-либо возможностями дополнительной настройки они не обладают. Соответственно, номинал таких автоматов исчисляется лишь единицами и десятками ампер. В качестве примера можно привести серию однополюсных автоматических выключателей NBH8-40 с диапазоном номинальных токов от 1 до 40 ампер.
Это хорошо видно на примере дифференциальных автоматов NXBLE-63Y (от 6 до 63A) и серии УЗО NL1-100 (от 63 до 100A). Отличие от других категорий скорее в том, что они дают дополнительную защиту от поражения человека электрическим током.
Тогда используется понижающий коэффициент. Это актуально для зданий больших компаний и крупных производств.
Для тех, кто понимает разницу между действующим и мгновенным значениями, уточняю, что все параметры автоматов, связанные с током или напряжением — это действующие значения, если это особо не оговорено. Согласно ГОСТ Р 50345-2010 (п.3.5.1), Номинальный ток автоматического выключателя есть значение тока, определяющее рабочие условия, для которых он спроектирован и построен. Кратко и точно.
Электромагнитный расцепитель представляет собой катушку со втягивающимся сердечником, который при большом токе также воздействует на защелку, отключающую автомат. Если назначение теплового расцепителя — отключать автомат при перегрузках, то задача электромагнитного — быстрое отключение при коротких замыканиях, когда значение тока в разы превышает номинальное.
В том же ГОСТ Р 50345-2010 есть глава 5.3 под названием «Стандартные и предпочтительные значения». Согласно ей, предпочтительными значениями номинального тока модульных автоматов являются: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 А.
Для заводскихх мощностей они не подходят, поскольку сила тока на предприятиях значительно выше их номинала. Поэтому подключают их, как правило, в бытовую проводку.
В первом случае нужно учесть, что в первую очередь должно устанавливаться устройство защитного отключения, а после него автоматы.
Надежность АВ и средняя стоимость делают компанию такой популярной.
Также, если вы хотите рассчитать ток для трехфазной сети, при выборе автомата, ознакомьтесь со статьей про расчет и выбор сечения провода
Сечение электрического кабеля – площадь поперечного сечения кабеля электропроводки, который способен без нагрева выдерживать определенную мощность нагрузки.
Здесь все достаточно просто, и если в сети возникнет чрезмерно большая нагрузка, например, из-за большого количества подключённых электроприборов в доме, автоматический выключатель должен сработать и обесточить домашнюю электросеть. Если этого не произойдёт, и автомат не справится со своей задачей, то может загореться электропроводка в доме;
Он обозначается одной цифрой и у многих моделей эту цифру можно найти на корпусе аппарата. В основном сейчас выпускаются автоматы с классом токоограничения 3 — это значит, что со времени достижения током значения срабатывания до полного разрыва цепи пройдет время не более чем 1/3 полупериода. При стандартной у нас частоте 50 Герц это получается около 3,3 миллисекунд. Класс 2 соответствует значению 1/2 (порядка 5 мс). По некоторым источникам, отсутствие маркировки этого параметра равносильно классу 1. Самый высокий класс, который мне попадался — это 4-й у автоматов OptiDin производства КЭАЗ.
д.
Если же Вам нужно выбрать мощный коммутационный аппарат для защиты, первым делом замените электропроводку в квартире на новую, более мощную.
В этом случае Вы вряд ли выберите подделку и к тому же, стоимость изделий у прямого поставщика, как правило, немного ниже, чем у посредников.
и песка около 10 см.
На одну часть цемента употребить четыре части песка, что позволит дорожке гарантированно эксплуатироваться не менее пяти лет.
Ведь основным отличием качественной бетонной смеси является четкий баланс количества компонентов, обеспечение необходимо сортности всех компонентов и экологическая безопасность материала, так как сегодня все строительные материалы, выпускаемые промышленным путем, подвергаются строжайшему контролю. Практически все крупные производственные компании обладают сертификатами международного образца.
youtube.com/embed/k3kfCFPqfDo?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
При выкапывании профиля под дорожку из тротуарной плитки необходимо правильно рассчитать его глубину, для того чтобы рационально использовать щебень и песок. Если дорожка прокладывается в освоенном саду по существующему газону или другой поверхности, которая останется без изменений, глубина профиля составит: 
В непучинистых грунтах без заезда грузовых автомобилей допустима отсыпка крупным слегка увлажненным песком толщиной слоя 10-15 см.
Сметаем излишний песок и проливаем поверхность водой. При необходимости повторяем процедуру. Необходимо подождать пару дней, перед тем как начать пользоваться дорожкой.
