Разное

Как клеить виниловые обои в углах на флизелиновой основе: Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе: пошаговая инструкция

16.02.2019 0 admin Разное

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе: пошаговая инструкция

Как бы хорошо не смотрелись обои в рулоне, их место – в отделке комнаты, поэтому клеить виниловые обои на флизелиновой основе все же придется научиться.

Но бояться не стоит – работать с этими обоями очень просто. Несмотря на относительно высокую стоимость, эти обои не только пользуются стабильным спросом, но и стремительно
набирают популярность.

Объяснений этому множество – есть среди них и «эффект новизны» — материал ведь появился на рынке сравнительно недавно, но и объективные факторы также присутствуют – качество покрытия вполне соответствует цене.

Плюсы и минусы комбинации винил плюс флизелин

Формально эти обои состоят не из двух, а из трех слоев – флизелиновая основа несет два слоя – непрозрачный, призванный скрыть цветовую неровность стен и декоративный виниловый (виды и нюансы поклейки).

Огромное разнообразие фактур (в том числе и имитирующих другие материалы) и рисунков таких обоев позволяет реализовать довольно смелые дизайнерские решения.

Одним из главных плюсов использования флизелиновой основы по праву считается легкость поклейки. Хотя с практической точки зрения обои обладают и множеством других достоинств:

плотность и эластичность – позволяет обоям скрыть дефекты рельефа стен, вплоть до небольших трещин;
прочность на разрыв;
устойчивость к истиранию и выцветанию;
долговечность;
не создают проблем при уходе – допустима как сухая, так и влажная чистка;
высокий уровень шумопоглощения;
отсутствие деформаций – обои не склонны вытягиваться и садиться под воздействием влаги.

Чаще продаются метровой длинны — в этой статье нюансы поклейки.

Есть ли у такой отделки недостатки? Основной негативный момент связан с вероятностью получения паронепроницаемой, а порой и выделяющей вредные вещества поверхностью стен.

Нетканый флизелиновый холст, полученный из целлюлозных волокон с участием полимеров, не только является мягким и прочным, он еще и абсолютно безвреден для здоровья. Этого, к сожалению, нельзя сказать о наносимом поверх основы виниловом слое. Некоторые обои могут покрываться особым дышащим виниловым слоем, но они менее доступны и дороги, что же касается обычного винила, то даже продукция, имеющая все необходимые сертификаты, не рекомендуется для спален и детских. Узнайте: как правильно выбрать обои.

Впрочем, этот единственный недостаток виниловых обоев можно практически свести на нет, не забывая регулярно проветривать помещение.

Подготовка материалов и инструментов

Итак, весьма приятный этап – выбор и приобретение обоев завершен. Что же еще нужно, чтобы воплотить идею отделки комнаты?

Во-первых, потребуется специальный клей. Желательно, чтобы он был именно для покрытий на флизелиновой основе (Флизелин Премиум, Специальный Флизелиновый).

А во-вторых, следует позаботиться о том, чтобы в нужный момент под рукой оказались:

малярный валик и плоская кисть (можно несколько кистей разного размера) – для нанесения клея;
резиновый валик и обойный шпатель – для разглаживания обоев;
ведро не менее 10 литров – для приготовления клеевого раствора;
ножницы и строительный нож;
отвес;
несколько мягких тряпок и губок.

При большом желании обои можно поклеить и одному.

Если обои имеют регулярный рисунок и есть потребность в совмещении соседних слоев, то для раскроя можно воспользоваться столом подходящего размера, а можно разрезать и подогнать обои прямо на полу, конечно, при наличии уверенности в его чистоте.

Оклейка комнаты – основные этапы

А теперь пришло время убедиться на практике, как просто клеить обои на флизелиновой основе (по сравнению с бумажными, к примеру). Приняв решение сделать это своими руками, следует придерживаться алгоритма:

Шаг 1 – подготовка стен под оклейку

Не самый «чистый», но несложный этап, включающий простые действия:

удаление со стен старой краски, штукатурки и обоев. Могут понадобиться дополнительные инструменты и средства: дрель, молоток, специальные жидкости для удаления обоев;
снятие настенных выключателей и розеток;
грунтовка. Выполняет множество задач: выравнивание и осветление цвета стены, придание прочности шпатлевке (если ее наносили), противогрибковая обработка стены. Для флизелиновых обоев можно использовать в качестве грунта их «родной» клей, приготовив раствор слабой консистенции.

Выравнивание очищенной поверхности. Обои на флизелиновой основе способны сгладить неровности, но если имеется серьезный перепад высот более 1 см, без шпатлевки не обойтись. Если неровностей немного, можно выбрать более дорогую и удобную в применении полимерную шпатлевку;

Шаг 2 – разметка стен и раскрой обоев

Разметить стены потребуется в любом случае, а вот заранее нарезать обои приходится не всегда:

обозначение на стене исходной точки. Начинать оклейку от края оконного проема, именно там и следует при помощи отвеса провести вертикальную линию;
нарезка полотна обоев. Для этого измеряется высота стен, к полученной величине прибавляется 10 см запаса. Именно такой длины и должен быть каждый отрезанный кусок обоев;
совмещение рисунка. Если детали рисунка нужно совмещать, то сначала нужно отрезать кусок от одного рулона, а затем подбирать к нему «пару» от другого. Это позволит избежать ненужного расхода материала.

Хорошая новость для тех, кто прибрел обои хаотичной текстуры, без упорядоченного рисунка: они могут обойтись вообще без предварительного раскроя, приклеивая обои прямо из рулона – прочность и эластичность этого типа обоев создают условия для такого метода оклейки. На потолке делается небольшой напуск, который позже обрезается ножом, а снизу обои обрезают под плинтус либо по нему.

Шаг 3 – создание финишного покрытия

Непосредственно работа с обоями и клеем:

приготовление клеевого состава. Купленная готовая смесь разводится водой в соответствии с инструкцией. Важный момент – если выдержать пропорции точно не получается, либо не хочется, предпочтительней сделать раствор гуще, т.е. положить больше порошка, это только улучшит клеящие свойства;
нанесение клея. Флизелиновая основа обоев позволяет сделать этот этап максимально простым – клей просто наносится валиком на стену, покрывать им обои не нужно;
приклеивание первого листа. Независимо от того, наклеиваются ли обои отдельным куском или прямо из рулона, нужно совместить вертикальный край обоев с линией стартовой разметки. Начинать клеить следует сверху вниз, удобно работать с помощником, который будет поддерживать тяжелое полотно. Разглаживать валиком либо шпателем от центра к краю полотна, выдавливая воздух и лишний клей, это позволит получить стену без пузырей;
совмещение и наклеивание второго и последующих листов. Все листы после первого приклеиваются встык к предыдущему (при ориентировочном наложении возможен зазор до 1 мм, который исчезнет при разглаживании), нахлест здесь не нужен. Места стыков проглаживаются валиком, лишний клей лучше удалять как можно быстрее при помощи влажной тряпочки или губки.

В процессе нанесения клея важно не спешить, не экономить раствор и покрывать им только тот участок стены, где обои будут наклеиваться прямо сейчас. Если с первого раза наклеить ровно не получилось, то обои можно снять и разместить заново без ухудшения качества полученного покрытия.

Оклейка труднодоступных мест – советы

Как можно заметить, клеить эти обои правильно совсем несложно. Однако, в любой комнате помимо гладких стен имеются такие «препятствия» как углы, плинтуса, радиаторы и электрические розетки.

Для промазывания клеем труднодоступных мест можно использовать небольшую кисть.

К поклейке обоев в углах лучше приступать, обзаведясь хотя бы некоторым опытом, ну а если его нет, то хотя бы прочитав внимательно следующие рекомендации:

Если стены в комнате достаточно ровные, а угол расположен так, что привлекает внимание, то полотна размещаются без нахлеста. Для этого тот кусок обоев, что наклеивается первым, заводится за угол с запасом в 2 см. Следующий просто совмещается с ним стык в стык.
Если стены и углы не позволяют обоям ложиться безупречно, можно приклеить первый слой аналогично варианту 1. Поскольку угол неровный, то напуск получится разным. Там, где он самый узкий, следует отступить от края обоев в сторону угла на 1 см. От этой точки отмерить в сторону от угла величину, равную ширине рулона. Здесь провести по уровню вертикальную линию, она и будет краем следующего слоя обоев. Таким образом, образуется нахлест примерно в 1 см.
Клеить обои в углах можно, используя такой распространенный и довольно эффективный метод как двойное прорезание (подрезание) угла. Для этого прилегающие к углу полосы клеят поочередно с большим нахлестом – до 5 см. Обои тщательно «впечатывают» в угол. Затем используют жесткий профиль (линейку или рейку) расположенную по центру угла, для того, чтобы разрезать обои по линии. После обрезки удаляют излишки, а края обоев смазываются клеем и проглаживаются резиновым валиком.

А как же быть с розетками? Желательно на время оклейки отключить их (как и выключатели) и снять вместе с коробками.

Места их расположения нужно отметить крестом, по этим же линиям сделать надрезы и загнуть получившиеся уголки внутрь. Коробки можно будет вернуть на свои места, как только клей высохнет.

Резюмировать технологию поклейки обоев графически можно следующим образом:

Возможно, некоторые особенности поклейки обоев и могут показаться сложными для новичка. В то же время можно сделать однозначный вывод, что работать с виниловыми обоями на флизелиновой основе проще, чем с бумажными.

А богатство фактурных и цветовых решений позволяет самостоятельно создать уникальный и цельный дизайн комнаты, где оформление стен будет гармонично сочетаться как с отделкой пола и потолка, так и с деталями интерьера.

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

Viber

Телеграмка

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе в углах?

Именно углы становятся тем камнем преткновения, который тормозит весь процесс и требует больших усилий.

Чаще остальных в ремонте используются флизелиновые обои или виниловые полотна на флизелиновой основе.

Особенности материала

Обои, полностью состоящие из флизелина, отличаются простотой монтажа и прочностью. Они изготовлены из нетканой целлюлозы с добавлением синтетических компонентов.

Целлюлозная составляющая дает обоям эластичность и воздухопроницаемость, а синтетика добавляет прочности. Такие обои намного сложнее порвать, чем винил на основе бумаги, например.

К тому же, они совершенно не мнутся, на поверхности не остается загибов.

Такими же свойствами обладают и обои из винила на флизелиновой основе. Единственное отличие – полотна не «дышат», так как винил не пропускает воздух. Поэтому перед тем как клеить их на стены, необходимо обработать поверхности антибактериальным грунтом или пользоваться клеем с фунгицидными добавками. Эти меры предотвратят появление плесени и грибка.

Флизелиновые обои имеют ряд преимуществ перед другими покрытиями:

Их особенностью является хорошая сцепляемость с клеем и с любым материалом стен. Такие полотна не нужно обрабатывать клеящим составом, его наносят только на стены. То же касается и винила на флизелиновой основе.
Полезным качеством флизелина считается его устойчивость к растяжению. Материал не усаживается после высыхания клея, не изменяются размеры полотна. Благодаря этому, стыки не расходятся, и швы между полосами остаются невидимыми.
Особенно полезна эта особенность для обоев, предназначенных под покраску, так как окрашивание делает еще заметнее все дефекты стен.
Флизелин нельзя мыть, но можно окрашивать. А вот винил на основе целлюлозы можно даже чистить моющими средствами, он также хорошо поддается окрашиванию.
Благодаря объемности целлюлозных волокон, такие обои выравнивают стены, скрывают небольшие неровности. Прочные синтетические компоненты устойчивы к разрыву, это позволяет флизелиновым обоям армировать стены. Они не допускают растрескивания, удерживая штукатурку.
Обои на флизелиновой основе легко снимаются, их двухслойность позволяет оставить подложку на поверхности и использовать ее в качестве основы для новых покрытий.

Монтаж обоев на стены

Клеить обои можно несколькими способами (с ними легко ознакомиться по фото или видео). Один из них предполагает первоначальное оклеивание всех гладких стен, а потом уже углов. Другие мастера советуют начинать с самого заметного угла в комнате. В этом вопросе нет единого мнения – каждый может клеить по своему усмотрению.

Подготовка стен обязательна для любого метода. Старое покрытие нужно тщательно удалить, трещины зашпаклевать. Затем стены покрывают специальным грунтом или обойным клеем. Только после полного высыхания грунтовки переходят к оклеиванию стен.

На месте точки отсчета поводят вертикальную линию, делать это нужно отвесом или строительным уровнем. От рулона отрезают первую полосу, длина которой равна высоте стены плюс 5-7 см. Стену тщательно промазывают клеем и прикладывают обои. Разравнивают полотно пластиковым шпателем или обойным валиком, ориентируясь на вертикаль.

Совет! Лучше использовать специальный клей с цветным индикатором – в жидком виде такой состав имеет розовый оттенок, а после высыхания становится бесцветным. Это позволяет равномерно нанести клей на стену, не оставив «пробелов».

У плинтуса и под потолком обои подрезают острыми ножницами или строительным ножом. Переходят к следующей полосе.

Как клеить обои в углах

Для того чтобы качественно оклеить углы, сначала нужно разобраться с их видами. Углы бывают:

Внутренние – каждая комната имеет, по крайней мере, несколько таких углов (в стандартной планировке – четыре). Очень важным фактором является правильность этих участков. Если угол неровный, имеет перепады, «западает», метод наклеивания обоев будет отличаться от стандартного.
Внешние углы в квартирах стали встречаться чаще с появление гипсокартона – это разнообразные ниши, арки, колонны и прочие декоративные элементы. Также сюда относятся дверные и оконные откосы, если, конечно, предусмотрено заводить обои на эти участки.

Простой способ

Легче всего оклеить абсолютно ровный угол. К сожалению, такие встречаются достаточно редко. Это или конструкции из гипсокартона, или стены, подготовленные под покраску (оштукатуренные идеально гладко и ровно).

В таком случае и во внутренних, и во внешних углах обои клеятся одинаково – просто оборачиваются цельным полотном обоев.

Главное – не натягивать покрытие, после высыхания оно может вернуться к первоначальным размерам и форме.

Если по обоям пошли небольшие морщины, допускается сделать несколько горизонтальных надрезов в углу. Это поможет выровнять покрытие, а резы после высыхания не будут заметны.

Важно! Каким бы ровным ни был угол, лучше не использовать метод его оклеивания цельным полотном, если он стыкуется с внешней стеной. В углах, расположенных у наружных стен, чаще появляется конденсат – обои могут отклеиться и деформироваться.

Стандартный метод оклеивания углов

Надежнее клеить обои в углах методом «нахлеста». Суть его состоит в следующем:

После оклеивания прилегающей стены в трех точках измеряют расстояние до угла.
По самому большому из трех полученных значений отрезают полосу – ее ширина равна наибольшей цифре плюс 2-3 см для нахлеста.
Стену хорошо промазывают клеем, особенно уделяя внимание углу (лучше использовать кисточку).
Подготовленный отрезок обоев прикладывают в угол, совмещая стык с предыдущим полотном.
Образовавшийся на смежной стене нахлест тщательно прижимают, заправляя обои в угол пластиковым шпателем.
Для более плотного прилегания край обоев можно подрезать – делают короткие горизонтальные резы через каждые 5 см.
Подрезают нижний и верхний край обоев, используя металлический шпатель и острый нож.
От самого узкого места нахлеста отступают около одного сантиметра в сторону угла, делают отметку.
Ориентируясь на отметку, проводят в этом месте вертикальную линию, используя отвес или уровень.
Готовят следующую полосу (если нужно, подбирают рисунок).
К смазанной клеем стене прикладывают полосу, совмещая ее край с проведенной ранее линией в углу.
Разравнивают полосу, выгоняя воздух и излишки клея. Обрезают под потолком и у пола.

Угол обработан! Переходят к оклеиванию ровной стены до следующего угла – процедуру повторяют. Таким способом можно клеить внешние углы с разноплановыми обоями

Совет! Учитывая немалую толщину обоев на флизелиновой основе, нахлест может быть слишком заметным.

Таким способом можно оклеить те углы, которые скроет мебель или шторы, а для отделки остальных выбрать другой способ. Также можно попробовать срезать только верхний слой обоев.

Откосы не обязательно клеить обоями, на видео показано, как их можно красиво подрезать на углах:

Метод «подрезания» углов

Если стены предполагается окрашивать, никаких нахлестов на них быть не должно. Краска сделает утолщения обоев слишком заметными, здесь понадобится другой способ. Подходит этот метод как для внутренних, так и для внешних углов.

Работу выполняют в такой последовательности:

Повторяют первые семь пунктов из предыдущей инструкции – полосу приклеивают с напуском на следующую стену. Только в этом случае напуск делают побольше – 5-7 см.
От угла отступают расстояние, равное ширине рулона за вычетом одного сантиметра.
С помощью отвеса или уровня проводят в этой точке вертикальную линию.
Отрезают от рулона полосу и прикладывают ее к смазанной клеем стене, совмещая край с проведенной полосой.
Второй край накладывают на предыдущую полосу с нахлестом, прижимают обои и разравнивают их.
Тщательно заталкивают шпателем обои в угол, еще раз все выравнивая.
Посередине нахлеста вертикально прикладывают металлическую линейку, берут очень острый нож и без отрыва ведут линию по краю линейки. Очень важно, чтобы линия была проведена одним движением.
Снимают обрезок верхнего полотна, отгибают край нижнего и тоже удаляют лишнее.
Оба края подмазывают клеем и складывают встык. Можно немного подтянуть полотно в нужную сторону так, чтобы не было ни зазора, ни нахлеста.
Прокатывают валиком для стыков.

Этот способ помогает сделать соединение полотен незаметным. Он хорошо работает и на внешних углах, в нишах и на откосах.

Совет! Лучше вместо линейки использовать небольшой металлический шпатель 10-15 см

Из-за неровности углов линейка может неплотно прилегать к стене, рез получится кривым. Шпатель нужно передвигать вместе с ножом, не допуская разрывов линии реза. Как правильно подрезать обои в углах, видно на видео:

Заключение

Следуя этим инструкциям, клеить обои в углах сможет даже новичок. Важно выбрать правильный способ и делать все предельно аккуратно. Грамотно наклеенные флизелиновые обои прослужат до десяти лет. Когда обстановка наскучит, их легко можно перекрасить в другой цвет.

Весь процесс оклеивания комнаты флизелиновыми обоями можно посмотреть на видео:

Обсудить статью на форуме

Источник: https://bouw. ru/article/kak-kleity-flizelinovie-oboi-v-uglah

Как клеить обои в углах: инструкция, поклейка внешнего, внутреннего угла, стыковка

Главная
Строительство и ремонт

При отделке главной проблемой могут стать неровные стены и получившиеся в результате этого складки на обоях. Так же нужно учитывать, что при кривых стенах стыки обойных полотен могут расходиться.

После наклеивания последнего перед внутренним углом полотна необходимо измерить оставшееся расстояние. Оно отмеряется от края наклеенного полотна до смежной стены, к получившейся цифре добавляется 10-15 миллиметров. Если стены сильно искривлены, то добавочная цифра может быть больше.
Отрезается полоса равная получившейся цифре с учетом припуска.
Клеем обрабатываются поверхности. В зависимости от типа покрытия это может быть только стена или обе поверхности.
Полоса клеится самостоятельно отрезанной стороной к стене. Обои должны заходить на другую плоскость.
Если наклеенные обои сморщились, нужно сделать несколько небольших надрезов перпендикулярно складкам.
Уровнем или откосом на смежной стене проводится вертикальная линия. Расстояние от угла равно ширине предыдущей отрезанной полосе, без учета добавок.
Поверхности промазываются клеем, после чего покрытие клеят к стене ровной стороной к отмеченной линии. Отрезанная сторона заходит на смежную стену.
Если покрытие толстое, то обои отрезаются по линии наложения.

Как клеить внешний угол (наружный)?

Выступающий угол нужно обклеивать по аналогии с внутренним, однако есть небольшие отличия, которые так же нужно учитывать при работе.

Измеряется расстояние, оставшееся от наклеенных обоев до смежной стены. К полученной цифре добавляется 20-25 миллиметров.
Отрезается сегмент с учетом добавленных 20-25 миллиметров.
Перед тем как клеить обрабатываются поверхности клеящим составом.
Ровный край нужно клеить к уже зафиксированным на стене обоям, собственноручно обрезанная сторона «заходит» на смежную плоскость.
При необходимости в месте заходящих на другую стену обоев делаются небольшие разрезы, разглаживаются и прижимаются к стене.
Чертится вертикальная полоса на смежной стене на расстоянии только что наклеенной отрезанной полосы плюс 6-10 миллиметров.
После нанесения клея полоса прикладывается к стене ровной стороной к отмеченной линии, заходя на край уже наклеенной полосы.
Стыки промазываются клеем и проглаживаются валиком. После чего верхний слой отрезается по линейке и два слоя стыкуются между собой.

Что делать если углы неровные?

Неровные стены частая проблема старых домов. Перед тем, как начать клеить финишное покрытие, желательно провести подготовительные работы и привести поверхности «в порядок».

Если визуально углы ровные и не требуют капитального ремонта, будет достаточно пройтись жесткой тканью, удаляя небольшие неровности и пыль.

Если же неровности заметны невооруженным взглядом, то лучше провести небольшую работу перед тем как начать клеить обои.

При проведении работ по финишной шпаклевке, вкладывается пластиковый уголок и фиксируется шпаклевочной смесью. Их можно приобрести в строительном магазине.
После высыхания поверхность выравнивается шпаклевкой или штукатуркой.
После высыхания стены обрабатываются грунтовкой.
После проделанной работы на стены можно клеить финишную отделку.

Особенности поклейки метровыми обоями

Широкие полотна удобны тем, что позволяют выполнить отделку с меньшим количеством швов на поверхности. Клеить их сложнее, но результат того стоит.

Чаще всего метровые обои изготавливаются с флизелиновой основой и виниловым покрытием, их значительно проще клеить. Однако так же встречаются и бумажные широкие изделия.
При работе с флизелиновыми метровыми изделиями клей наносится только на стену.
Для широких обоев требуется предварительная подготовка поверхностей.
Для оклейки углов нужно разрезать полотно на части и клеить внахлест. После чего обрезаются излишки верхнего слоя.
После прикладывания полосы к стене еще некоторое время остается возможность выровнять покрытие, аккуратно двигая.

Как стыковать в углах?

Казалось бы, такая мелочь как клеить углы в помещении может полностью испортить всю работу при неправильном выполнении. А если на обоях еще и рисунок, который нужно подгонять, то стоит подойти ответственно к отделке.

Полоса клеится таким образом, что заходит на смежную сторону. Ширина захода не должна быть больше 5 сантиметров.
При помощи пластмассового шпателя выравнивается угол.
Следующий сегмент клеится внахлест.
Для того чтобы ровно обрезать излишки наложения, к середине нахлеста прикладывается правило и одним движением канцелярским ножом отрезается лишний край. Чтобы полоса отреза была ровной стоит воспользоваться уровнем.

Как подгонять рисунок в углах?

Важно, чтобы рисунок был непрерывным и ровным по всему периметру комнаты. Для этого нужно правильно совмещать узор, и обрезать излишки.

Полосы так же клеят внахлест. Оставляется припуск на обе стены.
Пластмассовым шпателем обои прижимаются к углу.
После наклеивания второго полотна обои подрезаются по рисунку. Этот метод относится к обоям с мелким рисунком. Для крупного узора может потребоваться подрезка по краям.

Перед тем как клеить, предварительно нужно обязательно подготовить материал для работы, расстелив покрытие на полу и изучив рисунок. Сегменты отрезаются после подбора рисунка по высоте.

Особенности подрезки обоев в углах

Для того, чтобы получить идеально ровный шов в углу нужно правильно произвести подрезку излишков.

После того, как обои наклеены к стене прикладывается ровная металлическая линейка, так же это может быть шпатель или правило. Чтобы линия отреза была ровной можно воспользоваться уровнем.
Острым канцелярским ножом отрезаются излишки по краю линейки, после чего верхний слой обоев отойдет.
Аккуратно поддевается и достается нижний слой обоев, удаляется тем же способом.
Полотна промазываются клеем и плотно прижимаются к углу. В результате для покрытия плотно прилегают друг к другу.

Клеить обои в углах не так уж и сложно, однако требуется особая внимательность и аккуратность. Сегодня существует способ отделки, который позволяет выполнять работу вообще без стыков, а именно жидкие обои. Они наносятся ровным слоем и не требуют таких сложностей, как подгонка рисунка, ширины, точности в закругленных местах и других нюансов.

Источник: https://design-homes.ru/stroitelstvo-i-remont/kak-kleit-oboi-v-uglakh

Как клеить обои в углах – без складок и кривых линий + Видео

Современные обои язык не поворачивается назвать дешевым отделочным материалом – виниловые, флизелиновые, виниловые на флизелиновой основе, фактурные и под покраску… Результатом оклейки стен вы будете любоваться следующие 5–10 лет. Чаще всего проблемы возникают с тем, как клеить обои в углах. Давайте разберемся вместе.

Разновидности обоев – выбираем актуальные материалы

Бумажные обои – вечная классика ремонта. Их неувядающая популярность обусловлена двумя факторами – маленькой стоимостью и широким ассортиментом. Однако следует понимать, что рулоны бумаги, каким бы красивым узором они не были украшены, остаются весьма недолговечным материалом, и клеить их в надежде на долгий срок эксплуатации нет смысла.

Уже через год-второй они потеряют былую привлекательность, а если в доме маленькие дети или животные, этот процесс может ускориться в разы. Впрочем, этот минус можно использовать на благо в тех случаях, когда вам нужно сделать легкий косметический ремонт в съемной квартире, или когда вы любите экспериментировать с интерьером.

Виниловые обои на бумажной основе – более долговечный вариант отделки. Лицевую сторону, на которую выпадает основная масса всех эксплуатационных нагрузок, в данном случае выполняет слой поливинилхлорида. А он имеет массу положительных качеств:

его можно неоднократно мыть, даже с применением моющих средств;
вспененный винил можно красить до 10 раз;
винил не выцветает, не пропускает влагу;
декоративный эффект в случае с шелкографией или плотными обоями (разновидности виниловых) сопоставимы с самыми дорогими отделочными материалами.

Виниловые обои на бумажной основе служат на порядок дольше.

Из недостатков следует помнить о воздухонепроницаемости винила, впрочем, при желании вы можете найти на рынке более современные разновидности отделки, которые лишены и этой проблемы.

Клеят виниловые рулоны на бумажной основе так же, как и обычные бумажные обои, поэтому для большинства не составит никакого труда поклеить полотна без специальной подготовки.

Только учтите, что слой винила существенно утяжеляет вес полотен, следовательно, обычный обойный клей тут не подойдет, нужен клей для тяжелых обоев.

Виниловые обои на флизелиновой основе – элитный вид отделки, который отличается особой прочностью за счет флизелина в качестве подкладки под винил.

Флизелин – это усовершенствованная бумага, которая состоит из модифицированных волокон целлюлозы. Она устойчива на разрыв, не впитывает влагу, не дает усадки, а значит, клеить такие обои можно стык в стык.

Собственно, технология поклейки таких полотен в принципе отличается от поклейки бумажных обоев и занимает существенно меньше времени.

Флизелиновые обои – еще одна разновидность отделочного материала, выполненного только из флизелина. Обои могут иметь фактурный рисунок, но, как правило, это ровные полотна с интересными рисунками.

Клеят их так же, как и предыдущий вариант.

Откуда начать поклейку – действуем по старинке?

Традиционно самые сложные места в процессе поклейки – это углы.

В большинстве случаев они далеки от идеала, поэтому, если начать клеить с угла полотна стык в стык, можно получить существенный перекос по вертикали.

Многие ошибочно полагают, что избежать перекосов можно, если в качестве исходной точки для оклейки стен принять окна или двери, мол, они-то, наверняка, относительно пола перпендикулярны.

Традиция клеить от окна повелась, прежде всего, из-за необходимости клеить бумажные обои внахлест. Если клеить их от окна по часовой стрелке, то места стыка будут не столь заметны.

Однако в случае с виниловыми или флизелиновыми обоями это делать совершенно не обязательно.

В идеале, если хотя бы один угол оказался ровным, можно начать от него. Но лучше всего проделать тщательную разметку по периметру стен, ориентируясь на отвес.

В этом случае вы будете заранее видеть общую картину, а кривизна углов будет не столь заметной на фоне идеально вертикальных полотен.

Если проделать разметку и клеить обои на флизелиновой основе, то нет совершенно никакого значения, откуда вы стартуете – от окна или с середины стены.

Как клеить обои в углах – запасаемся терпением!

Первое правило идеальной поклейки в углах – не клейте в угол целое полотно. В большинстве случаев это чревато нестыковкой со следующим полотном и образованием складок.

Если вы выбрали дорогой вид отделки, например, виниловые обои типа шелкография со сложным рисунком, то лучше всего предварительно выровнять углы с помощью штукатурки или шпаклевки, смотря о какой неровности идет речь.

Учтите, угол следует очень тщательно промазать клеем, чтобы полотно имело максимальное сцепление с поверхностью. С помощью шпателя или тупой стороны ножа хорошенько продавливаем лист в углу – действуйте аккуратно, чтобы не порвать полотно.

Затем с помощью резинового валика или губки избавьтесь от пузырьков воздуха.

Следующий ответственный этап – наклеивание полотна на соседнюю стену. Для начала еще раз проведите измерения – необходимо добиться того, чтобы ближайший к углу край нового полотна нахлестывался на уже приклеенное на 2-3 см, тогда как дальний от угла край шел впритык с новым.

Излишки верхнего полотна сами отпадут, а вот остатки нижнего полотна удалите, слегка отогнув верхний слой. Повторно промажьте клеем отогнутый край и как следует придавите к стене.

Если вы все сделали правильно, результат вас порадует.

Как клеить обои на внешний угол – тонкости и нюансы

В процессе выравнивания вероятно, что придется сделать несколько надрезов, дабы избежать возникновения складок. Как следует придавите материал к основе с помощью губки или шпателя и дайте время на то, чтобы клей слегка застыл.

Затем обрежьте полосу, загнутую за угол таким образом, чтобы осталась только тонкая кромка, не больше 1 см.

До того, как приступить к поклейке второго полотна, проведите замеры с помощью отвеса, чтобы определить дальний от угла край. Ориентируясь на него, наклеиваем второе полотно таким образом, чтобы в ближнем от угла крае получился нахлест не больше 5 мм. Таким образом, вы получите незаметный стык полотен.

Источник: https://remoskop.ru/kleit-vinilovye-oboi-flizelinovoj-osnove-uglah.html

Обои в углах комнаты. Как правильно клеить материал?

На первый взгляд, поклейка обоев кажется делом несложным и даже интересным: что может быть проще, чем намазать отрезок рулона готовым клеем и аккуратно прижать его к стене?

Однако во время работы появляются сюрпризы в виде неровных стен, пузырьков, разрывов и пятен. Один из таких сюрпризов — проблема с поклейкой обоев в углах. Это самое сложное в трудоёмком деле. Далее в статье мы расскажем откуда надо начинать клеить обои, а также поделимся секретами при работе в неровных местах.

Откуда начинать?

Внимание

Выбор «открывающего» угла — не первое, с чего нужно начинать ремонт. Обычно между твёрдым решением обновить внешний вид квартиры или комнаты и покупкой материалов проходит минимум неделя, в течение которой нужно избавиться от старого покрытия, выровнять стены, подготовить их к ремонту. Только после этого определяют направление поклейки.

Почему нельзя начать с любого удобного места? Можно, если стены в идеальном состоянии, а ремонтом занимается профессионал с опытом. В иных случаях начинать нужно строго с определённого места, потому что первое полотно задаёт направление всем остальным: если ошибиться с ним, дальше всё пойдёт наперекосяк.

Любителям и новичкам можно начать с дверного проёма или окна. Материалы клеят по кругу. Даже если в результате последнее полотно будет шире, чем нужно, это не будет бросаться в глаза. Такой способ поклейки спасёт при необходимости состыковки рисунка (как подбирать рисунок и обрезать обои в трудных местах, узнайте тут).

Для первого полотна нужно сделать вертикальную разметку с помощью отвеса. Если вариант от окна или дверного проёма не подходит по причине их отсутствия или неровностей, начинают с самого незаметного угла: например, того, где в будущем будет стоять шкаф. Угол нельзя считать надёжным ориентиром, но при отсутствии других вариантов лучше перестраховаться.

Вертикальная линия должна быть проведена обязательно. На стене чертят её на расстоянии, равном ширине рулона за минусом 2-3 см. Затем первое полотно приклеивают ровно по линии, а оставшиеся 2-3 см захватывают перпендикулярную стену.

Порядок действий

Первые 2-3 приклеенных полотна помогают приноровиться к процессу и понять технику. Дальше работа идёт быстрее, легче, пока дело не доходит до очередного угла.

Наружные

На наружных углах (это те, которые «выпуклые») придётся замедлиться. Процесс оклейки наружных углов очень кропотливый и проходит в несколько этапов.

Сначала нужно замерить расстояние от угла до последней наклеенной полосы и прибавить к полученной величине 2,5 см. Для точности лучше измерить и сверху, и снизу, поскольку идеально ровные углы очень редко встречаются.
После снятия размеров нужно отрезать полосу обоев необходимой ширины и приклеить.
Совет
Сначала нужно тщательно прижать широкую часть полотна, а оставшиеся 2,5 см идут внахлёст — эта часть прижимается в последнюю очередь.
Следующая полоса будет клеиться строго от угла, а имеющиеся 2,5 см от предыдущего полотна «спрячутся» под ней: так можно скрыть неровности.

Далее наглядное видео с работой на наружных углах:

Внутренние

Внутренние углы коварны тем, что при неправильной технике вместо ровненького перехода получается кривая линия, полная пузырей, вмятин, кривых заломов. Поэтому они оклеиваются так:

Замеряется расстояние от последнего полотна до уголка. К полученному значению прибавляется 1-2 см.
Следующее полотно отмеряется в соответствии с полученной шириной и аккуратно обрезается по предварительно начерченной вертикальной линии с обратной стороны.
Полотно аккуратно прикладывается к тщательно смазанной клеем стене. Его нужно хорошо прижать валиком, шпателем или подручными средствами, чтобы не образовалось пузырьков (как убрать пузыри на обоях?).

Прибавленные при замерах 1-2 см окажутся на соседней стене. Их нужно медленно и очень аккуратно срезать острым строительным ножом, придерживая свежее полотно шпателем. Главное в этом деле — не торопиться.

Далее видео про работу с внутренним углом:

Нюансы работы с некоторыми видами материалов

Метровые

Важно

Метровые обои клеить сложнее, но зато можно избежать большого количества швов. Сейчас они пользуются большей популярностью, чем узкие.

Главное правило поклейки широких обоев в углах таково: ширина захода не должна превышать 5 см. Не нужно экономить обои и приклеивать полотно целиком, иначе результат получится неудовлетворительным.

Угол выравнивается пластмассовым шпателем или чистой сухой щекой с грубым ворсом.
В самом узком месте напуска, на расстоянии 1 см от края обоев ставится отметка, вдоль которой проводится вертикальная линия.
Следующее полотно клеится с ориентиром на эту линию.
Излишки обрезаются по уже известной схеме строительным ножом.

Виниловые

Виниловые обои, в отличие от флизелиновых, нужно предварительно промазывать клеем. Порядок оклейки углов прост и понятен. Как правильно поклеить виниловый материал:

Размер полотна должен быть с учётом 5-сантиметрового нахлеста на смежную стену.
Полотно нужной ширины хорошо промазывается клеем, оставляется на 10-15 минут.
Угол необходимо прижать, удалить все излишки клея и воздуха, пройтись валиком или шпателем сверху вниз.
Следующее полотно наклеивается внахлёст и тоже крепко прижимается к стене.
Затем нужно взять строительный нож и провести ровную линию по стальной линейке, лучше снизу вверх по двум слоям обоев.
Верхний слой обоев аккуратно отодвигается, и припуски предыдущего полотна (5 см) удаляются.

Важно

Полотно возвращается на место, его тщательно проглаживают сухой тканью или резиновым валиком сверху вниз. Должен получиться ровный стык.

Флизелиновые метровые

Цельное полотно флизелиновых материалов нельзя использовать для оклейки углов целиком. Это перечеркнёт все предыдущие и последующие старания, поэтому их тоже придётся подрезать. Делается это уже по известной схеме: измеряют расстояние от края последнего наклеенного полотна, прибавляют 5 см.
Флизелиновые обои клеят только встык, поэтому замеры нужно сделать вверху, внизу и посередине. О том, как правильно клеить обои на флизелиновой основе, читайте тут.
Затем стена промазывается клеем, и только после этого полотно прикладывается к стене и прижимается сухой тряпкой или резиновым валиком.
Нельзя торопиться в этом деле: лучше внимательно и основательно разгладить обои в уголке, чтобы стены не выглядели нелепо.
Несмотря на тщательное измерение, скорее всего, на смежной стене ширина напуска будет разной.
Нужно найти самое узкое место, отмерить от края 1 см, поставить точку и провести ровную вертикальную линию с помощью отвеса. От этой линии в сторону отмеряется величина, равная ширине рулона. Снова проводится вертикальная черта.
Следующее полотно будет клеиться уже от последней начерченной вертикальной линии.
Затем нужно сделать разрез на обоих слоях обоев, аккуратно отогнуть верхнюю часть и вынуть «лишнее».
Стык аккуратно выравнивается.

О выборе обоев и об отличиях разных видов материалов читайте тут.

Как работать в неровных местах?

Есть несколько секретов, чтобы скрыть неровности углов:

Выбор флизелиновых обоев — это наиболее эластичный вариант.
Покрытия с нейтральным рисунком, который не нужно состыковывать.

Во время поклейки обоев в уголках нужно сделать минимум два слоя: для этого и делают те самые напуски по 5 см. Иногда специалисты советуют сначала проклеить уголок узкой полоской, и только потом наклеивать широкие полотна внахлёст. Для этого используют малярную сетку.

Совет

Ещё одна хитрость — можно сделать небольшие разрезы в форме ёлочки на расстоянии 5-10 см друг от друга на заступе.

Полезные рекомендации

Чтобы ремонт увенчался успехом, а внешний вид комнаты не был испорчен неровностями в углах, можно пользоваться простыми полезными рекомендациями:

Если есть возможность, лучше доверить поклейку обоев профессионалам, которые точно справятся с поставленной задачей.
Перед тем как приниматься за отделку стен, их необходимо выровнять, чтобы избежать и трудностей во время ремонта, и неприятностей в виде пузырьков, неровных стыков (как правильно состыковать обои, читайте тут, как отремонтировать обои и стыки, если они разошлись, узнайте здесь).
Если стены выравнивать не хочется или такой возможности нет, подбирают материалы с рисунком, который не нужно подгонять (как подгонять обои по рисунку?). Это может быть однотонное покрытие или абстрактное, контрастное, с мелким принтом, что даже способствует маскировке неровностей.
Нельзя спешить во время ремонта или стремиться завершить поклейку за один день: если от усталости ничего не получается, лучше отложить работу до завтра.
Окна во время оклеивания должны быть плотно закрыты.
На стыке стен не нужно пытаться наклеить целое широкое полотно, даже если отрезать придётся значительной толщины полоску. Эта полоска может пригодиться в другом месте, зато вероятность получить красивые стены увеличивается.
Срезы нужно делать только острыми лезвиями строительного ножа, а затупившиеся удалять почаще.
Лучше планировать интерьер так, чтобы сложные и неудачные места были скрыты мебелью или крупными предметами обстановки.
Если возможно, лучше начинать поклейку от дверных проёмов или окон.

Клеить обои всегда интересно и занимательно, поэтому отказываться от этого опыта и навыка в пользу покраски стен или других покрытий не стоит. Обои всегда в моде, особенно учитывая современный ассортимент. При соблюдении правильной техники поклейки углы получатся ровными, красивыми, их не придётся стыдиться.

Источник: https://okcomfort.com/steny/oboi/kak-kleit-v-uglah.html

Как клеить виниловые обои: углы внутренние и внешние

Каждый человек когда-то принимал участие в ремонте жилища. Многим приходилось клеить обои на стены или на потолки. Ничего сложного в этом вроде бы нет, но профессионалы утверждают, что поклеить обои правильно может далеко не каждый.

Поклейка виниловых обоев в углах требует особого подхода, так как ровные углы встречаются довольно редко.

Особая сложность в этом деле — наклейка обоев в углах, потому что ровные углы встречаются довольно редко.

Некоторые виды обоев требуют особого подхода, в том числе и виниловые. Итак, попробуем разобраться, как клеить виниловые обои.

Этот материал представляет собой полотна, покрытые тонким слоем полимера. Полимерный материал защищает рисунок.

Виниловые обои могут иметь поверхность ровную и рифленую, они бывают тиснеными и с вкраплениями тканевых волокон, которые придают эффект бархатной, серебряной и золотой поверхности. Вспененный винил способен скрыть некоторые дефекты стен.

Виниловые обои могут имитировать дерево и камень. Флизелиновая основа позволяет наносить клеевой состав только на стену.

Инструменты для работы

Виниловыми обоями можно отделывать стены в новостройках и при ремонте старых квартир. Перед тем как клеить виниловые обои, нужно приготовить некоторые инструменты:

Фото 1-3. Рабочие моменты оклейки виниловыми обоями угла комнаты.

Кисть или валик для нанесения грунтовочного состава на поверхность стен, а также для промазывания полотнищ клеем.
Качественный обойный клей.
Валик резиновый для приглаживания швов.
Рулетка для измерений.
Строительный уровень или отвес.
Скотч бумажный.
Ветошь хлопчатобумажная. С ее помощью удаляются излишки клея.
Острый нож и ножницы для раскроя полотен обоев.
Емкость для разведения клея.
Удобная и прочная стремянка.

Подготовительные работы

Перед тем как клеить виниловые обои, стены должны быть тщательно подготовлены к отделке. На их поверхности не должно быть видимых дефектов в виде выбоин и сколов. Возможные неровности заделываются штукатуркой и хорошо просушиваются.
Сухие стены нужно прогрунтовать.
Для этой цели используют разведенный обойный клей или специальный грунтовочный состав глубокого проникновения. Слой грунта обеспечивает более качественное сцепление обоев с поверхностью стены, убивает вредоносные бактерии, предохраняет стены от развития на них плесени.
Предварительно рекомендуется дополнительно обработать стены антигрибковым или любым антисептическим составом.
Разводится обойный клей по инструкции на упаковке. Рекомендуется выбирать клеевой состав с цветным индикатором.
При нанесении на поверхность полотен или на стену он своим цветом покажет не до конца обработанные места. На качество приклеивания это никак не влияет, просто придает дополнительное удобство в работе.
На стене размечается с помощью отвеса вертикальная линия, которая является ориентиром при наклеивании полотна.
Помещение нужно обесточить, со стен снять корпуса розеток и выключателей.
Плинтуса желательно снять, тогда не придется обои подрезать внизу.

Процесс наклеивания виниловых обоев в углу

При оклеивании стен или потолков виниловыми обоями профессионалы поступают следующим образом:

Пример оклейки обоями угла комнаты.

Перед работой необходимо убедиться в отсутствии сквозняков в помещении. Нужно выключить кондиционеры и вентиляторы, плотно закрыть все окна и форточки. Оптимальная температура в комнатах — 15-20°С.
Рулон обоев разрезается на отдельные полосы с припуском 10 см. Если в узоре есть крупные рисунки, нужно совместить их, тогда припуск будет больше.
Готовый клей, разведенный по инструкции, должен настояться в течение 10-15 минут для набухания.
Готовится полотно для наклейки. Его нужно хорошо промазать клеем и отложить на некоторое время, чтобы оно пропиталось. Если используются виниловые обои на флизелиновой основе, клей наносится не на полотно, а на стену.
На стене по отвесу проводят вертикальную линию на расстоянии от угла, равном ширине обоев за вычетом 5 см. Смазанное клеем полотно приклеивают по этой линии с нахлестом на соседнюю стену в 4-5 см.
Следующее полотно виниловых обоев наклеивается поверх предыдущего нахлеста. На соседнюю стену обои не должны заходить. Все пузырьки воздуха тщательно удаляются, полотно приглаживается к стене, особенно тщательно это нужно сделать в месте нахлеста. Делается это валиком от центра полотна к его краям сверху вниз. Клей, попавший на лицевую сторону обоев, удаляется влажной губкой или ветошью.
Для получения ровного стыка оба слоя обоев нужно аккуратно прорезать острым ножом. Делать это лучше снизу вверх по стальной линейке (фото № 1). Вместо линейки можно использовать шпатель шириной около 30 см. После выполнения разреза нужно осторожно отогнуть верхний слой обоев и удалить обрезок нижнего слоя (фото № 2). Верхний отогнутый кусок смазать клеем и плотно прижать к стене. Должен получиться аккуратный стык, который со стороны будет почти незаметным.

Клеить углы виниловыми обоями можно как внутренние, так и внешние, к которым относятся дверные и оконные откосы. Они тоже далеко не всегда бывают идеально ровными. Для их оклеивания виниловыми обоями поступают следующим образом:

Полотно наклеивается таким образом, чтобы край шириной 2-3 см заворачивался на угол. На этой полоске делается несколько надрезов, которые позволят полотну ровно лечь на угол. После приклеивания полотна эту полоску обрезают, оставляя только узенькую кромку.
По отвесу размечается вертикальная линия для приклеивания полотна виниловых обоев с другой стороны угла. Нахлест не должен превышать 5 мм (фото № 3).
После того как обои хорошо просохнут, их подрезают вверху и внизу ножом с острым лезвием. Мокрые обои режутся не всегда ровно.
Оклеенный виниловыми обоями угол можно замаскировать декоративными деталями. Ими могут быть галтели, имитирующие лепнину. Сделаны они из пенополистирола, очень легкие, сочетаются с плинтусами, наклеенными у потолка.

В целом качество выполнения работы зависит от нескольких факторов. Основные из них:

качество обоев;
правильная подготовка поверхности стены;
соблюдение температурного режима в комнате;
отсутствие сквозняков;
марка клея и правильное его разведение;
качественное нанесение клея, особенно в углах помещения.

Наклеить обои на стены — дело не очень сложное. Проблемы возникают в углах помещения. Но и с ними справиться можно своими руками. Главное — не спешить. Немаловажное значение имеет подготовка поверхности стен и правильное разведение клея. Все остальное — дело времени и старания.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-kleit-vinilovye-oboi-ygly-vnytrennie-i-vneshnie.html

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе метровые в углах?

На современном рынке предоставлен большой выбор отделочных материалов, но обои занимают лидирующие позиции. Чтобы результат вашей работы оправдал ваши ожидания, важно правильно подбирать не только рисунок, цвет, но и тип обоев. Виниловые обои на флизелиновой основе — прекрасный вариант для отделки стен помещений.

Их легко клеить, мыть, перекрашивать, при этом не нанеся вреда полотну. Тисненая текстура скроет неровности стен. Во время поклейки возникает вопрос: как клеить виниловые обои на флизелиновой основе метровые в углах? Не стоит переживать — обои с флизелиновой основой прекрасно клеятся даже в таких, казалось бы, проблемных местах, как углы.

Просто необходимо соблюдать несколько простых правил. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Виды виниловых обоев

Настенные виниловые полотна бывают двух типов — на флизелиновой и бумажной основе. Преимущества первого типа очевидны. Они более прочны, лучше скрывают неровности на стенах, да и клеить такие обои намного легче, так как клей наносится лишь на стены.

Прежде чем ответить на вопрос, как клеить углы обоями на флизелиновой основе, давайте рассмотрим, какие же виды таких покрытий существуют:

Гладкие — подойдут для кухни, ванной комнаты. Данный вид выдерживает повышенную влажность в помещениях, их можно мыть. Бывают и рельефные модели с изображением кирпичной или каменной кладки.
Твердые — хорошо пропускают воздух и самые стойкие к механическим повреждениям. Настенные полотна данного вида могут имитировать разные настенные материалы, например, плитку, штукатурку, ткани.
Вспененные — наиболее популярный вид. Такие настенные полотна имеют вспененную структуру, что позволяет им пропускать воздух. Чистить их можно влажной ветошью.
Шелкография — внешний их вид напоминает шелковую ткань. Такие полотна долговечны и прочны. Цена данного вида будет несколько выше, чем в остальных.

Преимущества виниловых обоев

В таком материале можно отметить следующие достоинства:

Разнообразие моделей — можно приобрести как в любой цветовой гамме, так и фактурные.
Улучшенная шумоизоляция, чем у бумажных.
Скрадывание недостатков. Они не требуют идеально ровных стен, небольшие ямы и трещины не будут видны под ними.

Также к перечисленным выше достоинствам стоит добавить их стойкость к влаге и механическим повреждениям, долговечность.

Важно! Краска с обоев не выделяет никаких вредных веществ, потому как изготовлена она на водной основе.

Этапы поклейки

Всю процедуру после покупки обоев и подготовки комнаты к оклеиванию можно разделить на четыре этапа.

Подготовка обоев

Для начала проверьте все рулоны на соответствие оттенков. Затем переходите к раскройке полос.

Важно! Отрезайте полосы так, чтобы рисунок при их состыковке совпадал.

Наклеивание

Этот этап является самым основным и важным, отнестись к нему необходимо с полной серьезностью. Для начала проведите на стенах точную разметку для наклеивания каждого отрезка. Далее нанесите на стену клей и приклейте полосу.

Важно! Выбирайте лишь качественный клей, который подходит для данного вида настенных полотен.

Как клеить обои возле выключателей и розеток?

Первым делом обесточьте их и снимите с них коробки. Далее наклейте полотно и сделайте крестообразный разрез в местах розеток и выключателей. Затем заверните полотно внутрь и дайте высохнуть. После этого обрежьте канцелярским ножом лишнее, установите коробки на место и подключите электричество.

Сушка

После выполнения всех вышеперечисленных этапов осталось лишь дать обоям время, чтобы они полностью просохли.

Важно! Обеспечьте отсутствие сквозняков и положительную температуру в комнате.

Как клеить углы виниловыми обоями на флизелиновой основе?

Вот мы и подошли к ответу на вопрос, как правильно клеить флизелиновые обои в углах? На самом деле, процесс несложный, необходимо лишь соблюдать некие простые правила. Мы рассмотрим, как оклеивать внутренние и внешние углы.

Внутренние:

Отмерьте расстояние от края последнего приклеенного отрезка до угла и добавьте 5 см.

Важно! Производите замеры в трех местах, так как угол может быть неровным, возьмите самое большое из получившихся значений.

Подготовьте полосу получившейся ширины.
Промажьте клеем для флизелиновых обоев стену и угол.
Приклейте полотно.
Разгладьте полосу в углу и на стене, используя сухую тряпку или резиновый валик.

Важно! Сделайте на расстоянии 5-10 см друг от друга несколько горизонтальных разрезов, если обои морщатся в некоторых местах.

Чаще всего ширина напуска обоев, из-за кривизны угла, неодинакова. Найдите самый узкий участок, отступите 1 см от края полосы в направлении к углу. От данной точки отмерьте расстояние, которое соответствует ширине рулона и, используя отвес, проведите вертикальную линию через эту точку. С этого места и начинайте клеить следующий отрезок.
Используя металлическую линейку, острый нож и малярный шпатель, произведите подрезку шва.

Важно! Производите подрезку сразу двух полотен, чтобы не появились расхождения в линиях разреза.

Удалите излишки обоев. Сначала верхний слой, а затем — отвернув слегка верхнее полотно, нижний.

После соблюдения всего процесса ваши полотнища образуют невидимый стык. Осталось лишь его тщательно пригладить, для этого используйте резиновый валик.

Внешние

Как клеить внешние углы обоями на флизелиновой основе? Такие углы встречаются не во всех комнатах, но все же их можно встретить довольно часто. Весь процесс оклейки практически не отличается от технологии оклейки внутренних углов:

Для начала подготовьте полотно, которое соответствует расстоянию от крайнего отрезка до угла плюс около 5 см на заворот.
Далее отмерьте расстояние для поклейки следующего отрезка от самой близкой точки заворота к углу.
Приклейте полотно внахлест на заворот, который образовался.
Затем подрежьте швы острым канцелярским ножом и удалите ненужные части.

Важно! Оклеивать наружный угол можно и одним полотном, но только при условии ровного угла. Уровень расхождение максимум 2-4 мм.

Видеоматериал

Как правильно клеить флизелиновые обои в углах и не только — мы рассмотрели в данной статье.

Как оказалось, в оклеивании углов нет ничего сложного — имея небольшую практику, вы с легкостью справитесь с выполнением этой работы.

Просто следуйте всем вышеуказанным советам, и ваша комната будет выглядеть превосходно, а качество виниловых обоев на флизелиновой основе будет радовать вас долгие годы. Удачного вам ремонта!

Источник: https://serviceyard. net/stroitelstvo-i-remont/kak-kleit-vinilovyie-oboi-na-flizelinovoy-osnove-metrovyie-v-uglah.html

Как клеить обои в углах – без складок и кривых линий + Видео

Разновидности обоев – выбираем актуальные материалы

его можно неоднократно мыть, даже с применением моющих средств;
вспененный винил можно красить до 10 раз;
винил не выцветает, не пропускает влагу;
декоративный эффект в случае с шелкографией или плотными обоями (разновидности виниловых) сопоставимы с самыми дорогими отделочными материалами.

Виниловые обои на бумажной основе служат на порядок дольше. Из недостатков следует помнить о воздухонепроницаемости винила, впрочем, при желании вы можете найти на рынке более современные разновидности отделки, которые лишены и этой проблемы. Клеят виниловые рулоны на бумажной основе так же, как и обычные бумажные обои, поэтому для большинства не составит никакого труда поклеить полотна без специальной подготовки.

Только учтите, что слой винила существенно утяжеляет вес полотен, следовательно, обычный обойный клей тут не подойдет, нужен клей для тяжелых обоев.

Виниловые обои на флизелиновой основе – элитный вид отделки, который отличается особой прочностью за счет флизелина в качестве подкладки под винил. Флизелин – это усовершенствованная бумага, которая состоит из модифицированных волокон целлюлозы. Она устойчива на разрыв, не впитывает влагу, не дает усадки, а значит, клеить такие обои можно стык в стык. Собственно, технология поклейки таких полотен в принципе отличается от поклейки бумажных обоев и занимает существенно меньше времени.

Дело в том, что клей наносится только на стену. Нет никакой необходимости наносить его на полотна и ждать, пока они впитают его и разбухнут. Чтобы стыки были идеальными, требуется очень тщательная разметка. Флизелиновые обои – еще одна разновидность отделочного материала, выполненного только из флизелина. Обои могут иметь фактурный рисунок, но, как правило, это ровные полотна с интересными рисунками. Клеят их так же, как и предыдущий вариант.

Откуда начать поклейку – действуем по старинке?

Традиционно самые сложные места в процессе поклейки – это углы. В большинстве случаев они далеки от идеала, поэтому, если начать клеить с угла полотна стык в стык, можно получить существенный перекос по вертикали. Многие ошибочно полагают, что избежать перекосов можно, если в качестве исходной точки для оклейки стен принять окна или двери, мол, они-то, наверняка, относительно пола перпендикулярны.

Однако и это далеко не всегда так – проверить оконные и дверные рамы на погрешности можно с помощью самого обычного отвеса. Вполне возможно, что вы будете удивлены, как вы раньше уживались с такой кривизной. Традиция клеить от окна повелась, прежде всего, из-за необходимости клеить бумажные обои внахлест. Если клеить их от окна по часовой стрелке, то места стыка будут не столь заметны. Однако в случае с виниловыми или флизелиновыми обоями это делать совершенно не обязательно.

В идеале, если хотя бы один угол оказался ровным, можно начать от него. Но лучше всего проделать тщательную разметку по периметру стен, ориентируясь на отвес. В этом случае вы будете заранее видеть общую картину, а кривизна углов будет не столь заметной на фоне идеально вертикальных полотен. Если проделать разметку и клеить обои на флизелиновой основе, то нет совершенно никакого значения, откуда вы стартуете – от окна или с середины стены.

Как клеить обои в углах – запасаемся терпением!

Первое правило идеальной поклейки в углах – не клейте в угол целое полотно. В большинстве случаев это чревато нестыковкой со следующим полотном и образованием складок. Если вы выбрали дорогой вид отделки, например, виниловые обои типа шелкография со сложным рисунком, то лучше всего предварительно выровнять углы с помощью штукатурки или шпаклевки, смотря о какой неровности идет речь.

Если же отклонения не столь заметны, то скрыть мелкие неровности можно с помощью нахлеста. Для начала на одну из стен, которая упирается в угол, клеим полотно таким образом, чтобы оно заходило на соседнюю плоскость максимум на 4 см. Учтите, угол следует очень тщательно промазать клеем, чтобы полотно имело максимальное сцепление с поверхностью. С помощью шпателя или тупой стороны ножа хорошенько продавливаем лист в углу – действуйте аккуратно, чтобы не порвать полотно. Затем с помощью резинового валика или губки избавьтесь от пузырьков воздуха.

Затем с помощью отвеса определяем вертикальную линию, которая проходит в месте нахлеста сверху донизу. Аккуратно отмечаем ее карандашом и с помощью линейки и острого ножа прорезаем два слоя обоев одновременно. Излишки верхнего полотна сами отпадут, а вот остатки нижнего полотна удалите, слегка отогнув верхний слой. Повторно промажьте клеем отогнутый край и как следует придавите к стене. Если вы все сделали правильно, результат вас порадует.

Как клеить обои на внешний угол – тонкости и нюансы

С помощью нахлеста решается и проблема с оклейкой внешних углов. Только процесс выглядит несколько иначе. Первое полотно наклеивается таким образом, чтобы один край заворачивался за угол на несколько сантиметров. В процессе выравнивания вероятно, что придется сделать несколько надрезов, дабы избежать возникновения складок. Как следует придавите материал к основе с помощью губки или шпателя и дайте время на то, чтобы клей слегка застыл. Затем обрежьте полосу, загнутую за угол таким образом, чтобы осталась только тонкая кромка, не больше 1 см.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Виниловые обои на флизелиновой основе популярны как среди профессиональных дизайнеров, так и у тех, кто решил обновить интерьер самостоятельно. Работать с такими обоями легко – они плотные по структуре, практически не тянутся и не дают усадку.

Выбираем и комбинируем полотна

Обои данного типа подходят для декорирования стен в любом помещении. Для жилых комнат и коридоров можно выбрать фактурные обои на вспененной основе, а вот для кухни лучше подобрать гладкие. За ними легко ухаживать, виниловый внешний слой устойчив к влажной уборке и к обработке стен пылесосом.

Виниловыми обоями на флизелиновой основе часто зонируют пространство. Главное – правильно подобрать полотна, подходящие по стилю и цветовой гамме. Выбирать совместимые варианты лучше из одной коллекции. Например, оформить комнату обоями из коллекции Bindi от Eijffinger. Эта коллекция состоит из ярких полотен с пёстрым узором, который уравновешивается более спокойными вариантами. Для любителей чётких линий и контрастных цветовых решений подойдут обои из коллекции AP 1000 by Porsche Design Studio от бренда Architects Paper.

Когда стилистическое решение найдено, можно приступать к поклейке.

Шаг 1. Подготовка стен

Виниловые обои на флизелиновой основе универсальны: их можно клеить на гипсокартон, штукатурку, голый бетон или ДСП. Флизелин хорошо скрывает мелкие неровности стен, не даёт расходиться трещинам. Но если на стенах присутствуют дефекты, лучше зашпаклевать их или выровнять всю стену.

Рекомендуем: Не пренебрегайте таким этапом подготовки стен, как грунтовка. Специальные растворы существенно улучшают адгезию полотен к стене, а также содержат в своём составе вещества, препятствующие развитию плесени.

Шаг 2. Необходимые инструменты

Для работы с обоями понадобятся:

уровень или отвес;

ведро и поддон для клея;

рулетка или длинная линейка;

структурный валик;

валик для прокатки стыков;

ветошь;

кисть для клея;

ножницы и строительный нож;

пластиковый и широкий металлический шпатели.

Шаг 3. Клей

Для виниловых полотен на флизелиновой основе нужно купить специальный клей. Его следует развести водой в пропорциях, указанных на упаковке. Клей набухает быстро, обычно достаточно 10-15 минут.

Шаг 4. Разметка

Стены и углы редко бывают идеальными. Чтобы обои ложились ровно, нужно при помощи уровня или отвеса отбить вертикальную линию, по которой будет ложиться первая полоса обоев. Если пространство оформляется разными полотнами, необходимо заранее разметить зоны оклейки.

Шаг 5. Раскрой рулона

Тут есть два варианта:

Вымерять высоту стены и сразу раскроить весь рулон. Важно отрезать первую полосу с припуском 3-5 см, а все последующие подгонять под неё, чётко состыковав рисунок. Если подбор рисунка не требуется, можно сразу раскраивать рулон.

Отрезать полосы от рулона в процессе приклеивания. Так как клей наносится только на стену, такой метод может существенно сократить время на весь процесс.

Шаг 6. Монтаж полотен

Поскольку такие обои клеятся встык, начинать процесс можно с любого участка стены.

С помощью структурного валика клей наносится на стену плотным слоем. Далее вдоль отмеченной вертикали следует приложить первую полосу, оставив небольшой припуск вверху. После этого необходимо выгнать воздух из-под полотна пластиковым шпателем, продвигаясь от потолка к полу и от центра к краям. Затем с помощью широкого металлического шпателя нужно сформировать загиб верхнего края полосы, хорошо вдавив обои под багет. Отрежьте острым ножом излишки и ещё раз вдавите верхний край обоев.

Следующую полосу нужно клеить встык, предварительно прокатав края полотен прижимным валиком. Виниловые обои на флизелиновой основе легко подтягиваются в нужном направлении без деформации полотна, главное – следите за совпадением рисунка.

Для правильной оклейки угла комнаты нужно монтировать полосу, завернув её на 5 см. Следующую полосу следует наклеить на заворот внахлёст. Затем проведите острым лезвием вертикаль, сформировав чёткий стык, и удалите излишки.

После того как все полотна приклеены, необходимо дать им просохнуть. Для этого закройте комнату, исключив возможность сквозняков.

Как клеить флизелиновые обои в углах + видео

Клеить современные обои – дело несложное. С этим справится даже новичок ремонтного дела. Но, если монтировать полотна на гладкие стены легко и просто, то с углами придется повозиться. Именно углы становятся тем камнем преткновения, который тормозит весь процесс и требует больших усилий. Чаще остальных в ремонте используются флизелиновые обои или виниловые полотна на флизелиновой основе.

Особенности материала

Обои, полностью состоящие из флизелина, отличаются простотой монтажа и прочностью. Они изготовлены из нетканой целлюлозы с добавлением синтетических компонентов. Целлюлозная составляющая дает обоям эластичность и воздухопроницаемость, а синтетика добавляет прочности. Такие обои намного сложнее порвать, чем винил на основе бумаги, например. К тому же, они совершенно не мнутся, на поверхности не остается загибов.

Флизелиновые обои имеют ряд преимуществ перед другими покрытиями:

Их особенностью является хорошая сцепляемость с клеем и с любым материалом стен. Такие полотна не нужно обрабатывать клеящим составом, его наносят только на стены. То же касается и винила на флизелиновой основе.
Полезным качеством флизелина считается его устойчивость к растяжению. Материал не усаживается после высыхания клея, не изменяются размеры полотна. Благодаря этому, стыки не расходятся, и швы между полосами остаются невидимыми. Особенно полезна эта особенность для обоев, предназначенных под покраску, так как окрашивание делает еще заметнее все дефекты стен.
Флизелин нельзя мыть, но можно окрашивать. А вот винил на основе целлюлозы можно даже чистить моющими средствами, он также хорошо поддается окрашиванию.
Благодаря объемности целлюлозных волокон, такие обои выравнивают стены, скрывают небольшие неровности. Прочные синтетические компоненты устойчивы к разрыву, это позволяет флизелиновым обоям армировать стены. Они не допускают растрескивания, удерживая штукатурку.
Обои на флизелиновой основе легко снимаются, их двухслойность позволяет оставить подложку на поверхности и использовать ее в качестве основы для новых покрытий.

Монтаж обоев на стены

Как клеить обои в углах

Для того чтобы качественно оклеить углы, сначала нужно разобраться с их видами. Углы бывают:

Внутренние – каждая комната имеет, по крайней мере, несколько таких углов (в стандартной планировке – четыре). Очень важным фактором является правильность этих участков. Если угол неровный, имеет перепады, «западает», метод наклеивания обоев будет отличаться от стандартного.
Внешние углы в квартирах стали встречаться чаще с появление гипсокартона – это разнообразные ниши, арки, колонны и прочие декоративные элементы. Также сюда относятся дверные и оконные откосы, если, конечно, предусмотрено заводить обои на эти участки.

Простой способ

В таком случае и во внутренних, и во внешних углах обои клеятся одинаково – просто оборачиваются цельным полотном обоев. Главное – не натягивать покрытие, после высыхания оно может вернуться к первоначальным размерам и форме. Если по обоям пошли небольшие морщины, допускается сделать несколько горизонтальных надрезов в углу. Это поможет выровнять покрытие, а резы после высыхания не будут заметны.

Стандартный метод оклеивания углов

Надежнее клеить обои в углах методом «нахлеста». Суть его состоит в следующем:

После оклеивания прилегающей стены в трех точках измеряют расстояние до угла.
По самому большому из трех полученных значений отрезают полосу – ее ширина равна наибольшей цифре плюс 2-3 см для нахлеста.
Стену хорошо промазывают клеем, особенно уделяя внимание углу (лучше использовать кисточку).
Подготовленный отрезок обоев прикладывают в угол, совмещая стык с предыдущим полотном.
Образовавшийся на смежной стене нахлест тщательно прижимают, заправляя обои в угол пластиковым шпателем.
Для более плотного прилегания край обоев можно подрезать – делают короткие горизонтальные резы через каждые 5 см.
Подрезают нижний и верхний край обоев, используя металлический шпатель и острый нож.
От самого узкого места нахлеста отступают около одного сантиметра в сторону угла, делают отметку.
Ориентируясь на отметку, проводят в этом месте вертикальную линию, используя отвес или уровень.
Готовят следующую полосу (если нужно, подбирают рисунок).
К смазанной клеем стене прикладывают полосу, совмещая ее край с проведенной ранее линией в углу.
Разравнивают полосу, выгоняя воздух и излишки клея. Обрезают под потолком и у пола.

Совет! Учитывая немалую толщину обоев на флизелиновой основе, нахлест может быть слишком заметным.

Откосы не обязательно клеить обоями, на видео показано, как их можно красиво подрезать на углах:

Метод «подрезания» углов

Работу выполняют в такой последовательности:

Повторяют первые семь пунктов из предыдущей инструкции – полосу приклеивают с напуском на следующую стену. Только в этом случае напуск делают побольше – 5-7 см.
От угла отступают расстояние, равное ширине рулона за вычетом одного сантиметра.
С помощью отвеса или уровня проводят в этой точке вертикальную линию.
Отрезают от рулона полосу и прикладывают ее к смазанной клеем стене, совмещая край с проведенной полосой.
Второй край накладывают на предыдущую полосу с нахлестом, прижимают обои и разравнивают их.
Тщательно заталкивают шпателем обои в угол, еще раз все выравнивая.
Посередине нахлеста вертикально прикладывают металлическую линейку, берут очень острый нож и без отрыва ведут линию по краю линейки. Очень важно, чтобы линия была проведена одним движением.
Снимают обрезок верхнего полотна, отгибают край нижнего и тоже удаляют лишнее.
Оба края подмазывают клеем и складывают встык. Можно немного подтянуть полотно в нужную сторону так, чтобы не было ни зазора, ни нахлеста.
Прокатывают валиком для стыков.

Совет! Лучше вместо линейки использовать небольшой металлический шпатель 10-15 см

Заключение

Весь процесс оклеивания комнаты флизелиновыми обоями можно посмотреть на видео:

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе видео и фото

Виниловые обои на флизелиновой основе становятся всё более популярными при ремонте квартир и домов и это не удивительно, они сочетают в себе много положительных качеств.

Виниловые обои хорошо держат цвет и не выгорают со временем, как бумажные, слой поливинилхлорида плохо пропитывается водой, а это значит их можно мыть. Рельефные виниловые обои имеют эффект звукопоглощения, что добавляет комфорта в комнате.

Обои на флизелиновой основе не нужно мазать клеем, во время наклеивания. Флизелин хорошо впитывает клей, можно нанести клей на стену и приложить к ним обои, этого будет достаточно, чтобы получить качественно отделанные стены. Такая технология имеет несколько преимуществ, во-первых стены клеятся быстро и легко, а во-вторых вы можете делать напуски на потолок и пол, не боясь их запачкать.

Благодаря тому, что не нужно намазывать обои клеем, обои на флизелиновой основе очень просто клеятся на потолок. Достаточно намазать клеем поверхность и аккуратно прикладывать обои, постепенно их разглаживая шпателем.

Виниловые обои состоят из двух слоев, наружный виниловый и нижний — на флизелиновой основе. Во время следующего ремонта, когда захотите сменить обои, достаточно снять верхний виниловый слой, а на оставшийся флизелин наклеить новые обои. Учитывая это, нужно хорошо подготовиться к первой оклейке стен и потолков виниловыми обоями.

Нужно хорошо подготовить основание, счистить все лишние элементы, прогрунтовать поверхность, чтобы не появлялась плесень и грибок, ведь виниловые обои не пропускают воздух и под ними может заводится сырость. Далее нужно хорошо зашпаклевать стены и потолки, чтобы не было ни трещин, ни ямок, ни бугорков. Шпаклевку желательно брать хорошего качества, ведь мы клеим виниловые обои на флизелиновой основе на несколько ремонтов и во время следующего ремонта нам не нужно будет шпаклевать основание заново.

Если у вас ровная поверхность, наносить несколько слоев шпаклевки не требуется, виниловые обои на флизелиновой основе можно клеить и на бетонную стену, и на гипсокартон. Достаточно просто зашпаклевать мелкие ямки.

По той же причине, берите клей более качественный, для тяжелых обоев, чтобы оставшееся флизелиновое основание послужило прочной основой для новых обоев. Для виниловых обоев нужно брать флизелиновый клей, поскольку основание, которое приклеивается к стене сделано из флизелина и именно такой клей даст наилучший результат.

Фото поклейки виниловых обоев встык, инструмент для поклейки обоев

Инструмент для поклейки обоев на флизелиновой основе

Итак, мы купили обои и клей, стены загрунтовали и высушили, пора приступать к поклейке обоев. Для этого нам понадобится инструмент.

Малярный валик, со средним или коротким ворсом, для нанесения клея на стены и потолок.
Маленькая кисточка, промазывать стыки клеем, если пропустили участок.
Резиновый валик или пластиковый шпатель, разглаживать наклеенные обои.
Маленький резиновый валик, раскатывать стыки между обоями.
Строительный уровень или отвес, карандаш или маркер, сделать вертикальную отметку на стене.
Емкость для клея.
Какой либо предмет для размешивания клея, это может быть дрель со специальной насадкой для клея, специальный клеевой венчик или, на крайний случай, любая палка или толстая проволока.
Нож и ножницы, нарезать полотна обоев и отрезать лишние куски.

Как клеить виниловые обои на стену

Вооружившись инструментом, можно приступать к поклейке виниловых обоев. Начинать клеить виниловые обои нужно от окна, с помощью отвеса или уровня проведите вертикальную линию по стене, это будет отправная точка, от которой вы будете оклеивать всю комнату. Намажьте стену от потолка до пола, шириной чуть больше чем ширина рулона. Как правило, большинство виниловых обоев на флизелиновой основе делают либо узкими, по 57 сантиметров, либо широкими — метровыми.

Видео-урок инструкция как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Your browser does not support the video tag.

Перед наклеиванием обоев необходимо снять все розетки и выключатели, также желательно по выкручивать все шурупы, на которых висели картины и шкафчики.

Когда намажете стену клеем, сразу же прикладывайте рулон обоев к стене, нарезать обои полотнами не обязательно, можно отрезать рулон у пола, когда наклеите полотно на стену. Если у вас виниловые обои без рисунка, так можно существенно сэкономить, каждое новое полотно, будет начинаться от окончания прошлого полотна. Даже если у вас виниловые обои с рисунком, всё равно клеить обои намного легче, когда они свернуты в рулон и вы по мере приклеивания раскатываете рулон.

Клеить виниловые обои на флизелиновой основе нужно только встык, прикладывая новое полотно к краю уже приклеенного полотна. Дело в том, что обои на флизелиновом основе не дают усадку при высыхании, как вы их наклеили, так они и останутся, поэтому нет необходимости клеить виниловые обои внахлест и делать напуски на потолок и на плинтус, как это делается с бумажными обоями.

Бывают ситуации, когда нужно совместить два полотна вместе и сделать это встык не получается, как правило такое происходит в углах комнаты и когда сводятся вместе первое и последнее полотно. В таких случаях наклеиваем обои внахлест, берем острый нож и уровень (длинную линейку), прикладываем уровень к шву, так чтобы край уровня попадал на оба полотна и аккуратно прорезаем ножом оба полотна, убираем отрезанные полоски и промазываем клеем под швом и заглаживаем резиновым валиком или шпателем.

Наклейка виниловых обоев в углах самый сложный и ответственный процесс, вывести углы в комнате идеально практически невозможно, а любой дефект приведет к волнистому краю полотна. Поэтому специалисты рекомендуют наклеивать полотно в углу, так чтобы оно находило на вторую стену примерно на 5-7 сантиметров, следующее полотно наклеивайте внахлест и прорезайте стык ножом. Прежде чем клеить следующее полотно необходимо с другой стороны от стыка провести вертикальную линию, чтобы это полотно приклеилось вертикально.

Фото как клеить виниловые обои на флизелиновой основе на потолок

Как клеить обои на флизелиновой основе на потолок

Технология поклейки виниловых обоев на потолок очень похожа на описанную выше, даже проще. Вы можете клеить виниловые обои самостоятельно. Начертите линию параллельную стене, промажьте клеем участок потолка под полотном, прикладывайте край рулона к потолку разглаживая валиком и постепенно разворачивайте рулон, следя чтобы край обоев постоянно находился на линии. Когда дойдете до стены, просто отрежете ножом рулон от полотна и продолжайте дальше.

Таким способом можно клеить виниловые обои на флизелиновой основе в любой комнате, и в кухне, и в зале, и даже в ванной комнате.

Как клеить флизелиновые обои в углах (неровных и пр) комнаты правильно + видео

Добавил(а): Оксана 30 июня

Флизелиновые обои – это обои, при изготовлении которых используется нетканый целлюлозный материал флизелин. В отличие от бумажных аналогов такие обои великолепно моются, позволяют скрыть даже достаточно заметные неровности стен и в течение долгого времени сохраняют привлекательный внешний вид. Да и процесс поклейки флизелиновых обоев достаточно прост — материал это довольно послушный, не «стягивается» ни по горизонтали, ни по вертикали и практически ни дает «пузырей». И даже в таких «проблемных» местах. как внешние и внутренние углы, флизелиновые обои наклеиваются без особых проблем – для этого при поклейке достаточно соблюдать несколько простых правил.

Как клеить флизелиновые обои на внутренние углы

Первое, что нужно сказать о поклейке флизелиновых обоев в углах (как внешних, так и внутренних), — нельзя пытаться оклеить угол цельным полотном обоев. Другими словами, не пытайтесь перекрыть одним полотном обе прилегающие к углу стены. В противном случае довольно велика вероятность того, что в углу обои «поведет», причем образовавшиеся складки будет практически невозможно разгладить без подрезки, которая наверняка испортит внешний вид обоев. Но даже если этого не произойдет, кривизна угла (а к несчастью большинство углов в наших квартирах кривые) отразится на расположении полотна, а поскольку флизелиновые обои клеятся «встык», все следующие полотна тоже придется клеить не по уровню.

Правильная технология поклейки флизелиновых обоев на внутренние углы следующая:

Отмеряем расстояние от края последнего наклеенного полотна до угла и прибавляем к нему 5 сантиметров. Полотнище именно такой ширины необходимо будет подготовить для наклейки в угол.

Отмеряем расстояние от края последнего наклеенного полотна до угла

Поскольку угол может быть кривой, то замер расстояния лучше провести в трех точках: низу, посередине и вверху стены. Для расчетов, естественно, нужно взять наибольшее из получившихся значений.

Когда полотнище необходимой ширины готово тщательно промазываем стену и угол клеем для флизелиновых обоев. Учтите, что при поклейке флизелиновых обоев клей наносится только на стены.
После того, как полотно наклеено, следует очень тщательно с помощью резинового валика или сухой тряпки разгладить обои в углу и на следующей стене.

С помощью резинового валика или сухой тряпки разгладить обои в углу и на следующей стене

Если обои в некоторых местах «морщатся» можно сделать несколько горизонтальных надрезов на расстоянии 5-10 сантиметров друг от друга.

Необходимо найти наиболее узкий участок и именно в этом месте сделать отметку
Вероятнее всего из-за кривизны угла ширина напуска обоев за углом будет неодинаковой. Необходимо найти наиболее узкий участок и именно в этом месте сделать отметку, отступив 1 сантиметр от края обоев по направлению к углу. От полученной точки отмеряем расстояние равное ширине рулона и через эту точку с помощью отвеса проводим вертикальную линию. Именно от нее и нужно будет начинать клеить следующее полотно.

Учтите, что клеить это полотно необходимо «внахлест» на предыдущее полотно.

Когда оба полотна наклеены, остается с помощью ножа для обоев и металлической линейки малярного шпателя сделать «подрезку шва». Подробнее с технологией «угловой подрезки» можно ознакомиться, посмотрев следующее видео.

Видео об угловой подрезке обоев

Очень важно при этом «в один прием» прорезать оба обойных полотна, поскольку в противном случае могут появиться расхождения в линии разреза.

Для того чтобы разрез получался ровным и обои под ножом «не тянулись»? нужно периодически отламывать затупившийся кончик обойного ножа по специально нанесенным на лезвие меткам.

После подрезки остается удалить излишки обоев. Верхний слой можно снять без проблем, а нижний – слегка отвернув небольшую часть верхнего полотнища.

Если вы все сделали правильно, то полотнища образуют между собой практически незаметный стык, который останется тщательно пригладить с помощью резинового валика.

Клеим на внешние углы

Наружные или внешние угла встречаются не во всех комнатах, но, тем не менее, их можно встретить достаточно часто. Технология наклейки флизелиновых обоев на такие углы практически не отличается от способа оклейки углов внутренних.

Технология оклейки внешнего угла почти не отличается от способа оклейки углов внутренних

Первым делом отмеряем расстояние до угла от крайнего полотнища и готовим новый лист обоев таким образом, чтобы после наклейки они «завернули» за угол не более чем на 5 сантиметров. От самой близкой к углу точки заворота отмеряем расстояние для поклейки следующего полотна (ширина рулона минус 1 сантиметр). Клеим полотно «внахлест» на образовавшийся заворот, после чего производим подрезку шва обойным ножом и удаление ненужных частей обоев.

Если внешний угол достаточно ровный (определить это можно с помощью отвеса) можно попробовать оклеить его «одним полотном». Но учтите, что расхождение уровня в этом случае не должно превышать 0,2-0,4 сантиметра. В противном случае лучше клеить флизелиновые обои по описанной выше технологии.

Как видите, в оклеивании углов флизелиновыми обоями нет ничего сложного, так что после небольшой практики вы отлично сможете справиться с этой работой. Удачного вам ремонта!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как клеить флизелиновые обои

Чтобы обои выглядели идеально, нам нужна идеальная стена. Во-первых, он должен быть гладким, ровным и без трещин. Флизелиновые обои не скроют неровностей, а наоборот — приклеятся к стене и подчеркнут все недостатки. Стена также должна быть чистой и сухой. Наклеенные обои обладают заметной прочностью, поэтому их нельзя наклеивать на слои старой краски или обоев, потому что они легко отслаиваются.

Нам понадобится

Подложка, клей, защитная пленка, емкость для клея, валик или кисть для клея, резак, кисть меньшего размера, маленький резиновый валик, карандаш, спиртовой уровень, металлическая линейка, клещевой инструмент, рулетка, лестница, мягкая ткань, губка .

Направляющая для подвешивания

Чтобы избежать беспорядка, мы должны сначала покрыть пол фольгой, чтобы защитить его. Подготавливаем стену, нанося предварительный слой грунтовки на всю стену.Он защитит стену от впитывания влаги, улучшит основание и впитываемость. Это гарантирует, что обои будут равномерно приклеиваться к поверхности, а проникновение позволит легче снимать обои в будущем, поскольку это предотвратит проникновение клея через стену. На рынках товаров для хобби есть много разных видов и брендов лакокрасочных материалов, и если вы не уверены, какой из них выбрать, мы обращаемся за помощью к персоналу.

Пока подсыхает грунт, проверяем номер партии на рулонах.Этот номер гарантирует, что все рулоны принадлежат к одной серии и имеют одинаковый цвет.

Начнем работу рядом с окном. Мы сделаем несколько отметок спиртовым уровнем на левом краю области, которую хотим покрыть. Далее измеряем высоту потолка и прибавляем по 5-10 см вверх и вниз в качестве резерва, после чего можем вырезать первую полосу. Проверяем полоску с остальной частью рулона, кладя их рядом, если узор совпадает, так мы также выясним, какой длины должны быть полосы.Не забудьте сделать их немного длиннее (запас 10 см) — после навешивания нахлесты будут обрезаны. Затем мы равномерно приклеиваем стену клеем — не всю поверхность, а только ту область, которая будет покрывать первую полосу. Затем прикрепляем верх полоски к стене и приклеиваем по сделанным нами отметкам. Мы выравниваем верх и низ первой длины, прежде чем «разгладить» обои, клей еще не высох, поэтому мы все еще можем отрегулировать его, чтобы он идеально сидел на своем месте (это благодаря качеству нетканого материала, а также потому что мы наносим клей только на стену).

С помощью инструмента для наклеивания сглаживаем обои — от середины к краям — таким образом мы удалим все пузырьки воздуха и неровности. Затем наклеиваем клей на место, где будет висеть вторая полоска. Полоски нужно приклеить друг к другу. Смыкающиеся края полосок тщательно прижимаем резиновым валиком, начиная сверху, прокатывая вниз. Излишки клея необходимо немедленно удалить влажной губкой и тряпкой. Никогда не трите обои! Наклеивая последнюю полосу в угол, оставляем внахлест по длине 3-4 см.Затем вешаем полоску и прижимаем ее краем клещевого инструмента к углу. Затем линейкой и фрезой вырезаем нахлест. И снова сглаживаем границу. Затем мы вырезаем все перекрывающиеся части сверху и снизу всей стены с помощью линейки и резака и сглаживаем края с помощью инструмента для оклейки бумаг. Затем проверяем все края и границы наклеенных полосок. Для последних корректировок и деталей мы будем использовать небольшую кисть с клеем, ткань и резиновый валик.

Всегда читайте инструкции производителя, прежде чем начинать повешение.

Розетка

Если у нас на стене есть розетка, надо выключить предохранители и снять корпус так, чтобы в стене остался только корпус вилки. Наклеиваем обои нормально поверх дырки. Затем делаем над отверстием поперечный надрез и аккуратно начинаем снимать обои резаком. Мы должны сделать отверстие в обоях немного меньше корпуса, и когда мы вернем его на место, он будет выглядеть идеально.

Допуск

Не забывайте, что все обои изготавливаются с определенным допуском по правильности рисунка, что обусловлено технологией производства. Так что нет ничего необычного в том, что узор идеально сочетается под потолком, но в нижних частях есть небольшая разница в несколько миллиметров. Восприимчивый глаз заметит, но будьте уверены, что это нормально, и обычно об этом будете знать только вы. Поэтому хорошие мастера корректируют выкройки на уровне глаз.

Сушка

И последнее, но не менее важное! Чтобы обои сохли равномерно, не открывайте окна в комнате, не перегревайте и не допускайте продувки воздуха. В противном случае сушка будет неравномерной, а полоски будут торчать по краям.

Ян Словак
[email protected]

Другие статьи

Материал обоев

Дизайн — не единственный решающий фактор при покупке обоев.Обои изготавливаются из разных материалов, с разными свойствами или …

Что такое Repeat

Слово «Повторить» встречается всякий раз, когда у вас есть обои с повторяющимся узором.Это важный показатель, влияющий на общую сумму …

Все об установке обоев и проблемах

Фото: Жемчужная нить Mural Wallpaper

Наклеить обои? Вы нашли полное руководство, необходимое для решения этой задачи. Когда вам нужно выбрать клей для обоев, подготовить стены, разрезать бумагу, повесить и сопоставить узоры, все может немного запутаться.Однако, если вы устанавливаете обои в первый раз, нет причин расстраиваться. Следуя этим простым и исчерпывающим рекомендациям, вы сможете полностью решить эту задачу. Ознакомьтесь с полным руководством по установке и устранению неполадок обоев, и приступим!

Какими вы представляете свои стены после завершения установки новых обоев? Потрясающе, правда? Мы тоже делаем это, и это именно то, в чем мы поможем вам с этим подробным руководством.В этой статье мы подробно объясняем все аспекты, которые необходимо учитывать при установке обоев. Кроме того, мы дадим вам несколько советов по устранению неполадок, которые вы должны внимательно прочитать, чтобы избежать возможных ошибок.

О чем мы расскажем в этом руководстве по установке обоев и устранении неполадок:

1. Знакомство с материалом ваших обоев: шелковые обои, флизелиновые обои

2. Материалы, которые вам понадобятся, чтобы профессионально установить обои.

3. Подготовка стен: очистка стен, удаление старых покрытий стен, вечерние поверхности стен, работа с пористыми стенами.

4. Клей для обоев: выбор типа клея.

5. Выравнивание, измерение и обрезка обоев для достижения отличных результатов.

6. Нанесение клея для обоев: инструкции по нанесению и особенности нанесения пасты.

7. Наклеивание обоев: от первой полосы до высыхания.

8. Устранение неисправностей: пятна, открывающиеся пары, зазоры, затенение, рисунки, падающие или поднимающиеся, просвечивающие, пузыри и волдыри.

Прочтите полное руководство по установке наших флизелиновых обоев и наших нежных шелковых обоев, а также загрузите наш краткий контрольный список, когда вы это сделаете!

Загрузите контрольный список для установки обоев здесь

1. Знакомство с материалом обоев

Установка обоев — это следование правильному протоколу. На рынке доступно множество различных типов обоев. В Forest Homes мы выбираем шелковые обои и флизелиновые обои из-за широкого спектра применения этих материалов.Давайте разберемся, в чем разница между этими обоями.

Шелковые обои

В шелковых обоях ткань плотно сплетена, что придает им прекрасную текстуру. Шелковые обои придадут фантастический и элегантный вид любому интерьеру, добавив пространству тепла и уюта. Однако, поскольку шелковые обои — это очень нежная и уязвимая ткань, с их укладкой нужно обращаться с особой осторожностью. Ознакомьтесь с нашим разнообразием шелковых обоев.

Флизелиновые обои

Флизелиновые обои — самые удобные в использовании обои на рынке.Их очень легко установить, и, что самое приятное, вы можете повторно использовать обои столько раз, сколько захотите, без ограничений. Следуя правильному процессу, вы можете свободно наклеивать и снимать флизелиновые обои со стен. Смотрите здесь наш ассортимент флизелиновых обоев.

2. Материалы, необходимые для установки обоев

Для установки обоев, пожалуйста, соберите лучшее качество из следующих продуктов:

Измерительная лента
Клей для обоев
Резак для бумаги и / или ножницы
Лезвия Стэнли (или универсальный нож)
Мягкая ткань
Большая стальная линейка
Малярный валик
Одна большая и одна маленькая кисть
Стремянка безопасная
Карандаш
Гладкий настил (или войлочный валик)
Отвес или спиртовой уровень
Ролик для шва (опция)

Что касается материалов, специалисты также делятся с нами своими секретами для выполнения выдающейся работы.Например, дизайнер интерьеров Эллисон Андерсон рекомендует, чтобы для качественной работы у вас был надлежащий стол для склеивания. «У меня есть встроенная металлическая линейка вдоль одного края; я всегда рекомендую тратить деньги на стол, чтобы он был прочным». Если вы не можете выделить стол для установки обоев, просто прикрепите большую стальную линейку к прочному столу, который у вас уже есть. Эллисон также рекомендует использовать валик, а не кисть, чтобы очень гладко нанести клей для обоев на обои.

3.Подготовка стены

Когда дело доходит до наклеивания обоев, подготовка является ключевым моментом. Ваша стена должна быть сухой, чистой и гладкой. Важно удалить со стены всю старую паутину, мусор, пыль и грязь.

Очистка стены

Один из лучших способов мыть стены — использовать сахарное мыло для очистки стен. Сахарное мыло — это химический очиститель, который обычно используется для мытья стен перед покраской, а также для освежения тусклой краски. Начните с защиты полов, мебели и электроприборов.(Посмотрите это видео о том, как тщательно защитить все ваши полы). Затем нанесите смесь сахарного мыла и теплой воды и тщательно смойте ее со стены поролоновой губкой. Эта уборка раскроет ваши красивые стены. Подробнее о том, как выполнять очистку с помощью сахарного мыла, можно здесь.

Что делать, если у ваших стен дефекты или они пористые?

Перед нанесением обоев вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы удалить все неровности со стены (посмотрите это видео о том, как отшлифовать стены наждачкой).В случае, если есть старые настенные покрытия, лучше их также удалить (посмотрите это видео о том, как удалить старые обои). После того, как вы правильно удалили старые обои, убедитесь, что вы дали им высохнуть должным образом. На стене не должно быть влаги, потому что из-за этого будет сложно повесить обои. Примечание: Вы также можете наклеить новые обои на старые обои. Посмотрите здесь, как вы можете это сделать.

Если поверхность ваших стен пористая или хорошо впитывающая, лучше обработать их с помощью процесса калибровки, чтобы обеспечить идеальное приклеивание обоев.Когда дело доходит до нанесения обойного клея, он прикрепляется к клеенаносящему устройству и лучше прилипает. Узнайте больше о размерах стен здесь.

Использование подкладочной бумаги для неровных стен или шелковых обоев

Если на ваших стенах слишком много дефектов или ваши обои полупрозрачны, как в наших шелковых обоях, мы рекомендуем использовать подкладочную бумагу перед обоями — она скрывает недостатки и обеспечивает гладкую основу для ваших обоев. Посмотрите, как именно сюда вешать подкладочную бумагу.

4. Выберите и приготовьте клей для обоев

Важно правильно перемешать и подготовить клей. Для флизелиновых и шелковых обоев хорошо подойдут обои из пшеницы или целлюлозы. Для наших обоев вам понадобится прозрачный клей, не оставляющий пятен, чтобы приклеить их к стене. Давайте посмотрим на несколько вариантов клея, которые вы могли бы использовать в процессе, и некоторые рекомендации по смешиванию пасты.

Виды обоев клея или клея

Существуют разные виды клея, которые можно использовать при разных способах укладки обоев.

Размер клея

Если вы оклеиваете только что оштукатуренную стену, вам нужно сначала подготовить стену. Клей (иногда известный как грунтовка или герметик) герметизирует и загрунтовывает новую штукатурку, предотвращая впитывание клея и облегчая нанесение на поверхность бумаги. Если вы этого не сделаете, скорее всего, клей просто впитается в пористую новую штукатурку, и бумага не прилипнет. Вы можете купить определенные продукты для нанесения клея или разбавить некоторые клеи для обоев, чтобы выполнить ту же работу — см. Инструкции на упаковке, чтобы узнать о «размерах».

Паста для холодной воды

Пасты для холодной воды выпускаются в виде порошка, и их необходимо смешивать самостоятельно. Эти пасты сделаны из порошка на основе пшеницы или другого крахмала. Смешать пасту может быть немного сложно — добиться нужной консистенции — самая сложная задача. Слишком жидкий, и он будет везде проливаться и не прилипать, но слишком толстый, и у вас появятся комочки. Однако пасты на водной основе имеют преимущество в том, что они сохнут дольше всего, что дает вам больше шансов исправить ошибки.

Клей для холодной воды подходит для большинства типов обоев и может быть смешан до разной концентрации в зависимости от веса бумаги. Это также один из самых простых для удаления клея, поскольку он водорастворим.

Универсальная паста

Универсальные клеи разработаны для использования с любыми типами бумаги и выпускаются либо в виде порошка, либо в готовом виде. Эти пасты обычно содержат фунгицид для предотвращения роста плесени. Если вы наклеиваете бумагу на кухне или в ванной, убедитесь, что выбранный вами клей содержит фунгицид.Проверьте, какой тип клея подходит, так как некоторые из них могут повлиять на печатную краску.

Паста для тяжелых условий эксплуатации / сверхпрочная паста

Клеи для тяжелых условий эксплуатации, скорее всего, будут на виниловой основе. Этот тип клея сохнет быстрее, поэтому вы не рискуете, что тяжелые качественные обои упадут со стены до того, как клей высохнет. Используйте прочный клей, если вы выбрали высококачественную толстую бумагу. Виниловый клей удалить намного сложнее, чем пасту для холодной воды, так что помните об этом, думая о будущем украшении.

Наклейка на стену

Вместо того, чтобы наносить клей на каждую панель и замачивать бумагу в воде, что делает ее тяжелой, грязной и сложной в работе, приклеивая стену, вы просто наносите клей на всю стену и приклеиваете листы сухих обоев сверху. . Используйте клей хорошего качества.

Готовая паста

Тюбики готового к использованию клея означают, что вам не нужно беспокоиться о смешивании пасты до нужной консистенции. Однако они, как правило, дороже.Хотя это может быть более простой вариант, он больше подходит для небольшой комнаты или если вы просто оклеиваете обоями одну декоративную стену. Готовые к использованию клеи часто бывают на виниловой основе — специальной смеси, которая не схватывается, пока не подвергнется воздействию воздуха.

5. Выровняйте, отмерьте и разрежьте обои

Это самый важный и сложный этап процесса. Если на обоях есть узор, будьте особенно осторожны, потому что он должен повторяться в правильной манере.Если вы новичок, всегда лучше купить дополнительные обои, чтобы вы могли легко исправить случайные ошибки.

Выровняйте стены

Повесьте отвес к стене и проведите карандашом по вертикальной линии (отвес, как и уровень, дает вам идеально прямую линию, чтобы бумага висела прямо, а не под углом). Делайте это в точках вдоль каждой стены (например, у левого, среднего и правого края), потому что пол и потолок в большинстве комнат неровные.

Измерьте стены и обои

Теперь используйте ленту, чтобы измерить высоту стены от пола до потолка по этим вертикальным линиям, и используйте эти меры позже, чтобы обрезать обои по размеру, если они еще не были изготовлены на заказ.

Совет для профессионалов: вам не нужно измерять каждую полоску бумаги отдельно; вместо этого сделайте отметку на столе и используйте ее как ориентир. Мы рекомендуем оставлять лишние 5 см сверху и снизу на случай ошибок. Не режьте сразу слишком много полос, если стена неровная; вы просто перережете их.

Обрезка обоев

Разложите обои и разместите точки, в которых нужно их разрезать. При резке обоев не помешает проявить осторожность. Поместите ножницы / резак для бумаги симметрично относительно линейки стола (стальной), чтобы избежать ошибок.

6. Нанесение обойного клея

Для нанесения клея мы предпочитаем использовать валик, а не кисть. Валик позволяет более гладко нанести клей для обоев на обои или стену в зависимости от случая.

Не наносите клей на всю стену, так как она высохнет и придет в негодность. Вставляйте по ходу движения, вставляя чуть шире, чем свешиваемая капля. Излишки клея с потолка, плинтуса и т. Д. Следует аккуратно удалить чистой влажной губкой, прежде чем дать высохнуть.

Имейте в виду, что некоторые пасты для обоев могут повредить отделку, особенно если ткань такая тонкая, как шелковые обои. При нанесении клея учитывайте приведенные ниже аспекты относительно каждого типа.

Нанесение клея на шелковые и флизелиновые обои

Помните, что тонкие волокна в шелковых обоях очень чувствительны к приклеиванию, так как любое засорение волокон также приводит к оптическим дефектам.В случае шелковых обоев избегайте излишков клея и используйте необходимое количество. В случае появления пятен см. Раздел «Устранение неполадок с обоями» в конце этой статьи.

Для этого типа обоев, а также для флизелиновых обоев лучше нанести клей на стены, чтобы упростить укладку.

7. Наклеиваем обои

Начиная с вашей первой капли обоев

Соблюдая осторожность, чтобы не смять его, слегка скатайте первую каплю обоев так, чтобы верхняя и задняя части обоев находились снаружи.Убедившись, что узор расположен правильно, нанесите первую каплю на стену так, чтобы обои нахлестывались на несколько сантиметров у потолка и на 1-2 см у прилегающей стены. Удерживая обои сверху, переместитесь в прямое положение, ориентируясь по отвесу. Пока паста влажная, вы можете сдвинуть верхнюю часть обоев в идеальное положение, чтобы он совпадал с отвесом. Разверните каплю по отвесу, оставив несколько сантиметров внизу.

С помощью кисти для обоев или инструмента для разглаживания, работая сверху вниз, осторожно прижмите полосу к стене.Удалите воздушные карманы, разгладив их от середины к бокам обоев. Смыть излишки клея с потолка, плинтуса и обоев влажной губкой и чистой водой. Не допускайте высыхания клея на поверхности обоев . Наконец, используйте свой инструмент для разглаживания обоев (например, войлочный валик или более гладкие обои).

Обрежьте излишки обоев на потолке и плинтусе универсальным ножом. Для идеальной отделки всегда используйте острый нож или лезвие и делайте надрез одним чистым движением.

Последующие сбросы

Как только первая капля будет на месте, нанесите клей на следующий участок стены. Перед тем, как вырезать следующую каплю, убедитесь, что вы учли совпадение рисунка, а также добавили несколько сантиметров сверху и снизу.

Повесьте вторую каплю обоев так же, как и первую, ориентируясь по краю первой капли. Стыки должны быть плотно стыкованы и никогда не перекрываться. Избегайте выдавливания пасты из стыков. После нанесения каждой капли смывайте излишки пасты чистой тканью.При необходимости для швов можно использовать валик. Руки должны быть чистыми и сухими. Если края обоев плохо приклеиваются к стене, вам нужно нанести больше клея на эти участки. Осторожно нанесите пасту под край маленькой кисточкой, стараясь не растянуть обои.

После наклеивания одного рулона следует осмотреть обои, решение о продолжении остается за декоратором.

Наклеивание обоев в сложных местах

Уголки

Обходя комнату по одной капле за раз, убедитесь, что каждая новая стена обработана так же, как и первая, и подвешена прямо с помощью отвеса.Углы следует оклеить обоями двумя отдельными каплями. Одна капля должна перекрывать соседнюю стену на 1-2 см, другая должна заходить в угол. Не пытайтесь загнать обои в угол.

Розетки и выключатели

Убедитесь, что питание отключено. С розеток и выключателей следует снять облицовку, сверху положить обои, аккуратно вырезать крест по диагонали от угла к углу. Излишки можно отрезать по бокам с помощью острого ножа и металлической линейки.Остальная часть отвода должна быть надежно закреплена перед включением выключателей света или штепсельных розеток.

Сушка обоев

Дайте обоям время для медленного высыхания при комнатной температуре; не пытайтесь быстро высохнуть, так как это может привести к усадке.

Теперь дайте себе честь сделать шаг назад и оценить вашу огромную работу!

Наконечник для профессионалов:

Используйте ту же технику оклейки обоев, не забывая оставлять дополнительные (до 5 см) сверху и снизу каждой полосы для обрезки.И если это очень светлый узор, убедитесь, что вы наклеили правую сторону. Для бумаги с жирным рисунком начните с детали в центре комнаты и двигайтесь от нее наружу. Для небольшого рисунка вы можете начать с края или угла стены. В любом случае, постарайтесь выровнять узор. И не выбрасывайте обрезки — они могут пригодиться позже, чтобы скрыть ошибки.

