Разное

монтаж и установка, как сделать конструкцию из пластиковых панелей

Далеко не все могут похвастаться красивыми, ровными потолочными покрытиями в квартире или доме. Многие сталкиваются с проблемой выравнивания старых бетонных потолков. Одним из оптимальных вариантов выравнивания является подвесной потолок. Стоит отметить, что конструкция и установка подвесного потолка отличается высокой сложностью, поэтому, прежде чем приступить к выполнению этой работы, следует основательно подготовиться.

Однако если для оштукатуривания потолка вам понадобится обладание навыками выполнения этой работы, то установить подвесной потолок сможет любой, кто умеет пользоваться дрелью, шуруповертом, электролобзиком.

Особенности

Для начала разберемся с понятием «подвесной потолок». Из названия понятно, что он представляет собой определенную конструкцию-каркас, которая устанавливается на обычное потолочное покрытие при помощи специальных материалов. Она выполняет разные функции, основная из них – декоративная.

Кроме того, подвесные потолки могут служить в качестве звукоизоляции, дополнительного утеплителя.

Подвесная конструкция способна поменять общий внешний вид потолка, воплотить дизайнерские идеи. Создание подвесного потолка относится к одним из самых простых и недорогих способов выравнивания потолочного покрытия, который можно осуществить без помощи специалистов. Еще одним достоинством такой конструкции является возможность создания потрясающих многоярусных, фигурных потолков, которые можно выгодно подчеркнуть разными вариантами подсветки.

Потолок может скрыть явные недостатки (неровность, трещины, трубы и т. д. ), избавить от шума (особенно актуально для людей, предпочитающим не слышать шумных соседей, возню домашних питомцев или детей соседей), он не темнеет со временем, не покрывается трещинами в отличие от обычных покрытий.

Несмотря на то что процедура монтажа подвесного потолка достаточно непроста и требует затрат времени, многие предпочитают монтировать подвесной потолок сами. Это действительно можно сделать самому, зная нюансы. Перед началом работы следует оценить, насколько целесообразно устанавливать подвесной потолок. Вы должны принимать во внимание такие факторы, как возникновение конденсата под конструкцией, вероятность появления грызунов, насекомых в пространстве между обычным и подвесным потолком.

Также вы должны понимать, что установка такого потолка визуально уменьшит высоту помещения.

Если у вас не возникает сомнений в правильности выбора, то можно начинать подготовку к монтажу.

Для начала стоит ознакомиться с разновидностями этой конструкции. Подвесной потолок представляет собой систему подвесов и профилей, которые устанавливаются на обычный потолок. На созданную конструкцию потом крепят материал, который и будет потолком. На сегодняшний день существует большое разнообразие материалов, отличающихся структурой, дизайном, фактурой и цветом, благодаря чему можно создавать настоящие шедевры.

Чаще всего для создания подвесного потолка используют ГКЛ, панели из пластика, вагонку из дерева, плитки и другие материалы. Существует несколько разновидностей подвесного потолка. Он бывает реечным, кассетным, сплошным, решетчатым, подшивным. Большая часть подвесных потолков устанавливается на конструкцию, смонтированную из деревянных планок, металла.

Плюсы и минусы

Подвесные потолки обладают рядом достоинств и недостатков. Прежде чем начинать ремонт, следует ознакомиться с ними, чтобы быть готовым к результату.

К преимуществам подвесных потолков относится:

• Быстрый и доступный способ сокрытия минусов основного потолка. Этот пункт особенно актуален для тех, кто желает придать хороший вид потолку в старых помещениях с проблемными зонами, например, с наличием глубоких трещин, впадин из-за частичного отсутствия слоев штукатурки. Установка подвесного потолка поможет сэкономить на демонтаже и повторной установке штукатурного слоя.
• Доступность и разнообразие материалов. Для установки можно подобрать материал, опираясь на качество, стоимость, фактуру, цветовую гамму, собственные предпочтения.

• Отсутствие ограничений по цветовым решениям, фактуре. Подвесные потолки позволяют воплотить разные идеи дизайнеров, превращая покрытие в уникальный элемент квартиры. Умелое использование подсветки поможет подчеркнуть важные детали.
• Простота в эксплуатации. Сложность ухода зависит от выбранных материалов. Большая часть из них отталкивает пыль, не пропускает влагу. Для мытья можно использовать обычные моющие средства.
• Установка такого потолка помогает спрятать провода и другие элементы коммуникационных систем (сигнализация, вентиляция, электропроводка и др. ), повышая привлекательность потолка.

• Простой полный или частичный демонтаж при возникновении необходимости.
• Долгий эксплуатационный срок при соблюдении правил эксплуатации. Подвесной потолок способен прослужить от 15 лет при правильной установке и должном уходе за ним.
• Возможность установки дополнительных осветительных приборов, вмонтированных в потолок.
• Звукоизоляция, предотвращающая проникновение шума от соседей.
• Сохранение тепла, пожаробезопасность, устойчивость к перепадам температуры.

Также существует ряд недостатков, которые могут повлиять на решение об установке это конструкции:

• Изменение высоты квартиры. Незначительное изменение высоты потолка становится существенной проблемой для малогабаритных помещений.
• Достаточно высокая стоимость по сравнению с содержанием обычного потолка. При оценке этого пункта стоит учитывать разницу в уходе. Обычный потолок требуется периодически приводить в порядок, используя побелку, краску. Чем хуже состояние потолка, тем сложнее привести его в нормальный вид.

Подвесной потолок долговечен и не требует постоянного ухода.

• Зависимость от внешних условий. Большая часть подвесных потолков плохо переносит высокую влажность, в случае проникновения воды в конструкцию потребуется частичная или полная реконструкция элементов потолка.
• Благоприятные условия для размножения насекомых грызунов. В некоторых частных и многоэтажных домах могут завестись тараканы, мыши, крысы. Если они попадают в пространство между обычным и подвесным потолком, вам будет сложно избавиться от них.

Материалы и инструменты

От выбора материалов зависит будущий результат. Поэтому стоит уделить особое внимание подбору элементов для создания подвесного потолка.

Для его установки потребуется:

• Алюминиевый профиль двух типов. Направляющий нужен для крепежа по всему периметру помещения, он служит в качестве каркаса для других элементов. Потолочный профиль используется для дальнейшей установки на него внешнего материала потолка.

Желательно использовать элементы комплекта профилей от одного производителя.

• Гипсокартон. Выбор гипсокартона зависит от типа помещения, следует учитывать особенности условий эксплуатации потолка. Для помещений с высокой влажностью рекомендуется выбрать ГКЛ зеленого цвета. Этот тип гипсокартона обладает влагоотталкивающей способностью, поэтому не теряет форму и качество при контакте с влагой.

Для жилых комнат можно взять серые листы толщиной 8-10 мм. Не выбирайте толстые материалы, чем толще лист, тем больше его вес, а, значит, понадобятся дополнительные элементы для его монтажа.

• Крепежные детали. Без них невозможен монтаж подвесного потолка. Крепежные детали нужны для крепления профилей и внешних материалов. Для крепежа профилей нужны прямые подвесы, «крабы», удлинители.

Для монтажа подвесов понадобятся дюбеля 8×10 мм, оцинкованные шурупы 4,2×51 мм. Для установки листов ГКЛ нужны саморезы 25 мм.

Кроме материалов, вам нужно подготовить следующие инструменты:

• карандаш;
• рулетка;
• строительный уровень для определения разметочной линии под профиль и гипсокартон, правило в 2. 5 м;

• малярная нить;
• электрическая дрель или шуруповерт;
• перфоратор с буром;

• строительный нож;
• болгарка для резьбы по металлу;
• ножницы для резьбы по металлу.

После установки подвесного потолка потребуются материалы для выполнения отделки:

• шпаклевка для заполнения швов-зазоров, неровностей;
• серпянка;
• грунтовка на основе акрила;

• мелкозернистая наждачная бумага;
• шпатель средней величины;

• малярная кисть или валик для выполнения малярных работ;
• материал для звуко- и теплоизоляции;
• пористая лента-уплотнитель для обеспечения максимально плотного касания потолка к основе.

Расчет

На количество требуемых материалов влияет размер площади потолка:

• Количество направляющих зависит от периметра комнаты, для вычисления нужно знать ширину и длину помещения.
• Потолочный профиль устанавливается по всей длине через каждые 60 см.
• Гипсокартон должен покрыть всю площадь потолка, для вычисления числа листов следует площадь потолка разделить на площадь 1 листа (около 3 кв. м).
• Число крепежных деталей зависит от числа предполагаемых соединений.

Устройство конструкции

Ни одна работа, тем более такая сложная и ответственная, не происходит без предварительного планирования и точного соответствия технологии. Перед началом установки подвесного потолка следует выполнить чертеж конструкции на бумаге и приобрести комплектующие.

Разметка должна быть грамотной и точной, чтобы в будущем не пришлось с нуля переделывать все работу.

Для создания чертежа необходимо максимально точно измерить длину и ширину помещения. Для начала при помощи уровня проводится горизонтальная линия на расстоянии 10-15 см от уровня потолка. Точная высота зависит от выбранного типа светильников (накладные, встраиваемые и т. д. ). На этом этапе вы должны определить степень кривизны вашего потолка, чтобы учесть это при установке подвесного. Это обязательный этап работы.

После вычисления высоты и периметра потолка следует начертить продольные и поперечные линии по периметру с шагом 60 см. Должны получиться ровные квадраты. Подвесы будут прикрепляться на продольных линиях, они отмечаются точками через каждые 60 см.

Монтаж

Установка подвесного потолка своими руками не подразумевает работу в одиночестве. Для выполнения работы вам понадобится один или несколько помощников.

Начинать стоит с несложного одноуровневого потолка.

Начальный этап

Первым шагом является подготовка помещения. Вы должны убрать все лишнее из комнаты, чтобы ничто не мешало работе. Внимательно проверьте стены, при необходимости их нужно выровнять. Проведите все нужные коммуникации, чтобы не пришлось это делать после установки потолка.

При наличии щелей на потолке, их нужно заделать. Убедитесь, что поверхность потолка сухая, если нужно, дайте комнате просохнуть.

Разметочные работы

До начала работ по монтажу потолка вы должны продумать расстановку осветительных приборов. От выбранного типа будет зависеть уровень высоты потолка. При наличии точечного освещения нужно опустить потолок на 3-4 мм ниже высоты светильников, для накладного источника требуется снизить уровень на 5-10 см.

Если основной потолок не был ровным, следует определить наиболее низкую точку. Именно она станет отсчетом для разметки. Если выбрать любую другую точку, то подвесной потолок будет наклонен.

После разметки проводится ровная горизонтальная линия по всему периметру. Это можно сделать при помощи правила или длинного уровня.

Крепеж основы

По сделанной разметке с интервалом 35-40 см нужно просверлить отверстия. Затем можно начинать собирать потолочную конструкцию. При этом сначала прикладывается направляющий профиль, в просверленные дыры вставляются дюбеля из пластика. В дюбель вкручиваются саморезы, желательно для дерева.

Обращаем внимание, что прочность подвесного потолка напрямую связана с качеством крепежа, поэтому нужно просверливать достаточно глубокие отверстия. Глубина, на которую необходимо просверлить, обычно составляет от 40 до 80 мм.

После завершения монтажа направляющих профилей по всей длине и ширине потолочной части следует установить стоечные (потолочные) профиля. Они укладываются через каждые 60 см, их концы должны находиться на боковых направляющих профилей. Стоит отметить, что для простоты и прочности основы длина стоечных профилей не должна превышать 2.5 м. В целом их длина должна соответствовать ширине комнаты за вычетом 1 см за счет боковых направляющих профилей.

Стоечные профили вставляются в центр рисок-отметок, затем они крепятся саморезами с пресс-шайбой для фиксации крепления. Подвесы используются через каждые 40 см во избежание провисания потолка, они обеспечивают надежность и жесткость конструкции.

Укладка проводки, подготовка установки люстры

Подготовка для установки осветительных приборов зависит от их типа. Если вы выбрали точечные светильники, то вам потребуется в гипсокартоне просверлить дыры в нужных местах. Обратите внимание, что отверстие не должно попадать в профиль. Если планируется установка люстры, то потребуется дополнительный крепеж ее к потолку или к потолочной основе.

Во избежание провисания нужны дополнительные подвесы и закладные в месте установки люстры.

Вся проводка должна быть спрятана в ПВХ-гофрорукаве.

Укладка утеплителя

Если вы хотите повысить звукоизоляцию и утеплить потолок, вам потребуется уложить утеплитель поверх каркаса. Утеплитель прикрепляется к основному потолку при помощи дюбелей со шляпкой в форме гриба.

Крепеж гипсокартона

Перед началом крепления нужно вырезать из гипсокартона панели для покрытия площади потолка, для этого необходимо строго придерживаться пошаговой инструкции. Прежде всего, отмечаются карандашом линии, затем строительным ножом режут по отмеченным линиям.

Гипсокартон крепится саморезами к профилю, расстояние между саморезами – 20-30 см, такой отступ обязательно должен быть. Края двух листов можно собрать вплотную, или оставить небольшой зазор между ними (до 5 мм). Головки саморезов нужно утопить в листе на 1-2 мм, потом они покрываются шпаклевкой.

Затем их можно будет спрятать в штапик, прикрыть шторами и т. д. Если головки останутся непокрытыми, то со временем они проржавеют и испортят эстетический вид потолка. Все щели забиваются шпаклевкой, а на стыках клеится серпянка при помощи «Перлфикса».

Как видите, собрать навесной потолок своими руками совсем не сложно, если сборка происходит в точном соответствии нашим рекомендациям.

Декоративные работы

После завершения установки подвесного потолка наступает следующая фаза – декоративная отделка. Теперь его можно обклеить обоями, выкрасить, покрыть панелями из пластика, дерева и т. д. Как и в предыдущем этапе работы, вы можете своими руками провести необходимую отделку для придания поверхности абсолютной ровности и гладкости. Несмотря на то, какой материал выбран для финишного покрытия, вам нужно тщательно устранить швы, образованные на стыках листов гипсокартона.

Для этого следует использовать грунтовку. Грунтовка наносится на стыковые швы, затем нужно дождаться ее полного высыхания. После этого при помощи шпаклевки выравнивается поверхность, полностью заполняются любые швы, стыки, ямки от саморезов. После полного затвердевания шпаклевки происходит обработка серпянкой, она нужна для более прочного склеивания проблемных мест.

Лента-серпянка, благодаря пористости поверхности, улучшает качество присыхания дальнейшего слоя шпаклевки. Участки, на которых клеилась серпянка, вновь замазываются шпаклевкой после высыхания материала.

Иногда при выполнении монтажных работ могут появиться проблемы из-за повреждения частей гипсокартона, например, появился разрыв в каком-либо месте верхнего бумажного слоя. Эту ямку стоит заделать, чтобы не испортить эстетический вид готового покрытия. В месте проблемных неровностей можно наклеить серпянку, после высыхания которой придать поверхности ровный вид при помощи шпаклевки.

На этапе установки гипсовых листов стоит места швов оставлять закругленными. Изготовители гипсокартона продумали это, поэтому края листов закруглены. Гораздо проще заделать швы, представляющие собой круглые ямки, а не рвы из-за более удобного наполнения шпаклевкой. После проклейки серпянки и укладки шпаклевки не должно появляться неровностей на поверхности, их уровень должен строго соответствовать уровню гипсокартона, края которого сужены по толщине для обработки швов отделочными материалами.

Отдельное внимание стоит обратить на швы, образованные на стыках листов гипсокартона, обрезанных вами при выполнении работ. Концы такие листов будут иметь обычную толщину, если без специальной обработки наклеить серпянку, то на месте шва появится небольшой бугорок. Чтобы избежать возникновения подобной ситуации, следует снять фаску с конца листа.

Другими словами, нужно обстругать лист гипсокартона под углом 45 градусов в тех местах, где его пришлось резать под габариты потолка. Для этого можно воспользоваться строительным ножом или специальным рубанком. Тогда на месте стыков появятся небольшие углубления, которые легко можно заполнить серпянкой, шпаклевкой до уровня гипсокартона. После высыхания чернового слоя можно наносить финальную шпаклевку.

Подготовка к следующему этапу завершена, можно приступать к декоративной отделке. Теперь вы можете заняться покраской поверхности, оклейкой ее обоями, облицовкой декоративной плиткой, панелями.

Производители

На сегодняшний день многие фирмы занимаются выпуском материалов для создания подвесных потолков. Одними из передовых производителей потолочных плит являются компании «Армстронг», «Селотекс», «Сен-Гобен», Cesal, «Албес». Продукция разных компаний характеризуется разными свойствами.

Потолочные плиты «Армстронг», «Селотекс», «Сен-Гобен» производятся с использованием минерального волокна и целлюлозы, поэтому они достаточно прочные. Но такие потолки могут деформироваться после удара, их нужно очень аккуратно устанавливать. Материалы для потолка «Сен-Гобен» более мягкие, они достаточно устойчивы к внешнему воздействию. Мягкие потолки проще перевозить и устанавливать, они не склонны к деформации.

Цветовая гамма и фактура материалов широко варьируется, компании представляют большой ассортимент, чтобы каждый смог подобрать оптимальный вариант для оформления своих помещений. Классическим вариантом считается белый цвет, его часто используют для оформления подвесных потолков офисов.

Компании-производители выпускают потолочные плиты с фигурными элементами, шероховатостью. Такие потолки можно выгодно подчеркнуть, используя правильную подсветку. Статистика показывает, что большинство покупателей выбирает классический белый цвет, поэтому основная часть изготовителей выпускает белые материалы.

Стоит отметить, что такие поверхности можно окрашивать, придавая им другие оттенки.

Стараясь удовлетворить запросы всех покупателей, производители выпускают разные группы материалов, которые отличаются функциональным назначением, качеством и ценой. Крупные компании делят продукцию на группы, давая рекомендации по области назначения.

Например, известная компания «Армстронг» выпускает подвесные потолочные материалы четырех основных направлений, каждое из которых имеет дополнительную классификацию (по гладкости, цвету, типу узора и т. д. ).

Их продукция делится на такие категории:

• «Базис»;
• «Прима»;

• «Функционал»;
• «Эксклюзив/Дизайнерские».

Каждая из этих групп имеет свои особенности. Группа «Базис» считается самой дешевой и простой. Эти потолки изготовлены из простых материалов, они не имеют устойчивости к воде. Такие плиты нельзя вешать в помещениях с высокой влажностью, чтобы избежать образования вздутия на потолке, провисания.

Группа «Прима» разработана для климата Центрально-Восточной Европы, эти изделия хорошо переносят высокую влажность, сохраняя первоначальную форму. Они немного дороже базисных, тем не менее пользуются большим спросом.

Группа «Функциональные потолки» рассчитана на установку в местах с определенными условиями, они имеют дополнительные свойства. Например, улучшенные звукоизоляционные свойства за счет наличия микроперфорации или рыхлости структуры. Также выпускаются специальные гигиенические потолки, которые можно монтировать в больницах, детских учреждениях. Такие модели отличаются наличием специальной виниловой пленки, которая хорошо убивает бактерии.

К функциональным также относятся модели с повышенной влагостойкостью, способные впитывать влагу, при этом, не теряя свойств. Естественно, что такие материалы стоят существенно дороже, чем обычные.

Группа «Дизайнерские» представляет собой элитные модели, разработанные дизайнерами. Они отличаются высоким качеством и уникальным внешним видом.

Советы и рекомендации

Установка подвесного потолочного покрытия и его декоративная отделка не требуют определенных умений, это может сделать любой человек. Данные процедуры отличаются средней сложностью, при выполнении работы важны аккуратность и точность.

Если придерживаться нескольких советов и рекомендаций, вы сможете значительно упростить работу и потратить на создание и установку потолка минимальное количество времени:

• Выбирайте качественные материалы. Лучше стоит заплатить немного дороже, чем вскоре вновь приниматься за работу. Не забывайте, что такая конструкция относится к долговечным, качественно сделанный потолок способен прослужить много лет без реконструкций. Его не придется чистить каждый месяц.
• Занимаясь подсчетом количества материалов, можно воспользоваться специальными программами в интернете. Вы значительно сократите время на подсчеты, используя правильно измеренные длину и ширину потолка.

• Перед началом монтажа обязательно набросайте точную схему-разметку.
• Подойдите к этапу подготовки серьезно, чтобы не пришлось в процессе прерываться на поиск материалов или повторные замеры. Как говорится, семь раз отмерь – один отрежь.
• Не спешите устанавливать гипсокартон, дайте ему некоторое время полежать горизонтально.
• Для обеспечения звукоизоляции стоит использовать минеральную вату.
• Для предотвращения потери свойств гипсокартона следует работать с ним в сухих помещениях.

Красивые примеры в интерьере

Глянцевый натяжной потолок смотрится очень стильно. Он добавляет комнате блеска и шика.

Сатиновые потолочные покрытия отличаются своей оригинальностью. Придумайте нескучный дизайн и начинайте воплощать его в жизнь.

Многоуровневый натяжной потолок уже давно занимает лидирующие позиции. Вы можете создавать различные конструкции собственными руками.

О том, как выполнить установку подвесного потолка «Армстронг», вы можете узнать из видео ниже.

Подвесной потолок своими руками от а до я. Как самостоятельно установить навесной потолок Как установить навесные потолки своими руками

Навесные потолки помимо декоративной функции несут в себе и практическую пользу — они скрывают потолок полностью, все его недостатки, проводку и неровности. Установка навесного потолка не отнимет много сил, его можно монтировать самому.

Способность скрыть потолок

Самое главное из-за чего на подвесные конструкции обращают внимание. Поверхность не нужно выравнивать, под провода нет нужды делать отдельные ниши, все можно спрятать.
Но что является плюсом, в то же время и недостаток.
Навесной потолок занимает место, за счет него ваша комната станет ниже как минимум на 5 см. Установка в маленьких помещениях сопряжена с их еще большим уменьшением. Справиться с этим можно при помощи зеркальных или глянцевых поверхностей. Это поможет зрительно расширить пространство.

Подвесная конструкция каркаса

Его установка не отличается сложностью. С этим справится любой. На каркас крепятся рейки, кассеты или листы ГКЛ. С этим особых проблем тоже не должно возникнуть. Вам не потребуется специфический инструмент или знания.

Уход

Периодически протирать достаточно. Но вот потолки из гипсокартона потребуют обновления. Их нужно красить по прошествии времени.

Прочность

Зависит от выбранного материала. Если говорить о металлических рейках, то им мало что страшно. А вот пластик и гипсокартон боятся сильных ударов.

Все материалы огнеупорны и не поддерживают горение. Вдобавок цена любой подвесной конструкции обойдется ниже, чем другие виды дорогостоящих отделок.

Из чего делают подвесные потолки

Типы подвесных потолков различаются по используемым материалам, крепеж для подвесного потолка один и тот же — каркас.

Один из самых распространенных видов подвесных потолков это гипсокартонные потолки. Гипсокартон не боится нагревов как, например, пластик. Он не деформируется от близко расположенных светильников, поэтому их выбор значительно шире.

По внешнему виду конструкции из гипсокартона ничем не уступают натяжным потолкам. Вы можете создать конструкции из одного или нескольких уровней. С рисунком или без, в любом цвете.
Однако гипсокартон не переносит влаги. Его предпочитают не устанавливать на кухне или в ванной. Если все же установить, то нужно обработать поверхность влагоотталкивающим составом. Поверхность гипсокартона нужно периодически обновлять покраской.

Реечные или панельные потолки. Рейки могут быть изготовлены из трех материалов: дерево, пластик и металл.
Рейки из пластика относятся к одним из самых бюджетных видов отделки. Но используют их не так часто. Все дело в их внешнем виде: они смотрятся достаточно просто. Пластик не прослужит долго, со временем он начнет желтеть. Стоит выбирать не самые дешевые панели, и тогда ваш потолок будет смотреться лучше, но тогда уже панели из ПВХ не будут относиться к бюджетным видам отделки. Пластик не боится влажных помещений, но лучше оградить его от прямого контакта с водой.

Металлические рейки. Изготавливают их из стали или алюминия. Более распространен второй вариант. Алюминий равнодушен к воде, коррозии, перепадам температуры, к высоким и низким температурам. Это хороший вариант для ванной комнаты, коридора или кухни. Поверхность реек бывает матовой, глянцевой или зеркальной. Такие потолки может и забирают сантиметры у потолка, но зато зрительно увеличивают пространство за счет своей фактуры.
Деревянные рейки могут круто ударить по вашему кошельку.
Дерево остается одним из самых дорогих материалов. Его внешний вид не отличается разнообразием, но зато полностью экологичен и безопасен. Устанавливать можно на самом деле везде, все зависит от породы дерева и суммы, которую вы готовы выложить.
Наравне с рейками идут кассетные потолки. В принципе они не отличаются по типу материалов, только внешним видом.

Предварительная подготовка поверхности

Монтаж подвесного потолка своими руками прост и не требует многих затрат. Но, несмотря на то, что конструкция подвесного потолка скрывает потолок полностью без предварительных работ не обойтись. Объем работ зависит от вашего желания. Вы можете произвести капитальный ремонт или просто прогрунтовать поверхность.

Первый этап работы это снятие всех светильников. Не забудьте отключить электричество перед работой. Демонтируйте все осветительные приборы. Провода закрепите изолентой на месте будущего расположения приборов. Работы с потолком подразумевают грязь и пыль, поэтому накройте всю мебель и пол пленкой.

Подготовка поверхности необходима. Если вы этого не сделаете, впоследствии мусор будет сыпаться на новые материалы, плесень и грибок могут перекинуться на чистовой полоток.

Для подготовки вам нужно:

• Удалить старое покрытие. Это необязательный пункт, но чем дольше у вас будут оставаться старая краска и обои, тем сложнее их будет удалить;
• Оттереть старые пятна. Это так же не обязательно, но работает тот же принцип: чем дольше, тем труднее;
• Заделать трещины и дыры;
• Грунтовка потолка. Грунтовать потолок нужно обязательно, вне зависимости от вашего покрытия. Грунтовка избавит вас от появления плесени и грибка.

Удалить старые обои или побелку можно при помощи теплого мыльного раствора. Просто смочите всю поверхность водой и удалите покрытие тряпкой. Если тряпка не помогает, то используйте шпатель. Если и это не помогает, то используйте химические вещества.

Удалить старую краску можно при помощи специального раствора, который можно купить в любом строительном магазине. Есть более бюджетный вариант — отбить ее молотком.
Пятна можно удалить спиртом или бензином, в зависимости от их происхождения. Плесень и грибок убирается содой или уксусом. Если народные средства вам не помогли, то попробуйте купить в магазине специальные вещества с более агрессивным составом.

Дыры заделываются шпаклевкой. Для более крупных можно дополнительно использовать монтажную пену. Трещины можно убрать при помощи силиконового герметика.
После всех перечисленных работ очередь за грунтовкой. Выбор грунтовки не принципиален главное чтоб она была устойчива к влаге и содержала в себе вещества против образования плесени. Грунтовку наносите в несколько слоев. Конечная поверхность должна быть гладкой.

Необходимые материалы и инструменты

Каркас подвесного потолка состоит из профилей и подвесов. Чтобы рассчитать необходимую длину профиля надо просто сложить длину всех четырех стен.
Возьмите немного больше профиля на всякий случай. Крепление подвесов к потолку происходит на расстоянии в 100 см друг от друга. Высчитайте по площади, сколько вам их понадобится. Материал для каркаса высчитывается по площади помещения. Ее нужно разделить на площадь материала, что бы вы ни выбрали плитки, рейки или кассеты все рассчитывается одинаково. Материала тоже возьмите про запас, на случай если что-то повредится в процессе работы.

Установка каркаса происходит на дюбеля и саморезы. Располагаются они на расстоянии 40 см. Не забудьте их купить в нужном количестве. Если вы устанавливаете потолок в ванной, лучше купите специальные саморезы, чтоб они потом не проржавели. Установка реек и кассет происходит непосредственно в каркас, а вот листы ГКЛ крепятся при помощи саморезов. Поэтому в случае их установки закупите побольше. Рейки крепятся при помощи шин. Вообще при выборе старайтесь закупать уже собранные комплекты от одного производителя. Так вы избавитесь от проблемы, что один вид материала не подошел к другому.

Из инструментов вам понадобятся шуруповерт, так как саморезов придется вкручивать много, сделать это вручную сложно. Чтобы сделать отверстия для крепления понадобится перфоратор.
В процессе работы нужно будет разрезать материал. Профиль и металлические рейки можно разрезать болгаркой, ножницами по металлу или ножовкой. Пластик можно резать тем же, но обязательно, чтоб зубчики были мелкими. Гипсокартон можно обрезать обычным строительным ножом.

Как установить подвесной потолок

Подвесной потолок устанавливается по разметке. Для ее нанесения потребуется рулетка, уровень лазерный или водяной, карандаш или веревка. При разметке лучше использовать лазерный уровень, он более точно и быстро все сделает. Просто установите его на ровную поверхность и отрегулируйте нужные параметры. По лазерам расчертите горизонтальную линию.

Если такового нет, то не страшно. Можно измерить и вручную. Для этого необходимо от пола до потолка измерить рулеткой каждый угол. Это нужно чтоб определить — все ли у вас углы одинаковы. Если нет, то в самом низком углу на расстоянии необходимом для конструкции установите метку. Затем в каждом углу от пола на том же расстоянии установите еще три метки. Соедините их между собой веревкой и по ней проведите линию карандашом.
Чтобы определить, сколько нужно отступить от основного потолка до чистового, нужно знать длину осветительных приборов. Ширина их корпуса и есть необходимое расстояние.

Монтаж навесного потолка

Как делают навесные потолки. Для начала установите каркас. Для этого нужно направляющий профиль закрепить к стене на саморезы. В направляющий вставляется несущий. Располагать отверстия нужно на расстоянии 40 см. Установите подвесы и шины. Каркас готов. Далее работа уже непосредственно с материалом. Рейки или кассеты устанавливаются в профиль до щелчка. Так заполняется весь потолок. Листы ГКЛ крепятся на саморезы.

Если натяжные потолки можно устанавливать только с помощью специалистов, то реечный или гипсокартонный потолок можно установить самостоятельно, существенно сэкономив свой бюджет.

Подвесные потолки в наше время это самый распространенный метод отделки потолочных поверхностей. Это выгодно по цене, доступно выполнять своими руками, потолки долго сохраняют хороший вид, они могут быть установлены в разных помещениях и комнатах, главное подобрать оптимальное покрытие подвесного потолка для помещения. Подвесные потолки похожи между собою подвесной конструкцией, которая крепится по всей площади потолка для того, чтобы держать облицовочные материалы.

А вот облицовочные материалы отличаются друг от друга материалом изготовления, методом монтажа и внешним видом.

Виды подвесных потолков

• Реечные;
• Плиточные;
• Панельные;
• Кассетные и решеточные;
• Натяжные;
• Гипсокартонные.

Гипсокартонный потолок тоже считается подвесным, потому что монтаж облицовочных материалов осуществляется на каркасную конструкцию. Но в отличие от остальных видов, гипсокартонный потолок нуждается в декоративной отделке шпатлевкой и краской уже после установки.

Главной особенностью в установке подвесных потолков является то, что они все крепятся к каркасу, который монтируется к черновому потолку, отличается только конструкция самого каркаса.

Для реечного, плиточного, панельного, кассетного, решеточного и гипсокартонного потолка, подвесной каркас потолка устанавливается по всему его периметру на несущие профили, после этого, каркасные профили распределяются равномерно по всей поверхности потолка. Подвесная конструкция для натяжного потолка немного отличается, она монтируется только по периметру поверхности потолка и к ней крепятся края натяжного полотна.

Делаем подвесной потолок своими руками

Подвесной потолок можно сконструировать и установить своими руками, если знать правила и принципы монтажа каркаса и облицовочных материалов. Подвесной потолок представляет собою металлическую конструкцию, которая крепится к потолку и стенам, и служит основой для облицовочного материала, придерживая его.

Прежде чем приступать к самостоятельной отделке потолка, нужно провести некоторые подготовительные мероприятия.

Подготовительный этап

• Определиться с видом облицовочных материалов, с их необходимым количеством;
• Рассчитать площадь потолочной поверхности и количество необходимых материалов для каркаса;
• Подготовить черновой потолок, предварительно очистив его от набела, краски, обоев и других отделочных материалов, которые могут отставать со временем;
• Обеспечить себя всеми необходимыми для работы инструментами и материалами.

Когда площадь потолочной поверхности измерена, необходимо высчитать количество материалов для каркаса и для отделки. Рассчитывать материал лучше с небольшим запасом, чем потом испытывать недостаток нужного материала. Потолочные поверхности зачастую бывают неровные, поэтому длину нужно измерять по самому длинному краю, после закрепления каркаса, лишнюю длину профиля можно будет отрезать.

Далее, необходимо подготовить поверхность потолка к установке каркаса. Потолок необходимо зачистить, удалив с него старое покрытие. Это облегчит монтаж конструкции каркаса и предотвратит обвал старого покрытия.

После подготовительных работ, вооружившись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно начинать отделку потолка.

С металлическими профилями для каркаса подвесного потолка нужно очень аккуратно обращаться. Их необходимо осторожно транспортировать, не допускать образования изгибов, выпуклостей и прочих повреждений. Поврежденные профили нужно заменить целыми, иначе конструкция выйдет неровной, сделать монтаж облицовочных материалов будет сложно, такой потолок не выдержит веса отделочных материалов.

Как сделать подвесной потолок из гипсокартона (видео)

Инструкция, как сделать подвесной потолок

Пошаговая инструкция монтажа подвесного потолка поможет сделать своими руками навесной потолок, без помощи специалистов. Первый шаг в создании подвесного потолка, это разметка уровня подвесного потолка согласно уровню старого потолка, стенам и высоте помещения. Разметка уровня потолка проводится с помощью строительного уровня, мела или карандаша и рулетки. С помощью уровня, по самой верхней точке стен необходимо провести мелком линию в горизонтальном направлении. Затем, с помощью рулетки и мелка необходимо наметить самую низкую точку, а на стенах наметить уровень нового потолка горизонтальной линией, это будет ориентиром для установки каркаса.

После разметки, можно приступать к монтажу каркаса, для этого понадобятся:

• Саморезы, дюбеля или анкера;
• Шуруповерт;
• Дрель.

По периметру верхней горизонтальной линии, которая намечена на стенах, крепятся направляющие с помощью дюбелей, шпунтов или саморезов. После этого, делается разметка для установки несущих профилей. От края направляющего профиля, с помощью рулетки и мелка на одинаковом расстоянии намечается будущее положение несущих направляющих, а затем крепятся дюбелями к поверхности. Высота каркаса регулируется подвесами, что крепятся к базовому потолку.

Во время установки каркаса следует учесть площадь для освещения, можно вывести провода, установить патрон для лампы. После установки каркаса необходимо проверить его высоту согласно меткам и уровню стен с помощью строительного уровня. Если наблюдаются неровности и выступы, расстояние сокращается с помощью подвесов, регулируя их.

После установки профилей, проверяется прочность его крепежа к потолочной поверхности, а также сцепки профилей между собою. Если конструкция смонтирована правильно, неровности не обнаружены и каркас, проверенный на прочность, можно приступать к отделке облицовочным материалами. К каркасу крепятся плиты, панели, рейки, гипсокартонные плиты и другие отделочные материалы, делают декоративную отделку.

Как производится декоративная отделка потолка

Как установку каркаса так и декоративную внешнюю отделку потолка можно сделать самому. На панельных и плиточных потолках видно стыки, чтобы их удачно скрыть, используют отделочную ленту или рейку. На стыки накладывается и закрепляется лента, в вертикальном и горизонтальном направлении, образую стильную отделку потолочной поверхности. Дополнительных затрат и работы требует отделка гипсокартонного потолка.

Необходимые материалы:

• Грунтовка;
• Шпатлевка;
• Водоэмульсионная краска.

Шпатлюя стыки гипсокартонных листов, необходимо зашпаклевать отверстия со шляпкой от саморезов, чтобы поверхность была идеально ровной.

Гипсокартонную поверхность скрывают грунтовкой, шпатлевкой выравнивают стыки, сравнивая их с остальной поверхностью. Подготовленная под покраску поверхность можно красить.

Как сделать навесной потолок своими руками (видео)

Гипсокартонные листы прекрасно смотрятся на потолке в любом цвете, можно смело экспериментировать, перекрашивать. Подвесные потолки долгосрочны в службе и удобны в монтаже, установив натяжной потолок дома или в офисе, можно на десяток лет забыть о ремонтных работах.

Любой капитальный ремонт квартиры или офисного помещения начинается с потолочных перекрытий. Работа с неровным или черновым бетонным потолком может стать слишком трудоемкой и затратной. К тому же, невозможно гарантировать, что все недостатки будут устранены. В таком случае отличным решением может стать сделанный своими руками подвесной потолок. Его изготовление нельзя назвать простым, но при условии следования рекомендациям и правилам, вполне под силу домашним умельцам. В данной статье речь мы подробно расскажем, как сделать навесные потолки своими руками, что из инструментов и материалов понадобится в работе, и как выполнить расчеты.

Что собой представляют подвесные потолки

Итак, под подвесным потолком понимается декоративная конструкция, которая фиксируется на направляющих профилях и придает помещению эстетичный вид, маскируя при этом все дефекты черновой поверхности и размещенные коммуникации или провода, если таковые присутствуют. Более того, подвесной потолок играет роль утепляющего и звукопоглощающего барьера, что особенно важно в многоэтажных домах.

Чтобы соорудить навесной потолок своими руками, необходимо предварительно закрепить особую каркасную конструкцию из продольных и поперечных профилей и подвесов. На них впоследствии будет крепиться, собственно, материал подвесного потолка. Это может быть либо гипсокартон, либо специальные панели.

Обратите внимание, что бывает несколько разновидностей подвесного потолка. В частности сетчатые, решетчатые, реечные, которые еще называют модульными. Если для обшивки каркаса используется гипсокартон, то такой потолок называют сплошным. В тех случаях, когда гипсокартон фиксируется непосредственно к черновому перекрытию без подвесов, то речь идет о подшивном потолке.

Преимущества и недостатки подвесного потолка

Естественно, что у любого вида декоративной отделки есть как достоинства, так и недостатки.

Среди преимуществ навесных потолков можно назвать:

• Возможность спрятать любые несовершенства чернового потолочного перекрытия – наличие щелей, трещин, сколов и выбоин, неровностей и перепадов уровня.
• Эстетичный внешний вид – благодаря такому декору помещение можно преобразить и украсить.
• Большой простор для фантазии – можно варьировать высоту и уровни потолков, сочетать несколько видов материала;
• Есть возможность монтажа любого типа освещения – как основных светильников, так и дополнительной подсветки, исходя из первоначального проекта.
• Обеспечение качественной звукоизоляции и утепления.
• Удобный и нетрудоемкий уход – достаточно стереть пыль сухими тряпками.
• Разнообразие финишной отделки поверхности потолка.
• Легко замаскировать все коммуникации и внутри конструкции подвесных потолков.

Тем не менее, даже такие, казалось бы, идеальные во всех отношениях подвесные потолки не лишены ряда недостатков.

Наиболее существенные среди них таковы:

• Конструкция потолка, как правило, «крадет» порядка 7-8 см или более высоты помещения, поскольку необходимо закреплять каркас для его монтажа.
• В зависимости от сложности исполнения и размеров помещения монтаж подвесного потолка может занять достаточно много времени – обычно несколько дней.
• Затраты на приобретение материалов для подвесных потолков могут быть довольно существенными, особенно если приобретаются не самые простые и дешевые материалы.
• Если над потолком были проведены какие-либо коммуникационные линии, к ним необходимо обеспечить доступ, сделав специальное окошко.
• Поскольку гипсокартон не отличается высокой влагостойкостью, в помещениях с повышенной влажностью, например, ванных или санузлах, бассейнах или банях, такой материал применять не рекомендуется.

Инструменты и материалы

Перед тем, как сделать навесной потолок своими руками, необходимо будет закупить полный перечень материалов для каркаса, гипсокартон, а также выбранный по своему вкусу вариант финишной отделки.

Первым шагом в данном случае станет собираемый своими руками каркас подвесного потолка. При этом нужно определиться, из какого материала он будет сделан – из дерева или металла. Если вы решите остановиться на деревянном варианте, то придется закупить бруски, которые к поверхности потолка будут крепиться на подвесах. Если же выбрать традиционный металлический вариант каркаса, то для его создания необходимо будет приобрести несколько разновидностей металлических профилей.

Обратите внимание, что профили и брусья могут быть как основные, так и несущие. В случае изготовления металлического каркаса раньше использовались только несущие профили, однако в последнее время существует тенденция комбинировать несущие и основные профили. Что касается деревянных брусков, то их тоже можно сочетать, чтобы итоговая конструкция не получилась слишком тяжелой.

Согласно пошаговой инструкции навесной потолок своими руками собирают из металлических оцинкованных профилей с маркировкой ПП 60/27 и ПНП 28/27. Зарубежные аналоги могут маркироваться как CD и UD.