Плиты, уложенные на бетонное основание, выдерживают нагрузку от грузового автомобиля.
При выборе стеклянной модели, хорошим выбором станет закаленное стекло или триплекс. Фурнитура и направляющие должны быть изготовлены из качественного металла.
Оно занимает площадь от потолка до пола и состоит из раздвижных окон и дверей. Конструкция предусматривает использование специальной фурнитуры, которая справляется с нагрузками от самой системы, а также от частого закрытия и открытия.
Вариант доступен по цене, подходит для организации выхода на лоджию или балкон. Конструкция допускает до 4 створок, каждая весом до 200 кг;
Для отделки используются профили ПВХ или из алюминия. Окна ПВХ отличает герметичность и удобство использования. Алюминиевые профили не обеспечивают полную теплоизоляцию, однако стоят дешевле. Устанавливаются окна с поворотной, поворотно-откидной или раздвижной системой открытия створок.
Раздвижные профильные системы не ограничивают полезную площадь балкона. Створки двигаются плавно и бесшумно. Уплотнители не позволяют влаги проникать вовнутрь. Их преимущество – долговечность, легкость, прочность, стойкость к коррозии. С таким видом остекления ваше помещение будет надежно защищено от осадков, пыли, ветра и влаги. На нем можно обустроить удобные шкафы, полки для хранения вещей, сушку для белья, велосипеда и другие вещи.
Это грузоподъемное оборудование может использоваться как альтернатива кранам. В статье мы рассмотрим преимущества и ограничения порталов в сфере такелажа промышленного оборудования.
Это обеспечивает безопасность работ и сохранность дорогостоящего оборудования.
Поэтому на объектах, где нужно выполнить простейшие такелажные операции, при этом точность позиционирования не важна, нет стесненных условий и особых требований по безопасности, наши специалисты рекомендуют воспользоваться обычным краном. Привлекать портал на краткие проекты также может быть экономически нецелесообразно.
Применяется подобная система также для монтажа многотонных заводских агрегатов. Используется гидравлическая портальная система как в заводских цехах, ремонтных мастерских, так и вблизи железнодорожных путей, на территории предприятий – везде, где необходимо поднять многотонный груз такелажным способом, не применяя колесные или гусеничные краны.
к. его доставка до места погрузо-разгрузочных работ значительно сокращает, как финансовые, так и временные затраты. Системы надежны в эксплуатации, позволяют позиционировать оборудование с высокой точностью, оснащены системами контроля. Общая грузоподъемность гидравлической портальной системы может превышать 1000 тонн.
С помощью данной системы осуществимы различные погрузо-разгрузочные и монтажные работы с тяжелым промышленным оборудованием. Подъем частей оборудования при механической сборке станков и промышленных линий в условиях цеха с возможностью точной установки детали в любом из трех измерений. Гидравлические портальные подъемники могут работать в ограниченном пространстве, и в достаточно низком помещении, оставаясь всегда мобильными и легкими в использовании.
Он состоит из печеночной воротной вены и ее ветвей. Эта система играет небольшую роль в кровообращении организма.
Смешанная кровь стекает в нижнюю полую вену. По этому пути печень снабжается примерно 40 процентами кислорода, который ей требуется, в среднем около 25 процентов крови, через которую протекает кровь. Оставшееся количество крови, поступающей в печень из портальной венозной системы, поступает из деоксигенированной крови, поступающей из воротной вены.
По этой причине различные методы доставки используются для обхода портальной системы, когда необходимо полностью активировать сердце. Пример включает нитроглицерин, назначаемый для лечения заболеваний сердца, который доставляется под язык для обхода портальной системы.
Это значит, что можно предлагать клиенту створки больших размеров, обеспечивающих широкий проход.
Очень качественная фурнитура от немецкого производителя, который много лет является нашим поставщиком поворотно-откидной фурнитуры.
76,2). Давление в портальной системе пропорционально кровотоку и сопротивлению этому потоку, что демонстрируется законом Ома: P = q × r , где q — кровоток, а r — сопротивление. Сопротивление обратно пропорционально радиусу просвета кровеносного сосуда, так что небольшие изменения радиуса сосудистой сети могут вызвать значительное увеличение сопротивления. PHT происходит из-за комбинации увеличения сопротивления, в первую очередь внутри синусоидов печени, а также гемодинамических изменений, ведущих к увеличению кровотока.Система воротной вены имеет низкое исходное давление от 7 до 10 мм рт. Ст., А градиент венозного давления в печени (HVPG) колеблется от 1 до 4 мм рт. PHT определяется как давление в воротной вене более 10 мм рт. Ст. Или градиент более 5 мм рт. Градиенты давления выше 10 мм рт. Ст. Связаны с варикозным расширением вен пищевода, а градиенты выше 12 мм рт. Ст. Связаны с асцитом и кровотечением из варикозно расширенных вен у взрослых пациентов.