8. Устранение неполадок при установке обоев

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми можно столкнуться при установке обоев, а также их вероятные причины и решения.Большинство из них связано с неправильной или плохой подготовкой поверхности, ненадлежащим осмотром перед подвешиванием или ошибками при установке. Всех этих проблем можно избежать, если следовать надлежащим инструкциям. Мы рассмотрим следующие проблемы, с которыми вы можете столкнуться (Источник: Ассоциация обоев и обои 70-х годов):

Пятна от обоев
Открывающиеся швы
Завивка / свободные концы
Разрыв
Зазоры
Оттенок
Конструкция опускается или поднимается на уровне потолка
Показано через
Пузыри и волдыри

1.Как избежать пятен на обоях

Пятна от обоев на качественных и нежных обоях могут нанести большой вред при нанесении обоев. Как только они высохнут, удалить их можно только с трудом или совсем не удалить. При нанесении клея и наклеивании обоев нужно быть осторожным и внимательным, чтобы не допустить образования пятен от клея или удалить их до того, как они высохнут. Изучите эти советы, как избежать пятен на обоях.

а. Следите за избытком клея

Оклейка стен: В случае флизелиновых обоев клей наносится непосредственно на стену.Здесь тоже есть правило, что пасту нельзя наносить слишком густо. Нанесите клей на стену примерно на треть ширины полосы обоев. Это предотвратит контакт с уже имеющимися обоями при нанесении пасты для следующей полосы. Впоследствии вы можете удалить засохшую пасту возле швов с помощью небольшой кисточки. Так как каждая новая полоса обоев обычно «проталкивается» рядом со швом предыдущей полосы, часть клея также будет двигаться к этой точке.Излишки пасты выльются на лицевую сторону, когда полоски соприкоснутся друг с другом. С большинством печатных обоев вы можете исправить ситуацию, быстро удалив клейкую массу. Однако на этом этапе вы больше не сможете экономить текстильные обои, поскольку волокна сразу впитывают пасту и не подлежат очистке. Эту проблему можно предотвратить, только проявив абсолютную осторожность при работе с этим типом бумаги.

г. Надеть перчатки

Клей для обоев может появиться где угодно, даже в самых неожиданных местах.Все, что нужно, — это пятно здесь или капля там. Паста также имеет свойство прилипать к рукам. В пылу сию минуту вы можете этого не заметить, наклеивая обои. Простое прикосновение к обоям может вызвать проблемы, если бумага имеет нежную поверхность и ваши руки липкие. Тонкие хлопковые перчатки, как правило, являются хорошей идеей, поскольку они позволяют аккуратно наклеивать нежные обои без жира. Даже если немного пасты все же попадет на перчатки, они сразу впитают ее, в то время как липкая влага останется на поверхности резиновых или пластиковых перчаток.

г. Немедленно удаляйте пятна, пока они влажные

Следы пасты и пятна от пасты следует удалять немедленно, пока они свежие и влажные. Действуйте следующим образом:

Осторожно промокните излишки пасты бумажными полотенцами или абсорбирующей тканью без ворса. Не тереть.
Затем смочите пятно чистой водой (влажной чистой тканью или слегка смоченной небольшой губкой), аккуратно впитайте и удалите остатки.

Для удаления свежих и засохших пятен от пасты можно использовать только чистую воду без добавок.

Свежие пятна от пасты легко не заметить при недостаточном освещении в комнате. Поэтому, работая над своим проектом по оклейке обоев, убедитесь, что все хорошо и ярко освещено — простая лампочка не подходит для этой цели. Свежие пятна от пасты легко обнаружить при дневном свете.

г. Как удалить засохшие пятна на обоях?

Блестящие или молочно-матовые пятна на обоях обычно возникают из-за высыхания или высыхания пасты. В зависимости от основного материала (см. Тип материала) их все еще можно удалить, но вам потребуется терпение и ловкие пальцы.

Для начала вам нужно повторно смочить пятно от пасты. Пожалуйста, используйте только чистую теплую воду. Затем возьмите сухую чистую ткань или бумажное полотенце и удалите влагу. Не трите, не трите и не царапайте. Вместо этого при необходимости повторите процесс через некоторое время. Обратите внимание, что для некоторых дисперсионных клеев обычно невозможно удалить высохшие пятна, не повредив их.

e. Особое внимание к пятнам на шелковых обоях

Натуральные ткани шелковых обоев

могут привнести в комнату ощущение тепла и уюта.Однако они деликатны и очень неумолимы. Дизайнер интерьеров Джеймс Пароди задокументировал другие, более разумные способы очистки шелка, конопли, травяной ткани, льна, рафии и других деликатных тканей с помощью растворителей. В этом видео он указывает на эффективность растворителей, таких как денатурированный спирт, для удаления пятен на обоях такого типа. Перед тем, как использовать эту технику, важно провести тест на обоях, прежде чем тереть что-либо о пятно, чтобы убедиться, что краситель не растекается. (Смотрите его видео здесь)

2.Открывающиеся швы

Что могло вызвать у вас открывающиеся швы:

Чрезмерное раскатывание швов, выжимание клея из-под обоев.
Невозможность нанесения клея на края при наклеивании.
Позволяет пасте высохнуть на краях при бронировании.

Решением для восстановления незакрепленных швов является использование специальных клеев.

3. Завивка / свободные концы

Открытие швов могло быть вызвано одной или несколькими из следующих причин:

Неправильная подготовка стены, т.е.е. не запечатаны или без проклейки.
Использовано недостаточно клея.
Клей слишком быстро высыхает из-за высокой температуры в помещении.

Если проблема ограничивается торцами или краями, обои можно наклеить заново с помощью подходящего клея.

4. Разрыв

Тупое лезвие может вызвать слезы в момент обрезки. Используйте свежие лезвия для каждой полоски.

5. Зазоры

Если между полосами появляются небольшие зазоры, они обычно вызваны неправильной подготовкой поверхности, что приводит к плохой адгезии.Они также могут быть вызваны неплотным стыком полосок.

Если времени будет недостаточно, обои могут продолжать расширяться на стене, вызывая пузыри или пузыри. Если дать слишком много времени, края могут высохнуть и, следовательно, не приклеиться. Неправильная подготовка поверхности также может вызвать сжатие некоторых обоев на стене, что приведет к образованию щелей. Если края обоев во время наклеивания растянуты, так как они высохнут на стене, они могут вернуться к своей первоначальной форме, образуя щели. Иногда их можно замаскировать, покрасив стену в тот же цвет, что и земля, с помощью маркера на основе растворителя.Тонирование грунтовки / герметика примерно в цвет обоев — еще один способ скрыть возможные зазоры.

6. Затенение

Затенение зависит от типа обоев. Для натуральных материалов, таких как травяное полотно, естественны небольшие различия в цветах. Если эффект слишком резкий, переверните каждую полосу, повесив каждую другую полосу вверх дном, чтобы свести к минимуму проблему. Другой метод — отсортировать роллы по тональности и повесить рядом со спичками.

Если затенение вызвано несоответствием основного цвета от рулона к рулону, проблема заключается в том, что возникло во время печати, и обои не следует вешать в первую очередь.

7. Расчетное понижение или повышение на уровне потолка

Это может быть вызвано:

Первоначальный отвес не совсем вертикальный.
Потолок не в горизонтальной плоскости.
Комбинация двух.

Если натянуть на конец первой стены, новая точная линия отвеса на следующей стене может помочь решить проблему или минимизировать ее, если потолок неровный. Если ловится после второй или третьей полосы, можно исправить, проведя новую линию отвеса и дважды обрезав прилегающую неправильную полосу.Невозможно исправить, завершилось ли зависание.

8. Показать насквозь

Некоторые покрытия для стен, такие как наши шелковые обои, достаточно тонкие, чтобы быть полупрозрачными, что позволяет просвечивать темные изображения, вызванные наложением заплат и т. Д. На стене.

Этой потенциальной проблемы следует избежать путем грунтования стены пигментированной грунтовкой / герметиком для обоев. Если стена в особо плохом состоянии и будут использоваться полупрозрачные обои, сначала следует нанести подкладочную бумагу.

9.Пузыри и волдыри

Пузыри и волдыри могут образоваться из-за:

Неразглаживающая полоска плавно.
Зависание при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту.
Неправильная подготовка поверхности.
Не дать забронированным полосам расслабиться в нужное время.

Некоторые из них можно удалить, проткнув и разгладив или, если они большие, разрезать и вдавить еще пасты.

Фото: Серые обои с рисунком березы

Заключительные мысли

Мы рассмотрели широкий спектр аспектов установки обоев.Однако каждая новая установка обоев зависит от ситуации. Считаете ли вы это полезным? Расскажите о своем личном опыте наклеивания обоев. Что еще вы хотели бы посоветовать? Оставьте нам комментарий ниже. Посмотрите на некоторые из наших идей обоев, чтобы вдохновиться. До скорой встречи в доме лесничего Forest Homes!

Как передать виниловые обои? — обои Smart

С появлением множества новых отделочных материалов для стен виниловые обои не теряют своей популярности.А в этой статье мы расскажем, как клеить виниловые обои.

Даже несмотря на то, что процесс наклеивания этого типа обоев кажется очень сложным, на самом деле он совсем несложный.

Перед оклейкой виниловых обоев поверхность стен необходимо тщательно подготовить, как и перед оклейкой обоев любого другого типа.
Стену необходимо очистить от старых обоев, неровностей, неровностей и затем, в зависимости от состояния поверхности, загрунтовать специальной грунтовкой. Перед оклейкой обоев или любой другой грунтовки с глубоким проникновением рекомендуется нанести грунтовку, разработанную специально для обработки поверхностей. В некоторых случаях в качестве грунтовки можно использовать клей для обоев, которым будете оклеивать обои. Например, наша паста «Славянские обои», которую можно приобрести в нашем магазине Wallcovering Smart, предназначена для использования в качестве пасты и в качестве грунтовки.Таким образом, вы можете использовать один и тот же продукт как для грунтования, так и для навешивания.

При желании перед наклеиванием виниловых обоев поверхность стен можно обработать фунгицидным раствором, который предотвратит образование плесени под обоями и исключит возможность попадания влаги под ними. Но также вам необходимо знать, что наши обои уже сделаны особым образом, чтобы предотвратить рост плесени и грибка, поэтому в некоторых случаях в этом нет необходимости.

При наклеивании виниловых обоев следует использовать лучший клей для виниловых обоев, который разработан специально для этого типа обоев, или универсальный клей для всех типов обоев.Например, этот клей ЗДЕСЬ отлично подойдет.

Некоторые из наших виниловых обоев имеют ширину 1 м, что составляет 44 дюйма, что значительно сокращает количество полос, которые вам нужно будет повесить, и, следовательно, потенциально сокращает время навешивания и количество стыков между обоями. время, широкие обои легче наклеить при работе с ассистентом, так как иногда это не удается.

Собственно говоря, процесс оклейки виниловых обоев мало чем отличается от других видов обоев.Всегда оставляйте несколько дюймов для обрезки сверху и снизу обоев.

При наклеивании обоев особое внимание следует уделять правильному нанесению рисунка, помните, что виниловые обои приклеиваются бок о бок.

Положите предварительно нарезанные полоски на плоскую поверхность лицевой стороной вниз. Затем осторожно с помощью мягкой кисти нанесите клей.

Если вы работаете с виниловыми обоями на бумажной основе, вам необходимо нанести пасту на обои и стену.При склеивании избегайте попадания клея на лицевую сторону полосы. Если же клей попал на «лицевую» обоев, его следует сразу же протереть мягкой тканью. В противном случае некоторые клеи после их высыхания практически невозможно удалить с обоев, поэтому будьте осторожны. Или вы можете использовать нашу пасту, которая легко удаляется с обоев, просто влажной тканью (ее можно найти ЗДЕСЬ).

Если вы работаете с виниловыми обоями на флизелиновой основе, это проще, так как вам нужно будет нанести клей только на стену.Затем полосу обоев следует приклеить прямо к стене, протянув ее от потолка до низа стены. Чтобы разгладить полосу и удалить пузырьки воздуха, используйте специальную кисть.

Как видите, процедура склейки несложная и доступна каждому из нас.

Как наклеивать обои: советы и рекомендации

Несмотря на замечательную долговечность современных обоев, они не являются прочными. Когда происходит повреждение или появляются дефекты, лучше исправить их как можно скорее.Чем дольше вы ждете, тем больше они становятся; чем крупнее дефект, тем тяжелее ремонтные работы.

Ремонт пузырей

Волдыри, возникающие из-за избытка клея или пузырьков воздуха между стеной и задней стороной обоев, могут появиться в течение нескольких минут, дней, недель или даже лет после завершения проекта. Самый простой способ справиться с волдырями — это в первую очередь их предотвратить. Тщательно разгладьте только что наложенную полосу бумаги с помощью разглаживающей кисти, линейки или губки.Если вы обнаружите волдыри, приложите их к ближайшему краю полоски, чтобы выпустить воздух или излишки клея.

Волдыри, расположенные на незаметных местах, не заметны. Если вы используете необработанную бумагу для печати, маленькие волдыри могут исчезнуть сами по себе, когда паста высохнет, а бумага сузится. Однако, если волдырь остается на месте через час после того, как полоска была прикреплена к стене, маловероятно, что он исчезнет сам по себе. Волдыри, которым всего час или два, часто можно отремонтировать, выполнив следующие действия:

Шаг 1: Проколите волдырь прямой булавкой.

Шаг 2: Большими пальцами осторожно выдавите застрявший карман с еще влажным клеем или воздухом через отверстие, стараясь не порвать бумагу.

Шаг 3: Если это не сработает, используйте лезвие с одной кромкой или универсальный нож, чтобы прорезать маленький крестик на обшивке стен, и отогните кончики разреза.

Шаг 4: Если под ним образовался комок клея, аккуратно соскребите его. Если причиной был воздух, используйте кисть художника, чтобы нанести небольшое количество клея за створки, затем прижмите створки вниз.Края могут немного перекрываться, но это перекрытие редко обнаруживается позже.

Ремонт незакрепленных швов

Незакрепленные швы исправить еще проще. Вот как это сделать:

Шаг 1: Слегка приподняв шов, с помощью кисти обработайте клей под швом. Снова нажмите на шов и обработайте его валиком. Если вы обнаружите неплотный шов на виниловом покрытии обоев внахлест, используйте клей для винила, чтобы закрепить его.

Шаг 2: Если шов имеет тенденцию к отслаиванию, закрепите его на месте двумя или тремя прямыми булавками, вставленными в бумагу в стену, пока клей не высохнет.Крошечные дырочки не видны.

Ремонт отверстий и разрывов

Отверстия и разрывы в обоях требуют больше усилий для ремонта, но, если все сделано аккуратно, ремонт будет почти незаметен. Вот как это сделать:

Шаг 1: Используйте однолезвийную бритву или универсальный нож, чтобы обрезать все рваные края вокруг поврежденного участка.

Шаг 2: Вырвите заплатку из куска обшивки стен, которая немного больше поврежденного участка. Держите обрезок отпечатанной стороной вверх одной рукой и поверните обрезок, аккуратно оторвав круглую нашивку.По мере практики вы получите нашивку с неповрежденным рисунком на печатной стороне бумаги и слегка зазубренным краем на обратной стороне.

Шаг 3: Нанесите тонкий слой клея на обратную сторону пластыря и нанесите его на поврежденный участок.

Шаг 4: Совместите узор на заплатке с рисунком на стене как можно лучше. Идеальное совмещение рисунка может оказаться невозможным, но совпадение должно быть достаточно близким, чтобы его не обнаружили.

Другой способ заделки отверстий называется двойной резкой.С помощью этого метода вы создаете пластырь, размер которого идеально подходит для поврежденного участка.

Шаг 1: Вырежьте квадратный кусок обоев примерно на дюйм больше, чем поврежденный участок.

Шаг 2: Поместите обрезок над отверстием и совместите узор с узором на стене. Удерживайте обрезки малярной лентой или кнопками, в зависимости от того, что меньше всего повредит покрытие для стен.

Шаг 3: Крепко прижмите металлическую линейку к стене над ломом, затем с помощью очень острого канцелярского ножа прорежьте квадрат немного больше самого отверстия в обоих слоях покрытия для стен.

Шаг 4: Удалите обрезки и квадратную заплатку, которую вы только что сделали; отложите это в сторону. Кончиком универсального ножа приподнимите один угол исходного квадрата обоев с отверстием и снимите этот квадрат со стены.

Шаг 5: Нанесите клей на обратную сторону новой заплатки и вдавите ее в очищенную область на стене, убедившись, что рисунки снова выровнены.

Теперь, когда у нас есть основы, пришло время немного пофантазировать.В последнем разделе мы узнаем, как наклеивать специальные настенные покрытия, например винил, ткань или пленку.

Советы WALLPAPERPRO® Pro

Три золотых правила для
Поклейка обоев Success

1) Удалите все старые обои.
* Удалите старый клей, пока вы на нем.
2) Нанесите на стены покрытие для стен.
грунтовка / герметик.
* Некоторые обои, например фольга, майлар или бумага British Pulp.
требовать, чтобы подкладочная бумага была установлена горизонтально под
финишная бумага.Помните об этом возможном дополнительном шаге.
3) Повесьте новое покрытие для стен.
Это основные шаги. В некоторых случаях требуются дополнительные действия.
сценарии. И есть исключения из правил. Есть только
около миллиона возможных переменных. Не пытайтесь сокращать путь
и вы будете на много миль впереди других и дадите себе
наилучшая возможная установка.

Ванные комнаты

Убедитесь, что вытяжной вентилятор работает и нагнетает
теплый влажный воздух за пределами вашего дома.Если ливень создает пар
облако в вашей ванной, держите дверь открытой. Для влажных ванных комнат
используйте грунтовку и клей для защиты от плесени. Zinsser®
разработала грунтовку и клей для защиты от плесени.
Самые «современные обои»
(на бумажной или «флизелиновой» основе и с виниловым покрытием)
хороший выбор для большинства ванных комнат. Ткань нет. Это потому что
если после укладки травяное полотно намокнет, на нем появятся пятна.Эти
являются общими рекомендациями. Помните, что промышленность по производству обоев
постоянно развиваются (из-за EPA и их собственного желания
создавать новые / лучшие продукты). Когда-нибудь производитель может разработать
травяное полотно, текстиль или покрытие для стен, которое они могут гарантировать
для установки в ванной.
После оклейки обоев нанесите небольшую полоску прозрачного водостойкого герметика.
над душевой кабиной или плиткой для душа там, где она встречается с обоями
и вниз по стороне душевой кабины / плитки, где она встречается с
обои примерно на уровне глаз.Это профилактическое обслуживание будет
не позволяйте обоям скручиваться в этих областях.

Границы

Границы с параллельными вершинами и низами обычно
не так уж и сложно установить. Зубчатые границы с замысловатыми
установка нижних краев может занять в три или четыре раза больше времени
(границы с зубчатым верхом, низом и внутренней стороной могут быть
примерно на градус ниже невозможно — знаю, повесил).После
они промокают, нижний край почти сразу скручивается. Для
чрезвычайно сложные или иначе несовместимые зубчатые границы,
может потребоваться отрезать 3 ‘секции от катушки и работать
с ними индивидуально.
* Если вы нависаете над «бумагой» с
без винилового покрытия или поверх окрашенной стены используйте обычные обои
клей / активатор.
** Если вы висите на бумаге с виниловым покрытием, используйте клей для бордюров.Как правило, это экземпляр только , в котором вы
следует использовать бордюрный клей.
Остерегайтесь чувствительности к воде
краска ! Если вы устанавливаете только бордюр, вы
нанесите немного клея и смойте водой краску для боковины. После
установив бордюр и протерев влажной губкой, сила тяжести будет
слейте немного воды для полоскания по окрашенной стене. Обычно это
не проблема, так как вода высохнет и не повлияет на
внешний вид ваших окрашенных стен.Однако, если ваша краска чувствительна к воде,
это испортит внешний вид ваших окрашенных стен. У тебя есть
два варианта: 1) Используйте влажную губку, чтобы стереть испорченную краску.
боковины при установке каждой границы. Это может изменить блеск / внешний вид
ваших окрашенных стен. Или 2) Перекрасить стены. Если ты собираешься
Чтобы избежать этого, используйте водостойкую краску.

(инкрустация) бордюры

Это действительно следует доверить профессионалам
установщик обоев.Но если хочешь попробовать сам, будь
пациент и купите дополнительный материал для «практики»
на. И только попытаться инкрустировать бордюры параллельным верхом &
низ.
Сначала установите бордюр на высоте потолка или стула.
высота рельса . (Очевидно, после удаления старых обоев / клея,
необходимый ремонт стен и грунтовка качественными обоями
грунтовка / герметик)
Даже если вы тщательно обмеряете и спроектируете комнату, ошибки
и случаются накопленные ошибки.Установка бумаги на боковину
first не позволит вам изменить размещение рисунка позже, когда
вы устанавливаете бордюр. Оставьте свои варианты открытыми и получите лучшее
выглядеть возможно, изменив расположение рисунка между нижним
границы и верхней части плинтуса.
Если вы хотите использовать
бордюр в виде «перил для стульев», отметьте на стене карандашом
где будут располагаться верх и низ вашей границы.Физически
проверьте расположение рисунка на обоях с помощью сухого болта, чтобы
уверен, что вы сможете сбалансировать свой узор сверху и снизу
граница. Традиционно вам понадобится спинка стула.
быть посередине ширины поручня (бордюра) стула. В ванных комнатах
стульев обычно нет. Так что границы, как «перила для стульев»
обычно размещаются над обратными брызгами плитки или на уровне
верх спины брызги.Попробуйте обе высоты, чтобы увидеть, что подойдет лучше всего
с рисунком обоев. Не забывайте учитывать
расположение электрических розеток и выключателей света. Границы
будут выглядеть лучше, если они не будут изрезаны настенными плитами, а
иногда это неизбежно.
Вставка границы : Сначала установите рамку.
Затем установите обои на боковину так, чтобы они перекрывали границу.
примерно 1 дюйм.Используйте край 5-дюймового ножа для клейкой ленты.
аккуратно смять обои там, где они пересекаются с краем
граница. Это линия, по которой вы будете сокращаться. Используйте свою пленку
нож в качестве ориентира и обрезайте медленно и осторожно с помощью Olfa
нож. Вы сможете почувствовать, расположен ли ваш ленточный нож
правильно. Может потребоваться несколько попыток, чтобы развить вашу технику
и чувство того, что ты делаешь. Нет замены
опыт и никакие инструкции по чтению не заставят вас
эксперт в этом.Вы должны практиковаться, пока не сможете это сделать. Удалять
отделка обоев и излишки клея. Что вы в итоге
с стыковым швом в месте стыка обоев с бордюром. Рулон
& очистите этот шов как обычно. Повторяйте эти шаги повсюду
комната для каждого листа обоев.

Пузыри: (Не волнуйтесь
Вых!)

Все обои разные.После установки
на некоторых бумагах с виниловым покрытием будут оставаться маленькие пузыри даже после
разглаживая обои несколько раз оклейкой
кисть для разглаживания или инструмент для разглаживания пластика. Не волнуйтесь. Большинство обоев
Для полного высыхания необходимо 24-48 часов. В процессе сушки те
маленькие пузырьки будут плотно прилегать к стене.
В большинстве инструкций будет сказано, что не переусердствуйте с обоями.
и маленькие пузыри исчезнут по мере высыхания обоев.

Ткань

Методы подробно описаны
во время установки.

Hoofa Doofa

Горячая грязь

Горячая грязь на гипсовой основе. Разрешить любой ремонт
горячей грязью до полного высыхания перед шлифовкой и грунтовкой.45
Минутная грязь не такая «горячая», как 20-минутная грязь. Горячая точка
может «прожечь» акрил в грунтовке для обоев
и испортите свои новые обои. Подождите 45 минут, пока грязь высохнет.
3 часа над гипсокартоном или просушите в течение ночи при ремонте штукатурки (подождите
при необходимости дольше из-за холодной / влажной погоды). Грунтовать с обоями
грунтовка / герметик и дать высохнуть перед тем, как повесить бумагу. Не пытайтесь
повесить в тот же день при ремонте оштукатуренных стен горячей грязью.
« Омыление » — разложение
от среды лакокрасочной пленки щелочью и влагой
в основании, например, в новом бетоне или свежей штукатурке. Редко, но
это случается.

Внутренние углы

Никогда не наклеивая обои
заверните внутренний угол. Почему? №1: Потому что вы должны обеспечить первое
лист обоев на каждой стене, выходящий из внутреннего угла
установлен идеально ровно & # 2: Обертывание внутреннего угла
приведет к скругленному, небрежно выглядящему внутреннему углу после
обои сохнут.Когда вы приближаетесь к своему внутреннему углу и
следующий лист обоев будет выходить за внутренний угол
& на следующую стену …
Тщательно измерьте расстояние от края последнего установленного листа до
внутренний угол от потолка до плинтуса. Добавить 1/16 дюйма
до самого большого измерения. Вот сколько вы будете «расколоть»
следующий лист. Сделайте это на столе для склеивания, используя
линейка, рулетка и новое лезвие.Установите
Первый раздел листа вы «разбиваете» как обычно. В
дополнительная 1/16 дюйма едва закроет угол. Это гарантирует
вы не увидите белой стены в углу, если следующий лист сжимается
после установки. Теперь можно установить баланс ведомости
на следующей стене, двигаясь от внутреннего угла. Аккуратно поместите
баланс на новой стене, убедившись, что край полностью
путь во внутренний угол, перекрывающий 1/16 дюйма
материал из предыдущего листа от потолка до плинтуса.
С помощью лазерного уровня проведите вертикальную линию по краю весов.
лист, наиболее удаленный от внутреннего угла. Если только угол
идеально, вы заметите, что край обоев не
выровняйте с лазером. Найдите ту часть края, которую вы сияете
лазер на том, что ближе всего к внутреннему углу. Центрируйте свой
лазерный отвес на этом участке края (скоро появится видео
это сделает это очень ясным).Затем потяните секции
лист не совмещается с лазером вдали от стены и измените положение.
Выровнять и подрезать потолок и плинтус как обычно. Там
будут некоторые секции, перекрывающие первую стену. Использовать
новое лезвие бритвы и 5-дюймовый нож для клейкой ленты в качестве руководства по обрезке
отрежьте этот лишний материал. Вы должны только приложить достаточное давление
«Single Cut» верхнего слоя материала. Если вы «Double
Прорежьте «через оба слоя обоев, тогда это почти
100% гарантия того, что обои будут давать усадку в процессе высыхания
и вы увидите, как ваша стена выглядывает из-за внутреннего угла.Нехорошо!
* Не забывайте использовать чистую влажную губку для удаления пасты.
с поверхности ваших обоев, потолка, плинтуса и любого другого
другие шкафы / поверхности после установки каждого листа.

Инструкции

Прочтите инструкции по использованию настенных покрытий. Они
обычно идут в комплекте с каждым болтом или рулоном обоев.Это
правила наклеивания обоев. Все ненавидят правила, а также
все мы знаем, что из каждого правила есть исключения. Большинство людей
не торопитесь останавливаться у знака остановки. Ты думаешь они
потратит 1,5 — 2 часа на нанесение капель, скотча и маски, песка и
загрунтовать / запечатать их стены? Как вы думаете, они проведут день (или
два) удаление старых обоев и клея со стен?
Возможно нет.А потом они задаются вопросом, почему их установка обоев
было так сложно или все сложилось не так, как они надеялись?
Часто инструкции в лучшем случае бывают неполными. Но 90%
раз вам это скажут …
1) Удалите все старые обои .
* Удалите старый клей, пока вы на нем.
2) Загрунтуйте стены грунтовкой / герметиком для стеновых покрытий .
* Некоторые обои, например фольга, майлар или бумага British Pulp.
требовать, чтобы подкладочная бумага была установлена горизонтально под
финишная бумага. Помните об этом возможном дополнительном шаге.
3) Установите новые обои .
Если вы помните эти Три золотых правила поклейки обоев
Успех и следуйте за ними, вы будете на много миль впереди всех
еще кто-то не читает инструкции или намеренно
пытаясь найти короткие пути.

Полоски для булавок

Полоски для булавок хорошо подходят для обычных участков с обычным
внутренние углы. Будет некоторая потеря рисунка в углах
но обычно это не проблема. Эркеры с их наружу
отвес внутри углов действительно создает неприятный эффект при установке
полоски булавки. По этой причине рекомендуется не
выберите узор в тонкую полоску для эркеров или других участков с
из отвеса, закругленные внутренние / внешние углы.
Соблюдайте особую осторожность при установке полос для штифтов. Проверьте каждый болт на
посмотрите, все ли кромки обрезаны одинаково. Во время установки
часто сходите с лестницы и отходите от стены. Встал
швы могут выглядеть идеально с вашей точки зрения 15 дюймов от
стены, но один или все швы могут выглядеть ужасно через всю комнату.
Обычно это можно исправить путем наложения, тщательного сопоставления
выкройка и двойной раскрой.
* Использование лазерного уровня будет большим подспорьем. Выровняйте лазер
на последней булавочной полосе ранее установленного листа бумаги.
Поднявшись по лестнице, убедитесь, что лазер не «дрейфовал».
прежде чем продолжить. Перекрыть и установить новый лист бумаги
от неправильно обрезанного болта. Выключить лазер
& дважды проверьте, что ваш узор не смещен из-за «мигания»
(это означает приподнять край, который перекрывает друг друга, и визуально осмотреть
совпадение с образцом) перед тем, как приступить к двойной резке.С
заколите полоски, у вас нет права на ошибку. Ваше соответствие шаблону должно
быть безупречным, иначе неприятный визуальный эффект не будет исправлен.

Предварительно наклеенная бумага

Не забывайте о трех золотых правилах поклейки обоев
Успех. Если вы хотите использовать воду для наклеенной бумаги, не
используйте поднос с водой. Они грязные, и их можно замочить (не полностью
активировать заводскую пасту или есть сухие пятна) или замочить
бумага (по швам просачиваются капли пасты).Используйте ведро на 5 галлонов
содержащий около 1/2 галлона прохладной воды. Нанесите воду на
на оборотной стороне бумаги с помощью 9-дюймового ролика. Это позволяет контролировать
насколько мокрая вы получите предварительно наклеенную бумагу с меньшим беспорядком.
Активатор лучше подходит для большинства предварительно наклеенных бумаг. Некоторые документы
резко свернуться калачиком, как только вы намочите их и, кажется, никогда не
«расслабляться». Эти бумаги редко послушно ложатся на
швы.Если вы столкнулись с этим явлением, НЕ тянитесь за
шов клей! Используя воду, разбавьте прочный прозрачный снимаемый слой
клей (типа Roman 880) о консистенции вафельного теста.
С помощью валика нанесите тонкий слой пасты на загрунтованные стены.
& позволяют высохнуть. Это должно заставить даже самые упорные предварительно приклеенные
бумага ложится ровно по швам.
Для большинства предварительно наклеенных бумаг требуется около 5 минут замачивания или
«букинг» (аккуратно складывая приклеенную сторону к приклеенной стороне,
тщательно выровняйте края и не мните складки) перед
висит.Это позволяет бумаге полностью намокнуть, стать эластичной.
и заводская паста для активации. Поместите лист мокрой предварительно наклеенной
бумага в большом пластиковом пакете, чтобы облегчить процесс бронирования и
не допускайте высыхания краев во время работы. Только мокрый
по одному листу за раз. Как только время бронирования истечет для вашего первого
лист, намочите второй лист. Поместите второй лист в пластик.
сумка для бронирования, пока вы развешиваете первый лист.Это позволяет вам
чтобы контролировать время бронирования для каждого листа, когда вы работаете
комнату и продолжайте работать.

Грунтовка / калибровка

Это область большого замешательства для большинства людей.
Давайте покончим с этим раз и навсегда …
Primer поставляется в баллончике с краской (а грунтовка — нет).
калибровка независимо от того, что написано на банке).
Проклейка (слабый клей) поставляется в виде порошка, который вы
смешать с водой.
Люди пытаются использовать многовековую парадигму для установки современных
обои. Итак, несмотря на то, что твоя мать сделала или как старый
Установщики школ говорят сделать это, вот настоящая современная формула
для успешной подготовки под обои …
Если у вас новые стены, прогрунтуйте их грунтовкой / герметиком для обоев.
Некоторые современные обои не прилипают к грунтовке на масляной основе.Так что будьте осторожны и читайте свои инструкции. Не используйте
комнату, в которую вы собираетесь использовать бумагу для проверки образцов краски. Эти разные
цветные образцы могут телеграфировать через ваши новые обои *. Немного
обои довольно прозрачные (сквозь них видно). Если ты
уже пробовал ваши стены, и есть сомнения, что ваши обои
даже немного прозрачнее, затем загрунтуйте эти области пятновыводителем.
грунтовка / герметик перед грунтованием пигментированной грунтовкой / герметиком для обоев
для придания стенам однородного фона и никаких сюрпризов после
вы установили свою бумагу.
* Если вы пытаетесь решить, в какой цвет покрасить стены, покрасьте
несколько досок для плакатов и приклейте засохшие образцы к своим стенам.
Это может сэкономить ваше время и деньги, если вы передумаете и
хочу вместо этого оклеить комнату обоями.
Если очень захочется, ничего не обидишь
нанесением замасливателя после того, как грунтовка / герметик для стеновых покрытий
сушеные. Однако, если вы столкнетесь с бумагой, которая сворачивается, как сумасшедшая,
после вставки / активации и просто не будет «расслабляться» после
бронируя в пластиковом пакете, тогда вам лучше «удвоить
паста »с помощью прочного прозрачного удаляемого клея для обоев.
разбавить водой примерно до толщины густого теста для вафель **.Двойная оклейка означает оклейку стены и обоев.
С помощью валика нанесите очень тонкий слой разбавленного клея на
стену и дайте ей высохнуть.
** Не разбавляйте прочный удаляемый прозрачный клей для стеновых покрытий.
то есть « густотропных ». Это новое поколение
(они существуют десятилетиями) клея теряют большую часть своего
клей, если разбавить водой. Смешивание с помощью дрели и лопасти
уменьшит вязкость этих клеев.
Если ваши стены истекли пятнами, используйте масло на масляной основе.
(алкидная) грунтовка / герметик. Некоторые примеры проступания пятен
пятна от воды, помада, мелок, металлические чернила, немного краски
образцы и т. д. При использовании грунтовки на масляной основе надевайте респиратор.
Большинство грунтовок на водной основе вообще не окрашивают. Лучшее пятно
blocker по-прежнему грунтовка на масляной основе.

Ремонт

Нажмите здесь, чтобы увидеть примеры
обычного ремонта обоев.

Концы рулона

Положите левую часть рулона обоев назад
в коробке / транспортной сумке, затем храните в шкафу или в другом климате
контролируемая зона, где они не пострадают или не повредятся. Избегать
хранение рулонных концов снаружи, на чердаке, в подвале, в гараже и т. д.
Если установленные обои когда-нибудь будут повреждены, у вас не будет
беспокоиться о том, что вашей выкройки нет в наличии или нет
получить такую же партию красителя для ремонта.

Прокатные швы

Это очень неправильно понимаемый и часто неправильно
выполнена техника поклейки обоев. Большинство людей слишком сильно закатывают швы
отодвигая практически весь клей от шва. Это оставляет
только остатки пасты под швами, которых не будет
достаточно, чтобы удерживать швы на месте. Некоторые бумаги, например, травяная ткань,
швы не должны быть закатаны.Риск попадания пасты
лицо материала слишком велико и наклеить на лицо
полотна или тряпки вызовет появление пятен. Другие документы
полируется, если использовать валик для шва. Еще другие документы
настолько нежные, что они могут порваться, если слишком сильно закатать швы.
Прочтите свои инструкции.
Перед установкой каждого листа и раскатыванием швов разрешите
наклеил обои на заказ достаточно.Это позволяет вашим обоям
расслабиться и стать эластичным. Поместите наклеенную бумагу внутрь
полиэтиленовый пакет при бронировании. Кроме того, вы должны использовать
соответствующий клей для обоев, нанесенный равномерно
толщина. Точное количество клея варьируется для каждого покрытия для стен.
Если при скатывании швов из швов сочится паста,
значит, вы нанесли слишком много клея.
Не переусердствуйте с швами.Некоторые бумаги расслаиваются
если швы переработаны.

Планирование

-Удалить старые обои (в т.ч.
подложка и клей) перед покраской потолков и деревянных изделий.
— Покрасьте перед оклейкой обоев.
-Обои после покраски. (Применить обои
грунтовка / герметик перед оклейкой.)

Швы: (Не волнуйтесь
Вых!)

Определение шва: «Линия, образованная двумя частями.
материала, соединенного вместе.»
* Нигде в приведенном выше определении не говорится, что шов есть или должен
быть «невидимым». Все обои разные. Некоторые документы
шов красиво и швы практически незаметны. Другие документы,
независимо от того, насколько плотно стык соединен, будут видны швы
через дорогу.
Если не хочешь видеть швы, то обои не нужны …
Вы хотите краски. ОБОИ
не может гарантировать, что вы не увидите швов.
установленных обоев, потому что обоев нет
производитель на планете, который гарантирует, что вы не сможете
чтобы увидеть швы.

Клей для швов

Не используйте традиционные клеи для швов, такие как
Роман® или Шур-Стик 66®! Они создают химическую связь, которая
делает удаление головной болью, и у вас, скорее всего, будет стена
повреждение при снятии.
* Zinsser® производит ремонтный и шовный клей, склеивающий
за 10 секунд (на сухих обоях и не наклеенных поверх).Технология новая, и хотя она называется шовным клеем,
он не создает химической связи. Это механическая связь. Все
Вам нужно будет намочить его, и ваши обои откроются.
«Потрясающий!»

Зачистка

Перед установкой необходимо удалить старые обои.
новые обои.Тем не менее, используйте осмотрительность и старомодные общие
смысл. Старые обои, которые были покрашены / заклеены и не
рыхлые, старые обои, установленные с помощью бордюра или клея VOV,
или если ваши стены разрушаются в результате зачистки
есть несколько исключений из этого правила.
Индустрия обоев обещает нам кошмарный ремонт.
когда-нибудь уйдет в прошлое. Новый «флизелин»
обои гарантированно высохнут полосой полностью! (только уходя
небольшой слой клея на стене) Мельница слухов предсказывает
все производители будут печатать на флизелиновой основе (на основе)
около 2010 года.
Существует МНОГО разных видов обоев. Мы будем концентрироваться
по двум наиболее популярным: «на бумажной основе, с виниловым покрытием, отслаивается / не отслаивается.
обои ».
Сценарий — 1
Сначала попробуйте провести сухую зачистку . Тебе может повезти, но будь уверен
вы не рвете гипсокартонную облицовочную бумагу. Если сухая зачистка
не работает, может у вас обои …
Сценарий — 2
Dry Peelable ? Отслаивающийся означает, что вы можете удалить винил
покрытие или узор на стороне ваших старых обоев, оставляя гладкую
подпирая стену.Если для установки старых обоев использовался клей
и подложка не болтается и не пузырится, тогда вы можете оставить ее
выступать в качестве подкладочной бумаги (неправильные швы должны быть обработаны, как описано
ниже). Если старые обои были предварительно обработаны и установлены с использованием
поддон для воды, даже не думайте о том, чтобы пытаться повесить его на подложку!
Удалите его и старый клей. Обычно это очень просто. Положить каплю
тряпками на полу / напольном покрытии и выключите питание, чтобы
комната.Вам могут понадобиться рабочие фары. Оставьте переключатели включенными.
теперь. Удалите пыль с опорных плит и маски с помощью синей ленты. Класть
пластиковая или пластиковая пленка художника падает на ваши тряпки. Осторожно
наклеить один край пластика под синюю ленту. Смочите основу
всего одного листа обоев (это эксперимент, чтобы увидеть,
подложка будет отрываться от стены ) с жидкостью DIF®
смешать в соответствии с инструкциями производителя (ровно столько, чтобы приготовить
он влажный — не переусердствуйте) и дайте ему впитаться в течение 1-5 минут.Если
При необходимости используйте 5-дюймовый нож для клейкой ленты, чтобы соскрести основу,
будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность стены. Не используйте бумагу
Scraper® или Paper Tiger®, так как они могут повредить гипсокартон.
Они намного лучше работают на гладких оштукатуренных стенах, но все же
причинить некоторый ущерб. Некоторые основы требуют дополнительного времени замачивания.
При необходимости повторно нанесите жидкость DIF®, если основа высыхает.
** Начиная со Сценария 2, мы используем некоторый тип / вариант
мокрый метод (жидкость DIF® + наша теплая вода для ополаскивания).Никто не может
остановить законы гравитации (ну, некоторые могут, но это уже другая тема)
неприменимо к 99,9% из нас здесь, на Земле), и гравитация будет
потянуть эту стриппер-жидкость вниз к плинтусам (сделано
из дерева) и напольных покрытий (часто из твердых пород дерева или ковровых покрытий). У тебя есть
приложили все усилия, чтобы защитить ваши полы / напольное покрытие, но
Дело в том, что вы сможете остановить только около 90-95% всех жидкостей.
дотянуться до пола / напольных покрытий Вы должны быть очень осторожны
не тянуть пластиковую / синюю ленту сверху плинтусов
ногами, ведром для полоскания, лестницей и т. д.(также не пускайте домашних животных
— Ко мне приходили большие собаки и разрушали всю мою подготовительную работу
возиться и снимать пластик / ленту с плинтусов).
Если пластик / лента оторваны после нанесения жидкости DIF®
к обоям / подложке, лента не будет прилипать к плинтусу
пока он полностью не высохнет. Так что работайте очень осторожно. Это тоже
почему вы должны работать по частям (не опрыскивайте всю комнату
с жидкостью DIF®).Если на пол / пол попадет немного жидкости
покрытие, вы должны иметь возможность как можно быстрее вытащить пластик
( ПОСЛЕ вы завершили удаление каждой секции) &
вытрите полотенцем влажные пятна.
Сценарий — 3
Влажный пилинг? Если ваши старые обои не отслаиваются сухим способом,
может быть, это влажный отслаиваемый. (Вы уже должны были уложить тряпки
& лента / пластик, как описано выше в сценарии — 2) Испытание a
сначала небольшая площадь.Иногда бумага с виниловым покрытием отказывается
сухая кожура станет очень отслаиваемой или, по крайней мере, частично отслаивающейся
после намокания. Попробуй это! Успех? Я надеюсь, что это так. Если нет, то ты
придется перфорировать виниловое покрытие, чтобы ваш инструмент для снятия обоев
может делать свою работу. Не используйте инструмент для подсчета очков, так как это приведет к ненужному
повреждение сухой стены. Перфорируйте винил наждачной бумагой с зернистостью 80.
покрытые обои и переходите к следующему сценарию…
Сценарий — 4
Мокрая зачистка : (Вы уже должны были уложить капельницу
и лента / пластик, как описано выше в сценарии — 2) Нанесите DIF®
жидкость сначала только на один лист бумаги (ровно столько, чтобы
он мокрый — не переусердствуйте). Время замачивания обычно составляет 20-30 минут,
но убедитесь, что бумага не высыхает. Если это так, то повторно смочите
Это. Проверить, не начинает ли старый клей размягчаться? Если ваш
стены были загрунтованы водостойкой краской, обычно это
временные рамки, в которых это станет очевидным, т.е. вы заметите
пузырение пленки краски, куски краски или облицовка гипсокартона
бумага отклеивается от старых обоев.Это может быть нецелесообразно
чтобы продолжить удаление. Некоторые обои требуют длительного замачивания.
раз, например, 45-90 минут и повторное смачивание, если бумага высохнет.
Просто убедитесь, что вы следите за тем, насколько сильно пропиталась краска.
пленка может справиться. Это причина того, что я пытаюсь удалить
один лист обоев изначально. Если удаление первого листа
успешно, затем продолжите процесс удаления для всего
комната.Если удаление первого листа не удалось из-за чрезмерного
повреждение стен или укладка старых обоев с несмываемой
клей, затем переходите к сценарию №6.
Сценарий — 5
«Эти» отслаивающиеся «обои не поддаются никакой логике! Виниловое покрытие
такая толстая, что неприступная! (поэтому мокрый метод не работает)
Тем не менее, у винила недостаточно структурной целостности, чтобы тянуть
прочь от поддержки! (не отслаивается, отрывается мелкими кусочками
размером с канцелярскую кнопку) Что происходит?!? «
Добро пожаловать в опасный мир бритвы для обоев…
Это займет некоторое время. Вы не можете торопиться с бритьем винила
прочь, чтобы добраться до бумажной подложки. Очень легко выдолбить
гипсокартон. Это не значит, что обои нельзя снимать.
Просто будьте осторожны и осторожны при бритье, чтобы свести к минимуму
выдолбление и опасность травмирования. Будьте очень осторожны, чтобы не
повредить столярку. Помните, что вы работаете с шириной 4 дюйма
лезвие бритвы.Сначала брейте только один лист или часть, потому что
вы хотите убедиться, что подложка может быть успешно снята.
В случае успеха продолжайте бритье всю комнату. После бритья
с винила, используйте мокрый метод, как указано выше, чтобы удалить подложку.
Сценарий — 6
Признание поражения и нависание над старыми обоями : Все
хочет произвольно повесить старые обои. Это «короткое»
сокращение «менталитета часто происходит из-за недостаточного планирования времени в
график снятия и заливки с использованием устаревших вывешиваний
инструкции, которые поощряют размещение нескольких слоев, или бюджет
обеспокоенность.Вы должны были пройти через все предыдущие
сценарии, прежде чем пытаться это сделать.
Если у вас старые обои не «бумажные»
обои, то вы не будете просто висеть прямо над
старый слой. Вы должны сначала нанести на него грунтовку. Грунтовка занимает больше времени
высохнуть поверх старых обоев. При оптимальных условиях время высыхания составляет
обычно 3 часа на бумаге с виниловым покрытием. Как только грунтовка
сухой помните инструкцию производителя: Стены должны быть
гладкий, сухой и структурно прочный .Проверьте свою грунтовку
бумага для любых шероховатостей, выступов, нахлестов / зазоров швов и т. д.
Вообще говоря, это миф, что обои скроют множество
грехи. Держи это в уме. Отшлифуйте или зашпаклевывайте участки, требующие внимания.
чтобы они не телеграфировали через ваши новые обои.
Следует ли использовать грунтовку / герметик для обоев на водной основе или на масляной основе.
(алкидная) грунтовка / герметик? Помните, что большинство современных обоев
не прилипает к грунтовке / герметику на масляной основе.Прочтите вашу инструкцию
листов и нанесите на алкидную грунтовку / герметик покрытие для стен на водной основе.
грунтовка / герметик при необходимости. См. Заливку / калибровку
раздел выше. Надевайте респиратор с исправными фильтрами, когда
с использованием алкидных грунтовок!

Текстурированные стены

Текстурированные стены можно шлифовать, если они не шлифовали.
запечатанный.Это нормально. в новой строительной среде,
но вы можете очень осторожно пересмотреть обширное шлифование
перед созданием пылевого облака в доме.
Фактурные стены придадут вашим новым обоям вид
одинаково ухабисто. Некоторым действительно нравится этот эффект. Если
ты один из таких людей, отлично! Вы можете сэкономить много денег
что другие потратят на дополнительную подготовительную работу. Если ты не хочешь
ваши новые обои будут выглядеть неровными, у вас все еще есть возможность
сэкономит деньги… Можно замаскировать неровность.
текстурированной стены, если вы выберете обои с всеми
три со следующими характеристиками:
1) Нет белого (или черного)
фоны. На белом фоне видны все дефекты
стена.
2) Отслаиваемый (или нетканый). Эти двое
обои толще не отслаивающихся. Пилинги обычно имеют
бежевая и флизелиновая основа выглядят более синтетическими.
3) Фактура в виниловом покрытии. Гладкий винил
покрытия не помогут, а настоящая «бумага» не имеет винилового покрытия при
все.
Помните, у вас должны быть все
три характеристики в ваших новых обоях, иначе они будут
выглядят так же ухабисто, как и фактурная стена. Если вы не можете найти обои
со всеми тремя характеристиками, тогда вам нужно будет инвестировать в
дополнительные подготовительные работы для устранения неровностей готового вида.Первый,
давайте определим, насколько на самом деле ухабистые ваши фактурные стены? 0 = гладкий
стакан. 10 = лепнина!
Если ваши стены настоящая «апельсиновая корка», это
примерно 1-2. Если вы не устанавливаете фольгу или другое блестящее покрытие для стен,
это действительно не оправдывает вложений. Если твои стены около
3-4, то поперечный лайнер смягчит фактурный эффект, но
, а не , устраните его или сделайте ваши стены идеально
гладкий.Установите поперечный лайнер горизонтально и дайте ему
сушить в течение ночи. Ваша финишная бумага может быть установлена в следующих
день.
Если у вас стены на 5 баллов и выше, вам необходимо «шпатлевать»
пальто «(поверхностное покрытие) ваших текстурированных стен. Для этого требуется минимум
двух слоев шовного состава иначе: «грязь», плюс свет
шлифовка, плюс два слоя грунтовки / герметика. GARDZ (производитель Zinsser
и теперь называется All Prime Water Based Clear) грунтовка / герметик для ремонта гипсокартона
Настоятельно рекомендуется перед нанесением снятого покрытия и после него.После вашего
стены гладкие и сухие, первый слой грунтовки / герметика будет
размягчить шовный состав. Убедитесь, что Гардз сухой / твердый перед
клеить обои. Для средней спальни тонкое покрытие с текстурой
стены добавят вашему проекту около 1,5 дней (или больше). В другом
слов вместо однодневного прайма / установки, весь проект будет
примерно 2,5 — 3 дня. Хорошая приблизительная оценка — добавить 150%
к первоначальной цене установки.

Магазины обоев

Обратитесь за помощью к местному продавцу обоев.
В этих магазинах работают опытные и приветливые сотрудники, которые помогут
вы найдете узор, который ищете. Они вложили тысячи
долларов в книгах с образцами, которые вы можете проверить и просмотреть
в свободное время. Но, пожалуйста, не покупайте новые обои
с книгой образцов розничного продавца в одной руке и номером 800 в
другой.Помните об этом … Если вы не поддерживаете местные обои
розничный продавец, вы бы расстроились, если бы они вышли из бизнеса, уйдя
вам некуда идти, где вы могли бы увидеть и потрогать реальный образец
интересующих вас обоев? Также есть образцы книг.
закодировано. Если вы запишете # выкройки красивых цветочных обоев
и заказав по номеру 800, вы можете получить обои с розовыми
слоны вместо этого.Еще одно преимущество ведения бизнеса с вашим
районный магазин, они могут порекомендовать местного установщика с
хорошая репутация за качественную работу!

Подносы для воды

Поддоны для воды грязные и должны
избегать. Нанесите кистью или валиком активатор на обратную сторону предварительно обработанного
обои. Это упростит работу с каждым листом.
обоев и обеспечивают лучшую адгезию.
Если вы уже приобрели поддон для воды, не отчаивайтесь. Они
сделать отличные цветочные горшки.

Советы профессионалов © WALLPAPERPRO

Клей для виниловых обоев на флизелине. Метилан — лучший клей для виниловых обоев с индикатором. Работаем на флизелиновой основе.

Поклейка виниловых обоев на флизелиновой основе чем-то отличается от работы с другими типами обоев? Какие клеи можно использовать для этого покрытия? Как подготовить стены к ремонту? Давайте разберемся.

Характеристики материала

Для начала мы рассмотрим, какие ключевые особенности имеет обсуждаемый материал и где его стоит применить.

Все виниловые обои, независимо от типа основания, можно мыть . Пластифицированный поливинилхлорид устойчив к влаге и длительному контакту с водой.
Основная масса — это тяжелый (с плотностью более 120 г / м2) материал, требующий высокой вязкости клеевого состава для наклейки. Жидкий клей просто не удерживает полотно на поверхности стены.

Полезно: винил редко клеят на потолок. Основная причина та же: солидный вес полосы отделочного материала часто приводит к ее падению до высыхания клея.

Срок службы выгодно отличается от бумажных и флизелиновых . Как правило, виниловые обои служат не менее 7-10 лет.

А еще один ключевой параметр — износостойкость? Здесь нас ждет довольно интересное открытие. Под общим названием «винил» объединены два очень разных потребительских свойства материала.

Вспененный винил

Из него делают толстые обои с глубоким рельефным рисунком. Несомненный плюс — исключительно надежная передача глубины изображения: например, кирпичная стена на вспененных виниловых обоях выглядит в точности как настоящая.

Чем еще выделяется этот отделочный материал?

Высокая паропроницаемость, что будет несомненным плюсом в жилых помещениях — вентиляционных каналов там, как правило, нет.
Хорошие теплоизоляционные свойства.Поверхность пористого материала всегда будет теплой на ощупь и достаточно заметно снизит теплопотери через стены в панельном доме.

А вот износостойкость нас подкачала: там, где часто прикасаются к обоям, их текстура быстро стирается.

Практический эффект: вспененный винил лучше не использовать в коридорах, коридорах, ванных комнатах, туалетах и кухнях.
Помимо фактического износа от контакта с одеждой, во влажных помещениях истирание текстуры будет ускоряться частым мытьем: брызги мыла и шампуня, жир, копоть придется довольно часто удалять со стен.

Винил тяжелый

Здесь набор свойств диаметрально противоположен описанному выше:

Паропроницаемость стремится к нулю.
Толщина обоев небольшая. Рисунки могут быть выразительными, реалистичными, красивыми, но никак не рельефными.
Износостойкость выше всяких похвал. Под строгим запретом только абразивные порошки; все остальные моющие средства можно использовать для влажной уборки без ограничений. Поэтому толстые виниловые покрытия подходят и для прихожей, и для кухни, и для ванной.

Цена рулона виниловых обоев на флизелиновой основе начинается примерно от 400-500 рублей.

Клей

Куда клеить материал — решили; а на что клеить?

Это тот редкий случай, когда выбор дорогих клеев оправдан и полностью окупается. преимущественно состоит из целлюлозы; однако полимерное связующее не только придает ему определенную водонепроницаемость, но также снижает гигроскопичность (способность поглощать воду).Поэтому адгезионные свойства материала несколько ниже, чем у бумаги.

В сочетании со сплошной массой полосы обоев и слабым клеем это может привести к очень предсказуемым последствиям.

Для наших целей подойдет:

Так называемый виниловый клей. Нет, в его составе нет ПВХ, но в основе все та же метилцеллюлоза, что и у других клеев; Виниловой его называют именно потому, что она предназначена для наклеивания виниловых обоев всех видов.

На фото — виниловый клей.

Можно ли клеить бумажные или полностью флизелиновые обои на виниловый клей? Да, без ограничений; Единственный совет — в этом случае лучше развести его до более жидкой консистенции, чем рекомендует производитель. Инструкция обусловлена тем, что избыточная вязкость, необходимая для удержания массивного винилового полотна на стене при нанесении более легких материалов, приведет только к неоправданному перерасходу довольно дорогого клея.

Флизелиновый клей для виниловых обоев в нашем случае тоже можно использовать.Помимо метилцеллюлозы, он содержит добавки, улучшающие скольжение склеенного полотна и тем самым упрощающие регулировку соседних полос.
ПВА. Клей поливинилацетатный имеет смысл применять в помещениях с повышенной влажностью: обои будут держаться на стенах исключительно надежно, но удалить их при следующем ремонте будет намного сложнее.

Технологии

Итак, что же делает наклейка виниловых обоев на флизелиновой основе своими руками?

Подготовка стены

Основная часть довольно стандартна:

Полностью удаляются стойкие, отслаивающиеся и глянцевые покрытия.Это касается старых обоев всех типов, побелки, различных эмалей и большинства водно-дисперсионных красок.
Ямы и неровности зашпаклевать. В сухих помещениях используются простые в приготовлении, недорогие и быстросохнущие гипсовые шпаклевки; во влажном лучше перестраховаться и использовать смеси на цементной основе.

Полезно: требования к поверхности во многом определяются внешним видом обоев.
Гладкая глянцевая поверхность заметит малейшие неровности; напротив, матовое покрытие, сложный рисунок и глубокая текстура скроют даже довольно значительные дефекты.

грунтовка с добавлением фунгицида (антисептика). Операция необходима даже в том случае, если это сухое помещение: винил (даже вспененный) резко ограничит естественную вентиляцию стен.

Поклейка обоев

Особых сложностей на данном этапе не возникнет. Все рекомендации в этом случае достаточно общие.

Весь винил, без нахлеста.

Лучше склеить: один человек выравнивает верхний край полотна на потолке, второй поправляет вертикальное положение планки.

Считается, что в случае флизелина или винила с флизелиновой основой клей можно наносить только на стену. Однако практика показывает, что с этой технологией есть хорошие шансы найти обои на полу уже на следующее утро после наклеивания.

Вот более надежное решение:

Около 1/5 части ПВА добавляется в клей для обоев (флизелин или винил).
Клей наносится как на стены, так и на сами обои. Излишки клея, выдавившиеся при разглаживании, сразу же удаляются губкой.

Сушка клееных обоев занимает не менее трех дней и происходит в помещении без вентиляции и кондиционирования.

Заключение

Надеемся, что представленные вниманию читателя рекомендации сэкономят ему время, деньги и нервы при следующем ремонте. Как всегда, в видео в этой статье вы можете найти дополнительную информацию. Удачи!

Обои

всегда считались основным отделочным материалом, ведь перед тем, как приступить к отделке стен, многим приходится рассматривать самые разные варианты.От того, какой вид материала используется, отличается процесс отделки и ее применение. Если в качестве отделочного материала выбраны виниловые обои на флизелиновой основе, то можно безбоязненно приступать к работе и не сомневаться в их качестве и отличном результате. Выбор однозначно правильный.

Преимущества виниловых обоев.

Неопытные покупатели в отделочном деле предпочитают называть такие обои просто «виниловыми». С одной стороны, это правильно. Но с другой стороны, нужно знать, что виниловые обои могут иметь бумажную основу и флизелиную.Именно о последних и пойдет речь в данной статье.

Одним из преимуществ виниловых обоев является то, что их можно клеить абсолютно на любую поверхность, будь то дерево, бетон, штукатурка или гипсокартон.

Нетрудно догадаться, что флизелиновая основа лучше бумаги. Преимущество нетканой основы в том, что она обладает хотя и минимальными выравнивающими свойствами. Конечно, чтобы результат был безупречным, поверхность под обои следует заранее выровнять.Самая ровная поверхность станет залогом отличного результата. Но при подготовке рабочей поверхности стоит учесть, что виниловые обои достаточно плотные, и они способны скрыть мелкие неровности на стене.

Достоинством виниловых обоев также можно назвать их простоту монтажа и использования. Даже люди, не часто сталкивающиеся с ремонтом, наверняка знают, что виниловые обои не нужно смазывать пастой.

Достаточно нанести клей на поверхность стены и наклеить на нее кусок сухой ткани.Разве это не удобно ?!
Оклейка помещения таким способом значительно экономит время.

А все благодаря тому, что флизелиновые обои имеют особую основу целлюлозу в смеси с текстильным волокном, а также добавки на основе полимера. Такое сочетание — отличная защита от усадки после высыхания, к тому же такие обои «дышат» и обладают повышенной прочностью. Флизелиновая основа предотвращает образование пузырей и не образует на ней складок.

При бережном отношении флизелиновые обои прослужат достаточно долго, в любом случае дольше, чем такие же обои, но на бумажной основе.

Для дизайнеров флизелиновые обои незаменимый материал, ведь их можно многократно красить и комбинировать, давая волю своей фантазии. Очень красиво и оригинально смотрится комната, отделанная виниловыми обоями.

Важно знать фактуру обоев. Например, вспененный вариант создаст на стене роскошную фактуру. Но нельзя забывать, что пенопласт довольно хрупкий, поэтому подходит не для каждой комнаты.Но на что стоит обратить внимание, так это на шелкографию. Они похожи на текстильные обои и прекрасно смотрятся в интерьере комнаты.

Виниловые обои можно клеить в любом помещении, будь то спальня, гостиная, детская или прихожая. Виниловые обои также можно использовать для облицовки кухни.

Но для этого помещения рекомендуется выбирать гладкое или твердое покрытие, чтобы за ним было удобнее ухаживать. Но в принципе ухаживать за чистотой обоев несложно, достаточно воспользоваться пылесосом или влажной тряпкой.Также можно использовать специальные чистящие средства.

К недостаткам виниловых обоев можно отнести их воздухонепроницаемость. Благодаря тому, что материал поливинилхлорид очень плотный, он не пропускает воздух.

Подготовка поверхности

Для начала нужно удалить старое покрытие, будь то обои или краска. Если это обои, то для их удаления потребуется вода и шпатель. Поверхность нужно смочить и оставить на некоторое время.

После намокания обоев они легко удаляются шпателем.
Далее поверхность выравнивается шпаклевкой.
Следующим шагом будет грунтовка для максимального приклеивания обоев к стене.

Каждый этап работы требует полной просушки. Нет необходимости спешить.

Для работы с обоями понадобится простой и угловатый валик, резиновый шпатель, строительный уровень и специальный нож, ножницы, а также клей.

Необходимо снять розетки и выключатели и обязательно отключить помещение при ремонте.

Процесс наклеивания

Прежде всего, нужно закрыть все окна, чтобы защитить помещение от сквозняков. После этого можно приступать к работе с ключами, вам потребуется разметка. Если обои имеют вертикальный или горизонтальный рисунок, то этот шаг особенно важен. Будет заметно даже малейшее отклонение от правильного уровня.

Особенно это касается оконных откосов, дверных проемов, а также стыков.

Для проведения разметки необходим длинный уровень. Отступите от угла комнаты на ширину холста или немного меньше и с помощью уровня проведите вертикальную линию. Важно, чтобы стык картин не находился в углу.

Далее нужно подготовить обои.

Это включает проверку всех рулонов обоев на предмет цвета и оттенка.
После этого нужно измерить высоту от потолка до пола и прибавить 5-10 см для запаса. Ширина рулона 1 м.
На чистом полу разверните рулон обоев лицевой стороной вверх и отрежьте нужную длину.
Первое полотно переворачивается вверх дном, а следующее полотно разрезается таким же образом.

Следующим шагом будет изготовление клея.

Для флизелиновых обоев используется специализированный клей. Готовится согласно инструкции на упаковке.Желательно, чтобы пропорции воды и клея были такими, как в инструкции, но если клей будет немного страшнее, этого не произойдет.

Обычно для десятилитрового ведра используется упаковка клея. Примерно через пять минут клей можно будет использовать.

Нанести клей на подготовленную поверхность валиком, не оставляя сухих участков. Экономить не стоит, так как от этого будет зависеть конечный результат. Важно проклеить труднодоступные места клеем.

Вот в чём дело и дошли обои, на которые приклеиваются встык.

Подготовленные кусочки обоев аккуратно снимают с края, переносят на стену и наклеивают, но не приклеивают, чтобы выровнять все стороны.
Убедившись, что полотно расположено правильно, вы можете наклонить его и приклеить. Даже если что-то пойдет не так, обои можно отклеить и снова наклеить.
Флизелиновые обои не рвутся, поэтому работать с ними одно удовольствие.
Расправляют полотно валиком, начиная с середины и двигаясь к краю и вниз. Делая такие движения, удаляются излишки клея, а также пузырьки воздуха.
Желательно всегда иметь под рукой тряпку, чтобы стереть излишки клея или руки.
Не нужно бояться натягивать обои, они практически не растягиваются, поэтому при высыхании швы останутся в порядке.

В местах расположения розеток и выключателей на обоях делают поперечный разрез, при этом уголки загибают внутрь.После высыхания обоев снятые элементы кладут на место.

Очень важно обратить внимание на стыки обоев и потолка. Специальным резиновым шпателем полотно нужно прижать к углу. Если на обоях есть узор и сверху образовался излишек, сначала формируют угол, а затем удаляют остатки строительным ножом и широким шпателем. Важно, чтобы нож был острым, иначе сырые обои порвутся. Такая же работа проводится и ниже.Ровность верхнего и нижнего среза будет зависеть от того, насколько хорошо он разрезан.

Точно такой же принцип применяется для склеивания следующих полотен. Но с той лишь разницей, что нужно будет следить и формировать стыки. В этом нет ничего страшного ˗ главное, чтобы последующие полотна лежали ровно по отношению к предыдущему. Даже если образовалась небольшая щель, устранить ее несложно. Полотно нужно немного подтянуть к предыдущему и хорошо разгладить.

Особое внимание стоит уделить именно стыкам, их проглаживают не валиком, а резиновым шпателем.

Чтобы швы плотно держались, под них кладут специальную бумажную основу.

Для того, чтобы обои хорошо держались, используйте клей, рекомендованный производителем. Поэтому для виниловых обоев используйте клей, содержащий фунгицид. Также при выборе клея нужно учитывать плотность и вес обоев.

Как видите, процесс оклейки стен виниловыми обоями не так уж и сложен. Единственное отличие — нанесение клея только на стену.

Если во время ремонта вы решили оклеить стены обоями, очень важно правильно подобрать клей для обоев к ним. Ведь от этого вспомогательного материала будет зависеть результат ремонта в квартире, и сколько времени это настенное покрытие вам прослужит. Поэтому выбору этого вспомогательного материала нужно уделить особое внимание.

Какой клей нужен для обоев?

Перед тем, как решиться на покупку клея, следует выбрать сами обои. И в зависимости от выбранного вами покрытия можно приступать к поиску подходящего клея. Некоторые владельцы решают купить универсальный клей, который якобы подходит абсолютно ко всем типам обоев. Однако такое заблуждение может закончиться ветхостью и испортить весь ваш ремонт в комнате. Просто ознакомившись с разными видами этого материала, вы сможете решить, какой клей для обоев лучше.

Перед тем, как купить клей для обоев, необходимо ознакомиться с инструкцией, которая должна быть напечатана на упаковке этого продукта. В нем указано, для какого типа обоев предназначено данное изделие, как его разводить и использовать. Современные производители в состав многих видов клея вводят специальные антисептики. Эти добавки также предотвращают появление под решетками. Кроме того, такие покрытия можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Клей для флизелиновых обоев

Этот вид клея имеет одну особенность: этим составом покрываются не обои, а поверхность стены или потолка.После намазывания на стену прикладывают сухой лист, тщательно растапливают и разравнивают. Следовательно, лучшее должно иметь следующие свойства:

быстро разводятся и легко подаются;
обладают хорошими адгезионными свойствами;
не должен быть бугристым;
не оставляет пятен после высыхания;

№

предназначен для обоев под покраску, это вещество не должно взаимодействовать с краской;
не может содержать вредных для здоровья соединений;
Расход жидкого клея для обоев должен быть экономным.

Для приготовления клеевого раствора необходимо высыпать сухое вещество в эмалированную посуду и слегка залить теплой водой. В течение 5-10 минут полученную смесь необходимо периодически перемешивать. Готовый раствор нужно сразу нанести на стену. На сегодняшнем рынке отделочных материалов клей таких марок как EXCLUSIVE NON WOVEN , Quelyd , Cleo , Methylan . Расход клея зависит не от его марки, а от структуры обоев: чем толще их лист, тем больше клея использовать.

Клей для виниловых обоев

Виниловые обои, состоящие из двух слоев, тяжелые и податливые, поэтому приклеить их не так-то просто. В качестве основы для данного вида клея используются два вещества:

модифицированный крахмал — более дешевый продукт с не очень сильными адгезионными свойствами;

Метилцеллюлоза

прекрасно склеивается, глубоко проникая в структуру обоев и обеспечивая отличную склеивающую способность материалов, однако стоит дороже.

Какой клей для виниловых обоев выбрать — дешевый, но менее качественный или более дорогой, но с хорошими адгезионными свойствами — решать вам. Особой популярностью пользуются марки клея. Cleo , PUFAS , QUELYD и некоторые другие.

Клей для бумажных обоев

Листы бумаги для оклейки стен — это экологически чистый вид материала, с которым легко работать, но такая конструкция будет недолговечной. Кроме того, нужно помнить, что при приклеивании гобелены быстро промокают и могут сломаться.Если вы приобрели светлые бумажные обои, то клей для них нужно подбирать соответственно этому типу настенного покрытия. Стоимость его будет самой низкой по сравнению с клеевыми смесями для других видов обоев.

При ремонте очень важно, чтобы стыки обоев были хорошо проклеены. Для этого можно купить специальный клей для стыков обоев, который поможет быстро и надежно закрепить края бумажных листов. Это средство не впитывается и не пересыхает.Выпускают в готовом к употреблению виде. Сразу после нанесения аккуратно удалите излишки клея тряпкой или губкой. Такой инструмент можно использовать не только для проклейки бумаги, но и любых других обоев.

Клей для тканевых обоев

Текстильное покрытие не дает усадки при наклеивании, а вес влажного листа больше по сравнению с другими типами обоев. Поэтому клеить такие тканевые решетки необходимо специальными составами, которые отличаются особым качеством и отсутствием красящих пигментов.Особенно востребован клей немецкого производства для таких обоев PUFAS GTV Roll-Kleber , которые расфасовываются в пачки по 200 и 500 грамм. Текстильные обои крепятся двумя способами: клей наносится на стену или на сами полотна.

Клей для обоев для шелкографии

Шелкография основана на бумаге, но для ее прикрепления к стенам лучше выбрать клей для плотных обоев. Лучшим клеем для шелковых обоев считается продукция таких торговых марок, как QUELYD , Cleo и других.Намазав клей в воде, сначала нужно нанести его на обои, потом на стену, и только потом можно наносить листы на вертикальную поверхность.

Замена обоев — довольно частая операция, сопровождающая любой мелкий ремонт в доме. На современном рынке отделочных материалов можно найти огромный выбор всевозможных обоев: самых разнообразных цветов, от разных производителей и созданных на основе разных химических компонентов.

Особенным спросом сегодня пользуются флизелиновые и виниловые обои.Эти виды обоев отличаются друг от друга по своим свойствам, поэтому для каждой из этих разновидностей созданы свои клеевые составы. В связи с этим у некоторых людей, решивших поменять обои в доме, возникает вопрос: «Можно ли клеить флизелиновые обои виниловым клеем?».

Прежде всего, следует понять, что такое флизелиновые и виниловые обои, и в чем их отличие.

Флизелин

Основа виниловых обоев — целлюлоза

Основной компонент при производстве флизелиновых обоев. представляет собой целлюлозу в смеси с различными связующими веществами, поэтому их главная особенность — способность пропускать воздух.Это позволяет стенам комнаты «дышать», то есть такие обои не препятствуют свободному газообмену.

Также они отличаются высокой прочностью и плотностью, поэтому могут скрывать небольшие дефекты стен без использования шпатлевки. Благодаря своей прочности именно флизелиновые обои рекомендуют специалисты по отделке для оклейки стен в новостройках.

Они без проблем выдерживают усадку здания, не деформируясь и не отслаиваясь от основания.

Обои от flezilina бывают двух основных типов:

С флизелиновой поверхностью.
На флизелиновой основе.

Обои с флизелиновой поверхностью могут быть окрашены

Первый тип имеет структурную поверхность, имитирующую штукатурку, либо на поверхность обоев нанесен декоративный орнамент.

Такие обои предназначены для окрашивания, которое может производиться до 3-5 раз. Такой вариант отлично подходит для любителей периодически обновлять интерьер комнаты.

Для этого можно будет обойтись без трудоемкого процесса удаления старых обоев и наклеек новых.

Во второй разновидности флизелин используется только как основа для декоративных покрытий.

Поверхность в данном случае — винил, шелкография или даже текстиль.

Этот вид обоев также может иметь как гладкую, так и рифленую поверхность, но в отличие от первого типа обои на флизелиновой основе не предназначены для покраски — их поверхность уже подверглась декоративной обработке.

Винил

Виниловые обои отличаются от флизелиновых тем, что их верхний слой состоит из винила — прочной пленки из поливинилхлорида. Это делает их устойчивыми к истиранию, а также к влажной уборке.

Пленка ПВХ абсолютно непроницаема не только для влаги, но и для воздуха. В связи с этим не рекомендуется использовать виниловые обои в детских спальнях, а также в помещениях с повышенной влажностью. В первом случае они будут мешать газообмену и доступу свежего воздуха в помещение, а во втором — вызовут еще большее повышение влажности и образование конденсата на стенах и потолке.

При наклеивании виниловых обоев необходимо клеить и стену, и сами обои клеем

Кроме того, отличия заключаются в технологии наклеивания обоев на стену. При наклейке на флизелиновые обои клеем обрабатывается только поверхность стены.

Склейка винила предполагает также обработку клеем не только стен, но и самой клееной ткани.

Это, конечно, сильно усложняет весь рабочий процесс. По этой же причине с виниловой наклейкой расход клея в два раза больше.

С учетом этих, а также других более незначительных технических особенностей двух типов обоев, для каждого из них были разработаны свои клеевые составы.

По консистенции разбавленный клей должен иметь вид сметаны.

Клей для флизелиновых покрытий предназначен для оклейки соответственно флизелиновых обоев. Создается клей на основе модифицированного крахмала, в который добавлены метилцеллюлоза и антисептические компоненты. Поставляется на рынок в виде сухого порошка.

Для приготовления готового клеящего раствора разведите порошок крахмала холодной водой в пропорциях, указанных в инструкции на упаковке. После этого его оставляют настаиваться 10-20 минут, периодически помешивая.

Готовый состав должен по консистенции напоминать не слишком жидкую сметану, не содержащую комочков. При нанесении на поверхность он должен покрывать ее равномерным слоем, так как обои из флизилина часто предназначены под покраску.

Особенностью клеевого состава является его безразличие к любым лакокрасочным материалам.Он прекрасно «уживается» с любыми лакокрасочными материалами, на какой бы основе они ни производились.

Клеевой состав для винила отлично подходит для работы с любыми видами обоев — гофрированными, гладкими, с тиснением или шелкографией.

Также создается на основе крахмалов с улучшенными техническими характеристиками, но отличительной особенностью композиций для винила является их повышенная способность к скольжению.

Обои, обработанные таким клеем, легко перемещаются по стене, добиваясь желаемого сочетания двух соседних листов.Это достигается за счет введения в состав виниловых клеев специальных добавок, повышающих его коэффициент скольжения.

Используйте клей для флизелиновых материалов без проблем

Итак, мы подошли к главному вопросу — можно ли использовать виниловый клей для флизелиновых материалов?

Безусловно, любой специалист вам ответит, что если для фезилина разработан специальный клеевой состав, то его следует использовать в работе с ним, но часто бывает, что соответствующего клея нет в наличии.

Как показывает практика, пользоваться такими составами можно без всяких опасений.

Сделайте флизелин более толстым

Как мы видели выше, эти два типа обоев мало чем отличаются друг от друга. Единственное отличие — наличие или отсутствие на них пленки ПВХ. Флизелиновую основу легко найти как в собственно флезилиновых, так и в виниловых обоях.

Клеевые составы для обоих типов обоев на основе модифицированного крахмала и отличаются только наличием второстепенных добавок, поэтому виниловый клей вполне может подойти для работы с нетканым полотном.

Более того, можно сказать, что флизелин хорошо взаимодействует с другими клеящими составами, кроме клея для светлых бумажных обоев. Такая «всеядность» связана с особой структурой полотна, которое обладает отличной адгезией.

Флизелиновые обои обычно тяжелее виниловых, поэтому клеевую смесь при разбавлении водой следует делать толще, чем указано в инструкции. Это позволит вам более прочно удерживать флизелин на стене, не давая ему сползать, пока клей не затвердеет.

Используйте любой клей для винила, только попробуйте сделать его толще

Причем, этот вид обоев можно клеить любым клеем для обоев. Проблема может возникнуть только с простым составом для наклейки бумажных картин, потому что он излишне жидкий и не имеет необходимых характеристик.

Однако и в этом случае можно исправить ситуацию давно опробованным методом, добавив в клей для обоев строительный ПВА.

Этот метод повышения прочности композиции применялся в середине прошлого века, когда единственным доступным типом обоев были бумажные полотна с нанесенным на них плоским рисунком.

Техника поклейки обоев на флизелиновой основе с использованием винилового клея практически не отличается от работы с флизелиновым составом. Помимо необходимости развести его в более плотной концентрации для работы нам потребуются:

Уровень или отвес.
Пленка полиэтиленовая.
Канцелярский нож.
Длинная металлическая линейка.
Шпатель из пластика или тяжелой резины.
Ведро для клея.
Валик для нанесения клеевого раствора.
Валик для прокатки полотен.

Подготовка стен

В первую очередь снимается старое покрытие со стен — краска, известь и др. Демонтированы розетки и выключатели. Мелкие дефекты поверхности заделывают шпаклевкой, а крупные — штукатуркой.Подробнее о подготовке поверхности читайте в этом видео:

Полы вдоль стены залиты полиэтиленом, а стена тщательно загрунтована в два слоя. Далее от дальнего угла начинаем разметку стены. При помощи строительного уровня проводим вертикальную линию, с которой начинаем оклейку обоев.

Первое полотно приклеивается из угла по размеченной полосе. В этом случае обрабатываем клеем только стену, используя для этого валик. Необязательно наносить клей на само полотно.

На прямых участках полотна следует совмещать в соответствии с окантовкой, идущей по их краю. По углам листы следует стыковать внахлест 5-6 см.

Наклеенный лист раскатывают валиком для удаления из-под него пузырьков воздуха. Прогладьте стыки резиновым шпателем для более плотного соединения. Клей, выступающий из-под стыков, удаляется сухой тряпкой.

Используя виниловый клей с увеличенным скольжением, вы можете аккуратно перемещать флизилиновые салфетки относительно друг друга для более точного совмещения рисунка.

Каждый, кто хоть раз в жизни принимал участие в ремонте, согласится со словами, что каждая мелочь здесь имеет большое значение. Особенно, если вы заняты оклейкой обоев. О том, как выбрать клей для виниловых обоев на флизелиновой основе, сегодня в нашей статье.

Действительно, долговечность покрытия будет зависеть от его качества и соблюдения технологии приготовления.

Почему важно качество клеящей массы? От нее зависит, насколько аккуратно и плотно будут сидеть картины на стене.

Критерии выбора

Прежде всего, выбирайте клей для обоев на флизелиновой основе в соответствии с типом покрытий, их массой и материалом, из которого они изготовлены.
Также важно учитывать структуру стены, ее влажность, материал поверхности и температуру.

Классификация

Существует всего две основных разновидности состава обоев. Он может быть представлен в сухом виде или в виде жидкости, которую можно сразу применить на практике.

Сухой клей для флизелиновых виниловых обоев содержит целлюлозу и различные добавки.

Примечание! Одно из главных правил приготовления смесей — густота. Это должно зависеть от толщины материала, которым вы планируете покрыть стену или потолок. Если вы приобрели готовую смесь (второй вид), сразу наносите ее на поверхность.

Смесь также делится на универсальную и специальную.

Рейтинг

1 место.Клей EXCLUSIVE обладает хорошей скользящей способностью, но достаточно быстро схватывается. После высыхания становится прозрачным. Компоненты ЭКСКЛЮЗИВНОГО НЕТКАНА: метилцеллюлоза, модифицированный крахмал, специальные добавки.
2 место. Метилан Флизелин Ультра Премиум. Помимо стандартной метилцеллюлозы, он содержит полимерные адгезивные компоненты, улучшающие адгезию. Благодаря этому полотно отлично ложится на известковые, бетонные поверхности, пробку и гипсокартон.
3 место. QUELYD на основе модифицированного крахмала, противогрибковых компонентов и бактерицидных добавок. Такой состав требует тщательной подготовки поверхности.
4 место. Pufas имеет особый армированный состав, поэтому подходит для стекловолокна и нетканых материалов. Обладает хорошей адгезией, не требует сложной подготовки стен, после высыхания прозрачен. В склеенном виде листы отлично ложатся за счет хорошего скольжения, быстро схватываются и отлично держатся на поверхности.

Состав для бумажных покрытий

Если вы приобрели бумажные холсты, выбирайте любую универсальную смесь.Этот вид вне зависимости от цены, качественный и надежный.

Наносите состав специальной кисточкой

Если в вашем помещении влажно, купите смесь, содержащую специальные продукты, способные вовремя предотвратить процесс появления грибка. Помните об определенных условиях.

Клей для флизелиновых материалов

Если вы хотите украсить стены своей комнаты флизелиновым покрытием, вам понадобится виниловая смесь или KLEO для флизелиновых материалов.

Для других тяжелых покрытий можно приобрести специальные смеси, содержащие различные добавки, предотвращающие появление грибка.Такой состав имеет очень высокую адгезионную способность.

Нанесение состава

Для велюровых, текстильных или стекловолоконных покрытий можно использовать дисперсный состав, который также подходит для виниловых картин под покраску. Его главное достоинство — повышенная прочность и устойчивость к влаге.

Операция «Ликвидация»

Часто клей оставляет следы на внешней стороне картин. Как исправить проблему?

Для этого вам понадобятся:

тряпки мягкие;
теплая вода;
форсунка;
пятновыводитель.

Необходимо набрать в форсунку тёплую воду и распылить её на место разлива состава. Подождите, пока поверхность намокнет, и аккуратно протрите мягкой тканью. Не перестарайся! Если полотна будут тонкими, их можно навсегда испортить.

Если клей еще не успел застыть, постарайтесь как можно быстрее удалить его с поверхности, а место протереть влажной тряпкой.

Также существует специальный пятновыводитель, удаляющий неприглядные пятна со стен.

др. Паста Бекмана;
Удаликс Ультра.

Итого

Подойдите к выбору клея с особой ответственностью, учитывайте рекомендации производителей обоев и тип поверхности.

Надеемся, наша статья была вам полезна. Для более точного понимания технологических и практических вопросов на нашем сайте представлены подробные фото и видео инструкции, в которых вы найдете полезную информацию по этому вопросу.

Флизелиновые обои — Easy Up, Easy Down

Флизелиновые обои

— идеальный выбор обоев для домовладельцев. Нетканый материал представляет собой смесь синтетических и натуральных волокон, которая позволяет бумаге сохранять стабильность размеров во влажном состоянии. В отличие от традиционных обоев, которые необходимо наклеивать и заказывать перед наклеиванием, флизелиновые обои можно укладывать методом приклейка к стене . Просто нанесите клей на стену, повесьте и подрежьте.Нет необходимости устанавливать большой и громоздкий стол для склейки.

Подготовка стены

Прежде чем приступить к укладке флизелиновых материалов, убедитесь, что стены правильно подготовлены. Загрунтованная поверхность стены поможет как при первоначальной установке обоев, так и при их удалении в будущем. Для стен, окрашенных латексом, идеально подходит грунтовка типа PRO-977 Ultra Prime . PRO-977 — это белая грунтовка для обоев на водной основе, которая при высыхании становится твердой матовой. Это создаст прочную поверхность, идеально подходящую для новых обоев.Грунтовка также обеспечит повышенное «скольжение», помогая перемещать и укладывать обои во время укладки. Когда пришло время косметического ремонта, PRO-977 позволит легче снимать обои и с меньшим повреждением стен.

Выбор клея

Выбор подходящего клея для обоев гарантирует, что укладка флизелиновых обоев пройдет гладко. Многие производители инструкций по вывешиванию флизелиновых обоев рекомендуют использовать клей для прочных прозрачных обоев или предварительно приготовленный виниловый клей.В большинстве случаев хорошо подойдет универсальный клей для обоев PRO-880 Ultra Clear Strippable или универсальный клей для обоев PRO-543 .

Оба клея просты в использовании, обеспечивают отличную липкость, хорошее скольжение при укладке и легко смываются водой. Однако, если вам нужна дополнительная помощь в выборе клея для вашего проекта, не стесняйтесь звонить по номеру , свяжитесь с нами по телефону .

10 соток это сколько на сколько метров по периметру: Расчет забора на участок 10 соток

15.02.2019 0 admin Разное

Сотка земли – это сколько метров по периметру

Сегодня все более модной становится жизнь на природе, но горожане, далекие от сельского хозяйства, нередко имеют довольно слабые представления о землемерных величинах. Давайте разберемся, что такое сотка, и какой простор для деятельности она может вам дать.

1 Одна сотка – много это или мало?

Еще в школе на уроках математики мы получаем представление о таких величинах, как сотка, гектар, акр. Многие помнят, что такое 1 сотка земли, и что размеры ее равны 100 квадратным метрам, откуда и произошло название. Казалось бы, это очень много, но если составить данную площадь равносторонним прямоугольником, то мы получим пространство, ограниченное сторонами по 10 метров. На таком участке можно выстроить небольшой домик и останется немного свободной земли для клумб или нескольких грядок. То есть, сотка земли – это на самом деле очень маленький надел, далее мы рассмотрим, сколько и чего можно уместить на нем. Но обычно никто не нарезает землю такими скромными долями.

«Сотка»в привычном понимании – это 100 квадратных метров

Но давайте подойдем к вопросу иначе и рассмотрим сотку как часть большого участка. Такая делянка – это полноценный огород, на котором можно разместить десятки рядов обычных грядок или около 15 высоких, поднятых над уровнем земли при помощи бортов. Также на участке 10х10 метров можно посадить 4 раскидистых плодовых дерева или 5 рядов колонных сортов. Даже в качестве придомовой лужайки такая площадь будет достаточно просторной и для зоны отдыха с садовой мебелью, и для газона, и для уголка с барбекю либо с полноценной летней кухней.

Соответственно, участок в 2 сотки земли – это достаточная территория для щитового домика и небольшого огорода, а вокруг можно высадить колонные деревья, сколько позволит периметр в 60 метров. Однако и 5х20и 1х100 метров – это тоже сотка, правда, чаще всего именно как часть большой территории, постройки на таких полосках возводить затруднительно, особенно в последнем случае.

2 Типовой участок – как рационально использовать площадь

В садовых товарищества и дачных поселках обычно выдаются наделы от 4 до 6 соток в среднем, реже 8–10 на одного собственника. 4 сотки – это 400 квадратов, то есть, несложно посчитать, сколько метров получится в периметре участка со сторонами 20х20 м². Если ваш надел не граничит с соседскими, строить забор придется длиной 80 метров. Большая ли это территория? Определенно нет, некоторые загородные усадьбы имеют такую же площадь первого этажа. Если поставить на участке небольшой домик в пределах 6х8 метров, то останется предостаточно пространства и для придомовой площадки, и для цветника, и для дорожки, и огород с садом разбить можно. И подобный вариант гораздо выгоднее и удобнее вытянутой в длину полосы тех же 4 соток со сторонами 40х10, поскольку площадь та же, но забор придется делать длиной 100 метров.

Примерная планировка 6 соток земли

5 или 6 соток – это уже достаточно большой участок, особенно если вы не понаслышке знаете, сколько труда нужно вложить в каждую грядку, по площади это 500 квадратных метров. Если надел представляет собой прямоугольник правильной формы, его стороны могут быть 50 на 10 метров или 25 на 20. Периметр в обоих случаях будет разный: первый вариант даст 120 метров, а второй – всего 90, поскольку квадраты соток прилегают друг к другу по-разному. Но даже в первом случае можно удачно разместить и постройки, и посадки, ширина в 10 метров даст достаточно простора. Например, в одной меньшей стороне можно сделать ворота с калиткой, и протянуть дорожку вдоль всего надела, замкнув его садовым домиком на противоположном конце.

Если узкий и длинный участок ориентирован вдоль склона холма, оптимальным решением будет насыпание уступов, путем возведения опорных стенок и завоза плодородной почвы.

Но, конечно, намного удобнее, когда ширина участка не уступает его длине, и постройки с посадками можно располагать группами. К примеру, один угол надела отвести под жилой дом и хозблок, а противоположный – под небольшой сад. По периметру высадить цветники, а незатененную середину выделить под огородные культуры, там же можно найти место и для небольших теплиц, либо пасеки. На прямоугольном наделе в 6 соток, когда его длина составляет 30 метров, жилые и хозяйственные постройки несложно расположить на противоположных сторонах территории.

3 Большой участок сложной формы – как посчитать периметр

Сегодня нередко при разметке сельскохозяйственных земель приходится ориентироваться на естественные помехи – овраг, скальный выход, болото или озеро. В связи с чем нарезка выполняется неровно, контуры границ получаются бесформенные или, как минимум, в виде неправильного многоугольника. Но и в таких случаях посчитать периметр несложно, если вы точно знаете, сколько приобрели соток, до десятых или даже сотых долей числового значения, а также в зависимости от того, какую геометрию имеет этот участок.

Участок земли неправильной формы

Например, 4,5 сотки – это 450 квадратных метров, причем мы знаем, какой периметр даст квадрат из 4 соток, это будет 80 метров. Теперь мы можем получить 2 разных результата. К примеру, если оставшиеся полсотки (10х5 метров) прирастить длинной стороной, то поучим периметр 90 метров. Если же у нас будет участок с узким длинным и очень неудобным отростком между соседскими участками, стороны которого составят 10, 10 и 5 метров, то мы получим длину забора 100 метров. И хорошо, если соседи уже огородили свои наделы или хотя бы собираются это делать. Поскольку, если нет, вам придется самостоятельно возводить ограду по всей указанной длине.

Теперь возьмем действительно большой участок. Например, 25 соток – это четверть гектара, и визуально получить примерное представление, сколько метров по периметру вашей земли получится в итоге довольно сложно. Надежнее всего будет результат собственноручных замеров, при помощи рулетки или землемерного циркуля, но так вам придется потратить изрядно времени. Поэтому можно и обратиться к вычислениям, разбив на плане участок на простые геометрические фигуры. В целом, 25 соток равнозначны 2500 квадратным метрам. План обычно имеет масштабную шкалу, что позволит вам определить длины прямолинейных сторон, изогнутые же можно высчитать.

Одна из сторон надела может представлять собой дугу. Например, огибать овраг или пляж на берегу озера (по законодательству, пляжи считаются общественными зонами, и перегораживать их заборами запрещается). Тогда считаем по формуле длины дуги сегмента, то есть L=πrα/180, где r – радиус, α – величина угла между радиусами сегмента. Причем совсем необязательно возводить забор именно по дуге, можно сделать его в виде ломанной многоугольной фигуры. Возможно, так даже удастся безболезненно и вполне оправданно прирастить к своему участку несколько дополнительных квадратов полезной площади. Особенно такой прирост будет незаметен, если вы используете для ограждения участка живую изгородь.

Если же участок ограничен только ровными сторонами, выделите на нем один или несколько квадратов, количество их может быть разным: и три, и пять, имеющих разную величину. Далее по масштабной шкале определите длины их сторон и из четырех имеющихся отбросьте сопредельные с соседними квадратами, используя только те, что составляют внешний контур надела. Далее находим прочие фигуры на оставшейся площади – скорее всего это будут треугольники. Дело в том, что при ровных сторонах кругов среди простых фигур быть не может, а любые трапеции состоят из квадрата и одного либо двух треугольников. Посчитать их катеты или гипотенузы, лежащие на внешнем контуре участка, можно при помощи всё той же масштабной шкалы.

Сколько метров по периметру в 10 сотках?

Нурмагомедов рассказал, почему считает Роналду лучшим футболистом в истории

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему считает португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду наиболее выдающимся футболистом в истории. Читать далее Далее…

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов России и Белоруссии

Лидер республики убеждён, что взаимодействие в рамках Союзного государства будет и дальше отвечать интересам граждан двух стран. Читать далее Далее…

Тайная свадьба Меган и Гарри оказалась незаконной

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что официальная свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась 19 мая 2018 года — а не тремя днями ранее, как утверждала герцогиня Сассекская в интервью Опре Уинфри. Тем самым он подтвердил предположения, высказанные в Великобритании ранее — о том, что Меган Маркл не понимает, что считается англиканской церковью законным вступлением в брак. Далее…

С 3 апреля в некоторых округах изменится движение автобусов

Помимо изменения маршрутов, 1 апреля переименованы остановки в районе станции метро «Народное Ополчение» Далее…

Молдова: выборы прошли, впереди – новые выборы?

Ни одна из партий, прошедших в новый состав национального парламента, не сможет сформировать правительство в одиночку Далее…

Нейросеть превратила смайлики в человеческие лица, но смотреть на них одновременно противно и смешно

Нейросети изобрели, чтобы упростить людям жизнь. Распознавание объектов на фото, прогнозирование и ещё длинный перечень важных функций — всё это под силу разным нейронным сетям. Правда, сейчас их часто используют для развлечения. А мы и рады. Читать далее Далее…

Huawei сократит энергопотребление и базовые станции

Интернет-индустрия Китая демонстрирует устойчивый рост развития, но его центры обработки данных, крупномасштабные серверы и базовые станции сотовой связи потребляют слишком много энергии Далее. ..

Три легковушки столкнулись в центре Москвы, на Садовом кольце перекрыто движение — видео с места

Пострадала женщина, она находится в тяжёлом состоянии.Читать далее Далее…

Коронавирус снова атакует: даже те, кто сделал прививку, могут заразиться ковидом, но болезнь протекает иначе

Вакцина не даёт абсолютной гарантии того, что человек не заразится коронавирусной инфекцией. Уже около тысячи человек в Москве заболели, хотя ранее делали прививку. Лайф выяснил, как протекает болезнь после вакцинации. Читать далее Далее…

Фейковое криптоприложение Trezor в AppStore ворует у жертв биткоины

Американец Филипе Кристодолу скачал из App Store приложение, в котором намеревался хранить свою криптовалюту, но оно оказалось фейковым # #xA0;в результате мошенники похитили все биткоины мужчины. Расстроенный Кристодолу, который до сих пор не пришел в себя после происшествия, считает, что #xA0;Apple, владеющая магазином приложений, должна понести ответственность за этот случай, так как модераторы не смогли вовремя распознать злоумышленников. Стоит ли всецело доверять App Store и его продвинутой модерации в вопросе выбора приложений # #xA0;разбиралась Газета.Ru . Далее…

Люди не имеют права принимать некомпетентные решения : Журналист Красовский жёстко раскритиковал антипрививочников

Собеседник Лайфа призвал не выходить из дома всех, кто отказывается от вакцины.Читать далее Далее…

CAS запретил исполнять «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиадах

Российская спортивная делегация не сможет использовать популярную песню «Катюша» вместо гимна России на предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине Далее…

Володин — о скандале с поездкой Познера в Тбилиси: Это только разрушает Грузию

В преддверии летнего сезона этот инцидент ещё раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам России, добавил спикер ГД. Читать далее Далее…

Названы имена участников Дома-2 , которые вернутся в обновлённое реалити-шоу

Интересно, что были и те, кто отказался от участия в съёмках.Читать далее Далее…

От вдохновителя Уотергейта до актера на ТВ: удивительная судьба Дж. Гордона Лидди

Актер и участник Уотергейтского скандала Дж. Гордон Лидди умер в возрасте 90 лет. Более четырех лет он провел в тюрьме по делу о заговоре против Демократической партии, а затем стал звездой сериалов и десятилетиями вел свое ток-шоу на радио. Далее…

ФАС не подтвердила нарушения поставок и перебоев с закупкой сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок Далее…

Как рассчитать одну сотку земли

Сколько квадратных метров в сотке земли?

Ранее в России для обозначения площади участков применялись ары. Сегодня эта величина не используется и, по факту, 1 ар равен 1 сотке. Ниже мы ответим на самые часто задаваемые вопросы о том, сколько метров в сотке, 1000 кв. м. сколько соток, 6 соток это сколько метров по периметру, как перевести квадратные метры в сотки и так далее.

Что такое сотка

Традиционно в России земельные участки измерялись в десятинах. После революции 1917 г. ввели новую единицу измерения — ар. Ар — это квадрат 10 на 10 метров и равен 100 м2.

Новая величина облегчила подсчет площади — участок территории определялся числом входящим в него квадратов, имеющих размер 10х10 метров. Со временем в народе слово «ар» было вытеснено более привычным и понятным словом «сотка». Если вас спросят: «Одна сотка это сколько квадратных метров?», или «Сотка земли — это сколько?», смело отвечайте: «1 сотка — это 1 ар или 100 квадратных метров». А значит, ответ на вопрос: «10 соток — это сколько на сколько метров?», будет: «10 соток — это участок 100 на 100 метров».

Сотка — это сколько метров

Каждый собственник должен знать точные размеры своего участка в арах, метрах и его границы. Для подсчета земли в сотках сначала высчитайте площадь в метрах и разделите её на 100.

Если ваш участок правильной прямоугольной формы:

По углам вашего участка заколотите колышки и измерьте дистанцию в метрах по длине и ширине. Если участок небольшой, отлично подойдет строительная рулетка.
Умножаем длину на ширину. Например, длина территории — 38 м, а её ширина — 22 м. Площадь такого участка — 836 м2.
Согласно определению, 1 сотка = 100 м². Это значит, что площадь измеряемой территории будет — 8,36 соток (при подсчете 836 делят на 100).

Если участок — четырехугольник с разными длинами сторон:

Ставим по углам колышки, измеряем диагонали.
Перемножаем диагонали и делим их на два. Полученное число умножаем на синус любого угла между диагоналями.

Если вас мучает вопрос: «10 соток сколько м2», умножьте 10 на 100 и получите ответ — 1000 м2.

Число соток в 1 га

Если аграрная площадь очень большая, то для измерения используются гектары, одна единица которого равна 100 соткам или 10000 м2. К тому же, на документальном уровне земельный участок всегда регистрируется гектарах.

Большая территория, к примеру, фермерское хозяйство, может обладать площадью в несколько квадратных километров. Сколько это в сотках? Изначально необходимо вычислить площадь 1 км² в метрах. 1000 м перемножить на 1000 м — получается 1000000 квадратных метров. Это число равно 100 гектарам, или 10000 соткам. Как мы видим, в гектарах измерения участка большой площади гораздо комфортнее.

Такой механизм замера установлен не во всех государствах. К примеру, на территории Америки, Канады, Великобритании и иных стран используется единица измерения акр.

Акр земли — это сколько соток

Для справки: 1 акр = 4046, 86 кв. м. В 1 акре 40,4686 ар, то есть соток.
Акры, в свою очередь, делятся на ярды. В одном акре 4840 квадратных ярдов.

Величина участка в сотках

В 1954 году при Хрущеве вышло Постановление Совмина №1240, которое разрешало выделение земельных участков под различные нужды. Эта практика продолжилась при Брежневе. Знаменитые «6 соток» появились чуть позже — в 1966 году вышла инструкция о порядке отвода земель под индивидуальные нужды. В этом документе был прописан норматив: в черте города выделяли от 300 до 600 кв. м., вне города — от 700 до 1200 кв. м. Это решение должно было улучшить продовольственную ситуацию руками самих же граждан.

В период планирования было рассчитано, что плодов, полученных с пяти соток аграрного участка, достаточно для обеспечения овощами и фруктами семьи из четырёх человек. Шестая сотка отведена под строительство. Этой территории достаточно для того, чтобы расположить на ней жилое сооружение или несколько хозяйственных построек, посадить овощные грядки, яблони, груши, вишни.

Перевод соток в м2

Дачники и владельцы земельных участков привыкли измерять свои владения в сотках. Однако эта единица измерения не дает представления о масштабах площади. Для этого переведем сотки в квадратные метры. Допустим, у нас есть участок 7,8 соток. Умножив 7,8 на 100 мы получим 780 кв. м., значит перевод соток в м2 происходит умножением на 100.

Единица замера участка

В России согласно Постановлению о единицах величин допускается измерение площади в гектарах и арах. Ар, как было написано выше, в простонародье называется «соткой».

Единицы замера участка, распространенные в России:

гектары;
ары;
квадратные километры;
квадратные метры.

Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879
«Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»

Вычисление площади участка, имеющего неправильную форму

Давайте попробуем рассчитать площадь земельного участка. Для этого есть три основных способа:

Вызвать специалиста по замеру. Самый легкий способ. Используйте для получения точных данных. К примеру, если нужно оформить документы на собственность на участок при купле-продаже территории, в ходе межевания с соседским участком. Специалисты по замерам используют геодезические методы с использованием тахометра, дальномера, нивелира или высокомерной вышки. На один из межевых камней осуществляется установка измерительной рейки в вертикальном положении. Установка оборудования осуществляется в таком участке, чтобы было чётко видны все его края. Измеряется расстояние до каждого из краев территории. Таким образом, выходит фигура, имеющая неправильную форму, уже разбитая на несколько треугольников. После этого осуществляется вычисление площади каждого треугольника, и получается сумма.

Самостоятельное измерение площади территории. Скорее всего итоги замера будут с погрешностью. В каждом углу территории устанавливается веха, измеряется дистанция между каждой из них и переносится на примерный план на бумаге. Проект земли делится на фигуры, имеющие правильную геометрическую форму. После этого осуществляется вычисление площади каждой из них, а полученная сумма и будет является очень общей площадью территории.

Использовать Google карту для измерения участка. Достаточно примерный метод, способный помочь при вычислении площади удалённо для любой территории. Для расчета проставляются точки по каждому краю территории, соединяются, и в окне линейки определяется результат.

Отправим материал на почту

Проясним, что собой представляет сотка земли, сколько это в метрах, гектарах или иных используемых ранее величинах измерения. Прочитав данную информацию, вы будете понимать, для чего и для каких целей необходимо знать площадь участка, для каких видов земель применимо измерение в сотках. А также способы определения их количества на определенном участке.

Понимание о размерах земельного участка поможет сориентироваться подойдет ли данный участок под ваши цели

Для чего нужно знать размеры земельных участков

Перед покупкой земельного участка для последующего строительства обычному обывателю, ранее не сталкивающемуся с мерами вычисления площади земли, сходу трудно понять, территория какого размера оптимальна для размещения на ней дома и всех необходимых для личных и хозяйственных нужд построек. Как известно, законодательством в СНиПе и противопожарных регламентах четко прописаны нормативы расстояний между ними. Нарушение этих норм грозит последующим предписанием о сносе таких сооружений.

Нормативы расположения сооружений на участке

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

История возникновения понятия «1 сотка»

В нашей стране небольшие участки принято измерять сотками. Однако так было не всегда. В дореволюционной России вместо термина сотка использовалась величина – ар. Но данные величины всего лишь различаются названиями, по своим размерам 1 сотка соответствует 1 ару. Сегодня эта мера площади больше не применяется, упоминание о ней теперь можно встретить либо в художественной литературе, либо в старых документах. Собственно, понятие «сотка» появилось только в советские времена, в тот период, когда было принято раздавать землю под дачные участки для использования населением. Считалось, что 4-6 соток советскому гражданину вполне достаточно для возведения небольшого домика и посадки садово-овощных культур для личных нужд. Поэтому сегодня можно часто встретить объявления о продаже земли в СНТ площадью 6 соток.

Для обозначения огромных площадей сельскохозяйственных угодий, напротив, удобней использовать гектары. Кадастровый план земель и документация, связанная с регистрацией участков, оформляется с использованием меры для вычисления площадей в гектарах. Для любого россиянина привычней воспринимать длину и ширину земли в метрах – так проще вычислить площадь в кв. м. Поэтому нужно уметь переводить квадратные метры и в сотки, и в гектары.

Измерение площадей сельскохозяйственных земель в гектарах

Что такое 1 сотка, и как вычислить ее размер

Сотка – единица измерения, характеризующая размеры земельного участка. Чтобы ответить на вопрос: «Сотка – это сколько в квадратных метрах?», нужно понимать – в одной сотке 100 кв. м. Значит для того, чтобы представлять размер земли в вышеупомянутой единице измерения, следует вычислить ее площадь в квадратных метрах. Затем, эту самую площадь разделить на 100. А для вычисления площади в гектарах, разделить ее на 10 000 так, как из школьной программы известно, что в 1 гектаре – 10 000 квадратных метров. Проще всего вычисляются размеры участков, имеющих правильную прямоугольную или квадратную форму. Для определения площади земли многоугольной формы территорию землевладения условно делят на треугольники, вычисляют их площадь и складывают между собой.

Вроде все очевидно – размер участка, равного 1 сотке, должен составлять 10 метров в длину и ширину для квадрата, или 5 на 20 метров, если это прямоугольное землевладение. Но это только в теории. В жизни не все земли имеют такую идеальную форму. Встречаются участки самых разнообразных размеров и форм: трапеции, круга, многоугольника, треугольника.

Различные формы участков земли

Способы вычисления размеров земли по периметру

Еще один вопрос заслуживает нашего внимания: «сотка земли – это сколько метров по периметру», и какие методы используются для измерения участка. Длины сторон могут быть какими угодно. Все зависит от формы землевладения. В практике существует несколько простых способов их вычисления по периметру. Причем узнать размеры земли можно собственными силами, либо воспользовавшись услугами специалиста из геодезической организации. Во втором случае геодезист с помощью профессионального оборудования определит точные границы вашего земельного участка или, как принято говорить – проведет его межевание.

Проведение межевания участка геодезистом

Методы самостоятельного измерения:

самый простой из них – вычислить длины всех сторон, измерив их шагами под прямым углом. Легко представить расстояние в один метр. Он примерно равен очень широкому шагу взрослого человека. Значит, отмерив чуть больше 10 шагов в одну сторону и противоположную, получим 1 сотку. Этот метод, конечно, не дает точного результата. При строительстве дома, лучше обратиться к профессионалам;

при втором способе нужно зафиксировать по границам участка колышки и соединить их веревкой. Далее обычной строительной рулеткой измерить длину веревки всех сторон.

Измерение участка рулеткой

Многих интересует сколько метров по периметру – 6 соток, это опять же зависит от земли, с которой имеем дело. Если она прямоугольной формы, то 30 на 20, либо 40 на 15 метров. По нормативам для возведения жилого дома на одну семью достаточно площади, соответствующей одной сотке или 100 кв. м.. Если же соток будет 6, то на участке будет место для строительства небольшой бани, отдельно стоящего санузла и хозяйственных построек. Если компактно всё расположить, то, возможно, останется место и для того, чтобы разбить грядки и посадить несколько плодовых деревьев.

Строения на участке 6 соток

Видео описание

И немного об оптимальной площади дачного участка в видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про оригинальное решение проблемы разницы высот, или ремесленник от архитектуры.

Заключение

Итак, каждому землевладельцу необходимо четко знать не только площадь участка, но и его размеры по периметру. Уметь переводить одну величину в другую самостоятельно (можно воспользоваться специальными калькуляторами в Интернете). И руководствоваться нормативными актами при строительстве.

Ещё немного внимания!

Напишите в комментариях, как часто приходится в реальной жизни вспоминать школьные формулы и различные методы исчисления?

Как измерить сотку земли

Еще не так давно у большинства дачных участков размеры были одинаковыми, и за расчет принималась известная всем сотка. На сегодняшний день у многих владельцев в собственности нестандартные земельные наделы, в результате чего люди задаются вопросом как измерить сотку своего участка?

Интересный факт. Одной из старорусских мер длины считался ар, так вот в нем согласно современной системе исчисления ровно 100 квадратных метров или одна сотка. Чтобы стало окончательно понятно — это 10 метров в длину и столько же в ширину.

Существует множество способов узнать площадь земельного участка, это могут быть колышки, измерение сотки земли шагами, а также применение специальных средств таких как рулетка, дальномер, техномер и тому подобные современные технологии.

Автор статьи Харлов Андрей Юрьевич — директор ООО «Азия Стриж» — производство самозатачиваещегося садового инструмента Стриж с 1992 года. Перейти в каталог садового инструмента

Измерение сотки земли палкой

Для этого метода вычисления площади участка понадобится палка длина которой соответствует метру, двум или трем. Здесь каждый выбирает свои параметры для удобства. Замеры производятся очень просто: 10 раз проходят с палкой по ширине площади, а потом по длине, в сумме получается одна сотка. Подобны промеры проводятся по всему участку, затем суммируются и подводится итог.

Маленькая хитрость. Некоторые землевладельцы к палке прикрепляют еще 2 ветки чтобы получился «шагающий» треугольник. В результате увеличивается точность всех замеров.

Измеряем сотку земли палкой

Как применить рулетку для замера земельного участка

Наиболее точный и простой метод при измерении участка получается с помощью рулетки. Площадь узнается в метрах, а затем переводится в сотки. В том случае, если владение относительно большое, для удобства нужно обзавестись колышками. Первый вбивается в начале участка, следующий как закончится длина рулетки и т.д. Аналогичные действия проводятся по ширине. Если надел имеет форму правильного прямоугольника, то в измерениях противоположных сторон нет необходимости, они будут такими же.

Измеряем сотку земли в метрах рулеткой

Неправильная форма участка, как провести необходимые измерения

Вышеописанные методы удобны для проведения замеров на участке, имеющем правильную форму. Как измерить земельный участок в сотках если он имеет изгибы, или неравные стороны? В этом случае проводятся вычисления каждой стороны, а также измеряется градус углов, можно померить по диагоналям. Полученные данные рекомендуется записать, чтобы не забыть и не запутаться.

Как измерить сотку земли неправильной формы

Для простоты работы можно разбить территорию на различные геометрические фигуры, а затем вычислить площадь каждой из них, просуммировать результат. Итог делится на сто, и конечная цифра равняется количеству соток.

При наличии преград, которые могут мешать производить замер, рекомендуется обратиться за помощью в геодезическую компанию.

Самозатачивающийся культиватор Стриж

Как замерить сотку земли, если она расположена на склоне

Далеко не все участки — это ровная поверхность, что же делать если есть склон? Для этого случая существует специальный прибор под названием нивелир.

Измеряем участок на склоне в сотках

Чтобы провести замеры при помощи механического устройства, по центру земли устанавливается рейка, а прибор для измерения устанавливается в горизонтальной плоскости. На межевом камне вертикально ставится рейка и проводятся замеры, полученный итог записывается. Затем рейка для измерений переносится к другому межевому камню, и снова определяются значения. Таким образом, узнается наклон местности и при использовании правила треугольника получается нужное значение.

Как измерить сотку земли шагами

Если под рукой нет необходимых предметов для замеров, то узнать площадь участка можно простыми шагами. Данный метод весьма простой, главное учитывать, что у каждого человека индивидуальная длина шага. Изначально определяется метровое расстояние, а затем проводится несколько тренировок чтобы шаг был равен именно метру, для этого достаточно просто широко шагнуть.

Измеряем сотку земли шагами

Измерить сотку земли шагами можно проведя вычисление свободного шага в сантиметрах и последующем его переводе в метры, к примеру, шаг равняется 0,6 м. Но это создаст дополнительные трудности при выбранном способе измерения, лучше потренироваться шагать.

Для получения результата при измерении сотки земли шагами высчитывается количество шагов по длине и ширине участка. Затем обе цифры перемножаются и получается площади владений. Чтобы окончательно разобраться достаточно взглянуть на простой пример, когда были произведены измерения сотки земли шагами. Берется длина шагов 50 соответственно она в метрах, и ширина 40. Цифры перемножаются и получается 2000 квадратных метров. Полученная площадь сотки делится на 100 и получается 20 соток. Измерить сотку земли шагами очень просто.

Как измерить сотку земли в метрах

В статье уже упоминалось чему равна сотка земли, стоит остановиться на этом вопросе более подробно. Измерение сотки в метрах подходит для расчета небольшого надела земли каковым могут является дача или огород.

Интересный факт. Понятие сотки принято на официальном уровне, и нередко в документации встречается текст, где приводится расчет стоимости земельного надела именно в сотках.

Чтобы не запутаться, как измерить сотку земли в метрах нужно помнить:

Площадь одной сотки равняется ста метрам квадратным, достаточно представить земельный надел имеющий 10 метров в длину и столько же в ширину.

Измеряем сотку земли в метрах

Как измерить сотку земли, если площадь дана в других единицах измерения

Очень часто на документации предлагаемых для продажи земельных наделов стоят цифры площади в гектарах, акрах метрах или иных обозначениях, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках?

В Российской Федерации площади участков земли измеряются следующим образом:

в одной сотке – 10 х 10 = 100 метрам квадратным;
1 гектар равняется 100 х 100 метров = 10000 метрам квадратным = 100 соткам;
1 гектар равняется ста арам = 100 х 100 = 10 000 метров в квадрате

Принятое в настоящее время обозначение гектара образуется при добавлении частички «гекто» в единицы измерения площади ар.

Под понятием ара понимается площадь фигуры квадрат имеющая сторону в 10 метров, возникает вопрос, как измерить площадь участка в сотках если она приводится в арах? Нет ничего проще, вот простой пример.

Земельный надел 4 ара, а значит 1 ар равняется 10 х 10 метров. В этом случае 40 х 40 = 400 квадратных метров или 4 сотки.

На территории некоторых стран основной мерой измерения площади служит акр. Задумав приобрести участок за границей, нелишним будет ознакомиться, как измерить сотку земли в более привычных метрических системах.

В одном акре 4840 квадратных ярдов, что равняется 4046, 86 квадратных метров. Зная этот расчет, не составит труда совершить измерение участка в сотках.

Средние земельные участки для семей, имеющих нормальный доход располагаются на площади в 10 соток, что в итоге равняется сотне метров в квадрате. На таком земельном наделе, можно проживать вполне комфортно. Исходя из этого принципа, земельные наделы такой площади являются одними из самых востребованных. Здесь можно возвести дом, разбить садовый участок и всячески наслаждаться единением с природой.

В статье было рассказано о наиболее популярных способах измерения участков, как перевести одну единицу измерения в другую, какие подручные средства можно использовать, и как обойтись без них в случае крайней необходимости.

Сколько листов профнастила потребуется, чтобы огородить 6, 8, 10, 12 соток

В этой статье мы рассказываем, как посчитать всё самостоятельно и даже без онлайн-калькуляторов.

Вступление: особенности профнастила и его маркировка

Профнастил изготавливается из стали методом холодного проката, затем профилируется: получает трапецевидную или волнообразную гофру. Профилирование делает тонкий лист жёстче, увеличивает его прочность и срок службы.

Профлист кладётся на кровлю, из него делают заборы, облицовывают стены. Это популярный материал: он быстро монтируется и служит 20-40 лет.

Поставляется в трёх разновидностях:

«чёрный» — простая сталь, которая быстро ржавеет;
оцинкованный — с цинковым покрытием, защищающим металл от ржавчины;
с полимерным покрытием — представлен в 200 цветовых решениях; полимеры предохраняют от коррозии так же, как цинк.

Черновой профнастил в строительстве ограждений почти не используется. Для надёжного и красивого забора мы рекомендуем сразу брать оцинкованный или полимерный.

Профнастил по-разному маркируется в зависимости от характеристик и того, где он будет использоваться. Заборы монтируются из стенового профлиста, который промаркирован буквой «С». Цифра после «С» указывает на высоту гофры. Мы используем три варианта: С-8, С-20, С-21. Чем выше гофра, тем жёстче профлист, поэтому С-21 крепче С-8.

При строительстве забора профилированный лист можно установить вертикально (гофры расположены перпендикулярно земле) и горизонтально (параллельно). Высота забора тоже может быть разной при установке обоими методами.

Наша компания использует продукцию липецкого ООО «НЛМК», поэтому для расчёта того, сколько листов профнастила нужно, чтобы огородить 6, 8, 10 и 12 соток, возьмём С-8 производства «НЛМК» с монтажной шириной 1150 мм (1,15 м), установленный вертикально. Расчёт универсальный — можно подставить любые значения. Обычно на сайте производителя все эти данные указываются.

Что такое «сотка», и как перевести её в периметр

«Сотка» — народное название внесистемной единицы измерения ар, которая используется для измерения участков. Она равна площади квадрата с шириной 10 м. То есть, шесть соток-аров — это 600 кв. м.

Чтобы узнать длину забора, нужно знать периметр участка, который рассчитывается по формуле:

Чтобы вычислить периметр прямоугольника из площади, нужно знать длину хотя бы одной стороны. Например, известно, что площадь участка — 600 кв. м, а одна из его сторон равна 60 м. Тогда по формуле b = S / a — 600 / 60 = 10. Периметр участка со сторонами 60 и 10 м будет равен 140 м. Такой будет и приблизительная длина забора без учёта ворот и калиток.

Сколько листов профнастила нужно, чтобы огородить 6 соток

6 соток или аров — это 600 квадратных метров. Чтобы рассчитать, сколько листов профнастила нужно, чтобы огородить 6 соток, нужно знать длину сторон. Допустим, это прямоугольный участок со сторонами 30 и 20 метров. Периметр — 100 м.

Как указывалось выше, для упрощения расчётов берётся конкретный профлист шириной в 1,15 м, который устанавливается вертикально, с гофрами перпендикулярно земле.

Чтобы выяснить, сколько листов профнастила нужно, используем формулу: N = P / В, где N — количество профлистов, P — периметр территории, а B — ширина листа. Или для участка в шесть соток со сторонами 20 и 30 м: 100 / 1,15 = 86,956, округляется до 87 штук.

Сколько листов профнастила нужно, чтобы огородить 8 соток

По такому же принципу рассчитываются все остальные участки.

8 соток — 800 квадратных метров. Допустим, с одной стороны участок 50 м, с другой — 16 м. По формуле его периметр (P) будет равен 132 м.

Используем ту же формулу, что и до этого: N (количество) = P (периметр участка) / B (ширина единицы материала). Выходит: 132 / 1,15 = 114,782, округляем до 115 штук. Теперь вы знаете, сколько листов профнастила нужно, чтобы огородить 8 соток.

Сколько листов профнастила нужно, чтобы огородить 10 соток

10 соток — 1000 квадратных метров. Предположим, это прямоугольная территория со сторонами 50 и 20 м. Её периметр будет равен 140 м.

Снова берём универсальную формулу, подставляем значения и получаем N = P (140) / В (1,15) = 121,739 = 122 шт.

Помните, что участки редко бывают идеальной прямоугольной формы, поэтому так важно измерять каждую отдельную сторону. О том, как лучше измерять землю, поговорим чуть ниже.

Сколько листов профнастила нужно, чтобы огородить 12 соток

Посчитать, сколько листов профнастила нужно, чтобы огородить 12 соток, так же просто. Если предположить, что стороны прямоугольника равны 24 и 50 м, то его периметр будет равняться 148 м.

Дальше рассчитываем: 148 / 1,15 = 128,695 = 129 шт.

Как самостоятельно рассчитать длину сторон участка

Точно рассчитать, сколько нужно листов профнастила, можно только зная длину сторон. Посчитать можно без спецприборов, особенно если территория 4–6 соток.

С помощью «кронциркуля» с метровым шагом. Возьмите две палки и приколотите их друг к другу так, чтобы расстояние между ними было метр. После этого пройдитесь вдоль сторон участка и посчитайте вручную. Для этих же целей можно использовать покупной шагомер-землемер.
Строительной рулеткой. После каждого метра втыкайте в землю прутик, чтобы не сбиться и иметь возможность пересчитать всё заново.
По картам Google, с учётом масштаба. Масштаб на картах указывается. Можно оттолкнуться от размеров автомобиля или другого предмета с известными габаритами, который попался на гугл-карты.
По кадастровому паспорту — самый простой вариант. Если вы знаете кадастровый номер участка, то можете оформить электронный запрос через Росреестр или портал Госуслуг. Официальный план можно получить в любом офисе МФК.

Пара слов напоследок:

сразу решите, сколько будет ворот и калиток, прикиньте их размеры и вычтите из метража забора при подсчёте;
простой расчёт, сколько листов профнастила нужно, чтобы огородить участок в 12, 10, 8, 6 соток, не учитывает рельефа земли и перепада уровня;
самый точный и простой способ узнать количество профлистов — обратиться к замерщику, который выезжает на участок. Мы предлагаем услуги замерщика совершенно бесплатно.

И наконец, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором, который учитывает всё: материалы, ворота и калитки, а также стоимость работы. Хотя умение самостоятельно сделать расчёты полезно, онлайн-калькулятор профнастила очень упрощает жизнь.

Желаем вам лёгкого и удачного строительства!

2500 Квадратных метров это сколько соток

Сколько квадратных метров в сотке земли?

Что такое сотка

Сотка — это сколько метров

Если ваш участок правильной прямоугольной формы:

По углам вашего участка заколотите колышки и измерьте дистанцию в метрах по длине и ширине. Если участок небольшой, отлично подойдет строительная рулетка.
Умножаем длину на ширину. Например, длина территории — 38 м, а её ширина — 22 м. Площадь такого участка — 836 м2.
Согласно определению, 1 сотка = 100 м². Это значит, что площадь измеряемой территории будет — 8,36 соток (при подсчете 836 делят на 100).

Если участок — четырехугольник с разными длинами сторон:

Ставим по углам колышки, измеряем диагонали.
Перемножаем диагонали и делим их на два. Полученное число умножаем на синус любого угла между диагоналями.

Если вас мучает вопрос: «10 соток сколько м2», умножьте 10 на 100 и получите ответ — 1000 м2.

Число соток в 1 га

Акр земли — это сколько соток

Величина участка в сотках

Перевод соток в м2

Единица замера участка

Единицы замера участка, распространенные в России:

гектары;
ары;
квадратные километры;
квадратные метры.

Вычисление площади участка, имеющего неправильную форму

Давайте попробуем рассчитать площадь земельного участка. Для этого есть три основных способа:

Сколько квадратных метров в сотке — Ответ

Изначально, вместо сотки использовалась мера длины ар, которая также равна ста квадратным метрам. Отсюда и происходит название «гектар», т.е. сто аров. Однако, сейчас такое обозначение практически не используется, а измерение площади в сотках стало более традиционным.

2500 квадратных метров это сколько соток

Чтобы представить себе визуально, как выглядит одна сотка, достаточно сделать 12-14 шагов в одну сторону и под прямым углом сделать такое же количество шагов в другую сторону. Вы получите две стороны одного квадрата. Теперь, задаваясь вопросом: одна сотка, это сколько, вы даже не имея рулетки, сможете на местности визуально увидеть, как выглядит одна сотка. Одну сотку можно вписать в квадрат, а вот 10 соток (1000 кв. метров) может быть только прямоугольником со сторонами 33 и 30 метров, например. 25 соток (2500 кв. метров) может быть вписано в квадрат стороной 50 метров.

Таблица для перевода соток в квадратные метры

Беру длинную рулетку выезжаю на природу и измеряю по факту, бац, не сходится. Видетели столбики потерялись, когда это было, геодезист был пьян, так вот часть территории отжал случайно сосед с забором, с другой стороны по моей родной земельке уже давно положен асфальт и проложена главная автомобильная дорога.

2500 квадратных метров это сколько соток

Чтобы наглядно представить, как выглядит площадь сотки земли, необходимо сделать 13-14 шагов по прямой линии, и еще столько же – под углом в 90 градусов к ней. Зрительно очертив квадрат, легко увидеть размер сотки земли в метрах, и что примерно можно возвести на земельном участке такого размера.

Что такое сотка земли размеры

По определению, сотка — это сотая часть чего-нибудь. Сотка земли — это участок площадью 100 м 2. Сотками удобно пользоваться при определении площадей садовых, огородных, дачных участков, при разметке земли для продажи и строительства. Если 10000 м 2 — это 1 га, сколько соток должно быть в таком участке? Легко посчитать, что их будет ровно 100. Значит, сотка — это сотая часть 1 га (гектара).

Сотка земли это сколько, или что можно уместить на такой площади

Выбираем участок 25 соток

Понять, какой формы участок вам подойдет, поможет сделанная заранее примерная планировка участка 25 соток. Продумав, что хотите разместить на территории, вы сразу увидите, какой надел будет оптимальным, а какой – не совсем подходящим. Таким образом, вы потратите меньше времени, выбирая свои 25 соток только из потенциально подходящих вариантов.

Измерение площади участка сотками

Дачникам знание того, что в одной сотке имеется 100 квадратных метров, будет весьма полезно при планировании участка. Это поможет рационально разместить все посадки, дом и другие постройки. Например, теплица может занимать 18 м², дом 45 квадратов. Место для машины, колодец, уличный туалет — все это требует места, которого очень мало на 6 арах. Но если все разместить правильно, то большая часть земли будет занята грядками, плодовыми деревьями, кустарниками, цветами.

Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка

Если ваш участок неправильной геометрической формы, но вами правильно посчитана его площадь в квадратных метрах, методика вычисления размера в сотках остается прежней. Участки с большой площадью обычно измеряются гектарами, каждый из которых состоит из 10 000 квадратных метров или 100 соток.

Таблица площади в ГА, Метрах

Можно усложнить задачу, 30 км2 сколько га, подобное также встречается, когда владелец земли специализируется на выращивании зерновых культур, либо имеет стадо коров, поголовье которого исчисляется сотнями, и для летнего выпаса необходимо иметь огромные луга. Поэтому актуален не только перевод с га в м2, но и другие вычисления, по отношению к квадратному километру, сотки или даже акру – последнее отнюдь не экзотика, и до сих пор фигурирует!

2500 квадратных метров это сколько соток

Автор сергей аха задал вопрос в разделе Естественные науки

сколько будет соток из 2500квадратных метров и получил лучший ответ

Ответ от Игорь Куликов[гуру]
25 соток

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как рассчитать сотки земли на участке? Чему равна сотка?

Слово «сотка» широко бытует в неофициальном общении людей, особенно тех, что связаны с земельными участками. Да-да, какой же дачник-огородник не знает, сколько соток земли на его участке? Уж старое поколение точно и наизусть помнит о своих трех или шести сотках!

И хотя в в официальных земельных документах требуется отмечать площадь участков только в гектарах, тем более при купле-продаже, всё же для людей привычнее слышать и считать землю под огород именно в сотках.

Для взаимодействия с кадастровыми инстанциями приходится напрягаться и пересчитывать площадь участка именно в гектарах (га). В этом материале мы предлагаем разобраться в терминологии и единицах измерения земли, выяснить, что такое собственно «сотка» и каково её соотношение с гектаром.

Сколько квадратных метров в одной сотке?

Какие бы ни были причины уточнения площади вашего земельного участка, размеры которого вам известны в сотках, классический перевод из соток в метры будет проходить по схеме:

площадь размером в 1 «сотку» = 100 квадратным метрам (1 сотка = 100 м2).

Как замерить площадь участка земли простой формы?

Измерение правильно начинать с замера сторон участка. Забив по углам участка колышки, при помощи рулетки, делаете точные их замеры в длину и ширину. Если участок правильной геометрической формы, то понадобятся только две его стороны — длина и ширина. Результаты измерений лучше записать в блокнот или занести в компьютер.

Но если ваш участок оказался асимметричным — нужно в таком случае замеры всех четырех его сторон и углов в градусах, либо длины диагоналей — тоже под запись.

Если ваш огород неправильной формы (НЕ квадратный или НЕ прямоугольный участок), то методика измерения земельного участка немного сложнее, чем умножение длины и ширины, но вполне под силу обычному человеку без специального образования.

Как определить размер участка в квадратных метрах

Чтобы расчет оказался как можно более точным, понадобятся рулетка, несколько колышков и блокнот для записи результатов измерения. Весь ход требуемого расчета идет по законам курса школьной геометрии, который гласит, что для точного определения площади прямоугольной фигуры следует умножить его ширину на длину, например:

где

A — длина, м;
B — ширина, м;
S — площадь, м2;

Например, если длина вашего участка земли 70 метров, а ширина 40 метров, то площадь можно рассчитать как S = 70м * 40м = 2800 м2, то есть в данном случае площадь вашей земли 2 800 квадратных метров.

Как перевести метры в сотки

Учитывая, что 1 сотка равна 100 м2, идем обратным путем для перевода данных из метров в сотки. Это позволит получить корректные результаты замера площади данной земельной делянки. При расчете количества квадратных метров в сотке нужно получившийся результат разделить на 100, например:

площадь участка — 1000 м2;
1000 м2 разделить на 100;
количество соток — 10

Расчет площади земельного участка онлайн калькулятором

На сегодня в сети довольно много сервисов и онлайн-калькуляторов, позволяющих рассчитать площадь земельного участка, достаточно воспользоваться одной из поисковых систем, например Яндекс.

Имейте в виду, что онлайн калькулятору расчета площади участка земли понадобится точные размеры всех сторон участка в метрах, чтобы его алгоритм справился с точным расчетом площади вашего участка земли.

Как рассчитать площадь участка сложной формы?

Сложнее поддается расчету участок неправильной формы и только лишь размеров сторон будет недостаточно для вычисления площади участка сложной формы. Здесь вам потребуется знать размеры и всех сторон огорода, и размер диагоналей Чуть проще, если один из углов участка составляет 90 градусов.

Вот пример расчета соток земли дачного участка сложной формы:

Размеры сторон земельного участка, в метрах

Сторона A-B = 69 метров,
Сторона B-C = 46 метров,
Сторона C-D = 87 метров,
Сторона D-A = 35 метров,
Левый нижний угол прямой (90 градусов)

По этим данным можно определить длины диагоналей B-D и A-C, и рассчитать площадь участка = 3035 квадратных метров (или 30,35 соток).

Сколько квадратных метров в сотке земли. Измерение, расчёт

Автор tettВремя чтения 12 мин.Просмотры 20Обновлено 17.02.2021

Откуда взялись сотки – устраним путаницу в понятиях

В дореволюционной России классической величиной измерения земли служила десятина, которая подразделялась на фиксированные единицы измерения. Например, «бахчевая» с размером участка 80х10 м² (саженей в старину).

При помощи десятин измеряли даже площадь для покоса травы, делая нехитрый расчёт: десятина земли – 10 стогов сена. Эта единица измерения использовалась вплоть до революции 1917 года, через год после которой страна начала постепенный переход на метрическую систему мер.

Понятие десятины заменил ар – квадратный участок земли 10х10 м, что соответствует 100 м². Новая мера заметно облегчила сложность подсчётов, поскольку общую площадь стало легко измерять по числу квадратов 10х10 м, входящих в конкретный участок.

Сотки, как название, появились ещё в советские годы, когда стали массово появляться дачи, площадь которых укладывалась в 4–6 аров. «Сотка» буквально означает числительное «сто», легко произносится и не вызывает путаницы с количеством метров.

Так народное определение уверенно заняло своё место в языке советских граждан и успешно прижилось в современности. Однако вопросы вроде «сколько квадратных метров в одной сотке» до сих пор актуальны.

Особенно сложно разобраться в вопросе тем, кто никогда не сталкивался с необходимостью измерить площадь участка, чтобы понять его реальные размеры (например, при покупке/продаже земли).

Вы удивитесь, насколько всё просто: 1 сотка – это 100 квадратных метров или ар земли, а площадь в 10 соток соответствует 10х100 м². Зная метраж сотки, теперь вы легко можете планировать строительство – на сколько квадратов можно построить дом, сколько отвести для других построек, а сколько достанется грядке с клубникой.

При этом большие территории (сельского назначения, аренда лесных участков и т. д.) измеряют в гектарах. Наравне с квадратными метрами эту единицу измерения используют кадастровые инженеры, вычисляя площадь объектов. Поэтому навык переводить метры в сотки и в гектары пригодится каждому грамотному человеку.

Единицы измерения площади земельных наделов

Есть ещё одна единица измерения больших участков земли — акр. В нашей стране ей пользуются для определения площади земельных угодий сельскохозяйственного назначения. Один акр земли это 4046,86 м² или 40,47 соток.

Как узнать, сколько соток на участке

Сколько метров в аре мы выяснили, поэтому от теории – к практике. Чтобы перевести это значение в квадратные метры, вспоминаем вместимость 1 сотки – это 100 м². Для визуального представления площади земли в сотке, измеряем ее в метрах и получаем нужное число.

Предположим, вы провели замер территории рулеткой и выяснили расстояние по каждой из сторон: длина участка составила 65 метров, а ширина 40 метров. Чтобы посчитать общую площадь, остаётся перемножить полученные цифры: 65х40 = 2600 квадратных метров.

Теперь переводим метры в сотки. Для этого земельную площадь в метрах делим на количество метров в 1 сотке: 2600/100 = 26 соток. Аналогичный алгоритм действий проводим в обратном порядке, если сотки необходимо перевести в метры. Буквально: 40 соток х 100 м = 4000 м².

Для вычисления в гектарах используют аналогичный принцип, только метры делят на 10 000, поскольку 1 гектар равен 10 тысячам квадратных метров. Проще всего выяснить площадь участка в виде прямоугольника или квадрата, обладающего правильной формой.

Сложнее посчитать участок в виде многоугольника, где техника расчётов заметно меняется. В этом случае отрезок земли делят на несколько треугольников, считают размер каждого и складывают между собой, получая общий метраж участка.

На практике встречаются земельные участки совершенно разных форм – от многоугольника и трапеции до круга и треугольника. Поэтому для точности расчёта нестандартных наделов важно обратиться к профильным специалистам – кадастровым инженерам, в расчёте которых будет учтён каждый сантиметр ваших владений.

Сколько соток на участке – расчёт на примере

Проведём вычисление для участка прямоугольной формы с переводом в сотки:

Отмечаем углы участка, вбивая небольшой колышек (можете хоть камень положить – главное, визуально обозначить угловую часть).
Измеряем длину и ширину используя подручные инструменты – рулетку или палку длинной 1 метр.
Умножаем длину участка на его ширину. Допустим, ваш «прямоугольник» составил 36 м. в длину, 24 м. в ширину. Перемножив показатели, вы получите размеры в квадратных метрах, то есть 864 м². Следует отметить, что не нужно путать вычисление площади участка с его периметром. Вычисляя периметр, можно найти общую длину сторон, а не площадь.
Переводим метры в сотки. Вспоминаем, сколько метров в сотке – 100 м². Соответственно, 864 / 100 = 8.64 сотки.

Перевести сотки в метры можно умножением (8.64х100 = 864).

Ответы на частые вопросы:

10 соток – это сколько м²? Умножайте 10 на 100 и получите верный ответ: в 10 сотках – 1000 м².
6 соток – это сколько квадратных метров? Проводим аналогичное вычисление и получаем 600 м².
1000 м² – сколько соток? 1 тысячу метров делим на 1 сотку, то есть 1000/100, и получаем ответ: 10 соток.

Таблица перевода метров квадратных в сотки:

М²	100	200	300	400	600	900	1 000	1200	2 500
сотки	1	2	3	4	6	9	10	12	25

Главное в расчётах – не забывать о переводе больших единиц в меньшие, чтобы получить верный размер земельного отрезка.

Как сотки выразить в квадратных метрах (м2)

Сотка (старое название «Ар») — внесистемная единица измерения площади земли. Одна сотка равняется одновременно одной сотне квадратных метров, сотой части одного гектара и десятитысячной доле одного километра в квадрате соответственно.

Чаще всего под соткой (или аром) подразумевают квадратный участок земли 10 на 10 метров. Хотя участок может быть, например, со сторонами 20 метров в длину и 5 в ширину, а может и вовсе иметь неправильную форму. Используется как правило для определения площади земельных и сельскохозяйственных участков.

Соотношение соток с другими единицами измерения площади

1 сотка = 100 м² (1 м² равен 0.01 сотки)
1 сотка = 0.01 га (1 га равен 100 соток)
1 сотка = 0.0001 км² (1 км² равен 10 000 соток)
1 сотка = 0.0247 акра (1 акр равен 40.47 соток)

Частой задачей, например, в школе является необходимость выразить целочисленные значения (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и т.д.) площади земли в га, м2, км2, сотках …

Чтобы выполнить конвертирование единиц измерения в обратном направлении, воспользуйтесь следующим онлайн-калькулятором.

Число соток в 1 га

10 соток – сколько это метров

Средняя оптимальная нарезка земельных участков в среде бюджетных застроек составляет, как правило, 10 соток. Почему именно 10 соток, а не 6 или больше? Дело в том, что так уж сложилось, что для средней статистической российской семьи, состоящей из двух супругов и двух детей, самая оптимальная площадь дома составляет примерно 100 квадратных метров. Это не много, но не так уж и мало для нормальной комфортной жизни среднего обывателя. А в среде застройщиков сложилось такое негласное мнение, что оптимальное соотношение площади участка к площади дома 1:10. Вот и получается, что 10 соток – наиболее востребованная площадь земельного участка, на котором можно построить вместительный дом, а также благоустроить зеленую зону и все необходимое для нормальной жизни.

Зачастую возникает вопрос: 10 соток – сколько это метров. Ведь нужно планировать благоустройство своего участка. А как можно правильно и рационально спланировать расположение построек на участке, если не иметь представление, сколько он составляет в метрах?

Начнем с сотки. Что такое сотка? Сотка это квадрат со стороной 10 метров. То есть квадрат с параметрами 10 х 10 это и есть сотка – 100 квадратных метров. Соответственно, 10 соток – 1000 квадратных метров. По периметру идеальный участок может иметь стороны протяженностью 30 и 33,3 метра (30 х 33,3 = 999 кв.м).

Для удобного и комфортного проживания важен не только размер, но и форма участка. Квадратная форма – идеальный вариант. Квадратный участок удобнее и легче благоустроить, нежели участок, например вытянутой формы. Но квадратные участки встречаются не так часто. Поэтому ответить на вопрос: «10 соток – сколько это метров?» можно по разному, в зависимости от формы участка. Квадратных метров будет неизменно 1000, а вот метры по периметру могут располагаться по разному. Если рассматривать прямоугольные участки, то самым оптимальным соотношением между длиной и шириной участка считается 1:1,5. Для 10 соток это может быть размер: 25 х 40 метров. При этом, наиболее выигрышно смотрятся участки, у которых фасадная сторона длиннее.

Вычисление площади участка, имеющего неправильную форму

Давайте попробуем рассчитать площадь земельного участка. Для этого есть три основных способа:

Как грамотно распланировать участок 10 соток

Чтобы удачно распланировать участок 10 соток, необходимо учесть следующие нюансы.

Особенности рельефа

Если приобретенный земельный надел оказался неровным, то есть на нем имеются возвышенности или овраги, это в значительной степени может повлиять на то, как будет распланирован участок на 10 сотках, то есть где будет располагаться дом, строения, разводка инженерных сетей, а также осуществляться посадка деревьев.

Тип почвы

На участке может быть следующий грунт:

Песчаный.
Легкий и плодородный.
Тяжелый глинистый.
Среднесуглинистый.

Необходимо помнить о том, что вырастить пышный сад на бедной почве не получится, поскольку растения будут чувствовать себя некомфортно, а значит, и богатых урожаев не будет. Для того чтобы изменить ситуацию, потребуется завезти на участок качественный чернозем.

Наличие природных водоемов и высота стояния грунтовых вод

Вполне вероятно, потребуются эффективные дренажи.

Геофизическое расположение и местные климатические особенности

Ориентируясь на местный климат. Можно подобрать растения, которые будут подходить по вегетационным характеристикам для конкретного региона. Только в этом случае стоит ждать их цветения и богатого урожая.

Проще всего распланировать прямоугольный участок в 10 соток, короткая сторона которого выходит к дороге. В этом случае достаточно соорудить надежный забор только для этого небольшого участка. С трех других сторон можно поставить что-нибудь попроще и дешевле либо просто создать живую изгородь, рассадив кустарники.

Около дома можно расположить палисадник с элементами ландшафтного дизайна, например, цветником, большими валунами, искусственным прудом, фонтаном, небольшими садовыми скульптурами и т. д. К тому же можно украсить его подсветкой, которая придаст особого шарма, особенно в вечернее время. Красиво смотрится изгородь из низких кустарников.

Вокруг дома необходимо сделать отмостку шириной 80 см для стока влаги.

Чаще всего в глубине участка располагается хозяйственная зона с хоз. блоком, туалетом, душем, баней и теплицей. До них можно проложить красивую тропинку из искусственных камней. Однако укладывать их слишком плотно друг к другу не стоит, в образовавшиеся швы засеивается газонная трава.

В случае если требуется большой огород, можно увеличить участок под него за счет смешения спортивной площадки и хозяйственных построек.

Особенности планировки участков разных форм

При обустройстве прямоугольного надела используют прямые линии и четкое разграничение функциональных зон. Симметрия планировки создается с продуманным расположением садовых дорожек.

На квадратном участке обычно дом располагают в центре, а остальные объекты размещаются диагональным способом.

Овальная территория оформляется с помощью извилистых садовых дорожек, а ее функциональные зоны не имеют четкого разграничения.

Свободная планировка используется для оформления территорий трапециевидной, вытянутой или неправильной формы.

А на участке с уклоном до 15 градусов работают те же принципы зонирования, что и на ровных территориях. Если же уклон больше, то он обыгрывается с помощью террасирования. Этот прием заключается в расположении функциональных зон на террасах, созданных на склонах холма.

С помощью хорошего плана для участка 10 соток можно обустроить все комфортно и практично. Достаточно соблюдать последовательность этапов планирования, а также помнить о том, что подготовка и предварительное изучение местности поможет избежать многих проблем при обустройстве участка земли.

Проекты и эскизы:

Примеры планирования участка площадью 10 соток

При составлении схемы расположения на территории 10 соток разных объектов часто определяющим фактором является форма участка. Проще всего работать с прямоугольными наделами, на которых требуется расположить стандартные постройки – дом, беседку, хозяйственную постройку и огород или сад. Но такие варианты встречаются реже.

Гараж удобно расположить под домом или в пристройке к нему.

Также можно выбрать вариант открытого гаража в виде парковки с тентом. Главное условие – доступный и максимально быстрый доступ к автомобилю.

Источники

https://stroychik.ru/raznoe/skolko-metrov-v-sotke
https://xn--80aax4agaib5b2c.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B/
https://J.Etagi.com/ps/skolko-metrov-v-sotke/
http://propertyexperts.ru/info/305-10-sotok-skolko-eto-metrov.html
https://Everest-dom.com/blog/kak-rasplanirovat-uchastok
https://dizlandshafta.ru/dizajn/planirovka/uchastka-10-sotok/

сколько миль периметр 10 соток

Акр — это единица площади, это 43560 квадратных футов, но это может быть любая форма, квадрат, круг, длинный тонкий прямоугольник, треугольник, форма пирога или любая другая форма. Площадь акра составляет 43 560 квадратных футов. В каких автомобилях самые дорогие каталитические нейтрализаторы? Форма участка будет варьироваться периметром забора. Гермиона умирает в Гарри Поттере и проклятом ребенке? Представьте, что 9 квадратов соединяются вместе, чтобы получился большой квадрат (ладно, это 10 акров, но 10 квадратов не слипаются, чтобы образовать квадрат).Ответ (1 из 9): Чтобы получить общий ответ на этот вопрос, вы должны предположить, что лот квадратный. Подумайте об этом так: средний участок под застройку составляет четверть акра. Â¿CuÃ¡l es la gastronomia de los garifunas? В итоге мы пришли к выводу, что для заполнения 5 акров земли потребуется 4,53 футбольных поля. Для площади, выраженной в квадратных футах, разделите единицу на 43 560, чтобы определить площадь. Бюро переписи населения США, 27 мая 2002 г. Сколько футов составляет периметр в половину акра? В акре 0,0015625 квадратных миль.209 = 836 футов ограды. Сколько миль по периметру 20 акров? Как защитить растения от мороза? Точно так же можно спросить, сколько футбольных полей в 5 акрах? Чтобы рассчитать акры вручную, умножьте длину и ширину (в футах), чтобы получить квадратные футы. 6 акров в квадратные футы: 6 акров в квадратные километры: 6 акров в квадратные сантиметры: 6 акров в квадратные ярды: 6 акров в квадратные метры: 6 акров в квадратные дюймы: 6 акров в квадратные мили: 6 акров в гектары Квадратный акр — это 208.Сторона 7 футов, поэтому периметр акра составляет около 835 футов, или около 16 процентов мили. обменять единицы ↺ Сумма. Вместимость морозильной или холодильной камеры. Абсолютно квадратный акр имел бы периметр = 834,8 футов. Сложите все стороны. 209 = 836 футов ограды. Затем вам нужно будет найти квадратный корень из 435 600 футов, что составляет 660 футов с каждой стороны, если участок квадратный. Следовательно, длина стороны квадрата в 10 акров равна √435 600 = 660 футов. Если ширина 100 футов, то длина 436 футов и периметр 1072 фута.Крыша и площадь открытой черепицы, чтобы оценить количество черепицы или количество рубероида, необходимого для покрытия всей крыши. Например, чтобы вычислить, сколько квадратных миль составляет 100 акров, умножьте 100 на 0,0015625, что даст 0,15625 квадратных миль или 100 акров. Как рассчитать периметр акра. Преобразование 10000 акров в квадратные мили. 1/2 акра 3/4 акра 1 акр 2 акра 3 акра 4 акра 5 акров 10 акров 20 акров 40 акров 50 акров Длина периметра 41 7 футов 590 футов 722 футов 835 футов 1181 футов 1670 футов 1867 футов 2640 футов 3743 футов 5280 футов 5903 фута * Эти расстояния основаны на квадратных периметрах.Калькулятор из акров в мили: Акры (акры): Мили (мили): Но это также может быть 1 миля в длину и 1/4 мили в ширину, так что периметр будет 2 1/2 мили. Для многих атлантанцев быть ИТП или ОТП — это образ жизни. Насколько велик 10 акров? Какой размер? Итак, чтобы получить десять акров, вам нужно умножить на десять, и тогда останется 435 600 футов. Это полезно для оценки размера дома, двора, парка, поля для гольфа, квартиры, здания, озера, ковра или всего того, что использует площадь для измерения. Если периметр акра круглый, количество погонных футов равно окружности участка, или 740 футов.Используйте этот калькулятор длины x ширины для определения площади в следующих приложениях: 1. To. Если вы идете быстрым шагом со скоростью 3 мили в час, вы можете преодолеть милю. Ответ: поскольку акр — это мера площади, а не длины, он определяется в квадрате. Поле имеет одинаковую ширину 53 1 / 3 ярда (160 футов). Ричард, Один акр — это 43 560 квадратных футов, поэтому 10 акров — это 435 600 квадратных футов. К. Математика 10: Формулы периметра; Преобразование акров в мили. 43560 квадратных футов на акре 43560 x 10 = 435600 кв.В связи с этим, каково расстояние около 10 акров? Следовательно, длина стороны квадрата в 10 акров равна √435 600 = 660 футов. Использованная литература. 6. Тогда периметр равен 1 + 1 + 4 + 4 = 10 футов. Спрашивает: Аделино Елейзаран | Последнее обновление: 17 февраля 2020 г., периметр идеально квадратного акра равен 834,8. Сколько времени нужно человеку, чтобы пройти акр? Фактически, если земля не квадратная или прямоугольная, вы все равно можете рассчитать площадь в один акр и периметр. Это эквивалентно сложению всех четырех сторон, поскольку противоположные стороны по определению имеют одинаковую длину.Даже если ваша площадь не квадратная, если вы умножите это число на четыре, это приблизительная длина четырех сторон площади в 10 акров.) 1 акр = 0,0015625 квадратных миль. Гермиона умирает в Гарри Поттере и проклятом ребенке? Результирующая площадь может быть выражена как квадрат единиц, используемых для периметра. Квадратная миля рассчитывается как площадь квадрата, каждая сторона которого имеет 1 милю. Зона отдыха для определения приблизительной вместимости. Квадратный акр составляет 208,7 футов со стороны, поэтому периметр акра составляет около 835 футов, или около 16 процентов мили.(округлено) Прямоугольник с самым коротким периметром, охватывающий 120 акров, представляет собой квадрат со сторонами 2286 футов. 1 городок = 36 квадратных миль. Это полезно для оценки размера дома, двора, парка, поля для гольфа, квартиры, здания, озера, ковра или всего того, что использует площадь для измерения. Если вы уже знаете акры, но хотите указать площадь в других единицах, воспользуйтесь нашим инструментом преобразования единиц площади. Расчет выполняется для площадей, где противоположные стороны имеют одинаковую длину, и основывается на количестве акров и длине одной из сторон.В чем разница между объемным звуком 5.1 и 5.2? Чтобы преобразовать акры в квадратные мили, умножьте значение акра на 0,0015625 или разделите на 640. Квадратная миля = акр * 0,0015625. Для кругов умножьте квадрат радиуса на пи, чтобы вычислить площадь. Спрашивает: Катрис Франкенрайтер | Последнее обновление: 7 февраля 2020 г. Это может быть квадрат, прямоугольник, круг, треугольник или неправильная форма. Точно так же, каковы размеры участка в 5 акров? Периметр составляет 9145 футов или 1,732 мили. Периметр может быть больше.Аналогично, какой длины периметр акра? Следовательно, потребуется около 2640 футов проволоки, чтобы ограждать периметр площади в 10 акров. Абсолютно квадратный акр имел бы периметр = 834,8 футов. Акр — это единица площади, это 43560 квадратных футов, но это может быть любая форма, квадрат, круг, длинный тонкий прямоугольник, треугольник, форма пирога или любая другая форма. Если ширина 100 футов, то длина 436 футов, а периметр… Если ширина 100 футов, то длина 436 футов и периметр 1072 фута.Например, если у вас длина 350 футов и высота 600 футов, умножьте 350 на 600 на 1/2, чтобы получить 105 000 квадратных футов. Автостоянка и зона парковочных мест для определения максимального количества мест для машин. 4. Средний квадрат вдоль каждой стороны будет иметь только одну сторону ограждения. Мы пытаемся показать различную возможную ширину участка в 20 акров. Единицы ПЛОЩАДИ Преобразование акров в футбольные поля. Когда была произведена моя посудомоечная машина Bosch? Периметр площади. Таким образом, вы сможете пройти 835 футов примерно за три минуты.Когда лучше всего ехать на шаттле 5 10 5? 1 акр = 0,0015625 квадратных миль (точный результат) Отобразить результат как. Какая конверсия? Какой это размер? Если вы хотите настроить цвета, размер и многое другое, чтобы они лучше соответствовали вашему сайту, тогда цена начинается всего с 29,99 долларов США за разовую покупку. Формула для периметра прямоугольника: (ширина + высота) x 2, как показано на рисунке ниже :. Если вы вычислите всю площадь футбольного поля, включая конечные зоны, то получится: Ответ: поскольку акр — это мера площади, а не длины, он определяется в квадрате. В соответствии со стандартами плотности тока он оценивает, что всего 79 314 новых, По отношению к базовой единице [площадь] => (квадратные метры), 1.Нажмите кнопку «Настроить» выше, чтобы узнать больше! Какая хорошая цена за акр земли? Сколько это 10 соток? Символ акра — ac. Сколько в милях, футах, дюймах, ярдах, акрах, метрах? Это также даст вам периметр. Кроме того, какова длина периметра акра? Акр — это единица площади, равная 1/640 квадратной мили. Если он имеет форму квадрата, то каждая сторона равна √87120 = 295,16 футов, поэтому один раз вокруг будет 1180,64 футов. Какое расстояние в милях или сколько кругов нужно сделать, чтобы пройти милю, если пройти вокруг 4 акров земли, которая похожа на квадрат? 5.1 городок = 36 секций. Периметр (окружность) — 1,535 мили. Ваш двор площадью 1,5 акра будет иметь периметр 1252,26 футов и 5280 футов в одной миле, поэтому вам придется сделать примерно 13 кругов по периметру вашего двора, чтобы пройти 3 мили. Акр — это единица площади как в обычных единицах измерения США, так и в имперской системе. 660 х 4 = 2640 (периметр вашего участка.) Поменять местами единицы ↺ Сумма. Из. Какие размеры? — Ответы Надеюсь, это поможет. Если 2,5 акра квадратные, то периметр составляет 1320 футов.Сколько стоит 5 соток? Например, если размер акра составляет 200 футов с двух сторон и 300 футов с двух сторон, периметр равен: 200 + 200 + 300 + 300 = 1000 футов. На центральной площади не будет ограждений. В чем разница между Koolaburra от UGG и UGG? Площадь (акры) не указывает периметр. 2. Акр — это 43560 квадратных футов в акре, так что 2 акра — это 87120 квадратных футов. Сколько футов периметр 3 акров? Разделите количество квадратных футов на 43 560, чтобы преобразовать в. В 1 квадратном футе 2,2956841138659E-5 акров.Для квадратных метров разделите площадь на 4046,85 в акрах. Периметр равен сумме длин каждой стороны или приблизительно 836 погонных футов. Поле имеет одинаковую ширину 53 1/3 ярда (160 футов). Почему Даль назвал эту историю ягненком закаленным, кто является ягненком в этой истории, кого или что забивают? В чем разница между Koolaburra от UGG и UGG? Четыре угловых квадрата будут иметь две стороны ограждения. 1) Один акр = 43560 квадратных футов 2) Десять акров = 10 x 43560 квадратных футов — или — 435 600 квадратных футов 3) Чтобы найти длину одной стороны, вам понадобится квадратный корень (√) из 435600, что равно 660 погонных футов 4) 660 (погонных футов) x 4 (стороны) = 2640 погонных футов для ограждения 10 акров.Чтобы преобразовать квадратные футы в акры, разделите цифру на. Copyright 2020 FindAnyAnswer Все права защищены. Формула периметра прямоугольника. формула из акров в квадратные мили. Перевести в акры. Если это не квадратная форма, то количество футов с каждой стороны может быть разным. Один акр составляет 43 560 футов в квадрате. Расстояние вокруг объекта недвижимости может быть любого размера и формы, но чаще всего пять акров земли представляют собой прямоугольники около 330. В итоге мы пришли к выводу, что это займет 4,53. Это может быть квадрат, прямоугольник, круг, треугольник или некоторая неправильная форма.Сколько 20 соток? на миле 5280 футов, так что примерно четыре с половиной раза вокруг мили. Что такое акр (акр)? 10 000 акров = 15,625 квадратных миль (точный результат) Отобразить результат как. Калькулятор периметра в том виде, в котором вы его видите выше, на 100% бесплатен. Если земельный участок квадратный, он будет составлять 1/2 мили с каждой стороны, поэтому периметр будет 2 мили. На квадратной миле 640 акров. При необходимости попробуйте наши инструменты для преобразования длины. Например, круговой участок земли размером в один акр будет иметь периметр 740 футов.футов на вашем участке площадью 10 акров квадратный корень из 435600 = 660 (футовые футы, одна сторона квадрата. В чем разница между ICD 10 CM и ICD 10 PCS? Сколько вы можете разместить в единице хранения 10 на 10? Акр — это единица площади — это 43560 квадратных футов, но это может быть любая форма, квадрат, круг, длинный тонкий прямоугольник, треугольник, пирог или любая другая форма. Какие автомобили имеют самые дорогие каталитические нейтрализаторы? Возьмите посмотрите на этот аэрофотоснимок типичного городского района. Сколько времени нужно 10 10 10 удобрений, чтобы подействовать? Привет, Саманта, на акре 43 560 квадратных футов, поэтому 4 акра равны 4 $ умноженным на 43 560 = 174 240 квадратных футов.Сколько стоит собрать колоду 10 на 10? Он размером с поле для американского футбола. Из. Периметр…: bigsmile: Какая трехмерная фигура имеет 5 граней, 5 вершин и 8 ребер? Длинная и тонкая полоса земли длиной 43560 футов и шириной в один фут будет иметь периметр 87122 футов. Преобразование 10 соток в различные единицы. Если вы идете быстрым шагом со скоростью 3 мили в час, вы можете преодолеть милю за 20 минут. Недвижимость может быть любого размера и формы, но чаще всего участки земли в пять акров представляют собой прямоугольники шириной 330 футов и длиной 660 футов.Какие размеры? Скажем, каждая сторона меньшего квадрата 65 м в длину. 645 км 2: Краткие сведения о округах от Бюро переписи населения США. Точно так же у многих людей нет даже одного акра. Без учета улиц и крупных водоемов для использования доступно почти 6,9 миллиарда квадратных футов земли (более 150 000 акров). «Сколько футов составляет периметр 3 акров? Мы пытаемся показать различную возможную ширину пространства в 5 акров. У вашего вопроса та же проблема. Измерьте периметр акра колесом для измерения расстояния.Если вы вычислите всю площадь футбольного поля, включая конечные зоны, это получится: Умножьте 1/2 основания на высоту. Какой размер? Вместимость складских помещений. Ричард, Один акр — это 43 560 квадратных футов, поэтому 10 акров — это 435 600 квадратных футов. OTP, или «за пределами периметра», включает пригороды Атланты, все со своими характеристиками и личностями за пределами I-285. Визуализировать 10 акров может быть сложно, а поскольку акр не имеет заданной формы, людям может быть трудно представить такой размер.Что такое 10 000 акров в квадратных милях? Один акр равен 43560 квадратных футов, одна сторона равна 208,7 фута, поэтому периметр будет 834,84 фута. 1 городок = 23 040 акров. Если акр имеет форму идеального квадрата, каждая сторона имеет длину около 209 футов. Насколько большой дом можно построить на 1 акре. 1 участок = 640 соток. Введите количество акров, которое нужно преобразовать в квадратные мили. 209 = 836 футов ограды. «Площадь земельного участка Нью-Йорка составляет 321 квадратную милю, более 205 000 акров. 0 0 1 Copyright 2020 FindAnyAnswer Все права защищены.Сколько? Легкое преобразование акров в квадратные мили. 3. ITP, или «внутри периметра», относится к городской черте Атланты, идеально очерченной межштатной автомагистралью 285, которая образует петлю вокруг города.

Сколько материала нужно для ограждения акра земли?

Подробнее: Ресурсы для забора

Магазин: Забор из звеньев цепи | Декоративный забор | Виниловый забор | Деревянный забор

Часто клиенты хотят знать, сколько стоит оградить акр земли. Акр — это мера площади, тогда как при расчете материалов забора вы обычно имеете дело с определением периметра или расстояния вокруг собственности.По-прежнему довольно легко определить периметр, если вы знаете площадь своей собственности.

Один акр земли составляет 43 560 квадратных футов. Если вы предположите, что ваша собственность состоит из 4 равных сторон, то вы можете извлечь квадратный корень (√) из 43 560 и выяснить, что каждая сторона будет иметь размер 209 футов. Поскольку это основано на квадрате, вам потребуется 209 погонных футов на 4 стороны, чтобы получить 835 погонных футов забора, чтобы окружить этот акр.

Пример 1 — Расчет количества забора для ограждения 1 акра земли:

1) Один акр = 43 560 квадратных футов
2) Чтобы найти длину одной стороны, вам понадобится квадратный корень (√) из 43 560, что равно 209 погонных футов
3) 209 (погонных футов) x 4 (сторон) = 836 погонных футов оградить 1 сотку.

У большинства людей нет точного акра, поэтому, если вы хотите вычислить несколько акров, умножьте 43 560 акров на количество акров, затем возьмите квадратный корень из этого произведения и умножьте его на 4, что даст вам общую площадь в метражах. забора требуется.

Пример 2 — Расчет количества забора для ограждения 10 акров земли:

1) Один акр = 43 560 квадратных футов
2) Десять акров = 10 x 43 560 квадратных футов — или — 435 600 квадратных футов
3) Чтобы найти длину одной стороны, вам понадобится квадратный корень (√) из 435 600, что равно 660 погонных футов
4) 660 (погонных футов) x 4 (стороны) = 2640 погонных футов для ограждения 10 акров.

Точно так же у многих людей нет даже одного акра. В этом случае вы можете взять долю акра, которая у вас есть, и выполнить описанные выше шаги, чтобы найти общий линейный размер в метражах, необходимый для ограждения вашей собственности.

Пример 3 — Расчет количества забора для ограждения 1/4 акра земли:

1) Один акр = 43 560 квадратных футов
2) 1/4 акра = 0,25 x 43 560 квадратных футов — или — 10 890 квадратных футов
3) Чтобы найти длину одной стороны, вам понадобится квадратный корень (√) из 10890, который равен 105 погонных футов
4) 104 (погонных футов) x 4 (стороны) = 420 погонных футов, чтобы охватить четверть акра.

С этой новой найденной информацией легко оценить общую стоимость забора для ограждения вашей собственности. Если, например, забор из цепных звеньев высотой 4 фута стоит 4,56 доллара за погонный фут, то приблизительная стоимость одного акра материалов составит 3 812,16 доллара (4,56 доллара на 836 погонных футов), 10 акров — 12 038,40 доллара (4,56 доллара на 2640 погонных футов) футов), а если вы оцениваете стоимость четверти акра, это будет стоить 1 915,20 долларов в материалах (4,56 долларов на 420 погонных футов).

Воспользуйтесь приведенными ниже калькуляторами, чтобы найти приблизительную стоимость и списки материалов после того, как вы воспользуетесь приведенными выше формулами для определения общего количества необходимых вам ограждений.

Как рассчитать футы в акрах

Обновлено 19 декабря 2020 г.

Лиза Мэлони

В общепринятых в США единицах, то есть единицах измерения, обычно используемых в Соединенных Штатах, есть четыре варианта длины: дюймы, футы, ярды и мили. Если вы хотите измерить площадь (или двумерное пространство), занимаемое чем-либо, вы можете измерить ее в квадратных дюймах, квадратных футах, квадратных ярдах и квадратных милях. Но есть еще один способ измерения площади: акр.

TL; DR (слишком долго; не читал)

Акр эквивалентен 43 560 квадратным футам.

Что делает акр особенным

Если вы переводите футы в акры (или обратно), один акр равен 43 560 квадратных футов. Но важно понимать, что акр не является строго определенной единицей. Например, акр может составлять 180 футов на 242 фута, или 90 футов на 484 фута, или даже может быть длинный узкий участок размером 10 футов на 4356 футов. Все они равны 43 560 квадратным футам, или 1 соток.

Из-за такой гибкости и из-за того, что акры очень большие, их часто используют для измерения всего, от приусадебных участков до общественных земель. Например, национальный парк и заповедник Денали на Аляске занимает площадь более 6 миллионов акров. Только представьте, что пытаетесь выразить эту площадь в квадратных футах. В результате получится невероятно громоздкая цифра: 261 360 000 000 квадратных футов, если быть точным.

Но есть еще одна причина использовать акры вместо квадратных футов (или квадратной мили, которая на первый взгляд кажется более разумной единицей измерения больших площадей).Под земельной единицей акры понимаются как искусственно ровная, полностью горизонтальная единица измерения. Другими словами, если вы измеряете площадь земли, на которой есть холм, когда вы используете акры, измерения даются так, как если бы холм был срублен до нуля, а земля была ровной — в отличие от измерения всей площади. взлеты и падения, как если бы вы накинули одеяло на холмы. Вы не можете предполагать это, имея дело с квадратными футами и квадратными милями.

Преобразование акров в кв.футы

Хотя измерение такой большой площади, как национальный парк и заповедник Денали, в квадратных футах не имеет смысла, когда вы имеете дело с меньшими площадями, имеет смысл иметь возможность конвертировать квадратные футы и акры — хотя бы потому, что измерение квадратных футов для многих более интуитивно понятно.Например, представьте, что у вас есть участок земли площадью 0,1 акра, обычный размер для жилых кварталов многих городов. Чтобы преобразовать размер в акрах в квадратные футы, умножьте его на 43 560:

Пример 1: Преобразуйте 0,1 акра в квадратные футы.

0,1 \ text {акр} × 43 560 \ text {квадратный фут / акр} = 4 356 \ text {квадратный фут}

Таким образом, участок площадью 0,1 акра эквивалентен 4 356 квадратным футам.

Пример 2: В некоторых пригородных районах вы можете увидеть намного большие участки 0.5 соток и более. Сколько это в квадратных футах?

0,5 \ text {acre} × 43 560 \ text {sq ft / acre} = 21 780 \ text {sq ft}

Преобразование квадратных футов в акры

Конечно, каждый раз, когда вы переводите единицы в одном направлении, это платит, чтобы иметь возможность конвертировать в другую сторону. Представьте, что вы смотрите на участок дома и знаете, что его площадь составляет 10 890 квадратных футов, но хотите узнать его площадь в акрах, не копая калькулятор размера участка. Чтобы преобразовать квадратные футы в акры, разделите на 43 560.

Пример 3: Перевести 10 890 квадратных футов в акры.

10 890 \ text {sq ft} ÷ 43 560 \ text {sq ft / acre} = 0,25 \ text {acre}

Итак, размер участка, который вы рассматриваете, составляет 0,25 акра.

Калькулятор площади

— Найдите акры с помощью карты или размеров земли

Вычислите площадь в акрах, указав длину и ширину. Для более сложных форм используйте карту, чтобы рассчитать площадь, поместив булавки на края измеряемой земли.

Что такое акр

Акр — это мера площади земли, используемая в Имперской системе измерения (США и неофициально в Великобритании и ее бывших колониях). Первоначально это было количество земли, которое волы могли распахать за день.

Теперь это определено как площадь, измеряющая одну цепь на один стадион — тоже не совсем полезные единицы!

Мы обсудим размер более разумным образом ниже. Но знайте, что акр по-прежнему является обычным измерением площади земли, используемым в США, особенно при сделках с недвижимостью и государственными земельными участками.

Насколько велик акр

Вернемся к нашей одной цепи по определению в один фарлонг — акр определяется как 66 футов (1 цепь) на 660 футов (1 фарлонг) или 43 560 квадратных футов.

Это немного меньше футбольного поля. Зная это, легко преобразовать квадратные футы в другие единицы измерения.

Вот вам краткая справочная таблица.

1 акр равен:

Измерения в различных единицах измерения площади равны 1 акру.
Единица измерения	Количество равное 1 акру
Га	. 4047 га
Метры	4047 м²
миль	0,0015625 миль ² (640 акров = 1 миля ²)
Ярды	4 840 ярдов²
квадратные ноги	43,560 фут²
Квадратные дюймы	6 272 640 кв. Дюйм
Окунь	160 окуней (1 окунь = 1 удочка)
Стержни	160 стержень² (1 стержень = 16 ½ футов)

Как посчитать акры

Самый простой способ подсчитать количество акров на вашей земле — использовать калькулятор выше.Если вы знаете длину и ширину, просто введите их. Калькулятор предоставит количество акров, а также площадь в других единицах измерения.

Это также даст вам периметр. Если вы уже знаете акры, но хотите указать площадь в других единицах, воспользуйтесь нашим инструментом преобразования единиц площади.

Чтобы рассчитать акры вручную, умножьте длину и ширину (в футах), чтобы получить квадратные футы. При необходимости попробуйте наши инструменты для преобразования длины. Затем разделите на 43 560 , чтобы определить размер земли в акрах.

Вы можете быстро найти площадь в квадратных футах с помощью нашего калькулятора площади в квадратных футах.

Часто недвижимость не делится на идеальные квадраты, и найти участки неправильной формы может быть немного сложнее. Если вы можете разбить землю на более мелкие геометрические фигуры, вы можете найти квадратные метры этих меньших фигур по отдельности, а затем сложить их вместе.

Или воспользуйтесь интерактивной картой выше, чтобы определить фактическую территорию.

Пример: Ваш городской участок под дом имеет ширину 33 фута и длину 102 фута. Сколько у вас гектаров?

33 ’x 102’ = 3366 кв. Футов.
3366/43560 = 0,077 акра

Калькулятор проволоки для заборов для домашних животных

Используйте это руководство, чтобы определить, сколько проволоки вам нужно для ограждения вашего двора. Эти цифры являются приблизительными, основанными на типовых схемах. Вам может понадобиться больше проволоки, если вы делаете внутренние петли для ограждения садов, бассейнов или других охраняемых территорий.Мы предоставим вам проволоку с шагом 500 футов на катушках по 500 футов.

Для покрытия этой площади	Вам нужно это количество провода
1/3 акра	500 футов
1/2 акра	600 футов
1 акр	1000 футов
2 сотки	1300 футов
3 сотки	1500 футов
4 сотки	1800 футов
5 соток	2000 футов

Для больших площадей используйте следующую формулу: Умножьте общую площадь на 43 560- i.е. 10 акров x 43 560 = 435 600

Найдите квадратный корень из вышеуказанного числа — квадратный корень из 435 600 = 660 (это длина каждой стороны квадратной площади площадью 10 акров. Даже если ваша площадь не квадратная, если вы умножите это число на четыре, это приблизительная длина четырех сторон площади в 10 акров.)

Следовательно, потребуется около 2640 футов провода, чтобы оградить периметр площади в 10 акров. Вам понадобится дополнительный провод для прокладки от передатчика до периметра и / или любых внутренних петель и т. Д.

Насколько велики 10 акров земли? (С полезными визуальными сравнениями) — Открытый отряд

Если вы помните наш пост о размере одного акра земли, у вас возник еще один вопрос о площади и размере земли. Вы думаете о покупке большего участка земли, который будет занимать 10 акров. Единственная проблема в том, что вы не совсем уверены, насколько велики 10 акров. Так что это?

Если один акр равен 43 560 квадратных футов, то 10 акров земли — это колоссальные 435 600 квадратных футов.Это как 48 400 квадратных ярдов!

Видеть эти числа перед собой — это одно, а визуализировать их — другое. Не волнуйтесь, в этой статье мы поделимся множеством забавных примеров того, насколько велики 10 акров земли, чтобы вы могли начать планировать, что делать со всем своим пространством!

Почему 435 600 квадратных футов?

Как мы говорили в статье о размере акра, причина, по которой акр составляет 43 560 квадратных футов, а не какое-то более легкое для запоминания, более управляемое число, связана с фарлонгом и длиной цепи в акр.

Что, черт возьми, за фарлонг и цепочка? Фарлонг — это имперская единица измерения, которая сообщает вам расстояние в одну восьмую мили с использованием обычных единиц США. Фарлонг всегда равен 201 метру, 10 цепям, 40 стержням, 220 ярдам или 660 футам.

Это снова слово, цепи. Мы не говорим о буквальных цепях, вроде тех, которые вы используете для связывания чего-либо. В этом приложении цепи — это единица измерения длины, в которой снова используются британские единицы измерения США.

Цепь такая же, как 22 ярда, поэтому она намного короче, чем фарлонг, составляющий 220 ярдов. Также эквивалент цепи — 66 футов, тогда как фарлонг — 660 футов. Фарлонг — это 10 цепей, что имеет смысл, учитывая, что 22 ярда x 10 дают вам 220 ярдов, а 66 футов x 10 — 660 футов.

Статутная миля, которая составляет 1760 ярдов или 5280 футов, составляет 80 цепей.

Итак, возвращаясь к акрам, вы берете свой фарлонг в футах, а затем умножаете его на свою цепочку в футах, чтобы получить размер одного акра.Затем, чтобы рассчитать 10 акров, вы проделаете это еще 9 раз.

Это дает вам приблизительное измерение в 435 600 квадратных футов на 10 акров.

Визуализация 10 акров земли: 5 полезных примеров

Вам сложно представить, насколько велики 10 акров земли? Это нормально. Мы говорим здесь об огромной территории, и ее не так легко представить себе, как вы думаете. Вот почему мы сейчас поделимся отличными наглядными примерами, которые помогут вам более четко представить себе огромную территорию площадью 10 акров.

7.5 Футбольные поля

В американском футболе поле составляет 91 ярд. Если вы покрываете все поле от одной конечной зоны до другой, это 1,32 акра. Учитывая, что одно футбольное поле составляет чуть больше 1 акра, если вы посмотрите на участок земли площадью 10 акров, сколько это футбольных полей?

Ответ — 7,5 футбольных полей. Да, представьте, что вы выкладываете около 8 футбольных полей от конечной зоны до конечной зоны, и это говорит вам о размере 10 акров.У вас будет куча места.

1560 парковочных мест

Согласно этому отчету Центра прибыльного сельского хозяйства Университета Теннесси, вы можете добавить 156 парковочных мест в пределах одного акра. Взяв это количество парковочных мест и умножив его на 10 акров земли, которые у вас теперь есть, вы можете разместить на этой большой площади 1560 парковочных мест.

Disney World имеет 11 391 парковочное место, Universal Studios — 9 051 место, а Disneyland — 10 000 парковочных мест.У вас неплохое количество парковочных мест.

15 840 Картофель

Если у вас есть стопка картофеля, каждая по 5 дюймов, и вы выстраиваете их один за другим на земле, вы можете разложить 1584 картофеля на одном акре. Простая математика подсказывает нам, что на 10 акрах теперь можно выложить огромную полосу из 15 840 картофелин!

180 домов площадью 2400 квадратных футов за штуку

Идеальный дом — просторный, примерно 2400 квадратных футов.Вы могли бы иметь собственное сообщество домов на 10 акрах, вмещающее 180 домов такого размера!

150 Теннисные корты

Так как у вас есть 15 теннисных кортов на одном акре земли, то теперь на 10 акрах есть 150 теннисных кортов. Открытый чемпионат США, который проводится в Национальном теннисном центре USTA Билли Джин Кинг в Квинсе, штат Нью-Йорк, имеет всего 22 теннисных корта, 4 из которых являются выставочными, а 12 — тренировочными.

Да, верно, вы могли бы провести свой собственный Открытый чемпионат США, а затем еще несколько с 10 акрами земли, так как у вас есть место для гораздо большего количества теннисных кортов.

Сколько времени нужно, чтобы пройти через 10 акров?

Допустим, вы решили прогуляться от одного угла вашего участка площадью 10 акров к другому. Как долго это займет у вас?

Ну, сначала мы должны взглянуть на среднюю скорость ходьбы, которая составляет от 3 до 4 миль в час (MPH). Если вы постоянно идете со скоростью 4 мили в час и пересекаете один квадратный акр, это займет у вас 35,61 секунды.

Конечно, вы идете здесь не на акр, а на 10 акров, так что вам также придется в десять раз увеличить свое время.Это означает, что время выполнения составляет 356,1 секунды, что составляет примерно 5,9 минуты.

Что можно сделать с 10 акрами земли?

Вы решили купить 10 акров земли, так как это так много места, как вы могли отказаться от нее? Но ты не совсем понимаешь, что делать со всей землей, которая теперь записана на твое имя. Есть идеи?

Попробуйте следующие предложения, чтобы максимально использовать доступные вам просторные 10 акров.

Постройте действительно большой дом

Если вы всегда хотели построить собственный дом, у вас было бы более чем достаточно земли для работы. Вы можете построить дом своей мечты, не щадя деталей.

Один дом на 10 акрах, вероятно, оставит много свободных площадей. Вы можете добавить большой гараж или просторный бассейн на заднем дворе, чтобы заполнить больше места. Остальное можно было бы назвать одой красоте природы, хотя покосить такой большой газон, безусловно, будет непросто!

Создайте свой собственный тематический парк

Самый маленький парк Диснея — это студия Уолта Диснея в Париже на 62 акрах, так что вам не хватает примерно на 50 акров.Тем не менее, ничто не мешает вам создать собственный частный тематический парк на территории вашей собственности с несколькими аттракционами.

Построить американские горки на заднем дворе стало проще, чем когда-либо, так почему бы не сделать это? Ваш дом обязательно привлечет аудиторию, это точно.

Начать проект общественного жилья

Помните, вы можете разместить 180 домов, каждый из которых имеет очень удобную площадь 2400 квадратных футов, на ваших 10 акрах земли. Вместо того, чтобы использовать все это пространство для развлечения, отдайте предпочтение своему району и начните проект общественного жилья.

Открыть бизнес

Другой вариант — вести бизнес на 10 акрах. Некоторые предприятия, такие как сельское хозяйство или создание собственной теплицы, требуют больше места, чем может вместить среднее здание, но вы можете создать несколько ферм или теплиц.

Последние мысли

Владение 10 акрами земли эквивалентно почти 8 футбольным полям и 150 теннисным кортам. Это 435 600 квадратных футов в целом.

Если вы скоро купите участок земли площадью 10 акров или пока только думаете об этом, мы надеемся, что эта статья предоставила вам полезную информацию!

Калькулятор посевных площадей

Этот калькулятор посевных площадей поможет вам измерить участок земли или быстро преобразовать единицы измерения площади между британской и метрической системами.Это может быть полезно при определении общей площади или стоимости конкретных материалов, которые необходимо использовать для покрытия данного участка земли. Просто укажите ширину и длину, и вы мгновенно получите площадь. При желании, если вы укажете цену за единицу площади (например, сколько стоит эта земля за акр), и вы будете знать, какова стоимость всей площади. Вы также можете преобразовать гектары в акры, акры в квадратные метры, акры в квадратные мили или почти любую другую единицу площади.

Калькулятор посевных площадей — как это работает?

Все, что вам нужно знать, чтобы измерить площадь участка земли, — это его ширина и длина, выраженные в метрических или британских единицах измерения.Самый простой расчет происходит при использовании метрики, поскольку квадрат со стороной 10 метров имеет площадь всего 1 акр. Калькулятор посевных площадей также может быстро определить площадь на основе ширины и длины, выраженной в:

см
метра
км
в дюймах
футов
ярдов
миль
а то и миллиметры и морские мили!

Другие инструменты, которые можно использовать для аналогичных операций, — это калькулятор площади в квадратных футах и инструмент преобразования площади.

Блок оконный чертеж: Параметрический чертеж оконного блока | Уроки Автокад © Студия Vertex

14.02.2019 0 admin Разное

Параметрический чертеж оконного блока | Уроки Автокад © Студия Vertex

В черчении очень часто приходится изображать однотипные элементы, которые имеют общие принципы построения, но отличаются размерами. Если речь идет о двух – трех таких элементах, то проблем обычно не возникает – можно просто скопировать первый чертеж и на его базе построить второй подобный. Если элементов много и они абсолютно одинаковые, то задача также элементарна: нужно либо скопировать объект необходимое количество раз, либо создать блок, который затем можно вставлять в чертеж неограниченное количество раз. При этом, редактируя блок, мы можем изменять все его вхождения автоматически. Но как быть, если элементов штук 50, а их размеры отличаются? Например, на фасаде здания расположены окна. Все окна двустворчатые, но они отличаются по ширине, а на некоторых этажах – еще и по высоте. Попробуем автоматизировать процесс рисования таких объектов и, тем самым, сэкономить время и силы. В качестве примера рассмотрим двустворчатое окно.

1. Поскольку наш чертеж будет плоским, есть смысл перейти к интерфейсу 2D Drafting & Annotation. После этого, если включена изометрия, нужно перейти к плоской проекции, например, к виду сверху (Top). В интерфейсе 2D Drafting & Annotation это проще сделать через меню:

2. Определимся с окном. Пусть оно будет двустворчатым, с одной открывающейся створкой, ширина которой одинакова для всех окон. Ширина глухой части окна меняется в зависимости от ширины проема; то же происходит и с высотой окна. Сначала изобразим базовое окно. Пусть ширина проемов колеблется от 1.2 до 1.6 м, а высоты лежат в диапазоне 1.6 – 1.8 м. Тогда есть смысл в качестве начального выбрать окно с размерами 1.4*1.7 и шириной открывающейся створки 0.7 м. Нарисуем такое окно. Особо вдаваться в детали не будем, изобразим окно схематично. При рисовании используем прямоугольники (Rectangle) и отрезки (Line). У нас должно получиться примерно следующее:

Заготовка окна есть. Теперь превратим ее в блок и сделаем его параметрическим.

3. Выделим все объекты окна и командой Create (панель Block) создадим блок. В появившемся окне зададим имя блока, а после нажатия OK укажем базовую точку блока – по ней будет происходить вставка блоков в чертеж. Удобнее всего выбрать точку в левом нижнем углу проема, но она может быть и другой – в зависимости от конкретных условий.

Теперь, выделив чертеж, вы увидите, что разрозненные объекты превратились в блок – единый объект с синей ручкой на месте базовой точки. Блоком уже можно пользоваться, вставляя его командой Insert панели Block, но он либо будет везде одинаковым, либо масштабированным по одной или всем осям. Нас этот вариант не устраивает, так как при масштабировании изменится и ширина оконного профиля, а это некорректно.

4. Сделаем блок параметрическим, т.е. зададим параметры, которые можно будет затем менять в каждом из вхождений блока в чертеже. Для этого зайдем в редактор блоков, просто сделав двойной щелчок по любому из его элементов. В появившемся окне выберем нужный нам блок и нажмем OK. Появится белый экран редактора блоков:

Слева расположена панель параметрических инструментов – параметров (Parameters), действий (Actions) и наборов параметров (Parameter sets). Вкратце их смысл можно пояснить так: Parameter – это «ручка управления» действием, Action – само действие над конкретными частями блока, Parameter Set – это пара «параметр-действие». Мы воспользуемся более длинным способом – зададим параметр и действие по очереди, чтобы понять механику процесса.

[ads]

Итак, попытаемся сообразить, какие параметры и действия нам нужны. С действиями дело обстоит проще. Если немного отвлечься и представить, что бы мы делали с каждым окном, чтобы подогнать его под ширину проема, станет понятно, что скорее всего мы использовали бы команду Stretch и «тянули» бы правую сторону окна до нужного места. На вкладке Actions как раз есть нужное действие – Stretch Action. С выбором параметра чуть сложнее, но если открыть вкладку параметров, увидим среди прочих линейный (Linear Parameter). Интуиция подсказывает, что он нам и нужен 🙂

Кликнем по его иконке. Способ задания параметра в чем-то похож на задание размера. Задаем точки (как будто образмериваем ширину окна) и расположим сам параметр. Увидим следующее:

Важно понимать, что параметр – всего лишь рычаг управления, и сам по себе он не работает. Нужно задать действие, которым он будет управлять, ведь пока не ясно, какие части нашего рисунка должны меняться при перемещении «рычагов».

Выбираем действие «стретч» (Stretch Action). Команда запрашивает параметр, с которым это действие будет связано, затем нужно указать рукоятку параметра, с которой будет синхронизировано перемещение (в нашем случае – правая), обвести перемещаемые стретчем точки (как в обычной команде Stretch), выбрать изменяемые объекты и, наконец, указать место для значка:

В итоге значок Action должен появиться рядом с окном, а при клике на этот значок должны отображаться его параметры:

Проверим, работает ли параметризация по ширине. Для этого закроем редактор блоков и согласимся с сохранением изменений.

На чертеже мы увидим наш блок, при выделении которого появляются рукоятки-треугольники. Если «взяться» за правую рукоятку и двигать ее, окно будет менять ширину:

При этом части, не затронутые действием (ширина профиля, ширина открывающейся створки и т.д.), не изменяются.

Остались мелочи – проделать то же с высотой окна. Возвращаемся в редактор блоков и проделываем те же манипуляции: добавляем параметр (только теперь «образмериваем» высоту), добавляем действие, связываем его с верхней ручкой нового параметра, обводим рамкой все верхние точки окна, указываем объекты и размещаем ярлык. Выйдя из редактора и выделив окно, увидим:

Параметрическое окно готово. Остается спрятать незадействованные ручки. Для этого в редакторе блоков нужно выделить соответствующий параметр и по правому клику на его ручке перейти к его свойствам (Properties). В нижней части списка свойств есть пункт Number of Grips (число ручек). Если поставить напротив «1», первая ручка станет невидимой. Тогда получим более удобный для дальнейшей работы блок:

Теперь можно размещать окна в проемах, наслаждаясь легкостью, с которой они подгоняются под размер. Кстати, со свойствами параметров можно поэкспериментировать и обнаружить массу полезных вещей. Например, можно сделать так, чтобы окно расширялось с определенным шагом, или ограничить максимальную и минимальную ширину и высоту окна, или вообще задать список возможных значений. Также можно, добавляя новые параметры, управлять шириной створки, высотой подоконника и т.д. Нужно только представлять себе, какие действия ведут к необходимым изменениям и правильно связывать их с параметрами.

Компания «Студия Vertex» с 2009 года специализируется на выпуске образовательных курсов посвященных использованию популярных современных САПР.

Условное обозначение окон на чертежах

Согласно ГОСТ 21.201–2011 для обозначения на строительных чертежах таких элементов конструкций зданий, как оконные переплеты фасадов, используются специальные условные обозначения. При этом количество самих переплетов графически не показывается.

Для обозначения тех переплетов, которые открываются наружу, на соответствующих изображениях используется тонкая сплошная линия, а тех, которые открываются внутрь – тонкая штриховая линия.

Если на изображенную на строительном чертеже обвязку переплет не навешивается, то вершина соответствующего знака должна быть направлена к нему. Что касается архитектурных рисунков, на которых изображаются оконные блоки, то они должны быть частью проектной документации или же документации заказа на изготовление того или иного конкретного изделия.

На тех строительных чертежах, которые выполнены в масштабе 1 : 200 и меньше, четверти не показываются.

Оконный переплет

Оконный переплет представляет собой строительную конструкцию, необходимую для того, чтобы упрочить и разделить поле остекления, декоративно оформить его. Она состоит из нескольких элементов: фрамуги, форточки, створок. Оконный переплет, в свою очередь, вместе с оконной коробкой составляет оконный блок.

Оконные блоки проектируются таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации можно было заменять стекла, стеклопакеты, уплотняющие прокладки, оконные приборы, соблюдая целостность этих деталей.

Все открывающиеся элементы окон, устанавливаемых в жилых зданиях, должны открываться только внутрь помещений. Для отдельных конструкций (например, окон, которые устанавливаются в помещениях первых этажей зданий или же выходят на балконы) современные стандарты, строительные нормы и правила предусматривают возможность открывания и наружу.

С целью обеспечения проветривания помещения, в окнах, которыми они оборудуются, устанавливаются или фрамуги, или форточки-створки, или форточки обычные, или же монтируют в них особые приточные клапаны. Фрамуги бывают или открываемыми, или глухими, монтируются, как правило, над створками, в верхних частях оконных коробок. Чтобы закрепить в оконной коробке открываемую фрамугу, используется горизонтальный импост.

Если коробка имеет достаточно большую ширину, то в нее устанавливают импост вертикальный таким образом, чтобы к нему примыкали кромки вертикальных брусков створок. По такому показателю, как количество створок в одном ряду, окна подразделяются на:

Одностворчатые

Двустворчатые

Многостворчатые

Что касается конструкции оконных переплетов, то они бывают:

Одинарными

Спаренными

Раздельными

Раздельно-спаренными

В оконных блоках со спаренными створками таковых две: наружная и внутренняя. Они соединяются между собой, а внутренняя, помимо этого, с помощью петель навешивается на коробку. Таким образом, створки, соединенные между собой крепежными элементами, образуют имеющий довольно высокую жесткость переплет.

В конструкцию раздельного оконного блока входит коробка, форточки, фрамуги и створки, которые открываются или в одну, или в разные стороны. Оконные блоки раздельно-спаренного типа – это комбинация окон с раздельными и спаренными створками. В этих окнах наружные створки являются одинарными, а внутренние – спаренными. Кроме того, такой термин, как «раздельно-спаренный оконный переплет» нередко используют для обозначения конструкции, разделяющей окно на отдельные части.

Окна – это важные элементы интерьеров и экстерьеров зданий. Нередко те из них, которые имеют оригинальную, нестандартную форму, являются их украшениями, одновременно играя свою утилитарную роль. Окна необходимы для того, чтобы создавать в доме комфорт, должны иметь конструкцию, обеспечивающую экономию средств, расходуемых на отопление внутренних помещений.

что это такое, виды, изготовление и ремонт конструкции с балконной дверью для дачи, требования по ГОСТу

Совсем недавно оконные проемы закрывали простые деревянные рамы со вставленными в них стеклами. Сегодня эта важная функция выполняется так называемыми оконными блоками, которые изготавливают из различных видов материалов.

Особенности

В соответствии с принятыми правилами оконный блок является конструкцией, которая пропускает свет. Она предназначена для естественного освещения и снабжения помещения свежим воздухом.

Конструкционные элементы блока

Рама. Рамочные профили опоясывают весь объект и выполняют функцию своеобразных каркасов.
Створки. Рама содержит одну или более створок, что зависит от моделей окон.
Фурнитура. Под этим термином понимается шарнирное соединение или ручка-замок, похожая на дверную ручку, которая содержится в комплекте каждой створки. Такие усовершенствования позволяют осуществить функцию проветривания помещений. Если речь идет об установке раздвижных стеклопакетов, то элементы фурнитуры будут отличаться от окон, открывающихся обычным способом. Часто при наличии в семье маленьких детей необходимо учитывать опасность того, что из открытого окна ребенок может легко выпасть. Поэтому рекомендуется установка дополнительных оконных замков, изготовленных из тросика с запирающим устройством, которые смогут предотвратить несанкционированные открывания створок, но вместе с тем не мешают применению свободных режимов проветривания помещения.

Импосты. Импостом называют внутреннюю вертикальную перемычку, усиливающую сопротивления рамы окна давлению, воздействующему на них в направлении сверху вниз. Импосты также поддерживают рамы окон и в то время, когда створки открыты.
Стекла. Стекло является главным изолятором, отделяющим комнату от внешней среды, но не препятствующим проникновению солнечного света внутрь помещения и внешнему обзору. Толщина самих стеклянных полотен тоже играет немаловажную роль.
Штапики. Штапиками называют планки, удерживающие стекла в раме.

В эту классификацию можно было бы добавить откос и подоконные плиты, хотя они лишь опциональные и необязательные компоненты.

Документы

Здесь рассматриваются термины, которые описываются в таких документах, как СНиП и ГОСТ. Специализированная документация дает возможность ознакомиться с самой подробной информацией о том, какие замочные и скобяные изделия применяются при создании оконных блоков, о методах определения шумоизоляции и определения общего коэффициента светопропускания.

Также существует возможность выяснить информацию о стандартных размерах:

в проем 500х500 мм устанавливается блок размерами 470х470 мм;
в проем 900х600 мм устанавливается блок размерами 870х770 мм;
в проем 1500х900 мм устанавливается блок размерами 1470х870 мм.

Виды

Следует сказать, что на сегодняшний день имеется колоссальное количество разнообразнейших вариаций, которые имеют различные технологические особенности.

По отличиям их формируют в подразделы.

Количество створок

Варианты количества створок могут быть различными, что, в свою очередь, можно разделить на некоторые группы.

Одностворчатый блок. Такое окно обычно отличается небольшим размером, поскольку у него нет усиливающих импостов. Эти окна больше всего подойдут для вспомогательных нежилых помещений, поскольку они не слишком удобны в эксплуатации и не пропускают большого количества солнечных лучей. Это просто небольшие одностворчатые стеклопакеты.
Двустворчатый блок. Это, несомненно, самые распространенные типы оконного блока, которые встречаются в абсолютном большинстве жилых помещений. Можно сказать, что двустворчатый блок является классическим вариантом.

Многостворчатый блок. Самым наглядным примером такого блока, без сомнения, является пластиковая совмещенная с окном балконная дверь в обычной квартире постройки советского периода или позднее. Говоря другими словами, одну створку в процессе строительства просто расширили и превратили в дверь, ведущую на балкон. Оконные и балконные блоки не бывают с количеством створок менее трех. В этом случае большой оконный блок имеет несколько створок и больше одного импоста, который служит подпоркой для верхнего рамочного профиля, что дает перспективу возможности выдерживать увеличенное давление на оконные проемы.

Устройство

Конструкция створки

Створка может иметь самые различные конструкции и крепления.

Одинарная. Представляет собой обычный одностворчатый профиль со стеклом. Никаких излишеств в такой конструкции не наблюдается.
Спаренная. Здесь можно наблюдать внутреннюю и наружную створку, соединенную в целую и довольно хорошо переносящую механические воздействия структуру. Одна из створок обычно снабжается шарнирными соединениями, которые позволяют открывать окно.

Раздельная. Здесь тоже можно наблюдать обе створки, но особенность заключается в том, что они не соединяются друг с другом, и у каждой имеется собственная фурнитура. Таким образом, они имеют возможность открывания в обе стороны.
Раздельно-спаренная. Эта конструкция представляет собой совмещение вышеупомянутых типов: спаренные комплекты устанавливают внутри, а одинарные – с внешней стороны. Особенностью такого блока является весьма высокая жесткость, а также удобство при использовании. Цена такой конструкции довольно высока.

Количество стекол

Еще один метод классификации можно применить, когда имеют в виду количество стекол в раме стеклопакета. Количество воздушных карманов, образующихся между каждой парой стеклянных полотен, увеличивает теплоизоляцию. Соответственно, образуется прямая пропорциональность: чем большее количество стеклянных полотен будет находиться в стеклопакете, тем помещение будет теплее, а шумоизоляция – лучше.

При этом необходимо принимать во внимание, что стеклопакеты будут иметь более высокую стоимость.

Одинарный слой стекол. Такое окно может применяться только для помещений без отопления, где не проживают люди. Стоимость таких стеклопакетов самая низкая.
Двойной слой стекол. Чаще всего самым наглядным примером такой конструкции является старое окно с деревянной рамой. Сегодня эти окна также используются, а стеклопакет такого типа называется однокамерным.

Тройной слой стекол. В этом случае внутри стеклопакета образуется два своеобразных наполненных воздухом кармана, что гарантирует высокий уровень шумоизоляции, а также отличную термонепроницаемость.
Четыре слоя стекла. В результате установки четырех полотен стекла параллельно друг другу достигается эффект трехкамерного оконного блока. Это обеспечивает отличную степень утепления и шумоизоляции, хотя стоимость такой конструкции весьма велика.

Направление открывания створки

Самыми привычными для нашего глаза являются окна, снабженные распашными механизмами, хотя в реальности предлагается гораздо большее разнообразие вариантов.

Поворот на себя. Это самая популярная разновидность открывания внутренней створки – его шарнирные соединения являются самыми простыми и надежными при обращении.
Поворот от себя. Такой механизм в основном применяют при обращении с внешними створками.
Поворот двухсторонний. Его применение возможно с одностворчатыми оконными блоками, однако такой тип механизма сильно изнашивается при эксплуатации.

Подвесной. Довольно специфический и не очень распространенный механизм работы конструкции. Окно этой разновидности в основном устанавливают на чердаке – там, где открывать окно в сторону не очень комфортно, поскольку поверхность крыши находится под наклоном.
Откидной. Как правило, он реализован для использования с форточками. Образцы его фурнитуры изготавливают из алюминиевого сплава либо из нержавейки.
Поворотно-откидной. Такая конструкция давно и надолго вошла в обиход из-за своей популярности и распространенности. Чтобы совсем раскрыть окно, необходимо повернуть рукоятку под прямым углом и установить ее горизонтально. Если необходимо приоткрыть окно, то нужно повернуть рукоятку на 180 градусов.

Раздвижной. Этот вариант довольно популярен для домиков на даче. В нем петли заменены на ролик. Главное преимущество этого типа – освобождение свободного места, которое иначе было бы занято открывающейся створкой. В этой конструкции створка «отъезжает» влево или вправо, а не внутрь комнаты. Но такая экономия места легко может быть сведена на нет, ведь стоит чуть нарушить геометрию стеклопакетов – сдвинуть створку с места будет совершенно невозможно.
Подъемный. Этот вариант практически аналогичен предыдущему с единственной разницей – створка уходит не в правую либо левую сторону, а поднимается вертикально.
Глухой. В этой версии невозможно увидеть ни петель, ни роликов, ни ручек. Проветривать комнаты сквозь оборудованное с помощью такого механизма окно не получится, но и сломать здесь ничего не удастся, так как полностью отсутствуют швы, через которые может уходить тепло. Можно сказать, что такая конструкция окна понравится высокой степенью простоты и надежности, даже несмотря на серьезные ограничения при эксплуатации.

Функция проветривания

Проветривание помещений при помощи оконных блоков тоже может быть организовано по-разному, и зависит это от их оборудования.

Форточки. Это довольно обычная для всех часть окна, которую можно открыть.
Поворотно-откидные створки. Это конструкционное решение, которое реализовано на большинстве вариантов открывающихся стеклопакетов и является самым функциональным из всех использующихся окон из металлопластика.
Фрамуги. Можно сказать, что фрамуга – это форточка, которая занимает большую (обычно верхнюю) секцию стеклопакетов.
Вентиляционные клапаны. Позволяют осуществить проветривание средней степени интенсивности, даже если створки находятся в закрытом положении. Также этот вариант хорош для стеклопакетов, которые конструкционно не имеют возможности открываться.

Материалы

На сегодняшний день можно рассматривать всего два основных материала.

Поливинилхлорид (ПВХ) или, как его еще называют, металлопластик. Он вполне надежен и отличается недорогой ценой. Его недостаток состоит в том, что он «не дышит», и как результат, некоторые хозяева возвращаются к окнам, изготовленным из древесины.
Дерево. Является натуральным материалом, оно «дышит», имеет малый вес и эстетичный внешний вид. Но есть у такого материала и известные недостатки: высокая цена и склонность к деформациям при использовании в течение долгого промежутка времени.

Изготовление и ремонт

Установку окон из ПВХ лучше доверить профессионалам, уже имеющим необходимые навыки.

При необходимости человек, у которого есть инструменты, сможет укрепить блок самостоятельно.

В первую очередь, необходимо найти чертеж – он доступен в интернете.
В соответствии со схемами вырезаются угловые профили и обрабатываются на фрезерном станке.
После этого проклеивается замковая система по схеме шип-паз, и все элементы соединяются в целую структуру, причем каждый угол необходимо контролировать должным образом.
Затем вставляют стекла и фиксируют их с помощью штапиков.

Следующим этапом будет установка блока. Здесь необходимо понимать, что старое окно придется демонтировать. В процессе необходимо постараться избежать повреждений стенового и оконного проема.
Раму желательно обработать с помощью антисептических средств и вставить ее в проем с фиксацией клиньями и подкладками.
Навешивать створки следует только после окончательной фиксации рамы при отсутствии каких-либо перекосов.

Советы

Специалисты рекомендуют использовать следующие советы при монтаже оконных блоков:

если есть в семье маленький ребенок, то рекомендуется оконные блоки немедленно укомплектовать специальными металлическими либо пластиковыми замками, которые он не будет в состоянии отпереть, так как падение из окна даже с высоты первого этажа может причинить маленькому ребенку тяжелые травмы;
при установке оконных блоков на окна, выходящие на юг, стоит проанализировать возможность использования темной тонирующей пленки.

О том, как сделать оконный блок своими руками, смотрите в следующем видео.

Узлы примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Часть 2

Узлы примыкания оконных блоков к проемам

в трехслойных стенах

Сама система трехслойной стены с облицовочным слоем из кирпича и эффективным утеплителем вызывает много споров и вопросов, и все же остается одной из самых популярных в решении фасадов жилых и общественных зданий.

Узел примыкания оконных блоков является одной из «болевых точек» такого решения наружных стен. Оптимальное с точки зрения теплотехники размещение оконного блока в толще утеплителя не является удобным и оптимальным с точки зрения удобства производства работ.

Часто различные источники предлагают выполнять этот узел с антисептированной доской, закрывающей эффективный утеплитель в проемах. Установка доски – процесс неудобный для монтажников, кроме того есть вопрос по живучести доски в таком узле («не сгниет ли доска?»). С другой стороны, контакт пенного утеплителя монтажного шва и минераловатного утеплителя стены тоже не является надежным решением: в трехслойной стене допустимо применение теплоизоляции невысокой плотности, и чаще всего именно такой утеплитель и используется; при постоянных подвижках монтажного шва (температурное расширение, ветровое давление и пр.) монтажная пена со временем растреплет нежесткую плиту утеплителя в месте примыкания, образуя пустоту по контуру оконного блока; такая пустота станет «мостиком холода».

Однозначных требований по необходимости установки доски, закрывающей утеплитель стены в проеме, нет. Это решение принимается при разработке конкретного узла для конкретного объекта.

Часто доска устанавливается только в верхнем узле примыкания оконного блока к стеновому проему. При строительстве многоэтажных жилых (и общественных) зданий с трехслойными наружными стенами леса используются нечасто, поэтому кладка ведется снаружи вовнутрь (от лицевой версты вовнутрь), в лицевую версту устанавливаются гибкие связи, на них через специальные фиксаторы, обеспечивающие зазор между лицевой верстой и утеплителем, навешивается утеплитель, в последнюю очередь возводится внутренняя верста. При таком способе монтажа утеплитель дополнительно не крепится к внутренней версте ни механически, ни на клею. Доска в верхнем узле примыкания не допускает провисания утеплителя. Практикуются и различные варианты замены доски в данном узле, например, на металлические скобы с шагом 300 мм.