Кроме того, в процессе монтажа вам понадобится набор подвесов, которые фиксируются на потолке и удерживают подвесной каркас, анкеры и дюбель-гвозди, соединительные «крабы» для стыковки перемычек, а также два вида саморезов – маленькие с буром для металлических изделий и по гипсокартону.

Основной материал, который используется для подшивки сплошного навесного потолка – это гипсокартон.

В зависимости от характеристик различают несколько разновидностей гипсокартона:

• маркировка ГКЛ присваивается стандартному материалу;
• ГВКЛ – это обозначение гипсокартона с влагостойкими качествами;
• ГКЛО – такой гипсокартон в своем составе содержит стекловолокно, поэтому обладает огнеупорными свойствами;
• маркировка ГКВЛО присваивается материалу, который сочетает и огнеупорные и влагостойкие качества;
• ГВЛВ – это гипсокартон с наилучшими эксплуатационными характеристиками, высшего качества, иногда его еще называют «суперлист».

Наиболее доступным по цене и оптимальным по массе является стандартный гипсокартон с маркировкой ГКЛ. Именно его чаще всего выбирают для обшивки обычных жилых помещений, к которым не предъявляют повышенные требования безопасности.

Параметры листов стандартного гипсокартона обычно таковы:

• длина – 1500-2500 мм;
• ширина – 600-1200 мм;
• толщина – 9,5 мм.

Перед тем, как делать подвесной потолок, понадобится провести расчет количества материалов для ремонта. В этом могут помочь многочисленные онлайн-калькуляторы, однако, на практике с такой задачей вполне можно справиться самостоятельно. Если определить площадь поверхности потолка и габариты листов гипсокартона, можно легко рассчитать, сколько листов уйдет для полного покрытия площади.

Обратите внимание, что гипсокартонный подвесной потолок будет иметь достаточно большую массу. Каждый 1 м 2 стандартного гипсокартона весит около 13-15 кг, поэтому для оборудования потолка стоит позвать подсобника.

Стоит отметить тот факт, что швы между листами гипсокартона будут слабыми местами конструкции опять же из-за ее существенной массы. На этих участках наносимая впоследствии штукатурка может трескаться. Поэтому на этапе финишной отделке этим местам нужно будет уделить особое внимание.

Для работы с подвесными потолками потребуются такие инструменты:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• стремянка;
• строительный нож;
• уровень, желательно лазерный;
• рулетка;
• карандаш для разметки.

Если планируется оборудование сложной системы подсветки, то все светильники и светодиодную ленту нужно приобрести заранее. Кроме того, важно наметить расположение осветительных приборов и проложить для них электропровода еще до обшивки поверхности гипсокартоном.

Снаружи гипсокартонный потолок нужно будет облагородить.

Для этого понадобится:

• грунтовочная смесь;
• стартовая и финишная шпаклевка;
• шпатель;
• армирующая сетка для укрепления стыков и швов.

Примерное количество материалов для обустройства подвесного потолка из расчета на 1 м 2 гипсокартона выглядит так:

• анкерные болты – 1 шт;
• профили ПП 60/27 или CD – 2,9 м
• профили ПП 28/27 или UD – по периметру гипсокартона;
• уплотнительная лента – по периметру материала;
• прямой подвес, тяги и подвесы – по 1 штуке;
• саморезы по металлу – 2 штуки;
• саморезы по гипсокартону – 23 штуки;
• соединительные крабы – 2 штуки;
• удлинители профиля – 0,2-0,5 единицы;
• дюбели на 1 м профиля ПП 28/27 – 2 штуки;
• армирующая сетка – 1,2 м;
• лента разделительная – по периметру материала.

Обратите внимание, что прежде чем начинать работу, стоит подробно распланировать свои действия. Составьте подробную поэтапную схему, которой будете следовать. Она же поможет в расчетах количества материалов.

Устанавливаем одноуровневый потолок по шагам

Опишем процесс сборки одноуровневого подвесного потолка своими руками в пошаговой инструкции. Если все материалы и инструменты уже закуплены и подготовлены, то можно приступать к монтажу потолка. Однако прежде нужно убрать лишние предметы мебели из помещения или хотя бы накрыть их, если первый вариант невозможен. После этого можно начинать выполнение разметки на стенах и потолке, а также монтировать крепежные элементы.

Этап 1. Берем рулетку и измеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Находим таким способом самую низкую точку – с нее и будем начинать.

Этап 2. От угла откладываем вниз 5-8 см и ставим в этом месте точку. Обратите внимание, что при наличии дополнительных светильников, под которые нужна своя проводка, отступ стоит сделать немного больше.

Этап 3. В каждом углу проставляем точки, которые соответствуют уровню первой отметки.

Этап 4. Все отметки соединяем между собой ровными линиями, используя карандаш или малярный шнур.

Этап 5. Берем несущие профили ПП 28/27 (UD) и крепим их к стене вдоль нанесенных линий. Сначала профиль прикладываем нижним ребром над линией разметки. Затем сквозь отверстия в планке ставим точки на стене, помечая места для сверления. Просверливаем отверстия в стене. Обратите внимание на сами профили. Если в них нет заготовленных отверстий для крепления по бокам, их необходимо высверлить самостоятельно, отступив от краев по 10 см.

Этап 6. Подготовленные профили проклеиваем уплотнительной лентой и фиксируем к стене дюбель-гвоздями.

Этап 7. Подвесы будут находиться на расстоянии 40 см друг от друга. Поэтому на потолке нужно прочертить линии с указанным отступом.

Этап 8. Поскольку на профилях будут установлены соединительные перемычки примерно через каждые 2,5 м, то подвесы будут крепиться с шагом в 50 см. При этом для монтажа первого ряда подвесов от стены отступаем 25 см, а следующий еще через 50 см, то есть в 75 см от стен. Все последующие ряды фиксируем с шагом в 60 см.

Этап 9. Чтобы отверстия для подвесов были в нужных местах, прикладываем их к разметке на потолке и заново проставляем точки для сверления отверстий. В готовые углубления ставим анкеры, закрепляем ими подвесы, чтобы они не прогибались, иначе, работа будет испорчена.

Этап 10. Приступаем к монтажу подвесов. Если их длина не вписывается в параметры комнаты, их можно либо укоротить, либо удлинить. Чтобы увеличить длину профиля, можно соединить две планки специальными приспособлениями. Стоит проконтролировать, чтобы места стыков в соседних рядах были расположены вразбежку и вблизи подвесов, иначе каркас может не выдержать веса гипсокартона. Совокупная длина профилей в одном ряду должна быть меньше размера потолка на 1-2 см. При этом каждую планку нужно начинать крепить к подвесам и направляющим от угла комнаты, используя для этого саморезы. В последнюю очередь устанавливают профили в центральной части комнаты.

Этап 11. Сначала крепим два ряда профилей с одной стороны потолка. Затем переходим к противоположной стене, там закрепляем также два ряда профилей. После этого можно перейти к центральным планкам.

Этап 12. Используя крабы и саморезы, устанавливаем перемычки с шагом в 2,5 м. Они располагаются в местах, где будут проходить стыки между соседними листами гипсокартона.

Этап 13. Наконец, переходим к фиксации гипсокартона. Кромки обрезаем ножом так, чтобы получился небольшой уголок. Это улучшит сцепление со шпаклевкой. Если торцы оклеены с завода, то оставляем как есть.

Этап 14. Лист прикручиваем, начиная от угла. Прикладываем лист к профилям с отступом от стены в 0,5 см. Саморезы завинчиваем через 20 см. На швах между соседними листами саморезы располагаем вразбежку. Шляпки саморезов слегка углубляем в поверхность гипсокартона, чтобы они не выглядывали. Сами гипсокартонные листы также укладываем со смещением, чтобы 4 куска не сходились в одной точке.

Финишная отделка

Процесс, как собрать подвесной потолок, не заканчивается на креплении гипсокартона. Всю поверхность потолка после этого нужно еще доработать. Выбирается любой вид финишной отделки по своему вкусу – простая или фактурная штукатурка, окрашивание, оклейка обоями или другие варианты. Однако в любом случае необходимо обработать поверхность – зашпаклевать швы, стыки и углубления от саморезов. Сначала поверхность грунтуют, а затем покрывают шпаклевкой.

После того, как первый слой стартовой шпаклевки подсохнет, на стыках и швах прокладывают армирующую сетку (серпянку) и наносят еще один слой смеси. Если швы между листами слишком широкие, их заполняют шпаклевочной смесью. Кроме того, в процессе затирки швов вы наверняка заметите любые огрехи на гипсокартоне – царапины, отслоившуюся бумагу и прочее. Эти дефекты также нужно проложить серпянкой и зашпаклевать.

Чтобы шпаклевка лучше схватывалась с материалом, края гипсокартона на стыках лучше делать слегка закругленными. Тогда смесь максимально глубоко проникнет в пространство между листами. Армирующую ленту и слой шпаклевки нужно выравнивать по толщине гипсокартона. Это возможно, поскольку по краям листы слегка заужены по толщине, чтобы можно было утопить армирующую сетку.

Если гипсокартон обрезали самостоятельно для крепления на потолок, то сначала кромку среза необходимо зачистить рубанком или ножом под 45 ℃. Таким образом, получится борозда в виде клина, в которую свободно войдет шпаклевка и армирующая лента. При этом шпаклевка хорошо схватится с гипсокартоном.

Когда вся поверхность гипсокартона будет покрыта стартовой шпаклевкой и высохнет, можно нанести окончательный слой финишной шпаклевочной смесью.

Таким образом, технология, как делают подвесные потолки, включает подготовку поверхности, прокладку электропроводки под освещение, сборку каркаса, крепление гипсокартона, установку освещения и финишную отделку поверхности.

1. Используйте только материалы хорошего качества. Так вы обеспечите себе надежное и долговечное потолочное покрытие.
2. Не спешите во время работы. Составьте план, потратьте больше времени на разметку поверхности и расчеты, чтобы не ошибиться и не бегать по магазинам за недостающими материалами.
3. Гипсокартон марки ГКЛ стоит использовать только в сухих помещениях.
4. Уровень – ваш лучший помощник.
5. Чтобы дополнительно звукоизолировать комнату, используйте минеральную вату, расположив ее над каркасом.
6. Прежде чем начинать крепить гипсокартон, оставьте его полежать в горизонтальном положении на несколько дней.

Монтаж навесных потолков из гипсокартона не является таким уж сложным делом. Данная инструкция поможет вам сделать подвесной потолок своими руками и избежать ошибок и недочетов.

Современные навесные потолки радуют великолепием форм и оттенков, делают дом просторнее и светлее. Необычный дизайн вызывает большой интерес и производит приятное впечатление на посетителей. Новые строительные технологии помогают эффективно использовать потолочное пространство. В результате каждая комната получается по своему интересной и уникальной.

На сегодняшний день рынок предлагает обилие доступных материалов для отделки потолка. Экспериментируя с формой и цветом, у вас получится осуществить самые необычные дизайнерские задумки. Данная статья поможет вам в этом. Она расскажет о технологии установки гипсокартонного навесного потолка и научит разбираться в тонкостях работы.

Подготовка к монтажу навесного потолка

Установка навесного потолка, это технически кропотливая работа, требующая подготовки. Приобретите строительные материалы, соберите необходимые инструменты. Все должно быть приготовлено, чтобы в процессе работы не прерываться.

Необходимые инструменты и материалы

• дрель с набором сверл;
• строительный уровень;
• гидроуровень;
• шуруповерт;
• пассатижи;
• угольник;
• ножовка;
• молоток;
• рулетка;
• маркер;
• ножик.

Материалы:

• гипсокартонные листы;
• направляющие профили;
• металлические профили;
• подвесы для профиля;
• саморезы по металлу;
• анкеры бетонные;
• кронштейны;
• дюбели.

Установка навесного потолка

Навесные конструкции состоят из металлического или деревянного каркаса, на который крепятся листы гипсокартона. Благодаря навесным технологиям, потолку легко придать любую форму. Перекрытия бывают одноуровневые и многоуровневые.

Первый вариант является самым простым и быстровозводимым, его главная задача скрыть неровности старого потолка. Второй вариант более сложный и трудоемкий, его предназначение не только маскировать дефекты, но и выполнять декоративную функцию. Монтаж любой навесной конструкции проходит по одинаковой схеме и разделяется на несколько важных этапов.

Разметка потолка

На первом этапе необходимо сделать разметку на поверхности старого перекрытия. Отметьте высоту будущего потолка, а также места расположения каркаса.

1. Определите самый низкий угол помещения. Замеры делают с помощью рулетки, прикладывая к углам комнаты. Когда найден минимальный уровень, делают метку на стене, отступив 5 см от потолка. Если планируете устанавливать освещение в виде встроенной подсветки, отступите на 10 см.
2. Перенесите сделанную отметку на все остальные стороны. Воспользуйтесь гидроуровнем, его можно изготовить из тонкого шланга. Это удобный инструмент, но для работы с ним потребуется помощник.
3. Теперь соедините метки на стене. Используйте красящий шнур, но если нет такого инструмента возьмите длинную и ровную планку. По ней начертите горизонтальные линии по всему периметру.
4. Приложите направляющие к стене и сделайте метки, используя дрель. Профиль имеет готовые отверстия для крепления. Сквозь них просверлите углубление для дюбелей.
5. Приклейте к задней части направляющих уплотнительную ленту. Она нужна чтобы гасить вибрации, это поможет предотвратить появление трещин. Затем дюбельными гвоздями прикрепите профиль к стене.
6. Сделайте параллельные линии на потолке для продольных несущих планок. Ширина стандартного гипсокартона 120 см, поэтому расстояние между профилем должно быть 60 см. Это позволит надежно закрепить лист на планках.
7. Начертите метки для подвесов. Отмечайте точки с шагом 50 см на линиях потолочного профиля. Они устанавливаются, чтобы конструкция из профилей в средней части потолка не провисала.

Монтаж каркаса

На этом этапе устанавливают металлический каркас. По сделанным меткам прикрепляют потолочный профиль и подвесы. Работа проводится аккуратно, чтобы основа получилась ровной.

1. Вставьте продольные планки в паз направляющих. Расстояние между ними должно быть 60 см. Профиль трехметровый, если длины не хватает, присоедините к нему еще одну планку и состыкуйте их специальным кронштейном. Общая длина продольного профиля должны быть меньше длины комнаты на один сантиметр.
2. Прикрепите подвесы к потолку вдоль профиля с шагом 50 см. Фиксация делается анкерными болтами, которые в отличие от дюбелей хорошо держат и не выпадают из отверстий.
3. Приступите к выравниванию потолочных планок, для этого удобно использовать шнур. Натяните его, привязав к самым крайним профилям. По этому шнуру вы будете делать единую ровную плоскость.
4. Зафиксируйте профили на подвесах шурупами по металлу. Лишние отрезки загните наружу до упора.
5. Прикрепите поперечные куски профиля к продольным планкам с шагом 60 см. Для стяжки используйте кронштейны «крабы», которые устанавливаются по размеченным местам. Зафиксируйте поперечный профиль язычками, торчащими из краба.
6. Загните флажки кронштейна в сторону планок и закрутите в них маленькие саморезы. На этом этапе заканчивается монтаж профиля. Теперь каркас готов и можно приступить к прокладке электрических проводов.

Монтаж проводки

Завершив установку навесного каркаса, начните проводить электрические кабели. Рекомендуется делать внешнюю прокладку. Для предотвращения случайного возгорания потолка, вся проводка должна быть защищена металлическим коробом или гофрой.

1. Сделайте разметку будущей кабельной трассы. Она должна проходить по стене от выключателя с выходом на потолок для подведения к светильникам.
2. Установите коробы по разметке. Если будете прокладывать провода в гофре, то в качестве крепежей используйте клипсы.
3. Сделайте прокладку провода в коробе или затяните в гофру, а потом закрепите на клипсах. У каждой линии должен быть отдельный короб или гофра.
4. Подводя кабель к местам расположения светильников, оставьте для каждого запас провода длиной 15 см.

Монтаж гипсокартона

Окончив работу с проводкой, установите гипсокартон. Монтаж первого листа начинают от угла. Необходимо оставить зазор между стеной и гипсокартоном в 2–3 мм. Следующий лист устанавливается со смещением – в шашечном порядке. Гипсокартон фиксируется саморезами по металлу с шагом 15–20 см. Глубина захода шляпки не должна превышать один миллиметр.

1. Сделайте разметку листов гипсокартона. На его поверхности проведите линии, повторяющие расположение профиля. По этим меткам удобно закручивать саморезы. Также необходимо сделать чертеж расположения светильников.
2. Снимите фаску с краев листа – они должны быть скошенными. Это делается для того чтобы штукатурка хорошо проникла в щель на стыке гипсокартонов.
3. Прикрутите листы к профилю. Для удобства можно пользоваться самодельными Т-образными распорками, которые будут придерживать гипсокартон. Саморезами прокрутите все ячейки профиля.

Создание отверстий под светильники

Обшив навесной профиль листами, проверьте точность расположения намеченных отверстий. В чертеже могли появиться отклонения, исправьте их. Если все соответствует проектному плану, приступите к созданию отверстий.

1. Подберите подходящую кольцевую пилу для дрели. Диаметр насадки должен быть равным диаметру отверстий.
2. Наденьте очки, чтобы гипсовая пыль не попала в глаза.
3. Сделайте отверстия в гипсокартоне, стараясь не повредить лист.

В деле шпаклевания потолка много нюансов, чтобы их учесть на этом этапе необходимо соблюдать технологию. Замазывают стыки специальными шпаклевками. Это особо прочные составы, изготовленные для гипсокартонных листов. Приготавливают раствор малыми порциями, чтобы успеть зашпаклевать до схватывания.

1. Разведя раствор, начните замазывать швы. Делайте это небольшим количеством шпаклевки, иначе стык будет заметным и неровным.
2. После затирки возьмите бумажную ленту КУРТ и приложите к шву. Придавите ее шпателем, чтобы лента не вылезала над поверхностью гипсокартона.
3. Затирая большие стыки, старайтесь делать широкий слой. Лишнее всегда можно удалить. Чем шире прошпаклюете, тем ровнее получится поверхность.
4. Нанеся первый слой на все стыке, дайте шпаклевке просохнуть. На это уходит 10–12 часов.
5. После высыхания обработайте шлифовальной теркой все места, на которые была нанесена шпаклевка. После шлифовки на поверхности потолка останется много пыли. Чтобы ее удалить, используют пылесос или широкую кисть.
6. Загрунтуйте весь потолок. Это делается потому что основание после заделки швов стало неоднородным. Гипсокартон и шпаклевка влагу впитывают по-разному. Поэтому необходимо выровнять впитывающую способность. Для этого используют грунтовку.

Шпаклевка потолка

Потолок – это самое ответственное место при ремонте. Он всегда на виду и должен быть идеальным, без трещин и неровностей. У потолка с качественной поверхностью при боковом освещении не видны неровности.

Чтобы добиться идеала, наносят первый слой шпаклевки в один миллиметр. Это поможет убрать все неровности потолка. Вторым слоем наносят мелкодисперсную замазку на виниловой основе. Она хорошо проникает в микропоры и делает поверхность гладкой.

Установка подсветки

После завершения штукатурки остается вмонтировать точечные светильники. Для этого из просверленных отверстий вынимают провода, затирают концы и надевают клеммы. Затем подсоединяют к светильнику и вставляют его на место. Он надежно фиксируется благодаря распорным пластинкам.

При создании навесного потолка из гипсокартона важен каждый из этапов. В этой статье подробно описан способ создания одноуровневого перекрытия. Соблюдая основные правила и технологии, у вас получится самостоятельно сделать замечательный и долговечный потолок.

Видео: монтаж двухуровневого навесного потолка из гипсокартона

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 6 минут

Потолок из гипсокартона – оптимальное решение для тех, кто хочет самостоятельно привести в порядок потолочную поверхность, но не горит желанием возиться со штукатуркой или покупать дорогостоящую тепловую пушку для натяжного ПВХ-полотна. Выясним, как сделать подвесной потолок из листов ГКЛ и познакомимся с инструкцией, подробно объясняющей, как крепить гипсокартон к потолку правильно.

Когда стоит выбрать гипсокартон?

Подвесные потолки из гипсокартонных листов будут правильным выбором, если:

• работу нужно сделать быстро и с минимумом усилий – установка гипсокартонного потолка гораздо легче дается новичку, чем оштукатуривание, к тому же вам не придется ждать высыхания каждого слоя раствора;
• необходимо спрятать провода и коммуникации;
• вы хотите использовать точечные светильники;
• требуется сделать звуко- или теплоизоляцию – за гипсокартоном на потолке удобно скрыть любой изолирующий материал;
• есть потребность в идеально ровной потолочной поверхности при отсутствии навыков работы со штукатуркой.

Если вы уже всерьез задумываетесь о том, как сделать потолок из гипсокартона, примите во внимание некоторые его недостатки:

• Как и любые подвесные потолки, он уменьшит высоту помещения.
• Обшивка потолка гипсокартоном предполагает обязательное использование таких инструментов, как перфоратор, шуруповерт, а также лазерный или водяной уровень.
• На стыках ГКЛ со временем могут появиться трещины.
• Выравнивание потолка гипсокартоном нельзя произвести в одиночку.

Материалы для работы

Прежде чем мы начнем разбираться, как сделать потолок из гипсокартона, выясним, что нужно подготовить перед началом монтажа. Нам понадобятся:

• толщиной от 8,5 до 9 мм. Если вы планируете сделать подвесной потолок на кухне или ванной, то нужно выбирать влагостойкий материал – ГКЛВ.
• Потолочные профили (ПП или CD) 60 Х 27 мм.
• Потолочные направляющие (ПНП или UD) 28 Х 27 мм.
• Дюбели и саморезы, анкеры.
• Специальные подвесы.
• Крестообразный крепеж для соединения перпендикулярно стыкуемых профилей – «крабы».
• Уплотнительная самоклеющаяся лента для плотного прилегания каркаса.

Можно сделать также подвесной потолок из ГВЛ – , которые отличаются прочностью и негорючестью, но в этом случае потребуются усиленные профили, поскольку этот материал имеет достаточно большой вес.

Инструменты

Как обшить потолок гипсокартоном, используя доступные инструменты? Минимум, который вам понадобится:

• рулетка;
• уровень лазерный или гидроуровень;
• карандаш;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• молоток;
• нож для резки листов;
• ножницы по металлу;
• разметочный шнур.

Если речь идет о том, как сделать подвесной потолок от начала и до конца, нужно не забыть об инструментах и материалах для его обработки и шпаклевания, к которым относятся:

• шпатели;
• шлифовальная сетка;
• терка для сетки;
• лента-серпянка для стыков;
• шпаклевка;
• грунтовка.

Подготовка к монтажу

Прежде чем вы начнете выравнивание потолка гипсокартоном, необходимо:

1. Полностью завершить работы по выравниванию стен в помещении: в местах крепления профиля поверхность должна быть абсолютно ровной.
2. Сделать эскиз конструкции для точного расчета количества материалов (профилей, листов, саморезов, крепежа). Схема каркаса потолка из гипсокартона с рассчитанным шагом между элементами обрешетки поможет избежать ситуации, когда край листа не совпадает с профилем, и его невозможно закрепить.
3. Устранить дефекты базовой поверхности. Несмотря на то, что потолки из гипсокартона скроют ее, этот этап необходим для предотвращения осыпания старого покрытия. Перед тем как крепить профиль к потолку, заделайте трещины, очистите осыпающиеся участки, нанесите грунтовку глубоко проникновения.

Финишную отделку комнаты выполняют уже после того, как подвесные потолки установлены.

Разметка

Монтаж потолка из гипсокартона немыслим без предварительной разметки. Цель – идеально ровная горизонтальная линия, перпендикулярная полу и проходящая по периметру всей комнаты. Она будет служить ориентиром для установки стартового профиля. Чтобы правильно сделать разметку, необходимо:

• Определиться с высотой потолка из гипсокартона. Для конструкции с точечными светильниками поверхность придется опустить как минимум на 8 см, если они использоваться не будут, достаточно будет зазора в 4–5 см.
• Найти нижнюю точку базовой потолочной поверхности. Для этого нужно замерить высоту потолка во всех углах и в центре комнаты. Наименьшая высота отмечается на одной из стен с помощью рулетки и карандаша, затем от нее откладывается расстояние, на которое будет опущен потолок из гипсокартона.
• Полученная высота переносится на каждую стену, точки соединяются горизонтальной линией при помощи отбивочного шнура.

При разметке поверхности для потолка из гипсокартона гораздо удобнее пользоваться лазерным уровнем.

Для разметки под основные профили для потолка из гипсокартона нужно учесть 2 момента:

• Крайние профили должны находиться на расстоянии 20–25 см от стен.
• Шаг между профилями – 40 см.

Подвесы можно разместить на расстоянии 50 см друг от друга, крайние – в 25 см от стен. Чтобы отметить места крепления анкеров, приложите подвесы к потолку и отметьте 2 точки для каждого.

Технология монтажа каркаса

Монтаж каркаса начинается с установки направляющих профилей:

• Направляющая прикладывается нижним краем к линии, через отверстия в профиле делаются отметки для дюбелей.

Если на краях профилей нет отверстий, нужно отступить от его концов по10 см и сделать их самостоятельно.

• Перфоратором бурятся отверстия.
• На профиль приклеивается уплотнительная лента, он дюбелями фиксируется на стене.

Крепление подвесного потолка осуществляется с помощью подвесов, также оклеенных уплотнительной лентой, зафиксированных анкерами.

На подвесах фиксируются несущие планки, концы которых заводятся в направляющие. После фиксации профилей с двух сторон на подвесах их свободные концы загибаются.

Если длины профилей не хватает, нужно использовать специальные удлинители, предназначенные для соединения двух планок.

Если вы делаете подвесной потолок в ванную или коридор, выполнения этой инструкции будет достаточно. Подвесные потолки для кухни, гостиной или спальни, то есть для помещений большей площади, потребуют установки дополнительных поперечных профилей, к которым нужно будет прикрепить короткие стороны листов ГКЛ. Перпендикулярно стыкуемые профили закрепляются при помощи «крабов». В результате должен получиться решетчатый каркас.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед тем как обшить потолок, нужно позаботиться о проведении коммуникаций. Провода помещаются в гофрированную трубу, выполняется разводка для осветительных приборов.

Подготовленные листы прикладываются к каркасу таким образом, чтобы их края стыковались по центру профилей, и прикручиваются саморезами:

Важные моменты, которые нужно учесть при закреплении гипсокартона на потолке:

• На крае листов в местах стыковки должна быть фаска, если ее нет, нужно сделать ее своими руками с помощью ножа или специального рубанка. Листы должны достаточно плотно прилегать друг к другу, зазор между ними должен составлять от 1 до 2 см.
• Поскольку часть листов гипсокартона, скорее всего, придется резать, решая, как обшить потолок, лучше начать с закрепления целых листов. Когда эта часть работы проделана, можно более точно определить размеры обрезаемого листа.
• Между обшивкой и стеной необходимо оставить небольшой зазор 0,5–1 см.

Шпаклевка

После того как подвесные потолки установлены, остается только произвести их отделку. В первую очередь выполняется , одинаковой для всех видов гипсокартонных конструкций:

1. Стыки закрываются армирующей лентой.
2. Шпаклюются швы и точки вхождения саморезов.
3. После высыхания шпаклевки швы затираются специальной сеткой, вся поверхность потолка из гипсокартона грунтуется, и на нее тонким слоем наносится финишная шпаклевка.

После высыхания шпаклевки ее нужно отшлифовать. Затем потолок из гипсокартона снова грунтуется и окрашивается или оклеивается обоями.

Теперь вы знаете, как делать подвесной потолок из листов ГКЛ. Это процесс не должен вызвать у вас особых трудностей, если четко следовать инструкции, все обязательно получится.

Навесной потолок своими руками | Торговая компания Арсенал

При косметическом ремонте квартиры практически каждый хозяин дома вносит что-то новое в дизайн и внешний вид своего жилища. Зачастую это может быть незначительная деталь приносящая комфорт в дом, либо существенное изменение всего внешнего вида дома. Одним из таких изменений часто бывает навесной потолок. Однако, неправильно сделанный, он будет существенно мозолить глаза и портить общее впечатление. Как сделать навесной потолок грамотно мы расскажем в этой статье.

Перед тем как что-либо предпринимать давайте разберем что же из себя представляет навесной(подвесной) потолок. Конструкция подвесных потолков представляет собой одноуровневый или многоуровневый металлический каркас, прикрепленный к перекрытию и стенам помещения, который обшит листами гипсокартона с вмонтированными осветительными приборами. Так же зачастую навесными потолками по ошибке называют натяжные потолки.

Первое что стоит запомнить при монтаже и планировании работ с потолком это методы крепления. Их несколько, но самые распространённые это крепление по периметру или крепление к самому потолку.Как сделать навесной потолок своими руками и сэкономить при этом вы сможете узнать из этой статьи.

Необычный потолокСамые дешевые методы это банальные длинные допели или шурупы если потолок деревянный. В сочетании со скобами или металлическим профилем каркас для крепления потолка получится весьма прочным. Главное условие — это выведение уровня. Согласитесь, кривой потолок будет не особо красив. Так же расположите крепления равномерно и согласно нагрузкам. При креплении лучше всего использовать металлический профиль.

Но как сделать навесной потолок из гипсокартона? Именно этот вопрос ставит многих в тупик. На самом деле тут нет чёткой системы. Подвесной потолок может иметь любую конструкцию. Главное начнётся после его установки. Именно работа со шпаклёвкой и другими отделочными материалами окончательно придают ему идеальный вид. Исключение составляет лишь пластмассовые уже готовые потолки. Сам потолок может скрывать в себе как осветительные плафоны с системой кондиционирования, так и множество других устройств. Вес потолка ограничен прочностью креплений и самого потолка, а также чувством меры самого заказчика. В частных домах зачастую можно увидеть потолки с встроенным проектором, ЖК монитором или другими необычными устройствами.

По сути после прикрепления к каркасу гипсокартона потолку можно придать абсолютно любой стиль и вид, однако большинство используют нейтральные или светлые тона. Из-за наличия освещения слишком яркие, пёстрые и режущие глаз цвета исключаются из дизайна потолка. В противном случае отсветы могут исказить восприятие света что не самым лучшим образом скажется на комфорте жильцов.

Как сделать навесной потолок из пластиковых панелей уже готового вида является более сложной задачей и одновременно более простой. Пластиковые панели крепятся аналогично гипсокартону, с той лишь разницей что расстояние под крепежи может быть подобрано по самим панелям, а места крепления могут быть запросто скрыты что придаст потолку аккуратный вид.

Подвесной потолок как делать

Как сделать подвесной потолок своими руками

Перед установкой подвесной конструкции важно заранее определить фронт работ. Если основательно подготовиться, не потребуется отвлекаться на покупку недостающих деталей.

• выбрать покрытие для монтажа,
• начертить эскиз,
• подготовить необходимый инструмент,
• составить смету,
• закупить строительные материалы.

Из чего делают подвесные потолки

Рынок предоставляет большое разнообразие продукции, всегда можно выбрать образец, гармонично вписывающийся в интерьер, соответствующий финансам и дизайнерским амбициям.

Основная функция подвесных сооружений – выравнивание поверхности. К тому же они имеют прекрасные шумопоглощающие свойства.

Достаточно расположить между ним и бетонным основанием слой минеральной ваты или другого изолятора. Это избавит от звуков с верхних этажей и уменьшит потери тепла.

Большой популярностью пользуются подвесные потолки из гипсокартона. Если позволяет интерьер помещения, монтаж своими руками выполняют из следующих материалов:

• полихлорвиниловые панели или сайдинг (ванные комнаты),
• деревянная вагонка (сауны, бани, экостиль, стиль кантри),
• потолочные плиты Амстронг (кухни, прихожие).

Установка каркаса

Независимо от материала, перед монтажом подвесного потолка основание размечают и делают деревянную обрешетку под пластик или вагонку или используют металлические UD и CD-профили для ГКЛ.

Принцип разметки общий во всех случаях. Наличие лазерного уровня упрощает отбивку горизонтальной плоскости по периметру помещения. Если его нет, берут гидравлический прибор, принцип работы которого основан на взаимодействии жидкости в сообщающихся сосудах. При поднятом или опущенном крае трубки вода во втором его конце установится на той же отметке. Этот метод занимает больше времени, но конечный результат не хуже. Кроме ватерпаса понадобятся:

• ударная дрель или перфоратор,
• шуруповёрт,
• рулетка, метр, карандаш,
• отбивочный трос (малярный шнур),
• ножницы по металлу,
• строительный уровень,
• болгарка,
• обойный нож,
• правило.

Начинают разметку с самого низко расположенного угла, который можно определить рулеткой. Если привлечь к работе помощника, процесс займет немного времени.

Перед установкой желательно определиться с источником освещения. Если предусмотрены точечные приборы, для их монтажа должно оставаться достаточно места.

На расстоянии 5-10 см от угла наносят отметки, отступив от потолка на 5 см больше, чем размер софита.

Если не планируется точечное освещение, достаточно отступить отрезок, равный ширине профиля + 1 см.

Один конец шланга гидравлического уровня совмещают с нанесенной отметкой, а второй относят к противоположной стене и оставляют риску, дождавшись прекращения колебания жидкости.

Аналогичным образом работают с другими углами комнаты. Затем прочной нитью в сухом красящем порошке соединяют нанесенные метки — натягивают между рисками, аккуратно отводят и бросают. Осыпающаяся при движении краска оставит соединительный след.

Производят отбивку линий на потолке с шагом 50 см.

Важно следующее – до установки обрешетки необходимо вывести электричество под планируемое освещение и узнать, где расположена действующая проводка, ведь часто она проходит в основании стены, где делают каркас.

По отмеченной линии крепят направляющий UD-профиль, используя дюбель и гвозди длиной 40 мм, d 6 мм. Предварительно сверлят отверстия в профилях и стенах. Затем, совмещая, прикручивают к основанию так, чтобы полочки находились параллельно потолку.

Приступают к установке потолочных профилей, размещая их под подвесами, прикрепленными по поперечным отбивкам с шагом 70-100 см и заводя каждый край в паз UD-профиля. Фиксируют конструкцию саморезами с буром.

Для размещения профилей в единой плоскости между стартовыми планками натягивают прочную нить, по которой ориентируются при выравнивании. Горизонтальность перед фиксацией проверяют пузырьковым строительным уровнем. Нередко возникает вопрос о том, как самому сделать подвесной потолок. Для этого удобно использовать уровни с вмонтированными магнитами, их можно крепить к вертикальным направляющим. Подвесы прикручивают саморезами к полочкам профиля и загибают края вверх.

Поперечные участки крепят с помощью соединительных элементов крабов.

Процесс монтажа

При отделке потолков в ванных, санузлах, кухнях используют влагостойкий гипсокартон с толщиной стенки 0.9 см. Внешне его можно отличить по зеленому цвету. В остальных комнатах используют обыкновенные листы.

Монтируют ГКЛ саморезами с помощью шуруповерта. Предварительно проводят разметку, соответствующую шагу обрешетки, чтобы не возникало трудностей при сборке.

Начинают установку от угла комнаты, постепенно продвигаясь вперед. Саморезы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 15 см от края листа. Не допускается выпирание шляпок крепежных элементов над плоскостью, но при этом не следует их закручивать слишком глубоко – с тыльной стороны выступ должен быть не больше 10 мм.

Разрезают гипсокартон строительным ножом – прикладывают длинное правило и проводят острым лезвием. Потом материал можно будет довольно просто переломить.

Установка в несколько уровней

При желании сделать многоуровневый потолок понадобится начертить подробный эскиз. Может показаться, что соорудить такую конструкцию довольно сложно, но если следить за плоскостью и соблюдать размеры, трудностей не возникнет.

Для криволинейных потолков потребуется сделать шаблон рисунка.

Чтобы согнуть металлический профиль, по нарисованной картинке разрезают обе полочки друг напротив друга через каждые 5 см. Лишенный ребер жесткости, он примет заданную форму.

Пользуясь шаблоном, прочерчивают на потолке линию, по которой прикручивают надрезанный материал. Собирают выступающую часть каркаса из изогнутых профилей, соединенных поперечными фрагментами. Делают их длиной, соответствующей желаемому расстоянию между уровнями потолка.

Каркас менее выступающей плоскости собирают из профилей, крепя их П-образными или анкерными подвесами. Зашивают гипсокартоном каждую часть по очереди, пользуясь правилами сборки одноуровневых конструкций.

Чтобы закрыть вертикальные промежутки, потребуется разрезать листы на полосы соответствующих размеров. Если поверхность прямая, достаточно прикрутить их к вертикальным ребрам жесткости.

Но как сделать подвесные потолки с криволинейным изгибом? Тыльную сторону детали нужно надрезать обойным ножом, гипсовое основание переломить, при этом лицевая бумажная часть должна остаться невредимой. Получится своеобразная лента с независимыми гипсовыми фрагментами, которая примет любую форму.

Собранную конструкцию понадобится зашпаклевать. Как сделать раствор, написано на упаковке. Чтобы швы не растрескивались, на них приклеивают серпянку, а затем наносят слой шпаклевки. Дождавшись высыхания состава, поверхность шлифуют абразивной сеткой.

Делаем подвесной потолок своими руками: пошаговая инструкция

Если натяжные потолки можно устанавливать только с помощью специалистов, то реечный или гипсокартонный потолок можно установить самостоятельно, существенно сэкономив свой бюджет.

Из чего делают подвесные потолки: тонкости мастерства

Подвесные потолки в наше время это самый распространенный метод отделки потолочных поверхностей. Это выгодно по цене, доступно выполнять своими руками, потолки долго сохраняют хороший вид, они могут быть установлены в разных помещениях и комнатах, главное подобрать оптимальное покрытие подвесного потолка для помещения. Подвесные потолки похожи между собою подвесной конструкцией, которая крепится по всей площади потолка для того, чтобы держать облицовочные материалы.

А вот облицовочные материалы отличаются друг от друга материалом изготовления, методом монтажа и внешним видом.

Виды подвесных потолков

• Реечные,
• Плиточные,
• Панельные,
• Кассетные и решеточные,
• Натяжные,
• Гипсокартонные.

Гипсокартонный потолок тоже считается подвесным, потому что монтаж облицовочных материалов осуществляется на каркасную конструкцию. Но в отличие от остальных видов, гипсокартонный потолок нуждается в декоративной отделке шпатлевкой и краской уже после установки.

Главной особенностью в установке подвесных потолков является то, что они все крепятся к каркасу, который монтируется к черновому потолку, отличается только конструкция самого каркаса.

Для реечного, плиточного, панельного, кассетного, решеточного и гипсокартонного потолка, подвесной каркас потолка устанавливается по всему его периметру на несущие профили, после этого, каркасные профили распределяются равномерно по всей поверхности потолка. Подвесная конструкция для натяжного потолка немного отличается, она монтируется только по периметру поверхности потолка и к ней крепятся края натяжного полотна.

Делаем подвесной потолок своими руками

Подвесной потолок можно сконструировать и установить своими руками, если знать правила и принципы монтажа каркаса и облицовочных материалов. Подвесной потолок представляет собою металлическую конструкцию, которая крепится к потолку и стенам, и служит основой для облицовочного материала, придерживая его.

Прежде чем приступать к самостоятельной отделке потолка, нужно провести некоторые подготовительные мероприятия.

Подготовительный этап

• Определиться с видом облицовочных материалов, с их необходимым количеством,
• Рассчитать площадь потолочной поверхности и количество необходимых материалов для каркаса,
• Подготовить черновой потолок, предварительно очистив его от набела, краски, обоев и других отделочных материалов, которые могут отставать со временем,
• Обеспечить себя всеми необходимыми для работы инструментами и материалами.

Когда площадь потолочной поверхности измерена, необходимо высчитать количество материалов для каркаса и для отделки. Рассчитывать материал лучше с небольшим запасом, чем потом испытывать недостаток нужного материала. Потолочные поверхности зачастую бывают неровные, поэтому длину нужно измерять по самому длинному краю, после закрепления каркаса, лишнюю длину профиля можно будет отрезать.

Далее, необходимо подготовить поверхность потолка к установке каркаса. Потолок необходимо зачистить, удалив с него старое покрытие. Это облегчит монтаж конструкции каркаса и предотвратит обвал старого покрытия.

После подготовительных работ, вооружившись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно начинать отделку потолка.

С металлическими профилями для каркаса подвесного потолка нужно очень аккуратно обращаться. Их необходимо осторожно транспортировать, не допускать образования изгибов, выпуклостей и прочих повреждений. Поврежденные профили нужно заменить целыми, иначе конструкция выйдет неровной, сделать монтаж облицовочных материалов будет сложно, такой потолок не выдержит веса отделочных материалов.

Инструкция, как сделать подвесной потолок

Пошаговая инструкция монтажа подвесного потолка поможет сделать своими руками навесной потолок, без помощи специалистов. Первый шаг в создании подвесного потолка, это разметка уровня подвесного потолка согласно уровню старого потолка, стенам и высоте помещения. Разметка уровня потолка проводится с помощью строительного уровня, мела или карандаша и рулетки. С помощью уровня, по самой верхней точке стен необходимо провести мелком линию в горизонтальном направлении. Затем, с помощью рулетки и мелка необходимо наметить самую низкую точку, а на стенах наметить уровень нового потолка горизонтальной линией, это будет ориентиром для установки каркаса.