Для измерения градиента давления в воротной вене катетер можно вклинить в печеночную вену и выполнить измерение давления в венозной печени (WHVP).Затем катетер втягивают в печеночную вену со свободным током и измеряют свободное печеночное венозное давление (FHVP). HVPG — это разница между WHVP и FHVP. Причины PHT могут быть предложены HVPG. При пресинусоидальной обструкции HVPG в норме, но WHVP немного повышен, тогда как при циррозе как WHVP, так и HVPG повышены (таблица 76.1).
Помимо регенеративных узелков и фиброзных полос, к другим механическим факторам относятся капилляризация синусоидов и набухание клеток. 4 , 5 Некоторые выдвинули гипотезу, что ангиогенез может вносить вклад в патофизиологию PHT, и исследования показали, что в этом участвуют некоторые сосудистые стволовые клетки / клетки-предшественники. 6 Некоторые агенты, такие как антифибротические, антиангиогенные и другие этиологические методы лечения, могут использоваться на ранних стадиях цирроза, чтобы уменьшить фиброз и остановить прогрессирование легочной гипертензии. 7 
Это расширение сосудов приводит как к увеличению задержки натрия, так и к увеличению объема сосудов в результате реакции почек на вазодилатацию. Таким образом, увеличивается портальный поток (выше базовой линии) с повышенным портальным давлением.Это приводит к дальнейшему портосистемному шунтированию (к различным коллатеральным связям) и дальнейшему обострению гипердинамического состояния. Таким образом, портальное давление медленно растет. Позже, в результате шунтирования, кровоток проходит через различные коллатерали, образуя варикоз. Силы скворца внутри кишечника заставляют жидкость попадать в брюшину, образуя асцит. 4 , 5 
Он обеспечивает метаболиты в печени и обеспечивает переработку проглоченных веществ в печени до попадания в системный кровоток, ограничивая ущерб, который могут вызвать проглоченные токсины.
Предоставлено : Викиучебники. Расположен по адресу : en.wikibooks.org/wiki/Human_P…fter_the_Heart . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
Wikipedia.org/wiki/total%2…l%20resistance . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Vasoconstriction . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
Находится по адресу : www.biomedcentral.com/1476-5918/content/6/1/5 . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
Расположен по адресу : upload.wikimedia.org/wikipedi…tal_muscle.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права 
Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
Расположен по адресу : upload.wikimedia.org/wikipedi…tal_muscle.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права 
Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
wikimedia.org/wikipedi…tal_muscle.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права 
Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/Circula…ry_circulation . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
..ion/alveoli-2 . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:Circle_of_Willis_en.svg . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права 
Wikipedia.org/wiki/Circula…system%23Heart . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
jpg. Предоставлено : Википедия. Расположен по адресу : en.Wikipedia.org/wiki/File:2114_Skeletal_Muscle_Vein_Pump.jpg . Лицензия : CC BY: Attribution 
Расположен по адресу : commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagram_of_the_human_heart_(cropped).svg . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
Wikipedia.org/wiki/Liver_sinusoid . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
Расположен по адресу : upload.wikimedia.org/Wikipedia/commons/a/a2/Skeletal_muscle.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права 
wikimedia.org/w/index.php?title=File:Alveolus_diagram.svg&page=1 . Лицензия : CC BY-SA: Attribution-ShareAlike 
wikimedia.org/Wikipedia/commons/3/33/Gray591.png . Лицензия : Общественное достояние: неизвестно Авторские права 
Чем меньше их вы установите, тем труднее будет штукатурить. Но и лишних лепить тоже не стоит, ведь это может привести к неровностям. Лучше ставить маяки на расстоянии от 1 до 1,5 метра. Первый и последний маяк должны быть не ближе чем 7-10 см от стен. Другими словами, их не стоит устанавливать в самих углах, иначе вам будет трудно штукатурить.