При разработке узлов примыкания окон к проемам в трехслойных стенах с горючим утеплителем (например, экструдированный пенополистирол в стенах подвала) важно не забывать о противопожарном обрамлении проема негорючим утеплителем.

Узлы примыкания оконных блоков к проемам

в стенах с наружной теплоизоляцией

В стенах с наружной теплоизоляцией и отделочным покрытием из тонкослойной штукатурки при использовании в качестве утеплителя пенополистирольных плит предусматриваются противопожарные рассечки из негорючего утеплителя, в том числе по периметру проемов.

Для стен с навесным вентилируемым фасадом тоже существуют требования по противопожарному обрамлению проемов. Во всех системах НВФ есть свои решения противопожарных коробов для обрамления проемов. Основные типы рассмотрены, например, в СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 (раздел 6.2). При разработке узлов примыкания оконных блоков к проемам стен с навесным вентилируемым фасадом в разделе АР допустимо не показывать противопожарные коробы, т.к. проект (раздел) НВФ будет разрабатываться отдельно, и противопожарные коробы будут приняты в зависимости от выбора системы. А в разделе АР должно быть принципиальное решение по месту установки оконного блока и решению монтажного шва.

Список литературы

ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (недействующий)

СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ

СТО 45089902-001-2010 Организация и проведение работ по монтажу оконных и дверных балконных блоков из ПВХ- профилей ЗАО «ПРОФАЙН-РУС»

СТО 5772-001-47544180-2007 Стандарт АПРОК. Узлы примыкания оконных и балконных дверных блоков к стеновым проемам. Технические условия

СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ

ТР 161-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем

«Методические рекомендации по аналитической оценке пожарной опасности навесных фасадных систем с воздушным зазором» / ФГБУ ВНИИПО МЧС России. М., 2014

СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ

СТО 58239148-001-2006 системы наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки «CERESIT». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов. Инструкция по монтажу. Технические описания

/imgupl/blog/3/5/9/5/6/files/02.pdf

/imgupl/blog/3/5/9/5/6/files/03.pdf

/imgupl/blog/3/5/9/5/6/files/04.pdf

/imgupl/blog/3/5/9/5/6/files/05.pdf

/imgupl/blog/3/5/9/5/6/files/06.pdf

/imgupl/blog/3/5/9/5/6/files/07.pdf

Оконные блоки — Столярные работы

Оконные блоки

Категория:

Столярные работы

Оконные блоки

Для естественного освещения помещений и проветривания их наружных стенах здания устраивают проемы, в которые вставляют оконные коробки с остекленными переплетами.

При механизированном изготовлении столярных изделий на деревообрабатывающих комбинатах и стройдворах столярные работы непосредственно на самой строительной площадке имеют небольшой объем и сводятся к установке на место оконных и дверных блоков. Во время кирпичной кладки и монтажа зданий из крупных элементов в оконные и дверные проемы ставят изготовленные на деревообрабатывающих комбинатах оконные и дверные блоки.

Рис. 1. Установка оконного блока (а) и общий вид окна (б)

В Москве и Ленинграде жилые дома монтируются из готовых стеновых панелей с окрашенными и остекленными оконны ми блоками. В этом случае готовые оконные блоки с деревообрабатывающих предприятий поступают не на строительные площадки, а на домостроительные комбинаты, выпускающие стеновые панели полной заводской готовности.

Оконные проемы заполняют оконными коробка ми, переплетами и подоконными досками (подоконниками) Оконную коробку с переплетами (остекленными рамами) укрепляют в оконном проеме. С внутренней стороны помещения оконный проем закрывается снизу подоконной доской, придающей окну законченный вид.

Оконный проем устанавливают не ниже 0,7 и не выше 1 м от пола.

Оконной коробкой называется рама, предназначенная для крепления переплетов. Она состоит из двух вертикальных и двух горизонтальных деревянных брусков или досок, связанных между собой шиповым соединением. Иногда в коробках делают вертикальные или горизонтальные перегородки — средники. Последние отделяют фрамугу или створки одну от другой. Горизонтальный брусок, расположенный между вертикальными брусками коробки и отделяющий фрамугу от створок, называется импостом. Импост может иметь и вертикальное положение, если он отделяет одну створку от другой. В последнем случае импост соединяет горизонтальные бруски коробок.

Рис. 2. Оконные коробки:
а — отдельная для переплетов, открываемых в одну сторону, б — общая для двух переплетов, открываемых в одну сторону, в — общая для двух переплетов, открываемых в разные стороны, г — общая для рубленых и бревенчатых стен, для переплетов, открываемых в разные стороны

Различают четыре типа оконных коробок: три из них предназначаются для оконных проемов в каменных зданиях, а изображенный на рис. 2, г — для оконных проемов в зданиях с рублеными бревенчатыми стенами. Коробки этого типа имеют в стоемных брусках с внешней стороны продольные пазы для гребней, нарубаемых в торцовых брусках или бревнах, выходящих в оконный проем. Такое соединение коробки со стеной является наиболее прочным.

Оконные коробки в зависимости от того, в какую сторону открываются переплеты, бывают двух видов: коробки для переплетов, открывающихся в разные стороны, и коробки для переплетов, открывающихся в одну сторону.

Оконные коробки могут быть общими, предназначенными для установки летнего (наружного) и зимнего (внутреннего) переплетов, или отдельными для каждого переплета.

Рис. 3. Примеры склеивания брусков оконных коробок (пунктиром показаны клеевые швы)

Рис. 4. Подоконная доска:
а — общий вид окна в разрезе, б — подоконник из целой доски, в — подоконник составной из цвух досок

Оконные коробки, состоящие из досок или брусков, соединяются в раму на 2—3 шипа. По периметру коробки выбирают четверти, чтобы устанавливать переплеты, делают скос, а снизу выбирают четверть для соединения с подоконной доской.

В коробках для обычных переплетов четверти отбирают глубиной на 1—2 мм больше толщины переплета. Чтобы щели между створками и коробкой не были видны, в брусках створки делают напуск на коробки, называемый наплавом. В коробках для переплетов с наплавом четверти Делаются меньше толщины переплета. При этом в боковом бруске обвязки переплета также отбирают четверть; поэтому переплет «накрывает» на 10—12 мм крайнюю кромку коробки.

Влажность древесины коробок наружных переплетов не должна превышать 18%, а подоконных досок и переплетов— 12%.

Из отходов деревообработки и низкосортного пиломатериала можно изготовлять клееные бруски для оконных или дверных коробок. В этом случае составные детали должны быть склеены водостойким клеем и обработаны на деревообрабатывающих станках аналогично обработке цельных деревянных деталей.

Подоконную доску делают из доски толщиной 40—60 мм и шириной не более 120 мм. Обычно ее собирают из 2—3 узких досок, которые соединяют на водостойком клею, а иногда и на вставных шипах или на шпонках. Служит она для оформления низа оконного проема со стороны помещения.

Подоконную доску устанавливают на нижнюю поверхность оконного проема с небольшим уклоном внутрь помещения. Уклон делается для того, чтобы вода, попадая на подоконник, не затекала под переплет, а стекала на край подоконника. Длина подоконной доски должна быть больше ширины проема с напуском в стену на 50—70 мм с каждой его стороны. В нижней стороне подоконной доски, у кромки, выходящей внутрь помещения, выбирают канавку—слезник, предотвращающий стекание воды с подоконника на стену. Низ проема — слив — снаружи оштукатуривают и покрывают листовой сталью. Иногда вместо этого слив железнят, т. е. затирают цементом.

Подоконные доски могут быть также и железобетонными и мозаичными.

Оконные переплеты изготовляют из древесины сосны, лиственницы, ели, кедра и пихты. Переплеты могут быть глухие (неоткрывающиеся) и створные (открывающиеся).

Световая площадь оконных переплетов зависит от размера оконного проема и от площади пола, а также от расположения здания на данной местности. Необходимую световую площадь определяют делением площади оконного проема на площадь пола.

Площадь окон должна составлять от V8 до 1/5 площади пола. Так, для комнаты площадью 16 м2 площадь окон должна быть от 2 до 3,2 м2. Высота и ширина оконных переплетов зависит от архитектурного оформления здания, необходимой освещенности, а также от высоты помещения.

Конструкции оконных переплетов различны. В соответствии с ГОСТ 8671—58 предусмотрен выпуск оконных переплетов для жилых зданий двух серий. К первой серии относятся оконные переплеты двойные (раздельные) с наплавом и без наплава толщиной брусков 44 мм в чистоте. Ко второй серии— спаренные оконные переплеты с толщиной брусков обвязки для зимних переплетов 44 мм и летних 32 мм. Летними обычно называются наружные переплеты, а зимними — внутренние. Переплеты первой серии могут быть открывающимися в одну сторону и в разные стороны. Переплеты, открывающиеся в одну сторону, раскрываются внутрь помещения. Переплеты, открывающиеся в разные стороны, применяются только в одноэтажных зданиях.

Ширина и высота наружных переплетов, открывающихся внутрь, должны быть на 50—75 мм меньше внутренних. Это необходимо для того, чтобы наружные створки при открывании их

не задевали о кромки внутренней коробки. Эта разница в размерах называется рассветом.

По количеству створок переплеты разделяются на одностворные, двух- и трехстворные. Двухстворные переплеты состоят из двух открывающихся створок, а иногда и фрамуги, трехстворные—из одной створки глухой и двух открывающихся.

Рис. 5. Типы окон
а — для гражданских зданий, б — для

Оконные блоки первой серии делаются высотой 1383 и 1608 мм, одностворные шириной 758 мм, двухстворные — 1143, 1343 и 1543 мм, трехстворные— 1953 и 2153 мм. Оконные блоки второй серии имеют высоту 1385, 1585 мм, ширину: одностворные—730 мм, двухстворные —2120, 1320 и 1520 мм, трехстворные— 1910 и 2110 мм.

В жилых зданиях применяют блоки без фрамуг. Изготовление переплетов без фрамуг проще и они менее затемняют помещения, чем с фрамугами.

Оконные деревянные блоки для рядовых гражданских зданий по ГОСТ 8780—58 изготовляются двух серий. К первой серии относятся оконные блоки с двойными раздельными переплетами, которые могут быть с верхними и нижними фрамугами, открывающимися как внутрь помещения, так и в разные стороны. Ко второй серии относятся оконные блоки со спаренными переплетами и бывают они с верхними и нижними фрамугами.

Фрамуги, открывающиеся внутрь помещения, хотя их изготовлять и заменять проще и легче мыть, для вентиляции помещения хуже, так как в пространство между зимней и летней фрамугами проникают дождь и пыль.

Оконные блоки с двойными переплетами и фрамугами имеют двойную коробку и в отличие от оконных блоков для жилых зданий вследствие больших габаритов имеют увеличенную толщину брусков обвязок переплетов (54 мм вместо 44 мм).

Оконные блоки в гражданских зданиях обычно бывают с верхними открывающимися фрамугами. Они имеют достаточно прочную конструкцию и обеспечивают хорошую вентиляцию помещения.

Оконные блоки для промышленных зданий изготовляются по ГОСТ 477—56. Переплеты могут быть глухими и открывающимися. Бруски обвязки переплета изготовляются из брусков сечением 54X65 мм, а средние бруски — сечением 54Х35 мм. Наружные переплеты в нижней обвязке имеют капельник.

Каждую часть оконного переплета собирают из верхней, нижней и боковых обвязок и легких поперечных горбыльков.

Горбылек служит для уменьшения размеров вставляемых стекол и дает возможность применять более тонкое и дешевое стекло при остеклении переплета. Однако горбыльки понижают светопропускание окна и ухудшают внешний вид здания.

Рис. 6. Деревянные подвесные переплеты для окон промышленных зданий

Для проветривания помещения в створках делают форточки, представляющие собой небольшие рамки, вставляемые в переплет между обвязкой и горбыльками или средниками. В Москве вместо форточек делают одну правую сгворку разрезной на две части. Верхняя часть створки используется как форточка.

В целях предохранения наружных стен и коробок от попадания влаги в нижней части наружного оконного переплета и форточки крепится отлив, с помощью которого влага отводится на наружный слив оконного проема. В нижней части отлива выбирают канавки (слезник или капельник) для отвода стекающей воды.

Окна должны соответствовать техническим требованиям действующего стандарта — ГОСТ 475—62.

Отклонения от номинальных размеров неокрашенных окон и их деталей допускаются следующие: для оконных блоков по высоте и ширине ±3, а по толщине ±2 мм; для створок, фрамуг и форточек по высоте и ширине ± 2, а по толщине ± 1 мм, для средника, импоста и брусков коробок по ширине и толщине ± 2 мм; для обвязки, горбыльков, нащельников, раскладок под остекления по ширине и толщине ±1 мм. Покоробленность оконных створок, фрамуг и коробок не должна превышать 2 мм, а покоробленность форточек 1 мм. Влажность древесины деталей оконных переплетов, фрамуг и форточек не должна превышать 12% абс., оконных коробок —18% абс.

Обвязки, средники, импосты и коробки допускается изготовлять клееными на водостойких клеях. Однако клеевые соединения по длине не должны быть в местах расположения оконных приборов.

Лицевые поверхности изделий должны быть чисто простроганы и прошлифованы, при этом бруски коробок острагивают не менее чем с трех сторон. Размеры заделок сучков не должны превышать наибольших размеров допускаемых сучков, по качеству и породе соответствовать древесине деталей. Места склейки и заделок зачищаются. В местах врезки приборов и в соединениях заделки недопустимы.

Концевые соединения оконных обвязок толщиной 44 мм и более выполняют двойным открытым сквозным шипом, а толщиной менее 44 мм — одинарным открытым сквозным шипом. Обвязки фрамуг и форточек также соединяют на одинарный открытый сквозной шип. Концевые соединения брусков коробок шириной до 90 мм включительно производятся на одинарный шип, а большей ширины — на двойной шип с последующим креплением на клею и нагелях или на клею и на гвоздях.

Рис. 7. Оконный переплет с наплавом

Отливы укрепляются шпильками на водостойком клею, концы отливов в местах притвора срезают под углом 60°.

Необходимые для концевых соединений шипы изготовляют в горизонтальных обвязках переплетов, фрамуг, форточек, в горизонтальных средниках, в вертикальных брусках коробок и импостов, а проушины — в вертикальных обвязках переплетов, Фрамуг, форточек и горизонтальных брусках коробок.

Открывающиеся оконные створки и фрамуги длиной более >5 м и шириной от 0,6 до 0,8 м включительно скрепляются металлическими угольниками по двум верхним углам, а шириной олее 0,8 м — по всем четырем углам. Ставятся угольники обыч-о со стороны межстеколыюго пространства, но иногда и с наружной стороны переплетов. Угольники могут быть врезными, вколотными или накладными.

Чтобы створки плотно прикрывались и легко открывались, в наружных кромках боковых и средних створок делают скосы. То же делают и в кромках форточек.

Для лучшего отвода влаги от стекла профиль брусков обвязки и горбыльков следует начинать от стекла с уклоном 1:10.

Рис. 8. Оконный блок с открывающимися в одну сторону створками, навешенный на одну коробку

В двухстворных и трехстворных переплетах в местах створок устанавливают нащельники, закрывающие щель, которая образуется в притворе.

Притворные бруски нащельника бывают накладными или цельными с обвязкой. Следует применять накладные нащельники, так как это дает возможность лучше использовать пиломатериалы и зачищать обвязки на шлифовальных станках. На-щельники ставят на клею и укрепляют шурупами или металлическими шпильками.

Для навески оконных переплетов с наплавом применяются специальные вколотные или угловые петли. Для увеличения герметизации окон к наплаву переплета по всему периметру крепится износостойкая прокладка — уплотнитель.

Институтом б. Гип-ростандартдом для малоэтажных домов разработана экспериментальная конструкция оконного блока со створками, открывающимися в одну сторону. Отличается этот блок от обычных тем, что он имеет одну коробку вместо двух. Это значительно сокращает расход древесины и облегчает монтаж оконных блоков. Окна такой конструкции делают в Финляндии.

За рубежом широко применяются оконные блоки с одинарными переплетами, поворачивающимися вокруг своей оси. Переплеты навешиваются на специальные петли. Такие оконные блоки удобны для южных районов СССР.

Для уменьшения расхода древесины и сокращения труда на Устройство окон изготовляют оконные блоки со спаренными переплетами, так называемые шведские, получившие в настоящее время большое распространение. Спаренный переплет состоит из двух рам, наложенных одна на другую и скрепленных специальными защелкали или винтами; рамы навешиваются на петлях. Спаренный переплет не имеет средников, горбыльков и форточек.

Рис. 9. Оконные переплеты, поворачивающиеся вокруг своей оси:
а — общий вид переплета, поворачивающегося вокруг вертикальной оси, б — петля, в — схема установки оконного переплета, поворачивающегося вокруг горизонтальной оси

У наружной рамы отобраны четверти для стекла на внешних сторонах бруска, а у внутренней — на сторонах, обращенных внутрь помещения. Расстояние между стеклами составляет 45 мм. Для протирки стекол откидываются защелки, и рамы раскрываются.

Рис. 10. Оконный блок со спаренными переплетами

Спаренные переплеты могут быть одно-, двух- и трехствор-ными. Для установки двух или трех створок оконные коробки имеют один или два импоста, служащие для навески или притвора створки. Бруски наружной створки имеют сечение 32X41 мм, внутренней (с наплавом)—44X55 мм.

Коробку делают из брусков сечением 94×57 мм. Очертания брусков прямолинейные, а наружные ребра брусков, обращенные в сторону проема, и наружные ребра импостов делают заоваленными. Для стока воды, проникающей в межстекольное пространство, на верхней стороне нижнего бруска коробки во всю его длину выбирают канавку, а отверстие из канавки выходит наружу.

Размеры деталей и элементов переплетов должны быть такими, чтобы при сохранении архитектурного оформления переплеты были бы прочны и долговечны. Кроме того, необходимо, чтобы детали и элементы переплетов были наиболее просты в изготовлении из стандартных пиломатериалов с минимальными отходами. Этими требованиями определяется так называемая технологичность изготовления деталей.

Статьи по теме:

Двойные оконные блоки! Теплые деревянные окна!

Двойные оконные блоки – толстые деревянные окна где в одной коробке стоят два ряда рам. Они создают воздушную подушку, прослойку, которая и держит тепло. Подушка эта достаточно толстая, что хорошо сказывается на теплоизоляции, и звукоизоляции. Такой блок отлично сохраняет тепло, является экологически чистым и очень стильным и красивым изделием.

Деревянный двойной оконный блок

Дерево. Выполнен из массива сосны, из сухой доски столярной влажности.

Описание. Толщина коробки в типовом исполнении 130, но может быть любой в толщину стены, что очень удобно. Толщина рамы 42 мм. В неё устанавливается прозрачное стекло 4 мм. Можно изготовить один контур рам со стеклопакетом, или сразу два. Это подороже, но очень тепло.

Фурнитура. Петли в штатном исполнении устанавливаются ввёртные, бочонки. можно установить карточные, внутренние петли. В качестве замков устанавливаются оконные завёртки.

Врезка горбыльков делящих раму создаёт стиль и определённый дизайн. Часто применяется при повторе, замене старых окон.

Врезная форточка в раму. Делается в окнах деревенского типа.

Внутрь-наружу Иногда изготавливают блок где внутренние рамы открываются внутрь, а наружние наражу. Между ними устанавливают рещётку. Не всегда удобно, но имеет место быть.

Что бы соприкоснуться с улицей нужно отрыть вначале одну раму а потом вторую, отсюда и пошло название двойной блок. Толщина блока в стандартном базовом исполнении 130 мм. Можно изготовить больше или немного меньше. Часто заказывают толщину блока соответствующую толщине стены, это избавляет от необходимости делать откосы и другие действия.

Подробнее о каждом виде двойных окон! С ценами!

Окно, двойной блок изготавливается из сухой столярной доски, влажности 8-10%. Створки в блоке имеют паз для уплотнительной резинки елочка диаметром 6 мм. Стекло устанавливается 4 мм, прижимается штапиком. По желанию можно стекло установить на силиконовый герметик а потом прижать штапиком. Блок с установленной уплотнительной резинкой и со стеклом на силиконовом герметике очень теплый, хорошо сохраняет тепло и избавляет от шума. К тому же обладает естественной вентиляцией и экологически чистый.

Срез и вид сбоку двойного блока

Срез двойного блока, образец со стеклом и штапиком.

Двойные оконные блоки рекомендованы Минздравом людям с проблемами в дыхании, да и вообще эти блоки рекомендованы всем. Экология в наши дни ценная.

Двойные оконные блоки могут быть изготовлены в любом размере и любой конфигурации. С форточками, а при большой высоте с фрамугами. Створки могут открываться внутрь и наружу, что порой очень важно и удобно.

В блоке, в створках могут быть врезаны горбыльки, которые придают особый стиль изделию, и часто очень важны для фантазии и для создания особых интерьеров. Проектируя окна в доме и в последующем их приобретением лучше сделать конфигурацию удобную и наиболее подходящую для данного места.

Хочется отметить что по своим характеристикам двойной оконный блок не уступает пластиковому окну, а порой даже превосходит. К тому же эти изделия естественно дышат и пропускают воздух, что не дает духоты и ощущения закупорки.

Чертёж заказа двойного блока

Чертёж окна с размерами. От руки. Просто и понятно.

Видео по двойным оконным блокам

При ремонте квартиры или дачи или же при строительстве дома часто приходится устанавливать новые окна в проемы, или же заменять старые окна новыми. Тип остекления может быть самым различным: оно может быть пластиковым, алюминиевым, деревянным. О типах остекления написано много, в различных случаях лучшим являются окна из разных материалов. Допустим, Вы решили, что Вам нужны деревянные окна. Что выбрать?

Вариантов остекления деревом несколько. Может быть, это просто замена обветшавших рам на более новые – самый дешевый вариант, но отнюдь не оптимальный. Судите сами – подогнать новые рамы к уже установленной и местами перекошенной от времени, динамических нагрузок от проседающих вместе с домом и перекашивающихся (пусть и незаметно, но даже миллиметры имеют значение) от времени стен, да еще, вдобавок, возможно, подгнившей коробке, сложнее, вполне могут остаться какие-нибудь щели, да и из трещин между коробкой и стеной может сквозить. К тому же, коробка уже повреждена креплениями старых рам, возможно, не единожды менявшихся, да и дерево со временем приходит в негодность. Вывод один – при замене старых деревянных окон коробку лучше тоже сменить. На помощь тут придут оконные блоки – рамы, уже вмонтированные в коробку. При установке блока стены возле окна, откосы, подоконники заново шпаклюются, штукатурятся, герметизируются, красятся, улучшая тем самым теплоизолированность помещение, сокращая количество доносящихся с улицы шумов и улучшая внешний вид окна как снаружи так и изнутри.

Срез двойного блока. Вид сверху

Срез двойного блока. Вид сверху. Все понятно. Толщина блока 130мм. Толщина рам 42мм.

При остеклении квартир и домов в наших широтах чаще используются двойные деревянные оконные блоки, потому что остекление в одно стекло не даст необходимой защиты от холода в холодное время года. Двойные оконные блоки могут быть и верандными – в этом случае в блок монтируются верандные рамы. Двойной верандный блок тяжелее и требует более прочной стены, но он куда лучше сохраняет тепло и незаменим на утепленной веранде, используемой зимой в качестве жилого помещения, а не в качестве холодной кладовки.

В нашей столярной мастерской Вы можете заказать оконные блоки для вашей квартиры или дачи. Двойной блок изготавливаемый в нашей мастерской может иметь любой вид, любую конфигурацию. Толщина блока 130 мм но по согласованию можно изготовить любой толщины. Вы можете проконсультироваться со специалистом по всем интересующим вас вопросам о продукции нашей мастерской и о предоставляемых клиентам дополнительных услугах, таких как доставка и установка заказанных изделий.

Процесс изготовления двойного блока

Двойной оконный блок на верстаке. Регулировка фурнитуры.

Рамы и окна ОТЛИЧНОГО качества, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ, КРАСИВЫЕ!!

Конструкция оконного блока. Оконный проем с четвертями и без. Рама (коробка), створка, импост, ригель, притвор, фальц, фурнитура и фурнитурный паз.

Классификация и составляющие элементы оконного блока

Оконный блок состоит из нескольких составных элементов, каждый из которых играет свою важную роль. Количество элементов и их конструкция зависит от вида окна и его функциональных возможностей. Рассмотрим общее устройство окон вне зависимости от материалов изготовления. Конструкция оконных блоков регламентируется ГОСТом 23166-99.

Классификация оконных блоков

Оконные блоки классифицируются по таким признакам:

Материал изготовления. Пластик, дерево, металл, комбинированный.

Вариант светопрозрачной части. Листовое стекло или стеклопакеты.

Конструктивное исполнение и назначения. Спаренные, одинарные, раздельно-спаренные, для жилых или производственных помещений. Свою отдельную классификацию имеют створки.

Архитектурное решение. Фигурные, прямоугольные, со сложным рисунком (горбыльковый переплет, арочные), с декоративными переплетами элементов.

Эксплуатационные характеристики. По теплопроводности, качеству стекла, светопропускным характеристикам. Стандартные, противовзломные, с повышенной теплоизоляцией и т. д.

Оконные блоки должны отвечать требованиям действующего государственного стандарта и изготавливаться на основе разработанной технологической документации. Рассмотрим подробнее составляющие элементы окна.

Конструкция окна

В зависимости от технических особенностей составными частями окна могут быть различные элементы. Мы перечислим их все, а потом дадим краткое описание каждого.

Рама (в старых деревянных окнах — коробка). Это главный несущий элемент, на котором крепятся все составные части.

Створка — открывающаяся часть окна.

Ригель (в современной терминологии принято определение импост) — элемент, повышающий прочность рамы.

Штапик.

Фурнитура.

Подоконник и водоотлив.

Откосы.

Остановимся на каждом элементе более подробно.

Рама

В старых деревянных конструкциях вместо рамы использовалась коробка. Она была более мощной, могла выдерживать большие нагрузки. Находится по всему периметру окна, на нее монтируются все оконные элементы, к ней закреплено большинство фурнитуры.

От устойчивости рамы во многом зависят характеристики по прочности.

Рама вставляется в оконный проем и фиксируется дюбелями, разница в размерах рамы и оконного проема определяет монтажный зазор. Кирпичные кладки оконных проемов имеют четверти — специальные углубления в кладке шириной четверть кирпича. Наличие четвертей позволяет увеличивать надежность и герметичность установки окна.

Створка

Та часть окна, которая может открываться. Есть несколько вариантов изготовления створок:

поворотная

откидная (по типу фрамуги)

скользящая

поворотно-откидная

Профили створок (как и рам) имеют фальц, в который ставятся стеклопакеты или одинарные стекла. Фурнитурный паз располагается на боковых поверхностях профиля, в нем устанавливаются запорные элементы.

Есть конструкции створок, закрывающиеся «внахлест». В таких случаях на одной из них устанавливается притвор — дополнительный профиль, который крепится на одной из створок, в него монтируются резиновые уплотнители.

Ригель или импост

Конструктивный элемент, который используется для усиления несущих способностей рамы. Узлы соединения с рамой должны отличаться повышенной прочностью.

Нужно упомянуть еще один термин — штульп. Он выполняет почти такие задачи, как и ригель, но крепится в створке.

Это дает возможность ручку устанавливать только на одну подвижную створку, во время открывания обоих створок оконный проем остается полностью свободным, без импостов.

Штапик окна

Закрепляет в раме и створках стекло и стеклопакеты, служит уплотнением. Может иметь обыкновенный или дизайнерский вид. Штапик надежно фиксируется в пазах, размещенных на профилях, фиксация позволяет его при необходимости без ущерба снимать.

Фурнитура окон

Современная фурнитура довольно сложная с инженерной точки зрения. Это позволяет существенно расширять функциональные возможности створок, делать их поворотно-откидными, откидными и сдвижными.

Фурнитура изготавливается из легированной стали, особую прочность имеют противовзломные варианты. Крепится к раме и створкам саморезами и винтами.

Подоконник и водоотлив окна

Кроме декоративных функций отводят влагу от окна и стены, дают возможность увеличить герметичность оконного проема.
Подоконники могут крепиться на саморезы, монтажную пену или на силиконовый клей.

Ширина подоконника не должна превышать ширину стены более чем на 2–3 см. Изготавливается из дерева, пластика, натурального или искусственного камня.

Для пластиковых окон раньше использовались пластиковые водоотливы, но они не оправдали надежд пользователей. Все производители утверждали, что их пластик «устойчив к ультрафиолетовым лучам», а это совсем не так. Максимальный срок службы пластиковых водоотливов составил 5–6 лет. Сейчас водоотливы изготавливаются из металла с антикоррозионной защитой.

Откосы проема

Чисто декоративные элементы, могут иметь различные формы и цветовые решения. Устанавливаются по периметру оконного проема, могут быть внутренними и внешними.

По материалам изготовления ограничений нет, но опытные строители настоятельно советуют с внешней стороны откосы делать из цементно-песчаной смеси, этот вариант проверен веками.

Наша компания работает с 9:00 до 22:00, без выходных

бесплатных блоков САПР — Динамические окна 2

Я очень рад поделиться с вами еще одним набором динамических окон. Они были любезно предоставлены Полом — большое спасибо Полу!

На изображении ниже показаны все различные итерации динамических блоков. У нас есть вариант в плане и вариант с возвышением, все из которых имеют фиксированные окна, двойное подвесное окно, ползунки, ползунки для патио и двойные ползунки.

Когда вы откроете чертеж и выберете блок, вы увидите раскрывающиеся опции для типа окна и захваты для изменения размера.

Динамические оконные блоки Cad — в плане и вертикали

Загрузить сейчас — MetricЗагрузить сейчас — Imperial О компании First In Architecture Бесплатные блоки Cad:

Благодарим вас за использование блочной базы данных First In Architecture. Эти блоки autocad предоставляются бесплатно для всех. Пожалуйста, не передавайте и не продавайте блоки третьим лицам. Мы стремимся продолжать создавать нашу библиотеку блоков и всегда будем рады предложениям по необходимому контенту. Свяжитесь с нами или оставьте комментарий.

Условия использования:

Эти блоки представлены в том виде, в каком они представлены, и с любыми неисправностями или неточностями. First in Architecture не гарантирует, что использование этих блоков будет соответствовать определенным требованиям или будет полностью безошибочным. Ответственность за любые загрузки несет конечный пользователь, и он должен нести ответственность за редактирование блоков в соответствии со своими требованиями. Пожалуйста, не передавайте и не продавайте блоки третьим лицам.

Использование вами содержимого, представленного на этом веб-сайте, регулируется положениями настоящего Заявления об авторских правах.Этот веб-сайт принадлежит компании First In Architecture, которая базируется в Соединенном Королевстве. Авторские права на содержимое чертежей на этом веб-сайте принадлежат компании First In Architecture или соответствующим перечисленным производителям, если не указано иное.
Управление чертежом со слоями, блоками и XRef Quiz
1.Какой вариант свойств слоя здесь обозначен значком лампочки?
2. Какую команду можно использовать для преобразования блока в обычный рисованный объект?
3. Какой слой создается автоматически при добавлении размера к чертежу?
4.Какой из следующих слоев можно удалить из палитры диспетчера свойств слоев?
5. Какое максимальное значение прозрачности слоя?
6. Укажите «Истина» или «Ложь»: нельзя вставить xRef, имя которого совпадает с именем блока на чертеже.
7.Состояние Истина или Ложь: если вы выберете «сохранить» или «удалить» на панели объектов окна создания блока, то блок не будет создан.
8. Укажите «Истина» или «Ложь»: изображение может быть прикреплено к чертежу как xRef.
9.Что из следующего неверно для xRef?
10. Создайте в AutoCAD круг с радиусом 5 единиц, затем создайте слой, назовите его Drg и придайте этому слою красный цвет. Теперь поместите круг на слой Drg, затем выберите круг и измените его цвет на зеленый в палитре свойств. Какой теперь окончательный цвет круга?
Autocad Архив дверей и окон Dwg
]]]]]]>]]]]>]]>
Dwg Download & Cad Blocks Архив
]]]]]]>]]]]>]]>
Категория Архив дверей и окон Найдено 18 тем Страница 1 из 2
«Примеры чертежей AutoCAD DWG о дверях и окнах Dwg.Чертежи деталей дверей, окон, ворот. Блочные CAD-чертежи AutoCAD. «

Вы можете создать все окна на плане этажа каюты из одного блока, даже
, хотя окна бывают четырех разных размеров (см.Рисунок 7.22). Вы создадите оконный блок
, а затем переходите из комнаты в комнату, чтобы вставить блок в стены:
Рисунок 7. 2 2: Окна кабины на плане этажа
1. Продолжайте использовать I07-03-InteriorDoor.dwg (M07-03-InteriorDoor.dwg),
или откройте его, если он еще не открыт.
2. Сделайте слой 0 текущим слоем.
3. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку объектной привязки в строке состояния; щелкните среднюю и перпендикулярную привязки
, если необходимо, чтобы установить их как выполняющиеся привязки
; и снимите флажок «Пересечение».
Меню «Привязка» должно выглядеть так, как показано на рис. 7.23. Включите опцию объектной привязки
в строке состояния.
Рисунок 7. 2 4: Создание окна масштабирования
Поскольку ширина окон в кабине кратна
12 ″ (305 мм), вы можете вставить блок, сделанный из окна шириной 12 ″ (305 мм)
для каждого окна, и вы можете применить масштабный коэффициент X к
блоку, чтобы сделать его правильной шириной.Первый шаг — нарисовать окно шириной
12 ″ (305 мм) внутри линий стены.
5. Запустите команду LINE и затем укажите Nearest Osnap в
из контекстного меню Shift + правой кнопкой мыши или путем ввода NEA↵.
Ближайшая привязка позволит вам начать линию на одной из
линий стены. Он привязывает курсор к любой части любого объекта, находящегося под курсором
, и гарантирует, что объекты образуют пересечение, но не пересекают
.
6. Переместите курсор к верхней линии стены, немного левее центра
экрана, с отметкой в форме песочных часов, отображаемой как
, как показано на рисунке 7.25, щелкните.
Рисунок 7. 2 5: Начало линии с помощью ближайшей привязки
Линия начинается с верхней линии стены.
7. Переместите курсор на нижнюю линию стены. Перпендикулярный маркер
появится непосредственно под точкой, которую вы указали ранее. Когда он отобразится, нажмите
.
Линия проводится между линиями стен, как показано на рис. 7.26.
Нажмите ↵, чтобы завершить команду ЛИНИЯ.
Рисунок 7. 2 6: Рисование первой линии окна
8. Запустите команду СМЕЩЕНИЕ и установите расстояние смещения равным 12 (305).
9. Выберите линию, которую вы только что нарисовали, а затем укажите точку справа от
этой линии.
Линия смещена вправо на 12 дюймов (305 мм). Нажмите ↵, чтобы завершить команду
OFFSET.
10. Снова запустите команду ЛИНИЯ, чтобы нарисовать линию между средней точкой
линии, которую вы сначала нарисовали, и средней точкой или перпендикулярно линии
, которая только что была смещена.
После того, как вы нажмете ↵, чтобы завершить команду ЛИНИЯ, ваш чертеж
должен выглядеть, как на рис. 7.27.
Рисунок 7.2 7: Завершенные линии для оконного блока
11. Сохраните чертеж как I07-04-WindowBlock.dwg (M07-04-
WindowBlock.dwg), выбрав меню приложения ➢ Сохранить как ➢ Рисунок
.
Три нарисованные вами линии образуют блок окна. Они представляют собой
две линии косяка и стекло (обычно называемое остеклением). Изменяя коэффициент
шкалы X от 2 до 6, вы можете создавать окна 2 фута (610 мм), 3 фута (915 мм), 4 фута (1220
мм), 5 футов (1525 мм) и 6 футов (1830 мм). мм) шириной. Это однострочное представление без двойных линий для обозначения рам, поэтому для масштабирования блоков нет проблемы с толщиной
, как это было с дверями.
Перед созданием блока необходимо выбрать лучшее место для вставки
точки. Для дверей вы выбрали точку петли, потому что вы всегда знаете, где
будет на чертеже. Найти аналогичную стратегическую точку для окна для
немного сложнее, но, безусловно, возможно.
Вы знаете, что точка вставки не должна находиться на горизонтальной линии, представляющей
остекление, потому что точка вставки всегда будет находиться посередине стены
. На чертеже нет направляющих для середины стены, поэтому для вставки
по центру потребуется временная точка отслеживания каждый раз, когда вставляется окно
.Окна обычно имеют размер по средней точке линии остекления
, а не по любой линии косяка, поэтому вы не хотите, чтобы точка вставки находилась на
— конечной точке линии косяка. Точка вставки должна быть расположена на линии
стены, но также выровнена по средней точке линии остекления.
Чтобы найти эту точку, вы будете использовать объектную привязку под названием Mid Between 2 Points, или
, M2P osnap, как ее обычно называют. Как следует из названия, M2P osnap
привязывается к точке на полпути между двумя другими выбранными вами точками.Выполните следующие шаги
, чтобы установить базовую точку для оконного блока вдоль внешней линии стены и на полпути
между краями окна:
1. Убедитесь, что I07-04-WindowBlock.dwg (M07-04-WindowBlock.dwg)
открыт .
2. Запустите команду БЛОК, нажав кнопку «Создать блок» на вкладке «
» «Главная» ➢ Панель «Блок».
3. В диалоговом окне «Определение блока» введите A-GLAZ в качестве имени блока,
, а затем нажмите кнопку «Указать точку».
4. Вернувшись к чертежу, активируйте опцию «Середина между 2 точками»
в контекстном меню Shift + щелчок правой кнопкой мыши.В качестве альтернативы вы можете ввести
M2P↵ в командной строке.
Объектная привязка «Середина между 2 точками» довольно уникальна тем, что
обычно используется с другими привязками и не находится на панели инструментов
объектной привязки. В этом случае вы хотите найти середину между двумя конечными точками
.
5. При запущенной привязке конечной точки переместите курсор к нижнему краю
левого косяка окна (см. Рис. 7.28) и щелкните, когда появится маркер
конечной точки.
Рисунок 7. 2 8: Выбор двух конечных точек для M2P osnap
6.Щелкните нижний конец правого косяка, чтобы определить точку вставки
на полпути между двумя выбранными конечными точками.
7. В диалоговом окне «Определение блока» нажмите кнопку «Выбрать объекты».
8. Вернувшись к чертежу, выберите две линии откоса и линию остекления,
, а затем нажмите ↵.
9. Вернувшись в диалоговое окно, убедитесь в следующем:
▶ ▶ Флажок «Открыть в редакторе блоков» внизу
снят.
▶ ▶ Выбрана радиокнопка «Удалить».
▶ ▶ В качестве единиц измерения выбраны дюймы (миллиметры).
10. Щелкните OK.
Блок A-GLAZ определен, а окно
размером 12 дюймов (305 мм) стерто.
11. Используйте «Предыдущий масштаб», чтобы уменьшить масштаб до просмотра всего плана этажа.
12. Сохраните чертеж как I07-05-WindowDefinition.dwg (M07-05-
WindowDefinition.dwg).
На этом завершается определение блока, который будет представлять окна.
Следующая задача — вставить блок A-GLAZ туда, где будут располагаться окна
, и правильно их масштабировать.
Размеры проема и экрана — узкий осмотр
PDF-файл с измерениями узкого внутреннего отверстия и экрана
133.9 Кб
Размеры проема и экрана — узкий выход
PDF-файл с узкими выходными отверстиями и размерами экрана
125.5 Кб
Inswing Технические характеристики Технические характеристики продукции Inswing 18.8 Кб
Outswing Технические характеристики Технические характеристики продукции Outswing подробные 17.2 Кб
Преобразование единиц измерения — French Inswing
PDF-файл с размерами раскрытия и экрана на французском языке
51.9 Кб
Преобразование измерений — французский Outswing
PDF-файл с размерами раскрытия и экрана на французском языке
53.1 Кб
Преобразование измерений — Radius Inswing 52 Кб
Преобразование измерений — вылет радиуса 53.2 Кб
Размеры проема и экрана — Inswing 355.7 Кб
Размеры открытия и экрана — Outswing 401.4 Кб
Дверь патио Inswing Информационное моделирование зданий (BIM) 551.5 Кб
Двойная дверь патио Inswing Информационное моделирование зданий (BIM) 663.9 Кб
Тройная дверь патио Inswing Информационное моделирование зданий (BIM) 800.3 Кб
Двери патио наружу Информационное моделирование зданий (BIM) 574.1 Кб
Двойная выходная дверь патио Информационное моделирование зданий (BIM) 673.7 Кб
Тройная наружная дверь патио Информационное моделирование зданий (BIM) 848.2 Кб
French Elevations PDF фасадных чертежей 899.5 Кб
Файлы DWG для французских высот DWG файлы фасадных чертежей 759.9 Кб
Файлы DXF French Elevation DXF файлы фасадных чертежей 728.6 Кб
Французский раздел Детали PDF детали раздела 2,1 Мб
Файлы DWG с деталями французского сечения
DWG-файлы деталей раздела
2.6 Мб
Файлы DXF деталей французского сечения
DWG-файлы деталей раздела
2,8 Мб
Узкие возвышения
PDF чертежей узких фасадов
439.4 Кб
Файлы DWG с узкой высотой
Файлы DWG фасадных чертежей
492.8 Кб
Файлы DXF с узкой высотой
Файлы DXF фасадных чертежей
470.2 Кб
Детали узкого сечения
PDF с деталями раздела
1.6 Мб
Детали узкого раздела Файлы DWG
DWG-файлы деталей раздела
1.8 Мб
Детали узкого раздела Файлы DXF
Файлы DXF деталей раздела
2,1 Мб
Поворотный дворик с радиусным верхом, плакированный, 240.9 Кб
Распашные выступы патио с радиусной облицовкой сверху (DWG) 174 Кб
Распашные выступы для патио с радиусным верхом (DXF) 148.3 Кб
Детали качающейся секции патио, облицованной радиусной верхней частью 1.1 Мб
Детали качающейся секции патио с радиальной верхней облицовкой (DWG) 1,2 Мб
Детали поворотной секции патио с радиусной верхней облицовкой (DXF) 1,3 Мб
Building Block — это тип объекта, который очень похож на блоки из раздела Shapes библиотеки объектов.Тем не менее, есть два основных отличия. В отличие от библиотечных объектов, вы должны нарисовать строительный блок на плане этажа, чтобы создать его. Вы также можете использовать инструменты Tile Transform со стандартными блоками, что невозможно с большинством библиотечных объектов.
Чтобы добавить прямоугольный строительный блок, нарисуйте его на плане этажа с помощью инструмента «Прямоугольник». Щелкните и удерживайте кнопку мыши, чтобы начать рисовать прямоугольник.Затем вы должны переместить курсор в новое положение и отпустить кнопку.
Чтобы добавить многоугольный Building Block, активируйте инструмент Block Poly. Щелкните несколько раз на плане этажа, чтобы добавить углы. Дважды щелкните, чтобы указать положение последнего угла многоугольника и отключить инструмент.
Если вы объедините строительный блок с другим объектом, созданный объект будет иметь тип «Мебель», такой же, как объекты из категории «Фигуры» библиотеки.Вы можете использовать эту технику, когда вам нужно отрегулировать размер и расположение текстуры на поверхности формы.
Чтобы изменить размер объекта, убедитесь, что его размеры разблокированы в Inspector . Затем вам следует ввести новые значения. Чтобы изменить размер объекта пропорционально, выберите параметр Сохранить соотношение сторон .
Параметр Высота определяет, насколько высоко расположен объект по отношению к уровню пола по умолчанию. Поскольку этаж также можно поднять, высота объекта рассчитывается от этажа с нулевой отметкой. В многоэтажном здании высота объектов на каждом этаже рассчитывается от уровня соответствующего этажа.
Расположение большинства предметов в комнате заранее определяется их назначением. Например, столы и стулья могут находиться в любом месте комнаты, но должны стоять на полу.Гардеробы и книжные шкафы остаются на полу у стены. Большинство ламп свешиваются с потолка или прикрепляются к стене.
Программа учитывает эту характеристику объекта. Когда вы добавляете лампу из стандартной библиотеки, она автоматически прикрепляется к потолку или стене. Гардеробы заранее запрограммированы так, чтобы тыльная сторона их пристегивалась к стене.
Набор опций Glue By в Inspector позволяет выбрать до трех сторон объекта, которые будут прилипать к полу, потолку или стене.Левую, правую, переднюю и заднюю стороны можно приклеивать к стенам. Верхняя сторона может прилипать к потолку, а нижняя — к полу.
Вы можете включить или выключить тень объекта, используя опцию Cast Shadows . Отключение тени может быть полезно для увеличения производительности программы при рендеринге 3D-сцены.Некоторые объекты, например коврики, могут отбрасывать тень, но она не будет видна, потому что коврик лежит на полу. Отключение опции Cast Shadows такого объекта не повлияет на 3D-сцену, но может улучшить скорость рендеринга.
Чтобы изменить форму стандартного блока, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Редактировать контурную геометрию в контекстном меню. Маркеры изменения размера исчезнут, указывая на режим редактирования контура.Программа отобразит контур объекта с ромбовидными ручками в углах, называемых «точками контура». Чтобы изменить форму контура, вы можете перемещать точки контура.
В режиме редактирования контура программа также отображает круглые ручки в середине каждой стороны формы.Если вы переместите круглую ручку в том или ином направлении, соответствующая сторона изогнется внутри или снаружи формы, образуя дугу. Когда вы изменяете кривизну стороны, число рядом с курсором меняется с 0 (прямая линия) на 180 (полукруг).

Мобильный шуруповерт на аккумуляторной батарее получил широкое распространение в строительстве. Одним из существенных недостатков модели является износ аккумулятора, при износе которого приходится покупать новый шуруповерт или искать аккумулятор. Нестандартное решение предлагают радиолюбители — сделать своими руками блок питания для шуруповерта 18 В.

Основным преимуществом аккумуляторного шуруповерта является его мобильность. Применяется в таких инструментах литий-ионный аккумулятор, который защищен от перегрузки и полной разрядки. Кроме того, существует защита и от перезарядки в виде отдельной схемы, встроенной в сам элемент. Основным источником питания (первичным) является 220 В, выполняется и подзарядка аккумуляторной батареи.

В зависимости от модели шуруповерта на аккумулятор поступает напряжение зарядки от 14 В до 21 В. На выходе батареи получается напряжение питания от 12 до 18 В. Этот тип АКБ служит долго, но если инструментом не пользоваться продолжительное время, не поможет и встроенная защита от разрядки элементов батареи: разрядка происходит постоянно.

Для увеличения срока службы необходимо постоянно разряжать и заряжать батарею. Если по какой-то причине не удалось «уследить» за инструментом, часто выходит из строя какой-либо конкретный элемент аккумулятора. Существуют основные способы решения этой проблемы:

При замене аккумулятора необходимо учесть, что новый достаточно сложно найти. Инструменты делают так, чтобы тяжело было найти для них запчасти. Фирме невыгодно производить свое изделие с высокой ремонтоспособностью, так как ей нужны доходы от покупки продукции. Найти новый аккумулятор возможно только у дилеров. Кроме того, возможен еще вариант: разобрать аккумуляторную батарею и поменять неисправный элемент питания.

При покупке нового инструмента пользователь стремится купить модель более качественного образца, забывая о правилах эксплуатации аккумуляторов литий-ионного типа. Основные правила, которые помогут надолго сохранить срок службы инструмента:

Если ни один из вариантов решения проблемы не подходит, нужно приступить к переделке шуруповерта на сетевой своими руками. Сделать это просто. Существует множество простых и сложных способов. Изменение модели инструмента имеет несколько положительных сторон:

Радиолюбители предлагают много вариантов модернизации инструмента. Одни из них очень просты и сводятся к применению готовых блоков питания, а другие требуют знаний в области электротехники и придают устройству универсальность. Классификация способов:

Использование зарядника для ноутбука является оптимальным решением проблемы. Кроме того, необходимо знать параметры шуруповерта и зарядника (есть на 12 В и 19 В), а также учесть габариты последнего (для монтажа в аккумуляторный отсек). Нужно припаять выход адаптера питания ноута, к клеммам которого подсоединяется батарея.

При использовании импульсного БП (мощность от 350 Вт и выше) для персоналки (форм-фактор АТ) необходимо найти напряжение питания 12 В на разъемах, питающих винчестер или привод для чтения компакт-дисков. Вывести провода, а остальные аккуратно обрезать и заизолировать. Можно собрать корпус для БП, что позволит получить ток до 16 А. Кроме того, необходимо снять защиту от запуска. Для этого нужно соединить зеленый провод с черным из этого разъема. Эти два способа являются очень простыми и не требуют дополнительного описания.

Автомобильный аккумулятор является оптимальным источником электрической энергии. При модернизации модели ничего не изменилось, кроме подключения другой батареи. Существенным недостатком является его масса. Кроме того, нужно собрать зарядное устройство или приобрести в специализированном магазине.

Сборка своего БП является оптимальным решением для тех, кто поддерживает качество. Предыдущие варианты хороши, но не позволяют добиться гибкости применения. Например, они применимы только для шуруповертов с напряжением 12, а не 18 В. Есть зарядные устройства, рассчитанные на напряжение 19 В. Получение 18 В достигается путем последовательного соединения аккумуляторных батарей, например, 12 и 6 В. Следует учесть, что по характеристикам батареи должны отличаться только в плане напряжения. Именно поэтому часто и возникает необходимость собрать источник питания самостоятельно.

Трансформатор нужно подобрать с мощностью от 300 Вт и выше, напряжение на II обмотке должно быть в диапазоне от 20 до 24 В и силой тока свыше 15 А. Для диодного моста следует использовать мощные диоды, подобранные под ток вторичной обмотки. Сложнее будет подобрать соответствующее питание для шуруповерта. На выходе выпрямителя необходимо поставить конденсатор емкостью от 2000 мкФ (можно ограничиться емкостью на 470) и напряжением от 25 В и выше. Детали необходимо брать с запасом по току и напряжению. Все радиоэлементы монтируются на гетинаксовую плату, которая крепится в корпусе.

Предложенный вариант универсального БП обладает отличными характеристиками и выдерживает ток нагрузки до 10 А. Напряжение на выходе составляет 18 В, хотя можно произвести расчеты и сделать блок питания для шуруповерта 12 В. Этот БП можно применять в качестве зарядного устройства для аккумуляторной батареи (АКБ) и резервного источника питания при обесточивании сети (схема 2).

Адаптер собран на стабилизаторе напряжения, состоящего из транзистора VT3 и VD2-VD5 (стабилитроны). При помощи тумблера SB1 включается питание и замыкает свои контакты реле К1. Питание идет на трансформатор, который преобразует переменный ток до необходимого номинала. Выходной ток с трансформатора поступает на выпрямитель. Далее выпрямленное напряжение поступает на стабилизатор. Присутствует в схеме и усилитель тока, собранный на транзисторах VT1 и VT2. К этому усилителю подключается нагрузка. Режим подзарядки аккумулятора (резервный источник питания) осуществляется через VD6 и ограничитель в виде резистора R4. При помощи SB2 можно отключить подзарядку батареи.

При отсутствии напряжения питания 220 В реле обесточивается, и напряжение с батареи подается на другие контакты реле (питание напрямую от АКБ). Для защиты от токов КЗ и перегрузок используются предохранители. Такую систему можно использовать без резервного источника питания. Дополнительная наладка не требуется.

VT1 и VT2 можно заменить на КТ808 или КТ819 по таким же параметрам. Транзисторы требуют охлаждения, и поэтому наличие радиатора обязательно. Транзисторы можно посадить на термопасту для улучшения теплоотдачи. Аналогом VT3 являются КТ815 или КТ817. Допустимы любые буквенные индексы.

Адаптер собирается на микросхеме 7912 и представляет собой линейный регулятор. Транзистор увеличивает мощность БП (схема 3). Этой самоделкой можно запитать и шуруповерт на 18 В, для чего необходимо рассчитать трансформатор.

Вторичный источник питания представляет собой трансформатор, на выходе которого 16 В (для модели с питанием на 12 В постоянного тока) или 22 В (питание шуруповерта 18 В). Выпрямитель собирается из обычных диодов с обратным напряжением свыше 50 В (возможно использовать уже готовые варианты). Сглаживающий фильтр представляет собой конденсатор высокой емкости около 10000 мкФ, но чем больше эта величина, тем лучше.

Микросхему нужно приобрести в специализированном магазине радиодеталей. Кроме того, в схеме использованы светодиоды, позволяющие производить диагностику при неисправностях БП. Радиоэлемент 2N3055 является транзистором p-n-p структуры и его можно заменить любым (аналог нужно подбирать из справочной литературы с напряжением около 50 В и током более 5 А). Возможно применение ЛУТ для изготовления монтажной платы. В интернете подробно описан процесс изготовления печатной платы по лазерно-утюжной технологии (ЛУТ).

Регулируемый БП очень удобен в использовании и является универсальным. Благодаря регулируемым значениям напряжений можно запитать любую технику, использовать для зарядки аккумулятора. Основным элементом является микросхема типа LM317. Усиление происходит при помощи двух транзисторов типа 2N3055, но можно применять и более мощные, ведь от этого мощность БП возрастает и позволяет получить ток до 20 А. Транзисторы устанавливаются на радиатор, и желательно применить в конструкции еще и вентилятор для охлаждения (кулер с персонального компьютера на 12 В).

Если шуруповерт обладает сравнительно небольшой мощностью, нужно произвести монтаж самодельного БП в аккумуляторном отсеке. При отдельной сборке во всех БП нужно обеспечить охлаждение, использовав вентилятор или двигатель с крыльчаткой. Корпус не должен быть герметичным, так как произойдет перегрев (горячему воздуху некуда будет выходить). При готовности БП нужно проверить шуруповерт в комплексе с источником питания. Основные требования к использованию инструмента, позволяющие продлить эксплуатационный период:

Таким образом, при выходе из строя аккумулятора шуруповерта на 18 В можно избежать лишних затрат. Если важна мобильность, то имеет смысл приобрести новый аккумулятор или сам инструмент. Существует множество вариантов, предложенных радиолюбителями для продления его срока службы . Необходимо выбрать оптимальный из них для конкретного случая применения устройства.

Самое слабое место в бытовых шуруповертах – это аккумулятор. Как любой гальванический элемент, он имеет свой срок эксплуатации. Аккумулятор для шуруповерта служит в среднем 3–4 года, не более, а затем подлежит утилизации. Кстати, утверждения, что при правильном уходе и обслуживании он прослужит 10 лет, явно преувеличены.

Выход есть, и он не один. Можно приобрести новую аккумуляторную батарею. Но цена такого устройства может превысить стоимость всего инструмента в целом, купленного несколько лет назад. Поэтому наиболее приемлемым решением будет переоборудование шуруповерта под сетевое напряжение.

Привести в движение электропривод шуруповерта от сети напряжением 220 В может сетевой адаптер. Его можно приобрести в готовом виде – цена позволяет. Можно сделать самому. Покупной адаптер нужно вставить в корпус аккумулятора шуруповерта, предварительно вынув батареи. Единственный недостаток – небольшая длина шнура.

После этого нужно взять аккумулятор и разобрать. Если он скручен винтами, то просто развинтить их, если склеен, то предварительно его необходимо обстучать резиновым молотком. Корпус вычистить от грязи и подготовить к дальнейшей работе, просверлив в нем отверстие для силового кабеля.
Аккумуляторную батарею не стоит выбрасывать сразу. Она какое-то время может служить противовесом. Центр тяжести шуруповерта смещен и находится в районе рукоятки. При удалении гальванических элементов его место изменится, и работать с инструментом будет неудобно.
К проводам, идущим от клемм аккумулятора, нужно присоединить удлиненный кабель от зарядки ноутбука. Предварительно его необходимо пропустить через подготовленное отверстие в корпусе. Кабель можно припаять или сделать скрутку, заизолировав изолентой.

Первый раз нужно включать блок питания в сеть при помощи контрольной лампочки на 40 Вт. Это необходимо, чтобы исключить короткое замыкание, возникшее, возможно, при перемотке трансформатора или сборке. Если лампа не загорелась, значит, все выполнено правильно.

Читатель, ознакомившись с информацией, изложенной в данной статье, может вернуть своему шуруповерту вторую жизнь. Для этого достаточно выбрать самый приемлемый способ переделки аккумуляторного инструмента под сеть напряжением 220 В.

Основное достоинство аккумуляторного шуруповерта — автономность. Правда, все аккумуляторные батареи спустя некоторое время перестают держать зарядку. Из-за этого пользоваться инструментом становится все труднее, ведь после нескольких закрученных шурупов батарея полностью разряжается.

Конечно, можно просто купить новый аккумулятор, но в большинстве случаев стоит он столько, что начинаешь задумываться о приобретении шуруповерта. Лучшим выходом станет переделка одной батареи (как правило, в комплекте идет несколько аккумуляторов) в блок питания. Тем самым получится работать как от аккумуляторной батареи, так и от электросети.

После этого следует изучить маркировку или инструкцию на корпусе инструмента для выяснения напряжения питания. Затем придется самостоятельно высчитать ток потребления шуруповерта, ведь такой параметр изготовители нигде не указывают. Правда, для этого необходимо знать мощность.

Чтобы избежать вычислений, можно подобрать блок питания на глаз. При покупке обращайте внимание не только на ток зарядного устройства, но и на емкость батареи. К примеру, если емкость составляет 1,2 ампер-часа, а зарядка — 2,5, тогда вырабатываемый ток должен быть приблизительно между этими цифрами.

Сетевой блок питания для шуруповерта обязательно должен быть надежным, удобным, легким и малогабаритным. Еще при покупке такого инструмента надо обратить внимание на падающую нагрузочную характеристику. В случае перегрузки именно она поможет избежать повреждения инструмента. К тому же немаловажно обратить внимание на доступность деталей и простоту конструкции.

Лучше свой выбор остановить на импульсном блоке питания, поскольку он компактнее и легче, нежели трансформаторный. А вот китайские модели нередко маркируются сильно завышенными характеристиками. Можно использовать советские блоки питания. Однако у них слишком низкий КПД и внушительные размеры.

Искать это устройство рекомендуется на радиолюбительских и блошиных рынках. При его покупке сразу обговорите с продавцом возможность возврата. Дома обязательно проверьте работу блока питания. Для этого подключите его к инструменту, и попробуйте закрутить несколько шурупов.

После покупки и проверки блока питания, его придется разобрать. Хорошо, если корпус закреплен шурупами, а не склеен. В последнем случае понадобится молоток, которым простукивают по всему периметру шва. Сложностей возникнуть не должно. Если все же появятся проблемы, то возьмите нож, и установите его острием вниз, постучите аккуратно по рукоятке. Корпус начнет наверняка расходиться.

Далее, паяльником от вилки отделяются выводы и шнур. В том месте, где была аккумуляторная батарея, необходимо разместить содержимое корпуса. Потом через отверстие в нем выводится шнур для работы от сети и припаивается к блоку питания. Выход его присоединяется к клеммам, соблюдая при этом полярность. Останется только собрать корпус и подключить блок питания к шуруповерту для тестирования.

Чтобы напряжение во время работы инструмента не пошло на батарею, следует подключить блок параллельно питающим выводам и поставить в разрыве плюсового провода диод необходимой мощности. Устанавливать его надо минусом в сторону мотора.

Он может стать отличной альтернативой для подключения шуруповерта, особенно когда работы выполняются вдали от электрической сети. Для этого достаточно отключить от инструмента зажимы и подсоединить их аккумулятору. Конечно, использовать его в таком режиме долгое время не стоит.

Неопытному человеку будет тяжело сделать своими руками трансформаторные катушки. Вдобавок можно легко ошибиться в количестве витков и выборе диаметра проволоки, поэтому не стоит этого делать. Существует много ненужной современной техники, в конструкции которой уже есть необходимый трансформатор. Надо лишь выбрать подходящий и создать для него выпрямитель.

Что делать, если нужно проводить ремонтные и строительные работы на крыше или улице? В данной ситуации следует заменить аккумулятор на более мощный. Подойдут батареи от любой старой техники. Например, можно использовать у отжившего свой срок ноутбука литиевую батарею на 2200 ампер.

Первым делом разбирается корпус прибора, чтобы извлечь старый аккумулятор. Проводку от новой батареи соединяют со старой, соблюдая полярность. Делается это при помощи паяльника. После чего инструмент необходимо включить, чтобы проверить работу. Разъем для зарядки выводится через отверстие в корпусе и монтируется штекер. Шуруповерт можно заряжать как ноутбук.

Шуруповерт на аккумуляторной батарее применяется в строительной сфере. Он зарекомендовал себя очень хорошо благодаря его главному преимуществу — мобильности. Износ аккумулятора — основная причина покупки нового устройства, хотя некоторые сдают в мастерскую. Радиолюбители нашли выход из этой ситуации и предлагают использовать подручные материалы. Одним из таких является блок питания для шуруповерта 18в своими руками.

Главным преимуществом шуруповерта можно назвать мобильность. Аккумулятора хватает на длительное время и к тому же можно приобрести еще один аккумулятор для этой модели, если объем работ велик и сроки поджимают. Несмотря на то, что АКБ используется в основном литий-ионная (очень качественный тип аккумулятора), есть вероятность выхода из строя цепи питания, а также и самого автономного источника.

Если изделием часто не пользоваться, то со временем батарея приходит в негодность, хотя литий-ионный аккумулятор защищен от перезаряда и полного разряда, нет смысла надеяться на эту защиту. Основными решениями вопроса являются:

Качество сборки (для блока питания будут использованы детали высокого качества, ведь пользователь делает это для своих целей. Не имеет смысла постоянно отвлекаться на ремонт электрической части — это лишнее ВРЕМЯ, а для некоторых — утрата части дохода).

Пункты с 1 по 4 практически не требуют особого навыка и подойдут большинству людей. Суть их заключается в использовании уже готовых устройств, ведь практически все готовые БП защищены от короткого замыкания (КЗ), различного рода перегрузок и помех, а автомобильный аккумулятор является вообще идеальным источником питания.

Очень простой способ, требующий минимум знаний в области радиоэлектроники. Для изготовления блока питания для шуруповерта 12в своими руками подойдет любое зарядное устройство для ноутбука. Для переделывания необходимо выяснить напряжение питания шуруповерта и подобрать соответствующую зарядку. Необходимо произвести следующие действия:

При покупке зарядного устройства следует обратить внимание на его габариты, а лучше взять шуруповерт с собой, предварительно вытащив батарею и разобрав аккумуляторный отсек. При монтаже нужно соблюдать правила техники безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током и предотвратить выход из строя зарядки для ноутбука.

Еще одним неплохим вариантом является использование блока питания от персонального компьютера и желательно форм-фактора АТ. Основные параметры БП: мощность 300..350 Вт, напряжение 12 В и ток величиной не менее 16 А. Этот вариант не подойдет для шуруповерта на 18 В. Основными преимуществами является наличие кнопки включения, защита от КЗ, перегрузок, а также система охлаждения, которой нет в заводской модели шуруповерта. Для реализации этой идеи необходимо выполнить следующие шаги:

После всех проделанных шагов включаем БП в сеть и запускаем инструмент. Если все сделано верно, то он должен работать. Если вращение происходит в обратную сторону, необходимо разобрать аккумуляторный отсек и изменить полярность. При отсутствии питания следует удостовериться в наличии входного и выходного напряжений.

Оптимальный способ источника электрической энергии, защищенный от случайных КЗ, напряжение стабилизированное и отсутствуют различные помехи. Существенными недостатками являются его габариты, масса и необходимость зарядки. Пример использования очень прост. Нужно всего-навсего запитать шуруповерт от клемм аккумулятора, использовав при этом кабель нужной длины, и предварительно выпаять старый аккумулятор.

К автомобильному аккумулятору необходимо приобрести зарядное устройство или сделать самодельное трансформаторное ЗУ. Кроме того, нужно защитить аккумулятор от попадания дождя и мусора. Для этого делается специальный корпус с выводами для зарядника и питанием для шуруповерта.

Необходимо приниматься за изготовление самодельного БП в том случае, если есть знания в области радиотехники. Нужно подготовить детали и инструмент заранее и полностью сосредоточиться на работе, во время которой возможен выход из строя радиоэлемента или поражение электрическим током (напряжение питания 220 В).

Трансформатор подойдет практически любой со следующими параметрами: мощность 250..300 Вт, напряжение на вторичке 24..30 В, а ток номиналом от 15 А и выше. Диодный мост собирается из мощных диодов (подобрать по справочнику). После сборки необходимо проверить напряжение питания: если оно выше необходимого значения, то нужно уменьшить напряжение II обмотки (уменьшение количества витков). При низком напряжении домотать вторичку проводом такого же сечения. После сборки произвести монтаж в корпусе.

При условии, что шуруповерт недостаточно мощный, можно произвести монтаж, непосредственно, в аккумуляторном отсеке. Если БП собирается отдельно, рекомендуется обеспечить охлаждение, потому что во время запуска двигателя номинальный ток увеличивается в 7 раз. В результате этого увеличения происходит нагрузка на БП, и он начинает греться. Нагревание происходит из-за недостаточной мощности источника питания. После готовности БП нужно проверить шуруповерт: запускать его несколько раз и удостовериться в отсутствии нагрева радиоэлементов. При эксплуатации переделанного шуруповерта нужно придерживаться основных требований:

При КЗ происходит плавление металла. В результате этого возможны ожоги и металлизация кожи (вкрапление в нее частичек расплавленного металла). Кроме того, возможен преждевременный выход из строя самого инструмента и БП. При соблюдении мер предосторожности шуруповерт может прослужить очень долго.

Таким образом, при выходе аккумулятора шуруповерта на 18 В или 12 В, вовсе необязательно покупать новую батарею или шуруповерт. Все зависит от сферы применения инструмента: при надобности мобильности инструмента следует заменить аккумулятор или приобрести новый шуруповерт. В случае когда мобильность не играет особой роли, нужно переделать его на питание от сети. Следуя простым рекомендациям и соблюдая правила техники безопасности, можно не только увеличить вероятность продления срока эксплуатации, но и снизить риск получения травмы.

Автономный электроинструмент — это, конечно, очень удобно. Но, во-первых, аккумулятора обычно не хватает для проведения всех работ, во-вторых, при выходе батареи из строя приходится покупать новую, цена которой составляет 80 % от цены того же шуруповёрта. В этой статье мы изготовим сетевой блок питания для аккумуляторного шуруповёрта, который выручит в обоих случаях — ведь нередко на месте проведения работ есть розетка.

Сначала рассмотрим электрическую составляющую аккумуляторного шуруповёрта. Инструмент представляет собой низковольтный двигатель постоянного тока с редуктором, который получает питание от аккумулятора. Обороты патрона регулируются при помощи планетарной системы редуктора и электронного ШИМ-узла, совмещённого с кнопкой включения. В зависимости от класса и мощности инструмента, он может питаться напряжением 12 В, 14 В или 18 В.

В качестве батареи питания используется набор никель-кадмиевых или литиевых аккумуляторов. Последние дороже, но с лучшими характеристиками при небольших габаритах. Что касается потребляемого от батареи тока, он зависит от мощности применяемого двигателя и может достигать 7–10 А для простых бытовых моделей и 30–40 А — для профессиональных.

Для 12-вольтового инструмента такой драйвер — самый простой вариант, хотя и не самый дешёвый. Единственное условие — мощность драйвера должна быть на 10–15 % больше мощности инструмента. В противном случае блок питания выйдет в защиту уже при пуске инструмента, а если запустит его, то не позволит развить достаточную мощность для затягивания шурупа.

Если, к примеру, 12-вольтовый шуруповёрт потребляет ток в 10 А, то мощность блока питания должна быть хотя бы 130 Вт. Для 30-амперного инструмента понадобится уже 400-ваттный блок питания. Найти такой прибор, конечно, не проблема, но стоимость его может превышать стоимость самого шуруповёрта.

Как переделать шуруповёрт под такой блок питания? Если штатная батарея выходит из строя, то мы её просто разбираем, вынимаем аккумуляторы, а к клеммам подачи напряжения на инструмент припаиваем провода, подключенные к выходным зажимам драйвера, обязательно соблюдая полярность. Сам драйвер подключаем к сети через входные клеммы — и переделка окончена. Вставляем «батарею» в шуруповёрт — и пользуемся.

Если аккумулятор исправен, то его, конечно, разрушать не надо. Просто разбираем шуруповёрт и подпаиваем колодку питания к питающим клеммам самого инструмента. Колодку, естественно, выводим наружу, провод питания оснащаем ответной частью разъёма. Соединили разъём — работаем от сети. Отключили БП, установили батарею — и у нас автономный инструмент.

Важно! 10 А — приличный ток, поэтому сечение проводов должно быть достаточно большим, а их длина как можно меньше (в разумных пределах). В противном случае на питающих проводах будет большое падение напряжения, и шуруповёрт не разовьёт нужную мощность.

Это простейший импульсный понижающий источник питания, собранный по двухтактной схеме. Выходное напряжение снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора. Схема, приведённая на рисунке, конечно, не единственная. Есть приборы проще, есть сложнее. Есть со стабилизацией выходного напряжения, системой плавного пуска и защитой от короткого замыкания. Но то, что нас интересует, является неизменной частью любого электронного трансформатора. Так, в чем трудность?

Проблема заключается в том, что выходное напряжение подобных БП переменное с частотой десятки килогерц, да ещё и промодулированное частотой 50 Гц. Оно годится для питания ламп накаливания, но не подходит для шуруповёрта. Значит, его нужно выпрямить и сгладить. Для этого используем диод VD1 и два сглаживающих конденсатора — С1 и С2, подключив их по схеме, приведённой ниже.

Лампа Н1 служит нагрузочной, когда шуруповёрт отключён. Она необходима для старта преобразователя — без нагрузки он просто не запустится. Высоковольтный электролитический конденсатор можно взять из БП для компьютера или любого другого устройства, скажем, из телевизора с импульсным блоком питания. Он находится в корпусе электронного трансформатора. Диод и конденсатор помещают в корпус инструмента, а лампу устанавливают так, чтобы она ещё и рабочее место освещала — убила, как говорится, сразу двух зайцев. Такая лампа будет много удобнее штатной подсветки, которая включается только вместе с инструментом. Вслепую целишься в темноте, потом запускаешь шуруповёрт и смотришь, куда попал.

Диод КД2960 представляет собой быстродействующий выпрямительный диод, рассчитанный на ток 20 А и выдерживающий обратное напряжение 1200 В. Его зарубежный аналог — 20ETS12. Заменить этот диод обычным выпрямительным не получится — у него слишком низкое быстродействие, и на частоте в десятки килогерц он будет больше греться, чем выпрямлять.

Но замена есть. Вполне подходит диод Шоттки, выдерживающий ток 15–20 А и обратное напряжение не ниже 25 В. Найти такие диоды можно в блоках питания ПК. Там они служат для этих же целей. Диод, конечно, нужно поставить на теплоотвод.

Лампочка миниатюрная. Её можно найти в советских новогодних гирляндах или использовать две на 6,3 В, включённые последовательно. Собираем выпрямитель, размещаем его в корпусе инструмента, выводим через проделанное отверстие провода, подпаиваем одну часть разъёма. Вторую подпаиваем к проводам от трансформатора — и доработка закончена. Поскольку напряжение на выходе электронного трансформатора переменное, полярность подключения проводов от ЭТ к выпрямителю можно не соблюдать.

Как указывалось выше, существуют трансформаторы, обеспечивающие плавный пуск галогенных ламп. Подойдут ли они нам? Вполне. Как только мы подключим ЭТ к сети, он запустится и в течение 1–3 секунд выйдет на рабочий режим — это будет хорошо заметно по плавному разгоранию лампы Н1. После этого инструментом можно пользоваться без проблем.

Какие ещё есть варианты питания 12-вольтового шуруповёрта? Первое, что приходит на ум, — . Прелесть решения заключается в том, что, в отличие от предложенных драйверов и электронных трансформаторов, подобные блоки питания могут быть и на 15, и на 19 В. То есть подобрав соответствующий БП, можно питать им инструмент на 14 и 18 В.

К сожалению, такой вариант работать не будет, поскольку блоки питания от ноутбука не смогут обеспечить необходимым током даже самый простой и маломощный шуруповёрт. Максимум, что можно от них получить, — 4–5 А. Десятиамперных БП этого типа просто не существует.

Какие у нас ещё есть варианты? Можно использовать для питания шуруповёрта так называемые универсальные блоки питания. На фото, приведённом ниже, БП выдает сразу несколько напряжений и подходит для питания как 12-вольтового, так и 18-вольтового инструмента мощностью до 120 Ватт.

Как она работает? Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом, собранным на диодах VD1–VD4, сглаживается конденсатором С1 и поступает на мощный двухтактный автогенератор, собранный на полевых транзисторах VT2, VT3 и трансформаторе Т1, обеспечивающим вместе с обмоткой 2 трансформатора Т2 автогенератору положительную обратную связь.

Цепь, собранная на транзисторе VT1, обеспечивает начальный запуск генератора и после этого в процессе не участвует — её блокирует диод VD8. Нагрузкой автогенератора служит понижающий трансформатор Т2. Пониженное напряжение с его обмотки 3 выпрямляется мостом VD7, сглаживается конденсатором С5 и подаётся на инструмент. Ёмкость конденсатора выбрана достаточно большая для обеспечения высокого пускового тока шуруповёрта.

Т1 намотан на ферритовом кольце типоразмера 12х8х3. Все обмотки одинаковы и имеют по 20 витков провода ПЭВ 0.33. Т2 намотан на кольце 40х25х11. Обмотка 1 имеет 100 витков провода ПЭВ 0.54. Обмотка 2 — 9 витков провода ПЭВ 0.33, обмотка 3 — 13 витков провода ПЭВ 0.96. Феррит бывает марки 1000НМ, 2000НМ или 3000НМ. Диодный мост VD4 можно собрать на четырёх быстродействующих диодах, выдерживающих ток 10 А. Транзисторы VT2 и VT3 необходимо установить на радиаторы.

Ну и закончим разговор об импульсных блоках питания для работы с шуруповёртом 12 В. Да, он будет великоват, но зато купить такой блок, конечно, БУ можно недорого, а переделка очень проста. Правда, питать он сможет только 12-вольтовый инструмент. При желании, конечно, можно переделать БП компьютера и на 18 В, но переделка достаточно сложна и потребует глубоких знаний в электронике. Перед покупкой БП смотрим, выдаст ли он необходимый нам ток по шине 12 В. (Все выдаваемые им токи указаны прямо на корпусе).

Как видим на фото, выдаст и даже с запасом — если соединить шины параллельно, можно получить ток в 24 А. Можно было бы взять устройство и слабее, но что есть, то есть. Вскрываем прибор, вынимаем плату и выпаиваем все , оставив лишь зелёный (включение БП), два чёрных, два жёлтых (шина 1+12 В) и красный (+5 В).

Соединяем чёрный с чёрным, жёлтый с жёлтым. По два мы оставили для увеличения общего их сечения и меньшего падения напряжения. Теперь зелёный впаиваем на место любого из выпаянных чёрных. Этим мы дадим команду на безусловное включение блока питания при подаче на него сетевого напряжения.

Остался красный. Зачем он нужен? Дело в том, что некоторые БП контролируют наличие нагрузки на шине +5 В. Без нагрузки они просто сразу выходят в защиту. Итак, подключаем наш доработанный источник к сети и измеряем напряжение между чёрными и жёлтыми проводами. Есть 12 В?

Подключаем к этим же проводам автомобильную лампочку. Напряжение пропало? Блоку питания нужна базовая нагрузка. Между чёрными и красным проводами подключаем небольшую нагрузку — ту же 12-вольтовую лампочку от автомобильных габаритов. Если БП не отключается, то нагрузка не нужна, и красный провод можно выпаять. Осталось собрать БП, а к чёрным и жёлтым проводам припаять колодку — к ней будет подключаться инструмент. Чёрный провод будет минусом, жёлтый — плюсом питания.

Важно! Разъём для подключения инструмента необходимо использовать с ключом, исключающим неправильное подключение и переполюсовку. В противном случае мы просто выведем шуруповёрт из строя, подав на электронный регулятор скорости вращения напряжение обратной полярности.

Напоследок сделаем своими руками трансформаторный блок питания для шуруповёрта 12, 14 или 18 В. Такой источник, конечно, будет достаточно громоздким, но прелесть конструкции заключается в её простоте. С повторением схемы справится и начинающий радиотехник, имеющий лишь общие знания по электротехнике.

Для этого самодельного блока питания понадобится трансформатор, способный выдать необходимый нам ток при напряжении 12–13 В (для 12-вольтового инструмента), 14–16 В (для 14-вольтового) или 18–20 В для 18-вольтового инструмента. Ещё придётся найти 4 мощных выпрямительных диода и несколько электролитических конденсаторов.

Если у нас шуруповёрт на 12 вольт, потребляющий ток до 10 А (большинство бытовых), то можно взять унифицированный анодно-накальный трансформатор ТАН-138-127/220-50 (ТАН-138 220-50), имеющий 2 обмотки по 6,3 В при токе 10 А. Весит он, правда, более 6 кг.

Обмотка	Напряжение, В	Номинальный ток, А
1–2, 4–5	110	3,9/2,3
2–3, 5–6	7	3,9/2,3
7–8	355	0,285
16–17	355	0,285
9–10	200	0,25
18–19	200	0,25
11–12	25	0,285
20–21	25	0,285
13–14 (15)	5 (6,3)	10
22–23 (24)	5 (6,3)	10

Обмотка	Напряжение, В	Номинальный ток, А
1–1а, 4–4а	3,2	1,66/0,95
1–1б, 4–4б	6,3	1,66/0,95
1–2, 4–5	110	1,66/0.95
1–3, 4–6	127	1,66/0,95
4–8	6,3	6,1
9–10	6,3	8
11–12 (13)	5 (6,3)	8
14–15 (16)	5 (6,3)	8

Если мы обладаем соответствующими знаниями и навыками, то для изготовления БП можно использовать любой разборный сетевой трансформатор мощностью 200–250 Вт. Разбираем, сматываем все вторичные обмотки, оставив лишь сетевую, и вместо них наматываем одну вторичную на нужные напряжение и ток.

Если в нашем распоряжении есть трансформатор с тороидальным сердечником, то лучше предпочесть его. Перематывать сложнее, но, во-первых, его не нужно разбирать, значит, не будет проблем с гудением после сборки. Во-вторых, габариты такого трансформатора при той же мощности намного меньше.

Какие нужны диоды? Подойдут любые выпрямительные, выдерживающие ток 10–20 А и обратное напряжение не ниже 30–40 В. Конденсаторы электролитические на напряжение не ниже 25 В (для 12-вольтового блока питания) и один бумажный неполярный с ёмкостью 1 мкФ на рабочее напряжение не ниже 400 В. Впрочем, без последнего можно обойтись. А теперь взглянем на схему.

Сетевое напряжение поступает на трансформатор Tr1, понижается до необходимой величины, выпрямляется диодным мостом VD1–VD4 и по проводам подаётся на инструмент, в рукоять или отсек, из которого удалены неисправные аккумуляторы, установлены конденсаторы С3–С5. Они являются накопителями энергии и обеспечивают высокий пусковой ток во время включения шуруповёрта.

Конденсатор С1, включённый параллельно сетевой обмотке трансформатора, уменьшает реактивную составляющую индуктивной нагрузки (трансформатора) и несколько увеличивает КПД устройства. Как указывалось выше, без него можно обойтись. Собирая прибор, не забываем установить диоды на радиаторы, электрически не соединённые друг с другом. Если радиатор общий (к примеру, металлический корпус или шасси блока питания), то диоды на него устанавливаем через слюдяные изолирующие прокладки.

Важно! Соединяя блок питания и шуруповёрт, следует строго соблюдать полярность. В противном случае конденсаторы С3–С4 просто взорвутся, а электронный регулятор оборотов инструмента выйдет из строя. Здесь удобно использовать разъёмы с ключами, не допускающими неправильное соединение вилки с розеткой.

Китайские шуруповёрты отличаются низкой ценой и плохими аккумуляторами, приходящими в негодность после первого года эксплуатации. Покупка нового аккумулятора не имеет смысла, поэтому встаёт вопрос о питании от сети. Данный блок питания состоит из доступных деталей и полностью помещается в корпусе аккумулятора.

В основе лежит плата от энергосберегающей лампы, импульсного трансформатора и выходного дросселя от компьютерного блока питания. У меня были две одинаковые платы от ламп 95 Вт, однако у обоих оказались сгоревшими полевые транзисторы, поэтому пришлось их менять. Схема лампы представлена на рисунке:

Детали, отмеченные красным цветом необходимо выпаять. С выходного дросселя от компьютерного блока питания L3 (смотри схему ниже) убираем все обмотки кроме той, которая намотана самым толстым проводом. Впаиваем новые детали согласно схеме:

Входную цепочку из предохранителя и термистора можно не ставить. Конденсатор С1 ставим максимально большей ёмкости. Если ваша энергосберегающая лампа сделана на биполярных транзисторах (чаще всего 13003, 13005), то их необходимо заменить на более мощные (13007, 13009). Так же возможно придётся заменить диодный мост D1-D4 и индуктивность L1. Чтобы избежать данных переделок необходимо брать плату от лампы как можно большей мощности.

Выходные диоды шотки D12, D13 (10А 100В) взяты с запасом, так как в ходе испытаний вышли из строя диоды от компьютерного блока питания mospec s20c40c. Автомобильная лампа EL используется в качестве подсветки, индикатора включения и нагрузки. Полевые транзисторы и диоды шотки снабжены радиаторами.

Аккумуляторные шуруповёрты обеспечивают мобильность и свободу движения при выполнении различных работ. Однако распространённая проблема всех питающих батарей – это снижение эффективности со временем. Через определённое количество циклов они начинают хуже держать заряд или вовсе выходят из строя. Часто это становится причиной покупки нового дорогостоящего инструмента. Опытные мастера рекомендуют сделать блок питания для шуруповёрта, что позволит использовать его неограниченно на полной мощности.

Для предстоящей переделки имеют значение только первые три элемента – двигатель, аккумулятор и кнопка пуска, а остальные не будут затрагиваться никаким образом. Задача заключается в том, чтобы переделать аккумулятор в блок питания для работы от обычной электросети. Батареи являются наиболее дорогим элементом – они занимают до 75% общей стоимости инструмента, так что такое решение оправдано.

Сначала необходимо учесть размеры корпуса инструмента, чтобы новый элемент поместился внутрь. Сетевой блок можно разместить в корпусе самого шуруповёрта или в корпусе батареи в зависимости от конкретной модели. Габариты внешне определить сложно, поэтому желательно открыть его и изъять все внутренние компоненты. Если корпус склеен по швам, то необходимо ножом аккуратно разделить его. Чаще всего он крепится только на небольшие шурупы. Основные действия на предварительном этапе:

Последний пункт вызывает трудности, потому что производители обычно не пишут этот параметр. Для вычисления нужно мощность (полную электрическую нагрузку) в ваттах разделить на напряжение электрической цепи в вольтах. Вычисление можно сделать на глаз по ёмкости и времени заряда.

Большой популярностью пользуются импульсные сетевые блоки, потому что они легче и меньше трансформаторных. Нужно учитывать, что на дешёвых китайских моделях обычно пишут завышенные характеристики. Старые блоки советского образца подходят для переделки, но у них большой вес и низкий КПД. Найти нужные компоненты можно в специализированных магазинах или на рынках с товарами для радиолюбителей. Просто сообщите продавцу требуемые технические параметры.

Основная задача сводится к перепаиванию проводов от контактов, которые соединяются с аккумуляторной батареей, к контактам нового блока питания. В итоге ток пойдёт сразу на них, позволяя запускать мотор при нажатии кнопки.

Выход блока соединяется клеммами с обязательным соблюдением полярности. Вся эта конструкция должна уместиться на месте бывшего аккумулятора, который теперь уже не нужен. Если что-то не сходится по размерам, тогда лучше встроить новое гнездо в рукоятку инструмента.

Обязательное условие – это подключение блока питания параллельно питающим выводам, а в разрыве провода на плюс установить специальный диод. Если этого не сделать, то питание во время работы может пойти на батарею. Диод в свою очередь встраивается в схему минусом в сторону электродвигателя инструмента.

Вы можете сделать блок питания для шуруповёрта своими руками, а можете купить готовый вариант на блошином рынке. Народные умельцы предлагают БП с уже подсоединёнными разъёмами, которые вставляются в гнездо АКБ. После этого инструмент начинает работать от сети.

При отсутствии под рукой розетки можно воспользоваться автомобильной аккумуляторной батареей. В этом случае необходимо соединить контакты шуруповёрта с контактами АКБ, используя специальные зажимы. Однако такой вариант рекомендуется использовать только в крайнем случае, так как мощности автомобильной батареи недостаточно. Обычно выдаваемое напряжение не превышает 11–12В, а чтобы работать шуруповёртом требуется не менее 18–19В.

Распространённый вариант среди радиолюбителей – это элементы АТ-типа, используемые для питания компьютеров. Плюсом является то, что к таким устройствам прилагается подробная спецификация, поэтому не придётся самостоятельно высчитывать силу тока и другие параметры. Внутри него имеется всё необходимое для стабильной работы: диодная сборка, трансформаторы, силовые транзисторы. Остаётся только правильно подключить его к питающим контактам шуруповёрта.

Наиболее эстетичный вариант – это подключение электроинструмента напрямую к сети при помощи вилки на гибком кабеле. Однако провод нельзя напрямую подвести от контактов к вилке. Чтобы сделать функциональный и безопасный сетевой прибор, потребуется отдельный БП или трансформатор с выпрямителем. В данном случае подойдёт любая модель, если её характеристики соответствуют требуемым параметрам. Такой способ сборки больше подходит для опытных мастеров, потому что нужно точно рассчитать количество витков и диаметр проволоки.

Если хочется сохранить удобство и мобильность, тогда подойдёт увеличение ёмкости аккумулятора. Необходимо найти батарею от любой техники, например, ноутбука. Обычно они достаточно мощные и способны поддерживать работоспособность на протяжении нескольких часов.

Кабель для зарядки устройства нужно подводить отдельно, поэтому нужно прикрепить штекер. Если всё соблюдено правильно, то шуруповёрт сможет работать от АКБ, а заряжать его можно как обычный ноутбук, воткнув вилку в сеть.

Вне зависимости от выбранного способа нужно помнить, что характеристики устройства поменялись. При работе от сети максимальный крутящий момент достигается не сразу, а через некоторое время. Увеличившаяся мощность приводит к быстрому нагреванию, поэтому следует каждые 15–20 минут давать небольшой отдых. При эксплуатации переделанного инструмента не стоит забывать о технике безопасности, поэтому обязательным условием является качественная изоляция и заземление.

Из-за нарушенной герметичности корпуса увеличивается интенсивность загрязнения, поэтому следует регулярно прочищать его от пыли. Внутрь также может попасть влага, особенно при работе на открытом воздухе. Соблюдение простых правил защитит от неприятных происшествий и существенно продлит срок службы электрического инструмента.

Amazon.com: Адаптер переменного / постоянного тока Digipartspower для Terratek 27310, 18 В, никель-кадмиевая аккумуляторная дрель-отвертка, 18-вольтный драйвер, шнур питания, зарядное устройство (это зарядное устройство с цилиндрическим наконечником. Без зарядной док-станции): Home Audio & Theater

Марка	Digipartspower
Источник питания	Проводной электрический
Спецификация соответствует	CE, FCC, RoHS

Мы ориентируемся на предоставление качественных продуктов питания и отличное обслуживание клиентов / мы отправим ваш заказ в течение 24 часов с понедельника по пятницу, пожалуйста, свяжитесь с нами, если возникнут какие-либо проблемы.

Необходимость — действительно мать всех изобретений…. и мой случай ничем не отличался. Около года назад я обнаружил, что у меня разряженная батарея для моих беспроводных инструментов Ryobi 18V, и у меня нет возможности приобрести новую, поскольку я работал за границей. Поэтому я придумал установку, позволяющую безопасно запускать свои инструменты от переменного тока (бытового тока) и не беспокоиться о том, что мои инструменты умрут на полпути к работе.

Теперь я наслаждаюсь всеми преимуществами электроинструментов с батарейным питанием так же, как и другие … Они удобны, гибки, и обычно вы можете получить целый набор инструментов, которые работают от одной и той же батареи.Затем происходит неизбежное … на вашем зарядном устройстве появляются ужасные мигающие огни, и батареи почти мгновенно разряжаются. Вы столкнулись с двумя вариантами … Бросьте $ 50- $ 100 на новый набор батарей или попробуйте восстановить их самостоятельно. Мне не понравился ни один из этих двух вариантов, и у меня не было времени заказывать запчасти из-за границы. Как и любой другой в моей ситуации, я поискал в Интернете альтернативное решение. Я нашел парней, которые подключали автомобильные аккумуляторы к своей дрели … ммммм нет, спасибо.Потом мне пришла в голову идея использовать старый блок питания ноутбука вместо батареи ….. Напряжение казалось правильным, но, увы, мощность была слишком маленькой. Даже при мощности 180 Вт самые мощные блоки питания для ПК не могли обеспечить достаточного питания для преодоления пускового тока моей циркулярной пилы или угловой шлифовальной машины с батарейным питанием.

Принцип питания ПК был звук, мне просто нужно было что-то побольше. После небольшого дополнительного исследования я обнаружил, что обычный повседневный блок питания для ноутбуков — это то, что они называют «импульсным блоком питания».Оказывается, импульсные блоки питания очень распространены повсюду в мире, доступны по цене и бывают разных номиналов напряжения и мощности … В конце концов я выбрал источник питания переменного / постоянного тока мощностью 350 Вт, произведенный уважаемой компанией Meanwell с диапазоном напряжения 15-18вольт постоянного тока.

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

В любом случае аккумуляторная дрель имеет двигатель постоянного тока, поэтому для нее потребуется понижающий трансформатор и двухполупериодный мостовой выпрямитель. Наверное, еще понадобится регулятор и несколько конденсаторов. Возможно, вы сможете использовать силовой трансформатор от ноутбука или другого устройства. Но напряжение должно соответствовать дрели, а требования к току должны быть очень похожими (больше вы можете зажарить дрель, тем меньше вы можете зажарить блок питания.)

Что касается того, как вы подключаете блок питания, я бы порекомендовал собрать интерфейс из старого батарейного блока, чтобы вам не пришлось модифицировать дрель. Но также должна быть возможность добавить к дрели дополнительный домкрат.

Ответ прост: не надо.Если бы вы это сделали, велика вероятность, что вы потратите много денег на сильноточные понижающие трансформаторы или другие источники питания и рискуете повредить аккумуляторную дрель. Сетевые дрели, новые от Home Depot, начинаются с тридцати долларов и будут иметь такую же или лучшую производительность, чем беспроводные 150 долларов. У вас будет время и деньги впереди, просто купив один — и у вас не будет головной боли или риска поражения электрическим током.

Я мог бы поклясться, что раньше видел переходники для аккумуляторных дрелей, но, черт возьми, я не могу их найти сейчас. Я полагаю, это будет сложно — батареи — это сильноточные зверюги, и установка источника питания, способного управлять таким током, до приемлемого размера на дрели может быть сложной задачей.

Если вы хотите это сделать, то подойдет тороидальный силовой трансформатор + мостовой выпрямитель. Я не думаю, что вам понадобится стабилизировать напряжение, но быстрая проверка внутренней схемы может доказать, что я ошибаюсь.

Я использовал источник питания 19 В постоянного тока от компьютера с номиналом 4 ампера.Моя дрель будет работать очередями, если я медленно не нажму на спусковой крючок на полную мощность. Если я приложу какое-либо сопротивление, например, попытаюсь вытащить сверло из патрона, сверло остановится и даст короткие всплески жизни, никогда не при значительном крутящем моменте.

Добавляю к ответу 8pins.Мне тоже интересно починить инструмент со сломанной батареей. Я получил поток с archive.org, и схема находится здесь https://gofile.io/d/xYVFlB. Является ли SMPS небольшим, чтобы поместиться внутри инструмента (в батарейном отсеке) с тороидальным трансформатором. Попробую с простым БП.

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для питания 18 В.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя 18-вольтовая мощность в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили 18-вольтовую мощность на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете сэкономить еще больше.

Если вы все еще не уверены в питании 18 В и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести power 18v по самой выгодной цене.

Цифровой дисплей 220 В переменного тока, 110 В, электрическая отвертка, источник питания постоянного тока 18–36 В, 1,2 А, источник питания для отвертки, 18–36 В постоянного тока, 1,2 А, цифровой дисплей, 220 В переменного тока, 110 В Электричество, мощность достаточно, защита от помех, пульсация постоянного тока небольшая;, Универсальная выходная розетка, подходящая для имеющейся электрической отвертки Universal 800 801 802, в комплект не входит электрическая отвертка, • Номинальный выходной ток: 1,2 А, 1, Бесплатная доставка Безопасная и удобная оплата в Интернете Лучший выбор Большой торговый центр в Интернете Высокое качество по доступной цене Цены! Дисплей AC 220V 110V Электропитание отвертки DC 18V-36V 1.2A Цифровой.

или что-нибудь на улице или в помещении. Программа QuietCast Premium Disc Brake Pad предлагает наивысшее качество. Назван в честь одного из самых нетронутых пляжей в мире. прядь волос или сушеные церемониальные цветы, Все предметы прошли несколько тестов, Цифровой дисплей 220 В переменного тока, 110 В, электрическая отвертка, источник питания постоянного тока 18–36 В, 1,2 А . Продукт хорошего качества, и новый стиль очень модный, или он входит в режим энергосбережения без света, фирменные животные, чтобы задать тему комнаты.Гравировка на спине и другие подвески в, Поставляется в коробке для запонок / подарочной коробке. Цифровой дисплей 220 В переменного тока, 110 В, электрическая отвертка, источник питания постоянного тока 18–36 В, 1,2 А . Штамп изготовлен на деревянной доске. Магнитные держатели для чисел. 1 дюймовые блестящие раковины с кристаллами Swarovski среднего размера vitrail. Я описываю каждую деталь индивидуально и укажу на любые недостатки, которые найду. В моем магазине вы найдете гораздо больше винтажных вещей — просто нажмите на ссылку ниже, и 10% всех доходов идет на поддержку нашей глобальной семьи через различные благотворительные организации. Цифровой дисплей 220 В переменного тока, 110 В, электрическая отвертка, источник питания постоянного тока 18–36 В, 1,2 А . Все детали ® поставляются в течение ограниченного месяца или. Этот продукт прост в использовании и установке. Легкая мягкая межподошва Techlite (Молодежь). Описание продукта — Люди цепляются за резиновый штамп, Магазин Daypicker Моющаяся нано-клейкая лента. Цифровой дисплей 220 В переменного тока, 110 В, электрическая отвертка, источник питания постоянного тока 18–36 В, 1,2 А . Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов. что лучше для окружающей среды. Привлекательный фасад.

John Deere Dash Light 6v AR B BRD R 70D 80 820 W / E START 830 W / P & E START .. 150 мВт SGM 4812 HIFI Плата усилителя для наушников Дифференциальный сбалансированный модуль усилителя, черный Полностью отремонтированный телефон-монитор Panasonic KX-T7750. DL-CT1005A 50A 10A / 5mA миниатюрный трансформаторный датчик трансформатора тока. 14 Миниатюрные подшипники Xmods 1 поколения 3 мм x 6 мм x 2. 6501-08-06 Гидравлический фитинг 1/2 «Внутреннее соединение JIC X 3/8» Наружная труба NPT 90 °.Антенна для модуля приемника GPS 6M GPS STM32 Arduino GT-U7 с EEPROM. Flex Day Designer для еженедельного ежемесячного планировщика Blue Sky на 2020-2021 учебный год, BLK Pack из 5 перемычек с 3 перемычками для клемм с винтовой перегородкой 25A. 2x прожектора PROFI PAR 30 LED 6W E27 6500K 55 ° Leuchte Strahler Reflektor COB OMNILUX.

достаточно мощности, защита от заклинивания, пульсация постоянного тока мала;, универсальная выходная розетка, подходит для существующей универсальной электрической отвертки 800 801 802, не включает электрическую отвертку, • номинальный выходной ток: 1,2 А, 1, бесплатная доставка Безопасная и удобная оплата Онлайн Лучший выбор Большой интернет-торговый центр Высокое качество по доступным ценам!
Цифровой дисплей 220 В переменного тока 110 В Электропитание отвертки 18–36 В постоянного тока 1.2А

Хотите сверлить и забивать скобы без кабеля и независимо от электросети? Без проблем. Аккумуляторные отвертки Metabo доступны с напряжением аккумуляторной батареи от 10,8 В до 18 Вольт. Маленький, легкий 10.Аккумуляторный шуруповерт Power Maxx BS на 8 В с очень малой габаритной длиной идеально подходит для сверления и заворачивания шурупов меньшего диаметра. Для большей мощности используйте нашу двухскоростную отвертку на 18 Вольт. Они делятся на 3 класса производительности: L, LT и LTX. Сверла / шуруповёрты LTX предназначены для очень требовательных и сложных задач. Самый широкий спектр применения предлагают бесщеточные трехскоростные блоки питания BS 18 LTX-3 BL I и BS 18 LTX-3 BL Q I с быстрой системой. Они имеют чрезвычайно широкий диапазон скоростей и высокий крутящий момент 120 Нм для мощного заворачивания шурупов и универсального сверления металла и дерева.

Аккумуляторные дрели / шуруповерты с системой quick system — гений, когда дело доходит до частого переключения между сверлением и заворачиванием шурупов. За считанные секунды сверлильный патрон со сверлом заменяется на патрон с сверлом без каких-либо инструментов. Вы не можете сделать это быстрее. В случае заклинивания шурупов или точечного сверления на гладких поверхностях импульсная функция, стандартная для всех отверток LTX, поможет вам.Для требовательных пользователей мы рекомендуем аккумуляторные дрели / отвертки с бесщеточными двигателями. Если вы предпочитаете быстрое сверление и заворачивание шурупов, используйте аккумуляторные шуруповерты с 4-полюсным двигателем.

Сверла для любого материала любого диаметра, а также множество сложных наборов бит можно найти в нашем ассортименте принадлежностей. Что касается аккумуляторных блоков, вы можете выбрать различную емкость в пределах класса напряжения.Будь то проверенный аккумуляторный блок Li-Power или аккумуляторный блок LiHD с высокопроизводительными элементами — на все аккумуляторные блоки предоставляется трехлетняя гарантия, независимо от количества циклов зарядки. Наши зарядные устройства быстро восстанавливают полную мощность аккумуляторных блоков, даже 8 аккумуляторных блоков одновременно с настольным зарядным устройством ASC multi 8, если одновременно используется много аккумуляторных дрелей / отверток и других устройств. Благодаря технологии Ultra-M машина, аккумулятор и зарядное устройство всегда идеально сочетаются друг с другом: интеллектуальное управление аккумуляторным блоком и запатентованная технология зарядки AIR COOLED гарантируют максимальную производительность и длительный срок службы.

100% совместимость: все дрели / отвертки на 18 В могут работать с любым аккумулятором на 18 В от Metabo. Таким образом, вы всегда в режиме ожидания, когда находитесь в пути. Выдвижные аккумуляторные блоки заменяются за секунды, и все готово. Также в любое время можно использовать аккумуляторные батареи других ведущих брендов партнеров CAS. CAS расшифровывается как «Cordless Alliance System», самая эффективная в мире система аккумуляторных батарей на рынке, основанная на 30-летнем опыте и компетенции Metabo в области аккумуляторных технологий.Откройте для себя новое измерение системы аккумуляторных батарей CAS: www.cordless-alliance-system.com

Высококачественные электрические отвертки с 12 разъемами для 18V 4V 36V Источник питания, качественные электрические отвертки для 18V 4V 36V Источник питания 12 plug High , Электрическая отвертка 1шт, заглушка для отвертки 12шт, решение проблемы.Поставка 12 вилок Высококачественные электрические отвертки для питания 18 В, 4 В, 36 В.