После разметки, можно приступать к монтажу каркаса, для этого понадобятся:

• Саморезы, дюбеля или анкера,
• Шуруповерт,
• Дрель.

По периметру верхней горизонтальной линии, которая намечена на стенах, крепятся направляющие с помощью дюбелей, шпунтов или саморезов. После этого, делается разметка для установки несущих профилей. От края направляющего профиля, с помощью рулетки и мелка на одинаковом расстоянии намечается будущее положение несущих направляющих, а затем крепятся дюбелями к поверхности. Высота каркаса регулируется подвесами, что крепятся к базовому потолку.

Во время установки каркаса следует учесть площадь для освещения, можно вывести провода, установить патрон для лампы. После установки каркаса необходимо проверить его высоту согласно меткам и уровню стен с помощью строительного уровня. Если наблюдаются неровности и выступы, расстояние сокращается с помощью подвесов, регулируя их.

После установки профилей, проверяется прочность его крепежа к потолочной поверхности, а также сцепки профилей между собою. Если конструкция смонтирована правильно, неровности не обнаружены и каркас, проверенный на прочность, можно приступать к отделке облицовочным материалами. К каркасу крепятся плиты, панели, рейки, гипсокартонные плиты и другие отделочные материалы, делают декоративную отделку.

Как производится декоративная отделка потолка

Как установку каркаса так и декоративную внешнюю отделку потолка можно сделать самому. На панельных и плиточных потолках видно стыки, чтобы их удачно скрыть, используют отделочную ленту или рейку. На стыки накладывается и закрепляется лента, в вертикальном и горизонтальном направлении, образую стильную отделку потолочной поверхности. Дополнительных затрат и работы требует отделка гипсокартонного потолка.

Необходимые материалы:

• Грунтовка,
• Шпатлевка,
• Водоэмульсионная краска.

Шпатлюя стыки гипсокартонных листов, необходимо зашпаклевать отверстия со шляпкой от саморезов, чтобы поверхность была идеально ровной.

Гипсокартонную поверхность скрывают грунтовкой, шпатлевкой выравнивают стыки, сравнивая их с остальной поверхностью. Подготовленная под покраску поверхность можно красить.

Гипсокартонные листы прекрасно смотрятся на потолке в любом цвете, можно смело экспериментировать, перекрашивать. Подвесные потолки долгосрочны в службе и удобны в монтаже, установив натяжной потолок дома или в офисе, можно на десяток лет забыть о ремонтных работах.

Как сделать потолок

Несмотря на широкий спектр рынка ремонтных и строительных услуг, сегодня многие предпочитают делать ремонт, как говорят, «своими руками». Тут в связи с этим возникают резонные вопросы: как сделать потолок, сколько занимает это по времени и т.д.

Как сделать потолок

• слои краски наносить в одном направлении,
• клеить на потолочную поверхность бумажные обои, так, называемый «советский» вариант,
• если вы делаете натяжной потолок для не отапливаемого помещения, то не используйте пленку, так как она разрушается при низкой температуре. Вполне подойдет ткань.

Как самому сделать натяжной потолок и сколько времени займут ремонтные работы

Натяжные потолки изготавливаются в два этапа: черновой и чистовой.

Черновая отделка

• На первом этапе выравнивается поверхность потолка, т.е. с потолка удаляется старое покрытие (краска, побелка, обои, потолочная плитка и т.д.). Для этого вам понадобится шпатель, которым вы своими руками соскребете ненужное покрытие, а затем водой смоете остатки.
• Если у вас на потолке есть крупные щели, стыки между плитами, то их следует замазать. Это повысит тепло-, звуко- и влагоустойчивость вашего материала.
• Далее, грунтовкой обработать потолок и выровнять грубой шпаклевкой. Это позволит устранить грубые изъяны и неровности потолка
• И, наконец, обработка финишной шпаклевкой и затирка поверхности полотка шкуркой. Лучше дождаться, когда высохнет потолок и еще раз «пройтись» шпаклевкой.

Далее, для того, чтобы сделать потолок, переходим ко второму этапу ремонтных работ – чистовая отделка.

Этапы монтажа натяжного потолка своими руками

Для того, чтобы поверхность долго была «как новенькая», и вы в течение долгого времени радовались ремонтом, сделанным своими руками, необходимо выбрать краску самого высокого качества. Подойдут красящие составы с фунгицидными добавками против плесени. Кроме этого, рекомендуем купить и колеровочную пасту. Для чего она нужна? Она закрепляет нанесенный цвет и используется, соответственно уже после нанесения кистью или валиком краски на потолочную поверхность. Ранее уже упоминалось, что слои краски нужно наносить в разных направлениях. Так, первый наносится поперек потока солнечного света, второй же, напротив, должен совпадать с потоком солнечных лучей.

Клеим обои

Намного меньше времени займет ремонт потолка, если поклеить его обоями. Здесь все совсем легко, так как на вашем пути не будут встречаться розетки, выключатели, трубы и т.п. Хотя, есть лишь один маленький нюанс – качественно соединяйте стыки между обоями. Рекомендуем использовать моющие обои или обои под покраску. Во-первых, достаточно легко возвращать потолочную поверхность в первозданный вид, проведя лишь несколько раз мокрой тряпкой. Во-вторых, если вам захочется разнообразия, то с помощью кисточки или валика, а также ведерка краски, возможно «освежить» общий вид помещения.

Потолочная плитка на потолок

Кроме того, потолок можно отделать потолочной плиткой. Она изготавливается из пенопласта или полистирола. Плитка интересна тем, что на ней есть декоративное покрытие, что значительно освежает общий образ. Но не забывайте, что клеить плитку необходимо от центра потолка на жидкие гвозди или любой клей, предназначенный для полистирола. Итак, самое сложное здесь: определить центр потолочной поверхности и ровно наклеить, плотно прижимая стыки плиток друг к другу, четыре плитки.

Итак, обобщим. В принципе, как сделать потолок своими руками, мы в общих чертах показали. Но, есть еще одна разновидность в ремонте потолков – это натяжные потолки.

Как сделать натяжной потолок?

И чего только человек не придумает, чтобы разнообразить свое жилище! Навесной потолок – это замысловатая конструкция, состоящая из основного каркаса и облицовки. Главное достоинство этого вида отделочных работ – не требуется долго и кропотливо подготавливать саму потолочную поверхность, как это мы делали в первом случае.

Монтаж подвесного потолка своими руками

К «черновому» потолку монтируется специальный каркас из оцинкованного металлического профиля. С помощью подвесов мы соединяем сам каркас и потолочной поверхностью. При монтаже каркаса будьте очень точны в своих вычислениях и измерениях, так как каркас должен быть изначально идеально ровным и со временем не накрениться под тяжестью потолочных панелей, плиток и т.п. «Наполнять» каркас можно с помощью гипсокартона. Его можно красить, наклеивать на него обои и декоративные панели. Последнее время, актуальна декоративная штукатурка. С ее помощью можно придать фактурный вид вашему потолочному покрытию, кроме того, удастся скрыть незначительные дефекты, неровности базовой поверхности. Навесные потолки позволяют создать ниши, что добавит вашему интерьеру неповторимый колорит, а также не требует финишной отделки. Поскольку вы будете создавать это своими руками, то вашу фантазию ничего не будет ограничивать. Вперед, неповторимый интерьер ждет вас.

Украсить подвесной потолок можно и с помощью деревянных панелей или, проще говоря, вагонкой. Очень интересный вариант для любителей естественной фактуры дерева. Доску-вагонку можно обработать как лаком, так и покрасить обычной краской. В любом случае интерьер будет смотреться легко и свежо. Деревянную поверхность можно воссоздать и с помощью декоративных панелей, натурального дерева, МДФ, покрытый ценными породами дерева. Естественно, что используя последний вариант, цена потолочного покрытия значительно возрастет, зато прибавит вашему помещению лоск и солидный вид.

Если вы совсем новичок, но мечтаете о ремонте своими руками, к тому же ремонт затеяли в нежилом помещении, например, в подсобке или гараже, то вам вполне подойдет реечный потолок. Это один из самых дешевых материалов (хоть будет не жалко испортить) и легко монтируемых. В данном случае каркас такого потолка состоит из реечных шин, которые прикрепляются параллельно друг другу относительно на основном потолке с помощью подвесов. На них нанизываются рейки, а стыки между ними прячутся в пазы друг к другу.

«Бюджетным» вариантом может стать ламинат. Его не так давно стали использовать не только для монтажа напольного покрытия, но и потолочного. «Натянуть» такой потолок легко и просто, так как ламинат очень легко стыкуется, ложится ровно. Можно немного пофантазировать и создать своими руками неповторимый рисунок потолочного покрытия: сегодня ламинат представлен самой различной фактура и цветовой гаммы. Хотим обратить внимание, что сколько бы интерьеры имитирующие фактуру дерева ни существовали, они всегда будут актуальными и востребованным.

Иными словами, чего сегодня только нет на ранке ремонтных и отделочных материалов. Помните, что выбор всегда за вами, тем более тогда, когда вы делаете все своими руками.

Подвесной потолок своими руками: пошаговая инструкция и ценные рекомендации

Выбор материала для подвесного потолка

Решающим фактором в интерьере является простота и красота, а также доступная цена. В нынешних условиях, когда стройматериалы бьют по кошельку, ремонт превращается в настоящее отмывание денег. Подвесной потолок требует мало затрат, а также его легко сделать своими руками, не прибегая к вызову мастеров за дополнительную плату.

Какие материалы подходят:

• Гипсокартон,
• ПВХ или МДФ панели,
• Потолочная плитка,
• Панели Армстронг,
• Металлические модули,
• Реечные пластины.

Последние три варианта являются самыми дорогостоящими, поэтому подробно про них рассказывать нет смысла. Зато стоит отметить облицовку из гипсокартона, ПВХ панелей (или МДФ) и потолочной плитки.

Подвесные потолки из этих материалов чаще всего можно встретить в квартирах россиян. Конструкция для всех материалов одинаковая и существенно не отличается.

Пошаговая инструкция по монтажу подвесных потолков своими руками

Ремонт следует начинать с оценки своих возможностей: как физических, так и материальных.

Монтаж подвесных потолков своими руками условно можно разделить на 4 этапа:

1. Проектирование,
2. Разметка,
3. Монтаж коробки (каркаса),
4. Финишная отделка.

Монтаж навесных потолков своими руками не требует специфических знаний в строительной сфере, но все же потребуется потратить несколько дней, чтобы сделать все правильно и качественно.

Самому выполнить монтаж не трудно, главное следовать пошаговой инструкции и знать некоторые нюансы.

Проектирование подвесных потолков

Пункты 1 и 2 нужны для примерного понимания того, в какой последовательности будет происходить монтаж, и как это будет выглядеть в конечном итоге. На первом этапе производится оценка высоты конструкции. Это нужно для того, чтобы рассчитать необходимое пространство для размещения светильников и коммуникаций. Если вы не можете себе визуально представить, что вы хотите, воспользуйтесь программами по проектированию. Их представлено великое множество в интернете.

Программы по моделированию представлены в интернете и доступны для скачивания бесплатно.

Разметка для подвесных потолков

Иметь «глаз-алмаз» – это хорошо, но лучше не доверять своему самомнению и сделать все в соответствии с технологией. Предварительная разметка на стенах нужна для определения уровня будущего потолка.

Правильно сделать отметки помогут следующие рекомендации:

1. Проведите линию на произвольной высоте при помощи лазерного уровня,
2. Найдите самую низкую точку поверхности, отмеряя расстояние от нарисованной линии до потолка,
3. Отложите вниз ту длину, на которую вам требуется опустить потолок, и поставьте отметку,
4. Начертите новую горизонтальную линию, отталкиваясь от предыдущей метки.

В ремонте все должно быть четко распланировано. Ошибки могут стоить денег, которые потребуются на восстановление или переделку. Лучше воспользоваться поговоркой «7 раз отмерь – 1 раз отрежь», чем потом жалеть о потраченных средствах и времени.

Выполняйте разметку качественно и аккуратно, следуя всем рекомендациям. Если вы неправильно начертите линии, конструкция станет кривой и придется переделывать.

Монтаж каркаса

Процесс изготовления конструкции для дальнейшей облицовки не представляет из себя ничего сложного. Необходимо приобрести необходимые материалы и приступать к установке. В данном случае речь пойдет о металлическом каркасе. Данный вид считается более прочным и долговечным, нежели деревянные рейки.

Металлический каркас – это надежно и просто. В случае установки деревянных реек требуется дополнительная обработка материала. Такой вариант не подходит для городских квартир.

Пошаговая инструкция по монтажу металлического каркаса для подвесных потолков:

1. Направляющие профиля крепятся к горизонтальной линии на стене (отложенная высота) при помощи дюбелей, саморезов или анкеров,
2. Металлический каркас устанавливается по всему периметру потолка,
3. Делается усиление профилей при помощи специальных подвесов, чтобы в будущем конструкция не провисла и не потеряла внешний вид,
4. Металлический каркас соединяется с подвесами и регулируется в одной плоскости по горизонтали,
5. Перед финальной облицовкой следует убедиться, что вся технология была соблюдена правильно и конструкция надежно закреплена на потолке.

Изготовление каркаса – это самое сложное во всем монтаже. Далее следует облицовка выбранным вами материалом (МДФ или ПВХ панели, гипсокартон, Армстронг или пенополистрирольные плиты) и конечная обработка (покраска, установка светильного оборудования).

Финальные работы по монтажу подвесных потолков

вы выбрали Армстронг-панели, то они просто устанавливаются в заранее сделанные участки в конструкции. Если отдали предпочтение гипсокартону, то при помощи саморезов листы крепятся к металлическим профилям и отделываются шпатлевкой с последующей окраской. МДФ и ПВХ панели требуют закрепления на каркасе при помощи метизов. После выполнения конечных работ остается только любоваться собственным творением и принимать заслуженную похвалу.

Преимущества подвесных потолков

Решаясь делать ремонт и выбирая тот или иной вид материала, следует взвесить все «за и против» и сделать правильный выбор. Название «подвесной потолок» говорит само за себя. Его конструкция крепится к основной поверхности при помощи подвесов на определенном расстоянии.

В пользу подвесных потолков можно привести множество аргументов. Самыми значимыми плюсами являются:

• Монтаж легко произвести своими руками,
• Конструкция скрывает под собой недостатки потолка (неровности, трещины), а также некрасивые коммуникации и провода,
• Поверхность получается идеально ровная,
• Покрытие не накапливает конденсат,
• Специфический уход за поверхностью не требуется (большинство материалов являются пылеотталкивающими, а значит просто не загрязняются),
• Цветовая гамма покрытий позволяет подобрать вариант для любого помещения с самым разнообразным дизайном,
• Возможность устанавливать в произвольном порядке осветительные приборы.

Описывая преимущества, нельзя не затронуть и самый главный недостаток таких конструкций – это существенный забор высоты. Для монтажа требуется существенно пожертвовать пространством. Конечно, это не такой уж и большой минус, но о шикарных люстрах придется забыть. Особенно данная проблема стоит остро в малогабаритках старой планировки.

Подвесные потолки – это недорогой, но красивый способ преобразить свое жилище. Учитывая количество преимуществ и незначительных недостатков, выбор в пользу такого варианта однозначно стоит делать. Огромную популярность данного способа можно объяснить тем, что монтаж конструкции легко произвести самостоятельно и без огромных материальных затрат.

Навесной потолок своими руками: технология монтажа

Одним из наиболее важных вопросов, возникающих в процессе ремонта помещения, является выбор вида отделки потолка. На сегодняшний день все больше людей интересуются, как делают навесные потолки. Ничего сложного в этом процессе нет, и каждый, кто умеет пользоваться дрелью, легко сможет сделать потолок своей мечты самостоятельно.

Виды навесных потолков

Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с подходящим видом потолка. Навесные конструкции делятся на следующие основные типы:

• Потолки из гипсокартона. Самый популярный и универсальный тип. Его широкое применение строителями связано с большим рядом преимуществ: можно придать потолку любую форму, легко реализовать многоуровневую систему, гипсокартон отлично подходит для оформления дополнительной подсветки в виде диодов, галогенов и ламп накаливания. Однако такой монтаж сопровождается большим количеством пыли и грязи, и времени уйдет на него много.
• Натяжные. Это лучший вариант для достижения идеально ровной и гладкой поверхности потолка. К достоинствам натяжных конструкций можно отнести разнообразие фактур и цветов, возможность разместить на потолке фотографию или рисунок, простота монтажа, влагостойкость, отсутствие при работе грязи и пыли, возможность создать оригинальную подсветку. Следует помнить, что натяжную конструкцию легко повредить, поэтому все острые предметы лучше держать от нее подальше.
• Модульные. Плоскость этих потолков состоит из готовых модулей. Это могут быть плиточные панели, рейки или кассеты. Плиточные потолки изготовляются из минераловолокна, дерева и металла, из-за своей конструкции они с точностью повторяют контуры комнаты. Реечный вариант делают из прямоугольных реек с загнутыми кромками вдоль длинных сторон. Внешне рейки похожи на вагонку. Крепятся они на установленный металлический каркас. Реечную конструкцию можно установить в неотапливаемом помещении, поскольку она обладает хорошей морозостойкостью. Кассетные потолки создают из металлических модулей квадратной или прямоугольной формы. Довольно мелкие элементы укладывают в монтажные рамки, с помощью вогнутых по всему периметру кромок закрепляют панели.
• Алюминиевые. Подвесные конструкции из такого материала бывают различных видов: реечные, кассетные или потолки Грильято. Последний отличается своей изысканностью и высокой ценой. Металлическая поверхность алюминиевого потолка хорошо отражает электрический и естественный свет, благодаря чему в комнате очень светло и просторно. Кроме того, подвесная конструкция из алюминия обладает хорошими влагостойкими и огнеупорными свойствами. Такой потолок не нанесет вреда здоровью человека, ведь алюминий — это экологически чистый материал.

Как сделать навесной потолок своими руками

Начало работы

Рассмотрим, как сделать навесной потолок из гипсокартона. Для начала приготовим материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе работы:

1. дюбель-гвозди,
2. подвесы,
3. направляющий профиль,
4. потолочный профиль,
5. лазерный или водяной уровень,
6. шуруповерт,
7. оцинкованные саморезы,
8. электролобзик,
9. карандаш,
10. рулетка,
11. гипсокартонные листы.

Необходимо очистить поверхность потолка от старого покрытия, чтобы грязь штукатурки или побелка не сыпались. Чтобы избежать появления ненужных образований, лучше обработать потолок антигрибковым средством.

Простой способ установить натяжной потолок одному

По-прежнему, уже на протяжении значительного периода времени устойчив интерес, спрос населения на натяжные потолки. Постоянно производители расширяют ассортимент товаров, придумывают новые виды, материалы, привнося необычные идеи, улучшая качества и свойства выпускаемой продукции. С натяжными потолками комнаты приобретают изящный, торжественный, аккуратный вид. Все дефекты, которые были на первоначальном потолке до ремонта, ужасно портящие его, притягивающие к себе взор, удачно скрываются за специальным материалом, лежащим в основе изделий.
Предложения от фирмы «Нева Потолок»
Компания «Нева Потолок» в Санкт-Петербурге специализируется на производстве и реализации натяжных потолков, их установке. На страницах сайта можно выбрать и заказать различные виды натяжных потолков, такие как:
— матовые;
— глянцевые;

— сатиновые;

— с фотопечатью;

— звездное небо;

— перфорированные

— уровневые.

 Своим клиентам мы готовы предложить широкий ассортимент изделий, низкие цены на них, возможность бесплатного замера и бесплатной доставки заказа во все районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Также мы реализуем различные специальные светильники и звукоизоляцию с установкой.
Компания периодически проводит акции, старается снижать цены и расширять при этом круг предоставляемых услуг.

 Приятная текстура изделий, их долговечность, оперативность в работе, профессионализм сотрудников – все это преимущества работы нашей организации. Мы дорожим своими клиентами, отличной репутацией, поэтому главный упор делаем на качество и ассортимент товара. Безусловно, натяжные потолки с установкой в СПб от компании «Нева Потолок» – это Ваш оптимальный выбор!

 Сделав выбор в нашу пользу, позвоните или отправьте нам заявку, наши консультанты в течение кратчайшего срока свяжутся с Вами, согласуют удобное время для встречи с замерщиком. Договор придаст официальный статус сделке, все будет сделано согласно прописанным в нем пунктам и срокам. Компания предоставляет гарантию на свою работу. Натяжные потолки в СПб, наша цена с установкой порадует Вас! Дешевле и лучше потолки Вам точно не найти!

Как сделать навесной потолок из гипсокартона

Навесной потолок, сделанный из гипсокартона, не только позволяет создавать многоуровневые конструкции над головой. Он отлично скрывает все неровности (наклоны, бугры, сколы, кривизна) и недостатки потолочных перекрытий (разводы от затоплений, пятна копоти), с легкостью прячет электропроводку, соединяющую светильники. Гипсокартон характеризуется высокими звукоизоляционными свойствами, чем выгодно отличается от натяжных полотен. А благодаря особой особой структуре материала, позволяющей резать листы обычной ножовкой, вы сможете без особых усилий построить потолок любой формы.

1

Перед началом работ по непосредственной установке потолка определите высоту комнаты по каждому ее углу. Если высота потолка одинакова по периметру помещения – вам повезло, если нет – отмерьте 6-7 сантиметров от потолка в самом нижнем углу и сделайте пометку на стене. Используя уровень (лазерный уровень будет значительно удобней водяного), отметьте эту границу по периметру. На отрисовку меток по всем стенам помещений может уйти довольно много времени, чтобы сократить его – воспользуйтесь малярным шнуром.

2

Прикладывая по отмеченному уровню металлический профиль, насверлите сквозь него в стене отверстий для установки дюбелей. Зафиксируйте профиль саморезами.

3

Расчертите весь потолок на одинаковые квадраты. Сторона каждого квадрата должна быть 500-700 миллиметров. По углам получившихся квадратов закрепите подвесы. Для идеально ровного крепления профилей используйте леску. Закрепите ее на уровне уже прикрепленных к стене профилей и протяните через все помещение. Профиль к подвесам крепите саморезами. После закрепления профилей на площади всего потолка загните длинные концы подвесов, чтобы они не мешали вам. Не забудьте срезать леску, которая использовалась для выставления уровня.

4

Если длины используемых профилей недостаточно для перекрывания всего потолка – удлините их, используя соединительные элементы и саморезы. На получившуюся решетку не забудьте закинуть проводку для подключения ламп. Если у вас недостаточно навыков для разводки проводки – пригласите специалиста. Расходы на эту услугу не велики, но качественно выполненная работа исключит последующую возможность демонтажа потолка для устранения неисправностей в электропроводке.

5

При помощи шуруповерта или обычной отвертки присоедините листы гипсокартона к профилям и ребрам жесткости. Поскольку листы гипсокартона достаточно велики, желательно выполнять эту работу вдвоем или втроем. В случае отсутствия у вас возможности пригласить кого-нибудь на помощь, порежьте листы на более мелкие куски и фиксируйте их самостоятельно. Не крепите листы вплотную к стене, отступите несколько миллиметров, это позволит гипсокартону “дышать”. Последующие листы крепите по уровню предыдущего. Для крепления материала используйте специальные саморезы, длиной 60-70 миллиметров. Шляпки саморезов не стоит утапливать глубоко в лист, поскольку гипс может не выдержать веса листа и появится вероятность обвала потолка.

6

Заделайте все швы при помощи гипсовой шпаклевки. Для заделывания таких швов между лучше всего подойдет шпаклевка Knauf Fugenfuller или Аквалит ШС-204ФМГ. В местах установки люстр проделайте отверстия и выпустите наружу провода.

7

Покрасьте потолок в нужный вам цвет, установите все светильники и люстры. Если захотите – нанесите на потолок декоративный узор, который сможет придать изюминку интерьеру всего помещения.

Установка навесного потолка – дело хлопотное и трудоемкое. Но несмотря на все трудности, такой потолок можно смонтировать самостоятельно без больших затрат и привлечения специалистов. Созданный своими руками навесной потолок принесет особый шарм и уют в любую комнату вашего жилища.

Как сделать навесные потолки своими руками

Существует несколько видов навесных потолков, которые используются в настоящее время. Мы рассмотрим наиболее распространенную конструкцию – навесные потолки, которые изготовлены из гипсокартона.

Поверхность подвесных потолков пригодна под любую отделку: окраску, оклейку обоями, декоративное оштукатуривание.

Как правильно самому сделать навесной потолок из гипсокартона

Гипсокартон – недорогой и очень удобный материал для строительных работ.

При применении гипсокартона в ванной комнате, нужно отдавать свое предпочтение специальному влагостойкому виду гипсокартона, чтобы потолки не поменяли свой внешний вид из-за повышенной влажности.

Если вы решили сделать навесные потолки из гипсокартона своими руками, сначала вам понадобится приготовить необходимые для этого процесса материалы и инструменты. Давайте разберемся, что для этого нужно.

Инструменты:

• болгарка;
• ножницы по металлу;
• дрель с перфоратором;
• шуруповерт;
• уровень;
• рулетка;
• строительный нож;
• шпатель;
• маркер или строительный карандаш.

Материалы:

• гипсокартон;
• саморезы;
• дюбели;
• лента-серпянка;
• шпаклевка;
• металлический профиль.

Рассмотрим, какой бывает профиль и для чего он применяется:

• направляющий;

Он крепится к стене по периметру. Правильно рассчитать количество необходимого профиля просто – достаточно сложить длину всех стен.

Из названия видно, что он применяется при изготовлении потолка. Это С-образный профиль. Расчет такого профиля происходит следующим образом: длина листа гипсокартона -1250 мм, а профиль лучше всего крепить с шагом 600 мм, зная это, можно рассчитать необходимое его количество.

Неважно, какой покупать профиль, главное, чтобы оба вида были одной фирмы.

Вернуться к оглавлению

Виды гипсокартона

Листы гипсокартона обладают высокой пористостью основы, а это говорит о способности основы из гипсокартона “дышать”.

В продаже имеется 3 вида гипсокартона: обычный, влагостойкий, огнеупорный.

Для потолка нет смысла покупать влагостойкий или огнеупорный гипсокартон, также не стоит брать толстые листы – пользы от этого не будет, а вес конструкции и сложность монтажа увеличатся.

Рассчитать нужное количество гипсокартона просто – достаточно поделить площадь потолка на площадь листа, получится нужное количество листов. На всякий случай лучше возьмите материала с запасом (на случай, если испортите часть).

Крепление (подвесы)

Кроме того, нам понадобятся подвесы – они служат для того, чтобы сделать крепление профиля к потолку. Стоят подвесы недорого, поэтому можно не рассчитывать их количество с точностью. На площадь комнаты в 20 кв. м будет нужно 40-50 подвесов.

Итак, когда все материалы есть в наличии, можно приступать к собственно монтажу каркаса.

Как делать разметку. Для этого будем использовать водный уровень. Добиваемся одного уровня жидкости на всех стенах и наносим метки. Отступаем некоторое расстояние от потолка (оно необходимо для размещения в свободном пространстве проводки, коммуникаций и осветительных приборов, встраиваемых в потолок). Лучше отступить около 10-15 см.

Схема резки гипсокартона.

Крепим направляющий профиль по меткам. Для этого сверлим перфоратором отверстия в стенах под дюбели и крепим профиль дюбелями (соблюдайте интервал в 40 см, в углах интервал лучше сократить в 2 раза для придания конструкции надежности).

После того как направляющий профиль был установлен, будем делать разметку с помощью рулетки (с шагом в 60 см) для крепления С-образного (потолочного) профиля. Разметку производим на 2 стенах (для обычной конструкции потолка).

Когда разметка готова, производим крепление подвесов к потолку (перфоратором сверлим в потолке отверстия и прикручиваем подвесы с помощью шуруповерта). Теперь можно устанавливать непосредственно сам потолочный профиль.

Если вы хотите сделать подвесной потолок в небольшой комнате, и стыковать потолочный профиль нет необходимости – хорошо. Однако часто нужно увеличивать длину профиля. Это делается таким способом: устанавливаем 2 дополнительных подвеса на потолок (на место стыковки профилей) и скручиваем их вместе с помощью шуруповерта саморезами.

При соединении потолочного профиля следите за тем, чтобы не было провисаний и неровностей – в таком случае после монтажа гипсокартона вы обнаружите, что потолок в некоторых местах провисает. Поэтому если вы обнаружили дефекты, исправляйте их сразу же.

На этом этапе можно сделать проводку с осветительными приборами и уложить звукоизоляционный материал.

http://www.vashgipsokarton.ru/www.youtube.com/watch?v=kEBo0AbBHzw

Вернуться к оглавлению

Монтаж листов гипсокартона

Сам по себе монтаж гипсокартона несложен – достаточно прикрутить саморезами листы к каркасу. При этом следует делать шаг в 15 см между саморезами и следить, чтобы шляпки саморезов были погружены в гипс правильно – на глубину 1-2 мм, это необходимо для маскировки шляпок при шпаклевке потолка.

Теперь можно сделать необходимые отверстия в местах установки светильников (для этого существует специальная насадка на дрель, с помощью которой получаются ровные круглые отверстия).

Если все готово, листы правильно подогнаны друг к другу, места стыковки аккуратно подрезаны ножом, можно приступать к шпаклевке стыков, но сначала нужно проклеить стыки специальной сетчатой лентой-серпянкой.

Шпаклевать начинаем со стыков. Даем им просохнуть и наносим основной слой шпаклевки. После этого оставим наш потолок на пару дней для того, чтобы он высох, затем наждачной бумагой затираем поверхность, от этого она станет гладкой и ровной.

Как подвесить светильники к подвесному потолку

При отделке определенного пространства в доме, например, ванной комнаты, рабочего помещения, офиса или подвала, вы можете подумать об установке подвесного потолка. Подвесной потолок состоит из алюминиевых реек, которые подвешены к несъемному потолку. Затем на рейки кладут потолочные панели. Подвесные потолки дешевле других потолочных решений.

Подвешивание чего-либо к подвесному потолку сопряжено с несколькими рисками.Нельзя повесить что-либо прямо на подвесной потолок без предварительной модификации. В следующей статье вы узнаете, как подвесить светильники и другие предметы к подвесному потолку.

Шаг 1. Размещение светильников

Чтобы подвесить светильники к подвесному потолку, сначала необходимо определить, где их можно повесить. Если для вечеринки вы вешаете украшения, такие как воздушные шары или пиньяту, то можете обвязать металлический каркас веревкой.

Светильники, которые весят значительно больше, чем может выдержать рама подвесного потолка, требуют дополнительных усилий.Снимите все панели подвесного потолка. Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти стойки в постоянном потолке. Отметьте их пятна небольшим кусочком малярной ленты.

Шаг 2 — Установка опор приспособления

Обычно вы устанавливаете приспособление заподлицо с существующим потолком, но это невозможно на подвесном потолке. Светильник слишком велик, чтобы его можно было удерживать только на подвесном потолке. По этой причине вы будете использовать либо цепь, соединенную с приспособлением, либо металлическую проволоку.

Используйте отвертку, чтобы вкрутить винты в стойки потолка, если используете металлическую проволоку, или вкрутите крюк в стойку для цепи. С помощью рулетки определите расстояние от несъемного потолка до подвесного потолка. Отрежьте проволоку и цепь до этой длины плюс несколько дюймов.

Шаг 3 — Установите приспособление

Чтобы приспособление выглядело так, как будто оно непосредственно соединено с подвесным потолком, вам необходимо разрезать плитку подвесного потолка. Поместите приспособление поверх панелей, через которые вы будете их устанавливать.В зависимости от стиля светильника вы можете разрезать плитку подвесного потолка, чтобы можно было вставить весь светильник.

Если приспособление будет опираться на плитку подвесного потолка, вам нужно будет только прорезать небольшое отверстие в центре плитки подвесного потолка. Вы можете использовать универсальный нож, чтобы вырезать область.

Замените все потолочные плитки, кроме одной панели, которая находится рядом с панелью крепления. Это дает вам столь необходимую точку доступа. Осторожно поднимите приспособление к плитке подвесного потолка, продев цепь или проволоку через вырезанное отверстие.Повесьте цепь на крючок или намотайте проволоку на винты и затяните винты. Теперь вы можете правильно подключить прибор к электрическим проводам на потолке.

Альянс стран, пострадавших от землетрясения

: добро пожаловать в страну землетрясений!

Проблема

Свободные потолочные системы из акустической плитки могут расшататься во время землетрясений. Тяжелые легкие светильники и вентиляционные каналы особенно опасны для пассажиров, если они не подключены должным образом к крыше или полу над ней (см. Рисунки ниже).Свободные потолки могут ударить по головкам пожарных оросителей, которые могут пролить воду и затопить здание.

Это здание получило обширные внутренние неструктурные повреждения во время землетрясения в Нортридже в 1994 году. Обвалились части потолочной решетки и плитки.

Источник: Wiss, Janney и Elstner Associates.

Как это определить

Поднимите потолочную плитку и посмотрите в пространство над потолком. Если плитки кажутся свободными в своих рамах, они могут упасть, когда здание начнет двигаться.В комнатах шириной более 12 футов вы должны увидеть диагональные провода и вертикальные распорки труб, соединяющие каркас потолочной плитки с каркасом здания наверху, через каждые 12 футов.

Ищите широкие надежные опоры для потолочного каркаса по краям комнаты.

Каждый осветительный прибор и вентиляционное отверстие должны быть надежно поддержаны как минимум двумя проводами к каркасу здания выше.

Что можно сделать

Проволочные подвески и распорки могут быть добавлены к потолочным системам, осветительной арматуре, спринклерам и вентиляционным отверстиям.Вы можете сделать дополнения самостоятельно или нанять подрядчика (см. Инструкции ниже).

Убедитесь, что есть зазоры, которые позволят трубам двигаться в местах прохождения через потолки и перегородки.

Связующие потолки — этот вид сверху на потолочную плитку показывает диагональные связи и распорки, чтобы предотвратить падение плитки при землетрясениях.

Источник: Калифорнийское управление экстренных служб.

Осветительные приборы — люминесцентные осветительные приборы должны быть закреплены таким образом, чтобы они не представляли опасности.

Источник: Калифорнийское управление экстренных служб.

Общие рекомендации

• Предусмотреть растяжку растяжек и распорки сжатия.
• Отделить края подвесных потолков от ограждающих стен.
• Безопасная укладка плитки и досок, используемых в потолочных решетках, с помощью зажимов на выходах и коридорах.

Типичная потолочная сетка

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Необходимые материалы

• Провод — №12 калибр
• Регулируемые стойки сжатия
• Зажимы для потолочных панелей

Установка

1. Установите растянутые провода на расстоянии 12 футов от центра в четырех направлениях.
2. Обеспечьте регулируемые прижимные стойки в центре растянутых проводов и прикрепите к конструкции выше.
3. Предусмотреть зажимы для потолочной плитки на выходах и лестничных клетках.
4. Обеспечьте минимальное расстояние 1/2 ″ между потолочной системой и ограждающими стенами.

Сейсмическая изоляция вокруг подвесного потолка

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Подвесные потолки в бетонных и стальных домах.

Потолок, поддерживаемый стальным каркасом

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Потолок, поддерживаемый бетонным каркасом

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Осторожно

При анкеровке к плите, подвергшейся пост-натяжению, найдите место и избегайте армирования.

Необходимые расходные материалы

• Провод — № 12 калибр
• Регулируемые стойки сжатия
• Рым-болты с распорными вставками — диаметр 3/8 ″

Установка

1. Установите растянутые провода на расстоянии 12 футов от центра в четырех направлениях (расположение см. На рисунке «Типичная потолочная сетка» выше).
2. Прикрепите регулируемые распорки сжатия, расположенные в центре растянутых проводов, к конструкции выше.

Подвесные потолки в деревянных домах.

Провод к блокировке

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Проволока к балкам

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Проволока к балкам с помощью винтов с проушиной

Источник: Noson, Perbix, SSD.

Необходимые расходные материалы

• Провод — №12 калибр
• Скобы — № 9 калибр, 1-1 / 2 ″
  OR
  Гвозди Stronghold J
• Винты с ушком — диаметр 1/4 ″
• Гвозди — обычные 16 пенни
• 2х блокировка
• Регулируемые стойки сжатия

Установка

1. Установите растянутые провода на расстоянии 12 футов от центра в четырех направлениях с помощью скоб, J-гвоздей или винтов с проушиной (расположение см. На рисунке «Типовая потолочная сетка» выше).
2. Установите 2x блокиратора между балками с помощью общих гвоздей, где это необходимо для крепления растянутых проводов.
3. Обеспечьте регулируемые прижимные стойки в центре растянутых проводов для конструкции выше.

Как установить подвесной потолок в потолочные панели

В чем разница между подвесным потолком и подвесным потолком? — AnswersToAll

В чем разница между подвесным потолком и подвесным потолком?

Определение.Подвесной потолок или подвесной потолок состоит из панелей или плиток, которые свисают на несколько дюймов ниже основного несущего потолка. Другими словами, подвесной потолок не является прочным структурным фундаментом, а скорее служит покрытием для более прочного каркаса, указанного выше.

В чем смысл подвесного потолка?

Эстетика. Современные подвесные потолки изначально создавались для того, чтобы скрыть инфраструктуру здания, включая трубопроводы, проводку и / или воздуховоды, за счет создания пространства над подвесным потолком, обеспечивая при этом доступ для ремонта и осмотра.Подвесные потолки также могут использоваться для сокрытия проблем, таких как структурные повреждения.

Насколько вы теряете высоту с подвесным потолком?

Недостатком подвесного потолка является потеря высоты над головой. Такой потолок буквально «опускает» потолок. Чтобы панели можно было протолкнуть через решетку, а затем установить на место, требуется минимальный зазор под самыми низкими объектами (например, балками пола) — обычно от 3 до 8 дюймов.

Как сделать так, чтобы подвесной потолок выглядел хорошо?

Подвесной потолок, также известный как подвесной потолок, устанавливается на металлическую направляющую, прикрепленную к исходному потолку.… Легкие предметы легко повесить на металлические направляющие с помощью лески или магнитов-крючков. Такие предметы, как спортивные вымпелы, праздничные огни и мобильные телефоны, являются примерами легких предметов.

Какое минимальное падение для подвесного потолка?

Недостатком подвесного потолка является потеря высоты над головой. Такой потолок буквально «опускает» потолок. Чтобы панели можно было протолкнуть через решетку, а затем установить на место, требуется минимальный зазор под самыми низкими объектами (например, балками пола) — обычно от 3 до 8 дюймов.

Дорогой ли подвесной потолок?

Установка подвесного потолка проста, а затраты на рабочую силу должны быть меньше, чем при установке потолка из гипсокартона. Подвесные потолки довольно часто встречаются в помещениях с большими воздуховодами и системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Какой зазор мне нужен для подвесного потолка?

Недостатком подвесного потолка является потеря высоты над головой. Такой потолок буквально «опускает» потолок. Чтобы панели можно было протолкнуть через решетку, а затем установить на место, требуется минимальный зазор под самыми низкими объектами (например, балками пола) — обычно от 3 до 8 дюймов.

Как самому повесить потолок из гипсокартона?

За 3 шага вы можете полностью покрыть существующую решетку досками. Просто удалите старые потолочные панели из сетки, защелкните зажимы EASY UP и сдвиньте доски на место, закрепив их зажимами. Не забудьте расположить доски в шахматном порядке, чтобы уменьшить количество отходов и создать более естественный вид.

Сколько стоит установка акустической потолочной плитки?

Если вы устанавливаете систему акустической потолочной плитки для комнаты размером 10х12 футов, это будет стоить вам в среднем от 1000 до 1700 долларов.Подрядчик будет взимать с вас от 2 до 5 долларов за квадратный фут в качестве оплаты труда при установке акустической потолочной плитки.

Как подсчитать, сколько потолочной плитки мне нужно?

1) Вычислите площадь потолка / стены в квадратных футах, которую нужно покрыть — Допустим, ваша комната представляет собой прямоугольную комнату. Измерьте 2 стороны, более короткую и длинную стороны, и умножьте эти 2 числа. Пример: это может быть 12 и 16, поэтому вы должны умножить 12 × 16 = 192 квадратных футов.

Сколько стоит установка подвесного потолка на квадратный фут?

При установке подвесного потолка стоит около 2-5 долларов за квадратных футов в зависимости от типа и размера панелей, высоты потолка (включая, если необходимы прокатные леса), независимо от того, потолок охватывает одно большое открытое пространство или несколько небольших комнат (что требует больше труда), а также тип и количество дополнительных

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Соответственно, сколько стоит подвесной потолок за квадратный фут?

Стоимость установки потолочной плитки

для гипсокартона, кроме того, это дешевле подвесной потолок? Подвесные потолки — это не только более доступный вариант (обычно вдвое дешевле), но и более гибкий дизайн по сравнению с гипсокартоном . Подвесные потолки — это предпочтительное применение в подвалах, прежде всего из-за легкости доступа к трубам, электромонтажным работам и воздуховодам над потолком .