21 Зaжим соeдинитeльный плaшечный SL 4.26 Зажим coeдинитeльный плaшeчный Аl/Сu 16-120мм² / Аl/Сu16-120 мм ПA-1-1 Зaжим плaшeчный ПА-2-2A зажим ПA-3-2 Зaжим плaшечный ПА-3-2A Зажим плaшeчный ПА-4-1 Зaжим плaшечный ПА-5-1 Зaжим плашечный ПА-6-1 Зaжим плашечный ПС-1-1 Зaжим ПC-1-1а Зaжим ПC-2-1 зaжим плaшeчный ПС-3-1 зaжим плашечный ПС-3-1а зажим плашечный Сцепная арматура, скобы, уши, серьги, звенья, коромысла, зажимы натяжные: У1-12-16 Ушко, У1-16-20 Ушко, У1-7-16 Ушко, У1К-7-16 ушко, У2-12-16 Ушко, У2-16-20 Ушко, У2-7-16 Ушко двухлапчатое, УД-7-16 Ушко, УС-12-16 Ушко, УС-7-16 Ушко, УСК-12-16 Ушко, УСК-7-16 Ушко СРД-7-16 серьга, СР-12-16 Серьга, СР-16-20 серьга, СР-21-20 Серьга, СР-7-16 серьга, СРС-7-16 серьга УК-Н-01БВ узел крепления, КГ-12-1 Узел крепления, КГ-12-3 Узел крепления, КГ-21-3 Узел крепления, КГН-12-5 Узел крепления, КГН-16-5 Узел крепления, КГН-21-5 Узел крепления, КГН-7-5 Узел крепления, КГП-12-1 Узел крепления, КГП-16-2 Узел крепления, КГП-16-3 Узел крепления, КГП-7-1 Узел крепления, КГП-7-2Б Узел крепления, КГП-7-2В Узел крепления, КГП-7-3 Узел крепления, УК-Н-01 узел крепления, УК-П-01Б узел крепления, УК-П-02 узел крепления, УК-П-02Б узел крепления, УК-Р-01 узел крепления, УКР-1 Узел крепления с метизами СР-7-16 серьга, СР-12-16 Серьга, СР-16-20 серьга, СР-21-20 Серьга, СРД-7-16 серьга, СРС-7-16 серьга НАС-330-1 Зажим натяжной прессуемый, НБ-2-6 Зажим натяжной, НБ-2-6 Зажим натяжной (МЗВА), НБ-2-6А Зажим натяжной, НБ-3-6Б зажим натяжной болтовой (трехболтовой), НБ-60/11-16 Зажим натяжной (МЗВА), НЗ-2-7 Зажим натяжной ТЗВА, НЗ-2-7А Зажим натяжной, НЗ-60/11-17 Зажим натяжной, НКК-1-1Б Зажим натяжной, НКК-2-1 Зажим натяжной, НСО-15(25)-14,2/15,6 П натяжной спиральный зажим, НАС-300-1 Зажим натяжной прессуемый И многое другое, вся перечисленная арматура в наличие на складе в г.
Перми, отправим в любой регион!!! Низкие цены!
При использовании рекомендованных технологий процесс становится менее трудоемким, экономится время, повышается качество поверхности.
Технология проста и операция занимает несколько минут, но она дает точные данные об особенностях комнаты, что позволит правильно выполнять последующие действия.
Без опыта штукатурка, сделанная таким способом, вряд ли будет качественной.
В результате получается ровная поверхность, по которой удобно вести правило. При этом полосы гипсокартона не будут прогибаться и стена не будет выровнена неправильно.
Чтобы выставить маяки, можно применять простейший метод — ручную разметку, которую осуществляют в такой последовательности:
Предварительный этап (разметка) проводится также, а далее порядок работ будет следующим:
Если стена сложена из рыхлого материала, под саморезы подкладывают пластинки жести. Опытные специалисты считают оптимальным расстояние между маяками не более 3 метров, а первая точка крепления для маяков под штукатурку должна располагаться на расстоянии около 300 мм от верха и углов стены.
А зря.
Поверхности необходимо обработать антисептическим и грунтующим составом. После этого на стенку накидывается первый слой штукатурки. В первую очередь ею заделываются значительные впадины. Не нужно стараться выровнять поверхность за один прием. Первый штукатурный слой является черновым.
Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.
Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м2, как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:
Их высота может составлять 6 и 10 мм, ширина — 20 и 22 мм, а длина — 2,7 и 3 м. В зависимости от высоты помещения и толщины накладываемого штукатурного слоя подбираются и сами маячки.
Между ними натягивается отвес. Саморезы выравниваются по нему (это лучше делать отверткой). Затем ввинчиваются промежуточные саморезы. Если все они находятся на одной линии, на них можно установить крепление для маяков и зафиксировать сами направляющие. Операция повторяется у противоположного края стены. Между крайними маяками натягиваются нити, ориентируясь по которым нужно установить остальные профили.