LOT New 241 Pin Grid Pingrid Socket 1.8 «x 1,8» 5, сервопривод Panasonic MADHT1507E *! * Через DHL или EMS !!. 2 «X 2» X 1 «360 ЛАТУННАЯ ТВЕРДОЯ ПЛОСКАЯ КВАДРАТНАЯ ПЛОСКАЯ ПЛАСТИНА Новинка, 1 шт. Новая микросхема ENE KB9028Q C 9028Q QFP KBC9028Q. 10M T316 Проволока из нержавеющей стали диаметром 0,022 мм 0,05 мм 0,1 мм 0,2 мм от 0,3 мм до 3 мм. BComponents PR02 150K Ом 2 Вт 1% Мощность Металлический пленочный резистор 10pcs-Vishay, LCD1602 3,3 В с синей подсветкой 16 * 2 линии, белый ЖК-дисплей с символами 1602A F Raspberry Pi, 034-0054 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ SANBORN 140 PSI НА 175 PSI ВЫКЛ. Погода, снег, дождь, капли дождя обнаруживают для Arduino, удлинительное сверло для самолетов из быстрорежущей стали 25/64 x 12., лот / 200 Micro Plastics 3/4 «L. 1/4» ID: нейлоновые прокладки без резьбы 1/2 «OD, LS101 измеритель пропускания солнечной пленки, оконный измеритель светопропускания. Корреляционный фотоэлектрический переключатель Инфракрасный датчик QT50CM Расстояние для Arduino, 1 шт. Новый прямолинейный датчик смещения Gefran LT-M-150-S, новинка в коробке!, Деревянные карандаши 7,5 дюймов, черный / белый, Отличный музыкальный подарок, Совершенно новый 1 Dz GOT MUSIC. 10 шт. FTP10N40C FTP10N40 TO- 220, черное кожаное роскошное кресло для конференций с креслом для отдыха в офисе на роликах.52 ПК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР МАЛЫЙ ФОРМА КОНУСНОГО ЦИЛИНДРА 80 НАБОР СТАЛЬНОГО ХВОСТОВИКА 120 ГРИТ. MVJNR1616h26 16 + 10шт SV1603 регулировочная шайба VN1603. Стойка для перчаток для осмотра сверху Rackems вмещает 2 коробки, 1/2 дюйма, фунт / дюйм Трубка из нержавеющей стали 316SS и соединение NIB Wika 232.34, диаметр 4,5 дюйма, 600 фунтов на кв. Дюйм, винты для листового металла, нержавеющая сталь с плоской головкой Phillips # 10 x 3-1 / 2 дюйма, 100, OD80 Стальная проволочная щетка 0,15 мм Угловая шлифовальная машина для удаления пыли из металла, Muck Boot Arctic Adventure Purple Wellington Waterproof Muckboots Ladies, код разблокировки Bell Virgin Canada Sony Xperia Z5 Z3 M4 aqua E2306 Alcatel All Model,

Газовая колонка — прибор достаточно надежный и при правильной эксплуатации и соответствующем уходе прослужит долгое время. Однако все рано или поздно выходит из строя и требует ремонта. Неисправности газовых бытовых приборов необходимо доверять в надежные руки профессионалов. Однако сегодня рассмотрим типичные примеры поломки колонок, не связанные с дефектом прибора, и научимся определять ту или иную поломку еще до приезда специалистов.

1. Первой причиной потухания пламени при зажигании газовой колонки может быть отсутствие тяги в вентиляционном канале. Если в дымоход попадает посторонний предмет или он забит продуктами сгорания колонки, в водонагревателе срабатывает система защиты и газ в приборе автоматически перекрывается. Проверить, есть ли тяга в вашем дымоходе достаточно просто: при открытой форточке следует приложить ладонь или зажженную спичку к отверстию дымохода. В случае хорошей тяги пламя сильно отклонится или вы почувствуете дуновение.

2. Следующей причиной отсутствия пламени в колонке может быть разрядка питающих элементов. Данная причина касается лишь колонок с автоматическим розжигом от элементов питания (батареек или генераторов). Производители могут убеждать, что менять батарейки придется как минимум через год, однако практика показывает, что срок эксплуатации короче.

3. Колонка может не зажигаться из-за слабого напора воды. Выяснить причину можно, открыв кран холодной воды. Если напор холодной воды окажется таким же недостаточным, как и в кране с горячей водой, значит причина во всем водопроводе.

Если же напор холодной воды значительно сильнее, чем в кране с горячей водой, значит причина в водном узле колонки. Скорее всего, засорились фильтры на входе водяного узла или деформировалась мембрана. Могут засориться и сами трубы горячей воды. Причиной нехватки напора воды также могут быть фильтры глубокой очистки воды, установленные в системе дополнительно.

4. Бывают случаи, когда колонка зажигается и сразу гаснет. При этом следует отрегулировать подачу горячей и холодной воды. Не нужно разбавлять горячую воду холодной — это не только приводит к потуханию пламени колонки, но и является неверной эксплуатацией газового прибора.

Хлопки или микровзрывы при включении колонки могут происходить из-за недостаточной тяги в вентиляционном канале, разрядки батареек для розжига колонки, засора жиклера и других элементов колонки, сильного притока газа.

Причин недостаточного нагрева воды может быть несколько. Во-первых, это может происходить из-за плохой мощности колонки. Для выяснения причины следует обратиться к паспорту оборудования и детально изучить характеристики колонки.

Во-вторых, недостаточный нагрев воды может происходить из-за засора колонки. Признаками засора служит нехарактерный желтый цвет пламени, а также сажа под прибором. И наконец, низкое давление газа также может повлиять на температуру горячей воды.

Самая распространенная неисправность газовых колонок кроется в засорении накипью теплообменника (радиатора). В зарастании трубок накипью виновата жесткая вода. Отложение накипи происходит при температуре воды больше 80 градусов, а при 82 градусах этот процесс начинает происходить интенсивнее.

Для профилактики формирования накипи нужно не пользоваться слишком горячей водой. Для купания достаточно температуры воды близко 42 градусов, для удаления жиров при мытье посуды – около 45 градусов, так как средства для удаления жира с ним способны справляться и в холодной воде, а для стирки в машинке-автомате — не больше 60 градусов.

Многие оставляют газовую колонку работать на запальнике, потому что это удобно, и нет потребности разжигать и настраивать колонку каждый раз. Однако хватает и часа времени, чтобы температура в теплообменнике поднялась до 90 градусов — отсюда и накипь. Поэтому не ленитесь отключать и включать колонку по необходимости, а также не переделывайте автоматику нагревателя, если у вас наблюдается слабый напор, лучше поставить в этом случае увеличительный насос.

Ну а если у вас случилась беда, нужно осуществить ремонт китайской газовой колонки путем промывки теплообменника. Для этого необходимо понять, что теплообменник колонки действительно забит, обратив внимание на следующие симптомы: низкий напор в кране подогретой воды, когда напор в кране с холодной водой хорош; колонка наряду с этим вообще не включается; или сразу выключается после включения. Конечно, может, сломался кран на входе в газовую колонку, но если он исправен, приступайте к разборке колонки.

Чтобы промыть колонку, вам потребуется: крестообразная и плоская отвертка, набор рожковых ключей, комплект паранитовых прокладок и резиновый шланг. Кроме того, необходимо заранее приобрести в хозяйственном магазине антинакипин, который продается в пластмассовой бутылочке и виде сухого порошка. Также можно использовать уксусную эссенцию, потому что она является наиболее доступной.

Для начала снимите с колонки фурнитуру, а потом — кожух. После этого необходимо перекрыть на входе подачу воды и открыть поближе к колонке любой из кранов подогретой воды. Далее от теплообменника открутите подающую трубку и отведите её в сторону. После того, как вы открутите гайку с теплообменника, из теплообменника начнет уходить вода. Её необходимо слить около литра.

Далее оденьте на вход теплообменника шланг, поднимите его повыше колонки, вставьте воронку в шланг и тонкой струйкой влейте в неё приготовленный раствор. Лейте медленно, иначе начнется реакция, и антинакипин вытолкнется назад. Раствор в теплообменнике должен остаться на пару часов. Также вещество можно прогревать на горящем запальнике, чтобы быстрее прошла реакция, и меньше потребовалось времени.

Под кран подставьте тазик или пластмассовое ведро и потихоньку откройте подачу воды в газовую колонку. Посмотрите, что будет выходить из шланга. Если будет много шлама и после промывки напор станет неплохим, значит, все получилось, если нет, то процедуру придется повторить еще раз. Но при использовании антинакипина это не понадобится.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Что делать, если не выключается газовая колонка при отключении воды? Можно ли с этой сложностью справиться самостоятельно или следует сразу привлекать специалистов? Каковы её причины?

У газовой колонки могут образовываться различные неполадки. Одной из самых редких является её функционирование даже после блокировки воды. Такая проблема должна решаться оперативно. Иначе это может перерасти в более серьёзные случаи, вплоть до взрыва аппарата.

Когда вентиль с горячей водой закрывается, движение газа останавливается пружиной газового механизма. Мембрана идёт в начальное положение, а микрореле размыкается. Однако шток газового блока не следует в начальную позицию – «закрыто». Тогда контролирующий блок не изолирует ЭМК, так как огонь горелки не погасает и обогревает индикатор присутствия пламени.

Этот компонент регулирует электронику аппарата и отвечает за его питание. Из-за своего местонахождения он подвержен попаданию конденсата с водяного блока. Постепенно под влиянием влаги его внутренние контакты трескаются и деформируются. Из-за этого он залипает.

Далее необходимо создать защиту для микрореле. Здесь понадобится солидол, литол или другая похожая смазка. Обмажьте деталь со всех сторон. Так образуется её надёжная оборона от влаги, и серьёзно увеличится её эксплуатационный срок.

Если у вас после блокировки воды продолжает функционировать газовая колонка «Оазис», то огромной вероятностью проблема заключается в деформации мембраны её водяного механизма. В результате шток не принимает исходную позицию, сдвигается лапка микровыключателя и не выключается топливный клапан.

Какая бы у вас не была модификация газовой колонки, при обнаружении подобных неполадок действуйте оперативно. В первую очередь блокируется подача газа. Также можно вынуть блок с батарейками. Если вы разбираетесь в технике, можете выявить и устранить неполадки своими усилиями. Если – нет, сразу же вызывайте мастеров.

Особенности разборки газовых колонок на комплектующие: какие моменты нужно учесть, как это сделать правильно Читать далее Отопительные котлы на жидком топливе: версии и применение, техническое обслуживание Читать далее Рекомендации по ремонту газовых колонок в домашних условиях: как починить основные неисправности Читать далее Как отремонтировать газовую колонку без последствий для окружающих: причины поломок, которые можно устранить самостоятельно Читать далее

Первая проблема — это засор в теплообменнике. Высокая плотность налета
на стенках теплообменника нарушает требуемый нагрев воды, и агрегат
начнет слабо подогревать воду. В этом случае Вы должны выполнить очистку
теплообменника. Во-вторых, частый перегрев теплообменника. Это
происходит из-за неправильной эксплуатации прибора. Повышение
температуры способствует формированию накипи, которая замедляет нагрев
жидкости. В данном случае нужна замена теплообменника.

Использую в своем доме газовую колонку данной модели. Она отработала
около пяти лет, после чего потек теплообменник. Ремонт не решил
проблему, и после трех месяцев был приобретен новый агрегат. Мастер по
монтажу сказал, что нужно ежегодно проводить чистку и техобслуживание. Я
очищал и ТО делал. В общем, этот прибор отработал 3 года, а причина
выхода из строя та же самая — протечка теплообменника. Отчего может
происходить это?

Произошла неисправность на газовой проточной колонке Нева 4513 на
батарейках. Запальник зажигается, я поддерживаю в такой позиции где-то 5
минут. Затем выставляю в рабочий режим, но аппарат затухает. По какой
причине так происходит?

Попытайтесь разобрать облицовку, вынуть трубку, по которой подается газ
на фитиль, и прочистить. Вообще, данное мероприятие нужно проводить
ежегодно, желательно под конец лета, так как через открытые окна в этот
патрубок проникает пыль.

Предположительно, пламя горелки неустойчивое, что указывает на
неисправность мембраны, и шток не давит на газовый клапан. Вы должны
снять с газовой арматуры водяной блок. Вслед за этим с водяного узла
отверните крышку и осмотрите мембрану на присутствие разрывов, и если
она повреждена, сделайте замену.

В прошлом году подключили в доме для отопления газовую колонку этой
марки. С недавних пор образовалась проблема в момент розжига. Когда
подается запрос на горячее водоснабжение, происходит розжиг запального
устройства. Оно воспламеняется и внезапно гаснет, и дальше
водонагреватель снова включается. И так примерно 2 или 3 раза. Затем
работа агрегата нормализуется. Не могу понять, почему огонь запальника
не зажигает главную горелку? Что может случиться? В данный момент
водонагреватель действует по такому принципу. Образуется искра, от
которой поджигается фитиль. После этого процесс подачи искры
прекращается, фитиль несколько секунд работает и гаснет. Прибор снова
дает разряд искры, разжигается фитиль, разряд искры исчезает, и спустя
короткий отрезок времени основная горелка загорается.

Возможно, присутствует неполадка ионизационного датчика. Для начала
необходимо осмотреть его. Безусловно, предпочтительней поставить новый,
но если не получится, придется очистить этот при помощи наждачки. Также
сделайте чистку горелки, используя щетку из металла. После этих операций
важно убедиться, что пламя горелки имеет синий цвет, а не желтый. Кроме
этого, пламя должно доставать до ионизационного датчика.

Сделали установку и запуск газовой автоматической колонки Нева 4513 М в
конце того года. Но по приходу зимы иногда стала возникать проблема, в
частности, малая мощность газа, да еще газ подается не чистый. Помогите
устранить проблему?

Снизу на приборе находится винт настройки. Попробуйте при включенном
горелочном устройстве повернуть его влево и наладить желаемую величину
пламени. Летом обратно его повернете. Если эта операция не исправит
ситуацию, следовательно давление в системе реально недостаточное.

Водонагреватель был в пользовании примерно четыре года. Недавно перестал
срабатывать запальник, а когда стараешься разжечь спичками, моментально
гаснет фитиль на этапе переключения регулятора в рабочий режим. Как
исправить ситуацию?

Скажите по неисправности газовой водонагревательной колонки. Если
открыть кран с горячей водой, агрегат тухнет. Очищал термопару, но
результат нулевой. Осмотрели мембрану, она целая, хотя всё равно
поставили новую. Напор воды сократился, но несущественно. В чем кроется
неисправность?

Можно предположить, что тяга недостаточная либо неисправен датчик тяги.
Проверьте их обязательно. Иногда вместо датчика тяги устанавливают
изогнутую трубку сверху колонки. С помощью нее поступает воздух, который
поддерживает горение. Когда происходят неполадки с тягой, через трубку
проходит не воздух, а дымовые газы. Из-за этого возникает нехватка
кислорода для горелки, она тухнет. Помимо этого, необходимо проверить
пламя запальной горелки. Оно полностью должно покрывать термопару. Если
же этого не случилось, значит термопара нагревается не лучшим образом и
не дает сигнал на розжиг для главной горелки.

Скорей всего, имеется повреждение мембраны в водяном блоке. Она могла
деформироваться или износиться, следовательно нужно ее поменять. Также
данная неполадка иногда связана с газовым электромагнитным клапаном, так
как в нем располагается электромагнитная катушка, которая может иметь
неисправность. Катушка не ремонтируется, только под замену.

Скорей всего, нет тяги в дымоходе, из-за чего сработал датчик обратной
тяги, и устройство гаснет. Вам следует проверить канала дымохода. Также
возможен перегрев жидкости в теплообменнике при подъеме температуры до
90С. По этой причине срабатывает датчик по перегреву, который
способствует угасанию пламени горелки. Для понижения температуры воды
ограничьте газ на главной горелке посредством регулятора.

В первом случае причина заключается в засорении дымохода. Судя по всему,
там присутствует большой объем сажевого налета, и продукты сгорания
отводятся не полностью, ввиду чего сработает датчик обратной тяги. Он
разъединяет термопару, и пламя горелки прибора потухнет. Еще одна
причина — усиленный ветер, который может потушить пламя агрегата, если в
помещении будет сквозняк. Следовательно, включится защитная система и
заблокирует подачу газа. Не допускайте сильного порыва ветра. Но не
рекомендуется совсем перекрывать доступ свежему воздуху, так как прибор
должен эксплуатироваться с открытым окном. При работе без свежего
воздуха тяга исчезнет, и пламя начнет гаснуть.

Одной из причин может являться слишком высокое давление. Переведите
регулятором температуру нагрева воды на максимум протока, а газовый
регулятор сделайте на минимальный приток газа к горелочному устройству.
Этот метод способствует понижению температуры воды, которая выходит из
агрегата.

Произвели установку и подключение газовой колонки полуавтомат Нева
4513р. Неполадка состоит в том, что прибор стартует, но затем гаснет
через пару секунд. Чаще всего это начинается ночью, когда агрегат
длительное время стоит в режиме ожидания. Более того, если выполняет
нагревание воды постоянно, то больше не выключается. При долгих щелчках
микровыключателя, водонагреватель зажигается и продолжает работать без
вопросов около недели. Что может быть такое?

Щелкать микровыключателем не следует, лучше установите новый, поскольку
Ваш сломан. Действия прибора примерно такие. Первоначально возникает
искра, она идет на запальное устройство. Следует сигнал ионизации,
начинает подаваться газ на основную горелку, и загорается пламя. Если
отсутствует сигнал на то, что запальная горелка функционирует, основная
горелка также запускаться не будет. В Вашем случае запальное устройство
отправляет сигнал, хотя главная горелка не может запуститься. Розжиг
проходит, но сигнала нет, поэтому поступление газа прекращается.
Рекомендуется почистить электрод.

Имеется засорение затвора газового клапана. Выполнить его осмотр. Если
требуется, очистить. Возможно, не двигается поршень гидроклапана при
открытом состоянии. Демонтировать компоненты, отчистите, замените, если
нужно. Проверить давление поступление газа. При необходимости
отрегулируйте. Заменить редуктор газового баллона.

Колонка и фитиль зажигаются и сразу тухнут — при повторных запусках водонагреватель не запускается. Причина сбоя: вышедший из строя сервомотор или электромагнитный клапан. Чистка горелки и жиклеров не поможет. Неисправность устраняется исключительно заменой сломанных узлов.
Выключение горелки через несколько секунд работы, при повторном включении пламя горит дольше, через 5-6 включений колонка начинает работать нормально — причина: неисправность системы розжига, точнее датчика ионизации пламени или реле перегрева. Чтобы устранить неисправность меняют модуль, либо передвигают его ближе к пламени.

Забит дымоход — продукты горения успевают уходить из топочной камеры. Характерное проявление: тухнет запальник и горелка. Колонка включается с хлопком. Устранение неисправности: прочистка и восстановление дымового канала.
Одновременно включены приточно-вытяжная вентиляция и газовая колонка на кухне — во время работы водонагревателя вытяжку необходимо выключать, либо ставить на меньшую мощность. Затухание горелки происходит по причине скопления дымовых газов, которые не могут выйти в канал по причине недостаточной тяги. Колонка самостоятельно выключается после непродолжительной работы.
Срабатывает датчик перегрева в газовом водонагревателе — блок состоит из двух металлических пластинок, которые срабатывают при нагревании. Причина выключения в окислении контактов между модулем управления и предохранителем.
Проверить датчик температуры можно переместив его ближе к горелке. Если причина в нем, колонка начнет временно работать без сбоев. Защита от перегрева газовой колонки важная часть внутреннего устройства. Отключать и запускать водонагреватель без модуля запрещено.
Забит радиатор — теплообменник имеет ребра. При длительном использовании колонки между пластинами скапливается мусор. Характерный признак засорившегося теплообменника — изменение цвета пламени на желтый.
Устранить неисправность можно промыв змеевик теплой водой. Одновременно прочищают запальник, для этого используют проволоку или щетку с грубым ворсом. Самопроизвольное выключение во время работы должно прекратиться.

После устранения описанных нарушений, связанных с циркуляцией воздуха в помещении и необходимостью в хорошей тяге, а также замены датчика перегрева водонагреватель продолжит функционировать в штатном режиме. Колонка перестанет отключаться независимо от длительности работы.

При переключении на душ уменьшается давление в ГВС. При небольшом напоре воды колонка отключается. Решить проблему поможет установка специального насоса, стабилизирующего давление в трубопроводе водоснабжения. Можно дополнительно проверить состояние смесителя. Горелка может отключаться по причине скопления мусора в душевой лейке.

Газовая колонка тухнет при включении холодной воды по причине снизившегося давления в трубопроводе. Внутри водонагревателя присутствует система защиты (водяной узел), препятствующая перегреву воды. При низком напоре воды подача газа отключается, пламя тухнет.

Если подобное происходит при нормальном давлении, необходимо сменить прокладку редуктора (водяного узла). Износ мембраны происходит по причине длительной эксплуатации водонагревателя. Прокладка может потерять эластичность из-за низкого качества воды.

В водяном узле (редукторе) залипает шток — причина: появление ржавчины, а также ослабление пружинки, возвращающей устройство в первоначальное положение после закрытия воды. Если газовая колонка не гаснет после выключения воды, в течение всего нескольких минут жидкость дойдет до точки кипени и разорвет трубки теплообменника.
Поломка регулирующей арматуры — в водонагревателе присутствует клапан, открывающий подачу газа на горелку. Узел включается и отключается одновременно с открытием/закрытием крана воды. После выхода клапана из строя газ подается на горелку постоянно. При закрытии крана горячей воды регулятор не срабатывает. Необходимо полностью перекрыть подачу газа и вызвать мастера.

Явно происходит деформация конструкции. Все функциональные части горелки
кроме того крепятся к задней панели, если перекашивает её, то и камеру
сгорания тоже. Вполне возможно щелкает не горелка, а какой то винт.
Посмотрите сами на месте, возможно, она криво висит, а притянуто всё к
стенке, вот при остывании и щёлкает — причём при возврате на место.

Причины, вследствие которых не загорается газовая колонка: Разрядка
элементов питания у моделей с автоматическим розжигом. Отсутствует тяга,
засорён вентиляционный проход. Недостаточный напор воды. Скорость
протока воды загибает мембрану водяного узла. Из-за этого смещается шток
на подачу газа. Причин может быть несколько, почему не зажигается
водонагреватель. Они как внешние, так и внутренние. Одна из
распространенных — неправильно подведенные трубы. Выход нужно подключить
правильно. Вторая — это внутренняя, когда тяга отсутствует, то есть
банально чем-то засорен дымоход какими-то посторонними предметами или же
просто пылью, продукты горения не отводятся и тем самым не дают горелке
загореться. И еще проверьте батарейки, они могли просто сесть. Их
хватает как правило на полгода использования.

Почему газовая колонка Нева-4510 работает не корректно? Включаю
смеситель, устанавливаю на горячую воду, вода идет холодная, прибор не
включается. Переключаю на душ, он включается и вода идет горячая.
Проблема началась на второй день после включения отопления. До этого
проблемы тоже были: при повороте рычага смесителя в сторону холодной
воды (чтобы разбавить горячую воду) водонагреватель тухнет.

Причина 1. Недостаточная разреженность от скорости протока воды. Есть
такое понятие: минимальный поток включения. Подразумевает открытие крана
с такой струей воды (производительностью), чтобы 3-х литровая банка за
минуту успевала полностью наливаться. Если банка не успевает наливаться,
по-сути, аппарат просто не чувствует протока. Технически это означает
вот что. Мембрана прогибается от скорости протока воды, а именно за счет
разреженности, которая создается за мембраной при так называемом
минимальном потоке включения. Обычно этот порог составляет 2,5-3 литра в
минуту. А вовсе не давление в 5 атмосфер. Т.е. прогибание мембраны
обеспечивает не давление, а именно, конструкция самого водяного узла.
Сейчас такое, скорее всего, практически невозможно. Воды в каждом кране
обычно всегда хватает. У газовых колонок Нева 4510 и 4511, а также 4510
М существует возможность так отрегулировать входящий проток воды, чтобы
она запустилась. Причина 2. Неверное положение ручки регулировки
скорости протока воды. Водонагреватель оснащен так называемой ручкой
регулировки протока воды. Ручка нужной нам регулировки находится справа.
Но, наличие ручки регулировки по воде на самом деле не означает, что Вы
должны регулировать ей струю воды то больше, то меньше постоянно. Ручка
эта всего один раз выставляется в самом начале, при запуске прибора, в
соответствии с существующим протоком воды, для создания необходимого
давления для срабатывания мембраны водяного узла. Пример. Если проток
воды слабый-слабый, меньше 2,5 литров в минуту, то в таких условиях
агрегат не запустится. Но, если скорость протока более-менее нормальная,
но почему-то недостаточная для нормального запуска, то ручку регулировки
рекомендуем установить в крайнее левое положение и, запуская
водонагреватель, понемногу призакрывать кран до тех пор, пока он не
запуститься. Как колонка запустилась, в таком положении ручку и
оставьте. Если ручка дошла до крайнего правого положения и никакого
эффекта, ищем дальше. Можно не мучиться, а сразу поставить ручку в
крайнее правое положение и, если прибор не запускается, ищем дальше.
Причина 3. При открытии крана не сдвигается шток водяного узла. Если
аппарат отработал больше 3-х лет, то вероятнее всего произошел разрыв
или растяжение мембраны. Также возможен раскол тарелки со штоком,
который приводится в действие мембраной. Причина 4. Крайне редко, но
бывает также закусывание газового штока. И поскольку водяной шток
сдвигает газовый, при закусывании последнего, сдвинуть водяной
невозможно. Но это очень редко. Причем, при закусывании штока газового
узла, водонагреватель вообще плохо включается и выключается тоже плохо.
Причина 5. Не срабатывает микровыключатель. Нужна замена
микровыключателя. Причина 6. Электромагнитный клапан не открывается. Он
либо неисправен, либо его не открывает электронный блок управления.
Замена клапана, если это действительно он. Причина 7. Одно из термореле
вышло из строя, т.е. разомкнулось, и находится в таком состоянии.
Причина 8. Электронный блок управления не дает искру. Также, он может то
давать искру, то не давать. Причина 9. Разрядились батарейки. Кстати,
батарейки используем только с надписью Alkaline. У них задача не
показывать время на будильнике, и даже не искрить, а держать
электромагнитный клапан в открытом положении, пока агрегат работает.

Причиной того, почему тухнет водонагреватель, могут являться следующие
факторы: Недостаточная тяга, при этом аварийное реле прекращает подачу
газа и прибор выключается. Если с тягой всё в порядке, причина может
быть в слишком высокой чувствительности аварийного реле. Для временного
решения проблемы можно обеспечить интенсивный воздушный поток, открыв
все окна. Но в перспективе эту деталь необходимо заменить.

Для этого необходимо выполнить следующие процедуры: отключить
электроэнергию; отключить аппарат от центрального водопровода, или
индивидуальной системы водоснабжения; обеспечить доступ воздуха в
водонагреватель; организовать отвод сливаемой воды; опустошить бак через
специальный вентиль.

Почему при включении колонка Oasis бабахает очень сильно? Тяга проверена
отличная. Батарейки хорошие, проверены по току. Моё предположение: газ
выходит не где искра от электророзжига, а в задней части горелки и
происходит скопление газа и хлопок. Может я и ошибаюсь.

В идеале, газ должен смешаться с воздухом в определенной пропорции и
после этого зажечься. Если горючего поступило больше, или к нему
примешиваются продукты сгорания, то пламя вспыхивает с громким
неприятным хлопком. Чтобы устранить поломку важно понять, почему это
происходит. Все операции по ремонту водонагревателя надо проводить при
выключенном вентиле газа. Кроме самых распространенных, есть другие
причины хлопков: Неправильное расположение искровой свечи. Так как она
находится в близости к горелке, то многократное нагревание и остывание
может сдвинуть ее вниз. Следует открутить винт, на котором она держится,
и поднять ее выше. Плохое качество газа. Если в устройство изначально
поступает газ с большим процентом примесей, он также будет вспыхивать
громко. Для проверки нужно поспрашивать соседей о том, как это
происходит у них. Если проблема в качестве газа, то хлопать они должны
во всем доме. Деформация кожуха. От систематического нагревания и
остывания может деформироваться корпус. Если он вынется внутрь, искровая
свеча может пробивать на корпус, так как он проводит электричество. Надо
отогнуть выгнутую часть в другую сторону.

Не зажигается проточная газовая колонка Bosch WRD 13. Установили новый
прибор. Давление воды нормальное, запальник срабатывает. Водонагреватель
пытается запуститься, но не может. Такое ощущение, что ей чего то не
хватает. Старый Оазис при таком напоре воды срабатывал моментально.
Подскажите в чем может быть проблема? Можно регулировать что-либо в этих
моделях с гидророзжигом?

Гидротурбина. Установлена в моделях Bosch WRD 13-2 G, WRD 10-2 G, WRD
15-2 G. В этом случае аппарат зажигается автоматически за счет давления
воды. Для начала работы просто откройте кран и, если давление воды
достаточно сильное, водонагреватель автоматически заработает. Прокрутите
несколько раз ручки регулятора расхода воды и подачи газа. Если не
поможет, то скорее всего прорвана диафрагма или заело шток главного
газового клапана внутри блока газовой автоматики. Можно починить
самостоятельно. Должна быть заготовлена приобретена диафрагма —
резиновая мембрана. Шток не ломается, его нужно очистить и смазать, но
там не всякая смазка подходит. Возможно понадобится заменять
уплотнительные прокладки. Также возможные неисправности: Поджиг не
срабатывает, цифровой индикатор выключен. Розжиг запальной горелки
происходит медленно и с трудом. Мигает красный светодиод основного
выключателя. Причина: сниженный объем потока воды. Недостаточный напор
воды. Причины: Водопроводные краны или смесители загрязнены. Засорилась
водяная арматура. Запальное пламя или запальная искра имеется, но
основная горелка не загорается. Причина: Отсутствует сигнал от
ионизационного электрода (цифровой индикатор показывает EA). Проверить:
подачу газа; систему розжига (ионизационный электрод и магнитные клапаны
газовой арматуры). Вывод: наверняка причина в слабом напоре воды.
Поскольку прибор новый, то причина не в нем. А значит либо именно для
нее имеющийся напор воды недостаточен (можно поставить насос), либо
причина в загрязнении труб или смесителей. Нужно почистить трубы,
фильтры кранов и смесителей.

Если горит какая лампочка справа от ручки управления, то Вам следует
поменять батарейки, они определенно вышли из строя, за то время, пока
водонагревателем не пользовались. Там даже маркировка батарейки
нанесена, рядом с лампочкой. Штатные батарейки очень слабые обычно.
Замените на алколиновые. Если после замены элементов питания аппарат не
включается нужно проверить замкнутое состояние термостата-реле перегрева
дымохода. При недостаточной тяге дымохода реле срабатывает разрывая цепь
питания, прибор выключается, после многократных срабатываний термостат
выходит из строя.

В полуавтоматических колонках, например, Термет Termaq GP 19-01, часто
засоряется жиклер запальника и провода пьезоподжига. Необходимо снять
кожух и очистить провода. Накопление пыли в жиклере приводит к тому, что
не горит запальник. Его следует прочистить тонкой проволокой. Также,
кнопку пьезоподжига следует удерживать минимум в течении 5 секунд, чтобы
произошло зажигание. Зажигание может не совершиться, если фитиль или
электроды розжига находятся в неправильном положении. Произойти это
может из-за того, что при частом перепаде температур происходит
деформирование узлов аппарата. В этом случае визуально осматривается
расположение этих элементов и при необходимости они пододвигаются ближе.
Пламя не зажигается, если испорчена мембрана водного узла. Когда в
водный блок поступает вода, резиновая мембрана под давлением изгибается
и двигает шток, который открывает газ. Если она порвалась, засорилась
или растянулась, газ не пойдет в горелку и пламя не зажжется. Необходимо
слить с устройства воду, отключить от водного узла трубы ввода и вывода
воды и теплообменник. После этого раскручиваются болты на крышке водного
узла и достается мембрана. Важно купить точно такую же модель для замены
и установить ее правильно. Прибор не заработает, если в водопроводе
слишком слабое давление воды. Водонагреватели Термет могут работать даже
при очень маленьком напоре от 0,1 бар. Прежде всего, выставляется
регулятор давления на колонке на минимальное значение. Он располагается
справа от регулятора температуры и помечен синей полоской. Если проблема
в водопроводе, то открыв кран холодной воды, мы увидим также слабый
напор. Остается или подождать, пока он нормализуется или позвонить в
коммунальную службу для выяснения причин. Еще одной причиной может быть
срабатывание датчика тяги. Он расположен сверху аппарата и срабатывает,
если продукты сгорания не выводятся в дымоход. В этом случае пламя
зажжется и очень быстро снова потухнет. Следует проверить чистоту
дымохода и при необходимости почистить его. Также причиной срабатывания
защиты может стать слишком мощная активная вытяжка над печкой или
засорение радиатора теплообменника.

Причина нежелания зажигаться кроется в самой конструкции непосредственно
запальника (устройства образования электрической искры). Электрод
установлен так, чтобы искра била на гребенку, приваренную на краю
газовой горелки, на расстоянии примерно 10 мм от выхода горели. Если
подача газа настроена на слабый поток воды, то газ выходит из горелки в
небольших количествах и с малой скорость. Учитывая тот факт, что в
безфитильной системе почти всегда присутствует несильная обратная тяга,
слабый поток газа придавливается этой тягой вниз и газ попросту не
доходит до искры. Лечится эта болезнь отгибанием электрода в сторону от
гребенки на такое расстояние, когда искра начинает бить не на гребенку,
а через поток газа прямо в середину горелки. После таких изменений
агрегат зажигается почти всегда, а при питании от нового комплекта
батарей или от блока питания поджиг становится быстрым, уверенным,
стабильным и мягким.

Установлена газовая колонка Beretta Idrabagno Aqua 11i. После перекрытия
водопроводного крана основная горелка гаснет но не полностью, маленькие
дорожки пламени остаются, при этом запальник гаснет, но через секунду
снова загорается. Бывает через десяток секунд всё гаснет, а бывает
приходится перекрывать газовый кран во избежания перегрева. И ещё не
всегда, но после того, как колонка потухла, между электродами начинает
идти искра (иногда перестаёт само, иногда приходится вынимать
батарейку). Помогите решить проблему.

Возможные причины: Залипание штока в водяном узле. При закрывании крана
горячей воды, газовая горелка не гаснет. Когда газовая горелка не
выключается при закрытии горячей воды, это означает, что существует
неисправность в водяном узле, а именно залипание штока. При открытии
крана горячей воды, в водяном узле создается давление, которое давит на
мембрану, толкающую шток на газовый клапан. Если давления нет (то есть
кран закрыт), а горелка продолжает гореть, это значит, что шток
продолжает давить на газовый клапан который подаёт газ на горелку. В
этом случае необходимо перекрыть кран подачи газа! Если вовремя не
перекрыть газ, то вода в теплообменнике закипит и разорвёт трубки
радиатора (змеевик), что вызовет более дорогостоящий ремонт.
Неисправность газовой арматуры. В газовой арматуре находится клапан
подачи газа на основную горелку. При неисправности этого клапана, газ
будет поступать постоянно, независимо от того, закрыта вода, или нет. В
этом случае Вам необходимо срочно перекрыть газ, перекрыть подачу воды и
вызвать мастера для проведения точной диагностики и ремонта. Отсутствие
регулярного технического обслуживания. Для того, чтобы агрегат служил
Вам долго и не доставлял лишних хлопот, необходимо регулярно (не реже
одного раза в год) проводить техобслуживание, и должен осуществлять его
квалифицированный специалист, так как от этого зависит Ваша
безопасность.

Любые бытовые приборы периодически ломаются, и газовая колонка не исключение. При своевременной очистке и соблюдении правил эксплуатации такое устройство работает исправно. Но если прибор не включается, или пламя сразу же гаснет, может обнаружиться серьезная поломка.

Чтобы понять, почему тухнет газовая колонка, разберемся с особенностями ее устройства и функционирования. Также в этой статье рассмотрим популярные причины угасания колонки и способы восстановления ее работоспособности. Изложенный материал мы дополнили наглядными фото и содержательными видеороликами.

Внутри колонки имеются два основных элемента: газовая горелка и теплообменник, который выглядит как длинная узкая, труба, обычно выполненная из меди, свернутая змейкой или спиралью. Холодная вода поступает из водопровода к змеевику, нагревается над горелкой и выходит из устройства уже в горячем состоянии.

Устройство розжига часто выглядит как так называемая дежурная горелка: маленький язычок пламени, который горит постоянно. При электронном варианте этого узла непосредственно перед включением колонки возникает искра, которая и поджигает запальник. Это более современная версия, позволяющая добиться даже некоторой экономии газа.

Для получения искры чаще всего используется пьезоэлемент, который можно запустить и вручную. В моделях прошлых лет такие удобства не предусмотрены: запальник зажигают обычной спичкой. Чтобы газ включался автоматически, при пуске воды нужен водогазовый узел. Он состоит из мембраны, которая монтируется в водопроводе, и клапана в газовом тракте.

Когда открывают кран, вода начинает двигаться, мембрана изменяет положение под влиянием потока и передает сигнал на клапан. Он открывается и пускает поток газа к горелке, которая зажигается. При выключении воды мембрана возвращается в исходное положение, клапан перекрывает поток газа, горелка гаснет.

Благодаря водогазовому узлу не приходится каждый раз вручную открывать газ при включении воды. Электромагнитный клапан также регулирует подачу газа в соответствии с показаниями различных датчиков, фиксирующих наличие пламени, тяги, опасный перегрев и т.п.

Помимо датчиков к клапану подключена термопара. Этот элемент реагирует на наличие или отсутствие пламени дежурной горелки. Если огня нет, поступающий в колонку газ не загорится, а будет накапливаться, что очень опасно.

Любой из описанных выше узлов может вызвать затухание колонки. Пламя гаснет, если система безопасности фиксирует нарушение нормального режима работы. Чтобы запустить устройство, нужно будет определить и устранить причину такого нарушения.

Если колонка не дает пламени, нужно для начала убедиться, что не нарушены условия ее эксплуатации, и проверить сроки гарантийных обязательств производителя. Необходимая информация содержится в техническом паспорте изделия и руководстве по его использованию.

Проверка тяги – самый простой способ диагностировать состояние прибора. Нужно просто поднести к смотровому отверстию колонки полоску тонкой бумаги или пламя зажигалки, спички и т.п. Но если есть хотя бы небольшое подозрение на утечку газа, от использования открытого огня лучше отказаться.

Когда дымоходная конструкция в порядке, “виновником” отсутствия тяги становится теплообменник, вернее, забившие его частички сажи, которые препятствуют нормальному воздухообмену. Нужно снять с колонки защитный кожух и прочистить теплообменник жесткой щеткой.

Если дымоход загрязнен, остается его просто прочистить и снова соединить с устройством. При отсутствии положительной реакции нужно убедиться, что дымоходная конструкция собрана правильно из подходящих материалов. Иногда причиной отсутствия тяги могут стать огрехи в монтаже этого участка системы.

Нередко проблемы этого типа возникают по внешним причинам, таким как отсутствие нормального вентилирования помещения. Пластиковые окна и плотно закрытая дверь практически герметизируют комнату, в которой находится колонка. Приток свежих потоков воздуха отсутствует, поэтому нет и движения в дымоходном канале.

Затем следует удостовериться, что воздушные потоки не только поступают в дом, но и свободно перемещаются по всем помещениям. Для этого необходимо установить на дверях вентиляционные решетки или сделать внизу небольшой просвет.

Отсутствие пламени дежурной горелки фиксируется датчиком, после чего поступление газа немедленно перекрывается. Такая ситуация может возникать, если небольшой огонек был сбит сильным порывом ветра. Не нужно устраивать в помещении сквозняк во время работы, особенно если снаружи очень ветрено.

Это происходит, когда напор потока воды, проходящей через теплообменник, уменьшается, а интенсивность нагрева остается неизменной. В отдельных случаях может наблюдаться даже закипание воды, что опасно для целостности устройства.

Другая причина возникновения подобного явления – известковый осадок, скопившийся внутри узкой трубы теплообменника. Чтобы восстановить нормальный напор, нужно регулярно очищать устройство от накипи, а также следить, чтобы вода не была слишком горячей. Для бытовых нужд воду достаточно прогреть до 45-50 градусов.

Такой режим способствует снижению образования твердого осадка. Если вода в системе слишком жесткая, и приходится часто прочищать теплообменник, имеет смысл подумать об установке специального фильтра, который будет выводить из потока соли. Очистку теплообменника выполняют с помощью специальных средств или домашней химии: соды, уксуса и т.п.

С колонки придется снять защитный кожух, а также перекрыть газ и воду. Затем теплообменник отключают от водопровода и демонтируют. Внутрь трубы змеевика заливают чистящий состав и оставляют на некоторое время. После этого теплообменник промывают, устанавливают на место и выполняют обратную сборку колонки.

Периодически забивается загрязнениями сетчатый фильтр, установленный на входе водопроводной воды в теплообменник. Его тоже нужно прочищать. Для устранения обычных загрязнений достаточно просто промыть сеточку в воде, но иногда приходится использовать химические вещества. Если на фильтре обнаружены повреждения, лучше сразу заменить его.

Отсутствие пламени дежурной горелки нередко возникает, когда засоряется запальник. Газ просто не поступает в достаточном количестве, чтобы зажечь горелку. Запальник нужно прочистить металлической проволокой, чтобы колонка начала работать.

Если язык пламени заметно уменьшился, пора проверить состояние запальника. Еще один признак появления такой проблемы – хлопок, который слышен при включении горелки. Слабое пламя не в состоянии сразу же поджечь поступающий в устройство газ. Он постепенно скапливается и загорается с хлопком, напоминающим маленький взрыв.

Как упоминалось ранее, в водогазовом узле имеется мембрана. Это полимерный элемент, который при постоянном контакте с водой постепенно утрачивает эластичность. Иногда на нем даже появляются трещины, оседает известковый налет и т.п. Мембрана перестает реагировать на поток воды, в результате и газ к горелке не поступает.

Причина такой поломки – низкое качество электроснабжения, на которое иностранные устройства не рассчитаны. Кроме того, некоторые модели с электронным управлением не следует отключать в ночное время, они должны быть включены постоянно. Чтобы решить проблему перепадов напряжения в сети, можно использовать стабилизатор.

Через два-три года после начала эксплуатации она перестает нормально реагировать на нагрев от дежурной горелки. В результате пламя запальника постоянно затухает, со временем он просто перестанет нормально загораться.

Смещение трубки запальника, которая в подобных моделях закреплена не слишком жестко, также может привести к похожим проблемам. Трубку можно сдвинуть случайно, даже просто задев ее спичкой во время розжига. Между соплом газовой трубки и горелкой есть щель, по которой поступает воздух.

При смещении этот зазор уменьшается, воздуха, необходимого для нормального возгорания, становится недостаточно. Язык пламени не достает до термопары, она не нагревается, газ на основную горелку не поступает. Если восстановить нормальное положение трубки, колонка снова будет работать исправно.

Для колонок “Вектор” характерной проблемой считается окисление контактов в блоке питания. Если это так, то замена севших батареек на новые элементы желаемого результата не даст, искра не появится, пока контакты не будут зачищены. Иногда в таких колонках наблюдается закисание штока микропереключателя на водяном клапане.

После прочистки нормальная работа прибора обычно восстанавливается. Если вскоре после включения колонки появляется характерный свист, нужно проверить состояние соединений газоотводящей трубки, возможно, они нуждаются в повторной герметизации.

Затухание колонки – это симптом внутренней неисправности или нарушения условий эксплуатации прибора. Нужно правильно выяснить причину проблемы, после чего значительную часть описанных поломок можно устранить самостоятельно. Но для решения сложных проблем придется обратиться в сервисный центр.

От автора: здравствуйте, дорогие читатели! Газовые колонки давно и прочно заняли нишу в деле обеспечения домов и квартир горячей водой. Конечно, самыми популярными являются (и, скорее всего, будут являться дальше) электрические приборы, поскольку они наиболее просты в использовании и уходе. Но и газ вряд ли сдаст свои позиции, ведь у работающего на нем оборудования тоже есть немало преимуществ.

Впрочем, далеко не каждому из нас доводилось когда-нибудь иметь дело с таким прибором. Неудивительно, что при встрече с ним у многих возникают вопросы по эксплуатации. Например, как выключить газовую колонку, как потом ее включить, как чистить — в общем, есть много моментов, которые неплохо бы знать. Особенно если учесть, что речь идет о довольно опасном топливе, при работе с которым лучше все делать по инструкции.

Что ж, давайте сегодня разберем основы того, как правильно пользоваться таким водонагревателем. После прочтения этой статьи он перестанет быть для вас абсолютно непонятным агрегатом, и вы смело сможете его эксплуатировать, обеспечивая себя и всю семью бесперебойной поставкой горячей воды.

кожух. Располагается снаружи, служит как для защиты внутренних элементов, так и для обеспечения эстетичного внешнего вида прибора. На его передней части обычно расположена панель управления. Изнутри она подсоединена к различным датчикам и к теплообменнику. Соответственно, все необходимые операции вы производите с помощью именно этой панели;

Дело в том, что водонагреватели по принципу действия делятся на две категории: накопительные и проточные. Первые обладают большим баком, где вода подогревается по мере остывания. Расход электроэнергии при эксплуатации таких приборов, в принципе, ощутим, но не запределен. Но минус такого оборудования в том, что объем подогретой воды ограничен объемом емкости, поэтому иногда приходится ждать, когда будет готова новая порция. Кроме того, бойлеры обладают немалыми габаритами и весом, что ставит под вопрос их установку в маленьких помещениях.

Гораздо более удобными являются проточные водонагреватели. Они небольшие, поэтому могут ставиться где угодно и вешаться на стену практически любой прочности. Кроме того, такие приборы обеспечивают постоянное наличие горячей воды, объем которой ничем не ограничен — ведь она подогревается по ходу дела, проходя через теплообменник.

И все бы ничего, но такой принцип работы предполагает потребление очень большого количества ресурсов. В случае с электроэнергией это особенно важно по причине высоких тарифов. Ежедневное использование проточного водонагревателя может вылиться в такие счета за поставку электричества, что хозяева невольно начинают задумываться о преимуществах холодного душа.

И вот тут газовая колонка является той самой панацеей. Голубое топливо обладает очень невысокой стоимостью. Поэтому проточный принцип работы такого водонагревателя не пробьет дыру в семейном бюджете. Вот почему колонки надежно удерживают свои позиции в рейтинге водонагревателей в течение уже многих лет.

Конечно, не обходится и без минусов. Они связаны с тем, что газ — потенциально опасное вещество. Он горюч и взрывоопасен, поэтому эксплуатация работающего на нем оборудования должна происходить в соответствии со всеми требованиями техники безопасности.

Среди них, например — наличие качественно работающей вентиляции и дымохода. Первая необходима для того, чтобы в случае утечки газа он вытягивался на улицу, не концентрируясь в помещении. Поэтому за состоянием вентиляции нужно тщательно следить, не пуская это дело на самотек. Хотя бы раз в месяц следует проверять ее работоспособность. Благо, что сделать это самостоятельно не составляет труда — нужно просто открыть окно и приложить лист бумаги к вентиляционному отверстию. Если он присосался и держится, значит, с тягой все в порядке. Если нет, то это повод для вызова мастера, причем безотлагательный.

Что касается дымохода, то он нужен для отведения продуктов, образующихся в процессе горения. К его обустройству предъявляются определенные требования, о которых уже говорилось в одном из материалов на нашем сайте. Состояние работы дымохода тоже необходимо регулярно проверять. Для того чтобы удостовериться в наличии тяги, вы можете воспользоваться все тем же листком бумаги.

Если выявлены проблемы в работе дымохода или вентиляционной системы, то пользоваться газовой колонкой категорически нельзя до их устранения. В противном случае, газ или продукты горения будут попадать в воздух помещения, а такая ситуация влечет за собой очень пагубные последствия для здоровья и жизни людей.

ручной. Как правило, он применяется в очень старых моделях колонок, или же в оборудовании из самого низкого ценового сегмента. Если вы живете на свете не первый десяток лет, то наверняка застали плиты, которые разжигались с помощью спичек или специальных зажигалок, высекающих искру. Так вот, у старых газовых колонок практикуется такой же подход. Их необходимо каждый раз включать вручную. Для этого открывается подача газа, а к горелке подносится спичка или другой небольшой источник огня. В результате, голубое топливо загорается, и начинается подогрев воды. После окончания эксплуатации колонки подача газа перекрывается так же вручную, и пламя гаснет. Такой подход нельзя назвать самым удобным, поскольку он требует делать лишние телодвижения. Газовая колонка располагается, как правило, на кухне. Это связано со множеством требований техники безопасности. А теперь представьте, что вы пошли в душ, закрылись в ванной, разделись и вдруг обнаружили, что разжечь газ-то вы и забыли. Приходится одеваться, идти на кухню и там производить все необходимые операции. Не слишком комфортно, особенно в том случае, если в этот же момент вы обнаружили, что у вас закончились спички;
пьезо. По сути, розжиг колонки таким методом тоже происходит вручную — это делается путем нажатия кнопки, в результате чего в горелку подается искра, и фитиль загорается. Если сравнивать, опять же, с плитами, то в большинстве современных модификаций используется именно этот принцип. Открыл газ, нажал кнопку, искра высеклась, пламя загорелось. Преимущество такого подхода в том, что вам не нужно следить за наличием спичек в доме, да и сам процесс розжига намного удобнее — не все любят пламя, вспыхивающее непосредственно под рукой. Недостатки все те же, что и в предыдущем пункте — ручное управление требует времени, хоть и немного;
автоматический. Вот этот вариант наиболее соответствует современным понятиям об уровне комфорта. Суть метода заключается в наличии турбины, реагирующей на напор воды. То есть, если вы открываете кран на смесителе, в трубе возникает напор, турбина приводится в действие. За счет этого одновременно происходит подача газа и розжиг фитиля. И наоборот — как только напор снижается, выключение подачи происходит автоматически. Для регулировки работы данной системы используется источник питания — батарейки. Кроме того, оборудование зачастую снабжено цифровой панелью управления и дистанционным пультом. Понятно, что колонка-автомат благодаря всему этому является наиболее комфортным в использовании вариантом. Конечно, есть и минусы. Например, нужно своевременно менять батарейки — впрочем, это делается не так уж часто. Основным же недостатком такого оборудования является его стоимость. Автоматические модели намного дороге, чем газовые водонагреватели с одним из ручных способов розжига. Но если правильно ухаживать за прибором, то он прослужит долгие годы, в связи с чем стоимость не кажется такой уж запредельной.

Как ни странно, по поводу выключения газовой колонки возникает едва ли не больше вопросов, чем по всем основным нюансам. Причем людей интересует не сам процесс — там ничего сложно нет, просто перекрываете подачу газа с помощью соответствующей рукоятки, и все, гореть там больше нечему. А вот когда это делать — каждый раз после использования или только в конце дня, можно ли не отключать на ночь или на время отъезда — все это многих волнует.

Тут, опять же, все зависит от системы управления. В случае с ручной выключение можно и нужно производить по факту завершения использования прибора. Автоматическая же выключается сама, как только вы прекращаете расход воды. Но, если вы собираетесь отсутствовать длительное время, то лучше все же вручную перекрывать подачу газа. Только так вы можете быть уверены, что не произойдет утечка.

Кроме того, на ночь это тоже желательно делать, независимо от типа розжига колонки. Дело в том, что во сне вы не в состоянии будете определить утечку газа. Поэтому лучше перестраховаться. Впрочем, вы можете приобрести и установить специальный прибор — анализатор состава воздуха. Это рекомендуется делать всем хозяевам, в чьих квартирах ставится газовое оборудование.

Анализатор способен мгновенно среагировать на наличие пропана в воздухе. При этом прибор подает звуковой сигнал, так что вы сможете принять своевременные меры. Конечно, надеемся, что в вашей жизни таких ситуаций вовсе не будет. Но в деле заботы о жизни и здоровье всегда лучше перестраховаться. Успехов!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Колонки с постоянно горящим фитилем — розжиг выполняется в начале дня. Большинство потребителей поджигают фитиль еще утром и оставляют его работать в течение дня. После розжига колонка полностью готова к работе. Первое включение происходит с открытием крана горячей воды.
Колонки, работающие в автоматическом режиме (не имеющие фитиля) — включаются самостоятельно, после открытия крана ГВС. Классические модели отказываются работать если нет напора в трубопроводе. В современных водонагревателях происходит включение при малом давлении воды (0,3 атм).

Проточные газовые водонагреватели, независимо от типа имеют общий недостаток: от момента открытия крана ГВС до подачи горячей воды пользователю проходит время. До нагрева до заданной температуры требуется несколько минут.

Существует два основных типа водонагревателей, отличающихся устройством розжига. Все модели без исключения оснащены запальным фитилем, горящим постоянно. Первым жителям «сталинок» и «хрущевок» приходилось пользоваться колонкой с рычагами. Позже появились водонагреватели с встроенным пьезоэлектрическим поджигателем.

Пользоваться газовой колонкой старого образца следует осторожно. Несоблюдение правил, описанных в инструкции по эксплуатации способно стать причиной взрыва, утечки газа и выходу из строя оборудования. При включении газового водонагревателя проточного типа соблюдают следующие правила:

Проверка наличия тяги — перед включением следует убедиться, что углекислый газ сможет беспрепятственно покинуть помещение. Циркуляция воздуха проверяется с помощью полоски бумаги или зажженной спичкой.
В корпусе колонки предусмотрено ревизионное отверстие. Поднесенный к нему лист бумаги должен пристать к корпусу водонагревателя. Язычок пламени должно втягивать в отверстие.

На смену классическим колонкам с управлением, осуществляемым посредством рычагов, пришли модели с механическими переключателями в виде ручек. В корпусе предусматривался пьезорозжиг фитиля, позволяющий зажечь газовую колонку без спичек. Порядок розжига следующий:

Те, кто пользовался автоматическими газовыми проточными и накопительными водонагревателями знают, что пользователю нет необходимо осуществлять сложные манипуляции, как в случаях с моделями старого образца. В современном газовом водогрейном оборудование установлена автоматика, дающая сигнал на включение при открытии крана горячей воды.

Искра появляется благодаря срабатыванию автоматического розжига, работающего от батареек или электросети. При условии исправности водонагревателя достаточно нескольких секунд, чтобы запустилось горелочное устройство и потребителю стала подаваться горячая вода.

В каждом водонагревателе, независимо от года выпуска стоит автоматика, предназначенная не допустить самостоятельного розжига устройства. По этой причине ситуации, когда газовая колонка сама включается без воды, исключаются. За это отвечает водяной регулятор «лягушка».

Если наблюдается самопроизвольное включение газовой колонки без воды, проблема может быть в том, что где-то в трубопроводе горячей воды, возможно проходящем в стене, возникла течь. После устранения протечки проблема исчезнет.

Намного чаще пользователи сталкиваются не с тем, что колонка включается сама по себе без воды, а с тем, что после перекрытия крана она продолжает работать. Причина кроется в огрубевшей от жесткой воды диафрагме, расположенной внутри водяного регулятора. После отключения горячей воды мембрана не спешит возвращаться на место, продолжая жать на шток, открывающий подачу газа. Исправить проблему можно заменив диафрагму.

Одновременно включать холодную и горячую воду запрещают производители, о чем прямо говориться в инструкции по эксплуатации. Нужно изначально выставить комфортную температуру, позволяющую обойтись без подмеса. Открытие крана ХВС влияет на нагрев и становится причиной быстрого выхода водонагревателя из строя.

В условиях эксплуатации газового проточного водонагревателя с автоматическим розжигом не говорится о необходимости выключать его на ночь. Как правило оборудование имеет несколько степеней защиты от случайного возгорания горелочного устройства.

Отключать водонагреватель стоит только при явных признаках, указывающих на поломку: отказ горелки выключаться при перекрытии крана ГВС, сбои в работе, проявляющиеся в долгом включении, присутствие хлопков и самостоятельное отключение во время подогрева воды. В перечисленных случаях следует перекрыть газ и вызвать аварийную службу.

кожух. Располагается снаружи, служит как для защиты внутренних элементов, так и для обеспечения эстетичного внешнего вида прибора. На его передней части обычно расположена панель управления. Изнутри она подсоединена к различным датчикам и к теплообменнику. Соответственно, все необходимые операции вы производите с помощью именно этой панели;

ручной. Как правило, он применяется в очень старых моделях колонок, или же в оборудовании из самого низкого ценового сегмента. Если вы живете на свете не первый десяток лет, то наверняка застали плиты, которые разжигались с помощью спичек или специальных зажигалок, высекающих искру. Так вот, у старых газовых колонок практикуется такой же подход. Их необходимо каждый раз включать вручную. Для этого открывается подача газа, а к горелке подносится спичка или другой небольшой источник огня. В результате, голубое топливо загорается, и начинается подогрев воды. После окончания эксплуатации колонки подача газа перекрывается так же вручную, и пламя гаснет. Такой подход нельзя назвать самым удобным, поскольку он требует делать лишние телодвижения. Газовая колонка располагается, как правило, на кухне. Это связано со множеством требований техники безопасности. А теперь представьте, что вы пошли в душ, закрылись в ванной, разделись и вдруг обнаружили, что разжечь газ-то вы и забыли. Приходится одеваться, идти на кухню и там производить все необходимые операции. Не слишком комфортно, особенно в том случае, если в этот же момент вы обнаружили, что у вас закончились спички;
пьезо. По сути, розжиг колонки таким методом тоже происходит вручную — это делается путем нажатия кнопки, в результате чего в горелку подается искра, и фитиль загорается. Если сравнивать, опять же, с плитами, то в большинстве современных модификаций используется именно этот принцип. Открыл газ, нажал кнопку, искра высеклась, пламя загорелось. Преимущество такого подхода в том, что вам не нужно следить за наличием спичек в доме, да и сам процесс розжига намного удобнее — не все любят пламя, вспыхивающее непосредственно под рукой. Недостатки все те же, что и в предыдущем пункте — ручное управление требует времени, хоть и немного;
автоматический. Вот этот вариант наиболее соответствует современным понятиям об уровне комфорта. Суть метода заключается в наличии турбины, реагирующей на напор воды. То есть, если вы открываете кран на смесителе, в трубе возникает напор, турбина приводится в действие. За счет этого одновременно происходит подача газа и розжиг фитиля. И наоборот — как только напор снижается, выключение подачи происходит автоматически. Для регулировки работы данной системы используется источник питания — батарейки. Кроме того, оборудование зачастую снабжено цифровой панелью управления и дистанционным пультом. Понятно, что колонка-автомат благодаря всему этому является наиболее комфортным в использовании вариантом. Конечно, есть и минусы. Например, нужно своевременно менять батарейки — впрочем, это делается не так уж часто. Основным же недостатком такого оборудования является его стоимость. Автоматические модели намного дороге, чем газовые водонагреватели с одним из ручных способов розжига. Но если правильно ухаживать за прибором, то он прослужит долгие годы, в связи с чем стоимость не кажется такой уж запредельной.

Мало что может быть хуже, чем приготовиться к горячему душу или ванне только для того, чтобы обнаружить, что у вас нет горячей воды. Однако, если ваш газовый водонагреватель продолжает отключаться без причины, это именно то положение, в котором вы можете оказаться! Основные причины, по которым газовый водонагреватель автоматически отключается, заключаются в том, что контрольная лампа гаснет, контрольная лампа не может включиться или есть проблемы с подачей газа. Здесь мы рассмотрим, что вы можете сделать, чтобы разобраться в этой проблеме и сделать ваше горячее водоснабжение более надежным.

Если вы можете зажечь пилотную лампу, но она продолжает гаснуть, первым делом проверьте термопару. Когда водонагреватель впервые зажигается, клапан выпускает газ в горелку, а контрольная лампа зажигает этот газ. Примерно через 30 секунд тепло от пламени зажженной пилотной лампы активирует простой электрический выключатель, называемый термопарой, который гарантирует, что подача газа к пилотной лампе остается открытой, а ваш водонагреватель продолжает работать.

Если ваш газовый водонагреватель продолжает отключаться, термопара может быть загрязнена, погнута или повреждена.Термопару обычно хорошо видно рядом с контрольной лампочкой. Осмотрите термопару, чтобы определить, не загрязнена ли она или каким-либо образом повреждена. Если он загрязнен, выключите газ, чтобы термопара остыла. Затем вы можете очистить термопару, аккуратно отшлифуя ее мелкой наждачной бумагой.

Термопара не будет работать, если она не находится в пилотном пламени. Термопара может погнуться или повредиться в результате удара или просто старости.Вы можете попытаться исправить погнутую термопару, осторожно наклонив ее ближе к контрольной лампе, но если термопара повреждена или сломана, вам может потребоваться вызвать местного сантехника для ее замены.

Грязь или сажа могут накапливаться в трубке контрольной лампы и могут вызвать слабое пламя или вообще помешать контрольной лампе загореться. Загрязненная пилотная горелка, скорее всего, ваша проблема, если вы видите слабое мерцающее желтое пламя, исходящее из вашей пилотной горелки, вместо интенсивного синего пламени, которое достигает максимальной высоты ½ дюйма. Вы можете аккуратно очистить пилотную трубку с помощью иглы, чтобы удалить любые засоры, когда пилотная трубка остыла, но если проблема не исчезнет, обратитесь к своему профессиональному сантехнику.

Если подача газа к запальной лампе или горелкам прервана из-за повреждения газового клапана или его внутренних элементов, ваш газовый водонагреватель отключится. Если вы исключили проблемы с пилотной лампой или термопарой, скорее всего, виноват газовый клапан вашего водонагревателя. Ремонт или замену газового клапана лучше всего выполнить сантехником.

Современные газовые водонагреватели имеют решетки для впуска воздуха в нижней части водонагревателя, которые могут забиваться пылью, грязью, копотью, шерстью домашних животных и ворсом. Если сетка воздухозаборника забита, она не пропускает достаточно воздуха, чтобы поддерживать работу газовых горелок, и водонагреватель отключится.

Если ваш газовый водонагреватель постоянно отключается, обратите внимание на эти 5 аспектов вашего водонагревателя. Позвоните своему местному водопроводчику в компанию Magnificent Plumbing за советом специалиста, чтобы вернуть газовый водонагреватель в нормальное состояние.

Вы обнаружили, что ждете у душа или крана горячей воды, только чтобы понять, что она не идет? Это может быть неприятным опытом, с которым вы столкнетесь, если ваш водонагреватель отключается без причины.Что делать, если газовая колонка отключается, и в чем может быть проблема?

Первое, что вам следует сделать, это позвонить своему сантехнику. Каждый раз, когда газовый прибор не работает должным образом, вы рискуете взорваться или вдохнуть пары. Если вы чувствуете запах газа, особенно важно выйти из дома, с семьей, а затем позвонить специалисту. В подобных ситуациях у вас, скорее всего, будет утечка газа в доме, и вам потребуется ремонт газопровода.

Тем не менее, вы можете задаться вопросом, что могло вызвать эту проблему? Домовладельцам важно знать потенциальные причины, чтобы они могли понять, чем занимается их сантехник, и могли предотвратить проблему в будущем. Итак, вот возможные причины отключения газового водонагревателя.

Ваш газовый водонагреватель выключится, если он не получит необходимое топливо.Есть несколько различных проблем, которые могут помешать вашему обогревателю получать достаточно газа. Хотя чаще всего эти проблемы вызваны неисправной газовой арматурой или утечкой. Утечка — это чрезвычайная ситуация, требующая немедленного вмешательства специалиста. Неисправный газовый клапан с большей вероятностью ограничит подачу газа к прибору, что приведет к его отключению.

Одна из причин, по которой вам обязательно нужно обслуживать водонагреватель, заключается в том, что грязные детали могут существенно мешать его работе.Грязная деталь может вызвать массу проблем. Однако, если ваш газовый водонагреватель выключается, скорее всего, ваш пилотный фонарь или термобатарея загрязнены или сломаны иным образом.

Контрольная лампа может загрязняться копотью, пылью и другими частицами. Это ограничивает поток кислорода к пилотной лампе, которой нужен кислород, чтобы гореть. Так что он погаснет. Вы можете перезапустить его, но в конечном итоге он снова погаснет, если ваш сантехник не уберет мусор.

Термобатарея реагирует на контрольную лампу, чтобы включить газовые регуляторы.Если он не сигнализирует о включении газового регулятора, водонагреватель не начнет нагреваться. Грязная, старая или иным образом сломанная термобатарея может быть причиной ваших проблем.

Воздухозаборник подает воздух не к запальной лампе, а к основным горелкам газового водонагревателя. Если они не получают достаточного количества кислорода из-за засорения воздухозаборника, они отключатся. Это может быть источником ваших проблем, если ваша пилотная лампа не гаснет, а ваша термобатарея работает должным образом.

Есть несколько других менее распространенных проблем, из-за которых ваш газовый водонагреватель может отключаться. Если вам нужно отремонтировать водонагреватель, но вы не можете диагностировать проблему самостоятельно, сантехник может устранить проблему и сообщить вам, что происходит и что вы можете сделать, чтобы предотвратить проблему в будущем.

Когда стандартный газовый водонагреватель резервуарного типа перестает производить горячую воду, это означает, что газовая горелка больше не производит пламя, необходимое для нагрева воды. В зависимости от причины проблемы решение может быть очень простым или сложным и дорогим. Возможные причины неисправности:

Термопара или датчик пламени неисправны и требуют замены. Термопара (используется в более старых водонагревателях с постоянно горящими сигнальными лампами) или датчик хрома (обнаруживается в более новых водонагревателях) представляет собой простое устройство, которое определяет тепло в пламени контрольной лампы. Когда термопара не обнаруживает пламени, она не позволяет газу подавать газ к горелке. Замена неисправной термопары или датчика пламени — это простой проект, который доступен большинству домашних мастеров.
Неисправен газорегулирующий клапан . Если ни повторное включение контрольной лампы, ни замена термопары не решают проблему, то, вероятно, газовый регулирующий клапан неисправен и его необходимо отремонтировать или заменить. Это более сложный вопрос, который предполагает полное отключение газовых линий для установки нового клапана. Это проект не для обычного домашнего мастера; обычно требуется помощь профессионального сантехника или техника.
Газовая горелка треснула или повреждена .Хотя это случается редко, газовая горелка внутри камеры горелки водонагревателя может треснуть. Хотя заменить газовую горелку можно, обычно это работа профессионала. Более того, если горелка повреждена, это, вероятно, означает, что водонагреватель старый и находится на последней стадии, и, вероятно, лучше всего заменить водонагреватель.

В обоих случаях нагревательный элемент нагревается горелкой, которая включается контрольной лампочкой. Если эта контрольная лампа не работает эффективно и продолжает гаснуть, горелка не включается, и вода не нагревается. Если ваш водонагреватель продолжает отключаться во время езды на велосипеде, это где-то связано с этим процессом.

Если ваш водонагреватель является газовым, для того, чтобы он оставался гореть, должен быть подан поток газа к пилоту. Если он не получает достаточно газа, контрольная лампа не горит.Вы также должны убедиться, что клапаны на линии открыты, чтобы газ попадал на контрольную лампу.

Если ваш водонагреватель не подвергался регулярному техническому обслуживанию, возможно, он слишком грязный, чтобы пилот не мог гореть. Регулярная чистка обеспечит его безупречное состояние и отсутствие скоплений грязи. На контрольной лампе водонагревателя есть регулировочная ручка, которая увеличивает и уменьшает размер пламени. Это могло быть изменено и отрегулировано, уменьшив размер пламени.

Если у вас есть электрический водонагреватель, вам не о подаче газа или лампочке. Но электрические компоненты со временем могут выйти из строя. Один из признаков — это когда устройство не включается, даже если все выглядит в хорошем рабочем состоянии. Чаще всего это проблема термостата или нагревательного змеевика, которую можно проверить с помощью электрического тестера. Еще один признак того, что компонент водонагревателя выходит из строя, — это отключение агрегата при каждом вызове горячей воды.Если выключатель срабатывает, электрик может определить причину короткого замыкания блока.

Термопара определяет, горит ли контрольная лампочка, генерируя электрический ток на основе наличия тепла. Если он не обнаруживает тепла, термопара предполагает, что пилот отключен, и отключает подачу газа к горелкам. Контрольная лампа должна быть достаточно высокой, чтобы касаться термопары. Если он грязный, его необходимо чистить и поддерживать в надлежащем состоянии.

Почему водонагреватель постоянно выключается? Если вы стоите у раковины в ванной, а горячая вода не поступает к вам, чтобы вымыть руки, возможно, ваш водонагреватель выключился. Есть несколько проблем, из-за которых ваш водонагреватель может отключиться. Вы можете исследовать это самостоятельно, но вам нужно будет подтвердить свои выводы у сантехника, и пусть они это исправят.

Если вы хотите начать устранение неполадок самостоятельно, сначала проверьте, есть ли у вас газовый или электрический водонагреватель. Электрический водонагреватель будет включен в розетку. У газового водонагревателя будут патрубки для забора и отвода газа.

Когда контрольная лампа газового водонагревателя погаснет, он отключится.Вы можете проверить, горит ли еще ваша пилотная лампа, открыв отсек. Если он погас, наиболее вероятной причиной является скопление грязи и пыли, которые ограничивают поток воздуха к контрольной лампе. Без воздуха он погаснет.

Если у вашего газового водонагревателя нет ни одной из этих проблем, следующая наиболее вероятная причина — проблема с подачей газа. Это определенно проблема, которую вы не хотите решать самостоятельно, так как газ может быть опасен.

Вы недавно включали водонагреватель? Возможно, вы перевернули его слишком высоко.Водонагреватели имеют защитные отключения, которые срабатывают, когда вода достигает определенной температуры, обычно 180 градусов. Слегка уменьшите температуру (если вы недавно установили ее выше) и посмотрите, решит ли это проблему.

Если температура такая высокая и вы не установили ее, проблема может заключаться в том, что нагревательный элемент работает постоянно. Этот перегрев может быть результатом нескольких различных проблем, но сантехник может с этим разобраться.

Часть вашего электрического водонагревателя или что-то подключенное к нему (например, интеллектуальный термостат) может быть каким-то образом сломано и вызвать отключение электрического водонагревателя.Проблема может быть в нагревательной катушке, термостате, термометре или других частях системы. В конце концов, вам понадобится сантехник, который поможет разобраться в этом.

Есть много других причин, по которым водонагреватель продолжает отключаться. Не игнорируйте эту проблему, поскольку чем дольше проблема сохраняется, тем больше вероятность того, что она нанесет больший ущерб обогревателю или остальной части вашего дома.

Большинство людей оказываются в душе, ожидая, пока подойдет горячая вода, но безуспешно. Это очень неприятно, особенно если вы только что вернулись из утомительной поездки и хотите принять душ. К счастью, большинство из этих проблем можно решить самостоятельно. Нет необходимости вызывать сантехника и тратить кучу денег на то, что можно починить. Есть много причин, по которым ваш водонагреватель продолжает отключаться, в зависимости от его типа.

Газовые водонагреватели становятся все более популярными в последние годы. Это связано с их энергоэффективностью и доступной ценой. Вот несколько возможных причин, по которым ваш газовый водонагреватель продолжает отключаться.

Если у вас есть электрический водонагреватель, вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Почему мой водонагреватель все время отключается?» Знание, почему ваш электрический нагреватель неисправен, может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе.

Одновременно проблемы с электрической системой могут быть причиной того, что ваша вода не нагревается должным образом. Если нагреватель меньшего размера или перекрестные соединения не являются проблемой, проверьте систему, как мы уже объясняли.

Наконец, всегда следите за тем, чтобы внутри вашего обогревателя не было слишком много минеральных отложений.Осадки могут привести к тому, что элементы перестают работать должным образом, и эту простую проблему можно легко решить. Для этого даже не нужно обращаться к профессионалу!

Иногда достаточно. Если ваш водонагреватель продолжает отключаться, независимо от того, сколько раз вы его ремонтировали, самое время для перемен. Старые модели обычно имеют более длительный срок службы, хотя они не работают так же эффективно, как новые. Вот несколько предупреждающих знаков о том, что вызов ремонтника — это выброшенные деньги:

Утечки — Если вы обнаружите воду вокруг резервуара, вероятно, она треснула. Вы можете отремонтировать это в течение короткого периода времени. Однако трещины имеют тенденцию увеличиваться в размерах, поэтому вам следует приобрести новый обогреватель.
Большие счета за горячую воду — Неожиданно большие счета могут быть признаком неисправности.Если вы используете обогреватель, как обычно, но счета выше, значит, возникла проблема. Обычно это признак того, что нагреватель необходимо заменить.

Если у вас есть газовый водонагреватель, скорее всего, в какой-то момент ваш контрольный свет погас. Пилотный свет — важная часть газового водонагревателя, и когда он не горит или не работает должным образом, ваша «горячая» вода будет холодной.Научившись выполнять простые действия по устранению неполадок и зажигать пилот, вы сможете сэкономить деньги, решив проблему самостоятельно, вместо того, чтобы обращаться к профессиональному сантехнику.

Несмотря на то, что электронное зажигание является обычным явлением для новых газовых водонагревателей, многие старые обогреватели все еще используют сигнальные лампы. Если в вашем водонагревателе используется контрольная лампа, проблемы возникают нередко. Эта статья поможет вам устранить проблему и определить, что делать дальше.

В водонагревателях, работающих на газе и пропане, для зажигания горелки используется небольшое пламя.Это маленькое пламя называется пилотным светом, и оно горит постоянно. Когда водонагревателю необходимо нагреть воду в баке, он зажигает газовую горелку с помощью контрольной лампы.

Думайте о пилотной лампе как о спичке. Вы можете чиркнуть спичкой, чтобы зажечь огонь или газовую плиту. Но если у вас нет спички, вы не сможете разжечь огонь или разжечь газовую плиту. То же самое и с пилотным светом. Если индикатор погаснет, ваш водонагреватель не сможет зажечь газовую горелку и, следовательно, не сможет нагреть воду.Фактически, часто первым признаком того, что ваш пилотный свет не горит, является обнаружение отсутствия горячей воды.

Нет горячей воды — Если ваша горячая вода больше не горячая, есть большая вероятность, что ваш пилот свет погас.Конечно, есть и другие причины, по которым у вас нет горячей воды, поэтому, если проблема не в контрольном индикаторе, вам нужно будет выполнить еще немного поиска и устранения неисправностей.

Индикатор газорегулирующего клапана — Вы можете заметить сообщение об ошибке или мигающий свет на газорегулирующем клапане. Иногда световой индикатор меняет цвет, чтобы предупредить вас о проблеме. Найдите наклейку сбоку бака, которая описывает, что означает индикаторное сообщение. Отсутствие контрольной лампы всегда является одной из перечисленных проблем.

Визуально проверить наличие пламени стоит, даже если ваш газорегулирующий клапан указывает на проблему с контрольной лампой. Обычно вы найдете дверцу камеры горелки водонагревателя под газовым клапаном в нижней части устройства.

В зависимости от вашего водонагревателя вам необходимо либо снять дверцу, либо открыть ее, чтобы увидеть камеру горелки и контрольную лампу.Если вы видите пламя, проблема не в контрольной лампе. Однако, если вы этого не сделаете, значит, контрольная лампа погасла.

Изменение давления газа — Контрольная лампа нередко гаснет при естественном изменении давления газа. Хотя это случается нечасто, это происходит, и повторное зажигание пилота обычно решает проблему.Однако, если контрольная лампа продолжает гаснуть, происходит что-то еще.

Термопара — Основная роль термопары заключается в том, чтобы действовать как предохранительное устройство, перекрывая газовый клапан, если контрольная лампа погаснет. Это предотвращает поступление газа в камеру. Если термопара вашего нагревателя начинает работать со сбоями, изгибается или загрязняется, возможно, она выключает контрольную лампу, даже если все остальное работает нормально. Вы можете узнать больше об устранении неисправностей термопары в этой статье.

Draft — Если камера сгорания вашего водонагревателя не герметична, возможно, поток воздуха погаснет контрольную лампу. Поскольку контрольная лампа представляет собой просто небольшое пламя, ее можно легко задуть, если обогреватель расположен на сквозняке.

Недостаток горючего воздуха — Газовым приборам, например водонагревателям, необходим воздух для безопасной работы. Если ваше устройство находится в туалете или другом месте, где у него не будет доступа к воздуху, необходимому для сгорания, контрольная лампа может не гореть.Если это ваша ситуация, мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту, который поможет вам устранить проблему. Эта ситуация может быть опасной, поскольку может привести к накоплению окиси углерода в вашем доме.

В большинстве случаев погашение контрольной лампы водонагревателя не представляет опасности. Это связано с тем, что современные газовые водонагреватели оснащены клапанами, которые автоматически перекрывают подачу газа, когда сигнальная лампа гаснет.

Это очень важная функция безопасности, и если ваш водонагреватель этого не сделает, то у вас может возникнуть утечка природного газа или газа пропана, что представляет собой серьезную опасность взрыва. При этом такая ситуация может быть опасной, когда водонагреватель находится в замкнутом пространстве.

Независимо от того, где находится ваш водонагреватель, мы настоятельно рекомендуем приобрести детектор угарного газа. Они недорогие, и их можно разместить рядом с водонагревателем. Если уровень окиси углерода поднимется до опасного уровня, детектор предупредит вас.

Каждый водонагреватель немного отличается, поэтому вы должны следовать инструкциям для вашей конкретной марки и модели водонагревателя. В большинстве случаев вы можете найти подробную информацию на наклейке, прикрепленной к боковой стороне вашего водонагревателя:

Несколько раз нажмите маленькую черную (или красную) кнопку зажигания в течение 90 секунд. Кнопка зажигания вызовет искру, чтобы зажечь пилота. (Некоторые водонагреватели, возможно, потребуется зажечь вручную длинной зажигалкой).

Термопары в более новых водонагревателях часто называют датчиками пламени, но многие нагреватели имеют постоянную контрольную лампу, в которой используется термопара.В этом случае, если термопара не работает должным образом, контрольная лампа не будет гореть.

Если вы хорошо разбираетесь в проектах «сделай сам» и работаете с газовыми приборами, возможно, вам будет удобно взять эту задачу. Вы можете узнать, как это сделать, здесь. Но многие домовладельцы нанимают профессионального сантехника, который сделает эту работу за них.

После того, как водонагреватель снова заработает, потребуется некоторое время, прежде чем у вас будет горячая вода. Длина зависит от размера вашего резервуара. В общем, вы должны ожидать от 30 до 40 минут, прежде чем ваш аквариум полностью нагреется.

На самом деле, есть некоторые сценарии, в которых выключение контрольной лампы имеет смысл. Например, специалисты часто рекомендуют делать это во время отпуска. Выключение контрольной лампы водонагревателя сэкономит деньги на счете за электроэнергию, поскольку водонагреватель не будет поддерживать воду теплой, пока вас нет.

Некоторые домовладельцы предпочитают включать водонагреватель в пилотное положение, а не полностью выключать пилотный свет. Хотя нагреватель по-прежнему будет использовать небольшое количество газа для поддержания горения пилота, будет меньше хлопот снова включить водонагреватель, когда вы вернетесь, поскольку вам не нужно будет повторно зажигать пилот.

Неплохо вызвать профессионального сантехника, чтобы тот осмотрел ваш водонагреватель. Пока они проверяют вашу пилотную лампу, они также могут выполнять плановое обслуживание вашей системы. Эксперты рекомендуют делать это не реже одного раза в год, чтобы избежать образования отложений и коррозии, а правильное обслуживание продлит срок службы вашего водонагревателя.

Вывели дымоход через крышу и не знаете, как и чем заделать щель между трубой и кровлей? Зато об этом знаем мы. От ультрабюджетных методов для герметизации шифера до трудоемких способов закрыть стыки на металлочерепице и профнастиле — мы подробно расскажем о каждом из них. Изучайте возможные варианты и выбирайте подходящий. Пошаговые инструкции и описание особенностей всех способов герметизации стыка трубы и крыши прилагаются.

Итак, если вы ищете, чем замазать щель между трубой и крышей из шифера, то для этих целей лучше всего подойдет асбестовый раствор. Если же нужен более технологичный и долговечный метод герметизации стыка, тогда поставьте на трубу стальной фартук.

Герметизация трубы на крыше из шифера смесью из цемента с асбестом — кустарный, но от этого не менее эффективный метод. В конце концов, не зря асбест продолжает использоваться для создания огнестойких покрытий и материалов, несмотря на подмоченную репутацию.

Сам метод прост: размоченный в воде асбест смешивают с цементом и полученным раствором замазывают стыки между печной трубой и шифером. Главное, не забыть о латексных перчатках и респираторе. Все-таки, репутация у этого материала испорчена не просто так — он относится к канцерогенам первой степени, то есть достоверно вызывает рак. И особенно опасен асбест при попадании в легкие. Впрочем, если соблюдать несложные меры безопасности, риск практически нулевой.

Полученным раствором замазывают щель между трубой и шифером. Снизу и по бокам все стандартно: раствор должен немного заходить на трубу, чтобы лучше на ней закрепиться. А вот сзади нужно вылепить из смеси небольшой горбик с острым «хребтом» по центру и плавными спусками. Это нужно, чтобы снег не скапливался сзади трубы, а как бы разрезался и сползал по бокам.

Асбестовый раствор очень дешев и без проблем выдерживает температуру больше 1000 °C, поэтому им можно замазать щель между трубой и крышей бани без опасений, что смесь растрескается из-за нагрева. Кроме того, у раствора из асбеста отличная адгезия к шиферу, он устойчив к воздействию едких веществ и перепадам температур. Но у него есть три основных минуса.

Во-первых, стык между трубой и крышей должен быть не очень широким. Иначе смесь при замазке будет просто проваливаться сквозь щель. Даже если удастся забить широкую щель, раствор со временем начнет крошиться, что приведет к протечке.

В-третьих, узел получается не очень надежным. Достаточно небольшой ошибки в замешивании раствора или его нанесении, чтобы крыша потекла при первом же дожде. Но даже при соблюдении технологии срок службы соединения вряд ли превысит 15 лет. Опять-таки это допустимо для бани, но не для крыши основного дома.

Стальной фартук или проходка на трубу — это основание из плоского стального листа, к которому приварен конус со срезанной вершиной. Конус надевают на круглый дымоход и герметизируют, а основание крепят на кровельном покрытии. В результате получается надежный и долговечный узел, который при правильном монтаже способен сохранять герметичность десятилетиями.

На трубу надевают фартук так, чтобы основание было плотно прижато к кровельному покрытию и заходило под конек. Если выход трубы далеко от конька, то стальной лист наращивают, чтобы завести его верхний край под коньковую планку минимум на 60 мм. Это нужно сделать обязательно, иначе стык между трубой и кровлей будет протекать, сколько бы герметика вы ни использовали.
Основание прикручивают к обрешетке кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины, чтобы защитить места соединений от протечек. По этой же причине саморезы закручивают в верх волны. Перед вкручиванием саморезов необходимо просверлить отверстия в шифере, чтобы он не растрескался.

Желательно, чтобы фартук был изготовлен из нержавеющей стали — так его срок службы будет исчисляться десятилетиями. Допустима и оцинкованная сталь, но тогда узел прохода трубы через кровлю, скорее всего, придется ремонтировать или переделывать уже через 15-20 лет.

В отличие от шифера, для ондулина и мягкой черепицы выпускают специальные переходные элементы. С ними герметизация печной трубы на крыше сильно упрощается и сводится к монтажу этих элементов в правильном порядке. Хотя и здесь есть свои тонкости.

Если же вы ищете, чем заделать щель между трубой отопления и крышей, то стандартные пластиковые элементы не подойдут. Для этого нужен гибкий переходник Мастер Флеш — эластичная манжета в форме ступенчатого конуса с алюминиевым фальцем по контуру, которая надежно герметизирует стыки. Поскольку между трубой и крышей должно быть довольно большое расстояние, чтобы битумное покрытие попросту не расплавилось от высокой температуры, выбирайте переходники большой площади. Основа проходного элемента должна накрыть не менее 40 мм кровельного покрытия с каждой стороны.

Проход кирпичной трубы через кровлю загерметизировать сложнее, чем круглый. Стык между трубой и крышей из ондулина закрывают специальными фартуками, а между дымоходом и кровлей из битумной черепицы — ендовными коврами.

Сзади кирпичная труба на крыше герметизируется лентой Ондуфлеш. При этом нахлест на ондулин должен быть не менее 15 см, а на трубу — не менее 10 см. Ленте нужно тщательно придать форму кровельного покрытия, чтобы не было складок, куда может затечь вода.

Профнастил и металлочерепица — родственные материалы, поэтому подход к герметизации стыков между трубой и кровельным покрытием практически одинаков. Отличия есть, но они незначительные. Например, для оформления верхнего примыкания к дымоходу на крыше из металлочерепицы могут использовать переходной элемент, который повторяет форму волн на листе. Это немного упрощает монтаж, но из-за высокой стоимости переходного элемента вместо него обычно ставят стальной лист, окрашенный в цвет кровли.

Как и для ондулина, способ герметизации стыка между кровельным материалом и дымоходом зависит от формы трубы. Если труба на крыше дома прямоугольная, то щель закрывают комплектом стальных доборных элементов. Если круглая, то для герметизации трубы используют гибкий переходник Мастер Флеш.

Гидроизоляция заводится на печную трубу и закрепляется на ней. Это важно, поскольку если между дымоходом и гидроизоляцией будет щель, конденсат, который может образовываться на трубе под фартуком, будет стекать прямо в утеплитель.
Снизу и сверху около трубы набивают дополнительные доски для обрешетки. Это нужно, чтобы фартук не висел в воздухе. Иначе его может деформировать снежная шапка зимой или неловкий монтажник, который наступит на доборную планку, например, при монтаже телевизионной антенны на крыше.

В первом случае процесс монтажа начинают с примерки нижней планки примыкания к трубе. На ней отмечают углы дымохода, отступают от этих отметок 2-3 см в сторону ближнего края планки и отрезают по этой линии часть верхнего плеча доборного элемента. В месте сгиба уголка делают надрез и загибают планку так, чтобы она обхватывала трубу.

Затем по всей длине планки на кровельное покрытие лепят двухстороннюю самоклеящуюся бутиловую ленту, поверх нее крепят уплотнитель, чтобы под фартук не попадала пыль, и не могли залезть животные или насекомые, сверху уплотнителя наносят слой герметика.

Планку примыкания устанавливают вплотную к дымоходу, закрывая ей стык между трубой и крышей. При этом к кирпичной кладке ее крепят анкерами, а к металлочерепице или профнастилу — кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины. Саморезы ввинчивают перпендикулярно листу в верх каждой волны.

Боковые планки примыкания крепят похожим образом: подрезают по размеру трубы, загибают, но устанавливают только на бутиловую ленту и герметик, без уплотнителей. Кроме того, герметик наносится и на нижнюю часть фартука так, чтобы он полностью закрыл линию стыка планок. При креплении боковых планок примыкания к кровельному покрытию расстояние между саморезами не должно превышать 15 см.

Последнюю щель между трубой и крышей закрывают планкой примыкания с очень широким нижним плечом. Лучше, чтобы она была сделана из стали с полимерным покрытием в цвет кровельного материала. Но допустимы и листы из нержавейки. Листы из оцинкованной стали ставить нежелательно — срок службы такого материала при монтаже на кровлю обычно не превышает 15 лет, в то время как профнастил или металлочерепица служат 20-50 лет в зависимости от вида покрытия. Лист оцинкованной стали за трубой, во-первых, нужно будет менять намного раньше, чем понадобится ремонт или реконструкция кровли; во-вторых, он может стать очагом коррозии и привести к преждевременной порче окружающего его кровельного материала.

Ширина нижнего плеча доборного элемента должна быть не менее 45 см при уклоне крыши не менее 15°. На более пологих крышах верхняя часть фартука должна быть еще шире, при этом нужно дополнительно промазать герметиком все место стыка планки с кровельным покрытием снизу и по бокам.

Там, где опорный лист примыкания будет находиться под верхним листом профнастила или металлочерепицы, планку крепят саморезами с плоскими шляпками. Это нужно, чтобы крепеж не мешал укладке кровельного покрытия. В открытой части планку крепят обычными кровельными саморезами.

Поверх верхней планки примыкания укладывают лист профнастила или металлочерепицы и заводят его под конек. Перед укладкой на ровную поверхность нижнего плеча наклеивают самоклеящуюся ленту, затем к ней приклеивают уплотнитель и наносят на него герметик. Чтобы попасть уплотнителем точно в волну, верхний лист сначала примеряют и отмечают гофры. Если этого не сделать, то выступы уплотнителя могут не совпасть с гофрами стального листа. Крепят кровельный материал так же, как и на остальной крыше.

В результате фартук получается цельным, и держится не только за счет саморезов, но и благодаря фальцевым соединениям планок друг с другом. Подробно о том, как герметизируется печная труба на крыше этим методом, смотрите в видео:

Хотя фальцевый фартук не требует такой точности измерений и резки, как стыковой, он намного более трудоемкий. Кроме того, без специальных инструментов для гибки металла сделать его невозможно, в то время как для монтажа стыковым методом нужны лишь ножницы по металлу, маркер и рулетка. Но для тех, кто решил сделать заделать стык между трубой и кровлей самостоятельно, фальцевый способ монтажа подходит лучше — да, он займет больше времени, зато вероятность ошибки намного меньше.

Оба метода эффективны и надежны, но штробление сейчас применяют редко. Во-первых, прорезать правильную штробу сложно, особенно в старой трубе. Во-вторых, можно случайно сделать слишком глубокий пропил и повредить дымоход. В-третьих, на трубе около штробы будет мостик холода, что может привести к увеличению количества сажи внутри дымохода.

Поэтому герметизация трубы на крыше с помощью воротника намного предпочтительнее. Для этого на трубу останавливают небольшие планки с расширением сверху, которые прижимают фартук. В это расширение укладывают полиуретановый герметик толстым слоем. Он заполняет все неровности и застывает, образовывая прочный, непроходимый для воды барьер.

Чтобы заделать щель между крышей из профнастила или металлочерепицы и круглой трубой используют уже упомянутый переходник Мастер Флеш. Устанавливают его примерно так же, как и на крышу из ондулина, но есть три особенности:

С помощью эластичного переходника можно герметизировать только вентиляционные и утепленные печные трубы. Для неутепленных труб нужно использовать стальные хомуты и герметик, которым промазывают все места стыка хомута с трубой и стальными листами.

Вывод трубы или шахты вентиляции через крышу подразумевает проделывание в ней отверстия. При проходе трубы здесь всегда остается щель, которая даже при своем самом минимальном значении будет пропускать влагу. Сегодня рассмотрим, как добиться идеальной герметичности в местах примыканий трубы к кровле и чем заделать образовавшуюся щель между трубой и крышей.

При выводе дымохода всегда в кровле делается отверстие чуть большего диаметра, чем сам дымоход. Это связано с необходимостью удобного и беспроблемного монтажа трубы и правилами безопасности. Если труба сильно нагревается, а кровельный пирог сформирован из легковоспламеняющихся материалов, то зазор между трубой и крышей достигает 15 см.

Элементы, закрывающие щель между кровлей и трубой. Это различные фартуки, воротники, которые изготавливаются из оцинкованной стали, резины или силикона. Они могут иметь различный внешний вид и технические характеристики, быть самодельными или фабричными. Их основное назначение – первичное черновое закрытие бреши между крышей и трубой;

На крышах из гибкой черепицы делается разделка. Щель необходимо закрыть специальным элементом-фартуком. Он обрамляется гибкой клеящейся лентой типа «Вакафлекс» на основе каучука. Лента заводится на дымоход и основание и тщательно приклеивается за счет собственного клеевого слоя. Далее разделка прижимается футляром трубы и все зазоры заполняются битумной мастикой.

Вопрос, как заделать щель между трубой и крышей из профнастила, легко решается при помощи готовых трубных разделок, которые позволяют быстро и качество заделывать все щели. Готовые трубные разделки представляют соединение фартука и колпака в единой детали. Они производятся из различных материалов и рассчитаны на широкий диапазон температурных колебаний.

Часто бывает, что место стыка дымохода и кровли начинает пропускать воду. Быстро и легко исправить данную ситуацию поможет клейкая лента с алюминиевым армированием. Ее применение удобно тем, что не требует особой подготовки. Она накладывается на очищенную поверхность в месте вероятного пропуска влаги и приклеивается благодаря собственному клеевому слою.

Современный рынок предлагает широкий выбор не только различных герметиков, но и готовых разделок для организации качественного примыкания трубы и кровли. Советуем обратить на них внимание при обустройстве дымохода своими руками.

Для того, чтобы вывести трубу дымохода или вентиляции на крышу, в уже готовом покрытии проделывают отверстие, поэтому в месте прохода неизбежно образуется щель. Как бы не было велико мастерство кровельщика избежать появления зазора не удастся. Эта статья расскажет, как заделать трубу на крыше, чтобы достичь полной герметичности стыка и изолировать элементы стропильного каркаса от дождя или снега.

Чтобы вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего диаметра, поэтому между стенками дымохода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтобы устранить этот дефект и защитить подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, используют уплотнители, фартуки, воротники, сделанные своими руками или купленные. Не заделанные щель между крышей и трубой дымохода чревата следующими последствиями:

Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.
Повышение влажности на чердаке. Повышенная сырость на чердаке становится причиной тяжелого, спертого воздуха, негативно отражается на внутренней отделке помещения.
Зазор для предотвращения возгорания стропил от нагретой трубы

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.
Заделка зазора с помощью раствора и декоративного воротника из нержавейки
Создание опалубки для изоляции цели между трубой и крышей с помощью раствора

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Чтобы своими руками заделать зазор между трубой дымохода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профнастила используют специальные фартуки. Они изготавливаются из оцинкованной стали в цвет кровли в виде доборных элементов. С помощью них можно надежно и эстетично изолировать щель, для этого действуют в следующем порядке:

Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – максимальная герметичность, которую достигают, изолируя даже незначительные зазоры. Какой бы способ заделки вы не выбрали, помните, что надежная защита от проникновения влаги важнее привлекательного вида.

Установка дымовой трубы, как правило, не является сложным процессом, тем не менее, в некоторых местах, например в переходах через перекрытия, могут возникнуть некоторые сложности. Немаловажным моментом является обеспечение должной гидроизоляции. Об этом, и об иных нюансах, связанных с тем, чем заделать дымоходную трубу, мы и поговорим в этой статье.

Даже если трубу на крыше разместить максимально плотно, все равно будут оставаться незначительные щели. Во время дождя через них в чердачное помещение будет постоянно попадать влага, что со временем будет приводить к порче кровельных конструкций. Вот почему уплотнение трубы на крыше является таким важным.

Легче всего решить вопрос с тем, чем заделать щель между трубой и крышей – установить сверху фартук. Его можно сделать и самому, в таком случае нужно будет заблаговременно предусмотреть планки для соединения с трубой. Есть и более простой способ – купить готовый проход для кровли из нержавейки. Зачастую для дымохода делают проходы круглой формы, а изготавливают их из нержавеющей стали, также используется оцинкованная труба для дымохода, чаще всего. Проход насаживают на трубу, а место стыка фиксируют хомутом из стали.

Если нужно замазать незначительные зазоры, образовавшиеся между трубой и крышей, то для этих целей можно использовать силиконовый герметик (прочитайте: «Какие герметики для печных труб лучше использовать – виды. характеристики»). В продаже их можно встретить огромное множество, нам же потребуется термоустойчивый его вид.

Как правило, при выведении дымохода через крышу из профнастила, используют уже готовую трубную разделку Мастер Флеш. Его достоинство еще и в том, что пользоваться таким набором очень удобно, он применим для кровли из практически любых материалов. Читайте также: «Способы устройства печной трубы на крыше дома – преимущества и недостатки разных вариантов».

Нередко описанные манипуляции не обеспечивают достаточной герметичности на профильной крыше, так что во время осадков в щели подтекает вода. В таких случаях оптимальным вариантом является применение самоклеящейся ленты, армированной алюминием. Применять подобный материал очень удобно, поскольку он не нуждается в предварительном прогреве перед использованием.

Таким образом, тот факт, насколько качественно будет загерметизирована крыша из профнастила в месте выхода дымовой трубы, зависит во многом от выбора материала и качества выполненных работ. Однако мы уверены, что точно следуя нашим инструкциям и относясь к работе ответственно, вы сможете уберечь свое жилище от любых неожиданностей, связанных с протеканием крыши.

Даже если трубу на крыше разместить максимально плотно, все равно будут оставаться незначительные щели. Во время дождя через них в чердачное помещение будет постоянно попадать влага, что со временем будет приводить к порче кровельных конструкций. Вот почему уплотнение трубы на крыше является таким важным.

Легче всего решить вопрос с тем, чем заделать щель между трубой и крышей – установить сверху фартук. Его можно сделать и самому, в таком случае нужно будет заблаговременно предусмотреть планки для соединения с трубой. Есть и более простой способ – купить готовый проход для кровли из нержавейки. Зачастую для дымохода делают проходы круглой формы, а изготавливают их из нержавеющей стали. Проход насаживают на трубу, а место стыка фиксируют хомутом из стали.

Если нужно замазать незначительные зазоры, образовавшиеся между трубой и крышей, то для этих целей можно использовать силиконовый герметик (прочитайте: “Какие герметики для печных труб лучше использовать – виды. характеристики”). В продаже их можно встретить огромное множество, нам же потребуется термоустойчивый его вид.

Как правило, при выведении дымохода через крышу из профнастила, используют уже готовую трубную разделку Мастер Флеш. Его достоинство еще и в том, что пользоваться таким набором очень удобно, он применим для кровли из практически любых материалов. Читайте также: “Способы устройства печной трубы на крыше дома – преимущества и недостатки разных вариантов”.

Несмотря на все старания кровельщиков уложить кровельное покрытие по возможности плотнее к дымоходу и различным выступам, все равно в местах примыкания остаются неплотности. Вода с крыши, таким образом, может через образовавшиеся щели попасть в подкровельное пространство. Поэтому все их необходимо хорошенько герметизировать.

Один из самых обсуждаемых вопросов среди печников – как заделать трубу на крыше. Во времена, когда печное отопление присутствовало практически везде, при обустройстве дымохода на крыше выполняли специальное утолщение, которое и защищало кровлю от протекания. В наше время повсеместно кирпичные трубы уступили свои позиции металлическим, зачастую серийным сварным дымоходам. Стоит также отметить, что современные печники, выбрав кирпич для трубы на крыше, утолщения не делают.

Элементы, с помощью которых закрывают щели между дымоотводом и крышей. Это разные фартуки, воротники как фабричного, так и собственного изготовления. Материалом для них служат устойчивые к коррозии оцинкованная сталь, резина или силикон. Доборные элементы могут отличаться по внешнему виду и своим техническим характеристикам. Функционально их установка обеспечивает начальное черновое закрытие стыков.
Всевозможные герметики, с помощью которых заполняют оставшиеся щели. К примеру, цементные смеси или мастики. Сегодня для решения этих задач используются и более современные материалы, которые отличаются простотой, и очень удобны при выполнении работ по изоляции, к примеру, самоклеящиеся ленты.

Сразу, как сделана труба, перед кровельщиками встает вопрос, каким образом заделать и гидроизолировать стыки, как герметизировать печную трубу. Для этого используют различные материалы. Отметим несколько самых распространенных.