Кроме того, сколько стоит установка акустического потолка?

Если вы устанавливаете систему плиток акустического потолка для комнаты размером около 10 футов на 12 футов, то будет стоить вам, а средняя стоимость составляет примерно от 1000 до 1700 долларов. Подрядчик будет взимать с вас из в диапазоне от 2 до 5 долларов за квадратный фут в качестве оплаты труда для установки акустического потолка плиток.

Сложно ли установить подвесной потолок?

Вы хотите знать, можете ли вы установить подвесной потолок в подвале самостоятельно.Краткий ответ — да! Да можно и не то что хард . Вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно, ЕСЛИ вы не сделаете некоторые из этих ключевых ошибок.

Установка подвесного потолка — большой палец и молоток

Информация для партнеров: Эта страница содержит партнерские ссылки. Я получаю скромную комиссию за любые покупки, сделанные по моим ссылкам.

Этот пост был отредактирован и обновлен (3 марта 2021 г.) на основе предложений и критических замечаний Билла Джонсона.Вы можете прочитать полный комментарий г-на Джонсона, а также мой ответ в комментариях ниже.

Подвесной потолок — популярный выбор, когда дело доходит до отделки подвала, поскольку панели легко снять для доступа к водопроводу и проводке. Установить один из них довольно просто, если вы поймете, как все работает вместе.

Эта страница содержит изображения потолка, который я установил в моем первом доме, и существующего потолка, который предыдущий владелец установил в нашем нынешнем доме.

Настенный уголок : L-образный кусок алюминия длиной 12 футов. Он прикрепляется к стенам вокруг комнаты. Он поддерживает концы основных тройников и поперечных тройников, а также потолочные панели.

Уголок стены
( Примечание. Эта конкретная потолочная решетка была установлена ​​предыдущим владельцем и находится слишком близко к балкам )

Главный тройник : Это наиболее важная часть системы. Основные тройники имеют длину 10 футов и подвешены на проволоке к балкам потолка.Основные тройники поддерживают поперечные тройники и потолочные панели.

Тройник : Тройник пересекается с основными тройниками, как следует из названия. Доступны длины 2 или 4 фута.

Поперечный тройник, пересекающийся с основным тройником. Выступы поперечных тройников защелкиваются в пазах основной тройника. Основной тройник также имеет отверстия по верхнему краю для подвесной проволоки. (Примечание : эта конкретная потолочная решетка была установлена ​​предыдущим владельцем и находится слишком близко к балкам ).

Потолочная панель : потолочные панели располагаются в решетке, образованной тройниками и углами стен. Есть два размера (24 дюйма на 24 дюйма ИЛИ 24 дюйма на 48 дюймов) и широкий выбор стилей на выбор. Если вам нужно много разрезать, случайный ненаправленный рисунок, вероятно, приведет к меньшему количеству отходов.

Другие материалы : Вам также понадобятся проволока для крепления сетки, винты для крепления уголка к стене, острый универсальный нож для резки панелей, квадрат для обрамления, рулетка, уровень, веревка и т. Д.

Инструменты:

• Для резки уголков и тройников вам понадобятся ножницы для жести и, возможно, напильник, чтобы обработать неровные края ваших разрезов.
• Острый универсальный нож и множество лезвий для резки потолочных панелей. Удивительно, как быстро панели из минерального волокна могут затупить лезвия ваших ножей. Если вы используете ПВХ, вам не нужен тупой нож, который соскользнет при резке.
• Перчатки для защиты от острых краев при резке уголков и тройников.
• Очки защитные.

Начало работы

Первый шаг — установить уголки стен вокруг комнаты. От самого нижнего препятствия должен быть зазор примерно 3 дюйма. Найдите эту точку и с помощью уровня отметьте линию вокруг комнаты. Лазерный уровень идеально подходит для этой цели, поэтому, если вы хотите его купить, теперь у вас есть оправдание.

Установка настенного уголка

Я прикрепил настенный уголок с помощью шурупов. Я уже заключил в коробку все основные препятствия, такие как воздуховод и основная опорная балка, другими материалами.Молдинг устанавливается на стены с помощью шурупов через каждые 16 дюймов или меньше и ввинчивается в стену, а не в стойки. Если молдинг вкручивается в шпильки, он загибается снизу вверх, делая его волнистым.

Наружные углы скошены. Я совершил ошибку новичка, скрестив обе части молдинга. Правильный метод — отрезать только один угол наклона и перекрыть куски.

Мой угловой шарнир на внешнем углу. Ошибка новичка.

Мой друг раньше устанавливал натяжной потолок, поэтому я принял его предложение.и просто бодали внутренние углы. Причина заключалась в том, что это быстрее и чище, чем резка под углом 45 градусов.

Простое стыковое соединение по внутреннему углу.

Правильный способ выполнения стыков с внутренней кромкой — это разрезать под углом только на одной детали и перекрыть другую деталь.

Митра отделяет профессионалов от любителей.

Выполнение резов

Оловянные ножницы — подходящий инструмент для работы. Я использовал авиационные ножницы, что, вероятно, объясняет, почему мои порезы не очень чистые.Ножницы для олова и авиационные ножницы — это , а не один и тот же инструмент.

Установка основных тройников

Я решил использовать главную балку, которая проходит по всей длине подвала, в качестве ориентира для установки основных тройников. Я вычислил, как далеко от этой контрольной точки установить первый основной тройник, определив, сколько панелей нам нужно для ширины секции и разделения так, чтобы полноразмерные панели были по центру. Я установил первый основной тройник параллельно главной балке.

Я забил гвозди или шурупы во все остальные балки пола, чтобы обернуть вокруг них проволоку. Мне следовало использовать стягивающие винты. Есть винты с проушиной для подвесных потолков. Установите шурупы как можно выше на деревянную балку. Для вождения этих лагов вам понадобится специальная насадка.

Я измерил расстояние от половиц до угла стены и согнул проволоку на этом измерении. При таком измерении предполагается, что доски пола находятся на одном уровне. Опять же, предпочтительным инструментом здесь будет лазерный уровень.В противном случае, просто протяните трос под основную часть от формовки к формованию, используя зажимы с резиновыми концами, чтобы плотно удерживать леску, отрегулируйте высоту и опускание троса по всей длине основной лески.

Установите основные тройники на расстоянии 4 футов друг от друга.

Обертывание подвесной проволоки вокруг винта.

При обрезке конца тройника, который будет опираться на угол стены, рекомендуется обрезать вертикальную часть тройника под углом для облегчения установки.

Тройник вырезан под углом для удобства установки.( Примечание: эта потолочная решетка была установлена ​​предыдущим владельцем и находится слишком близко к балкам .)

Установка поперечных балок

Основные тройники имеют прорези на каждой ноге для установки поперечных тройников. Поперечные тройники просто встают на место. Убедитесь, что при встрече двух поперечных тройников в одном и том же слоте вы устанавливаете их с правильной стороны друг от друга, иначе они не будут совпадать (есть правильный путь и неправильный путь, который будет очевиден).

Установка панелей

Полноразмерные панели проще всего установить.Если панели необходимо разрезать, при измерении необходимо соблюдать осторожность, чтобы разрезы делались в нужных местах. Очень легко отменить измерения, когда вы проводите измерения, глядя вверх, а затем переносите измерения, глядя на панель. Для резки панелей подойдет острый универсальный нож. Я использовал круговой резак для гипсокартона, чтобы начать вырезы для встраиваемых светильников. При резке панели не забывайте оставлять немного больше места, чтобы панель легко упала в решетку во время установки.

Помимо основной белой потолочной плитки

Основная претензия к подвесным потолкам заключается в том, что они имеют институциональный вид.

Вам не нужно соглашаться на простую белую плитку, которую вы можете купить с полки в местном строительном центре. В своем подкасте Ace on the House Адам Каролла рассказал о том, как распылением покрасить подвесной потолок в черный цвет, чтобы он «исчез». (Вы можете найти потолочные решетки черного цвета сатинировки). И есть много других вариантов, которые доступны по специальному заказу в вашем строительном центре или из других онлайн-источников, таких как ContemporaryCeilingTiles.net (не партнерская ссылка), чтобы потолок соответствовал характеру вашего дома.

Идея подвесного потолка для вашего следующего проекта подвала своими руками: обзор виниловой плитки Ceilume

Легко преобразите подвальный потолок с новой плиткой для подвесного потолка

Одна из причин, по которой мы купили дом , заключалась в том, что подвал был огромным помещением. Мы знали, что однажды это подвал понадобится детям. Однако, несмотря на то, что это был «законченный подвал», нам нужно было многое сделать, чтобы превратить его в .Мы знали, что нам нужно провести небольшое исследование, чтобы найти идеи для подвального потолка своими руками.

* Раскрытие информации: я рекомендую только те продукты, которые я бы использовал сам, и все мнения, выраженные здесь, являются нашими собственными. Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые без дополнительных затрат для вас я могу получить небольшую комиссию. Прочтите полную политику конфиденциальности здесь.

Что такое виниловая плитка Ceilume Stratford?

Виниловая плитка для подвесного потолка Ceilume Stratford — это декоративная плитка , которая подходит к существующим стойкам для подвесного потолка .Они изготовлены из экологически чистого пластика, который легко помещается в любое пространство, чтобы преобразить подвесные потолки. Мы использовали плитки 2 ‘x 2’, но они также доступны для модели 2 ‘x 4’ .

Виниловая плитка — ЛЕГКИЙ способ обновить подвесные потолки

Я был немного нервным , чтобы взяться за наш огромный проект потолка самостоятельно. У меня было более 1000 квадратных футов, которые я собирался сделать сам. Когда я сказал, что наш подвал большой, я не лгал.Хотя я занимаюсь самодельной гайкой, мой муж также обычно помогает мне, когда это необходимо.

Сначала он не поверил, что нам нужно переделывать наш старый затхлый потолок из фибровых панелей. Это серьезно заставило меня съежиться… Итак, я знал, что должен сам сделать этот проект по ремонту потолка подвала.

Когда я искал продукты, которые, как я думал, помогут мне легко переделать наш подвал, я наткнулся на несколько различных идей виниловых панелей для подвесного потолка. После исследования я решил попробовать плитки Ceilume.

Это здорово, что вы можете найти коробки с этими плитками на Amazon. Я только что сначала заказал одну коробку на Amazon Prime ( попробуйте 30-дневную бесплатную пробную версию Amazon здесь ).

Вы можете присмотреться к магазинам. Вы также можете заказать коробку плитки Celiume в этом большом магазине коробок, так что проверьте цену.

(я свяжусь с другими альтернативами плиток с подвесным потолком, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, в конце этого поста).

Плюсы использования виниловой подвесной потолочной плитки Ceilume

• Отличное обслуживание клиентов: я получил несколько плиток с поврежденными углами, и их легко заменить.

• Более 40 дизайнов декоративной плитки на выбор (мы выбрали базовую плитку Stratford Celiume Tile)

• Легко чистить, класс А по пожаробезопасности

Минусы использования виниловой потолочной плитки Ceilume

• Самый большой недостаток, который я заметил, заключался в том, что мне нужно было быть 95% точным при резке. В противном случае у меня было несколько, которые мне пришлось переделать, потому что они свисали после установки в направляющую подвесного потолка. (Это происходило всего несколько раз, потому что они очень просты в использовании).

• Несмотря на то, что это был проект EASY DIY , он все равно занимал много времени на лестнице с руками над головой …

• Но с положительной стороны, то, думаю, я мог бы сказать свое падение Перетяжка потолка тоже была отличной тренировкой .

• Стоимость, хотя и довольно недорогая, в зависимости от выбранного дизайна может быть дороже, чем перекраска старой плитки.

На приведенном выше рисунке вы можете видеть, что панель из плитки была обрезана слишком мало и, следовательно, провисала.У нас большой подвал, и я делал это всего несколько раз. Если вы нервничаете, вы всегда можете измерить, а не использовать старую панель в качестве ориентира.

Как заменить плитку подвесного потолка (см. Видео в этом сообщении)

1. Вынуть старую плитку.
2. Если не требуется резка, поместите новую виниловую плитку в решетку. В нашем подвале мы решили оставить старую плитку наверху из соображений звукоизоляции.
3. Если нужно разрезать, выровняйте старую плитку и с помощью хороших ножниц обрежьте винил.
4. Добавьте новую плитку силинга обратно в сетку.
5. Дополнительно: Вы можете покрыть свою текущую сеть с помощью этого продукта .

Стоимость и где найти плитки Ceilume

Обычно я довольно хорошо разбираюсь в математике, однако мне очень понравилось заказывать их на Amazon , потому что я мог делать это поэтапно и знал, что они придут через 2 дня, используя Prime доставку.

Таким образом, для моих 1000 квадратных футов плюс потолочного пространства было приятно просто заказать коробок плитки по мере необходимости.

Виниловая плитка Ceilume Stratford была отличной идеей для подвесного потолка

Нам нравится, что чистые белые виниловые потолочные покрытия действительно смогли добавить к нашему преображению подвала (которое вы можете увидеть здесь, как полностью переделанный подвал ).

Это полная победа в моей книге!

Другие варианты плитки для подвесного потолка

Так как я девушка DIY, я никогда ничего не покупаю, не сравнивая цены. Итак, вот другие марки плитки, которые я рассмотрел, а также другие магазины, в которых вы можете купить плитку Ceilume.

Какой ваш любимый способ обновить пространство? Есть ли что-то, что вы когда-то сделали, но не были уверены, что окажут такое влияние?

Нужны еще идеи для этой 5-й стены? Посмотрите этот пост с идеей потолка .

Помните, я говорила, что мой муж не думал, что нам нужно что-то делать с нашим старым заплесневелым подвесным потолком? Угадайте, что?

Подписывайтесь на нас в Pinterest или Facebook , чтобы получить больше вдохновения для DIY!

Подробнее >>> Посмотрите, как выглядит этот потолок, в нашей домашней школе DIY и комнате для рукоделия для наших детей.

После того, как я полностью ЗАКОНЧИЛ наш ремонт подвесного потолка своими руками на моем СОБСТВЕННОМ, он сказал мне, что я был прав, и это того стоило.

.

Доводчик на пластиковую дверь: сфера применения + конструкция

Двери из пластика пользуются большим спросом за счет своей не слишком высокой стоимости. Они долговечные и удобные, очень практичные. Их используют для установки на входе в помещение или внутри него. Чтобы пользоваться изделием было еще удобнее, следует установить доводчик на пластиковую дверь. Это практичное устройство минимизирует потери тепла, предупреждает повреждение отделочных материалов. Далее, рассмотрим, что собой представляет доводчик для пластиковой двери, виды устройств и правила монтажа.

Особенности пластиковых дверей и сфера применения

У пластиковых систем есть немало преимуществ, по сравнению с деревянными и металлическими конструкциями:

• небольшой вес, что позволяет монтировать дверь даже при не слишком прочных стенах;
• легкость установки, транспортировки, замены;
• возможность делать вставки из стекла для увеличения обзора и освещения в помещении;
• стойкость ко влаге, моющим средствам, агрессивным средам, отсюда простота в уходе и чистке.

Все эти характеристики делают пластиковые конструкции популярным. Такие двери монтируют в жилых помещениях, но еще больше они востребованы в нежилых зданиях. Пластиковые системы используются на входе в торговые центры и супермаркеты, ими обустраивают аптеки, больницы и любые медицинские учреждения. Они пользуются спросом на производстве, в лабораториях, офисах.

Двери из пластика, в первую очередь, востребованы там, где постоянно перемещаются значительные потоки людей. Поскольку наиболее распространенной конструкцией является распашной тип, то при частом пользовании из-за хлопков полотно может быстро прийти в негодность.

Чтобы дверь прослужила дольше, а пользоваться ею было комфортно, пригодится доводчик.

Зачем необходим доводчик?

Доводчик дверной для пластиковых дверей – это комфорт для людей и долговечность входной системы, его защита. Главное предназначение этой фурнитуры заключается в том, что она сама закрывает створку, причем делает это медленно и плавно, без рывков и лишнего шума.

Чем полезен доводчик:

1. Он закрывает дверь. Человеку не нужно самому за этим следить, всю работу выполняет механизм. С ним можно не волноваться, что створка останется открытой.
2. Минимизирует шум при эксплуатации. Пластиковая дверь хлопает не так громко, как металлическая, но если подобное станет происходить постоянно, то в магазине или офисе будет стоять значительный шум. Также звуки от часто закрывающейся двери не станут мешать людям в соседних помещениях.
3. Защищает стены и отделочные материалы. Это опять-таки связано с хлопаньем створки, от которого частенько отпадает штукатурка в местах монтирования короба. Да и само покрытие двери, ее элементы будут страдать от нагрузки меньше.
4. Гарантирует длительную работу всей фурнитуры. Любые рывки, резкое закрывание створки из-за сквозняка – все это создает дополнительную нагрузку на замок и ручку. При плавном закрывании они проработают намного дольше, их крепление не будет расшатываться.
5. Бережет тепло. Для входных дверей это очень важно: за счет их закрытия за каждым человеком, теплопотери минимизируются.

Доводчик выполняет много полезных функций, поэтому при установке пластиковой двери стоит позаботиться и о его монтаже. Он является важным элементом для тех помещений, где следует ограничивать доступ людей.

Конструктивные разновидности

Купить доводчики для пластиковых дверей можно с рычажной или скользящей тягой. Первый вариант — более распространенный, поскольку его проще эксплуатировать. Такой доводчик надежный и стоит не слишком дорого. С его установкой можно справиться своими силами.

Устройство со скользящей тягой применяется реже. Хотя такая фурнитура считается более современной, но имеет большой минус: механизм плохо работает при резких колебаниях температуры, на морозе. Поэтому его лучше устанавливать для межкомнатных конструкций.

В зависимости от конструкции устройств, их также подразделяют на две категории:

1. С шестеренкой. В ним предусмотрена рейка с зубчиками и рычажная передача. Работа устройства невозможна без смазки, а она будет сильно реагировать на температуру. При суровых морозах доводчик станет плохо работать. Больше недостатков у него нет: он гарантирует плавный притвор, хорошее прижимание створки к коробу.
2. С кулачком. Такая конструкция чаще используется в напольных доводчиках. Фурнитура при этом может быть врезная и накладная. Рабочими элементами устройства выступает пружина, для ее регулировки винт, а также поршень и вал.

На что обратить внимание при покупке

Цена доводчиков на пластиковые двери сильно отличается. От чего это зависит? От набора характеристик, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Самые главные из них:

1. Место монтажа и габариты. Они подбираются в зависимости от размера самой створки и предназначения помещения.
2. Вес двери. Геометрические размеры, наличие вставок из стекла, количество стеклопакетов – все это определяет массу конструкции. Различают 7 категорий доводчиков. Изделия в 750 мм предназначены для обеспечения работоспособности двери весом 20 кг. Самые крупные — 1600 мм будут работать на двери в 160 кг. Для пластиковых систем нет смысла переплачивать и приобретать «тяжеловесов». Иначе открывать створку придется с большим усилием.
3. Диапазон рабочих температур. Для входной группы это важный показатель, здесь необходимо ориентироваться на климатическую зону. Существуют специальные морозоустойчивые модели, в них применяется особая смазка, которая не становится слишком вязкой на морозе.
4. Варианты регулировки. Доводчик предполагает возможность изменения скорости закрывания створок.
5. Дополнительные функции. В некоторых моделях предусмотрена так называемая функция стопора. Это позволяет зафиксировать полотно в открытом положения, причем при разном угле открытия. Это удобно в том случае, когда нужно пронести какой-либо груз, мебель или коляску.
6. Торговая марка и наличие гарантии. Если производитель выпускает качественную продукцию, присутствует не один год на рынке и выдает гарантийный талон, то такое изделие не может стоить дешево.

При покупке доводчика на пластиковую дверь стоит продумать, кто будет его устанавливать. В комплекте к изделию обязательно должна быть инструкция с описанием всего процесса монтажа, а также регулировки обоих винтов устройства.

Место установки

Монтировать доводчик на металлопластиковую дверь можно в любом месте. Это зависит от параметров конструкции.

Устройства бывают:

1. Нижние. Такой механизм нужно предусматривать одновременно с установкой двери, поскольку потом его монтировать практически невозможно. Сам процесс установки довольно сложный, не очень удобный. Из-за этого нижние доводчики используются не слишком часто.
2. Верхние. Самый популярный тип доводчиков. Его просто установить, помещается в верхнем углу створки. Он не будет мешать свободному перемещению людей или предметов через дверной проем.
3. Скрытые или рамные. Такое устройство своими силами вряд ли удастся установить. Часто доводчик продается вместе с дверью, он фиксируется на раме.

Если нужно просто и быстро установить доводчик на конструкцию из пластика, то оптимальным выбором будет верхний вариант. Он потребует минимального количества креплений.

Схема установки и регулировка работы

Доводчик в верхней части двери нужно устанавливать по такой схеме:

1. Подготовить все необходимые инструменты, изучить инструкцию, которая прилагается к изделию. Чтобы в устройство не попадала пыль, вода и лед не образовывался, доводчики располагают всегда на внутренней поверхности двери.
2. Взять шаблон, который идет в комплекте. С его помощью выполнить на створке и коробе разметку. Отметить отверстия для крепежных элементов. Шаблон стоит размещать недалеко от верхней петли. На створке располагается корпус устройства, а на коробе – рычаг.
3. Выполнить отверстия под крепеж.
4. Монтировать доводчик. Важно сделать это так, чтобы его клапаны, отвечающие за скорость притвора, «смотрели» на петли.
5. Проверить работу доводчика, плавность и плотность закрытия створки.

После того как доводчик установлен, а также в ходе его эксплуатации, особенно при смене времени года, необходимо выполнять его регулировку. Для этого в устройстве есть два винта. Работать с ними нужно аккуратно, не сильно затягивая.

В комплекте к товару всегда идет специальный шестигранник для них и описание, какой винт, за что именно отвечает, как его регулировать:

1. Первый винт гарантирует скорость закрывания полотна, это элемент для грубого регулирования.
2. Второй винт – это окончательный притвор, закрытие на последнем этапе. Это уже элемент более тонкой настройки.

Также, как и любой механизм, доводчик нуждается в периодической очистке от пыли и смазывании. Лучше это выполнять дважды в год. Чтобы устройство дольше проработало, нельзя пытаться своими силами закрывать дверь, притягивать створку к коробу.

Доводчик на пластиковую дверь – вроде бы незаметная, но очень важная фурнитура. Он избавит от лишнего шума, необходимости самостоятельно закрывать створку, а также будет беречь тепло. Лучше устанавливать верхние доводчики. При выборе изделий для двери нельзя упускать из виду такое понятие как морозоустойчивость.

Доводчик для входной пластиковой двери – плавное закрытие

В повседневной жизни доводчики для входных и межкомнатных пластиковых дверей встречаются довольно часто, но значительно реже чем пластиковые окна. Чаще всего их используют в тех местах, где много посетителей, которые будут открывать и закрывать двери. Это входные двери в магазинах и госучреждениях, внутренние двери в офисах, банках, развлекательных центрах. Незаменимо использование доводчика в помещениях с ограниченным кругом посетителей, то есть, в дверях, на которых установлено устройство идентификации входящего.

Для чего нужны доводчики для дверей?

Основной задачей доводчиков для двери является ее плавное закрывание, что значительно увеличивает срок работы дверных петель и другой дверной фурнитуры. Именно это и определяет сферу использования доводчиков. Однако, дверные доводчики весьма разнообразны, как по механизму закрывания дверей, так и по месту их установки.

И в чем разница?

По месту монтажа на двери разделяют три вида доводчиков – наружные (верхние), внутрирамные (скрытые) и напольные. Наружные доводчики монтируют непосредственно на дверную раму и створку. Монтаж и обслуживание такого вида доводчиков весьма прост, но за счет наличия выступающих деталей, такие доводчики легко повредить. Рамные доводчики монтируют не снаружи, а внутри рамы и створки, что делает такой доводчик скрытым. Это же касается и напольных доводчиков, которые устанавливаются одной частью внутри створки двери, а второй в пол. Напольные доводчики могут использоваться, как для дверей с односторонним открыванием, так и для дверей с маятниковым механизмом открывания.

Как это работает?

Механизмов управления в дверных доводчиках всего два. Это коленная или ножничная передача, и слайдовая. Дверные доводчики с коленным механизмом наиболее распространены, и этот механизм является самым долговечным. Принцип работы коленного механизма заключается в передаче усилий на два рычага, которые притягивают створку двери к раме. Единственный недостаток такого механизма – его выступающие детали. Это придает доводчику неэстетичный внешний вид и увеличивает риск возможных поломок.

Слайдовая передача предполагает наличие канала, по которому скользит рейка. Такой доводчик выглядит более эстетично, но для открытия двери, на которой он установлен, придется приложить большее усилие.

Выбор доводчика для входной пластиковой двери. На что обратить внимание.

При выборе модели доводчика для пластиковой двери нужно учитывать вес створки, ее ширину, а также условия, в которых установлена дверь. Это и размер помещения, и контакт двери с улицей, и количество открываний за день. Для тяжелых и широких входных дверей стоит выбрать более мощный доводчик, чем для внутренних дверей офиса, к примеру. Также, для наружных дверей, необходимо учитывать температурный режим. Существует большое количество доводчиков, рассчитанных на работу при температуре от +50^о С до -45^оС.

Специалисты компании «Открытые окна» изготавливают входные и межкомнатные пластиковые двери с доводчиками, учитывая все особенности помещения, в которое будет установлена дверь. А менеджеры компании всегда готовы ответить на любые вопросы. Для получения дополнительной информации или заказа пластиковых дверей с доводчиками звоните по телефонам (096) 506-81-37, (099) 1234-000, (056) 789-37-67, или посетите один из наших салонов, удобно расположенных по городу.

Как выбрать доводчик на пластиковую дверь. Оригиналы и подделки

Чтобы выбрать доводчик на пластиковую дверь, надо ознакомиться с принципом работы доводчика, требованиями по нагрузке, способом монтажа. Дверные доводчики вездесущи. Мы пользуемся их услугами ежедневно, обычно не замечая, что они на месте или что они правильно выполняют свою работу. Именно когда что-то серьезно не так, они становятся явно заметными и потенциально опасными.

Доводчики двери могут быть простыми, как пример – пружина на старой двери, груз с ядром на воротах старинного дома. Или же сложными, с удержанием двери в открытом состоянии, электронным интегрированным датчиком дыма или тепла, подключенным к централизованно контролируемой сигнализации.

Как работают доводчики на пластиковых дверях?

В общих чертах, дверной доводчик предназначен для помощи человеку, использующему дверной проем, позволяя плавно и эффективно открывать и закрывать дверь без необходимости физического возврата двери в отверстие. При правильной настройке будет наблюдаться небольшое «обратное давление», дающее пользователю некоторую обратную связь относительно веса двери, после чего следует плавный переход, когда дверь легко открывается перед пользователем.  Достигнув максимального установленного открытия двери, доводчик получает полный контроль, демпфируя силы открытия, тихо и осторожно закрывая дверь до тех пор, пока дверь не вернется в раму, защелкнется и будет готова для следующего пользователя.

Затраты влияют на их производительность?

В настоящее время на рынке имеется множество ценовых диапазонов и уровней качества дверных доводчиков. В большинстве крупных предприятий наблюдается тенденция к стандартизации дверных доводчиков по всему объекту. В гостиницах, больницах и торговых центрах обычно используется сверхмощный тип доводчика, который при правильной установке и настройке должен обеспечивать многолетнюю бесперебойную работу. Поддержание всех дверных доводчиков для надлежащего функционирования и управления является важным, как и для всех механических устройств. В многоквартирных и офисных зданиях бюджетные ограничения иногда приводят к решению использовать средние или более дешевые цены. Иногда «похожим» аналогом сомнительного производства заменяют качественный продукт, что приводит к преждевременному выходу из строя механизма доводчика и / или ошибочной и непоследовательной работе.

Выбор доводчика

Многие архитекторы и дизайнеры не имеют опыта или знаний, чтобы понять, что доводчик на пластиковую дверь является одним из наиболее часто используемых элементов оборудования в любом здании, и они часто принимают неправильное решение использовать продукцию более низкого качества в попытке ошибочно и ненадлежащим образом сэкономить на стоимости строительных материалов. Этот выбор более дешевого доводчика в сочетании с некачественными петлями, дешевыми дверными замками и другим некачественным установленным оборудованием влияет на функции доводчиков. Комбинация всех более дешевых компонентов может увеличить вероятность преждевременного выхода из строя любой дверной системы. Все компоненты двери, установленные на двери, в сочетании с дверной коробкой работают в команде и требуют надлежащего технического обслуживания и периодических проверок для обеспечения безопасной и эффективной работы. Выбор оборудования самого высокого качества не всегда обеспечивает «пуленепробиваемый» дверной проем, но наряду с надлежащим обслуживанием и настройкой, более качественное оборудование – это деньги, хорошо потраченные в долгосрочной перспективе.  В целом, чем выше качество отдельных компонентов, тем легче длительное техническое обслуживание.

Почему дверные доводчики могут привести к травмам?

Вот три наиболее распространенных причины, по которым травмы возникают из-за неисправностей дверных доводчиков. Хотя это не исчерпывающий список, и всегда есть новые и уникальные ситуации, эти проблемы возникают неоднократно и имеют тенденцию развития травм.

1) Дверные доводчики используются не по назначению,

2) Дверные доводчики неправильно поняты,

3) Дверные доводчики установлены неправильно.

Неправильное употребление

Существует множество причин, по которым предприятие использует неправильное оборудование. Как правило, выбор типа, марки, стиля и совместимости указаны неправильно. Затраты часто являются основной причиной. В некоторых случаях это связано с плохим руководством и усмотрением дизайнеров или архитекторов. Часто представители отдела заказа оборудования обращаются в офисы архитекторов и дизайнеров, которые предлагают и продвигают продукты, которые не всегда являются правильным выбором для конкретного применения. Эти торговые представители могут убедить дизайнера в том, что их продукты универсально применимы, и хотя с этими установленными продуктами часто возникают серьезные проблемы, архитекторы очень редко получают предупреждение. Лишь после того, как дизайнерская фирма будет включена в судебный процесс в связи с травмой, они начинают интересоваться своими методами выбора. Часто архитекторы защищены параметром временной гарантии, который используется для ограничения их договорной ответственности. Большинство архитекторов или дизайнеров никогда не работали в области продаж дверей и оборудования, а также никогда не участвовали в установке, использовании продукта и долгосрочном применении. Эти архитекторы не квалифицированы, чтобы давать рекомендации относительно дверного доводчика. Торговые представители часто предоставляют финансовые стимулы и гарантируют, что их продвигаемый продукт не уступает более дорогому оборудованию. Как правило, эти обещания могут привести к снижению затрат, скидкам или ощутимой экономии для конечного пользователя. Иногда дверные доводчики иностранного производства заменяют менее качественными бытовыми доводчиками без ведома конечного пользователя. Продукты могут показаться похожими, однако в действительности обещания и гарантии, данные торговым представителем, могут не выполняться. Торговые представители склонны приходить и уходить, и задолго до того, как многие проекты будут завершены, торговый представитель ушел, оставив конечного пользователя в конечном счете ответственным за возникшие проблемы. Неправильные или негабаритные доводчики устанавливаются на металлопластиковую или алюминиевую дверь очень часто, что приводит к проблемам с производительностью по указанию неосведомленных или плохо информированных «дизайнеров». Более низкие затраты на продукцию обычно не равняются более высокой производительности в долгосрочной перспективе!

Недоразумение

Часто первичная причина отказов дверных доводчиков является прямым результатом неправильно обученного или неконтролируемого обслуживающего персонала. Большинство дверных доводчиков оцениваются, тестируются и одобряются для продажи до того, как они поступят на рынок. Они прошли строгие испытания, были оценены на долговечность, использование в огне и имеют гарантию на определенный срок. Зачастую на корпусах дверных доводчиков более высокого качества наносится отметка «дата выпуска». Авторитетные производители полагаются на эту дату, чтобы установить срок службы. Это основано на предполагаемых циклах использования, правильной настройке и надлежащем техническом обслуживании. Соответствующее обслуживание необходимо для обеспечения безопасного и правильного функционирования механизма доводчика. Много раз люди, обвиненные в плохом обслуживании доводчика, имеют мало или никакое обучение относительно дверной фурнитуры, особенно дверных доводчиков. Эти работники часто делают случайные неправильные корректировки, создают и усугубляют существующие проблемы из-за частичного или полного отсутствия знаний и иногда являются причиной полного отказа доводчика, приводящего к серьезным телесным повреждениям. Во многих учреждениях этим «обслуживающим» работникам обычно приходится ремонтировать все: от протекающего унитаза до замены перегоревшей лампочки. Работникам ремонтных мастерских часто платят низкую заработную плату, и руководство направляет их на попытки исправить недостатки, если двери не работают должным образом. Стремясь сэкономить, к квалифицированным специалистам по аппаратным средствам обращаются редко. Часто дверные доводчики были настолько сильно повреждены этими несоответствующими и случайными регулировками, что весь дверной доводчик должен быть заменен. Обычно замена или восстановление дверного доводчика из-за неправильного технического обслуживания значительно превышает затраты на программу периодического технического обслуживания, выполняемую профессионалами. Нет никакой замены профессиональной оценке и обслуживанию, когда дело доходит до обеспечения безопасной, совместимой с кодом и правильной работы всех дверей и дверной фурнитуры. Замена или восстановление доводчика из-за ненадлежащего технического обслуживания значительно превышает стоимость программы периодического технического обслуживания, выполняемой профессионалами.

Правильная установка дверных доводчиков

Многие современные дверные доводчики имеют универсальные и беспристрастные возможности применения. Это означает, что в зависимости от желаемого расположения корпуса, как правило, существует множество возможных вариантов монтажа. Один производитель предлагает вариант, который может быть расположен и безопасно работать по крайней мере в шести различных конфигурациях. Корпус доводчика двери может быть установлен на самой двери или установлен на раме дверного проема. Доводчик можно использовать как на дверях, так и на стене. Доводчик можно отрегулировать, чтобы открыть дверь от 90 градусов до 180 градусов. В некоторых случаях дверь можно отрегулировать так, чтобы она открывалась на 270 градусов относительно закрытого состояния дверного проема. Другими словами, универсальная установка делает доводчик этого типа гибким и выгодным для установщика дверной фурнитуры. Для некоторых установщиков это можно рассматривать как решение «один размер подходит всем», как правило, самое дорогое и является стандартным дверным доводчиком, желаемым большинством специалистов по дверям и дверной фурнитуре. Этот тип дверного доводчика обычно недоступен для среднего потребителя и продается через профессиональные компании, поставляющие оборудование. На противоположном конце ценового и гибкого спектра находятся одноразовые доводчики дверей. Это означает, что они могут выполнять только одну функцию, и им нужно отдать приказ работать или с правой или с левой дверью. Эти дверные доводчики дешевы, имеют ограниченный срок службы и не должны работать в условиях интенсивного коммерческого использования.

В каждом случае применения дверного доводчика одно основное обязательное требование заключается в том, чтобы корпус дверного доводчика и рычаг дверного доводчика были правильно и надежно прикреплены к элементам дверного проема пластиковой двери. Корпус и рычаг дверного доводчика управляют действиями по открытию и закрытию двери, к которой они прикреплены, прилагая усилия, которые управляются несколькими различными способами. Некоторые доводчики работают с пружинным натяжением, а другие – с воздушными поршнями. Самые сложные доводчики работают как с пружинным натяжением, так и с гидравлическими цилиндрами. В некоторых устройствах используются зубчатые передачи, выполненные в виде системы реечной передачи. Включение этих устройств приводит к движению поршней, которые толкают гидравлическую жидкость в различные камеры. В сочетании с этим переносом жидкости, пружины предлагают дополнительную помощь в движении различных частей цикла дуги качания двери. Натяжение пружины устанавливается в зависимости от размера и веса двери. Определенные специально разработанные места для размещения более близких корпусов и рычагов были определены изготовителями, чтобы позволить конкретным функциям работать правильно, последовательно и безопасно. Обязательно чтобы все инструкции изготовителя по размещению корпуса доводчика были соблюдены внимательно и с осторожностью. Правильное расположение ближнего рычага также имеет решающее значение. Весь механизм сближения зависит от взаимодействия всех его отдельных компонентов. Основной доводчик, рычаг, кронштейны крепления и точки крепления должны работать в гармонии, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу. Крайне важно, чтобы для прикрепления двери и кронштейна к двери и раме использовались надлежащие продукты. Эти точки крепления (винты и болты) могут регулироваться пожарными нормами, правилами безопасности жизнедеятельности или другими стандартами. Соответствующие винты, болты и другое необходимое оборудование специально разработаны для использования с корпусами и кронштейнами, и их необходимо обслуживать так же, как рабочую часть доводчиков.

Экспертиза неисправного дверного доводчика

В некоторых случаях использование ненадлежащего оборудования, такого как неподходящие болты или винты, приводит к тому, что корпус или рычаг просто срезают болты или винты во время нормальной работы. Есть много невидимых аспектов в хорошо спроектированном продукте, который учитывает условия и рабочую силу, о которых обычный потребитель или пользователь этих продуктов никогда не знает. Большинство высококачественных дверных доводчиков на пластиковую дверь продаются с комплектом винтов, болтов и шайб, разработанных для обеспечения безопасной установки изделия. Наборы болтов и винтов были разработаны с помощью расчетного инжиниринга, чтобы безопасно обрабатывать требования нагрузки при более тесном действии, обеспечивая безопасную передачу рабочих сил на точки крепления двери и рамы. Как упомянуто выше, доводчики, которые только «внешне похожие» на качественные,  не всегда изготавливаются с использованием компонентов, технологий изготовления или аппаратных средств того же качества, что и в оригинальном продукте. По многим наблюдениям, больше отказов крепежных винтов и крепежных элементов произошло от низкосортных продуктов. Процессы фрезерования и литья таких дверных доводчиков не всегда соответствуют высоким стандартам.

Еще один важный аспект установки относится к компетенции установщика. Требуется, чтобы большинство винтов и болтов имели предварительно просверленные отверстия с использованием метчика соответствующего размера и шага, чтобы обеспечить правильную фиксацию болтов, используемых для крепления доводчика и рычага, к двери и раме. Некоторые производители поставляют самонарезающие винты для этого применения, но опыт показывает, что самонарезающие винты не работают так же хорошо, как резьба с ручным нарезанием для длительного крепления. Дверные доводчики могут иметь значительный вес, и поэтому важно, чтобы они были правильно установлены. Были случаи, когда доводчик просто падал с двери, ударяя пользователя по голове, плечам и рукам. Падение доводчиков может привести к серьезным травмам.

Положительная идентификация дверного доводчика

Помните старую поговорку «Вы не можете судить о книге по ее обложке». Внешний вид крышки корпуса не может указывать на то, какой продукт находится под крышкой. Вы не можете быть уверены, что крышка, прикрепленная к корпусу доводчика, является оригинальной для этого доводчика. Соответствует ли крышка доводчика периоду изготовления плеча доводчика?

Существует множество взаимозаменяемых рычагов (их возможно прикрепить к корпусу). Это не означает, что он подходит для конкретного случая, а взаимозаменяемость также может привести к неисправной или неправильной работе механизма доводчика. Вы не всегда можете точно определить марку и изготовителя на основе видимого дизайна. Стили дизайнов давным-давно были скопированы, в том числе марки и логотипы проверенных производителей.

Практически невозможно оценить изготовителя по крышке. “Никогда не судите книгу по ее обложке.” Производители «подделок» иногда имеют идентичные конструкции с оригинальными продуктами, но качество всегда хуже и не надежнее. Единственный полностью точный способ, чтобы правильно выбрать доводчик на пластиковую дверь – это сделать профессиональный анализ.

Установка доводчика на дверь металлическую, пластиковую, деревянную

Установка доводчика на дверь в Санкт-Петербуге и Москве

Чтобы двери закрывались автоматически и никогда не оставались нараспашку, мы предлагаем вам качественные и современные доводчики с надежной гидравлической системой и доступной стоимостью. Наши мастера могут установить доводчики на пластиковые и металлические двери любого образца вне зависимости от стороны открывания с гарантией качества!

Установка дверного доводчика: какие механизмы мы предлагаем

Основным элементом доводчика является пружинный механизм, толкающий рычаг. В зависимости от способа передачи усилия с пружины на рычаг выделяются два типа механизмов:

• С рычажной тягой. Рычаги в них расположены перпендикулярно поверхности створки двери и напоминают шарнирное соединение. Открытая конструкция смотрится не всегда эстетично, но отличается надежностью. Открываются двери с рычажной тягой ощутимо тяжелее, поэтому не подойдут для домов, где есть пожилые люди или маленькие дети.
• Со скользящим каналом. В них рычаг расположен параллельно двери и не бросается в глаза – механизм выглядит компактно и аккуратно. Отличительная особенность – после приоткрывания двери на 30 градусов, дальнейшее движение дается намного легче. С таким механизмом справятся даже маленькие дети.