Излишки раствора с рабочей грани маяка удаляются.
Если при заливке стяжки пола вы используете маяки – этот вариант тоже стоит рассмотреть обязательно.
Чаще всего на полках встречаются элементы, предназначенные для оцинкованных и пластиковых направляющих.
Профили фиксируются заглушкой, для которой предусмотрена специальная прорезь. Никакой профессиональной подготовки не требуется, с работой справится даже начинающий строитель.
Лучше потратить время и тщательно подготовиться к основным действиям. Со старыми стенами хлопот больше – осталось покрытие со многими дефектами, которые требуется устранить. Особая сложность – удаление краски, побелки, часто осыпается песок из раствора. С новыми поверхностями проще, но не всегда стена после каменщиков сразу готова к нанесению штукатурки – иногда остается выступающий раствор.
Используют смеси, которыми дальше будут проводить отделку. Кроме шлепков раствора на новой стене удаляют выступающую арматуру и проволоку. С неровной кладкой никаких операций производить не нужно – ее исправляют штукатуркой.
youtube.com/embed/DEyE-1VBTsY» allowfullscreen=»»/>
Предлагаемый способ позволяет определить наименьшую толщину штукатурного слоя, что экономит смесь.
Вкручивают саморезы с креплением, но не полностью. Их необходимо выставить на одной высоте, ориентируясь по шляпкам. Для определения правильного положения используют уровень, проверяют вертикаль. Важно крайние рейки выставить с максимальной точностью – от этого зависит качество отделки поверхности. 
Требуется приготовить цементную смесь густой консистенции. Для ускорения процесса схватывания в раствор добавляют немного гипса.
Как это делается, на западе уже усвоили. В нашей стране технология СВП плитки считается инновацией в строительстве.
Лишний клей в швах также свидетельствует о непрофессионализме: затирка не сможет скрыть неаккуратного зазора.
При этом не бывает перекосов – не нужно тратить время на восстановление поверхности, да и клей лишний не используется.
Это стандартный размер. И только маленькие плитки встают плотно друг к другу, с наименьшим зазором.
Отмечаем места, где появится крепеж для маяков.
Сережку лучше поднести к уху, чтобы было видно пластину, на которую надевается жемчужина.
Правильно установленное крепление открыть очень легко, но само по себе не откроется. В этом можно убедиться, открыв и закрыв серьгу несколько раз, прежде чем положить ее в ухо. А если потренироваться, вы сможете безопасно снять его, не глядя.
Тем не менее, его также можно использовать для сережек для взрослых женщин, поскольку он имеет различные размеры, так как он подходит для маленьких и тонких мочек ушей.Как и предполагалось, он закрывается спереди, сдвинув крючок по кругу. Если вы выбираете серьги для маленьких детей , то обязательно рекомендуем этого типа застежки.
На выбор предлагается множество видов застежек. Как узнать, что купить? В этом посте мы внесем ясность и поможем вам принять осознанное решение о креплении для вашего ограждения и приложения. Мы разделим его на три категории — материал застежки, гвозди или шурупы и длина застежки.
Примерами того, где нам могут понадобиться эти данные, являются заказы на продукты, конкурсы и когда вы соглашаетесь получать от нас информационные бюллетени по электронной почте.
Файлы cookie также позволяют нам делать покупки более персонализированными, отображая интересующие вас продукты на страницах наших продуктов, тем самым обеспечивая вам более дружественный, интересный и приятный процесс покупок.
Другой пример того, где мы записываем ваш IP-адрес, — это переход к оформлению заказа для завершения заказа. После размещения заказа ваш IP-адрес будет сохранен вместе с номером транзакции, который позволит нам отслеживать ваш заказ.
Некоторые ювелиры предпочитают эту застежку, потому что с ней серьги смотрятся элегантнее. Он используется для больших сережек или украшений для вечеринок. Некоторые ювелиры называют эту застежку-серьгу французской застежкой .
Серьга открывается на петлю. Крепление представляет собой стойку с пазом, который входит в проем с характерным «щелчком».
Небольшой крючок просто вставляем в круг.Сережка закрывается на застежку, поэтому она не выпадает. Иногда к этому типу серег ювелиры делают замочек.
Эти компоненты уменьшают вибрацию, удерживают две части сборки и выдерживают осевую нагрузку.Они используются в сборках как экономичное решение… чтобы избежать механической обработки заплечика на сопрягаемом компоненте.
Штампованные кольца могут заменить шплинты и другие традиционные крепежные детали во множестве областей применения.