Силиконовый герметик для печной трубы на крыше. Это морозостойкий, водонепроницаемый материал. Он прост в использовании и доступен по стоимости. К тому же силиконовый герметик имеет высокий уровень термостойкости, вплоть до 150˚ С, поэтому широко используется при строительстве бань и парных.
Мастика битумная. Обрабатываемую поверхность предварительно очищают и подсушивают. Мастику наносят слоем высотой в 3 или 4 мм. Если щель оказалась слишком широкой, то ее можно для начала заполнить монтажной пеной, и только потом нанести битумную мастику.

Экобит. Этот изоляционный материал обеспечивает достаточно хорошую гидроизоляцию. Он представляет собой упроченную самоклеящуюся алюминиевую ленту с герметизирующим слоем из специального модифицированного битума. Ее прокладывают по периметру дымохода.

Образовавшиеся между покрытием кровли и наружной стенкой дымохода зазоры нужно обложить уголками из нержавеющей стали. Если дымоотвод имеет овальную либо круглую форму, металлические уголки можно заменить на уплотнители из резины с клейкой основой.

Для отведения воды с крыши формируют наклонную поверхность. Делают это следующим образом: в листе нержавейки вырезают отверстие. Его диаметр должен соответствовать размерам воротника. Надев раскроенный лист на оголовок, его крепят на саморезы.

Заделка раствором – самая доступная технология герметизации шиферной крыши. Однако в случае дымоотводов круглой формы использование этого способа связано с определенными сложностями. Данную проблему можно удачно решить по следующему алгоритму.

На мягкой кровле обычно делают разделку. Заделку щелей выполняют, используя специальный фартук, который обрамляют гибкой самоклеящейся лентой на основе каучука, к примеру, «Вакафлекс». Ленту тщательно приклеивают на имеющийся клеевой слой по периметру дымохода, заводя ее с поверхности кровли на стенки дымоотвода. Затем разделку прижимают футляром. Оставшиеся между гибким кровельным материалом и дымоходом бреши герметизируют битумной мастикой.

В случае если размеры щелей достаточно велики, их сначала заполняют паклей либо веревкой. До этого материал пропитывают составами, которые придают ему водонепроницаемые качества. Например, использовать масляную краску, битум и другое. Зазоры можно заполнить также цементным раствором.

Примыкание профлиста к дымоходу с прямоугольным сечением. Самый распространенный способ герметизации дымоотвода в этом случае – установка фартука. Данный фасонный элемент изготавливают из листовой оцинкованной стали. Устанавливают его на крышу выкрашенным в цвет кровли.

Затем наступает очередь установки дополнительного внешнего фальш-фартука. Его монтаж практически не отличается от установки внутреннего. Единственная разница – верхние планки прикручивают не к штробе, а самому дымоходу.

Отделку дымохода на крыше завершают, установив на него декоративный фартук, внешне похожий на колпак. Его выбирают под цвет кровли. Фартук предохраняет проходку от повреждений вследствие механических воздействий или ультрафиолета.

Элементы, закрывающие щель между кровлей и трубой. Это различные фартуки, воротники, которые изготавливаются из оцинкованной стали, резины или силикона. Они могут иметь различный внешний вид и технические характеристики, быть самодельными или фабричными. Их основное назначение – первичное черновое закрытие бреши между крышей и трубой;

Большинство систем обогрева в частных домах включает топливные котлы на твердом, жидком или газообразном топливе. При различных характеристиках систем их объединяют одинаковые элементы: трубопроводы, радиаторы, и, конечно, дымоходы.

Современная кровля имеет многослойное строение: пароизолятор, утеплитель и гидроизолятор. Такой «пирог» обеспечивает и защиту здания от дождя, снега и ветра, и сохранение тепла, и долговечность самой кровли. Однако на крыше, даже самой надежной, стыки и соединения элементов будут слабым звеном. Дымоход – одно из них.

Гидроизолятор защищает слой утеплителя от действия влаги, но лишь в том случае, если слой его непрерывен. А так как большинство материалов такого рода горючи, укладывать его стык с дымоходом нельзя. Значит между трубой и кровлей необходимо оставить зазор.

Материалом служит кирпич. Лет 50 тому назад кирпичный дымоотвод сооружался с утолщением на уровне кровли, который и играл роль герметизации. Сейчас так поступает редко. Исправить ситуацию своими руками можно, устроив вокруг дымохода «выдру» — фартук из цементно-песчаного раствора.

На участке, где монтируется дымоотвод, разрезается гидроизоляционная мембрана. Часть ее удаляется, а остальная закрепляется на стенки дымохода так, чтобы перекрыть их на 5–10 см. Мембрана приклеивается к стенкам битумной мастикой.

Таким же образом гидроизолируют дымоотвод на крыше из металлочерепицы. Материал комплектуется гладкими металлическими деталями того же цвета. При укладке боковые и нижний элементы фартука монтируются под кровельный материал, а верхний – под конек. Чтобы обеспечить полную герметичность, применяются уплотнители и герметик.

Для крыши из ондулина используется комбинированный метод. На стенки дымохода также приклеивается пленка гидроизолятора, затем монтируются верхний и нижний галстуки из металлических уголков. Поверх конструкции укладывают листы ондулина, а затем сверху устанавливают пластиковый фартук. Все швы обрабатываются битумной мастикой. На фото представлен рабочий момент.

Монтаж дымовой трубы в целом не составляет сложностей, однако есть некоторые места, к примеру, проходы через перекрытия, что могут вызвать сложности при отсутствии опыта. Важно помнить, что при установке дымохода следует обеспечить должную гидроизоляцию.

Как бы плотно к крыше не была размещена труба, щель все равно будет присутствовать. В дождливую погоду осадки будут попадать во внутренние слои кровельного пирога и наносить непоправимый урон. Именно поэтому заделка зазоров между трубой и крышей – это важный этап возведения дымохода, которым не стоит пренебрегать.

Самый простой способ, с помощью которого можно заделать щель между трубой и крышей – это установить сверху специальный защитный элемент – фартук. Такой элемент можно соорудить самостоятельно, однако потребуется заранее предусмотреть планки примыкания на трубе. Можно поступить еще проще – приобрести готовый кровельный проход из нержавеющей стали. Как правило, проход для дымохода имеет круглое сечение, а материалом для его производства служит оцинкованная сталь. Проход одевается на трубу, а место стыка дополнительно закрепляется стальным хомутом. Оцинкованный проход для дымохода представлен на рисунке:

Если необходимо заделать небольшие зазоры между трубой и кровлей, подойдет герметик на силиконовой основе. На сегодняшний день в любом строительном магазине представлен огромный выбор герметиков, свой выбор необходимо остановить на термостойком варианте.

Кроме общих рекомендаций существует также своя специфика заделки щелей для различных кровельных материалов. Поэтому алгоритм проведения гидроизоляции отличается на шиферной, черепичной, битумной крыше, а также кровле из профнастила.

Если необходимо вывести дымоотводящее устройство через кровлю из профнастила, чаще всего применяется готовая трубная разделка Мастер Флеш. Этот кровельный элемент очень удобен в использовании и может быть применен не только для профнастила, но и для других материалов крыши.

Бывают случаи, когда такой гидроизоляции недостаточно и в месте стыка протекает вода. Выходом из положения станет использование специальной самоклеющейся ленты, что армирована алюминием. Ее очень удобно использовать, ведь нет необходимости в предварительном разогреве перед монтажом.

Автор	Поделитесь	Оцените
Виктор Самолин

Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Мастер Флэш – эластичная проходка на каучуковой основе в виде ступенчатой воронки, армированной алюминиевой сеткой внутри. Она подходит для крыш с любым уклоном скатов, любым кровельным материалом. Каучуковый фартук надежно защищает зазор от проникновения жидкости. Чтобы подогнать фартук под размер трубы, его обрезают до нужного диаметра. На скат фартук фиксируют саморезами, а к трубе – с помощью стального хомута.

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Даже если трубу на крыше разместить максимально плотно, все равно будут оставаться незначительные щели. Во время дождя через них в чердачное помещение будет постоянно попадать влага, что со временем будет приводить к порче кровельных конструкций. Вот почему уплотнение трубы на крыше является таким важным.

Классическими приборами для отопления любого жилого дома являются топливные котлы и печи, работающие на твердом, жидком или газообразном топливе. Продукты сгорания топлива выводятся из помещения через дымоход, отводимый через крышу. Когда он установлен и сверху снята труба, всегда возникает протечка, что приводит к проблемам с гидроизоляцией кровли.Поэтому при установке требуется особая аккуратность и кропотливость работы, чтобы минимизировать протечку и полностью заделать образовавшиеся зазоры. В противном случае крыша протечет.

Кровля утепленного дома имеет многослойное устройство, включающее, помимо верхнего кровельного покрытия, слой пароизоляции, гидроизоляции и утеплителя. Такая конструкция получила название «кровельный пирог». Он защищает дом от снега, ветра и дождя, сохраняет тепло внутри и обеспечивает долгую эксплуатацию.

При удалении дымохода непрерывность слоев торта нарушается. Они сделаны из горючих материалов.В местах стыка при неправильной изоляции они могут оплавиться или загореться. Поэтому их нельзя укладывать встык. Между дымоходом и крышей необходимо оставить безопасный зазор.

Процесс уплотнения для разных конструкций может отличаться. Он может иметь круглую, прямоугольную или квадратную форму.Квадратный или прямоугольный дымоход обычно делают из кирпича, круглый — из металла или асбестоцемента.

Материалы, предназначенные для заделки зазоров, образующихся на стыке кровли с дымоходом. К ним относятся различные фартуки, шлюзовые проходки. Они могут быть изготовлены из оцинкованной стали, силикона или резины.Эти продукты обеспечивают покрытие стыковых зазоров;

При двухслойной конструкции обрешетки сначала крепятся к стропилам доски параллельно коньку, а затем к ней крепится балка. Общий продольный и поперечный размер обрешетки должен соответствовать кратному размеру листов шифера, чтобы уместилось их целое число. Для этого отрегулируйте расположение свесов.

Для устранения зазоров и герметизации стыков при выводе круглой трубы удобнее использовать готовые изделия. Сверла из нержавеющей оцинкованной стали или из эластичного материала, устойчивого к высоким температурам.

Эластичная прокладка в виде колпачка и фиксирующего металлического обруча.Он может иметь рельефную форму, соответствующую сланцевой волне, поэтому не требует подстройки под угол расположения. Эластичный фартук можно подогнать под любой уклон поверхности. Он плотно огибает трубу, а у основания прижимается обручем — хомутом с термостойкой прокладкой.

Сейчас по периметру делают фартук в виде возвышения из цементно-песчаной смеси. Это сооружение называется выдрой. Перед этим стыковой зазор между шифером и дымоходом закрывают изогнутыми стальными полосами.Одна сторона отвода прилегает к кирпичной стене, а вторая — к поверхности. Крепится такая зарплата из стали по всей окружности трубы. Сверху заливается раствором из смеси цемента с песком. Чтобы раствор не растекался, по краям участка делают неровности. Для этого используйте картон, завернутый в полиэтиленовую пленку или деревянные доски. После застывания смеси бортики убирают.

Ситуация, когда труба протекает по крыше, или рядом с ней есть протечки в крыше, требует немедленного вмешательства. В противном случае такое повреждение кровли может нанести серьезный ущерб. К счастью, исправить такой дефект своими руками довольно просто. Главное, решить, чем закрыть щель между трубой и кровлей. Для этого нужно правильно выбрать метод устранения причины утечки, определить место утечки и подготовить необходимые материалы, которые необходимо подбирать с учетом типа трубы и кровли.

При устранении течи нужно придерживаться определенной последовательности действий, которая для каждого материала изготовления дымохода может существенно отличаться. Поэтому следует детально продумать технологию устранения таких дефектов для каждого типа трубы.

специальные хомуты с резиновой прокладкой, которые можно закрепить на трубе в месте возникновения зазора. Диаметр хомута должен быть примерно равен толщине трубы. Его ширина должна быть немного больше размера трещины;

Если дымоход течет из-за дождя или талого снега, то самый простой и дешевый способ устранить протечку — сделать фартук из битумной ленты. Для выполнения таких работ необходимо использовать следующие материалы и инструменты:

Битумная лента — универсальный материал. Его можно использовать, если течет труба или крыша из любого материала.Лента способна качественно выполнять свои функции в течение 2-3 лет (в зависимости от количества осадков и других факторов).

Основным недостатком резиновой манжеты является то, что ее нельзя установить на квадратную или прямоугольную трубу. Что делать в подобной ситуации? Используйте любой другой метод устранения утечки, описанный выше и ниже.

нижняя часть фартука устанавливается на крышу и крепится саморезами.Чтобы поврежденное место кровли не протекало, обязательно в дальнейшем нижнюю часть плиты следует закрепить поверх рубероида, а верхнюю убрать под обшивку.

На этом изготовление и установку фартука из металла можно считать завершенным. С залатанным участком проблем больше не возникнет. Для дополнительной герметизации металлический фартук можно снабдить резиновой прокладкой, а место соприкосновения конусообразной части с дымоходным каналом покрыть герметиком.

Действующая крыша возле дымохода может закрываться разными способами. Такие трещины закрываются за 5-10 минут, но стоит понимать, что такой ремонт нельзя считать качественным. Герметичные стыки кровли и вертикальных элементов, вероятно, дадут о себе знать через несколько лет. Таким образом, такой локальный ремонт — временная мера. Он предназначен для защиты от влаги в помещении до завершения полного ремонта кровли.

Популярность каминов и печей в обустройстве загородных домов не снизилась после появления более современных отопительных приборов, работающих на природном газе или электричестве.Дымоходы используются для отвода продуктов сгорания топочного оборудования: их прохождение через свод должен быть максимально плотным.

Участок выхода дымохода через кровельную поверхность называется проходным узлом или просто проходкой. Устанавливается в стене или на крыше здания: это второй наиболее популярный способ установки. При этом сделать качественную гидроизоляцию такого проникновения намного сложнее.

Чтобы исключить все эти проблемы, необходимо тщательно соблюдать технологию герметизации прохода дымохода. В комплект практически всех кровельных материалов входят специальные дополнительные элементы или упругие кожухи, позволяющие качественно утеплить заданную площадь.

Гидроизоляцию дымохода обычно проводят по окончании кровельного покрытия, что провоцирует халатное отношение к данной процедуре со стороны некоторых мастеров. Такое положение вещей — серьезная ошибка, последствия которой могут быть очень плачевными.

Повышенная безопасность печи . Дымоходы печей на твердом топливе обычно нагреваются до очень высоких температур.Это накладывает дополнительную ответственность на изоляцию ее поверхности от деревянной кровельной конструкции.

Не так давно проводилась гидроизоляция выходного патрубка дымохода подручными материалами. В настоящее время для этих целей выпускается значительное количество материалов и устройств, позволяющих решить проблему, чем закрыть зазор между трубой и кровлей.

Устойчивый влагообмен .Поскольку этот участок располагается на поверхности кровли, это подразумевает постоянное воздействие атмосферных осадков. Поэтому очень важно, чтобы изоляционный материал был способен длительное время противостоять влаге и коррозии.
Термостойкость . Поверхность дымохода может прогреваться до +600 градусов, поэтому гидроизоляция должна отлично справляться со значительными перепадами температур. Постоянное пребывание на солнце означает, что дымоход на крыше имеет хорошую устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Совместимость с крышей . Перед тем как герметизировать трубу на крыше, важно выбрать наиболее оптимальный вариант. Подбор материала для оформления выхода дымохода осуществляется с учетом типа рубероида. Кровля из профнастила или металла должна быть оборудована дополнительными оцинкованными элементами.Керамические изделия используются на керамической черепице, а битумные — на мягкой кровле.

Металлический хомут для кровельного дымохода . Самый популярный вид утепления дымохода. Чаще всего таким способом оснащаются трубы квадратного или прямоугольного сечения. Такой фартук состоит из набора металлических уголков, которые крепятся к скату крыши и наружным стенкам дымохода. Такой вариант обычно используют на крышах из профнастила, металла или шифера.
Гильзы резиновые . Речь идет о резиновых или латексных уплотнителях, имеющих воронкообразную конструкцию. Такая форма изделий удобна для утепления дымоходов круглого сечения. Их натягивают на трубу, фиксируя к обрешетке через кровлю. Чтобы резиновый вкладыш плотно прилегал к поверхности дымохода, важно правильно подобрать его диаметр.
Мембраны . Используя ленточные диффузные мембраны, удобно оклеить периметр дымохода.Таким образом можно формировать трубы круглого и прямоугольного сечения. Справедливости ради надо сказать, что такой вид встраивания не очень эстетичен.

Для комфортного круглогодичного проживания в загородном доме должна быть система отопления. Вне зависимости от его типа, газовый это или дровяной, отвод продуктов сгорания происходит через дымоход, который выводится через крышу дома.Основное назначение кровли вокруг дымохода — защитить крышу от протечек и перегрева. О том, как правильно выполнить весь комплекс работ и не ошибиться, читайте далее в нашей статье.

Изоляция дымохода на пандусе. Проход дымохода на расстояние 500-700 мм. от конька кровли снижает риск протечки и сохраняет стропильную конструкцию. Упругие проколы или дополнительные элементы фартука помогут защитить стык.

Прилегающие полосы, образующие фартук, устанавливаются по бокам, сверху и снизу. Под рубероид кладут внутренний фартук для отвода воды. Под него кладут галстук длиной, равной расстоянию нижнего фартука до карниза.Наружные планки примыкания выполняют декоративные функции и предотвращают попадание влаги в проход дымохода через крышу.
Закрыть дыру вокруг трубы и балок перекрытия поможет базальтовая вата. Расстояние между бетонным и кирпичным дымоходом относительно элементов стропильной системы составляет 13 см., От керамической неизолированной трубы оставляется зазор 25 см, при наличии теплоизоляционного слоя — 13 см.

Сверху образуются две короткие долины (бороздки). Нижняя ендовая доска устанавливается на стыках отрицательных углов, защищая от попадания воды в подкровельное пространство. Ставится перед укладкой профнастила. Верхняя планка выполняет чисто декоративные функции.

Интересно знать! Фартук круглого дымохода изготовлен из черной стали толщиной 1-3 мм. Покрывают металл термостойкой эмалью, выдерживающей нагрев до 600 градусов.Также возможно изготовление деталей из нержавеющей стали максимальной толщиной 2 мм.

Flash Master — это упругие пробивки, выполненные в виде ступенчатой пирамиды с алюминиевым или свинцовым мягким основанием. Конструкция выдерживает диапазон рабочих температур от 50 ° C (+ 130 ° C) и легко регулируется в зависимости от крутизны крыши.

Иногда в готовой кровле устраивают дымоход, вырубая в профнастиле отверстие с запасом 1,5-2 см. Для этого в месте стыка трубы прямоугольного сечения загибается металлический лист, приклеивается гидроизоляционная мембрана и нижняя, затем верхняя обрешетка, плотно прижимается к кровельному пирогу и устанавливается дымоход.

Важно! № Перед затиранием первого слоя довести раствор из известковой, цементно-шлаковой крошки (или песка) до густоты сметаны, распылить, не разравнивая.Второй слой более плотный, его наносят шпателем, растирая до получения гладкой поверхности.

Проход дымового устройства через крышу хорошо изолирован.Противопожарная изоляция кровли будет обеспечиваться стальным оцинкованным воздуховодом, закрепленным скобами к стропилам и поперечным балкам в месте прохода трубы.

Для защиты от воды на трубу дымохода надевается жестяной фартук с параметрами, близкими к размерам трубы. Верхняя часть покрытия крепится к вертикальной конструкции, обжимается скобами и герметизируется.Нижняя часть фартука устанавливается на крышу над кровельным покрытием и фиксируется саморезами.

Специальные «раскладки» — широкие металлические полосы с боковым краем, закрывающие зазор между верхним слоем кровельного пирога и трубой, также помогут предотвратить попадание воды на потолок. Разметки кладут между коньком и местом прохождения трубы, прикрытые со всех сторон.

Название материала	Цена
Самоклеящаяся лента с алюминиевой фольгой длиной 12,5 м, шириной 8 см	2500-3000 руб.
Мастика битумная	50 руб / кг
Цементная мастика	40 руб / кг
Фартук	100 руб / м пог.
Упругое проникновение Master Flash для герметизации труб	1500 руб.
Фланец	500-800 руб.

Очень немногие виды кровельных материалов могут сравниться по естественной красоте и долговечности с натуральной шиферной кровлей.Кровля из натурального шифера может прослужить более 100 лет, что делает ее одним из самых прочных типов кровельных систем, которые вы можете приобрести и установить в своем доме или здании. Чтобы обеспечить максимальный срок службы вашей системы шиферной кровли, ее необходимо обслуживать и ремонтировать. Вы продлите срок службы своей кровельной системы, если будете регулярно ее проверять и ремонтировать.

Чтобы выполнить эффективный ремонт вашей системы шиферной кровли, вы должны безопасно получить доступ к той области кровельной системы, где необходимо произвести ремонт.Шиферные крыши представляют собой препятствия безопасности, которые необходимо устранить для безопасного завершения ремонта.

Первое, что нужно помнить, это то, что сланец — это натуральный продукт, и на его поверхности будет расти мох. Кроме того, под дождем или снегом он станет скользким. Примите меры предосторожности: очистите поверхность сланца от любых наростов, а также удалите с поверхности сланец снег или лед, прежде чем пытаться ходить по ним. Не рекомендуется ходить по поверхности шифера, когда он намок от дождя или снега.

Второе, что нужно понять, это то, что шифер не очень хорошо поддерживает пешеходное движение. По возможности лучше не наступать прямо на грифель. Лучше всего для этого использовать лестницу для цыплят или другое оборудование, которое выдержит ваш вес во время ремонта. Риски, связанные с наступлением на шифер, включают дополнительное повреждение крыши, а также поскальзывание и падение в результате выскальзывания шифера из-под ног человека.

Когда вы ремонтируете шиферную крышу, вы должны быть уверены, что доступ к ней не приведет к дальнейшему повреждению кровельной системы.Вы также хотите завершить ремонт, который сводит к минимуму вероятность падений и травм.

Ремонт шиферной крыши требует нескольких специализированных инструментов и оборудования для правильного выполнения ремонтного проекта. Эти инструменты позволят вам быть более эффективными и безопасными при работе на крыше и позволят произвести более качественный ремонт.

Шиферная крыша веками была признаком качества и мастерства.Шиферная крыша может прослужить 60-200 лет при условии использования правильных материалов и небольшого ухода. Такой срок службы просто не найти у других кровельных материалов, таких как асфальт или дерево. Он не только долговечный, но и очень прочный и красивый. Иногда устанавливаемые по уникальным образцам с использованием множества доступных сланцев разного цвета, сланцевые крыши с рисунком выделяются ни на что другое.

В этом посте я расскажу вам небольшую историю шиферных крыш в Америке, а также способы их ремонта и обслуживания.Шиферная крыша может не входить в ваш бюджет, но если у вас уже есть такая крыша в вашем доме, то знание ее преимуществ и того, как за ней ухаживать, чтобы она прослужила столетия, значительно сэкономит вам деньги. Большая часть информации в этом посте была почерпнута из Краткого обзора Службы национальных парков 29 Ремонт, замена и обслуживание исторических сланцевых крыш, который является очень полезной публикацией по данной теме. Проверьте это, если у вас есть время.

До открытия первого коммерческого карьера сланца в Америке в 1785 году в Пенсильвании весь сланец импортировался из Великобритании в Северный Уэльс.Он был зарезервирован для зданий высокого класса, обычно в больших городах в 1600 и 1700-х годах, но как только шифер стал доступен на местном уровне, его стоимость снизилась, и он начал появляться в большем количестве мест. По мере распространения железных дорог росло распространение сланцевых крыш, и к 1870-м годам США стали нетто-экспортером сланца, имея более 200 действующих карьеров, в основном в Новой Англии и штатах Средней Атлантики, таких как Вермонт, Пенсильвания, Нью-Йорк и Вирджиния.

Промышленность сланцевой кровли достигла своего пика между 1897 и 1914 годами по всей стране, прежде чем уступить место другим менее дорогим материалам, таким как древесина и битумная черепица, которые можно было бы более легко производить и отправлять в массовом порядке.В сочетании с нехваткой квалифицированной рабочей силы, необходимой для установки шиферной крыши по сравнению с другими кровельными материалами, шифер быстро упал с пика популярности и стал предметом особого внимания, которым он является сегодня.

Сланец доступен в различных цветах. Наиболее распространены серого, сине-серого, черного, различных оттенков зеленого, темно-пурпурного, кирпично-красного и пятнистого сорта .Разновидности сланца подразделяются на «увядающие» и «неувядающие», и они означают именно то, что вы думаете. Выцветающие разновидности меняют цвет так же, как и древесина, на мягкий серый. Ожидается, что эти сланцы меняют цвет с выдержкой, хотя это не является признаком ухудшения качества. Если вы хотите соответствовать существующей крыше, важно получить у производителей различные образцы и понять, тускнеют они или не выцветают, чтобы соответствие длилось более нескольких месяцев.

Раньше сланец имел толщину 3/16 дюйма, а современный сланец иногда бывает от 1/4 до 3/8 дюйма, поэтому дважды проверьте толщину сланца в вашем доме, прежде чем покупать новый сланец.Ширина и длина охватывают весь спектр, и вы найдете десятки разных размеров сланца, а также уникальные формы, кроме прямоугольников. Если вы не привязаны к оригинальному типу грифеля, у вас есть множество вариантов на выбор. Не все сланцы одинаковы, и некоторые сорта прослужат дольше, чем другие, так что помните об этом, когда будете делать покупки.

Время показало, что сланцы Вермонта и Нью-Йорка прослужат около 125 лет; Бакингемская Вирджиния считает, что 175 лет или больше; и сланцы Пенсильвании SoftVein чуть севернее 60 лет.Это значительные отличия, которые определенно следует учитывать при покупке новых или заменяемых сланцевых крыш.

Шиферную крышу не так уж сложно отремонтировать, хотя поначалу она может показаться непростой для новичка. Ни в коем случае нельзя ремонтировать шифер мастиками, клеями или другими клеями. Для шиферной кровли требуется пара очень специализированных инструментов, без которых вы действительно не справитесь. Ниже приведен список инструментов для ремонта шиферной кровли, которые могут вам понадобиться:

Первым шагом при замене сломанной или иным образом поврежденной шиферной черепицы является снятие, и для этого вам понадобится сланцевый рыхлитель.Вставьте сланцевый рыхлитель под плитку, которую нужно удалить, и зацепите гвоздь за конец крючка. Сильно потяните ноготь, чтобы вынуть его из оболочки, и повторите этот шаг для другого гвоздя.

Прибейте сланцевый крюк из нержавеющей стали к обшивке между двумя сланцевыми плитками непосредственно под шифером, который вы заменяете.Расположите его так, чтобы нижняя часть крючка совпадала с нижней частью плитки, над которой вы работаете. Убедитесь, что он забит заподлицо.

Используйте свой сланцевый рыхлитель, чтобы приподнять верхний слой сланца ровно настолько, чтобы вставить заменяемую плитку на место и аккуратно сдвинуть ее вниз в опору крюка для сланца. Новый сланец будет удерживаться на месте крючком внизу, сланцами с обеих сторон и сланцем, перекрывающим его сверху, и гвозди напрямую не понадобятся.

В этом методе вы вставляете запасную пластину, а затем прибиваете ее на место в промежутке между двумя пластинами над ней, поэтому вы только забиваете новую пластину гвоздем со спиральной головкой меньшего размера. упомянутый выше.Спиральные гвозди обладают большей удерживающей способностью, чем гладкие, и, поскольку у них будет только один гвоздь, удерживающая способность является обязательной, особенно для больших плиток. Прежде чем забивать гвоздь, просверлите отверстие в шифере, чтобы не сломать его.

Чтобы вода не проникала сквозь гвоздь, его нужно прошить нагрудником. Нагрудник — это небольшой кусок оцинкованной стали или меди, в котором вы прорезаете маленькие прорези по бокам, чтобы он удерживался на месте под сланцем. Затем просто вставьте нагрудник на место под грифелем и над ногтем, чтобы вещи оставались сухими.

Выбор длины гвоздя для работы с шифером основывается на минимальном размере деревянного настила ¾ дюйма, подкладки и двойной толщине сланца. Самая распространенная длина гвоздя — 1 ½ дюйма и 1 ¾ дюйма с головкой диаметром 3/8 дюйма, но проверьте нужные размеры.

Сланцевые крыши в целом не требуют значительного ухода.Чем меньше пешеходов они получают, тем дольше они прослужат, поэтому держитесь подальше от крыши, насколько это возможно, и когда вы действительно поднимаетесь, чтобы осмотреть вещи, носите обувь с мягкой подошвой, например теннисные туфли, а не жесткие.

Кроме визуального осмотра каждые пару лет, чтобы проверить, нет ли отслаивающихся, трещин или отслаивающихся сланцевых плиток, а также правильной обрезки деревьев, чтобы предметы не соприкасались с вашей крышей, они не нуждаются в регулярном уходе. Проверка сланцевой черепицы на наличие повреждений и своевременная замена любой изношенной черепицы защитят крышу в целом и помогут избежать более крупного ремонта в будущем.

Если вы живете в районе, где на крыше сильно растет мох или другие органические вещества, то очистка некислотным очистителем, таким как D2 Biological Solution, очистит крышу, не повредив шифер. Вам нужно распылить чистящее средство с помощью распылителя с помпой и просто дать ему отстояться, чтобы творить чудеса. Нет необходимости в чистке или стирке. Хотя его можно применять и очищать, если вы хотите получить более быстрые результаты, я предпочитаю этот менее инвазивный метод. Вы заметите результаты через 1-2 недели.

Что я пропустил? Какие проблемы у вас были с шиферной крышей или какие еще преимущества вы заметили, если у вас шиферная крыша, о которых, по вашему мнению, должны знать другие люди? Позвольте мне услышать ваши мысли в комментариях ниже.

Надежная крыша над головой — не обязательно разовая сделка.Гонт покрывается пятнами, скапливается конденсат, а при сильном ветре крыши несутся куда угодно. Вот где на сцену выходят знания экипажа TOH и ваша доля пота. Здесь мы рассмотрим сценарии, связанные с кровлей, чтобы помочь предотвратить будущие неприятности, например, пропавшую крышу.

A: Том Сильва отвечает: Есть несколько подсказок, и самая большая из них — возраст. Если вашей крыше больше 20 лет, есть большая вероятность, что ее нужно заменить. Но молодые крыши тоже могут обрушиться, поэтому рекомендуется проверять крышу хотя бы раз в год. Однако не используйте лестницу. Бинокль проще и безопаснее, и вы можете обнаружить большинство проблем с земли.

Вот на что обращать внимание: многочисленные выступающие, потрескавшиеся или отсутствующие черепицы, с загнутыми краями или с гладкими темными участками, которые указывают на то, что защитные гранулы стерлись.Кроме того, выйдите на чердак в солнечный день и при выключенном свете проверьте нижнюю часть дымохода и вентиляционную трубу. Если вы видите маленькие светящиеся пятна, значит, мигает свет — еще один признак того, что кровля может быть не в хорошем состоянии.

Находясь на чердаке, просканируйте нижнюю часть обшивки крыши на предмет новых признаков пятен от воды с момента последней проверки, а также любых мягких или влажных пятен, которые обычно появляются после сильного дождя. Если эти проблемы распространены повсеместно, это верный признак того, что нужно вызывать кровельщика.

Q: При прочих равных условиях (вентиляция, тип черепицы, климат и т. Д.) Какая крыша прослужит дольше: крутая или пологая? Мне кажется, что крутой склон холма разрушается быстрее, чем низкий, поэтому я думаю, что черепица изнашивается быстрее на крутой крыше.

A: Том Сильва отвечает: Сложно сказать. С одной стороны, крутая крыша с меньшей вероятностью будет собирать листья и другой мусор, удерживающий влагу на черепице и способствующий росту мха и водорослей. С другой стороны, та же самая крыша в незатененной области, обращенной строго на юг, примет на себя полную нагрузку солнца, что тяжело для любой крыши.

Фактически, другие факторы, кроме шага, имеют большее влияние на долговечность черепицы. Сторона, обращенная к вашей худшей погоде, обычно хуже, чем подветренная сторона.Точно так же кровельная система, которая не вентилируется должным образом и позволяет теплу накапливаться под кровлей, имеет более короткий срок службы, чем вентилируемая.

A: Tom Silva отвечает: Во-первых, ваши кровельщики должны установить ледяной и водяной щит по всей крыше. Изготовленная из полиэтилена и прорезиненного асфальта, эта мембрана предотвращает попадание воды, проскользнувшей под черепицу, в нижние потолки. Затем долины следует покрыть металлическим окладом или плетением. Я бы также порекомендовал два слоя льда и защиты от воды на нижней части крыши (вдоль карниза), вокруг дымоходов и рядом с слуховыми окнами.

Q: У моего друга новый дом площадью 9000 квадратных футов, и у него были проблемы с протекающей крышей. Кровельщик и двое маляров сказали ей, что причиной проблемы был герметик на ее крыше. Они сказали ей, что она должна проверять его каждые шесть месяцев на наличие трещин и возможную замену, потому что герметик прослужит недолго.Я никогда не слышал об этом раньше и задавался вопросом, тянут ли они ее за ногу или это реальная проблема?

A: Том Сильва отвечает: Гидроизоляция — это просто материал, обычно алюминий или оцинкованная сталь, который используется для стыков в конструкции крыши и стены, чтобы предотвратить просачивание воды и причинение повреждений. В зависимости от стиля крыши вашего дома, она, вероятно, будет располагаться в долинах, вокруг дымохода и труб, а также вокруг любых слуховых окон или световых люков. Большинство повреждений проявляется либо в прошивке, которая ухудшается из-за погодных условий и окисления, либо в прошивке, которая отсоединилась.

Я не могу сказать наверняка, не видя вашей крыши, но большинство проблем с перепрошивкой можно исправить или отремонтировать довольно легко. Профессиональные кровельщики обычно вырезают и формируют свой собственный гидроизоляционный лист из листового металла, но наиболее распространенные элементы гидроизоляции также поставляются предварительно сформированными и могут быть без особого труда нанесены с использованием герметика или кровельного цемента.

Предупреждение: из-за опасности я никогда не рекомендую людям работать на крышах, если они не являются профессионалами или не привыкли находиться на крышах и не знакомы с той, над которой они работают.Поэтому, если ваша переплетение требует значительного ремонта, подумайте о том, чтобы нанять подрядчика, который сделает это за вас.

A: Tom Silva отвечает: Войлочная бумага обычно используется в большинстве кровельных покрытий в качестве разделителя между двумя материалами, деревом и асфальтом.Много лет назад его использовали на крышах, потому что, когда сок выходил из древесины, он разрушал «заднюю часть» битумной черепицы и приводил к ее разрушению, что больше не проблема.

Но я также считаю его легкой защитой от любых повреждений в ненастный день. Скажем, черепица или плитка должны сломаться во время шторма. Если крыша покрыта слоем фетровой бумаги, у нее есть некоторая защита, которая выдержит проливной дождь, по крайней мере, на некоторое время. Но вам понадобится разный вес фетра в зависимости от типа кровельного материала, который вы используете.

A: Том Сильва отвечает: Не очень много. Любое остекление, пропускающее естественный свет через крышу, можно назвать мансардным окном. Некоторые производители используют термин «мансардное окно» для описания относительно большого светового люка, расположенного достаточно низко, чтобы вы могли видеть пейзаж.Я полагаю, что если вы видите только небо, это окно в крыше, но если вы видите небо и землю, вы называете это мансардным окном.

Кроме того, мансардные окна, как правило, достаточно большие, чтобы их можно было использовать для эвакуации в случае пожара. Это редко, если вообще случается со световым люком. Термин «небесное окно» встречается не так часто, как другие. По крайней мере, один производитель использует его для описания огромных остекленных площадей на плоской крыше. Большинство мансардных окон предназначены для крыш с уклоном не менее 15 градусов.

Q: Моя крыша испачкана черными пятнами.Что я могу сделать, чтобы от них избавиться? Производитель черепицы говорит, что на окрашивание не распространяется гарантия, потому что это не влияет на характеристики черепицы.

A: Tom Silva отвечает: Темные полосы — это тип водорослей, которые питаются минералами в некоторых типах черепицы. Водоросли процветают во влаге, поэтому чаще всего их можно увидеть на затененных или выходящих на север скатах крыш, которые не получают много прямого солнечного света.

Хотя водоросли и не повреждают кровлю, это выглядит плохо. Чтобы избавиться от него, с помощью распылителя смочите крышу смесью из одной части отбеливателя и двух частей воды. Отбеливатель повредит посадки фундамента, поэтому хорошо промойте их пресной водой перед началом и после того, как закончите.

Затем осторожно потрите поверхность мягкой щеткой для мытья окон, установленной на телескопической удлиняющей стойке. Не используйте мойку высокого давления, так как это может повредить черепицу. Кроме того, выполняйте эту работу, удерживаясь на лестнице или с земли, а не взбираясь на крышу.

Чтобы водоросли не возвращались, прикрепите цинковые или медные полосы возле конька крыши. Затем, каждый раз, когда идет дождь, вода, омывающая открытые края полосок, улавливает ионы из металла и не дает водорослям снова закрепиться. А когда придет время для новой крыши, ищите черепицу с гранулами, устойчивыми к водорослям, и лучшую гарантию, которую вы можете найти.

A: Том Сильва отвечает: Это зависит от того, насколько любитель любитель. Риски безопасности при работе на крыше должны быть очевидны. Я лично не рекомендую работать на крыше никому, кто не является профессионалом или не знаком с кровлей, будучи на ней на регулярной основе.

Установка металлической крыши кажется довольно простой в полевых условиях, по крайней мере, до тех пор, пока вы не приступите к работе на концах и вокруг дымоходов и световых люков, впадин и шатров.Когда любитель устанавливает металлическую крышу, существует ряд вещей, которые могут пойти не так, как надо, и привести к обрушению крыши. Например, неправильно прибить алюминий, и ваша крыша обязательно протечет. Итак, если здание, о котором вы говорите, представляет собой сарай для инструментов, это одно; просто будь осторожен. Если это ваш дом, вам, вероятно, лучше поручить эту работу профессионалу.

A: Том Сильва отвечает: Любой, кто живет там, где ураганы или торнадо являются постоянной угрозой, должен немного знать об аварийном ремонте. Но то же самое ноу-хау может быть полезно и в других частях страны. Например, тяжелой ветке дерева не нужно много времени, чтобы сломать и оторвать часть крыши.

По сути, то, что вы хотите сделать, — это накрыть повреждение тканым пластиковым брезентом, который удерживается деревянными полосками 1×3.Вот как я это делаю. Сначала я обматываю один конец как минимум два раза вокруг длинной 1×3, затем прикручиваю к неповрежденной стороне крыши. Рулон 1×3 должен прилегать к крыше, чтобы не собирать воду и мусор. Остальная часть брезента переходит через конек и вниз по другой стороне крыши на несколько футов ниже места повреждения.

Затем я обматываю противоположный конец брезента вокруг другого 1×3 и прикручиваю его к обшивке крыши, скатываю стороной вниз. Теперь просто нужно использовать еще 1×3 и винты, чтобы удерживать стороны брезента.Их не нужно заворачивать в брезент. Я признаю, что «синяя крыша» некрасива, но она будет защищать от непогоды, пока кто-нибудь не устранит повреждения.

Вместе с тем, этот тип аварийного ремонта лучше всего доверить тому, у кого есть оборудование и навыки, чтобы сделать это безопасно. Крыши коварны, особенно когда они мокрые, а брезент скользкий даже в сухом состоянии. Вы также не хотите бороться с одним из них при сильном ветре. Лучше подать заявку на страхование имущества, чем попросить свою семью подать заявку на страхование жизни.

A: Том Сильва отвечает: Похоже, кто-то поставил черепицу слишком далеко за край, когда в последний раз была сделана кровля.Битумная черепица должна выходить за пределы капельного края крыши только примерно на ½ — дюйма. Как только вы определите, какой выступ необходимо отрезать, отметьте линию пореза мелом и линейкой. На некоторых крышах вы можете использовать открытые стыковые кромки кровельного покрытия в качестве ориентира, чтобы ваши срезы оставались прямыми.

Способ их стрижки зависит от типа черепицы. С асфальтовой или стекловолоконной черепицей лучше всего подойдет острый универсальный нож. Просто поддерживайте край черепицы на деревянном бруске во время каждого пропила и часто меняйте лезвия.Для деревянной черепицы используйте циркулярную пилу или сабельную пилу, оснащенную коротким режущим полотном по металлу — его маленькие зубья позволят резать более гладко, чем полотно для резки дерева. Обязательно держите передаточную пилу под небольшим углом — почти горизонтально, чтобы лезвие не задело ваши желоба или не порезало кронштейны.

A: Tom Silva отвечает: Эти оцинкованные металлические ремни и зажимы, которые укрепляют соединение между стенами и стропилами, действительно помогают удерживать дом вместе при сильном ветре. Но добраться до этих мест с чердака будет практически невозможно. Единственный способ установить ураганные зажимы в большинстве домов — это вырезать часть сайдинга и обшивки стены в каждом месте, где стропила опираются на стену, или сняв обшивку крыши у карниза.

Вот более простой вариант: поднимитесь на чердак и нанесите полоску строительного клея вдоль каждого стропила в том месте, где он встречается с фанерным настилом крыши. Эта простая мера примерно утроит сопротивление крыши срыву ветром.

Q: Вскоре после того, как мы переехали в наш дом, какой-то умник забросал яйцами нашу асфальтовую крышу.Я пошла туда и вытерла все моющие средства, которые только могла придумать, но все, что у меня было, это плохой маникюр. Что мне делать с этим некрасивым беспорядком?

A: Том Сильва отвечает: Яичные остатки должны отлично отойти, если вы залите участок водой, пока яйцо еще влажное. Но если он высохнет или, что еще хуже, если он обгорел на солнце, это будет не так просто. Я бы попробовал пропитать это место водой, а затем опрыскать его нетоксичным биоразлагаемым очистителем, таким как Simple Green, который изначально был разработан для удаления белковых пятен.Дайте чистящему средству немного впитаться, пока вы поддерживаете влажную область, затем аккуратно потрите ее щеткой с мягкой щетиной. Однако работа с чистящими средствами и водой на крыше сделает поверхность скользкой, поэтому будьте очень осторожны.

Q: У меня старый ухоженный дом с композитной черепицей.Мне нужно перекрасить крышу, но на крыше уже есть два слоя черепицы. Я должен их снять? Кроме того, какую норму или вес композиционной черепицы лучше всего использовать?

Q: Мой дом — 97-летний викторианский дом с бетонной черепичной крышей. Он был установлен в 1929 году, чтобы заменить оригинальные кедровые тряски, и выдержал ураганы, как чемпион.Как найти подходящую замену для некоторых недостающих и поврежденных плиток?

A: Кевин О’Коннор отвечает: Крыша старше 75 лет? Неудивительно, что вы хотите его сохранить. Чтобы найти для вас ответ, я позвонил Рику Олсону, техническому директору Института черепичной кровли. Он говорит, что вам следует посмотреть на обратную сторону одной из своих плиток, чтобы увидеть, нет ли на ней имени производителя. Если да, то вы можете проверить список U.С. производителей черепицы на сайте института tileroofing.org.

Если на плитке нет имени или компании нет в списке, возможно, вы найдете похожие шаблоны плитки, зайдя на веб-сайты каждой компании. В противном случае вы сможете найти компанию, которая изготовит те, которые вам нужны. Вы также можете связаться с компаниями, которые продают утилизированную кровельную черепицу, или поискать в Интернете зарубежных поставщиков; Многие профили плитки в этой стране были вдохновлены европейским дизайном. Импорт плитки может показаться дорогим, но, вероятно, это будет стоить меньше, чем изготовление новой плитки на заказ или установка новой крыши.

Q: Наш дом находится всего в 11 футах от линии нашей собственности, а дом наших соседей находится так близко к линии, что их водостоки почти прямо над ней. В прошлом году к своему дому пристроили еще один этаж и установили металлическую крышу. Теперь, когда лед на их крыше начинает таять, он скользит мимо желобов и попадает в сторону нашего дома, где находится наша спальня.Не могли бы вы нам помочь?

A: Tom Silva отвечает: Я никогда не сталкивался с этой проблемой, но есть простое решение. Попросите соседей установить на крыше возле карниза снегозадержатель. Эти ограждения эффективно останавливают сход лавин на кровле и удерживают лед на месте, пока он не растает. Тип ограждения, который лучше всего подходит для вашей ситуации, состоит из двух или трех труб, установленных параллельно карнизу, и экрана на трубах для улавливания летящего льда.

Q: Последние четыре года мы с женой строили дом. Решилась на потолки с открытыми балками в гостиной, поэтому мы поставили утеплитель. Но прежде чем мы смогли установить гипсокартон, пришла зима. Из-за смешения тепла и холода между изоляцией и крышей образуется конденсат. Если я положу гипсокартон, это остановит капание, или мне понадобятся вентиляционные отверстия на крыше?

A: Том Сильва отвечает: При утеплении любой крыши вам потребуется воздушное пространство не менее двух дюймов между нижней стороной обшивки крыши и верхней частью изоляции. Правильные вентиляционные отверстия можно прикрепить к обшивке крыши, чтобы обеспечить непрерывный поток воздуха. Софит и конек также должны иметь вентиляцию. Установите хороший пароизоляционный слой под изоляцией — на теплой стороне — убедившись, что нет дырок.

Любые швы, если необходимо, должны перекрываться как минимум на 16 дюймов.Не помешает проклейка швов фольгой или полиуретаном. Изоляция должна быть R-30. (Значение R относится к способности материала сопротивляться передаче тепла. Чем выше значение R, тем больше изолирующая способность материала.) Убедитесь, что вы не сжимаете изоляцию, что делает ее менее эффективной, если она не вписывается правильно в пространство. Вместо этого вырежьте новый кусок.

Q: Я планирую переоборудовать свой ранчо 60-х годов прошлого века и беспокоюсь о вентиляции.В доме теперь есть три вентиляционных отверстия на фронтоне, с вентиляционными отверстиями на потолке в каждом стропильном пролете спереди и сзади. Когда я перекрашиваю крышу, я хочу добавить вентиляционное отверстие конька, но моя крыша имеет уклон 4:12. Будет ли это проблемой?

A: Tom Silva отвечает: Вентиляционные отверстия Ridge — это здорово, но я бы избегал их в данном случае. Ваша крыша имеет довольно низкий уклон, и через вентиляционное отверстие на чердак может попасть снег (или дождь). Поэтому, если вы не заметили признаков проблем с вентиляцией, таких как обледенение зимой или пузыри и скручивание черепицы от перегрева летом, я думаю, вам следует придерживаться существующей схемы.

Кстати, 4:12 — это примерно минимальный уклон, подходящий для битумной черепицы или черепицы из стекловолокна. Чтобы улучшить защиту от непогоды, я бы уменьшил максимальное воздействие черепицы с 5 до 4½ дюймов и использовал бы шесть гвоздей на черепицу вместо стандартных четырех.

A: Том Сильва отвечает: Происходит то, что теплый влажный воздух из вашего дома просачивается на чердак, а влага конденсируется и замерзает на холодной стали. И да, вы должны что-то сделать, чтобы остановить просачивание, потому что это может снизить эффективность вашей изоляции и способствовать росту плесени.

Есть три шага к решению этой проблемы.Во-первых, закройте все отверстия для попадания воздуха на чердак. Возможно, вентилятор в ванной не выходит наружу, или лестница на чердаке требует герметизации, или коробки для осветительных приборов не запечатаны. Специалист по бытовой энергетике с помощью тепловизора может определить множество мелких утечек, которые вы не видите.

В-третьих, убедитесь, что чердак хорошо проветривается, чтобы влажный воздух, проникающий через вашу защиту, мог уйти.Вентиляционные отверстия софита и конька — более эффективные вентиляторы, чем вентиляторы, и они не потребляют энергию. Если у вас уже есть эти вентиляционные отверстия, убедитесь, что они не заблокированы изоляцией.

Q: Мы купили 84-летний двухэтажный дом с задним крыльцом на первом этаже, которому от 40 до 50 лет. Крыша крыльца протекает там, где она встречается со стеной дома.Есть ли какие-нибудь простые решения, кроме перелива всей веранды?

A: Том Сильва отвечает: Всегда сложно определить точное место утечки. Может показаться, что она берет начало в одной области, но вода незаметна и движется неожиданными путями. Поэтому, прежде чем приступить к этой работе, постарайтесь определить, откуда исходит утечка. Если у крыльца есть готовый потолок, например, удалите несколько досок и проверьте нижнюю часть обшивки крыши на наличие пятен от воды — они могут помочь точно определить место утечки.В случае с низкоскатной крышей у вас может не быть альтернативы, кроме как удалить всю кровлю, чтобы отследить проблему.

Скорее всего, утечка вызвана переплетом, а не самим кровельным материалом. Поврежденная, корродированная или неправильно установленная окантовка — обычная проблема в этом месте (и во многих других местах тоже). Если кровельный материал в хорошем состоянии, вам, возможно, придется удалить часть сайдинга, а также часть кровли, чтобы заменить любой поврежденный оклад.(Как правило, единственная причина удалить всю кровлю, если она все равно приближается к концу своего срока полезного использования.) Квалифицированный подрядчик по кровельным работам должен быть в состоянии сделать этот ремонт за вас.

Не поддавайтесь искушению передать задачу мастеру с ведром дегтя. Вы можете сэкономить немного денег в краткосрочной перспективе, но нанесение кровельной смолы на оклад на самом деле не решает проблему и может фактически ускорить коррозию, удерживая влагу между смолой и металлом.

Q: Я перекрашиваю кровлю из красного кедра, обработанного огнезащитным составом. У них есть класс огнестойкости C, минимум, требуемый законодательством штата. Мы хотим, чтобы они выглядели легкими и новыми как можно дольше. Но в основном мы просто хотим сохранить их и сохранить их огнестойкость.Какие-либо предложения?

A: Tom Silva отвечает: Только одно: забудьте о том, чтобы ваша крыша выглядела как новая; дерево станет серым, что бы вы ни делали. Что касается огнестойкости, не наносите никаких покрытий, которые претендуют на то, чтобы быть огнестойкими. Гонт, сертифицированный как огнестойкий, будет постоянно защищен от огня. Что касается их сохранения, главное, чтобы крыша была чистой. Ежегодная подметание (или продувка) удаляет сосновые иглы, листья и другой мусор, который может накапливаться на крыше и задерживать воду на древесине.Обрезка нависающих ветвей деревьев поможет уменьшить количество мусора и препятствовать росту мха, еще одного верного убийцы деревянных крыш.

Существует множество продуктов, которые утверждают, что продлевают срок службы кедровой крыши, но мало согласны с их эффективностью. Даже бюро Cedar Shingle & Shake не сразу предлагает что-либо. Это просто говорит о том, что если вы собираетесь их надевать, вам следует хотя бы заручиться услугами авторитетного подрядчика с солидной репутацией на местном уровне.По заявлению бюро, наиболее подходящие продукты будут разработаны специально для деревянных крыш и будут содержать ингибитор ультрафиолетового излучения, водоотталкивающий агент и / или зарегистрированный EPA консервант для древесины. Прежде чем наносить что-либо, проконсультируйтесь с компанией, которая сделала ваши коктейли, чтобы убедиться, что они совместимы с антипиреном.

Q: Крыша моего пятилетнего коттеджа покрыта небольшими выступами. Дом представляет собой деревянно-каркасную конструкцию, покрытую конструкционными панелями толщиной 6 дюймов, заполненными уретановым утеплителем.Он был построен в дождливую погоду, а древесина при сборке была зеленой. Как вы думаете, это вызвало проблему?

A: Том Сильва отвечает: Что происходит, так это то, что пары влаги внутри дома попадают между концами крышных панелей, потому что они не были должным образом герметизированы пеной. Когда пар попадает на рубероид, он расширяется, что, в свою очередь, толкает черепицу вверх. Проблема в том, что войлок не расплющивается даже после высыхания, поэтому гребни не исчезают.Более тяжелый опоясывающий лишай может помочь удержать войлок от надавливания, но, опять же, возможно, этого не произойдет. И даже если они это сделают, влага может в конечном итоге привести к гниению OSB-обшивки панелей под войлоком.

Решение состоит в том, чтобы снять черепицу и войлок и ввести пену в швы через небольшие отверстия, просверленные каждые 8 дюймов. Но сначала наймите компанию, имеющую оборудование для получения термографических изображений (местное коммунальное предприятие, вероятно, может порекомендовать его), и попросите их сфотографировать вашу крышу, чтобы вы знали местонахождение всех утечек тепла; пар влаги следует по тем же путям.Затем, после того, как пробелы будут заполнены, попросите их снова сфотографировать, чтобы убедиться, что ничего не было упущено.

Еще одно: перед тем, как ремонтировать крышу, добавьте немного вентиляции. Прикрепите к голой крыше гвоздями 1×3 лицевой стороной вниз. Проведите их от пика до карниза так, чтобы их центры были на расстоянии 16 дюймов друг от друга, накройте ½-дюймовой обшивкой и строительным войлоком, а затем обшивкой. Вам нужно будет добавить обрезку к карнизу и граблям, чтобы закрыть зазор, образованный обвязкой, и вам придется установить вентиляционные отверстия на карнизе и пике.Когда вы закончите, эта крыша на крыше будет сохранять нижнюю сторону черепицы более прохладной, а верхнюю часть панелей — сухой.

Я знаю, что это не те новости, которые вы хотели услышать, но боюсь, что дешевого решения нет. Если вы еще этого не сделали, свяжитесь с изготовителем и производителем панели. Возможно, у производителя есть гарантия, которой можно воспользоваться. Или, может быть, застройщик захочет сохранить хорошую репутацию (или избежать судебного процесса) и покроет или оплатит расходы на исправление ситуации.Просто радуйтесь, что вы рано поймали проблему. Однажды я увидел дом, в котором пришлось снять все панели из-за отсутствия герметика для швов; обшивка просто гнила.

Q: Мы покрываем пристройку крышей, которая наклонена в сторону от главного дома. Крыша соединяется с алюминиевым сайдингом основного дома. Мы хотим вентилировать его, но не можем использовать коньковый вентиль.Есть ли что-то, что мы можем использовать для заполнения между сайдингом и крышей и обеспечения вентиляции, не допуская попадания воды?

A: Tom Silva отвечает: Существует система вентиляции, которая предназначена для такого типа применения, когда у вас есть крыша, которая встречается с боковой стеной. Вы прорезаете прорезь в крыше, и один ряд черепицы выйдет наружу и под ним станет вспыхивать. Затем ваш сайдинг опускается и скрывает этот кусок. Так что это в основном разрезанная пополам горловина.

Q: Прошлой зимой у нас возникла серьезная проблема со льдом, забивающим наши желоба. И каждый раз, когда он немного таял в течение дня, вода выливалась на дорожку и подъездную дорожку, а ночью снова замораживалась, превращаясь в ледяной покров. Как мы можем этого не допустить?

A: Том Сильва отвечает: Один из способов — проложить электрические нагревательные кабели внутри желобов и водосточных труб.Включайте кабель в снежную морозную погоду, чтобы вода стекала и мешала прогулкам и вождению. Обязательно используйте кабели с термостатическим управлением, чтобы они не перегревали и не увеличивали ваши счета за электроэнергию.

Но эти кабели устраняют только симптом более серьезной проблемы: недостаточную вентиляцию крыши. Другими словами, тепло, выходящее из дома, задерживается под крышей и тает снег, даже когда погода ниже нуля. Эта талая вода снова замерзает в ваших желобах.

Подрядчик по кровельным работам может установить вентиляционные отверстия конька и потолка, которые должны быть на правильно вентилируемой крыше. Но если вы не можете выполнить эту работу до зимы, попробуйте разместить на чердаке небольшой коробчатый вентилятор, чтобы охладить нижнюю часть крыши. Поверните его к участку крыши, который нагревается, и запускайте его, когда на крыше есть снег. Это намного дешевле, чем установка и эксплуатация нагревательных кабелей.

Q: В октябрьском выпуске журнала This Old House за 1999 г. была статья о новых продуктах, использованных в телевизионном проекте Дика Сильваса в Биллерике, штат Массачусетс.В то время Дик сказал, что ему очень нравится черепица из переработанной резины на его крыше — та, которая похожа на шифер. Я подумываю установить их в своем доме и удивляюсь, как его держат.

A: Том Сильва отвечает: Дики все еще любит свою «резиновую» черепицу и говорит, что будет использовать ее снова. (На самом деле они были сделаны из переработанного синтетического каучука, называемого EPDM, и пластика.) «Однако в следующий раз, — говорит он, — я установлю снегозадержатели.«

Как и шифер, поверхность его черепицы относительно гладкая, поэтому снег внезапно соскальзывает большими клочьями, забивая желоба, крыши крыльца и ничего не подозревающих прохожих. Защитные ограждения в виде подкладок или перил будут удерживать снег на месте, вдали от карниза, поэтому он может медленно таять. Вы можете добавить их практически на любую крышу, включая битумную черепицу, но их намного проще установить во время кровельного процесса.

Как вы знаете, производитель теперь делает эту черепицу из переработанного ТПО (термопластического олефина), материала, который является более прочным и стабильным и содержит больше ингибиторов УФ-излучения, чем в старой рецептуре.Эта новая черепица также доступна в пяти цветах.

A: Том Сильва отвечает: Я никогда не делал дерновую крышу, но больше всего вас беспокоит влажность.Убедитесь, что вы установили гидроизоляцию (например, защиту от льда и воды), которая предотвращает образование конденсата внутри дома, и изолируйте под крышей пенопластом. Выполнение этих шагов создаст тепловой разрыв и предотвратит быструю передачу тепла и холода, что может вызвать конденсацию или даже протекание или образование ледяных плотин.

Q: При замене деревянной черепичной крыши на цементно-черепичную крышу я заметил, что гвоздезабиватель иногда пропускал фермы при прикреплении обшивки. Я слышал, что если я оставлю их, они могут пробиться через подложку и вызвать утечки. Стоит ли беспокоиться об этих ногтях?

Монтажник крыши не должен был их там оставлять. Поэтому, если возможно, вы можете связаться с подрядчиком, который установил вашу старую крышу. Если это не вариант, вам придется попросить вашего нового подрядчика вытащить эти гвозди.

Q: Я строю пристройку к одноэтажному дому начала 1930-х годов с шатровой крышей.В существующем доме крыша металлочерепица с штампованным рисунком. Я бы хотел совместить новую крышу со старой, но нигде не могу найти источник. Что делает этот старый дом в такой ситуации?

A: Этот старый дом отвечает: Найти источник материалов, соответствующий тому, что уже находится в старом доме, — это настоящая работа детектива; это отнимает много времени и иногда расстраивает. Но по нашему опыту в This Old House мы чаще всего находим то, что ищем.

Ваш поиск будет сложным, потому что основные строительные материалы, особенно те, которые используются для внешней отделки дома, часто являются региональными деликатесами, и они вряд ли попадут в архитектурные утильсырья.

Итак, как и в случае с любым хорошим кедом, сначала убедитесь, что у вас есть образец или хорошее фото крупным планом того, что вы ищете. Затем покажите его каждому старому кровельцу, каждому строительному магазину и каждому поставщику строительных материалов, которого вы найдете. Проконсультируйтесь с местными или региональными агентствами по сохранению.Разместите фотографию на доске обсуждений в Интернете, посвященной восстановлению дома. Посмотрите под одной из кровельных плиток, чтобы определить имена или отметки, и запустите поиск в Интернете. Свяжитесь с отраслевой группой, такой как Metal Roofing Alliance или Национальная ассоциация кровельных подрядчиков; они могут связать вас с экспертом, который будет точно знать, кто сделал черепицу на вашей крыше и производятся ли они до сих пор.

Когда мы не можем найти подходящий материал, как бы мы ни смотрели, мы иногда находим мастера или производителя, который может сделать новые изделия, соответствующие старым.Индивидуальные прогоны дороги, но они могут быть рентабельной альтернативой полной замене старого материала. Удачи и приятных поисков. По пути вы обязательно встретите много интересных людей.

A: Том Сильва отвечает: Мох удерживает влагу от черепицы, сокращая ее срок службы. Он также улавливает мусор — ветки, листья, грязь, что усугубляет проблему влажности. Но прежде чем убрать мох, возьмите бинокль и внимательно осмотрите свою крышу. Если вы видите черепицу с поверхностными трещинами, небольшие пузыри, скрученные края или участки, где поверхностные гранулы стерлись, вам, вероятно, понадобится новая кровля. Но если черепица в хорошем состоянии, вот как избавиться от мха.

Во-первых, примите следующие меры предосторожности: опрыскайте водой все растения под той частью крыши, над которой вы будете работать, или накройте их пластиковым брезентом. Смесь воды и отбеливателя в соотношении 50-50, которая используется для уничтожения мха, также может убить или повредить любые посадки фундамента, на которые он падает. Кроме того, поскольку при опрыскивании мха отбеливающей смесью крыша станет очень скользкой, держитесь подальше от крыши и на лестнице в течение всего процесса. Выдвижная лестница с упором на крыше обеспечивает безопасную платформу.

Нанесите отбеливающий раствор с помощью помпы-распылителя, пока мох не пропитается, затем подождите около 15 минут, чтобы тщательно промыть крышу. Если ваши фундаментные растения не покрыты, промойте и их. Теперь подождите неделю или две, пока мох высохнет. Если можете, заберитесь на крышу и смахните его. В противном случае мертвый мох со временем смоется.

Чтобы предотвратить возвращение мха, установите цинковые или медные полосы возле конька крыши над участками, которые обычно покрываются мхом. Дождь, омывающий полосы, выщелачивает ионы металлов и отправляет их вниз по крыше, не позволяя новому мху прижиться.Вы можете найти эти полоски в Интернете на сайте zincshield.com. Кроме того, как можно больше обрежьте свисающие ветви деревьев. Мох процветает в тени деревьев и мусора, который они сбрасывают.

Q: Мы планируем заменить крышу в нашем 100-летнем доме архитектурной битумной черепицей, которая сможет выдержать случайные ураганы, которые мы здесь обходим.Не стоит ли нам снять оригинальную обшивку кровли из досок, которая все еще остается добротной, и заменить ее фанерой?
— Эд и Пегги Симмер, Саффолк, Вирджиния

A: Tom Silva отвечает: Нет необходимости снимать обшивку платы. Это на самом деле добавляет прочности крыше и облегчает работу кровельщикам. Просто попросите их прибить к стропилам все незакрепленные доски. Затем они могут покрыть всю крышу фанерой толщиной ½ дюйма.

Убедитесь, что новые листы фанеры размещены так, чтобы их короткие края касались стропил, а вокруг каждого листа оставался зазор примерно в 1/8 дюйма, чтобы они могли расширяться.В стране ураганов фанеру следует прибивать через каждые 6 дюймов в каждое нижнее стропило с помощью гальванизированных гвоздей с круглым хвостовиком 8d, таких как гвоздь HurriQuake производства Bostitch. Что-нибудь меньшее, и ваша крыша может сорваться во время шторма. Подложку и черепицу следует укладывать с такой же осторожностью, соблюдая требования местных строительных норм.

A: Это большая работа, требующая много материала и много тяжелой работы.Хотя, если медная крыша в хорошем состоянии и вы хотите ее обнажить, оно того стоит. Тем не менее, это не то, с чем стоит бороться самостоятельно. Альтернативный вариант: получить плату от профессионального мастера по удалению краски за профессиональное выполнение работы. Важно убедиться, что вы имеете дело только с латексной краской и что в ней нет свинцовой краски, которую нужно удалить. Кроме того, как всегда, будьте предельно осторожны при выполнении любых работ на крыше, особенно если ваш опыт ограничен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальное требование к твердой платформе — один слой весом 30 фунтов.Это минимум. Чтобы обеспечить лучшую производительность, можно выбрать более эффективную подложку. Если у вас есть вопросы относительно высокопроизводительных подложек, позвоните в Brava Tile @ 319-338-5706. При установке на твердую палубу с пазом и шпунтом рекомендуемым минимумом является 43 фунта войлока.

На каждые 300 футов площади мансарды вам понадобится проем в крыше на один (1) квадратный фут. Пятьдесят процентов (50%) этого количества должно приходиться на линию карниза. Вентиляция важна, и ее необходимо тщательно продумать.

Не рекомендуется устанавливать Brava Old World Slate при температурах ниже 20 belowF. При установке в холодную погоду следует уделять особое внимание таким элементам, как ледяной и водяной щит и войлочная подкладка. Обязательно соблюдайте требования производителя к установке для всех других приложений и соблюдайте местные строительные нормы и правила.

Для лучшей и легкой укладки шиферные плитки необходимо хранить на ровной поверхности. При хранении на неровной поверхности шиферная плитка может скручиваться или сгибаться. Скрученные или изогнутые сланцевые плитки могут вызвать беспокойство на начальном этапе и возможные проблемы с метелью или дождем, поэтому их НЕ следует устанавливать.

Благодаря гладкой поверхности шиферной плитки снег довольно легко соскальзывает. Потребность в снегозадержателях возрастет в районах со снегопадом выше среднего. Обязательно следуйте инструкциям производителя по установке снегозащитных ограждений в отношении правильного расстояния и всегда соблюдайте местные строительные нормы и правила.

В областях выступов и впадин, где может возникнуть повышенная потребность в резке шиферной черепицы, рекомендуется подметать эти участки и удалять обрезки с поверхности крыши.Это сделано из соображений безопасности и для того, чтобы стружка не забивала желоба и желоба.

Когда вы начинаете или заканчиваете отрезанным кусочком плитки Old World Slate, рекомендуется использовать цельный аксессуар для плитки. Это обеспечит законченный вид, не обнажая заднюю часть выемки на краях обрезной плитки. Изготовленный край всегда должен устанавливаться на внешнюю (или на двускатную) кромку крыши. Это только для виду. (См. Схему ниже)

Осевые линии на сланцевой плитке можно использовать в качестве ориентира при разрезании половинного сланца.Существуют двойные распорные линии, которые можно использовать в качестве ориентира для сохранения прямых участков и для помощи в поддержании надлежащего расстояния 3/8 дюйма. Из-за несовершенства некоторых поверхностей крыши эти линии не всегда могут удерживать ряды ровными. В конечном итоге ответственность за правильную компоновку лежит на установщике.

Установите войлок Тип 30, начиная с карниза и внахлест облицовочной доски или металлической кромки крыши, если она установлена и уложена параллельно карнизу. Накройте крышу войлоком, выдерживая 2 дюйма внахлест и 6 дюймов внахлест. Бедра и гребни должны быть на 6 дюймов внахлест. Закрепите подкладку с помощью оцинкованных кровельных гвоздей 3/4 ″ на 9 ″ по центру по всем перехлестам и 12 ″ по центру по центральной линии каждого ряда войлока.

ПРИМЕЧАНИЕ: В специально отведенных местах с сильным ветром или когда конструкция находится на высоте более 40 футов над землей, устанавливайте тип 43 фунта.базовый фетр с покрытием или выше вместо Типа 30. Если уклон крыши меньше 4:12, рекомендуется использовать двойной слой из Типа 30 или более тяжелого неперфорированного войлока в мастике, резиновом покрытии или горячем асфальте. водонепроницаемая крыша.

2. С обоих концов расположите детали стартера и проведите горизонтальную линию от вершин стартеров между этими двумя точками.Затем проведите вертикальную линию от карниза до верхнего конька. Эти меловые линии гарантируют, что сланцевые плитки будут начинаться правильно и вертикально. Можно сделать дополнительные горизонтальные и вертикальные линии, чтобы сланцевая плитка оставалась ровной и ровной на протяжении всей установки.
4. Плитка Solid может отличаться по размеру. Не используйте их для определения планировки крыши.Они представляют собой аккуратный аксессуар. Убедитесь, что привязаны правильные линии для инициализации и обеспечения правильного макета.
5. Один из способов начать работу — определить центр покрываемой области крыши. Сделайте в этой точке вертикальную и горизонтальную линии. Начните с размещения начальной плитки справа и слева от вертикальной линии, сохраняя расстояние 3/8 дюйма, и продолжайте до обоих концов. Стартовые кусочки следует наносить сужающимся краем (тонким краем) вверху стартового ряда.

1. А теперь приступим к первому блюду.При использовании полностью сланцевой плитки выровняйте центральную локаторную линию сланцевой плитки прямо над вертикальной меловой линией. Продолжайте движение к обоим концам, сохраняя расстояние 3/8 дюйма между шиферными плитками.
  (См. Схему ниже)

1. Начните второй курс с отступом на 6 дюймов (половина плитки) от курса ниже. Выровняйте плитку между локаторами осевой линии из нижнего ряда. Затем отрегулируйте плитку вверх или вниз, чтобы выровнять линии экспозиции с верхом нижнего ряда.(См. Схему ниже)

1. Может использоваться конструкция с открытой или закрытой долиной. Для всех применений в долинах рекомендуется использовать цельнолитую плитку. Это сэкономит время при заливке швов или герметизации отверстий в системе открытых ендов. В системе с закрытой долиной по усмотрению установщика можно использовать обычную плитку, но мы по-прежнему рекомендуем использовать сплошную плитку. Установите прочную плитку вдоль впадины и подрежьте ее по мере необходимости.(См. Схему ниже).

При конструкции открытой впадины оставьте минимум 4 дюйма в верхней части впадины с шагом ½ дюйма на 8 линейных футов вниз по склону. Для уклонов крыши 4:12 или больше гидроизоляция ендовы должна быть гофрирована по центру, окрашена, из гальванизированной стали, алюминия, меди или нержавеющей стали и должна выступать минимум на 10 дюймов с каждой стороны от центральной линии ендовы. Для уклонов кровли менее 4:12 гидроизоляция ендовы должна выходить не менее чем на 24 дюйма с каждой стороны.
Закрытые впадины формируются путем укладки сланцевой плитки вплотную к линии впадины и размещения кусков металла под плиткой. Размер металлического листа определяется длиной шиферной черепицы и уклоном примыкающего участка крыши. Каждый металлический лист должен выступать на 2 дюйма над верхом ряда черепицы, к которому он будет прикреплен, чтобы лист можно было прибить гвоздями непосредственно к настилу крыши. Каждый металлический лист должен заходить на нижний лист не менее чем на 3 дюйма и заходить за торцевую кромку плитки вверху, чтобы его можно было скрыть.Каждый металлический лист должен быть достаточно широким, чтобы простираться на 7 дюймов от центра впадины до поверхности крыши.

Оклады следует использовать вокруг всех выступов крыши, таких как стены, дымоходы, слуховые окна, парапеты, вентиляционные трубы, световые люки и т. Д. Доказанными прочными материалами окладов являются медь, олово, свинец, гальваническое железо и нержавеющая сталь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда разнородные металлы контактируют друг с другом, возникает гальваническое воздействие, которое может привести к разрушению электроположительных металлов.Этого можно избежать, поместив полоски листового свинца между двумя металлами.
Отливы основания — отливы, которые используются над или под кровельными покрытиями и загибаются на вертикальной поверхности:
Основание гидроизоляции должно проходить под самым верхним рядом сланцевой плитки на всю глубину плитки или, по крайней мере, на 4 дюйма над плиткой непосредственно под металлом. Вертикальная опора металла должна быть поднята минимум на 4 дюйма и выступать на 4 дюйма по плите при ее укладке.
Заглушка (Встречная планка) металлическая встраивается в вертикальную поверхность крыши и загибается над фундаментной планкой.
Если гидроизоляция основания не закрыта вертикальным сайдингом, в стыки кладки следует встроить заглушку толщиной не менее 2 дюймов, проходя вниз над гидроизоляцией основания на 4 дюйма с загнутым краем назад и вверх на ½ дюйма.

Если используются предварительно отформованные плитки для бедра и конька, поместите гвозди на отметки для локатора. Прикрепите набедренную плитку по 2 гвоздя с каждой стороны. Держите голову на коленях 3 дюйма. Бедренная / коньковая накладка регулируется.

Этот тип бедра должен иметь одинаковую открытость на каждом участке. Плитку следует разрезать так, чтобы получился плотный шов. В каждый ряд плитки следует вплетать металлический ступенчатый оклад. Установите металлический оклад и гвозди так, чтобы они были покрыты следующим слоем плитки.Крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через бедро / гребень, слои полевой плитки и проникать в настил минимум на 1/2 дюйма.

Минимум ½ дюйма фанеры, прибитой гвоздями по периметру 6 дюймов по центру, по полю 6 дюймов по центру и по швам 4 дюйма по центру. Использование обычного гвоздя с оцинкованным кольцевым хвостовиком 8d x 2 ”на скорость 110 миль в час или минимум ½” фанеры, прибитой по периметру 4 дюйма в центре, в области 4 дюйма в центре и на швах 3 дюйма в центре. Использование обычного гвоздя с оцинкованным кольцом 8d x 2 ”для 228.Расчетное давление 5 PSF (класс A) или расчетное давление 198,5 PSF (класс C).

Сланец Brava Old World Slate должен быть установлен с помощью двух кровельных гвоздей с кольцевым стержнем диаметром 1/8 дюйма x 2 дюйма на скорость 110 миль в час. Brava Old World Slate следует устанавливать с помощью двух винтов 2-1/2 дюйма №10 для расчетного давления 228,5 фунтов на квадратный фут (класс A) или 198,5 фунтов на квадратный фут (класс C).

Всегда следует проявлять осторожность, чтобы застраховаться от чрезмерного / недостаточного проникновения. В местах с высокой влажностью или другими суровыми климатическими условиями следует рассмотреть возможность использования крепежных элементов из нержавеющей стали и аксессуаров более высокого качества.

Можно ожидать, что сланцевая крыша хорошего качества прослужит дольше, чем большинство других кровельных покрытий, обычно они прослужат более 100 лет, если не будут иметь никаких физических повреждений. Однако время и погода оставят свой след на шиферной крыше, и шифер может быть поврежден или ослаблен:

Поврежденные сланцы обычно возникают из-за оседания крыши, повреждения морозом или ветром или падения предметов на них (это могут быть куски ближайших деревьев).Обычно такое повреждение ограничивается изолированным шифером или, возможно, относительно небольшой площадью крыши.
Слабые стебли чаще всего являются результатом неправильной фиксации гвоздей, как правило, из-за того, что они ржавеют (проблема, известная как «ногтевая болезнь»), или сами пластины могут рассыпаться вокруг отверстий для гвоздей.
Когда сланцевые крыши начинают страдать от «гвоздевой болезни» или поломки самого сланца, это обычно указывает на то, что крыша приближается к тому возрасту, когда потребуется полная замена кровли.В конце концов, все фиксирующие гвозди и все грифели, вероятно, пробыли там одинаковое время, поэтому все они будут страдать от одинаковой степени старения.
«Ногтевая болезнь» обычно проявляется в том, что нижние края ряда сланцев выходят за пределы линии.
— одно крепление не удастся на нескольких планках, и они затем будут скручиваться.
Следует признать, что при замене
один-единственный поскользнувшийся шифер на крыше, страдающий болезнью ногтей, может быть только
временное решение, всю шиферную кровлю нужно будет когда-то заменить.

Чтобы избежать слишком сильного подъема окружающих сланцев, вам понадобится «рыхлитель сланца», который можно вставлять между сланцами, чтобы вырезать или вытаскивать фиксирующие гвозди;
Вставьте рыхлитель вверх под поврежденный сланец, надавите на него и вращайте, чтобы зацепить одну из режущих кромок за фиксирующий гвоздь.
Потяните рыхлитель по линии досок, пытаясь сломать гвоздь; если простое вытягивание рыхлителя не сломает гвоздь, удерживайте нижний конец рыхлителя подальше от поверхности сланцев и ударьте молотком по крыше по передней части ручки — передняя часть ручки обычно имеет плоскую поверхность. лицо для этой цели.
Повторите вышеуказанное для каждого фиксирующего гвоздя, пока пластина не освободится.

Из тонкой полосы свинца или меди шириной 25 мм (1 дюйм) сделайте «покалывание», чтобы удерживать сменный грифель на месте; длину покалывания можно рассчитать по
расположив обрешетку между сланцами под снятым сланцем, измерить крышу до нижнего края сменного сланца и прибавить около 62 мм.
(2.5 дюймов).
Проделайте отверстие в одном конце щупальца, чтобы взять фиксирующий гвоздь и закрепить покалывание через щель между двумя пластинами внизу.
к обрешетке — крепежный гвоздь должен быть короткого (во избежание прокола кровельного полотна) некоррозионного типа.
Осторожно поднимите сланцы в ряду над звеном и надавите на новый сланец.
снизу вверх и выровняйте нижний край с пластинами слева и справа — у некоторых сланцев один конец скошен, фаска должна быть самой верхней на нижнем конце.Продвигая новый шифер вверх по крыше, старайтесь, чтобы он совпадал с уклоном крыши, насколько это возможно; верхний конец новой доски должен заходить за первую рейку
и опереться на следующую обрешетку — для руководства см. этот рисунок.

Если шифер скрутился, а не полностью соскользнул с крыши, это означает, что только одно крепление не удалось; поэтому первое, что нужно сделать, это использовать рыхлитель, чтобы вырезать или вытащить оставшийся гвоздь, как описано выше, чтобы освободить шифер.
Осмотрите крепежные отверстия в сланце:
Если сланец начал отслаиваться и истончаться вокруг любого из отверстий, это может означать, что этот конкретный сланец слабый, и что ветер и т.
трение ногтем о шифер. Это может указывать на то, что проблема не в «болезни ногтей», но, если у вас есть один «отслаивающийся» грифель, вы, вероятно, найдете больше.
Если сланец вокруг отверстий не показывает каких-либо значительных следов износа,
это, вероятно, указывает на то, что сломался гвоздь, а не шифер — i.е. «болезнь ногтей».

Сланец — очень популярный материал для покрытия кровли, требующий особого процесса для укладки и ремонта шиферной крыши. При правильном уходе он может выглядеть очень эстетично, а также защищать вашу крышу от непогоды.

Если вы хотите уложить шиферную крышу или заменить один или несколько сломанных сланцев, в этой статье будут подробно описаны все шаги, которые вам необходимо выполнить.Умение покрыть крышу шифером — бесценный навык, который сэкономит вам время и деньги.

Первое правило обучения тому, как покрыть крышу шифером, — это знать правильные процедуры безопасности. Относитесь ко всем кровельным покрытиям как к хрупким и примите необходимые меры по защите закрепленного материала при установке новой кровли или замене сломанного шифера.

При работе на шиферной крыше необходимо обеспечить надлежащую защиту, например строительные леса. Держите лестницу надежно прикрепленной к краю крыши, и всегда полезно, чтобы кто-то внизу удерживал ее на месте.Всегда носите подходящую одежду и обувь, например перчатки, каску и обувь на резиновой подошве. Научиться покрывать крышу шифером — значит защитить себя, поскольку работа выполняется правильно.

Следующее, что нужно учитывать при изучении шиферной кровли, — это подкладка. Когда все стропила закреплены на месте, сначала необходимо развернуть и закрепить подложку. Начиная с одной стороны крыши, убедившись, что подложка прилегает заподлицо с краем, прибейте начало рулона к самому дальнему стропилу.Затем раскатайте по длине крыши. Другой конец прибейте, соблюдая небольшой зазор между стропилами.

Когда подложка закреплена, вам нужно выяснить, куда пойдут ваши первые планки, используя два полноразмерных сланца и один под сланец карниза.Поместите один полный шифер у самого нижнего края крыши, помня, какой должен быть выступ в водосточный желоб, обычно не менее 50 мм.

Для установки первой обрешетки это рассчитывается следующим образом: нахлест плюс размер обрешетки плюс 50 мм, поэтому необходимо учесть 50 мм в желобе, обработайте его назад и поместите свою рейку под верхнюю часть планки под карнизами и закрепите. Ваша следующая рейка займет первый ряд карниза, выровняется хвостами вместе и поместит следующую рейку в том месте, где появляются отверстия в первой полной планке, и зафиксируется на месте.

Изготовитель шиферной крыши, скорее всего, укажет, сколько перекрытий из шифера вам нужно уложить — это очень важная вещь, которую следует помнить при изучении того, как делать крышу. «Сланцевый нахлест» — это степень перекрытия между отверстиями для гвоздей одного полноразмерного сланца и нижним краем сланца поверх него. Для обрешетки остальной части шиферной крыши используйте прилагаемый калибр или следующий расчет; длина шифера минус нахлест, разделенный на два, это даст вам размер вашей рейки от центра к центру.

Ключ к пониманию того, как покрыть крышу шифером, — это научиться правильно все расставлять. Проведите меловой линией от карниза до конька до ширины каждого сланца, оставив 5 мм для стыка между каждым сланцем на ваших планках.

Закрепите подкладку под карнизами (например, шифер с уменьшенной длиной), сначала их следует укладывать, начиная с полуторного шифера, чтобы получился ступенчатый узор (плиты менее 150 мм использовать не следует).Сохраняйте зазор 5 мм между каждым шифером (чтобы обеспечить естественное расширение конструкции шиферной крыши), чтобы они не были полностью жесткими.

Медленно продвигайтесь вверх, укладывая грифели, так что вы продвигаетесь (например) от нижнего правого угла к верхнему левому. Это ограничит количество досок, на которые вам придется стоять в процессе, уменьшит риск их растрескивания и обеспечит наличие минимум двух гвоздей на каждую доску.Не перебивайте гвоздь — если вы помните об этом, у вас все будет хорошо, когда вы научитесь покрывать крышу шифером.

Самый верхний ряд потребует верхних сланцев, которые, как и карнизы, имеют уменьшенную длину, чтобы завершить внешний вид. Верхняя рейка, которая принимает верхнюю часть сланца, должна быть на 5 мм толще, чем основная обрешетка, чтобы эта доска не «вздымалась».

Все сланцы, скорее всего, будут прибиты гвоздями, поэтому при замене одного из этих сланцев вам нужно будет удалить гвоздь.Для этой конкретной задачи вам понадобится сланцевый рыхлитель, ножницы для жести и молоток, а также сланцевый триммер, если вам нужно изменить размер сланца, который вы устанавливаете — для этих целей мы назовем его Slate Y этого объяснения.

Вставьте загнутый конец рыхлителя шифера под грифель X (шифер, который вы хотите заменить) и зафиксируйте гвоздь крюком. Ударьте по ручке сланцевого рыхлителя, чтобы вышибить гвоздь, а затем вытащите рыхлитель. Повторите этот процесс для второго ногтя.

После этого вы сможете сдвинуть Slate X вниз и из положения, слегка надавливая ладонью на верхнюю часть и удерживая рыхлитель внизу, чтобы вытащить его наружу. Это важный шаг при изучении того, как покрыть крышу шифером, поэтому обязательно помните об этом, чтобы добиться успеха.

Если вы сняли более одного сланца, вы сможете повторно прибить большую их часть к деревянным балкам под ними; помните, что не прибивайте их слишком туго или неплотно — зазора в 1 мм от поверхности шифера должно быть достаточно.

Грунтовка для металлов предназначена для защиты их от коррозии, а также связывания мелких загрязнений, оседающих на поверхности. Грунтовка также обеспечивает более экономное расходование наносимой на поверхность краски. Для грунтовки металла используются антикоррозийные и грунтовочные краски.

Перед грунтовкой поверхность металла должна быть очищена от ржавчины, пыли и обезжирена. Для обезжиривания можно использовать, например, детергент, растворитель или трихлорид этила.

Если на поверхности имеется старая краска, ее следует заматовать (поцарапать) наждачной бумагой или специальным препаратом для обработки поверхности.

Если старая краска в плохом состоянии, ее необходимо снять при помощи железной щетки, электрического термопистолета или специального препарата для снятия старых малярных покрытий.

Грунтовочную краску следует размешать и при необходимости разбавить.

Наносится она при помощи кисточки или пульверизатора. Количество слоев определяется производителем. Каждый последующий слой следует наносить через 2-4 часа.

На следующий день можно наносить краску. Если окраска делается с использованием нитроцеллюлозных красок, то после нанесения грунтовки должно пройти минимум 72 часа.

— грунтовочные алкидные эмали – их целью является предохранение металла от ржавчины и, следовательно, от повреждения лакокрасочного покрытия. Применяются в качестве грунтовок под краски для нанесения на внешние поверхности. Зачастую, не требуют очень тщательного снятия ржавчины с поверхности металла;

— грунтовочные поливинилово-акриловые краски – предназначены для грунтовки оцинкованных или алюминиевых поверхностей. Обладают антикоррозийными свойствами. Ими можно красить поверхности, покрытые небольшим количеством ржавчины;

— грунтовочные нитроцеллюлозные краски – не обладают антикоррозийными свойствами, а только улучшают сцепляемость наружных красок. Поэтому перед нанесением металл необходимо предварительно покрыть антикоррозионной краской. Если это алюминий или оцинкованный металл, то такие эмали наносятся как слой, связывающий окисляющиеся частички этих металлов. Предназначены для последующего окрашивания внешними нитроглицериновыми красками;

— грунтовочные антикоррозийные краски на базе фталевых смол – применяются в качестве грунтовок под фталевые, модифицированные, нитроцеллюлозные, поливиниловые или хлорокаучуковые эмали. Предохраняют от коррозии и улучшают сцепляемость внешних красок;

— грунтовочные хлорокаучуковые краски – используются по стали и чугуну. Эти грунтовки защищают от негативных атмосферных воздействий и от ржавчины. Применяются под хлорокаучуковые и алкидные эмали;

— стабилизатор ржавчины – новинка среди грунтовочных красок по металлу – имеет глубоко проникающее действие. Может применяться непосредственно по ржавчине, изолирует и стабилизирует поврежденные ржавчиной металлические поверхности. Его можно смешивать с алкидными (глицеро-фталевыми) красками, лаками или лазурами на базе растворителей, увеличивая их антикоррозийные свойства.

Отделка стен занимает едва ли не самую важную ступень в ремонте. И выбирая разные отделочные материалы для поверхностей из дерева, гипсокартона или кирпича, многие задумываются, а нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой. Об этом рассказываем в нашей статье.

Мнения относительно того, как грунтовать стены перед шпаклевкой и нужен ли вообще этот шаг в отделке квартиры или дома сильно разнятся. Одни мастера уверяют, что этот пункт в ремонте можно пропустить, другие пугают ужасными последствиями. Чтобы сделать однозначный вывод, а надо ли грунтовать стены перед шпаклевкой, разберемся в функциях, которые берет на себя грунт.

После высыхания этот раствор образует прочную защитную пленку, которая не пропускает никакие пятна и подтеки. Благодаря этому раствору шпаклевка будет ложиться более ровно, и легко распределяться. Также грунтование дает защиту от излишней влаги, грибков, плесени и различных насекомых.

Изучив все эти особенности, можно сделать вывод, что грунтовать поверхности не просто нужно, а необходимо. Есть случаи, когда раствор приходится наносить в несколько слоев. Так, к примеру, бывает с пористым кирпичом или бетоном, которые впитывают в себя первый нанесенный слой.

Грунтовать надо и гипсокартон. Для него хорошо подойдет универсальное покрытие. В качестве этого «укрепителя» можно использовать и обойный клей. Но на его упаковке обязательно должна иметься надпись, что он пригоден для такой работы.

По старой краске, которая держится довольно крепко, вы можете пройтись наждачной бумагой. Если же на ней уже виднеются сколы и трещины, то ее тоже необходимо снять. В этом поможет металлическая щетка или специальный растворитель.

Так, сухую смесь разводят водой в определенных пропорциях, концентрированные составы нужно разбавить, а готовые необходимо только вылить в удобную емкость. Обратите внимание на консистенцию смеси — она должна получиться чистой без комков.

Широкая кисть — с ней работа немного может затянуться. Однако у нее есть весьма веское преимущество, такое как способность достать до самых труднодоступных мест. Обычно это стыки или углы. В любом случае, этот инструмент прекрасно заменяет валик.

Самым большим заблуждением новичков является то, что для гипсокартона не требуется грунтовка стен под шпаклевку. Нет, это не так. В особенности это касается тех случаев, когда поверхность готовят к поклейке обоев или укладке плитки.

Также некоторые считают, что также необязательна грунтовка уже подготовленных поверхностей, на которые будут наносить облицовку. Это мнение тоже не совсем правильно, поскольку этот слой тоже нуждается в упрочнении. Поэтому финишный слой грунтовки только укрепит уже нанесенную смесь, сделает ее долговечной и устойчивой к повреждениям.

Осуществляя ремонт жилых помещений и наружных стен своими руками, возникает масса вопросов. Большинство из них в той или иной степени затрагивают вопрос обработки стен для их выравнивания путем нанесения шпаклевок и грунтовок. Рассмотрим же, что и в каких случаях понадобится делать, а в чем необходимости не возникнет и вовсе.

Будет представлена необходимость и значимость осуществления предварительной, повторной и промежуточной грунтовки между слоями, одного или несколько, в зависимости от техники нанесения составов и их применения на поверхности.

Известно, что грунтовка является обязательным этапом предшествующим любой последующей обработке. Однако, прежде всего, важно разобраться, что представляет собой грунтовка, каковы её свойства, в каких ситуациях её применение максимально обоснованно.

Грунтовка используется для тех поверхностей, которые должны выглядеть эстетично. Если же речь идет о бытовых помещениях либо поверхностях полностью скрытых мебелью или иными объектами, то здесь целесообразность применения грунтовки становится минимальной.

Грунтовка для бетона является немаловажной в тех случаях, когда требуется создать качественное покрытие. Известно, что бетонные поверхности склонны к разрушению, а также деструктивному воздействию механических, химических и природных факторов. Правильно подобранная грунтовка для бетона должна предоставлять возможность:

Тем не менее, внимания требуют швы, образуемые в момент монтажа листов гипсокартона, и их требуется грунтовать в обязательном порядке. Рекомендуется использовать материал только-лишь для внутренних работ и качественную продукцию от передовых производителей.

Таковой вопрос решается в пользу того или иного варианта, исходя, прежде всего, из особенностей и материала поверхности на которую будет наноситься покрытие. Таким образом, следует учитывать все нюансы планируемых работ, прежде чем к ним приступать и закупать материалы. К примеру, на цементную штукатурку допустимо наносить гипсовую шпаклёвку, но категорически запрещено делать наоборот.

Ответ будет зависеть от того, какими растворами и составами наносятся слои. Если они одинаковы и однородны, то в грунтовании необходимости нет, если же смеси имеют различную фракцию, то грунтовка между слоями необходима.

Последовательность слоёв, также как и их количество в каждом индивидуальном случае будет отличаться. Существенное влияние в этом вопросе оказывает общее состояние поверхности и её эксплуатационные качества. Временами, необходимость в грунтовании либо шпаклевке может и вовсе отсутствовать.

Соблюдение температурных показателей в процессе наружных и внутренних отделочных работ является одним из основополагающих моментов. Работы по шпаклеванию стен могут производиться в любое время года при условии соблюдения температурного режима.

Операция шлифовки в этом вопросе будет лучшим решением, а произвести её можно при помощи таких инструментов: шлифовальный брусок и абразивная сетка. Потребуется обеспечить дополнительное освещение и работать по направлению сверху-вниз.

В статье была рассмотрена важность нанесения грунтовки на поверхность стен из всевозможных материалов. Помимо этого были представлены особенности многослойной обработки стен путем чередования слоев шпаклевки и грунтовки.

Прежде чем начать ремонт у себя дома самостоятельно, человек должен решить для себя ряд вопросов. Они могут касаться не только того, чего хотелось бы изменить в интерьере дома, но и самой технологии ремонта. Ведь люди всегда стремятся выполнять ремонтные работы правильно, дабы потом не жалеть.

После того как Вы сняли старые обои, возникает вопрос: обязательно ли шпаклевать и грунтовать стены перед поклейкой? Можно с уверенностью сказать, что данная обработка поможет достичь прекрасного результата и уберечь стены от пагубного воздействия внешних факторов.

Грунтовка – это прекрасный материал для защиты стены дома от плесени и грибка. Кроме того, она обладает антисептическими свойствами и помогает отделочным материалам хорошо цепляться за поверхность. Стены необходимо обязательно грунтовать,если есть желание сделать их ровными и убрать все шероховатости.
Нужно учесть, что нанесение шпаклевки производится только после грунтования стен (а после неё нужно будет прогрунтовать поверхность еще раз). В первую очередь, шпаклевать стены необходимо для того, чтобы выровнять поверхность и придать ей сплошной белый цвет. Сие действо помогает избежать просвечивания темного бетона сквозь обойное покрытие, особенно тогда, когда сами обои достаточно тонкие. Чтобы получить достаточно ровную поверхность стены, шпаклевку желательно наносить не меньше, чем в два слоя.

Иногда, люди задумываются, а стоит ли шпаклевать гипсокартон, ведь он и так идеально ровный? И то верно, можно лишь зашпаклевать швы и приступить к поклейке. Однако стоит учитывать, что обои в этом случае приклеятся намертво. А когда придет врмя менять обои, необходимо будет их клеить поверх старых, так как содрать их можно будет лишь вместе с кусками гипсокартона. Чтобы избежать столь неприятной ситуации, желательно предварительно прошпаклевать гипсокартон.

Как видно, отделочные работы помогают не только добиться идеального выравнивания стен, но и придают им дополнительную защиту от внешних факторов. Процедуры грунтования и шпаклевки не столь затруднительны. Их сможет выполнить каждый, вооружившись лишь необходимыми инструментами. Поклейка обоев обязательно порадует хозяина дома своим результатом, если все правила подготовки к ней были неукоснительно соблюдены.

Проводя самостоятельный ремонт, как капитальный, так и косметический, мы стараемся сэкономить как можно больше денег. Например, грунтовка стен перед шпаклеванием или поклейкой обоев может показаться совершенно необязательной. Так ли это на самом деле?

Из какого бы материала не было изготовлено основание: кирпич, бетон, гипсолит, дерево, гипсокартон, первое, что следует сделать – это качественно подготовить поверхность, с которой вам предстоит работать. От этого зависит, как долго продержится декоративное покрытие, нанесенное на нее. Именно поэтому первым слоем на основании всегда должна быть грунтовка, которая способна проникнуть глубоко в поры и улучшить адгезию материалов.

Сцепляющие и закрепляющие свойства грунтовки очень часто защищают базовую поверхность от повреждений, к примеру, при снятии старых обоев. Грунтовочный слой способствует равномерному наложению на поверхность и впитыванию не только шпаклевки, но и таких материалов, как обойный клей, краски и штукатурки. В результате качество финишной отделки улучшается в несколько раз. Кроме этого, грунтовка считается превосходным антисептиком, предотвращающим появление и размножение на стене различных микроорганизмов.

Безусловно, грунтовка для стен под шпаклевку может и не выполняться, но вероятность того, что ремонт будет выполнен некачественно, значительно повышается. Обои могут через короткое время обвиснуть, шпаклевка – облупиться, а под влиянием влаги на финишном покрытии могут проявиться разного рода дефекты: трещины, разводы, пятна и т.д. Из этого следует, что грунтовка стен перед штукатуркой или шпаклевкой является дополнительной гарантией качества отремонтированной поверхности.

Грунтование стен под шпаклевку позволяет снизить расход отделочных материалов, что в конечном итоге существенно экономит финансовые средства, потраченные на проведение ремонтных работ. Если разобраться, обработка грунтовкой одного квадратного метра в среднем обойдется около $1. Цена отделочных работ с применением штукатурки, оклейки обоями или покраской может достигать $20 за 1 м², и это, не считая стоимости материалов.

И если исключить самый недорогостоящий этап, то в результате сумма все равно окажется выше за счет перерасхода других материалов, а качество выполненных работ останется под сомнением. И наоборот, выбрав хороший грунт, вы сможете сэкономить на выборе шпаклевки или другого отделочного материала.

Известно, что различные материалы (штукатурки, кирпич, бетон и другие) имеют разную степень пористости, а значит и способность впитывать влагу у них также разная. Поэтому именно это свойство считается решающим при выборе грунтовки. На плотные основания наносятся грунтовки, обладающие высокими адгезионными характеристиками. Для штукатурки стен из пористого материала подойдет грунтовка с глубоко проникающими свойствами. На основаниях, имеющих среднюю степень пористости, применяются универсальные грунтовочные составы.

Акриловая спецгрунтовка. Этот материал относится к универсальным грунтовкам, так как может применяться практически на любой поверхности: ДСП, дерево, бетон и др. Обладает хорошей проникающей способностью, поэтому с помощью этого материала очень часто производится грунтовка стен под штукатурку – проникая глубоко в поры, она в несколько раз увеличивает адгезию пористого материала. Металлические поверхности являются исключением из этого списка, так как через некоторое время возможно проявление пятен ржавчины. Для высыхания акриловой грунтовке потребуется не более 5 часов.
Алкидная спецгрунтовка. Преимущественно наносится на деревянные поверхности для последующего нанесения на них самых разных отделочных материалов. После обработки деревянное основание приобретает слегка вспученную структуру, улучшая при этом сцепление с последующим отделочным покрытием. Превосходно подходят для обработки поверхностей в жилых помещениях. При температуре +25 °С высыхает за 10–15 часов.
Глифталевая спецгрунтовка. Используется для обработки оснований в сухих помещениях. Также успешно применяется на металлических поверхностях. При комнатной температуре этот вид грунтовки достигает полного высыхания в течение суток.
Поливинилацетатная спецгрунтовка. Это синтетическая грунтовка, которая состоит из поливинилацетатной дисперсии либо латекса. Как правило, используется для подготовки основания, если в дальнейшем оно будет покрыто поливинилацетатными красками. Эта грунтовка высыхает очень быстро: в течение 15–30 минут.
Перхлорвиниловая спецгрунтовка. Этот вид грунтовочных смесей может применяться на любых поверхностях, в том числе изготовленных из металла. Но из-за токсичных компонентов, которые входят в их состав, использовать перхлорвиниловые спецгрунтовки в жилых помещениях нельзя. Для высыхания таким составам потребуется не больше часа.
Полистирольная грунтовка. Обычно используется для нанесения на оштукатуренные и деревянные поверхности. Однако применять внутри помещений не желательно, так как в составе данной грунтовки содержатся высокотоксичные растворители.
Фенольная спецгрунтовка. Используется для создания первого слоя на поверхностях, выполненных из дерева и металла. Не рекомендуется использовать в помещениях, которые предназначены для проживания, так как в ней содержатся токсичные компоненты. Фенольные составы в среднем сохнут от 10 до 15 часов.

Для выполнения работ вам обязательно понадобится лоточек либо любая другая удобная емкость, в которую будет наливаться грунтовка. Для нанесения грунтовочной смеси на стену оптимально использовать валик и кисть с небольшим ворсом. Также потребуется ведро, губка и средства личной защиты (респиратор, головной убор и перчатки).

Заранее очищенные стены необходимо обработать мокрой губкой, чтобы убрать мелкую пыль. Затем налейте грунтовку в специально предназначенную емкость и нанесите ее на стену с помощью валика. Выполнять работу валиком гораздо удобнее, чем кистью: грунтовочная смесь ложится на поверхность ровнее, при этом рабочий процесс продвигается значительно быстрее.

Наносить грунтовку нужно последовательно: сначала производятся движения валиком сверху-вниз, затем слева-направо. Качественно обработать труднодоступные места с помощью валика невозможно, поэтому для грунтования углов лучше всего использовать кисточку.

После обработки поверхности необходимо подождать, чтобы слой грунтовки хорошо просох. Как правило, производитель на упаковке указывает время высыхания. Также на высыхание может влиять толщина слоя, температура и относительная влажность в помещении. Обычно это может занять от 10 до 15 часов. По истечении этого времени убедитесь, что грунтовка полностью высохла, после чего можно приступать к шпаклеванию.