Как происходит установка доводчика в СПБ

Установка доводчика на металлическую дверь или пластиковое полотно начинается с выбора типа механизма – вы можете приобрести его самостоятельно или заказать у нас, и тогда мастер привезет его с собой в день установки. Весь процесс монтажа занимает в среднем 30-40 и включает в себя:

• Нанесение разметки и сверление отверстий под механизм;
• Установка крепежей и короба на дверную коробку и полотно;
• Соединение рычага с тягой;
• Регулировка длины тяги и настройка темпа движения дверного полотна.

Установка доводчика: вызов мастера в Санкт-Петербурге

Если вам нужна установка доводчика на пластиковую дверь или металлическую створку, вы можете оставить заявку на нашем сайте или напрямую связаться с менеджером по телефону – он проконсультирует вас по всем интересующим вопросам. Наши специалисты выезжают к вам с полным комплектом слесарного инструмента и выбранной вами моделью доводчика, а также вы можете лично приобрести понравившийся вам механизм – мастер без проблем установит его. На все изделия и работы мы даем официальную гарантию качества, а также предлагаем доступную цену на установку доводчика в СПБ!

Примеры работ

*Стоимость работ и услуг рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае, вне зависимости от вида работ/услуг. Указанные цены являются ориентировочными и в зависимости от различных факторов могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Доводчик на пластиковую дверь: особенности выбора и монтажа

Во время эксплуатации дверей на них воздействуют большие нагрузки, способствующие быстрому износу рабочих механизмов и фурнитуры. В результате конструкция перестает нормально закрываться или начинает пропускать воздух. Чтобы защитить ее от подобных проблем и обеспечить плавность движений, нужно произвести монтаж доводчика на пластиковую дверь.

Выбор доводчика для пластиковой двери

При выборе доводчика необходимо учесть массу нюансов и критериев. В первую очередь стоит определить ширину и вес дверного полотна, поскольку эти свойства влияют на класс будущего механизма. Если приобрести неправильное устройство, оно не сможет справляться с интенсивными нагрузками и быстро выйдет из строя. Еще важно ознакомиться с функциями, которыми должна обладать дверь. Чем их больше, тем выше стоимость доводчика.

В продаже предлагается широкий ассортимент подобных приспособлений, которые отличаются как рабочими характеристиками, так и спецификой монтажа. Так, по принципу установки выделяют следующие типы:

1. Накладные. Размещаются на дверном полотне в верхней части или соединяются с коробкой и стеной.
2. Напольные. Устанавливаются на полу в нижней части двери.
3. Скрытные. Такие механизмы закрепляются внутри полотна или в специальном напольном устройстве, что делает их незаметными.

В зависимости от особенностей работы доводчики бывают рычажными и слайдовыми. Первые отличаются простым исполнением и основываются на пружине и гидравлической системе. Вторые функционируют за счет силы трения, влияющей на скорость закрытия конструкции.

Еще механизмы могут иметь разное внутреннее устройство. Так, по этому критерию выделяют кулачковые и зубчатые модели.

Конструкции и устройство тяги

Чтобы правильно установить доводчик, необходимо иметь представление о его конструктивных особенностях и принципе действия. Главным элементом механизма является толкающая пружина, которая может быть 2 типов:

1. С рычажной тягой. Изделие отличается специфическим внешним видом — к полотну направлены перпендикулярно размещенные рычаги. Еще такие механизмы могут называться шарнирными или коленными. Их отличительными свойствами является надежность и долговечность. Однако выпирающие рычаги портят гармоничность дизайна двери, а при неправильной эксплуатации их несложно повредить. К тому же для открытия понадобится прикладывать большие усилия.
2. С каналом скользящего типа. В таких изобретениях рычаг закрепляется параллельно дверям, не ухудшая их эстетическую привлекательность. Управлять такими конструкциями смогут как дети, так и пожилые люди.

Конструкцией обеих разновидностей предусмотрено наличие корпуса, где закреплена пружина с остальными рабочими элементами. Первая часть механизма устанавливается на полотне, вторая — коробке. Специфика монтажа определяется направлением открывания. Если планируется открывать дверь на себя, на полотне закрепляют корпус с доводчиком, если от себя — фиксируется рычаг.

Модели для пластиковых дверей разработаны не для всех типов подобных конструкций, поэтому использовать их совместно с изделиями из стекла, дерева или другого материала нельзя.

Как установить доводчик на пластиковую дверь

Для выполнения монтажных работ необходимо внимательно изучить пошаговое руководство и ознакомиться с каждым этапом предстоящей работы:

1. Подготовка инструментов для монтажа, изучение схемы и чертежа.
2. Установка механизма.
3. Регулировка устройства.

Для внутренних дверей между комнатами помещения принято задействовать реечные доводчики с рычагом наподобие «колена». Реже применяются слайдерные и скрытые модели, но они незаменимы при обустройстве фурнитуры стеклянных дверей или наличии ряда требований по интерьерному стилю. Большие отличия в специфике монтажа разных типов отсутствуют.

Инструменты для работы

Устанавливая доводчики для пластиковых дверей, необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Электродрель со сверлами нужного диаметра.
2. Измерительные приспособления.
3. Отвертки или шуруповерт.

Крепежные болты должны поставляться в комплекте с доводчиком.

Определение схемы установки

С учетом способа открытия двери выделяют 2 типа схемы монтажа доводчика:

1. Конструкция открывается по направлению доводчика. В таком случае корпус закрепляют на поверхности полотна, а рычажный механизм — раме.
2. Конструкция открывается наружу. Этот вариант предусматривает использование другой схемы, где к полотну прикрепляется рычаг, а корпус — на раме.

Применение шаблона

Есть и упрощенный вариант монтажа, который предусматривает использование шаблона, идущего в комплекте с механизмом. Он сокращает затраты времени и усилий на монтажные работы, но требует точного соблюдения последовательности действий.

Еще шаблон указывает класс дверей, для которых разработан доводчик, поскольку этот параметр влияет на место фиксации. Для каждого типа нанесения на схеме указываются разноцветные или сплошные линии.

Отверстия под доводчик

На схеме нужно найти отмеченные точки под отверстия, а потом проделать их сверлом или шилом. В базовой комплектации предлагается 2 разновидности крепежных элементов — для дверей из металлопластика и дерева. С помощью сверла с подходящим диаметром и дрели нужно просверлить отверстия в обозначенных точках.

Дальше можно переходить непосредственно к монтажным работам. Перед этим важно убедиться, что корпус и рычаги разъединены. В противном случае понадобится разделить их, открутив шайбу и достав винт, который соединяет рычаги с корпусом.

Монтаж

Начиная монтажные работы, необходимо достать шаблон и аккуратно закрепить его на дверях, соблюдая пошаговую инструкцию. Для безошибочной фиксации следует задействовать тонкий скотч. Дальше с помощью кернера понадобится отметить центры отверстий и приступить к основной части работы:

1. С помощью крепежных деталей фиксируется корпус. Правильность монтажа регулируется винтами.
2. Дальше выполняется установка системы коленного рычага на противоположной стороне двери. Нередко элементы рычага поставляются в соединенном виде. На время шарнир убирается с целью регулировки механизма.
3. На следующем этапе закрепляется колено, которое является нерегулируемой деталью. Для благополучного монтажа применяется ось доводчика, гайки и ключ.
4. Если механизм используется для плавного и бесшумного закрытия полотен, колено фиксируют перпендикулярно двери. При этом рычаг должен располагаться под углом. Элементы доводчика соединяются только при закрытой двери.
5. При необходимости повысить прочность дверей с помощью уплотняющего слоя жесткий рычажный механизм размещают перпендикулярно полотну. Длина колена определяется особенностями жесткого механизма. С помощью этого метода можно усилить пружину и ускорить дохлоп при закрытии.
6. Монтажные работы завершаются после соединения 2 частей колена шарнирными элементами.

В упаковке с доводчиком предоставляются все нужные крепежные элементы для дверей из дерева, пластика и металла.

Соединить рычаг с тягой

Для соединения рычажного элемента с тягой не нужно владеть особыми навыками. Достаточно совместить 2 части, немного придавив их пальцами. С помощью легкого надавливания они зафиксируются.

При этом скорость движения дверного полотна будет зависеть от положения этих механизмов. Если нужно достичь плавной доводки, тяга закрепляется таким образом, чтобы она находилась перпендикулярно двери. Для этого ее уменьшают в размерах.

Нюансы нестандартной установки

В некоторых условиях возникает необходимость нестандартной установки, когда места для крепежей и способ монтажа отличаются от привычных. Это может понадобиться при обустройстве межкомнатных дверей или тяжелых полотен. В отдельных моделях они поставляются в базовом комплекте, но в остальных случаях покупаются по отдельности:

1. Если проем двери достаточно глубокий и в нем нельзя разместить рычажный кронштейн, используют дополнительный уголок.
2. В некоторых случаях понадобится применить противоположную схему, а уголок установить вместе с корпусом.
3. Специфическое конструктивное исполнение двери часто не разрешает закрепить корпус доводчика. При таких обстоятельствах задействуется монтажная пластина.
4. Если полотно выступает за раму, то для выравнивания корпуса применяется монтажная пластина.

Выбирая пластину или уголок, необходимо учитывать конструкцию полотна и размеры доводчика.

Особенности установки скрытых доводчиков

Модели для скрытой установки могут быть напольными, верхними и петельными. Первая разновидность разработана для конструкций из стекла, но иногда используется для пластиковых и деревянных дверей. Установка такого доводчика осуществляется вместе с монтажом двери. Верхние элементы нуждаются в повышенной точности соблюдения инструкции и аккуратности. Перед монтажом элемента в полотне проделываются отверстия, куда будет помещен корпус.

Специфика монтажа подобных изобретений напоминает крепление рычага. Но если толщина дверей относительно небольшая, от такой разновидности нужно отказаться.

Дверные петли с доводчиком

Устройства с интегрированным доводчиком принадлежат к группе напольного механизма — напольные модели востребованы при обустройстве межкомнатных дверей, поскольку они обеспечивают стабильную скорость движения конструкции.

Монтировать петли не стоит на массивные изделия из дерева, пластика и металла.

Регулировка доводчиков после установки

Чтобы достичь наивысшего качества выполнения монтажных работ, необходимо провести глубокую регулировку и настройку механизма. При первичном монтаже достичь нужного результата проблематично, что влечет за собой ряд повреждений. Чтобы устройство работало без сбоев, его нужно регулярно обслуживать и регулировать.

Несколько советов по эксплуатации доводчика

Чтобы продлить срок службы доводчика, необходимо соблюдать некоторые правила его эксплуатации. В первую очередь нельзя «помогать» полотну быстрее открываться и подкладывать под нее предметы. Еще не разрешается виснуть на двери или штангах доводчика. Об этом нужно предупредить маленьких членов семьи, поскольку они любят играть, зависая на дверной конструкции.

При несоблюдении простых правил в доводчике начнут портиться сальники, а поршень износится. Восстановление подобных механизмов потребует некоторых усилий.

Как установить доводчик на пластиковую дверь

Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками

В настоящее время доводчики для пластиковых дверей пользуются популярностью. Они нашли широкое применение на участках с большой проходимостью посетителей. Главная функция доводчика – плавное закрытие дверей и увеличение за счет этого, срока службы фурнитуры дверей.

Плюс конструкции в том, что она обеспечивает бесшумное закрытие двери.

Можно установить и обычную пружину, но это не обезопасит вас от удара по спине в момент ее закрытия, если вы вдруг потеряете бдительность.

Монтаж доводчика не составляет особого труда. Основное требование – соблюдение рекомендаций производителя, правильно собрать конструкцию, соблюдая все этапы.

Виды доводчиков и способы их установки

Рассмотрим все виды дверных доводчиков:

1. Стандартный доводчик. Характеризуется верхней установкой. Существует два метода такой установки. В первом – монтируем доводчик на дверную коробку, к полотну крепим рычаг. Во втором – доводчик крепим на полотно, рычаг к дверной коробке. Доводчик крепится по направлению открытия двери:

• от себя – на коробку;
• на себя – на дверное полотно.

Третий вариант заключается в установке доводчика на дверное полотно, а рычаг монтируем специальной пластиной к коробке.

1. Напольный доводчик. Используется для установки дверей, в которых петли не предусмотрены. Монтаж этого вида доводчика осуществляется в самом полу, в приготовленном заранее углублении. По такому же принципу производится крепеж верхней части двери. Сравниваем их по уровню, несовпадение сулит быструю поломку.
2. Встраиваемые доводчики со скрытой установкой. Представлены петлями-доводчиками, монтируются по принципу обычных навесов, скрытые доводчики верхнего монтажа, нуждаются во врезке в дверное полотно. Это не составит особого труда, устанавливать механизм нужно в два паза: в верхней и нижней части дверной коробки. Важным моментом будет размер ширины зазора, между дверной коробкой и полотном.

Прежде чем рассмотреть, как установить доводчик на пластиковую дверь, мы разобрались с их видами. Самым распространенным является верхний доводчик, его и будем разбирать в дальнейшем.

Пошаговая инструкция установки доводчика на пластиковую дверь

Обычно пластиковая дверь открывается на себя. Разобравшись в методике, можно не только монтировать доводчик, но и поставить подобное устройство на любую другую дверь, индивидуальным способом. Отличия в установке совсем незначительные. Распишем процесс установки поэтапно:

1. Рассмотрим с комплектом приобретенного дверного доводчика. В составе идет доводчик, рычаг к нему, крепеж, шаблон, который служит помощником начинающему мастеру.
2. Размещаем по схеме шаблон на закрытой двери, фиксируем с помощью скотча. Просверливаем отверстия по шаблону. Сняв его, приступаем к установке.
3. Прикручиваем рычаг к коробке, используя саморезы, регулировать ничего не нужно.
4. С помощью винта соединяем рычаг и доводчик. Нужно проследить, чтобы винты, которые регулируют доводчик, были расположены в одном направлении – в сторону дверных навесов.
5. На следующем этапе выполняется регулировка тяги рычага доводчика. Это производится таким образом, чтобы отверстия на доводчике совпали с уровнем отверстий на двери, при закрытом положении двери он должен располагаться перпендикулярно к дверной коробке.
6. Если все условия соблюдены, прикручиваем механизм и проверяем его работу. Если возникают какие-либо вопросы (туго открывающаяся дверь, сильно хлопает, когда закрывается), то проблемы устраняются путем проведения элементарных манипуляций.

Выполнив правильно все пункты инструкции пошагово, вопрос «Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками?» отпадет сам по себе. Только если с приобретенным комплектом не будет шаблона, следует выполнять монтаж, придерживаясь чертежа, который прилагается к паспорту устройства, все размеры прилагаются.

Выполняем регулировку доводчика своими руками

Установив доводчик, нужно освоить азы регулировки устройства. При установке конструкции нельзя обойти стороной два винта, регулирующие работу устройства:

• первый предназначен для регулировки общей скорости дверей, при их закрывании;
• второй – направлен на плотность прилегания двери к коробке.

Во избежание большого удара двери о коробку, следует подкрутить второй винт. Это производится плавными движениями, через каждые пару оборотов, необходимо проверять степень готовности. Замедляем движение двери, путем подкрутки винта по часовой стрелке, ускоряем – против часовой стрелки. Закрывание отлаживаем по такой же схеме.

Отдельные виды доводчиков содержат большое количество винтов для регулировки. Это бывает в тех случаях, когда имеют место дополнительные функции. Их бывает всего четыре: два дополнительных винта выполняют регулировку тормоза при открывании, ограничивает слишком резкое открытие дверей, фиксация двери в открытом виде, открывая на уровне определенного угла, дверь не закрывается, что очень удобно в нужном случае.

Когда все регулировки закончены, режим работы отлажен, можно пользоваться удачно установленным механизмом доводчика.

В дальнейшем необходимо просматривать исправность механизма и осуществлять периодически смазку элементов шарниров для бесперебойной работы устройства.

Установка и регулировка дверного доводчика: основные правила и этапы монтажа

Традиционно использовавшиеся для обеспечения «автоматического» закрытия дверей пружины, резинки, противовесы и иные приспособления – это уже в прошлом. Сейчас в продаже есть недорогие механизмы, которые в комплексе решают все эти задачи. Если знать, как грамотно установить на дверь доводчик, не придется оплачивать чьи-то услуги. Тем более что методика его крепления и регулировки несложная.

Общая информация

Дверные доводчики выпускаются в разных исполнениях. Технология их крепления и способ регулирования имеют некоторые особенности. Как различаются изделия?

По специфике монтажа

• Скрытые устройства. Корпус механизма помещается в коробе или створке двери. Установка доводчиков этого типа требует профессионального подхода (практический опыт, специальный инструмент). Монтируются лишь на дверях, полотна которых имеют толщину не менее 40 мм.
• Напольные модели. Их установка производится в процессе обустройства полов, так как «тело» прибора помещается под настилом. В частном секторе изделия этой группы используются крайне редко.
• Накладные. Наиболее распространенные в быту варианты. Установить такой дверной доводчик своими руками достаточно просто. Даже при отсутствии опыта понадобится не более получаса.

По типу механизма

• Реечная передача + гидравлика. «Рабочий» элемент в доводчиках этой группы – пружина.
• Кулачковые модели. Такие изделия устанавливаются в жилищах намного реже.

По силе тяги

Данную характеристику называют по-разному – закрывающее усилие, размер доводчика, класс по EN . При выборе механизма определяющими являются параметры дверного полотна: его вес (кг) и ширина (мм). Это учитывается при определении варианта установки прибора.

Порядок монтажа

В жилых строениях (квартирах) в основном монтируются доводчики реечного типа, с гидравликой. На примере прибора этой группы и будет рассмотрен рекомендуемый порядок действий мастера. Поняв специфику работы, несложно разобраться с нюансами крепления изделий других типов.

Установка доводчика на пластиковую дверь абсолютно идентична порядку его монтажа на деревянные и металлические аналоги.

Выбирается схема

Если дверь распахивается наружу, то на полотне фиксируется рычаг; соответственно, корпус – на косяке. При открывании вовнутрь все ровно наоборот. Но в любом случае доводчик ставится так, чтобы винты регулировки находились со стороны дверных петель. Это облегчит процесс «настройки» положения полотна и дальнейшую его корректировку. А этим заниматься придется, так как постепенно появится его «проседание». Разобраться несложно, тем более что к изделию всегда прилагается инструкция, в которой есть типовые схемы установки доводчика двери.

Производится разметка

И здесь задача мастера значительно упрощается. Изделия комплектуются специальными установочными шаблонами. Они выполнены в масштабе 1:1 и универсальны, так как учитывают различные способы открывания дверей и навеса полотен. Остается лишь приложить трафарет доводчика по месту и наметить точки сверления каналов для установки крепежных деталей.

Фиксация составных частей прибора

После разметки закрепить рычаг и корпус механизма на основе метизом (идет в комплекте с изделием), а потом соединить половинки тяги сможет каждый.

• Установка доводчика на металлическую дверь имеет одну особенность. Необходимо использовать в процессе сверления тонких полотен так называемые «бонки». Эти приспособления представляют собою втулки с резьбой. Дело в том, что работа обычным сверлом может вызвать деформацию металла, и исправить этот дефект (выпрямить вмятину) самостоятельно не получится.
• При определении положения рычага следует ориентироваться на его базовое плечо. Оно должно располагаться перпендикулярно полотну двери. Если угол менее 90º, то усиливается «дохлоп» створки.

Установка доводчика двери своими руками требует предельного внимания и аккуратности. Малейшие промахи нередко оборачиваются неплотным прилеганием полотна к косяку и сквозняками в помещении. Или наоборот, медленным закрыванием створки и повышением теплопотерь. Надеяться, что все устранится лишь регулировкой доводчика двери, не стоит – такое не всегда возможно.

Именно по этой причине этап монтажа прибора – самая ответственная часть работы. Тем более что от этого зависит и срок эксплуатации навесов. Если механизм установлен неправильно, то уже в ближайшей перспективе перекос полотна неизбежен, со всеми вытекающими.

Определить, насколько правильно произведена установка дверного доводчика, можно по следующим признакам:

• плавность открывания/закрывания створки, без рывков и дополнительных усилий со стороны пользователя;
• отсутствие посторонних звуков (шума, скрипа, скрежета и так далее).

Порядок регулировки механизма доводчика

Для этого имеются два «настроечных» винта. Каждый из них задает скорость движения полотна в определенном режиме. Чтобы понять принцип регулирования, необходимо уяснить следующее:

• доводчик служит лишь для закрывания двери;
• это производится в 2 этапа. На первом полотно движется с повышенной скоростью, на втором она значительно снижается, чтобы исключить резкий стук в момент прилегания створки к косяку.

Винт 1 – задает скорость в диапазоне от угла 180º (полотно полностью распахнуто) до 150.

Винт 2 – регулирует движение створки на последнем отрезке пути от 15 до 0 (ее доводка, то есть до полного прилегания полотна к дверному блоку).

• Если полностью выкрутить любой из винтов, то из корпуса доводчика станет литься масло. Потому в процессе настройки прибора делать более одного поворота винта вокруг оси не рекомендуется. Механизм изначально настроен на работу по усредненным параметрам, и в ходе регулировки необходимо лишь произвести небольшую корректировку положения винтов. Как правило, они вращаются не более чем на ¾ в любую из сторон.
• Иногда регулировкой второго винта не получается добиться мягкого прилегания створки. Здесь поможет рычаг, на тяге которого имеется резьба. Вкручивая/выкручивая «плечо», несложно определить оптимальное его положение, при котором останется лишь немного подкрутить регулировочный винт.

Установка доводчика на дверь – это не только удобство пользования ею. Плавное, аккуратное закрывание значительно снижает нагрузку на петли, предотвращая тем самым их повышенный износ и перекос полотна. Такое устройство желательно монтировать не только на входе в жилище, но и в подсобных строениях на участке, а также и в доме, если межкомнатная дверь довольно массивная. Ну а как произвести установку и регулировку механизма, читатель уже знает.

Основные способы монтажа доводчика, варианты правильной установки на пластиковую и металлическую дверь

В наше время установка доводчика на дверь, прежде всего входную, становится необходимостью, ведь он экономит тепло в доме, снижает уровень шума, оберегает людей и стены от ударов. Проще обратиться к услугам специалиста, но если есть необходимые инструменты и небольшой опыт монтажных работ, установить такое устройство нетрудно и своими руками. Важно тщательно подготовиться, изучить инструкцию, разобраться с конструктивными особенностями и аккуратно установить и отрегулировать механизм.

В продаже имеется большое число моделей, различающихся по месту установки, механизму, мощности и другим параметрам. Наиболее популярны недорогие реечные устройства, которые крепятся на верхней части двери и возвращают ее в исходное положение с помощью рычагов. Кроме традиционных, торчащих из стены рычагов, имеются эстетичные, менее подверженные вандализму, но и более дорогие системы с параллельной или скользящей тягой.

Мощность устройства должна соответствовать весу и размеру дверного полотна. Доводчики делятся на 7 классов. Механизмы 1-го класса устанавливаются на двери шириной до 750 мм и массой до 20 кг. Самые мощные устройства 7-го класса рассчитаны на полотно шириной до 1600 мм и массой до 160 кг. На более широкое или более тяжелое полотно ставят два доводчика.

Необходимо обратить внимание на условия эксплуатации. Все механизмы доводчиков основаны на комбинации наполненных маслом емкостей и пружины, которая аккумулирует энергию открывания. Устройство закрывает дверь, когда пружина распрямляется, постепенно выталкивая масло через небольшие отверстия.

Если устройство установлено в неотапливаемом помещении, при низких температурах масло загустевает и закрывание замедляется. Доводчик, не рассчитанный на эксплуатацию в таких условиях, может в этом случае выйти из строя. В то же время есть устройства, у которых при низких температурах автоматически расширяются отверстия, восстанавливая нормальную скорость закрывания.

У многих доводчиков предусмотрены дополнительные опции, например торможение открытия, фиксация в положении «открыто», задержка на некоторое время перед началом закрывания и другие.

Более сложные и совершенные кулачковые механизмы могут крепиться в разных местах. Иногда их уже на заводе встраивают в полотно. Возможна также установка под порогом или внутри дверной коробки. Но такие работы более сложны и выполняются специалистами.

Установка доводчика на дверь: способы и виды монтажа

Готовясь к установке доводчика на дверь своими руками, проведите тщательную ревизию состояния дверной коробки, петель, запорных механизмов. Дверное полотно не должно качаться, упираться в косяк, язычок защелки должен срабатывать без излишнего усилия. Качественная регулировка упростит установку и обеспечит надежную и продолжительную безаварийную работу устройства.

Схема установки доводчика зависит от конструкции механизма, дверной коробки и направления открывания. При открывании внутрь доводчик ставится на полотно, а рычаг крепится на коробку над ним. При открывании наружу устройство, наоборот, устанавливается на косяке, а рычаг — на полотне.

Доводчик не следует использовать в качестве ограничителя открывания. Для этого применяют специальные приспособления в виде упоров, которые устанавливают на пол или на стену.

Как установить

Для правильной установки доводчика на дверь к устройству прилагаются шаблоны, на которых отмечены места крепления самого механизма и рычага. В зависимости от крепления двери (правое или левое) и других особенностей, если они предусмотрены моделью, выберите соответствующий шаблон. Его следует приложить к полотну, развернув в соответствии с выбранным способом установки, и закрепить скотчем. Учтите, что винты регулировки, расположенные в торцевой части механизма, всегда должны быть повернуты в сторону петель.

Места крепления шурупов (4 для самого доводчика и 2 для кронштейна рычага) отмечаются по шаблону. Затем сверлом, диаметр которого указан в инструкции, просверливают отверстия под доводчик и кронштейн. После этого устанавливают механизм и рычаги. Жесткое колено рычага крепится к механизму на шлиц и затягивается гайкой. Чтобы она не раскручивалась в процессе эксплуатации, применяют стопорящую жидкость. В домашних условиях используют масляную краску.

Кронштейн с регулируемым коленом устанавливается отдельно. Длина этого колена изменяется заворачиванием винтовой части. После предварительной регулировки оба колена соединяются.

Варианты правильного монтажа

Иногда установить доводчик на дверь можно разными способами. Например, треугольник, образуемый полотном и двумя коленами рычажной системы, влияет на силу прижимания к коробке. Чтобы закрывание двери происходило плавно, регулируемую часть укорачивают так, чтобы она составляла прямой угол с полотном. Для увеличения силы закрывания регулируемый рычаг удлиняют, в этом случае прямой угол образуется жестким коленом.

При установке механизма на деревянную дверь может потребоваться применение монтажных планок или уголков, не входящих в комплект, но выпускаемых для всех моделей. Если коробка глубокая, а открывание происходит наружу, устройство крепится на монтажный уголок, установленный на косяке таким образом, чтобы обе части механизма располагались на одном уровне относительно дверного полотна.

Если на коробке нет плоского участка для фиксации кронштейна или доводчика, их устанавливают на предварительно закрепленную монтажную планку. При установке механизма на дверь планка также позволит вынести его за край полотна в том случае, когда иное крепление невозможно, неудобно или неэстетично.

На пластиковую дверь

Установка дверного доводчика на пластик производится таким же образом. Отличие состоит в меньшем весе полотна. Возможно, придется искать компромисс между классами мощности доводчика, соответствующими размеру и массе. Принято считать, что следует выбирать наибольший из двух классов, однако излишне мощный доводчик способен разрушить пластик.

Если установка доводчика на пластиковую дверь выполнена правильно и аккуратно, он будет способствовать продлению ее эксплуатации.

На металлическую

При установке доводчика на металлическую дверь класс мощности выбирают в соответствии с ее массой. Чтобы при подготовке отверстий сверло не уходило с требуемого места, его предварительно намечают кернером. В зависимости от толщины металла для крепления используют саморезы по металлу или винты. Во втором случае перед тем как поставить устройство, придется нарезать резьбу метчиком.

Регулировка

Последний и не менее важный этап установки — регулировка. С помощью двух регулировочных винтов устанавливаются скорости движения двери:

• в начале закрывания;
• на последнем этапе.

Еще один винт позволяет увеличить усилие закрывания. Это важно сделать, если устройство устанавливается на входную дверь.

Кроме того, модели могут иметь различные опции, для которых также предусматриваются соответствующие регулировки.

Как установить доводчик на пластиковую дверь

При пользовании дверьми мало кто задумывается над тем, как следует использовать их, чтобы сохранить её механизмы в целостности. Часто наблюдаем за тем, как двери хлопают от сквозняка или наоборот не закрываются.

Добиться плавного движения двери при закрытии и при этом обеспечить плотный прижим можно с помощью уже всем известного устройства – дверного доводчика. А вот как выбрать необходимое устройство и установить его самостоятельно, попробуем разобраться.

Назначение механизма

Разберёмся более подробно, как устроен доводчик, и какую функцию он выполняет. Это устройство, которое обеспечивает постепенное плавное закрывание двери вплоть до полного её прижима. Это создаёт много удобств и приоритетов:

• бесшумное движение полотна;
• всегда плотное закрывание двери;
• выполнение функции сохранения тепла в холодное время;
• в отдельных случаях обеспечивает автоматизацию конструкции.

В изделиях, которые были произведены недавно и являются усовершенствованными, предусмотрены функции проветривания и блокировки.

Разделение на виды

Существует множество типов устройств, различающихся по определённым характеристикам. Если разбираться с ними по принципу монтажа, то получаем:

1. Устройства, которые накладываются на полотно двери (накладные). Обычно их размещают вверху и соединяют либо с коробкой, либо со стеной.
2. Если изделие размещается в нижней части двери и соединяется с полом, то его называют напольным.
3. Существуют и такие изделия, которые размещают внутри полотна или в напольном устройстве. Их не видно, поэтому называют скрытыми. Такой механизм установить самостоятельно почти невозможно.

Также их различают по принципу работы:

• рычажный. Это один из самых простых устройств. Состоит из пружины и гидравлической системы;
• слайдовый. Работает за счёт возникновения силы трения, которая и уменьшает скорость закрывания полотна.

По устройству внутреннего механизма подразделяют доводчики на кулачковые и зубчатые. Постепенное движение полотна обеспечивает механизм перового типа, поэтому приоритетно его устанавливают на слайдовые доводчики. Зубчатый более грубый по своему устройству, поэтому его устанавливают на тяжёлые металлические полотна.

Как правильно выбрать

Правильно рассчитайте нагрузку на доводчик

Выбирая доводчик, необходимо учитывать множество факторов. Обязательно берём во внимание ширину полотна и его вес. В зависимости от этих показателей устанавливается его класс. В противном случае, механизм может не выдержать нагрузки и очень скоро придёт в негодность. Также следует твёрдо решить, какие функции необходимо обеспечить для правильной работы двери. Чем больше их будет, тем дороже обойдётся механизм.

Ассортимент доводчиков на пластиковые двери довольно широк. Поэтому необходимо тщательно ознакомиться со всеми его характеристиками, и только потом сделать выбор.

Способ монтажа доводчика

Монтаж

Установка доводчиков на пластиковую дверь – несложный процесс, но требующий некоторых знаний по принципу его установки, поскольку в зависимости от особенностей установки дверной конструкции выбирается способ монтажа механизма.

В первую очередь обращаем внимание на то, какое открытие имеет дверное полотно: от себя или на себя.

Накладные устройства являются универсальными, поэтому их можно устанавливать как с одной, так и с другой стороны.

Итак, если конструкция открывается на себя, то механизм следует расположить со стороны размещения петель. При открывании от себя следует его установить на коробке, а к полотну прикрепляется рычаг.

Инструкция монтажа классического доводчика

Данная инструкция поможет определиться, как правильно установить доводчик на дверь:

1. Для начала необходимо разметить места для крепежей, с помощью которых будет монтироваться коробка. Очень часто в комплекте есть шаблон разметки, который нужно приложить к дверному полотну и отметить необходимые точки.
2. В отмеченных местах просверливаем отверстия.
3. Монтируем коробку, используя шурупы.
4. По такому же принципу монтируем рычаг на дверную коробку.
5. Следующим этапом является соединение корпуса с рычагом. Этот процесс выполняется так, чтобы при закрытых дверях между этими полотном и рычагом образовался прямой угол.
6. Далее приступают к регулировке установленного устройства. Производят его с помощью винтов, которые размещены в торце корпуса. С помощью такой регулировки устанавливают необходимую скорость закрывания двери и вариант прижима: с захлопыванием или без него, блокирование открытия и прочее.

После монтажа доводчика его можно замаскировать. Для этого в продаже имеются специальные накладки.

Монтаж напольного механизма

Напольные механизмы очень удобны

Процесс монтажа доводчика на полу немного сложнее. Сам механизм устанавливается на полу и подсоединяется к нижней части дверного полотна.

• очень часто напольный доводчик укомплектован только инструкцией, самим изделием и несколькими ключами. Все элементы фурнитуры и креплений комплектацией не предусмотрены. Поэтому приходиться приобретать недостающие элементы самостоятельно;
• учитывать следует и то, что его толщина около 4 см, поэтому, чтобы не спотыкаться постоянно об него, необходимо устройство утапливать в пол. Это лучше всего предусмотреть во время строительства. В противном случае придётся выполнить ряд работ по подготовке ниши в полу для механизма;
• для напольного доводчика на его нижнюю и верхнюю часть предусмотрена разного типа фурнитура. Для нижней части фурнитура монтируется в пол, а затем прикрепляется к устройству. Верхняя имеет две части, одна из которых присоединяется к коробке, а вторая к дверному полотну;
• для беспрепятственного монтажа предусмотрен регулировочный болт. Работает он по такому принципу: вначале болт подкручивают, при этом штифт утапливается, а после установки полотна болт отпускают, и штифт соединяется с устройством на двери. Таким способом и происходит соединение нижней и верхней части.

В основном доводчик такого типа устанавливается в офисных зданиях. Их можно применять для стеклянных, пластиковых и деревянных дверей. Обзор популярных напольных доводчиков смотрите в этом видео:

Монтаж скрытого механизма

Самый сложный процесс – это поставить скрытый доводчик. Он встраивается вовнутрь дверного полотна, поэтому требует дополнительных усилий и инструментов. Они нужны для устройства углубления в дверном полотне.

Далее механизм устанавливают в подготовленную нишу, а вторую часть прикрепляют к коробке. Это достаточно трудоёмкий процесс, и многие предпочитают обращаться к специалистам. Подробнее о монтаже доводчика на дверь смотрите в этом полезном видео:

Альтернативные способы установки

Как установить доводчик, если приложенная инструкция к нему по каким-либо причинам не подходит. Выходят из положения, используя следующие способы:

1. Монтируя накладной доводчик, используют дополнительный уголок, который прикрепляют к коробке, а уже к нему монтируют рычаг. Можно и наоборот, к уголку присоединяют коробку механизма, а рычаг прикрепляют к дверному полотну.
2. Использование специальной пластины для монтажа. Применение её имеет три вариации:
3. Пластину крепят к верхнему торцу двери так, чтобы некоторая её часть выступала. К ней прикрепляют коробку доводчика, а рычаг прикрепляют к коробке.
4. Пластину монтируют вместе с механизмом к коробке, а рычаг к двери.
5. Коробку крепят к двери. Пластиной увеличивают ширину откоса, а затем к нему крепят рычаг.

Как видим, способов установки дверного доводчика существует множество. Вам остаётся только правильно подобрать устройство и установить его тем способом, который оптимально подходит с учётом монтажа дверной коробки и самой двери.

Самостоятельная установка и регулировка дверного доводчика

Чтобы двери не оставались открытыми, раньше использовали банальную пружину, сегодня ставят дверной доводчик. В основе его конструкции тоже лежит пружина, но она более мощная, спрятана в металлический корпус и залита маслом — для «торможения» при закрывании. Установка доводчика на дверь — задача несложная. Самостоятельная установка займет минут 20-30. Вряд ли больше. Так что берем дрель и ставим своими руками.

Самая популярная модель

Классификация

Согласно мировым стандартам EN 1154 дверные доводчики классифицируются по усилию закрывания, которое они могут создавать. Делятся они на 7 классов, которые обозначаются EN1- EN7. При выборе класса обращают внимание на инерционность двери, то есть на ширину ее полотна и массу одновременно. Если разные параметры двери отвечают различным классам, ставят устройство более высокого класса.

Ширина дверного полотна, мм

Например, ширина двери отвечает классу EN2, а масса — EN4. Ставят 4-й класс, так как более слабое усилие с нагрузкой не справится.

Есть дверные доводчики, относящиеся к одному классу. В характеристиках тогда указывается класс с одной цифрой — EN5. Они имеют небольшой диапазон регулировки усилий — в пределах одного класса. Есть устройства, усилие на закрывание которых регулируются в пределах нескольких групп. В таком случае в маркировке ставят диапазон через дефис — EN2-3, например. Последние более удобны в эксплуатации — можно настроить скорость закрывания в зависимости от погоды. Но стоимость таких моделей выше.

Конструкции и устройство тяги

Основной элемент конструкции доводчик для двери — пружина, которая толкает рычаг. По способу передачи усилия от пружины к рычагу бывают устройства двух типов:

С рычажной тягой. Такие модели имеют характерный вид — перпендикулярно к поверхности дверного полотна торчат рычаги. Те же доводчики называют еще с коленной или шарнирной тягой. Конструкция работает надежно, но торчащие рычаги непривлекательны, к тому же, при желании, их легко сломать. Есть еще один недостаток: по мере открывания двери требуется прикладывать все большее усилие. Для детей и пожилых людей это может стать проблемой.

С рычажной тягой

Со скользящим каналом

Оба эти типа состоят из двух частей: корпуса, в котором спрятана пружина и передающий усилие механизм и рычаг. Монтируются они вверху двери: одна часть на полотно, вторая — на коробку. Какая-куда, зависит от направления открывания. Если двери открываются «на себя», на дверное полотно устанавливается корпус с механизмом, при открывании «от себя» — крепится рычаг. На фото изображен доводчик рычажного тип, но аналогичные правила установки и для моделей со скользящим каналом.

Установка доводчика на дверь в зависимости от направления открывания

Как понимаете, они подходят не на все типы дверей — на стеклянные поставить их проблематично. Для них есть другая конструкция — напольная. Корпус с механизмом монтируется в пол, сверху выступает лишь пластина-держатель. Аналогичный держатель устанавливается и вверху, но механизм там есть далеко не всегда, только для тяжелых дверных полотен.

Напольный доводчик для стеклянных дверей

Есть, кстати, напольные модели и для деревянных и металлических дверей. Они также имеют рычажную передачу или со скользящим каналом. Они меньше бросаются в глаза, но при таком расположении чаще повреждаются.

Напольный доводчик для стеклянных дверей

Где ставить

В основном доводчики ставят на внешние или входные двери, могут они устанавливаться на ворота или калитку. В случае с дверьми их располагают так, чтобы корпус был в помещении. Хоть есть и морозоустойчивые модели, предназначенные для эксплуатации холода, лучше чтобы корпус был защищен от воздействия погодных условий. Также такое расположение гарантирует большую сохранность.

Установка доводчика на дверь: инструкция с фото

Для монтажа доводчика на двери необходимы только дрель, линейка, карандаш и отвертка. Сверло обычно требуется «3» (тройка), но надо смотреть на диаметр крепежа, который обычно идет в комплекте.

Что необходимо для монтажа дверного доводчика

Большая часть производителей, для облегчения самостоятельной установки доводчика на двери, комплектует изделия установочными шаблонами. На этих шаблонах схематически изображены части доводчика в полную величину. Также на них нанесены монтажные отверстия для каждого элемента. В моделях, которые могут создавать усилие на открывание разного класса, отверстия прорисовываются разными цветами, дополнительно они подписываются — рядом ставится класс доводчика.

Пример шаблона для установки дверного доводчика

Шаблон напечатан с обоих сторон листа. На одно стороне — для открывания дверей «на себя» — со стороны петель (на фото выше), на другой — «от себя».

Установка шаблона

На шаблоне имеется две перпендикулярные красные полосы. Горизонтальную совмещаем с верхним краем дверного полотна, вертикальную — с линией оси петель.

С верхним краем дверного полотна все понятно, а вот чтобы при монтаже не ошибиться, линию оси петель необходимо прорисовать. Если устанавливается доводчик со стороны петель, проблем нет — при помощи длинной линейки и карандаша переносите линию середины петель вверх. Если монтаж будет осуществляться с другой стороны, замеряете расстояние от края полотна до середины петли. Отмечаете это расстояние с другой стороны и рисуете линию.

Отверстия под доводчик

На шаблоне находим отметки под отверстия согласно выбранному классу. При помощи сверла или шила переносим их на дверное полотно и на раму.

Переносим отметки под отверстия на полотно и раму

Обычно в комплекте идут два типа крепежа: для металла (металлопластика) и древесины. Выбираем сверло подходящего размера и дрелью сверлим отверстия в обозначенных местах.

Дверные доводчики комплектуются двумя типами крепежа — для металлических и деревянных дверей

По отметкам сверлим отверстия

Далее собственно и начинается установка доводчика на дверь. Обратите внимание, что для монтажа необходимо чтобы корпус и рычаги были разъединены. Если они собраны, их разделяют (откручивается шайба, вынимается винт, соединяющий рычаги и корпус).