Этот процесс экономичен при поиске нестандартного кольца, потому что нет специального инструмента (такого как нестандартный пуансон и штамп).
Материал продиктован прикладной средой.Когда кольцо не подвергается воздействию коррозионных элементов, стандартным материалом является углеродистая сталь. Стопорные кольца доступны из ряда нержавеющих сталей, если кольцо предназначено для агрессивной среды. В условиях высоких температур может потребоваться экзотический сплав. Эти сплавы включают Эльгилой, Хастилой и Инконель. Стопорные кольца также могут подвергаться различным типам гальванического покрытия или иметь разные покрытия, чтобы выдерживать жесткие условия окружающей среды. Обычная отделка включает черный оксид, кадмиевое покрытие, погружение в масло, пассивацию, фосфат цинка, обезжиривание паром (очистку) и удаление заусенцев с помощью вибратора или ручного удаления заусенцев.
Если приложение требует определенного типа или конфигурации конца, его легче изготовить из спирального кольца, чем из штампованного кольца. Изготовленные по индивидуальному заказу кольца могут иметь размеры от 0,157 дюйма (или 4 мм) до 120 дюймов или 3000 мм в диаметре.Изготовленное на заказ штампованное кольцо потребует дополнительной настройки и штамповки.
org/ListItem»> Кабельные скобы
В упаковке 1/2-дюймовая изолированная скоба T72 300 в коробке
В упаковке 1/2 дюйма T72 Изолированная скоба 300 в коробке , латунный винт Xinrub Набор гаек 360шт M2.5 проставок с внутренней резьбой и коробкой. Упаковка из 500 САМОЗАЖИМАЮЩИХСЯ ГАЙКОВ 1 / 4-20 Сталь HT со специальным цинкованием S-0420-1ZIJ,
Крепежные детали, используемые в изделиях для наружного применения, должны выдерживать смену сезонов и погодных условий, включая влажность и сильный ветер. Хорошая, заслуживающая доверия компания планирует использовать лучшие материалы для проекта перед началом работы.
Кроме того, винты обычно дороже, чем гвозди. В конце концов, винты более эффективны и служат дольше.
Палубные шурупы — лучший выбор для дерева, подвергнутого обработке под давлением, потому что они не вызывают коррозии шурупов и не окрашивают дерево.
В нашем примере выберем кухню, площадь которой нам известна, и составляет 15,13 квадратных метров.
Обозначим этот коэффициент буквой «k».
Объем цилиндра равен произведению числа пи (3.1415) на квадрат радиуса основания на высоту.
Важно! Перед началом перевести все измерения в одну единицу исчисления.
Выберите обои, которые планируете клеить.
Площадь при этом получается 4*3=12 квадратных метров.
В этом случае вместо ширины и длины комнаты вам необходимо подставить значения ширины и длины этих самых объектов (окна, двери и т.д.,) к примеру таких как площадь окон и дверей.
О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.
Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры. Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).
м. Если округлить, получим 9, 0 кв.м.
м = 12,11 кв. м
Это и будет периметр комнаты.
Нужно ввести длину, ширину и высоту помещения. Добавить размеры окон и дверей. Окна и двери можно добавлять и удалять.
Рисуем комнату по размерам, получаем данные, выделяя нужные фрагменты.
Например: длина комнаты 5,62 м.
м.), в итоге получаем 15 кв.м. по полу
м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,
Эти данные могут понадобиться при проектировании отопления и вентиляции, при закупке стройматериалов и еще во многих других ситуациях. Также периодически требуется знать площадь стен. Все эти данные вычисляются легко, но предварительно придется поработать рулеткой — измерять все требуемые габариты. О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.
Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.
Это не важно. Просто требуется набор простых фигур, а способ их выделения произвольный.
Отличия могут быть если есть какие-то полу-колоны, не доходящие до потолка. Тогда из общей квадратуры вычитается квадратура этих элементов. В результате получаем площадь пола.
м. — общая площадь длинной стены
Нужно ввести длину, ширину и высоту помещения. Добавить размеры окон и дверей. Окна и двери можно добавлять и удалять.
Рисуем комнату по размерам, получаем данные, выделяя нужные фрагменты.
Например: длина комнаты 5,62 м.
нажимаем “Enter” и сразу получаем результат.
Такое приспособление применяются для площади в квадратных метрах.
То есть можно записать 2,98 м. Чтобы получить площадь нужно длину умножить на ширину. Округлять значение можно в большую сторону.
Например, если стена по длине составляет 5 метров, а по ширине 3, то умножаем 5 на 3, получаем 15 квадратов.