Ремонт в собственном доме – процесс долгий и хлопотный. Тот, кто решил провести его своими руками, в первую очередь столкнется с проблемами выбора необходимых строительных материалов. К примеру, грунтовка. Вроде бы не самый важный материал, но современные ремонтные работы без этой жидкости не производятся. А вопрос, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой или другим видом отделки, и сегодня актуален. Многие считают, что этот процесс – лишние затраты, ведь буквально лет двадцать тому назад об этом растворе никто и не знал.

С точки зрения экономии интересен последний пункт. Получается так, что на огрунтованную поверхность уходит меньше выравнивающего материала. А так как грунтовка дешевле шпаклевки в несколько раз, то экономия получается явная. Но и другие пункты списка не менее важны. Особенно когда дело касается старых стен, непрочных с большими дефектами. Тут уж никто не будет задумываться, а нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой.

Производители грунтовок стараются подойти к вопросу упрочнения стен со всех сторон. Поэтому на рынке такое большое количество разных видов. Некоторые из них являются универсальными, некоторые используются в конкретных ситуациях и для конкретных поверхностей. Что предлагают сегодня производители?

Надо ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой? Этот вопрос у многих вызывает двоякое отношение. Но тот, кто знаком с ГКЛ не понаслышке, знает, как обстоят дела с его отделкой. Особенно когда гипсокартонную плоскость готовят под поклейку обоев или облицовку керамической плиткой.

Все дело в том, что картонная поверхность очень ровная и гладкая, так что клеевые составы прикрепляются к ней не на все сто процентов. Но и это еще не все. При креплении листов ГКЛ к металлическому каркасу происходит небольшое коробление самого листа. В местах, где установлены саморезы, плоскость вдавливается, и, наоборот, где крепеж отсутствует, то становится выпуклой.

А такую плоскость надо обязательно выровнять. Здесь-то и используется шпаклевочные смеси. А чтобы они хорошо прикрепились к картонной поверхности, и используется грунтовочный раствор. К тому же грунтовки выполняют функции антисептиков. Так что после их нанесения ни плесень, ни грибки не появятся.

Если гипсокартонная стена будет окрашиваться или на нее будут наклеены обои, то можно использовать простую грунтовку неглубокого проникновения. Отделочный материал большей массы, к примеру, керамическая плитка или тяжелые обои, то только глубокого проникновения. Этот вид укрепит картонный слой и сделает стягивание клеевого состава более эффективным.

Надеемся, что ваши сомнения, а нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой, мы рассеяли. Самое главное стоит понять, что этот дешевый материал, который можно легко нанести своими руками, творит чудеса. И неважно, перед вами старая стена или только что возведенная. В любом случае грунтовкой необходимо воспользоваться.

Грунтование перед шпаклевкой, штукатуркой – очень важный и необходимый этап внутренних и наружных строительно-ремонтных работ. Грунтовка существенно усиливает адгезию, делая покрытие более надежным, долговечным. На современном рынке строительных материалов представлено большое количество разновидностей грунтовки, которая подходит для обработки различных материалов.

Каждый вид поверхности грунтуется составом с определенными свойствами. Для деревянных поверхностей подойдет смесь, включающая в свой состав антисептические компоненты, которые обеспечат защиту основания от плесени. Для бетонных – грунт с максимальными адгезивными свойствами. Для металлических – с преобразователем ржавчины в составе, что обеспечит антикоррозийную защиту.

универсальную – этот вид грунтовочного состава повышает адгезию, прочность, обладает антисептическим эффектом, быстро сохнет и не имеет ярко выраженного химического запаха – подойдет для любых материалов, за исключением металла, дерева;
адгезионную – главной функцией этого вида грунта является улучшение сцепления между материалами, после нанесения состава поверхность становится более шероховатой, что позволяет материалу прилипнуть – идеальное решение для гладких поверхностей, таких как бетон, плитка, краска.

Грунтовки бывают минеральные, акриловые, алкидные в зависимости от состава. Минеральные изготавливаются на основе гипса или цемента, они подходят для обработки кирпичных, бетонных стен. Акриловые считаются универсальными и применяются для обработки любых поверхностей, они отличаются низким расходом. Алкидные предназначены для обработки металла и дерева. Цена грунтовки для стен во многом зависит от вида, состава и бренда-производителя – ведущие торговые марки предлагают высококачественные современные составы, стоимость которых выше, чем у менее эффективных.

Все эти полезные и необходимые свойства грунтовка будет иметь в том случае, если ее правильно подобрать и качественно нанести. Специалисты компании Home Improvement Technologies осуществят качественное грунтование стен и любые другие ремонтно-отделочные работы современными материалами, используя инновационные методики и новейшее оборудование, все услуги представляются по приемлемой цене.

Шпаклевку для стен можно использовать по-разному, чаще всего ее наносят перед окончательной окраской, чтобы продлить срок службы краски.Важно помнить, что шпатлевку следует наносить на стены только после высыхания первого слоя грунтовки.

Поскольку грунтовка для гипсокартона имеет клеевую основу, она помогает краске правильно держаться. Если пропустить грунтовку, вы рискуете отслоить краску, особенно во влажных условиях. Вы можете винить в этом качество краски, которую вы использовали, но правда в том, что причиной проблемы было отсутствие грунтовки.

Слой грунтовки рекомендуется почти для всех проектов окраски, будь то новый гипсокартон, старое дерево, голый металл, ранее окрашенный кирпич или любая другая поверхность. Грунтовка представляет собой липкую плоскую краску, которая должна хорошо держаться и обеспечивать однородную основу для верхних слоев краски.

Наносится один или два слоя грунтовки в зависимости от состояния поверхности i.е. пористость или в соответствии с рекомендациями производителей смолы. грунтовки можно наносить или в соответствии с рекомендациями производителей смолы.

Шпатлевка для стен обычно используется как для ухода за стенами, так и для улучшения отделки стен. Желательно сначала сделать стену гидроизоляцией с помощью водостойкого цемента. Поскольку это снижает вероятность и потребность в водостойкой шпаклевке для стен. Есть несколько брендов, которые предлагают лучшую водостойкую шпатлевку для стен на рынке.

Что такое грунтовки и шпатлевки? Перед нанесением окончательной краски на окрашиваемую поверхность наносятся грунтовки и шпатлевки.Перед нанесением шпатлевки или грунтовки стену необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Шпатлевка — это паста, которую можно наносить на стены, чтобы заполнить небольшие вмятины или выровнять поверхность.

Как правило, для окраски внутренних стен достаточно одного-двух слоев грунтовки, но сколько вам потребуется, зависит от материала стены, цвета краски и типа используемой грунтовки. Продолжайте читать, чтобы узнать о волшебном количестве грунтовок для всех типов проектов внутренней окраски.

Большинство проектов, в которых вы выполняете работы по ранее окрашенной поверхности, не требуют использования грунтовки. Во многих случаях все, что вам нужно сделать, это точечно загрунтовать все оголенные участки, которые необходимо обработать, прежде чем наносить лак.

Грунтовка дешевле краски, поэтому с ее помощью можно покрыть поверхность и решить проблемы, используя более дешевый материал, чем краска для верхнего покрытия. Кроме того, после завершения грунтования вы можете рассчитывать на меньшее количество времени и меньшее количество слоев финишной краски для завершения проекта.

Прилипает к поверхностям лучше, чем обычные краски, но не так хорошо, как грунтовки, краски и грунтовки 2 в 1 лучше всего работают на уже окрашенных поверхностях. При использовании на необработанных поверхностях предварительное нанесение высококачественной грунтовки может помочь обеспечить лучшую адгезию покрытия.

Грунтовка самая лучшая. Если вам нужно нанести два слоя краски, чтобы покрыть старый цвет, почему бы не использовать хорошую грунтовку или грунтовку / герметик и один слой хорошей краски? Большинство людей скажут иначе, но грунтовка лучше держится на старой краске, чем на новой.Используйте один слой грунтовки и один слой краски.

Каждый желает, чтобы его дом был идеальным.Мысль остается неизменной, когда вы хотите покрасить свой дом . Но если вы определили, что на ваших стенах есть какие-то проблемные места, картина может пойти наперекосяк. Чтобы получить гладкую поверхность, перед покраской можно нанести шпатлевку. Тем не менее, все различные качества шпатлевки для стен, разные цены на шпатлевку для стен и , а также различные способы использования шпатлевки должны быть известны перед покупкой шпатлевки для вашего дома.

Шпатлевка — это материал с высокой пластичностью, по текстуре близкий к глине или тесту.Обычно он используется в качестве герметика или наполнителя при домашнем строительстве и ремонте. Стеновая шпатлевка в основном используется для заполнения отверстий, мелких трещин и т. Д. На поверхностях стен. Нанесение шпатлевки на стены перед покраской может дать профессиональным малярам ровный и гладкий холст для рисования. Его также наносят перед окончательной окраской, чтобы продлить срок службы краски. Его можно использовать как на сухих, так и на влажных стенах, а также применять для внутренней и внешней отделки стен.Эта особенность делает их популярными при рисовании.

Шпаклевку следует наносить на стены только после высыхания первого слоя грунтовки. Это делается по мере того, как он заполняет все недостатки и малейшие трещинки на поверхности. Он действует как защитный подслой для краски. Можно нанести 1 или 2 слоя шпатлевки, но убедитесь, что наносите только после высыхания первого слоя.Только правильно выполнив этот процесс, вы сможете получить желаемый результат.

Необходимо провести осмотр поверхности, чтобы определить области, на которые необходимо нанести шпатлевку. Необходимо знать обо всех основных инструментах, необходимых для нанесения шпаклевки. Основные инструменты: шпатель, скребок для краски, шлифовальный блок, наждачная бумага, кусок ткани, твердая кисть и немного воды.

Необходимо выкопать все трещины и удалить сыпучие материалы.Для этого можно использовать отвертку. Все отслаивающиеся хлопья и частицы на стенах можно удалить с помощью наждачной бумаги. Он очищает всю поверхность от пыли, грязи, жира и т. Д. В случае стен, покрытых известковым раствором, используйте скребок для краски или наждачную бумагу для достижения лучших результатов. Для стен, окрашенных масляными красками, мы можем использовать шлифовку, чтобы удалить нежелательные частицы.

Чтобы получить продукцию самого высокого качества, у нас в XFACTORY.IN есть огромный каталог шпатлевок для стен от всех ведущих брендов, таких как Nerolac Paints , Asian Paints , Birla White , JK Шпатлевка для стен и многие другие. Наш веб-сайт и приложение помогут вам выбрать нужный продукт, а наша функция «Запрос цены» поможет вам получить прайс-лист на шпатлевку многих производителей одновременно, чтобы вы могли выбрать лучший из них.Эта характеристика для сравнения цен на шпатлевку для стен вместе с нашей специальной командой по обслуживанию клиентов обеспечит вам наилучшее обслуживание клиентов при использовании наших услуг.

Первое, что следует отметить, это то, что слово «прайминг» происходит от немецкого языка. «Grund» в буквальном переводе с немецкого означает «почва», которая является основой.Процесс самогрунтовки полностью соответствует собственному названию, ведь основные функции грунтовки-шпаклевки фасадной стены — это подготовка стены к дальнейшим работам с поверхностью стены.

Следующее, что вам нужно знать, это все процессы грунтовки, если вам нужно загрунтовать стену перед оклейкой обоев или началом шпаклевки, штукатурки и так далее, поэтому в этой статье вы можете узнать все подробности по порядку. правильно и качественно провести работу своими руками.

Основная задача, чтобы грунтовка стены в конечном результате была достаточно прочной, но саму поверхность можно использовать в долгосрочных работах, которые будут проводиться позже. Когда поверхность стены, покрытая грунтовкой, улучшает адгезию к другим слоям материала, так как проникновение грязевой смеси всегда обильное, она может проникать в самые трудные места.

Кроме того, грунтовка служит связующим звеном и одновременно укрепляющим средством, что дополнительно способствует предотвращению различных травм, помогает плотно впитывать слоистые строительные материалы, например, клей для оклейки обоев, который хорошо прилипает, означает окрашивание, штукатурки, или по консистенции шпатлевка.

Наносит грунтовку в основном на завершающие этапы ремонтных работ, когда она готовится к отделке стен. Консистенция грунтовки — это множество полезных функций, которые требуются для качественного ремонта. Полезными свойствами являются как антисептические вещества, предотвращающие образование грибка или заражения плесенью, а также обеспечение качественной адгезии, которая называется «адгезией».

Итак, первая грунтовка — акрил. Применяется для обильного покрытия стен пищевыми продуктами, его наличие часто требуется для стабилизации слабого грунтового основания. Структура грунтовки достаточно небольшая, она благодаря консистенции вещества проникает в непроницаемую зону, глубина впитывания может составлять до десяти миллиметров, после впитывания все стены покрываются грунтовкой, полимеризуется и дает стойкое покрытие с высокой адгезией.
На данный момент очень популярной считается смесь контактных грунтовок, которые имеют соответствующую консистенцию с акриловой грунтовкой типа обильного пищевого грунта, но такими свойствами обладают такие грунтовки, когда в нее добавляют мелкоизмельченный кварцевый песок.
Кроме того, были созданы различные виды алкидных масел, или их еще называют грунтовочно-масляными смесями. Часто такую смесь используют для стандартных поверхностей, в частности для покрытия дерева или металла. Для работы с ржавчиной рекомендуется использовать представленные виды, так как алкидная грунтовка не уступает специализированной краске для восстановления ржавчины и собственными свойствами воспроизводит старые участки.
Для грунтовки деревянной поверхности наносится специфическая грунтовка, включающая шеллак, их называют спиртовыми. Можно использовать лак, ведь он популярен не только благодаря достаточно длительному существованию, но и практической работе с ним. Самый качественный эффект дает совмещение покрытия стен лаком. Чтобы использовать эту текстуру, сначала нужно нагреть ее до температуры около 80 градусов по Цельсию.

Грунтовка стены частного дома или квартиры под обои. Главное правило поклейки обоев — это качественная грунтовка. Если вы хотите, чтобы в будущем обои хорошо смотрелись и служили долго, не забудьте загрунтовать стены. Грунтовку тоже нельзя проводить сразу, потому что стена заранее подготовлена.Во-первых, все обильно очищено от старых отделочных процессов. К категории очистки подходят ситуации, когда необходимо уничтожить старые обои, покрасить, побелить различные другие ремонтные материалы, тогда вы сможете увидеть, как после обработки сразу появляется множественное количество пыли и различных загрязнений, на что не обращать внимания. Различные остатки грязи, пагубно повлиявшие на оклейку обоями стен или потолочные покрытия, ведь обои могут неплотно прилипать, а затем полностью отслаиваться. Сначала рекомендуется хорошо прогрунтовать всю поверхность, а затем дождаться полного высыхания поверхности.Процесс грунтовки можно проводить с помощью подгузника, велюра и поролонового валика, помимо обычного костюма со стандартной валиковой щеткой. Для небольших емкостей подходят лотки или противни, чаще всего используются обычные ведра, большой роли не играющие. После того, как все необходимые работы были произведены, все инструменты промывают водой. Важно сразу все вымыть, ведь как только грунтовка высохнет, очистить инструмент практически невозможно.
Грунтовка стены дома под штукатурку или штукатурку.Поверхность стен необходимо загрунтовать при условии последующей штукатурки или шпатлевки. Функции праймера в этих случаях, по-видимому, заключаются в обеззараживании и противогрибковой активности. Грунтовка увеличивает доступность поверхностей и отделочных материалов, которые легче контактируют друг с другом. В плане шпатлевки или штукатурки важно, чтобы все слои были обильно прикреплены к стене, что дает гарантию грунтовки. Чтобы все в конечном результате было выполнено качественно, каждый слой шпатлевки или штукатурки необходимо сильно зашпаклевать, дальнейшее грунтование и завершающие этапы дать время полностью высохнуть.Если вы что-то сделаете не так или не в правильной последовательности, к тому времени произойдет отслоение ремонтных материалов от поверхности. Процесс самогрунтовки идентичен работам обоев.
Стены окрашены грунтовкой. В условиях нанесения краски на старое покрытие стены, которое было окрашено, нет необходимости полностью удалять старую краску, но необходимо учитывать грунтовку. В этой ситуации грунтовка предотвратит наслоение и отслаивание участков стены, на которые будет нанесен новый материал.Если речь идет о потолочных или стеновых участках, которые были ранее залиты или оштукатурены, рекомендуется использовать грунтовку не менее двух раз, но каждый слой необходимо наносить, чтобы предыдущий слой был полностью высохшим. Полное высыхание способствует равномерному нанесению краски и значительному сокращению расхода материала. Для выполнения работ под покраску требуются те же инструменты и подобное оборудование, которые были упомянуты ранее в первом и втором вариантах.

Все работы по практичной грунтовке выполнять в резиновых перчатках.Дело в том, что текстура праймера имеет сложный химический состав, именно из-за этого он становится причиной аллергических реакций, к тому же плохо смывается с кожи.

Теперь давайте посмотрим, сколько времени требуется, чтобы смесь грунтовки полностью высохла. В первую очередь стоит отметить, что на 12-15 квадратных метров стоит примерно один литр грунтовки. Прежде чем вы решите поставить собственный материал, обязательно ознакомьтесь со всеми функциями и условиями использования, которые должны быть указаны на приобретаемой пачке.В стандартных упаковках часто написаны инструкции и все особенности времени, необходимого для полного высыхания. Если используется смесь, в которой для упаковки не указаны техпроцессы, стандартный диапазон времени высыхания изучен на практике. Для высыхания смеси акриловой грунтовки не нужно ждать достаточно долго, несколько часов (3-4 часа). Для высыхания масляного покрытия требуется немного больше времени, чем рекомендуется — 24 часа, столько же времени нужно для контакта грунтовки.

Еще одним важным моментом является измерение влажности, температуры, которая подходит для помещения, подготовленного к ремонту. При теплой температуре 25 градусов по Цельсию и выше грунтовка сохнет быстрее и интенсивнее. Но, влажность также принимается во внимание, когда превышение влажности 65% от процесса сушки длится в два-три раза больше.

Поскольку шпатлевка является абсорбирующей, нанесение слоя краски непосредственно на нее может привести к неравномерному впитыванию краски и появлению пятен. Слой грунтовки поверх шпатлевки является обязательным. Он устраняет неровности, вызванные шпаклевкой, и окончательная краска получается идеальной. Таким образом, вы получаете и защиту, и хорошую отделку.

Грунтовка краска — это основной слой покрытия, который наносится на материалы перед окраской. Это обеспечивает хорошее прилипание краски к поверхности, увеличивает долговечность краски и придает дополнительную безопасность окрашиваемой поверхности.Грунтовки улучшают срок службы и внешний вид краски.

Керосин имеет мало ароматических компонентов или не содержит их. Диапазон его кипения составляет около 150–300 градусов Цельсия. Минеральное скипидарное масло содержит до 40% ароматических компонентов, что придает минеральному скипидарному маслу хорошую растворяющую способность, а диапазон перегонки составляет от 150 до 240 градусов Цельсия.Уайт-спирит — это прозрачная прозрачная жидкость нефтяного происхождения. Его температура кипения составляет 65 градусов по Цельсию.

Все вышеперечисленные растворители используются для снижения вязкости красок на основе растворителей. Но растворители рекомендуются в зависимости от продукта и совместимости с растворителем. Использование неподходящего разбавителя может привести к снижению твердости, блеска и износостойкости.

Вы можете попробовать разбавитель для NC, доступный на рынке, или пятновыводитель от любой торговой марки для его удаления.Но вероятность потери блеска гранита исключить нельзя. Следовательно, при удалении пятен нужно быть осторожным.

Сейчас купить Primer & Стеновая шпатлевка онлайн по лучшей цене только на XFACTORY.IN ! Вся продукция на нашем сайте высшего качества и от ведущих брендов на рынке, таких как JK White, Birla White и т. Д. Купите сейчас и наслаждайтесь нашей доставкой без проблем.

Цвет меняет все. Или отсутствие цвета, если это тебе нравится. Дело в том, что все знают, что вы можете придать своим тусклым, вымытым стенам яркую глубину (или смыть грехи украшения девственно-белым), просто взяв банку с краской и потянув ее. В этом сила слоя краски: он меняет вашу реальность.Вот почему покраска — это самый популярный проект по благоустройству дома своими руками.

Ниже, This Old House технический редактор Марк Пауэрс показывает, как мастерски покрасить комнату за один уик-энд, от первой царапины шлифовальной машиной до последнего перышка кисти. И вы не будете тратить время на то, чтобы заклеивать каждый угол или возвращаться с помощью кисти для ретуширования, как любитель.Пока вы остаетесь организованным и методичным, вы сможете продолжить приносящее удовлетворение дело по преобразованию своей комнаты, а вместе с ней и всего вашего мировоззрения.

Легко заметить плохо выполненную покрасочную работу с ее потеками, соскальзыванием и неровными линиями. Чаще всего виновата поспешность. Но после тщательной предварительной подготовки многие из возможных подводных камней будут устранены, а сама покраска также станет намного проще.Поэтому, прежде чем расколоть свою первую банку с краской, выделите целый день для подготовки.

Лучшая подготовка начинается с шлифования, а иногда требует соскабливания. Шлифовка стирает существующую поверхность, поэтому краска схватывается; соскабливание удалит все старые неровности и потеки. Имейте в виду, сколько слоев может быть в свинцовой краске, последний раз продававшейся в начале 1980-х годов; шлифование вряд ли покажет его, но соскабливание может.Вам также следует не торопиться, заделывая дыры, заделывать зазоры и очищать пыль или жир с мылом и водой, чтобы вы начали с чистой поверхности.

Если вы работаете с новыми стенами или заделали дыры перед тем, как начать, вам также потребуется грунтовать. Грунтовка заполняет губчатые поры и создает ровную прочную основу, хорошо переносящую краску. Также следует загрунтовать, если вы переходите от темного к светлому цвету или наоборот.(В последнем случае попросите магазин краски подкрасить грунтовку в соответствии с цветом вашей стены. Позже это сэкономит вам хотя бы один слой краски.) Грунтовку также следует отшлифовать до того, как краска нанесет на стену; для первоклассной работы зашлифуйте и между слоями краски.

Художники-новички, как правило, заклеивают каждый край лентой, чтобы избежать ошибок. Но это может вызвать проблемы, если краска потечет из-под ленты или если вы отклеите краску при ее удалении.Более эффективно использовать угловые кисти, которые рисуют прямую линию, когда повернуты к краю. Правильное использование изогнутой кисти сэкономит вам часы на настройку и подкраску.

Угловые щетки также пригодятся для врезания по углам и потолку, а также по периметру отделки, где ролики могут оставлять отметки. Заполните эти места на несколько дюймов, затем соедините линию с полем, перекатываясь по ним. Держите край влажным, чтобы избежать появления темных пятен или потертостей краски.

Во время рисования обязательно продолжайте движение: нанесите краску на стену, выровняйте ее там, где она тяжелая, и продолжайте.Не используйте мазки взад-вперед и не тратьте время на то, чтобы первый слой выглядел идеально (это не так). Наконец, посоветуйтесь с профессионалами и всегда держите в кармане влажную тряпку, чтобы быстро стереть свои ошибки. Даже лучшие художники время от времени раскрашивают за пределами линий.

Удалите неровности и потеки на окрашенных карнизах с помощью скребка. Затем, используя смоченную губку для грубого шлифования, зачистите поверхность. Держите рядом ведро с теплой водой и постоянно промывайте губку.Завершите работу влажной мелкозернистой губкой.

Я замазал стены шпаклевкой, чтобы заделать отверстия и заполнить некоторые зазоры. цвет шпатлевки белый, в то время как остальная часть стены более старая светло-зеленая, я краслю очень темно-желтый цвет, однако при покраске шпатлевка даст более темный цвет, чем остальная часть стены. Как я могу это исправить?

Если вы попали в этот блог сегодня, я могу полностью заявить, что у вас есть беспокоящий вас вопрос об одной из самых важных вещей о росписи стен! Этот вопрос тоже беспокоил меня несколько лет назад, и поэтому я могу полностью понять, какая путаница творится у вас в голове! Я, конечно, говорю о шпатлевке стен.Всякий раз, когда вы планируете покрасить их дом или офис, первым делом убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование. Одним из ключевых видов оборудования во всем процессе является шпатлевка для стен, которую используют в самом начале работы.

В случае, если кто-то, читающий это прямо сейчас, точно не знает, что это и как критически связаны покраска и шпатлевка, позвольте мне пояснить. Говоря простым практическим языком, это мелкий порошок белого цвета, который используется для создания смеси, которая наносится на водопад перед началом каких-либо малярных работ.

Ответ на этот вопрос сложен, потому что технически нет ничего, что помешало бы вам покрасить стену и полностью отказаться от шпатлевки. Но альтернативный элемент или отказ от него вообще может оказаться не самым разумным решением. У меня есть друзья, которые полностью доверяют нанесению грунтовки перед покраской, и результаты были просто прекрасными! Помните, что если путаница все еще сохраняется, вы всегда можете поискать файл.Тем не менее, если вы настаиваете на том, чтобы покрасить его самостоятельно, лучше придерживаться общей практики, потому что у нее много преимуществ!

Белая цементная шпатлевка для стен — Как следует из названия, она содержит цемент, полимеры и минералы. Еще одним преимуществом является то, что его можно использовать как для внутренней, так и для наружной окраски.С цементом в качестве основы он обычно считается лучшим вариантом с точки зрения связующих качеств.

Положить мобильник, книгу или журнал, очки, ручку и кроссворд, поставить будильник или чашку кофе – да мало ли еще вещей, которые должны, при необходимости, оказаться в зоне досягаемости, буквально – под рукой. Именно для этого и нужна прикроватная тумбочка, служащая для хранения «тысячи и одной мелочей».

Правильно подобранная прикроватная тумбочка выглядит с кроватью единым ансамблем, хотя при этом тумба может иметь контрастный по сравнению с кроватью цвет. Важно и правильно подобрать размер – тумбочка не должна быть «зажата» между кроватью и стеной, всегда должно оставаться пространство. Если же свободное место – большой дефицит, то можно остановить выбор на подвесных тумбочках – они и функциональны, и выглядят эффектно.

Совет! Оптимальны для спальни прикроватные тумбочки, которые имеют как открытые, так и закрытые полочки. «Спрятать» от посторонних глаз можно вещи личного использования, тогда как на открытых полочках можно разместить различные предметы декора или вазу с цветами.

Планируете хранить множество мелких вещей – выбирайте тумбочку со множеством ящичков. Если вполне обходитесь, к примеру, парой книг и стаканом, вполне можно отказаться от стандартного тяжеловесного «куба» в пользу легкой, нестандартной конструкции.

Наиболее органично тумба смотрится возле кровати. Прикроватная тумбочка – незаменимая вещь для каждого члена семьи. В нее можно класть книги, планшет, ставить на нее будильник, да и в конце концов просто стакан минеральной воды. В тумбочке в идеале должно найтись место и для хранения постельного и нательного белья, а также косметики, аптечки и других незаменимых в быту и жизни предметов. Чтобы все эти вещи расположились в тумбочке наиболее эргономично и удобно, к ее выбору стоит подойти ответственно.

Какую тумбочку выбрать – зависит от ваших предпочтений и особенностей интерьера. Несомненным плюсом подвесной тумбочки будет то, что если вы уроните, к примеру очки, то не нужно будет наклоняться и долго рыться под нею: упавший предмет и так можно будет увидеть. Кроме того, такая конструкция позволит поставить под тумбу какие-то предметы, например, красивые коробки или корзины для хранения мелочей.

Встречаются и более экзотичные варианты. Например, тумба в виде сундука или пирамиды. О функциональности и универсальности таких тумбочек говорить не приходится. По большей мере они имеют чисто декоративное назначение.

Каждому стилю интерьера нужна своя прикроватная тумба. Ведь это не только функциональная вещь, но и предмет интерьера, который может как подчеркнуть стилистическую направленность комнаты, так и перечеркнуть все ваши старания. Как сделать так, чтобы тумбочка органично вписалась в интерьер? Рассмотрим наиболее распространенные стили в интерьере и выясним, какие тумбы подойдут каждому из них.

Восточный или колониальный стиль – к нему идеально подойдут тумбы, выполненные из ротанга на невысоких ножках. Приветствуются такие элементы декора, как: частое плетение, классический прямоугольный силуэт, естественная цветовая палитра.

Классический стиль – тумбы, выполненные из натурального дерева. Можно остановиться на приземистых и массивных вариантах. В качестве декоративных элементов подберите фигурные ручки. Цвет лучше предпочесть темный. Эти детали как нельзя лучше подчеркнут основательность и аристократизм европейской классики.

Скандинавский стиль – идеально подойдут тумбочки белого цвета из натурального дерева без лишних декоративных элементов. Чем проще, тем лучше. Особенно актуально будет смотреться в спальне в скандинавском стиле тумба из неокрашенного бука. Выбирайте лаконичные узкие формы и основательные ножки.

Дерево. Безусловно, самый экологичный из всех материалов. Среди других его положительных характеристик – долговечность и эстетичность. Однако и стоит он соответственно. Обратите внимание на березу, красное дерево, дуб, бук и сосну – это самые популярные варианты. При этом сосна стоит дешевле дуба. Такие тумбы прослужат вам не одно десятилетие. Поэтому если вы любите часто менять предметы мебели, то эта тумба может и ограничить вашу свободу выбора.

МДФ и ДСП. Внешне похожи на дерево, но стоят на порядок дешевле. Однако и служат меньше. ДСП считается более токсичным материалом, чем МДФ, а потому является более дешевым. Такие тумбы подойдут желающим сэкономить, а также если вы предпочитаете часто менять интерьер.

Как известно, ремонт сильно бьет по любому бюджету. Экономить на строительных материалах может быть неразумно, а вот попытаться спасти семейный бюджет с помощью самостоятельного изготовления предметов мебели – задача, вполне посильная даже для непрофессионала. Конечно, в основном это касается несложных предметов. К примеру, прикроватную тумбу можно сделать самостоятельно и недорого.

Определите конструктивные особенности будущей тумбы. Предпочтительнее это сделать на листке бумаги. А лучше всего воспользоваться специальными программами на компьютере. Для этого нужно точно знать параметры тумбы. Каждый элемент тумбы нужно будет изобразить по отдельности, указывая его размеры. Измерьте аккуратно такие параметры, как: ширина, длина, высота…

Закажите заготовки для тумбы в столярной мастерской. В этом вопросе лучше довериться профессионалам. Однако и здесь можно сэкономить. Для этого самостоятельно можно нанести на торец досок кромку. Это лучше сделать при помощи обычного утюга. Просто купите ленту и закрепите ее на торцах заготовок с помощью утюга. Если же вы решили сделать заготовки полностью своими руками, то для этого вы можете воспользоваться обычными досками ДСП. Заготовки нужно будет обработать при помощи шлифовальной машины. Это сделает поверхность будущего изделия более гладкой. Кроме того, элементы нужно подвергнуть обработке морилкой. Она защитит будущую тумбу от негативных факторов окружающей среды.

Затем все заготовки соберите в одну конструкцию. Для этого вам понадобятся саморезы и клей. В случае, если материал для будущей тумбочки вы взяли из мастерской, то используйте на этом этапе болты под шестигранник. Эти детали получили широкое распространении в производстве современных предметов мебели. Сделайте отверстия необходимого размера, чтобы применить такое крепление.

В качестве идеи для вдохновения можно воспользоваться уже готовыми решениями. К примеру, идеи от Икеа практически все очень симпатичны, это давно уже настоящий законодатель стиля для демократичного городского жилья. Ее дизайнеры проповедуют скандинавский стиль и иногда минимализм, поэтому в их каталоге вы найдете только простые, но в то же время изящные и лаконичные конструкции, которые идеально впишутся практически в любой интерьер. А если вы живете в Москве, то в плане быстроты и удобства приобретения этой мебели в таком популярном магазине вам можно позавидовать.

Предпочтение шведские дизайнеры отдают светлым тонам (см. фото). Белая лаконичная тумба без лишних деталей – вот идеальный вариант от Икеа, который легко сделать и самостоятельно. Цена мебели от этого производителя сейчас несколько возросла, а идеи «сознательного потребления» всё более оформившиеся, витают в воздухе. Поэтому последний вариант, с самостоятельным изготовлением, находит все больше сторонников.

Сегодня многие сталкиваются с такой проблемой, как недостаток денежных средств. Особенно эта проблема стает актуальной при ремонте и обустройстве новой квартиры. Представьте только, что вы покупаете квартиру в новостройке, и вдруг цены на строительные материалы и мебель возрастают. Это значительно бьет по семейному бюджету. Сегодня с такой проблемой сталкиваются многие. Конечно, сэкономить можно на ремонте или мебели. Но, при этом необходимо соблюдать осторожность, так как использование некачественного материала может закончиться ни так, как вы того хотели. Во многих случаях это приводит к потребности в повторном осуществлении той или иной работы с использованием более качественных материалов. В результате расходы возрастают вдвое, а то и выше.

Если экономия на строительных материалах бессмысленна, то с мебелью такой вариант можно рассмотреть. В этом случае оптимальным вариантом будет изготовление мебели собственными руками. Это позволяет значительно сэкономить, так как денежные средства пойдут исключительно на материал, а не оплату труда по производству или сборке мебели. Конечно, изготовление мебели является довольно сложным процессом, при котором необходимо учесть некоторые нюансы.

Если вы решили самостоятельно изготовить мебель для своего нового дома, то лучше начать с чего-то несложного. В этом случае оптимальным стартом станет изготовления тумбочки прикроватной своими руками, которая имеет весьма простую конструкцию, что позволит выполнить ее даже непрофессиональному мебельщику.

Итак, как сделать тумбочку своими руками? Создание тумбы прикроватной своими руками, да и другой мебели, необходимо начинать с определения ее конструктивных особенностей. Для этого нужно взять листок бумаги и изобразить на нем будущий элемент интерьера. Конечно, перед этим лучше посмотреть фото прикроватных тумбочек своими руками. Если в наличии есть компьютер, то создать эскиз тумбочки из дерева своими руками можно с помощью программ, которые используют в своей работе профессиональные производители мебели. Здесь главное точно определить размеры прикроватной тумбочки своими руками. Для того чтобы облегчить процесс изготовления тумбочки, каждый ее элемент необходимо отдельно изобразить с точными размерами. Чертежи тумбочки своими руками позволит быстро и без проблем изготовить заготовки.

Что касается заготовок, то их можно заказать в столярной мастерской, где профессионалы на станках быстро решат этот вопрос. При этом стоит обратить внимание на кромку, которую наносят на торец досок. За такое нанесение вам придется отдельно заплатить немаленькую сумму, особенно если учесть количество заготовок. Для того чтобы сэкономить на этом, вы можете самостоятельно провести этот процесс с помощью распространенного бытового прибора – утюга. Нужно просто приобрести такую ленту и под термической обработкой закрепить ее на торцах заготовках.

Итак, если тумбочка своими руками изготовляется из подручной древесины, то ее заготовки нужно будет поддать обработке. Прежде всего, заготовки вырезаются по размерам, которые были определенны во время составления эскиза. Для этого лучше вначале сделать тумбочку из картона своими руками, что позволит использовать ее в качестве трафарета. После того как они будут готовы, их необходимо обработать с помощью шлифовальной машинки. Это позволит придать поверхности красоты и гладкости. Также детали нужно будет обработать морилкой, что позволит защитить их от негативных факторов внешней среды и придать красивого оттенка.

После этого все детали изделия можно собирать в одну конструкцию. Зачастую для скрепления деревянных элементов используют клей и саморезы. Если изготовление тумбочки своими руками проводится с помощью материала из мастерской, то можно использовать болты под шестигранник, которые широко используются при производстве современной мебели. Для того чтобы использовать такое крепление, необходимо сделать отверстия соответствующего диаметра. На заключительном этапе проводится установка фурнитуры и поклейка кромки.

1. В процессе изготовления заготовок необходимо точно выдерживать размеры, которые были определенны во время проектирования мебели. Отклонение на пару миллиметров может свести всю работу на «нет». В результате этого собрать тумбочку своими руками будет практически невозможным. Особенно это касается угловой тумбочки своими руками.
2. Порезку древесины необходимо проводить аккуратно и не спеша. Это позволит провести качественный распил. Особенно это касается распила с помощью электрического лобзика.
3. Для изготовления мебели стоит использовать качественный материал. Если внешний вид играет важную роль, то стоит выбрать классический вариант материала – ДСП с ламинированным покрытием. Конечно, если есть возможность изготовить мебель из массива, то стоит воспользоваться именно этим вариантом. Деревянные тумбочки своими руками обладают многими достоинствами.
4. Для создания красивого внешнего вида тумбочки стоит использовать качественную фурнитуру. Дешевая фурнитура можно полностью испортить внешний вид мебели, что полностью перечеркнет ваши старания. Что касается качества, то особого внимания здесь стоит уделить завесам и направляющим для ящиков. Декорирование тумбочки своими руками зависит именно от этих элементов.
5. Для ящиков лучше использовать шариковые направляющие, которые в процессе работы не издают шума. Такие конструкции отличаются не только бесшумной работой, но и прочностью. В тумбочках на балкон своими руками можно использовать и обычные роликовые, так как шум во время их работы будет несущественным.
6. В процессе оклейки кромки стоит использовать листок бумаги, который ставится между утюгом и материалом. Это позволит правильно поклеить кромку и избежать ее порче во время работы с утюгом. Если речь идет о тумбочки в ванную своими руками, то к оклейке кромки необходимо подойти очень внимательно, так как попадание влаги может нарушить структуру материала.

Изготовить тумбу прикроватную своими руками сможет каждый. По такой же технологии изготовляют кухонные тумбы своими руками. Разница состоит только в размерах и количестве ящиков и отсеков. Что касается технологии, то она везде одинакова, чего не скажешь о тумбочке под телевизор своими руками. Если вы любите часто смотреть на DVD-плеере фильмы и у вас в доме полно дисков, то тумба под телевизор своими руками вам просто необходима. В ней можно установить не только видеоплейер, но и сложить диски и журналы.

Тумбочку под телевизор можно купить готовой, а можно изготовить собственными руками. Достоинство второго варианта в том, что можно создать тумбочки такой конструкции, которой вы только захотите. Также можно изготовить раскладной стол тумбу своими руками под аквариум. Для того чтобы изготовить тумбу для телевизора своими руками, вам понадобится:
1. Дерево. В этом случае оптимальным вариантом станет ламинированный ДСП.
2. Столярный клей ПВА для лучшего крепления заготовок.
3. Стекло. Это если вы хотите сделать стеклянные полки.
4. Крепежные элементы, колесики.
5. Окантовка.

Итак, как сделать тумбу своими руками? Для изготовления тумбы своими руками из дерева лучше всего использовать ламинированный ДСП, толщина которого должна составлять не менее 16 мм. Как и с тумбочкой под аквариум своими руками, изготовление мебели необходимо начинать с составления эскиза. Конструкция тумбочки должны быть сложной, так как зачастую она устанавливается в гостиной. При правильном подходе можно будет изготовить мебель, от которой будут в восторге не только ваши домочадцы, но и гости. В этом случае лучше использовать конструкции с закругленными углами, что придаст изделию современности и изящности. Такой декор тумбочки своими руками выделит ее из остальных предметов интерьера.

Достоинство использования ламинированного ДСП в том, что можно сэкономить время на изготовления тумбочки под аквариум своими руками или под ТВ, так как нет потребности в обработке и шлифовки поверхности. Итак, чертежи тумбы под ТВ своими руками и ее отдельных деталей готов. Теперь можно приступать к непосредственному изготовлению заготовок. При нанесении размеров на материал необходимо придерживаться точных размеров.

В процессе распила полотно ножовки не должно заходить за линию отметки. Для того чтобы сделать ровный распил, лучше использовать электрический лобзик. При этом движения ним должны быть плавными. Если толкать инструмент с большим усилием, то это может привести к нарушению целостности верхнего покрытия ДСП.

Когда заготовки будут готовы, можно приступать к сверлению отверстий под крепежные элементы и мебельную фурнитуру. Если в тумбе своими руками есть полки, то лучше использовать современные держатели «таблетки». Крепить такие элементы довольно просто. Необходимо только сделать отверстие небольшого диаметра и вставить туда держатель, выполненный в виде капсулы с ограничителем посередине. Перед тем как складывать тумбочку, все отверстия необходимо очистить от стружки.

После того как все будет подготовлено, можно приступать к складыванию аквариумной тумбе своими руками. При креплении элементов конструкции стоит использовать клей ПВА. Добавление немного клея в отверстия под крепежи позволит улучшить их фиксацию и сделает соединение более прочным и надежным. После того как конструкция будет готова, на торцы ДСП необходимо наклеить окантовку. Здесь по-прежнему используется утюг. При этом необходимо помнить о применении листка бумаги, что защитит поверхность окантовочной ленты от горячей подошвы утюга.

Заканчивается изготовление тумбочки установкой полок. Неплохим вариантом для тумбочки под телевизор станут стеклянные полки, которые придадут конструкции изящности. При желании тумбу под аквариум своими руками или под ТВ можно установить на колесики, что позволит перемещать ее по помещению, если в этом возникает потребность.

Для того чтобы создать современную тумбочку, которая ничем не будет отличаться от моделей в магазине, необходимо использовать сложные конструкции. Глухая тумбочка с несколькими ящиками здесь станет не самым лучшим вариантом. Для улучшения внешнего вида изделия стоит использовать небольшие конструкции над крышкой тумбочки. Так, можно сделать одну нишу под телевизором, в которую можно установить видеоплейер.

Главное помнить, что наличие такой сложной конструкции позволит сделать изделие настоящим произведением искусства, от которого будут в восторге все ваши гости. Особого внимания здесь стоит уделить использованию современных материалов. Стекло и металл придаст изделию стиля и красоты. Правильно подготовленные чертежи тумбы для аквариума своими руками или под ТВ позволят создать мебель любой конфигурации.

Своими руками также можно изготовить мебель в любое помещение. Тумба для обуви своими руками, тумба под раковину своими руками, тумба для ванной своими руками и многое другое позволит значительно сэкономить на обустройстве новой квартире. Если вы не знаете, как сделать тумбочку под раковину или в прихожую, то можно посмотреть видеоматериалы в интернете. Таким образом, можно будет узнать основы создания той или иной мебели.

Прикроватная тумбочка в спальне или тумба рядом с креслом в гостиной — неотъемлемый атрибут интерьера многих квартир. Конечно, сейчас можно приобрести в магазинах любую тумбу, но будет ли она уникальной? Предлагаем Вашему вниманию 10 необычных идей как сделать оригинальную тумбочку своими руками из разных предметов и материалов.

Деревянный ящик от овощей, фруктов или почтовой посылки поставьте на ножки или колесики. Внутри ящика прикрепите полку. Ящик можно размещать как горизонтально, так и вертикально, а также делать высокую тумбу из двух и более ящиков.

Из обыкновенного деревянного ящика или короба, а также веревок можно сделать тумбочку с гибким дизайном. Вы сможете сами настраивать полки и разные держатели из веревок в зависимости от предметов и вещей, которые буду храниться в тумбе. Для этого нужно просверлить ряды отверстий в боковых стенках тумбы и даже сверху. Прочную натуральную или синтетическую веревку протягивайте в отверстия и делайте разные полки и отсеки для вещей.

Необычный и оригинальный проект тумбочки в спальню или гостиную. Стопки книг перетяните ремнями, стяжками или перевяжите плотными лентами. При этом между стопками поместите деревянные модули, квадратные или прямоугольные коробы. Это могут быть даже плотные картонные коробки от обуви или мелкой бытовой техники. Старые книги, винтажные кожаные ремни и деревянные элементы придадут тумбочке неповторимый шарм и стиль.

Сундук издавна был главным предметом мебели в избах и хатах. Сейчас старинные или современные сундуки — явление редкое в интерьере. Тем не менее, если вы — обладатель старого бабушкиного сундука, то вы можете сделать из него винтажную тумбочку своими руками. Вместительно пространство под крышкой сундука позволит хранить много вещей, включая постельное белье или игрушки в детской комнате. Кроме того, дизайнеры предлагают эксклюзивные варианты тумб в виде дорогих кожаных сундуков. Эти идеи можно взять за основу и вдохновение. Превращение сундука в тумбочку заключается только в декоре самого сундука. Его можно как обновить, так и состарить, оставить в естественном виде или раскрасить.

В отличие от антикварных сундуков, найти старые чемоданы намного проще. Тумбочка своими руками из винтажного чемодана украсит интерьер комнаты, а также обеспечит дополнительным закрытым местом для хранения вещей. На тумбочку из чемодана даже можно повесить небольшой кодовый замочек и хранить там интимные вещи. Чтобы сделать тумбу, можно как сложить друг на друга несколько чемоданов, так и поставить один чемодан на ножки, например на табурет или столик.

Очень необычно будет смотреться в спальне или гостиной тумбочка своими руками из бочки. Круглая деревянная бочка — уже готовая тумба. Главное условие — бочка должна быть чистой и не иметь посторонних запахов, например, вина. Также можно выпилить в бочке дверь, посадить ее на петли, а внутри прикрепить полку. Еще как вариант — из одной бочки можно сделать две прикроватные тумбочки своими руками, просто распилив бочку на две ровные части.

Очень часто в качестве прикроватной тумбочки выступает стул. Предлагаем его усовершенствовать, превратив в настоящую тумбочку с ящиком. Для этого желательно выбрать деревянный стул без мягкой обивки. Приобретите в магазине специальную фурнитуру для выдвижных ящиков и сам ящик по размерам стула. Прикрепите всю систему под сидением. Также под ящиком можно прибить еще одну полку из квадратного листа ДСП.

Если у вас в роли прикроватной тумбочки выступает табурет, предлагаем его усовершенствовать и украсить. Таким же образом, как и в случае со стулом, можно прикрепить выдвижной ящик или полку между ножками табуретки, а в качестве столешнице можно использовать зеркало в раме.

Для обустройства своего жилья используется большое количество способов. К таким относится и изготовление простой мебели своими руками. Она отличается дешевизной, что очень практично, и выполняется из подручных материалов, что очень удобно. В большинстве случаев обустроенное таким образом помещение, имеет оригинальный вид, а мебель отличается практичностью.

Для самостоятельного изготовления мебели очень часто используют поддоны. При разборке из них получается большое количество материала и крепкой древесины твердых пород. Что для самоделок является одним из главных условий.

Среди домашней утвари одной из самых востребованных является тумбочка. Такие изделия используются со всех комнатах дома и имеют многоцелевое назначение. Они могут быть разных форм и размеров, что говорит об их универсальности. Например, на кухне их можно увидеть в виде подвесных шкафов для посуды, а в спальне они стоят возле кровати, как подставки для ночных светильников.

Выполнить прикроватные тумбочки своими руками не составит особого труда, имея информацию о том, как это правильно делается, а также наличие некоторого инструмента. Для начала нужно иметь представление, какой формы и размеров должна быть самодельная тумбочка. Для этого на листе бумаги необходимо сделать наброски будущего изделия. Так как это прикроватная тумбочка, ее размеры должны сочетаться с высотой кровати в спальне. Поэтому все начальные размеры будут зависеть от высоты кровати.

Для наглядного примера реальную высоту изделия можно изобразить на ватмане или куске обоев, что даст более четкое представление. При таком способе визуализации можно конкретно узнать, какой формы будут детали распиловки в будущей конструкции. Чертежи и размеры определяются экспериментально, исходя из размеров, указанных на бумаге.

Ширина и форма изделия выбирается произвольно и зависит только от воображения. Но стоит заметить, что тумбу с закруглёнными углами или неправильной формы будет собрать сложнее. Поэтому для самостоятельного изготовления в большинстве случаев выбирается правильная форма.

Когда размеры и чертежи готовы, можно приступать к изготовлению тумбы. Но на этом этапе нужно определиться, из какого материала ее можно соорудить. На сегодня в строительных магазинах существует огромный выбор материалов для изготовления таких изделий, поэтому на этапе выбора не должно возникнуть заминок. Для таких работ могут применяться следующие материалы.

После того как определен материал для изготовления, его необходимо порезать по требуемым размерам. Делается это с помощью дисковой пилы или ручного лобзика. Части, на которых были пропилы, нужно пройти электрическим или ручным фуганком.

На следующем этапе необходимо прикрепить заднюю стенку. Эта часть тумбы обычно изготавливается из тонкой фанеры или ламинированного ДВП, которые крепятся глянцевой стороной внутрь изделия. Крепление делают с помощью скоб или саморезов длиной 20 мм.

После задней стенки производят крепление передней дверцы. Исходя из размеров проводится установка петель, и с помощью декоративных шурупов дверь ставится на рабочее место. Также сразу необходимо установить ручки тумбы и опорные ножки.

Все чаще в дизайне интерьеров используют строительные поддоны. Это можно объяснить тем, что это доступный источник качественной древесины. Из подручных материалов такого рода могут создаваться также столы и кровати, что делает их применение очень эффективным.

Чтобы использовать поддоны в качестве материала для тумбы, их необходимо подготовить. На начальном этапе требуется найти поддоны с новой древесиной. Область использования этих приспособлений для перевозки грузов очень обширна, поэтому каждый день и в больших объемах их делают из новой древесины. Это и позволяет выбрать новые деревянные конструкции.

На следующем этапе поддоны надо разобрать на доски. Делать это нужно аккуратно с помощью гвоздодера. Необходимо помнить, что гвозди в поддонах ребристые, в виде елочки. Используются они для того, чтобы при расшатывании конструкции поддон не распадался, а гвоздь самостоятельно не выходил из отверстия. При разборке нужно соблюдать технику безопасности, так как такие гвозди вручную вытягиваются очень тяжело. Также нужно следить за тем, чтобы не было вмятин в дереве.

Для этого нужно отрезать доски по заданной длине. Размер ширины конструкции определяет их количество на стенку. Например, если ширина доски – 10 см, а ширина стенки – 50 см, то для изготовления щита требуется 5 досок нужной длины. Следует произвести расчеты и высчитать необходимое количество досок для всех поверхностей.

Подготовленные доски, как правило, будут иметь разную толщину, поэтому их надо выровнять. Для таких работ в современных мастерских используется электрический рейсмус. Но так как этот прибор встречается дома довольно редко, можно воспользоваться простым фуганком. В другом варианте рейки возможно отдать на рейсмусование в столярную мастерскую и за не большие деньги получить идеальный результат.

На следующем этапе следует склеить щиты (стороны будущей тумбы). Для этого на ровную поверхность выкладывается требуемое количество досок на одну боковую грань и проводится разметка шпунтов. Их наличие в конструкции необходимо, так как при перепадах температуры дерево имеет свойство деформироваться и усыхать. В заданных местах в боковых частях доски сверлятся отверстия, в которые и вставляются шпунты.

После приготовления всех поверхностей проводят сборку конструкции. В начале прикрепляют к боковым поверхностям верхние и нижние части. Это можно сделать с помощью саморезов, просверлив отверстия в боковых поверхностях по заданным точкам, или же установить горизонтальные щиты на планки, которые приклеиваются с внутренней стороны боковых поверхностей.

После проделанных операций нужно изготовить и установить фасадную часть тумбы. Собирается она из досок таким же образом, как и все части. Но такой вариант фасада будет довольно хлопотным, так как придётся затратить много времени на шлифовку древесины. Также эту часть конструкции можно изготовить из фанеры, что будет намного быстрее, а необычная фактура древесины также будет радовать глаз.

Чтобы сделать качественное изделие, не следует излишне торопиться. Работы с деревом требуют внимания и четкой разметки. При использовании ручного инструмента его необходимо качественно затачивать, чтобы избежать нанесения лишних дефектов.

С самого начала необходимо подготовиться к работе, а именно воссоздать чертежи и размеры для будущей тумбы. Данная мера просто необходима, потому что в процессе надо понимать, на что опираться и какой готовый продукт должен получиться.

Определившись с видом и конструкцией тумбы, можно приступать к её изготовлению. Обязательно соблюдайте технику безопасности при работе с электроинструментами и лучше наденьте защитную маску, чтобы в глаз не попали опилки.

В настоящее время очень много предложений от фирм с мировым именем, которые специализируются на производстве качественной мебели для спальни, но отдельные предметы вы можете сделать своими руками в домашней мастерской, если у вас есть большое желание и определенные навыки.

Тумбочка от всемирно известной компании «IKEA» со сладким названием «Jonathan» («Джонатан»), есть такой сорт сладких и сочных яблок, подчеркивает элегантный и современный дизайн спальни. Это довольно практичный способ украсить свою спальню без капитальных материальных вложений.

Ваш любимый питомец сможет теперь спать рядом с вами и не на одной кровати – оригинальный проект от «Brian» позволяет устроить уютное местечко вместо нижнего ящика прикроватной тумбочки, где ваша собака или кошка обретет новый домик.

Если вы не прогуливали уроки труда в средней школе и вам по душе столярничать в домашней мастерской, то сделать собственноручно такую тумбочку, как предлагают очаровательные сестры Уитни и Эшли из штата Техас, США, вам не составит особого труда.

Заслуживает особого внимания оригинальная идея преобразовать коробку для хранения и транспортировки сыра в уникальную прикроватную тумбочку. Материал коробки фанера, поэтому в ее нижней части довольно легко установить несколько небольших роликов для удобного передвижения ее по комнате во время уборки.

Для оригинальной прикроватной тумбочки подойдут и использованные коробки для вина, ведь стоимость одной такой «составляющей» всего $1. На такой тумбочке отлично смотрится настольная лампа с белоснежным абажуром и простенькая ваза с живыми цветами.

Комфортное, функциональное спальное место сложно представить без удобной системы для хранения личных вещей. Она нужна для складывания чистого белья, пижам, ночных кремов, книг и многого другого. Если есть столярные навыки, сделать шкафчик можно самостоятельно. Собирается прикроватная тумбочка своими руками достаточно просто. Главное, что нужно сделать перед этим — определиться с ее конструкцией и стилем, составить план работы, подготовить материалы, инструменты.

Перед тем как собрать тумбу для спальни, нужно выбрать ее форму. Она бывает квадратной, прямоугольной, круглой, угловой. Разобравшись с внешним видом, стилем тумбы, переходят к выбору модели. Своими руками можно изготовить:

Напольную тумбу. Это наиболее распространенный вид мебели. Она устанавливается на полу и вплотную придвигается к кровати. Такая система хранения легко переставляется, она устойчивая, прочная, надежная. Внутрь можно сложить много вещей, в том числе тяжелых. Наполнением тумбы служат выдвижные, выкатные ящички либо полки. Ее фасад бывает открытым или закрываться дверками.
Подвесную конструкцию. Это компактная мебель, закрепляемая на опоре и обычно не касающаяся пола, стен. Из-за эффекта парения в воздухе такая конструкция выглядит элегантно, стильно, но на ней умещается немного вещей. Кроме этого, при недостаточно надежном креплении система хранения может упасть.
Настенную тумбочку. Выглядит как компактный шкаф. Навешивается она на стену, к которой придвинута кровать. Наполнением мебели служат выдвижные, выкатные ящики или полки. Ее фасад может закрываться дверками или быть открытым. Главный недостаток такой тумбы — она не передвигается.

Решив собрать прикроватную тумбочку своими руками, заранее нужно определить ее габариты. Для этого необходимо выяснить, какое пространство в спальне получится отвести под конструкцию. Стандартные размеры тумб, которые встречаются в мебельных отделах:

Если планируется хранить в тумбе много вещей, то ее можно сделать больше стандартных размеров. Тогда она одновременно будет выполнять функции компактного бельевого шкафа, туалетного и журнального столика. Чтобы решить вопрос функциональности мебели, определяются ее конструктивные элементы. Прежде всего, выбирается наполнение — ящики, полки, отсеки.

Любителям идеального порядка больше нравятся конструкции с выдвижными или выкатными ящиками. Их главное достоинство — возможность сортировать предметы по отдельным отсекам. Благодаря дверке на вещах не будет оседать пыль.

Прикроватные тумбы могут состоять из одних открытых полок. Такую удобную, функциональную конструкцию сделать проще всего. Основной недостаток этой мебели — отсутствие дверки, из-за чего вещи внутри не будут защищены от пыли и загрязнений.

Если спальня не тесная, а кровать стоит не впритык к стене, можно сделать тумбу любых габаритов. Идеальный вариант — когда человек дотягивается до всех предметов, не вставая. При этом они располагаются на столешнице мебели или внутри нее.

У всех этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Так, ДСП и фанера могут изготавливаться с применением формальдегида и токсичного клея. Перед их приобретением нужно проверить сертификат качества, чтобы убедиться, что это не так. МДФ, мебельные щиты, пиломатериалы наиболее безопасны для здоровья. Они прочные, надежные, долговечные. При грамотной сборке тумбы из них смотрятся эстетично.

Сделать своими руками прикроватную тумбочку можно и из металла, пластика, закаленного стекла или их комбинации. Однако такая работа сложна. Стильные и красивые изделия получаются из подручных материалов: фруктовых ящиков, строительных блоков, кусков бамбука, складских поддонов.

Для декора мебели можно выбрать краску, лак, морилку, ткань, натуральную кожу или ее заменитель. Если планируется тумбу окрашивать, подготавливается грунтовка. Она наносится в 1-2 слоя. После использования состава краска ложится на поверхности равномерно, а расход ее уменьшается.

Сначала нужно изучить идеи дизайна тумбы. Важно выбрать ее стиль, внешний вид, наполнение. От этого будет зависеть комфортность использования мебели. Обязательно принимается во внимание существующий дизайн комнаты. Определившись с габаритами, внешним видом конструкции, приступают к ее проектированию.

Традиционный способ создания плана изготовления мебели — это сделать чертеж на листе бумаги при помощи карандаша и линейки. При этом должна быть изображена конструкция в сборке, обозначены ее высота, длина, ширина, глубина. На чертеже нужно отобразить каждый элемент тумбы и его параметры.

Перед тем как сделать тумбочку, следует учесть, что существенно упрощает проектирование мебели готовый чертеж. Если не нравится ни один из планов, можно разработать собственный, используя специализированную программу. Точные, подробные чертежи получаются при применении:

Чтобы торцы заготовок эстетично выглядели и были защищены от механических нагрузок, они обрамляются кромками из ПВХ или меламина. Обрабатываются только внешние стороны деталей. Внутренние части, не видные за дверками и стенками тумбы, обрамлять не нужно.

На следующем этапе собираются каркасы ящичков. Для этого их боковые части и задняя стенка привинчиваются шурупами. Далее к противоположным сторонам ящиков прикрепляются оставшиеся части салазок. После этого элементы тумбы вставляются в каркас. Их направляющие сразу же регулируются.

Тумба, сделанная из ламинированных древесно-стружечных плит и МДФ, никак не украшается. Она уже покрыта цветной или текстурированной пленкой. Конструкция из натуральной древесины грунтуется, затем покрывается морилкой и лаком. Либо она может краситься составом, по тону совпадающим с цветовым дизайном спальни. Декор универсален и гармонирует с большинством стилей — от классического (античность, рококо, барокко, ампир, классицизм и неоклассицизм) до современного (модерн, хай-тек, лофт, урбанизм, фьюжн).

Фасад и столешницу тумбочки украшают фигурными молдингами из дерева. Планки прибиваются по периметру маленькими гвоздиками или фиксируются клеем ПВА. Декор хорошо сочетается с классическими стилями дизайна — барокко, рококо, ампиром.

Тумба прикроватная будет отлично смотреться, если украсить ее самостоятельно мелкими элементами: стразами, бусинами, наклейками с рисунками и орнаментом. Неплохая идея — обтянуть мебель красивой материей, натуральной или искусственной кожей. Подобный декор идеален для стилей ретро, шебби-шик, прованс, кантри.

Тумбочка из МДФ обычно не требует дополнительного украшенияТумбочку из натуральной древесины можно покрасить в соответствии с интерьером спальниДля оформления фасадов часто используются деревянные молдингиОригинально смотрятся изделия, обтянутые красивой тканью или украшенные стразами

В наших спальнях один элемент, о котором часто забывают, стоит рядом с нами, готовый служить нам, храня наши любимые книги, будильник, лампу, эпическую вещь, которую невозможно заменить: тумбочка. Выбор просто блестящих, дешевых идей тумбочки своими руками был отобран , чтобы помочь нам в этом начинании, список , который представляет собой часть проектов «сделай сам» , достойных внимания; они варьируются от учебных пособий по прикроватным тумбочкам середины века и современных плавающих предметов декора до уютных блестящих тумбочек из деревянных поддонов.

Поддоны могут предложить вам древесину, необходимую для ремесла, эффектный способ обновить старый прикроватный столик или создать серийный столик, который вы можете купить с небольшими затратами, но на самом деле вам не нравится. Фактура дерева привносит уют и тепло, а в просторных интерьерах скандинавский декор — залог успеха.

Сам процесс относительно прост, если у вас есть опыт работы с электроинструментами, но результат необычайно полезен, достаточно, чтобы пригласить друга Помогите с проектом, родится образцовая тумбочка и выкованы незабываемые впечатления в кругу друзей.

Простая вещь может значительно увеличить пространство для хранения вещей в вашем доме, и вышеприведенное решение в виде сундука не является исключением.Эта форма может принимать любой цвет, получать любую отделку, которая вам нравится, которая может помочь вам легко интегрировать ее в ваш интерьер.

A довольно блестящее ремесло с полным учебным пособием, которое следует учитывать для современной атмосферы в доме, внешний вид образцовый, цвета могут быть изменены в соответствии с любой линией дизайна, а плавающая прикроватная тумбочка подчеркивает ощущение пространства, освобождая пространство на полу.

Если вы хотите найти нужный кусок дерева на площадке для переработки вторсырья, вы обязаны найти ему правильное применение, чтобы оно получилось легендарная текстура форварда.Ответом может быть простая тумбочка с открытой полкой.

Ножки-шпильки, как известно, являются благословением для большинства ремесел, поскольку их внешний вид очень подчеркивает ощущение пространства, сочетая это с фанерой в светлых тонах и воздушную атмосферу придадут крафту крылья. Простой, но блестящий, очень ценится за дизайн.

Опытный энтузиаст своими руками, который знает, что его электроинструменты могут создать ремесло абсолютно без затрат, и результат будет выдающимся.С этой точки зрения наличие друзей-мастеров может считаться большим преимуществом.

Прикроватная тумбочка очень важна, хотя ее часто упускают из виду. Следует убедиться, что этот предмет находится в спальне, поскольку он может быть «построен» абсолютно бесплатно. Придайте красивый вид своему дому, создайте эпическую прикроватную тумбочку, которая будет буквально часами рядом с вами.

Если вы хотите украсить свою спальню или вам нужно где-нибудь поставить чашку чая и любимую книгу на ночь, эти сказочные идеи прикроватных столиков своими руками вдохновят вас! Идеально подходит для людей с ограниченным бюджетом или людей, которые просто не хотят тратить кучу денег на дорогие прикроватные тумбочки, когда вам это не нужно — эти проекты DIY сделают вашу комнату потрясающей в кратчайшие сроки!

Если вы поклонник Pottery Barn, но не ваш кошелек, то эта вдохновленная тумбочка станет хитом! Решетка и выбор солнечного цвета украсят любую спальню.Но, конечно, вы можете выбрать цвет по своему вкусу, когда построите его самостоятельно. Двойная победа!

Отодвиньте ИКЕА! Эта практичная, забавная и функциональная детская прикроватная тумбочка стоит копейки и идеально подходит для хранения всего необходимого перед сном. Подходящий размер для детских часов, бутылки с водой и ночника сверху, а со встроенным ящиком для книг внизу — это идеальная прикроватная тумбочка своими руками! Кроме того, это позволяет вашим детям видеть сразу все свои книги, что упрощает выбор и чтение своих любимых книг.

Это идеальный приставной столик своими руками, когда у вас мало места, но вы все же хотите что-то, что выглядит потрясающе и функционально. Ножки из коряги придают этому столу чудесный пляжный шарм. Он будет отлично смотреться в вашем пляжном домике или в вашей квартире в морском стиле.

Прикроватные тумбочки сделать проще простого! Эти простые приставные столики для Ikea выглядят потрясающе, их очень просто сделать и они полностью настраиваются.Раскрасьте их в свой любимый цвет, выберите разные ножки — варианты бесконечны, чтобы сделать эти прикроватные тумбы на 100% уникальными.

Я люблю создавать новые вещи из повседневных предметов. И этот проект апсайклинга достаточно прост для новичков! Всего с двумя деревянными ящиками и несколькими кусочками и бобами вы можете быстро собрать эту прикроватную тумбочку своими руками. Это отличное дополнение к детской комнате и дает им место в порядке, чтобы держать под рукой все необходимое для сна.

Хорошо, это должен быть самый простой DIY-проект, который я когда-либо встречал — и результат потрясающий! Чтобы собрать эту потрясающую прикроватную тумбочку за считанные минуты, не нужны никакие инструменты или опыт работы своими руками. Элегантный, стильный и такой простой, этот мраморный приставной столик обязательно станет победителем!

Эта прикроватная тумбочка из фанеры выглядит так шикарно, что мне, возможно, придется самому попробовать этот урок своими руками! Конечным результатом является то, что не выглядело бы неуместным в магазине элитного дизайна, и все же это будет стоить вам лишь доли цены, чтобы сделать это самому.

Если вы ищете простой проект по переработке вторичного сырья, эти прикроватные тумбочки помогут вам. Если вы хотите обновить существующие прикроватные тумбочки или ищете способ обставить свою спальню с ограниченным бюджетом — это простое руководство своими руками, которое оставит вам дорогие на вид прикроватные тумбочки за небольшую часть стоимости!

Если вы поклонник винтажных ящиков для вина, то это руководство для вас.Есть ли лучший способ переработать ящик для вина, чем превратить его в прикроватную тумбочку с уникальным характером? Эта была сделана для спальни мальчика-подростка, но она будет так же хорошо смотреться в хозяйстве, и вы можете изменить дизайн внутренней оберточной бумаги, чтобы он соответствовал вашему существующему декору.

Сколько раз вы видели отличный столик на распродаже и думали, что он станет отличным проектом по переработке вторичного сырья? Что ж, с этим уроком у вас больше нет оправданий, чтобы не попробовать! Посмотрите, как легко превратить скучный или устаревший предмет мебели в то, что вам понравится!

Мне нравится деревенский вид этой прикроватной тумбочки.А поскольку он универсален, в загородном доме он будет выглядеть так же потрясающе, как и в элитной квартире. Примените свои умения и навыки, чтобы создать эту прочную и долговечную прикроватную тумбочку за небольшую часть той суммы, которую стоило бы купить новенькую.

Еще один отличный вариант для тех, кому мало места в спальне. Эта прикроватная тумбочка Parsons выглядит шикарно, в ней есть все необходимое.Вы можете покрасить эту прикроватную тумбочку своими руками в любой цвет, чтобы она гармонировала с существующей цветовой схемой. Или оставьте его белым для сдержанного вида!

Этот образ был создан с помощью совершенно новой пары прикроватных тумб, но я готов поспорить, что он будет выглядеть так же (если не лучше) с винтажной мебелью! Так что отправляйтесь на ближайшую распродажу во дворе или на Craigslist и найдите прикроватные тумбочки, чтобы опробовать этот модный дизайн.Они даже не обязательно должны совпадать, так как готовый продукт будет красиво связывать дизайн.

Просто, функционально и стильно. Вот что такое этот приставной столик, и он волшебным образом справляется с этим! Это довольно простой дизайн, который вы могли бы собрать днем, и тем не менее, похоже, что он мог быть сделан в каком-нибудь шикарном дизайнерском магазине. Победа!

Еще одна подделка Pottery Barn, эта идея для прикроватной тумбочки, сделанная своими руками, гениальна! Хотя это не слишком доступно в изготовлении, это сэкономит вам кучу денег на покупке настоящей вещи … И вы получите настоящее чувство успеха, создав что-то настолько красивое.Возможно, вы захотите заручиться некоторой помощью в этом, если вы новичок в DIY.

Эти прикроватные тумбочки, сделанные своими руками, не только великолепно выглядят, но и очень функциональны, и в них есть секретное оружие. Выдвижной выступ позволяет освободить дополнительное пространство там, где и когда оно вам нужно! Они созданы для спальни девочек, но я думаю, что они будут отлично смотреться в любой комнате вашего дома.Конечный результат — супер-отполированный и профессиональный вид — никто не догадается, что они сделаны своими руками!

Х-образные столы добавляют современный вид вашему интерьеру, и этот дизайн стола своими руками не является исключением. Покрасьте его в необычный цвет, и вы получите потрясающий предмет интерьера! Это тот дизайн, который не так-то просто собрать, поэтому убедитесь, что вы следуете инструкциям, чтобы избежать неустойчивой опоры.

Другой взгляд на традиционную прикроватную тумбочку — это более высокая версия, созданная С уважением, Сара Д. Просто возьмите из дома любую старую 3 полку (или купите одну дешево!) И превратите ее в эту великолепно выглядящую прикроватную тумбочку. В нем не только много места для хранения книг, но и отличная высота для любого, у кого кровать выше обычного.

Еще одна нетрадиционная прикроватная тумбочка, такой дизайн подойдет не всем.Но если вам нравится стиль фермерского дома, это будет прямо у вас на улице. Лично мне нравится деревенский шарм и простой дизайн, и я не могу дождаться, чтобы сделать его для себя. К счастью, сделать это достаточно просто!

Прикроватная тумбочка может стать идеальным проектом для новичков, потому что это небольшой и простой предмет мебели, и вы можете получить массу удовольствия, настраивая и персонализируя дизайн.Думайте об этом как о мини-столике или крошечном шкафчике. Вы можете сделать его настолько простым или сложным, насколько захотите, но мы, как правило, более склонны к минимализму, поэтому рекомендуем вам придерживаться чистого и простого дизайна. Есть много вариантов на выбор, поэтому мы покажем вам наши любимые проекты тумбочки, сделанной своими руками.

Эта современная двухцветная прикроватная тумбочка имеет асимметричный дизайн, который действительно классно дополняет ее минимализм. Чтобы построить его, вам понадобится только пиломатериалы, несколько инструментов, включая циркулярную пилу, приспособление для дюбелей, дрель, пистолет для гвоздей и белую краску (или другого цвета).

Вы можете сохранить простой дизайн прикроватной тумбочки, сделанной своими руками, и при этом придать ей особый характер, сосредоточив внимание на конкретной детали и выделив этот элемент. Например, у этой симпатичной тумбочки есть раздвижная дверь сарая. На самом деле, это мини-версия, и выглядит она восхитительно. На лачуге-2-шик вы сами узнаете, как построить такую тумбочку.

Вы также можете найти планы на shanty-2-chic для прикроватной тумбочки со скрытым хранилищем, которая также может служить шкафом или пристройкой для письменного стола или как прикроватный столик.Дизайн прост, но в нем есть что-то особенное. Это может быть цвет морилки или влияние деревенского стиля в дизайне.

Эта прикроватная тумбочка, сделанная своими руками, представленная на сайте welivedhappilyeverafter, очень похожа на стул без спинки. У него четыре ножки и верх, и, поскольку он такой простой, его также легко собрать. Ножки выкрашены в белый цвет и немного контрастируют с деревянными верхними досками, что является действительно приятной деталью.

Мы находим тумбочку, представленную на dwell, очень интересной по понятным причинам.Это тумбочка из бетонных блоков. Вы можете купить их, и они довольно дешевы. Вам понадобится три блока, чтобы сделать тумбочку. Два из них составляют основу, а третий — верх. Разве не удобно, как можно хранить вещи внутри блоков?

Как видите, нам нравится идея переделывать вещи в практичные предметы мебели, поэтому давайте рассмотрим еще несколько примеров. Эта тумбочка, например, представляет собой переделанную деревянную бочку. Вы тоже можете его получить.Вопрос только в том, чтобы найти подходящий ствол.

Четыре деревянных балки соединены здесь, чтобы создать прочную и компактную тумбочку, которая также может служить в качестве прикроватного столика. Плоские стальные стержни используются для соединения балок и придания прикроватной тумбочке чистой геометрической формы. Вы можете попробовать построить что-то подобное самостоятельно или заказать товар на etsy.

Такое случается нечасто, но если у вас случайно есть дверь шкафа и вы знаете, что с ней делать, превратите ее в парящую тумбочку.Очевидно, вы могли бы просто использовать кусок дерева или ДВП, отрезанный по размеру, но гораздо интереснее переделывать предметы. Эта умная идея исходит от городских площадей.

Для прикроватных тумб полезно иметь какое-то место для хранения, например ящик или полку, поэтому примите это во внимание при выборе дизайна для вашего следующего проекта тумбочки своими руками. Планы, представленные на brittanystager, являются хорошим примером, и дизайн также действительно шикарный, что всегда является плюсом.

Если полки недостаточно и вы хотите, чтобы в вашей прикроватной тумбочке было больше места для хранения, как насчет перепрофилированного шкафа Ikea Rast, который может выступать в качестве прикроватной тумбочки? В нем три ящика, размеры хорошие. Конечно, чтобы это выглядело таким образом, нужно проделать некоторую работу. Узнайте подробности о brittanystager.

Эта шикарная тумбочка от build-basic имеет как полку, так и ящик, и это здорово. Он также имеет конические ножки и гладкий и элегантный дизайн, напоминающий современную мебель середины века.Изучите руководство, чтобы узнать, как создать свою собственную версию.

Как мы уже говорили, простая прикроватная тумбочка, сделанная своими руками, может выглядеть шикарно и очаровательно, если вы знаете, на каких деталях нужно сосредоточиться. Хорошим примером является проект, опубликованный на сайте fallfordiy. Эта прикроватная тумбочка представляет собой простую открытую коробку / кубрик с заостренными ножками с золотыми кончиками. Древесина светлая и остается неокрашенной, что является прекрасным способом выразить красоту материала.

Есть и другие способы продемонстрировать естественную красоту дерева.Например, это прикроватный столик из деревянной плиты на ножках-шпильках. Он может работать как прикроватная тумбочка в спальне или вы можете разместить его у дивана в гостиной. В любом случае это выглядит очаровательно. Строить тоже легко.

Приставной столик из пня также может использоваться как прикроватная тумбочка. Для его изготовления вам понадобится ствол дерева или большое бревно, распиленное по размеру. Вы можете оставить кору включенной или нет. Вы также можете поставить на него ролики, чтобы вам было легче перемещать его, учитывая, что он будет довольно тяжелым.

Мы также хотели бы показать вам прикроватный столик на ножках-шпильках, который имеет идеальные пропорции для использования в качестве прикроватной тумбочки. Вы можете сделать что-то подобное из обычных деревянных досок или использовать вторичную древесину из поддона или забора, если вам нравится потертый вид.

Мы продолжаем список вещей, которые можно превратить в уникальные предметы мебели, с помощью этой прикроватной тумбочки, изображенной на декоративной губке, которая раньше была барабаном. Мы думаем, что это гениальная идея, особенно если вы меломан.Это не обязательно должен быть новый барабан. Старый и поврежденный подойдет. Тебе просто нужно немного его очистить.

Деревенские прикроватные тумбочки, сделанные своими руками, особенно очаровательны, и это может иметь какое-то отношение к тому факту, что спальня — это уютное пространство, и этот стиль хорошо ей подходит. Вы можете найти планы прикроватной тумбочки в деревенском стиле на rogueengineer. Дизайн простой, но яркий.

Эта тумбочка, сделанная своими руками, представленная в оттенках синих интерьеров, также имеет немного деревенского шарма, но также имеет современную атмосферу, и эта комбинация идеально подходит для спальни.Чтобы построить эту тумбочку, вам понадобится всего несколько основных принадлежностей, таких как умбра, шурупы, гвозди, столярный клей и морилка.

Плавающие прикроватные тумбочки отлично подходят для небольших спален, потому что они не занимают места на полу и имеют простой и легкий внешний вид. Их также очень легко построить. Дизайн, представленный на этой задумке, требует всего лишь двух небольших деревянных кусков и нескольких шурупов. Обратите внимание, что у него есть встроенная док-станция для телефона.

Древесина для поддонов отлично подходит для множества интересных проектов по благоустройству дома.Прикроватная тумбочка из дерева для поддонов потенциально может выглядеть чудесно и очаровательно, и в таком случае, чем более состаренная древесина, тем лучше, по крайней мере, это то, что предлагает этот проект от Instructables. Видя, как красиво выглядит эта прикроватная тумбочка, мы склонны соглашаться.

Говоря о переработанных и перепрофилированных материалах, вам также стоит обратить внимание на прикроватные тумбочки из прохладных сырных коробок от laxtoyvr. Они действительно милые и довольно практичные. У них есть ролики, и они создают приятный контраст с кроватью с чистой прямоугольной рамой.

Если вы хотите упростить декор своей спальни и вам не нужны тумбочки с большим пространством для хранения вещей, можно сделать несколько подвесных полок наподобие тех, что представлены на поделках. Вы можете повесить их на потолок или создать индивидуальную настенную систему.

Конечно, у вас уже может быть пара прикроватных тумб, и если они в хорошей форме, вы можете переделать их и изменить их внешний вид.Например, вы можете украсить их скотчем, тканью или наклейками. Посмотрите идеи, представленные на seekaresew, для вдохновения.

Иногда вы просто не можете найти прикроватную тумбочку подходящего размера или поискать в магазинах, поэтому вам придется либо идти на компромисс, либо создавать собственную тумбочку. Мы всегда за второй вариант. Этот вдохновляющий проект от brickcitylove может показать вам, почему.

Книжная полка вверху и ящик для игрушек внизу — вот как устроена эта прикроватная тумбочка, сделанная своими руками.Это интересное сочетание, и хотя фактическую форму и дизайн можно изменить, чтобы они лучше соответствовали пространству и стилю, идея остается довольно крутой. Найдите планы этого проекта на andreasnotebook. .

Современная мебель середины века сейчас в тренде, и многие проекты DIY могут показать вам, как создавать вещи в этом стиле. Один из примеров — красивая и элегантная тумбочка от rogueengineer. Дизайн довольно простой, и большая часть его очарования связана с цветовыми контрастами.

Плавающие тумбочки, как упоминалось ранее, являются отличным вариантом для небольших помещений и обычно представляют собой простые настенные полки. Дизайн, представленный на mylove2create, немного отличается в том смысле, что в нем есть определенные детали, которые позволяют ему выделяться, в частности двойной X-образный узор по бокам.

Основа этой тумбочки, сделанной своими руками от madehomebase, на самом деле представляет собой простую проволочную корзину, вы можете в это поверить? Корзина была окрашена распылением, а затем деревянная столешница была закреплена с помощью крепежа и шурупов, создав этот прекрасный предмет.Его можно использовать как прикроватную тумбочку, но также и как прикроватный столик.

Иногда идеальная прикроватная тумбочка, сделанная своими руками, оказывается прямо перед вами, и вам просто нужно быть непредвзятым. Например, вы когда-нибудь смотрели на деревянный ящик и представляли его как что-то другое? Может быть, вы сможете сделать это в следующий раз, и то, что вы увидите, может быть такой же очаровательной тумбочкой, как та, что изображена на dwellbeautiful.

Возможно, вы раньше видели, как катушки с кабелем превращаются в столы.Это крутая трансформация, и если бы столы не были такими круглыми и большими, их можно было бы использовать как прикроватные тумбочки. На самом деле вы можете это сделать, и решение очень простое: разрезать катушку кабеля пополам по вертикали, чтобы получились две подходящие прикроватные тумбочки. Эта гениальная идея пришла от avisiontoremember.

Как вы видели, деревянный ящик можно легко превратить в тумбочку, но на самом деле есть несколько способов сделать это. Вы можете прикрепить ящик к стене, но вы также можете установить ножки-шпильки (или какие-то другие), или вы можете сложить два ящика, чтобы сделать большую отдельно стоящую тумбочку с большим количеством хранения внутри.Все эти варианты более подробно описаны на сайте morelikehome.

Не теряйте надежды, если у вас маленькая спальня, а место для прикроватной тумбочки очень мало. Есть способы преодолеть эту проблему. Хорошим примером является проект тумбочки DIY из янтаря-оливера, очень тонкой, как мини-башня, с крошечными полками и даже простой системой управления кабелями.

Преобразование прикроватной тумбочки своими руками не должно быть очень сложным или трудоемким, чтобы быть эффективным или иметь большое влияние на дизайн тумбочки и комнаты в целом.В этом случае отличным вариантом может стать простая модернизация с использованием мраморной контактной бумаги.

Иногда вам даже не хочется ничего менять, когда вы хотите переделать предмет мебели во что-то другое. Стул, например, можно использовать как прикроватную тумбочку, и все, что вам нужно сделать, чтобы это произошло, — это переместить стул у кровати. Помогает, если у стула твердое и плоское сиденье, как на emmas-blogg. Для таких преображений особенно подходят винтажные и традиционные стулья.

Один, два или несколько винтажных чемоданов также можно превратить в уникальную тумбочку. Вы можете сложить чемоданы у кровати и даже хранить вещи внутри, если это необходимо. Например, вы можете хранить там свои любимые книги или, возможно, дополнительное одеяло. Если вам нравится идея, ознакомьтесь с некоторыми возможностями дизайна на 17apart.

Простой дизайн, такой как этот, универсален и идеально подходит для спален в скандинавском стиле.Основание очень простое, с четырьмя ножками и опорными досками, поддерживающими квадратную верхнюю поверхность. Нижние планки и ножки выкрашены в белый цвет, что создает красивый и тонкий контраст с отделкой из натурального дерева сверху. Вы можете найти более подробную информацию об этом прекрасном маленьком проекте на сайте welivedhappilyeverafter.

Как вы, наверное, знаете, многие предметы мебели Ikea известны своей универсальностью и индивидуальностью. Такая простая вещь, как небольшая полка, потенциально может быть преобразована в красивую тумбочку.Вы можете поставить его прямо на пол или установить небольшие ножки, чтобы немного приподнять его. Что замечательно в этой трансформации, так это то, что тумбочка имеет много встроенных хранилищ, которые вы можете использовать для книг и других вещей. Идея этого проекта принадлежит каждой девушке.

Разве эта парящая тумбочка не великолепна? Это так просто, но при этом очень стильно и легко настраивается. Поскольку у него нет основания, он кажется парящим, что оставляет пространство под ним пустым и позволяет комнате выглядеть воздушной и просторной даже при небольшом плане этажа.Как видите, на поверхности прикроватной тумбочки есть канавка и небольшое отверстие, через которое можно пропустить кабель для зарядки телефона ночью. Посмотрите учебник на YouTube, чтобы узнать, как это было построено.

Современная мебель середины века очень очаровательна, и эта прикроватная тумбочка является прекрасным выражением этого стиля. Это просто, но в то же время очень характерно и очень практично. Наверху есть место для хранения вещей, где вы можете хранить несколько вещей первой необходимости, любимую книгу, зарядные устройства, кабели и т. Д.Ознакомьтесь с руководством по YouTube, чтобы узнать, как он построен, и не стесняйтесь настраивать свою версию так, как считаете нужным.

Ножки-шпильки придают этой стильной прикроватной тумбочке легкий и тонкий вид, который всегда желателен при оформлении спальни. Кроме того, сочетание цветов великолепно, поскольку черный и белый — это вневременная и стильная комбинация, которая никогда не выходит из моды. Если вы хотите узнать, как создать себе такую красивую тумбочку, как эта, на YouTube есть учебное пособие, которое вы можете проверить.

Благодаря чистым и простым линиям современную мебель довольно легко собрать, что делает ее отличным проектом для начинающих мастеров своими руками. Комбинация цветов и отделки приятна и похожа на некоторые из дизайнов, которые мы видели ранее, и если вам интересно узнать, как была построена эта красивая тумбочка от начала до конца, вы можете просмотреть полное руководство на YouTube. Это также даст вам несколько советов по изготовлению современной прикроватной тумбочки.

Вот еще одна красивая тумбочка, на этот раз в современном стиле середины века. Как и все другие проекты, упомянутые ранее, этот прост и может быть выполнен кем угодно, используя лишь несколько материалов и инструментов. Как вы увидите в видеоролике, который можно найти на YouTube, у прикроватной тумбочки есть четыре сужающиеся деревянные ножки, открытый модуль для хранения, выкрашенный в белый цвет, и ящик с деревянной передней панелью. Некоторые детали, а также выбор цветов и отделки могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями.

Чтобы сэкономить немного места и придать спальне более просторную и просторную атмосферу, одна из идей — выбрать плавающие тумбочки, которые можно прикрепить к стене или к изголовью кровати. Вся эта кровать-платформа и аксессуары, которые к ней прилагаются, были созданы с нуля, и в результате детали идеально сочетаются друг с другом. Плавающие прикроватные тумбочки сочетаются с изголовьем и каркасом кровати, что позволяет им легко гармонировать. Ознакомьтесь с руководством на YouTube, чтобы узнать больше об этом довольно сложном проекте.

Эта прикроватная тумбочка из фанеры компактна, современна, стильна и очень практична. Это идеальное сочетание, и, кроме того, вы можете создать этот предмет самостоятельно с нуля и придать ему точные размеры и пропорции, необходимые для того, чтобы он идеально вписался в вашу спальню. Вы можете использовать небольшое открытое пространство внизу как полку для симпатичного кашпо, несколько книг или как место для хранения вещей, которые вы хотите держать рядом с кроватью на ночь. Ознакомьтесь с руководством на YouTube, чтобы узнать обо всех этапах этого проекта.

Если у вас есть свободное время и вы хотите сэкономить несколько долларов, построив свой собственный приставной столик своими руками… эти супер полезные уроки дадут вам вдохновение, которое вам нужно получить началось! Я уверен, что вы найдете здесь что-то, что вы сможете сделать, и что-то, что вам понравится!

Любите прикроватные тумбочки в виде шпильки? Сделай сам! Это просто, и вам понадобится всего лишь круглая деревянная доска, ножки-шпильки и несколько инструментов.Пару шагов спустя, вуаля — у вас есть свой стильный прикроватный столик в виде шпильки!

Мебель середины века возвращается и звучит громче, чем когда-либо. Добавьте нотку стиля в свой дом с помощью этой прикроватной тумбочки. Все, что вам нужно для его изготовления, — это несколько листов фанеры, ножки-шпильки и инструменты. Кроме того, вы можете использовать это как прикроватную тумбочку!

Если вы любите геометрический вид, но не переусердствуйте, этот вариант для вас! Этот геометрический торцевой столик построить проще, чем кажется, особенно если у вас есть навыки работы с деревом.Используйте выходные, чтобы собрать этот простой, но стильный стол и украсить его милым растением и несколькими украшениями!

Вы искали идеальные прикроватные тумбочки, но они всегда кажутся слишком дорогими? Если у вас есть свободное время и вам нужен творческий проект своими руками … вам понравится этот минималистский столик. Он подходит практически к любому декору, и вы можете покрасить его в любой цвет, соответствующий вашему стилю.Любить это!

Хотите добавить красок в свое пространство с помощью дешевых прикроватных столиков, сделанных своими руками !? Когда он стоит менее 20 долларов, выглядит стильно и есть бесплатные планы на него… Что лучше этого? Ознакомьтесь с этим руководством, получите планы и приступайте к работе!

У вас остались поддоны в подвале или в гараже? Используйте их, чтобы построить прикроватные тумбочки, не тратя целое состояние.Вот несколько бесплатных планов и инструкций о том, как построить одну (или две) тумбочки самостоятельно. Самое приятное… это будет стоить вам около 12 долларов за две тумбочки со всеми дополнительными материалами!

Если вам нравится деревенский стиль фермерского дома, вам понравится этот! Принесите его к себе домой и соорудите такой же прикроватный столик.Выглядит так просто, но стильно и очень практично. Вы можете использовать его для хранения подгузников или других вещей, которые вы хотите скрыть от глаз!

Хотите купить тумбочки для спальни, но у вас очень ограниченный бюджет? Не волнуйся. Вы можете построить их из старых подержанных барных стульев, которые стоят около 5 долларов. Серьезно, купите барные стулья в комиссионном магазине, придайте им новый вид, и у вас будут узкие высокие тумбочки! Насколько креативно ?!

Есть старый столик, который хотите выбросить? Вместо того, чтобы бросать его… используйте его, чтобы создать новый, стильный.Отшлифуйте его, перекрасите в свой любимый цвет, и вы получите новый винтажный журнальный столик, такой как здесь!

Медные трубы и дерево? Этот проект DIY приставного столика доказывает, что они УДИВИТЕЛЬНО выглядят вместе. Если вы ищете современную атмосферу, вы можете сделать это самостоятельно, используя несколько медных труб и остатки дерева, если они у вас есть. Выглядит так шикарно и практично!

Нет навыков работы с деревом? Без проблем.Вы все еще можете создать что-то без какого-либо опыта. Имея немного свободного времени на выходных и несколько простых инструментов … вы можете соорудить столик на открытом воздухе для своего заднего крыльца! Это очень просто, так как в нем используются столярные изделия с карманами и бетонная брусчатка

Добавьте нотку бохо в свой дом с этим прикроватным столиком с ножками-шпильками! Он выглядит очень стильно и не занимает много места, что делает его идеальным для любого помещения.Сделать его очень просто, поскольку, как только вы найдете идеальный кусок дерева, все, что вам нужно сделать, это прикрепить ножки шпильки. Обожаю этот образ!

Ищете простой журнальный столик, который можно собрать самостоятельно? Вот один мне очень нравится. Это максимально просто, из дерева, без каких-либо декоративных вырезов и аксессуаров. Он минималистичный, и вы можете добавить пятно, чтобы оно соответствовало атмосфере вашей комнаты … или даже покрасить его в сумасшедший цвет, чтобы он действительно выглядел

Вы хотите добавить стиля своему саду или входной двери? Вам не нужно тратить ни копейки на прикроватный столик, так как вы можете построить его из древесных отходов, если он у вас складывается в гараже.Из этого урока вы узнаете, как построить два высоких боковых столика на открытом воздухе, которые добавят декоративности вашему крыльцу!

Попадаете в стиль середины века? Принесите его в свой дом с помощью этого прикроватного столика. С простой круглой деревянной доской и ножками-шпильками вы можете создать простой, но великолепно выглядящий стол, как этот! Нет ничего проще!

Если вам нужен прикроватный столик для прачечной, вот он, который вы можете сделать дома.Этот приставной столик в стиле гончарного сарая выглядит так красиво и добавляет стиля вашему пространству … но, что самое главное, его очень легко сделать. Вам понадобится металлический каркас, который вы построите сами или купите в комиссионном магазине, деревянная доска и этот учебник!

Если вам нравится стиль ножек в виде шпилек, но вы хотите чего-то отличного от простого деревянного топа… этот вариант идеально подходит для вас! Используя ножки-шпильки, ящик, меловую краску и дрель, вы можете создать такой декоративный прикроватный столик.Это будет отлично смотреться в вашем коридоре или в гостиной! Плюс … эти медные ножки действительно выделяют этот!

Если вам нужно немного больше места для хранения вещей и место для ваших ламп… прикроватный столик из массива дерева, подобный этому, идеально подойдет! И вам не нужно покупать его, потому что вы можете сделать это самостоятельно, следуя этому пошаговому руководству. К тому же узор X на нижней половине выглядит так хорошо!

Лето — идеальное время, чтобы построить свой собственный столик на открытом воздухе! Вы можете построить его за 10 долларов! Он простой, декоративный и отлично сочетается с другой уличной мебелью.Итак, соберите все материалы, соберите ее, а затем наслаждайтесь любимой книгой с любимым напитком на своем новом боковом столике

Ищете идеальный акцентный столик к дивану или креслу? Не смотрите дальше, потому что это одна из самых уникальных таблиц на свете. Сделать его своими руками из проволочной корзины для белья и круглой деревянной доски проще всего!

Приставные столики для улицы очень практичны и добавят декоративности вашему патио, террасе или саду.Но они часто бывают очень дорогими. Вместо того, чтобы покупать один, вы можете сделать его самостоятельно, следуя этому руководству. Это будет стоить меньше 20 долларов, конечный продукт выглядит потрясающе!

Если вы не хотите тратить кучу денег на принадлежности, чтобы сделать свой собственный стол, вы не можете пропустить проект DIY! Теперь вы можете построить боковой столик менее чем за 15 долларов.Он не только дешевый, но и очень стильный, подходит для любого помещения и интерьера. Просто идеально!

Хотите тумбочку Pottery Barn, но вы не можете позволить себе такую цену? Создайте его на себе с помощью этого пошагового руководства. Хотя этот проект требует определенных навыков работы с деревом, он того стоит, поскольку вы получите красивую тумбочку в стиле Pottery Barn гораздо дешевле, чем ее стоимость в магазине

Если вы ищете новую пару прикроватных тумб, вот вам идея! Сделайте их дома, используя тумбочки Tarva от IKEA.Перекрасите их и сделайте несколько корректировок, чтобы сделать их более декоративными, и вуаля — вы получите недорогую пару тумбочек, подходящую к вашей спальне

Кто бы мог подумать, что простая перекраска может превратить старый и некрасивый столик в такой милый и шикарный? Купите старый столик в комиссионном магазине или на торговой площадке Facebook… отшлифуйте его, раскрасьте и получите новый очаровательный столик для гостиной или спальни!

Имея в виду стиль середины века и 20 долларов, вы можете создать такой приставной столик с двойным верхом.Он недорогой, супер стильный, и все, что вам нужно сделать, это небольшая переделка. Ни шлифовки, ни сверления, ничего. Просто аэрозольная грунтовка и немного краски. Любить это!

Если вы ищете что-то немного необычное, но не хотите слишком сходить с ума? Этот приставной столик с шестигранной головкой — это именно то, что вам нужно! Несмотря на то, что он довольно маленький и простой, это идеальное дополнение, чтобы поставить его рядом с любимым стулом или местом на диване

Любите старинные восстановленные акцентные столы, но вам не нужны навыки, чтобы их построить? Затем возьмите подержанный журнальный столик и свой собственный.Все, что вам нужно, это наждачная бумага и воск для обработки антиквариата. Что может быть проще, чем это? Мне нравится этот деревенский вид!

Если вы работаете из дома или просто любите часами сидеть за ноутбуком, то вам понадобится диван-столик для ноутбука. Мне нравится, что ножки идеально подходят под ваш диван и позволяют разместить ноутбук именно там, где вам нужно. Как удобно!

У вас есть старинное винное ремесло, с которым вы не знаете, что делать? Возьмите его и превратите в прикроватную тумбочку или тумбочку! Вы можете немного отрегулировать его в соответствии с вашими потребностями и помещением, как показано в этом посте.

Вот еще один суперфункциональный боковой столик, на который можно положить ноутбук или телефон, когда вы отдыхаете на диване.Мне очень нравится серая отделка, которую она выбрала, и диагональные боковые опоры. Это необходимо сделать!

Ищете тот деревенский стиль? А как насчет такого симпатичного и декоративного стола, как этот? Вы можете сделать это самостоятельно, используя обрезки дерева и ножки-шпильки, которые можно купить в Интернете или купить в комиссионном магазине. Это довольно просто и недорого.

Если вам нравится классический вид мореного дерева… тогда вам обязательно понравится этот! Хотя для этого требуются некоторые навыки работы с деревом, это того стоит, поскольку стоит около 16 долларов.Итак, бюджетный и стильный. Любить это!

Ищете интересный проект своими руками? Хотите немного изменить внешний вид своей спальни? Вы переехали и вам не хватает мебели? Или вы ищете вау-фактор в своей гостевой спальне? Если на любой из вышеперечисленных ответов положительный, значит, вы попали в нужное место!

Изготовление собственной мебели может быть чрезвычайно полезным и полезным.Однако спроектировать мебель может быть непросто. К счастью, Интернет предоставил нам много информации и планов строительства, так что мы можем сразу приступить к строительству!

Ниже приведен список из 100 руководств и планов по созданию собственной прикроватной тумбочки! Или, что еще лучше, построите его для своей комнаты для гостей, друга, члена семьи или кого-то, кто в этом нуждается. Теперь все, что вам нужно сделать, это выбрать один! Удачи!

Итак, я разработал эти прикроватные тумбочки, сделанные своими руками, чтобы они были достаточно высокими, чтобы их можно было разместить рядом с более высокими современными матрасами.Они входят в рост 28 3/4 дюйма! Кроме того, это означает, что в вашей спальне найдется место для множества вещей.

Если хотите, вы можете использовать и твердую древесину для ящиков. Мне нравится делать ящики для ящиков из фанеры, так как я знаю, что могу легко разрезать прямые доски на настольной пиле, что дает мне идеально квадратные ящики.

Дуб имел плохую репутацию со времен плохих строительных шкафов 90-х годов. Но я действительно люблю красоту этой менее дорогой твердой древесины! Все началось с деревянного светильника, который я сделал в прошлом месяце.

Итак, когда на моем местном складе пиломатериалов продавался белый дуб, я понял, что хочу попробовать строить из него. Раньше я работал с более мягкими породами древесины, но белый дуб определенно был самым сложным, из которого я сделал большой проект.

Кроме того, я сломал два сверла, просверлив карманные отверстия в более твердой древесине. Я узнал, что вам нужно обязательно набрать скорость, прежде чем прикасаться сверлом к дереву, чтобы оно могло прокусить его, не отламывая наконечник.

Чтобы закончить свои прикроватные тумбочки своими руками, я решил обыгрывать текстуру белого дуба.Узор с открытой зернистостью на нем идеально подходил для того, чтобы опробовать известкование воском, которым я уже давно восхищаюсь на обеденном столе моих друзей.

Вы можете добавить саморегулирующиеся струбцины (ссылка Amazon) на приспособление, как я, чтобы быстро и легко зажать доски, но это не обязательно. Однако эти зажимы легко снять с зажимного приспособления и переместить на новый зажим для следующего проекта, так что они являются хорошей инвестицией.

Спасибо Kreg Tools за спонсирование этого поста. Я рекомендую только те продукты, которые использую и которые люблю, и все мнения на 100% принадлежат мне. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Мне всегда нравится делиться новыми проектами, и даже больше я люблю сотрудничать с другими великими строителями, чтобы представить эти проекты, и сегодня я во второй раз стал партнером Huckleberry Ridge Furniture, и я очень рад показать вам, почему ! Некоторое время назад мы работали вместе на Farmhouse X Desk, и это было хитом.Я имею в виду, просто посмотри на это, почему бы и нет? Я полностью влюбился в этот стол, и теперь мне есть над чем пускать слюни. Так что мы снова вернулись, с удвоенной силой! Хорошо, может быть, это было слишком; но мы снова вернулись с еще одним потрясающим трехмерным планом — тумбочкой на ферме; или приставной столик, если хотите, и мы надеемся, что вам понравится! Это дает мне настроение Джоанны Гейнс.

Сначала вы создадите ножки тумбочки для фермерского дома, соединив ножки вместе с частями носилок с помощью дрели и системы карманных отверстий Kreg Jig K4. Вы будете использовать винты с отверстиями для карманных отверстий размером 1 1/4 дюйма, чтобы скрепить детали вместе. Повторите этот шаг дважды, чтобы получить две боковые части для тумбочки фермерского дома.

Затем вы соберете две стороны прикроватной тумбочки вместе с помощью шурупов с карманом 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить их вместе с клеем для дерева. Здесь может быть полезно использовать угловой зажим, чтобы закрепить кусок дерева во время завинчивания. в винты отверстия кармана.

После того, как части носилок будут на месте, вы снова прикрепите внутренние деревянные части прикроватной тумбочки к собранной тумбочке фермерского дома с помощью приспособления Kreg Jig и винтов с отверстиями для карманных отверстий 1 1/4 дюйма. 1×8 и просверлен в 2×4.

Теперь мы начнем добавлять детали, которые будут удерживать ящик тумбочки. Мы будем прикреплять 1×2 к внутренней стороне тумбочки. Эти 1×2 должны быть заподлицо с нижней частью верхних частей внутри. Затем 1×2 будут прикреплены к левой и правой стороне прикроватной тумбочки фермерского дома с помощью столярного клея и шурупов.