Монтаж

Прикладываем части к проделанным отверстиям, устанавливаем крепеж. На схеме находим тот класс усилия на открывание, который нам необходим (в данном случае EN2) и устанавливаем части так, как показано на рисунке.

Схема установки доводчика на двери

Для открывания «на себя» корпус ставим на дверное полотно, на коробку устанавливаем тягу.

Теперь к корпусу надо подсоединить рычаг тяги. В нижней части корпуса имеется специальный выступ. Надеваем на него рычаг, затягиваем винтом.

Устанавливаем рычаг тяги

Теперь осталось соединить рычаг с тягой. Есть два варианта.

Соединить рычаг с тягой

Само соединение рычага с тягой происходит очень просто: совмещаются две части, немного придавливаются пальцами. С легким щелчком они фиксируются. Весь фокус в том, как расположить их относительно двери. От этого зависит темп движения дверного полотна на завершающей стадии закрывания. Положение может изменяется благодаря тому, что тяга состоит из двух частей и может регулироваться по длине — одна из частей тяги — длинный штифт с резьбой. Вращением штифта и укорачивают или удлиняют ее.

Если необходима просто плавная доводка, тягу ставят так, чтобы она была перпендикулярна дверному полотну. Для этого немного уменьшают ее размеры (на фото слева).

Расположение рычага и тяги для выставления финишного усилия

Если в двери установлена защелка, необходимо солидное усилие, чтобы преодолеть ее сопротивление. Для такого варианта перпендикулярно двери ставят плечо (тягу раскручивают, делая длиннее).

Выставив части соответствующим образом, их совмещают и соединяют. Собственно все, установка доводчика на дверь закончена. И с ней можно справится своими руками, причем без особого труда. Остался финишный этап — настройка скорости закрывания. Для этого надо разобраться в регулировках дверных доводчиков.

Как поставить на калитку

Для установки на калитку подходят морозоустойчивые модели, которые могут эксплуатироваться снаружи. Но не все калитки имеют верхнюю перекладину. Зато боковые стойки есть у всех. В этом случае тягу крепят к боковой стойке, развернув крепежную пластину вдоль стойки.

Установка доводчика на калитку без верхней перекладины

Но гидравлические устройства (о них шла речь в этой статье) не очень хорошо чувствуют себя на морозе. Масло, которое заливается в корпус и служит для «торможения» дверного полотна, становится более вязким, калитка закрывается медленнее. С этой точки зрения лучше для калитки выбрать пневматическую модель (о выборе и установке читаем тут).

Как установить на металлическую дверь

Монтаж доводчика на металлические двери отличается только типом используемого крепежа и размером сверла. Так как полотно обычно более тяжелое, выбираются мощные модели не ниже 5 класса (смотреть надо по таблице). Соответственно, на монтажном шаблоне понадобится разметка для другого класса.

Доводчик на входную металлическую дверь ставиться аналогично

Также может понадобиться более мощная дрель, но это все — детали. В остальном же, ставить доводчик на металлические двери, надо точно также, как и деревянные или металлопластиковые.

Регулировка доводчика для двери

Доводчики, которые устанавливают на двери имеют разную конструкцию и регулировочные винты располагаются в разных местах. Точно все указано в паспорте или инструкции по установке. Но, в общем и целом, методика одна:

• вращая винт по часовой стрелке скорость/сила увеличивается;
• поворачивая против часовой стрелки — тормозим/уменьшаем силу.

При регулировке доводчика, не крутите винты сразу на несколько оборотов. Часто достаточно всего четверти оборота, может, чуть больше. Сбив баланс слишком закрутив или выкрутив винты, настроить все снова очень сложно. Можно даже сломать устройство или добиться того, что изнутри потечет масло.

Регулировки скорости открывания двери и «прихлопывания» находятся на корпусе. Чаще всего они или на лицевой части под защитной крышкой или на боковой его поверхности.

Отодвигаем крышку, находим винты

В округлых или многогранных корпусах регулировки находятся сбоку на корпусе

Для чего предназначается доводчик на пластиковую дверь

Во время эксплуатации дверей на них воздействуют большие нагрузки, способствующие быстрому износу рабочих механизмов и фурнитуры. В результате конструкция перестает нормально закрываться или начинает пропускать воздух. Чтобы защитить ее от подобных проблем и обеспечить плавность движений, нужно произвести монтаж доводчика на пластиковую дверь.

Выбор доводчика для пластиковой двери

При выборе доводчика необходимо учесть массу нюансов и критериев. В первую очередь стоит определить ширину и вес дверного полотна, поскольку эти свойства влияют на класс будущего механизма. Если приобрести неправильное устройство, оно не сможет справляться с интенсивными нагрузками и быстро выйдет из строя. Еще важно ознакомиться с функциями, которыми должна обладать дверь. Чем их больше, тем выше стоимость доводчика.

В продаже предлагается широкий ассортимент подобных приспособлений, которые отличаются как рабочими характеристиками, так и спецификой монтажа. Так, по принципу установки выделяют следующие типы:

1. Накладные. Размещаются на дверном полотне в верхней части или соединяются с коробкой и стеной.
2. Напольные. Устанавливаются на полу в нижней части двери.
3. Скрытные. Такие механизмы закрепляются внутри полотна или в специальном напольном устройстве, что делает их незаметными.

В зависимости от особенностей работы доводчики бывают рычажными и слайдовыми. Первые отличаются простым исполнением и основываются на пружине и гидравлической системе. Вторые функционируют за счет силы трения, влияющей на скорость закрытия конструкции.

Еще механизмы могут иметь разное внутреннее устройство. Так, по этому критерию выделяют кулачковые и зубчатые модели.

Конструкции и устройство тяги

Чтобы правильно установить доводчик, необходимо иметь представление о его конструктивных особенностях и принципе действия. Главным элементом механизма является толкающая пружина, которая может быть 2 типов:

1. С рычажной тягой. Изделие отличается специфическим внешним видом — к полотну направлены перпендикулярно размещенные рычаги. Еще такие механизмы могут называться шарнирными или коленными. Их отличительными свойствами является надежность и долговечность. Однако выпирающие рычаги портят гармоничность дизайна двери, а при неправильной эксплуатации их несложно повредить. К тому же для открытия понадобится прикладывать большие усилия.
2. С каналом скользящего типа. В таких изобретениях рычаг закрепляется параллельно дверям, не ухудшая их эстетическую привлекательность. Управлять такими конструкциями смогут как дети, так и пожилые люди.

Конструкцией обеих разновидностей предусмотрено наличие корпуса, где закреплена пружина с остальными рабочими элементами. Первая часть механизма устанавливается на полотне, вторая — коробке. Специфика монтажа определяется направлением открывания. Если планируется открывать дверь на себя, на полотне закрепляют корпус с доводчиком, если от себя — фиксируется рычаг.

Модели для пластиковых дверей разработаны не для всех типов подобных конструкций, поэтому использовать их совместно с изделиями из стекла, дерева или другого материала нельзя.

Как установить доводчик на пластиковую дверь

Для выполнения монтажных работ необходимо внимательно изучить пошаговое руководство и ознакомиться с каждым этапом предстоящей работы:

1. Подготовка инструментов для монтажа, изучение схемы и чертежа.
2. Установка механизма.
3. Регулировка устройства.

Для внутренних дверей между комнатами помещения принято задействовать реечные доводчики с рычагом наподобие «колена». Реже применяются слайдерные и скрытые модели, но они незаменимы при обустройстве фурнитуры стеклянных дверей или наличии ряда требований по интерьерному стилю. Большие отличия в специфике монтажа разных типов отсутствуют.

Инструменты для работы

Устанавливая доводчики для пластиковых дверей, необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Электродрель со сверлами нужного диаметра.
2. Измерительные приспособления.
3. Отвертки или шуруповерт.

Крепежные болты должны поставляться в комплекте с доводчиком.

Определение схемы установки

С учетом способа открытия двери выделяют 2 типа схемы монтажа доводчика:

1. Конструкция открывается по направлению доводчика. В таком случае корпус закрепляют на поверхности полотна, а рычажный механизм — раме.
2. Конструкция открывается наружу. Этот вариант предусматривает использование другой схемы, где к полотну прикрепляется рычаг, а корпус — на раме.

Применение шаблона

Есть и упрощенный вариант монтажа, который предусматривает использование шаблона, идущего в комплекте с механизмом. Он сокращает затраты времени и усилий на монтажные работы, но требует точного соблюдения последовательности действий.

Еще шаблон указывает класс дверей, для которых разработан доводчик, поскольку этот параметр влияет на место фиксации. Для каждого типа нанесения на схеме указываются разноцветные или сплошные линии.

Отверстия под доводчик

На схеме нужно найти отмеченные точки под отверстия, а потом проделать их сверлом или шилом. В базовой комплектации предлагается 2 разновидности крепежных элементов — для дверей из металлопластика и дерева. С помощью сверла с подходящим диаметром и дрели нужно просверлить отверстия в обозначенных точках.

Дальше можно переходить непосредственно к монтажным работам. Перед этим важно убедиться, что корпус и рычаги разъединены. В противном случае понадобится разделить их, открутив шайбу и достав винт, который соединяет рычаги с корпусом.

Монтаж

Начиная монтажные работы, необходимо достать шаблон и аккуратно закрепить его на дверях, соблюдая пошаговую инструкцию. Для безошибочной фиксации следует задействовать тонкий скотч. Дальше с помощью кернера понадобится отметить центры отверстий и приступить к основной части работы:

1. С помощью крепежных деталей фиксируется корпус. Правильность монтажа регулируется винтами.
2. Дальше выполняется установка системы коленного рычага на противоположной стороне двери. Нередко элементы рычага поставляются в соединенном виде. На время шарнир убирается с целью регулировки механизма.
3. На следующем этапе закрепляется колено, которое является нерегулируемой деталью. Для благополучного монтажа применяется ось доводчика, гайки и ключ.
4. Если механизм используется для плавного и бесшумного закрытия полотен, колено фиксируют перпендикулярно двери. При этом рычаг должен располагаться под углом. Элементы доводчика соединяются только при закрытой двери.
5. При необходимости повысить прочность дверей с помощью уплотняющего слоя жесткий рычажный механизм размещают перпендикулярно полотну. Длина колена определяется особенностями жесткого механизма. С помощью этого метода можно усилить пружину и ускорить дохлоп при закрытии.
6. Монтажные работы завершаются после соединения 2 частей колена шарнирными элементами.

В упаковке с доводчиком предоставляются все нужные крепежные элементы для дверей из дерева, пластика и металла.

Соединить рычаг с тягой

Для соединения рычажного элемента с тягой не нужно владеть особыми навыками. Достаточно совместить 2 части, немного придавив их пальцами. С помощью легкого надавливания они зафиксируются.

При этом скорость движения дверного полотна будет зависеть от положения этих механизмов. Если нужно достичь плавной доводки, тяга закрепляется таким образом, чтобы она находилась перпендикулярно двери. Для этого ее уменьшают в размерах.

Нюансы нестандартной установки

В некоторых условиях возникает необходимость нестандартной установки, когда места для крепежей и способ монтажа отличаются от привычных. Это может понадобиться при обустройстве межкомнатных дверей или тяжелых полотен. В отдельных моделях они поставляются в базовом комплекте, но в остальных случаях покупаются по отдельности:

1. Если проем двери достаточно глубокий и в нем нельзя разместить рычажный кронштейн, используют дополнительный уголок.
2. В некоторых случаях понадобится применить противоположную схему, а уголок установить вместе с корпусом.
3. Специфическое конструктивное исполнение двери часто не разрешает закрепить корпус доводчика. При таких обстоятельствах задействуется монтажная пластина.
4. Если полотно выступает за раму, то для выравнивания корпуса применяется монтажная пластина.

Выбирая пластину или уголок, необходимо учитывать конструкцию полотна и размеры доводчика.

Особенности установки скрытых доводчиков

Модели для скрытой установки могут быть напольными, верхними и петельными. Первая разновидность разработана для конструкций из стекла, но иногда используется для пластиковых и деревянных дверей. Установка такого доводчика осуществляется вместе с монтажом двери. Верхние элементы нуждаются в повышенной точности соблюдения инструкции и аккуратности. Перед монтажом элемента в полотне проделываются отверстия, куда будет помещен корпус.

Специфика монтажа подобных изобретений напоминает крепление рычага. Но если толщина дверей относительно небольшая, от такой разновидности нужно отказаться.

Дверные петли с доводчиком

Устройства с интегрированным доводчиком принадлежат к группе напольного механизма — напольные модели востребованы при обустройстве межкомнатных дверей, поскольку они обеспечивают стабильную скорость движения конструкции.

Монтировать петли не стоит на массивные изделия из дерева, пластика и металла.

Регулировка доводчиков после установки

Чтобы достичь наивысшего качества выполнения монтажных работ, необходимо провести глубокую регулировку и настройку механизма. При первичном монтаже достичь нужного результата проблематично, что влечет за собой ряд повреждений. Чтобы устройство работало без сбоев, его нужно регулярно обслуживать и регулировать.

Несколько советов по эксплуатации доводчика

Чтобы продлить срок службы доводчика, необходимо соблюдать некоторые правила его эксплуатации. В первую очередь нельзя «помогать» полотну быстрее открываться и подкладывать под нее предметы. Еще не разрешается виснуть на двери или штангах доводчика. Об этом нужно предупредить маленьких членов семьи, поскольку они любят играть, зависая на дверной конструкции.

При несоблюдении простых правил в доводчике начнут портиться сальники, а поршень износится. Восстановление подобных механизмов потребует некоторых усилий.

Как правильно установить доводчик на пластиковую дверь

Основные способы монтажа доводчика, варианты правильной установки на пластиковую и металлическую дверь

В наше время установка доводчика на дверь, прежде всего входную, становится необходимостью, ведь он экономит тепло в доме, снижает уровень шума, оберегает людей и стены от ударов. Проще обратиться к услугам специалиста, но если есть необходимые инструменты и небольшой опыт монтажных работ, установить такое устройство нетрудно и своими руками. Важно тщательно подготовиться, изучить инструкцию, разобраться с конструктивными особенностями и аккуратно установить и отрегулировать механизм.

В продаже имеется большое число моделей, различающихся по месту установки, механизму, мощности и другим параметрам. Наиболее популярны недорогие реечные устройства, которые крепятся на верхней части двери и возвращают ее в исходное положение с помощью рычагов. Кроме традиционных, торчащих из стены рычагов, имеются эстетичные, менее подверженные вандализму, но и более дорогие системы с параллельной или скользящей тягой.

Мощность устройства должна соответствовать весу и размеру дверного полотна. Доводчики делятся на 7 классов. Механизмы 1-го класса устанавливаются на двери шириной до 750 мм и массой до 20 кг. Самые мощные устройства 7-го класса рассчитаны на полотно шириной до 1600 мм и массой до 160 кг. На более широкое или более тяжелое полотно ставят два доводчика.

Необходимо обратить внимание на условия эксплуатации. Все механизмы доводчиков основаны на комбинации наполненных маслом емкостей и пружины, которая аккумулирует энергию открывания. Устройство закрывает дверь, когда пружина распрямляется, постепенно выталкивая масло через небольшие отверстия.

Если устройство установлено в неотапливаемом помещении, при низких температурах масло загустевает и закрывание замедляется. Доводчик, не рассчитанный на эксплуатацию в таких условиях, может в этом случае выйти из строя. В то же время есть устройства, у которых при низких температурах автоматически расширяются отверстия, восстанавливая нормальную скорость закрывания.

У многих доводчиков предусмотрены дополнительные опции, например торможение открытия, фиксация в положении «открыто», задержка на некоторое время перед началом закрывания и другие.

Более сложные и совершенные кулачковые механизмы могут крепиться в разных местах. Иногда их уже на заводе встраивают в полотно. Возможна также установка под порогом или внутри дверной коробки. Но такие работы более сложны и выполняются специалистами.

Установка доводчика на дверь: способы и виды монтажа

Готовясь к установке доводчика на дверь своими руками, проведите тщательную ревизию состояния дверной коробки, петель, запорных механизмов. Дверное полотно не должно качаться, упираться в косяк, язычок защелки должен срабатывать без излишнего усилия. Качественная регулировка упростит установку и обеспечит надежную и продолжительную безаварийную работу устройства.

Схема установки доводчика зависит от конструкции механизма, дверной коробки и направления открывания. При открывании внутрь доводчик ставится на полотно, а рычаг крепится на коробку над ним. При открывании наружу устройство, наоборот, устанавливается на косяке, а рычаг — на полотне.

Доводчик не следует использовать в качестве ограничителя открывания. Для этого применяют специальные приспособления в виде упоров, которые устанавливают на пол или на стену.

Как установить

Для правильной установки доводчика на дверь к устройству прилагаются шаблоны, на которых отмечены места крепления самого механизма и рычага. В зависимости от крепления двери (правое или левое) и других особенностей, если они предусмотрены моделью, выберите соответствующий шаблон. Его следует приложить к полотну, развернув в соответствии с выбранным способом установки, и закрепить скотчем. Учтите, что винты регулировки, расположенные в торцевой части механизма, всегда должны быть повернуты в сторону петель.

Места крепления шурупов (4 для самого доводчика и 2 для кронштейна рычага) отмечаются по шаблону. Затем сверлом, диаметр которого указан в инструкции, просверливают отверстия под доводчик и кронштейн. После этого устанавливают механизм и рычаги. Жесткое колено рычага крепится к механизму на шлиц и затягивается гайкой. Чтобы она не раскручивалась в процессе эксплуатации, применяют стопорящую жидкость. В домашних условиях используют масляную краску.

Кронштейн с регулируемым коленом устанавливается отдельно. Длина этого колена изменяется заворачиванием винтовой части. После предварительной регулировки оба колена соединяются.

Варианты правильного монтажа

Иногда установить доводчик на дверь можно разными способами. Например, треугольник, образуемый полотном и двумя коленами рычажной системы, влияет на силу прижимания к коробке. Чтобы закрывание двери происходило плавно, регулируемую часть укорачивают так, чтобы она составляла прямой угол с полотном. Для увеличения силы закрывания регулируемый рычаг удлиняют, в этом случае прямой угол образуется жестким коленом.

При установке механизма на деревянную дверь может потребоваться применение монтажных планок или уголков, не входящих в комплект, но выпускаемых для всех моделей. Если коробка глубокая, а открывание происходит наружу, устройство крепится на монтажный уголок, установленный на косяке таким образом, чтобы обе части механизма располагались на одном уровне относительно дверного полотна.

Если на коробке нет плоского участка для фиксации кронштейна или доводчика, их устанавливают на предварительно закрепленную монтажную планку. При установке механизма на дверь планка также позволит вынести его за край полотна в том случае, когда иное крепление невозможно, неудобно или неэстетично.

На пластиковую дверь

Установка дверного доводчика на пластик производится таким же образом. Отличие состоит в меньшем весе полотна. Возможно, придется искать компромисс между классами мощности доводчика, соответствующими размеру и массе. Принято считать, что следует выбирать наибольший из двух классов, однако излишне мощный доводчик способен разрушить пластик.

Если установка доводчика на пластиковую дверь выполнена правильно и аккуратно, он будет способствовать продлению ее эксплуатации.

На металлическую

При установке доводчика на металлическую дверь класс мощности выбирают в соответствии с ее массой. Чтобы при подготовке отверстий сверло не уходило с требуемого места, его предварительно намечают кернером. В зависимости от толщины металла для крепления используют саморезы по металлу или винты. Во втором случае перед тем как поставить устройство, придется нарезать резьбу метчиком.

Регулировка

Последний и не менее важный этап установки — регулировка. С помощью двух регулировочных винтов устанавливаются скорости движения двери:

• в начале закрывания;
• на последнем этапе.

Еще один винт позволяет увеличить усилие закрывания. Это важно сделать, если устройство устанавливается на входную дверь.

Кроме того, модели могут иметь различные опции, для которых также предусматриваются соответствующие регулировки.

Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками

В настоящее время доводчики для пластиковых дверей пользуются популярностью. Они нашли широкое применение на участках с большой проходимостью посетителей. Главная функция доводчика – плавное закрытие дверей и увеличение за счет этого, срока службы фурнитуры дверей.

Плюс конструкции в том, что она обеспечивает бесшумное закрытие двери.

Можно установить и обычную пружину, но это не обезопасит вас от удара по спине в момент ее закрытия, если вы вдруг потеряете бдительность.

Монтаж доводчика не составляет особого труда. Основное требование – соблюдение рекомендаций производителя, правильно собрать конструкцию, соблюдая все этапы.

Виды доводчиков и способы их установки

Рассмотрим все виды дверных доводчиков:

1. Стандартный доводчик. Характеризуется верхней установкой. Существует два метода такой установки. В первом – монтируем доводчик на дверную коробку, к полотну крепим рычаг. Во втором – доводчик крепим на полотно, рычаг к дверной коробке. Доводчик крепится по направлению открытия двери:

• от себя – на коробку;
• на себя – на дверное полотно.

Третий вариант заключается в установке доводчика на дверное полотно, а рычаг монтируем специальной пластиной к коробке.

1. Напольный доводчик. Используется для установки дверей, в которых петли не предусмотрены. Монтаж этого вида доводчика осуществляется в самом полу, в приготовленном заранее углублении. По такому же принципу производится крепеж верхней части двери. Сравниваем их по уровню, несовпадение сулит быструю поломку.
2. Встраиваемые доводчики со скрытой установкой. Представлены петлями-доводчиками, монтируются по принципу обычных навесов, скрытые доводчики верхнего монтажа, нуждаются во врезке в дверное полотно. Это не составит особого труда, устанавливать механизм нужно в два паза: в верхней и нижней части дверной коробки. Важным моментом будет размер ширины зазора, между дверной коробкой и полотном.

Прежде чем рассмотреть, как установить доводчик на пластиковую дверь, мы разобрались с их видами. Самым распространенным является верхний доводчик, его и будем разбирать в дальнейшем.

Пошаговая инструкция установки доводчика на пластиковую дверь

Обычно пластиковая дверь открывается на себя. Разобравшись в методике, можно не только монтировать доводчик, но и поставить подобное устройство на любую другую дверь, индивидуальным способом. Отличия в установке совсем незначительные. Распишем процесс установки поэтапно:

1. Рассмотрим с комплектом приобретенного дверного доводчика. В составе идет доводчик, рычаг к нему, крепеж, шаблон, который служит помощником начинающему мастеру.
2. Размещаем по схеме шаблон на закрытой двери, фиксируем с помощью скотча. Просверливаем отверстия по шаблону. Сняв его, приступаем к установке.
3. Прикручиваем рычаг к коробке, используя саморезы, регулировать ничего не нужно.
4. С помощью винта соединяем рычаг и доводчик. Нужно проследить, чтобы винты, которые регулируют доводчик, были расположены в одном направлении – в сторону дверных навесов.
5. На следующем этапе выполняется регулировка тяги рычага доводчика. Это производится таким образом, чтобы отверстия на доводчике совпали с уровнем отверстий на двери, при закрытом положении двери он должен располагаться перпендикулярно к дверной коробке.
6. Если все условия соблюдены, прикручиваем механизм и проверяем его работу. Если возникают какие-либо вопросы (туго открывающаяся дверь, сильно хлопает, когда закрывается), то проблемы устраняются путем проведения элементарных манипуляций.

Выполнив правильно все пункты инструкции пошагово, вопрос «Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками?» отпадет сам по себе. Только если с приобретенным комплектом не будет шаблона, следует выполнять монтаж, придерживаясь чертежа, который прилагается к паспорту устройства, все размеры прилагаются.

Выполняем регулировку доводчика своими руками

Установив доводчик, нужно освоить азы регулировки устройства. При установке конструкции нельзя обойти стороной два винта, регулирующие работу устройства:

• первый предназначен для регулировки общей скорости дверей, при их закрывании;
• второй – направлен на плотность прилегания двери к коробке.

Во избежание большого удара двери о коробку, следует подкрутить второй винт. Это производится плавными движениями, через каждые пару оборотов, необходимо проверять степень готовности. Замедляем движение двери, путем подкрутки винта по часовой стрелке, ускоряем – против часовой стрелки. Закрывание отлаживаем по такой же схеме.

Отдельные виды доводчиков содержат большое количество винтов для регулировки. Это бывает в тех случаях, когда имеют место дополнительные функции. Их бывает всего четыре: два дополнительных винта выполняют регулировку тормоза при открывании, ограничивает слишком резкое открытие дверей, фиксация двери в открытом виде, открывая на уровне определенного угла, дверь не закрывается, что очень удобно в нужном случае.

Когда все регулировки закончены, режим работы отлажен, можно пользоваться удачно установленным механизмом доводчика.

В дальнейшем необходимо просматривать исправность механизма и осуществлять периодически смазку элементов шарниров для бесперебойной работы устройства.

Установка и регулировка дверного доводчика: основные правила и этапы монтажа

Традиционно использовавшиеся для обеспечения «автоматического» закрытия дверей пружины, резинки, противовесы и иные приспособления – это уже в прошлом. Сейчас в продаже есть недорогие механизмы, которые в комплексе решают все эти задачи. Если знать, как грамотно установить на дверь доводчик, не придется оплачивать чьи-то услуги. Тем более что методика его крепления и регулировки несложная.

Общая информация

Дверные доводчики выпускаются в разных исполнениях. Технология их крепления и способ регулирования имеют некоторые особенности. Как различаются изделия?

По специфике монтажа

• Скрытые устройства. Корпус механизма помещается в коробе или створке двери. Установка доводчиков этого типа требует профессионального подхода (практический опыт, специальный инструмент). Монтируются лишь на дверях, полотна которых имеют толщину не менее 40 мм.
• Напольные модели. Их установка производится в процессе обустройства полов, так как «тело» прибора помещается под настилом. В частном секторе изделия этой группы используются крайне редко.
• Накладные. Наиболее распространенные в быту варианты. Установить такой дверной доводчик своими руками достаточно просто. Даже при отсутствии опыта понадобится не более получаса.

По типу механизма

• Реечная передача + гидравлика. «Рабочий» элемент в доводчиках этой группы – пружина.
• Кулачковые модели. Такие изделия устанавливаются в жилищах намного реже.

По силе тяги

Данную характеристику называют по-разному – закрывающее усилие, размер доводчика, класс по EN . При выборе механизма определяющими являются параметры дверного полотна: его вес (кг) и ширина (мм). Это учитывается при определении варианта установки прибора.

Порядок монтажа

В жилых строениях (квартирах) в основном монтируются доводчики реечного типа, с гидравликой. На примере прибора этой группы и будет рассмотрен рекомендуемый порядок действий мастера. Поняв специфику работы, несложно разобраться с нюансами крепления изделий других типов.

Установка доводчика на пластиковую дверь абсолютно идентична порядку его монтажа на деревянные и металлические аналоги.

Выбирается схема

Если дверь распахивается наружу, то на полотне фиксируется рычаг; соответственно, корпус – на косяке. При открывании вовнутрь все ровно наоборот. Но в любом случае доводчик ставится так, чтобы винты регулировки находились со стороны дверных петель. Это облегчит процесс «настройки» положения полотна и дальнейшую его корректировку. А этим заниматься придется, так как постепенно появится его «проседание». Разобраться несложно, тем более что к изделию всегда прилагается инструкция, в которой есть типовые схемы установки доводчика двери.

Производится разметка

И здесь задача мастера значительно упрощается. Изделия комплектуются специальными установочными шаблонами. Они выполнены в масштабе 1:1 и универсальны, так как учитывают различные способы открывания дверей и навеса полотен. Остается лишь приложить трафарет доводчика по месту и наметить точки сверления каналов для установки крепежных деталей.

Фиксация составных частей прибора

После разметки закрепить рычаг и корпус механизма на основе метизом (идет в комплекте с изделием), а потом соединить половинки тяги сможет каждый.

• Установка доводчика на металлическую дверь имеет одну особенность. Необходимо использовать в процессе сверления тонких полотен так называемые «бонки». Эти приспособления представляют собою втулки с резьбой. Дело в том, что работа обычным сверлом может вызвать деформацию металла, и исправить этот дефект (выпрямить вмятину) самостоятельно не получится.
• При определении положения рычага следует ориентироваться на его базовое плечо. Оно должно располагаться перпендикулярно полотну двери. Если угол менее 90º, то усиливается «дохлоп» створки.

Установка доводчика двери своими руками требует предельного внимания и аккуратности. Малейшие промахи нередко оборачиваются неплотным прилеганием полотна к косяку и сквозняками в помещении. Или наоборот, медленным закрыванием створки и повышением теплопотерь. Надеяться, что все устранится лишь регулировкой доводчика двери, не стоит – такое не всегда возможно.

Именно по этой причине этап монтажа прибора – самая ответственная часть работы. Тем более что от этого зависит и срок эксплуатации навесов. Если механизм установлен неправильно, то уже в ближайшей перспективе перекос полотна неизбежен, со всеми вытекающими.

Определить, насколько правильно произведена установка дверного доводчика, можно по следующим признакам:

• плавность открывания/закрывания створки, без рывков и дополнительных усилий со стороны пользователя;
• отсутствие посторонних звуков (шума, скрипа, скрежета и так далее).

Порядок регулировки механизма доводчика

Для этого имеются два «настроечных» винта. Каждый из них задает скорость движения полотна в определенном режиме. Чтобы понять принцип регулирования, необходимо уяснить следующее:

• доводчик служит лишь для закрывания двери;
• это производится в 2 этапа. На первом полотно движется с повышенной скоростью, на втором она значительно снижается, чтобы исключить резкий стук в момент прилегания створки к косяку.

Винт 1 – задает скорость в диапазоне от угла 180º (полотно полностью распахнуто) до 150.

Винт 2 – регулирует движение створки на последнем отрезке пути от 15 до 0 (ее доводка, то есть до полного прилегания полотна к дверному блоку).

• Если полностью выкрутить любой из винтов, то из корпуса доводчика станет литься масло. Потому в процессе настройки прибора делать более одного поворота винта вокруг оси не рекомендуется. Механизм изначально настроен на работу по усредненным параметрам, и в ходе регулировки необходимо лишь произвести небольшую корректировку положения винтов. Как правило, они вращаются не более чем на ¾ в любую из сторон.
• Иногда регулировкой второго винта не получается добиться мягкого прилегания створки. Здесь поможет рычаг, на тяге которого имеется резьба. Вкручивая/выкручивая «плечо», несложно определить оптимальное его положение, при котором останется лишь немного подкрутить регулировочный винт.

Установка доводчика на дверь – это не только удобство пользования ею. Плавное, аккуратное закрывание значительно снижает нагрузку на петли, предотвращая тем самым их повышенный износ и перекос полотна. Такое устройство желательно монтировать не только на входе в жилище, но и в подсобных строениях на участке, а также и в доме, если межкомнатная дверь довольно массивная. Ну а как произвести установку и регулировку механизма, читатель уже знает.

Установка доводчика на пластиковую дверь своими руками

В повседневной спешке не всегда есть возможность придержать за собой дверь, чаще всего человек либо торопится, либо его руки заняты другими предметами. В результате дверь громко хлопает, а со временем такое обращение приводит к поломке.

Именно поэтому в офисных помещениях и в жилых домах в том числе хозяева стремятся установить доводчики. Чаще всего встречаются верхние наружные доводчики, хотя существуют напольные варианты.

Как устанавливаются доводчики?

Процесс самостоятельного монтажа не вызывает трудностей, особенно если ознакомиться с инструкцией и видео материалами.

Основные особенности установки.

• Угол открытия двери составляет 90, 120 и 180 градусов и зависит от установки доводчика.
• Корпус прибора можно установить на дверной короб, а ножка крепится на полотно двери.
• Корпус прибора монтируется к дверному полотну, а ножка устанавливается в короб.

Наиболее популярным является вариант внутреннего монтажа. Считается, что рычаг в меньшей степени изнашивается. Поэтому такой способ крепления популярен в офисах, где доводчик на двери чаще всего подвергается внешним воздействиям.

Область применения

Доводчик устанавливается на межкомнатные и входные двери. Как правило, материал двери бывает различным. Для деревянного варианта потребуется только просверлить отверстия, чтобы закрепить механизм. Установка на металлическую дверь более трудоемкая – необходимо выполнить резьбу для шурупов, и обойдётся дороже.

Область применения доводчиков достаточно широкая. Принято устанавливать их на дверцы шкафа. Так пользоваться мебелью будет намного комфортнее.

Необходимые материалы

Для оптимизации процесса рекомендуется подготовить все инструменты заранее:

1. Строительный уровень.
2. Карандаш и линейка для разметки.
3. Отвёртка, шуруповерт.
4. Шестигранник.
5. Сверло и дрель.

Если внимательно изучить теорию, на практике установка не займет много времени, а механизм будет надёжно и крепко зафиксирован. Основные этапы монтажа.

Первый этап: подготовка

В приобретённом наборе имеется шаблон, который необходимо вырезать. С помощью скотча зафиксируйте его на месте установки – это поможет правильно сделать разметку. Переведите точки отверстий и уберите шаблон.

Теперь можно проделать отверстия для саморезов.

Второй этап: крепление «тела»

После подготовки отверстий, можно крепить корпус и рычаг. Для стандартных изделий понадобится 4 шурупа. Обратите внимание, что винты для регулирования должны направляться внутрь (смотреть на петли) двери. Рычаг устанавливается на поворотную ось доводчика, закрепляется винтом.

Башмак необходимо крепить к поверхности коробки (дверному косяку), отходящий от него пруток регулируют по длине, задают положение перпендикулярно двери и соединяют винтом с главным основным рычагом.

Третий этап: завершение

Все винты ещё раз проверяются, работа механизма тоже. В комплекте есть декоративный колпачок, который необходимо прикрепить для эстетического вида. Таким образом, процесс установки завершен.

Как установить напольный доводчик?

Напольный доводчик встречается реже и процесс его установки более сложный. Основное отличие заключается в том, что тело монтируется в пол. Если вы производите ремонт в помещении, подумайте заранее о разновидности, так как этап ремонта наиболее подходящее время для монтажа.

Комплектация напольного механизма включает в себя две части гарнитура: верхнюю и нижнюю. Зачастую нижняя часть не выступает над уровнем пола, она монтируется в него и только одевается на хвостик механизма. Удобный вариант для стеклянных дверей офиса.

Верхний гарнитур в свою очередь делится на две части: одна крепится к коробке, вторая – к самой двери. С помощью регулировочного болта можно настроить все параметры. Во время монтажа двери болт закручивают, штифт прячут, а дверь устанавливают на нужное место. Далее процесс двигается следующим образом: болт выкручивают, а штифт попадает в нужное отверстие, так как полностью выходит наружу. Отверстие расположено в дверном гарнитуре, и теперь все детали надёжно зафиксированы.

Установка скрытых доводчиков

Для тех, кто ценит эстетику и не приемлет наличие разных механизмов в помещении на виду, существует вариант скрытого доводчика. Его устанавливают сверху в дверной коробке. При самостоятельном монтаже необходимо подготовить стамеску, так как придётся вырезать отверстие в торцевой части двери.

Монтировать скрытый доводчик можно до того, как дверь установят, либо на уже установленную дверь. Сам процесс не вызовет трудностей, но ознакомиться с инструкцией необходимо: в ней прилагаются все размеры. Как правило, основной механизм монтируется в торец, а рычаг и нога крепятся к полотну двери.

Установить доводчик достаточно просто. Можно практиковать различные виды устройства и способы его монтажа. Главное – чётко следовать инструкции, внимательно рассчитывать размеры и надёжно фиксировать все элементы.

Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками

В настоящее время доводчики для пластиковых дверей пользуются популярностью. Они нашли широкое применение на участках с большой проходимостью посетителей. Главная функция доводчика – плавное закрытие дверей и увеличение за счет этого, срока службы фурнитуры дверей.

Плюс конструкции в том, что она обеспечивает бесшумное закрытие двери.

Можно установить и обычную пружину, но это не обезопасит вас от удара по спине в момент ее закрытия, если вы вдруг потеряете бдительность.

Монтаж доводчика не составляет особого труда. Основное требование – соблюдение рекомендаций производителя, правильно собрать конструкцию, соблюдая все этапы.

Виды доводчиков и способы их установки

Рассмотрим все виды дверных доводчиков:

1. Стандартный доводчик. Характеризуется верхней установкой. Существует два метода такой установки. В первом – монтируем доводчик на дверную коробку, к полотну крепим рычаг. Во втором – доводчик крепим на полотно, рычаг к дверной коробке. Доводчик крепится по направлению открытия двери:

• от себя – на коробку;
• на себя – на дверное полотно.

Третий вариант заключается в установке доводчика на дверное полотно, а рычаг монтируем специальной пластиной к коробке.

1. Напольный доводчик. Используется для установки дверей, в которых петли не предусмотрены. Монтаж этого вида доводчика осуществляется в самом полу, в приготовленном заранее углублении. По такому же принципу производится крепеж верхней части двери. Сравниваем их по уровню, несовпадение сулит быструю поломку.
2. Встраиваемые доводчики со скрытой установкой. Представлены петлями-доводчиками, монтируются по принципу обычных навесов, скрытые доводчики верхнего монтажа, нуждаются во врезке в дверное полотно. Это не составит особого труда, устанавливать механизм нужно в два паза: в верхней и нижней части дверной коробки. Важным моментом будет размер ширины зазора, между дверной коробкой и полотном.

Прежде чем рассмотреть, как установить доводчик на пластиковую дверь, мы разобрались с их видами. Самым распространенным является верхний доводчик, его и будем разбирать в дальнейшем.

Пошаговая инструкция установки доводчика на пластиковую дверь

Обычно пластиковая дверь открывается на себя. Разобравшись в методике, можно не только монтировать доводчик, но и поставить подобное устройство на любую другую дверь, индивидуальным способом. Отличия в установке совсем незначительные. Распишем процесс установки поэтапно:

1. Рассмотрим с комплектом приобретенного дверного доводчика. В составе идет доводчик, рычаг к нему, крепеж, шаблон, который служит помощником начинающему мастеру.
2. Размещаем по схеме шаблон на закрытой двери, фиксируем с помощью скотча. Просверливаем отверстия по шаблону. Сняв его, приступаем к установке.
3. Прикручиваем рычаг к коробке, используя саморезы, регулировать ничего не нужно.
4. С помощью винта соединяем рычаг и доводчик. Нужно проследить, чтобы винты, которые регулируют доводчик, были расположены в одном направлении – в сторону дверных навесов.
5. На следующем этапе выполняется регулировка тяги рычага доводчика. Это производится таким образом, чтобы отверстия на доводчике совпали с уровнем отверстий на двери, при закрытом положении двери он должен располагаться перпендикулярно к дверной коробке.
6. Если все условия соблюдены, прикручиваем механизм и проверяем его работу. Если возникают какие-либо вопросы (туго открывающаяся дверь, сильно хлопает, когда закрывается), то проблемы устраняются путем проведения элементарных манипуляций.

Выполнив правильно все пункты инструкции пошагово, вопрос «Как установить доводчик на пластиковую дверь своими руками?» отпадет сам по себе. Только если с приобретенным комплектом не будет шаблона, следует выполнять монтаж, придерживаясь чертежа, который прилагается к паспорту устройства, все размеры прилагаются.

Выполняем регулировку доводчика своими руками

Установив доводчик, нужно освоить азы регулировки устройства. При установке конструкции нельзя обойти стороной два винта, регулирующие работу устройства:

• первый предназначен для регулировки общей скорости дверей, при их закрывании;
• второй – направлен на плотность прилегания двери к коробке.

Во избежание большого удара двери о коробку, следует подкрутить второй винт. Это производится плавными движениями, через каждые пару оборотов, необходимо проверять степень готовности. Замедляем движение двери, путем подкрутки винта по часовой стрелке, ускоряем – против часовой стрелки. Закрывание отлаживаем по такой же схеме.

Отдельные виды доводчиков содержат большое количество винтов для регулировки. Это бывает в тех случаях, когда имеют место дополнительные функции. Их бывает всего четыре: два дополнительных винта выполняют регулировку тормоза при открывании, ограничивает слишком резкое открытие дверей, фиксация двери в открытом виде, открывая на уровне определенного угла, дверь не закрывается, что очень удобно в нужном случае.

Когда все регулировки закончены, режим работы отлажен, можно пользоваться удачно установленным механизмом доводчика.

В дальнейшем необходимо просматривать исправность механизма и осуществлять периодически смазку элементов шарниров для бесперебойной работы устройства.

Установка доводчика на пластиковую дверь

Доводчик дверной для пластиковых дверей может оказаться полезным дополнением не только для конструкций, находящихся на улице, но и тех, которые установлены в помещении. Доводчик обеспечит плавное закрывание двери без лишнего шума, не позволит образоваться сквозняку из-за беспечности тех, кто бросает дверь открытой. Кроме этого, устройство не позволит конструкции открываться от порывов ветра, других нежелательных факторов. Установить его при желании можно самостоятельно.

Что нужно знать об устройстве?