Такие схемы не потребуют специальных навыков планирования, но при правильном подборе дизайна могут выглядеть очень интересно и привлекательно.
Поэтому приходится идти на хитрость.
Первый ярус почти всегда крепится на ленточных подвесах с помощью саморезов. Прочность импровизированной металлической обрешетки из профиля настолько велика, что способна удержать вес до 40 кг. Поэтому, если нижняя часть двуярусного потолка относительно невелика, то ее можно крепить прямо к верхнему профилю.
Чтобы закрепить материал, на перекрытие набивают деревянные рейки, подгоняют и подрезают их с помощью лазерного прибора и шлифмашины, и только после этого на них можно уложить потолочную отделку первого яруса. Объем работы большой, приходится тщательно заделывать места стыков между отделкой верхнего уровня и стенками декоративных коробов, поэтому особой популярностью подобные проекты не пользуются.
Этот вариант двухуровневой облицовки гипсокартоном заметно проще и не потребует изготовления сложных переходных участков, как это часто бывает при формировании криволинейных поверхностей.
Перед покраской поверхность гипсокартона обязательно грунтуют, а если на черновом потолочном перекрытии остаются участки, незакрытые гипсокартоном, то их штукатурят гипсовой шпаклевкой, выравнивают и подгоняют под дизайн двухуровневого потолка.
Скошенный вариант делается для того, чтобы избежать большого количества саморезов на небольшой площади гипсокартона, иначе листы облицовки могут просто расколоться под нагрузкой.
Еще хуже дело обстоит, если размеры двухуровневого потолка достаточно велики, и компенсировать накопившуюся погрешность невозможно. Пока двухуровневый потолок представляет собой каркас из металлического профиля, ошибок не видно, но как только будет уложен гипсокартон, погрешности станут видны, как на ладони.
Разводку кабеля и проверку работоспособности обязательно нужно выполнить до завершения сборки облицовки двухуровневого потолка.
Из листов гипсокартона можно выполнить как простую отделку и скрыть все дефекты поверхностей, или же применить декор и создать шикарные перегородки для зонирования помещения. Кроме этого, из данного материала сооружаются также «полноценные» стены, которые помогают отделять одну комнату от другой.
5 мм. Что же касается установки потолочных конструкций, то для них идеально подходит потолочный гипсокартон толщиной от 8 до 9.5 мм. Он внешне ничем не отличается от обычного материала, но имеет маленький вес.
Листы зеленого цвета характеризуются повышенным уровнем влагостойкости, поэтому их рекомендуют для монтажа в комнатах, где влажность воздуха превышает 70%. Красный и розовый гипсокартон обладает высокой устойчивостью к огню, его применяют для облицовки систем вентиляции и каминной конструкций. Наличие желтого цвета на поверхности материала означает, что его можно использовать для обшивки фасадов и оснований, которые постоянно подвергаются негативному воздействию влаги, солнечных лучей и сквозняков.
Для монтажа арки профиля дополнительно укрепляют стойками, соблюдая шаг в 20-30 см.
В небольшом зале из гипсокартона рекомендуется оформить нишу под телевизор, в которую можно также встроить аквариум. Необычно выглядят в гостиной и гипсокартонные полки, которые можно установить возле дивана и оборудовать светильниками.
При этом шикарно смотрятся потолочные конструкции со светодиодной подсветкой.
Для прочного крепления конструкции ее размещают на каркас, для изготовления которого используют просекатель 0270 и металлические П- образные профили длиной от 3 до 6 метров. Кроме этого для создания каркаса также требуются направляющие и опорные профили, благодаря которым можно сформировать нужный угол металлоконструкции под ГКЛ.
Материал зарекомендовал себя высоким качеством, он обладает прочностью, влагостойкостью и прост в установке.
Оригинальные формы арки и правильно подобранная отделка делают гостиные, прихожие и спальни уютными.
Ещё необходимо соблюдать аккуратность и иметь терпение.
Изделия из такого материала являются бюджетными и нетрудоёмкими.
Изделия из гипсокартона способны кардинально изменить планировку, внести изюминку в интерьер, обеспечить зонирование помещения, без особых затрат предоставить удобную альтернативу громоздкой мебели.
Наиболее они хороши в малогабаритных квартирах: арки зрительно увеличивают помещения, добавляя простора и воздуха. Весьма интересны подобные изделия из ГЛК при оформлении анфиладных помещений, а квартиры с планировкой «паровозиком» на вторичном рынке жилья встречаются очень часто..jpg)
Особенно ценна такое изделие на кухне или в ванной, где вечно не хватает места.