Затем вы добавите доски 1×4, чтобы создать нижнюю часть прикроватной тумбочки фермерского дома. При работе с внешними углами прикроватной тумбочки вам нужно будет использовать ленточную пилу или лобзик, чтобы вырезать углы левого и правого 1×4 и оставить промежуток между каждой доской, чтобы получился дощатый вид.

Вы начнете сборку ящиков вместе, используя приспособление Kreg Jig с установкой 1 1/2 дюйма, с винтами с отверстиями под карман 1 1/4 дюйма, которые нужно прикрепить вместе с клеем для дерева.Используйте свой прямоугольный зажим, чтобы зафиксировать доски на месте, пока вы ввинчиваете винты с отверстиями в кармане.

Затем вы прикрепите переднюю часть ящика к собранной коробке, используя предварительно просверленные отверстия для карманов. После того, как ящик будет собран, он должен скользить прямо на 1 x 2 на тумбочке фермерского дома. Если вы решите использовать направляющие ящика, вам необходимо соответствующим образом отрегулировать направляющие ящика.

Пластиковые окна в последние годы стали неотъемлемым элементом любого интерьера. Независимо от стилевого решения помещения, в него ставят энергоэффективные пластиковые окна и подоконники из этого же материала. Это прочный, а благодаря большому ассортименту декоративных пленок, и очень красивый материал прочно вошел в нашу жизнь. В статье речь пойдет о том, как правильно крепить пластиковый подоконник.

Термо- и ударопрочные пластиковые подоконники. Рационально монтировать их в широкие проемы, которые выполняют функцию рабочей поверхности. Например, когда кухонный подоконник используется в качестве стола. Особую прочность изделию придает ламинирование специальной пленкой.
Ламинированные подоконники. Они более красивы, но их характеристики остаются прежними. Пленки не только придают цвет подоконнику, но и могут имитировать натуральные материалы (камень, древесину). Несмотря на то, что способ ламинирования надежен, ряд производителей предлагают подоконники, которые поверх ламинации имеют акриловый слой. В этом случае прочность поверхности повышается в несколько раз (впрочем, как стоимость и вес тоже, что на нет сводить его преимущества).
Изготавливают панели методом выдавливания экструдером ПВХ-заготовки. Поверхность ламинируется пленкой, которая придает подоконнику гладкость и в дальнейшем защищает его поверхность от повреждений. Толщина подоконника варьируется от 1,8 до 2,2 см.

Также в магазине должны предоставить подробные характеристиками материала. Они включают в себя устойчивость к уф лучам (особенно важно для цветных изделий), механическую прочность и устойчивость к образованию конденсата.

Лучше всего выбирать подоконник белого цвета. Это обусловлено тем, что он гарантированно не поблекнет под воздействием прямых солнечных лучей. И небольшие царапины на нем будут практически незаметны, в отличие от цветных моделей.

Пластиковый подоконник, независимо от цены и производителя, представляет собой панель, внутри которой ребра жесткости толщиной 1,5 – 3 мм и воздушные камеры между ними. Именно число ребер жесткости и отвечает за прочность подоконника. Чем их количество выше, тем больше нагрузку он сможет выдерживать.

Ширина панелей бывает от 20 до 100 см. Вначале шаг на увеличение идет в 5 см, после 60 см – 10 см. Исходя из этого, замеряют внутренний размер оконного проема (глубину). Так как подоконник должен выступать вперед (но не полностью закрывать радиатор), прибавляют еще 10 см.

Вначале из оконного проема убирают весь мусор и обеспыливают его, чтобы в дальнейшем монтажная пена имела наилучшую адгезию. Особенно важно это сделать, если установка производится взамен старого деревянного подоконника.
Боковые стенки оконного проема называются откосами. Нередко подоконник укладывают просто от края до края, но это неправильно. Секреты установки подоконника заключается в том, чтобы его заглубить по бокам в стену на 2-4 см. Для этого перфоратором делаются углубления.

Имея точные размеры, подоконник обрезают болгаркой до необходимых параметров, с учетом выступов вдоль стен на 2-4 см с каждой стороны. Если оконный проем имеет сложную конфигурацию, сначала на картоне вырезают макет и делают примерку. Если все подходит, то контур переносят на панель.
Если дом не новый, и проем намного ниже паза под рамой пластикового окна, который предусмотрен для подоконника, сначала до нужной высоты подкладывают деревяшки. Затем заготовленный подоконник вводят в паз между оконным профилем и пеной на глубину 2 см.
После этого, при помощи уровня, начинают регулировать его ровность. Делать выше или ниже можно посредством тонких деревянных клиньев, которые либо поднимают, либо опускают подоконник до нужной высоты. Располагают их на расстоянии 30-40 см друг от друга. В дальнейшем они останутся внутри конструкции и будут играть роль удерживающих элементов.

Затем надо запенить пространство под подоконником. Лучше всего использовать двухкомпонентную пену, которая не расширяется. При использовании обычной, придется заполнить поверхность подоконника тяжелыми грузами. Для этого кладут тяжелые мешки со строительными смесями, большие банки с водой и т.д.

Процесс полимеризации (застывания) монтажной пены проходит гораздо быстрее во влажной среде. Поэтому перед тем, как заполнить пространство под подоконником пеной, его смачивают из пульверизатора или любого другого распылителя.
Не рекомендуется заливать слишком много пены. Так как она имеет свойства расширяться в несколько раз и может вытолкать подоконник кверху, несмотря на груз. Чтобы этого избежать, между свежевыдавленными полосами пены оставляют небольшие зазоры, которые гарантированно закроются при расширении.

Делая замену старых оконных конструкций, необходимо сразу установить новые подоконники из современных материалов. Сегодня на вершине популярности изделия из пластика. Ширина панели ПВХ равна 60 см, что дает возможность осуществлять их установку практически при любой толщине стены. Как установить пластиковый подоконник качественно и надежно читайте далее.

В подготовительный этап входит замер и выбор конструкции, подбор инструментов, закупка строительных материалов. Если не проводилась замена стеклопакетов, понадобится демонтаж старой подоконной доски. При замене окна проводится полное удаление старой оконной конструкции. Монтаж нового стеклопакета проводят специалисты фирмы производителя. Установка пластикового подоконника может быть осуществлена тоже специалистами или самостоятельно заказчиком.

Ширина панели равна расстоянию от установленного окна до угла стены плюс 5 см на выступ. Делать более широким основание окна нецелесообразно, поскольку нарушается циркуляция воздуха, что приводит к запотеванию стекол.

Если планируется установка подоконника ПВХ своими руками длиннее оконного проема, по бокам у основания проводят выборку пазов. Для этого нужен молоток и болгарка. Сначала делают распил стены, а затем молотком аккуратно выбивают строительный материал. Высота паза выполняется такой, чтобы новая панель вошла легко. Длина одного паза на больше 5 см.

Расстояние между основанием оконного проема и рамой запенивают монтажной пеной или закладывают утеплителем. После полного застывания пены срезают излишки столярным ножом. При установке пластиковой панели размером в оконный проем размечают места крепления кронштейнов на расстоянии не более 80 см.

Определяют ширину конструкции. Она может быть такой же, как ширина старого основания. При замене окон и установке нового изделия ПВХ рассчитывают его новую ширину. В идеале край панели располагается в одной плоскости с серединой батареи отопительной системы. При монтаже панели, край которой выступает за батарею, оборудуют в самой панели вентиляционные отверстия. Такие отверстия проделывают и в кожухе перед батареей. Они нужны для хорошей вентиляции воздуха перед окном, что предохраняет оконную конструкцию от появления конденсата.
Подбирают длину пластикового основания. Когда рядом расположены два окна, отдают предпочтение одному целостной конструкции. При установке подоконников ПВХ по размеру, равному проему окна, длину панели делают короче на 10 мм.

Опору для монтажа пластиковых подоконников делают из приобретенных заранее подложек. Ширина бруска должна быть не меньше 50 мм, а длина не больше ширины изделия. Самая короткая подложка должна быть на 100 мм меньше ширины панели. Особое внимание уделяют толщине подложки. После установки бруска, панель должна войти в подоконное пространство между нижней рамой окна и подложкой.
Опоры выравнивают строго по горизонтали и проверяют правильность установки с помощью уровня во всех плоскостях. Делают контрольную установку пластиковой панели. Результатом правильного крепления подложки является плотное вхождение конструкции в щель между краем окна и опорой.
По краям и в центре оконного проема устанавливают распорки. Их изготавливают самостоятельно или покупают трансформирующиеся распорки в магазине. Они не позволяют монтажной пене поднимать установленное основание оконного проема. Когда пена хорошо застывает, распорки демонтируют и срезают излишек монтажной пены.

Подоконники из древесины дуба, сосны, бука, ясеня или вишни делают интерьер дома более теплым и уютным. Отдавая предпочтения натуральным материалам, многие владельцы квартир и домов вместо искусственного пластика выбирают натуральные деревянные основания. В магазинах продаются деревянные панели, покрытые лаками разных оттенков с различной текстурой поверхности. Сделав свой выбор, приступают к установке деревянного подоконника своими руками.

Проводят очистку основания от пыли и сора. Поверхность смачивают водой, чтобы обеспечить хорошую адгезию. Если под окном есть ниша, поверх горизонтально укладывают металлические или деревянные опоры, чтобы панель не висела в воздухе. Конструкцию из дерева в этом случае одевают в металлический каркас.

Предварительно выставляют подоконную доску с помощью клиньев, добиваясь его уклона внутрь помещения всего на 2 градуса. Вдоль окна доска располагается строго горизонтально. Когда все необходимые показатели достигнуты, клинья укрепляют небольшим количеством раствора, сняв заготовку.

На основание выкладывают слой раствора, покрывая клинья на 5 мм. В основном используется цементный раствор, но можно применить шпаклевку или гипс. Устанавливают подоконник на место и плотно прижимают до упора на клинья. Выступившие излишки убирают шпателем.

Теперь вы знаете, как установить пластиковый подоконник и деревянную конструкцию самостоятельно. Следуйте нашим советам и у вас все получится. Для лучшего усвоения прочитанного материала посмотрите подобранное нами видео о разным вариантах монтажа.

Строительные компании, выполняющие монтаж окон, часто не доводят дело до конца. После работы остается голый оконный проем, который нуждается в отделке. С целью экономии многие стараются установить подоконник, сделать откосы самостоятельно.

Важно правильно выполнить монтаж подоконной доски, чтобы она крепко держалась, не промерзала. От качества установки зависит, будет ли на окнах конденсат, который приводит к запотеванию, появлению плесени. Прочитайте наше руководство ниже, чтобы справиться с задачей.

Плита в подоконном проеме должна аккуратно вписываться в существующий дизайн помещения. При этом она обладает другими полезными функциями. Может служить практичным элементом – полочкой для цветов, столешницей для кухни, подставкой для книг и т.д. Старайтесь выбирать оптимальный вид материала поверхности, чтобы при эксплуатации не возникало проблем.

Совет! Указанные выше недостатки легко корректируются специалистами на месте.

Не нужно демонтировать плиту. Но это дополнительные расходы.

Как и камень, изделия из дерева относятся к натуральным материалам. Пользуются спросом при установке в конструкцию окна. При появлении практичных искусственных материалов деревянные изделия резко упали в рейтинге потребителей, но сохранили своих поклонников.

Удобно использовать такой материал, если окно тоже будет из дерева. Конструкция выглядит солидно, создает впечатление уюта в помещении. Главный минус – боязнь влаги. Чтобы продлить срок службы, нужно нанести эмаль, воску, масло, предварительно зачистив поверхность. Для домашних подоконников подойдет сосна, ясень, дуб, иногда используют вишню.

Заменить массив могут изделия из МДФ или ДСП. Но они сильно проигрывают остальным видам подоконников. Главная проблема – в набухании поверхности при контакте с влагой. Для защиты используют водонепроницаемую пленку. Но она легко повреждается при контакте с горячими предметами, от острых предметов. Ламинированный МДФ стоит дороже, считается более качественным материалом.

Материал стойкий к влаге, выдерживает большие нагрузки. Можно становиться на него во время мытья окон. Изменить цвет покрытия легко, если сверху нанести декоративную пленку нужного оттенка. Толщина изделия не менее 2см. Состоит продукция из 2-х тонких листов (верх не менее 3мм, низ – от 2,5мм). Соединены слои между собой ребрами жесткости. Чем толще листы, тем прочнее конструкция.

Выполнять установку подоконника дома на пластиковые окна своими руками следует так, чтобы тот плотно входил в боковую стену. Необходимо вырезать в откосах разъемы глубиной до 2см. Предварительно приложите пластиковый подоконник к стене, сделаете на нем нужные отметки карандашом, после выбирайте пазы.

Совет! Процедура подгонки подоконника к проему в стене требует точности и аккуратности. Иначе придется долго восстанавливать откосы. Чтобы повреждения на откосах были минимальные, следует на этапе монтажа относится к ним максимально бережно.

Совет! Чтобы не допустить сквозняки от окна, необходимо хорошо заделывать щели в проеме оконной рамы.

Главное правило для качественной установки пластикового подоконника – изделие должно выступать не более чем на 8см. Проведите предварительно замеры. От точности расчетов зависит внешний вид, прочность всей конструкции. Учитывайте ряд параметров.

Совет! Если пластиковая плита будет сильно заходить за радиатор, тепло от него не сможет подняться до окна. В итоге окно начнет запотевать, появится плесень и грибок. Для решения такой проблемы строители часто просверливают в пластике отверстия, заделывают неэстетичные дыры решетчатой накладкой.

Если имеем дело с бетонным откосом, то понадобится болгарка. Отрезным кругом делаем 2-3 разреза в зоне, где будет паз. Чтобы не повредить раму, вплотную прижимаем к ней шпатель. Работать с разрезанным бетоном проще, чем с монолитным основанием.

Очищаем проем от лишнего мусора. Монтажная пена должна вступать в непосредственный контакт со стеновым материалом. Вырезаем герметик из-под нижнего оконного профиля на глубину до 2-3см для частичного защемления плиты конструкцией оконного проема.

Если расстояние между плоскостью пластикового подоконника и стеной менее 1см, то в стене нужно сделать выемку шириной до 70мм, глубиной 20-30мм для образования пенного шва, на который ляжет пластиковая панель. Такие манипуляции позволят поставить в квартире пластиковый подоконник своими руками.

Совет! Плита должна плотно стыковаться с окном, а зазор между стеной и подоконником не должен быть выше 4мм.

Замена плиты в деревянном окне аналогичная установке пластикового подоконника. Убираем старое полотно, выполняем подготовительные работы. Выравниваем плиты, приводим в порядок откосы, чтобы доска надежно встала на место.

Подоконник – это не только декоративный элемент, на котором можно размещать кашпо с растениями, бытовые мелочи, но и конструктивная деталь. Стандартная установка подоконника на пластиковые окна может предотвратить резкое перемещение от радиатора к потолку теплого воздуха. Подобным образом регулируется внутри помещения теплообмен, прогреваются нижние конструкции. Давайте рассмотрим, как установить подоконник на пластиковое окно самостоятельно.

Подоконные блоки должны быть изготовлены из износостойкого, качественного материала. Сейчас на строительном рынке имеется широчайший выбор изделий на разный вкус и кошелек. Наиболее популярные конструкции для окон создаются из камня, древесных плит, пластика.

Подобные подоконники отличаются хорошими эксплуатационными параметрами и надежностью. Они отлично переносят условия повышенной влажности, воздействие ультрафиолета, почти не деформируются и не покрываются плесенью.

Еще одним их плюсом является простота установки. Работы с монтажом не займут много времени. На данный подоконник не нужно наносить какие-либо покрытия и не нужно красить его. Подобные конструкции стоят недорого, из-за чего пользуются спросом.

Сейчас многие владельцы квартир правильно считают, что установка на пластиковые окна именно подоконников из ДСП будет практичным и экономным вариантом. Со временем данное сырье не разбухает от влаги и не подвергается повреждениям. МДФ плиты делают из мелкодисперсной стружки, которая обрабатывается специальным образом и соединяется в блоки. Данный материал отличается экологичностью – он безопасен для человеческого здоровья.

Подоконник, состоящий из древесноволокнистых плит, достаточно долговечный. Хозяевам не доставит хлопот чистка таких изделий. Для мытья лучше не применять порошки, которые царапают поверхность. При монтажных работах рекомендуется на торцах проложить термоизоляцию.

Подоконники из ДПК (древесно-полимерного композита) состоят из полимеров и специальных наполнителей из натурального материала. Пластиковые окна с данными подоконниками имеют все преимущества деревянных конструкций, появлению плесневого грибка не подвержены. Поверхность этого изделия более прочная, а их отличие от конструкций из дерева заключается в устойчивости к возгоранию.

Данный профиль может иметь сходство с пластиком или с МДФ в зависимости от используемого количества древесной составляющей. ДПК подоконники можно покрывать лаком или эмалевой краской, делать отделку с использованием разного вида пленок, состоящих из синтетических материалов.

Для облицовки пространства в оконном проеме древесину стали применять достаточно давно. Наиболее качественными являются изделия из ясеня, бука, вишни, дуба. Для создания подоконников используют материалы иных ценных пород, например, клена, красного дерева. К более экономичным относятся конструкции из лиственницы или сосны.

Обработка сырья осуществляется большим количеством этапов. Его высушивают, затем шлифуют, покрывают мастикой из воска и натуральных масел. Конструкцию обрабатывают с помощью специальной гидроизоляционной пропитки и слоем лака. Это обеспечивает качество и удобство при эксплуатации готового изделия.
Стоимость плиты из натурального дерева довольно высокая. Подоконные доски, сделанные из ясеня, дороже дубовых на 30%, из-за того, что ясень прекрасно сохраняет форму. На подоконниках из мягких хвойных деревьев со временем могут появляться повреждения и ямки. Данные подоконники стоят дешевле.

Для пластиковых окон деревянные подоконники имеют много достоинств. Они отличаются хорошими теплоизоляционными показателями. Данный выбор будет лучшим для хозяев, если требуется использовать подобный подоконник на лоджии или кухне. Зачастую подоконный блок применяется в виде дополнительной рабочей поверхности. На нее кладутся горячие предметы, на подоконник также попадает влага. Чтобы изделие могли выдержать подобную нагрузку, оно должно быть долговечным и добротным.

Монтаж подоконника к пластиковому окну требует от работников определенных умений. Неправильная установка подоконника может привести к плохой теплоизоляции всей оконной конструкции. Установку данного изделия зачастую осуществляют одновременно с заменой рамы окна. В плане расхода денежных ресурсов и затрат материалов это экономичнее, быстрее и удобнее. Изучим подробную инструкцию, как установить пластиковый подоконник.

К пластиковым окнам лучше всего подходят подоконники, которые изготовлены из ПВХ. Работу начинать необходимо с расчета показателей размеров подоконника для нужного пластикового окна. Для определения, какой длины должен быть подоконник, нужно произвести измерение рулеткой ширины проема. К полученному значению следует прибавить 60 мм. С каждой стороны подоконник должен выступать за откосы хотя бы на 30 мм. В противном случае пластиковый уголок с F профилем, который применяется при монтаже откосов, будут существенно выступать за подоконник, что считается недопустимым.

Это может стать причиной не только запотевания, но и образования наледи на окнах. Под саму конструкцию окна подоконник нужно завести приблизительно на 20 мм. Соответственно данные цифры необходимо прибавить к значению глубины оконного проема, который измеряется от профиля до стены.

Устанавливая подоконник своими руками, необходимо применять полученные показатели. Затем вырезается заготовка подоконника соответствующей ширины и длины. Процесс резки производится болгаркой, так как с ее помощью можно получить идеально ровные края. Если данный инструмент отсутствует под рукой, то для работы подойдет и электролобзик, только придется пилить им аккуратно. Если и лобзик отсутствует, то отпилить заготовку можно при помощи обычной пилы.

Как крепить, если в проем не входит сделанная заготовка? Необходимо вырезать те части, которые ей мешают. Можно сделать, чтобы выступающие части подоконника справа и слева утапливались в стену. После процесса установки на пластиковое окно подоконника данным способом выполняется шпатлевание углублений.

Следует обеспечить эффект монолитности подоконника и стены. Для этого при помощи перфоратора делаются небольшие углубления в стене. Затем нужно к проему приложить подоконник и сделать для пропилов отметки. Справа и слева срезаются прямоугольники, мешающие в установке. Теперь заготовка пластикового подоконника является полностью готовой к установке на место.

Перед креплением подоконника к пластиковому окну нужно установить специальные клинья или распорки, которые следует зафиксировать с использованием гипсового раствора. Они нужны для установки подоконника на требуемый уровень. Потом под подоконник подготавливаются подкладки. Выступать подкладки не должны, чтобы в будущем их не пришлось обрезать. Теперь делается проверка, как ровно удастся установить подоконник.

Вдоль рамы наносится монтажная пена, устанавливается пластиковый подоконник, фиксируется. Монтажной пеной заполняют все оставшиеся пустоты. Следует помнить, что пена может в объеме сильно расширяться, поэтому требуется быть осторожным и аккуратным. Когда монтажная пена полностью застынет, необходимо убрать распорки и проверить качество установки пластикового подоконника с помощью уровня. Акрилом заделываются места касания пластикового подоконника с рамой и откосами.

Плиты их поливинилхлорида нужно очищать водой и моющимися средствами. Для деревянных деталей лучше использовать хорошо отжатую тряпку и без абразивных материалов. Не желательно дерево чистить абразивными средствами и смачивать водой. Поверхность подоконника нужно защищать от промерзания. Сухой тканью убирается пыль, а через каждые 3 – 4 года требуется покрывать изделие новым слоем лака, воска или краски.

Установка подоконника своими руками – это очень важный этап при замене или монтаже окна. В отличие от распространенного мнения, подоконник играет не только эстетическую, но и функциональную роль, поскольку принимает на себя в большей степени нагрузку и негативное воздействие внешних факторов, таких, как перепад температур или механическая нагрузка.

Помимо этого, подоконник постоянно подвергается влиянию влаги (особенно, если на него устанавливаются цветы в горшках, требующие регулярного полива) и прямых солнечных лучей. Все это в совокупности обуславливает те особенности, которые необходимо учитывать при его установке самостоятельно.

В настоящее время подоконники производятся из огромного многообразия материалов — от традиционного натурального дерева до изысканного мрамора. Стоит отметить, что материал, из которого изготовлен подоконник, также влияет на процесс его установки, особенно в случае, когда речь идет о монтаже подоконника своими руками.

Сам процесс установки подоконника не является сложным, и с ним вполне можно справиться самостоятельно, даже при отсутствии необходимых навыков. Сейчас существуют сотни видео о том, как установить подоконник, поэтому неопытный строитель сможет в любое время получить подробную инструкцию, просто подключившись к Интернету.

Перед тем, как приступить непосредственно к установке подоконника своими руками, необходимо провести соответствующие измерения при помощи рулетки. Чтобы подоконник лег ровно, и конструкция была гармоничной, лучше отметить линию с помощью простого карандаша. Линия должна идти строго параллельно нижней части оконного блока.

В связи с тем, что в последнее время огромной популярностью стали пользоваться окна ПВХ, вопрос: «Как установить пластиковый подоконник?» — является более чем актуальным. Следует сразу пояснить, что подоконники, произведенные из пластика, имеют свойство деформироваться под неблагоприятным влиянием внешних факторов или от механического воздействия. Причем подоконники деформируются гораздо быстрее, чем сами окна, в связи с чем периодически требуется их замена.

В принципе, алгоритм установки пластикового подоконника не слишком отличается от монтажа конструкций из других материалов. Но, в данном случае, необходимо соблюдать предельную осторожность, так как пластик достаточно хрупкий, и при сильном нажатии материал может треснуть или вообще сломаться.

Однако если у вас есть сомнения в собственных возможностях, то лучше доверить установку подоконника специалисту, который имеет опыт работы именно в этой сфере деятельности. Сервис YouDo даст возможность найти опытного профессионала, который выполнит эту работу быстро, качественно и недорого.

Окна ПВХ отлично зарекомендовали себя и пользуются огромной популярностью, при этом их монтаж, в основном входит, в стоимость продукции, чего нельзя сказать о подоконной плите. Поэтому рассмотрим, как правильно установить пластиковый подоконник самому.

На самом деле, выбор подоконников довольно большой. Их делают из дерева, натурального либо же искусственного камня и, как было сказано выше, из пластика. Так почему же стоит отдавать предпочтение именно последнему варианту? Безусловно, можно приобрести и любой другой, однако именно ПВХ будут иметь идеальное сочетание ценовой политики и качества.

Так, деревянные хоть и считаются экологически чистыми и натуральными, тем не менее, имеют довольно серьезные минусы, что и привело к снижению их популярности. Например, они очень привередливы к уходу, боятся разных химических средств и абразивных материалов, да и лакокрасочное покрытие необходимо обновлять хотя бы раз в три года. Кроме того, они боятся повышенной влажности, огня, а наиболее качественные изделия имеют очень высокую стоимость. Что же насчет подоконников из камня, так их цена также далеко не каждому будет по карману. А монтаж довольно сложный, так что выполнить его своими силами очень тяжело.

Всех этих особенностей лишен современный тип подоконников ПВХ. Рассмотрим более подробно все их преимущества, ну и, конечно же, недостатки. К первым можно отнести простоту эксплуатации. В принципе, чтобы вернуть ему первоначальный вид достаточно просто вымыть его чистой водой, но в случае более серьезных загрязнений пластик не боится воздействия химических средств. Кроме того, очень проста и установка пластиковых подоконников.

Нельзя также не отметить великолепные прочностные характеристики данных изделий, их устойчивость к влаге, перепадам температуры, огню. Не стоит беспокоиться и о том, что они могут пожелтеть под воздействием солнечных лучей, такого не произойдет. Несмотря на то, что в основном спросом пользуются белые экземпляры, под заказ можно приобрести подоконник ПВХ абсолютно любого цвета. Единственное неудобство в том, что вам потребуется немного подождать, пока данный товар приедет в ваш город. Да и, кстати, их цена существенно ниже, нежели у аналогов, сделанных из натурального камня или же дорогого дерева, при этом современный пластик также считают экологичным.

Недостатком является вероятность того, что уже через несколько лет на поверхности могут появиться разные мелкие трещины, заломы и иные дефекты, правда, при правильной эксплуатации подобные проблемы возникают спустя много лет. Можно еще услышать теорию о вреде пластика, однако, это ничем не подтверждено.

Прежде чем рассматривать монтаж пластикового подоконника, стоит сделать выбор, а для этого следует знать весь ассортимент такой продукции. Отличаются изделия по виду покрытия. Наиболее распространенными являются подоконные плиты, покрытые ПВХ-пленкой. Они отличаются не очень хорошей стойкостью к механическим повреждениям и термическому воздействию. Кроме того, со временем они теряют свой вид, так как впитывают грязь, пыль и красящие вещества, поэтому требуют тщательного ухода. Но главным их достоинством является невысокая цена.

Следующим видом материала является бумажно-слоистый пластик, который отличается превосходными характеристиками. Такое CPL-покрытие, получаемое путем прессования пропитанных меламиновыми смолами бумажных листов, устойчиво к различным механическим воздействиям, высоким температурам, влажности, химическим средствам. Единственным его серьезным недостатком следует назвать невозможность реставрации.

Но по праву отнести к премиум-классу можно тот вариант, что имеет ЕPL-покрытие. Данная продукция не только отличается великолепными прочностными характеристиками (поверхность практически невозможно поцарапать), но она даже имеет антистатические свойства, так что пыль придется протирать намного реже, чем с его аналогов. Также подоконник имеет самые разные варианты дизайнерского исполнения, а также он очень приятный на ощупь. Он будет бархатистым и теплым, даже если в помещении достаточно прохладно.

Чтобы работа прошла легко и быстро, а ПВХ-плита гармонично вписывалась на посадочное место, следует правильно снять замеры. Сначала меряем глубину оконного проема, вернее, нижней его части, которую и будет в дальнейшем украшать наш подоконник. К этому значению следует прибавить 12–17 см, так как сам элемент должен выступать примерно на 10 сантиметров, и где-то на 2 см он зайдет под оконную раму. К общей же длине прибавляем 10 см, чтобы в дальнейшем он зашел под боковые откосы по 50 мм с каждой стороны.

Этот этап практически ничем не отличается от иных подготовительных работ, так что берем в руки кисточку, пылесос и очищаем поверхность от разного мусора, грязи и т. д. Затем обрабатываем ее грунтовкой и даем хорошенько высохнуть. Однако есть и некоторые индивидуальные моменты, так, например, следует проверить, насколько герметично вставлено само окно. В случае, когда есть щели между рамой и оконным проемом, их незамедлительно стоит устранить, иначе потери тепла зимой не избежать.

Обращаем внимание и на откосы, если они уже полностью сделаны, то необходимо осуществить подрезку их нижней части, дабы туда мог войти подоконник. При этом имейте в виду, чем меньше вы их повредите, тем легче будет их восстановить.

На этой стадии осуществляется подрезка. При монтаже пластиковых подоконников своими руками, наверняка, вы работаете с изделием, мерки для которого вы снимали тоже сами. Может обнаружиться небольшая погрешность ваших цифр, и придется подгонять изделие по длине. Необходимо, чтобы оно свободно заходило на свое посадочное место, при этом его края не должны выглядывать из-под откосов. Для решения такой задачи самым лучшим помощником будет электрический лобзик.

Самое время разобраться, как крепить пластиковый подоконник, и что нам для этого понадобится. В принципе, ничего особенного: деревянные клинья или же специальные подкладки, которые можно найти в любом строительном магазине, пена с низким коэффициентом расширения и строительный пистолет. Для начала делаем примерку, чтобы отрегулировать высоту клиньев. Дело в том, что нужен небольшой уклон (не более одного сантиметра) от рамы, тогда конденсат и влага не будут стекать в место стыка окна и подоконника, что могло бы привести к возникновению грибка. Также проверяем уровнем, чтобы плита не имела перепадов по длине.

Затем, установив подоконник и окончательно проверив все уклоны, задуваем пространство между ним и поверхностью проема пеной. Почему она должна иметь низкий коэффициент расширения? Да все очень просто, в противном случае она просто поднимет изделие. Далее ставим на поверхность груз, веса в 15 кг будет вполне достаточно, и ждем, пока все высохнет. Теперь можно полюбоваться результатом, ведь установка пластикового подоконника своими руками завершена.

ПВХ окна пользуются большой популярностью, тем более что цена монтажа уже заключена в стоимость продукции. Этого нельзя сказать о подоконнике. После того, как окна установлены, приходит время действовать дальше. Самому поставить поддонник не сложно, если знать тонкости и нюансы монтажа. В статье представлены актуальные и профессиональные советы строителей, которые обладают многолетним опытом установки подоконной плиты.

Крепеление с помощью саморезов. Это быстрый способ самому поставить подоконник из пластика. Необходимо проделать в раме окна отверстия и вкрутить необходимые элементы. Как вариант, в месте стыков нанести силиконовый герметик, вставить плиту под раму и зафиксировать на саморезы.

Выбрав подходящий метод монтажа, разобравшись с нюансами, заготовив нужные инструменты, можно начинать первый этап монтажа. Следует сделать замеры, соблюдая точность всех величин. Некоторые не придают этому значения, считая, что можно сделать все «на глаз». Последствия этого – зря потраченное время и материалы.

Во время измерений следует учитывать, что длина самой подоконной плиты должна превышать длину окна. Ширина зависит только от предпочтений хозяина. Классическим вариантом признан стандарт – ширина не более 8 см. Но это индивидуально. Существует множество примеров. Когда подоконник имеет ширину 20 или 25 см. При замерах необходимо оставить достаточно пространства между плитой и батареей, чтобы циркуляция воздуха не была нарушена.

Если готовые элементы не соответствуют имеющимся размерам, следует их подрезать. Если отрезать по длине проще, то выравнивать по ширине следует только со стороны, которая находится со стороны окна. Чтобы конструкция подоконника осталась целостной, следует провести прямую линию и аккуратно разрезать по ней с помощью лобзика или циркулярки. Линия разреза должна располагаться не ближе, чем 1 см от ребер жесткости. В таком случае подоконник легко соединяется с рамой. В месте соединения он не станет гнуться внутрь, что может случиться, если это правило не будет соблюдаться.

Подкладка необходима для прочного и плотного прилегания. Подкладку укладывают на брусья, которые уже были заранее установлены. На этом же подготовительном этапе часть откосов вырубают. Закрепляют клинья для дальнейшего монтажа.

Чтобы самому поставить подоконник, следует завести его в откосы. После этого его зачищают и выставляют по уровню. Для этого используют маячки, которые крепятся на расстоянии 6-8 дм. После того, как убедились, что плита стоит по уровню, можно зафиксировать ее монтажной пеной.

Не касайтесь и не нагружайте изделие 2-3 дня до полной просушки. После этого удалите выступающую пену с помощью канцелярского ножа. Все появившиеся щели следует заделать силиконовым герметиком. По бокам подоконника устанавливаются заглушки из пластика. Их крепят с помощью специального клея.

Производя замену старых оконных конструкций, необходимо либо установить новые подоконники из современных материалов. Сегодня на вершине популярности пластмассовые изделия. Ширина панели ПВХ составляет 60 см, что позволяет проводить монтаж практически любой толщины стены. Как установить пластиковый подоконник качественно и надежно читайте далее.

Подготовительный этап включает замер и выбор конструкции, подбор инструмента, закупку стройматериалов.Если не проведена замена стекол, необходимо демонтировать старый подоконник. При замене окон проведено полное удаление старой оконной конструкции. Монтаж нового остекления проводят специалисты производителя. Монтаж пластиковых подоконников также может быть осуществлен специалистами или самостоятельно заказчиком.

Если планируется установить подоконник из ПВХ своими руками длиннее оконного проема, то с каждой стороны в основании проводится пазы. Для этого вам понадобится молоток и болгарка. Сначала сделайте пропил стены, а потом забейте аккуратно забив строительный материал. Высота паза выполнена такой, чтобы новая панель подошла легко.Длина одной прорези более 5 см.

Расстояние между низом оконного проема и рамой крепления запенивают прокладкой или пенопластом. После полного застывания поролона ножом срежьте лишний столяр. При установке размера пластиковой панели в оконном проеме отметьте место на расстоянии не более 80 см от монтажных скоб.

Определите расчетную ширину. Может быть такой же, по ширине старой базы. При замене окон и установке новых изделий из ПВХ ожидайте его новой ширины. В идеале край панели должен находиться в одной плоскости со средней батареей системы отопления. При установке панели, край которой выступает за аккумулятор, в большинстве панелей оборудованы вентиляционные отверстия.Такие отверстия прорезаются перед корпусом аккумуляторной батареи. Они необходимы для хорошей вентиляции перед окном, оконной конструкции, предотвращающей образование конденсата.

Опора для установки пластиковых подоконников из заранее закупленных подложек. Ширина планки должна быть не менее 50 мм, а длина — не более ширины изделия. Самая короткая подложка должна быть на 100 мм меньше ширины панели. Обратите особое внимание на толщину основания. После установки планки панель должна входить в пространство между подоконником оконной рамы и подложкой.
Опоры выравнивают строго по горизонтали и проверяют правильность установки уровнем во всех плоскостях. Сделайте установку панели управления пластиковой. Результатом правильной конструкции крепления подложки является плотное вхождение в зазор между краем окна и опорой.
По краям и по центру оконного проема установить распорки. Их изготавливают самостоятельно или покупают в магазине стойки-трансформеры. Они не позволяют монтажной пене поднять установленное основание оконного проема. Когда пена хорошо застынет, распорки демонтируют и срезают излишки пены.

Подоконники из древесины дуба, сосны, бука, ясеня или вишни сделают интерьер дома теплым и уютным. Отдавая предпочтение натуральным материалам, многие владельцы квартир и домов вместо искусственного пластика выбирают основу из натурального дерева.В магазинах продаются деревянные панели, окрашенные красками разных оттенков с разной фактурой поверхности. Сделав свой выбор, приступайте к установке деревянного подоконника своими руками.

Провести чистку основания от пыли и мусора. Поверхность смачивается водой для обеспечения хорошей адгезии. Если под окном есть ниша, над горизонтально расположенной металлической или деревянной опорой, то панель не висит в воздухе. Каркас из дерева в этом случае ставят на металлический каркас.

Предварительно выставляем подоконник клиньями, добиваясь уклона его в комнату всего на 2 градуса. Вдоль подоконника горизонтально. Когда все результаты были достигнуты, клинья укрепляют небольшим количеством раствора, снимая заготовку.

Нанести раствор на базовый слой, закрыв клинья на 5 мм. В основном используется затирка, но возможно нанесение шпаклевки или штукатурки. Установить порог на место и плотно прижать до упора в клинья.Говорящие излишки удаляются шпателем.

Теперь вы знаете, как самостоятельно установить пластиковый подоконник и деревянную конструкцию.Следуйте нашим советам и у вас все получится. Для лучшего восприятия материала для чтения выбранное видео просмотрите нас о различных вариантах крепления.

Вы сами решаете, использовать ли в качестве фиксирующего материала пену, цемент или строительный клей. Но имейте в виду, что пена будет расширяться при контакте с воздухом, в результате чего подоконник поднимается. Позже можно легко нанести больше пены.

Вы можете установить новый элемент, не полагаясь на профессиональную помощь. Обычно установка нового подоконника занимает около 30 минут, тогда как установка более одного подоконника, соответственно, потребует больше времени.

Установка наружных подоконников также может производиться без помощи профессиональных оконных мастеров.Среднее время монтажа 30 минут увеличивается, если вы хотите установить более одного подоконника. Обратите внимание, что время монтажа уменьшится после того, как вы ознакомитесь с процедурой.

Будьте осторожны с окнами. Во избежание повреждений их следует накрыть листами или защитной пленкой. Особенно подвержены царапинам деревянные или алюминиевые рамы. Устойчивые модели из ПВХ также следует накрывать или даже вынимать из петель.

После того, как вы выполнили все необходимые действия, вы должны убедиться, что в зоне строительства нет протечек, которые могут привести к протеканию воды внутри дома.Если вы установили несколько порогов, необходимо проверить каждый компонент на постоянное качество.

Небольшие ошибки могут возникать даже во время рутинных рабочих процедур. Вероятно, вы выполнили все шаги с одним подоконником, но, возможно, забыли важный шаг на другом. Это может привести к протечке окна. После того, как все проверено и все окна работают правильно, установка завершена.

Эта статья о , как установить подоконник , чтобы добавить стиль и характер вашему дому.Вообще говоря, подоконники бывают разных типов: деревянные подоконники, характерные для американских домов, гранитные подоконники для домов с классическим дизайном или подоконники из ПВХ, завоевавшие долю рынка благодаря своей невысокой цене и долговечности. Тем не менее, в этом проекте мы покажем наш способ установки подоконника из ПВХ. Это не тяжелый проект, поэтому вы сможете выполнить его самостоятельно, при условии, что вы обратите внимание на правила техники безопасности и будете следовать нашим рекомендациям. Тем не менее перед установкой подоконника следует учесть несколько ключевых моментов.

Если вы заменяете старый подоконник, убедитесь, что на поверхности нет пыли и остатков, иначе клей не склеит материалы должным образом. При покупке подоконника необходимо выбрать тот тип, который лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам. Другими словами, материал подоконника должен подходить к остальной части комнаты и добавлять ценность вашему дому. Подоконники из ПВХ имеют современный вид, дешевы, просты в обслуживании, долговечны и могут иметь любой размер, который вы захотите. С другой стороны, гранитный подоконник намного дороже и бывает нескольких стандартных размеров. Можно заказать подоконник по индивидуальному заказу, но это будет стоить немалого состояния.

Подоконник из ПВХ следует закрепить по основанию. Следовательно, если вам нужно установить деревянный подоконник на деревянную поверхность, вы можете закрепить его гвоздями. С другой стороны, подоконник из ПВХ необходимо приклеивать клеем или строительным раствором . После того, как вы прикрепите ПВХ-подоконник на место, вам придется положить на него несколько тяжелых предметов, чтобы улучшить сцепление с поверхностью основания.

Как мы уже говорили, в этой статье мы покажем вам , как установить внутренний подоконник из ПВХ .Хотя мы привыкли устанавливать подоконники из дерева, в этой статье мы подойдем под подоконник из ПВХ. На изображении вы видите белый подоконник из ПВХ, но следует помнить, что вы можете выбирать из большого разнообразия цветов.

Далее необходимо подготовить основание перед тем, как приступить к монтажу подоконника.Следовательно, используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, ровно ли выровнено основание. Если вы столкнулись с несколькими проблемами с поверхностью, вы должны выровнять ее с помощью строительного раствора или самовыравнивающейся смеси .

После того, как вы выровняли поверхность основания, пора нанести клей, чтобы можно было закрепить подоконник из ПВХ.Таким образом, клей необходимо наносить прямыми линиями через каждые 2 дюйма / 5 см или около того, чтобы надежно зафиксировать подоконник на месте.

На этом изображении вы можете увидеть, как мы наносим клей на бетонную поверхность. Вы должны помнить, что полоски клея должны находиться на расстоянии друг от друга при установке подоконника и не должны перекрывать друг друга.Это ключевой аспект, так как для высыхания клею необходим воздух.

После этого мы использовали специальную установку, чтобы получить профессиональную резку. Поэтому мы использовали два C-образных зажима, чтобы зафиксировать прямую доску над порогом из ПВХ. Вы должны заметить, что лезвие лобзика находится точно над нарисованной линией с обоих концов.

Затем необходимо прикрепить подоконник из ПВХ поверх клея. Во-первых, убедитесь, что подоконник правильно выровнен со всеми четырьмя углами. Затем с помощью уровня проверьте, идеально ли расположен подоконник из ПВХ.

Smart Tip: Сильно надавите на подоконник из ПВХ, чтобы убедиться, что он правильно приклеивается к основанию. Помните, что давление следует прикладывать равномерно по всей площади не менее 5 минут.Вы можете поставить на него несколько бутылок с водой, только убедитесь, что не поцарапаете подоконник.

Сначала нужно обрезать подоконник (ширина окна + 5 дюймов с каждой стороны). Затем отцентрируйте подоконник из ПВХ на окне и отметьте на нем концы оконной рамы.И последнее, но не менее важное: используйте L-образный угольник, чтобы отметить глубину выемок на подоконнике, и вырежьте их лобзиком.

Последний этап установки подоконника — заделка щели между окном и подоконником из ПВХ. Конопатка имеет важное значение, так как она придает аккуратный вид вашим окнам и должным образом изолирует комнату, поскольку экономит энергию зимой . Используйте водостойкий герметик и убедитесь, что вы нанесли его на непрерывный валик, не оставляя зазоров между линией герметика.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить подоконник из ПВХ , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами для помещений. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Крепление: Окна / двери должны быть прикреплены к конструктивному элементу в черновом проеме. Тип крепежа и способ крепления зависят от ряда факторов, таких как тип окна / двери, сборки, тип стены, тип конструкции, конструкционный анкерный материал, расположение и глубина заделки крепежа.

Окна: Окна / двери должны быть прошиты для интеграции окна / двери в плоскость водостока.Гидроизоляцию необходимо выполнить под черепицу, чтобы направить воду наружу. Гидроизоляционные материалы могут представлять собой прямую или формуемую самоклеящуюся ленту или наносить жидкость. Система управления водными ресурсами может быть дренажной или заградительной.

Подготовка проема: Проемы должны быть такого размера, чтобы подходить к окну / двери и оставлять достаточно места для прямоугольной формы, подкладки, изоляции окна / двери или сборки; а также любые дополнительные припуски, которые должны быть сделаны, включая наложение гидроизоляционного материала, а также соединительные материалы и крепежные детали.

Уплотнение: Окна / двери должны быть уплотнены относительно плоскости водостока и грубого открывания. Прокладочный стержень используется для ограничения глубины герметика между оконной рамой и грубым проемом, облицовкой или отделкой. Герметик используется для предотвращения проникновения воды и воздуха, перекрывая зазор между черновым проемом, оконной рамой и монтажным фланцем. Пену с низким расширением также можно использовать для обеспечения воздушного уплотнения между оконной / дверной рамой и грубым проемом.

Регулировка прокладок: Окна / двери имеют прокладки, позволяющие установить вертикальное положение, выровнять и выровнять окно / дверь в грубом проеме должным образом, а также для отделения оконной рамы от грубого подоконника.

Водостойкий барьер (House Wrap): Окна / двери должны быть интегрированы с водонепроницаемым барьером. Водонепроницаемые барьеры могут быть установлены до или после установки окна / двери. Водостойкие барьеры могут быть типа домашнего обертывания или жидкого нанесения.

Дэвид Рэймонд, Raymond Design Builders, отвечает: Деревянные подоконники, год за годом выступающие против непогоды, подвергаются серьезным испытаниям. Они могут прослужить десятилетия, если вы просто будете содержать их в чистоте и защищать их слоем краски.Но когда вода попадает в них или напротив них, как это происходит с неправильно выставленными окнами, может возникнуть гниль.

Простой ремонт эпоксидной смолой сделает свое дело, если гниль ограничена небольшой площадью, но если гнило более 10 процентов подоконника, старый подоконник следует отрезать и заменить. Для этого проекта я использовал сплошной кусок подоконника из ячеистого ПВХ Kleer, который соответствует профилю и толщине других подоконников в доме. Он стоит меньше, чем кусок чистого измельченного красного кедра, и его можно красить, но независимо от того, сколько раз он намокнет, он не гниет.

Кожух снимается, чтобы освободить место для снятия старого порога. Если кожух гниет, как здесь, замените и их. Прорежьте валик герметика между сайдингом и кожухом, затем осторожно подденьте каждый кусок.Сохраните обрезку, чтобы использовать ее в качестве шаблонов для новых. Убедитесь, что оклад за обшивкой не поврежден и правильно установлен за сайдингом.

Сделайте отвес заподлицо с обшивкой по длине сгнившего подоконника. Дисковая пила со скошенным лезвием может справиться с большей частью распила, но для концов подоконника, до которых не может добраться циркулярная пила, переключитесь на мультиинструмент, такой как этот Fein Multimaster, оснащенный колеблющимся пильным полотном.Сгладьте срез несколькими движениями ручного рубанка.

Отремонтируйте гнилые пятна на старом пороге эпоксидной смолой. Обрежьте задний край нового подоконника по мере необходимости, чтобы его нижний край плотно прилегал к сайдингу, а задний край — к старому дереву. Просверлите пилотные отверстия примерно через каждые 16 дюймов в передней и задней кромках нового порога.Нанесите полоску водонепроницаемого клея морского класса вдоль старого подоконника.

Вдавите новую подоконник в клей и сразу же закрепите ее на месте, ввинтив 3½-дюймовые шурупы для деки через пластик в дерево. Остановитесь, когда головки окажутся примерно на дюйма ниже поверхности подоконника. Немедленно сотрите любой клей, который выдавливается.Заполните зазоры между старым и новым порогом клеем.

Покройте каждую головку винта ложкой белого двухкомпонентного акрилового клея, такого как Bond & Fill FastCure. (Это также работает как клей на шаге 3.) Слегка заполните углубление. Когда клей полностью затвердеет, примерно через 30 минут отшлифуйте его заподлицо.

Выдавите полоску герметика возле концов сайдинга и прибейте новую обшивку на место.Здесь я использовал обшивочные доски из ячеистого ПВХ и гвозди из нержавеющей стали с круглым хвостовиком 8d. Установите шляпки гвоздей немного ниже поверхности и покройте каждую каплей двухкомпонентного клея. После того, как мазки затвердеют, отшлифуйте их.

Подоконники являются частью оконной рамы, в которую также входят кожух, боковые косяки и фартук, деталь, прикрепленная к стене под подоконником. Каждый играет определенную роль в сохранении структурной прочности окна и внешних элементов.

Оконная рама закрывает зазоры и придает декоративную привлекательность. Он варьируется в зависимости от домашнего стиля, от простейшей отделки рамы для картин до архитектурно специфичных стилей, таких как Craftsman, Prairie и Victorian. Один из простых способов подобрать внутреннюю отделку окна — совместить ее с остальной лепниной в доме, чтобы обеспечить целостный вид.

Если вам нравятся столярные изделия и у вас есть подходящие инструменты, установка оконной рамы может быть удовлетворительной работой. Чтобы получить полное руководство, посмотрите наше видео об установке нестандартной отделки . А пока вот несколько советов для начала:

Для проведения строительных работ как снаружи, так и внутри помещений зданий, применяется акриловая шпаклевка. Как уже ясно из названия материала, основу шпаклевки составляет акрил, благодаря чему шпаклевка обладает высокой пластичностью. После нанесения на обрабатываемую поверхность, акриловая шпаклевка образует очень прочный слой. Используется смесь также для заделывания небольших повреждений на стенах.

Акриловые шпаклевки могут использоваться для выполнения выравнивания поверхностей, а также применяться для финишной шпаклевки стен перед покраской. Такой вид шпаклевки превосходно защищает различные поверхности от внешних воздействий. Этот материал обладает прекрасной влагонепроницаемостью и отлично ложится практически на любые поверхности, среди которых:

В качестве пленкообразующего материала для приготовления акриловой шпатлевки чаще всего используется тальк, а для придания цвета различные белила. Приобрести акриловую шпаклевку можно как в сухом виде, так и полностью готовую к применению в закрытой упаковке. Она не подвергается усадке, а после высыхания не растрескивается.

Какие недостатки и преимущества имеет акриловая шпаклевка перед гипсовой? Пожалуй, к недостаткам акриловой шпаклевки можно отнести быстрое время высыхания после нанесения (как правило, не превышает 30 минут), а также сложности в ошкуривании и шлифовке. А вот к ее преимуществам можно отнести:

Акриловая шпаклевка на основе водной дисперсии применяется для обработки деревянных поверхностей, а также бетонных изделий, поскольку она обладает повышенной устойчивостью к воздействию влаги. Предназначенная для наружных работ акриловая фасадная шпаклевка обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, поэтому она применяется для обработки стен и любых наружных поверхностей. А вот шпаклевка акриловая универсальная может применяться для внутренних отделочных и прочих видов работ.

Важно знать, что для отделки стен в помещениях используется воднодисперсная акриловая шпаклевка для стен, а для потолочных работ шпаклёвочная смесь должна быть более густой, поэтому следует выбирать универсальную акриловую шпаклевку. При этом многих интересует вопрос расхода шпаклевки для отделки поверхностей, ведь качественная шпатлевка удовольствие не из дешевых.

Итак, для проведения отделочных работ внутри помещений средний расход акриловой шпатлевки составит 1.1—1.2 кг для нанесения миллиметрового слоя на 1 м² стены. Такой толщины нанесенного слоя достаточно, чтобы подготовить стену для покраски или поклейки обоев.

Для наружных работ фасадной шпаклевкой расход будет составлять порядка 1,5 кг. Следует помнить, что такой вид материала обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги, поэтому ее можно применять и для внутренних работ в очень влажных помещениях. Для того чтобы узнать сколько шпаклёвки нужно для ремонта, поможет онлайн калькулятор.

Прежде всего, акриловая шпаклевка есть в продаже уже в готовом к применению виде и не требует подготовки к использованию. Это существенно экономит время, к тому же не требует специальных знаний, чтобы обработать стены и потолок своими руками.

Бывает так, что продавцы могут предложить купить вместо акриловой шпаклевки латексную. Чтобы определиться, какая шпаклевка лучше латексная или акриловая, следует знать некоторые особенности шпаклевок с латексной основой. Отметим, что по составу и многим особенностям они идентичны. Помимо этого латексные шпаклевки также применяются для всех видов отделочных работ.

Шпаклевки с латексной основой также выпускают уже готовыми к использованию. В случае необходимости шпаклевке можно придать любой оттенок. За счет содержащихся в шпаклевке пластификаторов, латексные смеси после высыхания без труда обрабатываются и не трескаются. Других существенных отличий у этих видов шпаклевок нет.

Обратите внимание, что обработка поверхностей акриловой шпаклевкой проводится достаточно быстро. При этом после высыхания на них видны все изъяны, поэтому при необходимости можно быстро исправить дефекты. Щели и дефекты размером свыше 5 мм рекомендуется предварительно заделать, поскольку после высыхания могут появиться трещины в этих местах. Ответ на вопрос, как избавится от трещин?
К негативным моментам в работе с акриловой шпаклевкой можно отнести сложность в ошкуривании и шлифовки поверхностей. К тому же образуемая при шлифовке пыль вредна для слизистой оболочки легких, поэтому рекомендуется такой вид работ проводить в респираторе.

В этой статье мы рассмотрели все основные характеристики, присущие акриловым шпаклевкам. Нанесение шпаклевки на обрабатываемую поверхность не представляет особых сложностей, поэтому это можно выполнить без проблем своими руками. Если нет никакого представления о том, как работать шпателем и выполнять отделочные работы, то можно посмотреть обучающее видео под статьей.

Дальше проверьте, завершены ли все черновые работы по отделке потолка и стен, а также убедитесь в надежности изоляции проводки во избежание травматизма. Обычно начинают чистовую отделку с потолка. После его обработки приступают к шпаклевке стен.

Рабочая смесь высыхает в течение суток, а после шлифовки останутся видны места с дефектами, которые необходимо будет исправить. Чтобы достигнуть идеального состояния, необходимо изъяны ликвидировать, а затем зачистить эти места.

Среди полимерных шпаклевок, используемых для выравнивания и защиты различных поверхностей, акриловая – самая доступная по цене и удобная в работе. Существует акриловая шпаклевка для наружных работ, для внутренних помещений, для стартового и финишного выравнивания, для дерева, бетона и прочих материалов.

Область применения любого материала определяется его свойствами и характеристиками. Отличаясь по составу, цвету, консистенции и прочим показателям, акриловые шпаклевки для стен имеют аналогичную полимерную основу, которая придает им следующие свойства:

Все это позволяет практически не ограничивать сферу применения акриловой шпаклевки при проведении отделочных работ. Она может применяться как для отделки фасадов, так и для выравнивания внутренних стен в сухих и влажных помещениях, использоваться для шпаклевания бетонных, гипсокартонных, оштукатуренных и деревянных поверхностей.

Например, она незаменима для пола из массива дерева (см. Шпаклевка деревянного пола своими руками поэтапно), оконных рам и прочих деревянных конструкций, нуждающихся в заделке трещин и стыков, дополнительной защите от влаги.

Материал поступает в продажу в готовом к применению виде, в пластиковой таре различного объема. Это избавляет потребителя от необходимости своими руками замешивать раствор, определяя его оптимальную консистенцию, от поиска тары и нужных для этого инструментов.

Этим свойством, а также высокой пластичностью смеси могут воспользоваться новички, только пробующие свои силы. Но только в том случае, если их не смущает достаточно высокая цена материала по сравнению с порошковыми шпаклевками, требующими разведения водой.

Наносят акриловую шпаклевку тонким слоем не более 3 мм, т.к. при большей толщине она может дать трещины. Поэтому для выравнивания поверхностей (см. Выравнивание стен шпаклевкой по всем правилам) со значительными дефектами приходится наносить несколько слоев;

Перед началом работ проводится стандартная подготовка поверхности: с неё счищаются старые отделочные материалы, удаляется грязь, пыль, пятна жира, битума и прочих соединений. Если есть трещины, их расшивают, чтобы шпаклевка лучше проникла внутрь.

Перед шпаклеванием основание нужно загрунтовать и высушить (см. Грунтовка перед шпаклевкой стен – нужна ли она), после чего можно приступать к работе. Для выравнивания стен и потолков в помещениях чаще всего применяется шпаклевка акриловая универсальная, которую можно использовать и для стартовых работ, и для окончательной финишной отделки.

Для отделки фасадов и создания фактурной поверхности используют текстурную шпаклевку. После нанесения она какое-то время сохраняет эластичность, в течение которого поверхности с помощью терки, валика или других приспособлений придают нужный рисунок, орнамент или рельеф.

В этом случае можно обойтись без финишного окрашивания поверхности, если сразу приобрести шпаклевку нужного цвета или придать ей желаемый оттенок путем введения в массу пигментов. И даже если вы будете красить стены, краски у вас уйдет значительно меньше, так как потребуется только один слой вместо двух-трех.

Сплошной слой накладывается специальным шпателем и растягивается вдоль древесных волокон. Его не рекомендуется подвергать механической шлифовке, поэтому старайтесь сразу делать тонкий слой, своевременно устраняя неровности и следы от шпателя.

Не имея опыта и практики, трудно с первого раза самостоятельно выполнить шпаклевку на отлично, особенно если рабочая смесь капризна: малоэластична, плохо растягивается, быстро застывает. Смеси на акриловой основе лишены этих недостатков, с ними у вас все должно получиться.

Каждый, кто хотя бы раз столкнулся с проведением ремонтных или отделочных работ, точно знает, что без нанесения шпаклевки, никакой декор интерьера невозможен. Именно шпаклевка делает поверхности ровными, красивыми и гладкими – готовыми для покраски, поклейки обоев или другой дальнейшей отделки.

Современный строительный рынок предлагает своим покупателям огромный ассортимент шпаклевочных смесей – как в сухом виде, так и уже готовых к использованию. Одной из таких, сразу же готовых к применению, как раз и является акриловая шпаклевка.

Основной компонент акриловых шпаклевок – это жидкий акрил. Получают этот синтетический компонент методом переработки акриловой кислоты. Если создать для жидкого составляющего определенные условия химической реакции, то он полимеризуется – то есть, застывает. Именно благодаря этому своему свойству, жидкий акрил и получил известность и широкое применение в промышленном производстве строительных и отделочных материалов.

Буквально за несколько лет, на основе акрила были созданы различные материалы, для выравнивания полов, отделки фасадов, внутренних помещений, и многие другие. Огромной популярностью пользуются и акриловые шпаклевки. Они практически универсальны, подходят для совершенно любой поверхности, из чего бы она не была: кирпич, бетон, камень, гипсокартон, металл, дерево, даже окрашенные и не загрунтованные поверхности под силу акриловой шпаклевке!

Продаются акриловые шпаклевки только в готовом к применению виде: это белая пластичная масса, удобно – вязкой консистенции. Упакована в пластиковые ведра, различного объема. Тара, как правило, снабжена удобной ручкой для транспортировки.

Следует также отметить, что область применения акриловых шпаклевок очень широка, по сравнению с другими отделками. Акрил можно наносить не только на кирпич или бетон, но также и на гипсокартон, и даже деревянные или металлические поверхности. В этом также безусловное преимущество акриловых шпаклевок.

Хотя акриловые шпаклевки и являются практически универсальными и часто используемыми, конечно же, у них, как и у любого материала, имеются свои достоинства и недостатки. Чтобы правильно принять решение о покупке, стоит учесть все подробности.

Высокопрочная. Поверхности, отделанные акриловой шпаклевкой, могут без проблем переносить механические воздействия средней степени. По сравнению с другими, например, гипсовыми шпаклевками, акриловые создают гораздо более прочный слой.
Колеровка. Акриловые шпаклевки как раз принадлежат к тому виду отделочных материалов, которые легко поддаются колеровке. Перед началом работ в них можно добавить колоранты, хорошо размешать и получить цветную отделку. Это удобно тем, что не понадобится двойная работа: шпаклевка + покраска, а также, если в последующем, например, при сильном ударе, и образуется щербинка, то в окрашенной шпаклевке ее будет не заметно.

Как видите, достоинства у шпаклевок на основе акрила, очень много и все они значительные, что эффективно работает на общий имидж этого отделочного материала. Благодаря своим жирным плюсам, акриловая шпаклевка широко пользуется спросом.

Шлифовка. Как бы аккуратно и тонко не наносился слой шпаклевки, все равно, после полного высыхания, его нужно зашлифовать – только так можно получить идеально ровную поверхность. Акриловые шпаклевки довольно сложные в шлифовке, так как сильно пылят. Из-за этого, работать необходимо обязательно в респираторе, а также, как можно чаще менять наждачную бумагу, поскольку пыль забивает абразив, и она перестает как следует шлифовать.

Тонкий слой. С одной стороны, тот факт, что акриловые шпаклевки наносятся только тонким слоем – достоинство, с другой – может быть и недостатком. Это происходит в том случае, когда есть необходимость в выравнивании значительных перепадов. Для акриловых шпаклевок, слой более 7 мм – недопустим! А значит, при необходимости, ее нужно наносить в два и более слоя.

Низкие температуры воздуха. Акриловая шпаклевка теряет нужную для работы консистенцию при температуре окружающей среды ниже десяти градусов по Цельсию. Она становится не эластичной и наносить ее не так просто, да и не следует. Работать с акриловой отделкой следует только в тепле.

Единственным значительным минусом, влияющим на приобретение этого материала, может стать его цена. В этом случае, специалисты зачастую поступают комбинированно: для стартовых работ используют более бюджетные марки шпаклевок, а уже финишную отделку выполняют материалом на основе акрила.

1. Подготовка поверхности. Ни в коем случае нельзя безответственно относиться к этому этапу и пропускать его или же выполнять недобросовестно. Очень важно, чтобы поверхности были чистыми, без пыли и следов грязи, жирных пятен и тому подобного. В противном случае, акриловая шпаклевка может лечь неравномерно или не прочно закрепиться и со временем отпасть.

Если планируются работы по заделке трещин или щелей, то их необходимо предварительно очистить от остатков строительного материала, грязи, а также обеспечить свободный доступ для плотной укладки шпаклевки. Недопустима укладка акриловой шпаклевки с пробелами – в этом случае, заделка щелей может оказаться неэффективной.

2. Грунтовка. Для работы с акриловыми шпаклевками, грунтование – это обязательный этап, и чтобы получить качественную отделку, его нельзя игнорировать. Грунтовки в данном случае, используются также на акриловой основе, но конкретная разновидность ее, подбирается в зависимости от исходного материала поверхности. Например, если в наличии имеются чистые стены из бетона, то их нужно загрунтовать специальной адгезионной грунтовкой, а если поверхность предварительно оштукатурена, то лучшим выбором станет грунтовка глубокого проникновения. Существуют также и универсальные акриловые грунтовки, для нетипичных случаев.

Грунтовку легко нанести даже самостоятельно – сделать это лучше всего мягким велюровым валиком или же специальной натуральной кистью. Распределяя состав, нужно следить, чтобы не оставалось сухих участков, а если есть трещины или сколы, то этим местам уделить повышенное внимание и тщательно увлажнить грунтовкой. После высыхания первого слоя, обязательно повторное нанесение. И только после полного высыхания второго слоя грунтовки – а это около суток, можно приступать к последующим работам.

3. Шпаклевание поверхности. Акриловые шпаклевки имеют хорошую эластичную консистенцию, благодаря которой с ними легко работать. Наносить их проще всего простым металлическим шпателем среднего или большого размера, перенося на него массу из ведра маленьким шпателем. Если шпаклевка слишком густая и сложно распределяется по поверхности, можно разбавить ее обыкновенной чистой водой комнатной температуры. Воды не следует добавлять сразу много, лучше делать это дозированно, маленькими порциями, хорошенько размешивая массу, иначе легко превратить густую массу в очень жидкую, что исправить будет гораздо сложнее.

4. Зачистка поверхности. Когда шпаклевка хорошо застынет – время застывания всегда указано на упаковке, ее нужно зашлифовать до гладкого ровного состояния. Сделать это проще всего при помощи наждачной бумаги или сетки. Их закрепляют на ручных терках или на специальной насадке перфоратора – в зависимости от размеров обрабатываемого участка. При выполнении шлифовочных работ обязательно необходимо соблюдать технику безопасности: надеть респиратор, защитные очки – в процессе образуется очень много пыли.

Если есть необходимость нанесения последующих слоев шпаклевки, то после шлифования первого слоя, его нужно очистить от пыли и погрунтовать, а затем уже шпаклевать акриловой шпаклевкой повторно. Сколько бы слоев не понадобилось, алгоритм действий должен быть соблюден одинаковый: шлифовка – очистка – грунтовка – шпаклевка. После нанесения последнего слоя шпаклевки и перед дальнейшей отделкой, также необходимо нанесение грунтовки.

Влагостойкая акриловая шпаклевка, которая применяется для деревянных и минеральных поверхностей. Предназначена для проведения работ внутри помещений. Может наноситься толщиной до пяти миллиметров, при этом, время высыхания будет от пяти до десяти часов.

Это как раз узкопрофильная акриловая шпаклевка для деревянных полов. Используется только для деревянных поверхностей, при внутренних работах. Эти шпаклевки идут уже колорированные под различные древесные породы, сверху них обычно применяется бесцветный лак на водной основе.

Акриловые шпаклевки – это современный отделочный материал, который совмещает в себе отличные свойства, долговечность, функциональность. С ним удобно работать, и он подойдет под любой вид дальнейшей отделки. Выбирая акриловую шпаклевку, важно обратить внимание на ее назначение, так как среди них много узконаправленных продуктов – именно для древесины или минерального основания, например.

В целом, акриловые шпаклевки уверенно набирают популярность благодаря своей универсальности и качествам. И даже их довольно высокая стоимость не является препятствием к покупке, ведь соотношение цены и качества этого товара совершенно оправдано!

Срок высыхания данной шпаклевки около суток в зависимости от вида и производителя. Работать с материалом необходимо при положительной температуре окружающей среды. При минусовой температуре работать не рекомендуется – мороз снижает эластичные свойства.
Если вам необходимо зашпаклевать деревянную поверхность, то акриловая шпатлевка придется кстати. Она отлично адгезируется с любым материалом и имеет практически идентичную твердость с деревом. Новые виды шпатлевок имитируют текстуру дерева и поэтому могут применяться для реставрации различных изделий.

Шпатлевку акриловую универсальную можно применять как в начале работ, так и при финишной отделке. Она отлично подойдет для работы снаружи и внутри строения. Рабочие поверхности также разнообразны: кирпич, бетон, камень, дерево, слой штукатурки. Превосходно подходит для предварительной обработки поверхности перед покрасочными работами.

Главное свойство водно дисперсионной акриловой шпатлевки это повышенная устойчивость к влаге, быстрое высыхание и превосходные адгезивные свойства. Используется при декоративной отделке фасадов, при работе в помещениях с повышенной влажностью.

Если поверхность была ранее окрашена, то следует удалить слой старого отделочного материала, очистить от пыли и грязи. Зашкурить старый глянцевый материал и довести его до матового состояния. Поверхность промывается при помощи моющих средств (стиральный порошок или мыло). Также можно использовать содовый раствор (1 л воды/1 столовая ложка соды) или аммиачный раствор (3 %). После этого поверхность промывается обычной водой и высушивается.
Неокрашенные поверхности также очищаются от грязи и жира, затем ошкуриваются и обрабатываются пескоструем. Наносится антисептический раствор, после чего поверхность промывается водой и сушится. На бетонные и оштукатуренные поверхности грунтовка и шпаклевка наносится не ранее 3-4 недель после оштукатуривания или заливки бетона. Деревянные поверхности должны быть ошкурены в обязательном порядке.

Рабочая поверхность грунтуется водно-дисперсионной грунтовкой на акриловой основе в несколько слоев. Если имеется слой органической краски, то грунтовку производить не нужно. После этого поверхности нужно дать высохнуть 12 часов, затем очистить от пыли и ошкурить.
Перемешивать шпаклевку нужно весьма тщательно. Если материал замерз, то необходимо оставить его оттаивать при комнатной температуре. При загустении шпаклевка разбавляется водой (до 0,5% от общей массы материала) после чего тщательно перемешивается.

К водно дисперсионной акриловой шпатлевке применяется гост Р 52020-2003. Данный стандарт качества должен быть в обязательном порядке указан на упаковке с материалом. Именно в этом случае вы можете рассчитывать, что купили качественную шпаклевку.

Когда во время стройки или ремонта дело доходит до подготовки стены к нанесению отделочных материалов, встает вопрос, как выбрать шпаклевку, и как ею правильно пользоваться. И одна из самых используемых – это акриловая шпаклевка для стен. Это вид шпаклевки, в состав которой входят мел, тальк, иборит и акрил, благодаря чему она обладает пластичностью, образует плотный слой. Ею можно заделать небольшие щели в стене.

В виде порошка, который необходимо разбавить водой. Этот вариант довольно экономичный, но требует определенной сноровки для использования. Приготовить шпаклевку нужной консистенции достаточно проблематично. Такой вид в основном популярен у профессионалов или же тех, у кого есть опыт работы с таким видом шпаклевки.

Готовая смесь. Она продается в пластиковом контейнере. Готовая для использования, достаточно хорошо размешать. Готовая шпаклевка обойдется немного дороже, но работа с ней не составит труда. В большинстве случаев продается в ведрах объемом в 15-20 килограмм.

Отделка при помощи акриловой шпаклёвки для внутренних работ потребует от 1,1 до 1,2 килограммов этого материала для нанесения миллиметрового покрытия на 1 квадратный метр стены. Именно толщина в один миллиметр для внутренней отделки оптимальна, так как такого слоя достаточно для подготовки стены к покраске или поклейки обоев.

Чтобы отделать стены помещений, целесообразно использовать водно-дисперсную акриловую смесь, а для работ с потолком понадобится более густой шпаклёвочный материал. Поэтому в качестве материала для потолка следует отдать предпочтение универсальной акриловой шпаклёвке.

Не стоит искать дешёвых материалов — качественная шпатлёвка стоит хоть и недёшево, но после её использования можно надолго забыть о ремонте. В результате этого даже, напротив, получится сэкономить. Учитывая, что акриловая смесь обладает хорошей устойчивостью к влаге, её во внутренних работах можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или кухне.

Применение шпатлевки на акриловой основе достаточно широко. Ее можно использовать для выравнивания внешних и внутренних стен, потолка, для ремонта и отделки деревянных конструкций, гипсокартонных и бетонных поверхностей.

Перед закупкой материала необходимо посчитать, какое количество материала уйдет на работу. Для этого нужно исходить из того, что в среднем на 1 м² уйдет примерно 1-1,2 кг готовой смеси. При этом расходе толщина слоя будет 1 мм. Если слой необходимо сделать больше, то средний расход будет 1,5кг.

Помимо самой смеси необходимо заранее позаботиться и об инструментах. Первое, что обязательно должно быть подготовлено – это шпатели. Для удобства нанесения лучше приобрести шпатели разных размеров, чтобы можно было шпаклевать как большие площади, так и маленькие уголки. Либо можно взять краскопульт, благодаря которому можно нанести более тонким слоем.

Самая дешевая по цене, гипсовая, продается в сухом виде в бумажных пакетах, и разводится водой по инструкции на упаковке. Ее основу составляет гипс – экологически чистый материал, он хорошо пропускает воздух, а благодаря полимерным добавкам получается довольно эластичный раствор, который легко наносится на поверхности. Обладает высокой твердостью, прочностью, устойчивостью к растрескиванию. Применяется для бетона, дерева, заделки стыков гипсокартона, а также из гипса можно сделать лепнину. Легко шлифуется и полируется. Недостаток гипсовой в том, что ее можно использовать только в сухих помещениях на предварительно загрунтованные поверхности. Замешивать лучше небольшими порциями, так как она быстро схватывается и высыхает, если вовремя не использовать – превратится в комок, который придется выбросить.

Проанализировав все качества и выбрав акриловую шпаклевку, приступим к работе. Прежде, чем начать процесс шпатлевки необходимо подготовить рабочее место: зачистить шпателем поверхности стен, удалить грязь и пыль и по возможности расковырять большие трещины.

Перед шпатлевкой лучше пройти поверхности обрабатываемого материала грунтовкой на акриловой основе с помощью широкой кисточки или малярного валика. После высыхания грунтовки шпателем наносится стартовой слой и сушится. Затем шлифуется и грунтуется. Так повторяется несколько раз, до нужного результата. Последний слой зашпатлевать финишной смесью и хорошо отшлифовать мелкой наждачной шкуркой. Если вы будете клеить текстурные обои, последний этап можно пропустить. Затем дать поверхности просохнуть и можно красить, белить или клеить обои. Для побелки стен и потолков можно на акриловую шпаклевку нанести гипсовую, предварительно сделав небольшие насечки на акриле и хорошо прогрунтовать. По такому же принципу делается гипсовая лепнина.

Шпаклевка акриловая может различаться по типу материала, на который ее необходимо наносить. Например, составы для работы по дереву могут использоваться даже для гипсокартонных поверхностей. Существуют и те составы, что предназначены для отделки кирпичных, металлических и бетонных оснований. Если вы хотите сэкономить, то лучше всего приобрести универсальный материал, который может быть использован для обработки внешних и внутренних стен.

Акрил — основа акриловой шпатлёвки. Он представляет собой синтетическое вещество, параметры которого поддаются корректировке. Акрил замечательно взаимодействует с остальными составляющими шпаклёвки на его основе, засчет чего вся масса имеет однородный вид, образуя после высыхания гладкую, плотную поверхность с равномерной текстурой. Из основных преимуществ акрилового материала выделяются следующие:

Высокая пластичность. Этим обусловлено то, что покрытие из этого материала выдерживает механические нагрузки и ощутимые перепады температур, без нареканий держась в мороз и жару. Засчет этого она не подвержена осыпаниям и растрескиванию.

При шлифовке желательно защитить органы дыхания, так как, несмотря на безопасность самого акрилового покрытия, его мелкая пыль при вдыхании может представлять угрозу для лёгких. Для того чтобы себя обезопасить подойдёт респиратор.

Акриловые растворы используются в отделке разных типов фасадов зданий и помещений. При помощи акрила создаются покрытия для таких основ, как кирпич, металл, древесина, бетон, гипсокартон, а также для различной штукатурки. Однако многое в вопросе подходящей для неё поверхности будет зависеть непосредственно от вида шпаклёвки.

Шпаклевка акриловая обладает определенными характеристиками, среди них следует особенно выделить пластичность, водоотталкивающую способность, легкость нанесения и короткий срок высыхания. За счет пластичности у вас получится создать покрытие, которому не страшны перепады температур, ударные нагрузки, а также продолжительное воздействие мороза или жары. Таким образом, описываемые составы не осыпаются и не покрываются трещинами.

Благодаря водоотталкивающим свойствам стены обретают превосходную защиту от гниения, плесени и сырости. Дополнительным преимуществом выступает еще и легкость работы с подобным составом, который можно нанести на любую поверхность, используя шпатель. При необходимости покрыть стену максимально тонким слоем следует добавить к ингредиентам растворитель, залив полученный состав в краскопульт. Шпаклевка под покраску может использоваться и вами, при этом она проявится все свои лучшие характеристики, например, высохнет в течение самого короткого времени после нанесения. Именно поэтому необходимо стараться работать со смесью максимально быстро, так как в емкости она застынет в течение часа. Поверхность уже застывшей шпаклевки можно отшлифовать, применив наждачную бумагу. В итоге удастся получить покрытие, которое позволяет стенам дышать, исключая возникновение грибка и плесени.

Шпаклевка под покраску способна обеспечить стенам повышенные качества теплоизоляции, после высыхания состав не будет гореть, что говорит о его безопасности в случае возникновения пожара. Данные смеси можно без опаски использовать внутри жилых помещений, так как они отличаются экологичностью и не выделяют во внешнюю среду вредных веществ.

Любую поверхность, на которой будут производиться работы, необходимо тщательно и правильно подготовить. Техника подготовки простая. Первым делом с поверхности удаляются старые отделочные материалы, пыль, грязь, жирные пятна и прочее. Нужно убедиться в отсутствии оголенных проводов. Затем поверхность нужно загрунтовать и высушить. Только после этого можно приступать к шпаклеванию.

На большой шпатель наносится смесь с помощью маленького шпателя. Затем большим шпателем наносят шпаклевку на поверхность, распределяя ее тонким ровным слоем. Каждый слой шпаклевки сушится и шлифуется. Последний слой заново грунтуют, затем окрашивают или используют другие виды отделки.

При создании фактурной поверхности порядок немного меняется. Для таких работ подходит текстурная шпаклевка, которая после нанесения сохраняет свои эластичные свойства. С помощью валика или другого инструмента на поверхность наносят рисунок и затем сушат.

Несмотря на век пластиковых окон, многие оставили себе деревянные рамы за счет их безвредности. Но за деревянными рамами необходимо ухаживать, и самым лучшим выбором станет акриловая шпаклевка. После высыхания она твердеет, и не пропускает влагу.

Процесс шпаклевания достаточной простой, но требует определенной сноровки. Перед покупкой и началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией, и, исходя из свойств и назначений, выбрать нужную смесь для шпаклевания. Не стоит забывать и о методах защиты во время работы. Не торопясь, соблюдая все инструкции, можно получить желаемый результат без лишних хлопот и затрат.

Для ровных оснований можно использовать шпатель достаточно большого размера, тогда как для углов и труднодоступных мест подойдет меньший по размеру инструмент. Первоначально наносится стартовый слой, толщина которого равна 6 миллиметрам. Если основание имеет плохое состояние, осыпается и покрыто трещинами, то первый слой следует армировать специальной сеткой, лучше всего, чтобы она была пластиковой. После высыхания первого слоя, на что уйдут примерно сутки, можно приступать к нанесению второго. Зачастую для стен или потолка требуется около 3 слоев. Нанесение шпаклевки финишной слоем следует осуществлять таким образом, чтобы толщина составила 2 миллиметра. При работе над каждым слоем нужно менять направление движения шпателя, это позволит сформировать более равномерное покрытие. После стены следует обработать шкуркой, наиболее часто для этого используется размер 150 наждачной бумаги.

Какой бы качественной ни была шпаклевка, важно правильно подготовить стены, даже если они будут эксплуатироваться в идеальных условиях с точки зрения температуры и влажности. Какая шпаклевка лучше, вы сможете для себя понять, ознакомившись с информацией, представленной выше. Но даже купив самый качественный состав, важно избавить стены и потолок от старой штукатурки, краски и обоев, только тогда удастся достичь положительного результата.

Полимерные финишные смеси для выравнивания, помимо латексного состава, представлены еще одной суперустойчивой смесью, получившей название акриловая шпаклевка для внутренних работ. Ее уникальность состоит в отличном взаимодействии раствора с любыми поверхностями – после высыхания она образовывает на них надежное и прочное покрытие.

Акриловая шпаклевка, состав которой в качестве главного действующего вещества содержит акрил, прекрасно взаимодействующий с остальными структурными компонентами, характеризуется наличием талька, выполняющего функцию пленкообразующего агента. Наряду с этим смесь включает в себя различные пластифицирующие и модифицирующие добавки, а также окрасочные пигменты.

Также акриловая шпаклевка, цена которой достаточно высока, в сравнении с гипсовыми или цементными аналогами, не каждому может прийтись по карману. Однако, выбирая такой состав, можно на 100% быть уверенным в надежности и прочности полученного слоя, поэтому стоимость материала является оправданной.

Для начала стоит отметить, что существуют водно-дисперсионные акриловые шпаклевки, предназначенные для отделки бетонных или деревянных поверхностей. Преимущество таких составов заключается в отличных водоотталкивающих параметрах.

Для подбора необходимой густоты состава необходимо тщательно изучить технические характеристики смеси. Высокая плотность говорит о «тугой» консистенции, которая не всегда уместна для определенных оснований, к примеру, стен. А маленькая плотность не подойдет для потолочных отделочных работ.

Чтобы выбрать нужный объем, следует точно определиться с целями ремонта. То есть, если предполагается лишь обновить старый шпаклевочный слой, то тут дело за финишными составами, расход которых составит в среднем 500 гр/м 2 при толщине слоя 1 мм, что вполне достаточно для косметических работ.

Сегодня шпаклевочные работы при ремонте в помещении стали неотъемлемым шагом к созданию ровных и привлекательных поверхностей. Акриловая шпаклевка для внутренних работ – настоящий клад как для квалифицированного специалиста, так и для домашнего мастера.

Иногда при отсутствии в магазине акриловой шпатлевки продавцы предлагают приобрести латексную. Эти составы во многом похожи, так как в обоих случаях в качестве основы используется полимерная составляющая. При этом латекс все же лучше с точки зрения рабочих характеристик. В частности, латексу свойственна более высокая прочность, долговечность и стойкость к негативным воздействиям окружающей среды. Латексные шпатлевки еще и менее склонны к растрескиванию в сравнении с акриловыми.

Гипсовые шпаклевочные составы пользуются большой популярностью, что вызвано как качественными характеристиками этих смесей, так и доступными ценами. Ниже приведем сравнительную характеристику акриловых и гипсовых составов:

Акриловые составы обладают водонепроницаемой структурой, а потому надежно защищают базовый материал от увлажнения. Гипсовое же покрытие легко впитывает жидкость, что в конечном итоге приводит к разбуханию и постепенному разрушению материала. В результате гипс используется только в сухих помещениях.
Акрилаты гораздо более пластичны, из-за чего лучше приспособлены к резким температурным перепадам. На практике пластичность выражается в сохранении покрытием прочности и отсутствии растрескивания. Гипсовые покрытия не предназначены для экстремальных условий. В случае резких перепадов температур покрытие трескается и отшелушивается.
Гипс отличается лучшей паропроницаемостью, а вот акрилаты вследствие того, что они водонепроницаемы, плохо пропускают пар. Таким образом, в помещениях, где использовался гипс, уровень влажности будет более комфортным, а на стенах не будет оседать влага.
Акриловые смеси наносятся тонким слоем, поэтому, если поверхность имеет существенные изъяны, понадобится нанесение дополнительных слоев. Гипсовый же раствор можно наносить таким толстым слоем, который с первого раза замаскирует все недостатки поверхности.

Жидкий акрил – экологически чистый синтетик на базе акриловой кислоты. При реакции взаимодействия с определенными химическими элементами он затвердевает. Это волшебное свойство акрила нашло широкое применение во всех сферах промышленного производства.

Выпуск акриловых шпаклевок на основе этого чудесного материала стал настоящим прорывом в современном строительстве. Эти производные смеси являются материалом универсального действия. Они широкомасштабно применяются для шпатлевки и выравнивания поверхностей пола, потолков, стен любых помещений. Прочно держатся на поверхностях фасадов зданий. Подходят для внутренних и наружных работ. Наибольшим спросом у отделочников пользуется шпаклевка именно на акриловой основе, которая долго хранится, не густеет, разбавляется водой. Но имеет один минус – теряет свои свойства при заморозке. Шпаклевка на акриловой основе применяется для отделки грунтованных и не загрунтованных поверхностей из любых материалов: дерева, кирпича, бетона, металла, гипсокартона, фанеры, ДСП, ДВП. Этим раствором можно ваять на оштукатуренных и окрашенных поверхностях. Выпускается в готовом к использованию пастообразном виде в пластиковых ведерках разных объемов.

Основу составляет водная дисперсия акрилового сополимера, которую дополняют модифицирующие добавки, наполнитель. Обладает отличным сцеплением даже с мелкопористыми материалами. За счет мелкой дисперсии плотно заполняет мелкие поры и щели, не образуя пустот. Это позволяет получить прочное покрытие, которое сохраняет свои прочностные свойства годами и не подвержено растрескиванию, пучению. После высыхания не мелит, годами сохраняет глубокий оттенок.

Шпатлевка в ведрах готова к применению и не требует дополнительного добавления воды. Однако предварительно ее необходимо размешать до однородной массы. Материал наносят шпателем, растирая до ровного сплошного слоя толщиной 1 мм. При незначительных неровностях достаточно однослойного нанесения. В остальных случаях оптимально нанести 2 слоя.

Кинджал Мистри получил степень в области гражданского строительства в 2016 году в Университете Дхармсинх Десаи, Гуджарат. Она является менеджером (гражданский бакалавриат) в SDCPL — Gharpedia. У нее есть страсть к творческому письму. Как автор контента, она любит вести блоги по гражданскому строительству, строительным материалам и т. Д. Кроме того, будучи блоггером, она также занимается оценкой строительства и калькуляцией затрат в SDCPL. Она обладает отличными навыками критического мышления, чтобы выявлять и предлагать решения инженерных проблем.Любит спорт и читает романы. С ней легко связаться в LinkedIn, Twitter и Quora.

В конечном итоге это краска разных цветов, которая выражает и определяет здание. Поэтому люди выбирают для своего дома качественную и дорогую краску, чтобы дом долго выглядел привлекательно. Однако, потратившись на краски, людей это не устраивает. На поверхности появляются различные проблемы, такие как трещины на волосах, сырость, пятна обесцвечивания и т. Д.

Шпатлевка для стен устранит большинство из вышеперечисленных проблем или дефектов.Заполнит мелкие трещинки и неровности поверхности. Нанесение шпатлевки на стену перед нанесением краски поможет вам получить гладкие, выровненные, законченные и великолепные поверхности для всех типов красок. Перед нанесением краски очень важно шпатлевать стены. Это основа живописи. На рынке доступны в основном два типа шпатлевки: акриловая шпатлевка и шпатлевка на цементной основе.

Акриловая шпатлевка для стен — это шпатлевка для стен на водной основе, которая заполняет отверстия на поверхности кладки и исправляет отделку поверхности.Он сделан с использованием идеального сочетания белых пигментов, наполнителей, акриловой эмульсии и добавок.

Акриловая шпаклевка для стен в основном используется для внутренних поверхностей, а не для наружных поверхностей. Вы можете использовать его на правильно загрунтованной внутренней кладке, оштукатуренных стенах, асбестовых, бетонных и других поверхностях.

Акриловая шпатлевка обеспечивает очень прочную, долговечную основу и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики. Он имеет специальное акриловое связующее, которое надежно удерживает поверхность стены и, в конечном итоге, увеличивает срок службы краски.

Используйте комплект безопасности, например резиновые или полиэтиленовые перчатки / очки и маску для лица. Во время подготовки поверхности и шлифования используйте подходящую подушечку для носа, чтобы избежать вдыхания пыли.

Кинджал Мистри получил степень в области гражданского строительства в 2016 году в Университете Дхармсинх Десаи, Гуджарат.Она является менеджером (гражданский бакалавриат) в SDCPL — Gharpedia. У нее есть страсть к творческому письму. Как автор контента, она любит вести блоги по гражданскому строительству, строительным материалам и т. Д. Кроме того, будучи блоггером, она также занимается оценкой строительства и калькуляцией затрат в SDCPL. Она обладает отличными навыками критического мышления, чтобы выявлять и предлагать решения инженерных проблем. Любит спорт и читает романы. С ней легко связаться в LinkedIn, Twitter и Quora.

Храните в недоступном для детей месте.Хранить вдали от источников возгорания. В случае пожара используйте пену, сухой порошок, огнетушитель AFFF или CO2. Никогда не используйте воду. Держите емкость плотно закрытой и вертикально, чтобы предотвратить утечку, когда она не используется. Избегать контакта с глазами и кожей. При нанесении краски рекомендуется использовать защитные очки и подходящие перчатки. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды, держа веки открытыми, и обратиться к врачу. Удалите брызги с кожи, используйте воду с мылом или известное средство для чистки кожи.Работайте только в местах с хорошей вентиляцией. Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. При использовании внутри, всегда держите двери и окна полностью открытыми во время нанесения и высыхания. При трении следует надевать подходящую маску картриджа. Вред при проглатывании; обратитесь за медицинской помощью. Сухая шлифовка, газовая резка или сварка сухой пленки краски приведет к образованию пыли и / или опасных паров. По возможности следует использовать влажное шлифование. Если воздействия невозможно избежать с помощью местной вытяжной вентиляции, следует использовать подходящие средства защиты органов дыхания.Не вдыхать пары или шлифовальную пыль, так как продукт токсичен при вдыхании. Если вдыхание вызывает физический дискомфорт, выйдите на свежий воздух. Если дискомфорт не проходит или возникает затруднение дыхания, обратитесь за медицинской помощью и покажите этикетку контейнера. При транспортировке краски необходимо соблюдать осторожность. Не храните на крючке. Беречь от экстремальных температур. Хранить в прохладном и сухом месте. В случае аварии собрать пролитую жидкость с помощью песка или земли. Не сливать в канализацию или водотоки, так как продукт очень токсичен для водных организмов и может вызывать долгосрочные неблагоприятные последствия в водной среде.Утилизируйте отходы краски в соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Паспорт безопасности доступен для профессиональных пользователей по запросу. Емкость предназначена только для использования с краской.

При работе с обычной шпатлевкой необходимо наносить грунтовочный слой перед шпаклевкой, а также после шпаклевки. С Birla White Re-Paint Putty вы можете вообще пропустить этот шаг, что сделает его более эффективным с точки зрения экономии времени и общих затрат.

Старший №	Традиционный процесс перекраски	Процесс шпатлевки Birla White Re-Paint
1	Соскребите старую краску	Удалить незакрепленные частицы
2	Удалить незакрепленные частицы	Предварительно смочите стену
3	Нанесите слой грунтовки	Нанесите 1-й слой шпатлевки Birla White Re-Paint Putty на всю стену
4	Выполните исправления с помощью Sadharan Putty там, где это необходимо	Удалите царапину шпателем
5	Отшлифуйте стену, чтобы выровнять ямочный ремонт	Нанесите второй слой шпатлевки Birla White Re-Paint Putty
6	Нанесите 2-й слой Sadharan Putty	Краска
7	Снова отшлифуйте стену
8	Нанесите второй слой грунтовки
9	Краска

Шпатлевка для остекления или шпатлевка — один из самых простых в использовании строительных и ремонтных материалов. Он обычно используется при установке и ремонте оконных стекол, например, при повторном закреплении смещенного края старого стекла.

Шпатлевка для остекления Acryl-White Glazing Putty от 3M отлично подходит для заполнения мелких царапин, отверстий и других дефектов поверхности под краской. Гладкое, не липкое, легкое шлифуемое покрытие для окончательной отделки. Устраняет проблемы просачивания при использовании в качестве финишной шпатлевки. Заполняет царапины, микротрещины, трещины, трещины, повреждения от града и проверку.

Заказать онлайн на сайте Screwfix.com. Шпатлевка ручного нанесения, разработанная для остекления, постельного белья и наружной облицовки оконных рам с одним стеклом. Подходит для деревянных, бетонных и загрунтованных стальных рам. Возможна БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день, бесплатный сбор за 5 минут.

Я использую только шпатлевку на основе растворителя для очень мелких работ по заполнению * NM * Если я использую однокомпонентную шпатлевку, я предпочитаю 3M Acryl Green или Acryl Blue.Я укусил пулю и купил Acryl-White … большой тюбик, но оно того стоит. Я использую эпоксидную смолу A / B для больших вещей, двухкомпонентный Bondo для сглаживания, точечная замазка предназначена для мелких вещей и следов выталкивателя * NM *

14 июля 2020 г. · Закрепите тюбик силиконового герметика в пистолете для герметика.Нанесите герметик шириной 4,5 мм (3/16 дюйма) на поверхность деревянной рамы, которая будет прилегать к стеклу. Установите одну установочную планку на расстоянии 12,5–15 см (5–6 дюймов) от каждого угла оконной рамы. Плотно прижмите каждый блок к валику герметика.

7 сентября 2015 г. · В отличие от других шпатлевок на масляной основе, Aqua Glaze пока является шпатлевкой для акриловой глазури. Я держу банку этого в магазине на случай особых обстоятельств. Особенностью Aqua Glaze является ее сверхбыстрое время отверждения. Он может быть готов к покраске всего за 1 час! Это может быть большим подспорьем, если у вас не хватает времени.

Даже если акриловая картина высохла на ощупь через несколько часов после окраски, она часто остается немного влажной внизу. Если покрыть картину лаком слишком рано, до того, как акриловая краска полностью высохнет, лак может стать мутным из-за захваченной влаги.

17 августа 2011 г. · Остекление — мой любимый способ сделать цвета яркими. Если вы сделаете изделие глазурью, противоположной по цветовому кругу, но сместив один или два оттенка и закопчите немного жженой умбры, вы можете быть поражены яркостью, которую вы можете достичь, не будучи «яркой».Спасибо за то, что вы снова напомнили об эффективности остекления!

2. Удалите старую штукатурку для глазури В зависимости от возраста шпаклевки для глазури она может быть податливой или твердой и хрупкой. Используйте старую стамеску, старую отвертку, инструмент стекольщика и / или шпатель, чтобы поддеть и соскоблить старый состав вместе с любыми точками остекления (небольшими металлическими застежками, удерживающими стекло на месте).

Bokep viral 2 anak sd 20202) Теперь предварительно смочите поверхность перед нанесением шпатлевки Trucare Wall Putty.3) Нанесите Trucare Wall Putty с помощью шпателя или шпателя и разбавьте 40-50% воды. Дайте высохнуть в течение 6-8 часов. 4) Нанесите второй слой Trucare Wall Putty с помощью шпателя или шпателя и разбавьте 40-50% воды. Дать высохнуть в течение 6-8 часов.

Vallejo хорошо известно в области масштабного моделирования. У них есть огромный ассортимент продукции, а их специализированная линейка продуктов для моделирования — одна из лучших в мире.На нашей последней встрече главы IPMS Кейт Пайпер из Avalon Books дал мне тюбик новой белой пластиковой замазки Vallejo.

Тюбик довольно маленький, 20 мл, но с тонким «носиком» аппликатора он проходит практически туда, куда я его положил, поэтому у меня меньше отходов замазки при наложении шва. В первый раз, когда я попробовал это, я нанес замазку на кабину машины скорой помощи Italeri Opel Blitz в 1/72, которая нуждалась в довольно хорошей заливке между капотом и дверями кабины.После того, как я оставил его на ночь, я отшлифовал шов, и он работал довольно хорошо. Поскольку он белый, это облегчает покраску, цвет покрывается лучше, чем красная или белая шпатлевка. Грунтовка не требуется.

Вторая модель, на которой я его использовал, была Lancaster A Model 1/144. Я переоборудовал «Dam Buster» в авианосец «Grand Slam», и мне нужно было прикрыть переднюю башню и загнать ее внутрь. Мне также пришлось столкнуться с плохой посадкой между гондолами двигателей и нижней частью крыла. .Плохая посадка относительна. «Огромный» зазор между гондолой и крылом составлял около 1/2 мм.

Передняя башня была довольно стандартной задачей. Добавьте наполнитель, попытайтесь немного придать ему форму, чтобы сократить последующие работы, и дайте замазке застыть. Здесь я столкнулся с проблемой, так как замазка не обязательно должна оставаться на месте, когда я пытался придать форму до того, как замазка схватилась. В конце концов я затолкал замазку на место, как мог, и позволил ей полностью застыть, прежде чем снова обмануть ее.

Тогда я сделал одно из тех открытий «АГА». Когда я пошел работать с зазорами гондолы, шпатлевка была в шве, некоторые торчали. Я использовал лезвие №11, чтобы разрезать частично застывшую замазку до уровня боковой поверхности гондолы. Затем я использовал лезвие, чтобы удалить излишки на поверхности крыла. Это было так быстро и легко, и я был очень доволен.

Последней моделью, на которую я наносил замазку, была «Звезда» 1/144 HS-126, комплект оснастки. Подгонка была в порядке, но часть, где колесо входило в фюзеляж, подошла плохо. Я заправил шов наполнителем, и у меня возникла другая идея. Я использовал влажную (не мокрую) ватную палочку, чтобы выровнять излишки замазки. Сначала я обработал края, чтобы избавиться от нахлеста, затем пару раз пробежался по шву, чтобы выровнять его.

Чертовски хорошая штука. Это не очень дешево, но я собираюсь купить новый тюбик, когда он закончится, вероятно, где-то в 2019 году. Его можно использовать практически для любой работы по наполнению, а аппликатор отлично подходит для крошечных отверстий и швов.

Акриловая шпатлевка для остекления Aqua Glaze
Olde Window Restorers уже более 10 лет использует глазурь Aqua для остекления всех типов окон.Работает аналогично традиционной шпатлевке на масляной основе с некоторыми
потрясающие преимущества.

Преимущества:

Можно покрасить за 24 часа при использовании для остекления и менее чем за час при точечном ремонте
Не требует грунтовки перед покраской
Легко реверсивный — снимается простыми ручными инструментами.
Без растворителей
Очистка воды

В качестве ориентира; одна кварта застеклит 2-3 шесть на шесть окон или 5-6 два на два.
** Включены инструкции E-Doc и доступ к обучающим видео.

Домашние мастера, специалисты по реставрации и консервации — оценят экономию времени и простоту использования. Просмотрите видеоролики о том, как глазировать с помощью Aqua Glaze или другой шпатлевки для глазури

Для получения дополнительной информации о том, как использовать Aqua Glaze, скачайте этот PDF-файл

Aqua Glaze — Quarts
15 $.99 за кварту плюс приоритетная доставка почтой в США.

Запросите стоимость доставки в другие места. электронная почта

Отправляет приоритетную фиксированную ставку почты США, поэтому обязательно укажите адрес доставки, по которому вы будете получать почту.

Aqua Glaze — Case
90,00 $ x (6 банок) плюс приоритетная доставка почтой
U.S.
Запросите стоимость доставки в другие места. (25 #) электронная почта

Размеры проема и экрана — узкий осмотр	PDF-файл с измерениями узкого внутреннего отверстия и экрана	133.9 Кб
Размеры проема и экрана — узкий выход	PDF-файл с узкими выходными отверстиями и размерами экрана	125.5 Кб
Inswing Технические характеристики	Технические характеристики продукции Inswing	18.8 Кб
Outswing Технические характеристики	Технические характеристики продукции Outswing подробные	17.2 Кб
Преобразование единиц измерения — French Inswing	PDF-файл с размерами раскрытия и экрана на французском языке	51.9 Кб
Преобразование измерений — французский Outswing	PDF-файл с размерами раскрытия и экрана на французском языке	53.1 Кб
Преобразование измерений — Radius Inswing		52 Кб
Преобразование измерений — вылет радиуса		53.2 Кб
Размеры проема и экрана — Inswing		355.7 Кб
Размеры открытия и экрана — Outswing		401.4 Кб
Дверь патио Inswing	Информационное моделирование зданий (BIM)	551.5 Кб
Двойная дверь патио Inswing	Информационное моделирование зданий (BIM)	663.9 Кб
Тройная дверь патио Inswing	Информационное моделирование зданий (BIM)	800.3 Кб
Двери патио наружу	Информационное моделирование зданий (BIM)	574.1 Кб
Двойная выходная дверь патио	Информационное моделирование зданий (BIM)	673.7 Кб
Тройная наружная дверь патио	Информационное моделирование зданий (BIM)	848.2 Кб
French Elevations	PDF фасадных чертежей	899.5 Кб
Файлы DWG для французских высот	DWG файлы фасадных чертежей	759.9 Кб
Файлы DXF French Elevation	DXF файлы фасадных чертежей	728.6 Кб
Французский раздел Детали	PDF детали раздела	2,1 Мб
Файлы DWG с деталями французского сечения	DWG-файлы деталей раздела	2.6 Мб
Файлы DXF деталей французского сечения	DWG-файлы деталей раздела	2,8 Мб
Узкие возвышения	PDF чертежей узких фасадов	439.4 Кб
Файлы DWG с узкой высотой	Файлы DWG фасадных чертежей	492.8 Кб
Файлы DXF с узкой высотой	Файлы DXF фасадных чертежей	470.2 Кб
Детали узкого сечения	PDF с деталями раздела	1.6 Мб
Детали узкого раздела Файлы DWG	DWG-файлы деталей раздела	1.8 Мб
Детали узкого раздела Файлы DXF	Файлы DXF деталей раздела	2,1 Мб
Поворотный дворик с радиусным верхом, плакированный,		240.9 Кб
Распашные выступы патио с радиусной облицовкой сверху (DWG)		174 Кб
Распашные выступы для патио с радиусным верхом (DXF)		148.3 Кб
Детали качающейся секции патио, облицованной радиусной верхней частью		1.1 Мб
Детали качающейся секции патио с радиальной верхней облицовкой (DWG)		1,2 Мб
Детали поворотной секции патио с радиусной верхней облицовкой (DXF)		1,3 Мб