Устройство дверного доводчика несложное. Он не имеет большого количества сложных механизмов, и действие его основывается на накоплении энергии при открывании двери и расходе ее на прижим полотна к коробке. Чаще всего достигается это при помощи пружины, реже используется гидравлический контур. В этом случае механизм имеет реечную конструкцию, большую прижимную силу и стоит дороже. Принцип работы доводчика дверей с гидравлическим контуром следующий:

• Рычаг имеет специальную шестеренку, расположенную на его оси; когда дверь открывается, она проворачивается, и поршневая часть конструкции сжимает пружину.
• Когда воздействие на дверь прекращается, пружина начинает постепенно возвращаться в изначальное состояние, толкает поршень, шестеренка вращается, и рычажный механизм плавно закрывает дверь.

Какой доводчик выбрать для пластиковой двери

Для того чтобы устройство работало плавно, оно оснащается полостями и каналами, которые заправляются маслом. Плавность зависит от внутреннего просвета каналов, который можно регулировать.

Какой доводчик выбрать для пластиковой двери

Выбор доводчика для двери зависит не только от того, какой механизм вы хотите и на какую сумму рассчитываете, но и от массы и конструкции самой системы. Для тяжелых и массивных дверей требуются надежные доводчики, способные сдвинуть большую массу, для легкой межкомнатной можно обойтись несложным пружинным механизмом.

Другие виды доводчиков

Кроме рассмотренного устройства, существуют и другие варианты устройств. Прежде чем сделать выбор для своего помещения, необходимо изучить, какие бывают доводчики для дверей, чем они отличаются, и какой принцип действия имеют.

Кроме гидравлического, который обычно можно увидеть на подъездных тяжелых дверях, часто используется доводчик с кулачковым механизмом. На оси такого устройства расположен специальный кулачок, он имеет сложную форму и оснащается роликами с двух сторон. Когда дверь открывается, элемент сжимает пружину, а при закрывании пружина возвращается в исходное положение, проворачивает кулачок и прижимает дверное полотно к коробке. Механизм можно регулировать, меняя геометрию кулачка. Этот тип доводчика можно разместить скрыто, что позволяет использовать его внутри помещений и не портить их внешний вид.

Решая, какой выбрать доводчик двери, можно обратить внимание и на следующее устройство: шарнирный доводчик с рычажной тягой. От других он отличатся тем, что оснащен тягой из двух колен и шарниром. Это простое и надежное устройство, которое подходит для многих типов дверей. Регулировать устройство также можно; к минусам можно отнести только заметность системы, поскольку скрыть ее от глаз не получится.

Интересным может быть и доводчик, обладающий слайдерной системой. Каналы такого прибора скользящие, рычаг нажимает ролики, перемещение которых незаметно, так как они находятся в специальном корпусе. Это удобное и эстетичное решение для жилых помещений. Доводчик не привлекает к себе внимание, не портит внешний вид интерьера.

Какой доводчик выбрать для пластиковой двери

Как правильно выбрать?

Решая, какой доводчик выбрать для пластиковой двери, нужно учесть несколько параметров, как устройства, так и самой конструкции:

• Доводчики отличаются по способности выдерживать нагрузку. Брать лучше, ориентируясь на максимальные показатели. Например, если масса двери около 70 кг, покупать нужно доводчик не меньше, чем ЕN-4.
• Учтите особенности монтажа устройства, посмотрите, есть ли место для его размещения на вашей дверной конструкции.
• Если двери очень тяжелые, можно установить два доводчика в верхней и нижней части полотна.
• Установка доводчика на пластиковую дверь – не всегда легкая задача, по этому можно поинтересоваться в магазине, предоставляется ли услуга по монтажу.
• Не стоит покупать слишком большое устройство на маленькую, не тяжелую дверь, оно затруднит ее отпирание, сделает использование полотна неудобным.
• Если устройство будет установлено в неотапливаемом помещении, обязательно узнайте, можно ли использовать в нем выбранную вами модель. Не все доводчики для пластиковых дверей хорошо переносят холодную погоду и могут отказать в самый неподходящий момент.

к содержанию ↑

Как установить устройство?

Знание того, как правильно установить доводчик на пластиковую дверь, может пригодиться не только при самостоятельной установке, но и для контроля за работой специалистов, так как не все фирмы выполняют свою работу добросовестно.

Чаще всего решают купить доводчик на пластиковую дверь именно реечный гидравлический. Он небольшой, легок в обслуживании, подходит для большинства конструкций и легко устанавливается. Схема установки зависит от того, в какую сторону открываются двери. Если полотно открывается в ту же сторону, где размещен доводчик, потребуется закрепить его на дверном полотне, а рычаг к раме. Если дверь, наоборот, открывается наружу, корпус крепится к стене, а рычаг – к полотну. Следите за тем, чтобы винты устройства смотрели на петли двери.

Как установить доводчик на пластиковую дверь, гадать обычно не требуется, так как большинство производителей вкладывает в коробку с устройством инструкцию по его установке и настройке. Кроме этого, прилагается шаблон, который помогает разметить дверь под крепежи. Доводчик обычно прикручивается, и этим ограничивается его монтаж. После монтажа нужно проверить, как будет работать дверь, при необходимости доводчик настраивают. Важно, чтобы устройство было расположено ровно и смотрело нужную сторону.

Сверхпрочные пластиковые дверные доводчики с вдохновляющими коллекциями Durable Performance

 
 В качестве центральной части полукоммерческих и коммерческих дверных комплектов.  Пластиковые дверные доводчики  представлены во многих высококачественных и впечатляющих стилях и дизайнах. Магазин Alibaba.com для всех типов.  Пластиковые дверные доводчики  соответствуют всем строительным нормам и стандартам и подходят для использования в различных условиях, включая офисы, медицинские учреждения и другие отрасли.Обнаружить.  Пластиковые дверные доводчики  от ведущих мировых производителей, каждый из которых обеспечивает оптимальную стоимость, когда речь идет о надежности, безопасности и управлении. 
 
 The. Пластиковые дверные доводчики  Предлагаемые модели  оснащены высокопроизводительными и мощными механическими или электронными механизмами и предназначены для обеспечения прочной и надежной работы. Выдающийся выбор.  Пластиковые дверные доводчики , доступные в вашем распоряжении, изготовлены из различных материалов и имеют дизайн, подходящий как для более тяжелых, так и для более легких дверей.Есть.  Пластиковые дверные доводчики  оснащены высококачественными переключателями, которые обеспечивают простоту эксплуатации, а также имеют простой дизайн, упрощающий их установку. 
 
 Многие из.  Пластиковые дверные доводчики , продаваемые на Alibaba.com, имеют функции самозакрывания, которые обеспечивают непревзойденную безопасность ваших дверей, предотвращая их случайное открытие ветром, оставаясь открытыми или хлопнувшими. Откройте для себя невероятное разнообразие.  пластиковые дверные доводчики , начиная от напольных доводчиков, накладных, дверных решеток, скрытых дверных доводчиков, дверных упоров, электромеханических дверных приводов и т. Д.Находить.  Пластиковые дверные доводчики  с задержкой, обратным ходом, разной мощностью, разной скоростью закрывания и разным фиксатором. 
 
 Разработанный с учетом потребностей клиентов, расширение. Пластиковые дверные доводчики  , выставленные на продажу на Alibaba.com, представлены в различных стилях: от традиционного до современного, до середины века. Они созданы из прочных материалов, в том числе из железа, алюминиевого сплава и других материалов. Сравните разные.  пластиковые дверные доводчики , чтобы найти те, которые соответствуют вашим бюджетным предпочтениям.
 

доводчик на дверь ПВХ

1. Клиент попросил меня установить доводчик на дверь из ПВХ, делал ли кто-нибудь это или знает о каких-либо проблемах, которые я собираюсь получить, или можно ли их использовать на двери из ПВХ

3. Я думаю, что это мой единственный выбор, если даже это сработает.

4. Самая большая проблема — найти сумат, к которому можно прикрутить!

5. К сожалению, наверное, лучше проехать прямо насквозь. Юк. Даже в этом случае для этого потребуется достаточно места.

   г.HandyAndy — Действительно

6. Ура, Энди, я просто должен сказать это клиенту, но клиент думает, что он знает лучше. Это входная дверь клиники. Его первоначальная проблема заключалась в том, что дверь захлопывалась, когда люди ее закрывали, поэтому он искал решение, есть ли у кого-нибудь идея, что-то вроде мягкого доводчика, но это не помешало им закрыть ее.

7. Открывается ли эта дверь из ПВХ внутрь или наружу, т.е.е. вы кладете дверной доводчик на вытяжную или нажимную сторону? Многие двери из ПВХ открываются наружу, и в этом случае вам нужно будет установить их в положение фиксации 61 (вверх ногами на транце, с рычагом на двери). Убедитесь, что у вас достаточно места, и, как говорит Handyandy, обязательно прикрутите пластик болтами, предпочтительно руку, ТАКЖЕ, что и корпус — используйте большие шайбы с другой стороны. Для некоторых дверных доводчиков доступны монтажные пластины, поэтому вы можете надежно закрепить их, используя как можно больше точек крепления, прежде чем устанавливать доводчик.

Stanley QDC111R Grade 1 Extra Heavy Duty Door Closer — Полностью регулируемый — Чугунный корпус — Тройной рычаг

Stanley QDC111R Grade 1 Extra Heavy Duty Door Closer — полностью регулируемый — чугунный корпус — тройной рычаг (без руки) — полноразмерная закругленная пластиковая крышка

Дверной доводчик Функция:
QDC111: Тройной рычаг (без руки).
Секс-гайки и саморезы входят в стандартную комплектацию дверных доводчиков серии QDC100.
Стандарт производительности премиум-класса:
Получите дополнительные характеристики производительности, такие как замедленное действие и стандартный обратный клапан, с серией QDC100.

Технические характеристики:

Сертификаты:
ANSI / BHMA A156.4 Series Grade 1.
ANSI A117.1 Код доступа (соответствует требованиям ADA).
UL / cUL внесен в список (3 часа) для автоматического закрытия.
UL10c с положительным давлением.
UL10b номинальное давление.
Корпус:
Чугун.
Крышки:
Металл и пластик.
Рычаги и кронштейны:
Трехместный стандарт; дополнительные сверхмощные руки по желанию.
Плечо:
Закаленная углеродистая сталь.
Пружины:
Ударная стальная проволока, вытянутая вручную.
Шестерни:
Термообработанная хромомолибденовая сталь.
Цилиндры:
Термообработанная быстрорежущая углеродистая сталь.
Крепежные детали:
Стандартные шурупы по дереву и крепежные детали; половые гайки и саморезы, саморезы
стандарт.
Вес и размеры двери:
Опция BF необходима для соответствия требованиям ADA для стандартных рычагов и верхних косяков
.
1: вес 33-55 фунтов (15-30 кг); Ширина от 32 дюймов (0,81 м) до 28 дюймов (0,71 м).
2: вес 56-99 фунтов (30-45 кг); Ширина от 36 дюймов (0,91 м) до 32 дюймов (0,81 м).
3: вес 99–143 фунтов (45–65 кг); Ширина от 42 дюймов (1,07 м) до 36 дюймов (0,91 м).
4: вес 143–187 фунтов (65–85 кг); 48 дюймов (1.22 м) ширина -42 дюйма (1,07 м).
5: вес 187-264 фунта (85-120 кг); ширина 54 дюйма (1,37 м) -48 дюймов (1,22 м).
6: 264-330 фунтов ( 120-150 кг); ширина 58 дюймов (1,47 м) -54 дюйма (1,32 м).
Регулировка усилия пружины 50% по сравнению с размером 6.
Отделки:
689: окрашенный алюминий.
690: окрашенный дюранодическая бронза.
696: Окрашенная атласная латунь.
Гарантии:
Срок службы механической части.
Трехлетняя отделка.

QDC100 Stanley, Stanley QDC100, QDC100, QDC111, QDC111R, Stanley QDC111R, QDC111R Stanley, QDC111 Stanley, QDC10011, QDC100 Стэнли, QDC100, QDC100, QDC111, QDC111R, StanleyQDC111R, QDC111RStanley, QDC111Stanley, StanleyQDC111,

Спецификация

Максимальная долговечность:
Благодаря чугунной конструкции корпуса, валу-шестерне, изготовленному методом холодной ковки, и кованым стальным рычагам, QDC100 выдерживает интенсивное использование в течение длительного времени.
Легко модернизировать:
Нет необходимости переделывать вашу дверь. QDC100 имеет такую ​​же площадь основания, расположение болтов и закругленную крышку, что и LCN4040, так что это простая временная замена.
Лучшая в отрасли гарантия:
На каждое доводчик QDC100 предоставляется пожизненная механическая гарантия и трехлетняя гарантия на окончательную отделку.
Превосходит стандарты сертификации:
he QDC100 сертифицирован BHMA / ANSI Grade 1 и значительно превосходит требования к производительности.Эти доводчики полностью регулируются с возможностью безбарьерной работы в соответствии с требованиями ADA.
Исключительная универсальность:
Мы разработали серию QDC100 с всепогодной жидкостью, различными типами рычагов и опциями остановки, а также универсальной конструкцией крепления без использования рук, чтобы упростить хранение и использование в самых разных сферах применения. .
Стандарт производительности премиум-класса:
Получите дополнительные характеристики производительности, такие как замедленное действие и стандартный обратный клапан, с серией QDC100.
Профилактические решения:
Инновационные конструктивные особенности, такие как многоярусные клапаны, предотвращают утечку масла из-за случайного слишком большого откручивания винтов.

УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА ДВЕРИ — Честный плотник

Доводчики штормовых дверей предотвращают опрометчивое распахивание штормовых и решетчатых дверей и их распахивание при сильном ветре. Эта короткая статья и видео покажут вам, как установить их за 15 минут или меньше!

(Следующий контент содержит некоторые партнерские ссылки.)

Сверло 18 В

Свёрла

Отвертка

У WRIGHT DOOR DOOR CLOSER отличные отзывы и отличная цена!

TOUCH N ’HOLD также имеет хороший доводчик с« ступенчатым замком »:

Обзор:

Компоненты рычага доводчика двери.

Доводчики штормовых дверей играют важную роль в защите вашего дома. Без них штормовые двери и двери-ширмы неизбежно распахнутся, потенциально повреждая подъезды, сайдинг, внешнюю отделку и сами штормовые двери.

По этой причине я твердо убежден, что на каждую штормовую дверь и сетчатую дверь должен быть установлен хотя бы один дверной доводчик. К счастью, доводчики в последнее время стали чрезвычайно доступными!

Wright Products и аналогичные компании предлагают дверные доводчики для легких и средних нагрузок по цене 20 долларов или меньше. Эти доводчики можно использовать отдельно для более легких дверей или парами для более тяжелых дверей.

Такие компании, как Andersen и Emco, предлагают доводчики более высокого качества, которые оснащены «ступенчатыми» запирающими механизмами, которые заменяют старый замок в виде язычков.

В любом случае цвета могут быть разными, но установка во многом такая же. Итак, выберите доводчик, соответствующий вашему бюджету, и цвет, который будет соответствовать или гармонировать с вашей дверью, и вы готовы к установке!

Шаг 1. Определите расположение доводчика двери

В зависимости от того, какой тип доводчика вы используете, вы можете установить доводчик либо вверху, либо внизу двери.

Доводчик полностью установлен на верхней направляющей двери.

Если вы используете доводчик с «ступенчатым переключателем» (который можно заблокировать, нажав на кнопку), установите доводчик в нижней части двери.Если вы используете одинарный доводчик с ручным фиксатором, вам, вероятно, лучше установить его в верхней части двери для облегчения доступа.

Если ваша штормовая дверь особенно тяжелая или вы живете в очень ветреном районе, вы можете даже установить доводчик в в обоих местах .

Двойные доводчики добавляют дополнительную меру безопасности и в значительной степени гарантируют, что дверь никогда не будет резко открываться или закрываться слишком сильно. Если вы часто чувствуете ветер, открывающий вашу дверь, или слышите, как она дребезжит и стучит во время шторма, подумайте о том, чтобы поставить доводчики вдвое.

Шаг 2: Установите кронштейн косяка

Совместите кронштейн косяка доводчика с верхней направляющей двери.

«Кронштейн косяка» для дверного доводчика представляет собой треугольный металлический элемент, который фиксирует доводчик к дому.

Как следует из названия, кронштейн косяка крепится непосредственно к косяку двери (плоская поверхность, перпендикулярная самой двери). Его положение определяет расположение и функцию всего дверного доводчика, поэтому важно установить его в нужном месте.

Независимо от того, устанавливаете ли вы дверной доводчик вверху или внизу двери, всегда выровняйте скобу косяка с центром дверной рейки — куском дерева, идущим горизонтально.

Установите кронштейн косяка на 1/4 дюйма назад от переднего края косяка, то есть края, ближайшего к штормовой двери, так чтобы закругленная лампа на конце была направлена ​​в сторону двери.

Установить кронштейн косяка доводчика двери с зазором 1/4 ″.

Удерживая кронштейн в идеальном месте, нарисуйте карандашом круги в отверстиях для винтов.Теперь отложите кронштейн в сторону, и вы можете легко просверлить пилотные отверстия по этим карандашным отметкам с помощью сверла 1/8 дюйма.

Когда отверстия будут просверлены, просто удерживайте кронштейн на месте и закрепите его, ввинчивая винты в направляющие отверстия. Предварительная маркировка и предварительное сверление делают все это намного проще!

Шаг № 3: Закрепите дверной доводчик в сборе

Вставьте малый штифт доводчика через кронштейн косяка доводчика и гидравлический рычаг.

Установив скобу косяка, войдите в дом и закройте дверь .Вставьте плоский стержень рычага доводчика двери в прорезь на кронштейне косяка.

Совместите отверстия на кронштейне косяка и стержне доводчика двери и вставьте короткий штифт , поставляемый с узлом, через эти отверстия. Доводчик будет там просто болтаться, если скоба косяка будет прочной.

(Некоторые дверные доводчики поставляются с маленькими резиновыми лентами, которые надеваются на нижнюю часть этого штифта, чтобы он не выскочил. Но в большинстве случаев только сила тяжести удерживает штифт на месте.)

Шаг № 4: Прикрепите и установите дверной кронштейн

Отметить места для винтов на кронштейне рычага доводчика двери.

Прикрепите небольшой прямоугольный «дверной кронштейн» к другому концу рычага доводчика, используя более длинный штифт из комплекта. Плоская поверхность этого кронштейна должна непосредственно касаться плоской направляющей двери.

Поверните рычаг доводчика двери вверх, пока он не станет параллельным кронштейну косяка. Попросите кого-нибудь взглянуть на него издалека, чтобы сказать, когда он выглядит ровным.

Когда дверной доводчик находится в наилучшем положении, нарисуйте карандашные отметки в отверстиях для винтов на кронштейне. Откиньте дверцу в сторону и просверлите эти карандашные отметки.Затем верните дверной доводчик на место и прикрепите кронштейн к двери с помощью двух винтов из комплекта поставки.

Закрепите кронштейн рычага доводчика с помощью винтов.

(Примечание: некоторые дверные доводчики поставляются с временной пластиковой распорной лапкой, которая фиксируется на гидравлической штанге, чтобы поддерживать небольшое натяжение доводчика во время установки. Эти лапки можно просто вытащить на этом этапе.)

Шаг № 5: Отрегулируйте доводчик двери

Почти все дверные доводчики имеют регулируемую «скорость закрытия» — скорость, с которой они закрываются без вмешательства человека.Правильная скорость закрытия имеет решающее значение для правильной работы вашей штормовой двери.

Чтобы изменить скорость закрывания двери, просто поверните отверткой Phillips маленький винт, расположенный на конце рычага доводчика двери. Повороты по часовой стрелке обычно увеличивают натяжение, против часовой стрелки — наоборот.

Отрегулируйте скорость закрытия двери, поворачивая винт клапана.

Проверьте скорость закрывания двери, толкнув ее до упора и отпустив. Вы хотите, чтобы дверь открывалась в пределах нескольких дюймов от закрывания, приостановите там , а затем завершите плавное закрывание самостоятельно, полностью защелкнувшись на месте.(Посмотрите видео выше, чтобы увидеть хороший пример в реальном времени.)

Также помните, что штормовые двери часто закрываются по-разному, когда закрывается главная дверь . Давление воздуха между ними повлияет на скорость смыкания, поэтому постарайтесь найти напряжение, которое подходит для обеих ситуаций.

Заключение:

Хорошо установленные доводчики штормовых дверей обычно просто исчезают в дверном узле. Они сидят в стороне на уровне головы или ног, а их плавное функционирование позволяет вам забыть о них.

Если у вас есть штормовые двери или сетчатые двери на одном или нескольких входах в ваш дом, то я настоятельно рекомендую добавлять доводчик в любых обстоятельствах. Это сэкономит вам деньги и сэкономит нервы в долгосрочной перспективе!

(Кроме того, штормовые двери сами по себе отлично экономят энергию. HUD предлагает здесь несколько хороших PDF-файлов по энергосбережению.)

Дверной доводчик для коммерческих помещений

LCN — Beacon

LCN — производитель доводчиков для коммерческих дверей высочайшего качества.Как дистрибьютор доводчиков LCN, Beacon Commercial Door & Lock может помочь вам найти правильный LCN, который ближе всего соответствует потребностям вашего проекта. Дверные доводчики LCN отличаются исключительной стоимостью и качеством при каждом открытии. Они предоставляют множество решений для управления дверьми, отвечающих требованиям пожарной безопасности, доступности, а также общего контроля дверей и безопасности открывания. В этом сообщении блога мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных доступных вариантов серии доводчиков LCN.

Дверные доводчики серии LCN 4000

Дверные доводчики могут быть установлены на проемы с высокой проходимостью и допускают много злоупотреблений.На таких дверях линейка коммерческих дверных доводчиков серии LCN 4000 является лучшей на рынке среди доводчиков класса 1 для тяжелых условий эксплуатации. В линейке дверных доводчиков серии LCN 4000 есть варианты для установки доводчика в различных конфигурациях, включая параллельный рычаг, обычный рычаг, направляющую и верхний косяк. Также могут быть указаны многие органы управления рычагом, включая удержание в открытом положении и встроенные опции остановки, такие как рычаги CUSH и SCUSH.

Большинство дверных доводчиков серии 4000 могут иметь пластиковые или металлические крышки и могут иметь наиболее распространенную отделку.LCN также может предоставить индивидуальные цвета, соответствующие палитре дизайна вашего проекта.

Вот несколько основных характеристик дверных доводчиков серии 4000:

Дверной доводчик LCN 4040XP — Безусловно, самый универсальный и надежный дверной доводчик в линейке 4000. 4040XP может быть установлен как с обычным, так и с параллельным рычагом. Он предназначен для приложений с высокими требованиями.

Дверной доводчик LCN 4010 — Этот дверной доводчик поставляется с обычным рычагом для установки с боковой стороны.Это надежный вариант доводчика с высокой проходимостью.

Дверной доводчик LCN 4110 — Дверной доводчик 4110 используется с параллельными рычагами и устанавливается на толкающей стороне проема.

Дверной доводчик LCN 4050 — Этот коммерческий дверной доводчик изготовлен из алюминия, а не из чугуна, и имеет многие из тех же применений, что и доводчик 4040XP.

Дверные доводчики серии LCN 1000

LCN предлагает дверные доводчики с тонкой конструкцией, которые предназначены для умеренного и легкого движения в линейке 1000 серии.Многие из тех же вариантов управления рычагом можно найти в линейке коммерческих дверных доводчиков серии 1000, что и в серии 4000. Дверные доводчики серии 1000 поставляются без крышки, но могут быть заказаны с дополнительными пластиковыми или металлическими крышками, в зависимости от модели. Доступны такие же варианты отделки.

Дверной доводчик LCN 1460 — Универсальность и множество вариантов покрытия делают этот дверной доводчик популярным выбором. Модель 1460 — это доводчик 1-го уровня, в котором многие рычаги управления доступны для любого открытия.

Дверной доводчик LCN 1260 — Этот дверной доводчик имеет гораздо меньший корпус и используется для легких и средних нагрузок. Доступны многие из распространенных вариантов рук.

Дверной доводчик LCN 1450 — Подобно 1460 в опциях, дверной доводчик 1450 имеет алюминиевый доводчик вместо чугуна.

Автоматические приводы LCN

LCN предлагает автоматические приводы, которые могут быть электрогидравлическими, электромеханическими и даже пневматическими, в зависимости от области применения.В LCN есть полный набор автоматических операторов, от одинарной двери до одновременного открытия двойной двери и даже двойного выхода. LCN также предлагает приводы и другие средства управления системой, чтобы обеспечить полное решение для каждого открытия.

LCN 4600 Series –4600 автоматические приводы серии являются электрогидравлическими и доступны для установки с двух сторон. Кнопки на боковой стороне корпуса могут быть видимыми или скрытыми по мере необходимости.

LCN 9500 Series — Автомеханики серии Senior Swing 9500 являются электромеханическими и являются рабочей лошадкой операторов автомобилей LCN. Они предназначены для использования в качестве автоматических дверей из-за их механического двигателя и полного набора опций управления.

FHI DC41 Дверной доводчик с полной пластиковой крышкой

FAQ — Touch ‘n Hold

Не можете найти ответ на то, что ищете?

Пожалуйста, наберите: info @ touchnhold.com

Если возможно, включите видео и / или фотографии, чтобы мы могли попросить нашу техническую команду помочь!

Touch ‘n Hold Comparision

Моя дверь / доводчик застрял в открытом положении. В чем дело?

Если вы устанавливаете доводчик впервые (или вы впервые нажали кнопку), не волнуйтесь — ваш доводчик не сломан! Важно помнить, что вы только хотите нажимать кнопку, когда вы хотите, чтобы дверь оставалась открытой.Чтобы дверь закрылась, просто толкните дверь дальше (не касаясь кнопки). Дверь должна закрываться мягко, как перышко на тихом летнем ветру.

Если ветер подхватил вашу дверь и кажется, что доводчик заперт, попробуйте следующее: снимите доводчик с двери. Теперь возьмитесь за цилиндр одной рукой, а за стержень — другой рукой (можно вставить тонкую отвертку в отверстие на конце металлического стержня, чтобы использовать ее в качестве ручки). Теперь разведите их в стороны и (потянув) поверните стержень на 180 градусов.Удочка должна высвобождаться и втягиваться, как голова неуклюжей черепахи.

В чем разница между стандартными и тяжелыми режимами?

Standard Duty предназначен почти для всех экранных и штормовых дверей, тогда как Heavy Duty предназначен для более тяжелых защитных дверей (60 фунтов и выше).

Что такое стандартная гарантия на Touch ‘n Hold?

2 года для всех

Какие у вас способы доставки?

Мы отправляем только с использованием приоритетной почты USPS и почтовой службы первого класса USPS .

Я подрядчик. Могу ли я приобрести вашу продукцию Touch ‘n Hold оптом?

Да, просто напишите нам по адресу [email protected], и мы поможем вам настроить.

Мои пластиковые скобы сломались. Почему у вас брекеты из пластика? Могу ли я заказать запасную часть?

Если у вас есть дверь Pella, и ваш кронштейн сломался, скорее всего, он сделал именно то, что должен был делать. Он разработан, чтобы сломаться, чтобы предотвратить повреждение вашей двери и дверной коробки от сильного ветра.

Где я могу купить запчасти для Touch ‘n Hold?

Мы с радостью предоставим запасные части в нашем интернет-магазине. Вы не сможете найти запасные части в наших магазинах.

Могу ли я использовать Touch ‘n Hold с существующими металлическими скобами?

Да! Touch ‘n Hold легко заменяется вашим старым доводчиком. Он предназначен для использования с кронштейнами большинства других производителей, поэтому нет необходимости заменять старые кронштейны.Это означает, что вы можете легко заменить свой старый доводчик всего за несколько минут. Узнайте, как это сделать, в нашем разделе «Как сделать».

В чем разница между одиночным и двойным комплектом?

Многие двери являются дверьми с полным обзором (полностью стеклянными) и имеют 2 доводчика (один вверху и один внизу двери) для предотвращения скручивания. Двойной комплект был разработан таким образом, что вам не нужно покупать 2 одиночных устройства для замены обоих доводчиков.
Примечание : Для Touch ‘n Hold Smooth двойной пакет необходим, чтобы максимально использовать функцию закрывания Smooth на дверях, требующих двух доводчиков.

Почему мне нужно покупать двойной комплект для максимального плавного закрытия?

Передовая технология Touch ‘n Hold Smooth уникальна для нашей марки и не будет работать должным образом в сочетании с другим доводчиком. Действие закрывания негладкого доводчика не совпадает с действием закрывания доводчика Smooth , что означает, что они могут работать друг против друга. Мы рекомендуем комплект Dual для дверей с двумя доводчиками.

Как отрегулировать скорость закрытия?

Наши доводчики оснащены легко регулируемой винтовой ручкой, которую можно затягивать или ослаблять для регулировки скорости закрытия. Поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть и замедлить закрытие, или против часовой стрелки, чтобы ослабить и ускорить закрытие. Подробнее см. Инструкции.

Как отрегулировать хлопанье?

Найдите ответ на этот вопрос в Инструкциях.

Будет ли мой пластиковый ближе длиться, пока мой металлический ближе?

Совершенно верно.Наши пластиковые доводчики созданы и испытаны, чтобы выдерживать экстремальные погодные условия, включая экстремальные жары и холода. Они менее подвержены ржавчине во влажных / прибрежных условиях, а также защищены от ультрафиолета, поэтому они сохранят свой цвет при ярком солнечном свете.

Мой дверной доводчик имеет сенсорную функцию, но не называется Touch ‘n Hold

Classic или Smooth , вы являетесь производителем этого продукта?

Если у вашего доводчика есть кнопка Touch, то, скорее всего, у вас есть Touch ‘n Hold.Чтобы максимально достичь нашей цели — облегчить жизнь каждому, мы разрешили дистрибьюторам, таким как Ultra & Stanley, а также производителям дверей, таким как Pella & Larson, предоставлять нашу продукцию.

Почему этот продукт такой классный?

Ну, во-первых, это сексуально. Просто посмотрите на эти гладкие изгибы и яркие цвета. Но что еще более важно, это невероятное удобство. Созданный с мыслью о вас и вашей двери, мы упорно трудились, чтобы сделать этот доводчик самым удобным из тех, что вы когда-либо использовали .

Раствор для стяжки пола: расход цемента, пропорции

Строительная конструкция – цементная стяжка пола, может быть основанием для чистового покрытия или являться чистовым покрытием. При этом стяжка пола выполняет несколько функций: выравнивает поверхность, создает необходимые уклоны (при необходимости), поднимает уровень пола и улучшает тепло и звукоизоляционные характеристики помещения.

СодержаниеСвернуть

Учитывая, что стяжку пола можно залить своими силами рассмотрим следующие вопросы: какой используется цемент для стяжки пола, компоненты и пропорции раствора, виды стяжек, технические расчеты и другие нюансы, знание которых поможет просто и быстро залить данную конструкцию.

Виды стяжек

• Цементно-песчаная. Используется для выравнивания поверхности под чистовое покрытие: паркет, линолеум, доску, керамическую плитку, керамогранит и другие виды чистового пола. При укреплении поверхности железнением и последующей окраске может использоваться как чистовое покрытие, актуальное для технических помещений и помещений с повышенной влажностью.
• Самовыравнивающая стяжка. Для строительства данной конструкции применяют готовый фасованный материал, выпускаемый промышленным способом. Стяжку можно использовать, как основу под чистовой пол и как чистовое покрытие.
• Сухая стяжка. Также обустраивается специальными твердыми материалами. Этот вид стяжки способен выравнивать небольшие неровности. Выполняется по специальной технологии, поэтому такую стяжку лучше всего заказывать опытным специалистам.

Несмотря на новые строительные технологии, цементно-песчаный вариант обустройства основы пола, является самым распространенным и доступным для самостоятельного возведения, поэтому остановимся на этом варианте подробнее: толщина стяжки, пропорции цемента для стяжки пола, расчет количества компонентов, как железнить полы цементом и другие практические вопросы.

Толщина цементно-песчаной стяжки

Толщина конструкции – это важный фактор, от которого зависит количество строительного материала, прочность, и долговечность конечного изделия. Нормативные документы регламентируют минимальную толщину изделия – 40 мм. Практика строительства рекомендует иные значения толщины стяжки в зависимости от конкретного варианта строительства:

• Не менее 50 мм при монтаже на железобетонную основу (плиты). Технический смысл – предотвращение быстрого уноса влаги в толщу плиты и соответственного сохранения прочности стяжки.
• Не менее 70 мм при заливке на слой гидроизоляции, без армирования на деревянные полы или перекрытию, опирающемуся на деформируемые балки.
• Не менее 100 мм при использовании в качестве наполнителя керамзитной глины или опилок (теплая стяжка).

Применение пластификаторов на основе полимеров позволяет уменьшить толщину стяжки до 30-35 мм. Однако, учитывая высокую стоимость подобных добавок, их использование экономически оправдано лишь в том случае, когда стоит задача экономить каждый миллиметр подъема пола. Важно! Если в тоще стяжки будут располагаться инженерные коммуникации, ее толщина поверх труб, нагревательных проводов или кабель каналов должна составлять не менее 25-30 мм.

Пропорции цемента и песка для стяжки пола

Стандартный состав раствора для стяжки пола: портландцемент, просеянный промытый песок и чистая вода. Материал для заливки конструкции готовится исходя из следующих пропорций: 1 часть цемента, 3 части песка и 0,8 части воды.

При этом указанные пропорции воды, являются справочными и определяются эмпирическим путем – сразу добавляют 0,5-0,6 части от количества цемента, перемешивают, и далее добавляют небольшими порциями при одновременном перемешивании до получения требуемой консистенции (густой сметаны).

Очень важный момент – какая марка цемента для стяжки пола необходима. Указанные выше пропорции раствора приведены для самой доступной и экономически оптимальной марки цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старое обозначение М400).

Раствор цемента для пола. Расчет

Необходимый расход раствора и соответственное ему количество компонентов зависит от принятой толщины конструкции и габаритов конкретного помещения. Поэтому для примера следует задаться указанными величинами: толщина стяжки 50 мм, габариты комнаты 3х5 метра.

• Приводим толщину стяжки в миллиметрах к толщине стяжки в метрах: 50/1000=0,05 м.
• Определяем площадь помещения: 3х5=15 м2.
• Определяем объем раствора для заливки стяжки: 15х0,05=0,75 м3.
• Определяем расход цемента на пол площадью 15 м2. Как уже было сказано, соотношение компонентов цемент-песок составляет 1:3 или 4 части. Для определения количества цемента в м3 делим 0,75 м3 на 4 части=0,1875 м3 цемента необходимо для приготовления стяжки пола на комнату 15 м2. Песка потребуется 0,01875х3=0,5625 м3.

Большинству застройщиков количество цемента в м3 ничего не скажет. Пересчитываем м3 в килограммы. Общепринятая для практических расчетов удельная плотность портландцемента составляет 1 300 кг/м3. Соответственно 1300х0,1875=243 кг цемента требуется для нашей стяжки.

Подставляя в приведенные формулы свои значения толщины слоя и габаритов помещения, вы просто и точно можете получить необходимое количество связующего и песка.

Раствор для стяжки теплого пола

Выше говорилось, что стяжка пола кроме функции выравнивания поверхности может использоваться как утеплитель. В этом случае состав раствора для строительства конструкции будет иной. В этом случае в раствор добавляют «теплые» материалы.

Самый бюджетный, но эффективный вариант – добавить в цементно-песчаный раствор древесные опилки и известь. Существует три вида рецептов раствора для теплой стяжки:

• Высокая плотность, кг: 1 часть цемента, 1 часть древесных опилок, 1,5 части песка, 0,25 части извести.
• Средняя плотность, кг: 1 часть цемента, 1,3 части опилки, 2,3 части песка, 0,6 части известь.
• Низкая плотность, кг: 1 часть связующего, 4 части опилки, 1 часть песка, 2 части извести.

Как рассчитать цемент на пол, залитый теплой стяжкой? В этом случае следует задаться количеством цемента в килограммах и рассчитать количество остальных компонентов в соответствии с приведенными пропорциями.

Как железнить бетонный пол цементом?

Наружная поверхность цементной стяжки, которая будет использоваться, как чистовой пол нуждается в упрочнении «железнением». Кроме упрочнения, железнение сводит к нулю пылеообразование и значительно увеличивает срок службы конструкции. Для реализации технологии упрочнения потребуются следующие материалы и инструменты:

• Сухой цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ.
• Мастерок или шпатель.
• Распылитель воды.

Стяжка, которая будет железнится, заливается в направлении от дальней стенки помещений в сторону дверей порциями. При этом площадь очередной порции должна полностью покрываться длиной руки человека.

Сразу после заливки и выравнивания, поверхность очередной порции стяжки посыпается сплошным слоем сухого цемента толщиной 3-4 мм. Цемент сбрызгивается водой до полного смачивания.

Важно! Смачивать цемент следует осторожно, чтобы не размыть! Легкими круговыми движениями мастерка или шпателя, смоченный цемент «втирается» в стяжку до появления гладкой, мокрой, иссиня-зеленой поверхности.

Заключение

Подводя итог, стоит заметить, что производители строительных сухих смесей и торговые сети предлагают к продаже готовый специальный состав цементно-песчаной стяжки, с дозированным количеством компонентов, расфасованной в бумажные мешки различной емкости.

Приобрести готовую стяжку очень удобно – не надо ломать голову расчетами и взвешиваниями компонентов. Правда, плата за это «удобство» будет составлять в увеличении стоимости материалов не менее чем на 100%. Считайте сами, что вам выгоднее – рассчитать и купить необходимое количество материалов с помощью этой статьи, или приобрести готовую стяжку, но заплатить в два раза дороже!

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Заливка стяжки пола бетонным раствором дает надежное основание для дальнейшего настила практически любого финишного покрытия. Если позволяют условия помещения, то чаще всего прибегают именно к такому методу выравнивания и укрепления поверхности пола.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Несмотря на широкий ассортимент готовый сухих строительных смесей, многие мастера предпочитают готовить бетонный раствор самостоятельно, используя исходные компоненты – цемент и песок. Как определиться с тем, сколько же их понадобится для стяжки нужной толщины в конкретном помещении? В этом поможет калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола.

Цены на смесь для стяжки

смесь для стяжки

Несколько пояснений по расчету приведены ниже калькулятора

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов

• Оптимальным составом для обеспечения прочной и ровной поверхности (если речь идет именно о «чистовой» стяжке), можно считать объемную пропорцию цемента М400 и просеянного песка 1 : 3. Именно это соотношение заложено в предлагаемый калькулятор.
• Если есть возможность заказа и доставки к месту выполнения работ готового раствора, то требуется знать необходимый объем. Калькулятор выдаст и это значение.
• Количество цемента и песка будет получено в объемном и весовом эквиваленте, а также в количестве стандартных 50-килограммовых упаковок.
• Для обеспечения пластичности и однородности бетона, улучшения его адгезионных качеств, в раствор рекомендуется добавлять пластификаторы – заводского изготовления или даже «народные», например, жидкие моющие средства для кухни. Калькулятор предложит рекомендуемое количество пластификатора.
• При вводе параметров помещения можно оперировать двумя параметрами:

— Ввести известную, заранее просчитанную площадь помещения. Это бывает особо актуально в случаях, если оно имеет сложную форму.

Расчет площадей – это просто!

Даже сложную фигуру можно разбить на несколько более простых, рассчитать их площадь, а потом суммировать. С криволинейными фигурами – несколько сложнее, но и они поддаются расчету. Подробнее об этом, с примерами и удобными калькуляторами – в отдельной статье про расчет площади комнаты.

— Указать длину и ширину прямоугольного помещения – расчет будет выполнен уже калькулятором.

• Перепад высоты промеряется при отбивке «нулевого уровня». Одна из функций стяжки – вывести пол в горизонтальную плоскость, и для компенсации перепада потребуется дополнительное количество раствора – это учтено алгоритмом калькулятора.

Если есть желание, можно сравнить количество материалов для самостоятельного изготовления раствора и необходимое количество готовой сухой смеси для стяжки (ссылка приведет к соответствующему калькулятору). Это даст возможность оценить «бухгалтерию» того или иного подхода.

Нюансы заливки бетонной стяжки в помещении

В любом случае, чтобы работы были выполнены качественно, необходимо знание нюансов технологии и соблюдение определенных правил. Подробнее об этом – в специальной публикации про самостоятельную заливку бетонной стяжки.

Расчет стяжки пола: правила и примеры

Практически каждый капитальный ремонт не обходится без обустройства стяжки пола. Данный процесс позволяет сделать прочное основание, которое прослужит его владельцу не один десяток лет. Качество стяжки напрямую зависит от материалов, которые использовались в процессе ее изготовления. Для того, чтобы избежать лишних расходов на их покупку, следует тщательно просчитать нужное количество песка, цемента и разного рода составляющих, которые понадобятся при проведении работ. О том, как это сделать поговорим далее.