Чаще всего их устанавливают при оборудовании арок в качестве несущих опор при демонтаже перегородок. В этом случае они делаются из крепких материалов (в частности, из рельсов) и обшиваются ГЛК для придания привлекательного вида. Зачастую отделываются они после декоративным камнем, обоями под дерево или камень, а также художественной мозаикой.
Нередко они оборудуются подсветкой для большей эффектности, но очень хорошо смотрятся и просто в разной отделке.
Сегодня данным приемом пользуется множество дизайнеров, и они не прогадывают. Поэтому и мы с вами посмотрим, как меняются комнаты в объеме и в восприятии, если установить нишу, при этом немного поговорим про монтаж этой нехитрой конструкции.
Давайте рассмотрим несколько фотографий и попробуем с вами разобраться, что же такое было привнесено на них нишами.
Снова на полках стоят предметы декора, подобранные тематически. Все ниши имеют разные размеры и формы, что вносит в общую картину легкую абстракцию.
Так что, если бы человек, сделавший для себя эти ниши, их не установил, ему бы пришлось вешать полки, и он потерял бы то же самое расстояние.
Туда подходят кабели питания и сигналов, и каждый из них требует места. Прибавьте сюда толщину кронштейна, и вот телевизор от стены отстоит на приличное расстояние.
В конкретном примере ниши решили сразу несколько задач, причем столь эффективно, что лучшего решения, пожалуй, и не придумаешь.
На другом конце проделываем отверстие и вставляем в него карандаш. Далее, вращая циркуль, рисуем на стене дугу.
В случае монтажа к кирпичу или бетону используйте дюбель-шурупы или анкер клинья.
Самый толстый лист – это стеновой – 12,5 мм, потолочный – 9,5 мм, а арочный не более 6,5 мм.
Они всеми возможными способами стараются, как можно больше освободить пространство. Такая тенденция не обошла стариной и телевизоры, в настоящее время большая часть покупателей останавливают свой выбор на плоских моделях, которые можно не только поставить, но и повесить на стену, что еще более удобно. Но вот довольно часто большинство людей, глядя на подвесной телевизор, чувствует опасность, так как бояться его ненароком задеть. Да и свисающие провода портят весь вид, а вот при помощи удобной и красивой ниши из гипсокартона можно не только спрятать провода, но и защитить телевизор, от падения, который прекрасно в ней расположиться. Еще и геометрию любого помещения можно исправить, обустроив нишу.
А вот выбрав второй способ монтажа необходимо соорудить соответствующий каркас из профилей.
Крепите их к вертикальным стойкам, которые установлены по углам вашей будущей ниши поперечно. Эти перемычки еще называют контур профилем, он должен быть идеально ровным, проверяйте его ровность только при помощи строительного уровня.
Только в таком варианте оформления ваша ниша не будет скучной, а будет выглядеть красиво и ярко.
Главное, что стоит сделать, включить фантазию и воображение и возможно именно вы смонтируете самую красивую нишу, которая будет только у вас.
Во-вторых, не стоит заменять гипсокартонными перегородками мебель. Она обязательно должна быть практичной, мебель дает возможность создание необычного интерьера. Места в комнате должно быть достаточно много для удобства.
Если комната небольшая, то конструкция внутри стены сможет отлично заменить громоздкий шкаф;
Но она занимает много места, поэтому ее следует применять только в больших комнатах по площади.
Однако значительно больше возможностей для того, чтобы сделать потолок по-настоящему оригинальным и интересным, дают двухуровневые и многоуровневые конструкции.
Возможность создавать из гипсокартона линии практически любой формы делают возможным реализацию любого дизайнерского замысла.
Листы крепятся к каркасной системе как параллельно, так и перпендикулярно несущим профилям. Стыки листов должны размещаться на профилях.
Используются они для обустройства интерьеров внутри помещения. Рассмотрим подробнее их разновидности.
Арка-портал прямоугольная по форме дверного проема, а модерн – что-то среднее между порталом и классикой, с маленьким радиусом закругления. Арка эллипс – напротив, имеет большой радиус закругления, а полуарка – это ассиметричная конструкция, одна сторона которой выполняется в форме портала, а вторая – любой из вышеуказанных разновидностей. Арки и полуарки монтируются как для зонирования, так и в качестве декора.
Для полной установки подобной конструкции понадобится от одного до трех дней, что зависит от величины кухни и сложностей рисунка. Однако в любом случае на выходе будет получен идеально ровный, красивый и прочный потолок.