Оглавление:

1. Стяжка пола — особенности и технология выполнения
2. Стяжка пола, расчет материалов и особенности его проведения
3. Особенности приготовления смеси для стяжки
4. Расчет стяжки пола и технология изготовления раствора
5. Рекомендации по проведению расчета сухой стяжки полов
6. Расчет раствора для стяжки пола
7. Расчет количества стяжки для пола: изготовление стяжки
8. Стяжка пола своими руками, расчет и установка маяков
9. Обустройство сухой стяжки и особенности расчета керамзита для стяжки пола

Стяжка пола — особенности и технология выполнения

Стяжка пола является бетонно-песчаным слоем, который покрывает всю поверхность пола перед нанесением отделочных материалов. С помощью обустройства стяжки пола производится его выравнивание и улучшение прочностных характеристик.

Стяжка — отличное основание для укладки любого напольного покрытия. Кроме того, под стяжкой скрывается коммуникационная система, обустраивается вентиляционный зазор, а на стяжку укладывается гидроизоляция и утеплитель. Существует два основных назначения стяжек:

• финишное покрытие, например в гаражном помещении;
• дополнительный слой для укладки отделочных материалов.

В соотношении со способом установки стяжки бывают:

• связанными — стяжка укладывается непосредственно на поверхность пола и соединяется с ним;
• с наличием разделителя — под стяжкой обустраивается гидроизоляционное и теплоизоляционное пространство, в данном случае, стяжка соединена только со стенами помещения;
• плавающий вид стяжки — с помощью данной стяжки обеспечивается надежная звукоизоляция, с тяжка обустраивается на теплоизоляционном и гидроизоляционном слоях, и не прикасается ни к полу, ни к стенам.

В соотношении со способом монтажа стяжка бывает:

• сплошного типа — производится путем заполнения пространства и разравнивания цементного раствора;
• самовыравнивающегося типа — отличается высоким уровнем текучести, требует наличия герметичной основы под нанесение, не нуждается в выравнивании, так как из-за большого веса растекается самостоятельно;
• полусухая стяжка пола состоит из двух слоев, первый из которых является сухим, а второй — обычным, таким способом удается удешевить процедуру изготовления стяжки, так как количество раствора, нужное для ее обустройства, значительно уменьшается, полусухая стяжки приобретает прочность из-за использования специальных составов на полимерной основе, которые положительно отрицаются на качестве сцепления и улучшении качества пола;
• сборный тип стяжки еще называют сухим, поверхность такой стяжки выравнивается с помощью настила сыпучих материалов, например, керамзитного щебня, далее них укладываются бетонные плиты, такой способ обустройства стяжки не требует наличие бетонной смеси.

Кроме этого, существует два особых вида стяжки:

• промышленный — с применением высокопрочного бетонного состава, обработка пола с помощью специальных составов, улучшающих его качество, данный вид стяжки имеет особую прочность, он устойчив перед химическими составами и другими раздражителями;
• полусухой тип песчано-цементной стяжки — в данном типе стяжки используется синтетическое фиброволокно, такая стяжка по прочности сравнивается с железобетонным основанием.

Стяжка пола, расчет материалов и особенности его проведения

Проведение расчета материалов для обустройства стяжки — довольно простой процесс, который легко выполнить при правильном к нему подходе. Для того, чтобы рассчитать нужное количество материалов для стяжки потребуется выполнить такие действия:

1. Например, для площади пола в 20 метров квадратных, при нанесении стяжки в 50 мм, потребуется 1 кубический метр раствора. То есть, 20х0,05=1.

2. Для расчета количества цемента и песка, из которого будет готовиться раствор, следует сначала определить их пропорцию. Она, в большинстве случаев, составляет один к трем. То есть, на одну часть цемента, необходимо три части песка. 0,25 кубометра цемента и 0,75 кубометра песка необходимо для обустройства такой стяжки.

3. Теперь полученные данные переводим в килограммы. Приблизительный вес одного кубометра цемента составляет 1,3 т. То, есть нам потребуется около 330 кг цемента.

С помощью данной формулы удастся рассчитать материалы для стяжки любой конфигурации и сложности. Достаточно просто определить площадь пола.

Учтите, что при изготовлении бетонного раствора, он немного усаживается и уменьшает объем. Например, при использовании одного кубометра раствора, в итоге получится около 0,7 кубометров стяжки. Поэтому, после проведения расчетов, следует увеличить количество материалов на 10-15 процентов.

Особенности приготовления смеси для стяжки

После проведения расчетов по материалам для обустройства стяжки и после их покупки, следует немаловажный процесс — приготовление раствора, с помощью которого заливается стяжка пола.

Различают несколько разновидностей составов для стяжки, они отличаются по составу, пропорциям ингредиентов и типу покрытия, на которое наносятся.

Чаще всего, в составе для изготовления стяжки присутствуют такие компоненты:

• цемент, чем выше его марка, тем прочнее будет стяжка, в промышленных типах стяжек используется цемент самого лучшего качества, для стандартной стяжки достаточно марки цемента 400;
• песок — перед использованием данный материал просеивается, остатки в виде камней и мусора удаляются, учтите, что песок должен быть сухим, присутствие небольшого количества влаги отрицательно скажется на качестве стяжки;
• чтобы улучшить качества бетонного состава рекомендуется применение пластификаторов;
• материалы в виде полимерных и минеральных добавок делают укладку отделочных материалов более легкой, способствуют ускорению застывания стяжки и т.д.

Кроме того, некоторые составы предполагают использование гипса в качестве связующего вещества. Данные растворы отличаются высокой скоростью высыхания, они не склонны к усадке, область их применения ограничена сухими помещениями. В комнате с повышенной влажностью установка такой стяжки является недопустимой.

Совет: Покупая цемент, обратите внимание на срок его изготовления, так как длительное хранение приводит к излишнему скоплению влаги в цементе и такой состав отличается низким качеством.

Возможен вариант покупки готовой смеси, но такое мероприятие обойдется в разы дороже.

Расчет стяжки пола и технология изготовления раствора

Процедура приготовления раствора должна проводиться тщательно и с соблюдением всех технологий, так как от этого зависит конечный результат полученной стяжки.

Чтобы приготовить раствор, предлагаем ознакомиться с рекомендациями, которые помогут это сделать:

1. Все сыпучие и сухие материалы смешиваются между собой отдельно. Учтите, что пропорции должны соблюдаться с точностью до килограмма. При нарушении пропорциональности ингредиентов ухудшается качество состава.

2. Пластификаторы и вода соединяются отдельно и тщательно перемешиваются. Чаще всего, для одного мешка цемента, вес которого составляет 50 кг, требуется около 200 грамм пластификатора. Более точные указания написаны в инструкции по его применению.

3. После подготовки сухих и жидких компонентов предстоит процедура их смешивания между собой. Сухие материалы потихоньку засыпаются в воду, следите за однородностью массы и за отсутствием в ней комочков.

Совет: Чтобы равномерно размешать раствор воспользуйтесь электрическими инструментами в виде миксера или специальной дрели. Они сделают раствор однородным, а процедура его приготовления значительно ускорится.

Рекомендации по проведению расчета сухой стяжки полов

Чтобы работы по расчету смеси для стяжки пола прошли быстро и легко, предлагаем ознакомиться с простыми рекомендациями, которые помогут в этом деле:

1. Начальный этап предполагает выполнение подсчета необходимого количества бетона, он включает:

• определение толщины стяжки;
• умножение полученных величин;
• умножение результатов на величину исходного коэффициента, которая составляет 1,02.

2. Перевод кубометров в килограммы. В соотношении со строительными правилам один кубометр раствора содержит в себе около 500 кг цемента. Расчет цемента на стяжку пола следует умножить на три, так как его соотношение в растворе один к трем. Таким образом, узнаем сколько песка потребуется для приготовления раствора.

3. После проведения расчета пескобетона для стяжки пола, остается только приобрести материалы и начинать работу по сооружению стяжки.

Расчет раствора для стяжки пола

Существует вариант приобретения готовых смесей, в которых присутствуют специальные добавки, обеспечивающие дополнительное армирование стяжки. Работа с ними более простая, так как нет необходимости в самостоятельном подсчете компонентов, их правильном соединении и приготовлении. Достаточно просто открыть ведро с готовой смесью и использовать ее по назначению.

Кроме того, данные составы оснащены инструкцией в которой подробно описано не только приготовление раствора, но и его расход на определенную площадь пола.

Данные составы отличаются довольно высокой стоимостью, хотя процедура выполнения работ с их применением гораздо проще.

На упаковке присутствует значение объема смеси. Для ее приготовления достаточно использовать лишь воду и довести состав до нужной консистенции, в соотношении с выбранным типом стяжки.

Для приготовления раствора предпочтительно использовать ведро и миксер. Не используйте обыкновенную лопату, так как с ее помощью не удается приготовить идеально перемешанный бетонный состав. Сначала в ведре помещается вода, а затем постепенно высыпается смесь.

Расчет количества стяжки для пола: изготовление стяжки

Выделяют несколько этапов сооружения стяжки для пола:

• подготовительные работы;
• монтаж маяков;
• раствор и его приготовление;
• непосредственный процесс заливки.

Для того, чтобы конечный результат работы порадовал качеством, следует четко придерживаться технологии изготовления стяжки.

Подготовка основания состоит из таких этапов:

• заделывание всех трещин с помощью раствора;
• очищение поверхности от пыли и грязи;
• обработка пола с помощью грунта.

Учтите, что выбор того или иного вида грунтовки напрямую зависит от типа поверхности, на которую она будет наноситься. Внимательно следите за техническими характеристиками материала, и выбирайте грунтовку для обработки пола.

Следующий этап — монтаж маяков. Они имеют вид направляющих, которые устанавливаются в помещении. При заливке пола по маякам проводится правило, в итоге, поверхность получается ровной и гладкой.

Учтите, что неправильно установленные маяки приводят к нарушению горизонтальности пола, к появлению его кривизны и неровности. Алюминиевые профили используются как направляющие.

Стяжка пола своими руками, расчет и установка маяков

Монтаж маяков для стяжки пола состоит в следующем:

1. Определение нулевого уровня, приблизительно 50 мм от пола.

2. Обозначение линии, которая проходит вблизи стены. В каждой ее стороны следует просверлить отверстия, и установить саморезы.

3. Установите алюминиевый профиль, проверьте его ровность с помощью уровня. С помощью подкручивания саморезов установите профиль в идеально ровном положении. Проверьте его горизонтальность несколько раз, так как именно от этого будет зависеть ровность будущей стяжки.

4. Зафиксируйте маяк гипсовым раствором. Также, произведите установку и других маяков. После их монтажа, еще раз проверьте ровность каждого элемента.

Завершает изготовление стяжки процедура ее заливки. Старайтесь производить ее полосами, в пространстве между маяками. После того как поверхность немного схватится, маяки демонтируются. Если на поверхности присутствуют светлые пятна, то они устраняются использованием раствора с правилом.

Для того, чтобы на поверхности пола не появлялись трещины, смачивайте раствор водой, на протяжении недели после проведения заливки.

Обустройство сухой стяжки и особенности расчета керамзита для стяжки пола

Технология изготовления сухой стяжки пола имеет свои особенности, она не нуждается в изготовлении цементного раствора и проведении влажных работ. Чтобы соорудить сухую стяжку потребуется наличие:

• гидроизоляции;
• теплоизоляционных материалов;
• сыпучего материала в виде песка, керамзита, шлака или гравия;
• плиты из асбестоцемента, влагоустойчивого гипсоволокна или ДСП.

Этапы работы над сухой стяжкой:

• укладка гидроизоляционного слоя;
• обеспечение теплоизоляции;
• утрамбовка и выравнивание с помощью сыпучего материала;
• укладка плит.

В соотношении с типом материала, используемого в работе определяется стоимость такой стяжки. Не рекомендуется обустраивать сухую стяжку пола в помещении с повышенной влажностью.

Одним из самых дешевых, но в то же время качественных материалов, используемых при обустройстве стяжки является керамзит. Он изготавливается из вспененной глины, которая обжигается в специальной печи. Поэтому керамзит абсолютно безвреден для здоровья. Если планируется обустраивать стяжку, толщина которой составляет более 50 мм, то использование керамзита — идеальный вариант.

Теплопроводность такой стяжки находится на высоком уровне, кроме того отсутствует нагрузка на здание, и снижаются расходы на приобретение материалов.

На 10 метров квадратных площади, с толщиной слоя в 1 см, необходимо 0,3 кубометра керамзита. Если же перевести данное значение в литры, то нужно приобрести 100 л керамзита.

Для более подробного расчета следует изначально определить высоту стяжки. Если помещение находится на первом этаже, то минимальная толщина слоя должна составлять 100 мм. В противном случае, будет достаточно 40 мм.

Далее рассчитываем керамзит согласно формуле. На 1 см стяжки и на 1 метр квадратный площади нужно 10 литров керамзита, а на 5 см стяжку — 50 л материала.

Далее определяется площадь помещения и это значение умножается на количество метров квадратных.

Раствор для стяжки пола: марка, пропорции, расход цемента

Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.

Содержание статьи

Состав раствора для стяжки пола: ЦПС или бетон с гравием

Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.

При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.

Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия

Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.

Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности

Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия

Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.

Пропорции классической стяжки из ЦПС

Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.

Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок

Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.

Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.

Какой брать песок

Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.

Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)

Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.

Последовательность замеса

Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.

Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно

Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.

Готовый раствор или пескоцементная смесь

Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.

Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках

В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.

Добавки: нужны или нет?

В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.

Делая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом

Пластифицирующие добавки

Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.

При замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды

Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.

Микроармирование

Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.

Так выглядит полипропиленовое фиброволокно

Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:

• стекловолоконное;
• базальтовое;
• металлическое;
• полипропиленовое.

Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.

Соблюдать нормы добавки важно

Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки,  строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.

Расчет объема раствора для стяжки

Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.

Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.

Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола

Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.

Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.

Расход цемента на стяжку

Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.

Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки

Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.

• Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
• При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.

Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.

Как рассчитать количество цемента на кубометр песка

Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.

расход пескобетона, цемента, керамзита, сухой смеси на стяжку

Приступая к выполнению любого вида строительных работ, надо знать не только их технологию и тонкости выполнения, но и уметь правильно рассчитывать предстоящие расходы. Устройство стяжки пола исключением не является. Расчет материала для стяжки пола зависит от ее типа, конструктивных особенностей, геометрических параметров.

Сегодня для этого вида работ достаточно часто используют готовые сухие смеси. Надо знать, как правильно рассчитать необходимый расход смеси для стяжки пола и количество наполнителей. Важно выполнить эти расчеты правильно. Приобретение излишнего количества материала увеличит затраты, а недостаток приведет к нарушению технологии и браку.

Правильные пропорции и состав стяжки для пола, расход ЦПС на стяжку

Определяя расход сухой смеси на стяжку, исходят из ее средней плотности 1800 кг/м3. В самом простом случае, когда не требуется добавка наполнителей или чистого цемента, надо подсчитать площадь и умножить на толщину. Определив объем, вычисляем требуемый вес сухой смеси. Однако, если необходимо добавление наполнителей, то из полученного общего объема сначала вычитают объем наполнителей, а затем определяют вес сухой смеси.

Определяя для стяжки для пола расход смеси, надо учитывать и добавление при необходимости чистого цемента. Например, для повышения марки раствора и смеси М200 до М250 надо добавить цемент М300 в соотношении 1 часть цемента к 4 частям смеси. Добавление пластификаторов и присадок также незначительно влияет на общий расход сухой смеси.

Использование готовых сухих смесей удобно, но не очень экономично. Выгодней приготовлять раствор из исходных компонентов: песка и цемента. Для этого надо знать не только расход пескобетона на стяжку, но и пропорции, в которых надо смешать песок и цемент для получения качественного бетона. Оптимальным считается соотношение цемента и песка 1:3. На один куб стяжки потребуется 9 мешков цемента (450 кг) и 1350 кг песка. Песок необходимо предварительно просеять для очищения от примесей камней и глины. В раствор рекомендуется добавить небольшое количество ПВА (5-20 л/м3). Он будет выполнять функцию пластификатора и упрочнит раствор.

Состав стяжки для теплого пола, расчет количества смеси для стяжки

Для улучшения теплоизоляционных свойств в раствор часто добавляют такой наполнитель, как керамзит. Чем выше его содержание, тем более высокие теплоизоляционные свойства приобретает стяжка, и тем менее прочной она становится. Расход керамзита на стяжку рассчитывается исходя из необходимой несущей способности и теплоизоляционной характеристики основания и его толщины. Надо учитывать, что плотность керамзита разных фракций составляет от 250 до 600 кг/м3. Наилучшее соотношение прочности к теплопроводности достигается при содержании керамзита около 50% от общей массы раствора.

Использование наполнителей позволяет уменьшить расход цемента на стяжку и снизить общие затраты на выравнивание пола. Кроме керамзита, в стяжку могут добавлять гранитную крошку и гранулированный полистирол. Содержание наполнителей может составлять 40-60% от общего объема и, соответственно, уменьшает содержание цемента в стяжке.

Определенная особенность имеется при устройстве теплого пола. В данном случае необходимо обеспечить надежную защиту труб, и при этом создать наиболее благоприятный режим передачи тепла в помещение. Выполняя расчет стяжки пола, необходимо обеспечить толщину защитного слоя над трубами не менее 50 мм. Увеличение толщины более 150 мм потребует увеличенного расхода теплоносителя и снизит эффективность системы теплого пола. В данном случае лучше использовать раствор большей плотности, например, с наполнителем из гранитной крошки, и соответствующую методику расчета количества материалов, приведенную выше.

Рассчитываем стяжку

[vc_row][vc_column width=”1/1″]
[vc_toggle title=”Как рассчитать расход цемента на стяжку?” open=”true”]

Выясняя расход сухой смеси на стяжку, принимают во внимание ее среднюю плотность, которая должна быть равна 1800 кг/м3. В простейшем варианте, когда не нужно добавки каких-то наполнителей, надо сделать расчёт площади и умножить на ее толщину. Выяснив объем, делаем вычисления требуемого веса сухой смеси. Но если нужно добавить наполнитель, то из конечного общего объема вычитаем количество наполнителей, а потом уже можно рассчитать вес сухой смеси. Вышеописанными несложными вычислениями можно определить расход цемента на стяжку, а главное сделать грамотные расчеты.

[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Как осуществить расчет стяжки пола?” open=”false”]
Итак, вы проектируете теплый пол? При выполнении такой сложной процедуры, как расчет раствора для стяжки пола, требуется сделать расчет материалов и определить их толщину над трубами, она должна составлять 50 мм. Если вам еще интересен ответ на вопрос, как рассчитать количество, то ответ прост: необходимо увеличить толщину на 150 мм, что приведет к увеличению такого показателя, как расход материала теплоносителя и снижению эффективности системы теплых напольных покрытий. В этом случае используют раствор, который имеет большую плотность, к примеру, для пола подойдет наполнитель из гранитной крошки.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Расчет керамзита для стяжки” open=”false”]
Керамзит добавляют в раствор для того, чтобы улучшить теплоизоляционные свойства используемого материала при таком виде работ, как цементная стяжка. Чем больше его содержание, тем больше его теплоизоляционные свойства, и тем менее прочной она оказывается. Сколько нужно керамзита на стяжку? Пропорции рассчитывают исходя из требуемой теплоизоляционной характеристики и несущей способности основания, а также  его толщины. Необходимо уесть, что плотность керамзита различных фракций равна 250-600 кг/м3. Самое лучше соотношение прочности к теплопроводности можно достигнуть во время содержания керамзита примерно 50 процентов. Не забывайте об этих вещах, когда будете смешивать раствор для стяжки пола, пропорции – очень важны.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Расчет пескобетона для стяжки пола” open=”false”]
Применение уже готовых сухих смесей довольно комфортно, однако не совсем экономично. Намного выгоднее выполнять раствор из следующих компонентов – цемента и песка. Для того чтобы ответить на вопрос – сколько добавить той или иной смеси, необходимо знать, как расход пескобетона на стяжку, а также их пропорции. Определение качества такого важного элемента, как заливка пола, требует знания того, сколько смешать цемент и песок. Наиболее приемлемой пропорцией является соотношение цемента и песка один к трем. На куб стяжки нужно 450 кг цемента и 1350 кг песка. Песок заранее просеивают для того, чтобы очистить от примесей глины и камней. Необходимые материалы, которые входят в этот раствор, включают ПВА примерно 5-20 л/м3.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Расчет веса раствора для стяжки пола” open=”false”]
Во время определения такой понятия, как цпс стяжка стяжки для напольного покрытия расход смеси, необходимо принять во внимание и добавление при необходимости цемента. К примеру, для того, чтобы повысить марки раствора и смеси М200 до М250 требуется добавить цемент марки М300 в соотношении 1:4, где 1 часть цемента, а 4 раствора. Как правильно выполнить расчет пропорций? В некоторых случаях может понадобиться добавление присадок и пластификаторов, также незначительным образом влияет на весь расход сухой смеси.
[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Раствор для стяжки пола: пропорции” open=”false”]
Для того чтобы ответить на вопрос, сколько надо различный смесей, необходимо выяснить, а какие смеси необходимо использовать. Главным образом речь идет о наполнителях, которые позволяют сократить расход цемента и песка на стяжку и понизить все затраты для того, чтобы осуществить выравнивание напольного покрытия. В практике довольно часто применяют керамзит, однако в стяжку могут добавлять также гранулированный полистирол  или же гранитную крошку. Процент содержания наполнителей должен равняться около 50 процентам от всего объема и уменьшается содержание цемента.
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]

расчет материалов на приготовление раствора

 Загрузка …

Стяжка — хорошее основание под любое финальное напольное покрытие. Под ней удобно скрывать любые коммуникационные системы, обустраивать вентиляционные и тепловые зазоры, а также утеплитель и гидроизоляцию. Расход стяжки пола на м² зависит от ее функций и способа обустройства.

Виды стяжки для пола

По назначению принято разделять ее на два типа:

1. Финальное покрытие пола, например, в складских и производственных помещениях.
2. Добавочное покрытие, перед обустройством финишной отделки пола.

В зависимости от методики монтажа можно называть:

• связанной — укладывается на поверхность пола, ничем от него не отделяется, составляет единое целое;
• с частичным разделением — в половом пространстве под ней проводится гидро- и теплоизоляция, остается соединение только со стенами комнаты;
• плавающая стяжка — данный вид применяется для обеспечения хорошей звукоизоляции. Она лежит на гидро- теплоизоляционных слоях, не контактируя со стенами или полом.

В зависимости от способа обустройства стяжка может быть:

• цельного типа — монтируется методом заполнения всего пространства и дальнейшего выравнивания;
• наливная самовыравнивающаяся – не требует выравнивания, из-за своей высокой текучести и веса, разравнивается сама;
• полусухой вариант — предполагает два слоя. Один из них будет из сухой смеси, а другой — из раствора. Так делают, желая уменьшить количество материалов;
• сборная — укладывается из цельных элементов. Применяются в основном большие листы ДСП, фанеры или плиты ГВЛ.

Иногда применяют песчано-цементную стяжку с добавлением в ее состав синтетического фиброволокна. По прочности ее можно будет сравнивать с армированным железобетонным основанием.

Расчет количества основных компонентов раствора

Чтобы посчитать, сколько нужно раствора на 1 м2 стяжки пола, надо выполнить простые арифметические действия: площадь умножить на расчетную толщину.

Если площадь 10 м², а толщина 1 см, потребуется – 10 м² х 0,01 м = 0,1 м³. Для заливки слоя в 1 см, на 1 м2 площади потребуется одна сотая кубометра раствора.

С помощью данных вычислений можно рассчитать расход раствора любой стяжки. Надо только померить площадь комнаты и знать нужную толщину слоя. При расчетах надо учитывать, что, в процессе приготовления раствора, он немного уплотняется и теряет в объеме. Для точности расчетов делают поправку в 10-12% в большую сторону. Количество закупаемых материалов необходимо рассчитывать с учетом этой поправки.

Рекомендации СНиП для изготовления раствора предполагают такой расход цемента, в зависимости от его марки, на 1 м³:

Соотношение песка и цемента принимают 1 к 3

На видео: критерии выбора цемента для стяжки.

Особенности применения различных компонентов для стяжки

Существует несколько различных видов стяжки. Они отличаются пропорциями компонентов или типом покрытия, на которые ее наносят. Бывают готовые смеси, но обычно их цена значительно выше.

При изготовлении стяжки могу требоваться такие компоненты:

1. Цемент. В строительстве для стяжки применяют его самых высоких марок, а в квартире достаточно будет цемента марки 400.
2. Песок. Перед смешиванием удаляют мусор и камни и просеивают. Он должен быть сухим, влага может понизить качество будущей стяжки.
3. Пластификаторы. Они могут понадобиться для улучшения качества раствора.
4. Полимерные и минеральные добавки. Ускоряют процесс застывания стяжки.
5. Гипс. Применяют вместо цемента, такой раствор быстро сохнет, почти не дает усадки, но не применяется в помещениях с высокой влажностью.

При покупке цемента обязательно посмотрите на дату изготовления. Чем дольше он хранится, тем больше влаги впитывает и теряет свою марку и свойства.

Простая технология изготовления раствора

Для получения качественной стяжки следует соблюдать правильный порядок и все технологии при изготовлении раствора. Если будут допущены ошибки в пропорциях или раствор будет неоднородным, полученная стяжка может растрескаться или разрушиться.

Правильно смешать и приготовить раствор можно, следуя простым рекомендациям:

• Сухие сыпучие ингредиенты смешиваются первыми. Необходимо выдерживать пропорции с точностью до килограмма. При нарушении весь замес может получиться некачественным;
• Все жидкие добавки и пластификаторы сначала смешиваются с водой. Для мешка цемента, весом 50 килограмм, потребуется около 200 мл пластификатора. Точные дозы и пропорции смотрите на упаковке или в инструкции по применению;
• Смешивание сухих компонентов и воды происходит методом медленного вливания жидкости в емкость с сухой смесью, а не наоборот. Необходимо контролировать однородность массы, и не допускать образования комочков.

Чтобы облегчить работу и размешивать раствор равномерно, можно воспользоваться электроинструментами: подойдет специальный миксер или обычная дрель с насадкой. Такой раствор получится однородным, а процесс его подготовки займет меньше времени.

Приготовление раствора для стяжки из готовых сухих смесей

Если вы решили приобрести готовые сухие смеси для стяжки то работать с ними будет проще, отпадает необходимость в самостоятельном точном расчете ингредиентов, их пропорций и правильном порядке смешивания. Такие готовые составы обязательно продаются с инструкцией, в которой даны указания не только по расходу сухой смеси для стяжки пола для изготовления раствора, но и расход полученного на 1 м² площади пола.

На упаковке указан объем готовой смеси, и для подготовки раствора необходимо только добавить воду до нужной густоты, в соответствии с потребностями. Главным минусом таких смесей для пола будет довольно высокая цена, но это может быть компенсировано простотой и скоростью применения.

Замешивание раствора для стяжки (2 видео)

Работы по созданию стяжки (25 фото)

Статьи которые читают другие:

как рассчитать количество для заливки пола, калькулятор нужно материалов, норма на ремонт при толщине 50 мм

Большинство тех, кто начинает ремонт не являются профессиональными строителями. А благодаря доступности информации проводить ремонтные работы с меньшими потерями с финансовой стороны стало проще. С чего начинается ремонт, разумеется с выравнивания полов, особенно это касается старых построек, где стяжка обязательна. Так какой идет расход цемента на 1м2 стяжки?

Одним из главных компонентов необходимых для стяжки является цемент. Основная проблема при работе с ним это низкий срок хранения после открытия упаковки. Со временем цемент слеживается и теряет свои свойства. Поэтому приобретать этот материал необходимо прямо перед использованием и желательно точное количество.

Для этого нужно провести предварительные расчеты, чтобы вычислить, сколько понадобиться цемента на всю квадратуру, где будет проводиться стяжка. Правильные цифры помогут сэкономить ваши деньги, и минимизировать потерю материалов.

Нужно учитывать несколько факторов, чтобы готовая поверхность смогла выдержать будущую нагрузку. Если использовать мало цемента, то после высыхания стяжка начнет крошиться или трескаться. При увеличении количества цемента в готовом растворе, пол будет значительно прочнее, но это ударит по вашему карману.

Как правильно рассчитать расход цемента на 1 м2 стяжки? Необходимо брать во внимание множество нюансов, которые мы и рассмотрим ниже.

Свойства стяжки

Проделывая всю работу по стяжке полов самостоятельно, например, для дома, необходимо, перед началом работы, провести все возможные расчеты.

Обычный раствор для стяжки пола состоит из песка, цемента и воды, иногда для улучшения прочности в смесь добавляются дополнительные ингредиенты: усилители и наполнители, помогающие повысить прочность готового основания.

Вот важнейшие функции стяжки:

• готовая конструкция позволяет выровнять поверхность, чтобы впоследствии уложить на него отделочные материалы: линолеум, ламинат, паркет;
• дополнительная защита от посторонних звуков: шумы в процессе жизнедеятельности, вашей или соседей; шумы от ударов или воздуха;
• улучшение теплоизоляции в помещении;
• маскировка трубопроводящих коммуникаций или инженерных манипуляций;
• если в доме предусмотрен встроенный теплопровод, то стяжка обеспечивает равномерное распределение тепла.

Разновидности стяжки

Стяжка делится на несколько видов.

Конструкционные

• в один слой сплошной;
• в несколько слоев (теплоизоляция, гидроизоляция, звукоизоляция и т.д.)

Конструкционные

Составные

Из бетона

• цементно-песчаные;

Цементно-песчаные

• раствор для стяжки с использованием синтетических смол;
• из гипса;

Из гипса

• стяжка с использованием мозаики, укладывается поверх бетона.

Мозаика

По видам скрепления стяжки с перекрытием

• стяжка, которая сцеплена непосредственно с основанием;
• стяжка, расположенная на разделительном гидроизоляционном слое;
• плавающая стяжка, уложенная поверх гидро- и звукоизоляционных материалов

Для каждого из разновидностей стяжки необходимо использовать свои расчеты:

• марку используемого цементного материала,
• его количественный расход на 1м2
• индивидуальную технологию замеса цементной смеси.

При нарушении технологии стяжка может отслаиваться, покрываться трещинами и даже выпадать крупными кусками, не говоря об образовании пустот.

Какие материалы требуются для стяжки пола?

Чтобы начать предварительные расчеты, стоит определиться, в каком помещении будет проводиться стяжка. Потому что цемент имеет различные свойства за счет состава.

Если в помещении планируется укладка керамогранита или это офисное помещение, то потребуется использовать цемент с высокопрочными свойствами. Причина тому давление, оказываемое на пол.

Для стяжки полов в жилом доме можно использовать цемент гост 31108 средней прочности, только в последние годы спрос на материал с коэффициентом ниже М300 практически упал. Поэтому его производство снизилось. Из-за этого чаще всего применяется марка цемента М400. Но что означает эта марка на продукции?

• М 400 – говорит о возможности выдерживать давление в 40 тонн на 1м3;

М-400

• если на упаковке присутствует обозначение «Д», то оно значит наличие в процентном соотношении различных добавок, которые повышают устойчивость готовой стяжки к холоду и влаге;

С добавками

• обозначение «ГФ» указывают, насколько материал боится влаги, отсюда учитывается место его хранения.

Но не только цемент используется для стяжки, другим важным составляющим является песок. Его требуется рассчитывать в соотношении на 1 кг цемента 3 килограмма песка.

Предварительные измерения полов помещения перед началом расчетов цемента и песка

• Чтобы определиться с точным расходом песка и цемента на 1м2 стяжки обязательно нужно точно замерить площадь помещения, в которой планируется стяжка пола.
• Предварительно помещение необходимо очистить от всех посторонних предметов, в том числе мусора и пыли, чтобы ничего не повлияло на результаты замера. После этого переходим к замеру пола.
• Изначально определяется нулевой уровень отметки, он может располагаться в любой части комнаты. Для этого понадобится лазерный инструмент или ватерпас, затем размечаются каждая стена комнаты от найденной точки.
• Следующим этапом идет соединение одной прямой всех отметок. Так определяется уровень перепада высот, он не должен превышать пяти сантиметров. Толщина стяжки, наивысшей точке комнаты, обязана быть не меньше 8 мм. Если перепады слишком критичны, следует сначала выровнять самые неровные участки.

Иначе после завершения стяжки с резкими перепадами уровня толщины слоя, поверхность покроется трещинами и будет крошиться.

Раствор для стяжки – как рассчитать расход и количество цемента на калькуляторе

Стандартной формулы, которая вычисляла бы точный объем цементного материала необходимого для стяжки нет.

Каждый строитель использует собственную систему расчетов, при этом необходимо учесть, что для различных марок цемента она своя.

Так, например, для использования марки М400 или М500 необходимые пропорции для стяжки пола в жилом доме, 1:3.

Искомое значение расхода цемента рассчитывается из произведения:

• длина помещения;
• толщина слоя стяжки;
• площадь комнаты.

К полученному значению необходимо добавить еще около четверти от рассчитанного количества материалов. Потому что готовый цементный раствор дает осадку. Если вы решите использовать уже готовые смеси, тогда примерный объем расхода будет 17-20 кг на 1м2, с учетом что допустимая толщина стяжки будет равна 1 см.

Каков будет расход раствора на 1 м2 стяжки при толщине 30 мм? Для примера возьмем площадь комнаты равную 12 м2. А используемая марка цемента М400. Теперь рассчитаем расход объема готового раствора:

Рассчитаем, каков будет расход цемента на данную площадь. На 1 м3 по нормативам используется 410 кг цемента, конкретной марки:

• 410 * 0,36 = 147,6 кг. Или 3 мешка стандартной фасовкой по 50 кг.

Еще рассчитываем необходимое количество песка и воды для раствора:

Пропорции берем 1:3, значит, понадобится 9 мешков песка, с тем же весом. На каждый килограмм раствора требуется от 0,2-0,5 л воды, значит на весь объем раствора понадобится:

• 147,6 * 0,2 = 73,8 литров.

Прежде чем добавлять воду, сухой раствор следует тщательно перемешать. Также его следует перемешивать непосредственно перед нанесением на пол. В этом случае используются мастерок и лопата.

При замесе сухие составные части песка и цемента уменьшаются в объеме из-за воды, поэтому и итоговая масса раствора значительно ниже.

Следует учитывать, что на 1 л готового раствора уходит примерно 1,5 кг цемента. А значит, с одного мешка, получится только 36 литров готовой смеси. Именно поэтому к итоговым расчетным цифрам добавляются еще 25% сухого материала.

Если вы желаете дополнительно укрепить стяжку, то добавьте в раствор клей ПВА, он будет выполнять функцию пластификатора.

Более подробно о том, как приготовить раствор для стяжки смотрите на видео:

Дополнительные нюансы

Стяжка это особенный вид раствора, которому требуются определенные стандарты и ингредиенты. Необходимо точно соблюдать пропорции, чтобы готовая стяжка была хорошего качества. Четко соблюдайте требования к расходу материала. Экономия цемента может повлечь негативные последствия.

На сегодняшний день речной песок по праву является самым действенным строительным материалом. Тут характеристики плотности данного материала.

Грунтовка глубокого проникновения предназначена для придания поверхности идеальной ровности, гладкости и лучшей адгезии между отделочным материалом и грунтовкой. Здесь узнаете о различных видах и технологией применения грунтовки.

Стеновые панели для внутренней отделки появились не так давно, но уже успели завоевать популярность среди населения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с материалами и областью применения панелей.

Основные расчеты пропорций ведутся на калькуляторе после учета всех данных о помещении.

Необходимо правильно рассчитать площадь комнаты и высоту слоя. Эти данные помогут четко определить необходимое количество сухого материала для стяжки.

Во время работы, могут использоваться различные цементные марки, а для каждой используется свой расход материала приведенный в таблице:

Состав смеси

Традиционной маркой используемой для стяжки пола является М200 из категории М400. Если стяжка положена не равномерно, то в процессе высыхания она будет покрываться трещинами, во избежание этого места, где появляются небольшие трещинки необходимо смачивать водой.

Пошаговая инструкция приготовления цементно – песчаной смеси

Сама работа не представляет такой сложности в отличие от расчета пропорции для готового раствора. В идеале работу необходимо проделывать в паре. Пока вы ровняете стяжку, ваш напарник делает новый замес раствора.

Желательно выполнить стяжку одной комнаты за один раз, потому что неравномерное высыхание раствора повлечет образование трещин или нестыковки по уровню.

Итак, инструкция по выполнению стяжки пола:

• На первом этапе необходимо очистить помещение от всего лишнего, включая мусор. В качестве поручных средств подойдет жесткая метла, щетка или пылесос.

Очистка помещения

• Зашпаклевать трещины, если таковые есть, чтобы раствор не уходил зря. Здесь лучше воспользоваться полиуретановой монтажной пеной.

Шпаклевка трещин

• После окончания предварительных работ переходим к разметке пола и устанавливаем маяки. Обязательно нужно определить самые верхние точки пола, потому что толщина слоя в этом месте должна быть не меньше 0,8 мм, в противном случае здесь стяжка начнет крошится.
• В качестве отметок можно использовать саморезы. Вкрутите один в наивысшей точке, оставляя на поверхности шляпку в качестве маяка. То же проделываем и с другими обозначениями. Затем проверьте ровность уровня, поставив на саморезы линейку, если есть неточности их легко исправить, отрегулировав саморез.

Установка маяков

• После расстановки маяков приступаем к замесу раствора. Для этого у вас должно быть заранее просчитано необходимое количество материала. Перед нанесением раствора на основу ее нужно хорошо смочить водой, конечно не до луж, но тщательно.

Подготовка раствора

• Так сцепка с основанием будет значительно лучше. По мере работы нужно дополнительно обрабатывать подсохшую поверхность водой перед укладкой раствора. При желании строитель может предварительно загрунтовать основу.
• Следующий этап это заливка раствора. Заливать нужно с дальнего угла помещения, противоположного выходу. Иначе придется ходить по стяжке. После заливки начинают ровнять поверхность, при помощи правила, ориентируясь на расставленные маячки.

Заливка и выравнивание

• Закончив заливку необходимо поверхность закрыть полиэтиленовой пленкой на 12 часов.
• После выдержки 12 часов можно приступать к затирке поверхности.

Затирка

• Все маячки можно убрать, а оставшиеся после них отметки заделать тем же раствором, чтобы не осталось изъянов.

Придерживаясь основных правил при выполнении стяжки, вы быстро справитесь с работой.

Заключение

Выполнять работы по стяжке пола можно самостоятельно, для этого главное соблюдать инструкции по приготовлению цементно-песчаной смеси. Часто подобная инструкция вкладывается в мешок или ее можно найти на интернет ресурса, благо подобной информации много. Читайте также про расход песчано цементной смеси на 1 м2.

Прежде чем начинать работы требуется провести правильные расчеты необходимого объема сухой смеси. Для этого учитываются ряд факторов, в числе которых, планируемое использование помещения, точная площадь с учетом всех мелких отклонений.

Дополнительные материалы, планируемые при заливке стяжки. С учетом всего провести все расчетов под силу даже человеку без специального образования.

ARDEX A 35 | Напольные покрытия | Стяжка

CESOIL Professional Карусель, Кахир, Типперэри

966566

000 966 966 9000 Co4000 Flooring 966 9000 Co4000 966 Ballast Quay, Sligo, 9 Co4000

3 JUBLE

,

JUBLE, DUNLOP STOCKIST

72855

529202

2 935 935 935 935 935 935 9000 R 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 9000 R 950 935 935 935 935 935 935 935 935 950 7.307655395106622

000 9665000

000 966 9000

000 041) 984 5522

9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 9665000 690

ARMATILE ООО

000500050005000500050005000500050002 ,
HUME AVENUE,
PARKWEST,
DUBLIN 12,
D12 X757

9000 Flooring

, DOCK

8.633333333333333

00033

65 9665

000

000

000

TILESTYLE LIMITED

000 TUBS

Статья для закладки — сколько весят саморезы. Взвешивал сам для вас

Все мы с вами покупаем саморезы, когда делаем ремонт или строимся. В этой статье я опубликую важные цифры, которые помогут вам купить именно столько крепежа, сколько вам нужно.

Наши покупатели часто спрашивают про вес, допустим, нужно обшить гипсокартоном пару комнат и прораб им говорит — купите килограмм саморезов, этого хватит. Бывалые строители примерно знают, сколько грамм/килограмм крепежа нужно для тех или иных объемов работ. Теперь и вы тоже будете знать. А вообще, раньше мы продавали их поштучно, а потом решили, что будем продавать «на вес», а потому и начали взвешивать все виды. Так что инфа оказалось полезной и вам и нам ))

А сколько штук саморезов в килограмме? Вот я вам и скажу, сколько весят саморезы по дереву, металлу, с пресс-шайбой, кровельные. Мы постоянно отвешиваем их по 100 штук на весах, поэтому наши цифры точные, а уж вы сами с помощью калькулятора сможете подсчитать вес в килограммах..

Все данные собраны лично мной во время работы в магазине, а потому они достоверные, пользуйтесь на здоровье. Теперь я уже там не работаю, хорошо, что вовремя завел этот блог и полезная инфа сохранилась на века ))

Вес стандартных саморезов по дереву(оксидированные, крупный шаг резьбы)

Итак, самые ходовые — оксидированные по дереву с крупным шагом, о них я писал вот тут.

Теперь вес:

Слева — длина, справа — вес 100 штук.